Как правильно соединить брус между собой по длине: варианты сращивания и советы мастеров

Как крепить брус к брусу?

Не все начинающие строители знают, как крепить брус к брусу. Этот вопрос особенно актуален, если стройматериал используется впервые. Как прикрепить его по длине зависит от дислокации. Есть ситуации, когда используются разные варианты соединения между собой в углах.

Чем скреплять брус?

Изобилие крепежных элементов, которые могут применяться в строительстве, чтобы соединить между собой детали, поражает воображение. Однако если рассматривать их по отдельности, окажется, что все они придуманы для разных целей и не всегда рациональны в применении с определенным видом материалов. Неопытные строители приобретают крепеж по советам таких же некомпетентных продавцов-консультантов, уверяющих, что для деревянного бруса лучше взять покрепче и подлиней, из прочного металла.

Дерево – материал, применяющийся в строительстве веками, хорошо изученный, с ценными свойствами и серьезными недостатками. Деревянное строение, особенно из бревен или тщательно обработанного бруса правильных геометрических очертаний, может простоять десятилетия без видимых изменений.

Однако многое в длительной эксплуатации решает именно использование соответствующих крепежных материалов. Специалисты уверены, что к выбору соединительных приспособлений нужно подходить ответственнее, чем к качественным характеристикам используемого основного материала.

На строительных рынках и в супермаркетах предлагают много различных вариантов.

• Металлические нагели – прокатное изделие, нарезка из рифленой арматуры. Они применяются для прочного закрепления сруба, венцов нижней части строения. Применение нагеля призвано предотвратить деформацию основания. Присущая им прочность дает видимо надежную длительность строения. Однако эксперты уверены, что рифленая поверхность вызывает деформацию естественной древесной структуры, еще одним аргументом против, является подверженность металла коррозии, но с этим можно поспорить, поскольку нагели можно приобрести и с антикоррозийным покрытием. Поэтому основной довод против нагелей – несовместимость дерева и металла, их абсолютно разные структуры и свойства, восприимчивость к внешним воздействиям климата и погоды.

• Деревянные нагели – отличное решение, поскольку производятся тоже из древесины, но твердых пород. Самые востребованные делают из березы, которая по прочности практически не уступает металлическим изделиям, выполняют те же функции. Их популярность объясняется и демократичной стоимостью, а также двумя вариантами изготовления – круглым и квадратным. Первые считаются простыми, поскольку легче подготовить круглые отверстия, но более крепким соединением признано с использованием квадратных нагелей.

• Надежным средством крепления деревянного бруса считается пружинный узел с красноречивым названием «сила». Это функциональный комплект из болта, с нанесенной резьбой, и пружины стандартной длины в 25 сантиметров. Несомненное преимущество материала изделия (используются только прочные сплавы, которые не подвержены коррозии) – они не деформируют древесину и выдерживают огромную нагрузку. Благодаря этим особенностям нет необходимости в применении большого количества (на 1 брус уходит максимум четыре элемента).

• Эксперты уверены, что использование гвоздей привычного вида – большая ошибка при строительстве дома из бруса. Они быстро ржавеют и оказываются неспособными выдерживать требуемую нагрузку. Не советуют брать и металлические скобы. Единственный вариант, который не встречает критики – это бесшляпные гвозди с диаметром в 6 мм.

Мнение экспертов однозначно склоняется в пользу пружинных узлов или нагелей из березы. Однако эти крепежные элементы хороши на простых стыках, без особенной сложности конструктивных элементов. На самом деле мастера без опыта работы сталкиваются со сложностями, которые кажутся неразрешимыми.

Но у каждой проблемы есть свое особенное разрешение – вековой опыт, смекалка мастера давно помогли найти способ решения даже самой сложной задачи в строительстве из дерева.

Как прикрепить в углах?

Это только со стороны кажется, что крепить угловые соединения несложно и для этого можно использовать один-два способа. Брус легче состыковать, чем привычно используемые еще столетие назад цельные бревна. Он хорошо обработан, имеет правильные геометрические очертания, нередко снабжен специальными пазами и выемками для быстрой стыковки. Все наработанные способы получили емкие и образные названия.

• В полдерева, когда при проведении стыка выбирается часть бруса, которая образует своеобразную ступеньку. Они накладываются друг на друга и скрепляются деревянными нагелями насквозь, через заранее подготовленные отверстия. Для пущей прочности мастера применяют нагели и для крепежа на брусе между двумя углами.

• «В лапу» – практически аналогичный способ связать угловое соединение, но если в полдерева выемка делается прямоугольная, то здесь она вырезается под определенным углом наклона.

• «Ласточкин хвост» требует большего объема работ, но считается одним из самых прочных из всех существующих видов. На брусьях делают шипы трапециевидной формы, которые вставляются в паз, расположенный напротив. Шип в виде трапеции крепче держится в замковом соединении и брусья не разъезжаются.

• «Непродуваемый» коренной шип называют еще сковороднем или теплым углом. Это тоже замковое соединение, но оно получается с помощью вырубки паза, а второй шип повторяет форму первого. Сейчас в него дополнительно забивают деревянный нагель, а раньше умельцы добивались «непродуваемого» соединения простой подгонкой деревянных волокон. Его использовали для наружных углов, чтобы в стыки не проникал холод.

По типу наружного вруба различают всего две разновидности – с остатками, которые остаются перед сторонами угла или без остатка. Хотя нынешние инструменты и плотницкий опыт, а также продукция лесопильной промышленности позволяет применять множество способов. Популярность деревянного домостроения не уступает строительству жилья из самых новых и прогрессивных стройматериалов.

С остатком в «обло» или в «чашу»

Этот способ, ранее востребованный при строительстве из бревен, отличается наличием перепуска (остатка на наружной угловой поверхности). Однако он и сейчас укладывается самыми разнообразными способами, а некоторые из них, со своими секретами, передаются из поколения в поколение. В современном мире он менее востребован, если у хозяев постройки есть необходимость в экономии средств, поскольку у рубки «в чашу» по-прежнему единственный недостаток – перерасход древесины.

В лесистых местностях, где в ней нет особого дефицита, это не главный аргумент в выборе технологии – здесь, доводом в пользу такого метода, считается получение прекрасной теплоизоляции и традиционно декоративная визуализация.

Если брус с уже подготовленными выемками, то сбор «в чашу» несложен и доступен даже дилетанту. Однако если они выпиливаются самостоятельно, нужен шаблон и тщательное соблюдение необходимых параметров. Особенность строительства из дерева – применение для всех углов только одного метода, так что придется повозиться и приобрести качественные инструменты.

Без остатка

Метод без перепуска, конечно, способствует экономии стройматериалов, плюс этим способом можно получить дополнительные метры внутри строения. Однако такие дома считаются холодными, поскольку даже самое прочное стыкование продувается в студеное зимнее время. Экономия на древесине – крайне спорный аргумент, поскольку стыки нуждаются во внешнем утеплении. Но никто не мешает рачительному хозяину использовать способ «в лапу» или его разновидности для возведения хозяйственных построек.

Варианты продольного соединения

Крепление по длине не менее важная часть процесса возведения здания из пиломатериалов. Мастера считают, что качественная продольная стыковка имеет не менее важное значение, поскольку от этого этапа зависит продолжительность сохранности тщательно подогнанного венца.

Если правильно провести все этапы сращивания, то длительность служения и устойчивость постройки будут гарантированы на долгие десятилетия. Проще всего нарастить, используя прямой или накладной замок, и именно эти два типа востребованы при строительстве из бруса. Дополнительная страховка – использование вертикальных нагелей или шпонки.

Есть некоторые советы от настоящих мастеров для того, кто рискнул и затеял постройку своими руками, не имея достаточного опыта в такого рода работах.

• Удобный метод продольного соединения – вполдерева, при котором срезается часть торца, однако для большей крепости придется ставить два нагеля, иначе требуемая жесткость стыка в контактной зоне не получится.

• «Ласточкин хвост» – вполне приемлемый вариант продольного крепления.

• Комбинированный вариант из способа вполдерева, в котором «птичий хвост» выступает основным моментом на верхнем выступе. В таком виде они прекрасно сопротивляются продольному растяжению, а оно неизбежно, когда наступает усушка венцов из дерева.

• Недостатком привычного метода вполдерева является возможность возникновения щели под действием продольного растяжения.

• Надежно соединить брусья размером 150х150 мм., можно применив прямой накладной замок, поскольку у косого есть тот же недостаток, что и у метода вполдерева. Он сложнее для неопытного мастера, зато способен выдержать потенциальную нагрузку.

Использовать для состыковки элементов, если не хватило стройматериалов, лучше шип со шпонкой или коренной шип. Нередко, чтобы стянуть две составные части просто делают пропил, который дополнительно скрепляют гвоздями или нагелями.

Это не самый прочный вариант, который не стоит использовать для перекрытия, но вполне приемлемый при возведении хозпостроек из бруса размером 100х100 мм.

Основные материалы для скрепления бревен или деревянного бруса существенно не изменились, однако прибавились новые варианты. Для дилетанта они кажутся более продуманным выбором. А настоящие мастера прибегают к старым, проверенным веками методам. Энтузиасты опыта предков снимают видеоролики и выкладывают фотографии, чтобы не потерять сноровки.

В следующем видео вы узнаете, как соединять брус с помощью нагелей.

Соединение бруса между собой: обзор различных способов

При строительстве дачного дома, коттеджа или бани чаще всего используют дерево. Оно никогда не теряло своей популярности. А сейчас, когда развитие деревообрабатывающего производства сделало пиломатериалы доступнее и разнообразнее, для многих выбор стал очевиден. Чтобы сруб простоял много лет, стал надежным и уютным убежищем от непогоды и суеты, нужно помнить, что не существует незначительных мелочей. Многое зависит от мастерства строителей. Важно правильно выбрать подходящую породу дерева для каждого элемента. Определить, какое будет соединение бруса и венцов между собой. Тогда здание будет крепким и красивым, и послужит многим поколениям.

1. Крепление венцов сруба

Венцом называется один ряд бруса, уложенного прямоугольником и скрепленного по углам. Из них состоят стены здания, его основа.
Крепить брусья между собой надо очень тщательно как в углах, так и на прямых участках, чтобы они не проворачивались вокруг своей оси, не смещались. Это возможно, даже если брус прямоугольного сечения. Для дерева нельзя использовать железные гвозди – они не выдержат нагрузки и условий использования. Дерево имеет определенную влажность, от которой железо со временем окислиться и разрушится. А следом развалится и сам дом.

При строительстве срубов применяются деревянные гвозди – нагели. Они могут быть круглого или прямоугольного сечения, но предпочтение отдается круглым. При высыхании и усадке деревянной конструкции они создают меньшее напряжение. Ставить нагели надо строго вертикально.

На прямых участках стен через равномерные промежутки 1,5-2м сверлятся отверстия, куда и забиваются нагели. От углов и проемов принято отступать примерно 50см. Потом совмещается и насаживается верхний ряд. Чтоб облегчить задачу, венцы собираются на земле секциями по несколько рядов.
Для углов существует несколько способов крепления бруса.

2. Соединение углов бруса с остатком

При таком соединении брусья скрепляются на некотором расстоянии от краев, а оставшиеся концы немного вступают за угол здания, образуя своеобразную бахрому. Минус такого крепления в том, что длину остатков придется учитывать при подсчете количества материала для строительства. Зато такие углы меньше пропускают холод.

Соединение углов «в обло» («в чашу») может выполняться разными способами. Самые простые из низ:

• односторонний;
• двусторонний;
• четырехсторонний.

В первом случае (односторонний) на расстоянии от края вырезается паз глубиной в половину толщины бруса. Он должен соответствовать форме бруса, который будут в него укладывать: для профилированного бруса – прямоугольный, для оцилиндрованного – полукруглая чаша. Паз может быть верхним или нижним.

Для второго (двустронний) пазы выполняются и сверху и снизу. Глубина каждого составляет уже примерно четверть толщины. Ширина паза в обоих случаях должна быть равна ширине бруса.

Третий метод (четырехсторонний) считается самым надежным, но требует определенной сноровки, чтобы правильно рассчитать глубину и ширину пазов и при выполнении не повредить сам брус.
Часто соединение «в обло» усиливают с помощью небольших нагелей.

3. Соединение углов бруса без остатка

Нежелание тратить деньги на «хвосты» в углах дома заставляет задуматься, как соединить брус без остатка. При этом углы теряют больше тепла, выглядят некрасиво. Поэтому многие набивают сверху широкие доски.

Соединение бруса «встык»

Самый простой, но наименее надежный способ создания угла – встык. При таком методе к краю одного бруса приставляется торец другого и скрепляется с помощью металлических скоб или гвоздей.

В процессе усадки такое соединение может разойтись довольно сильно, поэтому применять его рекомендуют для временных построек и сараев, в которых не требуется сохранять тепло.

При помощи шпонки.

Гораздо надежнее соединение бруса при помощи шпонки.

Шпонка – небольшой брусок, обычно сделанный из твердой породы дерева. Пазы под шпонку вырезаются по центру торца одного бруса и в боковой поверхности другого так, чтобы они совпали при прикладывании. Обычно ширина паза составляет треть от размера торца. Соответственно, для углового соединения расстояние от края бруса до бокового паза должно быть такое же. Потом шпонка забивается в пазы с натягом. При этом смещение брусьев друг относительно друга практически невозможно.

Паз можно вырезать перпендикулярно торцу или под углом. В последнем случае даже при сильных нагрузках меньше вероятности, что детали разъедутся в стороны. Бывает, что шпонку устанавливают горизонтально.

Этот метод хорошо подходит для наружных углов и для возведения внутренних стен, так как паз под шпонку можно вырезать на любом расстоянии от края бруса.

В коренной шип

(этот способ как и «ласточкин хвост» называют «теплый угол»).

Соединение в коренной шип похоже на соединение при помощи шпонки, но в этом случае не используется посторонняя деталь.

В одном из брусьев сбоку вырубается паз. На торце второго выполняется шип так, чтобы в конечном итоге он оказался с внутренней стороны стены. В этом случае угол пропускает меньше тепла. Сама конструкция выигрывает за счет того, что шип является неотделимой частью большего элемента. И все-таки дополнительно его скрепляют с помощью нагеля.

«Ласточкин хвост».

Описанные выше два способа угловых соединений подразумевают, что элемент для крепления имеет прямоугольную форму.

В случае с методом «ласточкин хвост» шпонка или шип расширяются к краю. Шпонка, например, становится похожей на песочные часы. Это расширение создает дополнительное сопротивление продольным нагрузкам. Пазы под такое соединение делаются соответствующей формы.

Соединение бруса «в лапу».

Чтобы сделать соединение «в лапу», на торце одного бруса вырубается большой, примерно в половину размера, шип с расширением к концу. На втором паз должен иметь уклон в одну сторону и ровно подходить к первому, если сложить угол. Такое крепление рекомендуют дополнить нагелем или шпонкой.

Крепление бруса в полдерева.

Крепление в полдерева выполняется аналогично соединению «в лапу», но срезы выпиливаются ровно в половину ширины бруса. Это упрощает работу строителей.

Все соединения в срубе обязательно прокладывают теплоизоляционными материалами, джутом или паклей. Поверхности должны быть максимально гладкими, плотно прилегать друг к другу. Чтобы защитить дерево от гниения и паразитов, каждый элемент предварительно обрабатывается специальными антисептическими составами.

При строительстве деревянных сооружений обязательно надо учитывать влажность материалов. Если она будет слишком большая, при усадке может повести брусья, могут появиться трещины.
После того, как сруб возведен под крышу, он должен выстояться. Только после этого можно вставлять окна и двери. Иначе в процессе осадки их может сильно покорежить или даже выдавить.

В деревянном строительстве множество нюансов, без знания которых не обойтись. Опытные мастера проделают быстро и качественно работу, на которую любитель потратит время и средства. Не стоит экономить на собственном комфорте.

Соединение бруса или бревна под углом и по длине

Одним из главный этапов строительства дома своими руками из бруса или оцилиндрованного бревна является поднятие — возведение сруба. Прежде чем приступать к практике (строительству) вы должны знать, как соединить брус, иначе последствия могут быть плачевны.

Необходимость соединения возникает в двух обстоятельствах:

• При рубке угла дома
• При удлинение бруса или бревна — когда длины не хватает (бывает иногда, например кто-то отрезал не по длине).

Смотря что необходимо, используют разные методы, поэтому я постараюсь доходчиво показать основные способы соединения бруса и оцилиндрованного бревна.

Содержание статьи:

Виды углового соединения

Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.

Типы угловых соединений бруса

Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:

• С остатком («в обло», «в чашу»)
• Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

• Однострочными
• Двусторонними
• Четырехсторонними.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.
Большинство домостроительных компаний применяют эту технологию для соединения профилированного бруса, потому что для крепления таким способом требуется минимум усилий и времени.

Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. Требует высокого мастерства плотников.

Соединения бруса производиться в следующих вариантах:

• Встык
• На шпонках
• На коренных шипах.
• Пол дерева
• Ласточкин хвост

Самый простой, и быстрый тип соединения бруса является соединение встык. Очень просто стыкуем, друг с другом и закрепляем с помощью шипованных стальных пластин который забивается гвоздями или скобами. Плотность соединения угла и прочность сильно зависит от уровня опыта плотника. Необходимо идеально подогнать торцы стыкуемых брусов — Нужна очень ровная поверхность. Но, увы, даже опытные как я не всегда справляются. Угол получается мало герметичными подвержены к периодическим перпендикулярным нагрузкам.

Такой вид соединения является самым быстрым при строительстве, но самым ужасным по качеству. Советую лучше не применять такую технологию, проблем не оберетесь. Теплопотери через такой угол «встык» слишком велики чтоб экономить время и силы на более сложные типы соединений.

При соединение брусьев с помощью шпонок применяют клин из твердых пород для прочности угла. Установка шпонки в пазы брусьев позволяет предотвратить движение стыков соединенных брусов. Также стоит отметить прочность зависит от вида шпонки: поперечная, продольная или косая — косая отличается сложностью создания, но в замен отличный результат, прочный угол с малой тепропроводимостью.

Соединения бруса в коренной шип («Теплый угол» ) — этот тип соединения угла брусов, эффективен, теплоемок и весьма распространен в строительстве домов из профилированного бруса. Хитрость кроется в следующем: в одном из соединяющихся брусьев выпиливается паз, а на другом брусе вырубается шип размером подходящим под паз. При строительстве в паз кладут межвенцовый утеплитель в качестве которого может служить льноджутовое полотно или растительный войлок. Важно чтоб соединение шипа и паза было плотным для минимилизации потери тепла. И еще для прочности конструкции ряды брусьев чередуются шипами и пазами, и забивают круглый деревянный нагель (шпонку).

Соединение бруса в теплый угол можете подробно рассмотреть в видео ниже:

Предварительные расчеты по разметкам пропилов соединений углов смотрите на схеме

Применяя в угловых соединениях шпонки (нагели), курдюки, присеки и прочие соединения по типу «шип в паз», очень важно предусматривать между пазом и шипом обязательные вертикальные зазоры. Это необходимо, чтобы компенсировать неизбежную усадку сруба.

Еще один тип вырубки угла который я хочу рассмотреть — соединение «в полдерева» — тип крепления название, которого закрепилось среди плотников благодаря пропилу половины ширины бруса. Так же как и предыдущих вариантах сборка брусового сруба начинается со сверления дырок под нагели (шпонки) в местах близ соединений углов, длину нагеля надо рассчитывать так чтобы хватило на несколько брусьев. Также есть более модифицированная версия этого соединения — добавлять шпонку в стыки брусьев для увеличения прочности соединения угла, а также для большей теплоемкости

И наконец самый прочный и надежный и с минимальными тепловыми потерями — это соединение бруса ласточкин хвост. Почти тоже самое что и «коренной шип», но тут шип пропиливается трапециевидной формы. Связи с этим пазу придают аналогичную форму.

У нее есть разновидность горизонтального соединения ласточкин хвост в лапу — в котором, брусе пропиливают горизонтальные трапециевидные выемки которые должны идеально подходить друг к другу — встречается довольно редко в строительстве домов или бань из бруса из-за сложности приема пиления и большинству клиентов таков вид крепления не нравиться чисто с эстетической стороны. В моей практике строительства всего лишь пару раз клиенты просили такой угол. Кстати получилось неплохо.
Т-образные виды соединения бруса, для создания внутренних стен дома, воплощаются с использованием следующих соединений:

• Замочного паза на вставном шипе
• Симметричного трапециевидного шипа – сковородня
• Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня
• Симметричным трапециевидным шипом –глухим сковороднем
• Прямого паза на коренном шипе.

Можете наглядно просмотреть на рисунке, как из себя представляют Т –образные соединения внутренних стен:

Кликните для увеличения

Во время строительства большого дома, обычно если длина превышает 6 м (стандартная длина профилированного бруса) приходиться продольно соединять два бруса для увеличения длины.

В таком случае советую применять один из следующих видов соединений брусьев.

• Косой замок.
• Продольный шип на шпонках
• В полдерева
• Продольный коренной шип

Крепление бруса между собой по длине при помощи шипа на шпонках является довольно-таки крепким. Применение такого типа соединения предполагает пропилы идентичных пазов на концах соединяющихся брусьев. Пропиленные брусья устанавливают впритык друг к другу, а в паз забивается шпонка из твердых пород дерева, которая прочно скрепляет оба стыкующихся бруса.

Шпонка – это вставка (клин) который закрепляет два элемента соединяемой конструкции. Шпонки изготавливают из металла или дерева твердой породы, бывают прямоугольные, призматические и «ласточкин хвост» ровные и зубчатые.

Продольное крепление в полдерева аналогична соединению углов в «полдерева» — концы соединяющихся брусьев пропиливаются на ширину равной половине толщины бруса. Прочность крепления увеличивают за чет скрепления нагелем (также можно скрепить скобой, гвоздями, крепежной пластиной). Конечно, это простой и быстрый вид крепления, но его прочность недостаточна для несущих стен дома из бруса. Я не рекомендую.

Соединение «продольный коренной шип» — на одном конце бруса делается паз а на другом – шип. Крепление аналогично соединению углов на коренной шип. Для большей крепости советую паз и шип распиливать трапециевидной формы – ласточкин хвост. Это исключить горизонтальные колебания закрепляемых брусов.
Увеличение длинный бруса применяя соединение «косой замок» — является одним из сложных приемов для плотников, но по уровню крепости и устойчивости оно сильно опережает выше описанные соединения бруса. Обычно строящие компании умалчивают о таком креплении, чтобы не утруждать свои бригады плотников. Ниже на рисунке изображена схема реализации:

Способы соединения бревен при рубке сруба.

• С остатком
• Без остатка.

