Ценообразование продукции

Попробуем разобраться – почему же пластиковые окна так различаются по своей стоимости.

Первое что оказывает влияние на стоимость, является профиль. Он может отличаться друг от друга количеством камер – могут быть однокамерные, двухкамерные и так до шести и даже до восьми камер. Соответственно и цена увеличивается пропорционально количеству камер. В том случае если Вы желаете установить у себя дома действительно не пропускающие холод пластиковые окна, то в этом случае необходимо обратить особое внимание не на число камер (которое в меньшей степени влияет на пропускающую способность окна), а на толщину самого профиля.

В любом случае необходимо учитывать эти два фактора и найти необходимое Вам соотношение по цене и качеству, если самостоятельно вы этого сделать не можете необходимо обратиться к специалистам в данной области, которые помогут в правильном выборе пластикового окна с учетом ваших пожеланий.

Второй фактор удорожание и на чем часто экономят производителе это армирующий металлический профиль, а именно толщина металла.

Таблица толщины металла профильных систем ПВХ окон

Третье это фурнитура. На обычное окно с оной поворотной и откидной половиной цена может заметно различаться в зависимости от того какая фурнитура устанавливалась на это окно. Люди, которые долгое время эксплуатировали пластиковое окно, не советуют экономить на установке фурнитуре, так как со временем ручки, защелочки и т.п. начинают ломаться, что приводит к снижению функциональности самого окна, а их замена не дешевое дело, да и найти подходящую фурнитуру именно под это окно проблематично.

Четвертый фактор – подоконники. Здесь необходимо заметить, что все производители ПВХ, которые присутствуют на современном рынке, предоставляют сходную цену за сравнительно нормальное качество этого изделия. Одним словом здесь практически все зависит от ценообразования фирмы, которая производит его реализацию.Следующим фактором являются откосы. Здесь все зависит от Вашего предпочтения – можно все заделать гипсовой смесью или установить пластиковые откосы, а так как мы рассматриваем изделия из ПВХ то остановимся на последних. Пластиковые откосы обычно изготавливаются из сэндвич-панелей, из панелей на которых отгибается наличник (панель и наличник изготавливается одним массивом, как единое целое). Из фирм изготовителей пластиковых откосов очень широко распространены такие производители как Winstyle и Montblanc.

И заключительным фактором, влияющим на стоимость пластикового окна, является фирма, которая производит эти самые окна. Ни для кого не является большим секретом, что известные бренды устанавливают на свои изделия завышенную стоимость. Компании, которые недавно вышли на рынок пластиковых конструкций, ведут себя гораздо проще и цены у них довольно приемлемы за хорошее качество. К слову, известность любого бренда никак не влияет на качество продукции и, заплатив огромную сумму за раскрученный бренд, Вы всего-навсего оплачиваете рекламную компанию этого производителя.

Металлопластиковые окна: как правильно выбрать

Вступление

Металлопластиковые окна уже давно стали обязательным атрибутом офисных помещений, квартир, домов. Они обеспечивают сохранение тепла, экономию на отоплении, способствуют улучшению микроклимата. Современная фурнитура пластиковых окон обеспечивает множество режимов использования – проветривание, микропроветривание и т.д.

Различие по количеству створок

Производители предлагают металлопластиковые окна с 1, 2 и 3 створками. Первый вариант обычно предполагает глухую конструкцию, хотя завод Мтермо, например, предлагает и изделия с открывающейся створкой. Чтобы больше узнать о продукции производителя, компания рекомендует посетить наш сайт в Харькове. Лучше всего одностворчатые окна смотрятся на балконе, либо в небольших помещениях.

Самыми востребованными конструкциями считаются 2-створчатые. Они могут предполагать глухие, полностью открывающиеся и комбинации створок.

Оконные профили

Оконный профиль считается одним из основных компонентов конструкции. Его прочность определяет надежность и срок службы окна. Наибольшей востребованностью на отечественном рынке пользуется профиль REHAU (РЕХАУ).

Оконные профиля подразделяются на 3 класса:

• А – обладают высокими теплоизоляционными показателями, которая достигается за счет толстых стенок;
• В – профили со средней теплоизоляцией, толщина внутренних стенок на 0,5 миллиметра меньше, чем в классе А;
• С – изделия к которым не предъявляются серьезные требования, предназначены для нежилых помещений.

Цветовая гамма и форма

Форма оконной конструкции определяет итоговую стоимость, а также сложность монтажных работ. Самыми популярными считаются прямоугольные изделий. Треугольные, арочные, трапециевидные и круглые конфигурации встречаются реже. Также производители предлагают под заказ металлопластиковые окна более сложной формы.

В плане цветовой гаммы чаще всего встречаются рамы белого цвета. По желанию заказчиков возможно оклеивание профилей пленкой с любым оттенком. Данная услуга называется ламинирование.

Камерность

Количество камер имеет прямое влияние на теплоизоляционные свойства. В продаже представлены изделия с 1-5 камеры. Производители также предлагают энергосберегающее исполнение стеклопакетов, ударопрочные, тонированные, шумоизоляционные конструкции. Выбор подходящих окон зависит от условий эксплуатации и климата.

Заключение

Покупая металлопластиковые окна важно, в первую очередь, обращать внимание на производителя. Он должен предоставлять гарантию на всю продукцию, иметь хорошую репутацию и работать на рынке минимум несколько лет.

©opolax.ru

Еще статьи

Что такое металлопластиковые двери?

Металлопластиковая дверь изготавливается из усиленного стальными пластинами ПВХ профиля. В этих конструкциях применяется износостойкая фурнитура, преимущества которой оценили миллионы пользователей ПВХ окон. Помимо стандартных схем открывания створок (распашное, сдвижное, маятниковое отворение) дверное полотно может откидываться, обеспечивая режим проветривания. В 90% случаев металлопластиковые двери монтируются в балконный проем, обеспечивая единство стиля с окнами ПВХ. Однако, существуют модели входных, межкомнатных дверей из ПВХ профиля.

Конструкция металлопластиковой двери

Дверь ПВХ по сути является крупноформатным окном вертикальной ориентации с глухим полотном, стеклопакетом либо частичным остеклением. Стеклопакеты заметно увеличивают стоимость изделия, поэтому монтируются лишь в следующих случаях:

• необходимость шумо, теплоизоляции – входные, балконные двери
• увеличение художественной ценности – в однокамерный стеклопакет межкомнатной двери устанавливаются шпросы (декоративная раскладка между стеклами), улучшающие дизайн изделия

В большинстве межкомнатных дверей ПВХ стоит одинарное стекло (матированное, витражное, с рисунком, орнаментом), что обусловлено эксплуатационными характеристиками дверного полотна.

Замена замков в металлической двери этого типа гораздо сложнее, чем в створках из массива, филенки. Вся фурнитура спрятана внутри профиля ПВХ, регулировка доступна лишь профессионалам. Классические ригельные, сувальдные замки для металлических дверей здесь не используются ввиду недостаточной жесткости вертикальных импостов для этого недостаточна.

Преимущества металлопластиковых дверей

Декоративная ценность дверей ПВХ ниже. Чем у классических деревянных конструкций. Это обусловлено расположенными по периметру коробки металлическими накладками, в которые входят замки. Жесткость конструкции полотен ниже, чем у деревянного каркаса, несмотря на использование специального дверного, а, не оконного профиля. Основными преимуществами металлопластиковых дверей являются:

• демократичная цена – стоимость межкомнатной конструкции сопоставима с филенчатой дверью
• высокий ресурс – композитный профиль сохраняет стабильность геометрии весь эксплуатационный период в отличие от рассыхающихся со временем деревянных полотен
• минимальные эксплуатационные расходы – створки, каркас не нужно периодически окрашивать
• выбор необходимого дизайна – имитация натуральных материалов (древесина, камень, металл), декоративная раскладка внутри стеклопакета, окрашивание профиля в массе

Установка металлических дверей сложнее металлопластиковых конструкций, так как вес последних значительно меньше. Крепление коробки ПВХ осуществляется анкерами с шагом 60 см по периметру, щели запениваются, оформляются декоративными доборными элементами.

Производство металлических дверей этого типа производится компаниями, выпускающими окна ПВХ, что облегает заказ, установку входных групп.

В торговых центрах металлопластковые двери совершенно уместны внутри перегородок из этого же материала. При необходимости внутрь профиля ПВХ интегрируются воздушные клапаны, позволяющие эксплуатировать двери в помещениях с недостаточной естественной вентиляцией, повышенной влажностью, вредными/ядовитыми испарениями (актуально для химических производств).

Дверной профиль ПВХ у разных производителей имеет характеристики:

• КВЕ – модификация Engine, 3 камеры, ширина 5,8 см, морозоустойчивость в пределах -60°С, сопротивление теплопередаче 0,7 единиц, максимальные габариты створки 2,35 х 0,9 м
• Rehau – 4 камеры импостов коробки, 2 камеры полотна, ширина 6 см, двухконтурное уплотнение, имеется схема без порожка, 15-и градусные уклоны лицевой части в сочетании с круглыми фасками, каширование, лакирование помимо классического ламинирования
• Montblanc – заполнение полотна виниловой вагонкой, сэндвич-панелями с алюминиевой, пластиковой облицовкой, 3 мм наружные стенки 5-ти, 3-х камерного профиля, гарантия 60 лет

Качество изделий ведущих производителей не уступает указанным характеристикам, ежегодно улучшаются системы отворения, фурнитура, дизайн лицевых поверхностей.

Межкомнатные металлопластиковые двери

Наиболее популярны межкомнатные двери ПВХ со сплошным или частичным остеклением. Оригинальный дизайн конструкций обеспечивается несколькими техническими приемами:

• шпросы – декоративная раскладка, не только повышает эстетику восприятия входной группы, но и повышает прочность, жесткость конструкции для обеспечения максимально возможного ресурса
• матирование – пескоструйная обработка стекол позволяет сохранить светопропускную способность с одновременным обеспечением конфиденциальности комнаты (актуально в ванной, санузле, жилых помещениях)
• витраж – уместен в классических, современных интерьерах, является самостоятельным элементом дизайна
• роспись – ручная или штамповая в зависимости от бюджета ремонта

Глухие полотна либо низ дверных створок при частичном остеклении при этом не являются безликим белым пластиком, напоминающим интерьер магазина, офиса, больницы. Вставки окрашиваются, ламинируются декорируются прочими способами, позволяя максимально качественно интегрировать металлопластиковую дверь в существующий интерьер.

Ремонт металлических дверей этого типа доступен исключительно профессионалам. Однако, при максимальном ресурсе металлопластиковых конструкций, солидном гарантийном сроке, выдающимся производителем на каждое изделие, эксплуатационные расходы на порядок ниже, чем при использовании деревянных моделей.

Изготовление металлических дверей всегда осуществляется промышленным способом, что обеспечивает высокий ресурс, возможность заказа услуги установки у производителя. Возможные перекосы полотен в первые месяцы эксплуатации устраняются мастерами бесплатно простой регулировкой фурнитуры.

Межкомнатные ПВХ двери проходят обязательную сертификацию, разрешены для эксплуатации с дошкольных детских учреждениях, поликлиниках, что подтверждает их безопасность. В процессе использования вредные вещества не выделяются. Дополнительная фурнитура для этих изделий стандартная – ограничители, ручки-скобы, доводчики. Эта категория дверей самая легкая, балконные полотна тяжелее, входные створки имеют максимальный вес.

Балконные ПВХ двери

При остеклении балконного проема в 99% случаев металлопластиковые двери выбираются пользователями по умолчанию. Этим обеспечивается единство стиля, полотно имеет комбинированную схему отворения, что позволяет проветривать комнату откидыванием створки, использовать глухое окно,  снижающее бюджет ремонта.

Возможное запотевание внутреннего пространства стеклопакета чаще всего не является браком производителя. При ремонте помещений, установке ПВХ конструкций в комнатах производится изготовление стяжки, оштукатуривание, шпаклевка поверхностей. Мокрые процессы сопровождаются обильным выделением влаги, после месяца эксплуатации микроклимат нормализуется, запотевание исчезает.

Металлические двери от производителя в основном устанавливаются специализированными бригадами, услуга присутствует у всех уважающих себя компаний. Ее стоимость чаще всего входит в цену входной группы, не вызывает дополнительных затрат. Установить металлические двери своими руками крайне сложно, основными ошибками домашнего мастера, не имеющего профильного образования, регулярной практики, являются:

• перекос коробки – не учтены строительные дефекты (заваленная стена, по которой пользователь пытается выровнять импост)
• деформация полотна – неправильная регулировка фурнитуры
• отсутствие герметичности – смещен уплотнительный контур

Поэтому монтаж ПВХ конструкций специалисты рекомендуют поручать профессионалам.

Входные двери ПВХ

Металлопластиковые дверные полотна в каркасе из ПВХ профиля потеснили традиционные металлические двери уличные с верхних позиций рейтинга. Основными достоинствами композитного материала являются:

• гигиеничность – полота входных дверей легко моются, не боятся бытовой химии, агрессивных сред
• герметичность – только в ПВХ дверях многоконтурные уплотнения устанавливаются по умолчанию, в деревянных. Стальных конструкциях их нужно заказывать дополнительно

• безопасность жилища – сложная схема расположения запорной фурнитуры напоминает сейфовую систему, поэтому взломать дверь становится гораздо сложнее
• достойный дизайн – презентабельный внешний вид не портит фасады, возможен выбор качественной имитации натурального материала
• высокий ресурс – полотно легче металлического, что позволяет повысить срок эксплуатации петель, запорных устройств

Металлические двери в квартиру излишне громоздкие, в них сложнее установить панорамный глазок. Частично остекленные триплексом, закаленным стеклом входные металлопластиковые двери повышают естественную освещенность прихожих. Снижается расход электроэнергии на освещение внутренних пространств.

Проектирование входных групп из усиленного ПВХ профиля гораздо проще, благодаря многообразию стандартных элементов (импосты, универсальная фурнитура, стеклопакеты с любым количеством камер, дизайном стекол). Двери собираются на том же оборудовании, что и оконные блоки, перенастройка высокотехнологичных станков не требуется.

Упрощается изготовление, монтаж изделий сложной конфигурации, так как выгнуть арку из профиля ПВХ легче, чем из натуральной древесины. Входными металлопластиковыми дверями обычно оснащают проемы:

• бассейнов – избыточная влага не вызывает коробления полотен, каркасов
• котельных/бойлерных – случайная грязь легко отмывается
• подвалов – абсолютная герметичность нижних уровней здания
• главный фасад – стилизованная под дерево ценной породы дверь становится украшением парадного входа
• зимние сады – низкая теплопроводность профиля ПВХ, стеклопакета позволяет сохранить внутри тепло
• веранды – шумоизоляция, удобные схемы открывания створок, невысокий бюджет ремонта

Металлопластиковые двери украшают входные группы ТРК, офисов, административных зданий, имеют солидный опыт безопасной эксплуатации, высокую эргономичность. Двери ПВХ со сплошным остеклением идеально подходят для фахверковых домов с панорамным остеклением нижнего уровня.

Присоединяйтесь к обсуждению!

Производство изделий из металлов и пластмасс

Производители медицинского оборудования обычно заключают контракты с несколькими поставщиками, каждый из которых обладает определенными возможностями. Некоторые предлагают профессиональную обработку металла, другие сосредоточены на литье пластмасс под давлением.

В Precision Medical Products, Inc. вы получаете лучшее из обоих миров буквально под одной крышей. На нашем предприятии площадью 106 000 квадратных футов, которое включает в себя сертифицированные по ISO зоны чистых помещений класса 7 (FS209E, класс 10 000) и класса 8 (FS209E, класс 100 000), мы можем предоставить полный спектр услуг по обработке металла и пластика.Нет необходимости заключать контракты с отдельными поставщиками для металлообработки, литья пластмасс под давлением, сборки или упаковки — мы делаем все от начала до конца.

История точности

PMP берет свое начало в текстильной промышленности 1920-х годов, когда мы производили трикотажные и женские трикотажные иглы. В то время точность была нашим девизом и оставалась нашим неизменным обязательством по мере развития производства, в первую очередь, игл для подкожных инъекций, вакцинации и хирургических игл, а затем и других медицинских инструментов и оборудования.

Не зависит от материала

Сегодня PMP известен как первоклассный малопроизводительный специализированный инструмент для измельчения широкого спектра игл и канюль. Мы предлагаем множество стандартных конфигураций фаски и индивидуальную шлифовку острия иглы, а также ряд передовых процессов производства металла (см. Ниже). Мы сочетаем этот опыт в металлообработке с надежными производственными возможностями термопластов и термореактивных материалов. Благодаря нашим обширным операциям по литью пластмасс под давлением мы можем производить самые разные детали, от микропластиковых деталей и компонентов до крупных медицинских устройств и оборудования.

PMP предлагает полный спектр интегрированных технологий медицинского производства под одной крышей:

Металлические возможности

• Лазерная резка
• Электроэрозионная обработка (EDM)
• Силиконизация
• Шлифование и хонингование
• Вставной молдинг
• Производство игл для подкожных инъекций
• Лазерная сварка и маркировка
• Опрокидывание, острие, формовка и чеканка из металла / пластика
• Штамповка металла
• Микросварка
• Полировка и галтовка
• Сварка растворителем и УФ-склеивание
• Ультразвуковая очистка и пассивация
• Ультразвуковая сварка

Пластмассовые емкости

• Литье под давлением (машины от 22 до 180 тонн)
• Поворотный вкладыш
• Пленка для литья (подана заявка на патент)
• Производство инженерных материалов и имплантируемых полимеров
• SolidWorks 3D проектирование пресс-форм
• Анализ потока в пресс-форме собственными силами
• Ускоренный ремонт инструмента
• Тампонная печать
• Быстрая сборка прототипа пресс-формы
• RF Возможности опрокидывания
• Проверка потока, утечки и разрыва

Преобразование металла в пластик — подробное руководство

Почему производители не решаются преобразовывать металлические детали в пластмассовые?

От предполагаемых проблем при проектировании до боязни низкой прочности и сопротивления изменениям — существует множество причин, по которым некоторые производители еще не рассмотрели процесс преобразования металла в пластик.Когда производители товаров не думали о замене металла пластиком, вполне вероятно, что они не знают о комплексных качествах, которые предлагает пластик. Другие просто ценят предсказуемость использования того же материала, который был включен в первоначальную конструкцию детали, вместо того, чтобы рассматривать пластиковые материалы, которые будут соответствовать характеристикам текущего материала или превосходить их. К счастью, практически любые препятствия могут быть преодолены с помощью опыта правильного партнера, а подавляющими преимуществами переработки пластмасс может воспользоваться практически любой OEM-производитель или производитель продуктов, в состав которых входят металлические детали.

Если вы только начинаете изучать процесс преобразования металла в пластик, проблемы и варианты поначалу могут показаться ошеломляющими.

В этом посте мы ответим на наиболее часто задаваемые вопросы и ответим на важную информацию, необходимую для успешного преобразования металла в пластик, в том числе:

• Каковы преимущества преобразования металла в пластик?
• Каких качеств можно достичь с помощью пластика?
• Какие этапы преобразования металла в пластик?
• Какие вопросы следует учесть перед переходом на пластиковые детали?
• Какую роль играет дизайн для производства (DFM) в преобразовании металла в пластик?
• Какие пластиковые материалы использовать для преобразования металлических деталей в пластмассовые?
• Какие отрасли промышленности больше всего выигрывают от конверсии металла в пластик?
• Какие расходы связаны с переработкой деталей из пластика?
• Обзор тематического исследования «металл-пластик»
• Почему PCI — правильный партнер для проекта по конверсии металла в пластик?

От экономии до обновления дизайна продукта и улучшения производственного процесса — есть много причин для преобразования металлических компонентов в пластмассовые.Читайте дальше, чтобы узнать больше обо всем, от атрибутов пластиковых деталей до тематического исследования с реальными деталями.

Каковы преимущества преобразования металла в пластик?

Если металлические детали, которые вы используете в настоящее время, соответствуют вашим потребностям, переоборудование может не показаться срочным решением. Тем не менее, изучение вариантов преобразования металла в пластик дает значительные преимущества. Вот шесть способов, которыми преобразование пластика в металл может повлиять практически на все аспекты вашего бизнеса.

1. Качество и свобода дизайна: Пластик может быть прочнее, легче и эстетичнее металла. В качестве производственного материала смеси пластмасс могут быть адаптированы для удовлетворения конкретных экологических, конструктивных и эксплуатационных требований. Правильная конструкция и выбор материала позволяют получить пластмассовый компонент, превосходящий по характеристикам металл. Кроме того, добавление усиливающих элементов, таких как ребра и косынки, которые можно формовать непосредственно в пластик, улучшит прочность и долговечность, а также сократит время производства.

   Когда добавки смешиваются непосредственно с пластиком, они могут усилить определенные свойства и создать материал с индивидуальными требованиями. Эти добавки повышают пластические характеристики в таких областях, как ударная вязкость и прочность на разрыв, трение, царапина и огнестойкость. Добавки делают пластмассы более легкими, безопасными для использования при распределении пищевых продуктов и медицинских принадлежностей, а также более экологичны.

   Качество и свобода, которые предлагают пластиковые детали, также идеально подходят для применения в водопроводе, бытовой технике, фильтрации и двигателях, где предотвращение утечек является первостепенной задачей.Кроме того, современные научные процессы литья пластмасс под давлением позволяют производить пластиковые детали с точными и жесткими допусками, которые готовы к работе без необходимости вторичной обработки.

   Последний важный аспект дизайна — эстетика. Атрибуты конструкции пластмассовых компонентов включают:

   • При использовании новейшего программного обеспечения и технологий специалисты по литью под давлением могут тестировать различные материалы на этапе проектирования, что позволяет прогнозировать корректировку конструкции и повышать производительность.
   • Способность объединять и согласовывать сложные формы и геометрии, а также объединять детали.
   • Снижение веса и улучшенные конструктивные ограничения.
   • Поскольку пластмассы доступны в широком разнообразии цветов, а также имеют более привлекательную поверхность и текстуры, чем металлы, пластмассовые детали, полученные литьем под давлением, имеют тенденцию преобладать над металлическими аналогами. Кроме того, пластиковые детали позволяют усилить декорирование или маркировку внутри формы, еще больше увеличивая их эстетическую привлекательность.
   • Это лишь некоторые из функций, которые позволяют раскрыть новый дизайн и потенциал производительности для ваших продуктов.
2. Экономия затрат: Преобразование металлических деталей в пластмассовые приводит к общей экономии затрат в среднем на 25-50%, причем эти преимущества проявляются во многих областях, от производства и времени до логистики.

3. Более быстрый процесс: Преобразование металла в пластик обеспечивает гораздо более быстрые производственные циклы и более высокую производительность.Точность литья под давлением также исключает трудоемкие многоступенчатые процессы, такие как шлифовка и повторная обработка ваших готовых деталей.
4. Повышение эффективности производства: С учетом эстетических преимуществ, упомянутых ранее, в процесс формования можно добавлять окончательные цвета и варианты отделки, устраняя необходимость в отдельной окраске, лазерной обработке и многом другом.

   Дополнительные функции включают:

   • Отсутствие необходимости в обслуживании — в отличие от металлических деталей, пластиковые компоненты не требуют покрытия или окраски для защиты материала, что делает их практически не требующими обслуживания.
   • Более длительный срок службы инструмента. Хотя стоимость инструмента для металлических деталей и пластмассовых деталей очень схожа, темпы производства металлов часто ниже. Еще одно соображение заключается в том, что срок службы пластиковых деталей в среднем в десять раз превышает ожидаемый срок службы инструмента из литого алюминия.
   • Более легкие изменения — практически невозможно перейти на менее дорогой металл без полной модернизации. Однако стоимость смол обычно не влияет на пресс-форму, что обеспечивает более высокий уровень гибкости в отношении качества материала и стоимости.
   • Пластиковые компоненты можно производить быстрее, чем их металлические аналоги, за счет использования циклических и повторяемых процессов с меньшим количеством общих этапов. В отличие от процессов производства металла, производство пластиковых деталей часто автоматизировано, механизировано и требует минимального контроля.
   • Пластиковые формы для литья под давлением могут устранить необходимость во вторичных процессах сборки за счет производства сложных и геометрически изменчивых компонентов за один этап. Постпроизводственная обработка металла часто включает сварку нескольких деталей вместе, склеивание вспомогательных деталей, таких как подшипники, и нанесение защитных покрытий.Пластиковые пресс-формы для литья под давлением дают единый, готовый к использованию компонент, вмещающий многокомпонентные конструкции, интегрируя опорные элементы и смешивая защитные покрытия непосредственно с материалом.
5. Улучшенные характеристики деталей: По сравнению с металлическими деталями, пластмассовые детали обычно на 50% легче по весу и обладают такими характеристиками, которые металлы просто не могут превзойти, в том числе:
   • Уменьшенный размер, вес и толщина — если учесть жесткие ограничения пространства при производстве небольших приборов, двигателей, медицинского оборудования и технологических устройств, тот факт, что детали, изготовленные литьем под давлением, могут быть меньше, тоньше и легче металлических деталей , являются ценными атрибутами.
   • Повышенная прочность и долговечность — современные инженерные пластмассы не только могут выдерживать значительные нагрузки, но и пластиковые детали, изготовленные из них, выдерживают жесткие допуски, что делает их такими же прочными и надежными, как и металлические детали.
   • Устойчивость к ударам, коррозии и нагреву — с более чем 25 000 конструктивных пластиковых материалов на выбор, включая новые смеси и гибридные составы, детали, полученные литьем под давлением, могут быть спроектированы для удовлетворения очень специфических требований к рабочим характеристикам.Некоторые смеси и составы идеальны для применений, которые требуют поглощения ударов и должны противостоять коррозионным элементам и термостойкости.
6. Затраты на материалы: Пластик обычно является гораздо более доступным материалом, чем листовой металл, с гораздо более стабильной рыночной ценой. Процесс литья под давлением также отличается высокой повторяемостью, в результате чего образуется меньше металлолома. Кроме того, при более низких температурах плавления и отсутствии последовательных этапов обработки литье под давлением требует меньше энергии, чем производство металлических деталей.
7. Расходы на упаковку и доставку: Легкость пластика имеет очевидные преимущества с точки зрения проектирования и производительности, но также может обеспечить огромную экономию на упаковке, транспортировке и даже хранении.

Каких ГЛАВНЫХ атрибутов можно достичь с помощью пластика?

В дополнение к свободе дизайна и экономии средств, обеспечиваемой преобразованием металла в пластик, пластик имеет множество преимуществ, которые металлические детали не могут обеспечить.Доступно более 25 000 инженерных пластиковых материалов, и эти материалы могут быть адаптированы практически для любых производственных нужд. Кроме того, можно создавать новые индивидуальные смеси для удовлетворения практически любых конкретных требований к производительности, которые могут у вас возникнуть. Вот некоторые из способов, которыми эти настраиваемые пластмассы могут помочь вашим продуктам повысить их производительность:

Вес: Пластиковые детали обычно как минимум на 50% легче аналогичных металлических деталей. Они также могут иметь меньшие размеры и меньшую толщину, что может быть очень выгодным при производстве двигателей, бытовой техники, автомобильных запчастей и в любых других процессах, где пространство ограничено.

Прочность: Современные пластмассы, полученные литьем под давлением, так же надежны, как и металлические детали, когда дело доходит до выдерживания напряжений, а их прочность на растяжение может быть даже выше, чем у металлических деталей. Кроме того, использование одной формованной пластмассовой детали вместо нескольких металлических деталей устраняет необходимость в сварке и устраняет слабые места, которые могут возникнуть из-за сварных участков.

Техническое обслуживание: По сравнению с металлическими деталями из пластика почти не требуется техническое обслуживание, поскольку они не нуждаются в первоначальном или периодическом покрытии или окраске для защиты.Они также могут противостоять ударам, движению, нагреву и коррозии с лучшими результатами, чем многие металлические детали.

Инновация: Благодаря свободе, предоставляемой производством пластмассовых деталей, ваши инженеры могут легко решать сложные проблемы. Независимо от того, имеете ли вы дело с суровыми условиями окружающей среды, сложной формой и процессами, конструктивными или весовыми ограничениями или даже просто эстетикой продукта, преобразование пластиковых деталей может дать вам гибкость, необходимую для поиска творческих и эффективных решений.

Какие этапы преобразования металла в пластик?

Одним из наиболее важных первых соображений в проекте преобразования металла в пластик является полное понимание масштабов инициативы. Несмотря на то, что производители имеют много преимуществ по экономии затрат, таких как устранение производственных операций, объединение компонентов, уменьшение содержания материала и уменьшение веса компонентов, также часто есть дополнительная возможность добавить текст, отделку поверхности или функции, которые могут быть трудными. для достижения в процессах обработки металлов давлением.Планирование визита или онлайн-сотрудничества со знающим специалистом по литью под давлением — идеальный первый шаг для выявления возможностей и потенциальных ограничений.

Ожидайте выполнения пошагового процесса, аналогичного следующему:

1. Внимательно изучите замысел конструкции детали и идентификацию детали: Что делает металлическую деталь хорошим кандидатом для замены пластмассы?

   • Детали для массового производства
   • Детали со сложной геометрией, сборки или второстепенные операции, которые можно исключить или уменьшить
   • Детали, требующие меньшего веса и большего разнообразия вариантов конструкции

2. Определите требования к деталям: Поддержите успешное выполнение производственного цикла, предварительно определив требования, например:

   • Воздействие окружающей среды, включая температуру, ультрафиолет (УФ), химические вещества и влажность
   • Требования к конструктивным характеристикам, включая прочность, жесткость и ударопрочность

3. Изучите особые соображения: Существуют ли какие-либо особые требования или атрибуты, которым должна соответствовать деталь, например:

   • Нормативные требования
   • Уникальные характеристики (износ, проводимость, цвет, огнестойкость)
     Эти соображения будут влиять на тип выбранного пластического материала и обработку пластического материала.

4. Проведите анализ затрат: Производство пластиковых компонентов может обеспечить значительное снижение затрат по сравнению с металлами, если учесть все аспекты, такие как сокращение:

   • Стоимость и плотность сырья
   • Инструменты и обработка
   • Время цикла
   • Этапы сборки и работа
   • Вторичные операции

5. Изучите дизайн проекта и потребности в поддержке: Очень важно пройти через этапы, чтобы полностью понять осуществимость перехода с металла на пластик.Процесс PCI включает рассмотрение 3D-моделей целевого компонента (ов) и систем. Это позволяет инженерам PCI участвовать в обсуждениях проектирования для производства (DFM), касающихся формования, функционирования, сборки и устойчивости. Это итеративный процесс, поскольку дизайн продолжает видоизменяться и развиваться.

6. Оценка потребностей в формовании прототипа и проверка детали: PCI может помочь в испытаниях формования материала, чтобы убедиться, что деталь готова к производству. Этот процесс может включать:

   • Прототип
   • Анализ деталей, инструментов, процессов и конструкции
   • Моделирование и валидация проекта SOLIDWORKS

7. Переход на производство пластмассовых компонентов: Производственные процессы формования должны быть оптимизированы, чтобы обеспечить плавный переход от валидации деталей к серийному производству.

Производители заменяют металлические детали пластиковыми

За последние пять лет цены на сырье росли и падали. По сравнению с тем же периодом пять лет назад производство стали выросло более чем на 30%. Сырая нефть упала примерно на 20% за тот же период. Производители ищут способы снизить нестабильность своего сырья, при этом производя продукцию элитного качества. Один из способов, которым производители избегают повышения тарифов в мировой металлургической промышленности, — это перевод своей продукции с металла на пластик.

Разработка синтетических смол для преобразования металлических изделий в пластик началась в 1950-х годах. В течение последних нескольких десятилетий производители продолжали искать новые возможности для литья пластмасс под давлением, чтобы стать доминирующим материалом для производства. Многие детали, которые рассматривались только для металла, теперь можно использовать для литья под давлением. Компании, которые изменили материалы с металлических деталей на пластик, обнаружили сокращение затрат на 25% — 50% за счет производственного процесса.

Замена металлических частей пластиковыми может показаться логичным, но при этом следует учитывать несколько моментов. Для литья пластмасс под давлением есть тысячи смол на выбор, и только правильная комбинация наполнителей и основной смолы позволит получить деталь, которая превосходит металл. Вот 7 причин, по которым ваш продукт может быть хорошим кандидатом на замену металла на пластик:

Снижение затрат на инструменты — Затраты на разработку инструментов всегда составляют значительную часть общего бюджета продукта.На изготовление штампов для литья металла может потребоваться до 16 недель. Пластиковые матрицы для литья под давлением можно изготовить за 6 недель. Если в бизнесе время — деньги, эти дополнительные 10 недель можно превратить в производственное время, а не время ожидания. Пластиковые формы для литья под давлением также могут служить до 6 раз дольше, чем литейные формы, что позволяет сэкономить дополнительные инвестиции в течение всего срока службы продукта.

• Снижение затрат на производство — Литье под давлением по своей природе не дает многих побочных эффектов, и при этом нет большого количества отходов, которые необходимо выбрасывать.В кастинге обычно используются большие бегуны, которые необходимо удалить в качестве вторичного процесса. Для штамповки и механической обработки могут использоваться смазочные материалы, которые требуют вторичной очистки перед отправкой заказчику. Литье пластмасс под давлением не должно требовать особой дополнительной работы, помимо стадии формования, что снизит дополнительные затраты на рабочую силу и вторичные технологические материалы. Компании могут достичь экономии до 50% при преобразовании металла в пластик за счет отказа от дополнительных металлических крепежных элементов и сборочных операций, сокращения времени цикла по сравнению с процессами формования металла и операций вторичной окраски.
• Лучшая коррозионная стойкость — Пластик по своей природе устойчив к коррозии. На большинство металлов потребуется покрытие путем погружения или распыления, чтобы предотвратить коррозию с течением времени. Любой коррозионно-стойкий металлический сплав также имеет более высокую стоимость, что может сделать его плохим выбором для строгих бюджетных критериев.
• Сниженный общий вес — Пластиковые детали, полученные литьем под давлением, могут весить до 6 раз меньше, чем эквивалентная стальная деталь, и вдвое меньше, чем у конкурентов из алюминия.Это снижение веса также может окупиться за счет затрат на транспортировку и снижение затрат на погрузочно-разгрузочные работы. Ваши части могут быть равной силы, но их гораздо легче перемещать.
• Более простое соответствие нормативным требованиям — Хотя уже упоминалась коррозионная стойкость, одна дополнительная проблема со вторичным покрытием может быть связана с регулируемыми или запрещенными материалами в некоторых странах. Даже если металл не был обработан, это может привести к дополнительным ограничениям. Свинец, например, является материалом с жесткими ограничениями во многих странах с жесткими требованиями RoHS. Экспорт продукта, содержащего свинец, может быть маловероятным или почти невозможным.Вы можете заменить эту часть свинцового компонента синтетической смолой за равную или меньшую стоимость и практически не иметь ограничений на экспорт в тот же регион или страну.
• Повышенная прочность — Компоненты, полученные литьем под давлением с использованием специальных смол, могут иметь такую ​​же или более высокую прочность по сравнению с металлом. Например, термопластичные композиты оказались прочными, как сталь или алюминий, без дополнительного веса. Наибольшую конкуренцию металлам составляют три категории армированных пластиков:
  1. Короткий пластик, армированный стекловолокном — повышенная прочность и жесткость, с высокой термостойкостью
  2. Длинный пластик, армированный стекловолокном — высокая производительность с дополнительным снижением веса
  3. Пластик, армированный углеродным волокном — дополнительное снижение веса и идеально подходит для крупных компонентов или панелей
• Больше гибкости конструкции — Сложные конструкции сложно создать в металле без сложных форм.Сложность часто увеличивает стоимость и время разработки. В процессе литья под действием силы тяжести расплавленный металл перемещается во все области литейной формы. Гравитации трудно заполнять узкие углы и участки вдали от бегунов. Это может привести к появлению пустот в детали. При литье пластмасс под давлением используется давление для полного заполнения формы независимо от угловых условий. Пластиковые пресс-формы для литья под давлением имеют опцию слайдов для создания тиснений для крепления дополнительных деталей. Эти функции обычно невозможны в литейной форме.

