Месяц: Июнь 1973

Как правильно соединить брус между собой по длине: варианты сращивания и советы мастеров

Как крепить брус к брусу?

Не все начинающие строители знают, как крепить брус к брусу. Этот вопрос особенно актуален, если стройматериал используется впервые. Как прикрепить его по длине зависит от дислокации. Есть ситуации, когда используются разные варианты соединения между собой в углах.

Чем скреплять брус?

Изобилие крепежных элементов, которые могут применяться в строительстве, чтобы соединить между собой детали, поражает воображение. Однако если рассматривать их по отдельности, окажется, что все они придуманы для разных целей и не всегда рациональны в применении с определенным видом материалов. Неопытные строители приобретают крепеж по советам таких же некомпетентных продавцов-консультантов, уверяющих, что для деревянного бруса лучше взять покрепче и подлиней, из прочного металла.

Дерево – материал, применяющийся в строительстве веками, хорошо изученный, с ценными свойствами и серьезными недостатками. Деревянное строение, особенно из бревен или тщательно обработанного бруса правильных геометрических очертаний, может простоять десятилетия без видимых изменений.

Однако многое в длительной эксплуатации решает именно использование соответствующих крепежных материалов. Специалисты уверены, что к выбору соединительных приспособлений нужно подходить ответственнее, чем к качественным характеристикам используемого основного материала.

На строительных рынках и в супермаркетах предлагают много различных вариантов.

  • Металлические нагели – прокатное изделие, нарезка из рифленой арматуры. Они применяются для прочного закрепления сруба, венцов нижней части строения. Применение нагеля призвано предотвратить деформацию основания. Присущая им прочность дает видимо надежную длительность строения. Однако эксперты уверены, что рифленая поверхность вызывает деформацию естественной древесной структуры, еще одним аргументом против, является подверженность металла коррозии, но с этим можно поспорить, поскольку нагели можно приобрести и с антикоррозийным покрытием. Поэтому основной довод против нагелей – несовместимость дерева и металла, их абсолютно разные структуры и свойства, восприимчивость к внешним воздействиям климата и погоды.
  • Деревянные нагели – отличное решение, поскольку производятся тоже из древесины, но твердых пород. Самые востребованные делают из березы, которая по прочности практически не уступает металлическим изделиям, выполняют те же функции. Их популярность объясняется и демократичной стоимостью, а также двумя вариантами изготовления – круглым и квадратным. Первые считаются простыми, поскольку легче подготовить круглые отверстия, но более крепким соединением признано с использованием квадратных нагелей.
  • Надежным средством крепления деревянного бруса считается пружинный узел с красноречивым названием «сила». Это функциональный комплект из болта, с нанесенной резьбой, и пружины стандартной длины в 25 сантиметров. Несомненное преимущество материала изделия (используются только прочные сплавы, которые не подвержены коррозии) – они не деформируют древесину и выдерживают огромную нагрузку. Благодаря этим особенностям нет необходимости в применении большого количества (на 1 брус уходит максимум четыре элемента).
  • Эксперты уверены, что использование гвоздей привычного вида – большая ошибка при строительстве дома из бруса. Они быстро ржавеют и оказываются неспособными выдерживать требуемую нагрузку. Не советуют брать и металлические скобы. Единственный вариант, который не встречает критики – это бесшляпные гвозди с диаметром в 6 мм.

Мнение экспертов однозначно склоняется в пользу пружинных узлов или нагелей из березы. Однако эти крепежные элементы хороши на простых стыках, без особенной сложности конструктивных элементов. На самом деле мастера без опыта работы сталкиваются со сложностями, которые кажутся неразрешимыми.

Но у каждой проблемы есть свое особенное разрешение – вековой опыт, смекалка мастера давно помогли найти способ решения даже самой сложной задачи в строительстве из дерева.

Как прикрепить в углах?

Это только со стороны кажется, что крепить угловые соединения несложно и для этого можно использовать один-два способа. Брус легче состыковать, чем привычно используемые еще столетие назад цельные бревна. Он хорошо обработан, имеет правильные геометрические очертания, нередко снабжен специальными пазами и выемками для быстрой стыковки. Все наработанные способы получили емкие и образные названия.

  • В полдерева, когда при проведении стыка выбирается часть бруса, которая образует своеобразную ступеньку. Они накладываются друг на друга и скрепляются деревянными нагелями насквозь, через заранее подготовленные отверстия. Для пущей прочности мастера применяют нагели и для крепежа на брусе между двумя углами.
  • «В лапу» – практически аналогичный способ связать угловое соединение, но если в полдерева выемка делается прямоугольная, то здесь она вырезается под определенным углом наклона.
  • «Ласточкин хвост» требует большего объема работ, но считается одним из самых прочных из всех существующих видов. На брусьях делают шипы трапециевидной формы, которые вставляются в паз, расположенный напротив. Шип в виде трапеции крепче держится в замковом соединении и брусья не разъезжаются.
  • «Непродуваемый» коренной шип называют еще сковороднем или теплым углом. Это тоже замковое соединение, но оно получается с помощью вырубки паза, а второй шип повторяет форму первого. Сейчас в него дополнительно забивают деревянный нагель, а раньше умельцы добивались «непродуваемого» соединения простой подгонкой деревянных волокон. Его использовали для наружных углов, чтобы в стыки не проникал холод.

По типу наружного вруба различают всего две разновидности – с остатками, которые остаются перед сторонами угла или без остатка. Хотя нынешние инструменты и плотницкий опыт, а также продукция лесопильной промышленности позволяет применять множество способов. Популярность деревянного домостроения не уступает строительству жилья из самых новых и прогрессивных стройматериалов.

С остатком в «обло» или в «чашу»

Этот способ, ранее востребованный при строительстве из бревен, отличается наличием перепуска (остатка на наружной угловой поверхности). Однако он и сейчас укладывается самыми разнообразными способами, а некоторые из них, со своими секретами, передаются из поколения в поколение. В современном мире он менее востребован, если у хозяев постройки есть необходимость в экономии средств, поскольку у рубки «в чашу» по-прежнему единственный недостаток – перерасход древесины.

В лесистых местностях, где в ней нет особого дефицита, это не главный аргумент в выборе технологии – здесь, доводом в пользу такого метода, считается получение прекрасной теплоизоляции и традиционно декоративная визуализация.

Если брус с уже подготовленными выемками, то сбор «в чашу» несложен и доступен даже дилетанту. Однако если они выпиливаются самостоятельно, нужен шаблон и тщательное соблюдение необходимых параметров. Особенность строительства из дерева – применение для всех углов только одного метода, так что придется повозиться и приобрести качественные инструменты.

Без остатка

Метод без перепуска, конечно, способствует экономии стройматериалов, плюс этим способом можно получить дополнительные метры внутри строения. Однако такие дома считаются холодными, поскольку даже самое прочное стыкование продувается в студеное зимнее время. Экономия на древесине – крайне спорный аргумент, поскольку стыки нуждаются во внешнем утеплении. Но никто не мешает рачительному хозяину использовать способ «в лапу» или его разновидности для возведения хозяйственных построек.

Варианты продольного соединения

Крепление по длине не менее важная часть процесса возведения здания из пиломатериалов. Мастера считают, что качественная продольная стыковка имеет не менее важное значение, поскольку от этого этапа зависит продолжительность сохранности тщательно подогнанного венца.

Если правильно провести все этапы сращивания, то длительность служения и устойчивость постройки будут гарантированы на долгие десятилетия. Проще всего нарастить, используя прямой или накладной замок, и именно эти два типа востребованы при строительстве из бруса. Дополнительная страховка – использование вертикальных нагелей или шпонки.

Есть некоторые советы от настоящих мастеров для того, кто рискнул и затеял постройку своими руками, не имея достаточного опыта в такого рода работах.

  • Удобный метод продольного соединения – вполдерева, при котором срезается часть торца, однако для большей крепости придется ставить два нагеля, иначе требуемая жесткость стыка в контактной зоне не получится.
  • «Ласточкин хвост» – вполне приемлемый вариант продольного крепления.
  • Комбинированный вариант из способа вполдерева, в котором «птичий хвост» выступает основным моментом на верхнем выступе. В таком виде они прекрасно сопротивляются продольному растяжению, а оно неизбежно, когда наступает усушка венцов из дерева.
  • Недостатком привычного метода вполдерева является возможность возникновения щели под действием продольного растяжения.
  • Надежно соединить брусья размером 150х150 мм., можно применив прямой накладной замок, поскольку у косого есть тот же недостаток, что и у метода вполдерева. Он сложнее для неопытного мастера, зато способен выдержать потенциальную нагрузку.

Использовать для состыковки элементов, если не хватило стройматериалов, лучше шип со шпонкой или коренной шип. Нередко, чтобы стянуть две составные части просто делают пропил, который дополнительно скрепляют гвоздями или нагелями.

Это не самый прочный вариант, который не стоит использовать для перекрытия, но вполне приемлемый при возведении хозпостроек из бруса размером 100х100 мм.

Основные материалы для скрепления бревен или деревянного бруса существенно не изменились, однако прибавились новые варианты. Для дилетанта они кажутся более продуманным выбором. А настоящие мастера прибегают к старым, проверенным веками методам. Энтузиасты опыта предков снимают видеоролики и выкладывают фотографии, чтобы не потерять сноровки.

В следующем видео вы узнаете, как соединять брус с помощью нагелей.

Соединение бруса между собой: обзор различных способов

При строительстве дачного дома, коттеджа или бани чаще всего используют дерево. Оно никогда не теряло своей популярности. А сейчас, когда развитие деревообрабатывающего производства сделало пиломатериалы доступнее и разнообразнее, для многих выбор стал очевиден. Чтобы сруб простоял много лет, стал надежным и уютным убежищем от непогоды и суеты, нужно помнить, что не существует незначительных мелочей. Многое зависит от мастерства строителей. Важно правильно выбрать подходящую породу дерева для каждого элемента. Определить, какое будет соединение бруса и венцов между собой. Тогда здание будет крепким и красивым, и послужит многим поколениям.

1. Крепление венцов сруба

Венцом называется один ряд бруса, уложенного прямоугольником и скрепленного по углам. Из них состоят стены здания, его основа.
Крепить брусья между собой надо очень тщательно как в углах, так и на прямых участках, чтобы они не проворачивались вокруг своей оси, не смещались. Это возможно, даже если брус прямоугольного сечения. Для дерева нельзя использовать железные гвозди – они не выдержат нагрузки и условий использования. Дерево имеет определенную влажность, от которой железо со временем окислиться и разрушится. А следом развалится и сам дом.

При строительстве срубов применяются деревянные гвозди – нагели. Они могут быть круглого или прямоугольного сечения, но предпочтение отдается круглым. При высыхании и усадке деревянной конструкции они создают меньшее напряжение. Ставить нагели надо строго вертикально.

На прямых участках стен через равномерные промежутки 1,5-2м сверлятся отверстия, куда и забиваются нагели. От углов и проемов принято отступать примерно 50см. Потом совмещается и насаживается верхний ряд. Чтоб облегчить задачу, венцы собираются на земле секциями по несколько рядов.
Для углов существует несколько способов крепления бруса.

2. Соединение углов бруса с остатком

При таком соединении брусья скрепляются на некотором расстоянии от краев, а оставшиеся концы немного вступают за угол здания, образуя своеобразную бахрому. Минус такого крепления в том, что длину остатков придется учитывать при подсчете количества материала для строительства. Зато такие углы меньше пропускают холод.

Соединение углов «в обло» («в чашу») может выполняться разными способами. Самые простые из низ:

  • односторонний;
  • двусторонний;
  • четырехсторонний.

В первом случае (односторонний) на расстоянии от края вырезается паз глубиной в половину толщины бруса. Он должен соответствовать форме бруса, который будут в него укладывать: для профилированного бруса – прямоугольный, для оцилиндрованного – полукруглая чаша. Паз может быть верхним или нижним.

Для второго (двустронний) пазы выполняются и сверху и снизу. Глубина каждого составляет уже примерно четверть толщины. Ширина паза в обоих случаях должна быть равна ширине бруса.

Третий метод (четырехсторонний) считается самым надежным, но требует определенной сноровки, чтобы правильно рассчитать глубину и ширину пазов и при выполнении не повредить сам брус.
Часто соединение «в обло» усиливают с помощью небольших нагелей.

3. Соединение углов бруса без остатка

Нежелание тратить деньги на «хвосты» в углах дома заставляет задуматься, как соединить брус без остатка. При этом углы теряют больше тепла, выглядят некрасиво. Поэтому многие набивают сверху широкие доски.

Соединение бруса «встык»

Самый простой, но наименее надежный способ создания угла – встык. При таком методе к краю одного бруса приставляется торец другого и скрепляется с помощью металлических скоб или гвоздей.

В процессе усадки такое соединение может разойтись довольно сильно, поэтому применять его рекомендуют для временных построек и сараев, в которых не требуется сохранять тепло.

При помощи шпонки.

Гораздо надежнее соединение бруса при помощи шпонки.

Шпонка – небольшой брусок, обычно сделанный из твердой породы дерева. Пазы под шпонку вырезаются по центру торца одного бруса и в боковой поверхности другого так, чтобы они совпали при прикладывании. Обычно ширина паза составляет треть от размера торца. Соответственно, для углового соединения расстояние от края бруса до бокового паза должно быть такое же. Потом шпонка забивается в пазы с натягом. При этом смещение брусьев друг относительно друга практически невозможно.

Паз можно вырезать перпендикулярно торцу или под углом. В последнем случае даже при сильных нагрузках меньше вероятности, что детали разъедутся в стороны. Бывает, что шпонку устанавливают горизонтально.

Этот метод хорошо подходит для наружных углов и для возведения внутренних стен, так как паз под шпонку можно вырезать на любом расстоянии от края бруса.

В коренной шип

(этот способ как и «ласточкин хвост» называют «теплый угол»).

Соединение в коренной шип похоже на соединение при помощи шпонки, но в этом случае не используется посторонняя деталь.

В одном из брусьев сбоку вырубается паз. На торце второго выполняется шип так, чтобы в конечном итоге он оказался с внутренней стороны стены. В этом случае угол пропускает меньше тепла. Сама конструкция выигрывает за счет того, что шип является неотделимой частью большего элемента. И все-таки дополнительно его скрепляют с помощью нагеля.

«Ласточкин хвост».

Описанные выше два способа угловых соединений подразумевают, что элемент для крепления имеет прямоугольную форму.

В случае с методом «ласточкин хвост» шпонка или шип расширяются к краю. Шпонка, например, становится похожей на песочные часы. Это расширение создает дополнительное сопротивление продольным нагрузкам. Пазы под такое соединение делаются соответствующей формы.

Соединение бруса «в лапу».

Чтобы сделать соединение «в лапу», на торце одного бруса вырубается большой, примерно в половину размера, шип с расширением к концу. На втором паз должен иметь уклон в одну сторону и ровно подходить к первому, если сложить угол. Такое крепление рекомендуют дополнить нагелем или шпонкой.

Крепление бруса в полдерева.

Крепление в полдерева выполняется аналогично соединению «в лапу», но срезы выпиливаются ровно в половину ширины бруса. Это упрощает работу строителей.

Все соединения в срубе обязательно прокладывают теплоизоляционными материалами, джутом или паклей. Поверхности должны быть максимально гладкими, плотно прилегать друг к другу. Чтобы защитить дерево от гниения и паразитов, каждый элемент предварительно обрабатывается специальными антисептическими составами.

При строительстве деревянных сооружений обязательно надо учитывать влажность материалов. Если она будет слишком большая, при усадке может повести брусья, могут появиться трещины.
После того, как сруб возведен под крышу, он должен выстояться. Только после этого можно вставлять окна и двери. Иначе в процессе осадки их может сильно покорежить или даже выдавить.

В деревянном строительстве множество нюансов, без знания которых не обойтись. Опытные мастера проделают быстро и качественно работу, на которую любитель потратит время и средства. Не стоит экономить на собственном комфорте.

Соединение бруса или бревна под углом и по длине

Одним из главный этапов строительства дома своими руками из бруса или оцилиндрованного бревна является поднятие — возведение сруба. Прежде чем приступать к практике (строительству) вы должны знать, как соединить брус, иначе последствия могут быть плачевны.

Необходимость соединения возникает в двух обстоятельствах:

  • При рубке угла дома
  • При удлинение бруса или бревна — когда длины не хватает (бывает иногда, например кто-то отрезал не по длине).

Смотря что необходимо, используют разные методы, поэтому я постараюсь доходчиво показать основные способы соединения бруса и оцилиндрованного бревна.

Содержание статьи:

Виды углового соединения

Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.

Типы угловых соединений бруса

Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:

  • С остатком («в обло», «в чашу»)
  • Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

  • Однострочными
  • Двусторонними
  • Четырехсторонними.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.
Большинство домостроительных компаний применяют эту технологию для соединения профилированного бруса, потому что для крепления таким способом требуется минимум усилий и времени.

 

 

 


Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

 

 

 

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. Требует высокого мастерства плотников.

 

 

 

Соединения бруса производиться в следующих вариантах:
  • Встык
  • На шпонках
  • На коренных шипах.
  • Пол дерева
  • Ласточкин хвост

Самый простой, и быстрый тип соединения бруса является соединение встык. Очень просто стыкуем, друг с другом и закрепляем с помощью шипованных стальных пластин который забивается гвоздями или скобами. Плотность соединения угла и прочность сильно зависит от уровня опыта плотника. Необходимо идеально подогнать торцы стыкуемых брусов — Нужна очень ровная поверхность. Но, увы, даже опытные как я не всегда справляются. Угол получается мало герметичными подвержены к периодическим перпендикулярным нагрузкам.

Такой вид соединения является самым быстрым при строительстве, но самым ужасным по качеству. Советую лучше не применять такую технологию, проблем не оберетесь. Теплопотери через такой угол «встык» слишком велики чтоб экономить время и силы на более сложные типы соединений.

 

При соединение брусьев с помощью шпонок применяют клин из твердых пород для прочности угла. Установка шпонки в пазы брусьев позволяет предотвратить движение стыков соединенных брусов. Также стоит отметить прочность зависит от вида шпонки: поперечная, продольная или косая — косая отличается сложностью создания, но в замен отличный результат, прочный угол с малой тепропроводимостью.

[ads1]

 

Соединения бруса в коренной шип («Теплый угол» ) — этот тип соединения угла брусов, эффективен, теплоемок и весьма распространен в строительстве домов из профилированного бруса. Хитрость кроется в следующем: в одном из соединяющихся брусьев выпиливается паз, а на другом брусе вырубается шип размером подходящим под паз. При строительстве в паз кладут межвенцовый утеплитель в качестве которого может служить льноджутовое полотно или растительный войлок. Важно чтоб соединение шипа и паза было плотным для минимилизации потери тепла. И еще для прочности конструкции ряды брусьев чередуются шипами и пазами, и забивают круглый деревянный нагель (шпонку).

Соединение бруса в теплый угол можете подробно рассмотреть в видео ниже:

 

Предварительные расчеты по разметкам пропилов соединений углов смотрите на схеме

Применяя в угловых соединениях шпонки (нагели), курдюки, присеки и прочие соединения по типу «шип в паз», очень важно предусматривать между пазом и шипом обязательные вертикальные зазоры. Это необходимо, чтобы компенсировать неизбежную усадку сруба.

Еще один тип вырубки угла который я хочу рассмотреть — соединение «в полдерева» — тип крепления название, которого закрепилось среди плотников благодаря пропилу половины ширины бруса. Так же как и предыдущих вариантах сборка брусового сруба начинается со сверления дырок под нагели (шпонки) в местах близ соединений углов, длину нагеля надо рассчитывать так чтобы хватило на несколько брусьев. Также есть более модифицированная версия этого соединения — добавлять шпонку в стыки брусьев для увеличения прочности соединения угла, а также для большей теплоемкости

 

И наконец самый прочный и надежный и с минимальными тепловыми потерями — это соединение бруса ласточкин хвост. Почти тоже самое что и «коренной шип», но тут шип пропиливается трапециевидной формы. Связи с этим пазу придают аналогичную форму.

У нее есть разновидность горизонтального соединения ласточкин хвост в лапу — в котором, брусе пропиливают горизонтальные трапециевидные выемки которые должны идеально подходить друг к другу — встречается довольно редко в строительстве домов или бань из бруса из-за сложности приема пиления и большинству клиентов таков вид крепления не нравиться чисто с эстетической стороны. В моей практике строительства всего лишь пару раз клиенты просили такой угол. Кстати получилось неплохо.
Т-образные виды соединения бруса, для создания внутренних стен дома, воплощаются с использованием следующих соединений:

  • Замочного паза на вставном шипе
  • Симметричного трапециевидного шипа – сковородня
  • Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня
  • Симметричным трапециевидным шипом –глухим сковороднем
  • Прямого паза на коренном шипе.

Можете наглядно просмотреть на рисунке, как из себя представляют Т –образные соединения внутренних стен:

Кликните для увеличения

Приемы продольного соединения

Во время строительства большого дома, обычно если длина превышает 6 м (стандартная длина профилированного бруса) приходиться продольно соединять два бруса для увеличения длины.

В таком случае советую применять один из следующих видов соединений брусьев.

  • Косой замок.
  • Продольный шип на шпонках
  • В полдерева
  • Продольный коренной шип

Крепление бруса между собой по длине при помощи шипа на шпонках является довольно-таки крепким. Применение такого типа соединения предполагает пропилы идентичных пазов на концах соединяющихся брусьев. Пропиленные брусья устанавливают впритык друг к другу, а в паз забивается шпонка из твердых пород дерева, которая прочно скрепляет оба стыкующихся бруса.

Шпонка – это вставка (клин) который закрепляет два элемента соединяемой конструкции. Шпонки изготавливают из металла или дерева твердой породы, бывают прямоугольные, призматические и «ласточкин хвост» ровные и зубчатые.

Продольное крепление в полдерева аналогична соединению углов в «полдерева» — концы соединяющихся брусьев пропиливаются на ширину равной половине толщины бруса. Прочность крепления увеличивают за чет скрепления нагелем (также можно скрепить скобой, гвоздями, крепежной пластиной). Конечно, это простой и быстрый вид крепления, но его прочность недостаточна для несущих стен дома из бруса. Я не рекомендую.

Соединение «продольный коренной шип» — на одном конце бруса делается паз а на другом – шип. Крепление аналогично соединению углов на коренной шип. Для большей крепости советую паз и шип распиливать трапециевидной формы – ласточкин хвост. Это исключить горизонтальные колебания закрепляемых брусов.
Увеличение длинный бруса применяя соединение «косой замок» — является одним из сложных приемов для плотников, но по уровню крепости и устойчивости оно сильно опережает выше описанные соединения бруса. Обычно строящие компании умалчивают о таком креплении, чтобы не утруждать свои бригады плотников. Ниже на рисунке изображена схема реализации:

Способы соединения бревен при рубке сруба.

  • С остатком
  • Без остатка.

Рубка сруба без остатка – подразумевает за собой то, что концы бревна в соединение не выпячивают, а получаются ровными со стеной. В свою же очередь рубка сруба с остатком предполагает, что концы бревен выступают за границу стены. Конечно же, рубка с остатком более расходный в плане материалоемкости. Потому что бревно или брус приходиться укладывать на 0.3 -0.5 м длиннее, чем при соединение без остатка. Но это компенсируется большей теплоемкостью, защитой от климатических напастей (дождь, ветер) и при такой рубке сруб получается более устойчивым. Рассмотрим более подробно оба вида:

Соединение с остатком

У соединение с остатком есть три вида рубки:

  • В обло «в чашу»
  • В охлоп
  • В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

  • В полдерева
  • Заоваленый гребень
  • В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Как соединить два бревна? Во время сборки сруба, кроме крепления в углах их еще крепят нагелями. Нагелями могут служить отрезанные куски арматуры, черенки лопат, некоторые умельцы используют черенки швабр. Крепления нагелями необходима для дополнительной устойчивости по вертикали.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.

Подробное видео о технологии строительства дома из бруса в примерах:

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)


В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло» ). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Соединение бревен без остатка

В лапу – это почти тоже самое соединение что и «в охряп», но с выпиленной торцевой части бревна. Вот так и получается угол без остатка. Прочность крепления увеличивают за счет нагелей и вырубки шипа с пазом – присек. Такой тип соединения характерен слабой ветроустойчивостью, спасти от этого поможет изменения прямоугольного выруба в трапециевидный – получается «ласточкин хвост». (рисунок ниже)

Способы соединения бруса в углах, по длине: хитрости, советы, видео

В последние годы частные застройщики все большее внимание обращают на такой строительный материал, как древесина. И это не только дань моде. Деревянные строения отличаются высокой экологичностью, имеют привлекательный вид и отлично вписываются в любой ландшафт. Дефицита на «дерево» в нашей стране нет, да и цены на этот материал вполне доступные. А если учесть относительную простоту возведения построек, то интерес к таким строениям вполне понятен. Ведь даже фундамент делается не такой массивный, как под кирпичную кладку, а это – экономия и времени, и денег.

На протяжении столетий в нашей стране накоплен опыт строительства бревенчатых домов. Однако сейчас используются и другие заготовки. Нужно, прежде всего, учесть, что соединение бревен и брусьев производится несколько по-разному. Также имеет значение и то, какой материал выбран для возведения дома. Производители предлагают его большой ассортимент.

Способы крепления

Все изделия различаются и видом древесины, и сортностью, и обработкой. Но какие бы заготовки ни были выбраны для строительства здания, возникает один и тот же вопрос: «как их правильно уложить и надежно соединить между собой?» Ведь от качества работы зависит многое: долго ли простоит сооружение, не будет ли оно постепенно клониться на бок, не станут ли промерзать стены в холодное время года? Поэтому и было оговорено, что простота возведения деревянных домов только относительная. Соединение бруса имеет свои особенности, о которых должен знать любой самодеятельный строитель.

С самого начала следует усвоить, что в разных местах укладки заготовок эти способы различаются. Другими словами, по углам стыковка производится не так, как при продольном сочленении. Все зависит от архитектурных особенностей строения. Рассмотрим подробнее наиболее часто используемые приемы и методы.

В укладке бруса есть свои «хитрости»: чтобы исключить продувание сквозь швы, при сборке дома производят поочередный монтаж заготовок разного размера. Это позволяет уменьшить возможные теплопотери. Для этого и заготавливают изделия, отличающиеся габаритами.

От правильности угловых соединений во многом зависит надежность постройки. Существует несколько способов таких сочленений. Как соединить в углах брус, каждый строитель решает сам, исходя из особенностей конструкции дома, размеров и вида, а также личного опыта.

Первый венец

При укладке первого венца предпочтительно делать «замочный паз». Его углубляют на половину толщины бруса. Все остальные ряды соединяются при помощи нагелей или шипов. Это гораздо более простой метод, и называется он односторонним. Существуют и более сложные, но они обеспечивают и повышенную крепкость соединений.

  • Двухсторонний замок делается при помощи перпендикулярных пропилов с обеих сторон. Каждый из них должен быть на четверть от толщины бруса. После этого происходит состыковка по принципу «паз в паз». При этом нужно следить, чтобы размеры запилов полностью совпадали друг с другом. Иначе при слишком жесткой «посадке» может произойти растрескивание древесины. Большая разница в размерах пазов скажется на надежности соединения. Плюс к этому – появятся щели, так как стык будет «гулять». Понадобится их дополнительная заделка.
  • Если необходимо скрепить брус между собой с максимальной надежностью, то используется четырехсторонний паз. В этом случае пропилы со всех сторон. Такая технология значительно облегчает последующую сборку. Но здесь требуется абсолютная точность в расчетах, что подразумевает наличие высокой квалификации у исполнителей.

В качестве элементов скрепления заготовок друг с другом используются нагели, шипы, болты, гвозди, скобы. Применяются и металлические уголки или пластины с шипами, которые прибиваются к заготовкам.

Соединение углов домов из бруса способом «впритык» требует дополнительной изоляции мест сочленения заготовок. В противном случае по углам будет «гулять» сквозняк, а зимой они будут покрываться инеем. Концы брусьев обязательно скрепляются скобами или железными пластинами, прибиваемыми гвоздями. Этот метод считается самым непрактичным и ненадежным, хотя такую работу может выполнить любой человек. Он применим для подсобных строений, а для жилых домов не рекомендуется.

Существуют и такие понятия, как «сращивание», «врубка». Часто в процессе строительства длины бруска недостаточно, а другой под рукой нет. В этом случае и применяется сращивание двух заготовок, то есть сочленение их по оси. При этом следует обязательно учитывать, какую нагрузку будет испытывать место соединения деревянного бруса. От этого зависит, какими делать врубки на образцах.

Рекомендации

Если место сращивания подвергается сжатию, то на каждой заготовке ставятся запилы на половину ее толщины, под прямым углом. После этого две «половинки» накладываются друг на друга и скрепляются гвоздями. Место соединения дополнительно усиливается при помощи нагелей. Они представляют собой круглые стержни из твердой древесины. Под них в брусьях высверливают отверстия, в которые нагеля и «загоняют». Длина запила должна в 2–3 раза превышать ширину. Диаметр нагеля выбирается в зависимости от места установки. Его задача – «держать» нагрузку и исключить возможность подвижек (смещений) соединяемых частей.

При создании соединений, испытывающих усилия «на разрыв», в месте стыковки делаются «замки». Врубки, если смотреть сбоку, представляют собой конструкцию, обе части которой цепляются друг за друга своими уступами. Для большей надежности замки укрепляются также нагелями, гвоздями, болтами.

В случае если нужна повышенная прочность «на изгиб», применяют другие способы соединения бруса: или скошенные торцы, или заготовки пилят по диагонали и на месте распилов обустраивают так называемые «косые» замки. Когда позволяют условия, то концы брусьев соединяют на вертикальной опоре при помощи строительных скоб, набивают крест-накрест.

Иногда встречается Т-образное соединение. Это необходимо при возведении внутренних стен. Принцип тот же самый.

Виды соединений профилированного бруса подробно расписаны в ГОСТ 30974-2002. Основные из них уже описаны выше. Нужно понимать, что положения документа носят всего лишь рекомендательный характер. Индивидуальный строитель сам решает, что ему подходит, а что нет. Ведь понятно, что в любом деле есть свои особенности и нюансы. Однако некоторые «советы» подходят для любого строительства. Например, что с наружной стороны брус должен быть скруглен. Это нужно для того, чтобы дождевая вода не застаивалась в пазах.

Некоторые мастера рекомендуют при любом способе место «стыковки» предварительно подготовить. Его промазывают составом, состоящим из смеси эпоксидной смолы и песка. Используются опилки, пыль от стекловаты. Такое соединение более герметично, да и смола дополнительно склеивает соединяемые поверхности, придавая прочность сочленению.

Нет смысла говорить о том, что перед стыковкой брусьев места примыкания их друг к другу должны быть максимально выровнены, «отшлифованы». От этого напрямую зависит и надежность, и герметичность соединения.

Дата: 26 октября 2013

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

  • Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
  • Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями
  • Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
  • Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
  • Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.
Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

Как соединить бруски между собой по длине. Соединение бруса между собой: способы, технологии

В наше время все чаще при строительстве стен домов, дач, бань используется деревянный брус. Это связано с тем, что качество предлагаемого материала больших сечений улучшается, и он становится конкурентоспособным с бревном. При строительстве таких сооружений важно обеспечить надежное соединение бруса.

Строительство из профилированного бруса отличается легкостью сборки, экономией времени и сил.

Технология строительства таких домов мало отличается от изготовления бревенчатого сруба. При этом укладку и обработку производить проще и легче, а во многих районах материал доступней для приобретения. Один из важнейших этапов строительства – это соединение бревен, от чего во многом зависит надежность всей конструкции.

Основные принципы и положения укладки бруса

При стыковке необходимо иметь следующий инструмент:

  • электродрель;
  • болгарка;
  • рубанок;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • шкурка наждачная;
  • линейка;
  • штангенциркуль.

Операция по стыковке при строительстве стены производится в двух случаях: изготовление (связка) углов дома и сплетение (наращивание) бруса по длине. Особо важным процессом является стыковка в углах. Во время ее проведения закладывается надежность сооружения, его габариты и качество всей стены, а также дизайн.
Различают два вида угловых стыковок: с остатком и без остатка. Укладка с остатком основана на том, что торец выступает за место углового соединения на определенную длину. Основным преимуществом такого вида ведения работ является своеобразное деревянное утепление угла дома, что особенно заметно при ветре. Кроме того, такое исполнение создает определенный дизайн, на который есть свои любители.

Сплетение без остатка подразумевает, что их торцы расположены в одной плоскости с поверхностью стены. Основное преимущество – уменьшение габаритов дома и экономия материала при строительстве.

Соединение бруса с остатком и без остатка

Схема угловых соединений бруса «коренной шип — паз».

Самым распространенным способом стыковки с остатком является соединение при помощи прямоугольных пазов, так называемая укладка в обло. Такое сплетение имеет три модификации. Самый простой вариант – одностороннее соединение. В этом варианте на одной боковой грани прорезается прямоугольный паз. Размеры паза на обоих соединяемых брусьях должны быть одинаковыми. Ширина паза равна ширине бревна, а глубина – половине высоты его высоты. При стыковке по системе паз на паз (при перпендикулярном расположении брусьев друг к другу) боковые грани сплетенных брусьев должны быть строго в одной плоскости (стык без выступов). Расстояние от торца балки до начала паза определяет длину остатка (вылета).

Второй вариант – двухстороннее сплетение. В этом случае паз пропиливается на двух противоположных сторонах. Глубина паза должна составлять ¼ высоты бруса. При такой стыковке обеспечивается более плотная укладка материала.

Наконец, четырехстороннее соединение бруса предусматривает изготовление паза на всех гранях. При этом глубина нижнего и верхнего пазов должна быть ¼ высоты бруска, глубина боковых пазов – ¼ ширины, а ширина всех пазов – ½ его ширины. При использовании этого способа достигается максимальная плотность прилегания брусьев.

Наиболее распространенными способами стыковки без остатка являются: соединение бруса встык, сплетение на шпонках и стыковка на коренных шипах. Укладка встык – самое простое, но самое ненадежное. В этом случае торец одного бруска упирается в боковую грань другого (в следующем слое они меняются местами). Стык Закрепляется гвоздями или металлическими скобами. При такой укладке очень сложно контролировать прижатие торца, что зависит от качества его обработки, и обеспечить перпендикулярность элементов в узле. Этот способ лучше применять только при строительстве легких садовых построек (сарай и т.д).

Немного надежней способ «в полдерева», который подразумевает наложение брусьев друг на друга, при этом на их концах делается пропил длиной, равной ширине материала, и высотой, равной половине высоты. Таким образом, концы брусьев утапливаются друг в друге. Место стыковки укрепляется гвоздями.

Соединение на коренных шипах

Схема угловых соединений бруса «ласточкин хвост».

Этот способ основан на формировании шипов и соответствующих им гнезд непосредственно на торцах. На конце одного из соединяемых элементов вырезается шип посередине торца. Длина шипа равна ширине бруска, а ширина составляет 1/3 высоты. Соответственно, на втором бруске изготавливается паз шириной, равной ширине шипа. При стыковке шип плотно загоняется в паз. Для утепления угла дома, как правило, в паз перед группировкой закладывается льноджутовое полотно.

Одной из разновидностей такого соединения является стыковка «ласточкин хвост». В этом случае шип изготавливается трапециевидной формы, расширенной стороной наружу. Паз выполняется аналогичной формы. Такой стык более плотный и надежный.

Соединение на некоренном шипе

Некоренной шип, в отличие от коренного (который формируется по центру), выполняется с краю и располагается вертикально. При стыковке такой шип должен оказаться на внутренней стороне стены. На боковой поверхности второго бруса изготавливается соответствующий поперечный паз. Шип может быть двух видов: шириной, равной 1/3 ширины бруса, или шириной, равной половине ширины. Длина шипа равна половине ширины материала. Стыковка представляет собой соединение встык с шипом.

Соединение со шпонкой

Часто используется способ, представляющий собой сочетание соединений встык и на шипах. В этом случае на торце одного из брусьев делается паз под шпонку. Аналогичный паз изготавливается на боковой стороне второго бруса в поперечном направлении. Балки упирают друг в друга, как при сплетении встык, но в пазы вставляется деревянная шпонка на всю длину пазов. Шпонка в сечении представляет собой квадрат со стороной размером, равным 1/3 ширины основного материала. Шпонка вставляется так, чтобы одна ее половина оказалась в одном брусе, а другая – в другом. Устанавливать шпонку можно как вертикально, так и горизонтально, но чаще всего используется первый вариант как более простой в изготовлении.

Укладка с нагелем

Схема расположения нагелей в брусе.

Для упрочнения соединения в углу дома применяется дополнительное усиление штырями, которые получили название нагель. Они устанавливаются внутри брусьев и не позволяют произойти деформации при высыхании материала, принимают на себя механическую нагрузку. В качестве нагеля может использоваться металлическая труба или арматура. Можно сделать нагель из дерева.

Чаще всего нагельное упрочнение применяется в соединении на коренном шипе. В такой стыковке просверливается отверстие, диаметром на 2-3 мм больше диаметра нагеля, в вертикальном направлении. В отверстие вставляется штырь. Диаметр нагеля выбирается в пределах 25-50 мм. Длина определяется из условия, что нагель должен соединять два ряда.

Продольная стыковка

Схема соединения бруса вполдерева.

При строительстве часто возникает потребность нарастить длину, для чего используются различные способы продольного соединения. В основном используют способ стыковки в «полдерева» и совмещение бруса с продольным коренным шипом, а также соединение косым замком. Первые два способа не отличаются от аналогичных способов при изготовлении углов. Единственная разница – сами балки располагаются последовательно.

Простым и достаточно надежным способом соединения является продольное соединение в «полдерева» с использованием нагеля.

В этом случае проведение процесса очень удобно. Стык двух брусьев располагают горизонтально и дрелью просверливают 2-3 отверстия. В отверстие вставляются деревянные круглые штифты, диаметром 15-20 мм. Место стыковки можно обработать клеем. Применить деревянный нагель с последующей проклейкой можно и при использовании соединения с коренным шипом.

Соединение косым замком достаточно сложно в исполнении. На конце делается скос, причем на поверхности скоса одного бруса формируется шип, а на скосе второго – паз.

Создание теплого угла

При сочленении брусьев стены жилого дома следует позаботиться об утеплении участков стыка. В местах соединения за счет неплотных стыков, неточностей в пазах может снизиться тепловая защита. Для предотвращения этого рекомендуется использовать так называемый теплый угол. Для этого между стыками в балках помещается теплоизолятор типа пакли или льняного волокна. Это необходимо осуществить во время укладки углового узла.

Известно множество способов, как стыковать брус при его наращивании, изготавливать углы стен из бруса. Правильная укладка при таких сочленениях – важный фактор, определяющий качество работ. Какой способ применить, надо решать с учетом реальных условий и вида постройки.

Человечество, используя дерево, давно изобрело много способов для строительства из него. Поэтому современный строитель выбирая, например, как стыковать брус по длине, ориентируется на размер дома, качество и сортность материала, его функциональное значение и т.д.

От выбора того или иного способа во многом зависят теплопроводные свойства и то, насколько комфортно и уютно будет в доме.

Преимущества домов из бруса и нормативная основа для их строительства

Традиционно деревянные дома, то есть дома построенные из бруса, пользуются неизменной популярностью у частных застройщиков. Такие строения имеют красивый вид, при этом очень легко придать каждому особую индивидуальность.

Они также являются наиболее экологичным видом жилища, а для загородного строительства – это, пожалуй, один из самых оптимальных вариантов, так как вписываются органично в окружающий ландшафт. Кроме того, деревянные коттеджи позволяют создать полноценный архитектурный ансамбль, состоящий непосредственно из дома и других хозяйственных и бытовых пристроек.

Внимание!
Строительство домов из бруса не требует строгого соблюдения всех нормативов, а также ГОСТа 30974-2002 (принят 01.03.03г.).
Однако построенные по всем правилам сооружения в дальнейшем легче оформить, получить различные разрешительные документы.
Соблюдение нормативов имеет также значение при сертификации продукции и конструкций из бруса.

Как выбирают способ стыковки бруса при строительстве зданий

Выбрать, как правильно стыковать брус, необходимо для двух операций:

  • для соединения или рубки угла;
  • для наращивания по длине (такая ситуация возникает в случае, если какая то сторона дома или все имеют длину более 6 метров, стандартного размера бруса).

Перед тем как приступить к возведению дома своими руками, или даже наняв бригаду опытных строителей, необходимо ознакомиться, а в первом случае досконально изучить, как стыковать брус на углах.

Стыковка с остатком

Стыковка с остатком, т.е. с выступающими концами, выполняется, как правило, несколькими способами, среди которых:

  • в обло, в варианте угловых соединений имеет следующие разновидности:
  • в курдюк;
  • заоваленный гребень;
  • в полдерева;
  • в охлоп;
  • в охряп.

Стыковка без остатка (без выступающих концов)

  1. «в лапу»;
  2. замочным пазом по типу «обло»;
  3. Т-образные соединения имеют несколько вариаций:
    • прямым пазом;
    • замочным пазом – «обло» или в «чашку»;
    • трапециевидным шипом: прямоугольным или симметричным;
  4. Соединения встык производится:
    • коренным шипом;
    • шпонками.

Стык с остатком

Конструктивно дом, построенный этим способом, является более устойчивым, по сравнению с домом, построенным «без остатка».

Метод обло и его вариации

  1. Очень часто для стыковки выбирается способ в «обло», иногда его еще называют «в чашу» – по внешнему сходству, так как вырубается в верхней части круглая выемка, напоминающая чашу или обло – как называли ее в далекой древности, то есть «круглая». В эту «чашу» укладывается следующее бревно поперёк, в котором готовится «чаша» для другого.
  2. В полдерева . Обло или чаша тоже имеют свои разновидности, самые простые стыки бруса из которых выполняются «в полдерева». Дополнительно, для более плотного соединения, в чаше делается продольный паз – он необходим для установки бруса следующего венца, после установки продольного.
    Другое название данного паза – укладочный. Для обеспечения большей устойчивости конструкции верхнее бревно выполняют со шпонкой прямоугольного или круглого сечения или нагелем.
  3. Стык с гребнем . Если на дне чаши оставлять овальный остаток в форме гребня, конструкция дома приобретёт еще большую устойчивость. При этом важно, чтобы форма гребня повторяла форму паза верхнего бруса, но следует обратить внимание, что паз в этом случае будет снизу.
  4. Курдюк . Один из самых технически сложных способов укладки бруса – «в курдюк», но если выполняется соответствующая инструкция, осилить и выполнить его возможно даже и самостоятельно. К гребню в чаше добавляется еще и специальный выступ, строго поперек чаши и вдоль бревна, а в нижней части следующего бруса поперек паза, выполняется выемка, специально под курдюк.
  5. Охлоп и охряп . Существуют и другие способы рубки углов деревянного дома, но все они в той или иной мере являются разновидностью обла. Например, «в охлоп» или по-иному «сибирская чаша» – то же обло, только наоборот. Верхний брус с чашей насаживается на угол, прихлопывая его.
  6. Способ «охряп» можно считать промежуточным и имеет сходство с охлопом, только дополнительно имеет выемки глубиной около четверти диаметра. Этот способ используется для переходного варианта между углом с остатком и без остатка.

Способы стыковки без остатка: «в лапу» и «ласточкин хвост»

Соединение без остатка выполняется часто «в лапу», представляющее охряп, только без торцевой части. Самый простой вариант – лапа с присеком, то есть с шипами и гнездами на концах бруса, для большей устойчивости.

Такой стык имеет большой недостаток – он очень сильно продувается. Поэтому рекомендуется использовать соединение «ласточкин хвост», при котором шипы плотно стыкуются между собой, как бы заклинивают всю конструкцию, придавая ей надёжность и улучшая теплопроводные качества.

