Месяц: Январь 2021

Расчет диаметра арматуры: Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — расчет столбчатого фундамента, ростверка. Расчет свайного фундамента.

Расчет и калькулятор арматуры для фундамента от московской компании «АСТИМ

получить скидку
В наши дни на всех строительных площадках, будь то малоэтажная застройка или высотное здание, используется арматура. Для подготовки оснований одно- двухэтажных частных коттеджей обязательно нужно рассчитать количество и тип усиливающих изделий.

Фундамент любого дома должен быть долговечным и прочным — от его правильного устройства будет зависеть срок эксплуатации всего объекта. Огромную роль в увеличении периода службы конструкции играет грамотный расчет арматуры. Для этого необходимо правильно определить тип и объем материала.

Калькулятор расчета арматуры

Длина хлыста611,7

Диаметр
6810121416182022252832

Длина общ. (метры)

Вес (кг.)

Количество (хлыст)

Схема армирования ленточного основания

Чтобы грамотно рассчитать арматуру в железобетонной ленте, рассмотрим типовые случаи ее расположения в таких фундаментах.

При возведении частных малоэтажных объектов используются два основных варианта армирования:

  • шестью усиливающими элементами;
  • четырьмя изделиями.

Какой вариант лучше?

В соответствии с требованиями СП 52-101-2003, при расположении соседних прутов максимальное расстояние должно быть не больше 40 см (400 мм). При расчете арматуры отступают 5–7 см (50–70 мм) между крайним стержнем и боковой стенкой основания. Если ширина опорной конструкции здания больше 50 см, используют схему армирования шестью прутками.

Было выбрано оптимальное расположение стержней, теперь необходимо определить их другие параметры.

Расчет диаметра арматуры

Определение параметров вертикальных и поперечных усиливающих элементов. Для правильного выбора воспользуйтесь информацией из таблицы:

Условия использования арматуры

Минимальный диаметр арматуры, мм

Вертикальная арматура при высоте поперечного сечения ленты менее 80 см

6 мм

Вертикальная арматура при высоте ленты более 80 см

8 мм

Поперечная арматура

6 мм

При строительстве малоэтажных коттеджей (до 2 этажей) для вертикальной и поперечной обвязки используются прутки диаметром 8 мм. Этого показателя достаточно для закладки прочного ленточного фундамента.

Расчет диаметра арматуры продольного типа

В соответствии с требованиями СНиП 52-01-2003, минимальная площадь сечения арматурных прутов в ленточном основании должна быть 0,1 % от общего поперечного размера железобетонной ленты.

Площадь сечения железобетонной конструкции определяем путем умножения ширины на высоту. Например, при параметрах ленты 40 х 100 см, при расчете получается 4000 см². Площадь арматуры составляет 0,1 % от сечения фундамента, поэтому 4000 см²/1000 = 4 см².

Чтобы не рассчитывать показатель для каждого стержня, пользуйтесь таблицей. В ней есть незначительные неточности из-за округления чисел, не влияющие на окончательный результат.

Важно! Если длина ленты составляет менее 3 м, принимают минимальный диаметр арматуры 10 мм. При размере конструкции больше 3 метров выбирают стержни с показателем 12 мм.

Рассчитывая арматуру, мы получили минимальную площадь поперечного сечения прутков в сечении ленточного основания — она равна 4 см² (с учетом числа продольных элементов).

Если ширина фундамента составляет 40 см, достаточно применять схему армирования с четырьмя стержнями. Вернемся к таблице, чтобы узнать значение для 4 стержней и подбираем показатель.

В ходе расчета определяем, что для основания шириной 40 см и высотой 1 м, самой подходящей будет арматура диаметром 12 мм, так как площадь сечения 4 элементов составляет 4,52 см².

Для конструкции с шестью стержнями все действия производятся аналогично. Нужно только воспользоваться значениями из соответствующего столбца.

Продольные усиливающие элементы для ленточного основания должна иметь одинаковый диаметр. Если по каким-то причинам стержни получились с разными диаметрами, то прутки с большим показателем используют в нижнем ряду.

Как рассчитать количество арматуры для основания?

Часто бывает, что арматурные стержни доставили на объект, а при вязке каркаса обнаруживается недостаток материала. Приходится докупать необходимый объем, оплачивать доставку, нести дополнительные расходы, которые ведут к удорожанию возведения частного дома.

Например, у нас есть следующий план:

Давайте попробуем рассчитать арматуру для конструкции такого типа.

Определение числа продольных прутков

Проведем грубые вычисления. Для этого находим длину всех стен фундамента:

6 х 3 + 12 х 2 = 42 м,

полученный параметр умножаем на 4:

4 х 42 = 168 м.

Мы получили общую длину продольных прутков. Чтобы правильно рассчитать арматуру, нужно учесть еще несколько факторов. Подсчитывая объем материала, учитывайте запуск арматурных изделий при стыковке, ведь длина одного элемента может составлять 4–6 метров, и для заполнения расстояния 12 м необходимо связывать несколько отрезков. Стыковка прутков производится внахлест с запасом минимум 30 диаметров. Чтобы рассчитать арматуру (при ее диаметре 12 мм) определяем запуск 12 х 30 = 360 мм (36 см).

Чтобы учесть запас, используются два способа:

  • составляется план размещения прутков и осуществляется расчет числа стыков;
  • прибавляем 10–15 % к полученному значению.

Определение количества вертикальной и поперечной арматуры

По плану на один «прямоугольник» необходимо:

2 х 0,35 + 2 х 0,90 = 2,5 м

Рассчитывая арматуру, принимаем значения с запасом (а не 0,3 и 0,8), чтобы обвязка была немного больше получившегося прямоугольника.

Важно! При сборке каркаса в подготовленной траншее вертикальные арматурные пруты устанавливают на дно, иногда их углубляют в грунт для повышения устойчивости конструкции. Тогда при расчете арматуры нужно принимать длину не 0,9 м, а увеличивать ее на 10–20 см.

Находим такие части во всей конструкции, с учетом расположения на местах стыковки стен и углах по 2 «прямоугольника».

Чтобы рассчитать арматуру, рисуем схему фундамента и определяем число получившихся фрагментов.

Берем длинную сторону (12 метров), на ней находятся 6 «прямоугольников» и два отрезка стены по 5,4 м, где находится по 10 перемычек. В результате получается:

6 + 10 + 10 = 26 шт.

Рассчитать число перемычек на участке 6 метров можно аналогичным способом, получаем 10 штук. Умножаем значение на количество стен:

2 х 26 + 10 х 3 = 82

Ранее было подсчитано, что на каждую часть получается по 2,5 метра арматуры, поэтому:

82 х 2,5 = 205 м

Итоговое количество материала

Рассчитывая арматуру, определили, что продольные усиливающие элементы имеют диаметр 12 мм, а вертикальные и поперечные — 8 мм. Прутков первого типа необходимо 184,4 м, а второго — 205 м.

Часто при вязке каркаса остаются небольшие обрезки, которые нельзя использовать. Поэтому, рассчитав арматуру, необходимо приобрести материал с запасом. Нужно купить около 190–200 метров прутков 12 мм, а также 210–220 м изделий с диаметром 8 мм. Благодаря таким несложным подсчетам легко определить необходимый объем арматурных стержней.

Особенность расчёта арматуры на ленточный фундамент: калькулятор онлайн

Калькулятор Армирование-Ленты-Онлайн v.1.0

Расчет продольной рабочей, конструктивной и поперечной арматуры для ленточного фундамента. Калькулятор основан на СП 52-101-2003 (СНиП 52-01-2003, СНиП 2. 03.01-84), Пособие к СП 52-101-2003, Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предв. напряжения).

Если выбран данный пункт меню, калькулятор рассчитает минимальное содержание рабочей продольной арматуры для конструкции фундамента согласно СП 52-101-2003. Минимальный процент армирования для железобетонных изделий лежит в диапазоне 0.1-0.25% от площади сечения бетона, равной произведению ширины ленты на рабочую высоту ленты.

СП 52-101-2003 Пункт 8.3.4 (аналог Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.11, Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.8)

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.11

В нашем случае минимальный процент армирования составит 0.1% для растянутой зоны. В связи с тем, что в ленточном фундаменте растянутой зоной может быть как верх ленты, так и низ, процент армирования составит 0.1% для верхнего пояса и 0.1% для нижнего пояса ленты.

Для продольной рабочей арматуры используются стержни диаметром 10-40мм. Для фундамента рекомендуется использовать стержни диаметром от 12мм.

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.17

Руководство по конструированию бетонных и ж/б изделий из тяжелого бетона пункт 3.11

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.27

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.94

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.94

Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.13 (СП 52-101-2003 Пункт 8.3.6)

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.14 (СП 52-101-2003 Пункт 8.3.7)

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.95

Конструктивная арматура (противоусадочная)

Согласно руководству по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3. 104 (аналог Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.

16) для балок высотой более 700мм предусматривается конструктивная арматура по боковым поверхностям (2 прутка арматуры в одном горизонтальном ряду). Расстояние между стержнями конструктивной арматуры по высоте должно быть не более 400мм.

Площадь сечения одной арматуры должна составлять не менее 0,1% от площади сечения, равной по высоте расстоянию между этими стержнями, по ширине половине ширины ленты, но не более 200мм.

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.104 (Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.16)

По расчету получается, что максимальный диаметр конструктивной арматуры составит 12мм. По калькулятору может получаться и меньше (8-10мм), но все же, чтобы иметь запас прочности лучше использовать арматуру диаметром 12мм.

Пример

Исходные данные:

  • Размеры фундамента в плане: 10х10м (+одна несущая внутренняя стена )
  • Ширина ленты: 0. 4м (400мм)
  • Высота ленты: 1м (1000мм)
  • Защитный слой бетона: 50мм (выбран по умолчанию)
  • Диаметр арматуры: 12мм

Расчет:

Рабочая высота сечения ленты [ho] = Высота ленты – (Защитный слой бетона + 0.5 * Диаметр рабочей арматуры) = 1000 – (50 + 0.5 * 12) = 944 мм

Площадь сечения рабочей арматуры для нижнего (верхнего) пояса = (Ширина ленты * Рабочая высота сечения ленты) * 0.001 = (400 * 944) * 0.001 = 378 мм2

  • Подбираем кол-во стержней по СП 52-101-2003 приложения 1.
  • Сечение подбираем большее либо равное найденному сечению выше.
  • Получилось 4 стержня арматуры диаметром 12мм (4Ф12 А III) с площадью поперечного сечения 452мм.

Итак, мы нашли стержни для одного пояса нашей ленты (допустим нижнего). Для верхнего получится столько же. В итоге:

  1. Кол-во стержней на нижний пояс ленты: 4
  2. Кол-во стержней на верхний пояс ленты: 4
  3. Общее кол-во продольных рабочих стержней: 8
  4. Общее сечение продольной рабочей арматуры на ленту = Поперечное сечении одного стержня * Общее кол-во продольных стержней = 113. 1 * 8 = 905мм2
  5. Общая длина ленты = Длина фундамента * 3 + Ширина фундамента * 2 = 10 * 3 + 10 * 2 = 50м (47.6м в калькуляторе с учетом ширины ленты)
  6. Общая длина стержней = Общая длина ленты * Общее кол-во продольных стержней = 47.6 * 8 = 400м = 381м
  7. Общая масса арматуры = Масса одного метра арматуры (находим по таблице выше) * Общая длина стержней = 0.888 * 381 = 339кг

Объем арматуры на ленту = Сечение одной продольной арматуры * Общую длину стержней / 1000000 = 113.1 * 381 / 1000000 = 0.04м3

Расчетное армирование

  • Если выбран данный тип меню, то расчет продольной рабочей арматуры для растянутой зоны будет выполнен по формулам пособия к СП 52-101-2003.
  • В нашем случае растянутая арматура устанавливается сверху и снизу ленты, поэтому у нас будет рабочая арматура и в сжатой и в растянутой зоне.

Пример

Исходные данные:

  • Ширина ленты: 0.4м
  • Высота ленты: 1м
  • Защитный слой бетона: 50мм
  • Марка (класс) бетона: М250 | B20
  • Диаметр арматуры: 12мм
  • Класс арматуры: А400
  • Макс. изгибающий момент в фундаменте: 70кНм
  1. Расчет
  2. Для нахождения Rb воспользуемся таблицей 2.2 пособия к СП 52-101-2003
  3. Для нахождения Rs воспользуемся таблицей 2.6 пособия к СП 52-101-2003

Максимальный изгибающий момент [M] у нас был предварительно найден. Для его нахождения понадобится знать распределенную нагрузку от веса дома (включая фундамент). Для данных целей можно воспользоваться калькулятором: Вес-Дома-Онлайн v.1.0

Расчетная схема для нахождения изгибающего момента: балка на упругом основании.

Расчет для наглядности будем производить в [см].

Рабочая высота сечения [ho] = Высота ленты – (Защитный слой бетона + 0.5 * Диаметр арматуры) = 100см – [5см + 0.6см] = 94.4см 

Am = 700000кгс*см / [117кг/см2 * 40см * 94.4см * 94.4см] = 0.016

As = [117кгс/см2 * 40см * 94.4см] * [1 – кв. корень (1 – 2 * 0.016)] / 3650кгс/см2 = 2,06см2 = 206мм2

Теперь нам нужно сравнить площади сечения рабочей арматуры полученную по расчету и площадь сечения конструктивного армирования (0. 1% от сечения ленты). Если площадь конструктивного армирования окажется больше расчетного, то принимается конструктивное, если нет то расчетное.

  • Площадь сечения растянутой арматуры при конструктивном армировании (0.1%): 378мм2
  • Площадь сечения растянутой арматуры при расчете: 250мм2
  • В итоге выбираем площадь сечения при конструктивном армировании.

Поперечное армирование (хомуты)

Поперечное армирование рассчитывается по данным пользователя.

Нормативы поперечного армирования

  1. Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.18
  2. Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.21
  3. Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.21
  4. Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.23
  5. Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.20

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.105

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3. 106

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.107

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.109

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.111

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 2.14

  1. Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.24
  2. Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.22

Защитный слой бетона

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.6

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.8 (Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.4)

Полезное

Нормативная документация СП 52-101-2003 Бетонные и жб конструкции без предв. напряжения арматуры    Пособие к СП 52-101-2003 по проектированию бетонные и жб конструкции без предв. напряжения арматуры СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции    Руководство по конструированию бетонных и жб конструкций из тяжелого бетона (без предв. напряжения)

Книги Армирование элементов монолитных железобетонных зданий И.Н. Тихонов 2007г.

Строительные калькуляторы

Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/armirovanie-lentochnogo-fundamenta.php

Как выполнить расчет количества арматуры для ленточного фундамента при помощи онлайн-калькулятора + вычисления параметров опалубки и сечения

  • Ленточный фундамент занимает основное место среди всех опорных конструкций для зданий и сооружений.
  • Он способен эффективно работать на самых сложных грунтах, имеет оптимальный набор эксплуатационных качеств.
  • Монолитные конструкции ленты не теряют своих рабочих качеств до 150 лет, что превышает срок службы стен дома.
  • Такие высокие возможности возникли из-за высокой жесткости и прочности ленты, которые обеспечивает совместная работа бетона и металлической арматуры.
  • Каждый из них выполняет свою функцию, в сумме обеспечивая надежность и высокую несущую способность ленточного основания.

Как работает арматура в ленточном фундаменте

  1. Арматурный каркас необходим для компенсации осевых противонаправленных (растягивающих) нагрузок, возникающих в ленте при появлении деформирующих воздействий — изгибающих или скручивающих усилий.
  2. Особенность бетона состоит в способности принимать гигантские давления без каких-либо последствий.
  3. При этом, он практически беззащитен перед разнонаправленными усилиями, быстро покрывается трещинами и разрушается.

Поэтому для ленты крайне опасны любые усилия, приложенные в одной точке — например, боковые или вертикальные нагрузки пучения.

Арматурные стержни предназначены для приема этих усилий на себя.

Существует горизонтальная (рабочая) и вертикальная арматура. Основные нагрузки принимают горизонтальные стержни.

Они имеют больший диаметр и рифленую поверхность, обладающую хорошим сцеплением с бетоном.

Вертикальные стержни выполняют две функции:

  • Фиксация рабочей арматуры в необходимом положении до момента заливки бетоном.
  • Частичная компенсация скручивающих усилий.
  • Первая задача основная, а вторая — дополнительная, поскольку наличие таких специфических нагрузок наблюдается довольно редко.
  • В большинстве случаев вертикальная (гладкая) арматура служит лишь опорной конструкцией, удерживающей рабочие стержни в необходимом положении до момента заливки.
  • Они довольно толстые, так как заливка — процесс с достаточно интенсивными воздействиями на каркас, сосредоточенными в одной точке (место падения тяжелого материала в опалубку), а также распределенными по всей длине (штыкование, обработка виброплитой).

Онлайн калькулятор

Как рассчитать ленточный фундамент дома? В этой вам может специально разработанный сервис — строительный калькулятор ленточного фундамента.

Инструкция по работе с калькулятором

В сети интернет имеется немало онлайн-калькуляторов, помогающих рассчитать параметры ленточных фундаментов по всем важным позициям. Расчет арматуры с их помощью занимает буквально пару минут.

Например, на сайте необходимо лишь внести собственные данные в соответствующие окошечки программы и нажать кнопку «рассчитать».

Дается схема армирования, в которой надо указать основные параметры — количество рабочих стержней в одном ряду, общее число рядов, расстояние между вертикальными прутками и т.п. В отдельном окне указывается стоимость арматуры за единицу.

В результате программа выдает количество арматуры и общую цену. Расчет производится просто и быстро, кроме арматуры ресурс выдает параметры всех элементов ленты — опалубки, количества бетона и т.д.

Недостатком данного калькулятора можно считать необходимость заранее знать схему армирования, диаметр стержней и рыночную стоимость материала.

Если требуется определить количество и сечение стержней, ресурс бесполезен. Он дает только количественную информацию, не касаясь качественных моментов, что иногда не совсем то,что нужно.

Порядок расчета

Рассмотрим, как рассчитать арматурный каркас ленты самостоятельно.

Прежде всего, необходимо определить количество рабочих стержней в одном ряду. Для этого понадобится использовать требование СП 52-101-2003, ограничивающее максимальное расстояние между соседними прутками в 40 см.

Учитывая, что глубина погружения рабочей арматуры не должна превышать 2-5 см, получаем:

  • Для лент толщиной менее 50 см — 2 рабочих стержня.
  • Для лент шире 50 см — 3 стержня.

В случаях, когда можно использовать и 2, и 3 стержня в одном ряду, обычно стараются подстраховаться и принять большее значение, так как фундамент — ответственный и важный участок постройки.

Вторым этапом является определение диаметра рабочих стержней. Для этого понадобится рассчитать площадь сечения рабочей части ленты, умножив ширину на высоту.

Общая площадь сечения арматуры составляет 0,1% от сечения (это минимально возможное значение, его можно увеличить, но нельзя уменьшать).

Получив это значение, надо разделить его на число рабочих стержней. По таблице диаметров арматурных прутков находится наиболее удачный вариант, который и принимается в работу.

Диаметр вертикальной арматуры выбирается исходя из высоты ленты:

  • При высоте до 60 см — 6 мм.
  • От 60 до 80 см — 8 мм.
  1. Диаметр поперечных стержней обычно принимается равным 6 мм.
  2. Для подсчета количества рабочих стержней надо умножить их число в решетке на общую длину ленты, после чего полученное значение делится на длину рабочего прутка (обычно 6 м, но это значение лучше узнать у продавцов точно).
  3. Вертикальную арматуру рассчитывают путем умножения количества хомутов на длину единицы.
  4. Количество получают делением общей длины ленты на шаг хомутов (обычно 50-70 см).

Пример вычисления необходимых параметров

  • Рассмотрим расчет арматуры для ленточного фундамента на примере.
  • Допустим, что высота ленты составляет 100 см, а ширина — 40 см (распространенный вариант мелкозаглубленного фундамента).
  • Тогда площадь сечения составит:
  • 40 • 100 = 4000 см2.
  • Определяем общую площадь сечения арматуры (минимальную):
  • 4000 : 1000 = 4 см2.
  • Поскольку ширина ленты составляет 40 см, то в одной решетке нужно разместить 2 стержня, а общее количество составляет 4 шт.

Тогда минимальная площадь сечения одного прутка составит 1 см2.

По таблицам СНиП (или из иных источников) находим наиболее близкое значение. В данном случае можно использовать арматурные стержни толщиной 12 мм.

Определяем количество продольных стержней. Допустим, общая длина ленты составляет 30 м (лента 6 : 6 м с одной перемычкой 6 м).

Тогда количество рабочих стержней при длине 6 м составит:

(30 : 6) • 4 = 20 шт.

Определяем количество вертикальных стержней. Допустим, шаг хомутов составляет 50 см.

  1. Тогда при длине ленты 30 м понадобится:
  2. 30 : 0,5 = 60 шт.
  3. Определяем длину одного хомута.
  4. Для этого от ширины и высоты сечения отнимаем по 10 см и складываем результаты:

(40 — 10) + (100 — 10) = 120 см. Длина одного хомута равна 120 • 2 = 140 см = 2,4 м.

Общая длина вертикальной арматуры:

2,4 • 60 = 144 м. Количество стержней при длине 6 м составит 144 : 6 = 24 шт.

Виды и размеры

Существует две основные разновидности арматуры:

  • Металлическая.
  • Композитная.

Металлические стержни, используемые для сборки арматурного каркаса, имеют ребристую или гладкую поверхность.

Ребристые стержни идут на горизонтальную (рабочую) арматуру, так как они имеют повышенную силу сцепления с бетоном, необходимую для качественного выполнения своих функций.

Вертикальные прутки, как правило, гладкие, так как их задача сводится к поддержанию в нужном положении рабочих стержней до момента заливки. Диаметр стержней колеблется в пределах от 5,5 до 80 мм. Для частного домостроения используются рабочие стержни 10, 12 и 14 мм и гладкие 6-8 мм.

Композитная арматура состоит из разных элементов:

  • Стекло.
  • Углерод.
  • Базальт.
  • Арамид.
  • Полимерные добавки.
  • Наиболее широко применяется стеклопластиковая арматура.
  • Она имеет наибольшую прочность, самая жесткая и устойчивая к растягивающим нагрузкам из всех остальных вариантов.
  • Как и все виды композитных стержней, стеклопластиковая арматура полностью устойчива к воздействию влаги.

Производители заявляют о неизменности эксплуатационных качеств в течение всего периода службы, но на практике справедливость такого утверждения пока не проверена. Проблема композитной арматуры в сложности технологии, из-за которой качество материала у разных производителей заметно отличается.

Кроме того, композитные стержни не способны сгибаться, что неудобно при сборке каркасов и снижает прочность угловых соединений каркаса.

Как сделать правильный выбор

Выбор арматурных стержней основан на расчетных данных и предпочтениях строителей.

Обычно выбирают металлические стержни, хотя и композитную арматуру с каждым годом все активнее применяют при строительстве ленточных оснований. Предпочтение металлическим пруткам отдается из-за возможности придать им необходимый изгиб, чего со стеклопластиковыми стержнями сделать невозможно.

Особенно это важно при строительстве лент с криволинейными участками или при наличии углов перелома, отличных от 90°.

Кроме того, металлическая арматура экономичнее, так как позволяет делать хомуты из одного прутка, без необходимости создавать несколько точек соединения.

Диаметры стержней давно отработаны на практике, нередко их выбирают без предварительного расчета — при ширине ленты около 30 см используют пруток 10 мм, для лент шириной 40 см выбирают 12-мм стержни, а при ширине более 50 см — 14 мм. Толщину вертикальной арматуры определяют по высоте ленты, до 70 см выбирают 6 мм, а при высоте свыше 70 см — 8 мм и более.

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/armatura-kalkulyator.html

Расчет материалов ленточного фундамента | Онлайн калькулятор

Фундаментом называется подземная часть здания или сооружения, принимающая нагрузки и передающая их на грунт. Самым популярным видом фундамента при строительстве домов считается ленточный фундамент.

Такое распространенное применение ленточного фундамента объясняется его универсальностью и доступной стоимостью.

Перед тем как приступить к строительству, нужно сделать выбор между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент экономит, как бюджет, так и время. И трудозатраты будут значительно меньше, так как для его сооружения не потребуется глубокий котлован. Используется такой фундамент для облегченных конструкций небольшой площади:

  • домов из дерева
  • газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
  • монолитных зданий с несъёмной опалубкой
  • небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

Такой фундамент применяется для постройки сооружений с тяжёлыми стенами, бетонными перекрытиями, подвалом или подземным гаражом. Длину заглубления фундамента нужно рассчитать заранее. Сначала необходимо определить уровень промерзания грунта, затем вычесть 30 см и уже на этой глубине закладывать фундамент.

Подготовка к работе

Чтобы самостоятельно возвести ленточный фундамент, вначале обязательно нужно провести точное планирование. Необходимость тщательных расчетов объясняется тем, что фундамент является одним из важнейших конструктивных элементом любого здания или дома. Допущенные в начале строительства ошибки могут спровоцировать негативные последствия в ходе эксплуатации дома.

Разметка

Разметку проводят, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Для этого лучше всего использовать колышки или прутья арматуры и веревки.Но эффективней будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что большие погрешности в разметке заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеальных результатов нужно:

  • определить ось возводимого сооружения
  • при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90 градусов натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
  • с помощью угольника определить ещё один угол
  • проверить углы, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
  • взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда закончите с разметкой, изучите перепады поверхности на месте постройки и выберите самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание планируется небольшим, то глубина котлована может составлять 40 см.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

На готовую траншею следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка обычно изготавливается из струганных досок толщиной приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер.

При возведении опалубки контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб соорудить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для ввода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это защитит опалубку от загрязнения.

Укладка арматуры

Следующий этап – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматура может быть как стальная, так и стеклопластиковая.

Не рекомендуется использовать для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Рекомендуемый отступ – 50 мм.

Вентиляция и коммуникации

Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и предусмотреть технологические отверстия для ввода коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре.

Заливка ленточного фундамента бетоном

Заполняйте опалубку бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см, во избежание пустот и увеличения общей прочности трамбуйте слои специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором.

Можно заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать ее самому с помощью бетономешалки. Рекомендуемая пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Слои не должны отличаться составом. В холодную погоду следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, в жаркую — поливать бетон водой.

Окончание работ

По окончанию заливки бетона, его следует закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели.

Источник: http://stroy-calculators.ru/lentochnii_fundament.php

Как самостоятельно провести расчёт арматуры для фундамента?

Мероприятиям по возведению любого здания предшествуют проектные работы, в процессе которых определяется тип фундаментной базы и необходимое количество материалов для ее сооружения. Важной частью фундамента является арматурный каркас.

Он повышает прочность основания, демпфирует растягивающие усилия и изгибающие нагрузки, а также предотвращает образование трещин. Для выполнения работ необходимо понимать, сколько арматуры нужно для армирования ленточного фундамента, а также для столбчатого и плитного основания.

Разберемся с особенностями вычислений.

Расход арматуры на армирование ленточного фундамента

Готовимся выполнить расчет количества арматуры для фундамента – важные моменты

Планируя постройку частного дома, следует обратить особое внимание на конструкцию арматурной решетки, воспринимающую значительные нагрузки на фундамент. Квалифицированно разработанная схема силовой решетки и применение оптимального сечения арматуры позволяет обеспечить требуемый запас прочности фундаментной базы, а также ее продолжительный ресурс использования.

Самостоятельно рассчитать арматуру на фундамент можно различными способами:

  • с использованием программных средств и онлайн-калькуляторов, которые выполняют расчет арматуры после введения рабочих параметров;
  • выполняя вычисления вручную на основании информации о конструктивных особенностях фундамента, величине усилий и параметрам решетки.

Фундаментная основа, воспринимает нагрузку от массы здания и равномерно распределяет ее на опорную поверхность почвы.

Возведение зданий осуществляется на различных типах оснований:

  • ленточных;
  • плитных;
  • столбчатых.

Расчет арматуры для ленточного фундамента

До начала вычислений следует разобраться с конструкцией силового каркаса, который состоит из следующих элементов:

  • вертикальных и поперечных стержней, между которыми выдержан равный интервал;
  • вязальной проволоки, соединяющей продольно расположенные перемычки и вертикальные прутки;
  • муфт, обеспечивающих прочное соединение и удлинение арматурных прутков.

Для каждого вида основания применяется своя схема армирования фундамента, которая зависит от следующих факторов:

  • характеристик почвы;
  • габаритов здания;
  • конструктивных особенностей строения;
  • действующих нагрузок.

Применяется арматура, имеющая ребристую поверхность, которая отличается:

  • размером сечения;
  • классом;
  • уровнем воспринимаемых нагрузок;
  • расположением в силовой решетке;
  • стоимостью.

Укладка арматуры в ленточный фундамент

Для различных фундаментов на основании вычислений определяются следующие сведения:

  • количество арматуры для фундамента;
  • сортамент вертикальных и поперечных прутков;
  • общая масса арматурного каркаса;
  • методы фиксации стальных стержней в силовой конструкции;
  • технология сборки несущей решетки;
  • шаг обвязки арматурных элементов.

Важно правильно выполнить расчет. Арматура для фундамента в этом случае обеспечит необходимый запас прочности. Рассмотрим, какие необходимы исходные данные для расчетов, а также изучим методику выполнения вычислений для различных типов фундаментов.

Основание ленточного типа обеспечивает повышенную устойчивость строений на различных почвах. Конструкция представляет собой бетонную ленту, повторяющую контур здания и расположенную под капитальными стенами.

Усиление стальной арматурой повышает прочностные характеристики бетонной основы и положительно влияет на ее долговечность. Для сооружения пространственной решетки можно использовать арматуру диаметром 10 мм.

Исходные данные для выполнения расчетов:

  • длина и ширина фундаментной базы;
  • сечение железобетонной ленты;
  • интервал между каркасными элементами;
  • общее количество обвязочных поясов;
  • размер ячеек силовой решетки.

Сколько арматуры нужно для фундамента

Рассмотрим порядок вычислений:

  1. Рассчитайте общую длину ленточного контура.
  2. Вычислите количество элементов в поясах.
  3. Определите метраж горизонтальных стержней.
  4. Вычислите потребность в вертикальных прутках.
  5. Рассчитайте длину поперечных перемычек.
  6. Сложите полученный метраж.

Зная общее количество стыковых участков, можно вычислить потребность в вязальной проволоке.

Фундамент плитной конструкции применяется для строительства жилых зданий на пучинистых грунтах. Для обеспечения прочностных характеристик применяются арматурные стержни диаметром 10–12 мм. При повышенной массе строений диаметр прутков следует увеличить до 1,4–1,6 см.

Рассчитать количество арматуры для фундамента плитной конструкции можно, используя следующую информацию:

  • пространственный каркас из арматуры сооружается в двух уровнях;
  • соединение стержней выполняется в виде квадратных ячеек со стороной 15–20 см;
  • обвязка выполняется отожженной проволокой в каждой точке соединения.

Схема армирования монолитной плиты фундамента

Для определения потребности в арматуре выполните следующие операции:

  1. Определите количество горизонтальных прутков в каждом ярусе.
  2. Вычислите общий метраж арматурных стержней, формирующих ячейки.
  3. Прибавьте суммарную длину вертикальных опор, объединяющих ярусы.

Сложив полученные значения, получим общую потребность в арматуре. Зная количество стыков, несложно определить необходимый объем стальной проволоки.

Основание столбчатого типа широко применяется для строительства различных зданий. Оно состоит из железобетонных опор квадратного и круглого сечения, установленных в углах строения, а также в точках пересечения капитальных стен и внутренних перегородок. Для повышения прочности опорных элементов применяются ребристые стержни сечением 1–1,2 см.

Рассчитать количество арматуры на фундамент столбчатого типа несложно, учитывая следующие данные:

  • каркас опорного элемента квадратного профиля формируется из 4 стержней;
  • решетка железобетонной опоры круглого сечения выполняется из трех прутьев;
  • длина элементов усиления соответствует размерам опорной колонны;
  • поперечная обвязка каркаса опорной колонны производится с шагом 0,4–0,5 м.

Алгоритм расчета расхода арматуры фундамента

Алгоритм расчета:

  1. Определите длину вертикальных стержней в одной опоре.
  2. Вычислите метраж элементов поперечной обвязки одного каркаса.
  3. Рассчитайте общую длину, сложив полученные значения.

Умножив результат на количество опор, получим общую длину арматуры.

Как посчитать арматуру для фундамента – пример вычислений

В качестве примера рассмотрим, сколько нужно арматуры для фундамента 10х10, сформированного в виде монолитной железобетонной ленты.

Для выполнения вычислений используем следующую информацию:

  • ширина основы 60 см, позволяет уложить в каждом поясе по 3 горизонтальных стержня;
  • выполняется 2 пояса усиления, соединенные вертикальными прутками с интервалом 1 м.
  • для здания 10х10 м и глубиной основы 0,8 м используется арматура диаметром 10 мм.

Расход арматуры для ленточного фундамента

Алгоритм расчета:

  1. Определяем периметр фундаментной основы здания, сложив длину стен – (10+10)х2=40 м.
  2. Вычисляем количество горизонтальных элементов в одном поясе, умножив периметр на количество стержней в одном ярусе – 40х3=120 м.
  3. Общая длина продольных прутков определяется умножением полученного значения на количество ярусов 120х2=240 м.
  4. Рассчитываем количество вертикальных элементов, установленных по 10 пар на каждую сторону 10х2х4=80 шт.
  5. Суммарная длина вертикальных стержней составит 80х0,8=64 м.
  6. Определяем длину перемычек размером по 0,6 м каждая, установленных на двух поясах (по 20 на сторону) – 10х2х4х0,6=48 м.
  7. Сложив длину арматурных стержней, получим общий метраж 240+64+48=352 м.

Определить длину стальной проволоки несложно. Количество соединений, умноженное на длину одного куска проволоки, равную 20–30 см, даст искомый результат.

Подводим итоги – насколько необходим расчет арматуры на фундамент

Планируя строительство дома, бани или дачного строения, несложно определить потребность в арматуре своими руками.

Пошаговые инструкции позволят на калькуляторе рассчитать метраж стержней для изготовления арматурной решетки, усиливающей основу здания. Зная, как рассчитать арматуру, можно самостоятельно выполнить вычисления, не прибегая к помощи сторонних специалистов.

Правильно выполненные расчеты обеспечат прочность фундаментной основы, устойчивость здания, а также длительный ресурс эксплуатации.

Источник: https://pobetony.expert/raschet/raschyot-armatury-dlya-fundamenta

расчет арматуры для ленточного фундамента онлайн калькулятором

В дачном строительстве чаще всего используется ленточное основание, которое, по праву, считают универсальным. Построить его можно, не привлекая специалистов своими руками. Главное выполнить правильно все расчеты, включая необходимое количество арматуры для возведения ленточного фундамента.

Ленточное основание-это монолитная замкнутая железобетонная полоса, проходящая под каждую несущую стену здания. Такой фундамент используется чаще всего в индивидуальном строительстве, поскольку обладает хорошим набором необходимых характеристик и отличным соотношением цена-качество.

Он распределяет нагрузку по всему периметру и предотвращает проседание и деформацию постройки из-за действующих сил выпучивания грунта. При этом основная нагрузка сконцентрирована на углах. Некоторые любители не считают необходимым армировать фундамент. Но этот процесс имеет большое значение.

Ведь в конечном итоге ленточное основание приобретает такие свойства:

  • прочность, надёжность и долговечность;
  • легкость установки;
  • возможность гидроизоляции армируемых прутов.

Арматурный стальной каркас-это силовой скелет бетонного фундамента

Поэтому для увеличения срока службы всего здания без армирования не обойтись. Но главное-это не только выполнить правильно укрепление основания, но и корректно его рассчитать.

Планирование основания надо делать особенно щепетильно, т.к. в случае деформации, это может отразиться на всем здании, а исправить его бывает очень трудно и затратно. Расчет количества материалов, необходимого для ленточного фундамента и стального проката к нему можно выполнить самостоятельно, а можно использовать сервис онлайн калькулятор.

Пример расчета ленточного фундамента

Для выполнения расчета ленточного фундамента, надо:

  • посчитать, сколько весит дом без учета основания;
  • определить снеговую и ветровую нагрузки;
  • подобрать тип основания.
  • рассчитать площадь подошвы фундамента, учитывая несущую способность почвы.

Снеговую нагрузку можно высчитать, основываясь на СНиП 2.01.07-85. В разделе 5 указаны данные по всем районам. Выполнить расчет ветровой нагрузки ленточного фундамента достаточно трудно. Можно воспользоваться упрощенной формулой:(15 х h + 40) x S, где h является высотой от поверхности земли до верхней точки здания, а S- площадью конструкции.

Калькулятор расчета необходимого количества арматуры для ленточного фундамента

Приступая к любым строительным работам, любой домашний мастер стремится заранее подготовить требуемый объём необходимых материалов. Если планируется заливка армированного ленточного фундамента, вполне закономерным будет вопрос – какое количество прутов стандартной длины на это уйдет.

Калькулятор расчета необходимого количества арматуры для ленточного фундамента

Естественно, навскидку решать такой вопрос – глупо, лучше провести несложные вычисления. Поможет в этом – размещенный ниже калькулятор расчета необходимого количества арматуры для ленточного фундамента.

Ниже калькулятора, традиционно – краткие пояснения по порядку расчетов.

Калькулятор расчета необходимого количества арматуры для ленточного фундамента

Перейти к расчётам

Несколько комментариев по порядку проведения вычислений

Исходными параметрами для расчета будут являться, совершенно очевидно, длина ленты фундамента и количество прутьев основного армирования.

  • Длина должна учитывать не только периметр здания, но и все внутренние перемычки – под капитальные перегородки будущего дома. Значение вносится в метрах.
  • Минимальное число прутьев для полноценного армирования рассчитывается особым порядком – для этого есть отдельный калькулятор (по ссылке).

Необходимо учитывать, что пруты арматуры укладываются с обязательным перехлестом и с усилением на углах. Длина таких перехлёстов должна составлять не менее 50×D, где D – это диаметр арматурного прута. Таким образом, для наиболее распространённых типов арматуры диаметром 10 ÷ 12 мм эта величина составит от 0,5 до 0,6 метра – это также учитывается при расчетах.

Цены на арматуру

арматура

Следующий нюанс. Стандартная длина поступающих с предприятий арматурных прутьев – 11,7 метра. Понятно, что при больших длинах сторон фундамента есть смысл использовать и максимально длинные прутья – уменьшается количество перехлестов на соединениях. Однако для их транспортировки потребуется особый длинномерный транспорт, услуги которого также могут быть существенно дороже. Есть смысл заранее оценить, что выгоднее: приобрети разрезанные пополам пруты  по 5,85 метра (их потребуется несколько больше), сэкономив на транспортировке, или все же остановиться на полной их длине. Калькулятор покажет количество прутьев для обоих вариантов.

Многие фирмы, торгующие металлопрокатом, показывают свои прайсы на изделия в весовом эквиваленте – в килограммах и тоннах. Для перевода количества арматурных прутьев в тонны – специальный калькулятор.

Заливка ленточного фундамента требует серьезного подхода!

Начинающим строителям, прежде чем приступать к работе, необходимо тщательно разобраться с устройством фундамента, теоретическими основами, последовательностью выполняемых операций. О технологии заливки ленточного фундамента с подробностями – в специальной публикации нашего портала.

Таблица веса арматуры (1 погонного метра)

Содержание   

Вес арматуры – очень важный параметр и для возведения железобетонных конструкций, и для строительства различных построек (к примеру — теплиц). Масса металлических элементов должна учитываться при планировке строительства самого здания. От нее зависит расчет количества арматурных стержней в свободных и напряженных зонах, расстояние между прутьями и т.д.

Каркас из металлической арматуры

Кроме этого, от веса погонного метра металлических стерней будет зависеть стоимость строительства. Дешевле приобрести металлические стержни на оптовых базах, где цена указывается за тонну. Расчет же в строительстве производится в погонных метрах. Поэтому важно уметь посчитать, сколько метров прута в одной тонне.

Таблица соответствия веса арматуры для разных диаметров

Стандартная масса арматуры того или иного диаметра регламентируется стандартами ГОСТ 5781-82. Таблица стандартных расчетов величин выглядит так:

Таблица соответствия веса арматуры в зависимости от диаметра стержней

Данная таблица абсолютно проста в применении. В первой колонке выбираем диаметр стержня в мм, которая будет использоваться, во второй колонке сразу видим вес одного погонного метра стержня данного типа.

Третья колонка показывает нам количество погонных метров арматуры в одной тонне.
к меню ↑

Расчет веса арматуры

Рассчитать массу арматурных стержней, необходимых для строительства можно несколькими способами.

Читайте также: как и на чем производится стеклопластиковая арматура?

Первый и самый простой способ, позволяющий узнать, сколько весит метр арматуры – использование электронного калькулятора для аналогичных расчетов.

Для работы с ним необходимо знать лишь диаметр стержня, с которым мы будем работать. Все остальные параметры расчетов уже заложены в программе.

Два других способа, позволяющих узнать насколько тяжелый метр арматуры, несколько сложнее. Рассмотрим их в порядке возрастания сложности.

Поскольку в частном строительстве чаще всего используется арматура диаметром 12 мм и 14 мм, возьмем именно такие стержни за основу для проведения расчетов.
к меню ↑

Пример расчета веса арматуры (видео)


к меню ↑

Расчет по нормативному весу

Чтобы просчитать массу нужного количества стержней этим способом, используем приведенную выше таблицу. Нас интересует параметр, сколько весит один погонный метр. В расчетах будем использовать прутья, диаметром 14 мм.

Читайте также: для чего и как правильно применяется флюсовая проволока для сварки?



data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″
data-ad-slot=»1955705077″>

Рассчитаем количество арматуры, нужное для строительства (при условии, что таблица есть у нас под рукой).

Чтобы рассчитать вес нужного нам количества арматуры следует:

  1. Составить план строительства здания с учетом создания арматурной сетки.
  2. Определиться с диаметром стержней.
  3. Просчитать количество используемой арматуры в метрах.
  4. Умножить массу одного метра арматуры нужного диаметра на количество используемых прутьев.

Пример: Для строительства будет использоваться 2322 метра арматурных прутьев диаметром 14 мм. Вес погонного метра таких стержней 1,21 кг. Умножаем 2322*1,21 получаем 2809 килограмм 62 грамма (граммами можно пренебречь). Для строительства нам понадобится 2 тонны 809 килограмм металлических стержней.

Пример расчета веса арматуры в специальной программе

Таким же нехитрым способом можно рассчитать количество в тонне прутьев любого диаметра, исходя из данных приведенных в таблице.
к меню ↑

 Расчет по удельной массе

Такой способ расчета требует определенных знаний, навыков и труда. Он основывается на формуле расчета массы, в которой используются такие величины, как объем фигуры и ее удельный вес. Прибегать к такому способу расчета погонного метра арматуры стоит лишь в том случае, если под рукой нет ни электронного калькулятора, ни таблицы с нормами ГОСТ.

Читайте также: с помощью чего можно гнуть арматуру — об устройстве специальных гибочных станков.

Данный способ мы опробуем на вычислениях, сколько весит арматура 12 диаметра. Прежде всего, вспоминаем из курса физики формулу веса.

необходимый диаметр и толщина, количество

Содержание статьи:

Каждая стройка начинается с устройства надёжного основания. Ленточный фундамент — самая распространённая конструкция в малоэтажном строительстве. Расчёт арматуры для ленточного фундамента важен уже на этапе проектирования и доставки строительных материалов. Расчёт поручают профессионалам или проводят самостоятельно, изучив руководящие документы.

Назначение армирования

Арматура оказывает сопротивление нагрузкам на фундамент со стороны грунта и самого здания

Ленточные фундаменты представляют собой монолитную фундаментную конструкцию из железобетона. Изготавливают основание непосредственно на месте постройки.

Железобетон — бетон, внутри которого расположен металлический каркас из арматуры. Металл позволяет выдержать поперечные нагрузки, которые создают:

  • снизу-вверх — процессы пучения грунта;
  • сверху вниз масса постройки.

Чистый бетон поперечным нагрузкам сопротивляется плохо. Сталь, заложенная внутрь конструкции, способна сделать фундамент в десятки раз прочнее.

Под нагрузкой каждый метр бетона может растягивается на 2–4 мм, тогда как сталь от 4 до 25 мм. Бетон же во много раз лучше переносит сжатие.

Алгоритм работы при давлении сверху:

  1. Нагрузка давит на поверхность фундамента, который начинает прогибаться.
  2. Верхний слой бетона противостоит сжатию, верхний ряд арматуры при этом бездействует.
  3. Нижняя часть фундамента пытается удлиниться.
  4. Нагрузкам на растяжение сопротивляется нижний ряд стержней.

При давлении от грунта снизу железобетон «работает» в обратную сторону — нижний слой бетона противодействует сжатию, а верхний ряд арматуры не даёт разрушиться от растяжения.

Нормативные документы

Ленточные фундаменты в малоэтажном строительстве относятся к железобетонным конструкциям без предварительного натяжения арматуры.

Проектируют и строят такие основания согласно своду правил СП 52-101-2003. Раздел 5.2 документа определяет марку стали, форму и геометрические размеры прутков. В разделе 8.3 «Армирование» рассматриваются вопросы количества и размеров армирующих элементов, их взаимное расположение в теле бетона. Здесь же указаны способы расположения арматуры, правила соединения в пересечениях.

Сведений, содержащихся в документе достаточно, чтобы понять, как рассчитать арматуру для фундамента, вычислить количество материала.

Ассортимент металлопродукции

Классы арматурной стали

Для железобетонных конструкций используют арматуру:

  • горячекатаную, гладкую или с периодическим профилем (кольцевым или серповидным) диаметром от 6 до 40 мм;
  • термически и механически упроченную с периодическим профилем, 6–40 мм;
  • холоднодеформированную периодического сечения (3–12 мм).

Рекомендовано использовать гладкую арматуру классом не ниже А-240 (А-I). Для ребристой (периодического профиля) выбирают класс А-300 и выше.

В местности, где температура опускается ниже 30°С, класс А-300 использовать запрещено.

Предпочтительно использовать изделия с периодическим профилем – с приливами в виде колец или серпа. Неровности увеличивают площадь сцепления стержней с бетоном и прочность всей конструкции.

В последнее время в продаже появилась композитная арматура. Производитель рекомендует её использовать взамен стальных изделий.

СП 295.1325800.2017 не разрешает использование композитных изделий для фундаментов.

Схема закладки

Точно рассчитать арматуру на фундамент позволяет раздел 8.3. Свода Правил.

Защитный слой

В железобетонных фундаментах для стальных деталей предусматривают защитный слой, который обеспечивает:

  • совместную работу всех частей;
  • защиту стержней от агрессивного влияния окружающей среды (влага), химвеществ;
  • огнестойкость.

В грунте толщина слоя (расстояние от стержней до любого внешнего края бетона) выбирается не меньше 40 мм. На открытом воздухе расстояние уменьшают до 30 мм.

Расстояния между арматурой

Расстояния между отдельными прутьями выбирают не меньше диаметра стержня. Кроме того, для горизонтальных нижних рядов расстояния принимают более 25 мм, а для верхних рядов – 30 мм.

В стеснённых условиях допускается арматуру располагать пучками.

Продольное армирование

Для стороны фундамента длиной до 3 метров допустимо использовать стержни диаметром 10 мм, если сторона превышает 3 м — не тоньше 12 мм.

Общее сечение прутков продольной арматуры выбирают не менее 0,1% от поперечного сечения фундамента.

Например, для ленты шириной 40 и высотой 100 см, сечение равно 400х1000=4 000 000 мм². Суммарное сечение всех продольных прутков должно составить 0,1%, т.е. 400 мм².

Выбрать нужное количество стержней можно с помощью таблицы.

Диаметр прутка, ммОбщее сечение прутков в зависимости от количества стержней, мм
123456789
1075155235315390470550630710
121152253404505656807909001020
14155310460615770925108012301385
1620040060580510101210141016101810

Согласно таблице, для фундамента сечением 40х100 см необходимо 6 продольных прутков 10 мм или 4 штуки 12 мм.

Расстояния между осями продольных отрезков арматуры не должно быть больше 40 см, а стержней в одном уровне не может быть меньше 2. Одна арматура используется только в фундаментах тоньше 15 см.

Поперечное армирование

Задачи поперечно-вертикальной арматуры:

  • ограничить образование трещин;
  • удерживать продольные прутки от смещения;
  • закрепить продольные стержни от выпучивания в любых направлениях.

Поперечные детали устанавливают везде, где проходят продольные прутья.

Диаметр поперечной арматуры для ленточных фундаментов не может быть менее 25% от наибольшего диаметра продольных стержней, но в любом случае минимальный диаметр 6 мм.

Шаг установки поперечных элементов — не более 50 см, при высоте ребра больше 15 см.

Расчёт арматуры

Рассчитать арматуру для фундамента проще на конкретном примере дома размером 6х10 метров. Поперечное сечение фундамента 50х100 см.

Потребное количество металлоизделий

Согласно таблице, потребуется 4 продольных параллельных стержня диаметром 12 мм.

Общий периметр фундамента составляет 6+6+10+10=32 метра.

Всего понадобиться 128 (32х4) метра арматуры.

Длина прутков в продаже составляет 3, 6 или 11, иногда 12 метров. Следовательно, точно подобрать стержень для каждой стороны не получится.

Продольные стержни придётся состыковывать. Стыки будут и в угловых пересечениях. Если в углах используют П- или Г-образные прутья, то они должны быть заглублены в стену не менее чем на 40 см.

Согласно своду правил, перекрытие стержней должно составлять не менее 30 диаметров. Для 12 мм арматуры — не менее 36 см.

Чтобы не пришлось дополнительно докупать и доставлять стройматериал, арматуру приобретают с запасом 10–15% от расчётного количества. Пятнадцать процентов от 128 составляет 19,2 метра.

В итоге приобретают 128+19=147 метров 12 мм прутка для продольного армирования.

Подсчёт поперечных и вертикальных элементов

Поперечные и вертикальные элементы армирования сваривают, скручивают вязальной проволокой или изгибают в виде прямоугольника.

Вертикальные составляющие лучше делать длиннее высоты ленты — их можно утопить в грунт. Это сделает монтаж удобнее.

Стороны горизонтально-вертикального прямоугольника меньше размеров фундамента минимум на 10–15 см. Чтобы оставался защитный слой бетона вокруг прутьев.

Сложив стороны, получают количество арматуры на один прямоугольник: 30+30+90+90=240 см. С учётом перехлёстов добавляют ещё 10 см. В итоге длину каждого элемента принимают равной 2,5 метрам.

В каждом углу необходимо установить два прямоугольника, всего на фундамент 4х2=8 штук.

Максимальное расстояние между элементами на прямых участках — 50 см. При постройке габаритных домов — 30 см.

Длины сторон для дальнейших вычислений без учёта угловых пересечений равны:

  1. Короткие 600 см минус 2 угла по 50 см — 500 см.
  2. Длинные 1 000 см минус 2 угла по 50 см — 900 см.

На каждую короткую сторону понадобиться помимо угловых ещё 9 прямоугольников. В длинную сторону устанавливают 17 элементов.

Общее количество поперечников составит: 8 угловых, 9+9=18 для коротких сторон фундамента и 17+17=34 для длинных.

Суммарное количество вертикально-горизонтальных перемычек составит: 9+18+34=61 шт. Длина каждого 2,5 метра. Итого арматуры диаметром 6 или 8 мм понадобиться 61х2,5=152 метра. Приобретают материал с запасом 5%, следовательно, 160 метров.

Суммарное количество

Общее количество материала, необходимого для армирования фундамента со сторонами 6 и 10 метров:

  • для продольных стержней — 147 метров арматуры 12 мм. Масса одно метра составит 0,88 кг, а общий вес: 147х0,88=130 кг.
  • для вертикальных и поперечных прутков приобретают 160 м стержней диаметром 8 мм, их масса равна: 160х0,39=62 кг.

Помимо этих материалов, приобретают вязальную проволоку диаметром от 2,5 до 4 мм. Её понадобиться около 50 метров.

Количество элементов изменяют в зависимости от размеров фундамента и полной нагрузки. В этих случаях рассчитывать нужно по той же методике.

Рассчитать количество арматуры для постройки ленточного фундамента можно самостоятельно. Нарисовав чертёж и расположив на нём все необходимые элементы, потребуется полчаса времени, чтобы вычислить потребность материалов. Это позволит сэкономить на доставке в случае нехватки продукции, а также проконтролировать честность подрядчика, если работу выполняет сторонняя организация.

Онлайн калькулятор расчёта веса арматуры

Информация

Изготовление арматурной стали регламентируется стандартом ГОСТ 5781-82. В документе прописаны технические требования и условия, классификация, сортамент, методы испытаний и другие требования к изделию. Ниже представлены некоторые справочные таблицы из ГОСТ 5781-82, с помощью которых можно узнать теоретическую массу одного метра арматуры. Вес изделия также можно рассчитать самостоятельно, или с помощью этого калькулятора.

Таблица: Теоретическая масса 1 погонного метра арматуры по ГОСТ 5781-82

Номер,
Номинальный диаметр, мм

Диаметр d, мм

Площадь поперечного сечения, см

Вес 1 метра, кг

Количество метров в тонне

Арматура 6

5,75

0,283

0.222

4504.5

Арматура 8

7,5

0,503

0.395

2531.65

Арматура 10

9,3

0,785

0.617

1620.75

Арматура 12

11

1,131

0.888

1126.13

Арматура 14

13

1,540

1.210

826.45

Арматура 16

15

2,010

1.580

632.91

Арматура 18

17

2,540

2.000

500

Арматура 20

19

3,140

2.470

404.86

Арматура 22

21

3,800

2.980

335.57

Арматура 25

24

4,910

Калькулятор армирования — площади арматурных стержней разного диаметра

Имя пользователя *

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’Ивуар ЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Детализация железобетонной балки в соответствии с ACI Code

Имя пользователя *

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’Ивуар ЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Длина разработки арматурных стержней

Имя пользователя *

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’Ивуар ЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

EC2: Минимальная и максимальная продольная арматура

7.3.2 Минимальные армирующие области

(1) P Если требуется контроль трещин, требуется минимальное количество склеенной арматуры для контроля трещин в областях, где ожидается растяжение. Величина может быть оценена из равновесия между растягивающей силой в бетоне непосредственно перед растрескиванием и растягивающей силой в арматуре при текучести или при более низком напряжении, если необходимо ограничить ширину трещины.

(2) Если более строгий расчет не показывает, что меньшие площади подходят, требуемые минимальные площади армирования могут быть рассчитаны следующим образом. В профилированных поперечных сечениях, таких как балки и коробчатые балки, минимальное усиление следует определять для отдельных частей профиля (стенок, полок).

A s, min · σ s = k c · k · f ct, eff · A ct

(7.1)

где:

9.2 балки

9.2.1 Продольная арматура

9.2.1.1 Минимальная и максимальная площади армирования

(1) Площадь продольной растянутой арматуры не должна приниматься менее A с, не менее .

Примечание 1: См. Также 7.3 для области арматуры продольного растяжения для контроля растрескивания.

Примечание 2: Значение A с, мин. для лучей для использования в стране можно найти в ее национальном приложении. Рекомендуемое значение приведено ниже:

A с, мин. = 0.26 · f ctm / f yk · b t · d, но не менее 0,0013 · b t · d

(9,1N)

где:

  • b t обозначает среднюю ширину зоны растяжения; для тавровой балки с сжатой полкой при расчете значения b t
  • учитывается только ширина стенки.
  • f ctm следует определять с учетом соответствующего класса прочности в соответствии с таблицей 3.1:
    f ctm = 0,30 × f ck (2/3) , f ck ≤ 50
    f ctm = 2.12 · Ln (1+ (f см /10)), f ck > 50/60
    при f см = f ck +8 (МПа)

(2) Секции, содержащие меньше арматуры, чем A s, мин. , следует рассматривать как неармированные.

(3) Площадь поперечного сечения растянутой или сжатой арматуры не должна превышать с, не более вне мест нахлеста.

Примечание. Значение A с, макс. для лучей, используемых в стране, можно найти в ее национальном приложении.Рекомендуемое значение 0,04 · A c .

9,3 Сплошные плиты

(1) Этот раздел применяется к односторонним и двусторонним сплошным плитам, для которых b и l eff не менее 5h (элемент, для которого минимальный размер панели не менее чем в 5 раз превышает общую толщину плиты).

9.3.1 Армирование на изгиб

9.3.1.1 Общие

(1) Для минимального и максимального процентного содержания стали в основном направлении 9.2,1,1 (1) и (3) применяются.

(2) Вторичная поперечная арматура, составляющая не менее 20% от основной арматуры, должна быть предусмотрена в односторонних плитах. На участках вблизи опор поперечная арматура к основным верхним стержням не требуется, если отсутствует поперечный изгибающий момент.

(3) Расстояние между стержнями не должно превышать s max, плит .

Примечание; Значение s max, плиты для использования в стране можно найти в ее национальном приложении. Рекомендуемое значение:

— для основной арматуры, 3 · h ≤ 400 мм, где h — общая глубина плиты;
— для вторичной арматуры, 3.5 · h ≤ 450 мм

В зонах с сосредоточенными нагрузками или в зонах максимального момента эти положения становятся соответственно:
— для основной арматуры 2 · h ≤ 250 мм
— для вторичной арматуры 3 · h ≤ 400 мм.

9,5 Колонны

(1) В этом разделе рассматриваются столбцы, для которых больший размер h не больше чем в 4 раза меньший размер b.

9.5.1 Общие

9.5.2 Продольная арматура

(1) Продольные стержни должны иметь диаметр не менее Φ мин. .

Примечание. Значение ¢ min для использования в стране можно найти в ее национальном приложении. Рекомендуемое значение — 8 мм.

(2) Суммарное количество продольной арматуры должно быть не менее A с, min

Примечание. Значение A с, мин. для использования в стране можно найти в ее национальном приложении. Рекомендуемое значение дается выражением (9.12N)

.

A с, мин. = макс. (0,1 · N Ed / f ярдов ; 0,002 · A c )

(9.12N)

где:

  • f ярд — расчетный предел текучести арматуры
  • N Ed — расчетная осевая сила сжатия

(3) Площадь продольной арматуры не должна превышать A с, не более

Примечание. Значение A с, максимум для использования в стране можно найти в ее национальном приложении. Рекомендуемое значение составляет 0,04 · A c вне мест нахлеста, если не будет продемонстрировано, что целостность бетона не нарушена, и что полная прочность достигается при ULS.Этот предел следует увеличить до 0,08 · A c на кругах.

(4) Для колонн, имеющих многоугольное поперечное сечение, по крайней мере, по одному стержню следует размещать в каждом углу. Количество продольных стержней в круглой колонне должно быть не менее четырех.

9,6 Стены

9.6.1 Общие

(1) Этот пункт относится к железобетонным стенам с отношением длины к толщине 4 или более, в которых армирование учитывается при анализе прочности

9.6.2 Вертикальное армирование

(1) Площадь вертикальной арматуры должна находиться между A s, vmin и A s, vmax .

Примечание 1. Значение A s, vmin для использования в стране можно найти в ее национальном приложении. Рекомендуемое значение — 0,002 · A c .

Примечание 2: Значение A s, vmax для использования в стране можно найти в ее национальном приложении. Рекомендуемое значение составляет 0,04 · Ac вне участков нахлеста, если не будет продемонстрировано, что целостность бетона не нарушена и что полная прочность достигается при ULS.Этот лимит может быть увеличен вдвое на кругах.

(2) Если минимальная площадь армирования, A s, vmin , контролирует проект, половина этой площади должна быть расположена на каждой грани.

(3) Расстояние между двумя соседними вертикальными стержнями не должно превышать трехкратную толщину стенки или 400 мм, в зависимости от того, что меньше.

9.6.3 Горизонтальная арматура

(1) На каждой поверхности должна быть предусмотрена горизонтальная арматура, идущая параллельно граням стены (и свободным краям).Оно не должно быть меньше A с, hmin .

Примечание. Значение A s, hmin для использования в стране можно найти в ее национальном приложении. Рекомендуемое значение составляет 25% от вертикального армирования или 0,001 · A c , в зависимости от того, какое из значений больше.

(2) Расстояние между двумя соседними горизонтальными стержнями не должно превышать 400 мм.

9,8 Фонды

9.8.1 Опоры колонн и стен

(1) Минимальный диаметр стержня Φ мин. должен быть обеспечен

Примечание. Значение Φ мин. для использования в стране можно найти в ее национальном приложении.Рекомендуемое значение — 8 мм.

Расчет армирования | Отбор количества стальной арматуры

Расчет количества стальной арматуры необходим для расчета стоимости конструкции ПКК вместе с другими строительными материалами с соблюдением строительного чертежа.Точное количество бетона и кирпичной кладки рассчитывается по чертежам компоновки.

При отсутствии рабочих чертежей и графиков армирования необходимо составить смету относительно планируемых объемов. Величины обычно определяются в соответствии с требованиями Стандартного метода измерения строительных работ.

Теперь, как только вы оцените размер, длину и количество столбцов, вставьте данные в электронную таблицу.Умножьте каждый сорт стержня на его диаметр и длину, чтобы получить объем. И выполните это для каждой записи в столбце Excel. Умножьте общий объем на плотность стали, и вы также сможете получить вес арматуры.

Если вы хотите точно рассчитать арматуру, примите во внимание следующие моменты: —

1. Для крюка балки = (глубина балки — обе боковые крышки) / 2.
Так, например, если глубина балки равна 450 мм, то крюк будет (450-50) / 2 = 200, здесь крышка для балки считается 25 мм.
2.Для хомутов крюк = 4d в соответствии с нормами, но согласно условиям площадки он должен составлять 50 мм на крюк во время выполнения графика изгиба стержня.

3. Для шатуна длина кривошипа составляет l / 5.
4. Для балки нижняя дополнительная часть составляет l / 6.
5. Для плиты верхняя часть дополнительно расширяется до 1/3.
6. Для балки верхняя дополнительная штанга расширяется до l / 3.

7. Капители колонн расширяются до l / 4.
8. Где l обозначает фактическую длину балки. Он считается от центра к центру луча.
9. Длина кривошипа составляет 1.41d, где d обозначает глубину плиты или балки — двухсторонней крышки.


Щелкните следующую ссылку, чтобы загрузить образец чертежа для расчета onlinecivilforum.com

Формулы и определения нарезания резьбы

В этом разделе описаны формулы и определения нарезания резьбы для расчета скорости резания, подачи или любых других параметров для операций точения, нарезания резьбы или нарезания резьбы.Вы также найдете обозначения различных форм резьбы в соответствии с международными стандартами.

Формулы и определения точения резьбы

Подача

Благодаря разделению полной глубины резания на более мелкие проходы, чувствительный радиус вершины пластины не перегружается.

Пример: Если взять 0,23–0,10 мм (0,009–0,004 дюйма) глубины резания за проход (радиальная подача), полной глубины резания ( a p ) и глубины профиля резьбы (0.94 мм (0,037 дюйма)), наматывается на метрическую резьбу с шагом 1,5 мм (0,06 дюйма) за 6 проходов (ворс).

Подача может быть рассчитана по формуле:

Δ a p = Радиальная подача, глубина резания за проход

X = Фактический проход (в серии от 1 до ворс )

a p = Общая глубина резьбы + дополнительный запас

nap = Количество проходов

Y = 1-й проход = 0.3

2-й проход = 1

3-й и выше = x-1

Шаг 1,5 мм (0,06 дюйма)
a p = 0,94 мм (0,037 дюйма)
ворс = 6

γ 1 = 0,3
γ 2 = 1
γ n = x-1

Символ Обозначение / определение Метрические британские
a 89
a 89 905 905 905 глубина мм дюйм
n Скорость вращения шпинделя об / мин об / мин
V c Скорость резания м / мин
ворс Количество проходов

  1. Корень / низ
    Нижняя поверхность, соединяющая две смежные боковые стороны резьбы
  2. Боковая поверхность / сторона
    Сторона поверхности резьбы, соединяющей вершину и основание
  3. Гребень / верх
    Верхняя поверхность, соединяющая две стороны или бока.

P = Шаг, мм или резьбы на дюйм (t.p.i.)

Расстояние от точки на резьбе винта до соответствующей точки на следующей резьбе, измеренное параллельно оси.

β = угол профиля резьбы

Угол между боковыми поверхностями резьбы, измеренный в осевой плоскости.

φ = Угол подъема (угол винтовой линии) резьбы

Угол резьбы на делительном диаметре с плоскостью, перпендикулярной оси.

Параметры диаметра

d = Наибольший диаметр, внешний

D = Большой диаметр, внутренний

d 1 = Малый диаметр, внешний

D 1 = Малый диаметр, внутренний

d 2 = диаметр шага, внешний

D 2 = Диаметр шага, внутренний

Эффективный диаметр винтовой резьбы; примерно посередине между большим и малым диаметрами.

Слив в унитазе как установить: схема подключения, монтаж с пластиковой трубой, на каком минимальном расстоянии до раковины возможно поставить и как подключить конструкцию к водопроводу?

Установка сливного устройства в бачок унитаза: сборка сливного бачка

Монтаж унитаза должен производиться с соблюдением строгих правил. После монтажа основания и бачка приступают к установке сливного механизма в бачок унитаза.

Виды сливных механизмов

Простым вариантом механизма слива можно назвать старый образец «груши». Своей формой он напоминает вантуз. Вода постоянно давит на сливной сифон, плотно перекрывая отверстие внизу бачка.

Самыми распространенными считаются системы с одной кнопкой, а также двухрежимные механизмы. Сдвоенная кнопка позволяет осуществлять два режима эксплуатации:

  • обычный – слив всего объема бачка;
  • половинный – слив части воды.

Эти механизмы экономичны и расходуют значительно меньшее количество воды в сутки. Однако есть и недостаток – сложность конструкции. Такой механизм будет капризным в обслуживании. Запчасти будут дороже элементов для одной кнопки. Также многие владельцы подчеркивают частое возникновение неисправностей.

Установка слива

Подключите унитаз к канализации и проверьте герметичность системы. Нельзя забывать об установке сливного трапа.

После этого следует приступать к монтажу арматуры. Механизмы отличаются диаметрами и габаритами, однако, принцип монтажа у всех одинаковый. Технология состоит из нескольких простых пунктов:

  1. установите на сливную систему прокладку, изготовленную из прочной резины;
  2. поставьте устройство в бачок;
  3. после этого прикрутите механизм гайкой из пластмассы;
  4. наденьте железные либо пластмассовые шайбы и прокладки на болты для крепления;
  5. установите болты в отверстия;
  6. оденьте шайбы с другой стороны изделия и закрутите гайки;
  7. на пластмассовую гайку наденьте специальный уплотнитель;
  8. если используется новая гайка с новым уплотнением – дополнительная герметизация не нужна;
  9. если прокладка уже использовалась на этом механизме, необходимо тщательно обработать изделие герметиком.

Собирая внутренности, нужно внимательно изучать состояние каждой детали конструкции. При проверке часто обнаруживаются дефекты литья. В таких случаях применяйте герметик. Он позволит избежать протечек, которые постоянно возникают после монтажа старых компонентов. Посадочное место уплотнителя следует аккуратно зачистить и обработать герметиком.

После этого можно приступать к монтажу самого бачка:

Сначала устанавливают бачок на площадку, а затем прикручивают элементы болтами. В процессе необходимо следить за правильным расположением установленного механизма, чтобы устройство слива для унитаза работало правильно.

Следующий шаг – крепление штуцера с клапаном и подсоединение рукава от системы водоснабжения. Установку крышки можно назвать самым простым заданием, поскольку она не требует дополнительных фиксаторов.

Монтаж кнопки. При использовании простого варианта конструкции с одной кнопкой установка не займет больше одной минуты. Если же задействуется механизм с двумя режимами слива воды – необходимо соблюдать правильный порядок крепления элементов. Сначала нужно вкрутить основание механизма. После этого устанавливается вторая кнопка, которая отвечает за половинный слив воды.

Не рекомендуется наматывать на резьбу сливного устройства дополнительные материалы. Посторонние уплотнители могут сместить элементы со штатных мест, что приведет к протечке.

Перекос деталей также может нанести повреждения основным деталям в процессе закручивания соединений. С помощью дополнительных материалов можно запросто сорвать резьбу.

По завершении монтажа всех деталей необходимо внимательно проверить всю систему. В рабочем состоянии не должно возникать никаких затруднений. Штуцер должен быть прочно прикрученным к пластиковой трубке подачи воды, а поплавок быстро перекрывать набор при достижении установленного уровня.

слив унитаза фото 2

слив унитаза фото 2

При необходимости можно отрегулировать уровень воды в бачке. Чтобы установить новые параметры, нужно:

  • Настроить расположение стакана. Выполняется путем поднятия либо опускания устройства по направляющей.
  • Монтировать поплавок и зафиксировать переливную трубку немного выше штатного уровня воды.

Малый смыв регулируется путем перемещения отдельного поплавка вверх или вниз. Чтобы установить правильное положение полного смыва будет достаточно закрепить рычаг и переместить заслонку от или до стакана.

Возможные трудности при монтаже

Часто приходится по несколько раз устанавливать бачок на унитаз, поскольку при монтаже сливного механизма допускаются ошибки. Распространенная из них – смещение уплотнительных колец. В результате – протечка при первом же наборе воды.

После того как конструкция будет собрана, унитаз подключают к системе водопровода. Если арматура не настроена, необходимо:

  1. отсоединить тягу от трубки перелива;
  2. отжать крепеж стакана;
  3. сместить стойку в оптимальное положение.

При сборке механизма нужно следовать пошаговой инструкции, следить за правильным расположением уплотнителей и подбирать качественную арматуру.

Смотрите видео по теме:

Как установить, отрегулировать или отремонтировать сливной механизм унитаза

Заглянув в подтекающий бачок унитаза, иной домашний мастер сначала чешет в затылке, а потом звонит сантехнику.

Но если, не торопясь разобраться в устройстве механизма обеспечивающего слив и наполнение бачка, кажущееся нагромождение деталей предстает простым и логичным.

Давайте посмотрим как работает, устанавливается, и регулируется система слива унитаза. Разберемся, отчего она выходит из строя, и попробуем отремонтировать это остроумное устройство.

Внешне сложный механизм сливного устройства предстает логичным и остроумным, когда в нём разберёшься

Внешне сложный механизм сливного устройства предстает логичным и остроумным, когда в нём разберёшься

Содержание:
1. Как работает слив воды в унитазе.
1.1 Сливной клапан.
1.2 Узел подачи воды с поплавковым клапаном.
2. Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок.
3. Устанавливаем систему слива воды своими руками.
4. Регулировка наполнения бачка унитаза.
5. Регулировка системы слива унитаза.
6. Регулировка аварийного перелива унитаза.
7. Ремонт системы слива унитаза.
8. В заключение.
9. Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео).
10. Замена сливной системы унитаза (видео).

Как работает слив воды в унитазе

При огромном разнообразии систем слива принцип у них идентичен. И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.

Систем слива состоит из двух частей.

Механизм бачка состоит из клапана слива и крана подачи с поплавковым клапаном

Механизм бачка состоит из клапана слива и крана подачи с поплавковым клапаном

Сливной клапан

Управляется выведенным наружу рычагом или кнопкой. Задача сливного клапана — открывать путь воде при смыве и надежно удерживать её в бачке всё остальное время.

В старых моделях, с высоким чугунным бачком отверстие слива затыкалось тяжёлой железной пробкой. Поднимали её потянув за цепочку связанную с рычагом. Рычаг в свою очередь поднимал пробку, открывая путь воде.


Если цепочку бросали, пробка снова падала, перекрывая трубу. И чтобы получить нужный объём воды, приходилось стоять рядом с унитазом и удерживать рычаг.

Неудобство устранили, заменив тяжелую пробку полым грушевидным клапаном. Открывая путь воде, заглушка всплывает, и слив оставался открытым, пока вода не уходила. Клапан опускается вместе с водой и снова затыкает выходное отверстие.

Система слива унитаза с полым грушевидным клапаном

Система слива унитаза с полым грушевидным клапаном

Полая «груша» служит и сейчас, но чаще применяют более сложные системы из переливной трубки, резинового клапана и пластикового поплавка, работающие на таком же принципе.

Узел подачи воды с поплавковым клапаном

Основа и тут поплавок связанный через рычаг с мембраной водяного крана. Когда воду выпустили сливным клапаном, поплавок оказывается внизу, освобождая мембрану. Вода льётся в бачок.

Вода прибывает, с ней всплывает и поплавок. На определенном уровне он через рычаг и шток давит на мембрану крана, которая перекрывает подачу воды. Бачок полон воды и готов к новому смыву (Рис. 1).

Узел подачи воды в бачок унитаза с поплавковым клапаном

Узел подачи воды в бачок унитаза с поплавковым клапаном

Регулируя высоту поплавка относительно, мы устанавливаем количество воды, которое наполнит бачок. Обычно от 6 до 10 литров.

Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок своими руками

Установку сливного механизма унитаза начинают одновременно с установкой бачка. По ссылке можно узнать → как установить унитаз, и про бачок там тоже есть.

Скручиваем большую гайку с горловины слива и вставляем его в нижнее отверстие бачка. Гайку затягиваем снаружи. Резиновая шайба, надетая на корпус спускного клапана, остается внутри бачка и обеспечивает герметичность прилегания корпуса клапана к его дну.

Многие из сливных устройств имеют отделяемый крепежный узел. То есть, верхняя часть с клапаном, поплавком, кнопкой и рычагами разделяется с нижней частью.

Сливной клапан системы слива унитаза состоит из двух частей, разъединяются они поворотом относительно друг друга

Сливной клапан системы слива унитаза состоит из двух частей, разъединяются они поворотом относительно друг друга

Выполняется это поворотом частей относительно друг друга. При этом крючки нижней части расцепляются со штифтами верхней части. Обратный поворот снова заводит крючки за штифты, прочно соединяя элементы между собой.

Если ваш клапан имеет такое устройство, воспользуйтесь этим. Перед установкой снимите верхний блок, чтобы не повредить его тонкие и хрупкие детали.

После того, нижняя часть системы слива воды своими руками установлена, укладываем на седло бачка прокладку и ставим бачок на унитаз таким образом, чтобы выступающая гайка попала в отверстие слива.

Совет. Перед тем, как уложить прокладку между бачком и седловиной, смажьте её с обеих сторон силиконовым герметиком.

Крепим бачок к седловине с помощью двух длинных болтов и системы шайб. Последовательность тут следующая: под головки болтов ставим плоские шайбы из пластика, затем надеваем конусные силиконовые шайбы, сужением книзу.

Болты заводим в отверстие седловины унитаза, подкладываем силиконовые шайбы и зажимаем барашковыми гайками.

Устанавливаем систему слива воды унитаза

Бачок установлен. Теперь ставим клапан подачи воды в бачок с поплавком.

Приобретая систему слива унитаза, уточните у продавца, для какого типа подключения он предназначен. Дело в том, что у бачка отверстие для подачи воды может быть снизу или сбоку. А поскольку поплавок клапана должен двигаться в бачке вместе с водой, то есть вертикально, то и клапан нужен соответствующий.

Некоторые модели являются универсальными и могут устанавливаться как снизу, так и сбоку. Как это делать, легко разобраться, стоит лишь взять клапан в руки. Но большая часть систем рассчитана на конкретный вариант установки.

Важно! Приобретая новую систему слива, обязательно уточните, на какой тип подключения рассчитан её поплавковый клапан.

Приобретая механизм для бачка важно уточнить какое он должен иметь подключение

Приобретая механизм для бачка важно уточнить какое он должен иметь подключение

Обычно гайка и шайбы уже надеты на патрубок. В этом случае свинчиваем гайку, выводим патрубок из отверстия для подачи воды бачка и снова закручиваем гайку, закрепляя устройство в бачке.

На всякий случай имейте в виду, шайбы на патрубке располагаются следующим образом: первыми от упорного буртика патрубка ставятся две косых шайбы, скосами друг к другу, затем мягкая прокладка, которая упирается изнутри в стенку или днище бачка. Снаружи располагается только зажимная гайка.

На выступающую часть резьбы навинчиваем гайку шланга подачи воды. Перед этим, убедитесь, что в гайке шланга есть уплотнительная шайба.

Чтобы избавится от шума наполняющей бачок воды, на патрубок подачи надеваем пластиковую трубочку.

Осталось соединить верхний блок сливного клапана к уже установленной нижней частью и при необходимости выполнить регулировку.

Регулировка наполнения бачка унитаза

Если воды выливается заметно больше, чем необходимо для нормального слива, нужно отрегулировать наполнение бачка унитаза: опустить поплавок узла подачи воды. А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.

Проще всего регулировать рычажные системы слива, с поплавком на длинном рычаге.

На старых моделях он сделан из проволоки и для регулировки её достаточно согнуть или соответственно — разогнуть.

Регулировка наполнения старой системы наполнения унитаза

Регулировка наполнения старой системы наполнения унитаза

Встречаются и пластиковые рычаги из двух звеньев, соединенных барашковой гайкой. Чтобы переместить поплавок её нужно ослабить, а затем снова зажать.

У систем, где поплавок двигается по вертикальной направляющей рейке регулировка ещё проще.

Отсоединим поплавок от штока. Обычно он удерживается в гнезде за счет пружинистости самого пластика. Затем, опускаем или поднимаем поплавок и снова соединяем его со штоком.

Сложнее задача, если поплавок располагается в специальной ванночке. «Выщелкиваем» из гнезда шток, соединяющий поплавок и клапан. Затем отводим фиксатор, удерживающий ванночку на направляющей рейке. Поднимаем или опускаем ванночку вместе с поплавком. Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.

Механизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза

Механизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза

Регулировка системы слива унитаза

Правильно установленная кнопка должна плотно прилегать своей обечайкойМеханизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза к крышке бачка унитаза и свободно нажиматься.

Если кнопка не достает до резьбы, или наоборот, не прилегает к крышке, нужно отрегулировать систему слива унитаза, подняв или опустив её посадочное место.

Для этого нужно аккуратно отвести фиксаторы, удерживающие скобу, на котором находится гнездо крепления кнопки, затем скобу приподнять вверх или опустить.

Регулировка аварийного перелива унитаза

Уровень воды в бачке должен на 10-12 мм не доходить до верхнего обреза трубки аварийного перелива. Если он заметно ниже, или, хуже того, вода постоянно льется в перелив, трубку аварийного перелива нужно отрегулировать — опустить или поднять. Чтобы сделать это, нужно ослабить зажимную гайку, соединяющую звенья трубки, отрегулировать их и снова зажать гайку.

Ремонт системы слива унитаза

Система слива воды унитаза одно из немногих устройств, надежность которого практически не зависит от цены. Более того, дешёвые простенькие модели нередко работают дольше.

Тем не менее, со временем даже эти надежные устройства выходят из строя, и вода начинает подтекать, либо, что бывает реже, не поступает в бачок.

Причины поломок и необходимости ремонта системы слива унитаза разные. Из основных:

  • Деформация элементов механизма из-за старения пластика.
  • Ржавление и окисление металлических деталей (при наличии).
  • Известковый налет. Постепенно нарастая, он начинает препятствовать работе деталей, снижать герметичность примыкания пробок и прокладок, забивает отверстия подачи воды.
  • Механическая поломка детали в связи с «усталостью» материала или случайным её повреждением при установке, обслуживании или регулировке.
Многие проблемы со сливом унитаза устраняются чисткой и регулировкой механизмов

Многие проблемы со сливом унитаза устраняются чисткой и регулировкой механизмов

Нередко поломка происходит в новом или относительно новом механизме. Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.

Увы, но выполнить полноценный ремонт системы слива унитаза получится вряд-ли. Лучше всего приобрести точно такой же механизм, заменить поломанную деталь, а остальные припрятать на будущее.

Заменить новым лучше всего и устройство, которое проработало лет восемь и больше, не вникая особо, что там сломалось.

Связываться с ремонтом в этом случае имеет смысл, если приобрести новый механизм в ближайшее время не получится, или под рукой есть похожий.

В подающем кране течь может быть вызвана износом мембраны. Попробуйте просто перевернуть ее другой стороной. Некоторые модели (обычно рычажные) такое допускают.

Если же возраст механизма три-пять лет, явных механических поломок не наблюдается, устранить проблему обычно несложно.

Иногда достаточно опустить поплавок подачи воды, подтянуть гайки, поставить на место перекосившийся рычажок.

Иногда достаточно немного подтянуть гайку или подрегулировать поплавок сливной системы унитаза, чтобы устранить течь

Иногда достаточно немного подтянуть гайку или подрегулировать поплавок сливной системы унитаза, чтобы устранить течь

Если поверхностная регулировка не помогла, снимаем и разбираем проблемный узел. Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.

Очищаем и проверяем, как двигаются шарниры рычагов.

Чистку и осмотр механизма желательно выполнять хотя бы раз в пару лет, независимо от того насколько хорошо он работает.

В заключение

В заключение небольшое, но важное дополнение:

Все соединения системы слива, включая соединение шланга подачи воды, рассчитаны на сборку без применения инструментов.

Но поскольку пальцы не у всех одинаково сильные, не стоит их травмировать. Лучше всё же воспользоваться пассатижами или подходящим ключом, если руками нужного усилия создать не получилось.

При необходимости гайки подключения можно осторожно поджать ключом

При необходимости гайки системы подключения воды и слива можно осторожно поджать ключом

Но не подтягивайте гайки ключом больше чем на пол, максимум один оборот. Если соединение всё же подтекает, скорее всего, дело не в силе затягивания. Обычно причина в неправильно установленной, выпавшей или имеющей заводской брак прокладке. Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.

Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео)

Замена сливной системы унитаза (видео)

Мы уверены, разобраться с устройством системы слива и привести его в порядок вам вполне по силам, сэкономив заметную сумму на визите сантехника.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Система слива унитаза: как установить своими руками сливное устройство

В статье мы разберем  системы слива для унитаза.

Если быть точными, мы затронем все, что касается слива воды: расположение сливных отверстий внутри унитаза, расположение зеркала воды в чаше, форму выпуска и арматуру бачка.

система слива унитазаМы обсудим все, касающееся слива воды в унитазе

Выпуск

Различают три формы выпуска:

  1. Вертикальный применялся в сталинках постройки середины 20 века; отвод канализации к стояку находился под потолком у соседей снизу.
  2. Косой выпуск – неизменный атрибут всех туалетов в домах, построенных в конце прошлого века. К наклонному раструбу канализации  можно подключить и унитаз с горизонтальным выпуском; для этого служат так называемые гофры – гибкие пластиковые канализационные трубы с манжетами-уплотнителями.
  3. Наконец, собственно горизонтальный выпуск, пришедший к нам из Европы. Никаких особых достоинств у этого типа выпуска нет, герметизация сложнее; однако он позволяет поставить унитаз ближе к стояку канализации, вставив выпуск унитаза непосредственно в тройник на стояке.

На чем остановиться? Если переделка канализации не планируется – форма выпуска унитаза должна соответствовать форме раструба в вашем туалете. Не забывайте – любая адаптация выпуска к канализации возможна, но съест некоторое пространство в туалете.

система слива для унитазаВсе три типа выпусков. Очень наглядно

Совет: если вы проектируете систему разводки канализации с нуля, в первую очередь в частном доме – вертикальный выпуск будет удобнее уже тем, что канализация спрячется в пол.

Кроме того, опять-таки можно поставить унитаз вплотную к задней стене.

Расположение сливных отверстий в унитазе

Сливная система унитаза может быть задней и круговой.

Задний слив

Вода из бачка унитаза течет одной струей, весь поток проходит по задней стенке чаши.

Достоинство: именно задняя поверхность загрязняется сильнее; мощный поток воды лучше очищает ее.

Недостаток: брызги на передней стенке унитаза остаются. Чаще требуется чистить его с применением бытовой химии.

Круговой слив

Вода из бачка поступает в унитаз через несколько отверстий по окружности чаши. В результате омывается вся его поверхность.

Обратная ситуация: задняя стенка очищается хуже, зато чаша в целом очищается от брызг.

На каком сливе остановиться – вопрос личных предпочтений. Обычно продавцы расхваливают круговую систему слива; по глубоко личному мнению автора, задний слив все же предпочтительнее.

сливная система для унитазаТак направлены потоки воды в каждом из случаев

Расположение зеркала воды

Если относительно выбора формы выпуска и расположения сливных отверстий мы могли лишь описать особенности той или иной формы, то здесь можно дать четкие рекомендации.

  • Воронкообразная чаша, зеркало воды посередине. Основной недостаток – при  использовании по прямому назначению раздается всплеск, после чего пользователь наслаждается водой, стекающей с филейных частей тела. Не наш выбор.
  • Зеркало воды впереди, перед ним – козырек с контруклоном и небольшим количеством вода. Основная проблема – запах.
    Продукты посещения туалета остаются на полочке и воздуха, прямо скажем, не ароматизируют.
  • Наконец, зеркало воды впереди. К нему ведет покатый спуск. То, что нам нужно. Минимум брызг, минимум запахов.
сливная система унитазаСправа – та форма чаши, на которой стоит остановиться

Слив в бачке

Начнем с короткого экскурса в прошлое. Верхние бачки все еще стоят во многих квартирах, и, говоря о системах слива, будет несправедливым обойти их вниманием.

Колокол

Как работает эта  сливная система для унитаза?

Чугунный бачок соединяется с унитазом стальной трубой. Внутри бачка можно увидеть рычаг с закрепленной на нем цепочкой; второе плечо рычага поднимает колокол – тяжелую чугунную пробку с прокладкой на нижней поверхности.

Когда пробка поднята – вода устремляется в сливную трубу. Отпускаем цепочку. Пробка опущена, но вода-то льется по трубе, создавая разрежение в ее верхней части. В результате весь объем воды в бачке высасывается через П-образный перелив.

Каковы основные проблемы такого слива?

  • Прокладка из мягкой резины деформируется и утрачивает эластичность. Раз в несколько лет ее приходится заменить.
  • За несколько десятков лет внутри перелива накапливаются ржавчина и отложения, которые снижают эффективность смыва.
    В этом случае колокол отжигают на открытом огне и вытряхивают окалину, потом собирают бачок, поменяв прокладки. После чего колокол может работать еще полвека.
системы слива для унитазаОдно из самых простых и надежных устройств для смыва

Гофра

Еще одна система слива для унитаза с верхним бачком.

Как работает такой слив?

  • Пользователь тянет за веревку, закрепленную на пластиком рычаге гофры. Она наклоняется и засасывает воду.
  • Когда веревка отпущена – раструб гофры сохраняет наклон, пока не будет израсходован весь объем воды в бачке. Опять-таки работает разрежение в сливной трубе при смыве.

Основная проблема здесь – пластик гофры через несколько лет дает течь на перегибе, у основания гофры. Лечение – замена гофры. Если сливная труба из пластика – операция несложная, а вот со стальной трубой приходится попотеть.

сливные системы для унитазаЕще один уходящий в прошлое механизм слива – гофра

Совет: при замене гофры со стальной сливной трубой будет отличной идеей пройти метчиком на 1 1/4 дюйма муфту под бачком. Тогда новую гофру будет куда легче вкрутить на место.

Груша

Все современные сливные системы для унитаза так или иначе используют один и тот же принцип: нажимается рычаг или кнопка, тянется вверх шток – и груша поднимается из седла, освобождая дорогу воде.

в отечественных бачках старого образца эта система слива выглядела такВ отечественных бачках старого образца эта система слива выглядела так

Форма груши и седла может различаться; однако основные проблемы общие у всех конструкций.

  • Резина со временем утрачивает эластичность, и груша (она может быть из резины целиком, а может быть пластиковой с резиновой прокладкой.
    В последнем случае, сами понимаете, название “груша” весьма условно) дает течь. Решение – замена груши или прокладки на ней.
  • Седло может загрязняться шлаком, песком или отложениями с теми же последствиями. Метод устранения проблемы, думается, очевиден.
перечисленные проблемы актуальны и для новых комплектов арматурыПеречисленные проблемы актуальны и для новых комплектов арматуры

Заключение

Мы обрисовали лишь принцип работы разных систем слива.  Конкретная реализация различается от комплекта к комплекту; в механике очередной сливной системы порой нелегко разобраться даже опытному сантехнику.

Общие рекомендации таковы: остановите свой выбор на максимально простых в плане механики комплектах арматуры от именитого производителя. Тогда ваш унитаз долгое время не создаст вам проблем. Удачи в выборе!

Детальная инструкция по установке унитаза на кафельный пол

Для того, чтобы унитаз прослужил максимально долго, при этом во время эксплуатации не возникало проблем, нужно соблюдать основные правила его установки. Давайте разберем пошагово, как необходимо устанавливать унитаз самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних людей.

Проверьте комплектацию

Перед началом установки нужно проверить комплектацию унитаза. Обычно в нее входят:

  • Основная конструкция.
  • Бачок и крышка.
  • Арматура для бачка (заливной и сливной клапан).
  • Болты крепления.
  • Прокладки.
комплектация унитаза

Пример комплектации унитаза

Обычно в комплекте идут пластиковые болты крепления, но если в наборе вместо них оказались железные или оцинкованные болты, то рекомендуется их заменить на болты из нержавеющей стали или купить специальный набор из латуни. Если этого не сделать, то во время эксплуатации на этих местах возможно протекание воды. Из-за этого они быстро заржавеют и придется при демонтаже бачка их выпиливать.

Также производители не всегда вкладывают в комплект некоторые детали, которые нужны при установке. К таким относят: гибкую подводку, манжету для крепления и болты крепления к унитазу. Если этих комплектующих в коробке не оказалось, то необходимо их докупить отдельно.

На первом этапе установке обычно собирают конструкцию бачка. Чтобы не повредить пол в помещении, рекомендуется поставить изделие на тряпку или какой-нибудь картон. Делать это стоит только в том случае, если в комнате установлена плитка или другое хрупкое покрытие.

Установка сливной арматуры

Перед началом установки унитаза стоит проверить сливную арматуру. Обязательно на этой детали должна быть установлена резиновая прокладка. Если ее нет, то это очень плохо и придется искать ей замену. Также на этой детали установлена трубка перелива. Именно она срабатывает, если заливной клапан почему-то не сработал, тем самым выталкивает воду прямо в унитаз. Если ее не будет, то вода напрямую будет сливаться на пол, а это не очень приятно.

сливная арматура трубка перелива

Трубка перелива показа стрелкой

Стандартный унитазный бачок обычно имеет четыре основные отверстия. Самая крупная выемка предназначена для установки клапана слива. Перед соединением этих двух конструкций обязательно нужно позаботиться, что бы на самом клапане была самая широкая и толстая прокладка. После этого, на внешнюю сторону бачка устанавливают пластиковую шайбу и закручивают гайку.

бачок унитаза

Отверстия в унитазе: под слив, под заполнения и два под крепление

Для закручивания гайки некоторые производители кладут в комплект специальный ключ, но если такого нет, то закрутить деталь можно и руками. Желательно не переусердствовать, ведь сильное давление может стать причиной поломки шайбы. Комплектующая должна максимально плотно прилегать к бачку. Чтобы точно качественно затянуть изделие, его можно дополнительно подкрутить разводным ключом.

бачок унитазаПосле этого переходят к установке заливного клапана унитаза. Обязательно проверяют, чтобы на конструкции была установлена конусовидная прокладка. Обычно плоскую ее сторону ставят непосредственно к самому клапану, а конусовидную часть вставляют в отверстие в бачке. Именно с помощью прокладки и достигается максимальная герметичность.

При монтаже сливной арматуры унитаза, как и в случае со сливным клапаном, на конструкцию устанавливают пластиковую шайбу для фиксации. В некоторых комплектах ее нет, но все же ее наличие значительно облегчает закручивание. Кроме того, в заливном клапане обычно есть специальный фильтр, который не рекомендуется доставать.

Обязательно нужно проследить, чтобы поплавок не касался стенки бачка, ведь в противном случае он просто не будет работать. Чтобы проверить поплавок можно пошатать его рукой или перевернуть бачок. Кроме того, этот клапан также можно регулировать и самому ставить количество воды, поступающее в бачок.

Установка бачка

После монтажа сливной арматуры унитаза начинают установку болтов крепления, для которых предназначены два самых маленьких отверстия на бачке. Между болтом и отверстием также устанавливают конусовидную прокладку, плоская часть которой крепится непосредственно внутрь бачка.

прокладка крепления бачка унитаза

Прокладка для плотного прилегания бачка к унитазу

Затем устанавливают специальную прокладку, которая крепится на бачок непосредственно на клапан слива. Довольно часто эта деталь имеет одну клейкую сторону, что значительно облегчает монтаж. После этого болты крепятся, но при этом нужно следить, чтобы бачок не стоял на перекос.

Если во время монтажа болты проворачиваются, то желательно их держать вместе изнутри. Для этого снимают внутренний сливной клапан и проводят необходимые манипуляции. После того как все было закреплено, клапан ставят обратно.