Рубка сруба без остатка – подразумевает за собой то, что концы бревна в соединение не выпячивают, а получаются ровными со стеной. В свою же очередь рубка сруба с остатком предполагает, что концы бревен выступают за границу стены. Конечно же, рубка с остатком более расходный в плане материалоемкости. Потому что бревно или брус приходиться укладывать на 0.3 -0.5 м длиннее, чем при соединение без остатка. Но это компенсируется большей теплоемкостью, защитой от климатических напастей (дождь, ветер) и при такой рубке сруб получается более устойчивым. Рассмотрим более подробно оба вида:

Соединение с остатком

У соединение с остатком есть три вида рубки:

• В обло «в чашу»
• В охлоп
• В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

• В полдерева
• Заоваленый гребень
• В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Как соединить два бревна? Во время сборки сруба, кроме крепления в углах их еще крепят нагелями. Нагелями могут служить отрезанные куски арматуры, черенки лопат, некоторые умельцы используют черенки швабр. Крепления нагелями необходима для дополнительной устойчивости по вертикали.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.

Подробное видео о технологии строительства дома из бруса в примерах:

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)

В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло» ). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Соединение бревен без остатка

В лапу – это почти тоже самое соединение что и «в охряп», но с выпиленной торцевой части бревна. Вот так и получается угол без остатка. Прочность крепления увеличивают за счет нагелей и вырубки шипа с пазом – присек. Такой тип соединения характерен слабой ветроустойчивостью, спасти от этого поможет изменения прямоугольного выруба в трапециевидный – получается «ласточкин хвост». (рисунок ниже)

Способы соединения бруса в углах, по длине: хитрости, советы, видео

В последние годы частные застройщики все большее внимание обращают на такой строительный материал, как древесина. И это не только дань моде. Деревянные строения отличаются высокой экологичностью, имеют привлекательный вид и отлично вписываются в любой ландшафт. Дефицита на «дерево» в нашей стране нет, да и цены на этот материал вполне доступные. А если учесть относительную простоту возведения построек, то интерес к таким строениям вполне понятен. Ведь даже фундамент делается не такой массивный, как под кирпичную кладку, а это – экономия и времени, и денег.

На протяжении столетий в нашей стране накоплен опыт строительства бревенчатых домов. Однако сейчас используются и другие заготовки. Нужно, прежде всего, учесть, что соединение бревен и брусьев производится несколько по-разному. Также имеет значение и то, какой материал выбран для возведения дома. Производители предлагают его большой ассортимент.

Способы крепления

Все изделия различаются и видом древесины, и сортностью, и обработкой. Но какие бы заготовки ни были выбраны для строительства здания, возникает один и тот же вопрос: «как их правильно уложить и надежно соединить между собой?» Ведь от качества работы зависит многое: долго ли простоит сооружение, не будет ли оно постепенно клониться на бок, не станут ли промерзать стены в холодное время года? Поэтому и было оговорено, что простота возведения деревянных домов только относительная. Соединение бруса имеет свои особенности, о которых должен знать любой самодеятельный строитель.

С самого начала следует усвоить, что в разных местах укладки заготовок эти способы различаются. Другими словами, по углам стыковка производится не так, как при продольном сочленении. Все зависит от архитектурных особенностей строения. Рассмотрим подробнее наиболее часто используемые приемы и методы.

В укладке бруса есть свои «хитрости»: чтобы исключить продувание сквозь швы, при сборке дома производят поочередный монтаж заготовок разного размера. Это позволяет уменьшить возможные теплопотери. Для этого и заготавливают изделия, отличающиеся габаритами.

От правильности угловых соединений во многом зависит надежность постройки. Существует несколько способов таких сочленений. Как соединить в углах брус, каждый строитель решает сам, исходя из особенностей конструкции дома, размеров и вида, а также личного опыта.

Первый венец

При укладке первого венца предпочтительно делать «замочный паз». Его углубляют на половину толщины бруса. Все остальные ряды соединяются при помощи нагелей или шипов. Это гораздо более простой метод, и называется он односторонним. Существуют и более сложные, но они обеспечивают и повышенную крепкость соединений.

• Двухсторонний замок делается при помощи перпендикулярных пропилов с обеих сторон. Каждый из них должен быть на четверть от толщины бруса. После этого происходит состыковка по принципу «паз в паз». При этом нужно следить, чтобы размеры запилов полностью совпадали друг с другом. Иначе при слишком жесткой «посадке» может произойти растрескивание древесины. Большая разница в размерах пазов скажется на надежности соединения. Плюс к этому – появятся щели, так как стык будет «гулять». Понадобится их дополнительная заделка.
• Если необходимо скрепить брус между собой с максимальной надежностью, то используется четырехсторонний паз. В этом случае пропилы со всех сторон. Такая технология значительно облегчает последующую сборку. Но здесь требуется абсолютная точность в расчетах, что подразумевает наличие высокой квалификации у исполнителей.

В качестве элементов скрепления заготовок друг с другом используются нагели, шипы, болты, гвозди, скобы. Применяются и металлические уголки или пластины с шипами, которые прибиваются к заготовкам.

Соединение углов домов из бруса способом «впритык» требует дополнительной изоляции мест сочленения заготовок. В противном случае по углам будет «гулять» сквозняк, а зимой они будут покрываться инеем. Концы брусьев обязательно скрепляются скобами или железными пластинами, прибиваемыми гвоздями. Этот метод считается самым непрактичным и ненадежным, хотя такую работу может выполнить любой человек. Он применим для подсобных строений, а для жилых домов не рекомендуется.

Существуют и такие понятия, как «сращивание», «врубка». Часто в процессе строительства длины бруска недостаточно, а другой под рукой нет. В этом случае и применяется сращивание двух заготовок, то есть сочленение их по оси. При этом следует обязательно учитывать, какую нагрузку будет испытывать место соединения деревянного бруса. От этого зависит, какими делать врубки на образцах.

Рекомендации

Если место сращивания подвергается сжатию, то на каждой заготовке ставятся запилы на половину ее толщины, под прямым углом. После этого две «половинки» накладываются друг на друга и скрепляются гвоздями. Место соединения дополнительно усиливается при помощи нагелей. Они представляют собой круглые стержни из твердой древесины. Под них в брусьях высверливают отверстия, в которые нагеля и «загоняют». Длина запила должна в 2–3 раза превышать ширину. Диаметр нагеля выбирается в зависимости от места установки. Его задача – «держать» нагрузку и исключить возможность подвижек (смещений) соединяемых частей.

При создании соединений, испытывающих усилия «на разрыв», в месте стыковки делаются «замки». Врубки, если смотреть сбоку, представляют собой конструкцию, обе части которой цепляются друг за друга своими уступами. Для большей надежности замки укрепляются также нагелями, гвоздями, болтами.

В случае если нужна повышенная прочность «на изгиб», применяют другие способы соединения бруса: или скошенные торцы, или заготовки пилят по диагонали и на месте распилов обустраивают так называемые «косые» замки. Когда позволяют условия, то концы брусьев соединяют на вертикальной опоре при помощи строительных скоб, набивают крест-накрест.

Иногда встречается Т-образное соединение. Это необходимо при возведении внутренних стен. Принцип тот же самый.

Виды соединений профилированного бруса подробно расписаны в ГОСТ 30974-2002. Основные из них уже описаны выше. Нужно понимать, что положения документа носят всего лишь рекомендательный характер. Индивидуальный строитель сам решает, что ему подходит, а что нет. Ведь понятно, что в любом деле есть свои особенности и нюансы. Однако некоторые «советы» подходят для любого строительства. Например, что с наружной стороны брус должен быть скруглен. Это нужно для того, чтобы дождевая вода не застаивалась в пазах.

Некоторые мастера рекомендуют при любом способе место «стыковки» предварительно подготовить. Его промазывают составом, состоящим из смеси эпоксидной смолы и песка. Используются опилки, пыль от стекловаты. Такое соединение более герметично, да и смола дополнительно склеивает соединяемые поверхности, придавая прочность сочленению.

Нет смысла говорить о том, что перед стыковкой брусьев места примыкания их друг к другу должны быть максимально выровнены, «отшлифованы». От этого напрямую зависит и надежность, и герметичность соединения.

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

• Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
• Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями

• Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
• Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
• Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.

Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

Как соединить бруски между собой по длине. Соединение бруса между собой: способы, технологии

В наше время все чаще при строительстве стен домов, дач, бань используется деревянный брус. Это связано с тем, что качество предлагаемого материала больших сечений улучшается, и он становится конкурентоспособным с бревном. При строительстве таких сооружений важно обеспечить надежное соединение бруса.

Строительство из профилированного бруса отличается легкостью сборки, экономией времени и сил.

Технология строительства таких домов мало отличается от изготовления бревенчатого сруба. При этом укладку и обработку производить проще и легче, а во многих районах материал доступней для приобретения. Один из важнейших этапов строительства – это соединение бревен, от чего во многом зависит надежность всей конструкции.

Основные принципы и положения укладки бруса

При стыковке необходимо иметь следующий инструмент:

• электродрель;
• болгарка;
• рубанок;
• ножовка;
• стамеска;
• молоток;
• шкурка наждачная;
• линейка;
• штангенциркуль.

Операция по стыковке при строительстве стены производится в двух случаях: изготовление (связка) углов дома и сплетение (наращивание) бруса по длине. Особо важным процессом является стыковка в углах. Во время ее проведения закладывается надежность сооружения, его габариты и качество всей стены, а также дизайн.
Различают два вида угловых стыковок: с остатком и без остатка. Укладка с остатком основана на том, что торец выступает за место углового соединения на определенную длину. Основным преимуществом такого вида ведения работ является своеобразное деревянное утепление угла дома, что особенно заметно при ветре. Кроме того, такое исполнение создает определенный дизайн, на который есть свои любители.

Сплетение без остатка подразумевает, что их торцы расположены в одной плоскости с поверхностью стены. Основное преимущество – уменьшение габаритов дома и экономия материала при строительстве.

Соединение бруса с остатком и без остатка

Схема угловых соединений бруса «коренной шип — паз».

Самым распространенным способом стыковки с остатком является соединение при помощи прямоугольных пазов, так называемая укладка в обло. Такое сплетение имеет три модификации. Самый простой вариант – одностороннее соединение. В этом варианте на одной боковой грани прорезается прямоугольный паз. Размеры паза на обоих соединяемых брусьях должны быть одинаковыми. Ширина паза равна ширине бревна, а глубина – половине высоты его высоты. При стыковке по системе паз на паз (при перпендикулярном расположении брусьев друг к другу) боковые грани сплетенных брусьев должны быть строго в одной плоскости (стык без выступов). Расстояние от торца балки до начала паза определяет длину остатка (вылета).

Второй вариант – двухстороннее сплетение. В этом случае паз пропиливается на двух противоположных сторонах. Глубина паза должна составлять ¼ высоты бруса. При такой стыковке обеспечивается более плотная укладка материала.

Наконец, четырехстороннее соединение бруса предусматривает изготовление паза на всех гранях. При этом глубина нижнего и верхнего пазов должна быть ¼ высоты бруска, глубина боковых пазов – ¼ ширины, а ширина всех пазов – ½ его ширины. При использовании этого способа достигается максимальная плотность прилегания брусьев.

Наиболее распространенными способами стыковки без остатка являются: соединение бруса встык, сплетение на шпонках и стыковка на коренных шипах. Укладка встык – самое простое, но самое ненадежное. В этом случае торец одного бруска упирается в боковую грань другого (в следующем слое они меняются местами). Стык Закрепляется гвоздями или металлическими скобами. При такой укладке очень сложно контролировать прижатие торца, что зависит от качества его обработки, и обеспечить перпендикулярность элементов в узле. Этот способ лучше применять только при строительстве легких садовых построек (сарай и т.д).

Немного надежней способ «в полдерева», который подразумевает наложение брусьев друг на друга, при этом на их концах делается пропил длиной, равной ширине материала, и высотой, равной половине высоты. Таким образом, концы брусьев утапливаются друг в друге. Место стыковки укрепляется гвоздями.

Соединение на коренных шипах

Схема угловых соединений бруса «ласточкин хвост».

Этот способ основан на формировании шипов и соответствующих им гнезд непосредственно на торцах. На конце одного из соединяемых элементов вырезается шип посередине торца. Длина шипа равна ширине бруска, а ширина составляет 1/3 высоты. Соответственно, на втором бруске изготавливается паз шириной, равной ширине шипа. При стыковке шип плотно загоняется в паз. Для утепления угла дома, как правило, в паз перед группировкой закладывается льноджутовое полотно.

Одной из разновидностей такого соединения является стыковка «ласточкин хвост». В этом случае шип изготавливается трапециевидной формы, расширенной стороной наружу. Паз выполняется аналогичной формы. Такой стык более плотный и надежный.

Соединение на некоренном шипе

Некоренной шип, в отличие от коренного (который формируется по центру), выполняется с краю и располагается вертикально. При стыковке такой шип должен оказаться на внутренней стороне стены. На боковой поверхности второго бруса изготавливается соответствующий поперечный паз. Шип может быть двух видов: шириной, равной 1/3 ширины бруса, или шириной, равной половине ширины. Длина шипа равна половине ширины материала. Стыковка представляет собой соединение встык с шипом.

Соединение со шпонкой

Часто используется способ, представляющий собой сочетание соединений встык и на шипах. В этом случае на торце одного из брусьев делается паз под шпонку. Аналогичный паз изготавливается на боковой стороне второго бруса в поперечном направлении. Балки упирают друг в друга, как при сплетении встык, но в пазы вставляется деревянная шпонка на всю длину пазов. Шпонка в сечении представляет собой квадрат со стороной размером, равным 1/3 ширины основного материала. Шпонка вставляется так, чтобы одна ее половина оказалась в одном брусе, а другая – в другом. Устанавливать шпонку можно как вертикально, так и горизонтально, но чаще всего используется первый вариант как более простой в изготовлении.

Укладка с нагелем

Схема расположения нагелей в брусе.

Для упрочнения соединения в углу дома применяется дополнительное усиление штырями, которые получили название нагель. Они устанавливаются внутри брусьев и не позволяют произойти деформации при высыхании материала, принимают на себя механическую нагрузку. В качестве нагеля может использоваться металлическая труба или арматура. Можно сделать нагель из дерева.

Чаще всего нагельное упрочнение применяется в соединении на коренном шипе. В такой стыковке просверливается отверстие, диаметром на 2-3 мм больше диаметра нагеля, в вертикальном направлении. В отверстие вставляется штырь. Диаметр нагеля выбирается в пределах 25-50 мм. Длина определяется из условия, что нагель должен соединять два ряда.

Продольная стыковка

Схема соединения бруса вполдерева.

При строительстве часто возникает потребность нарастить длину, для чего используются различные способы продольного соединения. В основном используют способ стыковки в «полдерева» и совмещение бруса с продольным коренным шипом, а также соединение косым замком. Первые два способа не отличаются от аналогичных способов при изготовлении углов. Единственная разница – сами балки располагаются последовательно.

Простым и достаточно надежным способом соединения является продольное соединение в «полдерева» с использованием нагеля.

В этом случае проведение процесса очень удобно. Стык двух брусьев располагают горизонтально и дрелью просверливают 2-3 отверстия. В отверстие вставляются деревянные круглые штифты, диаметром 15-20 мм. Место стыковки можно обработать клеем. Применить деревянный нагель с последующей проклейкой можно и при использовании соединения с коренным шипом.

Соединение косым замком достаточно сложно в исполнении. На конце делается скос, причем на поверхности скоса одного бруса формируется шип, а на скосе второго – паз.

Создание теплого угла

При сочленении брусьев стены жилого дома следует позаботиться об утеплении участков стыка. В местах соединения за счет неплотных стыков, неточностей в пазах может снизиться тепловая защита. Для предотвращения этого рекомендуется использовать так называемый теплый угол. Для этого между стыками в балках помещается теплоизолятор типа пакли или льняного волокна. Это необходимо осуществить во время укладки углового узла.

Известно множество способов, как стыковать брус при его наращивании, изготавливать углы стен из бруса. Правильная укладка при таких сочленениях – важный фактор, определяющий качество работ. Какой способ применить, надо решать с учетом реальных условий и вида постройки.

Человечество, используя дерево, давно изобрело много способов для строительства из него. Поэтому современный строитель выбирая, например, как стыковать брус по длине, ориентируется на размер дома, качество и сортность материала, его функциональное значение и т.д.

От выбора того или иного способа во многом зависят теплопроводные свойства и то, насколько комфортно и уютно будет в доме.

Преимущества домов из бруса и нормативная основа для их строительства

Традиционно деревянные дома, то есть дома построенные из бруса, пользуются неизменной популярностью у частных застройщиков. Такие строения имеют красивый вид, при этом очень легко придать каждому особую индивидуальность.

Они также являются наиболее экологичным видом жилища, а для загородного строительства – это, пожалуй, один из самых оптимальных вариантов, так как вписываются органично в окружающий ландшафт. Кроме того, деревянные коттеджи позволяют создать полноценный архитектурный ансамбль, состоящий непосредственно из дома и других хозяйственных и бытовых пристроек.

Внимание!
Строительство домов из бруса не требует строгого соблюдения всех нормативов, а также ГОСТа 30974-2002 (принят 01.03.03г.).
Однако построенные по всем правилам сооружения в дальнейшем легче оформить, получить различные разрешительные документы.
Соблюдение нормативов имеет также значение при сертификации продукции и конструкций из бруса.

Как выбирают способ стыковки бруса при строительстве зданий

Выбрать, как правильно стыковать брус, необходимо для двух операций:

• для соединения или рубки угла;
• для наращивания по длине (такая ситуация возникает в случае, если какая то сторона дома или все имеют длину более 6 метров, стандартного размера бруса).

Перед тем как приступить к возведению дома своими руками, или даже наняв бригаду опытных строителей, необходимо ознакомиться, а в первом случае досконально изучить, как стыковать брус на углах.

Стыковка с остатком

Стыковка с остатком, т.е. с выступающими концами, выполняется, как правило, несколькими способами, среди которых:

• в обло, в варианте угловых соединений имеет следующие разновидности:
• в курдюк;
• заоваленный гребень;
• в полдерева;
• в охлоп;
• в охряп.

Стыковка без остатка (без выступающих концов)

1. «в лапу»;
2. замочным пазом по типу «обло»;
3. Т-образные соединения имеют несколько вариаций:
   
   • прямым пазом;
   • замочным пазом – «обло» или в «чашку»;
   • трапециевидным шипом: прямоугольным или симметричным;
4. Соединения встык производится:
   
   • коренным шипом;
   • шпонками.

Стык с остатком

Конструктивно дом, построенный этим способом, является более устойчивым, по сравнению с домом, построенным «без остатка».

Метод обло и его вариации

1. Очень часто для стыковки выбирается способ в «обло», иногда его еще называют «в чашу» – по внешнему сходству, так как вырубается в верхней части круглая выемка, напоминающая чашу или обло – как называли ее в далекой древности, то есть «круглая». В эту «чашу» укладывается следующее бревно поперёк, в котором готовится «чаша» для другого.
2. В полдерева . Обло или чаша тоже имеют свои разновидности, самые простые стыки бруса из которых выполняются «в полдерева». Дополнительно, для более плотного соединения, в чаше делается продольный паз – он необходим для установки бруса следующего венца, после установки продольного.
   Другое название данного паза – укладочный. Для обеспечения большей устойчивости конструкции верхнее бревно выполняют со шпонкой прямоугольного или круглого сечения или нагелем.
3. Стык с гребнем . Если на дне чаши оставлять овальный остаток в форме гребня, конструкция дома приобретёт еще большую устойчивость. При этом важно, чтобы форма гребня повторяла форму паза верхнего бруса, но следует обратить внимание, что паз в этом случае будет снизу.
4. Курдюк . Один из самых технически сложных способов укладки бруса – «в курдюк», но если выполняется соответствующая инструкция, осилить и выполнить его возможно даже и самостоятельно. К гребню в чаше добавляется еще и специальный выступ, строго поперек чаши и вдоль бревна, а в нижней части следующего бруса поперек паза, выполняется выемка, специально под курдюк.
5. Охлоп и охряп . Существуют и другие способы рубки углов деревянного дома, но все они в той или иной мере являются разновидностью обла. Например, «в охлоп» или по-иному «сибирская чаша» – то же обло, только наоборот. Верхний брус с чашей насаживается на угол, прихлопывая его.
6. Способ «охряп» можно считать промежуточным и имеет сходство с охлопом, только дополнительно имеет выемки глубиной около четверти диаметра. Этот способ используется для переходного варианта между углом с остатком и без остатка.

Способы стыковки без остатка: «в лапу» и «ласточкин хвост»

Соединение без остатка выполняется часто «в лапу», представляющее охряп, только без торцевой части. Самый простой вариант – лапа с присеком, то есть с шипами и гнездами на концах бруса, для большей устойчивости.

Такой стык имеет большой недостаток – он очень сильно продувается. Поэтому рекомендуется использовать соединение «ласточкин хвост», при котором шипы плотно стыкуются между собой, как бы заклинивают всю конструкцию, придавая ей надёжность и улучшая теплопроводные качества.

Разновидность предыдущего способа есть «ласточкин хвост», представляющий собой трапециевидные пропилы на обеих деталях с учетом их плотного прилегания. Такой стык весьма прочен и имеет достаточную жёсткость соединения, но не обладает хорошей теплопроводностью.

Важно: стыковка бруса при строительстве, особенно это относится к соединениям с использованием нагелей или выполненных способом «курдюк», «шип в паз», с присеком – требует выполнения вертикальных зазоров, которые помогут компенсировать усадку строения.

Как выполнить продольное соединение

В процессе возведения дома с размерами, превышающими 6х6 метров, всегда требуется проведение наращивания для получения длины, необходимой для данного строения.

Самые распространенные способы – использовать соединения (указаны в порядке по увеличению способа исполнения):

• в полдерева;
• шип на шпонках продольный;
• шип коренной продольный;
• косой замок.

Соединения на шипах и шпонках

Соединение брус стык в стык в полдерева довольно просто выполнить, но оно не обладает достаточной надёжностью и не обеспечивает необходимую устойчивость, поэтому требует использования гвоздей, нагелей, скоб для укрепления. Непосредственно стык представляет собой выемки высотой в половину диаметра бруса на концах обоих.

Опытные строители в крайних случаях используют данный способ для несущих наружных стен, которые даже с дополнительным укреплением не имеют достаточной прочности.

Более прочным получается соединение шип на шпонках, которое может быть выполнено в двух вариантах. Главная особенность – соединительные пазы в торцах на обеих деталях и выполняется стык в стык. Для обеспечения жёсткости соединения в паз вставляется деревянная шпонка.

Такой вид соединения практически исключает подвижность соединенных деталей в горизонтальном направлении. Аналогично происходит образование соединения на коренном шипе, но с небольшим отличием: в этом случае на одном торце надо сделать шип, а на другом паз.

Замковые соединения

Если выбор остановлен на косом замке, то стоит привлечь профессионалов, так как это весьма сложный вариант. Цена, которую берёт за работу мастер, оправдается повышенной прочностью и надёжностью конструкции здания. Главная сложность этого соединения – точное соблюдение пропорций для всех элементов косого замка, так как именно это и влияет на качество и эффективность стыковки.

При строительстве сруба из бруса важным этапом является соединение двух звеньев между собой.