Разновидность предыдущего способа есть «ласточкин хвост», представляющий собой трапециевидные пропилы на обеих деталях с учетом их плотного прилегания. Такой стык весьма прочен и имеет достаточную жёсткость соединения, но не обладает хорошей теплопроводностью.

Важно: стыковка бруса при строительстве, особенно это относится к соединениям с использованием нагелей или выполненных способом «курдюк», «шип в паз», с присеком – требует выполнения вертикальных зазоров, которые помогут компенсировать усадку строения.

Как выполнить продольное соединение

В процессе возведения дома с размерами, превышающими 6х6 метров, всегда требуется проведение наращивания для получения длины, необходимой для данного строения.

Самые распространенные способы – использовать соединения (указаны в порядке по увеличению способа исполнения):

  • в полдерева;
  • шип на шпонках продольный;
  • шип коренной продольный;
  • косой замок.

Соединения на шипах и шпонках

Соединение брус стык в стык в полдерева довольно просто выполнить, но оно не обладает достаточной надёжностью и не обеспечивает необходимую устойчивость, поэтому требует использования гвоздей, нагелей, скоб для укрепления. Непосредственно стык представляет собой выемки высотой в половину диаметра бруса на концах обоих.

Опытные строители в крайних случаях используют данный способ для несущих наружных стен, которые даже с дополнительным укреплением не имеют достаточной прочности.

Более прочным получается соединение шип на шпонках, которое может быть выполнено в двух вариантах. Главная особенность – соединительные пазы в торцах на обеих деталях и выполняется стык в стык. Для обеспечения жёсткости соединения в паз вставляется деревянная шпонка.

Такой вид соединения практически исключает подвижность соединенных деталей в горизонтальном направлении. Аналогично происходит образование соединения на коренном шипе, но с небольшим отличием: в этом случае на одном торце надо сделать шип, а на другом паз.

Замковые соединения

Если выбор остановлен на косом замке, то стоит привлечь профессионалов, так как это весьма сложный вариант. Цена, которую берёт за работу мастер, оправдается повышенной прочностью и надёжностью конструкции здания. Главная сложность этого соединения – точное соблюдение пропорций для всех элементов косого замка, так как именно это и влияет на качество и эффективность стыковки.

При строительстве сруба из бруса важным этапом является соединение двух звеньев между собой.

Соединение требуется в следующих случаях:

  • Рубка угла;
  • Наращивание по длине в случае, если стандартные размеры недостаточны.

Формируя деревянную стену, нужно точно знать, как собрать клееный брус в местах соединения и примыкания.

Есть стыковки вертикальные и горизонтальные. Сращивание бруса не сильно отличается от сращивания бревна, но имеет свои тонкости.

Классификация типов угловых соединений при рубке срубов из бруса такая же, как для срубов из бревна. Сруб из бруса может быть с остатком («в чашу») и без остатка («в лапу»), замки имеют те же названия: «в охряп», « в курдюк», «в полдерева».

Единственное название, которое не может быть использовано — «в обло»: брус имеет прямоугольную форму и сделать в нем округлую (облую) врубку не представляется возможным.

Существуют способы угловых врубок, присущие только этому виду строительного материала — «на шипах» (коренных или вставных).

Всего существует 4 основных способа соединения:

2. Продольное соединение

Такие варианты характерны, если стена дома имеет нестандартную длину
Максимальная длина клееного бруса может достигать 18 метров. Но всё равно, возможна ситуация, при которой отдельные брусья нужно будет соединить между собой по длине.

Существует несколько типов состыковок по длине:

  • соединение в полдерева. срезается у обеих частей бруса половина толщины под прямым углом. дополнительно можно укреплять соединение шурупами.
  • соединение со шпонкой. само соединение можно делать в полдерева, но предварительно изготавливаются шпонки, и просверливаются отверстия чуть меньшего диаметра. глубину врезки шпонок в брусья следует принимать не менее 2 см и не более 1/5 высоты.
  • соединение с коренным шипом. достаточно трудоёмкое соединение, которое требует большой точности и серьезных навыков в столярном деле.
  • соединение на косой замок. наиболее подходящее соединение, когда речь идет о нагрузке по типу изгиба. при этом такое соединение достаточно просто изготовить.
  • соединение на накладной замок. довольно сложное по исполнению соединение, которое требует перепада в плоскости соединения, чтобы получился замок. при этом выполняется выпиливание замка в обеих частях древесины

Для получения деталей больших габаритов необходимо воспользоваться одним из следующих методов соединения:

  • продольное соединение с использованием шпонки и шипа;
  • косой замок;
  • продольное соединение бруса между собой коренной шип;
  • соединение встык;
  • соединение в полдерева.

Тип продольного соединения «в полдерева»


Данный тип соединения деревянных элементов при возведении построек из бруса предполагает выпиливание угла в брусе до середины его поперечного сечения.

В одной детали должен получиться выпи углом вниз, а во второй, соответственно, углом вверх.

После подготовительных процедур следует уложить деревянные элементы друг на друга. Самым главным недостатком данного типа соединения является то, что в местах сращивания деревянный брус значительно теряет в толщине, а значит, падают его эксплуатационные показатели.

Этод метод является самым простым. После сращивания бруса, следует дополнительно скрепить его деревянными нагелями.

Тип продольного соединения «на косой замок»

Общий вид соединения. Элементы соединения.

Данный метод сращивания специалисты называют самым сложным, однако данная конструкция очень надежна.

С торцов деревянной детали необходимо выпилить косые элементы. При этом должен быть соблюден определенный угол, повторены необходимые изгибы, а габариты должны полностью соответствовать.

В итоге должен получиться некоторого рода шип и паз, которые в конечном итоге и образуют косой замок. После этого два бруса необходимо соединить, приложив обработанные места друг другу.

Для достижения максимальной надежности и прочности соединения используют специальные деревянные нагели.

Соединения встык производится:

  • коренным шипом;
  • шпонками.

Тип продольного соединения с коренным шипом

Общий вид соединения. Элементы соединения.




Узел состоит из выпиленных шипа на одном торце бруса, и паза на другом. Соединить коренной шип просто. При монтаже в пропил укладывается утеплитель из джута или войлока. Выпиливая элементы нужно быть точным, так как соединение коренной шип должно быть плотным, герметичным. Только так можно избежать большие потери тепла.

Тип продольного соединения на шпонках

Общий вид соединения. Элементы соединения.



Принцип соединения бруса:

в двух элементах нужно сделать абсолютно одинаковые пазы. После этого обработанные детали укладывают рядом друг с другом так, чтобы пазы соприкасались и вбивают в этот паз шпонку.

Шпонка представляет собой вставной элемент, своего рода клин, который изготавливается из твердых пород дерева. Для деревянного бруса следует использовать деталь из осины. После попадания в подготовленные пазы этот элемент надежно скрепляет два бруса друг с другом.

Шпонки могут отличаться собой геометрической формой и быть:

  • прямыми;
  • прямоугольными;
  • с зазубринами;
  • призматическими;
  • в форме «ласточкин хвост».

В полдерева — применяется для соединения бруса при строительстве нежилых зданий технического назначения. Брусья крепятся с вырезкой пазов, которые в дальнейшем скрепляются с помощью стальных гвоздей под углом 45 градусов;
С коренным шипом — считается наиболее надежным способом закрепить два материала по горизонтали. Для этого один торец бруса подвергается вырезанию специального паза, а на втором формируется специальный шип. Две готовых части соединяются образуя цельный брус;
С продольным шипом на шпонке — обеспечивает надежное соединение бруса по всей его длине. Технология полностью аналогична угловой установке пиломатериала. Два торца подвергаются вырезанию паза под специальный шип;
С косым замком — наиболее надежное и сложное соединение, которое требует обработки двух частей бруса. На одной части бруса нарезаются специальные шипы и зацепы, а на второй пазы для их крепления. Таким образом соединенные детали образуют крепкий замок.

3. Способы углового соединения бруса

В зависимости от проектного решения наружных стен из бруса угловые соединения делают двух типов:

  • Вариант «с остатком» предполагает выпуски брусьев наружу
  • Вариант «без остатка» подразумевает углы без выноса стен за пределы периметра дома.

С остатком «в чашу» Без остатка «в лапу»

«В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком. Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.

«В лапу» или по-простому «без остатка». Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть.

«Без остатка» крепеж отличается ровными краями встык, «с остатком » — брусовые концы на определенном расстоянии выходят за стеновую плоскость под углом 90°.

Это отражается на общей материалоемкости конструкции, поскольку расход брусьев на 50 см увеличивается в сравнении с рубкой встык. Но углы дома из бруса «с остатком» из выступающих фрагментов бревен сильнее защищены от негативного климатического воздействия. Помимо этого, такая технология делает стены устойчивыми.

3.1. Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за cчет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

  • Однострочными
  • Двусторонними
  • Четырехсторонними.

Крепеж односторонним пазом имеет в бруске неглубокий разрез в форме поперечной бороздки. Как правило, таким образом соединяют профилированный брус.

При осуществлении крепления с двухсторонним пазом разрезы формируют с обеих сторон, верхней и нижней, с глубиной 1/4 толщины бруса.

При выполнении четырехстороннего паза разрезы выполняют с 4-х сторон. Наличие поперечных канавок существенно упрощает процесс установки венцов — бревна уплотненно налегают друг на друга, устойчивость такого способа соединения бруса в углах существенно увеличивается.

Тип соединения профилированного бруса в односторонний замочный паз

Общий вид соединения в односторонний замочный паз Элемент соединения.


При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.

Тип соединения в двухсторонний замочный паз

Общий вид соединения в двухсторонний замочный паз Элемент соединения


Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

Тип соединения профилированного бруса в четырехсторонний замочный паз

Общий вид соединения бруса в четырехсторонний замочный паз Элемент соединения бруса.

Тип соединения профилированного бруса в четырехсторонний замочный паз (в «обло»)

Общий вид соединения бруса в четырехсторонний замочный паз (в «обло») Элемент соединения бруса.


При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность.

Чашечный — является наиболее простым видом углового обустройства.

Угловой крепеж этим методом выполняется в таких вариациях:

В половину дерева;
. в охряп;
. в курдюк.

«В полдерева»

Данный способ стыковки (наиболее простой) подразумевает вырубку прямоугольного паза глубиной в половину толщины бруса — отсюда и название.

С целью увеличения необходимой плотности укладки вверху бруса помимо чаши формируют дополнительную продольную канавку. После укладки и закрепления поперечного бруса устанавливают бревна очередного венца. Перед укладыванием каждого яруса продольный паз заделывают утеплителем. Для прочности конструкции каждое новое бревно крепится к предыдущему за счет нагелей, что усиливает вертикальную устойчивость поверхности.

«В курдюк»

Прочную и надежную стыковку брусьев обеспечивает дополнительный шип. Внизу чаши вырезают еще один выступ вдоль бруска и поперек чашечного дна. А внизу, поперек паза формируют особую выемку, на которую при установке насаживается курдюк.

Для качественного исполнения соединения такого типа требуются плотники, обладающие высоким уровнем мастерства.

«В охряп»

Соединение, в котором главная задача — правильно рассчитать ширину перемычки. При работе с брусом, за счет его стандартной геометрии, выполнить вырубку можно с использованием шаблона (в отличие от работы с бревном). Безошибочное выпиливание способствует значительному ускорению работы.

Охряп — промежуточный вид соединения бруса в углах между классическими способами с остатком и без. Отличие рубки «в охряп» в том, что снизу и сверху балки вырезаются чаши на 1/4 диаметра.

3.2. Соединения бруса без остатка «в лапу»

Традиционно для бань и домов используются «в полдерева» и «в лапу».

Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Существуют следующие варианты соединения бруса «в лапу»:

1. Коренные шипы;
2. Встык;
3. Шпонки;

Самым простым вариантом является соединение бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами.

Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.

Для защиты углов сруба от продувания и придания дополнительной механический прочности конструкции сруба используют шпонки — прямоугольные и в ласточкин хвост либо используют врубку на коренной шип прямой или полусковороднем.

Шпонки — вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).

Тип соединения на прямоугольных шпонках


При использовании данного способа на брусьях вырезаются специальные прорези и отверстия, в которые в дальнейшем вставляется шпонка определенного размера.

Брусья укладываются торец к торцу и соединяются шпонками. Размер прорези должен быть с учетом углубления вглубь пиломатериала на 8-15 сантиметров, в зависимости от размера бруса

Тип углового соединения сруба на шпонках «ласточкин хвост»

Общий вид соединения Элементы соединения.


Вариант подразумевает сцепление двух брёвен зубьями особой формы. Брусья под прямым углом направляются друг к другу: один имеет шипы, а другой — пазы. Такой «замок» обеспечивает надёжное крепление без наличия щелей и дарит срубу устойчивость.

От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой.

Тип углового соединения в срубе с коренным шипом

Общий вид соединения Элементы соединения

Оптимальным вариантом стыкования является способ «в теплый угол», также называемый соединением «в коренной шип». На торце бруса при этом вырезается внутренний выступ-шип, который защищает шов от продувания и повышает прочность угла.

4. Способ соединения бруса «Т-образное»

«Т-образное» — соединение часто применяется в тех случаях, когда требуется сооружение внутренних или наружных перегородок. Изготовление Т-образного торца занимает меньше времени, чем вырезание специальных пазов в бревнах.

Всего существует 4 вида Т-образных соединений:

  • Замочного паза на вставном шипе
  • Симметричного трапециевидного шипа — сковородня
  • Прямоугольного трапециевидного шипа — полусковордня
  • Прямого паза на коренном шипе.

Все эти типы соединения выполняются в одной последовательности. С торца бруса, из которого будет строиться перегородка, вырезается шип в том виде, который соответствует выбранному вами типу стыка. А в стенке делается паз соответствующей формы и размеров. Далее, брус для перегородки просто вставляется в паз и фиксируется.

По видам конструктивных решений угловые соединения подразделяют на:

  • соединения с остатком;
  • соединения без остатка;
  • соединения встык;
  • Т-образные соединения стен и простенков.

По типам конструкций угловые соединения подразделяют на предназначенные:

  • для бревенчатых стен с соединением с остатком:

Соединение в «чашку»
— соединение в «обло»

  • для бревенчатых и брусчатых стен с соединением без остатка:

Соединение в «лапу»

  • для брусчатых стен с соединением «встык»:

Соединение угла на шпонках
— соединение угла с коренным шипом

  • для брусчатых стен с соединением с остатком:
  • для Т- образных соединений стен и простенков:

Соединение в «обло» (с замочным пазом)
— соединение в «чашку»
— соединение cимметричным трапециевидным шипом
— соединение прямоугольным трапециевидным шипом
— соединение прямым пазом

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

  • Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
  • Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями
  • Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
  • Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
  • Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.

Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

Построить брусовый дом сложнее газобетонного или кирпичного, каждый венец требует особо аккуратного отношения к запилу материала, особенно при укладке и соединении бруса в углах. Требуется хорошее представление того, как именно должен быть выполнен запил. Даже простая, на первый взгляд, процедура сращивания бруса по длине потребует разметки с точностью до миллиметра, иначе в стенах образуются мостики холода, и, что еще хуже, материал будет насыщаться водой и деформироваться.

Как правильно класть брус

Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.

До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:

  • В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
  • Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
  • Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.

Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.

Совет! Для дома или полноценного жилого коттеджа геометрия материала должна быть максимально качественной. Если вдруг оказалось, что купленный брус повело, или линия распила не такая ровная, как хотелось, в этом случае партию отправляют на строгание и фаскование.

Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.

Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.

Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.

К сведению! Чтобы обеспечить герметичность соединения бруса и фундамента, пространство между ними задувают пеной, и через 10-15 минут можно затягивать гайки на анкерах.

Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Способы соединения бруса

Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.

Для стыковки используют три типа сращивания материала:

  • Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
  • Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
  • Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.

Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.

Угловое соединение бруса

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

  • Соединение с брусовым остатком;
  • Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.

Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.

Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

  • На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
  • По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
  • Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.

Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.

Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.

Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.

Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

  • Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
  • Соединение на шпонках;
  • Замок с коренным шипом или зубом.

Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.

Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.

Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Соединение бруса между собой по длине

Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.

Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70 о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.

Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.

Важно! В этом случае соединительная поверхность может иметь 3-4 ступени, но главное — стыкуемые плоскости выполняются клиновидной формы с уклоном.

В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.

Недостатки продольного соединения

Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей — это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.

Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.

Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.

Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм. По окончании усадочных процессов монтажа стык очищается от остатков льна и покрывается тонким слоем акрилового уплотнения. Разумеется, это временная мера, и полностью защитить от конденсата таким способом невозможно.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Какие шканты выбрать

Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:

  • На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
  • Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.

Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.

Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.

Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.

Заключение

Выбирая вариант соединения бруса в углах или в венцах стен, необходимо помнить, что любая коробка, собранная из брусового материала по каркасной или срубовой схеме, всегда будет подвержена усадке и температурным расширениям. Поэтому соединение должно быть достаточно пластичным, чтобы при деформации венцов не произошло разрушение шпонок или шипов в углах, деревянных шкантов в стенах здания.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Виды и способы соединения клееного бруса

Другие статьи по теме:

 


 

Содержание 


 

1.Способы соединения стен​

2.Продольное соединение

3.Способы углового соединения брус

   3.1. Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

   3.2. Соединения бруса без остатка «в лапу»

4.Способ соединения бруса «Т-образное»

 

 

1. Способы соединения стен 

 

При строительстве сруба из бруса важным этапом является соединение двух звеньев между собой.

Соединение требуется в следующих случаях:

  • Рубка угла;
  • Наращивание по длине в случае, если стандартные размеры недостаточны.

 

Формируя деревянную стену, нужно точно знать, как собрать клееный брус в местах соединения и примыкания.

Есть стыковки вертикальные и горизонтальные. Сращивание бруса не сильно отличается от  сращивания бревна, но имеет свои тонкости.

 

Классификация типов угловых соединений при рубке срубов из бруса такая же, как для срубов из бревна. Сруб из бруса может быть с остатком («в чашу») и без остатка («в лапу»), замки имеют те же названия: «в охряп», « в курдюк», «в полдерева».

Единственное название, которое не может быть использовано – «в обло»: брус имеет прямоугольную форму и сделать в нем округлую (облую) врубку не представляется возможным.

Существуют способы угловых врубок, присущие только этому виду строительного материала – «на шипах» (коренных или вставных).

 

 

Всего существует 4 основных способа соединения:

  1. Продольное.
  2. Соединение с остатками;
  3. Соединение без остатка;
    1. Т-образное;

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Соединение с остатком                                                                      Соединение без остатка                                                              

 

2. Продольное соединение

 

Такие варианты характерны, если стена дома имеет нестандартную длину
Максимальная длина клееного бруса может достигать 18 метров. Но всё равно, возможна ситуация, при которой отдельные брусья нужно будет соединить между собой по длине.

 

Существует несколько типов состыковок  по длине:

  • соединение в полдерева. срезается у обеих частей бруса половина толщины под прямым углом. дополнительно можно укреплять соединение шурупами.
  • соединение со шпонкой. само соединение можно делать в полдерева, но предварительно изготавливаются шпонки, и просверливаются отверстия чуть меньшего диаметра. глубину врезки шпонок в брусья следует принимать не менее 2 см и не более 1/5 высоты.
  • соединение с коренным шипом. достаточно трудоёмкое соединение, которое требует большой точности и серьезных навыков в столярном деле.
  • соединение на косой замок. наиболее подходящее соединение, когда речь идет о нагрузке по типу изгиба. при этом такое соединение достаточно просто изготовить.
  • соединение на накладной замок. довольно сложное по исполнению соединение, которое требует перепада в плоскости соединения, чтобы получился замок. при этом выполняется выпиливание замка в обеих частях древесины

 

Для получения деталей больших габаритов необходимо воспользоваться одним из следующих методов соединения:

  • продольное соединение с использованием шпонки и шипа;
  • косой замок;
  • продольное соединение бруса между собой коренной шип;
  • соединение встык;
  • соединение в полдерева.

 

 

                                                                      Тип продольного соединения «в полдерева»

 

                             Общий вид соединения.                                                                                   Элементы соединения.

                                                 

 

Данный тип соединения деревянных элементов при возведении построек из бруса предполагает выпиливание угла в брусе до середины его поперечного сечения.

В одной детали должен получиться выпи углом вниз, а во второй, соответственно, углом вверх.

После подготовительных процедур следует уложить деревянные элементы друг на друга. Самым главным недостатком данного типа соединения является то, что в местах сращивания деревянный брус значительно теряет в толщине, а значит, падают его эксплуатационные показатели.

Этод метод является самым простым. После сращивания бруса, следует дополнительно скрепить его деревянными нагелями.

 

Тип продольного соединения «на косой замок»

 

Общий вид соединения.                                                                                    Элементы соединения.
                        

     

 

Данный метод сращивания специалисты называют самым сложным, однако данная конструкция очень надежна.

С торцов деревянной детали необходимо выпилить косые элементы. При этом должен быть соблюден определенный угол, повторены необходимые изгибы, а габариты должны полностью соответствовать.

В итоге должен получиться некоторого рода шип и паз, которые в конечном итоге и образуют косой замок. После этого два бруса необходимо соединить, приложив обработанные места друг другу.

Для достижения максимальной надежности и прочности соединения используют специальные деревянные нагели.

 

 

Соединения встык производится:

  • коренным шипом;
  • шпонками.

 

 

Тип продольного соединения с коренным шипом

 

             Общий вид соединения.                                                                                            Элементы соединения. 

          
 

Узел состоит из выпиленных шипа на одном торце бруса, и паза на другом. Соединить коренной шип просто. При монтаже в пропил укладывается утеплитель из джута или войлока. Выпиливая элементы нужно быть точным, так как соединение коренной шип должно быть плотным, герметичным. Только так можно избежать большие потери тепла.

 

Тип продольного соединения на шпонках

 

Общий вид соединения.                                                                                            Элементы соединения. 
 

                         

 

 

Принцип соединения бруса:

в двух элементах нужно сделать абсолютно одинаковые пазы. После этого обработанные детали укладывают рядом друг с другом так, чтобы пазы соприкасались и вбивают в этот паз шпонку.

Шпонка представляет собой вставной элемент, своего рода клин, который изготавливается из твердых пород дерева. Для деревянного бруса следует использовать деталь из осины. После попадания в подготовленные пазы этот элемент надежно скрепляет два бруса друг с другом.

Шпонки могут отличаться собой геометрической формой и быть:

  • прямыми;
  • прямоугольными;
  • с зазубринами;
  • призматическими;
  • в форме «ласточкин хвост».

 

В полдерева – применяется для соединения бруса при строительстве нежилых зданий технического назначения. Брусья крепятся с вырезкой пазов, которые в дальнейшем скрепляются с помощью стальных гвоздей под углом 45 градусов;
С коренным шипом – считается наиболее надежным способом закрепить два материала по горизонтали. Для этого один торец бруса подвергается вырезанию специального паза, а на втором формируется специальный шип. Две готовых части соединяются образуя цельный брус;
С продольным шипом на шпонке – обеспечивает надежное соединение бруса по всей его длине. Технология полностью аналогична угловой установке пиломатериала. Два торца подвергаются вырезанию паза под специальный шип;
С косым замком – наиболее надежное и сложное соединение, которое требует обработки двух частей бруса. На одной части бруса нарезаются специальные шипы и зацепы, а на второй пазы для их крепления. Таким образом соединенные детали образуют крепкий замок.

 

 

3. Способы углового соединения бруса

 

В зависимости от проектного решения наружных стен из бруса угловые соединения делают двух типов:

  • Вариант «с остатком» предполагает выпуски брусьев наружу
  • Вариант «без остатка» подразумевает углы без выноса стен за пределы периметра дома.

 

            С остатком  «в чашу»                                                                              Без остатка  «в лапу»

                                                                                                                

 

«В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком.  Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.

 

«В лапу» или по-простому «без остатка». Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть. 

 

 «Без остатка» крепеж отличается ровными краями встык, «с остатком» — брусовые концы на определенном расстоянии выходят за стеновую плоскость под углом 90°.

Это отражается на общей материалоемкости конструкции, поскольку расход брусьев на 50 см увеличивается в сравнении с рубкой встык. Но углы дома из бруса «с остатком» из выступающих фрагментов бревен сильнее защищены от негативного климатического воздействия. Помимо этого, такая технология делает стены устойчивыми.

 

 

 

3.1. Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

 

В чашу брусья соединяются за cчет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

  • Однострочными
  • Двусторонними
  • Четырехсторонними.

 

Крепеж односторонним пазом имеет в бруске неглубокий разрез в форме поперечной бороздки. Как правило, таким образом соединяют профилированный брус. 

При осуществлении крепления с двухсторонним пазом разрезы формируют с обеих сторон, верхней и нижней, с глубиной 1/4 толщины бруса. 

При выполнении четырехстороннего паза разрезы выполняют с 4-х сторон. Наличие поперечных канавок существенно упрощает процесс установки венцов – бревна уплотненно налегают друг на друга, устойчивость такого способа соединения бруса в углах существенно увеличивается.

 

Тип соединения профилированного бруса в односторонний замочный паз 

 

Общий вид соединения в односторонний замочный паз                                                     Элемент соединения.

 

    

 

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.

 

 

Тип соединения в двухсторонний замочный паз 

 

Общий вид соединения в двухсторонний замочный паз                                                              Элемент соединения

                                                                                

 

Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

 

 

Тип соединения профилированного бруса в четырехсторонний замочный паз 

 

Общий вид соединения бруса в четырехсторонний замочный паз                                  Элемент соединения бруса.

                                          

 

Тип соединения профилированного бруса в четырехсторонний замочный паз (в «обло») 

 

                          Общий вид соединения бруса в четырехсторонний замочный паз (в «обло»)                 Элемент соединения бруса. 
 

                                                        

 

 

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. 

 

 

Чашечный — является наиболее простым видом углового обустройства.

Угловой крепеж  этим методом выполняется в таких вариациях:


•    в половину дерева;
•    в охряп;
•    в курдюк.

 

 

«В полдерева»

Данный способ стыковки (наиболее простой) подразумевает вырубку прямоугольного паза глубиной в половину толщины бруса – отсюда и название.

С целью увеличения необходимой плотности укладки вверху бруса помимо чаши формируют дополнительную продольную канавку. После укладки и закрепления поперечного бруса устанавливают бревна очередного венца. Перед укладыванием каждого яруса продольный паз заделывают утеплителем. Для прочности конструкции каждое новое бревно крепится к предыдущему за счет нагелей, что усиливает вертикальную устойчивость поверхности.

 

«В курдюк»

Прочную и надежную стыковку брусьев обеспечивает дополнительный шип. Внизу чаши вырезают еще один выступ вдоль бруска и поперек чашечного дна. А внизу, поперек паза формируют особую выемку, на которую при установке насаживается курдюк.

Для качественного исполнения соединения такого типа требуются плотники, обладающие высоким уровнем мастерства.

 «В охряп»

Соединение, в котором главная задача – правильно рассчитать ширину перемычки. При работе с брусом, за счет его стандартной геометрии, выполнить вырубку можно с использованием шаблона (в отличие от работы с бревном). Безошибочное выпиливание способствует значительному ускорению работы.

 

Охряп – промежуточный вид соединения бруса в углах между классическими способами с остатком и без. Отличие рубки «в охряп» в том, что снизу и сверху балки вырезаются чаши на 1/4 диаметра.

 

3.2. Соединения бруса без остатка «в лапу»

 

Традиционно для бань и домов используются  «в полдерева» и «в лапу».

 

 

Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

 

Существуют следующие варианты соединения бруса «в лапу»:

1. Коренные шипы;
2. Встык;
3. Шпонки;


Самым простым вариантом является соединение бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами.

Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.

 

Для защиты углов сруба от продувания и придания дополнительной механический прочности конструкции сруба используют шпонки — прямоугольные и в ласточкин хвост либо используют врубку на коренной шип прямой или полусковороднем.


Шпонки – вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).

 

    Тип соединения на прямоугольных шпонках

 

Общий вид соединения                                                                                                                        Элементы соединения

                                                          

  

 

При использовании данного способа на брусьях вырезаются специальные прорези и отверстия, в которые в дальнейшем вставляется шпонка определенного размера.

Брусья укладываются торец к торцу и соединяются шпонками. Размер прорези должен быть с учетом углубления вглубь пиломатериала на 8-15 сантиметров, в зависимости от размера бруса

 

Тип углового соединения сруба на шпонках «ласточкин хвост»

 

   Общий вид соединения                                                                                                           Элементы соединения.
 

                                                             

 

 

Вариант подразумевает сцепление двух брёвен зубьями особой формы. Брусья под прямым углом направляются друг к другу: один имеет шипы, а другой – пазы. Такой «замок» обеспечивает надёжное крепление без наличия щелей и дарит срубу устойчивость.

От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой. 

 

Тип углового соединения в срубе с коренным шипом

 

                       Общий вид соединения                                                                                                           Элементы соединения

                                                                                          

 

Оптимальным вариантом стыкования является способ «в теплый угол», также называемый соединением «в коренной шип». На торце бруса при этом вырезается внутренний выступ-шип, который защищает шов от продувания и повышает прочность угла.

 

 

4. Способ соединения бруса «Т-образное»

 

«Т-образное» — соединение часто применяется в тех случаях, когда требуется сооружение внутренних или наружных перегородок. Изготовление Т-образного торца занимает меньше времени, чем вырезание специальных пазов в бревнах.

Всего существует 4 вида Т-образных соединений:

  • Замочного паза на вставном шипе
  • Симметричного трапециевидного шипа — сковородня
  • Прямоугольного трапециевидного шипа — полусковордня
  • Прямого паза на коренном шипе.

 

Все эти типы соединения выполняются в одной последовательности. С торца бруса, из которого будет строиться перегородка, вырезается шип в том виде, который соответствует выбранному вами типу стыка. А в стенке делается паз соответствующей формы и размеров. Далее, брус для перегородки просто вставляется в паз и фиксируется.

 

 

 

 

 

По видам конструктивных решений угловые соединения подразделяют на:

  • соединения с остатком;
  • соединения без остатка;
  • соединения встык;
  • Т-образные соединения стен и простенков.

 

По типам конструкций угловые соединения подразделяют на предназначенные:

  • для бревенчатых стен с соединением с остатком:

— соединение в «чашку» 
— соединение в «обло» 

  • для бревенчатых и брусчатых стен с соединением без остатка:

— соединение в «лапу» 

  • для брусчатых стен с соединением «встык»:

— соединение угла на шпонках 
— соединение угла с коренным шипом 

 

  • для брусчатых стен с соединением с остатком:

— соединение в «обло» (с замочным пазом) 

  • для Т- образных соединений стен и простенков:

— соединение в «обло» (с замочным пазом) 
— соединение в «чашку» 
— соединение cимметричным трапециевидным шипом 
— соединение прямоугольным трапециевидным шипом 
— соединение прямым пазом 

Что нужно знать

Ландшафтная древесина дает каждому домовладельцу возможность превратить свой утомительный внешний вид в шедевр ландшафтного дизайна. Ландшафтная древесина представляет собой сложный проект, с которым может справиться любой целеустремленный ландшафтный дизайнер.

Чтобы упростить задачу, можно сказать, что из ландшафтной древесины строят ящики для цветов и грядки для садоводства. Они также используются для отделения растений от других общих частей двора, для создания подпорной стены, укрепления склона, создания садовых ступенек или создания стола для пикника и ландшафтных дорожек.Возможности безграничны, но прежде чем вы пойдете и купите лесоматериалы для ландшафта, обязательно прочитайте все, что нужно знать об этой очень привлекательной ландшафтной особенности.

После этого не забудьте связаться с местными ландшафтными дизайнерами, которые возьмутся за ваш следующий проект ландшафтной древесины.

Основы для ландшафтной древесины

Есть определенные основы ландшафтной древесины, которые все должны знать, прежде чем приступить к такому ландшафтному проекту. Как и многие другие материалы для дома, ландшафтная древесина бывает разных цветов и материалов.Они похожи на деревянные доски тем, что многие из них имеют длину 4 или 8 футов. Однако основное отличие состоит в том, что ландшафтные бруски плоские снизу и сверху. Как вы понимаете, это делает ландшафтную древесину идеальной для строительства или штабелирования.

Существует два основных типа ландшафтной древесины; натуральный и синтетический. Для натурального дерева древесина может быть обработанной или необработанной. Обработанный, хотя и более дорогой, может прослужить до семи лет до замены. Синтетика, наиболее популярной из которых является переработанный пластик, прослужит намного дольше и дешевле.

Цены на лесоматериалы для ландшафта

Согласно нашей оценке стоимости ландшафтной древесины, все виды ландшафтной древесины различаются по цене.

  • Natural Treated : Большинство из них платят в среднем 400 долларов за 50 погонных футов обработанной ландшафтной древесины.
  • Natural Untreated : Большинство платят 300 долларов за необработанную ландшафтную древесину, покрывающую 50 погонных футов.
  • Синтетический : Стоимость 50 погонных футов синтетической ландшафтной древесины составляет в среднем 150 долларов.

Натуральное дерево, как и пол в доме, всегда стоит дороже. Большинство согласны с тем, что натуральное дерево тоже выглядит лучше.

Помимо стоимости древесины, необходимо учитывать и другие факторы:

  • Некоторые компании могут взимать плату за доставку.
  • Если бригада ландшафтного дизайна построит ваше здание, затраты увеличатся.
  • Если ваш двор неровный или имеет проблемы с дренажем, древесина может испортиться, сгнить или сместиться с места.Профи ландшафтного дизайна должны будут решить эту проблему и, таким образом, увеличить общую стоимость вашего проекта.

Натуральная древесина

Натуральная древесина изготавливается из древесины, наиболее распространенными из которых являются красное дерево и кедр. Обработанная древесина является наиболее распространенным типом ландшафтной древесины в США. Бревна обрабатываются консервантами на масляной основе, которые помогают предотвратить появление плесени, грибка и повреждений, вызванных воздействием влаги, солнца и воздуха.

Необработанная древесина обладает естественной устойчивостью к росту грибка, влажности и перепадам температур.Эти породы дерева имеют приятный цвет, но их также можно покрасить, чтобы они соответствовали другим особенностям ландшафта.

Когда естественная древесина для озеленения начинает портиться, нужно сразу же заменить гниющее бревно. В противном случае к вам направятся муравьи-плотники и термиты.

Синтетическая древесина

Переработанная пластиковая древесина — самый распространенный вид синтетического бревна. Их намного проще поднять и установить, если вы планируете выполнить этот проект самостоятельно. Наконец, синтетика не содержит никаких химикатов, что обеспечивает более безопасную среду для ваших растений и семьи.

Какую ландшафтную древесину выбрать

Как я уже сказал выше, существует множество применений для ландшафтной древесины, например, для создания ландшафтных бордюров, строительства грядок или разделения дорожек. Ваш конкретный проект всегда должен влиять на выбранный вид ландшафтной древесины.

Для садовой древесины большинство домовладельцев выбирают синтетическую или необработанную натуральную древесину. Дерево, обработанное креозотом или пентахлорфенолом, приводит к образованию масел, которые покрывают корни, стебли и листья близлежащих растений.Креозот и пентахлорфенол также могут издавать неприятный запах для чувствительных людей. Ландшафтную древесину, обработанную смесями меди, хрома и мышьяка, нельзя использовать вокруг растений для потребления человеком.

С другой стороны, как вы читали выше, обработанная древесина по-прежнему является предпочтительной древесиной. Это потому, что большинство домовладельцев используют обработанную древесину для изготовления скамеек, подпорных стен или столов. Обработанная древесина легко режется и отлично подходит для дорожек или обрезки кромок ближе к дому.

Если вы хотите быстро улучшить внешний вид бордюров, лучше всего подойдет обработанная древесина. Просто помните, что обновленный внешний вид не обходится без цены.

Благоустройство ландшафтной древесины

Помимо огромной привлекательности бордюров, установка ландшафтной древесины дает ряд преимуществ. Эти преимущества включают:

  • Долговечность : Обработанная древесина может служить до семи лет, а пластмасса — несколько десятилетий.
  • Доступность : Поднятые грядки из ландшафтной древесины сокращают количество прополки, которое необходимо проводить, позволяя продлить вегетационный период и облегчить доступ к растениям.
  • Зеленый : Ландшафтная древесина — экономичный выбор.
  • Недорого : По сравнению с кирпичом или бетоном, ландшафтная древесина стоит дешевле.

Как установить ландшафтную древесину

Как указано в наших оценках затрат на ландшафтный дизайн, почти всегда дешевле заниматься своим собственным ландшафтным проектом, чем нанимать профессионала.К счастью, установка ландшафтного бруса ничем не отличается.

Для начала нужно всегда носить перчатки, когда дело касается ландшафтных проектов, особенно тех, которые связаны с обработанной ландшафтной древесиной. Если вы планируете работать во дворе, сделайте себе одолжение и купите хорошие садовые перчатки.

Первый шаг к установке ландшафтного бруса — это размер. Прежде чем отправиться в ближайший к вам Home Depot, вы должны знать, сколько древесины нужно покупать.Используя окантовочные колья и пряжу, отмерьте свою клумбу, садовую дорожку и т.д. После того, как все настроено, измерьте длину (и ширину, если вы хотите получить шире, чем один брус).

Далее нам нужно вырыть почву из земли. Поскольку это такое маленькое пространство, большинство домовладельцев используют ручной обрезной станок, а не лопату. Старайтесь держать двор в тактильном состоянии, чтобы не пропустить линию.

На этом этапе, если вы строите грядку, большинство сажает растения.Остальные продолжают использовать окантовку. По словам Дэвида Болье, эксперта по ландшафтному дизайну, установка кромки в первую очередь значительно облегчит вам жизнь. После удаления дерна выровняйте землю с помощью стальных граблей или садовой веревки.

С правильными деревянными панелями для ландшафта (на основе ваших измерений выше) вы готовы к установке.

Сначала выложите все части вашего ландшафтного бревна. Всегда приятно увидеть проект, прежде чем он полностью подключится. Затем возьмите углы и соедините их угловыми скобами.На этом этапе очень пригодится дрель. Убедитесь, что угловые элементы совпадают с оставшимися брусками. Затем соедините отрезки с помощью пластин для ремонта. Ставим на место и вуаля!

Для более подробного описания, пожалуйста, прочтите 10 простых советов Дэвида по установке деревянных конструкций.

Заключение

Важны детали, и когда дело доходит до повышения привлекательности вашего бордюра, немногие проекты могут сделать это лучше, чем ландшафтная древесина.

Если вы заинтересованы в установке вашей собственной ландшафтной древесины, но хотите, чтобы ваш проект был экспертом, нажмите здесь, чтобы связаться с четырьмя профессионалами в области ландшафтного дизайна рядом с вами!

7 лучших типов деревянных соединений, которые нужно знать

Фото: istockphoto.com

Столярные изделия из дерева, как подразумевает этот термин, относятся к соединению частей древесины или пиломатериалов для создания других конструкций. Изготовление деревянных соединений берет свое начало в древности — например, соединение типа «ласточкин хвост» использовалось древними египетскими строителями саркофагов — и этот процесс остается важным для создания или сборки многих типов деревянных конструкций и прекрасной мебели.

Отличительной чертой квалифицированной деревообработки является способность создавать плотные стыки между деревом, края которых плавно переходят друг в друга, благодаря чему две соединенные детали выглядят как единое целое.Чтобы успешно создать большинство типов деревянных соединений, вам необходимо делать точные пропилы. Для этого необходимо правильно использовать два основных деревообрабатывающих инструмента: кондуктор и забор. Зажим направляет режущие инструменты, такие как полотна пил или фрезы, для обеспечения многократных прецизионных пропилов, а упор — это жесткая прямая кромка пилы, используемой для фиксации разрезаемого материала.

Если вы серьезно относитесь к навыкам работы с деревом, найдите время, чтобы освоить семь прочных типов деревянных соединений, перечисленных здесь. Ведь чем крепче суставы, тем дольше сохраняется результат! Возможно, вам придется практиковать одни больше, чем другие, но как только вы их изучите, у вас будут необходимые знания для решения практически любого проекта в области деревообработки.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОЕДИНЕНИЕ

Соединение под углом возникает, когда две торцевые детали обрезаны под углом и соединены вместе, обычно в углах рамок для картин и верхних углах некоторых стилей Обшивка дверного проема (обшивка).

Для стандартного угла со скосом 90 градусов две части вырезаются под противоположными углами 45 градусов и соединяются вместе. При установке обшивки детали приклеиваются по шву, а затем с помощью гвоздей или шурупов крепятся к материалу каркаса в стене.При создании скошенных углов для отдельно стоящего объекта, такого как рамка для картины, детали приклеиваются по шву, а затем используются дополнительные гвозди или шурупы для их постоянного скрепления друг с другом. В отдельно стоящих проектах деревообработки почти все стыки под углом требуют как склеивания, так и использования дополнительных крепежных элементов.

Слово «митра» означает просто «угол», поэтому, хотя многие типы угловых соединений разрезаются под углом 45 градусов, можно использовать и другие углы. Например, вы можете создать восьмиугольную раму зеркала, используя восемь кусков дерева, вырезанных по 22.Углы 5 градусов.

Подходит для: Обработка внешних углов дверной и оконной отделки и создание декоративных рам.

Pro tip: Для плотных угловых соединений, которые плотно прилегают без видимых зазоров, используйте торцовочную пилу — специализированный электроинструмент, который позволяет пользователю резать точные углы. Крепко прижмите кусок, который вы режете, к упору пилы, чтобы он не двигался во время пропила.

Фото: istockphoto.com

СТЫК

Среди первых типов деревянных соединений, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при установке обшивки в доме, является стыковое соединение, которое, как и следует из названия, означает два куска дерева, соединенных встык.В базовом стыковом соединении квадратный конец одной детали встает встык в сторону или конец другой детали. Детали не прикреплены друг к другу в месте примыкания, а скорее прикреплены гвоздями или шурупами к деревянному каркасу в стене (например, к стеновым стойкам, которые вы можете найти с помощью средства поиска гвоздей или без него). Стыковые соединения часто встречаются на оконной и дверной обшивке, где вертикальные элементы отделки стыкаются с коллектором (горизонтальной накладкой в ​​верхней части окна или двери) или горизонтальным подоконником.

Распространенным вариантом базового стыкового соединения является стыковое соединение со скосом, которое состоит из обрезания концов двух деревянных частей (часто обрезков) под противоположными углами, чтобы вы могли соединить скошенные концы вместе и придать им вид цельный кусок.Например, вместо того, чтобы стыковать квадратные концы частей плинтуса вместе, что может оставить видимый стык, один конец срезается под углом 45 градусов, а другой конец срезается под тем же углом. Угловой шов менее заметен, чем квадратный шов.

Подходит для: Установка обшивки и плинтуса.

Профессиональный совет: Для плотных стыковых соединений используйте отрезную пилу — инструмент, предназначенный для выполнения точных квадратных разрезов. Трудно получить точные углы с помощью ручной пилы или циркулярной пилы.

Фото: flickr.com через отдел D&T школы Джорданхилл

СОЕДИНЕНИЕ В НАКЛАДКЕ

Соединения внахлест — это просто типы деревянных соединений, в которых два куска дерева перекрывают друг друга. Два наиболее распространенных варианта — это соединение внахлест и соединение внахлест с выемкой.

Соединение внахлест , при котором одна доска перекрывает другую и затем скрепляется вместе с помощью шурупов или гвоздей, часто используется для создания структурного каркаса дома. Притирочные швы также используются для усиления других деревянных элементов, например, для притирки диагонального деревянного бруса по вертикальным пикетам в воротах.

Как и полное соединение внахлест, соединение внахлест с выемкой создается путем перекрытия двух частей, но соединение внахлест с выемками добавляет дополнительную прочность, поскольку обе деревянные части имеют выемки, а затем соединяются вместе в секциях с выемками. Глубина надреза будет разной в зависимости от проекта.

Подходит для: Строительного каркаса или для усиления деревянных частей, которые в противном случае имели бы тенденцию провисать или деформироваться.