Подключение к канализационной системе

Этому этапу установки унитаза следует уделить особое внимание, ведь как раз от подключения унитаза к канализационной системе зависит дальнейшая эксплуатация. Чтобы правильно подключить унитаз, необходимо придерживаться некоторых правил.

В первую очередь, достаточно распространенная ошибка – неправильное подключение через гофру. Во время использования случаются ситуации, когда вода слишком медленно стекает вниз. Из-за этого, постепенно уровень воды повышается, тем самым возвращаясь обратно к унитазу. Если правильно подключить гофру к канализации, то на работу устройства эта ситуация никак не повлияет. Однако, при неправильном подключении, в промежутке между гофрой и системой канализации остается небольшой проем, через который и вытекает вода.

Для того, чтобы предотвратить данную проблему, нужно перед установкой унитаза к канализационной системе учитывать его физические свойства и как они могут меняться во время эксплуатации. К примеру, в вышеупомянутом случае, вода начала проливаться на пол из-за неплотного соединения. Причиной этому стало то, что прорезиненная резьба на гофре со временем приняла форму сжатого состояния, поэтому сама конструкция уже ненадежно крепилась к канализационной системе. Чтобы исправить этот недостаток, в канализационный раструб рекомендуется установить часть такой же трубы, которая плотно войдет в отверстие.

Чтобы сделать конструкцию еще надежнее, в магазине можно приобрести специальную манжету. Именно прямая манжета надевается на отвод унитаза (как на горизонтальные, так и на косые выпуски). С помощью этой детали уменьшается расстояние между унитазом и отводом канализации.

манжета для унитаза

Манжета для унитаза

Также можно найти и эксцентриковую манжету, которая позволяет производить некоторые регулировки. Эта конструкция настраивает вывод унитаза в удобном положении, который необходим для подключения к канализации.

Чтобы облагородить место за унитазом, можно воспользоваться специальными пластиковыми чашами, которые закрывают трубу и оставляют только гофру или манжету. Если выпуск у унитаза косой, то пластиковую чашу можно немного подпилить и пространство сзади приобретет привлекательный эстетический вид.

Чтобы правильно установить унитаз, для начала надевают патрубок или другой элемент необходимый для установки, и вставляют в рабочее канализационное пространство. Обязательно следят за тем, чтобы конструкция стояла ровно и без перекосов. После того как унитаз стал нормально, можно ставить метки в тех местах, где будут непосредственно закрепляться изделие.

Установка стульчака

крепление стульчака унитазаЭтот этап можно пройти в любое удобное время. Для установки стульчака сначала нужно поставить прокладки и закрепить на них болты. Готовое крепление часто скрывают за декоративными элементами. После этого в стульчак вставляют в болты, до появления характерного щелчка. В завершении этого этапа хорошо закручивают основные болты.

Установка кнопки

После того как бачок и унитаз были установлены, можно начинать монтаж кнопки. Эту деталь устанавливают непосредственно в крышку бачка, но только перед основным креплением ее нужно проверить.

Чтобы правильно установить кнопку, предварительно необходимо ее поставить в отверстие крышки и примерить на основной бачок. Если при использовании обе кнопки нормально нажимаются, при этом не возникает никаких трудностей, можно соединять оба элементы. Если во время предварительного использования возникли проблемы, то придется регулировать саму кнопку или клапан.

Зачастую на клапане слива есть специальные клавиши, которые непосредственно совмещаются с вилками кнопки. Обязательно нужно проверить, чтобы вилки и сами кнопки были правильно подключены. Кроме того, существуют и другие модели, где кнопка крепится непосредственно к арматуре. В этом случае нужно сначала установить крышку на бачок, после чего уже закреплять кнопку к арматуре.

Крепление унитаза к полу

После сбора всей конструкции можно переходить к монтажу унитаза непосредственно к кафельному полу. Для этого желательно перед установкой вымыть кафель, чтобы лучше было видно разметки, куда будет ставиться унитаз.

Обязательно перед установкой нужно поставить изделие на разметку и попробовать его пошатать. Если унитаз двигается, то используют герметик или другие материалы в качестве подкладки.

Кроме того, если по каким-то причинам высверлить отверстия в кафеле не получиться, то для крепления также используют герметик. Даже если в будущем захочется поменять унитаз, его демонтаж не вызовет никаких сложностей, так как герметик хорошо разрезается и легко снимается. Только перед нанесением материала обязательно нужно позаботиться о том, чтобы поверхность была чистая и сухая.

Также нужно помнить, что если устанавливать унитаз на силиконовый герметик, то лучше сразу прикрепить основную конструкцию с бачком. Такой вариант монтажа будет гораздо удобнее, ведь для застывания силиконового герметика потребуются сутки.

Обязательно нужно ставить унитаз только на чистую отделанную поверхность кафеля. В противном случае, если установить отделку на неготовый пол, то во время демонтажа унитаза придется снимать его вместе с напольным покрытием.

После того, как готовый унитаз был закреплен к кафелю и к системе канализации, переходят к завершающему этапу – подключению к водопроводу. Обычно вода подключается к бачку через гибкую подводку.

Полезные видео по теме

Читайте так же:

Как подключить унитаз к канализации варианты и схемы подсоединения видео

Переход на пластиковые изделия с чугунных труб

Чугунные трубы канализации, которые идут к стояку от унитаза, имеют сечение 123 мм, а от мойки на кухне и ванной — 73 мм. Пластиковые изделия оранжевого или серого цвета различаются от элементов чугунной канализационной системы диаметром: 50 и 110 мм, соответственно.

Во время замены старой трубной разводки или подключения нового унитаза появляется необходимость соединять пластиковые трубы к чугунному стояку, который имеет больший диаметр. Чтобы решить данную проблему покупается специальная резиновая манжета, ее устанавливают в очищенный раструб канализационной системы.

Демонтаж и очищение чугунных труб раструба

Для выполнения демонтажных работ, которые связаны с удалением старого цементного состава на участке соединения раструба и трубы, нужно запастись монтировкой, плоской отверткой, молотком.

Постукивая осторожно по ручке отвертки молотком, не спеша освобождают от цементного раствора соединение элементов канализационной системы. Когда слой раствора будет полностью удален, в трубу устанавливают деревянную палку

Опуская и поднимая ее, расшатывают фиксированное расположение чугунной трубы, и с незначительным усилием достают ее из раструба

Отложения, налет, ржавчину убирают металлической щеткой, которую насаживают на электрическую дрель. Для очищения чугунных стенок также используют зубило или плоскую отвертку. Чем ровней и чище будут стенки раструба, тем надежнее и качественнее соединятся трубы, сделанные из различных материалов.

Установка на раструб резиновой манжеты

Надежное крепление манжеты в раструбе канализации обеспечивается при помощи герметика, который наносится на его стенки. Герметик нужно наносить толстым слоем на внешнюю поверхность манжеты, затем она устанавливается в отверстие раструба.

Осторожно по краю постучав молотком манжеты нужно добиться плотного сцепления стенок двух элементов канализационной системы. Вовнутрь манжеты наносят немного технического вазелина, который облегчает запихивание в раструб отвода пластикового тройника

Затем к тройнику нужно подсоединить патрубок или гофру, подключая тем самым унитаз к канализационной системе.

Подсоединение с помощью гофры

Гофрированную трубу, которая предназначается для подключения унитаза в канализационную систему, применяют, если просто нельзя воспользоваться другими материалами. Монтаж производится таким образом:

  • на выбранное место устанавливают унитаз;
  • намечают участки сверления напольного покрытия, отмечая места карандашом, установленным в отверстия, которые находятся в сантехническом устройстве;
  • унитаз после нанесения разметки отставляют, чтобы сделать отверстия под дюбеля в отмеченных точках;
  • устанавливают дюбеля в сделанные отверстия, при этом фиксируется устойчивое положение унитаза;
  • один конец гофрированной трубы вставляют в отверстие канализации, обрабатывая участок стыковки силиконовым герметиком;
  • второй конец гофрированной трубы надевают на спуск унитаза;
  • производят все остальные манипуляции по монтажу и испытывают на прочность сантехнический прибор;
  • набрав в сливной бачок воду, и сделав контрольный слив, проверяют надежность соединения;
  • о герметичном соединении всех элементов говорит отсутствие протечек.

До момента установки прибора проверяйте горизонтальность напольного покрытия. Во время выявления перепада высот сделайте самовыравнивающуюся стяжку. В противном случае после монтажа унитаз может шататься.

Рекомендовано промазывать бесцветным силиконом шов между сантехническим прибором и напольным основанием. Это не допустит попадание грязи под изделие, что значительно облегчит уборку санузла.

Общие правила

После того как все необходимые элементы приобретены, можно приступать непосредственно к монтажу сантехнического прибора. Несмотря на то что все операции по установке и подключению унитаза к системе просты, качественное их выполнение избавит домовладельца от проблем в период дальнейшего использования устройства.

Перед началом работ необходимо отключить подачу воды к смывному бачку. Проводить замену унитаза новым гораздо проще, чем устанавливать конструкцию «с нуля». При таком варианте необходимо подобрать соединительные элементы, аналогичные ранее установленным. Создавать без необходимости новый вид подключения не стоит, т. к. приобретенные детали могут не совпасть по диаметру с выпускным патрубком, а установка прибора окажется неудобной.

До начала монтажа все строительные работы в помещении должны быть закончены. Если же после установки унитаза в туалете поднимался уровень пола, то соединение устройства с системой необходимо проводить с помощью гофры или манжеты-эксцентрика. Окончательный крепеж сантехники обязательно осуществляется после предварительного подключения унитаза к канализации.

Подключение с помощью гофрированных изделий

Начиная разговор о том, как подсоединить унитаз к канализации, в первую очередь специалисты обращают внимание на гофрированные изделия — пластиковые трубы и разные модели манжетов. Чтобы понять весь функционал данных помощников, необходимо рассмотреть их преимущества и небольшие недостатки

  • Невысокая цена.
  • Во время работы может принимать удобные формы, благодаря своей способности изгибаться и растягиваться.
  • Прекрасный помощник для временного подключения любых сантехнических устройств.
  • Маленькая площадь помещения не является помехой для подключения сантехники к канализации с помощью данного материала.
  • Непосредственный монтаж не требует дополнительных знаний и навыков.
  • В случае не соответствия типов раструба и выпуска сантехники, можно использовать данные изделия и произвести соединение унитаза с канализационной трубой без серьёзных последствий.

Как подключить унитаз к канализации варианты и схемы

Недостатки мягких моделей:

  • Низкий уровень прочности, что может привести к повреждению стенок гофры.
  • Короткий срок беспроблемной работы. В случае долгого использования происходит отвисание трубы. В результате в проблемном месте происходят частые засоры.
  • Только открытые работы и монтаж. Для монтажа в стену здания необходимо использовать другие варианты.

Как подсоединяется унитаз к канализации своими руками

В частном доме схема подключения унитаза упрощается тем, что даже если в качестве канализационного трубопровода используется чугунная труба, то её можно заменить на пластиковую. Рациональность проведения такой замены возникает только в том случае, если чугунная труба эксплуатируется достаточно длительный промежуток времени.

В квартире подключение унитаза к чугунной канализации осуществляется из-за безвыходности ситуации. Замена чугунной канализации вместе с основным стояком будет не только стоить дорого, но ещё и требует проведения капитального ремонта в квартирах. Именно поэтому многие прибегают к тому, что заменяется чугунная труба до основного стояка на пластиковую. Рассмотрим, что представляют собой возможные способы подключения унитаза к канализации.

Как соединить унитаз с канализацией

Выходное отверстие унитаза является стандартизированным, и поэтому при покупке соединительного патрубка не возникает никаких проблем. Подключение унитаза вызывает трудности тогда, когда нужно патрубок соединить с канализационной трубой. Обычно канализационная труба имеет диаметр, который больше, чем выходное отверстие с унитаза. Перед тем, как устанавливать унитаз, необходимо продумать, какой диаметр входного канализационного отверстия должен быть, и что кроме сортира, понадобится включить в водосток. Помимо патрубка, подключение также предусматривает применение переходников, манжет и фитингов.

Трубопроводная арматура Достоинства и недостатки

Унитаз подбирают с учетом выхода отвода трубы и месторасположения стояка канализации, при этом рассчитывая, как подсоединить сантехнический прибор с минимальными временными и материальными затратами. Иначе нужно будет переделывать полностью канализацию, подгоняя ее под особенности спускной системы конкретной модели.

Разные приспособления для соединения унитаза с канализационной трубой обеспечивают вариативность проведения работ по установке. Когда подключение с канализацией производить при помощи фановых труб, то можно добиться зрительной видимости единства унитаза с соединительными элементами, сделанными из этого же материала (фарфора, керамики, санфаянса и т.д.).

Как подключить унитаз к канализации варианты и схемы

Как подключить унитаз к канализации варианты и схемыСложность установки состоит в необходимости совпадения деталей с месторасположением раструба трубы канализации, поскольку нет возможности подгонки соединительного элемента с помощью его обрезки.

Манжеты-эксцентрики, которые изготавливаются из полимеров, собой представляют конструкцию из двух отводов, у которых относительно друг друга сдвинуты оси. Манжеты можно купить разной длины, потому можно легко выбрать подходящую деталь для подсоединения унитаза к канализационной системе, которая имеет другие параметры раструба и отвода трубы канализации.

Гофры или гофрированные трубы имеют эластичную форму, за счет которой детали могут сжиматься или растягиваться, а также под любым углом выгибаться. Все данные свойства облегчают работы по установке, при выполнении которых мастер только следит за наклоном гофры, для обеспечения нормальной проходимости.

Пластиковую или чугунную трубу канализации подсоединяют с унитазом с помощью резиновой манжеты, которая выворачивается во время монтажа, это гарантированно обеспечивает герметичность подсоединения. Обязательно применяют герметик для усиления надежности соединения. Получается очень прочное соединение, которое сможет прослужить долгое время.

Подсоединение унитаза своими руками производится по схеме, причем у мастера обязаны в наличии быть следующие инструменты:

  • набор отверток;
  • набор гаечных ключей либо один разводной;
  • нож, молоток, рулетка;
  • пила по металлу;
  • цемент, немного пакли, герметик;
  • наждачная бумага;
  • дюбеля;
  • перфоратор.

Арматура для сливного бачка с нижней подводкой: фото, инструкция по установке

Принцип работы бачка обычной конструкции

В бачке имеется 2 отверстия:

  • для поступления воды в бачок, закрывается клапаном.
  • для сброса жидкости в чашу унитаза, прикрывается специальной заслонкой.

Когда происходит нажатие на кнопку, заслонка приподымается. В этот момент вода с бачка уходит, омывает чашу унитаза и поступает в канализацию. В последующие секунды заслонка становится на прежнее место. Сливная точка будет перекрыта.

Дальше механизмом арматуры слива открывается отверстие, осуществляя подачу жидкости в бачок. Жидкость набирается до заданного уровня. При достижении необходимого уровня отверстие для поступления воды закрывается.

Регулировка бачка унитаза, подачи и перекрытия жидкости осуществляется клапаном.

Наполнение

Механизм обеспечивает подачу жидкости внутрь накопителя, этот процесс завершается по достижении определённого уровня. Узлы, образующие систему:

  • поплавковый элемент;
  • запорный клапан.

Буёк располагается на пластиковом (либо металлическом) рычажке, он изменяет своё положение в зависимости от объёма жидкости в резервуаре: опускается во время слива и поднимается по мере заполнения. На минимальной отметке поплавок активирует схему подачи, на максимуме – блокирует водный поток.

Слив

Этот регулятор используется для стока жидкости в чашу унитаза. Его составные части:

  • спускной сифон;
  • сливной рычаг;
  • трубка перелива.

Сифонное устройство перекрывает сливной проём и если кнопка не нажата, блокирует произвольную потерю жидкости. Рычажная схема может быть представлена в виде пневматической камеры, штока или классического рычага. Она предназначена для спуска воды при нажатии рукой на кнопочный элемент. Переливная трубка снабжена некоторым числом отметок и расположена под поплавком. Она блокирует дальнейшее заполнение бака, когда объём достигает определённого уровня.

Тонкости работы кнопки

Подобные варианты спуска реализованы в современных моделях бачков. Они могут быть представлены в виде одной (использующей всю набранную воду) или двух клавиш.

Если встроен двойной регулятор, эта особенность определяет количество стекающей жидкости: нажатие элемента большего размера целиком опустошает резервуар, использование небольшой кнопки сбрасывает половину объёма.

В некоторых изделиях работает комбинированная схема, когда водный напор, идущий в чашу унитаза, зависит от силы нажатия на спусковой механизм. Такая модель будет наиболее экономной, ведь она позволяет использовать тот объём бачка, который необходим.

Виды сливных механизмов

Простым вариантом механизма слива можно назвать старый образец «груши». Своей формой он напоминает вантуз. Вода постоянно давит на сливной сифон, плотно перекрывая отверстие внизу бачка.

Самыми распространенными считаются системы с одной кнопкой, а также двухрежимные механизмы. Сдвоенная кнопка позволяет осуществлять два режима эксплуатации:

  • обычный – слив всего объема бачка;
  • половинный – слив части воды.

Эти механизмы экономичны и расходуют значительно меньшее количество воды в сутки. Однако есть и недостаток – сложность конструкции. Такой механизм будет капризным в обслуживании. Запчасти будут дороже элементов для одной кнопки. Также многие владельцы подчеркивают частое возникновение неисправностей.

Рычажные

Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

Кнопочные

Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.

Автоматические

На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.

Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

Сборка сливных бачков

Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.

Рисунок №1

Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:

  • Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
  • Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
  • Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
  • В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.

Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.

  • Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
  • На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
  • Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
  • Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).

Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.

Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.

  • Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
  • Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
  • Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
  • На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
  • Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.

Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.

Установка слива

Подключите унитаз к канализации и проверьте герметичность системы. Нельзя забывать об установке сливного трапа.

После этого следует приступать к монтажу арматуры. Механизмы отличаются диаметрами и габаритами, однако, принцип монтажа у всех одинаковый. Технология состоит из нескольких простых пунктов:

  1. установите на сливную систему прокладку, изготовленную из прочной резины;
  2. поставьте устройство в бачок;
  3. после этого прикрутите механизм гайкой из пластмассы;
  4. наденьте железные либо пластмассовые шайбы и прокладки на болты для крепления;
  5. установите болты в отверстия;
  6. оденьте шайбы с другой стороны изделия и закрутите гайки;
  7. на пластмассовую гайку наденьте специальный уплотнитель;
  8. если используется новая гайка с новым уплотнением – дополнительная герметизация не нужна;
  9. если прокладка уже использовалась на этом механизме, необходимо тщательно обработать изделие герметиком.

Собирая внутренности, нужно внимательно изучать состояние каждой детали конструкции. При проверке часто обнаруживаются дефекты литья. В таких случаях применяйте герметик. Он позволит избежать протечек, которые постоянно возникают после монтажа старых компонентов. Посадочное место уплотнителя следует аккуратно зачистить и обработать герметиком.

После этого можно приступать к монтажу самого бачка:

Сначала устанавливают бачок на площадку, а затем прикручивают элементы болтами. В процессе необходимо следить за правильным расположением установленного механизма, чтобы устройство слива для унитаза работало правильно.

Читайте также: Замена бачка унитаза: как самостоятельно сменить старый бачок

Следующий шаг – крепление штуцера с клапаном и подсоединение рукава от системы водоснабжения. Установку крышки можно назвать самым простым заданием, поскольку она не требует дополнительных фиксаторов.

Монтаж кнопки. При использовании простого варианта конструкции с одной кнопкой установка не займет больше одной минуты. Если же задействуется механизм с двумя режимами слива воды – необходимо соблюдать правильный порядок крепления элементов. Сначала нужно вкрутить основание механизма. После этого устанавливается вторая кнопка, которая отвечает за половинный слив воды.

Не рекомендуется наматывать на резьбу сливного устройства дополнительные материалы. Посторонние уплотнители могут сместить элементы со штатных мест, что приведет к протечке.

Перекос деталей также может нанести повреждения основным деталям в процессе закручивания соединений. С помощью дополнительных материалов можно запросто сорвать резьбу.

По завершении монтажа всех деталей необходимо внимательно проверить всю систему. В рабочем состоянии не должно возникать никаких затруднений. Штуцер должен быть прочно прикрученным к пластиковой трубке подачи воды, а поплавок быстро перекрывать набор при достижении установленного уровня.

При необходимости можно отрегулировать уровень воды в бачке. Чтобы установить новые параметры, нужно:

  • Настроить расположение стакана. Выполняется путем поднятия либо опускания устройства по направляющей.
  • Монтировать поплавок и зафиксировать переливную трубку немного выше штатного уровня воды.

Малый смыв регулируется путем перемещения отдельного поплавка вверх или вниз. Чтобы установить правильное положение полного смыва будет достаточно закрепить рычаг и переместить заслонку от или до стакана.

Возможные трудности при монтаже

Часто приходится по несколько раз устанавливать бачок на унитаз, поскольку при монтаже сливного механизма допускаются ошибки. Распространенная из них – смещение уплотнительных колец. В результате – протечка при первом же наборе воды.

После того как конструкция будет собрана, унитаз подключают к системе водопровода. Если арматура не настроена, необходимо:

  1. отсоединить тягу от трубки перелива;
  2. отжать крепеж стакана;
  3. сместить стойку в оптимальное положение.

При сборке механизма нужно следовать пошаговой инструкции, следить за правильным расположением уплотнителей и подбирать качественную арматуру.

Смотрите видео по теме:

Ручеёк, непрестанно стекающий в унитаз — признак того, что сливной бачок работает неправильно. Если не обращать внимания на ситуацию, то в конце месяца счёт за воду превысит все ожидания. Чтобы этого не произошло, необходимо проверить состояние сантехники и попробовать отрегулировать устройство. Если ситуация не улучшилась, может потребоваться замена сливного механизма в бачке унитаза.

Конструкция сливного бачка и особенности сливного механизма

Если понимать, как устроен слив унитаза, можно предполагать, что в нём может сломаться

Перед тем как приступить к ремонту, надо изучить устройство механизма. Слив работает по принципу гидрозатвора. Когда нажимают на рычаг или кнопку (штоковый или кнопочный механизм), открывается пробка. На воду действует сила тяжести, и она сливается в стояк.

Как отрегулировать работу бачка?

После монтажа оборудования нередко возникают ситуации, требующие его дополнительной настройки. Рассмотрим порядок действий:

  1. Убедимся, что подвижные элементы клапанов находятся на дистанции друг от друга. Арматура ни в коем случае не должна соприкасаться со стенками резервуара. Это очень важно для нормального функционирования.
  2. Поступление жидкости в бак должно останавливаться, когда между её уровнем и краем переливного датчика остаётся 150 мм, при несоответствии потребуется настроить поплавок. Убедимся, что он не имеет перекосов, при их обнаружении исправляем ситуацию с помощью коромысла (находится в верхней части устройства), наклоняем или сгибаем его.
  3. Трубку перелива можно регулировать, предварительно ослабив фиксатор и отсоединив тягу. Последнее действие не всегда требуется: есть конструкции, где достаточно открутить гайку. Перемещая деталь ниже или выше по отметкам, мы соответственно снижаем или повышаем набираемый в резервуар объём.
  4. Некоторые модели содержат специальную полоску, указывающую на оптимальное значение. Эта величина обеспечит наилучший смыв загрязнений.
  5. Внимание! Можно встретить варианты, когда переливной элемент находится на впускной арматуре. В этом случае схема его настройки не меняется.
  6. Трубка налива может иметь лишнюю длину, как результат — вода разбрызгивается в процессе набора. Чтобы решить проблему, достаточно подрезать ненужную часть.

Есть недостатки, которые проявляют себя лишь после длительной эксплуатации.

В современных устройствах жидкость набирается через нижнюю подводку. Распространённой неисправностью здесь является засор фильтра, через который поступает напор. Компонент размещён под буйком впускного клапана. Скопление мусора в этой области приводит к двум неполадкам: звуковым эффектам в процессе работы и замедленному наполнению резервуара.

Дефект можно устранить, промыв фильтр. Для этого перекрываем водопроводный вентиль, опустошаем бачок и откручиваем шланг подачи воды. Фильтровальный элемент, находящийся внутри наливного клапана, извлекаем и чистим. Сборку проводим в обратной последовательности.

Ржавчина и различные отложения на стенках ёмкости способны влиять на прокладки и узлы. Этот источник проблем способствует выходу из строя конструкции или приводит к появлению зазора между уплотнителями и деталями. Негерметичное соединение, в свою очередь, вызывает течь. Чтобы предупредить подобные эпизоды, необходимо регулярно чистить внутренности бака.

На заметку! При поломке одного из клапанов придётся приобрести новый компонент. Повреждённые прокладки заменяются.

Схема работы бачка только на первый взгляд представляется сложной. На самом деле это устройство сконструировано так, чтобы владелец мог без затруднений разобрать и собрать начинку. Зная эти нюансы, вы своими руками поменяете любую деталь или при необходимости замените весь комплект, не прибегая к помощи сантехника. Это сэкономит ваше время и деньги.

Регулировка сливного бачка с кнопкой

На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?

Рисунок №2

  1. Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
  2. Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
  3. Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.
Регулировка двухуровневого слива

В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.

Регулировка двухкнопочного механизма слива.

Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.

Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:

Регулировка старых моделей

В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.

Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.

Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.

При каких неисправностях заменяют сливной механизм

Сменить весь механизм рекомендуется в таких случаях:

  • повреждён рычаг (тяга) — отремонтировать деталь можно при помощи подручных средств, но такой ремонт не будет долговечным;
  • вода постоянно набирается в бачок и сливается в унитаз;
  • сломалось сразу несколько деталей и слив не работает.
Менять устрйоство необходимо хотя бы раз в 5 лет

Самостоятельная замена сливного устройства

Чтобы заменить смывной узел в бачке, необходимо подготовить:

  • плоскогубцы;
  • разводной или гаечный ключ;
  • запасные детали или полностью новый механизм.

Все работы выполняются максимально аккуратно, поскольку отдельные детали очень хрупкие. Если прикладываются чрезмерные усилия, комплект может повредиться.

Пошаговая инструкция по замене сливного механизма в унитазе

Смывной механизм устанавливают таким образом:

  1. Закрывают вентиль, через который в бак поступает вода, сливают остатки содержимого ёмкости.
  2. Если унитаз с кнопкой, демонтируют этот элемент.
  3. Снимают крышку бачка.
  4. Снимают спускной рычаг.
  5. Выкручивают спускной клапан с седлом.
  6. Отсоединяют бачок, выкручивая крепежи, которые соединяют его с унитазом.
  7. Вытаскивают пластиковую гайку, которая держала механизм.
  8. Снимают прокладку, расположенную под бачком, промывают или заменяют её.
  9. Прокладку возвращают на место.
  10. Устанавливают механизм в сливной бачок, снизу прикручивают новую гайку.
  11. Закрепляют бачок.
  12. Регулируют расположение сливного рычага по высоте ёмкости.
  13. Включают воду и наполняют бачок.
  14. Регулируют настройки сливного механизма.
  15. Устанавливают крышку на место.
  16. Прикручивают кнопку.
Эта деталь — всего лишь один из элиментов сливного устройства

Профилактика

Любое оборудование прослужит дольше, если его периодически чистить. Чтобы почистить устройство слива отсоединяют шланг, снимают бачок, демонтируют устройства. Затем их чистят от загрязнений, потом снова устанавливают на место. Чтобы детали меньше загрязнялись, на них не образовывался плотный известковый налёт, трубопровод оборудуют фильтром.

Провести чистку можно после съема крышки бачка унитазаС заменой сливного механизма реально справиться самостоятельно. Это поможет сэкономить деньги на услугах сантехников.

Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.

Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками

Устройство арматуры сливного бачка

Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:

  • расположенного под углом спускного отверстия;
  • переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
  • крышки клапана с резинкой;
  • механизма наполнения бачка;
  • механизма кнопки слива.

Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.

Механизм наполнения бачка

Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:

  • поплавковое приспособление;
  • запорный клапан.

Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.

Механизм слива воды (спускной механизм)

Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза

Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:

  • сливной сифон;
  • спускной рычаг (рукоятка).

Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

Состав арматуры, если подвод воды сбоку

Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:

  • 1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
  • 2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
  • 3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
  • 4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.

Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:

  • 1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
  • 2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
  • 3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.

Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:

  • 1.поплавок.
  • 2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
  • 3.направляющая.
  • 4.клапан мембранный.
  • 5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.

Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей

Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:

  • 1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
  • 2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
  • 3.жидкость заливается в емкость.
  • 4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.

Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.

Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.

Установка и настройка арматуры

После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

Монтаж арматуры бачка унитаза

Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

Правила установки арматуры в сливной бачок

  1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
  2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
  3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
  4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

Совет от профессионала: Внимательный осмотр всех деталей конструкции может выявить незначительные дефекты литья. В этом случае также потребуется использовать герметик. Место установки уплотнительного кольца также надо промазать слоем герметика, предварительно очистив его.

Установка бачка с арматурой на унитаз

  1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
  2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
  3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

Совет от профессионала: Не следует ничего дополнительно наматывать на резьбу монтируемого механизма для слива воды при надевании рукава. Старайтесь не допускать перекоса, чтобы не сорвать резьбу и не испортить деталь.

Установка крышки бачка и кнопочного узла

Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно

Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п. а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.

Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками». Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.

Назначение регулировки и предварительные работы

Неисправности дают знать о себе различным образом.

Унитаз с бачком

Во всех случаях потребуется регулировка сливного механизма бачка или ремонт (замена) отдельных деталей:

  • льется слишком большое количество воды
  • слабый напор бачок отходы человеческой жизнедеятельности плохо смываются

Сначала следует выяснить причины нестабильной работы. После определения источника возникших проблем, необходимо выполнить:

  • регулировку рычага, установка его в требуемое положение
  • полная замена дефектной детали (запорного клапана, поплавка)

Чтобы определить причину и выполнить одно из перечисленных действий, сначала следует перекрыть подачу воды, опустошить бачок. Чтобы добраться до сливного механизма бачка, надо снять крышку и произвести все требуемые работы.

Перед тем как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза следует устранить либо исключить любые причины, из-за которых неправильно работает механизм (скопившийся мусор, дефекты прокладки, выход из строя арматуры и прочее).

Арматура с клапаном — поплавком

Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.

Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:

  • Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
  • Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
  • Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она

устройство системы слива унитаза, как установить слив, сливной механизм и его установка на фото и видео

Содержание:

1. Подача воды в сливной бачок
2. Регулировка уровня воды в бачках для унитаза
3. Устройство сливного устройства для унитазов
4. Монтаж сливного бачка
5. Неисправности при эксплуатации сливных бачков

На каждом унитазе имеется бачок для слива воды. Данное изделие изготавливают из разных материалов, а само сливное устройство для унитаза может отличаться от аналогичных изделий формой и способом монтажа. Что касается принципа действия, то он у всех бачков для слива практически одинаков. 

сливное устройство для унитаза

По способу установки данные устройства бывают трех видов:
  • бачок компакт, который устанавливают прямо на чашу унитаза;
  • изделия для слива воды, встраиваемое в стену – чаще всего их применяют вместе с подвесными унитазами;
  • подвесной бачок (такой как на фото) — его устанавливают на определенной высоте и присоединяют к чаше унитаза при помощи сливной трубы. 

Подача воды в сливной бачок


Конструкционное решение всех сливных бачков предполагает наличие двух механизмов — подачи воды и системы слива для унитаза.

Устройства, отвечающие за наполнение бачков водой, бывают двух вариантов:

  • с боковой подачей;
  • с нижней подачей. 

В первом случае данные изделия являются поплавковыми клапанами, предназначенными для бачков, вода в которые поступает сбоку в верхнюю часть. Они имеют простое устройство, но в процессе их использования, раздается шум. Подобную продукцию в основном изготавливают на отечественных предприятиях. 

устройство слива унитаза

Клапан состоит из двух частей:
  • корпуса с мембраной в нем, которая отвечает за перекрытие и открытие подачи воды в бачок;
  • поплавка, соединенного посредством рычага с корпусом. Поднимаясь и опускаясь при изменении уровня воды в бачке, поплавок управляет рычагом. Тот в свою очередь оказывает воздействие на шток и закрепленную на нем мембрану, тем самым открывая или перекрывая доступ воды через клапан. 

Системы с нижней подачей по стоимости дороже, но они работают гораздо тише. Такой механизм более сложен: в нем поплавок передвигается по специально предназначенному для этого вертикальному штоку, но принцип функционирования конструкции аналогичен.

Устройство отключения подачи жидкости приводится в действие при помощи специальной тяги, которая соединена с поплавком и одновременно является в бачке ограничителем уровня количества воды.
 

Регулировка уровня воды в бачках для унитаза


Иногда количество воды в бачке необходимо отрегулировать по причине экономии или для увеличения силы водяного потока, когда задействуют смывное устройство для унитаза.

Для этого потребуется выполнить ряд действий:

  • в устаревших системах, где осуществляется боковая подача и в качестве рычага (для соединения клапана и поплавка) используется обычная металлическая проволока, чтобы изменить уровень поднятия поплавка, в результате чего мембрана перекроет доступ воде, эту проволоку просто сгибают. Сгибая ее кверху, можно увеличить объем воды, требуемый для перекрытия клапана, ну а при сгибе книзу – уменьшить. Это не совсем удобно, иногда бачок унитаза не набирает воду, а также возникают другие нюансы;
  • в современных системах, обеспечивающих боковое поступление воды, в качестве рычага задействуют вместо проволоки пластмассовый стержень, который, конечно же, сгибать нельзя. Требуемый уровень в них регулируют путем перемещения поплавка вдоль оси расположения поплавка. Данный элемент крепится с помощью резьбы или защелки, которую до того, как переместить поплавок, нужно отжать. Итак, для увеличения объема воды, необходимо поплавок придвинуть ближе к корпусу клапана и таким образом сделать меньшей длину рычага;
  • в системах, где предусмотрена нижняя подача воды для слива, выполнить регулировку проще. Следует просто укоротить или удлинить пластиковую тягу, ограничивающую уровень жидкости в бачке, которая соединяет рычаг клапана с поплавком. Обычно на ограничителе есть резьба, и поплавок держится на ней, а для регулировки по высоте используют стандартную пластмассовую гайку. 

Устройство сливного устройства для унитазов


Устройство для слива воды в унитазе может располагаться сбоку или сверху сантехнического прибора. Второй вариант предполагает установку подвесного бачка, но такое изделие в настоящее время практически не используют в сантехнических помещениях. Поэтому он в статье не будет рассмотрен. 

системы слива для унитаза

Одновременно верхнее устройство слива унитаза применяют на всех современных моделях сантехнических приборов. 
 
Самое популярное на сегодняшний день сливное устройство для унитаза представляет собой резиновую грушу, работа которой отличается простотой. На крышке бачка для слива устанавливают кнопку. Когда на нее нажимают, приводится в действие рычаг, поднимающий резиновую грушу из седла, и тогда вода из бачка направляется в сливное отверстие прибора.

В ряде случаев используют не кнопку и рычаг, а длинный шток, который нужно приподнять кверху – подобный механизм является более простым. Следует отметить, что современное устройство системы слива унитаза более технологичное и сложное. Читайте также: «Устройство унитаза – что обязательно нужно знать».
 

Монтаж сливного бачка


Когда выполняется самостоятельная установка сливного механизма унитаза, особых проблем возникнуть у домашнего умельца не должно. Чаще всего, установка сливного бачка на унитаз может быть выполнена своими руками, не обращаясь за услугами к профессионалам. 

Порядок действий, как установить сливной механизм для унитаза, выглядит следующим образом:
 

  1. Собирают сливное устройство. Сначала на его резьбу устанавливают специальную прокладку, которая имеется в комплекте к приобретенному сантехническому прибору. 
  2. После этого устройство смыва унитаза вставляют в технологическое отверстие бачка и прикручивают его широкой пластиковой гайкой (детальнее: «Как установить бачок на унитаз»). Часто в инструкциях к сантехнике рекомендуют монтировать клапан для подачи жидкости до момента установки емкости для слива на чашу унитаза. Но специалисты отмечают, что после этого будет затруднено крепление стяжных болтов при размещении бачка. Вряд ли рука человека сможет дотянуться до болта, расположенного в емкости для воды – ей помешает клапан.

    Поэтому вторым этапом является установка сливочного бачка на чашу сантехнического прибора. До того как установить слив для унитаза на устройство помещают прокладку и сам бачок ставят на прибор так, чтобы совпадали отверстия, предназначенные для стяжных болтов на сливной емкости и чаше. 

  3. Для прикручивания сливного бачка к чаше задействуют стяжные болты, надев на них специальные прокладки и пластиковые шайбы. 
  4. После установки заполняющего механизма к нему подсоединяют трубопровод для подачи воды. 
  5. Помещают на место крышку бачка и прикручивают кнопку слива. 

Неисправности при эксплуатации сливных бачков


Если вода не подается в бачок или ее подача не перекрывается, тогда причина неисправности кроется: либо в поплавке, либо в клапане подачи жидкости. Поплавки изготавливают в форме полого цилиндра или перевернутого стакана. Поврежденное изделие в первом случае ремонту не подлежит, а проблему можно устранить путем его замены или покупки всего клапана. 

устройство для слива воды в унитазе

С поплавком в форме перевернутого стакана, если и случится неприятность – то он может зарастать различными отложениями и грязью. В итоге данный элемент плохо работает. Устранить недостатки можно путем его прочистки. 

Когда поплавок находится в полном порядке, но вода не прекращает поступать в бачок, тогда причина неисправности заключается в изношенной мембране клапана. Обычно запасное изделие прилагается в комплекте с поплавком. Мембрану можно приобрести отдельно. С клапана снимают защитный колпачок, старую мембрану вынимают и меняют на новое изделие. Небольшое отверстие в клапане следует прочистить, иначе через него перестанет поступать вода. 

Устройство для смыва унитаза нельзя назвать сложным, поэтому его можно легко установить или при необходимости отремонтировать.


Как установить удлинитель слива унитаза | Руководства по дому

You usually have to extend the toilet flange when you tile the bathroom floor.

Для правильной работы фланец унитаза, который одновременно удерживает унитаз и закрывает сливное отверстие, должен находиться на уровне пола или немного выше него. Однако, когда вы добавляете новый пол в ванную комнату, фланец может оказаться на 1/2 дюйма или более ниже поверхности. Это рецепт утечки. Вы можете исправить это, установив удлинитель слива унитаза, который бывает двух видов. Вы можете добавить удлинитель поверх существующего фланца или использовать удлиненное восковое кольцо с воронкой, которая помещается внутрь него.

Подготовьтесь к спуску унитаза, отключив подачу воды, промойте до опорожнения бачка и отсоединив подающий шланг. Открутите болты в основании унитаза гаечным ключом. Стоя над унитазом, возьмитесь за обе стороны и поднимите унитаз. Держите его в вертикальном положении, пока дойдете до другой части ванной и поставите.

Очистите старый воск со сливного фланца скребком для краски и выбросьте. Надевайте при этом резиновые перчатки. Измерьте расстояние между фланцем и поверхностью пола линейкой.

Купите удлинитель фланца, достаточно толстый, чтобы перекрыть разницу между фланцем и полом. Расширители бывают разной толщины. Если вы не можете найти достаточно толстого, купите два.

Отвинтите имеющийся фланец от черного пола с помощью отвертки. Поместите новый удлинитель сверху и поверните его, чтобы совместить направляющие для болтов и отверстия для винтов. Вверните новые винты в отверстия, чтобы удерживать фланец и удлинитель. Винты должны быть достаточно длинными, чтобы компенсировать дополнительную высоту, добавленную удлинителем.

Удалите старый воск с дна унитаза. Поместите новое стандартное восковое кольцо на расширенный фланец и зацепите новые болты унитаза в направляющие с обеих сторон от него. Перезагрузите унитаз, продев болты через отверстия внизу. Затяните гайки гаечным ключом, чтобы удерживать унитаз, затем снова подключите подачу воды и включите воду.

Используйте удлиненное восковое кольцо вместо удлинителя фланца для удлинения уплотнения между унитазом и фланцем. Вставьте пластиковую воронку, прикрепленную к удлиненному кольцу, во фланец и установите восковое кольцо наверху фланца.Переустановите унитаз, надавив на унитаз, чтобы сжать воск, прежде чем затягивать болты.

.

Как установить два слива в унитаз | Home Guides

Use sanitary tees to tie toilet waste lines into the main stack.

Вертикальная труба, ведущая из туалета в канализацию, называется почвенным штабелем. Обычно он находится внутри стены в месте, доступном для 3-дюймовой сливной линии, идущей от унитаза. В большинстве домов есть более одного туалета, и если они находятся на одной стороне дома, их сливные линии обычно могут быть связаны в одну и ту же трубу. Однако, если они находятся на противоположных сторонах, для каждой может потребоваться своя стопка. Поскольку трубы должны вентилироваться, это будет означать два вентиляционных отверстия на крыше.

Выберите место для штабеля почвы. Если унитаз только один, он обычно находится внутри стены прямо за ним, но когда их два, лучшее место для стопки — посередине между ними.

Постройте штабель из 4-дюймовой трубы из АБС-пластика. Пропустите его через каркас дома вертикально в подвал или подползти и направьте его горизонтально к канализационной линии, либо подвесив на балках пола, либо вырыв для него траншею. Линия, соединяющая штабель с канализацией, должна иметь минимальный наклон вниз 1/4 дюйма на фут.

Установите прочистную арматуру в том месте, где штабели меняют направление с вертикального на горизонтальное, и привяжите линию к канализации, разрезав канализационную трубу ножовкой и приклеив санитарный тройник с помощью цемента ABS.

Установите фланцы туалета в местах расположения обоих туалетов. Обычно для этого нужно проделать отверстие в полу сабельной пилой, вставить фланец и прикрутить его к полу. Используйте 3-дюймовый фланец, если расстояние между унитазом и основной трубой меньше 6 футов.В противном случае используйте 4-дюймовый фланец.

Проложите трубу ABS от каждого фланца к основной трубе, используя трубу того же диаметра, что и отверстие во фланце. Приклейте один конец каждой трубы к одному из фланцев с помощью 90-градусного фитинга, называемого изгибом шкафа. Сохраняя наклон вниз от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма на фут, прорежьте штабель для отходов в точке пересечения другого конца и приклейте санитарный тройник с помощью цемента ABS. Приклеиваем трубу к тройнику.

Приклейте к верхней части стека муфту, которая должна выступать на фут выше верхнего сливного патрубка, чтобы уменьшить его диаметр с 4 дюймов до 2 дюймов.Проведите 2-дюймовую АБС от этой муфты через крышу, чтобы удалить воздух из трубы. Вентиляционная труба должна выступать как минимум на 1 фут над линией крыши. Закройте проем в крыше, установив вентиляционную планку вокруг открытого участка вентиляционной трубы.

.

Как совместить слив унитаза и раковины | Руководства по дому

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 6 декабря 2018 г.

В ванных комнатах обычно более одного сантехнического оборудования, и прокладывать отдельные сливные линии от каждой арматуры до основной канализационной линии дома неудобно и дорого. Вместо этого сантехники подключают дренажные линии к полу под ванной и устанавливают общее вентиляционное отверстие, которое позволяет воде и отходам стекать без образования воздушных пробок. В унитазе самая большая водосточная труба, поэтому слив раковины меньшего диаметра будет стекать в сливную линию унитаза.

Слив унитаза

  1. Подсоедините 3-дюймовый изгиб туалета из ПВХ к нижней части фланца унитаза, расположенного в полу, где будет располагаться унитаз. Изгиб туалета — это изгиб под углом 90 градусов, который соединяет фланец с 3-дюймовой водосточной трубой, проходящей между балками пола. Нет необходимости устанавливать сифон под унитазом, потому что в унитазах есть встроенные сифоны.

  2. Присоедините открытый конец изгиба туалета к горизонтальной 3-дюймовой водосточной трубе.Водосточная труба проходит горизонтально только до тех пор, пока не сможет спуститься, чтобы соединиться с основной канализационной линией дома. Труба не идеально горизонтальна; он должен иметь наклон примерно 1/4 дюйма на линейный фут. Больший уклон не обязательно лучше, поскольку жидкость может вытекать из отходов, оставляя их застрявшими в водосточной трубе.

  3. Нанесите жидкость для подготовки ПВХ и клей для ПВХ, как указано на этикетке каждого продукта, при соединении труб и фитингов из ПВХ без резьбы.

Слив в раковину

  1. Прикрепите 2-дюймовый сифон в сборе к нижней части сливного патрубка, который выступает из-под раковины.Это резьбовое соединение, и сифон должен иметь две шайбы, по одной на каждом конце, которые надеваются на соединительные трубы и затягиваются. Не склеивайте эти соединения.

  2. Подсоедините горизонтальную трубу из ПВХ к нижнему концу узла сифона. Эта труба должна быть достаточно длинной, чтобы доходить до места для стойки в стене за раковиной, где она будет присоединяться к другой 2-дюймовой вертикальной трубе.

  3. Установите 2-дюймовый сантехнический Т-образный фитинг в пространство для стоек, чтобы соединить горизонтальную дренажную трубу раковины с вертикальной дренажной трубой.Вертикальная водосточная труба служит двум целям; вода стекает вниз, а верхняя часть трубы соединяется с главной вентиляционной трубой дома. Без верхней вентиляционной части трубы в дренажной системе могут образоваться водяные пробки. Отверстие для раковины обслуживает как раковину, так и унитаз.

  4. Протяните нижнюю водосточную трубу раковины, добавив колена или фланцевые соединения по мере необходимости, чтобы добраться до 3-дюймовой водосточной трубы, идущей от унитаза. Конфигурация зависит от планировки вашей ванной комнаты и направления балок пола, но, если возможно, соедините слив раковины со сливом унитаза в пределах 6 футов от унитаза.

Соединение

  1. Подсоедините сливную трубу раковины к сливной трубе унитаза с помощью Y-образного соединителя размером от 2 до 3 дюймов. Слив раковины должен входить в слив унитаза сверху, а 2-дюймовое отверстие для слива раковины должно выходить вверх от 3-дюймовой горизонтальной сливной трубы, чтобы предотвратить проблемы с обратным потоком.

  2. Вырежьте часть 3-дюймовой водосточной трубы при завязке 2-дюймовой водосточной трубы и используйте жидкость для подготовки ПВХ и клей ПВХ, чтобы надежно закрепить соединения.

  3. Закройте конец 3-дюймовой дренажной трубы перед тем, как присоединить ее к основной канализационной линии, промойте унитаз и заполните линии водой для проверки соединений труб. Это лучшее время, чтобы обнаружить утечку соединения.

  4. Вещи, которые вам понадобятся
    • Пила для труб

    • 3-дюймовый изгиб ПВХ для туалета

    • 3-дюймовая водосточная труба из ПВХ

    • 2-дюймовый сифон для раковины из ПВХ с шайбами ​​

    • 2- дюймовая водосточная труба из ПВХ

    • 2-дюймовый сантехнический Т-образный соединитель из ПВХ

    • Горизонтальный ПВХ-соединитель от 2 до 3 дюймов

    • Дополнительные соединители из ПВХ (при необходимости)

    • Санитайзер из ПВХ и подготовительная жидкость

    • ПВХ клей

    • 3-дюймовая крышка из ПВХ (рекомендуется)

    Наконечник

    Затяните вручную шайбы, соединяющие сифон с раковиной и водосточной трубой.Чрезмерное затягивание канальными замками может привести к разрыву резьбы ПВХ и утечке.

    Протяните 2-дюймовую вентиляционную трубу, которая идет вверх в пространстве для стоек за раковиной, на чердак и соедините ее там с основной вентиляционной трубой. Основная труба обычно имеет диаметр 4 дюйма и выходит через крышу.

    Предупреждение

    Если вы не можете соединить слив раковины со сливом унитаза в пределах 6 футов от унитаза, установите отдельный вентиль на сливной линии унитаза ближе к унитазу. Чем дальше соединение раковины от унитаза, тем больше вероятность засорения.Раковине все равно потребуется отдельная вентиляционная труба.

.

Павильон для бассейна раздвижной своими руками: Павильон для бассейна своими руками

Павильон для бассейна своими руками

Насколько стационарный бассейн красив и полезен в плане оздоровления, настолько же он сложен в уходе. Воду надо постоянно прочищать, фильтровать, избавлять от налетающего мусора. Но если сверху сооружение прикрыто прозрачной, словно парящей над водой конструкцией павильона, то уход становится проще. Даже те хозяева, которые смонтировали чашу открытой, со временем достраивают над ней павильоны для бассейнов своими руками.

Достроив к бассейну павильон, хозяин получит следующие «бонусы»:

  • Вода станет меньше испаряться с поверхности.
  • Значительно уменьшатся потери тепла, а значит, расходы на обогрев воды. К тому же, это удлинит сроки купального сезона.
  • В бассейн не попадут грязные осадки и наносимая ветром пыль, мусор, листья, а хозяин сэкономит на фильтрации и очистке воды химическими средствами (если павильон закрытого типа).
  • Ультрафиолетовые лучи столкнутся с преградой и попадут в бассейн уже преломленными. А значит, их разрушающее воздействие на стенки и дно станет слабее, что приведет к увеличению срока службы материалов бассейна.
  • В зимние морозы температура под павильоном выше, чем на улице, значит, конструкции не придется проходить испытания слишком низкими температурами, отчего некоторые материалы и система подведения воды могут прийти в негодность.

Также будет полезен материал о способах фильтрации воды в бассейне: https://diz-cafe.com/voda/sposoby-filtracii-otkrytogo-bassejna.html

Чтобы построить павильон для бассейна своими руками, надо определиться с его конструкцией.

Низкие павильоны

Если бассейн используется периодически, а в остальное время простаивает, то самым дешевым вариантом будет низкий павильон с высотой не более метра. Он выполнит самую важную функцию – защиту воды от солнца, осадков и мусора. А если хозяева не планируют нырять с бортиков, то достаточно сделать раздвижную секцию и через нее попадать в воду.

Низкий павильон

Низкие павильоны удобны, если бассейном пользуются только в летний сезон

Бывают и конструкции с высотой около двух метров. В них для удобства пользования монтируют в торце дверь. Делается этот вариант павильона по принципу обычной теплицы с использованием металлопрофиля и листов поликарбоната. Можно, конечно, вместо поликарбоната натянуть полиэтиленовую пленку, но эстетичный вид от этого пострадает, да и износостойкость пленочного покрытия слаба.

Высокие павильоны

Высокие павильоны имеют около трех метров высоты и используются не только для защиты бассейна, но и служат прекрасной зоной отдыха для хозяев. Оранжерейный климат позволяет обустраивать по периметру чаши цветочные композиции, ставить шезлонги или кресла-качалки для отдыха. Но это в том случае, если границы павильона значительно шире размеров чаши.

Высокий павильон

Высокие павильоны заменяют хозяевам традиционные беседки, потому что в них хватает площади для отдыха и достаточно тепло даже зимой

Более экономным вариантом является павильон, который строится по периметру чаши, выступая на десяток сантиметров. Он может быть полностью закрытым или полузакрытым. Полузакрытый вариант защищает чашу либо только с одной стороны (чаще  сбоку, откуда дует ветер), либо с торцов, оставляя открытой середину, либо с боковых сторон, оставляя открытыми торцы. Такой павильон не обеспечит максимальную защиту, но преграду для ветра и мусора создаст, а хозяева получат  теневую зону, в которой можно укрыться от палящего солнца.

А еще можно совместить бар и летнюю кухню с бассейном, об этом читайте: https://diz-cafe.com/postroiki/kak-sovmestit-bar-s-bassejnom.html

Полузакрытый павильон

Полузакрытый павильон защищает только часть бассейна, и его лучше монтировать со стороны ветра или от зеленых насаждений

Раздвижные конструкции

В любом по высоте павильоне повышает уровень комфорта система раздвижных секций. Их основание представляет собой систему рельс (как в шкафах-командорах), по которым секции могут двигаться и заходить одна за другую. Сдвинув их в один торец, хозяева получают тент для создания тени, а в случае осадков могут быстро заизолировать чашу.

Раздвижной павильон

Раздвижные или телескопические павильоны движутся по системе рельс и могут полностью убираться с водяной зоны бассейна

Выбор формы павильона зависит от чаши самого бассейна. Для круглых чаш используют куполообразные модели, для прямоугольных – в виде буквы «П» или полусферы. Самые сложные – это бассейны неправильных форм. Для них создают асимметричные «навесы».

Куполообразный павильон

Для круглых чаш наиболее удачной формой павильона считается купол

С экономической точки зрения создание павильонов собственными силами оправдано, но если у вас нет опыта, то монтаж высокого сооружения может затянуться на пару недель. Правда, у некоторых дачников просто нет выбора, ибо для чаши нестандартной формы найти соответствующую «крышу» не всегда удается. А значит, надо самому покупать материалы и строить павильон. Рассмотрим, как это сделать на примере полузакрытой конструкции из поликарбоната.

Определяемся с материалами и формой

Павильон из поликарбоната

Павильон из поликарбоната собирается по принципу обычной теплицы

Для покрытия будем использовать поликарбонат, которым обычно накрывают теплицы. А каркасом сделаем профильную трубу.

Чтобы минимизировать расходы и упростить монтаж, сделаем конструкцию открытой с торцов, поставим на фундамент бассейна или его отделку и оставим возможность разбирать на зиму.

Также будет полезен материал о консервации бассейна на зиму: https://diz-cafe.com/voda/zimnyaya-konservaciya-bassejna.html

Для плавания большой высоты не надо, поэтому достаточно двухметрового павильона.

Заливаем фундамент

При всей кажущейся легкости, поликарбонат и металло-профиль имеют немалый вес, поэтому основание для павильона должно быть надежным. Если вокруг бассейна уже создана зона отдыха и выложена плитка, то монтировать можно прямо на нее.

Основание павильона

От конструкции павильона фундамент должен выступать еще на 7 см вперед, чтобы надежно держать весь груз

Остальным хозяевам придется залить фундамент толщиной в полметра, ширина которого должна выступать от основания каркаса примерно на 7 см в стороны. Бетон необходимо армировать, выложив ячейки-квадраты стороной 20 см.

Фундамент для павильона

Фундамент для павильона должен быть толстым и прочным, потому что вес всей конструкции может достигать тонны и более

Создаем каркас

Для основных дуг каркаса нужна широкая труба, на которой можно будет закрепить по два края соседних листов поликарбоната. Ее длина – 1 высота (2 м) + ширина бассейна.

Трубы надо выгнуть арками. Лучше доверить это специалистам, а у кого есть сварка – можно сделать и самим. Ту часть трубы, которая должна выгнуться, надрезаем с трех сторон дисковой пилой, аккуратно сгибаем, зафиксировав края в тисках, а после все пропилы свариваем. Места сварки зашлифовываем.

Закрепляем к фундаменту основание каркаса, используя болты.

Основание каркаса

Основание каркаса прикрепляем к фундаменту или отделке бассейна с помощью болтов

Ставим дуги, также фиксируя болтами и гайками (Если вариант будет неразборный – можно заварить). Расстояние между дугами – метр.

Монтаж павильона

Все дуги прикрепляем к основанию с помощью болтов

Между дугами фиксируем ребра жесткости, чередуя то 2 ребра, то 3 на пролет.

Крепление каркаса

Дуги берем на двойные болты для надежности

Готовый каркас обрабатываем антикоррозийными средствами и окрашиваем в нужный цвет.

Обшиваем поликарбонатом

Намечаем на листах поликарбоната (цвет и толщину которых выбираете сами) места, где они будут крепиться к трубам, и просверливаем отверстия. Они должны быть чуть больше толщины саморезов, потому что на жаре поликарбонат «играет», и должен быть запас для расширения.

Обшиваем готовый каркас листами поликарбоната. Крепятся листы саморезами, а под шляпки обязательно надо подложить металлические (оцинкованные!) шайбы, чтобы закрыть отверстия.

Крепление поликарбоната

Листы карбоната должны ложиться на профильную трубу встык

Изнутри все места креплений и соединений промазываем герметиком.

Монтаж павильона: замазка герметиком

Все стыки и места креплений смазываем герметиком

Бетонное основание надо заизолировать с обеих сторон от воды и осадков с помощью декоративной отделки керамогранитом, плиткой и пр.

Следует учитывать, что чем чаще вы будете разбирать конструкцию, тем быстрее она износится. Так что подумайте, имеет ли смысл снимать павильон перед каждой зимой. Это оправдано, если только в зимний период дача будет пустовать, и никто не счистит снег с павильона в случае обильных снегопадов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Павильон для бассейна своими руками (фото и видео)

Как сделать павильон для бассейна своими руками? Открытый бассейн на даче является прекрасным украшением участка, которое позволяет в жаркую погоду окунуться в прохладную воду, расслабиться. Однако такое сооружение предусматривает не только получение удовольствия. В бассейне нужно каждую неделю чистить поверхность и дно от опавших листьев и иного мусора, необходимо подогревать воду в холодную погоду, а в жаркую вода испаряется. Когда дома есть маленькие дети, то бассейн без павильона является опасным объектом. Чтобы оградить себя от лишних хлопот, можно сделать павильон над бассейном. Он сможет защитить сооружение от мусора и оградит детей от него. Также он будет защищать сооружение от осадков, которые увеличивают pH-уровень воды, будет сохранять тепло в воде и тем самым продлит купальный сезон на некоторое время.

Павильон для бассейна во дворе

Павильон для бассейна во дворе отлично защищают бассейн от листвы, мусора, снега и дождя.

Виды павильонов для бассейнов

Укрытия для бассейна разделяют на 3 группы:

  • раздвижные,
  • мобильные (чехол),
  • стационарные.

У раздвижных укрытий конструкция с секциями, которые сдвигаются, если хочется открыть бассейн для лучей солнца. В основном они полукруглые. Высота их может достигать до 3,5 м. Если бассейн круглой формы, то павильон для него будет иметь форму купола и сможет открыть только 1/3 часть укрытия.

Формы павильонов для бассейна из поликарбоната

Формы павильонов для бассейна из поликарбоната.

У стационарных укрытий тоже есть возможность открытия бассейна для солнца. Это происходит за счет подвижных панелей. Такой навес можно считать закрытым и использовать его в зимнее время. Можно туда провести отопление, и тогда отдыхать в бассейне станет возможным в любое время года.

Плюсы таких укрытий:

  1. Выполняются из поликарбоната. Это очень легкий материал, который выдерживает сильные нагрузки и может противостоять сильному ветру.
  2. Для каркаса применяют профили. Они позволяют максимально открыть бассейн.
  3. Самый большой плюс – это небольшая цена, которая делает такую конструкцию не дорогостоящей и доступной для многих покупателей.

Минусы стационарных укрытий:

  • громоздкий внешний вид;
  • по причине испарения воды каркасы из металла могут окисляться;

Для защиты металлического каркаса желательно покрыть его специальной краской либо защитным средством, которое не позволит разрушать металл.

  • при выборе самого дешевого укрытия он приобретет не эстетичный вид.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать укрытие для бассейна

Выбор укрытия для бассейна – занятие очень простое:

  1. По форме: крыша для круглого бассейна, прямоугольного, квадратного, неправильной формы.
  2. По типу каркаса: укрытие для бассейна стационарное, мобильное (переносной и разборной).
  3. По практичности: закрытое, полуоткрытое, раздвижное.
  4. По материалу: навес деревянный, из стекла, из пластика с каркасом из алюминия, из поликарбоната.

Вернуться к оглавлению

Как сделать укрытие для бассейна своими руками

Устройство павильона для бассейна

Устройство павильона для бассейна.

Материалом для покрытия будет поликарбонат. Для каркаса будет использована профильная труба. Для уменьшения затрат и облегчения процесса установки лучше сделать конструкцию с открытыми торцами, установить на фундамент бассейна либо на отделку и оставить возможность разборки на зимний период. Высота павильона – достаточно будет 2 м.

Сначала выполняется фундамент. Если вокруг бассейна выложена плитка, то можно устанавливать на нее. Если нет, то нужно залить основание толщиной 0,5 м, ширина его должна отступать от каркаса приблизительно на 7 см в стороны. Бетон нужно армировать, сделав ячейки-квадраты 20 см.

Далее делается каркас. Для главных дуг необходима широкая труба, чтобы на ней была возможность закрепить по 2 края соседних листов материала. Длина – 2 м + ширина бассейна.

Дальше нужно трубы выгнуть в форме арок. Часть трубы, которую нужно выгнуть, необходимо надрезать с 3 сторон пилой, аккуратно согнуть, закрепить края в тисках, затем все сварить. Потом участки, где проводилась сварка, нужно зашлифовать.

Основание получившегося каркаса закрепляется болтами к фундаменту. При помощи болтов и гаек ставятся и закрепляются дуги на промежутке 1 м друг от друга. Между этими дугами нужно зафиксировать ребра жесткости. Их нужно чередовать: то 2, то 3 ребра на пролет. Далее каркас нужно обработать антикоррозией и окрасить в желаемый цвет.

Далее производится обшивка поликарбонатом.

На листах поликарбоната нужно сделать отметки, где они будут фиксироваться к трубам, и сверлом сделать отверстия. Они должны быть немного шире толщины саморезов, потому как при жаркой погоде материал будет «играть» и понадобится запас места для расширения.

Каркас обшивается поликарбонатом. Листы нужно фиксировать саморезами, а под шляпки подкладывать шайбы из металла (обязательно оцинкованные) для закрытия отверстий. Внутри все места соединений нужно промазать герметиком. Основание из бетона изолируется со всех сторон от осадков и влаги при помощи декоративной отделки плиткой.

Желаем удачи в выполнении шедевров на участке!

Павильон из поликарбоната для бассейна, изготовление теплицы для бассейна

Загрузка…

Раздвижной павильон для бассейнаНаличие собственного бассейна на даче даёт возможность проводить свободное время с комфортом. Позволяет получить удовольствие и понежиться в жаркие летние дни, окунуться в приятную прохладу после парилки, размять мышцы после напряжённого трудового дня.

Зачем накрывать бассейн

Строительство и последующая эксплуатация бассейна — дело не слишком простое. Чтобы наслаждаться комфортом, следует установить грамотную систему фильтрации, подогрев, проводить периодическую обработку воды химическими реагентами. Чтобы уберечь воду от попадания в неё грязи, в принципе, достаточно просто накрыть бассейн крышей в виде навеса или тентом.

Для упрощения ухода за искусственным водоёмом на даче и создания комфортных условий применяются павильоны для бассейнов. Их функции:

  • Защита воды от попадания в неё мусора, насекомых.
  • Продление сезона эксплуатации бассейна.
  • Уменьшение испарения воды.
  • Уменьшение теплопотерь.

Виды павильонов

  1. Комфортный павильон для бассейнаУкрытие из полиэтиленовой плёнки, натянутой на каркас. Такое сооружение выполняет только защитную функцию.
  2. Теплица из стекла. Многочисленные недостатки (хрупкость, тяжесть конструкции, высокая теплопроводность) значительно преобладают над её достоинствами.
  3. Навесы над бассейном. Защищают исключительно от осадков.
  4. Павильон для бассейна из поликарбоната. Это наиболее надёжное, экологичное, эстетически привлекательное сооружение, отличающееся простотой сборки и хорошо задерживающее тепло. Бассейн в теплице из поликарбоната — не самый дешёвый, но самый практичный. После установки системы обогрева такой бассейн можно эксплуатировать круглый год (в том числе и в зимний период).

Поликарбонат является многослойным сотовым пластиком. Его отличают: негорючесть, лёгкость, водонепроницаемость, прозрачность, широкая цветовая гамма. Он стоек к коррозии, пропускает ультрафиолет.

По геометрии и конструктиву павильоны могут выполняться: раздвижными и монолитными, строго по размеру чаши с водой и захватывающими прилегающую территорию, круглой, прямоугольной, овальной и сложной формы. Наиболее функциональными являются раздвижные павильоны. Благодаря установленным направляющим, часть секций можно сдвигать и при желании превращать бассейн в открытый. Можно вмонтировать раздвижные и открывающиеся окна.

Размеры и высота укрытий могут быть совершенно различными. Павильоны для эксплуатации бассейна в течение всего года должны быть высотой не менее 3 м.

По форме исполнения павильоны бывают:

  • Функции павильонов на бассейнСкатные. Теплица с вертикальными стенами. Крыша у неё имеет один или два ската. Сооружение такой формы плохо устойчиво к снеговым и ветровым нагрузкам.
  • Куполообразные. Устанавливаются над круглыми бассейнами.
  • Арочные. Наиболее универсальные.
  • Комбинированные. В таких павильонах одна стена может быть вертикальной, вторая — выполняться в форме полукруга.

Для каркаса теплицы и навеса обычно применяются алюминиевые или стальные профили. При желании можно использовать и дерево, предварительно проведя антикоррозионную обработку. Производителями предлагаются модели павильонов на любой вкус и кошелёк. Однако, если вы решили изготовить укрытие своими руками, требуется все тщательно просчитать, а также подготовить необходимые материалы и инструмент.

Галерея: павильоны для загородных бассейнов (25 фото)

Изготовление своими руками

Для начала следует взвесить все за и против и определиться с типом постройки. Сделать необходимые промеры. Подготовить проект сооружения.

Для возведения теплицы или навеса для бассейна из поликарбоната своими руками понадобятся следующие материалы: цемент, песок, щебень, доски, арматура (для заливки фундамента), металлические трубы размером 20х20 или 25х25 мм, крепёж (для каркаса), сотовый поликарбонат толщиной 10 мм.

Фундамент

Пример низкого павильона для бассейнаНесмотря на кажущуюся лёгкость конструкции, фундамент глубиной как минимум 50 см следует сделать обязательно. Он может быть примитивным — стационарный, нераздвижной павильон вполне довольствуется отдельным фундаментом для каждой опоры. Выкапываются 50-сантиметровые ямы, в которые устанавливаются трубы 25х25 мм и заливаются бетоном.

Если запроектирован раздвижной павильон, понадобится ленточный фундамент. Следует вырыть траншею с максимально ровными стенками. Глубина – 50 см, ширина – 20 см. Высота надземной части будущего фундамента – 20 см. Устанавливается опалубка. На дно насыпается песок слоем 10 см, затем такой же слой песка со щебнем. Проводится утрамбовывание.

Ширина фундамента напрямую связана с количеством секций. Следует рассчитывать на добавление к размеру по ширине примерно по 10 см на каждую секцию. Плюс 6 см нужно добавить от максимального размера павильона, так как фундамент должен быть шире строения, на нём стоящего. Например, для 5-секционного павильона потребуется фундамент шириной не менее 46 см (одна секция всегда остаётся стационарной).

В подготовленную траншею следует уложить арматуру (с ячейкой сетки 20) и залить бетоном. Не дожидаясь затвердевания смеси, установить закладные и направляющие для будущего каркаса. После высыхания облицевать готовый фундамент керамической плиткой, которая его защитит.

Сборка каркаса

Это наиболее трудоёмкий и ответственный участок работы. Для изготовления каркаса следует взять профильные металлические трубы. Для арочной конструкции согнуть трубы при помощи тисков. Соединить их между собой отрезками труб — рёбрами жёсткости на расстоянии метра друг от друга. Таких соединений понадобится не менее двух на каждый прогон. В торце крайней секции предусмотреть, при необходимости, каркас для двери. Скрепляют элементы конструкции с использованием болтов или сварки. При изготовлении раздвижного павильона дюбель-шурупами с потайной головкой прикрепить к фундаменту направляющие. Прикрепить каркас к фундаменту. Обязательно обработать его средством против коррозии и покрасить.

Монтаж листов поликарбоната

Высокие павильоны на бассейнРазметить места крепления листов к каркасу. Просверлить отверстия. Размер этих отверстий должен немного превышать диаметр крепежа, так как поликарбонат подвержен температурным расширениям. При установке пластика следует соблюдать вертикальное расположение сот. Прикрепить листы поликарбоната к каркасу, обязательно установив термошайбы. Даже при арочной конструкции это сделать совсем несложно, так как поликарбонат отлично гнётся. С внутренней стороны обработать места креплений с помощью герметика. Навесить дверь, также выполненную из прозрачного пластика.

Для предотвращения несанкционированного попадания в павильон детей в двери полезно сделать запирающее устройство. Торцы поликарбоната обработать либо специальной липкой лентой, либо торцевыми профилями для герметизации воздушных каналов. До окончания монтажа защитную плёнку с листов снимать не рекомендуется, чтобы уберечь поверхность от повреждений.

Изготовление навеса для бассейна своими руками осуществляется по такому же принципу, только в упрощённом варианте.

Площадку между фундаментов и бассейном рекомендуется отделать с помощью террасной доски. Она влагостойка, не нуждается в покраске и имеет привлекательный внешний вид.

Уход за изготовленной теплицей или навесом для бассейна заключается в периодическом мытье поликарбоната. Разбирать павильон на зиму не целесообразно. Арочная конструкция отлично справится со снеговой нагрузкой.

Процесс самостоятельного изготовления павильона или навеса для бассейна из поликарбоната требует достаточно много времени и сил. Однако полученный результат будет радовать долгие годы. И, что немаловажно, позволит сэкономить в своём бюджете немало средств.

Раздвижные павильоны для бассейнов

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Загрузка…

Павильон для бассейна: как и какой изготовить

Оглавление:
Павильон для бассейна: какой формы бывает и какой лучше выбрать
Павильон для бассейна из поликарбоната своими руками: как сделать
Мобильный павильон для каркасного или надувного бассейна: изготовление

Неправильно оформленный бассейн на даче – это в первую очередь огромный расход воды. Но это не беда, если вы качаете ее из скважины или колодца. Совсем иначе дела обстоят с наполнением купели из центрального водопровода, где каждый литр драгоценной влаги стоит немалых денег. Воду нужно беречь – очищать, фильтровать и защищать от загрязнений. Сделать это можно только одним способом – оборудовать бассейн фильтром и навесом, так сказать, поставить его в павильон, о котором и пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с вопросом, как и какой павильон для бассейна построить своими руками?

павильон для бассейна раздвижной фото

Павильон для бассейна раздвижной фото

Павильон для бассейна: какой формы бывает и какой лучше выбрать

Формы современных бассейнов, которые люди покупают или делают для дачи, весьма ограничены – по большому счету, если не считать некоторые закругления купелей, это либо круг, либо овал, либо прямоугольник. Именно по этой причине формы павильонов для бассейна тоже ограничены, за исключением некоторых деталей – это либо купол, либо арочный «ангар», либо классическая прямоугольная конструкция. Что из них выбрать для своего бассейна на даче? Ответ на этот вопрос очевиден.

  1. Купол – это павильон для круглого бассейна или квадратной купели небольшого размера.
  2. Арочный «ангар» отлично подойдет для вытянутых прямоугольных или овальных бассейнов.
  3. А классику можно использовать для бассейнов практически любой формы и конфигурации – здесь все дело в размерах бассейна. Хотя, по большому счету, такой павильон можно установить даже над футбольным полем. павильон для бассейна из поликарбоната своими руками фото

    Павильон для бассейна из поликарбоната своими руками фото

Кроме форм и конфигурации, на которые современные люди обращают особое внимание, павильоны для купелей можно разделить и по другим признакам.

  1. Мобильность. В этом отношении выделяют мобильный (переносной) и стационарный павильон для бассейна. Выбор между этими конструкциями также весьма прост – если речь идет о небольшой надувной или каркасной купели, то для нее оптимальным вариантом будет мобильный павильон для бассейна. Большие, созданные в грунте купели, естественно, имеет смысл накрывать стационарным павильоном.
  2. Трансформер, или, как его еще называют, раздвижной павильон для бассейна. Это конструктивно сложное изделие, сделать которое своими руками весьма трудно, но возможно. Оно примечательно тем, что позволяет использовать бассейн в любую погоду с максимальной эффективностью – в зависимости от материала обшивки, они могут создавать тень, а в случае необходимости обеспечивать прямое попадание солнечных лучей в бассейн.

О раздвижных павильонах для бассейнов и принципе их работы можно посмотреть в этом видеоролике.

И это еще не все, навес для бассейна может быть изготовлен из различных материалов – это и древесина, и металл во всем своем разнообразии. Кроме того, огромная роль в конструкции подобных павильонов отводится материалу обшивки, так сказать, «кровле». Классикой жанра является сотовый поликарбонат, но существуют и другие варианты – достаточно часто для кровли павильонов над дачными бассейнами используется полиэтилен (бюджетный или временный вариант).

Павильон для бассейна из поликарбоната своими руками: как сделать

Наиболее простую конструкцию имеет арочный павильон в виде ангара – изготовить его своими руками просто, особенно если вы умете работать с металлом и сварочным аппаратом. Кроме самого поликарбоната, для его изготовления понадобится профильная труба (вполне подойдет та, сечение которой составляет 20 на 40мм) и крепеж для поликарбоната. Естественно, не обойтись и без профессионального набора инструментов – как минимум, это болгарка, дрель, сварочный аппарат и мелочевка наподобие молотка или бит для закручивания саморезов. Согласитесь, не так уж много – именно с этим и придется работать.

павильон для бассейна фото

Павильон для бассейна фото

Что же касается самого процесса изготовления подобных павильонов, то его принцип выглядит следующим образом.

  1. Сначала собирается основание – соединяя профильную трубу в прямоугольники, создается несущая рама, которая крепится к грунту капитальным образом. В большинстве случаев для подобных стационарных павильонов создается небольшой фундамент из бетона или декоративного кирпича, на который и устанавливается этот элемент павильона. Кстати, если говорить о раздвижном павильоне, то для него эту раму придется разбить на части, и каждый ее фрагмент с помощью роликов установить на направляющие. Это так, вдруг вам будет интересно.
  2. Дальше подготавливаются арки – трубу для этого придется согнуть. Лучше всего это сделать на трубогибе – найти его можно только в специализированных мастерских, куда и придется обратиться по этому поводу. Как вариант, трубу можно надрезать сегментами, согнуть вручную по шаблону, после чего каждый надрез залатать сваркой – сложно, долго, но если имеется желание, повозиться можно.
  3. Установка арок – их монтаж ничего сложного собой не представляет. Вы просто устанавливаете их на основании и привариваете дуги к нему. Единственный нюанс – это уровень и шаг установки, который должен соответствовать ширине листа поликарбоната. После того как монтаж арок будет выполнен, для жесткости их нужно связать горизонтальными перемычками – для них, кстати, можно приобрести трубу меньшего сечения (например, 20 на 20мм). Эти перемычки монтируются вверху арок и по одной с каждой стороны «купола» примерно посередине высоты павильона. деревянный павильон для бассейна фото

    Деревянный павильон для бассейна фото

И в завершение поговорим об обшивке, которая не должна вызвать затруднений – поликарбонат укладывается сверху на арки, после чего просто привинчивается саморезами по металлу с пресс-шайбами. Соединяются соседние листы между собой посредством специального профиля. В общем, ничего сложного нет, и самое главное здесь – это правильно сориентировать лист относительно каркаса.

Мобильный павильон для каркасного или надувного бассейна: изготовление

По большому счету, при условии небольших размеров бассейна, мобильным можно сделать и предыдущий вариант павильона, но традиционно, если говорят о переносных навесах, то почему-то имеют в виду именно купол. И тот и другой вариант сделать своими руками не сложно.

  1. Как и в предыдущем случае, для начала делается основание – опять же, это либо прямоугольник, либо, если речь идет о купольной конструкции, то кольцо, точно изготовить которое можно только на трубогибе. Хотя, как знать – если сильно захотеть и постараться, то сделать его можно и методом надрезов по шаблону. Кстати, шаблон – это просто рисунок на чем-либо, относительно которого и примеряется дуга.
  2. После этого основание оборудуется посадочными местами для несущих профилей купола – по сути, это трубки, в которые будут вставляться дуги. Они просто привариваются к основанию в местах установки арок. Если речь идет о куполе, то кольцо основания придется точно поделить на части и рассчитать место установки каждого крепежа.
  3. А дальше все элементарно – берем арматуру, а лучше всего круглый прут диаметром около 10мм, сгибаем его руками в дугу (аккуратно, чтобы не было преломлений) и вставляем в расположенные друг напротив друга трубки на основании. павильон для круглого бассейна фото

    Павильон для круглого бассейна фото

В принципе, все! Скрепляем верхушку (той же проволокой) и обтягиваем получившийся купол или ангар полиэтиленом. Мобильный павильон готов – его достаточно просто перенести с места на место или разобрать, сложив в гараж на зимнее хранение. Изготовить такой павильон можно не только из металла – как вариант, можно использовать древесину. Деревянный павильон для бассейна немного легче и переносить его будет проще – единственное, чего нельзя с ним будет делать, это разбирать, так как в большинстве случаев все его элементы скрепляются капитальным образом с помощью гвоздей или шурупов. Если хотите получить действительно легкий, мобильный и, главное, разборный павильон для бассейна, то изготавливать его лучше всего из алюминиевой профильной трубы – дорого, но зато практично.

И в заключение темы остается добавить только одно – какой бы павильон для бассейна вы ни построили, обязательно нужно предусмотреть его надежное крепление. Ветра, знаете ли, могут сыграть злую шутку – павильон, особенно мобильный, можно сравнить с парусом или парашютом, который при сильном порыве ветра достаточно легко поднимается в воздух. Как результат, в один прекрасный момент ваш павильон может оказаться на соседнем участке, что непременно повлечет за собой скандалы и ругань за испорченные огурцы или помидоры соседа.

Павильон для бассейна своими руками из поликарбоната круглой формы: фото

Бассейн на дачном или приусадебном участке – прекрасное место для летнего отдыха, возможность охладиться в зной, поплавать и поиграть, к тому же это отличное дизайнерское решение. Но кроме очевидных достоинств, владельцы стационарных бассейнов сталкиваются и с проблемами: это и регулярная чистка воды от мусора, листьев и насекомых, и необходимость искусственного подогрева в прохладные дни, и сильное испарение в жару. К тому же опасно иметь открытый водоем семьям с малышами.

Какой бассейн

Бассейн на даче

Но все эти проблемы помогут решить павильоны для бассейнов. Это специальные конструкции, которые полностью или частично прикрывают водную гладь, оберегая бассейн от замусоривания и испарения, преграждая маленьким деткам бесконтрольный доступ к воде. А при большой площади павильоны для бассейнов даже позволяют существенно удлинить период купания, сохраняя тепло даже в прохладные сентябрьские деньки.
Достоинства павильонов:

  1. Сокращается объем испаряющейся воды, ее не нужно будет часто доливать.
  2. Павильоны для бассейнов защищают водную гладь от мусора и листвы, что позволяет экономить на очистке и фильтрации.
  3. Вода дольше сохраняет тепло, что уменьшает затраты на подогрев бассейна и продлевает купальный сезон.
  4. Покрытие павильона является хорошей преградой для ультрафиолетового солнечного излучения, которое пагубно влияет на материал формы для бассейна.
  5. Павильоны для бассейнов позволяют существенно продлить срок эксплуатации водоема. Благодаря парниковому эффекту температура внутри закрытой конструкции значительно выше окружающей, поэтому материалы стенок и дна бассейна защищены от морозов.

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство — жидкий газон AquaGrazz.

Читать далее>>

Какие бывают павильоны для бассейнов?

Рассмотрим, какие бывают павильоны для бассейнов:

По высоте:

  • Низкие – идеальны для редко используемых водоемов. Отличаются дешевизной и компактностью. Низкие павильоны имеют высоту не более одного метра и плотно закрывают водную гладь, защищая ее от мусора и солнечных лучей. Чтобы спускаться к воде при такой конструкции, в стене павильона делают раздвижные секции.
Какой павильон

Павильон для бассейна

  • Павильоны для бассейнов средней высоты могут достигать двух метров. Как правило, с одной стороны конструкции размещают раздвижные двери. По внешнему виду этот тип укрытий похож на теплицы. Наиболее популярными материалами для подобных конструкций являются металлический профиль и листы поликарбоната. В редких исключениях используют полиэтиленовую пленку, но в таком случае внешний вид потеряется, да и срок службы пленки равен паре лет.
  • Высокие конструкции. Павильоны для бассейнов высотой более 3 метров не только выполняют все необходимые защитные функции, но и дают возможность организовать удобную зону для отдыха. Если конструкция имеет большой размер и вокруг бассейна остается свободное пространство, то его можно использовать для размещения шезлонгов, кресел и садовых столиков, украсив полученное помещение цветами в вазонах. Парниковый эффект внутри конструкции позволит наслаждаться купанием даже в прохладные дни, а полупрозрачная крыша позволяет загорать под солнечными лучами без опасности получить ожоги.

Также павильоны можно разделить по виду:

Закрытые – защищают бассейн по всему периметру, доступ к воде обеспечивают раздвижные секции или двери.

Полузакрытые павильоны – более экономный вариант, прикрывающий водную гладь всего с нескольких сторон, в основном – со стороны постоянных ветров. Так мусор в воду не попадает, но полного набора защитных функций конструкция выполнять не может. Зато она более дешева в изготовлении, а владельцы бассейна получают дополнительный легкий тент от солнечных лучей.

Раздвижной – секции конструкции закреплены на рельсах, похожих на крепления шкафа-купе. Благодаря этому отдельные части павильона сдвигаются в сторону, открывая доступ к воде. Сдвинув их в один конец, можно получить удобный навес от солнца, а при непогоде быстро укрыть водную поверхность от осадков и мусора.

При желании можно изготовить разборную конструкцию и устанавливать ее лишь на теплое время. На зиму же после осушения бассейна навес раскручивается и собирается, ожидая следующего теплого сезона в компактном виде. Такой мобильный павильон для бассейна очень удобен на небольших участках, не занимая места в холодный период года.

Какие виды

Виды павильонов для бассейна

В зависимости от формы бассейна павильоны тоже делятся на:

  1. Круглые – куполообразные укрытия для водоемов округлой формы.
  2. В виде полусферы или П-образныеиспользуются для квадратных и прямоугольных бассейнов.
  3. Павильоны сложных форм строятся для ассиметричных водоемов, их изготовление самое сложное и трудоемкое.

Можно разделить павильоны и по использованному материалу, они бывают:

  • деревянные с пленочным покрытием;
  • стеклянные;
  • из поликарбоната;
  • ластиковые с каркасом из легкого алюминия.

Павильон для бассейна своими руками

Сейчас довольно просто купить готовую конструкцию для укрытия водоема ведь цена на стандартное и простое накрытие из недорогих доступных материалов вполне сносная. Изготовителей таких изделий сейчас на рынке много, производство поставлено на поток, что сделало покупку павильона доступной практически для всех.

Как построить

Строительство павильона

Но владельцам асимметричных водоемов придется сложнее, ведь обычные накрытия стандартных форм и размеров им не подойдут, а создание индивидуального проекта и работа профессионалов влетят в копеечку. Намного дешевле и довольно несложно изготовить павильон для бассейна своими руками. Для этого нужно время, материалы и навыки работы со сваркой и болгаркой.

Рассмотрим основные моменты строительства павильона для бассейна:

  1. Планирование и изготовление чертежа

Для начала необходимо выбрать размер павильона, его высоту, форму и конструкцию. Это позволит создать предварительный чертеж и посчитать количество необходимого материала. Чаще всего укрытия для бассейнов делают из поликарбоната, а каркас – из металлического профиля. После приобретения необходимого количества стройматериалов можно приступать к изготовлению накрытия.

Во время обдумывания плана строительства стоит заранее спроектировать и вход в павильон. Как правило, эту функцию выполняют раздвижные секции или дверки, и нужно сразу продумать их размер, размещение и способ крепления. Приобретение рельс для них также необходимо включить в список покупок.

  1. Строительство фундамента

Как и любая конструкция, навес нуждается в крепком фундаменте. Если участок возле бассейна уже покрыт хорошей плиткой, то монтировать павильон можно на нее. В другом же случае необходимо создать хороший полуметровый бетонный фундамент, его нужно укрепить армированием с густотой в 20 сантиметров. При расчете размера фундамента нужно учесть, что он должен выступать за края будущего навеса на 7-10 сантиметров.

  1. Сборка каркаса

Далее на фундамент монтируем металлический каркас. Для основных опор рекомендуется использовать крепкие трубы или профиль, их необходимо выгнуть в дуги, чтобы сформировать круглый арочный свод. Этот процесс должны выполнять люди, имеющие опыт работы с металлом и сварочным аппаратом, это может быть как сам хозяин, так и наемный рабочий. При создании дуг профиль подрезается с внутренней стороны при помощи болгарки, сгибается, а далее места распила свариваются и шлифуются.

Какой план

План павильона для бассейна

Дуги прикрепляются к фундаменту при помощи крепких болтов на расстоянии около метра. Далее к ним прикручиваются горизонтальные распорки. После окончания сборки каркас следует обработать антикоррозионным составом и выкрасить в желаемый цвет.

  1. Обшивка павильона

После сборки каркаса его обшивают при помощи поликарбоната. Для этого листы поликарбоната выбранной толщины и окраски размечают, выделяя будущие места крепления к профилю, в них нужно аккуратно высверлить отверстия на пару миллиметров большего диаметра, чем толщина саморезов. Это условия необходимо выполнить из-за того, что листы поликарбоната при нагревании имеют свойство расширяться.

Далее листы поликарбоната поочередно крепятся к профилю, постепенно укрывая всю конструкцию. Закрепляют поликарбонат при помощи саморезов, прокладывая между ними и материалом оцинкованные шайбы для герметизации отверстий. Поликарбонатом покрывается вся плоскость конструкции, им же обшиваются и раздвижные двери, если они запланированы.

Видео строительства павильона для бассейна своими руками

После окончания работы изнутри места стыка листов поликарбоната с профилем нужно заделать герметиком. В завершение рекомендуется обложить фундамент плиткой или другими декоративными материалами для продления срока службы и сохранения от влаги, морозов и солнца. С технологией строительства навеса поможет разобраться фото. Из всего вышесказанного стало ясно, что возвести павильон для бассейна у себя на дачном участке самому не так сложно, как кажется с первого взгляда.

Как строить

Павильон из поликарбоната

Павильоны для бассейна существенно облегчают уход за водоемом, а при большой площади даже дают возможность купаться в прохладное время года. По желанию владельца он может быть круглый, прямоугольный, квадратный и даже совершенно нестандартный, благо современные материалы позволяют быстро и легко изготовить конструкции любой высоты и формы. Качественно выполненный павильон не только сохранит бассейн от мусора, солнца и холода, но и станет необычным украшением дачного или приусадебного участка.

Автор: С. Диана

Павильон для бассейна

Наличие бассейна на участке позволяет с удовольствием расслабиться в знойный летний день. Однако нередко случается, что в воде оказывается много опавших листьев или мусора, попавшего в бассейн с ветром. Не всегда хочется купаться и во время дождя. Чтобы таких ситуаций не возникало, можно построить павильон для бассейна своими руками. Конструкция выполняется из прозрачных материалов. Она отличается легкостью и сооружается для защиты бассейна от внешних воздействий.

Преимущества

У такой конструкции имеется масса положительных сторон. Основные плюсы павильонов:

  • После сооружения такой конструкции в ней можно отдыхать в любое время года, какой бы ни была погода на улице. Купание при этом может стать всесезонным.
  • Благодаря постройке павильона можно отлично сэкономить средства на обогрев водоема. Время остывания воды существенно увеличится.
  • Вода из бассейна при наличии павильона испаряется намного меньше.
  • Если бассейн закрыто павильоном, дети всегда будут в безопасности.
  • При закрывании павильоном всей чаши бассейна можно защитить воду от грязи и мусора.
  • Качественная конструкция способна уберечь воду от появления в ней различных водорослей. Это защитит ее от цветения.
  • Немаловажно, что с такой защитой можно снизить количество препаратов, используемых в процессе очистки воды. Это хорошая экономия.
  • Материалы оформления бассейна меньше выгорают под воздействием преломленных навесом солнечных лучей.

Такие преимущества обеспечивают комфортное пребывание в бассейне.

Виды павильонов

Перед постройкой павильона для бассейна следует выбрать такую конструкцию, которая будет соответствовать определенным потребностям. Сегодня чаще всего сооружаются такие конструкции:

  • мобильные;
  • стационарные;
  • раздвижного типа.

Каждый из этих вариантов следует рассмотреть более подробно. Также понадобится рассмотреть плюсы и минусы каждого варианта.

Стационарные конструкции

Подобные изделия способны полностью защитить бассейн от воздействий внешних условий. Обычно стационарные павильоны выполняются полностью закрытыми. Они имеют несколько дверей для удобства посещения бассейна. Чтобы помещение проветривалось, в поликарбонате выполняются окна. Отдыхать в закрытой конструкции можно в течение всего года.

Оборудуются закрытые павильоны дверьми разных видов. Наиболее простой вариант – обычная распашная конструкция. Если хочется выполнить оригинальный павильон, можно установить раздвижные двери.

Существует масса положительных сторон павильонов закрытого типа:

  • Их сооружают из поликарбоната, который отличается небольшой массой и высокой прочностью. Такой материал выдерживает значительные нагрузки. Его можно устанавливать даже в регионах с постоянными сильными ветрами.
  • Чтобы выполнить каркас, понадобится приобрести профили из металла. Несколько секций оставляется подъемными. Это обеспечивает приток свежего воздуха при проветривании.
  • Стоимость таких конструкций является невысокой.

Кроме положительных сторон, павильоны из поликарбоната закрытого типа имеют и некоторые отрицательные свойства:

  • Внешне павильоны выглядят громоздко.
  • Нередко каркасы выполняются из металла. Они могут включать в свой состав железо и алюминий. Эти материалы сильно окисляются под воздействием испаряемой влаги. Для защиты каркаса используется краска.
  • При выборе более дешевых конструкций внешне они напоминают хозпостройку.
  • Если выбирать конструкцию зарубежного производства, она будет иметь довольно большую цену.

Такие особенности павильонов следует учитывать в первую очередь при выполнении защиты водоема.

Мобильные

Такие изделия используются обычно в летнее время. Они способны защитить отдыхающих в бассейне людей от дождя, а воду – от попадания грязи и опавших листьев. Отличаются мобильные конструкции небольшим весом и привлекательной ценой. Их нередко выбирают для бассейнов небольшого размера.

Монтируют мобильные павильоны для бассейна над водоемами разных видов:

  • бетонные – основательные бассейны, которые обычно имеют большие габариты;
  • каркасные – простые в монтаже водоемы, используемые при отдыхе на загородном участке или в поездке;
  • пластиковые (ПВХ) – легкие и простые конструкции, требующие минимум усилий для монтажа;
  • композитные.

Основной плюс использования мобильных навесов – они просты в установке и эксплуатации. При желании павильон убирается, что позволяет купаться под открытым небом. Несмотря на легкость таких конструкций, материалы для их изготовления отличаются высоким качеством. Благодаря этому мобильные павильоны выдерживают серьезные нагрузки и различные погодные явления.

Поскольку выполняются такие навесы из двигающихся секций, их открывание может осуществляться с двух сторон. Благодаря этому павильон приобретает универсальность. Каркас выполняется из алюминия, что обеспечивает его выгибание в нужном направлении. При этом конструкция приобретает высокую жесткость.

Раздвижные конструкции

Элементы таких павильонов для бассейна устанавливаются на рельсы. Они очень подвижны, что позволяет при необходимости сдвигать навес, практически полностью открывая бассейн. Секции заходят друг на друга. Это очень удобно при очистке водоема и отдыхе в ясную погоду.

Иногда бассейн располагается очень близко к зданию. В этом случае крайние секции могут устанавливаться непосредственно на стену. Другие сегменты каркаса устанавливаются на роликовые опоры. Их движение осуществляется по рельсу.

Формы конструкций

Отличаются павильоны и по форме, которые зависят от вида водоема. Навесы можно разделить на:

  • низкие;
  • средние;
  • высокие;
  • комбинированные;
  • конструкции для СПА-бассейнов.

Конструкции могут иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму. Защитные навесы для круглых водоемов выполняются в форме купола. Такие изделия состоят из множества одинаковых секций. Их изготавливают из нержавеющей стали.

При желании установить оригинальный павильон следует заказать конструкцию асимметричной формы. Ее стенки обычно выполняются разной высоты.

Павильон своими руками

Если переплачивать за защитную конструкцию для бассейна не хочется, можно соорудить его своими руками. Для этого понадобится выбрать оптимальный материал. Довольно часто выбор падает на поликарбонат. Он доступен и практичен. Положительные свойства такого материала обеспечивают его популярность при создании навесов различного назначения.

Его единственным недостатком является необходимость использовать материал только в теплое время года. Как выполнить павильон для бассейна из поликарбоната? Сначала нужно определиться с видом материала. Лучше обратить внимание на полупрозрачный пластик, который имеет толщину не более 8 мм. Среди положительных сторон полупрозрачного пластика можно выделить:

  • материал способен отлично задерживать ультрафиолетовое излучение;
  • внутри павильона эффективно удерживается тепло;
  • если правильно использовать и хранить материал, поликарбонат прослужит более 10 лет, сохраняя свои положительные качества.

