Теплый пол карбоновые маты: чем отличается от остальных. Принцип работы стержневого или пленочного варианта. Можно ли класть стержневой инфракрасный под плитку или дерево?

виды систем, технология укладки и монтажа

Карбоновый пол — уникальная система напольного инфракрасного обогрева помещений. В качестве нагревательных элементов используются карбоновые стержни. Материал представляет собой высокопрочный устойчивый к разнородным воздействиям углепластик. Стержни надежно соединены друг с другом медным кабелем повышенной защиты, в сплошных системах нагревательные элементы запаяны в пленку. Эффективность карбонового теплого пола значительно выше, чем систем кондуктивно-конвекционного отопления. Саморегулирующийся карбоновый пол инфракрасного обогрева экологичен, потребляет рекордно низкое количество электроэнергии, полностью безопасен.

Принцип работы такой системы

Тепловые лучи прогревают предметы в помещении, свободно проходя через напольное покрытие и почти не нагревая воздух, что принципиально отличает их от привычных электрических теплых полов. Тела людей, мебель, предметы нагреваются равномерно. Эффективность отопления не зависит от наличия или отсутствия сквозняков, уровня влажности в помещении. 90% излучения — в дальнем инфракрасном диапазоне, что положительно влияет на здоровье людей, проживающих в домах с отоплением этого типа.

Примерно половина теплопотерь человеческого тела происходит именно в инфракрасном биорезонансном диапазоне (длина волны 9-10 мкм). В этом же диапазоне тепло наиболее эффективно поглощается. Поэтому при условии инфракрасного отопления для комфортного самочувствия человеку нужна температура на 4-5 С ниже, чем при других видах обогрева. Благодаря этому и высокому КПД расходы на отопление снижаются на 15-20%. Воздух в помещениях с карбоновыми полами не перегревается, остается свежим и не пересушенным.

Нагревательные стержни карбонового пола соединены друг с другом медным кабелем в толстой изоляции

Карбоновые полы не только позволяют поддерживать комфортную температуру в помещениях, но и оздоравливающе воздействуют на организм человека. Лучистый обогрев и повышенное количество отрицательно заряженных ионов действуют как солнечное тепло. Действие излучения аналогично работе генераторов аэроинов, используемых в медицине.

Биогенетические дальние инфракрасные лучи сыграли огромную роль в развитии жизни на планете, их называют лучами жизни. Использование их в системах отопления имеет дополнительные плюсы:

• снижение уровня стресса;
• подавление роста раковых клеток;
• ускорение вывода шлаков;
• очистка и дезодорация загрязненного воздуха;
• стимуляция роста растений;
• уничтожение вируса гепатита;
• положительное влияние на больных псориазом, диабетом.

Живое инфракрасное излучение воспринимается организмом как собственное тепло и оказывает мягкое оздоравливающее воздействие — улучшается микроциркуляции крови, стимулируются окислительно-восстановительные процессы, благодаря чему человек меньше склонен к утомляемости, лучше себя чувствует.

Карбоновый инфракрасный теплый пол оказывает благоприятное воздействие на организм человека

Виды карбоновых систем обогрева

Все отопительные системы на основе карбоновых нагревателей легки, прочны, просты в монтаже, устойчивы к коррозии. Различают стержневые и сплошные (пленочные) карбоновые полы. Гибкие нагревательные элементы стержневых систем соединены в маты термостойким многожильным медным проводом толщиной 2,5 мм в толстой 3-миллиметровой оболочке.

Карбоновые маты — саморегулирующиеся системы, благодаря чему их можно укладывать под мебель без риска перегрева. Они отлично подходят для монтажа в стяжку или в 2-3-сантиметровый слой плиточного клея. Защитная оболочка стержня — полиэстер и полиэтилен.

Карбоновые маты с эффектом саморегуляции можно укладывать под мебель. Перегрев исключен

Сплошная инфракрасная пленка нагревает помещение за счет единого карбонового слоя. Такой пол можно разрезать, укладывать под мебель. Полосы надежно соединены с помощью пайки. Пленочные системы могут существенно отличаться. Обычная пленка — двух- или трехслойная. Карбоново-графитовая смесь наносится с помощью принтера на основу из полипропилена.

Сплошная система состоит из 3 рабочих слоев, с двух сторон защищенных 5 слоями безопасности. Такие 13-слойные полы надежно защищают от любых возможных вредных воздействий и перегрева. В пленках этого типа используется чистый карбон, а не карбоново-графитовая смесь.

В 13-слойной инфракрасной пленке используется чистый карбон, она предельно надежна и безопасна

Чем этот теплый пол лучше других?

Карбоновые полы можно использовать для обогрева помещений и открытых площадок. Их плюсы:

Саморегуляция

Это «умные» системы, контролирующие температуру и, соответственно, расход электроэнергии без установки сложного дорогостоящего оборудования. Чем выше температура, тем больше увеличивается расстояние между частицами нагревательных элементов, и нагрев автоматически снижается за счет увеличения сопротивления. Таким образом, снижается расход электроэнергии. Когда температура падает, происходит обратный процесс.

На участках пола с повышенной нагрузкой, например, в местах, где установлена мебель, система будет нагревать значительно меньше. Перестановка мебели и тяжелых предметов не представляет проблемы, никаких дополнительных мер по защите отопления не требуется.

Надежность и безопасность

Поскольку инфракрасный карбоновый пол не может перегреться в силу особенностей терморегуляции, нет риска повреждения или деформации напольного покрытия. Система отопления чрезвычайно надежна, не выходит из строя.

Инфракрасное излучение теплого пола не имеет негативных побочных эффектов, его применяют в камерах для недоношенных детей для щадящего обогрева младенцев и оздоравливающего эффекта. Сфера применения инфракрасных систем постоянно расширяется. Их используют в спа-салонах, инфракрасных саунах.

Экономичность

Мощность карбонового пола составляет 116 Ватт на метр погонный. Когда прогревается слой плиточного клея или стяжка, в которые устанавливаются системы, потребляемая мощность снижается. Обычно она составляет 87 Ватт на метр погонный.

Чтобы обеспечить максимальный контроль расхода электроэнергии, устанавливают терморегуляторы. Это позволяет сэкономить до 30% на энергозатратах. На сегодня карбоновые полы самые экономичные из всех систем отопления.

Карбоновое отопление позволяет существенно экономить на энергозатратах. Системы сверхнадежны и безопасны

Монтаж стержневого карбонового отопления

Стержневой карбоновый мат очень прост в монтаже. Для его укладки достаточно иметь несложные инструменты и материалы, никаких специальных знаний не требуется. Укладывают систему в клей или стяжку. Режется он кратно 10 см по длине. Допустимая длина полосы — до 20-25 м.

Для снижения энергозатрат в системах инфракрасного отопления используются терморегуляторы с датчиками температуры

Необходимые комплектующие для монтажа:

• Подложка-теплоизолятор. Она позволяет увеличить эффективность работы стержневого мата и снизить теплопотери. Можно использовать листовой вспененный материал с лавсановой пленкой. Подходят армофол, изоком, плэнекс, пенофол или их аналоги. В качестве теплоизолирующей подложки нельзя использовать материалы с токопроводящей фольгой.
• Соединительный комплект. Понадобится как минимум один комплект из 4 толстостенных термоусадочных трубок и пары гильз.
• Концевой комплект из 2 толстостенных термоусадочных трубок для каждой полосы карбонового мата.
• Терморегулятор, укомплектованный датчиком температуры пола. Также датчик можно приобрести отдельно. Подойдет SF-7х30. Терморегулятор выбирают такой, чтобы максимальная мощность планируемой нагрузки была ниже максимальной мощности терморегулятора на 15%.
• Гофрированная трубка для укладки датчика температуры пола с зондом и заглушкой.
• Соединительный провод в двойной изоляции.

Также вам понадобятся такие инструменты:

• щипцы для снятия изоляции с проводов;
• кусачки;
• клещи обжимные;
• ножницы;
• нож;
• отвертка;
• технический фен;
• скотч строительный.

Поверхность пола должна быть чистой и ровной. Определяют общую площадь, на которую будет уложен карбоновый мат, готовят место расположения терморегулятора в доступной точке. В полу необходимо проштробить паз для последующей установки датчика в гофрированной трубке.

Материал укладывают на поверхность пола, прикрепляют к основе с помощью клея, степлера или скотча. Полосы теплоотражающего материала соединяют между собой. Рулон раскатывают со стороны будущего подсоединения к терморегулятора. Для разворота полосы ее разрезают с одной стороны в месте разворота, полосу поворачивают на 180 градусов. Полосы закрепляют скотчем на теплоотражающем материале и соединяют между собой. Карбоновые стержни не должны пересекаться друг с другом.

Очистить провод от изоляции можно либо с помощью специального инструмента, либо с помощью щипцов. Приобрести их можно в любом магазине строительных инструментов

Полосы мата соединяют друг с другом монтажными проводами. В месте разреза карбонового мата нужно зачистить провод от изоляции. На провод надевают гильзу в термоусаживаемой трубке, зажав обжимными клещами. Снимают изоляцию с соединительного провода, надевают термоусаживаемую трубку.

Соединительный провод соединяют с силовым кабелем карбонового мата с помощью термоусадочной трубки

Силовой провод карбонового мата соединяют с проводом соединительным с помощью гильзы, обжав клещами. При помощи технического фена усаживают гильзу.  Термоусаживаемую трубку сдвигают на соединение и также усаживают феном. Таким образом соединяются все полосы. Концевой комплект изолирует концы проводов. На них надевают термоусаживаемые трубки, усаживают феном, обжимают клещами.

Первую полосу мата подключают к зажимам терморегулятора с помощью соединительного комплекта и провода. Подключение это, как правило, осуществляют в соответствии с инструкцией, которая входит в комплект.

В теплоотражающем материале необходимо сделать отверстия для прочного сцепления с полом. Датчик температуры вводят в гофрированную трубку с помощью зонда. На трубку устанавливают заглушку. Далее трубку укладывают в подготовленный паз вдоль стержней пола. Терморегулятор устанавливают на стену и тестируют работу системы обогрева в течение 15 минут, проверяют надежность соединений.

После завершения монтажа карбонового мата его можно уложить как в стяжку, так и в плиточный клей. Стяжку заливают прямо поверх стержней теплого пола. Плитку также укладывают прямо на теплый пол с помощью клея. Минимальная толщина стяжки или слоя клея вместе с плиткой — 2 см. Применять можно только специальные смеси для теплых полов. Срок полного высыхания плиточного клея или стяжки — минимум 28 дней. Включать систему можно только по истечении этого времени.

Если у вас все еще остались вопросы — смотрите инструкцию на видео:

Теплый пол карбоновый: Достоинства, виды, лучшие производители

В настоящее время существует большое количество разнообразных обогревающих систем. Каждая модель имеет свои плюсы и минусы в области применения и монтаже. Поэтому перед каждым пользователем встает вопрос, какими же критериями руководствоваться, чтобы правильно выбрать обогревающую систему для своего помещения. По рекомендациям опытных специалистов, оптимальным решением является – инфракрасный карбоновый теплый пол. И это не удивительно, он обладает массой преимуществ по сравнению с другими теплообменными системами.

Достоинства карбоновых полов

Такой вариант теплых полов имеет большое количество плюсов за счет того, что производители соединили в нем преимущества всех электрических систем отопления, максимально снизив их недостатки. В этом можно убедиться, если обратить внимание на следующие качества:

1. Безопасность. В силу того, что карбоновые теплые полы могут выдержать высокую температуру до 60 градусов, снижается риск перегрева элементов системы, что в свою очередь предотвратит деформацию напольного покрытия и не допустит очаг возгорания.
2. Надежность. При выходе, каких либо элементов из строя, сама система, благодаря своей конструкции продолжает работать, тем самым обеспечивая помещение необходимым количеством тепла.
3. Экологичность. В конструкцию теплых инфракрасных полов входят только чисто экологические материалы, которые при нагреве излучают полезные для здоровья людей, инфракрасные лучи. Помимо этого инфракрасные волны не сушат воздух, что позволяет такую систему использовать людям страдающим астмой.
4. Экономичность. В процессе прогревания всех элементов, расходуется 116 Ватт на один погонный метр, когда же напольное покрытие прогревается полностью, оно снижается до 87 Ватт на один погонный метр, что в свою очередь позволяет сэкономить на электроэнергии до 30 %. По отзывам пользователей, на сегодняшний день, такая система обогрева является самой экономичной.
5. Саморегуляция. Карбоновые полы способны сами контролировать температуру в помещении и расход на электроэнергию, без дополнительных оборудований. Когда температура начнет доходить до высокого уровня, начнет увеличиваться сопротивление, тем самым снижая температуру, до необходимого уровня.
6. Совместимость. Карбоновые полы можно укладывать почти под все виды напольного покрытия.
7. Монтаж. Ознакомившись с инструкцией, инфракрасный пол можно уложить самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Рассмотрев выше перечисленные преимущества, видно, что карбоновые полы и в самом деле значительно превосходят своих конкурентов. Но не маловажным является и сам принцип работы этого пола.

Принцип работы карбоновых полов

Карбоновый (графитовый) теплый пол состоит из высокопрочного углепластика, в котором нагревательными элементами выступают карбоновые стержни. Стержни расположены параллельно друг другу и надежно соединены защитными медными кабелями. При нагревании электрическим током стержни начинают излучать инфракрасные волны, которые просачиваясь через напольное покрытие, начинают обогревать помещение.  Но здесь стоит отметить, что инфракрасное излучение не израсходует тепло на воздух, его обогрев направлен на людей и предметы в помещении. Таким образом, эффективность карбоновых полов в обогреве значительно выше по сравнению с другими моделями.

Виды карбоновых полов

В настоящее время карбоновый пол имеет два вида, это – стержневые маты и пленка. Каждая модель имеет общие преимущества перед другими системами, но у них есть и свои отличия. Поэтому, чтобы правильно сделать выбор, стоит рассмотреть их более подробно.

Стержневые маты

Эта модель электрических полов выпускается рулонами, со следующими стандартами: ширина — 83 сантиметра, длина до 25 метров, толщина не более — 3,5 миллиметров.  В их комплект входят терморегулятор и датчик для измерения температуры. У стержневых матов потребление мощности зависит от температуры нагрева, в среднем она составляет от 110 до 180 Ватт на погонный метр. Энергопотребление на погонный метр составляет не более 50 Ватт в час, с питанием от электросети мощностью не более 220 Вольт. Этот вид теплых полов можно сочетать с любыми напольными покрытиями, но идеальным решением будет, уложить стержневой карбоновый теплый пол под плитку.

Монтаж стержневых матов

За счет того, что производители выполнили большую часть работы, монтаж карбонового теплого пола проводится в несколько раз быстрее, чем устройства из электрических кабелей.  Монтаж кабельных моделей довольно кропотлив.  Так как прежде чем произвести фиксацию элементов, нужно произвести укладку кабеля, с правильно выдержанным расстоянием. Если учесть, что такая работа потребуется не на один метр, тогда можно предположить, что она отнимет достаточно большого количества времени. В карбоновом стержневом теплом полу расстояние между стержнями уже учтено, поэтому для монтажа достаточно будет расстелить мат на поверхности пола и зафиксировать его строительным скотчем или клеем. Там где потребуется развернуть мат, нужно будет вынуть стержни из сетки, сетку разрезать по намеченным линиям и уложить параллельно первой полосе на расстоянии 6 см., внимательно следя за тем, чтобы кабеля не задевали друг друга. После того, как будет выполнена укладка, тонким слоем заливается бетонная стяжка.

Инфракрасная пленка

Пленочный карбоновый теплый пол состоит из сплошного слоя. Его элементы соединены пайкой, за счет чего такое крепление более надежно, чем клипсование. Карбоновую пленку можно кроить на полосы разной величины, в любом направление. В настоящее время существует два вида инфракрасной пленки:

1. Обычная. Такая пленка состоит из одного или двух слоев полипропилена, на который полосами нанесен слой карбоново – графитовой смеси.
2. Сплошная. Эта пленка имеет большую защиту от перегрева, так как состоит она из 13 слоев, где с каждой стороны по 5 слоев безопасности и 3 слоя между ними рабочих. Изготавливается такая пленка из чистого карбона, поэтому цена у нее значительно выше, чем у обычной пленки.

Обе эти пленки карбоновых полов абсолютно безопасны, так как могут выдержать температуру до 120 градусов. Но если сплошную пленку можно укладывать под габаритную мебель и электротехнику, обычную же в этих местах использовать категорически запрещается, по тем причинам, что может произойти эффект теплового запирания.

Монтаж инфракрасной пленки

Особенностью пленочных полов в том, что при их монтаже нет необходимости заливать бетонную стяжку. Для того, чтобы их смонтировать, достаточно будет расстелить пленку на чистое основание помещения, а затем произвести укладку напольного покрытия. Но здесь стоит отметить, что пленочный теплый пол не сочетается с ковролином и кафельной плиткой. Так как в первом случае будет недостаточная теплопроводность, а кафельная плитка требует наличие бетонной стяжки. С деревянными покрытиями тоже есть свои ограничения. Во избежание образования трещин при рассыхании древесины, пленочные полы не должны превышать температуру 28 градусов. Идеальным вариантом будет расположить теплый пол под ламинат или линолеум.

Лучшие производители карбоновых полов

В настоящее время самыми востребованными производителями теплых карбоновых полов, считаются корейские фирмы. Более популярными являются такие компании:

1. «Caleo» Эта компания выпускает инфракрасные пленочные материалы, которые, по отзывам потребителей, являются самыми качественными и имеют большой эксплуатационный срок в применение. Единственный недостаток заключается в том, что пленка очень хрупкая, ее толщина составляет всего 0,42 мм. Поэтому монтаж необходимо проводить предельно аккуратно.
2. «Unimat Rail» Система этой фирмы завоевало популярность за обширную область применения и простоту при монтаже. Стержневой карбоновый теплый пол «Unimat Rail» не боится повышенной влажности, что позволяет его использовать в саунах, ванных комнат и на кухне. Его можно монтировать в тонкие слои клея и стяжки, он хорошо сочетается как с плиточными, так и с деревянными напольными покрытиями.
3. «Unimat Boost». Эта компания разработала карбоновый стержневой теплый пол с наименьшим расстоянием между нагревательными элементами. За счет такой внутренней конструкции, эти маты используются для обогрева холодных помещений, таких как подвалы или балконы.

Каждая из этих компаний гарантирует надежность и прочность своих изделий. А так же в комплект к инфракрасным теплым полам производители включили все приспособления и дополнительные материалы, которые понадобятся при выполнении монтажа.

С точки зрения опытных специалистов, а так – же, по отзывам пользователей, теплый пол карбоновый, достойная альтернатива другим обогревающим системам. При правильном монтаже и при соблюдении инструкции, такой пол сможет не только обеспечить помещение необходимым количеством тепла, но и прослужить более 10 лет.

мат стержневой инфракрасный, электрический карбон под ламинат и отзывы

Обустроить пол и сделать помещение теплым можно при помощи современного карбонового теплого пола Утепление жилища – ответственное дело, особенно в широтах с умеренными и холодными климатическими условиями. Карбоновый теплый пол позволяет утеплить жилище, используя инновационные и безопасные технологии. Теплый пол можно считать, если не универсальным, то дополнительным обогревом. Инфракрасный обогреватель работает при помощи графитово-серебряных стержней, соединенных друг с другом кабелем, который имеет повышенную защищенность.

Преимущества карбонового пола

Карбоновый пол работает на резистивных нагревательных элементах, напоминающих карбоновый кабель, карбоновую пасту или карбоновое волокно. Это электрический пол, который работает от сети. Нагревательный резистивный элемент работает под напряжением. В теплую энергию его превращает электрическое сопротивление.

Резистив передает полученное тепло всей напольной поверхности, распределяя это тепло равномерно по всему полу.

Карбоновым полом можно пользоваться как основным отоплением, так и дополнительным. Если карбоновый пол является дополнительным источником тепла, можно покрывать определенный участок пола в помещении. Если пол является основным, тогда площадь покрытия должна составлять не менее 70% от всей площади помещения.

Главное преимущество карбонового теплого пола в том, что он является экономичным источником отопления

Преимущества карбонового пола:

• Комфортный источник отопления;
• Перекрытия не перегружаются;
• Довольно большая экономичность;
• Его можно отключить в зимний период;
• Высокая работоспособность;
• Стойкость перед коррозийными процессами.

Пол можно установить в помещениях любого типа. При этом покрыть можно как большую, так и малую площадь. Карбоновый пол можно установить в квартире, загородном доме, на балконе или лоджии, в отеле, гостинице и промышленном помещении.

Зачем устанавливать теплый пол: карбоновый мат

Карбоновый мат относится к передовой, инновационной технологии, которая позволяет использовать инфракрасные волны для обогрева помещения. Карбон – высокопрочный материал,  попадая под воздействие электричества, он продуцирует тепло, в основе которого лежит длинноволновой инфракрасный диапазон. Стержни имеют параллельное соединение, что позволяет быть уверенным в бесперебойной работе пола.

Благодаря высокому тепловому коэффициенту теплоотдачи, уровень и количество тепла, которое продуцирует пол, можно регулировать.

Инновационные компоненты, из которых изготовлены стержни, обеспечивают системе долгий и бесперебойный срок службы. Пол может сам себя регулировать, что позволяет значительно экономить тепловую энергию. Именно поэтому затраты на покупку и установку такого пола очень быстро окупаются.

Многие предпочитают устанавливать теплый карбоновый пол, поскольку он может самостоятельно регулировать температуру в помещении

Почему стоит установить такой пол:

• «Умный» пол сам регулирует температуру в помещении. Он реагирует на малейшие колебания и изменения температурного режима и стабилизирует его.
• При установке или перестановке мебели карбоновый пол сам перестает работать на участке, на котором поставили мебель, так как там ухудшилась теплоотдача.
• Пол чувствует малейшие колебания теплоотдачи благодаря мелкодисперсному графиту, который является его композиционным материалом.
• Такой пол снижает затраты на отопление не менее, чем на 30%.
• Карбоновый пол ионизирует воздух, что положительно влияет на организм.
• Пол надежный. Он не может перегреться, так как стержневой мат обладает повышенной прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям.

Мат можно легко уложить в помещении с любой площадью и характеристиками. Перед покупкой нужно просто правильно рассчитать количество необходимого материала. Пол можно монтировать в стяжку, а также в плиточный клей.

Стержневой теплый пол карбоновый

Карбоновый пол может самостоятельно регулировать температуру воздуха в помещении – именно поэтому его называют интеллектуальным. Нагревательные элементы работают благодаря композитному составу. При уменьшении температуры в помещении температура нагревательного элемента увеличивается – материал подвержен расширению.

Увеличение расстояния между графитовыми зернами приводит к тому, что сопротивление в системе становится больше, а мощность, следовательно, уменьшается.

Карбоновые стержни реагируют на изменение температуры на разных участках напольного покрытия, что приводит к снижению обогрева в теплых местах и ее повышению – в холодных. Именно поэтому пол считается безопасным. Его владельцы не должны бояться перегрева системы или мебели.

Установить стержневой теплый пол вполне можно своими руками, главное — подготовить инструменты и материалы для работы

Как установить теплый пол:

• Проверить, есть ли в наличии все необходимые материалы.
• Измерить площадь поверхности, определить ее конфигурацию.
• Очистить поверхность перед тем, как приступить к основному этапу работ.
• Заняться укладкой термодатчика.
• Равномерно распределить и соединить полоски карбонового мата по площади, для которой нужен обогрев.
• При помощи малярного скотча зафиксировать тепловой мат.
• Установить термостат.

Термостат нужно соединить с датчиком тепла пола при помощи специальной гофрированной трубки. Завершительный этап – подключение полов к электросети. Все работы можно выполнить самостоятельно – они полностью безопасны для жизни.

Инфракрасный карбоновый теплый пол

Карбоновый пленочный пол отличается от стержневого тем, что его установка выполняется еще проще. Пленку просто застилают поверх напольного покрытия. Пленочный пол можно покрыть материалом любого вида, кроме ковролина и кафеля.

Пленочный инфракрасный карбоновый пол состоит из карбоновых полос, которые соединены между собой при помощи медных шин. Полосы покрыты специальным полиэстером.

Когда пол подключают к сети, он набирает температуру, после чего переходит в экономный режим. Такой пол отличается высокой прочностью, надежностью и долгим сроком службы. Он также экологически чист и безопасен в использовании.

Популярным и востребованным является инфракрасный карбоновый пол, который с легкостью можно установить в помещении

Преимущества пленочного пола:

• Быстрое и равномерное нагревание. Держит температурный режим в течение долгого времени, создавая уют и комфорт.
• Функционирование в постоянном режиме. Сам регулирует температуру.
• Не боится коррозии и механических повреждений. Не повреждается при перестановке мебели.
• При повреждении пол продолжает работать, даже если некоторые секции остались не в «строю».

Пол специально ламинируют, поэтому он не боится влаги и пара. Пленка устойчива к возгораниям и начинает плавиться только при температуре в 120 градусов. Пол очень мобильный, при переезде его можно легко снять, сложить и перевезти с собой.

Карбоновые теплые полы под ламинат

Карбоновый пол не уступит первенство ни одному отопительному аналогу. Это лучший материал, который можно было придумать под ламинат. Карбон обуславливает равномерное нагревание пола, что делает его работу полностью безопасной. Пол легко устанавливать, с его монтажом могут справиться даже начинающие мастера, которые раньше не имели дела с подобными системами обогрева.

Чтобы уложить систему обогрева под ламинат, необходимо подготовить нагревательную карбоновую пленку, соединительные клипсы, скотч и терморегуляторы.

После установки пола важно обратить внимание на датчик температурного режима. Следует учесть, что ламинат не должен нагреваться свыше температур в 27 градусов. Поэтому о выставлении правильной температуры нужно позаботиться заранее.

Карбоновый пол, который устанавливается под ламинат, позволяет заранее отрегулировать температуру обогрева

Преимущества карбоновых полов под ламинат:

• Температуру обогрева можно выставить заранее.
• Система сама регулирует температуру нагрева.
• Полы полностью безопасны, они не горят и не плавятся.

Отзывы о данных системах нагрева можно найти в интернете. Многие утверждают, что карбоновые полы очень экономичны, хоть на их установку нужно будет потратиться. Однако вскоре все траты окупятся, так как «умная» система знает, когда температуру стоит понизить, а когда повысить. При выборе покрытия важно узнать у продавца, можно ли под него устанавливать карбоновый пол.

Характеристики карбонового теплого пола (видео)

Инновационные карбоновые отопительные системы позволяют не только полностью обогреть жилище, но при этом значительно сэкономить электроэнергию. Карбоновые покрытия подходят для установки в помещениях всех типов: служебных и жилых. При выборе покрытия важно учитывать площадь, которую нужно покрыть, а также определиться с будущей отделкой пола. Карбоновые полы отличаются высоким качеством, упругостью, прочностью. Надежностью, безопасностью и экологичностью. Установку полов можно выполнить самостоятельно от начала и до конца.

Самые лучшие посты

Карбоновый теплый пол — что за система и как монтировать?

Карбоновый теплый пол – инновационный вариант создания обогрева помещения и открытых пространств. Базируется он на использовании инфракрасного обогревателя, в котором роль нагревательного элемента играют графитово-серебряные стержни. Они соединяются параллельно друг с другом при помощи кабеля повышенной защищенности.

Главные функциональные преимущества этого решения:

• Возможность использования, как в качестве основного, так и в качестве комфортного отопления;
• «Живое тепло»;
• Низкая степень нагрузки на перекрытия;
• Экономичность;
• Возможность отключения в зимний период;
• Не требует выделения специального помещения для бойлерной;
• Работоспособность на протяжении срока эксплуатации всего строения;
• Неподверженность коррозийным процессам;
• Подходит под напольные покрытия все без исключения типов;
• Монтируется даже на больших площадях.

Можно смело отметить, что ограничений в применении этой системы практически не существует. В настоящий момент, таким образом, могут обогреваться:

• Частные дома и коттеджи;
• Квартиры;
• Балконы, веранды и лоджии;
• Отели, мотели, гостиницы;
• Помещения производственного назначения.

Важно! Данная система обогрева отличается пожаро- и взрывобезопасностью. Она отлично подходит для обогрева переувлажненных помещений и не создает электромагнитное излучение

Описание технологии монтажа системы

Для устройства карбонового теплого пола не нужно особых навыков и умений. При желании всю работу можно выполнить самостоятельно. Весь процесс монтажа можно условно разделить на следующие этапы:

• Подготовка необходимых материалов: карбоновый мат, терморегулятор-термостат, соединительные муфты, битумная изоляция, гофрированную трубку, комплект электрической проводки, теплоотражающий материал;
• Определение площади и конфигурации поверхности, на которую планируется укладка теплого пола;
• Очистка и подготовка основания пола под укладку теплоотражающего материала;
• Укладка теплоотражающего слоя;
• Подготовка на поверхности пола места для укладки датчика температуры пола, который прокладывается в гофрированной трубке;
• Раскладывается карбоновый мат. Полосы распределяются равномерно по отведенной поверхности и соединяются друг с другом;
• Фиксируется карбоновый мат с использованием малярного скотча;
• Устанавливается терморегулятор;
• Проверяется правильность соединения карбоновых элементов;
• Система подключается к терморегулятору;
• Устанавливается и закрепляется монтажная гофрированная трубка для датчика пола;
• Вставляется датчик пола и соединяется с терморегулятором;
• Терморегулятор подключается к электросети;
• Включается карбоновый мат, проверяется его работоспособность и надежность соединений;
• Равномерно наносится цементная стяжка толщиной 2-3 см.