Соединение требуется в следующих случаях:

• Рубка угла;
• Наращивание по длине в случае, если стандартные размеры недостаточны.

Формируя деревянную стену, нужно точно знать, как собрать клееный брус в местах соединения и примыкания.

Есть стыковки вертикальные и горизонтальные. Сращивание бруса не сильно отличается от сращивания бревна, но имеет свои тонкости.

Классификация типов угловых соединений при рубке срубов из бруса такая же, как для срубов из бревна. Сруб из бруса может быть с остатком («в чашу») и без остатка («в лапу»), замки имеют те же названия: «в охряп», « в курдюк», «в полдерева».

Единственное название, которое не может быть использовано — «в обло»: брус имеет прямоугольную форму и сделать в нем округлую (облую) врубку не представляется возможным.

Существуют способы угловых врубок, присущие только этому виду строительного материала — «на шипах» (коренных или вставных).

Всего существует 4 основных способа соединения:

2. Продольное соединение

Такие варианты характерны, если стена дома имеет нестандартную длину
Максимальная длина клееного бруса может достигать 18 метров. Но всё равно, возможна ситуация, при которой отдельные брусья нужно будет соединить между собой по длине.

Существует несколько типов состыковок по длине:

• соединение в полдерева. срезается у обеих частей бруса половина толщины под прямым углом. дополнительно можно укреплять соединение шурупами.
• соединение со шпонкой. само соединение можно делать в полдерева, но предварительно изготавливаются шпонки, и просверливаются отверстия чуть меньшего диаметра. глубину врезки шпонок в брусья следует принимать не менее 2 см и не более 1/5 высоты.
• соединение с коренным шипом. достаточно трудоёмкое соединение, которое требует большой точности и серьезных навыков в столярном деле.
• соединение на косой замок. наиболее подходящее соединение, когда речь идет о нагрузке по типу изгиба. при этом такое соединение достаточно просто изготовить.
• соединение на накладной замок. довольно сложное по исполнению соединение, которое требует перепада в плоскости соединения, чтобы получился замок. при этом выполняется выпиливание замка в обеих частях древесины

Для получения деталей больших габаритов необходимо воспользоваться одним из следующих методов соединения:

• продольное соединение с использованием шпонки и шипа;
• косой замок;
• продольное соединение бруса между собой коренной шип;
• соединение встык;
• соединение в полдерева.

Тип продольного соединения «в полдерева»

Данный тип соединения деревянных элементов при возведении построек из бруса предполагает выпиливание угла в брусе до середины его поперечного сечения.

В одной детали должен получиться выпи углом вниз, а во второй, соответственно, углом вверх.

После подготовительных процедур следует уложить деревянные элементы друг на друга. Самым главным недостатком данного типа соединения является то, что в местах сращивания деревянный брус значительно теряет в толщине, а значит, падают его эксплуатационные показатели.

Этод метод является самым простым. После сращивания бруса, следует дополнительно скрепить его деревянными нагелями.

Тип продольного соединения «на косой замок»

Общий вид соединения. Элементы соединения.

Данный метод сращивания специалисты называют самым сложным, однако данная конструкция очень надежна.

С торцов деревянной детали необходимо выпилить косые элементы. При этом должен быть соблюден определенный угол, повторены необходимые изгибы, а габариты должны полностью соответствовать.

В итоге должен получиться некоторого рода шип и паз, которые в конечном итоге и образуют косой замок. После этого два бруса необходимо соединить, приложив обработанные места друг другу.

Для достижения максимальной надежности и прочности соединения используют специальные деревянные нагели.

Соединения встык производится:

• коренным шипом;
• шпонками.

Тип продольного соединения с коренным шипом

Общий вид соединения. Элементы соединения.

Узел состоит из выпиленных шипа на одном торце бруса, и паза на другом. Соединить коренной шип просто. При монтаже в пропил укладывается утеплитель из джута или войлока. Выпиливая элементы нужно быть точным, так как соединение коренной шип должно быть плотным, герметичным. Только так можно избежать большие потери тепла.

Тип продольного соединения на шпонках

Общий вид соединения. Элементы соединения.

Принцип соединения бруса:

в двух элементах нужно сделать абсолютно одинаковые пазы. После этого обработанные детали укладывают рядом друг с другом так, чтобы пазы соприкасались и вбивают в этот паз шпонку.

Шпонка представляет собой вставной элемент, своего рода клин, который изготавливается из твердых пород дерева. Для деревянного бруса следует использовать деталь из осины. После попадания в подготовленные пазы этот элемент надежно скрепляет два бруса друг с другом.

Шпонки могут отличаться собой геометрической формой и быть:

• прямыми;
• прямоугольными;
• с зазубринами;
• призматическими;
• в форме «ласточкин хвост».

В полдерева — применяется для соединения бруса при строительстве нежилых зданий технического назначения. Брусья крепятся с вырезкой пазов, которые в дальнейшем скрепляются с помощью стальных гвоздей под углом 45 градусов;
С коренным шипом — считается наиболее надежным способом закрепить два материала по горизонтали. Для этого один торец бруса подвергается вырезанию специального паза, а на втором формируется специальный шип. Две готовых части соединяются образуя цельный брус;
С продольным шипом на шпонке — обеспечивает надежное соединение бруса по всей его длине. Технология полностью аналогична угловой установке пиломатериала. Два торца подвергаются вырезанию паза под специальный шип;
С косым замком — наиболее надежное и сложное соединение, которое требует обработки двух частей бруса. На одной части бруса нарезаются специальные шипы и зацепы, а на второй пазы для их крепления. Таким образом соединенные детали образуют крепкий замок.

3. Способы углового соединения бруса

В зависимости от проектного решения наружных стен из бруса угловые соединения делают двух типов:

• Вариант «с остатком» предполагает выпуски брусьев наружу
• Вариант «без остатка» подразумевает углы без выноса стен за пределы периметра дома.

С остатком «в чашу» Без остатка «в лапу»

«В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком. Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.

«В лапу» или по-простому «без остатка». Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть.

«Без остатка» крепеж отличается ровными краями встык, «с остатком » — брусовые концы на определенном расстоянии выходят за стеновую плоскость под углом 90°.

Это отражается на общей материалоемкости конструкции, поскольку расход брусьев на 50 см увеличивается в сравнении с рубкой встык. Но углы дома из бруса «с остатком» из выступающих фрагментов бревен сильнее защищены от негативного климатического воздействия. Помимо этого, такая технология делает стены устойчивыми.

3.1. Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за cчет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

• Однострочными
• Двусторонними
• Четырехсторонними.

Крепеж односторонним пазом имеет в бруске неглубокий разрез в форме поперечной бороздки. Как правило, таким образом соединяют профилированный брус.

При осуществлении крепления с двухсторонним пазом разрезы формируют с обеих сторон, верхней и нижней, с глубиной 1/4 толщины бруса.

При выполнении четырехстороннего паза разрезы выполняют с 4-х сторон. Наличие поперечных канавок существенно упрощает процесс установки венцов — бревна уплотненно налегают друг на друга, устойчивость такого способа соединения бруса в углах существенно увеличивается.

Тип соединения профилированного бруса в односторонний замочный паз

Общий вид соединения в односторонний замочный паз Элемент соединения.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.

Тип соединения в двухсторонний замочный паз

Общий вид соединения в двухсторонний замочный паз Элемент соединения

Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

Тип соединения профилированного бруса в четырехсторонний замочный паз

Общий вид соединения бруса в четырехсторонний замочный паз Элемент соединения бруса.

Тип соединения профилированного бруса в четырехсторонний замочный паз (в «обло»)

Общий вид соединения бруса в четырехсторонний замочный паз (в «обло») Элемент соединения бруса.

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность.

Чашечный — является наиболее простым видом углового обустройства.

Угловой крепеж этим методом выполняется в таких вариациях:

В половину дерева;
. в охряп;
. в курдюк.

«В полдерева»

Данный способ стыковки (наиболее простой) подразумевает вырубку прямоугольного паза глубиной в половину толщины бруса — отсюда и название.

С целью увеличения необходимой плотности укладки вверху бруса помимо чаши формируют дополнительную продольную канавку. После укладки и закрепления поперечного бруса устанавливают бревна очередного венца. Перед укладыванием каждого яруса продольный паз заделывают утеплителем. Для прочности конструкции каждое новое бревно крепится к предыдущему за счет нагелей, что усиливает вертикальную устойчивость поверхности.

«В курдюк»

Прочную и надежную стыковку брусьев обеспечивает дополнительный шип. Внизу чаши вырезают еще один выступ вдоль бруска и поперек чашечного дна. А внизу, поперек паза формируют особую выемку, на которую при установке насаживается курдюк.

Для качественного исполнения соединения такого типа требуются плотники, обладающие высоким уровнем мастерства.

«В охряп»

Соединение, в котором главная задача — правильно рассчитать ширину перемычки. При работе с брусом, за счет его стандартной геометрии, выполнить вырубку можно с использованием шаблона (в отличие от работы с бревном). Безошибочное выпиливание способствует значительному ускорению работы.

Охряп — промежуточный вид соединения бруса в углах между классическими способами с остатком и без. Отличие рубки «в охряп» в том, что снизу и сверху балки вырезаются чаши на 1/4 диаметра.

3.2. Соединения бруса без остатка «в лапу»

Традиционно для бань и домов используются «в полдерева» и «в лапу».

Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Существуют следующие варианты соединения бруса «в лапу»:

1. Коренные шипы;
2. Встык;
3. Шпонки;

Самым простым вариантом является соединение бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами.

Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.

Для защиты углов сруба от продувания и придания дополнительной механический прочности конструкции сруба используют шпонки — прямоугольные и в ласточкин хвост либо используют врубку на коренной шип прямой или полусковороднем.

Шпонки — вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).

Тип соединения на прямоугольных шпонках

При использовании данного способа на брусьях вырезаются специальные прорези и отверстия, в которые в дальнейшем вставляется шпонка определенного размера.

Брусья укладываются торец к торцу и соединяются шпонками. Размер прорези должен быть с учетом углубления вглубь пиломатериала на 8-15 сантиметров, в зависимости от размера бруса

Тип углового соединения сруба на шпонках «ласточкин хвост»

Общий вид соединения Элементы соединения.

Вариант подразумевает сцепление двух брёвен зубьями особой формы. Брусья под прямым углом направляются друг к другу: один имеет шипы, а другой — пазы. Такой «замок» обеспечивает надёжное крепление без наличия щелей и дарит срубу устойчивость.

От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой.

Тип углового соединения в срубе с коренным шипом

Общий вид соединения Элементы соединения

Оптимальным вариантом стыкования является способ «в теплый угол», также называемый соединением «в коренной шип». На торце бруса при этом вырезается внутренний выступ-шип, который защищает шов от продувания и повышает прочность угла.

4. Способ соединения бруса «Т-образное»

«Т-образное» — соединение часто применяется в тех случаях, когда требуется сооружение внутренних или наружных перегородок. Изготовление Т-образного торца занимает меньше времени, чем вырезание специальных пазов в бревнах.

Всего существует 4 вида Т-образных соединений:

• Замочного паза на вставном шипе
• Симметричного трапециевидного шипа — сковородня
• Прямоугольного трапециевидного шипа — полусковордня
• Прямого паза на коренном шипе.

Все эти типы соединения выполняются в одной последовательности. С торца бруса, из которого будет строиться перегородка, вырезается шип в том виде, который соответствует выбранному вами типу стыка. А в стенке делается паз соответствующей формы и размеров. Далее, брус для перегородки просто вставляется в паз и фиксируется.

По видам конструктивных решений угловые соединения подразделяют на:

• соединения с остатком;
• соединения без остатка;
• соединения встык;
• Т-образные соединения стен и простенков.

По типам конструкций угловые соединения подразделяют на предназначенные:

• для бревенчатых стен с соединением с остатком:

Соединение в «чашку»
— соединение в «обло»

• для бревенчатых и брусчатых стен с соединением без остатка:

Соединение в «лапу»

• для брусчатых стен с соединением «встык»:

Соединение угла на шпонках
— соединение угла с коренным шипом

• для брусчатых стен с соединением с остатком:

• для Т- образных соединений стен и простенков:

Соединение в «обло» (с замочным пазом)
— соединение в «чашку»
— соединение cимметричным трапециевидным шипом
— соединение прямоугольным трапециевидным шипом
— соединение прямым пазом

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

• Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
• Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями

• Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
• Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
• Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.

Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

Построить брусовый дом сложнее газобетонного или кирпичного, каждый венец требует особо аккуратного отношения к запилу материала, особенно при укладке и соединении бруса в углах. Требуется хорошее представление того, как именно должен быть выполнен запил. Даже простая, на первый взгляд, процедура сращивания бруса по длине потребует разметки с точностью до миллиметра, иначе в стенах образуются мостики холода, и, что еще хуже, материал будет насыщаться водой и деформироваться.

Как правильно класть брус

Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.

До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:

• В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
• Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
• Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.

Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.

Совет! Для дома или полноценного жилого коттеджа геометрия материала должна быть максимально качественной. Если вдруг оказалось, что купленный брус повело, или линия распила не такая ровная, как хотелось, в этом случае партию отправляют на строгание и фаскование.

Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.

Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.

Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.

К сведению! Чтобы обеспечить герметичность соединения бруса и фундамента, пространство между ними задувают пеной, и через 10-15 минут можно затягивать гайки на анкерах.

Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Способы соединения бруса

Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.

Для стыковки используют три типа сращивания материала:

• Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
• Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
• Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.

Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.

Угловое соединение бруса

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

• Соединение с брусовым остатком;
• Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.

Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.

Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

• На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
• По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
• Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.

Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.

Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.

Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.

Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

• Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
• Соединение на шпонках;
• Замок с коренным шипом или зубом.

Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.

Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.

Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Соединение бруса между собой по длине

Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.

Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70 о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.

Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.

Важно! В этом случае соединительная поверхность может иметь 3-4 ступени, но главное — стыкуемые плоскости выполняются клиновидной формы с уклоном.

В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.

Недостатки продольного соединения

Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей — это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.

Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.

Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.

Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм. По окончании усадочных процессов монтажа стык очищается от остатков льна и покрывается тонким слоем акрилового уплотнения. Разумеется, это временная мера, и полностью защитить от конденсата таким способом невозможно.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Какие шканты выбрать

Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:

• На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
• Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.

Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.

Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.

Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.

Заключение

Выбирая вариант соединения бруса в углах или в венцах стен, необходимо помнить, что любая коробка, собранная из брусового материала по каркасной или срубовой схеме, всегда будет подвержена усадке и температурным расширениям. Поэтому соединение должно быть достаточно пластичным, чтобы при деформации венцов не произошло разрушение шпонок или шипов в углах, деревянных шкантов в стенах здания.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Виды и способы соединения клееного бруса

Другие статьи по теме:

Содержание 

1.Способы соединения стен​

2.Продольное соединение

3.Способы углового соединения брус

   3.1. Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

   3.2. Соединения бруса без остатка «в лапу»

4.Способ соединения бруса «Т-образное»

1. Способы соединения стен 

При строительстве сруба из бруса важным этапом является соединение двух звеньев между собой.

Соединение требуется в следующих случаях:

• Рубка угла;
• Наращивание по длине в случае, если стандартные размеры недостаточны.

Формируя деревянную стену, нужно точно знать, как собрать клееный брус в местах соединения и примыкания.

Есть стыковки вертикальные и горизонтальные. Сращивание бруса не сильно отличается от  сращивания бревна, но имеет свои тонкости.

Классификация типов угловых соединений при рубке срубов из бруса такая же, как для срубов из бревна. Сруб из бруса может быть с остатком («в чашу») и без остатка («в лапу»), замки имеют те же названия: «в охряп», « в курдюк», «в полдерева».

Единственное название, которое не может быть использовано – «в обло»: брус имеет прямоугольную форму и сделать в нем округлую (облую) врубку не представляется возможным.

Существуют способы угловых врубок, присущие только этому виду строительного материала – «на шипах» (коренных или вставных).

Всего существует 4 основных способа соединения:

1. Продольное.
2. Соединение с остатками;
3. Соединение без остатка;
   1. Т-образное;

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Соединение с остатком                                                                      Соединение без остатка                                                              

2. Продольное соединение

Такие варианты характерны, если стена дома имеет нестандартную длину
Максимальная длина клееного бруса может достигать 18 метров. Но всё равно, возможна ситуация, при которой отдельные брусья нужно будет соединить между собой по длине.

Существует несколько типов состыковок  по длине:

• соединение в полдерева. срезается у обеих частей бруса половина толщины под прямым углом. дополнительно можно укреплять соединение шурупами.
• соединение со шпонкой. само соединение можно делать в полдерева, но предварительно изготавливаются шпонки, и просверливаются отверстия чуть меньшего диаметра. глубину врезки шпонок в брусья следует принимать не менее 2 см и не более 1/5 высоты.
• соединение с коренным шипом. достаточно трудоёмкое соединение, которое требует большой точности и серьезных навыков в столярном деле.
• соединение на косой замок. наиболее подходящее соединение, когда речь идет о нагрузке по типу изгиба. при этом такое соединение достаточно просто изготовить.
• соединение на накладной замок. довольно сложное по исполнению соединение, которое требует перепада в плоскости соединения, чтобы получился замок. при этом выполняется выпиливание замка в обеих частях древесины

Для получения деталей больших габаритов необходимо воспользоваться одним из следующих методов соединения:

• продольное соединение с использованием шпонки и шипа;
• косой замок;
• продольное соединение бруса между собой коренной шип;
• соединение встык;
• соединение в полдерева.

                                                                      Тип продольного соединения «в полдерева»

                             Общий вид соединения.                                                                                   Элементы соединения.

Данный тип соединения деревянных элементов при возведении построек из бруса предполагает выпиливание угла в брусе до середины его поперечного сечения.

В одной детали должен получиться выпи углом вниз, а во второй, соответственно, углом вверх.

После подготовительных процедур следует уложить деревянные элементы друг на друга. Самым главным недостатком данного типа соединения является то, что в местах сращивания деревянный брус значительно теряет в толщине, а значит, падают его эксплуатационные показатели.

Этод метод является самым простым. После сращивания бруса, следует дополнительно скрепить его деревянными нагелями.

Тип продольного соединения «на косой замок»

Общий вид соединения.                                                                                    Элементы соединения.
                        

Данный метод сращивания специалисты называют самым сложным, однако данная конструкция очень надежна.

С торцов деревянной детали необходимо выпилить косые элементы. При этом должен быть соблюден определенный угол, повторены необходимые изгибы, а габариты должны полностью соответствовать.

В итоге должен получиться некоторого рода шип и паз, которые в конечном итоге и образуют косой замок. После этого два бруса необходимо соединить, приложив обработанные места друг другу.

Для достижения максимальной надежности и прочности соединения используют специальные деревянные нагели.

Соединения встык производится:

• коренным шипом;
• шпонками.

Тип продольного соединения с коренным шипом

             Общий вид соединения.                                                                                            Элементы соединения. 

Узел состоит из выпиленных шипа на одном торце бруса, и паза на другом. Соединить коренной шип просто. При монтаже в пропил укладывается утеплитель из джута или войлока. Выпиливая элементы нужно быть точным, так как соединение коренной шип должно быть плотным, герметичным. Только так можно избежать большие потери тепла.

Тип продольного соединения на шпонках

Общий вид соединения.                                                                                            Элементы соединения. 
 

Принцип соединения бруса:

в двух элементах нужно сделать абсолютно одинаковые пазы. После этого обработанные детали укладывают рядом друг с другом так, чтобы пазы соприкасались и вбивают в этот паз шпонку.

Шпонка представляет собой вставной элемент, своего рода клин, который изготавливается из твердых пород дерева. Для деревянного бруса следует использовать деталь из осины. После попадания в подготовленные пазы этот элемент надежно скрепляет два бруса друг с другом.

Шпонки могут отличаться собой геометрической формой и быть:

• прямыми;
• прямоугольными;
• с зазубринами;
• призматическими;
• в форме «ласточкин хвост».

​

В полдерева – применяется для соединения бруса при строительстве нежилых зданий технического назначения. Брусья крепятся с вырезкой пазов, которые в дальнейшем скрепляются с помощью стальных гвоздей под углом 45 градусов;
С коренным шипом – считается наиболее надежным способом закрепить два материала по горизонтали. Для этого один торец бруса подвергается вырезанию специального паза, а на втором формируется специальный шип. Две готовых части соединяются образуя цельный брус;
С продольным шипом на шпонке – обеспечивает надежное соединение бруса по всей его длине. Технология полностью аналогична угловой установке пиломатериала. Два торца подвергаются вырезанию паза под специальный шип;
С косым замком – наиболее надежное и сложное соединение, которое требует обработки двух частей бруса. На одной части бруса нарезаются специальные шипы и зацепы, а на второй пазы для их крепления. Таким образом соединенные детали образуют крепкий замок.

3. Способы углового соединения бруса

В зависимости от проектного решения наружных стен из бруса угловые соединения делают двух типов:

• Вариант «с остатком» предполагает выпуски брусьев наружу
• Вариант «без остатка» подразумевает углы без выноса стен за пределы периметра дома.

            С остатком  «в чашу»                                                                              Без остатка  «в лапу»

                                                                                                                

«В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком.  Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.

«В лапу» или по-простому «без остатка». Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть. 

 «Без остатка» крепеж отличается ровными краями встык, «с остатком» — брусовые концы на определенном расстоянии выходят за стеновую плоскость под углом 90°.

Это отражается на общей материалоемкости конструкции, поскольку расход брусьев на 50 см увеличивается в сравнении с рубкой встык. Но углы дома из бруса «с остатком» из выступающих фрагментов бревен сильнее защищены от негативного климатического воздействия. Помимо этого, такая технология делает стены устойчивыми.

3.1. Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за cчет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

• Однострочными
• Двусторонними
• Четырехсторонними.

Крепеж односторонним пазом имеет в бруске неглубокий разрез в форме поперечной бороздки. Как правило, таким образом соединяют профилированный брус. 

При осуществлении крепления с двухсторонним пазом разрезы формируют с обеих сторон, верхней и нижней, с глубиной 1/4 толщины бруса. 

При выполнении четырехстороннего паза разрезы выполняют с 4-х сторон. Наличие поперечных канавок существенно упрощает процесс установки венцов – бревна уплотненно налегают друг на друга, устойчивость такого способа соединения бруса в углах существенно увеличивается.

Тип соединения профилированного бруса в односторонний замочный паз 

Общий вид соединения в односторонний замочный паз                                                     Элемент соединения.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.

Тип соединения в двухсторонний замочный паз 

Общий вид соединения в двухсторонний замочный паз                                                              Элемент соединения

Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

Тип соединения профилированного бруса в четырехсторонний замочный паз 

Общий вид соединения бруса в четырехсторонний замочный паз                                  Элемент соединения бруса.

Тип соединения профилированного бруса в четырехсторонний замочный паз (в «обло») 

                          Общий вид соединения бруса в четырехсторонний замочный паз (в «обло»)                 Элемент соединения бруса. 
 

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. 

Чашечный — является наиболее простым видом углового обустройства.