При создании павильона для бассейна следует выполнять определенные рекомендации. Конструкции из поликарбоната требуют аккуратности в работе. Существует определенная инструкция по сборке павильона из поликарбоната для бассейна:

  • Сначала следует создать хороший фундамент для будущей постройки. На нее будет опираться вся конструкция, поэтому на этом этапе следует проводить работы с особой осторожностью. Основание следует выполнять такой ширины, чтобы она была больше толщины конструкции на 6 см. Канава под фундамент вырывается глубиной от полуметра. Перед заливкой ямы бетонным раствором в нее помещают арматурный каркас.
  • Независимо от того, сколько навес будет содержать секций, ширину основания можно изменять.
  • Установка каркаса осуществляется только на защищенный фундамент. Бетон укрепляется с наружной стороны при помощи керамической плитки или керамогранита. За счет этого в основание павильона не будет попадать вода. Благодаря такой облицовке можно сокрыть все недостатки основания.
  • Выполняется каркас павильона из труб большой ширины. Они выполняются длиной около 2 м.
  • Трубы необходимо выгнуть такой формы, которая будет по нраву хозяевам бассейна, места, в которых трубы будут сгибаться, следует выполнить небольшие надрезы при помощи болгарки. Затем металл сгибается, а пропилы свариваются. Сооружение будет выглядеть более эстетично, если стыки тщательно отшлифовать.
  • Основание конструкции крепят к фундаменту на болты. Затем к профилю крепят дуги павильона. Между ними должно быть расстояние 1 м.
  • Между дугами монтируют по 3 ребра жесткости.

Когда конструкция будет завершена, ее следует покрыть антикоррозийным составом. Затем металлический каркас окрашивают.

Чтобы закрепить на каркасе поликарбонатные листы, понадобится использовать простые саморезы. Для повышения надежности конструкции под крепежные элементы следует подкладывать шайбу. Чтобы в стыки не попадала вода, их обрабатывают герметиком.

По периметру пластика крепят железные полосы, загнутые вверх. Герметик способен защитить поликарбонат от внешних воздействий.

Для сооружения павильона над бассейном понадобится выполнить простые действия. Во время строительства следует учесть несколько важных рекомендаций. Это позволит соорудить павильон, который простоит не один сезон.

При сооружении павильона для бассейна лучше использовать материалы высокого качества. Это позволит увеличить срок службы навеса. Кроме того, понадобится выполнить определенные рекомендации при обустройстве вентиляции и входов в конструкцию.

38 Genius Pool Hacks, чтобы превратить ваш задний двор в ваш личный рай

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы поставить бассейн на заднем дворе? Мы с мужем хотели этим заниматься в течение многих лет. И даже не надо начинать с детей. Если они даже подслушивали, как мы говорим об этом, они каждый раз сходили с ума. И, конечно, каждый раз, когда мы говорили им, что мы все еще не думаем, что сможем это сделать, это всегда было большим разочарованием.

Существует так много причин, по которым сложно установить бассейн на заднем дворе.В большинстве случаев все сводится к одному из следующих двух вопросов:

1 — Либо у вас есть концепция, которая будет выглядеть фантастически, но полностью обанкротится,

Или…

2 — Вы пришли что-то, что вы можете себе позволить, но когда вы его установите, это будет полной головной болью. Ух, поговорим о раскаянии покупателя.

38 Genius Pool Hacks to Transform Your Backyard Into Your Own Private Paradise 38 Genius Pool Hacks to Transform Your Backyard Into Your Own Private Paradise Кроме того, существует множество логических проблем, связанных с водопроводом и прочим, с которыми нужно бороться. Неудивительно, что мы так разочаровались.Так что, если вы уже не хотели устанавливать собственный бассейн на заднем дворе, не волнуйтесь — вы не одиноки.

Однако в последнее время мы снова начали серьезно задумываться об установке бассейна на заднем дворе, и во многом это связано с тем, что в Интернете есть довольно много вдохновляющих проектов! Я составил этот огромный список и подумал, что поделюсь им с вами.

Многие из этих идей прагматичны и доступны по цене … но я добавил несколько, которые довольно богаты и лучше подходят для больших бюджетов.Зачем? Во-первых, потому что они классные. Во-вторых, они по-прежнему могут вдохновить вас на малобюджетные проекты.

Ознакомьтесь с 38 блестящими идеями для бассейнов на заднем дворе, которые могут превратить ваш собственный задний двор в частный рай!

1. Окружите свой надземный бассейн красивыми растениями.

Surround Your Aboveground Pool with Beautiful Plants. Surround Your Aboveground Pool with Beautiful Plants. Надземные бассейны всегда более доступны по цене, чем встроенные в землю, но они также, как правило, самые неприглядные. Вот бассейн, который доказывает, что вам не нужно ничего делать, чтобы надземный бассейн выглядел хорошо.Даже простое добавление нескольких растений по периметру может творить чудеса!

Источник: handymantips

2. Постройте палубу надземного бассейна

Build an Aboveground Pool Deck Build an Aboveground Pool Deck Один из способов действительно улучшить внешний вид надземного бассейна — это построить террасу вокруг него. Это также может обеспечить место, где можно сесть по краю или положить игрушки для бассейна, напитки и так далее. Перейдите по ссылке ниже, чтобы получить инструкции по началу работы.

Источник: hubpages

3. Создайте свой собственный частный тики-бар

Build Your Own Private Tiki Bar Build Your Own Private Tiki Bar Вот гениальная идея! Это довольно стандартный надземный бассейн — сам по себе он действительно был бы бельмом на глазу.Но если просто ограждать его камышом, добавить зонтик и барные стулья с небольшой столешницей, он превратился в очаровательный кусочек тропиков!

Источник: craftyincrosby

4. Сделайте симпатичный знак

Make a Cute Sign Make a Cute Sign Это продолжение проекта, описанного выше. Эта очаровательная вывеска сделана из досок для поддонов и помогает завершить образ — и добавить немного юмора!

Источник: craftyincrosby

5. Постройте вход в каменную ступеньку

Build a Rock Step Entry Build a Rock Step Entry Вот еще один очень крутой способ помочь надземному бассейну лучше слиться с окружающим ландшафтом.Наряду с некоторыми растениями здесь из камней построена лестница. На это просто приятно смотреть!

Источник: pinterest

6. Постройте бассейн из поддонов

Build a Swimming Pool Using Pallets Build a Swimming Pool Using Pallets Кто сказал, что вам нужно купить обычный наземный бассейн? Если вам совсем не нравится этот вид, независимо от того, насколько хорошо он замаскирован, или вы просто хотите сделать это самостоятельно, подумайте о строительстве наземного бассейна с нуля, используя деревянные поддоны. Расходные материалы дешевые, а законченный дизайн великолепен!

Источник: diypalletfurniture

7.Используйте резервуар из оцинкованной стали.

Use a Galvanized Steel Stock Tank Use a Galvanized Steel Stock Tank Этот бассейн на заднем дворе идеально подходит для детей, чтобы в нем плескаться, и он сделан из резервуара из оцинкованной стали с импровизированной сантехникой. Это очень умный и доступный дизайн, который стоит около 500 долларов за весь

.Прохождение

Milfy City — полное руководство и консольные команды »Мы говорим о геймерах

Milfy City — очень популярный сегодня симулятор знакомств , который позволит вам использовать все свое оружие соблазнения и покорять женщин, которых вы хотите. Конечно, как и в других видеоиграх этого жанра, в Milfy City можно будет найти множество вариаций в истории , которые будут зависеть от решений, которые вы принимаете.

Именно по этой причине в HDGamers мы хотим помочь вам иметь адекватное развитие и достичь всех целей, которые вы перед собой ставите.Затем мы оставляем вам наше прохождение Milfy City , чтобы у вас не было проблем в часы игры и вы стали соблазнителем, которого вы так хотите.

Команды консоли Milfy City

В Milfy City также есть возможность изменить обычный ход событий, для чего у вас будут разные инструменты. В частности, на этот раз мы сосредоточимся на , получая деньги , центральном элементе, если вы хотите стать соблазнителем.

Чтобы получить деньги в Milfy City, у вас будет несколько альтернатив.Один из них будет участвовать в магазине одежды Кэролайн , а с другой стороны, у вас будет возможность играть в мини-игры, которые появятся на вашем компьютере.

Тем не менее, консольные команды , возможно, являются наиболее привлекательными вариантами, и здесь мы оставляем вам все, что вам нужно знать об этом. Если вам нужны легкие деньги в Милфи-Сити, введите код «Inventory.money = X», где X будет сумма денег, которую вы хотите иметь в своем инвентаре. Довольно просто и быстро.

Milfy City Guide

Перед тем, как начать с этого Milfy City Guide , важно понимать контекст, в котором будут происходить события видеоигр. В этой истории вы воплотите молодого студента университета, который переезжает в новый город, чтобы начать учебу.

По прибытии вы начнете жить в резиденции, полной ярких персонажей, и ваша история начнется после травмирующего события. После попытки назначить встречу с одним из ваших учителей, когда вас жестоко отвергли, пора взять под контроль и показать, что вы не утонете в этой любовной неудаче.

Мы приглашаем вас внимательно ознакомиться с нашим путеводителем по Milfy City и в полной мере насладиться этой яркой и увлекательной видеоигрой.

Прохождение Milfy City — Селия

В этой части прохождения Milfy City мы сосредоточимся на истории Селии. Далее мы оставляем вам все подробности об эволюции этого сюжета, включая различные решения, которые будут у вас под рукой, и влияние, которое они окажут на развитие ваших отношений с ней.

Milfy City Celia — Первые шаги

  • Утро: встреча с ней в ее классе

Letter

  • После полудня: ее класс> Черный стол> получите ключи (слева)> Комната для отдыха учителя> Левый шкафчик > Правый верхний ящик> Возьмите деньги и заметки> Кабинет учителя> Пароль компьютера: Ossa36> Поговорите с терапевтом> Возьмите конверт (шкаф)> Шкафчик (сердце)> рюкзак> конверт> держатель для ручек> Комната отдыха учителя> Левый шкафчик> поместите письмо
  • Утро: Купите веб-камеру> ПК> Установите (кнопка CD)
  • Вечер: веб-камера> примите Селия> чат (ПК), повторите это в следующие дни

Подарки

  • Вечер: Купите розовый игрушка
  • После полудня: положите его в шкафчик Селии
  • Вечер: спросите ее (поговорите) о своем подарке
  • Вечер: купите горячий костюм
  • После полудня: положите его в шкафчик Селии
  • Вечер: избавьтесь от сгустка он и попробуйте новую ткань
  • Вечер: купите удаленную игрушку
  • После полудня: положите ее в шкафчик Селии
  • Вечер: поговорите с ней
  • Утро: зайдите в ее класс и нажмите на нее

Milfy City Celia — Endings

  • Вечер: поговорить с ней> Целоваться со своим именем
  • После полудня: пойти в школу> Туалет> Туалетная кабина
  • Вечер: поговорить с Селией
  • После полудня: пойти в школу> Туалет> Туалетная кабина
  • Утро: пойти в школу> Офис Селии, щелкните Селия

Milfy City Celia — V0.6B

  • Ночь> Карта> Дом Селии
  • На следующий день Ночь> Карта> Дом Селии> Квартира 53
  • Утро / День> Школа> Комната охраны
  • Утро: Вход в школу> Селия
  • Утро: Вход в школу> Охрана Комната с камерами
  • Утро: вход в школу> Селия
  • Приказать удар * Джо (Ночь: ПК МС, веб-камера, отсос * джо, используя…)
  • День> Школьные туалеты> Туалетная кабина> Слава
  • Утро следующего дня: кабинет учителя
  • Заказать Blo * wJo (Ночь: ПК MC, веб-камера, Кот * использует)
  • День> Школьные туалеты> Туалетная кабина> Слава
  • Ночь> Карта> Дом Селии
  • Вечер: спальня MC> Селия
  • Утро: Учителя Офис
  • День> Школа> Туалетная кабина
  • День / Утро: Школа> Комната терапевта> Джуди («Попроси помощи с Селией»)
  • Ночь: Дом Селии
  • День / Утро: Школа> Комната терапевта> Джуди (“ Расскажите Джуди, о чем вы узнали Селия.”)
  • Купить электро-дил * до (магазин)
  • Дождаться SMS от Селии
  • Событие выходного дня (последняя сцена)
  • Подождать 2 дня SMS от Селии

Прохождение Milfy City — Zuri & Suri

В этой части решения Milfy City мы сосредоточимся на истории Зури и Сури. Далее мы оставляем вам все подробности об эволюции этого сюжета, включая различные решения, которые будут у вас под рукой, и влияние, которое они окажут на развитие ваших отношений с ней.

Milfy City Zuri & Suri — Первые шаги

Требование: чтобы открыть Путь Зури, вы должны пройти путь Линды, пока не спросите Зури о поездке Боба

  • Вечер: Идите в дом Зури

Предложение

  • Утро: Идите в офис Боба и поговорите с Зури о предложении, конечно, выберите ДА

Правда или ложь

  • После полудня: Идите в офис Боба, сядьте на его стул и нажмите на отчеты, наконец, вернитесь к Зури и скажите правду или ложь (вы должны сохранить свой выбор, и у каждой из них есть разные сцены, поэтому неплохо сохранить)
  • Вечер: Идите в дом Зури
  • После полудня: Идите в офис Боба> Щелкните по столу (возле статуи)> получите записку от сейфа> Сядьте на его стул> используйте записку с сейфом (под столом), чтобы узнать название компании> Поместите записку от сейфа внутри стола> вернуться туда, где находится Зури> Правда или Ложь (тот же выбор, что и раньше)
  • Вечер: Встретьтесь с Зури и Сури в их доме и нажмите на них
  • Утро: Поговорите с Зури в офисе Боба> Спросите Боба о названии компании в его каюте.Вернитесь к Зури> Правда или ложь (тот же выбор, что и раньше)
  • Вечер: Встретьтесь с Зури и Сури в их доме и нажмите на них

Milfy City Zuri & Suri — Endings

  • 4 дня спустя: После вас получить сообщение Встретьтесь с Зури и Сури в их доме
  • Вернитесь домой> ПК> Галерея сцен> третье фото Зури и Сури. Измените свой выбор (правда или ложь), если хотите.

Прохождение Milfy City — Сара

В этой части решения Milfy City мы сосредоточимся на истории Сары.Далее мы оставляем вам все подробности об эволюции этого сюжета, включая различные решения, которые будут у вас под рукой, и влияние, которое они окажут на развитие ваших отношений с ней.

Milfy City Сара — Первые шаги

  • Утро: идите в ее спальню и познакомьтесь с ней
  • После полудня: сходите в школу и найдите ее рядом со своим шкафчиком
  • Вечер: идите в ее спальню и познакомьтесь с ней
  • Ночь: Идите в ее спальню и выберите все, что хотите.
  • Утро: Идите в ее спальню и познакомьтесь с ней
  • Вечер: Идите в ее спальню и познакомьтесь с ней
  • Утро: Идите в ее спальню и украдите ее трусики (ящик)
  • Вечер: идите в ее спальню и поиграйте с ней (сцена)

Купите консоль

  • Вечер: познакомьтесь с ней, она бросит вам вызов.Подождите до следующего дня, сходите в магазин, купите дешевую консоль и поместите ее в ее спальню (полки под телевизором), но когда ее нет
  • Утро: используйте шпионскую камеру в ванной комнате
  • После полудня: идите в туалет в школе и найдите ее рядом со своим шкафчиком
  • Вечер: поиграйте с ней в игры в ее спальне
  • После полудня: сходите в школу и найдите ее рядом со своим шкафчиком (наслаждайтесь)

Мероприятие на выходных

  • Ночь (пятница ): Нажмите на кровать и выберите «Событие выходного дня», «Пойдите с Сарой в бассейн», «Плавайте с Сарой», «Водная горка», «Выпейте лимонад», «Иди в джакузи»
  • Утро: идите в ее спальню и познакомьтесь с ней
  • Утро: иди к ней в спальне и познакомьтесь с ней
  • После полудня: сходите в школу и найдите ее в классе 2
  • Ночь: зайдите в свою спальню и нажмите на нее

Milfy City Sara — Окончание

  • Вечер: S * ex Shop and нажмите на продажи женщин
  • Afterno на: Сходите в школу и найдите ее в классе
  • Ночь: Зайдите в спальню и нажмите на нее
  • После полудня: сходите в школу и найдите ее в классе
  • Вечер: нажмите на веб-камеру (ПК) и примите приглашение Сары.Если приглашения нет, попробуйте в следующие дни.
  • После полудня: сходите в школу и найдите ее в классе
  • Ночь: сходите в гараж и познакомьтесь с ней
  • Вечер: зайдите в магазин S * ex и купите «a». * nal lub * e »
  • После полудня: идите в школу и найдите ее в ее классе
  • Ночь: зайдите в свою спальню и нажмите на нее

Прохождение Milfy City — Кэролайн

В этой части Milfy City Прохождение мы сосредоточим на истории Кэролайн.Далее мы оставляем вам все подробности об эволюции этого сюжета, включая различные решения, которые будут у вас под рукой, и влияние, которое они окажут на развитие ваших отношений с ней.

Milfy City Кэролайн — Первые шаги

  • Утро: встречайте ее в ее спальне 3 дня подряд, на третий вы получите работу
  • После полудня: сходите в ее магазин и купите камеру, которую она хочет
  • После полудня: Зайдите в ее магазин> белая дверь> откройте окно> да
  • Ночь: зайдите в ее магазин, найдите ключ от ее спальни, затем перейдите к двери ее спальни, откройте ее ключом и выберите то, что вы хотите

Несколько фотографий

  • После полудня: зайдите в ее магазин и сделайте 6 фотографий
  • Вечер: зайдите в свою спальню и нажмите на нее, затем, после этого, но все еще вечером, нажмите на Вайолет / Кэролайн
  • Утро: Встретимся с ней в ее спальне
  • Вечер: иди в ее спальню
  • Утро: подожди ее в своей спальне
  • Утро: зайди в ее спальню и выбери все, что хочешь
  • После полудня: Сходи в ее магазин и сделай несколько фотографий
  • Ночь: сейчас вы можете выбрать вак е, сделайте это и наслаждайтесь.
  • Вечер: поговорите с ней в гостиной, пока у вас не останется больше вариантов.
  • После полудня: сходите в ее магазин, очистите его (также в офисе) и поговорите с ней
  • Ночь: После сообщения (мобильный) встретите ее в ее спальне
  • Утро: идите в ее спальню
  • После полудня: зайдите в ее магазин, взаимодействуйте со стеклянной бутылкой (левые полки) и поговорите с ней

Dark Alley

  • Вечер: Спросите ее о Вайолет в гостиной (темный переулок открыт)
  • Утро: Кэролайн будет в вашей спальне, но если у вас нет 200, не нажимайте на нее.Она вернется на следующее утро, и вам понадобится всего 150, так что идите заработать немного денег, если они вам понадобятся для этого рецепта
  • После полудня: идите в Темный переулок и познакомьтесь с Вайолет

Milfy City Caroline — Endings

  • Вечер: выйдите из дома и наслаждайтесь с ней.
  • Утро: в вашей спальне (если вы хотите отменить сделку, нажмите на нее)
  • После полудня: поговорите с ней в ее магазине
  • Утро: выйдите из дома и нажмите на нее
  • Утро: идите в ее спальню и наслаждайтесь
  • После полудня: поговорите с ней в ее магазине
  • После полудня: перейдите в темный переулок и скажите Вайолет Кэролин, что хочет встретиться с ней
  • Вечер: идите на кухню и выпейте с Кэролайн
  • Утро: поговорите с ней в ее спальне
  • После полудня: зайдите в ее магазин и сделайте несколько фотографий
  • Ночь: зайдите в ее спальню и нажмите на нее
  • После полудня: встретитесь с ней в ее магазине 2 дня подряд, пока не получите а дата

Событие выходного дня

  • Пятница: ваша кровать> мероприятие с Кэролайн> щелкните по ночному клубу> Кэролайн> Девушка из черного дерева> Чарльз> девушка с синим верхом> все, что вы хотите> выберите 1-й вариант по дороге домой
  • После полудня : Поговорите с ней в ее магазине
  • Вечер: Пойдите в ее спальню
  • Ночь: Пойдите в ее спальню
  • Утро: Пойдите в ее спальню и возьмите di * ldo
  • После полудня: Поговорите с ней в ее магазине и выберите наряд
  • Ночь: Встретимся в ее спальне
  • Утро: Встретимся в ее спальне
  • После полудня: Сходи в ее магазин и выбери последний наряд
  • Ночь: Воспользуйся выбором Пробуждения в ее спальне
  • Утро: Как только ты Проснись, ты встретишь Кэролайн

Милфи Сити Кэролайн — V0.6b

  • Утро: Спальня Кэролайн
  • После полудня: Магазин одежды
  • Ночь: Спальня MC> Кровать> «Встреча с Кэролайн».
  • После полудня: Магазин одежды
  • Вечер: Спальня Кэролайн (зеленый)
  • Ночь: Спальня Кэролайн (2x, дополнительные сцены)
  • После полудня: Магазин одежды> mingame (3x)
  • Украсть ожерелье
  • После полудня: Магазин одежды
  • Ночь: Чарльз Дом> Окно (лом — Дом> Гараж)
  • Ночь: Ночной клуб> Коридор> Охрана
  • Ночной клуб> Разговор Синди
  • Утро: Карта> Ночной клуб> Меню: Склад
  • Украсть «Розовую коробку»
  • Ночь: Ночной клуб> Синди
  • Ночной клуб> Охрана
  • На следующий день Ночь: Ночной клуб> BossOffice
  • Ночной клуб> Секс-комната> Синди (по желанию)
  • Утро / день: Дом Чарльза (его последняя сцена, по желанию)
  • После полудня: Магазин одежды
  • Событие выходного дня (последняя сцена)

Прохождение Milfy City — Линда

В этой части прохождения Milfy City мы сосредоточимся на истории Линды.Далее мы оставляем вам все подробности об эволюции этого сюжета, включая различные решения, которые будут у вас под рукой, и влияние, которое они окажут на развитие ваших отношений с ней.

Milfy City Linda — Первые шаги

  • Утро: Найдите ее в гостиной
  • После полудня: попросите у Боба деньги 3 раза (в разные дни), вы разблокируете работу с Линдой
  • Ночь: Найдите ее в ней спальня
  • Утро: Найдите ее в гостиной, затем пройдите в ее спальню и взаимодействуйте с книгой (Полка)
  • Вечер: Используйте шпионскую камеру в ванной
  • Ночь: Пойдите в ее спальню
  • Утро: Найдите ее в Гостиная
  • Утро: Идите на кухню (вы откроете Дом Лизы и Маршрут Лизы и Язмин)
  • На следующее утро: Идите в ее спальню и украдите ее
  • После полудня: сделайте уборку в ее офисе
  • Утро : Идите в ее спальню
  • После полудня: Идите в ее офис
  • Ночь: Она будет в вашей комнате, нажмите на нее
  • Утро: Идите в ее спальню и скажите ей, чтобы она пришла снова (сделайте это несколько раз, пока не разблокируете все сцены)
  • Ева ning: Найдите ее на кухне
  • Ночь: Иди в ее спальню
  • Утро: Поговорите с ней о прошлой ночной ссоре
  • Днем: Иди в ее офис
  • Ночь: Иди в ее спальню
  • Утро: Поговори с ней ( в ее спальню)
  • Вечер: снова в спальню
  • После полудня: иди в ее офис, если она все еще занята, продолжайте попытки.Сделайте уборку, нажмите на машину и выберите то, что хотите.
  • Утро: поговорите с ней (ее спальня)

Офис Боба

  • Утро: зайдите в офис Боба> познакомьтесь с Зури> познакомьтесь с Бобом> спросите для работы> попросите магнитную карту> попросите у цури магнитную карту> кабина Боба> красный ягуар> ключи от машины> Откройте машину и возьмите красный дневник> верните обратно ключ от машины
  • После полудня: идите в офис Боба> щелкните книжный шкаф (возле статуи без головы)> используйте красный дневник> найдите что-нибудь на 2-й полке (промежуток)> сядьте на стул> дневник на табе> нажмите число (Док в левом углу 4 раза)> попросите у Боба деньги = Вы разблокировали работу в офисе Боба.
  • Утро: Спросите Зури о поездке Боба (Разблокируйте Зури и Путь Сури)
  • Утро: Поговорите с Линдой о поездке и купите красное вино
  • Пятница: Нажмите на кровать> Мероприятие на выходных> Выходные для Линды событие> до вас
  • Ночь: Ее спальня, выберите Пробуждение
  • Утро: Идите o ее спальня
  • После полудня: поговорите с Бобом в его спальне и повторяйте это каждый день, пока у вас не закончатся варианты.
  • Вечер: Встретьтесь с ней и Сатой на кухне
  • Утро: поговорите с Бобом, а также с Линдой
  • Утро : Встретимся в ее спальне 2 дня подряд
  • После полудня: Работа для Линды
  • Утро: Поговорите с Зуди
  • Утро: Поговорите с директором (2) и нажмите на дверь
  • После полудня: Поговорите с Бобом (поездка )

Milfy City Linda — Endings

  • Ночь: ложитесь спать, чтобы начать мероприятие Linda.

Linda Event — пляж

  • Пляж:
    • Сумка = 38 $
    • прыжки со скалы
    • Купите мороженое в пляжном магазине и дайте ему
    • Массаж
    • Нажмите на нее, ночью идите в ее спальню и нажмите на стул
    • (для этого рецепта вам нужны 2 секретные карты> Расположение секретных карт)
    • Гостиная > Спальня> Кровать> ванная> Гостиная> Утро: Гостиная> Ванная (щелкните Линда)> Гостиная (щелкните Линда)
  • Утро: иди в ее спальню
  • После полудня: ваша спальня
  • Ночь: Ее спальня
  • Утро: ее спальня
  • Ночь: ложись спать, чтобы получить последнюю сцену

Прохождение Milfy City — Лиза и Джазмин

В этой части прохождения Milfy City мы сосредоточимся на истории Лиз и Язмин.Далее мы оставляем вам все подробности об эволюции этого сюжета, включая различные решения, которые будут у вас под рукой, и влияние, которое они окажут на развитие ваших отношений с ней.

Milfy City Liza & Yazmin — Первые шаги

Требование: чтобы разблокировать Liza’s Path, вы должны продвигаться по пути Линды, пока не встретите ее на кухне Линды

  • Утро или полдень: Идите в дом Лизы, встретите Yazmin ( бассейн), пройдите к входной двери, войдите в дом, доберитесь до гаража и возьмите ведро

Очистите бассейн

  • Утро или полдень: Идите к ее бассейну, нажмите на ведро (выделено — рюкзак) и щелкните пул.Чтобы очистить бассейн, нажмите влево, нажмите вправо и повторите, пока зеленая полоса не заполнится. Повторяйте это в следующие дни, пока не закончите работу.
  • Днем или утром: поговорите с Лизой в ее доме, затем идите в ее офис, чтобы поговорить также с Язмин. Повторяйте это в следующие дни, пока у вас не останется выбора.
  • Утро или день: Когда бассейн станет чистым, скажите Лизе
  • Утро или день: Идите в бассейн и познакомьтесь с Лизой
  • После полудня или утра: нажмите на дверь Лизы, если вы не получить сцену, попробуйте следующие дни

Восхождение

  • Ночь: идите в дом Лизы и поднимитесь> нажмите на руки (вправо / влево), когда наполнитель находится между 4 стрелками — желтый> взгляд
  • Утро: идите в кухню Лизы
  • Ночь: идите в дом Лизы и снова поднимитесь

Milfy City Liza & Yazmin — Endings

  • Утро: идите в бассейн Лизы, затем на ее кухню> холодильник> пиво> Yazmin офис> возьмите ключ (горшок)> встретите их и наслаждайтесь сценой
  • Ночь: идите в дом Лизы и снова поднимитесь> Значок замка> Стрелка вверх
  • Утро: Сначала идите с Язмин (бассейн), а затем в ванную
  • Ночь: Иди к Лизе дом и идите в комнату отдыха

В случае, если вы все еще сомневаетесь в том, как двигаться вперед в Милфи-Сити и хотите убедиться, что вы получили все возможные концовки, тогда мы оставляем вам видео, которое ясно и просто показывает, как достичь всех своих целей.

Мы надеемся, что это пошаговое руководство Milfy City было полезно для вас и что вы достигнете всех целей, которые поставили перед собой. Если она вам понравилась, не стесняйтесь поделиться ею с друзьями, чтобы каждый мог насладиться этой видеоигрой и стать настоящими соблазнителями.


Другие интересные статьи

.

Выучить английский язык: 82 Я / себя / себя и т. Д.

Изучите этот пример:
Джордж порезался сегодня утром, когда брился.
Мы используем себя / себя / себя и т. Д. (Возвратные местоимения)
, когда субъект и объект совпадают:
субъект -> (Джордж) вырезать (сам).

Возвратные местоимения:
единственного числа: я сам (один человек) сам / сама / сама
множественное число: мы сами (более одного человека) сами
* Я не хочу, чтобы вы платили за меня.Я заплачу за себя. (не «Я заплачу за себя»)
* Юля отлично провела отпуск. Ей очень понравилось.
* Вы иногда разговариваете сами с собой? (сказал одному человеку)
* Если вы хотите есть больше, угощайтесь. (сказал более чем одному человеку)

Сравните:
* Это не наша вина. Вы не можете нас винить.
* Это наша собственная вина. Мы виним себя.

Обратите внимание, что мы не используем себя / себя и т. Д. После «принеси / возьми что-нибудь с …»:
* Может пойти дождь. Я возьму с собой зонтик.(не «с собой»)

Мы не используем себя и т. д. после того, как сконцентрируемся / почувствуем / расслабимся / встретимся:
* Вы должны попытаться сконцентрироваться. (не «сконцентрируйтесь»)
* «Вы нервничаете?» «Да, я не могу расслабиться».
* Во сколько мы встретимся? (не «встретиться», не «познакомиться»)

Обычно мы стираем / бреем / одеваемся без меня и т. д .:
* Он встал, умылся, побрился и оделся. (не «умылся» и т. д.)
Но мы говорим «я вытерся».

Изучите разницу между собой и друг другом:
* Том и Энн стояли перед зеркалом и смотрели на себя.(= Том и Энн посмотрели на Тома и Энн)
но * Том посмотрел на Энн; Энн посмотрела на Тома. Они посмотрели друг на друга.
Вы можете использовать друг друга вместо друг друга:
* Как давно вы знакомы с Биллом? (или … знали друг друга)
* Сью и Энн не любят друг друга. (или … не нравятся друг другу)

Мы также используем себя / себя и т. д. по-другому. Например:
* «Кто вам ремонтировал велосипед?» ‘Никто. Я сам починил ».

«Сам ремонтировал» = ремонтировал я, а не кто-то другой.Здесь «я» используется, чтобы подчеркнуть «я» (= это делает его сильнее). Еще несколько примеров:
* Я не буду делать это за вас. Вы можете сделать это сами. (= ты, а не я)
* Давайте сами покрасим дом. Будет намного дешевле.
* Сам фильм не очень хороший, но музыка понравилась.
* Я не думаю, что Сью получит работу. Сама Сью не думает, что получит это. (или Сью не думает, что получит это сама.)

УПРАЖНЕНИЯ
82.1 Завершите каждое предложение, используя себя / себя и т. д.с одним из этих глаголов (в правильной форме): виноват ожог порезать наслаждайся выразить больно положить
1. Джордж порезал себя, когда брился этим утром.
2. Билл упал с нескольких ступенек, но, к счастью, не упал — плохо.
3. Это не ее вина. Она действительно не должна —.
4. Пожалуйста, постарайтесь понять, что я чувствую — в моем положении.
5. Они прекрасно провели время. Они действительно —.
6. Будьте осторожны! Эта сковорода очень горячая. Не —.
7. Иногда я не могу точно сказать, что имею в виду. Я бы хотел — лучше.

82.2 Положите в себя / себя / себя и т. Д. Или меня / вас / нас и т. Д.
1. Юля отлично провела отпуск. Она наслаждалась собой.
2. Это не моя вина. Вы не можете винить —.
3. То, что я сделал, было очень неправильным. Мне стыдно за —.
4. У нас проблема. Я надеюсь, что вы можете помочь —.
5. ‘Могу я взять еще печенье?’ ‘Конечно. Помогите —!’
6. Возьмите немного денег с — на случай, если они вам понадобятся.
7. Не беспокойтесь о Томе и обо мне. Мы можем позаботиться о —.
8. Я дал им ключ от нашего дома, чтобы они могли войти.
9. Когда они приходят к нам в гости, они всегда приводят свою собаку с —.

82.3 Закончите эти предложения. Используйте себя / себя и т. Д. Только там, где это необходимо. Используйте один из этих глаголов (в правильной форме): концентрироваться, защищать ощущение сухости и расслабление для бритья
1. Мартин решил отрастить бороду, потому что ему надоело бритье.
2 Вчера мне было не очень хорошо, но сегодня мне намного лучше.
3. Она вылезла из бассейна и — с полотенцем.
4, я пытался учиться, но не смог —.
5. Если на вас кто-то нападет, вы должны уметь —.
6. Я иду с Крисом сегодня вечером. Мы — на вокзале в 7.30.
7. Ты всегда носишься. Почему бы тебе не сесть и …?
8. Воды не было, поэтому мы не могли —.

82.4 Завершите предложения сами или друг с другом.
1. Как давно вы и Билл знакомы друг с другом? _
2. Если люди будут слишком много работать, они могут — заболеть.
3. Ты мне нужен, и ты нужен мне. Нам нужно —.
4.В Британии друзья часто дарят подарки на Рождество.
5. Некоторые люди очень эгоистичны. Они думают только о —.
6. Мы с Норой не видим — в наши дни очень часто.
7. Мы не могли вернуться в дом. Мы заблокированы.
8. Они поссорились. Они не разговаривают с — в данный момент.
9. Мы никогда раньше не встречались, поэтому мы познакомили — с —.

82,5 Ответить на вопросы на себе / себе / себе и т.д.
1. Кто вам ремонтировал велосипед? Никто.Сам ремонтировал.
2. Стриг ли Брайан парикмахер? Нет, он отрезал —.
3. Вы хотите, чтобы я отправил вам это письмо? Нет, я …
4. Кто вам сказал, что Линда выходит замуж? Линда —.
5. Вы можете мне позвонить Джону? Почему ты не можешь —?

82,1

2 поранился

3 винить себя

4 поставить себя

5 развлечься

6 сжечь себя

7 выразить себя

82,2

2 меня 3 я 4 нас

5 себя 6 ты 7 сами

8 сами 9 их

82.3

2 чувствовать 3 высушить себя

4 концентрат 5 защитить себя

6 встреча 7 расслабиться 8 мыть

82,4

2 себя

3 друг друга

4 друг друга

5 себя

6 друг друга

7 себе

8 друг другу

9 друг другу

82,5

2 Сам разрезал.

3 Сам выложу.

4 Линда сказала мне сама. или сама Линда сказала мне.

5 Почему ты не можешь позвонить ему самому? или … сделай сам?

.

2º NB-A: АНАЛИЗ ПРОГРЕСС-ИСПЫТАНИЙ 1-6

Здесь у вас есть два теста прогресса для просмотра блоков с 1 по 6.
Ключ под тестами.
Хорошего дня! 🙂

ТЕСТ ПРОГРЕССА A

1 Закончите предложения. Используйте правильную форму глагола в скобках. Пример: I ’ve никогда читать (читать) книгу в Английский. 1 Будьте осторожны. Мы только _______________ (покрасьте) эту дверь.2 Я _______________ (вижу) твоего брата в бассейн, когда я плавал. 3 Мы _______________ (летим) в Малайзию в 10 час следующего вторника. 4 _______________ вы _______________ (идете) в Москва раньше? 5 Моя сестра _______________ (учебная) фотография в данный момент. 6 _______________ вы _______________ (подождите) твой автобус, когда я видел тебя вчера? 7 Когда они приехали в Париж, они _______________ (пойти) перекусить. 8 Я _______________ (не буду) завтра поздно. Это обещание. 9 Давайте поесть японской кухни.Я _______________ никогда не _______________ (попробуй) это. 10 Когда _______________ Павол _______________ (вернуться) обратно в Варшаву? Это завтра? 2 Подчеркните правильной формы. Пример: когда имеют вы закончили / вы закончили твоя работа? 1 I ’м собираюсь на / ’ll до встречи в кино в шесть часов. 2 Что сделал вы делаете /, если вы делаете для своего последний праздник? 3 Моя комната на опрятнее / опрятнее , чем мои сестры.4 Когда сделал он получил / он получил обратно от Россия? 5 Катя не провела достаточно быстро / достаточно быстро чтобы выиграть гонку. 6 Девушка Тая — это кто-то , кто /, который любит танцевать. 7 Это наиболее / более сложных вопрос, который ты мне когда-либо задавал. 8 Мы закончили домашнее задание, , но /, так что идем гулять. 9 Кто ты видел / видел на посте офис? 10 Да твой брат останься / твой брат останется с вами в эти выходные? 11 меган всегда / — всегда поздно в школу.12 I был сидя / сидел на скамейке, когда автобус прибыл. 13 г-н Кинг будет встреча / встречает кого-то в четыре, но он может видеть вас в три. 14 Я не думаю, что в пойдет снег / пойдет снег завтра. 15 У нас не было ничего / ничего до ешьте сегодня — мы очень голодны. 3 Завершите предложения одним словом. Пример: Извините, что ты сказал? Я не слышал.1 Я __________ слышал эту шутку. Ким сказала мне это вчера. 2 Концерт был не так хорош __________ тот Я видел на прошлой неделе. 3 У нее была вечеринка __________ это была она день рождения. 4 __________ шел дождь, мы пошли в пляж для пикника. 5 Это был __________ худший фильм, который я когда-либо видел! 6 Этот отель дешевле __________ последний. 7 Пассажир — это тот, кто __________ путешествует автобус или поезд. 8 Мы не были в новом музее __________. На что это похоже? 9 Я уверен, что она __________ скоро позвонит мне.10 Лев __________ соревнование. Его пение был лучшим. 4 Расположите слова в правильном порядке. Пример: отлично, я думаю, что его книга будет Думаю, его последняя книга будет отличной. 1 по вашему сколько там людей в семье? _____________________________________________ 2 не занимается спортом, муж достаточно, мой _____________________________________________ 3 следующих собираетесь на какой год обучения вы? _____________________________________________ 4 как моя старшая сестра не такая высокая _____________________________________________ 5 книга — это лучшая из тех, что я читал _____________________________________________ 5 Подчеркнуть лишнее слово. Пример: кроссовки шорты сапоги туфли 1 щедрый значит смешно дружелюбный Свитер с двумя кепками верхняя 3 загрязненных шумный многолюдный ленивый 4 худых лысых лишний вес стройный 5 отвратительно роскошный вкусный удобный 6 купить аренда аренда загорать 7 ожерелье серьги леггинсы браслет 8 застенчивый разговорчивый высокий экстраверт 9 квитанция заезд заказчик 10 мытье посуды глажка и уборка 6 Напишите обратное. 1 ремонт __________ 2 победы __________ 3 старт __________ 4 продам __________ 5 забудь __________ 7 Завершите предложения одним словом. Пример: Slim это напротив fat . 1 Вы __________ какие-нибудь сувениры, пока вы были в Баварии? 2 Мне очень жаль, но его здесь нет. Он __________ работай. 3 День рождения Беллы __________ Рождество! 4 Мне не хватает __________ для работы и помочь вам.5 Здесь действительно темно. Вы можете повернуть __________ свет пожалуйста? 6 Студенты, пожалуйста, работайте в __________ и говорите вашему партнеру. 7 Когда мы в отпуске, мы __________ ездим на велосипедах до обойти. 8 Могу я __________ 10 евро от вас, пожалуйста? Больной верни его завтра. 9 Я ношу __________ и спортивные носки, когда ношу спорт. В противном случае у меня болят ноги. 10 Я не тратил много __________, когда мы пошли вчера вечером. 8 Завершите предложения правильными слово (а). Пример: она попробовала на платье в магазине.1 Есть ты __________ твоя кровать сегодня утром? сделано сделано очищенный 2 Они не ходите __________ поесть очень часто. прочь вверх 3 отели слишком дорогие, поэтому мы __________ в кемпинге. остаюсь наем наем 4 Как вы __________ это слово? повторить подчеркивание произносить 5 Мы увижу наших кузенов на следующей неделе. Мы действительно ищем __________ это. для вперед после 6 центр города был очень __________. Там было много людей.тихо скучно переполненный 7 Мой университетский курс начинается __________ октября. в на в 8 ср __________ в отеле очень поздно ночью. прибыл пришел 9 я __________ Виктор немного денег в прошлом месяце, и он мне не вернул. потраченный одолженный одолженный 10 Не съесть весь этот торт! Это правда __________. нездоровый дискомфорт загрязненный 11 Что вы думали __________ спектакль? прочь для из 12 Это урок начат __________ 9.15.Ты опять опоздал! на, по крайней 13 я собираюсь _______ Крис на пикник в эти выходные. встретиться пригласить оставаться 14 Не беспокоиться _______ о мытье посуды. Я сделаю это позже. о на 15 Кто оплачивая _______ парковку? для на 9 Под строкой ударный слог. 10 Сопоставьте слова с одинаковым звучанием. b или ing dr e ss w i ndy w a tch f a ther e mail l a zy f u nny cl ou dy ma tch s i ghtseeing 1 с ai d _______ 2 ш л _______ 3 gl o ves _______ 4 ц ар диган _______ 5 т.р. о переул. _______ 6 т ал кататив _______ 7 кр вл дед _______ 8 ту ч _______ 9 б шт. канал _______ 10 т и ск _______

1 Прочитано артикул и отметьте (ü ) А, B или C. CouchSurfing — другое путешествие опыт Я люблю путешествовать за границу, но два года назад я не было много денег провести в отпуске. Сначала собиралась снова отправиться в поход, но потом друг предложил альтернативу: CouchSurfing. Я понятия не имела, что это было, поэтому она объяснила. «CouchSurfers» — это люди, которые остаются в качестве гостей в домах других людей для бесплатно и посетите достопримечательности в окрестностях. Вы можете делать то, что делает большинство туристов, любят загорать на пляже или осматривать достопримечательности в центре города.Или ваш хозяин может дать вам урок языка, научит вас готовить местные деликатесы или проведет вас в места, которые посетители никогда не найти. Это было намного веселее, чем в другие мои каникулы, поэтому я присоединился к веб-сайт и сразу же отправил электронные письма примерно двадцати хостам во Франции и Испании. Через несколько дней я получил уже десять ответов. После недели или двух писем я договорился с четырьмя хозяевами из трех разные города. Я довольно разговорчива и они казались очень дружелюбными, поэтому я не беспокоился о том, чтобы проводить время с незнакомцами.Два Через несколько недель я прибыл в Париж и встретил своего первого хозяина, Клодетт. В течение следующих десяти дней я оставался в четырех очень разные дома, улучшенные мои иностранные языки и завел несколько новых отличных друзей. Иногда места где я останавливался, были простыми — диван, на котором можно было спать, или даже просто пол, но иногда они были роскошными — намного лучше, чем общежития, в которые я обычно езжу к. Думаю, это был, наверное, самый дешевый и интересный отпуск в моей жизни было! Я снова дважды занимался CouchSurfing с тех пор: в Италии и здесь, в Великобритании.Я обязательно сделаю это снова. По факту, В следующем году я собираюсь в поездку в Южную Америку. И у меня было пять посетителей в мое место, включая Клодетт. Я обнаружил, что принимать гостей так же весело, как и исследовать новое место. ДиванСерфинг это фантастический опыт. Попробуйте когда-нибудь! Пример: Эмма начала CouchSurfing, потому что хотела сэкономить. Правда cü B Неверно c C Не говорит c 1 Это был ее первым отпуском в другой стране. А Верно c B Неверно c C Не говорит c 2 Эммы Друг был обычный диван-серфер .А Верно c B Неверно c C Не говорит c 3 «CouchSurfers» можно проводить время с домовладельцами. А Верно c B Неверно c C Не говорит c 4 Тайм людей, которым писала Эмма, не ответили.

А Верно c B Неверно c C Не говорит c

5 Два людей, которых она посетила, жили в том же городе. А Верно c B Неверно c C Не говорит c 6 Эмма ушел в отпуск примерно через месяц после регистрации на сайте. А Верно c B Неверно c C Не говорит c А Верно c B Неверно c C Не говорит c 8 Эмма во всех местах, где она останавливалась, у нее была хорошая постель.А Верно c B Неверно c C Не говорит c 9 Эмма у меня уже было три отпуска CouchSurfing. А Верно c B Неверно c C Не говорит c 10 Клодетт был любимым хозяином Эммы. А Верно c B Неверно c C Не говорит c 2 Матч пять выделенных слов / словосочетаний с определениями. Пример: люди кто останавливается в отеле или доме на короткое время 2 улучшено __________ 3 находить и узнавать что-то __________ 4 интересных места для посещения туристами __________ 5 разных вещей на выбор __________

1 Слушать Клэр говорит о своей любимой фотографии.Отметьте (ü ) A или B. 1 На фото день рождения 16 -го партия. А Верно c B Неверно c 2 Лиза и Том были на вечеринке. А Верно c B Неверно c 3 Мама Клэр пользуется популярностью у Клэр друзья. А Верно c B Неверно c 4 Джейми не разговорчив. А Верно c B Неверно c 5 У Клэр нет младших братьев или сестер. А Верно c B Неверно c 2 Слушать до пяти разговоров. Совместите их с местами A – E. 1 Задайте своему партнеру эти вопросы. 1 Какой школьный предмет вам больше всего понравился? 2 Почему вы изучаете английский язык? 3 Вы хотите выучить другие языки? Зачем? 4 Что вы ели вчера на ужин? 5 Какие у вас планы на следующий отпуск? 6 Какая самая лучшая книга, которую вы когда-либо читали? 7 Любишь пляжный или городской отдых? Зачем? 8 Какую страну вы бы хотели посетить больше всего? Зачем? 9 Вы когда-нибудь говорили по-английски за границей? Когда? 10 Какую работу вы бы хотели иметь больше всего? Зачем? Сейчас ответьте на вопросы вашего партнера. 2 Задавайте вопросы и спрашивайте своего партнера о Поездка выходного дня, в которую он / она отправился. • Какой / делать / днем? • Какой / делать / вечер? • Как много / стоимость? 3 Прочтите информацию о поездке на выходные вы продолжили и ответили на вопросы вашего партнера. Тренер отправляется из Лондона в 8.30 в субботу. Прибытие в Бат около 11.00. Экскурсия по городу: 12.00–17.00. суббота Ужин в ресторане Smith’s: 19:00 в субботу. Размещение: City Hotel Обратный путь: выезд из Бани в воскресенье в 3.00 вечера Возвращаемся в Лондон в 17:30.
1 Подчеркнутый правильная форма. Пример: когда сделал вы закончили / вы закончили твоя работа? 1 Да твоя сестра останься / твоя сестра останется с вами в эти выходные? 2 У меня не было ничего / ничего до ешь сегодня, а я очень голоден. 3 Кого вы видели / видели в банке? 4 Я закончил домашнее задание, , так что /, но я собираюсь прогуляться.5 Я не думаю, что будет дождем / будет завтра . 6 Миссис Маттиас встретится / встретится кому-то в три года, но она может видеть вас в четыре. 7 ср были сидя / сидел на скамейке, когда автобус прибыл. 8 Я собираюсь на / ’ll до встречи в театр в восемь часов. 9 Ваша комната на опрятнее / опрятнее , чем мои сестры. 10 Что сделал вы делаете /, если вы делаете для своего последний праздник? 11 Янн это всегда / всегда опаздывает на школа.12 Это больше / самое сложное вопрос в тесте. 13 Парнем Софии был человек , кто /, который любит плавать. 14 Джейк не справился с достаточно быстро / достаточно быстро чтобы выиграть гонку. 15 Когда сделал они получили /, они вернули из Канады? 2 Расположите слова в правильном порядке. Пример: отлично, я думаю, что его книга будет Думаю, его последняя книга будет отличной. 1 как мой старший брат не такой высокий __________________________________ 2 книги я прочитал лучше всех __________________________________ 3 по вашему сколько там людей в семье? __________________________________ 4 не занимается спортом, жена достаточно моя __________________________________ 5 следующих собираетесь на какой год обучения вы? __________________________________ 3 Завершено предложения. Используйте правильную форму глагола в скобках. Пример: I ’ve никогда читать (читать) книгу в Английский. 1 Когда _______________ Мария _______________ (вернется) в Рим? Это завтра? 2 Мой брат _______________ (учится) фотографирует в момент. 3 Я _______________ (не буду) завтра поздно. Это Обещание. 4 _______________ вы _______________ (были) в Нью-Йорке раньше? 5 Давай поедим тайскую еду. Мы _______________ никогда не _______________ (пытаемся) это. 6 _______________ вы _______________ (ждите) своего автобуса, когда я увидел ты вчера? 7 Они _______________ (идут) поесть, когда попал в Бангкок.8 Я _______________ (вижу) твою сестру в бассейне когда я плавал. 9 Будьте осторожны. Я _______________ просто _______________ (раскрашиваю) эту дверь. 10 Мы _______________ (летим) в Гонконг в 2 час следующего вторника. 4 Завершено предложения с одним словом. Пример: Извините, что ты сказал? Я не слышал. 1 Этот ресторан дешевле __________ последний. 2 Я уверен, что он __________ скоро приедет. 3 Врач — это кто-то __________, помогающий людям в больнице.4 Тара __________ соревнование. Ее танцы был лучшим. 5 Мы не были в новом кинотеатре __________. На что это похоже? 6 Это была __________ худшая книга, которую я когда-либо читал! 7 У него была вечеринка __________ это был его день рождения. 8 __________ шел дождь, мы вышли на прогулку. 9 Концерт прошел не так хорошо __________ тот, который мы видели на прошлой неделе. 10 Я __________ слышал эту шутку. Адам сказал мне это вчера. 5 Завершите предложения правильными слово (а). Пример: она попробовала на платье в магазине.1 I __________ Том немного денег на прошлой неделе, но он мне не вернул. взятый взаймы потрачено 2 Мой университетский курс заканчивается __________ июня. в на в 3 я не ходите __________ поесть очень часто. прочь вверх 4 Там В магазине было много людей. Это было очень __________. многолюдная тишина скучный 5 Не съесть весь этот торт! Это правда __________. загрязненный неудобный нездоровый 6 Кто оплачивая __________ билетов? на для 7 Она __________ в отеле очень поздно ночью.

получил пришел прибыл

8 Что вы думали __________ книга? для выключен из 9 Есть ты __________ твоя кровать сегодня утром? сделано сделано очищенный 10 Этот урок начался __________ 9.15. Ты опять опоздал! на в 11 я собираюсь __________ Джилл на нашу вечеринку в эти выходные. встретиться пригласить оставаться 12 Как вы __________ это слово? повторить подчеркивание произносить 13 Мы __________ в кемпинге, потому что отели слишком дорогие.прием на работу аренда 14 Не беспокоиться __________ мытье посуды. Я сделаю это позже. около на для 15 Он видимся с друзьями на выходных. Он действительно смотрит __________ это. для вперед после 6 Подчеркнуть лишнее слово. Пример: кроссовки шорты сапоги туфли 1 леггинсы серьги колье браслет 2 клиентские квитанции кассовые чеки 3 наведение порядка в море глажка мытья посуды 4 тонкий худой, полноватый, лысый 5 застенчивый высокий разговорчивый экстраверт 6 загорать купить в аренду арендовать 7 футболка с капюшоном, свитер верхняя 8 многолюдно шумный ленивый загрязненный 9 дружелюбный смешной щедрый 10 отвратительных роскошных вкусно комфортно 7 Напишите обратное. 1 пуск __________ 2 продам __________ 3 забыть __________ 4 починить __________ 5 побед __________ 8 Завершите предложения одним словом. Пример: Slim это напротив fat . 1 Когда я в отпуске, я часто __________ велосипед, чтобы обойти. 2 Он не тратил много __________, когда пошел вчера вечером. 3 Могу я __________ 20 евро от вас, пожалуйста? Больной верните его сегодня же.4 Вы __________ какие-нибудь сувениры, пока вы были в Италии? 5 Я всегда ношу __________ и спортивные носки, чтобы заниматься спортом. В противном случае у меня болят ноги. 6 День рождения Пьетро __________ Новый год День! 7 Студенты, пожалуйста, работайте в __________ и говорите вашему партнеру. 8 Здесь действительно темно. Вы можете повернуть __________ свет, пожалуйста? 9 Мне не хватает __________ для работы и помочь вам. 10 Сары нет здесь. Она __________ работа. 9 Сопоставьте слова с одинаковым звучанием. dr e ss w i ndy cl ou dy b или ing f a ther l a zy f u nny w a tch s i ghtseeing e mail ma tch 1 ц сотка диган _______ 2 ту кан _______ 3 кр вл дед _______ 4 т и ск _______ 5 б шт. ч _______ 6 гл. или чел. _______ 7 с ai d _______ 8 тр o переулок _______ 9 ш л _______ 10 т ал кататив _______ 10 Под строка ударный слог. 1 Прочитано артикул и отметьте (ü ) А, B или C. CouchSurfing — другое путешествие опыт Я люблю путешествовать за границу, но два года назад я не было много денег провести в отпуске. Сначала собиралась снова отправиться в поход, но потом друг предложил альтернативу: CouchSurfing. Я понятия не имела, что это было, поэтому она объяснила. «CouchSurfers» — это люди, которые остаются в качестве гостей в домах других людей для бесплатно и посетите достопримечательности в окрестностях.Вы можете делать то, что делает большинство туристов, любят загорать на пляже или осматривать достопримечательности в центре города. Или ваш хозяин может дать вам урок языка, научит вас готовить местные деликатесы или проведет вас в места, которые посетители никогда не найти. Это было намного веселее, чем в другие мои каникулы, поэтому я присоединился к веб-сайт и сразу же отправил электронные письма примерно двадцати хостам во Франции и Испании. Через несколько дней я получил уже десять ответов. После недели или двух писем я договорился с четырьмя хозяевами из трех разные города.Я довольно разговорчива и они казались очень дружелюбными, поэтому я не беспокоился о том, чтобы проводить время с незнакомцами. Два Через несколько недель я прибыл в Париж и встретил своего первого хозяина, Клодетт. В течение следующих десяти дней я оставался в четырех очень разные дома, улучшенные мои иностранные языки и завел несколько новых отличных друзей. Иногда места где я остановился, были простые — диван, на котором можно было спать, или даже просто пол, но иногда они были роскошными — намного лучше, чем общежития, в которые я обычно езжу к. Думаю, это был, наверное, самый дешевый и интересный отпуск в моей жизни было! Я снова дважды занимался CouchSurfing с тех пор: в Италии и здесь, в Великобритании.Я обязательно сделаю это снова. По факту, В следующем году я собираюсь в поездку в Южную Америку. И у меня было пять посетителей в мое место, включая Клодетт. Я обнаружил, что принимать гостей так же весело, как и исследовать новое место. ДиванСерфинг это фантастический опыт. Попробуйте когда-нибудь! Пример: Эмма начала заниматься CouchSurfing, потому что хотела сэкономить. А Верно cü B Неверно c C Не говорит c 1 Она впервые попробовал CouchSurfing два года назад. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 2 Эммы друг не любил кемпинг.A Верно c B Неверно c C Не говорит c 3 «CouchSurfers» делятся своим домом и своим временем. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 4 Когда Эмма разослала электронные письма, все быстро ответили.

A Верно c B Неверно c C Не говорит c

5 Она решил посетить четыре города. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 6 Это Эмме потребовалось около месяца, чтобы организовать свой отпуск. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 7 Эмма довольно экстраверт.A Верно c B Неверно c C Не говорит c 8 Некоторые мест, где остановилась Эмма, были необычными. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 9 Эмма теперь свободно говорит по-французски. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 10 Эмма говорит, что она снова навещала Клодетт. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 2 Соответствие пяти выделенным словам / фразы к определениям. Пример: люди, которые ненадолго останавливаются в отеле или доме. время
гости 1 человек, который приглашает людей к себе домой _______ 2 сразу _______ 3 особые блюда _______ 4 без оплаты _______ 1 Слушать Клэр говорит о своей любимой фотографии.Отметьте (ü ) A или B. 1 На фото вечеринка у моря. A Верно c B Неверно c 2 На фото шесть человек. A Верно c B Неверно c 3 У мамы Клэр темные волосы. A Верно c B Неверно c 4 Ее брат Джейми трудолюбив. A Верно c B Неверно c 5 На фото Алекс выглядит скучающим. A Верно c B Неверно c 2 Слушать до пяти разговоров. Совместите их с динамиками A – E. 1 ответ вопросы вашего партнера. Теперь задайте своему партнеру эти вопросы. 1 Что школьные предметы не нравятся / не нравятся? 2 Что какая музыка тебе нравится? 3 Что твои планы на следующую неделю? 4 Что вы обычно используете свой компьютер? 5 Что ты ел вчера на обед? 6 Что лучший фильм, который вы когда-либо видели? 7 Что была бы идеальная ночь для тебя? 8 Что твое любимое фото? Зачем? 9 Есть вы когда-нибудь были где-нибудь очень жарко? Куда? 10 Что тебе нравится отдыхать? 2 Прочитать эту информацию о поездке на выходные, в которую вы отправились, и ответьте на вопросы. Тренер уезжает из Лондона в 9 утра суббота Экскурсия по Оксфорду колледжи: 14.00 — 16.30 Театр: 19.30 суббота Жилье: Rudolph Hotel
Свободное время для покупок
Обратный путь: выезд из Оксфорда в воскресенье в 19:00. Вернитесь в Лондон в 21:00
Стоимость: 195 фунтов стерлингов на человека 3 Марка вопросы и спросите своего партнера о поездке на выходные, в которую он / она отправился. • Какой / делать / в течение / дня? • Куда / есть / вечером? • Когда / вернуться / Лондон? • Как много / стоимость?

ОТВЕТИТЬ КЛЮЧЕВОЙ ПРОГРЕСС-ТЕСТ A

1

2

10 является твой брат останется

3

4

1 Сколько человек в вашей семье? 2 Мой муж мало занимается спортом.3 Что ты собираешься учиться в следующем году? 4 Мой старшая сестра не такого роста, как я. 5 Это лучшая книга, которую я когда-либо читал. / Эта книга — лучшая из тех, что я когда-либо читал.

5

6

7

8

9

10

1

2

1

2

ОТВЕТИТЬ КЛЮЧЕВОЙ ТЕСТ В ПРОГРЕССЕ B

1

1 Ваша сестра останется?

2

1 Мой старший брат не такой высокий, как я.2 Это была лучшей книгой, которую я когда-либо читал. / Эта книга была лучшей из тех, что я когда-либо читал. 3 Как в твоей семье много людей? 4 Мой жена не делает достаточно упражнений. 5 Что ты собираешься учиться в следующем году?

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

1

2

.

Дизайн крыльца деревянного дома фото: Крыльцо для частного дома из дерева: фото идей дизайна

Крыльцо для частного дома из дерева: фото идей дизайна

Наверх Перепланировки
  • Каталог домов
Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор
  • Квартира
  • Спальня
  • Кухня
  • Столовая
  • Гостиная
  • Ванная комната, санузел
  • Прихожая
  • Детская
  • Мансарда
  • Маленькие комнаты
  • Рабочее место
  • Гардеробная
  • Библиотека
  • Декорирование
  • Мебель
  • Аксессуары
  • Загородный дом
  • Ландшафт
  • Системы хранения
  • Коридор
  • Уборка
Строительство и ремонт
  • Фундамент
  • Кровля
  • Стены
  • Окна
  • Двери и перегородки
  • Потолок
  • Балконы и лоджии

Коллекция идей для оформления деревянного крыльца частного дома

Крылечко частного домаКрыльцо имеет свойство преображать частный дом, а деревянное крыльцо — это тот элемент, который создает уют. Каким может быть дизайн такого крыльца, и как его сделать, вы сможете прочесть в этой статье.

Первое, что видят гости, входя в ваш дом, конечно же, крыльцо. Как приятно не просто упереться в дверь, но взойти на красиво оформленное крылечко. А что, если на нем будут стоять вазоны с цветами и прочая красота?

Функциональное и красивое крыльцо

Кроме красоты, крыльцо может стать весьма полезным и функциональным пространством возле дома. Так, крытый вариант защищает от дождя и во время грозы можно устроиться в кресле под навесом и созерцать величественное явление природы. Стоить только взглянуть на фото крыльца с плетеной мебелью, цветущими петуниями в подвесных кашпо, как вас переполнит восторг.

Конструкции крыльца могут быть самыми разнообразными и во многом все зависит от дизайнерской идеи самого дома:

  • Открытый вариант – в нем нет перил и навеса, просто ступени перед входом или платформа. Это наиболее простой вариант, однако, от него нельзя ожидать защиты от жаркого солнца, дождя и снега;
  • Крыльцо частного домаКрытый вариант – это золотая середина, если говорить о решении для крыльца. Он предполагает навес, перила, а также прилежащую террасу, если имеется возможность и желание. Навесы могут быть выполнены из самых разнообразных материалов и украшены ковкой или деревянной резьбой. Защита от дождя и солнца дает возможность хозяевам отдыхать на таком крыльце, то есть оно выполняет функции беседки;
  • Закрытое крыльцо – это цельная конструкция со стенами, полностью остекленная. В итоге получается дополнительное пространство дома, выполняющие функции веранды.

Очень удобные варианты крылец, предполагающие площадку для отдыха. Как это удобно, ведь местечко уюта будет находиться недалеко от дома, значит, все необходимое рядом. Фактически вы можете обустроить три в одном – крылечко, беседку и даже летнюю галерею для комнатных цветов. Тут можно пить кофе, глядя на звезды, принимать воздушные ванны, читать книги, общаться и многое другое.

Деревянное крыльцо для частного дома

Среди многочисленных способов оформить крыльцо частного дома наиболее популярными остаются деревянные варианты. Они просты в исполнении, легкие, дешевые и многообразны в вариациях. Это могут быть как коробчатые модели, так и вариации с просветами между ступеней, а также массивные бревенчатые сооружения. Крыльцо из дерева лучше всего сочетается с домом из дерева, самана и с отделкой из сайдинга.

Если у вас свой частный дом, то вы можете попробовать свои силы, и обустроить для него самодельное крылечко из обрезной доски. К тому же чертежей на просторах интернета много, а в этой статье рассмотрим чертеж и последовательность работ одной из простейших конструкций крыльца.

Чтобы крыльцо было красивым и удобным, нужно правильно рассчитать размеры каждого элемента. Определение этих параметров напрямую связано с тем, насколько функционально будет сооружение.

Площадка у двери

Деревянное красивое крыльцоСтупеньки крыльца нельзя пристраивать непосредственно к входной двери дома, поскольку по климатическим причинам могут произойти сдвиги конструкции по высоте. Так, крыльцо может стать ниже или же выше нижнего уровня двери, во втором случае вход в дом может быть заблокирован. Удобнее всего, чтобы между дверью и лестницей была просторная площадка. Она может быть как чисто практичной частью, так и исполняющей декоративные функции.

Человек, стоящий у двери, должен сделать шаг назад и при этом не упасть с края платформы. Дело в том, что иначе, как отойти на шаг назад, открыть дверь не представляется возможным. А чтобы зайти в дверь, должно быть комфортное пространство по бокам от нее. Конечно, размеры крыльца определяются строительными стандартами в зависимости от параметра двери:

  • Одностворчатая дверь: глубина площадки 1,5 м, ширина от 1,5 до 1,6м;
  • Двустворчатая дверь: Глубина площадки 1,5 м, ширина от 2 м.

Если высота ступеней будет приличная, то лучше немного завысить указанные стандарты. Правила пожарной безопасности рекомендуют делать крыльцо ниже уровня входной двери на 5 см.

Ступени и перила

Главным параметром для наружных ступеней является безопасность. Они отличаются от тех, которые обустраивают внутри дома. Нужно понимать, что по наружным ступеням ходят в обуви, поэтому их проступь должна составлять, по крайней мере, 30 см, а идеальная высота ступеней от 15 до 20 см.

Если ступеней более 3-х, то нужно устанавливать перила высотой 80-90 см, чтобы вход в дома был нетравматичным. Фото перил показывают, насколько искусным может быть их исполнение.

Козырек

Козырек должен быть шире крыльца не менее, чем на 30 см с каждой стороны. Не стоит забывать, что нужно оборудовать крыльцо светильником на реле или выключателе. Входя в дом в вечернее время, вы избежите затруднений с открытием двери в кромешной тьме.

Деревянное крыльцо своими руками

Небольшое крыльцо своими рукамиЕсли говорить о деревянных вариантах, то наиболее подходящим вариантом является крыльцо, сделанное по типу террасы. Упрощенный вариант вполне можно выполнить самостоятельно. Он предполагает следующие логические элементы:

  • Площадка;
  • Ступени;
  • Перила;
  • Навес над входом.

Фундамент

Хотя деревянное крыльцо одно из наиболее легких, однако, и оно не может обойтись без определенного свайного фундамента. Самый дешевый и простой в исполнении фундамент из сосновых свай. Брусья для опор нужно пропитать антисептиком, а нижняя их часть должна быть подвергнута обработке горячим битумом (или отработкой) и обернута рубероидом.

Под сваи нужно выкопать ямы примерно в 80 см (или глубже), можно выполнить эту работу с помощью бура. Затем погрузить в них опоры, соблюдая вертикаль с помощью уровня. Первые 30 см нужно засыпать щебнем, далее слоем грунта, а затем окончательный этап – бетон.

Ступени

После того как свайный фундамент застыл, можно приступать к следующей работе. Нужно оформить тетиву для лестницы, выберем самый элементарный вариант с вырезанными уступами. Для выбора досок нужно сначала определить некоторые параметры:

  • Ширина крыльца равная 1,5 ширине входной двери;
  • Количество ступеней обычно нечетное;
  • Идеальная ширина ступеньки от 37 до 45 см;
  • Высота ступени должна быть не более 20 см.

Строительство ступенейОпределив размер тетивы (косоура) по чертежу, и подобрав необходимую обрезную доску, начинаем разметку. Косоуры нужны для дополнительной опоры, чтобы доски для ступеней стояли надежно. На первой доске при помощи строительного треугольника или самодельного лекала из картона наносим профиль лестницы. Проступь (горизонтальная) и подступенка (вертикальная) являются катетами треугольника, который мы наносим на доску. Теперь нужно лишь удалить лишнюю древесину при помощи электролобзика или простой ножовки. Эту доску далее очень удобно использовать в качестве шаблона для остальных деталей. К слову, все детали неплохо было бы пройти антисептическим раствором.

Полученные тетивы крепятся к лагам по типу «шип-паз», для этого к лагам прибивают поперек доску с пазами, а на торцах тетив и косоуров вырезают шипы. После крепления тетив с косоурами к лагам нужно установить их нижние части на специально укрепленный фундамент в 10-20 см.

Теперь каркас готов, площадка-фундамент затвердела, значит, можно приступать к установке подступеней и проступей, соединяющихся все тем же «шип-паз», равно как и подступенки с тетивой. Можно крепить детали и с помощью саморезов, шурупов, но «шип-паз» дает нашей конструкции необходимую жесткость.

Если у вас получается более 3 ступеней, то нужно бы оборудовать перила.

Козырек

Как выполнять козырек или накрытие над крыльцом решать вам – дерево или более современный цветной поликарбонат. Деревянный вариант выглядит аутентично, уютно и может быть украшен искусной резьбой по контуру. На фото можно изучить все варианты такой отделки от деревенской до ультрасовременной. Накрытие большего масштаба также должно располагаться на опоре, которая может одновременно стать элементов декора.

Дом с крылечком — воплощение мечты

Как видите, никаких необычайных навыков и инструментов не нужно для изготовления крыльца из дерева. Главное, что нужно усвоить – все деревянные элементы нужно обрабатывать горячим битумом и антисептиком, иначе крыльцо быстро потеряет свои декоративные качества.

Фотогалерея предлагает множество красивых и интересных вариантов оформления крыльца. Чтобы сделать крыльцо в своем доме, нужно вначале придумать свой вариант, который уже есть у вас в мечтах или выбранный из понравившегося фото. В любом случае не сомневайтесь, обустройство крыльца для дома является очень разумным вложением, поскольку это презентабельно, функционально и практично.

Крыльцо у дома

Красивое крыльцо в частном доме из дерева: 100 лучших фото

Содержание:

  1. Особенности
  2. Виды конструкций
  3. Размеры и формы крыльца из дерева
  4. Фундамент
  5. Этапы изготовления деревянного крыльца

Крыльцо для частного дома или загородной дачи – это «лицо» постройки, ведь именно оно встречает домочадцев и их гостей. Опорная конструкция должна быть не только надежной и практичной, но и привлекательной. Это место создается не только для того, чтобы попасть в дом, но, и чтобы здесь можно было комфортно расположиться на свежем воздухе, наслаждаясь окружающей природой.

Красивое крыльцо в частном доме из дерева

Особенности

Если говорить простым языком, то крыльцо – это пристройка к дому, представленная в виде ступенек, при помощи которых можно войти в частный дом или же из него выйти. Крыльцо создает законченный и аккуратный вид дома, защищает строение и человека у двери от атмосферных осадков. В большинстве случаев эту конструкцию предусматривают еще при проектировании постройки, но крыльцо можно сделать и для готового дома.

Красивое крыльцо в частном доме из дерева

В целом принято, что для строительства крыльца используется тот же материал, что применялся для возведения дома. В то же время это не запрещает построить деревянное крыльцо, не только к дому из бревна или бруса, но и к постройке из кирпича или блоков. Объясняется это тем, что дерево – это недорогой и простой в работе материал, обладающий рядом достоинств.

Красивое крыльцо в частном доме из дерева

Прежде, чем заняться строительством крыльца нужно не только выбрать конструкцию и провести ее расчеты, но и узнать основные строительные нормы, а именно:

  • Ширина конструкции – не менее полтора метра.
  • Дверь должна свободно открываться наружу, позволяя людям, стоящим снаружи, избежать столкновения с ней. Площадка крепится к стене или опирается на столбы, при этом она должна быть ниже входной двери на несколько сантиметров.
  • Ширина лестница – не менее одного метра.
  • Высоту ступени – от 16 до 20 сантиметров.
  • Глубина ступени – до 30 сантиметров.
  • Фундамент – отдельный (заливной или столбчатый).

Красивое крыльцо в частном доме из дерева

Виды конструкций

Деревянное крыльцо для частного дома в зависимости от конфигурации разделяется на следующие типы:

  • Открытое.
  • Закрытое.
  • На две стороны.
  • В виде тамбура, веранды или террасы.

Красивое крыльцо в частном доме из дерева

Идеальным решением станет закрытая конструкция, так как она надежно защищает входную часть дома от ветра и атмосферных осадков. Летом здесь можно скрыться от солнечных лучей, а в зимний период времени снег не заметет входную дверь. Что касается недостатков, то их всего два – сложность монтажа конструкции и ее высокая стоимость. Площадку крыльца закрывают навесом, над лестницей может быть козырек, а боковые стороны закрываются полностью или при помощи перил.

Красивое крыльцо в частном доме из дерева

Крыльцо открытого типа гораздо проще в организации и стоит дешевле. Для этого достаточно создать крыльцо, дополнив его перилами и небольшим навесом. Крыльцо состоит из нескольких небольших ступеней и маленькой горизонтальной поверхности у двери, защиты от внешнего воздействия в виде дождя и снега здесь нет.

Красивое крыльцо в частном доме из дерева

Тамбур – это закрытая буферная зона, которая в зимний период времени уменьшает разницу температуры в помещении и на улице. Кроме того, тамбур снижает тепловые потери и сохраняет прохладу летом. Крыльцо с лестницей на две стороны возводится лишь в том случае, если строительство классического крыльца невозможно из-за надворных сооружений. Обычно такое крыльцо стоит дорого, имеет сложную конструкцию и привлекательный внешний вид. Крыльцо-терраса – это пристройка открытого типа, которая возводится возле дома, зачастую имеет навес, благодаря чему здесь можно поставить вазы с цветами и садовую мебель.

Красивое крыльцо в частном доме из дерева

Размеры и формы крыльца из дерева

При составлении проекта конструкции важно обратить внимание на ее размеры, которые определяют:

  • Габариты частного дома.
  • Строительные нормативы.

Красивое крыльцо в частном доме из дерева

Форма крыльца с лестницей может быть следующей:

  • Угловая.
  • Прямоугольная.
  • Асимметричная.
  • Трапециевидная.
  • Овальная.
  • Круглая.
  • Полукруглая.

Красивое крыльцо в частном доме из дерева

В принципе по форме крыльца нет каких-то строгих ограничений, что позволяет действовать в соответствии с дизайном частного дома и участка. Круглая конструкция смягчит внешний вид постройки, а вот четкие линии создают строгость и внушают величие. При этом конструкция не обязательно должна иметь правильные геометрические формы. Оригинальное решение – угловое крыльцо произвольной формы.

Красивое крыльцо в частном доме из дерева

Фундамент

Что касается основания для крыльца, то оптимальным решением для деревянной конструкции будут сваи. Эта конструкция экономична, ее можно сделать самостоятельно, при этом крыльцо может устанавливаться на любой поверхности. Ленточный и плитный фундаменты используются в случае, если крыльцо будет представлять собой беседку или веранду. Плитный фундамент нужно связать с фундаментом основного здания, что позволяет монтаж крыльца на любом виде грунта.

Красивое крыльцо в частном доме из дерева

Этапы изготовления деревянного крыльца

Для создания красивого крыльца из дерева нужно соблюдать следующую последовательность действий:

  • Проектирование. Прежде всего, нужно грамотно продумать и рассчитать конструкцию, выбрав тип крыльца, его длину и ширину. Также нужно рассчитать количество ступеней, учитывая рекомендуемую высоту и ширину. Важно предусмотреть наличие ограждения, навеса или перил, использование монолитного фундамента – исключено.
  • Подготовка строительных материалов и возведение основания. Для этого покупается брус, рейки и доски, а также специальные растворы, пропитки и антисептики для обработки древесины.
  • Подготовка инструментов (лопата и пила, полоток и шуруповерт, строительная рулетка и уровень) и крепежных деталей (гвоздей и саморезов).
  • Создание свайного фундамента.

Красивое крыльцо в частном доме из дерева

  • Изготовление косоура и крепление ступеней. Косоур (тетива) – это боковой элемент крыльца, удерживающий ступени.
  • Сборка конструкции. После того как бетонное основание полностью высохло можно переходить к установке деревянной конструкции. Для этого готовые косоуры крепятся к опорам верхним краем и к лагам опорной площадки нижней стороной. Следующий шаг – установка деревянного напольного покрытия, где доски вплотную (за исключением пары зазоров для того, чтобы вода не оставалась на крыльце во время дождя) подгоняют друг к другу и крепят саморезами.
  • Укладка ступеней, монтаж перил и навеса. Укладку ступеней проводят по методу «шип-паз» начиная снизу. Навес и боковые ограждения устанавливают в последнюю очередь.
  • Отделка и покраска древесины.

Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева Красивое крыльцо в частном доме из дерева

как построить деревянное крыльцо с крышей для дачи своими руками?

Крыльцо – важное дополнение любого частного дома. Оно необходимо не только для гармоничного оформления экстерьера, но и имеет определенное функциональное назначение. В зимнее время оно служит защитой от снега, а летом при правильном выборе конструкции становится укрытием от дождя и прекрасным местом отдыха.

Особенности

Наилучший вариант для частного или дачного дома – крыльцо с навесом из дерева. Такие постройки обладают рядом преимуществ:

  • легкость обработки материала, что позволит создать детали крыльца любой формы – от простой до замысловатой;

  • разнообразие дизайнерских решений при проектировании деревянных конструкций;

  • естественная красота материала, не требующая дополнительных работ по облицовке или обшивке конструкции;

  • легкость строения, не требующего усиленной конструкции фундамента.

Проблемы в виде грибка, плесени, трещин или истирания легко устраняются путем обработки дерева специальными средствами.

Каким может быть крыльцо?

Задумываясь о строительстве крыльца для частного дома или дачи, нужно в первую очередь определить, каким будет его внешний вид. Существует несколько наиболее часто встречающихся вариантов конструкций.

  • Открытое крыльцо. Такое исполнение предполагает наличие навеса, легких боковых ограждений и перил. Количество ступеней может варьироваться в зависимости от того, на какой высоте расположен вход в дом.

  • Закрытое крыльцо. Такая конструкция предполагает наличие боковой защиты в виде легких стенок, доходящих до навеса. Защита чаще всего выполняется из дерева, листов поликарбоната или же путем остекления.
  • Терраса. Совмещает функции крыльца и места отдыха для хозяев и гостей. Представляет собой пристройку к дому, которая защищена крышей, дополнена ограждениями и небольшой лестницей. Основным отличием террасы от крыльца является большая площадь, позволяющая разместить садовую мебель, вазоны с цветами и другие элементы декора.

Проектирование

Каких-либо установленных стандартов относительно строительства крыльца не существует. Здесь будет разумно исходить из габаритов дома, желаемой конструкции, а также предпочтений хозяина. Однако, чтобы избежать ошибок при строительстве, рекомендуется всё же разработать эскиз или чертеж с указанием размеров и особенностей изделия. Сделать это можно самостоятельно или прибегнуть к услугам специалиста. Чертеж должен содержать ряд необходимых характеристик будущего изделия.

  1. Общее представление внешнего облика крыльца – тот результат, который нужно получить в итоге проделанной работы.

  2. Ширина изделия. Как показывает практика, этот показатель как минимум должен быть равен ширине проема двери, умноженной на коэффициент 1,5. Показатель выбран неслучайно: такая ширина позволит беспрепятственно открыть дверь, стоя на площадке.

  3. Длина доски проступи. Должна быть не меньше 70 см, иначе передвижение по ней с какими-либо предметами будет затруднено.

  4. Отметка высоты, на которой будет располагаться площадка будущего крыльца. Она должна быть ниже уровня порога ориентировочно на 5 см. Это обеспечит беспрепятственное открывание двери в зимнее время, даже в случае снежных заносов, а также при разбухании древесины под воздействием влаги.

  5. Угол наклона ступеней. Во избежание случаев скопления воды на них, нужно при монтаже соблюдать наклон в 1-3 градуса в противоположном дому направлении.

  6. Характеристики фундамента. Указывается вид, материал изготовления, глубина, на которую фундамент залегает в почву.

  7. Количество и размеры ступеней. Оптимальная высота ступеней – 17-20 см, глубина – 35-40 см.

  8. Параметры ограждения. Указываются его вид, высота, материал, из которого оно будет изготовлено.

Инструменты и материалы

Перечень инструментов и материалов может различаться в зависимости от особенностей конкретной модели. Однако существуют определенные рекомендации относительно используемых приспособлений и сырья.

При строительстве крыльца понадобятся:

  • брус для изготовления стоек;

  • доски толщиной не менее 30 мм для настила террасы и ступеней;

  • заготовки балясин и перил либо материалы для их самостоятельного изготовления;

  • лак, краска или защитная пропитка для дерева;

  • песок, галька и цемент для приготовления бетона.

Список необходимых инструментов включает в себя:

  • электропилу или ножовку по дереву;

  • электрический лобзик;

  • рубанок;

  • рулетку;

  • линейку с уголком;

  • уровень;

  • саморезы;

  • шуруповерт;

  • крепежные элементы (уголки, скобы и другие).

Как сделать своими руками?

Чтобы построить крыльцо, не нужно обладать профессиональными навыками строителя или плотника.

Достаточно выполнять операции последовательно и скрупулезно, стараясь не допустить ошибок в замерах и монтаже.

Выбор фундамента

Крыльцо из дерева – довольно легкое сооружение, поэтому не требует обустройства сложного ленточного фундамента. Если в процессе строительства используются косоуры (несущие элементы для закрепления ступеней), вполне достаточно будет фундамента с использованием свай. При изготовлении такого фундамента лучше использовать древесину хвойных пород. Она меньше всего подвержена гниению. Для предотвращения образования грибка нужно провести обработку брусьев антисептиком или олифой.

При установке свай нужно соблюдать следующую последовательность:

  • подготовить ямки, глубина которых должна составлять примерно третью часть длины опор;

  • погрузить опоры в ямки, отслеживая уровень по вертикали;

  • глубину ямы ориентировочно разделить на три части и заполнить в последовательности – щебень-грунт-цементный раствор;

  • когда бетон высохнет, необходимо скорректировать перепады высот, если это необходимо;

  • вырезать на опорах пазы для крепления шипов лага;

  • лаг из бруса закрепить на сваи по системе шип-паз;

  • проверить уровень конструкции.

Крайние опоры следует закрепить к стене дома с помощью метизов, саморезов или гвоздей, чтобы обеспечить дополнительную прочность конструкции.

 Монтаж лестницы

Процесс монтажа лестницы включает несколько этапов:

  • разметить и установить косоуры для крепления проступей и подступенков;

  • так как фундамент предполагает наличие опорных лаг, на косоурах вырезать шипы;

  • в опорный площадочный лаг установить доску с пазами;

  • соединить косоуры и площадочный лаг по системе шип-паз;

  • укрепить полученную конструкцию деревянными скобами;

  • закрепить в косоурах проступи и подступенки по принципу шип-паз;

  • скрепить конструкцию ступеней стальными уголками.

Когда число ступеней на крыльце больше трех, разумным решением будет установить перила. Делать это логично на завершающем этапе после строительства верхней площадки.

Создание верхней площадки

Если крыльцо предусматривает строительство навеса, логичным решением будет соорудить площадку такого размера, чтобы там могло разместиться несколько человек. Это позволит установить там скамейку для отдыха.

При строительстве верхней площадки выбирают доски толщиной от 25 мм. Один конец прикрепляется к стене или лагу, другой – к косоурам. Для крепления используют технологию шип-паз или саморезы. Важно учесть, что уровень площадки должен располагаться ниже уровня порога для предотвращения блокировки дверей, если настил размокнет под воздействием влаги. Доски располагаются плотно друг за другом.

Затем приступают к установке ограждения из балясин и перил. В продаже имеются различные варианты готовых деталей, но их можно изготовить и самостоятельно из бруса.

Строительство навеса

Главными элементами навеса являются каркас и кровля. Существует два конструктивно разных варианта навесов:

  • опорные, которые предполагают строительство опор для кровли;

  • подвесные, которые из-за малых размеров и небольшой массы закрепляются на внешней стене дома.

При выборе варианта навеса особое внимание стоит уделить тому, насколько сильна нагрузка снега на козырек.

Если зима в регионе всегда снежная, разумнее будет отдать предпочтение опорному навесу.

Каркас навеса и кровли деревянного крыльца изготавливают из брусков по следующей технологии:

  • несущие балки крепятся к лестничной площадке анкерами;

  • на несущие стойки сверху выстраивается каркас кровли планируемой формы;

  • устанавливается обрешетка кровли из брусков или реек, расположенных с частотой не реже, чем через 30 см;

  • поверх обрешетки монтируется кровельный материал из профлиста, металлочерепицы или поликарбоната.

На заключительном этапе крыльцо можно покрыть лаком, морилкой или краской, а можно украсить красивой резьбой и наличниками – всё зависит от вкуса и предпочтений хозяина. Главное, не забывать об уходе за постройкой: обрабатывать антисептиком против гниения, заменять при необходимости крепежные элементы, окрашивать, когда это требуется. При соблюдении этих рекомендаций крыльцо будет украшать дом на протяжении долгих лет.

Смотрите видео, как сделать деревянное крыльцо своими руками.

оформление входа частного дома, отделка конструкции с высоким фундаментом, как правильно оформить и обустроить крылечко

Стильные решения для оформления крыльца частного дома

Крыльцо является «лицом» любого загородного участка, поэтому важно, чтобы оно не только имело эстетичный внешний вид, но и сочеталось со стилем дома и прилегающих к нему построек. Важна и безопасность конструкции, а также ее надежность. Чтобы обустроить крыльцо своими руками, необходимо понять, что оно собой представляет, а также определиться с тем, из каких материалов лучше его делать.

Особенности

Само крыльцо – это пристройка к частному дому, и, как правило, совсем крохотная. Она служит для перехода с земли или асфальта на пол, ведь порой уровень пола в помещении находится намного выше.

Крыльцо, как правило, состоит из следующих компонентов:

  1. Навеса, который защищает постройку от любых осадков.
  2. Перил, служащих декором участка и опорой для идущего человека.
  3. Лестниц или ступенек для удобного передвижения по крыльцу.
  4. Площадки, которая может быть заставлена мебелью или вагонами с цветами. К тому же она является и санитарной зоной, ведь на ней находится коврик.

Все эти детали, входящие в состав крыльца, одинаково важны. Полноценная конструкция выглядит красиво и стильно. Поэтому можно смело сказать, что крыльцо всегда является связующим элементом между ландшафтным дизайном участка и фасадом дома.

Виды конструкций

От правильного крыльца зависит общий вид всего участка, поэтому его конструкция должна полностью соответствовать стилистическому направлению, в котором оформлена постройка. Это может быть небольшая лестница, имеющая лишь пару ступенек, или полноценная терраса, которая опоясывает весь дом.

Существует несколько видов конструкций, речь о которых пойдет ниже.

  • Открытая. Такая конструкция наиболее популярна. В ее составе имеются перила, ступени и козырек, который в зимнее время года можно убрать, чтобы он не прогнил от повышенной влажности.
  • Закрытая. Для создания такой конструкции мастера чаще всего используют стекло или поликарбонат, в некоторых случаях таким материалом может выступать и москитная сетка. В этом случае обязательно должна быть большая площадка, поэтому закрытая конструкция может служить еще и альтернативой прихожей, где будет удобно провести время даже в непогоду.
  • Навесная. Такая конструкция возводится в том случае, если в доме уже есть цокольный этаж. Здесь навес может иметь даже форму балкона, нависающего над «подземным» помещением.
  • Терраса. Такую конструкцию часто обустраивают для семейного отдыха на свежем воздухе. Часто она имеет высокий фундамент. Входные лестницы могут быть не с одной стороны, а с двух или с трех для более удобного использования.

Материалы

Для отделки ступеней и площадки

Существует огромное разнообразие материалов, применяемых для этой цели. Самые распространенные из них – это камень и плитка, но можно выбрать и что-то более оригинальное:

  • Камень. Это тот материал, который и выглядит красивее других, и стоимость немного дороже альтернативных материалов. Существует огромное количество пород камня, которые имеют отличия в цвете и даже текстуре, поэтому возможно оформить крыльцо по своему вкусу.

Также важно помнить, что камень – очень стойкий материал. Он нейтрально реагирует на повышенную влажность и плохую погоду и в течение долгого времени остается привлекательным, поэтому высокая цена камня вполне оправдана.

Нередко для отделки покупают мрамор и песчаник. Самым долговечным среди всех материалов является гранит – он может прослужить до ста лет. Но за такую отделку приходится много платить, ведь гранит – один из самых дорогих пород камня.

Скользкие породы камня тоже используются, но они всегда подвергается термообработке. Если хозяин делать этого не хочет, тогда используются резиновые накладки, чтобы поверхность не была опасной для движения. Существует еще один вид камня – бутовый. Он хорошо смотрится в том случае, если крыльцо выполнено в деревенском стиле.

  • Тротуарная плитка. Она является наиболее часто используемым материалом. Секрет состоит в том, что такое изделие является не только качественным, но и очень красивым. В его состав входит цементно-песчаная смесь, имеющая добавки и примеси красок. Разными бывают не только оттенки плитки, но и ее форма, и размер. Легко найти именно тот вид плитки, который подойдет для оформления определенного крыльца.

С помощью этого материала можно создать разные узоры или сымитировать любой материал, например, мрамор или древесину. К тому же плитка является влагостойким изделием и не боится перепадов температур. Единственный минус – это то, что на морозе она становится достаточно скользкой. Поэтому, чтобы не возникало риска упасть и что-то себе повредить, нужно подбирать плитку с легким рельефом или постелить накладки из качественной резины.

  • Плитка из бетона. Этот материал отличается небольшой ценой. В магазинах можно приобрести готовую плитку или же формы для ее отлива. Она имеет как плюсы, так минусы: с одной стороны – это устойчивость к повышенной влажности и прочность, а с другой – материал может потрескаться или даже раскрошиться под воздействием сильных морозов.
  • Плитка керамическая. Для отделки можно использовать только плитку для наружной укладки. Подходит материал или нет, можно легко проверить, так как на нем всегда есть маркировка. Однако нужно знать, что такой материал хоть и не является дорогим, все же имеет много недостатков: он не выдерживает нагрузок, очень хрупкий и скользкий. Поэтому стоит с особой тщательностью выбирать изделие или же отдавать предпочтение чему-то более надежному.
  • Клинкерная плитка. Еще одной разновидностью материала для отделки является клинкерная плитка. Она, как никакой другой материал, подходит для отделки крыльца. Изготавливают ее из специальной глины и при очень высоких температурах, поэтому материал не боится ни сильных морозов, ни влаги, ни солнечных лучей. Плюс ко всему прочему, плитка имеет шероховатую поверхность, а значит, не может быть скользкой даже в зимнее время года.
  • Плитка из керамогранита. По прочности такой материал напоминает клинкерную плитку. Но он немного отличается от нее тем, что в состав добавляются такие элементы, как кварц и шпат.
  • Дерево. Отделка из древесины отличается своей красотой и экологичностью. Но, выбирая ее, нужно помнить о том, что материал должен быть влагоустойчивым. Также необходимо сделать обработку защитными средствами, чтобы не образовывался грибок.

Для перил

Перила должны обеспечивать безопасность передвижения человека, поэтому при выборе материала для их изготовления нужно обращать внимание на те варианты, которые не скользят и не царапают кожу:

  • Металл считается самым прочным и долговечным считается. В качестве перил могут выступать как металлические трубы, так и прутья. Они могут быть обычными или же с элементами ковки. В последнем случае кованые элементы служат декором. Крыльцо с такими изысканными поручнями может украсить участок в стиле прованс или классика.

Перед установкой таких изысканных поручней обязательно нужно обработать материал антикоррозийными средствами, а во избежание появления ржавчины их необходимо подкрашивать хотя бы изредка.

  • Поливинилхлорид. Такой вариант радует долговечностью, имеет большой спектр цветов, прост в установке. К тому же ограждения, выполненные из такого материала, можно сочетать с любым изделием и фасадом дома.
  • Дерево. Древесина прекрасно смотрится в сочетании с отделкой лестницы из камня или плитки. Из дерева можно изготовить перила любой формы. Однако такой материал имеет и свои недостатки: он боится влаги, солнечных лучей, подвержен нападению грызунов и других вредителей.
  • Бетон. Перила из бетона имеют аристократичный вид – часто из него выливают разные фигуры, которые не только украшают участок, но и еще служат дополнительной опорой для поручней. Такой вид перил очень прочен и долговечен, имеет высокую степень устойчивости к погодным условиям, однако он дает большую нагрузку на ступени. Поэтому он чаще всего используют для отделки перил очень больших домов с крепким фундаментом.
  • Камень. Имеет те же качества, что и бетон. Единственное отличие – это более высокая цена.

Для навеса

Идеальным навесом считается тот, что частично или полностью закрывает крыльцо.

Он тоже может быть выполнен из разных материалов:

  • Металл. Такой материал прекрасно подойдет для создания крытого навеса. Он отличается красотой и простотой в обработке, может быть украшен коваными элементами, ведь такие вставки всегда смотрятся привлекательно. Однако во время дождя он будет очень шумным, поскольку дождь по металлу бьет очень громко.
  • Профнастил. Довольно дешевый материал, который при этом имеет небольшой вес. Также он очень прост в установке.
  • Поликарбонат. Это прозрачный материал, который отличается особой гибкостью. С его помощью можно сделать навес любой формы. Он также прекрасно сочетается с элементами ковки.
  • Металлочерепица. Для навеса этот материал подходит тогда, когда и вся крыша выполнена из него. Металлочерепица достаточно прочна, однако ее монтаж нужно делать под наклоном до 25 градусов, иначе будет скапливаться снег.

Стили

Существует множество стилей для оформления крыльца в загородном доме – они должны соответствовать тому направлению, в котором выполнен интерьер самого дома. Ниже представлены самые популярные направления, на которые обращают внимание чаще всего:

  • Классический. Крыльцо, оформленное в таком стиле, имеет двускатный навес. Его отделка состоит из точеных перил, а также декоративной балясины, которая имеет округлую форму.

Для отделки лестницы и площадки можно использовать плитку или натуральный камень.