Пример схемы монтажа карбонового нагревательного слоя

Внимание! Карбоновый теплый пол, который планируется укладывать под плитку, требует устройства цемент-песчаной стяжки, а также использования специального плиточного клея.

Конструктивные особенности карбоновых стержней

В качестве защитной изолирующей оболочки карбоновых стержней используется материал на базе полиэстера и полиэтилена.

Внутри нагревательные элементы наполнены композиционным материалом на карбоново-полимерной основе. Для их соединения применяется термостойкий многожильный провод из меди толщиной 2,5 мм, который дополнительно защищен 3-х миллиметровой оболочной.

Схематическое строение карбонового теплого пола

Те, кто испробовал инновационную отопительную систему на личном опыте, утверждают, что ей в настоящий момент альтернативы нет. В помещение с таким обогревом всегда сухо и тепло, при этом не нарушается естественная влажность воздуха. Подобные условия обеспечиваются технически уникальной интеллектуальной системой, реализованной на абсолютно новых принципах устройства нагревательных элементов. А еще карбоновый теплый пол – это экономичный способ отопления помещения, что крайне актуально особенно в последнее время.

Обучающий видео-ролик с примером монтирования

Все существующие в настоящий момент модели карбоновых полов, представленные на рынке, сопровождаются подробными руководствами по монтажу и эксплуатации. Потребителю остается лишь проявить немного терпения и старания, и о проблемах с отоплением можно забыть на долгое время.

технология укладки, достоинства и недостатки, отзывы

Сегодня даже в условиях загородного дома можно использовать новые технологии, которые экономически выгодны и экологически безопасны. При этом проживание за городом почти ничем не будет отличаться от жизни в здании, где присутствуют все блага цивилизации.

Это касается обустройства системы отопления, ведь решить задачу можно несколькими способами. Достаточно популярен сегодня теплый пол, который позволяет исключить необходимость установки радиаторов на стенах. Однако современные потребители довольно часто задаются вопросом о том, какой теплый пол лучше.

Какой теплый пол выбрать

Для некоторых домов электрическая система отопления сегодня является единственно верным решением. Это касается и теплых полов, коих в продаже представлено великое множество. Если вы все еще не можете решить, какой теплый пол лучше выбрать, необходимо ознакомиться с вариантами подобных систем, они могут использовать в работе определенный принцип функционирования. Современные системы могут быть представлены:

• нагревательными матами;
• нагревательными кабелями;
• пленочным теплым полом.

Кабели создаются на основе саморегулирующихся или резистивных элементов. Такой вариант теплого пола укладывается под керамическую плитку и боится перегрева. Саморегулирующийся кабель использует в работе полупроводниковую матрицу, которая изготавливается на полимерной основе. Кабель лучше защищен от перегрева, а уложить его можно под ламинат или паркетную доску. Поверх можно установить предметы мебели, однако такое решение, судя по отзывам, будет более дорогим по сравнению с резистивным.

Если вами будет осуществляться укладка электрического теплого пола, то можно рассмотреть еще и нагревательные маты, который почти ничем не отличается от резистивных кабелей. При их изготовлении используется такой же кабель, который располагается волнообразно, и фиксируется капроновой сетки. Специалисты говорят, что облегчает монтаж, но негативно сказывается на стоимости. Для этих кабелей общей особенностью выступает необходимость укладки стяжки, куда и утапливается теплоноситель.

Карбоновый теплый пол является наиболее современным, он представляет собой инфракрасное пленочное покрытие, которое укладывается под ламинат и не боится порчи. Его толщина меньше миллиметра, поэтому высота помещения не изменяется, а электромагнитное излучение при работе отсутствует. Если вы тоже решили последовать опыту большинства и выбрать карбоновую разновидность теплого пола, то следует ближе ознакомиться с ней, изучив плюсы и минусы, отзывы и узнав о технологии монтажа.

Основные плюсы карбонового пола

Карбоновый теплый пол выбирается потребителями по множеству причин, среди преимуществ люди выделяют следующие:

• возможность саморегуляции;
• безопасность;
• надежность;
• экономичность.

Что касается саморегуляции, то описываемая система является умной: она способна контролировать температуру и расход электроэнергии, при этом устанавливать дорогостоящее оборудование нет необходимости. Чем выше будет подниматься температура, тем больше окажется расстояние между частицами нагревательных элементов. При этом увеличится сопротивление.

При падении температуры происходит обратный процесс. На тех участках пола, где нагрузка выше, нагревание будет меньшим. Судя по отзывам, потребители могут переставлять тяжелые предметы и мебель, не сталкиваясь с проблемами и не соблюдая меры по защите системы.

Почему еще стоит выбрать карбоновые полы

Карбоновый теплый пол имеет дополнительные преимущества в виде безопасности и надежности. В силу особенностей терморегуляции, инфракрасный пол не перегревается, а значит, не возникает риска деформации или повреждения напольного покрытия. Пользователи отмечают: система надежна, она не выходит из строя. Инфракрасное излучение не сопровождается негативными побочными эффектами.

Использовать такие системы можно даже в медицинских учреждениях, где к обогреву предъявляются особые требования. Нельзя не упомянуть и об экономичности. Мощность такого пола составляет 116 Вт на погонный метр. При прогреве стяжки или плиточного клея потребляемая мощность снижается до 87 Вт на метр погонный. Для контроля расхода электроэнергии устанавливаются терморегуляторы, это позволяет экономить до 30 % на энергозатратах. Имеющиеся на сегодняшний день отзывы позволяют сделать такой вывод: карбоновый теплый пол на данный момент является наиболее экономичным из всех систем отопления.

Основные недостатки и отзывы о карбоновом поле

Стержневой карбоновый пол имеет и некоторые недостатки. В качестве одного из минусов потребители называют отгорание стержней со временем. Это случается примерно через полтора года после завершения монтажа матов. На полу при этом остаются холодные секции. По той причине, что подключение матов осуществляется параллельно, при выходе из строя одного из них остальные продолжают работать, однако наличие клеевой стяжки может усложнить процесс ремонта, что и является вторым недостатком.

Теплый пол инфракрасный карбоновый, как утверждают пользователи, может отгореть лишь в том случае, если вы приобретете дешевый его аналог. На рынок сегодня поступают бюджетные версии таких систем. А вот оригиналы, со слов потребителей, могут прослужить довольно долго. Однако заплатить за них придется дорого, и это, по мнению покупателей, и является последним недостатком.

Технология укладки

Если верить отзывам, довольно просто уложить карбоновые маты. Необходимо подготовить нужные материалы и инструменты, а специальных знаний не потребуется. Укладка осуществляется в стяжку или клей. Допустимая длина полосы достигает 25 м. Для монтажа нужно подготовить:

• подложку в виде теплоизолятора;
• соединительный комплект;
• концевой комплект;
• терморегулятор;
• гофрированную трубку;
• соединительный провод.

Карбоновый пленочный теплый пол монтируется совместно с теплоизоляцией, которая способна повысить эффективность работы системы и снизить теплопотери. Для проведения работ можно использовать вспененный листовой материал. Подойдёт пенофол или его аналоги. Подготавливая инструменты, следует позаботиться о наличии:

• кусачек;
• ножниц;
• технического фена;
• щипцов для снятия изоляции;
• клещей;
• скотча.

Методика проведения работ

Карбоновый теплый пол, отзывы о котором в основном положительны, укладывается на ровную и чистую поверхность. Для начала мастеру следует определить площадь, на которую будет осуществляться укладка. Терморегулятор должен быть расположен в доступном месте. Для установки датчика в полу подготавливается штроба, куда помещается гофрированная трубка. Укладка электрического теплого пола осуществляется на поверхность, а после маты фиксируются с помощью клея, скотча или степлера.

Теплоотражающий материал необходимо соединить полосами. Раскатать рулон нужно со стороны терморегулятора. Для того чтобы развернуть полосу, следует разрезать ее с одной стороны, развернув на 180^о. Важно исключить пересечение карбоновых стержней. Соединение полос проводится монтажными проводами. Когда укладывается сплошной карбоновый теплый пол, он может быть разрезан, а в местах раскроя осуществляется зачистка проводов от изоляции.

Далее надевается гильза на термоусаживаемую трубку. Нужно произвести обжим клещами, снять изоляцию и надеть термоусаживаемую трубку. Гильза используется для соединения с проводом. Она может быть прикреплена с помощью технического фена. Трубка сдвигается на соединение и усаживается феном. Это позволит соединить две полосы.

Заключительные работы

Как только монтаж карбонового мата был завершён, необходимо залить стяжку или наложить плиточный клей. Стяжка заливается поверх стержней, на следующем этапе можно положить плитку. Минимальный слой клея или стяжки должен составить 2 см. В первом случае толщина учитывается вместе с плиткой.

Использовать в работе следует исключительно специальные смеси для обустройства теплых полов. После этого система оставляется на 28 дней — этого времени будет достаточно для полного высыхания. Подключать систему можно лишь по истечении этого срока.

Основные разновидности карбоновых систем

Если вы решили уложить карбоновый теплый пол под ламинат, то для начала необходимо разобраться с основными разновидностями таких систем. Они бывают сплошными и стержневыми. Гибкие элементы стержневых систем соединяются в маты многожильным проводом, толщина его оболочки составляет 3 мм. В качестве защитной оболочки стержня выступает полиэтилен или полиэстер.

Единый карбоновый слой отвечает за нагрев помещения. Полосы соединяются между собой с помощью пайки. Пленка может иметь два или три слоя. Карбоново-графитовая смесь наносится на основу из полипропилена. Если речь идёт о сплошной системе, то она состоит из 10 слоев безопасности и трех рабочих слоев. Такие 13-слойные полы защищают систему от вредных воздействий и перегрева. Приобретая пленку, вы становитесь обладателем системы с использованием чистого карбона, в этом случае карбоново-графитовая смесь не применяется.

Заключение

Выбирая карбоновый пол, вы упрощаете проведение работ тем, что стяжка может быть залита непосредственно на поверхность матов. Дополнительной подготовки при этом не требуется. Однако нужно быть готовым к тому, что понадобится специальная смесь, если предполагается в дальнейшем укладывать керамическую плитку.

Теплый пол из углеродного волокна: основные характеристики, подключение

Содержание статьи:

Понятие электрический теплый пол включает несколько конструкций. Эффективность и уровень потребления энергии у них разный. Теплый пол из углеродного волокна нагревает поверхность более равномерно и потребляет меньше энергии.

Описание теплого пола из углеродного волокна

Основа карбонового теплого пола – кабель с обмоткой из углеродистого волокна

Основа электрической системы – греющий кабель. При включении электрический ток нагревает провод, он передает тепло поверхности пола, а последний отдает его воздуху в комнате. У такого варианта 2 недостатка. Сопротивление кабеля практически не изменяется при повышении температуры, поэтому регулировать степень нагрева по длине кабеля невозможно. Что еще важнее – передача тепла происходит в 2 этапа, что увеличивает расход электричества.

Первую проблему частично решают, укладывая кабель петлями через равные промежутки. Это не совсем удобно, так как получают модули только определенного размера. При монтаже их приходится стыковать друг с другом. Вторую задачу стандартная модификация не решает.

Конструкция карбонового теплого пола лишена этих недостатков:

• Основа напольного обогревателя – карбоновые стержни. Карбон – аморфный углерод, у него высокое электрическое сопротивление – при прохождении электрического тока он сильно нагревается и испускает тепловое излучение в диапазоне 5–20 мкм. Инфракрасное излучение передает тепло предметам и объектам, а не воздуху – такая система обогревает пол, мебель и людей в комнате, а воздух нагревается во вторую очередь. Чтобы повысить эффективность обогревателя, включают элементы из графита и серебра.
• Углеродистые стержни собраны в блоки и соединены между собой многожильными медными кабелями в полимерной изоляции. Площадь такой конструкции практически не ограничена.
• Роль регуляторов температуры играют полимерные вставки. Когда температура воздуха достигает пороговой величины – от +18 до +22 С, материал увеличивается в объеме, что приводит к росту электрического сопротивления. При этом сила тока падает, и температура нагрева стержня уменьшается.

Карбоновые нагреватели генерируют тепловое излучение. Воздух при этом нагревается незначительно и сохраняет естественную влажность.

Основные типы графитовых теплых полов

Стержневой теплый пол монтируют в бетонную стяжку

Выпускают 2 основных типа обогревателя: пленочный и стержневой. К ним относят также биметаллический и аморфный пол. Однако эти 2 варианта не включают углеродные элементы. Хотя принцип действия у них такой же: излучение инфракрасного тепла.

Стержневые маты

Стержневой теплый пол – проволочный мат, шириной в 83 см, число стержней в 1 погонном метре – 10. Конструкцию расстилают на подготовленное основание любой площади. Секции стыкуют друг с другом соединительными комплектами.

Стержневые маты укладывают под любой, самый капризный материал: плитку, ламинат, деревянный настил, паркет. Обязательное условие: обогреватель размещают в слое бетонной стяжки или плиточного клея. Черновой пол термоизолируют.

Плюс изделия – возможность саморегулировки. Стержневой углепластиковый пол не боится давления, так как его конструкция исключает перегрев провода. Если участок временно закрыт мебелью, теплоотдача на нем уменьшается. При этом стержни снижают потребление электроэнергии и остывают. На участках, где поверхность остывает быстрее, элементы нагреваются сильнее.

Уровень потребления электричества определяет температура нагрева – от 110 до 180 Вт на погонный метр.

Пленочные маты

Пленочный теплый пол с напылением углеродистого материала с примесями графита

Конструкция изделия существенно отличается. Основа нагревательного элемента – по-прежнему карбон или смесь карбона и графита. Состав напыляют на основу из термостойкого полипропилена, формируя токопроводящие дорожки. Основу закрывают с двух сторон двух- или трехслойной пленкой и запаивают. Материал выдерживает нагрев до 120 С, не боится воды или влаги. Ширина полосы – 50–100 см. Между собой они соединяются медными шинами.

Различают несколько методов нанесения карбона:

• Сплошная пленка – углеволокно наносят на всю площадь основы. Скорость нагрева обогревателя максимально высока, энергопотребление ниже. При повреждении каких-либо участков работоспособность системы не изменяется.
• Перфорированная – в сплошном покрытии сформированы полосы и круги, где нагревательные элементы отсутствуют. Модификация разработана для укладки в стяжку или под плитку.
• Перфорация в виде пчелиных сот – разновидность предыдущей.
• Полосатая – классический вариант, в котором на подложке формируют полосы разной ширины. Мощность ИК-пленки зависит от их размеров.

Монтаж ИК-пленки чрезвычайно прост и удобен. Она очень тонкая – 0,23–0,47 мм, ее укладывают без стяжки. Пленку можно резать на куски любого размера и обогревать самые маленькие площадки и даже ступени лестницы. Если какая-то из секций выходит из строя, остальной пол продолжает работать в прежнем режиме, а поврежденный фрагмент можно заменить в любую минуту.

Однако у пленочного варианта есть немало ограничений. Его нельзя укладывать под керамогранит, плитку, поскольку «мокрые работы» и ИК-пленка несовместимы. Исключение – перфорированная модификация. Но и ее использование является, скорее, вынужденным решением. Не годится настил из материалов, плохо проводящих тепло, наподобие ковролина, линолеума на войлочной основе. В этом случае тепло поглощает покрытие.

Пленочный теплый пол можно демонтировать, перевезти на другое место и вновь установить в другом помещении.

Преимущества и недостатки

Карбоновый пленочный теплый пол монтируют под материал, хорошо проводящий тепло

Общие достоинства стержневого мата и ИК-пленки:

• КПД близкий к 100 – это не преувеличение. Карбон генерирует инфракрасное излучение. Оно нагревает пол, предметы и людей, а не воздух. Исчезновение промежуточного этапа передачи тепла делает карбоновый пол куда более эффективным.
• Системы не создают электромагнитное излучение.
• Температура нагрева воздуха при работе ИК-обогревателя невелика. Он остается влажным, а микроклимат в комнате приятным.
• Пленка и стержневой мат очень легки. Они не создают нагрузки на пол, не требует оборудования для укладки.
  
• Обе системы пожаробезопасны. Однако при температуре выше 120 С полимерные детали плавятся.
• Не боятся воды, влаги, конденсата, пара. Карбоновый пол укладывают для обогрева ванных, кухонь, саун.
• Площадь обогрева не ограничена: от лестничной ступени до зала в 100 кв.м.
• При повреждении материала на одном участке производительность обогревателя на других местах не изменяется. Ремонт выполняют в любой момент.

Есть общий недостаток: высокая стоимость эксплуатации.

У каждой модификации есть собственные преимущества и недостатки, обусловленные конструкцией. Стержневой карбоновый пол кладут под любое покрытие – от паркета до керамогранита. Высокая влажность или плохое утепление помещения – не помеха. Система саморегулируется, так что перегрев элементов и перерасход электричества исключен.

В тоже время стержневые маты укладывают под стяжку – монтаж предполагает мокрые работы. Демонтировать систему и перенести на другое место не удастся.

ИК-пленка еще тоньше, чем маты, так что ее кладут прямо под чистовое покрытие. Его можно демонтировать, использовать повторно. ИК-пленка экономичнее, расходует на 30% меньше электричества, чем стандартный нагревающий кабель.

ИК-пленка неустойчива к давлению, так что размещать мебель на таком полу нельзя. Она избирательна по отношению к материалу покрытия: под плитку или керамогранит ее класть не рекомендуется.

Основные характеристики

Характеристики карбонового стержневого теплого пола и пленочного в некоторой степени зависят от производителя. Усредненные значения приведены в таблице.

Мощность потребления указана при максимальной температуре нагрева. Для ИК-пленки этот параметр варьируется. Мощность стержневого мата зависит от характера нагревательных элементов. Включение серебра с графитом увеличивает эффективность системы и снижает расход энергии.

Особенности монтажа карбонового теплого пола

Укладка разных видов напольного обогревателя несколько отличается. Монтаж стержневого мата сложнее. Технологию нужно соблюдать совершенно точно.

1. Подготавливают теплый пол к укладке: проверяют целостность стержней, термоукладочных трубок, проводов. Вычисляют площадь укладки. Стержневые маты можно монтировать под мебель, но если это стационарный шкаф-купе или пианино, делать так неразумно, так как эта площадь не нуждается в обогреве.
2. Базовую поверхность очищают и выравнивают.
3. Укладывают теплоотражающий материал. Лучше выбрать изолятор с температурой плавления не менее 100 С – изолон, например. Теплоотражатель снижает расход электричества на обогрев на 30–40%, так что пренебрегать им нельзя. Настилают материал на всю площадь комнаты или только под карбоновый пол.
4. Работа обогревателя зависит от показаний температурного датчика. Устанавливают устройство как можно ближе к полу, тогда его данные отражают фактическую температуру нагрева.
5. Полотно разрезают на модули необходимых размеров. Разрез приходится на соединительный провод. При укладке модули соединяют последовательно или параллельно в зависимости от схемы монтажа. Стержни между собой не должны пересекаться. Маты фиксируют скотчем или дюбель-грифом.
6. Устанавливают терморегулятор, подключают к теплому полу и к сети. Используют схему, данную в инструкции. Если мощность обогревателя превышает 2 кВт, его подключают через автомат.
7. Проверяют работоспособность пола. Только после этого кладут стяжку толщиной в 2–3 см.

Бетон затвердевает за 28 дней, раньше включать теплый пол нельзя.

Главные производители

Самой продаваемой маркой теплого пола является Unimat Boos

Рейтинг изготовителей в 2019 году возглавляют следующие компании:

• Unimat Boos представляет маты с минимальным расстоянием между стержнями.
  K-Techologies – торговая марка компаний GTMat, RHE (Россия).
• GT – южно-корейская фирма, выпускает стержневые карбоновые полы высокой мощности.
• Devi – датская компания. Предлагает все виды пленочных полов.
• CalorIQue LLC – американская торговая марка, известная высокими требованиями безопасности.

При выборе напольного обогревателя от любой компании нужно оценить его характеристики. Показатели мощности и конструкция системы важнее бренда.

Выбираем карбоновый теплый пол

Если вы решили применить напольный обогрев помещения, лучшим способом будет установить стержневой или пленочный карбоновый теплый пол. Электрическая энергия преобразовывается в лучевую, с длиной волн 5-10 мкм. Тепло передается в комнату через половое покрытие. Лучевая энергия нагревает не воздух, а предметы, находящиеся на пути луча. Теплые полы из углеродного волокна можно использовать, как основной источник энергии, если пол на 60 % покрыт греющей системой.

Разновидности теплых полов, известные производители

Промышленность представляет разные виды теплого карбонового пола – плюсы и минусы конструкций следует учитывать при монтаже. Качество товара зависит от производителя. Разберемся с названием. Карбон, углерод – название одного и того же элемента. Если электрический ток, пропущен через графитовые стержни или волокна – это карбоновый теплый пол.

Биметаллическим теплым полом называют двухслойную пленку, где верхний слой сплав меди, а нижний из алюминиевого композита. При прохождении тока выделяются инфракрасные волны. Такой контур устанавливается только сухим способом, без стяжки и клея.

Аморфный теплый пол – новая разработка. В тонком мате прокладывается контур из неструктурированного металла в виде ленты. Особенность – нагрев полов температурой выше 35 0 С технически невозможен.

Использовать для общего обогрева помещения карбоновый теплый пол – вариант не дешевый. Тем важнее выбрать изделие от надежного производителя. На рынке в широком ассортименте представлены южнокорейские инфракрасные греющие электрические пленки, карбоновые кабели для теплого пола.

Материал HeatPlus можно устанавливать в тамбурах, лоджиях, подвалах без отопления. Тоже корейский бренд, Caleo Gold, имеет защиту от искрения, большую тепловую нагрузку, но и стоит дороже. Пленка RexVa обладает меньшим тепловым потоком, зато устойчива к перепадам напряжения. Рабочий ресурс этих нагревателей 15 лет, а ИК пленка Okondol рассчитана на 50 лет работы. Корейский производитель продает карбоновый теплый пол по всему миру.

В чем отличие сплошного и стержневого карбонового нагревателя

В торговле широко представлен пленочный (сплошной) и стержневой карбоновый теплый пол, рассчитанный на разную тепловую нагрузку и место монтажа.

Нагреватель теплого пола – инфракрасный, стержневой, карбоновый – представляет параллельно уложенные, гибкие стержни. Они соединены в общий контур многожильным медным проводом сечением 2,5 мм, в оболочке толщиной 0,3 см. Называют скрученный контур карбоновым матом.

Основные отличия стержневого контура:

• Сборку можно укладывать без учета установки мебели. Система саморегулирующаяся по температуре, перегрева не будет.
• Теплый пол из карбонового мата укладывают в стяжку, плитку укрепляют клеем.
• Установка терморегулятора увеличивает надежность системы.
• Для обустройства теплого пола под плитку карбоновый ИК мат подходит лучше, чем пленка.
• Стоимость стержневых карбоновых матов выше, чем сплошных ИК пленок.

Чем отличается инфракрасный карбоновый пленочный теплый пол? Устанавливать греющую конструкцию можно в период косметического ремонта. Сборка представляет карбоновую пасту, запаянную в двухслойном полиэстере. Конструкция более экономична, укладывается под ламинат, линолеум, ковролин без стяжки и использования клея. Для раскроя полотна предусмотрены дорожки. Но теплый пол, карбоновый мат на котором установлен без стяжки, не должен лежать под ножками тяжелой мебели, чтобы не повредить поверхность пленки. Пленочные ИК нагреватели можно монтировать на вертикальные и наклонные стены.

Какой теплый пол выбрать – чем руководствоваться

При выборе водного или электрического подогрева пола следует учитывать характер помещения. В частном доме с высокими потолками и собственным нагревательным котлом теплый водяной пол позволяет использовать остаточное тепло в контуре, подавая на обогрев воду из обратки. Для того чтобы подсоединиться к общей линии отопления многоквартирного дома потребуется разрешение ресурсоснабжающей организации. Его не выдадут жильцам выше 1 этажа – дополнительная нагрузка на конструкции.

Электрический подогрев с помощью кабеля уменьшает слой стяжки до 5-7 см, используется для обогрева небольших площадей – балкона, лоджии, холодного коридора.

Чаще всего используют в обустройстве теплых полов карбоновые стержневые и пленочные комплекты. Они создают излучение волнами, комфортными для человека, 5-9 мкм. При использовании ИК пленки для отопления расход энергии в среднем виден из таблицы. Энергопотребление для карбоновых теплых полов

Обустройство теплых полов в квартире с центральным ГВС позволит не зависеть от сезонных отключений энергии. У вас всегда есть возможность воспользоваться локальной системой отопления, созданной своими руками. Основой для монтажа лучше выбрать карбоновый контур. КПД этой системы 90 %, распределение теплового потока комфортное.

Нуждаетесь в профессиональной консультации? Обращайтесь на сайт или по телефону. Мы окажем техническую поддержку.

5м2 ~ 20м2 Углеродная инфракрасная нагревательная пленка Корея Теплый напольный коврик с зажимами Изоляционные пасты | |

Рекомендуемые комнатные термостаты

1) Пожалуйста, нажмите на фотографии, чтобы купить термостаты

2) Термостаты, управляемые мобильным приложением Wi-Fi

5м2 ~ 20м2 углеродная инфракрасная нагревательная пленка Корея теплый напольный коврик с зажимами изоляционные пасты

Номинальная мощность: 220 Вт / м2 (+ — 10%)

Рабочее напряжение: 220 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Ширина: 50см, 80см, 100см

Толщина: 0.338 мм (есть продавцы, продающие пленку 0,25 мм вместо пленки 0,338 мм)

Примечание: У нас есть нагревательная пленка шириной 100 см, пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужно ~~

В комплект входит:

Нагревательная пленка 5 м2: 10 зажимов, 1 м изоляционная паста, 1 рулон x клейкая лента (15 м)

6м2 нагревательная пленка: 12 шт. Х зажимов, 1,2 м х изоляционная паста, 1 рулон х изолента (15 м)

7м2 нагревательная пленка: 14шт х зажимов, 1 шт.4 м изоляционная паста, 1 рулон клейкой ленты (15 м)

Нагревательная пленка 8 м2: 16 х зажимов, 1,6 м х изоляционная паста, 1 рулон х клейкая лента (15 м)

Нагревательная пленка 9 м2: 18 х зажимов, 1,8 м х изоляционная паста, 1 рулон х изолента (15 м)

Нагревательная пленка 10 м2: 20 шт. Х зажимов, 2 м х изоляционная паста, 1 рулон х клейкая лента (15 м)

Нагревательная пленка 11 м2: 22 шт. Х зажимов, 2,2 м х изоляционная паста, 1 рулон х клейкая лента (15 м)

12м2 нагревательная пленка: 24шт х зажимы, 2.4 м изоляционная паста, 1 рулон клейкой ленты (15 м)

Нагревательная пленка 13 м2: зажимы 26 шт., Изоляционная паста 2,6 м, 1 рулон клейкой ленты (15 м)

Нагревательная пленка 14 м2: 28 шт. X зажимов, 2,8 м x изоляционная паста, 1 рулон x изолента (15 м)

Нагревательная пленка 15 м2: зажимы 30 шт., Изоляционная паста 3 м, 1 рулон клейкой ленты (15 м)

Нагревательная пленка 16 м2: 32 шт. X зажимов, 3,2 м x изоляционная паста, 1 рулон x клейкая лента (15 м)

17м2 нагревательная пленка: 34шт х зажимы, 3.4 м изоляционная паста, 1 рулон клейкой ленты (15 м)

Нагревательная пленка 18 м2: 36 шт. Х зажимов, 3,6 м х изоляционная паста, 1 рулон х клейкая лента (15 м)

Нагревательная пленка 19 м2: 38 шт. X зажимов, 3,8 м x изоляционная паста, 1 рулон x изолента (15 м)

Нагревательная пленка 20 м2: 40 шт. X зажимов, 4 м x изоляционная паста, 1 рулон x клейкая лента (15 м)

Преимущества инфракрасной пленки из углеродного волокна:

Инфракрасные лучи являются одними из наиболее способных проникать в глубокую кожу и подкожную клетчатку при любом солнечном свете.Из-за близости дальнего инфракрасного луча и клетки человеческого тела и частоты молекулярной вибрации, после того, как «свет жизни» проникает в тело, он вызовет резонанс атомов и молекул в человеческих клетках через резонансное поглощение между теплом молекулярного трения. образование в тепловой реакции, вызвало глубокое повышение температуры кожи и расширение микрососудов, ускорить кровообращение, удалить скопление крови и тело вредных веществ, предвзятое отношение к очистке метаболических расстройств, снова оживить ткани, способствовать образованию фермент, может активировать клетки, предотвращать старение, укреплять иммунную систему.До сих пор инфракрасные лучи для нарушения кровообращения и микроциркуляции, вызванные различными заболеваниями, улучшили профилактический и контрольный эффект.

