Как правильно соединить брус между собой по длине: варианты сращивания и советы мастеров

Июн 30, 1973 автор alexxlab Разное

Как крепить брус к брусу?

Не все начинающие строители знают, как крепить брус к брусу. Этот вопрос особенно актуален, если стройматериал используется впервые. Как прикрепить его по длине зависит от дислокации. Есть ситуации, когда используются разные варианты соединения между собой в углах.

Чем скреплять брус?

Изобилие крепежных элементов, которые могут применяться в строительстве, чтобы соединить между собой детали, поражает воображение. Однако если рассматривать их по отдельности, окажется, что все они придуманы для разных целей и не всегда рациональны в применении с определенным видом материалов. Неопытные строители приобретают крепеж по советам таких же некомпетентных продавцов-консультантов, уверяющих, что для деревянного бруса лучше взять покрепче и подлиней, из прочного металла.

Дерево – материал, применяющийся в строительстве веками, хорошо изученный, с ценными свойствами и серьезными недостатками. Деревянное строение, особенно из бревен или тщательно обработанного бруса правильных геометрических очертаний, может простоять десятилетия без видимых изменений.

Однако многое в длительной эксплуатации решает именно использование соответствующих крепежных материалов. Специалисты уверены, что к выбору соединительных приспособлений нужно подходить ответственнее, чем к качественным характеристикам используемого основного материала.

На строительных рынках и в супермаркетах предлагают много различных вариантов.

Металлические нагели – прокатное изделие, нарезка из рифленой арматуры. Они применяются для прочного закрепления сруба, венцов нижней части строения. Применение нагеля призвано предотвратить деформацию основания. Присущая им прочность дает видимо надежную длительность строения. Однако эксперты уверены, что рифленая поверхность вызывает деформацию естественной древесной структуры, еще одним аргументом против, является подверженность металла коррозии, но с этим можно поспорить, поскольку нагели можно приобрести и с антикоррозийным покрытием. Поэтому основной довод против нагелей – несовместимость дерева и металла, их абсолютно разные структуры и свойства, восприимчивость к внешним воздействиям климата и погоды.

Деревянные нагели – отличное решение, поскольку производятся тоже из древесины, но твердых пород. Самые востребованные делают из березы, которая по прочности практически не уступает металлическим изделиям, выполняют те же функции. Их популярность объясняется и демократичной стоимостью, а также двумя вариантами изготовления – круглым и квадратным. Первые считаются простыми, поскольку легче подготовить круглые отверстия, но более крепким соединением признано с использованием квадратных нагелей.

Надежным средством крепления деревянного бруса считается пружинный узел с красноречивым названием «сила». Это функциональный комплект из болта, с нанесенной резьбой, и пружины стандартной длины в 25 сантиметров. Несомненное преимущество материала изделия (используются только прочные сплавы, которые не подвержены коррозии) – они не деформируют древесину и выдерживают огромную нагрузку. Благодаря этим особенностям нет необходимости в применении большого количества (на 1 брус уходит максимум четыре элемента).

Эксперты уверены, что использование гвоздей привычного вида – большая ошибка при строительстве дома из бруса. Они быстро ржавеют и оказываются неспособными выдерживать требуемую нагрузку. Не советуют брать и металлические скобы. Единственный вариант, который не встречает критики – это бесшляпные гвозди с диаметром в 6 мм.

Мнение экспертов однозначно склоняется в пользу пружинных узлов или нагелей из березы. Однако эти крепежные элементы хороши на простых стыках, без особенной сложности конструктивных элементов. На самом деле мастера без опыта работы сталкиваются со сложностями, которые кажутся неразрешимыми.

Но у каждой проблемы есть свое особенное разрешение – вековой опыт, смекалка мастера давно помогли найти способ решения даже самой сложной задачи в строительстве из дерева.

Как прикрепить в углах?

Это только со стороны кажется, что крепить угловые соединения несложно и для этого можно использовать один-два способа. Брус легче состыковать, чем привычно используемые еще столетие назад цельные бревна. Он хорошо обработан, имеет правильные геометрические очертания, нередко снабжен специальными пазами и выемками для быстрой стыковки. Все наработанные способы получили емкие и образные названия.

В полдерева, когда при проведении стыка выбирается часть бруса, которая образует своеобразную ступеньку. Они накладываются друг на друга и скрепляются деревянными нагелями насквозь, через заранее подготовленные отверстия. Для пущей прочности мастера применяют нагели и для крепежа на брусе между двумя углами.

«В лапу» – практически аналогичный способ связать угловое соединение, но если в полдерева выемка делается прямоугольная, то здесь она вырезается под определенным углом наклона.

«Ласточкин хвост» требует большего объема работ, но считается одним из самых прочных из всех существующих видов. На брусьях делают шипы трапециевидной формы, которые вставляются в паз, расположенный напротив. Шип в виде трапеции крепче держится в замковом соединении и брусья не разъезжаются.

«Непродуваемый» коренной шип называют еще сковороднем или теплым углом. Это тоже замковое соединение, но оно получается с помощью вырубки паза, а второй шип повторяет форму первого. Сейчас в него дополнительно забивают деревянный нагель, а раньше умельцы добивались «непродуваемого» соединения простой подгонкой деревянных волокон. Его использовали для наружных углов, чтобы в стыки не проникал холод.

По типу наружного вруба различают всего две разновидности – с остатками, которые остаются перед сторонами угла или без остатка. Хотя нынешние инструменты и плотницкий опыт, а также продукция лесопильной промышленности позволяет применять множество способов. Популярность деревянного домостроения не уступает строительству жилья из самых новых и прогрессивных стройматериалов.

С остатком в «обло» или в «чашу»

Этот способ, ранее востребованный при строительстве из бревен, отличается наличием перепуска (остатка на наружной угловой поверхности). Однако он и сейчас укладывается самыми разнообразными способами, а некоторые из них, со своими секретами, передаются из поколения в поколение. В современном мире он менее востребован, если у хозяев постройки есть необходимость в экономии средств, поскольку у рубки «в чашу» по-прежнему единственный недостаток – перерасход древесины.

В лесистых местностях, где в ней нет особого дефицита, это не главный аргумент в выборе технологии – здесь, доводом в пользу такого метода, считается получение прекрасной теплоизоляции и традиционно декоративная визуализация.

Если брус с уже подготовленными выемками, то сбор «в чашу» несложен и доступен даже дилетанту. Однако если они выпиливаются самостоятельно, нужен шаблон и тщательное соблюдение необходимых параметров. Особенность строительства из дерева – применение для всех углов только одного метода, так что придется повозиться и приобрести качественные инструменты.

Без остатка

Метод без перепуска, конечно, способствует экономии стройматериалов, плюс этим способом можно получить дополнительные метры внутри строения. Однако такие дома считаются холодными, поскольку даже самое прочное стыкование продувается в студеное зимнее время. Экономия на древесине – крайне спорный аргумент, поскольку стыки нуждаются во внешнем утеплении. Но никто не мешает рачительному хозяину использовать способ «в лапу» или его разновидности для возведения хозяйственных построек.

Варианты продольного соединения

Крепление по длине не менее важная часть процесса возведения здания из пиломатериалов. Мастера считают, что качественная продольная стыковка имеет не менее важное значение, поскольку от этого этапа зависит продолжительность сохранности тщательно подогнанного венца.

Если правильно провести все этапы сращивания, то длительность служения и устойчивость постройки будут гарантированы на долгие десятилетия. Проще всего нарастить, используя прямой или накладной замок, и именно эти два типа востребованы при строительстве из бруса. Дополнительная страховка – использование вертикальных нагелей или шпонки.

Есть некоторые советы от настоящих мастеров для того, кто рискнул и затеял постройку своими руками, не имея достаточного опыта в такого рода работах.

Удобный метод продольного соединения – вполдерева, при котором срезается часть торца, однако для большей крепости придется ставить два нагеля, иначе требуемая жесткость стыка в контактной зоне не получится.

«Ласточкин хвост» – вполне приемлемый вариант продольного крепления.

Комбинированный вариант из способа вполдерева, в котором «птичий хвост» выступает основным моментом на верхнем выступе. В таком виде они прекрасно сопротивляются продольному растяжению, а оно неизбежно, когда наступает усушка венцов из дерева.

Недостатком привычного метода вполдерева является возможность возникновения щели под действием продольного растяжения.

Надежно соединить брусья размером 150х150 мм., можно применив прямой накладной замок, поскольку у косого есть тот же недостаток, что и у метода вполдерева. Он сложнее для неопытного мастера, зато способен выдержать потенциальную нагрузку.

Использовать для состыковки элементов, если не хватило стройматериалов, лучше шип со шпонкой или коренной шип. Нередко, чтобы стянуть две составные части просто делают пропил, который дополнительно скрепляют гвоздями или нагелями.

Это не самый прочный вариант, который не стоит использовать для перекрытия, но вполне приемлемый при возведении хозпостроек из бруса размером 100х100 мм.

Основные материалы для скрепления бревен или деревянного бруса существенно не изменились, однако прибавились новые варианты. Для дилетанта они кажутся более продуманным выбором. А настоящие мастера прибегают к старым, проверенным веками методам. Энтузиасты опыта предков снимают видеоролики и выкладывают фотографии, чтобы не потерять сноровки.

В следующем видео вы узнаете, как соединять брус с помощью нагелей.

Соединение бруса между собой: обзор различных способов

При строительстве дачного дома, коттеджа или бани чаще всего используют дерево. Оно никогда не теряло своей популярности. А сейчас, когда развитие деревообрабатывающего производства сделало пиломатериалы доступнее и разнообразнее, для многих выбор стал очевиден. Чтобы сруб простоял много лет, стал надежным и уютным убежищем от непогоды и суеты, нужно помнить, что не существует незначительных мелочей. Многое зависит от мастерства строителей. Важно правильно выбрать подходящую породу дерева для каждого элемента. Определить, какое будет соединение бруса и венцов между собой. Тогда здание будет крепким и красивым, и послужит многим поколениям.

1. Крепление венцов сруба

Венцом называется один ряд бруса, уложенного прямоугольником и скрепленного по углам. Из них состоят стены здания, его основа.
Крепить брусья между собой надо очень тщательно как в углах, так и на прямых участках, чтобы они не проворачивались вокруг своей оси, не смещались. Это возможно, даже если брус прямоугольного сечения. Для дерева нельзя использовать железные гвозди – они не выдержат нагрузки и условий использования. Дерево имеет определенную влажность, от которой железо со временем окислиться и разрушится. А следом развалится и сам дом.

При строительстве срубов применяются деревянные гвозди – нагели. Они могут быть круглого или прямоугольного сечения, но предпочтение отдается круглым. При высыхании и усадке деревянной конструкции они создают меньшее напряжение. Ставить нагели надо строго вертикально.

На прямых участках стен через равномерные промежутки 1,5-2м сверлятся отверстия, куда и забиваются нагели. От углов и проемов принято отступать примерно 50см. Потом совмещается и насаживается верхний ряд. Чтоб облегчить задачу, венцы собираются на земле секциями по несколько рядов.
Для углов существует несколько способов крепления бруса.

2. Соединение углов бруса с остатком

При таком соединении брусья скрепляются на некотором расстоянии от краев, а оставшиеся концы немного вступают за угол здания, образуя своеобразную бахрому. Минус такого крепления в том, что длину остатков придется учитывать при подсчете количества материала для строительства. Зато такие углы меньше пропускают холод.

Соединение углов «в обло» («в чашу») может выполняться разными способами. Самые простые из низ:

односторонний;
двусторонний;
четырехсторонний.

В первом случае (односторонний) на расстоянии от края вырезается паз глубиной в половину толщины бруса. Он должен соответствовать форме бруса, который будут в него укладывать: для профилированного бруса – прямоугольный, для оцилиндрованного – полукруглая чаша. Паз может быть верхним или нижним.

Для второго (двустронний) пазы выполняются и сверху и снизу. Глубина каждого составляет уже примерно четверть толщины. Ширина паза в обоих случаях должна быть равна ширине бруса.

Третий метод (четырехсторонний) считается самым надежным, но требует определенной сноровки, чтобы правильно рассчитать глубину и ширину пазов и при выполнении не повредить сам брус.
Часто соединение «в обло» усиливают с помощью небольших нагелей.

3. Соединение углов бруса без остатка

Нежелание тратить деньги на «хвосты» в углах дома заставляет задуматься, как соединить брус без остатка. При этом углы теряют больше тепла, выглядят некрасиво. Поэтому многие набивают сверху широкие доски.

Соединение бруса «встык»

Самый простой, но наименее надежный способ создания угла – встык. При таком методе к краю одного бруса приставляется торец другого и скрепляется с помощью металлических скоб или гвоздей.

В процессе усадки такое соединение может разойтись довольно сильно, поэтому применять его рекомендуют для временных построек и сараев, в которых не требуется сохранять тепло.

При помощи шпонки.

Гораздо надежнее соединение бруса при помощи шпонки.

Шпонка – небольшой брусок, обычно сделанный из твердой породы дерева. Пазы под шпонку вырезаются по центру торца одного бруса и в боковой поверхности другого так, чтобы они совпали при прикладывании. Обычно ширина паза составляет треть от размера торца. Соответственно, для углового соединения расстояние от края бруса до бокового паза должно быть такое же. Потом шпонка забивается в пазы с натягом. При этом смещение брусьев друг относительно друга практически невозможно.

Паз можно вырезать перпендикулярно торцу или под углом. В последнем случае даже при сильных нагрузках меньше вероятности, что детали разъедутся в стороны. Бывает, что шпонку устанавливают горизонтально.

Этот метод хорошо подходит для наружных углов и для возведения внутренних стен, так как паз под шпонку можно вырезать на любом расстоянии от края бруса.

В коренной шип

(этот способ как и «ласточкин хвост» называют «теплый угол»).

Соединение в коренной шип похоже на соединение при помощи шпонки, но в этом случае не используется посторонняя деталь.

В одном из брусьев сбоку вырубается паз. На торце второго выполняется шип так, чтобы в конечном итоге он оказался с внутренней стороны стены. В этом случае угол пропускает меньше тепла. Сама конструкция выигрывает за счет того, что шип является неотделимой частью большего элемента. И все-таки дополнительно его скрепляют с помощью нагеля.

«Ласточкин хвост».

Описанные выше два способа угловых соединений подразумевают, что элемент для крепления имеет прямоугольную форму.

В случае с методом «ласточкин хвост» шпонка или шип расширяются к краю. Шпонка, например, становится похожей на песочные часы. Это расширение создает дополнительное сопротивление продольным нагрузкам. Пазы под такое соединение делаются соответствующей формы.

Соединение бруса «в лапу».

Чтобы сделать соединение «в лапу», на торце одного бруса вырубается большой, примерно в половину размера, шип с расширением к концу. На втором паз должен иметь уклон в одну сторону и ровно подходить к первому, если сложить угол. Такое крепление рекомендуют дополнить нагелем или шпонкой.

Крепление бруса в полдерева.

Крепление в полдерева выполняется аналогично соединению «в лапу», но срезы выпиливаются ровно в половину ширины бруса. Это упрощает работу строителей.

Все соединения в срубе обязательно прокладывают теплоизоляционными материалами, джутом или паклей. Поверхности должны быть максимально гладкими, плотно прилегать друг к другу. Чтобы защитить дерево от гниения и паразитов, каждый элемент предварительно обрабатывается специальными антисептическими составами.

При строительстве деревянных сооружений обязательно надо учитывать влажность материалов. Если она будет слишком большая, при усадке может повести брусья, могут появиться трещины.
После того, как сруб возведен под крышу, он должен выстояться. Только после этого можно вставлять окна и двери. Иначе в процессе осадки их может сильно покорежить или даже выдавить.

В деревянном строительстве множество нюансов, без знания которых не обойтись. Опытные мастера проделают быстро и качественно работу, на которую любитель потратит время и средства. Не стоит экономить на собственном комфорте.

Соединение бруса или бревна под углом и по длине

Одним из главный этапов строительства дома своими руками из бруса или оцилиндрованного бревна является поднятие — возведение сруба. Прежде чем приступать к практике (строительству) вы должны знать, как соединить брус, иначе последствия могут быть плачевны.

Необходимость соединения возникает в двух обстоятельствах:

При рубке угла дома
При удлинение бруса или бревна — когда длины не хватает (бывает иногда, например кто-то отрезал не по длине).

Смотря что необходимо, используют разные методы, поэтому я постараюсь доходчиво показать основные способы соединения бруса и оцилиндрованного бревна.

Содержание статьи:

Виды углового соединения

Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.

Типы угловых соединений бруса

Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:

С остатком («в обло», «в чашу»)
Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

Однострочными
Двусторонними
Четырехсторонними.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.
Большинство домостроительных компаний применяют эту технологию для соединения профилированного бруса, потому что для крепления таким способом требуется минимум усилий и времени.

Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. Требует высокого мастерства плотников.

Соединения бруса производиться в следующих вариантах:

Встык
На шпонках
На коренных шипах.
Пол дерева
Ласточкин хвост

Самый простой, и быстрый тип соединения бруса является соединение встык. Очень просто стыкуем, друг с другом и закрепляем с помощью шипованных стальных пластин который забивается гвоздями или скобами. Плотность соединения угла и прочность сильно зависит от уровня опыта плотника. Необходимо идеально подогнать торцы стыкуемых брусов — Нужна очень ровная поверхность. Но, увы, даже опытные как я не всегда справляются. Угол получается мало герметичными подвержены к периодическим перпендикулярным нагрузкам.

Такой вид соединения является самым быстрым при строительстве, но самым ужасным по качеству. Советую лучше не применять такую технологию, проблем не оберетесь. Теплопотери через такой угол «встык» слишком велики чтоб экономить время и силы на более сложные типы соединений.

При соединение брусьев с помощью шпонок применяют клин из твердых пород для прочности угла. Установка шпонки в пазы брусьев позволяет предотвратить движение стыков соединенных брусов. Также стоит отметить прочность зависит от вида шпонки: поперечная, продольная или косая — косая отличается сложностью создания, но в замен отличный результат, прочный угол с малой тепропроводимостью.

[ads1]

Соединения бруса в коренной шип («Теплый угол» ) — этот тип соединения угла брусов, эффективен, теплоемок и весьма распространен в строительстве домов из профилированного бруса. Хитрость кроется в следующем: в одном из соединяющихся брусьев выпиливается паз, а на другом брусе вырубается шип размером подходящим под паз. При строительстве в паз кладут межвенцовый утеплитель в качестве которого может служить льноджутовое полотно или растительный войлок. Важно чтоб соединение шипа и паза было плотным для минимилизации потери тепла. И еще для прочности конструкции ряды брусьев чередуются шипами и пазами, и забивают круглый деревянный нагель (шпонку).

Соединение бруса в теплый угол можете подробно рассмотреть в видео ниже:

Предварительные расчеты по разметкам пропилов соединений углов смотрите на схеме

Применяя в угловых соединениях шпонки (нагели), курдюки, присеки и прочие соединения по типу «шип в паз», очень важно предусматривать между пазом и шипом обязательные вертикальные зазоры. Это необходимо, чтобы компенсировать неизбежную усадку сруба.

Еще один тип вырубки угла который я хочу рассмотреть — соединение «в полдерева» — тип крепления название, которого закрепилось среди плотников благодаря пропилу половины ширины бруса. Так же как и предыдущих вариантах сборка брусового сруба начинается со сверления дырок под нагели (шпонки) в местах близ соединений углов, длину нагеля надо рассчитывать так чтобы хватило на несколько брусьев. Также есть более модифицированная версия этого соединения — добавлять шпонку в стыки брусьев для увеличения прочности соединения угла, а также для большей теплоемкости

И наконец самый прочный и надежный и с минимальными тепловыми потерями — это соединение бруса ласточкин хвост. Почти тоже самое что и «коренной шип», но тут шип пропиливается трапециевидной формы. Связи с этим пазу придают аналогичную форму.

У нее есть разновидность горизонтального соединения ласточкин хвост в лапу — в котором, брусе пропиливают горизонтальные трапециевидные выемки которые должны идеально подходить друг к другу — встречается довольно редко в строительстве домов или бань из бруса из-за сложности приема пиления и большинству клиентов таков вид крепления не нравиться чисто с эстетической стороны. В моей практике строительства всего лишь пару раз клиенты просили такой угол. Кстати получилось неплохо.
Т-образные виды соединения бруса, для создания внутренних стен дома, воплощаются с использованием следующих соединений:

Замочного паза на вставном шипе
Симметричного трапециевидного шипа – сковородня
Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня
Симметричным трапециевидным шипом –глухим сковороднем
Прямого паза на коренном шипе.

Можете наглядно просмотреть на рисунке, как из себя представляют Т –образные соединения внутренних стен:

Кликните для увеличения

Приемы продольного соединения

Во время строительства большого дома, обычно если длина превышает 6 м (стандартная длина профилированного бруса) приходиться продольно соединять два бруса для увеличения длины.

В таком случае советую применять один из следующих видов соединений брусьев.

Косой замок.
Продольный шип на шпонках
В полдерева
Продольный коренной шип

Крепление бруса между собой по длине при помощи шипа на шпонках является довольно-таки крепким. Применение такого типа соединения предполагает пропилы идентичных пазов на концах соединяющихся брусьев. Пропиленные брусья устанавливают впритык друг к другу, а в паз забивается шпонка из твердых пород дерева, которая прочно скрепляет оба стыкующихся бруса.

Шпонка – это вставка (клин) который закрепляет два элемента соединяемой конструкции. Шпонки изготавливают из металла или дерева твердой породы, бывают прямоугольные, призматические и «ласточкин хвост» ровные и зубчатые.

Продольное крепление в полдерева аналогична соединению углов в «полдерева» — концы соединяющихся брусьев пропиливаются на ширину равной половине толщины бруса. Прочность крепления увеличивают за чет скрепления нагелем (также можно скрепить скобой, гвоздями, крепежной пластиной). Конечно, это простой и быстрый вид крепления, но его прочность недостаточна для несущих стен дома из бруса. Я не рекомендую.

Соединение «продольный коренной шип» — на одном конце бруса делается паз а на другом – шип. Крепление аналогично соединению углов на коренной шип. Для большей крепости советую паз и шип распиливать трапециевидной формы – ласточкин хвост. Это исключить горизонтальные колебания закрепляемых брусов.
Увеличение длинный бруса применяя соединение «косой замок» — является одним из сложных приемов для плотников, но по уровню крепости и устойчивости оно сильно опережает выше описанные соединения бруса. Обычно строящие компании умалчивают о таком креплении, чтобы не утруждать свои бригады плотников. Ниже на рисунке изображена схема реализации:

Способы соединения бревен при рубке сруба.

С остатком
Без остатка.

Рубка сруба без остатка – подразумевает за собой то, что концы бревна в соединение не выпячивают, а получаются ровными со стеной. В свою же очередь рубка сруба с остатком предполагает, что концы бревен выступают за границу стены. Конечно же, рубка с остатком более расходный в плане материалоемкости. Потому что бревно или брус приходиться укладывать на 0.3 -0.5 м длиннее, чем при соединение без остатка. Но это компенсируется большей теплоемкостью, защитой от климатических напастей (дождь, ветер) и при такой рубке сруб получается более устойчивым. Рассмотрим более подробно оба вида:

Соединение с остатком

У соединение с остатком есть три вида рубки:

В обло «в чашу»
В охлоп
В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

В полдерева
Заоваленый гребень
В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Как соединить два бревна? Во время сборки сруба, кроме крепления в углах их еще крепят нагелями. Нагелями могут служить отрезанные куски арматуры, черенки лопат, некоторые умельцы используют черенки швабр. Крепления нагелями необходима для дополнительной устойчивости по вертикали.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.

Подробное видео о технологии строительства дома из бруса в примерах:

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)

В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло» ). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Соединение бревен без остатка

В лапу – это почти тоже самое соединение что и «в охряп», но с выпиленной торцевой части бревна. Вот так и получается угол без остатка. Прочность крепления увеличивают за счет нагелей и вырубки шипа с пазом – присек. Такой тип соединения характерен слабой ветроустойчивостью, спасти от этого поможет изменения прямоугольного выруба в трапециевидный – получается «ласточкин хвост». (рисунок ниже)

Способы соединения бруса в углах, по длине: хитрости, советы, видео

В последние годы частные застройщики все большее внимание обращают на такой строительный материал, как древесина. И это не только дань моде. Деревянные строения отличаются высокой экологичностью, имеют привлекательный вид и отлично вписываются в любой ландшафт. Дефицита на «дерево» в нашей стране нет, да и цены на этот материал вполне доступные. А если учесть относительную простоту возведения построек, то интерес к таким строениям вполне понятен. Ведь даже фундамент делается не такой массивный, как под кирпичную кладку, а это – экономия и времени, и денег.

На протяжении столетий в нашей стране накоплен опыт строительства бревенчатых домов. Однако сейчас используются и другие заготовки. Нужно, прежде всего, учесть, что соединение бревен и брусьев производится несколько по-разному. Также имеет значение и то, какой материал выбран для возведения дома. Производители предлагают его большой ассортимент.

Способы крепления

Все изделия различаются и видом древесины, и сортностью, и обработкой. Но какие бы заготовки ни были выбраны для строительства здания, возникает один и тот же вопрос: «как их правильно уложить и надежно соединить между собой?» Ведь от качества работы зависит многое: долго ли простоит сооружение, не будет ли оно постепенно клониться на бок, не станут ли промерзать стены в холодное время года? Поэтому и было оговорено, что простота возведения деревянных домов только относительная. Соединение бруса имеет свои особенности, о которых должен знать любой самодеятельный строитель.

С самого начала следует усвоить, что в разных местах укладки заготовок эти способы различаются. Другими словами, по углам стыковка производится не так, как при продольном сочленении. Все зависит от архитектурных особенностей строения. Рассмотрим подробнее наиболее часто используемые приемы и методы.

В укладке бруса есть свои «хитрости»: чтобы исключить продувание сквозь швы, при сборке дома производят поочередный монтаж заготовок разного размера. Это позволяет уменьшить возможные теплопотери. Для этого и заготавливают изделия, отличающиеся габаритами.

От правильности угловых соединений во многом зависит надежность постройки. Существует несколько способов таких сочленений. Как соединить в углах брус, каждый строитель решает сам, исходя из особенностей конструкции дома, размеров и вида, а также личного опыта.

Первый венец

При укладке первого венца предпочтительно делать «замочный паз». Его углубляют на половину толщины бруса. Все остальные ряды соединяются при помощи нагелей или шипов. Это гораздо более простой метод, и называется он односторонним. Существуют и более сложные, но они обеспечивают и повышенную крепкость соединений.

Двухсторонний замок делается при помощи перпендикулярных пропилов с обеих сторон. Каждый из них должен быть на четверть от толщины бруса. После этого происходит состыковка по принципу «паз в паз». При этом нужно следить, чтобы размеры запилов полностью совпадали друг с другом. Иначе при слишком жесткой «посадке» может произойти растрескивание древесины. Большая разница в размерах пазов скажется на надежности соединения. Плюс к этому – появятся щели, так как стык будет «гулять». Понадобится их дополнительная заделка.
Если необходимо скрепить брус между собой с максимальной надежностью, то используется четырехсторонний паз. В этом случае пропилы со всех сторон. Такая технология значительно облегчает последующую сборку. Но здесь требуется абсолютная точность в расчетах, что подразумевает наличие высокой квалификации у исполнителей.

В качестве элементов скрепления заготовок друг с другом используются нагели, шипы, болты, гвозди, скобы. Применяются и металлические уголки или пластины с шипами, которые прибиваются к заготовкам.

Соединение углов домов из бруса способом «впритык» требует дополнительной изоляции мест сочленения заготовок. В противном случае по углам будет «гулять» сквозняк, а зимой они будут покрываться инеем. Концы брусьев обязательно скрепляются скобами или железными пластинами, прибиваемыми гвоздями. Этот метод считается самым непрактичным и ненадежным, хотя такую работу может выполнить любой человек. Он применим для подсобных строений, а для жилых домов не рекомендуется.

Существуют и такие понятия, как «сращивание», «врубка». Часто в процессе строительства длины бруска недостаточно, а другой под рукой нет. В этом случае и применяется сращивание двух заготовок, то есть сочленение их по оси. При этом следует обязательно учитывать, какую нагрузку будет испытывать место соединения деревянного бруса. От этого зависит, какими делать врубки на образцах.

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями

Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.

Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

Как соединить бруски между собой по длине. Соединение бруса между собой: способы, технологии

В наше время все чаще при строительстве стен домов, дач, бань используется деревянный брус. Это связано с тем, что качество предлагаемого материала больших сечений улучшается, и он становится конкурентоспособным с бревном. При строительстве таких сооружений важно обеспечить надежное соединение бруса.

Строительство из профилированного бруса отличается легкостью сборки, экономией времени и сил.

Технология строительства таких домов мало отличается от изготовления бревенчатого сруба. При этом укладку и обработку производить проще и легче, а во многих районах материал доступней для приобретения. Один из важнейших этапов строительства – это соединение бревен, от чего во многом зависит надежность всей конструкции.

Основные принципы и положения укладки бруса

При стыковке необходимо иметь следующий инструмент:

электродрель;
болгарка;
рубанок;
ножовка;
стамеска;
молоток;
шкурка наждачная;
линейка;
штангенциркуль.

Операция по стыковке при строительстве стены производится в двух случаях: изготовление (связка) углов дома и сплетение (наращивание) бруса по длине. Особо важным процессом является стыковка в углах. Во время ее проведения закладывается надежность сооружения, его габариты и качество всей стены, а также дизайн.
Различают два вида угловых стыковок: с остатком и без остатка. Укладка с остатком основана на том, что торец выступает за место углового соединения на определенную длину. Основным преимуществом такого вида ведения работ является своеобразное деревянное утепление угла дома, что особенно заметно при ветре. Кроме того, такое исполнение создает определенный дизайн, на который есть свои любители.

Сплетение без остатка подразумевает, что их торцы расположены в одной плоскости с поверхностью стены. Основное преимущество – уменьшение габаритов дома и экономия материала при строительстве.

Соединение бруса с остатком и без остатка

Схема угловых соединений бруса «коренной шип — паз».

Самым распространенным способом стыковки с остатком является соединение при помощи прямоугольных пазов, так называемая укладка в обло. Такое сплетение имеет три модификации. Самый простой вариант – одностороннее соединение. В этом варианте на одной боковой грани прорезается прямоугольный паз. Размеры паза на обоих соединяемых брусьях должны быть одинаковыми. Ширина паза равна ширине бревна, а глубина – половине высоты его высоты. При стыковке по системе паз на паз (при перпендикулярном расположении брусьев друг к другу) боковые грани сплетенных брусьев должны быть строго в одной плоскости (стык без выступов). Расстояние от торца балки до начала паза определяет длину остатка (вылета).

Второй вариант – двухстороннее сплетение. В этом случае паз пропиливается на двух противоположных сторонах. Глубина паза должна составлять ¼ высоты бруса. При такой стыковке обеспечивается более плотная укладка материала.

Наконец, четырехстороннее соединение бруса предусматривает изготовление паза на всех гранях. При этом глубина нижнего и верхнего пазов должна быть ¼ высоты бруска, глубина боковых пазов – ¼ ширины, а ширина всех пазов – ½ его ширины. При использовании этого способа достигается максимальная плотность прилегания брусьев.

Наиболее распространенными способами стыковки без остатка являются: соединение бруса встык, сплетение на шпонках и стыковка на коренных шипах. Укладка встык – самое простое, но самое ненадежное. В этом случае торец одного бруска упирается в боковую грань другого (в следующем слое они меняются местами). Стык Закрепляется гвоздями или металлическими скобами. При такой укладке очень сложно контролировать прижатие торца, что зависит от качества его обработки, и обеспечить перпендикулярность элементов в узле. Этот способ лучше применять только при строительстве легких садовых построек (сарай и т.д).

Немного надежней способ «в полдерева», который подразумевает наложение брусьев друг на друга, при этом на их концах делается пропил длиной, равной ширине материала, и высотой, равной половине высоты. Таким образом, концы брусьев утапливаются друг в друге. Место стыковки укрепляется гвоздями.

Соединение на коренных шипах

Схема угловых соединений бруса «ласточкин хвост».

Этот способ основан на формировании шипов и соответствующих им гнезд непосредственно на торцах. На конце одного из соединяемых элементов вырезается шип посередине торца. Длина шипа равна ширине бруска, а ширина составляет 1/3 высоты. Соответственно, на втором бруске изготавливается паз шириной, равной ширине шипа. При стыковке шип плотно загоняется в паз. Для утепления угла дома, как правило, в паз перед группировкой закладывается льноджутовое полотно.

Одной из разновидностей такого соединения является стыковка «ласточкин хвост». В этом случае шип изготавливается трапециевидной формы, расширенной стороной наружу. Паз выполняется аналогичной формы. Такой стык более плотный и надежный.

Соединение на некоренном шипе

Некоренной шип, в отличие от коренного (который формируется по центру), выполняется с краю и располагается вертикально. При стыковке такой шип должен оказаться на внутренней стороне стены. На боковой поверхности второго бруса изготавливается соответствующий поперечный паз. Шип может быть двух видов: шириной, равной 1/3 ширины бруса, или шириной, равной половине ширины. Длина шипа равна половине ширины материала. Стыковка представляет собой соединение встык с шипом.

Соединение со шпонкой

Часто используется способ, представляющий собой сочетание соединений встык и на шипах. В этом случае на торце одного из брусьев делается паз под шпонку. Аналогичный паз изготавливается на боковой стороне второго бруса в поперечном направлении. Балки упирают друг в друга, как при сплетении встык, но в пазы вставляется деревянная шпонка на всю длину пазов. Шпонка в сечении представляет собой квадрат со стороной размером, равным 1/3 ширины основного материала. Шпонка вставляется так, чтобы одна ее половина оказалась в одном брусе, а другая – в другом. Устанавливать шпонку можно как вертикально, так и горизонтально, но чаще всего используется первый вариант как более простой в изготовлении.

Укладка с нагелем

Схема расположения нагелей в брусе.

Для упрочнения соединения в углу дома применяется дополнительное усиление штырями, которые получили название нагель. Они устанавливаются внутри брусьев и не позволяют произойти деформации при высыхании материала, принимают на себя механическую нагрузку. В качестве нагеля может использоваться металлическая труба или арматура. Можно сделать нагель из дерева.

Чаще всего нагельное упрочнение применяется в соединении на коренном шипе. В такой стыковке просверливается отверстие, диаметром на 2-3 мм больше диаметра нагеля, в вертикальном направлении. В отверстие вставляется штырь. Диаметр нагеля выбирается в пределах 25-50 мм. Длина определяется из условия, что нагель должен соединять два ряда.

Продольная стыковка

Схема соединения бруса вполдерева.

При строительстве часто возникает потребность нарастить длину, для чего используются различные способы продольного соединения. В основном используют способ стыковки в «полдерева» и совмещение бруса с продольным коренным шипом, а также соединение косым замком. Первые два способа не отличаются от аналогичных способов при изготовлении углов. Единственная разница – сами балки располагаются последовательно.

Простым и достаточно надежным способом соединения является продольное соединение в «полдерева» с использованием нагеля.

В этом случае проведение процесса очень удобно. Стык двух брусьев располагают горизонтально и дрелью просверливают 2-3 отверстия. В отверстие вставляются деревянные круглые штифты, диаметром 15-20 мм. Место стыковки можно обработать клеем. Применить деревянный нагель с последующей проклейкой можно и при использовании соединения с коренным шипом.

Соединение косым замком достаточно сложно в исполнении. На конце делается скос, причем на поверхности скоса одного бруса формируется шип, а на скосе второго – паз.

Создание теплого угла

При сочленении брусьев стены жилого дома следует позаботиться об утеплении участков стыка. В местах соединения за счет неплотных стыков, неточностей в пазах может снизиться тепловая защита. Для предотвращения этого рекомендуется использовать так называемый теплый угол. Для этого между стыками в балках помещается теплоизолятор типа пакли или льняного волокна. Это необходимо осуществить во время укладки углового узла.

Известно множество способов, как стыковать брус при его наращивании, изготавливать углы стен из бруса. Правильная укладка при таких сочленениях – важный фактор, определяющий качество работ. Какой способ применить, надо решать с учетом реальных условий и вида постройки.

Человечество, используя дерево, давно изобрело много способов для строительства из него. Поэтому современный строитель выбирая, например, как стыковать брус по длине, ориентируется на размер дома, качество и сортность материала, его функциональное значение и т.д.

От выбора того или иного способа во многом зависят теплопроводные свойства и то, насколько комфортно и уютно будет в доме.

Преимущества домов из бруса и нормативная основа для их строительства

Традиционно деревянные дома, то есть дома построенные из бруса, пользуются неизменной популярностью у частных застройщиков. Такие строения имеют красивый вид, при этом очень легко придать каждому особую индивидуальность.

Они также являются наиболее экологичным видом жилища, а для загородного строительства – это, пожалуй, один из самых оптимальных вариантов, так как вписываются органично в окружающий ландшафт. Кроме того, деревянные коттеджи позволяют создать полноценный архитектурный ансамбль, состоящий непосредственно из дома и других хозяйственных и бытовых пристроек.

Внимание!
Строительство домов из бруса не требует строгого соблюдения всех нормативов, а также ГОСТа 30974-2002 (принят 01.03.03г.).
Однако построенные по всем правилам сооружения в дальнейшем легче оформить, получить различные разрешительные документы.
Соблюдение нормативов имеет также значение при сертификации продукции и конструкций из бруса.

Как выбирают способ стыковки бруса при строительстве зданий

Выбрать, как правильно стыковать брус, необходимо для двух операций:

для соединения или рубки угла;
для наращивания по длине (такая ситуация возникает в случае, если какая то сторона дома или все имеют длину более 6 метров, стандартного размера бруса).

Перед тем как приступить к возведению дома своими руками, или даже наняв бригаду опытных строителей, необходимо ознакомиться, а в первом случае досконально изучить, как стыковать брус на углах.

Стыковка с остатком

Стыковка с остатком, т.е. с выступающими концами, выполняется, как правило, несколькими способами, среди которых:

в обло, в варианте угловых соединений имеет следующие разновидности:
в курдюк;
заоваленный гребень;
в полдерева;
в охлоп;
в охряп.

Стыковка без остатка (без выступающих концов)

«в лапу»;
замочным пазом по типу «обло»;
Т-образные соединения имеют несколько вариаций:
- прямым пазом;
- замочным пазом – «обло» или в «чашку»;
- трапециевидным шипом: прямоугольным или симметричным;
Соединения встык производится:
- коренным шипом;
- шпонками.

Стык с остатком

Конструктивно дом, построенный этим способом, является более устойчивым, по сравнению с домом, построенным «без остатка».

Метод обло и его вариации

Очень часто для стыковки выбирается способ в «обло», иногда его еще называют «в чашу» – по внешнему сходству, так как вырубается в верхней части круглая выемка, напоминающая чашу или обло – как называли ее в далекой древности, то есть «круглая». В эту «чашу» укладывается следующее бревно поперёк, в котором готовится «чаша» для другого.
В полдерева . Обло или чаша тоже имеют свои разновидности, самые простые стыки бруса из которых выполняются «в полдерева». Дополнительно, для более плотного соединения, в чаше делается продольный паз – он необходим для установки бруса следующего венца, после установки продольного.
Другое название данного паза – укладочный. Для обеспечения большей устойчивости конструкции верхнее бревно выполняют со шпонкой прямоугольного или круглого сечения или нагелем.
Стык с гребнем . Если на дне чаши оставлять овальный остаток в форме гребня, конструкция дома приобретёт еще большую устойчивость. При этом важно, чтобы форма гребня повторяла форму паза верхнего бруса, но следует обратить внимание, что паз в этом случае будет снизу.
Курдюк . Один из самых технически сложных способов укладки бруса – «в курдюк», но если выполняется соответствующая инструкция, осилить и выполнить его возможно даже и самостоятельно. К гребню в чаше добавляется еще и специальный выступ, строго поперек чаши и вдоль бревна, а в нижней части следующего бруса поперек паза, выполняется выемка, специально под курдюк.
Охлоп и охряп . Существуют и другие способы рубки углов деревянного дома, но все они в той или иной мере являются разновидностью обла. Например, «в охлоп» или по-иному «сибирская чаша» – то же обло, только наоборот. Верхний брус с чашей насаживается на угол, прихлопывая его.
Способ «охряп» можно считать промежуточным и имеет сходство с охлопом, только дополнительно имеет выемки глубиной около четверти диаметра. Этот способ используется для переходного варианта между углом с остатком и без остатка.

Способы стыковки без остатка: «в лапу» и «ласточкин хвост»

Соединение без остатка выполняется часто «в лапу», представляющее охряп, только без торцевой части. Самый простой вариант – лапа с присеком, то есть с шипами и гнездами на концах бруса, для большей устойчивости.

Такой стык имеет большой недостаток – он очень сильно продувается. Поэтому рекомендуется использовать соединение «ласточкин хвост», при котором шипы плотно стыкуются между собой, как бы заклинивают всю конструкцию, придавая ей надёжность и улучшая теплопроводные качества.

Разновидность предыдущего способа есть «ласточкин хвост», представляющий собой трапециевидные пропилы на обеих деталях с учетом их плотного прилегания. Такой стык весьма прочен и имеет достаточную жёсткость соединения, но не обладает хорошей теплопроводностью.

Важно: стыковка бруса при строительстве, особенно это относится к соединениям с использованием нагелей или выполненных способом «курдюк», «шип в паз», с присеком – требует выполнения вертикальных зазоров, которые помогут компенсировать усадку строения.

Как выполнить продольное соединение

В процессе возведения дома с размерами, превышающими 6х6 метров, всегда требуется проведение наращивания для получения длины, необходимой для данного строения.

Самые распространенные способы – использовать соединения (указаны в порядке по увеличению способа исполнения):

в полдерева;
шип на шпонках продольный;
шип коренной продольный;
косой замок.

Соединения на шипах и шпонках

Соединение брус стык в стык в полдерева довольно просто выполнить, но оно не обладает достаточной надёжностью и не обеспечивает необходимую устойчивость, поэтому требует использования гвоздей, нагелей, скоб для укрепления. Непосредственно стык представляет собой выемки высотой в половину диаметра бруса на концах обоих.

Опытные строители в крайних случаях используют данный способ для несущих наружных стен, которые даже с дополнительным укреплением не имеют достаточной прочности.

Более прочным получается соединение шип на шпонках, которое может быть выполнено в двух вариантах. Главная особенность – соединительные пазы в торцах на обеих деталях и выполняется стык в стык. Для обеспечения жёсткости соединения в паз вставляется деревянная шпонка.

Такой вид соединения практически исключает подвижность соединенных деталей в горизонтальном направлении. Аналогично происходит образование соединения на коренном шипе, но с небольшим отличием: в этом случае на одном торце надо сделать шип, а на другом паз.

Замковые соединения

Если выбор остановлен на косом замке, то стоит привлечь профессионалов, так как это весьма сложный вариант. Цена, которую берёт за работу мастер, оправдается повышенной прочностью и надёжностью конструкции здания. Главная сложность этого соединения – точное соблюдение пропорций для всех элементов косого замка, так как именно это и влияет на качество и эффективность стыковки.

При строительстве сруба из бруса важным этапом является соединение двух звеньев между собой.

Соединение требуется в следующих случаях:

Рубка угла;
Наращивание по длине в случае, если стандартные размеры недостаточны.

Формируя деревянную стену, нужно точно знать, как собрать клееный брус в местах соединения и примыкания.

Есть стыковки вертикальные и горизонтальные. Сращивание бруса не сильно отличается от сращивания бревна, но имеет свои тонкости.

Классификация типов угловых соединений при рубке срубов из бруса такая же, как для срубов из бревна. Сруб из бруса может быть с остатком («в чашу») и без остатка («в лапу»), замки имеют те же названия: «в охряп», « в курдюк», «в полдерева».
Единственное название, которое не может быть использовано — «в обло»: брус имеет прямоугольную форму и сделать в нем округлую (облую) врубку не представляется возможным.
Существуют способы угловых врубок, присущие только этому виду строительного материала — «на шипах» (коренных или вставных).

Всего существует 4 основных способа соединения:

2. Продольное соединение

Такие варианты характерны, если стена дома имеет нестандартную длину
Максимальная длина клееного бруса может достигать 18 метров. Но всё равно, возможна ситуация, при которой отдельные брусья нужно будет соединить между собой по длине.

Существует несколько типов состыковок по длине:

соединение в полдерева. срезается у обеих частей бруса половина толщины под прямым углом. дополнительно можно укреплять соединение шурупами.
соединение со шпонкой. само соединение можно делать в полдерева, но предварительно изготавливаются шпонки, и просверливаются отверстия чуть меньшего диаметра. глубину врезки шпонок в брусья следует принимать не менее 2 см и не более 1/5 высоты.
соединение с коренным шипом. достаточно трудоёмкое соединение, которое требует большой точности и серьезных навыков в столярном деле.
соединение на косой замок. наиболее подходящее соединение, когда речь идет о нагрузке по типу изгиба. при этом такое соединение достаточно просто изготовить.
соединение на накладной замок. довольно сложное по исполнению соединение, которое требует перепада в плоскости соединения, чтобы получился замок. при этом выполняется выпиливание замка в обеих частях древесины

Для получения деталей больших габаритов необходимо воспользоваться одним из следующих методов соединения:

продольное соединение с использованием шпонки и шипа;
косой замок;
продольное соединение бруса между собой коренной шип;
соединение встык;
соединение в полдерева.

Тип продольного соединения «в полдерева»

Данный тип соединения деревянных элементов при возведении построек из бруса предполагает выпиливание угла в брусе до середины его поперечного сечения.

В одной детали должен получиться выпи углом вниз, а во второй, соответственно, углом вверх.

После подготовительных процедур следует уложить деревянные элементы друг на друга. Самым главным недостатком данного типа соединения является то, что в местах сращивания деревянный брус значительно теряет в толщине, а значит, падают его эксплуатационные показатели.

Этод метод является самым простым. После сращивания бруса, следует дополнительно скрепить его деревянными нагелями.

Тип продольного соединения «на косой замок»

Общий вид соединения. Элементы соединения.

Данный метод сращивания специалисты называют самым сложным, однако данная конструкция очень надежна.

С торцов деревянной детали необходимо выпилить косые элементы. При этом должен быть соблюден определенный угол, повторены необходимые изгибы, а габариты должны полностью соответствовать.

В итоге должен получиться некоторого рода шип и паз, которые в конечном итоге и образуют косой замок. После этого два бруса необходимо соединить, приложив обработанные места друг другу.

Для достижения максимальной надежности и прочности соединения используют специальные деревянные нагели.

Соединения встык производится:

коренным шипом;
шпонками.

Тип продольного соединения с коренным шипом

Общий вид соединения. Элементы соединения.

Узел состоит из выпиленных шипа на одном торце бруса, и паза на другом. Соединить коренной шип просто. При монтаже в пропил укладывается утеплитель из джута или войлока. Выпиливая элементы нужно быть точным, так как соединение коренной шип должно быть плотным, герметичным. Только так можно избежать большие потери тепла.

Тип продольного соединения на шпонках

Общий вид соединения. Элементы соединения.

Принцип соединения бруса:

в двух элементах нужно сделать абсолютно одинаковые пазы. После этого обработанные детали укладывают рядом друг с другом так, чтобы пазы соприкасались и вбивают в этот паз шпонку.

Шпонка представляет собой вставной элемент, своего рода клин, который изготавливается из твердых пород дерева. Для деревянного бруса следует использовать деталь из осины. После попадания в подготовленные пазы этот элемент надежно скрепляет два бруса друг с другом.

Шпонки могут отличаться собой геометрической формой и быть:

прямыми;
прямоугольными;
с зазубринами;
призматическими;
в форме «ласточкин хвост».

В полдерева — применяется для соединения бруса при строительстве нежилых зданий технического назначения. Брусья крепятся с вырезкой пазов, которые в дальнейшем скрепляются с помощью стальных гвоздей под углом 45 градусов;
С коренным шипом — считается наиболее надежным способом закрепить два материала по горизонтали. Для этого один торец бруса подвергается вырезанию специального паза, а на втором формируется специальный шип. Две готовых части соединяются образуя цельный брус;
С продольным шипом на шпонке — обеспечивает надежное соединение бруса по всей его длине. Технология полностью аналогична угловой установке пиломатериала. Два торца подвергаются вырезанию паза под специальный шип;
С косым замком — наиболее надежное и сложное соединение, которое требует обработки двух частей бруса. На одной части бруса нарезаются специальные шипы и зацепы, а на второй пазы для их крепления. Таким образом соединенные детали образуют крепкий замок.

3. Способы углового соединения бруса

В зависимости от проектного решения наружных стен из бруса угловые соединения делают двух типов:

Вариант «с остатком» предполагает выпуски брусьев наружу
Вариант «без остатка» подразумевает углы без выноса стен за пределы периметра дома.

С остатком «в чашу» Без остатка «в лапу»

«В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком. Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.

«В лапу» или по-простому «без остатка». Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть.

«Без остатка» крепеж отличается ровными краями встык, «с остатком » — брусовые концы на определенном расстоянии выходят за стеновую плоскость под углом 90°.

Это отражается на общей материалоемкости конструкции, поскольку расход брусьев на 50 см увеличивается в сравнении с рубкой встык. Но углы дома из бруса «с остатком» из выступающих фрагментов бревен сильнее защищены от негативного климатического воздействия. Помимо этого, такая технология делает стены устойчивыми.

3.1. Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за cчет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

Однострочными
Двусторонними
Четырехсторонними.

Крепеж односторонним пазом имеет в бруске неглубокий разрез в форме поперечной бороздки. Как правило, таким образом соединяют профилированный брус.

При осуществлении крепления с двухсторонним пазом разрезы формируют с обеих сторон, верхней и нижней, с глубиной 1/4 толщины бруса.

При выполнении четырехстороннего паза разрезы выполняют с 4-х сторон. Наличие поперечных канавок существенно упрощает процесс установки венцов — бревна уплотненно налегают друг на друга, устойчивость такого способа соединения бруса в углах существенно увеличивается.

Тип соединения профилированного бруса в односторонний замочный паз

Общий вид соединения в односторонний замочный паз Элемент соединения.

Тип соединения в двухсторонний замочный паз

Общий вид соединения в двухсторонний замочный паз Элемент соединения

Тип соединения профилированного бруса в четырехсторонний замочный паз

Общий вид соединения бруса в четырехсторонний замочный паз Элемент соединения бруса.

Тип соединения профилированного бруса в четырехсторонний замочный паз (в «обло»)

Общий вид соединения бруса в четырехсторонний замочный паз (в «обло») Элемент соединения бруса.

Чашечный — является наиболее простым видом углового обустройства.

Угловой крепеж этим методом выполняется в таких вариациях:

В половину дерева;
. в охряп;
. в курдюк.

«В полдерева»

Данный способ стыковки (наиболее простой) подразумевает вырубку прямоугольного паза глубиной в половину толщины бруса — отсюда и название.

С целью увеличения необходимой плотности укладки вверху бруса помимо чаши формируют дополнительную продольную канавку. После укладки и закрепления поперечного бруса устанавливают бревна очередного венца. Перед укладыванием каждого яруса продольный паз заделывают утеплителем. Для прочности конструкции каждое новое бревно крепится к предыдущему за счет нагелей, что усиливает вертикальную устойчивость поверхности.

«В курдюк»

Прочную и надежную стыковку брусьев обеспечивает дополнительный шип. Внизу чаши вырезают еще один выступ вдоль бруска и поперек чашечного дна. А внизу, поперек паза формируют особую выемку, на которую при установке насаживается курдюк.

Для качественного исполнения соединения такого типа требуются плотники, обладающие высоким уровнем мастерства.

«В охряп»

Соединение, в котором главная задача — правильно рассчитать ширину перемычки. При работе с брусом, за счет его стандартной геометрии, выполнить вырубку можно с использованием шаблона (в отличие от работы с бревном). Безошибочное выпиливание способствует значительному ускорению работы.

Охряп — промежуточный вид соединения бруса в углах между классическими способами с остатком и без. Отличие рубки «в охряп» в том, что снизу и сверху балки вырезаются чаши на 1/4 диаметра.

3.2. Соединения бруса без остатка «в лапу»

Традиционно для бань и домов используются «в полдерева» и «в лапу».

Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Существуют следующие варианты соединения бруса «в лапу»:

1. Коренные шипы;
2. Встык;
3. Шпонки;

Самым простым вариантом является соединение бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами.

Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.

Для защиты углов сруба от продувания и придания дополнительной механический прочности конструкции сруба используют шпонки — прямоугольные и в ласточкин хвост либо используют врубку на коренной шип прямой или полусковороднем.

Шпонки — вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).

Тип соединения на прямоугольных шпонках

При использовании данного способа на брусьях вырезаются специальные прорези и отверстия, в которые в дальнейшем вставляется шпонка определенного размера.

Брусья укладываются торец к торцу и соединяются шпонками. Размер прорези должен быть с учетом углубления вглубь пиломатериала на 8-15 сантиметров, в зависимости от размера бруса

Тип углового соединения сруба на шпонках «ласточкин хвост»

Общий вид соединения Элементы соединения.

Вариант подразумевает сцепление двух брёвен зубьями особой формы. Брусья под прямым углом направляются друг к другу: один имеет шипы, а другой — пазы. Такой «замок» обеспечивает надёжное крепление без наличия щелей и дарит срубу устойчивость.

От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой.

Тип углового соединения в срубе с коренным шипом

Общий вид соединения Элементы соединения

Оптимальным вариантом стыкования является способ «в теплый угол», также называемый соединением «в коренной шип». На торце бруса при этом вырезается внутренний выступ-шип, который защищает шов от продувания и повышает прочность угла.

4. Способ соединения бруса «Т-образное»

«Т-образное» — соединение часто применяется в тех случаях, когда требуется сооружение внутренних или наружных перегородок. Изготовление Т-образного торца занимает меньше времени, чем вырезание специальных пазов в бревнах.

Всего существует 4 вида Т-образных соединений:

Замочного паза на вставном шипе
Симметричного трапециевидного шипа — сковородня
Прямоугольного трапециевидного шипа — полусковордня
Прямого паза на коренном шипе.

Все эти типы соединения выполняются в одной последовательности. С торца бруса, из которого будет строиться перегородка, вырезается шип в том виде, который соответствует выбранному вами типу стыка. А в стенке делается паз соответствующей формы и размеров. Далее, брус для перегородки просто вставляется в паз и фиксируется.

По видам конструктивных решений угловые соединения подразделяют на:

соединения с остатком;
соединения без остатка;
соединения встык;
Т-образные соединения стен и простенков.

По типам конструкций угловые соединения подразделяют на предназначенные:

для бревенчатых стен с соединением с остатком:

Соединение в «чашку»
— соединение в «обло»

для бревенчатых и брусчатых стен с соединением без остатка:

Соединение в «лапу»

для брусчатых стен с соединением «встык»:

Соединение угла на шпонках
— соединение угла с коренным шипом

для брусчатых стен с соединением с остатком:

для Т- образных соединений стен и простенков:

Соединение в «обло» (с замочным пазом)
— соединение в «чашку»
— соединение cимметричным трапециевидным шипом
— соединение прямоугольным трапециевидным шипом
— соединение прямым пазом

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Рубка двусторонним замковым пазом

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Основные виды рубки без остатка

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Рубка встык на шпонках

Рубка в полдерева

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Крепление брусьев нагелями

Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.

Соединения брусьев по длине

Построить брусовый дом сложнее газобетонного или кирпичного, каждый венец требует особо аккуратного отношения к запилу материала, особенно при укладке и соединении бруса в углах. Требуется хорошее представление того, как именно должен быть выполнен запил. Даже простая, на первый взгляд, процедура сращивания бруса по длине потребует разметки с точностью до миллиметра, иначе в стенах образуются мостики холода, и, что еще хуже, материал будет насыщаться водой и деформироваться.

Как правильно класть брус

Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.

До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:

В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.

Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.

Совет! Для дома или полноценного жилого коттеджа геометрия материала должна быть максимально качественной. Если вдруг оказалось, что купленный брус повело, или линия распила не такая ровная, как хотелось, в этом случае партию отправляют на строгание и фаскование.

Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.

Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.

Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.

К сведению! Чтобы обеспечить герметичность соединения бруса и фундамента, пространство между ними задувают пеной, и через 10-15 минут можно затягивать гайки на анкерах.

Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Способы соединения бруса

Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.

Для стыковки используют три типа сращивания материала:

Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.

Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.

Угловое соединение бруса

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

Соединение с брусовым остатком;
Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.

Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.

Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.

Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.

Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.

Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.

Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
Соединение на шпонках;
Замок с коренным шипом или зубом.

Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.

Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.

Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Соединение бруса между собой по длине

Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.

Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70 о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.

Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.

Важно! В этом случае соединительная поверхность может иметь 3-4 ступени, но главное — стыкуемые плоскости выполняются клиновидной формы с уклоном.

В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.

Недостатки продольного соединения

Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей — это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.

Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.

Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.

Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм. По окончании усадочных процессов монтажа стык очищается от остатков льна и покрывается тонким слоем акрилового уплотнения. Разумеется, это временная мера, и полностью защитить от конденсата таким способом невозможно.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Какие шканты выбрать

Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:

На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.

Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.

Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.

Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.

Заключение

Выбирая вариант соединения бруса в углах или в венцах стен, необходимо помнить, что любая коробка, собранная из брусового материала по каркасной или срубовой схеме, всегда будет подвержена усадке и температурным расширениям. Поэтому соединение должно быть достаточно пластичным, чтобы при деформации венцов не произошло разрушение шпонок или шипов в углах, деревянных шкантов в стенах здания.

Поделитесь статьей с друзьями:

Виды и способы соединения клееного бруса

Другие статьи по теме:

Содержание

1.Способы соединения стен

2.Продольное соединение

3.Способы углового соединения брус

3.1. Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

3.2. Соединения бруса без остатка «в лапу»

4.Способ соединения бруса «Т-образное»

1. Способы соединения стен

При строительстве сруба из бруса важным этапом является соединение двух звеньев между собой.

Соединение требуется в следующих случаях:

Рубка угла;
Наращивание по длине в случае, если стандартные размеры недостаточны.

Формируя деревянную стену, нужно точно знать, как собрать клееный брус в местах соединения и примыкания.

Классификация типов угловых соединений при рубке срубов из бруса такая же, как для срубов из бревна. Сруб из бруса может быть с остатком («в чашу») и без остатка («в лапу»), замки имеют те же названия: «в охряп», « в курдюк», «в полдерева».
Единственное название, которое не может быть использовано – «в обло»: брус имеет прямоугольную форму и сделать в нем округлую (облую) врубку не представляется возможным.
Существуют способы угловых врубок, присущие только этому виду строительного материала – «на шипах» (коренных или вставных).

Всего существует 4 основных способа соединения:

Продольное.
Соединение с остатками;
Соединение без остатка;
1. Т-образное;
  
  Соединение с остатком Соединение без остатка

2. Продольное соединение

Существует несколько типов состыковок по длине:

соединение в полдерева. срезается у обеих частей бруса половина толщины под прямым углом. дополнительно можно укреплять соединение шурупами.
соединение со шпонкой. само соединение можно делать в полдерева, но предварительно изготавливаются шпонки, и просверливаются отверстия чуть меньшего диаметра. глубину врезки шпонок в брусья следует принимать не менее 2 см и не более 1/5 высоты.
соединение с коренным шипом. достаточно трудоёмкое соединение, которое требует большой точности и серьезных навыков в столярном деле.
соединение на косой замок. наиболее подходящее соединение, когда речь идет о нагрузке по типу изгиба. при этом такое соединение достаточно просто изготовить.
соединение на накладной замок. довольно сложное по исполнению соединение, которое требует перепада в плоскости соединения, чтобы получился замок. при этом выполняется выпиливание замка в обеих частях древесины

Для получения деталей больших габаритов необходимо воспользоваться одним из следующих методов соединения:

продольное соединение с использованием шпонки и шипа;
косой замок;
продольное соединение бруса между собой коренной шип;
соединение встык;
соединение в полдерева.

Тип продольного соединения «в полдерева»

Общий вид соединения. Элементы соединения.

В одной детали должен получиться выпи углом вниз, а во второй, соответственно, углом вверх.

Тип продольного соединения «на косой замок»

Общий вид соединения. Элементы соединения.

Данный метод сращивания специалисты называют самым сложным, однако данная конструкция очень надежна.

Для достижения максимальной надежности и прочности соединения используют специальные деревянные нагели.

Соединения встык производится:

коренным шипом;
шпонками.

Тип продольного соединения с коренным шипом

Общий вид соединения. Элементы соединения.

Тип продольного соединения на шпонках

Общий вид соединения. Элементы соединения.

Принцип соединения бруса:

Шпонки могут отличаться собой геометрической формой и быть:

прямыми;
прямоугольными;
с зазубринами;
призматическими;
в форме «ласточкин хвост».

В полдерева – применяется для соединения бруса при строительстве нежилых зданий технического назначения. Брусья крепятся с вырезкой пазов, которые в дальнейшем скрепляются с помощью стальных гвоздей под углом 45 градусов;
С коренным шипом – считается наиболее надежным способом закрепить два материала по горизонтали. Для этого один торец бруса подвергается вырезанию специального паза, а на втором формируется специальный шип. Две готовых части соединяются образуя цельный брус;
С продольным шипом на шпонке – обеспечивает надежное соединение бруса по всей его длине. Технология полностью аналогична угловой установке пиломатериала. Два торца подвергаются вырезанию паза под специальный шип;
С косым замком – наиболее надежное и сложное соединение, которое требует обработки двух частей бруса. На одной части бруса нарезаются специальные шипы и зацепы, а на второй пазы для их крепления. Таким образом соединенные детали образуют крепкий замок.

3. Способы углового соединения бруса

В зависимости от проектного решения наружных стен из бруса угловые соединения делают двух типов:

Вариант «с остатком» предполагает выпуски брусьев наружу
Вариант «без остатка» подразумевает углы без выноса стен за пределы периметра дома.

С остатком «в чашу» Без остатка «в лапу»

«Без остатка» крепеж отличается ровными краями встык, «с остатком» — брусовые концы на определенном расстоянии выходят за стеновую плоскость под углом 90°.

3.1. Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за cчет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

Однострочными
Двусторонними
Четырехсторонними.

При выполнении четырехстороннего паза разрезы выполняют с 4-х сторон. Наличие поперечных канавок существенно упрощает процесс установки венцов – бревна уплотненно налегают друг на друга, устойчивость такого способа соединения бруса в углах существенно увеличивается.

Тип соединения профилированного бруса в односторонний замочный паз

Общий вид соединения в односторонний замочный паз Элемент соединения.

Тип соединения в двухсторонний замочный паз

Общий вид соединения в двухсторонний замочный паз Элемент соединения

Тип соединения профилированного бруса в четырехсторонний замочный паз

Общий вид соединения бруса в четырехсторонний замочный паз Элемент соединения бруса.

Тип соединения профилированного бруса в четырехсторонний замочный паз (в «обло»)

Общий вид соединения бруса в четырехсторонний замочный паз (в «обло») Элемент соединения бруса.

Чашечный — является наиболее простым видом углового обустройства.

Угловой крепеж этим методом выполняется в таких вариациях:

•   в половину дерева;
•   в охряп;
•   в курдюк.

«В полдерева»

Данный способ стыковки (наиболее простой) подразумевает вырубку прямоугольного паза глубиной в половину толщины бруса – отсюда и название.

«В курдюк»

«В охряп»

Соединение, в котором главная задача – правильно рассчитать ширину перемычки. При работе с брусом, за счет его стандартной геометрии, выполнить вырубку можно с использованием шаблона (в отличие от работы с бревном). Безошибочное выпиливание способствует значительному ускорению работы.

Охряп – промежуточный вид соединения бруса в углах между классическими способами с остатком и без. Отличие рубки «в охряп» в том, что снизу и сверху балки вырезаются чаши на 1/4 диаметра.

3.2. Соединения бруса без остатка «в лапу»

Традиционно для бань и домов используются «в полдерева» и «в лапу».

Существуют следующие варианты соединения бруса «в лапу»:

1. Коренные шипы;
2. Встык;
3. Шпонки;

Шпонки – вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).

Тип соединения на прямоугольных шпонках

Общий вид соединения Элементы соединения

Тип углового соединения сруба на шпонках «ласточкин хвост»

Общий вид соединения Элементы соединения.

Вариант подразумевает сцепление двух брёвен зубьями особой формы. Брусья под прямым углом направляются друг к другу: один имеет шипы, а другой – пазы. Такой «замок» обеспечивает надёжное крепление без наличия щелей и дарит срубу устойчивость.

Тип углового соединения в срубе с коренным шипом

Общий вид соединения Элементы соединения

4. Способ соединения бруса «Т-образное»

Всего существует 4 вида Т-образных соединений:

Замочного паза на вставном шипе
Симметричного трапециевидного шипа — сковородня
Прямоугольного трапециевидного шипа — полусковордня
Прямого паза на коренном шипе.

По видам конструктивных решений угловые соединения подразделяют на:

соединения с остатком;
соединения без остатка;
соединения встык;
Т-образные соединения стен и простенков.

По типам конструкций угловые соединения подразделяют на предназначенные:

для бревенчатых стен с соединением с остатком:

— соединение в «чашку»
— соединение в «обло»

для бревенчатых и брусчатых стен с соединением без остатка:

— соединение в «лапу»

для брусчатых стен с соединением «встык»:

— соединение угла на шпонках
— соединение угла с коренным шипом

для брусчатых стен с соединением с остатком:

— соединение в «обло» (с замочным пазом)

для Т- образных соединений стен и простенков:

— соединение в «обло» (с замочным пазом)
— соединение в «чашку»
— соединение cимметричным трапециевидным шипом
— соединение прямоугольным трапециевидным шипом
— соединение прямым пазом

Что нужно знать

Ландшафтная древесина дает каждому домовладельцу возможность превратить свой утомительный внешний вид в шедевр ландшафтного дизайна. Ландшафтная древесина представляет собой сложный проект, с которым может справиться любой целеустремленный ландшафтный дизайнер.

Чтобы упростить задачу, можно сказать, что из ландшафтной древесины строят ящики для цветов и грядки для садоводства. Они также используются для отделения растений от других общих частей двора, для создания подпорной стены, укрепления склона, создания садовых ступенек или создания стола для пикника и ландшафтных дорожек.Возможности безграничны, но прежде чем вы пойдете и купите лесоматериалы для ландшафта, обязательно прочитайте все, что нужно знать об этой очень привлекательной ландшафтной особенности.

После этого не забудьте связаться с местными ландшафтными дизайнерами, которые возьмутся за ваш следующий проект ландшафтной древесины.

Основы для ландшафтной древесины

Есть определенные основы ландшафтной древесины, которые все должны знать, прежде чем приступить к такому ландшафтному проекту. Как и многие другие материалы для дома, ландшафтная древесина бывает разных цветов и материалов.Они похожи на деревянные доски тем, что многие из них имеют длину 4 или 8 футов. Однако основное отличие состоит в том, что ландшафтные бруски плоские снизу и сверху. Как вы понимаете, это делает ландшафтную древесину идеальной для строительства или штабелирования.

Существует два основных типа ландшафтной древесины; натуральный и синтетический. Для натурального дерева древесина может быть обработанной или необработанной. Обработанный, хотя и более дорогой, может прослужить до семи лет до замены. Синтетика, наиболее популярной из которых является переработанный пластик, прослужит намного дольше и дешевле.

Цены на лесоматериалы для ландшафта

Согласно нашей оценке стоимости ландшафтной древесины, все виды ландшафтной древесины различаются по цене.

Natural Treated : Большинство из них платят в среднем 400 долларов за 50 погонных футов обработанной ландшафтной древесины.
Natural Untreated : Большинство платят 300 долларов за необработанную ландшафтную древесину, покрывающую 50 погонных футов.
Синтетический : Стоимость 50 погонных футов синтетической ландшафтной древесины составляет в среднем 150 долларов.

Натуральное дерево, как и пол в доме, всегда стоит дороже. Большинство согласны с тем, что натуральное дерево тоже выглядит лучше.

Помимо стоимости древесины, необходимо учитывать и другие факторы:

Некоторые компании могут взимать плату за доставку.
Если бригада ландшафтного дизайна построит ваше здание, затраты увеличатся.
Если ваш двор неровный или имеет проблемы с дренажем, древесина может испортиться, сгнить или сместиться с места.Профи ландшафтного дизайна должны будут решить эту проблему и, таким образом, увеличить общую стоимость вашего проекта.

Натуральная древесина

Натуральная древесина изготавливается из древесины, наиболее распространенными из которых являются красное дерево и кедр. Обработанная древесина является наиболее распространенным типом ландшафтной древесины в США. Бревна обрабатываются консервантами на масляной основе, которые помогают предотвратить появление плесени, грибка и повреждений, вызванных воздействием влаги, солнца и воздуха.

Необработанная древесина обладает естественной устойчивостью к росту грибка, влажности и перепадам температур.Эти породы дерева имеют приятный цвет, но их также можно покрасить, чтобы они соответствовали другим особенностям ландшафта.

Когда естественная древесина для озеленения начинает портиться, нужно сразу же заменить гниющее бревно. В противном случае к вам направятся муравьи-плотники и термиты.

Синтетическая древесина

Переработанная пластиковая древесина — самый распространенный вид синтетического бревна. Их намного проще поднять и установить, если вы планируете выполнить этот проект самостоятельно. Наконец, синтетика не содержит никаких химикатов, что обеспечивает более безопасную среду для ваших растений и семьи.

Какую ландшафтную древесину выбрать

Как я уже сказал выше, существует множество применений для ландшафтной древесины, например, для создания ландшафтных бордюров, строительства грядок или разделения дорожек. Ваш конкретный проект всегда должен влиять на выбранный вид ландшафтной древесины.

Для садовой древесины большинство домовладельцев выбирают синтетическую или необработанную натуральную древесину. Дерево, обработанное креозотом или пентахлорфенолом, приводит к образованию масел, которые покрывают корни, стебли и листья близлежащих растений.Креозот и пентахлорфенол также могут издавать неприятный запах для чувствительных людей. Ландшафтную древесину, обработанную смесями меди, хрома и мышьяка, нельзя использовать вокруг растений для потребления человеком.

С другой стороны, как вы читали выше, обработанная древесина по-прежнему является предпочтительной древесиной. Это потому, что большинство домовладельцев используют обработанную древесину для изготовления скамеек, подпорных стен или столов. Обработанная древесина легко режется и отлично подходит для дорожек или обрезки кромок ближе к дому.

Если вы хотите быстро улучшить внешний вид бордюров, лучше всего подойдет обработанная древесина. Просто помните, что обновленный внешний вид не обходится без цены.

Благоустройство ландшафтной древесины

Помимо огромной привлекательности бордюров, установка ландшафтной древесины дает ряд преимуществ. Эти преимущества включают:

Долговечность : Обработанная древесина может служить до семи лет, а пластмасса — несколько десятилетий.
Доступность : Поднятые грядки из ландшафтной древесины сокращают количество прополки, которое необходимо проводить, позволяя продлить вегетационный период и облегчить доступ к растениям.
Зеленый : Ландшафтная древесина — экономичный выбор.
Недорого : По сравнению с кирпичом или бетоном, ландшафтная древесина стоит дешевле.

Как установить ландшафтную древесину

Как указано в наших оценках затрат на ландшафтный дизайн, почти всегда дешевле заниматься своим собственным ландшафтным проектом, чем нанимать профессионала.К счастью, установка ландшафтного бруса ничем не отличается.

Для начала нужно всегда носить перчатки, когда дело касается ландшафтных проектов, особенно тех, которые связаны с обработанной ландшафтной древесиной. Если вы планируете работать во дворе, сделайте себе одолжение и купите хорошие садовые перчатки.

Первый шаг к установке ландшафтного бруса — это размер. Прежде чем отправиться в ближайший к вам Home Depot, вы должны знать, сколько древесины нужно покупать.Используя окантовочные колья и пряжу, отмерьте свою клумбу, садовую дорожку и т.д. После того, как все настроено, измерьте длину (и ширину, если вы хотите получить шире, чем один брус).

Далее нам нужно вырыть почву из земли. Поскольку это такое маленькое пространство, большинство домовладельцев используют ручной обрезной станок, а не лопату. Старайтесь держать двор в тактильном состоянии, чтобы не пропустить линию.

На этом этапе, если вы строите грядку, большинство сажает растения.Остальные продолжают использовать окантовку. По словам Дэвида Болье, эксперта по ландшафтному дизайну, установка кромки в первую очередь значительно облегчит вам жизнь. После удаления дерна выровняйте землю с помощью стальных граблей или садовой веревки.

С правильными деревянными панелями для ландшафта (на основе ваших измерений выше) вы готовы к установке.

Сначала выложите все части вашего ландшафтного бревна. Всегда приятно увидеть проект, прежде чем он полностью подключится. Затем возьмите углы и соедините их угловыми скобами.На этом этапе очень пригодится дрель. Убедитесь, что угловые элементы совпадают с оставшимися брусками. Затем соедините отрезки с помощью пластин для ремонта. Ставим на место и вуаля!

Для более подробного описания, пожалуйста, прочтите 10 простых советов Дэвида по установке деревянных конструкций.

Заключение

Важны детали, и когда дело доходит до повышения привлекательности вашего бордюра, немногие проекты могут сделать это лучше, чем ландшафтная древесина.

Если вы заинтересованы в установке вашей собственной ландшафтной древесины, но хотите, чтобы ваш проект был экспертом, нажмите здесь, чтобы связаться с четырьмя профессионалами в области ландшафтного дизайна рядом с вами!

7 лучших типов деревянных соединений, которые нужно знать

Фото: istockphoto.com

Столярные изделия из дерева, как подразумевает этот термин, относятся к соединению частей древесины или пиломатериалов для создания других конструкций. Изготовление деревянных соединений берет свое начало в древности — например, соединение типа «ласточкин хвост» использовалось древними египетскими строителями саркофагов — и этот процесс остается важным для создания или сборки многих типов деревянных конструкций и прекрасной мебели.

Отличительной чертой квалифицированной деревообработки является способность создавать плотные стыки между деревом, края которых плавно переходят друг в друга, благодаря чему две соединенные детали выглядят как единое целое.Чтобы успешно создать большинство типов деревянных соединений, вам необходимо делать точные пропилы. Для этого необходимо правильно использовать два основных деревообрабатывающих инструмента: кондуктор и забор. Зажим направляет режущие инструменты, такие как полотна пил или фрезы, для обеспечения многократных прецизионных пропилов, а упор — это жесткая прямая кромка пилы, используемой для фиксации разрезаемого материала.

Если вы серьезно относитесь к навыкам работы с деревом, найдите время, чтобы освоить семь прочных типов деревянных соединений, перечисленных здесь. Ведь чем крепче суставы, тем дольше сохраняется результат! Возможно, вам придется практиковать одни больше, чем другие, но как только вы их изучите, у вас будут необходимые знания для решения практически любого проекта в области деревообработки.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОЕДИНЕНИЕ

Соединение под углом возникает, когда две торцевые детали обрезаны под углом и соединены вместе, обычно в углах рамок для картин и верхних углах некоторых стилей Обшивка дверного проема (обшивка).

Для стандартного угла со скосом 90 градусов две части вырезаются под противоположными углами 45 градусов и соединяются вместе. При установке обшивки детали приклеиваются по шву, а затем с помощью гвоздей или шурупов крепятся к материалу каркаса в стене.При создании скошенных углов для отдельно стоящего объекта, такого как рамка для картины, детали приклеиваются по шву, а затем используются дополнительные гвозди или шурупы для их постоянного скрепления друг с другом. В отдельно стоящих проектах деревообработки почти все стыки под углом требуют как склеивания, так и использования дополнительных крепежных элементов.

Слово «митра» означает просто «угол», поэтому, хотя многие типы угловых соединений разрезаются под углом 45 градусов, можно использовать и другие углы. Например, вы можете создать восьмиугольную раму зеркала, используя восемь кусков дерева, вырезанных по 22.Углы 5 градусов.

Подходит для: Обработка внешних углов дверной и оконной отделки и создание декоративных рам.

Pro tip: Для плотных угловых соединений, которые плотно прилегают без видимых зазоров, используйте торцовочную пилу — специализированный электроинструмент, который позволяет пользователю резать точные углы. Крепко прижмите кусок, который вы режете, к упору пилы, чтобы он не двигался во время пропила.

Фото: istockphoto.com

СТЫК

Среди первых типов деревянных соединений, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при установке обшивки в доме, является стыковое соединение, которое, как и следует из названия, означает два куска дерева, соединенных встык.В базовом стыковом соединении квадратный конец одной детали встает встык в сторону или конец другой детали. Детали не прикреплены друг к другу в месте примыкания, а скорее прикреплены гвоздями или шурупами к деревянному каркасу в стене (например, к стеновым стойкам, которые вы можете найти с помощью средства поиска гвоздей или без него). Стыковые соединения часто встречаются на оконной и дверной обшивке, где вертикальные элементы отделки стыкаются с коллектором (горизонтальной накладкой в верхней части окна или двери) или горизонтальным подоконником.

Распространенным вариантом базового стыкового соединения является стыковое соединение со скосом, которое состоит из обрезания концов двух деревянных частей (часто обрезков) под противоположными углами, чтобы вы могли соединить скошенные концы вместе и придать им вид цельный кусок.Например, вместо того, чтобы стыковать квадратные концы частей плинтуса вместе, что может оставить видимый стык, один конец срезается под углом 45 градусов, а другой конец срезается под тем же углом. Угловой шов менее заметен, чем квадратный шов.

Подходит для: Установка обшивки и плинтуса.

Профессиональный совет: Для плотных стыковых соединений используйте отрезную пилу — инструмент, предназначенный для выполнения точных квадратных разрезов. Трудно получить точные углы с помощью ручной пилы или циркулярной пилы.

Фото: flickr.com через отдел D&T школы Джорданхилл

СОЕДИНЕНИЕ В НАКЛАДКЕ

Соединения внахлест — это просто типы деревянных соединений, в которых два куска дерева перекрывают друг друга. Два наиболее распространенных варианта — это соединение внахлест и соединение внахлест с выемкой.

Соединение внахлест , при котором одна доска перекрывает другую и затем скрепляется вместе с помощью шурупов или гвоздей, часто используется для создания структурного каркаса дома. Притирочные швы также используются для усиления других деревянных элементов, например, для притирки диагонального деревянного бруса по вертикальным пикетам в воротах.

Как и полное соединение внахлест, соединение внахлест с выемкой создается путем перекрытия двух частей, но соединение внахлест с выемками добавляет дополнительную прочность, поскольку обе деревянные части имеют выемки, а затем соединяются вместе в секциях с выемками. Глубина надреза будет разной в зависимости от проекта.

Подходит для: Строительного каркаса или для усиления деревянных частей, которые в противном случае имели бы тенденцию провисать или деформироваться.

Совет для профессионалов: Если вы надрезаете детали для соединения внахлест, разложите детали и четко отметьте обе поверхности, которые нужно разрезать одновременно.Это предотвратит путаницу относительно того, разрезать ли верхнюю или нижнюю сторону кусочков.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНЕНИЕ ВРЕЗИ И ШИПЫ

Врезные и шипованные соединения использовались для строительства огромных конструкций в течение тысяч лет, и, вероятно, возникли, когда древние строители обнаружили, что они могут создавать более прочный тип. деревянного соединения, сужая один конец куска дерева и вставляя его в полость, вырезанную в другом куске дерева.Паз — это полость, а шип — деталь, которая входит в паз.

Врезка и шип — обычное дело в современном мебельном производстве, часто используется для крепления ножек стульев и столов, а также других частей мебели. Создание успешного паза и шипа — это умение мастера от среднего до продвинутого, но современные инструменты могут облегчить этот процесс. С помощью фрезера можно отрезать лишнюю древесину, оставив квадратный или прямоугольный выступ шипа, а соответствующий паз можно вырезать с помощью дрели или фрезерного станка.

Подходит для: Соединение перпендикулярных деталей, например ножек мебели.

Профессиональный совет: Сделайте врезное гнездо немного глубже (примерно 1/8 дюйма), чем длина шипа, чтобы дать клею, используемому для скрепления деталей, пространство для разлета.

Фото: istockphoto.com

ШТАНГ

Дюбель похож на паз и шип в том, что выступ вставляется в гнездо для усиления соединения.Разница в том, что дюбель — это совершенно отдельный предмет цилиндрической формы, и у обоих кусков дерева должны быть гнезда. Многие типы соединений, которые мы уже обсуждали, можно дополнительно усилить, добавив дюбель.

Вы найдете дюбельные соединения на изделиях из дерева, где видимые шурупы или гвозди нежелательны, например, на высококлассных краснодеревщиках, книжных шкафах и нестандартных лестницах. Дюбели также могут создать деревенский вид, когда они контрастируют с деревом, например, дюбеля из орехового дерева в конструкции из дуба.Сегодняшние дюбели, изготовленные вручную, покупаются уже в форме цилиндров, а гнезда для их размещения обычно просверливаются с помощью дрели.

Подходит для: Деревянные конструкции, в которых использование других крепежных элементов нежелательно, например книжные шкафы, столярные изделия и изделия из дерева ручной работы.

Профессиональный совет: Приклейте и закрепите деревянные части, которые вы соединяете, и дайте клею застыть на ночь, прежде чем просверлить гнездо для дюбеля. Это гарантирует, что деревянные детали не сдвинутся, когда вставлен дюбель.

Фото: istockphoto.com

ШАГОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Шпунтовые и пазовые соединения обычно используются для укладки плоских материалов, таких как древесина твердых пород на пол или облицовочная доска на стенах и потолках крыльца. Каждая доска имеет гребень или гребень, идущий вдоль одной стороны, и зубчатую канавку, идущую вдоль другой стороны. Гвозди вставляются в шпунт, после чего рифленая сторона второй доски надевается на шпунт, чтобы скрыть гвозди.Это называется «слепым гвоздем». В результате получается поверхность, не поврежденная шляпками гвоздей.

Хотя самодельные язычки и канавки могут быть выполнены по бокам плоских досок с помощью настольной пилы и формирователя, сегодня практически все паркетные полы и бортовые доски имеют уже вырезанные язычки и канавки. Ваша задача будет состоять в том, чтобы соединить их вместе, когда придет время устанавливать.

Подходит для: Паркетных полов и укладки бортовых досок.

Наконечник Pro: Установите доски с гребнем и пазами плотно друг против друга, чтобы не допустить зазоров.Для этого постучите по доскам резиновым молотком во время их установки или, в случае деревянного пола, используйте гвоздь для паркета, который плотно прижимает доски друг к другу и одновременно аккуратно вставляет гвозди.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНИТЕЛЬ DOVETAIL

Соединения «ласточкин хвост» очень прочные и сопротивляются растяжению за счет использования клиновидных фиксаторов (клинья напоминают «голубиный хвост»). Стыки «ласточкин хвост» встречаются там, где концы двух деревянных кусков встречаются под прямым углом, например, по углам сторон ящика.Сборка в форме клина, для которой требуется только клей и никаких других крепежных элементов, часто является признаком высокого качества изготовления.

Одно или несколько клиновидных головок вырезаются на одном куске дерева, а соответствующие «хвосты» нарезаются на другом куске дерева, прежде чем эти два куска соединяются с помощью клея и зажимаются. Когда-то изготавливаемые только вручную, сегодня большинство ласточкиных хвостов обрезают с помощью фрезерного станка.

Подходит для: Сборка боковых стенок ящиков или деревянных ящиков и крышек.

Совет от профессионала: Если вы планируете обрезать много «ласточкин хвост», приобретите приспособление для вашего маршрутизатора.Приспособления «ласточкин хвост» регулируются, чтобы вы могли вырезать гнезда и хвосты, которые идеально подходят друг к другу.

Какие гвозди использовать для ландшафтной древесины? | Home Guides

У аккуратно построенных садов часто есть декоративные деревянные рамы, если они расположены вокруг оснований деревьев, или уложены деревянные периметры, если они являются приподнятыми грядками. Эти деревянные части, называемые ландшафтной древесиной, должны быть прикреплены к земле и друг к другу должным образом, чтобы сохранить конструкцию в целости и сохранности. Тип гвоздей или креплений, используемых для крепления ландшафтной древесины, напрямую влияет на долговечность и структурную целостность конструкции.

Оцинкованные шипы

Один из лучших типов гвоздей для крепления к ландшафтному дереву — оцинкованные металлические шипы. В процессе цинкования на металл шипов наносится защитное покрытие из цинка, чтобы не возникало ржавчины и коррозии, когда металл подвергается воздействию влаги. Защита металла от коррозии предотвращает разрушение шипов внутри дерева, когда дождь и другая влага контактируют с ними каждый год. Шипы должны быть относительно длинными, например, 4 фута, чтобы один брус крепился к земле, забивая шипы кувалдой.Эта длина обеспечивает достаточно сильные якоря в земле, чтобы шипы оставались на месте для будущей посадки по периметру древесины.

Арматура

Обычно связанные с бетонными конструкциями арматурные стержни или арматурные стержни обладают прочностью и дизайном, позволяющими сохранять прочность ландшафтной древесины в течение многих лет. Поскольку арматура обычно имеет тупые концы, просверлите отверстия в ландшафтной древесине, чтобы арматуру можно было правильно вставить, не растрескивая дерево. В частности, использование оцинкованной арматуры помогает бороться с ржавчиной, потому что пористая древесина пропускает воду в свои конструкции, где находится арматура; если не использовать оцинкованную арматуру, металл ржавеет и расширяется, как пена.Кроме того, на поверхности древесины появляются пятна ржавчины, из-за чего в саду создается неприглядный вид.

Стратегия установки

Шипы длиной 4 фута или арматурный стержень необходимо устанавливать под определенным углом в пределах ландшафтной древесины для обеспечения длительного срока службы. Если брус должным образом выровнен по земле, каждый штырь или арматурный стержень должны располагаться под углом 20 градусов при входе в древесину. Такой угол установки вместе с шипами или арматурными стержнями, вбиваемыми в землю более чем на 1 фут, предотвращает со временем вырывание крепежа из дерева из-за вибрации.Все бруски, которые должны быть уложены поверх основной древесины, просто нуждаются в 12-дюймовых шипах, установленных под одинаковым углом для безопасной конструкции.

Обработанная древесина

Рыночные ландшафтные породы древесины обычно имеют покрытие на поверхности, которое помогает им противостоять гниению. В частности, медь является обычным элементом защитного покрытия. Однако со временем медь растворяет цинк, который является основным элементом процесса цинкования. Если у вас есть ландшафтная древесина, обработанная каким-либо покрытием на основе меди, используйте крепеж с относительно толстым цинковым покрытием, часто обозначаемым как G-185 в магазинах товаров для дома.В результате вы защищаете дерево и крепеж от гниения.

Ссылки

Writer Bio

Профессионально писатель с 2010 года, Эми Родригес выращивает успешные кактусы, суккуленты, луковицы, плотоядные растения и орхидеи в домашних условиях. Имея степень в области электроники и более чем 10-летний опыт работы, она применяет свою любовь к гаджетам в мире садоводства, продолжая свое образование в колледже и занимаясь садоводством.

Как правильно хранить пиломатериалы для вашего следующего проекта

Надежное хранение неиспользованных пиломатериалов жизненно важно, если вы хотите предотвратить их деформацию и искривление.Чем прямее будет ваш пиломатериал, тем меньше вам придется строгать или обрезать его, когда придет время его использовать. Поврежденные пиломатериалы во многих случаях невозможно утилизировать, а это означает, что деньги потрачены на ветер на древесину, начатую в хорошем состоянии.

Если пространство не является проблемой, лучший способ хранить пиломатериалы — штабелировать их горизонтально. Отдельные слои досок, удерживаемые небольшими сухими деревянными полосками размером 1 x 1 дюйм, называемыми наклейками. Эти наклейки следует размещать в конце каждой стопки и примерно через каждые 16 дюймов по длине дерева, чтобы дерево не провисало.

mtneer_man Flickr CC

Настенные стеллажи для хранения пиломатериалов полезны для хранения древесины на полу, но убедитесь, что у вас достаточно опор. Не кладите на стеллажи так много пиломатериалов, чтобы не было места, чтобы дышать, потому что древесина останется в лучшем состоянии, когда на нее будет меньше веса и вокруг нее будет циркулировать больше воздуха.

У большинства из нас ограниченное пространство для хранения, поэтому лучше всего хранить пиломатериалы вертикально.Пока древесина сухая, этот метод не должен отрицательно сказаться на состоянии древесины. Пиломатериалы, хранящиеся вертикально, должны быть приподняты над землей, чтобы предотвратить повреждение водой, и поддерживаться сверху и снизу, чтобы предотвратить изгиб. Куски меньшего размера можно хранить в тележке для пиломатериалов, как показано ниже от Стива Рэмси, что также является удобным способом перемещать пиломатериалы по вашей мастерской.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

По возможности древесину следует хранить в помещении в сухом прохладном месте. Но если вам необходимо держать его снаружи, лучше всегда держать его закрытым.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как соединить два куска фанеры встык

Стыковые соединения могут использоваться множеством различных способов для соединения двух досок или панелей: край к краю, конец в бок, конец к краю и т. Д.Перекрытие двух частей — гораздо более надежный способ их соединения, но если вы хотите использовать деталь в качестве стрингера или лонжерона, перекрытие нецелесообразно, потому что части не прикреплены по прямой линии. Как соединить два куска дерева Совет 1. Покупайте хорошие доски. У меня было 3 внутренних поперечных распорки и две концевые детали, составляющие 5 опор между двумя кусками изогнутой фанеры. Это обеспечивает прочную точку клея, когда части соединяются вместе.Соединить листы поликарбоната бок о бок можно несколькими способами. Это простая форма соединения внахлест, и когда две детали соединяются вместе, образуется практически невидимый шов. Избегайте соблазна использовать 2 куска фанерного наполнителя на каждой двутавровой балке. При регулировке пилы используйте обрезки, чтобы точно установить глубину полотна. Гайки для глухих заклепок бывают двух основных типов: одна создает грушу для закрепления крепежа на глухой стороне материала, а другая втягивает конец заклепки обратно в втулку, чтобы сформировать плотное уплотнение.co 2 — Однако из-за поперечной текстуры фанеры использование косынок, балок для перекрытий и аналогичных элементов для соединения пиленых деревянных элементов каркаса в значительной степени предотвратит раскалывание при. Вам нужно быть как можно ближе к стыкам на концах доски. Через 5-10 минут нанесите еще столярного клея на стык и приступайте к приклеиванию. С этой целью также рекомендуется приложить небольшое усилие к листам, способствуя образованию более прочного соединения. Чтобы установить этот профиль, вы свободно размещаете листы на месте с правильным интервалом.по местному времени, на глубине девяти километров недалеко от побережья Пуэнуэлас и Понсе, региона, который все еще восстанавливается после предыдущих землетрясений, разрушивших сотни домов. Как и двухполосная гусеница, стартовые ворота представляют собой простую полосу из 3/4-дюймовой фанеры с установленными в ней четырьмя деревянными дюбелями диаметром 3/8 дюйма. Может быть изготовлен с помощью настольной, столярной или циркулярной пилы. Это всего лишь кусок фанеры толщиной 3/4 дюйма, который при снятии оставляет отверстие снаружи. Metec предлагает полный набор зажимов для строительных лесов, включая угловые и поворотные клиновые зажимы, зажимы для болтов, стыковые соединения, адаптер зажимы и др.Как только ваш первый ряд будет закончен, начните следующий ряд в исходном углу, используя доску, из которой вы только что вырезали. Две части должны быть под углом 90 градусов. Это позволит выровнять каждый стык фанеры прямо по центру 16-футового пролета. Затем прижмите верхнюю часть к скосу нижней части. Затем я привязываю ведерко к каждому концу перекрестно совпадающих частей предохранителя времени, причем узлы находятся только на внутренней стороне частей перекрестной спички. 4 способа соединить две доски по длине. Фанера может быть просто прибита или прикручена при изготовлении мебели. Для соединения МДФ требуется определенная техника.Твердосплавные пильные полотна, которые я использую, разрезают пропил точно по размеру для фанеры, а шлицы добавляют огромную прочность стыку за счет дополнительной площади склеиваемых поверхностей, и они держатся. Очень распространенное соединение в фабричной мебели. Они могут совмещать концы, чтобы углы не могли соскользнуть во время зажима, и укрепляют соединение торцевых волокон. Колышек опоры полки. Как только они смогут поддерживать себя, дайте им высохнуть как минимум на полные 48 часов; мы рекомендуем прикладывать как можно меньше усилий к любой из частей; как сделать это до того, как связь будет полностью сформирована.Деревянный брусок часто используется для изготовления каркасов стола. Возьмите кусок веревки размером не менее 2 * pi * 25 = 157. Паяные фитинги называются капиллярными соединениями, потому что, когда они нагреваются, припой протягивается между фитингом и трубой за счет капиллярного действия. Здесь вы видите фанерный член, а капля составляет 10 футов линейного фута. Направление линий определяет, смогу ли я уместить все три части на одном листе. В детстве я построил восьмифутовую коляску из фанеры. Фанера (найдено 14 наименований) Рис. 1. Из-за поперечной текстуры фанеры каркас из фанеры будет хрупким и не таким прочным, как каркас из пиломатериалов той же самой линии louisvuittonoutletonline.Я рекомендую двухкомпонентную эпоксидную смолу, заполняющую зазоры и плотную. Вы поместите эти отрезанные части рядом со стеной, на которой вы начинаете, а части, которые вы разрежете, будут между стеной и доской, чтобы удержать зазор. ) / 12 = бортовые ножки. Затем прикрепите столярным клеем и 2-дюймовыми шурупами. Эти чрезвычайно прочные крепления обычно используются для соединения тяжелых пиломатериалов или других тяжелых материалов, которые несут большие нагрузки. Состояние, при котором некоторые куски дерева остаются. Затем снимите молдинги основания и установите первый ряд досок так, чтобы край шпунта был обращен к стене.Часто используется в качестве углового соединения, как правило, в таких приложениях, как ножки стола и панели. Чтобы решить эту проблему, вставьте несколько чистовых гвоздей в отверстие рядом с болтом, прежде чем забивать болт на место. Их также называют дюбелями. Их можно использовать для соединения двух деревянных частей. из задней части. Деревянные доски — они менее гибкие. Для начала вам нужно решить, какой у вас будет размер досок. Он проинструктирует ваших рабочих выполнить эту работу, но не будет делать установку самостоятельно. Стыковое соединение — это самый простой способ соединения двух кусков фанеры встык или из стороны в сторону, чтобы сделать лист достаточно большим, чтобы соответствовать большой переборке, сделать боковую панель корпуса или что-либо еще больше, чем материал, из которого доступен.Пошатываться, шататься. Я соединяю один конец в конец пальцами из нескольких частей, чтобы можно было использовать обрезки твердой древесины для выступа. Фото 1: Отметьте бисквит. Обрежьте накладку так, чтобы она была на два канала длиннее ширины проема. 3) соединяя две 24-дюймовые детали для балки и новой стыковой детали, я буду использовать строительный клей и болты с квадратным подголовком, чтобы скрепить их вместе. Любая форма работает как соединение корпуса. СОВЕТ: кусок малярной ленты, обернутый вокруг вашего сверла ¾ » от конца долота обеспечивает визуальную остановку для сверления отверстия нужной глубины, как показано на Фото 1.Однако вы должны быть готовы к значительным деформациям в стыках, которые со временем могут возникнуть из-за смещения древесины. Края частей гипсокартона должны быть на шпильках — как минимум на двух, а лучше на всех четырех. Второй вариант — для установки передвижных стен будет два установщика (минимум два). Если необходимо стыковое соединение, используйте косынку с уклоном к внешней стороне здания. Дело здесь в том, чтобы выровнять части с гранями двух досок, которые будут вместе, когда вы соедините их лицевой стороной наружу.Имеется поликарбонатный H-профиль, состоящий из одной части. Я просто наклонил ногти, как будто один наклонен вниз, а другой рядом с ним поднимается вверх. Выбранный вами клей должен быть разработан для строительных объектов. Капиллярные суставы. (Он также продается более широкой ширины, например, листы 4 х 8 футов, которые часто используются для проектов стеллажей. 15.02.2001, 15:05. Другой конец изогнутой эстакады будет встречаться с прямым сегментом пути, который был поднят. над дорожкой, которую можно увидеть в нижнем левом углу фото 2. В журнале Fine Woodworking или в каком-либо другом журнале по дереву в прошлом месяце была статья о соединении кромок из фанеры со шлицами и / или с алюминиевыми уголками, прикрепленными к дереву, которые входят в пазы на каждом кусок фанеры.Шаг 1: Используя карандаш, наметьте крестик в том месте, где вы хотите прикрутить, и скрепите два куска дерева вместе. Вкратце, он включает в себя отслеживание формы нижних двух третей или около того трех спинок, поставляемых в комплекте, на куске фанеры 1/2 или 3/4 дюйма, увеличивая контур на толщину фанерных панелей каяка (I использовал кусок этого дерева, поместив его на край по сравнению с исходным контуром и обвел вокруг него, чтобы получить нужную толщину. Поместите планку размером 1 x 3 дюйма, плотно прилегая к куску 1 x 4 дюйма.Наша дверь будет 30 дюймов, поэтому отрежьте 2 части по 36 дюймов. в случае стыков между торцевыми волокнами или параллельными боковыми волокнами и боковыми волокнами, поскольку ориентация годичных колец обычно одинакова в обоих кусках. Шурупы крепят к двум другим частям помимо клея. Первое полное руководство по созданию быстрых и простых лодок последнего поколения. Скользящие «ласточкин хвост» — хороший вариант для внутренних перегородок, хотя их также можно использовать на углах, если вы не возражаете против перекрывающихся краев.Вам также понадобятся 2 куска 1 × 4 на 6 дюймов шире, чем будет дверная коробка. Теперь я хочу соединить край твердой древесины на нем, но мне нужен более толстый вид, поэтому я думаю поставить 2-дюймовый дубовый край. В некоторых городах можно обойтись только одной стороной. Это эффективно скроет шов. Первое, что мы сделаем, это обшиваем боковую обшивку. Сшейте два ряда машинной строчкой на 3/8 и 1/4 от срезаемого края вдоль локтя. Пальцевые суставы более тонкие и деликатные, чем суставы коробки, но работают очень хорошо подходит для длинных изделий, таких как лепные украшения и лодки.Первый метод — это метод печенья, который является одним из лучших способов соединить полки, но требует правильного оборудования. Недостаточно безопасности. Вам нужно было нанести клей в отверстия на деревянных деталях и вставить дюбеля. Две части должны быть под углом 90 градусов. Тоже ужасно. Их лучше всего использовать для прикрепления элементов рамы или панели встык, чтобы сформировать более длинные элементы. Вставьте короткий отрезок дерева размером 2/4 дюйма между напольным домкратом и дифференциалом, ОСТОРОЖНО, чтобы крышка дифференциала не попала в пятно контакта.Измерьте отверстия для дюбелей и отрежьте кусок дюбеля на 1/4 дюйма короче их общей глубины, чтобы учесть скопление клея. 5-дюймовый кусок фанеры толщиной 1/2 дюйма с деревом 1 x 3 дюйма — либо со скошенным швом под углом 45 градусов, либо встык. Кусок фанеры 1/2 дюйма предлагает лучший подход для определения оптимального размера и формы вашей столешницы. потому что он позволяет вам тестировать и настраивать различные параметры в 3D. При соединении поврежденной или слабой балки с деталью короче полной длины концы новой доски не поддерживаются снизу.Он проходит по всему периметру дома. У нас есть два варианта установки. Стыковые соединения могут использоваться множеством различных способов для соединения двух досок или панелей: край к краю, конец в сторону, конец к краю и т. Д. 1/4 будет достаточно прочным, но я бы не стал использовать точное измерение с фанерой. При соединении 3 ⁄ 4 «МДФ мы рекомендуем использовать винты для настила № 8 (с прямыми стержнями и глубокой резьбой) длиной не менее 1–1⁄2 дюйма. • Углы — оставьте 1/4 дюйма сверху и снизу стены для углов. Фанера работает лучше, чем массивная древесина, когда склеена вместе, потому что она не раскалывается и имеет неизменно ровную поверхность.Соединения под углом выполняются путем соединения двух деревянных брусков с обрезанными под углом концами. Постройте дом из сложенных 2х4. Вы можете использовать 2. Можно сделать с помощью настольной, столярной или циркулярной пилы. Положите стыковочную пластину на две стыковые детали так, чтобы половина полосы перекрывала каждую деталь. Здесь Дэвид режет шарфы с помощью специальной переносной пилы. Склеивание пиломатериалов в торцевые соединения является важным методом производства длинномерных заготовок для изготовления таких строительных изделий, как фермы, стропила, балки и т. Д.Скосы являются одними из самых распространенных соединений в деревообработке, потому что они обеспечивают привлекательный способ соединения двух частей практически под любым углом. Начните с любого конца стены и установите ровную среднюю часть Z-образной планки на верхний край сайдинговой панели более широким фланцем вверх и вплотную к каркасу стены. Для чего используется забор? 7. Я также вырезал шпунт глубиной 1/4 дюйма и шириной 3/8 дюйма вдоль задних краев кусков фанеры, который в конечном итоге захватит заднюю панель. Опытный. В этом случае обшивка из твердой древесины может быть примерно в два раза толще и вдвое меньше ширины приклада из фанеры.Как мы выяснили, это дает вам достаточно места, чтобы перетащить два полноразмерных квадроцикла из конца в конец. Сердце в штучной упаковке. Затем я прикрепил рабит 3/4 дюйма с двух сторон, чтобы фанера могла стыковаться с ней, а также обеспечить хорошую поверхность для склеивания. Вам нужно только достаточно места для закругленной части петли. Балка обода — доска, которая остаётся балок прибиты гвоздями. Убедитесь, что прокладка одинакова по всем доскам и полностью плоская. Вырезы скользят по фартукам под столешницей. (Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк) Я строю палубу на уровне земли (максимум 24 дюйма земля).Мастера по дереву с хорошо оборудованными цехами часто покупают необработанные пиломатериалы, а затем разрезают, строгают и соединяют пиломатериалы, чтобы получить прямые края для плотно прилегающих швов. Стыковое соединение блоков выполняется путем склеивания двух кусков фанеры вместе и добавления подкладочного блока к одной стороне шва. Похлопайте 26 апреля 2016 г. Отрежьте ваши 2 x 4 шт. Этой длины. Этот тип столярного соединения очень полезен для поддержки или увеличения прочности двух деревянных частей. Это называется соединением внахлест. Склеивание торцевых волокон без каких-либо специальных соединений (например, шлицев) практически невозможно.Столяры могут использовать это соединение, когда материал, который они хотят соединить, недостаточен для выполнения поставленной задачи. 2 метра), вам понадобится шесть панелей. Затем меняйте местами чередующиеся части вплотную, чтобы зерно шло в другом направлении с каждым куском (так, как таблица блоков мясника смотрит на свое конечное зерно). Последней резкой был профиль долота с круглым наконечником 1/4 дюйма. Похоже, время паники, Фрэнк. Если внешний вид важен, шпонку можно сделать из цельной древесины, чтобы она гармонировала или контрастировала. Для «склеивания» нескольких деревянных частей вместе не требуется ничего, кроме клея.1 фут от этой точки. У меня не было в наличии такого большого куска фанеры 1/4 «, поэтому я использовал пару меньших кусков, вот тот, который побольше. Используйте раскрывающийся ниже список, чтобы выбрать длину в футах. (Изображение 2) На три доски размером 1 x 12 x 48 дюймов отмечают точку на расстоянии 5-1 / 4 дюйма от конца и 5-5 / 8 дюйма со стороны на обоих концах досок. Теперь повторите процесс на краю сопрягаемой заготовки. , средняя фотография.Они сложены под углом 90 градусов, и, расплющивая их и разрезая пополам с помощью ножниц, вы получаете 2 части, каждая размером 4 × 8 ″, идеально подходящих для этой работы.Используйте дополнительную пару отверстий по 2 дюйма в каждую сторону от. Боковые стороны из фанеры опираются на поперечину для поддержки. 3 — Концевое соединение внахлестку обеспечивает большую прочность. В пределах 2 дюймов от конца панели это помогает разместить зажим на площадке для сверления и снять его после забивания винта. См. Полный список распилов по дереву. Ножки 2 × 4 дюйма. Почему я не выбрал соединение древесины и смолы — Каждый продукт был изготовлен и испытан в соответствии с нормативными документами Северной Америки и Европы и оцинкован для увеличения срока службы и безопасности.# версия Standard Pipe Overpack. | Возьмите 3 дюбеля с отверстием 1/16 дюйма на одном конце и 5/32 дюйма на другом. Получите много поддержки. После «акклиматизации» на погрузочной платформе настил был уложен поверх фанерного основания 3/4 на бетонную плиту. # 11 • 19 сентября 2009 г. Также называется пробкой в коробке. ) С помощью рычага удалось разорвать стык. Узнайте, как создавать прочные стыки торцов, включая пазы и шипы, дюбели, печенье и стыки с карманами. Слишком многие моделисты увлекаются и стремятся построить огромные модели железных дорог, не задумываясь о практичности такого проекта.Анатомия шарнира Размеры шлицевого соединения аналогичны размерам пазогребневого соединения. Когда они будут на месте, они будут уложены встык. Сделайте долото на концах крышек, чтобы они соответствовали кончикам шипов на фартуках, которые вы сделали ранее, затем вырежьте шлицы шириной в один дюйм из фанеры 1/2 дюйма, чтобы они вошли в паз. Более точный метод соединения дерева — это использование зажимного приспособления и деревянных дюбелей. Я настоятельно рекомендую соединение внахлестку, оно очень прочное. Этот метод аналогичен предыдущему, разница в том, что там была только одна часть насадки, а здесь мы используем две насадки по отдельности.Не забудьте оставить место для расширения. Верх готовой будки покрыт верхней частью 48. Я бы посоветовал оторвать первые 1200 мм от запасной части, которую вы оставили, а затем разорвать две другие части с канавкой на одном крае. Я делаю фанерный ящик с полками, вот и все. Отложите перегородки на обрезанном конце примерно на 1/2 дюйма, чтобы создать конец внахлест. Шаг 5 — Соедините стропила вместе. Кривая справа идет вокруг спирали. Описание. Сложите части друг на друга и зафиксируйте между ними некоторые куски дерева удерживаются зажимами.О прессе Авторские права Связаться с нами Создатели Реклама Разработчики Условия Политика конфиденциальности и безопасность Как работает YouTube Тестирование новых функций Авторские права для прессы Свяжитесь с нами Создатели. (Наличие каркаса изголовья двойной толщины позволяет легко скрыть монтажные кронштейны и точки крепления ножек. Попробуйте печенье и клей для дерева на водной основе, а затем попробуйте немного эпоксидной смолы без печенья. Пришлось делать это много раз, чтобы заново Прикрепите мою внутреннюю стену и сделайте каркас для этого. Поставьте два 4×4. Раздвижные «ласточкин хвост» — хороший вариант для внутренних перегородок, хотя их также можно использовать на углах, если вы не возражаете против перекрывающихся краев.3 — Концевое соединение внахлестку обеспечивает большую прочность. co 2 — Однако из-за поперечной текстуры фанеры использование косынок, балок для перекрытий и аналогичных элементов для соединения пиленых деревянных элементов каркаса в значительной степени предотвратит раскалывание при. 99) Я попробовал более толстую фанеру, но она была твердой, поэтому я купил 1/4 дюйма, зная, что могу использовать обе части, если они мне понадобятся. Или можно сделать кусок фанеры в качестве ориентира. Это первая фаза эпохи 1970-х годов Motive Power H. Эта линейка фурнитуры Simpson отличается разнообразием соединителей дерево-дерево, дерево-кладка и дерево-бетон.Это зависит от наклона. Проведите порезы от центра верхней коньковой доски до ее конца и сделайте эти пропилы с помощью пильного полотна 1/8 дюйма. Конусы обычно срезаются под углом от 1: 8 до 1:10. В последней публикации Joinery 101 мы рассмотрели соединение досок с помощью зажимов и клея. Срез под углом — срез со скосом, обычно под углом 45 °, сделанный на конце куска карниза или доски, который используется для образования стыка со скосом. Загнивший конец балки / балки срезают. Второй вариант — фанера. Присоединился 30 июля 2008 г.Под ярлыком «стыковое соединение» есть разные способы выполнения работы. Может быть изготовлен с помощью настольной, столярной или циркулярной пилы. Две части 2 x 6 x 16 7/8 дюйма завершают структуру ноги. Это называется соединением внахлест. Если длина вашей стены превышает 16 футов, вам нужно расположить второй ряд в шахматном порядке, чтобы концевые швы не совпадали. вверх, и вы также захотите избежать шаблонов H. Пошаговый процесс. Фанера может быть просто прибита или прикручена при изготовлении мебели МДФ требует определенной техники соединения. Re: Лучший способ соединения фанеры по краям.Защитите обертку. Вы продеваете один конец, а затем поднимаете или опускаете его настолько, чтобы разрезать другой кусок, чтобы они сцепились. Не прибивайте плотно. Затем поверните фанеру на 180 градусов, чтобы косой срез оказался на противоположной стороне. Деревянный брус треугольного сечения. В большинстве случаев мы используем эпоксидную смолу для склеивания поверхностей и краев фанерных листов, например. в случае стыков между торцевыми волокнами или параллельными боковыми волокнами и боковыми волокнами, поскольку ориентация годичных колец обычно одинакова в обоих кусках.В этом случае я соединял боковую панель умывальника с более толстыми ножками. Для лучшей отделки нанесите состав равномерным слоем 1 ⁄ 2 дюйма (1). Любые мысли приветствуются. Проверка кода 802. Приложите доску к стене и постучите по ней. После ополаскивания прокладки встряхните ее, чтобы удалить большую часть воды. Попробуйте печенье и клей для дерева на водной основе, а затем попробуйте немного эпоксидной смолы без печенья. В середине я вворачиваю НАПОЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 1/2 дюйма. Два метода соединения древесины под прямым углом. Соединение двух деревянных частей вместе — это называется столяркой, и есть несколько способов сделать это.Стыковое соединение — это самый простой способ соединения двух кусков фанеры встык или из стороны в сторону, чтобы сделать лист достаточно большим, чтобы соответствовать большой переборке, сделать боковую панель корпуса или что-либо еще больше, чем материал, из которого доступен. Панели из массивной древесины. Деревянные рейки, лямки шезлонга должны работать ИЛИ проволока из одной стороны в другую, чтобы каркас не растягивался наружу. Постройте его прочно, используя проверенные и надежные методы соединения дерева. Я хотел бы соединить (2) 24-дюймовых куска вместе со смещением 1 фут на каждом конце и установить их на 24 дюйма.Таким образом, клей будет на торцевых волокнах обеих частей (выделено синим цветом. Еще медаль за капельницу. Затем просверлите вторую деталь глубиной примерно 1 дюйм. Это все еще длинноволокнистое соединение, но большее Площадь поверхности немного помогает. Затем удалите опорные молдинги, а затем установите первый ряд досок так, чтобы край шпунта был обращен к стене. Используемый инструмент называется Shingo. Работаем над плитой для столешницы. Установите порог или кусок твердой древесины на рабочем столе Как соединить два куска фанеры вместе Как соединить два куска фанеры вместе.Шаг 5 — Объединение блоков. Изготовление холодильника встраиваемого / каркасного с нуля. Обрежьте планки на 2 дюйма короче, чем ширина столешницы. Сделайте отметки по 1 метру с каждого конца обеих частей. Балки будут 3-слойными PT SP # 2 2×12, с использованием пиломатериалов длиной 12 футов, обрезанных для соответствия расстояниям между опорными стойками. В результате этого исследования TAT снизился в среднем с 1541. Ваш гипсокартон должен заканчиваться на стойке или стыковаться в центре другим куском гипсокартона. Вы сможете вырезать все необходимые детали для этого стола дома.В завершение склейте две детали и при необходимости обрежьте края заподлицо. Они могут различаться по прочности в зависимости от соединения и конструкции изделия. Убедитесь, что наверху всегда две тарелки. Затем совместите внутренний резак с центральной точкой первого разреза. Чтобы обрезать последний кусок по размеру, надрежьте его универсальным ножом и защелкните доску. Фанера с закрытым концом и ориентированно-стружечная плита. Отрегулируйте наклон, поворачивая большое хромированное колесо на передней части пилы. Защелкивается над формой, чтобы легко обрезать внешний угол.Я сделал скос под 45 ° на обоих концах длинной нижней части и на нижнем конце каждой из коротких боковых частей. co 2 — Однако из-за поперечной текстуры фанеры использование косынок, балок для перекрытий и аналогичных элементов для соединения пиленых деревянных элементов каркаса в значительной степени предотвратит раскалывание при. Закрепите деталь на раме B, просверлив два винта в конце, опирающемся на раму B. Используйте не менее двух дюбелей на каждом стыке. Если вам нужно подправить прикрученную деталь, пусть будет так. Проблема в том, что эта фанера — единственное, что находится внизу окна, и ее ширина такая же, как у наших нынешних столешниц.1 × 6 на самом деле имеет ширину 5-1 / 2 дюйма, что достаточно, чтобы разместить две доски шириной 2-1 / 2 дюйма. В общем, я нашел несколько довольно коротких кусочков африканского палисандра по очень хорошей цене. Переворачиваем брус и повторяем процесс прибивания гвоздями. Шлицы обычно используются при соединении фанеры встык. После приклеивания торцевых частей проделайте то же самое с длиннозернистыми. Я бы сказал, что если мы вообще готовы использовать клей для соединения досок, чтобы сделать столешницу (а мы оба такие), то разница в добавлении пиломатериалов для увеличения толщины практически отсутствует.Балки будут 3-слойными PT SP # 2 2×12, с использованием пиломатериалов длиной 12 футов, обрезанных для соответствия расстояниям между опорными стойками. Многие животные любят веселиться. Возьмите подготовленный кусок сетки и проверьте, разрезана ли сторона сетки прямо поперек ячеек (рис. Деревянный блок с треугольным поперечным сечением. После того, как фанера склеена, необработанный край обшивается деревом, давая ламинат фанера выглядит как массивная древесина.Некоторые строительные практики используют поперечные куски дерева, которые механически соединяют несколько частей в большую панель.Не доверяйте гвоздику или пистолету для гвоздей, соедините их вместе с помощью болтов 5/16 или 3/8 с шайбами с обеих сторон. Самый простой способ соединить два деревянных бруска шурупами под углом 90 ° — это встык. Я взял фанеру от homedepot и использовал технику под названием Kerf Bending, чтобы сделать ее более гибкой. Столярка для печенья использует небольшое лезвие (4 дюйма или 101 мм. Расположите планку размером 1 x 3 дюйма вплотную к детали размером 1 x 4 дюйма. Убедитесь, что каждая секция выровнена соответствующим образом. Это часто используется для соединения двух кусков фанеры вместе или для соединение спинок и сторон шкафов и комодов с верхом.Соединение, полученное путем соединения двух деревянных частей встык, обычно пальцевым или шарнирным соединением. Затем половинки можно разорвать до их окончательной ширины 2-1 / 2 дюйма. По моему опыту, найти время для зажима намного проще, чем грубая сила. Приспособление для отверстия в кармане, как вкратце обсуждалось выше, представляет собой инструмент, который используется для создания кармана в куске дерева, куда мы затем можем прикрепить винт, чтобы соединить две доски вместе. Установка прокладок в конце последнего участка пути не только обеспечивает достаточный зазор, чтобы колеса отрывались от основания пути, но также поднимает основание для инфракрасных огней таймера.Покупка плитки для создания красивого пространства — это весело. Поместите оба листа фанеры на козлы. Это позволит выровнять каждый стык фанеры прямо по центру 16-футового пролета. В отличие от тряпки, с которой трудно смыть клей, подушечка имеет рыхлую синтетическую ткань, которая легко выделяет клей. Следующая задача при резке фанеры — поддерживать листы во время резки. 3) Не используйте строительные конструкции 2х4, они со временем скрутятся и заберут с собой фанеру. Этот профессионал может использовать эквивалент 20 лет домашнего использования в течение 1 года.Обратите внимание, что в кармане для вставки из кирпича есть место только для одной детали размером 2×6 дюймов.) По мере того, как вы ввинчиваете детали в основную форму изголовья, может потребоваться обрезать их так, чтобы они подходили вплотную. Опять же, деревянные детали расположены, и карандаш На соединяемых поверхностях нанесены отметки. Склеивание двух деревянных кусков встык обеспечивает очень небольшую площадь поверхности для клея. Этот элегантный стол сделан из цельного листа березовой фанеры. Создайте подходящее пространство размером 3/16 дюйма (минимум ) между двумя частями сайдинга.В настоящее время я делаю 3 отверстия, которые просверливаю перпендикулярно стыку двух частей. Два куска фанеры имели одинаковую ширину. Целью зачистки доски является создание прочного соединения, которое изгибается так же, как и остальная часть доски. Вы поместите эти отрезанные части рядом со стеной, на которой вы начинаете, а части, которые вы разрежете, будут между стеной и доской, чтобы удержать зазор. Снимите доски. Благодаря новым стенам из блоков, кирпичей и деревянного каркаса, Create a Room XPack 2 позволяет легко создавать собственные, еще более разнообразные, быстрые и детализированные среды.Как легко соединить две части фанеры / дерева вместе; Штифт шарнирный 3; — Используется для внутреннего соединения двух труб встык — Болты с шестигранной головкой — Длина 75 мм, Головка. На другом конце я нарисовал отметку на нижней доске, фото №2. Они устанавливаются НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ только что прикрепленных вертикальных частей и удерживаются на месте винтами для палубы # 10 x 3 ½ дюйма (отлично удерживают торцевую поверхность). Перекрытие двух частей — гораздо более надежный способ их соединения, но если вы хотите Чтобы использовать деталь в качестве стрингера или лонжерона, перекрытие нецелесообразно, потому что детали не прикреплены по прямой линии.Один из способов соединения двух кусков фанеры встык — использовать косынку. Моя процедура состоит в том, чтобы выровнять панели, закрепить на месте гвоздями 15ga и разместить винты примерно через каждые 6 дюймов по длине, 1 1/2 дюйма сверху и снизу. Посмотрите на EFfittings2. У меня было 3 внутренних поперечных распорки и две концевые детали, составляющие 5 опор между двумя кусками изогнутой фанеры. 3 указано, что стропила для бедра и впадины мин. 1x и полная глубина пропила стропила. Электромонтаж на модельных железных дорогах может очень быстро усложниться. Вместо этого я бы соединил верхнюю и нижнюю половинки вместе и использовал кусок 2×4 шириной 3 или 4 дюйма против стороны стыка, прикрученный по его длине сверху и снизу.Затем возьмите шпатель большего размера и растушуйте. Вы поместите эти отрезанные части рядом со стеной, на которой вы начинаете, а части, которые вы разрежете, будут между стеной и доской, чтобы удержать зазор. До того, как фанера стала обычным явлением, шпунтовые доски также использовались для обшивки зданий и строительства бетона. Когда ваши носители будут тоньше, лучше сложить их внахлест. Нажмите на диаграммы, чтобы увеличить их. Однако мы решили продолжить полную сборку лодки, отложив это решение на более поздний этап.Половина толщины каждого соединяемого куска дерева отрезается шипованной пилой, а стык склеивается и прикручивается винтами или гвоздями. Он был сделан из куска фанеры толщиной 1/2 дюйма с двумя элементами жесткости, которые были приклеены и прикручены по бокам. Соедините два куска дерева вместе, чтобы образовать Т-образное соединение. Этого было достаточно. Узнайте, как создать прочный стыки торцевых волокон, включая паз и шип, дюбели, печенье и стыки с карманами. Моим первым путевым столом был кусок фанеры на двух пильных лошадях.Один из самых распространенных и любимых вариантов отделки — это предварительно фрезерованные листы сайдинга. Используйте три гвоздя для поясов 2 × 4, два с одной стороны и один с другой, и четыре гвоздя для поясов 2 × 6, по два с каждой стороны. Первое полное руководство по созданию быстрых и простых лодок последнего поколения. Эти чрезвычайно прочные крепления обычно используются для соединения тяжелых пиломатериалов или других тяжелых материалов, которые несут большие нагрузки. Я прочитал квест о том, что хочу соединить два куска дерева с конечным результатом — соединение под углом 45 градусов, отсюда и 22.А затем я нанесу кромку на стык, чтобы под ней не осталось большой полосы от раствора. Эти две поверхности окажутся на одном уровне. Я также купил лист фанеры толщиной 1/4 дюйма, разрезанный на 2 части, чтобы поместиться под подушки. Просверлите два винта на каждом конце, прикрепив доску только к коробке A. Мебель из фанеры прочнее, чем МДФ. Этот процесс может быть очень сложным. простой, если дюбели хорошо обработаны. Пиломатериалы растягиваются с помощью пальцевых соединений, когда есть необходимость в деревянных частях. Подумайте о том, чтобы поставить 60-дюймовые квадраты для использования в качестве столов для свадебных приемов, так как вы можете удобно разместить по 2 пары с каждой стороны квадрат.4704 сообщения. Если у вас нет хорошего клеевого края, у вас не будет хорошего клеевого соединения. В соединении с двойным пазом обе сопрягаемые детали имеют шпунт. Соединение должно быть не менее 2 футов в длину или 2 фута V-образного соединения, и 1/2 osb, 4 фута длиной должны быть прибиты гвоздями с обеих сторон соединения. Используйте прямую фрезу 3/4 дюйма с прикрепленной длинной вспомогательной базой. Например, небольшие украшения — это нормально. Зажмите деревянное приспособление. Я делаю изголовье книжного шкафа для кровати размера «king-size», и, похоже, я буду короче на две длинные доски.Я сделал скос под 45 ° на обоих концах длинной нижней части и на нижнем конце каждой из коротких боковых частей. Используется для соединения стропил, стыков косынки и угловых стыков подоконников в деревянных каркасах. Кромка стыковки больших кусков фанеры. Полосы или планки должны падать встык, используйте забивные гвозди, чтобы закрепить пол. Постарайтесь, чтобы ваши доски были идеально ровными, чтобы вам не пришлось шлифовать дефекты после застывания клея. Просверлите глухое отверстие с помощью лопаты. Загнивший конец балки / балки срезают.Приспособление для установки дюбелей располагается над краем ложи, совмещая отметку приспособления с отметкой карандаша. Итак, я соединяю доску полки до того, как полностью прикреплю стороны полки. Пошаговый процесс. Первое полное руководство по созданию быстрых и простых лодок последнего поколения. Балки будут 3-слойными PT SP # 2 2×12, с использованием пиломатериалов длиной 12 футов, обрезанных для соответствия расстояниям между опорными стойками. Сожмите края и закрепите струбцинами. Под ярлыком «стыковое соединение» есть разные способы выполнения работы.Стыки шарфа можно располагать под углом как сверху, так и сбоку обвязочной ленты. Они предохраняют основную плату от изгиба и деформации. 6 — Для оконных проемов на концах узких досок, таких как рейки и фартуки, потребуется всего 2 винта с карманом. Используйте маршрутизатор, чтобы вырезать 3/8 дюйма. Я считаю, что при правильном прибивании (примерно (4) 10d @ 12 дюймов). Каждый раз, когда вы приклеиваете торцевое волокно или край фанеры, клей всасывается в волокна вдали от сопрягаемых поверхностей и ослабляет соединение. Используйте прямую фрезу 3/4 дюйма с прикрепленной длинной вспомогательной базой.Вы сможете соединить два куска фанеры вместе, используя ту же технику с соединением двух обычных деревянных досок. Вам нужно сдвинуть плитку размером 2 на 4 в угол, где встречаются пол и пенопласт. В случае работы с корпусом вы часто видите, что верхняя и / или нижняя части корпуса соединяются с боковыми сторонами (от края до края) и где задняя часть соединяется с собранным корпусом (как сквозным, так и сквозным). Антипирен Химическое вещество, наносимое на пиломатериалы или другие изделия из древесины для замедления горения и распространения пламени. Наша дверь будет 30 дюймов, поэтому отрежьте 2 части по 36 дюймов.Bobo — S2 9 1986 года. Водостойкий клей со всех соприкасающихся сторон, зажимайте на ночь. По сути, они образовывали две сборки, по одной на каждом конце стола, с двумя ножками, прикрепленными к рельсам, и двумя короткими деревянными кусками, торчащими для прикрепления к другим рельсам. Сейчас я использую пару старых дверок для шкафов, которые навешиваются горизонтально от стены и крепятся встык. Клеевой шов часто может превышать прочность деталей из ДСП. Шаг 2: Используя сверло такой же ширины, как и винт, просверлите верхнюю часть насквозь, начиная с точки, отмеченной карандашом на шаге 1.Rabbet Joint. Балки будут 3-слойными PT SP # 2 2×12, с использованием пиломатериалов длиной 12 футов, обрезанных для соответствия расстояниям между опорными стойками. 5 ‘и 31’). Концевые зерна стыка под углом склеиваются очень плохо, но добавление пальца к концам косы увеличивает поверхность для склеивания, позволяя им крепко держаться и значительно укрепляя стык. Вы делаете ряд симметричных прорезей, чтобы сформировать прямоугольные выступы, называемые пальцами. ‘ Быть смелым; это способ обработки дерева. Проблема в том, что эта фанера — единственное, что находится внизу окна, и ее ширина такая же, как у наших нынешних столешниц.Куски фанеры имели одинаковую ширину. Это самая сложная часть работы. Чернила для маркировки одного конца каждого обрезанного, приклеенного и приклеенного края 2 × 4 дюйма. Падение от одного конца до другого составляет около 2 см, так что это кажется разумным решением. Это предотвратит раскалывание уязвимого края. Начиная с одного конца вашей конструкции, начните выравнивать стропила с противоположных наклонных сторон вашей крыши так, чтобы они встречались на коньке вашего дома. (Наличие каркаса изголовья двойной толщины позволяет легко скрыть монтажные кронштейны и точки крепления ножек.Куски фанеры имели одинаковую ширину. Мел оставит контур там, где вам нужно вырезать ножовкой или лобзиком. Re: Соединение конца фанеры без задира? Когда вам нужно 16 футов доски, для пазла или косынки нужно 3 куска фанеры и 2 стыка. Когда следует использовать защиту режущей головки? 4. Соединение с винтами 3 1/2 дюйма, вкрученными через стойку и в торцевое волокно, выдерживало до 160 фунтов до того, как головки винтов были втянуты в стойку. Это эффективно скроет шов.Стыковое соединение является самым простым в изготовлении, поскольку оно просто включает в себя обрезку материала до необходимой длины и. Модель №12CC. Слепой гвоздь означает использование финишного гвоздя, чтобы вставить гвоздь сверху. Они могут совмещать концы, чтобы углы не могли соскользнуть во время зажима, и укрепляют соединение торцевых волокон. На создание подходящего дизайна на моем прямом ложе ушло около двух часов. Вы можете получить два типа: с подающим концом и под пайку. Каждый угол будет состоять, или БЫЛ, из двух частей пурпурного сердца, соединенных 45 * митрой.2 метра), вам понадобится шесть панелей. В общем, я нашел несколько довольно коротких кусочков африканского палисандра по очень хорошей цене. Сделайте то же самое на другом конце столба. При соединении деревянных частей вместе с помощью болта с квадратным подголовком квадратная головка болта может порезаться в отверстии, что затруднит их затяжку. Я делаю много ящиков для кабины. Соберите образцы для испытаний. Метод соединения двух частей пиломатериала встык путем выпиливания на конце каждой части набора выступающих «пальцев», которые сцепляются друг с другом.Вот еще одна мысль, это то, что я сделал, когда столкнулся с проблемой, похожей на вашу. Почти все проекты сшивания и клея требуют некоторой зачистки. Хорошим тестом было бы взять кусок слоя 3/4 дюйма и вырезать на нем угол 45 или 22 1/2 градуса. 4 способа соединить две доски по длине. Автор: Патрик. Используйте лопату, чтобы просверлить глухое отверстие. Вы продеваете один конец насквозь, а затем поднимаете или опускаете его настолько, чтобы разрезать другой кусок так, чтобы они сцепились. Затем просверлите, оставив место для расширения. Обрежьте пластины.edu — это платформа, на которой ученые могут делиться исследовательскими работами. К сожалению, фанерные листы с гребнем и пазом имеют ширину 1200 мм, включая шпунт, поэтому на полу шириной 3600 мм листы будут примерно на 50 мм меньше ширины. Ваш гипсокартон должен заканчиваться на стойке или стыковаться в центре другим куском гипсокартона. 3 — 4 фута х 8 футов фанерные плиты класса ¾ дюйма — береза или красный дуб. Работая с обратной стороны шпона, поместите две части так, чтобы волокна совпадали там, где вы хотите. Что я сделал, так это пошел в магазин металла и купил кусок длиной 20 футов, затем я попросил их отрезать его до длины 9, 5, 3, 2, 1 фута.В этом случае я соединял боковую панель умывальника с более толстыми ножками. Подвесите отверстия для проволоки через каждые 6 дюймов, начиная с 3 дюймов с каждого конца. # И фанерный материал в стандартной 55-галлонной бочке с жестким # полиэтиленовым вкладышем и крышкой. Так что поставьте деталь вертикально на двух козлах, равномерно нанесите клей и поместите еще один слой сверху. Чтобы отрезать последний кусок, который подходит по размеру, надрежьте его канцелярским ножом и защелкните доску. Если вы планируете выполнять какие-либо производственные работы, связанные с стыковым соединением фанеры, приобретение устройства для стыковки печенья может оказаться выгодным. .Это позволит выровнять каждый стык фанеры прямо по центру 16-футового пролета. Чтобы обеспечить совпадение цвета и текстуры на стыке пальцев, каждый второй кусок шпона переворачивается встык. Используйте арматуру из железа, уголки есть в любом строительном магазине. Также называется пробковой коробкой. Как соединить два конца фанеры? При сквозном соединении используется третий элемент, называемый струпом, для соединения двух частей с примыкающими краями. Таким же образом добавьте третью базовую деталь к сборке, используя стыковочную пластину, чтобы соединить ее с первыми двумя деталями.Легко выполняемые стыковые соединения отлично подходят для соединения черновых панелей настила. Прикрепите каждую перегородку к задней и нижней части полки с помощью шурупов 1 ½ дюйма. Фанера может завинчивать шурупы так же, как дерево. Проверьте угол скоса. Возможно, будет проще сделать стыковое соединение, если вы можете временно приклеить Titebond, а позже укрепить стеклом. Как только вы выровняете 2 стропила так, чтобы они встретились посередине, прикрепите их к месту с помощью 16-пенни гвоздей. Нет никаких сомнений в том, что этап склейки любого деревообрабатывающего проекта часто представляет собой стрессовую ситуацию, которая без надлежащей подготовки может привести к катастрофе.Тщательно совместите меньшую часть пенопласта с большей, как показано на центральном рисунке. Эта линейка фурнитуры Simpson включает в себя разнообразные соединители дерево-дерево, дерево-кладка и дерево-бетон. Я использую фанеру толщиной 3/4 дюйма. Перед тем, как нанести мастику и начать укладку плитки, сделайте пробный прогон, совместив край одной плитки с центральной отметкой, затем разместите плитки рядом, чтобы определить, сколько плиток потребуется, и ширина концевых частей (изображение 4). 3500 столбов. Держите доску 2 на 4 под углом 45 градусов между 6-дюймовым брусом и средним 2 на 4 на раме.Две отрезки строганной древесины 8 x 2 дюйма были созданы путем прикручивания и склеивания 6 x 2 дюймов на 2 x 2 дюйма. Убедитесь, что края совпадают, и поместите квадрат плотника на внутренней стороне буквы «L», чтобы убедиться, что это угол 90 градусов. Одна деталь имеет расширенную форму — как голубиный хвост — и входит в гнездо или ушко второй детали. Кроме того, это даст очень прочный сустав. Это не проблема, если полка поддерживает легкие предметы. Шаг 3: Затем просверлите узкое отверстие. Поскольку эти две детали не являются конструктивными, вы можете прикрутить их только в нескольких конечных точках.Обрежьте планки на 2 дюйма короче, чем ширина столешницы. Одна зенковка вмещает. Столярка для печенья использует небольшое лезвие (4 дюйма или 101 мм). Затем меняя местами чередующиеся кусочки встык, чтобы волокна шли в разных направлениях с каждым кусочком (так, как стол мясника смотрит на его торцевое зерно). плоская поверхность для приклеивания и прибивания к двойной высокой балке 2×6. Существует два типа соединений, которые можно использовать для соединения бруса в балке перекрытия. Приспособление для установки дюбелей располагается над краем ложи, совмещая отметку приспособления с карандашом отметка.Острие гвоздя оставит крошечное отверстие в соответствующей детали. Пошаговый процесс. В балке сделана вертикальная прорезь. Убедитесь, что фанера такой же толщины, чтобы компенсировать выступ на переднем крае. Опять же, деревянные детали располагаются, и карандашные отметки наносятся на соединяемых поверхностях. Как только замазка высохнет, отшлифуйте плоскую часть шлифовальным блоком или орбитальной шлифовальной машинкой. Основание из фанеры 3/4 дюйма. Если рабочий приклад составляет 3/4 дюйма. Эта линия оборудования Simpson включает в себя различные соединители дерево-дерево, дерево-кладка и дерево-бетон.Первоначально мы собирались построить наши первые две хижины Quonset в Quompound как простые здания гаражного типа, как на рендере ниже. co 2 — Однако из-за поперечной текстуры фанеры использование косынок, балок для перекрытий и аналогичных элементов для соединения пиленых деревянных элементов каркаса в значительной степени предотвратит раскалывание при. Термин, используемый, когда сердцевина полностью попадает в четыре стороны куска дерева по всей его длине. Это называется соединением внахлест. Чтобы реализовать этот трюк, фрезеруйте три дистанционных блока до 11/16 дюйма.Покупаем листы 4х8 и стыкуем их встык эпоксидным клеем косынки. Склейте два куска дерева, а затем приклейте и приколите треугольный деревянный кронштейн к вершине угла. Отверстия должны быть того же размера, что и дюбели. Если вам нужна дополнительная удерживающая сила для этого соединения, вы можете вставить большой (от 3/4 «до 1») дюбель через «торцевую» деталь на пути винта и примерно в дюйме от конца. Я рекомендую двухкомпонентную эпоксидную смолу, заполняющую зазоры и плотную. Я только что сделал это. Как только они будут расположены, сожмите две части вместе, начиная с одного конца, чтобы обеспечить совпадение частей.Создайте надлежащее расстояние 3/16 дюйма (как минимум) между двумя кусками сайдинга. Соединение дерева под углом. Я помог другу сделать это мешками с песком, и это сработало, но это был медведь, который пытался сжать их достаточно, чтобы они оставались квадратом друг к другу. Прикрутите его на место и обрежьте лишнее. Он будет вставлен в дрель. Прикрепите фанеру так, чтобы было 1 1/2 дюйма над фанерой сверху и 1/2 дюйма снизу. Они лучше всего используется для скрепления элементов рамы или панели встык, чтобы сформировать более длинные элементы.В первом примере ниже мне удалось получить только две панели из одного листа.Подрезать под углом или вырезать выступы на концах. При регулировке пилы используйте обрезки, чтобы точно установить глубину полотна. Класс, завершивший интерьер этих фанерных лодок (обратите внимание на красивого мужчину с белой бородой посередине. «Будьте смелыми; это способ обработки дерева. Сухой Декс или компаунд -. Проденьте стальной стержень через деревянную опору. детали на ствол и вставьте ствол в сборе через отверстия на концах опорной рамы.Это поступает из электрического отдела хозяйственного магазина.Конечно, для большого панно можно использовать фанеру, но фанерные панели не имеют характера клееной панели из массива дерева. Некоторые могут использоваться только для сквозного соединения. Карманное отверстие. Карманное отверстие используется для соединения двух кусков фанеры встык встык или бок о бок. Обведите рамку 34. Найдите небольшой кусок дерева, например, 1×2. Деревянный брусок часто используется для изготовления каркасов стола. Если есть более толстый, используйте его в качестве глубины. Стандартный лист фанеры имеет размеры 48 дюймов x 96 дюймов (4 фута x 8 футов). Каким будет наиболее эффективный способ соединить его из конца в конец, чтобы он не распался.Используйте фрезерную фрезу заподлицо с подшипником и протрите ее. Все согласованные наборы бит из двух частей имеют твердосплавные наконечники с двумя зубьями. Затем бегите к ближайшему складу пиломатериалов и возьмите кусок пиломатериала того же размера, что и балка, которую вы пытаетесь собрать. В результате этого исследования TAT снизился в среднем с 1541. Установка дюбелей Цилиндрический кусок или длина деревянного бруса. Он послушал, кивнул и вернулся с отшлифованной фанерой толщиной 1/2 дюйма. 29 августа 2011 г .: Две части пенопласта под Johnstown были приспособлены для обеспечения всех необходимых вспомогательных функций.Re: Лучший способ соединения кромок фанеры. Многие животные любят веселиться. Удерживая следующую доску под небольшим углом к концу предыдущей, согните ее вниз, чтобы она встала на место. Половина толщины каждого соединяемого куска дерева отрезается шипованной пилой, а стык склеивается и прикручивается винтами или гвоздями. RE: сращивание 2х12, чтобы получить более длинный член. Столярный клей на лицевой стороне струпа и на соприкасающихся краях укрепляет соединение. Я использую фанеру 3/4 дюйма. Я делаю фанерный ящик с полками, вот и все.Хорошо выглядеть! Я собираюсь приступить к работе с панелями и хотел бы знать, следует ли мне отрезать кусочки от оставшейся фанеры или пойти купить сосну с шипами. Верх готовой будки покрыт верхней частью 48. Я сам спроектировал ее на миллиметровой бумаге, а затем расширил ее до полноразмерных рисунков на коричневой мясной бумаге. Все, что связано с механикой, конструкцией и т. Д. Ширина этих панелей должна соответствовать вашим размерам глубины из шага 1. Попробуйте печенье и клей для дерева на водной основе, а затем попробуйте немного эпоксидной смолы без печенья.Чтобы соединить 2 куска дерева краевым швом, начните с расположения досок так, чтобы в готовом проекте были видны наиболее красивые стороны. Сайдинг представляет собой фанеру Т-1-11, устойчивую к атмосферным воздействиям и имеющую с одной стороны бороздки для имитации досок сарая. Лицевые митры — это способ скрыть торцевую и краевую структуру при изготовлении ящиков из цельного дерева или фанерных шкафов, но длинные митры сложно склеить и сложно укрепить. Они предохраняют основную плату от изгиба и деформации. Общая площадь сцены составила 40 3/8 квадратных футов.Убедитесь, что регулировочная шайба равномерна по всем доскам и полностью плоская. edu — это платформа, на которой ученые могут делиться исследовательскими работами. Распечатайте узор звезды до размера около 4 см от точки к точке. Затем поверните фанеру на 180 градусов, чтобы косой срез оказался на противоположной стороне. Кусок фанеры 5 дюймов толщиной 1/2 дюйма с деревом 1 x 3 дюйма — либо со скошенным швом под углом 45 градусов, либо встык. Обрежьте пластины. Чтобы предотвратить это, скосите края отверстия с помощью зенковки глубиной 1/16 дюйма, нижнее фото. Или шлиц можно «закрыть» небольшими контрастными наконечниками.Получите много поддержки. co 2 — Однако из-за поперечной текстуры фанеры использование косынок, балок для перекрытий и аналогичных элементов для соединения пиленых деревянных элементов каркаса в значительной степени предотвратит раскалывание при. Более точный метод соединения дерева — использование кондуктора и деревянных дюбелей. Как соединить два куска фанеры вместе Как соединить два куска фанеры вместе. Джим Хиви из журнала WOOD показывает, как т. Мне нужно было соединить две части толщиной 3/4 дюйма, чтобы сделать доску длиной 12 футов. Дайте клею застыть не менее часа, прежде чем пытаться нарезать на нем шлицы.У меня также есть ассортимент алюминиевых стержней 2 x 3/8 дюйма. Боковые направляющие 2 × 6 дюймов. Дубовые доски стоят около 40 долларов за 8-футовый кусок при ширине 6 дюймов. Возьмите кусок фанеры шириной 3/4 дюйма на 3 дюйма и прикрутите его к задней стороне, где вы проводите линию. (Она также продается с более широкой шириной, например, листы размером 4 на 8 футов, которые часто используются для создания стеллажей. Дифференциальные крышки обычно изготавливаются из оловянной фольги и легко повреждаются. Кусочки для лодки с баттингом вырезаются из трех листов фанеры, как это. В некоторых случаях стык достаточно прочен сам по себе и больше не требует гвоздей, шурупов или.Эта дополнительная деталь находится в стороне от плинтуса и прочно лежит на платформе: я соединил пары соседних рам PAX с помощью обычных прилагаемых соединительных винтов и отступил назад, чтобы рассмотреть всю деревянную конструкцию, которая должна была последовать. Если вы приклеите фанерный наполнитель по всей длине двутавровой балки, это также добавит силы. Если это не так, отрежьте немного от первой доски и сдвиньте ряд. Он используется для изготовления простой коробки или для скрепления двух частей под прямым углом. Соединение пальцев: метод соединения двух частей пиломатериала встык путем выпиливания на конце каждой части набора выступающих «пальцев», которые сцепляются, когда две части сдвигаются вместе, образуя прочное клеевое соединение.Все, что связано с механикой, конструкцией и т. Д. Однако с нашей системой «Совмещение концов» и «Совмещение концов панелей» соединение двух концов панелей может устранить эту проблему. Закрепление шпонками — еще один столярный метод старой школы, при котором две или более круглых деревянных палки, известных как дюбели, вставляются в соответствующие отверстия в двух смежных досках, чтобы удерживать их вместе. Он имеет L-образную форму и будет иметь 2 длинных балки (27. Я делаю фанерный ящик с полками, это в основном то, чем оно является. Возможно ли, или, может быть, я должен сказать, безопасно ли использовать удлинитель фрезы на портативном маршрутизаторе (не настольный маршрутизатор)? На самом деле это погружной маршрутизатор.Столярный клей на лицевой стороне струпа и на соприкасающихся краях укрепляет соединение. Используйте цемент для распыления и отделочные гвозди, чтобы соединить ¼-дюймовые панели в раму, которая по размерам равна дну корпуса гитары. Вы также получите дополнительное преимущество в виде прочной клеевой связки и панели, которая не развалится через 100 лет. Всегда переходите к другой древесине, чтобы вставить вторую. Отметьте центральную линию на тестовой заготовке. Соединение под углом Аналогично стыковому соединению, но обе детали имеют фаску. Стыковое соединение — это самый простой способ соединения двух кусков фанеры встык или из стороны в сторону, чтобы сделать лист достаточно большим, чтобы соответствовать большой переборке, сделать боковую панель корпуса или что-либо еще больше, чем материал, из которого доступен.Любые мысли приветствуются. В инструкции требовалось приклеить тонкую полоску стирола (входит в комплект) к одному концу масонитовой обертки. При выполнении повторяющихся резов я обнаружил, что мой стоп-блок смещается. Как соединить две деревяшки встык? Стыковое соединение, соединение типа «ласточкин хвост», а также соединение в виде паза и шипа можно использовать для соединения двух деревянных частей встык. Проведите линию отреза. Фанера (найдено 14 наименований) Рис. 1. Из-за поперечной текстуры фанеры каркас из фанеры будет хрупким и не таким прочным, как каркас из пиломатериалов той же самой линии louisvuittonoutletonline.) Затем вверните соединитель кабелепровода 1/2 дюйма. Если длина вашей стены превышает 16 футов, вам нужно расположить второй ряд в шахматном порядке, чтобы концевые стыки не совпадали, и вам также следует избегать H-образных узоров. Это важно знать, поскольку соединения внахлестку можно использовать практически везде, где два куска дерева могут пересекаться друг с другом. По моему опыту, найти время для зажима намного проще, чем грубая сила. Намазать шов достаточно большим количеством шпатлевки. Сейчас я использую пару старых дверок для шкафов, которые навешиваются горизонтально от стены и крепятся встык.Какой самый маленький кусок инвентаря должен быть для большинства стыковочных работ? 5. По возможности избегайте размещения стыков между торцами в пределах 6 дюймов от обивки головы. Кривая a справа огибает спираль. Тоже ужасно. Не доверяйте гвоздику или пистолету для гвоздей, соедините их вместе с помощью болтов 5/16 или 3/8 с шайбами с обеих сторон. Каждый из нас мог бы использовать больше места для хранения одежды и аксессуаров. Шаг 4 Клей и гвоздь. Фотография Дэвида Кармака. У нас есть два варианта установки. Шаг 3: Добавьте на полку верхнюю и переднюю отделку.Прибивается больше листов фанеры, швы в шахматном порядке для более плотного прилегания. Затем половинки можно разорвать до их окончательной ширины 2-1 / 2 дюйма. Склеивание обрезных кромок фанеры не очень эффективно, так как на обрезанных кромках торцевое волокно сочетается с боковым волокном в древесине, оставляя мало места для хорошего клеевого шва.