  • Русский. Такой стиль подходит только тем домам, которые выполнены из дерева. Для его отделки используется лишь древесина, украшенная резьбой или вставками из металла.
  • Лофт. Для этого современного стиля используют природный камень. Само крыльцо – это огромная конструкция, украшенная множеством факелов. Здесь используется кованая мебель. На перилах можно разместить горшки с вьющимися растениями.
  • Европейский. Этот стиль предполагает наличие геометрических линий и правильность форм. Крыльцо выполнено в виде небольшой конструкции, ступени и площадка которой сделаны из камня или плитки.
  • Деревенский. Для такого стиля подойдет резная лестница, а также деревянные перила. Очень красиво смотрится конструкция, выполненная из необработанного дерева, которое должно покрываться защитными средствами. Для надежности можно использовать прозрачный лак.

Дизайн

Большое значение для внешнего вида дома имеет дизайн крыльца. Однако чтобы его оформить, нужно учесть все нагрузки, которые возлагаются на крыльцо. Чтобы каждый элемент соответствовал требованию хозяев, необходимо заранее выполнить проект. В нем стоит определить некоторые важные моменты, касающиеся количества ступеней на крыльце, размеры будущей площадки, высоту перил и навеса.

Дверь снаружи должна быть выполнена на высоте до 4 см от уровня площадки – это нужно для того, чтобы было удобно ее открывать. Если крыльцо со ступеньками, то их количество должно быть нечетным, а высота одной ступени должна быть не более 20 см.

Чтобы украсить каркасный или щитовой дом на даче, подойдет крыльцо из дерева. Если же дачный коттедж выполнен из камня, то и крыльцо должно соответствовать общей задумке. Здесь можно использовать такой материал, как искусственный или даже натуральный камень.

Также можно выбрать и ударопрочное стекло, а отделку площадки выполнить из кирпича. Он также хорошо смотрится как дополнение кирпичного участка. Все эти комбинации стоит продумывать очень тщательно, чтобы все элементы на улице гармонировали между собой.

Не стоит забывать и про освещение, которое играет очень важную роль. Оно не только обеспечивает безопасность на лестничной площадке, но и украшает прилегающую к дому территорию.

Выбор садового освещения очень разнообразен, поэтому парадный вход можно украсить как фонарями необычной формы, так и современными светодиодными подсветками или же цветными гирляндами.

Нельзя представить крыльцо загородного дома без растений, которые являются не только замечательной декорацией, но и дополнительным источником кислорода. Например, прекрасной идеей считается размещение вазонов с цветами или вьющимися растениями на перилах или лестничной площадке крыльца.

Использование садовой мебели необязательно – ее стоит устанавливать лишь на террасах или больших площадках, где жильцы дома и гости проводят много времени. Это же относится и к шторам.

Советы и рекомендации

Приступая к отделке крыльца, обязательно нужно следовать советам и рекомендациям специалистов, чтобы все было оформлено красиво.

Ниже представлены основные советы по обустройству крыльца частного дома.

  1. Необходимо подбирать интерьер крыльца в соответствии со стилем, в котором оформлен сам дом.
  2. Материал для отделки нужно использовать только качественный, чтобы крыльцо простояло не один десяток лет.
  3. Обязательно нужно придерживаться технологии монтажа, так как впоследствии это может повлиять на срок службы. В некоторых случаях от этого зависит и безопасность тех, кто спускается или поднимается на крыльцо.

Если выполнять все эти советы, конструкция прослужит долго и будет радовать хозяев своим внешним видом.

Красивые примеры

Идей для оформления крыльца очень много – это может быть и небольшое крылечко, и огромная терраса. Для вдохновения можно взглянуть на несколько ярких примеров.

Мини-терраса. Очень красиво смотрится крыльцо, выполненное в виде террасы. Огромный навес позволяет посидеть на нем в любую погоду. Полы отделаны плиткой. С ними прекрасно сочетаются деревянные перила и ступеньки из такого же материала. На террасе расположена основная садовая мебель, завершающая интерьер.

С коваными перилами. Очень красиво смотрится и небольшое крылечко. Дополняют пол из плитки перила из металла, украшенные простыми коваными элементами. Завершают картину горшки с цветами, которые равномерно расставлены по обе стороны крыльца.

Современное. Самым простым крыльцом является то, что оформлено керамогранитной плиткой. Крылечко совсем небольшое – состоит всего из двух ступенек. Но и этого вполне достаточно. На площадке размещен небольшой коврик, который и функционален, и красив.

Крыльцо по-прежнему присутствует во многих домах. Но не стоит останавливаться на скучных приевшихся вариантах, ведь всегда можно его украсить или как-то стилизовать под свой участок.

О том, как можно интересно украсить крыльцо частного дома, смотрите в следующем видео.

оригинальные идеи дизайна и варианты оформления крыльца (105 фото + видео)

Крыльцо является обязательным элементом для входной части любого здания. Оно создает первое впечатление о помещении. Крыльцо обязательно должно быть функциональным — это первое требование, которое к нему предъявляется.

Последующим требованием будет дизайн, который должен переплетаться с основной частью здания. Существует множество вариантов оформления крыльца.

Если правильно ими воспользоваться и выбрать подходящий материал, то возможно сделать отличное крыльцо к дому своими руками, которое будет отличаться своей прочностью и долговечностью.

Много необычных идей по возведению крыльца к дому, можно найти на сайте https://dachadesign.ru/krylco

Содержимое обзора:

Какой материал используется для постройки крыльца

Произвести крыльцо к дому возможно из разного материала, например:

Крыльцо к деревянному дому стоит сделать из такого же материала. Чаще всего в этом случае используется сосна, потому что она имеет не высокую стоимость и является натуральным сырьем.

проект крыльца с высоким цоколем. Как сделать красивую пристройку своими руками?

Высокое крыльцо для частного дома станет не только эффектным оформлением фасадной части жилища и входной группы, но и защитит входную дверь от осадков. Оно может быть решено в разных дизайнах.

Варианты дизайна

Крыльцо для одноэтажного дома с высоким цоколем может быть решено в разных дизайнах:

  • небольшая площадка с перилами;
  • с навесом;
  • открытая или застекленная веранда.

Для небольших домов используются компактные конструкции при оформлении входных групп, для двухэтажных коттеджей можно соорудить закрытое сверху и застекленное по бокам крыльцо.

При ведении строительства высокого крыльца важно, чтобы оно не только могло ландшафтно украсить участок, но и обеспечивало ряд важных технических задач:

  • надежно защищало центральный вход от осадков;
  • не мешало открыванию и закрыванию дверей;
  • обеспечивало беспрепятственный занос в дом крупногабаритных предметов;
  • не создавало опасных ситуаций при подъеме и спуске маленьким детям и пожилым людям.

Само крыльцо становится визитной карточкой фасада, приковывая к себе внимание и закольцовывая на себе архитектурное решение коттеджа. При выборе подходящего дизайна следует обращать внимание на несколько важных его характеристик:

  • тип конструкции;
  • строительный материал;
  • наличие или отсутствие навеса.

Крыльцо может быть просто присоединенным к уже готовому дому или встроенным в его несущие стены на этапе строительства.

В зависимости от используемого материала и размера такой пристройки она может быть открытой или закрытой, большой или маленькой. Все зависит от финансовых возможностей владельцев дома и особенностей архитектурного проекта дома.

Подбираем материалы

Для небольшого дачного домика, выполненного из дерева, уместно будет построить деревянное крыльцо. Для коттеджа, выполненного из кирпича или газобетона, его можно возвести из разных материалов:

  • дерева;
  • кирпича;
  • камня;
  • бетона;
  • металлических конструкций.

Выбор конструкции определяет не только вид стройматериала, из которого построен сам дом, но и их цена, а также наличие навыков использования строительных техник для кирпича, металла, дерева.

Как сделать своими руками?

Перед началом строительства высокого крыльца следует разработать проект пристройки и провести расчеты на основе сделанных замеров. При выборе подходящей конструкции деревянного крыльца следует обратить внимание на особенности формирования ступенек.

Проще всего построить ступени для высокого крыльца на основе самой простой и самой распространенной конструкции: косоура, который еще называют тетивой.

Это опорная балка, на которой создаются угловые спилы. На них крепятся потом ступени. Ниже представлен чертеж такого строения.

Деревянную лестницу обычно делают шириной не менее 1,2 м, используя для этого 3 косоура, между которыми оставляют расстояние в 0,5 м. На такой основе можно построить крыльцо на одну и на две стороны. При строительстве широкого крыльца с высокой лестницей расчеты следует проводить для составления конкретного чертежа крыльца, чтобы следовать потом полученным данным.

Для строительства лучше брать хвойные породы древесины, которые лучше защищены от воздействия влаги благодаря естественной смолистости. Доски можно обработать специальными защитными составами, которые усилят прочность и влагостойкость всей конструкции.

Нужно также продумать свес ступеней, который предотвратит скопление влаги на их поверхности во время дождя и не даст образовываться наледи в зимнее время.

Для этого нужно делать ступеньку с небольшим наклоном наружу. Стандартным считается размер свеса в 1–2 см на 1 м при ширине поверхности ступеньки от 40 до 50 см.

Можно устроить конструкцию так, чтобы вода стекала вовнутрь. Для этого нужно оставить щели в несколько мм в конструкции. Пространство под высоким деревянным крыльцом нужно забетонировать. Это обеспечит создание фундамента для крыльца, который увеличит его прочность и более качественный отвод воды от него. Для замеса рабочего раствора потребуется взять:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка;
  • 3–4 части щебенки.

Когда забетонированная поверхность схватится, на ней нужно сделать цементную стяжку. Деревянная лестница должна быть готова до начала бетонирования площадки под крыльцом. Если при установке вдавить нижний конец лестницы в еще не застывший бетон, то можно создать хороший и прочный упор для всей конструкции. После установки лестницы на бетонированную площадку верхнюю часть крыльца нужно обшить террасной или обычной доской, обработанной защитным составом.

При использовании бетонной смеси для обустройства высокого крыльца с лестницей следует учитывать, что высота конструкции должна быть равна высоте фундамента дома, а крыльцо должно стать продолжением дома. Перед обустройством бетонного крыльца в месте его соединения с фундаментом дома следует сделать прокладку из одного слоя минеральной ваты. Это позволит избежать растрескивания крыльца и уменьшит нагрузку на фундамент дома.

Рабочая смесь заливается в деревянную опалубку, которая должна повторять форму будущего крыльца. Поверхность ступеней нужно дополнительно армировать металлической сеткой.

Используя в качестве основы принцип косоура, можно построить высокое крыльцо из металлических швеллеров, к которому приваривается Г-образный уголок.

В качестве поверхностей ступеней можно использовать доски или керамогранитные плиты.

Красивые примеры

При самостоятельном строительстве выбор материала зависит от умения его обработки и наличия специальных инструментов для соединения элементов конструкции. Самым простым видом высокого крыльца, которое можно построить самостоятельно, является классическая деревянная конструкция, сделанная на основе опорных балок-косоуров. Для такого крыльца не потребуется много денег и времени на его возведение. При желании его можно возвести в короткие сроки и начинающему строителю, если последовательно выполнять вышеизложенные правила. Есть много красивых вариантов обустройства деревянного и цементного высокого крыльца, которые можно взять за основу для своего дома.

Как сделать крыльцо своими руками, смотрите в видео.

819328 Фотографии деревянных домов — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime

Деревянный домик в руке. Изолированные на белом фоне

Строительство деревянной крыши в экологическом доме. Наружные работы на внешней оболочке здания. Деревянная конструкция дома ne. Ар в лесу

Красивый деревянный дом в лесу.Деревянный дом в лесу с красивым газоном

Деревянный дом. В стамбуле, турция,

Сельский деревянный дом. В Румынии

Стена деревянного дома. Художественный фон

Маленькая собачка с деревянным собачьим домиком. Маленький деревянный собачий домик и маленькая собачка

Современный деревянный дом.Крупным планом

Белое деревянное окно на стене красного деревянного дома. Белое деревянное окно на стене традиционного красного деревянного дома, Норвегия, с копией пространства

Деревянный коттедж на зимнем закате. В Финляндии

Деревенский интерьер деревянного дома. Изготовлен из бревна

Деревянная черепица на крыше дома.Деревянная черепица на крышу дома

Деревянная пустая терраса белого дома с зеленой травой и деревьями. Реальное фото. Концепт

Деревянный дом с лугом перед ним. Красивый деревянный дом с лужайкой. Фасад традиционных домов с травой на переднем плане. на закате и восходе солнца

Игрушечная модель деревянного домика. На белом фоне

Деревянный дом.Белый деревянный дом в США

Традиционный индонезийский деревянный дом. Крупным планом архитектурные детали традиционного индонезийского деревянного дома

Конструкция крыши Каркас деревянного дома. Деревянный каркас крыши строящегося нового дома

Деревянный сельский дом в Польше, район Розточе. Старый деревенский классический деревянный деревянный дом на юге Польши, в районе Розточе.Теплый вечерний свет, натуральные растения

Деревянный дом. В деревне

Красный деревянный дом на траве. Модель красного деревянного дома на траве в саду

Панорама здания кондоминиума со строящимся деревянным домом с деревянным каркасом, фермой, балкой, крупным планом. Панорама современного здания кондоминиума

Деревянный домик, Бревенчатый дом.Деревянный домик отдыха в лесу. Бревенчатый дом

Красный деревянный дом на траве. Модель красного деревянного дома на траве в саду

Деревянный дом. Фото красного деревянного коттеджного дома

Деревянный домик под рукой. Деревянный домик на женских руках

Старые деревянные доски на крыше дома.Старые постройки

Деревянный дом. Перед лугом

Деревянный дом. Перед лугом

Модель деревянного домика и стеклянная банка с монетами внутри. Ипотека и инвестиционная концепция недвижимости. Скопируйте пространство. Страховая дверь агент по недвижимости капитальный ключ

Малазийский деревянный дом.Типичный традиционный малазийский деревянный дом

Крупным планом на пластиковые окна ПВХ в новом современном пассивном деревянном доме. Фасадная стена. Окна из ПВХ — номер один по энергоэффективности

Деревянный сруб. С декорированными окнами, традиционная русская архитектура

Новогодняя фотозона со снегом возле деревянного игрушечного домика. Новогодний декор: игрушки, елки, гирлянда, Концепция праздничного настроения, картинка для открытки

Старый деревянный дом в деревне.Старый деревянный дом в русской деревне

Фотография сосновых шишек и декоративного деревянного дома рядом с золотой гирляндой на деревянном фоне. копировать пространство. ретро фильтруется.

Старый деревянный дом с подъездом. Окно и колесо

Белый деревянный дом и модель автомобиля на синем пастельном фоне с. Копирование пространства — концепция недвижимости и автокредитов

Деревянный дом, изолированные на белом.Фон

.

Деревянное крыльцо старого дома Стоковое Фото

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Похожие изображения

Маленькая девочка в шляпе сидит и мечтает на крыльце старого деревянного дома

Стул на крыльце старинного деревянного городского дома с резными деревянными элементами

Старый, заброшенный, роскошный дом и крыльцо среди деревьев.Текстура старой треснувшей древесины окрашена в зеленый цвет.

Старый белый дом с крыльцом

Пара старых деревянных кресел-качалок на крыльце

Деревянная веранда старого дома

Портрет милой маленькой собаки джек рассел терьера, стоящего и лающего снаружи на деревянном крыльце старого дома возле открытой двери

Деревянная веранда на заднем дворе старого дома

Деревянная веранда в старом доме

Деревянное крыльцо старинного старинного загородного дома со столами, стульями и гамаком — место для еды и отдыха

Мужчина связывает березовые веники для бани, сидя на деревянном крыльце старого загородного дома в сибирской деревне, Россия

Деревянная входная дверь крыльца с архитектурными декоративными элементами резьба по дереву старинного русского дома

Синяя деревянная обшарпанная дверь крыльца в старом жилом доме

Деревянная веранда с навесом старого дома

.

Термостойкая краска для печей: Термостойкие краски для печей и каминов: рейтинг лучших жаропрочных составов

Краска для печей термостойкая: предназначение и состав

В защите нуждаются все виды поверхностей, даже те, которые сильно нагреваются. Так, одно из подобных средств — термостойкая краска для печей и каминов. Особенность этого средства в возможности покрыть любые типы поверхностей, которые могут быть бетонными, кирпичными, металлическими. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо изучить разновидности, характеристики и иные особенности ЛКП.

1 Причины покраски печей и каминов

Термостойкая краска для печей поможет справиться с различными проблемами:

  1. Обеспечить защиту от загрязнений и кирпичной пыли.
  2. Повседневный уход станет легче и проще.
  3. Благодаря использованию красящего состава обрабатываемая поверхность станет привлекательнее, а также будет чистой без помощи средств бытхимии – все что потребуется — протереть ее влажной салфеткой.
  4. Декоративные качества камина и печи станут лучше.
  5. Отопительные устройства будут идеально вписаны в интерьер помещения.
  6. Предотвращение образования трещин на кирпиче, а уже имеющиеся дефекты не будут увеличиваться в размере.
  7. Термостойкая краска поможет добиться ровной поверхности.

Помимо этого, теплоотдача станет лучше.

Термостойкая краска для печей и каминов

2 Общие понятия о термостойких красках

Средство, которое используют для нанесения на поверхность, на протяжении долгого времени сохраняет свои первоначальные свойства благодаря тому, что производство ЛКП происходит по особой технологии. Они состоят из защитных элементов, обеспечивающих обработанным стенкам из кирпича, каминов возможность повысить стойкость к пагубного влиянию факторам окружающей среды: загрязнения, дождь, снег и пр.

На изделиях из металла формируется слой, обеспечивающий защиту и от коррозийного разрушения.

Практические все окрашивающие составы греющихся поверхностей создаются как суспензии, в основе которых лежат термостойкие лаки с силиконом и кремнием. Покрытие для элементов из различных материалов должно выдерживать очень высокие температуры. Их использовать можно даже для уличных мангалов. Они отлично выдерживают 350-400℃.

3 Требования, которым должны отвечать термостойкие краски

Любой красочный материал в процессе использования обязан выдерживать высокие показатели температуры – это основной параметр, по которому следует выбирать продукт.

С учетом этого различают такие виды:

  1. Огнеупорная. Идеальный вариант для окрашивания предметов из металла, чтобы они были защищены от появления и развития коррозии, влияния продуктов горения. Она должна выдерживать температуру в 1800 градусов.
  2. Жаростойкой. Подходит для покрытия деталей из металла и стального корпуса отопителя. Температура варьируется от 600 до 1000 градусов. Чтобы окрасить каменные компоненты вещей и дымоходных труб, необходимо покрытие, способное выдержать 200-400 градусов.

Кроме уровня стойкости к высокой температуре, требования к покрытию такие:

  • безопасность, т.к. при нагреве могут выделять вещества, опасные для человека;
  • стойкость к воздействию химсостава;
  • эластичность – при нагреве покрытие не должно трескаться. Этого не должно быть, даже если покрытие нанесено в три слоя.

Виды окрашивающего продукта

Жаростойкая краска по металлу может быть подобрана так, что будет отвечать определенным требованиям температурного режима. Показатель, который не испортит ее, зависит от содержащихся веществ.

Виды термостойкой эмульсии:

  1. Алкидная – в составе алкидная смола (отсюда и название), красители, наполнители, растворитель. Способна выдержать 150℃. Может быть использована для окрашивания внутренних и внешних объектов.
  2. Эпоксидная – в основе лежит эпоксидная смола с добавлением полимерных компонентов, растворителей органического типа, некоторых пигментов. Выдерживают нагревание до 300℃. Бывают однокомпонентные и двухкомпонентные. В основном данные продукты применяют для покрытия печей и каминов.
  3. Акриловая – включает акриловые смолы, антисептики, воду, модификаторы, пигменты. Выдержит нагревание до 120℃. Окрашивать можно батареи, радиаторы отопления.
  4. Силиконовая – подобные вещества состоят из силиконовой смолы, пудры алюминиевой или цинковой, соединений кремниевых и полимерных соединений. Чтобы получить термостойкий черный цвет, производители добавляют в его состав графит. Предельный показатель температуры — 650℃. Используют такое ЛКП для дымоходов, автотехники и пр.
  5. Этилсиликатная, эпоксиэфирная – для изготовления необходимы этилсиликатные или эпоксиэфирные смолы. Выдержат без труда нагрев до 400C. Используют для покрытия барбекю и пр. устройств, работающих в таком температурном диапазоне.
  6. Спецсоставы – содержат кварцевое, силикатное, высококремнеземное стекло, композиты. Смогут выдержать 900-1200℃. Идеальный вариант для окрашивания камер сгорания и пр. поверхностей с такими показателями.

Термостойкая краска для печей и каминовТермостойкая краска для печей и каминов

Правила выбора

При выборе красок для каминов необходимо учитывать их состав – в нем должны быть компоненты, которые смогут противостоять высоким температурным показателям. Например, возможности огнеупорной разновидности заметны уже при достижении отметки в 650 градусов. Этого достаточно, чтобы выдержать период разгорания дров – 300 градусов.

Если покрытие требуется для отопительных систем из металла, то оно должно выдерживать более 600 градусов. Прежде, чем выбрать жаропрочную краску, надо учесть специфику ее использования. Так, для бани продукт должен быть влагостойким. Идеальный вариант эмали, выдерживающие от 800 до 1000 градусов.

Выбор краски непосредственно зависит от сферы применения.

4 Характеристики термостойких материалов

Высокотемпературная краска может быть использована в разных сферах, т.к. благодаря им можно обеспечить защиту поверхностей от разрушений. Подобные ЛКП нашли свое применение в промышленности и окрашивании бытовых приборов. Ими можно окрасить:

  • камины и печи – материал значения не имеет;
  • станочные компоненты, подверженные нагреванию;
  • батареи;
  • трансформаторы;
  • дымоходные трубы;
  • электродвигатели;
  • печные дверцы, заслонки;
  • суппорты;
  • мангалы и пр.

5 Как наносить

Покрасить печь не составит труда, главное правильно провести подготовительные работы. Поэтому надо следовать технологии окрашивания.

В первую очередь следует подготовить основу. Для этого понадобиться поверхность, которую надо обработать, протереть от пыли и удалить грязь. Затем, используя абразивную бумагу, металлическую щетку, очистить элементы, выполненные из чугуна. После этих процедур протереть влажной тканью и высушить.

Перед окрашиванием важно камин протопить и остудить, чтобы он был теплым.

Схема покраски:

  1. Нанести ЛКП тонким слоем. Проводить процедуру следует дважды или трижды, дождавшись, когда высохнет предыдущий слой.
  2. Протопить и остудить до комнатной температуры.
  3. Нанести завершающий слой ЛКП.

Чтобы придать печи уникальности и разнообразия, можно добавить рисунок или печать. Главное условие – основание после окрашивания должно быть однородным и не просвечиваться. После процедуры в нанесении грунтовки нет необходимости, поскольку основной состав скрепляющих средств не могут противостоять сильно высокой температуре.

Существует еще одно правило, которого надо следовать: заниматься покраской необходимо только в хорошо проветриваемом помещении и в перчатках. Важно избегать попадания краски на открытые участки кожи, слизистую оболочку глаз и органов дыхания.

Термостойкая краска для печей и каминов

6 Заключение

Таким образом, краску для печей и каминов можно приобрести в нескольких вариациях: термостойкая, алкидная, силиконовая и т.д. При выборе красящего вещества обращать внимание стоит на устойчивость к повышенным температурам, возможность использования в помещении. В случае необходимости покраски элементов, установленных на улице, ЛКП должно быть устойчивым к холодам.

Краска для печей термостойкая: основные разновидности, область применения

Содержание статьи:

Большинство лакокрасочных покрытий эксплуатируют в температурном диапазоне до +80 С. Для окрашивания печей, мангалов, каминов такие варианты не годятся. Краска для печей термостойкая выдерживает нагрев +1000 С и продлевает срок эксплуатации изделий.

Разновидности материалов

Термостойкие краски защищают поверхность от перегрева

Устойчивость к той или иной температуре определяют ингредиенты. Составы выдерживающие нагрев выше +100 С, изготавливаются на основе соединений цинка и алкидных смол. Жаростойкая специальная краска для печей включает жаропрочное стекло.

Нужно различать термостойкую и огнестойкую краску. Первый вариант выдерживает высокую температуру нагрева поверхности. В какой-то мере он устойчив к огню – такие составы применяют для покраски решетки мангала или каминной решетки. Огнестойкие краски защищают поверхность от огня. Они придают приятный вид и предупреждают перегрев железных конструкций при соприкосновении с огнем.

Для использования в быту

Камины, мангалы необходимо красить термостойкой эмалью

Температура нагрева поверхностей разная. Трубы горячего водоснабжения и водяного отопления, никогда не нагреваются выше +100 С. Окрашивают их самыми простыми составами. Рабочие поверхности камина и печи нагреваются намного сильнее: здесь требуется жаростойкая краска для барбекю или кирпичной печи.

Детали мангала и камина, нагревающиеся выше +800 С, покрывают термостойкими эмалями – составами, выдерживающими нагрев до +1000 С.

Это не единственный параметр, по которому выбирают красящий состав. Более информативной является классификация по составу:

  • Акриловые – годятся для окрашивания трубопровода, системы отопления, нагревательного бака, газового котла. Переносят нагрев до +100 С. Акриловые краски защищают железо от ржавчины, не имеют запаха и быстро высыхают. Главное достоинство – безопасность.
  • Алкидные – стойкие к температуре до +150 С. Область применения такая же, как у акриловых. Плюс – алкидными составами окрашивают и деревянные, и металлические поверхности.
  • Эпоксидные – сохраняют свои свойства до +400 С. В состав вводят металлическую крошку или порошки. Эпоксидными смесями обрабатывают кирпичные и металлические печи в бане.
  • Силиконовые – стойкость к действию температуры покрытие получает за счет добавления кремнийорганических компонентов. Одно из главных качеств кремния и его соединений – тугоплавкость, вещество плавится при температурах от +1400 до +2000 С. Краска с такими добавками переносит нагрев до +1000 С.

Выпускают термокраску в банках и ведрах, а также в виде аэрозолей. Последний вариант очень удобен для домашнего пользования: краска ложится тонким ровным слоем, из баллончика можно окрасить самые труднодоступные места.

Унарные

Термостойкие краски для метала с распылителем

Однокомпонентные составы, эпоксидэфирные или этилсиликатные, выделяют в отдельную категорию. Стойкость к нагреву – до +400 С, краске обеспечивает добавка металлической пудры. Составы используют для окрашивания деталей мангала или барбекю, соприкасающихся с огнем.

Такие краски отличаются химической стойкостью и защищают металл от коррозии.

Для профессионального использования

Принципиальной разницей между бытовыми и профессиональными составами выступает не столько состав или качество эмали, сколько способ нанесения. Такие смеси создают более плотный слой, не подвержены механическим повреждениям, более устойчивы к действию температуры за счет равномерного покрытия.

В первую очередь это силиконовая высокотемпературная краска. Ею окрашивают металл, кирпич, камень. Профессионалы наносят ее аэрозольным способом, так как этот метод гарантирует равномерность окрашивания.

Свойства термостойкого покрытия проявляются только после закаливания. Высохшую поверхность необходимо прогревать при 250–300 С в течение 0,5–3 часов. Для этого используют паяльник, горелку, пробную топку.

Другой вариант – огнеупорная порошковая краска по металлу для печей. Чаще всего наносится методом электростатического напыления. Для окрашивания применяют специальное оборудование.

Для индустриального использования производят специальные составы с добавлением кварцевого, высококремнеземного стекла. Устойчивы до температуры в +1200 С. Применяются для сильно нагревающихся деталей оборудования в машиностроении, химической, тепловой промышленности.

 Достоинства термостойкой краски

Термостойкая краска при нагревании не растрескивается, а расширяется вместе с металлом

Эмали сильно отличаются по составу, поэтому отличаются их свойства и назначение. К общим преимуществам можно отнести:

  • Стойкость к температуре – от +100 до +1000 С.
  • Жаропрочная краска по металлу для печей защищает от ржавчины, так как образует очень плотный гидрофобный слой.
  • Все варианты покрытий устойчивы к химическим агрессорам. Краски для химической промышленности выдерживают воздействие концентрированных растворов кислот и щелочей.
  • Термопокрытие пластично. При нагреве выше +500 С металлы и глина расширяются. Обычная краска при этом растрескивается и защитные свойства слоя снижаются. Термокраски расширяются вместе с материалом.
  • Покрытие устойчиво к царапинам и ударам. Это важно, так как трубы, каминная решетка, решетка мангала подвергаются механическому воздействию.
  • Цветовая гамма термокрасок очень широка. Матовое, гладкое, глянцевое покрытие разных оттенков придает изделию привлекательность.
  • Срок службы зависит от условий эксплуатации. В среднем составляет 10–12 лет.

Есть и недостатки:

  • высокая стоимость;
  • высокий расход – нередко нужно наносить покрытие в несколько слоев;
  • сложность окрашивания – большинство жаропрочных и термостойких эмалей нужно закаливать.

Процедура закаливания при окрашивании печи или камина представляет собой пробную топку. Разжигают камин не на полную мощность, выдерживают полчаса, а затем в течение 1,5–2 увеличивают нагрев.

Критерии при выборе состава

Более дорогие краски наносятся в несколько слоев

Краску для печки из металла или из кирпича выбирают, учитывая ряд параметров:

  • Жаростойкость – показатель указан в маркировке краски. Выбирают состав в соответствии с уровнем нагрева котла или банной печи. Для заводских котлов этот показатель указан в паспорте. Температуру нагрева кирпичной печи или камина определяют с помощью термокарандаша или тепловизора.
  • Область применения – покрытие, выдерживающее высокую температуру, не всегда устойчиво к огню. Эти составы не взаимозаменяемы, так что для каминной решетки придется искать огнеупорную краску, а не термостойкую.
  • Расход – укрывная способность смеси. Чем она выше, тем меньше слоев придется наносить.
  • Сроки изготовления – активность веществ, входящих в состав, со временем падает. Краска, срок годности которой истекает, уже не настолько устойчива к температуре.

Предпочтение отдается аэрозолям. Они эффективнее, чем обычный жидкий вариант. Применять смеси, предназначенные для краскопульта, для окраски печей или мангалов не рекомендуется: они более жидкие, что снижает термоустойчивость.

Для кирпичных печей

Кирпич меньше нагревается,поэтому можно использовать жаропрочные смеси вместо огнестойких

Кирпичи нагреваются меньше, чем металл, так как частично аккумулируют тепло. Однако в печи имеются и металлические элементы: дверцы, заслонки. Для окрашивания требуются разные составы:

  • Термостойкая краска для корпусов каминов и печей – эпоксидные или этилсиликатные составы. Они выдерживают нагрев до +400 С, что вполне достаточно. Хороший вариант – краска «Альфа», «Емеля», Ecoretta.
  • Металлические части окрашивают более устойчивым составом – Elcon KO-8101, «Церта». Он переносит нагрев до +998 С. Краска гидрофобная и защищает чугун и сталь от коррозии.

Выхлопные трубы, нижнюю часть дымохода окрашивают более термоустойчивым составом.

Для металлических конструкций

Краска термостойкая для металла

Металл нагревается намного сильнее. Показатели несколько отличаются. Чугун способен аккумулировать тепло, поэтому нагревается слабее. Латунь по сравнению со сталью хуже проводит тепло и тоже меньше нагревается. Однако температурный диапазон начинается с +500–600. С, поэтому применять для окрашивания можно только специальные краски.

Обязательное требование – нечувствительность к влаге. Предпочтение отдается распыляющимся составам. К самым известным на рынке относится «Церта», «Термал», «Кудо» – на кремнийорганической основе.

Характеристики эмали

В таблице представлены требования к универсальным краскам, пригодным для окрашивания как камня, так и металла.

Сухой остаток, %4045/3850
Время высыхания, час222
Твердость покрытия, у.е.0,40,40,4
Стойкость к действию воды, час242448
Крепость при ударах, см404040
Термостойкость при +600 С, час533
Расход на г/кв. м.130–150130–150130–150
Стойкость к солевому туману9610096

Испытания проводятся при нормальной температуре +20 С и при нагреве. Данные приведены для нормальной температуры.

Подготовка поверхности и окрашивание

Перед покраской поверхность необходимо очистить от пыли и обезжирить

Чтобы термокраска для каминов и печей прослужила долго, нужно подготовить поверхность к окрашиванию. Порядок действий:

  1. Поверхность очищают от пыли и грязи. Металлический корпус освобождают от ржавчины, обмазки и следов старой покраски. Используют наждачную бумагу, железную щетку, насадку на дрель.
  2. Поверхность промывают водой и обезжиривают растворителем.
  3. После полного высыхания приступают к окрашиванию. Жидкую краску наносят в несколько тонких слоев валиком или кистью. Следующий слой укладывают после высыхания предыдущего.
  4. Баллон с аэрозолем встряхивают не менее 2 минут, затем распыляют смесь тонким слоем. Наносят перекрестным методом с дистанции в 20–30 см. Обычно требуется не менее 3 слоев. Сохнет каждый слой 30 минут.

Время сушки и особенности нанесения той или иной краски описаны в инструкции. Перед работой необходимо с ней ознакомиться.

Самодельная огнеупорная краска

Силикат калия и алюминиевая пудра -дешевый состав для самодельной краски

Краску для кирпичных или металлических печей можно изготовить самостоятельно. Для этого требуется 2 ингредиента: алюминиевая пудра и жидкое стекло.

  1. В пластиковую бутылку с широким горлом помещают пудру, а затем осторожно заливают калиевый силикат. Бутылку встряхивают до тех пор, пока оба компонента не смешаются.
  2. Состав можно использовать сразу же после изготовления. Цвет получается серебристо-белый.
  3. Наносят смесь кистью или валиком не менее чем в 2 слоя. Краскопульт использовать нельзя.

Для изготовления используют только силикат калия. Силикат натрия применять нельзя.

Термоэмали разного назначения используют для окрашивания любых нагревающихся поверхностей. При выборе нужно учесть не только стойкость к температуре, но и состав краски, назначение, способ нанесения.

Краска термостойкая для печи и камина

В жилье, будь то дом или квартира, современного человека все чаще стали появляться печи и камины, ведь красота живого огня манит глаз смотрящего. Говорят, что огонь вечен, а вот применить эти слова к сооружению в которых он пылает нельзя и это вопрос времени, когда понадобится термостойкая краска для печей.  Сейчас вы узнаете, нужна ли покраска или все-таки можно ее избежать, а также как правильно выбрать краску чтобы держать внешний вид печки или камина красивым и сохранить это свойство надолго.

Характеристики термокраски используемой для печей

Главным составляющим такой краски будет лак, в основе которого есть силикон или кремний. Этот жаростойкий состав способен выдержать нагрев более 1000 °С. Если попытаетесь покрасить печь обычной краской, то полученное покрытие искорежится и даже может загореться. С печным составом такого не произойдет, поверхность лишь будет расширяться вместе с материалом конструкции камина.

покрашенный каминкамин покрашенный жаропрочным лаком

Ключевыми свойствами термостойкого лакокрасочного продукта является эластичность и защита от влаги. Отметим и еще один плюс окраски – защита кирпичной кладки и металлических узлов печи от механического воздействия. Лак способен выдерживать небольшие непреднамеренные удары, к примеру, дровами, кочергой и прочей около печной утварью.

Пудра из алюминия в составе красителя является главным фактором благодаря которому достигается жаропрочность. Ученые добились, что в составе с органическими смолами краски способствуют равномерному распределению температуры по всей площади окрашивания – это и спасает лак от локального перегревания. Кроме прочего присутствует защита от горения нефтепродуктов, различных выделений каминного и печного топлива.

Какую выбрать – наш обзор и рекомендации

После изучения характеристик, перейдем к вопросу выбора и раскроем секрет чем покрасить кирпичную печь. Разнообразие красок велико, разобраться среди которого довольно трудно. Нашей рекомендацией будет обращать внимание на:

  • уровень термостойкости лака
  • применимость к обрабатываемому материалу
  • где расположен объект

Чтобы вам было легче сделать выбор, используйте следующую таблицу

НаименованиеМаксимальная температураЦена
Органосиликатная композиция “Церта”до 500°C810 руб/кг
Аэрозольная KIM TEC для металладо 350 °C253 руб/баллон
Эмаль жаростойкая КО-8101до 650 °C290 руб/кг
Церта-Пласт матоваядо 700 °C350 руб/кг
ОС-12-03 Цинотандо 650 °C408 руб/кг
Tikkurila Термал термостойкаядо 600 °C650 руб/330 мл

Если печь расположена вне помещения, то уделите внимание атмосферостойкости, если внутри влажных помещений – защите от коррозии. Существуют всякие добавки, способные улучшить свойства лака исходя из материала окрашиваемой поверхности и местом расположения объекта. Чтобы окончательно выбрать необходимый товар, внимательно инспектируйте инструкцию к нему, в которой указывается дополнительные специальные примеси.

Пример использования краски выдерживающей высокие температуры:

Инструкция как наносить термостойкий лак

С чего начинается любой день у маляров? Правильно, с получения указаний от прораба! А мы должны начинать работу с изучения инструкции и мер безопасности. Учитывайте, что жаростойкая краска токсична и необходимо применять респиратор. Убедитесь, что подготовили нужный инструмент, после чего приступайте к следующим этапам:

  1. Во-первых, необходимо подготовить поверхность. Любые покрасочные работы начинайте с очистки объекта от пыли и грязи. Если красите металл, то пройдитесь по нему мелкозернистой наждачкой, если обрабатываете кирпичную печь или камин, то уберите шпателем торчащие неровности цемента и прочего мусора. В идеале следует полностью избавится от старого лака, если изделие уже красилось. Не выполнение этого пункта полностью ставит под вопрос затею с обновлением термостойкого слоя, в таком случае хотя бы счистите полопавшиеся и торчащие края, но в таком варианте будет сильно страдать внешний вид.
  2. Во-вторых, следует убрать пятна жира, копоти, воды и ржавчины. Въевшийся жир отлично счищается тряпкой, смоченной в горячем содовом растворе.  Копоть советуем чистить легким раствором соляной кислоты. Влажные пятна на печи достаточно просушить феном. Ржавчина смывается 12% разбавлением медного купороса и воды.
  3. С лаком для каминов работайте любым подручным инструментом. Это может быть поролоновый валик, широкая кисть или аэрозольный спрей распылитель. Все зависит от места размещения печи и удобства того или иного способа.
  4. Заключительным этапом наносим 1-й слой затем выдерживаем паузу для его засыхания, затем 2-й.  В некоторых случаях требуется повторить покраску еще и 3-м слоем (зависит от характеристик продукции).

Важно! Температура при которой наносят термостойкие краски, как и время их поэтапного и полного высыхания, указаны в инструкции на банке с веществом.

Заключение

Использование термокраски для печей и каминов целесообразно и оправданно. С обработкой получаем не только высокие огнестойкие показатели, но и красивый внешний вид вписывающийся в интерьер за счет разнообразия цветовой палитры. Выбрать лак довольно просто – используйте таблицу и рекомендации выше. Помните про меры безопасности: перчатки, хорошо проветриваемое помещение.

 

принцип действия и область применения, виды краски для металла и дерева, лучшие производители. Термостойкая краска по металлу до 1000 градусов: характеристики

Термостойкая краска: что это?

Любое отопительное оборудование нуждается в уходе. Оно должно не только красиво выглядеть, но и не выделять вредных веществ при эксплуатации во время нагревания. Для этих целей существуют специальные термостойкие краски. Эти средства предназначены для покрытия поверхностей печей и каминов. Состав жаростойких средств должен отвечать всем требованиям и отличаться от обычных аналогов.

На металлических изделиях обязательно появится ржавчина из-за влаги. На кладке камина или печи может возникнуть трещина, кирпич иногда начинает сыпаться. В такой ситуации не обойтись без ремонта с покраской. Кроме, поддержания эстетичного внешнего вида хорошая краска сможет продлить срок эксплуатации отдельных элементов печи или камина.

В состав таких красок входят специальные защитные компоненты. Благодаря этому они помогут выдерживать влияние агрессивных внешних факторов:

  • атмосферные осадки;
  • влага;
  • грязь;
  • пыль.

Термостойкие лакокрасочные покрытия производятся по новейшим технологиям. За счет состава при нанесении на металлическую поверхность они образуют защитный слой. Он способен защитить их от окислительных коррозийных процессов. Почти все такие средства производятся в виде суспензий. Основу их составляют термостойкие лаки, содержащие кремний и силикон.

Для металлических поверхностей, которые подвергаются максимально высоким температурам, используются специальные краски. Они отлично подходят для покрытия поверхностей и элементов, которые контактируют с открытым огнем. Есть также средства, предназначенные для обработки кирпичных поверхностей, из камня.

Почти все производители на своей продукции указывают состав и температурные параметры. Это облегчает выбор средств для покраски отопительного оборудования.

Характеристики жаропрочных красок

К термостойким лакокрасочным материалам относятся средства, способные выдерживать температуры от 100°C. После высыхания они образуют надежную, пластичную и паропроницаемую защитную пленку. Такое покрытие не меняет своих свойств и при температурных нагрузках до 700°C.

Основные достоинства ЛКМ:

  • Экологическая безопасность. В процессе эксплуатации с окрашенных поверхностей не выделяются токсические вещества.
  • Теплопроводность. Краска, нанесенная на камин, радиатор или печь не препятствует теплообмену.
  • Эластичность покрытия. При нагревании и перепадах температур на защитном слое не образуется трещин.
  • Инертность к бытовой химии. Окрашенные поверхности инертны к моющим средствам, не тускнеют от их применения и легко моются.
  • Хорошая укрывистость. Для получения ровного и качественного покрытия достаточно от одного до трех слоев.

Жаростойкие средства выполняют и декоративную роль. Для этого выпускаются составы разных цветов и структур. Теплоносители при их использовании не теряют своих эксплуатационных характеристик.

эмаль жаростойкаяэмаль жаростойкая

Разновидности жаростойких красок

На рынке ЛКМ производителями представлен большой выбор. По содержанию компонентов краски бывают четырех групп.

  • Кремнийорганические. Представляют собой суспензию состоящую из полиорганосилоксановых полимеров, смол и растворителей. Многообразие цветов получают за счет неорганических и органических пигментов. Окрашенный слой не тускнеет при температуре до 150˚C. Он высыхает в течение двух часов и выдерживает нагревание до 600˚C.
  • Акриловые. Производятся смешиванием акрилатов в воде или в углеводородном составе с пигментами, антисептиками и модификаторами. Покрытие не изменяет своих свойств при температурах до 400°C. Краска усиливает прочность кирпича и цементного раствора за счет глубокого проникновения в их структуру. Скорость высыхания до 24 часов. Недостатком данного вида считают отсутствие ярких цветов. Усиленные колером оттенки быстро тускнеют.
  • Алкидные. В состав данного вида входят смолы, красящие вещества, растворитель уайт-спирит, пластификаторы и наполнители, повышающие стойкость к высоким температурам. Защитное покрытие не теряет своих свойств при температурном режиме до 150°С. Краски используют для обработки наружных стенок котлов, радиаторов отопления, трубопроводов горячей воды. Скорость высыхания слоев от 8 до 24 часов. Минусом данного вида являются: резкий запах, низкая эластичность и образование трещин на покрытии.
  • Термостойкий лак. Основу материала составляют кремнийорганические смолы. Для увеличения термостойкости в них добавляют акрил. Лак отличается хорошей укрывистостью, влагостойкостью и прочностью пленки. Время высыхания 30 – 50 минут при 20˚C. Покрытие не изменяет своей структуры при температурах до 200°C.

Выпускаются ЛКМ по металлу. В их состав добавляются компоненты, повышающие антикоррозионные свойства. Для обработки камня, кирпича, цемента применяются красящие средства для минеральных структур.

Существуют универсальные ЛКМ, подходящие для любой поверхности. Такими средствами покрывают металлические, кирпичные и цементные поверхности. Они подходят для обработки дерева, стекла и ткани. В ассортименте лакокрасочной продукции имеются порошковые краски. Они придают изделиям характерный блеск.

Жаропрочные лакокрасочные покрытия выпускаются в жестяной и пластиковой таре, в банках, контейнерах, ведрах, баллончиках.

Особенности аэрозольных красок

Использование спреев позволяет равномерно окрашивать изделия нестандартной конструкции, труднодоступные места, щели, зазоры. Они не требуют специальной подготовки, смешивания, разведения. Аэрозольные краски легко наносятся, быстро сохнут, образуют ровный прочный слой.

При выборе такой краски нужно посмотреть характеристики и внимательно изучить инструкцию по применению. Необходимо учитывать максимальную температуру, которую может выдержать покрытие при эксплуатации.

Красители в виде спрея при долгом хранении густеют. Вернуть их в первоначальное состояние невозможно. Баллончик, которым не пользовались продолжительное время, стоит утилизировать.

жаростойкая краска для мангаловжаростойкая краска для мангалов

Область применения жаропрочных ЛКМ

Данные виды красок используются во всех областях народного хозяйства. Нанесение термостойких покрытий необходимо в следующих случаях.

  • Защита отопительных металлических теплоносителей и агрегатов на промышленных предприятиях, заводах, коммунальных хозяйствах и в частном жилищном секторе.
  • Отделка мест эвакуации в зданиях по требованиям пожарной безопасности.
  • Нанесение защитного слоя на трубы магистральных тепловых сетей и газопроводов.
  • Обработка деталей автотранспорта, глушителей, барабанов.
  • Создание термозащитного покрытия печей всех видов, труб, теплообменников, дымоходов, каминов, радиаторов.
  • Окрашивание составных частей каминов: ручек, дверей, заслонок и рам.

Жаропрочные краски применяются при производстве бытовой техники. Ими покрывают части электрических и газовых плит, электросушилки, бойлеры, водонагреватели. Термостойкими средствами окрашивается оборудование в банях и саунах.

Как правильно выбрать

Только правильно подобранная краска позволит качественно выполнить окрашивание металлического элемента, который эксплуатируется при повышенной температуре.

разные температуры при горенииразные температуры при горении

Для окрашивания печи работающей на твёрдом топливе, также необходимо использовать огнеупорные красители. Если проигнорировать это правило, то при значительном нагреве обычная краска не только потеряет эстетичный вид, но и может стать причиной пожара.

При окрашивании деталей печей и каминов необходимо определить из цветного или чёрного металла они изготовлены. Для какого типа поверхности предназначен красящий состав обычно указывается на упаковке, поэтому следует очень внимательно её изучить при покупке товара.

Видео:

Термокраска для печи

Почти все камины выполняют из камня или кирпича. В них обязательно есть несколько элементов из чугуна:

  • заслонки;
  • дверцы;
  • крышки;
  • рамы.

Термокраски для печейТермокраски для печей
При окрашивании отопительного прибора следует красить все, в том числе и перечисленные элементы. Для покраски печи и камина необходимо применять разные краски, для разных поверхностей.

В первую очередь нужно обратить внимание на тип печи. Если она полностью металлическая, то может прогреваться до 600-800ОС и даже выше. В зоне горения пламени температура будет выше, в зависимости от конструкции печи. Важным требованием при выборе термостойкой краски для печи является пригодность для внутреннего использования. Если это банная печь, то краска должна защитить ее от повышенной влажности.

Для нанесения на поверхности с высокой температурой необходимо выбирать средства:

  • термостойкие;
  • жаростойкие;
  • огнеупорные.

Есть также огнезащитные, но они для таких целей не подойдут, поскольку уже при температуре +200ОС краска вздуется пузырями. Жаростойкие средства могут применяться до +600ОС. Они прекрасно подойдут для окрашивания металлических деталей печи или камина. Для банных печей лучше использовать эмали, которые выдерживают более высокую температуру при +800-1000ОС. Их лучше использовать для покрытия корпуса банной печи, поскольку там температура будет выше.

Производители также предлагают термостойкие лаки, способные хорошо выдерживать 250ОС-300ОС. После обработки таким средством поверхность печи будет выглядеть ярче, приобретет блеск.

Подготовка и покраска поверхности

Подготовительный этап несложен, но должны выполняться все этапы. Иначе получат некачественный результат, который не будет держаться долго, стоимость многих красок высока, поэтому нерационально тратить их впустую. В итоге к покраске нужно получить поверхность без грязи и любых примесей.

Выполняют следующие действия:

  1. Поверхность очищается с помощью щетки из металла.
  2. Ликвидируют имеющиеся окислы, используя 5-процентно концентрированный раствор серной кислоты.
  3. Затем раствор удаляется с помощью хозяйственного мыла.
  4. Печь обезжиривается.

Перед окрашиванием проверяют срок годности и качество лакокрасочного средства, важно чтобы не было комков и лишних примесей. Состав тщательно перемешивается, чтобы все осадки со дна равномерно распределились.

Термостойкая краскаТермостойкая краска
Перед окрашиванием проверяют срок годности и качество лакокрасочного средства, важно чтобы не было комков и лишних примесей.

Необходимо добиться ровного слоя, уделяют особое внимание углам и швам. Чтобы не запачкать предметы рядом, их можно предварительно закрыть пленкой.

Инструментом можно выбирать кисточку, валик и пульверизатор. Если печь небольшая, то достаточно кисточки. Пульверизатор не применяется со всеми составами, нужно смотреть в инструкции от производителя. Стены печи могут хорошо подкраситься кисточкой, а вот фурнитурные детали легче будет покрыть равномерно с помощью аэрозоля.

Процесс высыхания у красок разный, чтобы узнать, когда можно будет топить печь после покраски, нужно прочитать рекомендации производителя. Обычно для этого требуется подождать 3-4 дня.

В этом вопросе лучше не торопиться, чтобы краска смогла хорошо схватиться и прослужила долгое время, надежно защищая металлическую поверхность от влаги и высоких температур.

Покраска печиПокраска печи
Фурнитурные детали легче будет покрыть равномерно с помощью аэрозоля.

Жаростойкая краска по металлу

Металлические и кирпичные печи, камины и их элементы, отопительные коммуникационные системы жилого сектора, покрываются красками и лаками не только для повышения декоративных качеств, но и с целью максимального увеличения срока эксплуатации.

Классификация красящих средств по металлу аналогична подразделению смесей, предназначенных для минеральных структур. Но заменять их друг другом не рекомендуется.

Средства для обработки металлических изделий дополняют следующие составы:

  • Эпоксидные – выдерживают нагрев до 200°C.
  • Этилсиликатные и эпоксиэфирные – подходят для эксплуатации при 400°C.
  • Однокомпонентные силиконовые – хорошо зарекомендовали себя при работе до 650°C.

Производятся краски, в состав которых входит жидкое стекло и композитные материалы. Защитные свойства таких марок сохраняются при 1000°C.

Красители, предназначенные для металлических поверхностей, отличаются хорошим сцеплением с нержавейкой, чугуном, алюминием. В их состав добавляются вещества, повышающие антикоррозионные свойства обрабатываемых поверхностей.

как красить мангалкак красить мангал

Как покрасить мангал

Особенностью данной металлической конструкции является нахождение на улице, под постоянным воздействием погодных условий. Для защиты такой поверхности используется жаропрочная краска, обладающая следующими свойствами.

  • Устойчивость к воздействию влаги и неблагоприятным погодным условиям.
  • Высокий уровень антикоррозионных свойств.
  • Стойкость к температурным нагрузкам от 500 до 1000°C
  • Соответствие нормам экологической безопасности.
  • Высокая эластичность и прочность покрытия.

Поэтапное выполнение работ:

  1. Поверхность конструкции очищается от пыли, грязи, мусора.
  2. При обнаружении ржавчины, она удаляется абразивными приспособлениями.
  3. С помощью спирта или растворителя обезжириваются все части конструкции.
  4. Перед использованием красящей смеси ее тщательно перемешивают и разводят до требуемой по инструкции густоты.
  5. Нанесение краски проводится последовательно. Слои накладывают в перпендикулярном направлении друг к другу. Повторять процедуру можно только после полного высыхания поверхности.

Оптимальная температура окружающей среды для окрашивания мангала от -20 до +40°C.

Окрашивание печей и каминов

Для защиты поверхности данного вида теплоносителей используют специальные термостойкие составы. Их применение дает ряд положительных эффектов.

  • Исчезают загрязнения от кирпичной пыли.
  • Облегчается повседневный уход. Окрашенная поверхность легко чистится влажной салфеткой.
  • Улучшаются декоративные качества. Отопительные устройства приобретают стиль, соответствующий общему дизайнерскому проекту.
  • Прекращается образование трещин на кирпиче.
  • Увеличивается теплоотдача с обработанных поверхностей.
  • Устраняются и сглаживаются неровности и дефекты.

Компоненты красок для металлических печей увеличивают их антикоррозионные свойства и защищают от повышенного содержания влаги.

Для кирпичных и каменных печей производятся отделочные материалы, способные выдерживать температуру от 200 до 400°C. Экстремальный режим от 600 до 1000°C не влияет на структуру покрытий, образованных жаропрочными красками для металла.

термостойкая аэрозольтермостойкая аэрозоль

Обработать печную и каминную поверхность из кирпича можно термостойким лаком. Он не только защищает кладку, но и повышает декоративные качества, не изменяя ее структуры. Покрытие наносится на всю поверхность сразу, что сокращает время на покраску.

Термостойкая краска для печей из кирпича или чем покрасить кирпичную печь: видео-инструкция / НПП «Спектр»

Публикуем видео Бегемот-ТВ, где красят кирпичную печь в белый цвет термокраской CERTA. Поможет снять сомнения и покажет порядок работ. Другая наша статья покраски печи из металла.

Содержание

Термостойкая краска для печей из кирпича

Диктор: Термостойкая эмаль CERTA до 900 градусов. Эти краски – эксперты в области термостойких покрытий. Хорошее ведро потом пригодится, когда краску используем. В такое ведро можно много полезного чего налить пригодится для сада-огорода. Срок службы покрытия в условиях промышленной атмосферы умеренного и холодного климата — 15 лет.

Маляр: Краска всегда подбирается под ту поверхность, которую нужно покрасить. И при покраске поверхности подверженных нагреву, такие как радиаторы или в нашем случае это печь, используют специальную термостойкую краску.

Прозрачный лак для печей КО-85

Алетрантивой термостойкой краске для печей из кирпича служит термостойкий лак КО-85. При нанесении лака в один слой поверхность кирпича внешне почти не меняется, но приобретает водоотакивающие свойства. При нанесении второго слоя прозрачного лака появляется эффект «мокрого камня».

Видео: краска для печи из кирпича

Сначала прокрасьте швы кисточкой, затем – валиком

Маляр: Необработанный кирпич всегда трудно красить: это совсем другая история по сравнению с хорошо отштукатуреной, подготовленой под покраску стеной. Кирпич имеет и поры и трещины вбирает в себя очень, обсорбирует очень много краски. При покраски печи действительно сначала покрасить все швы кисточкой. Потом красьте валиком, так быстрее. Действительно надо красить в несколько слоев.

Белая печь из кирпича, покрашенная краской

Дизайнер: Сказали как это так вообще нельзя красить не существует таких красок. На самом деле существуют такие краски и единственная вообще марка, которую я знаю, это CERTA. Они реально производят линейку термостойких красок для печей из кирпича. У них есть и термостойкие краска в баллончиках. Я об этом знала, когда-то делала какую-то там буржуйку. У буржуйки труба железная, глянцевая. Она меня все время раздражала. Я ее покрасила в матовый Цертой из пульвелизатора. Получилась матовая труба. Реально ровно ложится. Там термостойкость +900 градусов по цельсию.

Дизайнер: они еще ввели, не знаю давно или недавно, но у них теперь есть вот эта раскладка по ral. В любой цвет можно покрасить. Представьте, если у вас там синий интерьер – реально можете печь из кирпича сделать синей. Вам не надо для этого дорогие синие изразцы заказывать.

Очень довольна, что я могла сказать заказчикам: вот смотрите существует такая белая термостойкая краска для печей +900 градусов, вот она матовая. Выглядит ваша печь теперь очень-очень nice!

Краска для печи из металла: разновидности, какая лучше, покраска

Металлические печи являются достаточно популярным решением, которое активно используется на территории нашей страны. Металл прочен и удобен для использования в данном формате, однако он имеет неприятную особенность – подверженность коррозии на открытом воздухе. В связи с длительным воздействием высоких температур этот процесс ускоряется, что приводит к скорой деградации материала.

Существует немало эффективных решений, однако краска для печи из металла является универсальным решением. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, есть огромное количество факторов, которые усложняют задачу. Необходимо всегда помнить о них, чтобы срок службы конструкции стал долгим.

Окраска металлической печи является обязательным процессом, однако следует помнить о ряде дополнительных факторов. Для данной задачи подходит лишь термостойкая краска для металлических печей, которая с легкостью выдержит воздействие длительных температур. Многие владельцы печей выбирают более дешевый вариант, который не приспособлен для подобных задач.

Покрасить металлическую печь обычной краской недопустимо, так как теряется ряд полезных функций лакокрасочного материала, среди которых:

  • Термоустойчивость, что позволяет металлу служить долгие годы без деградации под действием высоких температур;
  • Отсутствие материалов и добавок, которые испаряются при нагревании и оказывают токсический эффект на организм окружающих;
  • Наличие защитных свойств от коррозионных изменений;
  • Влагоустойчивость.

Как можно заметить, количество полезных свойств, которыми должна обладать краска для железной печки, действительно много. Постарайтесь тщательно разобраться в вопросе, чтобы срок службы изделия был максимальным.

к содержанию ↑

Чем покрасить?

К лакокрасочному материалу предъявляется большое количество требований, однако современная химическая промышленность успешно создает десятки красок, которые идеально подходят для подобных задач. В строительных магазинах найдется продукция от десятков производителей, однако вся она разделяется на несколько крупных категорий.

  1. Оптимальная термостойкая краска для металлических печей является водоэмульсионная акриловая. Ее активно используют для окрашивания стали, латуни, меди и некоторых других сплавов. Цена достаточно демократичная, а эксплуатационные характеристики подходят для многих заказчиков. Важным преимуществом является возможность применения в помещениях, где воздух недостаточно влажен.
  2. Полиуретановый лак или эмаль также являются отличной краской для железной печки, которая активно используется. Материал с легкостью выдерживает высокие температуры, а поверхность металла приобретает красивый серебристый оттенок.
  3. Самым современным средством является термостойкая кремнийорганическая краска для металлических печей, которая имеет маркировку КО-8101, 822 или 8111. Согласно проводимым исследованиям материал выдерживает температуры свыше 650 градусов, а отсутствие токсических веществ позволит сохранить Ваше здоровье. Неприятной особенностью является достаточно высокая цена, которая компенсируется высоким качеством продукции.
к содержанию ↑

Какая краска лучше подойдет?

Как упоминалось ранее, большое разнообразие красок позволяет заказчикам выбирать из нескольких альтернатив. Следует учитывать условия эксплуатации, свойства окружающей среды (влажность, запыленность воздуха и т.п.), а также Ваши финансовые возможности. Лучше использовать дорогую кремнийорганическую краску, однако для многих она все еще остается излишне дорогой.

к содержанию ↑

Для железа

Железные печи достаточно сильно подвержены деградации и окислению, так как молекулярное строение предрасполагает вступление материала в реакцию с кислородом. Высокая температура также достаточно активно ускоряет данный процесс, что сокращает срок службы печи.

Если желаете, чтобы печь служила долгие годы, то следует использовать именно кремнийорганическую краску от различных производителей.

Одним из лидеров на отечественном рынке является компания Elcon, которая имеет современное производство. Данный производитель относится к классу «бюджетных», однако его качества достаточно для бытового использования.

Важно тщательно соблюдать технологию окрашивания, так как в противном случае краска никак не сможет защитить от разрушающих факторов. Помните, что окрашивание не является универсальным решением, которое гарантированно защитит металл – важно соблюдать технологию окрашивания!

к содержанию ↑

Для чугуна

Чугун – достаточно крепкий сплав металла, который благоприятно переносит длительное воздействие крайне высоких температур. Некоторые источники сообщают, что можно и вовсе отказаться от окрашивания, однако лучше перестраховаться.

Отличным вариантом для чугунной печи является водоэмульсионная акриловая или полиуретановая краска, которая отлично себя зарекомендовала. Более того, чугунный сплав более благоприятно переносит даже нарушение технологии окрашивания, поэтому можете не волноваться, что сможете допустить достаточно серьезные ошибки.

к содержанию ↑

Подготовка поверхности печи к окрашиванию

Процесс подготовки печи к окрашиванию прост и незамысловат, однако его необходимо выполнять в полном объеме, так как в противном случае последствия будут печальными. Важно, чтобы под слоем краски оставался чистый металл без каких-либо дополнительных примесей.

Процесс выглядит следующим образом:

  1. Провести тщательную очистку поверхности металлической щеткой.
  2. Удалить оставшиеся окислы раствором серной кислоты с концентрацией 5%.
  3. Смыть кислоту смесью хозяйственного мыла.
  4. Обезжирить поверхность металла любым доступным способом – обычно растворителем.
  5. Произвести окрашивание поверхности краской.

Нет ничего сложного в самом процессе, однако следует обращать внимание на детали, так как ошибки допускаются именно в них. Может показаться, что этот процесс не так уж и важен, однако, если этого не сделать, то краска начнет опадать достаточно скоро!

к содержанию ↑

Процесс окрашивания металлической печи схож с аналогичной работой с другими материалами. Перед началом работ убедитесь в качестве краски – проверьте срок годности, отсутствие комьев, дополнительных примесей и т.п. Тщательно перемешайте краску, совершая движения не только по окружности, но и вымешивая краску со дна.

Покрасить металлическую печь необходимо ровным однородным слоем. Обращайте внимание на углы и швы, так как именно в этих местах чаще всего остаются необработанные поверхности. Если не желаете замарать окружающее пространство печи, то используйте целлофан и малярный скотч.

  1. Для окрашивания печи можно использовать кисточку.
  2. А для фурнитуры отлично подойдет баллончик с краской.
к содержанию ↑

Сколько сохнет краска и когда можно топить?

Вопрос о том, сколько сохнет краска для печи, остается достаточно актуальным для многих людей. Данный показатель для каждого производителя строго индивидуален, поэтому следует ознакомиться с рекомендациями производителя на этикетке.

В среднем рекомендуется ожидать порядке 72-96 часов прежде, чем начать топить печь. Помните, что температурное воздействие раньше срока может привести к разрушению краски.

к содержанию ↑

Заключение

Покрасить металлическую печь достаточно просто, поэтому каждый может справиться с этой задачей самостоятельно. Не следует пренебрегать процедурой, так как она существенно продлевает срок службы металлической печи и делает ее более привлекательной с визуальной точки зрения.

выбор краски, видео-инструкция / НПП «Спектр»

Покраска печи из металла термокраской

Сегодня рассскажем про покраску печи из металла с помощью термостойкой краски. Подготовили пошаговую инструкцию. Также есть статья по покраску печи из кирпича. Приступим.

Содержание

Выбор термостойкой краски для печи

Обычно поверхность металлической печи не нагревается выше каления — 650 градусов, когда металл меняет цвет на темно-красный. Термокраска CERTA черного цвета выдерживает нагрев до 1000 градусов. CERTA HS может нагреваться и до 1200 градусов. Для стандартной банной печи этого в полне достаточно. По этому CERTA соответствует критериям термостойкой краски для печей.

Видео: красим печь термостойкой краской

Подготовка к покраске печи из металла

Итак, для покраски металлической печи понадобится:

Зачистка поверхности металла

Удаляем, остатки ржавчины, наждачкой или металлической щеткой. Сильно ржавую поверхность обрабатываем преобразователем ржавчины. Обезжириваем поверхность ветошью и растворителем Р-021 или Р-646 (Р-647). Даем 30 минут на высыхание. В итоге должна получиться сухая и чистая поверхность.

Покраска печи термостойкой краской

Для покраски мы использовали удобные аэрозольные баллончики. Перед нанесением встряхиваем баллончик две-три минуты. Покраску начинаем со сварных швов и труднодоступных поверхностей. Красим термостойкой краской по металлу поверхность металла перекрестным распылением на расстоянии 25-30 сантиметров. Для покраски печи, необходимо два-три слоя. Между слоями даем поверхности высохнуть на отлип в течение 30 минут. Слои делаем тонкими, важно не допускать подтеков или непрокрасов.

Декорирование патиной

Через 12 часов после нанесения основного слоя, наносим термостойкую патину для придания декоративного эффекта. Существует несколько техник патинирования. Самая популярная так называемая «сухая кисть». Перед использованием тщательно перемешиваем Патину. Окунаем плоскую кисть в краску. Избытки растираем на палитре. Легкими движениями проходим по самым выступающим участкам печи, не перекрывая полностью предыдущие окрашивание. После нанесения патины даем сутки на полное высыхание.

Термозакалка

Последним этапом проводим термозакалку. Сначала небольшим количеством щепы протапливаем в течение 30 минут. Постепенно подкладываем и увеличиваем температуру в топке в течение трех часов. Во время протопки печь может дымить и выдавать неприятный запах, который после 3 протопок проходит.

Готово! Банная металлическая печь надолго защищена от коррозии.
 

Как покрасить духовку термостойкой краской | Руководства по дому

Proper painting techniques remove rust and add luster to an old oven.

Независимо от того, прикреплены ли вы к своей старой плите, хотите сохранить ощущение старинного декора или просто не хотите заменять работающий прибор, небольшая реставрация — это все, что вам нужно, чтобы превратить старую бельмо на глазу блестящий ретро экспонат. Для покраски в печи требуется специальная термостойкая краска и некоторая подготовка, чтобы обеспечить чистую и долговечную окраску, но инструменты просты и недороги.

Проверьте температуру поверхности. Если вы недавно использовали духовку, дайте ей остыть до 60–90 градусов перед покраской. Термостойкие краски лучше всего работают при комнатной температуре.

Отключите печь и переместите ее в открытое, хорошо вентилируемое место. Для газовых плит перекрыть подачу газа и отсоединить от плиты. На электрических плитах отключите плиту от розетки.

Осмотрите краску. Определите, сколько слоев уже нанесено.Если заводское покрытие было ранее закрашено, удалите старую краску шлифовальной машиной или растворителем, прежде чем продолжить. Более двух слоев краски в дальнейшем приведут к шелушению или растрескиванию.

Тщательно очистите поверхность, используя чистящее средство для духовки и тряпки, следуя инструкциям для вашего очистителя, и дайте ей полностью высохнуть. Не оставляйте на поверхности грязи, масла или ржавчины. Краска, нанесенная на грязные поверхности, позже сойдет большими пятнами, а ржавчина продолжит распространяться и проступать сквозь новую краску.Краска часто не держится на гладкой поверхности, поэтому перед окраской удалите ржавчину и продолжайте шлифовать всю поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Это придает поверхности легкую шероховатость, которая помогает новой краске прилипать к поверхности.

Снимите горелки и другие съемные детали. Наклейте газету и малярную ленту, чтобы замаскировать части плиты, которые вы не хотите красить. Защитите пол и прилегающие участки тканью или газетами.

Сильно встряхните баллончик с краской, чтобы предотвратить засорение или неравномерное распыление.Продолжайте встряхивать в течение 1-2 минут, когда услышите, что шарик для смешивания свободно движется. Часто делайте паузы во время рисования, чтобы повторить этот процесс.

Держите баллончик на расстоянии 12–15 дюймов от поверхности и равномерно распыляйте краску. Полностью покройте поверхность одним легким слоем, затем подождите 10 минут, чтобы первый слой высох. Через 10 минут таким же образом нанесите второй легкий слой.

Снова подключите духовку и нагрейте ее примерно до 475 градусов, поддерживая хорошую вентиляцию помещения.Краска для печи содержит высыхающую на воздухе смолу, которая выгорает, и силиконовую смолу, которая затвердевает при высоких температурах. Повторите эту процедуру два или три раза, чтобы краска полностью высохла. В процессе отверждения краска может выделять пары и дым.

Утилизируйте неиспользованную краску в соответствии с местными правилами и постановлениями. Для получения информации о правильной утилизации отходов обратитесь в местную службу утилизации. Никогда не сжигайте старые банки с краской и не помещайте их в компактор для домашнего мусора.

.Пигменты краски широкой температуры обжига

термостойкие для стекловидной эмали

Термостойкие красочные пигменты для стекловидной эмали с широкой температурой обжига

Описание продукта

Неорганический пигмент термостойкий, сильная красящая способность, красочное и стабильное качество, в основном применяется в эмали, стекле, керамике, пластмассе, окраске, высокая чернила класса, высококачественный художественный пигмент, постоянно окрашиваемое пятно, материалы в дальнем инфракрасном диапазоне, области порошкового покрытия и т.

Характеристики термостойких пигментов для стекловидной эмали:

Форма порошок
Температура обжига 900 градусов
Характеристика Экологичность
Цвет Желтый, красный, синий, черный, зеленый, коричневый …
Условия оплаты T / T, L / C
Sample Free Sample
Afer-sale Service Rapid & Профессиональное техническое обслуживание
Преимущества Стабильное качество, профессиональная техническая поддержка, конкурентоспособные цены, международная команда
Детали упаковки В барабане по 25 кг нетто каждый
Срок поставки в течение 15 дней

Фотографии термостойких пигментов краски fo r стекловидная эмаль: Wide firing temperature heat resistant paint pigments for vitreous enamel Wide firing temperature heat resistant paint pigments for vitreous enamel Wide firing temperature heat resistant paint pigments for vitreous enamel Wide firing temperature heat resistant paint pigments for vitreous enamel Wide firing temperature heat resistant paint pigments for vitreous enamel Wide firing temperature heat resistant paint pigments for vitreous enamel

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Wide firing temperature heat resistant paint pigments for vitreous enamel

Wide firing temperature heat resistant paint pigments for vitreous enamel

Наш неорганический пигмент может широко использоваться в бытовой посуде среднего и высокого класса; Печь-барбекю, гриль и эмалированная ванна; Эмалированная бытовая техника, печь и бак водонагревателя; Эмалированные панели для строительства и метро; Подогреватель воздуха, теплообменник, эмалированный реактор и т. Д.

О НАС

Wide firing temperature heat resistant paint pigments for vitreous enamel Wide firing temperature heat resistant paint pigments for vitreous enamel Hunan Noli Enamel Co., Ltd

— ведущий производитель фритт для эмали и неорганических пигментов в Китае.
Теперь у нас есть 30 000 фритт для эмали M / T и 2 000 M / T неорганических пигментов годовой мощности, 10 000 M / T порошка RTU (готового к использованию) и электростатического порошка.
Наша основная продукция — эмалевые фритты, включая грунтовочное покрытие, покровное покрытие, прозрачную фритту, матовую эмаль, фритту для прямого покрытия и различные чугунные фритты.Высокотемпературный неорганический пигмент, включая красный и желтый, синий, зеленый, черный оксид и т. Д., Широко используемый в фарфоровой эмали, керамике, стекле, покрытиях, окраске и т. Д.
Как производитель, сертифицированный по стандарту ISO9001: 2008, мы осуществляем строгий контроль качества во всем производственном процессе чтобы гарантировать качество продукции. Мы предоставляем лучший сервис для клиентов.
100% наших товаров экспортируется в США, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Южную Америку и Африку.

ОПЛАТА И ДОСТАВКА

Wide firing temperature heat resistant paint pigments for vitreous enamel

Wide firing temperature heat resistant paint pigments for vitreous enamel

FAQ

Q1.Вы фабрика или торговая компания?
Мы на заводе.
2 кв. Что такое MOQ?
Неорганический пигмент MOQ — 25 кг, эмалевый пигмент, порошок RTU и порошок для электронного статического электричества — MOQ = 200 кг.
3 кв. Каков ваш принцип для образцов?
Мы предлагаем бесплатные образцы, если вы готовы оплатить стоимость доставки.
5 квартал. Как насчет вашего времени доставки?
A: Обычно это занимает 15 дней после получения авансового платежа.
Q6. Какую информацию я должен сообщить вам, если я хочу получить коммерческое предложение?
A: Ваш основной материал, область применения (лучше всего отправить изображение готового продукта), требуемые физические параметры (кислотостойкость, адгезия, цвет и т. Д.), Необходимое количество.Если возможно, вы можете прислать мне свои образцы, и мы настроим их для вас.
Q7.Почему выбирают нас?
1. Выход на производственную мощность 30 000 тонн в год для эмалевой фритты, 10 000 тонн в год для RTU и электронного статического порошка, 2 000 тонн в год для неорганических пигментов.
2. 60% фритт и пигментов экспортируются в США, Нидерланды, Индонезию, Тайланд, Вьетнам, Корею, Чили и т. Д. 30 стран.
3. Имея более 30 технических экспертов по фриттам и пигментам из страны и из-за рубежа, специализирующихся на техническом развитии и улучшении продукции.
4. Имея полную систему контроля качества, сильная команда технической поддержки фокусируется на обслуживании клиентов в этом мире.

.

Environmental Tw61-500 Органосиликоновая термостойкая краска Защитная краска

Описание продукта

Экологическая силиконовая термостойкая краска TW61-500 Защитная краска Environmental TW61-500 organosilicone heat-resistant paint protective paint Environmental TW61-500 organosilicone heat-resistant paint protective paint

Состав

Это одинарный -компонентная термостойкая и антикоррозионная грунтовка с органической смолой в качестве основы, с добавлением жаропрочного и антикоррозионного пигмента, наполнителя, присадки и органического растворителя.

Характеристики продукта

Пленка обладает отличной стойкостью к высоким температурам, выдерживает высокие температуры 30 ° С в течение длительного времени и мгновенную температуру до 400 ° С; пленка быстро сохнет при нормальной температуре и удобна в строительстве. Пленка обладает отличной термостойкостью и антикоррозийными свойствами, а также отличной адгезией.

Физические параметры

Цвет

Оксид железа красный, серый

Соотношение компонентов

Однокомпонентный

Содержание твердого вещества

67%

Доля

1.25

Толщина пленки покрытия

Сухая пленка: 20-30 мкм / слой Мокрая пленка: 40-60 мкм / слой

Коэффициент покрытия

Теоретическое значение: 8-9 м 2 / L 40 мкм

Фактическое значение: Относится к таким факторам, как обработка поверхности, внешняя среда, методы строительства.

Назначение

Применяется для термостойкого и антикоррозионного покрытия наружных стен высокотемпературного оборудования и устройств различных стальных конструкций, таких как дымоход, трубопровод, котел, печь, а также как двигатель.

Используется для органических слоистых высокотемпературных красок ниже 600 градусов:

Environmental TW61-500 organosilicone heat-resistant paint protective paint

Environmental TW61-500 organosilicone heat-resistant paint protective paint
Environmental TW61-500 organosilicone heat-resistant paint protective paint Environmental TW61-500 organosilicone heat-resistant paint protective paint

Environmental TW61-500 organosilicone heat-resistant paint protective paint

Environmental TW61-500 organosilicone heat-resistant paint protective paint

Environmental TW61-500 organosilicone heat-resistant paint protective paint

000

000

000

000

000

000

000

000 Environmental TW61-500 organosilicone heat-resistant paint protective paint

Упаковка и отгрузка

Деталь упаковки : 20 кг в одной металлической бочке, 1 тонна на поддон, возможна поставка OEM.

Возможна отгрузка 20 тонн менее чем за неделю.

Сведения о доставке : В течение 15 дней после подтверждения.

Сертификаты : Environmental TW61-500 organosilicone heat-resistant paint protective paint Environmental TW61-500 organosilicone heat-resistant paint protective paint

FAQ

Ссылка на конструкцию :
1, для нанесения покрытия необходимо предварительное обезжиривание, дезактивацию, предпочтительно пескоструйной очисткой.
2, обычно при комнатной температуре, так как сушка, но также и при низкой температуре (около 80 градусов)
3, может использоваться в качестве разбавителя ксилола, лучший способ использовать распыление воздуха, но также можно использовать метод нанесения кистью, но нелегко сушить.
4, в процессе хранения, например, при осаждении, следует использовать вместе с.
5, плохая маслостойкость, конструкция должна обратить внимание.
Транспортировка и хранение :
1, продукты при транспортировке, должны предотвращать попадание дождя и солнца, избегать столкновений и должны соответствовать соответствующим положениям Департамента транспорта.
2, продукт следует хранить в прохладном и вентилируемом месте, чтобы предотвратить попадание прямых солнечных лучей, и изолировать от источника огня, вдали от источника тепла сокровищницы.
Защита безопасности :
Строительная площадка должна иметь хорошие вентиляционные помещения, маляры должны носить очки, перчатки, маски и т. Д., Чтобы избежать контакта с кожей и вдыхания тумана краски. На стройке категорически запрещены салюты.

Environmental TW61-500 organosilicone heat-resistant paint protective paint

Environmental TW61-500 organosilicone heat-resistant paint protective paint.

Ландшафтная роза: Розы для ландшафта

Как можно использовать разные виды роз в ландшафтном дизайне дачного участка

Розы пользуются большой популярностью у садоводов и часто занимают центральное место на участках. Нередко их пытаются разместить на самом видном месте, чтобы подчеркнуть красоту. Многие садоводы ошибочно считают, что этот цветок непригоден для комбинированных посадок. Но благодаря разнообразию видов, размеров и оттенков бутонов розовый куст является универсальным растением, которое может быть использовано в любом направлении ландшафтного дизайна.

Преимущества и недостатки использования роз в ландшафтном дизайне

Использование роз для оформления ландшафтного дизайна имеет как свои плюсы, так и минусы. К преимуществам относятся:

  • Привлекательный внешний вид.
  • Большой ассортимент разнообразных видов.
  • Простота в уходе. Роза не требует сложного ухода, особенной подкормки.

Розы – королевы садовых участков

К недостаткам цветка относится его низкая степень морозостойкости. Растение очень теплолюбивое. Оно плохо переносят низкие температуры, поэтому на зиму нужно обеспечить ему надежное укрытие.

Варианты украшения участка и садовые композиции

Роза ландшафтная – что это такое знают все любители создания необычных композиций в своем саду. Существует множество вариантов, как можно оформить композиции.

Живая изгородь и арки

Для формирования живой изгороди подойдут плетистые сорта. Если их правильно направить, они образуют живописные конструкции. Из цветочных арок можно сделать беседку, разместив между двумя конструкциями лавочку.

Важно! Для изгороди нужно подбирать высокие кустарниковые виды. Лучше всего, если это будет один сорт.

Розовый ручей и розовый склон

Розы в дизайне сада могут быть оформлены в виде розовых ручьев или склонов. Это один из декоративных приемов. Он заключается в сочетании высадки почвопокровных сортов с крупными камнями или галькой.

Розовые ручьи и водопады – оригинальные приемы оформления сада

Вертикальный розарий

Для такого способа оформления участка используются плетистые виды роз. Предварительно для них нужно подготовить опору, которая может быть различной по конфигурации.

Клумбы и рабатки

Розы в ландшафте сада великолепно смотрятся на клумбах. Они могут быть комбинированными, сочетать в себе несколько видов цветов.

Бордюры и партеры

Вдоль садовых дорожек или у лестниц можно организовать бордюры из кустов цветов. Такая композиция будет представлять собой мини-изгородь.

Важно! При высадке нужно соблюдать одно условие: цветы располагаются на большом расстоянии друг от друга. Это позволяет чередовать их с другими растениями.

Альпийская горка

Из миниатюрных и почвопокровных роз можно создавать альпийские горки. Они придадут участку на даче особую оригинальность. Лучше всего использовать яркие оттенки в сочетании с белыми камнями или гравием.

Альпийская горка станет центральной достопримечательностью участка

Как правильно посадить розы в саду с другими растениями

Цветник на участке может быть создан только из роз или из различных видов растений. Если планируется высаживание композиции, нужно учитывать следующие нюансы:

  • рядом с красными розами нельзя размещать розовые, оранжевые и фиолетовые;
  • хорошо сочетаются между собой бледно-розовые и бледно-голубые цветы, красные с сиреневыми и голубые с зелеными;
  • композицию желательно составлять из одного сорта;
  • лучше всего розы уживаются с сиренью, чубушником и бирючиной;
  • если цветы сочетаются с хвойными растениями, то размещать их нужно на расстоянии не менее одного метра.

Совет! Отлично будут смотреться цветы в ландшафтном дизайне в сочетании с плетущимися лианами и декоративными злаковыми культурами.

Сложности и ошибки

Многие садоводы рассаживают цветы без предварительного составления схемы. Но она помогает учитывать все особенности различных видов растений. Планировка клумбы должна быть детальной. Важно, чтобы цветок не испытывал недостатка в питательных веществах и солнечном свете.

Комбинированная клумба: с какими растениями красиво сочетается роза

Многолетники хорошо сочетаются на клумбах вместе с розами. Чаще всего они прекрасно цветут и очень неприхотливы в уходе. Главное преимущество таких растений заключается в том, что они не вытягивают из почвы все питательные вещества.

Хорошо сочетается роза с ирисом. Это кустовой цветок, который отличается широкими стеблями, внешне похожими на веер. Даже без распустившихся бутонов он представляет собой декоративный элемент.

Важно! Ирисы нужно высаживать на задний план, так как у них большое количество стеблей, которые загораживают солнце.

Можно высадить розы на клумбу вместе с клематисом. Это вьющийся цветок, который способен разрастаться в высоту до трех метров. Период цветения и роз, и клематисов совпадают между собой. Для придания более яркого впечатления можно сделать контрастную композицию. Например, цветок с крупными соцветиями разместить рядом с маленькими. По такому же принципу строится сочетание с гортензией. Для гармоничного соседства лучше всего выбирать голубые клематисы и розовые или кремовые розы.

Розовые кусты хорошо сочетаются с клематисами и ирисами

Клумба с розами и хвойными растениями

Дачный участок отлично украсит хвойник под названием туя. Это растение внешне похоже на кипарис. Оно может быть в виде небольшого дерева или куста. Чаще всего туи встречаются в парковых зонах. Они разделяются на несколько видов по расцветке:

  • бронзовые;
  • темно-зеленые;
  • желто-зеленые.

Рядом с розами можно высаживать только низкорослые растения. Это связано с тем, что крупное растение перекроет солнечный свет.

Оригинально смотрится роза с хвойными растениями

Как правильно обустроить розарий

Часто на дачных участках можно встретить розарий. Он состоит только из одной культуры. Для посадки отбирается один сорт или возможно смешивание разных видов, чтобы получить оригинальный красочный коктейль.

Виды роз на клумбе

Чтобы организовать красивый цветник, рекомендуется использовать сорта роз, которые имеют разную высоту и цвет. Для композиций чаще всего используют розы:

  • вьющиеся;
  • миниатюрные;
  • штамбовые;
  • чайно-гибридные;
  • бордюрные.

Важно! Лучше всего включать в композицию как можно меньше сортов.

Благоприятное место для розария

Для создания розария нужно выбирать солнечное место, защищенное от ветра. Нельзя высаживать розы, если рядом растут большие деревья. Они не только создают тень, но и полностью забирают все питание. Если выбранное место для розария находится под уклоном, нужно высадить почвопокровные сорта.

Уход за клумбой

Чтобы клумба как можно дольше радовала на участке яркими красками, нужно не забывать ухаживать за ней. Растение нуждается в регулярном поливе и внесении удобрения. Подкармливать цветок следует:

  • весной – комплексными удобрениями с повышенным содержанием азота;
  • летом во второй половине – калием и фтором.

Важно своевременно обрезать старые ветви и листья, проводить профилактику от паразитов. Если на клумбе высажен сорт, который тяжело переносит низкую температуру, нужно перед наступлением холодов тщательно утеплить растение. Важно следить, чтобы цветы были защищены от сквозняков и сильного ветра, а солнечных лучей получали в достаточном количестве.

Цветы на клумбе нужно регулярно удобрять

Советы цветоводов по использованию роз в ландшафте

Прежде чем начать работу по оформлению дизайна на даче, нужно составить схему расположения растений. При этому нужно учитывать ряд рекомендаций опытных садоводов:

  • Высаживать растения следует группами, так как каждый сорт требует определенного ухода.
  • Чтобы клумба была объемной, на заднем плане нужно высаживать чайные и ремонтантные сорта.
  • Самые пышные виды лучше размещать на первой линии.
  • Почвопокровные сорта необходимо сажать с уклоном на юг.
  • Бордюрные виды цветов отлично подходят для обрамления краев цветника.
  • Если в розарии разместить сопровождающие растения, можно выгодно подчеркнуть красоту и величие розы.
  • Чтобы компенсировать нехватку цветов в период весны, нужно сажать первоцветы рядом с розами.

Розы в саду ландшафтный дизайн позволяют сделать ярким и оригинальным. Фантазия и креативность садовода помогут создать великолепные композиции, которые займут центральное место на участке.

что это такое, как вырастить самостоятельно

Штамбовые розы — эффектные растения, приобретающие всё большую популярность. Их можно выращивать в качестве горшечной культуры (для декорирования лоджий и патио) и в открытом грунте, создавая композиции из одиночных или групповых посадок.

Описание штамбовых роз

Почему растение так называется? Роза на штамбе представляет собой деревце с голым стволом и пышной кроной. Растение состоит из двух частей: подвоя и привоя. Корневая система и стволик принадлежат дикорастущему виду роз (чаще всего шиповнику). Крона представлена культурным сортом розы, привитой в верхнюю часть подвоя. Изысканность округлой или плакучей формы кроны достигается в результате ежегодной обрезки.

Так выглядит штамбовая роза

Особенности растения

Наиболее часто для создания верхней части штамбовой розы используют чайно-гибридные сорта и розы разновидности флорибунда. Плакучие формы кроны создаются при использовании каскадных побегов плетистых разновидностей.

Штамбовые розы подразделяются:

  • миниатюрные формы — длина штамба 40-50 см, в качестве привоя используются карликовые розы;
  • полуштамбы — высотой 60-70 см, с прививками роз флорибунда;
  • классическая форма — высота палочки 90-130 см, с кроной из сортов чайно-гибридных роз;
  • плакучая (каскадная) форма — высота штамба 1,2-1,7 м, используются плетистые и почвопокровные розы.

Обратите внимание! Штамбовая роза это не разновидность цветка, а искусственная форма растения, получаемая с помощью прививки.

Преимущества и недостатки штамбовых роз

Достоинства роз деревообразной формы:

  • высокая эстетичность;
  • раннее и пышное цветение;
  • возможность создания многоярусных композиций.

Недостатки штамбовых растений:

  • требовательность к уходу;
  • плохая приживаемость на новом месте;
  • сложность обрезки;
  • дороговизна саженцев.

Чтобы привить деревце самому, потребуется время и некоторые навыки.

Деревце с плакучей кроной

Выращивание розы самостоятельно: пошаговая инструкция

Штемпельная роза — эффектное растение, получить которое не просто. Многие садоводы опасаются, что не смогут вырастить деревце самостоятельно. На самом деле, это под силу каждому любителю цветов. Важно подобрать хороший саженец, правильно посадить, освоить нюансы обрезки, подвязки и укрытия на зиму.

Выбор саженца

Черенки штамбовых роз следует приобретать в специализированных питомниках, где могут предоставить растения с качественными подвоями и профессионально сделанными прививками. Предпочтительнее покупать саженцы с закрытой корневой системой в возрасте 2-х лет.

Диаметр штамба должен быть не менее 1-2 см. Ветки привоя — светло-зелёными без признаков увядания, гнили и плесени. Саженец следует внимательно осмотреть: в верхней части подвоя должно находиться не менее двух прививок, иначе крона не будет достаточно пышной. Штамп должен быть ровный, прямой, без трещин, подвой и привой крепко срощены.

Сроки посадки

В средних широтах высаживание роз лучше проводить весной, когда суточная температура воздуха достигнет +10 °С, почва прогреется до +15 °С. Осенняя посадка оправдывает себя только в южных регионах. В областях с умеренным климатом мероприятие часто оканчивается неудачей — деревце не успевает прижиться и вымерзает.

Выбор участка и подготовка почвы

Розы сажают на южной стороне участка с достаточной освещённостью и защитой от северных ветров. Место должно проветриваться, но не находиться на сквозняке.

Для выращивания штамбов не подходят низины, участки с застоем влаги и близким залеганием грунтовых вод. Розы хорошо развиваются на лёгких, воздухопроницаемых, плодородных слабокислых (pH 6-7) почвах. При посадке следует сразу предусмотреть наличие места для укладывания растения на зимовку.

Важно! Штамбовые деревца нельзя высаживать в местах, где прежде росли растения семейства розоцветных. Культивирование на одном месте родственных растений приводит к истощению почвы, заражению спорами патогенных микроорганизмов.

Саженцы штамбов в питомнике

Технология посадки

Пошаговая инструкция высаживания растения в открытый грунт:

  1. Посадочную яму подготавливают заранее. При высаживании нескольких растений выдерживают расстояние не менее 1 м. Выкапывают лунку размерами 60×70 см, на дно укладывают дренаж из керамзита, яму заполняют посадочной смесью.
  2. Субстрат готовят из компоста, верхнего плодородного слоя почвы и песка в соотношении — 2:3:1. При выращивании штамбовой розы в квартирах, подбирают горшки диаметром не менее 25 см, высотой — 30 см.
  3. Корневую систему саженца замачивают на сутки в стимуляторе роста. Перед посадкой обрезают светлые корневые побеги.
  4. Черенок помещают в посадочную яму, расправляя корневую систему. Стволик деревца располагают под наклоном 45° в сторону прикорневого изгиба. При посадке следят, чтобы корневая шейка находилась на 2-3 см ниже уровня почвы.
  5. Деревянный кол втыкают в противоположной стороне от наклона, деревце подвязывают.
  6. Почву в приствольном круге утрамбовывают, делая небольшое углубление, чтобы вода при поливе не стекала.
  7. Растение обильно поливают. Почву в приствольном круге мульчируют опилками или измельчённой корой.

Обратите внимание! Крону деревца обматывают влажной мешковиной или одевают полиэтиленовый мешок, наполненный влажной ватой. Укрытие снимают через неделю, когда куст приживётся. В течение месяца растение нуждается в притенении.

Посадка саженца

Правила ухода за штамбовыми розами

Посадка и уход за штамбовой розой в открытом грунте сложнее, чем за обычными кустами. Сформированное деревце труднее обрезать. Место соединения подвоя и привоя нужно постоянно контролировать, при появлении трещин и признаков загнивания, удалять больные участки и замазывать повреждения садовым варом.

Полив и подкормка

После посадки нужно 2 недели поддерживать почву во влажном состоянии, ежедневно поливать, следя чтобы не образовывалась почвенная корка. В дальнейшем цветок обильно поливают тёплой отстоянной водой раз в 2-3 дня. Под взрослое деревце лето выливают до 20 л жидкости. Роза — влаголюбивое растение, не терпит пересыхания земляного кома. При недостатке влаги цветки начинают мельчать. Кусты хорошо развиваются при капельном поливе, но не переносят дождевание.

Подкармливают розы три раза за сезон:

  • весной — в период распускания листьев, применяют удобрения: 20 г аммиачной селитры и 20 г калийной соли на 10 л воды;
  • летом — когда растения начинают цвести, используют органические или комплексные минеральные удобрения;
  • осенью — в сентябре применяют фосфорно-калийные подкормки.

В течение лета проводят внекорневые подкормки по листве растворами удобрений: «Кемира люкс», «Растворин», гумат калия.

На заметку! Древесная зола, рассыпанная в приствольном круге, служит удобрением и защитой от насекомых-вредителей.

Рыхление

За деревцами следует регулярно ухаживать. Почву под кустами еженедельно рыхлят на глубину 3-4 см, обеспечивая корни роз кислородом и предупреждая загнивание корневой системы. Розарий регулярно освобождают от сорняков. Трава истощает почву, служит источником грибковых заболеваний и вредителей.

Штамбовая роза после осенней обрезки

Обрезка и формирование куста

Для выполнения мероприятия подготавливают острый секатор и сучкорез. Обрезку штамбовой розы проводят два раза в год: весной и осенью.

Весенняя обрезка включает удаление прикорневой поросли и формирование кроны. Обрезка верхней части штамба имеет цель придать разветвлённой части деревца правильную форму. Побеги роз флорибунда и чайно-гибридных типов обрезаются до 5 почки, более кардинальная обрезка ослабляет цветение. У плетистых роз вырезают скелетные побеги, отцветшие в прошлом году, слегка укорачивают побеги текущего года. В течение сезона регулярно удаляют увядшие цветы — это стимулирует бутонообразование.

Первоначальная опора заменяется на постоянную, выполненную из металла или прочного пластика. Можно использовать бамбук, но он менее долговечен. К опоре подвязываются ветви кроны мягким эластичным материалом. Ствол фиксируется в месте немного ниже прививки.

Внимание! В первый год после посадки прищипывают все формирующиеся бутоны. Силы растения должны быть направлены на развитие корневой системы.

Защита от заболеваний и вредителей

Штамбовые розы могут заболеть хлорозом, пятнистостями. В сырые дождливые годы растения поражает мучнистая роса и серая гниль. Весной и летом проводят профилактические обработки 3 % раствором бордоской смеси. Опрыскивание «Фитоспорином» проводят каждые 10-14 дней в течение всего периода вегетации. При тяжёлых поражениях используют фунгициды: железный купорос, «Тиовит джет», «Скор».