Кроме того, некоторые вредные вещества на теле человека, такие как продукты питания тяжелых металлов и других токсичных веществ, молочная кислота, свободные жирные кислоты, жир и подкожный жир, ион натрия, мочевая кислота и накапливаются в порах косметики, остатки могут быть помощь обмена веществ и отсутствие необходимости в почках, непосредственно от кожи и выделения пота, может избежать увеличения нагрузки на почки.

Принцип продуктов здравоохранения в дальнем инфракрасном диапазоне, противовоспалительная детумесценция

Тепловой эффект в дальнем инфракрасном диапазоне, через нейрогуморальный ответ для устранения воспалительного патологического процесса, первоначально был разрушением состояния физиологического баланса, восстанавливается и улучшается местная и системная устойчивость к болезням, активируется функция иммунных клеток, усиливается фагоцитоз белых и ретикулоэндотелиальных клеток до противовоспалительное противомикробное средство.

Эффект тепла в дальнем инфракрасном диапазоне, так что температура кожи увеличивается, способность уменьшать симпатический нерв, так что высвобождение вазоактивных веществ, кровеносных сосудов, кровотока, улучшения кровообращения, улучшенного питания тканей, активного тканевого метаболизма, улучшения подачи кислорода области поражения, повышают способность к регенерации клеток, контролируют развитие воспаления и ограничивают, ускоряют заживление повреждений.

Тепловой эффект в дальнем инфракрасном диапазоне, улучшает микроциркуляцию и устанавливает коллатеральное кровообращение, а также повышает стабильность клеточной мембраны, регулирует глубину ионов, способствует выведению метаболических отходов и токсичных веществ, ускоряет поглощение ила, приводит к отступлению воспалительный отек.

Особенность нагревательной пленки

1. Нанесение стойкого к горению ПЭТ: ПЭТ-пленка из слоновой кости используется в XB-65 с микросхемой VTH-2 для теплоизоляции, которая имеет сертификат UL и производится Doraysaeghan.

2. Глубокая печать: поскольку трафаретная печать не может печатать на углеродной ткани равномерно, она не подходит для

пластина, генерирующая тепло.Он может частично перегреться и вызвать возгорание и короткое замыкание. Мы,

тем не менее, они выбрали ротационный печатный станок глубокой печати, чтобы обеспечить безопасность, обеспечивая электрическую

сопротивление равномерно к теплогенерирующей пластине.

3. Широкое серебряное пространство: серебряное пространство предназначено для промежутка между углеродной и медной шинами, где

электрическая энергия преобразуется в тепловую. Это пространство предотвращает искру, и это важно

часть, связанная с сроком службы и безопасностью продукта.Мы расширили это пространство в целях безопасности.

4. Медная шина шириной 12 мм и током 10 А: Широкая медная шина для предотвращения перегрева.

Более тонкий полиэтилентерефталат обладает превосходной адгезионной способностью и обеспечивает резку на воздухе.

Простая конструкция, долгий срок службы, экономия денег, эпохальные новинки отопления, ежедневное потребление 0,1-0,15 градусов на квадрат (6-8 часов)

1. Номинальная мощность электрической пленки 220 Вт / квадрат, работа при полной нагрузке около 0.22 градуса в час

2. Простая установка, их собственная независимая установка, будет обычная проводка, или найти электриков, чтобы помочь. Клей, соединительные карты, термостаты у нас товар, можете выбрать.

3. Подходит для плитки, деревянных полов, кожи пола, ковров и других сред.

Установка: (Вам понадобится 2 зажима и 4 пасты на один кусок пленки)

Приложения:

Реальных фото:

Примечание: на пленке недавно выпущена этикетка «HEATINGBRO», старая этикетка «WORLD ELECTRON» и новая этикетка «HEATINGBRO» будут отправляться случайным образом.Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо !!!

О доставке: если вам нужна быстрая доставка, например, FedEx, DHL и UPS express, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы рассчитать доставку для вас, обычно это намного дешевле, даже бесплатная доставка с быстрой доставкой.

Примечание:

Если у вас есть особые требования, напишите сообщение / сообщение о заказе или свяжитесь с нами напрямую.

Что касается нагревательной пленки, у нас есть много другой ширины (30 см, 50 см, 80 см, 100 см) и мощности (220 Вт / м2, 280 Вт / м2, 400 Вт / м2), если необходимо, свяжитесь с нами.

Производство и обработка Фото:

Номинальных товаров (Нажмите на картинку, чтобы проверить):

1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:

5м2 Углеродная нагревательная пленка в дальнем инфракрасном диапазоне 50см Ширина 80см Напольный теплый коврик | |

Номинальная мощность: 220 Вт / м2 (+ -10%)

Рабочее напряжение: 220 ~ 240 В переменного тока 50/60 Гц

Ширина: 50см, 80см

Толщина: 0,338 мм (есть продавцы, продающие пленку 0,25 мм вместо пленки 0,338 мм)

В комплект входит: 5м2 нагревательных пленок + 10 зажимов + 20 изоляционных паст

Что такое нагревательная пленка?

Это инновационная система нагрева, выполненная с помощью глубокой печати теплогенерирующей углеродной ткани на ПЭТ-пленке и медной шине.Поскольку он излучает дальние инфракрасные лучи и анионы, можно почувствовать теплое лучистое тепло для благополучной жизни.

1. преимущества нагревательной пленки

1) Энергия может быть сэкономлена более 65% (на регулярной основе).

2) Нет места для котла

3) Дальнее инфракрасное излучение (90,3%) и анионы (250 куб. См) испускаются для улучшения здоровья.

4) Не беспокойтесь о дыме, шуме, заправке, замерзании.

5) Удобное управление, например, секционное отопление, центральное отопление и секционное управление.

6) Однодневная установка и сразу готово к использованию

7) Свободный выбор отделочных материалов

8) Быстрый монтаж без снятия существующего пола

9) Он может снизить высоту потолка и вес здания.

2. Особенность нагревательной пленки

1. Нанесение стойкого к горению ПЭТ: ПЭТ-пленка из слоновой кости используется в XB-65 с микросхемой VTH-2 для теплоизоляции, которая имеет сертификат UL и производится Doraysaeghan.

2. Глубокая печать: поскольку трафаретная печать не может печатать на углеродной ткани равномерно, она не подходит для

пластина, генерирующая тепло. Он может частично перегреться и вызвать возгорание и короткое замыкание. Мы,

тем не менее, они выбрали ротационный печатный станок глубокой печати, чтобы обеспечить безопасность, обеспечивая электрическую

сопротивление равномерно к теплогенерирующей пластине.

3. Широкое серебряное пространство: серебряное пространство предназначено для промежутка между углеродной и медной шинами, где

электрическая энергия преобразуется в тепловую.Это пространство предотвращает искру, и это важно

часть, связанная с сроком службы и безопасностью продукта. Мы расширили это пространство в целях безопасности.

4. Медная шина шириной 12 мм и током 10 А: Широкая медная шина для предотвращения перегрева.

Более тонкий полиэтилентерефталат обладает превосходной адгезионной способностью и обеспечивает резку на воздухе.

Простая конструкция, долгий срок службы, экономия денег, эпохальные новинки отопления, ежедневное потребление 0,1-0,15 градусов на квадрат (6-8 часов)

1.Номинальная мощность электрической пленки 220 Вт / квадрат, работа при полной нагрузке около 0,22 градуса в час

2. Простая установка, их собственная независимая установка, будет обычная проводка, или найти электриков, чтобы помочь. Клей, соединительные карты, термостаты у нас товар, можете выбрать.

3. Подходит для плитки, деревянных полов, кожи пола, ковров и других сред.

Установка: (Вам понадобится 2 зажима и 4 пасты на один кусок пленки)

Приложения:

Реальные фото

Примечание: на пленке недавно выпущен ярлык «HEATINGBRO», старый ярлык «WORLD ELECTRON» и новый ярлык «HEATINGBRO» будут отправляться случайным образом.Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо !!!

Доставка

О доставке: если вам нужна быстрая доставка, например, с помощью Fedex , DHL и UPS Express, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы рассчитать доставку для вас, обычно это намного дешевле, даже бесплатная доставка с быстрой доставкой ,

Уведомление

Если у вас есть особые требования, напишите сообщение / сообщение о заказе или свяжитесь с нами напрямую.

О нагревательной пленке:

1. Другая ширина (30см / 50см / 80см / 100см)

2. Мощность (220Вт / м2, 280Вт / м2, 400Вт / м2), при необходимости свяжитесь с нами.

3. Углеродная нагревательная пленка и нагревательная пленка PTC

Подходящий этаж

Соответствующие аксессуары (щелкните изображение, чтобы проверить):

1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:

Рекомендуемые комнатные термостаты

1) Пожалуйста, нажмите на фотографии, чтобы купить термостаты

2) Термостаты, управляемые мобильным приложением Wi-Fi

Все размеры 220 В Ширина 50 см Здоровый пол с подогревом Инфракрасный обогрев пола Углеродный пленочный обогреватель Электрический коврик для подогрева пола 220 Вт | |

Рабочий диапазон: 200 ~ 240 В, 50/60 Гц

Номинальный вермоген: 220 Вт / м2

Максимальная температура: 52 ° C

Толщина: 0,338 мм (теплоизоляционная пленка 0,25 мм не используется для согревания).

Порода: 50 см.

Рабочее напряжение: 200 ~ 240 В, 50/60 Гц

Номинальная мощность: 220 Вт / м2

Максимальная температура поверхности: 52 ° C

Thichness: 0.338 мм (нагревательная пленка 0,25 мм не подходит для полов с подогревом).

Ширина: 50 см

Bij gebruik van infrarood verwarming, de luchttemperatuur meestal lager door 3-4 ° C, также в его камере встретил традиционный верварминг, het een vergelijkbaar gevoel van warmte. Verlagen van de lucht temperatuur door 1 ° C может обеспечить всего 5-6% van energie.

Пленка для постельных принадлежностей, пленка для постельного белья из тви, план:

1.приятный фильм

2. Power om de verwarming film.

3. Датчик температуры пола

4. термостат

5. Электроэнергетическая установка.

Stappen van Maken Verbinding для Verwarming Film:

Algemene Installatie Stappen >>>>

>>> Посещение:

1.bij het installeren, niet overlap elke film. Пленки Туссена высотой 1 ~ 3 см. Толщина 10 ~ 20 см для пленок Tussen de Weg en.

2. Максимальная длина пленки для ее просмотра.

Модель 50 см: 12 ~ 13 м; Модель 80 см: 7 ~ 8 м; Модель на 100 см: 5 ~ 6 м.

400 Вт / м2 Инфракрасная углеродная пленка для обогрева пола AC220V Теплый напольный коврик | |

Номинальная мощность: 400 Вт / м2 (+ -10%)

Рабочее напряжение: 220 ~ 240 В переменного тока 50/60 Гц

Ширина: 50см

Толщина: 0,338 мм (есть продавцы, которые продают пленку 0,25 мм вместо пленки 0,338 мм)

Обратите внимание: по этой ссылке нет зажимов и изоляционных паст, если нужны зажимы и изоляционные пасты, пожалуйста, нажмите на картинку, чтобы купить

Преимущества инфракрасной пленки из углеродного волокна:

Инфракрасные лучи являются одними из наиболее способных проникать в глубокую кожу и подкожную клетчатку при любом солнечном свете.Из-за близости дальнего инфракрасного луча и клетки человеческого тела и частоты молекулярной вибрации, после того, как «свет жизни» проникает в тело, он вызовет резонанс атомов и молекул в человеческих клетках через резонансное поглощение между теплом молекулярного трения. образование в тепловой реакции, вызвало глубокое повышение температуры кожи и расширение микрососудов, ускорить кровообращение, удалить скопление крови и тело вредных веществ, предвзятое отношение к очистке метаболических расстройств, снова оживить ткани, способствовать образованию фермент, может активировать клетки, предотвращать старение, укреплять иммунную систему.До сих пор инфракрасные лучи для нарушения кровообращения и микроциркуляции, вызванные различными заболеваниями, улучшили профилактический и контрольный эффект.

Кроме того, некоторые вредные вещества на теле человека, такие как продукты питания тяжелых металлов и других токсичных веществ, молочная кислота, свободные жирные кислоты, жир и подкожный жир, ион натрия, мочевая кислота и накапливаются в порах косметики, остатки могут быть помощь обмена веществ и отсутствие необходимости в почках, непосредственно от кожи и выделения пота, может избежать увеличения нагрузки на почки.

Принцип продуктов здравоохранения в дальнем инфракрасном диапазоне, противовоспалительная детумесценция

Тепловой эффект в дальнем инфракрасном диапазоне, через нейрогуморальный ответ для устранения воспалительного патологического процесса, первоначально был разрушением состояния физиологического баланса, восстанавливается и улучшается местная и системная устойчивость к болезням, активируется функция иммунных клеток, усиливается фагоцитоз белых и ретикулоэндотелиальных клеток до противовоспалительное противомикробное средство.

Эффект тепла в дальнем инфракрасном диапазоне, так что температура кожи увеличивается, способность уменьшать симпатический нерв, так что высвобождение вазоактивных веществ, кровеносных сосудов, кровотока, улучшения кровообращения, улучшенного питания тканей, активного тканевого метаболизма, улучшения подачи кислорода области поражения, повышают способность к регенерации клеток, контролируют развитие воспаления и ограничивают, ускоряют заживление повреждений.

Тепловой эффект в дальнем инфракрасном диапазоне, улучшает микроциркуляцию и устанавливает коллатеральное кровообращение, а также повышает стабильность клеточной мембраны, регулирует глубину ионов, способствует выведению метаболических отходов и токсичных веществ, ускоряет поглощение ила, приводит к отступлению воспалительный отек.

Установка: (Вам понадобится 2 зажима и 4 пасты на один кусок пленки)

Приложения:

Реальные фотографии:

Перевозка

О доставке: если вам нужна быстрая доставка, например, FedEx, DHL и UPS Express, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы рассчитать доставку для вас, обычно это намного дешевле, даже бесплатная доставка с быстрой доставкой.

уведомление

Если у вас есть особые требования, напишите сообщение / сообщение о заказе или свяжитесь с нами напрямую.

О нагревательной пленке:

1. Другая ширина (30 см / 50 см / 80 см / 100 см)

2. Мощность (220 Вт / м2, 280 Вт / м2, 400 Вт / м2), при необходимости свяжитесь с нами.

3. Углеродная нагревательная пленка и нагревательная пленка PTC

Подходящий этаж

Соответствующие аксессуары (щелкните изображение, чтобы проверить):

1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:

Рекомендуемые комнатные термостаты

1) Пожалуйста, нажмите на фотографии, чтобы купить термостаты

2) Термостаты, управляемые мобильным приложением Wi-Fi

Вентиляция для погреба своими руками: Вентиляция погреба своими руками — как сделать правильно

Вентиляция в погребе: как сделать своими руками?

Мечта садовода – иметь cвой просторный и сухой подвал для хранения овощей с огорода, консервации и других вещей хозяйственного использования. Как технологически правильно сделать вентиляцию домашнего погреба? Чтобы обустроить хорошее хранилище в частном доме, необходимо его оборудовать приточно-вытяжным воздухообменником. Грамотная вытяжка в погребе позволит обеспечить оптимальную влажность и температурный режим.

Принцип работы вентиляционной системы

Оптимизация и качество проветривания зависят от правильности его обустройства. Схема правильной работы системы воздухообмена проста. Пространство в подвале предусматривает 2 канала приточно-вытяжной конструкции. Через один – поступает свежий воздух в помещение, через другой из погреба выводятся испарения.
Когда подземное хранилище имеет небольшую площадь, создается воздухообмен в погребе с одной трубой. Но эффективность системы с одним каналом будет низкой.

Рекомендации по организации

Правильная вентиляция погреба характеризуется следующими факторами:

• максимальные показатели функционирования достигаются за счет подведенных стояков определенного диаметра к отверстиям;
• качество работы системы определяются расположением вытяжного и приточного отверстия над подвалом;
• трубы погребной вентиляции монтируются в стены, если подвал располагается под гаражом или под домом, или выводятся через потолок, если хранилище находится на улице;
• при сооружении вытяжки для погреба своими руками нужно учитывать высоту установки входного и выходного канала от пола;
• диаметр отверстия должен быть одинаковый на всех каналах. Слишком маленькое – приводит к затхлости воздуха, и наоборот, поступление большого количества холода приводит к заледенению продуктов;
• устройство вентиляции в погребе подразумевает установку приточно-выводящих стояков на противоположных углах или стенах. Между трубами необходимо определенное расстояние. Такое расположение обеспечивает максимальное прохождение свежего воздуха по помещению, выталкивая застоявшийся;
• отверстия для вывода застоявшегося воздуха делаются под потолком;
• вентиляционный вытяжной канал устраивается выше насыпи подвального помещения. Его длина, для нормального функционирования системы воздуховода, должна быть не менее 150 см:
• для организации проветривания подпола используются ПВХ-трубы одного диаметра;
• при обустройстве приточно-вытяжной конструкции необходимо добиться прямого расположения коммуникаций. Изгибы и повороты затрудняют прохождение воздуха;
• для поддержания оптимально микроклимата в подвале, рекомендуется устанавливать заслонки. В холодное время года они регулируют приток холодного воздуха;
• отрезки каналов циркуляции воздуха снаружи прикрываются решеткой, грибочками и обязательно утепляются.

Руководствуясь вышеперечисленными советами по обустройству вентиляции в погребе, можно добиться оптимального проветривания подземного хранилища.

Разновидности приточно-выводящей системы воздухообмена в подвалах

В зависимости от планировки и площади подпола, выбирается тип вытяжки. Система обмена воздуха в подвалах бывает нескольких видов.

Естественное проветривание

Устройство вытяжки в погребе по типу естественного проветривания основано на разнице температурных показателей и давления на улице и внутри помещения. Эффективность работы зависит от правильного расположения отверстий. Приточный канал размещают на высоте 25 – 30 см от пола, и вытяжной проход – 10 – 20 см от потолка.

Принудительная система

Конструкция вынужденного воздухообмена состоит из двух труб со встроенными вентиляторами, которые заставляют воздух двигаться, создавая искусственное разряжение в помещении. Их мощность зависит от габаритов подвала.

Комбинированная вентиляция

Создавая воздухообмен внутри подпола, выбирая вытяжки, необходимо учитывать особенности постройки. Она может находиться под жилым зданием или гаражом, располагаться отдельно на улице. Эти факторы влияют на правильную мощность воздуховода.

Подпол в доме: создаем воздухоотводные коммуникации

Вентиляция в погребе под домом имеет два назначения: обеспечивает комфорт проживания в доме и хранения продуктов в доступном месте. Неправильно работающая система проветривания негативно влияет на комфорт проживания — приводит к проникновению затхлого и спертого воздуха в жилище
Какой должна быть вытяжка для погреба, чтобы условия хранения были оптимальными, а проживание хозяев – комфортным? Для обустройства вентилирования помещения под жилым зданием используйте принудительный метод, с установкой на вытяжное отверстие стационарного вентилятора или естественный вид.

Особенности системы

Вентилирование погреба под домом имеет свои нюансы:

• приточный канал монтируют через фундамент здания;
• труба для поступления свежего воздуха не должна иметь много изгибов, поворотов, сужений и расширений;
• выводя отверстия наружу, необходимо следить, чтобы их не засыпало грязью, снегом;
• для предотвращений конденсата наружная часть утепляется;
• вытяжное колено размещают вдоль стены.

Чаще всего в жилых домах подвал строят под кухней.

Подвал под гаражом

Обустройство вентиляции погреба под гаражом подразумевает поддержку микроклимата в подземном помещении для хранения вещей и продуктов, а также для предотвращения сырости. Конструктивно вытяжка подразделяется на следующие варианты:

1. природная – обусловлена разницей давления и температуры внутри и на улице. Естественная циркуляция воздуха – популярный дешевый вариант. Она предполагает наличие двух отверстий с трубами из металла, пластика или ПВХ.
2. Искусственная погребная вентиляция – проветривание происходит принудительно при помощи установленных вентиляторов. Их работа контролируется моноблоком управления.
3. комбинированный метод, позволяющий объединить два вышеуказанных типа.

Правильно построенный механизм воздухообмена обеспечивает проветривание не только подвального помещения, но и самого гаража.

Какой диаметр отверстий необходим для вентиляционной системы?

Определение необходимого размера трубы, обеспечивает оптимальную работу системы вентиляции погреба. Профессиональные проектировщики выполняют сложный алгоритм расчета диаметра труб, но для самостоятельного сооружения применяется упрощенная форма:

• для площади подвала 1м² нужна площадь сечения канала 26 см ². Примем за эталон подземное хранилище 4х3 м.
• делаем расчет площади: S = 3х3 = 9 м ².
• для таких габаритов потребуется труба с сечением: Т = 9х26 = 234 см².
  ) = √ (234/3,14) = 8,6 см
• диаметр вычисляем как Dп ≈17 см = 170 мм.

Зная необходимые размеры, можно приступать к последующим мероприятиям по установке.

Монтажные работы

Вентиляция в погребе своими руками выполняется несложно. Но правильность ее построения зависит от знаний и навыков владельцев дома. Руководствуясь советами профессионалов, можно самостоятельно соорудить воздухообмен в подвальном помещении.

1. Если система проветривания обустраивается в готовом подвале, то в потолке делается отверстие для вывода воздуховода.
2. Через нишу проводиться вытяжная труба и фиксируется под потолком.
3. С улицы выводящий канал поднимается на 150 см над уровнем грунта.
4. В противоположный угол монтируется вход притока воздуха через стену и опускают вниз. Его располагают не ниже 20 см от пола.
5. Заборное отверстие во дворе должно быть ниже приточного. Так обеспечивается естественная тяга.
6. На все выводы приточно-выводящей системы устанавливается дефлектор, грибок и сетка.

Просушка подпола

Просушка считается простейшим методом вентиляции погреба. Если в помещении наблюдается повышенная влажность, то оно нуждается в прогревании.

• для обеспечения благоприятного микроклимата, подвале рекомендуется открывать все двери и люки. Помещение полностью просушивается и проветривается.
• применяются емкости с гигроскопическими веществами: поваренную соль или негашеную известь, которые отлично поглощают влагу и сырость, дезинфицируют воздух.
• установка горящей свечи в вытяжном канале способствует увеличению интенсивности тяги. Циркуляция воздуха значительно увеличивается, а из помещения выводятся вредные испарения.
• просушка помещения ветродуйными обогревателями, переносными печками и электронагревателями считается самым простым и доступным способом.

Начинать просушку лучше в летнее время. Естественная вентиляция теплым воздухом дает максимальный эффект.

Гидроизоляционные мероприятия

Покрытие подземного помещения гидроизоляционными составами позволяет сохранять оптимальный температурный и влажный режим внутри.
Существует несколько вариантов изоляции:

1. для бетонных стен применяются пропитки глубокого проникновения, которыми обрабатываются все поверхности. Каждый слой проникает в бетон, создавая водонепроницаемую и дышащую поверхность.
2. в качестве изоляционного материала используется рубероид. Лист настилается на поверхность, обработанную мастикой.
3. глина — экологически чистый материал, который тоже хорошо задерживает влагу.

Кроме вышеперечисленных вариантов применяются другие средства, но указанные выше отличаются доступностью и безопасностью использования.

Полезные советы по обустройству воздухоотвода

Как грамотно сделать вентиляцию погреба? Есть несколько советов:

1. В зимнее время вытяжку лучше прикрыть, чтобы не способствовать сильному охлаждению подвала. Для это используются старые одеяла и тряпки, которые укладываются на стальную решетку в лазе.
2. Пересушка погреба также вредна. Повысить влажность до оптимального уровня можно с помощью пульверизатора (воду распрыскивать изредка) или ящиков с мокрым песком.
3. Температура воздуха в подвальном помещении не должна совпадать с уличной. Для выгона затхлых испарений в подземном помещении применяют вентиляторы, установленные в каналах системы.

Грамотно оборудованная система воздухоотвода – залог поддержания микроклимата в подвале. Вентиляция погреба своими руками – это возможность создать идеальное хранилище для овощей и консервации.

Вентиляция в погребе своими руками: схема и особенности устройства

Правильная вентиляция – залог хорошего микроклимата помещения. Отсутствие сырости, грибка, плесени, поддержание температурно-влажного режима являются показателями корректной работы системы. Принимая решение о строительство домашнего погреба нужно предусмотреть все нюансы, чтобы в итоге получить соответствующий режим хранения фруктов, овощей, консервированной продукции.

Правильный микроклимат в помещении погреба

В погребе должен поддерживаться определенной тепловлажностной баланс

Лучшая вентиляция, которая оправдана по всем параметрам, для строительства погреба с естественным воздухообменом. Требования, которым должно соответствовать помещение для хранения продуктов:

• Надлежащая влажность воздуха. При повышенной влажности: продукты быстро портятся, в помещении образовывается плесень. Избежать этого поможет правильно устроенная гидроизоляция.
• Необходим приток свежего воздуха и отвод отработанного.
• Не должно быть перепадов температур, во избежание подмерзания продуктов, а также образования сырости.

Вентиляция в погребе: принцип работы

Для правильной работы вентиляционной системы, в погребе предусматриваются два отверстия, которые предполагают приток и отвод воздушных масс. В эти отверстия подводятся трубы необходимого диаметра и длины. Потому, при проектировании системы очень важен правильный расчет. Их расположение имеет значение для правильного продвижения воздуха.

Схема вентиляции погреба под домом

Если погреб расположен под строением (домом или гаражом), то трубы располагают в стенах строения. В отдельно стоящей постройке их выводят через потолок. Нельзя допустить поступление больших объемов холодного воздуха. В то же время, застоявшийся подвальный запах должен постоянно удаляться.

Вентиляция в погребе своими руками: ключевые акценты

Какие трубы подойдут

Две трубы (подача и отвод воздуха) изготовленные из асбеста или оцинкованного железа. Какой должна быть длина трубы, рассчитывают следующим образом: вытяжная труба проходит вдоль угла погреба, начинаясь в полутора метрах от его пола (приблизительно на 20 см ниже уровня потолка) и заканчивается на крыше, выше конька не менее, чем на 0,5 м. Правильная высота влияет на уровень тяги.

Диаметр трубы подбирается на основании расчетов

Приточная труба устанавливается в противоположном углу от вытяжной, на высоте до 0,3 м от уровня пола. Диаметр труб рассчитывается исходя из утвержденных нормативами значений, так на 1 кв. м площади погреба – 26 кв. см сечения трубы.

Допустим, площадь погреба составляет 10 кв. м, тогда воспользовавшись формулой площади окружности, найдем нужное нам сечение трубы.

R= √S/π = √(26х10)/3,14= 9,1 см. Значит, сечение нужной трубы – 18 см.

При расчетах учитывайте, что если расчетный диаметр получается, например, 12,8 см, необходимо взять большее значение – 14.

Важно! Для того, чтобы получилась правильная вентиляция погреба, сечение вытяжной трубы нужно рассчитывать с коэффициентом 1,15. То есть для погреба площадью 10 кв. м – 20 см (18х1,15), а для 5 кв. м – 16 см.

Обязательная теплоизоляция

Утепление вытяжной трубы в месте, где она проходит через чердачное помещение, является обязательным при ее установке. Труба, выполняющая функции отвода теплого воздуха, в холода образует на своей внутренней поверхности конденсат. Он замерзает на морозе, уменьшая, а иногда полностью закупоривая, путь прохождения отработанного воздуха. Также защитить необходимо вытяжную и приточную трубу козырьками, которые не позволят осадкам попадать внутрь.

Внимание! Отрегулировать воздухообмен с помощью заслонок, которые встраиваются в трубы. Благодаря таким устройствам, можно изменять интенсивность входящих и выходящих воздушных масс.

Вентиляция из досок

Для небольших размеров помещения целесообразна вентиляция в погребе с одной трубой. Ее делают двухканальной. Сделать вентиляционную трубу, для отдельно стоящего погреба, можно из досок толщиной 3-4 см. Она представляет собой полую прямоугольную конструкцию со сторонами 18 см каждая. Внутри – диагональная перегородка. Для регулировки притока и отвода воздуха, каждый канал имеет задвижку.

Деревянная вентиляция тоже бывает

Важно! Приточные и вытяжные трубы не должны располагаться на одном уровне. Это правило не относится к вентиляции с одной трубой.

Как сделать вентиляцию в погребе дома?

Для устройства такой вентиляции необходимо соблюсти обязательное условие – она не должна нарушить комфорт жителей дома запахами, которые присутствуют в погребе. Этот факт может свидетельствовать о том, что вентиляция погреба неправильно работает.