Исторические столярные соединения шарфов и стыков: современное состояние | Heritage Science

Важность статического анализа столярных стыков

Разработка и оценка статического поведения существующих столярных стыков — важный вопрос.Это связано с тем, что существует большое количество сохранившихся конструкций с такими стыками, которые часто требуют консервативных вмешательств. Кроме того, отсутствуют достаточные знания о поведении таких соединений и отсутствуют стандартные рекомендации по их конструкции, необходимые для проведения ремонта или замены. В принципе, можно выделить три вида подходов к статическому анализу: экспериментальное исследование, аналитические расчеты, численное моделирование. Первые два подхода являются основным источником данных, используемых для дальнейшего анализа.Они также позволяют проверять численные модели.

Основными аспектами и задачами анализа столярных соединений были, прежде всего, следующие [10]:

определение жесткости и несущей способности соединения в зависимости от нагрузки,
механические свойства древесины,
проверка сжимающих напряжений перпендикулярно зерну между поверхностями соединяемых элементов (неизвестные площади поверхностей давления и неравномерное распределение напряжений, сжатие под углом к зерну, протяженность фактической зоны контакта в соответствии с рекомендованными стандартами [1]),
проверка распределения касательных напряжений в соединении.

Поскольку столярные соединения представляют собой важный аспект при анализе деревянных конструкций, исследования их статического поведения, методов ремонта и усиления продолжаются.

Исследования столярных соединений в исторических сооружениях проводились и продолжают проводиться многими исследователями во многих различных регионах Европы (в основном в Италии и Португалии, но также в Великобритании, Германии и в последнее время в Чешской Республике. ), а также глобально (например,г. в США и Японии). Современное состояние / обзор современных исследований и анализа исторических стыков столярных изделий представлено в таблицах 1 и 2. Основное внимание в анализе уделялось зубчатым стыкам (среди прочего, в [20,21,22]) и шипу. суставы (среди прочего, в [23,24,25]). Анализы также были сосредоточены на затяжке шиповых соединений с помощью штифтов и штифтов (например, в [26]). В настоящее время ведутся исследования поведения соединений при статической нагрузке, а также при динамической нагрузке (в частности, в [27,28,29,30]), а также по определению видов разрушения (например.г. в [7]). Исследования касаются как самих суставов, так и целых структур, например стропильные фермы (в том числе в [31,32,33,34]). Также предлагаются методы усиления традиционных швов (например, в [11, 35,36,37]). Они, однако, относятся, прежде всего, к швам с надрезом, а также к пазовым и шиповым швам. Определенно меньше исследований ведется по изгибным соединениям. Более того, все исследователи, проводившие исследования изгибных суставов (в Чешской Республике [38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50], Великобритании [51] или Германия [16, 17]) подчеркивают тот факт, что все еще необходимы исследования, чтобы дать адекватное описание статического поведения суставов и предложить наиболее эффективные методы ремонта или укрепления этих суставов.

Таблица 1 Обзор современных исследований и анализа исторических столярных стыков Таблица 2 Обзор исследований и анализа различных типов исторических столярных стыков

Изгибных стыков

Kunecký et al. провели испытания стыков косынки внахлест на изгиб с наклонными гранями (описанные в [38,39,40, 46,47,48,49]). Экспериментальные испытания и численный анализ были направлены на определение эффективного поведения соединения по отношению к механическим параметрам.Было проанализировано влияние количества штифтов, геометрии и расположения соединения по длине балки на ее несущую способность и жесткость. Испытания проводились на моделях балок длиной 6 м с диагональным поперечным сечением 200 на 240 мм и включали испытания на трех- и четырехточечный изгиб. Модель, использованная этими исследователями, представлена ниже (рис. 4).

Рис. 4

Модели балок с притертыми стыками косы с наклонными поверхностями, подвергнутые трехточечным испытаниям на изгиб (ВЕРХНЕЕ) и четырехточечным испытаниям (ВНИЗ) в соответствии с [47]

Было определено, как различные параметры влияют на статическое поведение соединяемого элемента и какое изменение представляет собой наиболее выгодное решение [39].Испытания показали, что в этом случае наиболее эффективным решением было соединение, состоящее из трех колышков с равными выемками, равными половине ширины каждого из соединяемых элементов. Расположение шарнира ближе к опоре увеличивает несущую способность балки (ограничивающие силы вокруг штифтов). Уменьшение длины стыка приводит к снижению несущей способности и жесткости балки (увеличение усилий на штифтах). На практике, по мнению исследователей, для 6-метровой балки 1.Наиболее выгодным решением было соединение косынки длиной 38 м с наклонными гранями и тремя деревянными колышками, расположенными на одной пятой длины балки от опоры. По прочности (несущей способности), жесткости и качеству изготовления. Это относится к ситуации, когда необходимо заменить конец балки. Авторы подчеркивают, что при обнаружении таких швов во время ремонтных работ необходимо учитывать, прежде всего, необходимость сохранения как можно большего количества исходного материала и максимально возможного ограничения повреждений, которые в первую очередь привели к вмешательству. .Более того, было определено, что использование проанализированного соединения могло обеспечить 65–75% несущей способности исходной балки, в то время как ее жесткость в значительной степени не изменилась.

В [47, 49] представлены отчеты об исследованиях соединения с одиночным штифтом. В ходе исследования изучалось влияние отдельных геометрических параметров. Были проведены экспериментальные испытания, а результаты были впоследствии подтверждены численным анализом. Модели были подвергнуты испытанию на четырехточечный изгиб для получения изгиба без сдвига и испытанию на трехточечный изгиб для получения изгиба со сдвигом.В испытании использовался стальной штифт. Также были представлены типичные виды разрушения для испытанных соединений: разрушение материала вокруг штифта и растрескивание древесины из-за напряжения сдвига, а также разрушение диагональной поверхности, вызванное силой, приложенной перпендикулярно волокну. Результаты испытаний подтверждают высокий уровень жесткости по сравнению с эталонной сплошной балкой, который зависит от положения штифта, поскольку это влияет на распределение сил в соединении. Угол наклона стыка имеет наибольшее влияние на жесткость.Вертикальное расположение штифта и его размеры меньше влияют на результат. Несущая способность соединения поддерживается на уровне более 50% по сравнению со сплошной балкой. Результаты численного анализа показывают, что конфигурация соединения (геометрия и количество соединителей) мало влияет на несущую способность элемента [46, 47].

Испытания одного и того же соединения в сложных условиях нагружения описаны в [40]. Они должны были отражать фактическую нагрузку на элементы деревянного каркаса крыши: сжатие с изгибом в случае стропил и растяжение с изгибом в случае элементов каркаса.Экспериментальные испытания проводились на моделях меньшего масштаба. Затем последовал более широкий численный анализ, основанный на применении метода конечных элементов. Прочность и жесткость шва оценивалась с точки зрения реставрационных вмешательств в исторические конструкции с учетом их эстетики (для одинарных и двойных швов внахлест, так называемых уздечных) (рис. 5).

Рис. 5

Модели одинарных (левая сторона) и двойных (правая сторона) диагональных стыков внахлест — так называемые уздечки согласно [38]

На основании своего анализа [38, 40] авторы делают вывод, что когда при ремонте стропил (подверженных изгибу и сжатию) рекомендуется применять стыки с наклоном плоскостей 60 °, тогда как в случае балок, подвергающихся изгибу и растяжению, угол стыка 45 ° более выгоден (как с точки зрения несущая способность и жесткость).Более того, исследование показало, что разрушение соединений в растяжных балках связано с несущей способностью используемых соединительных элементов. Авторы описывают режим разрушения, по которому можно оценить несущую способность и жесткость соединения. Это правда, что соединения с растяжкой более сложны и требуют много времени, но они являются более выгодным решением с точки зрения механики по сравнению с простыми сварными соединениями. В результате это решение, рекомендованное авторами при ремонте балок, требующих большей несущей способности.Также было подсчитано, что с этим типом соединения несущая способность таких балок составляла прибл. 60% исходной (сплошной) балки, и был также сделан вывод, что жесткость составной балки существенно не изменилась.

Помимо экспериментальных исследований и численного анализа, авторы провели также тесты с использованием корреляции цифровых изображений, в частности, в соответствии с [34, 47, 48]. Было подчеркнуто, что преимущества использования различных методов тестирования дополняют друг друга и, таким образом, приводят к лучшим (более точным) результатам.

В [48] авторы использовали этот метод для исследования длины контакта на диагональной поверхности стыка. Этот параметр влияет на распределение напряжений и составляет важную часть анализа всей конструкции. Авторы отмечают, что в литературе этот вопрос не обсуждается, за исключением нескольких описаний расшатанных соединений с ограниченной зоной соприкосновения соединяемых поверхностей. Обычно предполагается, что зона контакта охватывает всю длину и остается неизменной во времени (идеальный случай), тогда как в действительности может быть совсем иначе.Использованный авторами метод исследования эффективен и позволяет быстро получить важную информацию о зоне контакта. Полученные значения контактной длины различались в зависимости от модели несущей (четырех- и трехточечный изгиб).

Вопрос о режимах разрушения композитных балок исследовался, в частности, в [39, 48]. В численном анализе, основанном на методе конечных элементов, проведенном авторами, режим разрушения связан с распределением сил вокруг штифтов и разрушением древесины в результате растягивающих напряжений, перпендикулярных направлению волокон в районе штифта. проемы.Выход из строя всего соединения происходит при выходе из строя штифтового соединителя, так как он подвергается наибольшей нагрузке. Величину разрушающей нагрузки можно оценить, применив стандарты или параметры из литературы, основанные на теории Йохансена, которая предполагает пластическое разрушение. Некоторые исследователи полагают, что следует также рассмотреть метод разрушения при хрупком расщеплении (см., Например, [39, 48]).

In Milch et al. [34] описывают поведение дюбелей, построенных в моделях технического масштаба из древесины сосны ( Picea abies L.Karst.) И древесины дуба ( Quercus robur L.) с учетом различных размеров дюбелей (диаметром 12, 16, 20 и 24 мм). Соединения подвергались растягивающим нагрузкам в соответствии со стандартами EN 339 и EN 26 891. Авторы определили модули проскальзывания и несущие нагрузки на основе перемещений и распределения силы, исследованных для дюбелей разного диаметра с помощью метода корреляции цифровых изображений, а также на основе теоретических соображений, которые включали, в частности, теорию Йохансена.

Fajman et al. (среди прочего, в [41,42,43,44,45, 50]) связывают аналитические модели и результаты экспериментальных исследований, касающихся стыков с зазубринами и косых стыков в вертикальных плоскостях с помощью штифтов или ключей (рис. 6). Их можно использовать, например, для ремонта изгибных элементов, например конструкционные потолочные балки [41].

Рис. 6

Рифленые стыки и косые стыки в вертикальных плоскостях со штифтами или шпонками согласно [44]

В ходе исследования были проанализированы стыки в различных конфигурациях, т.е.е. с усилением колышками и штифтами, а также в разных местах по длине балки испытываемых соединений (в конце балки, в середине пролета балки). Элементы были подвергнуты испытанию на изгиб в трех или четырех точках в зависимости от местоположения. Авторы исследования утверждают, что в большинстве случаев решающим фактором для этих элементов является предельное состояние по пригодности к эксплуатации [44]. Трудно было точно определить силы, возникающие в зазубрине и стыке косынки шпонками (рис.7а) и штифтами (рис. 7б). Также точно не известно, какой угол наклона и какое количество колышков является наиболее выгодным. По мнению авторов, такие соединения с четырьмя колышками рекомендуются, например, в Германии, что не оправдано с точки зрения статики (механики) соединения. Авторы констатируют отсутствие существенной разницы в статическом поведении шарниров с двумя и четырьмя колышками [41, 44].

Рис. 7

Схема, показывающая распределение сил в соединениях a с двумя шпонками, b с двумя штифтами [44]

Соединения с штифтами повсеместно используются при ремонте исторических деревянных конструкций [43, 50 ].Можно использовать деревянные ключи (булавки) или их комбинации. В настоящее время в литературе практически нет информации о статическом поведении таких соединений, хотя это необходимо современным инженерам. Анализ этих авторов приводит к некоторым практическим выводам. Значения, полученные для смещений, совпадают при расчетах с использованием аналитических методов и при экспериментальных испытаниях стыков и косых стыков в элементах, нагруженных изгибающим моментом и усилием сдвига.Значения жесткости соединений штифтов и кламмеров сопоставимы [41, 44]. В случае, когда решающим фактором является предельное состояние эксплуатационной пригодности, несущая способность соединения используется не полностью. В таком случае эффективность обоих решений сопоставима.

Результаты исследования, проведенного в Университете Бата в Великобритании группой Walker, Harris, Hirst et al. [51] касаются статического поведения шарнирных соединений, которые наиболее часто встречаются в исторических зданиях по всей Англии.Исследование суставов включает в себя: недостаточно скошенный приклад в разрезанном пополам шарфе с двумя штифтами, разрезанном пополам и ограниченном двумя штифтами, косоугольном и скошенном шарфе с ключом и четырьмя штифтами, а также разрезанном пополам и обузданном шарфе с четырьмя штифтами. Авторы подчеркивают, что создание отверстий для штифтов потребовало смещения обоих соединяемых элементов, чтобы обеспечить затяжку соединения после вставки штифта (см., Например, [9]). Проанализированные соединения представлены ниже (рис. 8).

Рис. 8

Соединения и косынки, проанализированные в исследовании [51]: a недостаточно скошенный стык в разрезанном пополам шарфе с двумя штифтами, b половинчатый и скрепленный двумя штифтами, c стопор- косынка со скошенным концом и четырьмя штифтами, d косынка, разрезанная пополам и уздечка, с четырьмя штифтами

Экспериментальные исследования [51] проводились на балочных моделях 2.Соединение длиной 5 м с использованием перечисленных выше соединений и сплошных балок 1,5 м для сравнения результатов. Элементы были подвергнуты испытаниям на четырехточечный вертикальный и боковой изгиб для достижения чистого изгиба. Были определены пути статического равновесия (графики нагрузки-прогиба), которые послужили основой для сравнения результатов по вариациям и параметрам соединения по отношению к сплошным балкам. Был определен коэффициент производительности или нагрузка и жесткость составной балки по отношению к сплошной балке. Наибольшая жесткость наблюдалась в случае соединения, разделенного пополам и уздечки, и соединения косы с упором в ответ на вертикальный изгиб . Наибольшая несущая способность наблюдалась у шпонки в стыке с упором в косой стык (28% по сравнению со сплошной балкой) и в косой полосе с торцевыми половинками и уздечками с четырьмя штифтами (24% по сравнению со сплошной балкой). при изгибе в вертикальной плоскости. Авторы сообщают, что все балки изначально демонстрировали почти линейное поведение при небольшой нагрузке, хотя древесина была описана как материал, который не является линейным и неупругим. Все соединения были охарактеризованы как демонстрирующие пластичность при нагрузке и до разрушения.Также описаны виды отказов. Поскольку штифты в испытанных соединениях были изготовлены из высококачественного материала, разрушение было вызвано повреждением древесины балки, а не штифта. В выводах были выделены важные факторы, которые необходимо учитывать при проектировании этих типов соединений: длина соединения, оптимизация использования штифтов и ориентация соединения по отношению к направлению нагрузки. Однако исследователи подчеркивают, что полученные результаты не совсем надежны хотя бы из-за получения в некоторых случаях аномально высокого значения коэффициента полезного действия.Чтобы получить надежные результаты, необходимо провести дальнейшие и более подробные испытания соединений, описанных выше.

В Mirabella-Roberti и Bondanelli [15] представлены отдельные анализы изгибных элементов, которые представляют собой так называемые составные балки, соединенные в продольном направлении с помощью косых стыков с упором. Применив численный анализ, авторы обнаружили места, где вероятнее всего возникнут самые высокие концентрации напряжений, особенно вблизи краев стыка (рис. 9).

Фиг.9

Карта напряжений, показывающая места концентрации на основе численного анализа в соответствии с [15]

Rug et al. [16, 17] представляют правила формирования и определения размеров балок, описанных выше, на основе литературы до 1970-х годов. Сегодня трудно разобраться в правилах строительства или реконструкции таких элементов. По этой причине в Университете Эберсвальде в Германии было проведено исследование для определения несущей способности таких элементов и их статического поведения, описываемого с точки зрения смещения из-за влияния приложенной к ним нагрузки.Экспериментальные испытания проводились на физических моделях, построенных в техническом масштабе 1: 1 (размеры были определены как размеры существующей деревянной каркасной конструкции башни одной из церквей Германии), а также на моделях в масштабе 1: 2. Были проведены испытания на изгиб (в соответствии с EN 408), и была получена средняя несущая способность 57 кН. Была определена кривая нагружения-смещения, а также модуль смещения соединения в физической модели (в соответствии с EN 26891).Описанные экспериментальные модели представлены ниже (рис. 10).

Рис. 10

Модель составной балки, соединенной стыками косых упоров, и модель стыка и всего элемента [17]

В исследованиях также представлены способы расчета параметров композитных балок, подвергнутых испытаниям: Метод расчета параметра γ (параметр, введенный в процедуру EN при расчете эквивалентной жесткости на изгиб для сложного сечения) представлен в приложении B стандарта EN 1995 (при условии, что нагрузка распределяется равномерно по всей длине балки), аналогия поперечной силы метод, включенный в качестве приложения к национальному (немецкому) стандарту EN 1995, и метод конечных элементов.Эти расчеты возможны, если известно значение модуля смещения шарнира. Стоит отметить, что и в этом случае авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований по этой теме.

Исследования по соединению композитных элементов шарнирными соединениями также были предприняты Сангри и Шафер в Балтиморе, США [52, 53] для шарнирного соединения с разрезом пополам и со скошенной кромкой и шарнира с упором в косынку с ключом. Эти соединения использовались в традиционных деревянных конструкциях, например. в мосту Моргана, на котором представлены исследователи.В их исследованиях использовались шарниры реальных масштабных моделей. Результаты экспериментальных испытаний подтверждены численным анализом (рис. 11).

Рис. 11

Численные модели стыков со стопорно-расширенной косой, представленные в [52, 53]

Исследователи подчеркивают, что этот тип соединения следует анализировать как элемент, который функционирует в сложных условиях нагружения: изгиб при растяжении. В случае соединения с разрезом пополам и скошенным скосом [52] авторы описывают два режима разрушения соединения: разрушение при сдвиге параллельно волокну или разрушение при растяжении перпендикулярно волокну.Исследования показывают, что жесткость соединения мала по сравнению с жесткостью твердого элемента. В случае стыков со шпонками и шпонками [53], исследователи пришли к выводу, что ориентация шпонки имеет наибольшее влияние на статическое поведение шва, поскольку она создает сжатие, перпендикулярное волокну. Помимо этого, они обращают внимание на наличие стяжных болтов, которые необходимы для поддержания соединения. В таких случаях можно получить разрушение при сдвиге параллельно волокну, что позволяет создать более высокий уровень напряжения.Авторы отмечают, что соединения можно моделировать на основе контакта между элементами, используя значение жесткости, полученное из экспериментальных данных. Жесткость рассматривалась с точки зрения линейной эластичности. В качестве модели материала был использован поперечно изотропный материал. Кроме того, моделирование боковых зазоров в стыке с косым упором без ключа позволило количественно определить снижение жесткости стыка.

Растягивающие соединения

Некоторые исследования были сосредоточены на соединениях со шпонками (включая стыки с косой кромкой), которые подвергались растягивающей нагрузке (в том числе [7, 37, 54, 55]).Представлены виды отказов, а также предложены способы усиления исследуемых соединений. Описание исследований, проведенных на растянутых соединениях, представлено ниже.

Анализ половинчатых и выпуклых шиповидных стыков косынки представлен в [7, 55] и на рис. 12а.

Рис. 12

a Геометрия испытуемого соединения; b схемы распределения сил и напряжений в соединении, c режимы разрушения соединения [7, 55]

Целью исследования было выявить режимы разрушения соединений, подверженных действию растягивающих усилий.Наблюдались три различных режима разрушения (рис. 12c): сжатие параллельно зерну в области надреза, сдвиг параллельно зерну на поверхности пятки, растрескивание, начинающееся в уменьшенном поперечном сечении. Была определена нагрузка, вызвавшая растрескивание. Также было проанализировано влияние длины зубчатых зон на величину разрушающей силы. Максимальное растягивающее усилие, передаваемое соединением, было ограничено появлением трещин и было значительно ниже максимального значения для сплошной балки.

В [54, 55] представлена численно-аналитическая модель анализируемого соединения. Предлагалось включить стальные зажимы или ключи, чтобы натянуть соединение и обеспечить прилегание соединительных поверхностей соединяемых элементов (рис. 13). Было проанализировано распределение напряжений в соединении, а также зоны концентрации напряжений, и были сопоставлены результаты двух методов. Было обнаружено, что результаты двух методов совпадают (за исключением мест, в которых были сосредоточены напряжения).Авторы также рассмотрели влияние на конечный результат размера сетки, принятого для стыка при численном моделировании.

Рис. 13

Шпоночные соединения со стальными зажимами и шпонками в соответствии с [54]

Анализ поведения шарнирных соединений со стопорами со шпонками, подверженных растягивающим усилиям, представлен в [37] и на рис. Авторы проанализировали различные способы усиления стыка: с помощью деревянных колышков и стальных шпилек.

Фиг.14

a Геометрия стыка с косым упором, b вид экспериментальной исследовательской станции, используемой для проведения испытаний на растяжение [37]

В этом исследовании было отмечено увеличение жесткости на 41% для соединение с замками и 52% для соединений со стальными штифтами. Также было проанализировано увеличение значений усилия текучести. Были подготовлены графики прогиба и нагрузки и определены виды отказов. Авторы обращают внимание на различия в статическом поведении соединения, которые зависят от материала, из которого сделаны соединительные штифты (дерево, металл).

Крепежные изделия для древесины — Федерация торговли древесиной

Винты

Хотя шурупы по дереву можно использовать для простых соединений древесины с деревом, они особенно подходят для соединений стали с деревом и панелей с деревом.

Вверните винты, поворачивая, а не забивая молотком, что снизит грузоподъемность.

Диаметр винта измеряется на гладкой части стержня или на внешнем крае резьбы и составляет от 6 мм до 20 мм для тренерских винтов и от 4 до 8 мм для винтов с потайной головкой.Диаметр основания большинства винтов в резьбовой части составляет около 70% внешнего диаметра.

Глубина резьбы варьируется от 0,125d до 0,140d, а шаг резьбы от 0,4d до 0,5d (d — диаметр винта). Длина резьбовой части обычно составляет около 60% от общей длины стержня.

Предварительное сверление для шурупов диаметром более 5 мм для предотвращения раскалывания древесины. Предварительно просверлите отверстия и используйте шайбы для шурупов, которые доступны длиной от 25 до 300 мм.В больших соединениях они удобно удерживают деревянные соединители на месте или заменяют болты, когда доступен только односторонний доступ.

Болты

Болты и дюбели используются для удержания двух или более элементов вместе для образования соединения, обычно нагруженного сдвигом (поперек крепежа).

Болты обычно изготавливаются из низкоуглеродистой стали с минимальным пределом прочности на разрыв 400 Н / мм ². Наиболее распространенные диаметры для использования с древесиной колеблются от 8 мм до 30 мм.Типичный размер болта — M8, что означает метрический диаметр 8 мм.

При установке болта предварительно просверлите отверстие на 1 мм больше, чем болт, чтобы упростить установку и снизить риск раскола древесины при сборке или после высыхания.

Какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома должно быть: Страница не найдена — Водоснабжение и канализация

Июн 29, 1973 автор alexxlab Разное

Норматив давления воды в водопроводе квартиры многоэтажного дома

На чтение 8 мин. Просмотров 1.6k. Опубликовано 30.11.2018 Обновлено 22.07.2019

Норматив давления воды в водопроводе в квартире установлен в целях контроля над работой организаций по водоснабжению. Нормальный напор воды, доставляемой конечному потребителю – одно из условий комфортного проживания в благоустроенном доме. Когда напор из смесителя в квартире, менее установленной СНиПом нормы – это прямой повод для направления жалобы в жилищно-эксплуатационные службы.

Для чего нужно знать нормы

Необходимость знания рабочего давления в системе водоснабжения обуславливается несколькими факторами. Большинство современной бытовой техники, подключаемой к внутриквартирному водопроводу, имеет ограничения в минимальных показателях напора подаваемой воды. Автоматические стиральные, посудомоечные машины, биде и души-массажёры попросту не будут функционировать при недостаточном нанпоре в сети.

Другая крайность – чересчур повышенное давление воды в кране, превышающее установленный норматив. Многих жильцов радует «хороший» напор воды. Но, подобная ситуация может привести к разрушению водоподающего трубопровода – разрыву труб и стыковочных швов, выдавливанию уплотнительных сальников и заглушек.

В результате избыточного давления резко возрастает вероятность аварийного прорыва воды, преждевременного выхода из строя сантехнического оборудования. Ничего хорошего не несёт избыточный напор и для дорогостоящей бытовой техники, становясь причиной её поломок.
Какой регулятор давления установить своими руками, чтобы не было перепадов холодной и горячей воды.
Для устранения проблемы следует обращаться в эксплуатационные компании, отвечающие за предоставление жильцам коммунальных благ – ЖЭУ, ТСЖ, УК. С этой целью составляется официальное заявление, где следует указать конкретное нарушение. А сделать это можно только при знании установленных законом нормативов, и реального давления на выходе, в своём кране.
Возможно вам будет интересно:
Чем регламентируется
Давление в водопроводе регламентируется положениями СНиПа №2.042 от 1984г., и дополненным СНиП от 1985г.
В соответствии с этим нормативом проектируется вся водораспределительная сеть здания, начиная от подводки к зданию, и заканчивая водозаборными устройствами – смесительными кранами.
Для определения водяного давления сегодня используется несколько единиц измерения – бар, атмосферы, паскали и т.д. Все эти обозначения могут фигурировать в нормативно-проектной документации, в разметке делений манометров, в технических паспортах бытовой техники.
Такое разнообразие обозначений часто вносит неразбериху в головы жильцов, непосвящённых в глубины науки физики. Пользуясь нижеприведённой таблицей, вы сможете без проблем самостоятельно перевести показатели из одной метрической системы в другую.
В многоквартирном доме
Согласно эксплуатационным нормам, давление в водоподающем контуре для 1-этажного дома не должно опускаться ниже 1 бар. Для многоэтажных зданий такое входящее давление должно увеличиваться на 0,4 бар для каждого верхнего этажа.
Формула расчёта необходимого давления в трубах водоснабжения в пятиэтажном доме выглядит следующим образом:
1бар + (0,4бар х 5 этажей) = 3 бар.
Здесь 1 бар – это минимальный напор для 1-го этажа, 0,4 бар х 5 эт. – увеличение показателя в расчёте на каждый из последующих этажей дома.
В итоге, получаем минимальное давление, которое должно быть обеспечено на входе в пятиэтажку, в 3 бара. По этой же формуле можно рассчитать, какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома должно быть, при наличии в нём 9, 12…15 этажей. Для увеличения напора можно поставить повышающий насос.
В частном доме
Для 1-этажного дома СНиП регламентирует технический минимум в 1 атмосферу. Такой напор позволяет безотказно функционировать душевым и кухонным смесителям, унитазам и прочему стандартному сантехническому оборудованию.
Однако, следует учитывать, что данный норматив составлялся ещё в далёком 1984г., когда в распоряжении жильцов ещё не было такого количества бытовой техники. Для их нормальной работы потребуется значительно больший напор воды – как минимум, 2 атм. Это также следует учитывать при проектировки водопроводной системы частного жилого дома.
Узнай как увеличить напор своими руками в частном доме.
Точные цифры по нормативам СНиПа
Нормативы СНиП устанавливают точное давление в водопроводе, как для холодного, так и для горячего трубопроводов. Для холодного снабжения эти цифры составляют (в атмосферах):
Минимальный показатель – 0,3.
Максимальный – 6.
Для горячей воды эти показатели несколько иные:
Минимум – 0,3.
Максимум – 4,5.
Отклонение показателей напора в водопроводной сети вызывает либо неполадки в системе, её ускоренный износ, либо дискомфорт для жильцов.
Точно определить показатель давления в вашей сети можно, закрепив водяной манометр на кране-смесителе при помощи резиновой трубки.
В отсутствие столь точного прибора, можно примерно определить давление, воспользовавшись обычной трёхлитровой банкой и секундомером. Вычислить примерное давление по скорости заполнения банки струёй водопроводной воды возможно по следующей таблице:
Время заполнения, секунды Давление воды, атм.
                   3             2,4
                   4             1,4
                   5             0,9
                   6             0,6
                   7             0,4
                   8             0,3
                   9             0,2
Для определения водяного давления сегодня используется несколько единиц измерения – бар, атмосферы, паскали и т.д. Все эти обозначения могут фигурировать в нормативно-проектной документации, в разметке делений манометров, в технических паспортах бытовой техники.
При каких значениях нормально функционирует техника
Давление водопроводной сети оказывает непосредственное влияние на функционирование бытовой техники.
Современные квартиры зачастую заполнены самыми различными приборами, непосредственно подключенными к системе водоснабжения – стиральные машины-автоматы, посудомоечные машины, души-массажёры и т.д.
Каждый из этих сложных технических аппаратов имеет свои технические характеристики, в которых, среди прочих параметров, определены минимально допустимый напор в водопроводной сети. Для каждого прибора эти показатели свои:
Стиральные, посудомоечные автоматы стандартного типа требуют давления примерно 1 бар. В идеале, для лучшего их функционирования, рекомендованное давление – порядка 2 бар. Правда, последние модели такой техники имеют регулируемые впускные клапана, которые могут открываться уже при напоре в 0,3…0,5 бар.
Сантехническое оборудование может функционировать уже при давлении 0,2 бара. Правда, пользоваться умывальником, из которого вода бежит тонкой струйкой, будет весьма некомфортно.
Для сантехнических приборов, рассчитанных на большое давление (джакузи или душ с гидромассажем), потребуется гораздо больший напор – 3-4 бар. Поэтому, если в вашей водопроводной системе максимальное давление не превышает 1,5-2 бар, приобретать столь дорогие аппараты будет абсолютно нецелесообразно – функционировать на полную мощность они не будут.
Система автоматического полива лужайки или грядок требует порядка 3,5 бар.
Куда обращаться с проблемой неправильного давления
Когда причиной недостаточного давления в контуре не являются недостатки внутриквартирного трубопровода, владелец жилья вправе обратиться с жалобой в ЖЭУ или ТСЖ.
Действующее законодательство даёт жильцам право на защиту своих потребительских интересов. Для этого следует составить официальное заявление, где указывается:
Факт предоставления услуги низкого качества. Здесь это давление в водопроводе, отличающееся от нормативов СНиП.
Данные приборов, показывающих, какое давление воды в квартире имеется на данное время.
Требование немедленно устранить все причины, приводящие к нарушениям строительно-эксплуатационных нормативов.
Необходимость произведения перерасчёта денежных платежей за некачественные услуги.
Сроки, отводящиеся сотрудникам жилищно-эксплуатационного хозяйства на рассмотрение заявления и принятия по нему мер, составляют один календарный месяц. Если в эти сроки никаких мер не было принято, и ситуация с водоснабжением не улучшилась. То жильцы вправе обратиться в любой надзорный орган: городскую администрацию, прокуратуру, судебные инстанции.  Главное в этом деле – представить грамотно составленное заявление с зафиксированными показателями контрольно-измерительных приборов.
Какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома

Водопровод считается достаточно серьезной коммуникационной системой, поэтому порой могут возникнуть некоторые неточности с ее функционированием, из-за чего образовываются некие изменения в работе.
Чаще всего потребители задаются вопросом, какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома, поскольку для максимальной практичности оно должно соответствовать представляемым нормам. Да и к тому же от предоставляемого давления в системе зависит работоспособность всех сантехнических устройств, да и комфорт в процессе проведения водных процедур.
Если присутствует низкое давление в системе водоснабжения, то предоставляется не такой мощный напор воды, который характеризуется в виде тонкой струйки, которая вытекает из крана.
Какие неудобства могут возникнуть из-за низкого давления в системе водопровода? В первую очередь исключается возможность использования массажного душа или же джакузи, поскольку система не сможет функционировать правильно. Либо же вовсе могут стать непригодным для работы стиральные и посудомоечные машинки.

Какого давления воды будет достаточно для комфорта в использовании?
Если рассматривать давление в две атмосферы, то его будет достаточно для выполнения следующих задач:
комфортное принятие душа;
умывание;
мытье посуды;
использование воды для других ежедневных нужд;
обеспечивается правильная работоспособность стиральной и посудомоечной машинки.
А давление в 4 атмосферы требуется для таких работ:
использование джакузи или же специального массажного душа;
для обеспечения полноценного полива загородного участка.
Дело в том, что загородный дом должен обеспечивать соответствующий напор воды сразу в нескольких точках, то есть должно быть возможно в одно и то же время использовать воду в трех точках, а именно мыть посуду, умываться и поливать огород или сад. Каждая точка должна иметь давление в системе водоснабжения минимум в 1,5 атмосферы.
Кроме всего прочего, не забывайте, что при выборе сантехнического оборудования для обустройства какого-то частного дома, необходимо подбирать такие изделия, которые обладают определенным запасом прочности при работе. Зачем это нужно? Только так можно обеспечить соответствующую работоспособность системы при резком перепаде рабочего давления в водопроводе.

Нормы давления воды и напора в кране в многоквартирном доме
Согласно Постановлению № 354 Правительства РФ, устанавливающему правила для жилых домов в части предоставления коммунальных услуг, нормы давления холодной воды в квартире в многоквартирном доме составляют 0,03 МПа (0,3 кг силы/см²) — 0,60 МПа (6 кг силы/см²). Для горячего водоснабжения нормативный интервал 0,03 МПа (0,3 кг силы/см²) — 0,45 МПа (4,5 кг силы/см²). Для водоразборной колонки минимальное значение – 0,10 Мпа.
Содержание статьи
Измеряется давление в ХВС и ГВС в точке водоразбора в периоды утреннего и вечернего максимумов (7-9 и 19-22 соответственно). Отклонения давления в обеих системах ХВС и ГВС не допускаются, а за их допущение предусмотрен порядок изменения коммунальной платы.
Условия, при которых возможно изменение платы
Порядок изменения условий коммунальной оплаты вводится за каждый час отклонения от нормативного значения в течение всего расчетного периода нарушения:
при давлении, отличном от нормативного на 25 и менее процентов, размер оплаты коммунальной услуги уменьшается на 0,10%,
при давлении, отличном от нормативного больше чем на 25%, размер оплаты уменьшается на размер платы, который исчисляется суммарно за каждый день.
Исчисленный суммарно размер оплаты определяется как произведение платы за предоставленную услугу, и отношения продолжительности ненадлежащего качества услуги в данном расчетном периоде к общей продолжительности предоставления услуги в этом расчетном периоде. Данные правила правомерны как для «горячей», так и для «холодной» системы водоснабжения.
Причины нарушения устойчивого напора чаще всего описываются следующими ситуациями:
Проблемы, связанные с авариями в центральном водопроводе, когда вода заходит в дом уже с недостаточным напором.
Нарушение герметичности трубопровода и протечки во внутридомовых системах.
Старые засорённые трубы, которые ещё называют «заросшими».
Существенные несанкционированные модификации систем водоснабжения или изменения относительно начального расчёта по количеству и виду сантехнических приборов, предусмотренных предписаниями СНиП. Подобные изменения производят чаще всего безответственные жильцы без внесения корректирующих конструктивных изменений в ХВС и ГВС. Так иногда не первых этажах многоквартирных домов устраивают автомойки, сауны, бани, в которых подача воды рассчитывается на основании потребностей предприятия без учёта нужд жильцов всего дома.
При этом, установка в собственных квартирах устройств экономии на краны (например, http://water-save.com/) заметного влияния на давление в системе не оказывает. Увеличение ощущаемой силы напора происходит в самом модифицированном экономителе за счёт аэрирования водной струи.
Предписания СНиП, устанавливающие нормативные значения напора
Предписания СНиП 2.04.02-84 регламентируют свободный напор на вводе в здание. Минимальный свободный напор рассчитывается при условиях максимального хозяйственно-питьевого потреблении. При одноэтажной застройке над поверхностью земли он должен соответствовать значению 10 м. Эта величина увеличивается на 4 м для каждого следующего этажа. В периоды минимального потребления воды допускается значение в 3 м для каждого этажа, кроме первого, при условии обеспечения водоподачи в ёмкости для хранения. В наружной сети свободный напор водопровода у потребителей ограничен значением 60 м.
Так при стандартном расчёте для 9-этажного дома (первый + 8 этажей) на вводе вычисления производятся следующим образом: 10+(4*8) = 42 м.
Давление в водопроводе ГВС (см. СНиП п. 5.12 2.04.01-85) у санитарных приборов ограничивается значением 0,45 МПа (4,5 кгс/см²), а свободный напор воды в кране в норме у некоторых сантехприборов должен соответствовать следующим минимальным значениям:
рукомойник с краном и со смесителем – 2 м,
ванна со смесителем – 3 м,
душевые кабины – 3 м,
унитаз со смывным бачком –2 м, а со смывным краном – 4 м и т.д.
Таблицу соответствия различных единиц измерения см. ниже:
Несмотря на нормативные значения, для большинства повседневных нужд, включая мытьё посуды и приём душа, хватает 2-2,5 атмосферы. Увеличение требуется при установке массажных душей или джакузи (до 4 атмосфер). Если водопроводная система систематически не обеспечивает давление воды в кране по норме или нормативного недостаточно, потребители зачастую переходят к варианту установки в квартире насосного оборудования.
Читайте далее
Оставьте комментарий и вступите в дискуссию
Какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома: Нормы
Многие российские горожане сталкивались и продолжают сталкиваться с отсутствием воды в определенное время суток, и лишь некоторые догадываются, что это зависит от того, какое в этот момент давление воды в водопроводе МКД (многоквартирного дома).
Для того, чтобы разобраться в СНиПах, различных Правилах, а также правовых актах, правильнее будет воспользоваться помощью специалиста. Лучше обратиться к юристу или знакомому инженеру, чья работа связана с этой областью.
На нашем сайте реализована бесплатная круглосуточная юридическая консультация онлайн.
С ее помощью вы без труда и без промедления можете получить ответ на любой юридический вопрос.
Нормативы, регулирующие водоснабжение
Если вы живете, к примеру, на последнем этаже пятиэтажного дома, может возникнуть трудность с водоснабжением в ночное время. Примерно с 0:00 до 5:00-6:00 воды из крана в квартире нет вообще. И такая ситуация наблюдается во многих, если не во всех, городах страны, что нарушает установленное федеральным законодательством право граждан на получение коммунальных услуг надлежащего качества. Есть несколько способов исправить ситуацию. Они будут подробно рассмотрены ниже.
С чем же связано отсутствие воды? Всё просто – в системе водопровода очень низкое давление. В соответствии с нормами, установленными законодательно, давление воды в системе холодного водоснабжения должно быть от 0,03 МПа до 0,6МПа или от 0,3 бар до 6 бар. Что касается системы горячей воды, то здесь нижняя граница та же, а верхняя немного ниже – 0,45 МПа или 4,5 бар.

Скачать ПП РФ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам МКД…»
Куда обращаться в случае отсутствия воды
Так как обеспечение нормального водоснабжения в квартире и доме в целом – прямая обязанность управляющей организации, то первым делом идти нужно именно туда и выяснять, почему нарушаются правила предоставления коммунальных услуг. Ведь в соответствии с ними недопустимо отсутствие воды более 8 часов в месяц. При этом вы вправе требовать перерасчёт за те дни, в которые получали услугу ненадлежащего качества.
Некоторые собственники квартир оплачивают счета не управляющей компании, а напрямую ресурсоснабжающей организации (она может называться, к примеру, Горводоканал или как-то иначе). Тогда обращаться нужно туда, так как они доставляют воду к границам вашего многоквартирного дома.
Кратко о принципах водоснабжения
Уровень давления воды в квартире напрямую зависит от давления воды в централи, которая подходит к дому, а то, в свою очередь, зависит от уровня разбора воды в сети. Дело в том, что на большом водозаборе, откуда в город поступает водичка, ставятся промышленные автоматические (в большинстве случаев) насосы, качающие воду из сети скважин, у которых существуют границы давления воды. Автоматическая система работы насоса заключается в следующем: он накачивает воду до определенного уровня и выключается. Включается он только тогда, когда давление упадет до нижней границы. Когда забор воды высок, насосы работают почти постоянно.
Соответственно, при низком заборе воды насос накачает, выключится и не включится до тех пор, пока горожане не израсходуют столько ресурса, чтобы давление достигло низшей точки. Именно поэтому до верхних этажей домов, в которых не установлен свой насос, вода не дотекает.
Иногда наблюдаются случаи недобросовестности управления ресурсоснабжающей организации. К примеру, директор РСО «Горводоканал» Козлов М.М. в целях экономии электроэнергии распорядился, чтобы в ночное время суток 7 насосов отключали, а в 10 снижали давление. А всего их установлено 20. Немудрено, что в таких условиях напора не хватит и до второго этажа многоквартирного дома.
Судебные тяжбы
Очень часто возникают ситуации, когда вы в заявлении чётко прописали, что воды в сети МКД нет в ночное время, а сотрудники приходят в своё рабочее время (что логично – ведь ТК не обязывает их работать ночью). А днем давление в пределах допустимой нормы. Что делать в таком случае? Есть два варианта:
либо обращаться к независимому эксперту, который, естественно, за определенную плату, согласится произвести замер давления в ночное время;
либо самостоятельно купить и установить манометр у себя в квартире и время от времени производить фото- и видеофиксацию.
Скорее всего, с этими материалами даже придется обращаться в суд. Всё зависит от степени сочувствия сотрудников организации, в которую вы обратились, однако следует иметь ввиду, что Горводоканал (или такая же организация с иным названием) отвечает только за поставку такого ресурса, как холодная вода. А вот горячая вода (и отопление) – это Гортеплосети (или иное название – по аналогии с Горводоканалом).
Установка насоса непосредственно в доме
Управляющая компания может предложить вариант решения проблемы – установить подкачивающий насос на целый дом, подъезд или на один стояк, естественно, за определенную плату. Решение об установке может быть принято только путем голосования на общем собрании жильцов.
Здесь тоже существует проблема: на нижних этажах с водоснабжением все в порядке, поэтому они могут и не пожелать тратить свои денежные средства на соседей сверху.
Но тут можно договориться между собой: к примеру, согласятся все, а оплачивать установку насосной системы будут только те жильцы, в квартирах которых холодной воды нет.
Установка насоса в квартире
Еще один из способов получать воду в жилище – установить в своей квартире подкачивающий насос (при низком напоре) или небольшую насосную станцию с гидроаккумулятором (при отсутствии воды вообще). У этого способа, пожалуй, только один минус: покупка и установка системы, а также изменение водяной сети будет лично вашим делом.
Другие причины слабого напора воды
Считается, что существует еще несколько причин, из-за которых в системе водоснабжения квартиры или частного дома может быть низкое давление:
засорился фильтр грубой очистки;
засорена подводка;
засорился стояк либо отвод от него.
Поэтому прежде, чем устанавливать водяной насос, лучше проверить, не являются ли всему виной три вышеуказанных случая в сети водоснабжения.
Давление воды в водопроводе частного дома и квартиры
Автор Монтажник На чтение 14 мин Просмотров 13.2к. Обновлено 27.12.2020
Один из важнейших показателей в сетях коммунального и индивидуального водоснабжения — водный напор, призванный обеспечить удобство пользователя санитарными приборами и функционирование бытовой техники, водонагревательного оборудования. Давление воды в водопроводе должно поддерживаться на определенном уровне, регламентированном нормативами в многоквартирных коммунальных домах (МКД) и устанавливаемом самостоятельно собственниками индивидуальных жилых домов.
Знание нормативов может быть полезно при отклонениях напорных характеристик от стандартизированных норм в жилых МКД, создающее проблемы при пользовании холодной и горячей водой. В этом случае при самостоятельном или с помощью специалистов замерах можно добиться официального принятия мер по нормализации установленных нормативными документами напорных параметров водоподачи, перерасчета коммунальных платежей.
Рис. 1 Манометры в бытовых автономных водопроводах
Что это и единицы измерения давления воды
Любая жидкость, обладая собственной массой и находясь в открытом резервуаре, действует на его поверхность с одинаковым усилием во все стороны, пропорционально своему весу и площади растекания. Данная закономерность в свойствах жидкостей впервые были замечена и проанализирована опытным путем Блезом Паскалем в 1653 г, поэтому единица измерения давления столба жидкости в статическом (неподвижном состоянии) на условном уровне также получила аналогичное наименование Паскаль.
Паскаль относят к международной системе измерений СИ и принимают равным давлению, которое оказывает сила в 1 Ньютон на площадь поверхности в один квадратный метр (1 Па = 1Н/м²).
Так как Паскаль по техническим меркам является слишком малой измерительной единицей (создает на поверхности усилие, равнозначное 1 кг вещества, рассыпанного по площади 1 квадратный метр), то в государственных стандартах и техдокументации пользователь чаще сталкивается со следующими более крупными единицами измерений:
Мегапаскаль (Мпа) — популярная техническая единица измерения давления, равная 10⁶ Па, приблизительно равна 100 м водяного столба и связана с атмосферой следующими соотношениями: 1 атм. = 0,1 МПа или 1 МПа = 10 атм. Мегапаскаль широко применяется в нормативных документах (госстандарты, санитарные нормы и правила) для указания технических характеристик рабочей среды, труб, арматуры, оборудования.
Метр водяного столба — величина на четыре порядка больше Паскаля (1,0197⋅10⁴ Па), наиболее удобная с практической точки зрения. Она показывает, на какую высоту может быть поднята вода температурой + 4 °С при приложении данного усилия. Метр водяного столба на порядок меньше одной атмосферы или бара, показатель часто используют в технических характеристиках водонасосного оборудования (погружные скважинные и колодезные электронасосы, поверхностные станции).
Потребитель при приобретении электронасоса в случае указания его напорных параметров в метрах, сразу имеет полное представление, на какую высоту агрегат может поднять воду из колодца или скважины. Также метрами водяного столба весьма удобно пользоваться при расчетах протяженности водоподающих магистралей, оставляя неизменной длину вертикальных участков и переводя расстояния горизонтальных отрезков в стандартное соотношение 1 к 10 при трубном внутреннем диаметре в 1 дюйм.
В техдокументации иногда указывают единицу гидростатического давления в миллиметрах водяного столба мм. вод. ст., редко используемую в практических областях гидротехники.
Рис. 2 Таблица взаимосвязи измерительных единиц
Атмосфера. Техническая (10,197⋅10⁴ Па) или физическая (9,8692⋅10⁴ Па) атмосфера показывают силу воздействия 1 кг воды (кгс) на площадь размером в квадратный сантиметр. Атмосфера используется практически во всех технических областях: нормативных документах, физических характеристиках гидравлического оборудования, арматуры, рабочей среды.
Бар — измерительная единица, ровно на 5 порядков меньше Паскаля, вместе с атмосферой широко применяются для указания гидравлических характеристик насосного, водонагревательного оборудования, различных типов арматуры и приборов автоматики.
Килограмм-сила на сантиметр квадратный (кгс/см²) — измерительная единица, присутствующая практически во всех санитарных нормах и правилах, а также в государственных стандартах, чаще других проставляется в таблицах.
Из приведенных значений измерительных единиц можно сделать вывод, что три из них — бары, атмосферы, и килограмм сила на кв. см. примерно равны между собой. Практически при любых упрощенных бытовых расчетах незначительную разницу в показаниях приведенных единиц можно не учитывать.
Высота водяного столба приблизительно в 10 раз меньше предыдущих перечисленных измерительных единиц, а один мегапаскаль наоборот, примерно в 10 раз больше.
Рис. 3 Нормативы из постановления РФ от 6 мая 2011 г N 354
Какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома
В правительственном постановлении РФ от 6 мая 2011 г № 354, регламентирующем порядок предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающих в МКД или использующих в них помещения для различных целей, оговорено максимальное и минимальное давление в магистрали горячего (ГВС) и холодного (ХВС) водоснабжения.
Общепринятым считается напор холодной воды в точке водозабора от 0,03 МПа (0,3 кгс/см², атм., бар) до 0,6 МПа (6 кгс/см², атм. бар).
Для водоразборных колонок, которыми могут пользоваться жильцы при отсутствии водопроводных коммуникаций, установлен минимальный напор в 0,1 Мпа (1 кгс/см²).
Для горячего водоснабжения существующие нормативы в водоразборной точке чуть ниже ХВС и находятся в границах от 0,03 Мпа (0,3 кгс/см²) до 0,45 Мпа (4,5 кгс/см²).
Приведенные нормативы распространяются на часы максимального забора утром с 7.00 до 9.00 и вечером с 19.00 до 22.00., то есть в то время, когда объемы потребления из магистрали имеют наивысший показатель.
Рис. 4 Нормы расхода на одного жильца домов квартирного типа по СНиП 2.04.01-85*
Свободный напор
Понятно, что давление во внутреннем квартирном водопроводе многоэтажек напрямую связано с его параметрами на входе, в СНиП 2.04.02-84 регламентированы его значения в наружных водоносных сетях, основные пункты документа:
Согласно нормативам, давление в городском водопроводе населенных пунктов с учетом максимальных объемов потребления для хозяйственных и питьевых нужд на входе в здания принимают минимум 10 м (1 атм.). При расчетах требуемого напора на входе многоэтажек к каждому этажу прибавляют по 4 м.
Если имеется возможность регулировки давления в магистральной сети на входе в здание, то допустимо принимать его добавление на каждый этаж по 3 м. Здания при этом должно быть оснащено резервуарами для хранения водных запасов.
Если к наружным водопроводным сетям подключены здания разной этажности или построенные на возвышенностях, допустимо устанавливать местное насосное оборудование для увеличения напора в многоэтажках и сооружениях, возведенных на высотах.
Так как водоразборные колонки подключены к наружным водоносным сетям и находятся на высоте домовых вводов, размещенных на уровне земли, минимальный напор в них принимают равным 10 м.
Предельный показатель входного напора в здания для водоподающих сетей хозяйственного и питьевого назначения не должен быть выше 60 м.
Если к наружной водопроводной сети с давлением в трубах 60 м подключают отдельные здания или районы, для компенсации избыточного напора используют регуляторы или систему водоподачи разбивают на зоны.
Помимо водоподающих сетей для хозяйственно-бытовых нужд и питьевого назначения, в населенных пунктах прокладывают противопожарные линии низкого и высокого давления.
Для противопожарных трубопроводов низкого давления принимают напор не менее 10 м. Если ветви хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения объединяют, максимальный уровень напора не должен быть выше 60 м.
Рис. 5 Схемы водозабора из колодца и скважины
Статья по теме:
Схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором. В отдельной статье даются схемы подключения гидроаккумулятора, рассказывается про монтаж водоснабжения из скважины с погружным и поверхностным насосом.
Давление в системе водоснабжения частного дома
Загородные жилые дома коттеджного типа могут подключаться как к централизованным магистралям подачи горячей и холодной воды, так и к линии автономного водоснабжения.
Обычно емкостями для водозабора хозяйственно-питьевой воды при индивидуальном водоснабжении являются колодезные и скважинные источники, из которых водные ресурсы направляются в дом.
Наиболее распространенная схема водоподачи реализуется при помощи погружных электронасосов или поверхностных насосных станций, которые из колодезного или скважинного источника отправляют воду по ПНД трубам в здания. При этом вода постоянно находится во внутреннем водопроводе, а насос автоматически отключается, если водные ресурсы не используются и включается при водопотреблении.
Иногда при автономном водоснабжении возникают ситуации, когда дебит скважинного или колодезного источника невелик и он не может обеспечить водозабор в нужных объемах в течении длительного времени. В этой ситуации выходом служит использование накопительной емкости, которую устанавливают как можно выше (на верхнем этаже или чердаке здания) и наполняют водой при помощи электронасоса.
Рис. 6 Схема и вид водоснабжения с гидроаккумулятором
Основное оборудование для автономного водоснабжения
Стандартная система автономного водоснабжения включает в себя водоподающий агрегат (погружной или поверхностный электронасос), реле давления и при необходимости сухого хода, гидроаккумулятор, манометр. При водозаборе насос наполняет водой внутренний трубопровод и расширительный бак, а гидрореле в водопроводной сети является основным прибором автоматики. Оно отключает подачу питания на насосный агрегат при достижении в линии определенного напора.
Верхняя и нижняя граница включения и отключения электронасоса устанавливаются вручную при настройке реле, каждый из предлагаемых на рынке приборов имеет свой диапазон и пограничные значения давлений.
Оптимальное давление при типовой схеме водоподачи
Стандартное реле для работы в водоподающей системе одноэтажного дома рассчитано на рабочее давление в водопроводной сети примерно от 1,5 до 3 бар (в популярные модели реле включены заводские настройки рабочего диапазона от 1,4 до 2,8 бар). Стоит отметить, что показатель в 3 бара примерно равен среднему значению между установленными нормативами для многоквартирных домов показателей от 0,3 до 6 атм.
Рис. 7 Схема водоснабжения с водозабором из скважины с накопительным баком
Если индивидуальный дом имеет высоту в два и более этажей, по аналогии с напорными показателями многоэтажного дома к каждому этажу добавляют по 0,5 бар. Учитывая, что внутренний водопровод индивидуального жилого дома имеет намного большую протяженность, чем в городских квартирах, и соответственно в нем выше гидропотери, показатель в 0,5 бар иногда увеличивают до 1.
То есть на входе внутреннего трубопровода ХВС в частный дом при наиболее часто встречающийся высоте в два — три этажа вполне может быть установлено реле с порогом срабатывания примерно от 3,5 до 5 бар и соответственно напор на наружном вводе может доходить до 50 м.
Норма давления при использовании накопительной емкости Накопительный резервуар, размещенный на верхнем этаже или чердаке загородного дома, создает напор, равный высоте его нахождения над уровнем земли. Водный объем для наполнения емкости обеспечивают погружной электронасос или насосная станция с забором из колодца или скважины.
Если в двухэтажном доме расстояние между подвалом и чердаком может достигать 10 м, что равнозначно давлению в 1 бар и вполне достаточно для работы самотечной системы отопления, то в случае потребления воды сантехприборами и водонагревательным оборудованием этой величины может не хватить для их нормального функционирования. Собственнику придется принимать меры по повышению гидронапора, обычно для этих целей в трубопроводный контур встраивают специальный повысительный электронасос.
Рис. 8 Зависимость срока службы полипропиленовых труб от их температурных и напорных параметров
Возможно будет полезным почитать про охранную зону водопровода
Разновидности давлений трубопроводов
Любой пользователь, самостоятельно занимающийся водоснабжением, нередко сталкивается с различными терминами, определяющими давление в водопроводе, основные из них (по ГОСТ 356-80 (СТ СЭВ 253-76):
Номинальное PN. Приобретая на строительном рынке трубы для монтажа водопровода, часто сталкиваются с указанием срока их службы, у изделий из различных материалов он разный и колеблется в диапазоне от 20 лет для сталей и 50 лет для полимеров.
Пользователю следует знать, что показатель PN означает, что труба при данном наибольшем избыточном напоре может функционировать указанный эксплуатационный срок при единственном условии — температура рабочей среды не должна превышать порога в + 20 °С.
Рабочее Рр. Известно, что при повышении температуры транспортируемой среды, эксплуатационный срок любых трубопроводов снижается. В контуре отопления температура теплоносителя обычно не выходит за границы диапазона 50 — 70 °С для радиаторов и 35 — 50 °С для теплых полов, то есть номинальный PN для этих труб не актуален.
Поэтому для трубопроводов дополнительно устанавливают рабочее давление в системе водоснабжения, равное наибольшего избыточному, при котором труба может функционировать отведенный ей срок службы в заданном эксплуатационном режиме. Обычно Рр рассчитывается при подаче рабочей среды определенной температуры (обычно выше + 20 °С) или отличных от нейтральных водных ее физико-химических характеристиках.
Пробное Рпр. Указывает избыточное нормативное давление, которое устанавливают при проведении гидравлических испытаний трубопроводов и арматуры на прочность и герметичность соединений в стандартизированном диапазоне температур от + 5 до + 70 °С.
Рис. 9 Редуктор и его конструктивное устройство
Статья по теме:
Регулятор давления воды в системе водоснабжения — виды и конструкции, монтаж. В отдельной статье подробно рассказываем про специальные регуляторы давления, которые устанавливаются в системе водоснабжения нормализуя, при этом, давление воды. Почитайте, возможно, будет интересно.
Как уменьшить давление
С проблемой высокого давления обычно сталкиваются жильцы нижних этажей многоэтажек, где для обеспечения нужного диапазона 0,3 — 6 атм. вверху приходится подавать воду с повышенным напором снизу. Чрезмерный напор в контуре приводит к ускоренному износу трубопроводной арматуры, неудобствам при пользовании смесительными приборами и санитарной техникой (повышенный шум в кранах).
Проблема в МКД решается довольно просто — чтобы снизить давление, вентилями на входе в квартиру от стояков ХВС или ГВС уменьшают сечение проходного канала.
Если в системе наблюдаются резкие перепады давления, для его снижения или стабилизации можно использовать редуктор. На приборе имеется регулятор, позволяющий понизить давление, выставив предельно допустимый напор на входе в квартиру (к примеру, показания в 2 или 3 атм.), пороговое значение которого не может быть превышено.
В автономном водоснабжении загородных домов проблема слишком высокого напора решается на этапе монтажа — на гидрореле подкручивают регулировочный винт, который понижает верхний порог его срабатывания.
Рис. 10 Повысительные насосы повышающие давление воды в водопроводе и их использование
Как повысить напор
В квартире или доме коттеджного типа напор в трубопроводе можно повысить единственным способом — установкой в магистраль специального повысительного насоса.
Агрегат своими лопастями рабочего колеса будет проталкивать воду по трубам с повышенной скоростью, создавая при этом в магистрали повышенное давление.
В многоэтажках МКД может возникнуть ситуация, когда применение повысительного электронасоса в квартире приведет к откачиванию воды из стояков потребителей вышерасположенных или нижних этажей. Чтобы избежать жалоб от соседей и возможных неприятностей один из вариантов — установить в квартире накопительную емкость. В нее монтируют поплавковый выключатель, имеющий внутри связанный с рычагом автоматический запорный клапан и подсоединяют входной патрубок к водопроводу. После наполнения резервуара водой поплавок поднимается и перекрывает водоподачу (принцип работы аналогичен системе наполнения унитазов).
Так как накопительная емкость не всегда может обеспечить требуемый напор в квартире, в линию дополнительно монтируют повысительный насос, автоматически включающийся при напоре в трубопроводе 0,2 или 0,3 бара.
Рис. 11 Замер напора в квартире
Нормы давлений для работы сантехники и оборудования и способы его определения
Стоит отметить, что нижний порог напора воды в трубопроводах в 0,3 бара был выбран не случайно — подавляющее большинство сантехнических приборов нормально функционируют при данных параметрах.
Если устанавливается водонагревательное оборудование (электрические бойлеры, газовые колонки, котлы на различных типах топлива) нормативы рабочего давления на их входе бывает намного выше установленного минимального предела в 0,3 бара, показатель может доходить до 1 бара.
Для агрегатов нагрева воды, размещаемых в индивидуальных домах, это не играет большой роли — необходимый напор устанавливают самостоятельно на реле давления. При использовании водонагревательного оборудования в квартирах следует быть внимательным и перед установкой изучить технические характеристики в отношении рабочего давления воды на входе прибора.
При измерении давления в магистрали обычно используют манометр, но так прибор имеется не у каждого пользователя и для его правильного подключения к трубопроводу требуются специальные фитинги, рабочее давление в трубах водоснабжения некоторые потребители пытаются определить другими методами.
Рис. 12 Таблица замеров с банкой
Самый простой и общеизвестный способ узнать, какое давление в водопроводе — подсчитать время наполнения водой трехлитровой банки. Из таблицы на рис. 12 видно, что если временной интервал заполнения трехлитровой банки превышает 8 секунд, то в водопроводе напор меньше нижнего порога в 0,3 бара.
Стоит отметить, что данный способ замеров (в большей степени некорректные данные из приведенной таблицы) является абсолютно необъективным, так как само давление не имеет линейной связи с расходом. Если наполнять банку из смесителя — он имеет узкий проходной канал и эксперимент с банкой покажет по таблице пониженное значение давления.
Приведенные табличные данные стоит увеличивать примерно в 10 раз — фактически при измерениях специалистами ЖЭС на выходе стояка показаниям манометра в 1,3 бар соответствует наполнение банки за 20 секунд.
Если исходить из санитарных норм расхода, приведенных в таблице рис. 13, трехлитровая банка из крана должна наполняться за 30 секунд при напоре в системе 0,2 бара и минимальном внутреннем диаметре подводки в 10 мм. Это значение выше в 3 раза табличных данных из рис. 12, но также не является корректным.
Так что самый объективный способ определения давления в квартире — измерение его при помощи манометра на входном вентиле от стояков горячего или холодного водоснабжения.
Рис. 13 Расходы и свободные напоры санитарных приборов по СНиП 2.04.01-85*
Поддержание рабочего значения давления воды в системе водоснабжения многоквартирного или индивидуального дома является одной из основных задач соответственно коммунальных служб или собственника. Для точного определения его параметров в случае предъявления претензий в жилищно-коммунальные службы или регулировки порогов срабатывания системы индивидуального водоснабжения, используют только манометр.
Нормативы давления холодной и горячей воды в квартире по СНиПу
Практически каждый россиянин рано или поздно сталкивается с нарушением своих прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Одним из таких нарушений является не соответствующий регламентируемым нормам уровень давления воды в системах центрального водоснабжения.
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам бесплатной консультации:
Какие показатели считать нормой и что делать, если нормы давления не соблюдаются, рассмотрим ниже.
к содержанию ↑
Для чего нужно знать?
Знание точных данных давления поставляемой воды в квартиру необходимо для:
предотвращения выхода из строя вентилей и муфт водопроводного оборудования, поломки бытовых приборов при повышенном давлении воды;
нахождения причины отказа в работе бытовых и сантехнических приборов при пониженном напоре воды;
подключения новых бытовых и сантехнических приборов, имеющих повышенное водопотребление.
О требованиях к качеству питьевой воды по СанПину вы можете узнать из нашей статьи.
к содержанию ↑
Чем регламентируются?
Основой для регламентации нормы подачи воды, подаваемой в жилые помещения, выступает СНиП 2.04.2-84, согласно которому проектируются центральные системы водоснабжения.
Согласно этому СНиПу, минимальным входным показателем давления воды на первом этаже является 1 бар (1 атмосферная единица), позволяющий создать столб воды в 10 метров.
к содержанию ↑
В многоквартирном доме
В многоквартирном доме за каждый дополнительный этаж входное давление воды должно быть увеличено на 4 метра, или на 0.4 бар.
Для примера, в 5-этажном доме формула расчета давления подаваемой воды выглядит так:
10+(4*5)=30 метров, или 3 атмосферы,
где 10 (м) — минимальный напор воды, подаваемый на 1 этаж, 4 (м) — условно принятая высота этажа, 5 — количество этажей.
Это минимальное значение напора подаваемой воды на первый этаж 5-этажного дома, утвержденное строительными нормами.
к содержанию ↑
В частном доме
Давление воды в частном жилом доме рассчитывается исходя из его этажности. Так как высота частных домов редко превышает 10 метров, то для большинства объектов частной застройки установленными минимальными нормами принято считать 1 атмосферную единицу.
При превышении 10-метровой отметки минимальное значение устанавливается на уровне в 2 атмосферы.
к содержанию ↑
Точные цифры по нормативам СНиПа
Какое давление воды в квартире должно быть? Точными нормами, устанавливаемыми СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.02-85 для потребителей, являются:
от 0,3 до 6 атмосфер для холодной воды;
от 0,3 до 4,5 атмосферы для горячей воды.
Это крайние значения, выход за пределы которого является основанием для обращения с жалобой в управляющую компанию и перерасчета средств.
Скачать образец заявления в УК на слабую подачу воды в квартиру.
к содержанию ↑
При каких значениях нормально функционирует техника?
Минимальными показателями для функционирования санитарной техники являются следующие значения:
0,2 атмосферы для умывальника со смесителем;
0,3 атмосферы для ванны со смесителем;
0,3 атмосферы для душевой кабины;
0,2 атмосферы для унитаза со сливным бачком;
0,3 атмосферы для биде;
4 атмосферы для нормальной работы джакузи и гидромассажного оборудования.
Для работы бытовой техники необходимо иметь следующие значения:
2 атмосферы для стиральной машины;
1,5 атмосферы для посудомоечной машины;
от 1,5 до 2,5 атмосферы для работы отопительного котла в зависимости от параметров системы отопления.
Для организации системы полива в частном доме давление воды должно составлять 3,5 атмосферы.
к содержанию ↑
Для полноценного потребления
Для полноценного потребления, когда можно включить все приборы, использующие воду, минимальное давление в трубах должно составлять 2 атмосферы. Нормальным считается уровень в 4 атмосферных единицы.
к содержанию ↑
Опасность излишне сильной подачи
При излишне сильном давлении воды, подаваемой в жилые помещения, могут происходить поломки бытовой и санитарной техники, разрывы водопроводных труб и другие неприятности.
Например, максимальное значение давления воды для санитарных приборов составляет 4,5 атмосферных единицы, при его превышении сантехническое оборудование может выйти из строя. Для снижения давления воды используются специальные приборы, например, редуктор давления.
к содержанию ↑
Особенности автономных водопроводов
Пользователи автономных водопроводов сталкиваются с двумя проблемами:
Поднятие воды из артезианской скважины или шахтного колодца.
Обеспечение напора не только в сантехнических приборах дома, но и на удаленных участках использующейся придомовой территории.
Кроме того, данные пользователи зависят не только от уровня давления воды, подаваемой в децентрализованную систему, но и от уровня расхода воды.
Для комфортного пользования достаточно трех-четырех атмосферных единиц, при наличии надежного оборудования и высокопроизводительного источника воды уровень давления может быть повышен до 6 атмосфер.
Выбор оборудования для водообеспечения происходит в зависимости от его производительности и планируемого расхода воды в самый напряженный для расхода воды летний сезон.
Для регулировки давления используется насос, поставляющий воду в дом, насос оснащается специальным манометром, измеряющим уровень давления.
Для повышения давления используется дополнительный насос или насосная станция с накопительным баком.
к содержанию ↑
Как узнать давление воды в квартире?
Для замера давления в системе водоснабжения используется бытовой манометр, который подключается к квартирному источнику воды.
Например, подключив манометр с помощью переходника к лейке душа и измерив давление, можно сравнить полученные результаты с нормами, прописанными в СНиПе.
Полученные данные могут свидетельствовать не только об уровне подачи воды из системы центрального водоснабжения, но и о неисправности санитарного оборудования, например, засорении смесителя.
При отсутствии манометра давление рассчитывается экспериментальным путем с помощью прозрачного шланга, либо путем расчета расхода воды в секунду.
Для нормального функционирования бытовых и сантехнических приборов достаточно давления, которое позволяет наполнить 3-литровую емкость в течение 7 секунд или менее.
к содержанию ↑
Как определить, кто виноват в слабой подаче?
При слабом напоре воды нужно определить причины этого явления:
Следует проверить смесители и фильтры для воды, засор или неисправность этих приборов могут приводить к значительному снижению напора воды в кранах. В таком случае необходимо заменить или отремонтировать данные устройства.
Возможно засорились или «заросли» известковым налетом водопроводные трубы в квартире. В таком случае используется примитивный, но зачастую действенный метод в виде простукивания труб молотком либо чистка специальным тросом. При необходимости следует заменить трубы в квартире на пластиковые.
При использовании нагревающей газовой колонки и плохом напоре только горячей воды виноват, вероятно, фильтр устройства, который следует заменить.
Если вышеназванные пункты не являются источником слабого напора воды, то причиной недостаточного давления в водопроводе являются:
неправильное соединение труб водопровода;
ограничения или неисправность в стояках или водозаборной и регулирующей аппаратуры в подвале дома на вводе с магистрального водопровода;
низкое давление воды на насосной станции.
В таком случае собственник не может решить данную проблему и должен обратиться в соответствующие инстанции.
Для уточнения «диагноза» можно пообщаться с соседями и узнать уровень давления в их трубах.
к содержанию ↑
Куда обращаться с проблемой неправильного давления?
Если выяснено, что причиной слабого давления не является неисправность оборудования или засорение труб внутри квартиры, то собственник должен обратиться в управляющую компанию с письменной жалобой, в которой следует:
Указать на факт некачественного предоставления услуги.
Потребовать перерасчета оплаченных средств за услуги водоснабжения.
Потребовать принять соответствующие меры для устранения обнаруженной неисправности.
Срок рассмотрения поданной жалобы в управляющей компании составляет 1 месяц.
При невыполнении указанных требований заявитель имеет право обратиться в надзорный орган, которым, как правило, является управление городской администрации по делам жилищно-коммунального хозяйства.
При обращении в контролирующий орган следует приложить копию заявления поданной ранее жалобы.
Таким образом, уровень давления воды в городской квартире или частном доме важен для комфортного проживания, правильной организации бытового хозяйства и исправной работы сантехнического и бытового оборудования.
Нарушение правил подачи воды в централизованной водопроводной системе является основанием для защиты своих прав и перерасчета оплаченных коммунальных услуг.
Что делать при недостаточном напоре воды в квартире? Узнайте об этом из видео:
Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:
Это быстро и бесплатно!
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ МНОГОЭТАЖНОГО (МНОГОКВАРТИРНОГО) ДОМА
Обеспечить водой строение с большой этажностью очень сложно. Ведь дом состоит из множества квартир с отдельными санузлами и сантехническими приборами. Иными словами схемы водоснабжения в многоквартирных домах – это некий комплекс с отдельными разводками труб, регуляторов давления, фильтрами и учетным оборудованием.
Чаще всего жители многоэтажек пользуются водой центрального водоснабжения. С помощью водопровода она подается в отдельные сантехнические приборы под определенным давлением. Зачастую вода проходит очистку с помощью хлорирования.
Нормативные требования
Проектирование и расчет системы водоснабжения многоквартирного дома выполняется в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012. Этот же документ регламентирует сооружение внутренней канализации зданий. Для удобства читателя мы выделим наиболее важные пункты свода правил.
Качество воды
Состав и качество питьевой воды (или воды в хозяйственно-питьевом водопроводе) должно соответствовать гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и 2.1.4.2496;

Горячая вода в точках ее разбора должна иметь температуру от 60 до 75 градусов при любой схеме ее приготовления.
Устройство водопровода
Для системы ГВС предпочтительно приготовление воды в теплообменниках закрытой системы теплоснабжения или локальных водонагревателях (бойлерах, газовых колонках, солнечных коллекторах и т.д.). Подача воды непосредственно из теплосети допустима, но нежелательна;

Справка: не менее 80% эксплуатирующегося жилого фонда в нашей стране — здания советской постройки. Абсолютное большинство этих зданий проектировалось и строилось с открытой схемой теплоснабжения (то есть с отбором воды из теплотрассы). Именно поэтому в дальнейшем мы заострим свое внимание именно на этой схеме.
Допускается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым;
В зависимости от местных условий водоснабжения внутренний водопровод может использовать аккумулирующие и регулирующие емкости;

При большом расстоянии между тепловым пунктом и дальними точками водоразбора в здании в системе ГВС следует предусмотреть непрерывную циркуляцию воды. Она необходима для поддержания нормативных значений температуры на водоразборной арматуре;
Полотенцесушители в ванных и душевых подключаются к подающим трубам системы ГВС (в домах с тупиковым горячим водоснабжением — к подводкам, с циркуляционным — к стоякам). Подключение к циркуляционным (обратным) стоякам ГВС допускается при условии монтажа перед прибором байпаса и запорной арматуры;
Кстати: СП допускает установку электрических полотенцесушителей вместо водяных. Они представляют собой прекрасную альтернативу водяным сушилкам в тупиковой системе, нагревающимся в общей сложности на 2-3 часа в день. Электрический полотенцесушитель среднего размера потребляет всего 40-80 ватт.

В циркуляционной системе ГВС стояки объединяются в группы от 2 до 7 единиц с прокладкой перемычек под потолком квартир верхнего этажа или по чердаку;
Примечание автора: установка перемычек на холодном чердаке, даже с учетом их теплоизоляции — исключительно скверная идея. При остановке циркуляции и уличной температуре -30 и ниже, вода в перемычках замерзает в течение часа.
К циркуляционным (обратным) стоякам ГВС нельзя подключать водоразборную арматуру;
Трубопроводы ГВС нуждаются в теплоизоляции. Исключение — подводки к отдельным приборам;

Трубопроводы ХВС, проложенные в шахтах или влажных помещениях, тоже изолируются, но уже для защиты от образования на их поверхности конденсата;
Давление воды в любой точке ее разбора, не может быть ниже предусмотренного производителями сантехоборудования (в отсутствие таких данных — 2 кгс/см2) и выше 4,5 атмосфер. Если малоэтажный дом возводится в районе с многоэтажной застройкой, допустимо повышение давления до 6 кгс/см2;
Полезно: смесители, арматура бачков и бытовая техника (водонагреватели, стиралки, посудомоечные машины) обычно рассчитаны на работу в диапазоне давлений 0,3-6 кгс/см2. Именно 0,3 атмосферы можно считать практическим минимумом давления воды.

В многоэтажных зданиях допустимо увеличение давления во внутреннем водопроводе свыше 6 атмосфер с обязательной установкой на вводах в квартиры редукторов давления.
Кстати: то же самое относится к малоэтажным зданиям, возведенным на местности с неровным рельефом. В частности, редуктор установлен на вводе воды в доме автора статьи: дом стоит в нижней части длинного застроенного склона, поэтому давление в магистральном водопроводе превышает 7 кгс/см2.

Состав системы центрального водоснабжения
Централизованные схемы водоснабжения в многоэтажных домах состоят из распределительной сети, водозаборных сооружений и очистительных станций. Прежде чем попасть в квартиру, вода проходит долгий путь от насосной станции к водоему. Только после очистки и обеззараживания вода направляется в распределительную сеть. С помощью последней вода подается к приборам и оборудованию. Трубы центральной схемы горячего водоснабжения многоэтажного дома могут быть выполнены из меди, металлопластика и стали.
Последний вид материала практически не используется в современных постройках.
Типы схем водоснабжения
   Система водоснабжения бывает трех типов:
коллекторная;
последовательная;
комбинированная (смешанная).
   В последнее время, когда в квартирах все чаще встречается большое количество сантехнического оборудования, используют коллекторную схему разводки. Она является оптимальным вариантом нормального функционирования всех приборов. Схема горячего водоснабжения коллекторного типа исключает перепады давления в разных точках подключения. Это является главным преимуществом данной системы.
Если рассматривать схему более подробно, то можно сделать вывод, что никаких проблем с использованием сантехнического оборудования по назначению в одно и то же время не будет. Суть подключения такова, что каждый отдельный потребитель воды соединяется с коллекторами стояка холодного и горячего водоснабжения изолированно. Трубы не имеют множества разветвлений, поэтому вероятность протечки очень мала. Такие схемы водоснабжения в многоэтажных домах просты в обслуживании, однако стоимость оборудования достаточно высокая.
   По мнению специалистов, коллекторная схема горячего водоснабжения требует установки более сложной установки сантехнических приборов. Однако эти отрицательные стороны не столь критичны, особенно если учесть тот факт, что у коллекторной схемы есть множество достоинств, к примеру – скрытый монтаж труб и учет индивидуальных особенностей оборудования.

Последовательная схема горячего водоснабжения многоэтажного дома – это самый простой способ разводки. Такая система проверена временем, она вводилась в эксплуатацию еще во времена СССР. Суть ее устройства в том, что трубопровод холодного и горячего водоснабжения проводят параллельно друг другу. Инженеры советуют использовать данную систему в квартирах с одни санузлом и небольшим количеством сантехнического оборудования.
В народе такую схему горячего водоснабжения многоэтажного дома называют тройниковой. То есть от главных магистралей идут разветвления, которые соединяются друг с другом тройниками. Несмотря на простоту монтажа и экономию расходного материала, данная схема имеет несколько основных недостатков:
В случае протечке трудно искать поврежденные участки.
Невозможность подачи воды к отдельному сантехническому прибору.
Трудность доступа к трубам в случае поломки.
Горячее водоснабжение многоквартирного дома. Схема
   Разводки труб делятся на два типа: к стояку горячего и холодного водоснабжения. Кратко их называют ХВС и ГВС. Особого внимания заслуживает система горячего водоснабжения многоквартирного дома. Схема сетей ГВС состоит из двух типов проводок – нижней и верхней. Чтобы сохранить высокую температуру в трубопроводе часто используют закольцованные проводки. Гравитационный напор заставляетводу циркулировать в кольце, несмотря на отсутствие водоразбора. В стояке она охлаждается и попадает в нагреватель. Вода с большей температурой подается в трубы. Так и происходит непрерывная циркуляция теплоносителя.

Тупиковые магистрали также не редкость, но чаще всего их можно встретить в хозяйственных помещениях промышленных объектов и в небольших жилых зданиях с малой этажностью. Если отбор воды планируется непостоянно, то применяют циркуляционный трубопровод. Инженеры советуют использовать горячее водоснабжение в многоквартирных домах (схема была рассмотрена выше) с этажностью не более 4.Трубопровод с тупиковым стоякомтакже встречается в общежитиях, санаториях и гостиницах. Трубы тупиковой сети обладают меньшей металлоемкостью, поэтому остывают быстрее.
Сети ГВС в своем составе имеют горизонтальный магистральный трубопровод и распределительные стояки. Последние обеспечивают разводки труб по отдельным объекта – квартирам. ГВС монтируют в максимальной близости к сантехническому оборудованию.
Для построек с большой протяженностью магистральных труб используют схемы с циркуляционным и закольцованным по дающим трубопроводами. Обязательным условием является установка насоса для поддержания циркуляции и постоянного водообмена.

Современные строители и инженеры все чаще прибегают к использованию двухтрубных систем ГВС. Принцип работы заключается в том, что насос забирает воду из обратной магистрали и подает ее в нагреватель.Такой трубопровод обладает большей металлоемкостью и считается наиболее надежным для потребителей.
Особенности проектирования и эксплуатации систем водоснабжения и канализации высотных жилых зданий
Современные высотные здания — это либо точечная застройка, либо развитый стилобат с несколькими башнями. Высотные здания зонируются по вертикали — делятся на зоны определенной высоты, разделенные техническими этажами. На технических этажах производится разводка магистралей сетей водоснабжения и прокладка сборных сетей канализации. Наличие технических этажей — оптимальный вариант для эксплуатации, но, как правило, инвесторы стараются обходится без них. Высота зоны определяется значением допустимого гидростатического давления в нижних приборах или других элементах систем, а также возможностью размещения оборудования и коммуникаций на технических этажах. Зона инженерного оборудования, как правило, совпадает с границами пожарного отсека по высоте.
Водоснабжение
В зависимости от архитектурно-планировочных решенийприменяются следующие варианты устройства систем водоснабжения:
устройство ИТП с повысительными насосными станциями и теплообменниками горячего водоснабжения для каждой высотной зоны (пожарного отсека) при одиночном здании;
устройство ИТП с одной группой теплообменников горячего водоснабжения и повысительными насосными станциями холодного и горячего водоснабжения под каждым или группой корпусов для каждой высотной зоны (пожарного отсека) в случае развитого комплекса со стилобатной частью. Данная схема успешно была реализована на объектах «Алые Паруса», «Воробьевы горы» и «Триумф-Палас». В этих развитых по горизонтали и по высоте комплексах прокладка магистралей от ИТП к зданиям предусматривается в выделенных технических коридорах, совместно с другими трубопроводами (рис. 6.4, 6.5).
Рисунок 6.4. Прокладка магистралей в техническом коридоре

Рисунок 6.5. Установка компенсаторов в техническом коридоре

Рисунок 6.6. Установка электробойлеров под корпусами

В ИТП или под корпусами, как правило, также устанавливаются емкостные электробойлеры, обеспечивающие бесперебойное горячее водоснабжение при плановых отключениях в теплосети. Емкость бойлеров подбирается исходя из обеспечения 1,5-часового максимально часового расхода горячего водоснабжения при 8-часовом периоде нагрева воды (рис. 6.6). Существует два принципиально разных подхода к проектированию систем водоснабжения высотных зданий.
При этом насосные станции располагаются в ИТП и на нижних уровнях исходя из удобства эксплуатации. По результатам состоявшихся в ряд стран поездок, инициированных Правительством Москвы, по обмену опытом высотного строительства выявлено основное конструктивное решение этих систем с расположением промежуточных баков и перекачивающих насосов на техниче ских этажах. Это решение соответствует положениям принятых в этих странах норм об устройстве через каждые 12–15 этажей так называемых зон безопасности, где люди могут переждать пожар в специально отведенных местах. Отсюда и расположение оборудования водоснабжения на этих же этажах. Все баки приняты двухсекционные, для возможности очистки и ремонта без остановки водоснабжения.За рубежом, особенно в Азии, снабжение водой зон здания по вертикали осуществляется путем последовательной подачи воды в баки, устанавливаемые на технических этажах. При этом нижний насос подает воду в бак на среднем техническом этаже, из этого бака другой насос подает воду в бак на следующем этаже и т. д. Из баков вода поступает самотеком вниз, обеспечивая водой нижележащие этажи. Баки, как правило, двухсекционные. Когда нужно провести дезобработку и очистку секции бака, водоснабжение осуществляется из второй секции. Для каждой зоны были организованы закрытые системы, тем более что современное насосное оборудование для водоснабжения (не специальные насосы) позволяет поддерживать давление до 400 м вод. ст.
Основные недостатки применения данной схемы в высотном жилищном строительстве в условиях России состоят в том, что система открытая, затратная по количеству оборудования и занимаемым площадям. Сейчас практически ни в одном высотном здании нет промежуточных технических этажей в чистом виде. Тем не менее принятые изначально решения об установке всего инженерного оборудования внизу зданий оказались правильными с точки зрения эксплуатации и устранения нежелательных шумов и вибраций в помещениях квартир, которые неизбежны в схеме с расположением насосов на технических этажах.
Для сравнения на примере одного и того же здания приведена схема водоснабжения, используемая при проектировании высотных жилых комплексов Москвы. Нетрудно убедиться, что при установке насосов с частотным регулированием данная схема более проста и экономична. Установка насосов в одном помещении с оборудованием систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения намного удобнее при эксплуатации. В элитных и коммерческих высотных зданиях стояки системы водоснабжения прокладываются в нише лестнично-лифтового холла, откуда обеспечивается ввод в квартиру трубопроводов горячей и холодной воды (рис. 6.8). Такое расположение стояков вызвано тем, что в высотных жилых комплексах квартиры относятся, как правило, к элитному классу, поэтому в случае аварии по вине службы эксплуатации сумма возмещения ущерба может достигать 80–120 тыс. долл. США. В случае использования вертикальных систем горячего водоснабжения при аварии в отдельной квартире необходимо отключение всей зоны. В муниципальном жилье для ликвидации аварии можно вскрыть квартиру в присутствии сотрудников милиции, но в жилье, относящемуся к элитному классу, зачастую это невозможно. В практике службы эксплуатации был случай, когда в летнее время хозяева квартиры, в которой произошла авария, были в отпуске, в квартиру не было доступа, что не позволяло устранить последствия аварии. В результате водоснабжение всей зоны было отключено, и два месяца служба эксплуатации разносила по квартирам воду вручную.
Рисунок 6.8. Устройство поэтажных подключений квартир к системам
холодного и горячего водоснабжения

Система водоснабжения оснащена счетчиками горячей и холодной воды, которые вместе с фильтрами, регуляторами давления и обратными клапанами установлены в этой же нише на каждом этаже здания. Обеспечение расчетного расхода воды по циркуляционным стоякам обеспечивается при помощи регуляторов. Одна из возможных схем горячего водоснабжения зоны здания представлена на рис. 6.9.
В системе водоснабжения у потребителя должно быть обеспечено избыточное давление не менее 7 м вод. ст., но по техническим условиям оборудования, которое сейчас ставится в большинстве элитных квартир, требуемый (располагаемый) напор на входе в квартиру должен быть не менее 25 м вод. ст. Из этих соображений и исходя из геометрической высоты зон подбираются повысительные насосные установки. Чтобы давление не превышало расчетного, для приборов на каждом этаже на группу квартир предусматривается установка ограничительных регуляторов давления на 40 м вод. ст. Эти же самые регуляторы давления позволяют обеспечить нормальное функционирование термосмесительных установок (смесители с термозадатчиками), которые могут нормально работать при разности давлений между горячей и холодной водой не более 6 м вод. ст. На вводе в квартиру систем холодного и горячего водоснабжения установлены обратные клапаны, поскольку служба эксплуатации столкнулась с проблемой перетока воды из холодной в горячую магистрали. Это связано с установкой в квартирах оборудования, которое при неправильной эксплуатации подмешивает воду по всей зоне. Например, душевые кабины с электронным управлением имеют два режима выключения — «stop» и «off». В этих кабинах стоят два электромагнитных вентиля на смесителе и один вентиль на расходе. Если человек нажимает кнопку «stop», закрываются все три вентиля, если кнопку «off» — закрывается только один разборный смеситель, и вода через душевые кабины подмешивается по всей зоне. Похожие проблемы возникают и при эксплуатации некоторых моделей биде.Ввод в квартиры выполняется в пространстве подшивного потолка трубопроводами из сшитого полиэтилена, не имеющими на всем протяжении до ввода в квартиру никаких фитингов. Учитывая температурный режим трубопроводов, могут быть использованы без ограничений трубы из сшитого полиэтилена PEX-a, РEX-b, РEX-с, а также PE-RT, имеющие соответствующий сертификат для применения в системах водоснабжения.
Квартирные холлы рассматриваемых комплексов по чистоте приравниваются к офисным помещениям, и для их мытья требуется достаточно большой расход воды — 2,8 л/м2. В подобных высотныхзданиях вручную доставлять такое количество воды на все этажи очень сложно. Поэтому в помещениях перед мусоропроводом устанавливаются смесители и трапы, позволяющие набрать воду для мытья пола и слить ее после использования.
Особенности канализационной системы в многоквартирном доме
На фото можно увидеть, как выглядит схема канализации в высотном жилом здании. Чтобы она функционировала бесперебойно, нужна ее периодическая очистка. Даже при правильном расчете уклона трубы нет гарантии, что стоки будут беспрепятственно попадать в стояк. Причина появления засоров кроется в наличии в канализационных стоках загрязнений, препятствующих хорошей проходимости.
Профилактика (чистка) канализационной системы необходима. Проводить ее следует в местах, где сантехнические приборы подсоединены к трубе через отверстия, имеющиеся в них. Также необходим поддерживающий ремонт на продолжительных участках, а на коротких прогонах его не выполняют.
Оптимальный уклон труб не применяют к бытовым приборам, которые оснащены насосами, выводящими отработанную жидкость под давлением. Правила пользования канализацией в многоквартирном доме предполагают наличие гидрозатвора или водяной пробки. Благодаря такому конструкционному решению канализационные газы не могут проникнуть в жилые помещения. Сифон, в котором образуется водяная пробка, изготавливают изогнутой формы. В нем находится вода и стоки, перекрывающие полностью трубу по диаметру.
Ремонт и чистка канализации: нормы и правила
Современная канализация в многоквартирном жилом доме должна быть в первую очередь удобной в эксплуатации и безопасной. Помимо внутренней сети она имеет наружную часть, представляющую собой коллекторы, которые объединяют в единую систему несколько стояков и выводят сточные воды за пределы строения. Кроме этого снаружи находятся колодцы, собирающие нечистоты с нескольких соседних домов.

Для многоквартирного дома наружной канализацией является городская централизованная сеть (подробнее: «Как устроена канализация в городе — центральная канализация на примерах «). Поскольку канализационная система считается неотъемлемым элементом современной комфортной жизни ее необходимо постоянно ремонтировать и поддерживать в рабочем состоянии.
В конце прошлого века при создании канализации в домах использовались чугунные изделия. Их основным достоинством была крепость, но и недостатков хватало. Поскольку они имели значительный вес, их монтаж был сложным. Кроме того шершавая внутренняя поверхность способствует оседанию на ней всевозможных твердых фракций и жиров. Поскольку чугунные трубы склонны к частым засорам, срок их службы меньше, чем у современных сантехнических изделий.
Чистка от засоров бывает:
химической;
механической.
В первом случае она выполняется при помощи специальных средств, разлагающих жиры. Состав следует вылить в систему и через определенное время промыть горячей водой. Механическую чистку делают с помощью проволочного стека – его помещают внутрь трубы и тем самым разрушают скопившиеся отложения. Затем систему также промывают горячей водой. Иногда для прочистки от засора достаточно воспользоваться вантузом.
Устройство центральной канализации в квартире
Для понимания того, как устроена центральная канализация в многоэтажном доме, рассмотрим ее основные части. Принципы ее выполнения соблюдаются и для частного строительства. Схема устройства является типовой для подавляющего большинства городских домов.
Устройство городской канализации

Все сантехнические приборы в наших квартирах через систему труб подсоединяются в вертикальную трубу – стояк. Он, как правило, расположен в нише стены туалетной комнаты. Обычно в наших квартирах кухня, ванная и туалет расположены рядом. Это позволяет выполнить единую разводку для всех приборов. При этом разводка канализационных труб будет иметь минимальную протяжённость, что важно для канализационной самотечной системы.
Стоки со всех квартир, находящихся друг над другом имеют подключение в общий стояк. На крыше он заканчивается вытяжной трубой (флюгаркой). Снизу стояк переходит в горизонтальный (с наклоном) общедомовой коллектор. По нему вода из стояка самотеком попадает в сточный колодец. Их люки мы можем увидеть на улицах города. В них канализационная жидкость собирается в системы труб городской канализации. В конечном итоге все городские стоки попадают в колодец общегородских очистных сооружений.
Раньше почти все трубы этой системы были чугунными. Их замена и чистка были трудоемкими работами. Теперь они выполняются из пластмассы и композитных материалов. Они легче, быстрее монтируются, реже засоряются, их замена и подключение (врезка) не вызывает трудностей.
При необходимости засоры системы устраняются механическими (ручными) или химическими методами.
Устройство канализации в квартире

Все трубы, которыми выполнена разводка системы в квартире, имеют диаметры 40-50 мм и 85-100 мм. Последние используются для подключения унитазов и биде. Трубы меньшего диаметра имеют подключение через переходники. Стояк же имеет крестовину для подключения двух труб диаметром 50 мм и одного 100 мм. Это позволяет выполнить три ветки подключения: кухни, ванной и туалета.
В квартирах большой площади возможно подключение к двум стоякам. Так как система самотечная, то трубы должны быть смонтированы с нужным уклоном. Современные нормы строительства (СНиП 2.04.01-85*) устанавливают минимальный уклон, который должен составлять:
3% (3 см на погонный метр их длинны) при их диаметре до 50 мм;
2% при диаметре труб 85-100 мм.
Нормы устанавливают также и максимальное значение уклона – 15%.
Теперь, зная значения уклона, можно спроектировать расположение сантехнических приборов и высотную отметку их подключения. Для устройств, оснащенных механизмом принудительного слива (стиральные, посудомоечные машины и т.п.), эта отметка не важна.
А вот, скажем, для душевой кабины, врезка в стояк которой расположена на расстоянии 4 м (по линии труб), требует подъема на 3*4=12 см. Его можно достичь использованием поддона. Высота ванной регулируется ее ножками. Раковина, благодаря своей конструкции, позволяет подключиться на любой высоте. При этом стоит учитывать, что некоторые приборы должны быть укомплектованы гидрозатворами (сифонами), что также влияет на высотную отметку при их установке.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДЛЯ КВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Прежде чем мы приступим к реализации каких-либо планов по сокращению водных отходов, первым делом необходимо проанализировать использование за последние 12 месяцев.
АУДИТ ВОДЫ
Среднее количество воды, используемой многоквартирными домами на единицу, выглядит следующим образом:
На единицу
Первый житель 75 галлонов в день
Второй житель 35 галлонов в день
Третий житель 25 галлонов / день
Итак, для жилого комплекса из 20 квартир:
Five — Studios 1 Resident 75 галлонов / день x 5 = 375 галлонов / день
One — 1 Bedroom 2 Residents 110 галлонов / день x 10 = 1100 галлонов / день
5-комнатные 3 жильца 135 галлонов / день x 5 = 675 галлонов / день
ИТОГО 2150 галлонов / день
За один месяц = 2150 x 30 64 500 галлонов / месяц
Большинство городов в Миннесоте взимается на 1000 галлонов или 100 кубических футов (7.48 галлонов на кубический фут.) Средняя стоимость воды и канализации в метро Миннесоты составляет 6 долларов США за 1 000 галлонов.
Стоимость 20-квартирного многоквартирного дома должна составлять: 64,5 x 6 = 387 долларов США за 20 квартир или 19,35 долларов США за единицу
Это среднее использование может быть уменьшено на 25 — 30%.
Теперь вы можете сравнить это с вашим фактическим использованием и увидеть, где вы находитесь.
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В ЗДАНИИ
Давление, необходимое для сантехнических приборов от раковины, посудомоечной машины, туалета, душа, варьируется от 8 до 20 фунтов на квадратный дюйм.
Давление на водосчетчике для подачи самого дальнего и самого высокого арматуры во время пикового потребления, как правило, давления 50 фунтов на квадратный дюйм достаточно для обслуживания 3-этажного многоквартирного дома. Вы теряете 1 фунт давления на каждые 2,31 фута подъема; поэтому при подъеме на 30 футов вы теряете давление на 13 фунтов на квадратный дюйм.
Вам следует проверить давление воды на счетчике. Если давление превышает 60 фунтов на квадратный дюйм, вам следует рассмотреть возможность снижения давления с помощью редукционного клапана.
Расход воды при 150 фунтах на квадратный дюйм в два раза больше, чем при 50 фунтах на квадратный дюйм.
Расход воды на 33% выше при 100 фунтах на квадратный дюйм по сравнению с 50 фунтами на квадратный дюйм.

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОТОК ДЛЯ САНТЕХНИКИ
Туалет —————- 1,6 галлона на цикл промывки
Насадка для душа ——– 2,0 — 2,5 галлона в минуту
Смеситель Lav — 9——- 1,5 галлона в минуту
Кухонная мойка ——– 1,5 галлона в минуту
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА
• Убедитесь, что смесители не протекают.
• Проверьте туалеты на предмет утечки.
Проблема с унитазом: положите в бак пищевой краситель и не смывайте воду.Если цвет проходит через чашу, значит, заслонка не закрывает отверстие, и из емкости вытекает вода. Замените заслонку.
• Проверьте переключатели на негерметичность. Для комбинации ванна / душ (замените уплотнительное кольцо в случае утечки.)
5. СТОИМОСТЬ ВОДЫ / КАНАЛИЗАЦИИ В МИННЕСОТЕ
Город Хопкинс ————— 5,30 долл. США / 1 000 галлонов
Город Эден-Прери— ——- 3,98 долл. США / 1 000 галлонов
Город Новой Надежды ———— 8,60 долл. США / 1 000 галлонов
Город Розвилл ————– 5 долларов США.35 / 1,000 галлонов
Город Сент-Пол ————— 7,30 долл. США / 1 000 галлонов
Город Миннеаполис ———- 6,64 долл. США / 1 000 галлонов
ЖЕЛАЕМ ВАМ СЧАСТЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ!
Доказательство истины — мифы о давлении воды
Мало что раздражает домовладельца больше, чем постоянное низкое давление воды, будь то душ, кухонная раковина или туалет. Такая обычная проблема, одна задается вопросом, что житель Нью-Йорка не пострадал от этого и какой управляющий недвижимостью не изо всех сил пытался решить эту проблему.Недавно рассерженный домовладелец спросил меня: «Правда ли, что у меня плохой напор воды, потому что мое здание старое, и я живу на верхний этаж? »
По правде говоря, это миф, что давление воды определяется возрастом строительство. Но это правда, что давление воды ниже в светильниках в более высоких этажей квартир, чем в квартирах нижних этажей в зданиях, где крыша бак обеспечивает источник воды. Однако чем ниже давление воды, тем выше этаж в квартире не обязательно означает «плохой напор воды».”
Отделение фактов от вымысла
Чтобы оценить этот ответ, полезно знать, откуда берется давление воды. Вода поступает в здание со стороны главной улицы Нью-Йорка. давление, которое варьируется от 30 фунтов на квадратный дюйм (PSI) до до 90 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от местоположения здания и времени день. Затем насос дома перекачивает воду в резервуар на крыше, который становится источником вода для большинства квартир.Давление на улице может быть достаточным, чтобы подавать воду до квартир высотой до шестого этажа. Квартиры не накормлены вода под давлением уличной магистрали поступает из резервуара на крыше.
Когда резервуар на крыше используется в качестве источника воды, давление воды создается за счет сила тяжести и измеряется в фунтах на квадратный дюйм (PSI). Он рассчитывается с использованием вертикального расстояния водяного столба между уровень воды в резервуаре на крыше и водопроводной арматуре, умножив его на .434.
Другими словами, на каждый фут на расстоянии ниже уровня воды в резервуаре на крыше, давление воды увеличивается на 0,434 фунтов на квадратный дюйм. Например, для здания с Уровень воды резервуара на крыше составляет двести (200) футов над землей, вода давление в светильниках в квартире на первом этаже будет примерно 86,8. PSI (200 x 434 PSI). Однако в пентхаусе того же дома давление воды будет намного ниже.Предполагая, что квартира в пентхаусе расположена в сорока (40) футах ниже уровня воды в баке крыши давление воды в светильниках будет приблизительно 17,37 фунтов на квадратный дюйм (40 x 0,434 фунтов на квадратный дюйм).
При прочих равных, давление воды на верхних этажах ниже, чем на нижние этажи. Но это не значит, что давление воды на верхних этажах обязательно «плохое давление». Когда были построены старые здания, инженеры выбрали трубы с большей диаметры, которые будут использоваться для ответвлений, обслуживающих квартиры на более высоких этажи.Трубы большего размера обеспечивают больший объем воды для более высоких полы, компенсируя эффект более низкого давления воды. Меньшие трубы были указаны на нижних этажах, и были достаточными из-за более высокого уровня воды давление там.
Однако сегодня во время капитального ремонта возникла проблема с давлением воды. этаж в старом здании возникает, когда подрядчик или инженер невольно уменьшает размеры ответвления трубопровода, обслуживающего квартиру.Так много подрядчиков — из-за отсутствия опыта работы с более старыми кооперативными зданиями — используют подход «один размер для всех» и назначают заменяемые отводные трубы меньшего диаметра, даже для квартиры на верхнем этаже. Недавно установленная труба меньшего размера, которая может быть подходит для квартир на нижнем этаже, таунхаусов или частных домов, может быть виновник, казалось бы, «плохой напор воды» в квартирах на верхних этажах.
Подрядчик должен помнить об уникальности конструкции здания и его первоначальном предназначении.В противном случае арендатор может остаться навсегда с уменьшенным объемом воды в их приспособления, что вызывает жалобы на давление воды и питает миф о том, что в квартирах на верхних этажах «плохой напор воды».
Это не возраст
Это миф, что «плохой напор воды» в квартире жильца напрямую связан с возрастом дома. Однако иногда люди путают малый объем воды из арматуры с плохим напором воды.В квартире может подаваться вода с определенным давлением, но объем воды, проходящей через арматуру, может быть уменьшен или ограничен для причины, связанные с возрастом здания.
Объем воды, проходящей через светильники в квартире на любом этаже — низком или высоком — может быть ограничен накоплением ржавчины в результате окисления и коррозии оригинальные оцинкованные трубы, которые можно найти во многих старых зданиях.
Хорошая новость в том, что есть решения проблем с давлением воды. Бустерные насосы часто используются при строительстве новых зданий для увеличивают давление воды во всем здании и могут быть установлены в старые здания, где это целесообразно, для увеличения давления воды на верхний этажи. Однако единственное решение проблемы сильно корродированного трубопровода — это замена.
Филип Дж.Краус является президентом компании Fred Smith Plumbing & Heating Co., Inc., дипломированного сантехника г. Нью-Йорка, лицензированного пожарного. Подрядчик по трубопроводу подавления и эксперт по очистке воды. Он предоставил сантехнические и отопительные услуги жилых кооперативов и кондоминиумов Нью-Йорка на протяжении более 40 лет.
10 советов по увеличению давления воды в многоквартирном доме в Чикаго
Одна из самых больших проблем с высотными зданиями — это снижение давления воды по мере того, как вы поднимаетесь выше по зданию, когда в пентхаусе или на верхнем этаже давление воды меньше всего.К счастью, есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы увеличить давление воды во всем здании, не создавая дополнительной нагрузки на водопроводные трубы на нижних этажах.
1. Проверить герметичность системы давления воды
Утечки в ваших водопроводных трубах могут способствовать низкому давлению воды в некоторых или всех частях вашего здания, в зависимости от того, сколько утечек присутствует и где они расположены. Это связано с тем, что каждая утечка позволяет воде выйти из системы, что приводит к снижению давления воды.Когда дело доходит до утечки воды, трубы, как правило, протекают чаще вокруг стыков, швов и фитингов, а не по длине самой водопроводной трубы. Однако в металлических сантехнических трубах могут образовываться небольшие протечки и трещины. Если вы подозреваете, что проблема с давлением воды возникла в результате одной или нескольких утечек, вы можете попросить профессионального сантехника проверить вашу систему под давлением.
2. Снимите или выровняйте оцинкованные трубы
Если ваше здание в Чикаго было построено до 1960 года, велика вероятность, что в вашей водопроводной системе использовались оцинкованные стальные трубы.Хотя вы, возможно, заменили некоторые из старых труб на трубы другого типа, оставшиеся оцинкованные трубы могут быть корродированы, протекать и забиваться накипью. Чтобы устранить проблемы с давлением воды, возникающие в результате использования старых оцинкованных труб, вы можете либо заменить оставшиеся оцинкованные водопроводные трубы, либо очистить их и нанести эпоксидное покрытие.
3. Осмотрите клапаны понижения давления
Одним из способов регулирования давления воды в больших высотных зданиях является использование редукционных клапанов.Эти клапаны обычно устанавливаются на трубах нижних этажей, чтобы предотвратить ситуации высокого давления, которые могут повредить водопроводные трубы и вызвать их разрыв. На верхних этажах редукционные клапаны не используются. Этот метод используется, чтобы убедиться, что в каждой квартире или кондоминиуме имеется достаточное давление воды, но эти редукционные клапаны могут выйти из строя со временем, особенно если в городском водоснабжении не поддерживается постоянное давление. Чтобы убедиться, что проблема с давлением воды не связана с одним или несколькими неисправными редукционными клапанами, вы можете проверить их и заменить, если они вышли из строя.Вы также можете изменить способ, которым ваша водяная система справляется с давлением воды, сняв клапаны и установив систему, которая поэтапно снижает давление воды.
4. Рассмотрите возможность установки резервуара на крыше
Ситуации низкого давления на верхних этажах вашего здания могут возникать просто из-за постепенной потери давления по мере того, как вода поднимается по зданию. Чтобы увеличить давление воды, вы можете установить резервуар на крыше. Вода из муниципальной системы закачивается в резервуар, а затем самотеком подается в водопроводную систему вашего здания.Если у вас уже есть резервуар на крыше, но давление воды по-прежнему низкое, вы можете проверить резервуар и линии подачи, питающие резервуар. Вам также может понадобиться резервуар большего размера, чтобы справиться с высокими требованиями, например, утром, когда все готовятся к работе, и вечером, когда все дома в течение дня.
5. Убедитесь, что в здании установлены соответствующие водопроводные трубы
Различные типы водопроводных труб имеют разную номинальную нагрузку.Если установленные трубы рассчитаны на низкое давление и будут контактировать с водой под высоким давлением в течение длительного периода времени, они могут разорваться, что приведет к потенциальному затоплению и низкому давлению воды во всем здании. Эта проблема обычно возникает, когда в водопроводной системе используются редукционные клапаны. Трубопроводы высокого давления используются до клапана, а трубы с более низким номинальным давлением используются после клапана. Это может сэкономить деньги на установке и затратах на прокладку трубопроводов, но в случае выхода клапана из строя трубы низкого давления могут испытывать давление воды, превышающее их возможности.Чтобы остановить этот сценарий, вы можете установить водопроводные трубы с более высоким номинальным давлением.
6. Проверьте фильтр для воды в вашем здании
Ваша водопроводная система может содержать специальный фильтр для воды, который улавливает мусор до того, как он попадет в водопровод вашего здания. Со временем этот фильтр может забиться мусором, что снизит давление воды. В этом случае вам следует проверить фильтр для воды и заменить его, если он выглядит грязным или забит осадком. Вы также можете позвонить квалифицированному сантехнику в Чикаго, чтобы проверить ваш фильтр для воды и заменить его, если у вас нет в штате сотрудников, которых устраивает проект.
7. Проблемы с городским водоснабжением
Если проблемы с низким давлением воды в вашем здании возникают эпизодически, это может быть проблема с давлением в городских трубах водоснабжения. Это может быть связано с утечкой воды, ремонтом системы или проблемами с трубами на улице. Чтобы решить эту проблему, лучше всего позвонить в город, чтобы узнать, проводят ли они ремонт или знают ли они о каких-либо потенциальных проблемах в вашем районе или вокруг вашего дома.Если это проблема с городским водоснабжением, вы все равно сможете повысить давление в своем здании, установив подкачивающие насосы, особенно если город не планирует проводить ремонт в ближайшем будущем.
8. Проблемы с основным водопроводом
Засорения, трещины и протечки в основном водопроводе могут вызвать снижение давления воды в вашем здании. Если вы подозреваете, что у вас есть утечка из водопровода, вы можете проверить и отремонтировать трубу или при необходимости покрыть ее футеровкой.В некоторых случаях основной водопровод в вашем здании может иметь слишком маленький диаметр, что может привести к необходимости полностью заменить его на трубу большего диаметра, чтобы обеспечить достаточный поток воды в ваше здание.
9. Неисправность расширительного бачка горячей воды
Некоторые системы горячего водоснабжения включают расширительный бак для горячей воды. Эти резервуары предназначены для предотвращения ситуаций высокого давления в системе горячего водоснабжения. Если у вас есть жильцы или владельцы квартир, которые жалуются на перепады подачи горячей воды, это может быть связано с отказом расширительного бака горячей воды.В этом случае вам следует вызвать профессионального сантехника из Чикаго, чтобы он осмотрел ваш расширительный бачок и заменил его, если он вышел из строя.
10. Колебания занятости
Колебания уровня занятости могут снизить давление воды, особенно в часы пик. Если вы недавно заполнили все имеющиеся у вас единицы, ваша водопроводная система может не справиться с этим спросом. Увеличение спроса также может увеличить износ ваших труб, особенно если прошло много времени с тех пор, как ваше здание было заполнено до максимальной вместимости.В этой ситуации лучше всего обратиться к профессиональному сантехнику для проверки и тестирования вашей водопроводной системы, чтобы убедиться, что она выдержит растущий спрос. Если обнаружены многочисленные утечки, вы можете покрыть существующие трубы эпоксидным покрытием, чтобы загерметизировать небольшие утечки и улучшить давление воды.
Трубная футеровка с Nu Flow
Когда дело доходит до герметизации небольших утечек и трещин в линиях водоснабжения, наиболее эффективным и доступным решением часто является покрытие этих труб эпоксидным покрытием.Эпоксидные покрытия одобрены для использования на линиях водоснабжения в городе Чикаго. У нас есть возможность проложить водопроводные магистрали, стояки и линии подачи, которые закроют все утечки в вашей системе, увеличат давление воды и увеличат срок службы ваших труб с питьевой водой. Мы даже можем очистить и выровнять водопроводные трубы из оцинкованной стали.
Чтобы узнать больше о нашей технологии футеровки труб и о том, как они могут помочь вам повысить давление воды в вашем здании в Чикаго, позвоните нам по телефону 815-790-9000.
домашних хозяйств для вашей квартиры в Нью-Йорке: как повысить давление воды в смесителе — Мидтаун — Нью-Йорк
Если вода из крана течет медленно, давление воды, вероятно, низкое, но вы можете воспользоваться простым самостоятельным решением. Просмотр полной подписи
Shutterstock
Если у вас возникли проблемы с низким расходом воды в ваших трубах, проблема может заключаться во многих областях внутренней системы трубопроводов здания, большинство из которых требует опыта водопроводчика.
Однако, если вам повезет, проблема может заключаться только в наконечнике крана, и ее легко исправить, сказал Камани Сикард, также известный как NYC Handyman. Чтобы понять, в чем проблема, он порекомендовал отвинтить головку крана вручную или плоскогубцами и включить воду.
^{Кредит: Youtube / Dan the Fix it Man}
«Если вы снимете его, а давление воды по-прежнему низкое, значит, это здание, и вам придется поговорить с супервайзером.«Но если вода течет с нормальной скоростью, проблема заключается в наконечнике крана.
Проблема с наконечником смесителя обычно связана с аэратором, сетчатым экраном внутри наконечника, который добавляет воздух в струю воды, чтобы сделать ее более мягкой и предотвратить разбрызгивание. Аэратор может быть либо малопотоковым, который, по словам Сикарда, устанавливается во многих квартирах для экономии воды, либо забит мусором.
Отвинтите аэратор крана с помощью плоскогубцев и проверьте, свободен ли ваш аэратор.
Если это не так, разберите его части и погрузите в раствор уксуса и теплой воды на несколько часов. Вы можете использовать небольшую щетку, например зубную щетку, чтобы убрать мусор.
^{Кредит: Youtube / Dan the Fix it Man}
После замачивания промойте водой и снова прикрутите аэратор.
Возможно, вам придется купить новый аэратор, если нарост все еще прилипает или если аэратор чистый, но давление все еще низкое, что может означать, что у вас аэратор с низким расходом.Проверить номинальный расход аэратора, отпечатанный на его стороне. Обычные аэраторы обычно имеют расход от 2 до 2,5 галлонов в минуту. Если у вас меньше этого, вы можете легко купить аэратор с более высоким номинальным потоком в хозяйственном магазине за 5 долларов или меньше.
Перед покупкой нового аэратора принесите в строительный магазин старый аэратор, чтобы проверить, подходит ли он ему. У вашего носика крана и аэратора есть «пол», и в данном случае они гетеросексуальны. Если у вашего носика есть резьба снаружи, это «наружная резьба» и требуется «женский» аэратор.Если резьба внутри, смеситель «женский» и нуждается в «мужском» аэраторе.

^{Кредит: New Resources Group}
Вам также необходимо выбрать аэратор подходящего размера. Самый быстрый способ определить замену правильного размера — это взять из бумажника четверть, десять центов и никель. Обычные аэраторы — размером в четверть, младшие — размером с десять центов, а аэраторы «tom thumb» (да, это настоящее название) — размером с никель.
^{Предоставлено: New Resources Group}
После того, как вы приобрели новый аэратор, просто открутите старый от наконечника смесителя и прикрутите новый на его место.
Наконец, включите воду и проверьте поток. Если он все еще низкий, вероятно, вам следует вызвать разнорабочего или сантехника. Если поток быстрый и плавный — поздравляю, вы только что исправили напор воды!
БОЛЬШЕ РУКОВОДСТВ ДЛЯ СДЕЛКИ:
► Подвешивание тяжелых предметов на стены
► Замена переключателя на диммер
► Ремонт бегущего туалета
► Как прочистить все виды сточных вод
Как увеличить давление в душе (Руководство по квартире)
Ничто так не успокаивает уставшие глаза и снимает стресс тяжелого дня, как горячий успокаивающий душ.
Но когда напор воды в душе слишком низкий, может быть трудно получить удовольствие от того, что должно быть расслабляющим и омолаживающим.
У вас в квартире сейчас низкое давление воды? Что вы можете сделать, чтобы ваш душ превратился из жидкого и плоского в струящийся и насыщенный?
Давайте поговорим о причинах низкого давления воды и о том, как увеличить давление в душе!
Что вызывает низкое давление воды в душе?
Низкое давление воды не только неудобно, но и может указывать на основные проблемы с водопроводом, и недостатка в возможностях нет.
Общий трубопровод
Знаете ли вы, что каждый американец использует в среднем из 88 галлонов воды в день?
Если принять во внимание это среднее значение для всех жильцов в общем трубопроводе вашей квартиры, неудивительно, что у вас может быть низкое давление воды. Это связано с тем, что в большинстве многоквартирных домов имеется общий трубопровод, а при таком высоком спросе на воду трубопровод не может обеспечить достаточный поток проточной воды для всех квартир сразу.
Вы можете заметить, что напор воды в душе падает каждый раз, когда вы слышите, как сосед смывает воду из унитаза. Вы даже можете заметить падение давления воды во время работы из крана, когда кто-то работает в посудомоечной машине или принимает душ.
Низкое давление воды может быть случайным неудобством, когда в здании проживает только один или два человека. Однако низкое давление воды может быть постоянной проблемой в многоквартирных домах или в зданиях со старыми и корродированными трубопроводами.
Старый водопровод
Старые магистральные водопроводы также могут быть виноваты в низком давлении воды. Если вы живете в старом многоквартирном доме или в районе со старыми зданиями и сооружениями, шансы выше, что водопровод устарел.
К сожалению, замена и модернизация этих старых водопроводов и труб может потребовать капитального строительства, которое может нарушить повседневную жизнь жителей, повседневную деятельность предприятий и транспортный поток в этом районе.
Поскольку логистика замены этих магистральных водоводов может быть настолько сложной и сложной, муниципалитеты не хотят начинать такие проекты и решают оставить водопроводные линии как есть.
Утечки и засоры труб
Возможно, давление в душе низкое из-за утечки где-то в водопроводной системе квартиры.
При утечке в насадку для душа может попасть меньше воды, в результате чего давление воды становится низким. Такие проблемы, как сломанные уплотнения прибора, инвазивные корни деревьев и резкие колебания температуры наружного воздуха, могут привести к утечкам из труб.Ржавые и корродированные трубы также более подвержены утечкам.
Аналогичным образом, если где-то в трубе есть засор, в душ поступает меньше воды, что приводит к низкому давлению воды. От волос, застрявших предметов и средств гигиены до корродирующих, наклонных или негабаритных труб — засоры могут принимать самые разные формы и вызывать заметное нарушение давления воды в вашей системе.
Водяные клапаны не открываются полностью
Главный запорный клапан воды и клапан счетчика воды могут влиять на давление воды в вашей квартире.Когда они открыты только частично, клапаны могут перекрыть подачу воды в вашу квартиру и, как следствие, привести к низкому давлению воды.
Жильцы квартир редко могут сами прикасаться к этим клапанам. Если в доме недавно были выполнены сантехнические работы, возможно, сантехник не полностью открыл клапаны после завершения работы.
Неисправность регулятора давления
В водопроводной системе вашей квартиры может быть установлен регулятор давления воды. Это оборудование обеспечивает считывание текущих уровней давления воды в системе.
Необработанные засоры, накапливающиеся с течением времени, могут вызвать отказ регулятора давления. В квартире с выходом из строя регулятора давления давление воды может быть незначительным или отсутствовать, а также уменьшаться подача горячей воды. Неисправный регулятор давления также может вызывать стук в стенах.
Накопление жесткой воды и минералов
Вся водопроводная вода в некоторой степени содержит растворенные минералы, такие как кальций и магний. Вода с высоким содержанием растворенных минералов известна как жесткая вода, которая может вызвать низкое давление воды, когда ее значительное скопление приводит к уменьшению диаметра трубы.
Жесткая вода присутствует практически везде, и не всегда вызывает беспокойство. Однако это может стать проблемой, когда мешает работе водопроводной системы и приводит к таким проблемам, как снижение давления воды, плохое качество воды и повреждение приспособлений и приборов.
Накопление жесткой воды и минералов также может повлиять на такие приспособления, как насадки для душа и краны, прежде чем вызвать засорение трубопровода.
Вы живете в регионе с высоким уровнем жесткости воды? Вот некоторые районы США с самым высоким и самым низким уровнем жесткости воды:
U.S. Геологическая служба (USGS)
Как узнать, жесткая ли вода в вашей квартире? Набор для тестирования водопроводной воды своими руками может определить жесткость вашей воды, но вы можете определить, жесткая ли у вас вода, если вы:
Обратите внимание на белые или желтые пятна на свежеочищенной одежде.
Пятна или разводы на недавно вымытой посуде и серебре.
После мытья рук вокруг рук остается белая пленка.
Если вы в настоящее время испытываете эти проблемы, то, помимо низкого давления воды, вероятно, виновато накопление жесткой воды.
Как увеличить давление душа
Теперь, когда мы понимаем причины низкого давления воды, что мы можем сделать, чтобы восстановить силу душа и приток текущей воды?
Некоторые проблемы, такие как отказ регулятора давления или сильное накопление минералов в сваях, требуют работы профессионального сантехника. Но когда дело доходит до решения проблем с напором воды в душе, вот несколько способов сделать это самостоятельно.
Удаление отложений минералов на насадке для душа
Минеральные отложения на насадках для душа и почти во всех других сантехнических устройствах — обычное дело и вероятный источник низкого давления воды.К счастью, чешуйчатую и грязную насадку для душа также легко очистить, что поможет восстановить нормальное давление воды в душе.
Вот как удалить минеральные отложения из лейки душа:
Сначала открутите и отсоедините душевую лейку от приспособления.
Промойте душевую лейку под водопроводным краном под высоким давлением (если давление воды там тоже низкое, минеральные отложения в душе НЕ могут быть основной проблемой).
При сильном накоплении минералов можно также использовать старую зубную щетку, чтобы убрать мусор.
Для стойких отложений используйте зубочистку, чтобы удалить оставшиеся отложения.
Тщательно очистите соединительную гайку приспособления или смочите ее, если на ней имеется значительное скопление накипи.
Погрузите лейку душа в ванну с белым уксусом на ночь. Вы также можете добавить пару столовых ложек пищевой соды, чтобы лучше удалить стойкие минеральные отложения.
Избегайте использования отбеливателя и щеток с жесткой щетиной, так как они могут вызвать повреждение и преждевременный износ насадки для душа.
После того, как душевая лейка пропиталась в течение восьми часов, тщательно промойте ее перед тем, как снова установить на приспособление.После того, как вы переустановили насадку для душа в приспособление, включите душ на полную мощность и проверьте давление воды. Если поток по-прежнему низкий, возможно, существует другая проблема.
Замените насадку для душа
Некоторые насадки для душа более устарели, чем другие, и в результате давление воды может казаться далеко не идеальным. Или у вас может быть душ с низким потоком, который вы можете отрегулировать, заменив фильтр.
Если вы не можете отрегулировать душевую насадку или она устарела, подумайте о замене ее на модель с сильным потоком.
Попросите арендодателя проверить клапаны и запорную арматуру
Если вы снимаете квартиру и испытываете низкий напор воды, рекомендуется обратиться к домовладельцу или управляющему недвижимостью. Сделайте это перед тем, как самостоятельно осмотреть и открыть главную запорную арматуру для воды.
Некоторые домовладельцы и управляющие имуществом намеренно закрывают главный водяной кран, чтобы уменьшить расход воды. Также возможно, что недавний строительный проект в районе требовал перекрытия этих клапанов.Ваш домовладелец или управляющий недвижимостью может решить проблему, просто попросив проверить и открыть клапаны.
Ваш домовладелец или дом, возможно, даже установили ограничитель потока воды к вашей душевой лейке. Опять же, они могут удалить ограничитель потока воды с помощью простого запроса. Не рекомендуется снимать это самостоятельно, если вы арендатор.
Другие способы повысить давление воды в квартире
Ваша кухонная мойка часто испытывает низкое давление воды? Кажется, ваша стиральная машина долго заполняется? Вы слышите свистящие звуки из водопроводных труб в стенах каждый раз, когда вы смываете воду в туалете или включаете посудомоечную машину?
Когда все приборы и приборы в вашей квартире производят лишь скудное количество воды, самое время изучить способы увеличения давления воды в вашей квартире! Некоторые из этих советов потребуют участия вашего арендодателя или управляющего недвижимостью, поэтому убедитесь, что вы не следуете им в одиночку.
Проверка на утечку воды
Низкое давление воды обычно является признаком утечки в водопроводной системе. Если у вас есть доступ в подвал отеля, вы можете самостоятельно проверить, нет ли утечек.
Также справедливо подозревать утечку воды, если помимо низкого давления воды вы испытываете следующее:
Счет за воду выше обычного
Влажные полы
Неприятный запах
Трещины в стенах
Рост плесени или плесени
Утечка воды в водопроводной системе также может вызвать появление мокрых пятен на лужайке в вашей квартире .Для устранения утечки воды потребуется помощь мастера или профессионального сантехника.
Установка смягчителя воды
Имеются ли в вашей квартире положительные результаты теста на жесткую воду?
Смягчитель воды удаляет минералы, такие как кальций и магний, которые часто встречаются в воде.
Солевые блоки смягчителя воды помогают удалить минералы из воды.
Убедившись, что в вашей квартире есть жесткая вода, попросите домовладельца или управляющего имуществом установить смягчитель воды.Если накопление минералов является постоянной проблемой, вы можете убедить собственника в том, что установка умягчителя воды снизит потребность и затраты на будущий текущий ремонт.
Что делать, если владелец недвижимости не согласен с установкой смягчителя воды в здании? Съемный фильтр для воды не может улучшить низкое давление воды, но может помочь удалить минералы и улучшить качество и вкус питьевой воды.
Это также может помочь взвесить преимущества фильтров для воды и фильтров для воды.умягчители воды, чтобы вы могли лучше понять, что нужно вашей квартире для достаточного снабжения водой хорошего качества.
Используйте воду в непиковые часы и контролируйте использование прибора
Общий трубопровод в многоквартирном доме далеко не идеален. Но, используя воду, когда она менее востребована, вы можете улучшить давление воды в квартире.
Скорее всего, большинство жителей вашего многоквартирного дома принимают душ по утрам перед работой и школой, а также моют посуду и стирают по вечерам.Попробуйте оптимизировать напор воды, приняв душ по вечерам и вымыв посуду и грязную одежду по утрам.
Вам также следует избегать одновременного запуска нескольких устройств. Это может иметь решающее значение для водоснабжения вашей квартиры. Так, например, дождитесь включения посудомоечной машины после того, как вы примете душ, или постирайте белье после того, как вы помыли посуду вручную.
Как увеличить давление воды
Неудобство, связанное с низким напором воды, не должно заглушить ваш следующий душ.Поняв основную причину низкого давления воды в вашей квартире и попробовав различные способы увеличения давления воды, вы обнаружите, что редко сталкиваетесь с этим неудобством.
Если низкое давление воды является повторяющейся проблемой в вашей квартире, убедитесь, что вы пригласили управляющего имуществом или арендодателя. Помните: низкое давление воды может указывать на проблемы с водопроводом.
Следите за новостями в нашем блоге, чтобы получить больше советов по обустройству дома своими руками! И если у вас есть тема, которую нужно затронуть, расскажите нам об этом.
Дом »Сделай сам» Как увеличить давление в душе (руководство по квартире)
Рекомендуемый напор воды в квартире. Что нужно знать о силе напора воды в водопроводах квартир и частных домов
Водоснабжение — это коммуникационная сеть, состоящая из трубопровода и различной сантехники, благодаря которой потребители получают воду. Основная характеристика водопроводной сети — это давление в водопроводе, от которого зависит, насколько комфортным будет наше пребывание в квартире.
Какое давление воды в водопроводе необходимо

Проблемы в работе системы возникают из-за низкого давления воды, в результате чего затрудняется выполнение процедур, связанных с гигиеной, и становится невозможным использование стиральных машин.
Практика показывает, что полное использование воды предполагает обычное давление водопроводной сети в два бара, что позволяет получить нормальный расход для суточных нужд .Однако, если в доме есть джакузи или душ, этого давления для массажа недостаточно. В частном доме влаги требуется еще больше, так как добавляются точки ее расхода на полив. При этом давление воды во всех точках должно быть не менее полутора бар. В этих случаях давление в системе должно быть вдвое больше, чем при нормальном расходе, и достигать 4 бар.
Похоже, эти показатели хорошо вписываются в нормы ГОСТа, определяющие нормальное давление в централизованном водоснабжении с уровнем 4 бар.
На самом деле это значение не всегда соответствует действительности и обычно составляет от 2,5 до 7 бар . Особенно большие скачки давления появляются при испытаниях в водопроводной системе.
Совет: Для нормального функционирования бытовой техники необходимо выбирать те, которые ориентированы на давление в водопроводе не менее 6 атмосфер.
Определение давления воды в водопроводе

Давление в водопроводе рассчитано в атмосфер (или бар), имеющем примерно такое же значение, что соответствует десяти метрам водяного столба .То есть насосному оборудованию для подачи воды на 30 метров требуется мощность 3 атмосферы (бара). При этом одна штанга уходит на подъем воды с 10 метров, а две другие — на подачу ее к точкам водопотребления.
Кроме того, при расчете необходимого давления необходимо учитывать его величину, запуск насоса , и преодоление сопротивления трубопровода на пути к месту забора воды. Расчет планового водозабора на сутки необходимо производить исходя из максимального летнего потребления.
Расчет этого количества довольно сложен и зависит от многих параметров. Специалисты при выборе насосного устройства советуют ограничиться суммой значений давления, необходимых для запуска насоса и подъема воды на максимальную высоту этой системы.
Ответить на вопрос, какое давление в водопроводе необходимо для надежного функционирования водопровода, довольно сложно без участия опытного рабочего.Рекомендованный ими для покупки прибор должен обеспечивать давление на 30% больше полученного значения .
Такой расчет производится при установке оборудования в частных домах, где вода добывается из колодцев или колодцев. При работах с городским водопроводом подача воды с глубины не учитывается, так как она подается из централизованной сети.
Способы повышения давления воды

Больше всего от хронической нехватки воды страдают жители последних этажей многоквартирных домов и владельцы загородных коттеджей или дач.Особенно это актуально летом, когда потребление воды значительно увеличивается.
Перед тем, как принять решение о приобретении специального оборудования, необходимо убедиться, что причиной плохого давления воды не является уменьшение диаметра трубы из-за известковых отложений или засорения механическими частицами. В этом случае давление в трубах можно поднять, заменив сам водопровод.
Если причина не в засоре, то оптимальное давление воды можно сделать так:
Установка циркуляционного насоса .
Используется при условии, что вода течет непрерывно, но не обеспечивает нормального давления. Насос эффективен при достаточном уровне давления 1,5 бар, имеет небольшие габариты и мощность. Управляется как вручную, так и с помощью автоматической системы управления. Подключается к сети в непосредственной близости от точек водозабора. Давление воды с помощью насоса можно поднять на тридцать процентов . Если необходимо использовать сложные моющие бытовые приборы, то с задачей может не справиться одна помпа.Затем используются более мощные агрегаты;
Оборудование насосной станции .
Если напор воды в квартире плохой или она полностью отсутствует в трубопроводе, профессионалы советуют приобрести насосную станцию, в состав которой входит бак объемом до 3 м 3 (гидроаккумулятор), насос. и реле давления. При нормальном давлении в водопроводе не работает. Реле включает его при падении давления.Резервуар с запасом воды на сутки наполняется по мере необходимости, в основном, ночью при стабильном давлении в сети. В целях экономии рекомендуется приобретать станцию с большим накопительным баком, при котором исключено частое включение насоса, а значит, прослужит дольше.
С помощью этого устройства вы всегда можете поддерживать давление в пределах 4 атмосфер . Для сохранения работоспособности агрегата минимальное значение давления должно быть 1.5 бар, а давление от 4 до 6 бар считается более надежным значением, при котором аварии становятся невозможными.
Основная задача этих устройств та же — предотвращение гидроудара, с которым они хорошо справляются.
К недостаткам использования насосной станции можно отнести :
Необходимость значительного пространства для его размещения;
Необходимость регулярной очистки бака для предотвращения застоя воды в нем;
Шум при работе устройства.
Однако эти недостатки совпадают с преимуществами использования станции. Выпускаются аккумуляторы различной формы, что позволяет удобно разместить их в любой квартире. А давление воды в водопроводе, находящемся в частном доме, поддерживается на должном уровне с помощью станции, которую можно разместить на крышах, в подвалах дома или даже закопать в землю, что очень удобный.
Несмотря на габариты оборудования и более сложную работу станции, специалисты советуют ее оборудовать.В отличие от насоса, вставка которого в систему позволяет снизить напор воды соседей, станция обеспечит вам хороший водопровод и не повлияет на напор воды в соседней квартире.
Совет: Выбирая насосное оборудование, обязательно проконсультируйтесь с опытными специалистами, которые определят необходимую мощность устройства и помогут установить его по всем правилам.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой напор воды считается нормальным для квартиры? Благодарить.

Часто можно наблюдать, как из полностью открытого крана течет только слабая струя воды. В это время следует подумать, какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома следует считать нормальным, а когда можно говорить о нарушении действующих норм.
Причины падения давления
Обобщая все частные случаи, можно сказать, что причина падения давления — несоответствие параметров подачи условиям водопотребления.Теоретически насосные станции должны работать с учетом сезонных и суточных изменений, добавляя поток вечером и в выходные дни, уменьшая его ночью. На самом деле многие системы работают по среднему графику, поэтому в часы пик, когда во многих квартирах открыты краны, давление воды в водопроводе заметно снижается. Особенно это ощущается жителями верхних этажей многоэтажных домов. Вода с необходимыми напорными характеристиками до них просто не доходит.
В некоторых случаях причиной падения давления является плохое качество трубопроводов.При наличии засоров или отложений на стенках вода плохо течет из-за сужения просвета.
Нормы и потребности
К сожалению, строгие нормы и четкий ответ на вопрос, какое давление должно быть в водопроводе , не существует. ГОСТ определяет, что оптимальное значение этого параметра составляет 4 атмосферы . Однако стандарты корректируются в зависимости от ряда условий (регион, этажность и т. Д.).Диапазон возможных значений от 2,5 до 7 атмосфер, до 10 атмосфер при опрессовке.
Следует уделять особое внимание единицам измерения и приборам, используемым для измерений. К особенностям современной жизни можно отнести использование чувствительной техники, которой «небезразлично», каким будет давление воды в водопроводе многоквартирного дома. При отклонении параметров от требований агрегат (стиральная машина, массажный душ и т. Д.) Может просто не включиться.При этом рекомендуемые значения часто указываются в разных единицах измерения.
В быту чаще всего используются такие единицы измерения давления воды в водопроводе, как бар и атмосфера. 1 бар = 1,0197 атм.
Специалисты часто также измеряют давление воды в трубопроводе в метрах водяного столба. 1 бар = 10,19 м. Ст.
Необходимые условия для эксплуатации бытовой техники и сантехники
Осталось только понять, какое значение должен показывать манометр для измерения давления воды в водопроводе, чтобы сантехника и бытовые агрегаты работали нормально.
Обычно для большинства приборов и агрегатов достаточно двух атмосфер. Это давление позволяет мыть и принимать душ, включать стиральную машину или мыть посуду. В многоэтажном доме максимальные требования к давлению (4 атм.) Предъявляют массажный душ и джакузи.
Какой напор воды в водопроводе частного дома можно считать достаточным, зависит, в том числе, и от схемы системы полива. Для полива из шланга или подключения оросителей к общему водопроводу также требуется не менее 4 атм.и не менее 1,5 атм. к каждой из точек водопотребления.
Способы повышения давления
Самый простой способ решить проблему, если причиной падения давления является состояние труб. Замена коммуникаций позволяет восстановить нормальный сток воды. Эмпирически обнаружить такую причину несложно. Сравнив давление в кранах ванной и кухни, проверив, как обстоят дела с напором воды у соседей верхнего и нижнего этажей, можно найти место, где давление снижается.При проверке внутриквартирных коммуникаций может оказаться, что неисправность устраняется вообще без проблем — засоренный фильтр на входе в квартиру или установленный на определенной ветке может стать препятствием для нормального водоснабжения. Очистка или замена устройства возобновит подачу воды в оптимальном режиме.
Если поток воды есть, но давление слишком низкое, рекомендуется использовать подкачивающие насосы, которые врезаются в линию перед точками водопотребления.
Если периодически вода вообще перестает течь, без насосной станции с гидроаккумулятором вряд ли можно обойтись. Наличие резервуара позволяет всегда иметь запас жидкости на случай перебоев в подаче воды.
Недостатком дополнительного оборудования (особенно если речь идет о складских помещениях) является необходимость выделения достаточно большого пространства для его установки, что в городской квартире сделать намного сложнее, чем в частном доме.
Предисловие
Давление воды в системе водоснабжения определяет как производительность, так и срок службы системы водоснабжения. Недостаточное давление не устраивает потребителя, а избыточное давление приводит к выходу из строя системы, разрушая трубы и клапаны. Поэтому придется подбирать оптимальное значение этого критерия, ориентируясь на минимальное и максимальное давление в системе водоснабжения.
Минимальное давление в водопроводе равно одной атмосфере.В этом случае вода движется в трубах только под действием силы тяжести — «гравитации». Поэтому такую систему водоснабжения следует «подпитывать» из бака, расположенного на уровне чердака.
Но такая схема усложняет монтаж водопровода и предъявляет особые требования к прочности и гидроизоляции мансардного этажа. Кроме того, потребитель может забыть о возможности одновременного «включения» нескольких кранов.
Подводя итог — при минимальном напоре можно использовать всего один кран и забыть о разветвленной водопроводной сети.