Совет для профессионалов: Если вы надрезаете детали для соединения внахлест, разложите детали и четко отметьте обе поверхности, которые нужно разрезать одновременно.Это предотвратит путаницу относительно того, разрезать ли верхнюю или нижнюю сторону кусочков.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНЕНИЕ ВРЕЗИ И ШИПЫ

Врезные и шипованные соединения использовались для строительства огромных конструкций в течение тысяч лет, и, вероятно, возникли, когда древние строители обнаружили, что они могут создавать более прочный тип. деревянного соединения, сужая один конец куска дерева и вставляя его в полость, вырезанную в другом куске дерева.Паз — это полость, а шип — деталь, которая входит в паз.

Врезка и шип — обычное дело в современном мебельном производстве, часто используется для крепления ножек стульев и столов, а также других частей мебели. Создание успешного паза и шипа — это умение мастера от среднего до продвинутого, но современные инструменты могут облегчить этот процесс. С помощью фрезера можно отрезать лишнюю древесину, оставив квадратный или прямоугольный выступ шипа, а соответствующий паз можно вырезать с помощью дрели или фрезерного станка.

Подходит для: Соединение перпендикулярных деталей, например ножек мебели.

Профессиональный совет: Сделайте врезное гнездо немного глубже (примерно 1/8 дюйма), чем длина шипа, чтобы дать клею, используемому для скрепления деталей, пространство для разлета.

Фото: istockphoto.com

ШТАНГ

Дюбель похож на паз и шип в том, что выступ вставляется в гнездо для усиления соединения.Разница в том, что дюбель — это совершенно отдельный предмет цилиндрической формы, и у обоих кусков дерева должны быть гнезда. Многие типы соединений, которые мы уже обсуждали, можно дополнительно усилить, добавив дюбель.

Вы найдете дюбельные соединения на изделиях из дерева, где видимые шурупы или гвозди нежелательны, например, на высококлассных краснодеревщиках, книжных шкафах и нестандартных лестницах. Дюбели также могут создать деревенский вид, когда они контрастируют с деревом, например, дюбеля из орехового дерева в конструкции из дуба.Сегодняшние дюбели, изготовленные вручную, покупаются уже в форме цилиндров, а гнезда для их размещения обычно просверливаются с помощью дрели.

Подходит для: Деревянные конструкции, в которых использование других крепежных элементов нежелательно, например книжные шкафы, столярные изделия и изделия из дерева ручной работы.

Профессиональный совет: Приклейте и закрепите деревянные части, которые вы соединяете, и дайте клею застыть на ночь, прежде чем просверлить гнездо для дюбеля. Это гарантирует, что деревянные детали не сдвинутся, когда вставлен дюбель.

Фото: istockphoto.com

ШАГОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Шпунтовые и пазовые соединения обычно используются для укладки плоских материалов, таких как древесина твердых пород на пол или облицовочная доска на стенах и потолках крыльца. Каждая доска имеет гребень или гребень, идущий вдоль одной стороны, и зубчатую канавку, идущую вдоль другой стороны. Гвозди вставляются в шпунт, после чего рифленая сторона второй доски надевается на шпунт, чтобы скрыть гвозди.Это называется «слепым гвоздем». В результате получается поверхность, не поврежденная шляпками гвоздей.

Хотя самодельные язычки и канавки могут быть выполнены по бокам плоских досок с помощью настольной пилы и формирователя, сегодня практически все паркетные полы и бортовые доски имеют уже вырезанные язычки и канавки. Ваша задача будет состоять в том, чтобы соединить их вместе, когда придет время устанавливать.

Подходит для: Паркетных полов и укладки бортовых досок.

Наконечник Pro: Установите доски с гребнем и пазами плотно друг против друга, чтобы не допустить зазоров.Для этого постучите по доскам резиновым молотком во время их установки или, в случае деревянного пола, используйте гвоздь для паркета, который плотно прижимает доски друг к другу и одновременно аккуратно вставляет гвозди.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНИТЕЛЬ DOVETAIL

Соединения «ласточкин хвост» очень прочные и сопротивляются растяжению за счет использования клиновидных фиксаторов (клинья напоминают «голубиный хвост»). Стыки «ласточкин хвост» встречаются там, где концы двух деревянных кусков встречаются под прямым углом, например, по углам сторон ящика.Сборка в форме клина, для которой требуется только клей и никаких других крепежных элементов, часто является признаком высокого качества изготовления.

Одно или несколько клиновидных головок вырезаются на одном куске дерева, а соответствующие «хвосты» нарезаются на другом куске дерева, прежде чем эти два куска соединяются с помощью клея и зажимаются. Когда-то изготавливаемые только вручную, сегодня большинство ласточкиных хвостов обрезают с помощью фрезерного станка.

Подходит для: Сборка боковых стенок ящиков или деревянных ящиков и крышек.

Совет от профессионала: Если вы планируете обрезать много «ласточкин хвост», приобретите приспособление для вашего маршрутизатора.Приспособления «ласточкин хвост» регулируются, чтобы вы могли вырезать гнезда и хвосты, которые идеально подходят друг к другу.

Какие гвозди использовать для ландшафтной древесины? | Home Guides

У аккуратно построенных садов часто есть декоративные деревянные рамы, если они расположены вокруг оснований деревьев, или уложены деревянные периметры, если они являются приподнятыми грядками. Эти деревянные части, называемые ландшафтной древесиной, должны быть прикреплены к земле и друг к другу должным образом, чтобы сохранить конструкцию в целости и сохранности. Тип гвоздей или креплений, используемых для крепления ландшафтной древесины, напрямую влияет на долговечность и структурную целостность конструкции.

Оцинкованные шипы

Один из лучших типов гвоздей для крепления к ландшафтному дереву — оцинкованные металлические шипы. В процессе цинкования на металл шипов наносится защитное покрытие из цинка, чтобы не возникало ржавчины и коррозии, когда металл подвергается воздействию влаги. Защита металла от коррозии предотвращает разрушение шипов внутри дерева, когда дождь и другая влага контактируют с ними каждый год. Шипы должны быть относительно длинными, например, 4 фута, чтобы один брус крепился к земле, забивая шипы кувалдой.Эта длина обеспечивает достаточно сильные якоря в земле, чтобы шипы оставались на месте для будущей посадки по периметру древесины.

Арматура

Обычно связанные с бетонными конструкциями арматурные стержни или арматурные стержни обладают прочностью и дизайном, позволяющими сохранять прочность ландшафтной древесины в течение многих лет. Поскольку арматура обычно имеет тупые концы, просверлите отверстия в ландшафтной древесине, чтобы арматуру можно было правильно вставить, не растрескивая дерево. В частности, использование оцинкованной арматуры помогает бороться с ржавчиной, потому что пористая древесина пропускает воду в свои конструкции, где находится арматура; если не использовать оцинкованную арматуру, металл ржавеет и расширяется, как пена.Кроме того, на поверхности древесины появляются пятна ржавчины, из-за чего в саду создается неприглядный вид.

Стратегия установки

Шипы длиной 4 фута или арматурный стержень необходимо устанавливать под определенным углом в пределах ландшафтной древесины для обеспечения длительного срока службы. Если брус должным образом выровнен по земле, каждый штырь или арматурный стержень должны располагаться под углом 20 градусов при входе в древесину. Такой угол установки вместе с шипами или арматурными стержнями, вбиваемыми в землю более чем на 1 фут, предотвращает со временем вырывание крепежа из дерева из-за вибрации.Все бруски, которые должны быть уложены поверх основной древесины, просто нуждаются в 12-дюймовых шипах, установленных под одинаковым углом для безопасной конструкции.

Обработанная древесина

Рыночные ландшафтные породы древесины обычно имеют покрытие на поверхности, которое помогает им противостоять гниению. В частности, медь является обычным элементом защитного покрытия. Однако со временем медь растворяет цинк, который является основным элементом процесса цинкования. Если у вас есть ландшафтная древесина, обработанная каким-либо покрытием на основе меди, используйте крепеж с относительно толстым цинковым покрытием, часто обозначаемым как G-185 в магазинах товаров для дома.В результате вы защищаете дерево и крепеж от гниения.

Ссылки

Writer Bio

Профессионально писатель с 2010 года, Эми Родригес выращивает успешные кактусы, суккуленты, луковицы, плотоядные растения и орхидеи в домашних условиях. Имея степень в области электроники и более чем 10-летний опыт работы, она применяет свою любовь к гаджетам в мире садоводства, продолжая свое образование в колледже и занимаясь садоводством.

Как правильно хранить пиломатериалы для вашего следующего проекта

Надежное хранение неиспользованных пиломатериалов жизненно важно, если вы хотите предотвратить их деформацию и искривление.Чем прямее будет ваш пиломатериал, тем меньше вам придется строгать или обрезать его, когда придет время его использовать. Поврежденные пиломатериалы во многих случаях невозможно утилизировать, а это означает, что деньги потрачены на ветер на древесину, начатую в хорошем состоянии.

Если пространство не является проблемой, лучший способ хранить пиломатериалы — штабелировать их горизонтально. Отдельные слои досок, удерживаемые небольшими сухими деревянными полосками размером 1 x 1 дюйм, называемыми наклейками. Эти наклейки следует размещать в конце каждой стопки и примерно через каждые 16 дюймов по длине дерева, чтобы дерево не провисало.

mtneer_man Flickr CC

Настенные стеллажи для хранения пиломатериалов полезны для хранения древесины на полу, но убедитесь, что у вас достаточно опор. Не кладите на стеллажи так много пиломатериалов, чтобы не было места, чтобы дышать, потому что древесина останется в лучшем состоянии, когда на нее будет меньше веса и вокруг нее будет циркулировать больше воздуха.

У большинства из нас ограниченное пространство для хранения, поэтому лучше всего хранить пиломатериалы вертикально.Пока древесина сухая, этот метод не должен отрицательно сказаться на состоянии древесины. Пиломатериалы, хранящиеся вертикально, должны быть приподняты над землей, чтобы предотвратить повреждение водой, и поддерживаться сверху и снизу, чтобы предотвратить изгиб. Куски меньшего размера можно хранить в тележке для пиломатериалов, как показано ниже от Стива Рэмси, что также является удобным способом перемещать пиломатериалы по вашей мастерской.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

По возможности древесину следует хранить в помещении в сухом прохладном месте. Но если вам необходимо держать его снаружи, лучше всегда держать его закрытым.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как соединить два куска фанеры встык

Стыковые соединения могут использоваться множеством различных способов для соединения двух досок или панелей: край к краю, конец в бок, конец к краю и т. Д.Перекрытие двух частей — гораздо более надежный способ их соединения, но если вы хотите использовать деталь в качестве стрингера или лонжерона, перекрытие нецелесообразно, потому что части не прикреплены по прямой линии. Как соединить два куска дерева Совет 1. Покупайте хорошие доски. У меня было 3 внутренних поперечных распорки и две концевые детали, составляющие 5 опор между двумя кусками изогнутой фанеры. Это обеспечивает прочную точку клея, когда части соединяются вместе.Соединить листы поликарбоната бок о бок можно несколькими способами. Это простая форма соединения внахлест, и когда две детали соединяются вместе, образуется практически невидимый шов. Избегайте соблазна использовать 2 куска фанерного наполнителя на каждой двутавровой балке. При регулировке пилы используйте обрезки, чтобы точно установить глубину полотна. Гайки для глухих заклепок бывают двух основных типов: одна создает грушу для закрепления крепежа на глухой стороне материала, а другая втягивает конец заклепки обратно в втулку, чтобы сформировать плотное уплотнение.co 2 — Однако из-за поперечной текстуры фанеры использование косынок, балок для перекрытий и аналогичных элементов для соединения пиленых деревянных элементов каркаса в значительной степени предотвратит раскалывание при. Вам нужно быть как можно ближе к стыкам на концах доски. Через 5-10 минут нанесите еще столярного клея на стык и приступайте к приклеиванию. С этой целью также рекомендуется приложить небольшое усилие к листам, способствуя образованию более прочного соединения. Чтобы установить этот профиль, вы свободно размещаете листы на месте с правильным интервалом.по местному времени, на глубине девяти километров недалеко от побережья Пуэнуэлас и Понсе, региона, который все еще восстанавливается после предыдущих землетрясений, разрушивших сотни домов. Как и двухполосная гусеница, стартовые ворота представляют собой простую полосу из 3/4-дюймовой фанеры с установленными в ней четырьмя деревянными дюбелями диаметром 3/8 дюйма. Может быть изготовлен с помощью настольной, столярной или циркулярной пилы. Это всего лишь кусок фанеры толщиной 3/4 дюйма, который при снятии оставляет отверстие снаружи. Metec предлагает полный набор зажимов для строительных лесов, включая угловые и поворотные клиновые зажимы, зажимы для болтов, стыковые соединения, адаптер зажимы и др.Как только ваш первый ряд будет закончен, начните следующий ряд в исходном углу, используя доску, из которой вы только что вырезали. Две части должны быть под углом 90 градусов. Это позволит выровнять каждый стык фанеры прямо по центру 16-футового пролета. Затем прижмите верхнюю часть к скосу нижней части. Затем я привязываю ведерко к каждому концу перекрестно совпадающих частей предохранителя времени, причем узлы находятся только на внутренней стороне частей перекрестной спички. 4 способа соединить две доски по длине. Фанера может быть просто прибита или прикручена при изготовлении мебели. Для соединения МДФ требуется определенная техника.Твердосплавные пильные полотна, которые я использую, разрезают пропил точно по размеру для фанеры, а шлицы добавляют огромную прочность стыку за счет дополнительной площади склеиваемых поверхностей, и они держатся. Очень распространенное соединение в фабричной мебели. Они могут совмещать концы, чтобы углы не могли соскользнуть во время зажима, и укрепляют соединение торцевых волокон. Колышек опоры полки. Как только они смогут поддерживать себя, дайте им высохнуть как минимум на полные 48 часов; мы рекомендуем прикладывать как можно меньше усилий к любой из частей; как сделать это до того, как связь будет полностью сформирована.Деревянный брусок часто используется для изготовления каркасов стола. Возьмите кусок веревки размером не менее 2 * pi * 25 = 157. Паяные фитинги называются капиллярными соединениями, потому что, когда они нагреваются, припой протягивается между фитингом и трубой за счет капиллярного действия. Здесь вы видите фанерный член, а капля составляет 10 футов линейного фута. Направление линий определяет, смогу ли я уместить все три части на одном листе. В детстве я построил восьмифутовую коляску из фанеры. Фанера (найдено 14 наименований) Рис. 1. Из-за поперечной текстуры фанеры каркас из фанеры будет хрупким и не таким прочным, как каркас из пиломатериалов той же самой линии louisvuittonoutletonline.Я рекомендую двухкомпонентную эпоксидную смолу, заполняющую зазоры и плотную. Вы поместите эти отрезанные части рядом со стеной, на которой вы начинаете, а части, которые вы разрежете, будут между стеной и доской, чтобы удержать зазор. ) / 12 = бортовые ножки. Затем прикрепите столярным клеем и 2-дюймовыми шурупами. Эти чрезвычайно прочные крепления обычно используются для соединения тяжелых пиломатериалов или других тяжелых материалов, которые несут большие нагрузки. Состояние, при котором некоторые куски дерева остаются. Затем снимите молдинги основания и установите первый ряд досок так, чтобы край шпунта был обращен к стене.Часто используется в качестве углового соединения, как правило, в таких приложениях, как ножки стола и панели. Чтобы решить эту проблему, вставьте несколько чистовых гвоздей в отверстие рядом с болтом, прежде чем забивать болт на место. Их также называют дюбелями. Их можно использовать для соединения двух деревянных частей. из задней части. Деревянные доски — они менее гибкие. Для начала вам нужно решить, какой у вас будет размер досок. Он проинструктирует ваших рабочих выполнить эту работу, но не будет делать установку самостоятельно. Стыковое соединение — это самый простой способ соединения двух кусков фанеры встык или из стороны в сторону, чтобы сделать лист достаточно большим, чтобы соответствовать большой переборке, сделать боковую панель корпуса или что-либо еще больше, чем материал, из которого доступен.Пошатываться, шататься. Я соединяю один конец в конец пальцами из нескольких частей, чтобы можно было использовать обрезки твердой древесины для выступа. Фото 1: Отметьте бисквит. Обрежьте накладку так, чтобы она была на два канала длиннее ширины проема. 3) соединяя две 24-дюймовые детали для балки и новой стыковой детали, я буду использовать строительный клей и болты с квадратным подголовком, чтобы скрепить их вместе. Любая форма работает как соединение корпуса. СОВЕТ: кусок малярной ленты, обернутый вокруг вашего сверла ¾ » от конца долота обеспечивает визуальную остановку для сверления отверстия нужной глубины, как показано на Фото 1.Однако вы должны быть готовы к значительным деформациям в стыках, которые со временем могут возникнуть из-за смещения древесины. Края частей гипсокартона должны быть на шпильках — как минимум на двух, а лучше на всех четырех. Второй вариант — для установки передвижных стен будет два установщика (минимум два). Если необходимо стыковое соединение, используйте косынку с уклоном к внешней стороне здания. Дело здесь в том, чтобы выровнять части с гранями двух досок, которые будут вместе, когда вы соедините их лицевой стороной наружу.Имеется поликарбонатный H-профиль, состоящий из одной части. Я просто наклонил ногти, как будто один наклонен вниз, а другой рядом с ним поднимается вверх. Выбранный вами клей должен быть разработан для строительных объектов. Капиллярные суставы. (Он также продается более широкой ширины, например, листы 4 х 8 футов, которые часто используются для проектов стеллажей. 15.02.2001, 15:05. Другой конец изогнутой эстакады будет встречаться с прямым сегментом пути, который был поднят. над дорожкой, которую можно увидеть в нижнем левом углу фото 2. В журнале Fine Woodworking или в каком-либо другом журнале по дереву в прошлом месяце была статья о соединении кромок из фанеры со шлицами и / или с алюминиевыми уголками, прикрепленными к дереву, которые входят в пазы на каждом кусок фанеры.Шаг 1: Используя карандаш, наметьте крестик в том месте, где вы хотите прикрутить, и скрепите два куска дерева вместе. Вкратце, он включает в себя отслеживание формы нижних двух третей или около того трех спинок, поставляемых в комплекте, на куске фанеры 1/2 или 3/4 дюйма, увеличивая контур на толщину фанерных панелей каяка (I использовал кусок этого дерева, поместив его на край по сравнению с исходным контуром и обвел вокруг него, чтобы получить нужную толщину. Поместите планку размером 1 x 3 дюйма, плотно прилегая к куску 1 x 4 дюйма.Наша дверь будет 30 дюймов, поэтому отрежьте 2 части по 36 дюймов. в случае стыков между торцевыми волокнами или параллельными боковыми волокнами и боковыми волокнами, поскольку ориентация годичных колец обычно одинакова в обоих кусках. Шурупы крепят к двум другим частям помимо клея. Первое полное руководство по созданию быстрых и простых лодок последнего поколения. Скользящие «ласточкин хвост» — хороший вариант для внутренних перегородок, хотя их также можно использовать на углах, если вы не возражаете против перекрывающихся краев.Вам также понадобятся 2 куска 1 × 4 на 6 дюймов шире, чем будет дверная коробка. Теперь я хочу соединить край твердой древесины на нем, но мне нужен более толстый вид, поэтому я думаю поставить 2-дюймовый дубовый край. В некоторых городах можно обойтись только одной стороной. Это эффективно скроет шов. Первое, что мы сделаем, это обшиваем боковую обшивку. Сшейте два ряда машинной строчкой на 3/8 и 1/4 от срезаемого края вдоль локтя. Пальцевые суставы более тонкие и деликатные, чем суставы коробки, но работают очень хорошо подходит для длинных изделий, таких как лепные украшения и лодки.Первый метод — это метод печенья, который является одним из лучших способов соединить полки, но требует правильного оборудования. Недостаточно безопасности. Вам нужно было нанести клей в отверстия на деревянных деталях и вставить дюбеля. Две части должны быть под углом 90 градусов. Тоже ужасно. Их лучше всего использовать для прикрепления элементов рамы или панели встык, чтобы сформировать более длинные элементы. Вставьте короткий отрезок дерева размером 2/4 дюйма между напольным домкратом и дифференциалом, ОСТОРОЖНО, чтобы крышка дифференциала не попала в пятно контакта.Измерьте отверстия для дюбелей и отрежьте кусок дюбеля на 1/4 дюйма короче их общей глубины, чтобы учесть скопление клея. 5-дюймовый кусок фанеры толщиной 1/2 дюйма с деревом 1 x 3 дюйма — либо со скошенным швом под углом 45 градусов, либо встык. Кусок фанеры 1/2 дюйма предлагает лучший подход для определения оптимального размера и формы вашей столешницы. потому что он позволяет вам тестировать и настраивать различные параметры в 3D. При соединении поврежденной или слабой балки с деталью короче полной длины концы новой доски не поддерживаются снизу.Он проходит по всему периметру дома. У нас есть два варианта установки. Стыковые соединения могут использоваться множеством различных способов для соединения двух досок или панелей: край к краю, конец в сторону, конец к краю и т. Д. 1/4 будет достаточно прочным, но я бы не стал использовать точное измерение с фанерой. При соединении 3 ⁄ 4 «МДФ мы рекомендуем использовать винты для настила № 8 (с прямыми стержнями и глубокой резьбой) длиной не менее 1–1⁄2 дюйма. • Углы — оставьте 1/4 дюйма сверху и снизу стены для углов. Фанера работает лучше, чем массивная древесина, когда склеена вместе, потому что она не раскалывается и имеет неизменно ровную поверхность.Соединения под углом выполняются путем соединения двух деревянных брусков с обрезанными под углом концами. Постройте дом из сложенных 2х4. Вы можете использовать 2. Можно сделать с помощью настольной, столярной или циркулярной пилы. Положите стыковочную пластину на две стыковые детали так, чтобы половина полосы перекрывала каждую деталь. Здесь Дэвид режет шарфы с помощью специальной переносной пилы. Склеивание пиломатериалов в торцевые соединения является важным методом производства длинномерных заготовок для изготовления таких строительных изделий, как фермы, стропила, балки и т. Д.Скосы являются одними из самых распространенных соединений в деревообработке, потому что они обеспечивают привлекательный способ соединения двух частей практически под любым углом. Начните с любого конца стены и установите ровную среднюю часть Z-образной планки на верхний край сайдинговой панели более широким фланцем вверх и вплотную к каркасу стены. Для чего используется забор? 7. Я также вырезал шпунт глубиной 1/4 дюйма и шириной 3/8 дюйма вдоль задних краев кусков фанеры, который в конечном итоге захватит заднюю панель. Опытный. В этом случае обшивка из твердой древесины может быть примерно в два раза толще и вдвое меньше ширины приклада из фанеры.Как мы выяснили, это дает вам достаточно места, чтобы перетащить два полноразмерных квадроцикла из конца в конец. Сердце в штучной упаковке. Затем я прикрепил рабит 3/4 дюйма с двух сторон, чтобы фанера могла стыковаться с ней, а также обеспечить хорошую поверхность для склеивания. Вам нужно только достаточно места для закругленной части петли. Балка обода — доска, которая остаётся балок прибиты гвоздями. Убедитесь, что прокладка одинакова по всем доскам и полностью плоская. Вырезы скользят по фартукам под столешницей. (Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк) Я строю палубу на уровне земли (максимум 24 дюйма земля).Мастера по дереву с хорошо оборудованными цехами часто покупают необработанные пиломатериалы, а затем разрезают, строгают и соединяют пиломатериалы, чтобы получить прямые края для плотно прилегающих швов. Стыковое соединение блоков выполняется путем склеивания двух кусков фанеры вместе и добавления подкладочного блока к одной стороне шва. Похлопайте 26 апреля 2016 г. Отрежьте ваши 2 x 4 шт. Этой длины. Этот тип столярного соединения очень полезен для поддержки или увеличения прочности двух деревянных частей. Это называется соединением внахлест. Склеивание торцевых волокон без каких-либо специальных соединений (например, шлицев) практически невозможно.Столяры могут использовать это соединение, когда материал, который они хотят соединить, недостаточен для выполнения поставленной задачи. 2 метра), вам понадобится шесть панелей. Затем меняйте местами чередующиеся части вплотную, чтобы зерно шло в другом направлении с каждым куском (так, как таблица блоков мясника смотрит на свое конечное зерно). Последней резкой был профиль долота с круглым наконечником 1/4 дюйма. Похоже, время паники, Фрэнк. Если внешний вид важен, шпонку можно сделать из цельной древесины, чтобы она гармонировала или контрастировала. Для «склеивания» нескольких деревянных частей вместе не требуется ничего, кроме клея.1 фут от этой точки. У меня не было в наличии такого большого куска фанеры 1/4 «, поэтому я использовал пару меньших кусков, вот тот, который побольше. Используйте раскрывающийся ниже список, чтобы выбрать длину в футах. (Изображение 2) На три доски размером 1 x 12 x 48 дюймов отмечают точку на расстоянии 5-1 / 4 дюйма от конца и 5-5 / 8 дюйма со стороны на обоих концах досок. Теперь повторите процесс на краю сопрягаемой заготовки. , средняя фотография.Они сложены под углом 90 градусов, и, расплющивая их и разрезая пополам с помощью ножниц, вы получаете 2 части, каждая размером 4 × 8 ″, идеально подходящих для этой работы.Используйте дополнительную пару отверстий по 2 дюйма в каждую сторону от. Боковые стороны из фанеры опираются на поперечину для поддержки. 3 — Концевое соединение внахлестку обеспечивает большую прочность. В пределах 2 дюймов от конца панели это помогает разместить зажим на площадке для сверления и снять его после забивания винта. См. Полный список распилов по дереву. Ножки 2 × 4 дюйма. Почему я не выбрал соединение древесины и смолы — Каждый продукт был изготовлен и испытан в соответствии с нормативными документами Северной Америки и Европы и оцинкован для увеличения срока службы и безопасности.# версия Standard Pipe Overpack. | Возьмите 3 дюбеля с отверстием 1/16 дюйма на одном конце и 5/32 дюйма на другом. Получите много поддержки. После «акклиматизации» на погрузочной платформе настил был уложен поверх фанерного основания 3/4 на бетонную плиту. # 11 • 19 сентября 2009 г. Также называется пробкой в ​​коробке. ) С помощью рычага удалось разорвать стык. Узнайте, как создавать прочные стыки торцов, включая пазы и шипы, дюбели, печенье и стыки с карманами. Слишком многие моделисты увлекаются и стремятся построить огромные модели железных дорог, не задумываясь о практичности такого проекта.Анатомия шарнира Размеры шлицевого соединения аналогичны размерам пазогребневого соединения. Когда они будут на месте, они будут уложены встык. Сделайте долото на концах крышек, чтобы они соответствовали кончикам шипов на фартуках, которые вы сделали ранее, затем вырежьте шлицы шириной в один дюйм из фанеры 1/2 дюйма, чтобы они вошли в паз. Более точный метод соединения дерева — это использование зажимного приспособления и деревянных дюбелей. Я настоятельно рекомендую соединение внахлестку, оно очень прочное. Этот метод аналогичен предыдущему, разница в том, что там была только одна часть насадки, а здесь мы используем две насадки по отдельности.Не забудьте оставить место для расширения. Верх готовой будки покрыт верхней частью 48. Я бы посоветовал оторвать первые 1200 мм от запасной части, которую вы оставили, а затем разорвать две другие части с канавкой на одном крае. Я делаю фанерный ящик с полками, вот и все. Отложите перегородки на обрезанном конце примерно на 1/2 дюйма, чтобы создать конец внахлест. Шаг 5 — Соедините стропила вместе. Кривая справа идет вокруг спирали. Описание. Сложите части друг на друга и зафиксируйте между ними некоторые куски дерева удерживаются зажимами.О прессе Авторские права Связаться с нами Создатели Реклама Разработчики Условия Политика конфиденциальности и безопасность Как работает YouTube Тестирование новых функций Авторские права для прессы Свяжитесь с нами Создатели. (Наличие каркаса изголовья двойной толщины позволяет легко скрыть монтажные кронштейны и точки крепления ножек. Попробуйте печенье и клей для дерева на водной основе, а затем попробуйте немного эпоксидной смолы без печенья. Пришлось делать это много раз, чтобы заново Прикрепите мою внутреннюю стену и сделайте каркас для этого. Поставьте два 4×4. Раздвижные «ласточкин хвост» — хороший вариант для внутренних перегородок, хотя их также можно использовать на углах, если вы не возражаете против перекрывающихся краев.3 — Концевое соединение внахлестку обеспечивает большую прочность. co 2 — Однако из-за поперечной текстуры фанеры использование косынок, балок для перекрытий и аналогичных элементов для соединения пиленых деревянных элементов каркаса в значительной степени предотвратит раскалывание при. 99) Я попробовал более толстую фанеру, но она была твердой, поэтому я купил 1/4 дюйма, зная, что могу использовать обе части, если они мне понадобятся. Или можно сделать кусок фанеры в качестве ориентира. Это первая фаза эпохи 1970-х годов Motive Power H. Эта линейка фурнитуры Simpson отличается разнообразием соединителей дерево-дерево, дерево-кладка и дерево-бетон.Это зависит от наклона. Проведите порезы от центра верхней коньковой доски до ее конца и сделайте эти пропилы с помощью пильного полотна 1/8 дюйма. Конусы обычно срезаются под углом от 1: 8 до 1:10. В последней публикации Joinery 101 мы рассмотрели соединение досок с помощью зажимов и клея. Срез под углом — срез со скосом, обычно под углом 45 °, сделанный на конце куска карниза или доски, который используется для образования стыка со скосом. Загнивший конец балки / балки срезают. Второй вариант — фанера. Присоединился 30 июля 2008 г.Под ярлыком «стыковое соединение» есть разные способы выполнения работы. Может быть изготовлен с помощью настольной, столярной или циркулярной пилы. Две части 2 x 6 x 16 7/8 дюйма завершают структуру ноги. Это называется соединением внахлест. Если длина вашей стены превышает 16 футов, вам нужно расположить второй ряд в шахматном порядке, чтобы концевые швы не совпадали. вверх, и вы также захотите избежать шаблонов H. Пошаговый процесс. Фанера может быть просто прибита или прикручена при изготовлении мебели МДФ требует определенной техники соединения. Re: Лучший способ соединения фанеры по краям.Защитите обертку. Вы продеваете один конец, а затем поднимаете или опускаете его настолько, чтобы разрезать другой кусок, чтобы они сцепились. Не прибивайте плотно. Затем поверните фанеру на 180 градусов, чтобы косой срез оказался на противоположной стороне. Деревянный брус треугольного сечения. В большинстве случаев мы используем эпоксидную смолу для склеивания поверхностей и краев фанерных листов, например. в случае стыков между торцевыми волокнами или параллельными боковыми волокнами и боковыми волокнами, поскольку ориентация годичных колец обычно одинакова в обоих кусках.В этом случае я соединял боковую панель умывальника с более толстыми ножками. Для лучшей отделки нанесите состав равномерным слоем 1 ⁄ 2 дюйма (1). Любые мысли приветствуются. Проверка кода 802. Приложите доску к стене и постучите по ней. После ополаскивания прокладки встряхните ее, чтобы удалить большую часть воды. Попробуйте печенье и клей для дерева на водной основе, а затем попробуйте немного эпоксидной смолы без печенья. В середине я вворачиваю НАПОЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 1/2 дюйма. Два метода соединения древесины под прямым углом. Соединение двух деревянных частей вместе — это называется столяркой, и есть несколько способов сделать это.Стыковое соединение — это самый простой способ соединения двух кусков фанеры встык или из стороны в сторону, чтобы сделать лист достаточно большим, чтобы соответствовать большой переборке, сделать боковую панель корпуса или что-либо еще больше, чем материал, из которого доступен. Панели из массивной древесины. Деревянные рейки, лямки шезлонга должны работать ИЛИ проволока из одной стороны в другую, чтобы каркас не растягивался наружу. Постройте его прочно, используя проверенные и надежные методы соединения дерева. Я хотел бы соединить (2) 24-дюймовых куска вместе со смещением 1 фут на каждом конце и установить их на 24 дюйма.Таким образом, клей будет на торцевых волокнах обеих частей (выделено синим цветом. Еще медаль за капельницу. Затем просверлите вторую деталь глубиной примерно 1 дюйм. Это все еще длинноволокнистое соединение, но большее Площадь поверхности немного помогает. Затем удалите опорные молдинги, а затем установите первый ряд досок так, чтобы край шпунта был обращен к стене. Используемый инструмент называется Shingo. Работаем над плитой для столешницы. Установите порог или кусок твердой древесины на рабочем столе Как соединить два куска фанеры вместе Как соединить два куска фанеры вместе.Шаг 5 — Объединение блоков. Изготовление холодильника встраиваемого / каркасного с нуля. Обрежьте планки на 2 дюйма короче, чем ширина столешницы. Сделайте отметки по 1 метру с каждого конца обеих частей. Балки будут 3-слойными PT SP # 2 2×12, с использованием пиломатериалов длиной 12 футов, обрезанных для соответствия расстояниям между опорными стойками. В результате этого исследования TAT снизился в среднем с 1541. Ваш гипсокартон должен заканчиваться на стойке или стыковаться в центре другим куском гипсокартона. Вы сможете вырезать все необходимые детали для этого стола дома.В завершение склейте две детали и при необходимости обрежьте края заподлицо. Они могут различаться по прочности в зависимости от соединения и конструкции изделия. Убедитесь, что наверху всегда две тарелки. Затем совместите внутренний резак с центральной точкой первого разреза. Чтобы обрезать последний кусок по размеру, надрежьте его универсальным ножом и защелкните доску. Фанера с закрытым концом и ориентированно-стружечная плита. Отрегулируйте наклон, поворачивая большое хромированное колесо на передней части пилы. Защелкивается над формой, чтобы легко обрезать внешний угол.Я сделал скос под 45 ° на обоих концах длинной нижней части и на нижнем конце каждой из коротких боковых частей. co 2 — Однако из-за поперечной текстуры фанеры использование косынок, балок для перекрытий и аналогичных элементов для соединения пиленых деревянных элементов каркаса в значительной степени предотвратит раскалывание при. Закрепите деталь на раме B, просверлив два винта в конце, опирающемся на раму B. Используйте не менее двух дюбелей на каждом стыке. Если вам нужно подправить прикрученную деталь, пусть будет так. Проблема в том, что эта фанера — единственное, что находится внизу окна, и ее ширина такая же, как у наших нынешних столешниц.1 × 6 на самом деле имеет ширину 5-1 / 2 дюйма, что достаточно, чтобы разместить две доски шириной 2-1 / 2 дюйма. В общем, я нашел несколько довольно коротких кусочков африканского палисандра по очень хорошей цене. Переворачиваем брус и повторяем процесс прибивания гвоздями. Шлицы обычно используются при соединении фанеры встык. После приклеивания торцевых частей проделайте то же самое с длиннозернистыми. Я бы сказал, что если мы вообще готовы использовать клей для соединения досок, чтобы сделать столешницу (а мы оба такие), то разница в добавлении пиломатериалов для увеличения толщины практически отсутствует.Балки будут 3-слойными PT SP # 2 2×12, с использованием пиломатериалов длиной 12 футов, обрезанных для соответствия расстояниям между опорными стойками. Многие животные любят веселиться. Возьмите подготовленный кусок сетки и проверьте, разрезана ли сторона сетки прямо поперек ячеек (рис. Деревянный блок с треугольным поперечным сечением. После того, как фанера склеена, необработанный край обшивается деревом, давая ламинат фанера выглядит как массивная древесина.Некоторые строительные практики используют поперечные куски дерева, которые механически соединяют несколько частей в большую панель.Не доверяйте гвоздику или пистолету для гвоздей, соедините их вместе с помощью болтов 5/16 или 3/8 с шайбами ​​с обеих сторон. Самый простой способ соединить два деревянных бруска шурупами под углом 90 ° — это встык. Я взял фанеру от homedepot и использовал технику под названием Kerf Bending, чтобы сделать ее более гибкой. Столярка для печенья использует небольшое лезвие (4 дюйма или 101 мм. Расположите планку размером 1 x 3 дюйма вплотную к детали размером 1 x 4 дюйма. Убедитесь, что каждая секция выровнена соответствующим образом. Это часто используется для соединения двух кусков фанеры вместе или для соединение спинок и сторон шкафов и комодов с верхом.Соединение, полученное путем соединения двух деревянных частей встык, обычно пальцевым или шарнирным соединением. Затем половинки можно разорвать до их окончательной ширины 2-1 / 2 дюйма. По моему опыту, найти время для зажима намного проще, чем грубая сила. Приспособление для отверстия в кармане, как вкратце обсуждалось выше, представляет собой инструмент, который используется для создания кармана в куске дерева, куда мы затем можем прикрепить винт, чтобы соединить две доски вместе. Установка прокладок в конце последнего участка пути не только обеспечивает достаточный зазор, чтобы колеса отрывались от основания пути, но также поднимает основание для инфракрасных огней таймера.Покупка плитки для создания красивого пространства — это весело. Поместите оба листа фанеры на козлы. Это позволит выровнять каждый стык фанеры прямо по центру 16-футового пролета. В отличие от тряпки, с которой трудно смыть клей, подушечка имеет рыхлую синтетическую ткань, которая легко выделяет клей. Следующая задача при резке фанеры — поддерживать листы во время резки. 3) Не используйте строительные конструкции 2х4, они со временем скрутятся и заберут с собой фанеру. Этот профессионал может использовать эквивалент 20 лет домашнего использования в течение 1 года.Обратите внимание, что в кармане для вставки из кирпича есть место только для одной детали размером 2×6 дюймов.) По мере того, как вы ввинчиваете детали в основную форму изголовья, может потребоваться обрезать их так, чтобы они подходили вплотную. Опять же, деревянные детали расположены, и карандаш На соединяемых поверхностях нанесены отметки. Склеивание двух деревянных кусков встык обеспечивает очень небольшую площадь поверхности для клея. Этот элегантный стол сделан из цельного листа березовой фанеры. Создайте подходящее пространство размером 3/16 дюйма (минимум ) между двумя частями сайдинга.В настоящее время я делаю 3 отверстия, которые просверливаю перпендикулярно стыку двух частей. Два куска фанеры имели одинаковую ширину. Целью зачистки доски является создание прочного соединения, которое изгибается так же, как и остальная часть доски. Вы поместите эти отрезанные части рядом со стеной, на которой вы начинаете, а части, которые вы разрежете, будут между стеной и доской, чтобы удержать зазор. Снимите доски. Благодаря новым стенам из блоков, кирпичей и деревянного каркаса, Create a Room XPack 2 позволяет легко создавать собственные, еще более разнообразные, быстрые и детализированные среды.Как легко соединить две части фанеры / дерева вместе; Штифт шарнирный 3; — Используется для внутреннего соединения двух труб встык — Болты с шестигранной головкой — Длина 75 мм, Головка. На другом конце я нарисовал отметку на нижней доске, фото №2. Они устанавливаются НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ только что прикрепленных вертикальных частей и удерживаются на месте винтами для палубы # 10 x 3 ½ дюйма (отлично удерживают торцевую поверхность). Перекрытие двух частей — гораздо более надежный способ их соединения, но если вы хотите Чтобы использовать деталь в качестве стрингера или лонжерона, перекрытие нецелесообразно, потому что детали не прикреплены по прямой линии.Один из способов соединения двух кусков фанеры встык — использовать косынку. Моя процедура состоит в том, чтобы выровнять панели, закрепить на месте гвоздями 15ga и разместить винты примерно через каждые 6 дюймов по длине, 1 1/2 дюйма сверху и снизу. Посмотрите на EFfittings2. У меня было 3 внутренних поперечных распорки и две концевые детали, составляющие 5 опор между двумя кусками изогнутой фанеры. 3 указано, что стропила для бедра и впадины мин. 1x и полная глубина пропила стропила. Электромонтаж на модельных железных дорогах может очень быстро усложниться. Вместо этого я бы соединил верхнюю и нижнюю половинки вместе и использовал кусок 2×4 шириной 3 или 4 дюйма против стороны стыка, прикрученный по его длине сверху и снизу.Затем возьмите шпатель большего размера и растушуйте. Вы поместите эти отрезанные части рядом со стеной, на которой вы начинаете, а части, которые вы разрежете, будут между стеной и доской, чтобы удержать зазор. До того, как фанера стала обычным явлением, шпунтовые доски также использовались для обшивки зданий и строительства бетона. Когда ваши носители будут тоньше, лучше сложить их внахлест. Нажмите на диаграммы, чтобы увеличить их. Однако мы решили продолжить полную сборку лодки, отложив это решение на более поздний этап.Половина толщины каждого соединяемого куска дерева отрезается шипованной пилой, а стык склеивается и прикручивается винтами или гвоздями. Он был сделан из куска фанеры толщиной 1/2 дюйма с двумя элементами жесткости, которые были приклеены и прикручены по бокам. Соедините два куска дерева вместе, чтобы образовать Т-образное соединение. Этого было достаточно. Узнайте, как создать прочный стыки торцевых волокон, включая паз и шип, дюбели, печенье и стыки с карманами. Моим первым путевым столом был кусок фанеры на двух пильных лошадях.Один из самых распространенных и любимых вариантов отделки — это предварительно фрезерованные листы сайдинга. Используйте три гвоздя для поясов 2 × 4, два с одной стороны и один с другой, и четыре гвоздя для поясов 2 × 6, по два с каждой стороны. Первое полное руководство по созданию быстрых и простых лодок последнего поколения. Эти чрезвычайно прочные крепления обычно используются для соединения тяжелых пиломатериалов или других тяжелых материалов, которые несут большие нагрузки. Я прочитал квест о том, что хочу соединить два куска дерева с конечным результатом — соединение под углом 45 градусов, отсюда и 22.А затем я нанесу кромку на стык, чтобы под ней не осталось большой полосы от раствора. Эти две поверхности окажутся на одном уровне. Я также купил лист фанеры толщиной 1/4 дюйма, разрезанный на 2 части, чтобы поместиться под подушки. Просверлите два винта на каждом конце, прикрепив доску только к коробке A. Мебель из фанеры прочнее, чем МДФ. Этот процесс может быть очень сложным. простой, если дюбели хорошо обработаны. Пиломатериалы растягиваются с помощью пальцевых соединений, когда есть необходимость в деревянных частях. Подумайте о том, чтобы поставить 60-дюймовые квадраты для использования в качестве столов для свадебных приемов, так как вы можете удобно разместить по 2 пары с каждой стороны квадрат.4704 сообщения. Если у вас нет хорошего клеевого края, у вас не будет хорошего клеевого соединения. В соединении с двойным пазом обе сопрягаемые детали имеют шпунт. Соединение должно быть не менее 2 футов в длину или 2 фута V-образного соединения, и 1/2 osb, 4 фута длиной должны быть прибиты гвоздями с обеих сторон соединения. Используйте прямую фрезу 3/4 дюйма с прикрепленной длинной вспомогательной базой. Например, небольшие украшения — это нормально. Зажмите деревянное приспособление. Я делаю изголовье книжного шкафа для кровати размера «king-size», и, похоже, я буду короче на две длинные доски.Я сделал скос под 45 ° на обоих концах длинной нижней части и на нижнем конце каждой из коротких боковых частей. Используется для соединения стропил, стыков косынки и угловых стыков подоконников в деревянных каркасах. Кромка стыковки больших кусков фанеры. Полосы или планки должны падать встык, используйте забивные гвозди, чтобы закрепить пол. Постарайтесь, чтобы ваши доски были идеально ровными, чтобы вам не пришлось шлифовать дефекты после застывания клея. Просверлите глухое отверстие с помощью лопаты. Загнивший конец балки / балки срезают.Приспособление для установки дюбелей располагается над краем ложи, совмещая отметку приспособления с отметкой карандаша. Итак, я соединяю доску полки до того, как полностью прикреплю стороны полки. Пошаговый процесс. Первое полное руководство по созданию быстрых и простых лодок последнего поколения. Балки будут 3-слойными PT SP # 2 2×12, с использованием пиломатериалов длиной 12 футов, обрезанных для соответствия расстояниям между опорными стойками. Сожмите края и закрепите струбцинами. Под ярлыком «стыковое соединение» есть разные способы выполнения работы.Стыки шарфа можно располагать под углом как сверху, так и сбоку обвязочной ленты. Они предохраняют основную плату от изгиба и деформации. 6 — Для оконных проемов на концах узких досок, таких как рейки и фартуки, потребуется всего 2 винта с карманом. Используйте маршрутизатор, чтобы вырезать 3/8 дюйма. Я считаю, что при правильном прибивании (примерно (4) 10d @ 12 дюймов). Каждый раз, когда вы приклеиваете торцевое волокно или край фанеры, клей всасывается в волокна вдали от сопрягаемых поверхностей и ослабляет соединение. Используйте прямую фрезу 3/4 дюйма с прикрепленной длинной вспомогательной базой.Вы сможете соединить два куска фанеры вместе, используя ту же технику с соединением двух обычных деревянных досок. Вам нужно сдвинуть плитку размером 2 на 4 в угол, где встречаются пол и пенопласт. В случае работы с корпусом вы часто видите, что верхняя и / или нижняя части корпуса соединяются с боковыми сторонами (от края до края) и где задняя часть соединяется с собранным корпусом (как сквозным, так и сквозным). Антипирен Химическое вещество, наносимое на пиломатериалы или другие изделия из древесины для замедления горения и распространения пламени. Наша дверь будет 30 дюймов, поэтому отрежьте 2 части по 36 дюймов.Bobo — S2 9 1986 года. Водостойкий клей со всех соприкасающихся сторон, зажимайте на ночь. По сути, они образовывали две сборки, по одной на каждом конце стола, с двумя ножками, прикрепленными к рельсам, и двумя короткими деревянными кусками, торчащими для прикрепления к другим рельсам. Сейчас я использую пару старых дверок для шкафов, которые навешиваются горизонтально от стены и крепятся встык. Клеевой шов часто может превышать прочность деталей из ДСП. Шаг 2: Используя сверло такой же ширины, как и винт, просверлите верхнюю часть насквозь, начиная с точки, отмеченной карандашом на шаге 1.Rabbet Joint. Балки будут 3-слойными PT SP # 2 2×12, с использованием пиломатериалов длиной 12 футов, обрезанных для соответствия расстояниям между опорными стойками. 5 ‘и 31’). Концевые зерна стыка под углом склеиваются очень плохо, но добавление пальца к концам косы увеличивает поверхность для склеивания, позволяя им крепко держаться и значительно укрепляя стык. Вы делаете ряд симметричных прорезей, чтобы сформировать прямоугольные выступы, называемые пальцами. ‘ Быть смелым; это способ обработки дерева. Проблема в том, что эта фанера — единственное, что находится внизу окна, и ее ширина такая же, как у наших нынешних столешниц.Куски фанеры имели одинаковую ширину. Это самая сложная часть работы. Чернила для маркировки одного конца каждого обрезанного, приклеенного и приклеенного края 2 × 4 дюйма. Падение от одного конца до другого составляет около 2 см, так что это кажется разумным решением. Это предотвратит раскалывание уязвимого края. Начиная с одного конца вашей конструкции, начните выравнивать стропила с противоположных наклонных сторон вашей крыши так, чтобы они встречались на коньке вашего дома. (Наличие каркаса изголовья двойной толщины позволяет легко скрыть монтажные кронштейны и точки крепления ножек.Куски фанеры имели одинаковую ширину. Мел оставит контур там, где вам нужно вырезать ножовкой или лобзиком. Re: Соединение конца фанеры без задира? Когда вам нужно 16 футов доски, для пазла или косынки нужно 3 куска фанеры и 2 стыка. Когда следует использовать защиту режущей головки? 4. Соединение с винтами 3 1/2 дюйма, вкрученными через стойку и в торцевое волокно, выдерживало до 160 фунтов до того, как головки винтов были втянуты в стойку. Это эффективно скроет шов.Стыковое соединение является самым простым в изготовлении, поскольку оно просто включает в себя обрезку материала до необходимой длины и. Модель №12CC. Слепой гвоздь означает использование финишного гвоздя, чтобы вставить гвоздь сверху. Они могут совмещать концы, чтобы углы не могли соскользнуть во время зажима, и укрепляют соединение торцевых волокон. На создание подходящего дизайна на моем прямом ложе ушло около двух часов. Вы можете получить два типа: с подающим концом и под пайку. Каждый угол будет состоять, или БЫЛ, из двух частей пурпурного сердца, соединенных 45 * митрой.2 метра), вам понадобится шесть панелей. В общем, я нашел несколько довольно коротких кусочков африканского палисандра по очень хорошей цене. Сделайте то же самое на другом конце столба. При соединении деревянных частей вместе с помощью болта с квадратным подголовком квадратная головка болта может порезаться в отверстии, что затруднит их затяжку. Я делаю много ящиков для кабины. Соберите образцы для испытаний. Метод соединения двух частей пиломатериала встык путем выпиливания на конце каждой части набора выступающих «пальцев», которые сцепляются друг с другом.Вот еще одна мысль, это то, что я сделал, когда столкнулся с проблемой, похожей на вашу. Почти все проекты сшивания и клея требуют некоторой зачистки. Хорошим тестом было бы взять кусок слоя 3/4 дюйма и вырезать на нем угол 45 или 22 1/2 градуса. 4 способа соединить две доски по длине. Автор: Патрик. Используйте лопату, чтобы просверлить глухое отверстие. Вы продеваете один конец насквозь, а затем поднимаете или опускаете его настолько, чтобы разрезать другой кусок так, чтобы они сцепились. Затем просверлите, оставив место для расширения. Обрежьте пластины.edu — это платформа, на которой ученые могут делиться исследовательскими работами. К сожалению, фанерные листы с гребнем и пазом имеют ширину 1200 мм, включая шпунт, поэтому на полу шириной 3600 мм листы будут примерно на 50 мм меньше ширины. Ваш гипсокартон должен заканчиваться на стойке или стыковаться в центре другим куском гипсокартона. 3 — 4 фута х 8 футов фанерные плиты класса ¾ дюйма — береза ​​или красный дуб. Работая с обратной стороны шпона, поместите две части так, чтобы волокна совпадали там, где вы хотите. Что я сделал, так это пошел в магазин металла и купил кусок длиной 20 футов, затем я попросил их отрезать его до длины 9, 5, 3, 2, 1 фута.В этом случае я соединял боковую панель умывальника с более толстыми ножками. Подвесите отверстия для проволоки через каждые 6 дюймов, начиная с 3 дюймов с каждого конца. # И фанерный материал в стандартной 55-галлонной бочке с жестким # полиэтиленовым вкладышем и крышкой. Так что поставьте деталь вертикально на двух козлах, равномерно нанесите клей и поместите еще один слой сверху. Чтобы отрезать последний кусок, который подходит по размеру, надрежьте его канцелярским ножом и защелкните доску. Если вы планируете выполнять какие-либо производственные работы, связанные с стыковым соединением фанеры, приобретение устройства для стыковки печенья может оказаться выгодным. .Это позволит выровнять каждый стык фанеры прямо по центру 16-футового пролета. Чтобы обеспечить совпадение цвета и текстуры на стыке пальцев, каждый второй кусок шпона переворачивается встык. Используйте арматуру из железа, уголки есть в любом строительном магазине. Также называется пробковой коробкой. Как соединить два конца фанеры? При сквозном соединении используется третий элемент, называемый струпом, для соединения двух частей с примыкающими краями. Таким же образом добавьте третью базовую деталь к сборке, используя стыковочную пластину, чтобы соединить ее с первыми двумя деталями.Легко выполняемые стыковые соединения отлично подходят для соединения черновых панелей настила. Прикрепите каждую перегородку к задней и нижней части полки с помощью шурупов 1 ½ дюйма. Фанера может завинчивать шурупы так же, как дерево. Проверьте угол скоса. Возможно, будет проще сделать стыковое соединение, если вы можете временно приклеить Titebond, а позже укрепить стеклом. Как только вы выровняете 2 стропила так, чтобы они встретились посередине, прикрепите их к месту с помощью 16-пенни гвоздей. Нет никаких сомнений в том, что этап склейки любого деревообрабатывающего проекта часто представляет собой стрессовую ситуацию, которая без надлежащей подготовки может привести к катастрофе.Тщательно совместите меньшую часть пенопласта с большей, как показано на центральном рисунке. Эта линейка фурнитуры Simpson включает в себя разнообразные соединители дерево-дерево, дерево-кладка и дерево-бетон. Я использую фанеру толщиной 3/4 дюйма. Перед тем, как нанести мастику и начать укладку плитки, сделайте пробный прогон, совместив край одной плитки с центральной отметкой, затем разместите плитки рядом, чтобы определить, сколько плиток потребуется, и ширина концевых частей (изображение 4). 3500 столбов. Держите доску 2 на 4 под углом 45 градусов между 6-дюймовым брусом и средним 2 на 4 на раме.Две отрезки строганной древесины 8 x 2 дюйма были созданы путем прикручивания и склеивания 6 x 2 дюймов на 2 x 2 дюйма. Убедитесь, что края совпадают, и поместите квадрат плотника на внутренней стороне буквы «L», чтобы убедиться, что это угол 90 градусов. Одна деталь имеет расширенную форму — как голубиный хвост — и входит в гнездо или ушко второй детали. Кроме того, это даст очень прочный сустав. Это не проблема, если полка поддерживает легкие предметы. Шаг 3: Затем просверлите узкое отверстие. Поскольку эти две детали не являются конструктивными, вы можете прикрутить их только в нескольких конечных точках.Обрежьте планки на 2 дюйма короче, чем ширина столешницы. Одна зенковка вмещает. Столярка для печенья использует небольшое лезвие (4 дюйма или 101 мм). Затем меняя местами чередующиеся кусочки встык, чтобы волокна шли в разных направлениях с каждым кусочком (так, как стол мясника смотрит на его торцевое зерно). плоская поверхность для приклеивания и прибивания к двойной высокой балке 2×6. Существует два типа соединений, которые можно использовать для соединения бруса в балке перекрытия. Приспособление для установки дюбелей располагается над краем ложи, совмещая отметку приспособления с карандашом отметка.Острие гвоздя оставит крошечное отверстие в соответствующей детали. Пошаговый процесс. В балке сделана вертикальная прорезь. Убедитесь, что фанера такой же толщины, чтобы компенсировать выступ на переднем крае. Опять же, деревянные детали располагаются, и карандашные отметки наносятся на соединяемых поверхностях. Как только замазка высохнет, отшлифуйте плоскую часть шлифовальным блоком или орбитальной шлифовальной машинкой. Основание из фанеры 3/4 дюйма. Если рабочий приклад составляет 3/4 дюйма. Эта линия оборудования Simpson включает в себя различные соединители дерево-дерево, дерево-кладка и дерево-бетон.Первоначально мы собирались построить наши первые две хижины Quonset в Quompound как простые здания гаражного типа, как на рендере ниже. co 2 — Однако из-за поперечной текстуры фанеры использование косынок, балок для перекрытий и аналогичных элементов для соединения пиленых деревянных элементов каркаса в значительной степени предотвратит раскалывание при. Термин, используемый, когда сердцевина полностью попадает в четыре стороны куска дерева по всей его длине. Это называется соединением внахлест. Чтобы реализовать этот трюк, фрезеруйте три дистанционных блока до 11/16 дюйма.Покупаем листы 4х8 и стыкуем их встык эпоксидным клеем косынки. Склейте два куска дерева, а затем приклейте и приколите треугольный деревянный кронштейн к вершине угла. Отверстия должны быть того же размера, что и дюбели. Если вам нужна дополнительная удерживающая сила для этого соединения, вы можете вставить большой (от 3/4 «до 1») дюбель через «торцевую» деталь на пути винта и примерно в дюйме от конца. Я рекомендую двухкомпонентную эпоксидную смолу, заполняющую зазоры и плотную. Я только что сделал это. Как только они будут расположены, сожмите две части вместе, начиная с одного конца, чтобы обеспечить совпадение частей.Создайте надлежащее расстояние 3/16 дюйма (как минимум) между двумя кусками сайдинга. Соединение дерева под углом. Я помог другу сделать это мешками с песком, и это сработало, но это был медведь, который пытался сжать их достаточно, чтобы они оставались квадратом друг к другу. Прикрутите его на место и обрежьте лишнее. Он будет вставлен в дрель. Прикрепите фанеру так, чтобы было 1 1/2 дюйма над фанерой сверху и 1/2 дюйма снизу. Они лучше всего используется для скрепления элементов рамы или панели встык, чтобы сформировать более длинные элементы.В первом примере ниже мне удалось получить только две панели из одного листа.Подрезать под углом или вырезать выступы на концах. При регулировке пилы используйте обрезки, чтобы точно установить глубину полотна. Класс, завершивший интерьер этих фанерных лодок (обратите внимание на красивого мужчину с белой бородой посередине. «Будьте смелыми; это способ обработки дерева. Сухой Декс или компаунд -. Проденьте стальной стержень через деревянную опору. детали на ствол и вставьте ствол в сборе через отверстия на концах опорной рамы.Это поступает из электрического отдела хозяйственного магазина.Конечно, для большого панно можно использовать фанеру, но фанерные панели не имеют характера клееной панели из массива дерева. Некоторые могут использоваться только для сквозного соединения. Карманное отверстие. Карманное отверстие используется для соединения двух кусков фанеры встык встык или бок о бок. Обведите рамку 34. Найдите небольшой кусок дерева, например, 1×2. Деревянный брусок часто используется для изготовления каркасов стола. Если есть более толстый, используйте его в качестве глубины. Стандартный лист фанеры имеет размеры 48 дюймов x 96 дюймов (4 фута x 8 футов). Каким будет наиболее эффективный способ соединить его из конца в конец, чтобы он не распался.Используйте фрезерную фрезу заподлицо с подшипником и протрите ее. Все согласованные наборы бит из двух частей имеют твердосплавные наконечники с двумя зубьями. Затем бегите к ближайшему складу пиломатериалов и возьмите кусок пиломатериала того же размера, что и балка, которую вы пытаетесь собрать. В результате этого исследования TAT снизился в среднем с 1541. Установка дюбелей Цилиндрический кусок или длина деревянного бруса. Он послушал, кивнул и вернулся с отшлифованной фанерой толщиной 1/2 дюйма. 29 августа 2011 г .: Две части пенопласта под Johnstown были приспособлены для обеспечения всех необходимых вспомогательных функций.Re: Лучший способ соединения кромок фанеры. Многие животные любят веселиться. Удерживая следующую доску под небольшим углом к ​​концу предыдущей, согните ее вниз, чтобы она встала на место. Половина толщины каждого соединяемого куска дерева отрезается шипованной пилой, а стык склеивается и прикручивается винтами или гвоздями. RE: сращивание 2х12, чтобы получить более длинный член. Столярный клей на лицевой стороне струпа и на соприкасающихся краях укрепляет соединение. Я использую фанеру 3/4 дюйма. Я делаю фанерный ящик с полками, вот и все.Хорошо выглядеть! Я собираюсь приступить к работе с панелями и хотел бы знать, следует ли мне отрезать кусочки от оставшейся фанеры или пойти купить сосну с шипами. Верх готовой будки покрыт верхней частью 48. Я сам спроектировал ее на миллиметровой бумаге, а затем расширил ее до полноразмерных рисунков на коричневой мясной бумаге. Все, что связано с механикой, конструкцией и т. Д. Ширина этих панелей должна соответствовать вашим размерам глубины из шага 1. Попробуйте печенье и клей для дерева на водной основе, а затем попробуйте немного эпоксидной смолы без печенья.Чтобы соединить 2 куска дерева краевым швом, начните с расположения досок так, чтобы в готовом проекте были видны наиболее красивые стороны. Сайдинг представляет собой фанеру Т-1-11, устойчивую к атмосферным воздействиям и имеющую с одной стороны бороздки для имитации досок сарая. Лицевые митры — это способ скрыть торцевую и краевую структуру при изготовлении ящиков из цельного дерева или фанерных шкафов, но длинные митры сложно склеить и сложно укрепить. Они предохраняют основную плату от изгиба и деформации. Общая площадь сцены составила 40 3/8 квадратных футов.Убедитесь, что регулировочная шайба равномерна по всем доскам и полностью плоская. edu — это платформа, на которой ученые могут делиться исследовательскими работами. Распечатайте узор звезды до размера около 4 см от точки к точке. Затем поверните фанеру на 180 градусов, чтобы косой срез оказался на противоположной стороне. Кусок фанеры 5 дюймов толщиной 1/2 дюйма с деревом 1 x 3 дюйма — либо со скошенным швом под углом 45 градусов, либо встык. Обрежьте пластины. Чтобы предотвратить это, скосите края отверстия с помощью зенковки глубиной 1/16 дюйма, нижнее фото. Или шлиц можно «закрыть» небольшими контрастными наконечниками.Получите много поддержки. co 2 — Однако из-за поперечной текстуры фанеры использование косынок, балок для перекрытий и аналогичных элементов для соединения пиленых деревянных элементов каркаса в значительной степени предотвратит раскалывание при. Более точный метод соединения дерева — использование кондуктора и деревянных дюбелей. Как соединить два куска фанеры вместе Как соединить два куска фанеры вместе. Джим Хиви из журнала WOOD показывает, как т. Мне нужно было соединить две части толщиной 3/4 дюйма, чтобы сделать доску длиной 12 футов. Дайте клею застыть не менее часа, прежде чем пытаться нарезать на нем шлицы.У меня также есть ассортимент алюминиевых стержней 2 x 3/8 дюйма. Боковые направляющие 2 × 6 дюймов. Дубовые доски стоят около 40 долларов за 8-футовый кусок при ширине 6 дюймов. Возьмите кусок фанеры шириной 3/4 дюйма на 3 дюйма и прикрутите его к задней стороне, где вы проводите линию. (Она также продается с более широкой шириной, например, листы размером 4 на 8 футов, которые часто используются для создания стеллажей. Дифференциальные крышки обычно изготавливаются из оловянной фольги и легко повреждаются. Кусочки для лодки с баттингом вырезаются из трех листов фанеры, как это. В некоторых случаях стык достаточно прочен сам по себе и больше не требует гвоздей, шурупов или.Эта дополнительная деталь находится в стороне от плинтуса и прочно лежит на платформе: я соединил пары соседних рам PAX с помощью обычных прилагаемых соединительных винтов и отступил назад, чтобы рассмотреть всю деревянную конструкцию, которая должна была последовать. Если вы приклеите фанерный наполнитель по всей длине двутавровой балки, это также добавит силы. Если это не так, отрежьте немного от первой доски и сдвиньте ряд. Он используется для изготовления простой коробки или для скрепления двух частей под прямым углом. Соединение пальцев: метод соединения двух частей пиломатериала встык путем выпиливания на конце каждой части набора выступающих «пальцев», которые сцепляются, когда две части сдвигаются вместе, образуя прочное клеевое соединение.Все, что связано с механикой, конструкцией и т. Д. Однако с нашей системой «Совмещение концов» и «Совмещение концов панелей» соединение двух концов панелей может устранить эту проблему. Закрепление шпонками — еще один столярный метод старой школы, при котором две или более круглых деревянных палки, известных как дюбели, вставляются в соответствующие отверстия в двух смежных досках, чтобы удерживать их вместе. Он имеет L-образную форму и будет иметь 2 длинных балки (27. Я делаю фанерный ящик с полками, это в основном то, чем оно является. Возможно ли, или, может быть, я должен сказать, безопасно ли использовать удлинитель фрезы на портативном маршрутизаторе (не настольный маршрутизатор)? На самом деле это погружной маршрутизатор.Столярный клей на лицевой стороне струпа и на соприкасающихся краях укрепляет соединение. Используйте цемент для распыления и отделочные гвозди, чтобы соединить ¼-дюймовые панели в раму, которая по размерам равна дну корпуса гитары. Вы также получите дополнительное преимущество в виде прочной клеевой связки и панели, которая не развалится через 100 лет. Всегда переходите к другой древесине, чтобы вставить вторую. Отметьте центральную линию на тестовой заготовке. Соединение под углом Аналогично стыковому соединению, но обе детали имеют фаску. Стыковое соединение — это самый простой способ соединения двух кусков фанеры встык или из стороны в сторону, чтобы сделать лист достаточно большим, чтобы соответствовать большой переборке, сделать боковую панель корпуса или что-либо еще больше, чем материал, из которого доступен.Любые мысли приветствуются. В инструкции требовалось приклеить тонкую полоску стирола (входит в комплект) к одному концу масонитовой обертки. При выполнении повторяющихся резов я обнаружил, что мой стоп-блок смещается. Как соединить две деревяшки встык? Стыковое соединение, соединение типа «ласточкин хвост», а также соединение в виде паза и шипа можно использовать для соединения двух деревянных частей встык. Проведите линию отреза. Фанера (найдено 14 наименований) Рис. 1. Из-за поперечной текстуры фанеры каркас из фанеры будет хрупким и не таким прочным, как каркас из пиломатериалов той же самой линии louisvuittonoutletonline.) Затем вверните соединитель кабелепровода 1/2 дюйма. Если длина вашей стены превышает 16 футов, вам нужно расположить второй ряд в шахматном порядке, чтобы концевые стыки не совпадали, и вам также следует избегать H-образных узоров. Это важно знать, поскольку соединения внахлестку можно использовать практически везде, где два куска дерева могут пересекаться друг с другом. По моему опыту, найти время для зажима намного проще, чем грубая сила. Намазать шов достаточно большим количеством шпатлевки. Сейчас я использую пару старых дверок для шкафов, которые навешиваются горизонтально от стены и крепятся встык.Какой самый маленький кусок инвентаря должен быть для большинства стыковочных работ? 5. По возможности избегайте размещения стыков между торцами в пределах 6 дюймов от обивки головы. Кривая a справа огибает спираль. Тоже ужасно. Не доверяйте гвоздику или пистолету для гвоздей, соедините их вместе с помощью болтов 5/16 или 3/8 с шайбами ​​с обеих сторон. Каждый из нас мог бы использовать больше места для хранения одежды и аксессуаров. Шаг 4 Клей и гвоздь. Фотография Дэвида Кармака. У нас есть два варианта установки. Шаг 3: Добавьте на полку верхнюю и переднюю отделку.Прибивается больше листов фанеры, швы в шахматном порядке для более плотного прилегания. Затем половинки можно разорвать до их окончательной ширины 2-1 / 2 дюйма. Склеивание обрезных кромок фанеры не очень эффективно, так как на обрезанных кромках торцевое волокно сочетается с боковым волокном в древесине, оставляя мало места для хорошего клеевого шва.