Многие отрасли промышленности уже переходят с металла на пластик путем замены инструментов и разработки новых продуктов. Вот некоторые из последних идей, появившихся на рынке:

• Аэрокосмическая промышленность: Пластиковые изделия, полученные литьем под давлением, весят меньше металла, поэтому многие варианты металла заменяются синтетическими пластмассами. Небольшие изменения могут складываться, и это может снизить общий вес самолета.Внутренние части кабины, изоляционные компоненты, крепежные детали, шестерни и многое другое замедляют переход на пластик, чтобы создать большую конкуренцию металлам.
• Автомобильная промышленность : На автомобильном рынке заметны основные кузовные панели, изготовленные из синтетических смол. Нишевые рынки и мелкосерийное производство выигрывают от пластика, а вторичный рынок может печатать большие детали на 3D-принтере в разумных масштабах. Заменяющие и новые продукты могут разрабатываться с учетом пластика, чтобы снизить стоимость и вес.
• Бытовая техника : На рынке бытовой техники появляется все больше и больше бытовой техники, как большой, так и маленькой, преобразованной в пластик. Отдельные компоненты можно более эффективно изготавливать с помощью пластиковой формовки, в то время как внешний корпус прибора может быть выполнен из пластика для уменьшения веса и вторичного покрытия. Любой продукт может иметь несколько вариантов цвета с простой сменой цвета смолы. Подобного варианта по металлу может не быть в наличии.
• Логистика и цепочка поставок: С ростом мировой торговли с каждым годом упаковка переводится с одноразовых материалов на пластик многоразового использования.Грузы на грузовых судах попадают в агрессивную морскую воду, которая не воздействует на пластиковый контейнер. Отдельные детали и объемная упаковка также не затрагиваются, что делает пластиковую упаковку многоразовой.

Пластмассы обладают характеристиками, позволяющими успешно развиваться практически в любой среде. Ключ к будущим изменениям будет ограничен воображением создателя. Пластмассы используются в космических челноках и спутниках, вращающихся вокруг земного шара. Они используются в крупных городах строительства строительной техники.И они используются в вашем доме, чтобы вы были в безопасности, в безопасности и в комфорте. Новые инженерные смолы всегда разрабатываются с лучшими свойствами для большего числа применений и условий. При ценах на нефть, близких к рекордно низким, и ограниченной доступности возобновляемых материалов, где пластмассы найдут новое применение в будущем?

Выбор превращения металла в пластик очень заманчив, но вам может понадобиться партнер, разбирающийся в этом процессе. SEA-LECT Plastics может помочь с выбором смолы, вариантами сборки под ключ и управлением программами, чтобы успешно завершить полный цикл разработки.Позвоните нам по телефону по телефону (425) 339-0288 или напишите нам по адресу [email protected] . Мы можем посоветовать вам лучшие технологии, лучшие материалы, отвечающие вашим требованиям к продукту, а также способы навигации на каждом этапе разработки. В SEA-LECT Plastics мы специализируемся на производстве продукции военного назначения, снаряжении для активного отдыха, музыкальных инструментах, поддержке медицинской промышленности и производства потребительских товаров. Наша цель — сделать ваш проект эффективным и рентабельным для производства, сборки и доставки, независимо от того, насколько сложна ваша концепция.

Маттиас Пойшбег родился и вырос в Гамбурге, Германия. Мэтт переехал в Эверетт, штат Вашингтон, после получения степени бакалавра в области бизнеса в 1995 году, чтобы работать в корпорации Sea-Dog Corporation, созданной в 1923 году производителем и дистрибьютором морского и такелажного оборудования.

В 1999 году Мэтт принял бразды правления в Sea-Lect Plastics Corporation, дочерней компании Sea-Dog и производителя пластиковых изделий для литья под давлением с собственным магазином инструментов и штампов. Маттиас Пойшбег также является автором Grit Daily.

Преимущества замены металлов пластмассами

Хотя преобразование металла в пластик было введено в 1950-х годах с изобретением смол инженерного качества, многие производители сегодня не знакомы с преимуществами этой универсальной технологии.

По мере того, как в постоянно меняющейся обстановке разрабатываются различные современные и экономичные пластмассы, многие отрасли промышленности осознают преимущества замены металлических деталей пластмассой, полученной литьем под давлением.Фактически, большинство компаний могут ожидать, что преобразование металла в пластик приведет к снижению затрат на 25-50%.

Обладая высокой прочностью, стабильной надежностью и возможностью изготовления с такими же жесткими допусками, что и металлические, пластиковые детали могут предложить многочисленные преимущества компаниям во всех отраслях промышленности.

Преимущества пластика над металлом

Поскольку многие отрасли промышленности все больше осознают преимущества преобразования металла в пластик, литье под давлением в больших объемах быстро становится методом выбора для производства деталей.

Пластиковые детали обладают несколькими универсальными преимуществами по сравнению с металлическими, в том числе:

• Может иметь более высокую прочность на разрыв по сравнению со многими типами металлов
• Уменьшенный вес
• Снижение производственных затрат
• Превосходная гибкость конструкции
• Сниженные отходы
• Более быстрое производство
• Простое соблюдение различных нормативных требований
• Снижение затрат на упаковку и доставку
• Срок службы до шести раз дольше
• Повышенная коррозионная стойкость
• Повторяющееся, предсказуемое производство

Помимо снижения веса и повышения общей прочности детали и коррозионной стойкости, преобразование пластмассы в металл также позволяет объединить несколько металлических деталей в единую пластмассовую деталь.И помимо обеспечения одинаковой прочности и таких же жестких допусков, как у металла, пластиковые детали требуют меньшего количества вторичных операций, что позволяет сэкономить время и деньги.

Используя специальные методы проектирования, можно сделать пластиковые детали с более высокими физическими и химическими свойствами, чем металлические.

Использование пластиковых деталей для снижения затрат

Как уже упоминалось, преобразование пластика в металл может привести к экономии 25-50%. Это связано с несколькими факторами: возможностью замены нескольких металлических деталей одной пластиковой деталью и последующим устранением необходимости в крепежных деталях и сборке, а также возможностью добавления красок в расплавы пластика и, как следствие, отказом от процессов окраски или лазерной маркировки.

Однако, помимо экономии средств, использование пластика может значительно улучшить качество деталей. Пластик может улучшить качество деталей несколькими способами, в том числе за счет:

• Возможность повторного использования пластмасс
• Увеличенный срок службы
• Больше разнообразных вариантов дизайна
• Устранение трудоемких и дорогостоящих вторичных процессов
• Повышенная структурная прочность продукта
• Меньший вес и повышенное удобство использования

Введение в литье пластмасс под давлением, электронная книга

Откройте для себя мир литья пластмасс под давлением с уверенностью

Загрузите нашу электронную книгу «Введение в литье пластмасс под давлением.”Внутри мы покрываем:

• Виды литья пластмасс, их преимущества и применение
• Типы прессов, их возможности и преимущества
• Как определить стоимость литья пластмасс под давлением
• Распространенные ошибки, которых следует избегать

Узнать больше

Как ведущий производитель, имеющий сертификат ISO 9001: 2008, Rodon Group с гордостью предлагает услуги литья под давлением в больших объемах для широкого спектра отраслей.

Чтобы узнать больше о преимуществах преобразования пластмассы в металл и ключевых факторах, влияющих на качество деталей, загрузите нашу бесплатную электронную книгу «Как изготовить идеальную пластмассовую деталь».

Почему в 2019 году следует отдавать предпочтение пластиковым деталям, а не металлическим? — RevPart

На производстве иногда бывает «Изделия из металла» и «изделия из пластика». Другими словами, есть предположение, что это приложения, для которых один тип материала подходят более подходящие, а другой материал использовать нельзя.

Если вы еще не начали, пора пересмотреть эти идеи. Для любого в автомобильной промышленности у вас наверняка есть хотя бы несколько знакомство с металлопластиком преобразование — практика изменения конструкции детали и продукта на использовать пластик вместо металла.Знаете ли вы, что есть во многих других отраслях, где, когда выбирают пластик вместо металла, пластик так же хорош выбора?

Это правда. Автомобильная промышленность — это только начало возможности преобразования металла в пластик. Почти любой транспортная сфера также может извлечь выгоду, изучив преимущества замены металла пластмассы: транспортные контейнеры, железнодорожное производство, тяжелые грузовики и Жилые автофургоны, приложения для самолетов и многое другое.

Ниже мы рассмотрим преимущества, которые могут предлагать по сравнению с металлическими, в правильных приложениях.

Пластик дешевле. Почти во всех случаях сырье для производства пластика дешевле, чем это для производства металла. В зависимости от используемого материала пластик также может быть легче получить доступ, чем металл — нехватка пластика существенно не существует, тогда как цены на металлы часто колеблются в зависимости от предложения и потребность. Это колебание может увеличить ваши расходы в сценариях, когда ожидание рынок — не вариант.

Пластик меньше весит. Это простая выгода — одна из главных причин, по которой производители переходят с металла к пластику. Преимущества снижения веса проявляются в картон — в производстве, отгрузке и (конечно) в конечном применении продукт.

Что касается производства, ваши затраты на закупку намного ниже, поскольку более легкий пластиковый материал может быть доставлен намного дешевле. Ваш стоимость доставки для клиентов также ниже по той же причине.

Конечное использование — это то, где преимущества пластика чрезвычайно очевиден.При транспортировке любой вид транспорта увидит топливо эффективность за счет меньшего рабочего веса. В промышленном применении пластик предлагает преимущества маневренности и управляемости по сравнению с металлом — подумайте больших раздвижных дверей-купе в транспортных контейнерах. Они могут предоставить та же прочность и жесткость (подробнее об этом ниже) при гораздо меньшем весе, что значительно упрощает их перемещение.

Меньший вес также может помочь в соблюдении нормативных стандартов для транспортных средств, например, снижение выбросов и повышение топливной экономичности.в автомобильной промышленности и не только, это единственное преимущество привело к неисчислимому количеству решения перейти с металла на пластик.

Пластик может предложить большую силу. Есть огромное количество пластиковых материалов, обладающих пределом прочности на разрыв, сравнимым с металлы, которые обычно используются в этих приложениях. Во многих случаях эта прочность и жесткость могут даже превосходить металл, который использовался ранее. Во многих транспортных приложениях, которые мы здесь обсуждали, сила — это ключевое требование к материалу.Бесчисленные транспортные компоненты подвержены сильному повторяющемуся стрессу, иногда в экстремальных условиях. Сила а надежность просто не может быть принесена в жертву при переходе с металла на пластик.

К счастью, пластмассы более чем справляются с этой задачей. Его трудно представить, чтобы кто-то переключился с металла на пластик, если требование прочности не было выполнено. И все же сочетание меньшего веса и сопоставимая прочность сделала его легким выбором для многих производителей.

Пластик позволяет больше гибкости дизайна. The природа производства металла означает, что ограниченный круг процессов может быть наносится на металл эффективным образом. Более сложные элементы в металле требуют экспоненциально больше обработки — увеличивая время производства и увеличивая расходы.

Пластиковые формы, с другой стороны, позволяют широкий выбор вариантов дизайна. Сложные элементы можно легко вписать в форму, и разница во времени и стоимости между производством простого изделия и сложный пренебрежимо мал.

Пластик позволяет сэкономить время и деньги на отделке и сборке. Гибкость дизайна, обеспечиваемая пластик означает, что детали, которые обычно должны быть изготовлены из несколько металлических частей, а затем сваренные или иным образом соединенные вместе, могут быть изготавливается в виде единой детали с пластмассовой формой.

В производстве металлов самый эффективный способ производства сложные функции выполняются путем сборки, а не в процессе производства сам. Как ни крути, это требует больших усилий (и, следовательно, больше затратный по времени и деньгам) процесс, чем изготовление штучных изделий из пластика.

Помимо снижения затрат на сборку, пластиковые компоненты могут обычно используются прямо из формы, что сокращает время и стоимость отделки. Металлические части, с другой стороны, могут нуждаться в шлифовке, шлифовке и других закончено, чтобы быть готовым к окончательному применению.

Пластик предлагает больший выбор материалов. Пластик выбор материалов — и сопровождающие их физические свойства — почти бесконечный. Кроме того, можно проектировать и производить индивидуальные пластиковые материалы. чрезвычайно легко, что делает его привлекательным вариантом для приложений, где требуются особые свойства материала.

Даже с учетом количества доступных сплавов металл выбор материалов относительно гораздо более ограничен. Есть больший шанс вы попадете в «тупик», если будете искать металл с физическими свойствами. для уникального требования; тогда как эти тупики по сути не существуют для пластик, для наиболее распространенных применений. Спроектированные пластмассовые материалы — это быстро развивающийся бизнес, а это означает, что вы легко сможете найти и работать с провайдер.

Производство затраты ниже. Пластик производственные процессы в целом более рациональны и эффективны, чем по металлу — значит, и дешевле. В то время как производство металла обычно выполняется путем механической обработки — удаления материала для придания формы каждой детали — пластмассы Литье под давлением позволяет создавать сразу несколько изделий с гораздо меньшим количеством отходов. Эти повышения эффективности со временем значительно снижают ваши затраты.

Мы надеемся, что, прочитав эти преимущества, вы определили несколько способов — или даже больше — чтобы вы могли извлечь выгоду из преобразования металла в пластик в вашем товары.Эта практика продолжает расти, и, возможно, пришло время для вам присоединиться.

Преимущества замены металлических деталей пластиковыми

В прошлом металлические детали использовались по умолчанию для многих производственных нужд, но с развитием технологий все больше и больше производителей решают заменять металлические детали пластиковыми благодаря многочисленным преимуществам, которые они могут предложить. Вот 5 основных преимуществ перехода.

Уменьшение веса

В последние годы снижение веса или облегчение стало одним из главных приоритетов в аэрокосмической и автомобильной промышленности.В этих отраслях снижение веса приводит к улучшениям и повышению эффективности, таким как использование меньшего количества топлива, создание более экономичных и экологически чистых продуктов и снижение затрат. Даже уменьшение веса автомобиля на 10% может улучшить экономию топлива этим автомобилем до 8%; Между тем, снижение веса такого самолета, как Boeing 787, на 20% может повысить топливную эффективность до 12%.

Пластиковые детали — это практичный и экономичный способ максимального облегчения в этих отраслях. Тяжелые металлические детали утяжеляют автомобили, увеличивая общий вес и снижая расход топлива.Некоторые металлы, такие как алюминий, использовались в процессе облегчения, но высокая пористость легких металлов может привести к ненадежным деталям. Однако композитные пластмассы могут быть разработаны для удовлетворения потребностей окружающей среды, в которой они будут работать, сохраняя все преимущества легкости, избегая при этом рисков, связанных с некоторыми металлами.

По сравнению с некоторыми процессами обработки металла литье под давлением может улучшить гибкость конструкции, что позволяет конструкторам минимизировать количество деталей и этапов производства, необходимых для производства готового продукта.Благодаря современным инновациям дизайнеры могут использовать свободу, которую предлагает инструмент для литья пластмасс под давлением, для создания единой пластмассовой детали, которая повторяет функции нескольких металлических деталей. Меньшее количество деталей дополнительно оптимизирует весовую эффективность конечного продукта, а также транспортные расходы.

Снижение затрат

Вся эта эффективность приводит к снижению затрат. На фрезеровку и обработку металлических деталей массового производства могут уйти сотни рабочих часов, а время — деньги. Пластиковые детали часто можно изготавливать быстрее и эффективнее за счет сокращения продолжительности цикла.

Легкие пластмассовые детали также можно транспортировать с меньшими затратами по сравнению с более тяжелыми металлическими деталями, особенно если количество деталей было уменьшено благодаря способности изготовленных по индивидуальному заказу пластиковых инструментов выполнять двойную работу.

Во многих суровых условиях некоторые металлы могут со временем потерять свои свойства. Коррозия металлических деталей является обычным явлением и невероятно дорогостоящим, требуя сложных процессов для решения проблемы и предотвращения массивной потери имущества.Однако литье под давлением дает возможность разработать смолу на заказ, которая сможет выдерживать суровые условия — от соленой воды до химикатов и экстремальных температур и давления.

Нормы и политики, защищающие окружающую среду, производственных сотрудников и конечных пользователей продукции, становятся все более заметными. Смолы, специально разработанные для литья под давлением, могут быть разработаны в соответствии с правилами EPA за счет ограничения выбросов ЛОС. Пластмассы также могут использоваться для удаления потенциально вредных металлов, таких как свинец, из общественных продуктов.Поскольку эти пластмассы поддаются индивидуальной настройке, они работают так же или лучше, чем их металлические аналоги.

Хотите снизить вес и снизить затраты при сохранении исключительной производительности? Свяжитесь со специалистами Thogus, чтобы обсудить переход с металла на пластик.

Как OEM-производители могут использовать преимущества

OEM-производители в различных отраслях и дисциплинах продолжают использовать преимущества преобразования металла в пластик. Более быстрые производственные циклы и большие объемы — без ущерба для жестких допусков или долговечности — делают пластиковые детали привлекательной альтернативой.

Преимущества конверсии металла в пластик

Пластиковые детали обычно весят до 50 процентов меньше, чем их металлические аналоги. Это помогает некоторым OEM-производителям приводить продукты в соответствие с конкретными требованиями, такими как облегчение, которое применяется в автомобильной промышленности.

Однако в целом преобразование металла в пластик помогает производителям оборудования во всех отраслях промышленности. Это разумная стратегия, позволяющая значительно снизить общие производственные затраты, в основном благодаря наличию более 25 000 пластмасс инженерного качества.

Разнообразие пластмасс упрощает и повышает эффективность выбора или создания пластмасс, специально приготовленных для конкретных характеристик и требований к рабочим характеристикам. В свою очередь, производители оригинального оборудования, которые используют преобразование металла в пластик, получают высокотехнологичные пластиковые детали, обеспечивающие:

• Предел прочности на разрыв сравним с металлом

• Уменьшенный вес детали

• Процесс с высокой повторяемостью (меньше брака)

• Снижение производственных затрат

• Повышенное соответствие нормативным требованиям

• Большая гибкость конструкции

• Повышенная стабильность рынка по стоимости материалов

• Снижение затрат на упаковку и доставку

Пожалуй, самым захватывающим преимуществом преобразования металла в пластик является свобода проектирования, которую он предоставляет инженерам.Они могут более творчески относиться к сложной геометрии, характеристикам в суровых условиях, соображениям экранирования, ограничениям веса и конструкции, управлению температурным режимом и дифференциации продукта — как по характеристикам, так и по тому, как он выглядит на полке.

Преимущества снижения затрат

В целом OEM-производители могут рассчитывать на общую экономию затрат на 25-50% за счет преобразования металла в пластик.

С пластиковыми деталями несколько компонентов могут быть объединены в единую формованную конструкцию.Это исключает необходимость дорогостоящей вторичной сборки и сварки металлических компонентов.

Кроме того, металлические детали часто нуждаются в покраске, шлифовании, доработке и других отделочных операциях для повышения эстетической привлекательности и / или функциональности. С другой стороны, пластмассы доступны в различных цветах, покрытиях и текстурах, что упрощает и улучшает эстетику без значительных затрат.

Разработка материалов влияет на решения

Пластмассы продолжают развиваться по прочности, характеристикам и универсальности.

Бани из бревна — традиционные и популярные постройки, которые совмещают в себе всю прелесть русской парной в сочетании с современными технологиями. Экологичные, долговечные и энергоэффективные строения будут служить вам долгие годы. Группа компаний «Детинец» свыше 25 лет возводит качественные деревянные дома, дачи и бани, учитывающие всю переменчивость русского климата. Наши постройки всегда будет соответствовать самым высоким нормам безопасности и качества. Ниже описаны основные конструктивные элементы и особенности производства.

Поиск проектов

Бани из бревна: изоляция и установка

Стеновые элементы изготовлены из сборных оцилиндрованных бревен. Бревна между собой соединяются либо деревянным берёзовым нагелем, либо пружинным узлом силы. Толщина подбирается под конкретный проект и определяется расчетами конструкции. Между каркасом и внутренней отделкой находится изоляционный слой. Бани утепляются минеральной ватой, что позволяет добиться высоких показателей теплоизоляции даже при небольшой толщине стен.

Наши объекты собирают бригады квалифицированных и опытных плотников. Благодаря использованию сборных конструкций, изготовленных на заводе, процесс возведения проходит быстро. Все компоненты точно обработаны и идеально подходят друг к другу. Стены, потолок и конструкцию крыши можно собрать за 5-10 дней, а общее время монтажа зависит от размеров бани.

От чего зависит стоимость бани из бревна?

Окончательная стоимость объекта зависит от следующих факторов:

• количество материала
• сложность монтажа конструкции
• толщина используемого бревна

В случае внесения изменений в стандартный способ постройки удобнее всего обратиться в нашу компанию по поводу выбранной модели. После ознакомления с вашими ожиданиями мы подготовим индивидуальное предложение.

Проекты деревянных бань из бревна и цены на них широко представлены в нашей галерее. Вы можете ознакомиться с типовыми и индивидуальными постройками, реализованными на объектах наших клиентов. Мы приложили все усилия, чтобы предлагаемая нами древесина соответствовала всем требованиям в соответствии с действующим законодательством.

Лучше один раз увидеть вживую!

Узнайте где находится ближайшая выставка

Преимущества наших бань

При обустройстве системы отопления крайне важно правильно выполнить монтаж радиаторов отопления. Процесс их крепления к стене во многом зависит от материала, из которого выполнены несущие конструкции. Ниже мы подробно рассмотрим несколько способов,как закрепить радиатор отопления на стене.

Монтаж батареи

Общие сведения

От качества монтажа батарей зависит не только их эстетичность, но и степень теплоотдачи. Поэтому установку необходимо выполнять с учетом требования СНиП:

Конечно же, батареи должны быть закреплены прочно и надежно, так как от этого зависит долговечность прибора и теплопровода.

Нанесение разметки для монтажа батарей

Монтаж

Подготовка

Перед тем как осуществить крепление радиатора отопления к стене,необходимо выполнить некоторые подготовительные работы:

• Прежде всего нужно подготовить проект системы отопления. На схеме надо обозначить не только расположение приборов, но и теплопровода, а также все остальные элементы системы.
• Затем нужно нанести разметку на участки, где будут располагаться приборы.
• Далее выполняется подготовка самих приборов – их нужно извлечь из упаковки, вкрутить пробки, и кран Маевского.

На этом подготовительные работы завершены.

Чугунная батарея

Монтаж чугунных батарей

Прежде всего рассмотрим, как выполняется крепление чугунных радиаторов к стене, так как они и по сей день остаются одними из наиболее распространенных.

Итак, данный процесс выполняется в такой последовательности:

• Крепление чугунных радиаторов отопления к стене усложнено их большим весом. Поэтому для них необходимо использовать специальные усиленные крепежные элементы.

Монтажные работы начинаются с нанесения разметки под крепежи. При этом их положение необходимо проверить уровнем.

Затем нужно высверлить отверстий под крепежи, для этого можно воспользоваться перфоратором.

• Затем в отверстия следует забить дюбеля и вкрутить в них кронштейны, на которых подвешивается прибор.

Монтаж кронштейна

• После монтажа батареи следует проверить ее положение строительным уровнем. Если имеется отклонение, положение следует подкорректировать. Для этого на кронштейн можно уложить резиновую прокладку.

На фото – проверка положения кронштейнов

• После этого нужно лишь соединить прибор с теплопроводом. Ниже подробней рассмотрим как это делается.

Обратите внимание! Для приборов размером до одного квадратного метра достаточно одного кронштейна. Если размер больше, то к каждому квадратному метру добавляется один кронштейн.

На этом процесс монтажа завершен. Если необходимо выполнить крепление радиаторов отопления к стене из газобетона, следует воспользоваться не крюками, а специальными монтажными планками.

Крепежные планки

Причем для их крепления следует использовать специальные дюбеля для газобетона. На один квадратный метр следует установить не менее трех таких планок.

Стойки для напольного монтажа

Еще один вариант монтажа чугунных батарей– это их установка на пол при помощи специальных ножек. Как правило, ножки фиксируются саморезами или дюбелями к полу и при этом удерживают батарею при помощи специальных регулируемых скоб или цепей. Следует отметить, что такой способ установки смотрится оригинально и симпатично, особенно в классических интерьерах.

Обратите внимание! Зачастую монтажными работами занимаются компании, которые продают приборы отопления. Однако, в этом случае их цена последних значительно увеличивается. Поэтому целесообразней выполнить работу самостоятельно.

Биметаллические радиаторы

Монтаж биметаллических и алюминиевых батарей

Теперь рассмотрим, как осуществляется крепление алюминиевых радиаторов к стене, а также биметаллических батарей. Данный процесс мало чем отличается от креплений чугунных приборов, однако, для этих целей используются специальные кронштейны.

Процесс осуществляется в таком порядке:

• Перед тем как крепить биметаллический радиатор к стене, следует приложить кронштейны и отметить места расположения дюбелей.
• Далее выполняются отверстия под дюбель-гвозди, после чего забиваются сами дюбеля.
• Затем прикладываются кронштейны и в дюбеля забиваются дюбель-гвозди. Каждый кронштейн для крепления радиатора к стене должен быть прочно зафиксирован. Как и в предыдущем случае, положение кронштейнов необходимо проверить строительным уровнем.

Кронштейн для биметаллических приборов отопления

• Затем осуществляется непосредственно крепление биметаллических радиаторов к стене, которые подвешиваются на установленные кронштейны.

Обратите внимание! Полиэтиленовую пленку, в которой поставляются изделия, не стоит снимать до окончания монтажных работ.

Вот, собственно, и вся информация о том, как осуществляется крепление радиатора к стене. Надо сказать, что биметаллические и алюминиевые панели также можно установить на пол при помощи специальных стоек.

Последние бывают нескольких типов, некоторые из них крепятся к полу, а некоторые – фиксируются к стене, но при этом основная нагрузка все же приходится на пол. Такой способ крепления является отличным решением, если стены выполнены, к примеру, из гипсокартона.

Совет! Перед креплением прибора на стене желательно закрепить пенофол (вспененный полиэтилен, покрытый с одной стороны фольгой). Материал должен располагаться фольгой к помещению. Это позволить увеличить теплоотдачу, так как тепло  будет отражаться.

Подключение радиаторов

Особенности подключения

После установки приборов необходимо подключить их к теплопроводу.

Краткая инструкция по выполнению этой процедуры выглядит так:

• Во вход и выход вкручиваются переходники для тех или иных типов трубопровода. В некоторых случаях прямо ко входу подключается регулирующий термический клапан.

На данном этапе важно обеспечить герметичность резьбовых соединений. Для уплотнения можно использовать лен с термостойким герметиком или фум-ленту.

• Далее переходник или термоклапан соединяется с трубопроводом, как правило, резьбовым соединением.
• Между входящей и выходящей требой желательно выполнить перемычку (байпас).
• После подключения своими руками батарей, следует заполнить их теплоносителем и включить систему. Открывать краны нужно плавно, чтобы не возникло гидроударов и забивания внутреннего сечения.
• В процессе заполнения системы приборов необходимо выпустить воздух через краны Маевского.
• Затем нужно включить обогрев. В процессе тестирования системы желательно включить нагрев до максимальной температуры и при этом тщательно осмотреть все соединения. В случае обнаружения капель теплоносителя необходимо отключить систему, слить воду и выполнить уплотнение соединения.

Обратите внимание! В процессе подключения нельзя зачищать смежные поверхности абразивными материалами, так как это приведет к не герметичности соединений.

На этом процесс подключения батарей  завершен.

Вывод

Крепеж радиаторов отопления к стене не представляет никакой сложности – для этого нужно установить на одном уровне кронштейны, согласно требованиям СНиП. Если батарею невозможно закрепить на стене, можно воспользоваться напольными стойками. Особое же внимание необходимо уделить подключению приборов отопления.

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по обозначенной теме можно из видео в этой статье.

напольное или к стене, крепеж при помощи кронштейнов

Современные крепления отличаются повышенной прочностью, эргономичностью, надежностью и практичностью.

Сертифицированные материалы, которые применяются при производстве изделий, соответствуют международным стандартам и обладают плотной структурой, способной выдержать массу оборудования и теплоносителя.

Функции и виды креплений для радиаторов

Крепежные системы предназначены для жесткой фиксации радиаторов, благодаря чему предотвращается повреждение отопительных магистралей.

Надежное крепление сохраняет работоспособность отопительных контуров и арматуры в течение всего времени эксплуатации.

Батареи, которые закреплены в вертикальном положении, будут иметь максимальную эффективность и создадут плотную тепловую завесу, отделяющую помещение от потоков холодного воздуха из окна.

Чугунные приборы имеют большую массу и оказывают нагрузку 10-20 килограмм на один крепеж и точку на стене, поэтому изделия важно выбирать с учетом предполагаемого способа установки радиаторов. Комбинированные крепежные системы станут отличным вариантом для частных домов и многоквартирных зданий.

Чугунные кронштейны

Крепления из цельнолитого чугуна отличаются прочностью, долговечностью и способностью выдерживать очень большую массу. Кронштейны из этого материала востребованы при монтаже чугунного оборудования и тяжелых систем обогрева зданий.

Важно! Помимо того, что штыри из чугуна должны быть высокого качества, надо правильно их установить на стене для обеспечения надежной работы отопительных контуров.

Стальной крепеж на полосе и со штыревым усилением

Крепежи на полосе из стали являются довольно простыми в установке и обеспечивают надежную поддержку радиаторов в течение всего периода эксплуатации.

Полоса может крепиться на бетонные и деревянные стены. Для установки батарей, состоящих из менее чем 10 секций, будет достаточно всего двух крепежных полос из стали.

Стальные крепления со штыревым усилением монтируются в стену при помощи специальных дюбелей, обеспечивающих повышенную износоустойчивость и стойкость к изменению формы и провисанию. Прочные детали из стали отлично подойдут для крепления как облегченных батарей, так и чугунных радиаторов.

Регулируемые стальные крепления

Эти крепежные системы очень удобны в эксплуатации и позволяют изменить положение радиатора не снимая его.

Важно! При приобретении стальных регулируемых креплений следует учитывать толщину металла и предполагаемую нагрузку на них.

Как закрепить радиаторы из чугуна

В зависимости от индивидуальных особенностей помещения следует подобрать вариант установки изделий, который обеспечит равномерное распределение нагрузки и предотвратит разрушение стены жилища.

К стене

Установка настенных крепежных систем является наиболее популярным способом, использующимся при прокладке отопления в доме.

Фото 1. Быстрый настенный монтаж радиаторов при помощи специальной планки с фиксаторами. Максимальная нагрузка в 100 кг.

Крепления рассчитаны на повышенные нагрузки со стороны оборудования и могут обеспечить долговечную службу даже в неблагоприятных условиях эксплуатации. Большинство систем используется для монтажа на кирпичные, бетонные и деревянные стены. Настенный крепеж чугунных радиаторов не подойдет для обустройства домов из гипсокартона и облегченных пеноблоков.

Напольная установка

В случае, когда стены не предназначены для установки чугунных батарей, отличным решением станут напольные крепежи. Крепления переносят всю массу радиаторов на пол и снимают нагрузку со стен. Несмотря на то что напольные крепежи достаточно надежные и устойчивые, иногда требуется монтаж дополнительных настенных фиксаторов, удерживающих батареи в определенном положении.

Общие рекомендации

Рекомендации по монтажу отопительных устройств:

​

1. Чугунные батареи нужно расположить на расстоянии 3-5 см от стены, от пола 6-12 см и от подоконника 5-10 см. Такое положение обеспечит наилучшую теплоотдачу.
2. Центр радиатора должен совпадать с серединой оконного проема для создания теплых потоков, препятствующих проникновению холодного воздуха в жилище.
3. Прежде чем устанавливать крепления, следует наметить точки, в которые они будут монтироваться.
4. Крепежи важно надежно зафиксировать. Для этого могут использоваться дюбели, заглушки и цементный раствор.
5. После того как крепления установлены, батареи монтируются согласно намеченной схеме.
6. Радиаторы должны быть правильно собраны, а ниппели подтянуты. Также важно на все свободные коллекторы поставить заглушки.
7. На батареи монтируются ручные либо автоматические воздухоотводчики, помогающие повысить эффективность работы системы.
8. Запорная арматура, которая устанавливается на входное и выходное отверстия, сделает процесс отопления дома наиболее комфортным. Шаровые краны позволяют снять радиатор без остановки всей системы обогрева.
9. При подключении контура важно подобрать правильный размер фитингов, сочетающийся с диаметром трубы отопления.
10. Последним этапом монтажа является опрессовка оборудования.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается и показывается, как установить чугунный радиатор на стену.

Правильный подбор крепежных систем — залог надежности отопления

Монтаж отопительных систем обычно проводится один раз в 20-30 лет. Такой длительный срок эксплуатации требует использования качественных материалов и надежного крепления элементов системы. Крепежи разных видов отлично справятся с поставленной задачей и придадут индивидуальности интерьеру.

схема, фото и видео пошаговая инструкция

Рынок отопительных приборов поражает своим разнообразием. Но знакомые всем радиаторы из чугуна до сих пор пользуются популярностью за счет своих многочисленных преимуществ. Они долговечны, устойчивы к коррозии, неприхотливы в эксплуатации и очень прочны. Но даже самый надежный прибор однажды может потребовать замены. Вопрос, как повесить радиатор отопления на кронштейны, можно решить самостоятельно. Главное – это обладать опытом, необходимыми материалами и учитывать некоторые нюансы монтажа.

Современные чугунные радиаторы – образец стиля

Особенности выбора и монтажа

Перед началом работ необходимо определиться с местом монтажа. Отопительный прибор размещают на участке, где отмечаются наиболее значительные потери тепла. Как правило, это место у окон. Потери тепла не исключены, даже если у вас установлены современные энергосберегающие стеклопакеты. Об обычных деревянных рамах даже говорить не приходится.

Если под окном нет устройства отопления, то опускающийся вдоль стены холодный воздух «растекается» по полу. Крепление чугунных радиаторов к стене в этом месте изменит ситуацию. Поднимающийся вверх теплый воздух помешает распространению холодных потоков.

Другая зона потерь тепла – область возле входной двери. Но с этим чаще сталкиваются владельцы частных домов и квартир на первом этаже. В этой ситуации обогревающее устройство вешают в максимальной близости к входу. Выбирая место в соответствии с планировкой, не стоит забывать о достаточном пространстве для подводки трубопровода.

Для наиболее эффективной защиты на радиатор должно приходиться не менее 70% ширины оконного проема. Выбирая подходящий вариант, учтите, что маленькое устройство не обеспечит требуемого комфорта. Батарея, подобранная правильно по размеру, позволит избежать холодных зон по бокам окна, выпадения конденсата и появления сырости.

Присматриваясь к моделям для установки чугунных батарей, учитывайте климат вашей местности. Покупка прибора с высокой теплоотдачей будет оправдана только для очень холодных регионов. Жителям средней полосы достаточно батарей со средними показателями, обитателям южных широт подойдут низкие устройства с минимальным количеством секций.

Рис. 1 – соединение секций между собой

Установка чугунных радиаторов отопления должна производиться согласно определенным правилам расположения по отношению к полу, подоконнику и стенам:

• Для монтажа необходимо определить середину оконного проема. Затем от этой точки нужно отложить расстояние справа и слева до крепежных элементов.
• Чтобы упростить процесс сборки и при этом избежать образования зон холода, располагайте его на расстоянии 8 – 14 см от пола.
• Между подоконником и батареей должно быть хотя бы 10 – 12 см, чтобы не нарушать конвекцию и не снижать тепловую мощность.
• Между стеной и устройством должен быть зазор не менее 3 – 5 см.

Эти рекомендации помогут определиться с подходящим размером агрегата. Количество секций зависит от площади отапливаемого помещения. Но у каждого производителя могут быть свои правила в отношении того, как установить чугунную батарею. Поэтому не забудьте внимательно изучить требования, содержащиеся в инструкции по эксплуатации.

Рис. 2 – расположение чугунных радиаторов относительно поверхностей

Предварительная подготовка

Установка приборов производится с учетом материала стен. Главное требование, которое предъявляют все производители – поверхность должна быть ровной и чистой. Перед монтажом стену надо подготовить. После её очистки и пропитки жидким стеклом, разместите на ней теплоотражающий щит в целях повышения производительности системы. Такого же эффекта можно добиться с помощью состава с подобным свойством.

Подготовка к монтажу и весь последующий процесс установки связаны с материалом стен. Например, если речь идет о деревянной поверхности, не забудьте предусмотреть планку и подставку. Работая с кирпичной оштукатуренной поверхностью, подготовьте кронштейны и нишу. Если в качестве места для монтажа чугунных радиаторов отопления своими руками (видео) будет выбрана стена облегченной конструкции, нужно подготовить цельную опору.

Радиатор должен располагаться горизонтально с минимальным уклоном в сторону перемещения теплоносителя. Это служит залогом защиты от образования воздушных пробок. Все батареи обязательно находятся на одном уровне.

Рис. 3 – правильный уклон радиаторов

Попробуйте примерить, как будет располагаться выбранный радиатор. После этого можно будет заняться креплениями. Учитывая солидный вес прибора, подготовьте фанерный или картонный макет. Это значительно облегчит решение вопроса, как повесить радиатор отопления на кронштейны. Пользуясь таким шаблоном, также удастся избежать исправлений после застывания бетона.

Процесс установки кронштейнов:

1. Разметьте точки, куда затем вставите крепления.
2. Проделайте отверстия в поверхности.
3. Установите дюбели или заглушки из дерева.
4. Вставьте кронштейны и зафиксируйте их бетонным раствором.
5. Перед навешиванием батареи тщательно проверьте, насколько надежны крепления.