Максимальное давление воды в водопроводе
Верхний предел ограничен производительностью насоса и жесткостью кольца. Поэтому максимальное давление в водопроводе теоретически достигает 15 атмосфер. Ведь отличные характеристики не выдержат ни трубы, ни запорная арматура.
Но на практике максимальный показатель в городском водоснабжении не превышает 7-10 атмосфер. И это характерно только для внутренних сетей многоэтажных домов.
Ну, внутри квартиры или дома давление ограничено на отметке 6-7 атмосфер, так как более высокое давление может повредить точную механику современной сантехники.
Таким образом, максимальный напор обеспечивает сильный напор и гарантирует бесперебойную подачу воды в многоэтажные дома. Однако при таком показателе повышается риск повреждения «начинки» всей сантехнической арматуры.
Оптимальное давление воды в водопроводе
Основным критерием, по которому можно определить оптимальный напор воды в водопроводе, является норма расхода жидкости.А по санитарным нормам у каждого человека в месяц не менее 4,5 м3 воды. Но мы тратим намного больше.
Поэтому с учетом пропускной способности стандартных полудюймовых труб внутренней разводки оптимальное значение будет приближаться к уровню 2-2,5 атмосферы. При таком давлении потребитель не замечает скачков давления при использовании крана и сливной емкости.
Но обилие водопотребляющей техники заставляет поднять этот показатель минимум до 4 атмосфер.Поскольку при более низком давлении нельзя одновременно пользоваться стиральной машиной и душевой кабиной или посудомоечной машиной и обычным краном.
Итого, оптимальное давление в водопроводе должно быть 3,5-4 атмосферы. Однако любой бытовой трубопровод должен «выдержать» гидроудар, спровоцированный скачком до 6-10 атмосфер (какое давление испытывает водопровод в том или ином случае, решают только проектировщики системы).
Способы повышения и понижения давления воды в водопроводе
Для понижения давления используются специальные компенсаторы — предохранительные клапаны или редукторы, пружины которых настраиваются на определенное давление.Если давление в водопроводе превысило этот показатель, клапан «скапливает» лишний объем жидкости в канализацию.
Обычно такие устройства устанавливают только в системах промышленного и городского водоснабжения, а в бытовых инженерных сетях предохранительные клапаны встречаются нечасто. Но если в вашем доме водопровод запитан от магистрали, то предохранительный клапан будет далеко не лишним.
Ну установка этого элемента осуществляется следующим образом:
Конечно, такая система требует определенных затрат, но керамические клапаны современных смесителей, которые разрушаются при давлении 7-8 атмосфер, еще дороже.
Повышение давления воды в водопроводе реализовано более сложным образом. Для этого нам понадобится привод, в котором можно набрать запас воды, и специальный насос, перекачивающий эту подачу к потребителю.
То есть для увеличения давления в системе вам придется сделать следующее:
Проделав эти манипуляции, вы «привязываете» давление в водопроводе к характеристикам насоса для перекачивания жидкости, получая возможность снижать и повышать давление в системе, изменяя производительность насоса и емкость бака.
Регулирование давления в системах автономного водоснабжения загородных домов
Водопровод загородного дома, как правило, набирает воду из автономного источника — колодца или колодца. Поэтому за давление в такой системе водоснабжения отвечает насосная станция — простой агрегат, состоящий из гидроаккумулятора, насоса и блока управления.
Принцип работы такой станции заключается в следующем: насос закачивает в аккумулятор воду, которая подает жидкость потребителю, а блок управления включает или выключает мотор насоса, реагируя на изменение давления в аккумуляторе.Проще говоря: если в гидроаккумуляторе нет воды, то в гидроаккумуляторе падает давление и насос работает, а если есть, то давление в гидроаккумуляторе повышается и насос отключается. Соответственно, открыв кран в доме, освобождаем аккумулятор от жидкости, одновременно запуская насос станции.
Водоснабжение — это коммуникационная система в виде сложных конструкций труб и кранов, предназначенная для подачи воды потребителям. Для определения эффективности системы используется понятие «напор воды» в водопроводе.От этого показателя напрямую зависит правильная работа сантехники и комфортное выполнение гигиенических мероприятий.
Следствием системы является недостаточное давление, доставляющее множество неудобств жильцам на верхних этажах многоквартирных домов. Это явление затрудняет использование посудомоечных и стиральных машин или делает невозможным использование массажного душа и джакузи.
Однако есть несколько способов справиться с таким осложняющим жизнь фактором.Если причина низкого давления кроется не в обычном засорении труб, давление воды в водопроводе можно регулировать, установив устройства, обеспечивающие максимально комфортный для жизни напор.
Что в водопроводе считается нормой
Для измерения давления жидкости в трубопроводе используются единицы, немного отличающиеся по своим значениям. Несмотря на незначительные отличия, показатели приравниваются один к одному.
1 бар равен 0,0197 атмосферы и 10.19 м водяного столба.
Насосное оборудование, подающее воду на высоту 30 м, развивает давление на выходе 3 бара (3 атмосферы). Если для откачки воды из колодца или колодца погружным насосом глубиной 10 м требуется 1 бар, то оставшиеся 2 бара обеспечивают подъем жидкости к точкам водозабора.
Давление в городских и частных трубопроводах
Для оптимизации давления воды в городском водопроводе не следует учитывать подачу жидкости из скважины.Вода подается из централизованной сети. Однако владельцам загородных коттеджей с автономным водоснабжением необходимо учитывать уровень источника, а точнее глубину, на которой насосное оборудование будет установлено в шахтном колодце. Когда вода проходит по трубопроводу, она преодолевает некоторое сопротивление, которое также следует учитывать при расчете необходимого давления.

Согласно нормам и ГОСТ, давление в городских системах должно быть 4 атмосферы.Однако пользователям водопроводной сети, подключенной к централизованным станциям, не будет предоставлена точная информация о том, какое давление воды в водопроводе. Эта величина может колебаться в пределах 2,5-7,5 атмосфер.
Что нужно учитывать при выборе водопровода
Повышение давления воды в системе водоснабжения до более чем 7 атмосфер губительно сказывается на чувствительной сантехнической арматуре, соединительных элементах в трубопроводе и керамической арматуре. Жителям городских квартир рекомендуется приобретать оборудование для водоснабжения с максимальным запасом прочности.Это поможет избежать ремонтных работ, спровоцированных резкими скачками давления в будущем.
Все устанавливаемые смесители, краны, насосы должны выдерживать давление воды в водопроводе в 6-7 атмосфер. Следует отметить, что при ежегодной сезонной проверке давление может достигать 10 атмосфер.
Оптимальное значение давления для нормальной работы бытовой техники
Минимальное давление воды в водопроводе в 2 атмосферы достаточно для выполнения следующих задач:
принятие душа;
стирка;
мытье посуды кухонной;
требуется другая гигиена;
нормальное функционирование стиральной машины.
Давление в 4 атмосферы позволяет расширить круг задач, в которые входит принятие массажного душа и джакузи, полив сада с зелеными насаждениями.

В загородных домах напор должен быть достаточным для одновременного потребления воды несколькими точками водозабора. Чтобы не омрачить жизни членов семьи, водоснабжение во всех сантехнических узлах должно быть равноценным и составлять не менее 1,5 атмосферы.
Противопожарный водопровод
Давление воды в противопожарном водопроводе может быть высоким и низким.Противопожарный водопровод высокого давления предназначен для тушения крупных промышленных, коммерческих и общественных зданий. Строить водопровод с напором 2,5 л / с на дачном участке не имеет смысла. Владельцам коттеджей следует учитывать, что минимальное значение напора воды в противопожарном водопроводе должно быть не менее 1,5 л / с.
в водопроводе
Измерение давления воды в водопроводе осуществляется с помощью манометра. Перед установкой прибора необходимо отключить холодную или горячую воду, в зависимости от того, силу давления какой воды необходимо измерить.Место в системе для крепления устройства должно быть удобным и легкодоступным. Далее вам понадобится металлическая труба длиной 5 см. С помощью плашки нужно сделать на трубе внешнюю резьбу, чтобы она максимально точно подходила к манометру. Чтобы вырезать в трубе отверстие нужного диаметра и прикрепить к нему подготовленный отрезок трубы, можно воспользоваться сварочным аппаратом.
Манометр монтируется на металлической трубе с помощью гаечного ключа. Чтобы решить проблему протечек на стыках, существуют специальные уплотнительные материалы.После того, как установка устройства будет завершена, можно приступать к проверке давления в водопроводе. Для этого восстановите подачу воды и зафиксируйте показатели на манометре.
Как снизить давление воды в водопроводе
Для стабилизации и снижения давления воды используется специальный редуктор. Он защищает от гидроудара не только сам водопровод, но и подключенную к нему бытовую технику. Небольшое устройство расположено в герметичном металлическом корпусе.Регулятор давления имеет две форсунки с резьбой, расположенные на входе и выходе. В некоторых случаях на него можно поместить третью насадку для крепления манометра и винт для регулировки давления воды.
Редуктор работает по принципу уравновешивания сил диафрагмы и регулировочной пружины. Если кран в водопроводе открывается, давление на выходе в приборе снижается, в результате чего давление на диафрагму падает. Сила пружины увеличивается.Открывает отверстие до тех пор, пока давление в водопроводе на выходе не достигнет определенного значения. или его скачки не влияют на открытие и закрытие клапана.
Способы увеличения давления воды в водопроводе
Чаще всего с проблемой пониженного давления воды в системе сталкиваются:
собственники квартир, расположенных на верхних этажах;
собственников дачных участков летом, когда расход воды значительно увеличивается.
Прежде чем приступить к установке оборудования для повышения давления воды в водопроводе, жителям городских квартир следует выяснить причину проблемы.Слабый напор может быть из-за засорения трубопровода мелкими предметами или известковыми отложениями. В результате диаметр труб уменьшается, и вода течет в меньшем объеме. Только полная замена всех труб решит такую проблему.
Если причина низкого давления в другом, вы можете стабилизировать подачу воды следующими способами:
установив циркуляционный насос, который увеличивает давление за счет забора большего количества воды из труб;
установка с гидроаккумулятором;
Автономная сеть водоснабжения.
Выбор подходящего зависит от нескольких факторов:
вода подается регулярно, но напор недостаточен для нормальной жизни и бытовой техники — повысить напор поможет циркуляционный насос;
вода не доходит до верхних этажей дома — подойдет насосная станция.
Классификация циркуляционных насосов
Насос может работать в нескольких режимах:

Ручной — оборудование работает в непрерывном режиме.Однако во избежание перегрева или выхода из строя насос следует вовремя выключать.
Автомат — оборудован датчиком расхода. При отключении воды автоматически включается насос, что делает его более экономичным и долговечным.
По функциональности насосы делятся на классы:
универсальные — возможна установка для горячего и холодного водоснабжения;
только для холодной или горячей воды.
Преимуществами насосного оборудования являются невысокая стоимость и компактные размеры.Однако стоит помнить, что насосы увеличивают напор на 30%. Их установка оправдывает себя, если давление воды в водопроводе, нормы которого не менее 1,5 атмосфер, на всех точках водозабора равнозначно.
Самовсасывающие насосные станции
Давление воды в водопроводе можно увеличить, установив насосную станцию. Как правило, он состоит из следующих элементов:
центробежный насос для повышения давления воды;
аккумулятор 1-3 куб.м .;
Реле давления
— контролирует всю систему.
При нормальном водоснабжении прибор не включается. При наличии в водопроводе давления воды, нормы которого сильно отличаются от установленных, насос автоматически включится. Обычно гидроаккумулятор наполняется ночью, когда в системе повышается давление. Чем больше емкость для хранения жидкости, тем реже устройство будет включаться и тем больше срок его службы. Эта система поддерживает уровень давления 3-4 атмосферы.
Перед установкой насосной станции следует помнить, что это оборудование требует большого пространства для установки. Бак подлежит регулярной чистке (не реже 1 раза в 2 дня). Аккумулятор можно установить на крыше, в подвале или в земле.
Особенности децентрализованного водоснабжения
Особенностью систем автономного водоснабжения является необходимость подъема воды из колодцев или шахтных колодцев, а также обеспечение хорошего напора во всех точках водозабора дома и удаленных точках сада.Работа децентрализованной сети водоснабжения зависит не только от напора воды, но и от ее расхода.
КПД насосного оборудования должен максимизировать проектный объем и дебит шахтной скважины. Для расчета лучше брать показатели расхода воды летом, когда они достигают максимального значения.
Давление в системе водоснабжения — важная характеристика правильно смонтированной системы трубопроводов. От этого параметра зависит комфорт и удобство потребителей воды, безопасность жителей квартиры и многоквартирного дома.Более того, многие сантехнические приборы очень чувствительны к минимальному и максимальному рабочему давлению в трубах.
Прежде всего, стоит отметить, что давление в водопроводе зависит от типа эксплуатируемой недвижимости и системы трубопроводов. Сложность организации центрального водоснабжения, огромное количество влияющих факторов и индивидуальные особенности построек не позволяют однозначно сказать, какое минимальное или максимальное давление должно быть в трубах.
В отдельных случаях износ коммунальных трубопроводов может достигать уровня более 120-130%, что сразу приводит к падению качества водоснабжения. Такая ситуация требует регулярного ремонта, прекращения подачи воды и огромных затрат на восстановление водоснабжения. Тем не менее, единственный эффективный способ проверить целостность труб — это провести испытания, провести измерения для проверки соответствия стандартам. В некоторых регионах планируется перекрыть подачу горячей или холодной воды для замены аварийных участков.
Общие проблемы
Самая частая проблема потребителей — это минимальный (слабый) напор воды. В таких случаях возможен выход из строя газовых колонок, давление на входе в которые должно быть не менее 1,2-1,4 Атм. Колонки разных производителей более-менее требовательны к качеству воды и ее напору, однако при падении показателя ниже нормы прибор переходит в аварийный режим и отказывается работать.
Единственно возможный способ решить эту проблему — установить насос, повышающий давление в водопроводе.Он состоит из реле, датчика потока и регулятора скорости. Как только потребитель открыл кран на умывальнике или любом другом сантехническом приспособлении, автоматически включается электропитание от сети и насос перекачивает определенное количество воды, тем самым повышая напор.
Особенно актуальна установка такого оборудования для владельцев домов старой постройки или с неправильной прокладкой трубопроводной сети. По ошибке многие владельцы квартир идут на необдуманный шаг и устанавливают не специализированные, а различные бытовые насосы, вплоть до насосных станций, или вихревые насосы.Даже наличие реле и регулятора давления не позволит такой методике повысить давление, ведь если трубопровод не пропускает больше воды, брать ее некуда. Нормой в квартирах считаются показатели от 1,5-5 Атм.
Если давление выше 5 Атм., Есть смысл задуматься об установке регулятора давления. Такая ситуация опасна тем, что повышенное давление порвет шланги, трубы, испортит сантехническое оборудование.К тому же высокое давление не совсем удобно для потребителей. Некоторые обогреватели, настенные котлы или электрические обогреватели имеют предохранительный клапан. Напор в водопроводе может заставить его работать, что приведет к затоплению дома или квартиры.
Регуляторы
бывают нескольких типов:
динамический — работает только с потоком воды;
static — с системой клапанов, позволяющих удерживать показатели давления в заданном диапазоне, несмотря на движение воды.
Дело в том, что в динамических редукторах давления при длительном отсутствии расхода может наблюдаться повышение уровня, относительно того, которое должно быть по заданным параметрам. Лучше установить несколько манометров, до и после регулятора давления. Таким образом, можно контролировать не только параметры трубопровода, но и следить за засорением фильтров, если они есть, проверять клапаны на котле.
Частный дом и напор воды
В частном доме чаще всего водоснабжение организуется либо из колодца, либо из колодца.Такие системы очень выгодны с точки зрения оплаты коммунальных услуг, позволяют добиться автономности и высокого комфорта при обслуживании коттеджа или коттеджа.
Несмотря на то, что система монтируется непосредственно по требованиям владельцев, при установке также могут возникать проблемы или ошибки, влияющие на качество водоснабжения.
Система водоснабжения дома при использовании колодца
Наиболее частые поломки и проблемы:
Неисправность реле или регулятора давления — по ощущениям резкое повышение или понижение давления.Вы также можете наблюдать отсутствие кровотока или скачкообразное давление. Сама плата управления довольно простая и выносливая, однако со временем контакты могут окислиться, мембрана может потерять свои свойства. Неисправный датчик давления также несет опасность возгорания, поскольку может вызвать короткое замыкание. Отключите насос от электросети, проверьте показания манометра и тип давления воды в водопроводе. Если видны следы плавления, замыкания контактов или коррозии, немедленно замените реле.
Нарушена — компенсирующая способность — важный элемент работы водопровода. Реле давления срабатывает в определенном диапазоне, что обеспечивается растяжением и сужением специальной резиновой груши. Если он пришел в негодность или лопнул, это будет сразу заметно по напору воды. Как только вы откроете кран, сразу будет заметен мощный толчок воды. Если закрыть кран, насос сразу выключится. Это неправильный алгоритм работы, который может не только сделать использование системы водоснабжения неудобным, но и стать причиной выхода насоса из строя из-за частых циклов включения / выключения.Мембрану просто меняют, открутив фланец. Важно найти причину выхода из строя груши, так как новая долго не протянет, если на корпусе есть зазубрины, песок, ржавчина.
Аналогично второму пункту может возникнуть ситуация при смыве большого количества песка в компенсационный бак. Такое случается довольно редко, но невнимательность и халатность могут привести к выходу из строя всей трубопроводной системы. Колодцы, колодцы часто могут быть сильно заилены. Или, например, отламывается подвесной насос и начинает подавать песок со дна колодца.Это приводит к мгновенной блокировке гидроаккумулятора. Давление начнет скакать вверх-вниз, и если причину вовремя не устранить, песок можно будет закачивать в трубы по всему частному дому.
Выход из строя насоса — насос со временем может потерять свои первоначальные характеристики. Это связано с частичным прогоранием обмотки двигателя, неправильной работой. Выньте насос и проверьте его корпус на наличие трещин, неровностей, коррозионных раковин.
Постоянное падение давления и циклические запуски помпы — проблема скорее всего в поломке обратного клапана.Благодаря ему реле срабатывает при падении давления, и каждый раз потребитель не ждет, пока вода попадет в бак. Если пластина обратного клапана сломана, застряла или повреждена, вода вернется обратно в колодец или колодец, что приведет к падению давления и срабатыванию регулятора. Частая активация негативно сказывается на работе насосного оборудования, устраните причину как можно скорее.
Проблемы с давлением могут быть вызваны неправильным монтажом трубопровода, нарушением эксплуатационных требований, поломками или особенностями водоснабжения.Так или иначе, современное сантехническое оборудование способно устранить проблемы с высоким или низким давлением в трубах, обеспечивая потребителям комфорт и уют.
Проблемы с высоким давлением воды | O’Neill and Brown Plumbing
Как узнать, слишком ли высокое давление воды
Самый простой способ определить опасно высокое давление воды — это наблюдение. Следите за водой, которая течет из кранов в раковину, чтобы убедиться, что давление слишком велико.Другой знак может быть стук в ваших трубах (ссылка на блог 1). Надежный способ убедиться в этом — прикрепить манометр к выпускному шлангу или крану, который находится рядом с вашим счетчиком воды.
Большинство водопроводных систем не предназначены для работы с давлением выше 80 фунтов на квадратный дюйм, поэтому, если ваше давление превышает этот предел, возможно, пришло время вызвать сантехника.
Причины высокого давления воды
Если вы живете у подножия холма, простая гравитация может означать, что давление воды у вас выше, чем у ваших соседей.Кроме того, водопроводная компания в вашем районе может поддерживать высокий уровень давления, чтобы удовлетворить потребности пожарных кранов в высотных зданиях. Другой причиной может быть тепловое расширение, вызывающее изменение объема воды из-за водонагревателя.
Список проблем с высоким давлением воды
Если не поймать на ранней стадии, чрезвычайно высокое давление воды может иметь катастрофические последствия для остальной части вашего имущества. У вас могут возникнуть проблемы с трубопроводами в стенах и потолках, что повысит вероятность разрыва труб и значительного ущерба от наводнения.Помните, что даже самая маленькая утечка может стоить вам кучу денег, поэтому крайне важно минимизировать риски.
Все ваши водные устройства, такие как стиральная машина, посудомоечная машина, льдогенератор и т. Д., Имеют рекомендации производителя относительно максимального давления воды. Чтобы защитить вашу гарантию, вам необходимо убедиться, что давление воды не превышает этого диапазона. Несоблюдение этого правила даже в течение короткого периода времени может привести к аннулированию гарантии во время ремонта или замены.
Высокое давление воды создает слишком большую нагрузку на ваши приборы, в результате чего они ломаются раньше, чем обычно. По сути, даже самая маленькая утечка или взрыв может привести к серьезной аварийной ситуации с водопроводом, которая потребует немедленного внимания.
Как исправить высокое давление воды
Может быть хорошей идеей установить регулятор давления на основной водопроводной линии, чтобы вы могли автоматически замедлять поток воды и поддерживать давление в пределах рекомендованного кронштейна.Это сэкономит вам деньги на счетах за воду, а также защитит вашу сантехнику и бытовую технику.
Еще одно решение — позвонить своему сантехнику, как только вы заметите неравномерное давление воды в доме.

Виды штукатурки короед: Декоративная штукатурка «короед» — виды и применение

Июн 28, 1973 автор alexxlab Разное

Декоративная штукатурка «короед» — виды и применение

Декоративная штукатурка «короед» применяется для наружной и внутренней отделки. Своим названием материал обязан рисунку, создаваемому при обработке поверхности и напоминающему следы жука-короеда, оставляемые в древесине.

Существует два вида декоративной штукатурки «короед» – акриловая и на гипсовой основе. Акриловая штукатурка продаётся в готовом виде, гипсовая — в виде смеси сухих компонентов. Материал представляет собой композитную штукатурку, содержащую мелкие гранулы, в качестве которых используется минеральная крошка или мрамор. В зависимости от размера крошки, размер которой бывает от 0,1 до 3,5 миллиметра, материал отличается зернистостью.

Использование вместо песка минерального наполнителя и полимерных компонентов придаёт готовому составу лёгкость, что позволяет избежать лишней нагрузки на элементы конструкции здания.

Штукатурка экологически безопасна, выдерживает воздействие окружающей температуры от минус 55°С до плюс 60°С, не выгорает на солнце, огнестойка, не выделяет отравляющих веществ при воздействии высоких температур; долговечна (на фасадах 7-10 лет, при внутренней отделке до 15 лет), не подвержена воздействию плесени, устойчива к слабым химическим веществам, водным растворам, механическим воздействиям.

Основной цвет материала белый, нужный цвет можно получить при разведении или смешивании путём добавления красителей. Штукатурка хорошо окрашивается красками после высыхания.

Итоговый результат определяется характером движений, которыми осуществляется нанесение декоративной штукатурки короед и последующей её затирки. Движения выполняются вдоль или поперёк обрабатываемой поверхности, волнами или хаотичным расположением рисунка.

Зернистость штукатурки определяет глубину и ширину бороздок, получаемых при создании рисунка, и задаст получаемую текстуру. От размеров зерна зависит и расход материала.

Штукатурка выпускается в виде сухой смеси или готовой к употреблению. В состав готовой смеси входят синтетические наполнители (акрил, силикон), она удобней в работе, но дороже.

Штукатурка подразделяется на два вида: фасадная и интерьерная. Первая предназначена для наружных работ, вторая для внутренних. Не стоит пренебрегать этим фактором, так как продукты имеют существенную разницу в свойствах и в цене.

«Короед» является финишным покрытием и используется для отделочных работ различных поверхностей. Наносить штукатурку можно на камень, кирпич, бетон, гипсокартон. Требование всего одно: стены должны быть прочными и не прогибаться.

Благодаря своим свойствам, этот вид декоративной штукатурки используется практически повсеместно. Привлекательно он смотрится и в интерьере гостиной, и в детской комнате, и даже на кухне.

Так как покрытие не токсичное и паровлагостойкое, его можно применить и в ванной или бассейне, особенно, если предусмотреть дополнительное покрытие защитным лаком на водной основе. В виде фасадного покрытия «короед» удачно применяется как для зданий и сооружений, так и для заборов, отделки беседок, бордюров и пр.

Для работы потребуются: ведро, набор шпателей, пластмассовая тёрка, дрель с насадкой для перемешивания “миксер”, штукатурка.

Поверхность необходимо очистить от пыли, жира, грязи и плесени, выровнять, заполнить трещины и ямы шпатлёвкой. Неровности не должны превышать размеров зерна штукатурки. До нанесения штукатурки, на основу надо наложить краску-грунт того же оттенка, что и штукатурка. Лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения для наружных работ. Такая грунтовка обеспечит хорошую адгезию и не будет просвечивать. Если есть возможность, то грунтовку надежнее наносить в два слоя – так она обеспечит прочное сцепление со штукатурной смесью и обезопасит стены от остатков грибка и плесени. Время высыхания грунтовки порядка четырёх-шести часов, после чего можно начинать штукатурить. Лучший результат получается, когда на всех этапах используются материалы одного производителя.

При использовании сухой смеси, её необходимо развести согласно инструкции. Штукатурку подсыпают в воду, а не наоборот; температуры воды должна быть (15-20)°С; перемешивают, используя миксер или дрель с насадкой; после достижения нужной консистенции дают смеси постоять несколько минут и перемешивают ещё раз. Разводить надо столько, сколько удастся использовать за указанное в инструкции время.

Наносится «короед» при помощи тёрки, ее располагают под углом 60° к обрабатываемой поверхности и размазывают штукатурку по поверхности тонким слоем – в идеале, его толщина должна соответствовать величине зерна штукатурки. Основное требование здесь – стараться сделать слой штукатурки максимально одинаковым и ровным, относительно стены. Следите, чтобы на ней не появилось выпуклостей или других неровностей.

После того, как смесь перестанет приставать к инструменту, на поверхности при помощи деревянной или пластиковой тёрки формируется рисунок. Затирать «короед» нужно плавными равномерными движениями, не прилагая особенных усилий. Если давить на терку слишком сильно, то рисунок может сгладиться полностью, и вы получите просто оштукатуренную стенку. Рисунок (борозды) могут быть горизонтальными, вертикальными, скрещёнными, круговыми, в зависимости от выбранного узора.

Всю процедуру по нанесению штукатурки желательно выполнить за один раз. Начав одну стенку, не перерывайте работы, пока не закончите ее, иначе, можете получить визуально заметный «стык» на месте, где работа будет начата после полного высыхания штукатурки. На высыхание поверхности требуется 1-3 дня. Если всё сделано правильно, поверхность ровная и однотонная, без стыков и глянцевых участков.

Штукатурка короед (50 фото): виды, особенности, как наносить

Короед считается одним из наиболее практичных и популярных видов штукатурки. Он обладает неоспоримыми преимуществами, которые закрепили за ним лидирующую позицию на рынке отделочных материалов для настенных покрытий. Многие годы эта штукатурка применялась преимущественно для фасадов, но в последнее время ее все чаще применяют в решениях для интерьера. Дизайнеры обращают внимание на короед, поскольку он позволяет получить уникальную фактуру, которая украсит любой интерьер.
Особенности штукатурки короед
Основным отличием от многих других видов штукатурок является узнаваемая бороздчатая текстура. Она очень проста в исполнении для маляра, и по этой причине ей отдают предпочтение многие мастера. Исходя из этого, данная разновидность отделочного материала экономит время и деньги, а все потому, что для образования красивого декоративного узора требуется лишь распределить нанесенную смесь по поверхности.
Помимо перечисленных преимуществ, стоит акцентировать внимание на следующем:
— Состав чист от вредных веществ;
— Структура не меняется при резких перепадах температуры;
— Не выгорает под лучами солнца, а также является огнеупорной;
— Отлично справляется с влагой и плесенью;
— Благодаря специфичной текстуре стойка к повреждениям.
Как можно заметить, это достаточно доступный и эффективный вид отделки. Благодаря популярности данного вида штукатурки можно подобрать любой ценовой диапазон, исходя из ваших финансов. Разнообразные гранулы и фракции, входящие в состав различных видов короеда, создадут неповторимый рисунок.
Состав штукатурки
Короед содержит довольно увесистые минералы. Поэтому консистенция требует большей вязкости в сравнении с другими штукатурками. Для этого в короед добавляют дополнительные минеральные добавки и полимеры. Благодаря им штукатурка прекрасно сцепляется с поверхностью. Это очень легкий, практичный и долговечный материал. Несмотря на различные вариации состава от разных производителей, остается один неизменный компонент – гранулы. Именно они создают неповторимый рисунок.
Размеры гранул (или, как их еще называют, фракций) могут варьироваться исходя из вида штукатурки. В основном, для отделки интерьеров применяют небольшие фракции, а для экстерьеров – крупные. Но на самом деле все зависит от ваших предпочтений и задумки. Смеси с более мелкими гранулами стоят дороже, поскольку для их изготовления применяют сложный процесс фильтрации.
Нанесение штукатурки короед
Если вы сталкивались с нанесением обычной штукатурки, то с короедом у вас не будет никаких проблем, поскольку общие правила отделки довольно схожи. Приготовив смесь простым замешиванием порошка и воды, наносите ее на поверхность обычным набрасыванием. Затем аккуратно разглаживайте штукатурку по стене. Учитывайте, что короед высыхает очень быстро – это связано с его особенностями и сферой применения. Поэтому старайтесь наносить отделку небольшими порциями и сразу же выравнивать, избегая появления бугров.
Описанный выше метод считается стандартным. Но, как вам известно, короед знаменит своими разнообразными и фактурными текстурами. Все это достигается всего лишь различными методами нанесения штукатурки. Перечислим основные из них:
— Круговой – изображайте воображаемый круг;
— Дождевой – двигайте инструмент вниз-вверх, достигая нужного рисунка;
— Крестовой – как можно понять из названия, шпатель нужно двигать крест-накрест.
Этот список не является закрытым, попробуйте поэкспериментировать с различными способами нанесения и найдите свою идеальную фактуру. Таким образом, вы можете дать свободу полету своей творческой мысли. Но не стоит забывать о последовательности приготовления смеси штукатурки, а также об этапах нанесения. Наиболее распространенной ошибкой является добавление воды в готовую и застывшую смесь. Подобный шаг испортит материал, и конечный результат будет сильно отличаться от желаемого.
Сферы применения
Благодаря целому ряду полезных особенностей короеда его применяют во всех видах отделки, хотя изначально он позиционировался как фасадный материал. Эта штукатурка позволяет значительно ускорить ремонт. К тому же, в результате вы получите интересное и уникальное покрытие, ведь вы сами можете создать неповторимый узор и фактуру.
Штукатурка короед для фасадов
Наиболее популярное применение короеда, поскольку он наделен прекрасной стойкостью к перепадам температур. Они не деформируют и не разрушают поверхность. Благодаря неровной текстуре механические повреждения не наносят штукатурке вреда вовсе либо сводят его к минимуму.
Зачастую именно наружные стены дома принимают на себя удар солнца и ветра. Это негативно сказывается на долговечности и внешнем виде покрытия. Резкие перепады температуры разрушают структуру настенного покрытия. Штукатурка короед отлично справляется со многими негативными факторами. Но стоит помнить, что любой материал требует правильного подхода к нанесению. Первым этапом будет выравнивание стен – это позволит избавиться от различных впадин и неровностей. Затем обработайте стену с помощью грунтовки, она защитит структуру и позволит короеду намного лучше закрепиться на поверхности.
Пройдя ранее описанные этапы, можно приступать непосредственно к работе со штукатуркой. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и пропорциями, затем разбавляйте порошок водой. Если вы купили готовую смесь, то взбейте ее строительным миксером на малых оборотах и переходите к нанесению. Делать это нужно аккуратно и равномерно.
Толщина слоя штукатурки прямо пропорциональна габаритам гранул. Прослойка может быть немного больше диаметра самих фракций. Это позволит придать покрытию правильный рисунок. После нанесения на поверхность затрите штукатурку, пока она не высохла. Окрашивается это покрытие краской выбранного оттенка, если оно не обладает нужным вам тоном. Краска также выступает дополнительной защитой от негативных факторов окружающей среды и повреждений.
Штукатурка короед в интерьере
Вы можете получить чрезвычайно необычный эффект в интерьере, применив штукатурку короед. Чтобы весь процесс отделки не приносил вам неудобств, а итоговый результат радовал, вам нужно следовать некоторым рекомендациям.
Если на поверхности пола уже есть отделка, то ее нужно максимально защитить. Стены также должны быть подготовлены – удалите с поверхности загрязнения или остатки прошлого покрытия.
Разровняйте стены. Этот этап необходим, поскольку в конце штукатурка должна выглядеть максимально аккуратно. Нанесите на поверхность грунтовку и, пока она сохнет, переходите к приготовлению смеси. Залейте воду в ведро и понемногу добавляйте порошок. Замешивайте ее, пока не станет равномерной, при этом гранулы не должны оседать на дно.
Перед началом нанесения отделки закройте все участки, на которые штукатурка не должна попасть. Ее очень сложно отмыть, а некоторые поверхности способны повредиться. Шпателем наносите смесь, затем начинайте распределять. Старайтесь делать это максимально быстро, не позволяя ее высохнуть. Если по истечению получаса вам покажется, что борозд слишком мало, смело можете воспользоваться теркой и завершить рисунок. Завершающим этапом будет нанесение краски или желаемого рисунка.
Цвета штукатурки короед
Исходя из выбранного вида штукатурки короед, вы получите различный результат. Гипсовая штукатурка намного проще наносится, но выглядит менее привлекательно по сравнению с акриловым аналогом. Внешний облик также будет зависеть от выбранного оттенка. Почти во всех строительных магазинах предлагаются заводские смеси штукатурки, поэтому в них следует лишь добавить желаемых цветовой пигмент. Будьте осторожны с пигментами краски, ведь тон в ведре не всегда соответствует тому оттенку, который вы получите на стене. Замешав немного смеси с покрасочным пигментом, опробуйте ее на небольшом участке стены, прежде чем покрывать ее полностью.
Нанеся штукатурку, желательно окрасить ее еще одним слоем специальной краски, это позволит сделать цвет более живым и насыщенным. Дойдя до этого этапа, вы можете отдаться своей фантазии и попробовать комбинировать различные оттенки. Заметьте, что темные тона также прекрасно подчеркивают рельефность данной штукатурки и придают ей необычный вид.
Штукатурка короед — фото
Мы подготовили для вас прекрасные фотографии настенных покрытий с использованием штукатурки короед, которые дадут вам понять, хотите ли вы видеть это эффектное и поистине уникальное покрытие на ваших стенах. Удачного просмотра и интересных идей для отделки вашего жилья!

Штукатурка короед. Виды и особенности применения
Гусевский Андрей Анатольевич
Штукатурка типа «Короед»
Структурная штукатурка «Короед» предназначена для покраски, отделки помещений и наружных фасадов. Название материал получил благодаря своему рисунку, создаваемому на поверхности после его нанесения и напоминающему следы от действий жука-короеда в древесине. Что такое Короед-штукатурка, состав ее и способ применения расскажет статья.
Содержание статьи
Особенности материала
Финишная штукатурка «Короед» выпускается двух видов:
Короед штукатурка ceresit или другой ее тип представляет собой композитный материал, содержащий небольшие камешки-гранулы. Каждый производитель имеет свой рецепт при изготовлении смеси, но обычно гранулами служит мрамор или минеральная крошка, размеры которой колеблются в пределах 0, 1- 3,5 миллиметров.
Штукатурка «Короед»
Преимущества материала:
В составе декоративного покрытия «Короед» песок заменяет специальный минеральный наполнитель и компоненты из полимеров. Это придает готовому составу большую вязкость, что увеличивает сцепление материала с поверхностями стен, подлежащих отделке.
Декоративная штукатурка кнауф «Короед» экологически безопасна, не выделяет токсинов, которые негативно могут повлиять на здоровье человека.
Небольшой вес. Это намного снижает нагрузку на отделываемые стены.
Выдерживает большие колебания температуры. Этот предел составляет от (+60°С) до (-60°С), она не поддается влиянию ультрафиолета, огнеустойчива, ей не страшны сырая погода и сильный ветер.
Прекрасная паропроницаемость. После нанесения такая штукатурка обеспечивает хорошую вентиляцию стен, их поверхность «дышит». Это препятствует образованию на стенах грибка, а значит, увеличивает срок эксплуатации здания. Поверхность приобретает устойчивость к жидким растворам и слабой концентрации химических веществ, она довольно легко моется водой и не разрушается от атмосферных осадков.
Получаемое покрытие устойчиво к механическим воздействиям, штукатурку можно чистить пылесосом, протирать мягкой губкой, она выдерживает несильные удары.
Имеет хорошую способность к окрашиванию. Основной цвет покрытия белый, а требуемый оттенок можно получить с помощью специальных пигментных красителей, или окрашиванием стены, после использования штукатурки «Короед», водоэмульсионной краской, в которую добавлены красящие элементы (см. Покраска штукатурки Короед – все способы).
Приемлемая цена, которая может быть еще больше снижена при нанесении штукатурки своими руками.
Особенности использования штукатурки «Короед»
Вышеприведенные характеристики декоративной смеси, позволяют использовать ее достаточно широко для внутренней и наружной отделки.
Только от желания владельца зависит картинка, получаемая в итоге. Для этого предварительно стоит посмотреть, что такое штукатурка короед. Видео подробно рассказывает обо всех ее видах и характеристиках.
Рисунок на поверхности определяется характером перемещений инструмента при нанесении покрытия, и последующей его затирки. При этом движения шпателя по обрабатываемой поверхности могут быть, как показано на фото:
Рис. 1 – по горизонтали.
Рис. 2 – рубцеванием.
Рис. 3 – круговыми движениями.
Рис. 4 – по вертикали.
Примеры перемещение инструмента при нанесении «Короеда»
Вдоль или поперек.
Волнами.
Хаотичным расположением изображения.
Можно изобразить и настенную живопись.
Совет: Приведенные примеры нанесения штукатурки – это лишь некоторые приемы оформления стен. Для получения дополнительных эффектов следует готовые поверхности окрасить.
Перед началом проведения операций по отделке поверхностей, выбирается нужный материал для использования. Многие производители выпускают штукатурку «Короед» и при этом каждый имеет свой оригинальный рецепт и состав.
Совет: Выбирая состав, следует обращать внимание на тип и зернистость штукатурки. Зернистостью определяется глубина и ширина бороздок, которые получаются при создании изображения.
Кроме этого:
Зернистость декоративной штукатурки короед оказывает влияние на расход материала. При размерах гранул 3,5 миллиметров увеличивается расход.
Выбрать тип материала «Короед»:
готовая штукатурка к употреблению. С таким составом работать удобней, но стоимость ее выше. В смеси применяются синтетические наполнители: силикон, акрил;
сухой порошок. При правильном приготовлении состава, минеральный «Короед» практически не уступает готовой смеси.
Наноситься декоративный «Короед» должен на поверхности, которые имеют с ними хорошую адгезию или сцепление.
Смесь не стоит наносить на:
Стекло.
Металлические стены гаража.
Без всяких проблем материал будет ложиться на поверхности из:
Камня.
Кирпича.
Бетона.
Гипсокартона.
Совет: « Короед» штукатурка кнауф используется для окончательной отделки. Ее не следует применять для заделки на поверхностях трещин или ям.
Отделка «Короедом» поверхности потолка
Технология нанесения штукатурки «Короед» простая, это видно из видео-урока для статьи. При этом необходимо соблюдать некоторые правила и тщательно их выполнять.
Как подготовиться к оштукатуриванию «Короедом»
Для работы потребуются:
Штукатурка “Короед”.
Емкость.
Разной ширины шпатели.
Терка пластмассовая.
Электродрель с насадкой “миксер”.
Перед отделкой стен декоративной штукатуркой «Короед» должна быть хорошо подготовлена поверхность.
Ее нужно:
Очистить ее от пыли.
Удалить жирные пятна.
Убрать грязь и плесень.
Декоративное покрытие нельзя наносить на стену, чтобы ее предварительно не штукатурить. Перед короедом поверхность должна быть хорошо подготовлена, шпаклевкой заполнены все ямы и трещины.
Плоскость должна получиться ровной, допускаются неровности не больше размеров зерен штукатурки.
На основании стены накладывается специальная краска-грунт, такого же оттенка, что и у штукатурки. Такой материал в дальнейшем обеспечит хорошую адгезию, и через основную массу не будет просвечиваться.
После высыхания грунтовки, примерно пять часов, выполняется штукатурка.
Совет: При проведении процесса следует использовать материал от одного производителя, что даст лучший результат при отделке поверхности.
Существуют особые случаи отделки для конкретных марок:
Декоративная штукатурка ceresit «Короед» при подготовке поверхности требует нанесения грунтовки марки СТ16.
При оштукатуривании наружной поверхности, грунтовать ее не стоит.
Для приготовления состава из сухой смеси, необходимо соблюдать имеющуюся инструкцию.
Общими правилами являются:
Штукатурка медленно высыпается в воду, но нельзя делать наоборот.
Температура воды берется примерно 20°С.
Миксером или электродрелью с насадкой получающаяся масса хорошо перемешивается.
При достижении нужной консистенции состава, он отстаивается несколько минут и перемешивается еще раз.
Совет: Каждый вид штукатурки в разведенном состоянии, имеет свой срок годности, который указан на упаковке. Добавлением воды его разводить нельзя. Готовить раствора нужно лишь столько, сколько понадобится для работы за указанное время.
Как наносится покрытие «Короед»
По технологии нанесение штукатурки «Короед» включает два этапа:
Нанесение материала.
Создания на нем фактурной поверхности.
Схема нанесение штукатурки «Короед» при отделке фасада
Инструкция выполнения работ:
Начинать нужно с нижнего правого угла, смесь на стену накладывается и постепенно разравнивается по поверхности от пола вверх. Штукатурка-короед, при нанесении смеси растягивается до образования слоя, толщина которого равна размерам гранул, входящих в состав.
Толщина слоя определяется появлением на поверхности царапин или бороздок.
Шпатель или терка для нанесения смеси, располагаются под углом 60° к поверхности стены, а затем тянется снизу вверх, пока не получится нужная толщина слоя.
Штукатурка слегка подсыхает.
Выполняется формированию фактуры.
При формировании декоративного слоя фактурная поверхность создается пластиковой кельмой или теркой. Инструмент прикладывается к оштукатуренной поверхности всей плоскостью и немного прижимается.
Движение инструмента определяет, какой рисунок появится на готовом покрытии:
Круговые неравномерные движения теркой дают возможность получить классическое изображение, получаемое от изгрызанной жучком древесины. Слегка нажимая на инструмент, выполняются круговые или дугообразные движения в разных направлениях.
Изображение «травертин» получается при выполнении коротких отрывистых движениях. Инструмент можно перемещать в любых направлениях, чтобы получить имитацию под неровную поверхность камня.
Рисунок «пробка» выполняется с помощью гладилки из пенополистирола. При этом движения делаются интенсивно, по кругу, перемещая инструмент лишь в одном направлении. При этом круговые движения должны выполняться с небольшим радиусом.
Тканую поверхность имитировать можно крестообразными передвижениями терки. При движении ее снизу вверх нужна средняя скорость и длинный потяг, а горизонтальные штрихи должны наноситься короткими энергичными взмахами.
Изображение «дождик» получается при совершении длинных непрерывных движений по диагонали.
Сложный в исполнении способ нанесение покрытия «карта мира». Для его формирования наносится штукатурка короед в один слой, а затем затирается любым способом. После высыхания делается еще слой отдельными мазками смеси в разных направлениях. Разглаживается венецианской кельмой.
После формирования рисунка, необходимо тщательно затереть стыки, а всю поверхность стены слегка выгладить без нажима, пока смесь не застыла. Если при замесе смесь не колеровалась, стену после просушки можно окрасить в течение трех дней для силикатных красок, а для акриловых красок – двух недель.
Видео в этой статье более подробно расскажет обо всех особенностях штукатурки «Короед».
декоративная фактурная смесь в интерьерах квартир и домов, составы для отделки стен
Штукатурка «короед» выбирается для создания необычной отделки стен чаще других. Это обусловлено простотой работы с ней и необычным внешним видом получающего покрытия. Однако на самом деле работа не так проста, как может показаться на первый взгляд.
Особенности
Штукатурка «короед» отличается от всех других видов декоративных штукатурок. Если описывать принцип работы при ее нанесении, то можно сказать, что основная часть – правильное распределение фракций, входящих в состав штукатурки. Именно благодаря им и происходит формирование рисунка, характерного для штукатурок данного вида.
«Короед» может иметь вкрапления разных фракций – от 0,8 до 3,5 мм. Это зависит от того, для чего именно предназначен состав – для наружных или внутренних работ. Кстати, универсальность состава заключается как раз в возможности разностороннего использования: такие стены хорошо смотрятся как на фасаде, так и внутри комнаты.
Еще одной отличительной характеристикой декоративной штукатурки «короед» может быть разнообразие фактур. С ее помощью можно создавать различные узоры вплоть до имитации овечьей шерсти или цветов. Однако нужно иметь в виду, что такие узоры все равно выглядят достаточно жестковато.
Помимо прочего, оштукатуренные стены можно дополнительно продекорировать краской или специальным лаком. Декор может быть с добавлением глиттера или матовый.
Плюсы и минусы
Как и любой отделочный материал, штукатурка «короед» имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам относятся следующие:
Устойчивость к температурным колебаниям. Покрытие без проблем выдерживает как сильный мороз, так и высокие температуры. Под воздействием солнца штукатурка не выгорает, не выцветает под воздействием осадков. Также она не воспламеняется.
Долговечность. Если подобран качественный состав, а все работы по его нанесению выполнены правильно, то «короед» прослужит верой и правдой многие годы. Срок его службы равен приблизительно 15 годам.
Терпимость к механическим воздействиям. Конечно, если специально отколупывать или ковырять штукатурный слой, он не выдержит, однако небольшие воздействия в виде направленной струи воды или постукивания состав выдерживает.
Штукатурка «дышит». «Короед» обладает хорошей паропроницаемостью, но одновременно с этим держит тепло.
Приемлемая стоимость. По сравнению с некоторыми другими штукатурными составами декоративного назначения «короед» даже можно назвать бюджетным продуктом.
Широкая цветовая гамма. Изначально штукатурка имеет белый цвет, однако она легко поддается колеровке и окрашиванию. Кроме того, с помощью «короеда» можно формировать различные рисунки.
Нивелирование легких недостатков. Если на поверхности есть неярко выраженные огрехи, то фактурная штукатурка «короед» поможет их спрятать. Имейте в виду, что сильные недочеты нужно будет предварительно устранить при помощи шпатлевания – «короед» их не скроет.
Продукт экологически чистый. В состав не входят никакие опасные для человека или окружающей среды вещества, поэтому он считается экологичным. Таким образом, его можно наносить на стены даже тех комнат, в которых постоянно находятся дети.
Легкость в работе. Немного потренировавшись, даже человек без опыта сможет выполнить отделку дома или квартиры правильно.
Высокая скорость высыхания. Полностью штукатурка просохнет по истечении 1-2 суток в зависимости от типа состава. Лучше всего подождать еще дополнительные сутки, прежде чем браться за финишную отделку.
Легкость в уходе. Стены, отделанные штукатуркой «короед», можно очищать при помощи пылесоса или жесткой щетки.
Устойчивость к микроорганизмам. Штукатурный слой не поражают плесневые грибы, поэтому такой состав можно использовать даже в помещениях с повышенной влажностью: душевых, ванных, бассейнах.
Помимо перечисленных достоинств, есть у «короеда» и недостатки, среди которых наиболее серьезными являются следующие:
Сложность в ремонте. При образовании скола ни новичок, ни мастер не сможет устранить его. Все равно «заплатка» будет заметной.
Необходимость в определенных условиях для работы. При нанесении «короеда» должна поддерживаться подходящая температура и уровень влажности, что возможно только в некоторые времена года.
Необходимость в тщательной подготовке основания. Оно должно быть тщательно очищено не только от загрязнений, но и от предыдущих слоев отделочных материалов. Если не провести эту работу надлежащим образом, то штукатурка быстро отслоится.
Необходимость в правильной подготовке состава. Все материалы должны быть не только качественными, но и правильно подготовленными. В противном случае штукатурный слой с течением времени вспучится, растрескается или потеряет первоначальный вид уже спустя 2-3 года после начала эксплуатации.
Виды составов
Штукатурки «короед» выпускаются в разнообразных технических модификациях. Их различают по следующим критериям:
вид работ;
основание;
тип;
форма выпуска.
Каждая из классификаций включает в себя несколько подтипов, обладающих определенными свойствами.
Наиболее популярным является разделение по типу работ. Хотя в большинстве своем составы заявляются как универсальные, они все же имеют незначительные различия, которые выражаются, в основном, размером зерна. Разделение по основанию базируется на том, из чего сделана крошка.
В полимерных, силиконовых или минеральных штукатурках в качестве ингредиента для этого используются разные наполнители, дающие разный эффект и подходящие для разных условий окружающей среды. Так, основание важно учитывать всегда, особенно если вы приобретаете состав для внутренней отделки.
Каждый из параметров следует рассмотреть немного подробнее.
Для внутренней отделки
«Короед» для внутренней отделки применяется часто, особенно если говорить о коммерческих объектах: офисах, школах, детских садах. Это обуславливается приемлемой ценой состава и стоимостью работ по его нанесению. Как говорилось выше, работать с такой штукатуркой легко, поэтому и услуги работников стоят немного.
Внутри помещения применяют штукатурку «короед» с камнями мелкой фракции – до 2,5 мм. Такие бороздки будут смотреться наиболее гармонично на стенах комнаты. К тому же работать с такими составами намного проще. Они экономичнее. От размера зерен в штукатурке зависит ее расход: чем крупнее вкрапления, тем толще должен быть слой.
В типовых квартирах и домах наибольшее распространение данная декоративная штукатурка получила в таких комнатах, как кухня, санузел, а также на балконе, на лоджии, в коридоре. Для дома подойдут не все составы: нужно обращать внимание на их эластичность, термостойкость, устойчивость к высокой влажности.
Для облицовки фасада
При облицовочных работах к штукатурке «короед» предъявляются повышенные прочностные требования. Во-первых, состав должен хорошо выдерживать погодные условия: долгосрочное воздействие ультрафиолета, температурные колебания, сезоны дождей или снега. Во-вторых, важно, чтобы штукатурка выдерживала удары дождя или града. В-третьих, не на последнем месте находятся и теплоизолирующие характеристики. В-четвертых, «короед» должен в течение длительного времени сохранять первоначальный вид.
В связи с этим на роль материала для внешней отделки подойдет только состав на цементной основе. В нем и фракции используются больше (от 2,5 мм), и сам он дешевле. Многие выбирают для фасадной отделки именно «короед» из-за того, что в состав входят всевозможные присадки, увеличивающие адгезию с основанием.
Однако стоит иметь в виду, что не каждый дом можно оформить при помощи данного материала. Нельзя наносить штукатурку «короед» на пластиковые, деревянные, стеклянные или металлические стены.
Минеральная
Минеральные штукатурки «короед» еще называют цементно-известковыми. Они чаще применяются для выполнения наружных работ, облицовки фасадов. Обычно штукатурки на цементной основе продаются в сухом виде, в дальнейшем их нужно самостоятельно разбавлять водой. Цветных составов тоже нет. Предполагается, что после высыхания покрытые «короедом» стены будут окрашены.
Что интересно, составы могут наноситься не только вручную. В последнее время все чаще для ускорения работ применяют механизированный метод нанесения. Важным условием является приготовление раствора только в том количестве, которое будет использовано за один раз, поэтому нужно ориентироваться, какую площадь вы сможете отштукатурить, и только потом уже разводить штукатурную смесь.
Если работы проводятся в летний период, то при солнце и жаре обработанные стены нужно закрыть полиэтиленовой пленкой до полного высыхания. Время застывания может достигать 4 суток в зависимости от окружающих условий.
Акриловая
В состав акриловой штукатурки добавляют не минеральную крошку, как в предыдущем случае, а мраморную. Этим отчасти продиктована ее высокая стоимость. Также дороговизна обусловлена свойствами, которыми обладает полимерный «короед», в числе которых повышенная влаго- и теплостойкость, хорошая устойчивость к сжатиям и расширениям или эластичность, высокие декоративные качества.
Акриловые составы применяются для облицовки помещений внутри дома: прихожей, кухни, туалета и ванной, а иногда даже гостиной. Штукатурка не обязательно может быть под покраску. Как правило, она продается в виде готового раствора, который можно колеровать по собственному желанию. Так длительность штукатурных работ сокращается вдвое. Фракции используются гораздо меньше – до 2,5 мм. Это позволяет наносить более тонкий слой на стены, в результате весовая нагрузка на них снижается, а также достигается экономия материала.
Из силиката калия
Силиконовый «короед» применяется преимущественно в облицовочных работах или когда отделывают фасад. Производить штукатурку этого типа из силиката калия стали относительно недавно, однако она уже зарекомендовала себя с самой лучше стороны. Производители заявляют, что силиконовый «короед» обладает хорошей паропроницаемостью, имеет повышенный срок эксплуатации, а также способен самоочищаться. Цена состава находится на одном уровне с акриловым.
«Короед» из силиката калия предназначен для использования в тех регионах, которые имеют экстремальные погодные условия. Другая штукатурка такие атмосферные воздействия попросту не выдержит. Речь идет об экстремальном холоде или постоянном влиянии ультрафиолета, как, например, в северных областях с полярным днем. Также силиконовый состав устойчив к щелочам, чем ни одна другая разновидность похвастаться не может.
Фактурная
Фактурные штукатурки более привычны для обывателей. Они требуют специальной техники нанесения, чтобы получить необходимый рисунок. Так, из фактурного «короеда» можно сделать множество различных разновидностей:
«барашек» при нанесении кругами;
«апельсиновая корка», когда нужно по максимуму скрыть неровности, превратив их в дизайнерский элемент и так далее.
Можно сказать, что фактурная штукатурка одна, а узоров много, каждый из которых получается при использовании особой техники. Преимуществом является то, что при наличии времени каждый человек сможет освоить те или иные приемы и в дальнейшем выполнять нанесение штукатурки не хуже профессиональных мастеров. С другой стороны, придется потратить какое-то время на изучение азов и тренировку по нанесению.
Также необходимо иметь в виду, что каждый из узоров требует применения каких-то специфических инструментов, которыми тоже нужно будет обзавестись.
Роллерная
Роллерная штукатурка отличается от фактурной тем, что здесь рисунок уже задан. Все, что нужно – нанести ее на стены, разровнять и дождаться полного высыхания. Работать с такими составами намного проще, особенно если вы новичок, но они не сыскали особой популярности. Все дело в малом ассортименте: нет такого обширного выбора фракций, техник нанесения и подобного.
Не имеет значения, где будет применяться роллерный «короед» – внутри помещения или снаружи. Есть смеси и для того, и для другого. Как и фактурные, они не нуждаются в финишной отделке. Максимум, что нужно сделать – отшлифовать и покрыть лаком. Борозды получаются ровными, но нужно строго соблюдать технику работы с материалом, чтобы покрытие получилось красивым.
Преимущественно роллерные штукатурки продаются в готовом к использованию виде. При работе с ними требуется минимальный набор инструментов.
Готовый раствор
Наиболее удобный способ – приобрести «короед» в готовом виде. Ведра со штукатуркой продаются в любом крупном строительном супермаркете. Цвет такого раствора традиционно белый, однако возможно колеровать его при помощи специального красителя, чтобы таким образом придать «короеду» нужный оттенок. Это поможет избежать необходимости в окрашивании отштукатуренной поверхности.
Во время работы со штукатуркой, продающейся в готовом виде, требуется соблюдение некоторых правил. Они касаются не только хранения и транспортировки, но и нанесения состава. Так, готовый «короед» нельзя замораживать, иначе он потеряет свои свойства.
Наносить его лучше в то время, когда температура составляет 5-25 градусов, иначе раствор не ляжет как нужно. Также категорически запрещается разбавлять готовый продукт водой: если он слишком загустел, нужно перемешать его как следует. Велика вероятность, что он размягчится.
Сухая смесь
В сухом виде чаще продаются цементосодержащие штукатурки с минеральной крошкой. Для многих такое решение подходит, поскольку смесь можно хранить в течение длительного времени, и если соблюдать все условия, то она не потеряет своих эксплуатационных качеств. К тому же можно разводить такое количество, которого хватит ровно на один раз, и ни одна капля не пропадет даром.
При работе с сухим материалом крайне важно соблюдать указанные пропорции. «Короед» от разных производителей разводят по-разному. Соотношение воды и сухой смеси указывается на упаковке, но обычно оно составляет 4 части смеси к одной части воды. Раствор получается тягучим, напоминающим по консистенции картофельное пюре.
Все разнообразие штукатурок «короед» позволит вам выбрать именно то, что необходимо с учетом специфики проводимых работ и имеющегося опыта. Подходите к выбору ответственно, чтобы в дальнейшем не пришлось жалеть о напрасно потраченных деньгах.
Цвета и дизайн
Штукатурки «короед» продаются в белом цвете, который по своему желанию можно изменить. Для этого используют либо специальные колеры, добавляемые непосредственно в готовый состав, либо окрашивают просохшие стены. Первый вариант занимает меньше времени, но сложность состоит в правильном расчете количества колера, ведь все стены должны иметь одинаковый цвет, а когда раствор наносится с перерывом в несколько дней, добиться этого трудно. Во втором случае придется приложить дополнительные усилия.
Что касается дизайна, то при помощи этой штукатурки можно добиться разных эффектов, если наносить ее различными инструментами: вкруговую для «барашка», движениями сверху вниз для «дождика» и так далее. Вариантов существует масса, важно только понять, чего вы хотите добиться в итоге. Вот пара различных техник:
Разравнивание по диагонали из левого верхнего угла в нижний правый для получения диагональных борозд.
Попеременное разравнивание то по горизонтали, то по вертикали. Получается рисунок, похожий на тканое полотно. Данная техника называется «ковер».
Советы по выбору
Чтобы сделать правильный выбор материала и не ошибиться, нужно всего лишь следовать следующим рекомендациям:
Покупайте «короед» в хорошем магазине. Так вы наполовину исключите риск того, что вам продадут низкопробный продукт.
Если есть какие-то сомнения относительно качества продукции, обязательно попросите у продавца сертификат соответствия. Поддельные товары такими не снабжаются.
Обратите внимания на условия хранения. Они должны соответствовать всем нормам хранения штукатурки «короед»: температура – 5-25 градусов, влажность невысокая.
Производитель должен быть известным, с хорошей репутацией. Не стоит приобретать дешевый китайский аналог. Скорее всего, вы выбросите деньги на ветер, потеряв в итоге еще и время.
Обязательно проверьте срок годности штукатурки. Чем свежее состав, тем лучше, так как он имеет наиболее хорошие технологические характеристики.
Тонкости нанесения
При нанесении нужно уделять внимание всем шагам, начиная от подготовки стен и заканчивая лакированием. Каждый из этих этапов по-своему сложен, и только зная все нюансы, можно добиться хорошего результата.
Подготовка состава
Если вы приобрели готовый раствор, много с ним возиться не придется: достаточно лишь тщательно перемешать штукатурку. Это позволит поднять осевшие крошки «короеда» на поверхность, равномерно распределив их во всей массе состава. Если этого не сделать, то получится, что некоторые части стены окажутся совсем без зерна, в то время как другие будут буквально набиты одними ими. Для перемешивания стоит использовать дрель со специальной насадкой «миксер».
Что касается сухих смесей, то тут все обстоит не так просто. Необходимо отмерить приблизительное количество сухого порошка, которого будет достаточно для покрытия определенной плоскости за один раз. Далее нужно развести его водой, тщательно перемешать дрелью с насадкой «миксер».
Чем дольше вы будете размешивать, тем выше вероятность, что раствор получится без комочков и ляжет ровнее. В крайнем случае, можно размешивать вручную.
Имейте в виду, что «короед» подсыхает в течение 30 минут, поэтому слишком много раствора не потребуется. Используя готовый, наливайте его порционно в специальную посуду, а оставшуюся штукатурку храните плотно закрытой.
Подготовка основания
Стены необходимо тоже приготовить к нанесению штукатурки. Для этого их первым делом нужно очистить от всякого рода загрязнений, плесени. Если есть прецеденты появления плесневых грибов, то нужно эти места локально (а лучше всю стену) обработать антисептиком. После того, как он просохнет, нужно загрунтовать поверхность. Это повысит ее адгезионные качества. Грунтование необходимо проводить дважды с перерывом в сутки. Особенно это касается выполнения фасадных работ.
При наличии больших сколов, щелей, неровностей стены необходимо зашпатлевать. «Короед» может скрыть небольшие ошибки, однако против явных несовершенств он бессилен. В случае, если нет возможности исправить сильную кривизну стен, воспользуйтесь технологией «апельсиновая корка», которая превращает некрасивые волны на поверхности в интересный дизайнерский замысел.
Нанесение
Нанесение штукатурки может осуществляться вручную или механизированным путем. Во втором случае понадобится дорогостоящая техника. Дешевле не брать ее в аренду, а нанять бригаду, которая осуществит все штукатурные работы за несколько часов, причем скорость нанесения штукатурки машинным способом в 5-6 раз выше. Так, за одну рабочую смену профессионалы могут обработать 50-60 квадратных метров площади.
Если выбран ручной способ, то сначала определитесь, как будет проходить оштукатуривание: безмаячным способом или по маякам. При установке маяков потребуется больше состава, так что если стены относительно ровные, от них лучше отказаться. Нанесение производится снизу вверх. Раствор набрасывается на поверхность, а затем разравнивается. Технология нанесения сырого слоя не отличается от работы с какой-либо другой декоративной штукатуркой.
Формирование текстуры «короед»
После того, как черновой слой нанесен, настало время заняться приданием рисунка. Для этого необходимы два инструмента: гладилка и терка. Гладилка представляет собой плоскую пластину, поверхность которой гладкая. Она используется для разглаживания штукатурного слоя. Терка по внешнему виду напоминает гладилку, однако здесь пластина рельефная. Терка нужна для небольшой отделки оштукатуренных стен после застывания «короеда».
Итак, все, что требуется – водить гладилкой в выбранном направлении с небольшим нажимом. Движения должны быть плавными, неторопливыми, но уверенными. Важно вести инструмент в одном и том же направлении, чтобы рисунок был одинаковым на всех стенах.
Состав, который остается на гладилке, нужно скидывать в отдельную емкость. К дальнейшему использованию он непригоден, поскольку с загустевшим «короедом» работать невозможно. К сожалению, эти излишки придется выкинуть.
После того, как штукатурка просохнет, «пройдитесь» по поверхности теркой, чтобы убрать острые бугры. Сильно тереть поверхность не нужно, иначе потеряется рисунок.
Финишная отделка
В качестве финишной отделки может выступать окрашивание или лакирование готовой поверхности. В случае с окрашиванием необходимо выбирать водорастворимые краски, которые лучше всего подчеркнут фактуру стен. Также обратите внимание на возможность двойного окрашивания:
Сначала при помощи кисти цветом заполняются все углубления в штукатурке. Следите, чтобы слой был тонким, не «забивал» щели. Оперативно протираются выступающие части.
Далее при помощи валика наносится другой цвет. Получается, что в глубине стены одного оттенка, а на поверхности – другого.
При работе с лаком рекомендуется пользоваться кистью, поскольку с помощью нее можно лучше всего прокрасить труднодоступные места. Использовать распылитель не нужно. Некоторые строители рекомендуют оставлять штукатурку «короед» как есть. Если она предварительно колеровалась, то в таком решении есть смысл.
Полезные рекомендации
Опытные мастера дают несколько советов, как сделать работу со штукатуркой «короед» максимально простой:
Не нужно ставить перед собой слишком высокую планку, особенно если вы новичок. Многие планируют за полчаса работы обработать половину стены, хотя на самом деле в состоянии оштукатурить всего 1 кв. м. Разводя слишком много штукатурной смеси, вы рискуете половину просто выкинуть.
Чтобы потренироваться, выберите незаметный участок стены и попробуйте нанести штукатурку на нем. Как правило, после часовой тренировки даже начинающие строители чувствуют себя вполне уверенно.
Чтобы не было видно стыков между штукатуркой, используйте малярный скотч. Он поможет наложить слои встык, в результате выпуклых швов не будет.
Если проводится оштукатуривание в помещении, постарайтесь не допускать возникновения сквозняков. Это ведет к тому, что штукатурка «короед» неравномерно застынет и потеряет часть своих прочностных свойств.
Производители и отзывы
Штукатурные растворы «короед» предлагают множество фирм, однако лишь некоторые заслужили полное доверие потребителей. Среди них:
Alpina. Производитель предлагает универсальные составы, подходящие как для фасадной отделки, так и для внутренней. Структурные штукатурки от этой фирмы относят к профессиональной категории, то есть для работы с ними нужен некоторый опыт. Тем не менее, покупатели отзываются о продукции только самым лучшим образом.
Ceresit. Штукатурки Ceresit по праву можно назвать самыми популярными на российском рынке строительных материалов. Они отличаются высоким качеством, долговечностью, работать с ними легко. Производитель разделяет «короед» для работ внутри и снаружи здания, но есть и универсальные составы.
«Старатели» . Этот производитель из России производит штукатурные составы, ничуть не уступающие зарубежным по качеству. В ассортименте превалируют сухие смеси.
Красивые примеры в интерьере
Красивые стены и потолок в прихожей, отделанные «короедом», делают ее похожей на пещеру.
Часто «короед» выбирают для отделки фасадов частных домов, поскольку он не только функциональный, но и имеет привлекательный внешний вид.
Загородный коттедж, фасад которого облицован комбинацией «короеда» и фальш-кирпича, смотрится современно и добротно.
В следующем ролике смотрите мастер-класс по нанесению штукатурки «Короед».
виды, состав, технология нанесения, особенности работы
Какие бывают фасадные штукатурки?
Наибольшее распространение получили следующие виды фасадных штукатурок.
Минеральная, цементная декоративная штукатурка.
Традиционные цементные декоративные штукатурки — такие, как weber.min – имеют универсальное назначение, невысокую стоимость и используются чаще всего. Минеральная декоративная штукатурка обладает высокой паропроницаемостью, что позволяет применять ее на любых типах ограждающих конструкций. Легко наносится на основание, а после формирования фактуры (короед, шуба), имеет красивый внешний вид.
Минеральная декоративная штукатурка требует обязательной окраски после высыхания.
Не успели нанести декоративную штукатурку до заморозков? Ничего страшного, специально для таких целей технологи Weber разработали минеральную декоративную штукатурку weber.min winter, которая позволяет продолжать работы при окружающей температуре до -10°С.
Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка.
Изготавливается на основе солей натрия или калия. Обладает высокой адгезией к основанию и прочностью. Оптимальная штукатурка по соотношению цена/качество. Устойчива к атмосферным воздействиям, гидрофобная и паропроницаемая. Поставляется в готовом виде, в ведрах и колеруется в самые различные цвета, благодаря чему, после нанесения не требует окраски. Декоративная штукатурка Weber.pas ExtraClean дополнительно препятствует развитию различных микроорганизмов и плесени, а за счет высокой гидрофобности обладает эффектом самоочищения и сохраняет красоту фасада долгие годы. Из силикатных штукатурок наибольшая популярность у штукатурки короед, которая имеет узнаваемый рисунок.
Штукатурка короед
Силиконовая декоративная штукатурка.
Производится на основе силиконовой смолы.
За счет быстрого образования поверхностной пленки, позволяет производить работы в сложных условиях, а именно при высокой влажности. Уже через 12 часов после нанесения не боится попадания капель дождя на поверхность. После полимеризации на протяжении всего срока эксплуатации, сохраняет эластичность, а микрофибра в составе штукатурки, усиливает трещиностойкость материала. Weber.pas silikon поставляется уже готовой в ведре, колеруется в различные цвета, обладает высокой гидрофобностью и паропоницаемостью, а поверхностное загрязнение декоративной штукатурки, легко смывается дождем.
Акриловая декоративная штукатурка.
Производится на основе акриловых смол.
Самая бюджетная штукатурка на полимерной основе.
Обладает высокой стойкостью к УФ-излучению и позволяет колеровать в насыщенные, темные цвета.
Weber.pas akrylat обладает высокой гидрофобностью, но при этом невысокой паропроницаемостью, что ограничивает ее применение по некоторым типам ограждающих конструкций.
Особняком от всех остальных декоративных штукатурок, стоит мозаичная декоративная штукатурка.
Weber.pas marmolit так же является акриловой декоративной штукатуркой. За счет своей высокой гидрофобности и устойчивости к механическому воздействию, рекомендована к применению на цокольных частях зданий.
Более подробно с ассортиментом можно ознакомиться на сайте, в разделе фасадные декоративные штукатурки Weber.
Какая фасадная штукатурка для наружных работ лучше?
На этот вопрос нет однозначного ответа. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Только изучив все исходные данные конкретного проекта, можно сделать аргументированный выбор в пользу того или иного вида штукатурок.
Как выбрать фасадную штукатурку? На что обратить внимание?
При выборе конкретной смеси следует учитывать несколько общих характеристик.
Гарантированная длительность эксплуатации. Оштукатуривание фасадных стен относится к категории сложных строительных работ, и если производитель гарантирует запас всего в 10–15 лет, то такая штукатурка фасада не отвечает современным требованиям по качеству.

Устойчивость материала к агрессивному воздействию окружающей среды, в особенности УФ-стойкость материала.

Паропроницаемость материала. Очень важный параметр в тех случаях, когда конструктив ограждающей конструкции выполнен из материалов с высоким коэффициентом паропроницаемости. Закрывать такой конструктив, пароНЕпроницаемым материалом – нельзя!

Коэффициент адгезии с основанием. В большинстве случаев для основания применяются цементно-песчаные смеси, декоративное покрытие должно прочно с ним соединяться.

Стоимость. Этот фактор зависит от назначения здания, его размеров и финансовых возможностей заказчика.

Как правильно наносить штукатурку для фасадных работ?
Для начала рассмотрим нанесение первого слоя, который станет основанием для декоративного покрытия. В этих целях используются цементные, известково-цементные и известковые штукатурки. Технология предварительной подготовки также применяется и при иных вариантах отделки, которые требуют выравнивания поверхности, например, при облицовке декоративным камнем или плиткой.
Перед началом работ необходимо подготовить инструменты: мастерок, ковш для жидкого раствора, правило, уровень, щетку для смачивания сухих поверхностей, терку, строительный угольник и рулетку.
Все этапы техпроцесса сведены в таблицу.

Вид работы

Краткое описание назначения и особенностей

Проверка состояния поверхности

Геометрию стен новых строений проверяют длинным правилом, отвесом или лазерным уровнем. При реконструкции старых строений, часто приходится удалять старые, непрочные, осыпающиеся покрытия стен, устранять проблемы с кирпичной кладкой и выполнять прочие специальные, строительные мероприятия по восстановлению несущих способностей фасадных стен. Все значительные выступы надо предварительно удалить, за счет этого экономится большое количество материалов. Углубления более 2 см рекомендуется сразу забросать штукатуркой, что в дальнейшем намного ускорит процесс.

Установка маяков

Маяки устанавливают на расстоянии на 30-40 см меньшем длины правила. Процесс установки традиционный: под уровень выставляются крайние, затем между ними под нитку ставятся остальные с заданным шагом. Маяки лучше делать из специальных металлических маячковых профилей.

Наброс цементного молочка

Материал набрасывается ковшом, предназначен для увеличения адгезии штукатурки со стеной. Этап выполняется, когда поверхности стен гладкие и нет уверенности в прочности штукатурки. Решение об этом опытный мастер принимает на месте.

Оштукатуривание стен и стягивание излишков раствора

Штукатурка для фасадных работ набрасывается одинаковыми шлепками снизу вверх на высоту примерно метр. Затем правилом выравнивается, излишки сбрасываются в емкость с раствором для повторного использования.

Выравнивание поверхности

По мере застывания мастер сразу заделывает все пропуски и окончательно теркой выравнивает поверхность.

После застывания штукатурки, поверхность подготовлена под финишную отделку фасадными декоративными штукатурками.
Под оштукатуривание подходят самые различные минеральные основания: кирпич, керамзитобетонные и газосиликатные блоки, монолитный бетон и т.д.
Однако важно помнить, что деревянные стены для оштукатуривания не подходят. Основная причина – древесина постоянно меняет свои линейные размеры в зависимости от температурно-влажностного режима. Есть более качественные и простые способы отделки фасадов деревянных домов: обшивка натуральной вагонкой, пластиковыми панелями и т.д.
Как правильно наносить декоративную штукатурку для фасада?
Финальный штрих, от которого и будет зависеть внешний вид фасада – нанесение декоративной штукатурки.
Технология нанесения декоративной штукатурки довольно проста, но требует концентрации внимания, понимания технологии и аккуратности.
Застывшее основание из цементной штукатурки при помощи кисти или валика обрабатывают полимерной тонирующей грунтовкой weber.prim uni и оставляют высохнуть на сутки.

Готовую штукатурку тщательно перемешивают в ведре, а в случае применения weber.min штукатурку затворяют водой, согласно инструкции на мешке с сухой смесью.

Гладилкой из нержавеющей стали материал наносят на стену, однородным слоем в толщину зерна.

Сразу после нанесения материала создают фактуру, затирая поверхность пластиковой теркой. В процессе затирания штукатурки, необходимо удалять излишек (молочко) материала с поверхности терки. Удаленный материал, нельзя возвращать в емкость со штукатуркой. Удаленные излишки материала подлежат утилизации.

При нанесении мозаичной штукатурки weber.pas marmolit в последнем этапе используется гладилка из нержавеющей стали с закругленными краями. Гладилку всей площадью прижимают к нанесенной декоративной штукатурке и проглаживают поверхность в одном направлении. Менять направление разглаживания нельзя, это может испортить фактуру поверхности.
Заключение
Оштукатуривание фасада дома – довольно трудозатратный процесс, требующий высокой квалификации от подрядчика. Однако наряду с другими типами отделки фасада, оштукатуривание дает самое большое поле для различных дизайнерских решений, от строгого хайтека, до классического ампира. В то же время долговечность современных декоративных штукатурок позволяет не задумываться о ремонте фасада десятилетиями.
Виды декоративной штукатурки фасада — как выбрать, преимущества и недостатки разных вариантов
Декоративная фасадная штукатурка – материал, который привлекает своими многочисленными преимуществами. Она выпускается разных типов, видов. Результат декоративной отделки фасадов при ее использовании зависит именно от выбранного вида штукатурного состава. Причем каждая разновидность такой штукатурки имеет свои особенности, о которых мы расскажем в этой статье.

Фасадная штукатурка для наружных работ и ее типы
При отделочных фасадных работах используется штукатурка:
«Короед»;

Камешковая;

Мозаичная.

«Короед» — популярный тип штукатурного состава. Имеет массу достоинств, чем и обусловлена его востребованность. Помимо впечатляющего эффекта, которого получается достичь при применении «короеда», эта штукатурка для фасадных работ:
За счет своих компонентов является легким отделочным материалом, что позволяет снизить нагрузку на стены дома;

Не содержит опасных, ядовитых составляющих, то есть ее вполне обоснованно можно назвать экологически безопасной;

Выдерживает температуры в диапазоне -55 — +60 градусов по Цельсию;

Сохраняет свой первоначальный вид даже под постоянно палящем солнцем;

Служит надежной защитой фасада продолжительное время;

Выдерживает чистку губкой. Поверхность, отделанную штукатуркой для фасадных работ «короед», можно даже пылесосить;

Позволяет фантазировать с цветом «короеда», добавляя в него желаемый по оттенку краситель;

Обладает ценовой доступностью.

Особенность нанесения «короеда» — выполнение затирочных работ с применением терки на всю величину зерен, содержащихся в штукатурном составе. Эти камушки, царапая слой, придают отделке фасада оригинальный рисунок.
Камешковая фасадная штукатурка
Нередко выполняется отделка фасада штукатуркой камешкового типа. Она позволяет придавать отделываемой поверхности различные узоры, рисунки. «Шуба», «горошек» — известные фактуры, которые создаются именно при применении такого штукатурного состава. Поверхность, покрытая камешковым материалом, получается густо покрытой природной крошкой. Кстати, именно последняя придает особенный вид фасаду.
Важная особенность камешковой штукатурки – отсутствие необходимости ее последующего окрашивания. К тому же входящая в нее природная крошка способствует продолжительному сроку службы отделки, она с течением времени практически не меняет своих свойств.
Дополнительные преимущества:
Невысокая цена;

Способность защищать от воздействий окружающей среды;

Простой способ нанесения.

Мозаичная фасадная штукатурка
Этот тип декоративной штукатурки для фасадов отличается от двух других. Является самым прочным, красивым. Изготавливается из гранул каменной крошки, которая может быть мраморной, гранитной, кварцевой. При правильной технике нанесения штукатурный слой выглядит однородным, цельным, плотным.
Мозаичная фасадная штукатурка для наружных работ позволяет придать поверхности уникальный внешний вид. Так как в составе присутствуют каменные зерна разного размера, цвета, в итоге и получается добиться своеобразной мозаичности. К достоинствам этой штукатурки относят хорошую паропроницаемость, возможность отделки фасадов из разных материалов, способность не меняться под воздействием солнца. Но есть и недостатки. К примеру, если часть фасада впоследствии окажется поврежденной, то устранить дефект штукатурного мозаичного слоя будет очень сложно.

Разновидности штукатурных составов
Виды отделки декоративной штукатуркой фасада бывают самыми разными и за счет выбранной разновидности такого материала. На современном рынке можно встретить следующие виды фасадных штукатурок:
Минеральные;

Акриловые;

Силикатные;

Силиконовые.

Рассмотрим каждый вид более подробно.
Минеральная штукатурка самая доступная по цене, если сравнивать ее с другими видами штукатурок. Изготавливается из песка, цемента. С ней легко работать. При выполнении отделки фасада своими руками особых трудностей при использовании такого материала не возникает. Помимо перечисленного, минеральные штукатурные составы отличаются:
Высокой паропроницаемостью, что позволяет стенам «дышать»;

Стойкостью к развитию грибков, плесени;

Температурной устойчивостью;

Пожаробезопасностью;

Легкостью очистки оштукатуренной поверхности от той же пыли.

Но если планируется отделывать фасад под штукатурку, используя именно минеральный состав, то следует знать и о минусах такого материала:
— Количество расцветок этой штукатурки минимально. Поэтому для достижения желаемого цветового оттека ее придется дополнительно покрывать краской;
— Приготовление материала должно выполняться строго по инструкции. В противном случае оштукатуренная поверхность может получиться с явными дефектами;
— Небольшой срок службы. Примерно через 10-12 лет придется повторно выполнять отделку фасада.
Акриловая штукатурка
В ее составе присутствуют акриловые смолы. Поэтому ее принято считать синтетическим материалом. Главная преимущественная особенность акриловых штукатурок – отсутствие необходимости приготовления, потому что производители предлагают составы уже в готовом состоянии. Их сразу же можно использовать по назначению. Отделка фасада штукатуркой из акриловых смол – несложный процесс. Соответствующие работы можно легко выполняются самостоятельно. Помимо того, такие штукатурки:
Характеризуются великолепными адгезионными свойствами, что позволяет ими отделывать даже не очень ровные стены;

Отличаются низким водопоглощением, защищая фасады от проникновения влаги.

Увы, но есть и пара минусов: невысокая паропроницаемость и способность подвергаться воздействию огня.
Силикатная штукатурка
Такой штукатурный материал делается из жидкого калиевого стекла. В результате он отличается гидрофобностью, высокими эластичными качествами. Отделка дома снаружи декоративной штукатуркой силикатной разновидности способствует паропроницаемости стен. С течением времени отделанная поверхность не трескается. Она легко выносит процессы очистки. Ее вид с годами не меняется. При желании обновить фасад ее можно через лет 5-10 просто перекрасить.
В состав силикатной штукатурки входят вещества, обуславливающие стойкость к развитию той же плесени. Но при ее нанесении необходимо использовать специальный грунтовочный состав, содержащий кварцевый песок. Причем при грунтовании следует быть внимательным и не допустить, чтобы на поверхности оставались следы грибков, других микроорганизмов.
С помощью силикатной штукатурки можно придать фасадной поверхности различную фактуру. Опытные мастера умеют даже добиваться эффекта мрамора, гранита или же налета старины. Экспериментировать с фактурами позволяет консистенция штукатурки. Она представляет собой сгущенную пасту, которую можно наносить на гладкие или же рельефные поверхности.

Силиконовая штукатурка
Как понятно из названия, в составе такой штукатурки присутствует силикон. Реализуется в готовом состоянии, поэтому ее сразу можно применять. Декоративная отделка фасадов с помощью силиконовой штукатурки может быть самых разных фактур: с рисунками, бороздками, камешковым эффектом и т.д.
Плюсы силиконовых составов:
Высокая адгезия. При нанесении на стену она сразу же сцепляется с ней;

Хорошая эластичность, что способствует отсутствию трещин в процессе эксплуатации оштукатуренного здания;

Комфортность, удобность нанесения;

Устойчивость к погодным воздействиям.

Способность выдерживать резкие температурные изменения внешней среды.

Еще одно важное преимущество силиконовой штукатурки – способность отторгать пыль, грязь. Соответственно, не нужно использовать какие-то спецсредства по уходу за оштукатуренной поверхностью. При нехитром уходе внешняя красота дома остается неизменной, причем долгие годы. Кроме того, фасад под штукатуркой с силиконом не подвергается негативному воздействию плесени, грибков. Это просто невозможно, потому что в составе материала присутствуют вещества, исключающие развитие различных паразитов.
К недостаткам же таких штукатурок следует отнести высокую стоимость, а также необходимость применения грунтовок на основе силикона, которые наносятся на поверхности перед тем, как начинаются работы со штукатурными составами.
Отделка дома снаружи декоративной штукатуркой: советы по выбору разновидности материала
Сегодня выпускается довольно много штукатурных составов. Их цена различна, как и эффект от их применения. Выбирать декоративную фасадную штукатурку следует, ориентируясь на ее свойства, а также на собственные предпочтения в плане фактур. Цена – вторичный фактор, который стоит брать во внимание. Нужно понимать, что качественный отделочный материал не будет стоить очень дешево. Но только использование качественной штукатурки способно оправдать себя в будущем. Фасад будет выглядеть красиво долгие годы, стены окажутся надежно защищены от проникновения влаги, воздействия солнца и прочих неприятностей.
Перед выбором следует узнать обо всех видах отделки декоративной штукатуркой фасада. Нужно ознакомиться с расходом штукатурных составов, чтобы иметь представление о суммарных затратах на отделочный материал. Если планируется выполнять работы своими руками, то необходимо почитать о технологиях нанесения. И уже по итогу оценки свойств, цены, полученной информации стоит делать окончательный выбор в пользу той или иной фасадной штукатурки.



ее виды, состав и технология нанесения
Декоративная штукатурка короед — это популярный отделочный материал, который широко применяется для внутренних и наружных работ. Свое название штукатурка получила благодаря фактуре, напоминающей прогрызенную жучками древесину. Ее используют для различных вариантов отделки как общественных зданий, так и частных домов. Материал отличается прекрасным внешним видом и хорошими эксплуатационными качествами.
Особенности материала
Характерный рисунок создают фракции различного диаметра, находящиеся в составе штукатурки короед. Технология нанесения состава и внешний вид отделки зависят от размера фракций.
На строительных рынках смесь представлена тремя видам:
для внутренних работ;
для внешних работ;
универсальная.
Штукатурка различается и по химическому составу:
Акриловая. Она обладает хорошими водоотталкивающими свойствами и применяется для отделки ванных комнат, душевых и бань.
Минеральный состав. Он состоит из цемента, смешанного с кварцевой крошкой. Состав устойчив к низким температурам и атмосферным воздействиям.
Силикатно-калиевая. Это устойчивый и долговечный состав с хорошими защитными свойствами. Отличается большим разнообразием цветов.
Цементные и гипсовые составы поступают в сухом виде, расфасованными в мешки, акриловые — в виде суспензии, готовой к применению.
Первоначально короед имеет белый цвет. В процессе работы он колеруется.
Достоинства и недостатки
К достоинствам можно отнести следующие особенности материала:
Высокая прочность покрытия. Штукатурка легко выдерживает трение и не очень сильные удары, не поражается грибками и плесенью, не горит.
Устойчивость к атмосферным воздействиям. Материал хорошо переносит дождь, снег, перепады температур.
Небольшой вес. Благодаря полимерным добавкам штукатурка короед весит намного меньше обычной смеси, что снижает нагрузку на фасад.
Экологичность. Смесь не содержит вредных для здоровья веществ.
Долговечность. Правильно нанесенный состав служит долго без потери эксплуатационных качеств и привлекательного внешнего вида.
Легкий уход. Покрытие можно мыть водой с мылом. Оно хорошо поддается восстановлению.
Доступность и небольшая цена. Состав легко можно приобрести в магазинах стройматериалов и на рынках.
К недостаткам материала относят довольно сложное нанесение. При работе нельзя торопиться, так как неаккуратным движением можно смазать весь узор. В результате вы получите обычную исцарапанную штукатурку.
Как правильно выбрать состав
Выбирая штукатурку, нужно ориентироваться на следующие характеристики: зернистость, вид состава и время его полезного использования.
Зернистость влияет не только на внешний вид покрытия, но и на расход материала. Это объясняется тем, что слой штукатурки по толщине должен быть не меньше размера фракций. А значит, чем крупнее фракция, тем больше материала потребуется для работы.
Другой важный параметр — это вид состава. Суспензии удобны для работы, так как не требуют приготовления. Благодаря специальным добавкам они отличаются пластичностью. Но хранить их нельзя. Стоимость их выше, чем у сухих штукатурок.
Сухую штукатурку перед работой необходимо подготовить. Это нетрудно сделать по инструкции. Состав можно приготовить в нужном объеме, а остаток порошка сохранить в закрытой емкости.
Технология нанесения короеда
Штукатурные работы проводят в два этапа:
смесь распределяют по основе;
производят формирование узоров;
Прежде чем начать штукатурить, основание нужно тщательно подготовить.
Подготовка рабочей поверхности
От тщательной подготовки зависит качество сцепления состава с поверхностью, а следовательно, и качество покрытия.
Короед можно наносить на фасады, не подверженные усадке. Обычные им покрывают бетонные, кирпичные, шлакоблочные стены. Для деревянных зданий лучше подбирать другие виды отделки.
Перед тем как наносить короед, поверхность нужно выровнять цементным составом. Его наносят непосредственно на стены или на утеплитель.
Поверхности очищают от грязи. Масляные пятна убирают растворителем. Грибок и пятна плесени очищают и дезинфицируют антисептиком. Повреждения стены заделывают цементом.
С помощью правила проверяют, есть ли отклонения от плоскости. Если размер отклонения превышает 2 мм, то поверхность выравнивают шпаклевочной смесью. Стену, покрашенную масляной краской, ошкуривают по всей площади.
После подготовки поверхность грунтуют. Грунтовка улучшает сцепление материалов и укрепляет поверхность. Для работы необходимо использовать смесь от того же производителя, что и сама штукатурка.
Грунтовать лучше всего составами, содержащими кварцевый песок. Они глубоко проникают в основу и делают ее водонепроницаемой, а также улучшают сцепление. Под цветную штукатурку используют грунтовку в тон. Это делают для того, чтобы она не просвечивала при нанесении узоров. Грунтовку наносят на сухую основу. Для нанесения используют валик или кисть. Работы нужно проводить в сухую погоду.
На твердую поверхность наносят один слой грунтовки, на пылеобразующую — два. Загрунтованным стенам нужно дать просохнуть в течение четырех-шести часов.
Приготовление рабочего раствора
Если вы используете сухую смесь, то тщательно приготовьте раствор. Замес нужно делать частями, так как короед быстро сохнет. Нужно точно соблюдать пропорции, указанные на упаковке.
Раствор подготавливают следующим образом:
Для подготовки смеси можно использовать десятилитровое ведро. В него наливают воду согласно инструкции. Ее температура должна быть комнатной.
Сухой короед добавляют постепенно. Однородный раствор сложно получить вручную, поэтому для замешивания используют дрель с насадкой. Миксер полностью опускают в ведро, чтобы не образовались пузырьки воздуха. Перемешивать нужно на небольшой скорости.
Перемешанному раствору нужно дать настояться в течение пяти минут, затем смешать еще раз.
Чтобы получить цветную штукатурку, при замешивании раствора добавляют колер. Чтобы не было разводов, его нужно тщательно размешать. Производители рекомендуют добавлять колер в суспензию, а штукатурку, приготовленную из сухой смеси, окрашивать после нанесения на фасад.
Нанесение штукатурки короед
Состав наносят, используя металлический полутерок и шпатель. На полутерок шпателем кладут порцию штукатурки и наносят на стену равномерным слоем. Толщина слоя должна быть равна размеру зерна.
Полутерок нужно держать под небольшим углом к стене. Нанесение декоративной штукатурки короед производят по вертикали полосами, немного перекрывающими друг друга. Сила нажима должна быть везде одинаковой.
Чтобы раствор не оседал, его постоянно перемешивают. Во время работы под рукой постоянно должен быть свежий состав. Нельзя прерывать работу и позволять высыхать штукатурке, так как на стене будут видны некрасивые полосы. Если размер стены большой, то нужно, чтобы кто-то подготавливал новые порции смеси.
После того как стену покрыли короедом, на него наносят рисунок. Затирка выполняется по влажной штукатурке. Готовность к затирке определяют, приложив руку к стене — если она не прилипает, то можно наносить рисунок.
Рисунок выполняют пластмассовый теркой — ее прикладывают к поверхности и равномерно двигают в одном направлении. Движения выполняют аккуратно, не торопясь. Рисунок наносят на участках шириной полтора метра. Стыки постоянно увлажняют водой.
Текстуру покрытия можно формировать различными способами:
«дождик» — терка движется сверху вниз по вертикали;
«диагональный дождик» — движения выполняют от левого верхнего угла до правого нижнего;
«ковер» — крестообразную текстуру формируют чередованием вертикальных и горизонтальных движений;
«барашек» — терку перемещают короткими круговыми движениями.
Шлифовка и покраска рисунка
Нанесённая штукатурка должна полностью просохнуть. Обычно это занимает около двух суток. После этого покрытие нужно отшлифовать мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить крошки и выровнять поверхность.
Если вы использовали акриловую штукатурку, то работы закончены. Смесь на цементной основе после шлифовки окрашивают силиконовыми или акриловыми красками.
Перед окрашиванием поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения и дают ей просохнуть. Покраску производят в два слоя: первый выполняют вертикальными мазками, второй — горизонтальными. Валик или кисть выбирают с длинным ворсом — это позволяет качественно замазать все бороздки.
Рекомендации по нанесению
При работе лучше использовать все материалы от одного производителя. Это гарантирует их совместимость.
Людям, не имеющим достаточно опыта нанесения штукатурки, лучше начинать работу с дальнего края стены, так как сразу получить красивый рисунок удается не сразу.
Работы проводят в сухую теплую и тихую погоду. Только при этих условиях покрытие получится качественным и прочным. Сильный ветер и прямые солнечные лучи приводят к растрескиванию штукатурки. Если фасад находится на ярком солнце, то работу нужно проводить вечером, чтобы штукатурка за ночь успела уплотниться.
Powderpost Beetles | Энтомология
ENTFACT-616: Жуки с пороховыми столбами | Скачать PDF
Майкл Ф. Поттер, специалист-энтомолог

Сельскохозяйственный колледж Кентукки
Пороховые жуки уступают только термитам по способности повреждать сухую, выдержанную древесину. И все же клиенты часто получают противоречивые мнения о том, действительно ли насекомые и / или повреждения, которые они видят, вызваны жуками-порошками. Ошибки также допускаются при определении активности заражения, и если да, то как с ним бороться.В результате вредители могут вызвать серьезную путаницу у домовладельцев, поставщиков древесины, производителей, строителей и даже компаний по борьбе с вредителями. В этой публикации объясняется, как сделать эти определения.
Типы и привычки
«Жук-порох» — это термин, используемый для описания нескольких видов мелких (длиной 1 / 8-3 / 4 дюйма) насекомых, которые превращают древесину в порошок, похожий на муку (рис. 1). Развивающиеся личинки, похожие на личинки, наносят ущерб, поскольку они создают узкие извилистые туннели в древесине во время кормления.Туннелирование и развитие личинок происходят полностью под поверхностью древесины. Заражение обычно обнаруживается после обнаружения порошка, сопровождаемого небольшими круглыми «дырками» на поверхности древесины. Это выходные отверстия, в которых взрослые жуки отгрызли древесину после завершения своего развития. Недавно появившиеся взрослые особи спариваются и откладывают яйца на поверхности голой, необработанной древесины или под ней. Из яиц вылупляются крошечные личинки, которые проникают в древесину и вырастают взрослыми на один-пять лет спустя, обычно в конце зимы, весной или летом, в зависимости от вида.Клиенты с большей вероятностью увидят повреждения, а не самих жуков, потому что взрослые особи загадочны и активны в основном ночью. Иногда жуков можно найти возле поврежденной древесины или на подоконниках, поскольку некоторых привлекает свет.
Рис. 1: Жуки пороха оставляют маленькие круглые отверстия, сопровождаемые древесным порошком.

Три наиболее разрушительные группы жуков-пороховников — это ликтиды , анобииды и бострихиды .В каждую группу входит несколько видов, способных повредить древесные материалы.

Lyctid Пудровые жуки — маленькие (1 / 16-1 / 4 дюйма), узкие и удлиненные, красновато-коричневые или черные жуки (рис. 2). Отверстия для их выхода круглые и размером с булавочную головку. Порошкообразная пыль на ощупь похожа на муку или мелкий тальк и часто накапливается небольшими кучками под отверстиями для выхода или рядом с ними. Ликтиды поражают только изделия из древесины, изготовленные из твердых (широколистных) деревьев, таких как дуб, ясень, орех, гикори, тополь или вишня.Следовательно, заражения часто связаны с напольными покрытиями, панелями, лепниной, оконными и дверными рамами и мебелью. Ликтиды обычно не поражают структурные элементы здания (стойки, балки, балки и т. Д.), Поскольку они обычно состоят из неуязвимых мягких пород древесины (хвойные / вечнозеленые). Тропические лиственные породы дерева особенно подвержены заражению ликтидами из-за ненадлежащих методов хранения и сушки перед импортом. Изделия из бамбука также часто заражаются. Фанера, изготовленная из шпона твердой древесины, может быть повреждена, но повреждение обычно ограничивается слоем твердой древесины, в котором изначально были отложены яйца, поскольку личинки стараются избегать клеев и смол.Строительная фанера (используется для чернового пола, обшивки и т. Д.) Изготавливается из древесины хвойных пород и не подходит для заражения ликтидами.

Рис. 2 Lyctid Powderpost Beetles. Порошок консистенции муки.

После появления всходов и спаривания самки жуков находят уязвимую древесину и откладывают яйца. От 10 до 50 яиц на самку вставляются в крошечные поры и сосуды необработанной древесины. Поверхности, окрашенные, покрытые лаком, воском или окрашенные, невосприимчивы к атакам (хотя личинки, уже находящиеся в зараженной древесине, могут появиться через обработанные поверхности).Также избегают хвойных пород, таких как сосна. Перед откладыванием яиц самки ликтидных жуков «проверяют» пригодность древесины для личинок, которым для развития требуются крахмал и сахар. Если содержание крахмала в древесине недостаточно (менее примерно 3%), самки не будут использовать его для кладки яиц.

Более низкий уровень крахмала также затрудняет завершение развития личинок. В только что выдержанной древесине с обильными питательными веществами развитие яйца до взрослой особи происходит менее чем за год.И наоборот, по мере старения древесины содержание крахмала снижается, а развитие замедляется до такой степени, что некоторые жуки могут вообще не появляться в течение двух или более лет. Следовательно, заражения в конечном итоге прекращаются и умирают даже без вмешательства — важный фактор при взвешивании вариантов лечения (см. «Управление заражениями»). Небольшое количество жуков, развивающихся в древесине, может продолжаться до пяти лет. Это связано с меньшей пригодностью древесины, чем с новым заражением.Домовладельцы должны знать об этой возможности.

Ликтиды имеют менее строгие требования к влажности, чем другие виды жуков-порошков. Заражение может сохраняться в древесине с содержанием влаги всего около восьми процентов, что является обычным явлением в помещениях с контролируемой температурой. Однако в более сухой древесине (влажность менее 10%) созревание личинок продлевается из-за снижения содержания крахмала.

Как отмечалось ранее, жуки-ликтиды обычно начинают выходить из древесины в течение года после обработки.Таким образом, заражения обычно встречаются в новых домах или недавно изготовленных изделиях. Почти во всех случаях заражение происходит из-за древесины, которая содержала яйца или личинки на момент попадания в жилище. Это важно, потому что ответственность за лечение или замену часто лежит на поставщике, производителе или установщике, а не на домовладельце. Зараженный предмет, вероятно, был построен из дерева, которое было неправильно высушено или хранилось. Хотя ликтиды иногда заражают дрова, это редко является причиной заражения других материалов в доме.

Bostrichid Пороховые жуки различаются по размеру в зависимости от вида. Чаще всего с изделиями из дерева связаны красновато-коричневые и черные жуки длиной от 1 / 8-1 / 4 дюйма. По сравнению с ликтидами, бострихиды менее узкие и уплощенные, голова ориентирована вниз и выглядит несколько «прикрытой» (рис. 3). У многих видов также есть крошечные, шероховатые, похожие на рашпиль выступы за головой, а у некоторых есть пара выступающих шипов на конце тела. Бострихиды образуют в древесине круглые отверстия диаметром 1 / 8–1 / 4 дюйма, как и другие жуки с пороховыми столбиками.Самки жуков имеют необычную привычку сверлить древесину, чтобы отложить яйца. Эти отверстия лишены пудры. И наоборот, отверстия, образовавшиеся жуками по окончании своего развития, забиты порошком. Древесный порошок, вырабатываемый бострихидами, более похож на муку, чем порошок ликтида, и имеет тенденцию оставаться плотно упакованным в отверстиях и кормовых ходах личинок.

Рис. 3. Жуки-бострихиды имеют вид «капюшона» у головы.

Жуки-бострициды — более серьезные вредители лиственных пород, чем хвойных. Риск для деревянных каркасов из хвойных пород в домах невелик. Подобно ликтидам, бострихиды обычно поражают недавно обработанную древесину с высоким содержанием крахмала и влаги. Тропическая древесина лиственных пород (включая бамбук) особенно уязвима для нападения, которое часто происходит до завоза. Хотя бострихиды редко повторно заражают древесину после появления первого поколения, значительный ущерб может быть нанесен в первый год из-за высокой начальной популяции и быстрого развития.

Anobiid — это выпуклые жуки от красноватого до темно-коричневого цвета, способные поражать как твердую, так и мягкую древесину. Иногда их путают с аптечными и сигаретными жуками, которые также встречаются в домах, но заражают хранящиеся продукты. Отверстия для выхода составляют 1 / 16-1 / 8 дюйма. При растирании между пальцами порошок, просеивающийся из отверстий и накапливающийся в небольших кучках, может казаться зернистым (хотя для некоторых видов, поражающих твердую древесину, это не так). В отличие от ранее описанных жуков с пороховыми столбами, анобииды могут серьезно повредить балки, балки и другие структурные компоненты зданий.Анобииды предпочитают заражать влажную древесину. Для развития личинок требуется влажность 13-30%. Следовательно, заражения наиболее серьезны в сырых подвальных помещениях, подвалах, гаражах и неотапливаемых хозяйственных постройках (рис. 4). В зданиях с центральным отоплением и охлаждением редко бывает достаточно влаги, чтобы поддерживать развитие жуков в жилых помещениях или на чердаках.

Рис. 4: Жуки-анобииды заражают влажные места, например, места для обхода.

Инвазии анобиидами происходят на большей части территории страны, но чаще встречаются в юго-восточных и прибрежных штатах, где влажность и температура высоки, а места для ползания обильны.В отличие от ликтидов и бострихидов, анобиидные пороховые жуки могут переваривать целлюлозу в древесине и в меньшей степени зависят от крахмала и других питательных веществ, количество которых со временем уменьшается. Это позволяет им атаковать и заражать древесину независимо от возраста. В Европе, например, некоторые виды анобиидов продолжают заражать древесину в зданиях, которым много веков. Развитие личинок происходит медленно, более 2–3 лет при неоптимальных условиях. В результате заражения в зданиях моложе 10 лет редко проявляются.Хотя повреждение происходит медленно, способность появляющихся жуков повторно заражать древесину год за годом может привести к серьезным проблемам, требующим лечения и ремонта.

Вылет взрослых анобиид обычно происходит в весенние и летние месяцы. В природе они обитают в отмерших ветвях деревьев или в рубцах от стволов без коры. Взрослые люди — сильные летчики, и некоторых привлекает свет. Заражение внутри зданий может происходить от зараженных пиломатериалов, дров или от насекомых, проникающих извне.

Mistaken Identities

Многие похожие на вид жуки, которые являются , а не жуками-столбиками, могут встречаться внутри зданий. Важно понимать разницу, чтобы избежать путаницы и избежать ненужных дорогостоящих процедур и ремонта. Окончательный диагноз обычно требует подтверждения у энтомолога или знающего специалиста по борьбе с вредителями. Как отмечалось ранее, пороховых жуков иногда путают с другими маленькими коричневыми или черными жуками, заражающими хранящиеся продукты питания (мука, крупы, зерна, семена, орехи, специи, корм для домашних животных / птиц и т. Д.)). Примеры включают мучных жуков, аптечных и сигаретных жуков, долгоносиков и зерновых жуков-торговцев / пилообразных. Эти вредители обычно встречаются возле хранящихся пищевых продуктов на кухнях, кладовых и т. Д.

Другая группа вредных организмов, которую часто ошибочно принимают за жуков-порошков, собирающих пищу на поверхности плесени, связанной с влажными условиями. Один из самых распространенных — чужеродный зерновой жук (рис. 5). Эти жуки маленькие (около 1/16 дюйма в длину), коричневатого цвета и многочисленны, их большое количество часто наблюдается по всему зданию.Ключевой характеристикой, на которую следует обратить внимание при идентификации этого жука, является наличие небольшого выступа или выступа на каждом переднем углу подобного щиту сегмента непосредственно за головой. Чтобы увидеть эту характеристику, необходим микроскоп или другое увеличительное средство. Чужеродные зерновые жуки относятся к группе жуков, которые питаются плесенью и грибами, растущими на плохо выдержанной древесине или влажной штукатурке и стеновых плитах. Они часто являются проблемой в недавно построенных домах. При строительстве новых домов на влажной древесине и гипсокартоне образуются микроскопические поверхностные формы, которые, в свою очередь, привлекают жуков.В старых домах инородные зерновые жуки могут быть связаны с протечками водопровода, проблемами конденсации или плохой вентиляцией. Ни один из жуков этой категории не повреждает древесину; как только условия влажности устранены, поверхностная плесень исчезает вместе с жуками. (Подробнее об этом вредителе см. University of Kentucky Entomology Entfact-610).

Рис. 5: Чужеродных зерновых жуков часто принимают за стеблей (обратите внимание на две маленькие «выступы» сразу за головой).

Активно ли заражение?

Заражение пороховыми жуками часто гибнет само по себе. Поэтому важно знать, является ли заражение активным или неактивным, прежде чем принимать меры. Активные заражения обычно имеют порошок цвета свежераспиленной древесины, просеянной из выходных отверстий. По сравнению со старыми, заброшенными отверстиями, новые отверстия не приобретут обветренный вид окружающей древесины (рис. 6). Если напольные покрытия, мебель и т. Д. Ранее были окрашены, в новых отверстиях не останется следов пятен внутри отверстий.Если скопления порошка пожелтели, засохли или покрылись пылью или мусором, вероятно, повреждение старое. Может потребоваться тщательное наблюдение, чтобы отличить новый порошок от порошка, выбитого из старых ходов личинок вибрацией.

Рис. 6: Активные и неактивные заражения. Первые обычно имеют свежий порошок, сопровождающий прорастания.

Еще один способ подтвердить, что заражение активно — это пометить или закрыть все существующие отверстия, подметать или пылесосить весь порошок, а затем повторно проверить древесину на наличие новых отверстий и порошка.Поскольку большинство жуков появляются весной или летом, вы можете подождать до тех пор, чтобы определить, есть ли новые норы и свежий порошок. Это имеет особый смысл при попытке определить, активно ли заражение осенью или зимой.

Борьба с заражениями

Клиенты должны знать, что существует несколько различных вариантов борьбы с жуками-штыками. Выбор наилучшего подхода зависит от таких факторов, как степень ущерба, возможность повторного заражения и затраты — как финансовые, так и эмоциональные, — которые человек готов нести.Пороховые жуки медленно повреждают древесину. Нет необходимости действовать немедленно, опасаясь подвергнуть риску структурную целостность своего дома. Подход «подождем и посмотрим» часто имеет наибольший смысл, особенно когда есть неуверенность в том, активно ли заражение.

Профилактика- Жуки-порохники, особенно ликтиды и бострихиды, обычно проникают в здания в виде древесины или промышленных изделий, например напольные покрытия, столярные изделия, лепнина, вагонка, мебель. Заражение происходит после того, как древесина распиливается на пиломатериалы, а затем находится на складе или во время транспортировки и распределения.Производителям древесины целесообразно проверять поступающие поставки на наличие признаков жуков, прежде чем они превратят их в готовую продукцию. Не следует использовать подозрительную древесину, особенно при наличии свежих зарослей или порошка. Многие из наиболее серьезных заражений происходят из-за использования старых пиломатериалов из сарая или поленницы для обшивки комнаты или постройки пристройки.

Жуки-помеха откладывают яйца только в голой, необработанной древесине. Поверхности, окрашенные, покрытые лаком, окрашенные или запечатанные иным образом, как правило, защищены от атак в будущем.Жуки, появляющиеся через такие покрытия, обычно находились в древесине до нанесения отделки. Хотя жуки, появившиеся из обработанной древесины, потенциально могут повторно заразиться, откладывая яйца в ямы для вылупления, герметизация ям предотвращает эту возможность.

Замена дерева — Часто признаки активности жуков ограничиваются небольшими участками пола или несколькими частями лепнины, отделки и т.д. в качестве меры предосторожности прилегающие части (Рисунок 7).Это особенно верно, когда повреждение вызвано ликтидами или бострихидами. Как уже отмечалось, этим жукам-порохам трудно повторно заразить древесину после появления в помещении, поскольку к этому моменту большинство поверхностей уже обработано, а уровень крахмала и влажности уменьшается. При замене участков напольного покрытия иногда возникают трудности с подбором отделки существующего пола. Если это так, и весь пол необходимо отшлифовать и отполировать, часто целесообразно подождать не менее шести месяцев на случай, если появятся новые дыры и потребуется замена дополнительных досок.

Рис. 7: Замена небольших участков поврежденной древесины может быть эффективным средством контроля.

Летальные температуры — Перед тем, как древесина будет использоваться для строительства или производства, большая часть воды удаляется путем сушки на воздухе или сушки в печи. Сушеные в печи пиломатериалы нагревают в течение нескольких часов до температуры около 125-140 ° F. Этого достаточно, чтобы убить все стадии жуков-пороховников, которые могли находиться в древесине до нагрева. Однако даже древесина, которая правильно высушена в печи, может заражаться при последующем хранении и транспортировке.Чем длиннее древесина находится в уязвимом состоянии, тем больше шансов, что жуки найдут и откладывают яйца на древесине.

В отрасли борьбы с вредителями также используется тепло для обработки жилищ и мебели от клопов. Хотя было бы трудно убить жуков-древоточцев во «встроенных» компонентах, таких как полы и шкафы, обеззараживание мебели и подобных предметов может быть возможным в термокамере. Фирмы по борьбе с вредителями используют стационарные и переносные тепловые камеры различных размеров.Температуры, применяемые для жуков-клопов, будут аналогичны тем, которые используются для постельных клопов (120–135 ° F), хотя время воздействия может быть более длительным, например, до 24 часов, в зависимости от толщины древесины. Жуков пороха также можно убить, поместив более мелкие предметы, такие как резьба по дереву и рамки для картин, в глубокую заморозку (0 ° F) на 3-7 дней, опять же, в зависимости от толщины древесины. Для получения дополнительной информации по этой теме см. University of Kentucky Entomology Entfact-640, Thermal Deinfestation of Homehold Items .

Moisture Control- Жуки-анобииды, в частности, имеют высокие требования к влажности для выживания. Влажность древесины ниже 14 процентов весной и летом обычно не подходит для развития. Поэтому рекомендуется устанавливать влагозащитный барьер в зараженных влажных подлозках. Покрытие почвы полиэтиленовой пленкой снижает проникновение влаги в основание и снижает угрозу распространения заражения вверх по зданиям.Другой способ снизить влажность древесины в подвальных помещениях — улучшить дренаж и увеличить циркуляцию воздуха за счет установки вентиляционных отверстий в фундаменте. Измерители влажности, используемые фирмами по борьбе с вредителями, являются удобными инструментами для измерения содержания влаги в древесине и прогнозирования возможности заражения (рис. 8).

Рис. 8: Влагомеры — полезные инструменты для прогнозирования потенциального повторного заражения.

Остаточные инсектициды — Для обработки древесины, зараженной жуками, используются различные инсектициды.Для этой цели наиболее широко используются инсектициды, известные как бораты , . Боратные аэрозоли обладают способностью проникать и уничтожать жуков внутри древесины, а также тех, которые входят или выходят из поверхности древесины. Глубина проникновения будет зависеть от влажности древесины; чем влажнее древесина, тем глубже проникнут бораты. Используются два разных состава: Bora-Care и Tim-bor. Оба продукта практически нетоксичны и не имеют запаха.

Для проникновения боратов в древесину поверхность должна быть необработанной; спрей не проникает сквозь краску, полиуретан или другие водоотталкивающие покрытия.По этой причине продукты имеют ограниченное применение для лечения заражений в жилых помещениях домов. Чаще всего их применяют для борьбы и предотвращения заражения анобиидными жуками-порохами балки, балки, пороги, стойки и другие конструктивные элементы зданий.

Боратные спреи иногда используются для обработки паркетных полов, зараженных жуками, которые сначала требуют шлифовки для удаления какой-либо отделки. Помимо того, что такое лечение является дорогостоящим и разрушительным, оно редко необходимо, поскольку появляющиеся ликтиды и бострихиды вряд ли будут повторно заражены.Кроме того, в зданиях с регулируемой температурой влажность деревянных полов обычно составляет около 10%. Проникновение бората в древесину при такой сушке будет минимальным и, вероятно, мало повлияет на развитие личинок.

Фумигация — Фумигация — это экстремальный и дорогостоящий вариант избавления здания от жуков-стеблей. Дома, подвергающиеся фумигации, закрываются брезентом, и жильцы должны оставаться вне дома в течение примерно трех дней. Концентрация газа контролируется и поддерживается на заданном уровне, и перед повторным заселением здание вентилируется.

Современные фумиганты, содержащие сульфурилфторид, менее эффективны против жуков-бурильщиков, чем фумиганты, содержащие бромистый метил, которого больше нет. Следовательно, дезинвазия может быть безуспешной. Структурная фумигация может быть оправдана, когда инвазии (обычно анобииды) распространились на стены, между этажами и другие области, где доступ для обработки поверхности или удаления древесины нецелесообразен. Лучший способ избежать таких проблем — это раннее обнаружение и одно или несколько корректирующих действий, упомянутых ранее.Переносные предметы, такие как мебель, можно дезинфицировать более эффективно и с существенно меньшими затратами, чем дезинфекцию всего здания. Зараженные предметы помещают под брезент, в трейлеры или хранилища, чтобы поддерживать концентрацию газа на должном уровне. Некоторые компании по борьбе с вредителями предлагают эту услугу клиентам.

Вкратце

Обнаружение жуков-столбовиков может быть очень интересным для домовладельцев. Важно правильно диагностировать проблему, чтобы избежать ненужных усилий и затрат.Подтверждение типа жука и активности заражения — важные первые шаги. Другие соображения включают местоположение и степень заражения, а также тип, возраст, содержание влаги и состояние / отделку поверхности древесины. Поскольку пороховые жуки медленно повреждают древесину, найдите время, чтобы обдумать возможные варианты восстановления.

ВНИМАНИЕ! Некоторые пестициды, упомянутые в этой публикации, могут быть запрещены законом в вашем регионе страны. В случае сомнений обратитесь в местную кооперативную консультационную службу или в регулирующий орган.Кроме того, ВСЕГДА ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ НА ЭТИКЕТКАХ ПРОДУКТА, который ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ.

Права на изображения принадлежат Университету Кентукки, если не указано иное.

Идеи дизайна штукатурки для наружных стен из пластика

Удивительные идеи для украшения стен из гипса своими руками | Моя …

· Удивительные идеи для украшения стен из гипса своими руками. Это, конечно, не новый прорыв в современной индустрии DIY и отделки, поскольку гипс был важным ингредиентом раствора для художественного оформления кладки, как внутри, так и снаружи, много веков назад.Все формы гипсовых украшений, особенно в эпоху Возрождения и Средневековья, были основным элементом архитектуры барокко и …

Узнать цену

40 Штукатурка Парижских ремесленных идей и проектов на 2018 год …

· Как правило, время схватывания колеблется от 1 часа до 2,5 часов в зависимости от вышеуказанных факторов. Небольшие идеи поделок своими руками, в которых используется штукатурка «Париж», могут потребовать от 2 до 2,5 часов для отстаивания, и поэтому всегда рекомендуется подождать как минимум 2 с половиной часа, чтобы проверить, высохнет ли результат вашего ремесла.Вот несколько отличных поделок …

Узнать цену

101 идея экстерьера дома (фотографии и подробные руководства …

Ознакомьтесь с 101 идеей экстерьера дома. Включает все стили, размеры, типы и цвета дома. Поиск по цвету или стилю. Добро пожаловать в нашу огромную фотогалерею экстерьера дома, где вы можете получите всевозможные идеи экстерьера по цвету, материалу, архитектурному стилю, проголосуйте за ваш предпочтительный экстерьер дома…

Узнать цену

18 различных видов штукатурного сайдинга для экстерьера дома…

Познакомьтесь с различными видами штукатурного сайдинга для наружных работ дома, которые идеально подходят для тех, кто находится в сухом солнечном климате. Если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел безупречно, подумайте о лепнине. Штукатурка состоит из портландцемента, извести, песка, воды и добавок…

Узнать цену

Виды отделки наружных стен / Выбери свой …

· Отделка стен фасада декоративной штукатуркой — далеко не единственная возможность сделать внешний вид вашего дома привлекательным.Декоративная облицовка стен фасада может быть выполнена из различных видов сайдинга: металлического, винилового, деревянного и…

Узнать цену

Штукатурка Наружные стены: Натуральная Земля И …

Искусственные стены Фактурные стены Искусственная роспись фактурная живопись Венецианская штукатурка Стены полированная штукатурка Дизайн Внешняя отделка стен таделактом. Чаще всего такую поверхность называют короедом. Это разновидность штукатурки, которая приобрела огромную популярность при обработке наружных стен или стен из технологической штукатурки.

Узнать цену

Отделка штукатуркой Наружные стены

· Отделка штукатуркой Наружные стены — Внешняя венецианская штукатурка / По обеим причинам гипсовые стены и потолки способствуют .. Обычно это внутренние стены или каркасные стены, но иногда внутренние поверхности внешних стен выглядят просто. Общая толщина оштукатуренных стен отличается от первоначальной стены…

Узнать цену

16 идей декора стен на открытом воздухе

· Подумайте о патриотической настенной росписи.Миссис Паранджапе. Миссис Паранджапе — один из лучших дизайнеров интерьеров в Нэшвилле из-за того, что она называет эстетикой «новой классики». Здесь она сделала крытый дворик с летней кухней более уютной, повесив фреску с американским флагом. Продолжайте до 5 из 16 ниже.

Узнать цену

Лучшие идеи дизайна пограничных стен: материалы и другое …

Кирпичи. Используйте кирпичи в качестве декоративного материала для ограждающих стен. Кирпичный забор — это традиционная внешняя стена, которая используется издавна.Красный кирпич сам по себе добавляет деревенскому образу жизни ваше жилище. Установив кирпичи во внешнюю ограничивающую стену, вы можете создать волнообразную форму, чтобы выделить ее, или выбрать ступенчатый дизайн.

Узнать цену

Декор стен из гипса | Etsy

Штукатурка Бра Бра Пара Краска Проект Бра Суккулент Кашпо Декор Стены Штукатурка Декор Стены Кухонный Декор Стена Кухни Декор Ванной. VintageRelique. 5 из 5 звезд. (412) 34,00 $. Добавить в избранное. Мак ботанический барельеф овальной формы для декора стен.Белая кухонная стена в деревенском стиле…

Узнать цену

Виды отделки наружных стен / Выбери свой …

· Отделка стен фасада декоративной штукатуркой — далеко не единственная возможность сделать внешний вид вашего дома привлекательным. Декоративная облицовка стен фасада может быть выполнена из разных видов сайдинга: металлического, винилового, деревянного и других. Чаще всего используется винил, поговорим о его достоинствах и недостатках.

Узнать цену

Дизайн гипсовой стены дома

500 x 666 · jpeg.штукатурка стен дома идеи дизайна картины переделывать декор. Загрузить изображение. Подробнее на сайте www.houzz.com. 1024 x 768 · JPEG. наружная штукатурка стены дизайн стены дизайн. Загрузить изображение. Подробнее @ ultimaterpmod.us. 1600 x 960 · jpeg.

Узнать цену

31 вдохновляющая идея лепного забора!

1) Лепной забор наверху представляет собой более гладкую штукатурку, выполненную с использованием традиционного типа отделки и, кажется, также использует некоторые светлые цвета для выделения. Штукатурка желтовато-золотого цвета действительно дополняет красиво окрашенное дерево над стеной и дверьми…

Узнать цену

47 штукатурок стен | гипсовые стены, фактурные стены, штукатурка

— Изучите доску Ричарда Араба «Идеи гипсовых стен» на Pinterest.Смотрите еще идеи о штукатурке стен, фактурных стенах, штукатурке.

Узнать цену

Декор стен из гипса | Etsy

Штукатурка Бра Бра Пара Краска Проект Бра Суккулент Кашпо Декор Стены Штукатурка Декор Стены Кухонный Декор Стена Кухни Декор Ванной. VintageRelique. 5 из 5 звезд. (412) 34,00 $. Добавить в избранное. Мак ботанический барельеф овальной формы для декора стен. Белая деревенская кухонная настенная панель.

Узнать цену

Как оштукатурить стену: 15 шагов (с изображениями)

· Используйте штукатурку для наружных стен.Если вы наносите штукатурку во влажном помещении, например, на кухне или в ванной, обязательно хорошо покрасьте ее, чтобы не допустить проникновения влаги, иначе штукатурка со временем разложится. Вы можете использовать белый цемент (fix-all или qwick-fix) для ванных комнат и кухонь (а также для наружного ремонта карнизов, штукатурки и сайдинга), потому что он не разлагается водой.

Узнать цену

Штукатурка для наружных стен / Венецианская штукатурка / Снова …

· Нанесение финишной штукатурки на внешние стены. При наружной отделке стен до сих пор широко применяется штукатурная штукатурка.Искусственные стены текстурированные стены искусственная роспись фактурная живопись венецианская штукатурка стены полированная штукатурка дизайн внешняя отделка стен таделактом. Или перейдите к ccat штукатурка для наружных стен натуральная…

Узнать цену

Дизайн штукатурки для наружных стен дома | Домашний дизайн Вдохновение

· Получите идеи внешнего дизайна для вашего современного дома. Дизайн наружных стен дома из гипса. Текстура стены Баладжи. Наружные настенные художественные идеи создают дизайн интерьера дома передний двор современный дом у озера с зеленым садом белого и коричневого цвета снаружи плюс фотографии деревянных панелей.12 вариантов отделки стен, которые выходят за рамки штукатурки. Отличный дизайн для дома или.

Узнать цену

Отделка штукатурки Наружные стены: Стена из натуральной глины …

Строитель кладет штукатурку стены шпателем из раствора на внешнюю отделку Стоковое Изображение Изображение Grunge Industr867 от thumbs.dreamstime.com Также см. Гипс и краску наружных стен ccat естественные, часть 2; Клей Type II желтый, полиуретан, эпоксидная смола. Штукатурка — это процесс, при котором грубые поверхности стены…

Узнать цену

29 Идеи открытой штукатурки и черновых стен | интерьер…

— Изучите доску Миры Джерард «Открытая штукатурка и грубые стены», за которой следят 140 человек на Pinterest. Смотрите еще идеи по интерьеру, дизайну, декору.

Узнать цену

Виды отделки наружных стен / Выбери свой …

· Отделка стен фасада декоративной штукатуркой — далеко не единственная возможность сделать внешний вид вашего дома привлекательным. Декоративная облицовка стен фасада может быть выполнена из разных видов сайдинга: металлического, винилового, деревянного и других.Чаще всего используется винил, поговорим о его достоинствах и недостатках.

Узнать цену

Штукатурка для наружных стен

· Если вы ищете штукатурку для наружных стен, вы пришли в идеальное место. У нас есть 29 изображений о дизайне штукатурки наружных стен с добавлением картинок, фотографий, картинок, фонов и многого другого. На этой веб-странице мы дополнительно предоставляем разнообразную графику.

Узнать цену

Гипсовая отделка стен снова в тренде в дизайне

· Гипсовая отделка стен снова в тренде в дизайне — Curbed.Подвинься, оголенный кирпич. Штукатурка теперь является предпочтительным вариантом отделки стен. Штукатурка была популярным строительным материалом, по крайней мере, со времен древних египтян. В более современное время он занимал видное место в жилом строительстве в Соединенных Штатах перед Второй мировой войной.

Узнать цену

Руководство по отделке стен: обои, штукатурка и многое другое …

· Трафареты состоят из тонких листов, таких как пластик или картон, которые перфорированы или вырезаны с рисунком.Затем этот рисунок переносится на стену с помощью краски или продукта. «Вы можете делать их с помощью краски, текстуры, разного блеска и встроенных трафаретов [в гипсе]», — говорит Ваннамейкер. Она фанат стены…

Узнать цену

Наружные стены Цементная штукатурка Дизайн

· Цементные стены для хранения одежды покраска бетонный интерьер и экстерьер Внешний дизайн отделка стен дизайн стен гипсовые ставни. Цементная штукатурка отделка цементная фактурная штукатурка парижская отделка гипсовая отделка стеклянная мозаика отделка дизайнерская зеркальная отделка.

Узнать цену

40 Штукатурка Парижских ремесленных идей и проектов на 2018 год …

· Как правило, время схватывания колеблется от 1 часа до 2,5 часов в зависимости от вышеуказанных факторов. Небольшие идеи поделок своими руками, в которых используется гипс «Париж», могут потребовать от 2 до 2,5 часов для отстаивания, и это…

Узнать цену

Штукатурка для фасадов дома

Нажмите на фотографию Только фасадная штукатурка, чтобы увеличить изображение. Обсуждайте объекты на фотографиях с другими членами сообщества.Если вы ищете дизайн штукатурки на фасаде дома, вы пришли в идеальное место. У нас есть 34 рисунка о дизайне штукатурки фасадов дома, включая картинки, картинки, фотографии, обои и многое другое.

Узнать цену

Как оштукатурить стену: 15 шагов (с изображениями)

· Используйте штукатурку для наружных стен. Если вы наносите штукатурку во влажном помещении, например, на кухне или в ванной, обязательно хорошо покрасьте ее, чтобы не допустить проникновения влаги, иначе штукатурка со временем разложится.Вы можете использовать белый цемент (fix-all или qwick-fix) для ванных комнат и кухонь (а также для наружных работ в карнизах, лепнине…

Узнать цену

Настенные таблички для улицы

Таблички для наружных стен также должны быть пропорциональны наружным стенам, для которых они предназначены. Однако практическое правило — избегать больших бляшек. Даже небольшая табличка, прикрепленная к большой простой стене, может добавить выдающийся акцент. То же касается и входной двери. Художественный дизайн меньшего размера, как правило, имеет наибольшее влияние.

Узнать цену

Декор стен из гипса | Etsy

Штукатурка Бра Бра Пара Краска Проект Бра Суккулент Кашпо Декор Стены Штукатурка Декор Стены Кухонный Декор Стена Кухни Декор Ванной. VintageRelique. 5 из 5 звезд. (412) 34,00 $. Добавить в избранное. Мак ботанический барельеф овальной формы для декора стен. Белая деревенская кухонная настенная панель.

Узнать цену

Борьба с гипсовыми жуками: факты и информация

Характеристики

РАЗМЕР: Одна шестнадцатая дюйма в длину.

ЦВЕТ: Зависит от вида: коричневый, красновато-коричневый, черный.

ПОВЕДЕНИЕ: Гипсовые жуки принадлежат к семейству Lathridiidae, которое включает множество различных родов и видов. По большей части это крошечные жуки, и разные виды имеют немного разную форму и окраску, что затрудняет идентификацию необразованным глазом. Гипсовые жуки также могут быть известны как крошечные коричневые жуки-падальщики или жуки-латридииды. Большинство гипсовых жуков хорошо летают, их привлекают подоконники, раковины и осветительные приборы.Свое название эти жуки получили с тех времен, когда стены в домах возводили из проволочной сетки и мокрой штукатурки. Избыточная влага за обоями, установленными до высыхания стен, неизменно способствовала росту плесени, которая служила пищей для этих жуков. По мере того, как популяции жуков увеличивались, жуки начинали покидать свои места размножения, часто появляясь сотнями или тысячами. Жизненный цикл гипсовых жуков может завершиться быстро, всего за 13–28 дней, что приводит к появлению большого количества жуков.В новых домах и зданиях используются сборные гипсокартонные плиты; поэтому реже встречаются проблемы с гипсовыми жуками. Однако, поскольку гипсовые жуки являются питателями грибов, они могут процветать в любом здании, где есть утечка воды, плохая вентиляция или другие источники влаги, которые способствуют развитию плесени внутри стен или других пустот. Родственные жуки, такие как чужеродный зерновой жук (Ahasverus advena), шелковистый грибной жук (Cryptophagus laticollis) и погребальный грибной жук (Cryptophagus cellairis), являются питающимися грибами, которые могут быть обнаружены при жизни с гипсовыми жуками или в условиях, которые они предпочитают. .

Среда обитания

Эти жуки развиваются везде, где могут расти подходящие формы, которыми могут питаться личинки жуков. Гипсовые жуки естественным образом встречаются вне зданий и могут быть привлечены в дома и здания внешним освещением. Любое место внутри конструкции, где может сохраняться влага из-за утечки воды, конденсации или недостаточной вентиляции, может быть источником заражения гипсовым жуком. Кроме того, некоторые виды гипсовых и грибных жуков могут также поражать плесневое зерно или другие пищевые продукты, поэтому их можно найти там, где зерно и продукты на его основе хранятся или обрабатываются.

Советы по управлению

Найдите и устраните избыток влаги, которая может служить источником размножения.
Проверьте исправные утечки или участки с плохой вентиляцией. Если не принять меры для просушивания намокшего участка, на нем по-прежнему будет расти плесень, позволяя размножаться гипсовым жукам и другим жукам, питающимся грибком.
После того, как проблемы с влажностью будут устранены, обработка, проводимая специалистом по борьбе с вредителями, может помочь уменьшить количество жуков.

Уникальный гипсовый короед, интерьерная и фасадная штукатурка — Ремонт и дизайн

Уникальная и прочная отделка стен стала возможной благодаря широкому выбору материалов. Популярной и стильной отделкой считается декоративная штукатурка от короеда. Его расход на 1 кв. М зависит от размера гальки. Фактурная поверхность создается движением терки по высохшему слою. При перемещении небольших кусочков мрамора остаются царапины в виде следов, которые оставляют живущие в древесине жуки.

Жук-короед

Мой друг в очередной раз стал осваивать новые материалы и работать с ними. Мы стояли лицом к стене в его доме. Он интересовался жуком-короедом. Точнее процесс создания картины своими руками. Технология нанесения предполагает умение и умение специалиста. Раствор быстро затвердевает. Наносить его нужно на всю площадь, а не на 1м2. В противном случае стыки будут видны.

Виды лепного короеда

Штукатурный короед

Смесь отличается от других материалов наличием минеральной или мраморной крошки.Состав разделен на виды по размеру фракций. В рамках одного бренда они одинаковы. Толщина слоя и расход на 1м2 зависят от размера крошки.

Основа бывает разных видов:

акрил;
цемент;
силикон;
гипс.

Для пластичности в раствор добавляются волокна. Они предотвращают растрескивание при сушке и тепловом расширении.

Декоративная штукатурка от короеда применяется внутри и снаружи.Для интерьера выбирайте состав с размером фракции 1 мм. Облицовка фасадов гранулами 2 — 3,5 мм. Отделка может иметь разные цвета. Краска добавляется в белую смесь с помощью колеровочной машины. Более интересные варианты отделки стен получаются при покраске. Каждый 1м2 поверхности может иметь свою особенность.

Если вы хотите получить объемную фактуру следов, которые оставили жуки, в интерьере используются смеси с крупными фракциями.

Подготовка стен

Штукатурный короед для внутренних и фасадных работ

Состав может использоваться для выравнивания стен и наносится в несколько слоев.При этом увеличивается его расход. Учитывая стоимость отделочных смесей, которые намного выше выравнивающих, их лучше использовать в качестве отделки и накладывать на подготовленные стены тонким слоем. Ставка за 1 кв. М указана на упаковке.

Мой друг интересовался, как правильно нанести на стены декоративную штукатурку от короеда. Технология простая, но требует навыков, чтобы все делать быстро. Тогда вы получите текстурированную однородную поверхность, и финиш будет однородным по всей плоскости, без переходов.Такое покрытие возможно, если поверхность будет гладкой, цементной с хорошей адгезией. Состав наносится быстро ровным слоем.

Толщина штукатурки короеда должна соответствовать размеру фракции измельченного камня. В противном случае вы не получите качественной картины движений, которые создают ошибки. При более тонком слое куски будут прорваться сквозь штукатурку, обнажая поверхность стены. Делать толстый слой нет смысла. Твердые фракции камня будут погружены в пластиковую массу, не оставляя следов.Использование короедов на кладке без выравнивания позволит выделить узором все швы.

Отделка фасада короедом

Если композиция предназначена для дополнительной отделки, то технология нанесения рисунка на нее такая же. Покраска производится после полного высыхания, через 3 дня.

Расход состава для отделки стен

Самый большой выбор смесей производит Ceresit. Некоторые из них и расход на 1 кв.М представлены в таблице.

расход

Название штукатурки Ceresit Короед	размер фракции, мм	вид смеси	на 1м2
силикатный силикон CT175	2	2,7	2,7	2,7
акрил ST 64	2	законченный	2,7 кг / м2
силикон CT75	2	законченный	2.5-2,7 кг / м2
акрил CT63	3	законченный	3,2 кг / м2
минерал CT35	2	сухой	2,4-3,4 кг / м2
3,5	сухой	2,4-3,4 кг / м2
минерал CT35	2,5	сухой	2,4-3,4 кг / м2

Некоторым нужна окраска, в основном серая. Они обрабатываются после полного высыхания с помощью красок, наносимых различными валиками и трафаретом.Помимо уже имеющихся цветных, на колеровочной машине и при смешивании сухих смесей своими руками колеруют составы белого цвета. Всего церезитовый короед может иметь около 2000 оттенков.

Штукатурка декоративная Короед белый

Расчет произведен на рекомендуемую толщину наносимого слоя. Он равен размеру дроби. Допускается увеличение на 1 мм.

Для сравнения короед других производителей и расход на квадратный метр.

, 6-2,8

Фирма, виды штукатурки Короед	состав	размер фракции, мм	расход, кг / м2	Упаковка, смесь
Knauf Diamond	гипс	3,5	сухой
Knauf Diamond	гипс	1,5	2,5	сухой
Weber-vetonit	минеральный	2	2,6-2,8	сухой
Weber-vetonit	силикон	2	2,6-2,8	готовый раствор, ведро
Founded Extervel	цемент	2,5	сухой
Основанный Extervel	цемент	2,5	2,5-3	сухой
Bergauf dekor	цемент	2,5	2 , 5-3	сухой
Bergauf Winter Dekor	цемент	2,5 — 3	2,5-3	сухой

Расход указан без учета потерь, только вес нанесенного слой на 1 кв.М.

Внимание! Сухие смеси наливают в воду, но не заливают ею. Пропорции воды для каждого вида штукатурки указаны на упаковке.

Элемент интерьера

Фактурная поверхность, укушенная жуками, гармонично смотрится со многими стилями интерьера. В помещении используйте состав фракцией 1 мм, для отделки подходят все виды основ, нужно лишь сделать правильный выбор направления рисунка. Более толстые покрытия наносятся в ванных комнатах и кухнях с высокой влажностью.

Отделка фасада дома лепниной

Состав для внутренних работ на основе гипса или акрила. Последующая покраска допускается на всех видах штукатурки. Вы можете комбинировать узоры и дроби. В пределах одного помещения правильно делать композицию на одной основе и от одного производителя.

Фактурный фасадный короед

Для фасада использован состав с крупными фракциями и минеральными волокнами. Все виды штукатурки для наружных работ обладают хорошей паропроницаемостью.Они устойчивы к морозам, выдерживают 50 — 100 циклов. Технология соблюдается при температуре воздуха 50С. На сильной жаре раствор быстро сохнет. Правильно делать облицовку весной и осенью, в сухую погоду. Влагостойкое покрытие восстанавливается уже через сутки после нанесения.

Расход на квадратный метр больше, чем при внутренней отделке за счет более толстого слоя. Все виды материалов на упаковке имеют необходимые данные для расчета. Закупать нужно все количество и делать это площадями, а не квадратными метрами.

Учим друга на задней стене дома

Моего друга заинтересовал декоративный лепной короед своими руками. Мы выбрали заднюю стену дома и приступили к работе. Технологии и быстрое затвердевание напомнили нам, что нужно делать быстро. Поэтому нанесла состав на стену кельмой под углом примерно 60 градусов. Толщина была подсказана мне долями их размера. Камешки не должны выступать. На 1 м2 израсходовано количество материала, примерно равное размеру фракции.Все виды штукатурки от короеда весят около 1 кг на квадратный метр при толщине 1 мм.

Декоративная штукатурка короед

Первое решение Я показал ему, как это делать правильно.

Залил расчетное количество воды, указанное на упаковке.
Вылил сухую смесь и перемешал дрелью с насадкой.
Я сделал 10-минутную выдержку для созревания раствора и снова перемешал.

После этого стал быстро ставить штукатурку на стену.Друг посоветовал ему взять воду из того же источника.

Минут через 15 Вадик попробовал, лепнина не прилипает. Взял терку и стал ее водить. Поверхность стала текстурированной.

Стены окрашены по-разному. Правильно используйте акриловые краски и валики с ворсом разной длины. Технология многослойного окрашивания и трафаретов позволяет подчеркнуть рисунок цветом, сделать его более четким и привлекательным.

Посмотрите видео: История Mr.Полли Аудиокнига Х. Г. Уэллса. Аудиокнига с субтитрами (август 2021 г.).

Живые муравьи на продажу

Эти насекомые имеют черный или темно-коричневый цвет и гнездятся в почве, на лужайках, у основания стен или под плоскими камнями. Муравьи — социальные насекомые; они живут колониями, состоящими в основном из рабочих — бесплодных бескрылых самок. В июле и августе на брачные полеты выходят крылатые самцы и самки. Они примерно вдвое больше рабочих.

Живите с насекомыми или не живите с рогатыми ящерицами и множеством других более мелких тварей, о которых мы больше не видим и даже не думаем.Огненные муравьи — проблема. Будьте избирательны. Не разбрасывайте приманку для огненных муравьев, если у вас есть муравьи-комбайны. Вы убьете их обоих. Затем огненные муравьи вернутся. У вас будут огненные муравьи, и нет …

3 октября 2018 · Растения, привлекающие муравьев. Комнатные растения обычно не привлекают много муравьев. Некоторые цветущие растения могут заразиться тлей, и это может быть приманкой для муравьев. Тля высасывает сок из стебля растения и выделяет сладкие жидкие отходы. По сути, это сахарная вода для муравьев, и она всегда привлечет их, как только обнаружит ее.

Набери экипировку, футболки, одежду, памятные вещи, DVD, одежду и другие товары NBA G League в официальном магазине NBA G League.

Антисептик для внутренней обработки бани: Баня: обработка внутри

Июн 27, 1973 автор alexxlab Разное

Баня: обработка внутри

Баня – это место, где человек получает заряд бодрости и прилив сил. Но это одновременно и постоянная «головная боль» о том, как сохранить ее в чистом виде — без грибка и признаков гниения древесины.

После постройки деревянной бани у счастливых владельцев появляется масса вопросов: «Чем обработать баню внутри?», «Как сохранить баню в первоначальном виде?», «Как ухаживать за баней?»

Давайте разберемся с этими вопросами и попытаемся выявить простые, но эффективные методы сохранения постройки. Итак, по порядку…

Чем обработать древесину от гниения?

В современном мире есть множество препаратов, которые помогут обработать древесину в бане и сохранить ее первозданный вид. Зачастую, для предотвращения гниения и поражения древесины различными грибами выбирают антисептические средства. Но так как речь идет о бане, в первую очередь стоит обратить внимание на экологичность препарата. Внутри баню или сауну желательно обработать антисептиком на ВОДНОЙ основе. Как правило, такие антисептики после впитывания и высыхания не изменяют цвета древесины и остаются безвредными для человека.