Молодые побеги цветка часто поражает зелёная и чёрная тля, на кустах можно встретить листогрызущих гусениц, щитовок, трипсов. Для профилактики можно использовать средства — «Актара», «БИ-58 Новый». При обнаружении вредителей растения опрыскивают инсектицидами «Агат», «Квадрис».

На зиму стволик деревца пригибают

Укрытие на зиму

Подготовка кустов к зимовке начинается когда среднесуточные температуры достигнут +5 °С. Обрезают невызревшие побеги, остальные веточки укорачивают, убирают опавшие листья. Стволик отсоединяют от опоры, деревце подкапывают с одной стороны и укладывают на слой елового лапника. Когда ночные температуры опускаются до −5-7 °С, верхнюю часть укрывают мешковиной или спанбондом, основание штамба окучивают. Зимой в качестве дополнительного укрытия розу присыпают снегом.

В местностях, где зимой происходят частые и продолжительные оттепели (Подмосковье) гарантированную успешную зимовку обеспечивает воздушное укрытие. Над пригнутым деревцем расставляют дуги, укрывают конструкцию агроволокном, сверху натягивают слой полиэтилена.

Важно! Пригибать штамбовую розу нужно при положительных температурах, в морозную погоду стволик деревца становится хрупким, ножка может переломиться.

Снимают укрытие в апреле. Делают это постепенно, открывая растения на несколько часов. Яркие солнечные лучи способны нанести сильные ожоги.

Как размножить штамбовую розу

Вырастить розу на штамбе своими руками — возможно, но нужно учитывать, что процесс займёт около 7 лет. В качестве подвоя лучше всего подходит шиповник. Он имеет крепкую корневую систему, не подвержен заболеваниям, обладает высокой зимостойкостью.

Растения выращивают из семечек, высаживаемых осенью, чтобы они прошли естественную стратификацию. Всходы появляются весной. Также шиповник можно размножить путём укоренения черенков. Саженцы выращивают в течение 5 лет.

Отбирают саженцы с прямым и ровным главным побегом. В июле выстригают все ветки на уровне корневой шейки, оставляя только центральный побег. Его прищипывают на высоте 1,2-1,5 м в конце июля.

Прививка черенком

В середине августа на верхнюю часть штамба делают 2-4 прививки однолетних побегов сортовых роз. В качестве привоя используют побеги сортов роз, районированных в данной местности. Прививают растение двумя способами:

  • Окулировка. На подвое делается надрез в форме буквы «Т», в разрез вставляется почка культурного побега. Место соединения плотно фиксируют с помощью ленты, снаружи остаётся только глазок. Через месяц, если прививка прошла удачно, почка начинает расти.
  • Прививка черенками. В верхней части подвоя делается расщеп. Однолетний черенок сортовой розы заостряют снизу в виде клина и вставляют в расщеп. Место соединения обматывают лентой и обмазывают садовым варом, предохраняя от загнивания, проникновения патогенов и вредителей.

Осенью растение начинают подготавливать к зимовке. Деревце подкапывают с одной стороны, чтобы его можно было аккуратно пригнуть. Стволик укладывают на слой лапника и укрывают агроволокном. Зимой деревце дополнительно закидывают снегом.

Весной и летом следующего года наступает время формирования кроны. Путём обрезки добиваются плотной шапочки округлой формы. Бутоны в первое лето прищипывают. Декоративность штамбовая роза приобретает только в следующий вегетативный сезон.

Внимание! Самостоятельное выращивание штамбовой розы — трудоёмкое, но увлекательное занятие. Здесь можно дать волю своей фантазии и разместить на участке большое количество саженцев разной высоты, формы и окраски бутонов.

Штамбовые розы в ландшафтном дизайне

Штамбовые розы в дизайне сада станут украшением любого участка. Они прекрасно смотрятся на фоне газона в обрамлении карликовых роз и почвопокровных растений. Штамбы высаживают вдоль дорожек и тропинок, используют в качестве солитёрного растения в миксбордере.

С штамбовой розой хорошо сочетаются посадки лаванды, шалфея, герани, агератума. Красивые элементы дизайна — декоративные злаки овсяница, ячмень гривастый.

Использование цветка в ландшафтном дизайне

Ландшафтные дизайнеры при планировке розариума создают интересные композиции, группируя штамбовые и кустовые розы одного цвета. Розы прекрасно смотрятся в обрамлении хвойников — стелющихся можжевельников, низкорослых туй, горной сосны.

Чтобы вырастить розу на штамбе нужно немало потрудиться, но полученный результат оправдывает затраченные усилия. При грамотном выращивании деревце с пышной кроной становится главным акцентом цветника, предметом гордости садовода.

75 примеров на фото в саду

Роза — самый символичный участник цветочного букета и великолепное украшение сада на дачном участке. В цветнике она безоговорочно становится доминантной королевой, которая безжалостно подавляет своих соседей, какими бы красивыми они ни были. История культивации растения начинается в древней Персии более 5 000 лет назад. В те далекие времена эту страну называли Гюлистаном, что в переводе с персидского языка означало «сад роз». Мусульмане считают этот цветок почти священным, так как по легендам он вырос на том месте, где плакал пророк Магомет перед вознесением на небо. Удивительно, но где бы ни культивировалась роза, к ней относились с особым трепетом и почетом. В письменных источниках Вавилона, Греции, Рима, Индии, Китая сохранились упоминания о прекрасной королеве цветов, которую выращивали в лучших садах. Ее всегда окутывали романтичные легенды. К примеру, по мнению древних эллинов, красные розы появились из крови Афродиты, которую ранили шипы во время ее отчаянного блуждания по роще Пифона после гибели возлюбленного.

Эфирное масло растения до сих пор входит в состав почти всех видов женских духов и встречается в каждом втором парфюме для мужчин. Из ее лепестков варят приторное варенье, которое в Османской империи называли «гюльбешекер». Оно упоминается, как прозвище главной героини, в книге турецкого классика Решада Нури Гюнтекина, рассказывающей о скитаниях прекрасной Феридэ. В любой культуре роза ассоциируется с невероятной красотой и нежностью. Независимо от того, сколько новых сортов удалось вывести селекционерам, классические красные, белые, желтые и розовые розы по-прежнему остаются самыми востребованными. Если вы хотите украсить свой сад, посадите в нем королевские кусты. Розы в ландшафтном дизайне занимают одну из ведущих позиций, как центральный декоративный элемент. Поговорим о том, какие сорта следует выбирать для конкретного сада и как угодить капризной королеве цветов.

Разнообразие и разновидности роз

Розы отличаются по цвету, размерам бутонов, форме листьев и высоте кустов. Вместе с гибридами количество их сортов насчитывает более 3000. В ландшафтном дизайне существует единая классификация, по которой растения делятся на три больших группы:

  • Вечнозеленые кустовые. Для них характерен быстрый рост и долгий период цветения. К вечнозеленым кустарникам относят бурбонские, полиантовые, чайногибридные, бенгальские, чайные и нуазетовые розы.
  • С опадающими перед зимой листьями. К ним относят белые, дамасские, центифольные и французские розы.
  • Готетистые (плетущиеся). Вьющиеся розы этой группы имеют весьма поэтичные названия: Аве Мария, Глория Дея, Оранж Эльф, Концерте, Вирго.

 

Важной характеристикой для королевы цветов является ее махровость, то есть способность к увеличению количества лепестков в одном бутоне, в сравнении с дикорастущим аналогом. На основе этого свойства выделяют три вида растений:

  • Простые.
  • Полумахровые.
  • Махровые.

У последних в одном бутоне количество лепестков может насчитывать более 150. Также цветы классифицируют по другой характеристике — высоте кустов:

  • Бордюрные.
  • Среднерослые.
  • Высокорослые.
  • Почвопокровные. В этой группе объединяют плетущиеся и низкорослые сорта.

Розы отличаются по цвету. Окрас бутона, пожалуй, самая важная особенность, на которую при выборе опираются в первую очередь. Помимо четырех вышеперечисленных цветов, розы могут быть бордовыми, коричневыми, оранжевыми, лиловым, пурпурными, оттенка фуксии. Встречаются несколько десятков особых сортов, в которых лепестки имеют необычный окрас из сочетания двух оттенков и их полутонов. Большое значение в ландшафтном дизайне имеют гибриды. Искусственно выведенные путем скрещивания сорта вносят разнообразие в садовые зоны, благодаря необычной форме, особой махровости или неординарному окрасу.

Гибриды классифицируют на следующие группы, объединяющие в себе несколько десятков видов:

  • Розы Флорибунда. Группа возникла после скрещивания чайного и полиантового сортов. Она включает в себя миниатюрные бордюрные розочки и кусты, достигающие в высоту более 1 метра. Для Флорибунда характерно «букетное» цветение, то есть ее полумахровые бутоны образуют пышные кисти.
  • Гибридные чайные. Они отличаются повышенным иммунитетом к заболеваниям, но крайне чувствительны к заморозкам, поэтому кусты выращивают только на юге. К этой группе причисляют все сорта, которые были выведены на основе чайной розы. Палитра их окраса начинается с желтого и заканчивается нежно-оранжевым.
  • Гибриды Ругоза. Их получили после селекционных опытов с шиповником морщинистым. Главное достоинство сорта — его морозостойкость. Гибриды Ругоза неприхотливы в уходе, разнообразны по степени махровости и чаще всего становятся центром парковых композиций. На зиму укрывать растения не нужно.
  • Гибриды Грандифлора. Растения прямостоячие, визуально напоминают чайный сорт, но с обильным букетным цветением, как у Флорибунда. Сорта не боятся морозов и долго цветут.

  • Полиантовые. Они получились в результате скрещивания китайской и многоцветковой роз. Кусты имеют маленькие бутоны, собранные в «щеточки». Цветут очень долго вплоть до первых морозов, которых, кстати, тоже не боятся. Из-за своей миниатюрности полиантовые розы часто украшают подоконники в доме, где выращиваются в горшочках.
  • Шрабы. Особая группа, которая включает в себя плетущиеся и низкорослые сорта.
  • Миниатюрные. Отдаленно напоминают полиантовые, но их высота не превышает полуметра. Выращиваются как в открытом грунте, так и в горшочках. Долго цветут вплоть до первых заморозков.
  • Плетистые. Их неофициально называют «королевами» ландшафтного дизайна. Кусты отличаются внушительной высотой, из-за чего им необходимы искусственные опоры. Легко приобретают нужную форму после стрижки, неприхотливы в уходе. Могут иметь простые бутоны и махровые.
  • Патио. Схожи с миниатюрными, так как слабо идут в рост, но их крошечные бутончики собраны в пушистые букеты. Часто используются для создания дизайнерских композиций на ландшафте приусадебных участков. Великолепно смотрятся в одиночных газонах, бордюрных цветниках по краям садовых дорожек и в отдельных подвесных горшочках-кашпо на улице.

Как видно из классификации, королева цветов может иметь множество обличий и у каждого сорта есть свои характерные особенности. Любителям справиться с капризной «дамой» в саду будет довольно трудно, но цветоводство поддается упорным.

Благодаря богатому «ассортименту» роз, их можно подобрать как для мягкого южного климата, так и для суровых зим Сибири, а буйно цветущий сад станет предметом гордости хозяев и зависти соседей.

Выбор места для посадки

Непосредственно перед покупкой необходимо определиться с агротехническими характеристиками куста, его размерами и высотой, особенностями цветения, махровости и формой бутонов, а также подобрать королеве соседей, которые будут заполнять пустоты в розарии. Среди обилия сортов рекомендуют выбирать те, что были получены отечественными или голландскими селекционерами. Саженцы должны иметь хорошо развитую корневую систему и быть привитыми к моменту покупки. Место следует выбирать солнечное, как любая королева, роза любит нежиться в лучах славы для всеобщего восхищения. Только некоторые сорта легко адаптируются в полутени. Если солнца растению будет не хватать, то капризная королева начнет чахнуть и постепенно увянет вовсе.

Роза не любит повышенную влажность. В месте ее посадки грунтовые воды должны залегать как можно глубже, поэтому предпочтительнее выбирать для розария возвышенности. Почва подходит слабокислая или нейтральная. Если земля на участке не соответствует этому требованию, то положение спасет привозной грунт. Корневой системе королевы нужна качественная дренажная система, которая спасет ее в периоды дождей. В открытый грунт саженцы вкапывают только поздней весной или в начале лета, когда почва хорошо прогреется.

 

Розе, которая появилась на Востоке, требуется восходящее солнце. Удивительно, но эта необходимость возникла не из-за трепетной привязанности к исторической родине. Причина гораздо прозаичнее: розы покрываются росой по утрам. К обеду ее лепестки и листья должно высушивать восходящее солнце, так как влажность приведет к возникновению грибковых заболеваний.

Уход

Розы нужно своевременно подкармливать, на что королевы ответят благодарностью в виде пышного цветения. Процедуру выполняют весной в период почкообразования и летом во время распускания бутонов. Осенью подкормка не нужна, так как она спровоцирует рост новых побегов перед заморозками, что нежелательно. Хотя бы раз в неделю кусты поливают. Если лето выдалось особо засушливым, то частоту проведения процедуры нужно увеличить минимум вдвое. Полив осуществляют ранним утром или поздним вечером, чтобы в нагретом грунте корни розы заживо не «сварились» в кипятке. Взрыхление почвы тоже нужно проводить своевременно. Корневой системе обязательно требуется доступ к кислороду, который закрывает плотно утрамбованный грунт. Возможно мульчирование почвы, которое предотвратит разрастание сорняков вокруг розария. Некоторые сорта нужно укрывать на зиму. Весной больные побеги обрезают, чтобы растению было проще выгнать крепенькие ростки, и оно не расходовало соки на слабые. Трижды за сезон цветы обрызгивают специальными составами от вредителей и заболеваний.

Варианты украшения участка розами

Благодаря многообразию видов розы, ее можно использовать в абсолютно разных пейзажных композициях. Плетущиеся сорта отлично подойдут для вертикальных насаждений и живых изгородей. Бордюрные гибриды будут неплохо смотреться в одноименном типе цветников. Розы Флорибунда и Грандифлора подойдут для сольных композиций.

Кустистые, высокие гибриды органично вольются в композицию миксбордера. Клумба, состоящая только из королевы цветов называется розарием. Они делятся на виды:

  • Парадный. Включает в себя сорта, имеющие контрастный окрас.
  • Вертикальные. В них используется каркас в виде беседки или перголы для плетистых сортов.
  • Романтические. Высаживаются возле зон для отдыха: у патио, беседки, террасы.
  • Обозримые с одной стороны. Подходят для оформления внутренней стороны забора или возле стены постройки.
  • Обозримые с обеих сторон. Идеальны для оформления лужаек и центральных площадок в саду.
  • Мобильные. Розы высаживают в переносные горшки и при необходимости им легко меняют насиженное место на новое.
  • Альпинарии. Низкорослыми сортами декорируют композиции из валунов и камней.

О том, какую садовую красоту можно создать из роз и как правильно это сделать, и поговорим дальше.

 

Вертикальный розарий

Чтобы создать вертикальный розарий, понадобится каркас. В его роли могут выступать крыша постройки или искусственные опоры с поперечными перекладинами. Розы плетистых сортов высаживают с небольшим отступом друг от друга, так как эгоистичное растение не потерпит конкуренции даже от родственников. Неплохо смотрятся вертикальные розарии, в которых чередуются королевские кусты с клематисом. Сочетать растения необходимо по окрасу бутонов. Если нужен контрастный цветник, то белые или синие цветки клематиса будут подчеркивать алые розы. Для создания аналогичных, нежных композиций подойдут комбинации розовых и желтых бутонов.

Живая изгородь и арки

Живой изгородью из роз можно зонировать участок, прикрыть неприглядный забор, задекорировать фасад дома или отгородить место для уединения и отдыха. Для создания королевского «забора» подойдут кустистые и плетущиеся сорта. Последние придется оснастить хорошо замаскированными опорами. Арки из роз подчеркнут переход из одной зоны участка в другую. Они символически наметят «вход» на особую площадку: сад, место для отдыха, укромный уголок с прудом и лавочками. Арку можно купить в уже готовом виде или смастерить самостоятельно из тонких реек и прочных досок для опор. Для декорирования каркаса подойдут только плетистые сорта. Неплохо смотрятся такие проходы в живой изгороди или в солитерах. Высаживают розы осенью или весной. Первый вариант подходит для сортов, привитых в условиях конкретного региона. Весной вкапывают привезенные саженцы. Летнего периода им хватит для того, чтобы адаптироваться к особенностям климата в щадящих условиях. Для изгородей оптимальными считаются сорта роз из группы гибридов Ругоза.

Клумбы и рабатки

Клумбы — цветники правильной формы, имеющие бортики. В них можно высаживать розы одного сорта или комбинированные композиции. Вариантов схем сочетания встречается множество. Рабатки — вытянутые цветники, которые обычно высаживаются вдоль садовых дорожек. Их минимальная ширина составляет полтора метра. Растения в них высаживаются рядами от одного и до трех кустов. Розы в рабатках, как правило, комбинируются с шалфеем, петуниями, годецией, лилейниками и крокусами. При выборе сорта обращают внимание на его колючесть. Если шипы розы будут цепляться за ноги людей, проходящих по дорожке, саму рабатку следует немного отодвинуть и пересадить. Оптимальными для цветников такого типа считаются низенькие шрабы.

Если садовый участок слишком мал, чтобы уместить цветочное великолепие в виде клумб, можно пойти на небольшую хитрость и высадить штамбовые розы. Они представляют собой небольшие деревца, а не традиционные кусты, кроны которых украшают бутоны.

Бордюры и партеры

Бордюры, повторяющие очертания садовых дорожек, смотрятся красиво и аккуратно. Роза — частый гость в этом виде цветника. Бордюры классифицируют по высоте на три вида:

  • Высокие.
  • Средние.
  • Низкие.

Для формирования последнего применяют миниатюрные розы и патио. Для высоких подойдут Флорибунды и полиантовые сорта. Для средних бордюров выбирают кустарники небольшой высоты (40-60 см). Партер — цветник перед фасадом дома, главное «живое» украшение экстерьера. В нем используются самые причудливые сочетания клумб. Эффектно будут смотреться ковровые цветники из роз, образующие рисунки или геометрические фигуры. К английскому стилю в ландшафтном оформлении подходят одиночные кусты чайных гибридов в сочетании с малыми архитектурными формами.

Оформление участка розами Остина

Розы Остина считаются верхом элегантности среди королевских цветов. К ним относятся с особым трепетом в Англии, где сады поместий буквально утопают в этих цветах. Роза Остина универсальна, она может стать частью миксбордера, сольно расти на отдельно отведенном месте, входить в состав клумбы или солитера. Кусты имеют аккуратную, шарообразную форму. При регулярной стрижке роза не растет вверх и дает ростки, которые почти плетутся по земле.

Сольная роза

Сольные розы однозначно привлекут к себе внимание. Для цветников такого типа выбирают только величественные цветы, которые смогут даже в малых количествах стать главным украшением ландшафта. Сольные розы подходят для маленьких участков, где не хватает места для больших газонов. Чтобы куст смотрелся выигрышно, желательно высадить его на открытой площадке, которая хорошо просматривается. Миниатюрные сорта и шрабы плохо справятся с этой ролью. Для сольной композиции рекомендуют выбирать кустарники средней высоты, которые будут возвышаться над ровным газоном хотя бы на 50-60 см.

Миксбордер — с чем сочетать розы

Миксбордеры представляют собой цветочное попурри, которое втиснуто в рамки цветника. Тяжело переносят соседство только чайные гибриды, поэтому их лучше высаживать в штамбах или сольно. Остальные группы сортов могут ужиться с другими растениями, если вторые правильно подобрать. Для наглядности приведем простой пример. Роза природой одарена долголетием. Некоторые кусты шиповника живут более 5 веков. Возраст культурных роз, конечно, не настолько впечатляющий: всего лишь 25-30 лет при правильном уходе. Если у королевы будут «плохие» соседи, с которыми она не сможет найти «общий язык», продолжительность ее жизни может сократиться до 5-10 лет. Между кустами в миксбордере рекомендуют высаживать крокусы, подснежники, мускарии. Последние из рода луковичных украсят цветник весной, пока розы будут только набирать силу. Также они комбинируются с кустами бирючины, сиренью, акацией, облепихой, хастами и хвойниками. Среди вечнозеленых подойдут кизильник, магнолии и пираканта. К хорошим соседям среди хвойных относят тую, ель, можжевельник.

Роза и стили ландшафтного дизайна

Королева цветов универсальна и подходит почти ко всем направлениям ландшафтного дизайна. Она органично сочетается со строгим английским, пестрым мавританским и экзотическим колониальным стилем. Кусты розы комбинируют со скульптурными композициями в романтичном провансе и этническом французском направлении. Террасы и клубы в испанском и средиземноморском стиле тоже не обходятся без дивного аромата розы. Философское японское направление с распростертыми объятьями примет королеву цветов в свой сад уединения. Грубоватый кантри и лаконичный в своей простоте русский стиль тоже не обходятся без слегка запущенных розовых кустов.

Заключение

Капризная восточная гостья знает себе цену, поэтому за ее красоту придется расплачиваться регулярным уходом и трепетным отношением к кустам. Большинство сортов роз остро реагируют на малейшие климатические изменения, поэтому начинающему цветоводу придется запастись целой полкой специализированной литературы, в которой доступным языком будут описаны причины необычного «поведения» растения. В озеленении королева цветов действительно занимает первое место. Ее привилегированное положение вполне заслужено, так как такую тонкую, чувственную красоту в сочетании с чудесным ароматом и нежностью лепестков не удастся найти в других растениях. Роза будет требовать обожания и восхищения, а в благодарность за трепетное отношение она обязательно порадует роскошными бутонами, которые станут яркими пятнами на пейзажной картине вашего участка.

Украшаем участок плетистыми розами: базовые правила посадки и уход для постоянного цветения — Огород, сад, балкон

Грамотно организованные посадка и уход за плетистой розой в открытом грунте позволят получить великолепное украшение любого ландшафта. На дачных участках и личных подворьях при помощи этой разновидности растений создают очаровательные арки, комфортные зоны отдыха. Важно для сохранения этого великолепия соблюдать агротехнические приемы посадки и последующего регулярного ухода.

Формы и разновидности

Плетистыми считаются разновидности садовых роз и некоторых видов шиповника, обладающих длинными стеблями.

В соответствии с общепринятой классификацией выделяется несколько групп подобных растений.

Цветущая плетистая роза

Первая группа объединяет морозоустойчивые розы рамблеры (Rambler), характеризующиеся гибкими стелющимися или дугообразными стеблями выраженного зелёного цвета, покрытыми шипами. На протяжении периода цветения, продолжающегося около месяца в первой половине лета, кусты усыпаны некрупными цветами различной степени махровости со слабым ароматом.

Популярные сорта:

• «Red Parfum». Отличается цветками сочного красного оттенка

• «Crimson Rambler». Характеризуется мелкими карминно-огненными цветками, объединенными по 40-50 штук в великолепные соцветия.

• «Rosarium Uetersen». Привлекает махровыми ярко-малиновыми цветами.

• «Goldfinch Rambler». Отличается полумахровыми ярко-жёлтыми соцветиями.

Cорта роз

Ко второй группе относят крупноцветковые разновидности роз, которые называются клаймберы (Climber). Многие сорта в условиях продолжительного тёплого сезона демонстрируют повторное обильное цветение. Из-за толстых прямостоячих побегов растения сложно укрывать на зиму, поэтому чаще их выращивают в южных регионах.

Популярные сорта:

• «New Dawn». Растение с длинными (до 5 м) плетями на протяжении лета покрывается нежно-розовыми цветками.

• «Breath of Life». Нежно-абрикосовые крупные цветы развиваются на прямостоячих длиной до 2 м стеблях.

• «Golden Showers». Яркие жёлтые полумахровые, приобретающие по мере роста кремовый оттенок.

• «Compassion». Абрикосовые с розовато-персиковыми нотками отличаются крупными цветками, объединёнными в немногочисленные соцветия.

Cорта роз

Третья группа представлена клаймингами (Climbing), отличающимися очень крупными цветками и мощным ростом. В эту группу входят плетистые варианты кустовых сортов, поэтому названия роз клаймингов можно встретить и среди сортов группы флорибунда, и среди чайно-гибридных, другие группы роз также представлены среди плетистых клаймингов. В питомниках, где к разведению и продаже роз подходят профессионально, в названиях плетистых мутаций сорта стоит пометка Cl (например, Iceberg Cl).

Отмечается у некоторых сортов способность к повторному цветению. Необходимо учитывать, что эти растения не подходят для средней полосы России, так как плохо зимуют и не дают в холодных условиях великолепного обильного цветения.

Популярные сорта:

• «Gloria Dei Climbing». Привлекает бутонами, окрашенными в кремово-жёлтый цвет, края лепестков которых имеют розоватый оттенок.

• «Rimosa Climbing». Украшает участок ярко-жёлтыми цветками, великолепно гармонирующими с зелёной листвой.

• «Climbing Etoile de Hollande». В период цветения кусты покрываются красными яркими цветами.

• «Cecile Brunner Climbing». Отличается нежными розовыми соцветиями.

Cорта роз

Основные правила посадки

Учитывая многообразие разновидностей плетистых роз, важно знать основные приёмы их посадки. Эта информация особенно актуальна для новичков.

Лучшее время

На этапе планирования розария нужно определиться, когда сажать эти высокодекоративные растения.

В условиях умеренного климата для плетистых роз практикуется посадка осенью, в сухие дни, в конце сентября – первых числах октября. Саженцы успевают хорошо укорениться и окрепнуть перед устойчивым похолоданием. Весной они быстро просыпаются и активно растут, формируя крепкие пышные кусты, которые к лету радуют обильным цветением.

При разведении морозоустойчивых разновидностей плетистых роз на территории северных регионов предпочтительнее посадка весной, с середины мая до начала июня, поскольку молодые растения, высаженные осенью на зиму, в таких условиях вымерзают.

Подготовка саженцев

С целью обеспечения хорошей приживаемости саженцы помещают на сутки в воду, а затем осматривают корневую систему.

Вырезают подгнившие и сухие участки корневой системы и укорачивают до 15 см слишком длинные корешки. Срезы посыпают истолчённым в порошок активированным или древесным углем.

Непосредственно перед процедурой посадки смешивают коровяк с глиной, соблюдая пропорцию 1:10. Добавляют воду, чтобы получить густоту сметаны. Отдельно в 500 мл воды растворяют препарат «Фосфоробактерин», три таблетки, и выливают в приготовленную глиняную болтушку, в которую окунают корневую систему, высушив её затем на протяжении 30 минут.

Для весенней посадки дополнительно проводится обрезка стеблей, до трёх почек.

Обрезка саженцев роз

Если посадочные мероприятия практикуют осенью, побеги не укорачивают, проводя обрезку после зимовки.

Выбор места

Подбирая участок для размещения плетистых роз, учитывают, что эти растения предпочитают хорошее освещение, но требуют защиты от полуденного жгучего солнца и сквозняков.

Нельзя разбивать розарий в низинных местах, где близко располагаются водоносные слои, поскольку корни в таких условиях начинают гнить, и в итоге растения гибнут.

Если принято решение оформить вьющимися розами стену, то от неё отступают минимум на 0,6 м. Нежелательно выращивать эту культуру повторно на одном месте.

Посадка плетистой розы

Требования к грунту

Плетистые розы отдают предпочтение плодородным слабокислым суглинкам с хорошими показателями воздухопроницаемости.

Если почва на участке тяжелая глинистая, то следует добавлять лёгкую землю: листовую и дерновую, перегнивший компост, крупный песок. Обеднённую песчаную почву улучшают внесением компоста, глинистого грунта, дерновой земли.

Технология процесса

Подготовительные работы на участке под розы начинаются за два месяца до планируемой посадки. Под перекопку в почву вносят костную муку — 500 г, древесную золу — 1 кг, суперфосфат — 100 г из расчета на 1 м2. Если требуется снизить чрезмерную кислотность, добавляют килограмм доломитовой муки.

Внесение золы под перекопку

• Приступая к посадке, поверхность грунта рыхлят и размечают.

• Посадочные ямы диаметром 0,6 м выполняют на глубину до 0,7 м, выдерживая интервал между ними в 1,5 метра.

• Плодородный почвенный слой откладывают отдельно.

• На дно ямы помещают дренажную подушку из щебня или гальки.

• Укладывают холмик почвы и устанавливают саженец, расправив корешки.

• Заполняют плодородным почвенным субстратом пустоты, немного утрамбовывая слои. Место прививки должно заглубляться на 12 см. Это позволит культивируемому растению развить собственную корневую систему.

• Почву поливают и мульчируют.

Если посадка проходила весной, рекомендуется укрыть молодые растения плёнкой на две недели. Так создаются тепличные условия, способствующие хорошему укоренению.

Уход за растением

Правильно организованные посадка и уход за плетистой розой в открытом грунте требуют регулярности и соблюдения несложных агротехнических приёмов.

Полив и удобрения

Вызывающие восхищение вьющиеся растения хорошо переносят кратковременные засушливые периоды, а вот переизбыток влаги для них губителен. Учитывая эти особенности, поливают небольшим количеством отстоявшейся тёплой воды не чаще раза в неделю.

Подкармливать начинают на следующий год после посадки, ориентируясь на весенний период. Целесообразно использовать органику (перепревший компост, птичий помёт).

Куриный помет для подкормки

С третьего года весной вносят минеральный комплекс — по 100 г под каждое растение. Спустя три недели добавляют органику. Можно соединить древесную золу (1 стакан) с коровяком (1 л) и развести смесь в 10 л воды. Под каждое растение вносят литр получившегося состава. В середине июля рекомендуются фосфорные и калийные удобрения, которые позволят растениям окрепнуть перед зимними холодами.

Мульчирование и рыхление

Для сохранения воздухопроницаемости грунта рекомендуется своевременно рыхлить поверхностную корку, образующуюся после дождей или полива. Параллельно выпалывают сорную растительность.

С целью длительного поддержания рыхлости почвы, предупреждения прорастания сорняков, обеспечения нужного уровня влажности, почву под розами мульчируют слоем до 6 см. Его подсыпают на протяжении вегетационного периода, оставляя на зиму.

Мульчирование компостом

Используют разные материалы: верховой торф, древесные опилки и стружку, сено, рубленную солому, компост, измельченную сосновую кору.

Подвязка на опоры

Плетистым розам для обеспечения хорошего развития и обильного цветения требуются опоры, к которым стебли фиксируются при помощи шпагата. Проволоку для этих целей применять не рекомендуется, так как побеги могут повреждаться.

В роли опор выступают деревянные треноги, решетки, шпалеры. Особенно декоративно смотрятся арки. Подвязывать ветки можно разными способами:

• Располагают плети веером, оставляя боковые веточки свободными.

• Подвязывают вертикально главные стебли. Формирующиеся на них боковые побеги обеспечат красивое облако из великолепных цветков.

• Обвивают опору плетями по спирали, создавая определённую арочную или вертикальную композицию.

Арка из плетистых роз

При необходимости опорами могут стать столбы беседки или веранды, стена здания, высохшее дерево.

Обрезка

Плановая регулярная обрезка формирующих длинные плети роз начинается на следующий год после размещения саженцев на постоянном месте. Методика зависит от особенностей растений:

• У роз, бутоны которых развиваются на прошлогодних побегах, некоторые новые веточки срезают, если только они загущают посадку. Осенью побеги, которые отцвели, удаляют. Оставляют два прошлогодних стебля, укоротив на них до трех почек боковые ветви.

• У разновидностей плетистых роз, формирующих минимальное число новых побегов, убирают сухие, сломанные, ослабленные, больные веточки. Здоровые отцветшие побеги укорачивают до двух почек. По мере достаточного развития новых плетей, старые вырезают.

• Если вьющиеся розы формируют бутоны на свежих побегах текущего года, цветоводы своевременно убирают больные и засохшие ветки. Стебельки, на которых цветение заканчивается, укорачивают на три почки.

• Плетистые розы с кроной, имеющей пирамидальную форму, с бутонами на вновь формирующихся текущих побегах, обрезают также после цветения. Параллельно убирают выбивающиеся в стороны ветки, чтобы сохранить декоративную конфигурацию.

Обрезка плетистой розы

Кроме формирующей, необходимо весной выполнять санитарную обрезку. Внимательно осматривают сохранившиеся после зимы кусты и убирают гнилые, сухие, повреждённые побеги.

Подготовка к зиме

Плетистым розам требуется правильная подготовка к зиме. Проводится она разными способами:

Укрытие на опоре. Розовые кусты обкладывают лапником непосредственно на опоре. Сверху их обматывают мешковиной или агроволокном, фиксируя шпагатом.

Безопорный метод. Кусты с эластичными плетями окучивают, мульчируют и снимают с опор. Их пригибают осторожно к поверхности, фиксируя при необходимости деревянными рогатинами. Сверху кладут лапник и воздухопроницаемое нетканое полотно.

Пригибание роз к земле

Способы размножения

При самостоятельном размножении декоративных плетистых роз применяют несколько методик.

Семенной способ. Для стимулирования всхожести семена выдерживают полчаса в перекиси водорода, а затем помещают между ватными дисками, увлажнёнными этим же препаратом, заворачивают в целлофан и хранят в холодильнике в отсеке для овощей два месяца. Затем проклюнувшиеся зёрнышки высаживают в горшки с готовым рыхлым почвенным субстратом. Предусматривают дополнительное освещение, обеспечивая световой период не меньше 10 часов. Регулярно орошают почву. Высаживают в начале июня на постоянное место.

Черенкование. Готовят черенки, начиная с середины июня и примерно до последних июльских дней. Можно брать цветущие ветки, а также срезать побеги, на которых цветение уже закончилось. Оставляют две почки, выполняя под нижней косой срез с наклоном 45˚. Над верхней почкой обрезают побег по прямой линии. Нижние листья удаляют, а у верхних срезают половину пластины. Высаживают в контейнер, наполненный почвой, смешанной с песком. Накрывают прозрачной банкой. Ставят контейнер в светлое место, обеспечив защиту от прямых солнечных лучей. Увлажняют грунт периодически, не убирая укрытие.

Размножение отводками. На кусте весной отбирают здоровую упругую плеть. Над почкой выполняют надрез и укладывают ветку в неглубокую канавку с перегноем, фиксируя скобами. Засыпают почвой, оставляя макушку свободной. Через год побег с образовавшейся корневой системой можно отделять и пересаживать.

Прививка. Если на участке растёт шиповник, можно привить окулировкой на него понравившийся сорт плетистой розы. Проводят процедуру на протяжении августа. Шиповник поливают и на выбранном стебле выполняют Т-образный надрез. В него фиксируют почку, срезанную с розы, с небольшим кусочком древесины. Обматывают прививку окулировочной плёнкой. Шиповниковый куст окучивают, насыпая грунт на 5 см выше места прививки. Плёнку немного ослабляют спустя три недели. Весной её убирают.

Борьба с возможными вредителями и болезнями

Плетистые розы поражаются болезнями чаще всего в результате неграмотного ухода или при выращивании культуры на излишне влажном грунте. Оказывает негативное влияние и густая посадка.

Мучнистая роса на розе

Таблица 1. Основные заболевания

Разновидность болезни

Основные признаки

Способы борьбы

Чёрная пятнистость

На молодых побегах, листовых пластинах появляются чёрные или буроватые отметины с желтой каемкой

Повреждённые участки вырезают и сжигают. Под кусты вносят фосфорно-калийные удобрения

Мучнистая роса

Характерным признаком служит белёсый налёт, покрывающий все части кроны

Удаляют и уничтожают поражённые ветки. Орошают кусты медным купоросом, приготовив 3% раствор по инструкции

Бактериальный рак

Обнаруживается болезнь, приводящая к гибели растения, по характерным наростам, локализующихся на корнях

Больные кусты выкапывают целиком и сжигают. Остальные посадки опрыскивают медным купоросом (3%)

Поражаются кусты разнообразными вредителями: щитовкой, листовертками, розанным пилильщиком. Часто встречается тля. Серьёзную опасность представляет паутинный клещ. Посадки необходимо обрабатывать фунгицидами, следуя инструкционным рекомендациям.

Применение в дизайне участка

Плетистые розы в ландшафтном дизайне пользуются широкой популярностью. С их помощью создаются композиции вертикального озеленения, позволяющие декорировать беседки, веранды, стены зданий и других сооружений.

Плетистые розы в ландшафтном дизайне

Используют великолепно цветущие растения с длинными плетями для создания на участке конструкций в виде арок, пирамид, колонн, ажурных шаров. Потрясающе смотрится живая изгородь из вьющихся роз, которой можно отгородить зону отдыха.

При грамотном подборе сорта плетистой розы с учётом климатических условий и при соблюдении рекомендаций по выращиванию удаётся в короткий срок получить на участке очаровательный декоративный уголок. Конструкции, усыпанные сочными махровыми цветками, становятся доминирующим украшением окружающего ландшафта и любимым местом отдыха.

описание, виды, в ландшатном дизайне

Автор Альфира Сагитова На чтение 4 мин. Просмотров 1k.

Все розы по своей сущности являются кустарниками. Хотя с этим утверждением никто не спорит, существует группа роз, у которой принадлежность к кустарниковым отражается в названии. Шрабы (Shrub – кустарник), появились пол века назад, и сейчас их насчитывается несколько десятков сортов. Группа объединяет полуплетистые формы роз с прямостоячими высокими стеблями. Хотя их иногда относят к парковым, шрабы ими не являются.

Отличительные особенности

За небольшим исключением, розы штраб цветут все лето, начиная с июня. Размер, и окрас цветков очень разнообразен. По форме они также имеют большие отличия, от классических до махровых. Практически все сорта обладают сильным насыщенным ароматом.

В отличие от парковых роз, с которыми их путают, шрабы не отличаются высокой морозостойкостью и практически всегда нуждаются в укрытии. В остальном сравнительно неприхотливы и довольствуются обычными приемами ухода.

Большая часть шрабов формирует высокий мощный куст до 2 м, поэтому их часто используют в вертикальном озеленении.

 

Также есть стелющиеся разновидности с тонкими стеблями и небольшими цветками, собранными в букетики. Хотя они кардинально отличаются от высокорослых сортов, также относятся к шрабам.

Применение в ландшафтном дизайне

Как и все виды роз, шрабы используются как заглавные растения. Они высаживаются в парадной зоне возле коттеджей и в палисадниках.

 

Подходят для всех типов цветников: миксбордеры, рабатки, моноклумбы.

Исключением не являются даже ковровые клумбы, так как в их оформлении иногда применяются стелющиеся формы шрабов.

 

Сорта с высокими побегами используются в озеленении беседок, пергол, навесов для отдыха.

Также они прекрасно смотрятся на арках возле калиток и крылечек у входа в дом.

Если во дворе нет возможности разбить хотя-бы маленькую клумбу, розовый куст можно посадить в небольшом окне, сделанном в мощении.

Подвязанные к опорам плети, усыпанные цветами, создадут прекрасный акцент в дизайне двора.

Шрабы великолепно смотрятся на зелени стриженого газона. Даже до распускания бутонов кусты с красивыми блестящими листьями выглядят очень оригинально и свежо.

Особенности выращивания

Посадка и последующий уход за шрабами практически ничем не отличается от ухода за другими розами. Они высаживаются на хорошо освещенных участках с плодородной почвой.

Правда, для сортов с цветками темной расцветки рекомендуется подобрать место с рассеянной тенью, так как на солнце лепестки теряют насыщенность цвета.

Особое внимание уделяется обрезке, которая проводится дважды в год. Осенью удаляются слабые невызревшие побеги, все цветки, листья и нераскрывшиеся бутоны. Делается это незадолго перед укрытием на зиму или непосредственно перед ним.

Весной проводится санитарная обрезка и формировочная. Центральные стебли укорачиваются на высоты, а наружные на 2/3.

Самые старые побеги (3-летние) вырезают полностью, оставляя в кусте от 3 до 5 стеблей, в зависимости от возраста растения.

Лучшие сорта

Можно выделить несколько сортов, пользующихся особенной популярностью у садоводов. Первенство принадлежит шрабу Магнит, имеющему крупные цветки с красивым волнистым краем и сильным ароматом. Оттенки варьируются от нежного розового и персикового до эксклюзивного лососевого. Куст мощный, с хорошей приживаемостью.

Еще более крупными цветками насыщенно-розового окраса отличается Агнес Шиллигер. Сорт с крепкими побегами высотой более метра и красивыми глянцевыми листьями. На общем фоне выделяется морозостойкостью.


Шраб Бельведер также высокорослый, характеризуется длительностью цветения. Окрас махровых цветов яркий, с оранжевым оттенком. У этого сорта есть существенный недостаток: он не устойчив к грибковым заболеваниям.


Хорошей выносливостью выделяется шраб Ла Вилла Котта с розовыми цветками, имеющими красивый медный оттенок. Единственным минусом является длительный срок адаптации к новому месту. Но когда растение войдет в рост, ему не страшна жара, морозы и легкая засуха.

Существуют и другие представители группы шрабов, достойные внимания садоводов любителей. Они также могут стать украшением сада, палисадника или розария.

Альфира Сагитова

Ландшатный дизайнер

Задать вопрос

Занимаюсь ландшафтным дизайном с 2010 года. Жду ваших вопросов в комментариях или личных сообщениях в VK или группе Facebook.

Полезно1Бесполезно

что это такое? Виды и сорта, правила ухода и выращивания. Как укрыть их на зиму? Особенности обрезки растений

Парковые розы – поистине удивительные растения, которые привлекают взгляд своей тонкой красотой и сдержанностью. Розы обрели свою наибольшую популярность в Великобритании, а потом быстро распространились по всему миру. Сегодня ими часто украшают не только парковые ансамбли, но и частные дачные участки, загородные дома, садовые и зимние уголки.

Что это такое?

Говоря о парковых розах, сразу стоит отметить, что существует несколько подгрупп подобных растений.

Всего их три:

  • окультуренные виды шиповника;
  • старинные розы;
  • гибриды, выведенные современными селекционерами.

Само растение средней высоты: куст обычно вырастает до полуметра.

Парковая роза рано зацветает, и этот процесс продолжается до месяца, а у некоторых сортов и дольше. Расцветка бутонов очень многогранна: можно увидеть как нежно-белые цветочки, так и экземпляры глубокого фиолетового окраса. На ощупь бутон немного шершавый, махровый, а количество лепестков превышает 100 штук – этим не может похвастаться никакой другой сорт роз.

Парковые розы также можно условно разделить на две больших группы:

  • цветущие один раз;
  • цветущие многократно.

Первая разновидность чаще всего произрастает на частных участках, где у садовода есть возможность обновлять растение ежегодно. Однако здесь нужно учитывать немаловажный нюанс: нельзя обрезать прошлогодние побеги: это приведет к тому, что цветения попросту не произойдет. Зато такие розы невероятно морозоустойчивы, некоторые сорта могут спокойно провести зиму без дополнительных укрытий. Розы, которые цветут повторно, не всегда могут похвастаться таким преимуществом, как устойчивость к холоду. Здесь тоже есть прекрасные сорта, способные пережить зиму без особых проблем, но есть и такие, что требуют не только укрытия, но и пригибания веток.

Рассмотрим преимущества всех парковых роз:

  • продолжительное и красивое цветение;
  • прекрасная устойчивость большинства сортов к русским морозам;
  • наличие обширного ассортимента видов для выбора;
  • способность украсить и оживить любой ландшафтный дизайн;
  • хорошая сопротивляемость болезням и вредителям.

Есть и несколько недостатков, которые тоже нужно учитывать:

  • некоторые сорта плохо переносят зиму, если их не подготовить;
  • растение требовательно к правильному поливу и уходу;
  • каждые 4–5 лет нужно проводить деление кустов.

Разнообразие сортов

Существует огромное количество сортов парковых роз, и рассмотреть их все не представляется возможным. Остановимся на описании самых популярных подвидов этого растения.

  • «Хэвенли Пинк». Это мускусная роза высотой до 1,2 метра. Отличается махровыми розовыми цветками с еле уловимым ароматом. Цветет несколько раз, устойчива к разного рода заболеваниям. Способна переносить морозы до -25°.
  • «Командан Баропер». Является одним из лучших сортов для Подмосковья, поскольку прекрасно переносит даже сильные морозы. В высоту куст «Командана» достигает примерно полутора метров, характеризуется наличием яркой листвы и светлых розовых цветочков с темными полосами. Данный сорт требователен к почве и уходу, не всегда хорошо переносит заболевания.
  • «Вестерленд». Довольно высокая роза, при хорошем уходе вырастает до 2,5 м. Обладает невероятной красоты оранжевыми бутонами с сильным ароматом. Единственный недостаток – хрупкие побеги, которые нужно подвязывать.
  • «Чайнатаун». Такая розочка прекрасно приживется в средней полосе России, но на зиму лучше обеспечить ей укрытие. В весеннее и летнее время куст будет радовать вас кремово-желтыми цветами с ярким ароматом. Интересной особенностью сорта является то, что его можно сажать даже на бедных почвах.
  • «Артемис». Сорт, названный в честь древнегреческой богини охоты Артемиды, как нельзя лучше воплотил в себе черты античной воительницы: его силе, непреклонности и изяществу можно позавидовать. Цветет очень обильно, во время цветения можно наблюдать прекрасные бутоны сливочно-белого окраса. Побеги жесткие, с множеством шипов. Аромат цветов трудно назвать классическим, скорее, в нем есть нотки аниса.
  • «Фердинанд Пичард». Это сорт, который будет цвести летом и осенью. Розы «Пичард» обычно имеют бледно-розовый цвет, есть малиновые разводы. Аромат очень насыщенный. Особенность сорта в том, что у него не бывает двух одинаковых бутонов, каждый индивидуален.
  • «Бразе Кадфаэль». Розы с таким интересным названием невероятно крупны и больше похожи на пионы. Обладают нежно-розовым оттенком, а аромат их классический, розовый. Стоит отметить, что это один из сортов, который плохо переносит обилие влаги.
  • «Рубан Руж». Розы сорта «Рубан Руж» имеют ярко-красные бутоны и насыщенный запах лесных ягод. Кустарник густой, очень устойчивый к вредителям. Цветы подобной разновидности отлично стоят после срезки.
  • «Дитер Мюллер». Классический скромный сорт, навевающий воспоминания о резиденциях английских королей. Цветы розовые с лиловым отливом, имеют выраженный аромат розы и пряностей.
  • «Александр Маккензи». Это роза, которую назвали в честь одноименного исследователя. Очень благородна, имеет ярко-красные цветы, плотную тугую листву и стебли. Аромат напоминает клубничный.
  • «Джон Франклин». Бутоны данного сорта отличаются необычно карминово-красным оттенком, заострены на кончиках. Подходит для выращивания в суровых регионах, однако нуждается в тщательном уходе.
  • «Джей Пи Коннел». Очень интересный сорт, один из немногих желтых. В центре имеются красные тычинки, а сам бутон быстро выгорает на солнце и становится кремовым. Недостаток подобного вида заключается в низкой устойчивости к черной пятнистости.

Правила посадки и ухода

Прежде чем приступать к посадке розы, необходимо подготовить правильный участок для ее произрастания. Таким растениям очень важно солнце, поэтому их сажают на просторных, хорошо проветриваемых и освещаемых территориях. Не следует располагать рядом деревья, которые будут отбрасывать тень. В тени розы тоже цветут, однако это будет слабое и довольно непродолжительное цветение.

Что касается почвы, то здесь парковая роза не слишком притязательна. Но если вы хотите, чтобы растение быстро укоренилось и набралось сил, понадобится рыхлая земля. Легкие почвы смешивают с навозом, а вот к тяжелым рекомендуется добавить торф.

Если пренебречь этим правилом и оставить землю слишком глинистой, в ней начнет скапливаться вода, что может привести к распространению грибка.

Оптимальное время для высадки парковой розы – начало сентября. Именно этот период поможет растению достаточно адаптироваться, пока не наступили холода. Высаживают растения целыми группами, но если вы хотите посадить розы поодиночке, это тоже допустимо. Рассмотрим, каким образом лучше произвести посадку.

  • Первое, что нужно сделать, это вырыть посадочные лунки. Диаметр такой ямы, как правило, составляет около 50–60 см, глубина – 0,5 м. Землю можно дополнить небольшим количеством перегноя и древесной золы: это поможет розам цвести обильнее и красивее.
  • Для саженцев с закрытыми и открытыми корнями схема высаживания несколько различна. Если корни закрыты, просто поместите росток в ямку, а сверху насыпьте землю. Если же корневая система оголена, стоит уделить саженцу больше внимания. Сначала корни осматривают. При признаках болезни, гниения или порчи зараженные экземпляры убирают. Внутри ямки делают небольшую земляную насыпь, на нее «усаживают» саженец, расправляют корешки и присыпают почвой.
  • Каждый куст хорошо поливают: на одну розу понадобится 10 л воды.
  • Когда полив окончен, почву мульчируют. Это поможет жидкости еще некоторое время подпитывать куст и задержит развитие болезнетворных микроорганизмов.

Не только правильная посадка, но и своевременный уход помогут кусту развиваться и обильно цвести.

Одним из важнейших этапов ухода является полив. Важно учитывать тип почвы. Если это песчаные земли, то они высыхают довольно быстро, и частоту поливов придется увеличивать. Если земля глинистая, она, наоборот, надолго удержит воду. В жаркую и засушливую погоду розы поливают ежедневно, в пасмурные дни количество подачи воды можно ограничить до 3 раз в неделю. Обращайте внимание на ветер: чем он сильнее, тем больше воды нужно дать растению. Бывали случаи, что при сильном ветре кусты пересыхали, даже получив большое количество жидкости.

Поливать парковые розы лучше с самого утра, пока не слишком распогодилось. Благодаря такой нехитрой технике вы сможете уберечь листья от ожогов, а заодно и от множества заболеваний. Для полива используется большая лейка или шланг. Даже если у вас стоит оросительная система, специалисты рекомендуют хоть иногда поливать розы шлангом. Сильный напор уничтожает паутинного клеща, который является одним из самых надоедливых вредителей сада и огорода.

Второй момент ухода, который следует принимать во внимание, – своевременная обрезка. Однако слишком усердствовать здесь не стоит: важно удалить только те побеги, которые стали слишком старыми, подгнили, заболели. Проводят обрезку и по окончании цветения, только вместо побегов удаляют отцветшие бутоны. Прекращают обрезку в самом конце лета: перед сентябрем.

До начала холодов большинство сортов роз необходимо укрыть на зиму. Для этого нужно снять с побегов листья, нагнуть их и прикрепить к земле. Некоторые взрослые кусты с развитой корневой системой бывает довольно проблематично пригнуть, поскольку есть риск поломать ствол. Но и здесь имеется решение: слегка подкопайте его и начинайте медленно сгибать корень. Когда корень поддастся, растение можно будет полностью пригибать. Затем парковую розу укрывают. С этой целью обычно применяют лапник.

Стоит отметить, что морозостойкие сорта можно и не пригибать – в этом случае ветки куста просто оборачивают крафтовой бумагой и делают небольшую, в 20 см, насыпь в прикорневой зоне.

Подкормка и размножение

Первый год после посадки розы можно не удобрять, поскольку растение будет питаться полезными веществами из самой почвы. А вот на второй год рекомендуется начинать понемногу вносить подкормки. В начале весны очень важно восполнить недостаток магния и железа. Для этого подойдут комплексные удобрения для роз, которые можно купить в магазине садоводства. Кроме того, хорошей идеей будет внести органику: перегной или навоз.

Следующая подкормка делается в конце августа. Именно она позволит укрепить корни и подготовить растение к холодам. Обязательно вносят такие элементы, как кальций, фосфор, калий. Сентябрьская подкормка также содержит калий, но в ней должен быть и микрофосфат. Все это в равных пропорциях (по 15 г) разводят в 10 л воды, а затем поливают розы. Последнее внесение удобрений приходится на октябрь, при этом целесообразнее всего использовать органические компоненты.

Размножать парковые розы можно одним из четырех способов.

  • Деление. Для этого выбирают начало марта, когда уже сошли первые снега, или же раннюю осень. Секатором отрезают отдельные стебли, которые обязательно должны иметь корешок. Посадка производится по классической методике.
  • Черенкование. Черенки, имеющие свежую кору, берут осенью. На зиму их зарывают в песок, весной же наступает время высадки. Зеленые черенки сажают в тот момент, когда начинается цветение.
  • Отводки. Это наиболее долговременный метод размножения. Чтобы достигнуть результата, розовые кусты пригибают, закрепляют, а сверху сыплют землю. К следующему году будут готовы новые саженцы, которые потребуется отделить от материнского куста.
  • Поросль. В данном случае ждут, когда кусту исполнится год, и весной отделяют от него веточки. Их потребуется немного подрезать: п

пейзажных роз — это … Что такое пейзажная роза?

  • Роуз Пойнт — это очень маленький полуостров, расположенный в городе Уэрхэм, штат Массачусетс, США. Он образован в результате разделения реки Сиппикан на реку Weweantic. География Роуз Пойнт начинается очень широко, а затем резко сужается на самом востоке…… Wikipedia

  • пейзаж — {{Roman}} I. {{/ Roman}} существительное ADJECTIVE ▪ бесплодный, мрачный, пустынный, драматический, скалистый, изрезанный, дикий ▪ драматический пейзаж пустыни ▪… Словарь словосочетаний

  • Роза — Для использования в других целях, см Роза (значения).Роза… Википедия

  • Татуировка с розой — Для персонажа из комиксов Wildstorm см. Татуировка с розой (комиксы). О пьесе Теннесси Уильямса см. Татуировка с розой. Об игре см. «Утерянные файлы Шерлока Холмса». Информация о музыкальном исполнителе | Имя = Татуировка с розой Img capt = Татуировка с розой в исполнении…… Wikipedia

  • Банкротство арены Rose Garden — Банкротство Rose Garden произошло в 2004 году, когда Rose Garden в Портленде, штат Орегон, был предметом и основным активом в заявлении о банкротстве, передав владение ареной от миллиардера Пола Аллена консорциуму кредиторов.Аллен, который…… Википедия

  • Роза Шарона — Роза Шарона — цветок неопределенной идентичности, упомянутый в переводах Библии на английский язык. Речь идет о еврейском ת unicode | ḥăḇaṣṣeleṯ, которое неопределенно связано со словами בצל unicode | beṣel, что означает… Wikipedia

  • Rose McDowall — музыкальный исполнитель Infobox Имя = Rose McDowall Img capt = Rose McDowall в 1987 году. Размер изображения = Landscape = Background = соло-певица Имя при рождении = Alias ​​= Born = 21 октября 1959 Died = Origin = Instrument = Genre = Occupation = Активные годы = Ярлык =…… Википедия

  • Пейзаж с падением Икара — Инфобокс Живопись | title = Пейзаж с падением Икара художник = вероятно, не Питер Брейгель Старший год = ок.1554 55 тип = холст, масло высота = 73,5 ширина = 112 музей = Королевские музеи изящных искусств Бельгии Пейзаж с падением Икара — это…… Wikipedia

  • Rose Elinor Dougall — Музыкальный исполнитель Infobox Имя = Роуз Дугалл Img capt = Img size = 200 Пейзаж = Фон = группа или группа Псевдоним = Origin = Брайтон, Англия, Великобритания Жанр = Инди, Поп Годы активности = 2003 по настоящее время Ассоциированные группы = URL-адрес Pipettes = Текущие участники… Wikipedia

  • Пейзаж (альбом Art Pepper) — Infobox Название альбома = Landscape Тип = live Художник = Art Pepper Выпущено = 1979 Записано = 16 июля 23 июля 1979 Жанр = Jazz Длина = 00:00 Label = Galaxy] / OJC Producer = Akira Тагучи; Hiroshi Aono Reviews = * Путеводитель по джазу для пингвинов на компакт-диске.…… Википедия

  • Rose Blossom Punch — Музыкальный исполнитель Infobox Имя = Rose Blossom Punch Img capt = Img size = Landscape = Background = группа или группа Имя при рождении = Alias ​​= Born = Died = Origin = flagicon | США Сиэтл, Вашингтон Инструмент = Жанр = Пост-гранж Альтернативный рок…… Википедия

  • Cornus kousa ‘Radiant Rose’ | Ландшафтные растения

    Cornus alba
    • Кизил татарский
    • Татарский кизил
    Cornus alba ‘Argenteo-marginata’
    • Кизил пестрый
    • Кизил татарский пестрый
    Cornus alba ‘Elegantissima’
    • Кизил татарский пестрый
    • Кизил пестрый
    Cornus alba ‘Hessei’
    • Кизил сибирский
    • Кизил Хессей
    Cornus alba Ivory Halo ™
    • Цвет слоновой кости Halo Dogwood
    • Ореол слоновой кости татарский кизил
    Корнус alternifolia
    • Пагода Кизил
    Cornus amomum
    • Шелковистый кизил
    Корнус канадский
    • Bunchberry
    Cornus capitata
    • Вечнозеленый кизил
    • Кизил Бентама
    Cornus controversa
    • Кизил гигантский
    Cornus controversa июньский снег
    • Июнь Снежный гигант Кизил
    Cornus drummondii
    • Кизил груболистный
    Cornus ‘Eddies White Wonder’
    • Кизил Эдди Белое чудо
    Cornus × elwinortonii Starlight®
    • Кизил звездчатый
    Корнус Флорида
    • Кизил цветущий
    • Розовый кизил
    Корнус флорида ‘Golden Nugget’
    • Золотой самородок кизил
    Cornus florida ‘Welchii’
    • Кизил триколор
    • Велчийский кизил
    Корнус Коуса
    • Кизиловый кизил
    • Кизил восточный
    Cornus kousa ‘Gold Star’
    • Кизил Золотая Звезда
    Cornus kousa ‘Radiant Rose’
    • Кизил сияющий розовый
    Cornus kousa Scarlet Fire®
    • Кизил Fire Fire
    Cornus kousa ‘Sunsplash’
    • Солнечный кизил
    Cornus kousa ‘Wolf Eyes’
    • Wolf Eyes Dogwood
    Корнус мас
    • Кизил кизил
    Корнус Nuttallii
    • Кизил тихоокеанский
    • Западный кизил
    Корнус Nuttallii ‘Goldspot’
    • Голдспот Кизил,
    Cornus лекарственный
    • Кизил кизил японский
    • Кизил корейский
    • Кизил китайский кизил
    Cornus кисть
    • Кизил серый
    • Кизил красный метельчатый
    Cornus × rutgersensis Celestial®
    • Кизил небесный
    Cornus sanguinea
    • Кровавый кизил
    Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’
    • Кизил в середине зимы
    Корнус sericea
    • Редозье Кизил
    • Красный кизил
    • Американский кизил
    Корнус sericea ‘Flaviramea’
    • Кизил Золотая веточка
    • Кизил желтая веточка
    Cornus sericea ‘Kelseyi’
    • Келси Кизил
    • Келси Редозье Кизил
    Cornus sericea subsp. sericea
    • Кизил татарский или татарский
    • Кизил сибирский
    Cornus stolonifera
    • Redosier Кизил

    Caree Rose | Журнал ландшафтной архитектуры

    Опубликовано в ГОРОДА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭКОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ИСТОРИЯ, В НОМЕРЕ, ЛЮДИ, ПЛАНИРОВАНИЕ, РЕГИОН, САН-ФРАНЦИСКО, НАЗАД, КЛИЕНТ, tagged Элисон Хирш, Элисон Айзенберг, Андреа, архитекторы, Бобби Стауффахер, книга обзор, Бруно Латур, Калифорния, Кари Роуз, Клод Столлер, члены сообщества, Проектирование Сан-Франциско, экологи, Площадь Гирарделли, Грейди Клей, Графический дизайн, Грин и Джонстон, helvetica, Джастин Паршер, ландшафтный архитектор, Ландшафтная архитектура, ландшафтный дизайн, Лоуренс Хэлприн, Лейла Джонстон, дизайнеры по свету, Мэгги Бейлис, Мэрион Конрад, модельеры, Princeton University Press, государственные должностные лица, публицист, Роберт Маркиз, Роберт Ройстон, Рут Асава, Сан-Франциско, скульптор, Морское ранчо, инженеры-строители и инженеры-строители, суперграфика, Район залива, Абсолютная высотка: Безумный рывок Сан-Франциско к небу, Томас-Черч, Вирджиния-Грин, 8 ноября 2018 г. | Оставить комментарий »

    В своем постоянном поиске уважения, признания и равной оплаты ландшафтные архитекторы попадают в затруднительное положение.С одной стороны, они понимают, что заслуга принадлежит авторам, мастерам с разными взглядами и стилями, и постоянно пишут письма редактору, утверждая, что это не город, а ландшафтный архитектор. Они радуются тому, что выступают в роли руководителей проекта, не только потому, что это подтверждает их стиль работы, но и потому, что руководителю проекта можно безопасно отдать должное. Однако, так долго трудясь на вспомогательных ролях, ландшафтные архитекторы также помнят о сетях опыта, которые фактически формируют амбициозные проекты, особенно в общественной сфере.Цепочка государственных служащих, архитекторов, инженеров-строителей, экологов, дизайнеров освещения и членов сообщества — все они вносят свой вклад в форму этого места, что, естественно, также определяется социальными и экологическими реалиями на местах.

    Обзор электрических плиткорезов: Как выбрать плиткорез ручной для керамогранита и напольной плитки: рейтинг лучших плиткорезов

    Плиткорез электрический с водяным охлаждением: советы по выбору

    ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    Для того чтобы разрезать плитку существуют специальные инструменты – плиткорезы. Выбор этого устройства напрямую зависит от интенсивности его использования. При довольно больших объемах работы принято использовать плиткорез электрический с водяным охлаждением. Это приспособление позволяет обрабатывать не только керамику, но и керамогранит. В статье будут рассмотрены основные модели и характеристики такого изделия.

    При проведении масштабного ремонта, когда нужно резать большое количество плитки или керамогранита, необходимо использовать плиткорез электрический с водяным охлаждением

    Плиткорез электрический с водяным охлаждением: преимущества

    Устройства, которые относятся к данной группе, отличаются высокой эффективностью и длительным эксплуатационным сроком. Система, подающая воду, включает в себя такие элементы, как: шланг и резервуар с жидкостью. Насосный механизм, осуществляющий забор воды, активируется одновременно с режущим элементом.

    Система водяного охлаждения позволяет увеличить время работы без перерыва, повышает производительность, увеличивает срок эксплуатации оборудования и режущего инструмента

    Такой контур охлаждения позволяет добиться двух основных целей. В первую очередь он предотвращает перегрев алмазного лезвия. Не менее важным является то, что при резке плитки обычными механическими приспособлениями выделяется довольно много пыли. Использование водяного плиткореза позволяет справиться с этой проблемой, что делает процесс обработки керамического материала более удобным. Пыль, захваченная частицами воды, незамедлительно оседает на прибор.

    Под рабочей поверхностью для разрезания плитки располагается специальная емкость, высота которой может быть разной. Это зависит от модели устройства с водным охлаждением. Как правило, этот показатель составляет не более 10 см. Пыль с водой стекает по лезвию, в результате чего попадает в этот резервуар. Для обеспечения нормальной работы его следует время от времени прочищать.

    Механические ручные устройства (например, плиткорезы Сигма) требуют усилий при работе с плиткой, а также не спасают от запыления. В свою очередь, электрические инструменты справляются с этой задачей. А также они могут функционировать в автономном режиме. В таком случае шланг, доставляющий воду, стыкуется с емкостью, которая размещается под рабочей поверхностью.

    Движение жидкости в электрическом агрегате осуществляется по замкнутому циклу. Это позволяет использовать минимальное ее количество для выполнения большого объема работы.

    Используя электрический плиткорез, можно придать кафелю практически любую форму, но не стоит забывать, что цена такого оборудование достаточно высока

    Устройство и принцип действия электрического водяного плиткореза

    Прибор традиционно имеет довольно большие габариты. Он является приспособлением стационарного типа и функционирует благодаря подключению к электросети. Для обеспечения максимального удобства при резке плитки его платформа располагается на высоте около 1 м. Это позволяет мастеру выполнять все необходимые манипуляции стоя, сохраняя удобное положение тела. Дистанцию от пола до рабочего стола можно регулировать, в зависимости от индивидуальных предпочтений.

    С конструктивной точки зрения, такие устройства имеют определенное сходство с циркулярными пилами. Прибор состоит из нескольких основных элементов, среди которых: электрический двигатель, режущий круг, рабочая поверхность и станина. А также плиткорез такого типа оснащается системой регулировки функциональной части и специальными фиксаторными приспособлениями.

    Обратите внимание! В качестве основного режущего элемента в таких устройствах, как правило, применяется алмазный диск.

    Система охлаждения функционирует довольно просто и обеспечивает подачу жидкости в точку соприкосновения режущего приспособления с керамическим изделием. Благодаря высокому качеству алмазных дисков для плиткорезов, приборы можно использовать для обработки различных материалов, таких как: керамогранит, камень, бетон, стекло и т. д.

    Электрический плиткорез с водяным охлаждением имеет систему остужение алмазного диска, для того, чтобы обеспечить более длительный срок его службы

    Разновидности плиткорезов с водяным охлаждением

    На сегодняшний день существует огромное множество моделей этих устройств. Они выпускаются разными брендами и отличаются друг от друга не только по внешнему виду, но и по техническим характеристикам. Все электронные плиткорезы принято разделять на два основных типа:

    • ручные;
    • профессиональные.

    Ручные. Такие инструменты имеют простую и удобную конструкцию. Они могут функционировать как от электрической сети, так и от аккумуляторной батареи (АКБ). По принципу действия они напоминают угловые шлифмашины, с той лишь разницей, что в качестве изделий для обработки на них используется плитка.

    В состав ручного электрического плиткореза входит рукоятка, опорный элемент, именуемый подошвой, и резервуар для жидкости. А также элементы, которые позволяют регулировать положение функциональной части. Работать таким устройством желательно только в горизонтальной плоскости. Это связано с тем, что, находясь в вертикальной позиции, изделие не предотвращает образование пыли. Для более сложных работ существуют ручные профессиональные плиткорезы.

    Бытовой электрический плиткорез не предназначен для резки твердых материалов, например, керамогранита и гранита, им можно работать только с плиткой или стеклом

    Сегодня на строительном рынке можно встретить и более объемные модели, которые работают от аккумулятора. Главное преимущество подобных устройств – автономность. Они являются своего рода переходным звеном, располагающимся между ручными и профессиональными приборами.

    В свою очередь, профессиональные устройства классифицируются по такому признаку, как расположение мотора. Он может иметь две позиции:

    • выше рабочей плоскости;
    • ниже рабочей плоскости.

    Устройства с мотором внизу. К основным характеристикам подобных моделей можно отнести высокое качество реза, а также хорошую защиту от запыления во время работы. Режущий элемент представлен все тем же диском с алмазным напылением. Конструктивная особенность этого прибора – расположение функциональной части. Верхняя половина режущего круга находится над рабочей плоскостью, а нижняя размещается в резервуаре с водой.

    Такая позиция мотора позволяет производить компактное оборудование, которое отличается универсальностью. Подобные приборы имеют высокую популярность на строительном рынке именно за счет своих небольших габаритов. Во время ремонта в квартире всегда непросто найти достаточно места для крупной модели.

    Профессиональный плиткорез с водяным охлаждением отличается достаточной мощностью и производительностью, он имеет большие размеры и цена его высокая

    Нижнеприводные устройства позволяют резать довольно большие изделия из керамики и других отделочных материалов. Это связано с тем, что на рабочей поверхности нет никаких ограничивающих конструктивных элементов.

    Полезная информация! Из недостатков стационарных моделей, которые имеют мотор в нижней части, можно отметить то, что во время реза необходимо своими руками передвигать обрабатываемое изделие. Поэтому для работы на таком плиткорезе желательно иметь опыт.

    Модели с мотором сверху. Они относятся к профессиональным электрическим плиткорезам. Устройства такого типа имеют довольно большие габариты и отличаются сложной конструкцией. Для работы на верхнеприводном электроплиткорезе с водным охлаждением необходимо обладать достаточным опытом. Все приборы с мотором, расположенным в верхней части, подразделяются на две разновидности:

    • консольные;
    • мостовые.

    В первом случае аппарат оснащается консолью, которая закрепляется с помощью специальных фиксаторных элементов. Рабочая платформа такого прибора отличается подвижностью. Мостовые электроплиткорезы включают в себя подвижную функциональную часть, которая перемещается с помощью специальных направляющих элементов.

    Более надежным и качественным является плиткорез электрический с водяным охлаждением, мотор которого размещен в верхней части инструмента

    Электрический плиткорезный станок DeWalt D24000

    Устройство такого типа отличается универсальностью. Его можно использовать для резки керамической или тротуарной плитки. А также нередко прибор применяется для обработки камня. Конструкция аппарата включает в себя два опорных элемента, что не только увеличивает точность реза, но и позволяет выполнять его под углом 45°. Для предохранения режущего круга, он размещается в специальном кожухе.

    Станок такого типа является довольно распространенным в условиях мелких предприятий. Он считается одним из лучших плиткорезов и способен выполнять довольно большие объемы работ.

    Точность реза в таком устройстве обеспечивается с помощью специальных направляющих. Они изготавливаются из нержавейки, поэтому обладают резистентностью к коррозийным воздействиям. Использование такого станка позволяет выполнять разрезы длиной до 61 см.

    Система водного охлаждения такого электронного плиткореза включает в себя двойные водоструйные каналы. В случае необходимости их работу можно отрегулировать, чтобы алмазный диск получал оптимальное количество охлаждающей жидкости. А также устройство этого типа оснащается резервуарами для улавливания капель воды, которые располагаются сзади и по бокам.

    Станок DeWALT D24000 имеет два упора, что повышает точность резов и дает возможность резки под углом 45 градусов без предварительной разметки материала

    Этот аппарат функционирует от сети с напряжением 220 В. Его показатель мощности составляет 1600 Ватт. Скорость вращения шпинделя – 4200 об/мин. Устройство является довольно громоздким и имее

    Как выбрать плиткорез — рейтинг и характеристики лучших моделей ведущих производителей

    Плиткорез — это инструмент для разрезания различных видов керамической плитки с последующим ее разламыванием. Классификаций данного вида инструментов несколько, мы рассмотрим одну из них.

    Краткое содержимое статьи:

    Ручные плиткорезы

    По принципу работы напоминают стеклорезы. Они имеют вид зажима, удерживающего плитку. В него вмонтирован резец. С его помощью делают надрез глазури, а затем, в соответствии с надрезом, разлом плитки.

    Настольные плиткорезы

    Этот вид имеет направляющие для прямолинейной резки. Кроме того, иногда снабжено специальным приспособлением для сверления округлых отверстий.

    Стационарные плиткорезы

    Эти плиткорезы чем-то напоминают циркулярную пилу с режущим алмазным диском и подачей воды.

    Но, наиболее часто используются ручные плиткорезы.

    Однако приобретение этого популярного инструмента – дело непростое. К нему следует отнестись очень серьезно. Прежде всего, нужно знать строение и главные составляющие компоненты.

    Конструкция ручного плиткореза

    Инструмент имеет три основные части:

    • основание (иначе, платформа), на котором находится место для расположения плитки. Иногда имеются специальные линейки и транспортиры;
    • каретка с ручкой, режущим роликом и лапкой, предназначенной для разлома плитки. Каретка двигается с помощью рельсового механизма.
    • направляющие, которые способствуют плавности движения в заданном направлении. Форма направляющих – цилиндрическая. От их прочности зависит продолжительность эксплуатации инструмента.

    Итак, покупаем необходимый инструмент. Возникает вопрос: «Какой плиткорез выбрать?» Поэтому, накануне приобретения покупки следует тщательно все продумать, взвесить и объективно оценить все варианты. Не лишним будет ознакомление с фото плиткорезов в специализированных журналах или на сайтах в интернете.

    На что следует обратить внимание при покупке

    Определите объем предстоящей работы. Если работы немного и она будет эпизодической, то можно приобрести недорогой инструмент.

    Если же работа будет объемной и иметь постоянный характер, то следует обратить внимание на инструменты известных фирм (Germans Boada, Matrix, Sigma и др.). Эти кампании постоянно совершенствуют производство, повышая качество плиткорезов и увеличивая диапазон выполняемых операций.

    Обратите внимание на качество выбранной плитки. Ее размер и толщина являются критерием для выбора плиткореза.

    Важным фактором служит точность резки. Она зависит от конструкции держателя резца и его движения по направляющим. Отдайте предпочтение инструменту, в котором используются подшипники.

    Платформа должна быть прочной и жесткой, изготовленной из толстой стали. Это влияет на процесс амортизации при разломе плитки.

    Длина инструмента может быть различной. Если вы предполагаете резать и настенную, и напольную плитку, то есть смысл выбрать большую длину плиткореза.

    При необходимости можно приобрести инструмент с циркулем, ограничителем хода лапок, измерительной линейкой и др.

    Если объем предполагаемой работы очень большой, то желательно сделать свой выбор из серии профессиональных ручных плиткорезов.

    Итак, приобрели плиткорез, заготовили плитку, начинаем работу. Но, как резать плиткорезом?

    Предлагаем вашему вниманию основные правила работы и рекомендации по применению инструмента.

    • очистить поверхность платформы от каких – либо загрязнений;
    • смазать направляющие машинным маслом;
    • цветным маркером нанести линии разметки на плитку;
    • керамическую плитку во избежание вибрации тщательно закрепить на платформе плиткореза;
    • сделать надрез.

    Как сделать надрез?

    • Предварительно следует замочить плитку в холодной воде;
    • Вдоль линии, нанесенной маркером, можно нанести машинное масло для облегчения движения резака;
    • Вы должны действовать четко и быстро;
    • Поначалу для уверенности держите резак двумя руками;
    • Проводите ножом по всей длине плитки, увеличивая давление на плитку в средней ее части;
    • Ведите роликом по плитке один раз. Повторные надрезы по тому же следу способствуют появлению неровности среза;
    • С помощью наждачной бумаги или шлифовального камня выровняйте отрезанные края.

    Таким образом, купив качественный инструмент, научившись им владеть в совершенстве, самостоятельно сделав ремонт, тем самым удивив окружающих, вы получите огромное удовольствие и чувство внутреннего самоудовлетворения.

    Фото плиткорезов

    Как выбрать ручной плиткорез: рекомендации надежных моделей

    Советы, которые будут приведены в этой статье – просты и не затейливы, однако в любом случае подстрахуют вас от неудачной покупки.

    Ведь чем больше вы будете знать о инструменте, его особенностях и тонкостях, тем проще вам будет его выбрать. Читаем и мотаем на ус. Итак, слово мастеру!

    Плиткорез с «балеринкой» – для красоты или пользы

    Плиткорез – это инструмент, который предназначен для резки плитки толщиной до 1,5см. Для резки настенной плитки используют специальный плиткорез, не более 40см в длину. Некоторые плиткорезы имеют «балеринку», которая предназначена для вырезания отверстий.

    В принципе, на первый взгляд это довольно полезная и необходимая вещь, но не спешите радоваться. Как показывает опыт, на дешевых плиткорзах эта «балеринка» практически не выполняет свои функции должным образом. Опытные плиточники утверждают, что даже конструкция этого «бонуса» до конца не продумана.

    И если вам нужен плиткорез с балеринкой, то покупайте профессиональные плиткорезы от известных производителей.

    Стоит упомянуть и том, что все плиткорезы без исключения имеют небольшой недостаток. Он заключается в том, что они не отрезают от краев плитки к примеру –  4-5мм. В этом случае обычно используют водяной плиткорез, болгарку либо специальные кусачки.

    Выбор ручного плиткореза – ответственный момент, в котором нет мелочей. Итак, давайте выяснять, на что именно необходимо обращать внимание при выборе хорошего, качественного плиткореза. А какой ручной плиткорез выбрать – решать вам.

    Прочность рамы

    Помните о том, что слабый каркас не сможет справиться даже со средним объемом работ, и очень быстро выйдет из строя. Обращайте внимание на толщину металла станины.

    Жесткость основания – первый признак качественного плиткореза. В противном случае возможно появления вибрации при раскалывании плитки, и она попросту испортится. Чем крепче ручка – тем мощнее рычаг.

    Это особенно важно, если вы работаете с керамогранитом.

    Длина инструмента

    Казалось бы длина – самая безобидная часть. Но она тоже имеет свои нюансы. Не следует покупать короткий плиткорез. Если вы берете для себя – не экономьте деньги.

    Немного переплатите, и у вас будет универсальный плиткорез, который годен как для стеновой, так и для половой плитки. Также, вместительный плиткорез очень выручит при кладке плитки по диагонали. Есть и другой способ – резать с помощью болгарки.

    Но очень уж много пыли будет в помещении. Если ремонт идет в новостройке, то ничего страшного, а если в жилом доме? Подумайте об этом заранее.

    Плавность хода

    Почти все качественные плиткорезы имеют специальные подшипники, которые задают необходимую плавность хода. Но если вы приобретаете плиткорез без подшипников, будьте внимательны, потому что проверить его можно только в работе, либо доверившись известному бренду.

    Обязательно испытайте плиткорез, разрежьте пару плиток. Скольжение должно быть плавным, плитка должна ломаться только по начерченной линии.

    Если плиткорез зарекомендовал себя хорошо – смело покупайте. Затраты окупятся при первой работе – дальше пойдет чистая прибыль.

    Основная деталь ручного плиткореза – режущий ролик из твердосплавной стали. Когда он затупляется, качество резки значительно падает. Ролик не затачивается, его можно только заменить. Многие плиткорезы оснащены поворотной линейкой, с помощью которой можно резать плитку под углом.

    Качественные брендовые плиткорезы имеют дополнительные настройки, которые нужны для регулировки толщины материала.

    Благодаря этому есть возможность ограничения хода скалывающих лапок, это в свою очередь предотвращает крошение кромки даже при диагональной резке.

    Однако плиткорез ручной хороший очень недешево стоит, поэтому мы не будем рассматривать сколько стоит ручной плиткорез известных брендов.

    Качественные плиткорезы от известных производителей

    На плиткорез ручной цена может отличаться не только из-за качества, ведь довольно большую роль играет бренд, который напрямую влияет на цену. Рассмотрим самых известных производителей плиткорезов.

    Плиткорезы от Germans Boada, S.A., RUBI

    В 1951 году некие братья Боада изобрели ручной станок для резки мозаики. С этого момента компания Germans Boada берет свое начало. Этот совершенно новый инструмент, получивший название RUBI, стал первым этапом развития компании.

    Основной акцент компания делает на производство оборудования для укладки керамики и других материалов.

    Все структуры предприятия оснащены новейшими технологиями  и постоянно модернизируются, что позволяет не только производить высококачественную продукцию, но и вовремя обрабатывать и отправлять заказы.

    Плиткорез ручной RUBI TM-70

    Плиткорез имеет регулируемый разделитель большой мощности. Идеально подходит как для керамической плитки, так и для керамогранита (в том числе экструсионного). Разделитель фиксируется от 6 до 21мм.

    Плиткорез имеет цельностальные хромированные направляющие, что в очередной раз подтверждает его высокое качество. Есть боковой ограничитель для повторной резки под прямым углом и 45. Роликовые резцы – 8-22мм.

    Отлично подходит для керамики большого формата.

    Данный плиткорез хорошо зарекомендовал себя в соотношении – «цена-качество». Модельный ряд плиткорезов Rubi достаточно велик, мы же рассмотрели одну из популярных моделей, которую рекомендуют опытные плиточники.

    Ценовой диапазон на плиткорез Руби достаточно большой – есть относительно дешевые модели (ручные) за пару тысяч, а есть и профессиональные (электрические) – 12-25 000р.

    Ручные плиткорезы компании Matrix

    Компания Matrix известна как производитель профессионального строительного оборудования. Одним из основных направлений компании является изготовление и реализация ручных и электрических плиткорезов. Одна из популярных моделей (несмотря на свою простоту) – рельсовый плиткорез ручной Matrix 600 и 500мм. Рассмотрим первый вариант.

    Рельсовый плиткорез Matrix 600мм

    Как видно по названию, длина среза плиткореза составляет 600мм, при этом имеется только один направляющий рельс. Рельс представляет собой двутавровую рейку из стального сплава. Плиткорез имеет шарикоподшипный механизм, который приводит в движение каретку инструмента, охваченную с двух сторон рельсом.

    Прижимной обхват регулируют специальными болтами, благодаря чему достигают не только полное отсутствие люфта, но и максимальной устойчивости во время резки. Хорошее сцепление шарика с рельсом достигается благодаря специальному покрытию, которое также исключает проскальзывание каретки во время работы.

    Особого внимания стоит очень легкий ход рукоятки, это так сказать «фишка» плиткорезов Matrix. Алюминиевая станина облегчает работу и придает мобильность инструменту.

    Плиткорезы компании Sigma

    Компания Sigma начала свою историю 1994 году, и за этот длительный период достаточно хорошо зарекомендовала себя как поставщик качественных материалов. Основной вид деятельности – продажа широкого ассортимента инструментов в страны Европы и СНГ, где Sigma является сильным игроком.

    Ручной профессиональный плиткорез 3CM (серия MAX – 72 см) Sigma

    Очень мощный плиткорез ручной Sigma, разделяющая мощность составляет 1150кг. Данная модель позволяет  резать даже самые трудные материалы, толстые, рельефные и т.д.

    Особая ручка-разделитель оснащена шарикоподшипником и амортизирующим эффектом (это отличительная особенность всех плиткорезов Sigma) позволяет сочетать большую мощность с плавностью и гладкостью. Для дополнительного удобства данная модель имеет крыло-основу из оцинкованной стали.

    Линейка находится возле плиточника, что очень удобно. Отцентрованная линейка оснащена системой быстрой фиксации под любым углом.

    Ручной Плиткорез Монтолит

    Компания MONTOLIT занимается производством плиткорезов для резки плитки и камня. Существует несколько серий ручных плиткорезов MONTOLIT, которые различаются по степени технологической сложности.

    Ручной плиткорез MONTOLIT 26PB

    Ручные плиткорезы Монтолит предназначены для плиточников-профессионалов, они способны выполнять большой объем работ по резки плитки разных размеров и прочности. Жесткая конструкция позволяет выполнять идеальную резку без малейших отклонений.

    Плиткорезы устроены таким образом, что даже при работе с очень прочной керамикой резец делает глубокий ровный надрез, что дает идеальное качество скола на плитке толщиной до 25мм.

    Дополнительные опции настройки толщины позволяют регулировать ход лапок,  что гарантирует отсутствие крошения.

    Плиткорезы Stayer

    Торговая марка «Стаер» принадлежит компании Kraftool, которая с 1999 года приобрела большую популярность на европейском и российском рынке строительного оборудования. Немецкое качество компании Kraftool не требует подтверждения. Если вам необходим плиткорез, который сочетает современный дизайн, эргономичность и самое высокое качество – это непременно плиткорез ручной stayer.

    Плиткорез ручной Stayer 3310-60

    Усиленный  плиткорез Stayer 3310-60, имеет круговой резак. Плиткорез предназначен для прямой резки напольной керамической плитки, толщиною не более 15мм. Данный тип плиткореза способен делать круговые вырезы диаметром 30-80мм, также он оснащен выносной линейкой и угольником (45 и 90 градусов).

    Ручной плиткорез BASIC PLUS 60

    Плиткорез BASIC PLUS 60 с кейсом – это высококачественный профессиональный инструмент для отделочных работ. Очень часто мастеру приходится подгонять плитку под определенные условия, в этом случае всегда поможет профессиональный ручной плиткорез BASIC PLUS 60+кейс.

    Алюминиевая станина облегчает резку плитки, а две никелированные направляющие с ручкой сделают работу более быстрой и простой. Направляющие имеют повышенную жесткость, которую придает овальный профиль.

    Также направляющие покрыты хромом, что значительно уменьшает трение. Каретка плиткореза изготовлена из полимера. Этот материал не требует смазки, не окисляется и не засоряется.

    Длинная ручка позволяет уменьшить усилие для резки.

    Источник: http://strport.ru/instrumenty/kak-vybrat-ruchnoi-plitkorez-sovety-plitochnikov

    Плиткорез ручной: как выбрать, устройство, рейтинг фирм

    Работа с керамической плиткой или искусственным камнем немыслима без плиткореза. По мере совершенствования технологий совершенствовался и инструмент, предназначенный для разрезания керамики.

    Если изначально использовались приспособления, схожие с роликовыми стеклорезами увеличенного размера и плоскогубцы, то в дальнейшем процесс разрезания был усовершенствован и частично механизирован.

    Так появились ручные механические плиткорезы и плиткорезы с электроприводом.

    Ручной механический плиткорез — универсальный инструмент, одинаково успешно применяемый в работе и профессионалами, и любителями. Выбор ручного плиткореза – залог успешной работы.

    Устройство плиткореза

    Все ручные плиткорезы устроены однотипно. Перед тем как выбрать плиткорез убедитесь, что он имеет:

    Станину (основание) — выполненное из штампованного листового металла (дешевые модели) или литого алюминиевого (магниевого, титанового) сплава. Основание может отличаться по длине – от 400 до 1000 и более мм. От длины основания зависит размер плитки, которую вы сможете разрезать с помощью устройства.

    Профессионалы всегда рекомендуют приобретать плиткорезы максимально большого размера (по длине станины), который допускает выбранная вами модель.

    Это избавит вас от необходимости приобретать дополнительный инструмент или ограничивать свои дизайнерские проекты плиткой определенного размера, который доступен резке на имеющемся у вас плиткорезе.

    Направляющие – изначально конструкции плиткорезов предусматривали две параллельные направляющие, идущие параллельно длинной стороны станины, по которым двигается каретка с режущим элементом. Но, в последнее время появилось большое количество моделей, у которых имеется одна направляющая, выполненная из усиленного металлического профиля.

    Эти модели, по недоразумению, почему-то стали именоваться «профессиональными», хотя, любой профи-плиточник не задумываясь скажет: Монорельс менее удобен в работе, поскольку не позволяет точно устанавливать ролик над линией реза. Приходится наклонять голову и смотреть сбоку что, разумеется, неудобно.

    Ни один профессионал не будет работать с инструментом, в который изначально заложен такой дефект.

    Каждый из видов направляющих имеет свои преимущества и недостатки.

    К недостаткам двух направляющих, выполненным из полированных трубок может относиться их недостаточная жесткость (этим грешат ручные плиткорезы китайского производства) и плохое скольжение каретки по направляющим в результате попадания строительной пыли. Приходится очень тщательно ухаживать за направляющими и периодически смазывать их в процессе работы.

    Монорельс обычно лишен этого недостатка. Каретка с режущим роликом движется по монорельсу на подшипниках. Это облегчает рез, делает его более плавным. Но за подшипниками так же следует тщательно ухаживать.

    Режущий ролик — основной элемент, характеризующий качество реза и длительность эксплуатации инструмента без замены детали. Во всех ручных моделях режущие ролики сменные. Они могут иметь различный диаметр и посадочное отверстие. Быть выполнены на подшипнике качения или скольжения – все зависит от класса инструмента.

    Стоимость качественного режущего ролика может достигать 1/3 стоимости всего плиткореза, поэтому, следует бережно относится к этому рабочему органу инструмента и не допускать ударов или сильных механических воздействий (не забывать откидывать ролик при разломе плитки).

    Рукоятка

    Длина и прочность рукоятки не менее важна, чем качество направляющих. Основное требование к ней – достаточная жесткость, чтобы при разломе плитки она не пружинила и не гнулась. Важно и наличие накладки на рукоятке. Накладка в виде шара из жесткой пластмассы (удел приткорезов–«китайцев») неудобна в захвате и при больших объемах плиточных работ может натереть мозоль на ладони.

    Накладки из мягких резиноподобных полимеров более удобны и не столь травмоопасны, но следует избегать покупки инструмента со сложными «анатомическими» рукоятками. Накладка с выемками под пальцы обычно неудобна, так как заставляет приспосабливаться к размеру инструмента. Руки-то у всех разного размера. Поэтому оптимальным вариантом является гладкая рукоятка их мягкого полимера.

    Разметочные линейки

    Дешевые модели обычно имеют только примитивную, очень неточную шкалу в миллиметрах, нанесенную на одну из торцевых сторон плиткореза. Довольно часто режущий ролик не совпадает с центральной отметкой на такой шкале, а сама шкала закреплена на станине неподвижно и не позволяет корректировать её после замены режущего ролика.

    Более продвинутые модели, помимо возможности корректировки шкалы после замены режущего ролика, имеют солидный арсенал дополнительных линеек, которые позволяют очень точно выставлять размеры отрезаемой плитки, регулировать угол реза в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Это очень облегчает работу и пренебрегать наличием этих приспособлений ни в коем случае не стоит.

    Балеринка

    В большинстве случае оснащение ручного плиткореза «балеринкой» для вырезания круглых отверстий в керамической плитке – не более чем маркетинговый ход, призванный за счет добавления опции скрыть низкое качество инструмента в целом.

    Используются «балеринки» очень редко. Качество резцов оставляет желать лучшего, их хватает на прорезывание 3-5 отверстий. После этого резак нуждается в замене, а подобрать этот режущий сменный элемент трудно, в отличие от режущих роликов.

    Модели плиткорезов

    Всё имеющееся в продаже многообразие моделей ручных плиткорезов разделяется на:

    Как выбрать плиткорез: ручной и электрический

    Сегодня существует множество плиткорезов от разных производителей. Чтобы выбрать подходящую модель, рассмотрим различия между ними.

    Перед покупкой плиткореза оцените характер и масштаб работ

    Предназначение инструмента

    Для начала разберемся в том, что из себя представляет плиткорез и в чём непосредственно заключается его предназначение. Как уже становится ясно из названия инструмента, он предназначен для нарезки плитки. С его помощью можно без труда уменьшить кафель до необходимого фрагмента. Заменяет собой стеклорез или болгарку.

    Различают два типа:

    • ручной – режущий элемент, идет по направляющим;
    • электрический – алмазный диск, работающий от двигателя.

    В вопросе – какой плиткорез лучше, трудно найти однозначный ответ, поскольку каждая модель имеет свою область применения. Если не предвидится специфических работ, можно обойтись простой ручной моделью, но когда предстоит нарезка прочной напольной керамической плитки в больших объемах, лучше все же отдать предпочтение электрическому оборудованию.

    Простой вариант подходит для домашних работ

    Можно обойтись и без плиткореза, заменив его подручными инструментами. Но в пользу его выбора говорят следующие факты:

    • обрабатывает большое количество кафеля в короткие сроки;
    • срез получается без сколов;
    • справляется с прочными материалами, такими как керамогранит, камень и напольной плиткой толщиной более сантиметра;
    • делает срезы под углом.

    Таким образом, вы увеличиваете производительность труда, затрачивая меньше сил и энергии. К тому же снижается процент брака, что ведет к экономии облицовочного материала.

    Ручной плиткорез

    Выбор этого плиткореза целесообразен в том случае, если в ближайшее время не предвидится масштабного ремонта. Обрабатывать с помощью такого приспособления можно как простую плитку, так и с повышенной прочностью.

    Выделяют следующие виды:

    • механический;
    • роликовый;
    • подшипниковый.

    Модели отличаются принципом действия. В своей основе эти приспособления имеют платформу с желобом посредине и режущую установку, которая представлена направляющими рейками, прижимной лапкой, кареткой с ручкой и резаком. В этой части конструкции заключаются отличия.

    Механический – это стандартная модель с нажимной ручкой, позволяющая надежно фиксировать плитку и получать точный срез. В других моделях такое приспособление тоже может присутствовать. В роликовом инструменте режущим элементом выступает ролик из твердого сплава. И возглавляет рейтинг ручных моделей третий тип – подшипниковый, его ход плавный и аккуратный за счет использования двух подшипников с втулками, фиксирующими режущий элемент в направляющих.

    Роликовый инструмент удобен в использовании

    Как правильно выбрать ручной плиткорез? Обратите внимание на его тип и строение. Обязательно проверяется плавность хода. Не забывайте, что металлические детали тоже склонны к износу, а потому качество используемых материалов имеет значение.

    Электрический плиткорез

    Он существенно отличается от ручных моделей. В первую очередь оцените строение и принцип работы. В данном случае плиткорез основан на использовании двигателя. Размеры такого приспособления превосходят ручные миниатюрные модели. На выбор электрических плиткорезов влияет мощность двигателя. Отметим, что производители располагают его и сверху, и снизу относительно рабочей площадки. В первом случае — получаются точные надрезы, во втором – инструмент становится компактным.

    Какой из этих двух лучше, определяют такие характеристики, как качество деталей и дополнительные опции. Добротный инструмент комплектуется алмазным диском для мокрой резки, так как электрические модели оснащены подачей воды, что остужает режущий элемент и снижает количество пыли. Ищите плиткорез с защитным колпачком от брызг и осколков.