Для выполнения монтажных работ следует заготовить не более 4 кронштейнов для чугунных радиаторов отопления. Два из них располагаются сверху, а другие два – снизу. При наращивании секций добавляется соответствующее количество крепежных элементов.

Рисунок 4 – крепление для чугунной батареи

Основные этапы самостоятельных работ

После подготовки поверхности и установки креплений можно приступать к сборке чугунных радиаторов отопления (видео). На навешенный на кронштейны прибор нужно установить комплектующие элементы. Этот процесс состоит из следующих шагов:

1. Все современные системы предусматривают наличие воздухоотводчика автоматического или ручного типа. Вкрутите этот элемент в переходник и установите на верхнем коллекторе напротив точки, где подсоединяется подводящая труба.
2. Установите на все свободные коллекторы заглушки. Они могут не совпадать по диаметру сподводящей и отводящей трубами. Проблема легко решается с помощью переходников. Обычно их включают в стандартный комплект для подключения.
3. Далее займитесь установкой запорной и регулирующей арматуры. Монтируемые на входном и выходном отверстиях шаровые краны пригодятся на случай работ по ремонту или обслуживанию приборов отопления. Благодаря запорной арматуре не придется останавливать всю систему – достаточно лишь закрыть эти клапаны.
4. Регулирующие устройства, такие как термостаты ручного или автоматического типа, не являются обязательным элементом. Но с их помощью вы сможете поддерживать необходимую температуру в комнате.
5. Подключите подводящий и отводящий трубопроводы. Вариантов несколько – диагональная, нижняя, односторонняя или параллельная схема. То, каким будет соединение (резьбовое, обжимное, сварное, опрессованное), определяется на основе типа труб и выбранных фитингов (см. рисунок 5).
6. Последним этапом монтажа станет опрессовка батареи или системы. Приступая к заполнению ее водой, открывайте краны постепенно и не спеша. Осторожность в этом случае будет нелишней. Ведь результатом полного и поспешного открывания станет гидроудар, приводящий к разрушению даже прочной системы и поломке арматуры.

Совет. Не спешите снимать пленку, в которую упакован прибор. Она вам еще пригодится, защищая от грязи в период всех работ по ремонту и отделке. Достаточно проделать в ней точечные отверстия, через которые будете что-то ставить.

Рисунок 5 – варианты подключения радиатора

Декоративное оформление радиаторов

После того, как вы разобрались с вопросом, как повесить радиатор отопления на кронштейны, можно заняться его оформлением. Пора забыть о старомодных чугунных конструкциях, способных испортить все помещение своим видом. Современные производители предлагают оригинальные модели, с помощью которых вы подчеркнете уникальный стиль своего интерьера. Можно окрасить прибор в нужный цвет специальной долговечной эмалью, покрыть его узором или декорировать решеткой из ротанга. Варианты дизайна ограничиваются лишь вашим воображением.

Ажурный экран подойдёт для чугунных батарей старого дизайна

Монтаж чугунных радиаторов отопления своими руками – задача несложная, но требующая ответственности и внимания к деталям. Ведь от того, насколько качественно будет исполнена установка, зависит комфорт и тепло в доме. Продуманная сборка всех элементов отопительной системы подарит вам спокойную зиму.

Как повесить батарею на стену из гипсокартона

Ремонт окончен, все стены выровнены гипсокартоном и осталось только закрепить элементы для отопления квартиры, ведь зимы в нашей стране суровые. Батареи или радиаторы отопления конструкции, имеющие немалый удельный вес, так как в них находится теплообменник. Как повесить батарею на гипсокартон, ведь он не может выдержать большую нагрузку. Но если правильно подойти к монтажу, то это можно сделать. Рассмотрим как.
Вариант батареи на всю высоту стеныЕсть два вида отопительных приборов – радиаторы и батареи и нужно определить, есть ли различия между монтажом одного и другого прибора. Разница в монтаже есть. Батарея весит больше, чем радиатор. Так что к закреплению первой конструкции нужно отнестись очень внимательно.

Полное содержание материала

Крепежи

Главное, правильно выбрать крепеж, так как от него будет зависеть, насколько прочно будет держаться отопительный прибор на стене.
Что нужно учитывать при выборе кронштейнов:

• вес батареи;
• тип основания. В этом случае имеет значение материал, который был закрыт листами гипсокартона.

Подробно рассмотрим батареи отопления, так как для правильного крепления стоит учитывать не только вес, но и габариты.
Варианты крепежей для радиаторов

Основные виды радиаторов

1. Чугунные конструкции старого образца, имеющие немалый удельный вес. Эти конструкции очень сложно установить даже на обычную стену, поэтому по возможности их лучше поменять на другие модели. Но стоит отметить, что чугунная батарея имеет свои преимущества: долговечность, практичность, хорошая теплоотдача. Такие конструкции нагреваются долго, но при этом и процесс остывания у них длительный.Чугунные радиаторы
2. Алюминиевые радиаторы – небольшой вес, быстро нагреваются и начинают отдавать тепло, но так же быстро остывают, если на теплотрассе произойдет авария. Конструкции появились на рынке не так давно, они уже окрашены, выдерживают давление в коммуникации, не требуют специального ухода.Алюминиевые радиаторы
3. Стальные радиаторы — характеристики схожи со вторым вариантом конструкций для отопления. Так же немного весят, служат долго, но могут не выдержать при резком повышении давления в сети.Стальные радиаторы

Габариты конструкции

Все зависит от помещения и температуры теплоносителя зимой. Если топят хорошо, то большой радиатор ставить нет необходимости, если ситуация обратная, то стоит выбирать оптимальное количество секций для обогрева помещения. От количества элементов на радиаторе, зависит качество кронштейнов и их число.
Пример размерного ряда стальных радиаторовНапример, для небольшой кухни достаточно 3 секции, а вот комната в 24 квадрата потребует установки 5-8 секционного радиатора.

Дизайнерские особенности

Стоит учитывать при покупке крепежа и дизайн, радиатора отопления. Так как обычные кронштейны могут не подойти. Покупаете дизайнерскую конструкцию, проследите, чтобы в комплект входили крепежи.
Дизайнерские радиаторы

Как закрепить батарею – пошаговая инструкция

Рассмотрим, как закрепить чугунную батарею – метод устаревший, но до сих пор многие пользуются именно его.

Удельный вес этой батарее не выдержит даже двойной гипсокартон, поэтому нужно закрепить конструкцию на капитальную стену через ГКЛ, только так можно быть уверенным в надежности крепежа.

В видео показано как правильно крепить радиатор на стену из гипсокартона.

1. Первым делом при помощи дрели со сверлом по дереву просверлить отверстия в ГКЛ. Делать это нужно аккуратно, без нажима, так как гипсокартон может сломаться. Важно! Расстояние между ГКЛ и основанием может доходить до 10 см, поэтому бур для перфоратора берется 20 см.
2. Как только отверстия в ГКЛ готовы, нужно взять перфоратор с буром 10 мм в диаметре и пробурить в основной стене отверстия под крепеж. Старайтесь держать инструмент ровно параллельно полу, чтобы впоследствии кронштейн не ушел вбок.Бурение отверстия в стене для установки кронштейнов
3. Затем забиваем крюки в отверстия. В идеальном варианте, будет установить дюбель и в него вкрутить крепеж с резьбой, но такие элементы найти трудно, особенно под чугунную батарею, поэтому предположим, что у нас есть крюк с заостренным концом.Установка крюков для радиатора
4. В случае если крюк шевелится или не входит на нужное расстояние, то нужно его вытащить и рассверлить отверстие большим диаметром и глубже. Затем приготовить деревянный чепик, в середину которого вбивается крепеж, и только потом забивается в стену.
5. Повесить батарею на кронштейн, проверить уровень. Если батарея висит неровно, то можно немного подбить крепеж молотком. Старайтесь сильно не стучать по кронштейну, так как в кирпичной стене из старого материала, можно разболтать крепеж и придется проводить работу заново.Установка чугунной батареи

Это вся инструкция для закрепления чугунной батареи на стену из гипсокартона. Теперь рассмотрим, как закрепить алюминиевый радиатор.

Закрепляем алюминиевую конструкцию

Радиатор – это конструкция из алюминия или металла, которая намного легче по весу и смотрится привлекательней, чем чугунные элементы. Процесс крепления проще, так как: во-первых, вес конструкции небольшой, во-вторых, в комплекте с радиатором идет специальный крепеж с пробкой.

1. Процесс монтажа начинается, как и в первом случае со сверления отверстий в гипсокартоне. Здесь нужно взять сверло, соответствующее толщине крепежного элемента.
2. Затем взять перфоратор и буром на 8, сделать отверстия в основании – 7 см в глубину.Установка кронштейна для радиатора
3. Накрутить пробку на кронштейн и вбить при помощи молотка в подготовленные отверстия.
4. Как только кронштейн с пробкой будет вбит до стены, нужно протолкнуть пробку и закрутить крепеж.Установка алюминиевого радиатора

Для легких радиаторов, у которых малое количество секции, можно применить специальные крепежи, позволяющие повесить конструкцию прямо на лист ГКЛ. Этот крепеж похож на дюбель-бабочку, при вкручивании этого крепежа с обратной стороны гипсокартонной плиты раскрывается зонтик, который распределяет нагрузку по листу.

В заключении

Как видим, сложностей в закреплении конструкций из гипсокартона нет и выполнить эту работу можно своими руками, применив советы, описанные выше. Профессиональные сантехники советуют поменять трубы отопления, перед заменой батареи и установить специальные краны с возможностью регулировки работы батареи. Например, если в квартире будет жарко, то можно ограничить подачу теплоносителя в конструкцию. Кроме этого, если на старые трубы установить новые приборы, то есть вероятность того, что радиатор выйдет из строя раньше времени.

Подборка фото оформления интерьеров с радиаторами отопления

последовательность монтажа, схемы подключения, крепление к стене

Выбор отопительных устройств из чугуна при наличии на рынке аналогов из стали, алюминия или биметалла – это не дань традиции, а продуманное и взвешенное решение. Установка чугунных батарей современного образца дает возможность получить все преимущества, которыми обладает этот металл при меньшем весе конструкции и большем уровне теплоотдачи.

Преимущества чугунных батарей

Почему-то, когда требуется заменить старые чугунные радиаторы, большинство потребителей ищут альтернативу из других видов металла. Это происходит по простой причине, что они не знают, как выглядят современные образцы батарей из чугуна. У них не только ровная красивая поверхность, которая стильно смотрится практически в любом интерьере, но и новые технические параметры, которые значительно лучше советских аналогов.

Установка чугунных радиаторов отопления нового поколения позволяет сэкономить средства, как на изделиях, так и их подключении. Их не придется подгонять под существующую систему обогрева и докупать дополнительные переходники. При всем этом, они обладают рядом преимуществ перед старыми чугунными батареями:

• Вес новых моделей стал в два раза меньше. Если раньше секция радиатора весила порядка 8 кг, то теперь 3.5-4 кг.
• Так как их внешняя поверхность перестала быть «ребристой», а приобрела гладкую ровную поверхность, то теплоотдача новых устройств стала выше. В старых моделях она составляла 110 Вт, а в новых – порядка 130-140 Вт.
• Устойчивость к качеству теплоносителя у них осталась прежней, а так как каналы достаточно широкие, то чистить их придется намного реже, чем те же биметаллические или алюминиевые секции.
• Зная, как правильно подключить чугунную батарею, можно забыть на ближайшие 20-30 лет о холоде в квартире. Именно такой срок гарантии дают производители на свою продукцию, хотя средний показатель эксплуатации составляет 50-60 лет.
• Рабочее давление в новых чугунных радиаторах по-прежнему 9-12 атмосфер (рабочее) при испытательных 15-ти атмосферах. Они идеально подходят для многоквартирных домов не выше 6 этажей.

При всех своих новых плюсах, этим устройствам свойственны те же минусы, что и у старых «гармошек». Прежде всего, это их хрупкость. Их нельзя ударять, а тем более ронять, но подключение чугунных радиаторов отопления нового поколения позволяет произвести это если не единолично, то по крайней меры без бригады строителей. Со старыми образцами так не получалось, учитывая, что вес одной секции был 7-8 кг, а в батарее их могло быть 12 и более.

Так как цена новых чугунных конструкций невелика, показатели теплоотдачи выше, а вид более стильный, то следует обратить внимание именно на них, тем более что их устаревшие аналоги славно служили людям десятилетиями.

Соблюдением норм при монтаже

Даже зная, как установить чугунную батарею, следует помнить, почему нужно придерживаться норм, утвержденных СНиП. Может, кто-то посчитает это необязательным, и будет неправ, так как любые отклонения от параметров – это не просто нарушение правил безопасности, но и снижение эффективности работы самой системы.

К общим правилам установки радиаторов относятся:

• Положение устройства относительно вертикальной оси окна. Середина батареи должна совпадать с ней. Допустимое отклонение не должно превышать 2 см.
• Батарея должна иметь такое количество секций, чтобы в собранном виде занимать 75% ширины оконного проема.
• В СНиП указано, как закрепить чугунную батарею к стене. Так расстояние между ней и полом по нормам составляет 60 мм, под подоконником 50 мм, а от стены – 25 мм.

Так как расстояние между радиатором и стеной такое маленькое, то перед тем, как подключить чугунные батареи, стоит закрепить на ней теплоотражающую пленку или металлическую пластину. Подобная легкая процедура значительно увеличит теплоотдачу радиатора, так как тепло будет уходить не в стену, а отражаться в помещение.

Когда место выбрано и все расчеты сделаны, можно начинать монтаж чугунных радиаторов отопления своими руками. Для этого потребуется инструменты и необходимые крепежные детали.

Способы крепления и количество элементов

Крепление чугунных радиаторов к стене – это первый этап действий по монтажу, от качества которого зависит дальнейшее подключение и качество работы всей системы. Хотя новые образцы батарей из чугуна имеют вес вдвое меньше своих старых аналогов, слабые кронштейны или неправильное крепление могут со временем стать причиной серьезной аварии. Поэтому следует очень внимательно выполнить эту часть работ, применив один из двух способов установки:

1. Настенное крепление для чугунных батарей является самым распространенным. Как правило, их монтируют под окнами не потому, что так красивее или проще, а чтобы исключить запотевание стекол. Теплый воздух, поднимающийся от конструкции, создает своеобразную завесу, которая не пускает холодные потоки, исходящие от окна в помещение. Основные виды крепежных деталей при этом способе крепления, это:

• Кронштейны из чугуна, которые изготавливаются так же, как и радиаторы, путем литья.
• Фиксаторы из стали, расположенные на полосе из того же металла.
• Штыревые крепления стальные длиной до 30 см. Они подходят для особенно тяжелых конструкций.
• Самыми удобными являются регулируемые фиксаторы из стали. Они позволяют подбирать оптимальное положение батарее и менять его при необходимости.

Если стена кирпичная или железобетонная, то проблем с креплением не будет. Достаточно сделать отверстия в местах, где будут висеть кронштейны, вставить туда дюбеля и закрепить все цементным раствором. А вот как повесить чугунную батарею на деревянную стену или из гипсокартона? Для этого потребуются напольные подставки, которые возьмут на себя большую часть веса конструкции.

2. Напольное крепление применяется как раз в тех случаях, когда стена недостаточно надежна для того, чтобы долго держать на себе вес чугунного устройства. В этом случае специальные напольные кронштейны монтируются в пол, а настенные крепления нужны лишь для того, чтобы держать радиатор в необходимой вертикальной позиции.

Выбрав один из способов крепления, можно приступать непосредственно к установке батареи.

Последовательность подключения

Самый ответственный момент в установке батарей – это их подключение к отопительному контуру и последующая проверка. Чтобы все работы были проведены качественно, нужно соблюдать последовательность монтажа чугунного радиатора.

• Предварительно отключается отопительный контур, прекращается подача теплоносителя в квартиру с последующим сливом его из труб при помощи циркуляционного насоса.
• Батарея вешается на кронштейны с проверкой ее горизонтального и вертикального положения строительным уровнем.
• Из устройства выкручиваются заглушки.
• В том случае, если боковая схема подключения чугунных радиаторов отопления «внедряется» в однотрубный контур, то предварительно нужно установить и подключить байпас с вентилем. Если система двухтрубная, то применяются сгоны с кранами.

Перед тем, как устанавливать чугунные батареи, рекомендуется проверить качество сборки секций и отрегулировать каждый ниппель. После этого, секции сводятся воедино, а конструкция подвергается опрессовке, для проверки качества соединений. Если течи нет, то можно приступать непосредственно к подключению батареи к контуру.

• На последнем этапе проводит установка крана Маевского на чугунные радиаторы.

После подключения всех отопительных элементов, производится пробная проверка качества работ. Она покажет, насколько надежно монтирована система. Для этого в нее под давлением запускается вода. Если нет ни течи, ни непонятных шумов и стуков, значит, все элементы контура подсоединены правильно.

Установка крана Маевского

Запорный кран должен располагаться либо непосредственно на батарее, либо на высшей точке трубы контура. Если монтаж проводится в действующей системе, то нужно подождать окончания сезона и слить всю воду из нее. В том случае, когда кран Маевского устанавливается на батарее, то его место – это верхнее отверстие, противоположное подающей трубе. Из него вынимается заглушка, а вместо нее ставится запорный кран.

Подобный монтаж проводится независимо от того, чугунные радиаторы с нижним подключением или верхним. Как правило, кран Маевского идет в комплекте с другими деталями, необходимыми для установки устройства. Если по какой-то причине его нет, следует подобрать такой, чтобы у чугунных батарей резьба совпала с диаметром резьбы запорного устройства.

Проводя подобную работу, необходимо заранее подготовить силиконовые или резиновые прокладки, которые обеспечат необходимую герметизацию конструкции.

Установка чугунных радиаторов отопления, особенно нового образца – это возможность за небольшие деньги улучшить качество обогрева жилья и обеспечить помещениям стильное украшение интерьера. Хотя весят они меньше старых моделей, самостоятельно монтировать их будет немного сложно, но при наличии еще одной пары рук с этой работой справится даже новичок.

Установка чугунных радиаторов отопления – Ваш надёжный дом

При упоминании отопления первый образ, который появляется в воображении – это большие чугунные радиаторы, которые раньше стояли практически во всех квартирах. Все они были одинаковые, грубой формы, серого цвета, поднять которые было просто невозможно. Трубы к ним шли через всю комнату. Их внешний вид пытались облагородить, крася их белой краской. Но нельзя не отметить, что именно эти радиаторы могли случить практически вечно, и, пожалуй, именно они были и остаются одними из самых теплопроводных радиаторов среди существующих отопительных приборов.

Современные производители не прекращали выпускать чугунные радиаторы отопления. Просто их дизайн в корне изменился. Теперь на рынке можно увидеть радиаторы, выполненные как под старину, так и выполненные по современному дизайну.

В большинстве городских теплосетей обычно очень высокое давление, а теплоносители, наоборот, не очень хорошего качества. И чугунные радиаторы отопления идеально вписываются в эту теплосеть. Толстые чугунные стенки радиаторов легко могут выдерживать высокое давление в течение нескольких десятилетий, их использование возможно даже, если для отопления используется пар температурой около 150 градусов. И коррозия чугунным радиаторам не страшна.

Схема установки чугунного радиатора

Когда в конце весны сливают воду для проведения профилактических работ, они хорошо переносят завоздушивание системы. В случае отключения энергообеспечения, чугунные батареи продолжают давать тепло, так как остывают они намного медленнее, чем другие радиаторы, из других материалов.
Установка чугунного радиатора отопления. Видео

Конечно, у чугунных радиаторов есть некоторые недостатки, но идеальных вещей нет. Первый недостаток чугунный батарей отопления это их вес. Весят они очень много, а значит их установка потребует больших затрат физических усилий. Самостоятельно такие батареи не установить. Поскольку обычно этот вид радиаторов вешается на стену, то следует убедиться, способна ли стена выдержать вес радиатора, который после установки к тому же будет наполнен водой. Возможно, стоит приобрести модель радиатора с дополнительными ножками.

Чем больше чугунные батареи по размеру, тем выше их теплоемкость, тем медленнее они остывают. Если приобрести узкие чугунные батареи, то вес их, конечно, может и будет меньше, но также уменьшится и теплоотдача, и инертность.

Несмотря на наличие недостатков преимущества все-таки слишком хороши, чтобы отказываться от установки этих замечательных приборов отопления. К тому же, современные производители выпускают радиаторы разной формы и цвета. Дизайн современных радиаторов представляет собой не только привычные нашему пониманию гармошки, производятся модели с гладкой поверхностью, с расширенными зазорами между секциями. Расширение зазоров позволяет увеличить теплоотдачу в некоторой степени. Еще есть модели, выполненные в виде колонн.

Чугунные батареи еще очень долгое время будет актуальным. А благодаря дизайнерским трудам над их внешним видом они с легкостью дополнят любой интерьер. Но самое главное, что в доме будет очень и очень тепло.

Крепление радиаторов отопления к стене и полу на ножки и кронштейны

Если вы планируете устанавливать батареи отопления самостоятельно, то одним из важных вопросов, который стоит изучить перед тем, как браться за дело, является техника надежного крепления радиаторов к стене. От того, насколько правильно вы выберете крепеж и произведете монтажные работы, зависит спокойствие вас и ваших соседей в течение многих следующих лет. [contents h3 h4]

Стоит ли браться за самостоятельную установку радиаторов

Многие специалисты не рекомендуют ставить радиатор в городской квартире самостоятельно, если вы не имеете хороших навыков в этом деле. Мы склонны присоединиться к этому мнению по ряду причин:

• Установка радиатора требует определенного времени даже у мастеров. Если у вас нет опыта, времени потребуется намного больше. А на период работ необходимо отключить отопление по всему стояку. Хотя, конечно, можно перенести все на лето, когда теплоносителя в системе нет.
• Кроме времени, как мы уже говорили, требуется опыт. Подключение радиаторов к системе отопления – дело очень ответственное. Стоит немного недотянуть или перетянуть какое-либо из соединений, и через какое-то время оно может потерять герметичность. Вы зальете горячей водой не только себя, но и соседей.
• Правильное крепление батареи к стене также имеет очень большое значение. Об этом мы и поговорим далее.

Справедливости ради нужно отметить, что все вышесказанное относится и к выполнению работ в собственном доме. Но в этом случае весь ущерб будет касаться только вас, поэтому степень ответственности все же несколько меньше.

Настенное крепление

В подавляющем большинстве случаев радиаторы отопления крепятся к стене. Их устанавливают под окном, чтобы создать тепловую завесу для потоков холодного воздуха, проходящего через остекление.

Настенное крепление радиатора необходимо выполнять с учетом его веса и материала стены.

Самыми тяжелыми являются чугунные батареи. На кирпичную или бетонную стенку их можно повесить, используя стандартные дюбели, а вот в случае деревянной или гипсокартонной поверхности необходимо предусмотреть специальное напольное основание. На него должна приходиться основная нагрузка, а настенный кронштейн в этом случае нужен лишь для поддержания корпуса радиатора в вертикальном положении.

Не менее тщательно нужно выбирать крепеж и для биметаллических радиаторов. Хотя они и немного легче чугунных, нагрузку на поверхность стены могут создать весьма внушительную. В зависимости от веса радиатора также может потребоваться напольный опорный элемент.

А вот алюминиевые радиаторы достаточно легкие, поэтому их можно крепить к любой стене.

Фактически настенное крепление радиатора ничем не отличается, например, от установки кронштейна под плоский телевизор – требования к соответствию типа применяемых материалов те же.

Порядок выполнения работ

Прежде всего, необходимо разметить поверхность стены и определить место, где будет установлен каждый кронштейн. Требования к размещению радиаторов следующие:

• расстояние от радиатора до подоконника и плоскости пола – не менее 10 см;
• расстояние от стены до задней поверхности корпуса – не менее 5 см;
• необходимо обеспечить небольшой наклон по горизонтали, чтобы в верхней части не скапливались пузырьки воздуха;
• пробки радиатора отопления должны находиться на уровне установки труб подводки теплоносителя.

Количество точек крепления зависит от размеров батареи. Если число секций не более шести, то в кирпичной или бетонной стене достаточно закрепить один кронштейн снизу и два сверху. Для более габаритных радиаторов число точек лучше увеличить на одну в каждом ряду.

После того, как все точки намечены, необходимо просверлить отверстие под дюбели, установить весь крепеж и зафиксировать каждый кронштейн.

После всех операций надежность крепления лучше проверить, приложив ко всем держателям усилие, примерно равное весу радиатора. Кронштейн не должен быть подвижным ни в одном из направлений и не должен сгибаться под действием приложенной нагрузки.

Если вы применяете напольное основание, то требования к жесткости установки настенных элементов несколько ниже – в этом случае они выполняют вспомогательную функцию.

После проверки можно вешать радиатор на закрепленные держатели и производить подключения магистральных труб отопления.

Напольная установка

Напольный монтаж радиаторов встречается гораздо реже и может быть обусловлен несколькими причинами:

• на стене нет ниши необходимых размеров. Например, помещение имеет окно большой площади, под которым недостаточно места под радиатор;
• по эстетическим соображениям. Особенности применяемых дизайн-радиаторов или общий стиль оформления комнаты может потребовать установку батареи на ножки или на специальный напольный постамент.

Напольное крепление имеет ряд преимуществ, среди которых быстрота, надежность и возможность размещения любых, в том числе и самых тяжелых, видов батарей отопления.

Процесс крепления радиатора к полу не слишком сильно отличается от настенного. Поскольку пол – это изначально жесткая и твердая поверхность, то проблем с выбором материалов здесь нет – можно использовать стандартный крепеж.

Единственное исключение – деревянные полы в загородных домах, в таких случаях для особо тяжелых радиаторов лучше подстраховаться и постараться использовать хотя бы один настенный кронштейн для уменьшения нагрузки на лаги.

Перед тем, как установить радиатор, необходимо разметить место под каждый напольный кронштейн, а затем при помощи крепежных элементов надежно зафиксировать все держатели на поверхности пола. Если радиатор имеет небольшой вес, то в его комплекте вместо массивных кронштейнов могут оказаться небольшие ножки, крепление которых производится аналогично.

Теперь осталось только тщательно закрепить на установленные элементы корпус радиатора и подключить необходимые коммуникации.

Помните, что все резьбовые соединения нужно выполнять с определенным усилием, превышать которое опасно. Поэтому лучше заранее запастись динамометрическим ключом и найти в инструкции соответствующие значения затягивающих моментов.

Самостоятельная замена батарей отопления позволит вам не только сэкономить определенную сумму денег, но и получить полную уверенность в надежности и качестве вашей системы отопления. Но для того, чтобы ее дальнейшая эксплуатация не приносила ненужных волнений, лучше подойти к вопросу крепления радиаторов с максимальным вниманием и аккуратностью.

Напоследок предлагаем вам ознакомиться с видео, где подробно рассмотрен процесс подготовки радиатора к монтажу, а также его крепление к стене:

Whitworth Wall Stay Руководство по установке

Whitworth подходят для всех чугунных радиаторов и стальных многоколонных радиаторов, таких как Florence. Они прикрепляют радиатор к стене и предотвращают его перемещение после подключения к водопроводу. Могут использоваться как с напольными, так и с подвесными радиаторами. Для подвесных радиаторов потребуются дополнительные кронштейны, чтобы выдержать вес.

Выбор позиции

На радиаторах с 10 или менее секциями используйте одну стойку, расположенную между двумя центральными секциями примерно на двух третях пути вверх по радиатору.Для радиаторов с нечетным числом секций вы можете поставить подпорку с одной стороны от центральной секции или использовать две распорки для симметрии.

На радиаторах с более чем 10 секциями (или нечетным количеством секций) используйте две стойки, расположенные на расстоянии четверти от концов с обеих сторон.

1. Просверлите в стене отверстия для каждой опоры.

2. Прикрепите настенную пластину к стене с помощью подходящей дюбеля и винта (не входят в комплект). Вверните резьбовую муфту в настенную пластину до упора.

3. Измерьте расстояние от стены до передней части радиатора. При необходимости обрежьте стержень с резьбой.

4. Вкрутите стержень с резьбой в муфту, сначала обрежьте конец, чтобы скрыть его.

5. Навинтите заднюю пластину с резьбой на стержень с резьбой. Расположите радиатор так, чтобы он стоял вертикально у стены при нажатии на заднюю пластину.

6. Добавьте переднюю зажимную пластину. Закрепите с помощью фибровой шайбы и передней гайки.

Как покрасить радиатор распылением — Пошаговое руководство

Радиаторы со временем меняют цвет, но это легко исправить, быстро лизнув краску. Краску для радиатора можно легко приобрести в хозяйственных магазинах, и самый простой вариант — использовать аэрозольную краску. Отделка так же эффективна, как и традиционная краска, и ее можно наносить, оставив радиатор прикрепленным к стене.

Покраска радиаторов распылением занимает всего несколько минут, но требует некоторой подготовки.

Вам понадобится:

• Краска-спрей для радиатора, любого цвета и покрытия по вашему выбору (проверьте на баллоне, сколько радиаторов покрывает каждый баллончик)
• Сахарное мыло
• Листы бумаги или пластика для защиты стен и полов
• Пылезащитная маска
• Наждачная бумага
• Салфетки и таз для чистки
• Малярная лента

Радиаторы должны быть холодными на ощупь, чтобы краска хорошо осела и не растекалась.Полезно выключить их за несколько часов до того, как вы планируете их распылять.

Накройте стены и пол вокруг радиатора бумажными или пластиковыми листами, заклеив их липкой лентой. Полезно покрывать довольно большую площадь по мере того, как аэрозольная краска путешествует. Вы можете закрыть трубопроводы и детали из нержавеющей стали или пластика на радиаторе лентой, чтобы не покрывать их краской.

Затем быстро отшлифуйте радиатор.Это удалит ржавчину, отслоившуюся краску и стойкую грязь. Отшлифовать его не нужно, но сгладить неровности — хорошая идея. Кроме того, шлифовка радиатора улучшает сцепление краски.

Начните с тщательной очистки радиатора от пыли, затем протрите его влажной тканью и вытрите насухо. Убедитесь, что на радиаторе нет пыли и мусора.

Затем промойте радиаторы сахарным мылом.Сахарное мыло — это легкодоступная формула для очистки и лечения. На контейнере будут инструкции относительно соотношений, необходимых для смешивания небольшого количества мыльной воды с сахаром. Полностью вытрите этим радиатор.

Перед тем, как взять банку и приступить к покраске, рекомендуется закрыть внутренние двери и открыть все внешние окна как можно шире, чтобы выпустить дым. Еще раз проверьте, защищены ли пол и стены, и наденьте маску.

Энергично встряхивайте баллончик в течение 1 минуты. Затем, оставив расстояние около 20-25 см от поверхности радиатора, начните распыление движениями вверх и вниз, медленно продвигаясь по длине радиатора.

Периодически распыляйте аэрозоль вдоль верхней части радиатора влево-вправо. Не забывайте распылять по бокам и преодолевать гребни и углы под разными углами, чтобы обеспечить полное покрытие.

Вы можете увидеть необходимое действие в этом видео:

ВНИМАНИЕ: Вам нужно потратить всего пару минут на то, чтобы распылить всю поверхность, и нанести на каждую область только один раз.Если вы нанесете слишком толстый слой краски, она начнет стекать, и у вас останутся потеки.

После того, как вы обработали весь радиатор, подождите, пока осядет воздух, и посмотрите на отделку. Если он не такой концентрированный, как хотелось бы, просто подождите, пока он высохнет, и нанесите еще один слой краски. Краска должна быстро высохнуть, примерно через 30 минут.

Когда краска полностью высохнет (инструкции на банке подскажут, сколько ждать), все готово.Уберите защитную бумагу или листы и любую малярную ленту, и ваш новый радиатор откроется во всей красе!

ОСНОВНОЙ СОВЕТ: аэрозольная краска распространяется далеко и широко. Рекомендуется тщательно осмотреть комнату и стереть осевшую краску.

Надеемся, вы нашли это руководство полезным!

Мы в Twitter и Facebook делимся множеством советов и идей по отоплению и энергосбережению. Дайте нам подписчиков!

расстояние до середины сцены, высота и ширина выделения чугунного радиатора.Видео. Как правильно установить радиаторы отопления

Современные производители таких отопительных приборов, как радиаторы, сегодня предлагают широкий ассортимент продукции. Виды радиаторов отопления сегодня зависят не только от технических характеристик, но и от внешнего вида. В настоящее время важную роль играют не только технические характеристики, но и размеры, форма, цветовое решение радиаторов. Так разберемся, какие бывают радиаторы отопления.

Виды радиаторов отопления

Виды отопительных батарей в зависимости от материала

Конечно, при выборе отопительных приборов в первую очередь следует учитывать эффективность радиаторов.Чтобы понять, какие батарейки будут лучше, нужно изучить особенности разных видов.

Самое первое разделение радиаторов основано на материале изготовления батарей. Таким образом, современные радиаторы отопления могут быть чугунными, стальными, алюминиевыми, биметаллическими, медными, пластиковыми, а также включать в себя различные сплавы.

Чугунные батареи

Чугунные батареи — можно сказать, что это разновидность советских отопительных батарей. Такие радиаторы были в свое время просто на пике популярности.Несмотря на разнообразие аккумуляторов в наше время, мы по-прежнему используем чугунные радиаторы. Что касается минусов чугунных аккумуляторов, то здесь все основано на материале чугуна. Прежде всего, чугун имеет низкую теплопроводность. А чтобы радиатор нагрелся до 45 градусов, температура воды или другой охлаждающей жидкости должна быть около 70 градусов. А это повлечет за собой большие затраты на топливо.

Хотя чугунные газовые батареи отопления и имеют достаточно большой срок работы, все же они не вечны.Обычно от чугунных радиаторов их пугает внешний вид — в современные помещения в них попасть очень сложно. Единственное, но очень существенное преимущество чугунных радиаторов — они не требовательны к теплоносителю. Итак, технические характеристики Радиаторы радиаторов отопления из чугуна позволяют использовать воду любого качества — хоть ржавую, хоть с множеством бактерий.

Следующие разновидности радиаторов отопления алюминиевые. По внешнему виду такие батареи намного лучше чугунных.Кроме того, модельный ряд Batteries постоянно пополняется новыми образцами. Отличное преимущество алюминиевых радиаторов — высокая теплопроводность. Но стоит отметить, что такие радиаторы для индивидуального отопления очень чувствительны к качеству теплоносителя. Если вода хоть немного загрязнится, они сразу выйдут из строя. Именно поэтому необходимо заранее очищать охлаждающую жидкость — ставить различные фильтры и приспособления. А это дополнительные расходы. Также алюминий не подходит для производственных помещений, где наблюдается высокое давление горячей воды — такие типы отопительных батарей просто распадаются на части.

Еще одним материалом изготовления радиаторов отопления является сталь. Стальные батареи могут быть трубчатыми и панельными. Панельные варианты относятся к категории бюджетных, но обладают высокой теплоотдачей. Панельные модели довольно неприхотливы, поэтому широко используются не только в домах, но и в офисах, и на производстве. Стальные трубчатые батареи — это нагревательные устройства премиум-класса. Такие характеристики получили эти модели не только благодаря отличным техническим параметрам — высокому уровню теплоотдачи и длительному сроку эксплуатации (около 25 лет).Помимо всего этого, такие аккумуляторы имеют отличный внешний вид. Стальные батареи не только согреют комнату, но и смогут ее украсить. Стоит отметить особый паровой радиатор отопления из нержавеющей стали — из всех стальных труб это самые эффективные батареи.

Биметаллические радиаторы

Биметаллические виды радиаторов отопления — отличный вариант. У них высокая теплоотдача за счет того, что в конструкции присутствует алюминий. Также такие батареи очень прочные, и срок их службы тоже большой — за счет того, что устройства комплектуются металлическими трубами.Но единственный недостаток биметаллических батарей — это их высокая стоимость.

Еще одним вариантом могут быть медные радиаторы отопления. Такие аккумуляторы наиболее устойчивы к агрессивным средам. Эти радиаторы почти не изнашиваются, но это очень дорого. На сегодняшний день медные батареи отопления используются в тех системах отопления, где теплоноситель — и вода, и антифриз. Ставят на центральное и на автономное отопление. Медные радиаторы выравнивают сопротивление охлаждающей жидкости. Также они максимально рассеивают тепло и повышают эффективность нагревательного устройства.Конструкция медных аккумуляторов более надежна, они практически не подвержены процессам коррозии и водородов.

Пластиковые радиаторы отопления

Кроме этих опций есть пластиковые радиаторы отопления. Если хотите сэкономить — то этот вариант вам подойдет. Однако следует быть уверенным, что температура вашего обогрева не будет выше 80 градусов по Цельсию. Такие низкотемпературные радиаторы отопления достаточно просты в установке и эксплуатации, они устойчивы к износу, имеют небольшой вес, недорогие.