Одним из проверенных современных средств для защиты древесины внутри бань и саун является антисептик российского производства NEOMID 200. Им можно обработать не только деревянную поверхность внутри бань и саун (стены, потолки, пол, двери), но и полки, и скамейки. Сверхвысокая защита древесины от гниения, от разрушающих насекомых-древоточцев на срок до 25 лет. Идеально подходит для обработки в условиях частого перепада температур и повышенной влажности. Экономичен, т.к. обычно представлен в виде концентрата, который разводится водой.

Особое внимание при обработке бани нужно уделить черновым полам и венцам – обработайте их более сильными антисептиками, ведь они имеют постоянный контакт с почвой и влагой. Одно из народных средств защиты, ранее использовавшееся очень широко, — это обработка древесины отработанным машинным маслом, чтобы защитить от гнили и грибка. Метод эффективный, но абсолютно неэкологичный. Конечно, под черновым полом температура ниже, чем непосредственно в самой парной, но токсичные испарения все-таки будут подниматься вверх и отравлять удовольствие от посещения парной.

Лучше использовать специальные антисептики. Например, антисептик–консервант невымываемый NEOMID 430 ECO. Он предназначен для усиленной защиты древесины в тяжелых (влажных) условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой. Концентрат защищает древесину от поражения плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми–древоточцами на срок до 35 лет. И самое главное, после его нанесения не нужно больше покрывать древесину дополнительными средствами.

Что делать, если на дереве уже появились дереворазрушающие грибы (плесень, синева)?

Необработанное защитными составами дерево легко поддается заражению различными микроорганизмами, которые в будущем быстро разрушат вашу столь любимую постройку. Заражение возможно при постройке и при транспортировке дерева. Неправильная вентиляция, высокая влажность, перепады температур, контакт с почвой – основные враги древесины и «ворота» для плесневых спор.

Если вы уже заметили участки, на которых появились деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы, незамедлительно примите меры по их уничтожению! Если говорить о бане, то плесень опасна вдвойне. При повышении температуры споры грибов, попадая в дыхательные пути, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, аллергические реакции и даже отравление.

Есть несколько способов очистить древесину от плесени. Первый — механическим путем, но это довольно долгий и трудоемкий процесс. Второй – обратиться к народным средствам. Один из таких методов: обработать древесину смолой, нагретой перед применением. Быстрый и дешевый способ. Но имейте в виду, что после высыхания поверхность останется липкой.

Еще одно народное средство, которое подойдет для парной, – это обработка древесины маслом чайного дерева. Предварительно обрабатываем зараженные доски содой и заливаем уксусом. Ждем полного завершения реакции и промываем

обработанную зону водой. После высыхания обрабатываем маслом чайного дерева, разведенным в теплой воде. Легкий и экологичный способ, но нужно учесть тот факт, что вероятность появления плесени в дальнейшем очень велика. Да и назвать такой способ дешевым не получится!

Более эффективная и надежная защита – современные препараты. Сейчас на рынке существует множество составов, которые помогут избавиться от плесневых грибов. Один из таких материалов — Отбеливатель для древесины NEOMID 500. Это проверенное средство, которое возвращает древесине естественный цвет, эффективно уничтожает деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы, удаляет серый налет. После отбеливания рекомендуется смывка с поверхности древесины остатков раствора. Для того, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с этой проблемой, желательно обработать дерево антисептиком и закрыть пленкообразующим составом, т.е. лаком или маслом.

Чем обработать баню внутри после антисептика?

Зачастую обработка антисептиком не является полной защитой древесины. Ведь у антисептика есть свойство вымываться, а особенно в столь влажном помещении, как баня. Большинство производителей рекомендуют после антисептика наносить лакокрасочные материалы. Мы с вами все еще говорим о банях, поэтому не забываем при выборе ЛКМ учесть тот факт, что материал должен быть экологичным!!! Для обработки древесины внутри парной не подойдут, например, привычные нам краски и лаки на алкидной основе (ПФ, НЦ, ГФ и т.д.)

Отдайте предпочтение лакам для помещений с повышенной влажностью и постоянным перепадом температур, на водной основе. Так, например, после покрытия антисептиком полезно обработать потолок и стены в бане акриловым лаком для бань и саун «NEOMID SAUNA”. Он образует защитное грязе- и водоотталкивающее прозрачное покрытие, препятствует потемнению древесины, экологически безопасен.

Как ухаживать за полками и скамейками внутри бани?

Немаловажный атрибут в любой парной – это полок. Все мы знаем, что это место, где люди сидят, или лежат, разогревая свое тело до определенных температур. Поэтому немаловажно сохранять полок или скамейку в чистом и ухоженном состоянии.

После каждого посещения в бане должна проводиться влажная уборка. Обязательно стоит удалить с полков все листья, опавшие с веников, теплой водой удалить остатки мыла и пота. Эффективный способ содержать полок в идеальном состоянии – это периодичная механическая обработка. При этом, стоит обратить внимание на то, чтобы древесина после такой обработки оставалась гладкой. Ведь под воздействием температуры древесина расширяется, и риск получить царапины или занозы увеличивается.

Если говорить о защитных составах для полков, помните – обрабатывать полки лаком не рекомендуется! Воспользуйтесь лучше специальным маслом для бань и саун NEOMID. Оно защищает древесину от грязи и влаги, препятствует образованию синевы, увеличивает срок службы древесины. Масло создает декоративное покрытие, выделяя естественную структуру древесины, не меняя ее цвет. Именно масло безопасно при соприкосновении с кожей человека, т.к. оно не оказывает раздражающего воздействия. Учитывая, что масло в отличие от лака образует более эластичную водоотталкивающую пленку, данное покрытие не будет растрескиваться. Благодаря этим свойствам, зачастую именно масло используется для обработки пола в помывочных помещениях.

Чем покрасить печку в бане?

Самый важный атрибут в бане – это печь. Особенно популярны металлические печи. Хоть это и металл, но заботы требует не меньше, чем дерево. Оставлять печь без покрытия не рекомендуется, ведь под действием высокой влажности начнет появляться ржавчина. При выборе материалов для окрашивания учтите тот факт, что краска должна быть термостойкой. Иначе покрытие быстро придет в негодность, и вы потеряете время и силы на исправление недочетов данного покрытия.

Для окрашивания печи лучше всего подойдет эмаль кремнийорганическая КО-8101. Эта термостойкая эмаль не выделяет токсичных испарений и может применяться для окраски печей, каминов, мангалов и дымоходов. Эмаль КО-8101 выдерживает температуру до 1000 °С в зависимости от выбранного цвета.

Для окрашивания декоративных каменных, кирпичных и бетонных поверхностей можно использовать термостойкий лак КО-85. Лак может быть использован для окраски как снаружи, так и внутри помещений. Термостойкое покрытие не снижает паропроницаемость материалов, не выделяет после высыхания токсичных испарений.

Мы рассказали лишь о нескольких широко используемых средствах для обработки бани. Тем не менее, не стоит не забывать о том, что использование даже самых дорогих и современных составов и препаратов не будет эффективным, если вы не будете соблюдать ряд простых правил по уходу. Так, после каждого использования баню необходимо хорошо проветрить. Можно открыть окна, двери, вентиляционные системы. С пола необходимо смести всю воду, стремясь загнать ее в щели или в сливное отверстие. Остатки мыла и пены с пола также необходимо удалить. Время от времени необходимо производить генеральную уборку, уделяя внимание труднодоступным участкам, ведь именно там чаще всего и появляется грибок.

Помните, что правильный уход и хорошо подобранные материалы помогут сохранить вашу баньку в первозданном состоянии на долгие годы!

Защита бани от гниения: обработка дерева антисептиками

Древесина — экологически чистый, безопасный материал, он органично выглядит в любом интерьере и эстетически привлекателен. Именно поэтому при строительстве бани всегда используется дерево. Однако этот материал, безусловно, нуждается в защите от грибка, гниения, плесени. Эти негативные факторы обязательно дадут о себе знать, если не уделить защите деревянной бани должного внимания при строительстве. Но не менее важна и последующая защитно-профилактическая обработка древесины. Почему?

Разбираемся в особенностях антисептирования древесины в бане. Поскольку внутри баня постоянно подвержена воздействию влаги, обработка древесины крайне важна. Высокая влажность способствует активному развитию пор различных грибков и вредителей, что в итоге приводит к потере внешней привлекательности, синеве древесины и в итоге к разрушению материала. Высокие температуры и затхлость воздуха после остывания парной также, к сожалению, плодотворно влияют на размножение вредоносных организмов.

Однако развитие плесени можно предупредить. Для этого следует соблюдать несколько правил:

тщательно следить за качеством древесины при возведении бани — она должна быть изначально сухой и здоровой;
грамотно обустроить подпольное пространство и потолок с крышей — конденсат не должен скапливаться, создавая постоянную сырость;
обеспечить при возведении конструкции и проведении внешней и внутренней отделки правильную вентиляцию всех помещений бани;
продумать сливную систему, которая будет избавлять от лишней влаги;
своевременно проветривать и оставлять на просушку парную.

Справедливо будет сказать, что даже приняв все эти меры, невозможно уберечь древесину от неблагоприятного воздействия влаги на 100%. Без специальной обработки антисептиками дерево со временем будет темнеть, теряя привлекательный вид, и приобретать вредоносные для здоровья человека характеристики.

Грибок и плесень не единственный недостаток деревянной бани. Древесина — это легко воспламеняемый материал. Следует обратить внимание на защиту сруба, в котором топится печь, и температуры достигают высоких показателей. Конструкцию особенно важно защитить от возможного возгорания и стремительного распространения огня при пожаре. Это означает, что важна как внешняя обработка бани антисептиками (антипиренами), так и защита от грибка и плесени внутри помещений.

Наносить разные виды антисептиков рекомендуется в следующей последовательности:

огнебиозащита;
антисептик для внешних работ;
антисептик для бани и сауны;
масло для бани и сауны.

Внешняя обработка бани

Внешняя обработка деревянной бани предполагает защиту от насекомых-вредителей (жучков-древоточцев, короедов и проч.), влаги, а также от ультрафиолетового излучения. Чрезмерное влияние солнца на древесину приводит к разрушению структуры древесины, ускоренному старению натурального материала, кроме того, необработанное дерево быстро сереет под воздействием атмосферных осадков.

Также обязательным этапом внешней обработки бани является противопожарная пропитка. Огнебиозащитой следует обрабатывать несущую конструкцию бани. Принцип действия антипирена заключается в образовании пенококсовой «шубки», которая препятствует доступу кислорода, тем самым увеличивая время прогорания древесины при пожаре. Огнебиозащита сохраняет на некоторое время прочностные характеристики конструкции, обеспечивая снижение скорости нагрева защищаемой поверхности. Однако огнебиозащитный состав — вымываемый антисептик, а значит обработанная древесина должна быть покрыта антисептиком для наружных работ или закрыта отделочными материалами. Трудновымываемые составы следует использовать как раз для наружной обработки сруба.

Во многих случаях, обработка древесины начинается еще до сбора сруба, для того чтобы пропитать всю поверхность древесины. Уточним, что после применения огнебиозащитного состава обработка конструкции дополнительным антисептиком уже не является обязательной, так как огнебиозащита PROSEPT обеспечивает комплексную защиту древесины. Последний шаг при внешней обработке бани — нанесение защитно-декоративных составов.

Внутренняя обработка бани

Внутренняя обработка бани включает в себя защиту стен, потолков, полов, полков, напольных решеток и пр. Мы часто повторяем, что средства для обработки древесины внутри бани должны быть специальными — для применения в банях и саунах — особенно если мы говорим о парной. Традиционные антисептики не подойдут для использования в помещении с высоким перепадом температур. Пропитки, применяемые в парных, не должны иметь запаха, их состав должен быть безопасным для человека и абсолютно безвредным при соприкосновении с телом.

Пропитка для бани, такая как, например, PROSEPT SAUNA, не образовывает пленку, она позволяет дереву «дышать», то есть впитывать влагу и отдавать ее обратно, а человеку чувствовать себя спокойно и не бояться получить ожоги от соприкосновения с горячим материалом. Кроме того, антисептик для бани сохраняет здоровый микроклимат в парной, не образовывая вредных химических испарений. Антисептик для бани обеспечивает сохранение изначальной формы древесины, не позволяет дереву растрескиваться. Также особенность раствора для использования в бане — образование защитного покрытия, которое не позволяет скользить на напольном настиле, но обеспечивает возможность влажной уборки.

Также важным продуктом в процессе обработки бани от плесени и грибка является специальное масло, предназначенное для защиты полков в саунах и банях. Масло впитывается в древесину и создает прочный грязе- и водоотталкивающий слой. Оно прекрасно подходит для обработки деревянных скамеек, подголовников, опор для спины и многих других элементов в бане и сауне, с которыми будет соприкасаться кожа. Именно поэтому следует обратить внимание на состав масла, он должен быть гипоаллергенным и натуральным.

Итак, в сауне ни в коем случае недопустимо использование традиционных ЛКМ. Главное, всегда применять антисептик по назначению, в соответствии с рекомендациями на этикетке, и не смешивать составы разных производителей.

Не стоит забывать, что антисептирующие пропитки и масло для бани — вымываемые составы. Это означает, что обработку древесины необходимо повторять через определенный промежуток времени. Антисептик для бани и сауны эффективен в течение 10 лет, однако масляное покрытие в парной рекомендуется обновлять каждый год, безусловно, учитывая интенсивность и частоту использования бани. Свежий слой масла для бани обеспечивает защиту от бактерий, которые выделяются в большом количестве с распаренного тела. Без масляной пропитки древесина будет впитывать грязь и темнеть. Антисептик защитит от гниения, однако не поможет сохранить естественную красоту дерева. Антисептик для внешней обработки сруба потеряет свои защитные функции через 30 лет, конечно, важно учитывать условия эксплуатации.

При соблюдении простых правил обработки и ухода за древесиной при строительстве и эксплуатации, баня прослужит вам долгие годы, не потеряв первоначальный вид.

Антисептик для бани и сауны: какой хороший, какой лучше использовать внутри и снаружи

Понимание механизмов гниения древесины сделало возможным противостояние этому процессу. Так как основным его инициатором являются различные грибки, человек создал средства, уничтожающие именно их. Попутно разрабатывались другие средства, также повышающие сохранность дерева и его способность противостоять вредителям.

Баня, будучи местом с повышенной влажностью, наиболее уязвима и нуждается в защите. Правда, с большими оговорками, потому что защитные антисептики представляют собой яды, применение которых в бане нежелательно. Но компромиссы возможны и здесь.

Ниже мы разберем и виды, и применение антисептиков для бани и сауны, а также проведем собственное исследование, какой антисептик для бани лучше использовать внутри, а какой — снаружи.

Прослушать статью

Для тех, кому слушать лучше, чем читать, публикуем аудиоверсию статьи в видеоролике ниже.

Виды банных антисептиков по назначению

Для начала надо выяснить, какие угрозы дереву в ходе его строительной эксплуатации могут возникнуть. Оно может сгнить, подвергнуться нападению насекомых и грызунов. Этим ограничивается возможный вред со стороны живой природы. Разумеется, дерево также может сгореть, но здесь мы не будем касаться защиты его от огня.

Начнем с гниения. Само по себе дерево состоит из таких соединений, которые с большим трудом разлагались бы сами. Поэтому природа помогает лесам, предоставляя организмы-сапрофиты. Это грибы и бактерии, которые перерабатывают мертвую древесину. Помимо этого есть грибы, способные селиться на живых деревьях — это ксилотрофы.

Гниение — это процесс разрушения древесины грибами (и, частично, бактериями). Но есть грибы, которые не разрушают древесины, однако вредны для человека — это плесени. Третий, наименее вредный тип грибов, связанных с древесиной, это окрашивающие грибки, например, синева.

ВАЖНО! Антисептики, которые борются с грибами, называются фунгицидами. Но мы перечислили три разновидности вредных грибов. И не существует фунгицида, который был бы универсальным против них всех. Более того, даже в отдельной категории вещество-фунгицид может быть против чего-то бессильно. Лучше всего работают комплексные составы. Назначение их лучше уточнять у продавца или даже производителя.

Антисептики для бани, предназначенные для борьбы с насекомыми-древоточцами, обычно маркируются особо, например, «Анти-Жук». Правильное название таких антисептиков — инсектициды.

Ну и вряд ли яды для крыс и прочих грызунов стоит называть «антисептиками», они проходят отдельной категорией.

Следующее важное различение нужно ввести относительно времени применения антисептиков — делается ли это превентивно (предупреждающе), в профилактических целях, или когда уже вредитель активно проявил себя.

Профилактическая категория антисептиков с нашей точки зрения недостаточно освещена. Мало информации о том, что вообще бывает. Универсальных составов еще не придумано (точнее, те, что действительно убивают все, чрезвычайно вредны и для человека тоже), а у остальных есть специфика, о которой узнать просто неоткуда. Состав на этикетке пишется редко. Мы встречали его только на очень дорогих средствах.

Антисептик 2,7 л. Супи Саунасуоя для защиты от влаги и грязи. Фото Банька

Часто профилактические средства защиты древесины включаются в состав лакокрасочных покрытий, в частности — грунтов под лазури и другие покрытия. Это выглядит разумной мерой, но почему-то никто не уточняет, с какими именно видами грибов борется тот или иной антисептик.

Исправить эту ситуацию не представляется возможным. Нам удалось более или менее достоверно узнать составы и сферы применения для антисептиков-фунгицидов, используемых в качестве промышленных пропиток — речь идет о так называемой «импрегнированной древесине». В этой статье вы найдете перечисление классов веществ и против кого они наиболее эффективны.

Но не обольщайтесь — на рынке импрегнированной древесины вы найдете только «Таналит» и «Сенеж», в исключительном случае — что-то еще.

Что касается профилактических антисептиков для самостоятельного нанесения, то тут ясности нет. Остается только полагаться на производителя, задачей которого было обеспечить защиту от наиболее распространенных видов грибов.

В этом смысле мы не перестаем удивляться тому, что на какой-нибудь банке с антисептиком можно прочитать, что ее содержимое обладает антимикробным эффектом. Тут сам производитель что-то путает — микробов боимся мы, люди. А древесине нужна защита от грибов. И обычная хлорка, этиловый спирт, перекись водорода вполне справляются с микробами, которые вредны для нас. Ну, бактерицидную лампу можно повесить, если уж очень хочется от них избавиться. Но причем же тут средства для обработки дерева???

ВАЖНО! В общем, нужно обязать производителей писать состав и писать против какой именно живности этот состав работает. Потому что сейчас вы покупаете неизвестно что и с непредсказуемым эффектом.

Те антисептики, которые предназначены для борьбы с уже проявившимся вредителем, куда точнее в своем действии. Если вам нужно избавиться от синевы, вам продадут хлорку. Если от плесени — какой-нибудь препарат на основе соединений бора. Если от гнили… Мы подозреваем, что скорее всего вам продадут какой-нибудь металл-азольный комплекс, а металлом там будет медь. Просто триазолы и металл-азольные комплексы встречаются чаще всего, они эффективны, но не против всех видов гнилей.

Если подумать, то возможное решение для профилактики — покупать антисептики для борьбы с уже проявившейся проблемой, а наносить их заранее. По крайней мере, будете уверены, что не потратили деньги и время зря.

КСТАТИ! Рекомендуем для тех, кому интересно, с чем он имеет дело — книгу «Гниль дерева, ее причины и меры борьбы». Развивайтесь, информированный покупатель со временем вынудит рынок к большей ответственности за продукцию!

Надо бы еще упомянуть о том, что антисептики для сауны или бани будут делиться на внутренние и внешние, а также водорастворимые и на основе органики (в воде не растворимые). Но подробнее об этом ниже.

Чем антисептировать снаружи

Для внешней защиты можно применять самые сильные средства, не беспокоясь о том, что они могут подействовать на ваше здоровье. Во-первых, если они сертифицированы, то соответствуют современным требованиям по классу опасности для людей, а они стали существенно строже с началом века. Во-вторых, внешнее использование в любом случае сокращает контакт с испаряющимся (все испаряется, просто с разной скоростью) антисептиком.

Итак, антисептик для бани снаружи может быть либо промышленно нанесенным, либо самостоятельно. Водорастворимым или на основе органики (то есть вымываемым или невымываемым). В составе грунта или самостоятельным.

Антисептик Prosept Eco Ultra невымываемый. Фото Город мастеров

Применение такого состава снаружи ограничено фасадом и конструкционными деталями.

Чему отдавать предпочтение? Промышленная обработка глубже самостоятельной, поэтому лучше выбрать антисептик для бани, который закачан в дерево под большим давлением в автоклаве.

Если нет такой возможности, то нанесите его сами, выбрав для фасада и скрытых деталей (лаг, балок и т.п.) невымываемые составы — на масляной основе, на основе органических растворителей. После нанесения не забудьте покрыть это все защитным слоем лака или краски.

СОВЕТ! Даже тем, кто выбрал импрегнированную древесину, следует покрыть ее слоем лака, желательно с УФ-фильтром — это защитит дерево от воздействия окружающей среды (не только же грибы портят древесину, но и вода, замерзающая в порах, ее рвет).

Еще больше подробностей о всех видах покрытий, применимых в бане снаружи, можно найти здесь.

Чем антисептировать внутри

Антисептик для дерева в бане внутри отличается от наружного только меньшей агрессивностью. Сами вещества будут теми же самыми, но растворены они будут в воде и поэтому принципиально вымываемы. Последнее означает необходимость периодического обновления.

Обработка бани антисептиком внутри может производиться свободно во всех помещениях, кроме парной. Только в парной высокая температура может повлиять на удержание средства в толще древесины — скорее всего антисептик будет испаряться, попадая в легкие парильщиков.

Большой материал о внутренних покрытиях вы найдете по этой ссылке.

Какой лучше для пола, потолка, стен

Везде, где используется дерево, в принципе, стоило бы применить антисептик. Споры грибов постоянно носятся в воздухе, они лишь ждут подходящих условий, чтобы прорасти. Наша задача — не создавать для них таких условий. В том числе — делая древесину несъедобной или хотя бы просто невкусной для них.

В чем разница между антисептиком для пола в бане, для ее стен и потолка? В принципе, разве только в том, что пол из всего перечисленного будет самым холодным и наиболее удаленным от наших органов дыхания.

Нужно понимать, что именно повышение температуры делает летучие вещества летучими — загляните в холодильник, холодный борщ пахнет гораздо слабее, чем разогретый, потому что запах дают нагревшиеся и отделившиеся частички. Так и с антисептиком — где холоднее, там можно и меньше беспокоиться за испарение.

Антисептик Зелест А-3 Стандарт 10 кг., подходящий для внутренних и наружных работ. Фото Пиломатериалы.рф

Ну и пол — это, все-таки, место, которое больше страдает от воды в бане, чем тот же потолок. Поэтому в защите нуждается несколько больше.

Что посоветовать? Мы уже говорили, что лучше всего та древесина, которая антисептировалась промышленным способом. Но такую лучше всего использовать для балок и лаг, а также для чернового пола. Для чистового пола можно обработать баню внутри антисептиком, который входит в состав грунта для лака или краски.

ВНИМАНИЕ! Правило по поводу пола в парной можно забыть, потому что вполне нормальная практика, когда полы покрываются тем же яхтным лаком, который не боится частого взаимодействия с водой. Перед покрытием таким лаком можно пройтись антисептиком, который для бани внутри предназначен.

Впрочем, вы можете получить полное представление о допустимых покрытиях для пола из этой статьи на нашем сайте. А здесь материал для тех, кому интересно узнать больше о половой доске.

Стены и потолок можно обработать тем же самым, но уже избегая парилки. Все-таки не забывайте, что слой антисептика где бы то ни было, является промежуточным между деревом и лаком/краской. По крайней мере, очень желательно, чтобы он был промежуточным.

О том, чем обрабатывать доску, использованную для внутренней обшивки, читайте здесь.

Обработка дерева внутри парной и моечной

Начнем все-таки с моечной. Там и воды больше, и температура пониже, чем в парной. Однозначно стоило бы рекомендовать антисептик. Если нет желания покрывать им все, кроме лавок — хотя бы пол и периметр на полметра в высоту — вода скапливается внизу, нужно прилагать усилия, чтобы все подсушить, а без этого гниение становится более вероятным. Любой годный антисептик для обработки бани внутри может быть использован для защиты моечного помещения.

В парной, на наш взгляд, можно без опаски обрабатывать антисептиком полы и периметр на небольшой высоте. Но только при условии последующей обработки либо каким-нибудь финским лаком на водной основе для парной, либо водоотталкивающей пропиткой на масляной основе. Напомним, что внутри используются только вымываемые антисептики.

Антисептик для бань и саун водный Neomid 200 Proff 1 л. подходит для моечной. Фото Леруа Мерлен

Помимо сказанного тоже без опаски можно использовать обычные хлорные отбеливатели или покупные антисептики на основе хлора. Их основное предназначение — борьба с окрашивающими грибками, но можно воспользоваться также для обычной дезинфекции и отбеливания потемневшего верхнего слоя древесины. Просто потемневшую древесину можно и ошкурить.

Обычно же в парной стараются вообще не использовать никакую химию, а с гнилью борются… хорошей вентиляцией, дополнительным прогревом после процедур для сушки, резиновыми прокладками для ножек полков, зазорами между полом и вагонкой. Если же ничего не помогло, и гниль, либо же плесень все равно завелась… Ну тогда просто надо поменять испорченное на новое. Другими словами, использование антисептика в парной бани зависит исключительно от ваших представлений о его вреде и пользе.

Дополнительно рекомендуем ознакомиться с материалом, в котором мы рассказываем о пропитках для полков.

Какой хороший для сруба, а какой — для вагонки

Чем сруб отличается от вагонки? Толщиной древесины. Поэтому первое, что надо иметь в виду — на какую глубину проникнет антисептик. Достаточная же глубина достигается только при промышленной пропитке. Но имеет ли смысл возводить баню из импрегнированного бревна? Конечно, нет.

Но вот нижние венцы, к примеру, очень даже стоило бы сделать именно из таких бревен. Потому что именно они обычно и загнивают, будь даже из лиственницы. Достаточно сделать только самый нижний венец с такой пропиткой.

Еще одно стандартное место загнивания — подоконный брус. При желании его тоже стоило бы делать из обработанного бревна.

Остальная часть сруба обрабатывается так: везде с наружной стороны, внутри — везде, кроме парной. Сама обработка сруба не является обязательной. Тут все на ваше усмотрение. В качестве антисептика для сруба бани в этом случае используются те составы, которые предназначены для самостоятельного нанесения.

Антисептик БАННЫЕ ШТУЧКИ для бани и сауны, для наружных и внутренних работ. Фото Стройландия

О брусе и способах его обработки дополнительно читайте эту статью.

Что касается вагонки (! о вагонке ил липы подробно в отдельной статье), то нужно различать, где она находится — фасадную вагонку можно свободно обрабатывать всем, что предназначено для внешней обработки, а по поводу внутренней стоит лишний раз подумать, потому что материал этот легко заменяется, да и в силу небольшой толщины его легко сушить.

Поэтому пропитывать антисептиком вагонку в бане внутри целесообразно только в местах наиболее уязвимых — это стык пола со стеной, углы, которые плохо проветриваются, мокнущие во время процедур ножки полков. Все остальное пространство можно пропитать маслом или масловоском, которые защищают дерево от насыщения влагой, тем самым косвенно помогают защищать от грибов — их мицелий успешно развивается только в очень влажной и насыщенной кислородом древесине.

Более полно о том, чем можно обрабатывать вагонку — здесь.

Для бани и сауны: какой лучше выбрать

Сложно в наше время выбрать хороший антисептик для бани. И в основном потому, что покупать приходится нечто с неизвестным составом и областью применения. Ориентироваться приходится исключительно на то, что производитель написал на этикетке. А это скорее рекламная, нежели справочная информация. Мы проанализировали то, что говорят производители и снабдили их утверждения своими комментариями.

Теперь о типах бань. Различать русскую и финскую следует по двум критериям — влажность и жар. Внутри помещений можно использовать только водорастворимые, то есть вымываемые антисептики.
Выводы из этого сделать несложно.

Финский вариант

Сауна — место очень жаркое и очень хорошо проветриваемое, но при этом в нем мало воды (5-15% во время процедур). Поэтому основное требование к антисептику для сауны — он должен держаться внутри дерева при рабочих температурах этой бани. Чтобы он не испарялся и не разлагался, его закрывают слоем лака.

Антисептик Prosept Sauna для бань и саун концентрат 1:10 бесцветный 1 л. Фото Петрович

Все эти технологии лучше всего отработаны на родине сауны — в Финляндии. Так как там действуют жесткие требования по безопасности, можно спокойно брать то, что выпускается известными фирмами этой страны. Причем сразу в готовом виде — грунт и лак.

Русский вариант

Русская баня действует на антисептик не столько жарой, сколько влажностью. Поэтому вымывание происходит естественным путем. Опять же — это происходит, если слой антисептика не защищен. Однако стоит уточнить, что в бане все вымывается потихоньку — ту же пропитку маслом надо возобновлять раз в год. Так что к процессу обновления надо быть готовым.

Мы считаем, что все эти лаки для парных можно применять на уровне пола и чуть выше. Повышенная влажность — это агрессивная среда для лаков и красок, поэтому брать надо или яхтные лаки, или краски, которые можно использовать в ванных комнатах, или ту же продукцию финнов, которую они выпускают для саун.

ВНИМАНИЕ! Возможно, вам пригодится наша статья-гид по покраске бани, в которой мы рассматриваем много частных вопросов, связанных с защитой поверхностей из разных материалов, применимых в бане.

Лучшие (а точнее, известные) составы

А теперь давайте разберемся с тем, что предлагает рынок.

ВАЖНО! Мы прошлись по официальным сайтам производителей, и отсутствие у них информации о составе говорит вовсе не в их пользу.

Самое главное: имейте в виду, что отталкиваться приходится от того, что есть на рынке, поэтому получается, тут не столько «лучшие антисептики для бани», сколько те, которые на слуху. Производителей действительно много, но большинство из них вообще неизвестны и состав скрыт, поэтому получается «кот в мешке», писать о них нет смысла.

Начнем с финнов. Наше маленькое исследование показало, что купить финский антисептик для сауны реально только в виде грунтовки к их же лакокрасочной продукции для сауны. Вообще, конечно, удобнее говорить о фирмах, они обычно выпускают несколько антисептиков для наших целей с довольно мутным описанием того, против чего они работают.

Tikkurila

Предлагает «защитные акрилатные составы», например, Supi Arctic или Supi Saunasuoja. В аннотации говорится, что туда входит антисептический компонент, который защищает (внимание!) от плесени. Никакие другие грибы не упоминаются. Оба средства представляют собой водные растворы акриловых красителей, что действительно безопасно для здоровья. Оба предназначены исключительно для применения в парной русской или финской бани.

Антисептик Tikkurila Supi Saunavaha для бань и саун бесцветный 0,9 л. Фото Петрович

Помимо этого компания выпускает антисептики для фасадов и интерьеров жилых помещений. Например, Homeenpoisto — это обычная хлорка, как в «Белизне» (раствор гипохлорита натрия). Используется для борьбы с плесенью или синевой в уже проявившемся виде. Можно, кстати, и в парной использовать. Для фасадов — Euro Eko Wood. Это лессирующий антисептик, который борется с грибками, плесенью и синевой. Радует, что тут они отличают дереворазрушающие грибы от плесневых. Брус можно защитить с помощью кроющего антисептика Vinha, но только от плесени.

Teknos

Вот тут вы найдете как раз грунтовочные варианты антисептиков. Например Woodex Aqua Base или Teknol Aqua 1410-01 — водорастворимые, а есть еще «проникающие», на органических растворителях (мы говорили, что такое только для фасадов) — это Woodex Base и «Ява».

В рекламе от производителя говорилось, что грунтовочные антисептики этой компании борются со всеми тремя видами грибов — окрашивающих, плесневых и вызывающих гниение. Больше всего, конечно, радует то, что один и тот же состав (!) в разной концентрации борется и с первыми двумя, и с дереворазрушающими. Фантастика!

«Сенеж»

«Сенеж-Био» — тоже спасает от всех видов грибов одним составом, плюс еще эффективен от насекомых. Производитель рекомендует использовать его внутри и снаружи, в жилых и хозяйственных постройках, утверждая при этом, что средство сильное, но безопасное для людей и животных. Состав (как и финны) не указывают. Из этой категории «консервирующих антисептиков» есть еще просто «Сенеж», «Сенеж-Ультра» и «Сенеж-Импра». Последний вообще предназначен для импрегнирования древесины, то есть мощный, но вряд ли будет столь же эффективен при поверхностном нанесении… валиком или кисточкой.

Антисептик консервирующий СЕНЕЖ 10 кг. Фото Стройландия

«Сенеж-Сауна» — еще круче. Борется со всеми(!) видами грибов, а также с насекомыми и… водорослями. Не забыли производители и о микробах — их «Сенеж-Сауна» тоже уничтожает. Похоже на какое-то абсолютное оружие. При этом представляет собой аналог продукции «Тиккурилы» — это тоже акрилатный состав на водной основе.

«Сенеж-Инса» — антисептик в основном для борьбы с насекомыми.

«Сенеж-Тор» — лучше всего ведет себя при защите торцов бревен и бруса.

«Сенеж-Евротранс» — антисептик, который борется только с синевой и плесенью, и в основном при транспортировке бревен и пиломатериалов.

«Сенеж-Эффо» — в основном как отбеливатель.

GOODHIM

Антисептик представляет собой готовый к применению водный раствор, предназначенный для осуществления внутренних работ. Антисептик для бань и саун обладает высоким антибактериальным действием, уничтожает возбудителей инфекционных заболеваний, используется для защиты деревянных поверхностей от воздействия насекомых, грибов и водорослей.

Реализуемый в пластиковой таре емкостью 0,5 и 5 литров раствор выдерживает перепады температур и высокую влажность, не изменяет цвет и внешний вид изделий из древесины, не влияет на их характеристики, такие как прочность, склеиваемость и окрашиваемость. Купить можно через сайт производителя.

Neomid

Антисептик для бань и саун NEOMID 200, 0,5 л., концентрат. Фото МаксидоМ

Самая популярная марка антисептика для бань — Neomid 200. Это воистину универсальное средство. Если финны еще как-то отличают средства, которыми можно покрывать полки от средств для всего остального, то тут обрабатывать можно все без исключения.

Что лично нас беспокоит — это то, что сам производитель пишет «деревоокрашивающие и дереворазрушающие плесневые грибы», то есть получается, что плесень за все в ответе и кроме нее никто больше из грибов древесину не окрашивает и не разрушает? Так как это не соответствует истине, возникает вопрос: а с чем на самом деле борется «Неомид 200»? Рискнем предположить, что с плесенью и синевой. Насчет гнилей — не уверены. Состав описан косвенно: «синергетическая смесь биоцидов» — это вообще ни о чем.

Для бани «Неомид» предлагает еще особое масло — «деревозащитное для бань и саун». Опять же, удивительно — это масло защищает от грибов и при этом его можно наносить на полки (!полки из липы требуют особого внимания), настолько оно безвредное для человека.

«Неомид 100» — это инсектицид, направленный строго против древоточцев.

«Неомид 500» — отбеливатель.

Серия трудновымываемых и вообще невымываемых антисептиков — «Неомид Эко»: Neomid Exra Eco, Neomid Base Eco, Neomid 440 Eco и др. Это годится для наружной защиты.

И вот еще пример использования средства данного производителя именно от плесени.

«Норт»

«Пирилакс-Prime» — огнебиозащита. Мы не стали рассматривать всю продукцию этого класса, она широко представлена и у «Сенежа», и у «Неомида». Но так как «Пирилакс» пользуется спросом, решили его упомянуть. Используется как грунт под ЛКМ. Защищает от плесени, синевы, огня и насекомых.

«Нортэкс-Доктор» — годится не только для древесины, но и для бетона, при этом спектр биоцидной эффективности включает не только плесень, но и дереворазрушающие грибы, и насекомых-древоточцев. Производитель уверен, что его продукцию можно применять в банях. В технических характеристиках сказано, что соответствует ГОСТу против плесневых и деревоокрашивающих грибов. Следовательно, вряд ли будет эффективен против гнили.

«Нортэкс-Дезинфектор» — более сильная разновидность предыдущего антисептика. Основное предназначение — борьба с плесенью, помимо этого — с синевой, водорослями, жуками — на древесине, камне, кирпиче, а что еще примечательней — внутри и снаружи. Состав — как обычно не указан.

ИТОГИ! В общем, нет на рынке продукции с четким составом, эффективной прежде всего против домовых гнилей, но есть что-то, что гарантирует эффективность против плесени и синевы, жуков и водорослей. Хорошим антисептиком для бани внутри будет любой из перечисленных, если задача перед ним не за рамками его возможностей.

Обработка внутри: как обработать — способы и технологии

Как обработать баню антисептиком? Существует три способа (минимум), годных для этих целей. Отличаться они будут глубиной пропитки. Ну и опишем четвертый, самый хороший, но требующий промышленного оборудования.

Самый простой и доступный каждому способ заключается в том, чтобы наносить раствор на поверхность древесины с помощью валика или кисточки, а у кого есть — пульверизатора. Делается несколько раз по мере высыхания предыдущего слоя. Количество слоев обычно оговорено производителем в инструкции. Глубина проникновения антисептика при этом оказывается минимальной — до 5 мм, но чаще 2-3.

Антисептированная (импрегнированная) обрезная доска, сосна. Фото Пиломатериалы.рф

Второй способ дает несколько большую глубину пропитки и при этом требует уже некоторого оборудования. Для подготовленных (очищенных до древесины) пиломатериалов делается «ванночка» — например, ее можно выкопать в земле в виде траншейки нужной длины и застелить ее полиэтиленом.

В ванночку заливается раствор антисептика, и пиломатериал целиком погружается в него на несколько дней. Количество дней зависит отчасти от породы древесины. Скажем, ели всегда нужно больше времени на пропитку, чем сосне.

Третий способ тоже еще можно как-то реализовать на участке. Для пропитки досок, например, антисептиком пропитывается песок, а потом этим песком прослаиваются штабеля подготовленных досок. Штабель с песком закрывается пленками и оставляется на пару недель. Предполагается, что пленка защитит антисептик от испарения, а дерево впитает его за счет осмоса.

Четвертый способ за пределами возможностей владельца участка (для самостоятельного воплощения). Тут уже нужен автоклав. Это промышленная пропитка, которая получила название импрегнирования. Самая глубокая, самая эффективная. Пропитанные годным антисептиком пиломатериалы продаются везде, они зеленого или коричневого цвета, хороший производитель использует средство из Британии, которое называется «Таналит» — оно не работает только против одного класса домовых гнилей — базидиомицетов, всему остальному сопротивляется хорошо.

Полезное видео

В ролике ниже рекламируется «Неомид 200»:

А вот «Тиккурила» сделала рекламный ролик, в котором рассказывается и о том, что действует на древесину и как с этим бороться — начиная от средств до технологии применения:

***

Случалось ли вам уже пользоваться каким-нибудь антисептиком в своей бане? Если да — поделитесь опытом и впечатлениями в комментариях.

Кстати, на нашем сайте еще много интересного. Тем, кто хотел бы быть в курсе обновлений, рекомендуем подписаться на наш канал в Telegram.

Где купить

Приобрести антисептики различных видов возможно у сотрудников компаний, которые собраны в соответствующем разделе нашего сайта.

Обработка бани антисептиками – способ предотвратить гниение дерева

Антисептик для бани и сауны – специальное средство, которое наносится на все деревянные поверхности строения, чтобы предотвратить их разрушение под воздействием влажности. Сырость, влага способствуют образованию на древесине плесени, грибков, появлению бактерий. Все они не только разрушают дерево, из которого построена баня, но и портят ее внешний вид, оказывают неблагоприятное влияние на здоровье людей.

Выбор антисептического средства

Чтобы провести обработку бани из бруса, надо вначале выбрать защитное средство. Нужно приобрести антисептик для бани, который подойдет и для внешней, и для внутренней обработки. Ведь строение подвергается воздействию влажности не только изнутри, но и снаружи во время осадков. Кроме того, нанесение на деревянную поверхность защитного состава позволит повысить огнеустойчивость древесины. Какие существуют виды антисептиков:

Масляные. Преимущество этих составов – они образуют на поверхности дерева плотную пленку, которая не пропускает внутрь него влагу, за счет этого обеспечивается защита для стен. Используются такие антисептики в основном для обработки здания с наружной стороны.
Водорастворимые. Используются для защиты внутренних стен сауны от гниения. Плюс составов – хорошая проницаемость в древесину. Но их нельзя назвать стойкими, поэтому их используют только для тех деревянных элементов бани, на которые нет воздействия воды. Чтобы использовать такой антисептик для бани из бруса внутри парилки, придется обработанные им стены и потолок строения дополнительно покрыть слоем лака. Кроме того, периодически лаковый слой придется обновлять.

Как обрабатывать деревянную баню антисептиком

Сначала требуется подготовить деревянные стены, пол к нанесению защитного состава. Нужно провести их очистку, сушку. Для очищения поверхностей используется ткань, которая не будет оставлять на стенах следов ворса. После того, как стены и другие деревянные поверхности подготовлены, можно наносить защитное средство. Для этого используются кисти, валики. Важный момент: нужно тщательно обработать все углы, стыки соединения бруса, чтобы не осталось незащищенных мест. Если это произойдет, то в них начнется процесс гниения древесины.

Лучшие антисептики для обработки бани внутри

В продаже можно увидеть большое количество средств для обработки древесины. Но какой лучше состав по своему действию, длительности защиты? Популярностью у владельцев личных бань и саун пользуются два российских антисептика – Сенеж и Неомид 200. Их основные преимущества – эффективность, длительность службы, низкие цены.

Характеристики антисептика Сенеж

Это водорастворимый антисептик на акрилатной основе. Он бесцветный, поэтому не изменяет оттенок дерева после нанесения. Защитный состав хорошо проникает в древесину, обеспечивая ей надежную защиту от воздействия воды и образования грибков и плесени, создает надежное влагоотталкивающее покрытие.

Область использования: это защитный антисептик древесины полов в бане, его можно наносить на стены, потолок, перегородки между помещениями. Наносится он в 1 – 2 слоя, время сушки после нанесения первого слоя – около одного часа.

Характеристики антисептика Neomid 200

Защитный состав на водорастворимой основе, который тонирует древесину в золотистый цвет, но не закрашивает ее природный рисунок. Он подходит для обработки любых внутренних поверхностей бани, в том числе полок. Достоинство этого антисептика – его срок действия достигает 12 лет. Кроме того, он подходит не только для обработки новой древесины, но и уже бывшей в употреблении, в том числе с пораженными участками.

Выбираем лучший антисептик для бань и саун

Для многих людей символом уюта, теплоты, надёжности является крепкий деревянный дом в паре с баней из бруса. О пользе банных процедур давно известно. Но, для того чтобы создать правильную атмосферу, необходимо ответственно подойти как к планированию и строительству помещений, так и к их обработке, уходу. Главный вопрос в том, каким образом можно уберечь деревянные поверхности внутри и снаружи от сырости, гнили, грибков, бактерий, плесени? Хороший антисептик для бань и саун способен справиться с этими проблемами.

Раньше считалось, что грамотно спроектированная парилка, при строительстве которой использовано хорошо просушенное дерево, не нуждается в дополнительной обработке. Технически, и сегодня внутри «сердца» бани необязательно использовать антисептик, достаточно периодической обработки горячим паром при максимальной температуре. Однако для безопасности лучше всего сочетать несколько методов, в том числе и покрытие антисептическими растворами.

Основные виды антисептиков для бань

Сегодня существует большое количество видов и типов антисептических средств как для деревянных построек, в общем, так и для бань и саун, в частности. Рассмотрим основные:

Водорастворимые: как правило, используются для наружной обработки стен, полов, навесов и других деревянных частей построек, которые не находятся во влажной среде.
Масляные: созданы на основе смеси нескольких видов масел, которая имеет резкий, неприятный запах. Благодаря своему составу обладают хорошей укрывистостью, создавая надёжную защитную плёнку на поверхности дерева. Подходит для наружных работ, пропитки столбов, крыльца, стен бани. Сохнут дольше других антисептиков.
Органорастворимые: не применяются для внутренних работ из-за наличия в составе ядовитых веществ.
Комбинированные: обладают антисептическими и противопожарными свойствами. Позволяют добиться высокой степени защиты деревянных поверхностей.

Состав антисептиков для обработки бани

В магазинах представлен огромный выбор средств для обработки деревянных поверхностей жилых помещений, саун, парилок. Однако не все производители раскрывают их подробный состав. Почти все они гарантируют высокую степень защиты от бактерий, насекомых, грибков, плесени, но вопрос безопасности их для человека остаётся открытым.

К примеру, один из известнейших отечественных производителей «Сенеж» заявляет, что их средство:

Надёжно защищает от распространения инфекционных заболеваний, синегнойной палочки, грибков, плесени, жучков.
Позволяет древесине «дышать», но препятствует пропуску влаги.
Стоек к высоким температурам и влажности.
Абсолютно безопасен для человека и животных.

Но по последнему пункту возможно небольшое расхождение, так как санитарная служба выдаёт сертификат на подобные средства, отмечая их как «малоопасные». При грамотном использовании они действительно могут быть почти безопасными.

Некоторые правила выбора

Для выбора эффективного и безопасного средства антисептической обработки дерева нужно учесть следующие критерии:

Цена: высококачественное средство не может стоить слишком дёшево. А поскольку антисептик выполняет сразу несколько функций защиты, то это средний и средний+ ценовой сегмент. Внимательно отнеситесь к тому, что вам предлагает производитель, ведь от этого зависит здоровье вас и ваших близких!
Назначение: для внутренних или наружных работ. Стоит тщательно изучить этикетки, инструкции и отзывы о предлагаемых вариантах.
Состав: специалисты утверждают, что оптимальный состав именно комбинированный, который позволяет защитить деревянные поверхности от огня и вредителей.
Производитель: существует несколько проверенных производителей подобной продукции, среди которых всемирно известная компания Tikkurila, отечественные «Сенеж» и «Неомид». У компаний есть крупные заводы, где неукоснительно соблюдаются нормы безопасности, продукция сертифицирована, соответствует европейским стандартам качества, ГОСТ.
Безопасность: зачастую рекомендуется для обработки парной и комнаты отдыха использовать пропитку на водной основе, а для раздевалки и помывочной — на масляной. В любом случае, следует требовать сертификат качества, заключение Санэпидэкспертизы.

Также важно обратить внимание на срок годности, условия хранения, внешний вид банки. Большинство средств подобного назначения хранятся при температуре от +5 до +30 градусов Цельсия в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Упаковка не должна быть повреждена.

Как обработать парилку?

Это помещение существенно отличается от других банных. Деревянную обшивку для начала необходимо тщательно высушить в микроволновой сушилке. Так безо всякой химии и специальных средств внутри древесины уничтожаются личинки насекомых, бактерии, вирусы, плесень. Это так называемая термическая закалка, которая обязательна для банных досок.

Перед началом отделочных работ важно обработать изнаночную сторону досок, деревянных лаг пола, напольное покрытие несколько раз. Потолочную конструкцию лучше всего покрыть антисептическим воском, а полы лаком.

Сами стены стараются оставить как есть. Во-первых, плотное покрытие будет препятствовать выделению натуральных смол и ароматических веществ из сосны, ели, ольхи. Во-вторых, под воздействием высокой влажности и температуры могут испаряться химические соединения, входящие в состав антисептика. Лучшим способом обработки стен парилки считается сухой горячий пар максимальной температуры («прожаривание») и сквозное проветривание всех помещений, чтобы нигде не застаивалась влага.

Компания Wood-Brus предлагает не только услуги строительства деревянных домов, срубов и бань «под ключ», «под усадку», «по каркасной технологии» в Москве и области, но и их последующую обработку специальными составами внутренних и наружных деревянных поверхностей. Это позволит вам сэкономить массу времени, средств и усилий. Наши специалисты работают на рынке около 20 лет и за это время довели технологию обработки

Антисептик для бани Belinka надежно защитит древесину от грибков и плесени.

Когда начинается стройка какого-либо объекта, каждый строитель задумывается над тем, как сделать так, чтобы новостройка прослужила как можно дольше. Особенно этот вопрос волнует тех, кто строит баню.

Антисептик для бани – это именно то, что актуально для каждого владельца бани.

Рассмотрим 2 варианта относительно применения атисептика для бани и сауны: когда баня еще строится и уже построена.

Если вы только начали стройку, то на этом этапе легче всего обеспечить максимальную защиту от грибков, плесени, а если есть древесина, то и от вредителей и гниения. В зависимости от типа бани следует применять и антисептик. Во многих случаях лучше применять грунтовку с содержащимся антисептиком – это сэкономит и силы, и время. Больше всего в защите и обработке антисептиком нуждаются внутренние стены бани и дерево, которое там находится (в случае, если баня не полностью из дерева). Существует множество разновидностей антисептика для бани, которые предназначены для швов, стен, пола и прочее, а существуют универсальные. Выбор антисептика зависит от целей и особенностей стройки. Лучше всего применять несколько способов обработки – добавление антисептика в смеси во время самой стройки и повторная обработка уже готового помещения.

Специалисты рекомендуют при новостройке применять антисептик для бань компании Belinka, поскольку средства этой фирмы обладают самым длительным эффектом и, использовав их, вам больше не придется беспокоиться об этом вопросе. Когда баня только строиться у вас намного больше вариантов. Но как правильно поступить и что именно нужно выбрать? Для защиты от нежелательного влияния внешней среды на постройку можно применить следующие способы защиты:

антисептик и грунтовку для дерева (они проникают глубоко в структуру и при дальнейшей покраске или покрытии лаком со временем не возникнет никаких нежелательных проявлений воздействия грибков, вредителей, плесени и гниения), но это в случае, если в стройке задействовано дерево;
антисептики для остальных видов материалов и смеси, которые добавляются в раствор при стройке.

Компания Belinka предлагает широчайший ассортимент и разновидности антисептиков, и если вы ищете качественный и надежный антисептик для бань, то вы гарантированно найдете именно то, что нужно.

Намного сложнее, когда вопрос с антисептиком возник в процессе эксплуатации бани. Для этого нужно использовать специальные средства, поскольку:

постройка уже была в эксплуатации, и продезинфицировать на этапе стройки уже невозможно;
баня уже подверглась влиянию внешней среды и цель антисептика не предотвратить появление каких-либо негативных ее проявлений, а уничтожить и остановить разрушение готовой постройки;
следует учитывать степень повреждений и результатов воздействий;
возможен вариант комплексной «терапии» с применением нескольких антисептиков для разных материалов.

В любом случае, о вопросе защиты от разрушения, путем воздействия различных факторов внешней среды, следует беспокоиться заранее, то есть перед началом стройки и обрабатывать антисептиком все материалы, а не убирать последствия. Но если уж пришлось столкнуться с вопросом обеззараживания на определенном этапе эксплуатации, то средства стоит подбирать очень внимательно, поскольку далеко не все антисептики способны дать тот результат, который вы ожидаете.

Компания Belinka уже много лет находится на рынке, а ее лучшие специалисты разработали уникальные формулы средств, которые являются антисептиками. Широкий ассортимент и возможность выбора способствуют тому, что вы можете найти именно то средство, которое идеально поможет решить вашу проблему и поставленную задачу. К тому же, в любой момент вы можете обратиться за консультацией к специалистам компании и получить высококвалифицированную консультацию, что положительно отразится на решении вашего вопроса.

То, что касается здоровья, а именно санитарии и дезинфекции никогда нельзя забывать и упускать из виду. А в этом вопросе лучшим помощником станет продукция компании Belinka.

Последние статьи

Краска по бетону для цоколя

03.08.2021

Какую краску выбрать для уличной балюстрады?

27.07.2021

Грунтовка для влажных помещений под покраску

21.07.2021

Какой антисептик выбрать для вагонки на балконе?

20.07.2021

Антигрибковая пропитка для дерева

15.07.2021

Чем разбавить интерьерную краску?

14.07.2021

Обработка бани из бруса внутри антисептиками

Для сохранения в течение длительного времени в хорошем состоянии бань из бруса внутри требуется их обработка защитными составами. Для этого используются антисептики, которые предохраняют древесину от воздействия сырости, влаги. Если не провести обработку бруса защитными средствами, то под влиянием негативной внешней среды он начнёт гнить, на нём станет образовываться плесень, грибок. Это приведёт к нарушению целостности древесины.

Требования к антисептику

Защитные составы, которые используются для обработки деревянных элементов бани внутри, должны быть безопасными. Они не должны выделять опасных веществ, неприятного запаха под влиянием повышенной температуры. При этом нужно помнить, что требуется два вида антисептиков для бруса – внутренние, внешние. Пропитки, проникающие вглубь древесины, должны быть на водной основе. Они совершенно безопасны для людей. Внешние антисептики должны быть на натуральной основе, в их составе не должно быть химических элементов.

Специальные средства

Производители средств для защиты древесины выпускают составы, специально предназначенные для использования в деревянных банях и саунах. Преимущество таких пропиток – при их разработке учтено, в каком микроклимате они будут использоваться. О том, что антисептик предназначен для обработки деревянных конструкций бани, указывается на его упаковке.

При покупке внешних пропиток стоит выбирать средства универсального действия. При обработке полок и пола в парной стоит использовать составы, которые не только предохраняют дерево от разрушения, но и отталкивают от него загрязнения. Применение таких антисептиков значительно продлевает срок службы деревянных конструкций, а также облегчает уход за ними.

Оформление бани с помощью антисептиков

Сохранить деревянные стены и внешний вид полок в парной стараются многие владельцы бань. Производители пропиток предлагают средства, которые позволяют подчеркнуть красоту древесины. Они выпускают колеруемые антисептики. Достоинство этих защитных средств – они придают цвет дереву. При этом они полупрозрачные, антисептики не закрашивают древесный рисунок, но подчёркивают его красоту и изысканность.

Если нет желания окрашивать деревянные полки в бане и стены из бруса, то можно использовать бесцветные пропитки. Они не изменят внешний вид древесных конструкций, сохранив их первоначальный вид.

Периодичность обработки бруса и других деревянных конструкций бани антисептиками

Какой бы качественный антисептик не использовался при обработке бруса, со временем его действие снизится. Он перестанет предохранять дерево от влаги и образования плесени. Максимальный срок службы антисептика – 5 лет. Но в бане деревянные элементы подвергаются большему воздействию влаги и сырости, чем брус внешних стен. Поэтому из деревянных элементов, стоящих в парной, пропитки будут вымываться быстрее – будет сказываться частый контакт с водой. Их обработку придётся делать чаще – хотя бы раз в 3 года. На упаковках защитных составов, предназначенных для бань и саун, указывается срок их действия. На него стоит ориентироваться, чтобы знать, когда в следующий раз требуется нанести пропитку на брус.

Регулярная защита стен бани из бруса сохранит их целостность и прочность, а также позволит продлить срок службы парной, не допустить ухудшения внешнего вида внутренних помещений строения. И экономить на покупке антисептиков нельзя. Требуется покупать пропитки ведущих производителей, предлагающих качественные средства для защиты дерева от влаги и сырости.

Другие статьи

Антисептик | DermNet NZ

Автор: Ванесса Нган, штатный писатель, 2005 г.

Что такое антисептик?

Антисептик — это химическое вещество, которое замедляет или останавливает рост микроорганизмов на внешних поверхностях тела и помогает предотвратить инфекции. Антисептики следует отличать от антибиотиков, уничтожающих микроорганизмы внутри организма, и от дезинфицирующих средств, которые уничтожают микроорганизмы, обнаруженные на неодушевленных (неживых) предметах.Однако антисептики часто называют дезинфицирующими средствами для кожи.

Большинство химических агентов можно использовать как антисептическое и дезинфицирующее средство. Цель, для которой он используется, определяется его концентрацией. Например, 6% раствор перекиси водорода используется для очищения ран, а более сильные растворы (> 30%) используются в промышленности в качестве отбеливателя и окислителя.

Антисептики

Типы антисептиков

Антисептики можно классифицировать по их химической структуре.Обычно используемые антисептические группы включают спирты, соединения четвертичного аммония, хлоргексидин и другие дигуаниды, антибактериальные красители, хлор и гипохлориты, неорганические соединения йода, металлы, пероксиды и перманганаты, производные галогенированного фенола и производные хинолона. В следующей таблице перечислены некоторые агенты в этих группах.

Спирт

Этиловый спирт 70%
Изопропиловый спирт 70%
Используется как дезинфицирующее средство для кожи

Четвертичное аммониевое соединение

Бензалкония хлорид
Цетримид
Метилбензетония хлорид
Бензетония хлорид
Цеталкония хлорид
Цетилпиридиния хлорид
Дофан хлорид
Домифен бромид
Используется как дезинфицирующее средство для кожи, орошение и для консервирования глазных капель

Хлоргексидин и другие дигуаниды

Хлоргексидин глюконат
Хлоргексидина ацетат
Используется как предоперационное дезинфицирующее средство для кожи, для обработки ран и для орошения мочевого пузыря

Антибактериальный краситель

Профлавин гемисульфат
Трифенилметан
бриллиантово-зеленый
Кристально-фиолетовый
Генциановый фиолетовый
Используется как дезинфицирующее средство для кожи и для обработки ран или ожогов

Пероксид и перманганат

Галогенированное производное фенола

Хлоркрезол
Хлороксиленол
Хлорофен
Гексахлорофан / гексахлорофен (больше не выпускается)
Триклозан
Используется как дезинфицирующее средство для кожи и в лечебном мыле и растворе

Производное хинолона

Сульфат гидроксихинолина
Сульфат гидроксихинолина калия
Хлорхинальдол
Деквалиния хлорид
Дийодогидроксихинолин
Используется для обработки ран, в лепешках от горла и в качестве дезинфицирующего средства для кожи

Разное

Раствор Бурова (водный раствор ацетата алюминия)
Отбеливающие ванны

Использование антисептика

Антисептик в основном используется для снижения уровня микроорганизмов на коже и слизистых оболочках.Кожа и слизистые оболочки рта, носа и влагалища являются домом для большого количества микроорганизмов (которые обычно безвредны).

Когда кожа или слизистые оболочки повреждены или разорваны во время операции, антисептик используется для дезинфекции области и снижения вероятности заражения.
Люди, которые лечат пациентов с ранами или ожогами, должны мыть руки антисептическим раствором, чтобы свести к минимуму риск перекрестной инфекции.

Антисептики используются для:

Мытье рук — растворы хлоргексидина глюконата и повидон-йода часто используются в чистящих средствах для рук и для протирки рук в больницах.Алкоголь в концентрациях> 60% уничтожает патогены, такие как вирус SARS-CoV-19.
Предоперационная дезинфекция кожи — нанесение антисептиков на место операции для уменьшения резидентной кожной флоры. С осторожностью следует использовать для лица растворы, содержащие хлоргексидин, так как они могут повредить глаз и вызвать кератит.
Дезинфекция слизистой оболочки — можно закапывать антисептические орошения в мочевой пузырь, уретру или влагалище для лечения инфекций или очистки полости перед катетеризацией.
Профилактика и лечение инфицированных ран и ожогов — в аптеке без рецепта можно приобрести антисептические препараты для лечения мелких порезов, ссадин и ожогов.
Лечение инфекций ротовой полости и горла — деквалиния хлорид обладает как антибактериальными, так и противогрибковыми свойствами и является активным ингредиентом антисептических леденцов от горла.

Насколько эффективны и безопасны антисептики?

Доказано, что эффективность и полную безопасность антисептиков установить довольно сложно.

Из-за опасений по поводу возможности системной абсорбции в декабре 2017 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) постановило, что 24 ингредиента, включая триклозан, используются в безрецептурных (безрецептурных) антисептических продуктах (например, средства для мытья рук, скрабы для рук и антисептические препараты для пациентов), предназначенные для использования медицинскими работниками в условиях больницы или в других медицинских ситуациях за пределами больницы, обычно не считаются безопасными и эффективными (часто из-за неадекватных данных).24 ингредиента будут классифицированы как новые лекарства, требующие разрешения регулирующих органов для продажи с декабря 2018 года. Решение было отложено по еще шести ингредиентам (бензалкония хлорид, бензетония хлорид, хлороксиленол, спирт, изопропиловый спирт и повидон-йод).

Меры предосторожности при использовании антисептика

Сильный антисептик следует разбавить перед нанесением на кожу, так как концентрированные продукты, включая хлоргексидин, могут вызвать химические ожоги или серьезный раздражающий контактный дерматит.Продолжительный контакт с разбавленным антисептиком также может вызвать эрозивный контактный дерматит, как описано для пропитанных хлоргексидином повязок.

Антисептик, купленный в аптеке, нельзя использовать более одной недели. Прекратите использование антисептика и обратитесь к врачу, если:

Пораженный участок не зажил или не улучшился.
Большая рана, глубокий порез, большой ожог или ссадина с частицами, которые не смываются.
Травма в результате укуса человека или животного
Поврежден глаз.

Не используйте антисептики для лечения солнечных ожогов или глубоких кожных инфекций. Помните, что антисептик только уменьшает количество микроорганизмов на поверхности ткани и что антибиотики будут необходимы для лечения инфекции внутри тканей.

Людям, страдающим любой аллергией, следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом перед использованием антисептического продукта, отпускаемого без рецепта. Некоторые антисептики могут раздражать кожу и вызывать аллергический контактный дерматит. Сообщалось, что хлоргексидин редко вызывает анафилаксию.

А как насчет антибактериального мыла?

В сентябре 2016 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) издало окончательное правило, устанавливающее, что безрецептурные потребительские антисептические моющие средства, содержащие определенные активные ингредиенты, больше не могут продаваться на рынке. Перечислено 19 из них, включая триклозан и триклокарбан. Регулирующие органы других стран могут принять аналогичные решения. Причины включают:

Нет научных доказательств того, что антибактериальная стирка лучше, чем мыло и вода, предотвращает распространение микробов
Домашнее использование антибактериальных ингредиентов может принести больше вреда, чем пользы в долгосрочной перспективе, например, способствовать устойчивости к бактериям (см. MRSA).

Дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60% спирта, можно использовать, если мыло и вода недоступны. Смягчающие средства рекомендуются после использования, если руки стали сухими или у них возник контактный дерматит из-за использования антисептиков.

Абсцесс — Лечение — NHS

Абсцессы можно лечить разными способами, в зависимости от типа абсцесса и его размера.

Основные варианты лечения включают:

Абсцессы кожи

Некоторые небольшие кожные абсцессы могут высыхать естественным путем и выздоравливать без необходимости лечения.Прикладывание тепла в виде теплого компресса, например теплой фланели, может помочь уменьшить отек и ускорить заживление.

Тем не менее, фланель следует после этого тщательно вымыть и не использовать другими людьми, чтобы избежать распространения инфекции.

При более крупных или стойких кожных абсцессах ваш терапевт может назначить курс антибиотиков, чтобы помочь вылечить инфекцию и предотвратить ее распространение.

Иногда, особенно при рецидивирующих инфекциях, может потребоваться смыть все бактерии со своего тела, чтобы предотвратить повторное заражение (деколонизация).Это можно сделать с помощью антисептического мыла для большей части вашего тела и крема с антибиотиком для внутренней части носа.

Однако одних антибиотиков может быть недостаточно, чтобы очистить кожный абсцесс, и, возможно, потребуется дренировать гной, чтобы избавиться от инфекции. Если кожный абсцесс не дренировать, он может продолжать расти и заполняться гноем до тех пор, пока не лопнет, что может быть болезненным и может вызвать распространение или возврат инфекции.

Разрез и дренаж

Если ваш кожный абсцесс требует дренирования, вам, вероятно, предстоит небольшая операция под наркозом — обычно под местной анестезией, когда вы бодрствуете, а область вокруг абсцесса обезболивается.

Во время процедуры хирург разрезает абсцесс, чтобы дать гною вытечь. Они также могут взять образец гноя для анализа.

После удаления всего гноя хирург очистит отверстие, оставшееся от абсцесса, стерильным физиологическим раствором (солевой раствор).

Абсцесс будет оставлен открытым, но на него будет наложена повязка на рану, чтобы гной мог легко стекать. Если абсцесс глубокий, внутрь раны можно поместить антисептическую повязку (марлевый фитиль), чтобы она оставалась открытой.

После процедуры может остаться небольшой шрам.

Внутренние абсцессы

Гной обычно необходимо удалить из внутреннего абсцесса либо с помощью иглы, вводимой через кожу (чрескожный дренаж абсцесса), либо хирургическим путем.

Используемый метод будет зависеть от размера абсцесса и его расположения в организме.

Обычно одновременно вводят антибиотики, чтобы убить инфекцию и предотвратить ее распространение.Их можно вводить в виде таблеток или непосредственно в вену (внутривенно).

Дренаж чрескожный

Если внутренний абсцесс небольшой, ваш хирург может дренировать его с помощью тонкой иглы. В зависимости от местоположения абсцесса это может быть выполнено под местной или общей анестезией.

Хирург может использовать ультразвуковое сканирование или компьютерную томографию, чтобы направить иглу в нужное место.

После того, как абсцесс был обнаружен, хирург сливает гной с помощью иглы.Они могут сделать небольшой разрез на коже над абсцессом, а затем вставить в него тонкую пластиковую трубку, называемую дренажным катетером.

Катетер позволяет гною стекать в мешок, и его, возможно, придется оставить на месте на срок до недели.

Эта процедура может проводиться в дневном стационаре, что означает, что вы сможете отправиться домой в тот же день, хотя некоторым людям придется оставаться в больнице на несколько дней.

Как и в случае разреза и дренирования кожных абсцессов, чрескожный дренаж может оставить небольшой рубец.

Хирургия

Вам может потребоваться операция, если:

Ваш внутренний абсцесс слишком велик для дренирования иглой
игла не может безопасно попасть в абсцесс
не помог удалить весь гной

Тип операции, которую вам предстоит сделать, будет зависеть от типа вашего внутреннего абсцесса и от того, где он находится в вашем теле. Как правило, для этого нужно сделать на коже надрез большего размера, чтобы вымыть гной.

Последняя проверка страницы: 4 ноября 2019 г.
Срок следующего рассмотрения: 4 ноября 2022 г.

Лечение внутреннего, внешнего или кровоточащего геморроя

Геморрой часто проходит без хирургического вмешательства или даже процедур, которые врач может провести в офисе. Начните с продуктов, отпускаемых без рецепта, и измените образ жизни. (Если вы беременны, вам следует поговорить со своим врачом, прежде чем принимать какие-либо лекарства или менять диету.)

Домашний уход при геморрое

Попробуйте эти советы, чтобы облегчить боль и зуд при геморрое.

Теплая или сидячая ванна. Это проверенная временем терапия: посидите примерно на 3 дюйма в теплой (не горячей) воде в течение примерно 15 минут несколько раз в день. Это поможет уменьшить отек в этой области и расслабит сжимающую мышцу сфинктера. Особенно хорошо после какающих.
Мази. Нанесите немного вазелина прямо в задний проход, чтобы какать было меньше.Не заставляйте это! Или используйте безрецептурные кремы или мази от симптомов геморроя. Крем с 1% гидрокортизоном на коже за пределами ануса (, а не внутри) также может уменьшить зуд. Но не используйте его дольше недели, если ваш врач не разрешит вам его принимать.
Ведьма Хейзел. Нанесите гамамелис на раздраженный геморрой. Это естественное противовоспалительное средство, которое помогает уменьшить отек и зуд.
Салфетки успокаивающие. После испражнения осторожно очистите себя детской салфеткой, влажной тканью или салфеткой с лекарством.
Холодный компресс. Попробуйте приложить к болезненному участку простой холодный компресс на несколько минут, чтобы обезболить его и уменьшить отек.
Свободная одежда. Отлучение от груди свободной одежды из дышащей ткани, например хлопка, может помочь при дискомфорте.
Диета с высоким содержанием клетчатки. Это лучшее средство от геморроя: диета, богатая продуктами с высоким содержанием клетчатки и с небольшим количеством обработанных пищевых продуктов. Чтобы избежать запора, ешьте в основном овощи, фрукты, орехи и цельнозерновые продукты.
Смягчители стула. Если вы не можете получить достаточное количество клетчатки с пищей, ваш врач может посоветовать вам принять добавку клетчатки или смягчитель стула. Не принимайте слабительные, так как они могут вызвать диарею, которая может вызвать раздражение геморроя.
Держите гидратированный. Выпивайте семь-восемь стаканов воды каждый день, всего не менее полгаллона. Если вы очень активны или живете в жарком климате, вам может понадобиться еще больше.

Даже если ваш врач пропишет лекарства или предложит операцию, вам, вероятно, придется изменить свой рацион.Добавляйте новую пищу медленно, чтобы избежать газов.

Лекарства от геморроя

Обезболивающие, включая парацетамол, ибупрофен и аспирин, могут помочь с симптомами геморроя. Вы также можете выбрать из множества безрецептурных кремов, мазей, суппозиториев и лечебных подушечек. Они содержат лекарства, такие как лидокаин, чтобы обезболить пораженный участок, или гидрокортизон, или гамамелис, чтобы уменьшить отек и зуд.

Медицинские процедуры при геморрое

Если ваши симптомы серьезны или не улучшаются через пару недель, ваш врач может предложить процедуру по уменьшению или удалению геморроя.Многие из них могут быть выполнены в их офисе.

Впрыск. Ваш врач может ввести раствор для внутреннего геморроя, чтобы создать шрам и закрыть геморрой. От выстрела больно совсем немного.

Перевязка резинкой. Эту процедуру часто проводят при выпадении геморроидальных узлов, внутренних геморроидальных узлах, которые можно увидеть или нащупать снаружи. С помощью специального инструмента врач обматывает геморрой крошечной резинкой, которая почти мгновенно перекрывает ему кровоснабжение.В течение недели геморрой высохнет, сморщится и отпадет.

Коагуляция или прижигание. С помощью электрического зонда, лазерного луча или инфракрасного света ваш врач сделает крошечный ожог, чтобы удалить ткань и безболезненно закрыть конец геморроидального узла, в результате чего он сузится и сморщится. Это лучше всего работает при выпадении геморроя.

Хирургия. При большом внутреннем геморрое или крайне неудобном внешнем геморрое ваш врач может порекомендовать операцию.

Геморроидэктомия. Самая эффективная методика — полное удаление геморроя. Но выздоровление болезненное и может занять несколько недель.
Сшивание геморроя. Этот метод перекрывает приток крови к внутреннему геморрою и перемещает выпавшую ткань на место. Вылечиться легче, но вероятность того, что геморрой вернется, больше.

В новых процедурах используются менее инвазивные методы для выявления и прекращения кровоснабжения проблемных тканей.

Медикаменты эффективны, но если вы не измените свой рацион и образ жизни, геморрой может вернуться.

Как свет превращает перекись водорода в средство для лечения MRSA | Инженеры Brink

BU изобрели новую терапию синим светом, которая может убить MRSA без антибиотиков.

Исследователи фотоники из Бостонского университета разработали безмедикаментозное лечение трудноизлечимых инфекций MRSA. Их метод, который они готовятся к клиническому испытанию, использует фототерапию и перекись водорода, чтобы убить 99.9 процентов устойчивых к антибиотикам бактерий.

В детстве я натирал колени на разных поверхностях, от асфальтовой дороги до щепок на детской площадке и бетонной террасе городского бассейна. Обычно я плакал не из-за самого падения, а потому, что знал, что любая царапина, достаточно глубокая, чтобы вызвать кровотечение, привлечет внимание моих родителей и заставит их залезть в аптечку за этой ужасной бутылкой с перекисью водорода. О, жгучая!

Но теперь, несколько десятилетий спустя, я наконец нашел причину, чтобы оценить перекись водорода.Оказывается, он достаточно мощный, чтобы убить особенно смертельный вид устойчивых к антибиотикам бактерий, если он сочетается с синим светодиодом или лазером.

Исследователи из инженерного колледжа Бостонского университета, которые изобрели эту технику, говорят, что они экспериментально показали, что она может убить 99,9% метициллин-резистентных Staphylococcus aureus , известных как MRSA. (Метициллин — распространенный антибиотик.) У людей MRSA, который часто распространяется очень быстро, может вызывать инфекции кожи и мягких тканей, а также опасный для жизни сепсис.

Цзи-Синь Чэн, старший автор статьи Advanced Science об их открытиях, говорит, что это был отчет CARB-X Бостонского университета, который вдохновил нескольких сотрудников его лаборатории биофотоники, которая манипулирует свойствами света для биологических и медицинских целей. приложения — присоединиться к борьбе с устойчивостью к антибиотикам. В отчете CARB-X указано, что разработка антибиотиков не успевает за развитием бактерий и что необходимы нетрадиционные подходы, говорит Ченг, профессор биомедицинской инженерии, электротехники и компьютерной инженерии.

«Можно ли использовать фотоны для борьбы с супербактериями?» — спросил он свою команду.

Свет на супербактерии

Лаборатория Ченга была больше всего заинтересована в борьбе с MRSA, поскольку его трудно лечить и он может вызывать смертельные инфекции пневмонии и сепсис. Инфекции MRSA ежегодно поражают около 90 000 человек в США и приводят к смерти около 20 000 из них. Хотя MRSA может процветать в любом месте, где люди контактируют друг с другом — от супермаркета до школы и офиса, — он особенно распространен в больницах и домах престарелых, где у людей чаще возникают хирургические разрезы и ссадины на коже.Оппортунистические инфекции MRSA часто внедряются в небольшие повреждения кожи, но, поскольку антибиотики не очень эффективны при их лечении, они могут быстро распространиться по всему телу.

При внимательном изучении MRSA в своей лаборатории команда Чэна поняла, что фирменный золотой цвет MRSA может стать золотым билетом к новому мощному лечению.

«Золотая пигментация — универсальный признак S. aureus », — говорит он. Изучая под микроскопом S. aureus , команда заметила, что синий свет вызывает травматический эффект фотообесцвечивания — разрушение молекул пигмента, ответственных за золотой цвет клеток, всего за несколько секунд воздействия.«Для визуализации это плохо, — говорит Ченг. «Но если он обесцвечен, мы задались вопросом, жив ли он еще?»

Когда молекулы золотого пигмента MRSA разлагаются под синим светом, клеточные мембраны покрываются уязвимыми точками, говорит Пу-Тинг Дун, ведущий автор исследования. Команда обнаружила, что синий свет дестабилизирует клетки MRSA в достаточной степени, чтобы убить около 90 процентов бактериальной культуры. Звучит убедительно, но для клинического применения, по словам Донга, 90 процентов недостаточно. Фактически, всего за полчаса исследователи заметили, что MRSA смог восстановиться и снова начать размножаться.«MRSA очень быстро отрастает, поэтому, чтобы быть эффективным, — говорит Донг, — нам нужно убить 99,9% бактерий».

Что могло убить эти последние 10 процентов критических клеток MRSA? Перекись водорода — мощный окислитель, способный повредить живые клетки.

«Фотонная» отделка для MRSA

Как правило, MRSA и другие типы клеток способны противостоять воздействию перекиси водорода за счет защиты своих клеточных мембран. Но после фототерапии синим светом мембраны MRSA временно покрываются дырами.Когда перекись водорода доставляется в сочетании с синим светом, она может затопить внутренности клеток MRSA и вызвать их биологический взрыв, уничтожив 99,9% бактерий.

«Сами по себе антибиотики не могут эффективно проникнуть внутрь клеток MRSA», — говорит Ченг. «Но фотоны могут проникать в клетку», что дает перекиси водорода возможность нанести ущерб.

Цзе Хуэй, Пу-Тин Дун и Цзи-Синь Чэн теперь сосредоточатся на внедрении терапии синим светом в клинику, где, как они надеются, она может помочь в лечении пациентов с диабетическими язвами.

Возможно, наиболее многообещающим является то, что фототерапия синим светом не влияет на здоровые клетки тела, поэтому эту технику можно использовать для лечения инфекций MRSA, не нанося вреда окружающим тканям или коже.

Хотя тесты в чашках для культивирования были захватывающими, биохимия живых организмов всегда немного отличается. В сотрудничестве с микробиологами Университета Пердью и исследователями из Центра фотомедицины Массачусетской больницы Wellman, группа проанализировала эффективность терапии на мышах и обнаружила, что обработка синим светом и перекисью водорода способна ускорить заживление кожных ран, инфицированных MRSA.

С тех пор команда сделала еще один шаг, обнаружив, что импульсная лазерная терапия еще более эффективна в уничтожении MRSA.

«Используя пульсирующий синий лазер, мы можем значительно сократить время терапии и увеличить глубину тканей, которые мы можем эффективно лечить», — говорит Цзе Хуэй, научный сотрудник лаборатории Ченга и соавтор статьи. «Лазерный свет кажется безболезненным и не дает ощущения тепла, что идеально для клинического применения».

Сейчас лаборатория Ченга объединяется с Дэвидом Негроном, хирургом стопы в Бостонском медицинском центре и инструктором хирургии в Медицинской школе BU, для разработки клинических испытаний, оценивающих способность этого метода лечить пациентов с диабетическими язвами.

«Диабетические язвы на коже — огромная проблема», — говорит Ченг.

Диабет, вызывающий повышенный уровень сахара в крови, может повредить кровообращение и нервы, что затрудняет заживление ран, особенно на нижних конечностях. Открытые раны, которые не заживают, очень чувствительны к MRSA, и до сих пор не существовало хороших вариантов лечения. По мере того, как инфекция распространяется, она может образовывать биопленку — слизистое скопление бактерий, лечить которое становится еще труднее.

«Если мы сможем лечить диабетические язвы, это изменит жизнь людей», — говорит Ченг. «Как ученые, мы не просто хотим публиковать статьи, мы также хотим вернуть обществу плоды нашей работы и финансирование исследований».

Донг, получившая премию Международного общества оптики и фотоники (SPIE) в области трансляционных исследований за свою работу над этой технологией, говорит, что она лично чувствует «воодушевление и мотивацию» на перевод этой техники теперь, когда есть четкое клиническое применение, которое «могло бы помочь людям». лечить.”

Работа Хуэя в команде также была отмечена; он был награжден стипендией SPIE-Franz Hillenkamp Postdoctoral Fellowship, которая будет поддерживать его в работе по превращению фототерапии в инструмент, который может сделать MRSA уязвимым для обычных антибиотиков.

Эта работа была поддержана научным и инженерным грантом Фонда Кека и стартовым фондом Бостонского университета.

Изучите связанные темы:

Киста кожи: Домашнее лечение | Детская больница CS Mott

Обзор темы

Домашнее лечение опухоли, такой как эпидермальная (кожная) киста, может облегчить симптомы, но не может заставить кисту исчезнуть.Эпидермальная киста — это небольшая круглая шишка в верхнем слое кожи, называемом эпидермисом. Он может быть заполнен мягким желтым веществом, называемым кератином. Эпидермальные кисты чаще всего появляются на лице, ушах, спине или груди. Но они могут появиться практически на любой части тела.

При эпидермальной кисте шишка или шишка под кожей бывает:

Маленькие, круглые и гладкие.
Примерно размером с горошину, или немного меньше или больше.
Желтый, белый или телесного цвета.Он может покраснеть, если воспаляется.
Безболезненно. Но при воспалении может быть больно.

Для лечения опухоли, которая может быть вызвана инфекцией под кожей:

Не сжимайте, не царапайте, не дренируйте, не открывайте (копьем) и не прокалывайте опухоль. Это может вызвать раздражение или воспаление опухоли, протолкнуть существующую инфекцию глубже в кожу или вызвать сильное кровотечение.
Поддерживайте чистоту пораженного участка, тщательно промывая опухоль и окружающую кожу с мылом.
Прикладывайте к шишке теплые влажные мочалки на 20–30 минут 3–4 раза в день. При желании можно также положить на влажное полотенце грелку или грелку. Тепло и влага могут успокоить опухоль, улучшить кровообращение в этой области и ускорить заживление. Он также может вызвать образование на голове шишки, вызванной инфекцией (но это может занять от 5 до 7 дней). Будьте осторожны, чтобы не обжечь кожу. Не используйте воду, которая теплее, чем вода в ванне.
Если из шишки начинает стекать гной, наложите повязку, чтобы дренажный материал не растекся.Ежедневно меняйте повязку. Если из шишки вытекает большое количество гноя или шишка становится более красной или болезненной, может потребоваться обследование у врача.

Кредиты

Текущий по состоянию на: 2 июля 2020 г.

Автор: Healthwise Staff
Медицинский обзор:
Уильям Х. Блахд-младший, доктор медицины, FACEP — неотложная медицина
Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина
Мартин Дж. Габика, доктор медицины — семейная медицина
E.Грегори Томпсон, врач-терапевт,
, Дэвид Мессенджер, врач-терапевт,

, дата: 2 июля 2020 г.,

Автор: Здоровый персонал

Медицинский обзор: Уильям Х. Блахд младший, доктор медицины, FACEP — неотложная медицина и Адам Хусни, доктор медицины — семейная медицина и Мартин Дж. Габика, доктор медицины — семейная медицина, и Э. Грегори Томпсон, доктор медицины, терапевт и Дэвид Мессенджер, доктор медицины

Безопасное использование общего антисептика

Полная история

Повидон, также известный как поливинилпирролидон (ПВП), первоначально был разработан как расширитель плазмы для пострадавших от травм.Теперь он обычно используется в искусственных слезах и средствах для смазывания глаз. Некоторые производители контактных линз даже включают в свои линзы повидон, который действует как смачивающий агент и увеличивает удержание влаги. Повидон также используется в качестве связующего в таблетках с контролируемым высвобождением и в жидких пероральных препаратах. Вы часто можете найти его в косметических продуктах, таких как лак для волос, губная помада, гели, зубная паста и шампуни.

Ожидается, что прием повидона в больших количествах вызовет лишь минимальные симптомы, такие как диарея.Попадание повидона в глаза или на кожу может вызвать раздражение и боль. Были сообщения о тяжелых аллергических реакциях, возникающих у чувствительных людей, но эта реакция встречается редко. Симптомы тяжелой аллергической реакции включают хрипы; затрудненное дыхание; головокружение; стеснение в груди; крапивница; и отек губ, лица, языка или горла. Если возникают эти симптомы, немедленно звоните 911, независимо от предполагаемой причины.

Когда повидон сочетается с йодом, он чаще всего используется в качестве антисептика для кожи (например,g., Betadine), но его также можно использовать в менее концентрированных формах для глаз и влагалища. Хирурги используют его для дезинфекции кожи перед операцией. 10% раствор чаще всего используется для дезинфекции кожи, но он также бывает в разбавленных концентрациях до 0,3%.

Общие побочные эффекты, наблюдаемые как при применении глазных капель с повидон-йодом, так и при применении препаратов для кожи, включают местный отек, раздражение, зуд и сыпь. При чрезмерном употреблении повидон-йод может оказывать разъедающее действие. При воздействии на глаза пациентам следует промывать глаза в течение 15 минут сразу после воздействия.Любая стойкая боль в глазах или симптомы могут потребовать медицинского обследования и лечения. Проглатывание может вызвать расстройство желудка, рвоту, диарею и ожоги желудочно-кишечного тракта.

В чрезмерных дозах существует риск токсичности йода, которая может привести к почечной недостаточности, изменениям концентрации электролитов или другой органной недостаточности. Токсичность чаще всего проявляется при постоянном применении повидон-йода местного применения в больших количествах.

Некоторым людям (жертвам ожогов, беременным женщинам, пациентам с дисфункцией почек и пациентам с заболеваниями щитовидной железы) следует поговорить со своим лечащим врачом перед применением повидон-йода, поскольку они могут быть более чувствительны к воздействию повидон-йода.

Если вы подозреваете, что у кого-то появились симптомы передозировки повидона, обратитесь к онлайн-инструменту POISON CONTROL ^® или позвоните в Poison Control по телефону 1-800-222-1222.

Диана М. Пей, PharmD

Сертифицированный специалист по информации о ядах

Отравлен?

Вызов 1-800-222-1222 или

ПОМОГИТЕ МНЕ онлайн

Советы по профилактике

Храните все лекарства в недоступных для детей контейнерах и в недоступном для детей и домашних животных месте.
Всегда храните повидон-йод в оригинальной упаковке с этикеткой.
Перед применением повидон-йода внимательно прочтите раздел «Факты о лекарствах» на этикетке лекарства и обязательно усвойте его инструкции и следуйте им.
Используйте как можно меньше и никогда не превышайте количество, указанное на этикетке.

Это действительно случилось

Случай 1. 61-летняя женщина позвонила в Poison Control после того, как намеревалась принять дозу лекарства от кашля, но вместо этого случайно сделала глоток 10% раствора повидон-йода.Вскоре у нее появилось раздражение в горле, и ее однажды вырвало. Когда через 7 часов Poison Control перезвонила, ее язык был раздражен и немного опух, но в остальном она чувствовала себя намного лучше. Через день все симптомы исчезли.

Случай 2. Дом престарелых под названием Poison Control, потому что 71-летняя женщина схватила чашку с бетадином и выпила немного, думая, что это кофе. Она выпила примерно половину чайной ложки (2,5 мл). Сразу после этого у нее было несколько приступов рвоты.Когда через 3 часа обратились за помощью в Poison Control, ее симптомы исчезли.

Случай 3. Врач скорой помощи позвонил в Poison Control по поводу 38-летнего мужчины, который проглотил столовую ложку 10% раствора бетадина, приняв его за лекарство. Несколько раз его вырвало дома. В отделении неотложной помощи его основными жалобами были раздражение горла и тошнота. Ему дали лекарство от тошноты и крекеры, и за ним наблюдали в отделении неотложной помощи. На следующий день Poison Control провела его дома, и все его симптомы исчезли.

Список литературы

Дефицит йода [Интернет]. Фоллс-Черч (Вирджиния): Американская тироидная ассоциация; 4 июня 2012 г. [цитировано 29 августа 2019 г.].

Haynes A, Wax PM Глава 101: антисептики, дезинфицирующие и стерилизующие средства. В: Nelson LS, Howland MA, Lewin NA, Smith SW, Goldfrank LR, Hoffman RS, редакторы. Токсикологические чрезвычайные ситуации Голдфрэнка, изд. 11. Нью-Йорк: Образование Макгроу-Хилла; 2019.

Йод. Система Poisindex [Интернет-база данных]. Гринвуд-Виллидж (Колорадо): Thomson Micromedex; Периодически обновляется [цитировано 20 августа 2019 г.].

Kading DL. Новая технология линз нацелена на улучшение зрения и комфорт. Контактная линза Спектр 2014; 29 (май): 19.

Михавила-Гомес А.В., Морено-Паланкес М.А., Феррер-Васкес М., Ферриолс-Лейсарт Р., Бартоломе Б. Анафилактическая реакция на повидон, вторичная по отношению к проглатыванию наркотиков у маленького ребенка. Allergol Immunopathol (Madr) 2012; 40 (4): 259-61.

Повидон-йод. В Lexicomp Online. Альфен ан ден Рейн (Нидерланды): Вольтерс Клувер; 3 октября 2018 г. [цитировано 27 июля 2019 г.].

Пенекрит инструкция: ПЕНЕКРИТ. Инструкция по применению

Июн 26, 1973 автор alexxlab Разное

ПЕНЕКРИТ. Инструкция по применению

Описание материала Пенекрит: Сухая строительная смесь состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических добавок.

Назначение: Сухая строительная смесь Пенекрит применяется для гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в статически нагруженных сборных и монолитных бетонных конструкциях.

Принцип действия: Действие материала «Пенекрит» основано на принципах безусадочности, пластичности, водонепроницаемости и высокой адгезии к бетонным, каменным, кирпичным и металлическим поверхностям.

Подготовка: С помощью штрабореза и отбойного молотка выполнить вдоль трещин, швов, стыков, вводов коммуникаций, сопряжений, примыканий штрабу сечением не менее 25х25 мм. Штрабу тщательно очистить от мусора и рыхлого бетона с помощью щетки с металлическим ворсом, обильно увлажнить и загрунтовать одним слоем растворной смеси «Пенетрон» (расход 0,1 кг/м.п.). Важно! Перед нанесением материалов системы Пенетрон увлажнить бетон водой до максимально возможного его насыщения.

Приготовление материала: Внимание! Для приготовления растворной смеси использовать только чистую тару и воду. Приготовить такое количество растворной смеси, которое может быть использовано в течение 30 минут (5-7 кг сухой смеси). Оптимальная температура воды затворения 20 °С. При понижении температуры воды схватывание растворной смеси замедляется, при повышении — ускоряется. Смешать сухую смесь «Пенекрит» с водой в пропорции 170–180 мл воды на 1 кг сухой смеси или 1 часть воды на 5 частей сухой смеси по объему. Растворную смесь перемешать в течение 1–2 минут вручную или с помощью низкооборотной дрели до получения густой пластилинообразной консистенции. Внимание! Растворную смесь во время использования регулярно перемешивать для сохранения первоначальной консистенции. Добавление воды в растворную смесь не допускается.

Применение: Подготовленную штрабу плотно заполнить растворной смесью «Пенекрит». При этом толщина наносимого за один прием слоя не должна превышать 30 мм. Глубокую штрабу заполнить в несколько слоев. Заполненную штрабу и прилегающие участки бетона увлажнить и обработать растворной смесью «Пенетрон» в два слоя.

Уход за обработанной поверхностью: Обработанные поверхности защитить от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток. Следить за тем, чтобы обработанные поверхности оставались влажными в течение 3-х суток, для чего использовать водное распыление и/или укрытие бетонной поверхности влагонепроницаемой пленкой.

Нанесение декоративного покрытия: Нанесение отделочных материалов на поверхности конструкций, обработанные материалами системы Пенетрон, рекомендуется производить через 14 суток после обработки. Время выдержки может быть сокращено или увеличено в зависимости от требований конкретного типа отделочного материала к максимально допустимой влажности бетона. Внимание! Перед нанесением декоративного покрытия поверхности, обработанные материалами системы Пенетрон, тщательно очистить механическим способом для улучшения сцепления (адгезии).

Меры предосторожности: Во время работ необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки резиновые химстойкие, перчатки х/б, респиратор, очки защитные, спецодежду из плотной ткани, сапоги резиновые. При попадании смеси на кожу или в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Гарантийные срок хранения: 18 месяцев с даты производства при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки.

Итог выполнения работ: Все швы, трещины и стыки бетона останутся герметичными настолько долго, сколько десятков лет простоит сам бетон. Проникновение воды через швы бетона с Пенекритом исключено.

Применение Пенекрита, Инструкция Пенекрит, расход Пенекрита

Пенекрит — применение и назначение.

Перед обработкой поверхности Пенетроном, необходимо качественная герметизация всех трещин, отверстий, стыков, «холодных» швов бетонирования и вводов коммуникаций.
Безусадочный водонепроницаемый состав Пенекрит идеально подходит для гидроизоляции трещин, стыков, швов, примыканий с любой стороны конструкции, независимо от направления давления воды. Пенекрит обеспечит надежную герметизацию даже при высоком давлении жидкости (до 20 атмосфер). Применяется в обязательном порядке совместно с проникающим составом Пенетрон.

Пенекрит — подготовка поверхности, приготовление состава, нанесение.

   Расшивка: Все обнаруженные трещины, стыки, швы и т.п. необходимо расшить для получения штробы П-образной конфигурации, используются болгарки с диском по бетону или штроборез, перфоратор. Полученная штроба должно быть не менее 25 мм в ширину и 25 мм в глубину.
   Увлажнение: После выполнения операций по разделке швов необходимо тщательно увлажнить штробу и прилегающую к ней область, до тех пор, пока бетон максимально не насытиться влагой. Далее можно приступать к следующей операции.
   Грунтование: Перед заполнением штробы Пенекритом необходимо прогрунтовать ее полость проникающим составом Пенетрон в 1 слой и дождаться пока он не схватиться, обычно 1 -1,5 часа. Расход Пенетрона при сечении штробы 25х25 мм составит 0,1 кг/м.п.
   Приготовление состава: Для приготовления состава Пенекрит Вам понадобиться безмен или две одинаковые по объему мерные емкости, чистая пластиковая емкость, низкооборотная дрель (небольшие порции можно смешивать вручную), прорезиненные химстойкие перчатки.
Смешиваем сухую смесь Пенекрит с водой (добавлять смесь в воду, а не наоборот) в пропорции 200 г воды на 1 кг Пенетрона по весу или 1 часть воды на 4 части Пенетрона по объему. Перемешивать в течение 1-2 минут, должен получится пластилинообразный состав без комков. Не готовьте сразу много материала, при ручном нанесении это примерно не более 5-7 кг за один раз. Если сечение штробы превышает 30х30 мм, то допускается добавление промытого щебня фракции 5-10 мм до 50 % по объему. Еще одна особенность: чем дольше перемешивается материал, тем он более пластичен, поэтому, не добавляйте воды больше, чем положено по инструкции, а увеличивайте время перемешивания состава, до того состояния, при котором Вам будет удобно работать с материалом. Жизнеспособность полученной смеси 30 минут.
   Нанесение: Полость шва загрунтована Пенероном , раствор Пенекрита готов, можно приступать к заполнению штроб.  Перед нанесением Пенекрита загрунтованную полость штробы необходимо увлажнить. Толщина наносимого за один прием слоя не должна превышать 30 мм, в противном случае, состав наносится в несколько приемов, каждый последующий слой наносится на уже схватившийся предыдущий, обычно через 20-30 минут. Расход Пенекрита 1,5 кг/1 м.п. при сечении штробы 25х25 мм, при увеличении сечения расход Пенекрита увеличивается пропорционально.
   Обработка Пенетроном: После того, как материал Пенерит схватился, необходимо обработать заполненную штробу и прилегающую к ней область материалом Пенетрон в два слоя.
   Уход за обработанной поверхностью: После нанесения материалов Пенекрит и Пенетрон поверхность, необходимо поддерживать во влажном состоянии не менее 3-х суток.

Гидроизоляция Пенетрон г. Волгодонск:

8 (8639) 24-69-95

Пенекрит — шовный гидроизоляционный материал

«Пенекрит» — шовный гидроизоляционный материал, предназначенный для устранения капельных течей и предотвращения фильтрации воды через трещины, швы, стыки, вводы коммуникаций, сопряжения и примыкания.

Преимущества

Высокая прочность и водонепроницаемость
Высокая адгезия к основанию
Отсутствие усадки
Применяется в хозяйственно-питьевом водоснабжении

Особенности

Отличается удобоукладываемостью, высокой прочностью, отсутствием усадки, обладает высокой адгезией к бетону, металлу, кирпичу и камню.

Принцип действия

Действие материала «Пенекрит» основано на принципах безусадочности, пластичности, водонепроницаемости и высокой адгезии к бетонным, каменным, кирпичным и металлическим поверхностям.

Сертификаты

Документ размещен: 30.03.2020 | Скачиваний: 743

Документ обновлен: 18.05.2020 | Скачиваний: 1410

Документ обновлен: 30.03.2020 | Скачиваний: 1353

Экспертное заключение

ПЕНЕКРИТ — состав для гидроизоляции. Инструкция по применению | Расход

HansaCryl PU W2 (Ханзакрил ПУ В2)HansaCryl Gel 3 (ХанзаКрил Гель 3)HansaCryl SilikatProflex-BM (Профлекс-БМ)HansaCryl PU W1 (Ханзакрил ПУ В1)HansaCryl Plus (ХанзаКрил Плюс)HansaCryl Silikat Schaum (ХанзаКрил Силикат Шаум)EuroGrout Inject HansaCryl PU W3 (Ханзакрил ПУ В3)HansaCryl Gel 40 (ХанзаКрил Гель 40)Geofoam (Геофом) ASOCRET-BM (АСОКРЕТ-БМ) HansaCryl W3/M (ХанзаКрил B3/M)Proflex Gel 305 (Профлекс Гель 305)Geoflex (Геофлекс)SikaRock-Fill 10 (ЗикаРок Филл 10)HansaCryl Elastic (ХанзаКрил Эластик) HansaCryl Gel Solid (ХанзаКрил Гель Солид) HansaCryl MonoPur 1К (ХанзаКрил МоноПур 1К)CarboCryl Hv (КарбоКрил Ашв)HansaCryl PU 101 (Ханзакрил ПУ 101)CarboCryl Plus КарбоКрил ПлюсHansaCryl PU Gel (ХанзаКрил ПУ Гель)CarboCryl Wv (КарбоКрил ДаблЮв)CarboPur WF (КарбоПур ВЭф)VARIOTITE CarboPur WFA (КарбоПур ВФА) RUBBERTITE (РАББЕРТАЙТ)CarboPur WX (КарбоПур ВИкс)POLINIT (ПОЛИНИТ)MCInject GL 95 ТХCarboPur WT (КарбоПур ВТ) PC® 509 Z ACRYLCarboCrackSeal H (КарбоКрэкСил Аш) Sika Injection-304БЕВЕДОЛ WF — БЕВЕДАН (Bevedol WF-Bevedan)Sika Injection-305БЕВЕДОЛ WFA — БЕВЕДАН (Bevedol WFA -Bevedan)CarboStop U (КарбоСтоп Ю)CarboStop 402 (Карбо Стоп 402)CarboStop 102 (Карбостоп 102) CarboStop 42- 42ACC (Каробстоп 42-42 АСС)AQUAFIN-P1 (Аквафин-П1)AQUAFIN-P4 (АКВАФИН-П4) PUR-O-STOP HFPUR-O-STOP FS-LPUR-O-STOP FS-FPUR-O-CRACKHC Cut AFHA Flex SLV AFPC® LEAKINJECT 2K FLEX 6811 LV PC® LEAKINJECT FLEX 6870PC® LEAKINJECT UNI 6816 EPC® TUNNELINJECT 2K 6822 MMC – Injekt 2033ПроФлекс (ProFlex) CarboLan (КарбоЛан)AcriFlex (Акрифлекс) STOPAQ FN2100 AQUASTOP (Стопак ФН 2100 Аквастоп)TEKTORFLEX (ТЭКТОРФЛЕКС) ТЭКТОР 103 (ТЕКТОР 103)HansaCryl EP 1 Fast (Ханзакрил ЕП 1 Фаст)AQUAFIN-IB2 (АКВАФИН-ИБ2) HansaCryl EP1 LV (Ханзакрил ЕП 1 ЛВ) Тиопласт ЛТ-1ПЕНЕТРОН, проникающая гидроизоляция (Россия)CARAT-P (КАРАТ-П), проникающая гидроизоляция (Германия)GS-DICHTUNGSSCHLAMME 2К (ГС-Дихьтунгсшлэмме 2К)COMBIFLEX – C2 (КОМБИФЛЕКС – Ц2) AQUAFIN-1К (АКВАФИН-1К) AQUAFIN-2K (АКВАФИН-2К)AQUAFIN — 2K/M (АКВАФИН — 2К/M) ProFlex-2K (ПроФлекс-2К) Sika-101a (ЗИКА-101А)SikaTop 109 ElastoCem (ЗикаТоп 109 ЭластоЦем) SikaTop-Seal 107 (ЗикаТоп-Сил 107) МОНОКРОВТЕНАРУФ УРБИТWFP Flexschlämme 2K (ВФП Флексшлемме 2К)ПЕНЕКРИТAbdichtungsprofile Elastomer (Эластомер) ASO-Dichtband-2000-S (АСО-Дихтбанд-2000-С)ASOKA-Abdichtungsprofile (АСОКА)Tricoflex (трикофлекс)HYDROTITE (гидротайт) Профиль SikaSwell-PHansa Cryl EP Kleber (Ханзакрил ЕП Клебер)HYDROPROTECT DF-1Hydroprotect 1925HYDROPROTECT DF (Гидропротект ДФ)Hydroprotect GXПрофильное уплотнение тип ЕЛОЧКА Systemkleber FU 60INJEKTSchlauchSystem (ИНЖЕКТШлаухСистем)WFP EpoxidkleberWFP Fugenband TPE 1, TPE 2Proflex EK (Профлекс ЕК)FIX 20-Т (ФИКС 20-Т) FIX 10-S (ФИКС 10-С)Topolit WasserstopПЕНЕПЛАГ и ВАТЕРПЛАГSilver Seal (Сильвер Сил)Proflex-Bаlkonfolie (Профлекс-Балконфолие)DYMONIC Elurs-T (Элур-Т) АКРИФЛЕКС-М АМ-0,5Оксипласт САЗИЛАСТ 51 СГ-1ТЭКТОР 101 (ТЕКТОР 101)ТЭКТОР 201 (ТЕКТОР 201)ТЭКТОР 202 (ТЕКТОР 202)ТЭКТОР 203 (ТЕКТОР 203)ТИОБИТ Тенагласс-2ТиофлексЛепта-12 У-30М Oxiflex 2100 (Оксифлекс 2100)OxiFlex 207MC – Injekt 2300 NVMC – Injekt 2700MC – Injekt 2700 LSika Injection 101MasterRoc MP 355 1KPC Tunnelinject 2K 6822 SMasterRoc® MP 355 Thix (MEYCO MP 355 A3 THIX)PC Tunnelinject 2K 6822 FПенесплитсил (PeneSplitSeal)Пенепурфом НПенепурфом НРПенепурфом РПенепурфом 1КSika Injection-201Sika Injection-203Oxiflex 101 KOxiflex 201 КASODUR-IH (АСОДУР-ИХ) Proflex MMA Inject (Профлекс ММА Инъект)HansaCryl Gel 3 Plus (ХанзаКрил Гель 3 Плюс)Proflex Inject (Профлекс Инъект)AQUAFIN-SMKASODUR-ZNP (АСОДУР-ЦНП) INDUFLOOR-IB 2385 (ИНДУФЛОР-ИБ 2385)ASOCRET-KS/HB (АСОКРЕТ-КС/ХБ)EuroCret MKH (Еврокрет МКХ) INDUCRET-BIS 0/2 (ИНДУКРЕТ-БИС 0/2) Sika MonoTop-610 (Зика МоноТоп-610) NDUFLOOR-IB 2370 (ИНДУФЛОР-ИБ 2370) Topoplan Haft (Топоплан Хафт) ASO-Haftschlamme-flex (АСО-Хафтшлэмме-флекс) Topolit KSM Haft (Тополит КСМ Хафт)Proflex RA (Профлекс РА) EuroGrout (Еврогрут) EuroGrout Armiert (ЕвроГроут Армирт)EuroGrout Fugenfueller (ЕвроГроут Фугенфюллер)EuroGrout Super (ЕвроГроут Супер)PAGEL P1 (ПАГЕЛЬ П1)PAGEL R1 (ПАГЕЛЬ Р1)PAGEL R20 (ПАГЕЛЬ Р20)PAGEL V1/10, V1/50, V1/160 (ПАГЕЛЬ В1/10, В1/50 В1/160)PAGEL V1A (ПАГЕЛЬ В1А)Proflex V1 (Профлекс Фау1)EuroGrout Ankermoertel (ЕвроГраут Анкермёртель)PAGEL E1F (ПАГЕЛЬ Е1Ф)Topoplan FE (Топоплан ФЕ)ASO-EZ2 (АСО-ЕЦет2)ASO — R008 (АСО — Р008)EuroCret OS (ЕвроКрет ОС) ASODUR-BI (АСОДУР-БИ)INDUFLOOR — IB 1010 (ИНДУФЛООР-ИБ 1010) ASODUR-D2 (АСОДУР-Д2) Бетон-Защита ASODUR-B351 (АСОДУР-Б351)Sika Igolflex-2KASODUR-BS (АСОДУР-БC)ASODUR-TE (АСОДУР-ТЕ) ASODUR-UBS (АСОДУР-УБС)EuroCret Color (ЕвроКрет Колор) ASODUR-SG2 (АСОДУР — СГ2) INDUFLOOR-IB 1240 (ИНДУФЛООР–ИБ 1240) Sika-Poxitar F (Inertol Poxitar F) RENOGAL (РЕНОГАЛ)Антиплесень «БИОЦИД С» ESCO-FLUAT (ЭСКО-ФЛЮАТ)WFP Spezial TiefengrundTHERMOPAL-SR44 (ТЕРМОПАЛ-СР44)THERMOPAL-P (ТЕРМОПАЛ-П) ASIKON-5006 (АСИКОН-5006) BLANKOL-92 (БЛАНКОЛЬ-92)BLANKOL-Super (БЛАНКОЛЬ-Супер)ASIKON-K (АСИКОН-К) LATEXKOL-м — латексная добавка для цементных клеевых смесейASOPLAST — MZ (АСОПЛАСТ – эМЦет)AQUAFIN-F (АКВАФИН-Ф) Раствор для силикатизации (химический горизонтальный заслон)ASOLIN-WS (АСОЛИН-ВС) Силоксановая пропитка ASOLIN-K (АСОЛИН-К) PURCOLOR 5000 (ST) (ПУРКОЛОР 5000 (СТ) PURCOLOR 6000 (DM) (ПУРКОЛОР 6000 (ДМ) BETOCRETE C-35BETOCRETE С-17WFP Dickbeschichtung 2KПЕНЕТРОН АДМИКСBETOCRETE С-17 (BV) БЕТОКРЕТ Ц-17 (БФАУ)CARAT-Bis (Карат- Бис)BETOCRETE 406 (FM) БЕТОКРЕТ 406 (ФМ)REMICRETE- SP60 (FM) РЕМИКРЕТ — СП60 (ФМ)ESCODE-P80 (ЭСКОДЕ-П80) OC17-FrostschutzREMI-FROST (РЕМИ-ФРОСТ) ASOCRET-BS2 (АСОКРЕТ-БС2)ASOCRET-RNASOCRET-RN ASOCRET-RS (АСОКРЕТ-РС) EuroCret 20 HD (Еврокрет 20 АшД) EuroCret HSF (ЕвроКрет ХСФ)EuroCret Unispachtel (ЕвроКрет Унишпахлеть) EuroHarz Katrock (Еврохарц Катрок) INDUCRET-BIS 1/6 (ИНДУКРЕТ-БИС 1/6) INDUCRET-BIS 5/40 (ИНДУКРЕТ-БИС 5/40) R20 PAGEL ПАГЕЛЬ Р20Sika MonoTop-612 (Зика МоноТоп-612) Topolit Blitz (Тополит Блиц) Topolit Kanalsaniermoertel (Тополит Канальсанирмёртель) Topolit Kanalsaniermoertel S (Тополит Канальсанирмёртель S)EuroCret 20 (ЕвроКрет 20)Proflex RS (Профлекс РC)HansaCryl GelClean (ХанзаКрил ГельКлин)HansaCryl PurClean (ХанзаКрил ПурКлин)CarboSolv D (КарбоСольв Д)Spiralankermörtel (Шпиральанкермёртель)Микросваи и грунтовые анкеры TITAN® Tyfo® SCH-11UP (Тайфо® СЦХ-11АП)Tyfo® SCH-31UP- N (Тайфо® СЦХ-31АП-Н) Tyfo® S EUROPE Tyfo® S Epoxy (Тайфо® С Эпокси)Tyfo® ТХ (Тайфо® ТХ)SPIRALANKERProflex MMA P (Профлекс ММА П)UNIFIX (УНИФИКС)UNIFIX-2K (УНИФИКС-2К)STOPAQ 2100 AQUASTOPHYDROPROTECT Seal-up LinerПакер стальной разжимнойOxipump EP- 1000 (Корея)Пакер пластиковый забивнойПакер приклеиваемый стальнойИнъекционный насос AIRLESS A3VPKOMPAKT PN 1412-3K, гелевый насос (Германия)GX 45 PU, двухкомпонентный инъекционный насосS 35 PU, двухкомпонентный инъекционный насосJumper-1, B&M (Германия)Шнековый насос SP-YЗабивной пакер-семечкаHP-16, ручной инъекционный насосИнъекционный насос LM-injektCT-GX 5 II, двухкомпонентный инъекционный насосЕР- 1, (DESOI GmbH, Германия)Шнековый насос SP – STARзабивной цементный пакер с клапаномHP-30D, ручной инъекционный насос для полимерных смолLE-202, мембранный инъекционный насосПлоская головка-папаLE-303, мембранный инъекционный насосплоская головка-мамаМуфта надвижнаяМуфта для цанговой головкиНиппельЗахват на цементный пакерИнъекционный шлангНасос D 14025, гелевый насос (Германия)Пневматический двухкомпонентный инъекционный насос S 35 PU-NUNIPRESS D4, инъекционный насос для ПУ гелейR1001(Polyplan, Германия)Перильстатический насос DP8 (DITTMANN GmbH Германия)Шнековый насос BMP-6Ручной инъекционный насос-шприцHP-60ZD, ручной инъекционный насос для цементов

Пенекрит — Пенетрон Курск

Сухая смесь; состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических добавок.

Назначение

Гидроизоляция трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в статически нагруженных сборных и монолитных бетонных конструкциях.

Особенности

Отличается высокой прочностью, отсутствием усадки, обладает хорошей адгезией к бетону, металлу, кирпичу и камню.

Примечание

Применяется только в сочетании с «Пенетроном». Действие материала «Пенекрит» основано на принципах безусадочности и пластичности. «Пенекрит» изолирует трещины бетона более 0,4 мм.

Инструкция по применению

Смешать сухую смесь с водой в следующей пропорции: 200 граммов воды на 1 кг «Пенекрита», или 1 часть воды на 4 части «Пенекрита» по объему. Вливать воду в сухую смесь (не наоборот!). Вид приготовленной смеси – густой пластилинообразный раствор. Готовить такое количество раствора, которое можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор регулярно перемешивать. Повторное добавление воды в раствор не допускается. Расчетный расход раствора в пересчете на сухую смесь определяется исходя из плотности раствора, которая составляет 4,5 кг/дм³ (например, при штробе 20×20 мм расход составляет 1,8 кг/м.п.).

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Методы измерения
1	Внешний вид	сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей	ТУ5745–001-55171585–2003
2	Влажность, по массе, %, не более	2,5	ГОСТ 8735-88
3	Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	1,7	ГОСТ 11024-84
4	Повышение прочности бетона на сжатие, МПа, через 24 часа через 48 часов через 7 дней через 28 дней	11,0 16,0 40,0 47,0	ГОСТ 10180-90
5	Прочность при растяжении, МПа, не менее через 24 часа через 48 часов через 7 дней через 28 дней	2,2 3,6 5,0 6,2	ГОСТ 28570-90
6	Ультрафиолет	не оказывает влияния	Ст. СЭВ 5852-86
7	Применимость для резервуаров питьевой воды	допускается	Гигиенический сертификат№ 0018734 от 26.06.2001
8	Применение: температура поверхности, °С, не менее	+5	ТУ5745–001-55171585–2003
9	Температура эксплуатации покрытия, ºС	от -60 до +130°С	ТУ5745–001-55171585–2003
10	Условия хранения материала	в помещениях при любой влажности при температурах от -60 до +50º С	ТУ5745–001-55171585–2003
11	Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее	18	ТУ5745–001-55171585–2003

Упаковка

25 кг, 5 кг

Пенекрит 25 кг, Сухая смесь для гидроизоляция швов, стыков, трещин, примыканий в бетоне

ОПИСАНИЕ. Сухая строительная смесь состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических добавок.

НАЗНАЧЕНИЕ. Сухая строительная смесь Пенекрит применяется для гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в статически нагруженных сборных и монолитных бетонных конструкциях.

Технические характеристики

№ п/п	Характеристики материала	Значение	Методы измерения
1	Внешний вид	Сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей	ТУ 5745-001-77921756-2006
2	Влажность, %, по массе, не более	0,3	ТУ 5745-001-77921756-2006
3	Сроки схватывания, мин: начало, не ранее конец, не позднее	40 90	ТУ 5745-001-77921756-2006
4	Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м³	1260±90	ТУ 5745-001-77921756-2006
5	Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	2,0	ТУ 5745-001-77921756-2006
6	Прочность на сжатие, МПа		ТУ 5745-001-77921756-2006
	через 7 дней	30,0
	через 28 дней	40,0
7	Марка по водонепроницаемости материала, W, не менее	W14	ТУ 5745-001-77921756-2006
8	Марка по морозостойкости материала, F, не менее	400	ГОСТ 10060
9	Ультрафиолет	не оказывает влияния	Ст. СЭВ 5852-86
10	Применимость для резервуаров питьевой воды	допускается	Гигиенический сертификат ТУ 5745-001-77921756-2006
11	Применение: температура поверхности, ° С, не менее	+5	ТУ 5745-001-77921756-2006
12	Температура эксплуатации покрытия, ° С	в соответствии с нормами эксплуатации бетона	ТУ 5745-001-77921756-2006
13	Условия хранения материала	В помещениях любой влажности при температурах от — 80 до +80	ТУ 5745-001-77921756-2006
14	Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее	18	ТУ 5745-001-77921756-2006

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон» гарантирует соответствие материалов системы Пенетрон Техническим Условиям 5745-001-77921756-2006 «Смеси сухие гидроизоляционные дисперсные системы Пенетрон», а также всем современным стандартам. Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон» гарантирует, что материалы системы Пенетрон содержат все компоненты в их соответствующей пропорции. Применение материалов системы Пенетрон должно осуществляться в строгом соответствии с Технологическим регламентом на применение гидроизоляционных материалов проникающего действия системы Пенетрон.

Инструкция по применению материалов

Внимание! Работы по гидроизоляции проводить при температуре не ниже +5 °С.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

С помощью штрабореза и отбойного молотка выполнить вдоль трещин, швов, стыков, вводов коммуникаций, сопряжений, примыканий штрабу сечением не менее 25х25 мм. Штрабу тщательно очистить от мусора и рыхлого бетона с помощью щетки с металлическим ворсом, обильно увлажнить и загрунтовать одним слоем растворной смеси «Пенетрон» (расход 0,1 кг/м.п.). Важно! Перед нанесением материалов системы Пенетрон увлажнить бетон водой до максимально возможного его насыщения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Внимание! Для приготовления растворной смеси использовать только чистую тару и воду.Приготовить такое количество растворной смеси, которое может быть использовано в течение 30 минут (5-7 кг сухой смеси). Оптимальная температура воды затворения 20 °С. При понижении температуры воды схватывание растворной смеси замедляется, при повышении — ускоряется. Смешать сухую смесь «Пенекрит» с водой в пропорции 150–180 мл воды на 1 кг сухой смеси или 1 часть воды на 5 частей сухой смеси по объему. Растворную смесь перемешать в течение 1–2 минут вручную или с помощью низкооборотной дрели до получения густой пластилинообразной консистенции. Внимание! Растворную смесь во время использования регулярно перемешивать для сохранения первоначальной консистенции. Добавление воды в растворную смесь не допускается.

НАНЕСЕНИЕ

Подготовленную штрабу плотно заполнить растворной смесью «Пенекрит». При этом толщина наносимого за один прием слоя не должна превышать 30 мм. Глубокую штрабу заполнить в несколько слоев. Заполненную штрабу и прилегающие участки бетона увлажнить и обработать растворной смесью «Пенетрон» в два слоя.

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ

1,5 кг/м.п. (штраба 25х25 мм), при увеличении сечения штрабы расход возрастает пропорционально.

УХОД ЗА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Обработанные поверхности защитить от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток. Следить за тем, чтобы обработанные поверхности оставались влажными в течение 3-х суток, для чего использовать водное распыление и/или укрытие бетонной поверхности влагонепроницаемой пленкой.

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ

Нанесение отделочных материалов на поверхности конструкций, обработанные материалами системы Пенетрон, рекомендуется производить через 14 суток после обработки. Время выдержки может быть сокращено или увеличено в зависимости от требований конкретного типа отделочного материала к максимально допустимой влажности бетона. Внимание! Перед нанесением декоративного покрытия поверхности, обработанные материалами системы Пенетрон, тщательно очистить механическим способом для улучшения сцепления (адгезии).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во время работ необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки резиновые химстойкие, перчатки х/б, респиратор, очки защитные, спецодежду из плотной ткани, сапоги резиновые. При попадании смеси на кожу или в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Допускается всеми видами транспорта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранение допускается при любой влажности и температуре от -60 до +50 °С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев с даты производства при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки.

Погрешность дозирования не более 1 ℅.

Сухая смесь для гидроизоляция швов, стыков, трещин, примыканий в бетоне

ОПИСАНИЕ: Смесь сухая мелкозернистая, гидроизоляционная, поверхностная Пк1, B30, W14, F300 «Пенекрит» ГОСТ 31357-2007. Состоит из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, активных химических компонентов.
НАЗНАЧЕНИЕ: Используется для гидроизоляции статичных трещин, швов, стыков, вводов коммуникаций, сопряжений и примыканий в бетонных и железобетонных конструкциях.
ПРЕИМУЩЕСТВА:

— Высокая прочность и водонепроницаемость;

— Высокая адгезия к основанию;

— Отсутствие усадки;

— Применяется в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

Инструкция по применению материалов

Работы проводить в сухую безветренную погоду при температуре поверхности конструкции от +5 до +35 °С.

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ: 1,5 кг/м.п. (штраба 25х25 мм), при увеличении сечения штрабы расход возрастает пропорционально.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: С помощью штрабореза и отбойного молотка выполнить вдоль трещин, швов, стыков, вводов коммуникаций, сопряжений, примыканий штрабу сечением не менее 25х25 мм. Штрабу тщательно очистить от мусора и рыхлого бетона с помощью щетки с металлическим ворсом, обильно увлажнить и загрунтовать одним слоем растворной смеси «Пенетрон» (расход 0,1 кг/м.п.).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ: Использовать чистую воду и тару. Перемешать с водой в пропорции 1,4 л воды на 10 кг сухой смеси или 1 часть воды на 5 частей сухой смеси по объему в течение 2 минут до получения густой пластилинообразной консистенции. Использовать за 30 минут, регулярно перемешивая без добавления воды.

НАНЕСЕНИЕ: Подготовленную штрабу плотно заполнить растворной смесью «Пенекрит». Толщина слоя не должна превышать 30 мм. Глубокую штрабу заполнить в несколько слоев. Через 1 — 2 часа заполненную штрабу и прилегающие участки бетона увлажнить и обработать растворной смесью «Пенетрон» в два слоя.

УХОД ЗА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ: Увлажнять и защищать поверхность от механических воздействий, отрицательных температур и осадков в течение 3 — х суток.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать перчатки резиновые, перчатки х/б, респиратор, очки защитные, спецодежду из плотной ткани, сапоги. При попадании смеси на кожу или в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Технические характеристики

Наименование показателя	Требования	Фактические значения	Методы измерения
Сухая смесь
Влажность	не более 0,2 %	0,15 %	ГОСТ 8735
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,63 мм	0,63 мм
Содержание зерен наибольшей крупности	не более 5 %	1,77 %
Насыпная плотность	1260 ± 100 кг/м³	1260 кг/м³
Растворная смесь
Подвижность	П_к1	П_к1	ГОСТ 5802
Сохраняемость первоначальной подвижности	30 мин	30 мин
Водоудерживающая способность	не менее 95 %	99,05 %
Раствор
Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 1 сутки	не менее Btb3,6	Btb4,4 (5,7 МПа)	ГОСТ 310.4
Класс по прочности на сжатие в возрасте 1 сутки	не менее В15	B20 (25,6 МПа)
Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток	не менее Btb5,2	Btb6,0 (7,9 МПа)
Класс по прочности на сжатие в возрасте 28 суток	не менее В30	В30 (44,4 МПа)
Прочность сцепления с основанием	не менее 2,0МПа	2,4 МПа	ГОСТ 31356
Марка по морозостойкости	не менее F300	F400
Марка по морозостойкости контактной зоны	не менее F_кз100	F_кз100
Марка по водонепроницаемости	не менее W14	W18	ГОСТ 12730.5
Дополнительные характеристики
Упаковка	Многослойные мешки (25 кг), пластиковые ведра (5, 10, 25 кг).
Условия хранения и транспортировки	Многослойные мешки хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре.
Гарантийный срок хранения	12 месяцев в многослойных мешка, 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки.

Область применения гидроизоляционного материала Пенекрит

Используется для гидроизоляции статичных трещин, швов, стыков, вводов коммуникаций, сопряжений и примыканий в бетонных и железобетонных конструкциях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокая прочность и водонепроницаемость;
Высокая адгезия к основанию;
Отсутствие усадки;
Применяется в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

Ле Пен написано на сайте и требует возврата блога на сайте FN

Жан-Мари Ле Пен выглядит так, как будто хочет вступить в бой. Mais à une condition: le retour de son blog vidéo sur le site du Front National. Après plusieurs jours d’échanges acerbes suite aux pro polémiques du président d’honneur du FN sur la «fournée», l’avocat du parti a annoncé mardi que son blog ne serait plus hébergé sur le site internet du FN pour des «raisons juridiques» ».

Уверяю вас, что я контактирую с «avec personne».«Aucune communication» на берегу моря, с маленькими детьми Марион Марешаль-Ле Пен, с уважением к Валлерану де Сен-Жюсту, l’avocat Historique du FN. «Personne ne m’a appelé, je suis resté seul avec moi-même». Alors pour se faire entender et proposer «la paix», комиль dit, Жан-Мари Ле Пен va adresser à la présidente du parti une lettre ouverte. В этом официальном письме, который публикуется, требуется, чтобы он был возвращен в блог на сайте FN, и плед «l’innocence».

Ле Пен отказался от «admettre la sanction»

«Il ya un élément de discorde dont je demande réparation compte tenu de mon innocence totale: le retrait de mon blog» affirme le député européen au Monde et à l ‘ AFP.Il se dit «victime» d’une «несправедливость» и отказываюсь от «admettre la sanction». Pour lui, «c’est admettre la culpabilité». «Tourner sept fois ma langue dans ma bouche? Ce n’est pas mon style », ajoute-t-il.

A plusieurs reprises, старый лидер FN a réitéré que ses offer sur la «fournée», озабоченный Патриком Брюэлем, старые анодные материалы: «C’est une locution banale dans un sens banal». Et de lancer: «налить уверенность, критикующий ун юйф или лор ответ, c’est être antisémite». Je n’accepte pas. Ce sont des Citoyens Com les autres ».D’après lui, ce mot sur la «fournée n’aurait fait normalement qu’une ride sur l’océan, mais elle s’est Trouvee confortée et structurée par l’intervention des gens du FN».

«Quitter le parti? В смысле!»

«Je ne suis pas un mignon de la cour. Je réagis avec mon tempérament, c’est d’ailleurs pour ça qu’on m’aime ou pas », justifié l’ancien député poujadiste. «Je dois tourner sept fois ma langue dans ma bouche? Ce n’est pas mon style », a-t-il rejeté. «Quitter le parti? В смысле!»

Dans la vidéo polémique, mise en ligne vendredi dernier et retirée depuis, Жан-Мари Ле Пен disait de plusieurs artistes hostiles au parti — dont le chanteur Patrick Bruel qui est juif — qu’ils feraient partie d’une prochaine .Сейчас, qui ont déclenché une véritable polémique au sein du FN, Жан-Мари Ле Пен продолжает de les assumer. «C’est une locution banale dans un sens banal». Et d’après lui, «il n’y aurait pas eu d’impact sérieux sans la declaration de Louis Aliot et sans la declaration de Marine Le Pen, laquelle reconnaît qu’il s’agit d’une interprétation malveillante mais me fait grief de n’avoir pas prevu l’impact du mot »poursuit-il.

D’après lui, «конституция группы», actuellement en Cours de négociation au Parlement européen, «вероятный un peu faussé le jugement» de sa fille Marine ou de Louis Aliot.Il aussi mis en cause «les chiens de chasse de l’antisémitisme», citant le CRIF или ассоциаций SOS Racisme, le MRAP, la LICRA, qui envisagent de porter plaine contre ses предложения.

Samedi soir, Louis Aliot contacté par notre journal, s’est dit consterné par ce nouveau dérapage. «C’est une mauvaise фраза де плюс. C’est stupide politiquement et consternant »- комментарий вице-президента FN и компании Марин Ле Пен. Диманш, Марин Ле Пен a parlé de «faute politique». En tout cas, Жан-Мари Ле Пен внимательно следил за своим откликом.Elle «témoignera de son aptitude au gouvernement», glisse-t-il.

ВИДЕО. Une «faute politique»? Жан-Мари Ле Пен la rejette en bloc

la Justice retient 2 миллиона евро субвенций

Alors que 2 миллиона евро субвенций devaient être versés ce lundi au Rassemblement national (ex-Rassemblement national), les juges d’instruction ont décidé de retenir cette somme, dans le cadre de l’affaire des emplois fictifs d ‘présumés помощники au Parlement européen, révèle RMC.

Le Rassemblement national devait percevoir cette somme au titre de l’aide versée par l’Etat dans le cadre du financialment public despartis. Il s’agissait d’une avance de la moitié de cette aide publique, dont le versement a pris du retard.

De sources concordantes, les juges Renaud Van Ruymbeke et Claire Thépaut invoquent l’endettement du parti pour justifier cette saisie, craignant que la subvention ne serve qu’à rembourser des emprunts et soit donc un unisponible pour recouvrer d’émages etuels dom.

L’aide publique au RN représente au total Environment 4,5 миллиона евро, продавая часть.

«En confisquant notre dotation publique sans jugement sur cette pseudo affaire-des Assistant, les juges d’instruction nous appliquent la peine de mort» à titre conservatoire «. La volonté d’assassiner le premier parti d’opposition est un coup de сила действует против демократии! «, — сообщила Марин Ле Пен в Twitter ce dimanche.

Marine Le Pen соответствует требованиям

Dans une lettre Overte aux Adhérents, г-жа Ле Пен апеллирует к боевикам как «рычаг» против «une dictature qui veut tuer le premier parti d’opposition».

Pour la députée du Pas-de-Calais, «le caractère politique de l’initiative ne fait aucun doute, puisque l’un des deux juges est members du Syndicat de la Magistrature», classé à gauche, et l’autre est un de ses compagnons de route «.

L’ancienne выступают за «нарушение манифеста и неоспоримость» преследования невиновности.

«Le RN se voit appliquer une exécution d’une peine qui n’a pas été prononcée dans une affaire qui n’est pas encore jugée, mais qui est au stade de l’instruction.Cela est d’autant plus choquant que les faits sont formellement contestés.

En outre, il ya selon elle une «нарушение текста invoqué», les juges appliquant une «disposition légale apply au grand banditisme». Or, dans le cas d’espèce, il n’existe aucun lien entre la somme due par l’Etat et l’infraction supposée «.

Enfin elle estime que la somme» excède très largement, par son montant invensé, les amendes encourues et les préjudices претендус «.

Conférence de press de Marine Le Pen ce lundi

«Dès lundi, le RN ne pourra plus mettre en oeuvre aucune activité politique» et sera «mort à la fin du mois d’août», a-t-elle ajouté.Mme Le Pen donnera une conférence de press à ce sujet lundi à 10h, selon un communiqué. Elle a également annoncé qu’elle ferait appel de cette décision.

«Pour justifier une telle saisie, il faut démontrer que c’est le produit de la fraude éventuelle. Или il n’y aucun lien possible entre cette dotation publique et le préjudice invoqué par le Parlement européen», оценка l’avocat du RN Давид Дасса-Ле Деист.

Et «il n’y aucun risque, en cas de condamnation, qu’une telle somme ne puisse être payée, car le FN est assuré de Recevoir une dotation jusqu’en 2022» de plus 20 миллионов евро, при -иль Ажуте.

Le RN va lancer un appel aux dons

Pour le parti d’extrême droite, il s’agit d’un «coup de force sans aucune base légale (qui) fait encourir au RN la cessation de paiement», selon un коммюнике. D’autant que le RN n’arrive pas à obtenir de prêts des banques, rappelle-t-il.

Pour se financialr, le parti vaactiver dans la soirée de dimanche un site d’appel «à tous les Français attés à la démocratie et au pluralisme» для qu’ils fassent des dons, selon Jordan Bardella, porte-parole.

La Justice de l’UE a confirmé le 19 juin que Marine Le Pen, présidente du parti, devait rembourser près de 300 000 евро в Parlement européen для l’emploi douteux d’une assistante quand elle était eurodéputée.

Общая оценка по Parlement européen на 7 миллионов евро за период с 2009 по 2017 год.

характеристики, применение, потребление и цены

—
—

_____________________________________________________________________________________________

Подготовка бетонной поверхности перед использованием материалов системы Пенетрон

Очистить бетонную поверхность от пыли, грязи, нефтепродуктов, цементного молока, высолов, торкретбетона, слоя штукатурки, плитки, краски и других материалов, препятствующих проникновению активных химических компонентов материалов системы Пенетрон.Очистите бетонные поверхности струей воды под высоким давлением или другим подходящим механическим способом (например, щеткой с металлической щетиной). Гладкие и отшлифованные поверхности обработайте слабым раствором кислоты и промойте водой в течение часа. Удалите излишки воды, образующиеся на горизонтальной поверхности, после работы водоструйной системой высокого давления с помощью специального пылесоса. По всей длине трещин, швов, стыков, стыков, примыканий и вокруг ввода коммуникаций сделать П-образные штампы сечением не менее 25х25мм.Очистите плиты щеткой с металлической щетиной. Удалите рыхлый бетонный слой (если есть). Полости утечек под давлением вырезать отбойным молотком шириной не менее 25 мм и глубиной не менее 50 мм с более глубоким расширением (по возможности в форме «ласточкин хвост»). Очистите внутреннюю полость протечки от рыхлого отслоившегося бетона. Внимание! Перед нанесением материалов системы «Пенетрон» необходимо тщательно увлажнить бетон до полного пропитывания бетонной конструкции водой.

Приготовление композиции «Пенетрон».

Смешайте сухую смесь с водой в следующей пропорции: 400 г воды на 1 кг материала «Пенетрон» или 1 часть воды на 2 части материала «Пенетрон» по объему. В сухую смесь влить воду (не наоборот). Перемешивайте 1-2 минуты вручную или с помощью низкооборотной дрели. По виду приготовленная смесь — жидкий кремообразный раствор. Приготовьте такое количество раствора, которое можно использовать в течение 30 минут. Регулярно перемешивайте раствор во время использования, чтобы сохранить его первоначальную консистенцию.Повторное добавление воды в раствор не допускается.

Приготовление композиции Penecrite

Смешайте сухую смесь с водой в следующей пропорции: 200 граммов воды на 1 кг материала Penekrit или 1 часть воды на 4 части материала Penekrit по объему. В сухую смесь влить воду (не наоборот). Перемешивать 1-2 минуты вручную или бетономешалкой. Приготовленная смесь представляет собой густой, легко укладываемый раствор, похожий на пластик. Приготовьте такое количество раствора, которое можно использовать в течение 30 минут.Регулярно перемешивайте раствор во время использования. Повторное добавление воды в раствор не допускается.

Приготовление состава Пенебар

Материал готов к использованию.

Приготовление составов Пенеплаг — Ватерплаг

Смешайте горсть сухой смеси с водой в следующей пропорции: 150 г воды на 1 кг материала Пенеплаг (Waterplag) или 1 часть воды на 6 частей материала Пенеплаг (5 частей Материал Waterplag) по объему. Оптимальная температура воды + 20 ° C.В зависимости от активности утечки пропорции могут меняться. Если утечка сильная, уменьшите количество воды, добавленной к смеси, до следующей пропорции: 1 часть воды на 7 частей материала Peneplag (6 частей материала Waterplag) по объему. Тип приготовленного раствора — «сухая земля». Приготовьте такое количество раствора, которое можно использовать в течение 30 секунд (для материала Peneplag) и 2-3 минут (для материала Waterplag), поскольку растворы схватываются очень быстро.

Приготовление композиции Пенетрон Адмикс

Материал добавляется в бетонную смесь в виде водного раствора.Смешайте рассчитанное количество добавки с водой до образования очень слабого раствора (1 часть воды на 1,5 части сухой смеси по весу). В сухую смесь влить воду (не наоборот). Перемешивайте 1-2 минуты низкооборотной дрелью. Приготовьте такое количество раствора, которое можно использовать в течение 5 минут.

____________________________________________________________________________________________

Технология выполнения гидроизоляционных работ с использованием материалов системы «Пенетрон».

Перед нанесением материалов системы «Пенетрон» их необходимо произвести.

Гидроизоляция бетонных элементов конструкций

Внимание! Перед нанесением материалов системы «Пенетрон» необходимо тщательно увлажнить бетон.

Вертикальные и горизонтальные (в том числе потолочные) бетонные поверхности для устранения и предотвращения капиллярной фильтрации воды необходимо обработать раствором материала Пенетрон. Раствор материала нанести в два слоя кистью из синтетического волокна или с помощью растворного насоса с распылительной насадкой.Первый слой «Пенетрона» нанести на влажный бетон. Второй слой нанести на свежий, но уже застывший первый слой. Перед нанесением второго слоя смочите поверхность.

Внимание! Нанесение раствора материала Пенетрон следует проводить равномерно по всей поверхности, без зазоров.

Расход материала Пенетрон в пересчете на сухую смесь при нанесении в два слоя составляет от 0,8 кг / м² до 1,1 кг / м². Увеличение расхода материала Пенетрон с 0.Нанесение от 8 кг / м² до 1,1 кг / м² возможно на неровных поверхностях со значительными углублениями или выбоинами.

Внимание! Изолируйте все трещины, стыки, швы, примыкания, служебные вводы материалом Penekrit. При наличии утечек давления используйте материал.

Гидроизоляция трещин, швов, стыков, стыков, примыканий, вводов коммуникаций

Гидроизоляционные работы по предотвращению фильтрации воды через швы, стыки, стыки, опоры, вводы коммуникаций выполняются с использованием материалов Пенекрит и Пенебар.Гидроизоляция трещин проводится только с применением материала Пенекрит. Работы с использованием материала Пенекрит возможны как на этапе нового строительства, так и в процессе проведения ремонтных работ на действующем сооружении, применение гидрокладки Пенебар разрешено только на монолитных конструкциях, возводимых в процессе бетонирования.

Penecrite … Подготовленный гребень смочить и прогрунтовать раствором материала в один слой. Расход материала Пенетрон в пересчете на сухую смесь 0.1 кг / пог.м. размером 25х25 мм. Подготовленную трубу плотно заполнить раствором материала с помощью шпателя или шнекового растворного насоса. Толщина наносимого слоя раствора материала Пенекрит за один раз не должна превышать 30 мм. При заполнении более глубокой линии раствор материала Пенекрит наносится в несколько этапов. Для снижения расхода материала Пенекрит при гидроизоляции трубы сечением более 30х30 мм в раствор материала Пенекрит допускается добавлять мелко промытый щебень фракции 5-10 мм в количестве до до 50% об.Смочите тракт, заполненный пенекритом, и прилегающие участки и обработайте раствором материала в два слоя. Расход материала Пенекрит в пересчете на сухую смесь с бойком 25 × 25 мм составляет 1,5 кг / погонный метр. При этом следует учитывать, что с увеличением поперечного сечения сечения пропорционально изменяется расход материала Пенекрит.

Penebar … Перед началом работы с гидростатическим вкладышем Penebar удалите защитную бумагу из связки.Уложить пенебар на бетонную поверхность плотно, без зазоров и зафиксировать от возможных смещений фиксирующей сеткой и дюбелями длиной 40-50 мм с шагом 250-300 мм. Соедините жгуты друг с другом, и в то же время концы жгутов обрежьте под 45º, чтобы сформировать сплошной слой. Все рукава, через которые предполагается проходить вводы коммуникаций через ограждающие элементы конструкции, должны быть плотно обернуты гидростатической прокладкой «Пенебар» липкой стороной к поверхности рукава; поверхность рукава должна быть сухой и чистой.Монтаж гидрокладки Пенебар следует производить непосредственно перед установкой опалубки. Расстояние от обвязки пенебара до краев конструкции должно быть не менее 50 мм. Допускается укладывать гидрокладку Пенебар на влажную бетонную поверхность. В этом случае перед началом работ необходимо удалить с бетонной поверхности стоячую воду. При ремонте гидроизоляции выходов коммуникаций необходимо применять гидропрокладку Пенебар совместно с материалами Пенетрон и Пенекрит (Приложение 4).

Гидроизоляция технологических проемов после снятия опалубки

При устройстве гидроизоляции в местах технологических отверстий от стяжек крепления панельной опалубки используются растворы материалов Penecrit и Penetron. Демонтируйте пластиковую втулку с помощью дрели или другого подходящего метода, а затем очистите отверстие (сжатым воздухом или «щеткой») от пыли. Заполнить отверстие кусками жгута пенополиэтилена (для отверстия диаметром 20 мм требуется жгут диаметром 30 мм) или пенополиуританом так, чтобы по длине оставались полости глубиной 20-25 мм. края отверстий снаружи или внутри.После этого смочите образовавшиеся полости. Приготовьте раствор материала шпатлевочной консистенции. Заполните полости раствором пенекрита с помощью металлического шпателя или вручную в резиновых перчатках, плотно прижимая и герметизируя. Расход материала Пенекрит на полость диаметром 20 мм и глубиной 20-25 мм составляет 0,03 кг. на основе сухой смеси. Приготовьте раствор материала, смочите заполненные раствором Пенекрита участки и прилегающие к ним участки в радиусе 20 мм, затем нанесите на них раствор Пенетрона с помощью кисти.Расход материала Пенетрон составляет 1 кг / м².

Устранение утечек давления

Утечки активного фонтанирующего давления следует устранять с помощью материалов Peneplag или Waterplag. Растворы из этих материалов быстро схватываются, поэтому работать с ними нужно быстро. После подготовки полости течи приготовленный раствор материала вдавить с максимально возможным усилием в полость течи. В зависимости от температуры бетонной поверхности и силы фильтрации воды это давление должно длиться от 40 секунд до 60 секунд при использовании раствора материала Peneplag и от 2 до 3 минут при использовании раствора материала Waterplag.Чем ниже температура воды и поверхности, тем медленнее схватываются растворы. При устранении утечек давления через длинные вертикальные трещины (швы, стыки, примыкания) работы следует начинать с самой высокой точки трещины (шов, стык, примыкание). Только половина проточной полости заполнена раствором материалов; при более полном заполнении излишки раствора сразу удаляются. При использовании материала Waterplag следует обработать полость прекращенной утечки раствором материала Penetron.При использовании материала Пенеплаг такая обработка не требуется. Независимо от используемого материала, заполните оставшийся объем полости утечки раствором пенекрита. Полость протечки, заполненная раствором пенекрита, и прилегающие участки обработайте раствором материала в два слоя. Расход материалов Пенеплаг и Ватерплаг в пересчете на сухую смесь составляет 1,9 кг / дм³.

Устройство новой горизонтальной гидроизоляции между бетонным фундаментом и стеной из пористого материала

В новом строительстве для устройства горизонтальной гидроизоляции между бетонным фундаментом и стеной из пористого материала (кирпич, дерево, ячеистый бетон и т. Д.)) горизонтальную бетонную поверхность фундамента следует обработать раствором материала для создания гидроизоляционного барьера, препятствующего капиллярному проникновению влаги.