Угловой крепеж  этим методом выполняется в таких вариациях:

•    в половину дерева;
•    в охряп;
•    в курдюк.

«В полдерева»

Данный способ стыковки (наиболее простой) подразумевает вырубку прямоугольного паза глубиной в половину толщины бруса – отсюда и название.

С целью увеличения необходимой плотности укладки вверху бруса помимо чаши формируют дополнительную продольную канавку. После укладки и закрепления поперечного бруса устанавливают бревна очередного венца. Перед укладыванием каждого яруса продольный паз заделывают утеплителем. Для прочности конструкции каждое новое бревно крепится к предыдущему за счет нагелей, что усиливает вертикальную устойчивость поверхности.

«В курдюк»

Прочную и надежную стыковку брусьев обеспечивает дополнительный шип. Внизу чаши вырезают еще один выступ вдоль бруска и поперек чашечного дна. А внизу, поперек паза формируют особую выемку, на которую при установке насаживается курдюк.

Для качественного исполнения соединения такого типа требуются плотники, обладающие высоким уровнем мастерства.

 «В охряп»

Соединение, в котором главная задача – правильно рассчитать ширину перемычки. При работе с брусом, за счет его стандартной геометрии, выполнить вырубку можно с использованием шаблона (в отличие от работы с бревном). Безошибочное выпиливание способствует значительному ускорению работы.

Охряп – промежуточный вид соединения бруса в углах между классическими способами с остатком и без. Отличие рубки «в охряп» в том, что снизу и сверху балки вырезаются чаши на 1/4 диаметра.

3.2. Соединения бруса без остатка «в лапу»

Традиционно для бань и домов используются  «в полдерева» и «в лапу».

Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Существуют следующие варианты соединения бруса «в лапу»:

1. Коренные шипы;
2. Встык;
3. Шпонки;

Самым простым вариантом является соединение бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами.

Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.

Для защиты углов сруба от продувания и придания дополнительной механический прочности конструкции сруба используют шпонки — прямоугольные и в ласточкин хвост либо используют врубку на коренной шип прямой или полусковороднем.

Шпонки – вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).

    Тип соединения на прямоугольных шпонках

Общий вид соединения                                                                                                                        Элементы соединения

При использовании данного способа на брусьях вырезаются специальные прорези и отверстия, в которые в дальнейшем вставляется шпонка определенного размера.

Брусья укладываются торец к торцу и соединяются шпонками. Размер прорези должен быть с учетом углубления вглубь пиломатериала на 8-15 сантиметров, в зависимости от размера бруса

Тип углового соединения сруба на шпонках «ласточкин хвост»

   Общий вид соединения                                                                                                           Элементы соединения.
 

Вариант подразумевает сцепление двух брёвен зубьями особой формы. Брусья под прямым углом направляются друг к другу: один имеет шипы, а другой – пазы. Такой «замок» обеспечивает надёжное крепление без наличия щелей и дарит срубу устойчивость.

От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой. 

Тип углового соединения в срубе с коренным шипом

                       Общий вид соединения                                                                                                           Элементы соединения

Оптимальным вариантом стыкования является способ «в теплый угол», также называемый соединением «в коренной шип». На торце бруса при этом вырезается внутренний выступ-шип, который защищает шов от продувания и повышает прочность угла.

4. Способ соединения бруса «Т-образное»

«Т-образное» — соединение часто применяется в тех случаях, когда требуется сооружение внутренних или наружных перегородок. Изготовление Т-образного торца занимает меньше времени, чем вырезание специальных пазов в бревнах.

Всего существует 4 вида Т-образных соединений:

• Замочного паза на вставном шипе
• Симметричного трапециевидного шипа — сковородня
• Прямоугольного трапециевидного шипа — полусковордня
• Прямого паза на коренном шипе.

Все эти типы соединения выполняются в одной последовательности. С торца бруса, из которого будет строиться перегородка, вырезается шип в том виде, который соответствует выбранному вами типу стыка. А в стенке делается паз соответствующей формы и размеров. Далее, брус для перегородки просто вставляется в паз и фиксируется.

По видам конструктивных решений угловые соединения подразделяют на:

• соединения с остатком;
• соединения без остатка;
• соединения встык;
• Т-образные соединения стен и простенков.

По типам конструкций угловые соединения подразделяют на предназначенные:

• для бревенчатых стен с соединением с остатком:

— соединение в «чашку» 
— соединение в «обло» 

• для бревенчатых и брусчатых стен с соединением без остатка:

— соединение в «лапу» 

• для брусчатых стен с соединением «встык»:

— соединение угла на шпонках 
— соединение угла с коренным шипом 

• для брусчатых стен с соединением с остатком:

— соединение в «обло» (с замочным пазом) 

• для Т- образных соединений стен и простенков:

— соединение в «обло» (с замочным пазом) 
— соединение в «чашку» 
— соединение cимметричным трапециевидным шипом 
— соединение прямоугольным трапециевидным шипом 
— соединение прямым пазом 

Что нужно знать

Ландшафтная древесина дает каждому домовладельцу возможность превратить свой утомительный внешний вид в шедевр ландшафтного дизайна. Ландшафтная древесина представляет собой сложный проект, с которым может справиться любой целеустремленный ландшафтный дизайнер.

Чтобы упростить задачу, можно сказать, что из ландшафтной древесины строят ящики для цветов и грядки для садоводства. Они также используются для отделения растений от других общих частей двора, для создания подпорной стены, укрепления склона, создания садовых ступенек или создания стола для пикника и ландшафтных дорожек.Возможности безграничны, но прежде чем вы пойдете и купите лесоматериалы для ландшафта, обязательно прочитайте все, что нужно знать об этой очень привлекательной ландшафтной особенности.

После этого не забудьте связаться с местными ландшафтными дизайнерами, которые возьмутся за ваш следующий проект ландшафтной древесины.

Основы для ландшафтной древесины

Есть определенные основы ландшафтной древесины, которые все должны знать, прежде чем приступить к такому ландшафтному проекту. Как и многие другие материалы для дома, ландшафтная древесина бывает разных цветов и материалов.Они похожи на деревянные доски тем, что многие из них имеют длину 4 или 8 футов. Однако основное отличие состоит в том, что ландшафтные бруски плоские снизу и сверху. Как вы понимаете, это делает ландшафтную древесину идеальной для строительства или штабелирования.

Существует два основных типа ландшафтной древесины; натуральный и синтетический. Для натурального дерева древесина может быть обработанной или необработанной. Обработанный, хотя и более дорогой, может прослужить до семи лет до замены. Синтетика, наиболее популярной из которых является переработанный пластик, прослужит намного дольше и дешевле.

Цены на лесоматериалы для ландшафта

Согласно нашей оценке стоимости ландшафтной древесины, все виды ландшафтной древесины различаются по цене.

• Natural Treated : Большинство из них платят в среднем 400 долларов за 50 погонных футов обработанной ландшафтной древесины.
• Natural Untreated : Большинство платят 300 долларов за необработанную ландшафтную древесину, покрывающую 50 погонных футов.
• Синтетический : Стоимость 50 погонных футов синтетической ландшафтной древесины составляет в среднем 150 долларов.

Натуральное дерево, как и пол в доме, всегда стоит дороже. Большинство согласны с тем, что натуральное дерево тоже выглядит лучше.

Помимо стоимости древесины, необходимо учитывать и другие факторы:

• Некоторые компании могут взимать плату за доставку.
• Если бригада ландшафтного дизайна построит ваше здание, затраты увеличатся.
• Если ваш двор неровный или имеет проблемы с дренажем, древесина может испортиться, сгнить или сместиться с места.Профи ландшафтного дизайна должны будут решить эту проблему и, таким образом, увеличить общую стоимость вашего проекта.

Натуральная древесина

Натуральная древесина изготавливается из древесины, наиболее распространенными из которых являются красное дерево и кедр. Обработанная древесина является наиболее распространенным типом ландшафтной древесины в США. Бревна обрабатываются консервантами на масляной основе, которые помогают предотвратить появление плесени, грибка и повреждений, вызванных воздействием влаги, солнца и воздуха.

Необработанная древесина обладает естественной устойчивостью к росту грибка, влажности и перепадам температур.Эти породы дерева имеют приятный цвет, но их также можно покрасить, чтобы они соответствовали другим особенностям ландшафта.

Когда естественная древесина для озеленения начинает портиться, нужно сразу же заменить гниющее бревно. В противном случае к вам направятся муравьи-плотники и термиты.

Синтетическая древесина

Переработанная пластиковая древесина — самый распространенный вид синтетического бревна. Их намного проще поднять и установить, если вы планируете выполнить этот проект самостоятельно. Наконец, синтетика не содержит никаких химикатов, что обеспечивает более безопасную среду для ваших растений и семьи.

Какую ландшафтную древесину выбрать

Как я уже сказал выше, существует множество применений для ландшафтной древесины, например, для создания ландшафтных бордюров, строительства грядок или разделения дорожек. Ваш конкретный проект всегда должен влиять на выбранный вид ландшафтной древесины.

Для садовой древесины большинство домовладельцев выбирают синтетическую или необработанную натуральную древесину. Дерево, обработанное креозотом или пентахлорфенолом, приводит к образованию масел, которые покрывают корни, стебли и листья близлежащих растений.Креозот и пентахлорфенол также могут издавать неприятный запах для чувствительных людей. Ландшафтную древесину, обработанную смесями меди, хрома и мышьяка, нельзя использовать вокруг растений для потребления человеком.

С другой стороны, как вы читали выше, обработанная древесина по-прежнему является предпочтительной древесиной. Это потому, что большинство домовладельцев используют обработанную древесину для изготовления скамеек, подпорных стен или столов. Обработанная древесина легко режется и отлично подходит для дорожек или обрезки кромок ближе к дому.

Если вы хотите быстро улучшить внешний вид бордюров, лучше всего подойдет обработанная древесина. Просто помните, что обновленный внешний вид не обходится без цены.

Благоустройство ландшафтной древесины

Помимо огромной привлекательности бордюров, установка ландшафтной древесины дает ряд преимуществ. Эти преимущества включают:

• Долговечность : Обработанная древесина может служить до семи лет, а пластмасса — несколько десятилетий.
• Доступность : Поднятые грядки из ландшафтной древесины сокращают количество прополки, которое необходимо проводить, позволяя продлить вегетационный период и облегчить доступ к растениям.
• Зеленый : Ландшафтная древесина — экономичный выбор.
• Недорого : По сравнению с кирпичом или бетоном, ландшафтная древесина стоит дешевле.

Как установить ландшафтную древесину

Как указано в наших оценках затрат на ландшафтный дизайн, почти всегда дешевле заниматься своим собственным ландшафтным проектом, чем нанимать профессионала.К счастью, установка ландшафтного бруса ничем не отличается.

Для начала нужно всегда носить перчатки, когда дело касается ландшафтных проектов, особенно тех, которые связаны с обработанной ландшафтной древесиной. Если вы планируете работать во дворе, сделайте себе одолжение и купите хорошие садовые перчатки.

Первый шаг к установке ландшафтного бруса — это размер. Прежде чем отправиться в ближайший к вам Home Depot, вы должны знать, сколько древесины нужно покупать.Используя окантовочные колья и пряжу, отмерьте свою клумбу, садовую дорожку и т.д. После того, как все настроено, измерьте длину (и ширину, если вы хотите получить шире, чем один брус).

Далее нам нужно вырыть почву из земли. Поскольку это такое маленькое пространство, большинство домовладельцев используют ручной обрезной станок, а не лопату. Старайтесь держать двор в тактильном состоянии, чтобы не пропустить линию.

На этом этапе, если вы строите грядку, большинство сажает растения.Остальные продолжают использовать окантовку. По словам Дэвида Болье, эксперта по ландшафтному дизайну, установка кромки в первую очередь значительно облегчит вам жизнь. После удаления дерна выровняйте землю с помощью стальных граблей или садовой веревки.

С правильными деревянными панелями для ландшафта (на основе ваших измерений выше) вы готовы к установке.

Сначала выложите все части вашего ландшафтного бревна. Всегда приятно увидеть проект, прежде чем он полностью подключится. Затем возьмите углы и соедините их угловыми скобами.На этом этапе очень пригодится дрель. Убедитесь, что угловые элементы совпадают с оставшимися брусками. Затем соедините отрезки с помощью пластин для ремонта. Ставим на место и вуаля!

Для более подробного описания, пожалуйста, прочтите 10 простых советов Дэвида по установке деревянных конструкций.

Заключение

Важны детали, и когда дело доходит до повышения привлекательности вашего бордюра, немногие проекты могут сделать это лучше, чем ландшафтная древесина.

Если вы заинтересованы в установке вашей собственной ландшафтной древесины, но хотите, чтобы ваш проект был экспертом, нажмите здесь, чтобы связаться с четырьмя профессионалами в области ландшафтного дизайна рядом с вами!

7 лучших типов деревянных соединений, которые нужно знать

Фото: istockphoto.com

Столярные изделия из дерева, как подразумевает этот термин, относятся к соединению частей древесины или пиломатериалов для создания других конструкций. Изготовление деревянных соединений берет свое начало в древности — например, соединение типа «ласточкин хвост» использовалось древними египетскими строителями саркофагов — и этот процесс остается важным для создания или сборки многих типов деревянных конструкций и прекрасной мебели.

Отличительной чертой квалифицированной деревообработки является способность создавать плотные стыки между деревом, края которых плавно переходят друг в друга, благодаря чему две соединенные детали выглядят как единое целое.Чтобы успешно создать большинство типов деревянных соединений, вам необходимо делать точные пропилы. Для этого необходимо правильно использовать два основных деревообрабатывающих инструмента: кондуктор и забор. Зажим направляет режущие инструменты, такие как полотна пил или фрезы, для обеспечения многократных прецизионных пропилов, а упор — это жесткая прямая кромка пилы, используемой для фиксации разрезаемого материала.

Если вы серьезно относитесь к навыкам работы с деревом, найдите время, чтобы освоить семь прочных типов деревянных соединений, перечисленных здесь. Ведь чем крепче суставы, тем дольше сохраняется результат! Возможно, вам придется практиковать одни больше, чем другие, но как только вы их изучите, у вас будут необходимые знания для решения практически любого проекта в области деревообработки.

Фото: istockphoto.com

Соединение под углом возникает, когда две торцевые детали обрезаны под углом и соединены вместе, обычно в углах рамок для картин и верхних углах некоторых стилей Обшивка дверного проема (обшивка).

Для стандартного угла со скосом 90 градусов две части вырезаются под противоположными углами 45 градусов и соединяются вместе. При установке обшивки детали приклеиваются по шву, а затем с помощью гвоздей или шурупов крепятся к материалу каркаса в стене.При создании скошенных углов для отдельно стоящего объекта, такого как рамка для картины, детали приклеиваются по шву, а затем используются дополнительные гвозди или шурупы для их постоянного скрепления друг с другом. В отдельно стоящих проектах деревообработки почти все стыки под углом требуют как склеивания, так и использования дополнительных крепежных элементов.

Слово «митра» означает просто «угол», поэтому, хотя многие типы угловых соединений разрезаются под углом 45 градусов, можно использовать и другие углы. Например, вы можете создать восьмиугольную раму зеркала, используя восемь кусков дерева, вырезанных по 22.Углы 5 градусов.

Подходит для: Обработка внешних углов дверной и оконной отделки и создание декоративных рам.

Pro tip: Для плотных угловых соединений, которые плотно прилегают без видимых зазоров, используйте торцовочную пилу — специализированный электроинструмент, который позволяет пользователю резать точные углы. Крепко прижмите кусок, который вы режете, к упору пилы, чтобы он не двигался во время пропила.

Фото: istockphoto.com

Среди первых типов деревянных соединений, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при установке обшивки в доме, является стыковое соединение, которое, как и следует из названия, означает два куска дерева, соединенных встык.В базовом стыковом соединении квадратный конец одной детали встает встык в сторону или конец другой детали. Детали не прикреплены друг к другу в месте примыкания, а скорее прикреплены гвоздями или шурупами к деревянному каркасу в стене (например, к стеновым стойкам, которые вы можете найти с помощью средства поиска гвоздей или без него). Стыковые соединения часто встречаются на оконной и дверной обшивке, где вертикальные элементы отделки стыкаются с коллектором (горизонтальной накладкой в ​​верхней части окна или двери) или горизонтальным подоконником.

Распространенным вариантом базового стыкового соединения является стыковое соединение со скосом, которое состоит из обрезания концов двух деревянных частей (часто обрезков) под противоположными углами, чтобы вы могли соединить скошенные концы вместе и придать им вид цельный кусок.Например, вместо того, чтобы стыковать квадратные концы частей плинтуса вместе, что может оставить видимый стык, один конец срезается под углом 45 градусов, а другой конец срезается под тем же углом. Угловой шов менее заметен, чем квадратный шов.

Подходит для: Установка обшивки и плинтуса.

Профессиональный совет: Для плотных стыковых соединений используйте отрезную пилу — инструмент, предназначенный для выполнения точных квадратных разрезов. Трудно получить точные углы с помощью ручной пилы или циркулярной пилы.

Фото: flickr.com через отдел D&T школы Джорданхилл

Соединения внахлест — это просто типы деревянных соединений, в которых два куска дерева перекрывают друг друга. Два наиболее распространенных варианта — это соединение внахлест и соединение внахлест с выемкой.

Соединение внахлест , при котором одна доска перекрывает другую и затем скрепляется вместе с помощью шурупов или гвоздей, часто используется для создания структурного каркаса дома. Притирочные швы также используются для усиления других деревянных элементов, например, для притирки диагонального деревянного бруса по вертикальным пикетам в воротах.

Как и полное соединение внахлест, соединение внахлест с выемкой создается путем перекрытия двух частей, но соединение внахлест с выемками добавляет дополнительную прочность, поскольку обе деревянные части имеют выемки, а затем соединяются вместе в секциях с выемками. Глубина надреза будет разной в зависимости от проекта.

Подходит для: Строительного каркаса или для усиления деревянных частей, которые в противном случае имели бы тенденцию провисать или деформироваться.

Совет для профессионалов: Если вы надрезаете детали для соединения внахлест, разложите детали и четко отметьте обе поверхности, которые нужно разрезать одновременно.Это предотвратит путаницу относительно того, разрезать ли верхнюю или нижнюю сторону кусочков.

Фото: istockphoto.com

Врезные и шипованные соединения использовались для строительства огромных конструкций в течение тысяч лет, и, вероятно, возникли, когда древние строители обнаружили, что они могут создавать более прочный тип. деревянного соединения, сужая один конец куска дерева и вставляя его в полость, вырезанную в другом куске дерева.Паз — это полость, а шип — деталь, которая входит в паз.

Врезка и шип — обычное дело в современном мебельном производстве, часто используется для крепления ножек стульев и столов, а также других частей мебели. Создание успешного паза и шипа — это умение мастера от среднего до продвинутого, но современные инструменты могут облегчить этот процесс. С помощью фрезера можно отрезать лишнюю древесину, оставив квадратный или прямоугольный выступ шипа, а соответствующий паз можно вырезать с помощью дрели или фрезерного станка.

Подходит для: Соединение перпендикулярных деталей, например ножек мебели.

Профессиональный совет: Сделайте врезное гнездо немного глубже (примерно 1/8 дюйма), чем длина шипа, чтобы дать клею, используемому для скрепления деталей, пространство для разлета.

Фото: istockphoto.com

Дюбель похож на паз и шип в том, что выступ вставляется в гнездо для усиления соединения.Разница в том, что дюбель — это совершенно отдельный предмет цилиндрической формы, и у обоих кусков дерева должны быть гнезда. Многие типы соединений, которые мы уже обсуждали, можно дополнительно усилить, добавив дюбель.

Вы найдете дюбельные соединения на изделиях из дерева, где видимые шурупы или гвозди нежелательны, например, на высококлассных краснодеревщиках, книжных шкафах и нестандартных лестницах. Дюбели также могут создать деревенский вид, когда они контрастируют с деревом, например, дюбеля из орехового дерева в конструкции из дуба.Сегодняшние дюбели, изготовленные вручную, покупаются уже в форме цилиндров, а гнезда для их размещения обычно просверливаются с помощью дрели.

Подходит для: Деревянные конструкции, в которых использование других крепежных элементов нежелательно, например книжные шкафы, столярные изделия и изделия из дерева ручной работы.

Профессиональный совет: Приклейте и закрепите деревянные части, которые вы соединяете, и дайте клею застыть на ночь, прежде чем просверлить гнездо для дюбеля. Это гарантирует, что деревянные детали не сдвинутся, когда вставлен дюбель.

Фото: istockphoto.com

Шпунтовые и пазовые соединения обычно используются для укладки плоских материалов, таких как древесина твердых пород на пол или облицовочная доска на стенах и потолках крыльца. Каждая доска имеет гребень или гребень, идущий вдоль одной стороны, и зубчатую канавку, идущую вдоль другой стороны. Гвозди вставляются в шпунт, после чего рифленая сторона второй доски надевается на шпунт, чтобы скрыть гвозди.Это называется «слепым гвоздем». В результате получается поверхность, не поврежденная шляпками гвоздей.

Хотя самодельные язычки и канавки могут быть выполнены по бокам плоских досок с помощью настольной пилы и формирователя, сегодня практически все паркетные полы и бортовые доски имеют уже вырезанные язычки и канавки. Ваша задача будет состоять в том, чтобы соединить их вместе, когда придет время устанавливать.

Подходит для: Паркетных полов и укладки бортовых досок.

Наконечник Pro: Установите доски с гребнем и пазами плотно друг против друга, чтобы не допустить зазоров.Для этого постучите по доскам резиновым молотком во время их установки или, в случае деревянного пола, используйте гвоздь для паркета, который плотно прижимает доски друг к другу и одновременно аккуратно вставляет гвозди.

Фото: istockphoto.com

Соединения «ласточкин хвост» очень прочные и сопротивляются растяжению за счет использования клиновидных фиксаторов (клинья напоминают «голубиный хвост»). Стыки «ласточкин хвост» встречаются там, где концы двух деревянных кусков встречаются под прямым углом, например, по углам сторон ящика.Сборка в форме клина, для которой требуется только клей и никаких других крепежных элементов, часто является признаком высокого качества изготовления.

Одно или несколько клиновидных головок вырезаются на одном куске дерева, а соответствующие «хвосты» нарезаются на другом куске дерева, прежде чем эти два куска соединяются с помощью клея и зажимаются. Когда-то изготавливаемые только вручную, сегодня большинство ласточкиных хвостов обрезают с помощью фрезерного станка.

Подходит для: Сборка боковых стенок ящиков или деревянных ящиков и крышек.

Совет от профессионала: Если вы планируете обрезать много «ласточкин хвост», приобретите приспособление для вашего маршрутизатора.Приспособления «ласточкин хвост» регулируются, чтобы вы могли вырезать гнезда и хвосты, которые идеально подходят друг к другу.