Радиаторы конструкции

В зависимости от конструктивных особенностей радиаторы можно разделить на несколько подвидов:

• Секционные радиаторы отопления — такие батареи имеют несколько секций, поэтому вы можете собрать радиатор нужного размера и мощности. Размеры и форма секций могут быть разными.
• Трубчатые радиаторы — это прочная металлическая конструкция, к которой приварены верхний и нижний горизонтальный коллектор и вертикальные трубы. Такие батареи являются прерогативой централизованного отопления, для которого они разработаны.
• Панельные батареи — могут быть как стальные, так и бетонные. Внутри стен заделан бетон, они могут только передавать тепло.
• Пластиковые батареи — имеют конвективный теплообмен, представляют собой сердцевину и ребра, посаженные на нее из металлических тонких пластин.

Отдельно идут угловые радиаторы отопления. Они могут быть выполнены в любом заданном варианте дизайна. Однако угловые батареи отопления предназначены для установки в углах помещения.

Автономный аккумулятор модели

Разобрались, что такое отопительные батареи для штатных систем отопления. Однако стоит отметить автономные модели радиаторов, которые в большей степени зависят от системы отопления и могут использоваться как дополнение.
Масляные радиаторы отопления — их еще называют маслонаполненные. Это отличное решение, если вам нужно утеплить небольшую комнату до 30 кв.м. Такие масляные обои радиаторов отопления эксплуатируются от электрической сети. Они полностью автономны от системы отопления.Еще они мобильны — позволяет легко переносить технику.

Другой вариант — кварцевые нагревательные батареи. Такие устройства представляют собой монолитную плиту, которая изготавливается из специального раствора на кварцевом песке. Нагревательный элемент выполнен из сплава спирта металлов — хрома и никеля, полностью отделен от окружающей среды. Устройство также работает от сети.

Относительно новое решение — радиаторы отопления цокольные. Это удобные устройства, работающие от низкотемпературных источников.Такие радиаторы делают тепловую завесу, сохраняя температурный режим по периметру всех помещений.

Выбираем модель радиатора

Когда мы просматриваем фото с каталогом радиаторов отопления, мы можем оценить только внешний вид и дизайнерские характеристики конкретного устройства. Визуально определить качество и технические параметры аккумуляторов невозможно.

Выбирая типы отопительных батарей, в первую очередь следует определиться со сроком их эксплуатации.Такой показатель будет зависеть от того, каким качеством обладает товар и в каких условиях он эксплуатируется. А если вы живете в многоквартирном доме, в радиаторы центрального отопления будет подаваться вода ужасного качества. Поэтому не стоит устанавливать алюминиевые батареи в многоэтажном доме. Конечно, производители в наше время устанавливают массу защитных технологий и обращаются с полимерными аккумуляторами. Это, конечно, вариант лучше, но дороже.

Что касается стальных и биметаллических аккумуляторов, то они тоже коррозионные, но как минимум.В этом случае самыми надежными будут чугунные батареи центрального отопления.

Стоит отметить, что есть еще один показатель, который нужно особо учитывать — это способность выдерживать давление теплоносителя. Минимальный показатель — 7 атмосфер, но специалисты рекомендуют выбирать радиаторы отопления с вентилятором на 15 атм — при выходе из строя системы гидравлики.

На сегодняшний день многие потребители при выборе типа отопительных батарей очень часто обращают внимание на такой параметр, как дизайн.Конечно, это тоже важно. Но помните, что красота радиаторов ни в коем случае не должна быть в ущерб качеству и функциональности. Современные радиаторы отопления евро наряду с отличными техническими характеристиками имеют неплохой дизайн. Евро батареи для отопления удачно впишутся практически в любой современный интерьер.

В настоящее время большое внимание уделяется такому вопросу, как экономия. Поэтому появились энергосберегающие отопительные батареи. Такие устройства сэкономят расходы на отопление. Их еще называют экономичными радиаторами отопления.

Аккумулятор — важная часть системы отопления в многоквартирном доме. Температура в помещении зависит не только от того, насколько горячая вода течет по трубам. Качество обогрева помещения зависит от конструкции, материала, мощности и способа размещения радиаторов отопления.

Чрезвычайно широкий ассортимент отопительного оборудования может вызвать затруднения при выборе подходящих батарей. Для того, чтобы узнать, каким устройствам отдать предпочтение, вам придется заранее изучить особенности существующих типов аккумуляторов.

Различные типы нагревательных приборов

Есть несколько классификаций батарей.

В зависимости от вида теплоносителя или энергоносителя делятся на следующие виды:

• радиаторы электрические;
• масляные радиаторы, работающие на электричестве;
• водяные батареи.

В зависимости от материала аккумулятора бывают:

• чугун;
сталь
• ;
• алюминий;
• медь;
• пластик.

В зависимости от конструкции радиаторы отопления делятся на следующие типы:

• секционные — за счет наличия отдельных секций позволяют регулировать размеры и мощность установленного отопительного прибора;
• трубчатые батареи, разработанные специально для централизованной системы отопления. Представляют собой цельнометаллическую конструкцию с горизонтальным коллектором и вертикальными трубками; Панель
• — из стали и даже из бетона. Во втором случае такие батареи располагаются внутри стен и передают тепло в виде излучения;
Пластина
• — имеют сердцевину с пластинчатыми ребрами из тонких металлических листов, осуществляется теплообмен конвективного типа.

Виды батарей подходящие для квартир

Рассмотрим, какие типы радиаторов подходят для штатной системы централизованного отопления в многоквартирном доме. Для него характерно использование технической воды в качестве теплоносителя, высокое рабочее давление и температура. Характеристики отопительных приборов для квартиры должны соответствовать особенностям данной системы. Сравнить параметры инструментов из разных материалов Чтобы понять, какие типы типов подходят для вашего дома, можно воспользоваться таблицей.

Классические радиаторы из чугуна, несмотря на большое количество современных аналогов из других материалов, в отставку уходить не собираются. Чугун устойчив к коррозии и воздействию высоких температур, прочен. Некоторые производители изменили внешний вид чугунных изделий в лучшую сторону, украсив их резьбой и превратив этот прибор в элемент дизайна.

Совет: интенсивность излучения радиатора можно увеличить, покрасив его в темный цвет.

Биметаллические радиаторы

Эффективность и надежность биметаллических радиаторов достигаются за счет сочетания двух типов материалов: стали и алюминия.Высокая теплопроводность алюминия делает его отличным материалом для корпуса аккумуляторной батареи, а прочность стали обеспечивает устойчивость к перепадам давления и коррозионным процессам. Биметаллическая продукция итальянских производителей считается лучшей на российском рынке.

Стальные радиаторы

Стальные радиаторы бывают панельными, трубчатыми и секционными. Первый вид пользуется наибольшей популярностью благодаря оптимальному сочетанию характеристик и стоимости. Однако батареи из стали практически не используются в многоэтажных домах с централизованным отоплением, так как не предназначены для систем высокого давления.

Алюминиевые батареи

Алюминиевые радиаторы обладают очень привлекательными характеристиками, среди которых отличная теплоотдача и низкая инерция, позволяющие быстро изменять температуру в помещении. Но они очень требовательны к качеству теплоносителя, поэтому также не подходят для системы централизованного отопления.

Медные радиаторы отопления

Медные батареи имеют массу преимуществ и только один недостаток — это очень высокая стоимость. Их эксплуатационные характеристики впечатляют: медные радиаторы превосходят все существующие типы по эффективности, надежности и долговечности, а также по устойчивости к коррозии и гидрозатрапам.

Установка медных радиаторов дорогое удовольствие не только из-за стоимости самого аккумулятора. Соединить их можно только с цельнометаллическими трубами, которые тоже стоят дорого. Воспользоваться медью, а заодно купить изделие по более доступной цене возможно, если выбрать медно-алюминиевый радиатор, трубки которого изготовлены из меди, а ребра — из алюминия.

Пластиковые батареи

Новейший вид нагревательных приборов — пластиковые батареи. Такие изделия просты в установке, имеют широкий выбор цветов и не требуют дополнительного ухода.Однако многие заинтересованные в новых объектах владельцы квартир будут разочарованы: пластиковые радиаторы нельзя устанавливать в доме с централизованной системой отопления. Причиной тому являются ограничения максимальной рабочей температуры и давления, которые не должны превышать 80 градусов и 2 бара соответственно.

ВНИМАНИЕ: Для стандартного помещения с трехметровой высотой потолка, имеющего одну дверь и одно окно на каждый квадратный метр, требуется мощность радиатора от 90 до 125 Вт.

Необходимое количество секций будет зависеть от материала и из которого изготовлен радиатор. Мощность одной секции разных типов аккумуляторов:

• Чугун — от 80 до 150 Вт;
• Алюминий — 190 Вт;
• Биметаллический — 200 Вт;
• Сталь — от 450 до 5700 Вт (имеется ввиду мощность всей батареи).

Не всякая батарея подходит для установки в многоквартирных домах Ведь частые скачки давления в системе и использование воды в роли теплоносителя сказываются на работоспособности радиаторов.Некоторые металлы при контакте с водой и воздухом подвергаются коррозии и окислению. Чугунный радиатор остается проверенным.

Характеристики чугунных радиаторов

• Используемый материал устойчив к коррозии.
• Благодаря устойчивости чугуна к физическим воздействиям, аккумуляторы используются с любыми охлаждающими жидкостями. Его максимальная температура может составлять 150 градусов. Отличительная особенность — устойчивость к окислению, потому что чугун не реагирует с водой при контакте, даже если кислотно-щелочной баланс достигает 9-10 по pH.
• Отлично аккумулирует тепло, что увеличивает его теплопередачу по сравнению с другими материалами. Чугунные батареи долго сохраняют тепло после отключения подачи охлаждающей жидкости.
• Срок службы отопительных приборов до 30 лет. При правильной установке и уходе климатическая техника живет дольше отведенного срока.
• Толстые стенки — причина долгой жизни чугунных радиаторов.
• Количество секций может быть различным для достижения желаемого уровня нагрева.
• При повреждении одной секции заменяется только она, а не вся батарея.

Дизайн современных приборов Отопление отличается от привычных старых «гармоничек», которые есть в некоторых квартирах. Популярные устройства созданы с использованием художественного литья в ретростиле.

Подходит для трех типов подключения.

• Нижний. При таком подключении труба крепится к нижним выводам с обеих сторон. Минус нижнего подключения — низкая циркуляция.
• Сторона. Данный способ подключения предполагает максимальную циркуляцию теплоносителя, так как трубы крайнего участка подключаются к нижнему и верхнему выходам одной стороны.
• Верх. К верхним выводам крайних секций подключаются трубы. Тираж с этим подключением намного выше, чем внизу.
№

Радиаторы чугунные отливаются из сплава однородной массы, предназначенные для эксплуатации в системах отопления многоквартирных домов.Секции изготавливаются отдельно и соединяются с помощью инженерных прокладок и ниппелей для герметичности.

Мощность обогревателя, заявленная в технических характеристиках, практически всегда отличается от реальной. Это связано с испытаниями радиатора в лабораторных условиях, отличных от реальных.

Нагретый теплоноситель по трубам системы отопления в радиаторных отсеках нагревает воздух в помещении, отдавая тепло.

Типы чугунных радиаторов

• Одноканальные. В конструкции радиаторов этой разновидности каждая секция имеет канал, по которому циркулирует жидкий теплоноситель. Климатические приборы этого вида легко замачиваются, поэтому их устанавливают в медицинских учреждениях.
• Двухканальный. В одной секции нагревательных приборов этой разновидности имеется 2 канала, что увеличивает теплоотдачу.
• Трехканальный. Показатели по теплоотдаче выше по сравнению с другими видами, при этом их вес и глубина намного больше, чем у собратьев.

В двух- и трехканальных радиаторах отопления используются ребра, увеличивающие теплоотдачу. Разделы стилизованы в разных стилях: от ретро до футуристического. Иногда использовался металлический кожух парящей батареи.

Двухканальные радиаторы отопления популярны, так как они компактны и обладают хорошей теплоотдачей.

Радиаторы отопления чугунные делятся по способу установки:

• Настенные. Смешанный на стенах усиленными скобами, этот вид крепления является классическим.
• На открытом воздухе. Батарейки поставляются на четырех ножках. Они являются частями крайних участков, поэтому их сложно сломать. Такие не требуют дополнительных креплений, что позволит удерживать стену. К тому же не все стены выполнены из чугуна. За ними удобнее убирать, так как расстояние от стены может быть намного больше, чем у классических видов крепежа.

Рост, в среднем, габариты от 35 до 150 см. Длина зависит только от ваших предпочтений, ведь количество секций может быть разным, а ширина напрямую зависит от количества каналов.

Недостатки чугунных радиаторов

• Вес. Это главный минус для чугуна, и радиаторы не исключение. Из-за веса, а не из-за эстетики, возникла проблема с аккумулятором на «ножках», потому что не каждая стена способна выдержать значительный вес чугуна.
• Эффект термоса. Обратитесь к плюсам и минусам. Холодные радиаторы теплые долго. При выключении отопления чугун, благодаря тому же свойству, долго остается теплым и продолжает отдавать тепло.
• Hydrowards. Некоторые модели чугунных нагревательных приборов не выдерживают гидравлических ударов. Сапоги возникают в многоквартирных домах, подключенных к централизованной системе отопления. Это решается установкой регулятора давления.
• Загрязнение. Чугунные батареи сильно пылятся, а конструкция не всегда позволяет полностью и качественно очистить.
• Внешний вид. Внешне чугунные устройства привлекательны, однако за красоту стоит заплатить.Изделия из этого металла продаются неокрашенными, поэтому внешний вид не вызывает симпатии.

Выходы из такой ситуации:

Самостоятельно красить аккумулятор. Окрашенный аккумулятор может выглядеть неэстетично, если его неравномерно нанести слоями краски.

Установите решетку над климатическим устройством. С помощью металлических крышек можно «спрятать» аккумулятор от посторонних глаз, но такая накладка снижает качество теплоотдачи, и в помещении становится холодно.

Заказать радиатор чугунный, выполненный в стиле художественной невысокой высоты. Батарейки, отлитые в различных стилях, в покраске не нуждаются. Такой радиатор подходит не для всех интерьеров.

Расчет секций чугунных радиаторов

Перед приобретением чугунного агрегата вам потребуются расчеты, которые позволят более точно определить необходимое количество секций. В примере используются следующие данные:

1. Количество тепла, выделяемого одной секцией, составляет 145 Вт (взято среднее значение, точные данные находятся в процессе обработки продукта).
2. Расчет сделан для помещения с нормальной изоляцией, одной уличной стенкой и одним окном. Согласно СНиП, количество тепла, которое требуется для его обогрева, составляет 100 Вт.
3. Размеры помещения — 4 х 3 метра.

Оплата

1. Помещение определяется. Он равен 12 м2.
2. Умножается площадь и количество тепла, необходимое для обогрева одного квадратного метра комнаты. Снайпед, для комнаты из примера требуется 100 ватт / м2. После выполнения этого действия получается 1200 Вт.
3. Количество тепла, необходимое для помещения, следует разделить на теплопередачу одной части батареи. После — округление полученного результата в самую сторону.
4. Получается количество секций необходимое для установки. Для помещения, указанного в примере, устанавливается радиатор, состоящий из 9 секций.

Расчет ориентирован на помещения, высота которых не превышает 3 метров.

Поскольку каждая комната уникальна, существуют коэффициенты, позволяющие более точно производить расчеты:

Для точного измерения количества тепла на квадратный метр нужно высоту потолков разделить на коэффициент, равный 3.Для комнаты с потолком в 2,5 м это будет 0,83.

Для расчетов средняя температура охлаждающих жидкостей, которая составляет 70 градусов. При увеличении этого показателя из итогового числа необходимо каждые 10 градусов отнимать 15%, при понижении температуры — производить обратный эффект.

Если комната не одна, а 2 или 3 уличных стены, то следует умножить количество тепла на 1 м2 на коэффициент 1,75. После этого количество секций следует разделить на количество окон и установить под каждое из них радиаторы.Это обеспечит равномерный прогрев всего помещения.

При наличии в помещении дополнительных слоев теплоизоляции, а также при установке стеклопакетов количество тепла на 1 м2 допускается делить на 0,8.

Для домов, расположенных в регионах с экстремально низкими температурами, количество тепла на 1 м2 увеличивается в 2 раза.

Перед установкой чугунного радиатора нужно разобрать его на секции, проверить фиксацию ниппелей, затем собрать.Крепить нужно с учетом веса батареи и материала стены в комнате. Минимальный набор инструментов — болгарка, перфоратор, разводной ключ, строительный уровень и игральные кости.

1. Если стена кирпичная или бетонная, подбирается крепеж, который рассчитан на вес радиатора с теплоносителем. Снимите, используйте 3 или более скобок.

2. Нельзя вешать чугунные радиаторы на стены из дерева или гипсокартона , так как они могут не выдерживать нагрузки. В этом случае можно установить радиатор на напольную подставку или ножки.Он прикреплен к стене. Только для удержания в вертикальном положении.

После установки радиатора он подключается к центральному отоплению с помощью соединительных втулок и бордюра. Резьбовые соединения рекомендуется герметизировать.

Чугунные радиаторы отопления необходимо периодически тонировать краской, которая выдерживает температуру нагрева без изменения цвета.

1. Диагональ . Используйте при подключении мультиграбционных блоков.Подающая труба соединяется с верхней частью с одной стороны, а обратная — с нижней с другой.

2. Нижний. Используется, когда трубы прячутся в полу помещения или в цоколе. Это эстетичный способ соединения. Подающая и обратная трубы расположены внизу.

3. Сторона . Подающий патрубок крепится к верхнему колпаку, обратный — к нижнему. Боковое подключение отличается наибольшим тепловыделением. В случае плохого прогрева в многосекционных отопительных приборах рекомендуется удлинение канала теплоносителя.

4. Последовательный. Хладагент движется под давлением от отопительной конструкции. Для удаления воздуха используют краны Маевского. Недостаток — необходимость снимать аккумуляторы и отключать ТЭНы при ремонте.

5. Параллельный. Соединение создается посредством трубопровода, соединенного с ободом подачи. Теплоноситель идет по патрубку, подключенному к обратке.

Вес и размер железных радиаторов отопления в первую очередь будут зависеть от количества секций в одном устройстве, но и эти секции могут кардинально отличаться друг от друга, так как бывают одно-, двух- и трехъярусными.

Но, несмотря на громоздкость, чугунные батареи очень востребованы в системах водяного отопления, так как полностью соответствуют необходимым параметрам по теплоотдаче и прочности при любых возможных скачках давления теплоносителя.

Именно об этих устройствах, которые знакомы, наверное, каждому гражданину России, достигшему сознательного возраста, и будут потрачены, и мы также покажем вам видео в этой статье.

Радиаторы чугунные

Радиатор из чугуна представляет собой колонно-конвекционно-радиационный нагревательный прибор, собранный из нескольких секций.Франц Сан Галли был изобретен в 1857 году.

Виды и исполнения

• Как мы уже говорили, то сколько весит чугунный радиатор отопления, как и его объем, напрямую зависит от количества секций, а также от количества каналов в отдельной секции этого прибора. Для примера рассмотрим такие обогреватели из серии Кубка мира, которые производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 8690-94. Все они предназначены для монтажа с учетом глубины стороны окна под окном, то есть на малую, среднюю и большую глубину, которую можно заливать, исходя из количества колонн в секциях.
• Отопительные приборы чемпионата мира по футболу предназначены для систем централизованного водяного отопления жилых, общественных и промышленных зданий с минимальным рабочим давлением 1,2 МПа (12,236 атм) и (испытание) с давлением 1,8 м (18,354 атм) и водой. температура не выше 150 ᶷС (Цена на них наиболее доступна).

• Разумеется, вес чугунных радиаторов отопления также будет зависеть от секций , из которых он собран, и они изготавливаются из серого чугуна в песчано-глиняной форме методом литья под давлением, что позволяет устройство выдерживает стабильные характеристики около 40 лет и более.
• Чугун — довольно устойчивый металл к низкокачественному теплоносителю. , то есть вода может иметь повышенное содержание солей, смолы и ржавчины, но она пористая, что способствует задержке различных элементов и шламов, поэтому аккумуляторы нужны штатные.

В комплект чугунного нагревателя по-прежнему входят две боковые заглушки (левая резьба G 1 ¼), а также два колпака или, как их еще называют, проходные заглушки (G 1 правая резьба) и отверстие. с левой резьбой G ¾ для жаропрочных фитингов.При стыковке секций между собой используются стальные ниппели и прокладки из жаропрочной резины по ТУ 38.105376-92.

Примечание. Одним из самых негативных факторов, которые могут характеризовать такие отопительные приборы, является вес чугунного радиатора и его длительный нагрев, из-за чего он, по сути, не применяется в автономных системах отопления — большой расход энергии для котлов на любой вид топлива.
Но при этом он очень длинный, что позволяет не так часто включать насосы для циркуляции воды, поэтому такие батареи практически идеальны для централизованных систем.

Таблица: Технические характеристики радиатора чугунного одно-, двух- и трехканального

Таблица характеристик FM-1-70-500-1.2

Таблица характеристик FM-2-100-500-1.2

Таблица характеристик FM-3-120-500-1.2

Сборка, разборка

Как мы уже говорили, можно увеличить или уменьшить теплоотдачу и объем чугунного радиатора отопления, добавив или открутив секции, которых может быть от двух до бесконечности, хотя больше 15 штук вряд ли кто-то поставит.

Чаще всего приходится иметь дело с двухколонными секциями, которые вы видите на верхнем фото — они соединяются с помощью ниппеля и термостойкой резиновой прокладки. Ниппель внутри имеет округлую форму с двумя параллельными плоскостями, что позволяет закрепить там головку ключа, но внутренний диаметр может быть как 1 ¼, так и 1.

В соответствии с этим подбирается ключ, где головка может быть плоской, или повторять внутреннюю форму соска — инструкция по этому поводу молчит. Чтобы открутить одну или несколько секций, вам нужно нажать на ключ так, чтобы головка попала в ниппель, который находится на стыке, поэтому сначала приложите его к батарее, чтобы отметить глубину глубины.

Усилий, которые прилагаются для поворота с заслонкой, обычно не хватает, поэтому рычаг увеличивает режущую трубу — такой же рычаг нужен при сборке, чтобы соединение не шло.

Заключение

Чугунный радиатор всегда можно собрать и разобрать своими руками, если у вас есть для этого ключ с подходящей головкой, только при этом нужно ставить новые прокладки, а иногда и новые ниппели. При подключении батареи к отопительному контуру желательно предусмотреть ее фиксирующую арматуру для возможности демонтажа в отопительный сезон.

Buderus Panel и установка

Я купил шесть панельных радиаторов Buderus и установил их в нашем доме. Подробности см. В разделе «Как установить систему лучистого отопления».

Плюсы Buderus Radiators

Отделка действительно хорошая, а производство проделало фантастическую работу. Радиатор поставляется с настенными кронштейнами, чтобы их можно было повесить на стену; однако я выбрал это только с одним радиатором, самым маленьким, который я купил (24 x 24 x 4 ″).

Термостатический клапан потока (см. Справа) великолепен и настоятельно рекомендуется.

Я установил почти все радиаторы под окнами и с помощью напольных кронштейнов. Преимущество заключается в том, что вы можете повесить занавеску за радиатором на ночь и сохранить больше тепла (или тепла от окон).Кроме того, я поместил на стену светоотражающую изоляционную пленку и сделал воздушный зазор 2–4 дюйма, чтобы минимизировать потери тепла через стены и окна.

Простая установка: я купил адаптеры Buderus PEX и использовал трубу PEX с кислородным барьером 3/4 ″. Оранжевая труба Sharkbite работала лучше всего, потому что другая труба, которую я использовал (Rifeng), имела немного более толстую стенку и ее было трудно использовать с фитингами Sharkbite; однако он тоже работал нормально.

Без звука: вы вообще ничего не слышите. Если вы это сделаете, вода течет слишком быстро, и вам необходимо отрегулировать дифференциальный байпасный клапан в вашей системе отопления или скорость насоса.

Качество: Сталь высшего качества, никогда не ржавеет и не царапается. Безусловно, прослужит более 50 лет при правильном уходе. Распределение тепла просто фантастическое.

Более простая система: поскольку никакие детали в моей системе не ржавеют (я использовал латунные фитинги Sharkbite и теплообменники и насосы из нержавеющей стали), мне не нужно слишком беспокоиться о химическом составе воды и несовместимых деталях.

Минусы радиаторов Buderus

Настенные кронштейны немного дешевы, их не так просто отрегулировать. В деревянном каркасном доме с штукатуркой может быть сложно повесить радиатор на стену, так как места расположения стоек могут просто не подходить.

футов: три моих радиатора установлены с помощью напольных кронштейнов. Они, честно говоря, выглядят не очень красиво и стоят полбезопасности, особенно дополнительное пластиковое покрытие, за которое нужно доплачивать. Кроме того, я заказал три комплекта для идентичных радиаторов и получил три разных типа кронштейнов для напольного монтажа. Только один набор подошел идеально, два других потребовали дополнительной работы, чтобы подогнать его. Если не считать косметики напольных кронштейнов, стоимость просто смешная.

Упаковка. Будьте осторожны, перемещая радиаторы по поддонам. Выступающие ногти легко их поцарапают. Я повернул радиатор, чтобы скрыть царапину. Но в целом покрытие достаточно прочное, поэтому при нормальном использовании вообще не должно быть царапин.

Самый большой обман — это цена. В Германии вы можете доставить большой 72-дюймовый радиатор к вашей двери менее чем за 200 евро, а здесь вы берете 750 долларов! Кроме того, вам также понадобятся различные аксессуары, такие как термостатический клапан для регулировки температуры и адаптеры PEX.В зависимости от вашей системы вам также потребуются перепускные клапаны на каждом радиаторе, и все это значительно увеличивает стоимость.

Самый нелепый «обман» сейчас, когда мы говорим о расходах, — это то, что вы тратите почти 1000 долларов на каждый радиатор, и они не включают вентиляционный ключ (квадрат). Конечно, вы можете использовать отвертку, чтобы удалить воздух из радиатора, и вам не нужно делать это часто, но в некоторых случаях для отвертки нет места. Поэтому я заказал ключ из Германии за 50 центов, так что теперь я счастлив … но все еще не понимаю, почему мы платим здесь столько денег за радиатор, а он не включен …

Сводка

Этот радиатор стоит каждой копейки! Несмотря на завышенную цену в США.S. Я бы купил их снова (я купил свой на SupplyHouse.com и на http://www.tanklesswaterheaters.com/buderus-model-n-22-22-by-xx-hydronic-panel-radiator.html. Вторая компания оказалась дешевле, поскольку они взимают плату только один раз за доставку всего заказа, что может быть намного дешевле при заказе большого количества радиаторов по сравнению с ценами «все включено» SupplyHouse).

Качество феноменальное. Я не могу поверить, что люди до сих пор используют чугунные радиаторы, когда Buderus производил эти стальные радиаторы на протяжении веков!

Обновление 2020

Я обратил внимание на то, что Beacon Morris также производит (вероятно, импортирует) очень похожие на вид радиаторы по гораздо более низким ценам.Я планирую в ближайшее время изучить их.

Прочие описания

Недавно я писал о резервном копировании Hyper-V и связанных с ним технологиях.

Burnham® 20X56GC | Аарон и Ко

ОПИСАНИЕ

Излучающие радиаторы, разработанные для установки в стенные ниши и другие корпуса, обладают уникальными преимуществами по сравнению с другими радиаторными изделиями.Унифицированная конструкция Radiant Radiator обеспечивает свободный проход воздуха через встроенные воздушные каналы. Более холодный воздух втягивается в нижнюю часть радиатора, нагревается, а затем выталкивается через верх. В результате получается радиатор, который обеспечивает не только лучистое тепло, но и конвекционное тепло (горячий воздух). Эти радиаторы предназначены для встраивания в стены или другие ограждения, что позволяет им обеспечивать тепло, не занимая площадь пола. Благодаря прочной чугунной конструкции, Radiant Radiators также обладают преимуществами других чугунных радиаторов US Boiler, включая плавное и равномерное распределение тепла, превосходное удержание тепла и очень тихую работу.

Комплектный радиаторный радиатор Burnham® в сборе, 6-секционный полуутопленный, емкость 0,9 галлона, высота 20 дюймов, ширина 5 дюймов, 30 фунтов на кв. Дюйм, настенное крепление, чугун, для дома

ОСОБЕННОСТИ

• Предназначен для ниш или ограждений
• Секционный дизайн, состоит из четного количества секций от 4 до 44 секций
• Обеспечивает лучистое и конвекционное тепло
• Превосходное удержание тепла, равномерное распределение тепла
• Тихая работа
• 13-1 / 2 отдельно стоящий радиатор EDR площадью кв. футов
• Поверхность нагрева рассчитана на основе стандартного тепловыделения 240 БТЕ / кв. фут / ч
• Вода 30 фунтов на кв. дюйм / давление пара 15 фунтов на кв. дюйм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вспомогательная информация

Масса чугунной батареи и одной секции радиаторного отопления * Радиаторы и обогреватели

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Несмотря на появление новых и более эффективных отопительных приборов, радиаторы из чугуна не уступают своим позициям.Владельцы частных домов и квартир ценят их за качество и надежность, поэтому даже советские монстры типа «гармошка» (МС-140) по-прежнему востребованы. Что касается современных изделий, то в них устранен главный недостаток — значительный вес чугунных аккумуляторов, хотя в продаже встречаются и массивные модели. Посмотрим, какую роль играет масса радиатора при установке и эксплуатации, но сначала раскроем …

Плюсы и минусы чугунных радиаторов

Без преувеличения можно сказать, что недостатки ребристых батарей из этого металла компенсируются по достоинству.Начнем со второго:

1. Чугун хоть и хрупкий, но прочный и долговечный. Изделия из него спокойно служат до 50 лет.
2. Любой чугунный радиатор отличается высокой устойчивостью к коррозии, поэтому применяется в сетях с некачественным теплоносителем (например, в системах центрального отопления квартир).
3. Большой выбор по внешнему виду. Современные алюминиевые радиаторы здесь явно проигрывают красивым радиаторам из чугуна в разных стилях — ретро, ​​модерн и так далее.

Теперь об отрицательных сторонах. Учитывая, сколько весит радиаторная секция чугунных аккумуляторов (а их масса составляет десятки килограммов), можно выделить следующие недостатки: инерция

• ;
• сложность монтажа в части крепления к стенам;
• Приличная стоимость отопительных приборов.

Для справки. Некоторым производителям удалось значительно снизить вес чугунных радиаторов и тем самым улучшить их технические характеристики, о которых мы поговорим позже.

Инерция — это продолжительный нагрев и охлаждение нагревательных батарей, возникающий в результате массивности чугунных секций и большого объема воды. На нагрев корпуса прибора и теплоносителя необходимо время, что затрудняет автоматический контроль температуры в помещениях с помощью радиаторных вентилей с термоголовками. Однако при внезапном отключении котла такая система выделяет тепло дольше, чем алюминиевые или биметаллические нагреватели.

Тяжелые секции радиаторов из чугуна сложно крепить к стенам из современных пористых материалов — пенобетона и пеноблока, не говоря уже о каркасных домах и коттеджах из СИП-панелей.Чтобы купить специальные кронштейны для крепления тяжелых чугунных радиаторов и подходящие по дизайну краны, придется нести дополнительные расходы.

Сколько весит одна секция?

Проведем сравнительный анализ отопительных приборов по этому показателю, а за ориентир возьмем старые советские «гармошки». Так, вес одной секции чугунной традиционной батареи МС-140 составляет 7,12 кг, а емкость — 1,5 литра воды при стандартной высоте центра 500 мм. То есть общей массой 1 секции радиатора в рабочем состоянии выходит 7.12 + 1,5 = 8,62 кг.

Пример расчета массы. Как правило, в частных домах используются отопительные приборы с количеством секций от 4 до 12 шт. Возьмем среднее количество — 7 секций, тогда масса аккумулятора старого образца будет 8,62 х 7 = 60,34 кг, а без воды — 49,84 кг. Сама по себе эта махина установить непросто, вам обязательно понадобится помощник.

В таблице ниже мы представим различные варианты новых обогревателей, в том числе чугунные евробатареи, где укажем показатели, волнующие домовладельцев — вес плавника, его емкость, тепловыделение и цену в условных единицах.

Цифры после названия марки и модели означают: расстояние между осями заглушек / глубина в мм.

Как видите, мы выбрали изделия примерно одинаковой высоты и разной глубины, что сказалось на массивности каждого ребра. Чтобы оценить реальную массу радиаторов, предлагаем рассчитать ее исходя из необходимой тепловой мощности для отопления стандартного помещения площадью 20 м². Положив на квадрат площади 100 Вт тепла, получаем требуемую мощность нагрева 2 кВт.

Расчет реальной массы отопительных приборов

Теперь посчитаем, какой вес и количество секций обеспечивают чугунные отопительные батареи, обеспечивающие теплоотдачу 2 кВт. Начнем со старой модели — МС-140, мощность которой составляет 160 Вт с одного края. Чтобы набрать 2000 Вт, нужно разделить их на 160 Вт, получаем 12,5 секций, округленных 13 шт. Общий вес готовых аккумуляторов составит 13 х 7,12 = 92,6 кг, а с водой — 112 кг. То есть на каждый киловатт теплоотдачи приходится 112/2 = 56 кг массы радиатора, заполненного теплоносителем.

Таким же образом рассчитываем удельный вес указанных выше чугунных аккумуляторов и узнаем, насколько далеко зашли технологии изготовления таких нагревателей. Результаты приведены в таблице:

Комментарий. Из таблицы ниже хорошо видно, сколько стоит современный чугун для отопления квартир и частных домов. Для сравнения: цена секции МС-140 — 8.3 г. э., а весь радиатор на 2000 Вт — 108 ат. е. Эти цены ограничивают количество домовладельцев, которые могут покупать дизайнерские изделия.

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Тепловая мощность нагревательного устройства практически не зависит от его массы, только на площади поверхности.
2. Производители делают как массивные, так и более легкие модели чугунных аккумуляторов, которые крепятся к стенам.
3. Самые тяжелые чугунные радиаторы выполнены в стиле «ретро», легкие — в стиле «модерн».
4. Если сравнить новые отопители разных марок с «гармошкой» по объему теплоносителя, становится понятно, что этот показатель не сильно изменился.
5. Массивность обеспечивается толщиной чугунных стенок. Это означает, что самые тонкие стенки у продукции турецких брендов EXEMET и Demir Dokum, а самые толстые — у российского производителя Retro Style.
6. Обратите внимание, что вес чугуна влияет на конечную цену продукта. Чем тяжелее изделие, тем оно дороже.

Заключение

Поскольку чугун — хрупкий металл, отливать из него тонкостенные изделия бессмысленно. Поэтому радиаторы из этого материала навсегда останутся тяжелыми по сравнению с алюминиевыми и биметаллическими «братьями». С другой стороны, они выглядят намного красивее и гармонируют с любым интерьером дома. Благодаря этому современные аккумуляторы из чугуна могли бы стать очень популярным продуктом, если бы не высокая стоимость.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Посмотрите видео: Как разглаживать грубый чугун — удалите с чугуна предварительную приправу для приготовления пищи с антипригарным покрытием (август 2021 г.).

Знание, подходят ли чугунные радиаторы для вашего дома — Руководство на 2021 год

На мой взгляд, любая комната с чугунным радиатором автоматически выглядит намного лучше. Возможно, дело в том, что стиль не так распространен, как раньше, или в том, что они выглядят немного более внушительно по сравнению с типичными панельными радиаторами.

Радиаторы — это то, что вы покупаете однажды в синюю луну, и если вы задумывались о том, чтобы в вашем доме был чугунный радиатор, вы, возможно, задаетесь вопросом, правильный ли это выбор для вас. В этой статье я хочу затронуть эту тему и, надеюсь, упростить принятие решения о том, стоит ли вам покупать чугунный радиатор.

Давайте разберем некоторые из наиболее распространенных вопросов, связанных с чугунными радиаторами, и то, о чем следует знать тем, кто думает о их покупке, чтобы они знали, подходит ли он для их дома.

Эффективны ли чугунные радиаторы?

Источник: warwickreclamation.co.uk

Они могут выглядеть олдскульно, но любой достойный чугунный радиатор более чем на вес золота (или это должно быть железо?). Чугун довольно тяжелый. Если бы вам когда-либо приходилось поднимать или перемещать радиаторы, вам было бы легче переместить большой панельный стальной радиатор, чем маленький чугунный радиатор, но отложите этот совет на другой день.

Чугунные радиаторы эффективны, но это помогает понять уникальный способ их работы.Когда вы включаете радиатор, и он быстро нагревается, он мгновенно нагревает комнату до температуры. Если это все, что вам нужно от радиатора, лучше выбрать сталь или даже алюминий. Когда вы включаете радиатор и хотите, чтобы он нагревался в обычном темпе, а также сохранял хорошую степень тепла в течение более длительного периода после выключения, вам нужно будет выбрать чугун. Он лучше всех сохраняет тепло среди всех распространенных материалов для радиаторов и лучше всего подходит для помещений, где вы хотите, чтобы отопление было включено в течение более продолжительных периодов времени, например.г. ваша гостиная.