Исторические столярные соединения шарфов и стыков: современное состояние | Heritage Science

Важность статического анализа столярных стыков

Разработка и оценка статического поведения существующих столярных стыков — важный вопрос.Это связано с тем, что существует большое количество сохранившихся конструкций с такими стыками, которые часто требуют консервативных вмешательств. Кроме того, отсутствуют достаточные знания о поведении таких соединений и отсутствуют стандартные рекомендации по их конструкции, необходимые для проведения ремонта или замены. В принципе, можно выделить три вида подходов к статическому анализу: экспериментальное исследование, аналитические расчеты, численное моделирование. Первые два подхода являются основным источником данных, используемых для дальнейшего анализа.Они также позволяют проверять численные модели.

Основными аспектами и задачами анализа столярных соединений были, прежде всего, следующие [10]:

  • определение жесткости и несущей способности соединения в зависимости от нагрузки,

  • механические свойства древесины,

  • проверка сжимающих напряжений перпендикулярно зерну между поверхностями соединяемых элементов (неизвестные площади поверхностей давления и неравномерное распределение напряжений, сжатие под углом к ​​зерну, протяженность фактической зоны контакта в соответствии с рекомендованными стандартами [1]),

  • проверка распределения касательных напряжений в соединении.

Поскольку столярные соединения представляют собой важный аспект при анализе деревянных конструкций, исследования их статического поведения, методов ремонта и усиления продолжаются.

Исследования столярных соединений в исторических сооружениях проводились и продолжают проводиться многими исследователями во многих различных регионах Европы (в основном в Италии и Португалии, но также в Великобритании, Германии и в последнее время в Чешской Республике. ), а также глобально (например,г. в США и Японии). Современное состояние / обзор современных исследований и анализа исторических стыков столярных изделий представлено в таблицах 1 и 2. Основное внимание в анализе уделялось зубчатым стыкам (среди прочего, в [20,21,22]) и шипу. суставы (среди прочего, в [23,24,25]). Анализы также были сосредоточены на затяжке шиповых соединений с помощью штифтов и штифтов (например, в [26]). В настоящее время ведутся исследования поведения соединений при статической нагрузке, а также при динамической нагрузке (в частности, в [27,28,29,30]), а также по определению видов разрушения (например.г. в [7]). Исследования касаются как самих суставов, так и целых структур, например стропильные фермы (в том числе в [31,32,33,34]). Также предлагаются методы усиления традиционных швов (например, в [11, 35,36,37]). Они, однако, относятся, прежде всего, к швам с надрезом, а также к пазовым и шиповым швам. Определенно меньше исследований ведется по изгибным соединениям. Более того, все исследователи, проводившие исследования изгибных суставов (в Чешской Республике [38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50], Великобритании [51] или Германия [16, 17]) подчеркивают тот факт, что все еще необходимы исследования, чтобы дать адекватное описание статического поведения суставов и предложить наиболее эффективные методы ремонта или укрепления этих суставов.

Таблица 1 Обзор современных исследований и анализа исторических столярных стыков Таблица 2 Обзор исследований и анализа различных типов исторических столярных стыков

Изгибных стыков

Kunecký et al. провели испытания стыков косынки внахлест на изгиб с наклонными гранями (описанные в [38,39,40, 46,47,48,49]). Экспериментальные испытания и численный анализ были направлены на определение эффективного поведения соединения по отношению к механическим параметрам.Было проанализировано влияние количества штифтов, геометрии и расположения соединения по длине балки на ее несущую способность и жесткость. Испытания проводились на моделях балок длиной 6 м с диагональным поперечным сечением 200 на 240 мм и включали испытания на трех- и четырехточечный изгиб. Модель, использованная этими исследователями, представлена ​​ниже (рис. 4).

Рис. 4

Модели балок с притертыми стыками косы с наклонными поверхностями, подвергнутые трехточечным испытаниям на изгиб (ВЕРХНЕЕ) и четырехточечным испытаниям (ВНИЗ) в соответствии с [47]

Было определено, как различные параметры влияют на статическое поведение соединяемого элемента и какое изменение представляет собой наиболее выгодное решение [39].Испытания показали, что в этом случае наиболее эффективным решением было соединение, состоящее из трех колышков с равными выемками, равными половине ширины каждого из соединяемых элементов. Расположение шарнира ближе к опоре увеличивает несущую способность балки (ограничивающие силы вокруг штифтов). Уменьшение длины стыка приводит к снижению несущей способности и жесткости балки (увеличение усилий на штифтах). На практике, по мнению исследователей, для 6-метровой балки 1.Наиболее выгодным решением было соединение косынки длиной 38 м с наклонными гранями и тремя деревянными колышками, расположенными на одной пятой длины балки от опоры. По прочности (несущей способности), жесткости и качеству изготовления. Это относится к ситуации, когда необходимо заменить конец балки. Авторы подчеркивают, что при обнаружении таких швов во время ремонтных работ необходимо учитывать, прежде всего, необходимость сохранения как можно большего количества исходного материала и максимально возможного ограничения повреждений, которые в первую очередь привели к вмешательству. .Более того, было определено, что использование проанализированного соединения могло обеспечить 65–75% несущей способности исходной балки, в то время как ее жесткость в значительной степени не изменилась.

В [47, 49] представлены отчеты об исследованиях соединения с одиночным штифтом. В ходе исследования изучалось влияние отдельных геометрических параметров. Были проведены экспериментальные испытания, а результаты были впоследствии подтверждены численным анализом. Модели были подвергнуты испытанию на четырехточечный изгиб для получения изгиба без сдвига и испытанию на трехточечный изгиб для получения изгиба со сдвигом.В испытании использовался стальной штифт. Также были представлены типичные виды разрушения для испытанных соединений: разрушение материала вокруг штифта и растрескивание древесины из-за напряжения сдвига, а также разрушение диагональной поверхности, вызванное силой, приложенной перпендикулярно волокну. Результаты испытаний подтверждают высокий уровень жесткости по сравнению с эталонной сплошной балкой, который зависит от положения штифта, поскольку это влияет на распределение сил в соединении. Угол наклона стыка имеет наибольшее влияние на жесткость.Вертикальное расположение штифта и его размеры меньше влияют на результат. Несущая способность соединения поддерживается на уровне более 50% по сравнению со сплошной балкой. Результаты численного анализа показывают, что конфигурация соединения (геометрия и количество соединителей) мало влияет на несущую способность элемента [46, 47].

Испытания одного и того же соединения в сложных условиях нагружения описаны в [40]. Они должны были отражать фактическую нагрузку на элементы деревянного каркаса крыши: сжатие с изгибом в случае стропил и растяжение с изгибом в случае элементов каркаса.Экспериментальные испытания проводились на моделях меньшего масштаба. Затем последовал более широкий численный анализ, основанный на применении метода конечных элементов. Прочность и жесткость шва оценивалась с точки зрения реставрационных вмешательств в исторические конструкции с учетом их эстетики (для одинарных и двойных швов внахлест, так называемых уздечных) (рис. 5).

Рис. 5

Модели одинарных (левая сторона) и двойных (правая сторона) диагональных стыков внахлест — так называемые уздечки согласно [38]

На основании своего анализа [38, 40] авторы делают вывод, что когда при ремонте стропил (подверженных изгибу и сжатию) рекомендуется применять стыки с наклоном плоскостей 60 °, тогда как в случае балок, подвергающихся изгибу и растяжению, угол стыка 45 ° более выгоден (как с точки зрения несущая способность и жесткость).Более того, исследование показало, что разрушение соединений в растяжных балках связано с несущей способностью используемых соединительных элементов. Авторы описывают режим разрушения, по которому можно оценить несущую способность и жесткость соединения. Это правда, что соединения с растяжкой более сложны и требуют много времени, но они являются более выгодным решением с точки зрения механики по сравнению с простыми сварными соединениями. В результате это решение, рекомендованное авторами при ремонте балок, требующих большей несущей способности.Также было подсчитано, что с этим типом соединения несущая способность таких балок составляла прибл. 60% исходной (сплошной) балки, и был также сделан вывод, что жесткость составной балки существенно не изменилась.

Помимо экспериментальных исследований и численного анализа, авторы провели также тесты с использованием корреляции цифровых изображений, в частности, в соответствии с [34, 47, 48]. Было подчеркнуто, что преимущества использования различных методов тестирования дополняют друг друга и, таким образом, приводят к лучшим (более точным) результатам.

В [48] авторы использовали этот метод для исследования длины контакта на диагональной поверхности стыка. Этот параметр влияет на распределение напряжений и составляет важную часть анализа всей конструкции. Авторы отмечают, что в литературе этот вопрос не обсуждается, за исключением нескольких описаний расшатанных соединений с ограниченной зоной соприкосновения соединяемых поверхностей. Обычно предполагается, что зона контакта охватывает всю длину и остается неизменной во времени (идеальный случай), тогда как в действительности может быть совсем иначе.Использованный авторами метод исследования эффективен и позволяет быстро получить важную информацию о зоне контакта. Полученные значения контактной длины различались в зависимости от модели несущей (четырех- и трехточечный изгиб).

Вопрос о режимах разрушения композитных балок исследовался, в частности, в [39, 48]. В численном анализе, основанном на методе конечных элементов, проведенном авторами, режим разрушения связан с распределением сил вокруг штифтов и разрушением древесины в результате растягивающих напряжений, перпендикулярных направлению волокон в районе штифта. проемы.Выход из строя всего соединения происходит при выходе из строя штифтового соединителя, так как он подвергается наибольшей нагрузке. Величину разрушающей нагрузки можно оценить, применив стандарты или параметры из литературы, основанные на теории Йохансена, которая предполагает пластическое разрушение. Некоторые исследователи полагают, что следует также рассмотреть метод разрушения при хрупком расщеплении (см., Например, [39, 48]).

In Milch et al. [34] описывают поведение дюбелей, построенных в моделях технического масштаба из древесины сосны ( Picea abies L.Karst.) И древесины дуба ( Quercus robur L.) с учетом различных размеров дюбелей (диаметром 12, 16, 20 и 24 мм). Соединения подвергались растягивающим нагрузкам в соответствии со стандартами EN 339 и EN 26 891. Авторы определили модули проскальзывания и несущие нагрузки на основе перемещений и распределения силы, исследованных для дюбелей разного диаметра с помощью метода корреляции цифровых изображений, а также на основе теоретических соображений, которые включали, в частности, теорию Йохансена.

Fajman et al. (среди прочего, в [41,42,43,44,45, 50]) связывают аналитические модели и результаты экспериментальных исследований, касающихся стыков с зазубринами и косых стыков в вертикальных плоскостях с помощью штифтов или ключей (рис. 6). Их можно использовать, например, для ремонта изгибных элементов, например конструкционные потолочные балки [41].

Рис. 6

Рифленые стыки и косые стыки в вертикальных плоскостях со штифтами или шпонками согласно [44]

В ходе исследования были проанализированы стыки в различных конфигурациях, т.е.е. с усилением колышками и штифтами, а также в разных местах по длине балки испытываемых соединений (в конце балки, в середине пролета балки). Элементы были подвергнуты испытанию на изгиб в трех или четырех точках в зависимости от местоположения. Авторы исследования утверждают, что в большинстве случаев решающим фактором для этих элементов является предельное состояние по пригодности к эксплуатации [44]. Трудно было точно определить силы, возникающие в зазубрине и стыке косынки шпонками (рис.7а) и штифтами (рис. 7б). Также точно не известно, какой угол наклона и какое количество колышков является наиболее выгодным. По мнению авторов, такие соединения с четырьмя колышками рекомендуются, например, в Германии, что не оправдано с точки зрения статики (механики) соединения. Авторы констатируют отсутствие существенной разницы в статическом поведении шарниров с двумя и четырьмя колышками [41, 44].

Рис. 7

Схема, показывающая распределение сил в соединениях a с двумя шпонками, b с двумя штифтами [44]

Соединения с штифтами повсеместно используются при ремонте исторических деревянных конструкций [43, 50 ].Можно использовать деревянные ключи (булавки) или их комбинации. В настоящее время в литературе практически нет информации о статическом поведении таких соединений, хотя это необходимо современным инженерам. Анализ этих авторов приводит к некоторым практическим выводам. Значения, полученные для смещений, совпадают при расчетах с использованием аналитических методов и при экспериментальных испытаниях стыков и косых стыков в элементах, нагруженных изгибающим моментом и усилием сдвига.Значения жесткости соединений штифтов и кламмеров сопоставимы [41, 44]. В случае, когда решающим фактором является предельное состояние эксплуатационной пригодности, несущая способность соединения используется не полностью. В таком случае эффективность обоих решений сопоставима.

Результаты исследования, проведенного в Университете Бата в Великобритании группой Walker, Harris, Hirst et al. [51] касаются статического поведения шарнирных соединений, которые наиболее часто встречаются в исторических зданиях по всей Англии.Исследование суставов включает в себя: недостаточно скошенный приклад в разрезанном пополам шарфе с двумя штифтами, разрезанном пополам и ограниченном двумя штифтами, косоугольном и скошенном шарфе с ключом и четырьмя штифтами, а также разрезанном пополам и обузданном шарфе с четырьмя штифтами. Авторы подчеркивают, что создание отверстий для штифтов потребовало смещения обоих соединяемых элементов, чтобы обеспечить затяжку соединения после вставки штифта (см., Например, [9]). Проанализированные соединения представлены ниже (рис. 8).

Рис. 8

Соединения и косынки, проанализированные в исследовании [51]: a недостаточно скошенный стык в разрезанном пополам шарфе с двумя штифтами, b половинчатый и скрепленный двумя штифтами, c стопор- косынка со скошенным концом и четырьмя штифтами, d косынка, разрезанная пополам и уздечка, с четырьмя штифтами

Экспериментальные исследования [51] проводились на балочных моделях 2.Соединение длиной 5 м с использованием перечисленных выше соединений и сплошных балок 1,5 м для сравнения результатов. Элементы были подвергнуты испытаниям на четырехточечный вертикальный и боковой изгиб для достижения чистого изгиба. Были определены пути статического равновесия (графики нагрузки-прогиба), которые послужили основой для сравнения результатов по вариациям и параметрам соединения по отношению к сплошным балкам. Был определен коэффициент производительности или нагрузка и жесткость составной балки по отношению к сплошной балке. Наибольшая жесткость наблюдалась в случае соединения, разделенного пополам и уздечки, и соединения косы с упором в ответ на вертикальный изгиб . Наибольшая несущая способность наблюдалась у шпонки в стыке с упором в косой стык (28% по сравнению со сплошной балкой) и в косой полосе с торцевыми половинками и уздечками с четырьмя штифтами (24% по сравнению со сплошной балкой). при изгибе в вертикальной плоскости. Авторы сообщают, что все балки изначально демонстрировали почти линейное поведение при небольшой нагрузке, хотя древесина была описана как материал, который не является линейным и неупругим. Все соединения были охарактеризованы как демонстрирующие пластичность при нагрузке и до разрушения.Также описаны виды отказов. Поскольку штифты в испытанных соединениях были изготовлены из высококачественного материала, разрушение было вызвано повреждением древесины балки, а не штифта. В выводах были выделены важные факторы, которые необходимо учитывать при проектировании этих типов соединений: длина соединения, оптимизация использования штифтов и ориентация соединения по отношению к направлению нагрузки. Однако исследователи подчеркивают, что полученные результаты не совсем надежны хотя бы из-за получения в некоторых случаях аномально высокого значения коэффициента полезного действия.Чтобы получить надежные результаты, необходимо провести дальнейшие и более подробные испытания соединений, описанных выше.

В Mirabella-Roberti и Bondanelli [15] представлены отдельные анализы изгибных элементов, которые представляют собой так называемые составные балки, соединенные в продольном направлении с помощью косых стыков с упором. Применив численный анализ, авторы обнаружили места, где вероятнее всего возникнут самые высокие концентрации напряжений, особенно вблизи краев стыка (рис. 9).

Фиг.9

Карта напряжений, показывающая места концентрации на основе численного анализа в соответствии с [15]

Rug et al. [16, 17] представляют правила формирования и определения размеров балок, описанных выше, на основе литературы до 1970-х годов. Сегодня трудно разобраться в правилах строительства или реконструкции таких элементов. По этой причине в Университете Эберсвальде в Германии было проведено исследование для определения несущей способности таких элементов и их статического поведения, описываемого с точки зрения смещения из-за влияния приложенной к ним нагрузки.Экспериментальные испытания проводились на физических моделях, построенных в техническом масштабе 1: 1 (размеры были определены как размеры существующей деревянной каркасной конструкции башни одной из церквей Германии), а также на моделях в масштабе 1: 2. Были проведены испытания на изгиб (в соответствии с EN 408), и была получена средняя несущая способность 57 кН. Была определена кривая нагружения-смещения, а также модуль смещения соединения в физической модели (в соответствии с EN 26891).Описанные экспериментальные модели представлены ниже (рис. 10).

Рис. 10

Модель составной балки, соединенной стыками косых упоров, и модель стыка и всего элемента [17]

В исследованиях также представлены способы расчета параметров композитных балок, подвергнутых испытаниям: Метод расчета параметра γ (параметр, введенный в процедуру EN при расчете эквивалентной жесткости на изгиб для сложного сечения) представлен в приложении B стандарта EN 1995 (при условии, что нагрузка распределяется равномерно по всей длине балки), аналогия поперечной силы метод, включенный в качестве приложения к национальному (немецкому) стандарту EN 1995, и метод конечных элементов.Эти расчеты возможны, если известно значение модуля смещения шарнира. Стоит отметить, что и в этом случае авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований по этой теме.

Исследования по соединению композитных элементов шарнирными соединениями также были предприняты Сангри и Шафер в Балтиморе, США [52, 53] для шарнирного соединения с разрезом пополам и со скошенной кромкой и шарнира с упором в косынку с ключом. Эти соединения использовались в традиционных деревянных конструкциях, например. в мосту Моргана, на котором представлены исследователи.В их исследованиях использовались шарниры реальных масштабных моделей. Результаты экспериментальных испытаний подтверждены численным анализом (рис. 11).

Рис. 11

Численные модели стыков со стопорно-расширенной косой, представленные в [52, 53]

Исследователи подчеркивают, что этот тип соединения следует анализировать как элемент, который функционирует в сложных условиях нагружения: изгиб при растяжении. В случае соединения с разрезом пополам и скошенным скосом [52] авторы описывают два режима разрушения соединения: разрушение при сдвиге параллельно волокну или разрушение при растяжении перпендикулярно волокну.Исследования показывают, что жесткость соединения мала по сравнению с жесткостью твердого элемента. В случае стыков со шпонками и шпонками [53], исследователи пришли к выводу, что ориентация шпонки имеет наибольшее влияние на статическое поведение шва, поскольку она создает сжатие, перпендикулярное волокну. Помимо этого, они обращают внимание на наличие стяжных болтов, которые необходимы для поддержания соединения. В таких случаях можно получить разрушение при сдвиге параллельно волокну, что позволяет создать более высокий уровень напряжения.Авторы отмечают, что соединения можно моделировать на основе контакта между элементами, используя значение жесткости, полученное из экспериментальных данных. Жесткость рассматривалась с точки зрения линейной эластичности. В качестве модели материала был использован поперечно изотропный материал. Кроме того, моделирование боковых зазоров в стыке с косым упором без ключа позволило количественно определить снижение жесткости стыка.

Растягивающие соединения

Некоторые исследования были сосредоточены на соединениях со шпонками (включая стыки с косой кромкой), которые подвергались растягивающей нагрузке (в том числе [7, 37, 54, 55]).Представлены виды отказов, а также предложены способы усиления исследуемых соединений. Описание исследований, проведенных на растянутых соединениях, представлено ниже.

Анализ половинчатых и выпуклых шиповидных стыков косынки представлен в [7, 55] и на рис. 12а.

Рис. 12

a Геометрия испытуемого соединения; b схемы распределения сил и напряжений в соединении, c режимы разрушения соединения [7, 55]

Целью исследования было выявить режимы разрушения соединений, подверженных действию растягивающих усилий.Наблюдались три различных режима разрушения (рис. 12c): сжатие параллельно зерну в области надреза, сдвиг параллельно зерну на поверхности пятки, растрескивание, начинающееся в уменьшенном поперечном сечении. Была определена нагрузка, вызвавшая растрескивание. Также было проанализировано влияние длины зубчатых зон на величину разрушающей силы. Максимальное растягивающее усилие, передаваемое соединением, было ограничено появлением трещин и было значительно ниже максимального значения для сплошной балки.

В [54, 55] представлена ​​численно-аналитическая модель анализируемого соединения. Предлагалось включить стальные зажимы или ключи, чтобы натянуть соединение и обеспечить прилегание соединительных поверхностей соединяемых элементов (рис. 13). Было проанализировано распределение напряжений в соединении, а также зоны концентрации напряжений, и были сопоставлены результаты двух методов. Было обнаружено, что результаты двух методов совпадают (за исключением мест, в которых были сосредоточены напряжения).Авторы также рассмотрели влияние на конечный результат размера сетки, принятого для стыка при численном моделировании.