Какие гвозди использовать для ландшафтной древесины? | Home Guides

У аккуратно построенных садов часто есть декоративные деревянные рамы, если они расположены вокруг оснований деревьев, или уложены деревянные периметры, если они являются приподнятыми грядками. Эти деревянные части, называемые ландшафтной древесиной, должны быть прикреплены к земле и друг к другу должным образом, чтобы сохранить конструкцию в целости и сохранности. Тип гвоздей или креплений, используемых для крепления ландшафтной древесины, напрямую влияет на долговечность и структурную целостность конструкции.

Оцинкованные шипы

Один из лучших типов гвоздей для крепления к ландшафтному дереву — оцинкованные металлические шипы. В процессе цинкования на металл шипов наносится защитное покрытие из цинка, чтобы не возникало ржавчины и коррозии, когда металл подвергается воздействию влаги. Защита металла от коррозии предотвращает разрушение шипов внутри дерева, когда дождь и другая влага контактируют с ними каждый год. Шипы должны быть относительно длинными, например, 4 фута, чтобы один брус крепился к земле, забивая шипы кувалдой.Эта длина обеспечивает достаточно сильные якоря в земле, чтобы шипы оставались на месте для будущей посадки по периметру древесины.

Арматура

Обычно связанные с бетонными конструкциями арматурные стержни или арматурные стержни обладают прочностью и дизайном, позволяющими сохранять прочность ландшафтной древесины в течение многих лет. Поскольку арматура обычно имеет тупые концы, просверлите отверстия в ландшафтной древесине, чтобы арматуру можно было правильно вставить, не растрескивая дерево. В частности, использование оцинкованной арматуры помогает бороться с ржавчиной, потому что пористая древесина пропускает воду в свои конструкции, где находится арматура; если не использовать оцинкованную арматуру, металл ржавеет и расширяется, как пена.Кроме того, на поверхности древесины появляются пятна ржавчины, из-за чего в саду создается неприглядный вид.

Стратегия установки

Шипы длиной 4 фута или арматурный стержень необходимо устанавливать под определенным углом в пределах ландшафтной древесины для обеспечения длительного срока службы. Если брус должным образом выровнен по земле, каждый штырь или арматурный стержень должны располагаться под углом 20 градусов при входе в древесину. Такой угол установки вместе с шипами или арматурными стержнями, вбиваемыми в землю более чем на 1 фут, предотвращает со временем вырывание крепежа из дерева из-за вибрации.Все бруски, которые должны быть уложены поверх основной древесины, просто нуждаются в 12-дюймовых шипах, установленных под одинаковым углом для безопасной конструкции.

Обработанная древесина

Рыночные ландшафтные породы древесины обычно имеют покрытие на поверхности, которое помогает им противостоять гниению. В частности, медь является обычным элементом защитного покрытия. Однако со временем медь растворяет цинк, который является основным элементом процесса цинкования. Если у вас есть ландшафтная древесина, обработанная каким-либо покрытием на основе меди, используйте крепеж с относительно толстым цинковым покрытием, часто обозначаемым как G-185 в магазинах товаров для дома.В результате вы защищаете дерево и крепеж от гниения.

Ссылки

Writer Bio

Профессионально писатель с 2010 года, Эми Родригес выращивает успешные кактусы, суккуленты, луковицы, плотоядные растения и орхидеи в домашних условиях. Имея степень в области электроники и более чем 10-летний опыт работы, она применяет свою любовь к гаджетам в мире садоводства, продолжая свое образование в колледже и занимаясь садоводством.

Как правильно хранить пиломатериалы для вашего следующего проекта

Надежное хранение неиспользованных пиломатериалов жизненно важно, если вы хотите предотвратить их деформацию и искривление.Чем прямее будет ваш пиломатериал, тем меньше вам придется строгать или обрезать его, когда придет время его использовать. Поврежденные пиломатериалы во многих случаях невозможно утилизировать, а это означает, что деньги потрачены на ветер на древесину, начатую в хорошем состоянии.

Если пространство не является проблемой, лучший способ хранить пиломатериалы — штабелировать их горизонтально. Отдельные слои досок, удерживаемые небольшими сухими деревянными полосками размером 1 x 1 дюйм, называемыми наклейками. Эти наклейки следует размещать в конце каждой стопки и примерно через каждые 16 дюймов по длине дерева, чтобы дерево не провисало.

mtneer_man Flickr CC

Настенные стеллажи для хранения пиломатериалов полезны для хранения древесины на полу, но убедитесь, что у вас достаточно опор. Не кладите на стеллажи так много пиломатериалов, чтобы не было места, чтобы дышать, потому что древесина останется в лучшем состоянии, когда на нее будет меньше веса и вокруг нее будет циркулировать больше воздуха.

У большинства из нас ограниченное пространство для хранения, поэтому лучше всего хранить пиломатериалы вертикально.Пока древесина сухая, этот метод не должен отрицательно сказаться на состоянии древесины. Пиломатериалы, хранящиеся вертикально, должны быть приподняты над землей, чтобы предотвратить повреждение водой, и поддерживаться сверху и снизу, чтобы предотвратить изгиб. Куски меньшего размера можно хранить в тележке для пиломатериалов, как показано ниже от Стива Рэмси, что также является удобным способом перемещать пиломатериалы по вашей мастерской.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

По возможности древесину следует хранить в помещении в сухом прохладном месте. Но если вам необходимо держать его снаружи, лучше всегда держать его закрытым.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как соединить два куска фанеры встык