Устройство вентиляции в погребе, находящимся под домом, должно выполняться с соблюдением нормативных требований к установке труб и их размерам, в зависимости от высоты здания и площади погреба. В доме может быть установлена только вентиляция погреба с двумя трубами.

Правила установки вентиляции погреба в доме

Вентиляцию можно организовать с помощью вентилятора

• Приточная труба «входит» горизонтально в ту часть фундамента, которая расположена над уровнем грунта. Войдя в помещение, труба поворачивает на 90° вниз и входит непосредственно в погреб, не доходя до пола 0,2-0,5 м. Вентиляционная труба притока не должна иметь много изгибов и ее диаметр на всем протяжении воздуховода должен быть одинаков.
• Вход в приток, расположенный невысоко от земли, зимой может быть засыпан снегом. Для недопущения этого, нужно постоянно очищать завалы (если таковые случатся). Также, его необходимо закрыть решеткой, через которую не смогут попадать грызуны, птицы.
• Вытяжная вентиляция погреба в частном доме проходит внутри стены, вдоль кухни или в устроенный специальный канал.
• Рационально устраивать помещение погреба под кухней, так вентканалы будут объединяться.
• Если предполагается строить достаточно большое помещение, выполняющее назначение погреба, в нем можно устраивать принудительную вентиляцию. Для этого добавляют в схему вытяжной вентилятор, который не даст застаиваться спертому и затхлому воздуху.

Проверка вентиляции на эффективность

После окончания монтажа вентиляции в погребе и всех сопутствующих работ, нужно проверить насколько хорошо она работает, нет ли избыточной влажности. Эффективность работы можно проверить с помощью обычной спички. Для это нужно просто ее зажечь. Как известно, со школьного курса физики, горение поддерживается кислородом, если же воздух перенасыщен углекислым газом, то горение слабое либо совсем отсутствует. Значит, зажженная и ярко горящая спичка говорит о наличии в воздухе кислорода и хорошей работе системы, потухшая – о том, что вентиляция «не тянет».

В новом погребе после «сдачи в эксплуатации» нужно обязательно проверить работу вентсистемы

Определить, какова влажность в погребе, можно давно известным методом – «стакан с водой». В стакан наливают холодную воду, чтобы его стенки запотели. Постояв некоторое время в погребе, влажность со стакана испарится – вентиляция справляется и с этим показателем. Если по стенкам стакана конденсат стекает струйками – микроклимат погреба не соответствует требованиям. От сырости можно избавиться изменениями в работе вентсистемы. А профилактикой послужит окрашивание стен гашеной известью. Также, можно постоянно держать в подвале ведро с известью отлично впитывающей влажность.

Чтобы вентиляция погреба в доме работала корректно и соответствовала всем требованиям, нельзя пренебрегать таким этапом, как проектирование. Ведь впоследствии неправильно работающая система, не будет способствовать сохранению продуктов, а наоборот, испортит их, заодно вырастив плесневые грибы.

Вентиляция в подвале и погребе своими руками

Вентиляция в подвале — один из обязательных элементов этого помещения. С ее помощью воздух в подвале постоянно циркулирует, что позволяет создать подходящие условия для хранения овощей, фруктов и консервации. Давайте разберемся, нужна ли в подвале вентиляция вообще и какая именно?

Зачем в подвале нужна система вентиляции

Многие игнорируют ее необходимость, забывая о том, что подвал является основой всего здания, и предназначен не только для хранения продуктов в зимнее время.

Если не позаботиться о качественной системе вентиляции, это может значительно повлиять на процесс хранения продуктов в подвале. Высокая влажность помещения и отсутствие циркуляции свежего воздуха — идеальные условия для образования плесени и грибка.

Проектирование и создание схемы начинается еще на стадии проектирования самого дома. Это гарантирует создание подходящей атмосферы для хранения овощей и консервации, а самое главное, обеспечивает благоприятные условия для жизни в самом доме.

Вентиляция помогает поддерживать в доме комфортную для проживания температуру, подходящий уровень влажности и гарантирует циркуляцию воздуха в помещении.  Если вы видели в цокольной части здания отдушины и приточные магистрали, именно они обеспечивают естественную циркуляцию воздуха в подвале. Но если с этим все же возникают проблемы, можно установить специальное оборудование. Специальное оборудование представляет собой систему воздушных коммуникаций, которые и отвечают за циркуляцию воздуха в помещении.

Естественная вентиляция — оптимальный выбор

Естественная вентиляция подвала состоит из двух воздуховодов: приточного и вытяжного. Они обеспечивают вывод затхлого воздуха из погреба и приток свежего. Они располагаются на противоположных стенах, максимально далеко друг от друга. При этом, вытяжная труба устанавливается в верхней части помещения, а приточная в нижней.

Они должны обязательно располагаться друг напротив друга. Это обусловлено физическим явлением расположения холодного и теплого воздуха. В качестве материалов для естественной вентиляции рекомендовано использовать асбест. Но стоит помнить, что в регионах с теплым климатом такая система не эффективна, и необходимо оборудовать подвальное помещение комбинированной системой вентиляции.

Благодаря своей простоте и экономии – такая система является оптимальным выбором, которая не потребует от Вас много действий и затрат.

Когда нужна принудительная вентиляция?

Принудительная вентиляция погреба необходима в тех помещениях, в которых нет возможности создать условия для естественной циркуляции воздуха. Для этого используются каналы, и вентиляторы. При необходимости в них так же могут устанавливаться дополнительные фильтровальные системы воздуха, и нагревательные элементы, которые помогают регулировать температуру воздуха в помещении.

 Из чего состоит принудительная система вентиляции:

1. Воздушные магистрали, которые служат «дорогой» для перемещения воздушных масс.
2. Нагревательная установка;
3. Устройство для регулировки температур в подвале, которое отвечает за кондиционирование;
4. Каналы вентилирования для воздухообмена;
5. Для циркуляции воздуха необходим заборник воздуха;
6. Для объединения каналов разного диаметра необходимы диффузоры;
7. При необходимости используется тройник.

Достоинства принудительной системы вентиляции:

• На ее работу не влияют природные факторы;
• Возможность регулировки температуры в помещении;
• Отлично подходит для помещений с большой площадью.

Принудительную вентиляцию устанавливать в подвале достаточно дорого, именно поэтому данная система используется крайне редко. Кроме того, монтаж оборудования требует определенной сноровки и умений.

Если почитать специальную литературу, в вопросах установки принудительной системы разобраться не трудно, но часто в ней просто нет необходимости.

Когда нужна дополнительная система вентиляции:

• Площадь помещения;
• Особенности эксплуатации подвала.

Выбор воздуховодов и труб для вентиляции погреба

Для вентиляция погреба необходима приточная труба и вытяжная труба. Она может изготавливаться из разных материалов: пластиковые, оцинкованное железо, асбест. Длину воздуховода выбирают так: вытяжная заканчивается приблизительно в 20 см от потолка, и выходит на крышу. Она должна быть выше конька минимум на 50 см. Приточный канал находится в противоположном углу и расположена в 30 см от пола.

Пластиковые трубы или металлические воздуховоды?

Для вентиляции в погребе могут использоваться как металлические, так и пластиковые материалы. Причем пластиковый вариант используются на много чаще, а на сегодняшний день вовсе считаются самым востребованным вариантом.

Металлические воздуховоды делают редко, но для этого материала характерна дешевизна. В то же время этот материал подвержен коррозии и может быстро сгнить. Конечно, с этой проблемой можно бороться, покрыв трубу перед закапыванием специальной защитной эмалью. Еще одно преимущество пластиковых материалов, на их внутренней стороне меньше образуется конденсат.

Расчет сечения

Для погребов разной площади, необходимо правильно рассчитать необходимый диаметр трубы. Профессиональные строители используют для этого сложные формулы, но для самостоятельного монтажа есть способ попроще.

Расчет диаметра трубы проходит следующим образом:

1. Отталкиваемся от того, что на 1 м² сечение должно быть 26 см². Считаем на подвал размером 3*2.
2. Вычисляем площадь погреба: 3*2=6 м²;
3. Теперь исходя из размера необходимого сечения на 1 м², вычисляем площадь сечения: 6*26=156 см²;
4. Теперь высчитываем радиус вентиляционного канала: √(T/π)=√(156/3.14)≈7.05 см;
5. И исходя из этого высчитываем необходимое сечение: 14=140 мм.

Чтобы гарантировать более эффективную циркуляцию воздуха, рекомендовано устанавливать приточную трубу на 15% меньше в диаметре, чем вытяжная.

Как правильно сделать вентиляцию в подвале

Чтобы своими руками правильно сделать вентиляцию в погребе, нужно обратить внимание на следующие моменты:

• Если система устанавливается в уже готовом доме, в потолке необходимо сделать специальное отверстие;
• Через него в подвал опускается труба и крепится к потолку Она в последствии и будет вытягивать воздух.
• Ее часть, которая находится с внешней стороны погреба поднимается на уровнем земли (или крыши) минимум на 1500 мм.
• Приточный канал устанавливается с противоположной стороны. Для нее так же проделывают отверстие в крыше, а в подвале ее конец располагают на расстоянии 25 см от пола.
• На поверхности приточный канал не должен выступать больше, чем на 25 см от крыши или земли.
• Ее необходимо закрыть дефлектором.
• При наличии в доме печи или камина, вытяжная труба должна находиться рядом с дымоходом.

Закладка труб в процессе возведения погреба

Самый лучший вариант, это когда вентиляция для погреба устанавливалась во время строительства под домом. Принцип в целом не отличается от установки вентиляции в готовом помещении, но труба получается скрытой.

1. Во время строительства воздуховод прокладывают вдоль угла. Нижний ее край находится в 150 см от пола.
2. Весь воздуховод проходит сквозь дом, через чердак и выходит на крышу. Он должен быть на 50 см выше конька.
3. Приточный канал, как и в других случаях, находится в противоположном углу. Чтобы понять какой должна быть длина этой трубы, отталкивайтесь от того, что приточная труба минимум на 1 м ниже вытяжной. Она выходит на улицу из фундамента и должна быть на 80 см выше уровня земли.

Монтаж воздуховодов и оборудования в готовом погребе для сложных систем

Устройство принудительной вентиляции в погребе устанавливается в тех случаях, когда более простой системы недостаточно. Такое случается, например, если помещение слишком большое. Приточная система вентиляции делится на два вида: автоматическая и механическая.

Основной элемент этой конструкции — канальный вентилятор большой мощности. Срок службы вентилятора для вентиляции подвала зависит от технических характеристик, мощности устройства и направления воздуха.

Вывод приточной и вытяжной трубы для простых систем

Вентиляцию погреба можно устанавливать и в уже готовом погребе. Она бывает нескольких вариантов, и монтаж каждого из них мы рассмотрим отдельно.

Система с одним каналом воздуховода, это самый простой вариант. В этом случае не предусмотрена установка приточной трубы. Хоть многие и критикую этот метод, он имеет как свои достоинства, так и недостатки. Простота установки и низкая стоимость, очевидные преимущества вентиляции с одной трубой. Но в то же время, свежий воздух в подвал практически не поступает, и с полноценной системой вентиляции этот вариант не сравнить.

Именно поэтому все профессионалы рекомендуют устанавливать систему с двумя каналами воздуховодов. Как вентиляция с двумя трубами устанавливается в погребе:

1. Вытяжная вентиляция. Воздуховод должен находиться в углу помещения. С помощью перфоратора делаем в стене отверстие нужного размера и горизонтально вставляем в нее трубу.
2. Далее с наружной стороны прикрепляем к ней уголок и вставляем вертикально вторую трубу. Она должна быть выше уровня земли минимум на 50 см.
3. Пространство между горизонтально установленной трубой и стеной нужно закрыть с помощью монтажной пены.
4. Чтобы влага не попадала в воздуховод, на нее нужно установить защитный зонтик.
5. Приступаем к внутренней части приточной трубы. Так же устанавливаем уголок и горизонтально прикрепляем трубу. Она должна находиться от пода на 20-30 см. Прикрепить ее к стене нужно с помощью кронштейнов с зажимами.
6. Теперь приступает к установке приточной трубы. Принцип работы примерно тот же.
7. С противоположной стороны подвального помещения делаем еще одно отверстие, вставляем в него горизонтальную трубу и делаем вертикаль с наружной стороны здания. Как правило, она должна быть выше уровня крыши на 50 см.
8. Эту трубу нужно обязательно утеплить перед установкой.
9. Зажимными кронштейнами крепим ее к стене. На верх тоже нужно установить защитный зонтик, чтобы избежать попадания влаги.

Как проверить вентиляцию в погребе

После того, как система вентиляции в погребе установлена, нужно убедиться, что она исправно работает. Как проверить работу вентиляции в погребе? Для этого не требуются особые навыки или умения.

Для этого достаточно зажечь спичку или зажигалку и поднести ее к решетке вентиляции. Если огонь погас, значит в подвальном помещении переизбыток углекислого газа.

Решить этот вопрос можно заменив приточную магистраль на трубы с большим сечением. Для регулировки интенсивности циркуляции воздуха, необходимо установить на трубы шиберную заслонку.

как правильно сделать своими руками, схема

. 

Чтобы иметь возможность пользоваться погребом и сохранять продукты как можно дольше необходимо наличие в помещении вентиляционной системы. Правильная конструкция регулирует теплообменные процессы, а также помогает сохранить определенный уровень влажности.

Правильная конструкция вентиляции регулирует теплообменные процессы, а также помогает сохранить определенный уровень влажности в подвале

Сложность системы будет зависеть от площади помещения, габаритов, локализации, а также предназначения. Вентиляция погреба зимой особенно важна. Так как сделать ее в доме своими руками?

Как работает система вентилирования?

Устройство вентиляции в погребе довольно просто выполняется самостоятельно, сделать это можно не только в стадии планирования помещения, но и уже в подготовленном погребе. Схема вентиляции погреба довольно проста, в основе ее работы лежат простейшие физические законы.

Погреб без вентиляции не может функционировать в нормальном режиме. Чтобы складское помещение стало полноценным, необходимо выполнить ряд требований:

• в подвале должно быть темно;
• соблюдение оптимального температурного режима;
• степень влажности воздуха должна поддерживаться на определенном уровне;
• вентиляционная система.

Без обеспечения циркуляции воздушного потока, продукты будут быстро портиться и загнивать. Правильная вентиляция погреба позволяет поддерживать оптимальные условия для сохранения максимума полезных качеств в овощах.

Из-за нарушений в технологии строительства, в подвалах невозможно хранить урожай и консервацию. Если подвал является частью частного дома, устройства вентиляции монтируются в цокольной части фундамента, оставив над подвалом отдушины, важным моментом являются работы по гидроизоляции.

Виды вентиляции ее обустройство

Как правильно сделать вентиляцию в погребе? Самый простой способ – естественная вентиляция, которая подразумевает проветривание помещения через отдушины. Минус данного способа в том, что он подойдет только для погреба с маленькими габаритами, максимум 5 квадратов.

Чтобы внутрь подвального помещения не могли проникнуть грызуны, отдушины необходимо закрыть решетками. Когда начинает холодать, на отверстия с решетками надевают ткань, чтобы обеспечить оптимальную влажность воздуха в помещении, при перепаде температур. Если сам погреб выстроен правильно, то оптимальный температурный режим будет сохраняться в нем на протяжении всего зимнего периода.

Вентиляция погреба с двумя трубами рекомендована в случае, когда подвальное помещение имеет большую площадь. Этот вариант более сложный, чем отдушины, но приточно-вытяжная вентиляция в погребе своими руками конструируется по довольно простой схеме. Такая система проветривания, по-другому называется принудительной. Конструкция состоит из двух труб: приточной и вытяжной.

Принудительная система вентиляции рекомендована для подвалов больших площадей

Принудительный вариант

Принудительная вентиляция погреба подразумевает использование двух пластиковых труб различного диаметра. Одна работает на приток, а вторая на отток. Определить оптимальный диаметр поможет формула. На один квадратный метр площади приходится 26 квадратных сантиметров сечения. На квадратный сантиметр диаметра трубы приходится 13 квадратных сантиметров.

К примеру, площадь помещения 8 квадратов. Их множим на 26, и затем полученное значение 208, делим на 13, итого получается 16 см квадратных, это и будет необходимый диаметр трубы. Воспользовавшись системами вычисления, переходят к построению схематического рисунка.

В частном доме вентиляцию погреба приточно-вытяжного типа выполняют, согласно определенным требованиям.

1. Вытяжная труба выводится через крышу. Для повышения тяги, если есть дымоход, то лучше расположить трубу рядом с ним. Длину нужно сделать максимальной, чтоб тяга была стабильной. Нижнюю часть трубы закрывают заслонкой для ручной регуляции тяги. На верхнее отверстие надевают специальные зонтики, чтоб защитить помещение от попадания внутрь осадков.
2. Монтаж приточной трубы проводят в противоположном углу помещения.
3. По длине приточная труба наоборот должна быть меньше и локализоваться практически у самого потолка, в то время, как место локализации вытяжки, почти у самого пола.

Неправильное обустройство вентиляционной системы определяется простым методом. В помещении поджигают спичку: если пламя ровное, то вентиляционная система сконструирована правильно. Такой же метод поможет определить, с какой из труб проблема.

При наличии отклонений в работе системы, необходимо отрегулировать высоту трубопровода. Если после регулировки проблема не исчезла, можно попробовать увеличить диаметр. Чтобы убрать излишек влаги, часто в помещении ставят ящик с известью.

Отдельный вариант — особая система

Для вентилирования погребов приточно-вытяжная разновидность естественной системы регуляции воздухообмена, является самым надежным и бюджетным вариантом. Недостатком данного способа является прямая связь работы системы и перепада температур на улице и силы ветра.

Для больших помещений используют принудительную систему. Использование такой схемы особенно актуально, если в дальнейшем погребом будут пользоваться в качестве жилой комнаты, или предполагается переоборудование в тренажерный зал или бильярдную. Естественная система вентиляции в погребе не может обеспечить достаточный воздухообмен в жаркую безветренную погоду.

Если планируется переоборудовать подвальное помещение в тренажерный зал, следует обустроить принудительную систему вентиляции

Чтобы осуществлять полный контроль поддержания оптимального температурного режима и влажности воздуха, в особенности в зимний период, используют похожую на предыдущий вариант, схему конструкции, с установкой двух вентиляторов в трубопроводах.

При использовании данного метода, следует помнить, что помещения подвалов достаточно сырые, поэтому для хранения продуктов в погребе на даче нужно подключать приборы с минимальной мощностью, в противном случае можете столкнуться с проблемой утечки тока через корпус электроприбора.

Есть две методики принудительного вентилирования винного погреба. Вторая предполагает использование дефлекторов, вместо электровентиляторов. Дефлектор монтируется на входное отверстие вытяжки, которое находится над уровнем крыши.

Данный прибор, перенаправляет силу ветра и разрежает воздух внутри трубопровода. Вместо дефлектора используют мини турбины. При установке принудительной системы, должна быть предусмотрена и естественная.

Контроль микроклимата

Перед тем как сделать вентиляцию, необходимо определиться, с какой целью будут использоваться подвалы. Для определенных помещений прописаны санитарные нормы, регламентированные СНИП. Кратность воздухообмена в подвале для хранения картофеля, будет значительно ниже, чем для помещения, переоборудованного в спортзал.

Работа вентилятора в системе проветривания, регулируется двумя методами.

1. Автоматический – работает на специальных датчиках регуляции температуры и давления, которые автоматически включают и выключают приборы.
2. Механический – производится человеком вручную. Работа вентиляторов в погребах регулируется посредством смены положения заслонок приточно-вытяжного трубопровода.

Вентиляторы должны постоянно находится в работе и обеспечивать нормальный микроклимат в помещении. Выбирают способ контроля в зависимости от того, на сколько, важно поддержание определенного температурного режима. При допустимом отклонении в 2 градуса, нужна механическая регуляция, в других случаях лучше предпочесть контролировать вентиляционные системы при помощи автоматики.

Как обустроить помещение для хранения вина?

Владельцы частных домов обустраивают погреба для хранения домашнего вина. Обустройство такого вида хранилища подразумевает выполнение некоторых требований, предъявляемых к помещениям данного типа:

• гидроизоляция пола, стен и потолка;
• подбор материалов для изготовления стеллажей;
• один из важных аспектов выбор правильной иллюминации;
• температурный режим в пределах 10-14 градусов;
• влажность не выше 70%, в противном случае на пробках и стенах винного погреба будет появляться плесень;
• место локации винного погреба должно быть как можно удалённее от автомагистралей и ЖД.

Как, правило, в подвалах нет окон, поэтому помещения в доме на даче прекрасно подходят для переквалификации в винный погреб. Такой погреб также должен быть оснащен хорошей вентиляцией.

Винный погреб — помещение, также нуждающееся в системе вентиляции

Естественная вентиляция в погребе с одной трубой вполне подходящий вариант для такого помещения. Полуподвальные помещения проветриваются открытием специально, оборудованных форточек. При отсутствии возможности нормально проветривать винный погреб, следует провести работы по монтажу принудительной вентиляции.

Изменения условий проветривания в зимний период

Чтобы сохранить урожай в погребе зимой и иметь возможность пользоваться подвалами, в помещениях должна быть нормальная вентиляция.

Существуют определенные правила, которые следует соблюдать во время установки и последующего использования. Для того, чтоб иметь возможность подобрать для себя идеальный вариант и сохранить свое добро, необходимо изучить особенности движения воздушных масс в зимний период.

При понижении температур, возрастает тяга в трубопроводе. Необходимо вовремя закрывать заслонки, иначе в считанные минуты, при температуре на улице -20, вся ваша работа на огороде может быть безнадежно испорчена. Приток воздушных масс следует регулировать более тщательно. К зиме лучше подготовиться заранее и подумать об установке дополнительного обогревателя в подвальном помещении.

Заслонку вытяжки следует открывать шире, чем приточной. В сильный мороз не рекомендуется открывать заслонки вообще За пару дней, во время сильных морозов, вытяжка, будет полностью засорена инеем, поэтому трубы следует периодически прочищать. Продукты, такие как, картофель, морковь, лук и прочие корнеплоды, не переносят слишком сильные морозы, поэтому нуждаются, чтоб заслонки закрывали в зимний период, при морозах -20 и ниже.

Чтобы тратить на эту работу меньше времени, следует утеплить трубопровод, изоляционным материалом. На зиму придется установить съемную емкость для сбора конденсата, который станет появляться из вытяжного отверстия.

Очистка труб

Как прочистить трубы вентиляции погреба? – именно с таким вопросом сталкивается большинство людей. Это довольно просто сделать своими руками. Это делается при помощи воздушного потока. Из инструмента понадобится:

• компрессор;
• пистолет для продувки.

В трубу подается струя сжатого воздуха. Сначала выдует мелкие загрязнения и пыль, а затем вывалятся и крупные куски грязи. Второй способ почистить вентиляцию – механический. Для его осуществления понадобится ершик и проволока для прочистки канализационных систем. На проволоку крепят ерш и счищают грязь.

Заключительная часть

Какой должна быть вентиляция в погребе? Для начала следует разобраться с целью использования помещения, то есть что в нем будет храниться.

Для погреба, как и для других помещений, существует целый ряд требований, предъявляемых к качеству воздуха. При наличии сделанной правильно системы вентилирования, можно сохранить урожай, а так же переоборудовать хранилище в развлекательный комплекс.

Выбор системы вентилирования будет зависеть от места локации погреба: если помещение маленькое, и хранение продукции будет проходить в условиях дачи, то устанавливать мощную систему вентилирования нет смысла, а вот для большой площади необходимо оборудовать принудительную конструкцию, которая выполняет свою работу в автоматическом режиме.

Если подвал, находящийся под домом, не отличается большой площадью, 5 квадратных метров и менее, можно оставить небольшие отдушины. Для такой площади этой системы будет достаточно.

Когда габариты подвала больше целесообразно использовать приточно-вытяжную систему. Любые системы проветривания подвалов отличаются простотой монтажа. Естественная система вентилирования обладает одним существенным минусом: работает в зависимости от погодных условий.

Более надежный вариант проветривания – это принудительная система. Работа по монтажу отличается только установкой вентиляторов в одну трубу или в обе сразу. Вентиляторы разжижают воздух внутри вытяжной трубы. Домашний погреб для хранения овощей нуждается в поддержании микроклимата на определенном уровне. Чрезмерная влажность приводит к образованию плесени, развитию грибка и загниванию продуктов.

Вентиляторы после монтажа, регулируются двумя методами автоматическим и ручным. В первом случае вентиляциями управляют при помощи электричества, а во втором — самостоятельно включают и выключают вентиляторы.

Проверить, что вентиляция был установлена и сконструирована правильно, можно при помощи горящей спички. Этот же метод, помогает определить с какой именно трубой проблемы. Каждому погребу требуется определенное количество воздуха для поддержания оптимального температурного режима: в винном, температура должна составлять 10-14 градусов. Вентиляция погреба своими руками — посильная каждому задача,важно лишь соблюдать все нормы и стандарты.

Вентиляция погреба — устройство, требования и виды

Каждый дачник мечтает вырастить хороший урожай и сохранить его в течение длительного времени. Но чтобы фрукты и овощи пролежали до следующего сезона, важно поддержание оптимального микроклимата внутри помещения.

Вопрос в том, как правильно сделать вентиляцию в погребе, чтобы она соответствовала существующим требованиям. Ниже рассмотрим правила обустройства подвала, с помощью которых все манипуляции можно сделать своими руками.

Содержание статьи

Какие требования должны быть учтены?

Схема вентиляции погреба организуется таким образом, чтобы обеспечить поддержание стабильной температуры в помещении в течение всего года. Нагретые воздушные массы должны выходить наружу, а прохладные — заполнять пространство подвального помещения.

Кроме того, для реализации правильного воздухообмена требуется обеспечить стабильное поступление сухого и выход влажного воздуха. Делается это с помощью обычных труб, которые могут применяться в подвале гаража или многоквартирного дома. Главной задачей является защита от повышенной сырости, которая становится причиной порчи продуктов. Кроме того, влажное подвальное помещение негативно сказывается на микроклимате в самом доме.

Вентиляция в погребе своими руками будет эффективной, если соблюсти следующие требования к помещению:

• Никаких солнечных лучей. Даже качественная вентиляция подвала будет бесполезна, если внутрь проникает свет с улицы. Допускается только электрическое освещение.
• Выдерживание конкретного режима температуры. При создании подвалов используются помещения под домом, что требует особого подхода к организации микроклимата.
• Качественная вентиляция в подвале. В подвальную комнату должен поступать прохладный, а отводится теплый воздух.
• Соблюдение влажности. Оптимальный параметр — 85-90%. Если вентиляция в погребе под домом сделана правильно, добиться такого результата не составит труда.

Как видно из рассмотренных требований, главная задача — организация правильной приточно-вытяжной системы, обеспечивающей оптимальный температурный режим и нормальную влажность. Если вентиляция подвала сделана с ошибками, это приводит к множеству проблем — порче хранящихся продукции, образованию плесени и грибка, появлению затхлости в помещении.

Как оборудовать вентиляцию: общие требования

Чтобы сделать вентиляцию в погребе своими руками, вовсе не обязательно тратить время на поиск профессионалов и покупку дорогостоящего оборудования. Достаточно пары труб, с помощью одной из которых будет осуществляться подача воздуха, а другой — его отвод.

Роль материала для вентиляционной трубы может играть полихлорвинил, оцинковка или асбест. Главная сложность — выбор правильно диаметра, который определяется с учетом площади помещения. Так, чтобы сделать вентиляцию в подвале площадью в 10 кв. метров требуется установка трубы диаметром в 20 см. Расчет производится следующим образом. На один «квадрат» подвального помещения требуется 26 кв. см воздуховода. Известно, что на один сантиметр диаметра изделия приходится 13 кв. см сечения. Итоговая формула выглядит для расчета — площадь помещения (S) *26/13.

Правильная вентиляция погреба должна обеспечивать:

• Вытяжку. Задача воздуховода заключается в удалении старых и нагретых воздушных масс. Установка трубы должна быть произведена под потолком погреба. Труба монтируется вертикально, а верхней частью выступает над крышей на 0,5 м. Для снижения влажности в подвале требуется ее утепление. Для решения этой задачи применяется труба еще большего диаметра и специальный утеплитель (допускается применение минеральной ваты). Принцип организации прост. Более тонкое изделие вставляется в толстую трубу, после чего пространство между ними заполняется упомянутым материалом.
• Приток воздуха. Устройство вентиляции в погребе подразумевает применение еще одной трубы, предназначенной для подачи чистых воздушных масс снаружи. Монтаж производится в противоположном от места установки вытяжного воздуховода углу. Нижняя часть трубы должна находиться в 0,5 м от пола. Чтобы избежать проникновения в систему различной живности, на входе должна стоять сетка.

Вентиляция погреба зимой и летом работает за счет разности температур. Чтобы добиться идеальной замены воздушных масс, рекомендуется монтаж специальных задвижек. В ином случае возможно появление сквозняков или, наоборот, остановка движения воздуха (при высокой и низкой разнице температур соответственно).