Рис. 13

Шпоночные соединения со стальными зажимами и шпонками в соответствии с [54]

Анализ поведения шарнирных соединений со стопорами со шпонками, подверженных растягивающим усилиям, представлен в [37] и на рис. Авторы проанализировали различные способы усиления стыка: с помощью деревянных колышков и стальных шпилек.

Фиг.14

a Геометрия стыка с косым упором, b вид экспериментальной исследовательской станции, используемой для проведения испытаний на растяжение [37]

В этом исследовании было отмечено увеличение жесткости на 41% для соединение с замками и 52% для соединений со стальными штифтами. Также было проанализировано увеличение значений усилия текучести. Были подготовлены графики прогиба и нагрузки и определены виды отказов. Авторы обращают внимание на различия в статическом поведении соединения, которые зависят от материала, из которого сделаны соединительные штифты (дерево, металл).

Крепежные изделия для древесины — Федерация торговли древесиной

Винты

Хотя шурупы по дереву можно использовать для простых соединений древесины с деревом, они особенно подходят для соединений стали с деревом и панелей с деревом.

Вверните винты, поворачивая, а не забивая молотком, что снизит грузоподъемность.

Диаметр винта измеряется на гладкой части стержня или на внешнем крае резьбы и составляет от 6 мм до 20 мм для тренерских винтов и от 4 до 8 мм для винтов с потайной головкой.Диаметр основания большинства винтов в резьбовой части составляет около 70% внешнего диаметра.

Глубина резьбы варьируется от 0,125d до 0,140d, а шаг резьбы от 0,4d до 0,5d (d — диаметр винта). Длина резьбовой части обычно составляет около 60% от общей длины стержня.

Предварительное сверление для шурупов диаметром более 5 мм для предотвращения раскалывания древесины. Предварительно просверлите отверстия и используйте шайбы для шурупов, которые доступны длиной от 25 до 300 мм.В больших соединениях они удобно удерживают деревянные соединители на месте или заменяют болты, когда доступен только односторонний доступ.

Болты

Болты и дюбели используются для удержания двух или более элементов вместе для образования соединения, обычно нагруженного сдвигом (поперек крепежа).

Болты обычно изготавливаются из низкоуглеродистой стали с минимальным пределом прочности на разрыв 400 Н / мм 2 . Наиболее распространенные диаметры для использования с древесиной колеблются от 8 мм до 30 мм.Типичный размер болта — M8, что означает метрический диаметр 8 мм.

При установке болта предварительно просверлите отверстие на 1 мм больше, чем болт, чтобы упростить установку и снизить риск раскола древесины при сборке или после высыхания.

Какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома должно быть: Страница не найдена — Водоснабжение и канализация

Норматив давления воды в водопроводе квартиры многоэтажного дома

На чтение 8 мин. Просмотров 1.6k. Опубликовано Обновлено

Норматив давления воды в водопроводе в квартире установлен в целях контроля над работой организаций по водоснабжению. Нормальный напор воды, доставляемой конечному потребителю – одно из условий комфортного проживания в благоустроенном доме. Когда напор из смесителя в квартире, менее установленной СНиПом нормы – это прямой повод для направления жалобы в жилищно-эксплуатационные службы.

Для чего нужно знать нормы

Необходимость знания рабочего давления в системе водоснабжения обуславливается несколькими факторами. Большинство современной бытовой техники, подключаемой к внутриквартирному водопроводу, имеет ограничения в минимальных показателях напора подаваемой воды. Автоматические стиральные, посудомоечные машины, биде и души-массажёры попросту не будут функционировать при недостаточном нанпоре в сети.

Другая крайность – чересчур повышенное давление воды в кране, превышающее установленный норматив. Многих жильцов радует «хороший» напор воды. Но, подобная ситуация может привести к разрушению водоподающего трубопровода – разрыву труб и стыковочных швов, выдавливанию уплотнительных сальников и заглушек.

В результате избыточного давления резко возрастает вероятность аварийного прорыва воды, преждевременного выхода из строя сантехнического оборудования. Ничего хорошего не несёт избыточный напор и для дорогостоящей бытовой техники, становясь причиной её поломок.

Какой регулятор давления установить своими руками, чтобы не было перепадов холодной и горячей воды.

Для устранения проблемы следует обращаться в эксплуатационные компании, отвечающие за предоставление жильцам коммунальных благ – ЖЭУ, ТСЖ, УК. С этой целью составляется официальное заявление, где следует указать конкретное нарушение. А сделать это можно только при знании установленных законом нормативов, и реального давления на выходе, в своём кране.

Возможно вам будет интересно:

Чем регламентируется

Давление в водопроводе регламентируется положениями СНиПа №2.042 от 1984г., и дополненным СНиП от 1985г.

В соответствии с этим нормативом проектируется вся водораспределительная сеть здания, начиная от подводки к зданию, и заканчивая водозаборными устройствами – смесительными кранами.

Для определения водяного давления сегодня используется несколько единиц измерения – бар, атмосферы, паскали и т.д. Все эти обозначения могут фигурировать в нормативно-проектной документации, в разметке делений манометров, в технических паспортах бытовой техники.

Такое разнообразие обозначений часто вносит неразбериху в головы жильцов, непосвящённых в глубины науки физики. Пользуясь нижеприведённой таблицей, вы сможете без проблем самостоятельно перевести показатели из одной метрической системы в другую.

В многоквартирном доме

Согласно эксплуатационным нормам, давление в водоподающем контуре для 1-этажного дома не должно опускаться ниже 1 бар. Для многоэтажных зданий такое входящее давление должно увеличиваться на 0,4 бар для каждого верхнего этажа.

Формула расчёта необходимого давления в трубах водоснабжения в пятиэтажном доме выглядит следующим образом:

1бар + (0,4бар х 5 этажей) = 3 бар.

Здесь 1 бар – это минимальный напор для 1-го этажа, 0,4 бар х 5 эт. – увеличение показателя в расчёте на каждый из последующих этажей дома.

В итоге, получаем минимальное давление, которое должно быть обеспечено на входе в пятиэтажку, в 3 бара. По этой же формуле можно рассчитать, какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома должно быть, при наличии в нём 9, 12…15 этажей. Для увеличения напора можно поставить повышающий насос.

В частном доме

Для 1-этажного дома СНиП регламентирует технический минимум в 1 атмосферу. Такой напор позволяет безотказно функционировать душевым и кухонным смесителям, унитазам и прочему стандартному сантехническому оборудованию.

Однако, следует учитывать, что данный норматив составлялся ещё в далёком 1984г., когда в распоряжении жильцов ещё не было такого количества бытовой техники. Для их нормальной работы потребуется значительно больший напор воды – как минимум, 2 атм. Это также следует учитывать при проектировки водопроводной системы частного жилого дома.

Узнай как увеличить напор своими руками в частном доме.

Точные цифры по нормативам СНиПа

Нормативы СНиП устанавливают точное давление в водопроводе, как для холодного, так и для горячего трубопроводов. Для холодного снабжения эти цифры составляют (в атмосферах):

  • Минимальный показатель – 0,3.
  • Максимальный – 6.
Для горячей воды эти показатели несколько иные:
  • Минимум – 0,3.
  • Максимум – 4,5.

Отклонение показателей напора в водопроводной сети вызывает либо неполадки в системе, её ускоренный износ, либо дискомфорт для жильцов.

Точно определить показатель давления в вашей сети можно, закрепив водяной манометр на кране-смесителе при помощи резиновой трубки.

В отсутствие столь точного прибора, можно примерно определить давление, воспользовавшись обычной трёхлитровой банкой и секундомером. Вычислить примерное давление по скорости заполнения банки струёй водопроводной воды возможно по следующей таблице:

Время заполнения, секундыДавление воды, атм.
                   3            2,4
                   4            1,4
                   5            0,9
                   6            0,6
                   7            0,4
                   8            0,3
                   9            0,2

Для определения водяного давления сегодня используется несколько единиц измерения – бар, атмосферы, паскали и т.д. Все эти обозначения могут фигурировать в нормативно-проектной документации, в разметке делений манометров, в технических паспортах бытовой техники.

При каких значениях нормально функционирует техника

Давление водопроводной сети оказывает непосредственное влияние на функционирование бытовой техники.

Современные квартиры зачастую заполнены самыми различными приборами, непосредственно подключенными к системе водоснабжения – стиральные машины-автоматы, посудомоечные машины, души-массажёры и т.д.

Каждый из этих сложных технических аппаратов имеет свои технические характеристики, в которых, среди прочих параметров, определены минимально допустимый напор в водопроводной сети. Для каждого прибора эти показатели свои:

  • Стиральные, посудомоечные автоматы стандартного типа требуют давления примерно 1 бар. В идеале, для лучшего их функционирования, рекомендованное давление – порядка 2 бар. Правда, последние модели такой техники имеют регулируемые впускные клапана, которые могут открываться уже при напоре в 0,3…0,5 бар.
  • Сантехническое оборудование может функционировать уже при давлении 0,2 бара. Правда, пользоваться умывальником, из которого вода бежит тонкой струйкой, будет весьма некомфортно.
  • Для сантехнических приборов, рассчитанных на большое давление (джакузи или душ с гидромассажем), потребуется гораздо больший напор – 3-4 бар. Поэтому, если в вашей водопроводной системе максимальное давление не превышает 1,5-2 бар, приобретать столь дорогие аппараты будет абсолютно нецелесообразно – функционировать на полную мощность они не будут.
  • Система автоматического полива лужайки или грядок требует порядка 3,5 бар.

Куда обращаться с проблемой неправильного давления

Когда причиной недостаточного давления в контуре не являются недостатки внутриквартирного трубопровода, владелец жилья вправе обратиться с жалобой в ЖЭУ или ТСЖ.

Действующее законодательство даёт жильцам право на защиту своих потребительских интересов. Для этого следует составить официальное заявление, где указывается:

  • Факт предоставления услуги низкого качества. Здесь это давление в водопроводе, отличающееся от нормативов СНиП.
  • Данные приборов, показывающих, какое давление воды в квартире имеется на данное время.
  • Требование немедленно устранить все причины, приводящие к нарушениям строительно-эксплуатационных нормативов.
  • Необходимость произведения перерасчёта денежных платежей за некачественные услуги.

Сроки, отводящиеся сотрудникам жилищно-эксплуатационного хозяйства на рассмотрение заявления и принятия по нему мер, составляют один календарный месяц. Если в эти сроки никаких мер не было принято, и ситуация с водоснабжением не улучшилась. То жильцы вправе обратиться в любой надзорный орган: городскую администрацию, прокуратуру, судебные инстанции.  Главное в этом деле – представить грамотно составленное заявление с зафиксированными показателями контрольно-измерительных приборов.

Какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома

Водопровод считается достаточно серьезной коммуникационной системой, поэтому порой могут возникнуть некоторые неточности с ее функционированием, из-за чего образовываются некие изменения в работе.

Чаще всего потребители задаются вопросом, какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома, поскольку для максимальной практичности оно должно соответствовать представляемым нормам. Да и к тому же от предоставляемого давления в системе зависит работоспособность всех сантехнических устройств, да и комфорт в процессе проведения водных процедур.

Если присутствует низкое давление в системе водоснабжения, то предоставляется не такой мощный напор воды, который характеризуется в виде тонкой струйки, которая вытекает из крана.

Какие неудобства могут возникнуть из-за низкого давления в системе водопровода? В первую очередь исключается возможность использования массажного душа или же джакузи, поскольку система не сможет функционировать правильно. Либо же вовсе могут стать непригодным для работы стиральные и посудомоечные машинки.

Какого давления воды будет достаточно для комфорта в использовании?

 Если рассматривать давление в две атмосферы, то его будет достаточно для выполнения следующих задач:

  • комфортное принятие душа;
  • умывание;
  • мытье посуды;
  • использование воды для других ежедневных нужд;
  • обеспечивается правильная работоспособность стиральной и посудомоечной машинки.

А давление в 4 атмосферы требуется для таких работ:

  • использование джакузи или же специального массажного душа;
  • для обеспечения полноценного полива загородного участка.

Дело в том, что загородный дом должен обеспечивать соответствующий напор воды сразу в нескольких точках, то есть должно быть возможно в одно и то же время использовать воду в трех точках, а именно мыть посуду, умываться и поливать огород или сад. Каждая точка должна иметь давление в системе водоснабжения минимум в 1,5 атмосферы.

Кроме всего прочего, не забывайте, что при выборе сантехнического оборудования для обустройства какого-то частного дома, необходимо подбирать такие изделия, которые обладают определенным запасом прочности при работе. Зачем это нужно? Только так можно обеспечить соответствующую работоспособность системы при резком перепаде рабочего давления в водопроводе.

Нормы давления воды и напора в кране в многоквартирном доме

Согласно Постановлению № 354 Правительства РФ, устанавливающему правила для жилых домов в части предоставления коммунальных услуг, нормы давления холодной воды в квартире в многоквартирном доме составляют 0,03 МПа (0,3 кг силы/см2) — 0,60 МПа (6 кг силы/см2). Для горячего водоснабжения нормативный интервал 0,03 МПа (0,3 кг силы/см2) — 0,45 МПа (4,5 кг силы/см2). Для водоразборной колонки минимальное значение – 0,10 Мпа.

Содержание статьи

Измеряется давление в ХВС и ГВС в точке водоразбора в периоды утреннего и вечернего  максимумов (7-9 и 19-22 соответственно). Отклонения давления в обеих системах ХВС и ГВС не допускаются, а за их допущение предусмотрен порядок изменения коммунальной платы.

Условия, при которых возможно изменение платы

Порядок изменения условий коммунальной оплаты вводится за каждый час отклонения от нормативного значения в течение всего расчетного периода нарушения:

  1. при давлении, отличном от нормативного на 25 и менее процентов, размер оплаты коммунальной услуги уменьшается на 0,10%,
  2. при давлении, отличном от нормативного больше чем на 25%, размер оплаты уменьшается на размер платы, который исчисляется суммарно за каждый день.

Исчисленный суммарно размер оплаты определяется как произведение платы за предоставленную услугу, и отношения продолжительности ненадлежащего качества услуги в данном расчетном периоде к общей продолжительности предоставления услуги в этом расчетном периоде. Данные правила правомерны как для «горячей», так и для «холодной» системы водоснабжения.

Причины нарушения устойчивого напора чаще всего описываются следующими ситуациями:

  • Проблемы, связанные с авариями в центральном водопроводе, когда вода заходит в дом уже с недостаточным напором.
  • Нарушение герметичности трубопровода и протечки во внутридомовых системах.
  • Старые засорённые трубы, которые ещё называют «заросшими».
  • Существенные несанкционированные модификации систем водоснабжения или изменения относительно начального расчёта по количеству и виду сантехнических приборов, предусмотренных предписаниями СНиП. Подобные изменения производят чаще всего безответственные жильцы без внесения корректирующих конструктивных изменений в ХВС и ГВС. Так иногда не первых этажах многоквартирных домов устраивают автомойки, сауны, бани, в которых подача воды рассчитывается на основании потребностей предприятия без учёта нужд жильцов всего дома.

При этом, установка в собственных квартирах устройств экономии на краны (например, http://water-save.com/) заметного влияния на давление в системе не оказывает. Увеличение ощущаемой силы напора происходит в самом модифицированном экономителе за счёт аэрирования водной струи.

Предписания СНиП, устанавливающие нормативные значения напора

Предписания СНиП 2.04.02-84 регламентируют свободный напор на вводе в здание. Минимальный свободный напор рассчитывается при условиях максимального хозяйственно-питьевого потреблении. При одноэтажной застройке над поверхностью земли он должен соответствовать значению 10 м. Эта величина увеличивается на 4 м для каждого следующего этажа. В периоды минимального потребления воды допускается значение в 3 м для каждого этажа, кроме первого, при условии обеспечения водоподачи в ёмкости для хранения. В наружной сети свободный напор водопровода у потребителей ограничен значением 60 м.

Так при стандартном расчёте для 9-этажного дома (первый + 8 этажей) на вводе вычисления производятся следующим образом: 10+(4*8) = 42 м.

Давление в водопроводе ГВС (см. СНиП п. 5.12 2.04.01-85) у санитарных приборов ограничивается значением  0,45 МПа (4,5 кгс/см2), а свободный напор воды в кране в норме у некоторых сантехприборов должен соответствовать следующим минимальным значениям:

  • рукомойник с краном и со смесителем – 2 м,
  • ванна со смесителем – 3 м,
  • душевые кабины – 3 м,
  • унитаз со смывным бачком –2 м, а со смывным краном – 4 м и т.д.

Таблицу соответствия различных единиц измерения см. ниже:

Несмотря на нормативные значения, для большинства повседневных нужд, включая мытьё посуды и приём душа, хватает 2-2,5 атмосферы. Увеличение требуется при установке массажных душей или джакузи (до 4 атмосфер). Если водопроводная система систематически не обеспечивает давление воды в кране по норме или нормативного недостаточно, потребители зачастую переходят к варианту установки в квартире насосного оборудования.

Читайте далее

Оставьте комментарий и вступите в дискуссию

Какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома: Нормы

Многие российские горожане сталкивались и продолжают сталкиваться с отсутствием воды в определенное время суток, и лишь некоторые догадываются, что это зависит от того, какое в этот момент давление воды в водопроводе МКД (многоквартирного дома).

Для того, чтобы разобраться в СНиПах, различных Правилах, а также правовых актах, правильнее будет воспользоваться помощью специалиста. Лучше обратиться к юристу  или знакомому инженеру, чья работа связана с этой областью.

На нашем сайте реализована бесплатная круглосуточная юридическая консультация онлайн.

С ее помощью вы без труда и без промедления можете получить ответ на любой юридический вопрос.

Нормативы, регулирующие водоснабжение

Если вы живете, к примеру, на последнем этаже пятиэтажного дома, может возникнуть трудность с водоснабжением в ночное время. Примерно с 0:00 до 5:00-6:00 воды из крана в квартире нет вообще. И такая ситуация наблюдается во многих, если не во всех, городах страны, что нарушает установленное федеральным законодательством право граждан на получение коммунальных услуг надлежащего качества. Есть несколько способов исправить ситуацию. Они будут подробно рассмотрены ниже.

С чем же связано отсутствие воды? Всё просто – в системе водопровода очень низкое давление. В соответствии с нормами, установленными законодательно, давление воды в системе холодного водоснабжения должно быть от 0,03 МПа до 0,6МПа или от 0,3 бар до 6 бар. Что касается системы горячей воды, то здесь нижняя граница та же, а верхняя немного ниже – 0,45 МПа или 4,5 бар.


Скачать ПП РФ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам МКД…»

Куда обращаться в случае отсутствия воды

Так как обеспечение нормального водоснабжения в квартире и доме в целом – прямая обязанность управляющей организации, то первым делом идти нужно именно туда и выяснять, почему нарушаются правила предоставления коммунальных услуг. Ведь в соответствии с ними недопустимо отсутствие воды более 8 часов в месяц. При этом вы вправе требовать перерасчёт за те дни, в которые получали услугу ненадлежащего качества.

Некоторые собственники квартир оплачивают счета не управляющей компании, а напрямую ресурсоснабжающей организации (она может называться, к примеру, Горводоканал или как-то иначе). Тогда обращаться нужно туда, так как они доставляют воду к границам вашего многоквартирного дома.

Кратко о принципах водоснабжения

Уровень давления воды в квартире напрямую зависит от давления воды в централи, которая подходит к дому, а то, в свою очередь, зависит от уровня разбора воды в сети. Дело в том, что на большом водозаборе, откуда в город поступает водичка, ставятся промышленные автоматические (в большинстве случаев) насосы, качающие воду из сети скважин, у которых существуют границы давления воды. Автоматическая система работы насоса заключается в следующем: он накачивает воду до определенного уровня и выключается. Включается он только тогда, когда давление упадет до нижней границы. Когда забор воды высок, насосы работают почти постоянно.

Соответственно, при низком заборе воды насос накачает, выключится и не включится до тех пор, пока горожане не израсходуют столько ресурса, чтобы давление достигло низшей точки. Именно поэтому до верхних этажей домов, в которых не установлен свой насос, вода не дотекает.

Иногда наблюдаются случаи недобросовестности управления ресурсоснабжающей организации. К примеру, директор РСО «Горводоканал» Козлов М.М. в целях экономии электроэнергии распорядился, чтобы в ночное время суток 7 насосов отключали, а в 10 снижали давление. А всего их установлено 20. Немудрено, что в таких условиях напора не хватит и до второго этажа многоквартирного дома.

Судебные тяжбы

Очень часто возникают ситуации, когда вы в заявлении чётко прописали, что воды в сети МКД нет в ночное время, а сотрудники приходят в своё рабочее время (что логично – ведь ТК не обязывает их работать ночью). А днем давление в пределах допустимой нормы. Что делать в таком случае? Есть два варианта:

  • либо обращаться к независимому эксперту, который, естественно, за определенную плату, согласится произвести замер давления в ночное время;
  • либо самостоятельно купить и установить манометр у себя в квартире и время от времени производить фото- и видеофиксацию.

Скорее всего, с этими материалами даже придется обращаться в суд. Всё зависит от степени сочувствия сотрудников организации, в которую  вы обратились, однако следует иметь ввиду, что Горводоканал (или такая же организация с иным названием) отвечает только за поставку такого ресурса, как холодная вода. А вот горячая вода (и отопление) – это Гортеплосети (или иное название – по аналогии с Горводоканалом).

Установка насоса непосредственно в доме

Управляющая компания может предложить вариант решения проблемы – установить подкачивающий насос на целый дом, подъезд или на один стояк, естественно, за определенную плату. Решение об установке может быть принято только путем голосования на общем собрании жильцов.

Здесь тоже существует проблема: на нижних этажах с водоснабжением все в порядке, поэтому они могут и не пожелать тратить свои денежные средства на соседей сверху.

Но тут можно договориться между собой: к примеру, согласятся все, а оплачивать установку насосной системы будут только те жильцы, в квартирах которых холодной воды нет.

Установка насоса в квартире

Еще один из способов получать воду в жилище – установить в своей квартире подкачивающий насос (при низком напоре) или небольшую насосную станцию с гидроаккумулятором (при отсутствии воды вообще). У этого способа, пожалуй, только один минус: покупка и установка системы, а также изменение водяной сети будет лично вашим делом.

Другие причины слабого напора воды

Считается, что существует еще несколько причин, из-за которых в системе водоснабжения квартиры или частного дома может быть низкое давление:

  • засорился фильтр грубой очистки;
  • засорена подводка;
  • засорился стояк либо отвод от него.

Поэтому прежде, чем устанавливать водяной насос, лучше проверить, не являются ли всему виной три вышеуказанных случая в сети водоснабжения.

Давление воды в водопроводе частного дома и квартиры

Автор Монтажник На чтение 14 мин Просмотров 13.2к. Обновлено

Один из важнейших показателей в сетях коммунального и индивидуального водоснабжения — водный напор, призванный обеспечить удобство пользователя санитарными приборами и функционирование бытовой техники, водонагревательного оборудования. Давление воды в водопроводе должно поддерживаться на определенном уровне, регламентированном нормативами в многоквартирных коммунальных домах (МКД) и устанавливаемом самостоятельно собственниками индивидуальных жилых домов.

Знание нормативов может быть полезно при отклонениях напорных характеристик от стандартизированных норм в жилых МКД, создающее проблемы при пользовании холодной и горячей водой. В этом случае при самостоятельном или с помощью специалистов замерах можно добиться официального принятия мер по нормализации установленных нормативными документами напорных параметров водоподачи, перерасчета коммунальных платежей.

Рис. 1 Манометры в бытовых автономных водопроводах

Что это и единицы измерения давления воды

Любая жидкость, обладая собственной массой и находясь в открытом резервуаре, действует на его поверхность с одинаковым усилием во все стороны, пропорционально своему весу и площади растекания. Данная закономерность в свойствах жидкостей впервые были замечена и проанализирована опытным путем Блезом Паскалем в 1653 г, поэтому единица измерения давления столба жидкости в статическом (неподвижном состоянии) на условном уровне также получила аналогичное наименование Паскаль.

Паскаль относят к международной системе измерений СИ и принимают равным давлению, которое оказывает сила в 1 Ньютон на площадь поверхности в один квадратный метр (1 Па = 1Н/м2).

Так как Паскаль по техническим меркам является слишком малой измерительной единицей (создает на поверхности усилие, равнозначное 1 кг вещества, рассыпанного по площади 1 квадратный метр), то в государственных стандартах и техдокументации пользователь чаще сталкивается со следующими более крупными единицами измерений:

Мегапаскаль (Мпа) — популярная техническая единица измерения давления, равная 106 Па, приблизительно равна 100 м водяного столба и связана с атмосферой следующими соотношениями: 1 атм. = 0,1 МПа или 1 МПа = 10 атм. Мегапаскаль широко применяется в нормативных документах (госстандарты, санитарные нормы и правила) для указания технических характеристик рабочей среды, труб, арматуры, оборудования.

Метр водяного столба — величина на четыре порядка больше Паскаля (1,0197⋅104 Па), наиболее удобная с практической точки зрения. Она показывает, на какую высоту может быть поднята вода температурой + 4 °С при приложении данного усилия.  Метр водяного столба на порядок меньше одной атмосферы или бара, показатель часто используют в технических характеристиках водонасосного оборудования (погружные скважинные и колодезные электронасосы, поверхностные станции).

Потребитель при приобретении электронасоса в случае указания его напорных параметров в метрах, сразу имеет полное представление, на какую высоту агрегат может поднять воду из колодца или скважины. Также метрами водяного столба весьма удобно пользоваться при расчетах протяженности водоподающих магистралей, оставляя неизменной длину вертикальных участков и переводя расстояния горизонтальных отрезков в стандартное соотношение 1 к 10 при трубном внутреннем диаметре в 1 дюйм.

В техдокументации иногда указывают единицу гидростатического давления в миллиметрах водяного столба мм. вод. ст., редко используемую в практических областях гидротехники.

Рис. 2 Таблица взаимосвязи измерительных единиц

Атмосфера. Техническая (10,197⋅104 Па) или физическая (9,8692⋅104 Па) атмосфера показывают силу воздействия 1 кг воды (кгс) на площадь размером в квадратный сантиметр. Атмосфера используется практически во всех технических областях: нормативных документах, физических характеристиках гидравлического оборудования, арматуры, рабочей среды.

Бар — измерительная единица, ровно на 5 порядков меньше Паскаля, вместе с атмосферой широко применяются для указания гидравлических характеристик насосного, водонагревательного оборудования, различных типов арматуры и приборов автоматики.

Килограмм-сила на сантиметр квадратный (кгс/см²) — измерительная единица, присутствующая практически во всех санитарных нормах и правилах, а также в государственных стандартах, чаще других проставляется в таблицах.

Из приведенных значений измерительных единиц можно сделать вывод, что три из них — бары, атмосферы, и килограмм сила на кв. см. примерно равны между собой. Практически при любых упрощенных бытовых расчетах незначительную разницу в показаниях приведенных единиц можно не учитывать.

Высота водяного столба приблизительно в 10 раз меньше предыдущих перечисленных измерительных единиц, а один мегапаскаль наоборот, примерно в 10 раз больше.

Рис. 3 Нормативы из постановления РФ от 6 мая 2011 г N 354

Какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома

В правительственном постановлении РФ от 6 мая 2011 г № 354, регламентирующем порядок предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающих в МКД или использующих в них помещения для различных целей, оговорено максимальное и минимальное давление в магистрали горячего (ГВС) и холодного (ХВС) водоснабжения.

Общепринятым считается напор холодной воды в точке водозабора от 0,03 МПа (0,3 кгс/см2, атм., бар) до 0,6 МПа (6 кгс/см2, атм. бар).

Для водоразборных колонок, которыми могут пользоваться жильцы при отсутствии водопроводных коммуникаций, установлен минимальный напор в 0,1 Мпа (1 кгс/см2).

Для горячего водоснабжения существующие нормативы в водоразборной точке чуть ниже ХВС и находятся в границах от 0,03 Мпа (0,3 кгс/см2) до 0,45 Мпа (4,5 кгс/см2).

Приведенные нормативы распространяются на часы максимального забора утром с 7.00 до 9.00 и вечером с 19.00 до 22.00., то есть в то время, когда объемы потребления из магистрали имеют наивысший показатель.

Рис. 4 Нормы расхода на одного жильца домов квартирного типа по СНиП 2.04.01-85*

Свободный напор

Понятно, что давление во внутреннем квартирном водопроводе многоэтажек напрямую связано с его параметрами на входе, в СНиП 2.04.02-84 регламентированы его значения в наружных водоносных сетях, основные пункты документа:

  • Согласно нормативам, давление в городском водопроводе населенных пунктов с учетом максимальных объемов потребления для хозяйственных и питьевых нужд на входе в здания принимают минимум 10 м (1 атм.). При расчетах требуемого напора на входе многоэтажек к каждому этажу прибавляют по 4 м.
  • Если имеется возможность регулировки давления в магистральной сети на входе в здание, то допустимо принимать его добавление на каждый этаж по 3 м. Здания при этом должно быть оснащено резервуарами для хранения водных запасов.
  • Если к наружным водопроводным сетям подключены здания разной этажности или построенные на возвышенностях, допустимо устанавливать местное насосное оборудование для увеличения напора в многоэтажках и сооружениях, возведенных на высотах.
  • Так как водоразборные колонки подключены к наружным водоносным сетям и находятся на высоте домовых вводов, размещенных на уровне земли, минимальный напор в них принимают равным 10 м.
  • Предельный показатель входного напора в здания для водоподающих сетей хозяйственного и питьевого назначения не должен быть выше 60 м.
  • Если к наружной водопроводной сети с давлением в трубах 60 м подключают отдельные здания или районы, для компенсации избыточного напора используют регуляторы или систему водоподачи разбивают на зоны.
  • Помимо водоподающих сетей для хозяйственно-бытовых нужд и питьевого назначения, в населенных пунктах прокладывают противопожарные линии низкого и высокого давления.
  • Для противопожарных трубопроводов низкого давления принимают напор не менее 10 м. Если ветви хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения объединяют, максимальный уровень напора не должен быть выше 60 м.

Рис. 5 Схемы водозабора из колодца и скважины

Статья по теме:

Схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором. В отдельной статье даются схемы подключения гидроаккумулятора, рассказывается про монтаж водоснабжения из скважины с погружным и поверхностным насосом.

Давление в системе водоснабжения частного дома

Загородные жилые дома коттеджного типа могут подключаться как к централизованным магистралям подачи горячей и холодной воды, так и к линии автономного водоснабжения.

Обычно емкостями для водозабора хозяйственно-питьевой воды при индивидуальном водоснабжении являются колодезные и скважинные источники, из которых водные ресурсы направляются в дом.

Наиболее распространенная схема водоподачи реализуется при помощи погружных электронасосов или поверхностных насосных станций, которые из колодезного или скважинного источника отправляют воду по ПНД трубам в здания. При этом вода постоянно находится во внутреннем водопроводе, а насос автоматически отключается, если водные ресурсы не используются и включается при водопотреблении.

Иногда при автономном водоснабжении возникают ситуации, когда дебит скважинного или колодезного источника невелик и он не может обеспечить водозабор в нужных объемах в течении длительного времени. В этой ситуации выходом служит использование накопительной емкости, которую устанавливают как можно выше (на верхнем этаже или чердаке здания) и наполняют водой при помощи электронасоса.

Рис. 6 Схема и вид водоснабжения с гидроаккумулятором

Основное оборудование для автономного водоснабжения

Стандартная система автономного водоснабжения включает в себя водоподающий агрегат (погружной или поверхностный электронасос), реле давления и при необходимости сухого хода, гидроаккумулятор, манометр. При водозаборе насос наполняет водой внутренний трубопровод и расширительный бак, а гидрореле в водопроводной сети является основным прибором автоматики. Оно отключает подачу питания на насосный агрегат при достижении в линии определенного напора.

Верхняя и нижняя граница включения и отключения электронасоса устанавливаются вручную при настройке реле, каждый из предлагаемых на рынке приборов имеет свой диапазон и пограничные значения давлений.

Оптимальное давление при типовой схеме водоподачи

Стандартное реле для работы в водоподающей системе одноэтажного дома рассчитано на рабочее давление в водопроводной сети примерно от 1,5 до 3 бар (в популярные модели реле включены заводские настройки рабочего диапазона от 1,4 до 2,8 бар). Стоит отметить, что показатель в 3 бара примерно равен среднему значению между установленными нормативами для многоквартирных домов показателей от 0,3 до 6 атм.

Рис. 7 Схема водоснабжения с водозабором из скважины с накопительным баком

Если индивидуальный дом имеет высоту в два и более этажей, по аналогии с напорными показателями многоэтажного дома к каждому этажу добавляют по 0,5 бар. Учитывая, что внутренний водопровод индивидуального жилого дома имеет намного большую протяженность, чем в городских квартирах, и соответственно в нем выше гидропотери, показатель в 0,5 бар иногда увеличивают до 1.

То есть на входе внутреннего трубопровода ХВС в частный дом при наиболее часто встречающийся высоте в два — три этажа вполне может быть установлено реле с порогом срабатывания примерно от 3,5 до 5 бар и соответственно напор на наружном вводе может доходить до 50 м.

Норма давления при использовании накопительной емкости Накопительный резервуар, размещенный на верхнем этаже или чердаке загородного дома, создает напор, равный высоте его нахождения над уровнем земли. Водный объем для наполнения емкости обеспечивают погружной электронасос или насосная станция с забором из колодца или скважины.

Если в двухэтажном доме расстояние между подвалом и чердаком может достигать 10 м, что равнозначно давлению в 1 бар и вполне достаточно для работы самотечной системы отопления, то в случае потребления воды сантехприборами и водонагревательным оборудованием этой величины может не хватить для их нормального функционирования. Собственнику придется принимать меры по повышению гидронапора, обычно для этих целей в трубопроводный контур встраивают специальный повысительный электронасос.

Рис. 8 Зависимость срока службы полипропиленовых труб от их температурных и напорных параметров

Возможно будет полезным почитать про охранную зону водопровода

Разновидности давлений трубопроводов

Любой пользователь, самостоятельно занимающийся водоснабжением, нередко сталкивается с различными терминами, определяющими давление в водопроводе, основные из них (по ГОСТ 356-80 (СТ СЭВ 253-76):

Номинальное PN. Приобретая на строительном рынке трубы для монтажа водопровода, часто сталкиваются с указанием срока их службы, у изделий из различных материалов он разный и колеблется в диапазоне от 20 лет для сталей и 50 лет для полимеров.

Пользователю следует знать, что показатель PN означает, что труба при данном наибольшем избыточном напоре может функционировать указанный эксплуатационный срок при единственном условии — температура рабочей среды не должна превышать порога в + 20 °С.

Рабочее Рр. Известно, что при повышении температуры транспортируемой среды, эксплуатационный срок любых трубопроводов снижается. В контуре отопления температура теплоносителя обычно не выходит за границы диапазона 50 — 70 °С для радиаторов и 35 — 50 °С для теплых полов, то есть номинальный PN для этих труб не актуален.

Поэтому для трубопроводов дополнительно устанавливают рабочее давление в системе водоснабжения, равное наибольшего избыточному, при котором труба может функционировать отведенный ей срок службы в заданном эксплуатационном режиме. Обычно Рр рассчитывается при подаче рабочей среды определенной температуры (обычно выше + 20 °С) или отличных от нейтральных водных ее физико-химических характеристиках.

Пробное Рпр. Указывает избыточное нормативное давление, которое устанавливают при проведении гидравлических испытаний трубопроводов и арматуры на прочность и герметичность соединений в стандартизированном диапазоне температур от + 5 до + 70 °С.

Рис. 9 Редуктор и его конструктивное устройство

Статья по теме:

Регулятор давления воды в системе водоснабжения — виды и конструкции, монтаж. В отдельной статье подробно рассказываем про специальные регуляторы давления, которые устанавливаются в системе водоснабжения нормализуя, при этом, давление воды. Почитайте, возможно, будет интересно.

Как уменьшить давление

С проблемой высокого давления обычно сталкиваются жильцы нижних этажей многоэтажек, где для обеспечения нужного диапазона 0,3 — 6 атм. вверху приходится подавать воду с повышенным напором снизу. Чрезмерный напор в контуре приводит к ускоренному износу трубопроводной арматуры, неудобствам при пользовании смесительными приборами и санитарной техникой (повышенный шум в кранах).

Проблема в МКД решается довольно просто — чтобы снизить давление, вентилями на входе в квартиру от стояков ХВС или ГВС уменьшают сечение проходного канала.

Если в системе наблюдаются резкие перепады давления, для его снижения или стабилизации можно использовать редуктор. На приборе имеется регулятор, позволяющий понизить давление, выставив предельно допустимый напор на входе в квартиру (к примеру, показания в 2 или 3 атм.), пороговое значение которого не может быть превышено.

В автономном водоснабжении загородных домов проблема слишком высокого напора решается на этапе монтажа — на гидрореле подкручивают регулировочный винт, который понижает верхний порог его срабатывания.

Рис. 10 Повысительные насосы повышающие давление воды в водопроводе и их использование

Как повысить напор

В квартире или доме коттеджного типа напор в трубопроводе можно повысить единственным способом — установкой в магистраль специального повысительного насоса.

Агрегат своими лопастями рабочего колеса будет проталкивать воду по трубам с повышенной скоростью, создавая при этом в магистрали повышенное давление.

В многоэтажках МКД может возникнуть ситуация, когда применение повысительного электронасоса в квартире приведет к откачиванию воды из стояков потребителей вышерасположенных или нижних этажей. Чтобы избежать жалоб от соседей и возможных неприятностей один из вариантов — установить в квартире накопительную емкость. В нее монтируют поплавковый выключатель, имеющий внутри связанный с рычагом автоматический запорный клапан и подсоединяют входной патрубок к водопроводу. После наполнения резервуара водой поплавок поднимается и перекрывает водоподачу (принцип работы аналогичен системе наполнения унитазов).

Так как накопительная емкость не всегда может обеспечить требуемый напор в квартире, в линию дополнительно монтируют повысительный насос, автоматически включающийся при напоре в трубопроводе 0,2 или 0,3 бара.

Рис. 11 Замер напора в квартире

Нормы давлений для работы сантехники и оборудования и способы его определения

Стоит отметить, что нижний порог напора воды в трубопроводах в 0,3 бара был выбран не случайно — подавляющее большинство сантехнических приборов нормально функционируют при данных параметрах.

Если устанавливается водонагревательное оборудование (электрические бойлеры, газовые колонки, котлы на различных типах топлива) нормативы рабочего давления на их входе бывает намного выше установленного минимального предела в 0,3 бара, показатель может доходить до 1 бара.

Для агрегатов нагрева воды, размещаемых в индивидуальных домах, это не играет большой роли — необходимый напор устанавливают самостоятельно на реле давления. При использовании водонагревательного оборудования в квартирах следует быть внимательным и перед установкой изучить технические характеристики в отношении рабочего давления воды на входе прибора.

При измерении давления в магистрали обычно используют манометр, но так прибор имеется не у каждого пользователя и для его правильного подключения к трубопроводу требуются специальные фитинги, рабочее давление в трубах водоснабжения некоторые потребители пытаются определить другими методами.

Рис. 12 Таблица замеров с банкой

Самый простой и общеизвестный способ узнать, какое давление в водопроводе — подсчитать время наполнения водой трехлитровой банки. Из таблицы на рис. 12 видно, что если временной интервал заполнения трехлитровой банки превышает 8 секунд, то в водопроводе напор меньше нижнего порога в 0,3 бара.

Стоит отметить, что данный способ замеров (в большей степени некорректные данные из приведенной таблицы) является абсолютно необъективным, так как само давление не имеет линейной связи с расходом. Если наполнять банку из смесителя — он имеет узкий проходной канал и эксперимент с банкой покажет по таблице пониженное значение давления.

Приведенные табличные данные стоит увеличивать примерно в 10 раз — фактически при измерениях специалистами ЖЭС на выходе стояка показаниям манометра в 1,3 бар соответствует наполнение банки за 20 секунд.

Если исходить из санитарных норм расхода, приведенных в таблице рис. 13, трехлитровая банка из крана должна наполняться за 30 секунд при напоре в системе 0,2 бара и минимальном внутреннем диаметре подводки в 10 мм. Это значение выше в 3 раза табличных данных из рис. 12, но также не является корректным.

Так что самый объективный способ определения давления в квартире — измерение его при помощи манометра на входном вентиле от стояков горячего или холодного водоснабжения.

Рис. 13 Расходы и свободные напоры санитарных приборов по СНиП 2.04.01-85*

Поддержание рабочего значения давления воды в системе водоснабжения многоквартирного или индивидуального дома является одной из основных задач соответственно коммунальных служб или собственника. Для точного определения его параметров в случае предъявления претензий в жилищно-коммунальные службы или регулировки порогов срабатывания системы индивидуального водоснабжения, используют только манометр.

Нормативы давления холодной и горячей воды в квартире по СНиПу

Практически каждый россиянин рано или поздно сталкивается с нарушением своих прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Одним из таких нарушений является не соответствующий регламентируемым нормам уровень давления воды в системах центрального водоснабжения.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам бесплатной консультации:

Какие показатели считать нормой и что делать, если нормы давления не соблюдаются, рассмотрим ниже.

к содержанию ↑

Для чего нужно знать?

Знание точных данных давления поставляемой воды в квартиру необходимо для:

  • предотвращения выхода из строя вентилей и муфт водопроводного оборудования, поломки бытовых приборов при повышенном давлении воды;
  • нахождения причины отказа в работе бытовых и сантехнических приборов при пониженном напоре воды;
  • подключения новых бытовых и сантехнических приборов, имеющих повышенное водопотребление.

О требованиях к качеству питьевой воды по СанПину вы можете узнать из нашей статьи.

к содержанию ↑

Чем регламентируются?

Основой для регламентации нормы подачи воды, подаваемой в жилые помещения, выступает СНиП 2.04.2-84, согласно которому проектируются центральные системы водоснабжения.

Согласно этому СНиПу, минимальным входным показателем давления воды на первом этаже является 1 бар (1 атмосферная единица), позволяющий создать столб воды в 10 метров.

к содержанию ↑

В многоквартирном доме

В многоквартирном доме за каждый дополнительный этаж входное давление воды должно быть увеличено на 4 метра, или на 0.4 бар.

Для примера, в 5-этажном доме формула расчета давления подаваемой воды выглядит так:

10+(4*5)=30 метров, или 3 атмосферы,

где 10 (м) — минимальный напор воды, подаваемый на 1 этаж, 4 (м) — условно принятая высота этажа, 5 — количество этажей.

Это минимальное значение напора подаваемой воды на первый этаж 5-этажного дома, утвержденное строительными нормами.

к содержанию ↑

В частном доме

Давление воды в частном жилом доме рассчитывается исходя из его этажности. Так как высота частных домов редко превышает 10 метров, то для большинства объектов частной застройки установленными минимальными нормами принято считать 1 атмосферную единицу.

При превышении 10-метровой отметки минимальное значение устанавливается на уровне в 2 атмосферы.

к содержанию ↑

Точные цифры по нормативам СНиПа

Какое давление воды в квартире должно быть? Точными нормами, устанавливаемыми СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.02-85 для потребителей, являются:

  • от 0,3 до 6 атмосфер для холодной воды;
  • от 0,3 до 4,5 атмосферы для горячей воды.

Это крайние значения, выход за пределы которого является основанием для обращения с жалобой в управляющую компанию и перерасчета средств.

Скачать образец заявления в УК на слабую подачу воды в квартиру.

к содержанию ↑

При каких значениях нормально функционирует техника?

Минимальными показателями для функционирования санитарной техники являются следующие значения:

  • 0,2 атмосферы для умывальника со смесителем;
  • 0,3 атмосферы для ванны со смесителем;
  • 0,3 атмосферы для душевой кабины;
  • 0,2 атмосферы для унитаза со сливным бачком;
  • 0,3 атмосферы для биде;
  • 4 атмосферы для нормальной работы джакузи и гидромассажного оборудования.