Стыковые соединения могут использоваться множеством различных способов для соединения двух досок или панелей: край к краю, конец в бок, конец к краю и т. Д.Перекрытие двух частей — гораздо более надежный способ их соединения, но если вы хотите использовать деталь в качестве стрингера или лонжерона, перекрытие нецелесообразно, потому что части не прикреплены по прямой линии. Как соединить два куска дерева Совет 1. Покупайте хорошие доски. У меня было 3 внутренних поперечных распорки и две концевые детали, составляющие 5 опор между двумя кусками изогнутой фанеры. Это обеспечивает прочную точку клея, когда части соединяются вместе.Соединить листы поликарбоната бок о бок можно несколькими способами. Это простая форма соединения внахлест, и когда две детали соединяются вместе, образуется практически невидимый шов. Избегайте соблазна использовать 2 куска фанерного наполнителя на каждой двутавровой балке. При регулировке пилы используйте обрезки, чтобы точно установить глубину полотна. Гайки для глухих заклепок бывают двух основных типов: одна создает грушу для закрепления крепежа на глухой стороне материала, а другая втягивает конец заклепки обратно в втулку, чтобы сформировать плотное уплотнение.co 2 — Однако из-за поперечной текстуры фанеры использование косынок, балок для перекрытий и аналогичных элементов для соединения пиленых деревянных элементов каркаса в значительной степени предотвратит раскалывание при. Вам нужно быть как можно ближе к стыкам на концах доски. Через 5-10 минут нанесите еще столярного клея на стык и приступайте к приклеиванию. С этой целью также рекомендуется приложить небольшое усилие к листам, способствуя образованию более прочного соединения. Чтобы установить этот профиль, вы свободно размещаете листы на месте с правильным интервалом.по местному времени, на глубине девяти километров недалеко от побережья Пуэнуэлас и Понсе, региона, который все еще восстанавливается после предыдущих землетрясений, разрушивших сотни домов. Как и двухполосная гусеница, стартовые ворота представляют собой простую полосу из 3/4-дюймовой фанеры с установленными в ней четырьмя деревянными дюбелями диаметром 3/8 дюйма. Может быть изготовлен с помощью настольной, столярной или циркулярной пилы. Это всего лишь кусок фанеры толщиной 3/4 дюйма, который при снятии оставляет отверстие снаружи. Metec предлагает полный набор зажимов для строительных лесов, включая угловые и поворотные клиновые зажимы, зажимы для болтов, стыковые соединения, адаптер зажимы и др.Как только ваш первый ряд будет закончен, начните следующий ряд в исходном углу, используя доску, из которой вы только что вырезали. Две части должны быть под углом 90 градусов. Это позволит выровнять каждый стык фанеры прямо по центру 16-футового пролета. Затем прижмите верхнюю часть к скосу нижней части. Затем я привязываю ведерко к каждому концу перекрестно совпадающих частей предохранителя времени, причем узлы находятся только на внутренней стороне частей перекрестной спички. 4 способа соединить две доски по длине. Фанера может быть просто прибита или прикручена при изготовлении мебели. Для соединения МДФ требуется определенная техника.Твердосплавные пильные полотна, которые я использую, разрезают пропил точно по размеру для фанеры, а шлицы добавляют огромную прочность стыку за счет дополнительной площади склеиваемых поверхностей, и они держатся. Очень распространенное соединение в фабричной мебели. Они могут совмещать концы, чтобы углы не могли соскользнуть во время зажима, и укрепляют соединение торцевых волокон. Колышек опоры полки. Как только они смогут поддерживать себя, дайте им высохнуть как минимум на полные 48 часов; мы рекомендуем прикладывать как можно меньше усилий к любой из частей; как сделать это до того, как связь будет полностью сформирована.Деревянный брусок часто используется для изготовления каркасов стола. Возьмите кусок веревки размером не менее 2 * pi * 25 = 157. Паяные фитинги называются капиллярными соединениями, потому что, когда они нагреваются, припой протягивается между фитингом и трубой за счет капиллярного действия. Здесь вы видите фанерный член, а капля составляет 10 футов линейного фута. Направление линий определяет, смогу ли я уместить все три части на одном листе. В детстве я построил восьмифутовую коляску из фанеры. Фанера (найдено 14 наименований) Рис. 1. Из-за поперечной текстуры фанеры каркас из фанеры будет хрупким и не таким прочным, как каркас из пиломатериалов той же самой линии louisvuittonoutletonline.Я рекомендую двухкомпонентную эпоксидную смолу, заполняющую зазоры и плотную. Вы поместите эти отрезанные части рядом со стеной, на которой вы начинаете, а части, которые вы разрежете, будут между стеной и доской, чтобы удержать зазор. ) / 12 = бортовые ножки. Затем прикрепите столярным клеем и 2-дюймовыми шурупами. Эти чрезвычайно прочные крепления обычно используются для соединения тяжелых пиломатериалов или других тяжелых материалов, которые несут большие нагрузки. Состояние, при котором некоторые куски дерева остаются. Затем снимите молдинги основания и установите первый ряд досок так, чтобы край шпунта был обращен к стене.Часто используется в качестве углового соединения, как правило, в таких приложениях, как ножки стола и панели. Чтобы решить эту проблему, вставьте несколько чистовых гвоздей в отверстие рядом с болтом, прежде чем забивать болт на место. Их также называют дюбелями. Их можно использовать для соединения двух деревянных частей. из задней части. Деревянные доски — они менее гибкие. Для начала вам нужно решить, какой у вас будет размер досок. Он проинструктирует ваших рабочих выполнить эту работу, но не будет делать установку самостоятельно. Стыковое соединение — это самый простой способ соединения двух кусков фанеры встык или из стороны в сторону, чтобы сделать лист достаточно большим, чтобы соответствовать большой переборке, сделать боковую панель корпуса или что-либо еще больше, чем материал, из которого доступен.Пошатываться, шататься. Я соединяю один конец в конец пальцами из нескольких частей, чтобы можно было использовать обрезки твердой древесины для выступа. Фото 1: Отметьте бисквит. Обрежьте накладку так, чтобы она была на два канала длиннее ширины проема. 3) соединяя две 24-дюймовые детали для балки и новой стыковой детали, я буду использовать строительный клей и болты с квадратным подголовком, чтобы скрепить их вместе. Любая форма работает как соединение корпуса. СОВЕТ: кусок малярной ленты, обернутый вокруг вашего сверла ¾ » от конца долота обеспечивает визуальную остановку для сверления отверстия нужной глубины, как показано на Фото 1.Однако вы должны быть готовы к значительным деформациям в стыках, которые со временем могут возникнуть из-за смещения древесины. Края частей гипсокартона должны быть на шпильках — как минимум на двух, а лучше на всех четырех. Второй вариант — для установки передвижных стен будет два установщика (минимум два). Если необходимо стыковое соединение, используйте косынку с уклоном к внешней стороне здания. Дело здесь в том, чтобы выровнять части с гранями двух досок, которые будут вместе, когда вы соедините их лицевой стороной наружу.Имеется поликарбонатный H-профиль, состоящий из одной части. Я просто наклонил ногти, как будто один наклонен вниз, а другой рядом с ним поднимается вверх. Выбранный вами клей должен быть разработан для строительных объектов. Капиллярные суставы. (Он также продается более широкой ширины, например, листы 4 х 8 футов, которые часто используются для проектов стеллажей. 15.02.2001, 15:05. Другой конец изогнутой эстакады будет встречаться с прямым сегментом пути, который был поднят. над дорожкой, которую можно увидеть в нижнем левом углу фото 2. В журнале Fine Woodworking или в каком-либо другом журнале по дереву в прошлом месяце была статья о соединении кромок из фанеры со шлицами и / или с алюминиевыми уголками, прикрепленными к дереву, которые входят в пазы на каждом кусок фанеры.Шаг 1: Используя карандаш, наметьте крестик в том месте, где вы хотите прикрутить, и скрепите два куска дерева вместе. Вкратце, он включает в себя отслеживание формы нижних двух третей или около того трех спинок, поставляемых в комплекте, на куске фанеры 1/2 или 3/4 дюйма, увеличивая контур на толщину фанерных панелей каяка (I использовал кусок этого дерева, поместив его на край по сравнению с исходным контуром и обвел вокруг него, чтобы получить нужную толщину. Поместите планку размером 1 x 3 дюйма, плотно прилегая к куску 1 x 4 дюйма.Наша дверь будет 30 дюймов, поэтому отрежьте 2 части по 36 дюймов. в случае стыков между торцевыми волокнами или параллельными боковыми волокнами и боковыми волокнами, поскольку ориентация годичных колец обычно одинакова в обоих кусках. Шурупы крепят к двум другим частям помимо клея. Первое полное руководство по созданию быстрых и простых лодок последнего поколения. Скользящие «ласточкин хвост» — хороший вариант для внутренних перегородок, хотя их также можно использовать на углах, если вы не возражаете против перекрывающихся краев.Вам также понадобятся 2 куска 1 × 4 на 6 дюймов шире, чем будет дверная коробка. Теперь я хочу соединить край твердой древесины на нем, но мне нужен более толстый вид, поэтому я думаю поставить 2-дюймовый дубовый край. В некоторых городах можно обойтись только одной стороной. Это эффективно скроет шов. Первое, что мы сделаем, это обшиваем боковую обшивку. Сшейте два ряда машинной строчкой на 3/8 и 1/4 от срезаемого края вдоль локтя. Пальцевые суставы более тонкие и деликатные, чем суставы коробки, но работают очень хорошо подходит для длинных изделий, таких как лепные украшения и лодки.Первый метод — это метод печенья, который является одним из лучших способов соединить полки, но требует правильного оборудования. Недостаточно безопасности. Вам нужно было нанести клей в отверстия на деревянных деталях и вставить дюбеля. Две части должны быть под углом 90 градусов. Тоже ужасно. Их лучше всего использовать для прикрепления элементов рамы или панели встык, чтобы сформировать более длинные элементы. Вставьте короткий отрезок дерева размером 2/4 дюйма между напольным домкратом и дифференциалом, ОСТОРОЖНО, чтобы крышка дифференциала не попала в пятно контакта.Измерьте отверстия для дюбелей и отрежьте кусок дюбеля на 1/4 дюйма короче их общей глубины, чтобы учесть скопление клея. 5-дюймовый кусок фанеры толщиной 1/2 дюйма с деревом 1 x 3 дюйма — либо со скошенным швом под углом 45 градусов, либо встык. Кусок фанеры 1/2 дюйма предлагает лучший подход для определения оптимального размера и формы вашей столешницы. потому что он позволяет вам тестировать и настраивать различные параметры в 3D. При соединении поврежденной или слабой балки с деталью короче полной длины концы новой доски не поддерживаются снизу.Он проходит по всему периметру дома. У нас есть два варианта установки. Стыковые соединения могут использоваться множеством различных способов для соединения двух досок или панелей: край к краю, конец в сторону, конец к краю и т. Д. 1/4 будет достаточно прочным, но я бы не стал использовать точное измерение с фанерой. При соединении 3 ⁄ 4 «МДФ мы рекомендуем использовать винты для настила № 8 (с прямыми стержнями и глубокой резьбой) длиной не менее 1–1⁄2 дюйма. • Углы — оставьте 1/4 дюйма сверху и снизу стены для углов. Фанера работает лучше, чем массивная древесина, когда склеена вместе, потому что она не раскалывается и имеет неизменно ровную поверхность.Соединения под углом выполняются путем соединения двух деревянных брусков с обрезанными под углом концами. Постройте дом из сложенных 2х4. Вы можете использовать 2. Можно сделать с помощью настольной, столярной или циркулярной пилы. Положите стыковочную пластину на две стыковые детали так, чтобы половина полосы перекрывала каждую деталь. Здесь Дэвид режет шарфы с помощью специальной переносной пилы. Склеивание пиломатериалов в торцевые соединения является важным методом производства длинномерных заготовок для изготовления таких строительных изделий, как фермы, стропила, балки и т. Д.Скосы являются одними из самых распространенных соединений в деревообработке, потому что они обеспечивают привлекательный способ соединения двух частей практически под любым углом. Начните с любого конца стены и установите ровную среднюю часть Z-образной планки на верхний край сайдинговой панели более широким фланцем вверх и вплотную к каркасу стены. Для чего используется забор? 7. Я также вырезал шпунт глубиной 1/4 дюйма и шириной 3/8 дюйма вдоль задних краев кусков фанеры, который в конечном итоге захватит заднюю панель. Опытный. В этом случае обшивка из твердой древесины может быть примерно в два раза толще и вдвое меньше ширины приклада из фанеры.Как мы выяснили, это дает вам достаточно места, чтобы перетащить два полноразмерных квадроцикла из конца в конец. Сердце в штучной упаковке. Затем я прикрепил рабит 3/4 дюйма с двух сторон, чтобы фанера могла стыковаться с ней, а также обеспечить хорошую поверхность для склеивания. Вам нужно только достаточно места для закругленной части петли. Балка обода — доска, которая остаётся балок прибиты гвоздями. Убедитесь, что прокладка одинакова по всем доскам и полностью плоская. Вырезы скользят по фартукам под столешницей. (Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк) Я строю палубу на уровне земли (максимум 24 дюйма земля).Мастера по дереву с хорошо оборудованными цехами часто покупают необработанные пиломатериалы, а затем разрезают, строгают и соединяют пиломатериалы, чтобы получить прямые края для плотно прилегающих швов. Стыковое соединение блоков выполняется путем склеивания двух кусков фанеры вместе и добавления подкладочного блока к одной стороне шва. Похлопайте 26 апреля 2016 г. Отрежьте ваши 2 x 4 шт. Этой длины. Этот тип столярного соединения очень полезен для поддержки или увеличения прочности двух деревянных частей. Это называется соединением внахлест. Склеивание торцевых волокон без каких-либо специальных соединений (например, шлицев) практически невозможно.Столяры могут использовать это соединение, когда материал, который они хотят соединить, недостаточен для выполнения поставленной задачи. 2 метра), вам понадобится шесть панелей. Затем меняйте местами чередующиеся части вплотную, чтобы зерно шло в другом направлении с каждым куском (так, как таблица блоков мясника смотрит на свое конечное зерно). Последней резкой был профиль долота с круглым наконечником 1/4 дюйма. Похоже, время паники, Фрэнк. Если внешний вид важен, шпонку можно сделать из цельной древесины, чтобы она гармонировала или контрастировала. Для «склеивания» нескольких деревянных частей вместе не требуется ничего, кроме клея.1 фут от этой точки. У меня не было в наличии такого большого куска фанеры 1/4 «, поэтому я использовал пару меньших кусков, вот тот, который побольше. Используйте раскрывающийся ниже список, чтобы выбрать длину в футах. (Изображение 2) На три доски размером 1 x 12 x 48 дюймов отмечают точку на расстоянии 5-1 / 4 дюйма от конца и 5-5 / 8 дюйма со стороны на обоих концах досок. Теперь повторите процесс на краю сопрягаемой заготовки. , средняя фотография.Они сложены под углом 90 градусов, и, расплющивая их и разрезая пополам с помощью ножниц, вы получаете 2 части, каждая размером 4 × 8 ″, идеально подходящих для этой работы.Используйте дополнительную пару отверстий по 2 дюйма в каждую сторону от. Боковые стороны из фанеры опираются на поперечину для поддержки. 3 — Концевое соединение внахлестку обеспечивает большую прочность. В пределах 2 дюймов от конца панели это помогает разместить зажим на площадке для сверления и снять его после забивания винта. См. Полный список распилов по дереву. Ножки 2 × 4 дюйма. Почему я не выбрал соединение древесины и смолы — Каждый продукт был изготовлен и испытан в соответствии с нормативными документами Северной Америки и Европы и оцинкован для увеличения срока службы и безопасности.# версия Standard Pipe Overpack. | Возьмите 3 дюбеля с отверстием 1/16 дюйма на одном конце и 5/32 дюйма на другом. Получите много поддержки. После «акклиматизации» на погрузочной платформе настил был уложен поверх фанерного основания 3/4 на бетонную плиту. # 11 • 19 сентября 2009 г. Также называется пробкой в ​​коробке. ) С помощью рычага удалось разорвать стык. Узнайте, как создавать прочные стыки торцов, включая пазы и шипы, дюбели, печенье и стыки с карманами. Слишком многие моделисты увлекаются и стремятся построить огромные модели железных дорог, не задумываясь о практичности такого проекта.Анатомия шарнира Размеры шлицевого соединения аналогичны размерам пазогребневого соединения. Когда они будут на месте, они будут уложены встык. Сделайте долото на концах крышек, чтобы они соответствовали кончикам шипов на фартуках, которые вы сделали ранее, затем вырежьте шлицы шириной в один дюйм из фанеры 1/2 дюйма, чтобы они вошли в паз. Более точный метод соединения дерева — это использование зажимного приспособления и деревянных дюбелей. Я настоятельно рекомендую соединение внахлестку, оно очень прочное. Этот метод аналогичен предыдущему, разница в том, что там была только одна часть насадки, а здесь мы используем две насадки по отдельности.Не забудьте оставить место для расширения. Верх готовой будки покрыт верхней частью 48. Я бы посоветовал оторвать первые 1200 мм от запасной части, которую вы оставили, а затем разорвать две другие части с канавкой на одном крае. Я делаю фанерный ящик с полками, вот и все. Отложите перегородки на обрезанном конце примерно на 1/2 дюйма, чтобы создать конец внахлест. Шаг 5 — Соедините стропила вместе. Кривая справа идет вокруг спирали. Описание. Сложите части друг на друга и зафиксируйте между ними некоторые куски дерева удерживаются зажимами.О прессе Авторские права Связаться с нами Создатели Реклама Разработчики Условия Политика конфиденциальности и безопасность Как работает YouTube Тестирование новых функций Авторские права для прессы Свяжитесь с нами Создатели. (Наличие каркаса изголовья двойной толщины позволяет легко скрыть монтажные кронштейны и точки крепления ножек. Попробуйте печенье и клей для дерева на водной основе, а затем попробуйте немного эпоксидной смолы без печенья. Пришлось делать это много раз, чтобы заново Прикрепите мою внутреннюю стену и сделайте каркас для этого. Поставьте два 4×4. Раздвижные «ласточкин хвост» — хороший вариант для внутренних перегородок, хотя их также можно использовать на углах, если вы не возражаете против перекрывающихся краев.3 — Концевое соединение внахлестку обеспечивает большую прочность. co 2 — Однако из-за поперечной текстуры фанеры использование косынок, балок для перекрытий и аналогичных элементов для соединения пиленых деревянных элементов каркаса в значительной степени предотвратит раскалывание при. 99) Я попробовал более толстую фанеру, но она была твердой, поэтому я купил 1/4 дюйма, зная, что могу использовать обе части, если они мне понадобятся. Или можно сделать кусок фанеры в качестве ориентира. Это первая фаза эпохи 1970-х годов Motive Power H. Эта линейка фурнитуры Simpson отличается разнообразием соединителей дерево-дерево, дерево-кладка и дерево-бетон.Это зависит от наклона. Проведите порезы от центра верхней коньковой доски до ее конца и сделайте эти пропилы с помощью пильного полотна 1/8 дюйма. Конусы обычно срезаются под углом от 1: 8 до 1:10. В последней публикации Joinery 101 мы рассмотрели соединение досок с помощью зажимов и клея. Срез под углом — срез со скосом, обычно под углом 45 °, сделанный на конце куска карниза или доски, который используется для образования стыка со скосом. Загнивший конец балки / балки срезают. Второй вариант — фанера. Присоединился 30 июля 2008 г.Под ярлыком «стыковое соединение» есть разные способы выполнения работы. Может быть изготовлен с помощью настольной, столярной или циркулярной пилы. Две части 2 x 6 x 16 7/8 дюйма завершают структуру ноги. Это называется соединением внахлест. Если длина вашей стены превышает 16 футов, вам нужно расположить второй ряд в шахматном порядке, чтобы концевые швы не совпадали. вверх, и вы также захотите избежать шаблонов H. Пошаговый процесс. Фанера может быть просто прибита или прикручена при изготовлении мебели МДФ требует определенной техники соединения. Re: Лучший способ соединения фанеры по краям.Защитите обертку. Вы продеваете один конец, а затем поднимаете или опускаете его настолько, чтобы разрезать другой кусок, чтобы они сцепились. Не прибивайте плотно. Затем поверните фанеру на 180 градусов, чтобы косой срез оказался на противоположной стороне. Деревянный брус треугольного сечения. В большинстве случаев мы используем эпоксидную смолу для склеивания поверхностей и краев фанерных листов, например. в случае стыков между торцевыми волокнами или параллельными боковыми волокнами и боковыми волокнами, поскольку ориентация годичных колец обычно одинакова в обоих кусках.В этом случае я соединял боковую панель умывальника с более толстыми ножками. Для лучшей отделки нанесите состав равномерным слоем 1 ⁄ 2 дюйма (1). Любые мысли приветствуются. Проверка кода 802. Приложите доску к стене и постучите по ней. После ополаскивания прокладки встряхните ее, чтобы удалить большую часть воды. Попробуйте печенье и клей для дерева на водной основе, а затем попробуйте немного эпоксидной смолы без печенья. В середине я вворачиваю НАПОЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 1/2 дюйма. Два метода соединения древесины под прямым углом. Соединение двух деревянных частей вместе — это называется столяркой, и есть несколько способов сделать это.Стыковое соединение — это самый простой способ соединения двух кусков фанеры встык или из стороны в сторону, чтобы сделать лист достаточно большим, чтобы соответствовать большой переборке, сделать боковую панель корпуса или что-либо еще больше, чем материал, из которого доступен. Панели из массивной древесины. Деревянные рейки, лямки шезлонга должны работать ИЛИ проволока из одной стороны в другую, чтобы каркас не растягивался наружу. Постройте его прочно, используя проверенные и надежные методы соединения дерева. Я хотел бы соединить (2) 24-дюймовых куска вместе со смещением 1 фут на каждом конце и установить их на 24 дюйма.Таким образом, клей будет на торцевых волокнах обеих частей (выделено синим цветом. Еще медаль за капельницу. Затем просверлите вторую деталь глубиной примерно 1 дюйм. Это все еще длинноволокнистое соединение, но большее Площадь поверхности немного помогает. Затем удалите опорные молдинги, а затем установите первый ряд досок так, чтобы край шпунта был обращен к стене. Используемый инструмент называется Shingo. Работаем над плитой для столешницы. Установите порог или кусок твердой древесины на рабочем столе Как соединить два куска фанеры вместе Как соединить два куска фанеры вместе.Шаг 5 — Объединение блоков. Изготовление холодильника встраиваемого / каркасного с нуля. Обрежьте планки на 2 дюйма короче, чем ширина столешницы. Сделайте отметки по 1 метру с каждого конца обеих частей. Балки будут 3-слойными PT SP # 2 2×12, с использованием пиломатериалов длиной 12 футов, обрезанных для соответствия расстояниям между опорными стойками. В результате этого исследования TAT снизился в среднем с 1541. Ваш гипсокартон должен заканчиваться на стойке или стыковаться в центре другим куском гипсокартона. Вы сможете вырезать все необходимые детали для этого стола дома.В завершение склейте две детали и при необходимости обрежьте края заподлицо. Они могут различаться по прочности в зависимости от соединения и конструкции изделия. Убедитесь, что наверху всегда две тарелки. Затем совместите внутренний резак с центральной точкой первого разреза. Чтобы обрезать последний кусок по размеру, надрежьте его универсальным ножом и защелкните доску. Фанера с закрытым концом и ориентированно-стружечная плита. Отрегулируйте наклон, поворачивая большое хромированное колесо на передней части пилы. Защелкивается над формой, чтобы легко обрезать внешний угол.Я сделал скос под 45 ° на обоих концах длинной нижней части и на нижнем конце каждой из коротких боковых частей. co 2 — Однако из-за поперечной текстуры фанеры использование косынок, балок для перекрытий и аналогичных элементов для соединения пиленых деревянных элементов каркаса в значительной степени предотвратит раскалывание при. Закрепите деталь на раме B, просверлив два винта в конце, опирающемся на раму B. Используйте не менее двух дюбелей на каждом стыке. Если вам нужно подправить прикрученную деталь, пусть будет так. Проблема в том, что эта фанера — единственное, что находится внизу окна, и ее ширина такая же, как у наших нынешних столешниц.1 × 6 на самом деле имеет ширину 5-1 / 2 дюйма, что достаточно, чтобы разместить две доски шириной 2-1 / 2 дюйма. В общем, я нашел несколько довольно коротких кусочков африканского палисандра по очень хорошей цене. Переворачиваем брус и повторяем процесс прибивания гвоздями. Шлицы обычно используются при соединении фанеры встык. После приклеивания торцевых частей проделайте то же самое с длиннозернистыми. Я бы сказал, что если мы вообще готовы использовать клей для соединения досок, чтобы сделать столешницу (а мы оба такие), то разница в добавлении пиломатериалов для увеличения толщины практически отсутствует.Балки будут 3-слойными PT SP # 2 2×12, с использованием пиломатериалов длиной 12 футов, обрезанных для соответствия расстояниям между опорными стойками. Многие животные любят веселиться. Возьмите подготовленный кусок сетки и проверьте, разрезана ли сторона сетки прямо поперек ячеек (рис. Деревянный блок с треугольным поперечным сечением. После того, как фанера склеена, необработанный край обшивается деревом, давая ламинат фанера выглядит как массивная древесина.Некоторые строительные практики используют поперечные куски дерева, которые механически соединяют несколько частей в большую панель.Не доверяйте гвоздику или пистолету для гвоздей, соедините их вместе с помощью болтов 5/16 или 3/8 с шайбами ​​с обеих сторон. Самый простой способ соединить два деревянных бруска шурупами под углом 90 ° — это встык. Я взял фанеру от homedepot и использовал технику под названием Kerf Bending, чтобы сделать ее более гибкой. Столярка для печенья использует небольшое лезвие (4 дюйма или 101 мм. Расположите планку размером 1 x 3 дюйма вплотную к детали размером 1 x 4 дюйма. Убедитесь, что каждая секция выровнена соответствующим образом. Это часто используется для соединения двух кусков фанеры вместе или для соединение спинок и сторон шкафов и комодов с верхом.Соединение, полученное путем соединения двух деревянных частей встык, обычно пальцевым или шарнирным соединением. Затем половинки можно разорвать до их окончательной ширины 2-1 / 2 дюйма. По моему опыту, найти время для зажима намного проще, чем грубая сила. Приспособление для отверстия в кармане, как вкратце обсуждалось выше, представляет собой инструмент, который используется для создания кармана в куске дерева, куда мы затем можем прикрепить винт, чтобы соединить две доски вместе. Установка прокладок в конце последнего участка пути не только обеспечивает достаточный зазор, чтобы колеса отрывались от основания пути, но также поднимает основание для инфракрасных огней таймера.Покупка плитки для создания красивого пространства — это весело. Поместите оба листа фанеры на козлы. Это позволит выровнять каждый стык фанеры прямо по центру 16-футового пролета. В отличие от тряпки, с которой трудно смыть клей, подушечка имеет рыхлую синтетическую ткань, которая легко выделяет клей. Следующая задача при резке фанеры — поддерживать листы во время резки. 3) Не используйте строительные конструкции 2х4, они со временем скрутятся и заберут с собой фанеру. Этот профессионал может использовать эквивалент 20 лет домашнего использования в течение 1 года.Обратите внимание, что в кармане для вставки из кирпича есть место только для одной детали размером 2×6 дюймов.) По мере того, как вы ввинчиваете детали в основную форму изголовья, может потребоваться обрезать их так, чтобы они подходили вплотную. Опять же, деревянные детали расположены, и карандаш На соединяемых поверхностях нанесены отметки. Склеивание двух деревянных кусков встык обеспечивает очень небольшую площадь поверхности для клея. Этот элегантный стол сделан из цельного листа березовой фанеры. Создайте подходящее пространство размером 3/16 дюйма (минимум ) между двумя частями сайдинга.В настоящее время я делаю 3 отверстия, которые просверливаю перпендикулярно стыку двух частей. Два куска фанеры имели одинаковую ширину. Целью зачистки доски является создание прочного соединения, которое изгибается так же, как и остальная часть доски. Вы поместите эти отрезанные части рядом со стеной, на которой вы начинаете, а части, которые вы разрежете, будут между стеной и доской, чтобы удержать зазор. Снимите доски. Благодаря новым стенам из блоков, кирпичей и деревянного каркаса, Create a Room XPack 2 позволяет легко создавать собственные, еще более разнообразные, быстрые и детализированные среды.Как легко соединить две части фанеры / дерева вместе; Штифт шарнирный 3; — Используется для внутреннего соединения двух труб встык — Болты с шестигранной головкой — Длина 75 мм, Головка. На другом конце я нарисовал отметку на нижней доске, фото №2. Они устанавливаются НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ только что прикрепленных вертикальных частей и удерживаются на месте винтами для палубы # 10 x 3 ½ дюйма (отлично удерживают торцевую поверхность). Перекрытие двух частей — гораздо более надежный способ их соединения, но если вы хотите Чтобы использовать деталь в качестве стрингера или лонжерона, перекрытие нецелесообразно, потому что детали не прикреплены по прямой линии.Один из способов соединения двух кусков фанеры встык — использовать косынку. Моя процедура состоит в том, чтобы выровнять панели, закрепить на месте гвоздями 15ga и разместить винты примерно через каждые 6 дюймов по длине, 1 1/2 дюйма сверху и снизу. Посмотрите на EFfittings2. У меня было 3 внутренних поперечных распорки и две концевые детали, составляющие 5 опор между двумя кусками изогнутой фанеры. 3 указано, что стропила для бедра и впадины мин. 1x и полная глубина пропила стропила. Электромонтаж на модельных железных дорогах может очень быстро усложниться. Вместо этого я бы соединил верхнюю и нижнюю половинки вместе и использовал кусок 2×4 шириной 3 или 4 дюйма против стороны стыка, прикрученный по его длине сверху и снизу.Затем возьмите шпатель большего размера и растушуйте. Вы поместите эти отрезанные части рядом со стеной, на которой вы начинаете, а части, которые вы разрежете, будут между стеной и доской, чтобы удержать зазор. До того, как фанера стала обычным явлением, шпунтовые доски также использовались для обшивки зданий и строительства бетона. Когда ваши носители будут тоньше, лучше сложить их внахлест. Нажмите на диаграммы, чтобы увеличить их. Однако мы решили продолжить полную сборку лодки, отложив это решение на более поздний этап.Половина толщины каждого соединяемого куска дерева отрезается шипованной пилой, а стык склеивается и прикручивается винтами или гвоздями. Он был сделан из куска фанеры толщиной 1/2 дюйма с двумя элементами жесткости, которые были приклеены и прикручены по бокам. Соедините два куска дерева вместе, чтобы образовать Т-образное соединение. Этого было достаточно. Узнайте, как создать прочный стыки торцевых волокон, включая паз и шип, дюбели, печенье и стыки с карманами. Моим первым путевым столом был кусок фанеры на двух пильных лошадях.Один из самых распространенных и любимых вариантов отделки — это предварительно фрезерованные листы сайдинга. Используйте три гвоздя для поясов 2 × 4, два с одной стороны и один с другой, и четыре гвоздя для поясов 2 × 6, по два с каждой стороны. Первое полное руководство по созданию быстрых и простых лодок последнего поколения. Эти чрезвычайно прочные крепления обычно используются для соединения тяжелых пиломатериалов или других тяжелых материалов, которые несут большие нагрузки. Я прочитал квест о том, что хочу соединить два куска дерева с конечным результатом — соединение под углом 45 градусов, отсюда и 22.А затем я нанесу кромку на стык, чтобы под ней не осталось большой полосы от раствора. Эти две поверхности окажутся на одном уровне. Я также купил лист фанеры толщиной 1/4 дюйма, разрезанный на 2 части, чтобы поместиться под подушки. Просверлите два винта на каждом конце, прикрепив доску только к коробке A. Мебель из фанеры прочнее, чем МДФ. Этот процесс может быть очень сложным. простой, если дюбели хорошо обработаны. Пиломатериалы растягиваются с помощью пальцевых соединений, когда есть необходимость в деревянных частях. Подумайте о том, чтобы поставить 60-дюймовые квадраты для использования в качестве столов для свадебных приемов, так как вы можете удобно разместить по 2 пары с каждой стороны квадрат.4704 сообщения. Если у вас нет хорошего клеевого края, у вас не будет хорошего клеевого соединения. В соединении с двойным пазом обе сопрягаемые детали имеют шпунт. Соединение должно быть не менее 2 футов в длину или 2 фута V-образного соединения, и 1/2 osb, 4 фута длиной должны быть прибиты гвоздями с обеих сторон соединения. Используйте прямую фрезу 3/4 дюйма с прикрепленной длинной вспомогательной базой. Например, небольшие украшения — это нормально. Зажмите деревянное приспособление. Я делаю изголовье книжного шкафа для кровати размера «king-size», и, похоже, я буду короче на две длинные доски.Я сделал скос под 45 ° на обоих концах длинной нижней части и на нижнем конце каждой из коротких боковых частей. Используется для соединения стропил, стыков косынки и угловых стыков подоконников в деревянных каркасах. Кромка стыковки больших кусков фанеры. Полосы или планки должны падать встык, используйте забивные гвозди, чтобы закрепить пол. Постарайтесь, чтобы ваши доски были идеально ровными, чтобы вам не пришлось шлифовать дефекты после застывания клея. Просверлите глухое отверстие с помощью лопаты. Загнивший конец балки / балки срезают.Приспособление для установки дюбелей располагается над краем ложи, совмещая отметку приспособления с отметкой карандаша. Итак, я соединяю доску полки до того, как полностью прикреплю стороны полки. Пошаговый процесс. Первое полное руководство по созданию быстрых и простых лодок последнего поколения. Балки будут 3-слойными PT SP # 2 2×12, с использованием пиломатериалов длиной 12 футов, обрезанных для соответствия расстояниям между опорными стойками. Сожмите края и закрепите струбцинами. Под ярлыком «стыковое соединение» есть разные способы выполнения работы.Стыки шарфа можно располагать под углом как сверху, так и сбоку обвязочной ленты. Они предохраняют основную плату от изгиба и деформации. 6 — Для оконных проемов на концах узких досок, таких как рейки и фартуки, потребуется всего 2 винта с карманом. Используйте маршрутизатор, чтобы вырезать 3/8 дюйма. Я считаю, что при правильном прибивании (примерно (4) 10d @ 12 дюймов). Каждый раз, когда вы приклеиваете торцевое волокно или край фанеры, клей всасывается в волокна вдали от сопрягаемых поверхностей и ослабляет соединение. Используйте прямую фрезу 3/4 дюйма с прикрепленной длинной вспомогательной базой.Вы сможете соединить два куска фанеры вместе, используя ту же технику с соединением двух обычных деревянных досок. Вам нужно сдвинуть плитку размером 2 на 4 в угол, где встречаются пол и пенопласт. В случае работы с корпусом вы часто видите, что верхняя и / или нижняя части корпуса соединяются с боковыми сторонами (от края до края) и где задняя часть соединяется с собранным корпусом (как сквозным, так и сквозным). Антипирен Химическое вещество, наносимое на пиломатериалы или другие изделия из древесины для замедления горения и распространения пламени. Наша дверь будет 30 дюймов, поэтому отрежьте 2 части по 36 дюймов.Bobo — S2 9 1986 года. Водостойкий клей со всех соприкасающихся сторон, зажимайте на ночь. По сути, они образовывали две сборки, по одной на каждом конце стола, с двумя ножками, прикрепленными к рельсам, и двумя короткими деревянными кусками, торчащими для прикрепления к другим рельсам. Сейчас я использую пару старых дверок для шкафов, которые навешиваются горизонтально от стены и крепятся встык. Клеевой шов часто может превышать прочность деталей из ДСП. Шаг 2: Используя сверло такой же ширины, как и винт, просверлите верхнюю часть насквозь, начиная с точки, отмеченной карандашом на шаге 1.Rabbet Joint. Балки будут 3-слойными PT SP # 2 2×12, с использованием пиломатериалов длиной 12 футов, обрезанных для соответствия расстояниям между опорными стойками. 5 ‘и 31’). Концевые зерна стыка под углом склеиваются очень плохо, но добавление пальца к концам косы увеличивает поверхность для склеивания, позволяя им крепко держаться и значительно укрепляя стык. Вы делаете ряд симметричных прорезей, чтобы сформировать прямоугольные выступы, называемые пальцами. ‘ Быть смелым; это способ обработки дерева. Проблема в том, что эта фанера — единственное, что находится внизу окна, и ее ширина такая же, как у наших нынешних столешниц.Куски фанеры имели одинаковую ширину. Это самая сложная часть работы. Чернила для маркировки одного конца каждого обрезанного, приклеенного и приклеенного края 2 × 4 дюйма. Падение от одного конца до другого составляет около 2 см, так что это кажется разумным решением. Это предотвратит раскалывание уязвимого края. Начиная с одного конца вашей конструкции, начните выравнивать стропила с противоположных наклонных сторон вашей крыши так, чтобы они встречались на коньке вашего дома. (Наличие каркаса изголовья двойной толщины позволяет легко скрыть монтажные кронштейны и точки крепления ножек.Куски фанеры имели одинаковую ширину. Мел оставит контур там, где вам нужно вырезать ножовкой или лобзиком. Re: Соединение конца фанеры без задира? Когда вам нужно 16 футов доски, для пазла или косынки нужно 3 куска фанеры и 2 стыка. Когда следует использовать защиту режущей головки? 4. Соединение с винтами 3 1/2 дюйма, вкрученными через стойку и в торцевое волокно, выдерживало до 160 фунтов до того, как головки винтов были втянуты в стойку. Это эффективно скроет шов.Стыковое соединение является самым простым в изготовлении, поскольку оно просто включает в себя обрезку материала до необходимой длины и. Модель №12CC. Слепой гвоздь означает использование финишного гвоздя, чтобы вставить гвоздь сверху. Они могут совмещать концы, чтобы углы не могли соскользнуть во время зажима, и укрепляют соединение торцевых волокон. На создание подходящего дизайна на моем прямом ложе ушло около двух часов. Вы можете получить два типа: с подающим концом и под пайку. Каждый угол будет состоять, или БЫЛ, из двух частей пурпурного сердца, соединенных 45 * митрой.2 метра), вам понадобится шесть панелей. В общем, я нашел несколько довольно коротких кусочков африканского палисандра по очень хорошей цене. Сделайте то же самое на другом конце столба. При соединении деревянных частей вместе с помощью болта с квадратным подголовком квадратная головка болта может порезаться в отверстии, что затруднит их затяжку. Я делаю много ящиков для кабины. Соберите образцы для испытаний. Метод соединения двух частей пиломатериала встык путем выпиливания на конце каждой части набора выступающих «пальцев», которые сцепляются друг с другом.Вот еще одна мысль, это то, что я сделал, когда столкнулся с проблемой, похожей на вашу. Почти все проекты сшивания и клея требуют некоторой зачистки. Хорошим тестом было бы взять кусок слоя 3/4 дюйма и вырезать на нем угол 45 или 22 1/2 градуса. 4 способа соединить две доски по длине. Автор: Патрик. Используйте лопату, чтобы просверлить глухое отверстие. Вы продеваете один конец насквозь, а затем поднимаете или опускаете его настолько, чтобы разрезать другой кусок так, чтобы они сцепились. Затем просверлите, оставив место для расширения. Обрежьте пластины.edu — это платформа, на которой ученые могут делиться исследовательскими работами. К сожалению, фанерные листы с гребнем и пазом имеют ширину 1200 мм, включая шпунт, поэтому на полу шириной 3600 мм листы будут примерно на 50 мм меньше ширины. Ваш гипсокартон должен заканчиваться на стойке или стыковаться в центре другим куском гипсокартона. 3 — 4 фута х 8 футов фанерные плиты класса ¾ дюйма — береза ​​или красный дуб. Работая с обратной стороны шпона, поместите две части так, чтобы волокна совпадали там, где вы хотите. Что я сделал, так это пошел в магазин металла и купил кусок длиной 20 футов, затем я попросил их отрезать его до длины 9, 5, 3, 2, 1 фута.В этом случае я соединял боковую панель умывальника с более толстыми ножками. Подвесите отверстия для проволоки через каждые 6 дюймов, начиная с 3 дюймов с каждого конца. # И фанерный материал в стандартной 55-галлонной бочке с жестким # полиэтиленовым вкладышем и крышкой. Так что поставьте деталь вертикально на двух козлах, равномерно нанесите клей и поместите еще один слой сверху. Чтобы отрезать последний кусок, который подходит по размеру, надрежьте его канцелярским ножом и защелкните доску. Если вы планируете выполнять какие-либо производственные работы, связанные с стыковым соединением фанеры, приобретение устройства для стыковки печенья может оказаться выгодным. .Это позволит выровнять каждый стык фанеры прямо по центру 16-футового пролета. Чтобы обеспечить совпадение цвета и текстуры на стыке пальцев, каждый второй кусок шпона переворачивается встык. Используйте арматуру из железа, уголки есть в любом строительном магазине. Также называется пробковой коробкой. Как соединить два конца фанеры? При сквозном соединении используется третий элемент, называемый струпом, для соединения двух частей с примыкающими краями. Таким же образом добавьте третью базовую деталь к сборке, используя стыковочную пластину, чтобы соединить ее с первыми двумя деталями.Легко выполняемые стыковые соединения отлично подходят для соединения черновых панелей настила. Прикрепите каждую перегородку к задней и нижней части полки с помощью шурупов 1 ½ дюйма. Фанера может завинчивать шурупы так же, как дерево. Проверьте угол скоса. Возможно, будет проще сделать стыковое соединение, если вы можете временно приклеить Titebond, а позже укрепить стеклом. Как только вы выровняете 2 стропила так, чтобы они встретились посередине, прикрепите их к месту с помощью 16-пенни гвоздей. Нет никаких сомнений в том, что этап склейки любого деревообрабатывающего проекта часто представляет собой стрессовую ситуацию, которая без надлежащей подготовки может привести к катастрофе.Тщательно совместите меньшую часть пенопласта с большей, как показано на центральном рисунке. Эта линейка фурнитуры Simpson включает в себя разнообразные соединители дерево-дерево, дерево-кладка и дерево-бетон. Я использую фанеру толщиной 3/4 дюйма. Перед тем, как нанести мастику и начать укладку плитки, сделайте пробный прогон, совместив край одной плитки с центральной отметкой, затем разместите плитки рядом, чтобы определить, сколько плиток потребуется, и ширина концевых частей (изображение 4). 3500 столбов. Держите доску 2 на 4 под углом 45 градусов между 6-дюймовым брусом и средним 2 на 4 на раме.Две отрезки строганной древесины 8 x 2 дюйма были созданы путем прикручивания и склеивания 6 x 2 дюймов на 2 x 2 дюйма. Убедитесь, что края совпадают, и поместите квадрат плотника на внутренней стороне буквы «L», чтобы убедиться, что это угол 90 градусов. Одна деталь имеет расширенную форму — как голубиный хвост — и входит в гнездо или ушко второй детали. Кроме того, это даст очень прочный сустав. Это не проблема, если полка поддерживает легкие предметы. Шаг 3: Затем просверлите узкое отверстие. Поскольку эти две детали не являются конструктивными, вы можете прикрутить их только в нескольких конечных точках.Обрежьте планки на 2 дюйма короче, чем ширина столешницы. Одна зенковка вмещает. Столярка для печенья использует небольшое лезвие (4 дюйма или 101 мм). Затем меняя местами чередующиеся кусочки встык, чтобы волокна шли в разных направлениях с каждым кусочком (так, как стол мясника смотрит на его торцевое зерно). плоская поверхность для приклеивания и прибивания к двойной высокой балке 2×6. Существует два типа соединений, которые можно использовать для соединения бруса в балке перекрытия. Приспособление для установки дюбелей располагается над краем ложи, совмещая отметку приспособления с карандашом отметка.Острие гвоздя оставит крошечное отверстие в соответствующей детали. Пошаговый процесс. В балке сделана вертикальная прорезь. Убедитесь, что фанера такой же толщины, чтобы компенсировать выступ на переднем крае. Опять же, деревянные детали располагаются, и карандашные отметки наносятся на соединяемых поверхностях. Как только замазка высохнет, отшлифуйте плоскую часть шлифовальным блоком или орбитальной шлифовальной машинкой. Основание из фанеры 3/4 дюйма. Если рабочий приклад составляет 3/4 дюйма. Эта линия оборудования Simpson включает в себя различные соединители дерево-дерево, дерево-кладка и дерево-бетон.Первоначально мы собирались построить наши первые две хижины Quonset в Quompound как простые здания гаражного типа, как на рендере ниже. co 2 — Однако из-за поперечной текстуры фанеры использование косынок, балок для перекрытий и аналогичных элементов для соединения пиленых деревянных элементов каркаса в значительной степени предотвратит раскалывание при. Термин, используемый, когда сердцевина полностью попадает в четыре стороны куска дерева по всей его длине. Это называется соединением внахлест. Чтобы реализовать этот трюк, фрезеруйте три дистанционных блока до 11/16 дюйма.Покупаем листы 4х8 и стыкуем их встык эпоксидным клеем косынки. Склейте два куска дерева, а затем приклейте и приколите треугольный деревянный кронштейн к вершине угла. Отверстия должны быть того же размера, что и дюбели. Если вам нужна дополнительная удерживающая сила для этого соединения, вы можете вставить большой (от 3/4 «до 1») дюбель через «торцевую» деталь на пути винта и примерно в дюйме от конца. Я рекомендую двухкомпонентную эпоксидную смолу, заполняющую зазоры и плотную. Я только что сделал это. Как только они будут расположены, сожмите две части вместе, начиная с одного конца, чтобы обеспечить совпадение частей.Создайте надлежащее расстояние 3/16 дюйма (как минимум) между двумя кусками сайдинга. Соединение дерева под углом. Я помог другу сделать это мешками с песком, и это сработало, но это был медведь, который пытался сжать их достаточно, чтобы они оставались квадратом друг к другу. Прикрутите его на место и обрежьте лишнее. Он будет вставлен в дрель. Прикрепите фанеру так, чтобы было 1 1/2 дюйма над фанерой сверху и 1/2 дюйма снизу. Они лучше всего используется для скрепления элементов рамы или панели встык, чтобы сформировать более длинные элементы.В первом примере ниже мне удалось получить только две панели из одного листа.Подрезать под углом или вырезать выступы на концах. При регулировке пилы используйте обрезки, чтобы точно установить глубину полотна. Класс, завершивший интерьер этих фанерных лодок (обратите внимание на красивого мужчину с белой бородой посередине. «Будьте смелыми; это способ обработки дерева. Сухой Декс или компаунд -. Проденьте стальной стержень через деревянную опору. детали на ствол и вставьте ствол в сборе через отверстия на концах опорной рамы.Это поступает из электрического отдела хозяйственного магазина.Конечно, для большого панно можно использовать фанеру, но фанерные панели не имеют характера клееной панели из массива дерева. Некоторые могут использоваться только для сквозного соединения. Карманное отверстие. Карманное отверстие используется для соединения двух кусков фанеры встык встык или бок о бок. Обведите рамку 34. Найдите небольшой кусок дерева, например, 1×2. Деревянный брусок часто используется для изготовления каркасов стола. Если есть более толстый, используйте его в качестве глубины. Стандартный лист фанеры имеет размеры 48 дюймов x 96 дюймов (4 фута x 8 футов). Каким будет наиболее эффективный способ соединить его из конца в конец, чтобы он не распался.Используйте фрезерную фрезу заподлицо с подшипником и протрите ее. Все согласованные наборы бит из двух частей имеют твердосплавные наконечники с двумя зубьями. Затем бегите к ближайшему складу пиломатериалов и возьмите кусок пиломатериала того же размера, что и балка, которую вы пытаетесь собрать. В результате этого исследования TAT снизился в среднем с 1541. Установка дюбелей Цилиндрический кусок или длина деревянного бруса. Он послушал, кивнул и вернулся с отшлифованной фанерой толщиной 1/2 дюйма. 29 августа 2011 г .: Две части пенопласта под Johnstown были приспособлены для обеспечения всех необходимых вспомогательных функций.Re: Лучший способ соединения кромок фанеры. Многие животные любят веселиться. Удерживая следующую доску под небольшим углом к ​​концу предыдущей, согните ее вниз, чтобы она встала на место. Половина толщины каждого соединяемого куска дерева отрезается шипованной пилой, а стык склеивается и прикручивается винтами или гвоздями. RE: сращивание 2х12, чтобы получить более длинный член. Столярный клей на лицевой стороне струпа и на соприкасающихся краях укрепляет соединение. Я использую фанеру 3/4 дюйма. Я делаю фанерный ящик с полками, вот и все.Хорошо выглядеть! Я собираюсь приступить к работе с панелями и хотел бы знать, следует ли мне отрезать кусочки от оставшейся фанеры или пойти купить сосну с шипами. Верх готовой будки покрыт верхней частью 48. Я сам спроектировал ее на миллиметровой бумаге, а затем расширил ее до полноразмерных рисунков на коричневой мясной бумаге. Все, что связано с механикой, конструкцией и т. Д. Ширина этих панелей должна соответствовать вашим размерам глубины из шага 1. Попробуйте печенье и клей для дерева на водной основе, а затем попробуйте немного эпоксидной смолы без печенья.Чтобы соединить 2 куска дерева краевым швом, начните с расположения досок так, чтобы в готовом проекте были видны наиболее красивые стороны. Сайдинг представляет собой фанеру Т-1-11, устойчивую к атмосферным воздействиям и имеющую с одной стороны бороздки для имитации досок сарая. Лицевые митры — это способ скрыть торцевую и краевую структуру при изготовлении ящиков из цельного дерева или фанерных шкафов, но длинные митры сложно склеить и сложно укрепить. Они предохраняют основную плату от изгиба и деформации. Общая площадь сцены составила 40 3/8 квадратных футов.Убедитесь, что регулировочная шайба равномерна по всем доскам и полностью плоская. edu — это платформа, на которой ученые могут делиться исследовательскими работами. Распечатайте узор звезды до размера около 4 см от точки к точке. Затем поверните фанеру на 180 градусов, чтобы косой срез оказался на противоположной стороне. Кусок фанеры 5 дюймов толщиной 1/2 дюйма с деревом 1 x 3 дюйма — либо со скошенным швом под углом 45 градусов, либо встык. Обрежьте пластины. Чтобы предотвратить это, скосите края отверстия с помощью зенковки глубиной 1/16 дюйма, нижнее фото. Или шлиц можно «закрыть» небольшими контрастными наконечниками.Получите много поддержки. co 2 — Однако из-за поперечной текстуры фанеры использование косынок, балок для перекрытий и аналогичных элементов для соединения пиленых деревянных элементов каркаса в значительной степени предотвратит раскалывание при. Более точный метод соединения дерева — использование кондуктора и деревянных дюбелей. Как соединить два куска фанеры вместе Как соединить два куска фанеры вместе. Джим Хиви из журнала WOOD показывает, как т. Мне нужно было соединить две части толщиной 3/4 дюйма, чтобы сделать доску длиной 12 футов. Дайте клею застыть не менее часа, прежде чем пытаться нарезать на нем шлицы.У меня также есть ассортимент алюминиевых стержней 2 x 3/8 дюйма. Боковые направляющие 2 × 6 дюймов. Дубовые доски стоят около 40 долларов за 8-футовый кусок при ширине 6 дюймов. Возьмите кусок фанеры шириной 3/4 дюйма на 3 дюйма и прикрутите его к задней стороне, где вы проводите линию. (Она также продается с более широкой шириной, например, листы размером 4 на 8 футов, которые часто используются для создания стеллажей. Дифференциальные крышки обычно изготавливаются из оловянной фольги и легко повреждаются. Кусочки для лодки с баттингом вырезаются из трех листов фанеры, как это. В некоторых случаях стык достаточно прочен сам по себе и больше не требует гвоздей, шурупов или.Эта дополнительная деталь находится в стороне от плинтуса и прочно лежит на платформе: я соединил пары соседних рам PAX с помощью обычных прилагаемых соединительных винтов и отступил назад, чтобы рассмотреть всю деревянную конструкцию, которая должна была последовать. Если вы приклеите фанерный наполнитель по всей длине двутавровой балки, это также добавит силы. Если это не так, отрежьте немного от первой доски и сдвиньте ряд. Он используется для изготовления простой коробки или для скрепления двух частей под прямым углом. Соединение пальцев: метод соединения двух частей пиломатериала встык путем выпиливания на конце каждой части набора выступающих «пальцев», которые сцепляются, когда две части сдвигаются вместе, образуя прочное клеевое соединение.Все, что связано с механикой, конструкцией и т. Д. Однако с нашей системой «Совмещение концов» и «Совмещение концов панелей» соединение двух концов панелей может устранить эту проблему. Закрепление шпонками — еще один столярный метод старой школы, при котором две или более круглых деревянных палки, известных как дюбели, вставляются в соответствующие отверстия в двух смежных досках, чтобы удерживать их вместе. Он имеет L-образную форму и будет иметь 2 длинных балки (27. Я делаю фанерный ящик с полками, это в основном то, чем оно является. Возможно ли, или, может быть, я должен сказать, безопасно ли использовать удлинитель фрезы на портативном маршрутизаторе (не настольный маршрутизатор)? На самом деле это погружной маршрутизатор.Столярный клей на лицевой стороне струпа и на соприкасающихся краях укрепляет соединение. Используйте цемент для распыления и отделочные гвозди, чтобы соединить ¼-дюймовые панели в раму, которая по размерам равна дну корпуса гитары. Вы также получите дополнительное преимущество в виде прочной клеевой связки и панели, которая не развалится через 100 лет. Всегда переходите к другой древесине, чтобы вставить вторую. Отметьте центральную линию на тестовой заготовке. Соединение под углом Аналогично стыковому соединению, но обе детали имеют фаску. Стыковое соединение — это самый простой способ соединения двух кусков фанеры встык или из стороны в сторону, чтобы сделать лист достаточно большим, чтобы соответствовать большой переборке, сделать боковую панель корпуса или что-либо еще больше, чем материал, из которого доступен.Любые мысли приветствуются. В инструкции требовалось приклеить тонкую полоску стирола (входит в комплект) к одному концу масонитовой обертки. При выполнении повторяющихся резов я обнаружил, что мой стоп-блок смещается. Как соединить две деревяшки встык? Стыковое соединение, соединение типа «ласточкин хвост», а также соединение в виде паза и шипа можно использовать для соединения двух деревянных частей встык. Проведите линию отреза. Фанера (найдено 14 наименований) Рис. 1. Из-за поперечной текстуры фанеры каркас из фанеры будет хрупким и не таким прочным, как каркас из пиломатериалов той же самой линии louisvuittonoutletonline.) Затем вверните соединитель кабелепровода 1/2 дюйма. Если длина вашей стены превышает 16 футов, вам нужно расположить второй ряд в шахматном порядке, чтобы концевые стыки не совпадали, и вам также следует избегать H-образных узоров. Это важно знать, поскольку соединения внахлестку можно использовать практически везде, где два куска дерева могут пересекаться друг с другом. По моему опыту, найти время для зажима намного проще, чем грубая сила. Намазать шов достаточно большим количеством шпатлевки. Сейчас я использую пару старых дверок для шкафов, которые навешиваются горизонтально от стены и крепятся встык.Какой самый маленький кусок инвентаря должен быть для большинства стыковочных работ? 5. По возможности избегайте размещения стыков между торцами в пределах 6 дюймов от обивки головы. Кривая a справа огибает спираль. Тоже ужасно. Не доверяйте гвоздику или пистолету для гвоздей, соедините их вместе с помощью болтов 5/16 или 3/8 с шайбами ​​с обеих сторон. Каждый из нас мог бы использовать больше места для хранения одежды и аксессуаров. Шаг 4 Клей и гвоздь. Фотография Дэвида Кармака. У нас есть два варианта установки. Шаг 3: Добавьте на полку верхнюю и переднюю отделку.Прибивается больше листов фанеры, швы в шахматном порядке для более плотного прилегания. Затем половинки можно разорвать до их окончательной ширины 2-1 / 2 дюйма. Склеивание обрезных кромок фанеры не очень эффективно, так как на обрезанных кромках торцевое волокно сочетается с боковым волокном в древесине, оставляя мало места для хорошего клеевого шва.