    Модель с двигателем предназначена для работ с прочными материалами

    Перед тем как окончательно выбрать электрическую модель, проверьте ее способность совершать работу под углом в 45 градусов. Подобные инструменты должны обеспечивать достаточную глубину и длину надреза. Первый показатель составляет не менее 3-4 см, второй – в пределах 50 см. Чем толще и прочнее плитка, с которой вы предполагаете работать, тем мощнее должен быть двигатель у плиткореза.

    Приобретите средства индивидуальной защиты для предохранения органов дыхания и глаз от попадания частичек кафеля при работе с ним.

    На что обратить внимание

    Список критериев, на которые стоит ориентироваться при покупке плиткореза:

    • Марка – доверьтесь проверенным фирмам с развитой сетью обслуживания.
    • Используемые материалы – это должен быть либо крепкий металл, либо алмазный элемент, особенно это важно для втулок на ручных моделях, так как в случае их износа плиткорез приходит в негодность.
    • Качество креплений – хлипкая конструкция приведет к скорой поломке и угрожает вашей безопасности.
    • Низкий коэффициент брака – в идеале дефектов быть не должно либо их процент стремится к нулю.
    • Мощность двигателя – при работе с керамогранитом слабые модели не применимы.
    • Допустимая нагрузка – определяет толщину плитки. Перегружать инструмент не стоит, так как вы попросту ускорите его поломку.
    • Запасные детали – наличие сменных элементов позволяет избежать преждевременного обращения в сервисный центр и дополнительных трат на покупку изношенных деталей.
    • Резка под углом – необходимая опция, так как появляется возможность аккуратной подгонки кафеля.

    В зависимости от выбора той или иной модели, обратите внимание на конкретные показатели качества. На инструмент предоставляется гарантия.

    «резак для электрической плитки במחיר המשתלם ביותר — מבצעים נהדרים לקניית резак для плитки מחנויות של резак для плитки ב- AliExpress»

    מבצעים חמים ב- резак для плитки электрический: העסקאות והנחות המקוונות הטובות ביותר עם ביקורות של לקוחות אמיתיים.

    ות טובות! תה נמצא במקום הנכון עבור резак для плитки электрический.עכשיו אתה כבר יודע את זה, מה שאתה מחפש, אתה בטוח למצוא את זה aliexpress. אנחנו ממש יש אלפי מוצרים מעולים בכל קטגוריות המוצרים. ין אם אתה מחפש high-end תוויות ו זול, רכישות בכמות גדולה, אנו מבטיחים כי זה כאן aliexpress. תוכלו למצוא חנויות רשמיות עבור שמות מותגים לצד מוכרים הנחה עצמאית קטנה, כולם מציעים משלוח מהיר ואמיר.

    ולם לא יוכה על בחירה, איכות ומחיר.כל יום תוכלו למצוא הצעות חדשות, מקוונות בלבד, הנחות בחנויות והזדמנות לשמור עוד יותר על ידי איסוף קופונים. י ייתכן שיהיה עליך לפעול מהר כמו זה העליון резак для плитки электрический מוגדר להיות אחד המבוקשים ביותר המבוקשים ביותר בתוך זמן קצר. תחשוב כמה קנאי אתה חברים יהיה כאשר אתה אומר להם שיש לך резак для плитки электрический על aliexpress. עם ירים הנמוכים ביותר באינטרנט, מחירי משלוח זול ואפשרויות אוסף מקומי, תה יכול לעשות חיסכון גדול עוד יותר.

    תה עדיין נמצא בשני מוחות לגבי резак для плитки электрический וחושבים על בחירת מוצר דומה, ‘אלכס’ הוא מקום מצוין להשוות מחירים ומוכרים.ו נעזור לך להבין אם זה שווה תוספת עבור גירסת high-end או אם אתה מקבל רק עסקה טובה על ידי מקבל ת הפריט זול יותר. Номер и, אם אתה רק רוצה לטפל בעצמך ו להתיז על הגרסה היקרה ביותר, תמיד יהיה תמיד לוודא שאתה יכול לקבל את המחיר הטוב ביותר עבור הכסף שלך, אפילו לתת לך לדעת מתי אתה תהיה טוב יותר מחכה קידום להתחיל, ואת החיסכון שאתה יכול לצפות לעשות.

    Aliexpress.כל ות ומוכר מדורגות עבור שירות לקוחות, יר ואיכות על ידי לקוחות אמיתיים. וסף אתה יכול למצוא את החנות או דירוגי המוכר הפרט, כמו גם להשוות מחירים, הנחוח והנחות מציעה על ותו וצר על יי רוי רות וצר על יי רוי רי ר כל רכישה מדורגת בכוכבים ולעתים קרובות יש הערות שנותרו על ידי לקוחות קודמים המתארים את חוויית העסקה שלהם, כך ת י וי. בקיצור, תה לא צריך לקחת את המילה שלנו על זה — רק להקשיב למיליוני לקוחות מאושרים שלנו.

    וגם, תה חדש י aliexpress, ו מאפשרים לך על סוד.רק לפני שתלחץ על ‘קנה עכשיו’ בתהליך העסקה, הקדש רגע כדי לבדוק את הקופונים — ותחסוך עוד יותר. תה יכול למצוא קופונים החנות, ופונים aliexpress או שאתה יכול לאסוף קופונים כל יום על ידי משחק ים על יקציה aliexpress. וכפי שרוב המפיצים שלנו מציעים משלוח חינם — אנחנו חושבים שתסכים לכך שאתה מקבל את זה резак для плитки электрический באחד המחירים הטובים ביותר באינטרנט.

    תמיד יש לנו את הטכנולוגיה העדכנית ביותר, את המגמות החדשות ביותר, ואת התוויות המדוברות ביותר.על aliexpress, איכות מעולה, יר ושירות מגיע כסטנדרט — בכל פעם. התחל את חוויית הקנייה הטובה ביותר שתהיה לך אי פעם, ממש כאן.

    Плиткорез

    Ishii | Tileasy

    Профессионалы теперь могут подключиться к проверенному первоклассному ассортименту резаков, ранее не доступному в Великобритании, благодаря появлению двух инновационных продуктов от Tileasy.

    Ведущий поставщик инструментов и аксессуаров для плитки, компания Tileasy, теперь является эксклюзивным британским представителем всемирно известного бренда японских плиткорезов Ishii, разработанных специально для резки фарфора и очень твердых материалов.

    Tileasy сначала выводит на рынок два высококачественных прецизионных продукта Ishii, которые являются частью более широкого ассортимента, который будет доступен в конце этого года.

    Тим Мерфи, управляющий директор Tileasy, сказал: «Это знаменательное дополнение к портфелю продуктов Tileasy, и мы рады быть единственными представителями Ishii в Великобритании. Мы уверены, что эти плиткорезы Ishii, которые были тщательно протестированы несколькими нашими клиентами по ремонту, произведут революцию в работе наших торговых клиентов и упростят жизнь при работе с прочными материалами.”

    Ishii IPC620 идеально подходит для плитки популярных размеров, например 600×300 мм и 600×600 мм. Верхняя часть основания подпружинена для обеспечения качества и точности, и каждый IPC620 снабжен прочным корпусом с колесами, который действует как стол.

    Ishii IPC1040 — это продукт премиум-класса, длина которого составляет 1040 мм, а основание разделено на шесть отдельных подпружиненных секций. Одиночный стержень обеспечивает исключительную точность, а его прочный корпус с колесами можно использовать в качестве стола.

    Г-н Тоши Исии, управляющий директор Ishii, лидера азиатского рынка, сказал: «Наши продукты были чрезвычайно хорошо приняты в США и по всей Азии, и мы рады, что теперь они выходят на рынок Великобритании с Tileasy.

    «Наши плиткорезы не могут быть в более надежных руках, и мы надеемся, что эти два продукта — только начало появления Ishii в Великобритании», — добавил он. Продукция
    Ishii оснащена универсальным титановым отрезным кругом. Запасные диски также доступны в Tileasy.

    Плиткорез Ishii — большой клинкер

    Эти плиткорезы Ishii (большие клинкеры) имеют подпружиненное основание, а их низкая изогнутая конструкция рукоятки обеспечивает превосходное усилие (соотношение 8: 1). В результате получаются глубокие царапины с минимальными усилиями и чистые и ровные пропилы.Модифицированный блок подшипников скольжения, жестко нагретые рельсы и общая прочная конструкция — вот почему эти фрезы стали отраслевым стандартом. Они долговечны, просты в использовании и производят чистые и гладкие разрезы на твердом керамограните.

    Большой резак для клинкерной плитки Ishii может резать плитку толщиной до 3/4 дюйма. Мозаичная плитка на листе легко режется с помощью резака для плитки Ishii, задирая все плитки, поднимая положение колеса и затем индивидуально ломая каждую плитку. Каждый резак также поставляется с два 12-дюймовых удлинителя боковых рычагов для поддержки плитки большего размера.Большая ножка отбойного молотка 3-1 / 2 дюйма с подпружиненным режущим столом для легкого защелкивания. Регулируемое подрезное колесо для подъема или опускания вращающегося подшипникового колеса с титановым покрытием для толстых, тонких и мозаичных плиток. Широкое основание из литого под давлением алюминиевого сплава имеет сверхмощные резиновые прокладки для стабильности резания. Эти резаки Ishii поставляются с подрезным колесом Ishii 7/8 дюйма с тонким шарикоподшипником с титановым покрытием.

    Ishii недавно обновил большой клинкер 25-1 / 2 дюйма (JW-650ST) и большой клинкер 28-3 / 4 дюйма (JW-720ST). Новые модели: (JW-650STWAM) и (JW-720STWAM)

    В артикуле каждого большого клинкера ishii конечные буквы обозначают следующие варианты:

    S — Пружинная плита основания

    T — Термообработанные рельсовые стержни

    W — более широкий скользящий блок (подшипниковый блок) с увеличивающим объективом и более широкими концевыми стойками

    A — Удлинитель 16 дюймов с магнитом

    M — Отбойная лапка с магнитом

    Новые модели имеют три последних обновления: Вт.A.M. , что делает их более простыми в использовании, более прочными и долговечными.

    Ishii Big Clinker Краткие характеристики:

    Исии большой клинкер JW480-STWAM JW-580STA JW-650STWAM JP-700STWAX JW-720STWAM
    Максимальная продольная резка 19 « 22-3 / 4 « 25-1 / 2 « 27 1/2 « 28-1 / 4 «
    Макс.

    Преимущества и недостатки светодиодных ламп: Светодиодные лампы — плюсы и минусы

    Светодиодные лампы — плюсы и минусы

    Категория: Источники освещения

    В последнее время все большую популярность набирают светодиодные лампы освещения. Это стало следствием усовершенствования процесса изготовления полупроводниковой продукции, в результате чего, LED-лампы стали более доступными для рядовых потребителей.

    Основные достоинства светодиодных ламп – это энергоэффективность и огромный срок службы. Источники света на основе полупроводниковой технологии работают до 20 раз дольше, чем любые другие аналоги.

    Хотя, светодиоды уже давно являются важным элементом, используемым в электронике (индикаторы в бытовых приборах и тд), но только недавно они завоевали популярность в сфере освещения, благодаря появлению мощных и эффективных LED-ламп, генерирующих свет достаточно сильный, чтобы использовать их как равноценные заменители ртутным люминесцентным, энергосберегающим флуоресцентным и даже лампам накаливания.

    В настоящий момент на рынке представлены светодиодные лампы достаточно мощные для использования их в качестве основных источников освещения в квартирах и частных домовладениях, офисах и промышленных объектах, уличном или парковом освещении, и даже архитектурной подсветки офисных зданий, стадионов и других объектов инфраструктуры.

    Принцип работы светодиодов

    Видимый свет определяется, как волны, движущиеся с постоянной скоростью (в вакууме). Точнее говоря, свет состоит из частиц с нулевой массой и представляет собой энергию, высвобождаемую электронами, движущимся внутри орбит атома. Столетие назад это свойство атомов было обнаружено сэром Исааком Ньютоном, он назвал эти легкие частицы фотонами – фундаментальными единицами света.

    Материалом, используемым в светодиодах, в основном, является сплав алюминий-галлий-арсенид (AlGaAs). В исходном состоянии атомы этого материала сильно связаны. Без свободных электронов прохождение электричества здесь становится невозможным. Проблема решается добавлением полупроводниковой примеси – процесс, известный как легирование. Вводятся лишние атомы, эффективно нарушающие баланс материала и позволяя свободным электронам перемещаться по различным атомным орбитам. Побочный эффект этого – выделение света (люминисценция).

    Различные длины испускаемых волн и определяют возможность получения широкой цветовой гаммы испускаемого света, что только дополняет все преимущества светодиодных ламп.

    Стоит отметить, что ширина цветового диапазона у светодиодных ламп огромна – от 2500 К до 10000 К по шкале цветовых температур. Этим объясняется возможность применения таких ламп в помещениях различного назначения – от офисов, больниц и промышленных объектов до квартир и подсветки растений.

    Преимущества и недостатки LED-ламп

    Основные плюсы светодиодных ламп:

    • длительный срок службы. Это основное преимущество светодиодных ламп. Ресурс светодиодов – от 50000 до 100000 часов службы, что эквивалентно 10-11 годам беспрерывной работы. Это впечатляющие цифры, особенно, в сравнении с классической лампой накаливания, имеющей ресурс в 300-1000 часов. Столь продолжительный срок службы, компенсирует и оправдывает относительно высокую стоимость светодиодных ламп;
    • энергоэффективность. Светодиоды – наиболее энергосберегающий источник освещения. Уровень их энергопотребления весьма низок не только в сравнении с лампами накаливания. Энергосберегающие люминесцентные или ртутные также не могут конкурировать со световой эффективностью светодиодов, в которых 80% электроэнергии преобразуется в свет и только 20% теряется и преобразуется в тепло. Для сравнения эффективность лампы накаливания находится на уровне 5-10%, вся остальная энергия выделяется с тепловым излучением. Так что, светодиодная лампа, мощностью в 10-12 Вт, будет равносильна лампе накаливания в 100 Вт. Соответственно, эффект экономии электроэнергии превышает отметку в 8-10 раз;
    • устойчивость к повреждениям и перепадам температур. В отличие от традиционного освещения, преимущество светодиодного заключается в том, что оно не содержит тонких нитей накаливания или стеклянных элементов корпуса, которые очень чувствительны к повреждениям. Обычно при создании светодиодной лампы используются высококачественные пластмассы и алюминиевые детали, что гарантирует устойчивость к повреждениям и перепадам температур;
    • теплопередача. Светодиоды, по сравнению с традиционным освещением, генерируют небольшое количество тепловой энергии из-за их высокой эффективности. Этот фактор исключает не только ненужные потери электроэнергии на обогрев, но и является важным в обеспечении безопасности. Светодиодные лампы не перегреваются и не могут нанести повреждения, например, ребенку, при контакте с ними. Отсутствие перегрева – еще и гарантия пожаробезопасности, исключающая возможность появления открытого огня из-за чрезмерного нагрева лампы;
    • экология. Преимущество светодиодного освещения заключается также в том, что светодиоды не содержат токсичных материалов, таких как ртуть и другие тяжелые металлы, опасные для окружающей среды, в отличие от энергосберегающих ламп. Они не только не имеют негативного воздействия на организм человека, но и могут легко и безопасно утилизироваться, без ущерба для окружающей среды;
    • размер. Светодиодные лампы могут быть выполнены в разных размерах и формах. Это значительно расширяет сферу их применения – от маленьких источников света в системах подсветки, до форм, напоминающих классическую лампу накаливания;
    • фокус. Конструкция светодиодной лампы может быть выполнена так, чтобы фокусировать свет в определенном направлении. Лампы накаливания и флуоресцентные источники часто требуют внешнего отражателя для сбора света и направления его в удобном для использования виде. Это свойство полезно при разработке направленной подсветки рабочей зоны на кухне или письменного стола, например;
    • время отклика. Светодиодные лампы достигают максимального уровня светимости моментально, после их включения и не требуют разогрева, как ртутные лампы.
    • цикличность. Светодиоды не подвержены поломкам и выходу из строя из-за частого их включения-выключения.

    Основные минусы светодиодных ламп:

    • стоимость. Один из наиболее существенных недостатков светодиодных ламп. Хотя развитие полупроводниковой индустрии идет огромными темпами, светодиоды и сегодня, все еще относительно дорогостоящие, в сравнении с аналогами. Однако, отсутствие необходимости в частой замене и высокая энергоэффективность, успешно компенсирует высокую цену LED-ламп;
    • габариты.  Мощные светодиодные лампы имеют достаточно большие размеры. Это является следствием наличия в них специального радиатора, обеспечивающего отвод выделяемого тепла от светодиода. Хотя, эффективность LED высокая, диоды работают некорректно при температуре выше 60 градусов по Цельсию. Наличие радиатора – является и причиной того, что такие лампы нельзя устанавливать в светильники закрытого типа, куда отсутствует свободный доступ воздуха. Эти недостатки светодиодных ламп, не позволяют их эффективно использовать повсеместно;
    • качество цветопередачи. Потребители жалуются на то, что LED-лампы испускают неприятное для восприятия свечение, но в этой области не всё так плохо;
    • необходимость LED-драйвера – специализированного блока питания, обеспечивающего стабильность в импульсном энергоснабжении светодиодной лампы. Этот фактор дополнительно способствует увеличению общей стоимости освещения. Дополняет минусы светодиодных ламп – необходимость установки блока питания, где он будет скрыт от глаз, но доступен, в случае внезапной поломки;
    • потускнение и мерцание светодиодов – неприятные последствия деградации светоизлучающего кристалла, который со временем теряет свои первоначальные свойства.
    • трудность замены. Если один диод в лампе перегорел, заменить его проблематично, а часто и невозможно.

    Резюме

    Несомненно, что преимущества светодиодных ламп, перекрывают недостатки. Постоянное развитие и совершенствование технологий в изготовлении LED-ламп, способствует повышению эффективности и снижению стоимости. Высокая степень энергоэффективности – актуальный аспект в условиях постоянного повышения цен на энергоносители, включая электроэнергию. Можно обсуждать преимущества и недостатки этой технологии в освещении, но стоит помнить, энергосберегающие технологии – это будущее, а эпоха повсеместного распространения ламп накаливания подходит к концу.

    Какие лампочки выбрать для дома: самые яркие и экономичные

    Категория: Освещение для дома

    Покупка ламп освещения для квартиры или дома – рутинная, но не тривиальная задача. Необходимо соотнести стоимость осветительного прибора, качество его исполнения, и, прежде всего, технические характеристики. Мощность лампы, яркость светового потока и его цветовая температура должны соответствовать тому, в каком помещении она используется. Например, в рабочем кабинете и ванной комнате необходим яркий белый свет, а в спальной – приглушённый тёплый. Данная статья поможет вам узнать, по каким критериям можно выбрать для дома энергоэффективные, доступные и полезные лампы, способствующие продуктивной работе или качественному отдыху.

    Виды лампочек, подходящих для домов и квартир

    Лампы накаливания

    Это классические бытовые лампочки, выполняемые в виде полых объёмных колб в форме груши, шара, свечи и т.п. История применения ламп накаливания с вольфрамовыми нитями насчитывает более полувека. За это время им на смену пришли различные виды приборов, превосходящие по всем показателям, кроме стоимости. Низкая цена – это главная причина, по которой лампы накаливания до сих пор массово покупаются и используются. И это при том, что более 90% потребляемой электрической энергии они перерабатывают в тепло, то есть выделяют в атмосферу.

    В последние годы появляются недорогие и энергоэффективные альтернативы, поэтому темпы производства ламп накаливания сильно сокращаются. Ощутив экономичность на собственном кошельке, люди убедились в низком КПД данного варианта.

    Значительным недостатком ламп накаливания является малый срок службы – от 1000 до 3000 часов свечения. Кроме того, они выпускаются исключительно для винтовых патронов. Небольшой плюс заключается в том, что лампа без проблем работает напрямую от 220 V сети. Из-за того, что прибор сильно нагревает воздух вокруг себя, лампы накаливания нельзя применять в натяжных и некоторых подвесных потолках, а также для организации подсветки в мебели.

    Галогенные лампы

    Галогенные лампочки также работают за счёт свечения раскалённой нити, установленной внутри колбы. Однако данные приборы более долговечные, поскольку для продления срока службы в 2-3 раза их наполняют галогеновыми парами. Чаще всего используют пары брома или йода. Галогеновые источники света выпускаются совместимыми и с винтовыми патронами, и со штырьковыми.

    Для применения в различных целях данные модели выполняются с разной формой колбы, дополняются напылением из светоотражающих материалов. Это меняет температуру, яркость и угол рассеивания светового потока. За счёт такой вариативности и небольших габаритов галогеновые лампочки первое время использовались преимущественно в электронном оборудовании, подсветке мебели и потолочных конструкций.

    Светоотдача галогеновых светильников равна 25-30 лм/Вт. Они выпускаются в цоколях E14, E27, G4, G6, G9 и др. За счёт яркого направленного потока с их помощью удобно организовывать акцентированное освещение.

    Принцип работы, базирующий на накаливании внутренних компонентов, придаёт данному типу тот же недостаток, что и традиционным «грушам» – они интенсивно преобразуют электрический ток в тепловую энергию, которая рассеивается в воздухе. Тем не менее, расход энергии уменьшен втрое.

    Важной особенностью является требование к чистоте поверхности колбы – на неё не должны попадать жиры и влага, иначе прибор сгорает. Поэтому замена всегда проводится в перчатках.

    Люминесцентные лампы

    Принцип действия этих приборов основывается на способности определённых веществ издавать свечение под действием электрического заряда. Такие вещества называют люминофорами. Люминесцентная лампа представляет собой герметичную стеклянную колбу трубчатого вида, стенки которой изнутри покрыты люминофором. Внутри колба наполнена парами ртути и содержит несколько электродов. При подаче электрического тока возникает электрический заряд, из-за которого начинается свечение.

    Трубчатые

    Пару десятилетий назад считалось, что трубчатые люминесцентные лампы – самые экономичные лампочки для дома. На тот момент они действительно были лучшим из доступных вариантов. Регулировка необходимого заряда в подобном приборе осуществляется пуско-регулирующим блоком, который совмещает в себе стартер и трансформатор напряжения. Он по умолчанию входит в конструкцию осветительного устройства, в которое вставляется лампа. Люминесцентные светильники не совместимы с другими видами ламп.

    Компактные «экономки»

    Компактные люминесцентные лампы, в которых колба сделана из нескольких тонких трубок, пользуются большой популярностью в наши дни. Их работа базируется на том же принципе, однако устройства более универсальны. Прежде всего, они выпускаются с распространёнными цоколями E14 и E27, благодаря чему подходят для замены малоэффективных ламп накаливания. Кроме того, управляющая схема встроена в конструкцию самой лампы.

    Такие устройства продаются в каждом магазине как энергосберегающие. Они действительно в разы эффективнее ламп накаливания, потому что потребляют меньше электроэнергии и не перерабатывают её в тепло. Кроме того, они более долговечны, из-за чего и получили в народе название «экономки».

    У люминесцентных ламп есть два неисправимых недостатка. Во-первых, прибор издаёт пульсирующий свет. Это вызвано технологией люминесцентного освещения. Такое свет повышает нагрузку на глаза, приводит к усталости, может негативно сказываться на психоэмоциональном состоянии. Во-вторых, внутри колбы находятся потенциально опасные пары ртути. В случае разгерметизации или разбития прибора необходимо провести ряд работ по обеспечению химической безопасности в помещении. А ещё их нельзя выбрасывать с обычным бытовым мусором – нужно сдавать в пункте приёма или утилизировать в специальный контейнер  для опасных отходов.

    Светодиодные светильники

    Работа осветительных устройства данного типа основывается на действии полупроводниковых светодиодов. Для свечения этих элемент не нужно создавать герметичную среду и наполнять её определёнными веществами, поэтому светодиоды для люстр, бра и домашних светильников делают колбообразными по традиции. Для свечения светодиодов необходимо лишь питание постоянным током с напряжением в 12 или 24 В.

    Для обеспечения нормальной работы в домашних электроприборах в цепи питания светодиода должен присутствовать драйвер, преобразующий ток до нужных рабочих параметров. В лампах для винтовых патронов он уже включён в конструкцию и располагается между цоколем и самим светодиодом.

    По соотношению энергопотребления, срока службы и эффективности освещения считается, что это лучшие лампочки для бытового и не только использования. Во-первых, они потребляют до 10 раз меньше электроэнергии, нередко выдавая даже более яркий световой поток. Кроме того, они в несколько раз превосходят аналоги по сроку эксплуатации. Некоторые производители светодиодных светильников утверждают, что их срок службы при правильной эксплуатации достигает 25-35 лет.

    Характерными минусами светодиодных ламп являются высокая цена, а также присутствие на рынке большого числа низкокачественной продукции. Дешёвые устройства от «безымянных» брендов часто пульсируют, что быстро утомляет глаза и ухудшает самочувствие. Из-за использования низкосортной электроники в балласте они также не обладают внушительным сроком действия. Поэтому покупка требует обстоятельного подхода к выбору и не терпит экономии.

    Какие лампы наиболее удобны и полезны для дома или квартиры?

    Конечно, однозначно ответить на вопрос, какие лампочки лучше для использования в домашних электроприборах, невозможно. Во-первых, сложно ориентироваться только на стоимость, яркость, энергопотребление, цветовую температуру или какой-то другой показатель. Во-вторых, для разных помещений и приборов предпочтительны разные варианты:

    • наиболее комфортный свет для глаз издают лампы накаливания, но они «жгут» много электричества;
    • люминесцентные лампы экономичны, но утомляют глаза;
    • галогеновые экономичные и яркие, но их не рекомендуется использовать в спальнях и детских комнатах;
    • светодиодные лампы хороши по многим показателям, но дорого стоят.

    Для более глубокого понимания и удобного сравнения, ознакомьтесь со следующей таблицей.

    Сравнение светодиодных и энергосберегающих ламп

    Самые яркие, долговечные и энергоэффективные варианты на сегодняшний день – это светодиодные и люминесцентные «экономки». Оба варианта обладают хорошим соотношением выработанного люмен к потреблённому ватту, однако в пользу второго варианта говорит более низкая стоимость. В свою очередь, средний срок эксплуатации светодиодов в 5 раз больше. Следовательно, разница в цене с лихвой окупается в перспективе.

    Определиться в выборе, светодиодные или энергосберегающие, помогает и информация о недостатках:

    • «экономки» хорошо работают при постоянной нагрузке. Частые включения и выключения быстро их изнашивают. Это плохо выбор для установки на кухню, в коридор, ванную комнату или туалет;
    • узкий диапазон рабочих температур не позволяет устанавливать люминесцентные лампы на открытом воздухе. Они также хуже работают при высокой влажности, поэтому баня или ванная – тоже не выбор;
    • люминесцентные лампы слабо поддаются диммированию – плавному изменению яркости свечения через специальный драйвер;
    • если у энергосберегающей лампы отошёл люминофор, она начинает светить в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре. По соображения безопасности нужно проводить замену, даже если прибор продолжает работать;
    • светодиодные лампы, на самом деле, не горят по 25-30 лет, потому что никогда не эксплуатируются в идеальных условиях. В среднем, их срок службы составляет 2-4 года;
    • на рынке много недорогих низкосортных моделей, которые светят слишком ярко и с сильной пульсацией;
    • светодиодная лампа стоит до 5 раз дороже энергосберегающей;
    • для долгой эксплуатации светодиодная лампа должна находиться в светильнике с хорошим отводом тепла, дело в том, что высокая температура перегревает светодиод, и он сгорает.

    Подбирая лампочки для квартиры и дома в соответствии с расходом электроэнергии, учитывайте, модели какой мощности вам будет необходимо использовать. Для вычисления освещённости (в люксах) следует поделить значение светового потока (указывается в люменах) лампочек на площадь помещения, в котором они используются. Согласно действующим в РФ строительным нормам и правилам, в кухнях и жилых комнатах норма освещённости равна 150 Лк, для детских комнат – 200 Лк, библиотек и рабочих кабинетов – 300 Лк, санузлов, коридоров, холлов, душевых и ванных комнат – 50 Лк (для ванной может быть увеличен до 100 Лк).

    Не забывайте, что нормам эксплуатации и заявленным техническим характеристикам гарантированно соответствуют лампы от авторитетных производителей. При покупке ламп накаливания это не так заметно, но при приобретении светодиодного или люминесцентного светильника лучше доплатить за бренд, чтобы быть уверенным в качестве, безопасности и долговечности.

    Срок службы светодиодных ламп — ожидание и реальность

    Категория: Источники освещения

    Светодиодные источники света характеризуются тем, что могут прослужить в течение более длительного периода в сравнении с лампочками накаливания. Они стали применяться при создании различного оборудования, устанавливаются в качестве основного или вспомогательного освещения. В некоторых случаях реальный срок службы светодиодных ламп завышен для обоснования высокой стоимости изделия.

    Реальные сроки службы

    При указании срока службы диодных источников света приводятся различные цифры, но в большинстве случаев идет речь о десятках тысяч часов.

    Максимальный заявленный период эксплуатации составляет 50 тыс. часов. Лампы накаливания могут прослужить не более 10 тыс. часов. Часто информация указывается производителем после проведения тестов отдельных элементов, при этом не учитывается то, как на источник света влияет окружающая среда.

    Срок службы LED-лампочек (в часах) указывается производителем в инструкции по применению или непосредственно на корпусе. В большинстве случаев используется числовое значение, но может наносится и соответствующая маркировка.

    От чего зависит срок службы светодиодных ламп?

    Наиболее важные факторы, влияющие на эксплуатационный срок:

    1. Скачки напряжения и некачественная проводка оказывают негативное влияние на все источники света. На территории стран СНГ часто встречается подобная проблема, которая не учитывается производителем при проведении исследований и расчетов.
    2. Частое включение и выключение диодных ламп становится причиной их быстрого износа. Это связано с тем, что на момент подачи напряжения сила тока максимальная.
    3. Погодные условия также могут негативно сказываться на состоянии диодных ламп. Высокая влажность приводит к окислению контактов.
    4. Неправильно сконструированный светильник приводит к перегреву колбы. Поэтому продолжительность работы будет невысокой.
    5. Физические повреждения светильников. Регулярная вибрация конструкции и другие типы воздействия могут стать причиной появления различных дефектов.

    Как показывает практика, реальный эксплуатационный срок намного меньше заявленного. При этом заранее определить этот показатель практически невозможно. Репутация компании во многом определяет то, насколько заявленные технические характеристики соответствуют реальным.

    Стоит ли покупать дешевые китайские лампы?

    Сразу после появления LED-ламп рынок заполонили подделки. При использовании китайского товара нужно учитывать:

    1. Качество излучаемого света предсказать невозможно, что может негативно отразиться на здоровье человека.
    2. Сборка китайских ламп проводится без контроля качества. Подобное изделие может не только выйти из строя, но и выбить пробки или нарушить целостность всей конструкции.
    3. Поддельные диодные лампы не смогут прослужить в течение длительного периода. При этом они выходят из строя в любой момент, даже сразу после покупки.
    4. Все показатели завышенные. Поэтому подобрать подходящую лампу будет сложно.
    5. Отсутствие любых гарантийных обязательств. Поэтому даже если лампа перегорит сразу после установки, заменить ее или вернуть деньги не получится. Популярные производители дают гарантию на свой товар сроком до 3 лет.
    6. Невысокий индекс цветопередачи. Низкокачественные изделия создают поток, цветопередача которого снижается.
    7. Наличие мощной пульсации. Этот показатель не должен быть более 20%, т.к. в противном случае глаза быстро устанут. У китайской продукции это значение составляет более 30%.
    8. О низком качестве китайской продукции свидетельствуют многочисленные отзывы.

    Никаким заверениям продавца, касающихся китайской продукции, верить не стоит. Это связано с тем, что подделка выпускается без соблюдения установленных стандартов.

    Как отличить качественную продукцию от некачественной?

    Световой поток качественной продукции соответствует установленным стандартам. При этом эксплуатационный срок следует разделить на эффективный и полный. Первое определение связано с периодом, в течение которого интенсивность свечения лампы уменьшается менее чем на 30%. Отличительными признаками качественной продукции от подделок можно назвать следующее:

    1. Крупные компании гарантируют эксплуатационный срок, соответствующий отраслевому стандарту L70 или LM70. Для первого эксплуатационный срок составляет 30 тыс. часов.
    2. Производители менее качественной продукции не используют маркировку при указании эксплуатационного срока. Чаще всего указывается временной период в часах.
    3. Эффективный срок службы зависит и от цвета. Для белого он составляет 10 тыс. часов. Для зеленых, красных и других цветов показатель достигает 25 тыс. часов.

    При выборе рекомендуется обращать внимание на срок гарантии. При круглосуточной эксплуатации источника света расходуется 9 тыс. часов. Если производитель указывает, что ремонт по гарантии проводится только в течение года, значит он не уверен в качестве продукции. На оригинальные лампы дается гарантийный срок в диапазоне 3-5 лет.

    Как продлить жизнь светодиодной лампы?

    Соблюдение некоторых рекомендаций позволит существенно продлить срок эксплуатации изделия. Наиболее важными можно назвать следующие:

    1. Нужно периодически протирать поверхность светильника от пыли и других загрязнений или пылесосить. Запрещается использовать моющие средства, т.к. они могут повредить основные элементы лампы.
    2. Большое распространение получили светодиодные ленты. Они часто применяются при декорировании, подсветке и даже в качестве основного источника света. Специалисты не рекомендуют проводить наклеивание ленты на мебель или другие элементы, т.к. они способны выделять тепловую энергию. Для размещения диодной ленты рекомендуется использовать профиль из алюминия или фольгу, т.к. подобные материалы отражают тепло.
    3. Лампа диодного типа будет работать намного дольше в случае эффективного отвода тепла. В противном случае не избежать эффекта тепловой деградации. Для этого создают защитную конструкцию с возможностью поступления свежего воздуха.
    4. При подключении источника света используется диммер. Это устройство предназначено для переключения света и регулировки яркости. Диммер практически не оказывает влияние на количество потребляемого электричества, при этом фильтрует пусковой ток, исключая вероятность подачи высокого напряжения. Высокий пусковой ток становится причиной перегрева конструкции.
    5. Использовать диодные лампы следует исключительно по назначению. Некоторые из них не рассчитаны на длительную работу, другие на большое количество циклов включения и выключения.
    6. При выборе следует проконсультироваться с продавцом.

    В реальных условиях диодная лампа служит в течение 3-5 лет. Китайская подделка в зависимости от качества изготовления эксплуатируется на протяжении не более 1 года.

    Все преимущества и недостатки светодиодных ламп

    Вокруг эффективности использования светодиодных ламп по-прежнему продолжаются многочисленные споры. Неугасающая волна противоречий остаётся на высоком уровне, благодаря продолжающемуся стремительному развитию твердотельных источников света, что порождает новые преимущества и недостатки. Пять лет назад покупатели делали выбор светодиодных ламп всего по трем основным критериям: стоимость, мощность светового потока и срок службы. Сегодня покупатель подходит к выбору более осознанно — перед походом в магазин электротоваров он пытаются узнать подробности о новинке из интернета.

    Предлагаем внимательно рассмотреть обе стороны медали, чтобы помочь сориентироваться в многообразии продукции и сделать собственные выводы относительно необходимости перехода на светодиодное освещение.

    Достоинства

    Низкое энергопотребление, дополненное огромным сроком службы, колоссальной светоотдачей и экологичностью – это четыре неоспоримых плюса, благодаря которым лампы на основе светодиодов сегодня выходят в лидеры. Оспаривать этот факт сложно. Но нужно учесть, что каждое из перечисленных преимуществ сопровождается поправками, которые добавляют серых тонов в красочную картину.

    Потребление электроэнергии в 9 раз меньше, чем у ламп накаливания! Цифры с указанием малой мощности потребления ярко красуются на упаковке. Но соответствуют ли они действительности? Не всегда. Если рассматривать китайские безымянные образцы, то можно обнаружить, что замеры потребления тока, с последующим вычислением мощности, показывают отличающиеся в худшую сторону от заявленного значения результаты. Умышленно завышая ток, нечестные производители добиваются повышения светоотдачи кристалла. При этом КПД падает, и время работы светильника уменьшается в разы от заявленного. А это уже недостаток. Но этот недостаток, как правило, присущ только дешевым китайским образцам.

    Срок службы 30–50 тыс. часов! Да, это намного больше, чем у предшественников и это действительно серьезное преимущество. Заявленная цифра соответствует действительности только при эксплуатации светодиода в лабораторных условиях, т. е. при температуре кристалла около 25 °C. В реальности это невыполнимо и, в лучшем случае, температура p-n перехода не превысит отметку в 75°C. Если в конструкции лампы предусмотрен качественный стабилизатор тока и эффективный теплоотвод от светодиодов, то 30 тыс. ч. она прослужит, при этом первые 10 тыс. ч. – с минимальной потерей яркости. В противном случае время наработки на отказ резко сокращается. Отдельно стоит упомянуть о деградации светодиодов – необратимом процессе снижения их уровня светового потока от времени. То есть чем дольше работает светильник со светодиодной лампой, тем менее ярко он светит. Ввиду высокой продолжительности срока службы, производителями светодиодных ламп исследования в области деградации светового потока не производятся. А если и производятся, то в ускоренном режиме. Поэтому производители не могут точно сказать через какое время лампы станут светить менее ярко на 10%, а через какой на все 30% и ее нельзя будет использовать. Такое вот преимущество…

    Что делать, если LED лампа перестала светить? Ремонтировать! Это ещё один плюс, которого нет у галогенок и ламп накаливания. Во время эксплуатации может образоваться холодный контакт на пайке или перегореть резистор. Разборный корпус позволяет добраться до любого узла и, приложив немного усилий, восстановить работу изделия.

    Цветовая температура классической лампы накаливания составляет 2800°K, что сближает её с естественным солнечным излучением в вечернее время. Светодиодный источник может излучать свет в широком диапазоне – начиная от 1800°K и перешагивая границу в 6000°K. В зависимости от назначения потребитель может подобрать светодиодную лампу любого тона: холодного, нейтрального, тёплого.

    Частые включения и выключения не влияют на срок службы светодиода, а в момент подачи питания он светится сразу на полную мощность. Данное достоинство отсутствует у люминесцентных ламп, которые не любят частых переключений и разгораются в течение двух минут. Кроме этого, в светодиодных осветительных приборах нет опасных химических элементов, а их колба может быть изготовлена из пластика, что делает их менее хрупкими.

    Неоспоримым достоинством ламп на основе светодиодов является возможность дублирования форм-фактора любого другого осветительного прибора. В результате такой модернизации рынок наводнили светодиодные лампы с широко используемыми стандартными цоколями: Е14, Е27, G4, G5 и прочие. Пластиковый корпус с температурой нагрева не более 60°C – это удобно и безопасно.

    LED технология не оставила в стороне и автомобильную отрасль. Высокая светоотдача и холодный свет мощных белых светодиодов бросили вызов ксеноновому освещению. В автомобилях премиум-класса переход на новый тип фар вполне оправдан, т. к. стоимость автомобиля уходит на второй план, уступая дизайну, комфорту и надёжности.

    С учётом вышесказанного основополагающим критерием выбора светодиодной лампы должен стать её производитель. Только качественному продукту будут присущи все выше перечисленные преимущества.

    Недостатки

    Есть у светодиодных ламп один существенный минус, который тормозит их повсеместное распространение и вытекает в существенный недостаток. Это высокая стоимость. В странах с низким уровнем дохода у населения нет средств, чтобы купить светодиодные лампы для дома, а государство отказывается вкладывать средства в модернизацию уличного и промышленного освещения, продолжая трансформировать мегаватты энергии в тепло. Сегодня многие люди не желают отдавать деньги за современную лампочку и ждать несколько лет, когда она окупится, и будет приносить выгоду от экономии электроэнергии.

    Этому факту есть ещё одно объяснение – низкое качество дешёвых китайских изделий, которые подрывают репутацию светодиодных ламп. Рынки европейских стран наводнены китайскими лампочками, у которых, то технические характеристики завышены, то вместо качественного драйвера вмонтирован обычный диодный выпрямитель. В итоге надёжность изделия снижается в разы.

    К недостаткам можно отнести и тот факт, что количество выпускаемой светодиодной продукции в России ничтожно мало по сравнению с аналогичным товаром, который поступает из Китая. К тому же цена отечественных светодиодных ламп выше, что отталкивает многих покупателей.

    Среди недостатков светодиодных ламп, которые присущи всем типам изделий, стоит выделить следующие:

    • деградация кристалла, в результате чего он постепенно, из года в год, теряет яркость;
    • нейтральный и холодный белый свет подавляет выделение гормона мелатонина, который отвечает за регуляцию сна;
    • применение понижающего преобразователя с функцией стабилизации тока, что ведёт к удорожанию изделия.

    К минусам, которые, как правило, присущи дешевым китайским изделиям относятся:

    • высокий коэффициент пульсации;
    • не комфортная цветовая температура;
    • плохие цветовые характеристики;
    • не соответствие светового потока и эквивалента лампе накаливания.

    Невзирая на присущие минусы, твердотельные источники света уверенно пробивают себе путь в будущее. Поэтому продолжать медлить с покупкой – не есть здравое решение. Просто нужно ближе познакомиться с нынешними возможностями светодиодных ламп, которые можно найти на страницах нашего журнала.

    Светодиодные лампы, что это такое? Подробный ответ

    Лампы, в которых функцию источника света выполняют светодиоды (или led, от англ. light-emitting diode), называются светодиодными. Они предназначены для замены всех устаревших типов ламп, применяемых в освещении в настоящее время. Благодаря использованию безопасных компонентов, светодиодные лампы востребованы во всех сферах освещения: бытовом, производственном, уличном, аварийном.

    Как она выглядит

    Классическая светодиодная лампа (иногда их называют светодиодный светильник), подобно лампе накаливания, имеет грушевидную форму. Чаще всего её цокольная часть выполнена из белого металлопластика, а колба представляет собой матовую полусферу из пластика. Данный тип LED-ламп выпускается с цоколями Е14 и Е27, которые наиболее востребованы среди населения.

    Светодиодная лампочка может иметь любую форму и изготавливаться под любой стандартный цоколь. Например:
    • GU5.3 – для потолочных светильников направленного свечения;
    • G4 – для люстр и декоративных светильников;
    • G13 – для замены линейных люминесцентных ламп.

    Более 90% выпускаемых сегодня светодиодных ламп собраны на SMD-светодиодах, которые имеют миниатюрные размеры и при этом обладают высокой светоотдачей. Кроме них в продаже можно увидеть так называемые филаментные лампы, внешне очень напоминающие обычную лампочку накаливания (ЛН). Ещё реже встречаются лампочки, в которых источник света выполнен в виде COB-матрицы, залитой слоем люминофора. Тем не менее в будущем планируется, что именно они перехватят инициативу в сфере производства LED-ламп.

    Из чего состоит светодиодная лампа

    Условно любую светодиодную лампу можно представить в виде составных частей: блока со светодиодами, радиатора, светорассеивающего колпака, блока драйвера и цоколя. Источник света SMD-светодиоды – располагаются на плате из текстолита, которая через термопасту (теплопроводный клей) соединяется с радиатором. У большинства светодиодных ламп на 220 В функцию радиатора выполняет корпус. Он выполнен из алюминия, покрытого тонким слоем белого пластика. Внутри корпуса расположена плата драйвера, предназначенная для преобразования переменного напряжения сети 220 вольт в постоянное напряжение. Величина выходного напряжения зависит от количества и схемы включения установленных светодиодов. Драйвер соединяется с цоколем проводами или через разъём. Для того чтобы свет от лампочки равномерно распределялся во все стороны, светодиоды накрывают рассеивающей колбой, которая также служит защитой от механических повреждений.

    Линейные светодиодные лампы типа Т8 устроены аналогичным образом. Просто они имеют другую форму и размер составных частей. В дешёвых светодиодных лампах с цоколем типа Е14 и Е27 блок драйвера может отсутствовать. Вместо него в центре платы со светодиодами запаян примитивный бестрансформаторный блок питания, не имеющий стабилизации по току и напряжению. Аналогичным образом собраны многие миниатюрные LED-лампы, так как внутри их корпуса недостаточно места для монтажа драйвера.

    Основные достоинства и недостатки

    Постоянно растущий спрос на светодиодные лампы свидетельствует об их явном превосходстве над остальными источниками искусственного света. Действительно, если взглянуть на их технические характеристики, то станет понятно, что люминесцентные и спиральные лампы проигрывают светодиодным практически по всем показателям. И это при том что светодиодные технологии продолжают совершенствоваться и ещё не достигли своего пика. Преимуществ у светодиодных ламп действительно много:

    1. Относительная световая отдача уже достигает 30% (теоретический максимум для светодиодов – 40%). Для люминесцентных источников света этот показатель равен 15%, а для ЛН не превышает 3%.
    2. Низкое энергопотребление (в 7–9 раз меньше, чем ЛН).
    3. Срок службы от 10 тыс. часов и выше. Заявленный срок службы ЛН – 1 тыс. часов.
    4. Стойкость к механическим повреждениям и вибрации.
    5. Мгновенное включение. Причем количество переключений не влияет на работу светодиодов.
    6. Отсутствие вредных веществ, что позволяет их безопасно эксплуатировать и утилизировать.
    7. Возможность производства лампочек разной мощности и с любым оттенком света (холодным, нейтральным, тёплым). А в «умных» светодиодных лампах цвет света и его яркость можно задавать дистанционно с помощью смартфона.
    8. Во время работы рассеиватель практически не нагревается, а температура цоколя не превышает 85 °C.

    Стоит признать, что LED-лампы не идеальны, а значит, им присущи определённые недостатки:

    1. Сравнительно высокая стоимость. Даже с учётом того, что за последние 2 года цены на них снизились более чем в 2 раза и сравнялись с ценами на КЛЛ, многие люди по привычке продолжают покупать «прожорливые» ЛН. Убедиться в том, что покупка светодиодной лампы, с экономической точки зрения, полностью оправдана можно путем проведения несложных расчётов, которые сведены в отдельную статью.
    2. Вредное мерцание, невидимое невооруженным глазом и приводящее к общей усталости и головным болям. Данный недостаток присущ дешёвым светодиодным лампам, драйвер которых не имеет стабилизации по току.
    3. Необходимость в понижающем преобразователе, вследствие чего возрастает стоимость изделия и снижается его надёжность.
    4. Светодиодные лампы, подключенные через выключатель с подсветкой и находясь в выключенном состоянии, могут мерцать или слабо светиться. Проблема решается заменой выключателя или доработкой схемы подключения.
    5. Высокий процент брака, особенно среди дешёвых LED-ламп. Данный недостаток объясняется ускоренными темпами производства светодиодной продукции и отсутствием должного технического контроля на всех стадиях изготовления.

    Что нужно знать о светодиодных лампах

    Чем светодиодные лампы отличаются от других

    Как следует из названия, источником света в светодиодных лампах являются миниатюрные электронные устройства — светодиоды. В привычных лампах накаливания свет излучается раскалённой металлической спиралью. В энергосберегающих лампах свет испускается люминофором, который нанесён на внутреннюю поверхность стеклянной трубки. В свою очередь, люминофор светится под действием газового разряда.

    Прежде чем переходить собственно к светодиодным лампам, кратко рассмотрим особенности каждого вида ламп.

    Фото автора

    Лампа накаливания устроена очень просто: спираль из тугоплавкого металла закреплена внутри прозрачной стеклянной колбы, из которой откачан воздух. Проходя через спираль, электрический ток разогревает её до высокой температуры, при которой металл ярко светится.

    Достоинством таких ламп является низкая цена. Однако она компенсируется столь же низким коэффициентом полезного действия: в видимый свет превращается менее 10% расходуемой лампочкой электроэнергии. Остальная часть бесполезно рассеивается в виде тепла — лампочка при работе сильно нагревается. К тому же срок службы устройства очень невелик и составляет примерно 1 000 часов.

    Компактная люминесцентная лампа, или КЛЛ (это точное название энергосберегающей лампы), при той же яркости света расходует примерно в пять раз меньше электроэнергии, чем лампа накаливания. КЛЛ дороже и имеют несколько существенных для потребителя недостатков:

    • довольно долго (несколько минут) разгораются после включения;
    • лампа с её изогнутой стеклянной колбой выглядит неэстетично;
    • свет КЛЛ мерцает, что утомительно для зрения.

    Светодиодная лампа представляет собой несколько светодиодов, смонтированных в одном корпусе с блоком питания. Без блока питания не обойтись: для работы светодиодам требуется питание постоянным током с напряжением 6 или 12 В, в бытовой электросети — переменный ток с напряжением 220 В.

    Фото автора

    Корпус лампы чаще всего выполнен в виде привычной «груши» с винтовым цоколем. Благодаря этому светодиодные лампы без проблем устанавливаются в обычный патрон.

    В зависимости от используемых светодиодов цвет излучения светодиодных ламп может быть разным. В этом одно из их преимуществ.

    Лампа накаливанияЭнергосберегающаяСветодиодная
    Цвет излученияЖёлтыйТёплый, дневнойЖёлтый, тёплый белый, холодный белый
    Потребляемая мощностьБольшаяСредняя: в 5 раз меньше, чем у ламп накаливанияНизкая: в 8 раз меньше, чем у ламп накаливания
    Срок службы1 тысяча часов3–15 тысяч часов25–30 тысяч часов
    НедостаткиСильный нагревХрупкие, долго разгораютсяНевысокая максимальная мощность
    ПреимуществаНизкая цена, работа в широком диапазоне условийОтносительно экономичные и долговечныеОчень экономичные и долговечные

    Преимущества светодиодных ламп:

    • очень малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости;
    • очень большой срок службы — работают в 25–30 раз дольше ламп накаливания;
    • почти не греются;
    • цвет излучения — на выбор;
    • стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания.

    Главное достоинство светодиодных ламп — это экономичность. Предполагается, что за счёт малого энергопотребления и большого срока службы светодиодные лампы позволят заметно снизить расходы на освещение.

    Цена светодиодных ламп на момент написания статьи была примерно в три раза выше, чем у обычных. Следовательно, в денежном измерении они оказываются в 50–100 раз экономичнее. Разумеется, эта экономия будет достигнута при условии, что лампа полностью отработает обещанный срок службы и не сгорит раньше времени.

    Недостатки светодиодных ламп ограничивают область их применения:

    • неравномерное светораспределение — блок питания, встроенный в корпус, затеняет световой поток;
    • матовая колба выглядит некрасиво в стеклянных и хрустальных светильниках;
    • яркость свечения, как правило, нельзя изменять с помощью диммера;
    • непригодны для использования при очень низких (на морозе) и высоких (в парилках, саунах) температурах.

    Что нужно учитывать при выборе светодиодной лампы

    У светодиодных ламп много характеристик. Это делает задачу правильного выбора сложнее. Давайте разберёмся, что именно обозначают различные характеристики.

    Фото автора

    Напряжение питания

    Если в вашей квартире или доме нестабильное напряжение, нужно выбирать лампы, способные работать в широком диапазоне напряжений. Это всегда указывается на упаковке. В отличие от ламп накаливания светодиодные лампы при пониженном напряжении горят так же ярко, как и при нормальном.

    Цвет излучения

    Цвет характеризуется цветовой температурой, которая измеряется в кельвинах: с повышением цветовой температуры свет меняется от жёлтого к голубому. В большинстве случаев цвет излучения указан на упаковке и корпусе лампы в градусах и словами:

    • тёплый (2 700 К) — примерно соответствует излучению лампы накаливания;
    • тёплый белый (3 000 К) — считается оптимальным для жилых помещений;
    • холодный белый (4 000 К) — для офисов и производственных помещений; близок к дневному свету.

    Существуют лампы с изменяемым цветом: при переключении режима спектр излучения такой лампы меняется.

    Нужно иметь в виду, что многие люди плохо воспринимают голубую часть спектра, поэтому холодный свет ламп будет казаться им тусклым. Так что, если вы решили установить у себя дома лампы с холодным спектром, выбирайте их с запасом по мощности.

    Мощность

    На упаковке светодиодных ламп указывается их световой поток и мощность аналогичных по яркости ламп накаливания. Реальная потребляемая мощность светодиодных ламп в среднем в 6–8 раз меньше. Например, светодиодная лампа мощностью 12 Вт светит так же ярко, как обычная 100-ваттная лампочка. Этим соотношением можно пользоваться, когда подбираете светодиодную лампу на замену лампе накаливания.

    Однако здесь вас может подстерегать неприятный сюрприз: заявленная мощность может не соответствовать фактической, и лампа будет светить слабее, чем ожидается.

    Кроме того, со временем яркость светодиодов уменьшается. Не исключено, что лампочку придётся менять задолго до истечения срока её службы из-за того, что она стала светить слишком слабо.

    Другие важные моменты

    • Габариты. Светодиодные лампы по размерам чуть больше аналогичных ламп накаливания. Поэтому в маленьких плафонах могут элементарно не поместиться.
    • Если ваш светильник включается через диммер, нужны соответствующие лампочки. На упаковке должно быть указано, что лампа регулируемая.
    • Индекс цветопередачи светодиодных ламп невелик: это значит, что они несколько искажают визуальное восприятие цветов. В некоторых случаях, например при фотографировании со светодиодным светом, это может быть важно.

    Стратегия перехода на светодиодные лампы

    Потенциальная экономия не должна заставить вас потерять голову. Не спешите бежать в магазин и покупать лампочки сразу для всех светильников в доме. Целесообразно руководствоваться двумя принципами.

    1. Заменять только лампы с высокой мощностью — 60 Вт и более. Экономия от замены маломощных ламп будет невелика, и стоимость новой лампы может не окупиться.
    2. Заменять лампы в светильниках, время горения которых в течение суток наибольшее: например, в люстрах в жилых комнатах. Бессмысленно менять лампочку в какой-нибудь подсобке, свет в которой зажигается от случая к случаю и ненадолго.

    Не стоит ожидать, что расход электроэнергии уменьшится в разы.

    Основные потребители электроэнергии в быту — разного рода нагревательные приборы: утюг, электрочайник, стиральная машина и особенно электроплита. По словам нескольких опрошенных людей, счёт за электроэнергию после перехода на светодиодные лампы уменьшается где-то на 15–25%.

    Ещё один совет: не покупайте сразу много ламп одной марки, сначала возьмите одну-две на пробу. Дело в том, что лампы с одинаковой цветовой температурой разных производителей могут сильно отличаться по испускаемому свету. Вдруг спектр именно этих ламп вам будет неприятен? Лучше попробовать.

    Заключение

    Светодиодные лампы, по сравнению с традиционными лампами накаливания, — это принципиально новое решение для освещения.

    Ещё несколько лет назад они были очень дорогой технической новинкой, но сегодня их цена уже сопоставима с ценой других видов ламп. Что касается характеристик, то по ним светодиодные лампы заметно превосходят прежние осветительные приборы. Вердикт однозначен: переход на светодиодные лампы вполне оправдан.

    Преимущества и недостатки LED

    21 сентября 2015 г.

    Преимущества и недостатки LED

    Преимущества

    • Эффективность: светодиоды излучают больше люмен на ватт, чем лампы накаливания. На эффективность светодиодных осветительных приборов не влияют форма и размер, в отличие от люминесцентных ламп или трубок.
    • Цвет: Светодиоды могут излучать свет заданного цвета без использования каких-либо цветных фильтров, как того требуют традиционные методы освещения.Это более эффективно и может снизить начальные затраты.
    • Размер: Светодиоды могут быть очень маленькими (менее 2 мм2) и легко крепятся к печатным платам.
    • Время включения / выключения: светодиоды загораются очень быстро. Типичный красный индикаторный светодиод достигает полной яркости менее чем за микросекунду. Светодиоды, используемые в устройствах связи, могут иметь еще более быстрое время отклика.
    • Цикл: светодиоды идеально подходят для использования с частыми циклами включения и выключения, в отличие от ламп накаливания и люминесцентных ламп, которые быстрее выходят из строя при частом циклировании, или газоразрядных ламп высокой интенсивности (HID-лампы), которым требуется много времени перед повторным запуском.
    • Регулировка яркости: светодиоды могут очень легко регулироваться посредством широтно-импульсной модуляции или снижения прямого тока. Эта широтно-импульсная модуляция является причиной того, что светодиодные фонари, особенно фары автомобилей, при просмотре в камеру или некоторыми людьми кажутся мигающими или мерцающими. Это разновидность стробоскопического эффекта.
    • Холодный свет: В отличие от большинства источников света светодиоды излучают очень мало тепла в виде инфракрасного излучения, которое может вызвать повреждение чувствительных предметов или тканей.Потраченная впустую энергия рассеивается в виде тепла через основание светодиода.
    • Медленный выход из строя: светодиоды чаще всего выходят из строя из-за постепенного затемнения, а не из-за внезапного выхода из строя ламп накаливания.
    • Срок службы: Светодиоды могут иметь относительно долгий срок службы. Согласно одному отчету, срок полезного использования составляет от 35 000 до 50 000 часов, хотя время до полного отказа может быть больше. Люминесцентные лампы обычно рассчитаны на срок от 10 000 до 15 000 часов, частично в зависимости от условий использования, а лампы накаливания — от 1 000 до 2 000 часов.Несколько демонстраций, проведенных Министерством энергетики США, показали, что снижение затрат на техническое обслуживание в результате этого увеличенного срока службы, а не экономия энергии, является основным фактором при определении срока окупаемости светодиодного продукта.
    • Ударопрочность: Светодиоды , будучи твердотельными компонентами, трудно повредить внешним ударом, в отличие от люминесцентных ламп и ламп накаливания, которые хрупки.
    • Focus: Прочная упаковка светодиода может быть сконструирована так, чтобы фокусировать его свет. Лампы накаливания и люминесцентные источники часто требуют внешнего отражателя для сбора и направления света.Для больших корпусов светодиодов с тем же эффектом часто используются линзы полного внутреннего отражения (TIR). Однако, когда требуется большое количество света, обычно используется много источников света, которые трудно сфокусировать или сопоставить с одной и той же целью.

    Недостатки

    • Высокая начальная цена: светодиоды в настоящее время дороже (цена за люмен) на основе начальных капитальных затрат, чем большинство традиционных технологий освещения. По состоянию на 2012 год стоимость одной тысячи люмен (килолюмен) составляла около 6 долларов. Ожидается, что к 2013 году цена достигнет 2 долларов за килолюм. По крайней мере, один производитель заявляет, что на март 2014 года она достигла 1 доллара за килолюм. Дополнительные расходы частично связаны с относительно низким световым потоком и необходимыми схемами привода и источниками питания.
    • Температурная зависимость: Характеристики светодиода в значительной степени зависят от температуры окружающей среды в рабочей среде или от свойств «терморегулирования». Перегрузка светодиода при высоких температурах окружающей среды может привести к перегреву светодиода и, в конечном итоге, к отказу устройства.Для длительного срока службы необходим соответствующий радиатор. Это особенно важно в автомобильной, медицинской и военной областях, где устройства должны работать в широком диапазоне температур, что требует низкой частоты отказов. Toshiba производит светодиоды с диапазоном рабочих температур от -40 до 100 ° C, что подходит для светодиодов как для внутреннего, так и для наружного использования в таких приложениях, как лампы, потолочное освещение, уличные фонари и прожекторы.
    • Чувствительность по напряжению: на светодиоды должны подаваться напряжение выше порогового значения и ток ниже номинального.Ток и срок службы сильно меняются при небольшом изменении приложенного напряжения. Таким образом, они требуют источника питания с регулируемым током (обычно это просто последовательный резистор для индикаторных светодиодов).
    • Качество света: Большинство светодиодов холодного белого цвета имеют спектр, который значительно отличается от излучения черного тела, такого как солнце или лампа накаливания. Пик на 460 нм и падение на 500 нм могут привести к тому, что цвет объектов будет восприниматься иначе при холодном белом светодиодном освещении, чем солнечный свет или источники накаливания, из-за метамерии, красные поверхности особенно плохо передаются типичным холодным белым на основе люминофора. Светодиоды.Однако цветопередача обычных люминесцентных ламп часто уступает тому, что сейчас доступно в современных белых светодиодах.
    • Площадь источника света: Отдельные светодиоды не похожи на точечный источник света, дающий сферическое распределение света, а скорее ламберти-распределение. Таким образом, светодиоды трудно применять там, где требуется сферическое световое поле; однако различными полями света можно управлять, применяя различную оптику или «линзы». Светодиоды не могут обеспечить расхождение ниже нескольких градусов.Напротив, лазеры могут излучать лучи с расходимостью 0,2 градуса или меньше.
    • Электрическая полярность: В отличие от ламп накаливания, которые загораются независимо от электрической полярности, светодиоды будут гореть только с соблюдением правильной электрической полярности. Чтобы автоматически подобрать полярность источника для светодиодных устройств, можно использовать выпрямители.
    • Опасность синего цвета: Есть опасения, что синие светодиоды и холодно-белые светодиоды теперь способны превышать безопасные пределы так называемой опасности синего света, как это определено в спецификациях безопасности для глаз, таких как ANSI / IESNA RP-27. 1–05: Рекомендуемая практика фотобиологической безопасности для ламп и ламповых систем.
    • Загрязнение синим цветом: Поскольку холодно-белые светодиоды с высокой цветовой температурой излучают пропорционально больше синего света, чем обычные внешние источники света, такие как натриевые лампы высокого давления, сильная зависимость рэлеевского рассеяния от длины волны означает, что холодно-белые светодиоды могут вызывать больше световое загрязнение, чем другие источники света. Международная ассоциация темного неба не рекомендует использовать источники белого света с соответствующей цветовой температурой выше 3000 К.
    • Падение КПД: КПД светодиодов снижается с увеличением электрического тока. Нагрев также увеличивается с увеличением тока, что снижает срок службы светодиода. Эти эффекты накладывают практические ограничения на ток через светодиод в приложениях с большой мощностью.
    • Воздействие на насекомых: Светодиоды намного привлекательнее для насекомых, чем натриевые лампы, настолько, что возникли спекулятивные опасения по поводу возможности разрушения пищевых сетей.
    • Использование в зимних условиях: Поскольку они не выделяют много тепла по сравнению с традиционными электрическими лампами, светодиодные фонари, используемые для управления дорожным движением, могут заслонять снегом, что может привести к несчастным случаям.

    9 комментариев

    Преимущества и недостатки светодиодного освещения

    Мировой рынок освещения претерпевает радикальные преобразования, обусловленные массовым распространением технологии светодиодов (LED).Эта революция в твердотельном освещении (SSL) коренным образом изменила экономику рынка и динамику отрасли. Технология SSL позволила не только повысить производительность труда, но и перейти от традиционных технологий к светодиодному освещению, что также существенно изменило представление людей об освещении. Обычные технологии освещения были разработаны в первую очередь для удовлетворения визуальных потребностей. Благодаря светодиодному освещению все большее внимание привлекает позитивная стимуляция биологического воздействия света на здоровье и благополучие людей. Появление светодиодных технологий также проложило путь к конвергенции между освещением и Интернетом вещей (IoT), что открывает совершенно новый мир возможностей. Вначале возникла большая путаница в отношении светодиодного освещения. Высокий рост рынка и огромный интерес потребителей вызывают настоятельную необходимость развеять сомнения, связанные с этой технологией, и проинформировать общественность о ее преимуществах и недостатках.

    Как работают светодиоды?

    Светодиод — это полупроводниковый корпус, содержащий кристалл (чип) светодиода и другие компоненты, которые обеспечивают механическую поддержку, электрическое соединение, теплопроводность, оптическое регулирование и преобразование длины волны.Светодиодный чип представляет собой устройство с p-n-переходом, образованное противоположно легированными композитными полупроводниковыми слоями. Обычно используемый полупроводник представляет собой нитрид галлия (GaN), который имеет прямую запрещенную зону, что обеспечивает более высокую вероятность излучательной рекомбинации, чем полупроводники с непрямой запрещенной зоной. Когда pn-переход смещен в прямом направлении, электроны из зоны проводимости полупроводникового слоя n-типа перемещаются через пограничный слой в p-переход и рекомбинируют с дырками из валентной зоны полупроводникового слоя p-типа в активная область диода.Рекомбинация электронов и дырок заставляет электроны переходить в состояние с более низкой энергией и высвобождать избыточную энергию в виде фотонов (пакетов света). Этот эффект называется электролюминесценцией. Фотон может переносить электромагнитное излучение всех длин волн. Точные длины волн света, излучаемого диодом, определяются шириной запрещенной зоны полупроводника.

    Свет, генерируемый электролюминесценцией в светодиодном чипе, имеет узкое распределение длины волны с типичной полосой пропускания в несколько десятков нанометров.Узкополосное излучение приводит к тому, что свет имеет один цвет, например красный, синий или зеленый. Чтобы обеспечить источник белого света широкого спектра, необходимо расширить спектральное распределение мощности (SPD) светодиодного чипа. Электролюминесценция от светодиодного чипа частично или полностью преобразуется посредством фотолюминесценции в люминофорах. Большинство белых светодиодов сочетают в себе коротковолновое излучение голубых фишек InGaN и переизлучение длинноволнового света люминофоров. Порошок люминофора диспергирован в матрице из кремния, эпоксидной смолы или другой смолы.Матрица, содержащая люминофор, нанесена на светодиодный чип. Белый свет также можно получить, накачивая красный, зеленый и синий люминофор с помощью ультрафиолетового (УФ) или фиолетового светодиодного чипа. В этом случае полученный белый цвет может обеспечить превосходную цветопередачу. Но этот подход страдает низкой эффективностью, потому что большой сдвиг длины волны, связанный с понижающим преобразованием УФ или фиолетового света, сопровождается большими стоксовыми потерями энергии.

    Преимущества светодиодного освещения

    Изобретение ламп накаливания более века назад произвело революцию в искусственном освещении. В настоящее время мы являемся свидетелями революции цифрового освещения, которую обеспечивает SSL. Освещение на основе полупроводников не только обеспечивает беспрецедентный дизайн, производительность и экономические преимущества, но также позволяет использовать множество новых приложений и ценностных предложений, которые ранее считались непрактичными. Возврат от использования этих преимуществ значительно перевесит относительно высокие первоначальные затраты на установку светодиодной системы, относительно которых на рынке все еще существуют некоторые колебания.

    1. Энергоэффективность

    Одним из основных аргументов в пользу перехода на светодиодное освещение является энергоэффективность.За последнее десятилетие световая эффективность корпусов белых светодиодов с преобразованием люминофора увеличилась с 85 лм / Вт до более 200 лм / Вт, что представляет собой эффективность преобразования электрической энергии в оптическую (PCE) более 60% при стандартном рабочем токе. плотность 35 А / см2. Несмотря на повышение эффективности синих светодиодов InGaN, люминофоров (эффективность и длина волны соответствуют реакции человеческого глаза) и корпуса (оптическое рассеяние / поглощение), Министерство энергетики США (DOE) заявляет, что остается больше возможностей для ПК-светодиодов. Повышение эффективности и светоотдача примерно 255 лм / Вт должны быть практически возможны для синих светодиодов помпы.Высокая световая отдача, несомненно, является подавляющим преимуществом светодиодов перед традиционными источниками света — лампами накаливания (до 20 лм / Вт), галогенными (до 22 лм / Вт), линейными люминесцентными (65-104 лм / Вт), компактными люминесцентными (46 -87 лм / Вт), индукционная люминесцентная лампа (70-90 лм / Вт), пары ртути (60-60 лм / Вт), натрий высокого давления (70-140 лм / Вт), галогенид кварца (64-110 лм / Вт). Вт) и металлокерамический галогенид (80-120 лм / Вт).

    2. Эффективность оптической доставки

    Помимо значительных улучшений в эффективности источников света, возможность достижения высокой оптической эффективности светильников с помощью светодиодного освещения менее известна обычным потребителям, но очень желательна для дизайнеров освещения. Эффективная доставка света, излучаемого источниками света, к цели является серьезной проблемой при проектировании в отрасли. Традиционные лампы в форме колбы излучают свет во всех направлениях. Это приводит к тому, что большая часть светового потока, создаваемого лампой, задерживается внутри светильника (например, отражателями, диффузорами) или выходит из светильника в направлении, которое не подходит для предполагаемого применения или просто неприятно для глаз. Светильники HID, такие как металлогалогенные и натриевые светильники высокого давления, обычно имеют эффективность от 60% до 85% в направлении света, производимого лампой, из светильника.Нередко встраиваемые светильники даунлайта и троферы, использующие флуоресцентные или галогенные источники света, несут 40-50% оптических потерь. Направленность светодиодного освещения обеспечивает эффективную доставку света, а компактный форм-фактор светодиодов позволяет эффективно регулировать световой поток с помощью составных линз. Хорошо спроектированные системы светодиодного освещения могут обеспечить оптическую эффективность более 90%.

    3. Равномерность освещения

    Равномерное освещение — один из главных приоритетов в дизайне внутреннего освещения и освещения открытых пространств / проезжей части.Равномерность — это мера отношения освещенности по площади. Хорошее освещение должно обеспечивать равномерное распределение света, падающего на рабочую поверхность или зону. Сильные различия в яркости, возникающие из-за неравномерного освещения, могут привести к зрительному утомлению, повлиять на выполнение задачи и даже представлять угрозу безопасности, так как глаз должен адаптироваться между поверхностями с разной яркостью. Переходы из ярко освещенной области в область с очень разной яркостью вызовут переходную потерю остроты зрения, что имеет большое значение для безопасности при использовании вне помещений, где задействовано движение транспортных средств.В больших помещениях равномерное освещение способствует высокому визуальному комфорту, позволяет гибко выбирать места для работы и устраняет необходимость в перемещении светильников. Это может быть особенно выгодно на многоярусных промышленных и коммерческих объектах, где перемещение светильников связано со значительными затратами и неудобствами. Светильники, в которых используются HID-лампы, имеют гораздо более высокую освещенность непосредственно под светильником, чем области, находящиеся дальше от светильника. Это приводит к плохой однородности (типичное соотношение макс / мин 6: 1).Художники по свету должны увеличить плотность осветительных приборов, чтобы равномерность освещения соответствовала минимальным проектным требованиям. Напротив, большая светоизлучающая поверхность (LES), созданная из массива светодиодов небольшого размера, обеспечивает распределение света с равномерностью отношения макс / мин менее 3: 1, что приводит к лучшим визуальным условиям, а также к значительно меньшему количеству установок над рабочей областью.

    4. Направленное освещение

    Благодаря своей диаграмме направленности излучения и высокой плотности потока светодиоды по своей природе подходят для направленного освещения. Направленный светильник концентрирует свет, излучаемый источником света, в направленный луч, который беспрерывно проходит от светильника к целевой области. Узконаправленные лучи света используются для создания иерархии важности за счет использования контраста, чтобы отдельные элементы выделялись из фона, а также для добавления интереса и эмоциональной привлекательности к объекту. Направленные светильники, включая точечные светильники и прожекторы, широко используются в акцентном освещении, чтобы усилить заметность или выделить элемент дизайна.Направленное освещение также используется в приложениях, где интенсивный луч необходим для решения сложных визуальных задач или для обеспечения дальнего освещения. Продукты, которые служат для этой цели, включают фонари, прожекторы, контрольные точки, фары для транспортных средств, прожекторы для стадионов и т. Д. Светодиодный светильник может обладать достаточной мощностью в своей светоотдаче, независимо от того, создать ли он очень четко очерченный «жесткий» луч для большой драмы с COB светодиоды или направить длинный луч далеко вдаль с помощью светодиодов высокой мощности.

    5. Спектральная инженерия

    Светодиодная технология

    предлагает новую возможность управления спектральным распределением мощности источника света (SPD), что означает, что состав света может быть адаптирован для различных приложений. Спектральная управляемость позволяет спроектировать спектр от осветительных приборов, чтобы задействовать определенные человеческие зрительные, физиологические, психологические реакции, реакции фоторецепторов растений или даже полупроводниковых детекторов (например, HD-камеры) или комбинацию таких ответов.Высокая спектральная эффективность может быть достигнута за счет максимизации желаемых длин волн и удаления или уменьшения повреждающих или ненужных участков спектра для данного приложения. В приложениях с белым светом SPD светодиодов может быть оптимизирован для заданной точности цветопередачи и коррелированной цветовой температуры (CCT). Благодаря многоканальной конструкции с несколькими излучателями, цвет, создаваемый светодиодным светильником, можно активно и точно контролировать. Системы смешивания цветов RGB, RGBA или RGBW, которые способны производить полный спектр света, создают бесконечные эстетические возможности для дизайнеров и архитекторов.В динамических белых системах используются светодиоды с несколькими CCT для обеспечения теплого затемнения, имитирующего цветовые характеристики ламп накаливания при затемнении, или для обеспечения настраиваемого белого освещения, которое позволяет независимо контролировать как цветовую температуру, так и интенсивность света. Освещение, ориентированное на человека, основанное на технологии настраиваемых белых светодиодов, является одной из движущих сил многих последних разработок в области светотехники.

    6. Включение / выключение

    Светодиоды

    включаются на полную яркость практически мгновенно (от одной цифры до десятков наносекунд) и имеют время выключения в десятки наносекунд.Напротив, время прогрева или время, необходимое лампе для достижения максимальной светоотдачи, компактных люминесцентных ламп может длиться до 3 минут. Лампы HID требуют периода прогрева в течение нескольких минут, прежде чем они станут пригодным для использования светом. Горячий перезапуск вызывает гораздо большее беспокойство, чем первоначальный запуск металлогалогенных ламп, которые когда-то были основной технологией, используемой для освещения высотных пролетов и мощного прожектора на промышленных объектах, стадионах и аренах. Отключение электроэнергии на предприятии с металлогалогенным освещением может поставить под угрозу безопасность и защищенность, поскольку процесс горячего перезапуска металлогалогенных ламп занимает до 20 минут.Мгновенный запуск и горячий перезапуск дают светодиодам уникальное положение для эффективного выполнения многих задач. Короткое время отклика светодиодов значительно выигрывает не только в области общего освещения, но и в широком спектре специальных приложений. Например, светодиодные фонари могут работать синхронно с камерами движения, обеспечивая прерывистое освещение для съемки движущегося транспортного средства. Светодиоды включаются на 140–200 миллисекунд быстрее, чем лампы накаливания. Преимущество времени реакции говорит о том, что светодиодные стоп-сигналы более эффективны, чем лампы накаливания, в предотвращении наезда сзади.Еще одно преимущество светодиодов в режиме переключения — это цикл переключения. На срок службы светодиодов не влияет частое переключение. Типичные драйверы светодиодов для общего освещения рассчитаны на 50 000 циклов переключения, а высокопроизводительные драйверы светодиодов редко выдерживают 100 000, 200 000 или даже 1 миллион циклов переключения. На срок службы светодиода не влияет быстрое переключение (высокочастотное переключение). Благодаря этой функции светодиодные фонари хорошо подходят для динамического освещения и для использования с элементами управления освещением, такими как датчики присутствия или дневного света.С другой стороны, частое включение / выключение может сократить срок службы ламп накаливания, HID и люминесцентных ламп. Эти источники света обычно имеют всего несколько тысяч циклов переключения за свой номинальный срок службы.

    7. Возможность регулирования яркости

    Способность производить световой поток очень динамичным образом позволяет светодиодам идеально управлять затемнением, тогда как люминесцентные и HID-лампы плохо реагируют на затемнение. Диммирование люминесцентных ламп требует использования дорогих, больших и сложных схем, чтобы поддерживать условия возбуждения газа и напряжения.Уменьшение яркости HID-ламп приведет к сокращению срока службы и преждевременному отказу лампы. Затемнение металлогалогенных и натриевых ламп высокого давления не может быть ниже 50% номинальной мощности. Они также реагируют на сигналы затемнения значительно медленнее, чем светодиоды. Регулировка яркости светодиода может быть осуществлена ​​либо за счет уменьшения постоянного тока (CCR), более известного как аналоговое регулирование яркости, либо путем применения широтно-импульсной модуляции (PWM) к светодиоду, или цифрового затемнения AKA. Аналоговое регулирование яркости контролирует управляющий ток, протекающий через светодиоды. Это наиболее широко используемое решение для диммирования общего освещения, хотя светодиоды могут не работать при очень низких токах (ниже 10%).ШИМ-регулировка яркости изменяет рабочий цикл широтно-импульсной модуляции для создания среднего значения на ее выходе в полном диапазоне от 100% до 0%. Управление затемнением светодиодов позволяет согласовать освещение с потребностями человека, максимизировать экономию энергии, включить смешивание цветов и настройку CCT, а также продлить срок службы светодиодов.

    8. Управляемость

    Цифровая природа светодиодов облегчает бесшовную интеграцию датчиков, процессоров, контроллеров и сетевых интерфейсов в системы освещения для реализации различных стратегий интеллектуального освещения, от динамического освещения и адаптивного освещения до всего, что принесет IoT.Динамический аспект светодиодного освещения варьируется от простого изменения цвета до сложных световых шоу в сотнях или тысячах индивидуально управляемых узлов освещения и сложного преобразования видеоконтента для отображения на светодиодных матричных системах. Технология SSL лежит в основе большой экосистемы подключенных световых решений, которые могут использовать сбор дневного света, определение присутствия, контроль времени, встроенные возможности программирования и подключенные к сети устройства для управления, автоматизации и оптимизации различных аспектов освещения.Перенос управления освещением в IP-сети позволяет интеллектуальным системам освещения, оснащенным датчиками, взаимодействовать с другими устройствами в сетях IoT. Это открывает возможности для создания широкого спектра новых услуг, преимуществ, функций и потоков доходов, которые повышают ценность светодиодных систем освещения. Управление светодиодными системами освещения может быть реализовано с использованием различных протоколов проводной и беспроводной связи, включая протоколы управления освещением, такие как 0-10 В, DALI, DMX512 и DMX-RDM, протоколы автоматизации зданий, такие как BACnet, LON, KNX и EnOcean, и протоколы, развернутые во все более популярной ячеистой архитектуре (например,грамм. ZigBee, Z-Wave, Bluetooth Mesh, Thread).

    9. Гибкость дизайна

    Небольшой размер светодиодов позволяет разработчикам светильников придавать источникам света формы и размеры, подходящие для многих приложений. Эта физическая характеристика дает дизайнерам больше свободы в выражении своей философии дизайна или создании фирменного стиля. Гибкость, полученная в результате прямой интеграции источников света, дает возможность создавать осветительные приборы, в которых идеально сочетаются форма и функции.Светодиодные светильники могут быть созданы, чтобы стереть границы между дизайном и искусством для приложений, где требуется декоративный фокус. Они также могут быть спроектированы так, чтобы поддерживать высокий уровень архитектурной интеграции и вписываться в любую композицию дизайна. Твердотельное освещение стимулирует новые тенденции дизайна и в других секторах. Уникальные возможности стилизации позволяют производителям автомобилей разрабатывать отличительные фары и задние фонари, которые придают автомобилям привлекательный вид.

    10. Прочность

    Светодиод излучает свет от блока полупроводника, а не от стеклянной колбы или трубки, как в случае традиционных ламп накаливания, галогенных, люминесцентных и HID ламп, в которых для генерации света используются нити или газы.Твердотельные устройства обычно устанавливаются на печатной плате с металлическим сердечником (MCPCB), причем соединение обычно обеспечивается припаянными выводами. Благодаря отсутствию хрупкого стекла, движущихся частей и обрыва нити накала светодиодные осветительные системы чрезвычайно устойчивы к ударам, вибрации и износу. Долговечность полупроводниковых светодиодных систем освещения имеет очевидные значения в различных областях применения. На промышленном объекте есть места, где освещение страдает от чрезмерной вибрации от крупного оборудования.Светильники, установленные вдоль проезжей части.

    SMPS Драйверы светодиодов: преимущества и недостатки

    Светоизлучающий диод (LED) — это полупроводниковое устройство, которое генерирует свет с помощью твердотельной электроники. Светодиоды по своей сути представляют собой устройства постоянного тока, которые пропускают ток только с одной полярностью и, как правило, работают от источников постоянного тока или постоянного напряжения постоянного напряжения. На мировом рынке существуют различные конфигурации схем светодиодных драйверов, каждая из которых соответствует разным топологиям схем и предлагает различные преимущества.В общем случае драйверы светодиодов можно разделить на две основные группы: линейные источники питания и импульсные источники питания. Импульсный источник питания (SMPS) — это широко используемый тип преобразователя мощности, который имеет широкий спектр применения. SMPS может иметь форму выпрямителя (преобразователь переменного / постоянного тока), преобразователя постоянного / постоянного тока, преобразователя частоты (переменного / переменного тока) или, возможно, инвертора (постоянного / переменного тока). Импульсные источники питания могут иметь относительно высокую эффективность преобразования мощности, в отличие от преобразователей мощности других типов.Импульсные источники питания также могут быть значительно легче и меньше линейных из-за меньшего размера и веса трансформатора.

    SMPS обеспечивает эти функции путем переключения одного или нескольких переключающих элементов, таких как силовые MOSFET, на высокой частоте (обычно от десятков до сотен кГц), при этом частота или рабочий цикл переключения настраиваются с помощью сигнала обратной связи для преобразования входного напряжения. к соответствующему выходному напряжению. Схемы драйвера светодиода SMPS могут работать с использованием топологий схем преобразователя с широтно-импульсной модуляцией (PWM), частотно-импульсной модуляцией (PFM), понижающей, понижающей-повышающей или обратноходовой, которые поставляются с реактивными компонентами, оборудованными для хранения и преобразования. электрическая энергия, например катушки индуктивности и конденсаторы, а также интегральные схемы, транзисторы, диоды и резисторы.ШИМ-режим SMPS надежен в условиях более высоких нагрузок, но, к сожалению, падает при эффективной работе в условиях небольшой нагрузки. Управление PFM приводит к более высокой эффективности SMPS в условиях небольшой нагрузки, но приводит к снижению эффективности в условиях более высокой нагрузки. SMPS с обратной связью обычно включает в себя следующие функциональные модули: модуль ввода энергии, модуль энергетической пары, модуль вывода энергии, модуль обратной связи и модуль управления. Импульсные источники питания могут эффективно преобразовывать электроэнергию от источника переменного тока в нагрузку или, возможно, на несколько различных нагрузок, причем каждая из них соответствует разному выходу.Главный транзистор импульсного источника питания может переключаться между состояниями включения / выключения при заданной рабочей частоте, а регулирование напряжения может быть выполнено путем изменения отношения времени включения и выключения основного транзистора.

    Однако обычные ИИП для светодиодных систем освещения страдают множеством недостатков. Драйверы SMPS включают в себя громоздкие и ненадежные реактивные компоненты, в том числе колебательные катушки и электролитические конденсаторы для преобразования и хранения электрической энергии.Электролитические конденсаторы чрезвычайно чувствительны к рабочей температуре и имеют ограниченный срок службы. Электролитический конденсатор ненадежен, а срок его службы как минимум в 3-4 раза короче, чем у светодиода. Светодиодные лампы чаще всего имеют значительно больший срок службы, чем их драйверы, благодаря наличию электролитических конденсаторов в коммерческих цепях. Драйвер светодиода SMPS вырабатывает заданную величину мощности постоянного тока посредством высокоскоростной операции переключения для создания большого количества шума, что приводит к помехам, которые отрицательно влияют на соседние элементы схемы.EMI следует подавлять и фильтровать, чтобы убедиться, что они не могут проходить на линии питания или излучаться в окружающую среду. Это часто требует установки относительно сложного и дорогостоящего фильтра электромагнитных помех между источником переменного тока и устройством, а часто и металлической защиты вокруг него. Более того, потери при переключении — самая большая проблема. При переключении большого выходного драйвера зарядка и разрядка выходного драйвера тратят много энергии. Вся энергия передается земле в виде тепла.Учитывая потери переключения, частота переключения не может быть высокой.

    Топология схемы повышения включает в себя простейшие (с меньшим количеством деталей), наиболее эффективные (Eff = 90-95%, как правило) и доступные реализации драйвера PFC или PWM LED с двумя основными недостатками: она не может обеспечить изоляцию между входом и выходом. цепи и его выходное напряжение постоянно выше максимального входного напряжения. Топология понижающей схемы, которая также позволяет создавать схемы с меньшим количеством компонентов, является умеренно эффективной (обычно Eff = 85-90%) и экономичной.Тем не менее, он не имеет изоляции между входными и выходными цепями, но, кроме того, существует постоянный ток от источника постоянного тока высокого напряжения через светодиодную полосу на землю, что может привести к повреждению светодиодов в случае разрушения буфера преобразователя. «коротким замыканием», и его выходное напряжение часто ниже минимального входного напряжения. Топология повышающе-понижающей схемы преодолевает некоторые из вышеупомянутых недостатков, позволяя более высокое, равное или более низкое выходное напряжение относительно величины входного напряжения питания, работая с хорошей эффективностью (обычно 85-90) и меньшим количеством деталей.Однако этот тип SMPS цепи не обеспечивает изоляцию между входной и выходными цепями, он необходим комплекс дифференциального напряжение зондирования техника параметров выходного V / I (не для SEPIC), потому что его выходная цепь несет различную нуль вольтой ссылки в терминах входная цепь. Кроме того, он требует специальной ИС контроллера «постоянного времени выключения», когда он работает в CCM (режиме непрерывной проводимости), и дополнительной схемы коррекции коэффициента мощности в приложениях переменного тока. Топология схемы обратного хода является единственной схемой, которая через свои две катушки обратного трансформатора обеспечивает полную изоляцию между входными и выходными цепями и обеспечивает более высокое, равное или более низкое выходное напряжение относительно величины напряжения питания.Но схемы с обратным ходом намного дороже, с гораздо большим количеством деталей, увеличенными размерами и пониженной эффективностью.

    ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ светодиодных ламп ~ LORECENTRAL

    Светодиодная лампа — это твердотельная лампа, в которой в качестве источника света используются светодиоды ( Light-Emitting Diode ). Поскольку свет, излучающий светодиоды, не очень интенсивен, для достижения силы света, аналогичной другим существующим лампам, таким как лампы накаливания или компактные люминесцентные лампы, светодиодные лампы состоят из кластеров светодиодов, в большем или меньшем количестве, в зависимости от желаемого. интенсивность света.

    В настоящее время светодиодные лампы могут использоваться для любого коммерческого применения, от декоративного освещения до освещения дорог и садов, обладают некоторыми преимуществами, среди которых значительная экономия энергии, мгновенный запуск, устойчивость к включению и непрерывному выключению и больший срок службы, а также с определенными недостатками, такими как высокая начальная стоимость.

    Диоды питаются от источника постоянного тока (DC), поэтому светодиодные лампы должны иметь внутренние цепи для работы от обычного переменного тока. Светодиоды повреждаются при высоких температурах, поэтому светодиодные лампы имеют элементы управления теплом, такие как радиаторы и ребра охлаждения.Светодиодные лампы имеют длительный срок хранения и высокую энергоэффективность, но первоначальные затраты выше, чем у люминесцентных ламп.

    Ниже мы назовем основные и наиболее важные достоинства и недостатки данной технологии.

    ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Меньшее энергопотребление : светодиодная лампа может потреблять до 50% меньше, чем лампа с низким энергопотреблением, поэтому расход энергии практически равен нулю. Они также расходуют на 80% меньше галогена.
    • Долговечность : Светодиодные лампы могут прослужить более 40 000 часов.
    • Высокий индекс хроматического воспроизведения : Достигается отличный и точный момент воспроизведения цветов. Они очень яркие.
    • Незначительное световое загрязнение : Светодиодные фонари, когда они расположены, распространяют свой свет направленно, поэтому их воздействие на небо намного меньше.
    • Меньше загрязнения: Отсутствие ртути и других тяжелых материалов.Кроме того, они не имеют инфракрасного или ультрафиолетового излучения. Кроме того, будучи более эффективным, вырабатывается меньше CO 2 .
    • Повышенное сопротивление: Легко сопротивляется тепловым изменениям, вибрациям, случайным ударам и даже колебаниям в потоке электроэнергии в доме. Это значит, что свет не будет гореть легко, и при малейшем ударе не останется обрывов нитей.
    • Большое разнообразие дизайнов и цветов: На рынке вы найдете большое разнообразие вариантов освещения в соответствии с вашими потребностями.От полосок с лампочками до цветных лампочек.
    • Точное воспроизведение цветов с индексом цвета от 80 до 100. Он также имеет различные оттенки света (холодный, теплый), подходящие для любых условий.

    НЕДОСТАТКИ

    • Высокая стоимость: эти лампы представлены на рынке по цене значительно выше, чем у обычных ламп.
    • Малая эффективность на больших площадях: , будучи адресными лампами, не всегда лучший вариант при освещении очень больших площадей, как традиционные лампы, с их лучом света, рассеянным во всех направлениях.
    • Плохая работа при высоких температурах: это ваш самый большой враг, от 65º светодиодные фонари перестают работать или перестают работать. И светодиоды, и электроника устройства должны постоянно контролироваться. Требуется высокая термическая дисперсия. Хотя светодиоды не повышают температуру так сильно, как обычные лампы, в идеале должна быть хорошая система отвода всего тепла, которое возможно, чтобы предотвратить их остановку раньше положенного срока.

    Преимущества и недостатки светодиодных фонарей

    Светодиодное освещение для домовладельцев Далласа

    LED (светоизлучающие диоды) — это последнее и самое захватывающее технологическое достижение в индустрии освещения.Светодиоды — это маленькие твердые лампочки, которые чрезвычайно энергоэффективны и долговечны. Светодиоды работают иначе, чем традиционные лампы накаливания. Это делает светодиоды более прочными и долговечными, чем традиционные лампы накаливания.

    Преимущества светодиодного освещения.

    Преимущества и недостатки светодиода

    Преимущество

    • Энергоэффективность — светодиоды теперь способны выдавать 135 люмен / ватт

    • Длительный срок службы — 50 000 часов или более при правильной конструкции

    • Rugged — светодиоды также называются «твердотельным освещением (SSL), поскольку они сделаны из твердого материала без нити накала, трубки или лампы, которые могли бы сломаться»

    • Без периода прогрева — светодиод загорается мгновенно — в наносекундах

    • Не подвержен воздействию низких температур — светодиоды «любят» низкие температуры и включаются даже при минусовой погоде

    • Направленный — С помощью светодиодов вы можете направить свет туда, куда хотите, при этом свет не будет тратиться зря

    • Превосходная цветопередача — светодиоды не размывают цвета, как другие источники света, такие как флуоресцентные, что делает их идеальными для дисплеев и розничной торговли

    • Экологичность — светодиоды не содержат ртути и других опасных веществ

    • Управляемый — светодиоды можно регулировать по яркости и цвету

    Недостаток

    • Опасность синего цвета: Есть опасения, что синие светодиоды и холодно-белые светодиоды теперь способны превышать безопасные пределы так называемой опасности синего света, как это определено в спецификациях безопасности для глаз, таких как ANSI / IESNA RP-27.1-05: Рекомендуемая практика фотобиологической безопасности для ламп и ламповых систем.
    • Качество света: Большинство светодиодов холодного белого цвета имеют спектр, который значительно отличается от излучения черного тела, такого как солнце или лампа накаливания. Пик на 460 нм и провал на 500 нм могут привести к тому, что цвет объектов будет восприниматься иначе при холодном белом светодиодном освещении, чем при солнечном свете или источниках накаливания, из-за метамерии, красные поверхности особенно плохо воспроизводятся типичным холодным белым на основе люминофора. Светодиоды.Однако характеристики цветопередачи обычных люминесцентных ламп часто уступают тому, что сейчас доступно в современных белых светодиодах.
    • Температурная зависимость: Характеристики светодиода во многом зависят от температуры окружающей среды в рабочей среде. Перегрузка светодиода при высоких температурах окружающей среды может привести к перегреву корпуса светодиода, что в конечном итоге приведет к отказу устройства. Для обеспечения долгого срока службы необходим соответствующий теплоотвод. Это особенно важно при рассмотрении автомобильных, медицинских и военных приложений, где устройство должно работать в большом диапазоне температур и иметь низкий уровень отказов.
    • Загрязнение синим цветом: Поскольку холодно-белые светодиоды (т. Е. Светодиоды с высокой цветовой температурой) излучают пропорционально больше синего света, чем обычные внешние источники света, такие как натриевые лампы высокого давления, сильная зависимость рэлеевского рассеяния от длины волны означает, что холодно-белый свет Светодиоды могут вызывать большее световое загрязнение, чем другие источники света. Международная ассоциация темного неба не рекомендует использовать источники белого света с коррелированной цветовой температурой выше 3000 К.
    • Чувствительность по напряжению: на светодиоды должны подаваться напряжение выше порогового значения и ток ниже номинального.Это могут быть последовательные резисторы или источники питания с регулируемым током.
    • Высокая начальная цена: светодиоды в настоящее время более дорогие (цена за люмен) на основе первоначальных капитальных затрат, чем большинство традиционных технологий освещения. Дополнительные расходы частично связаны с относительно низким световым потоком и необходимостью схемы привода и источников питания.
    • Местный источник света: светодиоды не соответствуют «точечному источнику» света, а представляют собой распределение по Ламберту.Таким образом, светодиоды трудно использовать в приложениях, требующих сферического светового поля. Светодиоды не могут обеспечить расхождение ниже нескольких градусов. Это контрастирует с лазерами, которые могут создавать лучи с расходимостью 0,2 градуса или менее

    Преимущества светодиодного освещения

    Светодиоды

    чрезвычайно энергоэффективны и потребляют на до 90% меньше энергии, чем лампы накаливания. Поскольку светодиоды используют только часть энергии лампы накаливания, затраты на электроэнергию резко снижаются.Кроме того, деньги и энергия экономятся на расходах на техническое обслуживание и замену за счет длительного срока службы светодиодов. Срок службы светодиодов составляет до 60 000 часов по сравнению с 1 500 часами для ламп накаливания. Позвоните нам по телефону (214) 238-8353, чтобы получить обслуживание и ремонт на дому.