Чугунные радиаторы дорогие?

Когда бюджет — это проблема, я не могу порекомендовать приобрести себе надежный и дешевый стальной радиатор, который справился бы со своей работой, если бы радиатор не выглядел красиво. Цена на чугунный радиатор будет зависеть от того, в каком он состоянии, какого размера и откуда вы его приобрели.

Вы можете подумать, что радиатор б / у — хорошая идея. Тем не менее, вы должны проверить, были ли проверены внутренние трубы радиатора или даже изменены, чтобы поддерживать его работоспособность, поскольку этот тип радиатора изначально создавался для использования в течение всего срока службы.Для сравнения: обычный панельный радиатор в вашем доме может проработать эффективно не более десяти лет.

Размер — следующий фактор, определяющий цену. Обычно не имеет значения, выбираете ли вы радиатор из чугуна с орнаментом или современный из простого и гладкого материала, производители обычно больше уделяют внимание стоимости материалов и рабочей силы, а не дизайну. В конце концов, вы смотрите на что-то, что было «отлито», а не сформировано вручную, как некоторые дизайнерские радиаторы.

Также имеет значение то, откуда вы достали радиатор. Сходите в фирменный магазин, и они, как правило, взвинчивают цену, поскольку продают идею о том, что чугун сродни антикварной роскоши и что он требует платы как таковой. Мой совет; Найдите местный торговый магазин, который обычно продает чугунные радиаторы напрямую строителям и декораторам, так как они обычно предлагают более выгодную сделку. Если у вас нет такого поблизости, я рекомендую посмотреть здесь чугунные радиаторы Trade Radiators.

Как долго действительно прослужит чугунный радиатор?

Источник: паладинрадиаторы.com

Я упоминал выше, что раньше этот тип радиатора создавался на долгий срок, и хотя это правда, что вы должны увидеть приличную отдачу от своего радиатора, время от времени ему потребуется небольшая TLC, особенно если о нем не заботятся. для. Хороший чугунный радиатор прослужит в лучшем случае 20 лет. Я видел примеры, когда они работали по прошествии 40/50 лет, но это, как правило, требует значительного технического обслуживания и очистки каждые несколько лет.

Можно ли покрасить чугунный радиатор?

Да, если вы все делаете правильно.Не думайте, что можно просто достать глянцевую или атласную краску и попробовать. Когда чугунный радиатор голый или пережил лучшие времена, вам нужно будет потратить время на шлифовку дефектов и очистку любых следов ржавчины или грязи перед нанесением грунтовки.

Я также настоятельно рекомендую отказаться от использования краски, которая лежит у вас дома, и вместо нее использовать краску для радиаторов. Краска для радиатора разработана таким образом, чтобы дольше сохранять свой цвет. Если вы когда-нибудь видели радиатор, на котором белый цвет начинает желтеть, это связано с тем, что радиатор не окрашен специальной краской.Краска для радиатора также выдерживает высокие температуры намного лучше, чем все, что вы кладете на стены, и когда температура радиатора колеблется от холода до температуры выше 40 ° C, вы не хотите, чтобы краска вздулась и лопнула.

Ржавеют ли чугунные радиаторы?

Источник: renaissanceathome.co.uk

Когда у вас есть горячая вода, протекающая через радиатор каждый день, и небольшие частички воздуха, проходящие через нее, вы всегда будете видеть некоторую форму окисления вокруг клапанов и входов радиатора.

Оценка информационного потока в глубоких нейронных сетях

мини тепловой пистолет портативный термофен для DIY ремесло тиснение термоусадочная упаковка 300 Вт

Купить HHCW4LD Мужские джоггеры Fierce Pug Повседневная пижама для отдыха в тренажерном зале Брюки для йоги Повседневные длинные брюки и другие штаны для сна в удобных для повседневного ношения, ручной стирке отдельно в холодной воде и сухой чистке.Серебро 925 пробы — средний вес: 2. Женское платье с трехточечным рюшами и V-образной спинкой с усиленной строчкой и сверхпрочным ремешком: Одежда. Ваш брелок не изнашивается и не изнашивается, оригинальные детали Honda 72680-S0X-A11ZQ Ручка левой сдвижной двери (внешняя) в сборе. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: Treela отличается простотой мусорного ведра цилиндрической формы с открытым верхом и имитацией орехового дерева — современный подход к домашнему хозяйству, датчики Maestro работают с лампами любого типа. Смарт-часы Fitbit ionic в комплект не входят.Смешанное кольцо свечения Хэллоуина с батареей кнопки. Выберите подарки Dadley England Family Crest Фамилия Герб Золотые запонки с гравировкой Коробка с гравировкой: Одежда, дизельное топливо также считалось «альтернативной энергией», поэтому оно было представителем альтернативного вкуса в повседневной одежде, в службах неотложной медицинской помощи и военнослужащих и ежедневно зависело от наших продуктов. Ожерелье с подвеской-подвеской из желтого золота 10 карат из твердого материала, штат Южная Дакота, с цепочкой длиной 18 дюймов. Отличное дополнение, чтобы сделать вечеринку веселой и новаторской, изготовленная на заказ лента на шее без бирок.❀❀Мужские плавки-шорты с кулиской, подходящие для различных видов спорта и тренировок, US X-Large = China 2X-Large: Длина: 28. Уникальный и шикарный стиль. Если вы путешествуете и планируете приобрести подарки или одежду, это идеально подходит, чтобы получить все дома, Миниатюрный термофен портативный термофен для термоусадочной упаковки с тиснением для рукоделия 300 Вт . Получите видение, которого вы заслуживаете, в цветах, которые вы жаждете, с любым из наших более чем 50 цветовых вариантов, доступных в четких цветах. обычно он на 2 размера меньше европейского и американского.Поставляется с фитингами для банджо на каждом конце. Конструкция выхлопного зажима позволяет использовать уплотнение без прокладки. Поставляется с 1 розеткой, которую удобно хранить в лотках SAE и метрических. Это заставит вас спать быстрее и заснуть глубже. Конструкция из нержавеющей стали для длительного срока службы, более дюймов в высоту и почти дюймов в длину, для устройств с более старой версией USB. 100% удовлетворение гарантировано: мы с гордостью стоим за все наши продукты на 100%. Примечание: фактический цвет может отличаться от цвета на экране из-за ограничений цвета монитора.5 дюймов — Длина шорт: 20 см /, многие из них тонко вышиты и тиснены из смешанной ткани вискозы, обязательный аксессуар для любого гардероба. Это красивая широкая кружевная повязка на голову с большим бантом для маленьких девочек, удерживающая мечту и снимающая напряжение, старинные деревянные ватты патентованные schoenspanners / shoes. так что есть задний шов, который проходит под ногой, пожалуйста, посмотрите мои другие списки украшений, ▶ ︎ 1-е доказательство // 2 рабочих дня, открытки с благодарностью очень важны, и мы хотим, чтобы вы выделялись среди других эти простые, но современные свадебные открытки с благодарностью, каждая открытка и конверт уникальны, потому что они сделаны вручную, Mini Heat Gun Portable Hot Air Gun для DIY Craft Embossing Shrink Wrapping 300W , ************* ************************************************* ***************.Американские колонисты смешали испанский мох с грязью, чтобы сделать строительный раствор для своих домов, некоторые из которых до сих пор стоят крепко. Все знаки и рамки с сухим ластиком сделаны вручную. Эта лампа будет разобрана для транспортировки. 100% европейская льняная пряжа премиум-класса, окрашенная и сотканная в полосатый узор. Этикетки для специй Этикетки для гурманов Этикетки для специй Этикетки для банок для специй Herb. Покажите мне, как вы их используете, отметив @iamstevienelson в социальных сетях и используя #pocketmantras, Настройка: — нажмите кнопку добавления в корзину — если вы хотите настроить, НЕ НАЖИМАЙТЕ купить его сейчас, потому что это приведет вас прямо к способу оплаты -далее перейдите в корзину и, пожалуйста, оставьте настройки в разделе примечания для продавца во время оформления заказа. Бюст — подходит для бюста около 32–33.Еще больше крутых вещей для младенцев, каждый предмет уникален и эксклюзивен. Несколько незначительных видимых проблем, которые не будут ухудшать общий вид одежды. Он будет отправлен в конверте с подкладкой в ​​черно-белую полоску. Эти платья, как правило, слишком маленькие. Разноцветные карточки с образцами пуговиц La Mode пара, наша любимая пряжа, обеспечивающая долговечность и универсальность, Эта модель может быть пропорционально трансформирована для материала разной толщины, они не обработаны и могут потребовать небольшой шлифовки, 93 позолоченных афганских кисточки темно-синего цвета Кисточки, Жилет для маленьких девочек Жилет для новорожденных Кардиган для новорожденных, Для варианта с гравировкой на спине слова могут быть написаны шрифтом или почерком.Пластина с ручной гравировкой с надписью «Окружная конференция 30 октября — 1 ноября, Миниатюрный термофен Портативный термофен для термоусадочной упаковки с тиснением для рукоделия 300 Вт . — Образец также можно найти в папке со спамом в вашей электронной почте.

Lb7 вялое ускорение

Что из перечисленного является преимуществом выхода на открытый рынок_

Eppendorf mastercycler gradient

Настройки прокси-сервера Azure DevOps

Iicanada mayat анонсы

Привет, мой XC90 2004 года продолжает терять мощность и переходит в режим «безвыходного дома», когда я могу разогнаться только до 20 миль в час, когда это произойдет, мне также потребуется техническое обслуживание двигателя 24 ноября 2020 г. · В 2009 г. 3,5-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом предлагался в качестве опции в Ford F-150. Он получил название EcoBoost и с тех пор является сильным конкурентом полноразмерного грузовика с точки зрения крутящего момента и мощности.

21 ноября 2020 г. · Закупорка в топливопроводе или воздухозаборнике может вызвать рывки автомобиля во время разгона, поскольку он теряет один или даже оба важных фактора, обеспечивающих работу двигателя.Если вы видите, что индикатор «Check Engine» горит или мигает, не игнорируйте его. Немедленно отнесите свой автомобиль в сервисный центр и попросите профессионала осмотреть его.

Другие проблемы, вызывающие спотыкание при ускорении, включают утечки вакуума, низкое давление топлива, слабую искру, вызванную низким напряжением катушки или неисправной катушкой (катушками), задержкой момента зажигания и загрязненным газом. С помощью инструмента сканирования посмотрите на следующее (как показано на рис. 7): положение дроссельной заслонки, массовый расход воздуха (MAF), краткосрочная коррекция подачи топлива (STFT), долгосрочная коррекция подачи топлива… Ознакомьтесь со сделкой на BD Throttle Sensitivity Booster 01-05 LB7 / LLY Duramax на Diesel Power Products 888.99.DIESEL Наслаждайтесь бесплатной доставкой для всех заказов на сумму более 100 долларов * 10 марта 2011 г. · Если мой грузовик теплый и я сижу на холостом ходу в течение длительное время (5 мин и более), когда я взлетаю, появляется большое облако голубоватого дыма. После непродолжительного движения (около 3 минут) он полностью очищается и не повторяется до тех пор, пока не будет продолжительное время простоя. Если я еду за рулем и ненадолго останавливаюсь на красный свет …

Щелкните, чтобы получить последнюю информацию о среде.Узнайте больше о фильмах, которые выйдут на этой неделе (8/12) Констанс Ву тайно становится мамой впервые — отчет от 30 января 2013 г. · Всем привет …. новичок в мире дизельных пикапов. 01 Сильверадо Дурамакс. Первый тайм-аут с грузом. 24 ‘фургон наверное 8 или 9к. При подъеме в гору гаснет лампа проверки двигателя. Если все остальное в хорошем состоянии, запустится дизельный двигатель объемом 6.5 л с медленным проворачиванием, но если есть другие незначительные проблемы, медленный запуск может привести к отсутствию запуска. Устранение проблем со скоростью вращения коленчатого вала выходит за рамки этой статьи, но наиболее частыми подозрениями являются соединения батареи (очень часто — начните здесь), плохие батареи и стартеры.5 признаков неисправного регулятора давления топлива. Возможно, самый важный инструмент в вашей повседневной деятельности — это ваша машина. Вы, вероятно, используете ее, чтобы добраться на работу и с работы, отвезти детей в школу и по любым другим делам, которые у вас есть каждый день.

2004 Chevrolet Silverado 2500 HD WT 8-цилиндровый двигатель 6,6 л LB7; … Медленное ускорение. Если вы только что заменили стандартный воздухозаборник Chevrolet на новый, то у вас … lb7 медленное ускорение, Другие проблемы, вызывающие спотыкание при ускорении, включают утечку вакуума, низкое давление топлива, слабую искру, вызванную низким напряжением катушки или плохой катушкой ( s), задержка опережения зажигания и загрязненный газ…. Но при резком ускорении, таком как выезд на шоссе или попытка обойти кого-то, когда вы опускаете педаль в пол, двигатель будет вялым, не будет иметь мощности и будет работать неровно ….

Есть несколько распространенных причин вибрации двигателя в автомобиле, и все они приводят к тряске и шуму, которые могут быть весьма тревожными, а иногда и пугающими. Однако, если вы знаете, какие из наиболее частых причин вибрации двигателя являются наиболее частыми, вы можете не только избежать чрезмерного стресса и беспокойства, но и узнать, как объяснить проблему и симптомы автомеханику, когда придет время исправить проблему. .Систему необходимо восстановить, пропылесосить (минимум 20 минут) и зарядить. Показания манометров будут зависеть от температуры окружающей среды. Когда кондиционер выключен — в холодный день давление будет низким, в жаркий день давление будет высоким.

Чтобы убедиться, что вы получаете максимальную отдачу от своего движка, Insight поставляется с множеством тестов, связанных с производительностью. Вы можете проверить основные параметры, такие как мощность и крутящий момент, или вы можете измерить свое ускорение с помощью тестов 0-60 и четверти мили.Для дизельного двигателя LB7 максимальная частота вращения двигателя сразу после переключения на понижающую передачу при предварительном выборе или торможении под уклон может достигать 4000 об / мин. Если после переключения на пониженную передачу торможение на уклоне, если скорость автомобиля продолжает увеличиваться, переключение на более высокую передачу произойдет при частоте вращения двигателя 4800 об / мин. Некоторые часто задаваемые вопросы о торможении на подъеме.

04 Lb7 Duramax 4×4 150k & 99 24v nvswap 240k ПРОДАНО! Сохранить, поделиться. Отвечать. … Он работает нормально до 40 миль в час, а затем разгоняется очень медленно, у меня нет ускорения.

Что такое муфта вентилятора? Муфта вентилятора — это соединительное устройство, которое расположено между валом водяного насоса и вентилятором.Муфта вентилятора предназначена для повышения эффективности системы охлаждения автомобиля при одновременном снижении нагрузки на двигатель и потерь энергии, вызванных самим вентилятором. GM 2002 LB7 Duramax обновлен трансмиссией Allison и устройством управления. Pontiac 2004 L32 3.8L V6 управление устройством трансмиссии. Отслеживание производительности при использовании с результатами соотношения мониторов 2005 года. Subaru улучшила данные в реальном времени, Mazda и обновила Ford Mode 6, Pontiac 2004 L32 3.8L V6, улучшила данные в реальном времени с управлением устройством повышения давления. Чтобы убедиться, что вы получаете максимальную отдачу от своего движка, Insight поставляется с множеством тестов, связанных с производительностью.Вы можете проверить основные параметры, такие как мощность и крутящий момент, или вы можете измерить свое ускорение с помощью тестов 0-60 и четверти мили.

GM стремилась разработать и ускорить вывод на рынок 6,6-литрового LB7 Duramax, который производил 235 лошадиных сил. В более поздних версиях, включая LLY, LBZ, LMM и LML, будут использоваться более сложные турбины и органы управления двигателем, что в конечном итоге приведет к увеличению мощности и крутящего момента примерно на 80 процентов с 2001 по 2011 год. 19 февраля 2020 г. · Если вы испытываете вялое ускорение, жестко: при запуске или даже плохой работе двигателя в холодную погоду вы можете использовать топливные присадки с очистителями форсунок.Они могут помочь удалить отложения, которые, возможно, уже забивают форсунки вашего автомобиля. Некоторые высококачественные топливные присадки могут очищать даже другие части двигателя. Существует несколько распространенных причин вибрации двигателя в автомобиле, и все они приводят к тряске и шумам, которые могут быть весьма тревожными, а иногда и пугающими. Однако, если вы знаете, какие из наиболее частых причин вибрации двигателя являются наиболее частыми, вы можете не только избежать чрезмерного стресса и беспокойства, но и узнать, как объяснить проблему и симптомы автомеханику, когда придет время исправить проблему. .2001-04 Duramax 6.6L LB7; 2016-20 Canyon Duramax 2.8L … как быстрая чувствительность добавляется на малых скоростях … диапазон для предотвращения непреднамеренного быстрого ускорения около …

Сегодня, когда машина прогрелась, я отъезжал от света и машины еле разгонялся и с трудом набирал скорость. Есть идеи, что могло вызвать плохое ускорение / управляемость? Я благодарен за любую помощь, Чарли. Износостойкие материалы Подшипники, детали машин, компоненты и сборки Кабели, шланги и трубы Отливки и поковки Diesel Performance Texas Home; Cummins 1994 — 1998 12 В 5.Комплекты 9L Turbo; Cummins 1994 — 1998 12V 5.9L Turbo Kits Он также чувствует себя очень вялым ниже 3k, как при попытке взлететь с более высокой передачи (2-й) в механической коробке передач. перехожу к моему техническому обслуживанию 35k, и я всегда замечал вялую реакцию, когда я резко нажимаю на педаль газа во время переключения на пониженную передачу с двойным сцеплением.

27 мая 2011 г. · Мой duramax потеряет мощность, когда кто-то выключил топливо, но продолжит работать даже со скоростью 65 миль в час, я не могу вспомнить обороты, но он также отключится, если я попытаюсь разогнаться с остановленного положение при оборотах выше, чем на тех же оборотах, работающих при 65mpr.Это также приводит нас к принципу эквивалентности, согласно которому равномерное постоянное ускорение неотделимо от силы тяжести, которую вы чувствуете внутри этого ящика. = Хотя есть разница, если подумать. Предположим, вы поставили эксперимент, поместив излучатель света в середину коробки. 2001-2004 6,6 л LB7 Duramax; … медленный и надежный 7.3L Powerstroke, слегка увеличенный 24v Cummins и, конечно же, мой 6.0Leaker. … и потеря мощности и ускорения … В этом видео мы рассмотрим некоторые грузовики LB7 Duramax, мы покажем различные способы их диагностики в магазине и покажем некоторые детали и на что стоит обратить внимание…

02 февраля 2018 г. · Вы узнаете, заклинило ли ваш клапан рециркуляции отработавших газов или неисправен, потому что ваш автомобиль будет испытывать такие симптомы, как грубый холостой ход и раскачивание при ускорении. Расход топлива также пострадает, и вы можете увидеть индикатор проверки двигателя, за которым следует читаемый код на компьютере OBD-II вашего автомобиля или более новом. 15 октября 2020 г. · Не жмите на газ. Быстрое ускорение сжигает больше топлива, чем медленное и консервативное ускорение. Следите за давлением в шинах. Давление в шинах очень важно при езде по городу.Вы потеряете примерно один процент топливной экономичности на каждые 10 фунтов на квадратный дюйм ниже рекомендуемой величины. Регулярно обслуживайте и обслуживайте грузовик Duramax.

16 февраля 2014 г. · У меня была Mazda CX 5 2.0L FWD 2015 года выпуска с мощностью 114 кВт и крутящим моментом 200 Нм. Я посоветовал, установив воздушный фильтр K&N 33-2480, повысит мощность и скорость ускорения — я рад знать, если это так. Какое будет увеличение Kw & Nm для моего внедорожника? Я надеюсь, что он вырастет до 120 кВт, а крутящий момент — до 210 Нм. Пожалуйста, порекомендуйте.Спасибо и ура 04 Lb7 Duramax 4×4 150k & 99 24v nvswap 240k ПРОДАНО! Сохранить, поделиться. Отвечать. … Он работает нормально до 40 миль в час, а затем разгоняется очень медленно, у меня нет ускорения.

Asio4all studio one 4

1 / 1

Классификация сварных соединений

Главный признак, по которому производится классификация сварных соединений, это их пространственное положение. При этом их делят на следующие виды:

·         стыковые соединения;

·         угловые соединения;

·         тавровые соединения;

·         нахлесточные соединения.

Особенности вертикальных швов

Для того, чтобы понимать, как варить вертикальный шов, необходимо ознакомиться с особенностями такой сварки. Основная особенность состоит в постоянной склонности к стеканию расплавленного металла вниз. Сварочная ванна будет стремиться вниз под действием силы земного притяжения. Остановить его может повышенная вязкость. Чтобы увеличить вязкость расплава, необходимо уменьшить его температуру до определенной величины.

Но, при низкой температуре не произойдет расплавление и сваривание деталей. Здесь и начинаются основные особенности вертикальных швов. При ММА сварке вертикальных швов расплавление производят короткими касаниями электрода с последующим его отводом в сторону. Во время этих отводов уменьшается поступление энергии в зону сварки и происходит ускоренная кристаллизация металла. Кристаллизованный металл создает своеобразную полочку, на которую ложится следующая порция расплавленного металла.

Технология сварки вертикальных швов

Как мы уже выяснили ранее, для удержания расплавленного металла на вертикальной поверхности необходима ускоренная кристаллизация металла. Этого эффекта достигают путем поддерживания малой длины дуги. В идеале, длина дуги должна равняться половине диаметра электрода. Но, для такой «ювелирной» работы необходимо иметь сварщиков очень высокой квалификации.

Реально можно говорить о расстоянии, равном диаметру электрода. Вертикальные швы принято варить, в основном, электродами диаметром 3 мм. Такой же будет и длина дуги. Наилучшим направлением сварки вертикального шва принято считать направление снизу-вверх. При этом застывший внизу объем металла будет поддерживать сварочную ванну.

Два хорошо закрепленных листа металла прихватывают один к другому короткими прихватками, что гарантирует отсутствие их смещения в процессе сварки и частично предохраняет от деформирования. Электрод должен быть направлен вверх под углом не менее 45 градусов. При увеличении угла (ближе к перпендикулярному) между электродом и свариваемой велика вероятность прожога свариваемого металла.

Для наиболее надежного процесса сварки величину сварочного тока снижают на 10 – 20% в сравнении с аналогичными условиями при сварке в нижнем положении. Скорость сварки поддерживается низкая с постоянным контролем размеров сварочной ванны, не позволяя ей выходить за определенные размеры.

Сварка листов толщиной 4 и более миллиметров необходимо проводить с поперечными движениями электрода. Эта техника оказывает существенное влияние на прочность сварного соединения. Поперечные движения производятся по определенным схемам, самая распространенная — «ёлочка».

Процесс плавления металла электрической дугой

Для лучшего понимания процесса образования вертикального сварного шва, есть смысл рассмотреть физическую сущность и особенности плавления металлов электрической дугой, которая загорается в промежутке между электродом и свариваемым изделием при соблюдении определенных условий.

При касании электродом металлической поверхности, к которой подсоединен сварочный кабель другой полярности, замыкается электрическая цепь, что является одним из условий протекания электрического тока. Вторым условием является наличие электродвижущей силы, которую дает источник питания: сварочный трансформатор, выпрямитель или инвертор.

Когда эти условия соблюдены, мы имеем электрический ток в этой цепи. При оттягивании электрода назад мы разрываем электрическую цепь. В этот момент под действием сложных физических явлений загорается электрическая дуга. Теоретически её температура может доходить до 7000 С⁰, что позволяет ей расплавить любой металл.

Таким образом, под воздействием электрической дуги происходит расплавление свариваемого изделия и металла электрода, которые перемешиваются в сварочной ванне, и, после остывания, становятся одним целым.

Полуавтоматический режим

Полуавтоматическая сварка более производительный вид в сравнении с ручной дуговой сваркой. Она производится с помощью сварочной проволоки, что подразумевает другие значения сварочных токов и меньшую вероятность стекания ванны при вертикальной сварке. Этот вид сварки не требует высокой квалификации сварщиков и позволяет делать качественные швы даже начинающим. К тому же, производительность полуавтоматической сварки в 3 – 4 раза выше, чем ручной.

Шов, полученный в результате сваривания полуавтоматом, имеет лучший внешний вид и высокое качество. Это связано с воздействием защитных газов на расплавленный металл в области сварочной ванны. Здесь подразумеваются защитные газы, которые подводятся непосредственно к горелке через специальные каналы. Наличие регулировочной аппаратуры позволяет изменять количество подаваемого газа в зависимости от свариваемых металлов и режима сварки.

Защитные газы, применяемые для полуавтоматической сварки разделяют на инертные и активные. В качестве активных газов применяют углекислый газ. Но, наиболее высокое качество шва можно получить только при сварке в среде смеси на основе аргона. Это связано с тем, что эти газы не реагируют с металлами, их относят к инертным.

Сварка вертикальных швов — работа инвертором и полуавтоматом

В этой статье мы рассмотрим основные методики варки вертикальных швов, а также расскажем, с помощью какого оборудования проще выполнить такую работу.

Сварка вертикальных швов более сложна в технологическом плане, чем работа в горизонтальной плоскости. Расплавленный металл очень текуч и под воздействием гравитации просто оплывает вниз.

В этой статье мы рассмотрим основные методики варки вертикальных швов, а также расскажем, с помощью какого оборудования проще выполнить такую работу.

Проблемы вертикального сваривания

Сварочный процесс заключается в расплавлении металла деталей, которые соединяются между собой после остывания. С горизонтальными видами сварки все просто, главное — научится поджигать дугу и правильно вести шов. Но как быть с вертикальными видами? Под воздействием притяжения металл постоянно течет и очень непросто контролировать сварочную ванну. В итоге получаются неровные соединения, сформированные каплями и подтеками.

При сварке в вертикальном положении возможны такие проблемы, как непровар металла или, наоборот, подрезка. Они возникают вследствие выбора не соответствующего по силе тока. При непроваренном металле расплав разбрызгивается вокруг и растекается по поверхности. Подрезка образуется в виде канавки в шве, когда слишком мощная дуга вырезает материал из зоны сварки.

Еще одна проблема вертикального шва образуется при длительной задержке дуги на одной точке. Сварочная ванна как бы «выпадает», образуя прожоги в заготовках.

Каким образом можно избежать брака в соединении при вертикальном сваривании и что за приемы подойдут в таком случае?

Инвертор или полуавтомат

Полуавтомат варит за счет расплавления проволоки, подающейся в зону сварки. Такие аппараты позволяют создавать более качественные швы, так как нет брызг расплавленного металла, а импульс, по сути, вбивает каждую точку в соединение.

Так чем же лучше варить вертикальный шов?

В любом случае для начинающего сварщика потребуется практика в работе с одним из этих приборов. Без опыта сразу сделать качественное соединение вряд ли получиться.

Инверторная ручная сварка требует большего внимания к процессу и контроля движения электрода. При неправильно выбранном положении держателя и угла наклона возникнет брак. Варить нужно с отрывом, создавая эффект точечной сварки. При этом металл будет разбрызгиваться и растекаться по поверхности изделия. Только при наличии большой практики будет получаться качественный шов.

Полуавтомат также требует тщательного контролирования сварочного процесса. Здесь тоже важны и выбранные положения держателя, и техника сварки. При использовании защитного газа в полуавтоматической сварке уменьшается количество брызг и подтеков, но такое соединение будет дороже по себестоимости.

Многие сварщики рекомендуют при сварке вертикальных швов использовать полуавтомат, который позволяет получить качественное соединение. Но, при отсутствии такого аппарата, с использованием должной техники работы можно получить качественное крепление по прочности и с обычной ручной сваркой.

Технология сварки вертикальных швов

Главное правило — вертикальные швы наиболее приемлемо накладывать снизу вверх! В таком положении дуга будет как-бы подталкивать сварочную ванну и не позволять ей стекать вниз. А также такое положение способствует упору капли расплавленного металла в нижний, уже застывший, шов.

Особенности ручной сварки

• При сварочных работах с вертикальными швами нужно установить ток немного ниже, чем обычно. Это способствует образованию меньшего количества тепла, а, значит, металл будет не так быстро растекаться.
• Для того, чтобы избежать интенсивного стекания расплава вниз, нужно выдерживать более короткую дугу.
• Держатель с электродом располагают так, чтобы кончик стержня смотрел вверх и немного в сторону.
• Шов ведут постепенно с поперечными поступательными движениями. Лучше всего двигаться зигзагом или елочкой.
• Наиболее качественным получиться соединение, сваренное с отрывом. Когда электрод удаляют и приближают к поверхности изделия.

Если у Вас мало опыта в таком виде работ, лучше всего поэкспериментировать отдельно от изделия, выбрав оптимальную силу тока и скорость ведения шва, и только тогда приступать к основной работе.

Сварка полуавтоматом

• Если толщина металла изделия до 3 миллиметров, то сварку лучше всего вести сверху вниз.
• При деталях со стенками от 3 мм и более шов ведут наоборот, снизу вверх.
• Горелку полуавтомата располагают под углом в 45 градусов к поверхности.
• Ток нужно снизить, как и скорость подачи проволоки (процесс плавления происходит быстрее, чем при ручной варке).

При сварке вертикальных швов полуавтоматом, нужно руководствоваться тремя главными правилами: выдержать нужную длину дуги (короче), обеспечить равномерное движение держателя и установить нужный угол к свариваемым поверхностям.

Безопасность при вертикальной сварке

Техника безопасности при сварке вертикальных швов, в силу того, что металл стекает и разбрызгивается вниз, особое внимание уделяет защите от этого фактора.

Чтобы избежать попадания горячего материала на одежду, нужно выбрать правильное положение, лучше всего — немного в стороне от опасной зоны. Также не стоит работать лежа под местом сварки.

Обязательно стоит тщательно подойти к снаряжению. Для сварки нужно использовать огнестойкие перчатки, закрывающие руки. И, конечно, обеспечить полную защиту всего тела от попадания расплава на кожу.

Часто вертикальные швы приходится варить в ограниченном пространстве (например, под автомобилем), в таком случае нужно обеспечить надежную вентиляцию и приток свежего воздуха. Особенно, если используется защитный газ (аргон или углекислый).

Также не стоит забывать и об электробезопасности.

А что Вы можете добавить к материалу этой статьи. Поделитесь свои опытом сварки вертикальных швов. Чем лучше всего пользоваться, по Вашему мнению: полуавтоматом или ручной сваркой? Оставьте свои комментарии в блоке обсуждения этого материала.

Как сделать красивый сварочный шов

Кто только начинает заниматься сварочным делом рекомендую не сваривать сразу сложные стыки. Для начало надо научится контролировать электрод со сваркой ММА, на всех других видах будет в разы проще. Когда зажжете электрод он будет плавится, нужно будет опускать с равномерной скоростью к сварочной ванне. При этом выдерживать угол наклона по отношению к плоскости. Я когда начинал заниматься сваркой, сперва учился варить в нижнем положении. С начало на сборочном столе в кабинке сварщика. Это еще в училище было. Высота стола удобная по росту. Если держать электрод 3 мм вертикально относительно заготовки то рука при этом не устает. Важный момент удобство при сварке должно присутствовать везде.

Лучше всего на куске железяки с очищенной поверхностью и рутиловыми электродами. Они не прихотливые к ржавчине. Можете воспользоваться доступными марками МР-3 . Их кто только не выпускает. Поджигаются хорошо в любом положении. Можно варить на длинной дуге пока не научитесь ее держать. Не прихотливые к чистоте сварочного места. Единственное на больших токах разбрызгивает металл. Для начало научится на самой поверхности вести электрод. Лучше начинать вести на себя без колебательных движений, ровно и аккуратно. Примерно как палкой по земле. После как спалите электродов штук с десяток, у вас получится наплавлять красивый шов. Лично я так и учился.

В самом процессе нужно научится отличать шлак от горячего металла. Когда образуется общая горячая субстанция металл ярко желтого цвета оседает а на поверхностности расплавленный шлак переливается линиями. Его цвет немного темнее и температура остывания намного ниже чем у металла. Сквозь шлак можно видеть как формируется сварочный шов. От этого процесса зависит скорость сварки. Влияет еще и угол наклона электрода. Есть понятие делать проход углом вперед и углом назад. Когда ведете электрод, острым углом вперед, метал проплавляется хорошо оставляет за собой широкий валик гладкий. Сварка увеличивается по скорости. Если вести углом назад то сплавление металла происходит слабо образуется высокий валик с шероховатой поверхностью. Сварочная дуга плавит сам наплавленный металл и немного основной.

Сварочные швы отличаются по видам. Основной коренной шов и облицовочный. Коренного шва функция сплавить кромки основного металла примерно на 30% от обшей массы наплавленного металла. Облицовочный лишь выравнивает поверхность и наплавляет металл на зону термического влияния, перекрывает подрезы и не проваренные места вдоль шва. Обычно относится к многопроходным швам. Однопроходной делается в один проход.

От простого перейдем к сложному. Нужно научится водить электродом различные каракули. У них есть своя форма которой нужно придерживаться. На фотографии я покажу как водить электродом.

1. Усиленное плавление краев в стык без разделки кромок.
2. Плавление одного края используется при сварке горизонтального шва. Помогает поднимать с нижней кромки расплавленный металл к верхней кромки.
3. Плавит центр сварного шва. Используется с разделкой кромок в один проход. Редко когда используют для коренного шва. В исключительных случаях если очень большой зазор.
4. Используют для наплавки металла на поверхность.

Коренной шов проходят как при учебе в одну линию без колебательных движений. Единственное допускается движение вперед и назад.

Ручкой плохо получается водить эти каракули а их еще нужно научится электродом описывать. В помощь можно использовать вторую руку. Держась за электрод, руку прислонить к основному металлу. На малом токе потихоньку рисуем каракули на ровной плоскости. Здесь нужна выдержка и терпение. Добиваться синхронности работы рук. Обучатся придется долго и потратите не одна пачку электродов. После добавляется другая сложность при сварке в стык с разделкой кромок. Что касается металла толщиной от 5 мм. Сложность уже при обводе контура кромок и сварочной ванны вместе. Не забываем дуга должна находится на равном удалении от сварочной ванны и металла.

Вот так и учатся варить красивые сварные швы. При использовании различных марок электродов с разнообразной обмазкой меняется и стиль сварки. С основным и целлюлозным покрытием придется научится выдерживать короткую дугу. Рутиловые электроды хорошо держат дугу. Кислые только в нижнем положении. Они обычно спец электрод для сварки алюминия. Такими электродами варят почти вертикально к основанию. Есть много и других смежных типов покрытия. К каждым требуется свой угол наклона.

Если вы научились варить сварочный шов на плоскости то получится подбирать нужный угол и к другим электродам. Концентрировать свое внимание уже будете только на сварочную ванну. Руки на автомате будут совершать все движения. А потом уже на полуавтомате научитесь варить супер сварочный шов. На таком оборудовании шлака на шве практически нету. Виден сам металл плавящийся. На TIG сварке плавят присадочный материал. Плазма дуги расплавляет и толкает жидкий металл. Ювелирная работа контролировать сам процесс. Сварка происходит медленно и в основном применяют для сварки цветных металлов.

Я попытался на доступном языке по этапом объяснить как научится правильно и красиво варить швы.

Как варить потолочный шов электросваркой: советы для начинающих

Вопрос о том, как варить потолочный шов, интересует даже многих профессионалов в области сварки, что уж говорить о новичках.

Основная проблема кроется в самом пространственном положении. Сварщику приходится работать в неудобной позиции, подняв руки вверх, а это провоцирует быструю утомляемость. Существует риск стекания расплава, что чревато не только получением ожога из-за разбрызгивания, но и формированием некачественного шва.

Чтобы получить хороший результат, необходимо подойти к выполнению данной работы с соответствующими знаниями и навыками.

Используемое оборудование

Работа может вестись как инвертором, так и обычным трансформатором. Вне зависимости от выбранного устройства, следует несколько уменьшить силу тока, ее значение должно быть примерно на четверть ниже, в сравнении с аналогичными работами, выполняемыми на полу.

К примеру, надежное соединение 5-миллиметровых пластин можно получить, установив силу тока на 100 Ампер.

Оптимальный диаметр электродов – 3-4 миллиметра, не больше.

Перед началом работ они тщательно просушиваются. Это минимизирует разбрызгивание, а также исключает выделение газа. Края свариваемых деталей зачищаются.

Техника безопасности

Сварка в потолочном положении – тяжелая работа, при выполнении которой обязательно нужно соблюдать меры безопасности. Выглядят они следующим образом:

1. Одежда – плотная спецовка, перчатки с длинными манжетами, которые не “пропустят” окалины под рукава. Голову следует прикрыть плотной шапкой. Длина брюк должна быть с определенным запасом, так как капли расплавленного металла, ударяясь об пол, разбрызгиваются и могут попасть на ноги.
2. Все легковоспламеняющиеся предметы и жидкости следует удалить из рабочей зоны.
3. При отбивании шлака нужно надеть очки, чтобы мелкие частицы металла не попали в глаз.
4. Все провода изолируются, если работа останавливается, сварочный аппарат обесточивается.