Исторические столярные соединения шарфов и стыков: современное состояние | Heritage Science

Важность статического анализа столярных стыков

Разработка и оценка статического поведения существующих столярных стыков — важный вопрос.Это связано с тем, что существует большое количество сохранившихся конструкций с такими стыками, которые часто требуют консервативных вмешательств. Кроме того, отсутствуют достаточные знания о поведении таких соединений и отсутствуют стандартные рекомендации по их конструкции, необходимые для проведения ремонта или замены. В принципе, можно выделить три вида подходов к статическому анализу: экспериментальное исследование, аналитические расчеты, численное моделирование. Первые два подхода являются основным источником данных, используемых для дальнейшего анализа.Они также позволяют проверять численные модели.

Основными аспектами и задачами анализа столярных соединений были, прежде всего, следующие [10]:

• определение жесткости и несущей способности соединения в зависимости от нагрузки,

• механические свойства древесины,

• проверка сжимающих напряжений перпендикулярно зерну между поверхностями соединяемых элементов (неизвестные площади поверхностей давления и неравномерное распределение напряжений, сжатие под углом к ​​зерну, протяженность фактической зоны контакта в соответствии с рекомендованными стандартами [1]),

• проверка распределения касательных напряжений в соединении.

Поскольку столярные соединения представляют собой важный аспект при анализе деревянных конструкций, исследования их статического поведения, методов ремонта и усиления продолжаются.

Исследования столярных соединений в исторических сооружениях проводились и продолжают проводиться многими исследователями во многих различных регионах Европы (в основном в Италии и Португалии, но также в Великобритании, Германии и в последнее время в Чешской Республике. ), а также глобально (например,г. в США и Японии). Современное состояние / обзор современных исследований и анализа исторических стыков столярных изделий представлено в таблицах 1 и 2. Основное внимание в анализе уделялось зубчатым стыкам (среди прочего, в [20,21,22]) и шипу. суставы (среди прочего, в [23,24,25]). Анализы также были сосредоточены на затяжке шиповых соединений с помощью штифтов и штифтов (например, в [26]). В настоящее время ведутся исследования поведения соединений при статической нагрузке, а также при динамической нагрузке (в частности, в [27,28,29,30]), а также по определению видов разрушения (например.г. в [7]). Исследования касаются как самих суставов, так и целых структур, например стропильные фермы (в том числе в [31,32,33,34]). Также предлагаются методы усиления традиционных швов (например, в [11, 35,36,37]). Они, однако, относятся, прежде всего, к швам с надрезом, а также к пазовым и шиповым швам. Определенно меньше исследований ведется по изгибным соединениям. Более того, все исследователи, проводившие исследования изгибных суставов (в Чешской Республике [38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50], Великобритании [51] или Германия [16, 17]) подчеркивают тот факт, что все еще необходимы исследования, чтобы дать адекватное описание статического поведения суставов и предложить наиболее эффективные методы ремонта или укрепления этих суставов.

Изгибных стыков

Kunecký et al. провели испытания стыков косынки внахлест на изгиб с наклонными гранями (описанные в [38,39,40, 46,47,48,49]). Экспериментальные испытания и численный анализ были направлены на определение эффективного поведения соединения по отношению к механическим параметрам.Было проанализировано влияние количества штифтов, геометрии и расположения соединения по длине балки на ее несущую способность и жесткость. Испытания проводились на моделях балок длиной 6 м с диагональным поперечным сечением 200 на 240 мм и включали испытания на трех- и четырехточечный изгиб. Модель, использованная этими исследователями, представлена ​​ниже (рис. 4).

Модели балок с притертыми стыками косы с наклонными поверхностями, подвергнутые трехточечным испытаниям на изгиб (ВЕРХНЕЕ) и четырехточечным испытаниям (ВНИЗ) в соответствии с [47]

Было определено, как различные параметры влияют на статическое поведение соединяемого элемента и какое изменение представляет собой наиболее выгодное решение [39].Испытания показали, что в этом случае наиболее эффективным решением было соединение, состоящее из трех колышков с равными выемками, равными половине ширины каждого из соединяемых элементов. Расположение шарнира ближе к опоре увеличивает несущую способность балки (ограничивающие силы вокруг штифтов). Уменьшение длины стыка приводит к снижению несущей способности и жесткости балки (увеличение усилий на штифтах). На практике, по мнению исследователей, для 6-метровой балки 1.Наиболее выгодным решением было соединение косынки длиной 38 м с наклонными гранями и тремя деревянными колышками, расположенными на одной пятой длины балки от опоры. По прочности (несущей способности), жесткости и качеству изготовления. Это относится к ситуации, когда необходимо заменить конец балки. Авторы подчеркивают, что при обнаружении таких швов во время ремонтных работ необходимо учитывать, прежде всего, необходимость сохранения как можно большего количества исходного материала и максимально возможного ограничения повреждений, которые в первую очередь привели к вмешательству. .Более того, было определено, что использование проанализированного соединения могло обеспечить 65–75% несущей способности исходной балки, в то время как ее жесткость в значительной степени не изменилась.

В [47, 49] представлены отчеты об исследованиях соединения с одиночным штифтом. В ходе исследования изучалось влияние отдельных геометрических параметров. Были проведены экспериментальные испытания, а результаты были впоследствии подтверждены численным анализом. Модели были подвергнуты испытанию на четырехточечный изгиб для получения изгиба без сдвига и испытанию на трехточечный изгиб для получения изгиба со сдвигом.В испытании использовался стальной штифт. Также были представлены типичные виды разрушения для испытанных соединений: разрушение материала вокруг штифта и растрескивание древесины из-за напряжения сдвига, а также разрушение диагональной поверхности, вызванное силой, приложенной перпендикулярно волокну. Результаты испытаний подтверждают высокий уровень жесткости по сравнению с эталонной сплошной балкой, который зависит от положения штифта, поскольку это влияет на распределение сил в соединении. Угол наклона стыка имеет наибольшее влияние на жесткость.Вертикальное расположение штифта и его размеры меньше влияют на результат. Несущая способность соединения поддерживается на уровне более 50% по сравнению со сплошной балкой. Результаты численного анализа показывают, что конфигурация соединения (геометрия и количество соединителей) мало влияет на несущую способность элемента [46, 47].

Испытания одного и того же соединения в сложных условиях нагружения описаны в [40]. Они должны были отражать фактическую нагрузку на элементы деревянного каркаса крыши: сжатие с изгибом в случае стропил и растяжение с изгибом в случае элементов каркаса.Экспериментальные испытания проводились на моделях меньшего масштаба. Затем последовал более широкий численный анализ, основанный на применении метода конечных элементов. Прочность и жесткость шва оценивалась с точки зрения реставрационных вмешательств в исторические конструкции с учетом их эстетики (для одинарных и двойных швов внахлест, так называемых уздечных) (рис. 5).