    Для получения дополнительных статей и информации посетите https://www.berkeys.com/category/electrical/

    Преимущества и недостатки светодиодов

    — Tom’s Tek Stop

    Ультраэнергосберегающая светодиодная лампа в последнее время стала штурмом индустрии домашнего и коммерческого освещения.Светодиодная светоотдача сильно выросла, цены на них упали, а вес ламп стал меньше. Многие из того, что когда-то было большим недостатком светодиодных фонарей, в наши дни исчезли. В этом посте мы перечислим некоторые преимущества и недостатки светодиодов. Мы сами видели это в светодиодных лампах, которые мы купили.

    Напоминающая старомодную лампу накаливания, эта «твердотельная» светодиодная лампа примерно на 90 процентов ярче при том же энергопотреблении. Кроме того, он работает намного холоднее и служит в 20-50 раз дольше.Тем не менее, светодиодная лампа стоит всего в пару-четыре раза больше, чем лампы накаливания. Будь то внутреннее или внешнее освещение, преимущества светодиодных ламп явно превосходят старые лампы.

    Cree ™ 60w LED мягко-белая лампа A19 с регулируемой яркостью 2700k в оригинальной упаковке, вид спереди.

    Обзор преимуществ и недостатков светодиодов

    Цены снижаются каждую неделю по мере роста популярности. Светодиодная лампа подходит для большинства стандартных осветительных приборов. Но поскольку светодиоды работают с более низкой температурой, светодиодные лампы с более высокой яркостью часто безопасно работают в закрытых помещениях.Однако ознакомьтесь с советами по использованию светодиодных ламп. Убедитесь, что ваши лампы подходят для закрытых светильников. Всегда соблюдайте любые ограничения по установке на картонную коробку лампы. По большей части вы можете безопасно использовать светодиодную лампу, эквивалентную 100 ватт, в лампе накаливания на 60 ватт. Не беспокойтесь о перегреве. Не будет.

    Светодиодная лампа CREE, изображенная ниже, создает такой же свет (люмены), что и лампа накаливания мощностью 100 Вт. Однако светодиод потребляет всего восемнадцать ватт энергии. Значительно больше энергии, потребляемой светодиодами, уходит на свет.Не жара. Таким образом, более яркие светодиодные лампы могут работать там, где лампы накаливания такой же яркости могут повредить светильники из-за их избыточного тепла.

    CREE LED Light Bulb 100W, Carton Front

    Светодиодные лампы часто не нуждаются в пускорегулирующих аппаратах. Это повышает их эффективность. Кроме того, отсутствие балластов снижает EMI (электромагнитные помехи) и RFI (радиочастотные помехи). Это означает, что вы можете слушать радио без помех от светодиодных лампочек.

    Cree ™ 60w LED дневной свет Лампа A19 с регулируемой яркостью 5000k, светящаяся, показывая темную верхнюю часть земного шара.

    Наконец, избавление от балласта еще больше укрепляет светодиодную лампочку от скачков напряжения и скачков напряжения. С меньшим количеством выходящих из строя частей светодиоды с более длительным сроком службы являются довольно распространенным явлением.

    Светодиодная лампа CREE, 100 Вт, картонная задняя крышка.

    Преимущества и недостатки светодиодов: преимущества, достоинства и особенности

    Светодиоды экономят много энергии

    Это на 80–90 процентов меньшее энергопотребление по сравнению с вольфрамовыми лампами делает светодиодные лампы благом для стареющих электрических сетей.Благодаря такому сокращению энергопотребления мы можем отложить дорогостоящую модернизацию городских электросетей. Эта экономия также может уменьшить потребность в иностранной нефти и чрезмерно быстро использовать наши собственные ресурсы.

    Повышенная надежность освещения

    Светодиодные лампы

    прошли долгий путь за последние годы. Они меньше выходят из строя, служат дольше и излучают более сплошной, немерцающий, полный спектр, устойчивый свет. Кроме того, многие из них служат дольше, чем рекламируется. Они могут указать на картонной коробке лампы 20 000 часов.Но и светодиодная лампа часто служит на много больше часов, чем эта. Кроме того, светодиоды держатся лучше, чем лампы накаливания и КЛЛ при частом включении и выключении.

    Светодиоды меньше нагреваются

    Поскольку они преобразуют большую часть потребляемой энергии в свет, светодиоды превращают меньше энергии в потраченное впустую тепло. Таким образом, использование светодиодов снижает затраты на охлаждение зданий.

    Бесшумная работа

    Светодиодные лампы

    обеспечивают практически бесшумное освещение. Даже при питании от диммера, жужжание, звон или пение любого рода — это почти неслыханно.

    Светодиоды уменьшают электромагнитные и радиопомехи

    Блоки светодиодных ламп на 120 вольт состоят из последовательного ряда одиночных светодиодных ламп. Соединяют их последовательно. Это увеличивает общее входное напряжение, необходимое для освещения этих ламп до полной яркости. Итак, выберите правильное количество ламп, и вы получите световой массив, который работает прямо от линии 120 В. Кроме того, ему не нужны электрические схемы для снижения приложенного напряжения, за исключением, возможно, преобразования переменного тока в постоянный для уменьшения мерцания. Детали, которые это делают, просты.Светодиодные лампы не нуждаются в драйверах импульсного источника питания. Таким образом, во время освещения возникает небольшой электромагнитный и радиочастотный шум.

    Cree ™ 60w LED дневной свет Лампа A19 с регулируемой яркостью 5000k, работающая в спальне, со снятым плафоном.

    Преимущества и недостатки светодиодов: светодиодные лампы становятся дешевле

    По мере развития светодиодной технологии цены падают. Фактически, вы можете дешево купить упаковки от двух до восьми лампочек. Они стоят намного дешевле, чем каждая лампа в отдельности.Действительно, общие характеристики и экономичность светодиодных ламп с 2010 года стали намного лучше. Настолько, что производство ламп накаливания сейчас прекращено здесь, в США. Это правда. Они по-прежнему делают их для особых целей. Но здесь больше не делают стандартных ламп накаливания. На момент написания этой статьи магазины все еще продают их. Но только до тех пор, пока общество не исчерпает имеющиеся резервы.

    Срок службы светодиодов НАМНОГО дольше, чем у большинства других ламп

    Хотя некоторые светодиоды выходят из строя до того, как истечет ожидаемый срок службы, они должны во много раз дольше ламп накаливания.Они, вероятно, прослужат дольше, не будучи столь хрупкими, когда производители улучшат схемы балласта. На лампу CREE, изображенную выше, предоставляется десятилетняя ограниченная гарантия. 60-ваттная версия этой лампы используется в качестве ночника для ванной уже почти четыре года. И угадайте, что? Он по-прежнему крепкий и светится так же ярко, как когда мы его впервые установили.

    Широкий выбор цветов со светодиодами

    В отличие от ламп накаливания, светодиодные лампы бывают разных цветов.Вы можете получить их в 2700 К (теплый белый) и 3000 К (менее теплый белый). Они также светят при температуре 5000 K (холодный белый) и 6500 K (дневной белый). Дневной белый — это небесно-голубой оттенок белого.

    Производители пытались сделать это с лампами накаливания, но так и не смогли добиться того, чтобы цвета выше 3000 К или около того работали. Эффективность и срок службы ламп накаливания снижаются по мере того, как вы перемещаете их цвет в сторону синего. Однако светодиоды очень эффективны независимо от их выходной цветовой температуры.

    Белая лампа дневного света Philips LED 100w A19 в руке.

    Светодиоды подходят к тем же светильникам, что и лампы накаливания и КЛЛ

    Чтобы воспользоваться преимуществами светодиодов, не нужно менять стандартные светильники и лампы. С меньшим тепловыделением, светодиодные лампы хорошо работают в любом месте, чем лампы накаливания. Пока светодиодная лампа помещается в это пространство, ничто другое не помешает ей работать правильно.

    Мгновенная полная яркость

    В жарком или холодном климате светодиодные лампы загораются на полную мощность сразу после подачи питания.Не требуется время на прогрев, и они обеспечивают стабильное освещение без колебаний. Обычно мерцания нет. Если вы наблюдаете мерцание, возможно, вы используете диммер для нерегулируемого светодиода. Также мерцание является признаком того, что сама лампочка может перегореть.

    Преимущества и недостатки светодиодов: светодиоды менее чувствительны к температуре

    Светодиоды

    излучают одинаковое количество света при заданном напряжении в широком диапазоне температур.

    Менее долгосрочное снижение яркости

    Отложения вольфрама накапливаются на внутренних стенках ламп накаливания в течение многих часов работы.Это вызывает заметное снижение светоотдачи.

    Но светодиодные лампы страдают от этого гораздо меньше. Как правило, в конце жизни они горят почти так же ярко, как и в начале. Однако некоторая соляризация пластикового корпуса и отражающих поверхностей может снизить светоотдачу. Это также может вызвать изменение цвета света с течением времени.

    Длительное время тушения

    Современные светодиоды имеют люминофор, который продолжает светиться в течение нескольких миллисекунд после отключения питания.Выходной сигнал гаснет менее резко. Это имитирует лампочку накаливания, когда ее нить остывает после выключения. Таким образом, это помогает избавиться от мерцания светодиодной подсветки.

    Светодиодная лампа GE Bright Stik, вид спереди.

    Повышенная физическая и электронная прочность

    Никаких хрупких стеклянных трубок, которые можно разбить. Они делают эти современные лампы из толстого металла и твердой пластмассы. Они сопротивляются разрушению. Кроме того, при меньшем количестве электроники светодиодные лампы выходят из строя меньше, чем КЛЛ или лампы накаливания.Таким образом, светодиодные лампы могут выдержать гораздо более сильные физические удары, чем лампы накаливания или компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). Кроме того, светодиоды обычно требуют меньше места, чем КЛЛ.

    Преимущества и недостатки светодиодов: светодиоды более экологически безопасны

    Обязательно утилизируйте старые светодиоды. Если поблизости нет надлежащих пунктов утилизации, покупатель должен хранить их до тех пор, пока они не будут доставлены на его место. Но поскольку светодиодные лампы не содержат вредных газов, хранить их можно, не опасаясь поломки.Кроме того, луковицы тяжело сломать. Так что, опять же, долгосрочное хранение до тех пор, пока в город не придет переработка отходов, не должно вызывать особых проблем.

    Совершенствование технологий в целом

    Со временем эффективность светодиодов повысилась как с точки зрения потребления энергии, так и с точки зрения начальных закупочных цен. Есть признаки того, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем. Таким образом, устаревание не должно произойти по крайней мере через десять лет, а возможно и больше.

    Светодиодная лампа, эквивалент 60 Вт, холодный белый цвет 5000 K, светится на полную мощность.

    Преимущества и недостатки светодиодов: Минусы, проблемы и опасения

    Одно из самых дорогих решений для домашнего освещения

    В настоящее время они устанавливают цены на светодиоды, на среднем уровне доступности на рынках домашнего освещения. Но мы ожидаем дальнейшего падения цен. Как и в случае с другими технологиями, рост использования светодиодных ламп приведет к быстрому снижению цен.

    Тяжелее CFls и ламп накаливания

    Большинство светодиодных ламп имеют встроенный металлический радиатор, как показано на изображении светящейся светодиодной лампы выше.Это делает их тяжелее, чем лампы накаливания и КЛЛ аналогичного размера. Этот дополнительный вес увеличивает общие расходы на лампу (увеличивается стоимость доставки).

    Не выбрасывайте светодиодные лампы в обычный мусор

    Нельзя просто выбросить перегоревшие светодиодные лампы. Зачем? Потому что города и поселки считают их опасными отходами. Опять же, почему? Потому что у них есть печатные платы и припой, многие из которых содержат свинец, кадмий и другие токсичные элементы. Но по мере того, как светодиодное твердотельное освещение все больше проникает на основные рынки, станции и услуги по переработке вторсырья расширяются по всей стране.Это значительно упрощает утилизацию светодиодов.

    Таким образом, принимая все это во внимание, наша стратегия энергосбережения включает и будет включать НЕКОТОРЫЕ КЛЛ по всей квартире. Но мы не будем заменять ВСЕ их светодиодами, пока стоимость светодиодной лампы не упадет немного больше. Затем с большим волнением будет завершена модернизация всех фонарей до светодиодов.

    Светодиодная лампа GE Bright Stik LED, фото горизонтальное.

    Преимущества и недостатки светодиодов: Связанные сообщения

    1. Преимущества светодиодного освещения
    2. Ecosmart ™ LED 60w A19 Обзор лампы дневного белого света
    3. Обзор: CREE ™ A19 BA19 60w LED Soft White 2700k Dimmable Light Bulb для внутреннего или наружного использования
    4. Синие светодиодные рождественские огни для украшения на открытом воздухе
    5. Галерея изображений светодиодных ламп
    6. Обзор лампы дневного света Philips LED A19 100 Вт

    Рекомендуемая литература

    1. Преимущества и недостатки конвекционной печи
    2. Плита со стеклянной столешницей Плюсы, минусы, преимущества, недостатки

    Преимущества и недостатки светодиодов: Каталожные номера

    1. Светодиодные лампы в Википедии
    2. Где купить Светодиодные лампы

    История изменений этого светодиода Сообщение о преимуществах и недостатках

    • 30.

    Устройство выгребной ямы в частном доме: Выгребная яма — устройство, правила, схема, виды, инструкция как сделать с фото и видео

    схема, устройство своими руками, видео

    Выгребная яма в частном доме, схема которой выбрана в соответствии с существующими требованиями и правилами, способна собирать бытовые стоки без риска загрязнения почвы. Несмотря на то, что устройство ямы проще, чем, например, строительство септика, существуют определенные нюансы, которые напрямую влияют на эффективность такой канализационной системы и, соответственно, на комфорт проживания.

    Плюсы и минусы использования

    Плюсы выгребных ям определяются простотой их конструкции. Построить такое сооружение можно достаточно быстро. К тому же стоимость его будет невысока – часто используют наиболее доступные материалы, в том числе, и бывшие в употреблении.

    Минус выгребной ямы – это, в первую очередь, необходимость откачки стоков. В зависимости от обстоятельств (объема ямы, количества человек, наличия водопотребляющей бытовой техники) периодичность может меняться, но услуги ассенизаторской машины будут постоянно одной из статей ваших расходов.

    Откачка выгребной ямы ассенизаторской техникой

    Важно: Максимальная глубина выгребной ямы не должна быть больше 3 метров, иначе могут возникнуть проблемы с ее откачкой.

    Еще один существенный недостаток, о котором нужно знать, перед тем, как сделать выгребную яму в частном доме своими руками – санитарная «неблагонадежность», если речь идет о негерметичном ее варианте. Надо очень тщательно продумать место размещения выгребной ямы и ее конструкцию, рассчитать необходимый объем, чтобы сооружение не отравляло существование обитателей дома неприятными запахами и, что еще хуже, не стало причиной попадания в почву огорода вредных веществ или возникновения инфекционных заболеваний.

    Виды выгребных ям

    Устройство выгребных ям в частном доме во многом зависит от того, как используется загородное строение. Для небольшого количества стоков и периодического проживания можно выбрать яму без дна, если же в доме живет постоянно семья из нескольких человек, лучше предпочесть герметичный накопитель. Каждый из вариантов заслуживает более подробного рассмотрения.

    Выгребная яма без дна

    Выгребная яма без дна представляет собой своеобразный «колодец», стенки которого препятствуют попаданию стоков в верхние слои грунта, а вместо дна устраивается своеобразный фильтр из щебня или гравия. Проходя через него, стоки частично фильтруются, после чего попадают в почву и, проходя через нее, очищаются более качественно. Плюсом такого варианта является отсутствие необходимости постоянно вызывать ассенизаторов. Обойтись вовсе без очистки не получится, но частота ее может быть значительно снижена.

    На фото схема выгребной ямы в частном доме без дна

    Целесообразно разделение стоков и устройство отдельных выгребных ям для туалета. Туалетная яма в этом случае будет наполняться медленнее (и, соответственно, реже требовать вызова спецтехники), а стоки из душа, ванной, кухонной мойки с минимальным количеством нерастворимых включений станут почти полностью уходить через фильтр в почву.

    Один из вариантов разделения стоков по разным резервуарам

    Использование биоактиваторов способствует разложению примесей в сточных водах, улучшению качества очистки и более медленному заполнению. В емкости остается только ил, а очищенная вода удаляется через фильтр. Аналогичным образом действуют бактерии, находящиеся в почве, однако, если общий объем стоков превышает 1 кубометр, их будет недостаточно для обработки такого количества жидкости.

    Подробнее о том, какие применяются бактерии для выгребных ям, читайте в нашей отдельной статье. В ней вы найдете виды популярных средств и отзывы о них.

    А для тех, кто планирует самостоятельную постройку туалета на участке, у нас есть пошаговая инструкция.

    Как построить септик читайте тут http://okanalizacii.ru/septiki/septik-svoimi-rukami-dlya-chastnogo-doma.html

    Важно знать, что такая выгребная яма своими руками для частного дома имеет «противопоказания».

    • Близкое расположение грунтовых вод исключает возможность установки модели без дна, поскольку при повышении их уровня в паводок или во время сильного дождя яма может самопроизвольно заполняться. Кроме того, при таких условиях заметно снижается качество фильтрации – стоки не проходят через почву, очищаясь, а попадают сразу в грунтовые воды.
    • Глинистая почва обладает слишком низкой водопроницаемостью для того, чтобы обеспечить своевременное удаление содержимого выгребной ямы.
    • Объем такой выгребной ямы не должен быть более 1 кубометра.
    Герметичная выгребная яма

    Герметичные конструкции с дном являются только накопителями. Стоки подлежат откачке в помощью ассенизаторской машины. Несмотря на необходимость оплаты услуг спецтехники, такой вариант имеет и свои преимущества:

    • санитарная безопасность и исключение вероятности загрязнения почвы и распространения болезнетворных бактерий,
    • возможность использования при любых типах грунта.

    Для герметичных конструкций небольшого объема часто используют готовые водонепроницаемые емкости. Большая выгребная яма в частном доме, схема которой подразумевает сбор стоков с большого количества точек, чаще всего строится из того или иного подходящего по характеристикам материала.

    Материалы для выгребных ям

    Рассмотрев особенности часто используемых для сооружения таких конструкций материалов и сопоставив их с условиями конкретного объекта, можно решить, какая выгребная яма в частном доме будет наиболее эффективной и экономичной.

    Готовые изделия

    Использование готовых изделий способно существенно уменьшить срок выполнения строительных работ, а в некоторых случаях – и их трудоемкость.

    • Покрышки автомобилей используются как блоки – их устанавливают одну на другую, фиксируя хомутами, водостойким клеем и герметизируя стыки. В большинстве случаев выгребные ямы из покрышек не имеют дна. Преимуществами варианта являются небольшая стоимость, легкий и быстрый монтаж.Выгребная яма из покрышек — один из наиолее дешевых вариантов организации канализации
    • Бетонные кольца – еще один вариант для блочного строительства выгребных ям. Весят они много, поэтому для их установки в котлован потребуется подъемная техника. В то же время строительство не займет много времени, а полученная конструкция будет прочной и долговечной. Бетонные кольца могут использоваться для сооружения как герметичных накопителей, так и для фильтрующих конструкций без дна. В первом случае кольца устанавливаются на бетонный фундамент. Герметизировать стыки и обрабатывать внутреннюю и внешнюю поверхности бетонных изделий гидроизолирующими составами (один из самых доступных вариантов – обычный битум, хотя при желании можно приобрести специальные мастики) рекомендуется вне зависимости от типа изделия.Бетонные кольца для канализации
    • Железные или пластиковые бочки требуют минимум усилий при монтаже, однако их существенным недостатком является небольшой объем. В качестве накопителя они подходят только для дачи, а для обустройства выгребной ямы с фильтром потребуется удаление дна. Железные изделия требуют нанесения гидроизоляционного покрытия с внешней и внутренней стороны для защиты от коррозии.Пластиковая бочка в роли канализационной емкости
    • Пластиковым накопительным моделям требуется фиксация к фундаменту, чтобы предотвратить их всплывание во время паводка. Кроме того, на этапе засыпки смонтированной конструкции емкость рекомендуется заполнять водой, чтобы предотвратить ее деформацию из-за сдавливания грунтом.Пластиковая накопительная канализационная емкость
    • Еврокубы полностью водонепроницаемы, обладают большей (по сравнению с другими готовыми изделиями) вместительностью и отлично подходят для устройства выгребной ямы при относительно небольшом количестве стоков. Еврокубы «якорятся» к крюкам или кольцам, установленным в фундамент на этапе затвердевания раствора.Монтаж пластиковых еврокубов
    Строительные материалы

    Использование строительных материалов несколько увеличивает время создания конструкции. В то же время существенным преимуществом является то, что выгребная яма своими руками в частном доме в данном случае может быть устроена любой конфигурации с учетом санитарных требований и планировки участка. Она может быт круглой или прямоугольной, в том числе узкой и длинной, если такой вариант удобнее расположить на территории.

    • Бетонные заливные конструкции выполняются с помощью опалубки методом постепенного наращивания высоты стены.
    • Кирпичная кладка может выполняться по кругу, однако чаще из соображений удобства ямы из кирпича делаются прямоугольными.

    Оба варианта могут использоваться для строительства накопительных или фильтрующих конструкций и в большинстве случаев требуют нанесения двухстороннего гидроизоляционного слоя.

    В определенных ситуациях для лучшего дренажа в стенках ямы делаются дополнительные отверстия

    Правила выбора места и объема

    Объем выгребной ямы должен по санитарным нормам быть не менее, чем трехдневная норма потребления воды. Расчетным числом принято считать значение 200 литров в сутки на человека, однако, важно знать, что эта цифра актуальна для постоянного проживания. При периодическом посещении дачи она меньше, да и вода расходуется не ежедневно.

    В доме с постоянным проживанием для семьи из 3 человек нужна яма не менее 1 куба. Иногда удобнее использовать две небольшие, чем одну вместительную яму. Схема выгребной ямы в частном доме должна учитывать необходимые расстояния от значимых объектов – не менее 30 м от места забора питьевой воды, не менее 3 м от огородных и садовых растений и 5 м от дороги. При этом накопительные модели следует располагать так, чтобы ассенизаторская машина могла легко к ней подъехать.

    Схема расположения выгребной ямы

    Если на вашем участке невысокий уровень грунтовых вод и вы решили, что вам подходит выгребная яма из бетонных колец без дна, то мы поможем в ее строительстве нашими советами.

    Для самостоятельной откачки выгребной ямы понадобятся бытовые фекальные насосы с измельчителем. О их выборе вы узнаете из другой статьи.

    А нюансы выбора колодезных насосов описаны в этом материале http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/nasos-dlya-kolodca-kakoj-vybrat.html

    Очистка выгребной ямы

    Следует знать, что работа ассенизаторов не гарантирует полной очистки резервуара. Откачать возможно только жидкость, в то время как на дне будет оставаться и накапливаться осадок. Говоря о том, как почистить выгребную яму в частном доме, надо отметить, что оптимизировать очистку можно путем применения специальных препаратов.

    • Биоактивные комплексы, представляющие собой колонии бактерий, работают эффективно, устраняют запах и являются экологически безопасными. Однако при температуре ниже +4° C микроорганизмы погибают, поэтому использовать такие средства зимой невозможно.
    • Среди химических препаратов предпочтительными являются нитратные окислители, не токсичные и не представляющие опасности для людей, домашних животных и растений. Их обычно применяют в холодное время года.

    Важно: Для устранения запахов из ямы, которые будут в том случае, если не используются специальные препараты, требуется вентиляция выгребной ямы в частном доме. Для ее устройства подойдут пластиковые канализационные трубы, диаметром 10 см и высотой 60 см, которые устанавливаются в верхней части ямы.

    Правильное обустройство выгребной ямы в частном доме позволит безопасно утилизировать стоки с минимальными усилиями и без значительных расходов. При этом емкость не будет источником неприятного запаха.

    Видео

    В этом подразделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, на котором показаны тонкости монтажа выгребной ямы в частном доме своими руками.

    принцип работы и схемы сооружения

    Независимое очистное сооружение на загородном участке позволит корректным способом решить проблему утилизации стоков. Оно актуально для населенных пунктов, не подключенных к центральным сетям. Если подключение и не планируется в ближайшие годы, то выгребная яма с переливом станет наилучшим решением. Полезное благо цивилизации станет служить как городской вариант. Это комфортно, согласны?

    Как сделать очистную конструкцию с переливом, вы узнаете, прочитав предложенную нами статью. В ней досконально разобраны варианты устройства систем, описана технология сооружения. Перечислены преимущества, которыми обеспечит автономная канализационная система.

    Представленная информация о специфике строительства переливных выгребных ям и особенностях их эксплуатации опирается на нормативные документы и опыт самостоятельных строителей. Веским и ценным дополнением к тексту являются полезные фото-подборки, схемы и видео-руководства.

    Содержание статьи:

    Принцип действия и устройство

    Конструкция простейшей выгребной ямы с переливным колодцем включает два объекта, соединенных между собой отрезком трубы.

    Первый представляет собой крупногабаритную герметичную емкость, сооружаемую по принципу накопительного резервуара с непроницаемыми стенками и дном.

    Вторую часть конструкции устраивают точно так же, как и фильтрующий вариант канализационного колодца. Это значит, что у него нет непроницаемого монолитного дна.  Вместо сплошной бетонной плиты в зоне устройства условного дна сооружается своеобразный фильтр мощностью от 1 м и более.

    Фильтр выполняют в виде засыпки из материалов с высокими фильтрационными свойствами: щебня, шлака, гравия и/или песка.

    Схема канализационного сооружения с переливомСхема канализационного сооружения с переливом

    Выгребную яму с переливом устраивают для повышения степени очистки стоков, что дает возможность частично сбрасывать их в грунт, поля фильтрации, в канализационные канавы или сточные водоемы

    Стены можно сделать и сплошными, и с отверстиями, чтобы повысить скорость удаления переработанных стоков из фильтрующего колодца, иначе называемого поглотительным.

    Конструкция выгребной ямы с переливомКонструкция выгребной ямы с переливом

    Простейшая конструкция выгребной ямы с переливным отсеком включает две части, первая из которых служит накопительным резервуаром, вторая – поглотительным колодцем

    Соединяют выгребной накопитель и переливом – трубкой, расположенной под наклоном в сторону поглотителя. Глубина ее заложения зависит от климатических данных региона, т.е. как и любой проложенный в земле трубопровод перелив должен находиться ниже уровня сезонного промерзания грунта.

    К накопителю подводят канализационную трубу, по которой сточные воды будут поступать из внутренней канализации в накопительный резервуар.

    Схема выгребной ямы с переливомСхема выгребной ямы с переливом

    На схеме подробно представлен принцип устройства выгребной ямы с переливным отделом. Труба, соединяющая секции сооружения, должна располагаться на правильной высоте и с небольшим уклоном

    Над выгребной ямой устраивают перекрытие с люком, предназначенным для откачки содержимого. Вентиляционную трубу монтируют таким образом, чтобы нижний край был выше горизонта стоков при любой степени наполнения. Второй конец трубы выводится на поверхность.

    Для выгреба с одним фильтрующим колодцем можно соорудить только один вентиляционный канал, но лучше оснастить собственной вентиляцией каждый отсек простейшего очистного сооружения.

    Такая конструкция позволяет сделать процесс переработки стоков более эффективным и быстрым. Сначала все отходы поступают в первую герметичную камеру. Здесь они накапливаются и разлагаются под влиянием бактерий. Постепенно отходов становится больше, уровень жидкости в камере повышается и достигает перелива.

    Принцип действия выгребной ямы с переливомПринцип действия выгребной ямы с переливом

    По мере заполнения накопительного резервуара отстоявшийся и частично очищенный бактериями излишек по вмонтированному в ее стенку патрубку переливается в следующий колодец

    Нерастворимая часть стоков оседает на дне, а частично осветленная с участием бактерий и отстоявшаяся жидкая составляющая по мере наполнения достигает уровня установки перелива и самотеком перемещается в поглотительный колодец, в котором происходит доочистка канализационной массы.

    В фильтрующем колодце стоки проходят через дренажный слой и поступают в грунт, еще раз дополнительно очищаясь через естественный земляной фильтр. А твердые отходы в виде илистых отложений скапливаются в герметичном отсеке выгребной ямы, из которой в последствии извлекаются и при желании хозяев используются в качестве исходного материала для приготовления компоста.

    Зачем нужны такие сложности, ведь проще откачать канализационную массу из выгребной ямы и таким образом избавиться от нее? Наличие двух контейнеров существенно увеличивает размеры канализации, часть стоков после прохождения естественной очистки переводится в грунт, благодаря чему число вызовов ассенизаторов ощутимо сокращается.

    Выгребная яма с переливом из трех частейВыгребная яма с переливом из трех частей

    Увеличение числа канализационных колодцев позволяет принимать и перерабатывать больше стоков и повышает качество очистки

    При увеличении количества переливных колодцев схема несколько усложняется. Однако так увеличивается срок от поступления отходов в емкость до перемещения жидкого компонента в грунт. Это позволяет улучшить качество переработки стоков и сделать их более безопасными для окружающей среды.

    Практика показывает, что очистное сооружение из двух и более колодцев издает значительно меньше неприятных запахов, чем обычный вариант такого рода конструкции. Обычно запахов либо нет, либо они незначительны. Улучшить ситуацию с переработкой канализационной массы и устранением запахов поможет .

    Неприятные хлюпающие звуки, которые издает переполненная выгребная яма, в конструкции с переливом отсутствуют. Владельцам такого сооружения обычно не приходится экономить канализационный ресурс. Они могут спокойно пользоваться водой, не беспокоясь о переполнении своей канализации.

    Место расположения выгребной ямы с переливомМесто расположения выгребной ямы с переливом

    Локальную канализацию желательно расположить так, чтобы она не мешала передвижению по участку и был обеспечен доступ для опорожнения и обслуживания при необходимости

    Цифры и основные нормативы

    Перед началом строительных работ следует выбрать подходящее место для ямы с переливом. Нормативы удаленности сооружения от других объектов на участке примерно такие же, как и для , поскольку проблема загрязнения грунтовых вод все еще остается актуальной.

    Следует также учесть характеристики грунта на участке. Чем выше проницаемость грунта, тем большим должно быть расстояние, отделяющее д от прочих строений.

    В зависимости от типа почвы рекомендуется расположить канализационное сооружение на расстоянии от жилого дома:

    • не менее 15 м – для песчаных, щебенистых, галечниковых и гравийных грунтов;
    • не менее 10 метров – для супесей.

    Выгребные ямы с переливным эффектом устраивают только на грунтах с высокими фильтрационными качествами. Если в основании поглотительного сооружения предположительно будет глинистая, скальная или полускальная порода, от устройства очистного сооружения подобной конструкции придется отказаться.

    Грунт для устройства выгребной ямы с переливомГрунт для устройства выгребной ямы с переливом

    Сооружение выгреба с переливным колодцем допускается на грунтах с хорошей фильтрационной способностью. Сброс очищенных стоков в скальные и глинистые породы невозможен

    Солидным должно быть пространство, разделяющее источник питьевой воды и канализацию:

    • не менее 50 м – для песков;
    • не менее 30 метров – для супесей.

    Поскольку создание конструкции, состоящей из двух камер, отнимает больше времени и сил, чем при возведении обычной выгребной ямы, не имеет смысла делать сооружение малого объема. Минимальная рекомендованная вместительность конструкции – 2 куб. метра. Такие параметры обеспечивают пропускную способность канализации в пределах 0,2-0,5 куб. м/ч.

    При проектировании конструкции также рекомендуется учитывать некоторые параметры. Например, оптимальным расстоянием между камерами выгребной ямы считается один метр. Хотя существуют и сооружения, в которых камеры разделены просто толстой стеной. В этой смежной стене и устроено отверстие для перелива. Но такой вариант считается менее эффективным.

    Переливу рекомендуется придать стандартный для канализационных трубопроводов уклон, чтобы облегчить перемещение жидких стоков в фильтрующий колодец. Канализационную трубу, ведущую из дома, располагают под аналогичным наклоном – достаточно 1,5 см высоты на каждый метр трубы.

    Если канализация устроена правильно, с ней не возникнет никаких проблем. Все же рекомендуется регулярно проверять уровень наполнения сооружения. Если внутри сооружения установлены фильтры, их состояние следует контролировать не реже одного раза в месяц.

    Варианты строительства очистных сооружений

    Выбирая место для выгребной ямы, необходимо обеспечить подъездные пути для специальной техники. Если такая возможность отсутствует, при монтаже канализации придется вручную выполнять объемные земляные работы по рытью котлована. Еще более сложной и совсем неприятной может оказаться накопителя от отходов человеческой жизнедеятельности.

    Для изготовления двухкамерной выгребной ямы можно использовать самые разные инструменты. Разумеется, важно, чтобы они обеспечивали герметичность первому отсеку сооружения и проницаемость – второму. Самый распространенный вариант таких сооружений – .

    Бетонные кольца для выгребной ямыБетонные кольца для выгребной ямы

    Готовые бетонные кольца со специальными отверстиями можно использовать для того, чтобы сделать фильтрующий отсек самодельного очистного сооружения

    В первой камере дно бетонируют, или кладут вниз бетонную плиту, во второй камере дно закрывают метровым слоем фильтрующего материала: щебня, гравия и/или песка. Подходит для сооружения выгребной ямы и кирпич. Дно герметичного отсека из кирпича также следует забетонировать. На этом основании выполняется кирпичная кладка.

    Дно второго отдела выгребной ямы оставляют свободным и так же, как и при использовании бетонных колец, укрывают щебнем или гравием. Собственно, такой фильтрационный слой используют в любом варианте проницаемого отдела выгребной ямы. Кирпичную кладку здесь можно выполнить с просветами, чтобы сделать стены проницаемыми. Это снизит расход кирпича и время работ.

    Кирпич для выгребной ямыКирпич для выгребной ямы

    Кирпич – вполне подходящий материал для создания выгребной ямы с переливом. Из него можно сделать и герметичный, и проницаемый отсек сооружения

    Еще один способ обустроить герметичную выгребную яму – заливка бетонным раствором. Для этого необходимо сделать обрешетку и укрепить стены сооружения с помощью арматуры. Это довольно трудоемкий и затратный способ, он используется нечасто.

    Возможности создания фильтрующей части выгребной ямы более разнообразны. Сюда можно установить перфорированную или даже сделать . Некоторые использовали для сооружения обоих отсеков установленные в котловане на расстоянии друг от друга большие оцинкованные емкости.

    Используя для создания канализации подручные материалы, следует помнить, что они должны длительное время находится в контакте с влажной и агрессивной средой. Приемлемыми можно считать только те материалы, которые устойчивыми к таким условиям.

    Конструкция из трех камер

    Если габариты загородных владений позволяют, лучше сделать не две, а три переливных колодца для очистки стоков из одной выгребной ямы. Все эти отделы, конечно, соединяют переливом. При этом расстояние между камерами можно сделать меньше – всего 70 см. Рекомендуется, чтобы размер каждой камеры, например, диаметр бетонных колец, был не менее одного метра.

    Трехкамерная выгребная ямаТрехкамерная выгребная яма

    При желании можно устроить выгребную яму из трех и более частей. Фильтрующее дно должно быть только у последней секция сооружения, а две первые следует сделать герметичными

    Первые два колодца предназначены для переработки стоков, а последний – для фильтрации прошедшей две степени очистки жидкой составляющей канализационной массы. Его дно и/или стены делают проницаемыми, как и при сооружении двухкамерной канализации.

    Прошедшие очистку стоки могут перераспределяться не только в нижележащие слои, но и сбрасываться в канализационные канавы или неэксплуатируемые водоемы. Стоки из очистного сооружения могут транспортироваться в поля фильтрации по дренам – трубам с отверстиями для выпуска доочищенной жидкой составляющей.

    Дрены закладывают в осадочных несвязных грунтах разной плотности, желательно без прослоек суглинка. Система дрен сооружается на глубине, отметка которой ниже уровня промерзания грунта на реальную толщину трубы. Дрены укутывают слоем геотекстиля, а затем засыпают щебнем или гравием с песчаным заполнителем.

    Наличие трех камер увеличивает объем канализации и заметно улучшает переработку стоков. Полученную на выходе жидкость можно использовать для различных технических нужд, обычно, для полива.

    Этапы строительства монолитной системы

    Желающие залить ощутимо сэкономят на затратах, но сооружать будут значительно дольше тех, кто решится на покупку готовых бетонных колец. Кратко о процессе устройства в фото-подборке:

    Галерея изображений

    Фото из

    Для сооружения выгребной ямы с переливом разрабатываем котлован. Размер котлована должен учитывать габариты канализационного объекта и удобство работы

    Дно котлована заполняется слоем песка мощностью 15 — 20 см. Песчаную подушку тщательно трамбуем, предварительно увлажнив водой

    Согласно заранее сделанному проекту сооружаем опалубку. Внутри ограждений, обозначающих контуры будущих стен, ставим арматуру в виде сетки из горизонтальных и вертикальных прутков

    Перед заливкой бетона в яму вводим канализационные трубы, в перегородки между отсеками устанавливаем гильзы на запроектированной высоте и заливаем бетон

    Через 28 суток залитый в опалубку бетон приобретет прочность, необходимую для проведения дальнейших работ. Спустя этот период снимаем опалубку

    Строим опалубку для заливки перекрытия поверх выгребной ямы с переливом. Над каждым отсеком устанавливаем люк

    Настилаем на дощатое дно опалубки, сооруженной для перекрытия, полиэтилен. Заливаем поверх него бетон слоем примерно 5-7 см, укладываем арматурную сетку и снова заливаем 5 см бетона

    Минимум через 14 дней, лучше через 28, засыпаем бетонное перекрытие почвенно-растительным слоем и вводим объект в эксплуатацию. Желательно вокруг ямы построить ограждение

    Шаг 1: Рытье котлована для ямы с переливом

    Шаг 2: Устройство песчаной подушки

    Шаг 3: Сооружение опалубки для заливки стенок ямы

    Шаг 4: Заливка бетона в построенную опалубку

    Шаг 5: Демонтаж опалубки после набора прочности стенами

    Шаг 6: Устройство опалубки для заливки перекрытия

    Шаг 7: Заливка железобетонной плиты перекрытия

    Шаг 8: Обустройство площадки вокруг выгребной ямы

    Порядок монтажа двухкамерной ямы

    Работы по сооружению двухкамерной канализации начинают с разметки. Нужно определить место и конфигурацию обоих котлованов. Можно вырыть и один большой котлован, установить в нем емкости, а потом засыпать грунтом пространство между ними, но обычно это только увеличивает расходы и время строительных работ.

    Обычно котлован роют с помощью экскаватора. Если принято решение копать вручную, используют лопату и ведро на веревке, с помощью которого вынимают землю. При использовании бетонных колец рытье котлована можно производить следующим образом: сначала в нужном месте устанавливают кольцо, затем начинают копать внутри, постепенно подрывая грунт под стенками кольца.

    Галерея изображений

    Фото из

    Этап 1: Установка кольца в подготовленный котлован

    Этап 2: Сборка шахты канализационного объекта

    Этап 3: Вторая камера выгребной ямы с переливом

    Этап 4: Обеспечение герметичности объектов

    Этап 5: Гидроизоляция канализационного объекта

    Этап 6: Заполнение котлована грунтом с фильтрующей способностью

    Этап 7: Устройство горловины канализационных камер

    Этап 8: Канализационные люки на территории загородного участка

    Постепенно кольцо опустится вниз по цилиндрической шахте. Этот метод особенно уместен на легких почвах, поскольку предотвращает осыпание стенок котлована. Во всех остальных случаях рекомендуется стенкам котлована придать небольшой уклон, чтобы они не осыпались и не обрушились.

    После того, как котлованы будут вырыты, нужно обустроить дно, т.е. залить его бетонной стяжкой. В раствор добавляют щебень, чтобы сделать дно более прочным. Если бетонные кольца уже уложены, то бетонирование выполняют внутри круга.

    Гидроизоляция выгребной ямыГидроизоляция выгребной ямы

    Герметичную бетонную конструкцию для выгребной ямы с переливом снаружи следует обработать слоем какого-нибудь гидроизоляционного материала, например, обмазать смолой

    Если в качестве герметичной камеры решено использовать пластиковую емкость, производится бетонирование основания для ее установки. Емкость опускают в котлован на застывшую бетонную плиту и аккуратно засыпают землей.

    По мере засыпки внутрь емкости рекомендуется постепенно наливать воду, чтобы большое количество грунта не раздавило конструкцию. Вода уравновесит внутреннее и наружное давление.

    Во вторую камеру, как уже упоминалось, вместо бетонного раствора засыпают слой фильтрующего материала. Технология возведения этой части сооружения практически ничем не отличается от строительства обычного поглотительного канализационного колодца и зависит от типа материала: кирпич, покрышки, дерево и т.п.

    Выгребная яма из покрышекВыгребная яма из покрышек

    Поглотительный колодец самодельного септика с переливом можно выполнить из старых покрышек. Это недорогой, но не слишком долговечный способ устройства автономной канализации

    Теперь необходимо подвести к первой камере ямы канализационную трубу, а также установить перелив. Трубу кладут в траншею таким образом, чтобы она находилась ниже уровня промерзания грунта.

    В качестве дополнительной защиты от промерзания рекомендуется использовать теплоизоляционные материалы.

    Подведение канализации к выгребной ямеПодведение канализации к выгребной яме

    Канализационную трубу, ведущую к выгребной яме с переливом, укладывают в траншею ниже уровня промерзания грунта, придавая ей небольшой уклон

    Перелив также устанавливают с уклоном. Его делают из отрезка пластиковой трубы диаметром 100 мм. Перелив ставят так, чтобы части трубы выступали внутрь емкостей.

    На них можно установить перпендикулярные вертикальные отрезки все той же трубы, чтобы улучшить работу канализации.

    Перелив для выгребной ямыПерелив для выгребной ямы

    На концах труб, выполняющих роль перелива, следует установить небольшие вертикальные отрезки труб, это позволит предотвратить обратное поступление стоков в случае переполнения емкостей

    На этом же этапе устанавливают сетчатые фильтры, которые, как упоминалось выше, необходимо регулярно осматривать и при необходимости прочищать. Впрочем, ямы с переливом в виде простого отрезка трубы также вполне успешно функционируют.

    Если из фильтрующего колодца предусмотрен отвод воды через дополнительный дренаж, эту трубу также следует уложить в грунт на слой щебня. Обе камеры выгребной ямы нужно плотно закрыть. Часто для этого используют бетонные плиты с круглыми или квадратными отверстиями для обслуживания.

    Отверстия закрывают специальными крышками, выпускаемыми для обустройства канализации. Теперь нужно решить вопрос с вентиляцией. Для традиционной выгребной ямы накопительного типа она обязательна, чтобы отводить из емкости значительную часть зловонных газов.

    Крышки для выгребной ямыКрышки для выгребной ямы

    На каждой емкости, из которых состоит выгребная яма с переливом, следует сделать удобные крышки для проведения технического обслуживания и ремонта

    Метод удаления метановых газов, образующихся в процессе переработки стоков, зависит от типа задействованный в работе сооружения бактерий. Часть из них уже присутствует в стоках в силу естественных причин, но процесс переработки происходит гораздо эффективнее, если в накопительный отдел канализационного сооружения добавить специальные бактериальные препараты.

    Различают аэробные и анаэробные микроорганизмы. Первые нуждаются в постоянном притоке свежего воздуха, т.е. они функционируют только при наличии кислорода. Анаэробные бактерии в доступе к воздуху не нуждаются. Именно такие микроорганизмы могут осуществлять процесс переработки стоков в герметичной емкости.

    Если все же необходимо снабдить канализационное сооружение вентиляцией, для ее обустройства в крышке отсека делают специальное отверстие. В него следует установить трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу закрывают специальным коническим колпачком, чтобы предотвратить попадание осадков в выгребную яму.

    Процесс создания выгребной конструкции, состоящей из трех отсеков, мало чем отличается от технологии, описанной выше. Просто вместо двух колодцев делают три. Соответственно, понадобится три котлована, а не два. Оба первых отсека герметизируют, а последний отдел оставляют проницаемым.

    Схема очистного сооружения со сбросом стоков в поля фильтрацииСхема очистного сооружения со сбросом стоков в поля фильтрации

    Если нет возможности сброса очищенных стоков в нижележащий грунт (например, между дном поглотительной емкости и грунтовой водой меньше метра), их по дренам перенаправляют в сточные канавы или поля фильтрации

    Выпускаемые также работают по принципу многоступенчатой переработки стоков с помощью микроорганизмов. Но они считаются более эффективными, производительными, а на выходе позволяют получать значительное количество очищенной жидкости, пригодной для технического использования.

    Монтаж септика выполняется специалистами и занимает сравнительно немного времени. Но учитывая стоимость сооружения, следует дополнить ее оплатой услуг по установке сооружения, чтобы иметь полную картину.

    Выводы и полезное видео по теме

    Схема быстрого монтажа выгребной ямы наглядно представлена в следующем видео:

    Выгребная яма с переливом – это, безусловно, более современный и удобный вариант обычной выгребной ямы. Конечно, создание двухкамерной или даже трехкамерной конструкции требует больше материальных затрат, времени и сил. Но все это с лихвой окупится в дальнейшем, когда жильцы дома ощутят эффект от использования надежной канализации, требующей минимального обслуживания.

    Если у вас есть опыт по сооружению выгребных ям с переливом или уже доводилось сталкиваться с этим вопросом и есть чем поделиться с нашими читателями, пожалуйста, оставляйте свои вопросы или ценные советы ниже в комментариях.

    устройство сливной ямы в частном доме, обустройство на примерах фото и видео

    Содержание:

    1. Сливная яма без дна
    2. Устройство выгребной ямы без дна своими руками
    3. Советы экспертов по обустройству ямы без дна
    4. Герметичные сливные ямы
    5. Как строить герметичную яму для частного дома
    6. Делаем септик самостоятельно
    7. Выбор простого варианты устройства выгребной ямы

    Трудно представить современную жизнь без коммунальных удобств. Да и невозможно. Жить в квартире в этом плане, конечно, выгодно и комфортно. Канализационная система уже настроена, и заботиться о таком деликатном вопросе совсем не нужно. Другое дело, если вы живете в собственном загородном доме или просто выезжаете с семьей на выходные на дачу. Тут уже заботиться о канализации, ее обустройстве и обслуживании, предстоит исключительно вам. Деться некуда.

    устройство выгребной ямы своими руками

    Можно, безусловно, положиться на опыт фирм, предлагающих услуги по настройке канализационной системы. Но это вылетит в копеечку. А можно приобрести целую очистную установку локального действия. Впрочем, и это обойдется недешево. Поэтому, для желающих сэкономить и не слишком потрепать семейный бюджет, предстоит засучить рукава и взяться за лопату. Устройство выгребной ямы своими руками – дело нехитрое, однако, требующее некоторой теоретической подготовки и детального изучения вопроса. Итак, приступим. 

    Сливная яма без дна


    Начнем с того, что все выгребные ямы можно разделить на две большие категории. Во-первых, речь идет о тех, которые имеют дно. Иными словами, такие ямы являются герметичными. Сливные стоки из них не попадают в почвенные слои, а значит, меньше засоряют окружающую природу. Во-вторых, существуют ямы без днища. Да, это не совсем отвечает требованиям экологической безопасности. И с такой ямой всегда можно ожидать, что воды просочатся глубоко в землю. И уж тем более опасно, если грязные воды попадут в питьевые источники. Зато яма без дна – безусловно, наиболее дешевый и простой вариант.
    Если вы в погоне за экономией остановили свой выбор именно на строительстве такой «бездонной» ямы, то следует учесть следующие моменты. Такая яма должна быть вырыта на расстоянии не менее одного метра над уровнем подземных грунтовых вод. В противном случае не избежать попадания в них сливных стоков. Но даже если вы учтете это расстояние, нелишним будет озадачиться вопросом – а сколько стоков вообще будет поглощать такая яма? Если количество отхожих вод превысит один кубометр в сутки, то под тяжестью и давлением стоки все же уйдут глубоко в землю. 

    Поэтому если вы знаете наверняка, что предстоит постоянная эксплуатация выгребной ямы, то лучше отказаться от идеи строить ее без дна. Скорее всего, такая простая по конструкции яма подойдет для небольших дачных домиков или для тех жилых построек, где не используются посудомоечные, стиральные машины, где нет ванны, а значит объем сливных вод небольшой. 

    устройство выгребной ямы в частном доме

    А теперь внимание! Однако если вы решили махнуть рукой на все правила о возможном загрязнении природы и на свой страх и риск выкопать-таки яму без дна, то нелишним будет сначала изучить соответствующие статьи законов об ответственности (прочитайте также: «Как выкопать сливную яму правильно, учитывая требуемую глубину»). Да-да, закон действительно предусматривает ответственность граждан за загрязнение стоками окружающего пространства. Поэтому не играйте с огнем. А внимательно отнеситесь к такому вопросу, как устройство выгребной ямы в частном доме!

    Устройство выгребной ямы без дна своими руками


    Пожалуй, самый суровый вариант сливной ямы без днища – это просто вырытый небольшой котлован, стенки которого укрепляются досками, а сверху покрываются слоем вязкой и жирной глины. Обычно такие конструкции сопровождают дачные туалеты. Еще один простой способ – попросту найти пустые бочки или даже цистерны (тут уж как повезет) и врыть их в землю. Выгребная яма готова! Однако такие варианты, конечно, не выдержат больших объемов сливных вод. 
    Более усовершенствованный, но тоже эконом-вариант, это использование машинных покрышек (детальнее: «Канализация из покрышек своими руками, как сделать септик из колес и шин»). Устройство выгребной ямы своими руками в этом случае обойдется дешево и нетрудозатратно. В котлован укладываются покрышки, которые крепко соединяются между собой. В верхней покрышке проделывается отверстие под сливную трубу, идущую к дому (прочитайте также: «Выгребная яма из покрышек своими руками, как сделать сливную яму правильно»). Затем сверху помещается люк. В качестве него подойдет бетонная плита. Не забудьте сделать вентиляционное отверстие и отверстие с крышкой для откачки содержимого. 

    К слову, такие ямы без дна – самые популярные в народе. Можно сказать «хит» среди всех подобных конструкций. Тут помимо небольших затрат на строительство также есть плюс в том, что ассенизатор не так часто будет «навещать» ваш участок. Ведь часть сточных вод будет впитывать сама земля. А микроорганизмы в почвенных слоях начнут поглощать все эти органические сливы. Но помните, сбрасывать в такую яму бытовые отходы нельзя. В почву могут попасть вредные химические элементы. А, значит, загрязнения не избежать!

    устройство сливной ямы в частном доме

    Помимо покрышек, такие выгребные ямы часто делают из бетонных колец (правда, придется прибегнуть к услугам спецтехники для их монтажа) или просто выкладывают стенки кирпичами. Газосиликатные блоки тоже идут в ход. Сделать с их помощью выгребную яму не составит труда. Можно убедиться в этом на фото. Читайте также: «Как сделать выгребную яму своими руками, варианты и примеры».

    Советы экспертов по обустройству ямы без дна


    Следуя этим рекомендациям, вы точно сможете не ошибиться в расчетах при строительстве:
    1. Глубина сливной ямы не может быть больше, чем три метра. Эта цифра имеет весьма практическое обоснование. Дело в том, что любой очистительный шланг не рассчитан на большую глубину. Соответственно, чтобы эффективно удалять всю собравшуюся грязь от стоков не стоит делать яму чрезмерно глубокой. Уж лучше идти вширь, чем копать вглубь, если в этом есть такая необходимость.
    2. Если вы берете за основу бетонные кольца (как правило, потребуется три кольца для всей конструкции), то стоит сначала сделать бетонную стяжку по периметру выкопанного котлована (прочитайте: «Как сделать выгребную яму из бетонных колец своими руками»). Это обеспечит большую устойчивость кольцам. Также не забывайте заделать стыки между кольцами. Подойдет любой герметик. Специалисты советуют промазать стенки изнутри битумом, это улучшит гидроизоляцию. В нижнем кольце нужно сделать отверстия. Несколько штук, диаметром от 5 до 10 см. Это позволит уже очищенной воде, как бы выдавливаться наружу, в почвенные слои.
    3. На дно выгребной ямы насыпьте мелкий гравий, песок или щебень. Это создаст минимальную фильтрацию поступающих сточных вод. 
    4. Ну и, наконец, устройство сливной ямы в частном доме не может обойтись без верхнего покрытия такой ямы. Речь, конечно же, идет о крышке. Ею может послужить бетонная плита или просто просмоленные доски. Главное, не забыть про вентиляционное отверстие в крышке и люке для откачки содержимого. 
    5. Специалисты предлагают и такой вариант – роются две ямы, одна из которых с дном, герметичная, а вторая (располагающаяся выше уровнем, не такая глубокая) – без дна. Ямы соединяются трубой. Вода из герметичной ямы будет поступать в соседнюю. А уже оттуда проникать и впитываться в почвенные слои. Такую канализационную систему можно увидеть на фото. 

    Герметичные сливные ямы


    Выше подробно описан вариант простейших видов ям без днища. Однако когда требуется обустройство выгребной ямы в частном доме, где предполагается большой объем сточных вод, или же хозяева участка всерьез заботятся об экологической безопасности своей канализационной системы, то в пору задуматься о сливной яме с дном. Бесспорно, несомненный плюс этой конструкции в ее полнейшей герметичности. К тому же и неприятный запах будет «запечатан» внутри. Правда, из минусов – это сравнительно быстрая наполняемость ямы. Услугами ассенизатора придется пользоваться на постоянной основе. Но и прослужит такая система гораздо дольше, нежели предыдущие варианты. 

    Строить такую яму можно из подручных средств: кирпичная кладка, бетон, пластик. Однако не стоит использовать шлакоблочные материалы. Они способны быстро разъедаться водой. А значит — система за короткий срок придет в негодность. 

    обустройство выгребной ямы в частном доме

    К слову, вполне себе герметичной будет яма, созданная из приобретенной пластиковой цистерны. Ее весьма легко монтировать. Достаточно вырыть котлован соответствующего размера и установить туда пластиковую емкость. Но все же для большей устойчивости специалисты рекомендуют предварительно залить дно ямы бетоном. К слову, такие пластиковые резервуары можно и вовсе не вкапывать в землю. Они вполне могут располагаться на поверхности земли, в любой части вашего приусадебного участка. Вот только эстетики от такого ландшафта ждать не приходится. 

    Важный момент – до краев такой резервуар заполняться не должен. Иначе вполне можно ожидать деформации пластиковых стенок от такой перегрузки. Лучше опорожнять резервуар, как только останется примерно метр или полтора до полного его наполнения. 

    Как строить герметичную яму для частного дома


    Обустройство выгребной ямы с дном, конечно, несколько тяжелее и затратнее. Но все же, не так страшен черт, как его малюют. В целом, при строительстве такой ямы соблюдаются те же правила, что и для конструкции без днища. Но при этом не нужно предусматривать фильтрационных технологических отверстий в самом низу стенок ямы, ведь главное здесь – герметичность! Дно такой герметичной ямы бетонируют. Предварительно стоит провести армирование дна. Учтите, что армирующая сетка запросто может «потонуть» в бетоне. Поэтому лучше ее положить на деревянные колья, пока залитый бетон не затвердеет. 
    Чтобы добиться полной герметичности объекта, необходимо заделать все возможные стыки, трещинки, отверстия в стенках. Для этого подойдет битум. Как более дешевый вариант – это просто обмазать стенки вязкой глиной. Если же вы отдали предпочтение кирпичной кладке, то вполне подойдет и обычная штукатурка. В дополнение – если вы работаете с кирпичом, то не забудьте, что перед кладкой стен, нужно дать выстояться бетонному дну в лучшем случае неделю. 

    Еще специалисты отмечают, что немаловажно правильно установить трубопровод от дома к канализационной яме. Он обязательно должен располагаться под уклоном. Обычно считается, что нужно выдержать угол наклона не менее 3%. А также не забудьте, что в холодный сезон труба может капитально замерзнуть. Чтобы этого избежать попросту закопайте трубу поглубже. Обычно глубина составляет не менее полутора метров. Главное, чтобы почва не промерзала до такой точки глубины.  Читайте также: «Выгребная яма своими руками – варианты конструкций, способы строительства».

    Делаем септик самостоятельно


    Септики – пожалуй, самая надежная очистка сточных вод. Причем не только очистка, но и переработка для дальнейшего использования, например, в садоводстве. Эта конструкция представляет собой комплекс ям, две-три, из которых первая выполняет функция первичного сбора и грубой очистки поступающих стоков. А последующие ямы осуществляют очистку гораздо более тщательную. Однако есть сложность. Заключается она в том, что не так просто построить и рассчитать размеры такого объекта. Ведь такая система должна действовать отлажено, и жидкость — легко переходить из одной ямы в другую. 

    Конечно, можно обратиться к специализированным фирмам. Это выйдет недешево. А можно попробовать сделать такую систему самому. Итак, для начала нужно раздобыть несколько шин. В вырытый котлован установите шины одна на другую. Боковые, выпирающие части шин нужно срезать. Внутри получившегося колодца разместите бетонную трубу. Внимание – ее диаметр должен быть в два (!) раза меньше диаметра тех же шин. Дно трубы обязательно сделайте бетонным.

    На выходе должна получиться герметичная конструкция. Верхние края трубы не должны равняться с краями верхней шины, а должны быть ниже примерно на 10-20 см. В бетонной трубе не забудьте по верху проделать небольшие дырочки для фильтрации. Трубопровод от канализации подводится к бетонной трубе. Место стыка должно быть также хорошо герметизировано. Вот таким образом и можно сделать самый простой септик у себя на участке. 

    Выбор простого варианты устройства выгребной ямы


    В завершении, если вы чувствуете, что обустройство сливной ямы выльется для вас в непосильный труд, то вполне можно приобрести уже готовые составляющие такого канализационного объекта. Продаются бетонные кольца, блоки, уже подогнанные под необходимый диаметр крышки и люки, а также там проделаны все необходимые вентиляционные отверстия. Вам останется только собрать, будто конструктор, все эти элементы вместе. Ну и, конечно, озадачиться тем, как вырыть котлован. Главное, подберите нужный диаметр и объем такого объекта. Не ошибитесь в просчетах! Иначе ассенизатор придется вызывать очень часто во избежание переполнения выгребной ямы!


    как правильно сделать сливную яму в частном доме с постоянным проживанием, схема, обустройство, как построить канализационную яму, устройство

    Содержание:

    Одной из главных преград на пути достижения комфортного проживания в загородном доме является отсутствие центральной канализации. Чтобы организовать отвод стоков и отходов, там приходится сооружать выгребную яму своими руками.

    сливная яма в частном доме своими руками

    Простейшие недорогие способы

    В былые времена в качестве типичной сельской канализации сооружалась сливная яма в частном доме своими руками. Для повышения прочности ее стенки обмазывали глиной или усиливали досками. Чуть позже стали практиковать закапывание в землю старых бочек, баков и цистерн. Как показала практика, система из серии емкостей, в которых собираются и частично фильтруются стоки, в состоянии справиться с объемами отходов порядка 1 м3 в сутки.

    Используя простую выгребную яму своими руками без откачки, можно восполнить нужды в отводе стоков загородных домов с непостоянным проживанием. Однако с точки зрения действующих санитарных норм подобные сооружения находятся в списке нежелательных и даже запрещаемых вариантов. Для нарушителей предусмотрены штрафы и другие виды административных наказаний.

    выгребная яма своими руками без откачки

    Существует несколько рекомендаций, как правильно сделать выгребную яму:

    • Копать необходимо на 1 м выше, чем подымается уровень весной и осенью. В это время этот показатель имеет максимальные значения.
    • Хороший бюджетный вариант прочной шахты под стоки предусматривает использование для этого старых автомобильных покрышек. Они попросту укладываются внутрь готового ствола и скрепляются между собой при помощи винтовых перемычек.
    • В тех случаях, когда выгребную яму для дома с постоянным проживанием располагают в некотором отдалении от жилища или туалетной кабинки, верхнюю покрышку оснащают боковым вырезом для коммутации канализационного трубопровода.
    • В просветы между покрышками и шахтой засыпают необходимое количество земли (ее желательно уплотнить). Для безопасности над ямой обычно укладывают бетонную плиту. В ней проделывается отверстие под вентиляционную трубу и люк для откачивания стоков.

    Популярные конструкции

    Перед тем, как сделать выгребную яму в частном доме, необходимо составить проект сооружения. По виду конструкции сооружения данного типа бывают поглощающими и герметичными. Кроме того, в качестве загородной канализации широко используются готовые септики, представляющие собой достаточно сложные модули. Они оснащены принудительной системой движения отходов и биолого-химическими очистителями.

    Поглощающие

    Конструкции данного типа являются более современными вариантами простейшей выгребной ямы на даче своими руками. У них нет дна, что позволяет жидким стокам впитываться в грунт. По пути туда они проходят грубую фильтрацию, для чего на дно засыпают послойно песок, гравий, битый кирпич и т.п. Поглощающие сооружения относятся к наиболее бюджетным и простым вариантам обустройства выгребной ямы. В этом случае не понадобятся особые строительные или инженерные навыки. Из-за того, что большая часть стоков уходит в землю, экономятся средства на услуги ассенизаторов.

    выгребная яма для дома с постоянным проживанием

    Поглощающая конструкция является отличным способом, как сделать выгребную яму на даче без джакузи, посудомоечных и стиральных машин. При этом важно учитывать, что почва не в состоянии впитывать большие объемы стоков. Кроме того, всегда есть потенциальный риск загрязнения окружающей среды и водоносного слоя. Объекты данного типа должны быть максимально удалены от колодцев и водных скважин.

    Герметичные

    Построить выгребную яму, как того требуют санитарные нормы, получается далеко не на каждом участке. Хорошим вариантом выступают т.н. «герметичные» конструкции, которые необходимо периодически опорожнять после заполнения.

    как правильно сделать выгребную яму

    Речь идет о замкнутых емкостях, герметичность которых обеспечивается следующими материалами:

    • Влагонепроницаемые бетонные смеси.
    • Кирпичная кладка.
    • Пластик.
    • Газосиликатные блоки.

    За счет герметичности конструкций обеспечивается полное отсутствие зловоний, которые сопровождают работу обычных выгребных ям. При этом периодически придется вызывать ассенизирующую машину для откачки отходов. Запрещается использовать для обустройства сливной ямы шлакоблоки, т.к. постоянный контакт с влагой способствует их быстрому разрушению.

    как сделать выгребную яму в частном доме

    Простейший способ, как правильно сделать канализационную яму – применить для этого готовую пластиковую емкость. Она не нуждается в дополнительной герметизации: главное – обустроить на дне котлована цементную стяжку и усилить стены арматурой. В тех случаях, когда эстетическая составляющая вопроса не важна, емкость можно не закапывать. Одним из самых серьезных достоинств такой схемы выгребной ямы является полная независимость от глубины залегания грунтовой воды. Даже если их уровень очень высокий, опасность утечки вредных веществ полностью отсутствует.

    Септики собственного производства

    Достаточно часто строится выгребная яма своими руками для дачи, а также для частного дома. Сильной стороной этой достаточно сложно системы является способность осуществлять глубокую очистку отходов. При этом они перерабатываются в удобрение, которое потом используется для обогащения почвы. Состоит комплекс чаще всего из двух или трех камерах. Первая из них предназначена для накопления жидкости и первичной механической очистки. После этого в работу включаются специальные бактерии, что приводит к полной переработки вредных отходов.

    Использование принципа перелива в устройстве сливной ямы в частном доме позволяет достигать выдающихся результатов. Вода внутри системы настолько качественно очищается, что в дальнейшем ее разрешается использовать в хозяйственно-технических целях – поливать огород, мыть поверхности и убирать территории. Обустройство сливной ямы с переливом потребует немалых финансовых и физических затрат. Для этого часто применяют старые автомобильные покрышки (главное, чтобы в них не было дырок). Учитывая небольшой вес резины, сооружение основательного фундамента в этом случае не потребуется. Обычно обустраивают уплотненную подушку из щебня и песка толщиной 30-40 см и цементную стяжку высотой 10 см.

    выгребная яма на даче своими руками

    Рекомендации, как обустроить выгребную яму из самодельных септиков:

    • Хороший способ увеличить объем сооружаемого из покрышек резервуара – срезать их боковины.
    • Внутрь готового ствола из шин устанавливают бетонную трубу в строго вертикальном положении. Для этого используется строительный уровень. Желательно, чтобы она в 2 раза уступала по диаметру размеру покрышек.
    • Трубу монтируют таким образом, чтобы ее верхний срез оказался на 10 см ниже устья резинового колодца.
    • Для заливки дна трубы используют бетон. В результате нужно получить монолитный бетонный цилиндр. Его оснащают по верху отверстием для инфильтрации и для трубы перелива.
    • Канализационная труба вводится внутрь емкости. Участки, где вертикальная и канализационная труба коммутируются между собой, обязательно герметизируют.

    Технология сооружения поглощающей выгребной ямы

    Для обустройства выгребной ямы своими руками для дачи небольших размеров обычно выбирается поглощающая конструкция. Ее достоинствами является простота сооружения и возможность сэкономить на услугах ассенизаторов. Для укрепления стен котлована разрешается применять кирпичи или газосиликатные блоки. Однако самый быстрый в реализации способ – выложить шахту из бетонных колец.

    схема выгребной ямы

    Порядок строительства бетонной выгребной ямы своими руками:

    1. Копка ствола котлована. Необходимо, чтобы его диаметр на 80 см превышал аналогичный показатель железобетонного кольца. Общая глубина сооружения не должна превышать 3 м, иначе возникнут трудности с чисткой ямы от плотных придонных осадков. Это как раз соответствует высоте трех колец.
    2. Периметр котлована заливают бетонной стяжкой, что обеспечивает необходимую основу для колец. Центральная часть ствола при этом должна оставаться свободной.
    3. Нижнее кольцо оснащается серией отверстий с шагом 10 см. Это даст возможность очищенной вытекать за ствол шахты. Для этого используют коронку по бетону диаметром 50 мм.
    4. После монтажа колец внутрь колодца засыпают песок, гравий, битые кирпичи, щебенку. Это даст возможность получить фильтр грубой очистки. Его высота – 100 см.
    5. Эту же смесь используют для обсыпки котлована снаружи. Перед этим периметр ямы покрывают гидроизоляцией, чтобы уберечь сооружения от попадания внутрь него грунтовых вод весной и осенью.
    6. Завершающей процедурой является монтаж бетонной плиты с двумя отверстиями. Они необходимо для установки люка для чистки и вентиляционной трубы. Плиту можно залить из приготовленного на участке раствора, или приобрести на заводе ЖБИ. Читайте также: «Как сделать сливную яму – правила устройства и эксплуатации».

    обустройство выгребной ямы

    Чтобы выгребная яма под домом очищала стоки максимально качественно, в блок с фильтрующим колодцем рекомендуется ввести накопитель с переливом. Этот резервуар устанавливается немного выше основного комплекса.

    Строительство герметичной выгребной ямы

    Для сооружения здесь применяется практически идентичная технология, что и в предыдущем случае. Однако герметичная конструкция нуждается в бетонировании дна, без нужды в боковых отверстиях в кольцах. Для улучшения прочности нижнюю бетонную платформу армируют, уложив на дно металлическую сетку. Желательно, чтобы армирующая сетка оказалась внутри стяжки: для этого ее немного поднимаю с помощью колышков.

    как построить выгребную яму

    Устройство выгребной ямы на даче предусматривает полную герметизацию ее стенок. Выполняя устройство выгребной ямы в частном доме, применяется недорогой битум (им обрабатываются внутренние стенки). Для наружной отделки обычно применяется простая глина. Если колодец выложен из кирпича, его можно оштукатурить. На укладку кирпича уходит больше времени, чем на монтаж бетонных колец. Дно котлована в таком случае также нуждается в заливке бетонной стяжки.

    как сделать выгребную яму на даче

    Прежде, чем продолжать дальнейшие работы, залитое основание оставляют на неделю. Очень важно, чтобы бетон набрал необходимую прочность. Укладывая кирпич, в стене формируют отверстия для канализационной трубы. Ее подводят к колодцу ниже уровня промерзания почвы в данной местности, что позволит поддерживать эффективность выгребной ямы в любое время года. При укладке канализационного отвода нужно организовать его уклон в сторону шахты, чтобы отходы смоги двигаться самотеком.

    Монтаж готовых блоков

    Самой простой в установке системой накопления и переработки стоков считается готовый комплекс, представленный в продаже в разборном виде. Отдельные элементы заводских септиков для сливной ямы в частном доме изготовляются точно по размеру, что позволяет осуществлять их сборку максимально оперативно. Единственным слабым местом данных систем является тот факт, что они обладают фиксированным объемом, заданным изготовителем. Как правило, параметры емкостей рассчитаны на среднестатистическое потребление. Для выбора оптимального варианта системы рекомендуется заранее произвести приблизительные расчеты нагрузки на септик.

    как правильно сделать канализационную яму

    Оборудование выгребных ям данного типа обычно не вызывает никаких затруднений:

    1. Выкопать котлован. Работа реализуется по стандартной для всех ям схеме. Дно оснащается подушкой из смеси бетона и щебенки.
    2. После заливки раствора делают паузу в работе, пока бетон полностью не застынет. Время от времени его обрызгивают водой.
    3. Тем временем в специализированном магазине можно выбрать подходящий по объему блок накопления и очистки стоков. Как правило, в его комплект входят септики, крышки и кольца.
    4. Сборку отдельных элементов необходимо проводить в строгом соответствии с инструкцией. В ней содержится схема монтажа и рекомендации по обустройству отдельных узлов. Так, для повышения герметичности стыковых участков подводной трубы и основной емкости рекомендуется использовать кислотостойкий герметик.
    5. Прежде, чем засыпать готовую конструкцию землей, ее рекомендуется протестировать. Для этого внутрь системы пускают техническую воду. По ходу процедуры необходимо проверить правильность угла укладки канализационной трубы и герметичность соединений. Если протечки не обнаружены, комплекс можно засыпать.

    устройство сливной ямы в частном доме

    Итоги

    Наличие самодельной канализации на загородном участке на порядок увеличивает комфорт пребывания на даче. Простейшим ее вариантом являются выгребные ямы: сделать самому такое сооружение вполне под силу любому новичку. Простейший вариант – поглощающая конструкция, которая в состоянии обеспечить нужды небольшого коттеджа. Крупные дома желательно оснащать сборными комплексами с переливом. Они не только обеспечивают отличную чистку сточных вод, но и вырабатывают полезные удобрения.


    выгребная яма в частном доме своими руками: особенности строения

    Если у вас загородный дом, то он должен быть оборудован не только водопроводом, но и канализацией. Но что делать, если у вас нет централизованной сети? Выбраться из положения поможет выгребная яма в частном доме. Сделать его своими руками не так уж и сложно, нужно лишь учесть определенные параметры конструкции и технологию ее выполнения.

    Итак, ямы

    toilet bowl Используется для слива фекалий, дренажа или объединения. В любом случае существуют определенные правила их строительства. Помойка в частном доме, построенном своими руками, должна располагаться на некотором удалении от жилых помещений. Это около 15 метров (если перегорят канализация). От колодца колодец тоже должен быть далеко (не менее 25 метров).

    Размеры представленной конструкции будут зависеть от количества потребляемой в день воды, а также от размера семьи.Выкопанная своими руками выгребная яма в частном доме может иметь прямоугольную или круглую форму. Чтобы выкопать его, вам понадобится обычная лопата и ручной трамбовщик. В случае устройства круглой ямы можно использовать кольца из бетона. Что касается прямоугольной конструкции, то ее дно и стены придется забетонировать, чтобы земля не осыпалась. Кроме того, нужно обращать внимание на глубину прохождения грунтовых вод.

    how to make a cesspool Отстойник в частном доме, сделанный своими руками, следует укрепить песком, щебнем и цементом.Дно должно быть хорошо утрамбовано и забетонировано. Стены можно укрепить кирпичом. В этом случае разрыв между землей и опорной стены должны быть покрыты строительный мусор. Таким образом вы улучшите дренажную функцию ямы. Сверху конструкция будет покрыта бетонной плитой. Естественно, в нем нужно оставить небольшое отверстие, через которое можно откачать оставшуюся ниже жижу.

    Теперь вы знаете, как сделать помойку самостоятельно. Не забывайте, что сливные трубы должны располагаться под определенным углом, чтобы канализация без проблем проходила в канализацию.Если нет желания заниматься строительными работами, то можно купить готовую пластиковую емкость, которую просто устанавливают в подготовленную яму. Хотя этот вариант не такой прочный и долговечный.

    cesspool А как делают выгребную яму для унитаза? Не выкапывайте его, если грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности. Стены и дно котлована следует забетонировать и покрыть гидроизоляцией. Края ямы следует хорошо укрепить, так как они будут устанавливаться на деревянный каркас унитаза.Глубина котлована зависит от количества людей, которые будут пользоваться помещением. Естественно, должна быть предусмотрена его вентиляция и возможность откачки каловых масс.

    При необходимости можно соорудить небольшую яму, в которой установить специальную биоконструкцию, способную обрабатывать содержимое туалета для использования в качестве удобрения. В принципе, это все особенности работы. Удачи!

    .

    Канализация в частном доме

    В современном мире жить нужно с комфортом. Сегодня редко встретишь семью, которая управляется старыми способами проживания — туалет на улице, печное отопление, вместо ванной или душа используется только холодная вода и ванна. Сейчас при проектировании дома люди стремятся создать уютный и комфортный уголок, чтобы каждая комната была оборудована необходимыми удобствами. Это касается и такого элемента, как канализация в частном доме.Многие жители устанавливают в доме туалет и проводят канализацию, что говорит о комфорте и благоустройстве жилья.

    Если нет центральной канализации, то канализацию в частном доме можно выполнить самостоятельно. Систему канализации нужно организовать в начале этапа строительства, но если дом уже построен, есть возможность перестроить его отдельные помещения. В частном доме сточные воды не всегда утилизируются централизованно, а чаще всего индивидуально. Осуществить такой процесс, как канализация в частном доме, можно несколькими способами.Это может быть фильтрующий колодец, выгребная яма или септик. Каждый метод определяется исходя из геологических особенностей местности и имеет свою особенность.

    Отстойник — самый простой способ организовать канализационную систему. В этом случае при необходимости яму придется периодически чистить, это можно сделать самостоятельно или воспользоваться услугами специальных служб. Помойку можно установить в любом доме с любым грунтом. Он может быть из железа, бетона, дерева или кирпича. Обычно канализация в частном доме имеет свою глубину и ширину, выгребная яма должна быть не менее двух метров, а длина и ширина — 2 или 2.5 метров. В той стороне, где расположен люк, яма должна быть наклонной. Для защиты от неприятных запахов из ямы люк должен быть двукратным — первая дверь выполняется над потолком, вторая — над уровнем земли. Если котлован из цемента или кирпича, то в этом случае необходимо покрыть внутренние стены штукатуркой.

    Следующий метод — это фильтрующий колодец. Такая канализация в частном доме больше всего подходит для небольших домов. Сделайте фильтрующий колодец из кирпича, бетона и железобетонного кольца.Глубина колодца должна быть больше, чем в выгребной яме, примерно 3 метра, а ширина -1,5 — 2,5 метра. Подобная канализация в частном доме широко применяется только при умеренном отводе воды. Дно и внешние стены колодца необходимо на один метр засыпать щебнем или гравием. Внутренние стены необходимо оштукатурить цементным раствором.

    И последний вариант канализации — септик. Есть несколько отстойников (обычно 2 или 3) с переливом. Это стандартный вид канализации, глубина которой 2.5 метров, а ширина — 1,5 метра. Необходимо знать, что в септике сточные воды могут длиться всего 3 дня. В отличие от других видов канализации, воздух в септик можно подавать от отдельной вентиляции, которая фильтрует сточные воды.

    Для правильной канализации необходимо соблюдать правила и нормы в строительстве. Поэтому существует такое понятие, как наружная канализация, с которой можно спокойно вести свою деятельность. Также специальные разрешения на канализационное оборудование помогут избежать недоразумений с местными властями и администрацией.

    Рынок канализации обширен. На сегодняшний день можно подобрать любой вид канализации и за любые деньги. Чтобы правильно выбрать свою систему, нужно учитывать следующие факторы — сколько человек проживает в доме, продолжительность использования канализации и каков будет объем стоков. Чтобы канализация в частном доме была эффективной и без проблем, следует учесть все вышеперечисленное.

    p >> .

    50AI01oe 15.02. Клоаки Labko GRP. Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию

    Руководство владельца септической системы

    Septic System Owner s Manual Руководство владельца септической системы Спонсор: copyright 2013 Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена без нашего согласия.www.callbrownies.com Компания Brownie s Septic and Plumbing предоставила качественные услуги

    Дополнительная информация

    Портативный кондиционер

    Portable Air Conditioner Руководство пользователя портативного кондиционера. Модель: 3 в 1, 12 000 БТЕ / ч, серия 3. Перед использованием внимательно прочтите это руководство пользователя и сохраните его для справок в будущем. СОДЕРЖАНИЕ 1. РЕЗЮМЕ … 1 2. ПОРТАТИВНЫЙ

    Дополнительная информация

    16.Ливневая канализация

    16. Storm water drainage 16. Ливневая канализация Есть три основных способа отвода дождевой воды с крыш, дворов и мощеных площадок: ливневая канализация, отводы и сбор в резервуарах для хранения. Ливневая канализация,

    Дополнительная информация

    Установки кондиционирования воздуха 39HQ Airovision

    39HQ Airovision Air Handling Units Установки кондиционирования воздуха 39HQ Airovision Инструкции по монтажу СОДЕРЖАНИЕ 1 — ИНСТРУКЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПОДЪЕМУ… 3 1.1 — Общие сведения … 3 1.2 — Транспортировка и хранение … 3 1.3 — Защита кромок крыши во время транспортировки

    Дополнительная информация

    Джей Р. Смит Mfg. Co.

    Jay R. Smith Mfg. Co. Jay R. Smith Mfg. Co. Автоматический обратный клапан SMITH ОСОБЕННОСТИ НАВОДНИКА, УПРАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ Страница указателя Характеристики и применение затвора 2 Как работает затвор 3 Эксплуатация и одобрения затвора 4 Клапан

    Дополнительная информация

    Мастер-каталог I август 2011 г.

    Master Catalogue I August 2011 Главный каталог I Август 2011 г. Смазочное оборудование Барабанные насосы Шланговые барабаны Автомобильные подъемники Оборудование для обслуживания колес Системы смазки 58 Обработка отработанного масла, локализация разливов и освещение 372000 SAMOA Mobile

    Дополнительная информация

    Устройство крепления MultiPost-AP

    MultiPost-AP anchorage device Анкерное устройство MultiPost-AP Точка анкерного крепления MultiPost, тип 1 Крепление к железобетону с помощью большой подъемной проушины из нержавеющей стали, вращающейся на 360 градусов, для одновременной фиксации макс.2 чел. Это банка

    Дополнительная информация

    Советы по использованию и обслуживанию септика

    Septic Tank Use & Maintenance Tips Поселок округа Йеллоухед в Кадомине. Советы по использованию и обслуживанию септик-резервуара. Это руководство дает обзор обязанностей владельцев собственности в Кадомине. Для сезонного, постоянного и отпускного кадомина

    Дополнительная информация

    ElastoFlake и ElastoTec

    ElastoFlake & ElastoTec ElastoFlake & ElastoTec Relining Group 02 Революционное литье под давлением ElastoFlake, новый материал от Relining Group, представляет собой полимерно-пластиковую массу, предназначенную для литья под давлением, которая была разработана

    Дополнительная информация

    Строительство цистерн

    Constructing Cistern Installations Строительство цистерн для управления ливневыми водами Водосточная труба Экранированный водозабор Перелив Дэвид Макдональд и Боб Спенсер Коммунальные предприятия Сиэтла Установка дождевых садов и цистерн Тренинги для подрядчиков,

    Дополнительная информация

    Руководство по эксплуатации насосов WQ, WQF, SN, Furiatka, Furia, KRAKEN, BIG, IP, IPE, SWQ, CTR

    Instruction manual of pumps WQ, WQF, SN, Furiatka, Furia, KRAKEN, BIG, IP, IPE, SWQ, CTR ВНИМАНИЕ! Руководство по эксплуатации насосов WQ, WQF, SN, Furiatka, Furia, KRAKEN, BIG, IP, IPE, SWQ, CTR ПРИМЕЧАНИЕ: прочтите руководство перед началом эксплуатации.По соображениям безопасности насос может эксплуатироваться только с

    . Дополнительная информация

    ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

    INSTALLATION INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ODEON IN-WALL TANK K-6283K / K-6284K / K-6286K Внимательно прочтите руководство по установке на иллюстрации и текстовый файл и установите резервуар в соответствии с инструкциями в руководстве, чтобы избежать

    Дополнительная информация

    Инструкции по ремонту

    Renovation instructions 1 (13) Инструкции по ремонту Целью данной инструкции является информирование вас о том, что следует учитывать при ремонте квартиры.Вы можете избежать многих возможных проблем и дополнительных затрат после

    Дополнительная информация

    Дренаж здания ACO

    ACO Building Drainage Дренажные системы здания ACO Системы обратного потока Системы обратного потока 33 Прекращение обратного потока Обратный поток ACO останавливается и подъемная установка Содержание Справочная информация Что вызывает обратный поток? … 3 Аспекты ответственности … 3 Уровень обратного потока …

    Дополнительная информация

    ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

    Rooflight INSTALLATION INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ Фонари Эти инструкции следует использовать для: Установка постоянной струйной вентиляции: Строительство и гидроизоляция бордюра деревянного бруса: Собственная установка и гидроизоляция

    Дополнительная информация

    Conlift1, Conlift2, Conlift2 фаза +

    Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ БУКЛЕТ ДАННЫХ GRUNDFOS Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph + Малые подъемные станции 50 Гц CONLIFT1, CONLIFT2, CONLIFT2 ph + Содержание 1.Обзор продукции 3 Conlift для конденсата 3 Применения

    Дополнительная информация

    Контейнерные отстойники IBC Tote

    IBC Tote Containment Sumps Контейнеры для контейнеров IBC DENIOS предлагает больше моделей и большее разнообразие контейнеров для контейнеров IBC, чем любые другие доступные от производителя модели из окрашенной, оцинкованной, нержавеющей стали и полимера Модели обеспечивают хранение

    Дополнительная информация

    все VAC LIFT ALL-VAC-LIFT Phone + 1.832.615.9110 4621 Redstart Street www.vac-lift.com Факс + 1.832.201.9101

    all VAC LIFT ALL-VAC-LIFT Phone + 1.832.615.9110 4621 Redstart Street www.vac-lift.com Fax + 1.832.201.9101 эргономичные Вакуумные ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОДЪЕМА МЕТАЛЛА, ДРЕВЕСИНЫ, ПЛАСТИКА, КАМНЯ, БЕТОНА, БУМАГИ И ДРУГОГО НА СКЛАДЕ, СБОРКА ЗАКАЗОВ, ПАЛЕТИЗАЦИЯ, Погрузка, Транспортировка, Производство.

    Дополнительная информация

    аксессуары для бассейнов

    swimming pool accessories 76 аксессуары для бассейнов 77 Очистители для бассейнов Dolphin Аккумулятор Dolphin Plus Аккумуляторный очиститель для бассейнов с литий-ионной батареей Очищает бассейн в 1.5 часов Специальные программы Индикатор засорения фильтровального мешка Вкл.

    Дополнительная информация

    Локализация разливов. Содержание

    Spill Containment. Contents Содержимое обвязки IBC, поддона для разливов или поддонов для отстойников 3-9 Обвязка для сбора разливов IBC — Инструкции по охране здоровья и безопасности для пользователя Поддоны для разливов, бочковые связки и бочковые поддоны 11-18 Связки для емкостей 19-21 Пачки стандартных размеров 22

    Дополнительная информация .

    Строительство выгребной ямы — определение — английский

    Примеры предложений с «строительство выгребной ямы», память переводов

    Giga-fren • Обеспечение водой и канализацией уязвимых людей посредством бурения, раскопок и восстановления точек водоснабжения и строительства выгребных ям, очистки территории, душевые и системы удаления отходов. Обыкновенный обход Предназначен для владельцев поместья с оригинальными отстойниками (выгребная яма, септики), а также как решение при строительстве новых домов. Common crawl При запуске первой установки по очистке сточных вод нашей основной идеей было предложить решение для беспрепятственного удаления сточных вод непосредственно на источники загрязнения с возможностью последующего использования очищенной воды для полива или любого конкретного использования. Это было нацелено на владельцев поместья с оригинальными отстойниками (выгребная яма, септики), а также как решение при строительстве новых домов. UN-2 Например, проект по очистке сточных вод под руководством Всемирного банка строился в Бейт-Лахии в секторе Газа, чтобы уменьшить нагрузку на существующие выгребные ямы возле деревни. MultiUn Например, проект канализации под руководством Всемирного банка строился в Бейт-Лахии в секторе Газа, чтобы снизить нагрузку на существующие выгребные ямы возле деревни Giga-frenPublic Health Act, P20 (RSM, 1987) — С. 13 — определяет полномочия инспекторов общественного здравоохранения — могут входить в жилища без ордера при предъявлении справки; может также брать образцы любых продуктов питания, напитков, одежды или постельных принадлежностей без согласия их владельца для проведения испытаний — S.28 — Вице-губернатор может издавать правила, касающиеся «строительства, технического обслуживания, очистки и дезинфекции дренажей, канализационных систем, канализации, систем очистки сточных вод, очистных сооружений, очистных сооружений, а также расположения, очистки и дезинфекции санузлов. , выгребные ямы, септики, уборные и другие способы утилизации сточных вод и отходов »; и «соблюдение строительства, обслуживания и очистки систем водоснабжения и водоснабжения, включая испытания и анализ воды из них, а также проверку и одобрение источников водоснабжения.

    Показаны страницы 1. Найдено 6 предложения с фразой cesspool construction.Найдено за 3 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

    .

    Как правильно соединить сэндвич трубы: Монтаж дымохода – сборка и установка сэндвич трубы своими руками

    установка и монтаж дымохода из сэндвич труб

    У сэндвич дымоходов есть множество преимуществ: легкость конструкции, безопасность, эстетичный внешний вид. Почему бы не попытаться собрать сэндвич дымоход своими руками? Как показывает практика – это действительно довольно просто. И каждый сможет сложить такой дымоход, как конструктор.

    Для этой работы потребуются знания по устройству дымохода и его установке – именно этот материал мы подробно рассмотрели в нашей статье. Подобрали фото и схемы с описанием основных элементов дымоходной системы, привели пошаговую инструкцию по сборке и монтажу.

    А также дополнили материал полезными советами по улучшению тяги и видеосюжетом, демонстрирующим процесс установки дымохода в дачном домике.

    Содержание статьи:

    За и против использования сэндвич дымохода

    Недостатки дымоходов, собранных из сэндвич труб:

    • нарушение герметизации после определенного количества циклов нагревания и остывания;
    • по сравнению с кирпичным сооружением, сэндвич дымоход имеет большую стоимость;
    • срок службы составляет около 15 лет, тогда как традиционные дымоходы из огнеупорного кирпича служат на 10 лет больше.

    Обуславливается такая короткая служба в основном использованием низкокачественных материалов при производстве.

    Выбор продукции от проверенной торговой марки — это первое, что можно сделать для долгой и успешной эксплуатации дымохода.

    Галерея изображений

    Фото из

    Дымоходы, собранные из элементов типа сэндвич, не нуждаются в теплоизоляции. Вне здания может располагаться любой по протяженности участок канала

    Дымовые каналы, собранные из сэндвич элементов, работают с любым типом обогревательных агрегатов, могут устанавливаться в помещениях, не обустроенных для размещения подобного оборудования

    Сэндвич дымоход компонуется из элементов, представляющих собой трубу в трубе, пространство между которыми заполнено утеплителем

    Сборку и установку трубы начинают с горизонтального отрезка, стартуют от точки выхода фасонного патрубка из дома

    Участки пересечения сэндвич дымоходом стены и кровельной системы изолируются накладками из негорючих материалов

    В месте пересечения дымоходом кровельной системы или стены может располагаться только цельный элемент. Нельзя, чтобы в проходе было место стыковки элементов

    Для того чтобы в месте прохода через кровлю не просачивались осадки, вокруг дымохода сооружается герметичный проходной узел

    Сборку дымового канала из сэндвич элементов завершает установка зонта, защищающего систему от атмосферных осадков, пыльной взвеси и пернатых

    Аргумент в пользу сэндвич систем

    Совместимость с агрегатами отопления

    Конструктивные особенности трубы

    Стартовый участок сборки трубы

    Детали изоляции проходов дымохода

    Особенности обустройства проходок

    Устройство проходного узла через кровлю

    Установка зонта в устье дымохода

    Преимущества сэндвич дымоходов следующие:

    • Утепленные стенки. Благодаря теплоизоляции, даже размещенный снаружи дымоход не теряет тяги. Многослойные стенки предотвращают скорое остывание продуктов сгорания, которые быстрее выводятся через дымоход, а это не дает активно образовываться конденсату и сажи.
    • Простой монтаж. Изучив принципы строительства дымоходов, собрать их сможет даже новичок.
    • Разнообразие вариантов. Для сборки конструкции выпускают прямые и угловые модули. Дымоход можно выводить наверх или в стену, он может огибать стропильную систему, различные архитектурные элементы.
    • Минимальное оседание сажи. Благодаря гладкой поверхности труб, пепел и копоть быстрее выводятся в атмосферу и медленнее накапливаются.

    Кроме того, сэндвич система имеет сравнительно малый вес, а значит, для нее проще создать опору и не требуется возведения специального фундамента, как для кирпичного дымохода. Ее можно крепить к перекрытиям и стенам, устанавливать непосредственно на отопительное оборудование.

    По сравнению с одностенными, сэндвич дымоходы почти не образуют конденсат и являются пожаробезопасными.

    Из стандартных элементов сэндвич дымохода можно собрать даже самую сложную конструкцию

    Материал, из которого производят трубы

    Для разных отопительных устройств и видов топлива подбирается свой тип стали. Она должна быть высоколегированна и нержавеющая, пригодна для изготовления химически стойких и огнеупорных дымоходов.

    В устройстве дымохода одной из основных характеристик является марка стали как критерий долгосрочной службы и устойчивости к внешнему негативу

    При сгорании различных веществ в дымоходной трубе могут накапливаться химически активные вещества: серная кислота, сера, соляная кислота. Кроме того, температура во время сгорания различного топлива может сильно отличаться.

    При отоплении дровами или газом она не поднимается выше 450 °C, при сгорании угля она может достигать 700 °C. Металлы по-разному реагируют на эти показатели. Поэтому , обращают на главную характеристику — качество и свойство стали.

    Вариант #1 – нержавеющая сталь с легирующими добавками

    Основные марки стальных сплавов, которые применяются для производства сэндвич дымоходов:

    • Нержавеющая сталь, стабилизированная титаном (AISI 321). Используется для оборудования, работающего на дровах. Неустойчива к коррозии в серосодержащих средах. Допустимая температура эксплуатации — 600—800°C.
    • Нержавеющая сталь, стабилизированная молибденом (AISI 316). Установка сэндвич дымохода из этой марки стали осуществляется для отопительных установок, которые работают на дровах, газе, дизельном топливе. Металл кислотоустойчив, отличается повышенным сопротивлением коррозии, агрессивным средам различного характера.
    • Жаропрочная сталь (AISI 304). Включение в состав хрома и никеля делает сталь нечувствительной к повышенным температурам и кислым средам. Используется для производства дымоходов с высокой температурой отводящих газов — около 1000 °C. При температуре 600—800 °C она склонна к потере вязкости и пластичности, что ведет к охрупчиванию.
    • Широко распространенные марки AISI 409 и 430 слабо противостоят высоким температурам и воздействиям кислот. Большая часть китайской продукции и часть отечественной производятся именно из стали этих марок.