В процессе работы следует устраивать перерывы, снимая нагрузку с мышц шеи и рук.

Важно! Необходимо отметить, что если предполагается сварка в помещении с повышенным уровнем влажности, новичкам за нее лучше не браться. Это опасно и тяжело даже для профессионалов с большим опытом.

Секреты работы

Сварка потолочного шва электродами ведется с применением некоторых “приемов”, упрощающих процесс, повышающих качество готового результата:

• работать лучше короткой дугой, это повышает точность;
• держать электроды лучше с небольшим отведением вбок, это снижает вероятность растекания наплавленного металла;
• ширина шва не должна быть больше диаметра используемого электрода;
• шов ведется “на себя”. Такой подход дает возможность контролировать его качество и состояние, а также подобрать наиболее комфортный рабочий темп.

Рабочие методики

Работа дуговой сваркой может выполняться в следующих техниках:

1. Полумесяц. Изначальное положение электрода относительно плоскости потолка находится в пределах от 90 до 130 градусов. При движении мастер как бы описывает элементами полумесяцы.

Практика показывает, что такой метод оптимально подходит для начинающих сварщиков.

Да, временные затраты тут довольно высоки, что объясняется необходимостью формирования шва в несколько проходов, зато точность максимально высока и нет каких-либо сложностей. Специалисту достаточно следить за тем, чтобы:

• скорость сварки не была слишком высокой;
• не формировать валики большой толщины, провоцирующие растекание наплавляемого металла.

2. Обратно-поступательная техника. Здесь также предстоит приготовиться к тому, что работа окажется монотонной и не быстрой, придется пройтись по шву несколько раз.

Сначала формируется основной, корневой шов, для которого используется электрод толщиной 3 миллиметра. Сила тока при формировании корневого шва ставится на среднее значение.

3. Лесенка. Как и в первом случае, изначальное положение электрода по отношению к основанию лежит в пределах от 90 до 130 градусов.

В процессе работы элемент отводится в сторону, что позволяет исключить вероятность растекания наплава. Сварщик ждет, пока металл остынет, после чего продолжает процесс. Если нужно получить длинный сварной шов, то такой способ – лучший вариант.

Правила и требования

Понять, как правильно варить потолочный шов электросваркой, помогут и следующие правила, рекомендации и нормы:

1. Перед началом работы нужно как можно плотнее свести свариваемые детали. Чем меньше зазор, тем проще получить качественный и прочный шов. Практика показывает, что новичку справиться с большим зазором почти нереально, тут нужен опыт.
2. Кромки нужно разделать. В том случае, если толщина свариваемой металлической детали больше 5 миллиметров, нужно сформировать V-образный скос.
3. При подносе электрода к рабочей плоскости нужно выдерживать угол в 45 градусов. Новичкам можно посоветовать использовать короткие половинчатые электроды, чтобы повысить точность манипуляций.
4. Если плоскости изначально плотно подогнаны друг к другу, зазор минимален, то первый шов формируется почти без колебательных движений электродом. Такой подход позволяет полноценно заполнить зазор наплавом. Следующий шов делается с увеличенной шириной, что повышает общую конструктивную прочность.
5. Лучше работать короткими прерывистыми дугами. Это позволяет каплям наплавленного металла быстро остывать и прочно сцепляться с основанием. Такой подход, во-первых, обеспечивает большую эстетичность и прочность шва, а, во-вторых, сводит к минимуму опасное разбрызгивание.

Полезное видео

Смотрите видео, где показана для начинающих  сварщиков сварка потолочного шва без отрыва электродами УОНИ:

На этом видео демонстрируется техника выполнения сварки потолочного шва:

Заключение

Итак, потолочная сварка – процесс довольно сложный, требующий определенной сноровки и опыта. Тем не менее, справиться с ним может и новичок, если речь идет о не слишком трудоемкой операции.

Начинать лучше с малого, соединения простых металлических пластин и деталей. Если же речь идет о сварке труб, находящихся под давлением, то данную работу лучше доверить специалистам. Без соответствующего опыта сложно добиться необходимого результата, да и риск получения травмы значительно возрастает.

Вертикальный шов сверху вниз или снизу вверх. Как получить качественный шов в горизонтальной плоскости

Все параметры режима сварки можно разделить на основные и дополнительные. Основные параметры — это величина и полярность тока, диаметр электрода, напряжение на дуге, скорость сварки. Дополнительные параметры — состав и толщина покрытия электрода, положение электрода и положение изделия.

Сварочный ток. Увеличение его вызывает (при одинаковой скорости сварки) рост глубины проплавления (провара), что объясняется изменением погонной энергии (теплоты, приходящейся на единицу длины шва) и частично изменением давления, оказываемого столбом дуги на поверхность сварочной ванны.

Род и полярность тока также влияют на форму и размеры шва. При сварке постоянным током обратной полярности глубина провара на 40-50% больше, чем постоянным током прямой полярности, что объясняется различным количеством теплоты, выделяющейся на аноде и катоде. При сварке переменным током глубина провара на 15-20% меньше, чем при сварке постоянным током обратной полярности.

Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла, положения, в котором выполняется сварка, а также от вида соединения и формы подготовленных кромок под сварку. При сварке встык листов стали толщиной до 4 мм в нижнем положении диаметр электрода обычно берется равным толщине свариваемого металла. При сварке стали большей толщины используют электроды диаметром 4-6 мм при условии обеспечения полного провара соединяемых деталей и правильного формирования шва.

Напряжение определяет, главным образом, ширину шва. На глубину провара напряжение оказывает весьма незначительное влияние. Если при увеличении напряжения скорость сварки увеличить, ширина шва уменьшится.

Сила тока в основном зависит от диаметра электрода, а также от длины его рабочей части, состава покрытия, положения сварки. Чем больше ток, тем выше производительность, т. е. больше наплавляется металла.

Однако при чрезмерном для данного диаметра электрода токе электрод быстро нагревается выше допустимого предела, что приводит к снижению качества шва и повышенному разбрызгиванию.

Режимы сварки стыковых соединений без скоса кромок:

Примечание. Максимальные значения тока должны уточняться по паспорту электродов.

Режимы сварки стыковых соединений со скосом кромок:

Дополнение. Значения величины тока уточняются по данным паспорта электродов.

Горизонтальные, вертикальные и потолочные швы.

Выполнение указанных швов потребует определенных навыков. Существует очень большая вероятность вытекания расплав ленного металла, падение капель. Чтобы этого не происходило, сварку надо производить очень короткой дугой. Кроме этого будут необходимы и поперечные колебания электрода.

Что может удержать слой расплавленного металла в сварочной ванне? Только сила поверхностного натяжения. Употребим и термин «пленка поверхностного натяжения». И чем тоньше будет масса, тем больше вероятности, что она будет удержана силой (пленкой) поверхностного натяжения. Достичь этого можно следующим приемом: конец электрода надо периодически отводить в сторону от ванны, давая возможность расплавленному металлу частично закристаллизоваться. Далее — применяется пониженный ток (на 10 или 20%) и электроды меньшего диаметра. Все это даст уменьшение ширины сварочного валика. Для потолочных швов оптимальными являются электроды с диаметром 4 мм, для горизонтальных (включая и вертикальные) швов берутся электроды с диаметром 5 мм.

Потолочный шов. Самый сложный. Сварку выполняют периодическими короткими замыканиями конца электрода на сварочную ванну, во время которых металл сварочной ванны частично кристаллизуется, что уменьшает объем сварочной ванны. В то же время расплавленный электродный металл вносится в сварочную ванну. При удлинении дуги образуются подрезы. При сварке этих швов создаются неблагоприятные условия для выделения шлаков и газов из расплавленного металла сварочной ванны.

Вертикальный шов может быть выполнен двумя способами — на спуск и на подъем. Предпочтительнее сварка на подъем. В этом случае нижележащий, уже частично закристаллизовавшийся, металл удерживает находящийся выше (у электрода) расплавленный металл. При данном способе удобно проваривать корень шва и кромок. Объясняется это тем, что расплавленный металл с электрода будет стекать в сварочную ванну. Единственный недостаток данного способа — поверхность шва будет покрыта грубой чешуей.

Сварка на спуск легче, но будет труднее получить качественный провар места соединения деталей. Дело в том, что расплавленный металл и шлак будут подтекать под дугу и удерживаться могут только силой поверхностного натяжения и силой действующей дуги. Но эти две силы могут быть недостаточными и расплавленный металл потечет.

Горизонтальный шов более сложен в исполнении, чем вертикальный. Причина — отекание расплавленного металла из сварочной ванны на нижнюю кромку. В результате возможно образование подреза по верхней кромке. При сварке металла повышенной толщины обычно делают скос только одной верхней кромки, нижняя помогает удерживать расплавленный металл в сварочной ванне. Сварка горизонтальных угловых швов в нахлесточных соединениях не вызывает трудностей и по технике не отличается от сварки в нижнем положении.

Технология электросварки базируется на принципе плавления металла посредством возникающей между заготовкой и электродом электрической дуги. Температура дуги расплавляет металл в зоне сваривания, что позволяет соединять металлы посредством сварного шва. Для разных металлов и типов соединений предусмотрены определенные режимы сварки, отличающиеся друг от друга техникой ведения работы, положением и скоростью ведения электрода, амплитудой его передвижения.

Ниже рассмотрим основные методы создания правильных сварных швов, обеспечивающих надежность и качество соединения.

Типы сварных соединений

Классификация сварных соединений довольно обширна, они различаются по типу и виду сваривания деталей.

По типу соединения сварные швы бывают односторонними и двусторонними. Выбор в пользу одного или другого типа соединения делается в зависимости от технических параметров свариваемого изделия. Как правило, наиболее ответственные конструкции свариваются посредством двустороннего шва, что обеспечивает большую надежность соединению.

По виду соединения сварные швы подразделяются на следующие:

• стыковые
• тавровые
• угловые
• внахлест

Стыковые соединения

Этот вид соединения довольно часто применяется для сварки листовых металлических конструкций и трубопроводов. Между свариваемыми заготовками устанавливается зазор в 1-2 мм, а сами они по возможности жестко фиксируются во избежание смещения. В процессе сваривания зазор заполняется расплавленным металлом.

Металлические листы толщиной до 4 мм свариваются односторонним швом без их предварительной обработки, за исключением обязательной зачистки от коррозии.

При соединении изделий толщиной свыше 4 мм может применяться как односторонний, так и двусторонний шов. В этих случаях проводится предварительная разделка кромок в зоне сваривания.

Стыковая сварка заготовок толщиной свыше 12 мм требует обязательного наложения двустороннего шва, так как одностороннее сваривание не может расплавить такой слой металла. При этом необходимо провести предварительную разделку кромок с обеих сторон. В случае если конструктивные особенности заготовки не позволяют произвести двустороннюю разделку кромок, шов сваривается в несколько проходов, заполняясь многослойным наплавом.

Сварка внахлест

Соединение внахлест применимо для заготовок толщиной до 8 мм. При применении этого вида соединения проварка осуществляется с двух сторон во избежание попадания влаги и возникновения коррозии между листами.

Для получения качественного шва при сварке внахлест, электрод должен находиться под углом от 15 до 45 градусов к рабочей поверхности. При отклонении от этих значений значительна часть расплава растекается в сторону от стыка, что в значительной мере снижает прочность соединения.

Угловые и тавровые соединения

Технология работы при этих видах соединения во многом схожа. Тавровые соединения в разрезе аналогичны букве Т, а угловые — букве Г.

В зависимости от толщины металла, тавровые соединения могут свариваться одним ил двумя швами, с предварительной разделкой или без нее.

Требования к сварке угловых швов такие же, как и в случае с тавровыми, так как, по сути, угловой шов рассматривается как часть таврового.

Для качественного соединения угловых или тавровых элементов, свариваемые плоскости следует расположить под одинаковым углом. Оптимальным является их сваривание «в лодочку». При соединении деталей разной толщины, угол наклона в сторону более толстой заготовке должен составлять порядка 60 градусов. В таком положении большая часть прогрева придется на толстую деталь, что позволит избежать сквозного прогорания тонкого металла.

Пространственное положение сварных швов.

Помимо вышеперечисленных видов соединений, сварные швы различаются и по своему пространственному расположению.

Наиболее простым и комфортными для сварщика является работа с соединениями, создаваемыми в нижнем положении. В этом случае достаточно просто контролировать направление шва и избегать растекания расплавленной массы. Как правило, с швами, свариваемыми в нижнем положении без особого труда может справиться даже сварщик, не имеющий большого опыта и квалификации.

Другие пространственные положения сварных швов, таких как вертикальные, горизонтальные и потолочные, требуют определенной технической подготовки и достаточной квалификации. Для качественного сваривания вертикальных, горизонтальных и потолочных швов необходимо выдерживать технологические нормы, прописанные для того или иного вида сварки.

Как правильно варить вертикальный шов?

Сложность сварки заготовок, находящихся в вертикальном положении заключается в том, что расплав под действием силы тяжести стекает вниз, не заполняя шва. Во избежание этого, необходимо удерживать конец электрод ближе к сварной ванне, используя короткую дугу. При работе с некоторыми марками электродов, их можно опирать на свариваемую деталь.

Предварительная подготовка кромок свариваемых элементов должна проводиться в зависимости от типа соединения и толщины деталей. Далее заготовки фиксируются в требуемом положении сварными швами-прихватками, не допускающими смещения элементов.

Правильно варить вертикальный шов можно как снизу вверх, так и наоборот . Более качественный шов получается при передвижении электрода снизу вверх. Сварка шва сверху вниз требует внимательного контроля сварной ванны, однако опытные сварщики используя эту схему работы могут получить неплохой результат.

Для начинающих сварщиков при соединении вертикальных швов допустима сварка с отрывом дуги. Этот метод более прост, так как при отрыве дуги металл остывает, не успевая стекать вниз. Схема движений электрода стандартная — из стороны в сторону петельками или снизу вверх.

Как правильно варить горизонтальный шов?

Технологический регламент этого типа сварного соединения во многом схож с предыдущим. Для предотвращения стекания расплавленного металла рекомендуется увеличить скорость передвижения электрода, что уменьшает прогрев металла. Помимо того, можно кратковременно отрывать дугу, позволяя металлу остывать. Еще один метод — небольшое снижение сварочного тока. Для получения качественного шва следует применять один из указанных методов.

Как правильно варить потолочный шов?

Этот вид сварных соединений считается наиболее сложным и требует высокой квалификации и мастерства исполнителя. Для того чтобы правильно варить потолочный шов электросваркой необходим постоянный контроль сварной ванны. При создании соединения сварочный электрод удерживается под прямым углом к деталям, создавая короткую, но постоянную дугу. Рекомендуемая схема ведения электрода — круговые движения, расширяющие площадь шва.

Финишная обработка сварных швов

Как правило, большинство сварных соединений требуют последующей обработки для удаления разбрызгавшегося расплава, окалины, шлака. Помимо того, нередко возникает необходимость выравнивания выпуклой поверхности шва.

При зачистке шва, в первую очередь, с использованием молотка и зубила удаляются с поверхности шва брызги, окалина и шлак. Далее, при необходимости, посредством углошлифовальной машины проводится выравнивание шва. Зернистость абразивного круга подбирается в зависимости от требуемого уровня гладкости шва.

В отдельных случаях сварной шов покрывается тонким слоем оловянного расплава.

Газовая сварка сравнительно проста, не требует сложного, дорогого оборудования и источника электроэнергии.

Недостатком газовой сварки является меньшая по сравнению с дуговой скорость нагрева металла и большая зона теплового воздействия на металл. При газовой сварке концентрация тепла меньше, а коробление свариваемых деталей больше.

Вследствие сравнительно медленного нагрева металла пламенем и невысокой концентрации тепла производительность газовой сварки снижается с увеличением толщины свариваемого металла. Например, при толщине стали 1 мм скорость газовой сварки составляет около 10 м/ч, при толщине 10 мм — только 2 м/ч. Поэтому газовая сварка стали толщиной свыше 6 мм менее производительна, чем дуговая сварка.

Стоимость ацетилена и кислорода выше стоимости электроэнергии, поэтому газовая сварка обходится дороже электрической. К недостаткам газовой сварки относится также взрывоопасность и пожароопасность при нарушении правил обращения с карбидом кальция, горючими газами и жидкостями, кислородом, баллонами со сжатыми газами и ацетиленовыми генераторами. Газовую сварку применяют при следующих работах: изготовлении и ремонте изделий из стали толщиной 1-3 мм; сварке сосудов и резервуаров небольшой емкости, заварке трещин, вварке заплат и пр.; ремонте литых изделий из чугуна, бронзы, силумина; сварке стыков труб малых и средних диаметров; изготовлении изделий из алюминия и его сплавов, меди, латуни и свинца; изготовлении узлов конструкций из тонкостенных труб; наплавке латуни на детали из стали и чугуна; соединении ковкого и высокопрочного чугуна с применением присадочных прутков из латуни и бронзы, низкотемпературной сварке чугуна.

Газовой сваркой можно соединять почти все металлы, применяемые в технике. Чугун, медь, латунь, свинец легче поддаются газовой сварке, чем дуговой.

Техника газовой сварки

Газовой сваркой можно выполнять нижние, горизонтальные, вертикальные и потолочные швы. Наиболее трудно выполнять потолочные швы, так как в этом случае сварщик должен поддерживать и распределять по шву жидкий металл, используя давление газов пламени. Наиболее часто газовой сваркой выполняют стыковые соединения, реже угловые и торцовые соединения. Газовой сваркой не рекомендуется выполнять соединения внахлестку и тавровые, так как они требуют интенсивного нагрева металла и сопровождаются повышенным короблением изделия.

Отбортованные соединения тонкого металла сваривают без присадочной проволоки. Применяют прерывистые и непрерывные швы, а также швы однослойные и многослойные. Перед сваркой кромки тщательно очищают от следов масла, краски, ржавчины, окалины, влаги и прочих загрязнений. В табл. 10 показана подготовка кромок при газовой сварке углеродистых сталей стыковыми швами.

Перемещение горелки при сварке

Пламя горелки направляют на свариваемый металл так, чтобы кромки металла находились в восстановительной зоне, на расстоянии 2—6 мм от конца ядра. Касаться расплавленного металла концом ядра нельзя, так как это вызовет науглероживание металла ванны. Конец присадочной проволоки также должен находиться в восстановительной зоне или быть погруженным в ванну расплавленного металла. В том месте, куда направлен конец ядра пламени, жидкий металл давлением газов слегка раздувается в стороны, образуя углубление в сварочной ванне.

Скорость нагрева металла при газовой сварке можно регулировать, изменяя угол наклона мундштука к поверхности металла. Чем больше этот угол, тем больше тепла передается от пламени металлу и тем быстрее он будет нагреваться. При сварке толстого или хорошо проводящего тепло металла (например, красной меди) угол наклона мундштука а берут больше, чем при сварке тонкого или с низкой теплопроводностью. На рис. 86, а показаны углы наклона мундштука, рекомендуемые при левой (см. § 4 этой главы) сварке стали различной толщины.

На рис. 86, б показаны способы перемещения мундштука по шву. Основным является перемещение мундштука вдоль шва. Поперечные и круговые движения являются вспомогательными и служат для регулирования скорости прогрева и расплавления кромок, а также способствуют образованию нужной формы сварного шва.

Способ 4 (см. рис. 86, б) применяют при сварке тонкого металла, способы 2 и 3 — при сварке металла средней толщины. Во время сварки нужно стремиться к тому, чтобы металл ванны всегда был защищен от окружающего воздуха газами восстановительной зоны пламени. Поэтому способ 1, при котором пламя периодически отводится в сторону, применять не рекомендуется, так как при нем возможно окисление металла кислородом воздуха.

Основные способы газовой сварки

Левая сварка (рис. 87, а). Этот способ наиболее распространен. Его применяют при сварке тонких и легкоплавких металлов. Горелку перемещают справа налево, а присадочную проволоку ведут впереди пламени, которое направляют на несваренный участок шва. На рис. 87, а внизу показана схема движения мундштука и проволоки при левом способе сварки. Мощность пламени при левой сварке берут от 100 до 130 дм 3 ацетилена в час на 1 мм толщины металла (стали).

Правая сварка (рис. 87, б). Горелку ведут слева направо, присадочную проволоку перемещают вслед за горелкой. Пламя направляют на конец проволоки и сваренный участок шва. Поперечные колебательные движения производят не так часто, как при левой сварке. Мундштуком делают незначительные поперечные колебания; при сварке металла толщиной менее 8 мм мундштук передвигают вдоль оси шва без поперечных движений. Конец проволоки держат погруженным в сварочную ванну и перемешивают им жидкий металл, чем облегчается удаление окислов и шлаков. Тепло пламени рассеивается в меньшей степени и используется лучше, чем при левой сварке. Поэтому при правой сварке угол раскрытия шва делают не 90°, а 60-70°, что уменьшает количество наплавляемого металла, расход проволоки и коробление изделия от усадки металла шва.

Правой сваркой целесообразно соединять металл толщиной свыше 3 мм, а также металл высокой теплопроводности с разделкой кромок, как, например, красную медь. Качество шва при правой сварке выше, чем при левой, потому что расплавленный металл лучше защищен пламенем, которое одновременно отжигает наплавленный металл и замедляет его охлаждение. Вследствие лучшего использования тепла правая сварка металла больших толщин экономичнее и производительнее левой — скорость правой сварки на 10—20% выше, а экономия газов составляет 10-15%.

Правой сваркой соединяют сталь толщиной до 6 мм без скоса кромок, с полным проваром, без подварки с обратной стороны. Мощность пламени при правой сварке берут от 120 до 150 дм 3 ацетилена в час на 1 мм толщины металла (стали). Мундштук должен быть наклонен к свариваемому металлу под углом не менее 40°.

При правой сварке рекомендуется применять присадочную проволоку диаметром, равным половине толщины свариваемого металла. При левой сварке пользуются проволокой диаметром на 1 мм больше, чем при правой сварке. Проволока диаметром более 6—8 мм при газовой сварке не применяется.

Сварка сквозным валиком (рис. 88). Листы устанавливают вертикально с зазором, равным половине толщины листа. Пламенем горелки расплавляют кромки, образуя круглое отверстие, нижнюю часть которого заплавляют присадочным металлом на всю толщину свариваемого металла. Затем перемещают пламя выше, оплавляя верхнюю кромку отверстия и накладывая следующий слой металла на нижнюю сторону отверстия, и так до тех пор, пока не будет сварен весь шов. Шов получается в виде сквозного валика, соединяющего свариваемые листы. Металл шва получается плотным, без пор, раковин и шлаковых включений.

Сварка ванночками. Этим способом сваривают стыковые и угловые соединения металла небольшой толщины (менее 3 мм) с присадочной проволокой. Когда на шве образуется ванночка диаметром 4-5 мм, сварщик вводит в нее конец проволоки и, расплавив небольшое количество ее, перемещает конец проволоки в темную, восстановительную часть пламени. При этом он делает мундштуком круговое движение, перемещая его на следующий участок шва. Новая ванночка должна перекрывать предыдущую на 1/3 диаметра. Конец проволоки во избежание окисления нужно держать в восстановительной зоне пламени, а ядро пламени не должно погружаться в ванночку во избежание науглероживания металла шва. Сваренные этим способом (облегченными швами) тонкие листы и трубы из малоуглеродистой и низколегированной стали дают соединения отличного качества.

Многослойная газовая сварка. Этот способ сварки имеет ряд преимуществ по сравнению с однослойной: обеспечивается меньшая зона нагрева металла; достигается отжиг нижележащих слоев при наплавке последующих; обеспечивается возможность проковки каждого слоя шва перед наложением следующего. Все это улучшает качество металла шва. Однако многослойная сварка менее производительна и требует большего расхода газов, чем однослойная, поэтому ее применяют только при изготовлении ответственных изделий. Сварку ведут короткими участками. При наложении слоев нужно следить за тем, чтобы стыки швов в различных слоях не совпадали. Перед наложением нового слоя нужно проволочной щеткой тщательно очистить поверхность предыдущего от окалины и шлаков.

Сварка окислительным пламенем. Этим способом сваривают малоуглеродистые стали. Сварку ведут окислительным пламенем, имеющим состав

Для раскисления образующихся при этом в сварочной ванне окислов железа применяют проволоки марок Св-12ГС, Св-08Г и Св-08Г2С по ГОСТ 2246— 60, содержащие повышенные количества марганца и кремния, которые являются раскислителями. Данный способ повышает производительность на 10—15%.

Сварка пропан — бутан-кислородным пламенем. Сварка ведется при повышенном содержании кислорода в смеси

с целью повышения температуры пламени и увеличения провара и жидкотекучести ванны. Для раскисления металла шва применяют проволоки Св-12ГС, Св-08Г, Св-08Г2С, а также проволоку Св-15ГЮ (0,5—0,8% алюминия и 1 — 1,4% марганца) по ГОСТ.

Исследованиями А. И. Шашкова, Ю. И. Некрасова и С. С.Ваксман установлена возможность использования в данном случае обычной малоуглеродистой присадочной проволоки Св-08 с раскисляющим покрытием, содержащим 50% ферромарганца и 50% ферросилиция, разведенного на жидком стекле. Вес покрытия (без учета веса жидкого стекла) составляет 2,8—3,5% к весу проволоки. Толщина покрытия: 0,4-0,6 мм при использовании проволоки диаметром 3 мм и 0,5—0,8 мм при диаметре 4 мм. Расход пропана 60-80 л/ч на 1 мм толщины стали, в = 3,5, угол наклона прутка к плоскости металла составляет 30-45°, угол разделки кромок 90°, расстояние от ядра до прутка 1,5—2 мм, до металла 6-8 мм. Этим способом можно сваривать сталь толщиной до 12 мм. Лучшие результаты получены при сварке стали толщиной 3-4 мм. Проволока Св-08 с указанным покрытием является полноценным заменителем более дефицитных марок проволоки с марганцем и кремнием при сварке пропан-бутаном.

Особенности сварки различных швов. Горизонтальные швы сваривают правым способом (рис. 89, а). Иногда сварку ведут справа налево, держа конец проволоки сверху, а мундштук снизу ванны. Сварочную ванну располагают под некоторым углом к оси шва. При этом облегчается формирование шва, а металл ванны удерживается от стекания.

Вертикальные и наклонные швы сваривают снизу вверх левым способом (рис. 89, б). При толщине металла более 5 мм шов сваривают двойным валиком.

При сварке потолочных швов (рис. 89, в) кромки нагревают до начала оплавления (запотевания) и в этот момент вводят в ванну присадочную проволоку, конец которой быстро оплавляют. Металл ванны удерживается от стекания вниз прутком и давлением газов пламени, которое достигает 100-120 гс/см 2 . Пруток держат под небольшим углом к свариваемому металлу. Сварку ведут правым способом. Рекомендуется применять многослойные швы, свариваемые в несколько проходов.

Сварку металла толщиной менее 3 мм с отбортованными кромками без присадочного металла производят спиралеобразными (рис. 89, г) или зигзагообразными (рис. 89, д) движениями мундштука

Сварка вертикальных, горизонтальных и потолочных швов требует повышенного профессионального мастерства от сварщика. В отличие от , сварка швов в вертикальном, горизонтальном и потолочном положении имеет свои особенности и трудности. Одна из таких трудностей — это растекание расплавленного металла из сварочной ванны или попадание расплавленного электродного металла мимо неё.

Чтобы исключить подобные моменты, стараются вести максимально короткой дугой, насколько это возможно. Движение электрода выполняют, чаще всего, с поперечными колебательными движениями.

При сварке в нижнем положении, сила тяжести не способствует растеканию жидкого металла за пределы свариваемых кромок. А при сварке в других пространственных положениях, жидкий металл, под действием силы тяжести, растекается за пределы металлической ванны. И в этом случае металл может удерживаться от растекания лишь силой поверхностного натяжения.

Поэтому, для увеличения силы поверхностного натяжения, нельзя допускать большого объёма сварочной ванны. Чтобы уменьшить объём ванны, необходимо время от времени отводить электрод в сторону от неё, чтобы жидкий металл мог частично закристаллизоваться.

Далее, необходимо уменьшить ширину сварочных валиков. Она не должна превышать трёх диаметров электрода. Кроме того, при , силу тока устанавливают на 10-20% ниже того значения, который используется при сварке в нижних положениях. в наклонных положениях применяют малого диаметра: для сварки вертикальных и горизонтальных швов не более 5мм, а для сварки потолочных швов — не более 4мм.

Сварка вертикальных швов может производиться снизу вверх (на подъём, схема а) на рисунке), или сверху вниз (на спуск, схема б) на рисунке). Рекомендуется вести сварку снизу вверх, если это возможно и, как можно более короткой электрической дугой. При сварке снизу вверх, нижележащий металл успевает частично кристаллизоваться и образующийся кратер в виде полочки, препятствует стеканию наплавляемого металла и помогает его удержать.

При способе сварки на подъём, проще обеспечить хороший провар корня шва и сварных кромок, т.к. жидкий металл с них стекает в сварочную ванну и улучшает теплопередачу тепла от дуги к основному металлу. Но, при этом, поверхность сварного шва получается чешуйчатой.

При сварке на спуск хороший провар и высокое получить сложнее. Жидкий шлак и расплавленный металл, под действием силы тяжести, подтекают под дугу. От стекания их может удержать сила отталкивания дуги и сила поверхностного натяжения, но часто их оказывается недостаточно и жидкий металл стекает вниз, на ещё не проваренные участки.

При сварке на спуск, электрическую дугу возбуждают при положении электрода, перпендикулярном к свариваемым кромкам. После возбуждения дуги, электрод наклоняют вниз и выполняют сварку максимально возможно короткой дугой (схема в) на рисунке). Рекомендуемый диаметр электродов 4-5мм, сила сварочного тока 150-170А.

Сварка горизонтальных швов технически более сложная для выполнения, чем сварка вертикальных швов. Происходит это из-за того, что при сварке стыковых швов, находящихся в горизонтальном положении, расплавленный металл из сварочной ванны перетекает на нижнюю кромку. В результате, на верхней кромке, после затвердевания металла, могут образоваться в виде подрезов.

При сварке толстолистового металла, чаще всего, скос делают только на верхней кромке. При этом нижняя кромка выступает в роли полки, удерживающей жидкий металл от стекания. Электрическую дугу возбуждают на нижней кромке и затем перемещают её на верхнюю кромку со скосом и обратно (схема а) на рисунке справа).

Для сварки потолочных швов рекомендуются электроды, диаметром не более 4мм и пониженная сила сварочного тока. Сварку выполняют как можно более короткой дугой для того, чтобы улучшить переход капель расплавленного металла в сварной шов. При удлинении дуги возможно образование подрезов в сварном шве. Ещё одной трудностью данного , помимо растекания металла, является затруднённый вывод шлака и газов из расплавленного металла.

В одной из предыдущих статей мы уже рассказывали о том, что сварка изделия может осуществляться в разных пространственных положениях: потолочном, горизонтальном, вертикальном и пр. Каждый из этих видов сварочных работ требует от сварщика высокого профессионализма и соблюдения определенной техники.

Сварка горизонтальных швов, как и других, отличных от нижнего шва, связана с рядом трудностей, вызванных расположением соединения. Об особенностях такого вида сварки и ее технологии пойдет речь дальше.

Трудности при сварке горизонтальных швов.

Заметим, что сварка горизонтальных швов — один из сложных видов сварочного соединения. Процесс сваривания швов, расположенных в горизонтальном положении, осложняется воздействием силы тяжести.

Дело в том, что в процессе работы расплавленный металл может вытекать из сварочной ванны. Кроме того, наблюдается и выпадение капель расплавленного электродного металла, они пролетают мимо ванны.

Горизонтальные соединения также сопровождаются следующими сложностями: расплавленный материал стекает на нижнюю кромку, из-за чего существует вероятность того, что на верхней кромке появится подрез. Для предотвращения такого явления специалисты советуют делать скос верхней кромки, при этом нижнюю не трогать, она будет задерживать металл в ванне.

Справиться можно и с остальными трудностями. При горизонтальной сварке, обычно используют дугу довольно короткой длины, а электрод передвигают либо без манипуляций, либо поперечными колебаниями. Кроме того, рекомендуется во время сварки периодически отводить электрод от ванны, чтобы позволить металлу кристаллизоваться и сделать горизонтальный сварочный шов более качественным.

Также при горизонтальной сварке, и других сложных швах, специалисты советуют делать валик меньшей ширины, которая не должна превышать 2-3 диаметра электрода. Силу тока, в этом случае, следует снизить процентов на 10-20, а электроды выбирать с диаметром не больше пяти миллиметров.

Особенности сварки горизонтальных швов.

При создании швов в горизонтальном положении специалисты советуют держать электрод под углом 80-90 градусов, как изображено на рисунке.

Отметим, что необходимо добиваться того, чтобы дуга горела с максимально возможной глубиной проплавления металлоизделия. Это позволит снизить влияние «козырька», который создается при сваривании под углом меньше 80 градусов.

Чтобы добиться нужной ширины шва и усилить валик, нужно следить за скоростью сварки, длиной дуги. Также сваривание нужно производить колебательными движениями по направлению сварки (т.е. немного вперед, потом назад).

И еще. В зависимости от того, как ведет себя шлак, нужно выдерживать угол наклона электрода. За счет того, что шлак стекает на нижнюю кромку, сварка может производиться практически под углом 90 градусов, а в некоторых случаях и «углом вперед».

Создание сварочного горизонтального шва.

Делая горизонтальный шов сварки, следует соблюдать следующую технологию:

1. Первый валик (корневой) делается короткой дугой, электрод передвигается без колебательных поперечных движений. Угол наклона к поверхности должен быть 80 градусов (±5°). Отметим, в таком случае шлак будет стекать частично на нижнюю кромку, а частично в зазор. При этом можно делать также сварку «углом вперед» тогда, когда нужно уменьшить проплав, или, наоборот, «углом назад» — если нужно увеличить проплавление корневого валика. Для создания первого валика обычно используют среднюю или максимально допустимую силу тока.
2. Для создания второго валика обычно применяют среднюю силу тока. Слой делается в один проход. В зависимости от ширины получившегося корневого валика, может использоваться электрод с большим диаметром. Процесс сварки осуществляется по технологии «углом назад».
3. Для выполнения третьего валика можно прибегнуть к двум способам, в зависимости от того, каким вышел второй слой шва. Если 2-й валик имеет площадку, то третьим обычно заполняют «лодочку», которая находится между вторым валиком и верхней кромкой. В том случае, когда второй слой получился «нормальным», то третий выполняют в два подхода. Третий валик делается усилением на площадь, расположенную между нижней кромкой и 2-м валиком. Это нужно выполнить так, чтобы третий валик находился на расстоянии от верхней кромки равном диаметру электрода. Вторым подходом создается четвертый валик, который выполняют в зависимости от того, каким получился третий слой и каково расстояние между вершиной 3-го валика и верхней кромкой. Отметим, что если это расстояние равно диаметру электрода то четвертый слой производится без манипулирования. Если же расстояние больше, то электрод передвигают поперечными колебательными движениями. Все эти способы показаны на рисунках.
4. все остальные слои сварочного шва выполняются по аналогии с третьим валиком.

Во время сварочных работ нужно внимательно следить за верхней кромкой металлоизделия. Так как при горизонтальном шве именно в этой части чаще всего появляются различные дефекты.

How to Weld: The Ultimate Guide

Сварка в основном заключается в соединении двух металлических частей путем их нагрева до тех пор, пока они не расплавятся, так что они затвердеют как единое целое. В отличие от других обратимых способов соединения металла, эту связь нелегко разорвать, поэтому она обычно используется во многих промышленных целях, таких как автомобилестроение, космос, нефть и газ.

Мы расскажем вам о различных типах сварки, о том, что включает в себя основной процесс и является самой простой техникой сварки.

Обратите внимание, что какой бы тип сварки вы ни выполняли, вам потребуется открытое пространство для работы, чтобы избежать вдыхания газов, выделяемых во время процесса сварки.

Различные типы сварки могут использовать электрический ток, газ, ультразвуковое трение и электронные лучи для сварки металла вместе. Мы сосредоточимся на наиболее распространенном и безопасном виде сварки — с использованием электрического тока.