Восстановление горизонтальной гидроизоляции между бетонным фундаментом и стеной из пористого материала.

Для восстановления горизонтальной гидроизоляции (устранения капиллярного всасывания) между бетонным фундаментом и стеной используйте материалы Penetron и Penecrit. В бетонном фундаменте (изнутри или снаружи) просверлите отверстия диаметром 20-25 мм в шахматном порядке под углом 30-45 градусов к горизонтали.Расстояние между отверстиями по горизонтали составляет 200-300 мм, а по вертикали — 150-200 мм. Глубина сверления должна составлять не менее 2/3 толщины фундамента. При необходимости промойте просверленные отверстия водой, чтобы бетон пропитался влагой. Заполните лунки приготовленным раствором материала с помощью воронки. Раствор осторожно утрамбовать в скважину. Оставшееся пространство заполните раствором материала.

Внимание! В случае рыхлой (пустотелой) бетонной конструкции фундамент необходимо предварительно укрепить путем заливки безусадочного цементного раствора.

Гидроизоляция бетонных конструкций на этапе бетонирования

Для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций (изделий) на этапе бетонирования (производства) применяется гидроизоляционная добавка Penetron Admix. Использование материала Penetron Admix позволяет получить особо плотный бетон с высокими показателями водостойкости, морозостойкости и прочности. Дозировка сухой смеси Пенетрон Адмикс составляет 1% от сухой смеси в расчете на массу цемента в бетонной смеси.Если количество цемента в бетоне неизвестно, то расчетный расход материала Пенетрон Адмикс на 1 кубический метр. бетон 4 кг. Внимание! Важно получить однородную смесь Пенетрон Адмикс с бетоном. Не добавляйте Penetron Admix в сухом виде непосредственно в бетонную смесь.

Внимание! Все стыки, швы, примыкания, коммуникационные вводы должны быть изолированы гидропрокладкой Penebar или материалом Penekrit, трещины — материалом.

При использовании на стройплощадке: Залейте приготовленный раствор материала в бетономешалку или автобетоносмеситель, а затем продолжайте перемешивание бетонной смеси в течение не менее 10 минут.Далее заливается бетонная смесь в соответствии с правилами проведения бетонных работ. Чтобы исключить возможное увеличение подвижности бетона, необходимо обеспечить приготовление бетона с пониженной подвижностью (обычно на ступень ниже требуемой).

При использовании на бетонном заводе: Добавьте рассчитанное количество материала Penetron Admix в воду для смешивания, затем тщательно перемешайте в течение 1-2 минут. Бетонную смесь замесить по стандартной технологии.В отдельных случаях допускается добавление сухой добавки Пенетрон Адмикс в дозатор для сухих добавок или в щебень при его взвешивании, при этом цемент дозируется в последнюю очередь. Добавка эффективно используется в сочетании с другими известными добавками без ограничений и не влияет на физико-механические свойства бетона, за исключением повышения его водостойкости, морозостойкости и прочности.

Гидроизоляция кирпичных и каменных конструкций

При гидроизоляции элементов конструкций из кирпича или камня поверхность необходимо оштукатурить и обработать раствором материала.При оштукатуривании поверхности должны быть соблюдены следующие условия:

Оштукатуривание производить только цементно-песчаным раствором марки не ниже М150;
Внимание! Недопустимо использование известковых растворов и гипсовой штукатурки.

Штукатурку производить только на кладочную сетку (размер ячеек 50 × 50 мм или 100 × 100 мм), прочно закрепленную на поверхности;

Зазор между кладочной сеткой и кирпичным основанием должен быть не менее 15 мм;

Толщина штукатурного слоя должна быть не менее 40 мм;

Структура штукатурного слоя должна быть плотной, без воздушных пробок;

Дать оштукатуренным поверхностям постоять не менее суток перед обработкой Пенетроном (в соответствии с требованиями к оштукатуренным поверхностям).

Расход материала Пенетрон в пересчете на сухую смесь с учетом нанесения двух слоев составляет 0,8 кг / м2.

Внимание! Все трещины, стыки, швы, примыкания, вводы коммуникаций заизолировать материалом. При наличии утечек давления используйте материал.

Уход за обработанной поверхностью

Обработанные поверхности следует защищать от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3 дней. При этом необходимо следить за тем, чтобы поверхности, обработанные материалами системы «Пенетрон», оставались влажными в течение 3 суток, не наблюдалось растрескивания и отслаивания покрытия.Для увлажнения обработанных поверхностей обычно используются следующие методы: распыление воды, покрытие бетонной поверхности полиэтиленовой пленкой. При уходе за поверхностью, обработанной напором воды, рекомендуется увеличить период увлажнения до 14 дней.

Декоративное покрытие

Нанесение лакокрасочных и отделочных материалов на поверхность конструкции, обработанную материалами системы «Пенетрон», рекомендуется производить через 28 дней после обработки. Время выдержки может быть уменьшено или увеличено в зависимости от требований того или иного вида отделочного материала к максимально допустимой влажности бетона.Внимание! Перед нанесением декоративного покрытия поверхности, обработанные материалами системы «Пенетрон», необходимо механически очистить для улучшения адгезии (адгезии) с помощью струи воды под высоким давлением (для материалов, наносимых на влажный бетон) или щеточки с металлической щетиной (для материалов, наносимых на сухие бетонные поверхности). ).

НАШИ ПАРТНЕРЫ

1. Какие самые частые ошибки при гидроизоляции зданий?

При гидроизоляции зданий может быть несколько основных ошибок: это неграмотное использование материалов или их неправильный выбор, нарушение технологии нанесения, часто заказчик не уделяет должного внимания гидроизоляции и стареет выполнять ее по минимуму. Стоимость.

При выполнении гидроизоляции на объекте чаще всего не соблюдается технология выполнения работ из-за незнания или психологического неприятия новых материалов и технологий строительства и низкой дисциплины исполнителя.

Проконсультируйтесь со специалистами, так как опыт решения проблемы на одном объекте может не всегда подходить для другого. Консультации специалистов компании и посещение ими сайта абсолютно бесплатны.

2. Как избежать ошибок при установке гидроизоляции в новостройке?

Строительство — это не только работы на объектах.Каждая компания должна уделять время и деньги научной работе: поиску и изучению новых материалов и технологий. Требуется грамотная оценка и правильный подход к выбору гидроизоляционных материалов для конкретной ситуации, а также необходимо проводить работы, ориентируясь на качество и пригодность материалов для этих условий. Грамотное дизайнерское решение по гидроизоляции снимает все вопросы.

Однако даже крупные проектные организации часто решают вопросы гидроизоляции по-дилетантски.Это связано с тем, что утеряны опытные кадры, а новые руководители проектов не считают нужным консультироваться со специалистами. При возведении новых конструкций еще на этапе проектирования необходимо грамотно решать вопросы по устройству компенсаторов и деформационных швов, так как чаще всего они являются причиной неприятностей.

В настоящее время на строительном рынке представлен широкий ассортимент уплотнительных материалов для возведения любых конструктивных швов, поэтому во избежание ошибок при возведении гидроизоляции необходимо проконсультироваться со специалистами как проектных, так и строительных профильных организаций. , например, с компаниями, поставляющими тот или иной гидроизоляционный материал.А они, в свою очередь, порекомендуют методы гидроизоляции, материалы, специализированных подрядчиков и, возможно, также возьмут на себя надзор за устройством гидроизоляции.

3. Можно ли добавлять Пенетрон в бетон вместо Пенетрона Адмикс?

Нет, такая замена недопустима. Каждый материал в системе «Пенетрон» имеет свое узконаправленное назначение, и они не взаимозаменяемы.

4. Можно ли использовать гидроизоляционную подушку «Пенебар» для гидроизоляции стыков между фундаментными блоками на этапе их укладки?

Нет невозможного. Для полноценной гидроизоляции стыков с помощью Пенебара необходимо, чтобы пространство вокруг гидроизоляции было ограниченным. При набухании во все стороны Пенебара упирается в бетон и тем самым герметизирует шов. Также необходимо учитывать, что набухание Пенебара возникнет только при взаимодействии с водой.Свежий бетон идеально подходит для эффективной работы Пенебара. Крайне сложно создать ограниченное пространство со всех сторон пенебара в местах стыков между блоками. Более того, если его использовать на этапе укладки блока, велика вероятность нарушения геометрических размеров Пенебара под воздействием массы блока, что, очевидно, приведет к значительному снижению эффективности Пенебара. Для гидроизоляции стыков между блоками необходимо использовать шовный материал Пенекрит.

5. Можно ли использовать Скрепу М500 вместо Пенекрита для гидроизоляции швов?

Материал «Ремонтная скоба М500» нельзя использовать для герметизации статических швов, трещин, примыканий. Это связано с усадкой затвердевшего раствора, которая через 28 дней составляет 0,008%, что приведет к фильтрации воды.

6. Я залил раствор пенекрита в шов на потолке, но через два месяца материал отпал.Что может быть причиной?

Причина разрушения Пенекрита кроется в несоблюдении любого из требований Технологического регламента к выполнению гидроизоляционных работ. Исходя из практики, можно назвать две основные причины: 1. во время выполнения работ не производилась установка паза; 2. При приготовлении раствора не соблюдались требуемые пропорции материал: вода. Более точный вывод можно сделать только после осмотра объекта специалистом нашей компании.

Также разрушение Penecrite произойдет, если он используется для герметизации подвижных (компенсационных) швов.

7. Пенетрон обработал мокнущую кирпичную стену карьера. Но после первого дождя яма была затоплена. Что я сделал не так?

Проникающий материал «Пенетрон» работает только с тяжелым бетоном (плотностью более 1800 кг / м³ и маркой не менее М 100). Пенетрон не проникает в такие строительные материалы, как кирпич, пенобетон, газобетон, полимербетон, камень, цементно-песчаный раствор марки ниже М150 и др.

В вашем случае необходимо было оштукатурить кирпичные стены цементно-песчаным раствором и только потом приступить к работе с Пенетроном.

8. Стены в подвале обработал пенетроном. Увлажнял 3 дня. А через 5 дней пришли рабочие, убрали, выровняли стену и оклеили обои. Через год в некоторых местах обои начали отслаиваться, из-за проникновения влаги. Почему это могло произойти?

При этом грубо нарушается технология работы с материалами системы «Пенетрон», а именно: нанесение лакокрасочных и отделочных материалов на поверхности конструкций, обработанных материалами системы «Пенетрон», рекомендуется производить через 28 дней. .За 5 суток химически активная часть «Пенетрона» не успевала полностью раствориться в бетоне, в результате чего не образовывался запирающий слой.

9. Я обработал чашу бассейна пенетроном, 3 дня увлажнил, а через неделю наполнил бассейн, но через месяц уровень воды резко упал? Почему не помог «Пенетрон»?

Потому что вы не учли одну особенность: если Пенетрон наносится со стороны воздействия воды (бассейны, резервуары), то для предотвращения вымывания химически активной части Пенетрона в воду необходимо увлажнять обработанный поверхностей в течение 14 дней (2-3 раза в день).А уже через 2 недели с момента обработки можно заливать емкость водой.

10. Залил яму бетонную с добавкой Penetron Admix. Залил 4 кг добавок на 1 м³ бетона. Пенебар вставил его в рабочий шов между дном и стеной. Через 2 года пошли швы, а еще через полгода стали промокать стены. Я вырыл яму по периметру и обнаружил, что весь пенебар выдавлен из шва.Что может быть причиной? Что я сделал не так?

По всей видимости, вы допустили 2 типичных ошибки: вы вводили Пенетрон Адмикс в бетон в сухом виде и неправильно установили Пенебар. Вот два правила, которые следует помнить, чтобы не допускать подобных ошибок:

Добавка «Пенетрон Адмикс» вводится в товарный бетон только в виде раствора. Это делается для того, чтобы получить однородную смесь материала Penetron Admix с бетоном. После добавления добавки необходимо продолжить перемешивание бетонной смеси не менее 10 минут.

Гидравлическая укладка Пенебар укладывается на бетонную поверхность плотно, без зазоров и фиксируется от возможных смещений с помощью фиксирующей сетки и металлических дюбелей длиной 40-50 мм с шагом 250-300 мм. Монтаж гидрокладки Пенебар следует проводить непосредственно перед установкой опалубки. Расстояние от обвязки пенебара до краев конструкции должно быть не менее 50 мм.

11. Сделал гидроизоляцию стен подвала вашими материалами: все швы и вводы коммуникаций заделал пенекритом, а поверхность обработал пенетроном.Весной возникли утечки вокруг вводов связи. Все пластиковые трубы диаметром от 100 до 150 мм. Какую ошибку я сделал?

Материал Penecrite не прилипает к пластику, поэтому со временем между трубкой и шовным материалом образуется трещина. Для герметизации точек входа пластиковых труб необходимо использовать гидропрокладку «Пенебар» вместе с материалами «Пенетрон» и «Пенекрит».

12. Я приготовил 25 кг материала Penecrit, но через 40 минут раствор затвердел прямо в ведре, и использовать его стало невозможно.Воду добавила точно по инструкции. Что может быть причиной?

Необходимо смешивать материалы Пенетрон и Пенекрит в небольших количествах, столько, сколько вы можете использовать в течение 30 минут. Регулярно перемешивайте раствор во время использования. При устранении утечек давления необходимо приготовить такое количество раствора, которое можно использовать в течение 1 минуты (для материала Пенеплаг) и 2 минут (для материала Ватерплаг), так как они очень быстро схватываются.

13. В вашем технологическом регламенте сказано, что при приготовлении рецептур «повторное добавление воды в раствор не допускается», но в обучающем фильме вода добавляется в раствор несколько раз. Как это можно объяснить?

Фраза «повторное добавление воды в раствор не допускается» означает следующее: нельзя добавлять воды больше, чем необходимо согласно требованиям Технологического регламента, и нельзя добавлять воду в готовый раствор.Во время использования раствор необходимо регулярно перемешивать, чтобы сохранить первоначальную консистенцию.

14. В яме для овощей на бетонном потолке постоянно образуются большие капли воды. Обработал потолок раствором Пенетрон. Но через месяц снова появились капли. В потолке нет трещин. Что может быть причиной?

В вашем случае на потолке скапливаются капли воды — это конденсат, который образуется из-за недостаточной вентиляции в помещении.Для поддержания нормального температурного режима в яме необходимо устроить приточно-вытяжную вентиляцию.

Современные строительные бригады очень часто обращаются за помощью к гидроизоляции «Пенетрон». Выпускается в виде сухого строительного компаунда, состоящего из специализированного альболита, кварцевого песка с частицами определенного диаметра, с химической примесью модифицированных элементов. Его основное предназначение — гидроизоляция поверхности возводимых бетонных и железобетонных конструкций. Благодаря «Пенетрону» здание не боится влаги и воздействия воды, повышается его прочность и морозостойкость.А химические добавки, в свою очередь, обеспечивают активное сопротивление при попадании щелочи, кислоты, сточных и грунтовых вод, а также при контакте с морской водой. В статье речь пойдет о проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

Область применения гидроизоляционного пенетрона

«Пенетрон» может применяться как самостоятельный утеплитель или использоваться в сочетании со вспомогательными смесями той же серии. Все зависит от типа постройки.
Такая гидроизоляция проводится в том случае, когда на поверхности есть трещины шириной 0.4 мм, а если они большего размера, необходимо дополнительно использовать «Пенекрит». Благодаря совместному применению этих составов удается убрать капиллярный подсос (при нарушении гидроизоляции), избавиться от трещин, широких швов и стыков, стыковки и примыкания. А чтобы исключить утечку давления, «Пенетрон» используется в сочетании с «Пенеплагом» и «Ватерплагом».

Основным преимуществом такой смеси является ее экологическая и радиоактивная чистота.То есть после проведения всех необходимых проверок «Пенетрон» показал, что он абсолютно безвреден для окружающей среды и людей. Имеет сертификат, подтверждающий, что его можно беспрепятственно использовать в строительстве, а также для создания хозяйственно-питьевого водоснабжения.
При разработке было получено такое свойство, как жесткий барьер для влаги. То есть бетонные блоки не пропускают воду даже при высоком гидростатическом давлении. Пенетрон также используется для защиты бетона от агрессивных сред (кислота, вода с высоким содержанием соли, сточные воды и т. Д.).).

Преимущества «Пенетрона»

Сама смесь не теряет гарантийный срок. Продолжительность его работы напрямую зависит от базы, которую он обработал. А поскольку он придает дополнительные гидроизоляционные свойства, такая конструкция прослужит еще дольше.

Удобная технология нанесения. Благодаря проникающим свойствам допускается нанесение только с одной стороны. Кроме того, гидроизоляция «Пенетрон» не требует обязательной просушки бетона.
Обладает уникальным свойством — самовосстановлением. То есть, если в бетонном блоке образуются клинья, микропоры или другие подобные повреждения (диаметром и глубиной до 0,05 см), начинается рост кристаллов, заполняющих все пространство. Это происходит в тот момент, когда раствор вступает в контакт с водой.
«Пенетрон» повышает уровень водостойкости конструкции. Обозначается этот показатель буквой W. После нанесения гидроизоляции в течение месяца показатель поднимается с 4 до 10, а если подождать 3 месяца, то у бетонного блока будет показатель 20W.
Состав действует только при контакте с влагой, в противном случае бетон сохраняет свои первоначальные характеристики. Пропиточная гидроизоляция никак не влияет на паропроницаемость бетонных конструкций.

Совет: на рынке есть подделки оригинального бренда, поэтому перед покупкой гидроизоляции Пенетрон рекомендуется запросить сертификаты качества.

Принцип работы проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

Гидроизоляцию разводят до необходимой консистенции, после чего покрывают увлажненной бетонной поверхностью.Для наилучшего эффекта необходимо, чтобы бетонная поверхность была как можно более влажной.
Химически активные компоненты «Пенетрона», проникая глубоко в бетон, реагируют на присутствие ионных соединений кальция и алюминия, оксидов и солей металлов, входящих в состав бетонной смеси. После этого при взаимодействии с жидкостью образуются кристаллогидраты, которые больше не растворяются. Именно сеть таких образований борется с трещинами в бетоне, составляя единое целое с бетонной конструкцией.

На место заполненных трещин и пор действуют силы поверхностного натяжения жидкостей, в результате чего вода просто не движется.

Скорость образования кристаллов и глубина их проникновения в бетонную конструкцию зависит от нескольких факторов:

плотность бетона;
пористость бетона;
значений влажности и температуры окружающей среды.

Основным компонентом, от которого напрямую зависит остановка или построение таких химических кристаллов, является вода.Если он есть, то процесс продолжается, а при его отсутствии — останавливается.

Пенетрон проникающие гидроизоляционные свойства

Поскольку «Пенетрон» работает с влажной поверхностью, он значительно экономит затраты, которые были бы предназначены для сушки бетона.
Нанесение этой гидроизоляции не требует особых навыков и умений. Последовательность действий описана в инструкции на упаковке.
Неважно, с какой стороны бетонное основание будет покрыто «Пенетроном» — снаружи или изнутри.В обоих случаях он будет действовать одинаково.
Бетон, обработанный этой гидроизоляцией, повысит его характеристики с точки зрения водонепроницаемости, прочности и морозостойкости. При этом конструкция сохраняет старые параметры паропроницаемости.
Повреждение поверхности по какой-либо причине не повлияет на ее приобретенные гидроизоляционные свойства.
Бетон с «Пенетроном» приобретает новое свойство — «самовосстановление».
Этот материал не вымывается со временем.

Если добавить к нему дополнительную добавку из той же системы материалов, например «Пенетрон Адмикс», то поверхности абсолютно не испугаются воздействия агрессивных сред.
Для такой гидроизоляции не имеет значения, с какой маркой бетона вам предстоит иметь дело. Кроме того, защита распространяется не только на сам бетон, но и на его армирующие компоненты.
Пенетрон — экологически чистый материал, поэтому его часто используют для изготовления резервуаров для питьевой воды.

Как правильно подготовить поверхность?

Перед нанесением раствора бетонная поверхность должна быть чистой. Поэтому его очищают от любых загрязнений — песка, пыли, торкретбетона. Для этого можно использовать специальные установки, подающие струю воды под сильным напором. Или вручную щеткой с металлической щетиной. Если есть лакокрасочное покрытие, его тоже нужно удалить.
Когда бетон имеет гладкую и ровную поверхность, то все остатки жировых отложений можно удалить слабым раствором кислоты, оставленным на час.Затем смойте водой.
Следует помнить, что гидроизоляция «Пенетрон» работает только с влажной поверхностью, а влага должна пропитывать всю конструкцию бетона.

Формула приготовления смеси «Пенетрон»

Для создания качественной смеси следует придерживаться такой пропорции: на 1 кг гидроизоляции уходит 0,4 литра воды.
Для правильного перемешивания консистенции в сухую смесь обязательно наливайте воду, а не наоборот.Вещество перемешивать вручную или дрелью 1-2 минуты. В конечном итоге гидроизоляция должна быть жидкой, по плотности похожей на сметану.

Специалисты рекомендуют приготовить такое количество раствора, которое можно нанести в течение получаса. И в конце приготовьте еще смеси. Чтобы «Пенетрон» не загустел, во время работы ему время от времени мешают.

Если гидроизоляция загустеет, никогда не разбавляйте ее водой.Необходимо заново приготовить «свежий» состав.

Гидроизоляция по технологии «Пенетрон»

После того, как элементы конструкции будут очищены от грязи, а смесь подготовлена в необходимом количестве, можно переходить к самому процессу обработки.
Для этого вам понадобится кисть или спрей из синтетического волокна. Гидроизоляция наносится на поверхность в два слоя.
Как уже было сказано, работы ведутся только с влажным бетоном. Поэтому первый слой наносится сразу после увлажнения поверхности.И дают некоторое время составу «схватиться» с бетоном. Затем сразу переходят ко второму слою, но перед этим поверхность снова смачивают водой.

Важно, чтобы оба слоя покрывали структуру равномерно, не оставляя зазоров и щелей. Средний расход сухой смеси для гладких поверхностей составит 0,8-1,1 кг / м2, а при наличии значительных неровностей этот показатель увеличится.
Если обнаружены поры, швы, стыки, а также на стыках блочных конструкций, необходимо применить «Пенекрит», изолирующий их.Но в случае утечки — «Пенеплаг» или «Вентирплаг».

Гидроизоляция «Пенетрон» технологических проемов и утечек давления

При строительстве домов применяется панельная опалубка при кладке фундаментов и стен. Они, в свою очередь, оставляют зазоры, которые также следует устранять. Как раз для этого могут служить «Пенетрон» и «Пенекрит».

Первым делом снимите пластиковую втулку, что можно сделать с помощью дрели. Далее получившееся отверстие очищается от пыли.

После этого с помощью пенополиуретана заполняется щель, но здесь важно, чтобы края с обеих сторон оставались свободными примерно на 2-2,5 см. Стенки образовавшихся полостей смачиваются водой, после чего лунка заполняется «Пенекритом». Смесь наносится шпателем или вручную. Но во втором случае следует помнить о своей безопасности и защищать руки перчатками. Сам раствор должен плотно «сидеть» в полости.
После того, как «Пенекрит» окажется на своем месте, поверх него с помощью кисти наносится «Пенетрон» из расчета 1 кг на кубический метр. Для правильного эффекта используются два слоя.
Аналогичным образом устраняются места утечки. Только в этом случае используются смеси «Пенеплаг» и «Ватерплаг». Они плотно прижимаются к отверстию, откуда исходит течь. Эти материалы обладают высокой адгезией. На скорость адгезии материала к поверхности отверстия во многом влияет температура воды и бетона — чем она ниже, тем медленнее процесс.
Если течь просачивается через вертикальные трещины, то работа ведется по направлению сверху вниз.
Полученные патчи сверху обрабатываются «Пенетроном», но профессиональные строители отмечают, что «Пенеплаг» в дополнительной защите не нуждается. Но такая экономия не всегда целесообразна, так как цена гидроизоляции Пенетрон невысока, в среднем она составляет 300р / кг.

Нанесение проникающей гидроизоляции на кирпичные и каменные поверхности

«Пенетрон» по своей сути является уникальным гидроизоляционным средством.Работает не только с бетоном, но также с кирпичом и камнем. Но в случае такого применения следует учитывать некоторые особенности.

Вначале рабочая поверхность должна быть оштукатурена. Для этого подходят только цементно-песчаные растворы марки не ниже М150 и ни в коем случае нельзя использовать гипсовую штукатурку или известковый раствор.
Изначально на поверхность закрепляется кладочная сетка с размером ячеек 50х50 мм или 100х100 мм. Слой штукатурки наносится не тоньше 4 см, при этом не остается воздушных зазоров.
Оштукатуривание рекомендуется проводить единовременно.
Подготовленную поверхность дают высохнуть в течение 24 часов, после чего с ней можно использовать «Пенетрон». Расход гидроизоляции Пенетрон составляет 0,8 кг / м2.

Как ухаживать за поверхностями, обработанными пенетроном

Важно обеспечить защиту обработанного бетона от механических повреждений в течение 3 дней. Также нельзя допускать преждевременного высыхания поверхностей, так как это приведет к шелушению и растрескиванию.Чтобы избежать этой неприятности, вы можете применить следующие методы:

опрыскивание водой. Для этого подойдет окрасочный пистолет или краскопульт;
накройте всю поверхность полиэтиленовой пленкой.

Часто бетонные конструкции облицовывают отделочными материалами. Эти работы можно проводить не ранее, чем через 28 дней после лечения «Пенетроном».

Со временем в процессе эксплуатации зданий и сооружений их поверхности из железобетона неизбежно подвергаются температурным колебаниям и атмосферным осадкам.Даже самый качественный бетон или кирпич не сможет противостоять воздействию воды и постепенно начинает разрушаться, что приводит к снижению запаса прочности конструкций из этих материалов. Учитывая это обстоятельство, бетонные и кирпичные поверхности требуют тщательной гидроизоляции. Наиболее эффективным методом защиты бетонных поверхностей считается метод проникающей гидроизоляции, или, как его еще называют, «проникающая». Датчане стали изобретателями этой техники около 70 лет назад, и только спустя годы, переняв опыт зарубежных специалистов, аналогичные влагостойкие смеси появились и в России.

В состав такого гидроизоляционного продукта традиционно входят портландцемент и полимерные или минеральные компоненты, добавленные в определенных пропорциях.

Технические характеристики

Первый проникающий состав, произведенный в Дании, назывался Vandex. Позже канадская производственная компания освоила технологию и начала выпуск аналогичного продукта под названием Xypex. Затем испанцы подхватили изобретение и начали производить композицию под названием Drizoro.А чуть позже проникающая гидроизоляция стала производиться в Америке под названием Penetron — название бренда было выбрано таким же, как и название завода, производящего этот продукт. Профессионалы, специализирующиеся на гидроизоляционных работах, считают, что «Пенетрон» американского производства — продукт высочайшего качества, но если сравнивать любой другой аналог, то продукт из Америки намного дороже.

В нашей стране применение «Пенетрона» началось в 1984 году. На территории Российской Федерации действует группа компаний «Пенетрон-Россия», которая представляет американский продукт на российском строительном рынке в сегменте гидроизоляционные изделия.В 2004 году начал работу первый завод в Екатеринбурге, специализирующийся на выпуске сухих смесей марки «Пенетрон». Завод входит в группу компаний «Пенетрон-Россия», которая, помимо производства и продаж, способствовала созданию единого стандарта качества на эту продукцию в России, в связи с чем с 01.04.2015 был принят ГОСТ Р 56703-2015. 2016, регламентирующий качество гидроизоляционных смесей.

Проникающая гидроизоляционная система «Пенетрон» предполагает использование таких дополнительных материалов, как Пенекрит, Пенеплаг, Пенетрон Адмикс, Пенебар и Waterplag.

Все эти изделия применимы при работе с монолитными или сборными бетонными конструкциями.

Продукт «Пенетрон» выпускается в виде сухой смеси, в состав которой входят портландцемент определенной марки, кварц в мелкой фракции в виде песка, а также запатентованная химическая добавка, состав которой еще не определен. раскрыт. Пропитка от «Пенетрон» — это материал, способный глубоко проникать во внутренние слои обрабатываемой бетонной поверхности и защищать ее от капиллярного проникновения влаги.
Изделие «Пенекрит» — это сухая смесь для выполнения шовной изоляции стыков бетонных деталей от воздействия влаги и воды. Материал используется для исключения подтеков и фильтрации воды через микротрещины в бетоне.

Изделие «Пенебар» — защищает от влаги швы стыковочных поверхностей конструкций, места ввода / вывода коммуникационных систем, а также локальные точки стыков и прилегающих поверхностей в строительных конструкциях.
Penetron Admix продукт — специализированная добавка, предназначенная для добавления в бетонные смеси с целью повышения прочности бетона к воздействию влаги и низких температур.

Изделие «Пенеплаг» — уникальный материал, способный в кратчайшие сроки остановить фонтанирующий поток даже при определенном напоре воды. Допускается работа даже в водной среде.
Изделие «Ватерплаг» — по действию аналогично «Пенеплагу» и способно устранить фонтанирующую течь под напором воды, но немного уступает ему по скорости действия.

В связи с большой популярностью бренд «Пенетрон» активно подделывают, выдавая низкосортный продукт за качественный материал. Поэтому тару для готовой смеси в Россию поставляют из Америки. Раньше смеси «Пенетрон» расфасовывались в ведра белого цвета, но в последнее время цвет ведер стал синим, а герметичные крышки — оранжевыми. Герметичность тары позволяет увеличить срок хранения продукта до 18 месяцев с момента его выпуска, тогда как у обычных смесей, расфасованных в крафт-пакеты, срок хранения не более 6 месяцев.

Гидроизоляционные проникающие материалы «Пенетрон», «Ватерплаг» и «Пенекрит» фасуются по 5, 10 и 25 кг, а смеси «Пенетрон Адмикс» и «Пенеплаг» — по 4, 8 и 25 кг. . Наиболее востребованная фасовка смеси — 25 кг.

Область применения

Технология использования продукта «Пенетрон» для бетона позволяет заполнять трещины на поверхности глубиной 30-40 сантиметров и шириной до 4 миллиметров.При необходимости материал можно использовать, нанеся его на поверхность в два слоя.

Применение проникающей гидроизоляции целесообразно в следующих случаях:

для утепления стен, полов и потолков в помещениях с повышенным уровнем влажности — душевых и санузлах, сантехнических блоках различного назначения;
при отделке внутренних поверхностей цоколя и цоколя здания;
для гидроизоляции фундаментов, построенных для больших резервуаров с водой — например, для плавательного бассейна;
для защиты бетонного фундамента от разрушительного воздействия влажной среды;
для защиты бетонных конструкций, находящихся под постоянным воздействием пресной или морской воды — порт, пирс, пирс, волнорезы;
для гидроизоляции подземных сооружений в непосредственной близости от источников грунтовых вод — подземных овощехранилищ, автостоянок, метро, транспортных тоннелей и аналогичных сооружений;
для защиты несущих конструкций, расположенных над водой — арки мостов.

Срок службы такой проникающей гидроизоляции составляет в среднем от 70 до 100 лет, что соответствует жизненному циклу любой бетонной конструкции. Для сравнения: герметик с покрытием может прослужить максимум 25 лет. Материал марки Пенетрон не требует специальной подготовки при нанесении — работу можно проводить на влажных поверхностях.Проникающая гидроизоляция защищает бетонную конструкцию от воздействия морской или пресной воды, пара, кислотных, щелочных, карбонатных и сульфатных компонентов, а также противостоит воздействию нитратов и хлоридов.

Кроме того, продукт останавливает рост и размножение грибков, водорослей и различных микроорганизмов.

Преимущества и недостатки

Гидроизоляционные материалы глубокого проникновения марки «Пенетрон» обладают следующими основными преимуществами, которых нет у других видов поверхностной гидроизоляции.

Материал подходит для нанесения с любой стороны конструкции — снаружи или изнутри.
Техника нанесения изоляционного материала позволяет равномерно покрыть всю обрабатываемую площадь без сколов и трещин.
Возраст бетонной конструкции не влияет на качество окончательных результатов гидроизоляции. Материал одинаково хорошо держится как на свежеуложенных поверхностях, так и на уже использовавшемся бетоне.
Рабочий слой гидроизоляции не требует нанесения поверх него каких-либо дополнительных защитных слоев из других материалов.

Гидроизоляционная защита глубокого проникновения способна выдерживать резкие перепады температур в плюсовом и минусовом диапазонах, а также устойчива к химическому и механическому воздействию.
Материал довольно легко наносится вручную или с помощью краскопульта, при этом он безопасен для человека и окружающей среды.
В составе строительных конструкций часто используется железобетон, глубокая гидроизоляция продлевает срок службы металлического каркаса минимум в три раза.
Проникающая гидроизоляция может наноситься на штукатурку из цементно-песчаной смеси. А вот отделочные работы и покраску после нанесения изоляционного материала «Пенетрон» лучше проводить как минимум через 28 дней.

Отзывы об использовании проникающей гидроизоляции марки «Пенетрон» в целом положительные.

Однако существует список поверхностей, для которых этот продукт не подходит:

пенобетонные и газобетонные поверхности;
керамзитобетонные материалы;
пеномагнезитовые и газомагнезитовые материалы;
пеногипсовые, гипсовые и газогипсовые поверхности;
Шунгизитобетон и материалы для бетона из сланцевого ясеня;
изделия из пенополистиролбетона;
материалы асбоцементные.

Использование проникающей гидроизоляции для этих материалов эффективно, но из-за их пористости расход смеси будет неоправданно высоким.

Для таких случаев экономически выгоднее использовать покрывающие виды герметиков. Помимо перечисленных поверхностей, специалисты не рекомендуют наносить материалы глубокого проникновения на поверхности, подверженные вибрационным нагрузкам — в этом случае гидроизоляционный слой потрескается и не будет выполнять возложенную на него защитную функцию. Этому воздействию подвержены, например, опоры мостов или дорожных виадуков.

Подготовка поверхности

Перед нанесением гидроизоляционной проникающей смеси на бетонные поверхности специалисты рекомендуют провести подготовительные работы.

Для оттока лишней влаги необходимо будет соорудить небольшую канаву, куда она будет стекать и сливаться с рабочей поверхности.
Провести работы по созданию так называемого гидрозатвора, который закроет стыки, трещины и другие проблемные участки на обрабатываемой поверхности.
Определите те участки поверхности, через которые практически или теоретически может проходить влага.
Крошащиеся и осыпающиеся поверхности потребуют очистки и оштукатуривания цементно-песчаной смесью.Дефекты в виде разрушений и сколов необходимо восстанавливать с помощью строительной смеси, которая впоследствии не даст усадки.
В процессе устранения дефектов целостности покрытия заполнение трещин и сколов лучше всего оставить в шероховатом состоянии для лучшего сцепления с гидроизоляционным материалом.

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от всех биологических микроорганизмов — удалить плесень, грибок, мох, водоросли и морские моллюски.Эта чистка проводится с использованием антисептиков.
Накопившиеся солевые отложения на рабочей поверхности также необходимо удалить, используя для этой цели соляную кислоту. Соли, выступающие на поверхности, ухудшают адгезионные и рабочие свойства «Пенетрона».
Бетонную поверхность очищают от грязи, пыли, масляных пятен — это нужно делать до появления чистого пористого слоя бетона.
Сухую поверхность необходимо смочить водой, чтобы бетон хорошо пропитался влагой.

Проникающая гидроизоляция имеет очень хорошую адгезию к бетонным поверхностям, а также имеет хорошую адгезию при утеплении кирпичной кладки цементно-песчаной штукатуркой. Композиция одинаково хорошо работает при обработке объекта снаружи и изнутри. Однако в процессе устройства влагоизоляции погреба из силикатного кирпича можно столкнуться с тем, что гидроизоляционный состав Пенетрон плохо держится на гладких кирпичных стенах и буквально скатывается с нее, не образуя защитного слоя.

Выход из ситуации — только нанесение «Пенетрона» не кистью, а шпателем, сделав несколько проходов материалом.

Способы установки

Инструкция по применению гидроизоляционной смеси «Пенетрон» сообщает, что расход на 1 м2 материала не более пятисот грамм. Материал достаточно экономичный — для обработки достаточно нанести его тонким слоем.Такая норма расхода актуальна при обработке плоских кладочных поверхностей кирпичом, а также при утеплении стыковых и шовных швов. Если раствор наносится на бетонную поверхность, то на 1 м2 грунтовки потребуется от 800 до 1200 грамм смеси. Толщина одного слоя готовой смеси на обрабатываемой поверхности составляет всего 1-3 миллиметра. Если для сравнения взять материалоемкость битумной мастики, применяемой для утепления поверхности от влаги, то окажется, что для покрытия площади в 1 м2 потребуется от одного до полутора килограммов продукта.И это только в том случае, если толщина слоя не более 1 миллиметра.

Перед началом работ порошковый гидроизоляционный состав «Пенетрон» необходимо развести водой — для этого нужно взять 400 миллилитров жидкости и 1 килограмм состава. Сначала в емкость наливают «Пенетрон» и только потом в порошок добавляют воду.Смешивать состав нужно быстро и аккуратно до консистенции густой сметаны, лучше всего это делать дрелью со специальной насадкой. Используйте дрель только на малых оборотах, чтобы смесь не разбрызгивалась вокруг вас. Учтите, что за один раз нужно подготовить столько рабочего материала, чтобы успеть нанести его на обрабатываемую поверхность за 30 минут. В процессе работы готовую смесь нужно регулярно перемешивать, чтобы вся масса сохранила одинаковую рабочую консистенцию.

С загущенным составом дальше работать нельзя — нужно будет приготовить свежую порцию материала.

Пенетрон — применение и назначение.

Состав глубокого проникновения «Пенетрон» применяется для гидроизоляции толщины бетона, железобетонных конструкций и цементно-песчаных штукатурных слоев не ниже марки М150, наносится на тщательно увлажненные поверхности, предварительно очищенные от материалов, препятствующих проникновению компонентов «Пенетрон» в бетон.Использование «Пенетрона» значительно увеличивает водонепроницаемость бетона, а также устраняет дефекты и микротрещины при ширине раскрытия до 0,4 мм. Пенетрон используется по обе стороны конструкции, независимо от направления напора воды.

Пенетрон — подготовка поверхности, подготовка состава, нанесение.

Очистка: Одно из главных требований — тщательная подготовка поверхности, и от этого в конечном итоге будет зависеть результат, даже самый лучший материал не «подойдет», если не уделить внимание этому этапу работы.Ваша цель: получить максимально чистую бетонную поверхность с открытыми порами, чтобы материал мог беспрепятственно глубоко проникать в нее.
В случае «старого» бетона: необходимо удалить все покрытия в т.ч. и штукатурка с поверхности, а также рыхлая или пропитанная старым покрытием (битумное, эпоксидное и др.), обычно этот слой составляет не более 5 мм. Работы можно выполнять с помощью абразивных алмазных инструментов, отбойных молотков или перфораторов. Далее необходимо тщательно смыть пыль с помощью водоструйной установки типа «Керхер».Полученная поверхность должна быть прочной и чистой.
В случае «нового» бетона: необходимо удалить цементное молоко, это можно сделать механическим способом, но для химического фрезерования бетона лучше использовать современный состав, например «Гамбит-Фрез», он намного менее трудоемок и абсолютно безвреден как для человека. и для бетона. Тщательно смыть пыль с помощью водоструйной установки типа «Керхер».

ВНИМАНИЕ !!! Трещины шириной более 0.4 мм, стыки, опоры должны быть расширены и изолированы материалом Penecrite … Лучше всего это делать до того, как вся поверхность будет обработана пенетроном. Пенетрон и пенекрит.

Увлажнение: После завершения операций по очистке бетона и заделке трещин, стыков и примыканий приступаем к его тщательному пропитанию водой, влажный бетон — обязательное требование для применения гидроизоляции Пенетрон. Для этой операции мы также используем водоструйную установку, увлажнять ее необходимо до тех пор, пока вы не увидите, что бетон максимально пропитан и не «втягивает» в себя воду.В случае горизонтальных участков необходимо удалить лишнюю воду (лужи) тряпкой или пылесосом.
Приготовление состава: Для приготовления состава Пенетрон понадобится безмен или две мерные емкости одинакового объема, чистая пластиковая емкость, тихоходная дрель (небольшие порции можно перемешивать вручную), прорезиненный химикат. стойкие перчатки.
Смешиваем сухую смесь Пенетрона с водой (добавляем смесь в воду, а не наоборот) из расчета 400 г воды на 1 кг Пенетрона по весу или 1 часть воды на 2 части Пенетрона по объему.Перемешивать 1-2 минуты, должен получиться густой раствор без комков. Не стоит готовить сразу много материала, при ручном нанесении это примерно не более 3 кг за раз. Жизнеспособность полученной смеси составляет 20-30 минут, для сохранения первоначальной консистенции ее необходимо постоянно перемешивать, не допускается повторное добавление воды.
Применение: Бетон тщательно увлажнен, состав готов, можно приступать к нанесению. Пенетрон наносится в два слоя, первый — на влажный бетон, второй — на свежий, но уже затвердевший первый слой, обычно через 1-1.5 часов. Перед нанесением второго слоя смочите поверхность.
Пенетрон лучше наносить кистью с синтетической щетиной (щетинной кистью). Вы не должны «размазывать» его по поверхности после того, как замочили его — раз вы нанесли кистью. Нанести материал без зазоров по всей поверхности. Расход пенетрона в пересчете на сухую смесь 0,8 -1,1 кг м 2 в зависимости от количества неровностей на поверхности.
Уход за обработанной поверхностью: После нанесения материала Пенетрон на поверхность необходимо оставить его влажным не менее 3 дней; для горизонтальных поверхностей подойдет покрытие с пленкой или влажной тряпкой, вертикальные поверхности периодически увлажняют для сохранения влажности.В случае нанесения материала со стороны напора воды (внутренняя поверхность колодцев, бассейнов, резервуаров и т. Д.) Период ухода за поверхностью следует увеличить до 14 дней.
Отделка: Рекомендуется нанесение декоративных покрытий через 28 дней после обработки Пенетроном. Перед нанесением декоративных покрытий для улучшения их адгезии поверхности следует очистить щеткой с металлической щетиной (для материалов, наносимых на сухую поверхность) или водяной струей (для материалов, наносимых на влажную поверхность).

Les Le Pen soupçonnés d’avoir sous-évalué leur patrimoine

16х34 , le 21 décembre 2015, modifié à 16ч02 , le 20 juin 2017

La Justice va se pencher sur les déclarations de patrimoine de la famille Le Pen. Ces dernières, établies en 2014 par Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, députés européens, ont été передает lundi par la Haute Autorité pour la transparent de la vie publique (HATVP) au parquet financier.L’autorité, créée en 2013 après l’affaire Cahuzac, estime que ces déclarations de patrimoine pourraient être sous-évaluées.

«Aprèsstruction de chaque dossier et recueil de leurs наблюдений соответственно, la Haute Autorité estime, au отношении различных элементов, не требующих внимания, qu’en l’état, il existe notamment un doute sérieux Quant à l’exhaustivitit ‘Точность и sincérité de leurs déclarations, du fait de la sous-évaluation manifestsactifs actifs immobiliers détenus en commun par M.Жан-Мари Ле Пен и мадам Марин Ле Пен и другие, бывшие члены комиссии по мобилизации г-на Жан-Мари Ле Пен, écrit-elle dans son communiqué.

Cliquez sur l’image pour l ‘ agrandir:

(Capture d’écran HATVP)

En application de l’article 40 du code de procédure pénale, la Haute Autorité «a jugé nécessaire de porter ces faits, Susceptibles de Struvections de Invisuals à la connaissance du procureur de la République financier et lui a transmis l’ensemble des deux dossiers «, poursuit-elle.

Le Pen fille dénonce une «volonté systématique de nuire»

D’après les informations d’iTélé, confirmées par la HATVP, la sous-évaluation serait Estimée aux deux tiers de leur patrimoine immobilier: soit plus d’un миллион «Евро за Жан-Мари Ле Пен и другие сотни миллионов евро за вино». Elle a rendu une décision concomitante pour les deux dossiers car specific éléments de leur patrimoine immobilier sont communs. Il est en outre reproché à Jean-Marie Le Pen d’avoir omis de déclarer un compte en Suisse et des lingots d’or.Ceux-ci avaient fait l’objet d’une note de signal de la cellule antiblanchiment de Bercy (Tracfin) qui avait déclenché en juin une enquête preliminaire.

Dans la foulée, Marine Le Pen a dénoncé une «volonté systématique de nuire désormais systématique et outrancière». В коммюнике, предварительном заявлении Национального фронта является указание на обращение за помощью в Государственном совете в поддержку решений Высшего авторитета. «Je n’ai rien à me reprocher», для части объявления Жан-Мари Ле Пен на Ителе.»On assiste à un numéro de persécution, de harcèlement républicain», полный fondateur du parti, критика включает в себя учреждение dirigée par un «hiérarque socialiste» (Жан-Луи Надаль, Нидерланды).

«Ce n’est Absolument pas vrai», сообщение на iTélé l’avocat de Jean-Marie Le Pen, Me Frédéric Joachim, sur iTélé. «Le pire, c’est que pendant ce temps les migrants continent d’affluer…», a-t-il Complété, dénonçant contre son client «un procès en sorcellerie» и une «presomption de culpabilité».Selon l’avocat, il n’est pas normal que la HATVP saisisse le parquet financier, alors qu’une «demande de précisions» de patrimoine envers son client «est en cours».

Treize dossiers transmis à la Justice

C’est unection passible de 45.000 euro d’amende, trois ans de turdix ans d’inéligibilité au titre de la loi pour la прозрачность жизни общественности.

A ce jour, treize досье onté transmis à la Justice par la Haute Autorité, Поверенный по контролю за декларациями.Outre les Le Pen, il s’agit de l’ex-ministre de la Francophonie Yamina Benguigui, de neuf parlementaires (dont les députés Les Républicains Bernard Brochand et Patrick Balkany, or encore le sénateur LR Serge Dassault) и другой регион LR, Изабель Балканы. Pour l’instant, un seul dossier a fait l’objet d’un jugement, en première instance, celui de Yamina Benguigui, déclarée coupable pour des пропуски dans ses déclarations de patrimoine et d’intérêts, mais dispensée de peine.

Источник: leJDD.fr

la Justice retient 2 миллиона евро субвенций

Le Rassemblement national devait percevoir cette somme au titre de l’aide versée par l’Etat dans le cadre du financialment public despartis.Il s’agissait d’une avance de la moitié de cette aide publique, dont le versement a pris du retard.

L’aide publique au RN représente au total Environment 4,5 миллиона евро, продавая часть.

«En confisquant notre dotation publique sans jugement sur cette pseudo affaire-des assistants, les juges d’instruction nous appliquent la peine de mort» à titre conservatoire «.La Volonté d’assassiner le premier parti d’opposition est un coup de force inédit contre la démocratie! «, — сообщение Марин Ле Пен на Twitter ce dimanche.

Marine Le Pen соответствует требованиям

Dans une lettre Overte aux Adhérents, г-жа Ле Пен апеллирует к боевикам как «рычаг» против «une dictature qui veut tuer le premier parti d’opposition».

L’ancienne выступают за «нарушение манифеста и неоспоримость» преследования невиновности.

«Le RN se voit appliquer une exécution d’une peine qui n’a pas été prononcée dans une affaire qui n’est pas encore jugée, mais qui est au stade de l’instruction. Cela est d’autant plus choquant que les faits sont formellement contestés «.

En outre, il y a selon elle une «abuse du texte invoqué», les juges appliquant une «disposition légale apply au grand banditisme».«Или, dans le cas d’espèce, il n’existe aucun lien entre la somme due par l’Etat et l’infraction supposée».

Enfin elle estime que la somme «excède très largement, par son montant invensé, les amendes encourues et les préjudices prétendus».

Conférence de press de Marine Le Pen ce lundi

«Dès lundi, le RN ne pourra plus mettre en oeuvre aucune activité politique» et sera «mort à la fin du mois d’août», a-t-elle ajouté. Mme Le Pen donnera une conférence de press à ce sujet lundi à 10h, selon un communiqué.Elle a également annoncé qu’elle ferait appel de cette décision.

Le RN va lancer un appel aux dons

Общая оценка в рамках Европейского парламента на 7 миллионов евро за период с 2009 по 2017 год.

Жан-Мари и Марин Ле Пен, обвиняемые в своей собственной оценке по патримоанам

La Haute Autorité pour la прозрачность de la vie publique a transmis au parquet financier les déclarations de patrimoine établies в 2014 году Жан-Мари и Марин Ле Пен, Qui sont manifest sous-évaluées, estime-t-elle ce lundi dans un communiqué.

« Aprèsstruction de chaque dossier et recueil de leurs наблюдений соответственно, la Haute Autorité estime, au отношении различных элементов, не требующих внимания, qu’en l’état, il existe notamment un doute sérieux Quant à l’exhaustivitit ‘Точность и sincérité de leurs déclarations, du fait de la sous-évaluation манифест определенных действий detenus immobiliers détenus en commun par Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen et al., par ailleurs, de l’omission de biens mobiliers par Jean-Marie Le Pen «, écrit-elle dans son communiqué.

La Haute Autorité s’était intéressée aux déclarations de patrimoine que Jean-Marie et Marine Le Pen étaient tenus de remplir en leur qualité de députés européens.

В заявке на статью 40 du code de procédure pénale, la Haute Autorité « a jugé nécessaire de porter ces faits, подвержен действию учредителей уголовных правонарушений, à la connaissance du procureur de la République financier et lense a transmaster des deux dossiers «, poursuit-elle. Cette correction est passible de 45.000 евро в тюрьме и тюрьме, в тюрьме и в тюрьме.

La Haute Autorité reproche au cofondateur du National Front et à la présidente du parti d’avoir sous-évalué leurs respectifs pour les deux tiers de leur valeur, soit plus d’un миллион евро для Жан-Мари Ле Пена и других centaines de milliers d’euros pour sa fille.

Elle a rendu une décision concomitante pour les deux досье на определенные автомобили éléments de leur patrimoine immobilier sont communs.Il est en outre reproché à Jean-Marie Le Pen d’avoir omis de déclarer un compte en Suisse et des lingots d’or. Ceux-ci avaient fait l’objet d’une note de signal de la cellule antiblanchiment de Bercy (Tracfin) qui avait déclenché en juin une enquête preliminaire.

La loi sur la transparent, acceptée après la découverte début 2013 du compte bancaire caché à l’étranger de l’ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac, обязывают министров, парламентариев и некоторые лица élus locaux à declarer leur leur d’éventuels conflits d’intérêts.

A ce jour, treize dessiers onté transmis à la Justice par la Haute Autorité, chargée du contrôle des declarations. Outre les Le Pen, il s’agit de l’ex-ministre de la Francophonie Yasmina Benguigui, de neuf parlementaires (dont les députés Les Républicains Bernard Brochand et Patrick Balkany, or encore le sénateur LR Serge Dassault) и еще один регион LR, Изабель Балканы.

Pour l’instant, un seul dossier a fait l’objet d’un jugement, en première instance, celui de Yasmina Benguigui, déclarée coupable pour des processes dans ses déclarations de patrimoine et d’intérêts, mais dispensée de peine.

La Justice Retient 2 миллиона евро субвенций

Le Rassemblement national devait percevoir cette somme au titre de l’aide versée par l’Etat dans le cadre du financialment public despartis.Il s’agissait d’une avance de la moitié de cette aide publique, dont le versement a pris du retard.

L’aide publique au RN représente au total Environment 4,5 миллиона евро, продавая часть.

Marine Le Pen соответствует требованиям

Dans une lettre Overte aux Adhérents, г-жа Ле Пен апеллирует к боевикам как «рычаг» против «une dictature qui veut tuer le premier parti d’opposition».

L’ancienne выступают за «нарушение манифеста и неоспоримость» преследования невиновности.

«Le RN se voit appliquer une exécution d’une peine qui n’a pas été prononcée dans une affaire qui n’est pas encore jugée, mais qui est au stade de l’instruction. Cela est d’autant plus choquant que les faits sont formellement contestés «.

Enfin elle estime que la somme «excède très largement, par son montant invensé, les amendes encourues et les préjudices prétendus».

Conférence de press de Marine Le Pen ce lundi

«Dès lundi, le RN ne pourra plus mettre en oeuvre aucune activité politique» et sera «mort à la fin du mois d’août», a-t-elle ajouté. Mme Le Pen donnera une conférence de press à ce sujet lundi à 10h, selon un communiqué.Elle a également annoncé qu’elle ferait appel de cette décision.

Le RN va lancer un appel aux dons

Что лучше гидроаккумулятор или накопительный бак: 7 мифов о гидроаккумуляторах — статья на ВОДОМАСТЕР.РУ

Июн 25, 1973 автор alexxlab Разное

7 мифов о гидроаккумуляторах — статья на ВОДОМАСТЕР.РУ

Разберем семь наиболее часто встречающихся мифов о гидроаккумуляторах и их функциональных возможностях.

Миф 1. Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения.

Такую фразу можно достаточно часто найти в описаниях гидроаккумуляторов. Вариации – гидроаккумулятор создает постоянное давление и т.п.

Начнем с того что мембрана (резиновая груша) в металлическом корпусе никакое давление, ни постоянное, ни «переменное» создать просто не в состоянии. Давление создается только насосом. Какое давление обеспечивает насос, такое же давление будет в гидроаккумуляторе. Единственное, о чем можно говорить, так это о том, что гидроаккумулятор, в отсутствие расхода воды, поддерживает созданное в нем давление и способствует его плавному снижению с началом водоразбора и плавному повышению после закрытия всех кранов. Т.е. без него давление изменялось бы мгновенно, а с ним изменяется плавно, за счет изменения гидравлического объема путем растяжения-сжатия мембраны. В этом и есть основный смысл его использования. Для корректного функционирования системы с вездесущим реле давления требуется именно плавное изменение давления, что и обеспечивается с помощью гидроаккумулятора.

Говорить о постоянном давлении в стандартной системе с реле давления и гидроаккумулятором вообще не приходится. Весь смысл функционирования такой системы сводится к тому, что давление постоянно изменяется, за счет чего и автоматизируется работа насоса с помощью реле давления. Постоянное давление может быть только при неизменном расходе, но как только расход воды изменяется (открыли или закрыли дополнительный кран) давление мгновенно изменяется. Все что может сделать гидроаккумулятор — это задать системе инерционность, что от него собственно и требуется. Постоянного давления в системах с переменным расходом возможно достичь только при использовании преобразователя частоты, когда скорость вращения насоса изменяется в зависимости от расхода воды.

Миф 2. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем лучше.

Тем лучше для чего? Для самого гидроаккумулятора, для надежности системы, для насоса? Гидробак большого объема стоит дороже, занимает больше места, стоимость замены мембраны выше. Одни минусы.

Но определенная логика в утверждении есть и заключается она в следующем: чем больше объем гидробака, тем реже будет включаться насос. А чем реже включается насос, тем дольше он проработает, так как ресурс будет сохраняться (режим пуска электродвигателя самый напряженный – скачок пускового тока, высокий пусковой момент, повышенная нагрузка на детали насоса).

Однако с другой стороны логично предположить, что есть определенный предел по объему гидроаккумулятора, на котором необходимо остановиться. Ведь никому не приходит в голову покупать для частного дома гидроаккумулятор объемом в тысячи литров. Хотя с таким баком насос может включиться всего один-два раза в день или вообще не включиться. Не забудьте, что полезный объем гидроаккумулятора составляет около 30%.

Заблуждение состоит в том, что даже если мы уменьшим количество включений насоса в час в два раза (увеличив объем гидроаккумулятора), насос не прослужит в итоге в два раза дольше. Даже зная количество включений в час мы не можем оценить общее время работы в каждом цикле, что гораздо важнее для ресурса. Точно также если вы используете насос только полгода, например, в дачный сезон, не нужно рассчитывать, что насос прослужит в два раза дольше чем у соседа, который пользуется насосом круглый год.

Производители двигателей не дают определенного лимита включений/выключений на весь срок эксплуатации, после которого двигатель выходит из строя или требует ремонта. На ресурс двигателя влияют общее время работы и тепловой режим. Но при этом действительно важно, чтобы количество кратковременных включений насоса в час не превышало, указанных производителем, значений (эти данные есть в технической документации на насос). Это и есть основной критерий, по которому подбирается объем гидроаккумулятора. А если насос снабжен устройством плавного пуска, то и количество этих самых пусков может быть увеличено. Т.е. объем гидробака можно уменьшить.

Миф 3. Все гидроаккумуляторы одинаковые. Если нет разницы, зачем платить больше?

Если обратить внимание только на внешний аспект, то с данным утверждением сложно не согласиться. Если мы говорим о стандартных гидробаках со сменной мембраной, то внешне они действительно похожи друг на друга как близнецы-братья.

Но как часто бывает, самое важное – внутри. Хотя у гидроаккумуляторов действительно простое устройство, но даже здесь есть место для нюансов. Именно поэтому в одних гидробаках уходит воздух, и мембрана выходит из строя через год-два, а другие держат давление и служат гораздо дольше.

Подробнее об отличии дорогих и дешевых гидроаккумуляторов.

Миф 4. Гидроаккумулятору необходима установка воздухоотводчика.

Система водоснабжения (не путать с системой отопления) без проблем обходится без воздухоотводчика. Воздушные пузырьки при правильно проложенных трубах удаляются через кран во время водоразбора. А при неправильно проложенных трубах (с возможностью образования воздушных карманов) воздухоотводчик дело не спасет.

Отметим, что реле давления могут работать и с воздушной средой (например устанавливаться на компрессорном оборудовании).

Установить воздухоотводчик можно для самоуспокоения, но реального эффекта это не дает.

Миф 5. Все гидроаккумуляторы синего цвета.

Помогая покупателю сориентироваться в многообразии расширительных баков, большинство производителей действительно выпускают гидроаккумуляторы (расширительные баки для систем водоснабжения) именно синего цвета. Работает стандартная цветовая ассоциация, в чем нет ничего плохого.

Однако гидроаккумулятор окрашен только снаружи, поэтому нет никаких технологических проблем для изменения цвета.

Гидроаккумуляторы являются неотъемлемой частью многих бытовых и промышленных насосных станций (идут с ними в комплекте). Производители насосного оборудования самостоятельно не выпускают расширительные баки и закупают их у специализированных предприятий. В целях маркетинга эти баки могут иметь не только другой шильд, с названием отличным от оригинального (что сегодня не редкость), но и другой цвет. По желанию заказчика производитель гидроаккумуляторов может их на заводе окрасить в любой цвет.

Например, Grundfos долгое время использовал гидроаккумуляторы зеленого цвета, у Pedrollo встречались красные баки, а DAB использовал белые. Причем даже разные партии товаров могли быть разного цвета. Иногда выбор цвета гидроаккумулятора зависит от общей цветовой гаммы производителя насосов.

Сам цвет никоим образом не влияет на технические характеристики гидроаккумулятора и по большому счету может быть любым.

Поэтому, если у вас вышел из строя, допустим, зеленый гидробак от станции Grundfos, нет смысла искать бак аналогичного цвета.

Безусловно, синий цвет является самым распространенным на рынке гидроаккумуляторов, но не единственным.

Миф 6. На зиму из гидроаккумулятора необходимо не только сливать всю воду, но и спускать воздух.

Действительно, если вы планируете еще попользоваться своим гидроаккумулятором в следующем году, то слить воду из бака необходимо. Однако спускать воздух после слива воды нет никакой необходимости. Мембрана сильно сжимается под давлением воздуха и выдавливает всю воду.

Есть мнение, что мембране легче в свободном состоянии и лучше и её на зиму снять. Не споря и даже не принимая во внимание трудозатраты, приведем лишь один важный контраргумент. Все гидроаккумуляторы поступают в продажу с предварительной заводской закачкой воздуха, которая сильно деформирует (сжимает) мембрану, поскольку в неподключенном состоянии нет противодавления воды. В таком виде новый бак может храниться не один месяц, а то и год, пока не найдет своего хозяина. И ничего страшного в этом нет. Гидроаккумулятор устанавливают, контролируют давление воздуха, запускают систему и все замечательно работает.

Наш опыт эксплуатации бытовых систем водоснабжения указывает на то, что положительный эффект от полного опустошение воздушной полости на зимний период не имеет практического подтверждения.

Конечно, можно дойти до крайности, разобрать половину системы водоснабжения на зиму и гидробак в придачу. Все промыть, просушить и сложить дома в теплом месте. Но этот вариант лучше оставить для «знатоков». Максимум из того что необходимо сделать это слить всю воду и продуть систему компрессором.

Миф 7. Мембрану лучше не заменять, а менять сразу целиком гидроаккумулятор.

При выходе мембраны из строя приходится решать вопрос о замене одной только мембраны или замене гидроаккумулятора целиком.

Хотите продлить жизнь мембране? Не забывайте контролировать давление воздуха.

Логично, что решение принимается на основании сопоставления стоимости новой мембраны и всего гидроаккумулятора в сборе. У некоторых дорогих европейских брендов стоимость мембраны составляет около 60% от общей стоимости товара. Конечно, это не реальная стоимость мембраны, а наглая политика производителя, старающегося заработать на запасных частях и сервисе, что сегодня вполне привычно. Кроме того, далеко не всегда можно найти аналогичную замену, так как производители могут специально изготавливать мембраны с нестандартной горловиной. Поэтому неудивительно, что покупателем принимается решение о покупке нового оборудования.

У других производителей стоимость мембран находится на уровне 30-35% от стоимости нового гидроаккумулятора. В данном случае мы бы посоветовали оценить состояние корпуса и фланца, и, в случае их удовлетворительного состояния, сделать выбор в пользу замены мембраны. Эта операция несложная.

Если гидроаккумулятор не находится все время во влажной среде, то его корпус и фланец может прослужить достаточно долго.

Как выбрать гидроаккумулятор для систем водоснабжения 2016

Содержание

Назначение устройства
О видах гидроаккумуляторов
Основные параметры выбора
Каким производителям можно доверять?

1. Назначение устройства

В автономных системах водоснабжения частных домов, коттеджей и дач главным рабочим узлом является насос. Он начинает качать воду из скважины, как только возникает необходимость ее использования – например, когда открывают кран на кухне, принимают душ или включают стиральную машинку. А теперь представьте, как часто придется насосу включаться, если вы то открываете, то закрываете кран. Несомненно, такая эксплуатация уменьшает ресурс насоса и других компонентов системы. Снизить количество включений помогает специальное устройство – гидроаккумулятор, который встраивается в систему водоснабжения. Что он собой представляет и как работает? Представим это наглядно.

Принцип работы мембранного гидроаккумулятора

На рисунке заполненный бак находится слева: вода в корпусе занимает большую часть пространства. Жидкость из него будет расходоваться. Справа показан процесс заполнения водой мембраны: большую часть бака занимает воздух. Процесс проходит при закрытых кранах водоразборных точек.

Рабочий цикл гидроаккумулятора можно описать следующим образом. Насос качает воду и подает ее внутрь корпуса, а именно в мембрану, которая по мере заполнения жидкостью растягивается и вытесняет воздух, занимая все большую часть внутреннего пространства. Когда вы открываете кран, вода под действием сжатого воздуха, давящего на мембрану сверху, начинает выходить из гидроаккумулятора и поступать к точке водоразбора. Насос при этом не включается. Таким образом, накопленный запас воды способствует сокращению количества включений водяного насоса и увеличению его ресурса. Применение этого накопительного устройства имеет и другие преимущества.

Удается поддерживать постоянное давление воды в системе
Снижается вероятность гидроударов
Нормализуются силы и нагрузки в системе
Увеличивается срок службы компонентов системы водоснабжения
Обеспечивается запас воды на случай отключения насоса из-за отсутствия питания
На 50% снижается потребление электроэнергии, затрачиваемой на работу насоса

Если вы планируете монтаж автономной системы водоснабжения, сразу задумайтесь о выборе гидроаккумулятора. Он нужен для стабильной и безотказной работы водопровода. К тому же его покупка рациональна с точки зрения экономии. Давайте разберемся, какие бывают модели.

2. О видах гидроаккумуляторов

Модели различаются по типу установки. Выбор следует делать исходя из того, к какому насосу вы покупаете устройство.

Горизонтальный корпус подходит для поверхностного насоса – предусмотрена площадка для его крепления на баке. Такой способ установки позволяет сэкономить место в подсобном помещении, где находится оборудование.

Вертикальный корпус подойдет как для поверхностного, так и для погружного насоса. Необязательно насос размещать рядом с гидроаккумулятором. Бак может быть установлен даже в тесном помещении.

Независимо от типа установки все гидроаккумуляторы имеют опорные ножки, которые придают конструкции устойчивость. Для надежной фиксации на основании в ножках предусмотрены крепежные отверстия. Когда вы определитесь с типом устройства, можно переходить к рассмотрению главных рабочих характеристик.

3. Основные параметры выбора

Объем бака определяет количество воды, которое способен накапливать и хранить гидроаккумулятор. При выборе подходящего варианта важно учесть суммарное потребление воды и задачу, которую будет выполнять оборудование: накапливать большой запас воды, который нужен вам, либо просто сократить количество включений насоса при частом пользовании сантехническими приборами и бытовой техникой. Существует формула, по которой можно максимально точно определить необходимый объем. Подробнее об этом вы можете прочитать в статье «Алгоритм подбора гидроаккумулятора: просто о сложном». Мы же приведем рекомендации, которые дают производители по подбору моделей в зависимости от типа установки и мощности насоса. Итак, для поверхностных насосов мощностью до 1 кВт подойдет горизонтальная модель на 24 л. Если мощность превышает 1 кВт, следует отдать предпочтение баку на 50 л. Для погружных насосов мощностью в 0,5 кВт подойдет гидроаккумулятор на 24 л, до 1 кВт – на 50 л, до 1,5 кВт – 100 л.

Рабочее давление устройства должно быть на 0,1 – 0,5 бар меньше значения, при котором включается автоматика насоса. Допустим, если насос запускается при показателе в 1,6 бар, то внутри бака должно быть значение 1,3 – 1,5 бар. Это будет минимальным значением, при котором работает гидроаккумулятор. Важно обратить внимание на максимальное давление, которое является безопасным для устройства. Его величина может достигать 8 – 10 бар.

4. Каким производителям можно доверять?

При выборе гидроаккумулятора следует отдать предпочтение моделям известных фирм, выпускающих насосное оборудование. А лучше купить устройство и водяной насос одного производителя – это гарантирует их оптимальную совместимость.

Одним из авторитетных производителей является Джилекс. Компания начала свою деятельность в 1993 году. Производит оборудование, адаптированное к эксплуатации в российских условиях. В ассортименте представлены баки стандартного объема – на 24, 50 и 100 л, а также увеличенного – до 750 л. У большинства изделий фланец выполнен из оцинкованной стали, но есть модели с пластиковым фланцевым соединением (в маркировке на это указывает буква П). Последний вариант является наиболее устойчивым к коррозии. Используется специальный высокотехнологичный инженерный армлен, который по прочностным характеристикам не уступает стали и при этом не подвержен ржавлению. К гидроаккумуляторам Джилекс предлагает запасные мембраны – так решается вопрос с заменой расходных материалов по мере износа.

Еще один уважаемый производитель на российском рынке – Беламос. Имеет опыт работы более 20 лет и предлагает надежные, качественные изделия для автономной системы водоснабжения. Объем этих гидроаккумуляторов достигает 300 л. Баки выполняются из стали толщиной в 0,8 – 1 мм, что делает их особо прочными. Технология производства исключает внутренние сварочные швы, что снижает риск повреждения мембраны. Сама мембрана выполняется из бутиловой резины, которая в отличие от обычной не трескается и не гниет. Ну а если все-таки с течением времени мембрана повредится, можно легко заменить ее на новую, так как Беламос выпускает расходные материалы.

Если вы уже готовы выбрать гидроаккумулятор для системы водоснабжения вашего дома, делайте заказ на нашем сайте. Остались вопросы? Вы можете обратиться к менеджеру, который проконсультирует вас и поможет подобрать подходящий товар.

Что лучше — насосная станция без гидроаккумулятора или с ним. Жми!

Технология центрального водоснабжения позволила, избавиться от проблем, сопряженных поиском источника воды, что значительно облегчило жизнь людей двадцатого века.

Тем не менее, в минувшие года появилась возможность установки индивидуальных систем водоснабжения. И эта тенденция имеет ряд огромных плюсов, самым очевидным из которых будет независимость от государственных коммунальных учреждений.

С целью замены старых труб, насосов и прочих элементов системы центрального водоснабжения, нередко коммунальные службы отключают воду целым населенным пунктам. Имея насосную станцию с гидроаккумулятором или накопительным баком, вы и ваша семья будете лишены данного неудобства.

В случае если вы проживаете в регионе, где даже нет центрального водоснабжения, индивидуальная система избавит вас от средневековых походов с ведрами к колодцу. Если вам надоели некачественные коммунальные услуги, и вы желаете стабильной подачи очищенной воды, то в этой статье вы найдете для себя много интересного.

Структура и смысл работы системы

В наше время частный дом уже не уступает коммунальному жилью по степени комфорта.

Это стало реальным с недавних пор, ведь раньше частный домовладелец, часто, не имел возможности подключения к городским источникам водоснабжения.

Однако, с возникновением на рынке специальных систем которые могут заменять все необходимые коммунальные услуги, частные домовладельцы вышли на новый уровень комфорта.

Одним из самых значимых компонентов данных систем является насосная станция. Сборка таких систем может проводиться своими силами или проходить на заводе производителя. Какой бы метод сборки ни выбрал покупателей для эффективной работы он должен знать правила эксплуатации данного типа систем.

Схематически принцип водоснабжения имеет несколько звеньев, но самым важным всё же выступает источник воды. Вода это главный ресурс для формирования индивидуальной системы водоснабжения. Как правило, источником выступает или колодец или скважина.

Первым делом следует выяснить тип источника.

Если добычу воды будем проводить из неглубокого водохранилища — то сгодится почти любой тип насоса, главное чтобы ему хватало мощности для требуемой работы.

К примеру, типичный центробежный насос способен поднимать воду на высоту около 10 метров. Но, как правило, давление почвы, а также перегибы шланга насоса снижают этот уровень на 2-3 метра, что следует учитывать при выборе аппарата.

Один из видов применения устройства для глубины источника больше чем 10 метров — это установка станции в специальной яме.

Таким образом, мы снижаем высоту, на которую требуется нагнетать воду до 7 или более метров, организуя при этом эффективную работу насоса. Кроме этого, есть возможность монтажа установки в подвале, при этом обеспечивая полную шумо- и влагоизоляцию.

Выбор для домашних условий

Многоступенчатый насос с гидроаккумуляторомНасос – это главный компонент установки.

Его работоспособность должна обеспечивать не только эффективный забор из источника в дом, но и достаточную подачу для увлажнения почвы, наполнения бассейна и для других домашних дел.

При покупке насоса, от покупателя требуется понимать, на какую глубину залегания источника данная установка должна быть рассчитана.

Рекомендация специалиста: при глубине источника до 9 метров самым лучшим и экономным вариантом является самовсасывающий насос.
Данная категория систем подразделяется на два типа:
одноступенчатый;
многоступенчатый.
Последний выделяется высоким уровнем шумоизоляции и своей экономичностью в плане энергозатрат, при этом сохраняя свои характеристики и эффективность работы.
Возможно, Вас также заинтересует статья о насосных станциях Grundfos.
Статью о критериях выбора между насосной станцией и скважинным насосом читайте здесь.
Что необходимо понимать при покупке устройства
Выделяют два основных типа насосных станций — с наличием гидроаккумулятора или без него.
Сначала следует разобраться с принципом работы насосной системы без аккумулятора.
В наше время данный тип систем уже считается прошлым веком, хотя и по сей день может встречаться повсеместно. Проблема в том, что такой тип станций имеет слишком объёмный накопительный резервуар.
Кроме этого, нагнетаемое давление и число литров воды регулируется поплавком. Подкачка запускается в случае опускания поплавка ниже необходимого уровня. Несмотря на большое количество минусов, данная концепция оставалась длительный период весьма эффективной.
Вот несколько недостатков:
вода подходит пассивно, вследствие этого небольшой напор;
крупный размер;
трудность монтажа;
резервуар обязан располагаться выше уровня насоса;
в случае поломки датчика помещение будет затоплено.
Насосная станция с гидроаккумулятором – новое слово среди индивидуальных систем водоснабжения.
Благодаря аккумулятору, станция подобного типа является наиболее современной и качественной на рынке данных услуг.
Сравнительно с насосными системами с накопительным резервуаром данный вид станции характеризуется значительно меньшим количеством минусов. С помощью реле регулируется верхний уровень давления воздуха, который в дальнейшем под действием аккумулятора сжимается.
Когда уровень давления достигает необходимых цифр насос перестаёт работать и включается вновь, когда давление опять падает ниже требуемого уровня. В случае, если количество потребляемой воды небольшое, то работать не будет – а вода берётся из резервуара.
Смотрите видео, в котором подробно разъясняются устройство и принцип работы гидроаккумулятора в насосной станции:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:
А Вы знаете зачем нужен гидроаккумулятор в системе водоснабжения, устройство и принцип действия, расчет нужного объема.
Если вы попали на эту страницу, то скорее всего, Вы ищите какой гидроаккумулятор выбрать для системы водоснабжения своего частного дома. Если это так, тогда усаживайтесь поудобней и мы вместе разберемся в этом вопросе.
Для удобства понимания темы мы разделили её на несколько разделов:
Для начала давайте разбираться, зачем нужен расширительный бак мембранного типа: в первую очередь, чтобы сгладить гидравлические удары во время включения насоса.
Гидравлический удар — это мгновенный скачок давления в трубе при резком изменении скорости движения потока воды.
Во вторую очередь, совместно с системой автоматики, позволяет поддерживать постоянное давление в системе водоснабжения дома.
И в третьих, гидробак может быть использован для накопления запаса воды, что особенно важно для низкодебитных скважин во время пикового разбора воды, когда мы одновременно и стираем, и моем, и ходим в туалет. И мощности скважины не хватает для обеспечения такого расхода воды, для это и служит гидроаккумулятор, вода будет расходоваться из него, а потом он медленно будет подпитываться из скважины, например, ночью.
Какой цвет выбрать: красный или синий?
Расширительные баки бывают синего и красного цвета, синие — это гидроаккумуляторы, а красные — расширительные баки для систем отопления. Красные, по внутреннему устройству чуть-чуть отличаются от синих.
Виды и размеры гидроаккумуляторов
Гидроаккумуляторы изготавливают вертикального и горизонтального вида. Все зависит от места установки гидробака.
Бывают разных размеров, размер мембранного бака обуславливается — мощностью двигателя и мощностью скважины. Чем скважина мощнее, тем гидроаккумулятор меньшего размера можно купить.
Из чего он сделан?
Гидроаккумулятор из нержавеющей стали
Баки мембранные для систем водоснабжения состоят: из корпуса — выполнен из высокотехнологичного сплава и покрыт эмалью. Но есть и более дорогие варианты — гидроаккумулятор из нержавеющей стали. Внутри корпуса находится резиновая мембрана, представляет собой резиновый мешок, которая тоже бывает разного качества.
При покупке расширительного бака рекомендуем проверить мембрану на запах, так как бывают экземпляры со стойким запахом резины. А чай с запахом резины наверно никому не нравится 🙂
Просите продавца разобрать корпус, чтобы оценить качество мембраны!
В бак ещё вкручивается ниппель, а в более дорогих моделях присутствует манометр.
Устройство гидроаккумулятора для водоснабжения

Принцип работы гидроаккумулятора.
Через ниппель между корпусом и мембраной закачан воздух. Когда включается скважинный насос, вода поступает внутрь мембраны и заполняет ее до определенного давления, которое регулируется автоматикой и насос отключается. Когда мы открываем кран, чтобы помыть руки, например, сжатый воздух между баком и мембраной начинает выдавливать воду из мембраны, тем самым создается давление в системе водоснабжения дома. Когда давление падает до критического уровня, автоматика снова включает насос и заполняет гидроаккумулятор.
Какие бывают объемы накопительного бака?
При выборе расширительного бака для водоснабжения следует знать, что при рабочем давлении в гидроаккумуляторе, когда отключился насос, в нем находится всего 40% воды от его полного объема. Т.е. если бак на 100 литров, то воды в нем будет всего 40 литров.
Самые покупаемые модели находятся в интервале от 20 до 500 литров.
Какой объем гидроаккумулятора выбрать?
Давайте поговорим какой же объем гидроаккумулятора выбрать, который подойдет именно Вам. Для этого есть специальная формула, по которой можно рассчитать необходимый объем бака.
где:
Amax — расчетный максимальный расход воды (литр/мин)
К — коэффициент выбирается в зависимости от электрической мощности насоса, см. таблицу
Мощность насоса, кВт 0,55-1,5 2,2-3,0 4,0-5,5 7,5-9,0
Коэффициент К 0,25 0,375 0,625 0,875
Pmax —давление выключения насоса, бар
Pmin — давление включения насоса, бар
Pвозд. — давление в воздушной полости гидробака, бар
Для примера, возьмем системы водоснабжения построенную на насосе Водолей БЦПЭ 0,5-50 со следующими данными:
Pmax = 3,0 бар
Pmin = 1,7 бар
Pвозд. = 1,5 бар
Аmax = 2,1 м3/ч (35 л/мин)
K = 0,25 (из таблицы выше, т.к. мощность насоса равна 970 Вт)
Из расчета по формуле получаем значение V = 29,1 литра

Ближайший по объему бак равный 35 литров, выбираем его для покупки.
Профилактика и ремонт.
Вообще гидроаккумуляторы стоит проверять каждые полгода. А проверять следует: мембрану, не порвалась ли она и давление воздуха между мембраной и баком.
Следует помнить, неисправный гидробак не выполняет функцию защиты от гидроударов. А когда гидроудар происходит, то происходит затопление всего помещения, где установлена система водоснабжения.
Проверит давление воздуха в баке можно манометром, который установлен на автомобильном насосе, подключаем его к ниппелю бака, так же как к колесу автомобиля. Но перед этим необходимо слить всю воду из бака, отключить насос от электропитания, а затем уже производить замеры и при необходимости создавать нужное давление.
Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 10 % ниже чем давление, при котором включается насос. Например, если насос включается при давлении воды 1,6 бар, то давление воздуха в баке должно быть 1,4 бар. При таком давлении воздуха гарантируется минимальный остаток воды в расширительном баке.
Когда следует проводить проверку давления воздуха в гидробаке. Если вы используете систему водоснабжения только в теплый период, то давление следует проверить перед началом сезона. А если система используется круглогодично, то давление следует проверять 2-3 раза в год.
Мембрана для гидроаккумулятора
Ремонт очень простой: откручивается крышка на баке, извлекается поврежденная резиновая мембрана, устанавливается новая мембрана и все собирается в обратном порядке. После чего автомобильным насосом или компрессором, создать давление в полости между баком и мембраной.
Как выбрать и установить накопительный бак для водоснабжения
В современном мире никого не удивляет система автономной подачи воды. Такие конструкции отличаются практичностью и удобством, но для их обустройства требуется дополнительное оборудование.
Во многих городах вследствие проблем в магистральных водопроводах и насосных подстанциях вода в жилые дома подается по графику. Поэтому людям приходится запасать воду в небольших емкостях – пластиковых бутылках и ведрах. Тем, у кого есть возможность, предлагается решение данной проблемы с помощью установки накопительного бака.
Но данный способ устранит проблему в течение непродолжительного времени, в противном случае бесперебойную работу можно обеспечить только расширительным баком. Подобных устройств на рынке хозяйственных товаров очень много.
Чтобы подобрать наиболее подходящую модель, необходимо изучить все разновидности накопительного бака для водоснабжения и знать их принцип работы.
Также необходимость в установке накопительного бака возникает и в следующих условиях:
при организации автономного водоснабжения, когда из-за небольшой производительности колодца он быстро пустеет;
при подаче воды насосной станцией, если происходят частые перебои электричества.
Накопительный бак поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения. Чаще всего для этих целей подходит мембранный бак закрытого типа. Он выпускается в виде емкости с резиновой мембраной внутри. Мембрана, в свою очередь, делит емкость на две части, в одной – воздушное пространство, а в другой – вода.
Устройство для водоснабжения применяется в автономных сетях подачи холодной и горячей воды. При перебоях с водой из основного источника накопительный бак восполняет ее из запасов.
Резервуар представляет собой полую емкость, которая представлена в различных вариациях и объемах. На емкости имеются патрубки ввода и вывода, очистные устройства – фильтры, вентиляция и техническая ревизия.
Более дорогостоящие модели имеют насосные системы.
Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью встроенных уровнемеров – электронных и поплавковых. Насосная станция перекачивает жидкость из одного источника в бак-накопитель. Жидкость наполняет резервуар до определенного уровня, после чего происходит срабатывание крана с поплавком, что приводит к завершению процесса водозабора.
Электродвигатель насоса после запуска заполняет камеру для воды. При этом происходит уменьшение отсека для воздуха. Чем меньше воздуха остается, тем больше увеличится давление.
После превышения определенной нормы происходит автоматическое отключение насоса. Он включится только тогда, когда давление снизится до минимального значения. При этом жидкость будет поступать из отсека для воды.
Включение и выключение насоса происходит автоматически. За давлением можно следить по встроенному манометру. Его можно настроить вручную, выбрав оптимальный диапазон давления. Следующие этап – очистка и аэрация воды, после которого вода направляется в систему водоснабжения при регулировании водопроводного крана.
Накопительный бак одновременно выполняет ряд функций:
стабилизация давления при отключении насоса;
защита от гидравлических ударов вследствие попадания в водопровод воздуха или перепадов напряжения;
сохранение определенного количества воды;
обеспечение износостойкости насоса.
Накопительный резервуар удовлетворяет потребности в воде за счет хранимой в запасе жидкости. При этом насосная система может быть не задействована при небольшом водопотреблении.
Накопительные баки классифицируются по нескольким признакам:
форма емкости: круглая, цилиндрическая, прямоугольная, нестандартная;
конструкция: открытая и закрытая;
материал выполнения: пластик, нержавеющая сталь, металл, полипропилен;
внутренняя вместимость: 7, 20-30, 50 литров, а также большие емкости на 80, 100, 200, 250, 500 л;
предназначение: для горячего водоснабжения с электрическими водонагревателями, для холодного водоснабжения, для отопления и систем орошения;
способ монтажа: размещение по вертикали и горизонтали, внутри помещения и под землей, настенный.
Основное предназначение – сбор и хранение воды и других пищевых, технических неагрессивных жидкостей.
При расчете вместимости накопительного бака необходимо учесть следующие факторы.
Расходную норму жидкости: все потребляют воду по-разному, поэтому советовать конкретные значения нельзя. Для приблизительных расчетов можно взять среднестатистические значения.
Производительность основного источника воды. Многое зависит от количества жидкости, которое поступает из источника.
Для подземных накопительных баков обязательным условием является округлая или ребристая форма резервуара.
Накопительный бак изготавливается из нержавеющей стали или пищевой пластмассы. Материал должен быть высокого качества, в противном случае в питьевой воде будут присутствовать различные токсичные химические элементы, вредные для здоровья человека.
Монтаж накопительного резервуара выполняется поэтапно:
подготовка основания под водяную емкость;
установка накопительного бака на основу;
монтаж поплавкового крана;
проделывание отверстий для трубопроводов;
вставка запорных вентилей;
монтаж переливной трубы, которая выводится в канализацию и закрепляется к стенкам резервуара;
присоединенный бак проверяется на герметичность;
утепление бака с помощью полистирола или минеральной ваты.
Рассмотрим более подробно конструктивные особенности бака.
Всасывающий патрубок должен иметь поплавковый кран. В том случае, если жидкость перекачивается из скважины, используется поплавковый выключатель.
При поломке поплавка ниже всасывающего патрубка врезают переливной трубопровод, который ведет к канализационной системе.
На всасывании устанавливается фильтрующий элемент. Они выпускаются нескольких видов: сетчатые, центробежные фильтры-насосы и циклоны. Сетчатый фильтр устанавливается при перекачке исключительно чистой воды, а другие – для грязной. Сетчатый рекомендуется устанавливать на нагнетательной линии.
В резервуарах с непрозрачными стенами устанавливают уровнемеры для определения оставшегося объема воды.
Необходимо позаботиться о способах удаления осадка. Подземные резервуары очищают через верхний люк. Резервуары, установленные наверху, предусматривают дренажные трубы, которые врезаются у днища сосуда.
Резервуар заполняется с помощью насадки для душа или лейки, что позволит избежать смешивания чистой воды с осадком.
Наверху емкости предусматривается вентиляционный трубопровод или дыхало. Его гнут таким образом, что входной патрубок располагался снизу. На входе дыхала устанавливают сетку для предотвращения попадания в резервуар засорений.
Если частный дом имеет несколько этажей, можно установить накопительный резервуар на чердаке. Это позволит обойтись без установки насосной системы. С другой стороны, для лучшего напора придется установить резервуар на определенной высоте. Также возникает вопрос об установке водогрейного оборудования, чтобы зимой жидкость не замерзала.
При выборе бака для водоснабжения в первую очередь необходимо обратить внимание на его характеризующие факторы. При подборе емкости оптимальной вместимости учитывают количество людей, которые будут потреблять воду.
Не менее важно знать количество водозаборных участков в квартире: душ, краны, бытовые электроприборы. Также нельзя забывать о вероятности использования воды одновременно несколькими потребителями.
Нужно обратить внимание и на максимальное количество циклов остановки и пуска за 60 минут для насоса.
Подключение к водопроводной сети выполняется в несколько этапов. При перекачке жидкости из колодца или скважины на баке устанавливается насос. Его вид зависит от глубины источника воды:
менее 8 метров – поверхностный;
9-20 метров – поверхностный насос с наличием эжектора;
более 20 метров – погружной.
На всасывающей линии насоса устанавливается обратный клапан. Если бак имеет большую вместимость, под него настилают доски, на которые распределится весовая нагрузка резервуара.
Монтаж поплавкового крана происходит следующим образом:
шайбу надевают на хвостовик клапана, затем присоединяют к входному отверстию;
внутрь хвостовика устанавливаются пластина, шайба и гайка;
снаружи к хвостовику прикручивают переходник, на который присоединен нагнетательный патрубок.
Если накопительный бак устанавливают наверху, то работа завершается после подключения к канализационной и водопроводной системе, а также установки водонагревателя. При подземном варианте установки необходимо подключить насосную систему с аккумулятором мембранного типа. Насосная система должна быть обеспечена защитой от сухого хода.
Накопительный бак устанавливается на подготовленном основании из бетона, металлической раме из профилированной трубы. Основание должно выдержать вес емкости, заполненной жидкостью. Патрубок для ввода изготовляется любого диаметра, вода перекачивается под избыточным давлением. Диаметр патрубка для вывода должен быть в два раза больше.
Монтаж утеплительного материала позволит лишь замедлить охлаждение воды в баке.
Для того чтобы жидкость не замерзала, во время установки накопительного резервуара применяют систему подогрева труб и накопительного бака.
Схема системы водоснабжения с подземным накопителем используется при малом дебете скважин и колодцев или при небольшом объеме жидкости.
В данном случае между потребителем и источником жидкости монтируется промежуточный пластиковый резервуар. Вместимость резервуара находится в диапазоне 200-1000 литров в зависимости от потребности в воде жителей.
Суточный объем потребляемой воды на каждого человека в среднем составляет около 200 литров.
Резервуар устанавливается как внутри дома, так и во дворе, в почве. Установка под землей обладает следующими достоинствами:
возможность применения резервуаров большой вместимости;
не занимает большого пространства;
не требует дополнительного подогрева в зимнее время года.
Подземный бак должен быть ребристым, круглым, благодаря чему обеспечивается механическая прочность от давления почвы. Бак, установленный под землей, тяжело подвергается промывке.
Если всасывающий патрубок находится внутри, то там всегда будет оставаться небольшое количество жидкости. Эта проблема решается подключением подающего патрубка через стенку резервуара.
Но при этом необходимо установить на всасывании сетку-фильтр.
Схема системы водоснабжения с накопительным резервуаром внутри помещения выглядит намного проще, чем подземная система водопровода. Бак, располагающийся внутри дома, легко чистить и мыть. Дополнительный напор воды можно обеспечить, подняв бак на некоторую высоту.
В резервуаре должны быть предусмотрены клапан для подсоса воздуха, слив жидкости в канализационную систему и трубопровод резервного слива в канализацию. На оборудовании часто устанавливают аэратор, а вода поступает через лейку. Это позволяет улучшить качество жидкости. Также в резервуаре можно расположить крупный щебень. Это улучшит противомикробную защиту и качество воды.
Для подключения накопительного оборудования очень важно наличие обратного клапана на входе в помещение. Он предотвратит обратное движение жидкости в трубопровод.
При верхнем подключении накопительный резервуар устанавливается на чердаке или под потолком.
Он должен иметь верхний патрубок для подачи жидкости, чуть выше – штуцер для сброса в канализационную систему, в нижней части – для водозабора.
Выходной патрубок должен быть снабжен запорной арматурой. Он опускается в водопроводную систему, где присоединяется с помощью тройника. Для потребления воды необходимо просто закрутить вентиль на выходе.
Нижнее подключение проводится аналогично верхнему. Но на выходном штуцере устанавливается насосная станция для повышения давления. Перед каждым потреблением жидкости необходимо включать ее.
При нижнем подключении резервуара мембранного типа работы ведутся только с одной трубой, которая соединяется с водопроводной системой посредством тройника. Перед потреблением следует отрегулировать давление в воздушном отсеке, делается это только в соответствии с инструкцией производителя.
Как и с централизованным водоснабжением, подключение проводится несколькими способами.
Водонапорная башня. Резервуар устанавливается на высоте около 20 метров на чердаке или специальной вышке. Жидкость от насоса будет поступать сразу в бак, а от него – в санузел, на кухню. Необходимое давление возникает за счет перепадов высот между уровнем жидкости и краном смесителя.
При нижнем подключении бак устанавливается на одном уровне с насосом или на нижнем этаже. Заполнение водой из скважины происходит после включения насоса.
Аккумуляторный бак мембранного типа устанавливается после насоса и обратного клапана. При отсутствии давления в системе жидкость будет поступать из аккумуляторного бака.
При выборе водяного бачка следует обратить внимание на модели известных производителей. Более дешевые варианты могут стать причиной больших расходов. Особенно важно учесть качество каучука, который представляет основу мембраны. От этого материала зависит длительность эксплуатации накопительного бака и качество воды.
При самостоятельной установке накопительного резервуара нужно позаботиться о возможности демонтажа присоединяемой трубы для последующего ремонта или замены.
Не менее важно заземление оборудования, это позволит избежать электрической коррозии. Линия подпитки присоединяется к циркулирующему контуру системы.
О том, как обеспечить бесперебойное водоснабжение накопительного бака, смотрите в следующем видео:
Источник: https://stroy-podskazka.ru/vodosnabzhenie/oborudovanie/nakopitelnyj-bak/
Выбор и установка накопительного бака для водоснабжения
Оборудование водоснабжения
23.10.2018
5.8 тыс.
3.9 тыс.
9 мин.
В современное время система автономной подачи воды является достаточно распространенной конструкцией.
Это обусловлено отсутствием централизованного водоснабжения во многих загородных поселках, построенных не очень давно.
Для установки такого оборудования потребуется приобретение накопительного бака, способного вместить в себя определенный объем воды и обеспечить полноценный напор в любое время суток.
Не все жители пригородных населенных пунктов могут легко решить вопрос с водоснабжением из-за отсутствия поблизости источника воды, к которому можно было бы подключить насосную станцию. В таких случаях накопительный бак представляет собой незаменимое устройство, выполняющее функции аккумулятора.
В тот период, когда водопотребление минимально, бочка постепенно заполняется водой, с целью снабжения ею водопроводной сети во время максимального расходования. Для того чтобы в процессе его установки и подсоединения к общей системе не появились затруднения, следует внимательно ознакомиться с принципами данной конструкции.
Благодаря накопительной бочке в системе водопровода поддерживается требуемое давление. Обычно для таких целей устанавливается закрытое оборудование мембранного типа, которое выполнено в виде емкости с расположенной внутри мембраной из резины. Эта пластинка делит бак на два отсека, один из которых представляет собой пространство, состоящее из воздуха, другой заполнен водой.
Мембрана имеет свойства с одной своей стороны собирать идеально чистую жидкость, а с другой – состав, пересыщенный примесями. Данный процесс носит название обратного осмоса.
Сооружение для водоснабжения эксплуатируется в автономных сетях, подающих как горячую, так и холодную воду. В случае недостатка жидкости в основном ресурсе накопительный резервуар пополняет ее из своих резервов.
Бак представляет собой емкость, выполненную в разных вариантах и объемах. На нем расположены патрубки для входа и выхода воды, а также устройства для ее очистки в виде фильтров и вентиляционной системы.
Модели с более высокой стоимостью оснащены насосными системами.
Контроль над уровнем жидкости в бочке происходит посредством электронных и поплавковых приборов для определения уровня, встроенных в аппарат. Из главного источника вода перекачивается насосной станцией в накопительную бочку, наполняет его до некоторого уровня, а затем вследствие приведения в действия крана, оснащенного поплавком, процедура водозабора завершается.
Камера для жидкости заполняется после запуска электрического двигателя насоса, при этом размеры отсека для воздуха уменьшаются. От количества воздуха зависит величина давления, которая увеличивается с его уменьшением.
После того как набирающаяся вода достигает определенного уровня, насос автоматически отключается. Его включение происходит лишь после снижения давления до минимума, а жидкость в это время подается из отделения для воды.
Работа насоса (включение и выключение) осуществляется автоматически, а благодаря вмонтированному манометру производится контроль давления. После прохождения очищения и аэрации жидкость подается в структуру водоснабжения, где регулируется посредством водопроводного крана. Накопительный резервуар осуществляет одновременно несколько функций:
после прекращения работы насоса стабилизирует давление;
при проникновении в систему водоснабжения воздуха или скачков напряжения создает защиту от гидравлических колебаний;
поддерживает определенный объем воды;
продлевает срок эксплуатации насоса.
За счет резерва воды в накопительной бочке отсутствует ее дефицит, а при малом потреблении насосную систему приводить в действие необязательно.
Накопительные резервуары могут различаться между собой по следующим признакам:
1. Конфигурация, которая бывает круглой, в виде цилиндра или прямоугольника или нестандартной.
2. Тип конструкции. Модели открытого типа с крышкой или без нее и абсолютно закрытые.
3. Материал, используемый при производстве. Баки выполняются из полипропилена, пластика, нержавеющей стали или металла.
4. Объем изнутри. Резервуары бывают как маленькие (от двадцати до тридцати литров), так и большие (от пятидесяти до десяти тысяч литров).
5. Назначение. Резервуары используются с целью холодного и горячего водоснабжения, орошения, создания запаса воды, а также входят в конструкции летнего душа, сделанные своими силами.
6. Вариант монтажа, подразумевающий расположение горизонтального и вертикального типа под землей или на поверхности.
Модели баков, выполненные из пластика, считаются более востребованными из-за своей практичности. Они отличаются незатейливым изготовлением, маленьким весом и небольшой ценой.
Несмотря на то что заполнение баков с большим объемом происходит значительно дольше, они представляют собой более экономичный вариант, так как позволяют реже включать насос.
Бочки из нержавейки отличаются устойчивостью к механическим неисправностям и возникновению коррозии, этим обусловлена их немалая стоимость, нередко такие модели изготавливаются под индивидуальный заказ.
Метод установки накопительных резервуаров, имеющих нижнее месторасположение, способствует целесообразному использованию полезной площади. Этот случай подразумевает наличие насосной системы для подачи воды в частный дом или баню. При таком размещении с помощью насоса в накопитель закачивается вода с одновременным образованием прослойки воздуха.
Когда жидкость достигает положенного уровня, воздух с силой вытесняет ее к точкам забора. Нередко, чтобы достичь оптимального давления в процессе водоподачи, используется погружной дренажный насос, поплавок которого устанавливается внутри накопительного резервуара.
Если емкость с нижним месторасположением планируется эксплуатировать в зимнее время, то ее заглубление в грунт должно производиться ниже уровня его замерзания. Помимо этого, производится еще и качественное утепление. Накопитель системы водоснабжения, используемой только летом, обычно располагают на глубине не более 50 сантиметров от верхнего слоя почвы.
Схема верхнего расположения резервуара предполагает его установку на максимально разрешенной высоте. Это может быть на террасе, чердаке или под потолком, в зимний период он также утепляется. Месторасположение вверху способно обеспечивать отличный водозабор без применения насосной системы и обеспечивает безопасную эксплуатацию резервуара.
В современное время жильцам необходимо иметь не только круглосуточную подачу воды, но и идеальный напор, удовлетворяющий требования водоразборного оборудования. Для обеспечения такого водоснабжения в систему встраиваются накопительные баки, которые устанавливаются даже в квартире. Такое решение предопределяют следующие случаи:
1. На участке дачи или частного дома источники водоснабжения полностью отсутствуют, и их обустройство не представляется возможным. Накопительный резервуар в этой ситуации будет регулярно заполняться из автоцистерны.
2. Несмотря на наличие централизованного водоснабжения, имеют место систематические перебои воды или подача производится по тому или иному графику.
3. Собственная водяная скважина или другой источник не имеет возможности удовлетворить потребности жильцов в любое время, что приводит к дефициту воды из-за длительного и беспрерывного забора.
4. По каким-либо причинам происходит частое отключение электроэнергии, влекущее за собой остановку работы насосов.
В каждой из перечисленных ситуаций накопленный в емкости резерв воды исключит дискомфортные условия из-за ее отсутствия на определенный период (в зависимости от объема бака).
При наличии в частном доме двух этажей и более установка накопительной емкости производится на чердаке, что позволяет исключить обустройство насосной системы. Но в то же время для оптимального напора потребуется размещение оборудования на определенной высоте, с последующим монтажом прибора для нагревания воды, чтобы избежать ее замерзания в зимний период.
Выбирая накопительный бак, необходимо внимательно изучить все его характеристики. Вместимость емкости должна быть оптимальной для того количества людей, которому она предназначается с целью потребления воды.
Очень важно учесть и количество участков в помещении, забирающих воду, например бытовая техника, краны и душ.
Кроме того, стоит предусмотреть вероятность одновременного расходования сразу несколькими водопотребителями.
При выборе накопительного бака следует произвести анализ производительности автономного ресурса или порядок функционирования централизованной системы. Если подача электричества или воды прекращается на два или три часа, то бочка с объемом в сто литров вполне сможет компенсировать эти неудобства. В случае частого отключения коммунальных услуг потребуется емкость с гораздо большим литражом.
Не имеет смысла приобретать и устанавливать резервуар с объемом пять кубов, если в течение суток скважина имеет возможность заполнить его не более, чем на пятьсот литров.
Рассматривая материал для изготовления, нужно помнить, что резервуары из металла или нержавеющей стали в основном предназначены для создания резерва горячей воды.
А так как они отличаются высокой стоимостью, приобретать их для хранения холодной жидкости не имеет смысла. Для этой цели оптимальны бочки из полипропилена с маркировкой для пищевых продуктов.
Особое внимание необходимо уделить качеству изделия, поскольку пластмасса, имеющая запах, может сгодиться только лишь для хранения технической воды.
Установка резервуара в помещении чердака рассматривается как наиболее распространенное решение в процессе обустройства автономной структуры водоснабжения в частном доме, на даче или в бане.
С этой целью требуется приобрести емкость, имеющую необходимый объем и форму, монтаж которой будет осуществляться на балочное перекрытие, расположенное вверху.
Если это место является неудобным для жильцов, то накопительный бак можно расположить в любой подходящей части чердака.
Установочное мероприятие включает в себя несколько этапов:
1. Укрепляется основание, на котором будет расположен резервуар, поверх балок перекрытия накладываются доски с требуемой шириной.
2. На приготовленной базе устанавливается накопительная емкость.
3. Осуществляется монтаж поплавкового клапана, от верхнего края делается отступ, составляющий 7,5 см, и на отмеченном месте выпиливается отверстие с необходимым диаметром. После через него пропускается часть клапана со стороны хвоста, оснащенная пластиковой шайбой для уплотнения. Тем временем с противоположной стороны резервуара монтируется жесткая пластина и такая же уплотняющая шайба, а затем навинчивается гайка. Весь крепеж необходимо качественно зафиксировать и к хвостовому участку прикрепить соединитель, который является посредником между баком и водонапорной трубой.
4. Для монтажа труб отвода выполняются отверстия с соответствующим размером. В отверстия, расположенные на внутренней стороне резервуара, ввинчивается соединитель с шайбочкой. Для того чтобы закрепить резьбу, следует воспользоваться специальной лентой, а затем надеть шайбу и закрутить гайку.
5. В трубы отвода помещаются запорные вентили.
6. Осуществляется перелив, для которого фиксируется отметка, расположенная ниже поплавкового крана на два с половиной сантиметра, после чего делается отверстие.
7. Труба на случай перелива выводится в систему канализации и прикрепляется к стенкам емкости посредством соединителей по подобной схеме. После этого подводятся трубы с компрессионными фиксаторами. Подготовленные части системы трубопровода прикрепляются к стенкам резервуара и к деревянной основе.
8. Присоединенный накопительный бак наполняется жидкостью с целью проверки системы на герметичность и регулирования крана поплавкового типа.
9. Осуществляется утепление резервуара с использованием полистирола или минеральной ваты.
Перед тем как приступить к монтажу резервуара, используя вариант с нижним месторасположением, следует выбрать наиболее подходящее для этого место. В этом случае рекомендуется приобретать конструкции с круглой конфигурацией, кроме этого, стоит сделать акцент на ребра жесткости, необходимые для повышения механических характеристик и идеальной установки аппарата.
Когда производится монтаж накопительного резервуара, имеющего другую форму, и без ребер, то для правильной установки потребуется обустройство оболочки из бетона. С ее помощью можно качественно зафиксировать аппарат в грунте.
Часть конструкции, находящаяся сверху, должна быть оснащена специальным отверстием, выполненным в виде люка. Это позволит периодически контролировать состояние оборудования изнутри. Наклон накопительного бака не должен превышать пятнадцати градусов, что предоставит возможность производить его чистку, не прилагая особых усилий.
В завершении работ подключается расширительный бак (гидроаккумулятор), предназначенный для того, чтобы компенсировать внутри системы давление.
Установка накопительного бака не представляет собой сложной процедуры и предоставляет возможность в течение года не зависеть от графика подачи воды централизованной системы водоснабжения.
Источник: http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/vodosnabghenie/oborudovanie-vodosnabgheniya/nakopitelynyy-bak.html
Накопительный бак для холодной воды, как выбрать и установить
Зачастую для дома нужен водяной накопительный бак. При снабжении водой с помощью насоса из скважины или из колодца, в системе обязательно подобное устройство – гидроаккумулятор. Он является помощником №1 для насоса.
При снабжении от центрального водовода, гидроаккумулятор, строго говоря, не нужен. Но в обоих случаях, хозяева непрочь обзавестись запасом воды в накопительном баке в объеме литров на 250. Рассмотрим, как это достигается.
Запас воды в доме – какой объем
Многие сходятся во мнении, что средний подходящий объем запаса воды в накопительном баке – 250 литров.
Этого хватает для массового расхода, например, на мытье автомобиля и уборку, на наполнение ванны… В то же время вода не будет застаиваться, будет более быстрый ее обмен и прибытие свежих порций.
150 – 200 литров обычно маловато (но при хорошем колодце сойдет), особенно при не частой подаче воды в дом от водовода – раз в сутки или реже. В таком случае рекомендуется подобрать объем ближе к 300 литрам.
Какой накопительный бак выбрать
Металлические из нержавейки, или покрытые эмалью водонакопительные емкости дорогие. Их используют, в основном для хранения большого запаса горячей воды. Для холодной воды чаще подходят баки (со знаком пищевые) из полипропилена. Но здесь важно выбрать качественную вещь, не из «пахнущей пластмассы», которая годится только для сугубо технической воды.
Такие накопительные баки снабжаются одной большой горловиной и могут быть разных форм. Чаще пластиковые емкости для использования в качестве водонакопителя выбирают приземистыми, с большой площадью опоры.
Типичные места установки и схемы обвязки водонакопительных баков
Можно поступить просто, и установить водонакопительный бак в подсобке, в санузле под потолком. Возможна его подвеска на тросах к прочным балкам перекрытия, или же на сварной подставке.
Подачей воды — врезка вверху, здесь же контрольный спуск в канализацию, врезка внизу – забор воды.
Из бака всегда самотеком обеспечится струйка в кранах.
Самые разные способы установить накопительный бак понадежнее…
Можно увеличить высоту на метр — другой и установить бак для воды на чердаке (мансарде). Если это не отапливаемое, то несложно достигнуть незамерзания, укрыв в кожухе из пенопласта (деревянный каркас обклеенный) который сопрягается с утеплением перекрытия. Под баком непосредственно удаляется все значительно мешающее доступу тепла из дома. Автоматизировать заправку водонакопителя можно поплавковым выключателем, что достигается и самостоятельно.
Установка на полу или в подвале. Здесь нужен насос, который и создаст давление в сети водоразбора. Включается обычно кнопкой. Возможно также, он снабжается своим гидроаккумулятором и реле включения, что значительно упрощает пользование водой именно из бака.
Вода в дом подается из бака с помощью насоса с аккумулятором
Гидроаккумулятор
Гидроаккумулятор не только обеспечивает редкие включения снабжающего насоса, но и может служить резервом воды. Чем больше прибор, тем лучше, но и цена растет значительно. Важно, что в нем может храниться вода питьевого качества – герметичная система.
Обычная схема для дома – насос – фильтр – гидроаккумулятор – пищевая вода.
Сюда же подключается после насоса второе ответвление – накопительный бак, который заполняется под контролем человека, но разбор может быть организован как угодно, в том числе и с дополнительным насосом.
Установка промежуточного водонакопителя в ХВС. Заполнение бака ведется вручную, после включения в работу клапана на входе (и насоса в колодце…) Разбор оборудуется насосом с гидроаккумулятором на ту же сеть.
Водонагреватель
Зачастую в домах, как и в квартирах не мудрствуя лукаво, устанавливают водонагреватели электрические закрытого типа, которые также служат накопителями воды на всякий случай. Установка проста, — зато теплая вода может быть и вне отопительного сезона, независимо от отопления….
Дополнительно – как сделать ГВС в доме
Источник: http://teplodom1.ru/otoplraznoe/651-nakopitelnyj-bak-dlja-holodnoj-vody-kak-vybrat-i-ustanovit.html
Накопительный бак для водоснабжения и схема системы для частного дома
Одной из самых неприятных бытовых проблем является отсутствие воды в кране. Легко пережить отсутствие света или газа, однако вода – это обязательный компонент жизни человека, и когда ее нет или мало, начинаются проблемы.
Можно держать постоянно в доме несколько емкостей с водой, например пластиковые бутыли, однако куда практичнее определить, какой нужен накопительный бак для водоснабжения и схема системы для частного дома, чтобы не терять в комфорте и продолжать пользоваться бытовыми приборами и раковиной с ванной, как ни в чем не бывало.
Зачем нужен и как им пользоваться
Если по каким-то причинам не работает насос в системе автономного водоснабжения, или нет напора в централизованном городском водопроводе, то подавать ее в раковину или бачек унитаза можно из предварительно набранной резервной емкости. Проще говоря, лучше всегда иметь в доме запас питьевой воды и использовать ее в экстренных ситуациях.
Есть масса вариаций, как установить и подключить накопительную емкость, в зависимости от типа источника воды, возможного расположения емкости и даже планировки дома. Достаточно выбрать подходящий вариант и определиться с типом самого аккумулирующего бака.
Типы
Накопительной емкостью может выступать емкость с достаточным внутренним объемом, выполненная из материала стойкого к коррозии и безопасного для хранения питьевой воды. Используются такие материалы как:
поливинилхлорид;
сшитый полиэтилен высокого или низкого давления;
полипропилен;
нержавеющая сталь;
сталь с покрытием водонепроницаемыми лаками и керамическими покрытиями.
Пластиковые баки
Оцинкованная сталь хоть и обладает стойкостью к коррозии и водонепроницаема, однако со временем защитный слой цинка может истончиться, особенно в местах соединения и сварки.
По конструкции выделают:
открытые емкости, у которых имеется горловина с крышкой или без, но с герметичными стенками и дном;
закрытые полностью герметичные емкости мембранного типа.
В первом случает все просто, весь внутренний объем заполняется водой и при необходимости сливается через патрубок, закрепленный в самой нижней точке.
В случае с мембранными аккумулирующими баками полезный объем как минимум на треть меньше объема всей конструкции.
Часть объема отводится под воздушную камеру, отделенную от воды с помощью прочной эластичной мембраны. По мере наполнения емкости водой мембрана давит на воздушную камеру, создавая избыточное давление.
Когда требуется получить воду обратно, открывается вентиль, и она поступает в водопровод под действием накопленного давления.
С нижним или верхним расположением
Есть три варианта подключения накопительной емкости и использования запаса воды:
Верхнее расположение емкости. В этом случае забор воды осуществляется под действием силы гравитации. Чем выше расположен гидроаккумулятор по отношению к потребителю, тем сильнее напор воды. Каждые 10 метров высоты добавляют 0,1 атмосферу, или примерно 1 бар.
Нижнее расположение простой накопительной емкости. Гравитация уже не поможет, и для подачи в водопровод используется насос, поднимающий давление до оптимального уровня.
Аккумулирующие емкости мембранного типа сами по себе создают требуемое давление для подачи воды. Нижнее расположение на уровне потребителя для них является оптимальным, так как от установки на чердаке или вышке никакого преимущества не будет.
Как определить оптимальный вариант?
Если дом с несколькими этажами и есть возможность расположить накопительный бак на чердаке, то это позволит обойтись без дополнительной установки насоса, и не нужно тратиться на дорогостоящий мембранный бак.
Фактически это аналог водонапорной башни. Однако поднять емкость так высоко, чтобы обеспечить комфортный напор на уровне 2-2,5 атм. все равно сложно.
Тем более что встает вопрос об утеплении бака, чтобы в зимний период вода в нем не замерзала.
В случае аварийного отключения воды имеющегося давления в 0,2-0,3 атм. будет вполне достаточно, чтобы воспользоваться смесителем в раковине, унитазом или даже душем, однако не получится задействовать часть бытовой техники, например стиральную машинку или посудомойку, которым требуется большее давление для срабатывания электромагнитных клапанов.
Установка емкости в уровень с потребителем подойдет в тех случаях, когда нет возможности поднять бак на чердак или хотя бы на этаж выше. Это же относится и установке накопительного бака в квартире. Потребуется небольшой насос для подачи воды в водопровод под давлением. Для обеспечения адекватного режима работы насосу потребуется расширительный мембранный бак.
Аккумулирующий бак с мембраной отлично подойдет для хранения запаса воды как при использовании централизованного водопровода, так и в автономной системе. При этом он не требует дополнительного оборудования или верхнего расположения. Однако его стоимость значительно выше, чем любой обычной накопительной емкости даже в сочетании с простым насосом.
Объем бака
В случае проблем на линии городского водопровода и отключения воды обычно ремонтные работы выполняются за день-два. Однако аварии случаются и на праздники, и в местах, где быстрый ремонт попросту невозможен, тогда придется ждать куда дольше. Оптимальным будет запас воды на 2-3 дня из расчета использования туалета, поддержания личной гигиены и приготовления пищи.
На семью из трех человек вполне достаточно 100 литров в день при использовании воды в эконом режиме. Для одной стирки требуется приблизительно 80 литров воды, точнее можно узнать в паспорте к стиральной машинке. Аналогично для посудомойки.
Получается, что на 2-3 дня при использовании бытовой техники надо искать накопительную емкость объемом не менее 500 литров, половина кубического метра.
Однако есть ряд ограничений:
Чем больше объем воды и накопительной емкости открытого типа, тем быстрее она начнет зарастать осадком. Не рекомендуется использовать в быту емкости объемом больше 200-250 литров для долговременного хранения воды.
Следует учитывать запас прочности перекрытия и несущих стен. Установку бака нужно закладывать еще на стадии проектирования дома.
При использовании автономного водоснабжения объем накопительного бака, особенно мембранного типа, не должен превышать дебета скважины. Если это правило не получается соблюсти, то обязательно нужна защита насоса от холостого хода.
Накопительные баки мембранного типа ограничены в своем объеме и не способны отдать весь запас сохраненной жидкости. Для формирования запаса свыше 300 литров придется подключить несколько баков меньшей емкости параллельно друг другу.
Общие правила подключения
Устанавливается бак с водой на подготовленной площадке: бетонном основании, перевязанном с фундаментом, или усиленной металлической раме из профилированной трубы. Конструкция должна выдержать полуторный вес бака и воды в нем при полном заполнении.
Входной патрубок может быть любого подходящего диаметра, подача воды происходит под давлением. Выходной патрубок и трубу к водопроводу выбирают диаметром в полтора-два раза больше чем сечение основной линии. Оптимальный размер 32 мм.
Утепление даже самое качественное лишь замедляет снижение температуры в баке. Для предотвращения замерзания воды при установке емкости на неотапливаемом чердаке или на крыше следует использовать любую подходящую систему подогрева труб и самого накопителя.
С централизованным водоснабжением
Любой тип подключения накопительной емкости требует наличия обратного клапана на вводе в дом или квартиру. Именно клапан будет препятствовать вытеканию запасенной воды обратно в трубопровод, а не к потребителю.
Верхнее подключение
Бак устанавливается под потолком первого этажа, этажом выше санузла и кухни или на чердаке. У бака должен быть штуцер в верхней части для подачи воды, еще один чуть выше для сброса в канализацию при переполнении и штуцер в самой нижней части для забора воды.
Уже после ввода фильтра грубой очистки запорного вентиля, счетчика и обратного клапана устанавливается тройник, от которого труба идет к входному патрубку бака, перед штуцером устанавливается запорный вентиль или управляемый клапан.
К выходному штуцеру подсоединяется запорный вентиль и опускается труба обратно к водопроводу, с которым соединяется посредством тройника.
Шланг для сброса излишков опускается в канализацию или выводится за пределы дома в палисадник или дренажную систему.
Для контроля наполнения используется механический клапан с поплавком, аналогичный тем, что используются в бачке унитаза.
Чтобы воспользоваться запасенной водой, достаточно открыть выходной вентиль.
Нижнее подключение
Подключение выполняется идентично первому варианту. Однако на выходе необходимо установить насос для создания в водопроводе дополнительного давления. Перед каждым использованием воды придется включить предварительно насос.
Упростить жизнь поможет готовая насосная станция или дополнение насоса расширительным баком мембранного типа и реле давления.
Нижнее подключение накопительного бака с мембраной
Для подключения бака используется всего одна труба, подсоединенная к водопроводу через тройник с вентилем. Врезка осуществляется так же после фильтра, счетчика и обратного клапана.
Перед использованием необходимо настроить давление в воздушной камере. Делать это необходимо строго в соответствии с инструкцией к выбранной модели. Предварительно изучается нормальное давление в водопроводе, притом с учетом колебаний в течение суток. Берется в итоге среднее значение, которое используется для настройки бака. Только так получится использовать максимум полезного объема бака.
Для автономного водоснабжения
Как и в случае с централизованным водопроводом имеется несколько вариантов подключения.
Водонапорная башня
Накопительный бак устанавливается на уровне 15-20 метров над уровнем земли на укрепленной вышке или чердаке. Вода от скважинного насоса или насосной станции подается непосредственно в бак, а уже с него раздается в санузел и на кухню в доме. Давление в системе обеспечивается перепадом высот между уровнем воды в баке и краном смесителя в доме.
Недостатком является постоянный проход через бак воды, что вызовет со временем накопление осадка, даже если предварительно установить фильтрующую систему.
Преимущество в простоте конструкции и минимуме дорогостоящих элементов, за исключением самой конструкции башни и обязательного утепления бака для защиты от замерзания даже при его размещении на чердаке.
Нижнее подключение накопительного бака
Емкость устанавливается вровень с насосной станцией или на первом этаже в доме. Наполняется она во время обычной работы насоса за счет воды из скважины. Ограничителем является поплавковый выключатель.
Подобный вариант спасает при чрезмерном потреблении воды и снижении уровня воды в скважине или колодце. Однако бесполезен при выключении электричества, так как для подачи конечному потребителю воды из запаса требуется насос.
Схема нижнего подключения накопительного бака
Мембранный аккумулирующий бак
Мембранный бак для хранения запаса воды устанавливается после насосной станции и обратного клапана, с нижним подключением. Если насосная станция по какой-то причине не работает и не поддерживает давление в системе, то вода поступает с аккумулирующего бака.
Источник: https://udobnovdome.ru/nakopitelnyj-bak-dlya-vodosnabzheniya/
Гидроаккумулятор для систем водоснабжения: монтаж, настройка
Как убедиться, что виноват именно гидробак?
Простота конструкции дает право надеяться на долгую и беспроблемную работу этой емкости. Это абсолютно правильно, потому что неполадок, возникающих в работе устройства, не так много. Поэтому сначала надо рассмотреть варианты, когда может «барахлить» другое оборудование, работа которого связана непосредственно с «собирателем» воды.
Далеко не всегда виновником слабого напора воды, неудовлетворительной работы системы является гидроаккумулятор. Нередко проблема заключается в некорректно подобранном, либо неправильно функционирующем, насосе. В первом случае мощности прибора попросту не хватает, во втором работе насоса мешает какая-то неисправность. Ремонт насоса своими руками — операция рискованная, особенно для тех, для кого такая работа «терра инкогнита». Поэтому им лучше обратиться к специалистам.
Довольно распространенное явление — частое включение или постоянная (почти непрекращающаяся) работа насоса. Если оборудование ведет себя странно, сначала следует убедиться, что это его (или не его) вина. Порядок действий такой:
Проверка давления на выходе. Нормой считается 0,15-0,2 МПа (1,5-2 атм.) Если значение другое, то провокатор проблемы обнаружен.
Проверка источника. Если с давлением порядок, то следующий возможный виновник — колодец либо скважина. В этом случае насос тестируют так: его опускают в емкость с жидкостью – в бочку, вместительную канистру и т. п. Когда давление в норме, проблемный «источник — источник» воды.
Регулировка реле давления. Это еще один возможный способ. Крышку реле снимают, затем регулировочным винтом сжимают либо ослабляют пружины: меньшая из них отвечает за нижний предел давления. Крупная и более толстая деталь — за верхний. После регулировки насос обязан прекратить работу.
Последняя операция — обследование водопровода, потому что другая возможная причина непрерывной работы насоса — наличие течи в системе. Чтобы подтвердить или опровергнуть догадку, кран после точки врезки гидробака перекрывают. Если вина лежит на утечке, то спустя некоторое время насос должен остановиться.
Как выбрать подходящий гидробак
Самостоятельно вычислить необходимую производительность гидробака можно, воспользовавшись следующей формулой:
V = А х k х (Р мах + 1) х (Р min + 1) / (Р мах – Р min) х (Р возд. + 1), где
V – необходимый объём бака.
А – пиковый расход воды в доме в минуту.
Р мах, Р min – максимальное и минимальное давление, создаваемое устройством.
Р возд. – воздушное давление в баке.
К – коэффициент, значения которого различны для устройств разной мощности. Показатели коэффициента приведены в таблице ниже.
Мощность насоса, кВт. 0,55 – 1,5 2,20 – 3 4 – 5,5 7,5 – 9
Коэффициент 0,25 0,375 0,625 0,875
После проведения вычислений, рекомендуется брать поправку в большую сторону, на случай непредвиденного увеличения водоразбора. Например, если получилось, что необходимый для вашего дома объём бака составляет 33 литра, то лучше купить водяной аккумулятор ёмкостью 35-40 литров. Но чересчур большой бак приобретать также не следует: вода в нём будет застаиваться, в результате чего ухудшится её вкус, может появиться затхлый запах.
https://youtube.com/watch?v=sBtdN2j_Spg
Для холодного и горячего водоснабжения нужно покупать отдельные модели. Различить водонапорные устройства по предназначению можно по расцветке бака. Модели для холодного водоснабжения, стандартно окрашиваются в синий цвет, а для горячего – в красный. Но иногда встречаются устройства, не имеющие опознавательной окраски, например с серебристым бачком. В этом случае, перед покупкой необходимо ознакомиться с инструкцией от производителя, где должно быть указано, для каких целей предназначен данный прибор.
Оборудование
Желательно, чтобы это значение было несколько выше необходимой потребности, для создания небольшого запаса.
Основным моментом при выборе будет являться пиковые значение потребности воды, а также мощность насосной станции. При этом, количество воды, которое будет находиться в гидравлическом аккумуляторе должно хватать, чтобы даже при максимальной нагрузке, насос включался не более 30 раз за одну минуту.
Обычно объем необходимого гидравлического аккумулятора определяется, исходя из количества потребителей (ванна, стиральная машина, и т.д.). Чем больше их будет, тем соответственно выше должно быть значение объема.
А в случае установки варианта меньшего по объему чем требуется, можно докупить еще один гидробак и установить его в дополнение к первому, их объем будет суммироваться.
Важно знать: материал мембраны должен соответствовать предполагаемой на него нагрузке.
Чтобы более оптимально выбрать гидробак, желательно проводить расчет, обратившись к специалистам.
Оптимальные показатели
Функционирование водопроводной сети и ресурс накопителя зависят от нескольких факторов:
Правильность выбора максимального и минимального давления, при котором срабатывает автоматика включения насоса.
Грамотная установка уровня давления воздуха в баке.
При выполнении самостоятельной проверки и регулировки показателей следует придерживаться рекомендаций специалистов. Основное правило – давление воздуха в гидроаккумулирующем баке должно быть ниже минимального давления включения насоса. Разница показателей составляет 10-12%. Соблюдение рекомендации позволяет сохранить небольшое количество воды до следующего включения агрегата. Пример: если насосная станция автоматически начинает работать при 2 бар, давление воздуха должно быть 2-0.2=1.8 бар.
Напор воздуха в аккумулирующем баке не зависит от его объема. Средний показатель для емкостей размером 24-150 л составляет 1,5 бар, 200-500 л – 2 бар. Исходная заводская закачка воздуха в 1,5 атмосферы в условиях небольшого водопотребления одноэтажного строения может быть снижена до 1 атмосферы. Низкий напор в трубах уменьшает износ системы, но ограничивает использование сантехнических приборов. Снижение давления до показателей менее 1 бар приведет к чрезмерному растягиванию резиновой груши. Возникнет соприкосновение мембраны с металлическим корпусом. Контакт приведет к ускоренному износу резины.
Избыточный напор воздуха (больше 1,5 бар) тоже не желателен. Он займет большую часть бака, сократив количество набираемой воды. Также возникнет повышенная нагрузка на трубы и узлы водопроводной системы.
Расчет давления
Для расчета оптимального давления воздуха в баке существует формула: P=(Hmax+6)/10, где
P – давление воздуха в атмосферах;
Hmax – расстояние до наивысшей точки домашней водопроводной сети.
Верхней точкой разбора является душ на последнем этаже здания. Измеряется расстояние от него до места установки напорной емкости. Чем больше промежуток, тем выше напор, требующийся для подъема воды. Наглядности расчету добавит использование чисел. Для здания высотой в 2 этажа значение Hmax составит 7 м. Давление будет P=(7+6)/10=1,3 атмосферы. Для высоты в 10 м потребуется напор в 1,8 атмосферы.
Перед покупкой гидроаккумулятора проводится расчет объема устройства. Вычисления учитывают:
максимальный расход воды;
количество включений насоса в час;
давление воздуха в баке;
нижний и верхний предел давления для срабатывания насоса;
коэффициент, связанный с мощностью насоса.
После монтажа мембранного бака потребуется установить минимальный и максимальный порог срабатывания автоматики (реле давления). От разницы между максимальным и минимальным показателем зависит объем воды, поступающей из гидравлического аккумулятора. Увеличение параметра повышает эффективность устройства, но приводит к быстрому износу мембраны. Для частных домов рекомендуется разница в 1-1,5 бар.
Показатель минимального давления в мембране (Pmin) должен быть на 10% выше аналогичного показателя воздуха в полости бака. Для устойчивой работы системы перепад давления должен составлять 0,5 бар и выше. Это значение учитывается при расчете Pmin. Верхний передел срабатывания (Pmax) вычисляется исходя из характеристик насоса – величину напора делят на 10. Расчетная величина не соответствует реальной из-за изменений заявленных параметров агрегата, связанных с износом. Рекомендуется принимать показатель верхнего уровня на 30% меньше характеристики напора.
Водоснабжение без гидроаккумулятора
Если исключить гидроаккумулятор из схемы водоснабжения, то возможны два варианта:
использование насоса для подачи воды к точкам водоразбора напрямую;
подключение накопительного бака.
Оба варианта активно используются, но первый оптимален для систем полива с небольшим объемом жидкости, а второй наиболее целесообразен, когда нужно обеспечить водой душевую, кухонный кран – то есть потребителей внутри дома.
Подключение насоса напрямую
Один из вариантов – расширенная система орошения приусадебного участка. Она полностью автоматизирована. Чтобы настроить время включения/выключения, подсоединяем контроллер. На каждой отдельной линии можно установить электромагнитные клапаны, чтобы они могли эксплуатироваться по отдельности.

Примерная схема автополива дачного участка. Транспортировка жидкости из скважины или колодца осуществляется по трубам с диаметром 19 мм (центральная) и 16 мм (ответвления) (+)
размещаем трубы на поверхности земли по заранее составленной схеме, соединяем фитингами;
устанавливаем дождеватели, капельную систему, шланги для полива;
обустраиваем насосную группу – поверхностный агрегат и реле давления;
подключаем подачу воды, тестируем систему на протечки;
если все хорошо – выкапываем траншеи глубиной 30 см, из щебня и песка устраиваем дренажную подушку, укладываем трубопровод и засыпаем его;
производим повторное тестирование для проверки герметичности, проверяем работоспособность всех линий;
подключаем контроллер и датчик дождя;
проверяем работу всех элементов системы.
Если пропускная способность небольшая, настраиваем поочередную эксплуатацию линий. Это сложная схема, требующая знаний по настройке оборудования. Наиболее простая представляет собой обычный насос типа «Малыш» с подключенным к нему шлангов для полива.
Схема с накопительным баком
С появлением технологичных станций с гидроаккумулятором схема стала менее популярной, но все еще используется. Она проста и отличается тем, что между насосом и точками водоразбора находится накопительный резервуар.

Схема системы водоснабжения с накопительным баком. Для обеспечения движения воды по трубам с определенной скоростью и давлением установлен дополнительный циркулярный насос
После системы фильтрации устанавливают накопительный бак, и уже от него идет труба (или трубы) к точкам водоразбора.
Накопительный бак – любой резервуар, подходящий по объему. Раньше использовали металлические оцинкованные цистерны, сейчас – пластиковые емкости различной конфигурации. Они оснащены одним входящим патрубком, для подачи воды из скважины, и двумя выходящими – для разводки по потребителям и сливным.
Сверху бак прикрыт откидной крышкой, которая защищает жидкость от мусора и пыли. Убрав крышку, можно проанализировать состояние резервуара и воды, которая в нем хранится. При сильном загрязнении жидкость выпускают через сливной патрубок, а бак моют.
Главный контролирующий элемент – поплавковый механизм. Как только уровень воды достигает максимальной отметки, входной патрубок перекрывается, и подача в резервуар прекращается. При низком уровне, напротив, входное отверстие открывается и вода начинает поступать в бак.

Пластиковый накопительный резервуар, установленный на чердаке. Он легче по весу, чем металлическая емкость, поэтому монтировать его гораздо удобнее. Чтобы вода не замерзла, в северных районах стенки бака утепляют
Плюс использования накопительного бака: всегда есть запас воды, которая подается под небольшим давлением, даже если все насосы отключены. Минус – сложности в установке. Объемные баки требуют пространства и основания, которое выдержало бы их вес.
В случае устройства систем для круглогодичной эксплуатации, чердак или хотя бы сам бак, размещаемый в неотапливаемом чердачном пространстве, должен быть утеплен.
Гидроаккумулятор. Назначение, настройка, выбор объема.
Гидроаккумулятор (расширительный мембранный бак) служит для поддержания давления в напорной системе водоснабжения, и при использовании совместно с реле давления позволяет создать автоматическую станцию на базе погружного или поверхностного насоса. Основное назначение гидроаккумулятора в системе — поддержание и плавное изменение давления жидкости в системе.
Дополнительные функции, которые выполняет гидроаккумулятор, следующие:
Защита от гидроудара (изменения давления в жидкости, вызванного мгновенным изменением её скорости)
Обеспечение минимального запаса воды
Ограничение повторно-кратковременных включений насоса
Таким образом, именно гидроаккумулятор позволяет сделать возможным использование реле давления и автоматизировать процесс подачи воды.10 1/ Па. Т.е. увеличение давления воды (напора, создаваемого насосом) практически не вызывает изменения её объема (это сотые доли процента). Поэтому давление менялось бы в системе с большой скоростью, что вызывало бы постоянное срабатывание реле.
Надо четко уяснить, что гидроаккумулятор никакого давления не создает и потребителю воду сам не качает — все это делает насос. Он только поддерживает то давление жидкости, которое в нем создано насосом и подает воду в тот момент времени, пока открыт кран потребителя и насос не включился. Например вопрос «Какой объем гидроаккумулятора мне нужен если у меня два душа?» не совсем корректен. Потому что при пользовании душем (одним или двумя), гидроаккумулятор подает воду только до момента включения насоса, а затем все оставшееся время пользования воду подает только насос. И остановится он только после того, как все краны перекроются и давление в баке поднимется до давления выключения.
Иногда бывает так, что насос выключается даже в то время, когда потребители пользуются водой. Однако такой режим работы нежелателен (поскольку через короткое время насосу опять придется включиться) и говорит о том, что подбор насоса и/или настройки всей системы выполнены неправильно (в большинстве таких случаев надо изменить настройки реле давления).
Любой гидроаккумулятор разделен мембраной на две полости: воздушную и водяную. За счет подачи воды под давлением в водяную полость бака, мембрана расширяется и сжимает воздух в воздушной полости. Тем самым мембрана уравновешена давлением с двух сторон (P1V1 = P2V2). Давление будет расти до тех пор, пока насос не отключится по уставке реле давления (давление отключения насоса). В момент начала расхода воды, воздух давит на мембрану, тем самым, выталкивая воду из гидроаккумулятора. Давление воды медленно падает и при достижении давления включения насоса, реле замкнет контакты и насос запустится. Такова принципиальная схема автоматической работы насоса совместно с гидроаккумулятором и реле давления.
Принцип работы типового гидробака
Гидроаккумулятор, он же гидробак, он же аккумуляторный или напорный бак – это разные названия одного и того же устройства.
Снаружи это действительно металлический бак, а внутри емкость разделена на две части специальной резиновой прокладкой, которую иногда называют мембраной.
Прокладка прочно закреплена у горловины бака, где расположено отверстие для поступления воды. На противоположной стороне емкости имеется еще одно отверстие, оно предназначено для воздуха.
Здесь установлен обычный ниппель. Для чего все это сделано? Мембрана разделяет гидробак на два отделения. С одной стороны от этой прокладки находится вода, а с другой – воздух под определенным давлением.
Для измерения давления в гидроаккумуляторе используют манометр. Некоторые модели дополнительно снабжены фильтром, чтобы внутрь не попадали загрязнения. Материал мембраны – специальная резина. Он не только эластичен, но и безопасен для здоровья людей.
Гидроаккумулятор разделен мембраной на две части. С одной стороны этого вкладыша находится вода, а с другой – воздух под давлением, что позволяет создать напор в водопроводной системе
При подключении гидробака к водопроводной системе вода из такого устройства поступает со стабильным напором, что позволяет улучшить качество водопроводной воды и обеспечить необходимые условия для функционирования бытовой техники.

Мембрана гидрообака содержит некоторое количество воды, которое постоянно изменяется, поэтому и мембрана постоянно растягивается или сжимается. При увеличении объема воды сжимается газ, возрастает давление. Регистрирующее пределы давления реле отдает команды насосу на включение/выключение
Например, для нормальной работы автоматических стиральных машин, гидромассажных устройств и другой подобной техники требуются определенные показатели давления в водопроводе. Практически всегда гидроаккумуляторы комплектуются специальным регулирующим устройством – реле давления.
Этот прибор можно настроить таким образом, чтобы он включал и отключал поступление воды в гидробак в зависимости от давления воздуха. Работает это так: по мере забора воды из устройства давление в его воздушной камере снижается.
Когда оно достигает минимальной отметки, реле давления в автоматическом режиме включает насосную технику, чтобы восполнить объем воды. В результате давление в гидробаке снова повышается. По достижении максимального установленного значения давления реле отключает поступление воды в гидроаккумулятор.
Эта схема позволяет составить представление о том, какое место занимает гидроаккумулятор в системе автономного водоснабжения частного дома
Такая система позволяет значительно сократить количество включений/отключений насоса, а это продлевает ресурс работы техники. Если бы насос был подключен к домовому водопроводу напрямую, количество циклов включения и отключения было бы значительно выше.
Наличие такого бака в водопроводной системе обеспечивает стабильность ее работы, а также и защиту от возможных гидроударов.
Кроме того, внутри гидроаккумулятора постоянно находится некоторый запас воды, который может оказаться очень кстати, например, при поломке насоса. Понимание принципов работы гидроаккумулятора позволяет выбрать подходящее устройство, обеспечить его правильный монтаж и обслуживание.
Устройство и назначение гидробака
Гидроаккумулятор, который иначе называют гидробаком или мембранным баком, – это герметичная металлическая ёмкость, в которую помещена частично заполненная водой эластичная мембрана грушевидной формы. По сути, мембрана, помещенная в корпус гидробака и прикрепленная к его корпусу фланцем с патрубком, разделяет его ёмкость на две части: водную и воздушную.
При увеличении объема воды в гидробаке естественным образом уменьшается объем воздуха. В результате повышается давление в поставляющей воду системе. При достижении заданных пользователем параметров давления оно фиксируется реле, которое планомерно подает команду на отключение насоса.
Корпус бака выполнен из металла, но вода не контактирует с ним: она заключена внутрь камеры-мембраны, которую производят из прочного резинового бутила.
Этот стойкий к воздействию бактерий материал помогает воде не терять тех качеств, которые предъявляются к ней санитарными и гигиеническими нормами. Питьевая вода при взаимодействии с резиной сохраняет все свои замечательные свойства.
Вода в мембранный бак попадает через присоединительный патрубок, снабженный резьбовым соединением. Напорный патрубок и выход соединительного водопровода должны, в идеале, иметь одинаковые диаметры. Это условие позволяет избегать дополнительных гидравлических потерь внутри трубопровода системы.

В тех гидроаккумуляторах, которые входят в состав бытовых систем водоснажбения, используется воздух. Если же это устройство предназначено для производственного применения, в него закачивают газ
Чтобы регулировать давление внутри устройства, в воздушной камере предусмотрен специальный пневмоклапан. Воздух накачивается в отведенный для него отсек через обычный автомобильный ниппель. Кстати, через него можно не только докачать воздух, но, при необходимости, и стравить его излишки.
Закачивают воздух внутрь мембранного бака, используя для этой цели компактный автомобильный или простой велосипедный насос. При поступлении воды в резиновую грушу сжатый воздух оказывает её напору сопротивление, не позволяя мембране прорваться. Давление внутри гидроаккумулятора тоже регулируется с помощью сжатого воздуха.

Гидроаккумулятор состоит из следующих элементов: 1 – металлический корпус, 2 – резиновая мембрана, 3 – фланец, снабженный клапаном, 4 – ниппель, через который можно закачать воздух, 5 – воздух под давлением, 6 – ножки, 7 – установочная платформа для насоса
Ответ эксперта
Описанная Вами неисправность характерна для гидроаккумуляторов брендов «однодневок» и крайне редко встречается у таких компаний, как UNIGB (а именно она является владельцем торговой марки Varem). Возможно, это связано с тем, что известный итальянский производитель начал сборку расширительных баков в России – о нашем менталитете и культуре производства, наверное, напоминать на стоит. Утечка воздуха в Вашем случае происходит, скорее всего, по самой банальной причине – прослаблена гайка, которой вентиль подкачки гидроаккумулятора крепится к баку. В этом случае резиновое уплотнение, которое установлено на ниппель с внутренней стороны ёмкости, слабо прижимается к металлу. Всё, что потребуется для восстановления герметичности – затянуть гайку при помощи рожкового или накидного ключа.
Второй вероятной причиной является износ уплотняющего элемента по причине его низкого качества. Чтобы отремонтировать гидроаккумулятор, агрегат придётся разобрать. Для этого из системы сливают воду, а сам бак демонтируют. При помощи ключа «на 13» отворачивают болты крепления фланца и снимают эту деталь с бака. Далее, демонтируют резиновую мембрану (в народе её называют грушей). Возможно, перед этим придётся отвернуть гайку ниппеля – нередко в качестве уплотнителя используется выступающий «хлястик» на днище резиновой груши. Сняв мембрану и вентиль с бака, осмотрите их на предмет повреждений.
Устанавливая новую деталь, не переусердствуйте. Затягивать следует с небольшим усилием – подтянуть можно всегда, а вот для замены раздавленного и срезанного резинового кольца придётся снова демонтировать гидроаккумулятор. После того как деталь будет установлена на место, произведите подкачку воздуха до рабочего давления. Чтобы проверить герметичность соединения, опустите верхнюю часть бака в ёмкость с водой или нанесите на место примыкания мыльный раствор. Отсутствие пузырьков воздуха укажет на то, что Вы всё сделали правильно и можно приступать к установке накопительной ёмкости на место.
Функции, назначение, виды
Место установки — в приямке или в доме
В системе водоснабжения частного дома без гидроаккумулятора насос включается всякий раз как где-то идет расход воды. Эти частые включения приводят к износу оборудования. Причем не только насоса, но и всей системы в целом. Ведь каждый раз происходит скачкообразное повышение давления, а это — гидроудар. Чтобы уменьшить количество включения насоса и сгладить гидроудары используют гидроаккумулятор. Это же устройство называют расширительный или мембранный бак, гидробак.
Назначение
Одну из функций гидроаккумуляторов — сглаживать гидроудары, мы выяснили. Но есть и другие:
Не удивительно, что в большинстве систем частного водоснабжения данное устройство присутствует — плюсов от его использования много.
Виды
Гидроаккумулятор — это бак из листового металла поделенный на две части эластичной мембраной. Мембрана бывает двух видов — диафрагмы и баллона (груши). Диафрагма крепится поперек бака, баллон в виде груши закрепляют на входе вокруг входного патрубка.
По назначению они бывают трех видов:
для холодной воды;
для горячей воды;
для систем отопления.
Гидробаки для отопления выкрашены в красный цвет, баки для водопровода окрашены в синий. Расширительные баки для отопления имеют обычно меньшие размеры и более низкую цену. Это связано с материалом мембраны — для водоснабжения она должна быть нейтральной, ведь вода в трубопроводе питьевая.
Два вида гидроаккумуляторов
По типу расположения гидроаккумуляторы бывают горизонтальные и вертикальные. Вертикальные снабжены ножками, некоторые модели имеют пластины для навешивания на стену. Именно вытянутые вверх модели чаще используют при самостоятельном создании систем водопровода частного дома — они занимают меньше места. Подключение гидроаккумулятора такого типа стандартное — через вывод размером в 1 дюйм.
Горизонтальными моделями обычно комплектуют насосные станции с насосами поверхностного типа. Тогда насос располагают сверху емкости. Получается компактно.
Принцип работы
Радиальные мембраны (в виде тарелки) используются в основном в гироаккумуляторах для систем отопления. Для водоснабжения в основном внутри устанавливают резиновую грушу. Как работает такая система? Пока внутри есть только воздух, давление внутри штатное — то, которое выставлено на заводе (1,5 атм) или которое вы выставили сами. Включается насос, начинает закачивать в бак воду, груша начинает увеличиваться в размерах. Вода постепенно заполняет все больший объем, все больше сжимая воздух, который находится между стенкой бака и мембраной. При достижении некоторого давления (обычно для одноэтажных домов это 2,8 — 3 атм) насос отключается, давление в системе стабилизируется. При открытии крана или другом расходе воды, она поступает из гидроаккумулятора. Течет она до тех пор, пока в баке давление не упадет ниже определенной отметки (обычно около 1,6-1,8 атм). После чего насос включается, цикл повторяется снова.
Принцип работы гироаккумулятора с мембраной в виде груши
Если расход идет большой и постоянный — набираете ванную, например, — насос качает воду транзитом, не закачивая ее в бак. Бак начинает набираться после того, как закрыты все краны.
За включение и отключение насоса при определенном давлении отвечает реле давления воды. В большинстве схем обвязки гидроаккумулятора это устройство присутствует — такая система работает в оптимальном режиме. Подключение гидроаккумулятора рассмотрим чуть ниже, а пока поговорим о самом баке и его параметрах.
Баки большого объема
Внутреннее строение гидроаккумуляторов объемом от 100 литров и выше немного отличается. Отличается груша — она крепится к корпусу и вверху, и внизу. При таком строении появляется возможность бороться с воздухом, который присутствует в воде. Для этого в верхней части имеется выход, в который можно подключить клапан для автоматического сброса воздуха.
Строение гидроаккумулятора большого размера
Выводы и полезное видео по теме
Если после прочтения текста вам всё ещё непонятно, как именно следует подключать гидроаккумулятор, посмотрите это видео, в котором коротко, но предельно ясно отображены все нюансы этой процедуры.