    Проверить марку стали визуально невозможно. При покупке можно сверить маркировку на самом изделии или попробовать приблизительно определить качество с помощью магнита.

    Низкокачественный материал будет притягивать магнит, металл с добавлением легирующих добавок — нет.

    Выбирая трубы для дымохода, поинтересуйтесь их основными характеристиками. Если есть сомнения в честности продавца, возьмите с собой магнит – к изделиям из стали с недостаточными пропорциями лигирующих добавок он будет притягиваться

    Вариант #2 – черный металл для дымоходных труб

    Сам по себе черный металл быстро изнашивается — окисляется и прогорает. Поэтому для его защиты используют специальную эмаль. Это повышает устойчивость к воздействию кислой среды.

    Эмаль может служить длительное время при температуре не более 400 °C и выдерживать кратковременное повышение до 750 °C.

    Разнообразие оттенков эмалированных труб делает их достаточно востребованными

    Эмалированные трубы используются для отведения продуктов сгорания от нагревательных колонок, печей, отопительных котлов, каминов. В отличие от стальных, могут окрашиваться в различные цвета. Это позволяет подбирать нужные оттенки под интерьер или фасад дома.

    Вариант #3 – комбинированные сэндвич дымоходы

    Для удешевления производства, предприятия стараются использовать более дешевые материалы. Если внутренняя труба изготавливается из дорогой нержавеющей стали, а наружная из оцинкованного или эмалированного метала, то это мало сказывается на времени службы изделия.

    Хуже, если наоборот: снаружи используют нержавеющую сталь, а внутри прячут дешевый некачественный материал. Такая труба при интенсивном использовании может прослужить год и выйти из строя, что повлечет новые затраты на материалы и установку.

    Перед покупкой желательно спросить сопровождающие документы на товар, чтобы убедиться в качестве покупаемой трубы. Важно чтобы внутренний элемент был изготовлен из высококачественной нержавейки

    Между двумя трубами сэндвич дымохода находится прослойка изоляционного материала, которая удерживает тепло внутри и тем самым поддерживает хорошую тягу. В качестве изоляции используют базальтовую или керамическую вату — волокнистые материалы с наивысшим классом огнестойкости.

    Базальтовая вата выдерживает температуру до 600 °C, керамическая — до 1000 °C. Оба материала имеют хорошие теплоизоляционные свойства. Применяют слой утеплителя 25—50 мм. Для дымохода, который монтируется снаружи, чем больший он будет, тем лучше.

    Влияние вида топлива на работу дымохода

    Ниже приведена таблица, которая поможет определить, как правильно подобрать дымоход для разных видов отопительного оборудования, чтобы он проработал подольше.

    В руководстве пользователя к каждому дымоходному устройству указана допустимая температура

    Устанавливая сэндвич , можно обойтись более дешевым вариантом конструкции. Но для русской или банной печи лучше не экономить и выбрать систему, качество которой не вызывает сомнений.

    Конструкционные элементы и их особенности

    Разнообразие выпускаемой продукции позволяет выполнять сложные задачи по возведению сэндвич дымоходов.

    Производителями дымоходов разработано более двадцати различных элементов для облегчения проведения монтажа

    Главными элементами конструкции дымоходного канала являются:

    • Прямые участки трубы. Отрезки диаметром 80—600 мм, длиной до 1 м. Идеальная конструкция дымохода — прямая, но на практике достичь этого сложно.
    • Колени и тройники. Используются, если необходимо вывести дымоход сквозь стену, наружу здания, или обойти конструкционные элементы дома — балки, стропила. Иногда для поворотов (особенно прямых, 90°) применяют тройники с ревизией — они позволяют очищать дымоход в труднодоступных местах. Их устанавливают и укрепляют кронштейнами, чтобы они не несли на себе вес вышерасположенной конструкции.
    • Проходной патрубок. Изолирует трубу от межэтажных перегородок, служит креплением для дымохода.
    • Кровельная разделка. Представляет собой металлический конус, который крепится на крышу под определенным углом. Помогает провести трубу через кровлю, не нарушая ее герметичности и повышая пожарную безопасность. Вместо него может использоваться специальный уплотнитель из силикона, который служит лучшей защитой от протекания.

    Кроме вышеперечисленных элементов, существует еще масса приспособлений для проведения монтажа дымохода из сэндвич труб, а также его дальнейшей эксплуатации.

    Дымоход закрепляют кронштейнами через каждые два метра. Крепеж для фиксации хомутов на стене подбирают в соответствии с материалом, из которого она сложена

    Как подобрать необходимый диаметр дымохода?

    Выбор диаметра дымоходной трубы осуществляют, основываясь на данных о мощности котла.

    Для маломощных отопительных установок, имеющих меньше, чем 3,5 кВт применяют трубы диаметром 8 см, для котлов с показателями не больше, чем 5,2 кВт — используют трубы диаметром от 9,5 см, свыше 5,2 кВт — 11 см. Не допускается сужение дымохода, а уширение, напротив, можно проводить.

    Еще один показатель, который влияет на диаметр дымохода — толщина изоляционного слоя. Он может быть 25—100 мм. Чем он больше, тем лучше он проявляет свои свойства, но и стоимость его также возрастает. Толщина самого метала, используемого для производства труб, может быть до одного миллиметра.

    Если необходимо надстроить, заменить или модернизировать какой-либо участок дымохода, потребитель может попасть в сложную ситуацию. Элементы от разных торговых марок не в состоянии обеспечить герметичный стык.

    Приобретая недостающие детали, лучше найти (заказать) комплектующие той же торговой марки, что и остальная конструкция.

    Монтаж сэндвич системы для отвода дыма

    Перед установкой конструкции необходимо тщательно ознакомиться с технической документацией, правилами техники безопасности.

    Обязательно нужно выполнить все мероприятия по предотвращению возникновения пожара во время эксплуатации дымохода.

    Перед покупкой необходимо просчитать все материалы, с учетом особенности планировки дома

    Шаг #1 – сборка элементов дымоходной трубы

    Установка конструкции всегда начинается снизу вверх. Сэндвич дымоходы запрещено подключать непосредственно к отопительному устройству.

    К отопительному прибору никогда не присоединяют элемент сэндвич дымохода — сначала устанавливают одностенную трубу или адаптер

    Сначала устанавливают специальный адаптер или одностенную стальную трубу длиной от полуметра.

    Если запланировано выводить трубу сразу в стену, то монтируют горизонтальный отвод с небольшим уклоном 2°.

    Адаптер предназначен для соединения разных участков дымоходной системы — одностенной и сэндвич трубы

    Участок из не утепленной трубы может быть коротким, или длинным, если рассчитывают на большую отдачу тепла. Расположенные вблизи него стены и конструкции обязательно защищают экраном или кожухом.

    Устанавливают его «по дыму», то есть, одевают сверху на патрубок отопительного устройства и дополнительно защищают стык жаростойким герметиком.

    Сборка «по конденсату» не дает каплям влаги проникнуть внутрь системы утепления, из-за чего существенно снижаются его изоляционные свойства

    К отопительному прибору элемент сендвич дымохода может присоединяться через адаптер — двухконтурную трубу, нижняя часть которой устанавливается «по дыму», а верхняя «по конденсату».

    Все последующие трубы будут монтироваться «по конденсату», что исключит его просачивание и убережет от повреждения теплоизоляционного слоя.

    Места абсолютно всех стыков скрепляют муфтами. Возле каждого стыка , предназначенный для крепления системы к стене.

    Для предотвращения боковых смещений конструкции на каждых двух метрах используют стеновые кронштейны, а для тройников применяют опорные. К стене система крепится с помощью консолей или опорных площадок каждые пять метров.

    Шаг #2 – прохождение потолочных и стеновых перекрытий

    Даже тот факт, что сэндвич дымоходы имеют изоляционный слой, не означает, что их поверхность не может достаточно сильно нагреваться. Поэтому запрещается размещать их без дополнительной изоляции вблизи возгораемых материалов (дерева, пластика и т. д.).

    Места стыков сэндвич труб для дымоходов при их установке и эксплуатации не должны совпадать с проходом в перекрытии или стене.

    Свободное пространство между перекрытием и трубой заполняют не возгораемой и не поддерживающей горение базальтовой ватой

    Диаметр отверстия в стене или потолочном перекрытии прорезают на 250 мм больше, чем диаметр наружной трубы.

    Делают его округлой или прямоугольной формы. В свободное пространство закладывают жаропрочный материал, который скрывают декоративными пластинами.

    Узел прохода жаропрочный, он предотвращает деформацию дымохода при смещении конструкции здания — усадке, влажной и температурной деформации

    Для прохождения через перекрытие и, особенно, через легко возгораемые материалы используют также специальный узел прохода. Между наружным контуром и внутренней поверхностью узла оставляют воздушный зазор.

    При прохождении перекрытия или стены из слабо воспламеняющегося материала, можно использовать вместо узла прохода разгрузочную платформу. Она будет играть роль дополнительной опоры.

    Шаг #3 – прохождение системы через кровлю

    При выводе , нарушается ее герметичность. Чтобы укрепить трубу, отгородить ее от воспламеняемых элементов крыши и устранить возможность протечек в кровельном покрытии, используют специальные приспособления: конусные крызы, силиконовые уплотнители.

    Эти детали имеют стандартизированные углы наклона, выбирают их, учитывая параметры кровли.

    Силиконовый уплотнитель – мастер флеш значительно упрощает работы и помогает создать надежную защиту от протечек

    Размещая трубу, рассчитывают так, чтобы расстояние до легко воспламеняемых материалов было не меньше 37 см. Для защиты от попадания воды под кровлю устанавливают поверх крызы фартук. Его края заводят под кровельное покрытие.

    Шаг #4 – размещение конструкции над крышей

    Высота дымоходной трубы зависит от расстояния между основанием трубы и коньком, но не менее чем полметра над коньком, 1,2 м над поверхностью плоской крыши или 2 м при совмещенной крыше. Если оголовок от конька удален на полтора — три метра, то он должен размещаться выше или напротив конька.

    Если расстояние 3 м и больше, то допускается размещение оголовка не ниже черты, которая образуется, если условно провести от конька горизонтальную линию и отмерять вниз угол 10°.

    Если оголовок трубы смонтировать ниже чем положено, в системе может возникать обратная тяга

    При наличии близко расположенного здания, верх дымоходной трубы должен возвышаться над его крышей на полтора метра и выше.

    Трубу, такой величины необходимо дополнительно укрепить при помощи растяжек.

    Установка и монтаж сэндвич-дымохода своими руками: как собрать самому?

    Сегодня дымоход конструкции «сэндвич» — самый популярный. Практичный, эстетичный, функциональный… А самое главное – монтаж сэндвич-дымохода своими руками – достаточно простая и безопасная затея, если вы заранее приобрели действительно качественные и сертифицированные материалы. У дымоходов этого типа действительно много преимуществ: нет конденсата, ничтожное образование сажи, высокая пожаробезопасность, простое обслуживание, относительно легкий вес дымоход, эстетичность. И, наконец, сендвич-трубы просто-таки идеальны для деревянных строений, какой традиционно и бывает баня. А что делать, как и в какой последовательности – вы узнаете из этой статьи.

    Как самостоятельно сделать и собрать сэндвич-трубу?

    Готовый дымоход «сэндвич» представляет собой сегменты, каждый из которых имеет длину в один метр и при монтаже вставляется в другой. А как именно собрать дымоход-сэндвич и из каких материалов, сейчас разберемся.

    Итак, конструкция сэндвич дымохода такова: это внутренняя и наружная труба, между которыми находится слой теплоизоляции. Внутренняя труба – из нержавеющей стали, а вот внешняя может быть из самых разных материалов, даже меди и латуни. А вот оцинкованные трубы для дымохода брать не рекомендуется: в режиме нагрева-охлаждения она будет менять свой диаметр, тогда как вот нержавейка – практически нет.

    Важно! Если же печь в бане топится твердым топливом, то сэндвич-трубу можно использовать только из качественной нержавеющей жаропрочной стали.

    Чаще всего в качестве утеплителя используется базальтовое волокно, или минеральная вата, обладающее хорошими теплоизоляционными свойствами. Опытные печники, к примеру, советуют в качестве теплоизоляции брать базальтовую вату Rockwool WIRED MAT 80. Ее толщина может варьироваться от 25 до 60 мм.

    Используют как внутренний утеплитель таких труб также керамзит и полиуретан. Единственная проблема при укладке теплоизоляции между внешней и внутренней трубой – это то, что материал приходится делать внахлест с подрезом в половину толщины и перехлест на 10 см. Либо и вовсе набивать все вручную, если получится аккуратно.

    Соединяются сэндвич-трубы тоже по-разному: фланцевым способом, байонетным и по «мостику холода», а еще «под дыму» и «по конденсату». «По дыму» дымоход собирают с той целью, чтобы полностью гарантировать то, что внутрь дома или бани никакие угарные газы не попадут. А «конденсату» — чтобы образовываемый из-за разницы температур конденсат свободно мог стекать вниз по трубе.

    В первом случае дым не встречает никаких препятствий и под действием тяги быстро выходит наружу, но конденсат внутрь сэндвича при небрежной заделке стыков попасть может. Отчего внутренний утеплитель пострадает и немало. А вот во втором способе внутренняя труба сэндвича заходит в раструб нижнего, и влага внутрь трубы попасть не может никак. Вот только дым, если найдет хоть малейшую щель, выход себе найдет. Что же выбрать? Газ вредит здоровью человека, а конденсат – долговечности дымохода. Единственный выход – при любом способе тщательно герметизировать все щели и стыки, и все.

    Для внутренних труб сэндвич дымохода мы рекомендуем установку «по конденсату», чтобы сам он не попадал на швы трубы и не было затекания. И, несмотря на свой двойной слой, сендвич-трубы все равно нуждаются в качественной изоляции от тех участков, которые наиболее пожаронебезопасны – от балок, кровли и перекрытий. И в качестве первой трубы, которая присоединяется прямо к печи, сэндвич использовать нельзя.

    Вот так, зная технологию, вы вполне можете своими руками сделать качественный сэндвич-дымоход – из лично приобретенных вами материалов (желательно с сертификатами качества).

    Устанавливаем сэндвич-дымоход в бане поэтапно

    Сама установка сэндвич трубы для дымохода не сложна. Так как сэндвич-трубы максимально пожаробезопасны, соединить и правильно закрепить их может даже человек, весьма далекий от строительства.

    Монтируется дымоход «сэндвич» снизу вверх – от печи до кровли, причем внешнюю трубу нужно как бы «надевать» на внутреннюю. В общем, важных пунктов монтажа сэндвича есть несколько. Давайте подробнее.

    Этап I. Соединяем элементы дымохода

    Производя установку сэндвич-дымохода, обращайте внимание на то, что один из концов трубы всегда с немного меньшим радиусом – зауженный. Его как раз и нужно вставлять в предыдущую трубу. Благодаря тому, что в таком дымоходе почти не скапливается сажа, из него легко выводить конденсат – и лучше для этого дополнительно поставить специальные тройники.

    Этап II. Вариант 1. Проводим дымоход через стену

    Если дымоход будет выходить через стену, ее придется разобрать и укрепить посадочные под кронштейн места. Далее собираем наружный кронштейн и приделываем к нему два уголка как полозья – чтобы можно было без проблем двигать тройник во время монтажа дымохода из сэндвич-труб, и ничего не застревало.

    Саму стену можно закрыть фанерой толщиной в один сантиметр и по всей его площади еще закрепить шурупами асбестовый лист. Поверх того – цельный лист оцинкованного металла 2х1,20 см. В самом листе прорезаем квадратное отверстие для проходника и закрепляем шурупами. В завершение покрываем кронштейн лаком по металлу, чтобы защитить от коррозии. Далее сверлим в переходнике нужное отверстие и одеваем в него сэндвич.

    Используют при строительстве дымохода и такое понятие, как уступка – это пространство, которое мы специально оставляем между дымовым каналом и стеной.

    Важный момент: рассчитывайте первый соединительный элемент дымохода так, чтобы первая труба-сэндвич соединилась со следующей выше разделки потолка. Ведь важен визуальный контроль самых пожароопасных частей!

    Этап II. Вариант 2. Проводим дымоход через крышу

    При проведении сендвич-трубы через крышу нужно сначала взять оцинкованный стальной лист, приложить его изнутри к отверстию, и выводить трубу. Только после этого лист крепим к крыше. Если нужно – его можно дополнительно завести под край кровли.

    Внимание! Если у бани крыша плоская, то дымоход над ней должен возвышаться не менее одного метра. Если же высота дымохода от кровли до дефлектора больше, чем 1,2 метра, тогда необходимо поставить растяжки с обжимными хомутами.

    Если кровля из сгораемых материалов, ее обязательно нужно защитить от возгорания. А для этого на дымовую трубу, которая возвышается над деревянной черепицей или битумом устанавливаем дефлектор с сеткой-искрогасителем с мелкими ячейками.

    Этап III. Закрепляем дымоход

    Все тройники, колена и другие элементы скрепляем хомутами, а тройник крепим опорным кронштейном. Если верхняя часть дымохода остается незакрепленной – ее лучше подстраховать. Хотя бы теми же растяжками по 120 градусов. Вот как дополнительно нужно скреплять стыковочные соединения: сэндвич-трубы между собой – обжимными хомутами, трубы с другими элементами, как переходники и тройники – этими же хомутами, но с обеих сторон.

    К слову, опорный кронштейн для дымохода сделать можно и самому: для этого нужно взять два уголка по 30 и 50 мм, и с помощью болгарки, дрели и болтов М10 и М8 все соорудить.

    Этап IV. Окончание монтажа

    После окончания сборки обязательно снимаем с труб защитную пленку. Оптимальная длина дымохода – 5-6 м от колосника печи до оголовка – обратите на это внимание. И герметизируем все швы и зазоры.

    Для этого вам понадобится жаропрочный герметик для дымоходов, который рассчитан на температуру не меньше 1000˚С. Наносить его нужно так:

    • Для внутренних труб – на наружную поверхность верхней внутренней трубы.
    • Для наружных труб – по наружной поверхности.
    • При переходе с одностенной на двустенную трубу – снаружи, по окружности.
    • При соединении одностенной трубы и других модулей – так, как в последнем варианте.

    Когда все будет готово – обязательно проверьте самые опасные зоны нагрева дымохода на температуру. А чтобы потом чистка дымохода была простой и легкой, в нем обязательно предусматривается ревизия – это специальная съемная часть или отверстие с дверцей.

    Монтаж дымохода сэндвич очень прост и легок благодаря простоте конструкции и легкому весу – если вы уже определились с проектом и закупили материал, смело закатывайте рукава!

    Монтаж сэндвич дымохода своими руками: все про установку сэндвич-трубы

    Для самостоятельной установки сложно придумать более подходящий вариант, чем металлический дымоход. Эти легкие и компактные конструкции практически незаменимы, если изначальным проектом дымоход в доме не предусмотрен. Осуществить монтаж сэндвич дымохода своими руками не сложно. Для этого нужно соединить элементы конструкции и набор вспомогательных деталей в правильной последовательности. Разумеется, в этом деле существует ряд нюансов, которые необходимо учесть.

    Как устроен сэндвич-дымоход?

    С легкой руки знаменитого англичанина любую конструкцию, имеющую три слоя, называют «сэндвич». Дымоходная труба с таким названием не исключение. Между внутренним и наружным металлическим контуром сэндвич трубы для дымохода заключен слой теплоизолятора, обычно выполненного из базальтовых материалов.

    Набор элементов сэндвич дымохода, помимо труб, включает кронштейны, обжимные хомуты, тройники, трубы с ревизией и другие детали, которые обеспечат правильную работу конструкции

    Такое устройство позволяет эффективно удалять продукты горения из топки, поскольку:

    • внутренний контур прекрасно переносит нагревание до высокой температуры, а также воздействие конденсата;
    • утеплитель надежно защищает наружный контур от перегрева;
    • конструкция сэндвич-дымохода не позволяет влаге попадать на утеплитель;
    • обеспечивается необходимая тяга и разрежение газов в дымоходе.

    Внутренний контур трубы всегда выполняется из нержавеющей стали, которая обладает повышенными антикоррозионными свойствами. А вот наружный контур в целях экономии иногда делают из менее прочного оцинкованного металла. Покупатель вынужден выбирать между более долговечной «нержавейкой» или возможностью немного сэкономить. При этом материал внутренней трубы выбирается исходя из его способности переносить повышенную температуру, а вот наружный контур должен быть достаточно жестким, чтобы конфигурация трубы и всей конструкции оставалась неизменной.

    Помимо сэндвич-труб при монтаже дымохода используются:

    • настенные кронштейны, которые удерживают конструкцию;
    • ревизия, имеющая окно для чистки и подставки под нее;
    • набор переходников;
    • тройники;
    • колено, позволяющее изменить направление конструкции на 45 или 90 градусов;
    • обжимные хомуты для соединения отдельных элементов конструкции;
    • разгрузочная платформа, позволяющая правильно распределить вес конструкции и снять нагрузку с основания;
    • розетта, крыза и окапник, которые используются при прохождении конструкции через кровлю.

    Верх дымохода может быть оформлен с помощью конуса, а также таких элементов, как гибок или термогрибок, вопплер, турбовент, искрогаситель (особенно важен, если кровля выполнена из горючих материалов), флюгер и т. п.

    Устройство сэндвич-трубы обеспечивает достаточно высокую теплоизоляцию, чтобы можно было установить дымоход снаружи здания. Однако отвод продуктов сгорания будет эффективнее, если конструкция расположена в доме, как можно ближе к центру строения, чтобы уменьшить потери тепла.

    На нашем портале есть ещё полезные материалы о монтаже дымоходов. Например, этот: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/dymoxod-svoimi-rukami-v-chastnom-dome.html, в котором вы узнаете о вариантах конструкций и требованиях к дымоходным системам для частного дома.

    Нормативы на размеры базальта внутри «сэндвича»

    Толщина базальтового негорючего утеплителя, который выполняет роль «начинки» сэндвича, может варьироваться в пределах 25-60 мм. Различным может быть и сечение конструкции. Чтобы установка сэндвич трубы для дымохода была выполнена в соответствии с требованиями СНиП, следует учитывать тепловую мощность отопительного котла:

    • при тепловой мощности менее 3,5 кВт рекомендуется использовать трубы сечением 0,14 х 0,14 м;
    • при тепловой мощности 3,5–5,2 кВт рекомендуется использовать трубы сечением 0,14 х 0,2 м;
    • при тепловой мощности 5,2-7,0 кВт рекомендуется использовать трубы сечением 0,14 х 0,27 м.

    Однако установку сэндвич дымохода чаще выполняют, используя трубы круглого сечения. В этом случае необходимо вычислить общую площадь сечения трубы, рекомендованного СНиП и выбрать элементы имеющие такие же показатели.

    Как правильно устанавливать такой дымоход

    При монтаже дымохода из сэндвич труб нет необходимости сооружать специальный бетонный фундамент, как для кирпичного или керамического дымохода, поскольку легкий вес — одно из несомненных достоинств этой металлической конструкции. Однако не стоит считать задачу слишком простой. Есть целый ряд правил и нюансов, которые следует понять и обдумать еще на этапе выбора оборудования.

    Например, не помешает начертить план-схему будущей конструкции, указав на ней все размеры. Опытные печники, точно знающие как правильно собрать сэндвич дымоход, особенно призывают обращать внимание на такие моменты, как прохождение дымохода через крышу, через перекрытия и т. п. Так, например, нередко дымоход монтируют еще до окончания отделочных и кровельных работ. При этом котел или топку камина устанавливают на черновой пол. В этом случае необходимо учесть высоту «пирога» пола с учетом монтажа напольного покрытия и поставить отопительное оборудование, например, на кусочки кирпичей, чтобы конструкция точно совпадала с отверстием для выхода продуктов сгорания.

    Начинают установку сэндвич дымоход своими руками от выходного патрубка теплогенерирующего оборудования. Первый элемент дымохода представляет собой отрезок трубы без утеплителя. Если начать установку сразу с полноценной сэндвич-трубы, утеплитель обгорит, спечется в камень и повредит дымоход. Следствием неправильного монтажа может стать поломка отопительного оборудования и даже возникновение пожара. Итак, данный элемент вставляют в раструб, а затем стык изолируют заглушкой. После этого элементы конструкции последовательно соединяют друг с другом, фиксируя места соединения обжимными хомутами.

    Распространенная ошибка при монтаже сэндвич дымохода — отсутствие трубы без утеплителя сразу же над выходным патрубком отопительного оборудования. В результате утеплитель просто спекается в камень

    Если есть вероятность значительного повышения давления в дымоходе, места стыков дополнительно закрывают герметизирующими муфтами. Нередко при монтаже стальных дымоходов используют специальные высокотемпературные герметики, которыми промазывают соединения. Чем герметичнее дымоход, тем лучше тяга.

    Несмотря на отличные теплоизоляционные свойства сэндвич-труб, в местах прохождения дымохода через перекрытия все же возникает определенная опасность нагрева и возгорания окружающих трубу материалов. Чтобы обеспечить необходимый уровень пожарной безопасности, рекомендуется уложить в таких местах дополнительный слой теплоизоляции. Еще одно важное требование СНиП из этой области: расстояние от трубы дымохода до стены не должно быть менее 25 см. В конструкцию следует включить достаточное количество элементов, снабженных ревизионными люками, чтобы обеспечить возможность визуального осмотра внутренних стен дымохода.

    Если необходимо сделать горизонтальные отрезки (длина каждого не должна превышать 100 см), на таких участках нужно устраивать тройники, которые позволят эффективно отводить влагу, образовавшуюся в процессе конденсации водяных паров.

    Обратите внимание на статью, в которой описаны принципы монтажа дымохода из стальной трубы: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/dyimohod-iz-stalnoy-trubyi-svoimi-rukami.html

    Также предлагаем вам посмотреть видео ролик с полезными советами от «бывалого» мастера.

    macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″>

    Как правильно оформить вывод на крышу?

    Самым сложным этапом при монтаже сэндвич-дымохода можно назвать, пожалуй, правильный вывод конструкции на крышу. Для этого используют специальный элемент, который называют крышной разделкой. Это металлическая конструкция, которая предотвращает возможность соприкосновения дымоходной трубы с материалами кровельного пирога.

    Выбирая крышную разделку, следует обязательно учесть угол наклона кровли. Стандартные варианты позволяют вывести дымоход на кровлю с уклоном 15-35 градусов или 35-55 градусов.

    При выводе сэндвич дымохода на крышу следует учесть уклон кровли, а также обеспечить достаточное расстояние между материалами кровельного пирога и трубой

    Сначала необходимо разметить маркером или строительным карандашом место, в котором предполагается провести дымоход через кровлю. После этого в соответствии с намеченной разметкой с внутренней стороны кровли делают отверстие. Оно должно быть достаточно широким, чтобы труба свободно через него проходила.

    После этого изнутри закрепляется подкрышный лист, а снаружи устанавливается крышная разделка, конусная часть которой регулируется в соответствии с углом наклона кровли. Края разделки следует завести под кровельный лист или под конек.

    После того, как сэндвич труба выведена на кровлю, следует позаботиться о достаточной высоте конструкции, а также оформить край трубы защитными элементами

    Вам может пригодиться материал, в котором описаны способы улучшения тяги в дымоходе: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/kak-uluchshit-tyagu-v-dymoxode.html.

    Чтобы улучшить герметичность стыка разделки и дымоотводной трубы, используют специальный регулируемый фартук. После его установки можно монтировать следующий элемент конструкции. Остается нарастить трубу до необходимой высоты и установить на ее край необходимые элементы: искрогаситель, грибок, флюгер и т. п.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Сэндвич труба своими руками 🌡 или как собрать и установить дымоход через крышу

    Общеизвестно, что для функционирования источников тепла любого типа, за исключением, быть может, электрического котла, требуется система удаления продуктов сгорания топлива. Можно обустроить дымоход в виде традиционной кирпичной трубы, также возможно применить для решения этой задачи современные композитные материалы.

    В настоящее время широкое распространение среди профессиональных строителей и владельцев частных домов получили металлические сэндвич дымоходы. Они отличаются прекрасными эксплуатационными качествами и долгим сроком службы. Установка дымохода сэндвич своими руками не представляет заметных сложностей и может быть выполнена заметно быстрее строительства обычной трубы из кирпича при соблюдении правильной технологии сборки.

    Дымоход из сэндвич труб может быть элегантным

    Преимущества и недостатки дымохода из сэндвич трубы

    Применение металлических труб для удаления продуктов сгорания топлива практикуется с давних времен. Это обуславливается тем, что их форма оптимальна для истечения горячих газов, на гладкой внутренней поверхности меньше образуется наростов сажи. Помимо этого, по сравнению с кирпичной кладкой, значительно упрощаются монтажные работы.

    Дымоходы, изготовленные из металлических труб, подвергаются воздействию агрессивных раскаленных газов. Это приводит к развитию коррозионных процессов и, в конечном итоге, к прогоранию вытяжной системы. Применение для ее изготовления стойких к коррозии металлических сплавов решает проблему лишь частично, при этом остаются следующие негативные факторы:

    • Снижение тяги в дымоходе из-за высокой теплопроводности металла. Это обуславливается быстрым охлаждением горячих газов во внешних участках конструкции, контактирующей с окружающей средой.
    • Конденсация паров влаги на внутренних поверхностях труб вследствие разницы температур. Это приводит к снижению их проходимости и способствует образованию сажевого налета.
    • Раскаленный металлический дымоход представляет пожарную опасность. Могут возгореться элементы строительной конструкции, прикосновение к поверхности которых заканчивается для человека ожогом.

    Конструкция сэндвич дымоходов, представляющая собой разделенные теплоизолирующей прокладкой коаксиально расположенные трубы, позволяет избавиться от подобных неприятных явлений. Внутренняя труба изготавливается из сплава металла, стойкого к коррозии, внешняя — зачастую делается тоже. Термоизоляционная прокладка выполняется чаще всего из плотной минеральной ваты. Сэндвичные трубы для монтажа дымохода позволяют предохранить канал удаления дыма от температурных колебаний внешней среды. Дымоходные трубы сэндвич обладают следующими преимуществами:

    • минимальным образованием конденсата;
    • хорошей тягой;
    • пожарной безопасностью;
    • возможностью монтажа снаружи здания;
    • длительным сроком службы.
    Сэндвич трубу можно изготовить своими руками

    К недостаткам элементов сэндвич дымоходов относится возможная разгерметизация конструкции в процессе длительной эксплуатации. При резких температурных колебаниях внешней среды может нарушиться механическая целостность изделия. К тому же они имеют достаточно высокую стоимость. Разумеется, сэндвич труба, установленная своими руками, снижает материальные издержки.

    Качество материалов трубы имеет решающее значение

    Работоспособность и срок службы сэндвич дымохода во многом зависит от качества материала, из которого изготовлены его трубы. Популярность у потребителей порождает большое количество контрафактной продукции, поэтому следует обращать особое внимание на свойства металла, из которого изготавливаются сэндвичные трубы.

    При ее прогорании велика вероятность возникновения пожара и отравления жильцов угарным газом.

    Визуально определить качество металла не представляется возможным, поэтому нужно разбираться в его марках. Марки нержавеющей стали имеют следующие характеристики:
    • К наиболее дешевым относится сталь АISI 430. Ее можно использовать для изготовления внешней трубы, атмосферные воздействия не принесут вреда, а вот для обустройства внутреннего дымоходного канала стойкости этого материала явно недостаточно.
    • В марке металла АISI 439 стойкость к коррозии и механическую прочность повышают включенные в его состав добавки титана . Эту сталь можно использовать для удаления продуктов сгорания топлива в газовых печах и небольших котлах.
    • Высокую сопротивляемость агрессивным химическим средам и воздействию высоких температур обеспечивают добавки молибдена и никеля в сталь марки АISI 316. Ее применение возможно в системах удаления дыма любого котельного оборудования.
    • Универсальными эксплуатационными характеристиками отличаются нержавейки марок АISI 316i и АISI 321. Они выдерживают нагревание до очень высоких температур и обладают высокой коррозионной стойкостью.
    • Наиболее высокой ценой и эксплуатационными качествами отличается нержавеющая сталь АISI 310S. Она выдерживает нагрев до тысячи градусов по Цельсию, поэтому применяется в любых генераторах тепловой энергии.
    Результат применения некачественных труб

    В технической документации качественных изделий обязательно обозначается марка стали, из которой они изготовлены. Следует насторожиться, если эта информация отсутствует, в этом случае легко нарваться на контрафактную продукцию.

    Заметим, что магнит не притягивается к нержавеющей стали с легирующими добавками, поэтому проверить метал можно и таким простым способом.

    Влияние вида топлива на выбор дымохода

    На выбор дымохода большое влияние оказывает вид сжигаемого в генераторе тепловой энергии топлива. Очень важен химический состав продуктов сгорания. При горении природного газа образуется вода, углекислый газ и немного сажи, а при сжигании дров, угля или жидкого топлива образуется множество химически агрессивных компонентов.

    В любом случае внутренняя поверхность дымохода должна обладать низкой адгезией и химической инертностью к воздействию кислотных компонентов. Твердые или жидкие сорта топлива предъявляют повышенные требования к качеству материалов, из которых изготавливаются дымоходные трубы.

    Большое практическое значение имеет температура образующегося дыма. Вытяжку котлов на газовом топливе можно подключать в дымовой канал через гофрированный алюминиевый рукав, а вот для твердого топлива он уже не подойдет. Здесь потребуется применение материалов более устойчивых к воздействию высоких температур, особенно поблизости от выхода продуктов сгорания.

    Перечень конструкционных элементов сэндвичных дымоходов

    Сэндвич дымоход представляет собой конструкцию, собираемую из отдельных сегментов. Сегменты дымохода сэндвич: внутри трубы большего диаметра помещается труба меньшего сечения, между ними находится плотный термоизолирующий материал, чаще всего базальтовая вата. Она не боится химических и физических воздействий, легко переносит значительные перепады температур.

    Материалом для изготовления труб служит нержавеющая сталь, медь, латунь или алюминий. Медные и латунные трубы стоят дорого. Алюминий значительно дешевле, но он сильно изменяет геометрические размеры при нагреве и остывании, поэтому возможно нарушение герметичности изготовленного из него дымохода.

    Перечень элементов дымохода из сэндвич труб

    Обустройство системы удаления дыма требует применения для ее монтажа множества элементов. Основными деталями вытяжного канала для удаления продуктов сгорания являются:

    • отрезки труб прямой формы;
    • тройники и коленные сочленения;
    • патрубки для проходов через межэтажные перекрытия;
    • уплотнитель для трубы, проведенной сквозь крышу.

    Наравне с этими элементами есть множество других монтажных приспособлений, облегчающих выполнение работы и дальнейшую эксплуатацию системы вытяжки. На элементах здания трубы дымохода закрепляются при помощи кронштейнов, которые размещаются через каждые два метра канала отвода газов. Использующиеся для монтажа хомуты фиксируются на стене крепежными элементами, соответствующими строительному материалу, из которого эта стена изготовлена.

    Собирать своими руками сэндвичные дымоходы нужно, соблюдая схему соединения деталей конструкции. Для надежного функционирования системы монтаж труб дымохода сэндвич нужно выполнять аккуратно и тщательно.

    Подбираем диаметр трубы для конкретных условий

    Диаметр двухконтурной трубы должен соответствовать выходному патрубку котельного оборудования, внутренний кожух сэндвича ни в коем случае не должен быть меньше по размерам. Нельзя допускать сужения просвета трубопровода в месте сочленения, это может уменьшить тягу дымохода. Необходимый для конкретных условий диаметр трубы выбирается в зависимости от мощности котельного оборудования.

    Устройство сэндвич трубы

    Сечение трубы в восемь сантиметров используется для установок с мощностью менее трех с половиной киловатт. Трубы с диаметром от девяти с половиной сантиметров применяются для котлов мощностью не более 5,2 киловатта, при больших значениях этого параметра потребуются трубы сечением в одиннадцать сантиметров. В процессе устройства дымохода нельзя допускать его сужения, а вот расширять его вполне возможно.

    Монтаж сэндвич трубы своими руками

    Чтобы правильно смонтировать сэндвичные трубы, нужно соблюдать следующие далее рекомендации. Перед монтажом сэндвич дымохода своими руками необходимо рассчитать нужное количество всех элементов с учетом особенностей конструкции дома. Следует внимательно изучить техническую документацию на изделие и ознакомиться с рекомендациями по технике безопасности при монтаже дымоходной трубы через стену или перекрытие потолка.

    Следует сделать все необходимое для предотвращения возможности возгорания близлежащих к нему деталей строительной конструкции во время эксплуатации дымохода. Сэндвичные трубы при монтаже дымохода через стену надежно укрепляются.

    Обустройство сэндвич дымохода внутри здания

    Существует два варианта размещения: внутренняя установка с проводкой через чердачное перекрытие и установка трубы сэндвич с выходом через стену и закреплением на ней снаружи. При внутреннем размещении трубопровод не испытывает отрицательного воздействия внешней среды, на внутренней поверхности образование конденсата сведено к минимуму. Для выполнения работы понадобятся следующие инструменты:

    • перфоратор для проделывания отверстий в перекрытиях;
    • электрическая дрель для крепления кронштейнов;
    • шлицевая и крестовая отвертки;
    • строительный уровень и лестница.

    Сборка элементов системы

    Сборка элементов дымоходной системы всегда начинается с нижней части с последующим продвижением наверх. Непосредственно к источнику тепловой энергии сэндвич дымоход подключать нельзя. Сначала на выходной патрубок печи или котла надевается переходник, обмазанный герметиком, стойким к воздействию высокой температуры, затем устанавливается основная труба. Место соединения надежно фиксируется металлическим хомутом.

    Варианты монтажа сэндвич труб

    Существует два способа монтировать сэндвичные трубы: «по дыму» или «по конденсату». В первом случае каждая предыдущая труба вставляется внутрь следующей за ней. Так собирается и внутренняя, и наружная части. Данный вариант соединения дымохода применяется для печей с повышенной температурой горения топлива.

    По конденсату трубы соединяются следующим образом: внутренняя труба собирается последовательной вставкой верхнего отрезка в нижний, внешняя – противоположным образом, то есть вставкой предыдущего элемента в последующий. При таком монтаже дымохода образовавшийся конденсат стекает по внешнему кожуху в дренаж, и поэтому его применяют в перечисленных случаях:

    • при низкой температуре продуктов сгорания;
    • в случае расположении дымохода снаружи здания;
    • в системах длительного или тлеющего горения.

    В ситуации, когда дымоход уходит вертикально вверх, как в банной печи, на ее выходе устанавливают трубу с одной стенкой и уже к ней подключают сэндвич трубу. Если последнюю подключить напрямую к печи, слой изоляционного материала между стенками двух труб спечется и перестанет выполнять свои функции. В том случае, когда требуется получить большее количество тепла за счет дымохода, длина одинарной трубы увеличивается, и на ней можно разместить бак для подогрева воды. При этом близлежащие стены помещения защищаются от воздействия высокой температуры экраном.

    Как правильно вывести сэндвич трубу через потолок и стену

    Вывести и закрепить трубы возможно с помощью короба, внутри которого проделано отверстие. Высота короба должна быть приблизительно на семь сантиметров больше толщины перекрытия для предотвращения его возгорания. Надо учитывать то, что, несмотря на наличие термоизоляционной прокладки, внешняя поверхность дымохода может прогреваться до достаточно высоких температур. Вследствие этого обязательно выполнение дополнительной изоляции в местах соприкосновения с горючими материалами, такими, как дерево, пластик и так далее.

    Варианты обустройства выхода дымохода через потолок

    Внутри короба находится специальный отрезок трубы, который не должен иметь стыков, и это -важное требование при выполнении монтажа. Предварительно следует выполнить маркером точную разметку. После установки отрезка трубы в коробе стыки нужно тщательно изолировать.

    Размер вырезаемого для прохода трубы отверстия должен превышать ее сечение не менее, чем на двести пятьдесят миллиметров. В образовавшийся промежуток закладывается жаропрочный материал, наиболее часто — базальтовая вата. Кроме обеспечения термоизоляции, это предотвращает повреждение дымохода при усадке элементов строительной конструкции, их деформации под воздействием температуры или влажности.

    Монтаж сэндвич дымохода через стену

    Для прокладки дымохода через перекрытия, изготовленные из подверженных горению материалов, применяются специальные узлы с воздушным зазором между наружной частью и внутренней поверхностью. В случае, когда материал не воспламеняется, вместо проходного элемента возможно установить разгрузочную платформу, которая будет служить дополнительной опорой конструкции.

    Как сделать проход дымоходной системы сквозь кровлю

    Для вывода дымоходной системы через кровлю следует правильно обустроить отверстие. Со стороны чердака вокруг трубы нужно закрепить лист металла или специально подготовленную панель с отверстием. Укрепляется конструкция брусками или обрешеткой.

    Дымоход при прохождении через крышу нарушает ее герметичность. Для предотвращения возникновения протечек применяют изоляционный материал, который носит название кровельной проходки. Последняя представляет из себя пирамидку, которая состоит из нескольких ступеней, размещенных на гибком фланце круглой или квадратной формы. Материалом подобного изделия служит силикон или атмосферостойкие типы резины.

    Монтаж сэндвич трубы через кровлю

    Благодаря эластичности этих материалов проходка надежно согласуется с кровлей любого типа и сопротивляется агрессивному воздействию внешней среды. Подбирается эта деталь в зависимости от диаметра трубы и угла уклона крыши. Отличными эксплуатационными свойствами обладает проходка, изготовленная из металла, но ее установка возможна только на крышу без рельефного рисунка или мягкую кровлю. При этом для качественной герметизации нужно точно подобрать соответствие расположения фланца уклону покрытия.

    Крепление дымохода к стене

    При наружном размещении через каждые два метра сборки дымоход монтируется к стене надежными кронштейнами. Если в монтажной схеме предусматриваются тройники или сгоны, то каждый такой элемент тоже монтируется к стене. Это дает возможность поддерживать дымоход в вертикальном положении, снизить нагрузку на стыковые соединения и сделать невозможным разрушение в результате шквальных порывов ветра.

    Установка сэндвич дымохода снаружи здания

    Стыковые соединения стягиваются металлическими хомутами. Отводы и тройники фиксируются при помощи индивидуальных кронштейнов. Между стеной и дымоходом обязательно оставляется промежуток, который называется отступком, величина его зависит от степени горючести материалов отделки, толщины перегородки котельного оборудования и так далее.

    Варианты крепежа дымохода на стене

    Рекомендуется приобретать крепежные элементы с запасом около тридцати процентов, так как в этом случае не придется отвлекаться от работы при повреждении деталей. Нужно четко следовать инструкции по сборке изделия и использовать крепежные элементы только высокого качества. Кронштейны должны соответствовать строительному материалу, из которого изготовлена стена.

    Как монтировать дымоход на крыше

    При установке дымохода на крыше необходимо принимать во внимание его вид и размещение зданий по соседству. Труба не должна находиться в такой зоне, где произойдет ухудшение естественной тяги. Высота расположения над кровлей определяется расстоянием между трубой и коньком, над которым она должна возвышаться не меньше, чем на пятьдесят сантиметров. Над плоской крышей возвышение должно составлять не менее ста двадцати сантиметров, если кровля комбинированная – не менее двухсот сантиметров.

    В том случае, когда конек находится от трубы на расстоянии от полутора до трех метров, дымоход допускается располагать на общем уровне с ним. При большей удаленности от конька проводится горизонтальная линия с углом снижения десять градусов, и дымоход размещается не ниже этой черты. При несоблюдении этих правил возможно образование обратной тяги в системе удаления продуктов сгорания топлива.

    Высота установки трубы на крыше

    В трубе дымохода устанавливается уловитель искр в том случае, если при изготовлении кровли использовались горючие материалы. Над выходным отверстием монтируется конусообразный оголовок. Для защиты от атмосферных воздействий применяются грибки или дефлекторы.

    Эксплуатация системы и решение проблем плохой тяги

    Длительная эксплуатация дымохода приводит к образованию на его внутренних стенках сажевого налета. При его утолщении происходит уменьшение внутреннего сечения трубы, вследствие этого снижается ее проходимость, и уменьшается тяга. Проблема плохой тяги решается регулярной чисткой дымохода. О том, как это делать, читайте в статье «Как почистить своими руками печную трубу, дымоход и печь от сажи народными средствами».

    Для этого предусматривается дверца в нижней части конструкции или устанавливается специальный стакан, которые открывают доступ к внутренним частям сэндвич трубы. Уменьшить образование сажевого налета или даже предотвратить его появление поможет соблюдение следующих несложных правил:

    • Хвойные породы древесины следует использовать в качестве топлива как можно реже. При сгорании они выделяют трудно удаляемые с внутренней поверхности трубы смолы, к которым прилипает сажа.
    • Дрова перед отправкой в топку нужно хорошенько просушить. При сжигании сырых дров образуется очень много дыма, копоти и сажи.
    • Полиэтиленовые пакеты и бытовой мусор использовать в качестве топлива нельзя ни в коем случае. При их сгорании выделяется множество химически агрессивных компонентов.
    • Для профилактики образования сажи в дымоходе завершать сжигание топлива надо осиновыми дровами. Они дают высокое пламя и температуру, которые выжигают образовавшуюся в трубе сажу.
    Ревизия и шибер для организации чистки сэндвич дымохода

    Период эксплуатации сэндвич дымохода составляет около пятнадцати лет и выше. Для его безотказной работы в течение длительного времени нужно соблюдать простейшие правила. Нельзя заменять источник тепловой энергии таким образом, чтобы температура продуктов сгорания топлива превышала расчетные значения именно для этого типа дымохода.

    Следует регулярно отслеживать состояние теплоизоляторов во всех проемах и заменять их по мере необходимости. Нужно контролировать процесс образования и слива сконденсированной влаги. При удалении сажи не следует применять механический способ очистки.

    Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание!

    Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.

    Поделитесь с друьями!

    Cэндвич дымоходы из нержавеющей стали – устройство и монтаж

    Если вам кажется, что монтаж дымохода – забота только счастливых обладателей каминов, то скорее всего вы только планируете обзавестись частным домом. Домовладельцы со стажем на своем опыте знают, что этот элемент отопительной системы нужен также для газовых котлов, с помощью которых отапливается жилище и организации горячего водоснабжения, для печей в бане.

    Содержание статьи

    А какой русский не любит хорошей бани? Каждому теплогенерирующему прибору требуется труба для вывода газовой смеси, состоящей из воздуха и продуктов сгорания топлива, из помещения в атмосферу.

    Для выполнения этой работы опытные печники рекомендуют сэндвич дымоходы, а что они из себя представляют, как своими руками выполняется установка и проход через кровлю расскажет сегодняшняя статья.

    Двухконтурные трубы с термоизоляцией

    Труба с термоизоляцией

    Конструкция сэндвич труб

    Все, что касается отопительного оборудования связано с опасностью возникновения пожаров, особенно в деревянных домах. Статистика утверждает, что более половины случаем возгорания происходят, потому что домовладельцы выполнили монтаж дымохода своими руками некорректно.

    Чтобы облегчить эту задачу и защитить дом от огня, используют сэндвич трубы для дымохода. На первый взгляд они похожи на обыкновенные изделия из нержавейки, но на самом деле имеют трехслойное строение:

    Конструкция сэндвич трубы

    1. Внутренний контур. Цилиндр круглого сечения из нержавеющей стали повышенной прочности толщиной не менее 1 мм с добавлением цинка или молибдена. Внутреннюю трубу изготавливают из листа металла, с помощью сварки получая герметичный шов. Благодаря высоким антикоррозийным качествам легированную сталь не повреждает взаимодействие с водой.
    2. Изоляционный слой. Между внутренним и внешним контуром находится изоляционная прослойка, которая выполняет две важные функции: «запирает» жар внутри трубы, не позволяя ему нагревать окружающие материалы и не позволяет дыму остывать во время прохождения по трубе, чтобы сажа не оседала на ее стенках. В качестве термоизоляции используют волокнистые материалы с наивысшим классом огнестойкости с рабочей температурой до 700 градусов, к примеру, минеральную вату на базальтовой основе. Слой изоляции между контурами составляет 40-60 мм, а плотность утеплителя 12о кг на кубический м.
    3. Внешний кожух. Внешняя оболочка сэндвич трубы, изготовляемая из нержавеющей стали или другого вида металла. Шов кожуха выполняют при помощи лазерной сварки, которая не повреждает гальванический слой нержавейки, защищающий ее от коррозии. Стоимость труб из латуни и меди намного увеличивает затраты на прокладку дымохода, а установка оправдана эффектным внешним видом.

    Доборные элементы двухконтурного дымохода

    Сендвичные трубы состоят из доборных элементов: прямых участков, отводов, тройников. Диаметр изделий зависит от производителя, поэтому необходимо покупать все части дымохода одной фирмы, идеально подходящие друг к другу.

    Преимущества сэндвич труб

    Сэндвич дымоходы по сравнению с обычными из нержавеющей стали обходятся домовладельцу дороже, но их стоимость увеличивается за счет большей безопасности и надежности такой системы, особенно если монтаж выполняется своими руками. К их преимуществам относят:

    • Отличная изоляция. Внутренний термоизоляционный слой защищает окружающие элементы стропильной системы от возгорания и удерживает жар внутри трубы. Сэндвич труба отлично подходит для монтажа внешних дымоходов, которые не выводят через кровлю. В большинстве регионов России их монтаж возможен, только если труба изолируется своими руками или на производстве.
    • Отсутствие конденсата. В обычных трубах за счет перепада внутренней и наружной температуры внутри образуется конденсат, который оседает на стеках, со временем разрушая дымоход. В сэндвич трубах благодаря термоизоляции не происходит переход дыма из парообразного состояния в жидкое.

      Состав двухконтурных труб

    • Необременительное обслуживание. В сэндвич трубах дым, проходя путь от топки до атмосферы, не остывает, поэтому на стенках не образуются сажевые отложения, в отличии от одноконтурных труб из нержавеющей стали. Благодаря этому дымоход, даже если его диаметр не велик, не требует частой прочистки.
    • Легкость. Обладая практически равными огнеупорными качествами, дымоход сэндвич весит в несколько раз меньше кирпичного, поэтому его установка не сопряжена с усилением фундамента.
    • Эстетичность. По сравнению с одноконтурной трубой из легированной стали, теплоизолированной своими руками, сэндвич трубы выглядят аккуратнее и презентабельнее.
    • Простотой монтаж. Благодаря фланцевому или байонетному креплению сэндвич трубы легко собрать своими руками и выполнить проход дымохода через кровлю.

    Сэндвич дымоход

    Для расчета дымохода своими руками требуется инструкция к отопительному прибору с указанием мощности и размера вводного патрубка, исходя из этих данных определяют диаметр трубы, необходимый для обеспечения тяги.

    Принципы монтажа сэндвич дымоходов

    Чтобы использовать отопительный прибор без боязни возгораний, отравлений угарным газом, необходимо прокладывать дымоход, руководствуясь правилами пожарной безопасности и строительными нормами:

    Вывод дымохода через стену и крышу

    Внутренне и внешнее размещение дымохода

    1. В местах, где выполняется проход дымохода через перекрытия, стены или кровлю требуется установка дополнительной термоизоляции с помощью проходного короба из стали или патрубка.
    2. Нельзя подсоединять сэндвич трубу напрямую к вводному патрубку отопительного прибора. Рекомендуется использовать сэндвич трубы на внешних участках дымохода, когда уже выполнен проход через стену или кровлю.
    3. Места, где выполняется проход дымохода в непосредственной близости от стен, защищают с помощью листов огнеупорного материала, например, асбеста.
    4. Если монтаж выполняется своими руками, следите, чтобы протяженность горизонтальных участков, негативно влияющих на силу тяги, не превышала 100 см.
    5. Диаметр сэндвич трубы из стали на всей протяженности не должен быть меньше вводного патрубка отопительного прибора.
    6. Дымоход из стали нужно собрать своими руками так, чтобы места стыков не попадали на проход трубы через кровлю.
    7. Чтобы проход через кровлю попал в промежуток между элементами стропильной системы, используют отводы. Сэндвич трубы имеют отводные детали с углом 45 градусов, если необходим разворот на 90 градусов, требуется два отвода.
    8. Диаметр всех элементов дымохода должен совпадать, чтобы в стыках не образовались зазоров. Для герметизации соединения используют стальных хомуты и огнестойкий герметик.
    9. В нижней части дымохода выполняет монтаж ревизии, дверки или стакана, через которые контролируют состояние дымохода.

    Фальцевое соединение

    Установка внутреннего контура трубы выполняется «по конденсату», то есть каждый последующий элемент вставляется внутрь предыдущего. А внешний кожух соединяют «по конденсату», наоборот, надевая верхний сегмент на нижний.

    Последовательность установки

    Монтаж дымохода вполне можно выполнить своими руками, если запастись необходимым инструментами и материалами, соблюдать несложную технологию. Перед установкой готовят места, где будет выполняться проход дымохода через перекрытия и крышу.

    Для этого вырезают отверстие, размер которого позволит свободно вывести трубу. Проход защищают от перегрева от соприкосновения с трубой с помощью проходного короба из металла или асбеста.

    Первый одноконтурный сегмент соединяют с патрубком отопительного прибора, стягивая кожухом. Затем устанавливают следующие элементы дымохода.

    Монтаж дымохода

    Монтаж тройников, колен и отводов выполняется с помощью кронштейнов, закрепляемых на стены через каждые 2 м. Обратите внимание, что нельзя прокладывать дымоход поблизости от электрической проводки или газового трубопровода, во избежание взрыва, возникновения пожара.

    На крышу дымоход выводят на расстоянии 50-150 см от высшей точки, а его высота должна превышать конек хотя бы на 0,5 м. Монтаж дымохода с помощью сэндвич труб делает эксплуатацию отопительных приборов безопаснее и снижает теплопотери, что сокращает средства на обогрев дома на 10% за сезон.

    Видео-инструкция

    Монтаж дымохода из сэндвич труб через стену: свойства, тонкости и требования

    Из всех типов котельного оборудования, пожалуй, только электрические не нуждаются в устройстве отвода продуктов сгорания топлива – дымоходов. Человек, основываясь на многолетнем опыте строительства, научился отводить дым, применяя различные формы конструкций, которые могут быть выполнены из природного камня, кирпича, листового металла.

    Монтаж сэндвич трубы через деревянную стену

    Сэндвич труба для дымохода. Почему она?

    С недавних пор широкое распространение получили многослойные сэндвич — дымоходы. Их конструкция предельно проста. На трубу, выполненную из нержавеющей стали, наносят теплоизоляционный материал, как правило – это минеральная вата, выполненная из базальта. Ее, в свою очередь, закрывают еще одной трубой, которая может быть выполнена из коррозионно-стойкой стали или оцинкованного листа. На конце труб сделаны замки, которые позволяют выполнять монтаж дымохода из сэндвич труб через стены или кровлю без особых сложностей.

    Таким образом, домовладелец, как установить дымоотвод, вполне может собрать отводящую газы систему своими силами, не прибегая к дорогостоящим услугам сторонних специалистов. Но, при этом он должен знать, как правильно уложить дымоотвод и еще некоторые правила, которые в будущем обезопасят его жилище от возгорания по причине неправильной сборки или эксплуатации этой конструкции.

    Особенности применения стали

    Продукты сгорания топлива имеют высокую насыщенность химически агрессивных веществ. Перепад температур, наличие влаги внутри трубы сэндвич создает предпосылки для активации процессов коррозии. Минимизация процессов коррозии устраняется с помощью использования нержавеющей стали. Но, справедливости надо заметить, что использование этого, достаточно дорогого материала не снимает всех проблем, связанных с использованием металла в конструкциях дымоходов.

    Сэндвич из нержавеющей стали гарантирует быстрое охлаждение отходов сгорания, особенно это относится к тем участкам дымохода, расположенным на открытых участках. Падение температуры приводит к уменьшению тяги. Ко всему прочему перепад температур приводит к образованию конденсата. Его наличие на поверхности труб создает условия для образования слоев сажи и роста коррозии.

    Использование металла на начальных участках отводящей сэндвичной трубы, особенно вблизи от котла или печи приводит к тому, что труба раскаляется до опасных для окружающих температур. Прикосновение к такой трубе чревато получением ожогов, а строительные конструкции находятся под постоянной угрозой возгорания. То есть, устанавливая сэндвич трубы в бане, необходимо принять меры по устранению этой угрозы.

    Применение для создания систем по отводу продуктов горения таких труб, позволило решить большинство из обозначенных выше проблем и позволяет выполнять установка дымохода сэндвич своими руками.

    Свойства сэндвич – дымоходов

    Среди свойств, присущих дымоходам из сэндвич  панелей можно выделить некоторые, неоспоримые достоинства:

    • малый вес;
    • совместимость со всеми приборами, применяемыми для генерации тепловой энергии;
    • эстетичный внешний вид;
    • высокая стойкость к воздействию коррозии;
    • снижение риска возгорания строительной конструкции;
    • снижение количества сажи, скапливающейся внутри трубы;
    • высокая сборка монтажных работ;
    • возможность выполнять монтаж из сэндвич труб как внутри, так и снаружи строения.

    В то же время потребитель должен понимать, что стоимость дымохода из нержавеющей стали превышает цену аналогичной конструкции, выполненной из оцинкованного материала. Еще один недостаток, который может проявить себя при наличии ошибок монтажа или нарушений технологии сборки – это потеря герметичности. Другая причина, по которой дымоход может потерять герметичность – это результат длительной эксплуатации.

    Что необходимо для работы по монтажу дымохода

    Производители, занятые выпуском труб из нержавеющей стали, комплектуют свою продукцию крепежными изделиями, которые необходимы для их монтажа. Поэтому во время приобретения комплекта целесообразно проверить их наличие.

    Установка сэндвич труб может потребовать некоторые дополнительные материалы и инструменты, среди них такие:

    • кронштейн, удерживающий узел перехода через стену;
    • крепеж;
    • хомуты, соответствующие размеру трубы;
    • заглушки;
    • маркер разметочный;
    • герметик с повышенными требованиями по огнестойкости, до 1000 градусов.

    Монтаж дымохода – некоторые тонкости

    Выполнение работ по монтажу необходимо проводить с учетом некоторых технологических тонкостей. Например, схема окончательного монтажа сэндвич дымохода должна учитывать, то, большая часть конструкции должна проходить внутри помещения. Это снизит тепловые потери в отопительный период. В процессе разработки схемы системы отвода газов, необходимо учитывать то, что горизонтальные участки не должны превышать одного метра в длину.

    Кроме того, существуют таблицы подбора, на основании которых можно подобрать диаметр трубопровода.

    Таблица 1.

    Тепловая мощность котла или печиМинимальное сечение дымоходаДиаметр трубы
    до 3,5 кВт140 × 140 мм158 мм
    от 3,5 до 5,2 кВт140 × 200 мм189 мм
    от 5,2 до 7 кВт140 × 270 мм220 мм

    Кстати, при самостоятельном расчете необходимо учитывать и то, что толщина тепловой изоляции напрямую связана с мощность котельного или печного оборудования. Так, для котла мощность в 0,6 кВт, необходима изоляция толщиной в 25 мм. Чем выше мощность, тем выше мощность, тем тепловая изоляция должна быть толще.

    Данные о применяемости труб, должны быть указаны в инструкции по руководству или эксплуатации.

    Еще одна задача, которую необходимо решить при составлении схемы – это обеспечение пожарной безопасности, то есть трубы не должны сопрягаться с другими инженерными коммуникациями, особенно это касается газовых коммуникаций. Ко всему прочему, необходимо разместить участки дымохода на определенном расстоянии от деревянных конструкций. Для фиксации конструкции необходимо использовать стальные кронштейны специальной формы. Минимальный шаг установки крепежа для монтажа трубопровода должен быть не менее 1 метра.

    При проектировании конструкции необходимо обустроить ревизионную дверцу, через которую будет выполняться осмотр и чистка конструкции от сажи.

    Монтаж этой конструкции должен быть совершен без недочетов. Чаще всего ошибки и брак в монтаже трубопровода совершают по причинам:

    • ошибок в расчетах и монтажной схеме;
    • несоблюдение технологической дисциплины.
    • применение низкопробных материалов, инструмента, крепежа.

    Цена вопроса

    Никто не будет спорить с тем, что монтаж сэндвич дымохода своими руками позволяет снизить расходы на обустройства дома. Но и, тем не менее лучше эту работу доверить профессионалам.

    Несмотря на внешнюю простоту монтажа, необходимо знать что цена, напрямую зависит от способа выполнения работ. Он может быть выполнен «по дыму» или «по конденсату». При выборе первого способа необходимо будет использовать тройники, через которые будет отводиться конденсат. При втором варианте сборки и монтажа, дополнительных комплектующих не потребуется.

    Надо всегда помнить, что установка сэндвич дымохода – это процедура очень важна и ответственна. И если все-таки домовладелец решил самостоятельно выполнить сборку и установка дымохода из сэндвич трубы, то он должен осознавать всю меру ответственности за эту деталь.

    Вывод через стену

    Вывод дымохода через стену выполняют в том случае, если работы выполняют в уже возведенном здании. В этом случае дымоход будет проходить по внешней стене здания и домовладелец должен предусмотреть меры по защите стены от воздействия температуры, исходящей от дымохода.

    При сооружении нового дома, дымоходную систему выполняют внутри здания, в этом случае тепловые потери сводятся к минимуму.

    Принимая решение об установке трубы через сруб необходимо осознавать, что придется выполнить ее обязательную изоляцию с помощью материалов типа базальтовой ваты, асбеста или кирпича. Эта операция должна быть проведена в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Такой подход позволит минимизировать затраты на ее обслуживание при длительном сроке службы.

    С чего надо начинать проход через стену

    Приобретение дымохода

    Приобретаемая труба для дымохода должна соответствовать схеме, разработанной перед началом монтажа. Длина дымохода, также должна соответствовать расчетным данным. Слишком малая высота будет создавать проблемы с тягой, в помещение, где установлен отопительный прибор постоянно будет попадать копоть, возникающая в процессе сгорания, слишком длинная, наоборот, вызовет ускоренное сгорание топлива, и как следствие будет происходить дополнительный выброс тепла в атмосферу.

    Важно! Специалисты отмечают, что длина системы отвода газом должна лежать в пределах от 5 до 10 метров.

    В комплект приобретаемого дымохода, не считая штатного крепежа, должны входить колена, тройники и конечно трубы.

    Общие условия прохождения через стену

    На самом деле, обустройство перехода через стену или через крышу может быть выполнено еще на стадии проектирования. То есть, проектировщик имеет все возможности заложить в документацию узел перехода дымохода сквозь стену. При этом он должен и будет руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП и СП по пожарной безопасности. Таким образом, домовладелец может быть уверенным в том, что этот узел будет полностью безопасным.

    Выполняя переход через стену, необходимо учесть, то, что рядом с трубой не должно быть инженерных конструкций, незащищенных от воздействия тепла. Минимальное расстояние до них должно равняться порядка 400 мм. Если нет возможности обеспечить это расстояние, то необходимо принять меры по дополнительной изоляции трубы.

    Схема иллюстрирует, как выполнить проход сэндвич трубы через стену

    Проход через стену бревенчатой конструкции

    Перед тем как проложить дымоход через стену собранную из бревна или бруса необходимо подготовить отверстие. Если здание только строиться, то, непосредственно при сборке венцов сруба, применяя бензо- или электропилу вырезать в уложенном венце кусок бревна или бруса. Его размер должен превышать размер диаметра дымохода.

    Если принято решение о прохождении стены с помощью круглого отверстия, то перед тем, как приступить к его изготовлению, имеет смысл просверлить центровое отверстие, его наличие позволит выполнять сверление с помощью корончатых сверл или «балеринки».

    Примечание: При обустройстве узла перехода через стену каркасно-щитового дома имеет смысл выполнить предварительное засверливание, и потом выполнить разметку. Отверстие можно получить с использованием «балеринки» или электрического лобзика.

    Проход через стену здания, построенного из бревен, выполняют следующими способами:

    • можно использовать телескопический узел, то есть несколько труб выполненных из теплоизоляционного материала и диаметром превышающим дымоход. При этом трубы должны быть вставлены друг в друга;
    • дымоход может быть проведен через стену, без применения дополнительных труб, но пространство между стенами и ним должны быть выложены теплоизоляционным материалов, например базальтовой ватой.

    Проход через кирпичную стену

    Для обустройства перехода через стену, возведенную из кирпича или блоков, с разными наполнителями. Перед тем как выполнить его проходку, необходимо провести разметку. Для этих целей целесообразно использовать лазерный мерительный инструмент. В этом случае ошибки будут сведены к минимуму. При проделывании отверстия необходимо помнить о том, что такая деформация несущей стены может привести к появлению трещин. Поэтому строители должны предусмотреть меры по предотвращению их образования, например, установить в нее заранее подготовленный каркас, который предотвратит проседание стеновой конструкции.

    • сам монтаж производится в несколько операций:
    • на выход из котла необходимо установить трубу;
    • установить тройник с вмонтированной в него задвижку;
    • после установки тройника, через, заранее подготовленное отверстие провести сэндвич трубу и соединить ее с тройником.

    Пространство вокруг трубы необходимо заполнить огнеупорным материалом. На входе и выходе трубы необходимо установить щиты, закрывающие собой переход. Этот щит может быть выполнен в нескольких модификациях, например, он может быть выполнен из листа асбеста и закрепленного к нему сверху листа нержавеющей или оцинкованной стали.

    Впоследствии дымоход можно собирать как детский конструктор. После того, как стена пройдена, начинается работа по креплению дымохода  к стене.

    Домовладелец,  монтируя дымоотвод из сэндвич труб своими руками, должен понимать, что сборка системы отвода газов – это очень ответственное мероприятие и от него во многом зависит безопасность строительной конструкции и жильцов проживающих в нем.

    Монтаж дымохода из сэндвич-труб. Схема дымохода из сэндвич-труб

    Обязательный элемент любого камина или печи Дымоход — это канал, через который из дымохода выводятся продукты сгорания топлива. Наличие дымохода не только обеспечивает чистоту воздуха в помещении, где расположена топка, но и создает условия для появления и сохранения тяги, необходимой для возникновения и поддержания процесса горения.

    В настоящее время один из самых популярных материалов, из которых строят дымоходы, — нержавеющие многослойные трубы. Они довольно просты в сборке и эксплуатации, относительно недороги и обладают хорошими дымоходными свойствами и качествами. Монтаж дымохода из сэндвич-труб, его особенности в уличных и строительных условиях, а также возможные проблемы с эксплуатацией дымохода будут подробно рассмотрены в этой статье.

    Схема дымохода из сэндвич-труб

    Прежде всего, давайте разберемся, что представляет собой схема дымохода из сэндвич-труб.По своей структуре он напоминает сэндвич (отсюда и название «бутерброд»). В его конструкции две трубы разного диаметра, одна из которых расположена внутри другой.

    Между этими двумя продуктами находится материал, создающий и поддерживающий теплоизоляцию — базальтовое волокно. Толщина этого утеплителя подбирается индивидуально для каждой трубы, и в частности дымохода: она зависит от диаметра самой конструкции, а также от температурного диапазона, которому будет подвергаться труба.

    Способы производства

    В большинстве случаев многослойные трубы изготавливаются из листовой нержавеющей стали, а сварка осуществляется аргоном, что обеспечивает схожесть свойств сварных соединений и свойств материала, из которого изготовлено изделие. В одних ситуациях, когда необходимо создать систему отвода газов от мощных твердотопливных обогревателей, для создания системы дымоудаления применяется жаропрочная нержавеющая сталь, в других случаях для строительства подходит «стандартный» материал. дымоход.

    Монтаж и изоляция патрубка

    Устройство и установка данной системы достаточно просты, и построить сэндвич-дымоход своими руками может практически каждый. Самое главное в этом процессе — соблюдение технологий и правил безопасности. Исходя из них и из расчета на высокое качество постройки, монтаж дымохода из сэндвич-труб должен производиться по определенным правилам.

    Плавный вход патрубка в потолок Оборудован разметкой, на которой делается проем в перекрытии.Чтобы дымоход правильно проходил через потолок, необходимо использовать заранее изготовленный специальный патрубок. Для того чтобы изолировать сначала стенки патрубка, а затем его внутреннюю часть, стыки и места примыкания к стене заделывают минеральной ватой.

    После того, как вы закончили работу с изоляцией, начинается установка дымохода из многослойных труб. Не забывайте, что дополнительный слой теплоизоляционного материала следует положить в местах, где патрубок проходит через пожароопасные зоны, например, через деревянные перекрытия и стены.

    Допуск на монтажные расстояния

    Делая расчеты, на основании которых будет производиться установка дымохода из сэндвич-труб, следует соблюдать следующие нормы расстояний:

    • Плоская крыша должна быть не менее 50 см от стояк; №
    • если труба расположена на расстоянии около 1,5 м от конька крыши, то ее верхний край должен выходить за конек на расстоянии 50 см; №
    • если от конька до дымохода планируется расстояние от 1,5 до 3 м, высота дымохода должна быть равна высоте конька;
    • В случае, если это расстояние превышает 3 м, наивысшая точка конструкции должна располагаться на уровне, на котором проходит линия, соединяющая конек крыши с уклоном в 10 градусов.

    Кровля из легковоспламеняющихся материалов требует особого внимания: в этом случае верхний край дымоходной системы должен подниматься над коньком примерно на полтора метра.

    Прокладка горизонтальная

    Монтаж дымохода из многослойных труб имеет смысл начать с укладки его горизонтальной части и подключения к топке (камину). Соединение дымохода и котла производится с помощью специальных соединительных элементов, закрепленных хомутами из нержавеющей стали.Монтаж нужно начинать с котла, причем каждый новый присоединяемый элемент системы ставить на предыдущий, а не вставлять в него. Такой способ подключения обеспечивает защиту от утечки газа.

    При укладке горизонтальной части дымохода необходимо располагать его под небольшим наклоном вниз, чтобы конденсат не попал в котел: край трубы, выходящей из котла снаружи, должен находиться примерно на 5 мм ниже дымового отверстия. .

    Очень важно обратить внимание на хорошую герметичность трубок в отверстиях в стене.Выбор герметика производится в зависимости от материала, из которого изготовлена ​​поверхность: если он деревянный, то стояк помещается в асбестовую гильзу и фиксируется негорючим изделием. Перегородки из кирпича или бетона позволяют закрепить сэндвич-трубу в обычной монтажной пене.

    Монтаж вне здания

    Дальнейший монтаж сэндвич-дымохода продолжается на улице: на конце вытяжной трубы необходимо установить конденсатор. Делается это так же, как и раньше: прибор надевается на трубу и плотно зажимается хомутом.

    Продолжая собирать дымоход из сэндвич-трубы, необходимо организовать его надежное крепление к стене. С помощью анкерных шурупов или дюбелей посередине и немного выше от верхнего края конденсатора необходимо прикрутить опорный каркас из стали. Обязательно позаботьтесь о компенсационной пластине, которая встроена в саму систему.

    Таким образом, на конденсатор сначала нужно поставить кусок опоры длиной около 50 см, установить на него ферму, в которую предварительно вставлен компенсатор, и прикрепить получившуюся конструкцию к стене.Затем оставшиеся трубы дымохода — сэндвич из нержавеющей стали — поднимаются на необходимую высоту с учетом описанных выше расстояний верхнего края столба от конька.

    Многослойные трубы внутри здания

    Проведение дымохода в помещении необходимо по тем же принципам и в той же последовательности

    Как подключить ПВХ к латунной сантехнике | Home Guides

    Сантехника из ПВХ и латуни не может быть более разной. ПВХ — относительно недорогой и легкий виниловый продукт, а латунь — темный, богатый металл.ПВХ обычно скрывают, а латунь часто демонстрируют. Тем не менее, их можно подключить, если возникнет необходимость. А подключить ПВХ к латунной сантехнике — задача под силу любому грамотному мастеру своими руками. Это требует минимальных навыков слесаря ​​и некоторых основных инструментов и материалов.

    Инструменты

    Для соединения ПВХ с латунной сантехникой требуется несколько простых инструментов, которые можно найти в любом магазине оборудования или товаров для дома. Ножовки с металлическим лезвием хватит для выполнения любых необходимых разрезов, а сабельная пила позволит делать разрезы быстро и с минимальными усилиями.Вам также понадобится рулетка для определения размеров труб и крестовая отвертка для выполнения работы.

    Материалы

    Смазка для сантехников снижает трение при соединении труб. Резиновая муфта позволяет выполнять фактическое соединение. Если обе трубы одинакового диаметра, вам понадобится стандартная муфта; если одна труба меньше другой, вам понадобится переходная муфта для соединения. Перед покупкой муфты измерьте диаметр трубы.

    Подготовка

    Обрежьте концы обеих труб, чтобы они были гладкими и ровными.Зубчатые или неровные концы могут подойти, но с ними труднее работать, чем с гладкими. Нанесите тонкий слой смазки для сантехников шириной около 1 дюйма на конец каждой трубы.

    Соединение

    Наденьте муфту на конец латунной трубы так, чтобы она доходила до середины, затем вставьте ПВХ в другой конец муфты. Затяните зажимы с обеих сторон муфты с помощью отвертки, чтобы закрепить соединение.

    Тест

    Включите водопроводную арматуру, которая контролирует поток через соединение.Если это кран, поверните его; если это унитаз, промойте. Следите за соединением на предмет утечек. При необходимости подтяните зажимы.

    подпроцесс — Управление подпроцессами — документация Python 3.9.0

    Запустите команду, описанную в args . Подождите, пока команда завершится, затем вернуть экземпляр CompletedProcess .

    Приведенные выше аргументы являются лишь наиболее распространенными, описанными ниже. в часто используемых аргументах (отсюда и использование нотации только с ключевыми словами в сокращенной подписи).Сигнатура полной функции в основном такой же, как у конструктора Popen — большинство аргументов эта функция передается этому интерфейсу. ( тайм-аут , ввод , проверяет , а capture_output нет.)

    Если capture_output истинно, будут захвачены stdout и stderr. При использовании внутренний объект Popen автоматически создается с stdout = PIPE и stderr = PIPE .Аргументы stdout и stderr могут не поставляться одновременно с capture_output . Если вы хотите запечатлеть и объедините оба потока в один, используйте stdout = PIPE и stderr = STDOUT вместо capture_output .

    Аргумент тайм-аут передается в Popen.communicate () . Если таймаут истекает, дочерний процесс будет убит и будет ждать. В TimeoutExpired Исключение будет повторно вызвано после дочернего процесса закончился.

    Входной аргумент передается в Popen.communicate () и, следовательно, в stdin подпроцесса. Если используется, это должна быть последовательность байтов или строка, если кодирование или ошибок указано или текст истинно. когда используется внутренний объект Popen автоматически создается с stdin = PIPE , и аргумент stdin также не может использоваться.

    Если проверяет, что истинно, и процесс завершается с ненулевым кодом выхода, CalledProcessError Будет возбуждено исключение .Атрибуты этого исключение содержат аргументы, код выхода и stdout и stderr, если они были захвачены.

    Если кодировка или ошибки указаны , или текст истинно, файловые объекты для stdin, stdout и stderr открываются в текстовом режиме с помощью указано кодирование и ошибки или io.TextIOWrapper по умолчанию. Аргумент universal_newlines эквивалентен тексту и предоставляется для обратной совместимости.По умолчанию файловые объекты открываются в двоичном режиме.

    Если env не None , это должно быть сопоставление, определяющее среду переменные для нового процесса; они используются вместо значений по умолчанию поведение наследования среды текущего процесса. Передается напрямую к Popen .

    Примеры:

     >>> subprocess.run (["ls", "-l"]) # не захватывает вывод
    CompletedProcess (args = ['ls', '-l'], returncode = 0)
    
    >>> подпроцесс.run ("exit 1", shell = True, check = True)
    Отслеживание (последний вызов последний):
      ...
    subprocess.CalledProcessError: Команда 'exit 1' вернула ненулевой статус выхода 1
    
    >>> subprocess.run (["ls", "-l", "/ dev / null"], capture_output = True)
    CompletedProcess (args = ['ls', '-l', '/ dev / null'], returncode = 0,
    stdout = b'crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 января 23 16:23 / dev / null \ n ', stderr = b' ')
     

    Изменено в версии 3.6: Добавлены кодирования и ошибок параметров

    Изменено в версии 3.7: Добавлен параметр text , как более понятный псевдоним universal_newlines . Добавлен параметр capture_output .

    Базовое использование Pipenv — документация pipenv 2020.11.4.dev0

     {
        "_meta": {
            "hash": {
                "sha256": "8d14434df45e0ef884d6c3f6e8048ba72335637a8631cc44792f52fd20b6f97a"
            },
            "host-environment-markers": {
                "имя_ реализации": "cpython",
                "реализация_версия": "3.6,1 ",
                "os_name": "posix",
                "platform_machine": "x86_64",
                "platform_python_implementation": "CPython",
                "platform_release": "16.7.0",
                "platform_system": "Дарвин",
                "platform_version": "Darwin Kernel Version 16.7.0: Thu Jun 15 17:36:27 PDT 2017; root: xnu-3789.70.16 ~ 2 / RELEASE_X86_64",
                "python_full_version": "3.6.1",
                «python_version»: «3.6»,
                "sys_platform": "дарвин"
            },
            "pipfile-spec": 5,
            "требует": {},
            "источники": [
                {
                    "name": "pypi",
                    "url": "https: // pypi.python.org/simple ",
                    "verify_ssl": правда
                }
            ]
        },
        "по умолчанию": {
            "certifi": {
                "хеши": [
                    "sha256: 54a07c09c586b0e4c619f02a5e94e36619da8e2b053e20f594348c0611803704",
                    "sha256: 40523d2efb60523e113b44602298f0960e

    8cf3bb6043f645cf57ea9e3f5" ], "версия": "== 2017.7.27.1" }, "chardet": { "хеши": [ "sha256: fc323ffcaeaed0e0a02bf4d117757b98aed530d9ed4531e3e15460124c106691", "sha256: 84ab92ed1c4d4f16916e05906b6b75a6c0fb5db821cc65e70cbd64a3e2a5eaae" ], "версия": "== 3.0,4 дюйма }, "idna": { "хеши": [ "sha256: 8c7309c718f94b3a625cb648ace320157ad16ff131ae0af362c9f21b80ef6ec4", "sha256: 2c6a5de3089009e3da7c5dde64a141dbc8551d5b7f6cf4ed7c2568d0cc520a8f" ], "версия": "== 2.6" }, "Запросы": { "хеши": [ "sha256: 6a1b267aa90cac58ac3a765d067950e7dbbf75b1da07e895d1f594193a40a38b", "sha256: 9c443e7324ba5b85070c4a818ade28bfabedf16ea10206da1132edaa6dda237e" ], "версия": "== 2.18,4 " }, "urllib3": { "хеши": [ "sha256: 06330f386d6e4b195fbfc736b297f58c5a892e4440e54d294d7004e3a9bbea1b", "sha256: cc44da8e1145637334317feebd728bd869a35285b93cbb4cca2577da7e62db4f" ], "версия": "== 1.22" } }, "develop": { "py": { "хеши": [ "sha256: 2ccb79b01769d99115aa600d7eed99f524bf752bba8f041dc1c184853514655a", "sha256: 0f2d585d22050e90c7d293b6451c83db097df77871974d90efd5a30dc12fcde3" ], "версия": "== 1.4,34 " }, "pytest": { "хеши": [ "sha256: b84f554f8ddc23add65c411bf112b2d88e2489fd45f753b1cae5936358bdf314", "sha256: f46e49e0340a532764991c498244a60e3a37d7424a532b3ff1a6a7653f1a403a" ], "версия": "== 3.2.2" } } }

    Как подключить сетевой принтер

    Обновлено: 30.06.2020, Computer Hope

    Ниже приведены шаги, необходимые для подключения к работающему принтеру в сети и использования его для печати.

    Подключить сетевой принтер в Windows 10

    1. Включите принтер и убедитесь, что он подключен к сети.
    1. Откройте панель управления.
    2. Щелкните значок Устройства и принтеры или ссылку Просмотр устройств и принтеров , в зависимости от типа просмотра, который вы используете на панели управления.
    3. В окне Устройства и принтеры щелкните ссылку Добавить принтер в строке меню вверху.

    1. Разрешить Windows сканировать принтер. Если обнаружено, выберите принтер и нажмите Далее . Если принтера нет в списке, щелкните . Нужный принтер отсутствует в списке и пропустите, чтобы добавить принтер по имени или адресу TCP / IP.

    Если вы знаете имя принтера, выберите Выберите общий принтер по имени и введите путь к принтеру. Например, для сети с именем надежда и принтера с именем hp сетевой путь будет: \\ надежда \ hp .

    Если вы не знаете путь к принтеру, но знаете его IP-адрес, выберите Добавить принтер, используя адрес TCP / IP или имя хоста .

    Нажмите Далее .

    1. Если во время установки Windows запрашивает драйверы, укажите расположение драйверов принтера. Если у вас нет драйверов, посетите наш раздел драйверов принтеров, чтобы найти ссылки на все драйверы принтеров.

    Подключить сетевой принтер в Windows 8

    1. Включите принтер и убедитесь, что он подключен к сети.
    1. Откройте панель управления.
    2. Нажмите Оборудование и звук .
    3. Дважды щелкните значок Добавить принтер .
    4. Выберите Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth-принтер и нажмите Далее .
    5. Разрешить Windows сканировать принтер. Если обнаружено, выберите принтер и нажмите Далее . Если принтера нет в списке, щелкните . Нужный принтер отсутствует в списке и пропустите, чтобы добавить принтер по имени или адресу TCP / IP.

    Если вы знаете имя принтера, выберите Выберите общий принтер по имени и введите путь к принтеру. Например, для сети с именем надежда и принтера с именем hp сетевой путь будет: \\ надежда \ hp .

    Если вы не знаете путь к принтеру, но знаете его IP-адрес, выберите Добавить принтер, используя адрес TCP / IP или имя хоста .

    Нажмите Далее .

    1. Если во время установки Windows запрашивает драйверы принтера, укажите местоположение ваших драйверов.Если у вас нет драйверов, посетите наш раздел драйверов принтеров, чтобы найти ссылки на все драйверы принтеров.

    Подключите сетевой принтер в Windows Vista и 7

    1. Включите принтер и убедитесь, что он подключен к сети.
    1. Откройте панель управления.
    2. Нажмите Оборудование и звук .
    3. Дважды щелкните значок Добавить принтер .
    4. Выберите Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth-принтер и нажмите Далее .
    5. Разрешить Windows сканировать принтер. Если обнаружено, выберите принтер и нажмите Далее . Если принтера нет в списке, щелкните . Нужный принтер отсутствует в списке и пропустите, чтобы добавить принтер по имени или адресу TCP / IP.

    Если вы знаете имя принтера, выберите Выберите общий принтер по имени и введите путь к принтеру. Например, для сети с именем надежда и принтера с именем hp сетевой путь будет: \\ надежда \ hp .

    Если вы не знаете путь к принтеру, но знаете его IP-адрес, выберите Добавить принтер, используя адрес TCP / IP или имя хоста .

    Нажмите Далее .

    1. Если во время установки Windows запрашивает драйверы принтера, укажите местоположение ваших драйверов. Если у вас нет драйверов, посетите наш раздел драйверов принтеров, чтобы найти ссылки на все драйверы принтеров.

    Подключить сетевой принтер в Windows 2000 и XP

    1. Включите принтер и убедитесь, что он подключен к сети.
    1. Откройте панель управления.
    2. Дважды щелкните значок Принтеры или Принтеры и факсы .
    3. Дважды щелкните значок Добавить принтер .
    4. В мастере принтера нажмите кнопку Далее , чтобы начать работу.
    5. Выберите либо Сетевой принтер, либо принтер, подключенный к другому компьютеру или Сетевой принтер и щелкните Далее . Вариант зависит от того, какую версию Windows вы используете.
    6. Введите имя сетевого адреса принтера. Адрес — это имя компьютера, а затем имя принтера. Например, для сети с именем надежда и принтера с именем hp сетевой путь будет: \\ надежда \ hp . Если вы добавляете принтер на компьютер с Windows XP, щелкните значок Обзор , чтобы просмотреть свою сеть и найти принтер. Если вы не можете подключиться к принтеру или просмотреть и увидеть принтер, убедитесь, что у вас есть сетевые права и что любой установленный брандмауэр временно отключен.
    7. После того, как сетевой путь к принтеру введен, нажмите Далее .
    8. Если на компьютере нет драйверов принтера, вам необходимо установить их с диска с драйверами или загрузить из Интернета. Если у вас больше нет программного обеспечения или драйверов для вашего принтера, найдите драйверы для вашего принтера в нашем разделе драйверов принтера.

    Подключите принтер в Windows 95, 98 или ME

    1. Включите принтер и убедитесь, что он подключен к сети.
    1. Откройте панель управления.
    2. Дважды щелкните значок Printers .
    3. Дважды щелкните значок Добавить принтер .
    4. Нажмите Далее , чтобы запустить мастер Добавить принтер .
    5. Выберите Сетевой принтер и нажмите Далее .
    6. Введите сетевой путь к принтеру. Например, для сети с именем надежда и принтера с именем hp сетевой путь будет: \\ надежда \ hp .
    7. Если на компьютере нет драйверов принтера, вам необходимо установить их с диска с драйверами или загрузить из Интернета. Если у вас больше нет программного обеспечения или драйверов для вашего принтера, найдите драйверы для вашего принтера в нашем разделе драйверов принтера.

    Подключить принтер в macOS

    1. В строке меню щелкните значок, чтобы открыть меню Apple.
    2. В меню Apple нажмите Системные настройки .

    1. Щелкните значок ярлыка Printers & Scanners .

    1. Щелкните символ + в нижней левой части окна.

    1. В следующем окне щелкните вкладку IP ( A ), введите IP-адрес для вашего принтера ( B ), а затем щелкните Добавить ( C ).

    1. После добавления принтера вы увидите его в окне Printers & Scanners .

    BigBlueButton: Устранение неполадок

    Если вы столкнулись с какими-либо проблемами при установке BigBlueButton, в этом разделе рассказывается, как решить многие из распространенных проблем.

    Если вы еще этого не сделали, прочтите раздел получения помощи.

    Введение

    Начать здесь: запустить sudo bbb-conf --check

    Мы встроили утилиту настройки BigBlueButton под названием bbb-conf , которая поможет вам настроить сервер BigBlueButton и устранить неполадки в настройке, если что-то не работает.

    Если вам кажется, что что-то работает неправильно, первым делом введите следующую команду.

    Это проверит вашу настройку, чтобы убедиться, что выполняются правильные процессы, правильно запущены компоненты BigBlueButton, и найдет общие проблемы конфигурации, которые могут помешать правильной работе BigBlueButton.

    Если вы видите текст после строки ** Возможные проблемы, описанные ниже ** , то это могут быть предупреждения (которые вы можете игнорировать, если измените настройки) или ошибки в настройке.

    Запись

    Запись не обрабатывается после обновления

    Если после обновления с BigBlueButton 2.0 в BigBlueButton 2.2 ваши записи не обрабатываются, и если вы видите Permission denied error in /var/log/bigbluebutton/bbb-rap-worker.log

      I, [2019-06-07T14: 26: 09.034878 # 14808] ИНФОРМАЦИЯ -: /usr/lib/ruby/2.5.0/logger.rb:754:in `initialize ': Permission denied @ rb_sysopen - / var /log/bigbluebutton/presentation/process-02feca80700b3e95b877af85db972
  • 7857a1-1559909318977.log (Errno :: EACCES)
  • Вы можете исправить ошибки с помощью следующей команды

      $ sudo chown -hR bigbluebutton: bigbluebutton / var / log / bigbluebutton / presentation / var / log / bigbluebutton / screenhare
      

    , а затем восстановите записи, которые еще не были обработаны.Вы можете увидеть список записей с

    , а затем для восстановления записи используйте sudo bbb-record --rebuild , как в

      $ sudo bbb-record - восстановить 298b06603719217df51c5d030b6e9417cc036476-1559314745219
      

    Куренто

    WebRTC видео не работает с Kurento

    Проверьте значение / proc / sys / net / ipv4 / tcp_syncookies , что оно содержит значение 1 .

      $ cat / proc / sys / net / ipv4 / tcp_syncookies
    1
      

    Если нет, отредактируйте / etc / sysctl.conf и установите значение net.ipv4.tcp_syncookies с на 1 .

      net.ipv4.tcp_syncookies = 1
      

    Сохраните файл и перезапустите.

    Блок kurento-media-server.service замаскирован

    Если sudo bbb-conf --check возвращает предупреждение

      Перезапуск BigBlueButton 2.0.0-RC9 (и очистка всех файлов журналов) ...
    Остановка BigBlueButton
     ... очистка файлов журналов
    Запуск BigBlueButton
    Не удалось запустить куренто-медиа-сервер.service: Объект kurento-media-server.service замаскирован.
      

    Вы можете демаскировать Куренто с помощью команды

      $ systemctl демаскировать kurento-media-server.service
      

    FreeSWITCH

    Настройте BigBluebutton / FreeSWITCH для поддержки IPV6

    Клиент HTML5 теперь позволяет пользователям мобильных устройств подключаться к серверу BigBlueButton. Однако в некоторых сотовых сетях устройства iOS получают только адрес IPV6.

    Чтобы разрешить BigBlueButton (FreeSWITCH) принимать входящие соединения через веб-сокеты на IPV6, сервер BigBlueButton должен иметь адрес IPV6.Вам также необходимо внести следующие изменения в сервер.

    Сначала создайте файл /etc/nginx/conf.d/bigbluebutton_sip_addr_map.conf с этим содержимым:

      карта $ remote_addr $ freeswitch_addr {
        "~:" [2001: db8 :: 1];
        по умолчанию 192.0.2.1;
    }
      

    заменяет IP-адреса 192.0.2.1 внешними IPV4-адресами системы и заменяет 2001: db8 :: 1 внешним IPV6-адресом системы. Затем отредактируйте файл / etc / bigbluebutton / nginx / sip.nginx иметь следующее:

      proxy_pass https: // $ freeswitch_addr: 7443;
      

    Затем убедитесь, что все следующие параметры присутствуют в файле freeswitch sip_profiles / external-ipv6.xml :

    • WS-переплет
    • wss-привязка
    • rtcp-аудио-интервал-мсек
    • RTCP-видео-интервал-мс
    • тип dtmf
    • либерал-dtmf
    • включить-3pcc

    Если они отсутствуют, скопируйте их из sip_profiles / external.xml , затем перезапустите BigBlueButton ( sudo bbb-conf --restart ).

    FreeSWITCH не может подключиться к IPV4

    В редких случаях после выключения / перезапуска база данных FreeSWITCH может быть повреждена. Это приведет к тому, что FreeSWITCH будет иметь проблемы с привязкой к IPV4-адресу (вы можете увидеть ошибку 1006, когда пользователи попытаются подключиться).

    Чтобы проверить, найдите в /opt/freeswitch/var/log/freeswitch/freeswitch.log ошибки, связанные с загрузкой базы данных.

      2018-10-25 11:05:11.444727 [ERR] switch_core_db.c: 108 SQL ERR [неподдерживаемый формат файла]
    2018-10-25 11: 05: 11.444737 [ERR] switch_core_db.c: 223 SQL ERR [неподдерживаемый формат файла]
    2018-10-25 11: 05: 11.444759 [УВЕДОМЛЕНИЕ] sofia.c: 5949 Запущенный профиль internal-ipv6 [sofia_reg_internal-ipv6]
    2018-10-25 11: 05: 11.444767 [CRIT] switch_core_sqldb.c: 508 Ошибка подключения к CORE_DB sofia_reg_external!
    2018-10-25 11: 05: 11.444772 [CRIT] sofia.c: 3049 Невозможно открыть базу данных SQL [внешняя]!
      

    Если вы видите эти ошибки, очистите базу данных FreeSWITCH (BigBlueButton не использует базу данных, и FreeSWITCH воссоздает ее при запуске).

      $ sudo systemctl stop freeswitch
    $ rm -rf / opt / freeswitch / var / lib / freeswitch / db / *
    $ sudo systemctl start freeswitch
      

    Переадресовывать звонки с сервера Asterisk на FreeSWITCH

    Предположим следующее:

      ip сервера звездочки: 192.168.1.100
    bigbluebutton / freeswitch IP: 192.168.1.200
      
    Изменения в вашем сервере Asterisk

    Настройте свой шлюз на BigBlueButton / FreeSWITCH. в / etc / asterisk / sip.conf добавить

      [fs-gw]
    type = peer
    имя пользователя = fs-gw
    небезопасно = очень
    contactpermit = 192.168.1.200 / 255.255.255.255
    qualify = нет
    nat = да
    хост = 192.168.1.200
    canreinvite = нет
    disallow = все
    allow = ulaw
      

    Направьте вызовы на шлюз.