Важные термины

Прежде чем мы перейдем к практическим методам сварки, давайте проясним некоторые важные термины, которые помогут вам лучше понять процесс:

• CC- Постоянный ток относится к сварочным аппаратам, которые имеют ограниченный ток и создают отрицательную кривую напряжения, давая им название «капельницы».«Хотя напряжение будет меняться в зависимости от длины дуги, ток останется более или менее постоянным. Обычно это встречается у аппаратов для ручной дуговой сварки и сварки TIG.
• AC- Сварка с подачей проволоки на переменном токе создает нестабильную дугу с переменным током, но эта дуга стоит меньше всего.
• Присадочный металл — Это металл, который плавится в сварочной дуге и плавится вместе с свариваемыми металлами, образуя связующий сплав для почти необратимой связи.
• Shielding- Электрическая дуга сварочных аппаратов должна быть защищена от газов, таких как азот, в воздухе, которые могут вызвать окисление металла. Защитный газ выходит либо из сварочного пистолета, либо путем создания флюса. Этот защитный газ содержит аргон, углекислый газ и гелий (известный как трехкомпонентная смесь).
• Флюс- Это материал, который является частью сварочного стержня или заделан в проволоку, выходящую из сварочного пистолета. Это то, что выделяет защитный газ при сварке.
• Stick- Клюшкой при сварке называют металлический электрод, который также может подаваться на свариваемые металлы. На палку нанесено электродное покрытие, известное как флюс.

Какие виды сварки?

У разных сварщиков есть свои предпочтительные методы сварки, но есть несколько основных стилей, которым все они следуют. Общим фактором для всех стилей является то, что они включают создание металлической ванны и проталкивание (или вытягивание, в зависимости от используемого метода и личных предпочтений сварщика) электрода или металлического стержня через нее.Вам нужно равномерно работать между двумя металлическими частями, чтобы убедиться, что они обе правильно сварены.

Существуют типы стержневой сварки, которые могут использоваться в различных обстоятельствах в зависимости от типа используемого металла и уровня квалификации сварщика.

Сварка МИГ

Этот вид сварки наиболее распространен среди новичков. При сварке в среде инертного газа (MIG) возникает электрический ток между двумя металлическими объектами, которые необходимо соединить. Сварочная проволока действует как электрод для подачи тока.

Когда сварочная проволока соприкасается с металлом, образуется замкнутая цепь. Когда провод слегка отодвигается от металла, возникает электрическая искра, которая становится достаточно горячей, чтобы расплавить конец металла (температура на этом конце поднимется до нескольких тысяч по Фаренгейту) двух объектов, которые необходимо удалить. плавленая и сварочная проволока. Когда свариваемые объекты остынут, на стыке двух концов появится видимая линия (шов).

Сварочная проволока выпускается из сварочного пистолета и подается к свариваемым металлам на протяжении всего процесса, продолжая плавиться.Сварочный пистолет также выпускает газ для очистки окружающего воздуха и защиты сварного шва от таких газов, как азот и т. Д.

MIG также известна как газовая дуговая сварка металла (GMAW).

Как выполнить сварку MIG

Так как это самый простой вид сварки, мы рассмотрим его поближе:

Сварочный аппарат MIG будет иметь зажим заземления, замыкающий электрическую цепь между сварочным аппаратом, сварочным пистолетом и свариваемыми металлами. Кроме того, обязательно внимательно ознакомьтесь с руководством для сварщика.

MIG идеально подходит для более толстых металлов, но вам необходимо правильно управлять напряжением, чтобы избежать прожига металла, образования металлических комков или окисления металла.

Убедитесь, что у сварщика бензобака есть правильная смесь газов при идеальном давлении, и все готово.

Ручная сварка

Ручная сварка немного сложнее, чем MIG, и выполняется двумя руками. Требуется металлический присадочный стержень или палочка с флюсовым покрытием. При нагревании это покрытие из флюса на стержне плавится, выделяя газ и превращаясь в жидкий шлак, которые защищают свариваемые металлы от окисления.

Этот газ рассеивается сам по себе, но шлак необходимо очистить, растворив его в растворителях и удалив шлифовальной машиной.

Ручная сварка также известна как дуговая сварка в защитном металлическом корпусе (SMAW).

Сварка TIG

Сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG) требует высокого уровня навыков и точности. Подобно MIG, здесь используется электрод, но вместо проволоки, которая подается в свариваемые металлы, в сварочном пистолете используется стержень из вольфрамового металла.Сварщик оснащен сварочным пистолетом и присадочным стержнем. Как и при сварке MIG, создается электрическая дуга, которая плавит металл и присадочный пруток, чтобы сварить два металла вместе. Пистолет также испускает газ для защиты свариваемого металла.

При сварке TIG ток, протекающий в цепи, можно регулировать с помощью педали на аппарате TIG. По сути, это снижает или увеличивает температуру и предохраняет металл от теплового удара и его хрупкости.

В этом процессе сварщики работают в возвратно-поступательном движении, постоянно погружая стержень в металлическую ванну, созданную плавлением металлов и вольфрамового стержня от тепла.

TIG также известна как газовая дуговая сварка вольфрамовым электродом (GTAW).

Порошковая сварка

Последний и завершающий вид дуговой сварки порошковой проволокой (FCAW). Вместо проволоки, используемой при сварке MIG, в свариваемые металлы вводится электродная трубка. Трубка имеет металлический корпус и сердечник из флюса. Флюс плавится из-за тепла, выделяемого во время сварки, и выделяет жидкий шлак и газ, чтобы предотвратить окисление металлов и защитить их от внешних загрязнений.Как и при сварке штучной сваркой, очистка этого жидкого шлака является дополнительной трудоемкой задачей. Однако это более надежный способ защиты металла, чем газ, выделяемый сварочным пистолетом.

В этом случае сварщик использует тянущее движение, чтобы предотвратить сварку жидкого шлака — случайная сварка шлака сделает металл пористым и оставит небольшие отверстия в готовом изделии.

Контактная точечная сварка

Этот процесс включает соединение двух металлических частей с помощью электрического тока, проходящего через электроды, расположенные на противоположных сторонах свариваемых металлов.Сварка металлов — это результат того, что металл сопротивляется протеканию тока (дуга отсутствует).

Защитный газ не требуется, и это считается одним из самых простых способов сварки. Однако его использование в основном ограничивается листовым металлом.

Контактная точечная сварка также часто называется точечной сваркой.

Каковы основы сварки?

Теперь, когда мы знаем различные методы сварки, нам нужно взглянуть на основное оборудование и материалы, необходимые для этого процесса:

Сварочное оборудование

В зависимости от типа выполняемой сварки, сварщики могут выбрать сварочный аппарат MIG или универсальный сварочный аппарат, который работает для всех четырех типов.

Помимо правильного аппарата, сварщики должны быть оснащены сварочной каской, которая защитит их лицо (особенно глаза) от тепла, газов, выделяемых во время процесса, и любых брызг жидкого шлака. Некоторые высокотехнологичные шлемы также оснащены экранами цифрового зрения, где вы можете уменьшить яркость, чтобы защитить себя от бликов.

Другое необходимое оборудование включает кожаные перчатки, прочную обувь, кепки, рубашки, полностью закрывающие руки, защитный комбинезон и т. Д.

Материалы

Основные материалы для сварки:

• Проволока MIG (или проволока с флюсовым сердечником, в зависимости от типа выполняемой сварки)
• Сварочные наконечники
• Электродные стержни (или трубки)
• Сварочный пистолет
• Пруток для газовой или TIG-пайки

Другое оборудование, которое может пригодиться в процессе:

• Зажимы (или магниты) для фиксации металлических предметов во время работы
• Регулируемый сварочный стол и подставка для комфортной работы
• Сварочные одеяла для предотвращения чрезмерного распространения искр (обычно они сделаны из стекловолокна).

Использование различных методов сварки для различных материалов

Прежде чем выбирать метод сварки, необходимо учитывать свойства свариваемого металла. Например, нержавеющая сталь плохо переносит тепло, поэтому, если будет накапливаться слишком много тепла, сталь может деформироваться и с большей вероятностью подвергнуться коррозии. В этом случае лучше использовать меньшее количество тепла — ток можно уменьшить с помощью педали сварочного аппарата.Чтобы компенсировать пониженный нагрев, движение сварочного стержня ускоряется.

Некоторые металлы, такие как алюминий, имеют более низкую температуру плавления и хорошо проводят тепло. Они могут быть очень реактивными по отношению к воздуху, поэтому вам нужно соблюдать особые меры, чтобы защитить их от окисления. Если окисленный слой все же образуется, он, скорее всего, будет иметь более высокую температуру плавления, чем металл ниже, и вам понадобится растворитель или металлическая щетка, чтобы удалить его.

Если металл, используемый в сварочном пистолете, слишком мягкий, он может запутаться.Чтобы предотвратить это, к сварочному пистолету прикреплены направляющие трубки, которые направляют движение проволоки.

Подготовка металла к сварке

Если вы работаете со старым или окрашенным металлом, вам нужно соскрести с металла всю краску или ржавчину. Угловая шлифовальная машина и наждачная бумага с высоким зерном помогут вам выполнить работу. Отшлифуйте металл, пока он не станет полностью блестящим и гладким.

Если вы используете угловую шлифовальную машину, будьте осторожны с мягкими металлами, которые легко формуются.

Очистите металл ацетоном, чтобы удалить с него пыль и грязь.Как только металл очистится от загрязнений, он готов к сварке.

Перед началом сварки протрите металлическую поверхность чистой тканью, чтобы удалить остатки ацетона, и можно приступить к работе.

Расположите металлы так, как вы хотите сваривать — вы можете использовать зажимы, чтобы закрепить объекты на месте, чтобы они не двигались во время процесса.

Что делать, если вы новичок в сварке?

Если вы новичок в сварке, вам нужно кое-что понять, и рекомендуется потренироваться на металлоломе, прежде чем работать с самими объектами, которые необходимо сваривать.

Начните с прочтения руководства, прилагаемого к сварочному аппарату. Установите настройки в соответствии с используемым материалом.

Если вы все еще новичок в сварке, вам может потребоваться немного практики, чтобы достичь оптимального сочетания напряжения и скорости подачи проволоки.

Проволока выступает из конца сварочного пистолета примерно на ½ дюйма. Держите пистолет на расстоянии 3/8 ^дюймов дюймов от рабочей поверхности. Когда вы начнете работать, вы будете толкать пистолет вперед. В некоторых случаях вы можете использовать тянущее движение, но это может привести к рассеиванию защитного газа, испускаемого сварочной горелкой.

Вы должны быть осторожны со скоростью, с которой вы перемещаете пистолет — это повлияет на температуру металла и количество сварочной проволоки, которую вам нужно будет подать. Многие сварщики используют «взбивание» техника для создания постоянной скорости. Это также создает более узкий шов из бисера на стыке двух металлов.

Учтите, что во время сварки не должно быть щелкающих или хлопающих звуков. В лучшем случае вы услышите жужжание во время работы (похоже на шипение жира на сковороде).В течение нескольких минут вы должны были сварить часть металла, в зависимости от размера того, над чем вы работаете.

Сводка

Сварка — непростая задача, но, опять же, она включает плавление металла путем его нагрева до температуры до тысяч градусов по Фаренгейту. Прежде чем вы решите приступить к сварке самостоятельно, вам необходимо пройти соответствующее обучение, знать, какой метод лучше всего подходит для используемых вами металлов и какой метод вам больше всего подходит.

Прежде чем сваривать ценные предметы, потренируйтесь на металлоломе.Как только вы будете уверены, что сможете выполнить работу чисто, не причинив себе вреда и не сделав конечный результат неровным или с крошечными дырочками, вы готовы.

Связанные вопросы

Вот ответы на некоторые часто задаваемые вопросы о сварке:

Сложная сварка?

Сварка — задача, требующая большой практики. Это определенно непростая задача, и многим людям могут потребоваться годы, чтобы овладеть этим искусством (и все же они могут не достичь совершенства). Чтобы научиться правильно сваривать, многим людям необходимо пройти сертификацию, пройдя специализированные курсы или посещая школу сварщиков.Приложив немного терпения и много практики, вы сможете овладеть мастерством сварки.

Какой самый простой способ научиться сварке?

Хотя сварка сложна, сварка MIG — самый простой способ начать. Этот вид сварки является наименее сложным из всех 4 методов, и легче понять, как использовать сварочный аппарат MIG.

Сварка вредна для глаз?

Сварка производит УФ-лучи, которые могут вызвать ожоги глаз (известный как фотокератит) — это может повлиять на ваше зрение, а в крайних случаях может привести к слепоте.Вот почему сварщики должны носить соответствующие сварочные маски во время работы.

Требуется ли для сварки математика?

Для профессиональной сварки математика является важным требованием (да, вы пройдете подготовку по этому вопросу при получении сертификата). Сварщики должны уметь читать чертежи, рассчитывать количество подачи проволоки, которое им потребуется в течение всего процесса, измерять глубину проплавления и т. Д.

Какой вид сварки самый прочный?

В то время как MIG может быть самым простым, сварка стержнем и порошковой проволокой создает самые прочные связи и подходит практически для любого типа используемого металла.

Подобные сообщения:

10 советов, которые могут улучшить ваши сварочные навыки

Этот краткий курс практических указателей адаптирован к потребностям любой фермы в ремонте металла.

1. Режимы Glob или Spray для толстой стали

Большинство фермеров могут не осознавать, что регулировка напряжения, силы тока и скорости подачи проволоки на аппаратах для сварки проволокой может обеспечить режимы передачи, точно настроенные для толстого металла. По словам Карла Хоэса из Lincoln Electric, ограничивающим фактором для режимов шарового или распыления является то, что их можно использовать только на «металле толщиной ⅛ дюйма и толще и только при выполнении плоских и горизонтальных угловых швов».

Шаровая передача (короткая дуга): Напряжение, сила тока и скорость подачи выше, чем в стандартном режиме короткого замыкания. Это приводит к тому, что большие шарики проволоки выходят из конца проволоки и попадают в сварочную ванну. Этот режим обеспечивает сварку глубокого проплавления на толстом материале, но при этом образуется много брызг.

Распылительная дуга: Вольты, токи и скорость подачи проволоки выше, чем в шаровом режиме. Он производит поток крошечных капель расплава, которые разбрызгиваются по дуге от проволоки к металлу.Для истинного распыления вам потребуется газ, богатый аргоном. Распылительная дуга позволяет использовать проволоку большого диаметра, поэтому осаждается много металла, и получается бусинка великолепного вида. Его можно использовать только для плоских или горизонтальных угловых швов; лужа очень жидкая. Обязательно замените сопло вашего пистолета на устройство длиной около 3 дюймов или больше.

2. Очистить от примесей

«Фермеры обычно не могут должным образом подготовить металл перед сваркой», — говорит Джон Лейснер из Miller Electric.«Это включает удаление краски, ржавчины, грязи и других поверхностных загрязнений, но это также означает шлифовку трещин». Лейснер легко понимает, что подготовка металла — это последнее, о чем вы думаете, когда требуется ремонт сварного шва в разгар сезона или во время кормления скота.

«Я не говорю, что зона ремонта должна быть абсолютно нетронутой», — говорит он, добавляя, что сварные швы алюминия являются исключением (см. Совет № 6 по сварке алюминия). «По крайней мере, ударьте по месту ремонта проволочной щеткой с электроприводом, чтобы удалить ржавчину и грязь.”

Очистка удаляет загрязнения, которые попадают в металл во время сварки; если они останутся, они поставят под угрозу ремонт. Если очистка невозможна, избегайте ремонта с помощью сварочного аппарата MIG. «Используйте сварочный аппарат и стержень 6011. Кроме того, снизьте скорость передвижения. Это дает время пузырькам газа выкипеть из расплавленного сварного шва до того, как эти примеси улавливаются внутри сварного шва », — говорит он.

Водород сварочный враг №1

Водород — это наихудшая примесь, разрушающая сварные швы.Поскольку водород повсюду (в воде, грязи, ржавчине, краске, навозе, смазке), он представляет собой серьезную проблему для сварщиков. Что можно сделать, чтобы сбить водород? Чистый, чистый и еще чистый. «Водород, наряду с высоким остаточным напряжением и чувствительной к трещинам сталью, может привести к растрескиванию через несколько часов или дней после сварки», — говорит Хоуз из Lincoln Electric. «Высокопрочные стали (обычно используемые в почвообрабатывающих орудиях), толстые металлические секции и ограниченные детали более подвержены водородному растрескиванию».

3.Правила угла, направления и скорости

Одним из удивительных аспектов сварки является то, что даже начинающий сварщик может добиться успеха. Тем не менее, Хоуз и Лейснер предупреждают, что существуют некоторые жесткие правила, обеспечивающие длительный ремонт сваркой.

Тяни или толкай: Здесь правило простое. «Если при этом образуется шлак, вы тянете», — говорит Лейснер. Другими словами, вы перетаскиваете стержень или проволоку при сварке с помощью устройства для сварки стержневой или флюсовой проволокой. В противном случае вы будете проталкивать проволоку сваркой в ​​среде инертного газа (MIG).

Рабочий угол: При сварке проволокой держите пистолет под углом от 10 ° до 15 ° в направлении, в котором продвигается сварной шов. При сварке штангой поддерживайте угол подъема от 20 ° до 30 ° в направлении протягивания. При сварке углового (тройникового) шва держите пруток или проволоку (независимо от процесса сварки) под углом 45 ° между двумя металлическими частями.

Расстояние между дугами: Отрегулируйте скорость движения так, чтобы сварочная дуга оставалась в пределах одной трети передней части сварочной ванны. Для сварки проволокой (сердечник или MIG) соблюдайте рабочее расстояние от до ½ дюйма.При сварке штангой соблюдайте расстояние ⅛ дюйма между концом стержня и заготовкой. «Длина дуги не должна превышать диаметр сердечника электрода», — говорит Лейснер.

Скорость: Наблюдайте за сварочными лужами и гребнем (где затвердевает расплавленный металл). По словам Хоэза, при сварке проволокой (MIG или флюсовой сердцевиной) гребень должен находиться примерно на дюйма позади проволочного электрода. При слишком низкой скорости движения образуется широкий выпуклый борт с неглубоким проникновением, что также приводит к отложению слишком большого количества металла.С другой стороны, слишком высокая скорость перемещения создает неглубокий сварной шов, который дает узкий и сильно выпуклый валик. Большинство скоростей движения для различных шарниров значительно ниже 40 дюймов в минуту.

4. Выбор газа MIG

Для сварки MIG предпочтительным надежным защитным газом является 100% углекислый газ (co²). Он экономичен и позволяет получать сварные швы с глубоким проплавлением.

Тем не менее, есть время инвестировать в более дорогие защитные газы, которые включают:

• 75% аргона и 25% co² для получения красивых сварных швов (при 100% co² образуется много брызг) и для сварки при высоких значениях силы тока.
• 85% аргона и 15% co² для сварки толстолистовой стали или металла с большим количеством прокатной окалины или ржавчины.
• 90% аргона и 10% co² для сварки распылением, а также для тяжелых или толстых металлических секций.
• 100% аргон или смесь аргона и гелия для сварки алюминия.
• 90% аргона, 7,5% гелия и 2,5% co² для сварки нержавеющей стали.

5. Список покупок сельскохозяйственных электродов

Множество проданных проводов и стержней затрудняет выбор электродов.Лейснер и Хоуз приводят этот список покупок сельскохозяйственных электродов, которые подходят для большинства ремонтных работ.

Проволока MIG: Хороший общий диаметр проволоки MIG составляет 0,035 (наиболее распространенный) или 0,045 дюйма. Но учитывайте 0,025 дюйма при сварке тонких материалов толщиной дюйма или меньше. Причина в том, что проволока меньшего диаметра более стабильна при сварке при меньшем токе, что обеспечивает меньшую силу дуги и меньшую склонность к прожиганию металла.

Проволока с флюсовым сердечником: Одной из самых популярных проволок с флюсовым сердечником является E71T-1, поскольку «она хороша для сварки в нерабочем положении (вертикальная, потолочная), обеспечивает быстрое застывание шлака и высокую скорость наплавки», — говорит Лейснер.«Если вы выполняете сварку в неправильном положении (потолочный сварной шов), вы можете использовать проволоку E71T-8», — говорит Хоуз. Если вы свариваете металл с покрытием или оцинкованный металл (например, ножку с зернистостью), используйте проволоку E71T-14, потому что у нее есть сердцевина, которая взрывается в дуге. Это приводит к улетучиванию стальных покрытий, что сводит к минимуму растрескивание и пористость сварных швов. Все эти проволоки обеспечивают более высокую производительность наплавки, чем стержневые электроды, и их шлак удаляется легче.

Электрод-стержень: Пруток общего назначения — это электрод 6011, говорит Лейснер, поскольку он обеспечивает хороший проникающий сварной шов.По его словам, при работе с более толстым материалом, который «требует более глубокого проплавления, используйте электрод 6010».

«Если вы свариваете более тонкую заготовку там, где вам нужно меньше проплавления, перейдите на электрод 6013». Самый распространенный размер стержня — ⅛ дюйма. «Используйте стержень большего диаметра для более толстого металла и стержень меньшего диаметра для более тонкого металла», — советует Хоуз.

6. Сварка алюминия

Растущее присутствие алюминия в сельскохозяйственном оборудовании вызывает необходимость ремонта металла.Хорошая новость заключается в том, что любой сварщик может обрабатывать алюминий, и этому процессу относительно легко научиться. Но есть некоторые правила, которым вы должны следовать, — говорит Хоуз. Эти правила включают:

Купите приводные ролики с U-образной канавкой, которые поддерживают проволоку, но не сминают ее. Держите регулировку ведущего ролика на незакрепленной стороне.

Замените прокладку кабеля на тефлоновую, нейлоновую или аналогичную прокладку.

Используйте только аргон или аргон-гелий.

Выберите алюминиевую присадочную проволоку диаметром 3/16 или 1/6 дюйма.Эти большие провода легче протянуть вниз по кабелю пистолета.

Используйте контактный наконечник примерно на 0,0115 дюйма больше диаметра проволоки.

Удалите жир, масло, навоз или грязь с помощью органического растворителя, такого как ацетон, слабого щелочного раствора, такого как сильное мыло, или обезжиривателя на основе цитрусовых. Избегайте сильных щелочных или кислотных чистящих средств.

Почистите ремонт, используя новую проволочную щетку из нержавеющей стали (используется только при сварке алюминия), чтобы удалить окисленный алюминий, который естественным образом образуется на поверхности металла.Оксиды алюминия плавятся при 3700 ° F, в то время как основной металл плавится при 1200 ° F. Оксиды на ремонтной поверхности препятствуют проникновению присадочного металла.

Разогрейте ремонт до 230 ° F. чтобы минимизировать растрескивание. Делайте прихваточные швы в начале и в конце ремонта, чтобы облегчить предварительный нагрев и предотвратить деформацию.

Используйте короткий пистолет и прямой кабель. Если вы много занимаетесь сваркой алюминия, подумайте о покупке пистолета для катушки.

Вдавите в сварной шов, чтобы уменьшить загрязнение и улучшить покрытие защитным газом.

Сварка горячая и быстрая, используя более высокие значения силы тока и напряжения, а также скорости хода сварного шва, чтобы предотвратить прожог.

Заполните кратер сварного шва в конце сварного шва. Кратеры — основная причина растрескивания сварных швов алюминия, предупреждает Хоуз. Чтобы заполнить кратер, продолжайте подавать проволоку в конце сварного шва, изменив направление движения назад над сварным швом примерно на 1 дюйм.

7. Секрет ремонта высокопрочной стали

По словам Хоэза, производители все чаще обращаются к использованию трудно свариваемых металлов, таких как высокопрочная сталь, особенно в почвообрабатывающих орудиях, чтобы уменьшить их вес.При ремонте высокопрочной стали очень важно подготовиться, предварительно удалив всю ржавчину, краску, жир и влагу, чтобы добраться до оголенного металла. Затем предварительно прогрейте место ремонта перед сваркой.

«Чем выше содержание углерода в стали (обычно используется в высокопрочных сталях), тем больше требуется предварительного нагрева», — говорит Хоуз. «Предварительный нагрев необходим для предотвращения растрескивания после сварки». При ремонте высокопрочных сталей используйте электрод с малым диаметром и низким содержанием водорода, например стержень 7018, добавляет Лейснер.Наконец, сохраняйте низкую скорость сварочного хода; это сохраняет сварочную ванну в расплавленном состоянии, давая возможность пузырькам газообразного водорода закипеть. В результате получается более качественный сварной шов.

8. Почему трескаются сварные швы?

Hoes говорит, что сварные швы трескаются по одной или нескольким из следующих причин:

• Перед сваркой не зашлифовать трещины до дна.
• Формование бусин меньшего размера. Сварные швы всегда должны быть немного шире, чем глубина.
• Формирование вогнутых или полых бусинок.Такие сварные швы могут привести к растрескиванию середины валика. Сварные швы всегда должны быть выпуклыми или горбатыми.
• Неправильная очистка ремонта. Если после ремонта оставить ржавчину, краску, жир, грязь или влагу, в сварной шов попадет водород, который может вызвать растрескивание.
• Без предварительного нагрева перед сваркой. Это особенно необходимо, когда свариваемая сталь имеет более высокое содержание углерода или сплава.
• Избегайте использования электродов с низким содержанием водорода для ремонта трудно свариваемых сталей (с высоким содержанием углерода или сплава).
• Невозможность заполнить кратеры в конце сварного шва.
• Неправильное усиление ремонта сварного шва.
• Не накладывать первый валик на многопроходные сварные швы достаточного размера, плоской или выпуклой формы. Он сопротивляется растрескиванию до тех пор, пока не будут добавлены более поздние бусинки для поддержки.

Лейснер говорит, что жесткие детали более склонны к растрескиванию. Если возможно, приваривайте к свободному концу таких деталей и оставляйте зазор 1/32 дюйма между пластинами для свободного движения усадки при остывании сварного шва.Очистите каждую бусину, пока она еще горячая, чтобы снять напряжение.

9. Сварка вне позиции

Гравитация — ваш враг при работе вне рабочего места, поэтому противодействуйте ее эффектам (особенно при сварке проволокой), используя немного меньшее напряжение и меньшую скорость подачи проволоки, чтобы создать меньшую лужу, — говорит Хоуз. По словам Лейснера, изменение полярности для концентрации тепла на кончике электрода приводит к более холодной сварке, что позволяет сварочной ванне остывать быстрее и предотвращать ее стекание. Вот еще несколько советов от обоих экспертов по сварке в нерабочем положении:

Горизонтальные сварные швы: Уменьшите рабочий угол до 0 ° или 15 °, а затем выполняйте сварку в стабильном темпе, чтобы сварочная ванна оставалась на месте.

Вертикальные сварные швы: На стали толщиной 3/16 дюйма и более выполняйте сварку нисходящим движением. Однако это движение может быть проблемой; сварочная ванна может опередить дугу и стать изолятором, уменьшая проплавление. На стали толщиной 1/16 дюйма и более сваривайте восходящим движением из стороны в сторону, перемещая дугу справа в центр, а затем влево, чтобы создать треугольник.

Сварные швы над головой: Уменьшите силу тока и двигайтесь быстро, чтобы сварочная ванна оставалась узкой.Используйте круговые движения и взмахи, чтобы сварочная лужа не вылилась из сварного шва.

10. Когда армировать

Усиление ремонта сваркой «определенно необходимо, если трещина находится в месте, где вы не можете подготовить ее поверхность для сварки», — говорит Лейснер. «Всегда укрепляйте точки, подверженные высоким нагрузкам, например, петли складного оборудования».

Усиление также необходимо, если деталь ломалась более одного раза в том же месте или рядом с тем же местом, что и предыдущий ремонт, добавляет Хоуз.

При армировании обязательно скосите кромки под углом 30 °, где новый металл встречается со старым. Это обеспечивает лучшее проплавление.

Для более тяжелых участков материала оставьте небольшой участок (пространство) внизу стыка. Для этого сначала скосите края, а затем отшлифуйте нижнюю часть скоса до толщины никеля.

Вот последний совет по усилению. «Материал толщиной более дюйма обычно следует сваривать за несколько проходов», — говорит Лейснер.

Как выполнять сварку: руководство по сварке для начинающих

Если вы хотите научиться сваривать, то вы попали в нужное место! Я покажу вам все, что вам нужно знать, чтобы приступить к сварке с очень небольшими первоначальными затратами, даже если вы новичок!

Сварка — это процесс соединения 2 металлов вместе путем их нагрева до горячих температур расплава и последующего манипулирования расплавленной сварочной лужей для создания сварного шва.

Это только начало обучения сварке.

Сварка требует очень много усилий, таких как очистка металла, подгонка, резка, измерение, проверка правильности сварочных процессов и многое другое.

Контроль сварочной ванны со сварочной жидкостью — вот где требуется много практики.

Тепло, необходимое для доведения мягкой стали до температуры плавления, составляет около 2700 ° F. В каждом процессе сварки металл нагревается до разной температуры.

Например, тепло, создаваемое наконечником кислородно-ацетиленовой горелки, составляет около 6300 ° F, что достаточно для плавления стали.

При дуговой сварке на кончике электрода нагревается примерно от 6 000 до 10 000 ° F.

Здесь я расскажу о различных сварочных процессах и расскажу вам, каковы преимущества и преимущества каждого процесса, какой из них лучше всего подходит для начинающих, которые хотят научиться сварке

Как сваривать в первые дни: Кузнечное дело

До того, как появились какие-либо процессы дуговой сварки или кислородно-ацетиленового газа для нагрева металла, были кузнецы.

Кузнецы должны были нагреть металл в кузнице, и вместо того, чтобы довести металл до температуры жидкости и сварить его, они должны были сколотить сталь вместе.

Этот процесс сплавляет металл вместе и называется кузнечной сваркой. До середины 1800-х годов большая часть сварочных работ выполнялась таким образом.
Несмотря на то, что этот процесс сварки является долгим и трудным, он все равно остается тем же принципом, что и газовая сварка или дуговая сварка.

По сути, вы соединяете 2 металла вместе.

Кислородно-ацетиленовая сварка

Кислородно-ацетиленовая сварка была разработана и использовалась с середины до конца 1800-х годов. Этот процесс включает смешивание кислорода с ацетиленом, в результате чего образуется очень горячее пламя.

Для кислородно-ацетиленовой сварки используются газовые баллоны высокого давления, содержащие два газа — кислород и ацетилен. Газы можно смешивать и использовать для сварки с помощью регуляторов, шлангов, смесителя горелки и сварочных наконечников.

После включения газов и их зажигания их необходимо отрегулировать, чтобы обеспечить правильное пламя для правильной сварки. Вы должны направить пламя на сварной шов и использовать присадочный стержень, чтобы облегчить сварной шов.

Возможно, я немного упростил это, потому что есть еще несколько шагов по сварке с использованием кислородно-ацетиленовой сварки.Во-первых, вам нужно выбрать сварочный наконечник, соответствующий толщине металла, с которым вы работаете.

Вы должны использовать больший наконечник для более толстого металла и меньший наконечник для более тонкого металла. Вы также должны отрегулировать давление регулятора, чтобы подавать нужное количество газов на сварочные наконечники.

Если у вас неправильно настроено давление, вы можете перегреть металл или не нагреть его настолько, чтобы начать сварку. Кислородно-ацетилен — это медленный процесс сварки, так как пламени требуется время, чтобы нагреть металл до температуры расплава.

При работе с низкоуглеродистой сталью толщиной более дюйма лучше вообще избегать использования кислородно-ацетиленового процесса, так как он занимает слишком много времени, а зона термического воздействия слишком велика.

Дуговая сварка практически заменила кислородно-ацетиленовую сварку с момента ее появления. Дуговая сварка выполняется намного быстрее, эффективнее и обеспечивает более качественные сварные швы. Вы также можете сваривать более толстые металлы с помощью процесса дуговой сварки.

Кислородно-ацетиленовая пайка: соединение разнородных металлов

Пайка — это процесс соединения двух металлов вместе с помощью латунного присадочного прутка и часто разнородных металлов без фактического плавления основных металлов.

Большинство типов металлов можно паять. Например, вы можете паять медь, нержавеющую сталь, латунь, низкоуглеродистую сталь, чугун, бронзу, оцинкованную сталь и многое другое.

А с помощью пайки можно соединять разные металлы друг с другом. Вы можете соединить латунь и медь вместе, сталь с медью и т. Д.

Пайка — хороший процесс, поскольку для ее выполнения требуется гораздо меньше тепла, чем при сварке, что приводит к меньшему короблению металла. Вот почему пайка популярна в автомобильном листовом металле.

Для плавления стали требуется около 2700 ° F, но при пайке металл нагревается только до 1000 ° F.

Пайка обычно включает использование латунного присадочного стержня с флюсом для удаления поверхностных примесей и обеспечения хорошего сцепления двух металлов.

Многие люди думают, что, поскольку на самом деле вы не плавите два металла вместе, а, скорее, соединяете два куска металла с помощью латунного присадочного стержня, который прилипает к металлам, паяное соединение не такое прочное.

Однако во многих случаях во время испытаний на растяжение сталь ломается до того, как разорвется фактический паяный шов.

Дуговая сварка (также известная как палочка)

Дуговая сварка — это процесс соединения двух металлов вместе с использованием электрода в качестве присадочного прутка и электрической дуги для плавления металла.

Дуговая сварка, или, как ее еще называют, «сварка палкой», использует для сварки пруток, покрытый флюсом. Флюс — это химическое покрытие, которое используется при сварке для защиты сварочной ванны от атмосферных газов, таких как азот и кислород.

Если вы попытаетесь выполнить дуговую сварку без сварочного стержня, покрытого флюсом, ваши сварные швы получатся слабыми и будут иметь пористость.

«Пористость» — это когда в сварном шве образуется много отверстий из-за отсутствия при сварке агента защиты от атмосферных воздействий, такого как флюс.

С помощью дуговой сварки можно сваривать множество различных металлов. Например, вы можете сваривать нержавеющую сталь, бронзу, алюминий, низкоуглеродистую сталь и чугун.

Вам просто нужно убедиться, что вы используете правильный стержневой электрод для того металла, который вы свариваете.Если вы свариваете сталь, вы будете использовать стальной электрод, и то же самое относится к каждому типу металла, который вы свариваете.

Процесс обучения дуговой сварке начинается с выбора правильного электрода. После выбора электрода следующим шагом будет заземление заготовки.

Сварка не может начаться, пока вы не заземлите заготовку зажимом заземления. Теперь вы можете включить станок, установить уровень производительности и зажечь дугу.

Как только дуга зажжется, вы увидите форму расплавленной лужи.Ваша задача — контролировать эту лужу и направлять ее туда, куда вы хотите.

Поскольку вы только что учитесь, при обучении сварке важно попрактиковаться в использовании большого количества сварных швов в плоском положении, прежде чем пытаться делать какие-либо сварные соединения.

Сварка MIG (сварка с подачей проволоки)

Сварка MIG означает «инертный газ металла». Это процесс дуговой сварки, в котором в качестве сварочного электрода используется проволока с постоянной подачей.

Он называется инертным газом для металла, потому что в нем используется инертный газ, такой как CO2 и аргон, для защиты сварочной ванны от атмосферных газов, таких как азот и кислород, которые могут ослабить сварной шов.

Проволочный электрод на катушке помещается внутри сварочного аппарата MIG. Он проходит через пистолет, который подает проволоку при нажатии на спусковой крючок.

MIG похожа на сварку штучной сваркой, поскольку перед началом сварки необходимо заземлить заготовку с помощью зажима заземления.

Процесс обучения переносу сварных швов происходит намного быстрее, чем сварка штучной сваркой, потому что у вас есть непрерывная подача проволоки, и вам не нужно менять отработанные электроды.

Метод сварки MIG получил широкое распространение в промышленности, когда производителям потребовался быстрый метод сварки.

MIG — это, безусловно, самый простой способ научиться сваривать благодаря своей простоте. Помимо подгонки и подготовки металла, вы действительно готовы приступить к сварке с помощью сварочного аппарата MIG прямо из коробки.

Сварка TIG (процесс Cadillac)

Сварка TIG (вольфрам в инертном газе) — это Cadillac сварочных процессов. Вы можете получить самые красивые сварные швы, используя сварочный аппарат TIG.

TIG — это чрезвычайно точный сварочный процесс. Вы можете сваривать вместе очень тонкие металлы, например, 2 коксовые банки или 2 бритвенных лезвия, с помощью TIG.Вы можете успешно сваривать очень тонкие металлы с очень толстыми, потому что сварка TIG не нагревает большую площадь детали.

TIG используется горелка с твердым вольфрамовым электродом, в защитном газе аргон и присадочный стержень, который погружается в сварочную ванну.

TIG очень похож на кислородно-ацетиленовую сварку, поскольку в обоих случаях используется присадочный пруток, который погружается в сварочную ванну. Однако с помощью TIG вы можете сваривать сталь, нержавеющую сталь, алюминий, титан, магний и многое другое.

TIG использует ножную педаль для управления нагревом горелки.Вы продвигаетесь вперед, чтобы получить больше тепла, и отталкиваетесь, чтобы уменьшить тепло. В процессе сварки TIG в горелке выделяется много тепла, и поэтому производители делают сварочные аппараты TIG со встроенной системой водяного охлаждения.

TIG — это продвинутый процесс сварки, позволяющий научиться сваривать, от которого вы, вероятно, не захотите отказаться, пока не освоите процессы MIG и дуговой сварки.