Гидробак является важным составным элементом водопроводной системы. С его помощью решается целый комплекс задач. А выполнить своими руками грамотное подключение гидроаккумулятора, как оказалось, совсем не сложно. Зато преимущества от его использования бесспорны.
Появились вопросы во время ознакомления с представленной информацией? Есть полезные сведения или личный опыт, которым хотелось бы поделиться с нами и с посетителями сайта? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном под статьей блоке.
Расширительный бак для водоснабжения: устройство гидробака, установка, расчет
На что обратить внимание при выборе?
Специалисты советуют устанавливать расширительный бак объемом 10% от объема бойлера с горячей воды: для 100-литрового бойлера нужен бак на 10 литров, 200 литров бойлер — 20 литровый бак.
Важно учитывать, что емкость меньшего объема предполагает возможность более частых скачков давления. Не стоит забывать, что в баке сохраняется вода
Этот запас может пригодиться при определенных обстоятельствах.
Подбирать бак горячего водоснабжения нужно специальный, для которого такая возможность предусмотрена конструктивно, указана в инструкции. Например, бачки отопительных систем предполагают повышенные температуры использования, но меньшие давления. Они обеспечивают перенос теплоносителя более «горячей» температуры, но давление там относительно невелико. В таких емкостях мало внимания уделяется гигиеническим характеристикам материалов. Чтобы помочь потребителю, баки делают разного цвета: голубой, синий, белый — водопровод, красный — отопление. Но лучше, чтобы избежать ошибки, внимательно читать паспорт изделия, поскольку доверять маркировке не всегда можно.
Безопасность использования расширительного бачка для воды определяется материалом мембраны и бака:
каучук естественного происхождения — безвреден в холодной воде, но нагревать ее выше 50 градусов не стоит — возможны негативные реакции;
каучук искусственного происхождения без последствий подходит для воды различных температур — вплоть до кипящей;
резина (этилен-пропилен) аналогична по свойствам искусственному каучуку — обладает высокими эксплуатационными свойствами;
сами баки чаще всего стальные.
Еще один фактор выбора бачка — производитель. Низкая цена часто может означать невысокое качество изделия и, как следствие, последующий дорогостоящий ремонт. Производитель с именем, репутацией не готов жертвовать ими, гоняясь за мимолетной выгодой. Они предлагают баки, комплектующие хорошего качества по соответствующим ценам
Прежде всего, уделите внимание материалу мембраны (см. выше), поскольку от этого зависит длительность службы бака, качество, безопасность воды
Не пустой вопрос – цена мембраны, если речь о баке со сменной резинкой.
Использование схемы с погружным насосом
Для продления срока службы погружного насоса необходимо изучить вопрос, как подключить глубинный насос к гидроаккумулятору, и правильно выбрать режим включения и выключения. Эти параметры должны соответствовать техническим характеристикам устройства, которые указаны производителем в сопроводительной документации. Нормальная работа насоса обеспечена при включении от 5 до 20 раз на протяжении одного часа.
Очень часто давление в водопроводной системе имеет значение ниже нормы. В такой ситуации срабатывает реле и отправляет команду на включение насосного оборудования. После достижения установленных параметров реле отключает насос, и вода перестает поступать.
Использование схемы подключения воды от скважины через гидроаккумулятор в том и другом случае позволит решить проблему быстрого износа насосного оборудования. В первом варианте мембранный бак будет поддерживать напор, и регулировать давление воды в системе. Во втором варианте запасы воды в мембранном отсеке позволят практически в полном объеме удовлетворить потребности жильцов.
При выборе объема мембранного бака нужно учесть следующие моменты:
Мощность насоса.
Частота включения устройства.
Требуемый объем воды в час.
Высота, на которой размещено устройство.
При выборе накопительной емкости для такой системы необходимо сопоставить предельную температуру нагревания воды с заявленными характеристиками устанавливаемого оборудования. Кроме того нужно учесть максимальные значения давления воды в системе водоснабжения.
Виды мембранных баков и их особенности
Различают вертикальные и горизонтальные гидробаки, которые по разному крепятся в месте установке. Есть еще один важный момент. В той части гидробака, которая содержит воду, со временем может накапливаться небольшое количество воздуха. Этот воздух следует периодически удалять, чтобы в систему не попали довольно опасные для нее воздушные пробки. В вертикальных емкостях воздух скапливается вверху и для его отведения используется специальный ниппель.
С горизонтальными гидробаками все несколько сложнее. Для стравливания скопившегося воздуха здесь понадобится не только ниппель, но и шаровой кран, а также канализационный слив.
Владельцам небольших гидробаков, емкость которых составляет менее 100 л, необходимо избавляться от избытка воздуха иначе. Для этого следует:
Отключить электропитание.
Открыть кран смесителя.
Дождаться, пока бак опустеет.
Закрыть кран.
Подключить систему к электропитанию, чтобы бак снова наполнился.
Избыточный воздух выйдет вместе с водой. Эту процедуру следует проделывать не реже одного раза в месяц.
Гидробаки красного цвета предназначены для систем горячего водоснабжения. Хотя мембрана в них выполнена из довольно прочной резины, их не следует использовать для подачи холодной воды
Производители предлагают гидробаки красного и синего цвета, а также бесцветные. Синие устройства предназначены для использования в системе холодного водоснабжения. Для изготовления мембраны в таких баках используют пищевую резину, безопасную для здоровья людей. Красные гидробаки предназначены для систем отопления и горячего водоснабжения. Их для холодной воды использовать не рекомендуется, поскольку мембрана в таких баках изготовлена из другой резины. Кроме того, рабочий порог давления у синих гидробаков выше и достигает 8 Bar.
Обычно вода поступает в накопитель снизу, а сверху, как уже отмечалось, находится ниппель, через который отводят воздух. Поэтому в каждом устройстве имеется два резьбовых соединения (обычно дюймовые или в полдюйма), которые не следует путать. На верхний ниппель нередко устанавливают автоматическое устройство для отведения воздуха.
Иногда бывают ситуации, когда вода подается в гидробак сверху. Считается, что в этом случае автоматическое отведение воздуха не понадобится. Но следует позаботиться о фильтре, чтобы в систему не попадали частички песка или другие загрязнения.
Какие функции выполняет расширительный бак в водоснабжении
Мембранный бак для водоснабжения – многофункциональный прибор, ни одна автономная система, за исключением использующих дорогостоящие погружные электронасосы с частотным управлением, не может обойтись без его использования. Чтобы ответить на вопрос, для чего нужен бак в системе, следует рассмотреть его конструктивное устройство и принцип работы.
Все мембранные баки состоят из двух основных частей, включающих в себя металлический бачок и внутреннюю эластичную мембрану с запрессованным в крышку корпуса входным штуцером. При работе электронасоса на закрытые краны вода поступает во внутреннюю эластичную оболочку и происходит ее растяжение (расширение), в определенный момент водоподача прекращается и гидробак остается в наполненном состоянии.
Когда краны открывают, вода из гидроаккумулятора поступает в систему с определенным давлением за счет сжатия эластичной мембраны до момента повторного запуска насоса, который снова качает воду для наполнения бака. Процессом включения-отключения электронасоса управляет реле давления, для его настройки на пороги срабатывания используют встроенный в систему манометр.
Рис. 2 Конструктивное устройство горизонтального бака
Расширительный бак для водоснабжения в качестве гидроаккумулятора
Из принципа работы гидробака понятно, что он накапливает (аккумулирует) некоторый объем воды в своем внутреннем эластичном баллоне или части корпуса. Благодаря этому в системе определенное время поддерживается нужное давление, а также создается некоторый запас воды, полезный в аварийных ситуациях при кратковременном отключении электричества, повреждениях водопровода, отказе электронасоса.
Некоторые домовладельцы устанавливают гидробаки большого объема внутри дома – это позволяет делать значительные запасы водных ресурсов.
Гидробак для стабилизации напора в системе
Так как наполненная водой емкость гидробака отдает водные ресурсы в течение длительного времени, зависящем от его объема и потребления, ровное давление в водопроводе поддерживается длительной период времени. При отсутствии накопительной емкости трубопровод освобождался бы от водных ресурсов быстрее – это вызывало бы быстрое падение давления в системе и частое включение электронасоса.
Рис. 3 Принцип работы гидроаккумулятора
Расширительный бак для защиты от гидроударов
Защита от гидроударов – один из ответов на вопрос, зачем нужен гидробак. Принцип компенсации им гидроударов в системе заключается в следующем: при отключении – включении электронасоса происходит резкая остановка или движение водных потоков. При этом в силу инерционности вода оказывает физическое воздействие на оболочку трубопровода, запорную и регулирующую арматуру, передавая им свою кинетическую энергию. Узлы и детали водопроводной системы начинают смещаться, в результате чего происходит ослабление резьбовых и компрессионных соединений, крепежа трубопровода, появляется сбои в работе автоматики.
Эластичная накопительная емкость для системы водоснабжения в виде оболочки внутри гидробака при движении и остановке водного потока растягивается или сжимается в первую очередь – это позволяет предотвратить физическое воздействие на другие узлы водопровода.
Гидроаккумулятор для увеличения срока службы насосного оборудования
Принцип работы автоматики включения и отключения электронасоса состоит в реакции реле на заполнение емкости гидробака водой – как только внутренняя резиновая оболочка начинает растягиваться и оказывать сопротивление давлению водных масс, в определенный момент срабатывает реле давления и отключает электронасос. Понятно, что чем дольше заполняется водой внутренняя оболочка гидробака, тем большее время насос находится во включенном состоянии.
Аналогично при водозаборе вода из бака уходит медленнее и соответственно реле на включение электронасоса срабатывает через значительный промежуток времени.
Рис. 4 Гидробаки для отопительных систем – популярные бренды
Схема подключения гидроаккумулятора к насосу и системе водоснабжения
Установка гидроаккумулятора для систем индивидуального водоснабжения своими руками производится вместе с автоматикой и переходниками, к которым относятся коммутирующий пятивходовой штуцер, манометр для настройки и контроля, коммутирующее гидравлическое реле. При использовании в водозаборе скважинного глубинного электронасоса обвязка для скважины включает в себя реле сухого хода и обратный клапан, если он отсутствует в насосном агрегате.
Если в водопроводной магистрали используется поверхностный центробежный электронасос, то практичнее и дешевле приобрести готовую смонтированную насосную станцию, чем проводить монтаж элементов системы самостоятельно.
Рис. 4 Бачок расширительный в станции
Устройство и функции расширительного бака
Расширительный бак предназначен для поддержания давления в системе подачи воды. Чаще всего для водоснабжения используется закрытое оборудование мембранного типа. Оно представляет собой емкость, внутри которой установлена резиновая мембрана. Она делит устройство на две камеры: воздушную и водную. После запуска системы электронасос заполняет последнюю водой. Объем воздушной камеры при этом уменьшается. Чем меньше объем воздуха в баке, тем выше давление.
В качестве расширительного бака для системы водоснабжения используется конструкция мембранного типа. Резиновая диафрагма делит устройство на две камеры: воздушную и водную
Как только оно превысит запрограммированную отметку, насос будет автоматически отключен. Включится же он только после того, как давление упадет ниже минимальной запрограммированной отметки, при этом вода начнет поступать из водяной камеры бака. Цикл «выключение-включение» повторяется автоматически. Давление в системе можно проверить по манометру, который может быть установлен на оборудовании. Устройство можно настроить, выбрав предпочитаемый диапазон рабочего давления.
Установленный в системе водоснабжения мембранный расширительный бак выполняет сразу несколько функций:
Поддерживает давление при отключенном насосе.
Защищает систему от возможного гидравлического удара, спровоцированного перепадами напряжения в сети или попаданием в трубопровод воздуха.
Сохраняет под давлением некоторое количество воды.
Защищает насосное оборудование от преждевременного износа.
Использование расширительного бака дает возможность при малом водопотреблении не включать насос, а покрывать потребности в воде за счет жидкости, хранящейся в баке.
Расширительный бак как аккумулятор
Емкость подключается к системе с целью накопления дополнительной воды на тот случай, если водоснабжение прекратится. Принцип действия такой: бачок соединяется патрубком с трубами водопровода в любой точке, и при открытии крана вода начинает заполнять емкость. На соединении установлен обратный клапан, не позволяющий воде выливаться обратно.
Как только жидкость попадает внутрь, мембрана начинает двигаться вверх до тех пор, пока давление сжатого воздуха над ней не сравняется с давлением воды в системе. Стоит учитывать, что полезный объем бака составляет примерно половину от общего. В моменты отключения подачи водоснабжения, жидкость можно выкачивать из емкости через другой клапан.
Расширительный бак для бойлера
Вода имеет свойство расширяться при нагревании. Когда повышается ее температура, объем начинает возрастать. Так как емкость нагревательной системы изначально заполнена полностью, избыточная жидкость вытекает.
Особенности самостоятельной установки
Все расширительные баки можно разделить на две группы, определяющиеся способом подключения. Различают вертикальные и горизонтальные модели. Особых различий между ними не существует. При выборе руководствуются параметрами помещения, где будет размещено оборудование. В процессе монтажа следует придерживаться таких рекомендаций:
Расширительный бак устанавливается таким образом, чтобы к нему можно было обеспечить беспрепятственный доступ для обслуживания.
Необходимо предусмотреть возможный впоследствии демонтаж соединительного трубопровода для замены или ремонта оборудования.
Диаметр присоединяемого водопровода не может быть меньше, чем диаметр патрубка.
Нужно заземлить устройство, так можно избежать электролитической коррозии.
Монтаж прибора проводится со стороны всасывания насоса. На отрезке между насосным оборудованием и местом подключения нужно исключить все элементы, которые способны внести значительное гидравлическое сопротивление в систему. Линию подпитки подсоединяем к циркуляционному контуру всей системы.
По типу установки различают расширительные баки горизонтального и вертикального подключения
Расширительный бак – неотъемлемая часть автономной системы водоснабжения. Он поддерживает необходимое давление в системе, предотвращает преждевременную порчу насоса и сохраняет определенный запас воды. Однако все эти функции выполняются только при условии грамотного подбора и правильно монтажа конструкции. Поэтому при отсутствии опыта лучше не увлекаться самодеятельностью, а найти квалифицированных специалистов, которые качественно установят любое устройство.
2 Этапы и нюансы монтажа гидроаккумулятора
С тем, как выполнить расчет и как выбрать устройство – разобрались. Теперь же требуется упомянуть о том, как именно выполняется подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения. При желании эту работу можно выполнить своими руками – если следовать приведенным ниже советам, то сложностей возникнуть не должно.
При этом не важно, какая именно модель подключается – гидроаккумулятор Reflex на пару десятков литров или же бак на 300 литров. Подготовка выглядит следующим образом:
Подготовка выглядит следующим образом:
Прежде всего – нужно выбрать место, где будет стоять оборудование: станция автоматического водоснабжения и, собственно, сам бак. Их не обязательно располагать рядом, но чаще всего это делается именно так.
Проверяется давление внутри емкости. Необходимо, чтобы этот показатель был примерно на 0.2-1 атмосферы ниже, чем параметр, установленный на реле автоматического пуска насоса. В противном случае его можно (и нужно) подрегулировать своими руками.
Теперь требуется позаботиться о необходимых деталях для подключения:
Штуцер, имеющий 5 выходов: для самого бака, для реле автоматического включения, для манометра, для насоса и, собственно, для самой водопроводной линии.
Манометр (со шкалой до 10 атмосфер).
ФУМ-лента (для герметизации соединений).
Теперь – рассмотрим, как именно своими руками можно произвести подключение:
Штуцер подсоединяется к емкости, используя шланг.
К другим выходам штуцера подключаются манометр, реле, насос и водопроводная труба . Каждое соединение предварительно уплотняется ФУМ-лентой.
По завершению работы следует выполнить пробный пуск насоса – чтобы определить герметичность системы. Для этого требуется тщательно осмотреть места соединения: по ним не должно быть утечек.
Подключая своими руками реле давления, обязательно и очень внимательно смотрите на метки, которые нанесены под его крышкой. Их две – это «Сеть» и «Насос»
, и перепутать их ни в коем случае нельзя.
Возможно, что этих меток и вовсе не окажется (бывает и такое у некоторых моделей) – в этом случае своими руками подключение рекомендуется не выполнять, а воспользоваться помощью электрика.
2.1

Описание устройства и принципа работы гидроаккумулятора (видео)
Достаточно вникнуть в принцип действия и устройство гидроаккумулятора, чтобы самому понять, насколько важен этот агрегат для систем подачи воды в частном доме.
Как устроен и работает гидроаккумулятор?
Гидроаккумуляторы нередко называют мембранными баками, поскольку внутри у такого устройства находится специальная резиновая прокладка — мембрана. Она делит емкость на две части. С одной стороны от мембраны находится вода, с другой — воздух или интертный газ. Также гидробак обычно снабжен отверстием для подачи воды и манометром, который отражает давление воздуха.
Обычно гидробак состоит из металлического корпуса и резиновой мембраны. Кроме того, устанавливается золотник, регулирующий подачу-стравливание воздуха, а также фильтр, чтобы удалять мелкие загрязнения
Вода подается в систему водоснабжения с помощью насоса и закачивается в бак. В результате давление газа в гидроаккумуляторе с автоматикой возрастает. Когда оно достигает предельно допустимого значения, система автоматического управления отключает насос и подача воды прекращается.
На схеме наглядно представлен принцип работы гидробака в системе водоснабжения. Устройство управляется с помощью автоматики, что повышает сроки его эксплуатации
Постепенно вода из бака расходуется. Давление понижается, достигает минимального заданного предела, после чего система автоматического управления включает насос. Вода поступает в бак, пока давление не достигнет установленного значения, насос отключается и т. д.
Как выбрать гидроаккумулятор
При выборе гидроаккумулятора лучше отдать предпочтение моделям с резиновой грушей – в мембранных видах жидкость контактирует с металлическим корпусом, что может вызвать его коррозию.
Основной рабочий элемент баллонного гидробака – грушевидная мембрана, от качества которой зависит срок его службы, при этом материал корпуса играет менее важную роль, так как не контактирует с водой
Обычный материал изготовления груши – изобутированная пищевая резина, при выборе модели для наружного монтажа повышенное внимание следует обращать на фланец, к которому крепится резиновая мембрана. Предпочтение следует отдавать моделям, фланец которых сделан из толстой нержавейки или оцинкованной стали – такое изделие прослужит 10-15 лет без потери своей герметичности
Еще одно преимущество баллонного бака – простота замены резиновой мембраны. Для этого откручивают несколько шестигранных болтов крепления фланца и снимают его вместе с оболочкой.
Рис. 9 Вертикальные гидробаки в водопроводной линии
Зачем нужен гидроаккумулятор его отличие от расширительного бака
Для примера можно рассмотреть систему водоснабжения в частном доме, подача воды в которую осуществляется с помощью электрического насоса.
При внешней схожести формы двух гидротехнических приборов, они имеют разные функции, различающиеся не только по цвету – гидроаккумуляторы синие, а расширительные баки красные – но и выполняющие разную работу.
Гидроаккумулятор и расширительный бак
Оба устройства работают по схожему принципу и работают с одной целью – бесперебойная работа домашнего водопровода и отопительной системы.
Расширительный бак используется в основном в системах отопления и несет в себе функцию снижения давления жидкости, тем самым предохраняя трубы и соединительные детали от преждевременного выхода из строя, приводящей к их замене.
В расширительном баке емкость для жидкости разделена пополам с помощью подвижной перегородки. В одной части находится воздух, а в другой вода.
При нагревании вода, расширяясь, давит на мягкую перегородку, сжимая воздух, находящийся с другой стороны, снимая тем самым избыточное давление в отопительной системе.
При понижении температуры происходит обратный процесс – сжатый воздух толкает воду в систему, предотвращая образование воздушной пробки.
Гидроаккумулятор используется при монтаже домашнего трубопровода. Емкость гидроаккумулятора внутри тоже разделена на два резервуара, но по другому принципу.
Вода в ней не контактирует со стенками, поскольку находится в специальной мембранной камере, которая окружена сжатым воздухом. Мембрана выполнена из полимерных материалов, стойких к высоким и низким температурам и химическому воздействию.
Каковы функции расширительного бака в системе водоснабжения дома
Итак, прежде всего разберемся, с какими функциями должен справляться расширительный бак водопроводной системы.
Такой бак является резервуаром для накопления определенного запаса воды, готовой к применению. То есть если по каким-то причинам насосное оборудование не работает (банальная ситуация для многих поселков – перепады с подачей электроэнергии), в распоряжении хозяев остается некоторый водяной резерв.
Расширительный бак – это всегда приличный запас воды под нужным давлением, достаточным для работы многих сантехнических приборов.
Установкой такого бака достигается стабильное давление в системе, необходимое для корректной работы сантехнических приборов и бытовой техники: до определенных пределов — даже при выключенном насосе.
Уже упомянутый запас воды и созданное в системе давление позволяют свести к минимуму число пусков насосного оборудования. А это говорит о том, что оборудование прослужит дольше.
Наконец, любой пуск насоса всегда сопровождается резким скачком давления в системе, гидроударом, порой достигающим 10 и более атмосфер. Это не идёт на пользу ни трубам, ни сантехническим приборам. Расширительный бак выступает в роли демпфера, принимающего на себя такие скачки, и для системы они становятся безопасными.
Расширительный бак нередко включается в обвязку бойлера прямого или косвенного нагрева.
Подобный бак может устанавливаться и в контуре водонагревательного прибора накопительного действия (бойлера), обеспечивающего автономное горячее водоснабжение. В этом случае добавляется еще и функция компенсации температурного расширения воды, чтобы исключить слишком частое срабатывание предохранительного клапана.
Но не следует путать расширенные баки для системы водопровода с теми, что предназначены для контуров отопления. При всем их внешнем сходстве, эксплуатационные показатели уже совсем иные. Об этом будет сказано чуть ниже.
Преимущества и недостатки накопительных емкостей
Чтобы определиться с видом/габаритами бака, стоит опираться на такие критерии:
Тип материала, из которого изготовлен накопитель: полимер, оцинкованная сталь, сшитый полиэтилен. Чаще мастера предпочитают иметь дело с поливинилхлоридом или ПНД. Они устойчивы к коррозии, механическому воздействию, агрессивным средам. Вес полимера в разы меньше металла, поэтому монтаж накопительной емкости будет более простым.
Конструкция. Можно брать бак закрытого (мембранного) типа или открытого. Первый представляет собой полностью герметичный резервуар с полезным объемом на треть меньше его видимых габаритов. Второй — имеет крышку/люк, но герметичные стенки и дно.
Тип расположения резервуара. Если предусмотрен верхний монтаж бака (на чердаке или водонапорной башне), лучше отдать предпочтение полимерной ёмкости с гладкими наружными стенками. При нижнем расположении накопителя лучше брать бак с ребрами жесткости. Они способствуют сохранению целостности полимера при давлении на него грунта.
Объем накопителя. В среднем, на семью из 2-3 человек лучше брать бак на 100-150 литров. При экономном расходе воды этого вполне достаточно. Далее стоит опираться на индивидуальные потребности жильцов
Важно помнить, что резервуар открытого типа и большого объема будет быстрее заиливаться. Опытные специалисты не рекомендуют ставить накопитель более чем на 250 литров для длительного хранения жидкости.
При подборе объема резервуара нужно учесть следующее:
чем меньше литраж бака, тем чаще будет включаться насос;
при большем объеме накопителя он заполняется дольше – длительная работа нагнетающего оборудования расходует электроэнергию;
если бак имеет скромный литраж, перепады давления в системе случаются чаще.
Из положительных моментов автономной коммуникации выделяют:
постоянный запас воды дома, даже если производительность скважины/колодца оставляют желать лучшего;
оптимальное давление в системе и подача жидкости в краны с нормальным напором;
возможность не зависеть от цикличности работы коммунальных предприятий (водоканала, энергосети).
Из минусов отмечают:
трудоемкость установки бака;
необходимость его регулярной промывки;
быстрое заиливание негерметичного накопителя;
возможность образования неприятного запаха застоявшейся воды при неправильно выбранном объеме бака;
дополнительный расход электроэнергии при работе насоса;
необходимость утепления грунта над резервуаром.
Несмотря на все сложности, система водоснабжения с накопителем предпочтительнее, чем прямая подача жидкости из колодца/скважины в дом.
Все, что вам нужно знать о гидроаккумуляторах
Время чтения: 3 минуты
В вашем кране, насосе и вилочном погрузчике используется гидравлика. Они — чудо механического мира, потому что перемещают предметы, которые иначе невозможно сдвинуть с места. Вероятно, вы уже знакомы с основами, начиная от поршня и заканчивая гидравлическим шлангом, но это еще не все. Узнайте все о гидроаккумуляторе и о том, почему он так важен для повседневной работы. Это бесшумная рабочая лошадка.
Основные сведения об основной цели
Что такое гидроаккумулятор? Его основное предназначение — накапливать излишки гидравлической жидкости и смешивать ее с газом.Эта стратегия хранения оставляет жидкость под желаемым давлением. Когда гидравлической системе требуется больше энергии, ее должен доставить аккумулятор.
Аккумулятор обычно представляет собой цилиндр, в котором давление может снижаться и уменьшаться. Жидкость остается на месте, когда система не работает на пиковом уровне. Поскольку системе требуется больше энергии, находящаяся под напряжением жидкость быстро перемещается к насосу и в шланги.
Разбивка на четыре основных типа
Согласно «Гидравлика и пневматика», существует четыре типа гидроаккумуляторов.В промышленности к ним относятся следующие дескрипторы:
Пружина
Баллон или диафрагма
Нагруженный поршень
Гидропневматический поршень
В большинстве современных аккумуляторов используется гидропневматическая конструкция. Смесь жидкости и воздуха создает необходимое давление. Остальные три могут быть либо слишком большими, либо дорогостоящими, либо проблематичными.
Небольшой гидроаккумулятор может надежно работать, если он настроен на соответствующую систему.Размер не всегда имеет значение. Устройство может иметь фиксированный размер, но давление может сильно варьироваться. По этой причине гидропневматическая конструкция доминирует на рынке.
Операции сглаживания
Гидравлический насос быстро сломался бы без помощи небольшого гидроаккумулятора. Эти системы постоянно перемещаются и меняют давление. Насос заставляет давление двигаться в определенном направлении. Однако силы внутри системы не всегда стабильны. Насос регулярно работает со слишком большим или слишком низким давлением.
Аккумулятор предлагает ограниченное количество жидкости и газа всякий раз, когда возникает неустойчивая среда. Он поддерживает работу насоса. Благодаря такой конструкции система работает как часы.
Поглощение пульсаций
Поскольку поршень является предпочтительным компонентом в большинстве систем, гидроаккумулятор давления становится естественным решением типичного недостатка. Поршни при движении создают пульсацию. Они не работают с идеальной и постоянной скоростью. Пульсации вызывают колебания давления в насосе и прилегающих компонентах.
Согласуйте гидроаккумулятор с пульсацией поршня, и в результате вы получите плавную работу. Поршень остается испытанным компонентом без негативного воздействия пульсаций в системе.
Управление нагрузками
Изменения температуры и даже утечки гидравлической жидкости могут привести к нестабильным движениям в гидравлической системе. Приведение в действие гидроаккумулятора будет контролировать нагрузку во время работы системы.
Поскольку давление в системе колеблется, аккумулятор предлагает большее или меньшее давление за счет своих энергетических резервов.Реагирует практически мгновенно. Реакция на уровне нагрузки практически незначительна. Со стороны кажется, что система работает плавно и плавно. За такую надежность следует благодарить аккумулятор.
Смягчающий шум
GlobalSpec указывает, что гидроаккумулятор давления смягчает шум, создаваемый быстрыми движениями внутри системы. Когда поршни и другие детали перемещаются в нужное положение, они резко останавливаются. Нет постепенного замедления. Остановочное движение создает за компонентами ударную волну.Результатом этого сценария являются шум и пинг.
Без аккумулятора шум будет систематически изнашивать систему. В гидроаккумуляторе имеется буфер с давлением жидкости и газа. Любой шум, создаваемый системой, теперь подавляется с помощью противодействующих средств гидроаккумулятора.
По любым вопросам, касающимся гидравлического контура вашего гидроаккумулятора, обращайтесь в компанию Motion & Flow Control Products! Система может показаться сложной, но мы можем разобрать ее для вас. Понимание ваших компонентов — самый умный способ получить от них максимальную отдачу.Управляйте гидравликой как профессионал сегодня.
Руководство по пониманию и обслуживанию гидравлических аккумуляторов
Гидравлические аккумуляторы есть практически на каждом промышленном предприятии. В большинстве заведений их несколько, но их часто неправильно понимают. Аккумуляторы могут быть наиболее опасными гидравлическими компонентами мельницы не потому, что они опасны по своей природе, а из-за непонимания. Все гидроаккумуляторы, независимо от их назначения, накапливают энергию, поэтому к ним следует относиться с уважением.

А зарядная установка должна быть
используется для предварительной зарядки аккумулятора.
Функции аккумулятора
Гидравлический аккумулятор используется для одной из двух целей: либо для очень быстрого увеличения объема системы, либо для поглощения ударов. Какую функцию он будет выполнять, зависит от его предварительной зарядки. Если гидроаккумулятор будет использоваться для увеличения объема системы, его предварительная зарядка должна быть несколько ниже максимального давления в системе, чтобы в него могло попасть масло.Если гидроаккумулятор будет использоваться для амортизации ударов, его необходимо предварительно зарядить до максимального давления в системе, чтобы в нем было мало или совсем не было масла.
Предварительная зарядка аккумулятора
Аккумулятор обычно предварительно заряжается сухим азотом. Азот не вступает в неблагоприятную реакцию с гидравлическим маслом под давлением, и, поскольку он составляет почти 78 процентов атмосферы Земли, это наименее дорогой газ, который можно безопасно использовать. Следующим по количеству инертным газом является аргон, который составляет менее 1 процента земной атмосферы.
Ни в коем случае нельзя предварительно заряжать аккумулятор кислородом или воздухом. Если сжатый кислород или воздух встречает даже небольшое количество любого углеводорода, он может бурно отреагировать, что приведет к взрыву, пожару, травмам персонала и материальному ущербу. На аккумуляторе должна быть наклейка с предупреждением о недопустимости предварительной зарядки любым газом, кроме азота. Новые аккумуляторы идут с такими наклейками, но они часто соцарапаны или закрашены.
Для предварительной зарядки аккумулятора следует использовать зарядную установку.Предварительная зарядка должна выполняться без масла в гидроаккумуляторе. Сбросьте давление на входе в гидроаккумулятор. У большинства гидроаккумуляторов есть сливной клапан, который можно открыть для слива масла в бак. Навинтите зарядную установку на клапан Шредера гидроаккумулятора и поверните рукоятку газового патрона по часовой стрелке, чтобы нажать на штифт. Текущая предварительная зарядка может быть считана на зарядном устройстве.

Если предварительная зарядка слишком высока,
Баллон в баллонном аккумуляторе
может ударить по тарельчатому клапану,
приводит к порезанию мочевого пузыря
или чрезмерный износ
тарельчатая пружина.
Если предварительная зарядка слишком высока, спускной клапан на зарядной установке может быть открыт для выпуска азота в атмосферу до тех пор, пока предварительная зарядка не упадет до рекомендованного уровня. Если предварительная зарядка слишком мала, зарядная установка поставляется со шлангом для подсоединения ее к баллону с азотом. Подключив баллон с азотом, откройте клапан на баллоне и медленно добавляйте азот, пока предварительная зарядка не достигнет желаемого уровня.
Правильная предварительная зарядка зависит от области применения и типа аккумулятора.Большинство гидроаккумуляторов бывают баллонного, поршневого или диафрагменного типа. Следуйте всем рекомендациям производителя оригинального оборудования (OEM), если они доступны. В противном случае можно оценить правильную предварительную зарядку.
Когда аккумулятор используется для измерения объема, например, для включения тормоза в случае сбоя питания, для увеличения производительности насоса или для поддержания постоянного давления в системе, большинство производителей рекомендуют предварительно заряжать баллонный аккумулятор до 80 процентов минимально допустимого давления и поршневой аккумулятор на 100 фунтов на квадратный дюйм (psi) ниже минимального давления.К сожалению, во многих случаях заводское давление предварительной зарядки недоступно, а минимально допустимое давление неизвестно. В этом случае предварительная зарядка до 50 процентов максимального давления в системе обычно дает приемлемый результат.

Если баллонный аккумулятор теряет заряд,
мочевой пузырь можно протолкнуть к
верх оболочки и становится
разорван
Узел клапана Шредера.
Самая частая причина выхода из строя аккумулятора — слишком высокая предварительная зарядка.Если предварительный заряд выше, чем должен быть, баллон в баллонном аккумуляторе будет ударять по узлу тарелки клапана во время каждого цикла, вызывая либо разрезание баллона, либо чрезмерный износ пружины в тарелке. В поршневых гидроаккумуляторах слишком высокий уровень предварительного заряда может повредить поршень и помешать ему удариться о дно в каждом цикле. Слишком низкая предварительная зарядка (или увеличение давления в системе без компенсирующего увеличения предварительной зарядки) также может привести к эксплуатационным проблемам, таким как снижение скорости и остановка.Это может даже привести к повреждению аккумулятора.
В общем, лучше занижать, чем завышать. Однако баллонный аккумулятор, который потерял весь или большую часть своего заряда, может быть раздавлен в верхней части корпуса и разорван клапаном Шредера в сборе.
Добавление тома
В объемных гидроаккумуляторах есть сбросная линия для сброса давления при отключении системы. Предварительную зарядку можно проверить без зарядного устройства, наблюдая за падением манометра, когда система выключена и разгрузочная линия открыта.Датчик будет медленно опускаться, потому что линия разгрузки обычно уменьшена, чтобы избежать турбулентности в резервуаре. Когда манометр достигнет текущего значения предварительного заряда аккумулятора, он сразу упадет до 0 фунтов на квадратный дюйм.
Это также хороший способ узнать, открылся ли автоматический сбросной клапан должным образом. Когда система выключена, если манометр сразу упадет до 0 фунтов на квадратный дюйм без постепенного падения сначала, вполне вероятно, что манометр изолирован от аккумулятора, и будет ли произведен сброс гидроаккумулятора, будет неизвестно.

Со временем масло обходит
поршневые уплотнения
в поршневом гидроаккумуляторе,
вытесняя азот.
Амортизация
Когда аккумулятор используется для амортизации, нежелательно, чтобы в аккумуляторе было много масла, если оно вообще было во время работы. Аккумулятор будет быстрее реагировать на скачки давления, если процесс сжатия уже начался. По этой причине обычно рекомендуется предварительно заряжать гидроаккумуляторы примерно на 100 фунтов на квадратный дюйм ниже максимального давления нагрузки привода, который он защищает.
Не рекомендуется использовать поршневой аккумулятор для амортизации ударов. Баллонные и диафрагменные гидроаккумуляторы более отзывчивы, потому что им не нужно преодолевать статическое трение поршневого уплотнения, а масса поршня не требует ускорения или замедления.

Горизонтальная установка поршневого гидроаккумулятора
вызывают более быстрый износ поршневых уплотнений.
Поршневой гидроаккумулятор похож на гидроцилиндр без штока.Он предварительно заправлен азотом и не содержит масла на дне. Когда система находится под давлением, азот сжимается, так как нижняя часть аккумулятора заполняется маслом. Давление азота соответствует давлению в системе, поэтому любое понижение давления в системе приведет к сбросу масла из гидроаккумулятора в систему. Таким образом, гидроаккумулятор будет дополнять насос во время частей цикла, когда системе требуется больший поток, чем может обеспечить насос.
Со временем масло будет проходить через уплотнения поршня, вытесняя азот вверху.Первым признаком этого является увеличение давления предварительной зарядки, когда азот не добавляется. Из-за обтекаемого сверху масла ход поршня уменьшается. Давление в системе падает, могут наблюдаться срывы, а поршень может быть поврежден из-за многократных ударов по дну гидроаккумулятора.
Масло можно удалить из верхней части аккумулятора, прикрепив заправочную установку и открыв спускной клапан, когда система находится под давлением, удалив весь азот и масло. Когда масло перестает выходить, поршень находится вверху.Затем система может быть отключена, сливной клапан открыт для слива масла снизу, и предварительная зарядка восстановлена, восстанавливая уменьшенную емкость аккумулятора. Если масло не перестает выходить из спускного клапана, поршень сильно изношен и его необходимо заменить.

Если баллонный аккумулятор установлен горизонтально,
между мочевым пузырем и оболочкой может образоваться полость,
в результате чего жидкость может попасть в ловушку.
Монтаж аккумулятора
Как правило, аккумуляторы лучше всего устанавливать в вертикальном положении с помощью монтажного кронштейна примерно на две трети высоты корпуса.Установка поршневого гидроаккумулятора в горизонтальном направлении приведет к более быстрому износу поршневых уплотнений. Баллонные гидроаккумуляторы также могут быть повреждены, если они установлены горизонтально. Помимо неравномерного износа баллона, жидкость может задерживаться вдали от выпускного отверстия, если между баллоном и оболочкой образуется полость. Мембранные аккумуляторы обычно можно устанавливать в любом положении.
Проверка аккумуляторов
Гидравлические аккумуляторы следует тщательно проверять визуально не реже одного раза в год, чаще в средах, неблагоприятных для стали.Убедитесь, что на краске нет пятен ржавчины или трещин. Ищите незакрепленные точки крепления, изношенную резину и любые признаки движения во время работы. Проверить герметичность всей арматуры. Не реже одного раза в пять лет аккумулятор следует выводить из эксплуатации и проводить гидроиспытания. Наконец, никогда не пытайтесь ремонтировать корпус аккумулятора. Если есть какие-либо нарушения, оболочку следует выбросить и заменить.
Как работают аккумуляторы | Чистые автомобильные технологии | Транспорт и качество воздуха
В гидроаккумуляторах используется азот для поддержания давления в гидравлической жидкости.Когда жидкость перекачивается в аккумулятор, азот (N2) внутри аккумулятора сжимается. Когда вся гидравлическая жидкость находится в аккумуляторе, предназначенном для стороны высокого давления HHV, давление азота достигает 5000 фунтов на квадратный дюйм (psi). Если нет жидкости, давление азота составляет около 2000 фунтов на квадратный дюйм. Давление азота в резервуаре низкого давления будет варьироваться от 60 фунтов на квадратный дюйм, когда он пустой, до 200 фунтов на квадратный дюйм, когда он полон.
EPA использовало два типа аккумуляторов в своих гидравлических гибридах:
Загрузить видео: MP4 (13 секунд, 1256 КБ), WebM (13 секунд, 678 КБ), Ogg (13 секунд, 1024 КБ)
Мочевой аккумулятор типа
В этом типе гидроаккумулятора гидравлическая жидкость сжимает заполненный азотом баллон для создания давления.В HHV аккумуляторы высокого давления могут работать от 2000 до 7000 фунтов на квадратный дюйм (psi).
Преимущество: Высочайшая эффективность, тесты показали сохранение 97% энергии.
Недостаток: Азот со временем проникает в материал поролонового пузыря, и его необходимо периодически подзаряжать.
Загрузить видео: MP4 (13 секунд, 1087 КБ), WebM (13 секунд, 584 КБ), Ogg (13 секунд, 994кб)
Поршневой аккумулятор типа
В гидроаккумуляторах этого типа давление создается, когда азот сжимается в тонкостенном металлическом корпусе цилиндра гидравлической жидкостью, давящей на металлический поршень.
Преимущество: Азот практически не выходит, поэтому их не нужно перезаряжать.
Недостаток: Немного тяжелее и менее эффективен, чем модель с баллончиком.
Начало страницы
Nitro Boost Option — Bale Band-It
Патент заявлен
Nitro Boost Option прикрепляется к Bale Band-It и встраивается в гидравлическую систему Bale Band-It.Эта единственная опция, установленная на вашем Bale Band-It, позволяет использовать множество различных тракторов.
Более низкие требования к гидравлике для ленты для тюков, оснащенной опцией Nitro Boost:
Расход 15 галлонов в минуту (56,8 л / мин) или выше
Открытый центр (насос постоянного рабочего объема) или Закрытый центр (насос переменного рабочего объема)
Трактор должен иметь возможность устанавливать давление сброса 2950 фунтов на кв. Дюйм (203,4 бар)
Опция Nitro Boost работает вместе с гидравликой как на ленточных ленточных конвейерах модели 100, так и на 200.Nitro Boost использует два гидроаккумулятора и коллектор для повышения производительности Bale Band-It при использовании тракторов с низким расходом или тракторов с открытым центром. Никогда прежде гидравлическая система трактора с открытым центром 15 галлонов в минуту (56,8 л / мин) не использовала бы Bale Band-It. Теперь, с опцией Nitro Boost, насос с открытым центром на 15 галлонов в минуту (56,8 л / мин) будет работать с Bale Band-It с максимальной производительностью без повреждения насоса.
Компоненты опции Nitro Boost:
Аккумуляторы: Хранит гидравлическую жидкость под давлением
Коллектор: Интегрирует Nitro Boost в Bale Band-It
Реле давления: ЖК-дисплей, отображающий гидравлическое давление в системе в реальном времени
Электрический шкаф: Микропроцессор отображает и управляет входами / выходами
Ручные запорные клапаны: Изолировать напряжение на аккумуляторе
Часто задаваемые вопросы для опции Nitro Boost:
Доступна ли опция Nitro Boost для моего Bale Band-It?
Ответ: Да, опция Nitro Boost доступна как для моделей 100, так и для тюков 200.
Чем опция Nitro Boost превосходит другие альтернативы, в которых используются внешние насосы?
Ответ: Преимущества перед внешними насосными системами:
Меньшая начальная стоимость
Более низкая долгосрочная стоимость
Меньше движущихся частей
Увеличенный срок службы
Обтекаемый, автономный и необычный
Нет ВОМ
Нет двигателя
Без шума
Почему опция Nitro Boost может быть лучше, чем покупка трактора, который соответствует нормальным гидравлическим требованиям Bale Band-It?
Ответ: Обычно разница в стоимости между более дешевым шестеренчатым насосом и более дорогим поршневым насосом значительно превышает стоимость опции Nitro Boost.Опция Nitro Boost также дает вам больше гибкости, поскольку у многих операторов есть несколько тракторов, которые могут работать с лентой для тюков, оснащенной Nitro Boost, но у многих операторов есть только один трактор, который может использовать стандартную ленту для тюков без опции Nitro Boost. .
Что такое гидроаккумулятор и опасен ли он?
Ответ: Гидравлические аккумуляторы — это накопители энергии. Они используют баллон, заполненный азотом, для хранения гидравлической жидкости под давлением.
Концепция гидроаккумулятора аналогична напорному резервуару, используемому с типичным скважинным насосом. Колодезные насосы перекачивают воду, чтобы заполнить резервуар высокого давления, тем самым сжимая баллон и повышая давление. Когда вода необходима, сжатый баллон расширяется и обеспечивает подачу воды под давлением. Гидравлические аккумуляторы отличаются тем, что в качестве жидкости используется гидравлическое масло, находящееся под гораздо более высоким давлением.
Поскольку имеется накопленная энергия, важно, чтобы те, кто работает, и те, кто обслуживает Bale Bandit, оснащенный Nitro Boost, следовали всем процедурам безопасности, изложенным в руководстве по Nitro Boost и как указано в обучающем семинаре Nitro Boost.
Гидравлические аккумуляторы используются во многих промышленных и мобильных приложениях. При неправильном использовании или обслуживании они могут быть фатальными, однако при соблюдении надлежащих процедур эксплуатации и обслуживания их можно безопасно использовать.
Как опция Nitro Boost позволяет трактору с более низким потоком управлять лентой для тюков?
Ответ: Лента тюка требует гидравлического расхода, который может изменяться от более 25 галлонов в минуту (94,6 л / мин) до 0 галлонов в минуту (0 л / мин) и везде между ними.После анализа этой переменной скорости потока было установлено, что средняя скорость потока составляет около 15 галлонов в минуту (56,8 л / мин). Таким образом, насос на 15 галлонов в минуту (56,8 л / мин) может удовлетворить гидравлические требования Bale Band-It, если мы сможем хранить избыточное масло, перекачиваемое, когда Bale Band-It не нуждалось в нем, и позволить ему быть доступным, когда Bale Band-It Band-It нуждался в дополнительном потоке. Именно так и поступают аккумуляторы. Гидравлические аккумуляторы представляют собой резервуар с внутренней камерой, заполненной газообразным азотом. Когда гидравлическое масло закачивается в гидроаккумулятор, баллон сжимается.Когда Bale Band-It требует дополнительного масла, тогда сжатый азот в баллоне расширяется, выталкивая масло при высоком давлении и высокой скорости потока.
Когда требования к потоку тюковской ленты меньше, чем производительность насоса, насос заполняет аккумуляторы. Когда требования к потоку ленты тюка превышают мощность, вырабатываемую насосом, гидроаккумуляторы разряжаются, так что поток, получаемый лентой тюка, равен потоку насоса + потоку аккумулятора. Таким образом, опция Nitro Boost позволяет добиться 15 галлонов в минуту (56.8 л / мин) для работы Bale Band-It без снижения производительности.
Как опция Nitro Boost позволяет Bale Band-It использовать насос с фиксированным рабочим объемом с открытым центром?
Ответ: Nitro Boost включает в себя небольшой коллектор, который крепится и гидравлически соединяется с Bale Band-It. Внутри этого коллектора есть реле давления, которое определяет, когда аккумуляторы полностью заряжены. Когда аккумуляторы полностью заряжены, он переключает входящий поток трактора, чтобы сбрасывать его обратно в бак трактора без давления и, следовательно, без тепловыделения.Bale Band-It поддерживает давление в системе и работу благодаря обратному клапану, удерживающему давление. Когда Bale Band-It требует дополнительного потока, он мгновенно обеспечивается заряженными аккумуляторами. Когда реле давления обнаруживает, что аккумуляторы не заполнены, оно направляет поток трактора обратно на Bale Band-It для работы машины и для зарядки аккумуляторов. Когда реле давления определяет, что аккумуляторы полностью заряжены, поток трактора сбрасывается обратно в бак трактора без давления.Эта система будет непрерывно работать таким образом, чтобы лента для тюков всегда имела достаточный поток и чтобы насос постоянного рабочего объема на тракторе не нагревался. Насос с постоянным рабочим объемом не выделяет чрезмерного тепла, потому что либо 100% потока используется для работы, либо 100% потока возвращается обратно в резервуар без давления.
Каков расчетный срок службы гидроаккумулятора?
Ответ: Гидравлические аккумуляторы используются в промышленности 24 часа в сутки, 365 дней в году.В связи с долгим сроком службы в этих промышленных приложениях мы ожидаем, что аккумуляторы Nitro Boost прослужат долгое время.
Кто может установить опцию Nitro Boost?
Ответ: Опция Nitro Boost должна быть установлена производителем Pike или одобренным Pike установщиком Nitro Boost. Если вы покупаете новый или отремонтированный Bale Band-It в Pike Mfg., Запросите опцию Nitro Boost, и она будет предустановлена.
Какое обучение доступно?
Ответ: Операторы должны посетить бесплатный обучающий семинар по Nitro Boost.Обучение Nitro Boost охватывает такие темы, как безопасность, функциональность, эксплуатация, настройка трактора и т. Д.
Есть ли еще какие-либо соображения при определении того, будет ли мой трактор работать?
Ответ: Расположение земли и мощность трактора. Тракторы меньшей мощности с насосами 15 галлонов в минуту (56,8 л / мин) могут без проблем управлять пресс-подборщиком и лентой для тюков с опцией Nitro Boost на плоской или полуплоской земле. Однако по мере того, как рельеф местности становится все более крутым, трактору требуется больше лошадиных сил для подъема на холмы, и он может начать терять мощность под комбинированной нагрузкой от ВОМ, гидравлики и рельефа.
Накопители
— GS Global Resources
Продукция> Гидравлика> Аккумуляторы
Накопленная энергия (в гидропневматической форме) под давлением, когда она вам нужна.
Аккумуляторы — это гидравлический компонент, в котором жидкость в системе хранится и сжимается с помощью механического устройства, сжатого газа или груза для поддержания давления. Они регенерируют накопленную энергию для повышения эффективности системы и значительного снижения потерь мощности.В системе аккумуляторы представляют собой энергию жидкости, которая использует накопленную энергию для создания ограниченного потока для увеличения производительности насоса или для подачи жидкости для работы подсхем системы, когда первичные двигатели и насосы не работают.
Простая гидравлическая система, состоящая из первичного двигателя (обычно электродвигателя, дизельного двигателя или газового двигателя), насоса, трубопроводов, регулирующих клапанов, приводов и жидкой гидравлической жидкости не может накапливать энергию. Первичный двигатель должен постоянно работать, чтобы поддерживать систему под напряжением.
GS Global Resources (GSGR) может предоставить правильный аккумулятор независимо от приложения. Мы предлагаем широкий спектр продуктов и технологий, включая устройства с баллонами, диафрагмами, поршнями и газовыми баллонами. Наша команда инженеров рассчитает лучший стиль и подойдет для экономичного прикладного решения. Наши аккумуляторы можно легко интегрировать в любой из наших гидроагрегатов, чтобы обеспечить эффективность и надежность.
Беспроводные датчики Bluetooth для измерения предварительной зарядки гидроаккумуляторов
Защитите вашу систему от дорогостоящих простоев.Эти датчики для аккумуляторов представляют собой датчики Bluetooth®, специально разработанные для обеспечения простых решений для измерения предварительной зарядки газа в баллонных и поршневых аккумуляторах. Потеря предварительной зарядки может привести к повреждению, которое отрицательно скажется на вашем производстве и, в конечном итоге, на вашей прибыли. Компактные, энергоэффективные и беспроводные, эти датчики позволяют автоматизировать предварительную зарядку давления и температуры […]
Зажимы для гидроаккумуляторов
разработан для безопасной и надежной поддержки аккумуляторов в вертикальном или горизонтальном положении.Подходит только для стационарного применения. Если аккумуляторы работают в динамическом режиме, например, во вращении, обратитесь в GS Global Resources за специальными зажимами и опорными кронштейнами. Зажимы этой серии предназначены для безопасной и надежной поддержки аккумуляторов в вертикальном положении […]
Гибкие сепараторы до 70 литров
Экономичное решение для предотвращения загрязнения вашей гидравлической системы, состоящее из гибкой мембраны и металлического стержня для установки в резервуар / резервуар вашей гидравлической системы.Эти гибкие сепараторы FSC представляют собой экономичное решение для предотвращения загрязнения гидравлической системы. По оценкам, изношенная жидкость для гидравлического оборудования стала причиной […]
Комплекты для зарядки гидроаккумулятора
Незаменимый прибор для проверки, повышения давления и удаления азота из гидроаккумуляторов.Эти комплекты для зарядки являются незаменимым инструментом для проверки, регулировки или заполнения азотом (N2) большинства гидравлических аккумуляторов, доступных на рынке. Комплекты поставляются в пластиковом футляре для переноски для дополнительной защиты и портативности. В комплект входят разные переходники для аккумулятора […]
Гидравлический баллонный аккумулятор, объем газа 0.От 17 до 51 литров.
Давление в системе до 690 бар, максимальный расход от 120 до 1200 л / мин. Этот баллон, предлагаемый GS Global Resources, разработан для гидравлических систем высокого давления, материал корпуса доступен из углеродистой стали. Кожух и порт для жидкости, кожух из нержавеющей стали и порт для жидкости. Этот баллонный аккумулятор предлагает надежное и эффективное решение для хранения энергии […]
Гидравлический баллонный аккумулятор, том 9.45, 18,9, 37,8, 41,6 и 56,7 литров.
Максимальное рабочее давление: 206,8, 275,8, 344,7 и 455 бар. GS Global Resources предлагает баллонные аккумуляторы, перегородочные аккумуляторы, которые обеспечивают разделение жидкости, когда две разные среды должны передавать давление между собой без смешивания. Также используется в качестве аккумулятора последовательно с газовыми баллонами, где существуют ограничения по размеру. Размеры варьируются от 2-1 / 2 до 15 галлонов. […]
Гидравлический баллонный аккумулятор, объем до 15 галлонов, (56.8 литров)
Максимальное рабочее давление до 10 000 фунтов на кв. Дюйм (690 бар). GS Global Resources предлагает сертифицированные гидравлические баллонные аккумуляторы, которые подлежат ремонту снизу и сверху и отлично подходят для хранения энергии под давлением, поглощения гидравлических ударов и гашения пульсации насоса и функций потока. Они представляют собой экономичный вариант с быстрым временем отклика и совместимы с низкой смазывающей способностью […]
Гидравлический баллонный аккумулятор, объем 0.5 До 575 литров
Максимальное рабочее давление от 20 до 80 бар для углеродистой стали (от 20 до 40 бар для нержавеющей стали), размер клапана 5 / 8-18 UNF, встроенный (тип d), 7 / 8-14 UNF, встроенный (тип c), 5/81 -8 UNF (тип А). GS Global Resources предлагает баллонные гидроаккумуляторы, предназначенные для жидкостных систем низкого давления. Этот баллонный аккумулятор идеально подходит для Energy, […]
Комплекты и запасные части гидравлического пузыря
Широкий ассортимент оригинальных запасных комплектов мочевого пузыря, доступных для восстановления вашего аккумулятора.В комплекты гидравлических баллонов входят высококачественные запасные части, которые обеспечивают длительный и надежный срок службы и могут использоваться для замены баллонов в аккумуляторах, а также аккумуляторов ведущих производителей. Включает: Баллон Противовыталкивающее кольцо в сборе Уплотнение порта для жидкости Резервное уплотнение […]
Гидравлический мембранный аккумулятор, объем газа до 170 куб.В. (2.80 л.)
Максимальное рабочее давление 3625, 3000 фунтов на кв. Дюйм, (250 210 бар), степень сжатия 8: 1, 4: 1, максимальный расход 40, 100, 160 л / мин (11, 26 42 гал / мин). Эта серия мембранных гидроаккумуляторов обеспечивает надежную работу в легкой, компактной конструкции и является доступным средством хранения энергии под давлением, поглощения гидравлических ударов и гашения пульсаций насоса / колебаний расхода. США и метрическая система […]
Гидравлический мембранный гидроаккумулятор, объем до 3.5 литров
Максимальное рабочее давление до 350 бар, сертификат PED2014 / 68 / EU или статья 4.3, Материал корпуса из углеродистой стали. Этот мембранный аккумулятор представляет собой надежное и эффективное решение для хранения энергии под давлением и работает как гидравлическая пружина. Используя комплексные инструменты и ресурсы, включая базу данных приложений, CAD / CAM, мы предлагаем мембранный аккумулятор оптимизированной конструкции и производительности. […]
Гидравлический поршневой аккумулятор для литья под давлением, объем от 10 до 80 литров
Максимальное рабочее давление 250 350 бар, диаметр отверстия (номинальный) 180 мм, 250 мм.Эта серия быстроходных поршневых аккумуляторов с баллонными гидроаккумуляторами специально разработана для литья под давлением и прессов. Этот гидроаккумулятор обеспечивает высокое испытательное давление, высокую скорость, высокую скорость потока и высокий коэффициент полезного действия, а также гибкость благодаря своим взаимозаменяемым возможностям. Безопасность: Труба и торцевые крышки из высококачественной углеродистой стали -4: 1 максимальная безопасность при давлении […]
Гидравлический промышленный поршневой гидроаккумулятор, объем до 300 литров, внутренний диаметр 360 мм
Максимальное рабочее давление 250, 350 бар, максимальный расход 45 000 л / мин.Серия высокопроизводительных промышленных поршневых аккумуляторов отличается качественным дизайном и превосходными техническими характеристиками, гарантирующими оптимальный срок службы. Стандартная версия поставляется с нитриловыми уплотнениями в соответствии с PED 2014/68 / EU. Доступен ряд типов уплотнений, таких как фторуглеродный эластомер, этиленпропилен, гидрогенизированный […]
Гидравлический поршневой гидроаккумулятор, объем газа до 488 куб.В. (8,00 литров)
Максимальное рабочее давление до 5000 фунтов на квадратный дюйм (345 бар). Эта серия аккумуляторов с гофрированным поршнем является идеальной альтернативой диафрагмам для промышленного и мобильного оборудования даже в экстремальных условиях. И это более универсальный вариант, который снижает частоту отказов в полевых условиях и сокращает внешние затраты на обслуживание в полевых условиях в течение гарантийного периода. Аккумуляторы бывают […]
Гидравлический поршневой аккумулятор объемом до 264 галлонов (1000 литров)
Максимальное рабочее давление до 350 бар (стандарт), более высокие давления доступны по запросу (до 3000 бар).Поршневые аккумуляторы этой серии изготавливаются из углеродистой и нержавеющей стали и доступны с широким диапазоном диаметров отверстий в соответствии с PED 2014/68 / EU. Подходит для промышленного, морского, нефтегазового и энергетического применения (250 и 350 бар / выше […]
Гидравлический баллонный гидроаккумулятор с демпфером пульсаций, объем 0.5, 1,0 и 2,5 литра.
Максимальное рабочее давление до 40 (бар), силикон для низкого давления, специально разработан для топливных систем низкого давления. Этот баллонный гидроаккумулятор с демпфером пульсаций специально разработан для установки в топливных системах низкого давления, обычно в морских и энергетических установках, для ослабления импульсов давления (до 40 бар / 2,5 литра). Запатентованная технология, предлагаемая этим демпфером пульсаций, удаляет […]
Гидравлический изолятор резервуара, 3.От 8 до 378,5 литров
Номинальное давление Атмосферное давление, совместимость практически с любыми промышленными жидкостями при правильном выборе баллона. Этот гидравлический изолятор резервуара Kleenvent представляет собой необслуживаемую альтернативу традиционным сапунам заливного отверстия, KleenVent защищает от попадания загрязняющих веществ из воздуха и поддерживает чистоту гидравлической жидкости, продлевая срок службы масла и снижая общую стоимость гидравлической системы […]
Предохранители для гидроаккумуляторов
Безопасное решение для обслуживания и эксплуатации аккумуляторов.Предлагает полный спектр предохранительных блоков для аккумуляторов для всех стандартных и специальных применений. Эти предохранительные блоки из углеродистой и нержавеющей стали включают в себя функции, которые делают установку, эксплуатацию и обслуживание гидроаккумуляторов удобными и безопасными. Например, предохранительный блок можно использовать для изоляции или отключения […]
Опоры для аккумуляторов
Быстрая и простая установка, изготовлена из углеродистой и нержавеющей стали.Кронштейны для аккумуляторов GS Global Resources предназначены для безопасной и надежной поддержки аккумуляторов в вертикальном положении. Они доступны для конкретных баллонов, поршней, гидроаккумуляторов и т. Д. Модели весов и размеров могут быть рассчитаны на агрессивные среды с защитными покрытиями. Расчетные скобки […]
Переходники порта аккумулятора (SAE на фланец)
Адаптеры порта накопителя баллона для кода № 61 (3000 фунтов на квадратный дюйм) и кода № 62 (6000 фунтов на квадратный дюйм).GS Global Resources предлагает на выбор три варианта размера как с кодом № 61 (3000 фунтов на кв. Дюйм), так и с кодом № 62 (6000 фунтов на квадратный дюйм): от SAE до разъемного фланцевого соединителя № 12 от SAE до 3/4 фланца № 20 от SAE до 1-1 / 4 Фланец # 24 SAE до 1-1 / 2 […]
Базовые кронштейны BB и резиновые кольца RR
Кронштейны основания гидроаккумулятора и резиновые кольца, стандартный байонет BB, спецификации B1, расширенный байонет и многое другое.Подходит для размеров от 1 до 25 галлонов. Резиновая втулка для снижения вибрации и шума Компенсация теплового расширения и сжатия Оцинкована для защиты от коррозии. По запросу доступны специальные размеры и конструкции.
Гидравлический баллонный аккумулятор, объем газа до 3232 дюймов³ (53000 см³).
Давление в системе до 3000 фунтов на квадратный дюйм (201 бар), нижняя часть подлежит ремонту, до 396 галлонов в минуту, 1495 л / мин, емкость до 15 галлонов (60 литров). Эта серия баллонных аккумуляторов в сборе состоит из трех основных компонентов; корпус, баллон, масляный порт в сборе и доступны в размерах 1-55 литров с давлением до 400 бар. Баллонные аккумуляторы могут […]
Гидравлический мембранный аккумулятор, объем газа до 213.6 дюймов³, (3,5 литра)
Максимальное рабочее давление 3625 фунтов на кв. Дюйм (250 бар), высокопрочная легированная сталь с черным эмалевым покрытием, неремонтопригодная конструкция, сваренная электронно-лучевой сваркой. Эта серия мембранных аккумуляторов идеально подходит для мобильной гидравлики и легкой промышленности и имеет компактную и легкую конструкцию. Опции включают: Газовый порт для предварительной зарядки, герметично закрытый (неперезаряжаемый), газовый клапан американского типа Обеспечивает быстрое время отклика, поглощает […]
Гидравлические сменные баллоны и комплекты
3000 фунтов на квадратный дюйм / 5000 фунтов на квадратный дюйм — 207/345 бар.GS Global Resources предлагает стандартные комплекты мочевого пузыря от 1 литра (0,25 галлона) до 55 литров (15 галлонов), а также различные материалы для мочевого пузыря. Нитрил (Buna N) Низкотемпературный нитрил EPDM FPM Размеры Объем (галлоны): от 1 кварты до 15 галлонов. GS Global Resources предлагает аккумуляторы, обеспечивающие безопасность и […]
Портовые переходники Разъемные фланцы для аккумуляторов
Код № 61 (3000 фунтов на квадратный дюйм) и код № 62 (6000 фунтов на квадратный дюйм) GS Global Resources вместе с нашими поставщиками обеспечивает безопасность и мощность в гидравлических системах, а также необходимые аксессуары, включая зажимы, монтажные кронштейны, ремонтные комплекты и многое другое.Разъемные фланцевые соединители для аккумуляторов предлагают три варианта размера на выбор в коде № 61 (3000 […]
Поршневой аккумулятор
, 0,25 галлона, 1 1 / 16-12: Amazon.com: Industrial & Scientific
В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
Цена за: Каждый объем газа (Cu.-In.): 63 Максимальное давление: 3000 фунтов на квадратный дюйм Предмет: поршневой аккумулятор Конструкция: легированная сталь Темп. Диапазон: от -20 до 165 F для масла, от 32 до 165 F для гидравлических жидкостей на водной основе и водогликолевого входа SAE (дюймы): 1-1 / 16-12 (# 12) Высота (дюймы): 13,25 диам. (Дюймы): 3,56 Объем жидкости: 58 куб. дюйм Макс. Расход GPM: 220 Монтаж: Вертикальный Макс. Расход: 220 галлонов в минуту
Материал корпуса — Аккумуляторы: Сталь. Общая высота: 14,34 дюйма. Номинальный диаметр внутреннего отверстия. — Аккумуляторы: 3 дюйма. Диаметр: 3.56 дюймов Макс. Давление: 3000 фунтов на кв. Дюйм Объем газа: 63 куб. Дюйм. Страна происхождения (возможны изменения): США
]]>
Характеристики
Фирменное наименование Паркер
Ean 7430988320709
Компоненты в комплекте Устройство ^ Руководство по эксплуатации
Вес изделия 21.0 фунтов
Номер модели A3N0058D1KG
Количество позиций 1
Номер детали A3N0058D1KG
Код UNSPSC 27000000
Какое оптимальное давление зарядки для моего аккумулятора? — Инженер-наставник
Аккумуляторы — замечательные устройства, выполняющие множество функций.Одна из функций — свести к минимуму скачки давления в результате гидроудара. У многих из нас может быть аккумулятор, прикрепленный к системе водоснабжения вашего дома, чтобы предотвратить «удары» при отключении воды.
Аккумуляторы, используемые в качестве расширительных баков, необходимо заряжать при низком давлении. Для удержания нагрузки требуются более высокие давления наддува, а приложения с низкими рабочими циклами будут работать при среднем давлении.
Энди Кинг50 [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]
Амортизация
В приведенной выше ситуации используется аккумулятор, иногда называемый расширительным баком с водяными системами, для поглощения ударов. Этот тип гидроаккумулятора может справиться с большими изменениями объема по сравнению с низкими изменениями давления. Учет большого изменения громкости сведет к минимуму удары по системе.
Аккумуляторы для удержания груза
Еще одно преимущество аккумулятора заключается в том, что он сохраняет энергию для будущего использования. Возможно, вам нужно подавать давление в баллон в течение длительного периода времени, но вы не хотите, чтобы ваш насос работал на холостом ходу.Многие статические тесты похожи на это. Вы прикладываете нагрузку и оставляете ее там на часы или дни.
Добавление гидроаккумулятора позволит вам накапливать жидкость под давлением, а затем отключить насос. Вы также можете запрограммировать насос на повторное включение при слишком низком давлении в гидроаккумуляторе. Как только он зарядится, выключите его снова.
Аккумуляторы для малотоннажной техники
Наконец, вы можете использовать гидроаккумуляторы, чтобы уменьшить размер вашей гидравлической системы, используя преимущества низкого рабочего цикла.Многие американские горки используют гидравлику для линейного ускорения, что требует высокого давления и расхода для их работы.
Традиционное решение состоит в том, чтобы рассчитать систему по давлению и расходу, необходимым при запуске. Допустим, нам нужно 400 галлонов в минуту при 1500 фунтах на квадратный дюйм в течение 10 секунд. То есть 350 л.с.! И очень большая гидравлическая система.
При такой скорости потока и времени запуска нам нужно 67 галлонов на запуск. (Не беспокойтесь о математике или числах.)
Поскольку между запусками есть 2–3 минуты, мы можем использовать это время для накопления жидкости под давлением в аккумуляторе.Если мы планируем запускать 10 секунд каждые две минуты (130 с), мы можем снизить скорость потока до 31 галлона в минуту с упомянутых ранее 400 галлонов в минуту. Однако для того, чтобы вся нагнетаемая жидкость была выше 1500 фунтов на квадратный дюйм, нам нужно будет запустить насос до 2000 фунтов на квадратный дюйм. Тем не менее, это снижает мощность до 36 л.с.
Компоненты на этом этапе будут намного меньше, и с ними будет легче работать. Только шланги между гидроаккумуляторами и тягачом будут большими.
Как работает аккумулятор
Аккумулятор представляет собой стальной сосуд высокого давления с двумя камерами.Одна камера присоединена к водопроводу или шлангу гидравлического масла, а другая находится под давлением газа.
Секции разделены гибкой резиновой диафрагмой или поршнем, который скользит подобно гидравлическому цилиндру.
Для работы системы необходимо заправить камеру под давлением газа. Давление, до которого он заряжается, называется «давлением наддува».
Когда гидравлическое масло входит, другая сторона баллона или поршня будет двигаться к противоположной стороне, сжимая газ.Это движение не является линейным по мере увеличения давления, потому что газ сжимается.
Чем заряжать аккумулятор?
Большинство расширительных баков низкого давления, используемых в бытовых системах водоснабжения, заполнены сжатым воздухом. Это сделано потому, что сжатый воздух легко доступен в большинстве домашних хозяйств, а его давление относительно низкое, от 20 до 60 фунтов на квадратный дюйм (от 138 до 414 кПа).
Сжатый воздух — не лучший газ для этого применения, азот — это! Азот является наиболее распространенным компонентом нашей атмосферы, поэтому его легко усвоить.Он инертен, и это здорово, потому что он не взрывается, как кислород. Если он вытечет наружу, то для человека нет такого риска, как угарный газ или углекислый газ.
Азот также не содержит водяного пара. Стандартный воздух будет содержать пары воды и кислород. Это с комбинацией любой плесени или бактерий в воздухе (которые есть) запустит красивую чашку Петри в вашем аккумуляторе. Никто этого не хочет.
Кроме того, при колебаниях температуры водяной пар может конденсироваться, что приводит к непредсказуемой работе при более высоких давлениях.
По этим причинам гидроаккумуляторы заправлены азотом.
Определение давления наддува
Определение давления заряда аккумулятора — самая сложная часть использования аккумулятора. Скажу честно, потому что я тоже борюсь с этим.
Поскольку мы имеем дело со сжимаемым неидеальным газом, приведенный ниже расчет основан на эмпирических данных и не является точным. 95%, использованные в уравнении, — это рейтинг эффективности.
Уравнение аккумулятора
Где:
D — объем нагнетания
P ₁ — давление заряда аккумулятора
P ₂ — давление нагнетания
P ₃ — давление в системе или максимальное давление, до которого заряжен аккумулятор, и
V — общий полезный объем аккумулятора.
Поскольку уравнение является эмпирическим, вы всегда должны проектировать с большей емкостью аккумулятора, чем требуется.По крайней мере, вы сможете немного увеличить давление в системе.
Степень сжатия
Накопитель имеет предел сжатия, основанный на физических ограничениях конструкции. Это называется степенью сжатия и определяется как давление в системе / давление наддува.
Для баллонных аккумуляторов это соотношение составляет 4: 1. Для поршневых аккумуляторов соотношение выше 6: 1. В случае превышения это может привести к разрыву поршня цилиндра или баллона
.
Минимальное давление
Чтобы предотвратить повреждение гидроаккумулятора, нам необходимо поддерживать минимальное давление на уровне давления наддува или выше.Благодаря этому в гидроаккумуляторе всегда остается немного масла, чтобы баллон или поршень не касались внутренних упоров. Это может быть или не быть требованием в зависимости от требований конкретного производителя.
Установка гидроаккумулятора на напорной стороне насоса с компенсацией давления — хороший способ поддерживать минимальное давление в гидроаккумуляторе.
Это требование минимального давления предназначено только для нормального использования. Аккумулятор может работать без давления в целях транспортировки и технического обслуживания.
Раз уж мы затронули эту тему, я должен также упомянуть, что должен быть безопасный способ опорожнить гидроаккумуляторы от всего гидравлического давления для обслуживания. Это не должно быть ослабление штуцера и сбор масла в поддон. (Это опасно)
Хорошо, глубокий вдох. Мы пойдем немного глубже, чтобы лучше понять это.
Давайте посмотрим на график, чтобы дать визуальное представление о том, как аккумулятор ведет себя при нескольких давлениях заряда. Каждая линия имеет разное давление заряда, и все они перекрываются давлением заряда аккумулятора.Я выбрал аккумулятор емкостью 1 галлон, поэтому, если позже вам понадобится больший объем разряда, вы можете просто масштабировать размер аккумулятора.
Обратите внимание, что все линии сходятся при максимальном давлении в системе (3000 фунтов на кв. Дюйм). Это потому, что в уравнении P ₂ равно P ₃, и члены сокращаются.
Кривая — это то место, где существует сложность выбора давления наддува, чтобы сделать это простым способом с примерами.
Давление наддува расширительного бака
В случае, если мы защищаем систему от гидроудара, мы можем добавить к рассматриваемой линии расширительный бак (небольшой аккумулятор).
Наше желание — добиться значительного изменения объема при очень небольшом изменении давления. Это будет почти вертикальная линия на диаграмме, и очевидным выбором будет давление заряда 250 фунтов на квадратный дюйм.
Мы можем даже захотеть пойти с меньшим давлением, но если у вас нет заряда, объем может расшириться при слишком низком давлении и не будет работать по назначению. Другая опасность заключается в том, что вы нарушите степень сжатия 4: 1 или 6: 1.
Давление наддува для удержания груза
Приложения
для удержания нагрузки довольно распространены и обычно не требуют большого потока, потому что положение не меняется.Большая часть потери жидкости будет из-за внутренней утечки в распределительные клапаны.
Для этого типа системы потребуется высокое давление наддува . Скажем, наше приложение зарядит аккумулятор до 2500 фунтов на квадратный дюйм и отключит насос. Наша нагрузка должна удерживаться на уровне 2500 фунтов на квадратный дюйм. (Нам понадобится редукционный клапан для поддержания необходимого давления.)
На приведенном выше графике, если я использую давление наддува 500 фунтов на квадратный дюйм, я могу сохранить только около 7 в ³ жидкости между 2500 фунтов на квадратный дюйм и 3000 фунтов на квадратный дюйм.Не достаточно близко для большинства требований.
Однако, если я изменю давление наддува на 2500 фунтов на квадратный дюйм, теперь я могу хранить около 37 в ³; невероятная разница.
Теперь, если мы немного изменим наши требования, мы сможем получить больше преимуществ. Я хочу, чтобы моя нагрузка составляла 2000 фунтов на квадратный дюйм. Если давление заряда моего аккумулятора по-прежнему составляет 2000 фунтов на квадратный дюйм, но я подаю на аккумулятор только 2500 фунтов на квадратный дюйм, я увеличиваю объем нагнетания.
Чтобы рассчитать это, нам нужно увидеть, какой объем доступен при каждом давлении.При 2000 фунтах на квадратный дюйм в ³ 73,2; у 2500, у ³ 29,3. Доступный разряд составляет 43,9 из ³ (73,2 — 29,3).
Определение давления наддува для гидроаккумуляторов с малым рабочим циклом
В приведенном выше примере линейного ускорения американских горок мы продемонстрировали, как длительные периоды отдыха можно использовать для постоянного хранения жидкости для внезапного выброса. Основным преимуществом этого было меньшее количество компонентов и более ровная загрузка системы.
Чтобы эти приложения были успешными, вы хотите, чтобы ваша функция работала при более низком давлении. Я рекомендую проектировать вашу систему так, чтобы давление в ней составляло менее 50%. Это будет не более 1500 фунтов на квадратный дюйм для системы 3000 фунтов на квадратный дюйм.
Для этого приложения вы также хотите, чтобы давление наддува соответствовало расчетному давлению функций. В примере с линейным ускорением аккумулятор должен быть заряжен до 1500 фунтов на квадратный дюйм, чтобы обеспечить наилучшую производительность.
Как давление в системе влияет на объем
В системе, которой требуется 67 галлонов для выполнения определенной функции, давление в системе перед сбросом зависит от размера необходимого аккумулятора.При давлении 1500 фунтов на квадратный дюйм доступно 109,7 дюйма из ³.
В таблице ниже показано, каким будет разряд для аккумулятора, заряженного до 1500 фунтов на кв. Дюйм при различных рабочих давлениях.
Давление
(фунт / кв. Дюйм) Нагнетание
(дюйм ³) Доступный нагнетание
(дюйм ³) Необходимый размер
(галлон)
2000 54,9 282
2500 21.9 87,8 176
3000 0 109,7 141
На первый взгляд кажется, что использование рабочего давления 3000 psi имеет наибольший смысл, потому что дополнительное давление 1000 psi , Я могу уменьшить размер своего аккумулятора вдвое. Довольно мило.
В небольших системах, вероятно, имеет смысл использовать более высокое давление. Однако в больших системах работа при более высоком давлении может быть нерентабельной из-за затрат на электроэнергию и компоненты.
Могу ли я заряжаться до давления выше, чем давление в моей системе?
Короткий ответ: нет. Как упоминалось ранее, гидравлическое давление всегда должно быть не ниже давления наддува. Это необходимо для предотвращения внутреннего повреждения поршня или баллона.
Так как это относится к минимальному рабочему давлению, оно должно быть таким же для максимального рабочего давления.
Заключение
Проанализировав три случая использования аккумулятора, мы определили, что давление заряда аккумулятора различно для каждого использования.
Аккумуляторы, используемые в качестве расширительных баков, необходимо заряжать при низком давлении. Более высокие давления наддува необходимы для ситуаций с удержанием нагрузки, а приложения с низкими рабочими циклами будут работать при среднем давлении.
Связанные
.

Фирменное наименование	Паркер
Ean	7430988320709
Компоненты в комплекте	Устройство ^ Руководство по эксплуатации
Вес изделия	21.0 фунтов
Номер модели	A3N0058D1KG
Количество позиций	1
Номер детали	A3N0058D1KG
Код UNSPSC	27000000

Будка строительная: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

Июн 24, 1973 автор alexxlab Разное

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине


	Кривой Рог, Покровский Сегодня 16:26


	Большая Александровка Сегодня 16:26


	Одесса, Приморский Сегодня 16:26

		3 000 грн. Договорная
	Киев, Шевченковский Сегодня 16:26

Опасные места. Чем опасны чердаки и подвалы?

С.20
Вопрос: подумайте, чем могут быть опасны балкон, подоконник, строительная площадка, трансформаторная будка, пустырь, парк, лес.
Ответ: с балкона и подоконника можно сорваться и упасть; в лифте, пустыре, парке, можно встретить человека с недобрыми намерениями, грабителя, вора; в лифте нельзя прыгать, или зажигать спички, можешь и пожар устроить, и лифт может «заклинить»; на стройплощадке много разной строительной техники и материалов, которые могут причинить тяжелую травму, в трансформаторной будке можно получить смертельный удар электрическим током; в лесу можно встретиться с опасными для человека животными.
Обсудим!
С.23
1.Вопрос: безопасно ли гулять по крышам?
Ответ: по крышам гулять нельзя, это опасно, можно поскользнуться и упасть с крыши, получив при этом смертельные травмы.
2. Вопрос: чем опасны чердаки и подвалы?
Ответ: на чердаках и в подвалах могут незаконно проживать люди отвергнутые обществом так называемые «бомжи», на чердаках и в подвалах часто размещены разного рода хозяйственные коммуникации: разводка электричества, газа, водопровод, можно получить травму соприкасаясь с этими коммуникациями, а с чердака можно упасть.
3.Вопрос: чем опасен открытый люк на тротуаре?
Ответ: в открытый люк можно упасть и получить травму. Особенно опасно, если это темное время суток.
4. Вопрос: всегда ли безопасны качели во дворе?
Ответ: нет не всегда. Со временем крепеж качели может ослабнуть и качель может упасть, можно получить удар сиденьем качели если близко подойти к качающемуся на ней.
Проверь себя
1. Вопрос: как нужно вести себя на балконе и возле подоконника?
Ответ: нельзя свешиваться через перила балкона, сидеть на них, играть на балконе. Нельзя садиться, ложиться, вставать на подоконник.
2. Вопрос: какие правила безопасности нужно соблюдать, пользуясь лифтом?
Ответ: не входить в лифт с незнакомым человеком, не прыгать и не играть в лифте, ничего не поджигать. Если застрял в лифте, не нужно пытаться выбраться самостоятельно, нажать на кнопку «Вызов» и ждать мастера.
3. Вопрос: какие опасные места могут быть недалеко от дома?
Ответ: недалеко от дома могут быть такие опасные места: стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, парк, лес.
4. Вопрос: безопасно ли гулять в одиночку и с наступлением темноты?
Ответ: гулять в одиночку и с наступлением темноты небезопасно, так как злоумышленники совершают свои преступления именно в это время.
5. Вопрос: какие правила безопасности надо соблюдать на льду?
Ответ: на ледяной горке запрещено кататься на ногах. Нельзя выходить на лёд на реке, пруду или озере без взрослых, особенно, когда лёд непрочный. Нельзя кататься на льдинах весной.
На следующем уроке
С.24.
Вопрос: вспомни правила безопасного поведения на водоеме и в лесу. Какие ты знаешь ядовитые грибы и ягоды?
Ответ: правила поведения на воде:
Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде.
Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях; обязательно предварительно пройти медицинское освидетельствование и ознакомившись с правилами внутреннего распорядка мест для купания.
В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2 м), нет сильного течения (до 0,5 м/с).
Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре воды более 200С, воздуха 20-250С. В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой.
Не заплывайте за буйки – там может оказаться резкий обрыв дна, холодный ключ, заросли водорослей и т.п.
Если не умеете плавать или делаете это не очень хорошо, не удаляйтесь от берега.
Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами – в пылу азарта Вы можете послужить причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание.
Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания плыть по течению к берегу.
Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чувство самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.
Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если все-таки не удается освободиться от растений, то, освободив руки, нужно поднять ноги и постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук.
Нельзя подплывать близко к идущим судам с целью покачаться на волнах. Вблизи идущего теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт. Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
Не менее опасно нырять с плотов катеров, лодок, пристаней и других плавучих сооружений. Под водой могут быть бревна — топляки, сваи, рельсы, железобетон и пр. Нырять можно лишь в местах, специально для этого оборудованных. Нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью берегов. Здесь склон дна может оказаться очень засоренным корнями н растительностью. Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что опасно для не умеющих плавать.
Важным условием безопасности на воде является строгое соблюдение правил катания на лодке. Нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью необорудованной лодке. Перед посадкой в лодку, надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, руля, уключин, спасательного круга, спасательных жилетов по числу пассажиров, и черпака для отлива воды. Посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди настила. Садиться на балки (скамейки) нужно равномерно. Ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места на другое, а также переходить с одной лодки на другую, раскачивать лодку и нырять с нее.
Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения взрослых, перегружать лодку сверх установленной нормы для этого типа лодки, пересекать курс моторных судов, близко находиться к ним и двигаться по судовому ходу. Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну надо «резать» носом лодки поперек или под углом.
Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Лучше держаться всем пассажирам за лодку и общими усилиями толкать ее к берегу или на мелководье.
Правила поведения в лесу:
— не ходите в лес одни, только со взрослыми;
— возьмите с собой телефон для связи с родственниками;
— вернуться из леса нужно до наступления темноты;
— не уходите вглубь леса;
— не стоит въезжать в лес на транспорте, это вредит растительности;
— запрещено разжигать костер без взрослых, ведь огонь опасен, как для человека, так и для обитателей леса, очень трудно остановить его распространение;
— не сжигайте высохшую траву или листья;
— не бросайте мусор, нельзя загрязнять природу, это дом для зверей и птиц;
— не бейте стекло, поранитесь сами и нанесете вред обитателям леса;
— нельзя шуметь в лесу: кричать, слушать громкую музыку, такое поведение вызывает беспокойство у лесных жителей;
— не обижайте диких животных, они опасны в разъяренном состоянии, если появилась опасность нападения, не показывайте страх и не стойте спиной, лучше потихоньку постоять и подождать, когда животное уйдет;
— не следует забирать детенышей животных, они могут быть переносчиками очень опасных заболеваний;
— не трогайте гнезда птиц, птенцов, яйца, ведь птицы могут оказаться в опасности, вы можете привлечь внимание хищников, также никогда не уносите с собой птенцов, они не смогут выжить в неволе;
— не разрушайте муравейники, муравьи – это санитары леса, своей работой они приносят огромную пользу;
— не ловите шмелей, бабочек, стрекоз, божьих коровок, они опыляют растения и уничтожают вредителей, погубив их, вы поставите под угрозу природу;
— не вылавливайте лягушек и головастиков;
— не убивайте пауков, не рвите паутину;
— ходите в лесу только по тропинкам, не вытаптывайте растительность и почву, ведь могут пострадать травы и многие насекомые;
— не ломайте ветки кустарников и деревьев, не делайте памятных надписей на них, не отрывайте кору, не собирайте сок с берез (если не имеете нужных навыков), берегите их, не наносите вред;
— не срывайте цветы, тем более с корнем, ведь они не вырастут снова, среди них могут быть редкие, занесенные в Красную книгу, лесные цветы должны радовать своей красотой, а не вянуть в букетах;
— разрешается сбор знакомых лекарственных трав, ягод, орехов, если в лесу их много;
— никогда не пробуйте на вкус незнакомые ягоды, растения и грибы, велика вероятность, что они ядовиты;
— собирать съедобные грибы можно только под присмотром взрослых, ни в коем случае не вырывая их, пользуйтесь ножичком, чтобы не повредить грибницу;
— не топчите несъедобные грибы, ведь они являются едой для животных. Помните, правильное поведение в лесу – залог вашей безопасности.
Ядовитые ягоды: вороний глаз, волчье лыко, ландыш, воронец колосистый, белладонна, паслен сладко-горький, жимолость лесная, крушина.
Ядовитые грибы: мухомор, бледная поганка, свинушки, зеленушки, говорушки, ложный опенок.
Качественные строительные будки — комфорт и удобство для Ваших рабочих — Спецтехника
Человек — не животное, он умеет мечтать и старается применить свои мечты в деле. Конечно, мечты в каждого разные и зависят от отдельно взятого человека… И если у Вас мечта (заветная) — построить для себя или своей семьи загородный дом и Вы даже средства для этого накопили… Но возникает вопрос: с чего же все таки начать…? Известно: театр начинается с вешалки (звучит банально), но факт — все в этой жизни начинается с чего — то. Для того, чтобы начать строительство, в первую очередь надо подумать о людях, которые непосредственно будут этим заниматься. Думаю что, для таких целей, как ничто другое, подойдут бытовки строительные. Бытовки деревянные вы сможете заказать тут, на сайте doma-bitovki.ru. Бытовка строительная — это вообще вещь универсальная и очень практичная штука. Их можно классифицировать по разным типам, в зависимости от того, с чего они сделаны и где именно будут применяться. Итак начнем с бытовки строительной деревянной. Каркас таких бытовок изготовляется из бруса, наружные стены отделываются вагонкой, утеплены минеральной ватой, крыша двухскатная, по желанию односкатная. Они легкие при транспортировке. Недостаток — быстро ломаются, частые ремонты, недолговечность самого материала. Поэтому на сегодняшний день практичнее использовать металлические бытовки или, как их еще называют, блок — контейнеры. Изготовляют их из металла, они будут долговечными и надежными.
Технологии, которые применяются при их изготовлении, дают возможность комплектовать их по самым современным требованиям. Это повышает их комфортность и дает возможность поместить дополнительное оборудование. Снаружи блок — контейнеры отделывают профнастилом, с покрытием из полимеров. При желании модуль можно отделать вагонкой, гипсокартонными листами или обоями. Каркас изделия выполнен из усиленного металопрофиля, поэтому в случае необходимости блок контейнеры можно монтировать в два этажа.
При этом они остаются автономными и не требуют дополнительного крепежа. Это ни в коем образе не отражается на их устойчивости и не вызывает каких — либо перегрузок. Такая постановка вопроса позволяет значительно увеличить площади самих бытовок, где можно разместить дополнительные функционирующие структуры, такие как будка охраны, без которой очень трудно представить современное строительство, а также разного рода пищеблоки, где рабочие будут принимать пищу. В блок — контейнерах можно разместить готовые бани, где в конце рабочего дня будет возможность помыться людям, которые работают на стройке. И не надо забывать о решении самой жилищной проблемы рабочих, которые будут иметь возможность жить и работать в нормальных условиях. Ну, вот и простое решение, как сделать еще один верный шаг к достижению поставленной цели. Если рабочие будут комфортно себя чувствовать, значит, и строить будут добросовестно…
Будка для Собаки Своими Руками: Чертежи, Размеры
53928 Просмотры 0
ЭкономияSavedRemoved 7

Задумывая конструкцию строительства будки для собаки своими руками, составляя чертежи и рассчитывая размеры, надо сразу учесть, что это её дом на годы, а значит он должен соответствовать всем особенностям жильца, быть для него удобным и привлекательным. Лучший вариант собачьего дома – переносной. Со временем место, занимаемое четвероногим охранником, может понадобиться под строительство, посадки дерева или разбивки клумбы – тогда можно просто перенести домик в другое место, не вызывая беспокойства у животного и не создавая строительных проблем хозяину.
Читайте также: Как изготовить качели своими руками: особенности конструкции, пошаговые инструкции (чертежи с размерами) | (100 Фото & Видео)
Подбор лучшего места
Расположение будки для наших младших друзей – важный момент
Выбор места должен соответствовать ряду критериев:
Сооружение должно быть на небольшом возвышении относительно окружающего пространства, тогда питомец никогда не будет находиться в луже или спать на сыром полу. Это условие очень важно для предотвращения попадания воды и снега в собачий дом.
По возможности устанавливать конуру следует возле строений, заборов – это защитит животное от сквозняков, которые для собак губительнее сильных морозов.
Идеальный вариант место для будки – в тени дерева, но лишь частичной, – солнце также очень важно для здоровья собаки.
Твёрдое, природное покрытие вокруг будки – необходимое и важное условие не только для животного, но и для удобства подхода к нему хозяина. Асфальт и бетон не самые лучшие покрытия, со временем из-за них у собаки могут сформироваться болезни лап.
Излишне близкое расположение домика к дорожке с постоянным движением людей нервирует животное, вызывают его беспричинное беспокойство. Самим хозяевам тоже не доставит удовольствия нескончаемый собачий лай.
Собачий инстинкт предусматривает охрану территории, а всегда всё видеть и слышать не вылезая из будки, – условие для её проектирования и выбора места расположения. Возможность хорошего обзора охраняемой территории – важное условие для спокойствия животного и надёжности охраны.
Почему нельзя держать собаку в сарае
Сарай – не место для собаки
Часто, имея на участке хозяйственные постройки, хозяин собаки предпочитает не строить для неё отдельного дома, а содержит в сарае.
Это категорически противопоказано:
темнота сарая постоянно держит собаку в настороженном состоянии и очень плохо переносится животным
постоянная реакция на звуки, издаваемые насекомыми или грызунами вызывает у животных раздражение, нервозность, беспокойство
тепло, выделяемое организмом пса вполне обогреет небольшое сооружение, но не сарай
из сарая невозможно наблюдать за происходящим снаружи, от этого возникает угнетение собаки, вялость, сердечные заболевания
освещение сарая электричеством не заменяет дневной свет, плохо влияет на зрение
абсолютно недопустимо содержание собак совместно с сельскохозяйственными животными и птицей
Размеры животного – исходные данные для строительства конуры
Не стоит произвольно выбирать размеры строения для собаки, руководствуясь соображениями по экономии материала либо использования готовых конструкций. Главный критерий устройства будки – размеры животного, которому предстоит прожить в ней иногда всю жизнь.
Средние размеры будки для разных собак
Высота собаки в холке с добавлением 20 см – получается высота будки. Животное заходит в домик для отдыха или укрываясь от непогоды и обычно не стоит в нём, а разворачивается лицом к выходу и удобно укладывается, осматривая охраняемую зону через лаз. Исходя из такого поведения достаточным размером будки в длину будет расстояние от кончика собачьего хвоста до когтей вытянутых вперёд лап с добавлением 15 см.
Если животному захочется лечь поперёк, то размер должен быть такой же, то есть оптимальная форма основания постройки – квадрат. Не нужно добавлять размеры, с запасом или «на вырост» – зимними холодами собака своим теплом обогревает свой дом, а увеличение объёма помещения означает большую потребность в тепле.
Размер входа или лаза определяется:
ширина груди собаки + 10 см = ширина лаза
рост в холке + 12 см = высота лаза
форма отверстия может быть прямоугольной или овальной, круглой
Размеры будок для больших собак
Крупные породы собак
Если приобретён быстро растущий щенок, а будку хотелось бы построить сейчас, то руководствоваться надо стандартами пород и их максимальными размерами.
Разделив породы на две группы, крупные и большие, можно рекомендовать следующие максимальные размеры будок и лазов них:
Кавказская овчарка, сенбернар, английский мастиф, немецкий дог, ирландский волкодав, бульмастиф – крупные собаки. Наибольший размер будки для них: 210 х 140 х 90 см, лаз 75 х 40
Большие собаки: алабай, акита-ину, бобтейл, зенненхунд, леонбергер, московская сторожевая, ньюфаундленд, лабрадор, курцхаар, ризеншнауцер, немецкая и болгарская овчарки, самоед, хаски, русский терьер, кане-корсо, дартхаар. Максимальные размеры для этой группы: 180х130х90, лаз 60х40
Читайте также: Ландшафтный дизайн вашего участка своими руками – (130+ Фото идей & Видео) +Отзывы
Материалы для постройки
Хозяин, определившись с местом постройки и видом конструкции, сначала рассчитывает потребность в материалах. Бывает и наоборот – в хозяйстве есть не использованные строительные материалы, которые подойдут для применения в устройстве собачьего жилья.
Современная архитектура собачьего домика
Но сначала следует разобраться, какие материалы могут подойти, а какие нежелательны и противопоказаны.
Любые пластики, выделяющие запахи при нагревании на солнце могут вызвать у животных аллергические реакции и неприятие своего дома. То же можно сказать об лаках и красках: декоративность собачьего жилища хороша для хозяина, но не нужна и даже вредна собаке
Будка, обшитая металлом без утепляющего слоя не прогревается зимой и слишком жаркая летом. Возможно лишь изготовление крепкого сварного металлического каркаса в сооружении жилища для крупных и сильных собак, но и прочности правильно устроенного сооружения из дерева вполне достаточно
Асбоцементные листы (плоский и волнистый шифер) вредны для здоровья людей, а значит не годятся и собакам
Утеплители в виде различного рода спрессованных ват или основанные на вспененном полистироле и полиуретане не нужны по двум причинам: собаки достаточно легко переносят значительные холода и вполне могут обойтись без утеплителя в конструкции конуры; все посторонние запахи вызывают у собак снижение обоняния и аллергию
Не нужно заменять дерево на панели из древесно-стружечных мебельных плит. От сырости они быстро набухнут и потеряют прочность
Тёплая будка
Содержание собак любой породы не требует устройства в будке каких – либо систем отопления.
Не рекомендуется устанавливать дополнительные устройства для обогрева будки
Устройство обогреваемого пола или установка отопительного радиатора в конуре не только не нужны, но и вредны для дворового охранника. Собака прекрасно переносит минусовую зимнюю температуру, согревая себя самостоятельно в сухой, надёжно укрытой от сквозняков конуре.
Если дом животного будет обогреваться, но сторож будет постоянно выскакивать из него, то резкая перемена температур отрицательно скажется на росте подшёрстка, может привести к выпадению шерсти, несвоевременной линьке, простудным заболеваниям. По этой же причине вредно и не нужно переводить зимой собаку в дом даже на короткое время.
Деревянные конструкции: лучший материал и простота конструкций
Нестареющая классика – деревянная будка
Самая распространённый материал для изготовления будки – доски любых пород, строганные и без обработки, обрезные и горбыль. Очень неплохо смотрятся и удобны для животных бревенчатые будки-срубы из нетолстых брёвен, подтоварника. Сооружение может быть добротным и без декоративных излишеств стать украшением двора.
В обустройстве жилища для верного друга могут быть применены утеплители и специальные подстилки, шторы над входом от попадания снега и дождя, навесы для создания тени , лежаки для отдыха невдалеке от домика.
Читайте также: Многолетние цветы (ТОП-50 видов): садовый каталог для дачи с фото и названиями | Видео + Отзывы
Простейшее решение и пошаговые рекомендации
Начинающему домашнему мастеру сначала надо зрительно представить сооружение, которое он хочет сотворить. Излишние фантазии для начинающего строителя обычно кончаются, когда он приступает к составлению чертежа, рисунка или эскиза.
Изделие, особенно если оно первое, следует планировать простое, понятное в исполнении, простой прямоугольной формы, с центральным входом, односкатное. Сначала нужно понять, что форма будки – обычный закрытый ящик с крышкой.
Чертеж будки для собаки с указанием размеров
Сначала изготавливается пол
Это щит с внутренними размерами длины и ширины будки, но с добавлением по 12 см к длине и ширине. На ровном столе укладываются четыре бруса в форме рамы. Соединить между собой их можно на металлических уголках.
С одной стороны к раме крепится гидроизоляция – рубероид, толь, пергамин. Есть ещё десятка два фирменных названий, но выбрать можно наиболее дешёвый вариант. Можно использовать степлер для крепления, можно прибить тонкие рейки, чтобы рубероид не провисал.
Сразу же после подшивки изоляции прибиваются два-три бруса вдоль или поперёк рамы. Их лучше покрасить либо покрыть битумной мастикой – они будут стоять на земле, а покрытие спасёт их от быстрого гниения.
Рама переворачивается, внутрь неё укладывается утеплитель. Можно накрыть утеплитель, если это стекловата или другой пылящий материал, любой изолирующей плёнкой. Дальше выполняется сплошной дощатый настил из шпунтованной доски толщиной 30-40 мм.
Следующим шагом станет изготовление боковых щитов
Изготавливаются так же, как и щит пола, но к раме прибиваются доски толщиной 20 мм, а утеплитель и изоляция пока не вставляются.
Длина обоих боковых щитов равна длине пола, а ширина – внутренней высоте конуры.
Боковины устанавливаются на пол заподлицо с его краями и скрепляются между собой саморезами или уголками.
Для выполнения скрепления лучше положить конструкцию на бок.
Боковые стенки устанавливются строго вертикально по уровню и временно сверху фиксируются рейками или досками между собой.
Дальше изготавливается задняя стенка
Порядок изготовления такой же, как и боковых, а размеры стоит снять с уже готового места под торцовый щит.
Собранная торцевая стенка вставляется в общее изделие и крепится с боковыми.
Фасадная часть
У передней грани только одна дополнительная сложность: устройство лаза. Рама лаза изготовляется отдельно с учётом возможности её вставки в переднюю стенку и скрепления с ней.
В дальнейшем перед будки обшивается досками с учетом лаза и устанавливается между боковыми щитами обшитой досками частью внутрь, как и предыдущие детали.
Крыша
Последней изготавливается крышка – точный аналог пола без утепления.
Она устанавливается обшитой частью вниз и скрепляется с боковыми и торцевыми стенками саморезами и плоскими мебельными уголками.
На таком сооружении уклон крыши устраивается из применяемых кровельных материалов. Допускается вообще без уклона.
Лучший вариант: уложить в раму крыши утеплитель по подобию пола, а затем закрыть сверху листом водостойкой фанеры толщиной 12-16мм. Размер покрытия может быть значительно шире и длиннее крыши, обеспечивая необходимые свесы, козырьки для тени, площадку для отдыха собаке и отличную защиту от непогоды всего сооружения.
Боковые стены
Их можно утеплить по принципу крыши и потолка, а затем обшить фанерой или другими материалами.
Читайте также: Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)
Капитальное строение из камня, кирпича, строительных блоков
Если будка строится в одном месте навсегда, а такое часто бывает в небольшом дворе, то капитальное строение наиболее подходяще. Главное преимущество таких сооружений не в крепости и прочности. Камень, в том числе и искусственный в виде монолитного бетона, является природным материалом.
Убежище или укрытие из камня сходно с норой или пещерой в естественных условиях. Если такая искусственная нора поддерживается в сухости и чистоте, то лучшего дома для дворового охранника не нужно. Ниже на фото принцип устройства будки-норы: такие варианты легче исполняются в камне или монолитном бетоне.
Монументальная будка из камня
Рекомендации по санитарии собачьей конуры в принципе правильны и обоснованы, но крайне редко находятся хозяева, проводящие генеральную уборку и дезинфекцию в собачьей будке раз в неделю, как рекомендуют санитарные правила. По сути эти требования и рекомендации написаны для содержания животных в питомнике или для бизнеса по разведению собак. Два-три раза в год проводить профилактические санитарные обработки будки – вполне реально и достаточно.
Но разговор идёт о конструкции будки: нужно ли предусматривать в ней откидную крышку или разборные стены для чистки и наведения порядка внутри. Серьёзные практические заводчики собак крупных хозяйственных пород устраивают капитальные сооружения без дополнительных условий: провести дезинфекцию несколько раз в год вполне доступно через лаз.
Цельнокаменное или бетонное сооружение в виде уютной норы гораздо комфортнее для домашнего сторожа,  собакам тоже доступно восприятие своего дома как крепости.
Читайте также: Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)
Как построить каменную будку
Строительство такого сооружения не требует высокого профессионализма и больших строительных навыков, а экономия средств значительна.
Каменная будка для мопса
Разметка, подготовка, нулевой цикл
Этапы стройки на основе размеров будок для собак крупных пород:
За типовой внутренний размер собачьего дома берётся длина 210 см, ширина 140 см, высота 90 см, лаз высотой 75 см и шириной 40см
Разбивка площадки под сооружение проводится с помощью угольника и колышков
По наружному периметру разметки снимается штыковой лопатой растительный грунт на глубину до 15 см шириной 25 см
Получившаяся траншея засыпается слоем песка толщиной 5 см, обильно заливается водой для усадки и естественной трамбовки
По периметру заливается бетонный слой толщиной 5 см с выравниванием на одной отметке при помощи строительного уровня. Бетон достаточно М100-150. Можно самостоятельно изготовить бетонную смесь в соотношении цемент М500 : песок : щебень мелкий = 1: 3 : 4
После схватывания бетонной подготовки укладывается кирпич тычком (по ширине) по всему периметру на цементном растворе слоем до 1 см. Цементно-песчаные смеси ЦПС для кладки можно приобрести в любом строительном магазине
Далее ведётся кладка рядовым способом до уровня 7-10 см от земли. На этой отметке выполняется гидроизоляция: по периметру на кирпич настилается рубероид на битумной мастике с напуском 5-10 см с обеих сторон кладки
Внутри периметра устраивается песчано-щебёночная подсыпка с увлажнением и плотной трамбовкой до отметки гидроизоляции стен. Желательно поверх утрамбованной внутренней площадки уложить слой рубероида сплошным ковром
Лаги, полы, стены
Вдоль стен по длине укладывается брус 50 х 50 мм, затем на расстоянии по 45 см от них параллельно укладываются ещё два бруска – это лаги под полы.
До дальнейшего возведения стен желательно застелить полы. Их можно выполнить двухслойными: два перпендикулярно настеленных слоя доски толщиной 25 мм. Однослойное покрытие выполняется из шпунтованной доски 40 мм.
Далее продолжается кладка стен до отметки 90 см от уровня деревянного пола. Все внутренние швы кладки следует тщательно затирать и заглаживать.
ЛазПо центру лицевой стороны будки остаётся незаложенным входное отверстие шириной 40 см и высотой 75 см от уровня пола. На этом уровне на стенку укладываются перемычка над входом. Её можно сделать из доски или двух досок общей шириной 25 см, длиной 70 см и толщиной 4см.
Деревянная перемычка достаточно долговечна, впоследствии к ней можно будет просто и надёжно прикрепить штору для защиты от холода.
Крыша
Обмеряется наружный периметр стены, по его размеру изготавливается рама. После надёжного скрепления уголками снаружи её следует примерить – как бы одеть на кирпичный каркас. Она должна свободно одеваться на стену с допуском возможного разбухания древесины.
Рама на земле обшивается двумя перпендикулярно уложенными слоями досок 25 мм с укладкой между ними слоя рубероида на битуме. Затем готовая крыша надевается на каркас из кирпичных стен.
Можно скрепить крышу и стены при помощи вязальной проволоки, заранее запущенной в кладку. Если открывать будку сверху всё-таки планируется, то скреплять не надо: конструкция крыши достаточно тяжела и и не сдуется ветром. Дверная коробка в лазе не нужна, а порожек на входе может пригодиться.
Расход материалов на строение:
доска 40мм – 0,1 м3
доска 25 мм 0,12 м3
брус 50х50 мм – 35п.м
кирпич – 400 шт
рубероид – 1 рулон (15 м)
цемент 200 кг
Монолитный дом для собаки
Заливка фундамента для постройки будки из бетона
Кирпичная конструкция может быть заменена бетонной, монолитной.
Примерный ход выполнения бетонных работ следующий:
Плотно, без щелей сбитые из досок и брусков щиты по размерам будки устанавливаются ровной стороной внутрь будущего домика
Скрепляются плотно между собой и подпираются изнутри распорками – это будет внутренней несъёмной опалубкой
Снаружи на расстоянии толщины будущей стены 15-25 см устанавливаются такие же щиты гладкой стороной внутрь
Стены скрепляются временно между собой обрезками досок и укрепляются снаружи деревянными подпорками, – это делается от возможного расползания щитов при заливке пространства между ними бетонной смесью
В полученную опалубку заливается бетон, после схватывания наружные щиты снимаются
Уложив ещё один щит ровной поверхность вниз сверху конструкции, получим опалубку для заливки бетонной смесью перекрытия конуры
Толщина перекрытия будет равна высоте дополнительной опалубки по периметру уже готовых стен
У такого бункера тоже есть свои конструктивные особенности: можно увеличить прочность стен армированием, щиты со стороны бетона необходимо обклеить гидроизоляцией, для лаза необходимо изготовить дверную коробку по размеру и врезать в щит опалубки.
Читайте также: 56 Самых лучших урожайных сортов огурцов для теплицы: описание и фото | +Отзывы
Охотничьи собаки: выгулы, будки и кабины
Охотничья собака должна быть всегда «в форме», поэтому не желательно содержать её на привязи. Лучше содержать животное в вольере или на огороженной территории. Чтобы собака была активна, смогла много двигаться, сохранять свои рабочие качества ей требуется не менее 8 кв.м площади выгула или загородки без учёта устанавливаемой в выгуле будки.
Это минимальная потребность собаки: если территориальные возможности хозяина позволяют, то площадь лучше увеличить.
Будка для охотничьей собаки
Будка для охотничьей собаки в принципе ничем не отличается от домика для других пород такой же величины, но очень часто заводчики-охотники держат две-три собаки и даже небольшие стаи гончих. Допускается установка отдельной будки для каждой собаки. Иногда будки увеличивают по площади в полтора-два раза и содержат собак попарно.
При содержании нескольких собак – к площади в 8 кв.м необходимо добавить по 4 кв.м на каждое дополнительное животное.
Но оптимальным вариантом содержания 3-х и более животных является устройство общего помещения – кабины. Обычно это односкатное строение из досок или другого материала высотой 2 м по фасаду, с входной дверью в центре передней части. По бокам от двери устраиваются лазы.
Кабина строится из расчёта площади пола 1,5 – 2 м2 на одну голову. Внутри кабины вдоль стен для отдыха собак устраиваются лежанки на высоте 40-50 см от пола в виде сплошного дощатого настила. Ширина лежанок 70 см, сбоку прибиваются бортики высотой 10 см для того, чтобы с лежанки не соскальзывала травяная или камышовая подстилка.
Читайте также: Японская камелия в домашних условиях – зимний цветок из Азии: описание, сорта, выращивание и уход, размножение (100+ Фото & Видео) +Отзывы
Собака в квартире – комфортный домик как личная территория
По сути, это вариант собачьей будки в квартирном исполнении
В городских условиях любители собак часто держат их в своих квартирах. В совместном проживании с умным верным животным на одной площади много положительного, но часто хозяева забывают, что их питомцы должны иметь свою территорию, своё защищённое и неприкосновенное личное место.
Разумеется, в квартире неприменимы доски, кирпич и железо для возведения убежища для собаки: более уместны ткани и укрытия из них. Иногда достаточно выделения укромного уголка, отделённого мебелью или ширмой.
Даже в помещении, в небольшом пространстве собаке необходимо наблюдать за всем происходящим вокруг, быть в курсе всех событий и всегда готовой к отпору: эти качества инстинктивны и их необходимо учитывать для создания жилища верному охраннику. Здесь не играют особой роли размеры пса, его характеристики как охранника и защитника, его предназначение в доме.
Оптимальный вариант для домашнего питомца, живущего в квартире
В любом случае животному необходимо ощущение как минимум равноправия с членами семьи и собственной значимости среди людей.
Оптимальным решением для квартиры является устройство для питомца лежанки с крышей и стенами. Выглядеть такое жилище может как конура, нора или люлька. Такие домики-укрытия больше нужны карликовым собакам, которым возможность спрятаться чрезвычайна важна, а комфорт и забота необходимы не меньше, чем ребёнку.
Основные требования
Также, как и при уличном содержании, основное требование к жилищу – соответствие размерам жильца. У собаки в домике должна быть возможность принять любую позу. Многие животные отдыхают, лёжа на боку и вытянув лапы – это и есть минимальный размер их жилища.
Удобная будка для квартирной собаки
Если питомец обладает густой и лохматой шерстью, то домик должен быть со съёмной крышкой или откидным верхом в случае излишне большой для пса температуры в домике
Конура в квартире для некрупной собаки может быть овальной или треугольной формы, – они оптимальны для питомцев, которые предпочитают спать, свернувшись калачиком
Основанием или полами квартирной конуры может быть любой жёсткий материал: фанера, пластик, мебельные щиты из ДСП, ОСБ. Жёсткое днище обязательно укрывается мягким, но прочным материалом
Не стоит применять в отделке поролон или пенополистирол (пенопласт) – они будут порваны острыми зубами в первые же дни и могут нанести вред здоровью животных
Матрас на подстилке должен быть из крепкого материала с обязательно съёмным чехлом. Любая ткань для укрытия комнатной конуры должна быть легко снимаемой и заменяемой на стирку
Температура в квартире, оптимальная для людей, будет хороша и для самой маленькой собаки, но в убежище для неё не должно быть сквозняков. Поэтому обустраивать домик следует вдали от входных дверей или открывающихся окон. Ещё лучше, если лежанка для животного будет на несколько сантиметров приподнята над полом
Если в доме есть маленькие дети, то каркас собачьего домика должен быть достаточно прочным, чтобы севший или облокотившийся на него ребёнок не смог травмировать животное
Читайте также: Как сделать патио на даче своими руками: разнообразные варианты оформления, отделки и обустройства (85+ Фото Идей & Видео)
Маленькие, но важные дополнения
Даже будка из снега для собаки лучше, чем жара
Есть тонкости в каждом деле, в том числе и в содержании собаки:
в домике у готовой привести щенят суки вдоль стен, на высоте 7- 10 см от пола, необходимо прибить на всю длину рейки толщиной 50 мм – это гарантия того, что мама не раздавит своё потомство, прижавшись к стене
если в хозяйстве несколько собак, а содержатся они в вольерах с отдельными будками, то в соседних конурах должны находиться разные по полу и возрасту собаки – иначе покоя не будет
даже на охоте для ночлега питомцу нужен небольшой домик – шалаш из травы или веток, так он спокойнее проведёт ночь и утром будет достаточно активным
содержание пса на цепи, особенно тяжёлой и длинной, часто приводит к полному разрушению будки, если в её конструкции есть места, за которые может зацепиться металлическая привязь
собака может жить в будке из снега или льда, но всегда плохо переносит сильную жару
во многих случаях собака воет не предвещая несчастье в доме, а лишь потому, что у неё мокрый живот – пора сменить подстилку в будке; не годится в качестве подстилки сено: животное мигом превращает его в труху, а лучший вариант – ячменная солома
если в сильный мороз собаку завести в тёплый дом на несколько дней, то вскоре она начнёт линять и у неё остановится рост подшёрстка
Эти нюансы на первый взгляд не совсем по теме, но строя жилище для своего верного охранника, надо следовать не только чертежам и строительным рекомендациям – нужно проявить заботу и внимание к мелочам.
9 Total Score
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Простота реализации
7
Оценки покупателей: 5 (1 голосов)
«Это больше похоже на какой-то захват». В Разгуляе прошло собрание собственников, чьи гаражи находятся за сквером Татищева
13 апреля в Разгуляе, за сквером Татищева, на склоне реки Егошихи прошло странное собрание собственников гаражей, чьё имущество оказалось на территории, которую несколькими днями ранее огородили забором. Накануне встречи на воротах гаражей развесили объявления. Владельцев приглашали на собрание и требовали копии документов, подтверждающие право собственности. Объявления были не подписаны.
В четверг, 11 апреля, за сквером Татищева начали огораживать территорию. В краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия рассказали, что здесь будут проходить археологические изыскания под объекты культурно-рекреационного пространства. Позже на этом участке планируется строительство, однако, что, кто и когда будет строить, ответить не смогли.
Фото: Максим Артамонов
Владельцы гаражей собрались к назначенному времени — к 11 утра. Сама встреча проходила у будки на спуске к реке Егошихе. Будка появилась здесь вместе с забором.
Всего собрались больше двадцати человек. Собрание проводил рослый мужчина в очках, он представился Константином, сотрудником компании «МонтажСтрой-Урал». По его словам, именно эта организация расклеила объявления на гаражах.
Фото: Максим Артамонов
Константин и отвечал на вопросы возбуждённых собственников. Люди хотели узнать, для чего этой организации понадобились их документы о праве собственности. Оказалось, что как раз рядом с будкой будет установлен шлагбаум, и «несобственников» просто не будут пускать на территорию.
— Когда будет документация? Когда сможете показать, что здесь будет?
— Что показать?
— Что здесь строительная площадка и будет построено то-то и то-то?
— Пишите официальный запрос.
— Подождите, вы проводите здесь собрание, говорите «мы здесь будем ставить шлагбаум», но предлагаете писать какой-то запрос. Я вообще ничего не понял.
— Какие-то одни загадки.
— Они вообще ничего не говорят, — возмущаются собравшиеся.
Фото: Максим Артамонов
Вместе с Константином пришли ещё двое мужчин. Но они отмалчивались и почти не вступали в диалог с гаражниками.
На самой будке висит объявление акта-передачи площадки. Из текста следует, что ООО «МонтажСтрой-Урал» заключило договор с Управлением капитального строительства Пермского края «на выполнение работ по подготовке участка к предпроектным и изыскательным работам в части обеспечения проезда для крупногабаритных механизмов и оборудования на земельных участках, предоставленных УКС Пермского края на основе договоров безвозмездного пользования № 230-238 от 5 февраля 2019 года».
Фото: Максим Артамонов
«Они хотят огородить территорию со стороны сквера забором, а здесь (на спуске — прим. ред.) поставить охрану и шлагбаум. На каком основании — непонятно. Это больше похоже на какой-то захват территории. Пока вообще непонятно, для чего это всё», — рассказывает нам один из владельцев гаражей Дмитрий.
Другой собственник по имени Александр говорит, что «прежде чем начать археологические раскопки, они должны пройти согласования вплоть до Академии наук, а здесь-то что?»
«Сначала перегораживают здесь всё, а потом, видимо, будут делать документы. Вы сделаете сперва всё по-нормальному, а потом уже перегораживайте, — говорит он. — Я вообще даже не понял сути этого собрания. Если не будут пускать, я просто машину у шлагбаума оставлю и дальше пойду. Ничего не показывают, говорят: „делайте официальный запрос“. Налепили мне на двери объявление, теперь клей ПВА надо отдирать».
Собрание заканчивается ничем. Люди, не получив никаких конкретных ответов, разошлись. Мы сделали официальные запросы в компанию «МонтажСтрой-Урал» и Управление капитального строительства Пермского края с просьбой рассказать, какие именно работы планируются на этом участке и что будет с находящимися здесь постройками, в том числе гаражами. На момент публикации ответ не получен.
Краевые власти намерены построить культурный кластер в долине реки Егошиха (сквер Татищева и завод им. Шпагина). Планируется, что там разместятся три музея и новое здание Пермского театра оперы и балета. Для этого нужно внести изменения в правила землепользования и застройки, чтобы зону общего пользования изменить на зону обслуживания и деловой активности городского центра с предельной высотой зданий и сооружений 50 метров.
На заседании городской комиссии по землепользованию и застройке архитектор Геннадий Воженников сказал, что в конце прошлого года пермские историки обнаружили на территории Разгуляя примерное место, где в XVIII веке располагался так называемый пермский острог, построенный в 1724 году.
***
Читайте также: репортаж с общественных слушаний по реконструкции территории сквера Татищева и завода Шпагина.
«Если вдруг сооружения найдут, это будет сенсацией». Историки и археологи о том, что известно о пермском остроге на Разгуляе.
Четыре вопроса к новой концепции развития пространства вокруг реки Егошихи и мнения архитекторов о том, что и как надо строить в Разгуляе.
«Больше сотни машин на маленьком участке». Как изменилась жизнь в Разгуляе рядом с новым зданием «Лукойла».
Ранее мы писали, что ни одно предложение пермяков не вошло в заключение по общественным слушаниям о реновации Разгуляя.
Посты охраны, домик охранника, охранная будка, КПП из блок контейнера
Посты охраны, домик охранника, охранная будка, КПП из блок контейнера
Несмотря на то, что современный рынок предлагает богатейший выбор специализированных электронных устройств, предназначенных для обеспечения безопасности, бывают ситуации, которые требуют непосредственного участия человека. Именно поэтому, очень часто на крупных предприятиях можно увидеть контрольно-пропускные пункты, оборудованные постами охраны, ведь электронное устройство, каким бы надежным оно не казалось, не способно заменить глаз профессионала.
Посты охраны, домик охранника, охранная будка, КПП из блок контейнера должны отвечать некоторым важным требованиям:
быть достаточно просторным, чтобы охранник, во время работы, не испытывал неудобства;

иметь хорошую систему теплоизоляции, что особенно актуально в условиях суровой российской зимы;
быть прочным, надежным и износостойким, чтобы не подвергаться разрушениям от негативного воздействия окружающей среды.
Посты охраны, домик охранника, охранная будка, КПП из блок контейнера представляют собой изолированное, достаточно компактное сооружение, которое предназначено для организации рабочего места сотрудника или нескольких сотрудников службы безопасности. Пост охраны позволит специалисту обеспечить собственный комфорт, без необходимости покидать вверенную ему территорию. Конструкции могут быть установлены на въездах в охраняемые поселки, контрольно-пропускных пунктах крупных предприятий или территориях других государственных учреждений.

Применение постов охраны
Посты охраны, домик охранника, охранная будка, КПП из блок контейнера могут иметь самое широкое применение во многих сферах деятельности современного человека, например:
на стройплощадках;

для обустройства пропускных пунктов на спортивных объектах;
в медицинских стационарных или санаторных учреждениях;
на производственных территориях;
для охраны административно-офисных зданий;
на базах отдыха и туризма;
на многих других объектах.
Как построить будку для собаки своими руками
Раздел: Строим
Еще в давние времена в нашем обществе устоялось мнение, что настоящий мужчина за свою жизнь только и должен сделать, что посадить дерево, вырастить сына и построить дом, желательно ничего при этом не перепутав. Березки все мы сажали еще на субботниках в школьные годы, с сыном как-нибудь сами справимся, а вот строительство дома — настоящее мужское занятие. Чтобы дух хозяина воспрянул в вас с новой силой, предлагаем на досуге построить добротную теплую будку для своего любимца. Тот же дом, только в уменьшенном формате. Будем ориентироваться на псов крупных пород, чтобы и лабрадору, и таксе в ней было одинаково уютно.
Инструкция по строительству
Сначала определимся с размерами. Вот схематичный чертеж будущей будки:

Следуйте нашей пошаговой инструкции с фотографиями и комментариями, и у вас все получится:

Шаг 1. Строительство любого дома начинается с установки фундамента. Для будки он, естественно, не нужен, однако утеплить пол будет нелишним. В качестве утеплителя можно использовать все, что угодно — от минеральной ваты до опилок. В нашем случае мы сделали выбор в пользу пенопласта — такой материал и холод не пропускает, и не гниет.
Шаг 2. Сверху утеплитель накрываем еще одним слоем фанеры.
Шаг 3. Для стен используется самая дешевая фанера, в качестве несущих балок — сосновый брус.
Шаг 4. Для деталей фасада придется поработать лобзиком. Угол конька составляет 40°. Три бруска соединяют переднюю и заднюю части при помощи металлических уголков.
Шаг 5. Практический совет: из остатков фанеры выпилите клинья как показано на фотографии и закрепите на бруске.
Шаг 6. Уголок для соединения рейки крыши прикрепите на прямую широкую клин-подложку.
Шаг 7. Изнутри к соединительным рейкам прикрепить фанеру. Для удобства советуем использовать тиски.
Шаг 8. Обе части будки (верхний каркас и основание) вставляются друг в друга и полностью обшиваются пенопластом.
Шаг 9. Для внешней отделки использовалась самая дешевая хвойная вагонка.
Шаг 10. На крышу также монтируем по доске при помощи гвоздей.
Шаг 11. В качестве кровельного покрытия используем кусок самоклеющегося рубероида. Нагреваем поверхность крыши и плотно прижимаем материал.
Шаг 12. Для лучшей гидроизоляции приклеиваем отдельную полоску по коньку крыши.
Шаг 13. Так как будка будет постоянно находиться под открытым небом, рекомендуем прокрасить ее защитным лаком не менее двух раз.
Шаг 14. Покрасьте будку в любой цвет и заселяйте питомца. Он будет счастлив!
Смотрите также:

При републикации материалов на других сайтах, прямая гиперссылка на domruss.ru обязательна.
Сборные
или строительство на строительной площадке: какой стенд лучше?
Есть преимущества и недостатки, связанные с выбором сборных будок по сравнению с будкой безопасности, построенной на палках. Выбор лучших кабинок, отвечающих вашим потребностям, — важное и индивидуальное решение.
Проще говоря, методы сборного строительства включают изготовление здания или его компонентов в месте, отличном от того, где оно будет размещено.Например, строительство модульного дома на заводе и его доставка на участок, где он будет использоваться, — это сборные конструкции.
В то время как сборные конструкции становятся все более популярными в индустрии строительства стендов, поскольку люди стремятся к более жестким допускам и качеству, строительство чего-либо на месте по-прежнему остается самым популярным методом строительства сегодня. Когда вы строите что-то на месте, вы выбираете место для строительства, собираете расходные материалы и сборочное оборудование, приносите все это на место и приступаете к работе, используя собственный капитал, чтобы воплотить мечту в жизнь собственными руками (или руками, за которые вы заплатили). делать работу).
У каждого метода строительства будки есть свои плюсы и минусы. Давайте посмотрим на варианты сборных и традиционных строительных будок и рассмотрим, как это применимо к вам, арендуя, строя или покупая будку охранника или другие сборные конструкции для вашего бизнеса.
Если рассматривать сборные конструкции по сравнению с традиционными конструкциями, необходимо оценить как плюсы, так и минусы сборных конструкций. Используйте эти проверенные и надежные методы, построенные из палок, чтобы стать сторожем на территории.
Преимущества строительства на месте:
Вы можете выбирать все строительные материалы и вносить необходимые коррективы в расходные материалы на протяжении всего строительства.
Вы отвечаете за определение того, кто будет собирать вашу будку, и можете напрямую знать уровень квалификации этого человека.
Вы можете приобрести строительные материалы по более низкой цене, если у вас есть возможность заказать оптом или некоторые другие соединения.
Вы можете оснастить здание любыми аксессуарами, которые считаете необходимыми, если ваша строительная бригада может их установить.
Недостатки строительства на месте:
Негативные погодные условия и другие неблагоприятные факторы могут задержать строительство будки службы безопасности.
По окончании работы у вас останутся излишки материалов, за которые вы заплатили, и от которых нужно будет избавиться.
Наем надежных, лицензированных, связанных с вами строителей может оказаться непростой задачей, и вы берете на себя ответственность за их безопасность на работе.
Получение инженерных планов и разрешений на строительство может быть трудоемким и дорогостоящим мероприятием. Часто требуется несколько разрешений на разных этапах процесса строительства, что действительно может замедлить процесс.
С самого начала невозможно точно знать, какова будет окончательная стоимость. Неожиданные затраты быстро накапливаются и очень часто в конечном итоге становятся значительно дороже, чем закупочная цена сборного блока.
Сборные дома тоже имеют свои достоинства и недостатки — идеального выбора нет.Вот некоторые моменты, о которых следует помнить, когда вы думаете о строительстве сборных парковок.
Преимущества сборных конструкций:
Сборные дома доступны в стандартных моделях, а также могут быть спроектированы по индивидуальному заказу и построены в соответствии с точными требованиями к зданиям вашего караульного помещения.
Компании внедрили и опробовали методы строительства сборных конструкций.
Срок строительства короче из-за опыта рабочих и контролируемых условий на строительном объекте.Фактически, образцы стандартов иногда доступны сразу.
Существует строгий контроль качества. Ваше здание изготавливается с высочайшим уровнем мастерства специалистами в этой области, которые изо дня в день строят сборные будки на протяжении многих лет.
Ваша стоимость указана и высечена до начала проекта, поэтому на пути не будет никаких неожиданных сюрпризов.
У вас есть доступ к работе с опытным персоналом, чтобы определить, какой дизайн, декор и особенности вам больше всего подходят.
Вы можете оснастить свою хижину любыми аксессуарами, которые вы только можете себе представить, от освещения до камер видеонаблюдения и т. Д.
Вы можете предварительно заказать свою хижину, уже оснащенную всем необходимым, так что хижина будет полностью готова к работе для вас после доставки.
Недостатки сборных конструкций:
Оплата как минимум 50% предоплаты для подтверждения вашего заказа (хотя большинство производителей предлагают варианты финансирования, поэтому деньги не мешают вам получить то, что вам нужно).
В зависимости от конкретного дизайна, который вы выберете, вы можете ждать доставки, и в вашем доме ничего не будет происходить до заранее оговоренной даты доставки.
Если у вас нет совершенно точных измерений пространства, в котором вы хотите поставить будку, ваша будка может не поместиться в предполагаемом пространстве.
На первый взгляд, покупка сборной будки может показаться более затратной, чем традиционное строительство (хотя часто бывает наоборот, когда все сказано и сделано из-за непредвиденных затрат, возникающих при традиционном строительстве).
Делать выбор
Сделать выбор между сборным домом для хижины и постройкой на месте непросто. Оба метода строительства лачуг имеют свои преимущества и недостатки.
Довольно часто люди входят в проект с широко открытыми глазами и оптимистично настроенными, но встречают горькое разочарование, когда их усилия идут не так, как они надеялись. Иногда это весело и увлекательно выполнять новую миссию, но чем больше знаков доллара связано с задачей, тем лучше, возможно, вы оставите ее профессионалам.Одно дело понести небольшую потерю, потому что солнечные фонари, которые, как вы думали, должны были работать, перегорели через месяц, и совсем другое — потерять тысячи долларов, когда вы думали, что традиционное строительство караульного дома будет дешевле и лучше, чем сборное строительство.
Послушайте, если ваш двоюродный брат Кевин — опытный генеральный подрядчик с отмеченной наградами бригадой, которая бесплатно соберет вашу будку на месте, возможно, вам подойдет традиционное строительство. Если нет, нажмите здесь, чтобы узнать больше о сборных будках, чтобы определить, подходят ли методы сборного строительства для вас и вашего бизнеса.
Строительство покрасочной камеры: материалы и конструкция
Качественное нанесение распылением начинается с хорошо построенной покрасочной камеры. В Accudraft мы учитываем производительность и долговечность в дизайне каждой кабины. Важно отметить, что выбор компонентов (двигатели, регуляторы температуры, газовые клапаны и т. Д.) Не обязательно входит в состав строительных материалов. Однако это элементы, которые можно обсудить в процессе проектирования.
В этой статье мы расскажем о наших лучших строительных материалах для окрасочных камер.
Простая конструкция шарнира
Наши кабины начинаются с конструкции Simple Joint — системы блокировки, которая создает рабочее пространство, в четыре раза превышающее целостность обычных окрасочных камер. Дизайн наших панелей Simple Joint обеспечивает аккуратную и чистую отделку без видимых болтов или винтов. Мы также используем оцинкованную сталь и промышленные покрытия из ПВХ для обеспечения высочайшей прочности и устойчивости к атмосферным воздействиям на открытом воздухе.
Внешний вид доступен в четырех уникальных цветах — Accudraft Blu, Ultra White, Furia и Grigio.
Стены покрасочной камеры с двойной обшивкой
В наших окрасочных камерах мы используем двухслойную негорючую изоляцию. Минеральная вата, которую мы используем, не дает усадки, как пенополистирол низкого качества. Внутренние стены наших кабинок всегда ультрабелые, антибликовые и имеют виниловое покрытие.
Двери покрасочной кабины
Двери окрасочной камеры Accudraft используют внутреннюю фурнитуру.Таким образом, оборудование защищено от брызг и суровых условий внутри кабины. У других производителей внутри будки будет дверная фурнитура, которая будет подвержена чрезмерному распылению и затруднит очистку.
Мы также предлагаем множество различных стилей дверей для окрасочных камер, которые соответствуют потребностям вашего предприятия, в том числе распашные, складные или крылатые, сворачивающиеся, сплошные и с фильтрами.
Панели управления
У любого оператора не возникнет проблем с навигацией по нашим упрощенным и интуитивно понятным панелям управления.Предлагаем два варианта наших стендов:
SmartPad Digital Control: Предоставляет операторам всю информацию о процессе и настройках в одном компактном и легко читаемом устройстве. Процессы для режимов окраски на основе растворителя и на водной основе будут автоматическими после настройки.
Управление сенсорным экраном Focus: Операторы могут настроить до пяти отдельных программ, каждая из которых настроена в соответствии с вашими предпочтениями или рекомендациями производителя покрытия. Эта панель управления также поддерживает онлайн-поддержку и услуги, так что член технической поддержки Accudraft может получить доступ к системе и контролировать операции в режиме реального времени.
Что отличает кабины Accudraft
В то время как окрасочная камера Accudraft имеет множество преимуществ, вот основные моменты:
Сталь оцинкованная
Внутреннее и внешнее покрытие с виниловым покрытием
Изготовлено и отправлено с защитным полиэтиленовым покрытием
Блокировка мужских и женских панелей
Изоляция негорючая
Отвечает национальным требованиям противопожарной защиты (соответствие NFPA)
Доступен в синем, белом, красном или сером цвете кузова
Если вы хотите узнать больше о покрасочных камерах Accudraft, свяжитесь с нами через Интернет.
Правила и положения по проектированию стендов
Правила и положения по проектированию стендов
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕНД
ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ
Осмотр технических экспонатов
Члены Подкомитета по техническим выставкам AAPM будут готовы проконсультировать Нарушение участниками правил на начальных этапах установки стенда. В процессе установки состоится неформальный осмотр экспонатов. Письменное уведомление будет направлено любой компании, нарушившей дизайн стенда AAPM. Правила и Положения в течение периода настройки, чтобы Экспонентам было предоставлено широкие возможности для исправления любых нарушений. Все нарушения должны быть исправлено до открытия выставки в 12:30 в воскресенье, 22 июля. нарушение не было устранено к тому времени, следующий штраф будет применяться:
Штрафные санкции за нарушение дизайна / установки стенда:
Незначительное нарушение: Устное и письменное предупреждение.
Серьезное нарушение: Экспонент несет ответственность за оплату, эквивалентную 10% от общей стоимости стенда.
Любой экспонент, показывающий потенциальное нарушение во время установки будет соответствующим образом предупрежден менеджментом выставки, если можно внести исправления перед окончательной проверкой.
Окончательное решение по нарушениям произойдет во время окончательной проверки и будет производиться по собственному усмотрению. управления выставками.

Строительство и обустройство стенда
Экспонаты должны быть расположены так, чтобы не загораживать общий обзор и не скрывать экспонаты других. Планы по специально построенным дисплеям не соответствуют с правилами должны быть представлены Управлению выставки до начала строительства. заказан.
Обычные и специально построенные задние стены, включая вывески, не могут превышать общая высота 8 футов.Максимальная высота кабины 8 футов может увеличиваться на ½ глубина будки от задней стенки. Ограничение высоты дисплея в балансе области 3 фута, за исключением продуктов или оборудования, которые сам по себе превышает 3 фута.
Отсутствие демонстрационного материала, открывающего доступ к незавершенной поверхности соседним кабинам, не будет быть разрешенным.
Соединение островов через Официальный проход
Если Экспонент желает соединить один островной строй со вторым островом формирование через официально обозначенный проход, будь то знак или арка, Экспонент несет ответственность за аренду всего прохода, который проходит по длине каждой будки.Стоимость прохода — 2000 долларов. на 10 футов x 10 футов пространства.
Пример:
Если арендуются две будки 20 футов x 30 футов одним Экспонентом и сказал, что Экспонент желает соединить два стенда через официальный проход, размер которого составляет 10 футов на 30 футов, Экспонент несет ответственность за аренду всего 10 футов x 30 ноги проходное пространство. (2000 долларов x 300 кв. Футов = 6000 долларов)
Представление масштабного чертежа для островных формаций — к 30 апреля
Участники будут отправлены по почте уведомлений о назначении стенда 13 апреля. Экспонентам, бронирующим площадь на острове, необходимо представить на утверждение полные чертежи в масштабе, как концепции, так и конструкции, с указанием всех размеров, включая применимый набор, в штаб-квартиру AAPM до апреля 30.
Экспонентам будет назначен размер островного пространства в соответствии с запросом на их Заявка и договор экспонента. Таким образом, до подачи Заявление, Экспонент несет ответственность за то, чтобы площадь запрошенный будет вместить дизайн стенда, который соответствует дизайну стенда AAPM Правила и положения, касающиеся островных будок.
Если чертеж представлен в масштабе 30 апреля не соответствует правилам оформления стенда AAPM, Экспонент должны либо перепроектировать будку, чтобы соответствовать требованиям, либо запросить большее пространство. Нет гарантии, что в это время будет доступно большее пространство.
Все экспонаты должны соответствовать размерам, указанным ниже, чтобы гарантировать легкость передвижения участников и четкая видимость на выставке зал.Для получения дополнительной информации о размерах кабины обращайтесь к Лизе. Роуз Салливан в штаб-квартире AAPM, [email protected].
ПРИМЕЧАНИЕ:
Залы Соляного дворца A, B и C содержат ограниченный количество колонн размером 4 х 4 фута. Все столбцы будут задрапированы. Обратите внимание на столбцы, обозначенные на плане этажа значком символ при выборе желаемого места. Кабины, показанные на плане помещения, расположены так колонны не будут мешать конструкции стенда.
Высота потолков Залов А, В Соляного дворца, и C составляет 30 футов.
Стандартная будка
Один или несколько стандартных блоков, расположенных по прямой линии.
Высота Выставочные приспособления, компоненты и идентификация Знаки будут разрешены до максимальной высоты 8 футов.
глубокий Все дисплеи размером более 4 футов в высотой и размещенный в пределах 10 погонных футов от соседнего экспоната, должен быть ограничены той частью площади Экспонента, которая находится в пределах 5 футов от линия спины, за исключением оборудования, длина которого может превышать 4 фута ограничение по высоте, но не может быть выше 8 футов и должно быть размещено так, чтобы не закрывать вид на соседний экспонат.Проектирование конструкции стенда от задней части будки высотой более 3 футов и простираясь до перед будкой не допускаются.
Подставка Демонстрации оборудования или продуктов должны проводиться так, чтобы покупатели и демонстратор находились на стенде собственности и должны быть ограничены задней половиной арендуемой площади.
Периметр — стенка кабины
Стандартный стенд, расположенный на стене внешнего периметра выставки. пол.
Высота Выставочные приспособления, компоненты и опознавательные знаки будут разрешено иметь максимальную высоту 12 футов в кабинах по периметру стены.
Глубина Как в стандартной будке выше.
Подставка Как в стандартной будке выше.
Угловая будка
Угловая будка — это будка, имеющая две стороны, которые встречаются чтобы образовать прямой угол, и чтобы каждая из этих двух сторон подвергалась воздействию обозначенный проход.
Островная будка
Экспонат с одним или несколькими уровнями отображения в четырех или более стандартных агрегаты с проходами со всех четырех сторон.
Высота Без ограничений по высоте. Соль Высота потолка дворца: 30 футов.
Глубина Островные экспонаты от 400 до 1400 квадратных футов:
Первый подъем любой базовой конструкции высотой более 4 футов не может быть ближе 2 футов от любой внешней границы или сокращенного выставочного пространства для.
Остров выставляет 1400 квадратных футов или больше:
Первый подъем любой базовой конструкции высотой более 4 футов не может быть ближе 4 футов к любым внешним границам или сокращенному выставочному пространству для.
Однако, исходя из площади кабины, 2 фут или 4 фута могут быть заняты на высоте до 8 футов следующими если это
не мешает другим участникам выставки:
Оборудование, которое не используется для демонстрации, за исключением демонстрации четко направлен внутрь будки.Это сделано для того, чтобы клиенты участие стоя в проходе. Дисплеи или вывески, пока поскольку дисплей не является демонстрацией.
Дисплеи, такие как телевизионные мониторы, которые представляют собой демонстрацию, должны располагаться за четырехфутовым сервитутом и иметь размер, чтобы привлекать клиентов на сервитут для просмотра. Это сделано для того, чтобы клиенты стоя в проходе.
Прозрачное или тонированное не более 20% структур оргстекла с ограниченным копию, чтобы обеспечить прозрачную видимость, например, для конференц-залов, пр.
Минимальные конструктивные и опорные элементы на расстоянии не менее 8 дюймов друг от друга конструкции открытого типа, которые, по мнению AAPM, не мешать другим Экспонентам.