Для проверки функционирования вентиляции требуется взять кусок бумажки и приложить его выходу вентиляционной трубы. Наличие колебаний свидетельствует о нормальной работе системы. Существует еще один вариант проверки. Можно поставить емкость с углями и обратить внимание, куда выходит дым. Если вентиляция погреба сделана правильно, дым выйдет через вытяжной воздуховод.

При настройке приточно-вытяжной системы можно сделать следующее:

• Для оптимизации обмена воздуха выполните настройку задвижек.
• Увеличьте диаметр воздуховода.
• Сделайте комбинированный вариант вентиляции (с применением вентилятора).

Естественная вентиляция

Практика показала, что в большинстве случаев оборудуется естественная вентиляция в погребе (ее схема проще). При этом задача остается прежней — вывод старых и поступление свежих воздушных масс. Для реализации задачи применяется две трубы — для обеспечения притока и вытяжки воздуха, которые монтируется в противоположных частях помещения. Чем больше расстояние между трубами, тем лучше.

Делайте вентиляцию так, чтобы труба для притока воздуха была внизу, а для отвода — вверху. Это требование обусловлено законами физики, по которым нагретые воздушные массы концентрируются в верхней части помещения, а прохладные — в нижней. После поступления воздуха с улицы он попадает вниз, после чего прогревается и выходит на улицу. Вентиляция погреба своими руками должна выполняться с учетом этого правила.

Зимой воздух имеет еще большую массу, поэтому процесс вентилирования улучшается. Что касается оптимального материала труб, для погреба лучше использовать асбест. Его плюсы в доступности по цене и долговечности. Для разряжения воздушного потока к воздуховоду фиксируется рефлектор.

Комбинированный тип вентиляции

Если вы проживаете в регионе с теплым климатом, классическая естественная вентиляция не подойдет. Лучшее решение —  организовать систему комбинированного типа, которая отличается универсальностью, подходит для любой погоды и различных типов жилого дома (пятиэтажной или обычной постройки).

Как и в прошлом случае, главными составляющими системы являются трубы для притока и вытяжки воздушного потока. Разница в наличии автоматизированной системы, подразумевающей установку дополнительного вентилятора в трубе отвода воздуха. Если вы решили построить подвал для длительного хранения продуктов и проживаете в условиях теплого климата, такой тип вентиляции подойдет лучше всего.

Тонкости обустройства погреба в гараже

Чтобы добиться оптимального микроклимата в подвальном помещении гаража, стоит выбрать один из двух вариантов:

• Естественная вентиляция.
• Принудительная вентиляция.

В первом случае принцип построения аналогичен, как и 1-этажном здании, когда для подвода и отвода воздуха используются специальные трубы, установленные в разных частях помещения. Вытяжные воздуховоды могут монтироваться двумя способами:

• Путем монтажа через стену и вывода на улицу.
• Посредством вывода трубы через крышу.

Перед тем как сделать вентиляцию в погребе, стоит подобрать подходящую трубу. Она должна имеет длину 2,5-3 метра, чтобы изделие выступало над крышей на 0,5-1,0 м. В верхней части воздуховода монтируется дефлектор, активизирующий движение потока воздуха, а также препятствующий попаданию внутрь грязи и пыли. Оптимальный диаметр дефлектора — в два раза толще, чем диаметр трубы. При желании сделать его можно и самостоятельно с применением пластика.

Труба подачи воздуха монтируется на расстоянии 0,5 м от пола и столько же над уровнем поверхности земли. Сверху вывод закрывается решеткой для защиты от живности. Воздухоотводы могут выполняться из пластика или асбеста. Первые обходятся дешевле и отличаются стойкостью к повреждениям и низкой температуре. Наиболее доступный вариант — жесть, но такой материал долго не служит.

Немаловажным элементом вентиляции являются заслонки, которые можно приобрести или сделать самостоятельно. Главное, чтобы изделие полностью перекрывало проток трубы. Система закрытия воздуховодов бывает автоматическая или ручная. Ее наличие позволяет своевременно перекрывать поступление холодного воздуха в подвал.

Второй вариант — сделать организованную вентиляцию с применением вентиляторов (принудительный способ). Главная сложность заключается в подведении напряжения с учетом требований электробезопасности. При отсутствии специальных навыков можно посмотреть обучающее видео или пригласить специалистов. Делайте все так, чтобы проводка была надежно защищена от влаги.

Итоги

Вентиляцию подвала в многоквартирном доме или гараже сделать не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное — подготовить схему, изучить принцип работы системы и четко следовать рекомендациям в статье. В завершение приведем несколько полезных советов:

• Для выполнения работ потребуется молоток, перфоратор и угловая шлифмашинка.
• При высоком уровне влаги помещение нужно проветривать — открывать двери и задвижки.
• Появление грибка или запахов свидетельствует об ошибках в оборудовании вентиляции.
• При слишком низкой влажности стоит поставить в помещение коробок с мокрым песком.
• Если задача погреба — хранение вина, систему необходимо автоматизировать. Для этого покупаются устройства для регулирования влаги и температуры.

Помните, что качество вентиляции подвала зависит от многих факторов — типа входа, исходного материла, правильности установки труб и даже наличия козырька. Так что подходите к выполнению работ со всей ответственностью.

Переоборудование подвала — вентиляция | Форумы DIYnot

Промежутки между стойками заполняли целотексом 25 мм.
Кабели были пропущены сверху к розеткам по каналам между celotex.
А потом все было заделано штукатуркой, в гипсокартоне проделаны отверстия для розеток.

Не могу полностью вспомнить, как они делали пол. Но я, кажется, помню, как это было: выкопали старый пол, положив толстый слой бетона, а затем положили пластиковые листы, которые имели форму картонных коробок для яиц. Это оставило воздушный зазор между коробками для яиц и бетоном. Каким-то образом они прикрепили прокладку стены к этой коробке для яиц, так что комната превратилась в пластиковый ящик, расположенный внутри старого (влажного, но не мокрого в моем случае) подвала.

Возвращаясь к вашему вопросу о полках, я отметил на полу из ДСП, где находятся стойки в стене, чтобы (когда нет ковра) я мог видеть, куда вкручивать тяжелые предметы. Я также вешаю более легкие предметы на гипсокартон
, стараясь никогда не использовать винты длиннее 30 мм (гипсокартон составляет 12,5 мм, а расстояние между стойками составляет 25 мм), чтобы не повредить пластиковый слой.

Если вы знаете, что у вас есть тяжелый предмет, вы можете попросить прикрутить деревянную панель между стойками / дубинками и, таким образом, за гипсокартоном, чтобы винтам было что ввинтить и распределить нагрузку (часто это делается для настенных телевизоров) ,

Мои строители не использовали это, и я не могу их порекомендовать так или иначе, но по этой ссылке есть несколько хороших фотографий аналогичных продуктов для цистерны, которые использовались в моем подвале (у меня нет отстойника):
https: //www.sumpsandpumpsdirect.co….MIn-Hh57SP5QIVjLHtCh3FjwMmEAAYASAAEgJAnfD_BwE

SFK

Строительство корневого погреба своими руками на ферме

Думаю, сколько мы оба помним, мы мечтали построить на ферме старинный погреб для корнеплодов своими руками.

С тех пор, как в 2012 году мы посадили первое из наших фруктовых деревьев, мы не могли дождаться того дня, когда сможем хранить переполненный осенний урожай из сада и огорода фермы в нашем собственном прохладном подземном погребе.

Мы могли представить это в полном цвете.Корзины переполненных яблок и груш хранятся на полу. Деревянные ящики для картофеля на зиму. На аккуратных деревянных полках выложены наши домашние консервы. И на всякий случай несколько веревок домашнего чеснока, свисающих с потолка. Мечтательное видение было завершено в наших головах, это точно!

Но перенесемся в 2018 год, и эти мечты о корневом погребе своими руками нужно воплотить в реальность.

Хотя нам нравится наш маленький дом площадью 1054 квадратных фута, хранить овощи, фрукты и консервы — это немного сложно.

Во-первых, это проблема отсутствия подвала. В нашем старом доме прохладные темные углы подвала идеально подходили для длительного хранения. Он отлично подходил для хранения чеснока, картофеля и лука в течение долгих зимних месяцев.

Во-вторых, благодаря лучистому теплу пола по всему новому дому становится трудно поддерживать что-либо в прохладе на первом этаже в течение длительного периода времени. На данный момент у нас есть гараж и пространство до колен на верхнем чердаке в качестве краткосрочного решения.

Но те фруктовые деревья, посаженные еще в 2012 году, начинают давать ощутимые урожаи.Достаточно того, что к следующей осени нам определенно понадобится более подходящее место для длительного хранения. Итак, эти мечты о строительстве и старомодном погребе теперь воплотятся в жизнь!

План — Создание корневого погреба своими руками

Больше всего мы хотим создать отличное место для хранения вещей. Но, конечно, мы также хотим, чтобы она соответствовала внешнему виду существующей фермы.

Нам посчастливилось иметь идеальное место для фруктового погреба.У нас есть пологий холм, который простирается от края дома до фермы внизу. Склон этого холма также выходит на север, что идеально подходит для открытых подвалов.

Выкопав существующий склон холма, мы сможем существенно сэкономить на бюджете. Во-первых, у нас не будет затрат и усилий на то, чтобы полностью выкопать подвал «в стиле подвала». Нам также не нужно беспокоиться о добавлении грязи для покрытия верхней части.

Наш погреб будет размером 10 x 10 футов, и в нем будет отдельная зона для хранения урожая, который плохо держится вместе.

Наш план — выкопать склон холма на глубину 10 футов позади него. Затем мы создадим деревянные формы и залить бетонные стены, чтобы сформировать заднюю и две стороны. Для фасада мы залить краевые стены, а посередине оставим место для толстой изолированной двери.

Мы используем заливные стены с армированной арматурой для максимальной устойчивости. Создавая формы и разливая себя, мы должны иметь возможность сохранять разумные затраты. Для крыши мы будем использовать утилизированные стальные двутавровые балки и создать форму для заливки бетонной крыши.

Использование бетона также поможет предотвратить проникновение в подвал нежелательных грызунов и вредителей. Поскольку мы строим на склоне холма, мы можем откосить землю с помощью дорожки, чтобы «закопать» подвал как можно глубже в холме для максимальной тепловой защиты. Это также дает нам возможность украсить вход небольшим патио из восстановленного кирпича, чтобы украсить все это.

Вентиляция

Одна из самых важных вещей, которая нужна всему погребу — это правильная система вентиляции.В нашем случае мы будем использовать две 4-дюймовые трубы из ПВХ.

Один будет размещен в самом низу одного угла подвала и будет выходить на вершину холма. Другой будет размещен в верхней части противоположного угла подвала и также будет выходить наверх. Это позволит горячему воздуху выходить, когда это необходимо, из верхнего вентиляционного отверстия, а более холодному воздуху повторно поступать из нижней трубы.
Окружающая грязь и глубина подвала помогут контролировать влажность и обеспечить более низкие средние температуры, необходимые для хранения.Мы обязательно будем обновлять по мере продвижения, и вместе с окончательными планами мы начнем строить ранней весной!

Вот вам и достижение всех ваших целей на 2018 год — и создание корневого погреба на ферме в 2018 году! Джим и Мэри. Чтобы получать наши 3 статьи «Дом, сад, рецепт и простая жизнь» каждую неделю, подпишитесь на нашу бесплатную рассылку. Вы также можете подписаться на нас в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram. Эта статья может содержать партнерские ссылки.

Какие бывают фильтры для воды в квартиру: Виды фильтров для очистки воды для квартиры и дома

Магистральный фильтр для воды: как выбирать проточные фильтры для холодного и горячего водоснабжения, лучшие варианты для квартиры и частного дома

Автор Петр Андреевич На чтение 12 мин. Просмотров 1.5k. Обновлено 02.12.2019

Магистральный фильтр для воды решает вопрос проточной фильтрации жидкости от примесей. Что в свою очередь улучшает качество жизни человека. Так как чистая вода путь хорошему здоровью и долговечности бытовой техники. Чтобы научиться правильно фильтровать и получать очищенную водичку, сперва надо выбрать подходящую систему фильтров.

Назначение и принцип работы магистрального фильтра

Современные магистральные фильтры предназначаются для глубокой очистки воды, а также улучшения ее вкусовых и полезных качеств.

Кроме функций фильтрации, они способствуют насыщению состава важными минеральными компонентами. Примитивные устройства, способные выводить тяжелые и крупные загрязнения, находятся во многих квартирах.

Их называют отстойниками и устанавливают возле счетчиков. Однако минусом подобных решений является ограниченный функционал, поскольку они удерживают только крупные загрязнения.

Более сложные изобретения с увеличенным набором функций способны не только избавлять жидкости от ненужных солей и примесей, но и насыщать ее важными элементами. В этом и заключается принцип их действия.

После прохождения через пару очистных устройств (во многих моделях используется 5 систем), вода становится чистой и лишается примесей. Каждый элемент предназначается для защиты питьевой жидкости от вредных солей, металлических соединений и других фракций.

В результате почти дистиллированная жидкость дополнительно снабжается минералами, что делает ее более качественной и полезной, чем бутилированный вариант.

Виды магистральных фильтров и их особенности

В продаже доступны разные магистральные фильтры для воды в квартиру. В зависимости от внутреннего строения они разделены на такие группы, как:

1. Механические агрегаты.
2. Станции ионообменного типа.
3. Магнитные изобретения.
4. Системы обратного осмоса.

Все варианты отличаются разными рабочими свойствами, плюсами и минусами. И хоть они предназначаются для одной цели, ее осуществление выполняется по разным технологиям.

Фильтры механической очистки воды

Однако они способны выводить только механические примеси, включая:

1. Ржавчину.
2. Известковые добавки.
3. Другие микроскопические фракции, которые появляются из-за прохождения воды через трубы.

Такие системы бывают промывными, картриджными и сетчатыми.

Отдельные модели могут задерживать крошечные частицы, величиной в несколько мкм, однако из-за низкой производительности они не пользуются спросом. Наибольшим спросом пользуются промывные системы. Чтобы обслужить их, необязательно снимать пробку.

Ионообменные фильтры и их особенности

Такие магистральные фильтры способны заменять металлические ионы натрием. Роль рабочего вещества выполняет специальная смола, а процесс фильтрации осуществляется в пару этапов. Потребитель получает почти дистиллированную жидкость, которая полностью безопасна для здоровья и бытовой техники.

Однако при всех плюсах, ионообменные фильтры не получили широкой популярности, т.к. они стоят достаточно дорого, а самостоятельная замена картриджей требует больших усилий.

Магнитные устройства каким образом они работают

Оборудование предназначается для смягчения жесткой воды путем изменения солевой структуры двумя мощными магнитами. Сама процедура получила название «магнитогидродинамический резонанс». Системы отличаются простым устройством и доступной стоимостью, а их монтаж выполняется без особых сложностей. Выраженные недостатки у технологии практически отсутствуют.

Основная задача смягчения жидкости заключается в том, что во внутренних органах людей не задерживаются соли, способные привести к образованию камней в почках и суставным заболеваниям. Еще эти элементы негативно сказываются на стиральной и посудомоечной технике в доме.

Фильтры обратного осмоса

Процесс замены рабочих элементов не требует больших затрат времени и усилий, а провести монтаж можно самостоятельно. При выборе магистрального фильтра для воды, нужно смотреть на состав жидкости и заключение лабораторного анализа.

Если используются подходящие очистные детали, качество фильтрации превзойдет все ожидания, а такие проблемы как осадок на дне чайника или плохой вкус и запах питьевой воды.

Разделение магистральных проточных фильтров для воды по степени очистки

Делая покупку очистной станции, важно учитывать классификацию по степени фильтрации. С учетом этих особенностей разделяют такие группы устройств, как:

1. Фильтры грубой очистки.
2. Фильтры тонкой очистки воды.

Степень фильтрации подбирают с учетом требуемых результатов.

Фильтры грубой очистки воды и их применение

Устройства востребованы в тех случаях, если к дому подведены старые трубы с ржавчиной и частицами извести, которые сильно загрязняют воду. Особой эффективностью характеризуются системы на основе тонкой проволоки, обволакивающей трубку в пару слоев.

Перед покупкой фильтра, нужно воспользоваться сопроводительными документами и изучить их рабочие свойства. В продаже появляются различные подделки, которые с легкостью пропускают опасные примеси, хлор и известняковые загрязнения, а еще обладают ограниченным сроком службы.

Сетчатые фильтры способны справляться с крупными частицами и продлевать срок службы смесителей.

Фильтры для проточной воды тонкой очистки: какой лучше, плюсы и минусы

Станции тонкой очистки для горячей воды отличаются более сложной конструкцией и дороговизной. Однако если грамотно выбрать фильтрующие элементы, жидкость станет не только чистой, но и полезной.

К этой группе относятся модели с обратным осмосом и бюджетные кувшины. Несмотря на относительно невысокую эффективность работы, с крупными загрязнениями такие фильтры справляются без нареканий, а процесс их монтажа достаточно простой.

Минусом считается ограниченный объем воды и важность регулярной замены рабочих картриджей. В большинстве случаев такую процедуру проводят раз в 2-3 месяца.

Выбор магистрального фильтра: на что обратить внимание

При выборе фильтрующих систем для дома, необходимо учитывать ряд критериев и нюансов. Для начала следует ознакомиться с заявленной пропускной способностью. Для бытового применения подходит система с показателем 20-50 л/мин.

Однако здесь нужно руководствоваться индивидуальными показателями и учитывать среднесуточное потребление воды в доме, прибавляя запасные цифры. Еще важно учитывать постоянное давление в системе. Во многих системах водоснабжения оно держится на уровне 0,1-0,5 атм.

Нельзя забывать, что фильтры для очистки горячей воды отличаются от фильтров для холодной воды.

Несмотря на аналогичную конструкцию, они могут иметь разные материалы изготовления. Для станций ГВС разработаны конструкции из термостойких материалов или нержавейки. Для производства сменных картриджей используются полимерные материалы.

Бренды

Определившись с типом фильтрующего оборудования, остается сделать не менее важный выбор – найти подходящий бренд. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение продукции от ведущих компаний с мировым именем.

Среди наиболее популярных и релевантных выделяются следующие производители:

1. Компания «Гейзер». Занимается выпуском бытовых и промышленных систем, которые подходят и для ГВС, и для ХВС.. В каталоге компании представлены разные агрегаты с разным функционалом и рабочими характеристиками. Так, существуют изделия для защиты сантехники, а еще есть модели для высокоэффективной химической и механической фильтрации.
2. Компания «Аквафор». Разрабатывает компактные фильтры, гарантирующие высокую степень очистки от любых загрязнений. Устройства выполнены из высокопрочной нержавейки, способной работать под разным температурным воздействием.
3. Компания «Артезиан». Производит удобные станции очистки, которые оснащены сетчатыми элементами и специальной струной.
4. Бренд «Atoll». Выпускает мощные фильтры с прозрачным корпусом. Это делает их не только привлекательными с эстетической точки зрения, но и более практичными, т.к. пользователь может следить за процессом фильтрации. В ассортименте бренда доступны модели для холодной и горячей жидкости с рабочими свойствами до 60 л/мин.

Для холодной воды и отзывы о них

На корпусе таких систем указана сфера их применения и рабочая температура. Применять их совместно с оборудованием ГВС запрещено. Среди самых популярных моделей выделяются следующие:

1. Новая Вода A418.
2. Гейзер Джамбо 20.
3. ITA Filter 01-3/4.
4. Atol AFF-1/2C.

Если ознакомиться с отзывами пользователей о таком типе фильтров, можно услышать следующее:

Виктор, Самара. «Приобрел фильтр для холодного водоснабжения от компании Гейзер. Использовал его для совместно со стиральной машиной, поскольку это было рекомендацией производителя. До монтажа системы, никогда не задумывался о качестве воды, которая поступает в мой дом. Однако, когда начал чистить рабочий элемент фильтра, был шокирован, сколько различных примесей, ржавчины и извести находилось в составе жидкости. Рекомендую установить агрегат всем без исключения, поскольку здоровье важнее всего. Да и состояние бытовой техники тоже заслуживает внимания.

Максим, Крым. «Приобрели с женой посудомоечную машину и услышали от друзей, что нужно позаботиться о чистоте воды для мытья посуды. Приобрели фильтр «Новая Вода А418». Приятно порадовала бесшумная работа системы, доступная стоимость и увеличенный срок службы картриджей. Советую всем».

Для горячей воды модели и отзывы

Устройства для очистки воды в квартире, которая поступает с системы ГВС, подходят и для холодной жидкости. Они стоят дороже предыдущего типа, но являются универсальными приспособлениями с расширенным набором функций.

К популярным моделям следует отнести:

1. Гейзер Тайфун 10 Sl.
2. BWT Protector Mini H/R1.
3. SYR Ratio Start Hot ½.
4. Аквафор AquaBoss 1-02.

Перед покупкой агрегата, важно почитать, что рассказывают о нем пользователи:

Евгений, Минск. «В воде, которую мы получаем в свои квартиры, содержится большое количество вредных примесей, а ее качество далеко от требуемого. И чтобы избавиться от возможных проблем со здоровьем и техникой, решил приобрести фильтр «Гейзер Тайфун», который подходит для горячего и холодного водоснабжения. Считаю, что эта модель демонстрирует наилучшее соотношение доступной цены и высокого качества, а также не имеет аналогов на рынке».

Плюсы и минусы использования фильтров для воды в квартире

Приобретение фильтрующего оборудования для квартиры является индивидуальным решением. Однако представители санитарных служб рекомендуют не игнорировать важность установки таких систем, поскольку качество трубопроводной воды часто отличается от требуемого.

Еще важно различать такие понятия как «безопасно» и «полезно». Да и в составе городского водоснабжения присутствует большое содержание хлора, что ухудшает вкусовые свойства воды и ее запах. Являясь канцерогеном, хлор может накапливаться в организме, вызывая ряд проблем со здоровьем. При этом он ухудшает состояние труб и может привести к их деформации через пару десятков лет.

Установка фильтра может устранить такие неприятности и защитить свой организм от опасных и вредных примесей.

К плюсам стационарных магистральных систем относят:

1. Повышение качества и улучшение химического состава воды.
2. Предотвращение быстрого износа бытовых приборов из-за низкого качества жидкости.
3. Снижение затрат моющих средств и сокращение времени на удаление накипи.
4. Универсальное назначение и возможность очистки жидкости от разных загрязнений.
5. Простота монтажа и обслуживания в домашних условиях.
6. Компактные габариты.
7. Большой срок службы.
8. Доступная стоимость расходных материалов – картриджей.

Однако кроме плюсов, системы имеют и недостатки. В первую очередь, это важность замены и очистки рабочих элементов.

Плюсы и минусы использования фильтров для воды на даче

Использование фильтрующего оборудования на даче оправдывается многими преимуществами. С помощью таких станций можно осуществлять глубокую очистку колодцев и артезианских скважин, лишая себя необходимости привозить на загородный дом бутилированную воду.

Подобные агрегаты отличаются более компактными габаритами и простым устройством. Еще им свойственна высокая производительность, обширный набор функций и долговечность.

Из минусов выделяют склонность к загрязнениям в процессе интенсивной эксплуатации и обязательность обслуживания.

Установка и обслуживание магистральных фильтров

Установить фильтр угольный для горячей воды или любой другой тип очистных станций достаточно просто. Важно лишь придерживаться пошаговых инструкций и быть последовательным.

Как установить фильтр: пошаговая инструкция

Процесс монтажа магистрального фильтра состоит из следующих действий:

1. Для начала нужно приостановить подачу воды в дом, а еще спустить оставшуюся жидкость в кранах на кухне или в ванной. Это позволит избавиться от оставшейся жидкости. Однако перед выполнением монтажных работ нужно установить под точкой врезки тазик для воды, которая может просачиваться.
2. На стену нужно нанести отметки под фиксацию системы фильтрации. Крепление должно быть жестким, поскольку любые вибрации могут вывести из строя систему.
3. По меткам проделываются отверстия, в которые будут помещены пластиковые отрезки дюбелей.
4. Дальше фильтр соединяют с трубами с помощью муфт. Для обеспечения герметичности стыков используется ФУМ-лента.
5. Прибор закрепляется на стене с помощью саморезов.
6. Для оценки качества монтажа нужно восстановить подачу воды и открыть на несколько минут любой кран. За этот промежуток времени картридж будет очищен, а система очистится от воздуха.
7. С момента завершения монтажных работ и первого запуска фильтров, начинается отсчет срока эксплуатации системы.

Как менять картриджи

Металлические фильтры для воды оснащаются специальными съемными картриджами. В процессе эксплуатации они могут выходить из строя и нуждаться в замене. Осуществить такую процедуру своими руками несложно. Для этого следует придерживаться таких инструкций:

1. Перекрываем кран на входе в дом.
2. Сбрасываем давление в системе.
3. Чтобы предотвратить заливку соседей, лучше разместить под колбой тазик.
4. С помощью ключа из базовой комплектации нужно открутить колбу.
5. Дальше следует изъять фильтрующую деталь, промыть сетку и закрепить новый картридж. Колба тоже очищается от примесей.
6. После установки колбы на прежнее место, нужно убедиться, что протечки отсутствуют.

Грамотная и своевременная замена рабочих деталей обеспечит полную чистоту жидкости и устранит проблему скачков давления при засорении картриджей.

Как заменить наполнитель

И хоть засыпной фильтр с наполнителем характеризуется простым строением, выполнить замену этого вещества бывает непросто. Чтобы не допустить ошибок, следует придерживаться таких инструкций:

1. Для начала нужно разобрать фильтрационную колонну и изъять управляющий клапан.
2. Дальше следует выгрузить отработанный наполнитель и провести очистку оборудования с засыпкой новых фильтрующих веществ.
3. На следующем этапе выполняется сборка системы и подключение к водоснабжению.

Подведем итоги

Независимо от стоимости используемых фильтров, их задача и важность часто недооценивается. Магистральные станции не только предотвращают быстрый износ домашней техники, но и защищают одежду и здоровье членов семьи.

Если используются системы с тонкой технологией очистки, питьевая жидкость станет не только более вкусной, но и обогащенной полезными минералами. Поэтому при выборе очистных агрегатов, лучше не останавливаться на дешевых изделиях или китайских аналогах, а отдавать предпочтение продукции от проверенных брендов.

что это такое и зачем нужны, цена, какие очищают от хлора, нитратов, кальция, а также, срок службы и чем отличаются друг от друга

Водяной фильтр — это устройство, предназначенное для очистки воды от ржавчины, песка, ила, тяжелых металлов, микробов, известковых отложений и прочих примесей.

Применение таких устройств позволяет получать чистую, приятную на вкус воду из обычного водопровода или скважины.

Принцип работы очистителей и зачем они нужны

Механизм действия фильтра зависит от его конструкции и предназначения. Все системы подразделяются на два основных вида:

• Для очистки воды для технических нужд, но не для применения внутрь (фильтры грубой очистки) — отделяют грубые частицы, присутствующие в воде и оказывающие негативное воздействие на работу бытовых приборов (например, стиральных или посудомоечных машин).

  Процесс очистки осуществляется механическим путем, при помощи сетки с мелкими ячейками или картриджа. По мере загрязнения сетка извлекают, очищают и устанавливают обратно. Засорившиеся картриджи заменяют новыми.

• Для отделения нежелательных примесей в питьевой воде. Для таких целей используются фильтры тонкой очистки. Их принцип действия заключается в отделении микрочастиц размером от 5 мкм путем фильтрации с помощью сорбционных материалов, ионообменной смолы или обратноосмотической мембраны. Часто такие системы устанавливают после фильтров грубой очистки.

Плюсы и минусы

Главными преимуществами всех очистительных систем являются:

1. Защита бытовых приборов, продление срока их эксплуатации.
2. Предотвращение попадания в человеческий организм вредных примесей. Некоторые виды фильтров защищают от заражения бактериями, вирусами и другими патогенными микроорганизмами.
3. Получение на выходе вкусной воды без посторонних примесей, привкусов, запахов.

Большинство моделей просты в монтаже и эксплуатации, занимают немного места, имеют привлекательный дизайн.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость некоторых очистительных систем, хотя есть модели, которые могут позволить себе даже люди с небольшим доходом.

Некоторые системы отличаются громоздкостью, большими габаритами и сложным монтажом, что требует дополнительных затрат на оплату услуг специалиста по установке фильтра. Практически все системы требуют периодической замены картриджа или очистки фильтров, что тоже можно отнести к недостаткам.

Внимание! Фильтры с наивысшей степенью очистки отлично очищают воду от солей тяжелых металлов, примесей и микробов. Но вместе с нежелательными примесями они могут удалять полезные для организма микроэлементы.

Виды систем очищения и чем они отличаются

Чтобы выбрать подходящий для каждого конкретного случая фильтр, следует ознакомиться с наиболее распространенными видами таких систем и их особенностями.

Кувшин

Фильтр-кувшин представляет собой прозрачную емкость, средний объем которой составляет 2-5 л.