Для работы бытовой техники необходимо иметь следующие значения:

  • 2 атмосферы для стиральной машины;
  • 1,5 атмосферы для посудомоечной машины;
  • от 1,5 до 2,5 атмосферы для работы отопительного котла в зависимости от параметров системы отопления.

Для организации системы полива в частном доме давление воды должно составлять 3,5 атмосферы.

к содержанию ↑

Для полноценного потребления

Для полноценного потребления, когда можно включить все приборы, использующие воду, минимальное давление в трубах должно составлять 2 атмосферы. Нормальным считается уровень в 4 атмосферных единицы.

к содержанию ↑

Опасность излишне сильной подачи

При излишне сильном давлении воды, подаваемой в жилые помещения, могут происходить поломки бытовой и санитарной техники, разрывы водопроводных труб и другие неприятности.

Например, максимальное значение давления воды для санитарных приборов составляет 4,5 атмосферных единицы, при его превышении сантехническое оборудование может выйти из строя. Для снижения давления воды используются специальные приборы, например, редуктор давления.

к содержанию ↑

Особенности автономных водопроводов

Пользователи автономных водопроводов сталкиваются с двумя проблемами:

  1. Поднятие воды из артезианской скважины или шахтного колодца.
  2. Обеспечение напора не только в сантехнических приборах дома, но и на удаленных участках использующейся придомовой территории.

Кроме того, данные пользователи зависят не только от уровня давления воды, подаваемой в децентрализованную систему, но и от уровня расхода воды.

Для комфортного пользования достаточно трех-четырех атмосферных единиц, при наличии надежного оборудования и высокопроизводительного источника воды уровень давления может быть повышен до 6 атмосфер.

Выбор оборудования для водообеспечения происходит в зависимости от его производительности и планируемого расхода воды в самый напряженный для расхода воды летний сезон.

Для регулировки давления используется насос, поставляющий воду в дом, насос оснащается специальным манометром, измеряющим уровень давления.

Для повышения давления используется дополнительный насос или насосная станция с накопительным баком.

к содержанию ↑

Как узнать давление воды в квартире?

Для замера давления в системе водоснабжения используется бытовой манометр, который подключается к квартирному источнику воды.

Например, подключив манометр с помощью переходника к лейке душа и измерив давление, можно сравнить полученные результаты с нормами, прописанными в СНиПе.

Полученные данные могут свидетельствовать не только об уровне подачи воды из системы центрального водоснабжения, но и о неисправности санитарного оборудования, например, засорении смесителя.

При отсутствии манометра давление рассчитывается экспериментальным путем с помощью прозрачного шланга, либо путем расчета расхода воды в секунду.

Для нормального функционирования бытовых и сантехнических приборов достаточно давления, которое позволяет наполнить 3-литровую емкость в течение 7 секунд или менее.

к содержанию ↑

Как определить, кто виноват в слабой подаче?

При слабом напоре воды нужно определить причины этого явления:

  1. Следует проверить смесители и фильтры для воды, засор или неисправность этих приборов могут приводить к значительному снижению напора воды в кранах. В таком случае необходимо заменить или отремонтировать данные устройства.
  2. Возможно засорились или «заросли» известковым налетом водопроводные трубы в квартире. В таком случае используется примитивный, но зачастую действенный метод в виде простукивания труб молотком либо чистка специальным тросом. При необходимости следует заменить трубы в квартире на пластиковые.
  3. При использовании нагревающей газовой колонки и плохом напоре только горячей воды виноват, вероятно, фильтр устройства, который следует заменить.

Если вышеназванные пункты не являются источником слабого напора воды, то причиной недостаточного давления в водопроводе являются:

  • неправильное соединение труб водопровода;
  • ограничения или неисправность в стояках или водозаборной и регулирующей аппаратуры в подвале дома на вводе с магистрального водопровода;
  • низкое давление воды на насосной станции.

В таком случае собственник не может решить данную проблему и должен обратиться в соответствующие инстанции.

Для уточнения «диагноза» можно пообщаться с соседями и узнать уровень давления в их трубах.

к содержанию ↑

Куда обращаться с проблемой неправильного давления?

Если выяснено, что причиной слабого давления не является неисправность оборудования или засорение труб внутри квартиры, то собственник должен обратиться в управляющую компанию с письменной жалобой, в которой следует:

  1. Указать на факт некачественного предоставления услуги.
  2. Потребовать перерасчета оплаченных средств за услуги водоснабжения.
  3. Потребовать принять соответствующие меры для устранения обнаруженной неисправности.

Срок рассмотрения поданной жалобы в управляющей компании составляет 1 месяц.

При невыполнении указанных требований заявитель имеет право обратиться в надзорный орган, которым, как правило, является управление городской администрации по делам жилищно-коммунального хозяйства.

При обращении в контролирующий орган следует приложить копию заявления поданной ранее жалобы.

Таким образом, уровень давления воды в городской квартире или частном доме важен для комфортного проживания, правильной организации бытового хозяйства и исправной работы сантехнического и бытового оборудования.

Нарушение правил подачи воды в централизованной водопроводной системе является основанием для защиты своих прав и перерасчета оплаченных коммунальных услуг.

Что делать при недостаточном напоре воды в квартире? Узнайте об этом из видео:

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:
Это быстро и бесплатно!

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ МНОГОЭТАЖНОГО (МНОГОКВАРТИРНОГО) ДОМА

Обеспечить водой строение с большой этажностью очень сложно. Ведь дом состоит из множества квартир с отдельными санузлами и сантехническими приборами. Иными словами схемы водоснабжения в многоквартирных домах – это некий комплекс с отдельными разводками труб, регуляторов давления, фильтрами и учетным оборудованием.

Чаще всего жители многоэтажек пользуются водой центрального водоснабжения. С помощью водопровода она подается в отдельные сантехнические приборы под определенным давлением. Зачастую вода проходит очистку с помощью хлорирования.

Нормативные требования  

Проектирование и расчет системы водоснабжения многоквартирного дома выполняется в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012. Этот же документ регламентирует сооружение внутренней канализации зданий. Для удобства читателя мы выделим наиболее важные пункты свода правил.

Качество воды

  • Состав и качество питьевой воды (или воды в хозяйственно-питьевом водопроводе) должно соответствовать гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и 2.1.4.2496;

 

  • Горячая вода в точках ее разбора должна иметь температуру от 60 до 75 градусов при любой схеме ее приготовления.

Устройство водопровода

  • Для системы ГВС предпочтительно приготовление воды в теплообменниках закрытой системы теплоснабжения или локальных водонагревателях (бойлерах, газовых колонках, солнечных коллекторах и т.д.). Подача воды непосредственно из теплосети допустима, но нежелательна;

 

Справка: не менее 80% эксплуатирующегося жилого фонда в нашей стране — здания советской постройки. Абсолютное большинство этих зданий проектировалось и строилось с открытой схемой теплоснабжения (то есть с отбором воды из теплотрассы). Именно поэтому в дальнейшем мы заострим свое внимание именно на этой схеме.

  • Допускается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым;
  • В зависимости от местных условий водоснабжения внутренний водопровод может использовать аккумулирующие и регулирующие емкости;

 

  • При большом расстоянии между тепловым пунктом и дальними точками водоразбора в здании в системе ГВС следует предусмотреть непрерывную циркуляцию воды. Она необходима для поддержания нормативных значений температуры на водоразборной арматуре;
  • Полотенцесушители в ванных и душевых подключаются к подающим трубам системы ГВС (в домах с тупиковым горячим водоснабжением — к подводкам, с циркуляционным — к стоякам). Подключение к циркуляционным (обратным) стоякам ГВС допускается при условии монтажа перед прибором байпаса и запорной арматуры;

Кстати: СП допускает установку электрических полотенцесушителей вместо водяных. Они представляют собой прекрасную альтернативу водяным сушилкам в тупиковой системе, нагревающимся в общей сложности на 2-3 часа в день. Электрический полотенцесушитель среднего размера потребляет всего 40-80 ватт.

 

  • В циркуляционной системе ГВС стояки объединяются в группы от 2 до 7 единиц с прокладкой перемычек под потолком квартир верхнего этажа или по чердаку;

Примечание автора: установка перемычек на холодном чердаке, даже с учетом их теплоизоляции — исключительно скверная идея. При остановке циркуляции и уличной температуре  -30 и ниже, вода в перемычках замерзает в течение часа.

  • К циркуляционным (обратным) стоякам ГВС нельзя подключать водоразборную арматуру;
  • Трубопроводы ГВС нуждаются в теплоизоляции. Исключение — подводки к отдельным приборам;

 

  • Трубопроводы ХВС, проложенные в шахтах или влажных помещениях, тоже изолируются, но уже для защиты от образования на их поверхности конденсата;
  • Давление воды в любой точке ее разбора, не может быть ниже предусмотренного производителями сантехоборудования (в отсутствие таких данных — 2 кгс/см2) и выше 4,5 атмосфер. Если малоэтажный дом возводится в районе с многоэтажной застройкой, допустимо повышение давления до 6 кгс/см2;

Полезно: смесители, арматура бачков и бытовая техника (водонагреватели, стиралки, посудомоечные машины) обычно рассчитаны на работу в диапазоне давлений 0,3-6 кгс/см2. Именно 0,3 атмосферы можно считать практическим минимумом давления воды.

 

  • В многоэтажных зданиях допустимо увеличение давления во внутреннем водопроводе свыше 6 атмосфер с обязательной установкой на вводах в квартиры редукторов давления.

Кстати: то же самое относится к малоэтажным зданиям, возведенным на местности с неровным рельефом. В частности, редуктор установлен на вводе воды в доме автора статьи: дом стоит в нижней части длинного застроенного склона, поэтому давление в магистральном водопроводе превышает 7 кгс/см2.

 

Состав системы центрального водоснабжения  

Централизованные схемы водоснабжения в многоэтажных домах состоят из распределительной сети, водозаборных сооружений и очистительных станций.  Прежде чем попасть в квартиру, вода проходит долгий путь от насосной станции к водоему. Только после очистки и обеззараживания вода направляется в распределительную сеть. С помощью последней вода подается к приборам и оборудованию. Трубы центральной схемы горячего водоснабжения многоэтажного дома могут быть выполнены из меди, металлопластика и стали.

Последний вид материала практически не используется в современных постройках.

Типы схем водоснабжения  

   Система водоснабжения бывает трех типов:

  • коллекторная;
  • последовательная;
  • комбинированная (смешанная).

   В последнее время, когда в квартирах все чаще встречается большое количество сантехнического оборудования, используют коллекторную схему разводки. Она является оптимальным вариантом нормального функционирования всех приборов. Схема горячего водоснабжения коллекторного типа исключает перепады давления в разных точках подключения. Это является главным преимуществом данной системы.

Если рассматривать схему более подробно, то можно сделать вывод, что никаких проблем с использованием сантехнического оборудования по назначению в одно и то же время не будет. Суть подключения такова, что каждый отдельный потребитель воды соединяется с коллекторами стояка холодного и горячего водоснабжения изолированно. Трубы не имеют множества разветвлений, поэтому вероятность протечки очень мала. Такие схемы водоснабжения в многоэтажных домах просты в обслуживании, однако стоимость оборудования достаточно высокая.

   По мнению специалистов, коллекторная схема горячего водоснабжения требует установки более сложной установки сантехнических приборов. Однако эти отрицательные стороны не столь критичны, особенно если учесть тот факт, что у коллекторной схемы есть множество достоинств, к примеру – скрытый монтаж труб и учет индивидуальных особенностей оборудования.

 

Последовательная схема горячего водоснабжения многоэтажного дома – это самый простой способ разводки. Такая система проверена временем, она вводилась в эксплуатацию еще во времена СССР. Суть ее устройства в том, что трубопровод холодного и горячего водоснабжения проводят параллельно друг другу. Инженеры советуют использовать данную систему в квартирах с одни санузлом и небольшим количеством сантехнического оборудования.

В народе такую схему горячего водоснабжения многоэтажного дома называют тройниковой. То есть от главных магистралей идут разветвления, которые соединяются друг с другом тройниками. Несмотря на простоту монтажа и экономию расходного материала, данная схема имеет несколько основных недостатков:

  1. В случае протечке трудно искать поврежденные участки.
  2. Невозможность подачи воды к отдельному сантехническому прибору.
  3. Трудность доступа к трубам в случае поломки.

Горячее водоснабжение многоквартирного дома. Схема  

   Разводки труб делятся на два типа: к стояку горячего и холодного водоснабжения. Кратко их называют ХВС и ГВС. Особого внимания заслуживает система горячего водоснабжения многоквартирного дома. Схема сетей ГВС состоит из двух типов проводок – нижней и верхней. Чтобы сохранить высокую температуру в трубопроводе часто используют закольцованные проводки. Гравитационный напор заставляетводу циркулировать в кольце, несмотря на отсутствие водоразбора. В стояке она охлаждается и попадает в нагреватель. Вода с большей температурой подается в трубы. Так и происходит непрерывная циркуляция теплоносителя.

 

Тупиковые магистрали также не редкость, но чаще всего их можно встретить в хозяйственных помещениях промышленных объектов и в небольших жилых зданиях с малой этажностью. Если отбор воды планируется непостоянно, то применяют циркуляционный трубопровод. Инженеры советуют использовать горячее водоснабжение в многоквартирных домах (схема была рассмотрена выше) с этажностью не более 4.Трубопровод с тупиковым стоякомтакже встречается в общежитиях, санаториях и гостиницах. Трубы тупиковой сети обладают меньшей металлоемкостью, поэтому остывают быстрее.

Сети ГВС в своем составе имеют горизонтальный магистральный трубопровод и распределительные стояки. Последние обеспечивают разводки труб по отдельным объекта – квартирам. ГВС монтируют в максимальной близости к сантехническому оборудованию.

Для построек с большой протяженностью магистральных труб используют схемы с циркуляционным и закольцованным по дающим трубопроводами. Обязательным условием является установка насоса для поддержания циркуляции и постоянного водообмена.

 

Современные строители и инженеры все чаще прибегают к использованию двухтрубных систем ГВС. Принцип работы заключается в том, что насос забирает воду из обратной магистрали и подает ее в нагреватель.Такой трубопровод обладает большей металлоемкостью и считается наиболее надежным для потребителей.

Особенности проектирования и эксплуатации систем водоснабжения и канализации высотных жилых зданий  

Современные высотные здания — это либо точечная застройка, либо развитый стилобат с несколькими башнями. Высотные здания зонируются по вертикали — делятся на зоны определенной высоты, разделенные техническими этажами. На технических этажах производится разводка магистралей сетей водоснабжения и прокладка сборных сетей канализации. Наличие технических этажей — оптимальный вариант для эксплуатации, но, как правило, инвесторы стараются обходится без них. Высота зоны определяется значением допустимого гидростатического давления в нижних приборах или других элементах систем, а также возможностью размещения оборудования и коммуникаций на технических этажах. Зона инженерного оборудования, как правило, совпадает с границами пожарного отсека по высоте.

Водоснабжение

В зависимости от архитектурно-планировочных решенийприменяются следующие варианты устройства систем водоснабжения:

  • устройство ИТП с повысительными насосными станциями и теплообменниками горячего водоснабжения для каждой высотной зоны (пожарного отсека) при одиночном здании;
  • устройство ИТП с одной группой теплообменников горячего водоснабжения и повысительными насосными станциями холодного и горячего водоснабжения под каждым или группой корпусов для каждой высотной зоны (пожарного отсека) в случае развитого комплекса со стилобатной частью. Данная схема успешно была реализована на объектах «Алые Паруса», «Воробьевы горы» и «Триумф-Палас». В этих развитых по горизонтали и по высоте комплексах прокладка магистралей от ИТП к зданиям предусматривается в выделенных технических коридорах, совместно с другими трубопроводами (рис. 6.4, 6.5).

Рисунок 6.4. Прокладка магистралей в техническом коридоре

 

Рисунок 6.5. Установка компенсаторов в техническом коридоре

 

Рисунок 6.6. Установка электробойлеров под корпусами

 

В ИТП или под корпусами, как правило, также устанавливаются емкостные электробойлеры, обеспечивающие бесперебойное горячее водоснабжение при плановых отключениях в теплосети. Емкость бойлеров подбирается исходя из обеспечения 1,5-часового максимально часового расхода горячего водоснабжения при 8-часовом периоде нагрева воды (рис. 6.6). Существует два принципиально разных подхода к проектированию систем водоснабжения высотных зданий.

При этом насосные станции располагаются в ИТП и на нижних уровнях исходя из удобства эксплуатации. По результатам состоявшихся в ряд стран поездок, инициированных Правительством Москвы, по обмену опытом высотного строительства выявлено основное конструктивное решение этих систем с расположением промежуточных баков и перекачивающих насосов на техниче ских этажах. Это решение соответствует положениям принятых в этих странах норм об устройстве через каждые 12–15 этажей так называемых зон безопасности, где люди могут переждать пожар в специально отведенных местах. Отсюда и расположение оборудования водоснабжения на этих же этажах. Все баки приняты двухсекционные, для возможности очистки и ремонта без остановки водоснабжения.За рубежом, особенно в Азии, снабжение водой зон здания по вертикали осуществляется путем последовательной подачи воды в баки, устанавливаемые на технических этажах. При этом нижний насос подает воду в бак на среднем техническом этаже, из этого бака другой насос подает воду в бак на следующем этаже и т. д. Из баков вода поступает самотеком вниз, обеспечивая водой нижележащие этажи. Баки, как правило, двухсекционные. Когда нужно провести дезобработку и очистку секции бака, водоснабжение осуществляется из второй секции. Для каждой зоны были организованы закрытые системы, тем более что современное насосное оборудование для водоснабжения (не специальные насосы) позволяет поддерживать давление до 400 м вод. ст.

Основные недостатки применения данной схемы в высотном жилищном строительстве в условиях России состоят в том, что система открытая, затратная по количеству оборудования и занимаемым площадям. Сейчас практически ни в одном высотном здании нет промежуточных технических этажей в чистом виде. Тем не менее принятые изначально решения об установке всего инженерного оборудования внизу зданий оказались правильными с точки зрения эксплуатации и устранения нежелательных шумов и вибраций в помещениях квартир, которые неизбежны в схеме с расположением насосов на технических этажах.

Для сравнения на примере одного и того же здания приведена схема водоснабжения, используемая при проектировании высотных жилых комплексов Москвы. Нетрудно убедиться, что при установке насосов с частотным регулированием данная схема более проста и экономична. Установка насосов в одном помещении с оборудованием систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения намного удобнее при эксплуатации. В элитных и коммерческих высотных зданиях стояки системы водоснабжения прокладываются в нише лестнично-лифтового холла, откуда обеспечивается ввод в квартиру трубопроводов горячей и холодной воды (рис. 6.8). Такое расположение стояков вызвано тем, что в высотных жилых комплексах квартиры относятся, как правило, к элитному классу, поэтому в случае аварии по вине службы эксплуатации сумма возмещения ущерба может достигать 80–120 тыс. долл. США. В случае использования вертикальных систем горячего водоснабжения при аварии в отдельной квартире необходимо отключение всей зоны. В муниципальном жилье для ликвидации аварии можно вскрыть квартиру в присутствии сотрудников милиции, но в жилье, относящемуся к элитному классу, зачастую это невозможно. В практике службы эксплуатации был случай, когда в летнее время хозяева квартиры, в которой произошла авария, были в отпуске, в квартиру не было доступа, что не позволяло устранить последствия аварии. В результате водоснабжение всей зоны было отключено, и два месяца служба эксплуатации разносила по квартирам воду вручную.

Рисунок 6.8. Устройство поэтажных подключений квартир к системам
холодного и горячего водоснабжения

 

Система водоснабжения оснащена счетчиками горячей и холодной воды, которые вместе с фильтрами, регуляторами давления и обратными клапанами установлены в этой же нише на каждом этаже здания. Обеспечение расчетного расхода воды по циркуляционным стоякам обеспечивается при помощи регуляторов. Одна из возможных схем горячего водоснабжения зоны здания представлена на рис. 6.9.

В системе водоснабжения у потребителя должно быть обеспечено избыточное давление не менее 7 м вод. ст., но по техническим условиям оборудования, которое сейчас ставится в большинстве элитных квартир, требуемый (располагаемый) напор на входе в квартиру должен быть не менее 25 м вод. ст. Из этих соображений и исходя из геометрической высоты зон подбираются повысительные насосные установки. Чтобы давление не превышало расчетного, для приборов на каждом этаже на группу квартир предусматривается установка ограничительных регуляторов давления на 40 м вод. ст. Эти же самые регуляторы давления позволяют обеспечить нормальное функционирование термосмесительных установок (смесители с термозадатчиками), которые могут нормально работать при разности давлений между горячей и холодной водой не более 6 м вод. ст. На вводе в квартиру систем холодного и горячего водоснабжения установлены обратные клапаны, поскольку служба эксплуатации столкнулась с проблемой перетока воды из холодной в горячую магистрали. Это связано с установкой в квартирах оборудования, которое при неправильной эксплуатации подмешивает воду по всей зоне. Например, душевые кабины с электронным управлением имеют два режима выключения — «stop» и «off». В этих кабинах стоят два электромагнитных вентиля на смесителе и один вентиль на расходе. Если человек нажимает кнопку «stop», закрываются все три вентиля, если кнопку «off» — закрывается только один разборный смеситель, и вода через душевые кабины подмешивается по всей зоне. Похожие проблемы возникают и при эксплуатации некоторых моделей биде.Ввод в квартиры выполняется в пространстве подшивного потолка трубопроводами из сшитого полиэтилена, не имеющими на всем протяжении до ввода в квартиру никаких фитингов. Учитывая температурный режим трубопроводов, могут быть использованы без ограничений трубы из сшитого полиэтилена PEX-a, РEX-b, РEX-с, а также PE-RT, имеющие соответствующий сертификат для применения в системах водоснабжения.

Квартирные холлы рассматриваемых комплексов по чистоте приравниваются к офисным помещениям, и для их мытья требуется достаточно большой расход воды — 2,8 л/м2. В подобных высотныхзданиях вручную доставлять такое количество воды на все этажи очень сложно. Поэтому в помещениях перед мусоропроводом устанавливаются смесители и трапы, позволяющие набрать воду для мытья пола и слить ее после использования.

Особенности канализационной системы в многоквартирном доме  

На фото можно увидеть, как выглядит схема канализации в высотном жилом здании. Чтобы она функционировала бесперебойно, нужна ее периодическая очистка. Даже при правильном расчете уклона трубы нет гарантии, что стоки будут беспрепятственно попадать в стояк. Причина появления засоров кроется в наличии в канализационных стоках загрязнений, препятствующих хорошей проходимости.

Профилактика (чистка) канализационной системы необходима. Проводить ее следует в местах, где сантехнические приборы подсоединены к трубе через отверстия, имеющиеся в них. Также необходим поддерживающий ремонт на продолжительных участках, а на коротких прогонах его не выполняют. 
Оптимальный уклон труб не применяют к бытовым приборам, которые оснащены насосами, выводящими отработанную жидкость под давлением. Правила пользования канализацией в многоквартирном доме предполагают наличие гидрозатвора или водяной пробки. Благодаря такому конструкционному решению канализационные газы не могут проникнуть в жилые помещения. Сифон, в котором образуется водяная пробка, изготавливают изогнутой формы. В нем находится вода и стоки, перекрывающие полностью трубу по диаметру.

Ремонт и чистка канализации: нормы и правила  

Современная канализация в многоквартирном жилом доме должна быть в первую очередь удобной в эксплуатации и безопасной. Помимо внутренней сети она имеет наружную часть, представляющую собой коллекторы, которые объединяют в единую систему несколько стояков и выводят сточные воды за пределы строения. Кроме этого снаружи находятся колодцы, собирающие нечистоты с нескольких соседних домов.

 

Для многоквартирного дома наружной канализацией является городская централизованная сеть (подробнее: «Как устроена канализация в городе — центральная канализация на примерах «). Поскольку канализационная система считается неотъемлемым элементом современной комфортной жизни ее необходимо постоянно ремонтировать и поддерживать в рабочем состоянии. 
В конце прошлого века при создании канализации в домах использовались чугунные изделия. Их основным достоинством была крепость, но и недостатков хватало. Поскольку они имели значительный вес, их монтаж был сложным. Кроме того шершавая внутренняя поверхность способствует оседанию на ней всевозможных твердых фракций и жиров. Поскольку чугунные трубы склонны к частым засорам, срок их службы меньше, чем у современных сантехнических изделий.

Чистка от засоров бывает:

  • химической;
  • механической.

В первом случае она выполняется при помощи специальных средств, разлагающих жиры. Состав следует вылить в систему и через определенное время промыть горячей водой. Механическую чистку делают с помощью проволочного стека – его помещают внутрь трубы и тем самым разрушают скопившиеся отложения. Затем систему также промывают горячей водой. Иногда для прочистки от засора достаточно воспользоваться вантузом.

Устройство центральной канализации в квартире  

Для понимания того, как устроена центральная канализация в многоэтажном доме, рассмотрим ее основные части. Принципы ее выполнения соблюдаются и для частного строительства. Схема устройства является типовой для подавляющего большинства городских домов.

Устройство городской канализации

 

Все сантехнические приборы в наших квартирах через систему труб подсоединяются в вертикальную трубу – стояк. Он, как правило, расположен в нише стены туалетной комнаты. Обычно в наших квартирах кухня, ванная и туалет расположены рядом. Это позволяет выполнить единую разводку для всех приборов. При этом разводка канализационных труб будет иметь минимальную протяжённость, что важно для канализационной самотечной системы.

Стоки со всех квартир, находящихся друг над другом имеют подключение в общий стояк. На крыше он заканчивается вытяжной трубой (флюгаркой). Снизу стояк переходит в горизонтальный (с наклоном) общедомовой коллектор. По нему вода из стояка самотеком попадает в сточный колодец. Их люки мы можем увидеть на улицах города. В них канализационная жидкость собирается в системы труб городской канализации. В конечном итоге все городские стоки попадают в колодец общегородских очистных сооружений.

Раньше почти все трубы этой системы были чугунными. Их замена и чистка были трудоемкими работами. Теперь они выполняются из пластмассы и композитных материалов. Они легче, быстрее монтируются, реже засоряются, их замена и подключение (врезка) не вызывает трудностей.

При необходимости засоры системы устраняются механическими (ручными) или химическими методами.

Устройство канализации в квартире

 

Все трубы, которыми выполнена разводка системы в квартире, имеют диаметры 40-50 мм и 85-100 мм. Последние используются для подключения унитазов и биде. Трубы меньшего диаметра имеют подключение через переходники. Стояк же имеет крестовину для подключения двух труб диаметром 50 мм и одного 100 мм. Это позволяет выполнить три ветки подключения: кухни, ванной и туалета.

В квартирах большой площади возможно подключение к двум стоякам. Так как система самотечная, то трубы должны быть смонтированы с нужным уклоном. Современные нормы строительства (СНиП 2.04.01-85*) устанавливают минимальный уклон, который должен составлять:

  • 3% (3 см на погонный метр их длинны) при их диаметре до 50 мм;
  • 2% при диаметре труб 85-100 мм.

Нормы устанавливают также и максимальное значение уклона – 15%.

Теперь, зная значения уклона, можно спроектировать расположение сантехнических приборов и высотную отметку их подключения. Для устройств, оснащенных механизмом принудительного слива (стиральные, посудомоечные машины и т.п.), эта отметка не важна.

А вот, скажем, для душевой кабины, врезка в стояк которой расположена на расстоянии 4 м (по линии труб), требует подъема на 3*4=12 см. Его можно достичь использованием поддона. Высота ванной регулируется ее ножками. Раковина, благодаря своей конструкции, позволяет подключиться на любой высоте. При этом стоит учитывать, что некоторые приборы должны быть укомплектованы гидрозатворами (сифонами), что также влияет на высотную отметку при их установке.

 

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДЛЯ КВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Прежде чем мы приступим к реализации каких-либо планов по сокращению водных отходов, первым делом необходимо проанализировать использование за последние 12 месяцев.

  1. АУДИТ ВОДЫ

Среднее количество воды, используемой многоквартирными домами на единицу, выглядит следующим образом:

На единицу

  • Первый житель 75 галлонов в день
  • Второй житель 35 галлонов в день
  • Третий житель 25 галлонов / день

Итак, для жилого комплекса из 20 квартир:

  • Five — Studios 1 Resident 75 галлонов / день x 5 = 375 галлонов / день
  • One — 1 Bedroom 2 Residents 110 галлонов / день x 10 = 1100 галлонов / день
  • 5-комнатные 3 жильца 135 галлонов / день x 5 = 675 галлонов / день

ИТОГО 2150 галлонов / день

За один месяц = ​​2150 x 30 64 500 галлонов / месяц

Большинство городов в Миннесоте взимается на 1000 галлонов или 100 кубических футов (7.48 галлонов на кубический фут.) Средняя стоимость воды и канализации в метро Миннесоты составляет 6 долларов США за 1 000 галлонов.

Стоимость 20-квартирного многоквартирного дома должна составлять: 64,5 x 6 = 387 долларов США за 20 квартир или 19,35 долларов США за единицу

Это среднее использование может быть уменьшено на 25 — 30%.

Теперь вы можете сравнить это с вашим фактическим использованием и увидеть, где вы находитесь.

  1. ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В ЗДАНИИ

Давление, необходимое для сантехнических приборов от раковины, посудомоечной машины, туалета, душа, варьируется от 8 до 20 фунтов на квадратный дюйм.

Давление на водосчетчике для подачи самого дальнего и самого высокого арматуры во время пикового потребления, как правило, давления 50 фунтов на квадратный дюйм достаточно для обслуживания 3-этажного многоквартирного дома. Вы теряете 1 фунт давления на каждые 2,31 фута подъема; поэтому при подъеме на 30 футов вы теряете давление на 13 фунтов на квадратный дюйм.

Вам следует проверить давление воды на счетчике. Если давление превышает 60 фунтов на квадратный дюйм, вам следует рассмотреть возможность снижения давления с помощью редукционного клапана.

Расход воды при 150 фунтах на квадратный дюйм в два раза больше, чем при 50 фунтах на квадратный дюйм.

Расход воды на 33% выше при 100 фунтах на квадратный дюйм по сравнению с 50 фунтами на квадратный дюйм.

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОТОК ДЛЯ САНТЕХНИКИ

Туалет —————- 1,6 галлона на цикл промывки

Насадка для душа ——– 2,0 — 2,5 галлона в минуту

Смеситель Lav — 9——- 1,5 галлона в минуту

Кухонная мойка ——– 1,5 галлона в минуту

  1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

• Убедитесь, что смесители не протекают.

• Проверьте туалеты на предмет утечки.

Проблема с унитазом: положите в бак пищевой краситель и не смывайте воду.Если цвет проходит через чашу, значит, заслонка не закрывает отверстие, и из емкости вытекает вода. Замените заслонку.

• Проверьте переключатели на негерметичность. Для комбинации ванна / душ (замените уплотнительное кольцо в случае утечки.)

5. СТОИМОСТЬ ВОДЫ / КАНАЛИЗАЦИИ В МИННЕСОТЕ

Город Хопкинс ————— 5,30 долл. США / 1 000 галлонов

Город Эден-Прери— ——- 3,98 долл. США / 1 000 галлонов

Город Новой Надежды ———— 8,60 долл. США / 1 000 галлонов

Город Розвилл ————– 5 долларов США.35 / 1,000 галлонов

Город Сент-Пол ————— 7,30 долл. США / 1 000 галлонов

Город Миннеаполис ———- 6,64 долл. США / 1 000 галлонов

ЖЕЛАЕМ ВАМ СЧАСТЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ!

Доказательство истины — мифы о давлении воды

Мало что раздражает домовладельца больше, чем постоянное низкое давление воды, будь то душ, кухонная раковина или туалет. Такая обычная проблема, одна задается вопросом, что житель Нью-Йорка не пострадал от этого и какой управляющий недвижимостью не изо всех сил пытался решить эту проблему.Недавно рассерженный домовладелец спросил меня: «Правда ли, что у меня плохой напор воды, потому что мое здание старое, и я живу на верхний этаж? »

По правде говоря, это миф, что давление воды определяется возрастом строительство. Но это правда, что давление воды ниже в светильниках в более высоких этажей квартир, чем в квартирах нижних этажей в зданиях, где крыша бак обеспечивает источник воды. Однако чем ниже давление воды, тем выше этаж в квартире не обязательно означает «плохой напор воды».”

Отделение фактов от вымысла

Чтобы оценить этот ответ, полезно знать, откуда берется давление воды. Вода поступает в здание со стороны главной улицы Нью-Йорка. давление, которое варьируется от 30 фунтов на квадратный дюйм (PSI) до до 90 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от местоположения здания и времени день. Затем насос дома перекачивает воду в резервуар на крыше, который становится источником вода для большинства квартир.Давление на улице может быть достаточным, чтобы подавать воду до квартир высотой до шестого этажа. Квартиры не накормлены вода под давлением уличной магистрали поступает из резервуара на крыше.

Когда резервуар на крыше используется в качестве источника воды, давление воды создается за счет сила тяжести и измеряется в фунтах на квадратный дюйм (PSI). Он рассчитывается с использованием вертикального расстояния водяного столба между уровень воды в резервуаре на крыше и водопроводной арматуре, умножив его на .434.

Другими словами, на каждый фут на расстоянии ниже уровня воды в резервуаре на крыше, давление воды увеличивается на 0,434 фунтов на квадратный дюйм. Например, для здания с Уровень воды резервуара на крыше составляет двести (200) футов над землей, вода давление в светильниках в квартире на первом этаже будет примерно 86,8. PSI (200 x 434 PSI). Однако в пентхаусе того же дома давление воды будет намного ниже.Предполагая, что квартира в пентхаусе расположена в сорока (40) футах ниже уровня воды в баке крыши давление воды в светильниках будет приблизительно 17,37 фунтов на квадратный дюйм (40 x 0,434 фунтов на квадратный дюйм).

При прочих равных, давление воды на верхних этажах ниже, чем на нижние этажи. Но это не значит, что давление воды на верхних этажах обязательно «плохое давление». Когда были построены старые здания, инженеры выбрали трубы с большей диаметры, которые будут использоваться для ответвлений, обслуживающих квартиры на более высоких этажи.Трубы большего размера обеспечивают больший объем воды для более высоких полы, компенсируя эффект более низкого давления воды. Меньшие трубы были указаны на нижних этажах, и были достаточными из-за более высокого уровня воды давление там.

Однако сегодня во время капитального ремонта возникла проблема с давлением воды. этаж в старом здании возникает, когда подрядчик или инженер невольно уменьшает размеры ответвления трубопровода, обслуживающего квартиру.Так много подрядчиков — из-за отсутствия опыта работы с более старыми кооперативными зданиями — используют подход «один размер для всех» и назначают заменяемые отводные трубы меньшего диаметра, даже для квартиры на верхнем этаже. Недавно установленная труба меньшего размера, которая может быть подходит для квартир на нижнем этаже, таунхаусов или частных домов, может быть виновник, казалось бы, «плохой напор воды» в квартирах на верхних этажах.

Подрядчик должен помнить об уникальности конструкции здания и его первоначальном предназначении.В противном случае арендатор может остаться навсегда с уменьшенным объемом воды в их приспособления, что вызывает жалобы на давление воды и питает миф о том, что в квартирах на верхних этажах «плохой напор воды».

Это не возраст

Это миф, что «плохой напор воды» в квартире жильца напрямую связан с возрастом дома. Однако иногда люди путают малый объем воды из арматуры с плохим напором воды.В квартире может подаваться вода с определенным давлением, но объем воды, проходящей через арматуру, может быть уменьшен или ограничен для причины, связанные с возрастом здания.

Объем воды, проходящей через светильники в квартире на любом этаже — низком или высоком — может быть ограничен накоплением ржавчины в результате окисления и коррозии оригинальные оцинкованные трубы, которые можно найти во многих старых зданиях.

Хорошая новость в том, что есть решения проблем с давлением воды. Бустерные насосы часто используются при строительстве новых зданий для увеличивают давление воды во всем здании и могут быть установлены в старые здания, где это целесообразно, для увеличения давления воды на верхний этажи. Однако единственное решение проблемы сильно корродированного трубопровода — это замена.

Филип Дж.Краус является президентом компании Fred Smith Plumbing & Heating Co., Inc., дипломированного сантехника г. Нью-Йорка, лицензированного пожарного. Подрядчик по трубопроводу подавления и эксперт по очистке воды. Он предоставил сантехнические и отопительные услуги жилых кооперативов и кондоминиумов Нью-Йорка на протяжении более 40 лет.

10 советов по увеличению давления воды в многоквартирном доме в Чикаго

Одна из самых больших проблем с высотными зданиями — это снижение давления воды по мере того, как вы поднимаетесь выше по зданию, когда в пентхаусе или на верхнем этаже давление воды меньше всего.К счастью, есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы увеличить давление воды во всем здании, не создавая дополнительной нагрузки на водопроводные трубы на нижних этажах.

1. Проверить герметичность системы давления воды

Утечки в ваших водопроводных трубах могут способствовать низкому давлению воды в некоторых или всех частях вашего здания, в зависимости от того, сколько утечек присутствует и где они расположены. Это связано с тем, что каждая утечка позволяет воде выйти из системы, что приводит к снижению давления воды.Когда дело доходит до утечки воды, трубы, как правило, протекают чаще вокруг стыков, швов и фитингов, а не по длине самой водопроводной трубы. Однако в металлических сантехнических трубах могут образовываться небольшие протечки и трещины. Если вы подозреваете, что проблема с давлением воды возникла в результате одной или нескольких утечек, вы можете попросить профессионального сантехника проверить вашу систему под давлением.

2. Снимите или выровняйте оцинкованные трубы

Если ваше здание в Чикаго было построено до 1960 года, велика вероятность, что в вашей водопроводной системе использовались оцинкованные стальные трубы.Хотя вы, возможно, заменили некоторые из старых труб на трубы другого типа, оставшиеся оцинкованные трубы могут быть корродированы, протекать и забиваться накипью. Чтобы устранить проблемы с давлением воды, возникающие в результате использования старых оцинкованных труб, вы можете либо заменить оставшиеся оцинкованные водопроводные трубы, либо очистить их и нанести эпоксидное покрытие.

3. Осмотрите клапаны понижения давления

Одним из способов регулирования давления воды в больших высотных зданиях является использование редукционных клапанов.Эти клапаны обычно устанавливаются на трубах нижних этажей, чтобы предотвратить ситуации высокого давления, которые могут повредить водопроводные трубы и вызвать их разрыв. На верхних этажах редукционные клапаны не используются. Этот метод используется, чтобы убедиться, что в каждой квартире или кондоминиуме имеется достаточное давление воды, но эти редукционные клапаны могут выйти из строя со временем, особенно если в городском водоснабжении не поддерживается постоянное давление. Чтобы убедиться, что проблема с давлением воды не связана с одним или несколькими неисправными редукционными клапанами, вы можете проверить их и заменить, если они вышли из строя.Вы также можете изменить способ, которым ваша водяная система справляется с давлением воды, сняв клапаны и установив систему, которая поэтапно снижает давление воды.

4. Рассмотрите возможность установки резервуара на крыше

Ситуации низкого давления на верхних этажах вашего здания могут возникать просто из-за постепенной потери давления по мере того, как вода поднимается по зданию. Чтобы увеличить давление воды, вы можете установить резервуар на крыше. Вода из муниципальной системы закачивается в резервуар, а затем самотеком подается в водопроводную систему вашего здания.Если у вас уже есть резервуар на крыше, но давление воды по-прежнему низкое, вы можете проверить резервуар и линии подачи, питающие резервуар. Вам также может понадобиться резервуар большего размера, чтобы справиться с высокими требованиями, например, утром, когда все готовятся к работе, и вечером, когда все дома в течение дня.

5. Убедитесь, что в здании установлены соответствующие водопроводные трубы

Различные типы водопроводных труб имеют разную номинальную нагрузку.Если установленные трубы рассчитаны на низкое давление и будут контактировать с водой под высоким давлением в течение длительного периода времени, они могут разорваться, что приведет к потенциальному затоплению и низкому давлению воды во всем здании. Эта проблема обычно возникает, когда в водопроводной системе используются редукционные клапаны. Трубопроводы высокого давления используются до клапана, а трубы с более низким номинальным давлением используются после клапана. Это может сэкономить деньги на установке и затратах на прокладку трубопроводов, но в случае выхода клапана из строя трубы низкого давления могут испытывать давление воды, превышающее их возможности.Чтобы остановить этот сценарий, вы можете установить водопроводные трубы с более высоким номинальным давлением.

6. Проверьте фильтр для воды в вашем здании

Ваша водопроводная система может содержать специальный фильтр для воды, который улавливает мусор до того, как он попадет в водопровод вашего здания. Со временем этот фильтр может забиться мусором, что снизит давление воды. В этом случае вам следует проверить фильтр для воды и заменить его, если он выглядит грязным или забит осадком. Вы также можете позвонить квалифицированному сантехнику в Чикаго, чтобы проверить ваш фильтр для воды и заменить его, если у вас нет в штате сотрудников, которых устраивает проект.

7. Проблемы с городским водоснабжением

Если проблемы с низким давлением воды в вашем здании возникают эпизодически, это может быть проблема с давлением в городских трубах водоснабжения. Это может быть связано с утечкой воды, ремонтом системы или проблемами с трубами на улице. Чтобы решить эту проблему, лучше всего позвонить в город, чтобы узнать, проводят ли они ремонт или знают ли они о каких-либо потенциальных проблемах в вашем районе или вокруг вашего дома.Если это проблема с городским водоснабжением, вы все равно сможете повысить давление в своем здании, установив подкачивающие насосы, особенно если город не планирует проводить ремонт в ближайшем будущем.

8. Проблемы с основным водопроводом

Засорения, трещины и протечки в основном водопроводе могут вызвать снижение давления воды в вашем здании. Если вы подозреваете, что у вас есть утечка из водопровода, вы можете проверить и отремонтировать трубу или при необходимости покрыть ее футеровкой.В некоторых случаях основной водопровод в вашем здании может иметь слишком маленький диаметр, что может привести к необходимости полностью заменить его на трубу большего диаметра, чтобы обеспечить достаточный поток воды в ваше здание.

9. Неисправность расширительного бачка горячей воды

Некоторые системы горячего водоснабжения включают расширительный бак для горячей воды. Эти резервуары предназначены для предотвращения ситуаций высокого давления в системе горячего водоснабжения. Если у вас есть жильцы или владельцы квартир, которые жалуются на перепады подачи горячей воды, это может быть связано с отказом расширительного бака горячей воды.В этом случае вам следует вызвать профессионального сантехника из Чикаго, чтобы он осмотрел ваш расширительный бачок и заменил его, если он вышел из строя.

10. Колебания занятости

Колебания уровня занятости могут снизить давление воды, особенно в часы пик. Если вы недавно заполнили все имеющиеся у вас единицы, ваша водопроводная система может не справиться с этим спросом. Увеличение спроса также может увеличить износ ваших труб, особенно если прошло много времени с тех пор, как ваше здание было заполнено до максимальной вместимости.В этой ситуации лучше всего обратиться к профессиональному сантехнику для проверки и тестирования вашей водопроводной системы, чтобы убедиться, что она выдержит растущий спрос. Если обнаружены многочисленные утечки, вы можете покрыть существующие трубы эпоксидным покрытием, чтобы загерметизировать небольшие утечки и улучшить давление воды.

Трубная футеровка с Nu Flow

Когда дело доходит до герметизации небольших утечек и трещин в линиях водоснабжения, наиболее эффективным и доступным решением часто является покрытие этих труб эпоксидным покрытием.Эпоксидные покрытия одобрены для использования на линиях водоснабжения в городе Чикаго. У нас есть возможность проложить водопроводные магистрали, стояки и линии подачи, которые закроют все утечки в вашей системе, увеличат давление воды и увеличат срок службы ваших труб с питьевой водой. Мы даже можем очистить и выровнять водопроводные трубы из оцинкованной стали.