Дата День Регистрация участников Грузовые перевозки
Снабжение Образец
Установка Часы работы Перерывы на перерыв Приложение
Демонтаж
19 июля ЧЕТ 8:00 — 20:00 с полудня до 23:00
20 июля ПТ 8:00 —
18:00 8:00 — 20:00 8:00 — 23:00
21 июля СУББОТА 8:00 —
18:00 8:00 — 20:00
8:00 — 23:00
22 июля СОЛНЦЕ 7:00 —
18:00 8:00 — 12:00 12:30 — 17:30 Перерыв:
12:30 — 13:30
23 июля ПН 7:00 —
18:00 9:30 — 17:30 Перерыв:
9:25 — 10:00
Обед
12:00 — 13:30
Перерыв
15:20 — 16:00
24 июля ВТ 7:00 —
18:00 9:30 — 17:30 Перерыв
9:25 — 10:00
Обед:
12:00 — 13:30
Перерыв:
15:20 — 16:00
25 июля МЫ Б 7:00 —
18:00 9:30 — 13:00 Перерыв:
9:25 — 10:00 13:00 — 20:00
26 июля ЧЕТ 8:00 — 20:00
Будущее Ежегодные собрания и технические выставки AAPM….
ГОД МЕСТО ДАТЫ
2002 г. Монреаль, Квебек, Канада 14-18 июля
2003 г. Сан-Диего, Калифорния 10-14 августа
2004 г. Питтсбург, Пенсильвания 25-29 июля
2005 г. Сиэтл, Вашингтон 24-28 июля
2006 г. Орландо, Флорида 23-27 июля
Для получения дополнительной информации об экспонатах AAPM 2001, пожалуйста, обращайтесь по телефону
Лиза Роуз Салливан
на
lrose @ aapm.org

Инструкции по строительству будки — Американская кардиологическая ассоциация / Американская ассоциация инсульта
Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA)
Экспоненты несут полную ответственность за соблюдение Закона об американцах с ограниченными возможностями (ADA) в отношении выставочного пространства, включая, помимо прочего, положения о доступе для инвалидных колясок. Экспоненты должны возместить, обезопасить и защитить AHA, ее должностных лиц, директоров, агентов, членов и сотрудников от любых претензий, обязательств, убытков, убытков и расходов (включая гонорары и расходы адвокатов), возникающих по вине экспонентов или вытекающих из них. «несоблюдение или обвинения экспонентов в несоблюдении положений ADA.
Информацию о соответствии требованиям ADA можно получить по информационной линии ADA Министерства юстиции США (800-514-0301).
УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ СТЕНД
Экспоненты с островными стендами площадью 400 квадратных футов или более, конструкциями более 10 футов в высоту и / или двухэтажными стендами должны представить схемы стенда в Департамент выставок AHA для рассмотрения и утверждения до 14 октября 2013 г.
Схемы стенда
можно загрузить через наш сайт.
ФОНА / ПЛЕНКИ
Все шторы, овсянки и портьеры на выставке должны соответствовать стандартам пожарной охраны города, где проводится собрание.Начальник пожарной охраны может потребовать доказательства того, что материалы являются негорючими. Если начальник пожарной охраны посчитает, что драпировка не соответствует стандартам качества, ее необходимо заменить материалами, которые могут быть предоставлены официальным декоратором. Любая такая замена, включая оплату труда, будет производиться за счет экспонента.
ШАРЫ
Использование воздушных шаров для демонстрации или раздачи подарков строго запрещено.
УХОД ЗА ПОМЕЩЕНИЕМ
Никакая часть экспоната, знаки или другие материалы не могут быть вывешены, прибиты гвоздями, приклеены или иным образом прикреплены к стенам, дверям или поверхностям пола таким образом, чтобы это могло испортить или испортить помещение.Экспоненты несут ответственность за любой ущерб, нанесенный объекту.
УГЛОВАЯ СТЕНКА
Угловая кабина — это проходная кабина, имеющая проходы с двух сторон. Применяются все остальные инструкции для линейных кабин.
ДЕМОНСТРАЦИИ
Демонстрационные площадки должны быть организованы в пределах выставочной площади, на которую был заключен договор. Демонстрационные столы должны быть размещены на расстоянии не менее 2 футов от прохода. Если зрители или пробоотборники мешают нормальному движению транспорта в проходе или перетекают в соседние экспонаты, AHA оставляет за собой право потребовать от экспонента прекратить деятельность.
ИНЖЕНЕРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ / СТРУКТУРНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ
Экспоненты несут ответственность за получение сертификатов безопасности от лицензированного инженера-строителя.
Стендовые конструкции с башнями, колоннами и стенами, высота которых превышает 10 футов, или двухэтажные экспонаты (любой высоты), независимо от того, будут ли люди занимать территорию, должны предоставить сертификат, подтверждающий структурную целостность экспоната.
Допускается сертификация в виде штампа или печати сертифицированного инженера-строителя непосредственно на комплекте чертежей выставки, которые должны быть сданы в AHA не позднее 14 октября 2013 года.
Инженерное свидетельство должно быть доступно на месте для предъявления по запросу.
Экспоненты должны соблюдать правила и положения объекта, регулирующие временные сооружения.
Эта политика была создана для обеспечения безопасности экспонентов и посетителей. Компании-участники снимают с AHA любую ответственность за сохранность таких экспонатов.
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Экспоненты должны соблюдать все федеральные, государственные и местные нормы пожарной безопасности и строительные нормы, применимые к месту проведения выставки.С полным комплектом Правил пожарной безопасности можно ознакомиться на площадке
.
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Покрытие пола обязательно для всех кабин. Напольное покрытие должно покрывать все чистые квадратные метры выставочной площади контракта.
БЕЗ ГРУЗОВЫХ ПРОХОДОВ
Обозначенные «свободные от фрахта» проходы должны быть свободны от ящиков и экспонатов на всех этапах монтажа и демонтажа, и они необходимы для аварийного доступа по всему залу.
ВЕСНЫЕ ЗНАКИ, ЗНАМЯ ИЛИ ФОНАРИ
В будках на острове площадью 400 квадратных футов и более будут разрешены вывешивание вывесок, транспарантов и осветительных ферм. Они должны быть закреплены в пределах кабины. Максимальная высота для вывешивания знаков — 20 футов. Осветительные фермы будут разрешены до 26 футов, но они должны быть независимы от всех висящих вывесок, логотипов или баннеров.
Информация об использовании вывесок, баннеров и осветительных ферм должна быть отправлена в AHA через наш веб-сайт.
ВСТРОЕННАЯ СТЕНКА
Линейная кабина — это одна или несколько стандартных единиц 10 ‘x 10’, расположенных по прямой линии. У поточных кабин только одна сторона выходит в проход. Максимальная высота 8 футов разрешена на задней стене и задней половине пространства кабины, с ограничением на 4 фута по высоте, налагаемым на все материалы в оставшемся пространстве перед проходом. Ограничение максимальной высоты задней стены в 8 футов включает знаки, название компании, логотип или информацию о продукте. Независимо от количества используемых поточных кабин (т.е.g., 10 ‘x 20’, 10 ‘x 30’ и т. д.), выставочные материалы должны быть расположены так, чтобы они не загораживали обзор соседних экспонентов. Когда три или более встроенных будки объединены в одно выставочное пространство, ограничение высоты в 4 фута применяется только к той части выставочного пространства, которая находится в пределах 10 футов от соседнего стенда.
Стенды
In-Line получат идентификационный знак размером 7 ″ x 44 ″ с названием компании, городом, штатом и номером стенда. Название компании-экспонента, которое будет отображаться, является названием, указанным в исходной заявке на место.
СТЕНД ОСТРОВА
Островная будка состоит из четырех или более стандартных единиц, соединенных с четырех сторон проходами.
Все части конструкции стенда и демонстрационные материалы могут иметь максимальную высоту 20 футов, включая вывески, название компании, логотип, информацию о продукте и баннеры. Осветительные фермы будут разрешены до 26 футов, но они должны быть независимы от всех висящих вывесок, логотипов или баннеров.
Требуется 50-процентный эффект прозрачности на части кабины от пола до минимум 8 футов в высоту.Дизайн стенда должен обеспечивать доступ со всех четырех проходов и достаточное количество прозрачных участков, которые не закрывают обзор соседних экспонатов.
Никакая конструкция выставки не может перекрывать проход кровлей, освещением или напольным покрытием. Массивные стены, превышающие 4 фута в высоту, должны располагаться на расстоянии не менее 4 футов от всех окружающих проходов.
ХРАНЕНИЕ
Пожарный маршал и AHA будут проверять все экспонаты во время установки и на протяжении всего шоу, чтобы убедиться, что ничего не хранится за кабинами или задвижками.Если требуется хранение, организация доступа к хранению может быть сделана в ExhibitorServiceCenter через Freeman.
ДВУХЪЯРУСНЫЕ СТЕНКИ
Двухэтажные будки определяются как многоэтажные островные экспонаты и не могут превышать 20 футов в высоту. Политика прозрачности в 50% одноэтажной островной будки применяется к двухэтажным конструкциям.
15-24-600 Строительство окрасочной камеры.
15-24-600 Строительство окрасочной камеры.
Конструкция окрасочной камеры должна быть следующей:
(a) Изготавливаться из стали не менее 18-го калибра или аналогичного негорючего материала, иметь жесткую опору и специально предназначенную для использования по назначению.
(b) Внутренние поверхности окрасочных камер должны быть гладкими и непрерывными без краев, а также должны быть спроектированы таким образом, чтобы предотвратить скопление остатков и облегчить безопасную чистку и стирку без травм.
(c) Пол окрасочной камеры и рабочей зоны операторов должны быть из негорючего, не искрящего материала такого характера, чтобы облегчить безопасную очистку и удаление остатков.
(d) Перегородки должны быть из негорючих материалов, легко сниматься или иметь доступ с обеих сторон для очистки, и должны быть спроектированы так, чтобы обеспечивать равномерный поток воздуха через камеру и предотвращать отложение избыточного распыления до того, как он попадет в вытяжные каналы.Такие перегородки не должны располагаться в вытяжных каналах.
(e) Каждая окрасочная камера с фронтальной площадью более девяти квадратных футов должна иметь металлический дефлектор или занавес глубиной не менее двух с половиной дюймов, установленный на верхнем внешнем крае камеры над проемом.
(f) Каждая окрасочная камера должна быть отделена от всех других операций не менее чем на три фута.
(g) Покрасочные камеры должны быть установлены таким образом, чтобы все части были легко доступны для очистки.Свободное пространство не менее трех футов со всех сторон должно быть свободным от складских помещений или горючих конструкций.
(h) Когда зоны распыления освещаются через стеклянные панели или другие негорючие прозрачные материалы, в качестве источника освещения должны использоваться только утвержденные стационарные осветительные приборы. Панели должны эффективно изолировать зону распыления от зоны, в которой расположен осветительный прибор, и должны быть из негорючего материала такого характера или с такой защитой, что поломка маловероятна.Панели должны быть расположены так, чтобы обычные скопления остатков на открытой поверхности панели не поднимались до опасной температуры из-за излучения или теплопроводности от источника освещения.
(предыдущий код § 129.1-52)
Инструкции по строительству стендов — AF Symposium 2022
Стенды In-Line
Стенды In-Line — это одна или несколько стандартных единиц размером 10 x 10 футов, расположенных по прямой линии . У поточных кабин только одна сторона обращена к проходу.Максимальная высота 8 футов разрешена на задней стене и задней половине пространства кабины с ограничением высоты 4 фута на все материалы в оставшемся пространстве перед проходом. Ограничение максимальной высоты задней стены в 8 футов включает знаки, название компании, логотип или область информации о продукте. Независимо от количества используемых встроенных стендов размером 10 футов x 10 футов, 10 футов x 20 футов и т. Д., Материалы для демонстрации должны быть расположены так, чтобы не мешать обзору соседних экспонентов. Когда три или более встроенных стендов объединены в одно выставочное пространство, ограничение высоты в 4 фута применяется только к той части выставочного пространства, которая находится в пределах 10 футов от соседних стендов.Стенды In-Line получат идентификационный знак размером 7 x 44 дюйма с названием компании и номером будки. Название компании, указанное в заявке, будет именем, указанным на знаке.

Стенд на острове
Стенд на острове с четырех сторон ограничен проходами. Дизайн стенда должен обеспечивать доступ со всех четырех сторон и достаточное количество прозрачных участков, которые не закрывают обзор соседних экспонатов. Все части конструкции стенда и материалы для демонстрации могут иметь максимальную высоту до 24 футов, включая вывески, названия компаний, логотип, информацию о продуктах и баннеры.По вопросам дополнительных ограничений по высоте обращайтесь в The Freeman Company. Конструкция выставки не может перекрывать проход кровлей, освещением или напольным покрытием. Подвесные вывески, баннеры и фонари: в будках на острове любого размера разрешается иметь висячие вывески, баннеры и осветительные фермы. Они должны быть закреплены в пределах кабины. Максимальная высота для вывешивания знаков — 24 фута. Использование подвесных вывесок, баннеров и осветительных ферм необходимо подать не позднее 1 ноября 2018 г. в офисы симпозиума AF (требуется визуализация).
[назад]
Быстрая конструкция Легкая стальная конструкция Модульные сборные билетные кассы Поставщики, производители, заводы
Быстрая конструкция легкой стальной конструкции модульная сборная билетная касса

Информация о товаре
1.Структура надежна: легкая стальная конструкция безопасна и надежна.
2.Простая сборка и разборка: дом можно использовать повторно.300 кв.м нужно всего 6 рабочих 2 дня
3. красивое украшение: сборный дом имеет яркий и мягкий цвет, с хорошим декоративным эффектом.
4. Гибкая компоновка: двери и окна, а также другие перегородки можно собирать на любых площадках с поперечными осями.
5. Срок службы: все легкие стальные конструкции обработаны антисептическим распылением. Нормальный возраст использования до 15 лет.
6. Охрана окружающей среды и экономия: Простота установки и разборки, низкий уровень отходов, без строительного мусора.
Быстрая конструкция легкой стальной конструкции модульная сборная билетная касса
Имя
Быстрая конструкция легкой стальной конструкции модульная сборная билетная касса
Каркас дома
Стальной каркас
Тип крыши
Одинарный / двойной скат
Фонд
Стальное шасси (опционально)
Размер дома
Длина, ширина, высота (настройка)
Крыша и стена
Цветная стальная пластина,
50/75/100 мм EPS, Rockwool, изоляционная панель PU
Окна
Цена материала ранжируется от низкой к высокой.
Материалы каркаса: ПВХ / алюминиевый сплав Открытый тип: раздвижной / створчатый
Стекло: двойное / одинарное
Размер: изготовление на заказ (по вашему запросу)
Двери
Наружная дверь: дверь из сэндвич-панели, дверь из ПВХ / алюминиевого сплава, дверь из стали повышенной безопасности
Внутренняя дверь: дверь сэндвич-панели, дверь из ПВХ / алюминиевого сплава
Аксессуары для дома
Пол, потолок, ванна и т. Д. (По желанию)
Быстрая конструкция легкой стальной конструкции модульная сборная билетная касса
.

Альгицид что это такое: Альгицид | справочник Пестициды.ru

Июн 23, 1973 автор alexxlab Разное

Альгицид для бассейна способ применения от водорослей в бассейне

Альгицид для бассейна способ применения как эффективное средство от водорослей в бассейне в борьбе против цветения воды.

В бассейн, в процессе доливания из водопровода или воздушно-капельным путем, постоянно попадают споры одноклеточных водорослей. Так как вода — это их стихия, попав туда, они начинают жить своей жизнью, никому не мешая и не прогрессируя. Но как только наступили благоприятные условия для их размножения, такие как: хороший солнечный свет, определенная температура, они молниеносно, с огромной скоростью начинают множиться. Известно, что за два часа количество их может удваиваться. Такие процессы приводят к цветению. Вода зеленеет, меняет свои цветовые тона, создается благоприятная среда для размножения бактерий, вирусов и грибков.

Препараты, предназначенные для предупреждения размножения и борьбы с водорослями — это химически активные вещества на основе гербицидов, которые способны пагубно влиять на всю растительность. Их называют АЛЬГИЦИД смысловое значение слова, в переводе с латинского, обозначает «убивать водоросли». Не только люди борются с нежелательной растительностью, известно, что таким способом, с применением гербицидов, пользуются муравьи, впрыскивая в растения муравьиную кислоту, тем самым убивают все мешающие им растения.

Альгицид для бассейна способ применения

Если вода уже зацвела и поменяла свой цвет, вам необходимо произвести следующие действия. Перед применением проводят ударное хлорирование воды в бассейне. Доводят показатели уровня pH до нормы 7,4- 7,2. Добавляют альгицид в зависимости от рекомендаций производителя, примерно на 10 кубометров 0,4 литра препарата, предварительно разведя его в отдельной ёмкости, смешивая воду и средство от водорослей в бассейне. После чего полученную субстанцию равномерно разливают по всей поверхности. При сильных загрязнениях, после обработки, проводят процедуру осветление воды в бассейне, так называемую коагуляцию. Если всё правильно сделано, вода станет кристально чистой и перестанет пахнуть болотом.

Обработка пустого резервуара после последствий сильного цветения. После того, как слили воду, помыли щетками, скребками все стенки, делается раствор альгицид с водой в пропорциях один к одному. Данный раствор наносится на стенки, на два — три часа, после чего смывается. Данная процедура образовывает пленку, которая не дает формироваться зеленым образованиям в виде налетов. Таким же раствором моют поверхности краев, такая профилактика устраняет образования скользкого налета на кафеле, также образуется защитная пленка, предупреждающая появления всего выше перечисленного.

В целях профилактики, каждую неделю, в воду добавляют Альгицид. Примерные пропорции: один литр на сто кубометров, хотя концентрацию можно немного увеличить, в зависимости от условий, если бассейн находится на улице, идут дожди или стоит очень жаркая погода. Такой метод предупреждает начальные стадии образования водорослей. Данный подход более эффективен и целесообразен, так как предупредить легче, чем чистить запущенное.

Очистители санитарных зон

Альгицид для бассейна

Бассейн требует регулярного ухода с помощью профессиональных моющих средств. Для этого, как правило, используют дезинфицирующие средства, но их недостаточно. Такие препараты уничтожают вредоносные бактерии, но не справляются с плесенью, грибками и водорослями — основной проблемой бассейнов. Для их уничтожения созданы специализированные средства — альгициды.

Водоросли опасны для любого бассейна — и в помещении, и на улице, но для бассейнов, которые находятся на открытом воздухе, эта проблема стоит наиболее остро. Споры водорослей постоянно находятся в воздухе и окружающей среде. Они без труда попадают в благоприятную для них водную среду, где начинают активно расти и размножаться.

Водоросли производят органические вещества, которые загрязняют сам бассейн и воду в нем, а также создают благоприятную питательную среду для размножения бактерий , грибков и плесени.

Показатель того, что в бассейне появились водоросли — зеленовато-мутный цвет воды скользкие стены и дно бассейна. “Цветущая” вода — признак заражения водорослями. Этот процесс гораздо проще предотвратить, чем очистить бассейн уже зараженный этими микроорганизмами и избавляться от их разросшихся колоний.

Долив свежей воды в бассейн или ее полная смена не решит проблему загрязненного бассейна. Водоросли так и останутся на дне и стенках бассейна и продолжат размножаться в чистой воде с удвоенной скоростью. Есть ошибочное мнение, что очистить бассейн помогут дезинфицирующие хлорсодержащие средства. Это не так — хлор не сможет разрушить плотную оболочку микроорганизмов и никак не повлияет на колонии водорослей в бассейне. По этой же причине не поможет избавиться от проблемы и стандартная химия для ухода за бассейнами.

Предупредить попадание спор водорослей в бассейн на улице или в помещении или полностью уничтожить водорослевые колонии поможет специализированное средство — альгицид. Он также справится с грибком и плесенью в бассейне.

Альгициды представляют собой водный раствор четвертичных аммониевых солей и комплексного соединения меди. Все средства, допущенные к продаже на территории Российской Федерации соответствуют требованиям «Единых санитарноэпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)”. Альгициды совместимы с любыми фильтровальными установками и не влияют на уровень рН воды. Средства совместимы с любыми моющими средствами, предназначенными для обработки бассейнов.

Обработку бассейна альгицидом проводят в отсутствие людей. открытые водоемы желательно обрабатывать в вечернее или ночное время. Купание разрешается уже через 10-20 минут после обработки воды средством. требуемое количество химического состава разводят водой в отдельной емкости и добавляют в воду бассейна. Иногда после обработки воды альгицидом применяют коагулянт, при этом купание разрешается позже, чем через 10-20 минут.

Альгицид может использоваться регулярно в профилактических целях или целенаправленно для уничтожения уже появившихся колоний водорослей. Для регулярной обработки средство используется в базовой дозировке, которая зависит от размеров бассейна и климатических условий. Концентрация увеличивается при большой проходимости бассейн, высокой температуре воздуха и обильных осадках. Также чем жестче вода, тем выше дозировка препарата. После опорожнения бассейн также желательно обработать альгицидом, чтобы предотвратить размножение водорослей во время межсезонного хранения.

Альгицид является малоопасным химическим веществом. Он может оказывать раздражающее действие на глаза, кожу и слизистые оболочки. Средство безопасно при использовании по прямому назначению. Он является негорючим и пожаробезопасным. Альгицид изменяет органолептические свойства воды, за счет чего и достигается уничтожение водорослей — в бассейне нарушается кислородный обмен и микроорганизмы гибнут. Изменяется привкус, цвет воды, появляется пенообразование.

Альгицид требует особых условий хранения — отдельно от окислителей кислот и щелочей, вдали от нагревательных приборов, в герметично закрытой таре. Помещение должно быть хорошо вентилируемым и сухим. Работать с ним следует только в резиновых перчатках, очках и спецодежде, необходимо мыть руки после использования средства. При попадании в глаза и на кожу — сразу же смыть большим количеством воды. Следует избегать попадания неразбавленного средства в природные водоемы и канализацию. Пролитое средство убирают с помощью песка или опилок, после этого загрязненную поверхность промывают водой. Вода, обработанная альгицидом, не требует особых условий утилизации.

Что такое альгицид и для чего он нужен. Статьи компании «⭐ WaterLine (ВотерЛайн)

Появление водорослей является распространенной проблемой открытых бассейнов, особенно в жаркие летние дни. Однако водоросли также могут появиться в крытом бассейне, куда из споры могут попасть с ветром при проветривании бассейна, через систему вентиляции или быть занесены с улицы купающимися. Поскольку бороться с уже возникшей проблемой значительно сложней, проще использовать необходимые профилактические меры, включая специальную химию для бассейна – альгицид. Что это такое, для чего он нужен, и как правильно использовать препарат, пойдет речь в статье.

Альгицид: состав и принцип действия
К альгицидам относится химия для бассейна против водорослей. Обычно входящие в состав препарата химические вещества воздействуют на жизненно важные процессы в водорослях, вследствие чего они не могут развиваться и погибают.
На рынке присутствуют различные типы альгицидов, которые отличаются главным действующим веществом. Самыми распространенными являются следующие препараты:
На основе сульфата меди. В данном случае активное вещество нарушает процесс фотосинтеза в водорослях. Плюсом препаратов этой группы является эффективность против всех типов водорослей, но при частом использовании альгицида на основе сульфата меди на поверхностях бассейна могут появиться неприглядные пятна. Другой минус заключается в том, что при слишком высокой концентрации препарата в воде волосы пловцов могут стать синими или зелеными.
На основе соединений четвертичного аммония. Кроме того, что активный компонент разрушает стенки водорослей, он также обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами, поэтому угнетает жизненные функции бактерий и грибков. По этой причине альгициды на основе четвертичных соединений аммония являются самыми популярными и наиболее экономичными. В отличие от препаратов предыдущей группы, они не влияют негативно на поверхность бассейна и являются безопасными для пловцов.
Помогает ли альгицид от других проблем в бассейне
Химия для бассейна из группы альгицидов предназначена, прежде всего, для борьбы с различными типами водорослей: сине-зелеными, желтыми (горчичными), черными. Также альгицид эффективен против белой плесени и розовой слизи, которую часто называют розовыми водорослями. Слизистые отложения, оседающие на стенках, не только портят внешний вид бассейна, но также опасны для здоровья. Например, розовая слизь может стать причиной пневмонии, вызвать инфекции мочевыводящих и нижних дыхательных путей. Поэтому при появлении слизистых отложений на поверхностях бассейна использование альгицида является обязательным.
Когда нужно использовать альгицид
Так как лучшим средством от водорослей в бассейне является хлор, альгицид можно рассматривать как вспомогательное профилактическое средство. Оно никогда не применяется вместо хлорного дезинфектора, а только в комплексе с ним. В профилактических целях альгицид рекомендуется использовать после каждой шоковой обработки бассейна хлором, которую рекомендуется проводить в следующих случаях:
при первом заполнении бассейна водой;
при подготовке открытого бассейна к зимовке, то есть перед зимней консервацией, если в бассейне на зиму остается вода;
после сильных ливней;
в период сильной жары, когда водоросли развиваются особенно стремительно.
Также использование альгицида обязательно, если проблему с водорослями не удалось предотвратить, и они уже появились. В этом случае также необходимо шокировать бассейн, и после этого добавить в него альгицид.
Для предотвращения развития водорослей и в качестве средства борьбы с уже образовавшимися водорослями в бассейне рекомендуем купить альцигид AquaDoctor AC или альгицид AquaDoctor AC MIX. Эти препараты обладают комплексным действием, поэтому также уничтожают грибки и плесень.
Для чего необходим альгицид и другая химия для бассейна: ИА «Кам 24»
Плавание приносит большую пользу здоровью, но только в том случае, если качество воды в бассейне полностью соответствует всем нормам СанПиН и ГОСТу. Поддерживать чистоту без использования химических средств невозможно, потому что в бассейн постоянно попадают различные загрязнения, и в воде активно начинают размножаться микроорганизмы.
Виды химических средств для ухода за бассейном
Чтобы предотвратить процесс размножения микроорганизмов в воде, одной фильтрации бассейна будет недостаточно, надо применять профессиональные моющие средства.
Дезинфектанты. Применяются для избавления от вирусов, грибков, бактерий. Самые распространенные средства производятся на основе хлора и активного кислорода. Следить надо за тем, чтобы содержание свободного хлора в воде было не более 0,3 — 0,5 мг/л, а уровень рН не превышал при этом 7,4. Активный кислород действует немного слабее, поэтому применяется больше в частных, закрытых бассейнах. Препараты на его основе не имеют запаха и не раздражают кожу.
Коагулянты не допускают помутнения воды, они уничтожают осадок и вредную взвесь. Бывают органические, например полиалюминий хлорид, и неорганические — сульфаты алюминия или железа. Значение рН при применении коагулянтов не должно быть ниже 7,0, иначе его эффективность падает. Самый высокий процент очистки имеет диоксид титана. Он в разы уменьшает время отстаивания и обладает сильно выраженным бактерицидным действием.
Альгицид для бассейна устраняет и предотвращает размножение водорослей. Это одна из больших проблем открытых бассейнов или тех, у которых окна выходят на южную сторону. Вода зеленеет, изменяется ее запах, на стенках чаши появляется неприятный налет, избавиться от этого непросто, нужно сочетать средства дезинфекции с альгицидами. При этом не стоит дожидаться, пока вода позеленеет, альгицид надо применять для профилактики, он уничтожает споры и не дает водорослям появиться, убивает грибки и патогенные микроорганизмы. Применяется для шоковой обработки, которая проводится раз в месяц, и для профилактики — раз в неделю.
Альгициды не влияют на уровень рН, совместимы со всеми моющими средствами для бассейна. Купаться в бассейне можно уже через 10-20 минут после его применения. Чтобы препараты работали в полную силу, нужно применять их на регулярной основе. Кроме того, чашу бассейна надо очищать от появившегося налета и загрязнения. Фильтрационную систему необходимо подбирать в соответствии с размерами и емкостью бассейна.
При соблюдении всех правил очистки ваше купание будет приятным и принесет вам пользу.
Средство от водорослей в бассейне Аква-Альгицид, 1000 мл, Дезавид, цена: 450 ₽
Страна:
Россия
Альгицид применяется для устранения и предотвращения роста водорослей. Жидкость для бассейна против цветения воды добавляют и в воду, и также используют после очистки бассейна: для предотвращения роста водорослей можно опрыскать швы и углы водным раствором препарата Альгицид. Также данное средство используется и для обработки душевых кабин и обходных дорожек. Препарат не содержит хлор!
Альгицид является эффективным дополнением дезинфицирующих средств, так как не уничтожает водоросли, а разрушает внешнюю оболочку клеток, затрудняя рост флоры и оставляя основную работу дезинфектору.
Способ применения:
Предварительная обработка (до заполнения чаши водой): на стенки и дно бассейна нанести раствор препарата (на 200 мл АКВА-АЛЬГИЦИДА — 10 л воды) и дать высохнуть, для образования защитного слоя.

Текущая обработка: 50 мл (50 гр) на 10 кубических метров воды (открытый бассейн) и 30 мл (30 гр) на 10 кубических метров воды (закрытый бассейн) один раз в три дня. Включить систему фильтрации на 4 часа. Пользоваться бассейном после внесения препарата можно не менее чем через 7 часов.

«Ударная» обработка при сильном позеленении воды из-за развития водорослей: 150 мл (150 гр) на 10 кубических метров воды. Включить систему фильтрации на 12 часов. Через 18 часов сделать промывку фильтра (песочный фильтр) или замену картриджа (картриджный фильтр).

Препарат вносится в чашу бассейна в месте выпуска отфильтрованной воды . Если бассейн не оборудован системой фильтрации, препарат вносится по периметру бассейна.

Характеристики:
Объем: 1000 мл.

Состав: четвертичные аммониевые соединения 9-10%, дистиллированная вода.

Производитель: Россия, ООО «Адекватные технологии».

Срок годности: 2 года.

Меры предосторожности:
Нельзя смешивать с другими химическими веществами.

При попадании в глаза или на кожу — промыть большим количеством воды.

Беречь от детей.

Хранить препарат рекомендуется в оригинальных плотно закрытых упаковках в сухих помещениях.

Вес: 1.1 кг
Длина упаковки: 0.24 м.
Ширина упаковки: 0.11 м.
Высота упаковки: 0.06 м.
Объем упаковки: 0.002 м³
Для этого товара пока нет отзывов
Альгицид для очистки бассейна — Волга Ньюс
Для того чтобы бассейн был безопасным, его необходимо периодически чистить с целью удаления мусора, а также уничтожения различного рода вредоносных бактерий. Справится с последним, помогает такой препарат как альгицид, который можно приобрести на сайте компании «Стройбассейн» — https://stroy-bassein.com.ua/cat/himiya/algiczidy-dlya-bassejna/
Что такое альгицид?
Это специализированное химическое средство, цель которого уничтожение всевозможных грибков и водорослей. В отличие от хлорки или иных подобных ей средств, данное средство не оставляет после себя неприятный резкий запах.
К прочим его преимуществам можно отнести:
Отсутствие в составе компонентов тяжёлых металлов
Отсутствие реакции с хлоридными препаратами
Возможность использования при разных способах обработки бассейна
Возможность комбинации с любыми другими моющими средствами
Безопасность для: здоровья людей, фильтров, а также облицовочных материалов
Когда нужно его использовать?
Самым заметным индикатором того, что пора предпринимать какие решительные действия, служит помутнение воды в бассейне. Так, зеленовато-мутный цвет воды – это яркий признак того, что она была заражена водорослями и теперь в ней активно размножаются бактерии, грибки и прочая плесень.
Когда подобное начинает происходить, желательно не затягивать с процессом обработки бассейна, иначе, дальнейшую чистку будет предпринимать сложнее.
Стоит также иметь в виду тот факт, что когда вода начинает мутнеть – её бесполезно пытаться разбавить чистой водой. Подобный способ решения проблемы на практике не работает и отнимает только драгоценное время.
Как его использовать?
Применяется это средство очень просто, для этого требуется взять отдельную ёмкость, налить туда воды и добавить необходимое количество химического средства (дозировка зависит от размера бассейна, а также, климатических условий).
После смешивания, получившуюся жидкость необходимо вылить в бассейн, после чего, оставить его на 10-20 минут. Этого вполне достаточно. Данные действия лучше всего производить вечером или ночью, хотя, никто не запрещает сделать это утром. По истечению указанного срока, можно смело нырять в бассейн.
Альгицид Aquadoctor AC средство против водорослей для бассейна 10 л (3210)
Описание Альгицид Aquadoctor AC средство против водорослей для бассейна 10 л (3210)
Летом, когда вода в бассейне уже теплая и приятная для купания, многие владельцы бассейнов сталкиваются с проблемой – зеленая вода в бассейне. Помимо того, что вода в бассейне зеленеет, еще и стенки бассейна становится скользкими и слизкими, сама вода в бассейне становится мутной и непрозрачной. Купаться в такой воде становится неприятно и опасно. Причина зеленой воды в бассейне – активное размножение одноклеточных водорослей и микроорганизмов. Солнечные лучи и теплая вода – этого достаточно для того, чтобы появились водоросли в бассейне. Хлор, не смотря на всю его окисляющую силу, не может проникнуть сквозь плотную оболочку клеток водорослей. Для предотвращения появления водорослей и для борьбы с ними необходимо использовать специальный препарат – альгицид Аквадоктор АС. Альгицид Aquadoctor AC это жидкий препарат голубого цвета с мощным противоводорослевым, противогрибковым и бактерицидным действием специально предназначен для всех видов бассейнов. При использовании, альгицид Аквадоктор АС не вызывает образование пены в районе водопадов. Если вода в бассейне зеленая и химия не спасает необходимо использовать этот препарат в соответствии с инструкцией. Использование самого по себе препарата без параллельного применения дезинфицирующих средств (хлор, активный кислород) может не дать ожидаемого результата. Теперь вы знаете, почему вода в бассейне зелёного цвета и что делать, чтобы вода в бассейне не цвела. Дозирование Первичная (шоковая) обработка: при запуске бассейна и затем каждый раз при шоковой обработке (раз в 1,5-2 месяца, а так же после сильных осадков) необходимо добавить в воду препарат Аквадоктор АС из расчета 20мл на каждый 1м3 воды. Этого будет достаточно, чтобы обезвредить водоросли и их споры, которые уже находятся в бассейне. Шоковая обработка должна проводиться каждый раз, когда вода в бассейне начала зеленеть и стала не вполне прозрачной. При интенсивной эксплуатации, после осадков, высокой температуре воды в бассейне (более +23С) могут потребоваться более частые шоковые обработки или увеличение дозы вплоть до двойного объема. Регулярная обработка: после шоковой обработки раз в 5-7 дней добавляйте в бассейн 5мл. препарата на каждый 1м3 воды. Приведенные нормы использования препарата носят рекомендательный характер, и при могут быть увеличены в два раза. Меры безопасности Не выливайте препарат в бассейн прямо из канистры. Не смешивайте препарат с другими химическими средствами. Плотно закрывайте канистру. При использовании препарата надевайте резиновые перчатки. Берегите от детей! При попадании на кожу – промыть большим количеством воды. При попадании в глаза промыть водой, обратиться к врачу. При проглатывании выпить большое количество воды и немедленно обратиться к врач Хранение Хранить в плотно закрытой таре в сухом, прохладном месте. Избегать попадания солнечных лучей. Срок хранения 2 года. Препарат расфасован в канистру 10 л. Дополнительно: Первичная (ударная) обработка: 20 мл вещества на 1 м³ воды раз в 60 дней Регулярная обработка: 5 мл вещества на 1 м³ воды раз в 7 дней Продукция сертифицирована
Характеристики Альгицид Aquadoctor AC средство против водорослей для бассейна 10 л (3210)
Форма выпуска жидкость
Гарантия 24 мес.
Объем 10 л
Тип альгициды
Бренд AquaDoctor
Страна-производитель Украина
Предназначение средства от водорослей
Определение альгицида по Merriam-Webster
al · gi · cide | \ Al-jə-ˌsīd \
: средство, используемое для уничтожения водорослей.
Понимание профилактики водорослей и распространенных альгицидов
В Pool Operation Management наша философия заключается в том, что хлор — лучший альгицид.Помимо поддержания необходимого уровня дезинфицирующего средства и регулярной чистки, это лучший способ предотвратить рост водорослей. Однако сертифицированный оператор бассейна ® должен быть осведомлен обо всех аспектах предотвращения появления водорослей. Понимание различных типов альгицидов поможет вам пройти сертификационный тест CPO® и успешно выполнять операции в любом плавательном учреждении.
Причины роста водорослей
Есть несколько факторов окружающей среды, которые способствуют росту водорослей, включая солнечный свет, температуру, влажность и другие природные явления.Есть также питательные вещества, способствующие развитию водорослей, которые попадают в бассейн, когда пловцы входят в него, и через переносимые по воздуху мусор. Требование, чтобы все пловцы принимали душ перед входом в бассейн, может помочь свести к минимуму попадание питательных веществ. Надлежащая фильтрация, циркуляция, устранение мертвых зон и достаточный уровень дезинфицирующего средства также являются методами предотвращения появления водорослей, которые может контролировать CPO ®. Регулярное сверххлорирование и регулярное использование альгицидов также являются исключительными средствами предотвращения появления водорослей. Наконец, не забывайте регулярно чистить стены бассейна и спа, чтобы предотвратить образование отложений.
Альгициды
Альгициды — это дезинфицирующие средства, которые хлорируют или бромируют воду для уничтожения и предотвращения роста водорослей. В коммерческих плавательных учреждениях используются автоматические дозаторы химикатов, контроллеры и датчики для постоянного поддержания необходимого количества дезинфицирующего средства для лучшего контроля. Без этих систем предприятие подвергается большему риску роста водорослей. Альгициды, используемые в этих системах, бывают разных форм и действуют по-разному для достижения результатов. Независимо от того, что вы используете, всегда читайте этикетки на продуктах и внимательно выполняйте нанесение.
Четвертичные альгициды
Одним из наиболее распространенных альгицидов является альгицид четвертичного аммония, часто называемый «четвертичными». Четвертичный означает, что с атомом азота аммония связаны четыре группы. Кваты годами использовались для уничтожения водорослей и обычно добавляются небольшими дозами еженедельно для поддержания остаточного количества четвертичного в воде. Этот остаток предотвращает дальнейший рост водорослей, так как уровень дезинфицирующего средства никогда не падает до нуля. Недостатком четвертичных альгицидов является то, что они могут вызывать пенообразование при взбалтывании воды, однако правильные дозы уменьшают частоту возникновения проблемы.Эта пена ограничивает их использование в спа или фонтанах. Кваты не содержат металлов и не вызывают окрашивания поверхности.
Полимерные альгициды
Полимерные альгициды четвертичного аммония часто называют «поликватами». Они используются в течение многих лет и не вызывают пенообразования при взбалтывании воды. В результате поликваты часто используются в бассейнах для отдыха, спа, фонтанах и других местах с сильным волнением воды. Они также не содержат металлов и не вызывают окрашивания поверхности.Полимер содержит положительный электрический заряд, который притягивает отрицательный заряд водорослей. Одна из проблем заключается в том, что он может прикрепляться к грязи и мусору, снижая его эффективность.
Металлические альгициды
Медь — самый распространенный металл, который используется для уничтожения и предотвращения появления водорослей. Сама медь не растворяется в воде, в отличие от солей меди, таких как сульфат меди. Эти альгициды имеют темно-синий или сине-зеленый цвет и превосходно уничтожают большинство видов водорослей. Они особенно эффективны против черных водорослей, которые зачастую труднее всего убить.
К сожалению, медные альгициды нестабильны в присутствии хлора. Хлор может окислять медь и оставлять черные пятна на поверхностях бассейна. Они также могут склеивать высокие концентрации карбоната и окрашивать штукатурные поверхности в сине-зеленый цвет. Добавление слишком большого количества альгицида также увеличивает риск окрашивания.
Правильный уход и обслуживание бассейна
Существует больше типов альгицидов, используемых для предотвращения появления водорослей, и лучший способ узнать об уходе за частными и коммерческими бассейнами — пройти сертификацию CPO®.Pool Operation Management предлагает отмеченные наградами сертификационные курсы CPO®, чтобы дать вам наиболее всестороннее образование по всем вопросам, связанным с эксплуатацией бассейнов.
В течение двухдневного курса или во время онлайн-обучения наши опытные специалисты не только помогут вам получить сертификат, но и приобретут реальные знания, которые помогут вам в вашей карьере оператора бассейнов.
Мы также предлагаем профессиональное обслуживание бассейнов как для жилых, так и для коммерческих бассейнов, консультации по эксплуатации бассейнов и даже можем выступать в качестве свидетеля-эксперта в судебных делах, связанных с бассейнами.Чтобы начать курсы сертификации CPO® или воспользоваться нашими многочисленными услугами, свяжитесь с Pool Operation Management прямо сейчас.
* Эта информация получена из Справочника сертифицированного оператора бассейнов и спа. Эта информация может быть неприменима к вашему бассейну в зависимости от типа и местоположения вашего бассейна. Следует ссылаться на все применимые правила и стандарты для вашего объекта.
Понимание предотвращения появления водорослей и распространенных альгицидов 2020-02-102020-06-26https: // pooloperationmanagement.com / wp-content / uploads / 2016/04 / POMlogo_small3.png Управление операциями пула https://pooloperationmanagement.com/wp-content/uploads/2020/02/bigstock-lane-markers-in-dirty-pool-267709816.jpg200px200px
Как использовать альгицид в бассейне
Вы начинаете замечать, что вода в вашем бассейне зеленая и мутная? Скорее всего, у вас собираются грязные частицы, которые делают вашу воду более мутной, и водоросли присоединяются к вечеринке. Главный приоритет для вас — избавиться от него с помощью эффективного средства на основе альгицида.
В этой статье мы подробно расскажем, что такое альгицид, как его эффективно использовать и как правильно избавиться от водорослей, когда они решают показать свою уродливую голову. Мы также перечисляем различные типы альгицида для бассейнов, чтобы вы могли принять обоснованное решение о покупке, когда наступает время чистки бассейна.
Что такое альгицид и как он действует?
Альгицид — не быстрое решение полностью избавиться от водорослей в вашем бассейне. Его чаще используют в качестве профилактической меры, чем в качестве реактивного лечения.Эти химические соединения содержат компоненты, которые убивают водоросли, но также замедляют их рост в вашем бассейне.
Большинство имеющихся на рынке альгицидов содержат основание меди, обычно получаемое из сульфата меди. В этих химических соединениях в качестве основного атома используется металл, что помогает более эффективно атаковать водоросли. Основная задача альгицидов — препятствовать типичному процессу роста клеток водорослей. Блокируя деление клеток или передачу энергии, они ограничивают создание новых клеточных белков, которые помогают водорослям выжить.
Важно отметить, что все пестициды, включая альгициды, должны применяться в соответствии с этикеткой продукта, зарегистрированной в EPA (Агентство по охране окружающей среды). При использовании альгицидов убедитесь, что вы носите соответствующие средства индивидуальной защиты, которые будут рекомендованы на этикетке продукта.
Различные типы альгицида для бассейнов
Ваши инвестиции в эффективный альгицид для бассейнов — это решающее решение. Вы можете выбрать один из нескольких типов альгицидов, каждый из которых имеет свои варианты использования.Ниже мы расскажем о лучших альгицидах для бассейнов каждого типа и о том, когда их использовать. Каждый из этих продуктов может убить водоросли всех размеров, отдельные цветы и на разных стадиях роста водорослей.
Quat Pool Альгициды
Альгицид для бассейнов Quat, также известный как четвертичное соединение аммония, используется в качестве микробных дезинфицирующих средств. Они заряжены положительно и прикрепляются к отрицательным клеткам водорослей. Как только они соединяются с водорослями, они разрушают внешнюю защитную мембрану.
Это проникновение позволяет хлору в конечном итоге убить ядро клетки. Если вы хотите получить максимальную отдачу от затраченных средств, это отличный вариант альгицида, который доступен как в 50%, так и в 10% концентрациях. Вы можете купить немного в Clorox по довольно низкой цене.
Металлический бассейн Альгициды
Этот тип альгицида для бассейнов содержит ионы меди, надежное решение для очистки воды на протяжении тысяч лет. Чтобы свести к минимуму возможное окрашивание от чрезмерного использования, медь присоединяется к аминокислотам.Как и другие альгициды в списке, положительно заряженные ионы металлов прикрепляются к водорослям, проникают в стенки водорослей, отравляют ферменты и атакуют ядра.
Металлические альгициды для бассейнов — идеальный вариант для черных водорослей, а также они полезны против цветения водорослей. Большинство средних медных альгицидов имеют концентрацию или концентрацию меди от 7% до 9%. Согласно исследованиям, альгициды на основе меди оказались наиболее эффективными в уничтожении цианобактерий из-за того, как они атакуют мембрану.Ниже представлен хороший вариант от In the Swim.
Распродажа Альгицид In The Swim Super Pool — 1 кварта
ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящее время МЫ НЕ МОЖЕМ ОТПРАВИТЬ SUPER ALGAECIDE В ШТАТ КАЛИФОРНИЯ. Приносим извинения за неудобства.
Обеспечивает превосходную борьбу с водорослями с длительным эффектом.
Достаточно безопасно для плавания сразу после использования.
Содержит 7.1% хелатная медь (хелатная для защиты от окрашивания)
Непенящаяся формула, без запаха
Полимерный бассейн Альгициды
Альгициды для полимерных бассейнов — это соединения Poly-Quat, содержащие более длинные углеродные цепи. Это универсальные варианты альгицидов, потому что они не окрашивают и не пенится. Эти отрицательно заряженные полимеры очень быстро распространяются по поверхности клетки водорослей и окружают клетку, уничтожая ее.
Poly-Quat намного дольше и эффективнее обычных альгицидов Quat, но они также дороги.Эти альгициды обычно продаются с концентрацией или концентрацией 60% и 30%. ЕСЛИ у вас ограниченный бюджет, возможно, вы захотите изучить другие варианты. Но этот многосезонный альгицид обеспечивает постоянную очистку независимо от времени года. Rx Clear — хорошее решение здесь.
Распродажа Rx Очистить Альгицид 60 Плюс | Формула без пены для плавательных бассейнов над или под землей | 60 процентов полиальгицида | Сохранение водорослей в подвешенном состоянии | Бутылки на одну кварту | 4 шт.
ТЕПЛО АКТИВИРОВАНА — Альгицид для плавательного бассейна Rx Clear работает лучше всего в теплой воде.Продукт не пачкает поверхности и не оставляет следов.
ПОКРЫТЬ СТЕНУ — Альгицид покрывает стены бассейна, удерживая водоросли во взвешенном состоянии. Поверхностно-активное вещество расщепляет открытые клетки водорослей, помогая разрушить …
БЕЗОПАСНО ПЛАВАТЬ — Эта быстродействующая процедура позволяет плавать сразу после помещения в бассейн. Альгицид может даже действовать как очиститель или удалитель …
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ — Каждая бутылка альгицида содержит 32 унции жидкости. Для бассейнов требуется всего 4 унции.из Rx Очистить плавательный бассейн Альгицид каждые два …
БЕЗ ПЕНЫ — Независимо от того, есть ли у вас наземный или надземный бассейн, этот продукт будет работать для защиты от водорослей, не наполняя бассейн …
Бромид натрия
Бромид натрия сам по себе не является альгицидом, но его смесь с гранулированным хлором является идеальным катализатором для избавления вашего бассейна от водорослей. Амортизатор бассейна играет ключевую роль в превращении различных бромидов в эффективное средство для удаления водорослей.
Бромиды обычно не используются для предотвращения появления водорослей или борьбы с ними, но они используются в более серьезных случаях роста водорослей в бассейне. Он также эффективно работает с желтыми или зелеными водорослями, которые сами по себе не реагируют должным образом на хлор. No Mor Problems — хороший вариант.
Различные виды водорослей
Водоросли бывают разных форм. Ниже приведены основные типы водорослей, которые станут домом для вашего плавательного бассейна:
Зеленые водоросли, также известные как сине-зеленые водоросли, являются наиболее популярным видом, и для выживания им нужен солнечный свет, тепло и вода.
Черные водоросли — штамм сине-зеленых водорослей, которые привлекают гипсовые бассейны и содержат более толстую крышку, обеспечивающую дополнительную защиту от альгицидов.
Желтые водоросли — это другая разновидность зеленых водорослей, которые устойчивы к хлору и могут жить без солнечного света.
Красные водоросли — эти водоросли связаны с другим родом бактерий и могут выжить без солнечного света.
Почему хлор — лучшее оружие против водорослей
Хотя альгицид специально разработан для уничтожения альгицида, это не обязательно самое эффективное решение.Хлор намного эффективнее выполняет свою работу, даже если ваши стены очень слизистые, а ваши стены мутные. По данным Министерства здравоохранения штата Миссури, хлор представляет собой экономичное решение, которое реагирует с водой с образованием дезинфицирующего вещества, хлорноватистой кислоты, которое уничтожает водоросли.
Отличительным фактором хлора является его способность окислять одноклеточные водоросли и бактерии. Когда хлор внедряется, он обменивается электронами с водорослями. Когда этот обмен происходит, клеточные стенки водорослей разрываются.Как только процесс завершается, клетки водорослей лишаются необходимых питательных веществ. Со временем постоянное использование хлора ограничит процесс размножения и роста водорослей.
Большая часть битвы здесь заключается в том, чтобы поддерживать постоянный химический состав бассейна с хлором, бромом и бигуанидом. В сочетании со сбалансированным уровнем pH это будет эффективным средством защиты от роста водорослей в вашем бассейне.
Когда использовать альгицид
Если вы не используете хлор для уничтожения водорослей в бассейне, вам следует стремиться еженедельно добавлять в бассейн альгицид.Альгициды служат второстепенным вариантом дезинфекции вашей системы обслуживания и предотвращают уродливый вид водорослей в бассейне.
Вы хотите активно бороться с ростом водорослей и последовательно применять альгицид. Также разумно выполнять альгицид после каждого сеанса шоковой терапии.
Альгицид также может быть хорошим средством для пены для бассейнов.
Нужна помощь по обслуживанию?
Мы сотрудничаем с HomeAdvisor, чтобы помочь вам найти лучшие услуги по обслуживанию и очистке бассейнов в вашем районе.Сравните предложения бесплатно от полностью проверенных профессионалов в области пулов.
Заключительные советы по использованию альгицидов для бассейна
Как видите, многие компоненты используются для эффективной реализации альгицидов для бассейнов. Теперь, когда вы знаете различные виды продуктов и правильный процесс, вы должны убедиться, что делаете все правильно.
Перед тем, как что-либо делать с альгицидом, всегда читайте этикетку, чтобы узнать о конкретной дозировке и советах. Также важно избегать одновременного смешивания шока для бассейна и альгицида.Лучше всего подождать, пока уровень хлора не снизится до 5 ppm, прежде чем заливать альгицид. После того, как вы вылили альгицид в воду, вы также можете включить фильтр, чтобы распределить раствор.
pH-баланс бассейна также должен быть где-то около середины. Это поможет, если вы воздержитесь от повышенного pH, уровня жесткости кальция или щелочности. Еще один способ обеспечить максимальную эффективность вашего альгицида — это заранее очистить бассейн.Мусор, листья и другие частицы, как правило, потребляют альгицид, что ограничивает его способность выполнять свою работу.
Лучшее, что вы можете сделать, — это не торопиться и инвестировать в решение, которое наилучшим образом соответствует вашим индивидуальным потребностям и ситуации. Если вы внимательно следите за процессом, ваш бассейн снова станет полностью чистым!
Вопросы? Не стесняйтесь отправить мне сообщение, и я буду рад помочь.
Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.Участие в этих программах помогает нам поддерживать работу сайта PoolResearch.com и никоим образом не влияет на наш исследовательский процесс или редакционные мнения.
Почему медный альгицид лучше поликвата
Что такое альгицид и как он действует?
Альгициды используются по двум причинам — как часть регулярного обслуживания бассейна, чтобы предотвратить проникновение водорослей в ваш бассейн, и как последнее средство для удаления водорослей, которые поселились в вашем бассейне .
Чтобы избавиться от водорослей в бассейне, необходимо повысить содержание хлора в воде.Тем не менее, ваш лучший вариант — использовать альгицид, химическое вещество, которое нарушает обычные клеточные процессы водорослей .
Не совсем понятно, почему это работает, но есть две теории. Во-первых, считается, что они нарушают перенос энергии или деление клеток водорослей. Во-вторых, возможно, они подавляют синтез новых клеточных белков, которые имеют решающее значение для выживания клеток.
Самые распространенные типы водорослей в бассейне
Существуют буквально десятки тысяч водорослей, но, к счастью, нам приходится иметь дело только с некоторыми из них.Что касается того, что вы можете найти в своем бассейне, то можно выделить три основных типа водорослей:
Зеленый
Самая распространенная водоросль в плавательных бассейнах. Она плавает в воде и окрашивает ее в мутно-зеленый цвет. Он может распространяться на стены, пол и лестницы бассейна.
Черный
Эти водоросли встречаются реже, но избавиться от них намного сложнее. Черные водоросли не могут изменить прозрачность воды, но вы обнаружите черные пятна на дне и стенах бассейна.
Горчица
Не такие уж и распространенные, эти водоросли часто принимают за грязь, песок или пыльцу, и их чаще всего можно найти в тенистых частях бассейна.
Теперь, когда мы знаем, с какими водорослями вы имеете дело, и что такое альгицид, пора найти альгицид, который вам следует использовать.
Что такое медный альгицид?
Шокирующий хлор — самый простой способ избавиться от основных зеленых водорослей, но иногда вам нужно активизировать свою игру и шокировать систему медным альгицидом. Большинство альгицидов основаны на меди — либо из сульфата меди, либо из хелатов меди, которые представляют собой химические соединения с металлом в качестве центрального атома.
В Emerald Spas and Billiards мы рекомендуем медный альгицид Swimmer’s Advantage, который является наиболее эффективным против зеленых, черных и желтых водорослей .
Это непенящаяся, не оставляющая пятен формула, которая при использовании несколько раз в год сохраняет ваш бассейн более чистым, а требует меньше хлора , чем поликват альгицида.
Что такое поликват?
Альтернативой альгициду меди является поликват, который представляет собой соединения четвертичного аммония вместо формулы меди.Они по-другому лечат и предотвращают рост водорослей.
С химической точки зрения, у них есть положительно заряженный конец, который притягивается к отрицательно заряженным клеточным мембранам водорослей, и «хвост», состоящий из цепочки атомов углерода. Он распространяется через клеточные мембраны, разрывая их и вызывая гибель водорослей. Обратной стороной поликватов является то, что они требуют большей дозировки , обычно дороже неполимерных четвертичных и имеют тенденцию вызывать пенообразование.
При сравнении медного альгицида с альтернативой поликвату мы рекомендуем использовать Swimmer’s Advantage по сравнению с поликватом.
Приходите в изумрудные спа-салоны и бильярд, чтобы получить химикаты для вашего бассейна
Если вы имеете дело с водорослями в своем бассейне, Emerald Spas and Billiards в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, могут предоставить вам медный альгицид, который исправит ситуацию. Мы — ваш универсальный магазин высококачественных химикатов для бассейнов, фильтров, пылесосов и всех принадлежностей, необходимых для вашего бассейна. Зайдите и поговорите с нашими экспертами сегодня!
альгицидов | Regal Chemicals
Альгициды добавляют дополнительный уровень защиты бассейна, создавая более приятная среда для купания.Regal Algaecides защищает ваш бассейн, предотвращая и уничтожая все виды водорослей.
Альгицид 60
60% поли [оксиэтилен (диметилимино) этилен- (диметилимино) этилендихлорид]
Непенящийся неметаллический поликват альгицид крепостью 60%. Эффективно предотвращает рост зеленых, черных и горчичных водорослей. Идеально подходит для универсального использования в бассейнах с прилегающими гидромассажными ваннами и водными элементами. Альгицид 60 следует использовать регулярно.
Концентрированный альгицид для использования в бассейнах
Убивает и предотвращает появление всех видов водорослей
Доступен в размере 1 кварты.
Альгицид 50
49,8% н-алкил (60% C ₁₄, 30% C ₁₆, 5% C ₁₂, 5% C ₁₈) диметилбензиламмонийхлорид
0,2% н-диалкил (60% C ₁₄, 30% C ₁₆, 5% C ₁₂, 5% C ₁₈) метилбензиламмоний хлорид
Широкий диапазон неметаллических четвертичных с прочностью 50% альгицид аммония.Эффективно предотвращает рост всех видов водорослей.
Предотвращает рост водорослей в плавательных бассейнах
Убивает зеленые, черные и горчичные водоросли
Доступен в размере 1 кварты.
Полиальгицид 30
30% поли [оксиэтилен (диметилимино) этилен- (диметилимино) этилендихлорид]
Непенящийся неметаллический поликват-альгицид с концентрацией 30%.Эффективно предотвращает рост зеленых, черных и горчичных водорослей. Идеально подходит для универсального использования в бассейнах с прилегающими гидромассажными ваннами и водными элементами. Poly-Algaecide 30 следует использовать регулярно.
Не пенящийся, неметаллический профилактический альгицид для плавательных бассейнов
Убивает зеленые водоросли
Убивает черные водоросли
Доступен в размере 1 кварты.
Algaezone Plus
23.09% комплекс этаноламина меди, смешанный
[Mono CAS # 14215-52-2 и Tri CAS # 82027-59-6]
Быстродействующий треххелатный альгицид с содержанием меди 7,41%, разработанный для борьбы с горчичными водорослями.
Быстрое и длительное средство для контроля роста водорослей
Не вызывает вспенивания воды
Не изменяет pH или содержание хлора в воде
Доступен в размере 1 кварты.
Гранулированный 90
99% Трихлор-s-триазинетрион
Доступный хлор: 90%
Гранулированный хлор 99% трихлор с минимум 90% доступного хлора.Этот мощный стабилизированный хлор Убивает водоросли и бактерии. Его можно использовать как пятно средство для лечения черных водорослей на штукатурке или на поверхностях бассейнов с белым заполнителем.
Гранулированный альгицид для точечной обработки черных водорослей в бассейнах с белой штукатуркой
Концентрированный — Стабилизированный
Доступны в различных размерах.
Обзор и руководство по покупке
Нет ничего хуже, чем откинуть крышку бассейна и обнаружить, что ваш красивый бассейн стал рассадником водорослей.
Отвернитесь хотя бы на несколько дней, особенно после дождя или интенсивного использования бассейна, и вы можете быть вознаграждены заражением водорослями, от которых теперь нужно избавиться.
К счастью, у вас есть возможность купить альгицид, который является одним из лучших способов избавиться от различных видов водорослей и гарантировать, что в вашем бассейне не будет водорослей и он будет готов к купанию.
Лучшие продукты для бассейна Альгицид
Мы вручную выбрали следующие продукты из альгицида для бассейнов, основываясь на их популярности, цене и отличительных характеристиках.
Более полный обзор каждого из них можно найти далее в этой статье.
Что такое альгицид для бассейнов?
Чтобы убить и предотвратить дальнейший рост водорослей в воде, вам понадобится альгицид для бассейна. Это химическая обработка, которую вы можете использовать, если у вас есть проблема с водорослями в вашем бассейне.
Хотя шокирование вашего бассейна хлором — самый эффективный способ решить большинство проблем с водорослями, альгицид для бассейна работает лучше всего в качестве профилактического шага, чтобы предотвратить возвращение водорослей.
Разумно включать альгицид в программу обслуживания бассейна, особенно когда вы открываете или закрываете бассейн на сезон.
Теплая погода, прямые солнечные лучи и даже проблемы с вашей системой фильтрации или pH-балансом могут вызвать рост водорослей, и очень важно держать водоросли под контролем, чтобы ваш бассейн оставался безопасным для плавания в любое время.
Три типа водорослей для бассейнов
Мы используем термин «водоросли» для классификации различных типов микроорганизмов, которые процветают в бассейнах на заднем дворе, когда баланс хлора нарушается.
Зеленые водоросли (или viridiplantae) являются наиболее распространенными и их легче всего убить. Цветки прилипают к стенкам вашего бассейна и висят в воде, образуя их после длительного пренебрежения.
Желтые / коричневые / горчичные водоросли (или страменопилы) на очереди, а эта растет в тенистых уголках и может немного походить на пыльцу или песок, накапливающиеся в вашем бассейне.
Черные водоросли
(или цианобактерии) убить сложнее всего.На самом деле это бактерия, которая процветает в стоячей воде и использует толстые клеточные стенки для борьбы с хлором в вашем бассейне.
Интересный факт: Розовую слизь (или убактерию) часто неправильно называют «красными» или «розовыми водорослями», но на самом деле это , а не . Однако он быстро распространяется, устойчив к хлору и не зависит от солнечного света.
Какие типы альгицида для бассейна можно купить?
Конечно, из-за различных типов водорослей на рынке также представлены различные типы альгицидов, что позволяет вам выбрать правильный продукт для устранения конкретного штамма водорослей, от которого вы страдаете.
1. Альгициды Quat Pool
Четвертичные соединения аммония, или то, что мы называем «четвертичными» альгицидами для бассейнов, технически представляют собой моющее средство, используемое для уничтожения большинства видов водорослей в вашем бассейне.
Вы знаете, как средство для мытья посуды разрушает жир на сковороде? Эти альгициды действуют аналогичным образом, прикрепляясь к клеткам водорослей и растворяя их защитную мембрану. Итак, хлор проникает в ядро, а водоросли погибают.
Как правило, это наиболее экономичный тип альгицида для бассейнов, который доступен в концентрациях 10% и 50%.Конечно, добавление слишком большого количества этого типа может вызвать пенообразование (потому что это в основном мыло), но, в отличие от металлических альгицидов, нет риска испачкать бассейн.
2. Полимерные / поликватные альгициды для бассейнов
Полимерные альгициды для бассейнов представляют собой вариант соединения Quat, но были разработаны с двумя явными преимуществами по сравнению с другими альгицидами. Они и не пенится, и не оставляют пятен.
Действуя аналогично четвертичным альгицидам, полимеры быстро прикрепляются к отрицательно заряженным клеткам водорослей, распространяются по цветению водорослей и подавляют их рост, пока водоросли не постигнет та же участь.
Однако он вдвое эффективнее и дольше действует, чем альгицид Quat, но при этом является одним из самых дорогих вариантов альгицида. Они бывают с концентрацией 30% и 60%.
3. Металлические альгициды для бассейнов
Используя положительно заряженные ионы металлов, металлические альгициды атакуют внешние стенки клеток, отравляя ядра каждой отдельной клетки водорослей, чтобы убить заражение.
Наиболее распространены из них на основе меди, и, хотя они очень эффективны, со временем водоросли могут выработать устойчивость к лечению.Вы также должны остерегаться чрезмерного использования, так как это приведет к появлению пятен на поверхности вашего бассейна.
Если вы боретесь с заражением черными водорослями, серебряные альгициды — практичный способ убить эти выносливые водоросли.
4. Бромид натрия
Хотя бромид натрия явно не классифицируется как альгицид, он является отличным способом предотвратить появление водорослей в вашем бассейне и уничтожить их.
Он работает в тандеме с уровнем хлора в вашем бассейне, чтобы держать водоросли под контролем.По мере растворения натрия бромид окисляется хлором в вашем бассейне с образованием бромистоводородной кислоты (HBrO), которая является сильнодействующим химическим веществом, подавляющим рост водорослей.
Единственным недостатком является то, что эта реакция снизит уровень свободного хлора, поэтому вам нужно будет следить за балансом химических веществ в вашем бассейне.
Quat vs Polymer vs Metallic: что лучше?
Quat algaecides являются наиболее экономически эффективными, но вы должны быть очень осторожны, чтобы не добавлять слишком много раствора, так как это создаст пенистый беспорядок в вашем бассейне.
Полимерные / поликватные альгициды — альтернатива, которая не пачкает ваш бассейн или не пенится, хотя вы заплатите больше за эти высокотехнологичные решения.
Металлические альгициды, пожалуй, самый эффективный альгицид, просто важно понимать, что попадание меди в ваш бассейн может привести к появлению пятен.
В целом, я бы рекомендовал использовать поликват альгицид, это лучший продукт для защиты от водорослей, без риска вспенивания или окрашивания лайнера и стенок бассейна.
Что следует учитывать при покупке альгицида для бассейна
Знание того, какой тип искать, сузит ваш выбор, но не поможет вам измерить нюансы, которые делают продукт или ломают его.
Давайте рассмотрим некоторые из основных критериев, которые вы должны применять в процессе принятия решений при поиске идеального альгицида для вашего бассейна.
Какие водоросли у вас есть?
Перед покупкой любого альгицида необходимо определить, с каким именно штаммом водорослей вы имеете дело.Возможно, вам придется подержать образец на белом фоне, чтобы увидеть оттенок цвета, хотя цвет должен быть четко виден в местах, где он цветет.
Зеленые водоросли легко узнать по зелено-синему цвету, они превращают вашу воду в воду, хорошо себя чувствуют в теплой воде с большим количеством солнечного света.
Желтые водоросли похожи на зеленые, хотя они имеют характерный желтый цвет на цветках. Для процветания этих водорослей солнечный свет не нужен.
Черные водоросли — самые выносливые, они собираются по бокам вашего бассейна и выглядят как плесень, где они могут пустить корни, что затрудняет их окончательное удаление.
Будет ли это вызывать окрашивание?
Одно из наиболее важных соображений в отношении альгицида — это влияние, которое он оказывает на ваш бассейн, и чтобы химические вещества, которые он содержит, не повредили структуру вашего бассейна или какие-либо компоненты.
Обычно на упаковке появляется предупреждение, если это вызывает беспокойство, но вы можете уменьшить любые проблемы, следуя инструкциям в письме.
В общем, с металлическими альгицидами на основе меди следует проявлять особую осторожность, так как они печально известны тем, что вызывают пятна при неправильном использовании.
Можете ли вы плавать вскоре после его использования?
Большинство альгицидов совершенно безопасно для плавания после использования, хотя рекомендуется подождать 10-15 минут, прежде чем прыгать внутрь, просто чтобы убедиться, что химические вещества рассеялись должным образом.
Имейте в виду, что медные альгициды могут добавить вашим волосам легкий синий или зеленый оттенок, особенно если вы подверглись воздействию высоких концентраций.Всегда читайте инструкции по применению правильной дозировки и подождите рекомендованное время перед плаванием.
Quat algaecides совершенно безопасен для плавания сразу после использования, но передозировка в бассейне может вызвать вспенивание, которое, очевидно, сделает плавание неприятным.
Долго ли это?
Чем дольше действуют активные ингредиенты, тем реже вам нужно будет повторно применять процедуру в бассейне. Некоторые альгициды обеспечивают 90-дневную защиту, в то время как другие могут длиться до 6 месяцев в вашей воде.
В любом случае, предотвращение водорослей требует последовательного подхода и должно быть регулярной частью вашего постоянного ухода за бассейном.
Сколько это стоит?
Альгициды
для бассейнов не являются дорогим продуктом, но, поскольку вы регулярно используете их для очистки воды, они несут постоянные расходы по защите вашего бассейна от водорослей.
Различные типы альгицидов значительно различаются по стоимости, Quat обычно самые дешевые, за ними идут металлические, а полимерные альгициды самые дорогие.
Ключ — найти альгицид, имеющий ценность, уравновешивая стоимость и частоту его использования в бассейне.
Обзор 7 лучших альгицидов для бассейнов
До сих пор мы рассмотрели, что такое альгицид для бассейнов, зачем он вам может понадобиться и на каких функциях важно сосредоточиться.
В этом разделе мы рассмотрим конкретные продукты, каждый из которых был отобран для проверки на основе тех же критериев, которые я изложил в этом руководстве.
Поехали:
№1. Средство для удаления зеленых водорослей Clorox Pool & Spa, 1 кварта 42032CLX
Непенящаяся формула
Эффективное уничтожение и профилактическая обработка
Подходит для всех бассейнов
Разработанный Clorox Pool & Spa, это четвертичный альгицид, который предотвращает цветение водорослей и убивает все, что уже есть в вашем бассейне.
Подходит для всех типов бассейнов, этот конкретный альгицид заявляет, что он не оставляет пятен и не пенится, хотя чрезмерное использование приведет к образованию пены, поскольку это продукт на основе мыла.
Что мне больше всего нравится, так это то, как быстро он действует против зеленых водорослей, просто он не так уж эффективен против других типов водорослей, с которыми вам, возможно, придется бороться в вашем бассейне.
Плюсы:
Подходит для всех типов бассейнов
Формула, не оставляющая пятен, не влияет на облицовку или стенки бассейна
Минусы:
Может вспениваться при чрезмерном использовании в воде.
Эффективен только против зеленых водорослей.
# 2.Kem-Tek KTK-50-0006 Pool and Spa 60-процентный концентрированный альгицид, 1 кварта
Безопасен для всех типов бассейнов и фильтров
Помогает осветлить воду в бассейне
Альгицид длительного действия
Разработанный Kem-Tek, это непенящийся полимерный альгицид, который не только помогает уничтожать любые присутствующие водоросли, но и очищает воду.
Обладая сильной концентрацией активного ингредиента 60%, этот особый альгицид столь же эффективен в качестве профилактического шага, как и для лечения водорослей.
Что мне больше всего нравится, так это химическая реакция без пенообразования и то, что это один из самых прочных полимерных альгицидов, которые вы можете купить. Но на самом деле это полезно только для зеленых водорослей.
Плюсы:
Подходит для всех типов бассейнов, даже бассейнов с соленой водой
Очищает воду в бассейне
как она работает
Минусы:
Эффективен только против зеленых водорослей
# 3.Rx Прозрачный бассейн с альгицидом 60 Plus для надводных бассейнов или бассейнов на открытом воздухе
ТЕПЛО АКТИВИРОВАН — Бассейн Rx Clear …
ПОКРЫТЬ СТЕНУ — Альгицид покрывает стены …
БЕЗОПАСНО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ — Эта быстродействующая процедура позволяет вам …
Разработанный Rx Clear, это непенящийся полимерный альгицид, который не оставляет следов, устраняя водоросли, растущие в вашем бассейне и на стенах.
Действуя быстро, сразу после того, как вы вылили его в бассейн, химикаты сразу же становятся безопасными для плавания, так что вы не упустите драгоценное время в бассейне.
Что мне больше всего нравится, так это то, что этот конкретный продукт действует на зеленые, желтые и даже черные водоросли, для чего требуется всего 4 унции. каждые 2 недели на 10 000 галлонов воды. Единственный недостаток — необходимость придерживаться доз, иначе у вас будет пенистая лужа.
Плюсы:
Может эффективно бороться с зелеными, желтыми и черными водорослями
Безопасен для немедленного плавания
Минусы:
Будет вспениваться, если вы превысите рекомендуемые дозировки.
# 4.Альгицид в супер-бассейне для плавания — 1 кварта
ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящее время МЫ НЕ МОЖЕМ ОТПРАВИТЬ SUPER …
Обеспечивает превосходную способность бороться с водорослями с длинными …
Достаточно безопасно, чтобы плавать сразу после использования
Разработанный In The Swim, это металлический альгицид, содержащий 23,5% комплекса триэтаноламина меди (активный ингредиент 7.1% металлической меди).
Высокоэффективен против всех типов водорослей, можно безопасно плавать сразу после использования. Он устранит водоросли в вашем бассейне за считанные часы.
Что мне больше всего нравится, так это непенящаяся формула, и насколько она эффективна в борьбе с сильными водорослями. Самым большим недостатком является уход, который вам необходимо использовать, передозировка вашего бассейна приведет к окрашиванию как лайнера, так и стен и может даже добавить зеленый оттенок вашим волосам.
Плюсы:
Быстродействующий для уничтожения и контроля большинства водорослей (включая черные водоросли)
Формула без пены, безопасна для немедленного плавания
Минусы:
Передозировка может испачкать ваш бассейн (и волосы)
# 5.PoolRx 101003 4-Pack Blue Units для плавательного бассейна с альгицидом
Просто поместите в корзину насоса или корзину скиммера
Удаляет все виды водорослей
Уменьшает количество химикатов
Разработанный Pool Rx, это металлический альгицид, в котором используется запатентованная смесь минералов для устранения и предотвращения роста водорослей в вашем бассейне.
Способность убрать сильно зараженные бассейны с краю всего за пару дней, текущие профилактические эффекты растворенных минералов сохранятся в вашем бассейне до 6 месяцев.
Что мне больше всего нравится, так это то, насколько легко использовать этот конкретный продукт. Просто поместите устройство в помпу или корзину скиммера, и он продолжит работать. Единственный недостаток — резкое повышение уровня меди может сделать ваши волосы слегка зелеными, особенно в первые пару дней.
Плюсы:
Очень проста в установке и использовании
Долговечна с постоянным профилактическим эффектом
Работает против всех типов водорослей
Минусы:
Высокий уровень меди может сделать ваши волосы зелеными
Начало работы в больших бассейнах может занять больше времени
# 6. SeaKlear 90-дневное средство для профилактики и удаления водорослей, 1 квартал
Надежность и эффективность
90 дней гарантии отсутствия водорослей (при использовании в соответствии с…
Убивает и предотвращает сине-зеленый, зеленый, желтый и …
Разработанный SeaKlear, это еще один металлический альгицид, содержащий 11,8% пентагидрата сульфата меди, для уничтожения и предотвращения возвращения всех типов водорослей.
Эффективно действует против зеленых, желтых и черных водорослей, это непенящийся раствор, который быстро растворяется, не влияя на уровень pH.
Что мне больше всего нравится, так это то, что он зарегистрирован в EPA (в отличие от некоторых других альгицидов) и поставляется с гарантией защиты от водорослей в течение 90 дней.Самым большим недостатком является то, что передозировка испачкает ваш бассейн, поэтому вам нужно обратить особое внимание на инструкции.
Плюсы:
Работает против всех типов водорослей
Быстро растворяется без изменения уровня pH
Гарантированно удерживает водоросли в страхе до 90 дней
Минусы:
Передозировка испачкает ваш бассейн
# 7. 2 PACK — United Chemical No Mor Problems 1qt NMP-C12
Разработанный No Mor Problems, это защитный химикат для вашего бассейна, в котором бромид натрия используется в качестве активного ингредиента для поддержания чистоты воды.
Запатентованная формула, не являющаяся конкретно альгицидом, помогает дезинфицировать бассейн, улучшает прозрачность воды, а также ограничивает рост водорослей.
Что мне больше всего нравится, так это то, как этот продукт делает обслуживание вашего пула более управляемым, уменьшая частоту, с которой вам нужно подвергать пул электрошокерам и заменять фильтры.
Плюсы:
Сэкономит деньги на хлоре и ударе в бассейне
Превентивное химическое средство, которое упрощает общее обслуживание бассейна
Подходит для всех типов бассейнов
Минусы:
Дозировка и инструкции по применению не объяснены четко
Our Winner
С учетом всех обстоятельств, альгицид от Rx Clear — явный победитель в этой категории.Достаточно безопасно, чтобы вы могли сразу же плавать, он будет работать, чтобы держать в страхе зеленые, желтые и даже черные водоросли. Просто не забывайте придерживаться рекомендованных уровней дозировки, иначе вы рискуете получить пену в бассейне.
Победитель
На втором месте мы рекомендуем 90-дневный альгицид от SeaKlear. Быстро растворяясь в вашем бассейне, он очень эффективен против всех типов водорослей, с гарантией удержания уровня водорослей на низком уровне в течение 90 дней. Опять же, вам нужно быть осторожным с дозировкой, слишком много этого в вашем бассейне может испачкать ваш лайнер (и стены), а также ваши волосы во время плавания.
Плавание в воде, кишащей водорослями, не является приятным (или гигиеничным) занятием. Итак, сделайте себе одолжение и убедитесь, что у вас есть под рукой альгицид для бассейна, чтобы бороться с цветением, и регулярно используйте его, чтобы водоросли не возвращались.
Поделиться в Pinterest
Best Pond Algaecide and Algae Killer 2021 (Обновлено)
Большинство средств для обработки водоемов предназначены для удаления свободно плавающих водорослей, но мало что делают для борьбы с другими формами, такими как струнные водоросли и покровные водоросли.Обработка водоемов с использованием альгицидов химически разработана для уничтожения всех форм водорослей, что делает их гораздо более эффективными. В этой статье мы рассмотрим некоторую полезную информацию о лучших средствах для лечения альгицида и порекомендуем шаги для наиболее безопасного использования.
Подходит ли альгицид для вашего пруда? Альгицид удаляет все водоросли, в том числе нитчатые (покровные водоросли).
Водоросли пруда, также называемые прудовой пеной, — одна из тех вещей, с которыми каждый владелец пруда в той или иной степени должен иметь дело.Для большинства из нас это никогда не становится серьезной проблемой, и даже если это так, обычно ее можно эффективно исправить с помощью нехимических методов лечения. Однако проблема с этими методами лечения заключается в том, что они, как правило, действуют медленнее, а также не эффективно удаляют более крупные виды водорослей, такие как струнные водоросли и покровные сорняки.
Например, осветлители для пруда — это фантастический способ удалить свободно плавающие водоросли (зеленые водоросли) и помочь контролировать их рост в будущем, но они нацелены только на плавающие частицы водорослей и не будут влиять на другие виды водорослей.Так как водоросли, которые свободно плавают, будут основной причиной, по которой вы страдаете от зеленой воды в пруду, обычно обработки с помощью УФ-осветлителя будет более чем достаточно для большинства владельцев прудов. С учетом сказанного, если вы также страдаете большим количеством струнных водорослей и хотите очистить свой пруд с помощью небольшой ручной работы, лечение пруда альгицидом может быть решением, которое следует рассмотреть.
Химические водные альгициды или гербициды очень эффективны в том, что они делают, но также могут быть чрезвычайно вредными для рыб, растений и жизни в прудах.При нанесении необходимо соблюдать осторожность, и, если у вас нет серьезной проблемы с водорослями и покровными травами, мы рекомендуем другие альтернативные методы лечения водорослей почти во всех обстоятельствах. Обработка с помощью УФ-осветлителя для пруда проще, безопаснее и гораздо лучше подходит для небольших прудов или прудов с рыбным хозяйством, поскольку в нем нет химических веществ, которые могут негативно повлиять на животных и экосистему. Комбинация УФ-осветления и ручного удаления (вакуум / сетка) должна быть вашей первой линией защиты от водорослей, прежде чем рассматривать возможность химического удаления.
Список рекомендуемых нами УФ-осветлителей для удаления водорослей см. Ниже:
Альгицидные ингредиенты — как они действуют для уничтожения водорослей? Большинство альгицидов для прудов содержат активный окислитель.
Наиболее распространенные альгициды, представленные на рынке, действуют как окислители, разрушая клеточные стенки водорослей при контакте с веществом. Эти окисляющие химические вещества действуют быстро и способны уничтожить почти все частицы водорослей за очень короткое время.К сожалению, вам все равно придется поработать с альгицидами вручную, так как «разрушенные» частицы водорослей останутся в вашем пруду после обработки, обычно забивая фильтровальную коробку и оседая на дне пруда. В прудах, особенно с рыбой, требуется постоянная и тщательная очистка от этого мертвого вещества водорослей, поскольку оно в конечном итоге разлагается и сильно влияет на уровень растворенного кислорода в воде.
К другим химическим веществам относятся растворы на основе меди, которые требуют более постоянного процесса дозирования, но служат дольше, чем быстро действующие окислители.С помощью этих процедур вы поддерживаете определенный уровень меди в воде пруда, что эффективно препятствует дальнейшему росту водорослей. Проблема с обработками на основе меди, такими как сульфат меди, заключается в том, что они хороши только для предотвращения роста, а не для уничтожения существующих водорослей. Этот вид лечения также очень дорог и чрезвычайно токсичен для большинства диких животных (улиток, насекомых и т. Д.), Поэтому в большинстве случаев предпочтительны более распространенные методы лечения на основе окисления.
Безопасны ли альгициды для прудовых рыб и растений? Альгициды снижают содержание кислорода, поэтому во время лечения важно непосредственно насыщать воду кислородом.
Обработка альгицидом может быть безопасна как для рыб, так и для растений при правильном применении , но всегда присутствует фактор риска. Химические вещества в альгицидах, хотя и сильные, при правильном дозировании не причиняют непосредственного вреда рыбе при контакте с ними. Вместо этого рыбы, которые обычно умирают от использования альгицидов в прудах, умирают из-за чрезвычайно низкого уровня кислорода после и во время обработки.
Когда водоросли умирают, они начинают разлагаться с помощью полезных прудовых бактерий, и эти бактерии используют большое количество кислорода в процессе разложения.Если у вас есть рыба и вы планируете использовать химические средства для лечения альгицидов, вам необходимо сильно аэрировать воду в пруду, чтобы предотвратить риск удушья из-за снижения содержания кислорода.
Если вы не можете эффективно аэрировать пруд с рыбой, НЕ используйте химические альгициды. Точно так же, если у вас очень плотный рыбный пруд, использование альгицида даже при сильной аэрации может быть сопряжено с риском, поскольку рыба также потребляет большое количество кислорода вместе с бактериями. Для больших рыбных запасов вам потребуется как сильная аэрация, так и строгая процедура очистки на протяжении всей обработки, чтобы обеспечить безопасные параметры воды.
Как более безопасно использовать альгициды с рыбой: —
1) Рассмотрите возможность обработки вашего пруда по частям
Разделение вашего садового пруда на четверти и обработка воды по частям — хорошая практика, чтобы избежать чрезмерной обработки и плохой обработки. уровни кислорода. После обработки одной секции вы можете подождать 7-10 дней, пока вода не восстановится, и определить, требуется ли вторая обработка. Если это так, обработайте вторую часть и повторяйте процесс, пока водоросли не будут взяты под контроль.Время между обработками дает вашему пруду возможность восстановить баланс и восстановить нормальный уровень кислорода.
Если вы обрабатываете свой пруд летом, помните, что более теплая вода = меньше растворенного кислорода. Следует проявлять осторожность, особенно в теплые месяцы, и частичное лечение поможет минимизировать стресс, связанный с кислородом и рыбой. Добавление специального воздушного насоса в качестве аэратора по-прежнему важно, если у вас есть рыба, независимо от того, как вы решите лечить.
2) Добавьте воздушный насос во время обработки для оксигенации
Отличный способ поддерживать более безопасный уровень кислорода во время обработки альгицидом — это добавить в пруд воздушный насос или аэратор.Это особенно важно, если у вас есть пруд с рыбными запасами, так как низкий уровень кислорода создает для вашей рыбы огромный стресс. Аэраторы могут включать водопады, фонтаны или даже воздушные насосы, которые механически нагнетают кислород в вашу воду. Если у вас нет сильного водопада или фонтана или если вам нужны максимально безопасные условия, лучший способ насыщения кислородом — добавить воздушный насос с диффузором.
3) Убедитесь, что вы часто чистите фильтр.
Водоросли, которые умирают во время обработки, должны куда-то уйти, и они окажутся либо на дне вашего пруда, либо в вашей системе фильтрации.В зависимости от того, сколько водорослей в вашем пруду, может потребоваться частая очистка, чтобы ваш фильтр работал оптимально во время обработки. Меньшие фильтры могут быстро засориться и стать неэффективными, если их не обслужить, поэтому не забывайте открывать фильтр ежедневно и проверять материал. Бактерии внутри вашего фильтра будут работать, чтобы разрушить мертвые водоросли, но он может справиться только с таким количеством сразу, и если он засорится, он не получит достаточно кислорода для эффективной работы,
4) Удаляйте мусор и донный осадок во время и после обработки После обработки необходимо удалить любой осадок и мертвые водоросли.
Любые мертвые водоросли, которые не попали в фильтр, со временем оседают на дне пруда. Это начнет разлагаться и выделять вредные вещества, такие как аммиак и нитриты. Эти соединения также способствуют росту того, что вы только что удалили — водорослей! После и во время обработки рекомендуется вручную удалять самый тяжелый мусор из пруда, что легко можно сделать с помощью граблей или пылесоса для пруда. Если вы страдаете от большого количества донного ила, вы также можете рассмотреть возможность добавления средства на основе естественных бактерий, которое помогает естественным образом расщеплять ил с течением времени.Средства для удаления шлама лучше всего работают в сочетании с пылесосом, так как они становятся эффективными через много времени.
5) Добавьте активированный уголь после обработки для удаления остатков Добавленный активированный уголь после обработки может помочь нейтрализовать любые другие загрязнители и химические вещества.
После завершения обработки вы можете добавить к своей системе дополнительный слой фильтрации, называемый угольной фильтрацией. Этот тип фильтрации, который представляет собой активированный уголь (древесный уголь), предназначен для удаления агрессивных химикатов и органических загрязнителей из воды вашего пруда, которые не могут быть недоступны обычным фильтрующим материалам.Эти химические вещества включают духи, пестициды, кислоты и альгициды — все они могут быть нейтрализованы частым дозированием активированного угля. Когда вы будете довольны тем, что водоросли находятся под контролем, добавление активированного угля в фильтр в сетчатом мешке поможет удалить любые химические вещества, оставшиеся после обработки, и позволит вашему пруду быстрее восстановиться.
6) Следуйте инструкциям на этикетке продукта ТОЧНО как указано
Последний и несколько очевидный последний шаг — ВСЕГДА читать этикетку с инструкцией по лечению альгицидом, которое вы используете! Чаще всего мы видим владельцев прудов, которые убивают свою рыбу из-за несоблюдения инструкций.Записывайте каждый шаг и убедитесь, что доза соответствует размеру вашего пруда и уровню рыбных запасов. Все должно быть ясно на этикетке продукта для безопасного процесса обработки.
Естественная или химическая борьба с водорослями — что лучше? Nualgi ponds натуральное средство для удаления водорослей на основе бактерий.
Химические альгициды чрезвычайно эффективны при быстром уничтожении всех видов водорослей, но существуют также варианты естественной обработки водорослей, которые работают медленнее, но гораздо безопасны для рыб и растений.В зависимости от уровня водорослей и плотности рыбных запасов естественное лечение может быть лучшим вариантом.
С учетом сказанного, натуральные средства по-прежнему снижают уровень кислорода, но не так быстро, как химические альгициды. Когда водоросли умирают и начинают разлагаться, кислород используется бактериями, а аммиак и СО2 выделяются. Даже при использовании натурального средства для борьбы с водорослями мы все равно рекомендуем прочитать и выполнить описанные выше действия, чтобы убедиться, что ваша рыба в безопасности.
Ключевой вывод для натуральных продуктов из водорослей — это скорость роста водорослей и тип водорослей в вашем пруду.Например, эти методы обработки обычно не так эффективны для струнных водорослей и покровных сорняков, поэтому это необходимо учитывать. Кроме того, они не удаляют густые водоросли так быстро, как химические альгициды или некоторые мощные УФ-осветлители.
Обзор лучших альгицидов для водоемов 2021 г.
Химические альгициды не следует использовать в водоемах с неэффективной аэрацией. Их также не следует использовать в прудах с большим количеством рыбы или в прудах со слабой / больной рыбой.Необходимо соблюдать осторожность при нанесении, и инструкции производителя по дозировке должны точно соответствовать описанию на этикетке продукта.
1)
Nualgi Ponds Natural Algae Control Review
Интересный природный очиститель водорослей, который способствует росту кремнеземных водорослей, называемых диатомовыми водорослями, которые активно голодают и конкурируют с неприятными водорослями в вашем пруду. Этот продукт особенно эффективен для водоемов, содержащих рыбу, поскольку цель замены одного типа водорослей другим заключается в том, что новый вид является любимой пищей зоопланктона вашего пруда.Это крошечные микроорганизмы, которые живут в вашем пруду и потребляют органические вещества, например растения. По мере роста числа диатомовых водорослей растет и популяция зоопланктона, и они могут быть съедены вашей прудовой рыбой, тем самым улучшая естественную пищевую цепочку.
Зоопланктон в большей степени предпочитает диатомовые водоросли обычным зеленым водорослям, и по мере того, как эти водоросли на основе кремнезема начинают расти, они постепенно будут лишать остальных водорослей необходимых им питательных веществ. Он делает это, фотосинтезируя каждый день раньше, чем обычные водоросли, напрямую конкурируя с водорослями и в конечном итоге перерастая их.
Кроме того, формула фактически увеличивает кислород в вашем пруду и помогает поддерживать баланс питательных веществ. По мере роста диатомеи выделяют кислород и потребляют CO2, тем самым повышая уровень растворенного кислорода.
Обратной стороной этого средства для удаления водорослей является то, что он медленнее работает по сравнению с химическими альгицидами и лучше всего работает против обычных свободно плавающих водорослей. Мы обнаружили, что он не так эффективен против крупных струнных водорослей и покровных сорняков и требует много времени, чтобы прижиться.Если у вас много нитевидных водорослей, мы рекомендуем удалять их вручную, в то время как Нуалджи помогает уменьшить обычную популяцию водорослей. Для достижения максимальных результатов вы можете комбинировать Нуалджи с дозой полезных прудовых бактерий, которые будут работать вместе с продуктом, разрушая мертвые водоросли и улучшая прозрачность воды.
В целом, это эффективный метод борьбы с водорослями, который идеально подходит для прудов с большим количеством рыбы. Это на 100% безопасно для рыб, а наличие рыбы означает, что они будут потреблять дополнительный зоопланктон по мере роста новых диатомовых водорослей.Одна из лучших прудовых альгицидных процедур для естественного удаления зеленой воды!
Тип: Natural Algae Remover
Работает против: Свободноплавающих водорослей
Активный ингредиент: 12 основных питательных веществ для стимулирования роста диатомовых водорослей
2) Обзор лечения TetraPond Algae Control
Химический альгицид с мощным активным окислителем, который быстро уничтожает свободно плавающие и струнные водоросли.Средство для борьбы с водорослями TetraPond было разработано таким образом, чтобы обезопасить рыбу и растения, но все же необходимо соблюдать меры предосторожности. Поскольку это химический альгицид, он окажет серьезную нагрузку на вашу рыбу, если ваш пруд не сильно аэрируется. Если у вас нет метода естественной аэрации, например фонтана, мы настоятельно рекомендуем использовать воздушный насос во время лечения. Если в вашем пруду нет рыбы, при соблюдении надлежащих инструкций по дозировке обработка не должна оказать вредного воздействия на ваши растения.
Активный ингредиент — сильный окислитель, который быстро убивает водоросли и удаляет зеленую воду при контакте.Затем мертвые водоросли утонут, и их нужно будет удалить со дна вашего пруда, а фильтрующий материал регулярно очищать. Это особенно верно, если у вас есть рыба, так как разлагающиеся водоросли уменьшают количество кислорода и выделяют CO2.
Обработка эффективна против большого количества водорослей, в том числе струнных и покровных сорняков. Для большинства прудов вы должны увидеть полное удаление после однократной дозы, но более крупные пруды с большим количеством цветущих водорослей могут потребовать дополнительного после того, как пруд восстановится. Если у вас большой пруд с рыбой, вам понадобится очень мощная система аэрации.Если у вас недостаточно вентиляции, мы не рекомендуем этот продукт!
В целом, сильный и эффективный альгицид для прудов со средним уровнем роста водорослей. Подействует на большинство видов водорослей и безопасен для рыб и растений при соблюдении надлежащих инструкций по дозировке.
Тип: Химический альгицид
Работает против: Все типы водорослей
Активный ингредиент: 5,4% Поли [оксиэтилен, (диметилимино) этилен (диметилимино) этилен дихлорид] r
3) Обзор гранулированного альгицида GreenClean
Еще одна химическая обработка альгицида — гранулированный альгацид GreenClean.Эта особая формула гранулирована и разработана для наиболее эффективного уничтожения струнных водорослей вблизи поверхности пруда. Активный ингредиент является сильным окислителем и уничтожает водоросли при контакте. Продукт одобрен EPA, соответствует требованиям Национальной органической программы USDA и безопасен для рыб и растений при правильной дозировке.
Так как это еще один химический альгицид, если вы обрабатываете пруд с рыбой, его следует использовать только в системах прудов с сильной вентиляцией. Как и продукт TetraPond, он быстро снижает уровень кислорода в воде, что может негативно сказаться на рыбе при неправильном использовании.Наличие естественного аэратора, такого как фонтан, или установка воздушного насоса и его круглосуточная работа, помогут повысить уровень кислорода в пруду.
Продукт выполняет быструю работу и убивает водоросли за считанные минуты, и вы должны увидеть, как начинают плавать мертвые водоросли, которые необходимо постоянно удалять. Если их оставить, водоросли в конечном итоге утонут и начнут разлагаться и снижать уровень кислорода — чего следует избегать!
Этот конкретный альгицид получил очень хорошие отзывы потребителей, но его рекомендуют только для лечения струнных водорослей.

Синяя лобелия: Лобелия эринус — Лобелия — Травянистые растения для открытого грунта

Июн 22, 1973 автор alexxlab Разное

Лобелия эринус — Лобелия — Травянистые растения для открытого грунта

Происхождение:

Южная Африка (Капское флористическое царство)

Цикл развития:

Цикл развития: однолетнее растение

Почва:

pH:
нейтральная
механический состав почвы: легкие почвы
Посадка и размножение:
способ посадки семенами: рассадный
срок посева семян на рассаду:
март — начало апреля
особенности семенного размножения:
• в 1 г до 55000 семян;
• для получения 100 растений требуется около 0,05 г семян
• всхожесть сохраняется 2-3 года;
• всходы появляются через 10-15 дней после посева
расстояние между растениями:
10 см
Холодостойкость:
не холодостойка
Декоративные свойства:
цветки
Высота:
10-25 см; основой вид имеет три садовые формы:
• плетистую — с обильно цветущими, свешивающимися побегами 30-35 см длиной;
• прямостоячую — кустик колонновидной формы до 25 см высотой;
• компактную — кустик плотный, округлой формы, 10 -15 см высотой
Цветовая гамма:
Цветовая гамма:
Сроки цветения:
со второй половины июня до поздних заморозков
Цветки:
цветки до 2 см в диаметре
Соцветия:
цветки двугубые, на коротких цветоножках, по одному в пазухах листьев
Форма и окраска листьев:
очередные, мелкие, ланцетные, цельные
Окраска и размер плодов:
плод — многосемянная коробочка с множеством мелких семян
Декоративные формы и сорта:
имеет много сортов с цветками синей, голубой, фиолетовой, белой, розовой, двухцветной окраски
Использование:
для клумб и рабаток, подвесных корзин, контейнеров;
для контейнерных композиций с другими растениями
многолетник, выращиваемый как летник
Однолетние лобелии.
Выращивание, посадка и уход. Фото — Ботаничка.ru
Очаровательные лобелии — одни из самых пышноцветных летников. Их милые и мелкие цветы украшены любопытными глазками, а количество цветков укрывает крону пусть и не сплошным, но очень красивым покрывалом. Но ценят лобелию, прежде всего, за уникальную палитру: это единственный летник, у которого окрасы ограничены белым и синим спектрами. Различные оттенки голубого, ультрамаринового, сиреневого и фиалкового столь чисты и красивы, что лобелии кажутся едва ли не цветущим водопадом. Среди этого семейства есть немало многолетников, но все они не способны потягаться в красоте цветения с однолетними лобелиями. Недаром их считают первым конкурентом петуний!
Лобелия эринус, или Лобелия длинночерешковая (Lobelia erinus). © JanetСодержание:
Фаворитка среди однолетних лобелий — лобелия эринус
Любимица поклонников синих цветов Лобелия эринус, или Лобелия длинночерешковая (Lobelia erinus) – самый популярный вид лобелий. Это травянистый многолетник, который выращивается только в однолетней форме: его цветение столь пышно, что истощает растение полностью и сохранить его если и удастся, то только в регионах с теплыми зимами и без цветения в следующие годы. У этой лобелии крона столь густая и пышная, что отдельных побегов не рассмотреть. Тонкие веточки густо ветвятся от самого основания и сплошь усыпаны мелкими листочками. Ланцетные, цельные, яркие, они прибавляют всему кустику ажурность, пышность и свежесть.
Цветки у лобелии эринус достигают всего 2 см в диаметре, да и то у лучших сортов, но они так многочислены, что этого недостатка и не заметишь. Двугубые, очень миловидные, они сидят в пазухах листьев по одному на тонюсенькой цветоножке. Учитывая массу листьев, количество цветков измеряется сотнями. Окраска лобелии эринус колеблется от белой до синей, голубой, темно-фиолетовой. Белое пятно в центре характерно для абсолютного большинства сортов.
Часто Лобелию эринус, или Лобелию длинночерешковую можно встретить под другими названиями: Лобелия садовая, или Лобелия ежевидная, или Лобелия бордюрная, или Лобелия синяя
Лобелия эринус цветет через 2,5 месяца после посева, а ее цветение можно растянуть до самых морозов. Все, что для этого понадобится – вовремя убирать отцветшие побеги.
Разнообразие лобелии эринус не знает границ. Базовый вид делится на 5 декоративных форм:
Раскидистые лобелии диффуза выстой около 15 см с вдвое более длинными побегами.
Плетистые лобелии формы пендула с более чем тридцатисантиметровыми побегами.
Колоновидные кустики высотой до 40 см лобелии эректа, или прямостоячей.
Карликовую форму пумила около 10 см в высоту.
Похожую на плотные полусферы высотой до 15 см форму компакта.
И у каждой формы есть свои достоинства. Выбор между ними лучше делать исходя из использования лобелии и ее желаемой декоративности.
Лобелия эринус, или Лобелия длинночерешковая (Lobelia erinus). © Shihmei Barger
К лучшим сортам лобелии эринус принадлежат:
сорт ‘Blauer Edelstein’ — компактный, темно-зеленый, с васильковыми цветками, распускающимися в потрясающем количестве;
сорт ‘Schneeball’ — белый сорт с кремовым оттенком, мелкими цветками и улучшенной ветвистостью;
сорт ‘Kristallpallas’ с темно-синими цветками и темными листьями с чернильно-пурпурным отливом;
сорт ‘String of Pearls’ — смесь лобелий с низким ростом и сияющими разнообразными окрасками;
сорт ‘Kaiser Wilhelm’ с уникальным синим окрасом, аналог которого встретишь только у горечавок и с мелковатой, но очень светлой зеленью;
сорт ‘White Lady’ — лучшая из снежно -белых лобелий;
сорт ‘Sapphire’, чьи ярко-синие цветки светятся на фоне светлых листьев;
сорт ‘Cascade Mixed’ — сортосмесь ампельных лобелий с самыми вариативными окрасами от белого до розового и синего;
сорт ‘Riviera Lilac’ с сирене-розовым светлым окрасом;
сорт ‘Half Moon’ с контрастным белым пятном, сверхранним цветением и редким синим окрасом венчика;
сорт ‘Riviera Sky Blue’ с небесно-синими цветками и высокими мощными кустиками;
сорт ‘Reggata Rose’ с малиновым тоном розового окраса;
сорт ‘Reggata Sky Blue’ с очаровательной россыпью небесно-голубых цветков.
Другие однолетние лобелии
Лобелия ампельная — форма, специально выведенная для выращивания в подвесных корзинках. У этого гибрида жесткие побеги, густая зелень и удивительно изящная и пышная крона. Во время цветения ампельные лобелии напоминают цветущие облачка.
Лобелия тончайшая (Lobelia tenuior) – изысканное и немного дикое на вид растение, которое не формирует столь идеальных кустиков, но по-своему очаровательно. Стройное растение высотой около 30 см украшено голубыми, изредка сиреневыми двух сантиметровыми цветками. Идеально подходит для пейзажного дизайна.
Лобелия тончайшая (Lobelia tenuior). © Mark Brundrett
Лобелия сильная (Lobelia valida) – низкорослый и довольно редкий вид. Достигая максимум 40 см, она внешне напоминает лобелию эринус, правда, с менее аккуратным и идеальным кустиком. Прямостоячие побеги и поразительно густая и сочная листва этой африканской красавицы – идеальный фон для крупных цветков. Синие и пурпурные, они украшены сияющим белым пятном и кажутся едва ли не вдвое крупнее, чем у лобелии эринус.
Лобелия сильная (Lobelia valida). © Andrew massyn
Не совсем летник Лобелия прекрасная (Lobelia x speciosa) не похожа на другие однолетние лобелии. Но это потому, что ее выращивают в нескольких формах – сезонной и многолетней. Объясняется это наличием у растения и отдельных сортов, требующих раннего посева, не морозостойких, и совсем других, довольно выносливых форм. Зацветает прекрасная лобелия в августе только при посеве в марте-апреле, а более поздняя высадка не позволяет насладиться цветением в регионах с суровыми зимами. Именно поэтому в средней полосе эту лобелию лучше выращивать как рассадочный летник, высевая семена еще в январе-феврале.
Это великолепное и очень пышное растение до 80-90 см высотой, с красивой яркой и густой листвой и свечевидными соцветиями. Они кружевные, полупрозрачные, состоят из ярких по окрасу розовых и красных крупных цветков причудливой формы с «губкой». Лучшие сортосмеси — розово-фиолетово-красные «Комплимент» и ‘Fan Series Mixed’.
Лобелия прекрасная (Lobelia x speciosa). © growingcolors
Активно используют лобелии в ландшафтном дизайне:
для украшения цветников из летников;
для заполнения пустот и расставления акцентов на цветниках и рабатках;
в ампелях и каменных цветочницах;
в бордюрах и для украшения краев клумб;
в смешанных контейнерных композициях и мини-цветниках;
для украшения оконных и балконных ящиков;
в качестве почвопокровника.
Выращивание лобелий
Летники из числа лобелий — растения не только довольно быстро зацветающие, но и весьма не капризные. Выращивать их совсем не сложно, если предоставить им комфортные условия.
Однолетние лобелии выращивают с максимальной защитой от холода. В сад их можно выставлять, а тем более высаживать только после того, как исчезнет угроза даже легких ночных приморозков. Закалять молодые саженцы необходимо начинать раньше, постепенно: прошедшая акклиматизацию рассада способна выдержать нулевые показатели и даже мороз до минус 2-х градусов. Но более сильные холода для лобелий губительны.
Самое главное – предоставить крохам как можно более яркое освещение. Самые теплые и солнечные площадки для лобелий обеспечат обилие цветков и отсутствие проблем с заболеваниями и вредителями. Многие современные сорта и новые гибриды способны расти в полутени и даже в тени, при этом параметры освещения лучше уточнить при покупке рассады или семян.
Грунт для лобелий подобрать очень легко. Супесчаная или суглинистая почва, самая обычная садовая земля со «средними» характеристиками им идеально подойдет. Лишь бы грунт был рыхлым, хорошо пропускал воду и воздух. Обратите внимание, что лобелии не любят избытка ни в чем, в том числе и в питательных веществах: грунт должен быть обычным, но не слишком плодородным, а лучше — даже скудным. При чрезмерном количестве питательных веществ, особенно органики и азота, лобелии наращивают густую, потрясающе красивую крону, но очень плохо цветут.
Лобелия в подвесном кашпо. © danziger
Уход за лобелиями-летниками
Самое сложное в выращивании лобелий – поддерживать постоянную влажность грунта. Лобелии не боятся засух, но при этом быстро теряют форму кустов и мгновенно останавливают цветение. Восстановиться они так и не смогут и будут выглядеть как обычные, ничем не примечательные культуры с редкими цветками и искривленными, вытянутыми побегами. Поэтому поливам нужно уделить повышенное внимание. Пересыхания корней и субстрата полностью нельзя допускать даже на 1-2 дня, поэтому поливы лобелий должны быть частыми и обильными. Лучше слить воду с поддона после полива, чем недолить. Поливы одинаково нужны и для растущих в горшечной форме, и для высаженных в открытую почву лобелий.
Подкормки для лобелий проводят в соответствии с не слишком большой любовью растений к питательным почвам. Удобрения вносят периодически, вместе с обильным поливом, всего лишь поддерживая стабильные характеристики грунта. Обычно для лобелий подкормки проводят вдвое реже, чем для остальных летников – раз в 2 недели или еженедельно, но уменьшенными дозами.
Для красоты и пышного цветения лобелиям нужны обрезки. Все дело в том, что лобелии цветут волнами и для постоянного поддержания обильного цветения им необходимо помочь. У лобелий удаляют уже завершившие цветение побеги, обрезая их на высоте около 5 см. Этот летник очень быстро и активно наращивает новую зелень и следующая волна цветения наступает буквально в считанные дни. Но проводить обрезку не спешите: у многих новых сортов вторая волна начинается самостоятельно без стимуляции, и если ваша лобелия не показывает признаков окончания цветения и красуется неустанно покрывалом цветков, то и обрезать ее нет никакого смысла. Наблюдайте за растением — и оно само подскажет самую лучшую стратегию.
Если для вас важна форма кустика, а некоторые побеги выбиваются из кроны, то лучше прищипните верхушки и тем самым стимулируйте загущение куста.
Вредители и болезни лобелиям не страшны. Если они окружены зараженными растениями или вы допустили заболачивание почвы, растение сильно пострадало, то лучше не бороться с источником инфекций, а просто уничтожить все растение и заменить его на новое.
Лобелия эринус, или Лобелия длинночерешковая (Lobelia erinus). © pacificgreenlandscape
Выращивание лобелий из семян
Лобелии в условиях средней полосы можно получить только одним методом — из семян. При этом посев в открытый грунт для них не подходит и можно использовать лишь рассадный способ. Не все сорта лобелии сохраняют свои характеристики при таком размножении, иногда сохранить окраску и размер цветков можно только при черенковании. Но для этого нужно на зиму сохранить маточные кусты, да и сам процесс укоренения не слишком простой.
Посадка лобелии семенами:
Семена на рассаду высевают в феврале, марте, в крайнем случае — в первой половине апреля. Для прорастания им необходимо тепло: температура воздуха от 20 градусов тепла, — и яркое освещение. Семена просто рассыпают по поверхности почвы и не прикрывают субстратом. Для лобелии важно поддерживать постоянную влажность почвы. Прорастание у этого растения обычно занимает две недели.
Сложности с самостоятельным выращиванием рассады, в основном, связаны с тем, что лобелии необходимо сразу после появления всходов переместить в более прохладные условия – с температурой воздуха от 10 до 15 градусов. Как только саженцы подрастут до 2,5 см в высоту, у них обязательно прищипывают верхушки. Пикировку проводят через месяц или позже после посадки, растения рассаживают не по одиночке, а по несколько штук в один горшок. Первую подкормку проводят через две недели после пикирования.
Переносить в открытую почву или высаживать в горшки для террас и балконов лобелию можно только после исчезновения угрозы заморозков и длительного закаливания. Пересадку проводят только со второй половины мая.
выращивание из семян в открытом грунте, посадка и уход, фото
Автор: Елена Н. Категория: Садовые растения Опубликовано: 26 января 2019Последние правки: 20 января 2021
Несмотря на то, что лобелия родом из субтропического пояса Земли, сегодня она распространена практически по всему миру. В средней полосе лобелию культивируют преимущественно как однолетник, но в более теплых регионах возможно ее выращивание и в многолетней культуре
Лобелия обладает не только внешней привлекательностью, но и целебными свойствами, которые применяют при удушьях, отравлениях и тепловых ударах, а также для лечения легочных заболеваний.
О том, какие виды и сорта лобелии представлены в садоводстве, как можно вырастить эту культуру из семян, как ухаживать за ней в открытом грунте, вы сможете узнать из материала, размещенного на нашем сайте.
Прослушать статью
Посадка и уход за лобелией
Посадка: посев семян на рассаду в первых числах февраля, высадка сеянцев в грунт через 8-10 недель, в середине мая.

Цветение: с мая до сентября.

Освещение: яркий солнечный свет.

Почва: рыхлая, не слишком плодородная, суглинистая или супесчаная.

Полив: частый, особенно в жару. Ампельную лобелию поливают два раза в день.

Подкормки: комплексным минеральным удобрением для цветущих растений: первый раз – через 2 недели после посадки, второй и третий – в период цветения. Органику вносить нежелательно.

Размножение: семенами, делением корней, махровые сорта – только черенкованием.

Вредители: паутинные клещи, тля, слизни.

Болезни: белая плесень, ржавчина, листовой и стеблевой бактериозы, вирус бронзовости листьев.

Подробно о выращивании лобелии читайте ниже
Лобелия (лат. Lobelia) – род многолетних и однолетних полукустарников, кустарников и травянистых растений семейства Колокольчиковые, хотя некоторые ученые относят их к одноименному семейству – Лобелиевые. Растение лобелия было названо так в честь ботаника из Нидерландов Маттиаса де Л’Обеля, который был директором королевского ботанического сада при Якове I. Цветы лобелия растут почти во всех частях света, но больше всего их в субтропиках и чуть меньше в зонах умеренного климата. Всего сегодня насчитывают около 300 видов лобелии. Некоторые из них являются сырьем для производства препаратов, применяемых при болезнях легких. В культуре используется около 20 видов лобелии. Выращивание лобелии и уход за ней вас не изнурят, поэтому смело покупайте семена и украшайте свой сад этими милыми и непритязательными цветами.
Ботаническое описание
Лобелия многолетняя в наших садах выращивается обычно как однолетнее растение, представляющее собой шаровидный компактный кустик 10-20 см высотой, хотя есть виды и сорта, достигающие в высоту полутора метров. Стебли у лобелии тонкие, ветвящиеся от самого основания, густо покрытые очередными цельными ланцетными листьями. Пазушные двугубые цветки на коротких цветоножках двух сантиметров в диаметре в зависимости от сорта бывают окрашены в белый, пурпурный, темно-синий, фиолетовый или голубой цвета. Цветение обычно начинается в июне и продолжается по сентябрь, оставляя обильные плоды, в виде многосемянных коробочек. Семена лобелии сохраняют всхожесть до трех лет. В культуре растение с 1861 года.
Выращивание лобелии из семян
Посев семян
Выращивание лобелии начинается с посева семян, поскольку основной способ размножения этого растения – семенной. Зацветает лобелия с момента посева через 8-10 недель. Обычно используется рассадный способ семенного размножения. В первых числах февраля в кассету для рассады с глубиной ячеек 5 см уложите слой дренажа (керамзит или кусочки коры), затем насыпьте сверху слой легкого, хорошо размятого грунта, смешанного с кокосовым волокном и речным песком, полейте грунт, чтобы он напитался влагой, дайте ему осесть и посейте на него семена, смешанные с песком. Не нужно заделывать семена в грунт, поскольку из-под почвы они могут не взойти, следует лишь слегка присыпать их тонким слоем песка, чтобы влага не так быстро испарялась из почвы. Накройте кассету пленкой или стеклом и поставьте туда, где на них будет падать яркий рассеянный свет.
Выращивание рассады
Всходам лобелии не страшна излишняя влажность, гораздо опасней для них сухой, слишком теплый воздух и высохшая почва – ростки истончаются и гибнут. Поэтому не оставляйте кассету без пленки, если в комнате 22 ºC и более, и скрупулезно соблюдайте график полива. Если вы боитесь простудить или залить сеянцы, поливайте их в поддон рассадочной кассеты. Прохладная среда ваши всходы не погубит, поскольку они выдерживает температуру до -2 ºC.
Как правильно сажать и ухаживать за вербеной
Первый месяц всходы будут расти очень медленно, почти незаметно для глаза, но затем рост ускорится. Как только сеянцы вырастут до 3-4 см в высоту (а случится это примерно через два месяца после посева), пикируйте их по 3-4 штуки в одноразовый стограммовый стаканчик, а по достижении высоты 6-7 см прищипните всходы для стимуляции ветвления. Цвести лобелия начинает еще в рассаде.
Посадка лобелии
Посадка лобелии в грунт осуществляется обычно во второй половине мая, после того, как минует угроза ночных заморозков. Участок должен быть солнечным, а почва рыхлой и не слишком плодородной – супесчаной или суглинистой. Готовя грунт под посадку, не злоупотребляйте внесением азота, иначе получите красивую зелень, но не увидите цветов лобелии. В каждую ямку способом перевалки высаживается содержимое одного стаканчика – 3-4 маленькие лобелии, а расстояние между ямками – 10-15 см.
На фото: Цветение синей лобелии
Выращивание ампельной лобелии тоже начинается с посева семян на рассаду и осуществляется в том же порядке, только высаживают выросшие сеянцы не на садовый участок, а в подвесные кашпо или корзинки. Ампельная лобелия используется в домашних условиях для украшения закрытых и открытых помещений, балконов и лоджий и окон с наружной стороны дома.
Как вырастить львиный зев – правильный посев семян
Как можно вырастить лобелию иначе, не используя семенной способ размножения? Некоторые цветоводы осенью выкапывают лобелию и оставляют ее зимовать в холодных теплицах, таким способом превращая ее в многолетник. Вносят в дом на зимнее хранение и понравившиеся сорта лобелии: в канун весны перезимовавшие в прохладном светлом помещении кустики лобелии разбирают на черенки и рассаживают для укоренения в разные емкости. Как только укоренение произойдет, можно высаживать лобелию в грунт.
Вегетативный способ размножения используют в случае, если нет уверенности в том, что лобелия, выращенная из семян, сохранит свои сортовые признаки.
Уход за лобелией
Уход за лобелией несложен, а самым важным пунктом является полив растения, поскольку почву нужно все время держать в слегка влажном состоянии, особенно в жаркую пору. Ампельная лобелия требует полива дважды в день. Вторым важным моментом в уходе за лобелией является обрезка, которую целесообразно провести под конец первого цветения. Стебли обрезают на высоте 5 см от грунта, после чего начинается буйный рост новых побегов и повторное, часто более обильное, цветение. Два-три раза за лето производится подкормка лобелии комплексным минеральным удобрением.
На фото: Выращивание лобелии в саду
Лобелия после цветения
Когда лобелия отцветет окончательно, можете поступить с ней, как с однолетником – избавиться от остатков, собрав при необходимости семена. А можете оставить эту работу на весну, но учтите, что лобелия легко размножается самосевом, и при таком неорганизованном размножении она зацветет позднее, чем высаженная весной рассада. Лучше соберите семена и посейте их согласно нашим рекомендациям. Собирают семена так: срежьте куст лобелии, хорошо потрясите его над газетой, и то, что на ней останется, просейте через сито, поместите в спичечный коробок и, подписав, положите на хранение.
Виды и сорта
Есть виды лобелии, которые выращиваются только как однолетники:
Лобелия эринус (Lobelia erinus)
Или лобелия бордюрная, или лобелия ежевидная, или синяя лобелия. Этот вид имеет пять форм: раскидистую, карликовую, плетистую, прямостоячую и компактную. Популярные сорта: Реггата Роуз и Реггата блу – соответственно розовая и голубая лобелия, лобелия Ривьера Скай Блу – цветки небесно-голубого цвета.
На фото: Лобелия эринус (Lobelia erinus)
Лобелия сильная (Lobelia valida)
По внешнему виду похожа на компактную форму лобелии эринус, только слегка грубее: и стебли мощнее, и листья сочнее, и цветки тоже более крупные пурпурного или синего цвета с белым пятном по центру.
На фото: Лобелия сильная (Lobelia valida)
Лобелия ампельная Рикарди крупнее и грубее плетистых сортов эринуса, она является гибридной вариацией и размножается только черенкованием.
Лобелия тончайшая (Lobelia tenuior)
Высотой она 25-35 см, цветки до 2 см в диаметре голубого, белого или сиреневого цвета.
Как однолетник и как многолетник выращивается вид лобелия прекрасная.
На фото: Лобелия прекрасная (Lobelia speciosa)
Лобелия многолетняя представлена такими видами:
Лобелия блестящая (Lobelia fulgens)
Или лобелия огненная – растет в высоту до 75 см, листья, в зависимости от сорта, зеленые или красные. Лучшим сортом этого вида считается Королева Виктория высотой до 1,5 м с алыми цветками.
На фото: Лобелия блестящая (Lobelia fulgens)
Лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna)
Исчезающий вид, занесенный в Красную книгу. Растет на глубине 60-80 см на чистом песчаном дне в прибрежных зонах. Колокольчатые цветки обычно голубоватые, иногда белые или темно-красные.
На фото: Лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna)
Лобелия Герарди (Lobelia gerardii)
Выдерживает мороз до -29 ºC, растет до 125 см в высоту, цветки собраны в колосовидное соцветие. Самый известный сорт – Ведрариенсис.
На фото: Лобелия Герарди (Lobelia gerardii)
Лобелия пурпурная (Lobelia cardinalis)
Или лобелия пурпуровая, или лобелия кардинальская, достигающая метровой высоты, названа так за окраску цветков, которая у английской королевы Генриетты-Марии вызвала ассоциацию с цветом чулок кардинала Ришелье.
На фото: Лобелия пурпурная (Lobelia cardinalis)
Лобелия сидячелистная
У ядовитой лобелии сидячелистной голубые или сиреневатые цветки собраны в редкую верхушечную однобокую кисть. Вид зимостоек, но в слишком холодные или бесснежные зимы участок лучше замульчировать.
На фото: Лобелия синяя (Lobelia siphilitica)
Лобелия синяя (Lobelia siphilitica)
Или лобелия сифилитика, завезена в Европу из Америки. Сине-фиолетовые цветки этого вида собраны в плотные колосовидные соцветия. Название вида происходит от слова «сифилис», поскольку считалось, что растение излечивает эту болезнь, хотя со временем пришлось убедиться, что это не соответствует действительности. Сам вид распространения в Старом Свете не получил, но явился одним из родителей группы популярных гибридов, например, такого, как Комплимент, явившийся результатом скрещивания синей, пурпурной и блестящей лобелий.
Литература
Читайте по теме на Википедии
Особенности и другие растения семейства Колокольчиковые
Список всех видов на The Plant List
Дополнительная информация на World Flora Online
Разделы: Садовые растения Травянистые Цветущие Кустарники Колокольчиковые Полукустарники Растения на Л
После этой статьи обычно читают
Добавить комментарий
Лобелия: синяя пена летнего дня
Лобелия прочно заняла свое место в сердцах владельцев больших садов и маленьких балконов. Ее мелкие цветочки милые и хрупкие, но не боятся непогоды, стойко перенося как дожди, так и засуху.
На тонких изящных побегах они в таком количестве, что даже один микроскопический саженец дает полноценную яркую «кочку» из тысяч цветочков. Бордюр из лобелии – это не отдельные растения, а целая река, в которой зеленый едва проглядывает за пеной синего или голубого цвета. Ампельные сорта лобелии образуют каскады из цветов в балконных ящиках и подвесных кашпо.
Сортов лобелии множество. Одни любят чистые оттенки синего, другие экспериментируют с лобелиями красного или белого цвета, кто-то увлекается с сортами, чьи мелкие цветочки отмечены крупным белым пятном в зеве. На фото лишь некоторые цветовые вариации сортов лобелии. Скажу честно: я люблю лобелии чистых оттенков сапфира и голубизны.

Любить лобелию просто. Сложнее вырастить свою рассаду. Когда в первый раз открываешь пакет с семенами, то приходишь в ужас: это же пыль какая-то! Ну а когда видишь первые всходы, то растерянно думаешь: как же эту густую щетку проредить-то?
Я уже писала о том, как я пикирую лобелию (не падайте в обморок, да пикирую!). Но это не единственный способ вырастить качественную рассаду: чтобы саженец был компактным, цветение наступило быстро, а кустик нарастал равномерно.
Давайте рассмотрим разные способы выращивания рассады лобелии.
Но для начала, асскажу. Как удобнее всего сеять мелкие семена. Во-первых, только поверхностно. Сначала грунт или таблетку готовят, уплотняют и выравнивают поверхность. Затем насыпают тонкий слой снега (можно наскрести в морозилке). Семена разбрасывают двумя способами: берут в щепотку и сеют, как солят салат, или насыпают на лист бумаги, сворачивают уголком и сеют, чуть постукивая по бумаге. На снеговой подстилке мелкие семена можно чуть сдвигать зубочисткой. Контейнер с посевами помещаю в пакет и ставят в теплое светлое (!) место.
В торфяных или кокосовых таблетках.
Таблетки удобно разместить в пластиковом контейнере с крышечкой. При появлении всходов включите хорошую музыку и возьмите в руки маленький пинцет (стибрите его из многофункционального мужниного карманного ножа). Пинцетом надо выщипать самые мелкие всходы, чуть раздвигая более крупные. Мысленно разделите таблетку пополам и посмотрите на итог: по обе стороны мысленной линии у вас должно быть по 3-4 всхода. По этой линии вы и будете делить таблетку при высадке рассады в горшки или ящики, ну или в грунт.
Видно же, какие всходы надо срочно выщипать или срезать ножницами.
Если вас нет такого маленького пинцетика (ну подарите уже на 23-е февраля мужу швейцарский нож!), то удобно пользоваться маникюрными ножницами с острыми и тонким концами лезвий. Просто выстригайте лишние всходы.
В контейнеры или ящики.
Опять же разровняйте и уплотните поверхность (удобно пользоваться спичечным коробком), насыпьте снега, тоже чуть притопчите его. Разбросайте семена щепоткой (держите пальцы на высоте 20-25 см от поверхности почвы). Закройте контейнер прозрачной крышкой или пленкой. Поставьте в светлое и теплое место. При появлении сходов подсвечивайте лампой 18-20 часов хотя бы неделю. На стадии первого настоящего листочка проредьте всходы с помощью пинцетика или ножниц.
На фото слева виден результат прореживания.
Всходы в левом конетйнере нанут цвести как минимум на 2 недели раньше, чем в правом.
Пикировку можно делать с помощью зубочистки или ложечки. Зубочистка позволяет рассаживать по 1-2 росточка в посадочную ямочку, а ложечка – кустиками. Поэтому когда кустики укоренятся надо будет с помощью маникюрных ножниц оставить в каждом максимум 3 росточка.
Если используем торфяные или кокосовые таблетки, то при достижении 2-х настоящих листочков, таблетки либо пересаживают в горшочки с плодородным грунтом либо начинают еженедельные поливы слабым раствором комплексного удобрения. При выращивании в грунте для рассады удобрительные полдивы делают раз в 2 недели тоже слабым раствором. За неделю до высадки в грунт или горшки для стимуляции цветения проводят подкормку мнофосфатом калия (1 ч. ложка на 7 л воды).
Вчера посеяла в пищевые конетйнеры лобелии. По мере их роста буду выкладывать фото разных агротехнических приемов с этой культурой. И жду в комментах ваших рассказов о выращивании лобелии, о любимых сортах и, конечно же, фото.
Лобелия синяя
Чистейший и глубокий синий цвет в природе можно встретить не так часто, а вот обладателям лобелии синей повезло немного больше, ведь в их садах есть замечательные растения с уникальной яркой раскраской. Один может увидеть в этой раскраске синеву неба после дождя, другой – гладь воды, третий вспомнит оперение райской птицы или бабочки. Каждый способен найти в лобелии синей нечто свое, успокаивающее и такое манящее. Цветочки у этого растения небольшие, но их количество на каждом стебле достаточно велико. Стебли тонкие, у корней слегка завиваются. Листья светло-зеленые, вытянутые. Высота растения – до 25 см. Растение является однолетником.
Наиболее часто лобелию синюю у нас покупают оптом дизайнеры, особенно те, которые специализируется на облагораживании территории загородных домов и внутренних убранств. Садоводы также обратили внимание на нежную и тактичную красоту лобелии. Особенно полюбилась эта синяя красавица ценителям популярного в нашей стране стиля прованс.
Особенности агротехники
У этого растения действительно есть свои агротехнические особенности, и они могут касаться только тех людей, кто отважится на посадку лобелии синей семенами. На самом деле даже профессионалы считают это занятие чрезвычайно трудным и кропотливым. Сложно поверить, но внешне семена лобелии очень похожи на пылинки, и у человека для проведения всех манипуляций должно быть не только отличное зрение, но и специальные миниатюрные инструменты. Намного проще купить рассаду лобелии синей и избавить себя от ненужных забот. Кроме того, садоводу не придется томиться несколько недель в ожидании результата, который также может его не обрадовать.
Наши специалисты следят за каждым сеянцем с появления первого росточка. При необходимости они проводят гигиенические процедуры, благодаря которым вероятность заболеваний растений существенно снижается. Именно наш интернет-магазин в последние годы выбирают многие садоводы, а также дизайнеры и городские озеленители. Мы предлагаем качественный посадочный материал, который обязательно приведет к ошеломительному цветочному результату. Наш быстрый сервис порадует даже самых нетерпеливых клиентов.
Выбор места под посадку
Лучше всего это растение чувствует себя на супесчаных и суглинистых почвах. Вообще, рыхлая структура грунта лобелии синей просто необходима, ведь ее корневая система достаточно слаба, чтобы пробиваться в толще тяжелой глины. Обычно садоводы улучшают состояние участка простейшими и доступными способами, например, внесением гальки, щебня или речного песка. Не стоит на этом экономить, ведь здесь растение будет обитать несколько лет.
Нежелательно высаживать рассаду лобелии синей в тени, ведь и цветки будут развиваться не столь активно, а их расцветка будет менее яркой. Вместе с тем, легкое притенение, например, на террасе, — вполне допустимо.
Пересадка и дополнительный уход
Пересаживают лобелию синюю в мае, когда по ночам температура не будет опускаться до нуля. При пересадке в открытый грунт не следует разделять каждый сеянец, а высаживать необходимо небольшими группками. После пересадки рассада лобелии синей требует полива. В дальнейшем полив должен быть регулярным, по требованию. Обычно садоводы ориентируются на влажность или сухость поверхности почвы. Дополнительная подпитка требуется растению только в том случае, если грунт на участке слишком бедный.