Внутри емкости имеется два отсека, в один из которых заливается вода, а во вторую стекает уже очищенная жидкость.

Внутри кувшина имеется картридж, который необходимо менять каждые 3-6 недель, в зависимости от количества очищаемой жидкости.

В описании к таким кувшинам указывается информация, касающаяся ресурса картриджа. Так, некоторые модели рассчитаны на очистку 400-500 и более литров, а пропускная способность других составляет всего 100-120 л.

К преимуществам кувшина можно отнести:

• Качественную очистку от хлора, извести.
• Простоту в эксплуатации.
• Сравнительно небольшую стоимость.

Недостатками конструкций являются:

• Невозможность удаления растворенных солей, болезнетворных бактерий.
• Необходимость в частой замене кассеты.

Подробная информация о кувшинных фильтрах здесь.

Под мойку

Системы, предназначенные для монтажа под мойкой, называют стационарными. Они подключаются прямо к водопроводной сети.

Большинство моделей имеют отдельный кран, через который подается очищенная вода.

Системы данного типа оснащены 3-5 фильтрующими секциями, которые обеспечивают многоступенчатую очистку.

Такие секции изготавливаются из:

1. пластикового материала;
2. стекла;
3. стали.

Какой фильтр под мойку лучше читайте в этой статье.

Бытовые приборы с обратным осмосом

Фильтр с обратным осмосом — это одна из разновидностей стационарных систем, устанавливаемых под мойку.

Они представляют собой:

• резервуар для сбора и хранения воды,
• мембрану,
• минерализатор
• биокерамический картридж.

Важно! Системы с обратным осмосом эффективно удаляют до 99% примесей, имеющихся в воде, но из-за этого очищенная жидкость имеет свойства близкие к дистиллированной воде, поэтому часто с такими фильтрами в комплекте идут минерализаторы.

Производительность устройств составляет от 150 до 300 литров в сутки. Их главным недостатком является высокая стоимость, сложность монтажа и не экономность — в процессе очистки в канализацию сливается много грязной жидкости (около 2/3 от общего объема).

Какой фильтр с обратным осмосом выбрать? Читайте здесь.

Проточные

Еще одна разновидность стационарной многоступенчатой системы — проточный фильтр. Его конструкция включает:

Устройство позволяет удалять:

1. механические загрязнения,
2. большинство органических соединений,
3. тяжелые металлы,
4. хлор.

Преимущество системы заключается в рациональном использовании воды: в отличие от систем с обратным осмосом, проточные используют полностью всю воду.

Недостаток — необходимость в регулярной замене картриджей. Как и в фильтре кувшинного типа, несвоевременная замена фильтрующего элемента может вести к размножению на его поверхности бактерий, накоплению большого количества грязи.

Посмотрите видео сравнении проточного фильтра с обратным осмосом:

Подробная статья о проточных фильтрах здесь.

Насадки на кран

Насадки могут быть съемными или постоянными. В зависимости от модели, ресурс картриджа может варьироваться от 300 до 3000 л.

Преимущества фильтров-насадок:

• сравнительно невысокая стоимость,
• простота монтажа,
• компактность.

Недостатки — необходимость постоянно регулировать напор воды в кране, небольшая скорость подачи отфильтрованной жидкости.

Магистральные

Такие устройства предназначены для монтажа непосредственно на водопроводную трубу.

Магистральная система состоит из стальной колбы и пластиковой разборной колбы, внутри которой установлен картридж.

Чаще всего это:

1. пропиленовый,
2. гофрированный,
3. намотанный,
4. сетчатый.

Очистительный элемент эффективно удаляет крупные частицы и различные примеси, но плохо справляется с различными примесями и запахами.

Справка! Преимуществом магистральной системы является возможность установки как на трубы с холодной, так и горячей водой.

Умягчители

Умягчение жидкости осуществляется путем ее очистки от тяжелых ионов кальция и магния, их замещением ионами калия и натрия.

Для смягчения воды используются ионообменные смолы, которые могут находиться:

• в кувшинных,
• магистральных,
• ультразвуковых,
• электромагнитных фильтрах,
• в системах обратного осмоса.

Дисковые

Дисковые фильтры удаляют нерастворимые примеси — песок, ржавчину и т. д. По сравнению с сетчатыми фильтрами дисковые имеют большую производительность и грязеемкость фильтрующего элемента. Используют их:

1. в сельскохозяйственной;
2. промышленной сферах;
3. в быту.

Фильтрующий элемент представляет собой пластиковые диски с канавками. При сжатии дисков образуется цилиндр с мелкими отверстиями, через которые проходит вода.

Детальный разбор дисковых фильтров в этой статье.

Походные

Походный, или туристический фильтр оснащен картриджем с несколькими слоями фильтрующего вещества.

В качестве таких веществ могут использоваться:

1. Микропористая керамика и полые волокна, препятствующие проникновению простейших организмов и бактерий.
2. Ионы серебра, которые способствуют уничтожению бактерий.
3. Активированный уголь — используется для адсорбции органических и неорганических веществ, устранения запахов.

Еще больше информации о походных фильтрах здесь.

Солевые

Солевые фильтры используются:

• в стиральных машинах;
• водонагревательных баках;
• котлах.

Такие очистительные системы состоят из медной втулки, через которую проходит вода, и пластиковой колбы.

В резервуаре очистки содержится порошкообразный наполнитель (щелочные метофосфаты), который и выполняет функцию очистки жидкости.

Более подробную информацию о солевом фильтре читайте здесь.

Как выбрать систему?

При выборе фильтра необходимо, в первую очередь учитывать, в каких целях он будет использоваться.

Так, для получения небольшого количества питьевой воды вполне подойдет фильтр-кувшин или насадка на кран.

Лучше всего установить стационарную систему под мойку, если требуется получить большое количество чистой воды, которая будет использоваться для:

1. питья;
2. приготовления пищи;
3. стирки и прочих бытовых нужд

При выборе очистительного устройства необходимо обращать внимание, предназначено ли оно только для холодной воды, или же его можно использовать и для горячей.

Справка! Для работы нагревательного бака, стиральной и посудомоечной машины подойдет магистральная система, который можно подключать и к горячей, и к холодной воде.

Топ производителей

Наиболее популярными производителями фильтрующих систем являются:

• Аквафор (Россия).
• Барьер (Россия).
• Гейзер (Великобритания-Россия).
• Атолл (США-Россия).
• Новая вода (Россия).
• Хонивелл (США).

Выбор в зависимости от примесей в воде

Прежде, чем покупать фильтр, рекомендуется сдать образец своей воды в лабораторию и определить ее состав. Это позволит понять, какую именно систему лучше выбрать в зависимости от наличия тех или иных примесей.

1. Хлор — обратноосмотический, кувшинный или проточный.
2. Нитраты, кальций, железо, тяжелые металлы — обратноосмотический или проточный.
3. Накипь — обратноосмотический, солевой.
4. Песок, окалина, грязь — дисковый, магистральный.

Срок службы

Срок службы фильтрующих систем зависит от степени загрязнения воды, интенсивности использования и количества пропускаемой через фильтр жидкости.

На продолжительность службы также влияет:

• качество материалов изготовления,
• конструкция
• особенности устройства.

К примеру, конструкция угольного картриджа в фильтре-кувшине предусматривает его замену каждые 1-1,5 месяца, в зависимости от рабочего ресурса. Ионообменные устройства способны бесперебойно работать на протяжении 3 месяцев, а мембранные требуется заменять каждые 2 года.

Цена

Цены на фильтры зависят от модели, производителя, материалов изготовления, типа используемого фильтрующего элемента.

Сколько стоят устройства для очистки?

Заключение

На этикетке или инструкции по использованию к каждому фильтру всегда указана информация, касающаяся периодичности замены картриджа.

Пренебрегать рекомендованными сроками нельзя, поскольку после их окончания картридж начинает не очищать, а напротив — загрязнять воду. Чтобы избежать употребления такой воды лучше производить замену очистительных элементов немного раньше рекомендованного срока.

какую систему очистки воды выбрать?

К сожалению, качество водопроводной воды в нашей стране в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Поэтому перед употреблением ее стоит очищать от вредных примесей. Еще более актуален вопрос качества воды для владельцев загородных домов — при организации эффективной системы водоочистки для такого жилья стоит учитывать, что может понадобиться вода разной степени очищенности для различных бытовых целей.

Какой вариант очистки воды предпочесть?

Отчетливо понимая, насколько важно ежедневное потребление чистой воды, каждый решает эту задачу по-своему: кто-то замораживает воду, чтобы затем пить талую, кто-то ее кипятит и отстаивает в емкостях, некоторые вынуждены постоянно закупаться пятилитровыми бутылями питьевой воды. Те, кто приобретает кувшины со сменным фильтром, терпеливо ждут, пока он наполнится чистой водой. Некоторые решились установить дома кулер или систему проточных фильтров под раковину. Попробуем разобраться, по какому пути лучше пойти, чтобы обеспечить себя чистой водой.

Качество бутилированной питьевой воды

Кажется, самый простой и удобный способ — покупка бутилированной воды. Предлагаемая сегодня потребителю расфасованная вода подразделяется на питьевую воду высшей и первой категорий, отдельно выделяют минеральную воду. Статус воды высшей категории подразумевает наличие высоких требований к продукции, однако можно ли действительно быть уверенным в ее качестве? Ответить на этот вопрос смогли эксперты Российской системы качества («Роскачество»), которые в сентябре 2017 года провели масштабное исследование питьевой воды без газа с учетом почти 100 показателей качества и безопасности [1] .

Для лабораторных испытаний были отобраны 58 образцов самых популярных у россиян брендов, таких как Valio, Bon Aqua, «Шишкин лес», Aqua Minerale, «Калинов Родник», Nestle Pure Life, «Святой Источник», Evian и другие. Помимо изготовленных в России наименований выборочно были исследованы и образцы импортной бутилированной воды.

Основными параметрами проверки являлась микробиологическая безопасность, наличие вредных примесей, нитритов и искусственных консервантов, содержание минеральных веществ и такой важный момент, как физиологическая полноценность воды.

Испытания показали следующее: если у марок питьевой воды первой категории проблем почти не обнаружилось, то среди образцов воды высшей категории нарушения были зафиксированы у подавляющего большинства товаров. Что касается минеральной воды, то эту категорию эксперты назвали относительно беспроблемной.

Нигде не было найдено синегнойной полочки, нитритов, нитратов и токсичных элементов, тем не менее в трех образцах была обнаружена повышенная бактериальная обсемененность. Почти в 20% случаев отмечено несоответствие заявленным на маркировке свойствам или категории — наиболее частым нарушением является низкая общая минерализация питьевой воды.

К сведению

Общая минерализация — важнейшее из свойств питьевой воды. Любая вода представляет собой уникальный коктейль из веществ, называемых анионами (отрицательно заряженными ионами) и катионами (положительными ионами). К катионам относится калий, магний, железо, а к анионам — сульфаты, фтор и йод. О содержании этих веществ говорит этикетка товара, где указывается их процентное соотношение или жесткость воды. В России жесткость воды обозначается «Ж» и по требованию СанПиН 2.1.4.1074-01 для питьевой воды она должна составлять 7 мг-экв/л [2] .

Согласно результатам исследований, в 13 из 31 образцов (43%) питьевой воды первой категории зафиксирован сравнительно невысокий уровень общей минерализации. Однако данная категория воды не претендует на то, чтобы быть полезной, — ей «достаточно» быть безопасной. О минеральной полноценности воды высшей категории также можно говорить далеко не во всех случаях. Например, в части образцов обнаружено не соответствующее маркировке содержание магния, кальция или бора. Учитывая, что производители открыто заявляют на этикетке воды об определенном количестве макро- и микроэлементов, несоответствие заявленным свойствам является введением потребителя в заблуждение [3] .

Как показали результаты лабораторных испытаний, качество бутилированной воды в значительной степени зависит не столько от места происхождения, сколько от состояния производственных мощностей для ее очистки и минерализации.

В целом 9 из 58 исследованных образцов (почти 15,7%) были признаны высококачественной водой, 37 образцов (63,7%) названы качественными товарами, соответствующими требованиям безопасности. В то же время серьезные нарушения действующего законодательства были найдены в 12 случаях (20,6%).

Вода для кулеров

Питьевая вода для кулеров вызывает не меньше нареканий. Во-первых, мы не можем быть уверены в ее качестве, поскольку не знаем, в каких условиях она разливается, и соблюдаются ли на каждом производстве требуемые нормы ее очистки и минерализации.

Во-вторых, устройство механизма подачи воды в кулере таково, что по мере освобождения бутыли она наполняется воздухом из окружающей среды, а вместе с ним в замкнутое пространство емкости попадают микроорганизмы. Если не опустошить бутыль в течение короткого времени, то в воде будет находиться в 1000 раз больше микроорганизмов, чем при установке полиэтиленового сосуда.

Важно!

Мало кто задумывается над тем фактом, что 19-литровые бутыли для кулеров являются многоразовыми, то есть при установке полных бутылей, опустошенные доставляются на завод для повторного наполнения. Но разве мы можем контролировать их дезинфекцию в процессе многоразового использования? Нам остается только верить, что все бутыли проходят должную санитарную обработку перед повторным наполнением.

Как очистить воду самостоятельно?

Если вы не хотите полагаться на совесть и ответственность производителей бутилированной воды, придется решать проблему своими силами. Есть несколько вариантов.

Фильтры очистки воды кувшинного типа

Преимуществами этого решения являются портативность, отсутствие необходимости подключения к водопроводу и низкая цена. Эти качества могут пригодиться на даче, где нет централизованного водоснабжения, или, к примеру, будут актуальны для людей, которым ни к чему ежедневная фильтрация значительных объемов воды. Фильтр-кувшин легко взять с собой при переезде: достаточно подобрать сменную кассету под свойства воды на новом месте. Кувшин может быть актуален и в небольших офисах.

Основные минусы фильтр-кувшинов многим известны:

1. Малый ресурс фильтрующей кассеты.
2. Картридж предназначен в большей степени для доочистки воды, уже избавленной от основных загрязнений. Для фильтрации неподготовленной воды его явно недостаточно.
3. Низкая производительность фильтра — в зависимости от модели она колеблется от 0,05 до 0,25 литров в минуту. Иными словами, чтобы получить литр воды, придется ждать 4–20 минут. И это легко объяснить: вода проходит через такой фильтр исключительно под действием собственного веса.

Собираясь приобретать фильтр-кувшин и зная, что нужно учитывать производительность, некоторые решат выбрать более «быстрый» фильтр. Но не так все просто. Как уже было сказано выше, вода попадает сквозь фильтр на дно кувшина под действием силы тяжести, а значит, ускорить процесс фильтрации может только наличие более крупных частиц активированного угля, которые создают меньше препятствий для прохождения жидкости. Таким образом, мы получаем более производительный фильтр, но за счет потери качества фильтрации, которое и так оставляет желать лучшего. Более крупные частицы — это меньшая площадь адсорбции, с которой соприкасается вода, следовательно, степень поглощения вредных веществ в таких фильтрах будет низкой.

Иногда производители идут другим путем: они плохо спрессовывают внутри фильтра частицы активированного угля. Хотя бы однажды купив такой фильтр, невозможно не услышать, как уголь внутри кассеты пересыпается при ее установке. Неплотная комплектация адсорбирующих частиц позволяет воде проходить этап фильтрации быстрее. Но как это происходит? Вода постепенно находит себе кратчайшую дорогу через препятствия на пути, вымывая каналы, по которым и следует с наибольшей скоростью, а также с наименьшей эффективностью очистки.

Это важно!

Увеличить производительность кувшинных фильтров можно только за счет понижения эффективности очистки воды.

Кроме того, существует еще один недостаток фильтр-кувшинов: их необходимо использовать ежедневно. Интервал простоя не должен превышать восьми часов, иначе запускается механизм размножения бактерий непосредственно в кассете, где уже накопилась питательная среда для микроорганизмов. Также следует строго следить за своевременной заменой кассет согласно прилагаемой инструкции, делая поправку на качество воды, которая заливается в фильтр. В противном случае наступает момент, когда фильтр отдает больше вредных примесей и бактерий, чем поглощает.

Обратите внимание!

Следует учитывать, что бактериостатические добавки не просто уничтожают бактерии в фильтре — они попадают в очищенную воду, а вместе с ней — в организм, где продолжают свое действие. Систематическая «бомбардировка» организма ионами серебра может привести к дисбактериозу. Чтобы этого не происходило, ответственные производители выпускают фильтры с очисткой не только от бактерий, но и на следующей ступени — от ионов серебра.

Фильтр-кувшин от авторитетного производителя и запас сменных кассет — удобное решение для людей, не нуждающихся в большом количестве питьевой воды.

Обратный осмос: плюсы и минусы

Что же делать, если потребность в питьевой воде возникает неравномерно — как по времени, так и по количеству? Приходится искать более эффективные методы фильтрации, например обратный осмос.

Это интересно!

Обратный осмос — эффективный метод опреснения морской, соленой и солоноватой воды. Технология была разработана в 50-е годы XX века в США для решения проблемы обеспечения технической водой западного побережья — в особенности штата Калифорния. Дело в том, что в прибрежных городах и регионах даже в глубоких артезианских скважинах вода имеет много примесей солей. Для питьевых нужд в данные районы до сих пор доставляется бутилированная вода из других, более благополучных в этом отношении, штатов.

Осмосом в химии называют механизм перехода ионов из жидкости с высоким содержанием солей в раствор с их низкой концентрацией. Обратный осмос — это тот же процесс, но с противоположным движением ионов. Для его реализации требуется полупроницаемая гомогенная мембрана, через которую под давлением пропускается вода. Обратноосмотический способ очистки воды можно также назвать обессоливанием. Через мембрану не могут пройти не только соли, но и любые элементы таблицы Менделеева (хотя есть и исключения, например, хлор и мельчайшая органика легко преодолевают такую преграду).

Казалось бы, идеальный метод фильтрации (опреснения) питьевой воды найден, но и здесь все не так просто. Человеческий организм большинство необходимого ему кальция, магния и калия получает в форме ионов из питьевой воды — до 60%. Теперь представим, что у нас дома или в офисе установлена обратноосмотическая система фильтрации. Вообразите, что произойдет, если употреблять ее долгое время, варить из нее первые блюда, кипятить для чая? В результате наступит микро- и макроэлементное «голодание» организма из-за хронической нехватки жизненно необходимых веществ, ведь фактически мы пьем дистиллят, который химики иначе именуют «мертвой водой».

Производители обратноосмотических систем очистки воды либо откровенно игнорируют этот факт, либо продвигают идею искусственного обогащения воды минералами на выходе для возвращения ее биологических и физико-химических свойств. На практике оказалось, что большинство полезных макро- и микроэлементов, помещенных в воду, прошедшую очистку методом обратного осмоса, в состоянии обогатить жидкость своими ионами лишь на 7-е, 12-е и 30-е сутки в зависимости от конкретного минерала. Таким образом, минерализация в проточном режиме просто невозможна: за исключением «внедрения» такого минерала, как натрий (в виде NaCl). Являясь электролитом, обычная пищевая соль изменяет показания измерительного прибора (TDS-метра) в более щелочную сторону, примерно до pH 6,0. Так создается иллюзия минерализации.

Важно!

Несмотря на недостатки технологии, применение систем обратного осмоса полностью оправдано в тех регионах России, где большинство источников содержит только солоноватую или соленую воду с повышенным содержанием хлоридов, например Калмыкия, некоторые районы Ленинградской области и другие.

Обратноосмотические фильтры ставят под раковину в кухне или санузле, чтобы очищенная вода поступала в бак объемом 8–12 литров, а оттуда — в водопроводный кран. При этом до 70% объема всей фильтруемой воды уходит в слив, и только 30% поступает в питьевой кран.

Пурифайер

Пурифайер — это устройство для очистки воды из водопровода, которое может быть настольным или напольным. На рынке представлены обратноосмотические и ультрафильтрационные пурифайеры. Работа аппаратов, основанных на принципе обратного осмоса, идентична функционированию одноименных фильтров. Очищенная с их помощью вода имеет те же плюсы и минусы и нуждается в финишной минерализации.

В ультрафильтрационных устройствах применяется несколько иная схема очищения, сохраняющая в воде естественный минерально-солевой баланс и предполагающая несколько стадий очистки, включая обработку УФ-облучением (это зависит от модели).

Очищенная вода поступает в полностью изолированный накопительный резервуар из нержавеющей стали, иногда имеющий антибактериальное покрытие. Оттуда — в бачки для охлаждения или подогрева.

Пурифайер так же удобен, как и обычный кулер, но имеет ряд преимуществ:

• Потребитель сам контролирует объем и качество поступающей воды.
• Не приходится постоянно привлекать сервисные службы для замены бутылей.
• Чистая вода поступает 24 часа в сутки, ее количество ограничено только возможностями фильтра и водопровода.
• После очистки вода не контактирует с воздухом и внешней средой, соответственно, до минимума сведена возможность развития патогенной микрофлоры.
• Пурифайеры изготавливаются по более современным технологиям и из более качественных материалов.
• Существуют модели с дополнительной опцией газирования воды.
• Дизайну пурифайеров уделяется больше внимания, чем дизайну обычных кулеров, и они удачно вписываются в любой интерьер.

Пурифайер можно с уверенностью назвать современным надежным решением для квартиры, загородного дома, дачи или офиса. Минусом является лишь высокая стоимость данных устройств, в связи с чем их принято не приобретать, а использовать на условиях аренды.

Современные технологии водоподготовки и фильтрации позволяют получать на выходе экологически чистую, биологически полноценную питьевую воду высшего качества, наиболее оптимальную для усвоения нашим организмом. Это очень важно для сохранения здоровья населения, живущего в условиях далеко не идеальной современной экологии, а также имеет большое значение для людей с ослабленным здоровьем и для детей.

в квартиру, как выбрать, для холодной и горячей воды

Водопроводная вода практически никогда не соответствует требованиям по чистоте — в ней так или иначе появляются примеси, в результате чего изменяются вкусовые характеристики, запах и даже прозрачность. Понятно, что пить воду прямо из-под крана не стоит. Решить проблему можно, установив магистральный фильтр для очистки воды в квартиру. Это устройство монтируется непосредственно в трубопровод и позволяет очищать весь объем проходящей воды.

Область использования магистральных фильтров

Магистральные фильтры для холодной воды или горячей используются для таких нужд:

1. Очистка воды. Это очень важно, ведь далеко не все могут проживать над глубокой скважиной, а питьевая вода поступает в дома, скорее всего, из ближайшего водохранилища, реки или озера. При этом городские станции очистки часто не удаляют из воды канцерогены, тяжелые металлы, а только хлорируют, при этом ряд бактерий, устойчивых к хлору, может оставаться в жидкости.
2. Улучшение вкусовых качеств воды. Хлор, ржавый металл, сероводород — из крана может литься вода с совершенно неожиданными вкусами. Естественно, она изменяет и качество пищи. А очищенная вода позволяет приготовить действительно вкусные блюда.
3. Умягчение воды, чтобы снизить воздействие ее на кожу и волосы. Ведь загрязненная вода портит волосы и кожу, приводит к появлению морщин, высыпаний, разрушению структуры волос. А очищенная вода не позволит всем этим проявлениям образоваться.
4. Сохранение работоспособности техники и сантехнических приборов. Если не удалить твердые частички и грязь, то на бойлерах, посудомойках и стиральных машинках, электрочайниках появляется накипь.

Различные типы устройств и принцип их работы

Магистральные фильтры для очистки воды в квартиру и в загородный дом классифицируются на:

1. Грубой очистки. В их конструкции предусмотрена мелкоячеистая сетка, которая позволяет улавливать твердые осадочные частицы. Эту сетку необходимо периодически очищать, чтобы не допустить засорения магистрали и обеспечить эффективную работоспособность системы. Наиболее эффективными считаются конструкции с установленными внутри несколькими сетками с постепенно уменьшающимся размером ячеек. Фильтры грубой очистки позволяют подготавливать воду, достаточную для технического использования.

   Сетчатый магистральный фильтр грубой очистки воды, требующий промывки

2. Фильтры тонкой очистки — входная часть конструкции оснащена сеткой, чтобы внутрь не попали крупные частицы мусора. Также здесь предусмотрен картридж в виде емкости для воды, заполненной сорбирующим материалом. Картриджи различаются в зависимости от того, насколько крупные частицы загрязнений они могут отфильтровать. Порог фильтрации у приспособлений для тонкой очистки может находиться в пределах 1-20 мкм, но наиболее распространены фильтрующие элементы, улавливающие «мусор» до 5 мкм. Используя после этого изделия фильтр доочистки, можно получить воду, пригодную для питья.

   Картриджный магистральный фильтр для холодной воды

Магистральный фильтр для очистки воды чаще всего работает в комплексе с дополнительными приспособлениями. Так, в комплекте с фильтром грубой очистки устанавливается умягчитель, что позволяет нормализовать химический состав жидкости и предотвратить образование накипи в технике. В качестве умягчителей могут выступать безреагентные фильтры с постоянными магнитами, действие которых заставляет выпадать растворенные в воде соли в осадок без причинения вреда сантехнике и другим приборам.

И только после системы грубой очистки устанавливаются устройства для тонкой очистки — в этом случае они будут меньше подвержены загрязнениям и картриджи придется менять реже.

Информация о том, как правильно снимать показания счетчиков воды, есть в отдельной статье сайта. В ней же вы найдете видео-пример.

О ремонте смесителя в ванной комнате читайте в другом материале. Описано устранение основных неисправностей.

Также можно приобрести оборудование с зернистой загрузкой. Оно представляет собой магистральный фильтр для комплексной очистки, позволяющий устранить и химические, и биологические загрязнения. Внешне это большой баллон, производительность которого в пределах 16-400 литров в минуту. Такие магистральные фильтры для воды в квартиру или в частный дом одновременно являются умягчителями воды и фильтрами глубокой очистки. Из минусов стоит отметить их большой размер.

Правила выбора подходящей модели фильтра

Итак, магистральный фильтр для воды — как выбрать для очистки? Учитывайте, что в обычных квартирах, как правило, проходит две магистрали — с холодной и с горячей водой. Если же речь идет о системах индивидуального нагрева, то для них необходимы приспособления для очистки холодной воды.

Важно: Магистральный фильтр для горячей воды изготавливается из материалов, устойчивых к длительному воздействию высоких температур. Его можно применять и на магистралях с холодной водой, но не наоборот.

Чтобы выбрать магистральные фильтры для холодной воды либо горячей, необходимо учитывать:

1. Потери рабочего давления в системе — они могут находиться в пределах 0,1-0,6 бар или более. Если в системе небольшой напор, то данный факт учитывают обязательно. Не стоит отказываться от систем очистки, лучше установить дополнительно магистральный насос. Также показатели гидропотери важны, если фильтр выбирается для квартиры на верхнем этаже.
2. Производительность — способность фильтрующего устройства пропустить через себя определенный объем жидкости.
3. Объем потребления. Эту величину всегда лучше «брать» с запасом.
4. Формат корпуса, размеры. Большая часть производителей выпускает магистральные фильтры форматов Slim Line и Big Blue. Оптимальным приспособлением для домашнего использования считается картриджный фильтр 10″ Big Blue (корпус синего цвета, D = 184 мм, размер картриджа — 10″). Фильтры типа ВВ качественно очищают воду от хлора, солей, металлов и органических примесей, а также способствуют ее умягчению. А устройства формата SL (Slim Line) уже будут с диаметром 114-130 мм. Фильтры, оснащенные прозрачным или синим корпусом предназначены для фильтрации холодной воды, а с красным, оранжевым или металлическим корпусом подходят для горячей воды.Различные виды корпусов фильтров тонкой очистки и картриджей к ним
5. Сменные картриджи могут различаться по фильтрующим свойствам — например, качественно устранять соли, примеси железа или пестициды, снижать концентрацию хлора.

Используемые сетчатые фильтры многослойные и закреплены в металлической трубе. С ее помощью вода очищается от всех крупных частиц (песка либо окалины), размеры которых превышают 50 мкм. Лучше выбирать магистральный фильтр для воды с промывкой — он способен уловить больше загрязнений. При выборе сетчатого фильтра необходимо уточнить диаметр трубы, на которую будет производиться крепление, и уже в соответствии с этим значением приобретать устройство.

Что касается картриджных приспособлений, то фильтр механической очистки воды магистральный представляет собой конструкцию из колбы, крышки и сменного картриджа. Они способны уловить любые мелкие частицы — соответственно, чем тоньше будет степень фильтрации, то прозрачнее и вкуснее окажется вода на выходе.

Картридж для магистральных фильтров для очистки воды следует регулярно менять и приобретать в зависимости от потребностей:

1. БА — для нормализации количества железа.
2. БС — для умягчения воды.
3. С активированным углем — для очистки от хлора.
4. С полифосфатной загрузкой — устраняет известковые отложения, защищает приборы от накипи.

Монтируется магистральный фильтр непосредственно в водопроводную магистраль. На участке подвода и отвода воды от фильтрующего устройства также целесообразно установить отсекающие шаровые краны и байпас. Место монтажа картриджного фильтра должно быть в свободном доступе, так как картриджи придется регулярно заменять.