Чтобы узнать больше о нашей технологии футеровки труб и о том, как они могут помочь вам повысить давление воды в вашем здании в Чикаго, позвоните нам по телефону 815-790-9000.

домашних хозяйств для вашей квартиры в Нью-Йорке: как повысить давление воды в смесителе — Мидтаун — Нью-Йорк

Если вода из крана течет медленно, давление воды, вероятно, низкое, но вы можете воспользоваться простым самостоятельным решением. Просмотр полной подписи

Shutterstock

Если у вас возникли проблемы с низким расходом воды в ваших трубах, проблема может заключаться во многих областях внутренней системы трубопроводов здания, большинство из которых требует опыта водопроводчика.

Однако, если вам повезет, проблема может заключаться только в наконечнике крана, и ее легко исправить, сказал Камани Сикард, также известный как NYC Handyman. Чтобы понять, в чем проблема, он порекомендовал отвинтить головку крана вручную или плоскогубцами и включить воду.

Кредит: Youtube / Dan the Fix it Man

«Если вы снимете его, а давление воды по-прежнему низкое, значит, это здание, и вам придется поговорить с супервайзером.«Но если вода течет с нормальной скоростью, проблема заключается в наконечнике крана.

Проблема с наконечником смесителя обычно связана с аэратором, сетчатым экраном внутри наконечника, который добавляет воздух в струю воды, чтобы сделать ее более мягкой и предотвратить разбрызгивание. Аэратор может быть либо малопотоковым, который, по словам Сикарда, устанавливается во многих квартирах для экономии воды, либо забит мусором.

Отвинтите аэратор крана с помощью плоскогубцев и проверьте, свободен ли ваш аэратор.

Если это не так, разберите его части и погрузите в раствор уксуса и теплой воды на несколько часов. Вы можете использовать небольшую щетку, например зубную щетку, чтобы убрать мусор.

Кредит: Youtube / Dan the Fix it Man

После замачивания промойте водой и снова прикрутите аэратор.

Возможно, вам придется купить новый аэратор, если нарост все еще прилипает или если аэратор чистый, но давление все еще низкое, что может означать, что у вас аэратор с низким расходом.Проверить номинальный расход аэратора, отпечатанный на его стороне. Обычные аэраторы обычно имеют расход от 2 до 2,5 галлонов в минуту. Если у вас меньше этого, вы можете легко купить аэратор с более высоким номинальным потоком в хозяйственном магазине за 5 долларов или меньше.

Перед покупкой нового аэратора принесите в строительный магазин старый аэратор, чтобы проверить, подходит ли он ему. У вашего носика крана и аэратора есть «пол», и в данном случае они гетеросексуальны. Если у вашего носика есть резьба снаружи, это «наружная резьба» и требуется «женский» аэратор.Если резьба внутри, смеситель «женский» и нуждается в «мужском» аэраторе.


Кредит: New Resources Group

Вам также необходимо выбрать аэратор подходящего размера. Самый быстрый способ определить замену правильного размера — это взять из бумажника четверть, десять центов и никель. Обычные аэраторы — размером в четверть, младшие — размером с десять центов, а аэраторы «tom thumb» (да, это настоящее название) — размером с никель.

Предоставлено: New Resources Group

После того, как вы приобрели новый аэратор, просто открутите старый от наконечника смесителя и прикрутите новый на его место.

Наконец, включите воду и проверьте поток. Если он все еще низкий, вероятно, вам следует вызвать разнорабочего или сантехника. Если поток быстрый и плавный — поздравляю, вы только что исправили напор воды!

БОЛЬШЕ РУКОВОДСТВ ДЛЯ СДЕЛКИ:
Подвешивание тяжелых предметов на стены
► Замена переключателя на диммер
Ремонт бегущего туалета
► Как прочистить все виды сточных вод

Как увеличить давление в душе (Руководство по квартире)

Ничто так не успокаивает уставшие глаза и снимает стресс тяжелого дня, как горячий успокаивающий душ.

Но когда напор воды в душе слишком низкий, может быть трудно получить удовольствие от того, что должно быть расслабляющим и омолаживающим.

У вас в квартире сейчас низкое давление воды? Что вы можете сделать, чтобы ваш душ превратился из жидкого и плоского в струящийся и насыщенный?

Давайте поговорим о причинах низкого давления воды и о том, как увеличить давление в душе!

Что вызывает низкое давление воды в душе?

Низкое давление воды не только неудобно, но и может указывать на основные проблемы с водопроводом, и недостатка в возможностях нет.

Общий трубопровод

Знаете ли вы, что каждый американец использует в среднем из 88 галлонов воды в день?

Если принять во внимание это среднее значение для всех жильцов в общем трубопроводе вашей квартиры, неудивительно, что у вас может быть низкое давление воды. Это связано с тем, что в большинстве многоквартирных домов имеется общий трубопровод, а при таком высоком спросе на воду трубопровод не может обеспечить достаточный поток проточной воды для всех квартир сразу.

Вы можете заметить, что напор воды в душе падает каждый раз, когда вы слышите, как сосед смывает воду из унитаза. Вы даже можете заметить падение давления воды во время работы из крана, когда кто-то работает в посудомоечной машине или принимает душ.

Низкое давление воды может быть случайным неудобством, когда в здании проживает только один или два человека. Однако низкое давление воды может быть постоянной проблемой в многоквартирных домах или в зданиях со старыми и корродированными трубопроводами.

Старый водопровод

Старые магистральные водопроводы также могут быть виноваты в низком давлении воды. Если вы живете в старом многоквартирном доме или в районе со старыми зданиями и сооружениями, шансы выше, что водопровод устарел.

К сожалению, замена и модернизация этих старых водопроводов и труб может потребовать капитального строительства, которое может нарушить повседневную жизнь жителей, повседневную деятельность предприятий и транспортный поток в этом районе.

Поскольку логистика замены этих магистральных водоводов может быть настолько сложной и сложной, муниципалитеты не хотят начинать такие проекты и решают оставить водопроводные линии как есть.

Утечки и засоры труб

Возможно, давление в душе низкое из-за утечки где-то в водопроводной системе квартиры.

При утечке в насадку для душа может попасть меньше воды, в результате чего давление воды становится низким. Такие проблемы, как сломанные уплотнения прибора, инвазивные корни деревьев и резкие колебания температуры наружного воздуха, могут привести к утечкам из труб.Ржавые и корродированные трубы также более подвержены утечкам.

Аналогичным образом, если где-то в трубе есть засор, в душ поступает меньше воды, что приводит к низкому давлению воды. От волос, застрявших предметов и средств гигиены до корродирующих, наклонных или негабаритных труб — засоры могут принимать самые разные формы и вызывать заметное нарушение давления воды в вашей системе.

Водяные клапаны не открываются полностью

Главный запорный клапан воды и клапан счетчика воды могут влиять на давление воды в вашей квартире.Когда они открыты только частично, клапаны могут перекрыть подачу воды в вашу квартиру и, как следствие, привести к низкому давлению воды.

Жильцы квартир редко могут сами прикасаться к этим клапанам. Если в доме недавно были выполнены сантехнические работы, возможно, сантехник не полностью открыл клапаны после завершения работы.

Неисправность регулятора давления

В водопроводной системе вашей квартиры может быть установлен регулятор давления воды. Это оборудование обеспечивает считывание текущих уровней давления воды в системе.

Необработанные засоры, накапливающиеся с течением времени, могут вызвать отказ регулятора давления. В квартире с выходом из строя регулятора давления давление воды может быть незначительным или отсутствовать, а также уменьшаться подача горячей воды. Неисправный регулятор давления также может вызывать стук в стенах.

Накопление жесткой воды и минералов

Вся водопроводная вода в некоторой степени содержит растворенные минералы, такие как кальций и магний. Вода с высоким содержанием растворенных минералов известна как жесткая вода, которая может вызвать низкое давление воды, когда ее значительное скопление приводит к уменьшению диаметра трубы.

Жесткая вода присутствует практически везде, и не всегда вызывает беспокойство. Однако это может стать проблемой, когда мешает работе водопроводной системы и приводит к таким проблемам, как снижение давления воды, плохое качество воды и повреждение приспособлений и приборов.

Накопление жесткой воды и минералов также может повлиять на такие приспособления, как насадки для душа и краны, прежде чем вызвать засорение трубопровода.

Вы живете в регионе с высоким уровнем жесткости воды? Вот некоторые районы США с самым высоким и самым низким уровнем жесткости воды:

U.S. Геологическая служба (USGS)

Как узнать, жесткая ли вода в вашей квартире? Набор для тестирования водопроводной воды своими руками может определить жесткость вашей воды, но вы можете определить, жесткая ли у вас вода, если вы:

  • Обратите внимание на белые или желтые пятна на свежеочищенной одежде.
  • Пятна или разводы на недавно вымытой посуде и серебре.
  • После мытья рук вокруг рук остается белая пленка.

Если вы в настоящее время испытываете эти проблемы, то, помимо низкого давления воды, вероятно, виновато накопление жесткой воды.

Как увеличить давление душа

Теперь, когда мы понимаем причины низкого давления воды, что мы можем сделать, чтобы восстановить силу душа и приток текущей воды?

Некоторые проблемы, такие как отказ регулятора давления или сильное накопление минералов в сваях, требуют работы профессионального сантехника. Но когда дело доходит до решения проблем с напором воды в душе, вот несколько способов сделать это самостоятельно.

Удаление отложений минералов на насадке для душа

Минеральные отложения на насадках для душа и почти во всех других сантехнических устройствах — обычное дело и вероятный источник низкого давления воды.К счастью, чешуйчатую и грязную насадку для душа также легко очистить, что поможет восстановить нормальное давление воды в душе.

Вот как удалить минеральные отложения из лейки душа:

  1. Сначала открутите и отсоедините душевую лейку от приспособления.
  2. Промойте душевую лейку под водопроводным краном под высоким давлением (если давление воды там тоже низкое, минеральные отложения в душе НЕ могут быть основной проблемой).
  3. При сильном накоплении минералов можно также использовать старую зубную щетку, чтобы убрать мусор.
  4. Для стойких отложений используйте зубочистку, чтобы удалить оставшиеся отложения.
  5. Тщательно очистите соединительную гайку приспособления или смочите ее, если на ней имеется значительное скопление накипи.
  6. Погрузите лейку душа в ванну с белым уксусом на ночь. Вы также можете добавить пару столовых ложек пищевой соды, чтобы лучше удалить стойкие минеральные отложения.

Избегайте использования отбеливателя и щеток с жесткой щетиной, так как они могут вызвать повреждение и преждевременный износ насадки для душа.

После того, как душевая лейка пропиталась в течение восьми часов, тщательно промойте ее перед тем, как снова установить на приспособление.После того, как вы переустановили насадку для душа в приспособление, включите душ на полную мощность и проверьте давление воды. Если поток по-прежнему низкий, возможно, существует другая проблема.

Замените насадку для душа

Некоторые насадки для душа более устарели, чем другие, и в результате давление воды может казаться далеко не идеальным. Или у вас может быть душ с низким потоком, который вы можете отрегулировать, заменив фильтр.

Если вы не можете отрегулировать душевую насадку или она устарела, подумайте о замене ее на модель с сильным потоком.

Попросите арендодателя проверить клапаны и запорную арматуру

Если вы снимаете квартиру и испытываете низкий напор воды, рекомендуется обратиться к домовладельцу или управляющему недвижимостью. Сделайте это перед тем, как самостоятельно осмотреть и открыть главную запорную арматуру для воды.

Некоторые домовладельцы и управляющие имуществом намеренно закрывают главный водяной кран, чтобы уменьшить расход воды. Также возможно, что недавний строительный проект в районе требовал перекрытия этих клапанов.Ваш домовладелец или управляющий недвижимостью может решить проблему, просто попросив проверить и открыть клапаны.

Ваш домовладелец или дом, возможно, даже установили ограничитель потока воды к вашей душевой лейке. Опять же, они могут удалить ограничитель потока воды с помощью простого запроса. Не рекомендуется снимать это самостоятельно, если вы арендатор.

Другие способы повысить давление воды в квартире

Ваша кухонная мойка часто испытывает низкое давление воды? Кажется, ваша стиральная машина долго заполняется? Вы слышите свистящие звуки из водопроводных труб в стенах каждый раз, когда вы смываете воду в туалете или включаете посудомоечную машину?

Когда все приборы и приборы в вашей квартире производят лишь скудное количество воды, самое время изучить способы увеличения давления воды в вашей квартире! Некоторые из этих советов потребуют участия вашего арендодателя или управляющего недвижимостью, поэтому убедитесь, что вы не следуете им в одиночку.

Проверка на утечку воды

Низкое давление воды обычно является признаком утечки в водопроводной системе. Если у вас есть доступ в подвал отеля, вы можете самостоятельно проверить, нет ли утечек.

Также справедливо подозревать утечку воды, если помимо низкого давления воды вы испытываете следующее:

  • Счет за воду выше обычного
  • Влажные полы
  • Неприятный запах
  • Трещины в стенах
  • Рост плесени или плесени

Утечка воды в водопроводной системе также может вызвать появление мокрых пятен на лужайке в вашей квартире .Для устранения утечки воды потребуется помощь мастера или профессионального сантехника.

Установка смягчителя воды

Имеются ли в вашей квартире положительные результаты теста на жесткую воду?

Смягчитель воды удаляет минералы, такие как кальций и магний, которые часто встречаются в воде.

Солевые блоки смягчителя воды помогают удалить минералы из воды.

Убедившись, что в вашей квартире есть жесткая вода, попросите домовладельца или управляющего имуществом установить смягчитель воды.Если накопление минералов является постоянной проблемой, вы можете убедить собственника в том, что установка умягчителя воды снизит потребность и затраты на будущий текущий ремонт.

Что делать, если владелец недвижимости не согласен с установкой смягчителя воды в здании? Съемный фильтр для воды не может улучшить низкое давление воды, но может помочь удалить минералы и улучшить качество и вкус питьевой воды.

Это также может помочь взвесить преимущества фильтров для воды и фильтров для воды.умягчители воды, чтобы вы могли лучше понять, что нужно вашей квартире для достаточного снабжения водой хорошего качества.

Используйте воду в непиковые часы и контролируйте использование прибора

Общий трубопровод в многоквартирном доме далеко не идеален. Но, используя воду, когда она менее востребована, вы можете улучшить давление воды в квартире.

Скорее всего, большинство жителей вашего многоквартирного дома принимают душ по утрам перед работой и школой, а также моют посуду и стирают по вечерам.Попробуйте оптимизировать напор воды, приняв душ по вечерам и вымыв посуду и грязную одежду по утрам.

Вам также следует избегать одновременного запуска нескольких устройств. Это может иметь решающее значение для водоснабжения вашей квартиры. Так, например, дождитесь включения посудомоечной машины после того, как вы примете душ, или постирайте белье после того, как вы помыли посуду вручную.

Как увеличить давление воды

Неудобство, связанное с низким напором воды, не должно заглушить ваш следующий душ.Поняв основную причину низкого давления воды в вашей квартире и попробовав различные способы увеличения давления воды, вы обнаружите, что редко сталкиваетесь с этим неудобством.

Если низкое давление воды является повторяющейся проблемой в вашей квартире, убедитесь, что вы пригласили управляющего имуществом или арендодателя. Помните: низкое давление воды может указывать на проблемы с водопроводом.

Следите за новостями в нашем блоге, чтобы получить больше советов по обустройству дома своими руками! И если у вас есть тема, которую нужно затронуть, расскажите нам об этом.

Дом »Сделай сам» Как увеличить давление в душе (руководство по квартире)

Рекомендуемый напор воды в квартире. Что нужно знать о силе напора воды в водопроводах квартир и частных домов

Водоснабжение — это коммуникационная сеть, состоящая из трубопровода и различной сантехники, благодаря которой потребители получают воду. Основная характеристика водопроводной сети — это давление в водопроводе, от которого зависит, насколько комфортным будет наше пребывание в квартире.

Какое давление воды в водопроводе необходимо


Проблемы в работе системы возникают из-за низкого давления воды, в результате чего затрудняется выполнение процедур, связанных с гигиеной, и становится невозможным использование стиральных машин.

Практика показывает, что полное использование воды предполагает обычное давление водопроводной сети в два бара, что позволяет получить нормальный расход для суточных нужд .Однако, если в доме есть джакузи или душ, этого давления для массажа недостаточно. В частном доме влаги требуется еще больше, так как добавляются точки ее расхода на полив. При этом давление воды во всех точках должно быть не менее полутора бар. В этих случаях давление в системе должно быть вдвое больше, чем при нормальном расходе, и достигать 4 бар.

Похоже, эти показатели хорошо вписываются в нормы ГОСТа, определяющие нормальное давление в централизованном водоснабжении с уровнем 4 бар.

На самом деле это значение не всегда соответствует действительности и обычно составляет от 2,5 до 7 бар . Особенно большие скачки давления появляются при испытаниях в водопроводной системе.

Совет: Для нормального функционирования бытовой техники необходимо выбирать те, которые ориентированы на давление в водопроводе не менее 6 атмосфер.

Определение давления воды в водопроводе


Давление в водопроводе рассчитано в атмосфер (или бар), имеющем примерно такое же значение, что соответствует десяти метрам водяного столба .То есть насосному оборудованию для подачи воды на 30 метров требуется мощность 3 атмосферы (бара). При этом одна штанга уходит на подъем воды с 10 метров, а две другие — на подачу ее к точкам водопотребления.

Кроме того, при расчете необходимого давления необходимо учитывать его величину, запуск насоса , и преодоление сопротивления трубопровода на пути к месту забора воды. Расчет планового водозабора на сутки необходимо производить исходя из максимального летнего потребления.

Расчет этого количества довольно сложен и зависит от многих параметров. Специалисты при выборе насосного устройства советуют ограничиться суммой значений давления, необходимых для запуска насоса и подъема воды на максимальную высоту этой системы.

Ответить на вопрос, какое давление в водопроводе необходимо для надежного функционирования водопровода, довольно сложно без участия опытного рабочего.Рекомендованный ими для покупки прибор должен обеспечивать давление на 30% больше полученного значения .

Такой расчет производится при установке оборудования в частных домах, где вода добывается из колодцев или колодцев. При работах с городским водопроводом подача воды с глубины не учитывается, так как она подается из централизованной сети.

Способы повышения давления воды


Больше всего от хронической нехватки воды страдают жители последних этажей многоквартирных домов и владельцы загородных коттеджей или дач.Особенно это актуально летом, когда потребление воды значительно увеличивается.

Перед тем, как принять решение о приобретении специального оборудования, необходимо убедиться, что причиной плохого давления воды не является уменьшение диаметра трубы из-за известковых отложений или засорения механическими частицами. В этом случае давление в трубах можно поднять, заменив сам водопровод.

Если причина не в засоре, то оптимальное давление воды можно сделать так:

  1. Установка циркуляционного насоса .

Используется при условии, что вода течет непрерывно, но не обеспечивает нормального давления. Насос эффективен при достаточном уровне давления 1,5 бар, имеет небольшие габариты и мощность. Управляется как вручную, так и с помощью автоматической системы управления. Подключается к сети в непосредственной близости от точек водозабора. Давление воды с помощью насоса можно поднять на тридцать процентов . Если необходимо использовать сложные моющие бытовые приборы, то с задачей может не справиться одна помпа.Затем используются более мощные агрегаты;

  1. Оборудование насосной станции .

Если напор воды в квартире плохой или она полностью отсутствует в трубопроводе, профессионалы советуют приобрести насосную станцию, в состав которой входит бак объемом до 3 м 3 (гидроаккумулятор), насос. и реле давления. При нормальном давлении в водопроводе не работает. Реле включает его при падении давления.Резервуар с запасом воды на сутки наполняется по мере необходимости, в основном, ночью при стабильном давлении в сети. В целях экономии рекомендуется приобретать станцию ​​с большим накопительным баком, при котором исключено частое включение насоса, а значит, прослужит дольше.

С помощью этого устройства вы всегда можете поддерживать давление в пределах 4 атмосфер . Для сохранения работоспособности агрегата минимальное значение давления должно быть 1.5 бар, а давление от 4 до 6 бар считается более надежным значением, при котором аварии становятся невозможными.

Основная задача этих устройств та же — предотвращение гидроудара, с которым они хорошо справляются.

К недостаткам использования насосной станции можно отнести :

  • Необходимость значительного пространства для его размещения;
  • Необходимость регулярной очистки бака для предотвращения застоя воды в нем;
  • Шум при работе устройства.

Однако эти недостатки совпадают с преимуществами использования станции. Выпускаются аккумуляторы различной формы, что позволяет удобно разместить их в любой квартире. А давление воды в водопроводе, находящемся в частном доме, поддерживается на должном уровне с помощью станции, которую можно разместить на крышах, в подвалах дома или даже закопать в землю, что очень удобный.

Несмотря на габариты оборудования и более сложную работу станции, специалисты советуют ее оборудовать.В отличие от насоса, вставка которого в систему позволяет снизить напор воды соседей, станция обеспечит вам хороший водопровод и не повлияет на напор воды в соседней квартире.

Совет: Выбирая насосное оборудование, обязательно проконсультируйтесь с опытными специалистами, которые определят необходимую мощность устройства и помогут установить его по всем правилам.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой напор воды считается нормальным для квартиры? Благодарить.

Часто можно наблюдать, как из полностью открытого крана течет только слабая струя воды. В это время следует подумать, какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома следует считать нормальным, а когда можно говорить о нарушении действующих норм.

Причины падения давления

Обобщая все частные случаи, можно сказать, что причина падения давления — несоответствие параметров подачи условиям водопотребления.Теоретически насосные станции должны работать с учетом сезонных и суточных изменений, добавляя поток вечером и в выходные дни, уменьшая его ночью. На самом деле многие системы работают по среднему графику, поэтому в часы пик, когда во многих квартирах открыты краны, давление воды в водопроводе заметно снижается. Особенно это ощущается жителями верхних этажей многоэтажных домов. Вода с необходимыми напорными характеристиками до них просто не доходит.

В некоторых случаях причиной падения давления является плохое качество трубопроводов.При наличии засоров или отложений на стенках вода плохо течет из-за сужения просвета.

Нормы и потребности

К сожалению, строгие нормы и четкий ответ на вопрос, какое давление должно быть в водопроводе , не существует. ГОСТ определяет, что оптимальное значение этого параметра составляет 4 атмосферы . Однако стандарты корректируются в зависимости от ряда условий (регион, этажность и т. Д.).Диапазон возможных значений от 2,5 до 7 атмосфер, до 10 атмосфер при опрессовке.

Следует уделять особое внимание единицам измерения и приборам, используемым для измерений. К особенностям современной жизни можно отнести использование чувствительной техники, которой «небезразлично», каким будет давление воды в водопроводе многоквартирного дома. При отклонении параметров от требований агрегат (стиральная машина, массажный душ и т. Д.) Может просто не включиться.При этом рекомендуемые значения часто указываются в разных единицах измерения.

  • В быту чаще всего используются такие единицы измерения давления воды в водопроводе, как бар и атмосфера. 1 бар = 1,0197 атм.
  • Специалисты часто также измеряют давление воды в трубопроводе в метрах водяного столба. 1 бар = 10,19 м. Ст.

Необходимые условия для эксплуатации бытовой техники и сантехники

Осталось только понять, какое значение должен показывать манометр для измерения давления воды в водопроводе, чтобы сантехника и бытовые агрегаты работали нормально.
Обычно для большинства приборов и агрегатов достаточно двух атмосфер. Это давление позволяет мыть и принимать душ, включать стиральную машину или мыть посуду. В многоэтажном доме максимальные требования к давлению (4 атм.) Предъявляют массажный душ и джакузи.

Какой напор воды в водопроводе частного дома можно считать достаточным, зависит, в том числе, и от схемы системы полива. Для полива из шланга или подключения оросителей к общему водопроводу также требуется не менее 4 атм.и не менее 1,5 атм. к каждой из точек водопотребления.

Способы повышения давления

Самый простой способ решить проблему, если причиной падения давления является состояние труб. Замена коммуникаций позволяет восстановить нормальный сток воды. Эмпирически обнаружить такую ​​причину несложно. Сравнив давление в кранах ванной и кухни, проверив, как обстоят дела с напором воды у соседей верхнего и нижнего этажей, можно найти место, где давление снижается.При проверке внутриквартирных коммуникаций может оказаться, что неисправность устраняется вообще без проблем — засоренный фильтр на входе в квартиру или установленный на определенной ветке может стать препятствием для нормального водоснабжения. Очистка или замена устройства возобновит подачу воды в оптимальном режиме.

  • Если поток воды есть, но давление слишком низкое, рекомендуется использовать подкачивающие насосы, которые врезаются в линию перед точками водопотребления.
  • Если периодически вода вообще перестает течь, без насосной станции с гидроаккумулятором вряд ли можно обойтись. Наличие резервуара позволяет всегда иметь запас жидкости на случай перебоев в подаче воды.

Недостатком дополнительного оборудования (особенно если речь идет о складских помещениях) является необходимость выделения достаточно большого пространства для его установки, что в городской квартире сделать намного сложнее, чем в частном доме.

Предисловие

Давление воды в системе водоснабжения определяет как производительность, так и срок службы системы водоснабжения. Недостаточное давление не устраивает потребителя, а избыточное давление приводит к выходу из строя системы, разрушая трубы и клапаны. Поэтому придется подбирать оптимальное значение этого критерия, ориентируясь на минимальное и максимальное давление в системе водоснабжения.

Минимальное давление в водопроводе равно одной атмосфере.В этом случае вода движется в трубах только под действием силы тяжести — «гравитации». Поэтому такую ​​систему водоснабжения следует «подпитывать» из бака, расположенного на уровне чердака.

Но такая схема усложняет монтаж водопровода и предъявляет особые требования к прочности и гидроизоляции мансардного этажа. Кроме того, потребитель может забыть о возможности одновременного «включения» нескольких кранов.

Подводя итог — при минимальном напоре можно использовать всего один кран и забыть о разветвленной водопроводной сети.


Максимальное давление воды в водопроводе

Верхний предел ограничен производительностью насоса и жесткостью кольца. Поэтому максимальное давление в водопроводе теоретически достигает 15 атмосфер. Ведь отличные характеристики не выдержат ни трубы, ни запорная арматура.

Но на практике максимальный показатель в городском водоснабжении не превышает 7-10 атмосфер. И это характерно только для внутренних сетей многоэтажных домов.

Ну, внутри квартиры или дома давление ограничено на отметке 6-7 атмосфер, так как более высокое давление может повредить точную механику современной сантехники.

Таким образом, максимальный напор обеспечивает сильный напор и гарантирует бесперебойную подачу воды в многоэтажные дома. Однако при таком показателе повышается риск повреждения «начинки» всей сантехнической арматуры.

Оптимальное давление воды в водопроводе

Основным критерием, по которому можно определить оптимальный напор воды в водопроводе, является норма расхода жидкости.А по санитарным нормам у каждого человека в месяц не менее 4,5 м3 воды. Но мы тратим намного больше.

Поэтому с учетом пропускной способности стандартных полудюймовых труб внутренней разводки оптимальное значение будет приближаться к уровню 2-2,5 атмосферы. При таком давлении потребитель не замечает скачков давления при использовании крана и сливной емкости.

Но обилие водопотребляющей техники заставляет поднять этот показатель минимум до 4 атмосфер.Поскольку при более низком давлении нельзя одновременно пользоваться стиральной машиной и душевой кабиной или посудомоечной машиной и обычным краном.

Итого, оптимальное давление в водопроводе должно быть 3,5-4 атмосферы. Однако любой бытовой трубопровод должен «выдержать» гидроудар, спровоцированный скачком до 6-10 атмосфер (какое давление испытывает водопровод в том или ином случае, решают только проектировщики системы).

Способы повышения и понижения давления воды в водопроводе

Для понижения давления используются специальные компенсаторы — предохранительные клапаны или редукторы, пружины которых настраиваются на определенное давление.Если давление в водопроводе превысило этот показатель, клапан «скапливает» лишний объем жидкости в канализацию.

Обычно такие устройства устанавливают только в системах промышленного и городского водоснабжения, а в бытовых инженерных сетях предохранительные клапаны встречаются нечасто. Но если в вашем доме водопровод запитан от магистрали, то предохранительный клапан будет далеко не лишним.

Ну установка этого элемента осуществляется следующим образом:

Конечно, такая система требует определенных затрат, но керамические клапаны современных смесителей, которые разрушаются при давлении 7-8 атмосфер, еще дороже.

Повышение давления воды в водопроводе реализовано более сложным образом. Для этого нам понадобится привод, в котором можно набрать запас воды, и специальный насос, перекачивающий эту подачу к потребителю.

То есть для увеличения давления в системе вам придется сделать следующее:

Проделав эти манипуляции, вы «привязываете» давление в водопроводе к характеристикам насоса для перекачивания жидкости, получая возможность снижать и повышать давление в системе, изменяя производительность насоса и емкость бака.

Регулирование давления в системах автономного водоснабжения загородных домов

Водопровод загородного дома, как правило, набирает воду из автономного источника — колодца или колодца. Поэтому за давление в такой системе водоснабжения отвечает насосная станция — простой агрегат, состоящий из гидроаккумулятора, насоса и блока управления.

Принцип работы такой станции заключается в следующем: насос закачивает в аккумулятор воду, которая подает жидкость потребителю, а блок управления включает или выключает мотор насоса, реагируя на изменение давления в аккумуляторе.Проще говоря: если в гидроаккумуляторе нет воды, то в гидроаккумуляторе падает давление и насос работает, а если есть, то давление в гидроаккумуляторе повышается и насос отключается. Соответственно, открыв кран в доме, освобождаем аккумулятор от жидкости, одновременно запуская насос станции.

Водоснабжение — это коммуникационная система в виде сложных конструкций труб и кранов, предназначенная для подачи воды потребителям. Для определения эффективности системы используется понятие «напор воды» в водопроводе.От этого показателя напрямую зависит правильная работа сантехники и комфортное выполнение гигиенических мероприятий.

Следствием системы является недостаточное давление, доставляющее множество неудобств жильцам на верхних этажах многоквартирных домов. Это явление затрудняет использование посудомоечных и стиральных машин или делает невозможным использование массажного душа и джакузи.

Однако есть несколько способов справиться с таким осложняющим жизнь фактором.Если причина низкого давления кроется не в обычном засорении труб, давление воды в водопроводе можно регулировать, установив устройства, обеспечивающие максимально комфортный для жизни напор.

Что в водопроводе считается нормой

Для измерения давления жидкости в трубопроводе используются единицы, немного отличающиеся по своим значениям. Несмотря на незначительные отличия, показатели приравниваются один к одному.

1 бар равен 0,0197 атмосферы и 10.19 м водяного столба.

Насосное оборудование, подающее воду на высоту 30 м, развивает давление на выходе 3 бара (3 атмосферы). Если для откачки воды из колодца или колодца погружным насосом глубиной 10 м требуется 1 бар, то оставшиеся 2 бара обеспечивают подъем жидкости к точкам водозабора.

Давление в городских и частных трубопроводах

Для оптимизации давления воды в городском водопроводе не следует учитывать подачу жидкости из скважины.Вода подается из централизованной сети. Однако владельцам загородных коттеджей с автономным водоснабжением необходимо учитывать уровень источника, а точнее глубину, на которой насосное оборудование будет установлено в шахтном колодце. Когда вода проходит по трубопроводу, она преодолевает некоторое сопротивление, которое также следует учитывать при расчете необходимого давления.


Согласно нормам и ГОСТ, давление в городских системах должно быть 4 атмосферы.Однако пользователям водопроводной сети, подключенной к централизованным станциям, не будет предоставлена ​​точная информация о том, какое давление воды в водопроводе. Эта величина может колебаться в пределах 2,5-7,5 атмосфер.

Что нужно учитывать при выборе водопровода

Повышение давления воды в системе водоснабжения до более чем 7 атмосфер губительно сказывается на чувствительной сантехнической арматуре, соединительных элементах в трубопроводе и керамической арматуре. Жителям городских квартир рекомендуется приобретать оборудование для водоснабжения с максимальным запасом прочности.Это поможет избежать ремонтных работ, спровоцированных резкими скачками давления в будущем.

Все устанавливаемые смесители, краны, насосы должны выдерживать давление воды в водопроводе в 6-7 атмосфер. Следует отметить, что при ежегодной сезонной проверке давление может достигать 10 атмосфер.

Оптимальное значение давления для нормальной работы бытовой техники

Минимальное давление воды в водопроводе в 2 атмосферы достаточно для выполнения следующих задач:

  • принятие душа;
  • стирка;
  • мытье посуды кухонной;
  • требуется другая гигиена;
  • нормальное функционирование стиральной машины.

Давление в 4 атмосферы позволяет расширить круг задач, в которые входит принятие массажного душа и джакузи, полив сада с зелеными насаждениями.


В загородных домах напор должен быть достаточным для одновременного потребления воды несколькими точками водозабора. Чтобы не омрачить жизни членов семьи, водоснабжение во всех сантехнических узлах должно быть равноценным и составлять не менее 1,5 атмосферы.

Противопожарный водопровод

Давление воды в противопожарном водопроводе может быть высоким и низким.Противопожарный водопровод высокого давления предназначен для тушения крупных промышленных, коммерческих и общественных зданий. Строить водопровод с напором 2,5 л / с на дачном участке не имеет смысла. Владельцам коттеджей следует учитывать, что минимальное значение напора воды в противопожарном водопроводе должно быть не менее 1,5 л / с.

в водопроводе

Измерение давления воды в водопроводе осуществляется с помощью манометра. Перед установкой прибора необходимо отключить холодную или горячую воду, в зависимости от того, силу давления какой воды необходимо измерить.Место в системе для крепления устройства должно быть удобным и легкодоступным. Далее вам понадобится металлическая труба длиной 5 см. С помощью плашки нужно сделать на трубе внешнюю резьбу, чтобы она максимально точно подходила к манометру. Чтобы вырезать в трубе отверстие нужного диаметра и прикрепить к нему подготовленный отрезок трубы, можно воспользоваться сварочным аппаратом.

Манометр монтируется на металлической трубе с помощью гаечного ключа. Чтобы решить проблему протечек на стыках, существуют специальные уплотнительные материалы.После того, как установка устройства будет завершена, можно приступать к проверке давления в водопроводе. Для этого восстановите подачу воды и зафиксируйте показатели на манометре.

Как снизить давление воды в водопроводе

Для стабилизации и снижения давления воды используется специальный редуктор. Он защищает от гидроудара не только сам водопровод, но и подключенную к нему бытовую технику. Небольшое устройство расположено в герметичном металлическом корпусе.Регулятор давления имеет две форсунки с резьбой, расположенные на входе и выходе. В некоторых случаях на него можно поместить третью насадку для крепления манометра и винт для регулировки давления воды.

Редуктор работает по принципу уравновешивания сил диафрагмы и регулировочной пружины. Если кран в водопроводе открывается, давление на выходе в приборе снижается, в результате чего давление на диафрагму падает. Сила пружины увеличивается.Открывает отверстие до тех пор, пока давление в водопроводе на выходе не достигнет определенного значения. или его скачки не влияют на открытие и закрытие клапана.

Способы увеличения давления воды в водопроводе

Чаще всего с проблемой пониженного давления воды в системе сталкиваются:

  • собственники квартир, расположенных на верхних этажах;
  • собственников дачных участков летом, когда расход воды значительно увеличивается.

Прежде чем приступить к установке оборудования для повышения давления воды в водопроводе, жителям городских квартир следует выяснить причину проблемы.Слабый напор может быть из-за засорения трубопровода мелкими предметами или известковыми отложениями. В результате диаметр труб уменьшается, и вода течет в меньшем объеме. Только полная замена всех труб решит такую ​​проблему.

Если причина низкого давления в другом, вы можете стабилизировать подачу воды следующими способами:

  • установив циркуляционный насос, который увеличивает давление за счет забора большего количества воды из труб;
  • установка с гидроаккумулятором;
  • Автономная сеть водоснабжения.

Выбор подходящего зависит от нескольких факторов:

  • вода подается регулярно, но напор недостаточен для нормальной жизни и бытовой техники — повысить напор поможет циркуляционный насос;
  • вода не доходит до верхних этажей дома — подойдет насосная станция.

Классификация циркуляционных насосов

Насос может работать в нескольких режимах:


  • Ручной — оборудование работает в непрерывном режиме.Однако во избежание перегрева или выхода из строя насос следует вовремя выключать.
  • Автомат — оборудован датчиком расхода. При отключении воды автоматически включается насос, что делает его более экономичным и долговечным.

По функциональности насосы делятся на классы:

  • универсальные — возможна установка для горячего и холодного водоснабжения;
  • только для холодной или горячей воды.

Преимуществами насосного оборудования являются невысокая стоимость и компактные размеры.Однако стоит помнить, что насосы увеличивают напор на 30%. Их установка оправдывает себя, если давление воды в водопроводе, нормы которого не менее 1,5 атмосфер, на всех точках водозабора равнозначно.

Самовсасывающие насосные станции

Давление воды в водопроводе можно увеличить, установив насосную станцию. Как правило, он состоит из следующих элементов:

  • центробежный насос для повышения давления воды;
  • аккумулятор 1-3 куб.м .;
  • Реле давления
  • — контролирует всю систему.

При нормальном водоснабжении прибор не включается. При наличии в водопроводе давления воды, нормы которого сильно отличаются от установленных, насос автоматически включится. Обычно гидроаккумулятор наполняется ночью, когда в системе повышается давление. Чем больше емкость для хранения жидкости, тем реже устройство будет включаться и тем больше срок его службы. Эта система поддерживает уровень давления 3-4 атмосферы.

Перед установкой насосной станции следует помнить, что это оборудование требует большого пространства для установки. Бак подлежит регулярной чистке (не реже 1 раза в 2 дня). Аккумулятор можно установить на крыше, в подвале или в земле.

Особенности децентрализованного водоснабжения

Особенностью систем автономного водоснабжения является необходимость подъема воды из колодцев или шахтных колодцев, а также обеспечение хорошего напора во всех точках водозабора дома и удаленных точках сада.Работа децентрализованной сети водоснабжения зависит не только от напора воды, но и от ее расхода.

КПД насосного оборудования должен максимизировать проектный объем и дебит шахтной скважины. Для расчета лучше брать показатели расхода воды летом, когда они достигают максимального значения.

Давление в системе водоснабжения — важная характеристика правильно смонтированной системы трубопроводов. От этого параметра зависит комфорт и удобство потребителей воды, безопасность жителей квартиры и многоквартирного дома.Более того, многие сантехнические приборы очень чувствительны к минимальному и максимальному рабочему давлению в трубах.

Прежде всего, стоит отметить, что давление в водопроводе зависит от типа эксплуатируемой недвижимости и системы трубопроводов. Сложность организации центрального водоснабжения, огромное количество влияющих факторов и индивидуальные особенности построек не позволяют однозначно сказать, какое минимальное или максимальное давление должно быть в трубах.

В отдельных случаях износ коммунальных трубопроводов может достигать уровня более 120-130%, что сразу приводит к падению качества водоснабжения. Такая ситуация требует регулярного ремонта, прекращения подачи воды и огромных затрат на восстановление водоснабжения. Тем не менее, единственный эффективный способ проверить целостность труб — это провести испытания, провести измерения для проверки соответствия стандартам. В некоторых регионах планируется перекрыть подачу горячей или холодной воды для замены аварийных участков.

Общие проблемы

Самая частая проблема потребителей — это минимальный (слабый) напор воды. В таких случаях возможен выход из строя газовых колонок, давление на входе в которые должно быть не менее 1,2-1,4 Атм. Колонки разных производителей более-менее требовательны к качеству воды и ее напору, однако при падении показателя ниже нормы прибор переходит в аварийный режим и отказывается работать.

Единственно возможный способ решить эту проблему — установить насос, повышающий давление в водопроводе.Он состоит из реле, датчика потока и регулятора скорости. Как только потребитель открыл кран на умывальнике или любом другом сантехническом приспособлении, автоматически включается электропитание от сети и насос перекачивает определенное количество воды, тем самым повышая напор.

Особенно актуальна установка такого оборудования для владельцев домов старой постройки или с неправильной прокладкой трубопроводной сети. По ошибке многие владельцы квартир идут на необдуманный шаг и устанавливают не специализированные, а различные бытовые насосы, вплоть до насосных станций, или вихревые насосы.Даже наличие реле и регулятора давления не позволит такой методике повысить давление, ведь если трубопровод не пропускает больше воды, брать ее некуда. Нормой в квартирах считаются показатели от 1,5-5 Атм.

Если давление выше 5 Атм., Есть смысл задуматься об установке регулятора давления. Такая ситуация опасна тем, что повышенное давление порвет шланги, трубы, испортит сантехническое оборудование.К тому же высокое давление не совсем удобно для потребителей. Некоторые обогреватели, настенные котлы или электрические обогреватели имеют предохранительный клапан. Напор в водопроводе может заставить его работать, что приведет к затоплению дома или квартиры.

Регуляторы

бывают нескольких типов:

  • динамический — работает только с потоком воды;
  • static — с системой клапанов, позволяющих удерживать показатели давления в заданном диапазоне, несмотря на движение воды.

Дело в том, что в динамических редукторах давления при длительном отсутствии расхода может наблюдаться повышение уровня, относительно того, которое должно быть по заданным параметрам. Лучше установить несколько манометров, до и после регулятора давления. Таким образом, можно контролировать не только параметры трубопровода, но и следить за засорением фильтров, если они есть, проверять клапаны на котле.

Частный дом и напор воды

В частном доме чаще всего водоснабжение организуется либо из колодца, либо из колодца.Такие системы очень выгодны с точки зрения оплаты коммунальных услуг, позволяют добиться автономности и высокого комфорта при обслуживании коттеджа или коттеджа.

Несмотря на то, что система монтируется непосредственно по требованиям владельцев, при установке также могут возникать проблемы или ошибки, влияющие на качество водоснабжения.

Система водоснабжения дома при использовании колодца

Наиболее частые поломки и проблемы:

  1. Неисправность реле или регулятора давления — по ощущениям резкое повышение или понижение давления.Вы также можете наблюдать отсутствие кровотока или скачкообразное давление. Сама плата управления довольно простая и выносливая, однако со временем контакты могут окислиться, мембрана может потерять свои свойства. Неисправный датчик давления также несет опасность возгорания, поскольку может вызвать короткое замыкание. Отключите насос от электросети, проверьте показания манометра и тип давления воды в водопроводе. Если видны следы плавления, замыкания контактов или коррозии, немедленно замените реле.
  2. Нарушена — компенсирующая способность — важный элемент работы водопровода. Реле давления срабатывает в определенном диапазоне, что обеспечивается растяжением и сужением специальной резиновой груши. Если он пришел в негодность или лопнул, это будет сразу заметно по напору воды. Как только вы откроете кран, сразу будет заметен мощный толчок воды. Если закрыть кран, насос сразу выключится. Это неправильный алгоритм работы, который может не только сделать использование системы водоснабжения неудобным, но и стать причиной выхода насоса из строя из-за частых циклов включения / выключения.Мембрану просто меняют, открутив фланец. Важно найти причину выхода из строя груши, так как новая долго не протянет, если на корпусе есть зазубрины, песок, ржавчина.
  3. Аналогично второму пункту может возникнуть ситуация при смыве большого количества песка в компенсационный бак. Такое случается довольно редко, но невнимательность и халатность могут привести к выходу из строя всей трубопроводной системы. Колодцы, колодцы часто могут быть сильно заилены. Или, например, отламывается подвесной насос и начинает подавать песок со дна колодца.Это приводит к мгновенной блокировке гидроаккумулятора. Давление начнет скакать вверх-вниз, и если причину вовремя не устранить, песок можно будет закачивать в трубы по всему частному дому.
  4. Выход из строя насоса — насос со временем может потерять свои первоначальные характеристики. Это связано с частичным прогоранием обмотки двигателя, неправильной работой. Выньте насос и проверьте его корпус на наличие трещин, неровностей, коррозионных раковин.
  5. Постоянное падение давления и циклические запуски помпы — проблема скорее всего в поломке обратного клапана.Благодаря ему реле срабатывает при падении давления, и каждый раз потребитель не ждет, пока вода попадет в бак. Если пластина обратного клапана сломана, застряла или повреждена, вода вернется обратно в колодец или колодец, что приведет к падению давления и срабатыванию регулятора. Частая активация негативно сказывается на работе насосного оборудования, устраните причину как можно скорее.