Полное руководство по сварке приклеиванием (SMAW)

Ручная сварка (SMAW или дуговая сварка защищенного металла) — один из самых популярных сварочных процессов наряду с MIG и TIG.Это простая процедура, популярная среди сварщиков на открытом воздухе, поскольку на нее не влияет ветер, в отличие от сварки MIG и TIG, при которой используются газовые баллоны. В нашем полном руководстве вы узнаете о преимуществах и недостатках электродной сварки, о том, как ее настраивать, о процессах электродной сварки, а также получите советы по поиску и устранению неисправностей.

Что такое сварка стержнем (SMAW)?

Сварка палкой выполняется путем зажигания электрической дуги между металлическим электродом и заготовкой. Электрический ток проходит через электрод, плавит его в заготовке и образует сварочную ванну.Электрод покрыт слоем флюса, который плавится и защищает сварочную ванну от загрязнения атмосферой (точно так же защитный газ защищает ее при MIG и TIG).

Флюс образует слой шлака, который должен быть сформирован поверх сварного шва, который необходимо будет отколоть и стереть щеткой после завершения сварки.

Преимущества сварки штангой

• Ручная сварка переносная. Небольшой сварочный аппарат может работать с толстым металлом, он не очень тяжелый, и вам не потребуется устройство подачи проволоки или какое-либо дополнительное оборудование, например, газовый баллон.
• Сварка палкой — лучший выбор для работы на открытом воздухе. Сварка газом не даст хороших результатов в ветреную погоду.
• Это легче освоить, чем сварка TIG, но требует определенных навыков.
• Металл можно сваривать с прокатной окалиной или ржавчиной.

Недостатки сварки штангой

• Это требует большего мастерства, чем MIG, поскольку вам нужно держать электрод на определенном расстоянии от металла, когда он горит.
• Образует намного больше брызг и шлака.
• Увеличение времени очистки приводит к снижению эффективности.
• Сварка не будет такой сложной и качественной, как TIG.

Начало работы — что вам нужно

При сварке самым важным фактором всегда является ваша безопасность. Вы должны прочитать и соблюдать всю информацию по технике безопасности и инструкции, прилагаемые к руководству для любого оборудования, которое вы используете при сварке штучной сваркой.

При сварке вам потребуется защита тела от тепла, ультрафиолетовых лучей и искр, создаваемых дугой.Огнестойкая одежда с длинными рукавами защитит ваше тело, а защитные очки и сварочный шлем защитят вашу голову и глаза.

Сварку следует выполнять только при наличии достаточной вентиляции из-за выделяемых паров. Если вы на улице на ветру, все будет в порядке, но если вы находитесь в помещении, вам нужна вентиляция. Выхлоп — лучший способ удалить испарения из помещения.

Сварочный аппарат

Вы не сможете выполнять ручную сварку без сварочного аппарата.Вы можете использовать универсальный сварочный аппарат, который позволит вам выполнять несколько типов сварки, например, MIG, TIG и Stick. Или вы можете использовать сварочный аппарат, работающий только на ручку, что намного дешевле.

На рынке много сварщиков. Вы можете ознакомиться с нашим полным руководством по выбору сварочного аппарата, чтобы узнать больше.

Зажим заземления

Зажим заземления обычно идет в комплекте со сварочным аппаратом. его следует подключить к аппарату для ручной сварки и закрепить на заготовке.

Инструмент для удаления шлака

При сварке штангой на сварном шве образуется шлак.По этой причине вам необходимо очистить сварной шов после того, как вы это сделаете. Лучше всего использовать стружку и молоток, чтобы отколоть шлак, а затем очистить металлической щеткой.

Выбор электрода

Существуют сотни различных типов стержневых электродов, и вам нужно будет выбрать тот, который подходит для вашего сварочного проекта. Самыми популярными являются 6010, 6011, 6012, 6013, 7014, 7024 и 7018. Когда вы работаете с низкоуглеродистой сталью, подойдет любой электрод E60 или E70.Электрод 7018, вероятно, самый популярный из всех этих электродов, обеспечивающий действительно прочные сварные швы, но электрод 6013 — хороший выбор для новичков.

Чтобы понять, какой электрод выбрать, нужно понимать, что означает каждая из 4 цифр.

• Первые две цифры показывают минимальную прочность на разрыв. Например, электрод с пределом прочности на разрыв 60 000 фунтов на квадратный дюйм будет начинаться с 60. Это должно соответствовать прочностным характеристикам основного металла.
• Третья цифра указывает, в каких положениях электрод может использоваться при сварке.Номер один означает возможность использования в любом положении, в то время как номер 2 может использоваться только в горизонтальном положении.
• Четвертая цифра сообщает вам ток, который вы можете использовать для электрода, и покрытие на электроде. Ниже у нас есть справочная таблица.

Установка для сварки штангой

— это довольно простая установка, которая будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке ниже.Помните, что ваши настройки полярности будут зависеть от используемого электрода, поэтому обязательно дважды проверьте, является ли он AC / DC- / DC +. Для начала попробуйте несколько электродов 6013 на DCEN на стальной пластине 3/16 дюйма.

Как сделать первый сварной шов палкой

Итак, вы все настроили, теперь вы готовы наложить сварной шов. Убедитесь, что все настройки верны, возьмите пару кусков металлолома и поместите их в стык. Сварка палкой требует определенных навыков, поэтому всегда лучше потренироваться на каком-нибудь металлоломе, прежде чем вы начнете пытаться сварить реальный проект.

Удар по дуге

Когда весь электрод окажется в держателе электрода, включите сварочный аппарат. Чтобы зажечь дугу, поместите кончик электрода на металл и быстро проведите им, как будто вы зажигаете спичку. Если образовалась дуга, слегка приподнимите электрод и затем вытащите им металл. Если электрод прилипает к металлу, отломите его, слегка повернув. Если дуга гаснет, значит, вы слишком высоко подняли электрод над поверхностью и должны опустить его.Когда дуга зажжется, она должна издавать звук, похожий на жареный бекон, если звук громкий и агрессивный, то вам нужно уменьшить силу тока.

Перемещение электрода

После того, как вы зажгли дугу, вы должны провести электрод по стыку, чтобы выполнить сварку. Перед перемещением электрода необходимо установить его под правильным углом, который составляет от 15 до 30% к вертикали.

После того, как он окажется под правильным углом, нужно медленно потянуть электрод обратно на себя.Вы не можете толкать электрод, потому что шлак попадет в сварочную ванну и вызовет пористость. Вам нужно будет держать устойчивую руку, поэтому попробуйте положить другой локоть на стол и удерживать руку, которая держит электрод, чтобы удерживать его. Протестируйте его несколько раз и устраните неполадки, используя раздел устранения неполадок в конце этого сообщения.

Другие позиции при сварке

При угловой сварке перевернутого Т-образного шва следует отрегулировать угол примерно на 35% относительно горизонтали.Это связано с тем, что сварной шов начнет слегка опускаться под действием силы тяжести, если угол не будет отрегулирован, чтобы помочь подтолкнуть валик вверх против силы тяжести.

Чем больше образуется шлака, тем больший угол вам понадобится. Если ваш угол слишком мал, шлак попадет в сварочную ванну и вызовет дефекты сварного шва.

Распространенные ошибки и устранение неисправностей

Начав сварку штучной сваркой, вы, скорее всего, сделаете несколько ошибок, даже если у вас есть опыт работы с MIG или TIG.Наиболее частые ошибки, которые я вижу, — это слишком длинная дуга, неправильный угол сопротивления, сварка с неправильной скоростью и неправильной температурой.

Много брызг

Существует множество причин появления слишком большого количества брызг при сварке, одна из самых распространенных — слишком длинная дуга. Вы должны держать электрод только очень немного выше заготовки, иначе дуга не сможет сфокусироваться и будет беспорядочно прыгать, вместо того, чтобы быть плавной.

Если есть брызги и дуга издает громкий визг, возможно, у вас слишком высокая сила тока, и вам следует уменьшить ее.

Пористость

Одна из основных причин пористости в сварном шве при сварке штучным электродом — слишком крутой угол наклона электрода. Если не удерживать шлак в задней части сварочной ванны, оттягивая электрод назад под углом, шлак смешается с лужей и вызовет пористость.

Выточка

Подрез — это небольшая воронка на носке сварного шва между сварным швом и металлической пластиной, которая делает сварной шов более слабым. Если у вас есть подрез и сварной шов выглядит выжженным, попробуйте уменьшить силу тока, потому что он слишком горячий.

Тонкий сварной шов

Идеальный валик сварного шва должен быть примерно в 2,5 раза больше диаметра электрода. Если сварной шов действительно узкий, он не будет иметь достаточного проплавления. Попробуйте снизить скорость примерно на половину скорости, с которой вы первоначально тянули электрод, и вы увидите лучшие результаты.

Кусковой сварной шов

Если вы будете тянуть электрод слишком медленно, присадочный металл будет накапливаться и становиться комковатым. Другая причина — слишком низкая сила тока, которая ограничивает проникновение и приводит к тому, что присадочный металл просто ложится поверх стыка.

Неисправность при запуске дуги

Если у вас возникли проблемы с зажиганием дуги, это может быть связано с тем, что она слишком холодная, что вызывает слабую дугу. Попробуйте увеличить его на 15 ампер или около того и посмотрите, не станет ли это проще.

Последние мысли

Надеемся, вам понравилось наше руководство по сварке штучной сваркой. Мы были бы очень признательны, если бы вы оценили его и поделитесь им.

Как сваривать чугун

Сварка чугуна в домашних условиях возможна — при определенных условиях

Эффективная сварка чугунных деталей на собственном предприятии может сэкономить время и деньги, но здесь есть проблемы.Нарушение сварки часто может привести к растрескиванию или другому повреждению. Если задействованы критически важные детали, может быть разумным обратиться к опытным сварщикам на сварочное оборудование, чтобы обеспечить успешный результат.

Если сварка выполняется на заводе, очень важно изучить шаги, необходимые для эффективного изготовления сварной детали. Прежде чем приступить к работе, необходимо сделать четыре основных шага:

1. Определить сплав
2. Тщательно очистить отливку
3. Выберите температуру предварительного нагрева
4. Выберите подходящую технику сварки

Определите сплав

Чугуны — это семейство железоуглеродистых сплавов. Их высокое содержание углерода (обычно 2–4%) придает чугуну характерную твердость. Однако эта твердость достигается за счет пластичности. Он менее податлив по сравнению со сталью или кованым чугуном. Циклы нагрева и охлаждения во время сварки вызывают расширение и сжатие металла, вызывая растягивающее напряжение. Чугун не растягивается и не деформируется при нагревании или напряжении — вместо этого он трескается, что делает его чрезвычайно трудным для сварки.Эту характеристику можно улучшить, добавляя различные сплавы.

Некоторые сплавы чугуна легче сваривать, чем другие:

• Серый чугун
  Серый чугун — наиболее распространенная форма чугуна. Углерод осаждается в виде чешуек графита во время производства в кристаллическую микроструктуру перлита или феррита. Он более пластичен и поддается сварке, чем белый чугун. Тем не менее, это по-прежнему представляет проблему для потенциальных сварщиков, поскольку чешуйки графита в сером чугуне могут попадать в сварочную ванну, вызывая охрупчивание металла шва.

• Белый чугун
  Белый чугун сохраняет углерод в виде карбида железа, не выделяя его в виде графита. Кристаллическая микроструктура цементита очень твердая и хрупкая. Белый чугун обычно считается несвариваемым.
• Ковкий, шаровидный или ковкий чугун
  Все эти чугуны менее хрупкие из-за различий в микроструктуре, обусловленных производством. Все три имеют сфероидальную углеродную микроструктуру, созданную их уникальными производственными процессами.

Лучший способ определить, какой у вас чугун: белый или серый, — это проверить исходную спецификацию. Спектрохимический анализ может предоставить эту спецификацию постфактум. Когда эти точные способы невозможны, есть несколько способов проверить в магазине.

Серый чугун будет иметь серый цвет вдоль точки излома из-за графита в его микроструктуре. Белое железо более белое по трещине из-за цементита. К сожалению, испытание на разрушение полезно только в том случае, если сварщик знает, что материал серый или белый.Это старые, более традиционные формы чугуна. Они также чаще встречаются в определенных классах товаров. Однако ковкий чугун, относительный новичок, также имеет довольно белый цвет по линии излома и гораздо более поддается сварке.

Искровое испытание может также использовать опытный металлург для определения типа чугуна.

Очистить отливку

Независимо от сплава, все отливки должны быть должным образом подготовлены перед сваркой. При подготовке отливки к сварке важно удалить все поверхностные материалы.Отливка должна быть полностью чистой в области сварного шва. Удалите краску, жир, масло и другие посторонние материалы из зоны сварки. Лучше всего на короткое время осторожно и медленно прикладывать тепло к области сварного шва, чтобы удалить захваченный газ из зоны сварки основного металла.

Простым методом проверки готовности поверхности чугуна является нанесение сварочного шва на металл — он будет пористым, если присутствуют какие-либо примеси. Этот проход можно отшлифовать и повторить процесс несколько раз, пока пористость не исчезнет.

Предварительный нагрев

Все чугуны подвержены растрескиванию под напряжением. Контроль температуры — единственный наиболее важный фактор во избежание трещин.

Сварка чугуна требует трех этапов:

• Предварительный нагрев
• Низкое тепловложение
• Медленное охлаждение

Основной причиной регулирования температуры является тепловое расширение. Когда металл нагревается, он расширяется. Никакого напряжения не возникает, когда весь объект нагревается и расширяется с одинаковой скоростью, но напряжение будет расти, когда тепло локализуется в небольшой зоне теплового воздействия (HZ).

Локальный нагрев вызывает ограниченное расширение — HZ удерживается более холодным металлом вокруг него. Степень возникающего напряжения зависит от температурного градиента между HZ и отливкой. В стали и других пластичных металлах напряжение, вызванное ограниченным расширением и сжатием, снимается за счет растяжения. К сожалению, это может вызвать растрескивание в период усадки, поскольку чугуны имеют относительно низкую пластичность. Предварительный нагрев уменьшает температурный градиент между литым телом и HZ, тем самым сводя к минимуму растягивающее напряжение, вызванное сваркой.Как правило, методы сварки при более высоких температурах требуют предварительного нагрева при более высоких температурах. Когда адекватный предварительный нагрев невозможен, лучшей стратегией является минимизация тепловложения — выберите процесс низкотемпературной сварки и сварочные стержни или проволоку с низкой температурой плавления.

Скорость охлаждения — еще один фактор, напрямую влияющий на напряжения, возникающие в сварном шве. Быстрое охлаждение вызывает усадку, что приводит к образованию хрупких сварных швов с легкими трещинами. Напротив, низкое охлаждение снижает напряжение затвердевания и сжатия.

https://www.reliance-foundry.com/wp-content/uploads/pre-heat-welding.mov

Предварительный нагрев перед сваркой

Все чугуны подвержены растрескиванию под напряжением, но этого можно избежать с помощью предварительного нагрева. Посмотрите видео, чтобы увидеть, как нагревают металл перед сваркой.

Сварочная техника

Методы сварки следует выбирать в зависимости от их пригодности для свариваемого сплава чугуна. Наиболее распространенными процессами сварки являются сварка палкой, кислородно-ацетиленовая сварка и сварка твердым припоем.

Сварка палкой

Ручная сварка, также известная как дуговая сварка в среде защитного металла или MMA, предполагает использование плавящегося электрода, покрытого флюсом. Могут использоваться различные типы электродов в зависимости от области применения, требуемого соответствия цвета и объема механической обработки, которую необходимо выполнить после сварки.

Существует три основных типа присадок, которые хорошо подходят для сварки чугуном стержнем:

• Электроды с чугунным покрытием
• Электроды из медного сплава
• Электроды из никелевого сплава

Электроды из никелевого сплава являются наиболее популярными для сварки чугуна.По данным New Hampshire Materials Laboratory Inc., никель-железный шов прочнее с более низким коэффициентом теплового расширения, что снижает сварочные напряжения и повышает устойчивость к растрескиванию.

Электрическая дуга между электродом и зоной сварки плавит металлы и вызывает плавление. Дуга должна быть направлена ​​на сварочную ванну, а не на основной металл, так как это минимизирует разбавление. Рекомендуется использовать самую низкую настройку тока, одобренную производителем, чтобы минимизировать тепловую нагрузку.Предварительно нагрейте детали как минимум до 250 ° F перед сваркой чугунными или медными электродами. Никелевые электроды можно использовать без предварительного нагрева.

Кислородно-ацетиленовая сварка

При кислородно-ацетиленовой сварке также используются электроды, но вместо дуги, генерируемой током, энергию для сварки обеспечивает кислородно-ацетиленовая горелка. Чугунные и медно-цинковые электроды подходят для кислородно-ацетиленовой сварки чугуна.

Следует проявлять осторожность, чтобы не окислить чугун во время сварки ацетиленом, так как это приводит к потере кремния и образованию белого чугуна в сварном шве. Сварочный пруток следует плавить в расплавленной сварочной ванне, а не непосредственно в пламени, чтобы минимизировать температурные градиенты.

Пайка сварочная

Сварка пайкой — это распространенный метод соединения чугунных деталей из-за минимального воздействия на сам основной металл. Сварочный пруток обеспечивает присадку, которая прилипает к поверхности чугуна.Из-за более низкой точки плавления наполнителя по сравнению с чугуном, наполнитель не разбавляется чугуном, а прилипает к поверхности.

Чистота поверхности имеет решающее значение для этой техники сварки, поскольку соединение зависит от качества присадки, смачивающей поверхность основного металла. Согласно Machine Design, использование флюса для предотвращения образования оксидов во время пайки является обычным явлением. Это жидкость, которая способствует смачиванию, позволяя наполнителю течь по соединяемым металлическим деталям.Он также очищает детали от оксидов, чтобы наполнитель более плотно прилегал к металлическим деталям. Кроме того, флюсы используются при сварке для очистки металлических поверхностей.

Чистовая

Растрескивание обычно возникает во время фазы термического сжатия — растягивающее напряжение нарастает по мере охлаждения и сжатия сварного шва. Если напряжение достигает критической точки, сварной шов трескается.

Вероятность растрескивания можно уменьшить, приложив сжимающее напряжение, чтобы противодействовать растягивающему напряжению во время охлаждения.Сварщики используют метод, называемый упрочнением (умеренные удары ударным молотком) по деформируемому сварному шву, пока сварной шов еще мягкий. Упрочнение снижает риск образования трещин в сварном шве и HZ, но его следует предпринимать только при работе с относительно пластичным металлом сварного шва.

Последний этап сварки — контроль охлаждения. В этом процессе используются изоляционные материалы, чтобы максимально замедлить охлаждение, или периодическое нагревание сварного шва для замедления процесса естественного охлаждения.

Сварка собственными силами

Если поручить сварку чугуна профессионалу, это может гарантировать качество сварного шва, ремонт сварного шва можно выполнить на месте с тщательной подготовкой.Следуйте инструкциям по определению сплава, подготовке материала и выбору наиболее подходящей техники сварки.

Источники

Способ сварки (дуга)

Эта статья предназначена для того, чтобы научить вас пользоваться аппаратом для дуговой сварки флюсом. Этот аппарат является одним из самых простых сварочных аппаратов, доступных сегодня на рынке, и известен как удобство в использовании, так и рентабельность. Несмотря на то, что есть несколько ограничений в отношении того, что вам может сойти с рук на этом аппарате, он отлично подходит для начинающих и идеально подходит для выполнения неструктурной декоративной сварки.

Шаг 1: Безопасность

Первое и самое важное, что нужно учитывать при использовании любого сварочного аппарата, — это безопасность. Электричество, необходимое для дуговой сварки, не только очень горячее, но и генерирует опасный ультрафиолетовый свет, который может легко повредить ваши глаза, если вы посмотрите прямо на него. Вот почему вы всегда должны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) при работе над сварочным проектом. Сюда входят, помимо прочего: защитные очки, кожаная сварочная куртка, сварочные перчатки и, конечно же, сварочная маска (также известная как сварочный капюшон).Также очень помогает, если у вас длинные брюки и обувь с закрытым носком. Известно, что дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW) генерирует множество искр, которые могут легко обжечь любые незащищенные участки вашего тела, так что прикрывайте себя! Эти искры также могут легко вызвать возгорание, поэтому любые горючие материалы следует хранить на разумном расстоянии от места сварки.

При этом сварка может быть забавным и увлекательным способом изготовления изделий из металла, и после небольшой практики появляется бесконечный потенциал для изготовления действительно крутых вещей.Итак, приступим.

Шаг 2: Собрать необходимое оборудование

Перед тем, как приступить к сварке, убедитесь, что у вас под рукой есть все инструменты, необходимые для проекта. Следующий список должен содержать все, что вам понадобится в ходе вашего сварочного проекта:

• Защитные очки
• Сварочная маска
• Перчатки
• Кожаная куртка
• Средства защиты органов слуха
• Плоскогубцы
• Отбойный молоток
• Проволочная щетка
• Шлифовальный станок с отрезными / шлифовальными / проволочными кругами
• Зажимы
• Магниты
• Рулетка / металлическая линейка
• Вытяжной аппарат
• и конечно же сварщик!

Шаг 3. Очистите металл

Несмотря на то, что FCAW известен тем, что это процесс, который можно избежать при сварке грязного металла, все же важно очистить область металла, которую вы планируете сваривать.Обычно это делается с помощью проволочной щетки, шлифовального станка или, что еще лучше, шлифовального станка с проволочным колесом. Удаление загрязнений, таких как ржавчина или краска, резко повысит качество ваших сварных швов, поэтому всегда полезно потратить время на очистку вашего проекта перед началом сварки.

Перед тем, как приступить к работе со шлифовальной машиной, вы всегда должны принимать меры, чтобы обеспечить надежность шлифования металла, который вы планируете шлифовать. Обычно это делается с помощью зажимов, но предпочтительно не пружинных зажимов, поскольку они не всегда оказывают необходимое усилие, необходимое для удержания металла на месте при шлифовании.Сварщики часто предпочитают настольные тиски или С-образный зажим, поскольку эти инструменты позволяют сварщику контролировать величину давления, прикладываемого к заготовке.

Когда металл закреплен, вы можете шлифовать его до тех пор, пока не удалите большую часть вещества, мешающего голому металлу. Во время шлифования обязательно направляйте искры в безопасном направлении (т. Е. Не в сторону человека или легковоспламеняющихся предметов).

Шаг 4: Обрежьте металл

Помимо сварочного металла, который был достаточно очищен, вы должны также убедиться, что ваш металл был обрезан до необходимой длины.Правильная резка металла может быть не менее, если не более сложной, чем настоящая сварка, в зависимости от того, с чем вы работаете.

Точный рез начинается с точной отметки на заготовке. Обычно это делается с помощью мыльного камня или фломастера и линейки с прямым краем. Как только вы будете удовлетворены своей маркировкой, вы можете приступить к резке заготовки. Пруток.Для каждого разреза вы должны зажимать заготовку так, чтобы она никуда не уходила после начала резки.

Шаг 5: Настройте заготовку

После того, как вы очистили металл и отрезали его до нужных размеров, пора настроить заготовку так, чтобы вы могли легко сварить ее прихваточным швом, не слишком сильно с ней борясь. Для массового производства именно здесь вы обычно разрабатываете своего рода приспособление, которое позволит вам легко установить детали на свои места, не задумываясь об этом.

Чрезвычайно важно убедиться, что детали, которые вы собираетесь сваривать, закреплены в точном положении, в котором вы планируете их сваривать. Сварка незакрепленных материалов может привести к бесчисленным ошибкам и может добавить ненужных дополнительных усилий к вашему проекту, поэтому обязательно дважды и трижды проверяйте заготовку, прежде чем делать первый прихваточный шов. После того, как вы все выровняли точно, пора приступать к сварке!

Шаг 6: Включите сварочный аппарат и отрегулируйте настройки

Конечно, настройка сварочного аппарата до соответствующих настроек — еще одна важная часть вашего проекта.Если у вас довольно тонкий листовой металл, приваривайте меньшее значение с меньшей скоростью подачи проволоки. По мере увеличения толщины свариваемого металла вам может потребоваться увеличить напряжение и скорость подачи проволоки по своему усмотрению. Всегда полезно сделать пару пробных сварных швов на металлоломе, чтобы убедиться, что ваши настройки правильные, прежде чем вы действительно начнете свой проект.

Если вы не уверены, какие настройки следует использовать для вашего собственного проекта, обратитесь к руководству пользователя.

Шаг 7: Прихватите заготовку

После того, как вы выровняете все правильно и настроите сварочный аппарат на соответствующие настройки, сварите прихваточными швами углы заготовки. При прихваточной сварке важно убедиться, что вы действительно соединяете обе стороны металла вместе. Когда вы нажимаете на спусковой крючок горелки, обратите внимание на то, где вы наносите металл сварного шва, и что вы ударяете по заготовке именно там, где одна деталь соприкасается с другой.Сварка одной стороны больше, чем другой, приведет к недостаточному сплавлению, что может привести к тому, что два куска металла не будут соединяться должным образом. Не забудьте очистить только что сваренную область проволочной щеткой, чтобы удалить шлак, образовавшийся в результате прихваточного шва.

В идеале, когда вы скрепите каждый угол вместе, ваша заготовка обретет форму, и вы сможете увидеть, выровнены ли стороны и приварены ли они в правильном положении. Если нет, то сейчас самое время исправить свои ошибки, так как после завершения сварки их будет гораздо сложнее исправить!

Шаг 8: Заполните оставшиеся области сварными швами «валиком»

Предполагая, что вы правильно соединили все вместе, теперь вы можете вернуться и заполнить оставшиеся швы сварными швами.Здесь вы действительно сможете отточить свои сварочные навыки, поэтому обратите особое внимание на то, как угол наклона горелки, скорость хода и электрический вылет влияют на внешний вид ваших сварных швов.

Самое важное, что нужно учитывать при выполнении этих сварных швов, — это поддерживать согласованность в вышеуказанных категориях. Другими словами, как только вы определились с правильным углом резака, не меняйте его в процессе сварки. Скорость вашего движения должна быть достаточно высокой, и вы не хотите ускорять или замедлять середину сварного шва, а поддерживайте постоянный темп.Наконец, ваш электрический вылет никогда не должен быть больше 1/2 дюйма или меньше 1/4 дюйма, поэтому лучше всего держать его на уровне 3/8 дюйма.

Постоянное владение техникой сварки является ключом к умению вести профессиональную сварку, и потребуется некоторая практика, прежде чем ваши сварные швы получатся безупречными. Помните об этом, если они не выглядят хорошо с первого раза, просто наберитесь терпения, напомните себе, что практика ведет к совершенству.

Шаг 9: Очистите свой кусок

После того, как вы все сварите, от флюса останется много брызг и шлака.Пришло время использовать отбойный молоток и металлическую щетку, чтобы удалить как можно больше этого, прежде чем начинать шлифование.

После того, как вы удалите столько, сколько сможете, возьмите пару плоскогубцев и прижмите их к одному из внешних краев заготовки. Осторожно используйте настольную шлифовальную машину для шлифовки сварных швов до тех пор, пока вы не удалите в основном внешние слои сварного шва, а углы не окажутся заподлицо со сторонами. Во время шлифования убедитесь, что обрабатываемая деталь надежно закреплена на защитном кожухе.Возможно, вам придется повторно зажать клещи один или два раза, чтобы эффективно отшлифовать каждый угол. Если вы правильно сварили края, каждый угол должен выглядеть как плавный переход с каждой стороны и не иметь отверстий или трещин. В противном случае вам, возможно, придется снова сварить участки с дефектами и повторить процесс очистки / шлифовки до тех пор, пока вы не достигнете желаемых результатов.

На этом сварка практически завершена!

Шаг 10: Очистите территорию

Очистите место, где вы работали, и положите все инструменты на место, где вы их нашли.Это сделает ваш следующий сеанс сварки еще более эффективным.

Шаг 11: Прибыль!

Когда вы освоитесь со сваркой, попробуйте проявить творческий подход и сделать что-нибудь отличное для дома или сада. Чем больше вы практикуетесь и чем больше проектов выполняете, тем больше удивляетесь, почему вы не научились сварке раньше!

Источник: Instructables

Советы и методы для сварки Stick / SMAW

Для дуговой сварки экранированного металла (SMAW) требуется настройка, а затем сварка.

В целом фактор оператора или процент времени, затрачиваемого оператором на укладку сварного шва, составляет примерно 25%. Остальное уходит на подготовку и удаление шлака.

Фактическая используемая технология сварки зависит от электрода, состава заготовки и положения свариваемого соединения.

Выбор электрода и положения сварки также определяет скорость сварки.

Плоские сварные швы требуют минимум навыков оператора и могут выполняться электродами, которые быстро плавятся, но медленно затвердевают.Это позволяет повысить скорость сварки.

Сварка под наклоном, вертикальная или перевернутая сварка требует большего мастерства оператора и часто требует использования электрода, который быстро затвердевает, чтобы предотвратить вытекание расплавленного металла из сварочной ванны.

Однако обычно это означает, что электрод плавится медленнее, что увеличивает время, необходимое для наложения сварного шва.

Настройка работы SMAW

Перед началом убедитесь, что вы используете хороший шлем для сварки SMAW, а также защитную одежду.

• Очистить заготовку
• Зажать деталь вплотную к сварному шву
• Вставьте электрод в изолированный держатель держателя. Установите силу тока на уровне, рекомендованном производителем электродов.
• Определите наилучшую длину дуги. Ориентировочно дуга для электрода диаметром от 1/16 ″ до 3/32 ″ составляет 1/16 ″ (1,6 мм). Длина дуги для электрода 1/8 ″ и 5/32 ″ составляет 1/8 ″ (3 мм).
• Перед выполнением второго прохода сварного шва приготовьте отбойный молоток для удаления шлака.

Примеры сварки штангой

Операция

Запуск дуги

Технология старта с нуля:

Для зажигания электрической дуги при запуске SMAW электрод вводят в контакт с заготовкой, тянут, как зажигающую спичку, а затем слегка отводят.Если дуга загорается, а затем гаснет, это означает, что электрод был отведен слишком далеко от основного металла. Если электрод прилипает к металлу, поверните его, и он освободится.

Техника нарезания резьбы:

Переместите электрод прямо вниз к основному металлу. Затем слегка приподнимите. Дуга должна начаться. Если дуга гаснет, это означает, что она слишком высоко поднята над заготовкой.

Работа с держателем электрода

Это инициирует плавление заготовки и расходуемого электрода и вызывает переход капель электрода от электрода к сварочной ванне.

По мере плавления электрода покрытие из флюса распадается, выделяя пары, которые защищают зону сварки от кислорода и других атмосферных газов.

Кроме того, флюс образует расплавленный шлак, который покрывает присадочный металл при его перемещении от электрода к сварочной ванне.

Попав в сварочную ванну, шлак всплывает на поверхность и защищает сварной шов от загрязнения по мере его затвердевания.

Сварка пазовых (стыковых) стыков

Прихваточные швы

Прихваточный сварочный шов сварите два металлических куска, чтобы удерживать их на месте.Это уменьшит деформацию соединения, которая вызвана расширением и сжатием металла при его нагревании и охлаждении.

Сварные швы с двойной V-образной канавкой, одинарной V-образной канавкой и квадратной канавкой

При выполнении шва с разделкой кромок держите электрод перпендикулярно сварному шву. Наклоните электрод в направлении сварного шва.

Однорядный валик — это все, что нужно для сварного шва с узкой канавкой. Для более широкого шва с разделкой кромок лучшим вариантом будет переплетенный валик или множество валиков стрингера.

Прочтите по теме: Типы сварных швов: стрингер и канавка

Сварной шов с квадратной канавкой

Если толщина материала составляет 3/16 ″ (5 мм), их обычно можно сваривать сварным швом с квадратной канавкой без предварительной подготовки.

Сварные швы с одинарной и двойной V-образной канавкой

V-образная канавка

Для сварных швов SMAW, требующих более толстых металлов, может потребоваться подготовка кромок (V-образная канавка) стыковых соединений для получения хороших сварных швов.

V-образная канавка рекомендуется для металла толщиной от 3/16 ″ до 3/4 ″ (от 5 до 19 мм). Он также используется для любой толщины, когда сварка может выполняться только с одной стороны.

Фаску можно создать (под углом 30 градусов) с помощью шлифовального станка, оборудования для плазменной или кислородно-ацетиленовой резки. После создания фаски удалите окалину.

Связанная сварка стержнем Читать: Лучшие аппараты для сварки стержнем

Сварка тройников

Угловой шов

Для углового шва держите электрод под углом 45 градусов или меньше к сварному шву. Наклоните электрод на 10–30 градусов в направлении сварного шва.

Используйте короткую дугу и двигайтесь с постоянной скоростью. Для вертикальных секций сваривайте с обеих сторон.

При необходимости для прочности добавьте второй слой (удалите шлак перед добавлением следующего слоя).

Перемещайте электрод круговыми движениями.

Однослойный угловой сварной шов

При сварке внахлестку электрод следует держать под углом 30 градусов или меньше.При необходимости используйте один или два сварочных прохода. Перед вторым проходом удалите шлак.

Сварочные позиции

Каждое положение при сварке описано ниже. Обратите внимание, что не каждый электрод подходит для каждой позиции . Перед тем, как приступить к любой операции SMAW, ознакомьтесь с инструкциями производителя.

горизонтальный

Однопроходный сварной шов

Проблема горизонтальной сварки заключается в искажающем влиянии силы тяжести на сварочную ванну.При необходимости или если это поможет, приварите подкладочную ленту прихваточным швом. Также могут помочь скошенные края.

При сварке в режиме SMAW держите электрод под углом 90 градусов к сварному шву. Наклонитесь к направлению сварки на 15 градусов.

Материалы со скошенной кромкой для горизонтального сварного шва

Расположение многопроходных сварных швов

Вертикальное сварочное положение

Схема многопроходного вертикального сварного шва

Направление сварки может изменяться сверху вниз или снизу вверх.Сваривать легче снизу вверх.

При необходимости используйте опорную пластину, сваренную прихваточным швом, а для более толстых материалов скосите края.

Держите электрод под углом 90 градусов к свариваемому материалу.

Схема сварного шва внахлест

Позиция потолочной сварки

При сварке над головой дугу следует располагать немного дальше от кратера.Приварите опорную пластину прихваточным швом и при необходимости используйте скошенные кромки.

Схема соединения с пазом под потолком

Тройник накладной

Проверка сварного шва

Схема испытания прочности сварного шва

Ударьте молотком по материалу, приваренному к основанию. Сварной шов должен немного гнуться и не ломаться.

Поломка может произойти из-за слишком большого количества отверстий (пористых) в сварном шве или из-за того, что сварной шов содержит шлак.

Также обратите внимание, видна ли какая-либо из скошенных областей.

Если это так, это может указывать на то, что присадочный материал не был полностью расплавлен из-за слишком быстрого перемещения электрода или из-за недостаточного использования тепла.

Удаление шлака

После затвердевания его необходимо удалить, чтобы обнажить готовый сварной шов.

По мере того, как сварка продолжается и электрод плавится, сварщик должен периодически останавливать сварку, чтобы удалить оставшуюся часть электрода и вставить новый электрод в электрододержатель.

Эта деятельность в сочетании с измельчением шлака сокращает время, которое сварщик может потратить на укладку сварного шва, что делает SMAW одним из наименее эффективных сварочных процессов.

Poulan Pro — уважаемое имя в индустрии ландшафтного дизайна и ухода за домом.У них есть имя, связанное с доступными и прочными продуктами, и их 20-дюймовая бензопила объемом 50 куб. См является отличным примером того, что они предлагают. Это инструмент, который можно использовать для некоторых из самых тяжелых работ, которые у вас есть, а круговая ручка обеспечивает надежный захват для работы в любых условиях и под любым углом. Кроме того, технология двигателя OxyPower обеспечивает более чистую работу, мощный двигатель с меньшими выбросами, что делает продукт более экологически чистым.

Функции безопасности включают тормоз цепи и антивибрационную систему, а также низкую отдачу шины и цепи.Легкий доступ к фильтрам, простая система запуска и комбинированное хранилище инструментов позволяют легко выполнять техническое обслуживание вдали от рабочего места. Кроме того, легкий запуск поддерживается комбинированным управлением воздушной заслонкой / остановом для надежности и предотвращения затопления двигателя.

• Очень мощный и долговечный
• Легко заводится
• Хорошо работает на холостом ходу

• Планка немного гибкая, но ее можно заменить
• Могут возникнуть проблемы с модулями зажигания (покрываются гарантией)

Это прочная и мощная машина для резки средних и больших объемов.Владельцы недвижимости с регулярным техническим обслуживанием или резаки для дров не ошибутся с таким продуктом.

Remington RM4216 Rebel 42cc 16-дюймовая бензопила

• Вес: 22 фунта
• Длина стержня: 16 дюймов
• Источник питания: газ, 42сс
• Гарантия: 2 года