Часто возникает вопрос, какой фильтр для воды под мойку лучше? Ответ на него вы найдете на нашем сайте.

Виды водосчетчиков и советы по их выбору представлены здесь. Также приведен перечен надежных производителей.

Если вашему смесителю в ванной необходим ремонт, то у нас есть для вас полезные советы. Устраняем наиболее типичные неисправности.

Краткий обзор производителей фильтров

Среди популярных компаний, выпускающих качественные магистральные фильтры, стоит отметить Honeywell и Аквафор, Новая вода и Гейзер.

Так, компания Аквафор выпускает широкий спектр картриджных магистральных фильтров — для питьевой воды, для бытовой техники (для стиральных или посудомоечных машин), для душа. Можно подобрать устройства, рассчитанные на эксплуатацию с холодной и горячей водой, устраняющие химические соединения или только нерастворимые примеси вроде песка или ржавчины.

Немецкий бренд Honeywell предлагает устройства уникального качества, рассчитанные на десятикратное превышение рабочего давления в сети. Здесь можно выбрать элементы для грубой или тонкой очистки, причем фильтрующим элементом является металлическая сетка, заключенная в сверхнадежную колбу.

Продукция компании Новая Вода характеризуется доступностью и высоким качеством. В ассортименте предлагаются магистральные фильтры с отдельным краном, а степень очистки можно регулировать, устанавливая те или иные картриджи.

А фильтры Гейзер — это высокотехнологичные научные разработки, благодаря которым были созданы фильтрующие элементы на основе ионообменного полимера.

Действительно ли кувшины с фильтрами для воды лучше?

Когда вы в последний раз меняли фильтр?

Если у вас сейчас в холодильнике стоит кувшин с фильтром для воды, вы, вероятно, не особо задумываетесь о нем — просто наполните его, и все готово, верно? Но когда вы в последний раз меняли фильтр?

Если вы потягивали воду Brita, потому что не переносите воду из-под крана и еще не заменили новый фильтр, у нас для вас есть новости. Ваша фильтрованная вода может быть не такой уж чистой.

На самом деле может быть даже хуже, чем когда из крана шло. Но прежде чем вы начнете волноваться, вот все, что вам нужно знать о кувшинах с фильтрами для воды и о том, как узнать, правильно ли вы их используете и защищаете ли вы.

«В разных фильтрах-кувшинах используются разные типы материалов, в зависимости от марки — в большинстве из них используется активированный уголь для уменьшения загрязнения и примесей», — говорит Рик Эндрю, директор международной программы NSF Global Water. «Активированный уголь действует через адсорбцию, что означает, что он притягивает молекулы загрязняющих веществ, и они прочно прилипают к углю.”

Большая площадь поверхности угля действует как губка, которая впитывает загрязнения при прохождении водопроводной воды. Эти фильтры удаляют:

• металлы, такие как свинец, медь и ртуть
• химические вещества, такие как хлор и пестициды
• органические соединения, влияющие на вкус и запах воды

Например, в кувшине для фильтра для воды Brita используется кокосовая стружка. фильтр с активированным углем, удаляющий хлор, цинк, медь, кадмий и ртуть.

Однако фильтры с активированным углем не удаляют все нитраты, растворенные минералы или бактерии и вирусы в воде в процессе абсорбции.В отличие от металлов они проходят через фильтр, потому что не связываются с углем.

Тем не менее, растворенные в воде минералы не обязательно опасны, и большая часть водопроводной воды уже обработана для удаления бактерий и других вредных микроорганизмов. Так что обычно это не имеет большого значения, если этот материал проскальзывает.

Некоторые типы фильтров включают материал, называемый ионообменной смолой, который может удалять «жесткость» с воды или ионы кальция и магния.

Кувшины с фильтрами для воды — это доступный и простой в использовании способ очистки воды, поэтому они так популярны.Согласно Consumer Reports, ежегодные затраты на фильтры в год составляют от 32 до 180 долларов.

В идеале на этикетке фильтра для кувшина для воды должно быть указано, что он сертифицирован NSF, что означает, что он соответствует определенным стандартам санитарии и эффективности. «Сертификация фильтров позволяет каждому узнать, что продукт был протестирован и соответствует требованиям NSF / ANSI 53», — говорит Эндрю.

К другим фильтрам в домашних условиях относятся установки обратного осмоса и дистилляции, которые являются наиболее эффективными, но также гораздо более дорогими и сложными.К ним относятся такие вещи, как фильтры для холодильников, фильтры для установки под раковину и даже системы фильтрации для всего вашего дома.

Время замены фильтра зависит от вашей марки и модели.

«Самая важная вещь для потребителей — это то, что им действительно нужно менять эти фильтры в соответствии с рекомендациями производителей, иначе они не будут эффективными», — говорит Эндрю. «Они сертифицированы для уменьшения загрязнения только в соответствии с инструкциями производителя.”

В инструкции к продукту должен быть указан срок службы фильтра. Обычно измеряется в месяцах или количестве отфильтрованной воды, обычно в галлонах. У некоторых кувшинов также есть датчики, указывающие, когда пора поменять новый.

Продукт и срок службы фильтра

Вот примеры того, как часто нужно заменять фильтр для пяти популярных марок кувшинов для фильтров для воды.

Старый фильтр будет не только менее эффективным и безумно медленным, но еще и очень грубым и грязным.Итак, вы подвергаете себя риску употребления любых загрязнителей, содержащихся в водопроводной воде, и того, что растет (да, растет) в этом старом фильтре.

«Фильтры, которые не были заменены вовремя, могут не работать для уменьшения количества загрязняющих веществ, для устранения которых они были изначально разработаны. Если его не отфильтровать, этот загрязнитель может нанести вред здоровью », — сказал Эндрю.

Как мы уже упоминали, ваш фильтр для воды не убивает бактерий.Микробы могут попасть в вашу воду и попасть в нее, и вам стоит беспокоиться именно о бактериях, застрявших в фильтре.

Да, ваш старый фильтр может добавлять бактерии в вашу воду

Влажная среда в фильтре-кувшине идеально подходит для размножения, поэтому бактерии могут достигать более высоких концентраций. Это может вызвать у вас недомогание, если вы продолжите использовать старый фильтр.

Более раннее немецкое исследование показало, что количество бактерий в водопроводной воде было меньше, чем в фильтрованной воде после одной недели использования при двух разных температурах.Исследователи пришли к выводу, что на фильтре выросла биопленка, и в некоторых случаях количество колоний бактерий в фильтрованной воде было в 10 000 раз больше, чем в водопроводной воде. Хлоп.

Перво-наперво: водопроводная вода, которая не была профильтрована, — это не то же самое, что неочищенная или «сырая» вода, которую можно получить, окунув чашку в ручей. Эта вода небезопасна для питья. Но даже очищенная вода может содержать физические, биологические, химические и даже радиологические загрязнители. Где вы живете и откуда берется вода — колодец, грунтовые воды, город — а также правила техники безопасности и методы ее обработки — все это факторы, которые могут определить, что скрывается в вашей воде.

Загрязняющие вещества могут быть естественными или вызванными деятельностью человека. По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), список мусора, который может попасть в вашу питьевую воду, довольно обширен и может включать такие вещи, как свинец, пестициды, промышленные химикаты и другие тяжелые металлы. Некоторые загрязнители безвредны, но другие могут быть вредными в больших количествах.

Отравление свинцом может произойти, если в вашей водопроводной системе используются свинцовые трубы или краны, обычно при их коррозии.Отравление может вызвать задержку в развитии и нарушение обучаемости у детей. У взрослых это может вызвать проблемы с почками и высокое кровяное давление.

Единственный способ узнать, есть ли в вашей воде свинец, — это проверить ее, потому что, согласно CDC, вы не видите, не чувствуете запаха или вкуса.

Биологические загрязнители включают:

• бактерий, таких как E. coli и Legionella
• вирусов, таких как норовирус и ротавирус
• паразитов, таких как Giardia и Cryptosporidium

Они могут вызвать у вас заболевание, часто вызывая желудочно-кишечные проблемы, такие как диарея, судороги, тошнота и другие осложнения.Водопроводную воду обычно дезинфицируют, чтобы удалить их, но могут произойти вспышки.

Опять же, эти загрязнители могут присутствовать в нефильтрованной очищенной водопроводной воде или воде, прошедшей через просроченный неэффективный фильтр.

Как правило, вы будете знать, если водопроводная вода в вашем районе или месте, которое вы посещаете, непригодна для питья.

Большая часть водопроводной воды в Соединенных Штатах соответствует надлежащим санитарным стандартам и безопасна для питья, за исключением, конечно, исключений. Но если вы действительно не уверены, можно ли пить воду из-под крана или воду из кувшина с фильтром, есть несколько способов узнать.

Один из способов сказать — это посмотреть. Наполните стакан и посмотрите, не замечаете ли вы в воде помутнение или осадок. Это могут быть признаки заражения, и вам либо не следует пить, либо сначала убедитесь, что он правильно профильтрован.

Что делать, если из фильтра кувшина идет мутная вода?

«Если фильтр останется на месте по истечении срока его службы, вода может стать мутной из-за воздействия микроорганизмов, колонизировавших фильтр», — говорит Эндрю. «Эти организмы обычно безвредны, но неприятны из-за их присутствия в фильтрованной воде.«Но если вы не можете сказать наверняка, лучше как можно скорее приобрести новый фильтр для питчера.

Что делать, если ваша вода выглядит совершенно нормально — как узнать, возможно, она загрязнена?

«Очень важно, чтобы потребители знали, что находится в их воде, чтобы определить, нужен ли им фильтр», — говорит Эндрю. «Местные предприятия водоснабжения могут предоставить копию своего отчета о доверии потребителей, в котором подробно описывается качество питьевой воды. Люди также могут пройти независимую проверку воды, чтобы при необходимости очистить ее от конкретных загрязнителей.”

Если вы хотите проверить качество питьевой воды в вашем районе, вы можете перейти к отчету об уверенности потребителей EPA, чтобы найти данные, относящиеся к вашему району. Это было установлено поправками к Закону о безопасной питьевой воде 1996 года, согласно которым штаты должны были проводить оценку всех общественных систем водоснабжения.

Вы также можете проверить качество воды дома. Ваш государственный или местный отдел здравоохранения может предлагать наборы для тестирования бесплатно, или вы можете приобрести их в Интернете или в магазине товаров для дома. Вы также можете пройти тестирование воды в сертифицированной EPA лаборатории или позвонить на горячую линию EPA по вопросам безопасной питьевой воды по телефону 800-426-4791 для получения дополнительной информации.

Хотя необязательно иметь фильтр-кувшин для воды в холодильнике, эти угольные фильтры могут помочь очистить и удалить множество загрязнений, влияющих на вкус и запах воды.

Однако они не убивают бактерии, и если их слишком много попадает в неизмененный фильтр, эти микробы могут размножаться до уровней, которые могут вызвать у вас заболевание.

Итак, если вы не можете вспомнить, когда в последний раз меняли фильтр, настало определенно время сделать это. И если вы любите пить из-под крана, продолжайте заниматься этим.Удачного увлажнения!

Эмили Шиффер — бывший цифровой веб-продюсер журнала Men’s Health and Prevention, а в настоящее время — внештатный писатель, специализирующийся на здоровье, питании, похудании и фитнесе. Она живет в Пенсильвании и любит антиквариат, кинзу и американскую историю.

Кран на байпасе радиатора нужен ли: Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе?

Последствия установки крана на байпасе, о которых стоит вам знать

Байпас — боковая труба или обвод, служащий для нормальной работы теплоносителя в обход обогревательных приборов, установленных в изолированной квартире. Один конец подключается к отводу горячей воды, другой к вводу теплоносителя. Байпас позволяет заменять радиаторы во время отопительного сезона в комнатах, проводить техническое обслуживание отопительных приборов и не только. Очень часто на байпас свят кран, что вызывает противоречивые споры. Можно это делать или нет, разберемся в статье.

Три вида байпасов

Существует три вида байпасов:

• Нерегулируемые – простая труба;
• С ручным управлением – вентиль с делениями;
• Автоматический – с датчиками;

Последний вариант устанавливается в обвязке с насосом. Обычно автоматику используют при циркулирование теплового носителя по контуру. Насос, работающий от электричества, позволяет увеличить скорость движения потока, что способствует снижению теплопотерь. Чаще всего такую систему используют в частных домах или при подключении теплого пола к системе отопление в многоквартирных домах. В случае отключения электроэнергии поток теплоносителя проходит через обвод. Крыльчатка ограничивает поток движения воды. Поставляется на рынок в двух вариациях: инжекторный и клапанный. Самый большой недостаток автоматического байпаса: при содержании в воде накипи, окалины, ржавчины и других загрязняющих элементов, быстро выходит из строя. Обвод обязательно устанавливается в однотрубную систему, если необходимо сделать коллекторную разводку, перемычка позволяет разделить потоки на две части, обеспечив оба радиатора теплоносителем в равных пропорциях. При горизонтальной разводке, байпас устанавливается параллельно основной магистрали ниже обычный развод. При монтаже стандартных труб на три четверти дюйма, рекомендуется устанавливать байпас на одну вторую. При этом трубы входящего и исходящего потока теплоносителя должны иметь диаметр 1 дюйм.

Схема подключения

 Стандартная схема подключения байпаса в квартире выглядит следующим образом:

• Труба с входящим потоком теплоносителя;
• Байпас;
• Труба с исходящим потоком теплоносителя;
• Запорные вентили на вход и выход.

В этом кратком описании мы рассмотрим схему работы радиатора с байпасом. На вход и выход из радиатора монтируются два вентиля. Теплоноситель подается снизу или сверху. Для большинства систем отопления верен второй вариант. При подаче горячей воды сверху, жидкость доходит до байпаса и разделяется на два потока. Теплоноситель направляется в секции отопительного прибора, разогревая его. Другой поток по отводной трубке — байпасу, минуя радиатор, уходит вниз, и дальше продолжает свое движение по стояку. Вентиль, установленной на входе радиатора, позволяет управлять потоком, увеличивая или уменьшая подачу теплоносителя. Снизу на радиатор устанавливается запорный вентиль, позволяющий отводить тепло. Во время отопительного сезона отводной кран открывается до упора.

Почему устанавливают байпас

Через дополнительную трубку, связующую входящие и исходящие потоки, проходит больше горячей воды, соответственно меньшее ее количество попадает в радиатор. Это нормально и полностью соответствует жилищно-эксплуатационным нормам, если обеспечена хорошая циркуляция горячей воды и соблюдается нормативы по нагреву помещения. На практике, в многоквартирных домах на верхних и нижних этажах (зависит от типа подачи теплоносителя), наблюдается значительное снижение температуры в батареях из-за естественного остывания теплоносителя. Дополнительные потери через байпас в таком случае оказывают влияние на скорость нагрева помещения. Поставляемая в квартиру из общей системы горячая вода, как правило, плохо циркулирует из-за накопившейся ржавчины и накипи. В некоторых случаях осуществляется неправильная инсталляция труб, с зауженным диаметра входного потока.

Какие проблемы решает кран на байпасе

Учитывая стоимость работ, не имеет смысла демонтировать байпас. Решить проблему со снижением теплопроводности поможет установка дополнительного вентиля. После закрытия крана на обводной трубе, весь теплоноситель попадает в радиатор, в результате максимальное количество тепла проходит через обогревательный прибор. Если на улице потеплело или температура воды в радиаторе слишком высокая, кран на байпасе можно снова открыть, и тогда в квартире станет чуть прохладнее.

Конструкция вентиля

Стандартный вентиль три четверти дюйма рассчитана на то, чтобы обеспечивать приемлемый напор и скорость потока теплоносителя для одного радиатора. Если взять трубу стандартного размера и сравнить ее с диаметром вентиля, можно увидеть значительное сужение диаметра последнего. Кран с меньшим диаметром устанавливается для увеличения давления. Суженое отверстие мешает нормальной циркуляции теплоносителя, нарушая при этом теплоснабжение на одном или нескольких стояках. Небольшой сужение диаметра приведет к тому, что у всех соседей температура в помещениях понизится. К тому же в соседних комнатах квартиры батареи начнут остывать быстрее.

Об ответственности за установку вентиля на байпасе

Получив десяток жалоб, представителя жилищно-эксплуатационной службы придут с проверкой, и быстро обнаружат проблему. Собственника квартиры обяжут устранить неполадки в системе за свой счет. Вполне возможно, что вина за низкую температуру в батареях лежит на самой ЖЭКе или компании, обеспечивающей технический ремонт. Но все обвинения будут направлены в сторону человека, установившего кран на байпасе, нарушающий тепловой баланс. Если несколько человек установят такие краны, это приведет к отопительному коллапсу.  Пострадать может весь дом. Конструкция некоторых многоэтажных домов предполагает следующие: теплоноситель может подниматься в одном стояке, проходить по техническому этажу, и опускаться в другом, таким образом, непрерывно циркулируя. Поставив заслон в одной точке системы, жилец нарушает тепловой баланс сразу в двух стояках. Другой стояк вполне может находиться в той же квартире. В результате получится следующая ситуация: одна батарея, расположенная в гостиной, греет лучше, другая, находящаяся в соседней комнате или на кухню, хуже.

Вывод

Установка крана на байпас крайне не рекомендуется, небольшой приток тепла к одному радиатору вызовет снижение мощности теплоносителя в одном или нескольких строках. Такой дисбаланс принесет дискомфорт вам и вашим соседям.

 Альтернативные способы повысить температуру

Самым верным решением является увеличение количества секций радиатора. Чем длиннее прибор отопления, тем больше объем тепла он сможет отдать в помещение. Второй способ: вентиляторы, установленные на входе в батарею теплового потока, заменить стандартными шаровыми кранами. Шаровые краны позволяют проходить всему потолку воды без ограничения. К сожалению, с помощи такого крана нельзя делать регулировку потока теплоносителя. Плюсом является хорошая циркуляция воды во всех направлениях. Еще один минус шаровых кранов, эффект прилипания внутренних частей. После длительного простое кран перестаёт перекрывать поток воды. Шаровые краны требуют периодического технического обслуживания. Их необходимо периодически открывать и закрывать.

Как решить проблему без вентиля на байпасе

Чтобы байпас не отбирал драгоценное тепло, нужно установить переходную трубку с диаметром меньшим, чем входная и выходная труба. Жидкость всегда идет по пути наименьшего сопротивления, чем ниже диаметр трубы, тем давление больше и наоборот. Вода, попадающая в квартиру, сразу же разделяется на два потока, первый уходит вниз, второй проходит через батарею. Поэтому правилами использования тепловых приборов рекомендуется установить диаметр перемычки на одну единицу меньше, чем у прямоточной трубы. Например, если диаметр трубы 1 дюйм, необходимо установить перемычку на три четверти. Это позволит избавиться от эффекта слишком горячих первых и довольно холодных последних секций радиатора. Поскольку в водоотвод жидкость двигается с некоторым сопротивлением, усиливается давление на вход в батареи, и все секции получают равное количество тепла. Зауженные байпаса предусмотрено нормами, у местного ТСЖ или ЖСК претензий не будет претензии.

Что делать, если вентиль на байпас уже установлен

В таком случае остается только два варианта: держать его все время в открытом состоянии, в таком случае нет никакой разницы, установлен он или нет; Заменить краны на исходящие и входящие потоки шаровыми. 

Можно ли демонтировать байпас?

Перемычку между двумя трубами не рекомендуется убирать. В нормативах строительства жилых помещений еще в семидесятых годах было принято решение устанавливать такие перемычки для батарей центрального отопления. Байпас помогает обеспечить беспрепятственное движение теплоносителя через вашу квартиру вне зависимости от того, поступает в радиатор тепло или нет. Зачем это нужно: без перекрытия батареи нет возможности предотвратить утечку. В случае затора обогревательного прибора придется отключать систему и оставить без теплоносителя целый стояк или два.

Читайте так же:

Можно ли ставить кран на байпас для радиатора в квартире

Давайте разберёмся, можно ли устанавливать кран на байпас при обвязке отопительного радиатора в многоквартирных домах.

1. Как работает радиатор с байпасом

Посмотрим вкратце, как работает радиатор с байпасом. Некоторые называют его третьей деталью.

На входе перед радиатором, как правило, устанавливаются вентиля.

Подача теплоносителя может происходить как снизу, так и сверху. Рассмотрим вариант, когда теплоноситель подаётся сверху, доходит до радиатора с байпасом и делится на два потока.

Одна часть теплоносителя попадает в радиатор и заставляет его разогреваться, а другая часть проходит мимо радиатора по байпасу и движется дальше по стояку. С помощью вентиля, который установлен на входе перед радиатором, мы можем управлять потоком теплоносителя и тем самым прибавлять или убавлять мощность радиатора.

На обратке установлен запорный вентиль.

При отопительном сезоне он, как правило, открыт полностью. Самое интересное, что через байпас проходит больше теплоносителя, чем попадает в радиатор, и это считается нормой при хорошей циркуляции и нормальной температуре теплоносителя.

К сожалению, не у всех всё устроено идеально. У кого-то теплоноситель приходит по стояку уже полуостывший, у кого-то циркуляция плохая, поэтому многие монтажники либо сами хозяева квартир принимают решение установить кран на байпас.

Некоторые устанавливают его просто на всякий случай, а некоторые точно знают, что будут закрывать этот кран. Закрыв кран на байпасе, мы заставляем весь теплоноситель, поступающий через стояк, пройти через радиатор.

Таким образом, мы как бы стараемся максимально выжать тепло из теплоносителя, который проходит через наш радиатор. Но перед тем, как попасть в радиатор, теплоноситель проходит через вентиль.

Конструкция вентиля рассчитана таким образом, чтобы обеспечить поток теплоносителя только на один радиатор. Если мы заглянем в трубу, например, 3/4 дюйма, по которой поступает теплоноситель в радиатор, и сравним с вентилем, то невооружённым глазом увидим, что на вентиле идёт очень сильное заужение.

Если мы посмотрим вентиль в разрезе, то чётко увидим, через какое маленькое отверстие нужно пройти теплоносителю, чтобы попасть в радиатор.

А теперь представьте себе многоэтажный дом. Закрыв кран на байпасе, вы заставляете весь теплоноситель пройти через вентиль, который может обеспечить поток теплоносителя только на один радиатор.

Да, в этом случае ваш радиатор, конечно, будет греть чуть лучше, но имейте в виду, что при этом вы нарушаете циркуляцию всего стояка от первого до последнего этажа. У всех ваших соседей радиаторы станут греть хуже.

Конечно же, пойдут жалобы, и рано или поздно, когда к вам придут с проверкой, заставят всё переделать за свой счёт. При этом вас могут ещё сделать виновным во всех бедах и недостатках системы отопления вашего дома. Кстати, некоторые соседи, у которых радиатор стал греть хуже, тоже решат установить кран на байпас.

Таким образом, вы коллективными усилиями окончательно добьёте систему, которая и так работает не очень хорошо. При этом радиаторы станут греть ещё хуже, в том числе и у вас. Если вы всё-таки надеетесь, что вы испортите погоду только своим соседям, то вы ошибаетесь. В некоторых домах система отопления устроена таким образом, что по одному стояку теплоноситель поднимается, а по другому стояку спускается вниз.

На том стояке, где поднимается теплоноситель, тоже установлены радиаторы. Таким образом, вы нарушаете циркуляцию не только на своём стояке, но и на другом, и радиатор, который стал греть хуже на втором стояке, может оказаться установленным в вашей спальне.

Отсюда делаем вывод, что кран на байпас лучше всё-таки не устанавливать.

2. Советы, помогающие при замене радиаторов

Что делать, если вы решили поменять радиаторы в своей квартире, и у вас есть подозрение, что система отопления в вашем доме работает не идеально? Во-первых, устанавливайте радиаторы с хорошим запасом мощности, во-вторых, при обвязке радиатора вместо вентилей лучше установить обычные шаровые краны. Если мы посмотрим кран вблизи, то увидим, что при открытом кране у нас практически нет никакого заужения.

Единственный недостаток – мы уже не сможем, как на вентиле, регулировать поток теплоносителя и мощность радиатора. При установке шаровых кранов на радиатор мы обеспечиваем хороший проток и циркуляцию теплоносителя через наш радиатор.

Дополнительно можно ещё перестраховаться и сделать байпас на один диаметр меньше, основной трубы.

После этого радиатор, скорее всего, будет греть достаточно хорошо, и уже не будет необходимости устанавливать кран на байпас. Но если вы всё-таки решили его установить, можно это делать только в случае, если вы подключаете радиатор с помощью полнопроходных нормальных шаровых кранов.

В этом случае при закрытии крана на байпасе вы будете обеспечивать нормальный проток теплоносителя через радиатор без всякого заужения, и циркуляция на стояке тоже будет нормальной.

Посоветуйте то же самое сделать соседям – и тепла хватит всем, все будут довольны!

Надеемся, данные советы оказались для вас полезными, и вы нашли в них для себя много ценной информации.

Перемычка на системе отопления. Можно, нельзя и, что за это будет.

В системах отопления многоэтажных домов, часто перед радиатором отопления можно увидеть перемычку, которая соединяет трубы подачи и отвода теплоносителя. Казалось бы, зачем усложнять конструкцию и дополнительно ставить перемычку, соединяющую трубы? Это не дает ни экономии, не удешевляет стоимость проекта. Но на практике байпас на радиатор отопления ставится в строгом соответствии с проектом системы отопления и при этом и с соблюдением технических условий для таких перемычек. Так что разобраться в этом вопросе стоит основательно.

Что такое перемычка на батареи и для чего она нужна

Прежде всего, чтобы определить для чего нужен байпас на радиатор отопления стоит сказать, что он устанавливается не на всех системах отопления. Дело в том, что в многоквартирном доме, оснащенном двухтрубной системой отопления такие устройства не устанавливаются. Теплоноситель в двухтрубной системе поступает в батарею из трубы подачи горячей воды, а отводится сразу в трубу обратки, так что в случае необходимости отключить батарею на одном из этажей ничего страшного для системы не произойдет, просто будут перекрыты краны на одной точке, а теплоноситель продолжит циркулировать в системе.

Другое дело, когда здание оснащено однотрубной системой отопления. Здесь вопрос решается сложнее – по трубам теплоноситель поступает в самую верхнюю точку, где делается разводка по стоякам. Труба стояка подводится к батарее, теплоноситель, проходя через регистры радиатора на выходе, поступает в другой отрезок трубы, который опускается на этаж ниже. Дальше схема повторяется, и так до подвального помещения. Все казалось бы, просто – меньше труб, проще теплоносителю двигаться по системе. Но, как известно, нет совершенных систем, есть изъяны и у этой, простой, на первый взгляд, схемы. Прежде всего, это скорость охлаждения теплоносителя – получается с каждой батареей, он становится все холоднее и холоднее.  Второй момент, заключается в том, что в случае поломки одной батареи придется перекрывать весь стояк, ведь перекрыв кран подачи и отвода воды из радиатора, прерывается вся цепочка и стояк перестает работать. Выход из этой ситуации был найден – перемычка на батарее отопления. Просто и рационально.

Какие требования предъявляются к перемычке

Боковая перемычка к радиатору отопления как уже говорилось, устанавливается в однотрубных системах отопления. Согласно требований к монтажу систем отопления, такие устройства должны устанавливаться ближе к батарее. Второе требование заключается в том, чтобы байпас изготавливался из того же материала, что и основная труба магистрали. Если в здании применены стальные трубы, то и перемычка также изготавливается из стальной трубы. Если от магистральной трубы к батарее подведены металлопластиковые трубы или из полипропилена, то и перемычка устраивается из этого материала.

Третье требование к установке перемычек перед батареей заключается в том, что такое устройство устанавливается с учетом размеров труб основного трубопровода. Перемычка всегда устанавливается меньшего диаметра чем подводящая и отводная трубы. Чаще всего разница берется в 1 размер. Например, если основная труба имеет диаметр ¾ дюйма, то байпас должен быть ½ дюйма.

Как работает байпас в нормальных условиях

Итак, если отбросить тонкости расчетов и формул представить работу этого узла системы отопления можно следующим образом. С верхнего этажа через подающую трубу подается теплоноситель к точке установки байпаса. Как известно из курса физики, и электрический ток и жидкость всегда движутся в направлении наименьшего сопротивления. Попадая из трубы диаметром 3/4 дюйма в отрезок, ведущий к батарее, вода легче будет проникать в трубу большего диаметра. Поэтому лишь небольшая часть теплоносителя попадает в байпас диаметром ½ дюйма, остальной напор движется в батарею по трубе диаметром ¾ дюйма, дальше она проходит через краны и терморегулятор и уходит в регистры батареи. После прохождения и частичного остывания вода по трубе ¾ дюйма снова выходит в магистраль, и проходя через запорный кран, соединяется с потоком из байпаса, движется дальше в общем потоке.

При нормальном напоре и высокой температуре потеря температуры на этом участке будет незначительной, разве что владелец квартиры не установил дополнительно трехметровою батарею с воздушным обдувом.