Проблемы с давлением могут быть вызваны неправильным монтажом трубопровода, нарушением эксплуатационных требований, поломками или особенностями водоснабжения.Так или иначе, современное сантехническое оборудование способно устранить проблемы с высоким или низким давлением в трубах, обеспечивая потребителям комфорт и уют.

Проблемы с высоким давлением воды | O’Neill and Brown Plumbing

Как узнать, слишком ли высокое давление воды

Самый простой способ определить опасно высокое давление воды — это наблюдение. Следите за водой, которая течет из кранов в раковину, чтобы убедиться, что давление слишком велико.Другой знак может быть стук в ваших трубах (ссылка на блог 1). Надежный способ убедиться в этом — прикрепить манометр к выпускному шлангу или крану, который находится рядом с вашим счетчиком воды.

Большинство водопроводных систем не предназначены для работы с давлением выше 80 фунтов на квадратный дюйм, поэтому, если ваше давление превышает этот предел, возможно, пришло время вызвать сантехника.

Причины высокого давления воды

Если вы живете у подножия холма, простая гравитация может означать, что давление воды у вас выше, чем у ваших соседей.Кроме того, водопроводная компания в вашем районе может поддерживать высокий уровень давления, чтобы удовлетворить потребности пожарных кранов в высотных зданиях. Другой причиной может быть тепловое расширение, вызывающее изменение объема воды из-за водонагревателя.

Список проблем с высоким давлением воды

Если не поймать на ранней стадии, чрезвычайно высокое давление воды может иметь катастрофические последствия для остальной части вашего имущества. У вас могут возникнуть проблемы с трубопроводами в стенах и потолках, что повысит вероятность разрыва труб и значительного ущерба от наводнения.Помните, что даже самая маленькая утечка может стоить вам кучу денег, поэтому крайне важно минимизировать риски.

Все ваши водные устройства, такие как стиральная машина, посудомоечная машина, льдогенератор и т. Д., Имеют рекомендации производителя относительно максимального давления воды. Чтобы защитить вашу гарантию, вам необходимо убедиться, что давление воды не превышает этого диапазона. Несоблюдение этого правила даже в течение короткого периода времени может привести к аннулированию гарантии во время ремонта или замены.

Высокое давление воды создает слишком большую нагрузку на ваши приборы, в результате чего они ломаются раньше, чем обычно. По сути, даже самая маленькая утечка или взрыв может привести к серьезной аварийной ситуации с водопроводом, которая потребует немедленного внимания.

Как исправить высокое давление воды

Может быть хорошей идеей установить регулятор давления на основной водопроводной линии, чтобы вы могли автоматически замедлять поток воды и поддерживать давление в пределах рекомендованного кронштейна.Это сэкономит вам деньги на счетах за воду, а также защитит вашу сантехнику и бытовую технику.

Еще одно решение — позвонить своему сантехнику, как только вы заметите неравномерное давление воды в доме.

Виды штукатурки короед: Декоративная штукатурка «короед» — виды и применение

Декоративная штукатурка «короед» — виды и применение

Декоративная штукатурка «короед» применяется для наружной и внутренней отделки. Своим названием материал обязан рисунку, создаваемому при обработке поверхности и напоминающему следы жука-короеда, оставляемые в древесине.

Существует два вида декоративной штукатурки «короед» – акриловая и на гипсовой основе. Акриловая штукатурка продаётся в готовом виде, гипсовая — в виде смеси сухих компонентов. Материал представляет собой композитную штукатурку, содержащую мелкие гранулы, в качестве которых используется минеральная крошка или мрамор. В зависимости от размера крошки, размер которой бывает от 0,1 до 3,5 миллиметра, материал отличается зернистостью.

Использование вместо песка минерального наполнителя и полимерных компонентов придаёт готовому составу лёгкость, что позволяет избежать лишней нагрузки на элементы конструкции здания.

Штукатурка экологически безопасна, выдерживает воздействие окружающей температуры от минус 55°С до плюс 60°С, не выгорает на солнце, огнестойка, не выделяет отравляющих веществ при воздействии высоких температур; долговечна (на фасадах 7-10 лет, при внутренней отделке до 15 лет), не подвержена воздействию плесени, устойчива к слабым химическим веществам, водным растворам, механическим воздействиям.

Основной цвет материала белый, нужный цвет можно получить при разведении или смешивании путём добавления красителей. Штукатурка хорошо окрашивается красками после высыхания.

Итоговый результат определяется характером движений, которыми осуществляется нанесение декоративной штукатурки короед и последующей её затирки. Движения выполняются вдоль или поперёк обрабатываемой поверхности, волнами или хаотичным расположением рисунка.

Зернистость штукатурки определяет глубину и ширину бороздок, получаемых при создании рисунка, и задаст получаемую текстуру. От размеров зерна зависит и расход материала.

Штукатурка выпускается в виде сухой смеси или готовой к употреблению. В состав готовой смеси входят синтетические наполнители (акрил, силикон), она удобней в работе, но дороже.

Штукатурка подразделяется на два вида: фасадная и интерьерная. Первая предназначена для наружных работ, вторая для внутренних. Не стоит пренебрегать этим фактором, так как продукты имеют существенную разницу в свойствах и в цене.

«Короед» является финишным покрытием и используется для отделочных работ различных поверхностей. Наносить штукатурку можно на камень, кирпич, бетон, гипсокартон. Требование всего одно: стены должны быть прочными и не прогибаться.

Благодаря своим свойствам, этот вид декоративной штукатурки используется практически повсеместно. Привлекательно он смотрится и в интерьере гостиной, и в детской комнате, и даже на кухне.

Так как покрытие не токсичное и паровлагостойкое, его можно применить и в ванной или бассейне, особенно, если предусмотреть дополнительное покрытие защитным лаком на водной основе. В виде фасадного покрытия «короед» удачно применяется как для зданий и сооружений, так и для заборов, отделки беседок, бордюров и пр.

Для работы потребуются: ведро, набор шпателей, пластмассовая тёрка, дрель с насадкой для перемешивания “миксер”, штукатурка.

Поверхность необходимо очистить от пыли, жира, грязи и плесени, выровнять, заполнить трещины и ямы шпатлёвкой. Неровности не должны превышать размеров зерна штукатурки. До нанесения штукатурки, на основу надо наложить краску-грунт того же оттенка, что и штукатурка. Лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения для наружных работ. Такая грунтовка обеспечит хорошую адгезию и не будет просвечивать. Если есть возможность, то грунтовку надежнее наносить в два слоя – так она обеспечит прочное сцепление со штукатурной смесью и обезопасит стены от остатков грибка и плесени. Время высыхания грунтовки порядка четырёх-шести часов, после чего можно начинать штукатурить. Лучший результат получается, когда на всех этапах используются материалы одного производителя.

При использовании сухой смеси, её необходимо развести согласно инструкции. Штукатурку подсыпают в воду, а не наоборот; температуры воды должна быть (15-20)°С; перемешивают, используя миксер или дрель с насадкой; после достижения нужной консистенции дают смеси постоять несколько минут и перемешивают ещё раз. Разводить надо столько, сколько удастся использовать за указанное в инструкции время.

Наносится «короед» при помощи тёрки, ее располагают под углом 60° к обрабатываемой поверхности и размазывают штукатурку по поверхности тонким слоем – в идеале, его толщина должна соответствовать величине зерна штукатурки. Основное требование здесь – стараться сделать слой штукатурки максимально одинаковым и ровным, относительно стены. Следите, чтобы на ней не появилось выпуклостей или других неровностей.

После того, как смесь перестанет приставать к инструменту, на поверхности при помощи деревянной или пластиковой тёрки формируется рисунок. Затирать «короед» нужно плавными равномерными движениями, не прилагая особенных усилий. Если давить на терку слишком сильно, то рисунок может сгладиться полностью, и вы получите просто оштукатуренную стенку. Рисунок (борозды) могут быть горизонтальными, вертикальными, скрещёнными, круговыми, в зависимости от выбранного узора.

Всю процедуру по нанесению штукатурки желательно выполнить за один раз. Начав одну стенку, не перерывайте работы, пока не закончите ее, иначе, можете получить визуально заметный «стык» на месте, где работа будет начата после полного высыхания штукатурки. На высыхание поверхности требуется 1-3 дня. Если всё сделано правильно, поверхность ровная и однотонная, без стыков и глянцевых участков.

Штукатурка короед (50 фото): виды, особенности, как наносить

Короед считается одним из наиболее практичных и популярных видов штукатурки. Он обладает неоспоримыми преимуществами, которые закрепили за ним лидирующую позицию на рынке отделочных материалов для настенных покрытий. Многие годы эта штукатурка применялась преимущественно для фасадов, но в последнее время ее все чаще применяют в решениях для интерьера. Дизайнеры обращают внимание на короед, поскольку он позволяет получить уникальную фактуру, которая украсит любой интерьер.

Особенности штукатурки короед

Основным отличием от многих других видов штукатурок является узнаваемая бороздчатая текстура. Она очень проста в исполнении для маляра, и по этой причине ей отдают предпочтение многие мастера. Исходя из этого, данная разновидность отделочного материала экономит время и деньги, а все потому, что для образования красивого декоративного узора требуется лишь распределить нанесенную смесь по поверхности.

Помимо перечисленных преимуществ, стоит акцентировать внимание на следующем:

— Состав чист от вредных веществ;
— Структура не меняется при резких перепадах температуры;
— Не выгорает под лучами солнца, а также является огнеупорной;
— Отлично справляется с влагой и плесенью;
— Благодаря специфичной текстуре стойка к повреждениям.

Как можно заметить, это достаточно доступный и эффективный вид отделки. Благодаря популярности данного вида штукатурки можно подобрать любой ценовой диапазон, исходя из ваших финансов. Разнообразные гранулы и фракции, входящие в состав различных видов короеда, создадут неповторимый рисунок.

Состав штукатурки

Короед содержит довольно увесистые минералы. Поэтому консистенция требует большей вязкости в сравнении с другими штукатурками. Для этого в короед добавляют дополнительные минеральные добавки и полимеры. Благодаря им штукатурка прекрасно сцепляется с поверхностью. Это очень легкий, практичный и долговечный материал. Несмотря на различные вариации состава от разных производителей, остается один неизменный компонент – гранулы. Именно они создают неповторимый рисунок.

Размеры гранул (или, как их еще называют, фракций) могут варьироваться исходя из вида штукатурки. В основном, для отделки интерьеров применяют небольшие фракции, а для экстерьеров – крупные. Но на самом деле все зависит от ваших предпочтений и задумки. Смеси с более мелкими гранулами стоят дороже, поскольку для их изготовления применяют сложный процесс фильтрации.

Нанесение штукатурки короед

Если вы сталкивались с нанесением обычной штукатурки, то с короедом у вас не будет никаких проблем, поскольку общие правила отделки довольно схожи. Приготовив смесь простым замешиванием порошка и воды, наносите ее на поверхность обычным набрасыванием. Затем аккуратно разглаживайте штукатурку по стене. Учитывайте, что короед высыхает очень быстро – это связано с его особенностями и сферой применения. Поэтому старайтесь наносить отделку небольшими порциями и сразу же выравнивать, избегая появления бугров.

Описанный выше метод считается стандартным. Но, как вам известно, короед знаменит своими разнообразными и фактурными текстурами. Все это достигается всего лишь различными методами нанесения штукатурки. Перечислим основные из них:

— Круговой – изображайте воображаемый круг;
— Дождевой – двигайте инструмент вниз-вверх, достигая нужного рисунка;
— Крестовой – как можно понять из названия, шпатель нужно двигать крест-накрест.

Этот список не является закрытым, попробуйте поэкспериментировать с различными способами нанесения и найдите свою идеальную фактуру. Таким образом, вы можете дать свободу полету своей творческой мысли. Но не стоит забывать о последовательности приготовления смеси штукатурки, а также об этапах нанесения. Наиболее распространенной ошибкой является добавление воды в готовую и застывшую смесь. Подобный шаг испортит материал, и конечный результат будет сильно отличаться от желаемого.

Сферы применения

Благодаря целому ряду полезных особенностей короеда его применяют во всех видах отделки, хотя изначально он позиционировался как фасадный материал. Эта штукатурка позволяет значительно ускорить ремонт. К тому же, в результате вы получите интересное и уникальное покрытие, ведь вы сами можете создать неповторимый узор и фактуру.

Штукатурка короед для фасадов

Наиболее популярное применение короеда, поскольку он наделен прекрасной стойкостью к перепадам температур. Они не деформируют и не разрушают поверхность. Благодаря неровной текстуре механические повреждения не наносят штукатурке вреда вовсе либо сводят его к минимуму.

Зачастую именно наружные стены дома принимают на себя удар солнца и ветра. Это негативно сказывается на долговечности и внешнем виде покрытия. Резкие перепады температуры разрушают структуру настенного покрытия. Штукатурка короед отлично справляется со многими негативными факторами. Но стоит помнить, что любой материал требует правильного подхода к нанесению. Первым этапом будет выравнивание стен – это позволит избавиться от различных впадин и неровностей. Затем обработайте стену с помощью грунтовки, она защитит структуру и позволит короеду намного лучше закрепиться на поверхности.

Пройдя ранее описанные этапы, можно приступать непосредственно к работе со штукатуркой. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и пропорциями, затем разбавляйте порошок водой. Если вы купили готовую смесь, то взбейте ее строительным миксером на малых оборотах и переходите к нанесению. Делать это нужно аккуратно и равномерно.

Толщина слоя штукатурки прямо пропорциональна габаритам гранул. Прослойка может быть немного больше диаметра самих фракций. Это позволит придать покрытию правильный рисунок. После нанесения на поверхность затрите штукатурку, пока она не высохла. Окрашивается это покрытие краской выбранного оттенка, если оно не обладает нужным вам тоном. Краска также выступает дополнительной защитой от негативных факторов окружающей среды и повреждений.

Штукатурка короед в интерьере

Вы можете получить чрезвычайно необычный эффект в интерьере, применив штукатурку короед. Чтобы весь процесс отделки не приносил вам неудобств, а итоговый результат радовал, вам нужно следовать некоторым рекомендациям.

Если на поверхности пола уже есть отделка, то ее нужно максимально защитить. Стены также должны быть подготовлены – удалите с поверхности загрязнения или остатки прошлого покрытия.

Разровняйте стены. Этот этап необходим, поскольку в конце штукатурка должна выглядеть максимально аккуратно. Нанесите на поверхность грунтовку и, пока она сохнет, переходите к приготовлению смеси. Залейте воду в ведро и понемногу добавляйте порошок. Замешивайте ее, пока не станет равномерной, при этом гранулы не должны оседать на дно.

Перед началом нанесения отделки закройте все участки, на которые штукатурка не должна попасть. Ее очень сложно отмыть, а некоторые поверхности способны повредиться. Шпателем наносите смесь, затем начинайте распределять. Старайтесь делать это максимально быстро, не позволяя ее высохнуть. Если по истечению получаса вам покажется, что борозд слишком мало, смело можете воспользоваться теркой и завершить рисунок. Завершающим этапом будет нанесение краски или желаемого рисунка.

Цвета штукатурки короед

Исходя из выбранного вида штукатурки короед, вы получите различный результат. Гипсовая штукатурка намного проще наносится, но выглядит менее привлекательно по сравнению с акриловым аналогом. Внешний облик также будет зависеть от выбранного оттенка. Почти во всех строительных магазинах предлагаются заводские смеси штукатурки, поэтому в них следует лишь добавить желаемых цветовой пигмент. Будьте осторожны с пигментами краски, ведь тон в ведре не всегда соответствует тому оттенку, который вы получите на стене. Замешав немного смеси с покрасочным пигментом, опробуйте ее на небольшом участке стены, прежде чем покрывать ее полностью.

Нанеся штукатурку, желательно окрасить ее еще одним слоем специальной краски, это позволит сделать цвет более живым и насыщенным. Дойдя до этого этапа, вы можете отдаться своей фантазии и попробовать комбинировать различные оттенки. Заметьте, что темные тона также прекрасно подчеркивают рельефность данной штукатурки и придают ей необычный вид.

Штукатурка короед — фото

Мы подготовили для вас прекрасные фотографии настенных покрытий с использованием штукатурки короед, которые дадут вам понять, хотите ли вы видеть это эффектное и поистине уникальное покрытие на ваших стенах. Удачного просмотра и интересных идей для отделки вашего жилья!

Штукатурка короед. Виды и особенности применения

Гусевский Андрей Анатольевич

Штукатурка типа «Короед»

Структурная штукатурка «Короед» предназначена для покраски, отделки помещений и наружных фасадов. Название материал получил благодаря своему рисунку, создаваемому на поверхности после его нанесения и напоминающему следы от действий жука-короеда  в древесине. Что такое Короед-штукатурка, состав ее и способ применения расскажет статья.

Содержание статьи

Особенности материала

Финишная штукатурка «Короед» выпускается двух видов:

Короед штукатурка ceresit или другой ее тип представляет собой композитный материал, содержащий небольшие камешки-гранулы. Каждый производитель имеет свой рецепт при изготовлении смеси, но обычно гранулами служит мрамор или минеральная крошка, размеры которой колеблются в пределах 0, 1- 3,5 миллиметров.

Штукатурка «Короед»

Преимущества материала:

  • В составе декоративного покрытия «Короед» песок заменяет специальный минеральный наполнитель и компоненты из полимеров. Это придает готовому составу большую вязкость, что увеличивает сцепление материала с поверхностями стен, подлежащих отделке.
  • Декоративная штукатурка кнауф «Короед» экологически безопасна, не выделяет токсинов, которые негативно могут повлиять на здоровье человека.
  • Небольшой вес. Это намного снижает нагрузку на отделываемые стены.
  • Выдерживает большие колебания температуры. Этот предел составляет от (+60°С) до (-60°С), она не поддается влиянию ультрафиолета, огнеустойчива, ей не страшны сырая погода и сильный ветер.
  • Прекрасная паропроницаемость. После нанесения такая штукатурка обеспечивает хорошую вентиляцию стен, их поверхность «дышит». Это препятствует образованию на стенах грибка, а значит, увеличивает срок эксплуатации здания. Поверхность приобретает устойчивость к жидким растворам и слабой концентрации химических веществ, она довольно легко моется водой и не разрушается от атмосферных осадков.
  • Получаемое покрытие устойчиво к механическим воздействиям, штукатурку можно чистить пылесосом, протирать мягкой губкой, она выдерживает несильные удары.
  • Имеет хорошую способность к окрашиванию. Основной цвет покрытия белый, а требуемый оттенок можно получить с помощью специальных пигментных красителей, или окрашиванием стены, после использования штукатурки «Короед», водоэмульсионной краской, в которую добавлены красящие элементы (см. Покраска штукатурки Короед – все способы).
  • Приемлемая цена, которая может быть еще больше снижена при нанесении штукатурки своими руками.

Особенности использования штукатурки «Короед»

Вышеприведенные характеристики декоративной смеси, позволяют использовать ее достаточно широко для внутренней и наружной отделки.

Только от желания владельца зависит картинка, получаемая в итоге. Для этого предварительно стоит посмотреть, что такое штукатурка короед. Видео подробно рассказывает обо всех ее видах и характеристиках.

Рисунок на поверхности определяется характером перемещений инструмента при нанесении покрытия, и последующей его затирки. При этом движения шпателя по обрабатываемой поверхности могут быть, как показано на фото:

  • Рис. 1 – по горизонтали.
  • Рис. 2 – рубцеванием.
  • Рис. 3 – круговыми движениями.
  • Рис. 4 – по вертикали.

Примеры перемещение инструмента при нанесении «Короеда»

  • Вдоль или поперек.
  • Волнами.
  • Хаотичным расположением изображения.
  • Можно изобразить и настенную живопись.

Совет: Приведенные примеры нанесения штукатурки – это лишь некоторые приемы оформления стен. Для получения дополнительных эффектов следует готовые поверхности окрасить.

Перед началом проведения операций по отделке поверхностей, выбирается нужный материал для использования. Многие производители выпускают штукатурку «Короед» и при этом каждый имеет свой оригинальный рецепт и состав.

Совет: Выбирая состав, следует обращать внимание на тип и зернистость штукатурки. Зернистостью определяется глубина и ширина бороздок, которые получаются при создании изображения.

Кроме этого:

  • Зернистость декоративной штукатурки короед оказывает влияние на расход материала. При размерах гранул 3,5 миллиметров увеличивается расход.
  • Выбрать тип материала «Короед»:
  1. готовая штукатурка к употреблению. С таким составом работать удобней, но стоимость ее выше. В смеси применяются синтетические  наполнители: силикон, акрил;
  2. сухой порошок. При правильном приготовлении состава, минеральный «Короед» практически не уступает готовой смеси.

Наноситься декоративный «Короед» должен на поверхности, которые имеют с ними хорошую адгезию или сцепление.

Смесь не стоит наносить на:

  • Стекло.
  • Металлические стены гаража.

Без всяких проблем материал будет ложиться на поверхности из:

  • Камня.
  • Кирпича.
  • Бетона.
  • Гипсокартона.

Совет: « Короед» штукатурка кнауф используется для окончательной отделки. Ее не следует применять для заделки на поверхностях трещин или ям.

Отделка «Короедом» поверхности потолка

Технология нанесения штукатурки «Короед» простая, это видно из видео-урока для статьи. При этом необходимо соблюдать некоторые правила и тщательно их выполнять.

Как подготовиться к оштукатуриванию «Короедом»

Для работы потребуются:

  • Штукатурка “Короед”.
  • Емкость.
  • Разной ширины шпатели.
  • Терка пластмассовая.
  • Электродрель с насадкой “миксер”.

Перед отделкой стен декоративной штукатуркой «Короед» должна быть хорошо подготовлена поверхность.

Ее нужно:

  • Очистить ее от пыли.
  • Удалить жирные пятна.
  • Убрать грязь и плесень.
  • Декоративное покрытие нельзя наносить на стену, чтобы ее предварительно не штукатурить. Перед короедом поверхность должна быть хорошо подготовлена, шпаклевкой заполнены все ямы и трещины.
  •  Плоскость должна получиться ровной, допускаются неровности не больше размеров зерен штукатурки.
  • На основании стены накладывается специальная краска-грунт, такого же оттенка, что и у штукатурки. Такой материал в дальнейшем обеспечит хорошую адгезию, и через основную массу не будет просвечиваться.
  • После высыхания грунтовки, примерно пять часов, выполняется штукатурка.

Совет: При проведении процесса следует использовать материал от одного производителя, что даст лучший результат при отделке поверхности.

Существуют особые случаи отделки для конкретных марок:

  • Декоративная штукатурка ceresit «Короед» при подготовке поверхности требует нанесения грунтовки марки СТ16.
  • При оштукатуривании наружной поверхности, грунтовать ее не стоит.

Для приготовления состава из сухой смеси, необходимо соблюдать имеющуюся инструкцию.

Общими правилами являются:

  • Штукатурка медленно высыпается в воду, но нельзя делать наоборот.
  • Температура воды берется примерно 20°С.
  • Миксером или электродрелью с насадкой получающаяся масса хорошо перемешивается.
  • При достижении нужной консистенции состава, он отстаивается несколько минут и перемешивается еще раз.

  Совет: Каждый вид штукатурки в разведенном состоянии, имеет свой срок годности, который указан на упаковке. Добавлением воды его разводить нельзя. Готовить раствора нужно лишь столько, сколько понадобится для работы за указанное время.

Как наносится покрытие «Короед»

По технологии нанесение штукатурки «Короед» включает два этапа:

  • Нанесение материала.
  • Создания на нем фактурной поверхности.

Схема нанесение штукатурки «Короед» при отделке фасада

Инструкция выполнения работ:

  • Начинать нужно с нижнего правого угла, смесь на стену накладывается и постепенно разравнивается по поверхности от пола вверх. Штукатурка-короед, при нанесении смеси растягивается до образования слоя, толщина которого равна размерам гранул, входящих в состав.
  • Толщина слоя определяется появлением на поверхности царапин или бороздок.
  • Шпатель или терка для нанесения смеси, располагаются под углом 60° к поверхности стены, а затем тянется снизу вверх, пока не получится нужная толщина слоя.
  • Штукатурка слегка подсыхает.
  • Выполняется формированию фактуры.

При формировании декоративного слоя фактурная поверхность создается пластиковой кельмой или теркой. Инструмент прикладывается к оштукатуренной поверхности всей плоскостью и немного прижимается.

Движение инструмента определяет, какой рисунок появится на готовом покрытии:

  • Круговые неравномерные движения теркой дают возможность получить классическое изображение, получаемое от изгрызанной жучком древесины. Слегка нажимая на инструмент, выполняются круговые или дугообразные движения в разных направлениях.
  • Изображение «травертин» получается при выполнении коротких отрывистых движениях. Инструмент можно перемещать в любых направлениях, чтобы получить имитацию под неровную поверхность камня.
  • Рисунок «пробка» выполняется с помощью гладилки из пенополистирола. При этом движения делаются интенсивно, по кругу, перемещая инструмент лишь в одном направлении. При этом круговые движения должны выполняться с небольшим радиусом.
  • Тканую поверхность имитировать можно крестообразными передвижениями терки. При движении ее снизу вверх нужна средняя скорость и длинный потяг, а горизонтальные штрихи должны наноситься короткими энергичными взмахами.
  • Изображение «дождик» получается при совершении длинных непрерывных движений по диагонали.
  • Сложный в исполнении способ нанесение покрытия «карта мира». Для его формирования наносится штукатурка короед в один слой, а затем затирается любым способом. После высыхания делается еще слой отдельными мазками смеси в разных направлениях. Разглаживается венецианской кельмой.

После формирования рисунка, необходимо тщательно затереть стыки, а всю поверхность стены слегка выгладить без нажима, пока смесь не застыла. Если при замесе смесь не колеровалась, стену после просушки можно окрасить в течение трех дней для силикатных красок, а для акриловых красок – двух недель.

Видео в этой статье более подробно расскажет обо всех особенностях штукатурки «Короед».

декоративная фактурная смесь в интерьерах квартир и домов, составы для отделки стен

Штукатурка «короед» выбирается для создания необычной отделки стен чаще других. Это обусловлено простотой работы с ней и необычным внешним видом получающего покрытия. Однако на самом деле работа не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Особенности

Штукатурка «короед» отличается от всех других видов декоративных штукатурок. Если описывать принцип работы при ее нанесении, то можно сказать, что основная часть – правильное распределение фракций, входящих в состав штукатурки. Именно благодаря им и происходит формирование рисунка, характерного для штукатурок данного вида.

«Короед» может иметь вкрапления разных фракций – от 0,8 до 3,5 мм. Это зависит от того, для чего именно предназначен состав – для наружных или внутренних работ. Кстати, универсальность состава заключается как раз в возможности разностороннего использования: такие стены хорошо смотрятся как на фасаде, так и внутри комнаты.

Еще одной отличительной характеристикой декоративной штукатурки «короед» может быть разнообразие фактур. С ее помощью можно создавать различные узоры вплоть до имитации овечьей шерсти или цветов. Однако нужно иметь в виду, что такие узоры все равно выглядят достаточно жестковато.

Помимо прочего, оштукатуренные стены можно дополнительно продекорировать краской или специальным лаком. Декор может быть с добавлением глиттера или матовый.

Плюсы и минусы

Как и любой отделочный материал, штукатурка «короед» имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам относятся следующие:

  • Устойчивость к температурным колебаниям. Покрытие без проблем выдерживает как сильный мороз, так и высокие температуры. Под воздействием солнца штукатурка не выгорает, не выцветает под воздействием осадков. Также она не воспламеняется.
  • Долговечность. Если подобран качественный состав, а все работы по его нанесению выполнены правильно, то «короед» прослужит верой и правдой многие годы. Срок его службы равен приблизительно 15 годам.
  • Терпимость к механическим воздействиям. Конечно, если специально отколупывать или ковырять штукатурный слой, он не выдержит, однако небольшие воздействия в виде направленной струи воды или постукивания состав выдерживает.
  • Штукатурка «дышит». «Короед» обладает хорошей паропроницаемостью, но одновременно с этим держит тепло.
  • Приемлемая стоимость. По сравнению с некоторыми другими штукатурными составами декоративного назначения «короед» даже можно назвать бюджетным продуктом.
  • Широкая цветовая гамма. Изначально штукатурка имеет белый цвет, однако она легко поддается колеровке и окрашиванию. Кроме того, с помощью «короеда» можно формировать различные рисунки.
  • Нивелирование легких недостатков. Если на поверхности есть неярко выраженные огрехи, то фактурная штукатурка «короед» поможет их спрятать. Имейте в виду, что сильные недочеты нужно будет предварительно устранить при помощи шпатлевания – «короед» их не скроет.
  • Продукт экологически чистый. В состав не входят никакие опасные для человека или окружающей среды вещества, поэтому он считается экологичным. Таким образом, его можно наносить на стены даже тех комнат, в которых постоянно находятся дети.
  • Легкость в работе. Немного потренировавшись, даже человек без опыта сможет выполнить отделку дома или квартиры правильно.
  • Высокая скорость высыхания. Полностью штукатурка просохнет по истечении 1-2 суток в зависимости от типа состава. Лучше всего подождать еще дополнительные сутки, прежде чем браться за финишную отделку.
  • Легкость в уходе. Стены, отделанные штукатуркой «короед», можно очищать при помощи пылесоса или жесткой щетки.
  • Устойчивость к микроорганизмам. Штукатурный слой не поражают плесневые грибы, поэтому такой состав можно использовать даже в помещениях с повышенной влажностью: душевых, ванных, бассейнах.

Помимо перечисленных достоинств, есть у «короеда» и недостатки, среди которых наиболее серьезными являются следующие:

  • Сложность в ремонте. При образовании скола ни новичок, ни мастер не сможет устранить его. Все равно «заплатка» будет заметной.
  • Необходимость в определенных условиях для работы. При нанесении «короеда» должна поддерживаться подходящая температура и уровень влажности, что возможно только в некоторые времена года.
  • Необходимость в тщательной подготовке основания. Оно должно быть тщательно очищено не только от загрязнений, но и от предыдущих слоев отделочных материалов. Если не провести эту работу надлежащим образом, то штукатурка быстро отслоится.
  • Необходимость в правильной подготовке состава. Все материалы должны быть не только качественными, но и правильно подготовленными. В противном случае штукатурный слой с течением времени вспучится, растрескается или потеряет первоначальный вид уже спустя 2-3 года после начала эксплуатации.

Виды составов

Штукатурки «короед» выпускаются в разнообразных технических модификациях. Их различают по следующим критериям:

  • вид работ;
  • основание;
  • тип;
  • форма выпуска.

Каждая из классификаций включает в себя несколько подтипов, обладающих определенными свойствами.

Наиболее популярным является разделение по типу работ. Хотя в большинстве своем составы заявляются как универсальные, они все же имеют незначительные различия, которые выражаются, в основном, размером зерна. Разделение по основанию базируется на том, из чего сделана крошка.

В полимерных, силиконовых или минеральных штукатурках в качестве ингредиента для этого используются разные наполнители, дающие разный эффект и подходящие для разных условий окружающей среды. Так, основание важно учитывать всегда, особенно если вы приобретаете состав для внутренней отделки.

Каждый из параметров следует рассмотреть немного подробнее.

Для внутренней отделки

«Короед» для внутренней отделки применяется часто, особенно если говорить о коммерческих объектах: офисах, школах, детских садах. Это обуславливается приемлемой ценой состава и стоимостью работ по его нанесению. Как говорилось выше, работать с такой штукатуркой легко, поэтому и услуги работников стоят немного.

Внутри помещения применяют штукатурку «короед» с камнями мелкой фракции – до 2,5 мм. Такие бороздки будут смотреться наиболее гармонично на стенах комнаты. К тому же работать с такими составами намного проще. Они экономичнее. От размера зерен в штукатурке зависит ее расход: чем крупнее вкрапления, тем толще должен быть слой.

В типовых квартирах и домах наибольшее распространение данная декоративная штукатурка получила в таких комнатах, как кухня, санузел, а также на балконе, на лоджии, в коридоре. Для дома подойдут не все составы: нужно обращать внимание на их эластичность, термостойкость, устойчивость к высокой влажности.

Для облицовки фасада

При облицовочных работах к штукатурке «короед» предъявляются повышенные прочностные требования. Во-первых, состав должен хорошо выдерживать погодные условия: долгосрочное воздействие ультрафиолета, температурные колебания, сезоны дождей или снега. Во-вторых, важно, чтобы штукатурка выдерживала удары дождя или града. В-третьих, не на последнем месте находятся и теплоизолирующие характеристики. В-четвертых, «короед» должен в течение длительного времени сохранять первоначальный вид.

В связи с этим на роль материала для внешней отделки подойдет только состав на цементной основе. В нем и фракции используются больше (от 2,5 мм), и сам он дешевле. Многие выбирают для фасадной отделки именно «короед» из-за того, что в состав входят всевозможные присадки, увеличивающие адгезию с основанием.

Однако стоит иметь в виду, что не каждый дом можно оформить при помощи данного материала. Нельзя наносить штукатурку «короед» на пластиковые, деревянные, стеклянные или металлические стены.

Минеральная

Минеральные штукатурки «короед» еще называют цементно-известковыми. Они чаще применяются для выполнения наружных работ, облицовки фасадов. Обычно штукатурки на цементной основе продаются в сухом виде, в дальнейшем их нужно самостоятельно разбавлять водой. Цветных составов тоже нет. Предполагается, что после высыхания покрытые «короедом» стены будут окрашены.

Что интересно, составы могут наноситься не только вручную. В последнее время все чаще для ускорения работ применяют механизированный метод нанесения. Важным условием является приготовление раствора только в том количестве, которое будет использовано за один раз, поэтому нужно ориентироваться, какую площадь вы сможете отштукатурить, и только потом уже разводить штукатурную смесь.

Если работы проводятся в летний период, то при солнце и жаре обработанные стены нужно закрыть полиэтиленовой пленкой до полного высыхания. Время застывания может достигать 4 суток в зависимости от окружающих условий.

Акриловая

В состав акриловой штукатурки добавляют не минеральную крошку, как в предыдущем случае, а мраморную. Этим отчасти продиктована ее высокая стоимость. Также дороговизна обусловлена свойствами, которыми обладает полимерный «короед», в числе которых повышенная влаго- и теплостойкость, хорошая устойчивость к сжатиям и расширениям или эластичность, высокие декоративные качества.

Акриловые составы применяются для облицовки помещений внутри дома: прихожей, кухни, туалета и ванной, а иногда даже гостиной. Штукатурка не обязательно может быть под покраску. Как правило, она продается в виде готового раствора, который можно колеровать по собственному желанию. Так длительность штукатурных работ сокращается вдвое. Фракции используются гораздо меньше – до 2,5 мм. Это позволяет наносить более тонкий слой на стены, в результате весовая нагрузка на них снижается, а также достигается экономия материала.

Из силиката калия

Силиконовый «короед» применяется преимущественно в облицовочных работах или когда отделывают фасад. Производить штукатурку этого типа из силиката калия стали относительно недавно, однако она уже зарекомендовала себя с самой лучше стороны. Производители заявляют, что силиконовый «короед» обладает хорошей паропроницаемостью, имеет повышенный срок эксплуатации, а также способен самоочищаться. Цена состава находится на одном уровне с акриловым.

«Короед» из силиката калия предназначен для использования в тех регионах, которые имеют экстремальные погодные условия. Другая штукатурка такие атмосферные воздействия попросту не выдержит. Речь идет об экстремальном холоде или постоянном влиянии ультрафиолета, как, например, в северных областях с полярным днем. Также силиконовый состав устойчив к щелочам, чем ни одна другая разновидность похвастаться не может.

Фактурная

Фактурные штукатурки более привычны для обывателей. Они требуют специальной техники нанесения, чтобы получить необходимый рисунок. Так, из фактурного «короеда» можно сделать множество различных разновидностей:

  • «барашек» при нанесении кругами;
  • «апельсиновая корка», когда нужно по максимуму скрыть неровности, превратив их в дизайнерский элемент и так далее.

Можно сказать, что фактурная штукатурка одна, а узоров много, каждый из которых получается при использовании особой техники. Преимуществом является то, что при наличии времени каждый человек сможет освоить те или иные приемы и в дальнейшем выполнять нанесение штукатурки не хуже профессиональных мастеров. С другой стороны, придется потратить какое-то время на изучение азов и тренировку по нанесению.

Также необходимо иметь в виду, что каждый из узоров требует применения каких-то специфических инструментов, которыми тоже нужно будет обзавестись.

Роллерная

Роллерная штукатурка отличается от фактурной тем, что здесь рисунок уже задан. Все, что нужно – нанести ее на стены, разровнять и дождаться полного высыхания. Работать с такими составами намного проще, особенно если вы новичок, но они не сыскали особой популярности. Все дело в малом ассортименте: нет такого обширного выбора фракций, техник нанесения и подобного.

Не имеет значения, где будет применяться роллерный «короед» – внутри помещения или снаружи. Есть смеси и для того, и для другого. Как и фактурные, они не нуждаются в финишной отделке. Максимум, что нужно сделать – отшлифовать и покрыть лаком. Борозды получаются ровными, но нужно строго соблюдать технику работы с материалом, чтобы покрытие получилось красивым.

Преимущественно роллерные штукатурки продаются в готовом к использованию виде. При работе с ними требуется минимальный набор инструментов.

Готовый раствор

Наиболее удобный способ – приобрести «короед» в готовом виде. Ведра со штукатуркой продаются в любом крупном строительном супермаркете. Цвет такого раствора традиционно белый, однако возможно колеровать его при помощи специального красителя, чтобы таким образом придать «короеду» нужный оттенок. Это поможет избежать необходимости в окрашивании отштукатуренной поверхности.

Во время работы со штукатуркой, продающейся в готовом виде, требуется соблюдение некоторых правил. Они касаются не только хранения и транспортировки, но и нанесения состава. Так, готовый «короед» нельзя замораживать, иначе он потеряет свои свойства.

Наносить его лучше в то время, когда температура составляет 5-25 градусов, иначе раствор не ляжет как нужно. Также категорически запрещается разбавлять готовый продукт водой: если он слишком загустел, нужно перемешать его как следует. Велика вероятность, что он размягчится.

Сухая смесь

В сухом виде чаще продаются цементосодержащие штукатурки с минеральной крошкой. Для многих такое решение подходит, поскольку смесь можно хранить в течение длительного времени, и если соблюдать все условия, то она не потеряет своих эксплуатационных качеств. К тому же можно разводить такое количество, которого хватит ровно на один раз, и ни одна капля не пропадет даром.

При работе с сухим материалом крайне важно соблюдать указанные пропорции. «Короед» от разных производителей разводят по-разному. Соотношение воды и сухой смеси указывается на упаковке, но обычно оно составляет 4 части смеси к одной части воды. Раствор получается тягучим, напоминающим по консистенции картофельное пюре.

Все разнообразие штукатурок «короед» позволит вам выбрать именно то, что необходимо с учетом специфики проводимых работ и имеющегося опыта. Подходите к выбору ответственно, чтобы в дальнейшем не пришлось жалеть о напрасно потраченных деньгах.

Цвета и дизайн

Штукатурки «короед» продаются в белом цвете, который по своему желанию можно изменить. Для этого используют либо специальные колеры, добавляемые непосредственно в готовый состав, либо окрашивают просохшие стены. Первый вариант занимает меньше времени, но сложность состоит в правильном расчете количества колера, ведь все стены должны иметь одинаковый цвет, а когда раствор наносится с перерывом в несколько дней, добиться этого трудно. Во втором случае придется приложить дополнительные усилия.

Что касается дизайна, то при помощи этой штукатурки можно добиться разных эффектов, если наносить ее различными инструментами: вкруговую для «барашка», движениями сверху вниз для «дождика» и так далее. Вариантов существует масса, важно только понять, чего вы хотите добиться в итоге. Вот пара различных техник:

  • Разравнивание по диагонали из левого верхнего угла в нижний правый для получения диагональных борозд.
  • Попеременное разравнивание то по горизонтали, то по вертикали. Получается рисунок, похожий на тканое полотно. Данная техника называется «ковер».

Советы по выбору

Чтобы сделать правильный выбор материала и не ошибиться, нужно всего лишь следовать следующим рекомендациям:

  • Покупайте «короед» в хорошем магазине. Так вы наполовину исключите риск того, что вам продадут низкопробный продукт.
  • Если есть какие-то сомнения относительно качества продукции, обязательно попросите у продавца сертификат соответствия. Поддельные товары такими не снабжаются.
  • Обратите внимания на условия хранения. Они должны соответствовать всем нормам хранения штукатурки «короед»: температура – 5-25 градусов, влажность невысокая.
  • Производитель должен быть известным, с хорошей репутацией. Не стоит приобретать дешевый китайский аналог. Скорее всего, вы выбросите деньги на ветер, потеряв в итоге еще и время.
  • Обязательно проверьте срок годности штукатурки. Чем свежее состав, тем лучше, так как он имеет наиболее хорошие технологические характеристики.

Тонкости нанесения

При нанесении нужно уделять внимание всем шагам, начиная от подготовки стен и заканчивая лакированием. Каждый из этих этапов по-своему сложен, и только зная все нюансы, можно добиться хорошего результата.

Подготовка состава

Если вы приобрели готовый раствор, много с ним возиться не придется: достаточно лишь тщательно перемешать штукатурку. Это позволит поднять осевшие крошки «короеда» на поверхность, равномерно распределив их во всей массе состава. Если этого не сделать, то получится, что некоторые части стены окажутся совсем без зерна, в то время как другие будут буквально набиты одними ими. Для перемешивания стоит использовать дрель со специальной насадкой «миксер».

Что касается сухих смесей, то тут все обстоит не так просто. Необходимо отмерить приблизительное количество сухого порошка, которого будет достаточно для покрытия определенной плоскости за один раз. Далее нужно развести его водой, тщательно перемешать дрелью с насадкой «миксер».

Чем дольше вы будете размешивать, тем выше вероятность, что раствор получится без комочков и ляжет ровнее. В крайнем случае, можно размешивать вручную.

Имейте в виду, что «короед» подсыхает в течение 30 минут, поэтому слишком много раствора не потребуется. Используя готовый, наливайте его порционно в специальную посуду, а оставшуюся штукатурку храните плотно закрытой.

Подготовка основания

Стены необходимо тоже приготовить к нанесению штукатурки. Для этого их первым делом нужно очистить от всякого рода загрязнений, плесени. Если есть прецеденты появления плесневых грибов, то нужно эти места локально (а лучше всю стену) обработать антисептиком. После того, как он просохнет, нужно загрунтовать поверхность. Это повысит ее адгезионные качества. Грунтование необходимо проводить дважды с перерывом в сутки. Особенно это касается выполнения фасадных работ.

При наличии больших сколов, щелей, неровностей стены необходимо зашпатлевать. «Короед» может скрыть небольшие ошибки, однако против явных несовершенств он бессилен. В случае, если нет возможности исправить сильную кривизну стен, воспользуйтесь технологией «апельсиновая корка», которая превращает некрасивые волны на поверхности в интересный дизайнерский замысел.

Нанесение

Нанесение штук