Модели одинарных (левая сторона) и двойных (правая сторона) диагональных стыков внахлест — так называемые уздечки согласно [38]

На основании своего анализа [38, 40] авторы делают вывод, что когда при ремонте стропил (подверженных изгибу и сжатию) рекомендуется применять стыки с наклоном плоскостей 60 °, тогда как в случае балок, подвергающихся изгибу и растяжению, угол стыка 45 ° более выгоден (как с точки зрения несущая способность и жесткость).Более того, исследование показало, что разрушение соединений в растяжных балках связано с несущей способностью используемых соединительных элементов. Авторы описывают режим разрушения, по которому можно оценить несущую способность и жесткость соединения. Это правда, что соединения с растяжкой более сложны и требуют много времени, но они являются более выгодным решением с точки зрения механики по сравнению с простыми сварными соединениями. В результате это решение, рекомендованное авторами при ремонте балок, требующих большей несущей способности.Также было подсчитано, что с этим типом соединения несущая способность таких балок составляла прибл. 60% исходной (сплошной) балки, и был также сделан вывод, что жесткость составной балки существенно не изменилась.

Помимо экспериментальных исследований и численного анализа, авторы провели также тесты с использованием корреляции цифровых изображений, в частности, в соответствии с [34, 47, 48]. Было подчеркнуто, что преимущества использования различных методов тестирования дополняют друг друга и, таким образом, приводят к лучшим (более точным) результатам.

В [48] авторы использовали этот метод для исследования длины контакта на диагональной поверхности стыка. Этот параметр влияет на распределение напряжений и составляет важную часть анализа всей конструкции. Авторы отмечают, что в литературе этот вопрос не обсуждается, за исключением нескольких описаний расшатанных соединений с ограниченной зоной соприкосновения соединяемых поверхностей. Обычно предполагается, что зона контакта охватывает всю длину и остается неизменной во времени (идеальный случай), тогда как в действительности может быть совсем иначе.Использованный авторами метод исследования эффективен и позволяет быстро получить важную информацию о зоне контакта. Полученные значения контактной длины различались в зависимости от модели несущей (четырех- и трехточечный изгиб).

Вопрос о режимах разрушения композитных балок исследовался, в частности, в [39, 48]. В численном анализе, основанном на методе конечных элементов, проведенном авторами, режим разрушения связан с распределением сил вокруг штифтов и разрушением древесины в результате растягивающих напряжений, перпендикулярных направлению волокон в районе штифта. проемы.Выход из строя всего соединения происходит при выходе из строя штифтового соединителя, так как он подвергается наибольшей нагрузке. Величину разрушающей нагрузки можно оценить, применив стандарты или параметры из литературы, основанные на теории Йохансена, которая предполагает пластическое разрушение. Некоторые исследователи полагают, что следует также рассмотреть метод разрушения при хрупком расщеплении (см., Например, [39, 48]).

In Milch et al. [34] описывают поведение дюбелей, построенных в моделях технического масштаба из древесины сосны ( Picea abies L.Karst.) И древесины дуба ( Quercus robur L.) с учетом различных размеров дюбелей (диаметром 12, 16, 20 и 24 мм). Соединения подвергались растягивающим нагрузкам в соответствии со стандартами EN 339 и EN 26 891. Авторы определили модули проскальзывания и несущие нагрузки на основе перемещений и распределения силы, исследованных для дюбелей разного диаметра с помощью метода корреляции цифровых изображений, а также на основе теоретических соображений, которые включали, в частности, теорию Йохансена.

Fajman et al. (среди прочего, в [41,42,43,44,45, 50]) связывают аналитические модели и результаты экспериментальных исследований, касающихся стыков с зазубринами и косых стыков в вертикальных плоскостях с помощью штифтов или ключей (рис. 6). Их можно использовать, например, для ремонта изгибных элементов, например конструкционные потолочные балки [41].

Рифленые стыки и косые стыки в вертикальных плоскостях со штифтами или шпонками согласно [44]

В ходе исследования были проанализированы стыки в различных конфигурациях, т.е.е. с усилением колышками и штифтами, а также в разных местах по длине балки испытываемых соединений (в конце балки, в середине пролета балки). Элементы были подвергнуты испытанию на изгиб в трех или четырех точках в зависимости от местоположения. Авторы исследования утверждают, что в большинстве случаев решающим фактором для этих элементов является предельное состояние по пригодности к эксплуатации [44]. Трудно было точно определить силы, возникающие в зазубрине и стыке косынки шпонками (рис.7а) и штифтами (рис. 7б). Также точно не известно, какой угол наклона и какое количество колышков является наиболее выгодным. По мнению авторов, такие соединения с четырьмя колышками рекомендуются, например, в Германии, что не оправдано с точки зрения статики (механики) соединения. Авторы констатируют отсутствие существенной разницы в статическом поведении шарниров с двумя и четырьмя колышками [41, 44].

Схема, показывающая распределение сил в соединениях a с двумя шпонками, b с двумя штифтами [44]

Соединения с штифтами повсеместно используются при ремонте исторических деревянных конструкций [43, 50 ].Можно использовать деревянные ключи (булавки) или их комбинации. В настоящее время в литературе практически нет информации о статическом поведении таких соединений, хотя это необходимо современным инженерам. Анализ этих авторов приводит к некоторым практическим выводам. Значения, полученные для смещений, совпадают при расчетах с использованием аналитических методов и при экспериментальных испытаниях стыков и косых стыков в элементах, нагруженных изгибающим моментом и усилием сдвига.Значения жесткости соединений штифтов и кламмеров сопоставимы [41, 44]. В случае, когда решающим фактором является предельное состояние эксплуатационной пригодности, несущая способность соединения используется не полностью. В таком случае эффективность обоих решений сопоставима.

Результаты исследования, проведенного в Университете Бата в Великобритании группой Walker, Harris, Hirst et al. [51] касаются статического поведения шарнирных соединений, которые наиболее часто встречаются в исторических зданиях по всей Англии.Исследование суставов включает в себя: недостаточно скошенный приклад в разрезанном пополам шарфе с двумя штифтами, разрезанном пополам и ограниченном двумя штифтами, косоугольном и скошенном шарфе с ключом и четырьмя штифтами, а также разрезанном пополам и обузданном шарфе с четырьмя штифтами. Авторы подчеркивают, что создание отверстий для штифтов потребовало смещения обоих соединяемых элементов, чтобы обеспечить затяжку соединения после вставки штифта (см., Например, [9]). Проанализированные соединения представлены ниже (рис. 8).

Соединения и косынки, проанализированные в исследовании [51]: a недостаточно скошенный стык в разрезанном пополам шарфе с двумя штифтами, b половинчатый и скрепленный двумя штифтами, c стопор- косынка со скошенным концом и четырьмя штифтами, d косынка, разрезанная пополам и уздечка, с четырьмя штифтами

Экспериментальные исследования [51] проводились на балочных моделях 2.Соединение длиной 5 м с использованием перечисленных выше соединений и сплошных балок 1,5 м для сравнения результатов. Элементы были подвергнуты испытаниям на четырехточечный вертикальный и боковой изгиб для достижения чистого изгиба. Были определены пути статического равновесия (графики нагрузки-прогиба), которые послужили основой для сравнения результатов по вариациям и параметрам соединения по отношению к сплошным балкам. Был определен коэффициент производительности или нагрузка и жесткость составной балки по отношению к сплошной балке. Наибольшая жесткость наблюдалась в случае соединения, разделенного пополам и уздечки, и соединения косы с упором в ответ на вертикальный изгиб . Наибольшая несущая способность наблюдалась у шпонки в стыке с упором в косой стык (28% по сравнению со сплошной балкой) и в косой полосе с торцевыми половинками и уздечками с четырьмя штифтами (24% по сравнению со сплошной балкой). при изгибе в вертикальной плоскости. Авторы сообщают, что все балки изначально демонстрировали почти линейное поведение при небольшой нагрузке, хотя древесина была описана как материал, который не является линейным и неупругим. Все соединения были охарактеризованы как демонстрирующие пластичность при нагрузке и до разрушения.Также описаны виды отказов. Поскольку штифты в испытанных соединениях были изготовлены из высококачественного материала, разрушение было вызвано повреждением древесины балки, а не штифта. В выводах были выделены важные факторы, которые необходимо учитывать при проектировании этих типов соединений: длина соединения, оптимизация использования штифтов и ориентация соединения по отношению к направлению нагрузки. Однако исследователи подчеркивают, что полученные результаты не совсем надежны хотя бы из-за получения в некоторых случаях аномально высокого значения коэффициента полезного действия.Чтобы получить надежные результаты, необходимо провести дальнейшие и более подробные испытания соединений, описанных выше.

В Mirabella-Roberti и Bondanelli [15] представлены отдельные анализы изгибных элементов, которые представляют собой так называемые составные балки, соединенные в продольном направлении с помощью косых стыков с упором. Применив численный анализ, авторы обнаружили места, где вероятнее всего возникнут самые высокие концентрации напряжений, особенно вблизи краев стыка (рис. 9).

Карта напряжений, показывающая места концентрации на основе численного анализа в соответствии с [15]

Rug et al. [16, 17] представляют правила формирования и определения размеров балок, описанных выше, на основе литературы до 1970-х годов. Сегодня трудно разобраться в правилах строительства или реконструкции таких элементов. По этой причине в Университете Эберсвальде в Германии было проведено исследование для определения несущей способности таких элементов и их статического поведения, описываемого с точки зрения смещения из-за влияния приложенной к ним нагрузки.Экспериментальные испытания проводились на физических моделях, построенных в техническом масштабе 1: 1 (размеры были определены как размеры существующей деревянной каркасной конструкции башни одной из церквей Германии), а также на моделях в масштабе 1: 2. Были проведены испытания на изгиб (в соответствии с EN 408), и была получена средняя несущая способность 57 кН. Была определена кривая нагружения-смещения, а также модуль смещения соединения в физической модели (в соответствии с EN 26891).Описанные экспериментальные модели представлены ниже (рис. 10).

Модель составной балки, соединенной стыками косых упоров, и модель стыка и всего элемента [17]

В исследованиях также представлены способы расчета параметров композитных балок, подвергнутых испытаниям: Метод расчета параметра γ (параметр, введенный в процедуру EN при расчете эквивалентной жесткости на изгиб для сложного сечения) представлен в приложении B стандарта EN 1995 (при условии, что нагрузка распределяется равномерно по всей длине балки), аналогия поперечной силы метод, включенный в качестве приложения к национальному (немецкому) стандарту EN 1995, и метод конечных элементов.Эти расчеты возможны, если известно значение модуля смещения шарнира. Стоит отметить, что и в этом случае авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований по этой теме.

Исследования по соединению композитных элементов шарнирными соединениями также были предприняты Сангри и Шафер в Балтиморе, США [52, 53] для шарнирного соединения с разрезом пополам и со скошенной кромкой и шарнира с упором в косынку с ключом. Эти соединения использовались в традиционных деревянных конструкциях, например. в мосту Моргана, на котором представлены исследователи.В их исследованиях использовались шарниры реальных масштабных моделей. Результаты экспериментальных испытаний подтверждены численным анализом (рис. 11).

Численные модели стыков со стопорно-расширенной косой, представленные в [52, 53]

Исследователи подчеркивают, что этот тип соединения следует анализировать как элемент, который функционирует в сложных условиях нагружения: изгиб при растяжении. В случае соединения с разрезом пополам и скошенным скосом [52] авторы описывают два режима разрушения соединения: разрушение при сдвиге параллельно волокну или разрушение при растяжении перпендикулярно волокну.Исследования показывают, что жесткость соединения мала по сравнению с жесткостью твердого элемента. В случае стыков со шпонками и шпонками [53], исследователи пришли к выводу, что ориентация шпонки имеет наибольшее влияние на статическое поведение шва, поскольку она создает сжатие, перпендикулярное волокну. Помимо этого, они обращают внимание на наличие стяжных болтов, которые необходимы для поддержания соединения. В таких случаях можно получить разрушение при сдвиге параллельно волокну, что позволяет создать более высокий уровень напряжения.Авторы отмечают, что соединения можно моделировать на основе контакта между элементами, используя значение жесткости, полученное из экспериментальных данных. Жесткость рассматривалась с точки зрения линейной эластичности. В качестве модели материала был использован поперечно изотропный материал. Кроме того, моделирование боковых зазоров в стыке с косым упором без ключа позволило количественно определить снижение жесткости стыка.

Растягивающие соединения

Некоторые исследования были сосредоточены на соединениях со шпонками (включая стыки с косой кромкой), которые подвергались растягивающей нагрузке (в том числе [7, 37, 54, 55]).Представлены виды отказов, а также предложены способы усиления исследуемых соединений. Описание исследований, проведенных на растянутых соединениях, представлено ниже.

Анализ половинчатых и выпуклых шиповидных стыков косынки представлен в [7, 55] и на рис. 12а.

a Геометрия испытуемого соединения; b схемы распределения сил и напряжений в соединении, c режимы разрушения соединения [7, 55]

Целью исследования было выявить режимы разрушения соединений, подверженных действию растягивающих усилий.Наблюдались три различных режима разрушения (рис. 12c): сжатие параллельно зерну в области надреза, сдвиг параллельно зерну на поверхности пятки, растрескивание, начинающееся в уменьшенном поперечном сечении. Была определена нагрузка, вызвавшая растрескивание. Также было проанализировано влияние длины зубчатых зон на величину разрушающей силы. Максимальное растягивающее усилие, передаваемое соединением, было ограничено появлением трещин и было значительно ниже максимального значения для сплошной балки.

В [54, 55] представлена ​​численно-аналитическая модель анализируемого соединения. Предлагалось включить стальные зажимы или ключи, чтобы натянуть соединение и обеспечить прилегание соединительных поверхностей соединяемых элементов (рис. 13). Было проанализировано распределение напряжений в соединении, а также зоны концентрации напряжений, и были сопоставлены результаты двух методов. Было обнаружено, что результаты двух методов совпадают (за исключением мест, в которых были сосредоточены напряжения).Авторы также рассмотрели влияние на конечный результат размера сетки, принятого для стыка при численном моделировании.

Шпоночные соединения со стальными зажимами и шпонками в соответствии с [54]

Анализ поведения шарнирных соединений со стопорами со шпонками, подверженных растягивающим усилиям, представлен в [37] и на рис. Авторы проанализировали различные способы усиления стыка: с помощью деревянных колышков и стальных шпилек.

a Геометрия стыка с косым упором, b вид экспериментальной исследовательской станции, используемой для проведения испытаний на растяжение [37]

В этом исследовании было отмечено увеличение жесткости на 41% для соединение с замками и 52% для соединений со стальными штифтами. Также было проанализировано увеличение значений усилия текучести. Были подготовлены графики прогиба и нагрузки и определены виды отказов. Авторы обращают внимание на различия в статическом поведении соединения, которые зависят от материала, из которого сделаны соединительные штифты (дерево, металл).

Крепежные изделия для древесины — Федерация торговли древесиной

Винты

Хотя шурупы по дереву можно использовать для простых соединений древесины с деревом, они особенно подходят для соединений стали с деревом и панелей с деревом.

Вверните винты, поворачивая, а не забивая молотком, что снизит грузоподъемность.

Диаметр винта измеряется на гладкой части стержня или на внешнем крае резьбы и составляет от 6 мм до 20 мм для тренерских винтов и от 4 до 8 мм для винтов с потайной головкой.Диаметр основания большинства винтов в резьбовой части составляет около 70% внешнего диаметра.

Глубина резьбы варьируется от 0,125d до 0,140d, а шаг резьбы от 0,4d до 0,5d (d — диаметр винта). Длина резьбовой части обычно составляет около 60% от общей длины стержня.

Предварительное сверление для шурупов диаметром более 5 мм для предотвращения раскалывания древесины. Предварительно просверлите отверстия и используйте шайбы для шурупов, которые доступны длиной от 25 до 300 мм.В больших соединениях они удобно удерживают деревянные соединители на месте или заменяют болты, когда доступен только односторонний доступ.

Болты

Болты и дюбели используются для удержания двух или более элементов вместе для образования соединения, обычно нагруженного сдвигом (поперек крепежа).

Болты обычно изготавливаются из низкоуглеродистой стали с минимальным пределом прочности на разрыв 400 Н / мм ² . Наиболее распространенные диаметры для использования с древесиной колеблются от 8 мм до 30 мм.Типичный размер болта — M8, что означает метрический диаметр 8 мм.

При установке болта предварительно просверлите отверстие на 1 мм больше, чем болт, чтобы упростить установку и снизить риск раскола древесины при сборке или после высыхания.

Какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома должно быть: Страница не найдена — Водоснабжение и канализация

Норматив давления воды в водопроводе квартиры многоэтажного дома

На чтение 8 мин. Просмотров 1.6k. Опубликовано 30.11.2018 Обновлено 22.07.2019

Норматив давления воды в водопроводе в квартире установлен в целях контроля над работой организаций по водоснабжению. Нормальный напор воды, доставляемой конечному потребителю – одно из условий комфортного проживания в благоустроенном доме. Когда напор из смесителя в квартире, менее установленной СНиПом нормы – это прямой повод для направления жалобы в жилищно-эксплуатационные службы.

Для чего нужно знать нормы

Необходимость знания рабочего давления в системе водоснабжения обуславливается несколькими факторами. Большинство современной бытовой техники, подключаемой к внутриквартирному водопроводу, имеет ограничения в минимальных показателях напора подаваемой воды. Автоматические стиральные, посудомоечные машины, биде и души-массажёры попросту не будут функционировать при недостаточном нанпоре в сети.

Другая крайность – чересчур повышенное давление воды в кране, превышающее установленный норматив. Многих жильцов радует «хороший» напор воды. Но, подобная ситуация может привести к разрушению водоподающего трубопровода – разрыву труб и стыковочных швов, выдавливанию уплотнительных сальников и заглушек.

Виды штукатурки короед: Декоративная штукатурка «короед» — виды и применение

Декоративная штукатурка «короед» — виды и применение

Декоративная штукатурка «короед» применяется для наружной и внутренней отделки. Своим названием материал обязан рисунку, создаваемому при обработке поверхности и напоминающему следы жука-короеда, оставляемые в древесине.

Существует два вида декоративной штукатурки «короед» – акриловая и на гипсовой основе. Акриловая штукатурка продаётся в готовом виде, гипсовая — в виде смеси сухих компонентов. Материал представляет собой композитную штукатурку, содержащую мелкие гранулы, в качестве которых используется минеральная крошка или мрамор. В зависимости от размера крошки, размер которой бывает от 0,1 до 3,5 миллиметра, материал отличается зернистостью.

Использование вместо песка минерального наполнителя и полимерных компонентов придаёт готовому составу лёгкость, что позволяет избежать лишней нагрузки на элементы конструкции здания.

Штукатурка экологически безопасна, выдерживает воздействие окружающей температуры от минус 55°С до плюс 60°С, не выгорает на солнце, огнестойка, не выделяет отравляющих веществ при воздействии высоких температур; долговечна (на фасадах 7-10 лет, при внутренней отделке до 15 лет), не подвержена воздействию плесени, устойчива к слабым химическим веществам, водным растворам, механическим воздействиям.

Основной цвет материала белый, нужный цвет можно получить при разведении или смешивании путём добавления красителей. Штукатурка хорошо окрашивается красками после высыхания.

Итоговый результат определяется характером движений, которыми осуществляется нанесение декоративной штукатурки короед и последующей её затирки. Движения выполняются вдоль или поперёк обрабатываемой поверхности, волнами или хаотичным расположением рисунка.

Зернистость штукатурки определяет глубину и ширину бороздок, получаемых при создании рисунка, и задаст получаемую текстуру. От размеров зерна зависит и расход материала.

Штукатурка выпускается в виде сухой смеси или готовой к употреблению. В состав готовой смеси входят синтетические наполнители (акрил, силикон), она удобней в работе, но дороже.

Штукатурка подразделяется на два вида: фасадная и интерьерная. Первая предназначена для наружных работ, вторая для внутренних. Не стоит пренебрегать этим фактором, так как продукты имеют существенную разницу в свойствах и в цене.

«Короед» является финишным покрытием и используется для отделочных работ различных поверхностей. Наносить штукатурку можно на камень, кирпич, бетон, гипсокартон. Требование всего одно: стены должны быть прочными и не прогибаться.

Благодаря своим свойствам, этот вид декоративной штукатурки используется практически повсеместно. Привлекательно он смотрится и в интерьере гостиной, и в детской комнате, и даже на кухне.

Так как покрытие не токсичное и паровлагостойкое, его можно применить и в ванной или бассейне, особенно, если предусмотреть дополнительное покрытие защитным лаком на водной основе. В виде фасадного покрытия «короед» удачно применяется как для зданий и сооружений, так и для заборов, отделки беседок, бордюров и пр.

Для работы потребуются: ведро, набор шпателей, пластмассовая тёрка, дрель с насадкой для перемешивания “миксер”, штукатурка.

Поверхность необходимо очистить от пыли, жира, грязи и плесени, выровнять, заполнить трещины и ямы шпатлёвкой. Неровности не должны превышать размеров зерна штукатурки. До нанесения штукатурки, на основу надо наложить краску-грунт того же оттенка, что и штукатурка. Лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения для наружных работ. Такая грунтовка обеспечит хорошую адгезию и не будет просвечивать. Если есть возможность, то грунтовку надежнее наносить в два слоя – так она обеспечит прочное сцепление со штукатурной смесью и обезопасит стены от остатков грибка и плесени. Время высыхания грунтовки порядка четырёх-шести часов, после чего можно начинать штукатурить. Лучший результат получается, когда на всех этапах используются материалы одного производителя.

При использовании сухой смеси, её необходимо развести согласно инструкции. Штукатурку подсыпают в воду, а не наоборот; температуры воды должна быть (15-20)°С; перемешивают, используя миксер или дрель с насадкой; после достижения нужной консистенции дают смеси постоять несколько минут и перемешивают ещё раз. Разводить надо столько, сколько удастся использовать за указанное в инструкции время.

Наносится «короед» при помощи тёрки, ее располагают под углом 60° к обрабатываемой поверхности и размазывают штукатурку по поверхности тонким слоем – в идеале, его толщина должна соответствовать величине зерна штукатурки. Основное требование здесь – стараться сделать слой штукатурки максимально одинаковым и ровным, относительно стены. Следите, чтобы на ней не появилось выпуклостей или других неровностей.

После того, как смесь перестанет приставать к инструменту, на поверхности при помощи деревянной или пластиковой тёрки формируется рисунок. Затирать «короед» нужно плавными равномерными движениями, не прилагая особенных усилий. Если давить на терку слишком сильно, то рисунок может сгладиться полностью, и вы получите просто оштукатуренную стенку. Рисунок (борозды) могут быть горизонтальными, вертикальными, скрещёнными, круговыми, в зависимости от выбранного узора.

Всю процедуру по нанесению штукатурки желательно выполнить за один раз. Начав одну стенку, не перерывайте работы, пока не закончите ее, иначе, можете получить визуально заметный «стык» на месте, где работа будет начата после полного высыхания штукатурки. На высыхание поверхности требуется 1-3 дня. Если всё сделано правильно, поверхность ровная и однотонная, без стыков и глянцевых участков.

Штукатурка короед (50 фото): виды, особенности, как наносить