Лобелия. Посадка, размножение, уход, сорта, фото на Supersadovnik.ru
Тип растения
травянистое
Семейство
Колокольчиковые (Campanulaceae)
Декоративные и хозяйственные качества
декоративноцветущий
Почва
бедные, средней плодородности, нейтральная, супесчаная, суглинистая
Влажность воздуха
влажно
Влажность почвы
умеренно-влажно
Продолжительность жизни
однолетник
Освещённость
полутень, рассеяные солнечные лучи
Размножение
семенами
Раздел
цветник
Время посадки
весна
Существует около 300 видов лобелий, они сильно различаются: от трав, полукустарников и кустарников до деревьев, от водных до вполне «сухопутных». Самый известный вид – лобелия эринус (Lobelia erinus), которую также называют садовой, ежевидной, бордюрной, синей.
Родина этого вида – Южная Африка, мыс Доброй Надежды, где лобелия и по сей день растет на влажных каменистых участках среди кустарников. Отсюда в 1752 году ее привезли в Европу. Растение сразу полюбилось цветоводам и стало широко использоваться для оформления садов. В 1911 году известный русский ботаник Н.Ф. Золотницкий так писал о лобелии эринус: «Это одно из самых драгоценных наших бордюрных растений, обладающее притом замечательно яркой, редкой среди цветов, синей окраской. От нее впоследствии отведены разновидности с белыми, розовыми и бело-розовыми цветками, но все они не могут сравниться по красоте с синим коренным цветком. Особенно же красивыми являются полученные от него за последнее время разновидности: ‘Crystal Palace’ – с совершенно синим цветом и буро-красной зеленью, ‘Kaiser Wilhelm‘ – с более крупными цветками и светлой зеленью». Даже сейчас эти слова звучат удивительно современно, ведь сорта, о которых писал Золотницкий, по сей день популярны.
Лобелия эринус – это небольшое травянистое растение с многочисленными, тонкими сильно ветвящимися побегами 10–40 см длиной. В зависимости от сорта она образует либо компактные, шаровидные кустики, либо широкие, прижатые к земле «подушки», либо рыхлые, пушистые, спадающие вниз каскады. Некрупные листья чаще всего почти не видны из-за огромного количества цветков, появляющихся в течение всего теплого времени года. Цветки у лобелии эринус 1,5–2 см диаметром, по форме напоминают веер – с тремя широкими нижними лепестками и двумя узкими верхними, похожими на небольшие рожки. Окраска их может быть самая разная: синяя, голубая, фиолетовая, розовая, карминовая, белая, однотонная и двухцветная, с белым глазком или пятном у основания лепестков. Самыми востребованными и по сей день являются синие и голубые сорта.
Наряду с лобелией эринус в продаже изредка можно встретить сорта очень похожих на нее видов: лобелии сильной (L. valida ) – ее побеги несколько выше и грубее, цветки – более крупные, окрашенные в синий или пурпурный цвет с крупным белым пятном в центре; и лобелии тончайшей (L. tenuior ) – небольшого изящного растения с удивительно крупными для такой крошки цветками. В каталоге фирмы «Профсемцвет» представлен удивительно красивый сорт этого вида ‘Blue Wings‘ высотой 20–25 см, с очень крупными ярко-голубыми цветками.
В зависимости от сорта лобелия образует компактные, шаровидные кустики; широкие, прижатые
к земле «подушки»; рыхлые, пушистые, спадающие вниз каскады побегов.
Имеющие вид плотной куртинки сорта объединяют в группу Compacta Group. У них развиваются прямостояие стебли высотой 10–15 см. Они великолепно подходят для оформления
клумб, контейнеров и бордюров. Их лучше размещать в центре контейнерных и подвесных кашпо.
У растений второй, ампельной группы Pendula Group, побеги ползучие, поникающие, плакучие или ампельные. В начале лета разница между группами незаметна, но затем становится видно, как у растений из серии Pendula Group побеги свешиваются за бортики контейнеров, драпируя их стенки многочисленными листьями и мелкими цветочками самой разнообразной окраски.
Изящные кустики лобелии одинаково хороши и в ковровом цветнике, и в миксбордере, и в бордюре, и в альпинарии, и возле водоема, а современные ампельные сорта просто сказочно смотрятся в подвесных контейнерах и корзинах.
Популярные бордюрные сорта
‘Cambridge Blue‘ — около 15 см высотой, с нежно-голубыми цветками;
‘Kristall Palase‘ — 10–15 см высотой, с темно-синими цветками;
‘Kaiser Willhelm‘ — 10 см высотой, с ярко-синими цветками;
‘Deep Blue Star‘ — 10–13 см высотой, насыщенно-синие цветки;
‘Paper Moon‘ — 8–10 см высотой, белые цветки;
‘Riviera Blue Splash‘ — 8–10 см высотой, цветки белые с синим шпорцем;
‘White Lady‘ — 10–12 см высотой, белая окраска;
Калейдоскоп — 10 см высотой, смесь окрасок
Лучшие ампельные сорта
‘Curaçao Blue White Eye’ — окраска синяя с белым глазком;
‘Techno Heat Trailing Light Blue‘ — небесно-голубая с белым глазком;
‘Curaçao Busket White Evol’ — окраска белая.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
Нетребовательна к почвам.
Способна цвести в полутени.
Чувствительна к пересушке корневого кома.
посадка и уход за цветком, советы по выращиванию в открытом грунте, описание сортов
Лобелия – это прекрасный многолетний цветок, который пока еще не получил массового распространения среди отечественных цветоводов. Поэтому самое время посадить это растение на своем участке. Ведь оно сразу станет главной основой для всей цветочной композиции.
Краткое описание
Лобелия – это красивый травянистый цветок, высота которого не превышает 120 см. В ассортименте разновидностей есть как кустистые, так и ампельные растения. Ветви тонкие, многочисленные, с сильным разветвлением. Они обильно усыпаны тонкими и нежными листиками. Цвет их светло-зеленый, насыщенный, а форма – удлиненная.
В пазухах стеблей расположены многочисленные мелкие цветочки самого разнообразного окраса – начиная от нежно-белого, и заканчивая насыщенным темно-синим цветом.
Вся лобелия словно усыпана ими. Цветение начинается массово, и это травянистое растение просто превращается в пышущий цветом, словно невесомый шар, который сразу же притягивает к себе внимание. Период цветения – все лето, а после его окончания на месте цветочков появляются легкие коробочки, в которых находятся микроскопические семена.
Виды и сорта
Разнообразие сортов лобелии многолетней довольно велико, необходимо ознакомиться с основными из них, чтобы сделать правильный выбор. Здесь стоит уточнить, что в суровых климатических широтах нашей страны некоторые виды этого многолетника превращаются в однолетние растения. Поэтому устойчивость к низким температурам, необходимо учитывать обязательно.
Лобелия прекрасная – это морозоустойчивое растение, идеально подходящее для выращивания в холодных климатических зонах. Цветок кустистый, с мощным и высоким стеблем. Цветы крупные, насыщенного бордового окраса, а их размер может превышать в диаметре 3 см. Высота самого куста может достигать 100 см. Достоинством этого сорта лобелии является то, что ее можно выращивать и как многолетник, и как однолетний цветок.
Красная многолетняя лобелия – это идеальное растение для оформления клумб и газонов. Имеет не только крупные ярко-красные цветки – у некоторых растений в такой же цвет окрашены и сами листья. Высота куста может колебаться от 90 до 150 см. Листья мелкие, нежные, ярко-зеленые. Сорт относительно морозоустойчив, поэтому на зиму этот цветок все же рекомендуется дополнительно укрывать.
Лобелия пурпурная или кардинальская – еще один многолетний вид. Имеет довольно высокие прямостоячие стебли, высота которых может немного превышать 100 см. Соцветия лобелии представлены в виде пышных колосков, а их окрас насыщенный, ярко-пурпурный. Очень любит воду, поэтому высаживать ее необходимо вблизи водоемов или альпийских горок.
«Ласточкино гнездо» – это самый декоративный, притягательный и нежный сорт лобелии. Соцветия представлены в форме колосков небольшого размера, окрас цветочков ярко-синий, насыщенный. Листья мелкие, ярко-зеленые. Данный вид растения может считаться ампельным. Большой морозоустойчивостью не отличается, поэтому в холодное время года нуждается в укрытии. Высота стебельков не превышает 25 см, зато куст очень ветвистый и имеет шарообразную форму.
Лобелия «Синяя река» имеет второе название – «Сифилитика». Высота кустика, как правило, достигает 70 см, все растение усыпано россыпью компактных темно-синих цветков, диаметром до 2 см.
Лобелия Дортмана занесена в Красную книгу. Это невысокое травянистое растение, с низким уровнем кустистости. Цветки мелкие, окрас от белого до нежно-голубого. Этот цветок предпочитает песчаные почвы и лучше всего растет непосредственно у водоемов.
Лобелия «Герарди» отличается повышенной морозоустойчивостью. Даже при температурах ниже 30 градусов она не нуждается в укрытии. Основной стебель высокий – до 90 см, цветки собраны в массивные колоски, окрас которых всегда темный и насыщенный – пурпурный или фиолетовый.
Такое большое разнообразие сортов этого цветка позволяет подобрать наилучший вариант для оформления клумб в любом саду и на любом участке. Но мало просто выбрать нужный сорт, необходимо его еще и правильно вырастить.
Посадка
Самым трудоемким, но в то же время интересным считается именно посев семян. И здесь стоит учитывать некоторые особенности.
Лобелия растет очень медленно. Поэтому посев материала осуществляют с начала февраля и до второй декады марта.
Лучше всего использовать специальный грунт для посадки, в котором присутствуют волокна кокоса и речной песок.
Семена не утрамбовывают, а из-за мелкого размера их перед посевом смешивают с обычным речным песком.
Если посадка лобелии на рассаду проводится в феврале, то обязательно необходимо использовать и дополнительное освещение в виде фитоламп.
И еще – семена лобелии, как и многих других цветов, можно высаживать в торфяные таблетки и специальные контейнеры. Последовательность действий при этом будет немного отличаться, поэтому необходимо детально изучить оба способа, чтобы не допустить ошибок.
В торфяные таблетки
В первую очередь следует подготовить широкую емкость с поддоном и сами таблетки:
размещаем торфяные заготовки в выбранной таре, и заливаем их теплой водой;
спустя 15 минут излишки жидкости выливаем, а сверху сбрызгиваем поверхность таблеток из пульверизатора;
при помощи зубочистки раскладываем семена – до 4 штук на одну торфяную заготовку;
сверху опрыскиваем семена из пульверизатора и накрываем их пленкой или крышкой от контейнера.
Теперь убираем емкость с посевами в теплое место с температурой около 25 градусов выше нуля и оставляем на три недели. Периодически – примерно 2 раза в неделю, семена следует опрыскивать теплой водой.
В грунт
Здесь следует использовать уже готовый субстрат, который укладываем в контейнеры слоем около 5-10 см и поливают. Сами семена смешиваем с чистым и продезинфицированным песком в пропорциях 1: 1.
Теперь на поверхности грунта бороздками рассыпаем посевной материал и сверху вновь опрыскиваем его. Накрываем тару крышкой или пленкой, и убираем в теплое место. Примерно раз в неделю посевы необходимо опрыскивать теплой воды и удалять конденсат с крышки или пленки. Первые всходы должны появиться уже спустя 7-10 дней.
А по истечении трех недель, у рассады появиться уже первые три листика, и будет необходимо проводить пикировку.
Для этого на каждый куст лобелии готовим по одной емкости, объемом около 500 мл, и заполняем ее грунтом. Дренаж не используем. Поливаем субстрат водой и высаживаем по одному растению. Когда у цветка появятся первые пять листочков, проводим первое прищипывание. Таким образом, в дальнейшем лобелия будет пышной и интенсивно цветущей.
Уход
В открытый грунт пикированную рассаду высаживают в первой декаде июня. Несмотря на то что это растение морозоуйсточиво, молодые саженцы все же следует поберечь от заморозков. Для посадки необходимо выбирать солнечное место с рыхлой и легкой землей – только так цветок будет расти здоровым.
Нужно избегать наличия большой тени – в этом случае цветение будет слабым, а сами стебли лобелии получатся слишком длинными и тонкими.
Цветы высаживают в ямки глубиной около 2-3 см, на дне которых делается дренажный слой из гальки в 1 см. Помимо этого, следует выполнять и другие правила.
Во время активной фазы цветения лобелию следует регулярно и обильно поливать.
Необходимо постоянно удалять не только сорняки вокруг этого растения, но и тщательно рыхлить почву. Иначе на поверхности грунта образуется корка, из-за которой рост цветка замедлится.
Один раз за весь период цветения необходимо подкормить лобелию минеральным удобрением.
Нужно регулярно прищипывать растение для его лучшего роста, а также удалять соцветия, которые стали засыхать. Так куст будет пышным и постоянно цветущим.
В последние месяцы осени необходимо обрезать стебли лобелии под самый корень и присыпать их поверхность небольшим количеством торфа и сухими листьями. Если же зимы слишком суровые, то необходимо либо использовать специальный укрывной материал, который снимают весной, либо же, вообще, пересадить корень в горшок и отправить его в теплицу.
По большому счету, уход за этим цветком не такой уж и тяжелый. Главное, регулярно выполнять все указанные манипуляции, и тогда лобелия будет лишь радовать своим здоровым, красивым и цветущим внешним видом.
Размножение
Вырастить лобелию или увеличить ее численность на своем участке можно черенкованием или просто делением куста.
В случае деления куста, весной цветок выкапывают, делят его корни на несколько отдельных кустиков и пересаживают их на новое место. Для лучшего укоренения можно использовать специальные стимуляторы роста и корневой системы. Такой способ посадки нового растения называется вегетацией или вегетативным размножением.
Посадка черенков осуществляется следующим образом: поздней осенью отламывают самый крепкий стебель лобелии, и его высаживают в просторную емкость с рыхлым торфяно-песчаным субстратом. Оставляют до весны в теплом месте, следя за тем, чтобы грунт не пересыхал. В начале весны черенки высаживают на постоянное место роста.
После пересадки на постоянное место, уход за растением такой же, как описан выше.
Вредители и болезни
Лобелия является растением, довольно устойчивым к негативному воздействию извне. Но иногда и ее владельцам приходится сталкиваться с проблемами.
Загнивание корней. Такая проблема возникает лишь по одной причине – избыточное увлажнение грунта. Полив необходимо проводить реже, и использовать меньше воды. При необходимости лучше пересадить цветок на новое место.
Ржавчина, мучнистая роса, гниль – все эти недуги тоже являются признаком избыточного полива. Поврежденные части лобелии срезают под корень, а полив делают менее интенсивным и более редким.
Мозаика – это редкое, но крайне опасное заболевание. Листья лобелии покрываются пятнами разного цвета: рыжими, бурыми или даже малиновыми. Причина заражения – наличие грибка в почве или воде. Такие цветы просто выкапывают и сжигают, так как вылечить их невозможно.
Есть еще и три вида вредителей, нашествие которых приносит владельцам этого цветка немало хлопот.
Клещ паутинный. Признаки его появления – тонкая паутинка, опутывающая соцветия и листики, а также поникшие стебли самого цветка. Сначала растения опрыскивают водным настоем сухого табака или чеснока. Если же это не помогает, то необходимо приобрести специальный акарицидный препарат.
Слизни повреждают корни, стебли и листья лобелии. Они очень любят влагу, как и сам цветок. Отпугнуть их очень просто – вокруг кустов расставляют небольшие чаши с водой, в которую добавлена хлорка. Именно ее неприятный запах отпугнет этих вредителей. Поврежденные же части растения просто срезают.
Тля вызывает сворачивание листьев лобелии в трубочку, мешает активному цветению, и в итоге может стать причиной его увядания. Спасти цветок можно очень просто – дважды в неделю его опрыскивают простым раствором из воды и хозяйственного мыла.
Многолетняя лобелия – это растение, которое идеально подходит для придания свежести, красоты и новизны любому участку. Особых сложностей в посадке и дальнейшем выращивании нет.
Главное, четко соблюдать все рекомендации, и тогда лобелия покажет вам всю свою красоту.
Больше о лобелии многолетней смотрите в видео ниже.
Lobelia siphilitica Большая синяя лобелия
* ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: мы занимаемся доставкой по почте и не имеем розничных магазинов, но вы можете забрать свой заказ, если это будет сделано заранее. Заказы на самовывоз облагаются налогом с продаж ** MN.
Стоимость доставки и погрузочно-разгрузочных работ: SEED 100 долларов США и меньше: 5 долларов США
Розничные заказы SEED на сумму более 100 долларов США доставляются бесплатно! Смеси семян по индивидуальному заказу или оптовые продажи семян свыше 100 долларов США, добавьте 5% от общей стоимости семян
(для заказов на сумму более 1000 долларов США может потребоваться подпись на упаковке) 50 долларов.00 и меньше: 7,50 долларов США
свыше 50,00 долларов США: 15% от общей стоимости завода
(для заказов на сумму более 1000 долларов США может потребоваться подпись пакета)
ИНСТРУМЕНТЫ и КНИГИ имеют стоимость доставки, включенную в стоимость продукта (в пределах территории США ).
** В некоторых штатах мы обязаны взимать государственный налог с продаж. Право вашего штата и% будут рассчитаны при оформлении заказа. Государственный налог с продаж MN в размере 7,375% применяется к заказам, полученным в нашем офисе MN. Стоимость доставки и погрузочно-разгрузочных работ также облагается налогом с продаж.
Сезон доставки:
СЕМЕНА, ИНСТРУМЕНТЫ и КНИГИ отправляются круглый год. Большинство заказов отправляется в течение одного-двух дней после получения.
НЕОБЫЧНЫЕ РАСТЕНИЯ отправляются в оптимальное время для пересадки: весна (апрель-май) и осень (октябрь). Некоторые эфемерные виды также доступны для летнего отгрузки. Поскольку наши растения выращиваются в полевых условиях, Природа каждый год устанавливает график начала и окончания сезона. Мы выполняем все заказы в порядке очереди, насколько это возможно, в зависимости от погодных условий, находящихся вне нашего контроля.
КОРПУСНЫЕ РАСТЕНИЯ (лотки по 32/38/50 штекеров и 3 упаковки) обычно начинают отгрузку с начала мая по июнь; Время доставки сильно зависит от того, насколько хорошо укоренились все виды в вашем заказе. Если условия выращивания в зимне-весенних теплицах благоприятны и все виды сразу хорошо укоренились, то мы отправляем по дате заказа (первым пришел, первым обслужен). Мы являемся теплицей Среднего Запада, и из-за проблем, связанных с одновременной подготовкой к транспортировке всех видов из Mix & Match и Pre-Designed Garden Kits, мы обычно не можем отправить их раньше начала мая.Более ранние запросы на отгрузку будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
* Мы не можем отправлять РАСТЕНИЯ (с голыми корнями или в горшках) за пределы США или в КАЛИФОРНИЮ из-за правил.
Доставка:
Мы отправляем через USPS, UPS и Spee Dee. UPS и Spee Dee часто используются для ускорения заказов на производство; они не будут доставлены на номера почтовых ящиков, поэтому при заказе растений также укажите свой почтовый адрес. Мы отправляем номера для отслеживания на ваш адрес электронной почты, поэтому, пожалуйста, укажите его при заказе.
ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОСТАВКЕ, ВКЛЮЧАЯ ЦЕНЫ ДОСТАВКИ (ТОЛЬКО SEED), ПОЖАЛУЙСТА, ПРОСМОТРЕТЬ «ДОСТАВКА» В нижней части ЭТОГО ВЕБ-САЙТА.
Большая синяя лобелия
Lobelia siphilitica карта ареала. База данных USDA PLANTS.
Растение в цвету . Фото Дэвида Д. Тейлора.
Крупным планом цветок. Фото Дэвида Д. Тейлора.
Крупным планом цветок сбоку.Фото Дэвида Д. Тейлора.
Большая голубая лобелия (
Lobelia siphilitica )
Дэвид Тейлор
Большая голубая лобелия, относится к семейству колокольчатых (колокольчиков). Семейство включает около 2400 видов в основном травянистых, большинство из которых встречается в Северной Америке, Европе и Азии. Некоторые виды происходят из Южной Африки. Хорошо известные виды включают колокольчики ( разновидностей Campanula, ) и воздушный шар ( Platycodon grandiflorus, ).Известно около 415 видов лобелии . Около 43 видов известны из США, включая Гавайи и Канаду. Особенно хорошо известен вид кардинала ( Lobelia cardinalis ) с ярко-красными цветками.
У этой лобелии обычно бывает один вертикальный стебель высотой от 5 до 15 дециметров (от 20 до 59 дюймов) или более. Стебель гладкий или почти не опушенный. Очередные зубчатые листья узкоовальной формы. Листья от 8 до 12 сантиметров (от 3 до 4.75 дюймов) в длину и от 1,5 до 4 см (от 0,6 до 1,6 дюйма) в ширину. Цветки собраны в удлиненную кисть (кисть) длиной от 10 до 30 сантиметров (от 4 до 12 дюймов) на конце стебля. Цветки сине-фиолетовые, а иногда и белые, около 2,5 сантиметров (1 дюйм) в длину. На оборотной стороне цветков короткие волоски.
Три нижних лепестка цветка служат посадочной площадкой для пчелы. Пчела правильного веса, большую часть времени шмели, прижимает лепестки, пытаясь залезть внутрь цветка за нектаром.Пчела (желтая дугообразная часть на фото C) изогнута вниз, а рыльце (розоватое пятно в конце стиля), пыльца с предыдущего цветка, вытирается о спину пчелы. Если пчела продолжает проникать в цветок, пыльца вытирается ей спиной. Некоторые шмели просто прогрызают отверстие в основании цветка и таким образом забирают нектар.
Этот вид встречается во влажной или влажной почве, часто в тенистых местах. Среда обитания включает придорожные канавы, поймы, окраины озер, болотный лес и влажные прерии.Он известен от штата Мэн до запада Джорджии до Техаса, Колорадо, Вайоминга и Дакоты. Он также известен из Онтарио и Манитобы.
Шмели, другие пчелы, колибри и бабочки также посетят цветы. Этот вид часто культивируется и доступен из многих коммерческих источников. Этот вид использовался коренными американцами для лечения респираторных и мышечных заболеваний и когда-то считался лекарством от сифилиса европейскими поселенцами.
Для получения дополнительной информации
Lobelia siphilitica (Голубая лобелия): Полевые цветы Миннесоты
Лобелия сифилитическая (Лобелия голубая)
Информация о заводе
Также известен как: Большая синяя лобелия, синий кардинальный цветок
Род: Лобелия
Семейство: Лобелиевые (Lobelia)
Жизненный цикл: многолетнее растение
Происхождение: местное
Среда обитания: полутень, солнце; влажные поля, вдоль берегов
Сезон цветения: июль — октябрь
Высота растений: От 1 до 4 футов
Состояние индикатора заболоченных земель: GP: OBL MW: OBL NCNE: FACW
MN округа распределение (щелкните карту, чтобы увеличить) :
Национальное распределение (щелкните карту, чтобы увеличить) :
Выберите изображение для увеличения .См. Описание значков в глоссарии.
Подробная информация
Цветок:
Удлиненная колосовидная кисть неправильных трубчатых цветков около 1 дюйма длиной на коротком цветоносе с листовым прицветником у основания стебля. Цвет варьируется от голубого до ярко-сине-фиолетового. Цветки имеют 3 заостренные лопасти внизу и 2 меньшие лопасти вверху, иногда прямостоячие, но обычно загнутые назад. Между верхними лопастями — изогнутый фасон. Нижняя центральная доля имеет 2 небольших выступа возле горла, с белым пятном наверху и белыми полосами на внешней стороне горла.Чашечка, на которой находится цветок, имеет длинные узкие лопасти, иногда с длинными волосками по краям. Листовые прицветники становятся меньше по мере подъема на стебель. Гроздь обычно плотно упакована вверху и немного рыхлее внизу, а цветы распускаются снизу вверх.
Листья и стебель:
Листья от 2 до 6 дюймов в длину и до 2 дюймов в ширину, нерегулярно зубчатые, безволосые или редко опушенные, заостренные на кончике, попеременно прикрепляющиеся без стебля. Форма несколько изменчива и может быть эллиптической, копьевидной или лишь слегка суженной к основанию.Стебель неразветвленный, ребристый, по гребням могут быть разбросаны короткие волоски.
Фрукты:
Плод представляет собой небольшую двухкамерную капсулу, в каждой камере содержится множество крошечных овальных полупрозрачных золотисто-коричневых семян. Семена густо покрыты сетью мелких гребней и множеством блестящих чешуевидных отростков, почти похожих на опоясывающий лишай. Фотография не воздает им должного. 🙂
Примечания:
Голубая лобелия — отличное садовое растение — бабочкам это нравится. Он неплохо чувствует себя в моей собственной плохо дренированной глинистой почве на ярком солнце, цветет большую часть лета до начала осени.Род Lobelia когда-то принадлежал к собственному семейству Lobeliaceae, затем был перемещен в семейство Campanulaceae (Bellflower), но теперь вернулся к Lobeliaceae. Есть 2 разновидности, оба найдены в Миннесоте. Вар. siphilitica — восточный вид, где Миннесота находится на западной окраине ареала; он имеет листья, как правило, шириной не менее дюйма, 20 или более цветков в грозди, и в разной степени опушенный. Вар. ludoviciana — западный вид, где Миннесота находится на восточной окраине ареала; его листья менее дюйма в ширину, обычно имеют от 6 до 20 цветков и в основном безволосые.
Еще фотографии
Фотографии К. Чайки, сделанные в региональных парках Лонг-Лейк и Райс-Крик, округ Рэмси. Фотографии любезно предоставлены Питером М. Дзюком, сделанные в округе Анока.
Комментарии
Вы видели это растение в Миннесоте, , или у вас есть какие-либо комментарии по этому поводу?
Большая голубая лобелия — Местные семена Lobelia siphilitica
Руководство по выращиванию
Инструкции по посеву:
Глубина: Поверхностная сеялка; вдавить в почву.
Время прорастания: 14-30 дней после охлаждения
Начало работы в помещении: Рекомендуется. Начните в закрытом помещении в конце зимы. Накройте влагу куполом, чтобы влага оставалась до прорастания. Держите при температуре 35-40 ° F в течение 3 недель, затем 55-70 ° F.
Начало на открытом воздухе: Не рекомендуется, так как семена и новые саженцы очень маленькие и нежные.
Когда ставить на улице
В последнюю дату заморозков.
Размещение и выращивание
Лобелия — магнит для колибри, который также привлекает бабочек.Это растение является отличным дополнением к естественным условиям, включая водные сады или другие влажные районы, но также хорошо растет в бордюрах с богатой влагоудерживающей почвой. Добавьте около дюйма мульчи или компоста, чтобы почва оставалась влажной. Не перемульчируйте, так как чрезмерная влажность зимой может нанести вред. Дождитесь весны, чтобы сократить. Недолговечный многолетник, который самосеет там, где благополучно возобновится путем деления каждые 2-3 года весной в зонах 3-6 и осенью в зонах 7-9.
Окончательный интервал: 1.5 футов
Использование воды: Среднее использование воды
Сведения о поливе: Не менее 1 дюйма в неделю. Держите равномерно влажным, но не сырым, позволяя почве слегка подсохнуть между поливами.
pH почвы: Большинство уровней pH
Удобрение: Смешайте 1-2 дюйма компоста перед посадкой и подбивайте тонким слоем каждую весну.
Болезни и вредители: Лобелия может быть восприимчивой к пятнистости листьев и гниению кроны, но этого можно избежать, поместив в место с большим потоком воздуха, поливая только утром и избегая чрезмерно насыщенных почв.Слизни иногда могут быть проблемой, но их можно лечить, применяя гранулированный фосфат железа. Также можно использовать диатомитовую землю.
Описание растения
Растение: Глянцевые, ярко-зеленые, яйцевидные или копьевидные листья на зеленых стеблях. Пышная листва.
Семена: Цветки превратятся в коричневые раскрывающиеся семенные коробочки, содержащие бесчисленное количество очень маленьких светло-коричневых семян. Может сеять самостоятельно.
Когда резать:
Интересный факт
Название рода Lobelia дано в честь французского врача и ботаника Матиаса де л’Обеля (1538–1616).
Большая голубая лобелия (Lobelia siphilitica)
Описание: Это многолетнее растение 1-4 фута в высоту. Он прямостоячий и обычно остается неразветвленной. Центральный стебель от светло-зеленого до средне-зеленого, терет. или угловатые, от голых до редко опушенных. Очередные листья до 5 дюймов в длину и 2 дюйма в ширину; они ланцетные, обратнояйцевидные, яйцевидные или широкоугольные. эллиптической формы, а их края зазубрены.Нижние листья обхватывают центральный стебель, при этом верхние листья сидячие. Верхний Поверхность листьев от средне- до темно-зеленого цвета и умеренно покрыта короткие волосы. Центральный стебель оканчивается шиповидной кистью из цветки около -2 футов в длину.
Цветы 1–1 дюйм в длину, под углом вверх, и густо распределен по кисть. У каждого цветка есть сине-фиолетовый венчик (реже белый) узко колоколообразный (колокольчатый) и 2-х губный.Верхняя губа имеет две тонкие прямые доли, которые слегка изогнуты. внутрь или назад, в то время как нижняя губа имеет 3 нисходящие доли, которые продолговато-ланцетный. Возле горлышка цветка у основания нижних долей есть пара маленьких белых патчи. В зеленая чашечка глубоко разделена на 5 линейно-ланцетных зубцов; Это заметно волосатая. Зубцы чашечки длинные, широко раскидистые. Период цветения с конца лета до осени, длится около 2 месяцы.После этого цветы заменяются капсулами, содержащими мелкие семена. Эти семена, вероятно, разносятся ветром или водой в какой-то степени. Корневая система состоит из центрального стержневого корня, из которого изредка образуются базальные ответвления.
Выращивание: Предпочтение отдается влажной почве влажной и частичному солнечному свету. Полное солнце переносится, если почва постоянно влажная, а также светлая тень приемлемо. Почва должна быть плодородной и суглинистой. Это растение выдерживает время от времени затопление, но оно станет грязным и рваным, если получает слишком много оскорблений.Маленьким семенам для прорастания требуется свет. Большая голубая лобелия может сильно различаться по высоте в зависимости от условия окружающей среды и стадии ее развития.
Диапазон и среда обитания: Аборигенная большая голубая лобелия встречается по всему Иллинойсу, за исключением несколько округов на юге Иллинойса. Редко до местного. Типичные места обитания включают влажные черноземные прерии, заболоченные луга у рек, низины вдоль рек и пруды, пойменные и пойменные редколесья, бордюры лесов, днища каньонов песчаника вдоль ручьев, болот, топей, гравийных выходы и родники, канавы и влажные участки пастбищ.Большую синюю лобелию можно встретить как в тревожных местах, так и на возвышенностях. качество среды обитания.
Фаунистические ассоциации: Нектар и пыльца цветов привлекают в первую очередь шмелей и другие длинноязычные пчелы (Anthophora виды, Melissodes виды, Свастра виды). Менее распространенные посетители включают рубинового горла. Колибри, большие бабочки и пчелы Halictid. Пчелы Halictid собирают пыльцу только и они не опыляют. Гусеницы моли, Enigmogramma basigera (Розово-промытые Looper Moth), питаются листвой большой голубой лобелии (Schweitzer И Робертс, 2007).Большинство травоядных млекопитающих не едят это растение, потому что листва содержит несколько токсичных алкалоидов, главный среди них лобелин и лобеланин. Эти токсичные вещества вызывают симптомы, напоминающие отравление никотином. Однако это было сообщили, что олени иногда едят это растение, возможно, наслаждаясь больший иммунитет к этим токсическим веществам, чем у других животных. В семена слишком мелкие, чтобы представлять большую ценность для птиц.
Место съемки: Фотографии были сделаны в саду Anita Purves Nature. Центр в Урбане, штат Иллинойс.
Комментарии: Великий синий Лобелия — прекрасное растение, которое приносит долгожданное разнообразие благодаря своим фиолетово-синие цветы в конце лета или осенью, когда разнотравье с желтым цветы обычно доминируют. К сожалению, его ценность для дикой природы довольно ограниченный. Среди лобелии виды с голубоватыми цветами в Иллинойсе, большая синяя лобелия имеет самые крупные цветы и обычно они более глубокого оттенка сине-фиолетового, облегчая идентификацию.
Возврат
Красный, белый и синий лобелия
Если бы когда-либо существовали растения, которые можно было бы классифицировать как «патриотические многолетники», на титул претендовало бы трио наших местных лобелий, потому что: (1) эти красавицы называют американские лесные массивы своим домом; и (2) их цветы можно найти в старых добрых американских красных, белых и синих оттенках. Итак, если вам нравится идея направить своего внутреннего дядю Сэма в сад, подумайте о том, чтобы посадить эту тройку:
Кардинальный цветок
(Lobelia cardinalis)
Для меня цветы этого травянистого растения имеют самый красивый оттенок красного, который только можно найти в саду.Его трубчатые соцветия образуются на стеблях, величественно возвышающихся на 2–3 фута в летнем воздухе. Кардинальный цветок часто называют недолговечным многолетним растением, но, когда он счастлив в саду, это растение, образующее комочки, не только пересаживается, но и обычно развивает ответвления, которые перерастают в новое поколение причудливых растений.
Большая голубая лобелия
(Lobelia siphiltica)
По габаритам и высоте похоже на основной цветок, но с более широкими листьями, это местное растение имеет шипы привлекательных синих соцветий, слегка окрашенных в приятный пурпурный цвет.Еще одна связь с его рыжеволосым кузеном заключается в том, что большая синяя лобелия имеет тенденцию быть устойчивой к оленям (более устойчивые к оленям растения и способы не допускать попадания оленей в ваш сад).
Белый цветок кардинала
(Lobelia cardinalis ‘Alba’)
Эта лобелия с оксюмороном в названии представляет собой просто белую форму красного кардинального цветка, а ее башни из изысканных бледных цветов, безусловно, освежают в знойный летний день. Цветущая «Альба» — также магнит для бабочек и колибри, как и обычный кардинальный цветок
и большая голубая лобелия.
Эти лобелии предпочитают участки с богатой почвой, которые, по крайней мере, слегка затенены от самых суровых полуденных лучей летнего солнца. И их нужно регулярно поливать. Фактически, им, вероятно, лучше всего будет жить в дождевом саду или хвастаться на краю
водного сада как маргинальные растения.
В то время как обычный кардинальный цветок нетрудно найти в местных питомниках, большая голубая лобелия и «Альба» не так распространены. Однако их можно найти в Интернете. Два первоклассных питомника местных растений Юга — это Sunlight Gardens (сады солнечного света.com) в Андерсонвилле, Теннесси, и Niche Gardens (nichegardens.com) в Чапел-Хилл
Garden To Do’s на май
Петуния
Однолетние растения, такие как цинния, сальвия, миллион колокольчиков, бархатцы и петунии, могут стать длинными, долговязыми и — в отделе силы цветов — ленивыми, но прищипывание растений назад, когда они достигают 8 дюймов в длину, будет способствовать ветвлению, что приводит к более густой рост и много других цветков. И это легко сделать: просто большим и указательным пальцами отожмите кончик каждой конечности.Позднее в период вегетации прищипывание опавших цветов будет способствовать более продолжительному цветению в течение лета.
К концу этого месяца почва на однолетних овощных и цветочных грядках должна быть достаточно теплой, чтобы можно было добавить трехдюймовый слой органической мульчи для защиты корневых зон от летней жары и сохранения почвенной влаги.
Теперь почва должна быть достаточно теплой, чтобы украсить огород посадками южного гороха, окра, баклажанов, острого и сладкого перца, фасоли и сладкого картофеля.
Хотите свежие фрукты на заднем дворе, не требующие прореживания или постоянного опрыскивания? Попробуйте свои силы в выращивании кустов черники, которые, кстати, также могут стать привлекательным декоративным дополнением практически к любому ландшафту.
Земляника лучше всего хранится, если ее собирают рано утром. Чтобы продлить срок хранения, не мойте ягоды и не вынимайте их из стеблей, пока вы не будете готовы их использовать.
К устойчивым растениям для труднопроходимых мест, таких как сухие, открытые участки и загоревшие на солнце склоны холмов, относятся ползучий можжевельник, аджуга и розовый мох.
После отцветания листвы на натурализованных весенних цветущих луковицах (например, крокусах, нарциссах, подснежниках, виноградных гиацинтах и испанских колокольчиках) самое время выкопать и разделить скопления, которые стали перенаселенными. Как вы узнаете, что они переполнены? Самый очевидный признак — заметное падение производства цветов.
Большая синяя лобелия Продажа
Цвет
Синий, Фиолетовый / Лавандовый,
Цвет
Синий, Фиолетовый / Лавандовый,
Категории
Многолетники
Сезон цветения
Летом, Осень,
Сезон цветения
Летом, Осень,
Высота к погашению
Менее 3 футов
Зона
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Зона
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Зона
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Зона
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Зона
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Зона
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Зона
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
корабли
Круглый год
Экспозиция
Солнце и тень, Полное солнце,
Экспозиция
Солнце и тень, Полное солнце,
Использование
Цветочные сады и клумбы, Пограничные растения, Цветение,
Использование
Цветочные сады и клумбы, Пограничные растения, Цветение,
Использование
Цветочные сады и клумбы, Пограничные растения, Цветение,
.

Информация о заводе
Также известен как:	Большая синяя лобелия, синий кардинальный цветок
Род:	Лобелия
Семейство:	Лобелиевые (Lobelia)
Жизненный цикл:	многолетнее растение
Происхождение:	местное
Среда обитания:	полутень, солнце; влажные поля, вдоль берегов
Сезон цветения:	июль — октябрь
Высота растений:	От 1 до 4 футов
Состояние индикатора заболоченных земель:	GP: OBL MW: OBL NCNE: FACW
MN округа распределение (щелкните карту, чтобы увеличить) :
Национальное распределение (щелкните карту, чтобы увеличить) :

Установка насоса на котел отопления: Установка циркуляционного насоса своими руками: инструкция, подключение, фото работ

Июн 21, 1973 автор alexxlab Разное

Установка насоса на отопление в систему, инструкция, электрическая схема и подключение

Для чего необходимо установить насос в отопительную сеть? Наверняка многие задаются подобным вопросом. Данная установка насоса на отопление необходима, так как в случае децентрализованного отопления в загородном или частном доме типичной проблемой является неравномерное распределение тепла по всем компонентам и контурам отопления. В котле вода может закипать, а в дальних помещениях батареи могут нагреваться до незначительной температуры, и такая ситуация не является приемлемой. Поэтому возникает необходимость найти решение, которое поможет устранить данную проблему и повысить эффективность работы всей системы отопления.

Циркуляционный насос в системе отопления

Данную проблему можно решить одним из двух следующих методов:

Модернизация отопительной системы посредством врезки циркуляционного насоса в трубопровод.
Сооружение трубопровода для отопительной системы с довольно большим размером диаметра.

Вряд ли наберется большое количество тех, кто согласится произвести демонтаж труб, тем более, что во многих домах они расположены под полом или в стене. Установка насоса в систему отопления будет более удачным решением не только с технических, но также и с экономических соображений. Данный способ решения вышесказанной проблемы будет намного более быстрым и дешевым. Электрическая схема циркуляционного насоса отопления показывает, что это эффективное устройство.

Электрическая схема циркуляционного насоса

Благодаря врезке циркуляционного насоса удастся добиться следующего:

Рекомендуем к прочтению:

Температурный режим станет более равномерным.
Радиус действия контура системы отопления значительно возрастет.
Полностью будет исключено образование воздушных пробок, которые во многом и мешали нормальной циркуляции теплоносителя.

Выбираем циркуляционный насос

Слишком мощный насос тоже нецелесообразно приобретать. Также излишне мощный насос только будет создавать шумовые помехи. Существуют и схемы, где работают два насоса в системе отопления.

Чтобы произвести расчет насоса для помещения, которое выделяется слишком сложными архитектурными особенностями, потребуется вызывать специалиста в области теплотехники.

Для обычного частного дома будет достаточным применение простой формулы. Рассмотрим же, какова схема установки насоса на отопление.

Технология установки насоса в систему отопления

Как установить насос на отопление? Чтобы облегчить себе процесс установки насоса, нужно покупать такое оборудование, в базовом комплекте которого имеются резьбы разъемного типа. Если они отсутствуют, то переходники придется покупать самому. Кроме того, их придется еще и подбирать самостоятельным образом. Также необходимо купить обратный клапан и фильтр глубокой очистки. Благодаря клапану удастся добиться нормального функционирования системы отопления под высоким давлением. Потребуется точная схема подключения циркуляционного насоса отопления.

Установка насоса в систему отопления

Также перед тем, как подключить насос отопления, не стоит забывать о том, что потребуются гаечные ключи и другие инструменты. Если вы не знаете, как производится врезка насоса в систему отопления, то потребуется вызвать специалиста в данной области. Если вы хотите произвести установку самостоятельным образом, то необходимо изучить информацию о том, как производится правильная установка циркуляционного насоса. Еще потребуется выбрать место для его установки.

Рекомендуем к прочтению:

Выбираем место для врезки насоса в систему отопления

Любая электросхема циркуляционного насоса для отопления покажет, что лучше всего выбрать такое место, чтобы в случае надобности можно было легко произвести профилактику оборудования, его ремонт или техническое обслуживание. Не так давно насосы «мокрого» типа устанавливали в обратку. Полагалось, что вода, омывая рабочую часть насоса, продлевала долговечность таких его компонентов, как роторы, различные подшипники и сальники.

На сегодняшний день благодаря современным технологиям выпускаются такие насосы, в которых различные узлы изготовлены из материалов, не боящихся воды. Благодаря этому можно как поставить насос на отопление на обратном трубопроводе, так и на подающем.

Циркуляционный насос установлен на подающем трубопроводе

Итак, как подсоединить насос к отоплению? Во время установки насоса необходимо соблюдать следующую последовательность – это своеобразная инструкция:

Необходимо слить теплоноситель в том случае, если установка насоса на котел отопления производится в уже имеющуюся и действующую сеть. Если отопительная система уже в течение многих лет была в эксплуатации, то ее потребуется очистить от различных механических загрязнений. Для этого потребуется наполнить ее пару раз водой, а затем опорожнить.
Монтаж насоса в систему отопления и цепочки из арматуры должна быть произведена в заранее запланированном для врезки месте. Для этого есть схема подключения насоса отопления. Далее идет подключение насоса в систему отопления.
После того, как будет закончен монтаж насоса, а также арматуры, отопительную систему потребуется заполнить водой.
После этого необходимо открыть центральный винт для того чтобы из насоса вышел лишний воздух. Центральный винт находится на крышке корпуса. Как только воздух будет полностью удален, из отверстий покажется вода.

Не рекомендуется включать насос циркуляционный для отопления до тех пор, пока система не заполнена водой и пока в ней имеется воздух. Для того чтобы оборудование отопительной системы прослужило как можно дольше, можно приобрести насос-автомат или насос, который имеет компоненты, позволяющие следить за работой агрегата. Схема отопления с циркуляционным насосом – это эффективно и удобно.

Циркуляционный насос в системе отопления: установка, обвязка, схема подключения

Источник:www.master-forum.ru- официальный сайт журналов «Инструменты», «GardenTools» и «Всё для стройки и ремонта» серии «Потребитель»

В простейшей системе отопления циркуляция теплоносителя происходит естественным путём за счёт разности объёмных весов нагреваемой и остывающей воды. Горячая вода, как более лёгкая, поднимается по стоякам и разводящим магистралям. Затем она остывает, отдавая тепло батареям, по обратной магистрали устремляется к исходной точке — источнику тепла, и всё начинается сначала.

Такая схема жизнеспособна, если давление воды достаточно для преодоления всех препятствий. В противном случае вода остынет раньше, чем пройдёт весь контур, и система, как говорят, «встанет». Чтобы этого не произошло, в систему отопления встраивают циркуляционный насос. Он не только обеспечивает постоянное движение воды, но и поддерживает нужный для этого напор. Напором называют разницу давления между начальной и конечной точками движения теплоносителя. Это сумма всех потерь на трение в трубах и на преодоление местных сопротивлений — радиаторов, регулирующих кранов, фильтров, приборов учёта тепла.

Второй важной задачей циркуляционного насоса является экономия тепла и материалов. За счёт более высоких скоростей движения воды в насосных схемах используются трубы меньших диаметров и отопительные приборы меньшей поверхности нагрева. Поэтому происходит разовая экономия материалов при монтаже.

В дальнейшем, если у каждого радиатора установлен термостат (регулирующий кран, обеспечивающий постоянную температуру в помещении), то насос, управляемый частотным преобразователем, прокачивает ровно столько воды, сколько необходимо подать через термостаты. Таким способом — за счёт плавной регулировки скорости вращения ротора — обеспечивается постоянное энергосбережение.

Когда тонкое игольчатое отверстие термостата перекрывается при достижении необходимой температуры, в нём резко возрастает гидравлическое сопротивление и, как следствие, возникает шум. В этом случае насос с частотным регулированием переходит на малые обороты, обеспечивая низкие шумовые характеристики системы отопления.

СХЕМЫ УСТАНОВКИ

Основных вариантов установки циркуляционного насоса два — на подающей линии и на обратной. С точки зрения гидравлики нет принципиальной разницы, где располагать насос. В основном циркуляционный насос монтируется на «обратке». Первая причина — конструктивная — заключается в том, что до и после насоса устанавливаются резиновые гибкие вставки. Их назначение — предотвращать передачу механических вибраций от насоса по транспортируемой среде, то есть по воде. Гибкие вставки могут также использоваться в качестве компенсаторов тепловых удлинений трубопроводов.

Хотя предельной температурой эксплуатации гибкой вставки считается 95 оС, существует зависимость срока службы от температуры теплоносителя. При температуре 60 и более градусов этот срок резко сокращается.

Вторым, и основным, аргументом в пользу установки циркуляционного насоса на обратном трубопроводе является угроза закипания воды при неисправности и завоздушивание котла. Насос не предназначен для перекачки пара, его крыльчатка в этом случае превращается в мощное сопротивление для пароводяной смеси. В результате циркуляция останавливается, тогда как давление на выходе из котла продолжает расти и котёл может взорваться. Это не относится к современным отопительным агрегатам, которые защищены автоматикой от перегрева и закипания.

Кроме чисто циркуляционных схем, существуют варианты с подмесом обратной воды в подающую линию. Например, если в частном доме установлен общий котёл, который должен обеспечить водой и систему отопления с максимальной температурой 90 оС, и контур тёплых полов с более низкой температурой воды. В этом случае на обратной линии основной системы устанавливается циркуляционный насос. А на перемычке между подающим и обратным трубопроводом системы обогрева полов — отдельный смесительный насос, который часть остывшей воды из обратной линии направляет снова в подающую, снижая, таким образом, температуру подачи. При этом насос также обеспечивает циркуляцию в системе.

ОБВЯЗКА НАСОСНОГО УЗЛА

Циркуляционный насос устанавливается не сам по себе, а в комплекте с необходимым дополнительным оборудованием, которое принято называть обвязкой насосного узла. Во‑первых, это уже упомянутые гибкие вставки. Они изготавливаются из полихлоропреновой резины. У неё высокая термостойкость, хорошая адгезия к тканям и металлам, стойкость к атмосферным воздействиям и естественному окислению. При растяжении такая резина кристаллизуется, благодаря чему гибкие вставки обладают высокой прочностью. Для присоединения к трубопроводу они имеют чугунные присоединительные патрубки с накидными гайками и внутренней резьбой или стальные фланцы. При диаметре 100 мм и больше гибкие вставки комплектуются стальными контрольными стержнями, которые ограничивают их растяжение.

По ходу движения воды после насоса устанавливается обратный клапан. Корпус его может быть латунным, из нержавеющей стали или чугуна, запорный элемент — также из различных материалов. По способу присоединения к трубопроводу существуют обратные клапаны с внутренней резьбой (корпус из латуни), фланцевые (чугунные), с наружной резьбой и дополнительно заказываемыми резьбовыми или приварными присоединительными патрубками с накидными гайками, а также клапаны, зажимаемые между двумя ответными фланцами. Последние два типа бывают с чугунными и стальными корпусами. Открытые обратные клапаны обладают определённым гидравлическим сопротивлением, которое рассчитывается при подборе насосов.

До и после насоса необходимо врезать штуцер (короткий отрезок трубы диаметром 15 мм) с трёхходовым клапаном. К нему подсоединяют манометр для контроля исправности и правильной работы насоса. Можно сразу установить оба манометра, но обычно обходятся одним прибором, перенося его по точкам измерения. Также нелишним бывает, при большом диаметре трубы и значительных габаритах насосного узла, спускной кран.

Граница насосного узла — шаровые краны, позволяющие отключить насос или демонтировать весь узел для ремонта или замены.

Диаметр присоединительных патрубков насоса, как правило, меньше диаметра трубопровода, на котором его устанавливают. Распространённой ошибкой является подбор гибких вставок, обратного клапана и даже отключающих кранов по диаметру насоса. По действующим нормам переход нужно делать возле самого насоса, а всю обвязку насосного узла принимать по диаметру основной трубы.

В отопительный сезон насос должен постоянно работать. Поломка насоса превращает его в дополнительное препятствие для циркуляции воды. При сильных морозах в отсутствие постоянного контроля выход из строя насоса может даже привести к размораживанию системы. Чтобы избежать такой ситуации, разработаны различные способы резервирования. Более простой и дешёвый — установка сдвоенного насоса, так называемого моноблока. Эти насосы — своеобразные «сиамские близнецы», у них два электродвигателя, соединённых параллельно в одном корпусе, и общий присоединительный трубопровод. Управляемая потоком перекидная крышка препятствует обратному потоку через стоящий насос. Каждый из насосов подключается к электропитанию отдельно. На заводе сдвоенные насосы настраиваются на переменный режим работы. Это означает, что оба насоса работают поочерёдно. Переключение происходит через 24 часа. Если работающий насос выключается из-за неисправности, сразу включается второй насос.

Можно перевести сдвоенные насосы в резервный режим. Тогда один из насосов будет работать постоянно. Второй через определённые отрезки времени (например, раз в сутки) будет запускаться на короткое время с низкой частотой вращения, чтобы избежать блокировки при длительном простое. Это так называемый автоматический тест резервного насоса. Одновременная работа продолжится всего 40 секунд. Если основной работающий насос отключится из-за поломки, запустится резервный. Один из насосов можно перевести в режим «Стоп», но тогда управлять их работой придётся вручную.

Недостаток моноблочного насоса в том, что резервируется только электродвигатель. При выходе из строя деталей, отвечающих за перекачку воды, насос всё равно придётся снимать, а для этого отключать котёл и сливать воду. Зимой это не всегда можно сделать. Поэтому самым надёжным способом резервирования является параллельная установка двух одиночных насосов — каждого со своими гибкими вставками, манометрами, обратным клапаном, спускником и отключающими кранами. Управление такими насосами выносят в отдельный щит автоматики.

По ходу воды перед насосным узлом необходимо установить фильтр или грязевик. Общие правила их установки таковы. Косая часть фильтра направляется по движению воды, бочонок грязевика должен находиться снизу. Фильтр устанавливается на горизонтальном участке или на спуске, грязевик — только на горизонтали. Нужное направление воды показывает стрелка на корпусе. Даже если насосов два — основной и резервный — перед ними устанавливается один общий фильтр. Сетка, внутри фильтра задерживает на себе механические примеси, со временем её отверстия забиваются минеральными отложениями. В результате гидравлическое сопротивление фильтра возрастает. Чтобы следить за пропускной способностью и свое временно выполнять очистку сетки (или бочонка грязевика), до фильтра по ходу воды также врезают штуцер с трёхходовым клапаном под установку манометра. Второй контрольной точкой при этом служит манометр перед насосом.

Большинство современных циркуляционных агрегатов — с водяным охлаждением ротора. Присоединение по воде может быть и горизонтальным, и вертикальным. Однако, чтобы насос не вышел из строя, вал ротора при монтаже должен располагаться строго горизонтально. Иначе внутри насоса произойдёт завоздушивание, детали перегреются, подшипники останутся без смазки. Также нужно обращать внимание на стрелку, нанесённую на корпус. Она показывает направление движения теплоносителя. Насос, установленный с отступлением от горизонтали, может терять до трети своей производительности. Клеммная коробка также должна быть наверху.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ НАСОСОВ. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Контроль над работой насосов выполняется по сигналу датчиков перепада давления, установленных на каждом насосе. В систему автоматизации входят датчики температуры — погружные для теплоносителя и наружные для определения температуры воздуха.

Используются различные режимы управления насосом: автоматический по программе, заданной с базового блока; дистанционный с базового блока; местный с помощью кнопок, установленных на силовом щите.

Нужно помнить, что по действующим нормам надёжность электроснабжения насосного узла должна соответствовать требованиям второй категории потребителей электроэнергии. Насосное оборудование запитывается через собственную панель автоматического переключения на резерв (ЩАП), который устанавливается рядом с вводно-распределительным устройством жилого дома.

Управление электродвигателями предусматривается как ручное с помощью кнопок, так и автоматическое со щита автоматики, а выбор режима выполняется избирателями управления на дверях распределительных щитов. Все электродвигатели обеспечиваются выключателями безопасности.

Металлические корпуса электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть занулены, в качестве зануляющих проводников используются нулевые защитные проводники. Электродвигатель насоса зануляется в клеммной коробке, где к болту заземления подключается нулевая жила провода.

Датчик наружного воздуха ставится вне прямой досягаемости на северном фасаде, выше человеческого роста и на расстоянии не меньше метра от ближайших окон. Корпус датчика желательно выбирать в антивандальном исполнении.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПОРА

Когда жилец вручную прикрывает вентиль радиатора или автоматический термостат уменьшает подачу тепла в отопительный прибор, резко увеличивается количество воды в остальных частях системы, то есть в магистралях и стояках. В системе с нерегулируемым насосом сразу возрастает давление, а значит, и шум.

Большинство современных насосов имеют возможность пропорциональной регулировки давления. На практике это означает, что при повышении или понижении температуры воздуха насос изменяет скорость вращения, тем самым уменьшая или увеличивая подачу теплоносителя в систему.

Если же установить насос с частотной регулировкой, то обороты агрегата сразу снизятся, уменьшится потребление электроэнергии и исчезнет шум. То есть при снижении расхода воды гасится избыточный напор насоса, а при увеличении расхода теплоносителя, когда растёт поступление воды в отопительные приборы, напор снова возрастает. При этом увеличивается срок службы насоса. Кроме того, частотные преобразователи обеспечивают плавный пуск электродвигателей и аварийную остановку насосов, выравнивают входное напряжение и выполняют функции автоматики в составе насосных станций.

Частотные преобразователи бывают встроенными в насос, но при необходимости станцию частотного регулирования можно приобрести отдельно. Программируется это устройство вводом команд с кнопок, контроль ввода — по монитору. Эту работу лучше доверить профессионалу. Недостатком использования частотного преобразователя считается увеличение стоимости насосного оборудования.

УСТРОЙСТВО ОБВОДНОЙ ЛИНИИ

Систему отопления частного дома, в которой установлен циркуляционный насос, нужно обезопасить от рисков отключения электричества в самый неподходящий момент, когда на улице мороз. На этот случай желательно иметь источник бесперебойного питания, который позволит насосу проработать несколько часов. Но что делать, если аккумуляторы всё-таки разрядились, а света по-прежнему нет?

Решить проблему поможет обводной трубопровод вокруг насоса (его также называют шунт или байпас). У него несколько задач. Рассмотрим их по порядку.

Существуют системы, в которых диаметры труб и площадь нагревательных приборов рассчитаны на естественную циркуляцию теплоносителя при небольших отрицательных температурах. Насос вступает в работу только при похолодании до –10 оС, а основную часть времени вода проходит мимо насоса по байпасу. Это циркуляционно-подкачивающая схема.

В системах, изначально рассчитанных на принудительную циркуляцию, обводная линия позволяет демонтировать насос для ремонта, не останавливая в целом работы системы. Потому что даже плохая циркуляция лучше, чем никакая.

Наконец, без байпаса невозможно заливать воду в систему и делать подпитку, потому что в обвязке насоса устанавливается обратный клапан, препятствующий подаче воды через обратный трубопровод.

Байпас принимают на диаметр меньше обратного трубопровода и оборудуют запорным краном. Когда работает насос, этот кран закрыт. При отключении насоса перекрывают краны в его обвязке, а байпасную линию, наоборот, открывают.

Можно автоматизировать переключение «насос–байпас», если заменить шаровые краны электромагнитными клапанами и дополнить схему датчиком давления. При отключении насоса давление после него сразу упадёт. Датчик пошлёт импульс прибору автоматики, а тот откроет клапан на байпасе, одновременно перекрыв насосный узел. Когда насос вернётся в работу, произойдёт обратное переключение. Главное, чтобы поток перекрывался плавно, иначе может случиться гидравлический удар.

РАСЧЁТ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

В закрытой системе жидкость движется по замкнутому кругу. При условии, что из системы полностью удалён воздух и она закрыта, на насос не влияет статическое давление. Поэтому существуют всего два параметра, по которым подбирают циркуляционный насос отопления — напор и подача. Напор — это давление, которое необходимо развить, чтобы преодолеть имеющиеся сопротивления. Измеряется он по-разному — в паскалях, метрах водяного столба, атмосферах, барах — все эти единицы взаимно переводимы. Обозначается буквой H — это условная «высота всасывания» насоса.

Чтобы теплоноситель дошёл до самых удалённых точек системы, напор насоса должен превосходить сумму всех гидравлических потерь. Первое слагаемое — это требуемый напор. Он складывается из сопротивления труб, отопительных приборов и регулирующих кранов. Второе слагаемое — потери в обвязке насоса. Это сопротивление фильтра, обратного клапана, а при наличии — также теплосчётчика и регулирующих клапанов. Третье — свободный напор, который принимается равным двум-трём метрам водяного столба. В сумме эти величины и дают расчётный напор насоса.

Подача насоса — объём воды, которую он должен перекачать. Подача обычно обозначается как G, а измеряется в тоннах в час или метрах кубических в час. Для определения подачи или, как ещё говорят, расхода насоса, нужно знать тепловую мощность системы — количество тепла, которое вырабатывает котёл. Обозначается буквой Q. Подача насоса — это тепловая мощность, делёная на разность температур подающего и обратного теплоносителя, то есть

G =» (Q)/(T1 — «T2), м3/ч, Q — в киловаттах (T1 — T2) — в градусах Цельсия

Температура подающей воды, как правило, 85–95 оС, обратной — 60–70 оС.

После того, как определены напор и подача, подбор конкретного насоса ведут по номограммам, на которых показана рабочая область именно этого агрегата. По оси абсцисс — подача, по оси ординат — напор. При выборе нельзя ошибиться. Более мощный, чем нужно, насос вызовет шум, перерасход энергии и сам быстро выйдет из строя. При недостатке мощности не будет обеспечена циркуляция по всему контуру.

Нужно помнить, что эксплуатация насоса при минимальной подаче, находящейся ниже рабочей области, вызовет перегрев и остановку насоса. Но и к максимальной точке стремиться нельзя — лучше всего насос работает при КПД порядка 80 %.

Расчёты желательно делать в двух вариантах — для зимнего времени с максимальной температурой воды и для переходного периода. Насос должен одинаково хорошо работать во всех условиях. Установка частотного преобразователя дополнительно этому поможет.

«МОКРЫЙ» И «СУХОЙ» РОТОР

Основные элементы насоса, кроме электродвигателя, — это ротор и вал с рабочим колесом, лопасти которого при вращении создают необходимое давление теплоносителя в трубах. На всасывающей стороне создаётся разрежение, благодаря которому вода устремляется в насос, а на выходе из насоса крыльчатка нагнетает теплоноситель в ограниченном стенками трубы пространстве, и развивается необходимое для циркуляции давление.

По способу охлаждения насосы делят на два вида. Погружные, или «мокрые» насосы называются так потому, что ротор и крыльчатка у них погружены в теплоноситель. Насосы с «мокрым» ротором малошумны — вода глушит звук вращающихся деталей. Они не требуют постоянного обслуживания для смазки и замены прокладок — эту функцию тоже выполняет теплоноситель. Такие насосы невелики по размеру и экономны в потреблении электричества. При этом они обладают возможностью быстро и гибко перестраиваться под изменяющиеся условия работы. В небольших системах отопления частных домов они зарекомендовали себя с лучшей стороны.

В насосах этой конструкции отсутствуют вентилятор, подшипники качения и муфта вала. Эти детали являются тремя из четырёх источников шума любого насосного агрегата. Четвёртый источник шума от насоса — это шум воды, которая протекает через его гидравлическую часть. При подачах, для которых выпускаются насосы с «мокрым» ротором (до 70 м3/ч), шум протекающей через насос воды крайне низок. В интервале мощности двигателя от 20 Вт до 1 кВт уровень звукового давления составляет всего от 22 до 45 дБ. Для сравнения: допускаемый уровень звука в жилой квартире днём — 40 дБ, ночью — 30.

Недостатком «мокророторных» насосов является относительно невысокий КПД — примерно 50 %. Связано это с тем, что статор (неподвижная часть двигателя) «мокрого» насоса изолируется от ротора металлическим стаканом — гильзой, и не существует способа полностью и с гарантией герметизировать это соединение.

Роторы «мокрых» насосов изготавливают из нержавеющей стали или износостойкого пластика, рабочее колесо — из керамики, угольного агломерата или нержавеющей стали. Такие насосы, по опыту эксплуатации, в течение двадцати и более лет работают без капитального ремонта. Конечно, к качеству воды при установке «мокрого» насоса предъявляются повышенные требования. Как минимум должны быть фильтры и тонкой, и грубой очистки, а не только простой грязевик.

Первоначально насосы с «мокрым» ротором рекомендовались для установки только в обратный трубопровод. Сейчас материалы, из которых изготавливаются соприкасающиеся с водой детали, позволяют устанавливать такие насосы и на подаче.

Насосы с «мокрым» ротором не требуют установки до и после себя гибких вставок.

В «сухих» циркуляционных насосах ротор лишь частично погружён в жидкость, а двигатель изолируется от рабочего вала стальными полированными кольцами. При запуске насоса эти кольца начинают вращаться, между ними образуется водяная плёнка, герметизирующая соединение за счёт разницы давления в системе отопления и внешней атмосфере. КПД насосов с «сухим» ротором достигает 80 %. Однако эти насосы настолько шумные, что по действующим нормам их нельзя располагать смежно с жилыми комнатами.

Уплотнительные элементы «сухого» насоса нужно регулярно смазывать, иначе разрушится торцевое уплотнение и внутрь корпуса попадут частички пыли, которые интенсивно притягиваются вращающимся ротором. Скапливаясь на кольцах, пыль может повредить их и привести к разгерметизации насоса.

До и после насоса с «сухим» ротором рекомендуется установка гибких вставок для исключения передачи вибраций и шума.

В настоящее время ведущие компании насосного оборудования практически не уступают друг другу по основным позициям. Разница небольшая — возможно, чуть ниже средние розничные цены одной фирмы, но при этом более развито послепродажное обслуживание у другой и немного ниже энергозатраты двигателей у третьей. Обладатели насосов любой известной марки впервые обращаются в сервис только после десяти–пятнадцати лет непрерывной работы оборудования.

Как установить циркуляционный насос в систему отопления дома

После решения построить собственный загородный дом или капитально переделать дачу, одним из главных и насущных вопросов станет выбор системы отопления и все, что связано с этим. И в этом деле мелочей нет. Диаметр трубы, общая протяженность, мощность газового или электрического котла и конечно, необходимость циркуляционного насоса, который поможет обеспечить полноценную и бесперебойную работу всей отопительной системы. Для проведения всех расчетов может потребоваться специалист, хотя и справиться самому владельцу это вполне по силам. Необходимые формулы для этого давно известны, надо только при проектировании учесть все нюансы. Но об этом пойдет речь дальше.
И здесь надо плясать от печки, то бишь мощности котла, ведь его подбирают в зависимости от площади, которую необходимо будет обогревать. Вторым важным фактором является диаметр трубы, а также общая протяженность. При этом можно использовать формулу: Q=P, где Q — это расход теплоносителя, а P — мощность котла в кВтах. Например, для котла мощностью в 30 кВт требуется 30 литров воды в минуту, а радиатору в 6 кВт — 6 литров соответственно. Именно поэтому рядом с котлом следует установить циркуляционный насос, который прекрасно справляется с тем, чтобы не происходило никаких сбоев в работе.
Немного о назначении насоса
Несмотря на то, что насос обеспечивает принудительную циркуляцию, отсюда и название, и рециркуляцию воды он является важным элементом системы отопления и водоснабжения. При этом не имеет большого значения высота его расположения, трение также довольно минимально. Кстати, сам котел тоже можно расположить в удобном месте, да и трубы устанавливаются гораздо меньшего диаметра. Нагрев происходит быстрее и дом очень легко протопить. Однако мощность насоса можно рассчитать заранее. Ведь на 10 метров трубы потребуется 0,6 напора насоса. Если мощности будет не хватать, то придется покупать другой аппарат.
Основная классификация
Видов насосов довольно много, но главное различие состоит в том, какой ротор используется:
В «мокром», ротор отделен от статора специальным стаканом из нержавеющей стали. Вал может быть как металлическим, так и керамическим. Протекающая жидкость вместе с тем не только смазывает детали, но и охлаждает мотор.
Насосы с «сухим» ротором применяют, в основном, для больших объемов воды, некоторые модели устанавливают внутри трубопроводов. Затраты насоса рассчитываются по формуле: Q=N/(t2-t1), где N — это мощность котла или колонки, а t2-t1 — температурный режим воды при выходе и входе. По европейским нормам на 1 кв. м площади дома требуется 100 Вт, в России этот показатель надо смотреть по регионам.
Установка
После того, как были произведены первые расчеты, установлен котел и проведены трубы, следует правильно установить циркуляционный насос нужной мощности и напора. Раньше насос обычно устанавливали на обратный трубопровод: меньше изнашивались подшипники и увеличивался срок работы. Все-таки вода здесь градусов на 20 холоднее. Сейчас появилось немало хороших насосов, которые можно смело ставить на подающую трубу.
Надо только помнить одну вещь. Расширительный бачок в любой закрытой гидравлической системе является как бы точкой отсчета. До нее, создавая компрессию, насос воду нагнетает, после нее, наоборот, разреживает. Казалось бы, особых проблем при этом не должно возникнуть. Если бы не одно «но», связанное со статистическим давлением бачка. При нагнетании воды происходит повышение давления, а в обратном случае понижение, что может привести как к вскипанию теплоносителя, так и к освобождению воздуха. Чтобы этого не произошло следует соблюсти четыре правила.
Подъем бака на должную высоту (не менее метра). Здесь все зависит от высоты помещения и возможно потребуется утепление.
Бак можно поместить на самую крайнюю точку, чтобы включить верхнюю магистраль. Этот способ больше подойдет при реконструкции.
Расширительный бак присоединяется в непосредственной близости с патрубком циркуляционного насоса.
Насос присоединяется прямо на подающую магистраль возле точки присоединения бака. Правда здесь потребуется выбрать модель от лучших производителей.
Правда в последние годы на рынке появились бачки не только открытого, но и закрытого типа, так называемые «экспанзоматы», которые отличаются большой надежностью в работе и безопасностью. Внутри они разделены мембраной на две части. В воздушной половине содержится азотосодержащая смесь. Поэтому даже при максимальном давлении ничего не произойдет, только откроется предохранительный клапан и произойдет сброс воды. Эти бачки можно устанавливать практически в любом месте, но лучше всего рядом с котлом, вместе с расширителем, где находится наиболее удобное место.
Выбор производителя
В этом важном деле стоит все же обратить внимание на те фирмы, которые уже давно работают на этом рынке и имеют устойчивую репутацию. Специалисты советуют обратить внимание на на такие бренды как WILO, DAB, Pedrollo и другие. Как правило на заводах- производителях происходит полностью автоматизированная сборка, что гарантирует качество продукции. Во многих моделях стоит электронно-коммутируемый мотор, имеется встроенный регулятор мощности, который следит за циркуляцией воды в системе и температурой окружающей среды. С его помощью можно внести дополнительные коррективы. К тому же следует заметить, что многие современные насосы связаны с автоматикой отопительного котла, что позволяет избежать ненужных потерь.
Подводя итоги
Каждому из нас периодически приходится сталкиваться с отопительными системами естественной циркуляции. Недостатки хорошо известны. И для того, чтобы их избежать и были придуманы циркуляционные насосы. При этом нельзя не обратить внимание на их достоинства.
Это возможность быстрого запуска системы. Прогрев дома можно осуществить за короткий срок. В некоторых случаях можно установить систему так, что к приходу хозяина дом уже будет теплым.
Коэффициент полезного действия крайне высок, поэтому все батареи и котел будут работать крайне эффективно, при этом лишних потерь не будет.
Несмотря на то, что приходится работать с горячей водой, насосы являются вполне надежны и могут прослужить очень долгое время. Но если есть возможность, то неплохо бы иметь один запасной насос под рукой.
Как бы ни была запутана закрытая система отопления -это не является помехой для работы циркуляционного насоса.
Следует добавить, что насос не только позволяет сэкономить средства, но и сам является очень экономичным. Ведь электроэнергии он потребляет примерно 60−100 Ватт, что сродни обыкновенной лампочке. К тому же работает практически бесшумно.
Для загородного дома лучше выбрать насос с так называемым «мокрым» ротором. При этом очень важно обратить внимание на мощность напора. Она должна соответствовать не только котлу, но и всей отопительной системе. Для этого следует произвести тщательный расчет и проверить:
общий метраж и диаметр всех труб, количество радиаторов;
теплоизоляционное состояние дома, ведь если оно не на высоте, то возможны непредвиденные лишние потери;
обычные расчеты показывают, что для двухэтажного здания при зимней температур -25−30 градусов необходимо иметь 175 Ватт на квадратный метр.
Для самостоятельной установки нужно обязательно запастись следующими инструментами:
байпас;
фильтр;
два разводных ключа и набор ключей от 17 до 36;
резьба «американка»;
обратный клапан.
Многие виды насосов производители советуют устанавливать все же на обратный трубопровод. Расширительный бак тоже желательно присоединить рядом.
После выключения котла отопления можно приступать к установке. Но для начала следует перекрыть выпускной и впускной кран на насосе.
Устанавливать лучше в горизонтальном положении и прикручивать гайками «американками». В вертикальной позиции он будет работать более шумно и может быстрее испортиться.
Уплотнительные прокладки лучше использовать не резиновые, которые быстро выходят из строя, а паранитовые.
Желательно установить насос так, чтобы он отсекался кранами. Это пригодится впоследствии при ремонте или замене. А для циркуляции воды стоит сделать байпасную линию. Тогда система сможет работать даже при отключении электричества.
После этого включайте котел и наслаждайтесь теплом, которое за считанные минуты распространится по всему дому.
Особенности установки циркуляционного насоса показаны на следующем видео:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Установка циркуляционного насоса: что нужно знать
Автор Монтажник На чтение 4 мин Просмотров 14.9к. Обновлено 05.12.2020
Установка циркуляционного насоса требует обязательного изучения инструкции и схемы его подключения еще перед началом работ. Важно учесть тот факт, что отопительную систему время от времени нужно будет обслуживать, поэтому она должна иметь к себе свободный доступ.
Для начала следует слить всю отопительную жидкость из системы, затем в случае необходимости промыть трубопровод от посторонних частиц. Установка насоса и функциональной цепочки из арматуры выполняется согласно схеме подключения. По завершению монтажа отопительную систему заливают водой или антифризом, затем удаляют лишний воздух из насоса путем открытия центрального винта. Стоит обратить внимание, что выводить воздух следует перед каждым включением циркуляционного насоса. Не включайте насос, до заполнения системы водой и полного удаления воздуха из системы. Даже непродолжительные периоды “работы в сухую” могут повредить насос.
Установка циркуляционного насоса
Установка циркуляционного насоса
После того, как был куплен циркуляционный насос отопления, приступают к определению его места монтажа. Установка циркуляционного насоса рекомендуется именно на обратке, перед котлом. Все дело в том, что вверху котла со временем может собираться воздух и если насос установить на подаче, то он как бы будет вытягивать его из котла, в результате чего может создастся вакуум, что приведет к закипанию этой части котла. Если же насос поставить перед котлом, то теплоноситель будет вталкиваться в него, в результате чего не будет создаваться воздушное пространство и котел будет полностью заполненный. Помимо этого, при таком монтаже циркуляционный насос будет работать при более низких температурах, что повысит срок его эксплуатации.
На выбранном участке монтажа насоса выполняют, так называемый, байпас (обвод). Он необходим же для того, чтобы в случае поломки насоса или выключения электричества, вся отопительная система не перестала работать, и теплоноситель прошел через главный трубопровод благодаря открытым кранам. Следует не забывать, что диаметр трубы обвода должен быть меньше диаметра основного трубопровода. После того, как байпас готов, приступают к установке циркуляционного насоса.
Схема байпаса
Важно помнить, что вал циркуляционного насоса обязательно должен быть установлен горизонтально, иначе в воде будет находиться лишь его часть, то есть насос потеряет около 30% производительность, а в худшем варианте — рабочая зона может прийти в неисправность.
Кроме того, монтаж предусматривает и верхнее расположение клеммной коробки.
С двух сторон насосного оборудования установите шаровые краны. Они в дальнейшем понадобятся вам для обслуживания и демонтажа насосного оборудования.
Система должна обязательно включать в себя фильтр, который предназначен для защиты механизма от мелких механических частиц, которые могут нанести значительные повреждения насосу.
Сверху обводной трубопроводной линии следует вмонтировать ручной или автоматический клапан, который необходим для выпускания возникших через некий период воздушных пробок.
Для исключения произвольного протока воды в системе отопления в области входа-выхода насоса необходимо закрепить запорную арматуру.
При креплении вала двигателя необходимо обеспечить поворот коробки по оси при минимальных усилиях. Для открытой отопительной системы необходимо также предусмотреть расширительный бачок.
Соединительные узлы следует обработать герметиком, что повысит производительность всей системы отопления
Чтобы процесс установки помпы был попроще и чтобы избежать необходимость в поисках соединений и креплений самостоятельно, найдите в магазинах специальное устройство с уже подобранными разъемными резьбами.
Количество необходимых циркуляционных насосов зависит от длины трубопровода. К примеру, если длина труба составляет около 80 м, то достаточно будет установки одного насоса, если же метраж превышает этот показатель – то необходимо использовать два и больше циркуляционных насосов отопления.
Цена установки циркуляционного насоса отопления в полной мере зависит от модели самого оборудования, сложности обводных труб и, конечно же, количества контуров трубопровода.
Пуск циркуляционного насоса
Установка циркуляционного насоса во избежании излишнего шума от воздуха в системе, важно правильно удалить воздух из системы:
Открыть кран на вводе.
Открыть водопроводный кран на конце тубы, до полного удаления воздуха из системы.
Включить насос.
Дать поработать насосу несколько минут.
Если воздух в системе остался, остановить и запустить насос 4-5 раз, до полного удаления воздуха.
Отрегулируйте таймер и/или термостат.
инструкция, ремонт, бытовые, установка, схема
Циркуляционные насосы для систем отопления – особый класс насосов, который применяется для перекачивания теплоносителя в замкнутом цикле отопительного контура. Являясь важным элементом отопительных систем закрытого типа, такие насосы оказывают существенное влияние на их эффективность и рабочие показатели, поэтому к выбору типа, мощности и других характеристик этого оборудования следует подходить весьма основательно.
Поговорим о видах циркуляционных насосов, их назначении, а также обсудим ряд вопросов, касающихся эксплуатации таких устройств.
Насос рециркуляции воды: автономное отопление с наилучшими характеристиками
Схема отопления на базе циркуляционного насоса лишена множества недостатков, характерных для систем с естественной циркуляцией теплоносителя. Прежде всего, она обладает гораздо меньшей инерционностью. Вернувшимся с работы хозяевам не придется долго ждать, пока дом, в котором отопление во время их отсутствия поддерживалось на минимальном уровне, как следует прогреется. Благодаря интенсивной подаче теплоносителя насосом трубы радиаторы в считанные минуты станут горячими.
Пример насоса для системы отопления.
Распределение тепла
Еще одно преимущество – равномерное распределение тепла. Если дальние от котла радиаторы в вашем доме постоянно холодные, установите насос рециркуляции воды: автономное отопление после этого превратится в эффективную систему, обеспечивающую надлежащий обогрев всех помещений. Температура на выходе после каждого радиатора будет такой же, как на входе, независимо от протяженности отопительного контура, количества приборов в нем и этажности здания. Исчезнут пробки, которые образовывались прежде по причине существенных температурных перепадов.
Оптимизация работы котла
Устройство системы отопления с циркуляционным насосом оптимизирует работу котла. При естественной циркуляции теплоноситель за время обхода контура успевает потерять значительную часть тепловой энергии и к моменту возврата в котел становится совершенно холодным. Для того чтобы подогреть его до требуемой температуры, котлу приходится работать на предельном режиме, что увеличивает вероятность выхода из строя отдельных узлов и сокращает ресурс оборудования в целом. Если же для перекачивания теплоносителя используется циркуляционный насос отопления, разница температур на подаче и обратке не превышает 5 градусов, поэтому котлу необходимо лишь поддерживать требуемую температуру. Он реже включается и работает в щадящем режиме.
При условии принудительной рециркуляции воды автономное отопление можно использовать более гибко, чем при естественной циркуляции. Перед радиаторами можно установить регуляторы, ручные или автоматические, что даст возможность управлять работой каждого прибора в отдельности. Так, к примеру, на кухне или в комнате, расположенной с южной стороны, температуру на радиаторе можно будет уменьшить, а в более холодных помещениях – оставить на максимуме. В межсезонье, для которого характерны теплая погода днем и холод ночью, температуру теплоносителя в отопительном контуре с насосом можно поддерживать на уровне 40 градусов. Владельцы систем отопления с естественной циркуляцией такими возможностями не располагают.
Схема работы отопительной системы с насосом.
Преимущество в закрытой системе
Еще одно достоинство: при проектировании закрытых отопительных систем с применением насоса отпадает целый ряд требований, актуальных для конвективного отопления. В случае естественной рециркуляции воды автономное отопление приходится сооружать из труб увеличенного диаметра, тщательно соблюдая требуемую величину уклонов. В контурах с насосом можно использовать тонкие трубы, цена которых является более доступной. Это приводит к удешевлению системы, а кроме того, к уменьшению объема воды в ней, благодаря чему сокращается количество энергии, необходимой для нагрева. Поскольку теплоноситель прокачивается насосом, отпадает необходимость строго придерживаться необходимых уклонов при укладке трубопроводов, что делает монтаж закрытых систем отопления более простым.
Разновидности циркуляционных насосов, лучшие производители
По типу исполнения циркуляционные насосы для отопления делятся на две группы.
С мокрым ротором
Устройство насоса с мокрым ротором.
В насосах данного типа отсутствует герметичная изоляция между ротором и рабочей камерой с расположенным внутри нее рабочим колесом. Таким образом, перекачиваемая среда в ходе работы агрегата омывает ротор, охлаждая его и смазывая движущиеся элементы. Вдобавок находящаяся в роторе вода поглощает вибрации и производимый двигателем шум. Все достоинства насосов с мокрым ротором особо ярко проявляются при горизонтальной установке, когда полностью исключается возможность образования воздушных пробок.
Мокрым ротором оснащаются, как правило, бытовые циркуляционные насосы. Это обусловлено низким уровнем шума, а также тем, что этот принцип устройства насоса ограничивает его мощность.
С сухим ротором
В моделях этого типа между рабочей полостью и ротором установлен сальник, препятствующий попаданию жидкости в ротор. В большинстве случаев материалом для него служит уголь, получаемый путем агломерации, реже – керамика или нержавеющая сталь. Такой принцип устройства допускает применение двигателей большой мощности, поэтому насосы данного типа применяются в системах централизованного теплоснабжения.
Устройство насоса с сухим ротором.
Недорогие бытовые насосы имеют общий вал для ротора и рабочего колеса, поэтому они представляют собой единый узел. Более практичным является вариант, в котором двигатель присоединяется к валу рабочего колеса посредством муфты или фланцевого соединения. Такой насос можно модернизировать, заменив его двигатель на более мощный.
Если проектом предусмотрено использование нескольких насосов, применяют прямоточные модели. Всасывающий и нагнетающий патрубки у них находятся на одной оси, поэтому насосы можно расположить последовательно в одной линии.
Перед покупкой циркуляционного насоса для отопления очень полезно изучить отзывы, которые публикуют в Сети владельцы данного оборудования. Особо высоко пользователи оценивают продукцию компаний DAB, Pedrollo, Grundfos, Wilo. Относительно высокая цена этих моделей компенсируется отличной комплектацией, надежностью и длительным сроком службы. К каждой модели прилагается инструкция, содержащая исчерпывающую информацию об установке и эксплуатации агрегата.
Эксплуатация и ремонт
Устроенное по принципу принудительной рециркуляции воды автономное отопление является зависимым от электроснабжения. Для того чтобы не замерзнуть зимой, следует предусмотреть резервный источник питания для автоматики и насоса.
Если при работе от бесперебойника у вас греется циркуляционный насос, значит вы, скорее всего, установили импульсный ИБП, который используется для резервного питания компьютерной техники.
Установка насоса в систему отопления.
Их отличает форма сигнала, представляющая собой модифицированную синусоиду. Более подходящими ИБП для циркуляционного насоса являются линейно-интерактивные устройства с сигналом в виде ровной синусоиды и быстрым переключением на батарею.
Чаще всего циркулярный насос выходит из строя из-за заклинивания рабочего колеса или ротора отложениями солей. В этом случае ремонт циркуляционного насоса выполняется достаточно просто: солевой налет аккуратно счищают, затем, уплотнив все резьбовые соединения, заливают разбавленную водой уксусную эссенцию (соотношение 1:1). Примерно через сутки насос приходит в норму. Интенсивность формирования солевых отложений зависит от гладкости контактирующих с водой поверхностей. Для предотвращения таких явлений часто выполняют полировку вала и рабочего колеса с помощью кожаного, веерного или нетканого шлифовального круга.
Правильная и неправильная установка насоса на трубопровод.
Как подобрать насос для системы отопления
Главнейшими критериями при выборе циркуляционного насоса являются не производитель и даже не цена, а рабочие параметры: мощность, напор и производительность. Они определяются на этапе проектирования системы автономного отопления. Прежде всего, рассчитывают количество тепла, необходимое для обогрева всех помещений. При этом учитываются климатические данные, площадь помещений, теплопроницаемость стен, пола и конструкции кровли. Следующий этап – определение типа и количества радиаторов, в отопительном контуре и сечения труб, а также расстановка запорной и регулирующей арматуры. Все это определяет гидравлические параметры отопительной системы, по которым подбирают потребные напор и производительность циркуляционного насоса. Следует отметить, что подобные расчеты достаточно сложны, поэтому лучше всего доверить их профессиональным инженерам.
Если закрытая система автономного отопления не проектируется с нуля, а создается путем реконструкции старой системы, рекомендуют устанавливать регулируемые циркуляционные насосы. Их рабочие параметры могут быть подстроены в соответствии с особенностями нового контура по ходу эксплуатации.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Насос для котла — как правильно выбрать и подключить
Системы отопления и горячего водоснабжения подразумевают необходимость постоянной циркуляции воды с одновременным ее нагревом до заданной температуры. Корректность функционирования систем с закрытым контуром обеспечивает котел с насосом – ключевой элемент в цепи. Насос для котла может быть встроенным или комплектным, приобретать который следует отдельно в зависимости от требований к производительности системы.
Автономное отопление, которому отдается все большее предпочтение, в отличие от централизованного, способствует более эффективному и рациональному использованию энергоресурса. С его помощью создается оптимальный микроклимат в помещении, здание становится более энергоэффективным ввиду простоты регулировки температурных параметров.
Кроме того, автономно отапливаемые помещения быстрее прогреваются благодаря возможности автоматической регулировки температуры воды в самой системе.
В системе отопления используются преимущественно газовые и паровые котлы отопления (в бытовом и промышленном сегменте соответственно), комплектующиеся циркуляционными насосами.
Газовые котлы
Газовый котел используется как в частном, так и в муниципальном строительстве как наиболее экономный и производительный источник тепловой энергии ввиду невысокой стоимости топливного материала.
С точки зрения конструкции различают 2 разновидности газовых котлов:
настенные компактные и производительные бытовые модели, нетребовательные к условиям установки и удовлетворяющие требования к обогреву квартиры или частного дома;
напольные – промышленные установки, эксплуатация которых требует обустройства специализированной котельной.
Нас в большей мере интересуют настенные бытовые модели, которые в свою очередь бывают одноконтурными и двухконтурными. Настенный двухконтурный отопительный котел более востребован, так как обеспечивает одновременное функционирование и отопления, и ГВС.
Бытовые устройства комплектуются циркуляционным насосом и расширительным баком.
Ключевым элементом в составе циркуляционного насоса является ротор с лопастями, движение которых стимулирует циркуляцию теплоносителя внутри системы. В зависимости от параметров охлаждения двигателя ротор может быть мокрого или сухого типа. Насос для газового котла первой разновидности находится непосредственно в среде теплоносителя, в то время как для насоса с ротором сухого типа контакт с влагой нехарактерен. Тип ротора – основной параметр выбора насосного оборудования, сухой гораздо превосходит мокрый в производительности и обладает КПД в 80%.
Циркуляционный электронасос в составе системы отопления и ГВС бывает основным или дополнительным. Нужен ли дополнительный насос, определяется фактической необходимостью. Он используется в том случае, когда требуется замена насоса основного типа или если его производительность не удовлетворяет требования.
Паровые котлы
Для паровых котлов прямоточного или барабанного типа, применяемых в оснащении ТЭС, парогенераторных установок в местах промышленной разработки карьеров и месторождений нефти, характерна комплектация такой разновидностью оборудования, как насосы питательные. Питательные насосы перекачивают техническую воду высокой температуры (в диапазоне +80…+165^оС) и отличаются повышенной стойкостью к механическим и коррозийным повреждениям. Промышленное назначение насосов этого типа обусловлено также тем, что благодаря особенностям комплектации они могут работать со слегка загрязненными легкими шламовыми массами и неагрессивными жидкостями.
Классификация питательных насосов:
ПЭ – многоступенчатые секционные модели с горизонтально расположенным валом, предназначенные для подачи воды с температурой в пределах 165^оС;
ЦВК – высоконапорные центробежно-вихревые электроприборы для подачи воды с максимальной температурой 105^оС;
АН – двупоршневыепитательные насосы для паровых котлов, в комплектацию которых включена классическая помпа, предназначенные для работы в комплексе с маломощными котлами, максимальный нагрев воды – 105^оС;
НГ – одноступенчатые модели с пластинчатым ротором и горизонтально расположенным валом, предназначенные для работы в условиях пониженной температуры (не более 80^оС).
Насос для котла – преимущества
Вне зависимости от того, используете вы насос для комплектации автономной отопительной системы или централизованной магистрали, это способствует:
повышению теплоотдачи;
равномерному распределению тепла в помещениях;
увеличению показателей энергоэффективности здания;
минимизации риска возникновения воздушных пробок в трубопроводах.
Популярные модели
Популярностью пользуется универсальное оборудования для наиболее востребованных моделей отопительных котлов. В соответствующем сегменте рынка лидирует продукция известного бренда Аристон, техникаЗота, Вайланте и Навьен. Благодаря универсальности и возможности использования для комплектации большинства отопительных систем при строительстве частного дома или коттеджа востребованы также насосы для котла Baxi, в частности, высокомощные установки для комплектации моделей производства этого бренда от 5 поколения и выше (от модели 18F).
Нужно уделить немного внимания оборудованию производства Зота, Навиен и Вайланте.
Продукция компании Зота – лидер отечественного рынка комплектующих для систем отопления и ГВС. Отличается универсальностью, простотой в обслуживании и эксплуатации, оптимальным соотношением качества и стоимости.
Насосы для котла Navien корейского производства не уступают западным аналогам и считаются лучшими для комплектации газовых двухконтурных котлов и другой универсальной теплотехники для бытового использования. Производительны, экономны в расходе, надежны.
Насосы для котла Vaillant универсальны и подходят для комплектации теплового оборудования большинства востребованных брендов, в число которых входят VIESSMANN, FERROLI, ARISTON, NOVA FLORIDA и другие.
Алгоритм подключения насоса для котла
Подключение насоса для газового котла не требует специальных навыков, в отличии от сборки полноценной системы водоснабжения с использованием парового котла:
перед тем, как подключить насос для котла, выберите оптимальное место его расположения – оно должно быть доступным в случае необходимости перенастроить оборудование или осуществить его плановое обслуживание и в то же время защищенным от случайного механического воздействия;
при установке насоса в действующую теплосеть носитель нужно полностью слить;
смонтируйте и зафиксируйте шаровые краны, перекрывающие движение теплоносителя в случае необходимости демонтажа насоса, по обе стороны от агрегата;
врежьте фильтр, установите воздушный клапан согласно рекомендациям производителя;
загерметизируйте места стыков и врезов с помощью резиновых прокладок и герметиков соответствующего типа;
при установке самого насоса соблюдайте направление движения теплоносителя, которое на приборе указывается стрелкой;
заземлите агрегат и выполните подключение к электросети;
заполните систему теплоносителем и выполните включение насоса, предварительно проверив работоспособность оборудования
Эта схема актуальна для монтажа основных и дополнительных насосных агрегатов и применима в квартирах с централизованным отоплением и в домах с автономным обеспечением.
Как грамотно подключить насос отопления к электросети: правила монтажа
Централизованное теплоснабжение не всегда обеспечивает помещение необходимым теплом. В связи с этим многие предпочитают устанавливать автономные системы отопления. Но частой проблемой децентрализованного отопления является неравномерное распределение тепла. Например, в котле вода закипает, а в дальних комнатах температура батарей может быть невысокой. Некоторые предпочитают замену радиаторов отопления. Но большинство, для выхода из подобной ситуации, устанавливают циркуляционные насосы. Это позволяет повысить эффективность работы всей отопительной системы и равномерно прогреть все помещение.
Монтаж насосов для отопления выполняет специалист. Но можно проделать эту работу и самостоятельно. Главное знать некоторые нюансы данного процесса и придерживаться ряда рекомендаций. Для тех, кто не знает, как правильно поставить насос в систему отопления, данная статья будет очень полезной. В ней подробно описан алгоритм подключения такого оборудования и рассмотрены особенности монтажа насоса вило.
Преимущества установки насосов отопления
Прежде чем рассмотреть, как подключить насос к отоплению, надо отметить ряд преимуществ, которые пользователь получает в итоге:
увеличение теплоотдачи;
равномерное распределение тепла между всеми отапливаемыми комнатами;
повышение экономичности отопительной системы;
исключение возможности появления завоздушин, которые мешают теплоносителю нормально циркулировать в системе.
Чтобы установить насос для отопления системы, надо воспользоваться услугами специалистов. Но данная работа не отличается большой сложностью. Поэтому можно выполнить ее своими силами, и при этом дополнительно сэкономить на оплате услуг работников по монтажу отопительных приборов.
Подготовка к установке насоса для отопления
Прежде чем устанавливать насос, надо его купить. От правильного выбора зависит многое.
Насосное оборудование может быть разных видов.
На рынке представлено множество различных моделей от разных производителей. Нужно выбирать насос для отопления характеристики которого соответствуют особенностям помещения, его площади, количеству окон, наружных стен и т.п. Лучше отдать предпочтение более известному производителю. Слишком дешевые агрегаты покупать не стоит в виду большой вероятности приобрести подделку. А при эксплуатации такого оборудования может возникнуть немало проблем.
Чтобы упростить процесс монтажа насоса для отопления, лучше выбирать насосный прибор с разъемными резьбами. Иначе потребуется подбирать переходники. А это понравится далеко не каждому пользователю.
Из дополнительного оборудования и инструментов для работы понадобятся:
обратный клапан. Без него работа насоса под давлением будет неполноценной;
фильтр глубокой очистки;
запорная арматура;
байпас из отрезка трубы. Диаметр должен соответствовать диаметру стояка;
специальные ключи для установки.
Основные правила монтажа насоса
Устанавливая электронасос для отопления, надо помнить о соблюдении ряда важных правил:
по бокам от насоса надо зафиксировать шаровые краны. В случае необходимости демонтажа насоса, с помощью шаровых кранов вероятность выхода теплоносителя из системы будет исключена;
перед насосным устройством врезается фильтр. Нужно это для защиты прибора от различных частиц, которые присутствуют в теплоносителе;
в верхней части байпаса должен находиться воздушный клапан. Он будет выводить скопившийся в системе воздух. Можно выбрать автоматический либо ручной тип клапана;
резьбовые соединения должны выполняться с помощью прокладок и герметика. Нужно это для избежания протеканий;
на насосном приборе есть стрелка, которая показывает направление движения теплоносителя. Это направление надо соблюдать в процессе монтажа;
чтобы сделать процесс использования насосного устройства полностью безопасным, подключать прибор надо только в розетку с заземлением. Поэтому перед установкой насоса требуется провести ряд действий по обеспечению заземления.
Подключается электронасос для отопления дома по следующему алгоритму:
выбор места. Подключенный насос нуждается в периодическом обслуживании. Также необходимо позаботиться о том, чтобы был доступ к электросети. Поэтому месторасположение надо выбирать, учитывая данные факторы. Конечно, близость к сети не является обязательным требованием: можно провести удлинение силового кабеля сети к требуемому месту монтажа. Но это создаст дополнительные неудобства. Лучше всего устанавливать насосы в месте ввода расширительного бака. Таким образом, можно достичь максимально высоких температурных показателей в данном месте;
если насос устанавливается в действующую сеть, предварительно необходимо слить теплоноситель. Если система отопления находилась в длительной эксплуатации, ее надо хорошенько прочистить от скопившихся внутри загрязнений. Для этого следует несколько раз наполнить ее водой, а затем опорожнить;
монтаж насоса и функциональной цепочки арматуры выполняется в соответствии с описанными выше правилами;
когда процесс установки завершен, отопительную систему надо снова заполнить теплоносителем;
теперь нужно проверить систему на работоспособность. Например, если не включился насос отопления, возможно, есть какие-нибудь проблемы с электропитанием. Надо проверить предохранители и фазы. Если все в норме, вероятно, сгорела обмотка привода. Все погрешности на данном этапе следует исправить;
после этого надо открыть центральный винт. Он находится на крышке корпуса. Данная процедура нужна для того, чтобы избыток воздуха вышел из насоса. Когда выступит вода, значит все в порядке: воздух полностью удален. Надо отметить, что выводить воздух с насоса с ручным управлением следует каждый раз перед включением устройства.
Зная, как поставить дополнительный насос в систему отопления, можно без затруднений проделать эту процедуру самостоятельно. Положительные изменения в пользовании отопительной системой с врезанным насосом заметны в первые дни эксплуатации.
Лучше покупать насос для котла отопления типа автомат. Так можно защитить устройство от неправильной эксплуатации. При подключении оборудования к сети лучше использовать автоматический предохранитель с флажком, который будет выполнять две функции: предохранителя и выключателя. Устанавливать предохранитель следует на расстоянии более 50 см от котла.
Можно установить насос в отопительную систему, где уже имеется один насос. Но тут надо учитывать некоторые нюансы. Насосный прибор включается, когда срабатывает тепловое реле.
Чтобы оба аппарата работали синхронно, второй прибор надо тоже подключить к реле.
Дополнительный насос можно подсоединить к основному путем параллельного подключения. Зная, как подключить насос отопления к электросети, это особых трудностей не составит.
Чаще всего насосное оборудование работает от 220 вольт. Но есть агрегаты, работающие от 380 вольт. Сегодня в продаже можно встретить и насос для отопления на 12 вольт с плавным вариатором скорости. Такие агрегаты незаменимы, если нет возможности подключения к электросети 220 вольт. Благодаря электронному вариатору скорости, насос включается плавно, есть возможность выставлять точные параметры прибора. Но все же насос для отопления 12 вольт используется крайне редко.
Монтаж насосов Вило
Сегодня на рынке большой популярностью пользуются насосы Вило. Они отличаются хорошими техническими характеристиками. Большое разнообразие размеров резьбовых и фланцевых соединений позволяет выбрать именно такое насосное оборудование, которое идеально подойдет для монтажа в существующую систему отопления. А сам радиатор отопления задействован в работу не будет.
Стоит рассмотреть, как подключить насос на отопление Вило. Монтаж агрегатов вило не представляет большого труда. Устанавливать насос Wilo можно непосредственно на трубопроводе. Существуют разные модели. Если помещение имеет небольшую площадь (до 750 кв.м), то стоит отдать предпочтение модели Wilo-Star-RS. Насосы данной серии оснащены трехступенчатыми переключателями. Для питания нужен ток с напряжением в 230 вольт. Прибор может работать при температуре рабочей жидкости от -10 до +110 градусов. При этом окружающая температура должна быть не более +40 градусов.
Монтаж данного агрегата предполагает горизонтальное размещение его вала. Клеммная коробка имеет два кабельных вывода. Поэтому насос Wilo для отопления можно подключить к электросети с любой стороны. Благодаря пружинному устройству клемм, кабель подсоединяется очень просто.
Таким образом, подключение насоса для отопления – работа не сложная. И ее можно проделать самостоятельно. Главное, грамотно подобрать насосное оборудование, знать особенности монтажа и соблюдать ряд правил во время установки прибора.
Руководство по ремонту котла
: Циркуляционный насос
Котел — отличная альтернатива использованию системы приточного воздуха, такой как газовая печь, для обогрева вашего дома. Бойлеры используют гидравлическую энергию — мощность воды — для циркуляции тепла к радиаторам и обогревателям плинтуса, которые посылают чистое, беспыльное тепло в комнаты, и в среднем они работают более эффективно, чем печи. Еще одно преимущество котлов заключается в том, что они не требуют особого обслуживания и ремонта, что увеличивает срок их службы.
Причина, по которой котлы не требуют такого количества ремонтов, как системы, такие как печи и тепловые насосы, заключается в том, что они работают с использованием лишь небольшого количества механических частей.Однако они не полностью без движущихся частей: важным компонентом котла является циркуляционный насос, который иногда требует ремонта, чтобы котел продолжал работать.
Если у вас возникли проблемы с циркуляционным насосом на вашем котле, или если вам нужен какой-либо другой ремонт котла в Андовере, штат Миннесота, позвоните в Air Mechanical, Inc. Для вашего удобства мы доступны круглосуточно и без выходных.
Циркуляционный насос
Без циркуляционного насоса горячая вода в бойлере не могла бы двигаться по трубам к конечным точкам для отвода тепла.Тепловые конвекционные потоки будут перемещать воду по трубам, но лишь на небольшую часть мощности. Циркуляционный насос содержит крыльчатку с электрическим приводом, которая отводит горячую воду из бака и направляет ее по трубам к нагревателям плинтуса или радиаторам. В то же время насос всасывает холодную воду, чтобы запустить цикл нагрева.
Если циркуляционный насос изнашивается, это может вызвать проблемы. Перегруженный насос может вызвать срабатывание автоматических выключателей, что часто является ранним признаком того, что насос нуждается в ремонте.Сломанные внутренние компоненты и клапаны могут привести к прекращению работы насоса. В насосе также может возникнуть утечка из-за коррозии, что приведет к падению давления воды внутри резервуара и уменьшению нагрева во всем доме. У протекающего насоса или насоса с внутренними повреждениями обычно требуется полная замена, хотя иногда специалист по ремонту может замазать соединения и фланцы, чтобы насос работал еще несколько лет.
Поскольку циркуляционный насос работает почти бесшумно, любой странный шум, исходящий от него, должен побудить вас обратиться в ремонт.Громкие шумы часто указывают на то, что внутри насоса скопилось большое количество воздуха или что подшипник вышел из строя. Ослабленные подшипники обычно означают, что насос не ремонтировался, но технический специалист может исправить застрявший воздух.
Какая бы проблема ни беспокоила ваш циркуляционный насос, будь то ремонт или установка нового насоса, вы можете доверить Air Mechanical, Inc., чтобы прийти к вам на помощь. Мы предлагаем ремонт котлов и другие услуги по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Андовере, штат Миннесота, с 1985 года. Позвоните нам сегодня и поговорите с одним из наших экспертов по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха о ваших потребностях в ремонте котлов.
Теги: Andover, Ремонт котлов
Пятница, 28 марта 2014 г., 13:14 | Категории: Отопление |
Замена циркуляционного насоса котла | Круглосуточная скидка на домашний мазут и доставка на Лонг-Айленд
Гудит ли циркуляционный насос бойлера в вашем доме на Лонг-Айленде? Он горячий на ощупь или течет вода? Это ужасно шумит? Все это признаки того, что его нужно заменить, и хороший повод позвонить нам.Мы расскажем вам, кто, что, где, почему и как в отношении этого жизненно важного оборудования, а также проблемы устранения неполадок, о которых следует знать.
Что такое циркуляционный насос котла?
Этот насос предназначен для забора горячей воды из котла и подачи ее на радиаторы и конвекционные обогреватели. Как следует из довольно понятного названия, он качает и циркулирует воду вокруг вашей собственности, что важно для поддержания тепла в вашем доме.Если насос перестанет работать, прекратится и обогрев вашего дома.
Итак, что может стать причиной поломки или неисправности насоса?
1. Котел горячий, но радиаторы холодные и горячая вода из кранов не идет.
Вышеупомянутый сценарий является явным признаком того, что с циркулярным насосом что-то не так. Возможно, клапаны повреждены, и в этом случае потребуется их замена. Также может быть случай, когда необходимо сбросить давление холодной / горячей воды, чтобы предотвратить перегрузку насоса.
2. Шум от циркуляционного насоса котла
Если насос издает сильный шум, это может быть связано с избытком воздуха в насосе, который можно устранить с помощью спускного клапана. Другая возможность — ослабление подшипников, встряхните насос, чтобы услышать, не дребезжат ли подшипники внутри.
3. Утечка воды из циркуляционного насоса котла
Если вы заметили лужи воды, расположенные под циркулярным насосом, это означает, что давление воды ослабило фланцы или соединения.Чрезмерное давление могло привести к разрыву насоса, оставив отверстия, через которые может протечь вода. Конопатка может работать как временное решение, но в конечном итоге насос необходимо будет заменить.
Рассмотрев проблемы, которые могут возникнуть, мы советуем регулярно проверять циркуляционный насос, тем более что он является таким важным компонентом вашей системы отопления. Мы также советуем вызвать опытного специалиста для выполнения замены, что наши лицензированные и вежливые специалисты по обслуживанию более чем рады сделать.Выполнение таких работ связано с опасностями, о которых осведомлены обученные специалисты, например, о потенциальном риске ожогов и ожогов кожи от выхода горячего пара. Также мы делаем все остальные виды ремонта отопления.
Несколько дополнительных долларов в долгосрочной перспективе не повредит по сравнению с попытками ремонта дома. Мы предоставляем доступные услуги, встречи в тот же день, а наши сотрудники имеют более чем четырехдесятилетний опыт ремонта котлов и печей на Лонг-Айленде и его окрестностях.Позвоните нам, чтобы получить расценки, консультации и быструю замену насоса с использованием лучших инструментов и лучших запчастей. Мы позаботимся о том, чтобы ваш котел был настроен на правильное давление воды и был оснащен насосом, подходящим для вашей системы отопления. При первых признаках каких-либо проблем свяжитесь с нами.
Советы по установке теплового насоса для бассейна
В этой статье изложены наши советы по установке теплового насоса для бассейна, которые представляют собой наилучший способ установки теплового насоса для бассейна.
Установка теплового насоса для бассейна — довольно простая задача, которую может выполнить владелец бассейна, местный инженер или один из наших опытных инженеров по установке.Однако всегда следует соблюдать рекомендации производителя, чтобы не аннулировать гарантию или помешать правильной работе теплового насоса.
Если вы хотите, чтобы мы установили для вас тепловой насос, свяжитесь с нами, чтобы получить расценки на установку.
Вот несколько советов, если вы решите установить тепловой насос для бассейна самостоятельно: —
Для теплового насоса требуется: —
1. Подходящее место
Выберите место для вашего теплового насоса, где к нему будет хорошо циркулировать воздух.Оптимальная эффективность теплового насоса зависит от хорошей циркуляции воздуха.
По возможности тепловой насос следует всегда устанавливать на открытом воздухе, чтобы он мог получать хороший приток свежего воздуха для работы и отвода тепла.
Минимальные зазоры для тепловых насосов с горизонтальным вентилятором показаны выше
Минимальные зазоры для тепловых насосов с вертикальным вентилятором показаны выше
Убедитесь, что воздух, выбрасываемый вентилятором, не сталкивается с препятствиями и может рециркулировать обратно в тепловой насос.
Тепловые насосы для бассейнов бывают двух основных типов — модели с вертикальным вентилятором и горизонтальным вентилятором. Вертикальные модели с вентилятором будут втягивать воздух по бокам теплового насоса и выдувать более холодный воздух вверх из верхней части устройства. Вы должны убедиться, что над тепловым насосом нет препятствий, которые могут вызвать рециркуляцию удаляемого воздуха обратно в блок, так как это снизит его эффективность, например, низко висящие деревья или крыши и т. Д.
Аналогичным образом модели с горизонтальным вентилятором будут втягивать воздух с задней стороны блока и выдувать более холодный воздух с передней стороны теплового насоса.Лучше больше места, но как минимум вы должны оставить 300 мм позади теплового насоса и 2 метра перед ним. Опять же, удаляемый воздух должен иметь возможность уноситься ветром, не ударяясь о препятствия, например, живые изгороди, заборы и т. Д., Которые могут вызвать рециркуляцию воздуха.
Вертикальные модели вентиляторов должны иметь зазор не менее 2 футов (600 мм) по бокам и никаких препятствий сверху, как показано на схеме ниже.
Минимальные требования к допуску
Требуемые зазоры для теплового насоса типа Duratech
Тепловые насосы для бассейнов следует по возможности устанавливать на открытом воздухе, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.Однако некоторые из них могут быть установлены внутри насосной станции — см. Раздел ниже.
Постарайтесь разместить тепловой насос рядом с насосом для бассейна, чтобы минимизировать трение в трубах. Если длина вашего трубопровода слишком велика, возможно, у вас недостаточная скорость потока воды через тепловой насос, и вам может потребоваться модернизировать насос для бассейна или использовать трубы большего диаметра к тепловому насосу и от него, чтобы уменьшить трение в трубах и поддерживать хорошую воду. скорость потока.
Большинство тепловых насосов указывают номинальный расход воды в своих таблицах технических характеристик.Если поток воды через тепловой насос слишком низкий, тепловой насос может перегреться, и предохранительный механизм выключит агрегат.
Not Like This — Зал стыда!
Некоторые примеры неправильной установки теплового насоса в бассейне.

Тепловой насос в деревянном ящике, без воздушного потока!
Примеры правильной установки тепловых насосов см. В нашей фотогалерее
2. Расход воды
Большинство наших тепловых насосов для бассейнов указывают требуемый расход воды в таблице технических характеристик.Если расход воды слишком низкий, вода в тепловом насосе перегреется, и тепловой насос выключится.
Проверьте расход воды из насоса бассейна и через фильтр, чтобы убедиться, что он достаточно высок для теплового насоса бассейна.
Обратите внимание, что существует максимально возможный поток через трубу бассейна любого размера независимо от мощности вашего насоса. Для больших тепловых насосов может быть невозможно обеспечить достаточный поток воды через маленькие трубы (например, трубы 1,5 дюйма). Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения консультации по этому поводу.
Мы продаем расходомеры воды, которые покажут вам расход в ваших трубах.
См. Раздел «Аксессуары».
Вам также следует регулярно промывать фильтр для бассейна, чтобы обеспечить надлежащий расход воды.
3. База
Основание теплового насоса должно быть ровным и прочным. Можно использовать как бетонное основание, тротуарную плитку, уложенную на песок, так и деревянный настил.
Вибрация теплового насоса будет минимальной и не повредит тротуарную плитку.
Тепловой насос может быть установлен выше или ниже уровня воды. Единственным условием является то, что циркуляционный насос бассейна достаточно мощный, чтобы обеспечивать расход воды, необходимый тепловому насосу для работы.
Мы также продаем монтажные ножки и легкие плиты для монтажа теплового насоса. Это помогает поднять тепловой насос над землей, а также снижает уровень шума и вибрации.
Во время работы теплового насоса с него может капать конденсат, особенно во влажных условиях.Вы должны учитывать конденсат, который будет выходить из агрегата в базовой конструкции, поскольку количество воды может быть значительным и вызвать образование лужи. Например, если агрегат установлен на деревянном настиле, в настиле можно сделать отверстия, чтобы конденсатная вода могла стекать и не вызывать гниение древесины.
У некоторых тепловых насосов есть выпускная труба для воды, которая отводит конденсат, или к ней можно присоединить кусок шланга, чтобы отвести воду в определенное место.
Некоторые клиенты ошибочно полагают, что в тепловом насосе есть утечка, хотя на самом деле вода, поступающая из теплового насоса, представляет собой нормальный конденсат.
4. Электроснабжение
Перед покупкой теплового насоса для бассейна вы должны проверить рабочий ток и пиковый ток, указанные в листинге для вашей желаемой модели.
Убедитесь, что ваша электрическая сеть достаточна для поддержки рабочего и пускового токов для устройства.
Обычно рекомендуется проложить специальный кабель к вашему электрическому потребительскому блоку для теплового насоса и установить специальный выключатель для теплового насоса.
Большинство тепловых насосов при запуске потребляют более высокий электрический ток. Это длится всего миллисекунду или около того, пока компрессор запускается, а затем ток возвращается к нормальному рабочему току для устройства.
Требуемый размер автоматического выключателя обычно указывается в перечне для каждого теплового насоса и обычно немного превышает пусковой ток.
Обычно вы используете автоматический выключатель (предохранитель) типа «D» с тепловым насосом. Автоматический выключатель типа «D» позволяет использовать более высокий ток при запуске (при запуске компрессора) без отключения выключателя.
Если у вас очень «чувствительное» электроснабжение, некоторые тепловые насосы имеют дополнительную (или встроенную) опцию «плавного пуска». Опция плавного пуска «снижает» пусковой ток до рабочего тока, чтобы избежать скачков мощности при запуске.
Комплект / опция плавного пуска обычно требуется только для установок с большим однофазным тепловым насосом (например, 30 кВт) с ограниченным или чувствительным источником питания. В экстремальных ситуациях при запуске теплового насоса может мигать домашнее освещение или срабатывать автоматический выключатель.Комплект плавного пуска помогает предотвратить это.
Вариант плавного пуска обычно не требуется в Великобритании, на небольших тепловых насосах или трехфазных тепловых насосах. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей информации.
Мы продаем сторонний модуль плавного пуска, который можно добавить практически к любому тепловому насосу. Это указано в разделе «Аксессуары»
.
Армированный кабель обычно используется для питания теплового насоса. Это необходимо для предотвращения случайного повреждения кабеля (например, при прокалывании его лопатой).
Требуемый размер (толщина) кабеля зависит от длины используемого кабеля.Для более длинного кабеля потребуется более толстый кабель из-за повышенного сопротивления длинного кабеля.
Армированный кабель должен быть проложен к поворотному разъединителю, который должен быть расположен в пределах 1 метра от теплового насоса, чтобы можно было легко отключить питание теплового насоса.
Электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком, который может рассчитать необходимое сечение кабеля.
Тепловой насос также должен быть правильно заземлен.
Поскольку тепловой насос находится на открытом воздухе, электрическая цепь также должна быть защищена УЗО
.
Большинство домов имеют однофазное электроснабжение.Трехфазное электроснабжение обычно встречается только на больших объектах или в коммерческих установках. Если вы не уверены, возможно, у вас однофазное электроснабжение, но попросите электрика подтвердить это за вас.
Однофазные источники питания работают при напряжении около 230–240 В в Великобритании и имеют один провод под напряжением, нейтраль и землю и являются наиболее распространенным типом питания в жилых домах.
Более крупные объекты могут иметь трехфазное питание. Обычно он работает при напряжении 380–415 В и использует три провода под напряжением, нейтраль и заземляющий провод.
Обратите внимание, что большинство 3-фазных установок рассчитаны на 380–415 В, однако во Франции можно найти как 380–415 В, так и некоторые старые трехфазные источники питания на 220 В, поэтому перед заказом проверьте, какой тип у вас установлен.
Все наши тепловые насосы предназначены для работы с источниками питания 50 Гц (которые используются по всей Европе)
Обратите внимание, что в США используется источник питания 60 Гц. Тепловые насосы согласно спецификации США не работают в Великобритании или Европе. Все наши тепловые насосы рассчитаны на питание от сети 50 Гц.
Мы можем поставить электрическую соединительную коробку со встроенным таймером для вашего насоса для бассейна — см. Раздел «Аксессуары».
Электрические блоки управления могут быть сконструированы в соответствии с вашими требованиями. Пожалуйста, свяжитесь с нами для цитаты.
5. Сантехника
Тепловой насос легко добавить к существующей системе трубопроводов бассейна.
Сначала проверьте, какой у вас размер труб.
В Великобритании это обычно трубы диаметром 1,5 или 2 дюйма. В Европе чаще встречается 50 мм. Проверьте надпись на существующих трубах и коленах, чтобы узнать, какой у вас размер. Не измеряйте только внешний диаметр труб или фитингов, так как он часто отличается от требуемого размера, и вы можете случайно заказать трубы и фитинги неправильного размера!
например, труба бассейна 1,5 дюйма имеет внешний диаметр примерно 1,9 дюйма (1,5 дюйма относятся к внутреннему диаметру труб для британских размеров и внешнему диаметру для метрических размеров)
Как только вы узнаете размер существующей трубы, вы будете знать, какой размер соединителей и колен вам понадобится.
В Великобритании наиболее распространены трубы диаметром 1,5 дюйма, а в Европе — трубы диаметром 50 мм.
Каталог трубопроводной арматуры см. В разделе «Аксессуары».
Если у вас есть существующий обогреватель бассейна, например, газовый или масляный котел, то, если он все еще работает нормально, мы рекомендуем вам оставить его на месте и установить тепловой насос в соответствии с существующим котлом.
Это позволит вам запустить и тепловой насос, и бойлер, если это необходимо для быстрого нагрева бассейна. Старый обогреватель также может помочь дополнить тепло от теплового насоса в очень холодную погоду, чтобы продлить купальный сезон.
По возможности вода должна проходить сначала через тепловой насос, а затем через существующий нагреватель, чтобы тепловой насос выполнял большую часть работы по отоплению. Термостат на существующем нагревателе (например, газовом бойлере) можно установить ниже, чем на тепловом насосе, чтобы существующий нагреватель работал только в случае необходимости.
К тепловому насосу всего две трубы — «подающая» и «обратная».
Мы рекомендуем вам установить «байпасную» схему с вашим тепловым насосом
Байпас представляет собой серию из 3-х клапанов.Это позволяет изолировать тепловой насос, чтобы вода не протекала через него.
Байпас также позволяет регулировать расход воды для достижения оптимальной производительности теплового насоса. Мы с радостью посоветуем, как соответствующим образом отрегулировать расход в зависимости от марки и модели используемого теплового насоса.
Как правило, вы должны стремиться к тому, чтобы разница между температурами воды на входе и на выходе составляла примерно 1-2 градуса
Мы продаем байпасные комплекты в разделе «Аксессуары»
.
Это требуется зимой, когда вам нужно слить всю воду из теплового насоса, чтобы предотвратить повреждение в результате замерзания, однако у вас может быть замерзание на насосе бассейна, и вы, возможно, захотите продолжить циркуляцию воды по трубам вашего бассейна.
Установка байпаса также позволяет регулировать расход воды, проходящей через наш тепловой насос. Слегка открыв перепускной клапан, вы можете уменьшить поток воды через тепловой насос.
Не допускайте замерзания воды внутри теплового насоса зимой, так как это может привести к растрескиванию теплообменника и обычно не покрывается гарантией производителя на повреждение от замерзания / замерзания. Мы продаем различные зимние чехлы для тепловых насосов для бассейнов, чтобы защитить ваш агрегат — см. Раздел «Аксессуары»
.
Трубки, ведущие к тепловому насосу и от него, могут быть изолированы, чтобы уменьшить потери тепла.
Тепловой насос обычно устанавливается в качестве последнего элемента в потоке воды перед возвратом воды в бассейн, т. Е. После фильтра.
Единственное исключение — если у вас есть установка хлорирования, и в этом случае она должна быть последней перед возвращением воды в бассейн, чтобы концентрированный хлор не проходил через тепловой насос, так как это может вызвать преждевременную коррозию теплообменника. .
Тепловой насос можно установить рядом с любым имеющимся у вас нагревателем (например, газовым нагревателем).Это позволяет вам использовать газовый обогреватель, а также тепловой насос, если необходимо, либо для быстрого нагрева бассейна, либо если температура воздуха слишком низкая для эффективной работы теплового насоса, например, в сезон купания.
Постарайтесь, чтобы вода проходила сначала через тепловой насос, а затем через газовый / масляный нагреватель, чтобы тепловой насос выполнял большую часть работы по отоплению, а существующему котлу нужно было только «поднять» температуру.
6. Несколько тепловых насосов
Для больших бассейнов можно использовать два тепловых насоса вместе
Бассейны
или даже больше могут использовать четыре тепловых насоса
Несколько тепловых насосов можно подключить последовательно или параллельно.Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать, какой метод лучше всего использовать в вашей ситуации.
7. Установка теплового насоса в помещении
По возможности, тепловой насос следует всегда устанавливать на открытом воздухе, так как им требуется постоянный приток свежего воздуха для работы и отвода тепла. Однако можно установить некоторые модели внутри помещения для растений. Для моделей с вертикальным вентилятором может быть сконструирован воздуховод, отводящий удаляемый воздух через стену здания.
Для моделей с горизонтальным вентилятором их можно разместить вплотную к стене и проделать в стене отверстие на одной линии с вентилятором, чтобы выпускаемый воздух мог выходить наружу.
Следует избегать рециркуляции удаляемого воздуха обратно в тепловой насос.
При установке в помещении необходимо также позволить воздуху проникать в насосную станцию. На противоположной стороне насосной следует установить вентилируемую дверь или решетку, которая должна быть достаточно большой, чтобы свежий воздух поступал в комнату с той же скоростью, что и выходит из комнаты.
Для закрытых бассейнов размещение теплового насоса внутри здания бассейна может помочь осушить воздух за счет втягивания свежего воздуха в комнату бассейна и использования теплового насоса для удаления влажного воздуха.
Недостатком такой схемы является то, что температура воздуха в помещении бассейна скоро снизится до такой же, как температура наружного воздуха. Для закрытых бассейнов это может быть нежелательно, и тогда может потребоваться какой-то подогрев воздуха, что сведет на нет пользу от размещения теплового насоса в помещении.
Воздуховод вертикального теплового насоса с вентилятором на улицу Установка горизонтального теплового насоса с вентилятором в производственном помещении
8.Крытые бассейны
Крытые бассейны предъявляют другие требования к открытым, главное отличие состоит в том, что необходимо осушать влажный воздух, а также нагревать воздух зимой.
Обычно для закрытых бассейнов температура воздуха должна быть на 1 градус выше, чем температура воды в бассейне. например, вода в бассейне = 28 ° C, температура воздуха = 29 ° C.
Для закрытых бассейнов мы продаем все в одном устройстве от Heatstar или Calorex, которое обеспечивает подогрев воздуха, осушение воздуха, подачу свежего воздуха и подогрев воды в бассейне.Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения деталей.
Есть два основных варианта закрытых бассейнов: —
Тепловой насос для бассейна и отдельные напольные или настенные осушители. Осушители могут иметь встроенные электрические обогреватели для подогрева воздуха в помещении бассейна зимой.
Все в одном устройстве, обеспечивающее нагрев воздуха, осушение воздуха, подачу свежего воздуха и подогрев воды в бассейне. Этим агрегатам нужны воздуховоды, чтобы обдувать осушенным воздухом любые стеклянные окна, чтобы предотвратить образование конденсата.
Heatstar Gemini — все в одном устройстве Отдельно стоящий осушитель воздуха Calorex Vaporex
Мы также можем спроектировать систему, которая питается от теплового насоса домашнего типа, использующего воздух, питающего буферный резервуар.
Мы предлагаем услуги по проектированию крытых бассейнов, чтобы помочь выбрать и определить все оборудование для закрытых бассейнов.
См. Дополнительную информацию на нашей странице «Крытые бассейны»
9.Тепловые насосы для гидромассажных ванн и купален
Наши тепловые насосы также могут быть установлены в гидромассажных ваннах и бассейнах.
Использование теплового насоса обычно приводит к значительному снижению эксплуатационных расходов по сравнению с электрическим нагревателем, и использование теплового насоса в спа-салонах и гидромассажных ваннах становится все более популярным.
Требуемая температура воды может быть установлена максимум на + 40 ° C
Тепловой насос просто подключается к существующему контуру спа
Мы рекомендуем оставить существующий электронагреватель в качестве резервного нагревателя теплового насоса для очень холодных (минусовых) температур воздуха.
В идеале вода должна проходить сначала через тепловой насос, а затем через электрический нагреватель.
Свяжитесь с нами, если вы хотите получить какой-либо совет по установке теплового насоса в гидромассажную ванну или бассейн для плавания.
10. Примеры установки
Ниже приведены некоторые фотографии из нашей фотогалереи установок, выполненных с использованием тепловых насосов, поставляемых компанией HeatPumps4Pools
.
Установка Heat Perfector 20 кВт в графстве Эссекс, Великобритания. Агрегат установлен на тротуарной плитке. Трубопровод изолирован. Существующие трубопроводы выходят из бассейна к тепловому насосу. Устройство водопровода — обратите внимание на систему перепускных клапанов, позволяющую изолировать агрегат и слить воду зимой
Тепловой сифон, установленный на юге Франции в 2009 году.
Установка Heat Perfector 32 кВт
Другие примеры установки см. В нашей фотогалерее
Дополнительные советы по установке теплового насоса см. Также на странице часто задаваемых вопросов.
11.Услуги по установке — Давайте установим для вас
Мы предлагаем полный комплекс услуг по установке тепловых насосов для бассейнов с привлечением наших квалифицированных инженеров.
Наши инженеры — квалифицированные электрики и опытные инженеры по тепловым насосам, которые установят ваш тепловой насос в соответствии с инструкциями производителя.
Мы можем установить тепловые насосы в большинстве районов Великобритании
Свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость установки
12. Запросы?
Если у вас есть какие-либо вопросы по установке теплового насоса, свяжитесь с нами по запросу @ heatpumps4pools.com
Или воспользуйтесь нашим онлайн-чатом
Замена циркуляционного насоса котла: что делать после
Если вам нужно заменить циркуляционный насос котла , вы обнаружите, что этот конкретный проект на самом деле должен быть довольно простым. Есть много разных производителей этих насосов, и вам решать, хотите ли вы ту же марку, которую вы заменяете, или хотите другую, это полностью зависит от вас.Что бы вы ни выбрали, все они будут поставляться с необходимым оборудованием и специализированными инструкциями, если это необходимо. Ниже вы найдете простые и общие инструкции о том, как заменить помпу, не обращаясь к профессионалу, который сделает эту работу за вас, что сэкономит вам кучу денег.
Шаг 1 — Выключите клапан и электричество

Теперь вам нужно закрыть клапан или перекрыть клапаны, на которых заменяется насос. Если это совершенно новая установка, вам может потребоваться убедиться, что все системы, поступающие от основной линии, отключены.Просто убедитесь, что линия не работает, когда вы решите снять старый насос. Теперь отключите все электричество от насоса, прежде чем снимать старый насос. Теперь вы можете безопасно отсоединить все провода, которые были присоединены к самому двигателю. Затем закройте концы электрическими заглушками.
Шаг 2 — Снимите насос
Выясните, где будет расположен этот новый насос. Где это на самом деле будет? Как только вы это выясните, обязательно отметьте трубу маркером в том месте, где она будет разрезаться.Теперь открутите болты на фланцах и снимите циркуляционный насос. Обратите внимание, что при снятии фланцев и насоса может вытечь немного воды, но этого следовало ожидать. У вас должен быть кто-то, кто будет собирать воду ведрами, потому что вам не нужно стоять в луже во время работы.
Шаг 3 — Начало установки насоса
Измерьте высоту вашего насоса с помощью фланцев на насосе. Отрежьте трубу, в которой будет работать новый насос. Снимите фланцы, когда будете готовы приступить к установке насоса.Наденьте фланцы на трубу, а затем поместите насос между фланцами. Помните, что ваш поток движется в правильном направлении. Убедитесь, что вы не забыли надеть уплотнительные кольца или прокладки, в зависимости от того, какой марки вы купили.
Шаг 4 — Затяните болты
Наденьте болты фланца и равномерно затяните их со всех сторон. Это необходимо для того, чтобы ваши фланцы не были установлены криво. Если вы не затянете болты правильно, это может вызвать утечку во фланцах.
Шаг 5 — Завершение работы и проверка насоса

После того, как все это будет сделано, вы готовы подключить электрическую цепь к насосу. Когда ваш насос должным образом затянут и правильно перемонтирован, пора снова включить воду. Как только вода снова включена, пора включить насос, чтобы проверить, правильно ли вы установили насос.
Руководство по насосам центрального отопления | 8 Проблемы с насосом центрального отопления
HeatingForce поддерживается считывателем.Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше
Ваш котел протекает или издает необычный шум? Ваши радиаторы холодные, хотя вы только что очистили их от шлама?
Причиной может быть неисправный насос центрального отопления. Неисправный насос центрального отопления может вызвать целый ряд проблем со всей системой отопления, включая утечки, чрезмерный шум, холодные радиаторы и многое другое.
В этом посте мы рассмотрим 9 наиболее распространенных проблем тепловых насосов, их причины и оптимальные решения.Если у вас старый котел и вы подозреваете, что он вызывает проблемы, , вы можете проверить цены на замену котла здесь . В противном случае читайте дальше, чтобы узнать больше!
Что такое насос центрального отопления?
Насос центрального отопления в системе центрального отопления забирает горячую воду из котла и перекачивает ее по трубопроводам в вашем доме. Он питает радиаторы, краны, вешалки для полотенец и душевые кабины в вашем доме. Если насос центрального отопления не работает, он может нанести ущерб всей системе отопления.
Где находится насос?
Насосы ЦО расположены за кожухом на котле.
Мы собираемся охватить наиболее распространенные проблемы тепловых насосов и то, что можно сделать, чтобы их исправить (или сколько стоит починить насосы центрального отопления).
Насос Проблема 1. Насос работает, но не качает воду по системе
Если насос системы отопления работает, то он должен слегка вибрировать. Наиболее вероятная причина этой проблемы — заклинивание вала или гребного винта насоса.
В некоторых случаях (особенно когда двигатель очень горячий) проблема заключается в двигателе насоса. Насос нагреется, но не должен быть горячим на ощупь.
Это особенно характерно для систем отопления, которые некоторое время оставались отключенными.
Исправление
Если какой-либо компонент насоса застрял, а в насосе не циркулирует вода, иногда легкое нажатие может освободить все застрявшие компоненты.
Если заклинивание происходит регулярно, это хороший признак того, что насос отопления выходит из строя и, скорее всего, выйдет из строя совсем.
Замена насоса, вероятно, будет стоить 200–250 фунтов стерлингов, включая установку. Это для насосов ведущих производителей, таких как Grundfos.
Насос Проблема 2: Насос забит грязью
По мере старения систем центрального отопления грязь и металлические частицы из радиаторов и трубопроводов разрушаются и начинают проходить через основные компоненты, такие как насос отопления. Эта грязь и сажа накапливаются в основных компонентах котла и вызывают их выход из строя. К счастью, засорение насоса довольно легко исправить, поскольку все, что для этого требуется, — это небольшая очистка.
Насос котла обычно накапливается грязью, а затем перестает работать правильно. Когда это произойдет, вы обнаружите, что ваша система отопления нагревается медленно, не до полной температуры или совсем не нагревается.
Исправление
Первым делом необходимо произвести горячую промывку системы отопления химическими веществами. Это отличается от промывки под давлением, поскольку не увеличивает давление в системе. Повышение давления в старых системах может ослабить соединения и компоненты и вызвать утечки.
После промывки системы и очистки насоса хорошей профилактической мерой является установка фильтра магнитной системы.
Фильтр магнитной системы улавливает много мусора и помогает предотвратить любые проблемы с насосом отопления в будущем.
Всегда просите инженера проверить насос отопления, когда он приезжает для ежегодного обслуживания котла.
Насос Проблема 3: воздушные пробки и шумные насосы
Другая распространенная проблема тепловых насосов — воздушные пробки. Если в насосе скопится воздух, он перестанет работать правильно.
Многие тепловые насосы имеют выпускной винт, с помощью которого можно удалить воздух и позволить насосу снова работать без замены каких-либо внутренних деталей.
Если вы слышите шум, исходящий от насоса центрального отопления, который не кажется нормальным, скорее всего, проблема заключается в воздушных пробках. Многие клиенты жалуются на постоянный гудящий шум, когда проблема заключается в воздушных шлюзах.
Исправление
После того, как вы найдете насос на бойлере, обратите внимание на небольшой спускной винт. Помните, что насос заполнен водой. Очень медленно открывайте винт (обычно достаточно менее четверти оборота), поскольку после удаления всего воздуха из насоса может вытечь небольшое количество воды.
Если это не решит проблему, скорее всего, шум насоса был всегда. Некоторые производители поставляют антивибрационные кронштейны, которые легко установить с помощью подходящих инструментов.
Насос Проблема 4: Неправильная установка продукта
Не во всех проблемах насоса системы отопления можно винить насос. Если система никогда не работала правильно, есть небольшая вероятность того, что насос мог быть установлен неправильно. В худшем случае первоначальный установщик установил насос неправильно.
Исправление
Это крайне редко, но если насос был установлен неправильно, его необходимо поменять. Помните, что перед снятием и поворотом насоса необходимо слить воду из системы.
После установки насоса необходимо заполнить систему через заправочную петлю на бойлере. И помните, вам также нужно удалить воздух из всех радиаторов отопления и полотенцесушителей.
Какое топливо использует ваш котел?
Насос Проблема 5: Неправильные настройки скорости насоса
Новые насосы (например, Grundfos 15/60) будут иметь настройки скорости и расхода.Их очень легко настроить.
И обычно они находятся в диапазоне от 1 до 3. 1 — самый низкий расход воды, а 3 — самый высокий. На многих объектах мы сталкивались с тем, что радиаторы не нагреваются или вся система не нагревается, проблема с расходом насоса.
Исправление
Найдите насос котла. Сверху помпы будет переключатель. Если этот переключатель установлен в положение 1 или 2, велика вероятность того, что скорость потока слишком мала. Вы можете установить помпу на 3, что является наиболее мощной настройкой.
Сначала стоит проконсультироваться с инженером по газобезопасности. Насос может быть установлен на 1 или 2 по какой-то причине (например, система не допускает дальнейшего потока из-за микроканальных труб). Включение системы, которая не требует этого, может привести к утечкам или поломке компонентов котла.
Насос Проблема 6: Негерметичный насос
Котлы протекают по целому ряду разных причин. Одна из наиболее частых причин протечки бойлера — проблемы с насосом. Это может быть связано с неправильной установкой, ослаблением работы насоса или даже повреждением уплотнения из-за неправильной настройки давления.
Исправление
Убедитесь, что насос надежно закреплен. Если это не так, затяжки иногда может быть достаточно, чтобы остановить утечку воды.
Проверьте все фитинги на насосе. Коррозия может быть причиной утечки воды. В этом случае вам потребуется установить новый насос.
Наконец, проверьте соединение на насосе. Если это то, что протекает, высока вероятность того, что повреждено уплотнение насоса.
Здесь есть два варианта: заменить уплотнение или заменить насос.Если насос очень старый, лучшим вариантом будет его замена. Прочтите наше руководство по стоимости установки котла или запросите замену здесь.
Насос Проблема 7: Нет питания
Если на насос и котел не подается питание, но в вашей собственности есть питание, вероятной причиной является блок печатной платы. Надеюсь, у вашего котла есть электричество. Если это просто насос, у которого нет питания (или он не запускается), вероятно, проблема с проводкой. В некоторых случаях небольшие утечки могут повредить проводку на насосе.
Исправление
Во-первых, начнем с простого и очевидного. Как и в других приборах, в насосах есть предохранители. Убедитесь, что предохранитель не перегорел.
Также проверьте отсутствие утечек. Если нет, вызовите специалиста по газовой безопасности и проверьте проводку к насосу.
Если насос старый и заржавел, высока вероятность того, что другие детали выйдут из строя и потребуется замена.
Насос Проблема 8: Насос не выключается
Большинство проблем с насосами связано с тем, что насосы не работают.Однако в редких случаях нас вызывают на котлы, где насос постоянно работает и не выключается. Мы неоднократно видели, что это проблема линейки Baxi Solo.
Исправление
Требуется правильная диагностика насоса. В прошлом мы видели, что насосы постоянно работают по следующим причинам:
Неисправные печатные платы (плата на котле).
Статистика выбега насоса неисправна.
Заедает клапан среднего положения (можно смазать смазкой WD40).
Проблема с насосом 9 : Насос изношен
Как и любое другое механическое устройство, насос центрального отопления подвержен износу, связанному с возрастом. Вы можете ожидать, что насос изнашивается примерно через 15 лет эксплуатации, но некоторые из них могут прослужить до 3 десятилетий. Если вы устранили все остальные проблемы из этого списка, скорее всего, насос просто изношен и подлежит замене.
Исправление
Если ваш насос центрального отопления отработал свой срок службы, самое время купить новый.Вы можете узнать больше о замене теплового насоса и ожидаемых расходах, нажав здесь.
Заключение
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с проблемами теплового насоса, , пожалуйста, оставьте комментарий ниже, и мы свяжемся с вами. И у нас есть еще одна статья, посвященная проблемам отопления и котла.
И, если вы хотите узнать стоимость ремонта насоса котла, нажмите здесь. Предпочитаете новый котел с длительной гарантией? Узнайте цену онлайн, используя эту интерактивную форму.
Разница между котлами, печами и тепловыми насосами
Разница между котлами, печами и тепловыми насосами
Когда дело доходит до систем отопления, есть несколько вариантов на выбор. Котлы, печи и тепловые насосы — самые популярные варианты. К сожалению, многие люди не понимают разницы между системами каждого типа и принципами их работы.
В этом блоге мы рассмотрим, как работают все три отопительных агрегата, затраты, связанные с установкой и ремонтом, а также другие преимущества и недостатки.
Печи
Как они работают?
Печи могут работать на пропане, природном газе или электричестве. Есть также альтернативные варианты, которые домовладелец может рассмотреть, например, масляные, геотермальные и солнечные печи. Печи обеспечивают тепло через змеевики. Они используют топливо для нагрева набора змеевиков, а затем используют моторизованный вентилятор для продувки воздуха через змеевики. Затем теплый воздух проходит по вашим воздуховодам.
Какие расходы связаны с печами?
Электрические печи небольшие, но менее эффективные, чем печи других типов.Газовые печи требуют наличия природного газа. Некоторые домовладельцы предпочитают добавлять в свои печи аксессуары, такие как увлажнители и очистители воздуха, что увеличивает стоимость установки. Общая стоимость установки новой печи варьируется в зависимости от ее размера и источника питания.
Тепловые насосы
Как они работают?
Тепловые насосы используют электричество для передачи тепла из прохладного помещения в теплое, что делает помещение теплее зимой и прохладнее летом.Тепло естественным образом перемещается в помещения с более низкими температурами, но если вы хотите, чтобы тепло оставалось или уходило в определенное помещение, идеальным вариантом будет тепловой насос. Тепловые насосы лучше всего работают в более теплом климате, потому что они не нагреваются сами.
Какие расходы связаны с тепловыми насосами?
Установка теплового насоса — хороший способ повысить энергоэффективность вашего дома, что приведет к снижению счетов за отопление и охлаждение. Система теплового насоса заменяет вашу существующую печь и кондиционер. Стоимость установки теплового насоса зависит от нескольких факторов, таких как тип устанавливаемого теплового насоса и размер дома.
Котлы
Как они работают?
Бойлер нагревает воду до тех пор, пока она не станет горячей. Затем горячая вода течет по трубам к радиаторам или обогревателям плинтусов, которые производят тепло, согревающее дом. Самые распространенные виды топлива, на котором котлы работают на мазуте и природном газе. Это топливо может быть очень дорогим. Поэтому не забывайте внимательно относиться к счетам за электроэнергию и топливо при работе на обогревателе.
Какие расходы связаны с котлом?
Стоимость установки котла во многом будет зависеть от того, какой тип котла вы хотите установить и на каком виде топлива он будет работать.Использование котла с электронным розжигом вместо постоянно включенной контрольной лампы — это способ сэкономить на расходах на электроэнергию при покупке котла.
Как и в случае любого проекта по благоустройству дома, домовладельцы могут смотреть не только на первоначальные затраты. Они должны смотреть на долгосрочную стоимость и ожидаемые будущие расходы.
Мы рекомендуем приобретать высокоэффективное оборудование с рейтингом Energy Star. Хотя изначально система может быть дороже, в долгосрочной перспективе она сэкономит вам деньги на счетах за коммунальные услуги.Кроме того, многие коммунальные предприятия предлагают скидки клиентам, которые устанавливают продукты, соответствующие требованиям Energy Star. Чтобы узнать, предлагает ли ваша коммунальная компания скидки, посетите наш веб-сайт.
Если вы планируете установить новую систему отопления или у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с нами! Один из наших опытных специалистов по комфорту поможет вам определить, какая система соответствует вашим потребностям.
Установка комбинированного котла
: видео, этапы, стоимость
Комбинированный бойлер и водонагреватель, также известный как комбинированный бойлер, представляет собой систему отопления, которая обеспечивает теплом и горячей водой дом малого и среднего размера.Он объединяет функциональность бойлера и водонагревателя в один компактный блок, который намного эффективнее. В этом видео эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третеви рассказывает, как это работает и как установить его, чтобы заменить существующую систему.
Можно ли установить комбинированный котел самостоятельно?
По соображениям безопасности лучше привлечь профессионального подрядчика по отоплению, который поможет вам установить новый комбинированный котел. Этот процесс требует прокладки нового газа, электричества и водопровода, а также сверления отверстий в стене дома для вентиляционных отверстий, что требует точности и технических знаний.
Описание проекта
Навык
5 из 5 Жесткий Это работа для опытного подрядчика по отоплению.
Стоимость
От 3000 до 4000 долларов плюс установка
Расчетное время
От 6 до 8 часов
Установка комбинированного котла за 10 шагов:
Прикрепите фанерную панель к стене подвала, чтобы она служила монтажной панелью для нового комбинированного котла.
Проложите новые газовые, электрические и водопроводные линии к фанерной панели.
Прикрутите металлические монтажные кронштейны к фанерной панели, затем повесьте комбинированный обогреватель на кронштейны.
Просверлите в стене дома два отверстия диаметром 4 дюйма для вытяжного и воздухозаборного отверстий. Убедитесь, что воздухозаборник находится выше линии снега, а выхлопное отверстие находится на расстоянии 12 дюймов от окна и 12 дюймов от воздухозаборника.
Используйте трубы и фитинги из ПВХ для создания отверстий для выпуска и забора воздуха.Пропустите трубопровод от котла через внешнюю стену.
Подсоедините линии горячей и холодной воды к комбинированному котлу для подачи воды в систему отопления и водопроводную арматуру.
Подсоедините газовую линию и новый электрический кабель к комбинированному котлу.
Установите датчик наружной температуры на северной стороне дома, чтобы регулировать выработку горячей воды.

1 2 3 Следующая »

Время заполнения, секунды	Давление воды, атм.
3	2,4
4	1,4
5	0,9
6	0,6
7	0,4
8	0,3
9	0,2

Вид работы	Краткое описание назначения и особенностей
Проверка состояния поверхности	Геометрию стен новых строений проверяют длинным правилом, отвесом или лазерным уровнем. При реконструкции старых строений, часто приходится удалять старые, непрочные, осыпающиеся покрытия стен, устранять проблемы с кирпичной кладкой и выполнять прочие специальные, строительные мероприятия по восстановлению несущих способностей фасадных стен. Все значительные выступы надо предварительно удалить, за счет этого экономится большое количество материалов. Углубления более 2 см рекомендуется сразу забросать штукатуркой, что в дальнейшем намного ускорит процесс.
Установка маяков	Маяки устанавливают на расстоянии на 30-40 см меньшем длины правила. Процесс установки традиционный: под уровень выставляются крайние, затем между ними под нитку ставятся остальные с заданным шагом. Маяки лучше делать из специальных металлических маячковых профилей.
Наброс цементного молочка	Материал набрасывается ковшом, предназначен для увеличения адгезии штукатурки со стеной. Этап выполняется, когда поверхности стен гладкие и нет уверенности в прочности штукатурки. Решение об этом опытный мастер принимает на месте.
Оштукатуривание стен и стягивание излишков раствора	Штукатурка для фасадных работ набрасывается одинаковыми шлепками снизу вверх на высоту примерно метр. Затем правилом выравнивается, излишки сбрасываются в емкость с раствором для повторного использования.
Выравнивание поверхности	По мере застывания мастер сразу заделывает все пропуски и окончательно теркой выравнивает поверхность.

Мощность насоса, кВт	0,55-1,5	2,2-3,0	4,0-5,5	7,5-9,0
Коэффициент К	0,25	0,375	0,625	0,875

Мощность насоса, кВт.	0,55 – 1,5	2,20 – 3	4 – 5,5	7,5 – 9
Коэффициент	0,25	0,375	0,625	0,875

Давление (фунт / кв. Дюйм)	Нагнетание (дюйм ³)	Доступный нагнетание (дюйм ³)	Необходимый размер (галлон)
2000	54,9	282
2500	21.9	87,8	176
3000	0	109,7	141

Шаг 1. Строительство любого дома начинается с установки фундамента. Для будки он, естественно, не нужен, однако утеплить пол будет нелишним. В качестве утеплителя можно использовать все, что угодно — от минеральной ваты до опилок. В нашем случае мы сделали выбор в пользу пенопласта — такой материал и холод не пропускает, и не гниет.
Шаг 2. Сверху утеплитель накрываем еще одним слоем фанеры.
Шаг 3. Для стен используется самая дешевая фанера, в качестве несущих балок — сосновый брус.
Шаг 4. Для деталей фасада придется поработать лобзиком. Угол конька составляет 40°. Три бруска соединяют переднюю и заднюю части при помощи металлических уголков.
Шаг 5. Практический совет: из остатков фанеры выпилите клинья как показано на фотографии и закрепите на бруске.
Шаг 6. Уголок для соединения рейки крыши прикрепите на прямую широкую клин-подложку.
Шаг 7. Изнутри к соединительным рейкам прикрепить фанеру. Для удобства советуем использовать тиски.
Шаг 8. Обе части будки (верхний каркас и основание) вставляются друг в друга и полностью обшиваются пенопластом.
Шаг 9. Для внешней отделки использовалась самая дешевая хвойная вагонка.
Шаг 10. На крышу также монтируем по доске при помощи гвоздей.
Шаг 11. В качестве кровельного покрытия используем кусок самоклеющегося рубероида. Нагреваем поверхность крыши и плотно прижимаем материал.
Шаг 12. Для лучшей гидроизоляции приклеиваем отдельную полоску по коньку крыши.
Шаг 13. Так как будка будет постоянно находиться под открытым небом, рекомендуем прокрасить ее защитным лаком не менее двух раз.
Шаг 14. Покрасьте будку в любой цвет и заселяйте питомца. Он будет счастлив!

Стандартная будка Один или несколько стандартных блоков, расположенных по прямой линии.
Высота	Выставочные приспособления, компоненты и идентификация Знаки будут разрешены до максимальной высоты 8 футов.
глубокий	Все дисплеи размером более 4 футов в высотой и размещенный в пределах 10 погонных футов от соседнего экспоната, должен быть ограничены той частью площади Экспонента, которая находится в пределах 5 футов от линия спины, за исключением оборудования, длина которого может превышать 4 фута ограничение по высоте, но не может быть выше 8 футов и должно быть размещено так, чтобы не закрывать вид на соседний экспонат.Проектирование конструкции стенда от задней части будки высотой более 3 футов и простираясь до перед будкой не допускаются.
Подставка	Демонстрации оборудования или продуктов должны проводиться так, чтобы покупатели и демонстратор находились на стенде собственности и должны быть ограничены задней половиной арендуемой площади.

Периметр — стенка кабины Стандартный стенд, расположенный на стене внешнего периметра выставки. пол.
Высота	Выставочные приспособления, компоненты и опознавательные знаки будут разрешено иметь максимальную высоту 12 футов в кабинах по периметру стены.
Глубина	Как в стандартной будке выше.
Подставка	Как в стандартной будке выше.

Островная будка Экспонат с одним или несколькими уровнями отображения в четырех или более стандартных агрегаты с проходами со всех четырех сторон.
Высота	Без ограничений по высоте. Соль Высота потолка дворца: 30 футов.
Глубина	Островные экспонаты от 400 до 1400 квадратных футов:
	Первый подъем любой базовой конструкции высотой более 4 футов не может быть ближе 2 футов от любой внешней границы или сокращенного выставочного пространства для.
	Остров выставляет 1400 квадратных футов или больше:
	Первый подъем любой базовой конструкции высотой более 4 футов не может быть ближе 4 футов к любым внешним границам или сокращенному выставочному пространству для.
	Однако, исходя из площади кабины, 2 фут или 4 фута могут быть заняты на высоте до 8 футов следующими если это не мешает другим участникам выставки: Оборудование, которое не используется для демонстрации, за исключением демонстрации четко направлен внутрь будки.Это сделано для того, чтобы клиенты участие стоя в проходе. Дисплеи или вывески, пока поскольку дисплей не является демонстрацией. Дисплеи, такие как телевизионные мониторы, которые представляют собой демонстрацию, должны располагаться за четырехфутовым сервитутом и иметь размер, чтобы привлекать клиентов на сервитут для просмотра. Это сделано для того, чтобы клиенты стоя в проходе. Прозрачное или тонированное не более 20% структур оргстекла с ограниченным копию, чтобы обеспечить прозрачную видимость, например, для конференц-залов, пр. Минимальные конструктивные и опорные элементы на расстоянии не менее 8 дюймов друг от друга конструкции открытого типа, которые, по мнению AAPM, не мешать другим Экспонентам.

Дата	День	Регистрация участников	Грузовые перевозки Снабжение	Образец Установка	Часы работы	Перерывы на перерыв	Приложение Демонтаж
19 июля	ЧЕТ		8:00 — 20:00	с полудня до 23:00
20 июля	ПТ	8:00 — 18:00	8:00 — 20:00	8:00 — 23:00
21 июля	СУББОТА	8:00 — 18:00	8:00 — 20:00	8:00 — 23:00
22 июля	СОЛНЦЕ	7:00 — 18:00		8:00 — 12:00	12:30 — 17:30	Перерыв: 12:30 — 13:30
23 июля	ПН	7:00 — 18:00			9:30 — 17:30	Перерыв: 9:25 — 10:00 Обед 12:00 — 13:30 Перерыв 15:20 — 16:00
24 июля	ВТ	7:00 — 18:00			9:30 — 17:30	Перерыв 9:25 — 10:00 Обед: 12:00 — 13:30 Перерыв: 15:20 — 16:00
25 июля	МЫ Б	7:00 — 18:00			9:30 — 13:00	Перерыв: 9:25 — 10:00	13:00 — 20:00
26 июля	ЧЕТ						8:00 — 20:00

ГОД	МЕСТО	ДАТЫ
2002 г.	Монреаль, Квебек, Канада	14-18 июля
2003 г.	Сан-Диего, Калифорния	10-14 августа
2004 г.	Питтсбург, Пенсильвания	25-29 июля
2005 г.	Сиэтл, Вашингтон	24-28 июля
2006 г.	Орландо, Флорида	23-27 июля

Имя	Быстрая конструкция легкой стальной конструкции модульная сборная билетная касса
Каркас дома	Стальной каркас
Тип крыши	Одинарный / двойной скат
Фонд	Стальное шасси (опционально)
Размер дома	Длина, ширина, высота (настройка)
Крыша и стена	Цветная стальная пластина,
Крыша и стена	50/75/100 мм EPS, Rockwool, изоляционная панель PU
Окна	Цена материала ранжируется от низкой к высокой.
	Материалы каркаса: ПВХ / алюминиевый сплав Открытый тип: раздвижной / створчатый
	Стекло: двойное / одинарное
	Размер: изготовление на заказ (по вашему запросу)
Двери	Наружная дверь: дверь из сэндвич-панели, дверь из ПВХ / алюминиевого сплава, дверь из стали повышенной безопасности
Двери	Внутренняя дверь: дверь сэндвич-панели, дверь из ПВХ / алюминиевого сплава
Аксессуары для дома	Пол, потолок, ванна и т. Д. (По желанию)


Воздуховод вертикального теплового насоса с вентилятором на улицу	Установка горизонтального теплового насоса с вентилятором в производственном помещении


Heatstar Gemini — все в одном устройстве	Отдельно стоящий осушитель воздуха Calorex Vaporex


Установка Heat Perfector 20 кВт в графстве Эссекс, Великобритания. Агрегат установлен на тротуарной плитке. Трубопровод изолирован. Существующие трубопроводы выходят из бассейна к тепловому насосу.	Устройство водопровода — обратите внимание на систему перепускных клапанов, позволяющую изолировать агрегат и слить воду зимой

Тепловой сифон, установленный на юге Франции в 2009 году.	Установка Heat Perfector 32 кВт

Месяц: Июнь 1973

Как правильно соединить брус между собой по длине: варианты сращивания и советы мастеров

Как крепить брус к брусу?

Чем скреплять брус?

Как прикрепить в углах?

С остатком в «обло» или в «чашу»

Без остатка

Варианты продольного соединения

Соединение бруса между собой: обзор различных способов

1. Крепление венцов сруба

2. Соединение углов бруса с остатком

3. Соединение углов бруса без остатка

Соединение бруса «встык»

При помощи шпонки.

В коренной шип

«Ласточкин хвост».

Соединение бруса «в лапу».

Крепление бруса в полдерева.

Соединение бруса или бревна под углом и по длине

Виды углового соединения

Типы угловых соединений бруса

Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

Соединения бруса производиться в следующих вариантах:

Способы соединения бревен при рубке сруба.

Соединение с остатком

Соединение бревен без остатка

Способы соединения бруса в углах, по длине: хитрости, советы, видео

Способы крепления

Рекомендации

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома

Угловое соединение с остатком

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Рубка двусторонним замковым пазом

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Основные виды рубки без остатка

Рубка встык без остатка

Рубка в полдерева

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Крепление брусьев нагелями

Соединения брусьев по длине

Как соединить бруски между собой по длине. Соединение бруса между собой: способы, технологии

Основные принципы и положения укладки бруса

Соединение бруса с остатком и без остатка

Соединение на коренных шипах

Соединение на некоренном шипе

Соединение со шпонкой

Укладка с нагелем

Продольная стыковка

Создание теплого угла

Преимущества домов из бруса и нормативная основа для их строительства

Как выбирают способ стыковки бруса при строительстве зданий

Стыковка с остатком

Стыковка без остатка (без выступающих концов)

Стык с остатком

Метод обло и его вариации

Способы стыковки без остатка: «в лапу» и «ласточкин хвост»

Как выполнить продольное соединение

Соединения на шипах и шпонках

Замковые соединения

Всего существует 4 основных способа соединения:

2. Продольное соединение

Принцип соединения бруса:

3. Способы углового соединения бруса

3.1. Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

3.2. Соединения бруса без остатка «в лапу»

Существуют следующие варианты соединения бруса «в лапу»:

4. Способ соединения бруса «Т-образное»

Угловое соединение с остатком

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Рубка двусторонним замковым пазом

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Основные виды рубки без остатка

Рубка встык без остатка

Рубка в полдерева

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Крепление брусьев нагелями

Соединения брусьев по длине

Как правильно класть брус