В случае возникновения нештатной ситуации, например, разгерметизации радиатора для проведения ремонтных работ делается аварийное перекрытие ответвления на батарею – закрываются краны на трубе подачи и отвода. Вот здесь и вступает в работу байпас. Теплоноситель, поступая с верхнего этажа, движется по единственно возможному маршруту – через перемычку и дальше по трубе на нижний этаж. Таким образом, перемычка позволяет не отключать от подачи теплоносителя весь стояк, что позволяет исправить ситуацию с наименьшими потерями и в самые короткие сроки.

Каких видов бывают байпасы

Теплотехника предлагает три вида перемычек, устанавливаемых в однотрубных системах отопления. Каждый из видов применяется в зависимости от назначения системы и оснащенности дополнительным оборудованием. Так, различают следующие виды перемычек:

• Простые нерегулируемые;
• Перемычки с ручным регулированием;
• Байпасы с автоматическим регулированием потока.

Первый тип представляет собой простой отрезок трубы, подключенный перед батареей к подающей и отводящей трубам отопления. Это самый простой и одновременно надежный вид байпаса.

Перемычка с ручным регулированием потока представляет собой отрезок трубы с установленным посередине краном-регулятором. Установка такого приспособления в системах отопления многоэтажных домов до сих пор остается спорной. Дело в том, что регулировка потока теплоносителя осуществляется вручную, поворотом крана на определенное количество делений, вплоть до полного перекрытия потока. В обычном состоянии это позволяет направить весь поток теплоносителя через батарею, но в случае аварийной ситуации можно забыть открыть кран и стояк останется в лучшем случае просто без тепла, в худшем случае придется чинить весь стояк и менять разорвавшиеся батареи на всех этажах здания.

Автоматический байпас представляет собой устройство инжекторного или клапанного типа, устанавливаемое в автономных системах отопления. Суть этого устройства заключается в следующем – для увеличения скорости потока теплоносителя в системах с естественной циркуляцией теплоносителя часто применяется нагнетающий насос. Это устройство обычно устанавливается на отрезке теплого пола. При отключении электричества теплоноситель движется в обход крыльчатки насоса, через перемычку, обеспечивая, таким образом, работоспособность системы. Большим минусом автоматического байпаса выступает его зависимость от качества теплоносителя. Вода в системе должна быть максимально чистой, не содержать известковых отложений, примесей и окалины. Именно поэтому при установке автоматического байпаса применяются дополнительные сетчатые фильтры.

Схема установки перемычки в систему

Правильным вариантом установки перемычки в систему считается монтаж байпаса в обязательной связке с запорными кранами на входе и выходе теплоносителя из батареи. Практика показывает, что вполне резонно, кроме кранов после байпаса устанавливать регулятор температуры. Но здесь нужно сделать акцент на то, что такой регулятор разумно устанавливать в новых системах, в которых нет необходимости вызывать специалистов для очистки батарей, а сам отопительный сезон проходит без осложнений и аварий.

Другое дело, когда батареи греют слабо, котельная не справляется с подачей теплоносителя. В таких случаях появляется соблазн установить кран на байпас, сделав его регулируемым, и просто перекрыв перемычку, направить весь поток в батарею, сделав ее на 2-3 градуса горячее. Для опытного теплотехника сделать это обычно не представляется делом большого труда – летом обычно отключается стояк, спускается вода и врезается кран. Но с этого момента, необходимо помнить, что уже при включении подачи тепла в квартирах на нижних этажах разница в температуре будет ощущаться намного острее. В этом случае необходимо быть готовым к тому, что при первом обходе коммунальщики обнаружат врезку крана и потребуют убрать его. Официальной причиной такого требования будет нарушение теплового баланса здания, даже если и до этого котельная работала плохо, а батареи были чуть теплыми. Но закон будет на стороне коммунальщиков, так что такое усовершенствование придется не только демонтировать, но и, скорее всего, заплатить за восстановление системы здания.

Как видно, правильная установка байпаса в системе многоквартирного дома дело весьма хлопотное. Конечно, если есть опыт работы с газосварочным оборудованием и знание расположения запорной арматуры отопления во всем доме, то перекрыть стояк и установить батарею может быть делом обыденным, но даже в этом случае, рекомендуется обратиться к профессионалам, отвечающим за систему отопления дома.

Можно ли ставить кран на перемычку батареи отопления?

Схема отопления или то, как соединяются трубы между собой в единую систему — достаточно серьезный вопрос. И в этой статье мы рассмотрим одну достаточно спорную тему, которая звучит так: «нужен ли кран на байпасе (перемычке) батареи центрального отопления?». То, что сам байпас нужен — это у большинства не вызывает сомнения. Но вот по поводу вентильного крана ходят жаркие дискуссии.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. О чем спор?
2. Законы физики
3. Чьи интересы затронуты, и зачем нужен кран?
4. Просьба к профессионалам

Схема отопления. О чем спор, собственно

Схема отопления предполагает как наличие крана на байпасе, так его и отсутствие. Давайте рассмотрим эти 2 варианта:

с краном на байпасе:

без крана на байпасе:

Если полазить по просторам интернета, то можно встретить совершенно противоположные точки зрения как отдельных людей, так и фирм, занимающихся монтажом батарей центрального отопления.

Если смотреть в корень,  то проблема куда глубже, чем может показаться на первый взгляд. И лежит она в плоскости затрагивания интересов отдельных людей и целых организаций.

Давайте еще раз немного вспомним, зачем в принципе нужен байпас. Байпас (он же перемычка) устанавливается перед батареей, обеспечивая независимый ток горячей воды через Вашу квартиру. Одним словом, есть у Вас батарея или нет, в хорошем она состоянии или плохом, вода через Вашу квартиру должна проходить независимо от этих факторов через перемычку.

Поэтому, то, что перемычка нужна — это бесспорный аргумент. Если, к примеру, у Вас вообще нет байпаса, а к трубе подсоединена только батарея, то это грозит очень неприятными последствиями:

1. Если батарея вдруг потекла, то нет никакого способа остановить течь — залив соседей снизу обеспечен.
2. Если батарея вдруг засорилась, то Вы заблокировали весь  стояк, и Ваши соседи остались без воды.

Против этих аргументов не поспоришь.

А дальше, относительно крана на байпасе, нужен ли он, идут постоянные споры.

К слову скажу, что оба варианта монтажа батарей отопления, которые Вы видели выше на картинках, делали 2 разные лицензированные фирмы. У каждой своя правда!

В этом каталоге Вы найдете качественные комплектующие для водоснабжения: шаровые краны, коллекторы, фитинги, подводка для воды, крепеж, металлопластиковые и стальные трубы и др.

Законы физики

Давайте обратимся для начала к законам физики!

Вода всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Сопротивление там меньше, где диаметр трубы больше. Когда вода приходит к Вам в квартиру, то разделяется на 2 потока: по перемычке и по батарее. По правилам диаметр перемычки должен быть на один калибр меньше, чем диаметр прямой и обратной трубы. Например, если диаметр трубы из стены 1 дюйм, то диаметр перемычки должен быть 3/4 дюйма.

Для чего это делается? Чтобы основной поток воды все же проходил через батарею, а не через перемычку. Если диаметр всех труб будет одинаковый, то воде гораздо легче будет проходить только через перемычку. А теперь представьте, что напор воды слабый или недостаточный. В этом случае, если у Вас в батарее много колен, то лишь первые будут горячими, а последние еле теплыми, не замечали?

Так вот, уменьшая диаметр перемычки (увеличивая сопротивление току воды в ней) достигается больший проток через батарею. А теперь взгляните на мою вторую картинку, где на перемычке нет крана. Видите, все трубы одинаковые, значит и здесь мастер недоработал.

Почему так происходит? Наверное ленятся мастера, да и возни больше. Нужно трубы разных диаметров закупать и их монтировать.

Теперь об интересах тех и других. И для чего же все-таки нужен кран на байпасе?

Итак, смотрим в корень. Горячая вода бежит к нам из города в дом по большим трубам. Трубы эти, как мы все знаем, в основной своей массе находятся в плачевном состоянии:

• Первое плачевное состояние — это ржавая вода в проржавевших трубах. В результате грязь забивает наши батареи, через них плохо проходит вода и блокирует ток воды к соседям. Кто виноват?
• Второе плачевное состояние — это частые аварии, приводящие к тому, что целые дома стоят зимой без отопления. Кто виноват?

Если у Вас в результате этих казусов засорились трубы или Вы просидели несколько дней без тепла, то по квитанции Вы все равно исправно заплатите столько, сколько Вам начислили, как будто бы все было на высшем уровне и Вы получили качественные услуги. В суд идут или самые отчаянные или у кого много свободного времени.

Читая мой блог, Вы, скорее всего, или уже делаете ремонт, или собираетесь его делать в ближайшем будущем. Вам наверняка понадобятся инструменты и стройматериалы. Если Вы будете их покупать в строительных магазинах, таких как Петрович, Максидом, ОБИ, Все инструменты и другие, то есть возможность сэкономить. О подробностях читайте здесь.

Итог — Ваше неудовлетворение положением дел.

Для ТСЖ, ЖСК и т. п. неинтересно учитывать интересы каждого отдельно взятого жильца, слишком уж это муторно и накладно! Гораздо проще прописать для всех единые правила и карать непослушных. Поставил кран на перемычку — плохой! Даже если кран всегда открыт — все равно плохой! Не положено! А кто-то идет на встречу, понимая для чего человек его поставил. Кто виноват?

1-ый вариант

А теперь давайте посмотрим на каждого отдельно взятого жильца. Он один на один со своими проблемами. Вот представим, что у него много детей и большое помещение, которое нужно отапливать. Вот поставил он батарею, поставил перемычку, а напор воды слабый. Ну такой слабый, что вообще через батарею не идет: из 12 колен только 3 горячие, остальные еле теплые. И еще сантехник все трубы одного диаметра сделал.

Что прикажете делать этому жильцу. Вы скажете, батарея, наверное, засорилась. Хорошо. Вот перекрыл он краны на своей батарее, снял ее промыл, прочистил или вообще новенькую поставил, …, а напора нет… или его недостаточно… Дети мерзнут…

Вот в этом случае и нужен кран. Перекрыл его полностью на перемычке и вся вода тогда пошла через батарею. Я не утверждаю, что это нормальный эксплуатационный режим. Нет! Но в периоды, когда происходят аварии, в батареи подают очень слабый напор воды. Люди мерзнут. Как временное решение, почему бы не пустить всю воду через батарею. Но тут вся ответственность лежит на данном человеке. Он обязательно должен открыть кран на байпасе, когда авария будет устранена.

Главный конфликт этого решения состоит в том, что пуская абсолютно всю воду через свою батарею, данный жилец немного понижает температуру входящей воды для соседа снизу, поскольку батарея в любом случае успевает отдать в комнату определенное количество тепла.

Таким образом, каждый последующий сосед при тех же действиях еще более понижает температуру воды для нижестоящего. Однако, в условиях слабого давления, когда ток воды в основном идет через перемычку, батареи у всех и так практически не нагреваются, так что лучше иметь минимальное тепло всем, чем вообще сидеть без тепла никому.

Здесь есть и второй подводный камень. Закрывая кран на перемычке, т. е. пуская всю воду через батарею, нужно быть абсолютно уверенным, что Ваша батарея не засорена. В противном случае Вы рискуете заблокировать весь стояк, а вот тогда точно ждите приход обозленных соседей.

2-ой вариант

Другой эпизод. Представим, что вдруг батарея плохо стала греть при достаточно хорошем напоре — в один из кранов, перекрывающих батарею попала грязь. В результате весь поток горячей воды будет перенаправлен в байпас. Не каждый может оперативно отключить батарею и ее почистить.

Например, одинокая пожилая женщина это не сделает. А если местный сантехник заболел, а на частника нет денег, то возможно ей придется сидеть без тепла несколько дней. Временное перекрывание крана на перемычке иногда может оказаться спасительным. Если весь поток направить прямиком в батарею, то есть небольшая вероятность, что грязь протолкнется и батарея снова будет функционировать.

Опять же в этом случае нужно обязательно не забыть отрыть кран после решения проблемы. Если при таком способе грязь не протолкнулась — ничего не поделаешь, перемычку необходимо открыть и уже ждать прихода мастера.

Получается, иногда кран на байпасе может пригодиться. Да, в 95% случаях он должен быть открыт и обеспечивать свободный ток воды через квартиру. Но бывают ситуации, когда его присутствие может выручить. Однако из-за конфликта интересов, договориться людям между собой очень сложно.

Из всего этого можно сделать вывод о том, что проблема комплексная.

Если бы к нам поступала вода не по ржавым трубам, если бы давление воды всегда было в норме, если бы сантехники всегда соблюдали правильность выдерживания диаметра труб при монтаже, если бы сами люди были внимательными к тому, что им делают мастера, то тогда и не нужен был бы кран на байпасе.

Но на практике мы видим другую картину. Поэтому делать крайними только жильцов в этой ситуации было бы неправильным.

Все статьи по отоплению

1. Замена батареи отопления в квартире

2. Правильная эксплуатация батареи центрального отопления3. Демонтаж радиатора отопления. Скрытая опасность4. Отопление своими руками. Монтаж стального байпаса на батарею5. Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе
6. Отопление в квартире. Как правильно закрыть батарею на лето
7. Какой радиатор отопления выбрать

Давайте разберёмся, можно ли устанавливать кран на байпас при обвязке отопительного радиатора в многоквартирных домах.

1. Как работает радиатор с байпасом

Посмотрим вкратце, как работает радиатор с байпасом. Некоторые называют его третьей деталью.

На входе перед радиатором, как правило, устанавливаются вентиля.

Подача теплоносителя может происходить как снизу, так и сверху. Рассмотрим вариант, когда теплоноситель подаётся сверху, доходит до радиатора с байпасом и делится на два потока.

Одна часть теплоносителя попадает в радиатор и заставляет его разогреваться, а другая часть проходит мимо радиатора по байпасу и движется дальше по стояку. С помощью вентиля, который установлен на входе перед радиатором, мы можем управлять потоком теплоносителя и тем самым прибавлять или убавлять мощность радиатора.

На обратке установлен запорный вентиль.

При отопительном сезоне он, как правило, открыт полностью. Самое интересное, что через байпас проходит больше теплоносителя, чем попадает в радиатор, и это считается нормой при хорошей циркуляции и нормальной температуре теплоносителя.

К сожалению, не у всех всё устроено идеально. У кого-то теплоноситель приходит по стояку уже полуостывший, у кого-то циркуляция плохая, поэтому многие монтажники либо сами хозяева квартир принимают решение установить кран на байпас.

Некоторые устанавливают его просто на всякий случай, а некоторые точно знают, что будут закрывать этот кран. Закрыв кран на байпасе, мы заставляем весь теплоноситель, поступающий через стояк, пройти через радиатор.

Таким образом, мы как бы стараемся максимально выжать тепло из теплоносителя, который проходит через наш радиатор. Но перед тем, как попасть в радиатор, теплоноситель проходит через вентиль.

Конструкция вентиля рассчитана таким образом, чтобы обеспечить поток теплоносителя только на один радиатор. Если мы заглянем в трубу, например, 3/4 дюйма, по которой поступает теплоноситель в радиатор, и сравним с вентилем, то невооружённым глазом увидим, что на вентиле идёт очень сильное заужение.

Если мы посмотрим вентиль в разрезе, то чётко увидим, через какое маленькое отверстие нужно пройти теплоносителю, чтобы попасть в радиатор.

А теперь представьте себе многоэтажный дом. Закрыв кран на байпасе, вы заставляете весь теплоноситель пройти через вентиль, который может обеспечить поток теплоносителя только на один радиатор.

Да, в этом случае ваш радиатор, конечно, будет греть чуть лучше, но имейте в виду, что при этом вы нарушаете циркуляцию всего стояка от первого до последнего этажа. У всех ваших соседей радиаторы станут греть хуже.

Конечно же, пойдут жалобы, и рано или поздно, когда к вам придут с проверкой, заставят всё переделать за свой счёт. При этом вас могут ещё сделать виновным во всех бедах и недостатках системы отопления вашего дома. Кстати, некоторые соседи, у которых радиатор стал греть хуже, тоже решат установить кран на байпас.

Таким образом, вы коллективными усилиями окончательно добьёте систему, которая и так работает не очень хорошо. При этом радиаторы станут греть ещё хуже, в том числе и у вас. Если вы всё-таки надеетесь, что вы испортите погоду только своим соседям, то вы ошибаетесь. В некоторых домах система отопления устроена таким образом, что по одному стояку теплоноситель поднимается, а по другому стояку спускается вниз.

На том стояке, где поднимается теплоноситель, тоже установлены радиаторы. Таким образом, вы нарушаете циркуляцию не только на своём стояке, но и на другом, и радиатор, который стал греть хуже на втором стояке, может оказаться установленным в вашей спальне.

Отсюда делаем вывод, что кран на байпас лучше всё-таки не устанавливать.

2. Советы, помогающие при замене радиаторов

Что делать, если вы решили поменять радиаторы в своей квартире, и у вас есть подозрение, что система отопления в вашем доме работает не идеально? Во-первых, устанавливайте радиаторы с хорошим запасом мощности, во-вторых, при обвязке радиатора вместо вентилей лучше установить обычные шаровые краны. Если мы посмотрим кран вблизи, то увидим, что при открытом кране у нас практически нет никакого заужения.

Единственный недостаток – мы уже не сможем, как на вентиле, регулировать поток теплоносителя и мощность радиатора. При установке шаровых кранов на радиатор мы обеспечиваем хороший проток и циркуляцию теплоносителя через наш радиатор.

Дополнительно можно ещё перестраховаться и сделать байпас на один диаметр меньше, основной трубы.

После этого радиатор, скорее всего, будет греть достаточно хорошо, и уже не будет необходимости устанавливать кран на байпас. Но если вы всё-таки решили его установить, можно это делать только в случае, если вы подключаете радиатор с помощью полнопроходных нормальных шаровых кранов.

В этом случае при закрытии крана на байпасе вы будете обеспечивать нормальный проток теплоносителя через радиатор без всякого заужения, и циркуляция на стояке тоже будет нормальной.

Посоветуйте то же самое сделать соседям – и тепла хватит всем, все будут довольны!

Надеемся, данные советы оказались для вас полезными, и вы нашли в них для себя много ценной информации.

Рассмотрим для чего необходимо устанавливать перемычку (байпас) перед батареей отопления в однотрубной разводке:

• Она нужна в том случае, когда в отопительный сезон происходит небольшая авария. Тогда можно перекрыть байпас и заменить протекающий радиатор, при этом система продолжит свою работу. А после монтажа нового отопительного агрегата, открывают перемычку;
• Если установлены отопительные агрегаты с большим количеством секций, а по квадратуре помещения необходимо их меньшее число, тогда становиться необходимо чтобы не вся жидкость циркулировала по системе.

Качественный монтаж радиаторов отопления

Если хотят заменить старую чугунную или стальную батарею новым отопительным прибором, тогда устанавливают байпас и запорную арматуру. Перемычка позволяет производить регулирование температуры ручным способом, а в том случае, если смонтирована термоголовка, тогда для конкретного помещения заданное тепло поддерживается автоматически.

Установку отопительных батарей с монтажом отсекающего вентиля и без перемычки выполнить достаточно просто, но такая схема имеет недостаток. При перекрытии крана останавливается циркуляция теплоносителя в стояке и поэтому отопительная система отключится во всем доме, а вслед за этим у ваших соседей охладятся квартиры.

Если в системе смонтировано два крана и байпас, становится возможным (при аварии — течь радиатора) в любой удобный момент произвести отключение протекающего прибора, при этом циркуляция теплоносителя не прекратится.

Также следует отметить, что перемычка на батарею отопления устанавливается до резьбового соединения.

Для того чтобы в помещении поддерживалась определенная температура, на батарею необходимо смонтировать термоголовку.

Все трубы и перемычка устанавливаются внутрь стен, а снаружи остаются краны (отсекающие) и трубы.

Испытания батарей

Собранный радиатор на специализированном стенде подвергается гидравлическому испытанию. Применив некоторые специальные приспособления, батарею подключают к прессу, производится ее заполнение водой и одновременно с этим, из прибора выходит газ или воздух. При этом гидравлический пресс создает давление от 4 до 8 кгс/см2.

Если течи нет, тогда показания манометра пресса не снижаются и считают, что батарея прошла проверку.

В случае если появляются протечки, тогда подтягивают ниппеля и этим производится их устранение.

Далее производится окрашивание отопительного прибора, но предварительно его обрабатывают грунтом.

Начало монтажа

Установку батарей отопления можно начать как с обогревательных приборов, так и со сборки стояка.

Если монтаж начать со стояка, тогда в случае не точности подводок, можно сместить только отопительные приборы на необходимое расстояние относительно к окнам.

Так как секционные радиаторы поступают от производителя в сборке по 6 или 8 секций, их можно сгруппировать на месте монтажа. При этом или прибавляют, или уменьшают число узлов.

Это важно! Для уменьшения секций, батарею располагают на верстаке, и на нужную глубину производится установка двух радиаторных ключей в ниппельные дырки (верхние и нижние), которые в этот момент открыты. Данную работу (раскручивание ключами ниппелей) выполняют два человека.

Далее радиатор устанавливают на кронштейны, предварительно определив расстояния от окон, пола и стен. Тщательно делают замеры и на отмеченных местах устанавливают кронштейны, закрепляя их саморезами. На них навешивается радиатор, и далее производятся работы по подсоединению к стояку.

Заключение

Делая замену отопительной батареи, производятся качественные работы, которые следует выполнять тщательно и осторожно, так как малейшая ошибка может повлечь за собой массу проблем, такие как понижение давления, во всей отопительной системе, понижение температуры теплоносителя и другие, что приведет к не прогреванию соседских квартир.

Поэтому прежде чем начинать работы по демонтажу старой и установке новой отопительной системы ознакомьтесь с инструкциями и рекомендациями производителей, а в случае, если самостоятельно не сможете проделать данные работы, обращайтесь к специалистам.

Оцените статью:

(

голосов: 1 , среднее:

из 5)

 Loading …

Нужен ли кран на байпасе радиатора отопления?

Зависит от многих факторов. Считается, что для не утеплённой кирпичной кладки в два кирпича в Средней Полосе России на 1 кв. м помещения с одной внешней стеной нужно 100 Вт тепловой мощности, с двумя внешними стенами — 130 Вт.

Теплоотдача 1 секции чугуна — 180 Вт, алюминия и биметалла — 200 Вт. Но эти цифры справедливы при температуре теплоносителя в системе 90 градусов. Если же она не выше 60 градусов, то цифры надо делить на 2. Т.о. при нормальной температуре воды в системе на комнату 10 метров нужно 6-7 чугунных секций или 5-6 алюминиевых/биметаллических. Если вода еле теплая, то 12-15 чугунных или 10-12 алюминиевых/биметаллических. Да, речь о секциях полной высоты (600 мм).

4 месяца назад

с точки зрения дешевизны это конечно печка сейчас много не дорогих топливных брикетов.подороже газ если он есть немного опаснее но может работать автономно.дальше дизельное отопление тоже вариант но при отключении света что бывает оно не работает.последнее это электро гораздо удобнее и безопаснее и дешевле оборудование но дороже в месяц конечно при условии что у вас в сети 220 а не 180.у меня стоит печка на форс мажор и финские автоматические калориферы

4 месяца назад

Наверное,чем больше,тем лучше,ведь у них есть терморегуляторы!Скорее всего оптимальным будет 2кВт!С меньшими параметрами возьмете,можете пожалеть,допустим у Вас угловая комната или окна плохие!

5 месяцев назад

Компенсатор тепловых перемещений сильфонного типа.

4 месяца назад

Разница у этих радиаторов заключается в толщине. Рифар на 10 миллиметров толще своего брата Stout. Это не очень большая разница, но если не хочется, чтобы радиатор выступал за подоконник , то 10 мм ощутимо.

3 месяца назад

Байпас в системе отопления. Байпас на АКБ: фото

При эксплуатации отопительных систем часто возникает необходимость в установке циркуляционного насоса. В результате этого усовершенствования байпас в системе отопления устанавливается параллельно с контуром насоса. Перед тем, как ставить, нужно знать, зачем нужен байпас в системе отопления. Кроме того, это устройство можно использовать для ремонтных работ.

Байпас и его функции

Трубопровод с запорным клапаном или параллельный контур, который подключается к выходу и входу насоса, радиатора или другого устройства в системе, называется байпасом или байпасом.В основном байпас в системе отопления идет в обход рабочего элемента. В процессе его эксплуатации охлаждающая жидкость перестанет поступать в радиатор, так как будет протекать мимо него.

Как правило, байпас используется для регулирования теплоснабжения различных помещений. В сочетании с датчиком температуры он будет работать в нужное время. При замене радиаторов система отопления подключается к котлу или любому другому источнику горячей воды через байпас.

Характеристики

При установке байпаса в систему отопления важно соблюдать определенные параметры.Например, пропускная способность должна быть не меньше, чем у трубопровода на входе. Другими словами, уменьшение диаметра недопустимо. Но это только в том случае, если на самом байпасе нет крана.

Важно, чтобы устанавливаемые краны были однотипными, например, шаровые. В зависимости от места установки байпас может работать в разных режимах. Постоянный режим контролируется термостатами. Кроме того, он может работать только при включенной системе отопления, чтобы обеспечить быстрый прогрев радиаторов.

Разновидности

В зависимости от системы отопления, в которой планируется использовать байпасную трубу, бывает несколько типов:

• Обратный клапан, байпас. Аналогичный контур используется для циркуляционных насосов и периодически функционирует при необходимости. После запуска насоса от избыточного давления клапан открывается и пропускает охлаждающую жидкость. Если насос выключен, клапан закрывается автоматически. Здесь главное помнить, что клапан может выйти из строя в результате попадания в него ржавчины или накипи.
• Байпас без клапана. Благодаря такому устройству можно проводить ремонт на участке без отключения системы отопления. Кроме того, байпас позволит подключиться к системе отопления в помещении, где ранее не было радиаторов отопления.

Установка

Как уже было сказано выше, при установке байпаса необходимо соблюдать определенные требования. Диаметр байпасной трубы должен быть немного меньше диаметра подающего и обратного трубопроводов.В результате поток воды по законам гидравлики будет идти по пути наименьшего сопротивления, минуя нагревательный прибор. Устанавливайте байпас в системе отопления как можно ближе к ТЭНу и на максимально возможном расстоянии от стояка.

Имея инструменты и некоторые навыки, байпас можно собрать самостоятельно или просто приобрести в уже готовом специализированном магазине. При установке байпаса допускается замена шаровых кранов на более удобные термостаты, чтобы регулирование температуры осуществлялось автоматически.Для достижения максимального эффекта посередине байпаса следует врезать классический шаровой кран.

Байпас для однотрубной системы

В системе отопления байпас представляет собой обычную перемычку, применяемую для регулирования расхода теплоносителя. Максимальную актуальность он приобретает с однотрубной системой отопления, где сглаживает все недостатки. Конструктивно байпасный контур представляет собой трубное соединение (перемычку), сообщающее подающую трубу с горячей водой, поступающей в водонагреватель, с линией, выходящей из радиатора (обратная линия).

Краны шаровые устанавливаются на подающем трубопроводе к радиатору, на линии его выхода из подогревателя, а также на байпасном трубопроводе. Краны необходимы для возможного отключения радиатора в случае ремонта или других работ на нем, без остановки работы системы отопления, которая в это время выходит на работу через байпас на батарее, минуя само устройство.

Байпас на линии сетевого насоса

Применение байпаса в циркуляционном насосе сети отопления позволяет работать всей системе как с принудительной циркуляцией теплоносителя, так и с естественной циркуляцией, например, при аварийном отключении электроэнергии в доме.

Если в системе отопления есть байпас для циркуляционного насоса, то, как правило, вместо шарового крана в магистрали системы параллельно насосу может быть установлен специальный обратный клапан. Его нормальное состояние — разомкнутое, в случае аварийного отключения электроэнергии сразу закрывается, таким образом работа системы отопления переключается на естественную циркуляцию.

Байпас возле котла

В этом случае байпас устанавливается рядом с котлом — непосредственно на обратном трубопроводе системы отопления.Устанавливать его следует на место с самой низкой температурой в системе. Такое расположение обратного трубопровода не допускает перегрева радиатора, байпаса, сетевого циркуляционного насоса, а также предотвращает возможное образование воздушной пробки. Конструктивно этот байпас устанавливается на горизонтальной плоскости, при этом его диаметр должен соответствовать диаметру обратного трубопровода.

Автоматический байпас

Байпас этого типа активируется в случае отказа системы отопления, без вмешательства человека.Например, если сетевой циркуляционный насос перестает работать, в случае внезапного отключения электроэнергии отключаются запорные устройства, расположенные на байпасе, открывается кран трубопровода, который находится между выходным и входным патрубками.

В результате теплоноситель начинает двигаться по магистрали, а система отопления переключается на естественную циркуляцию жидкости. Естественно, что в такой ситуации предпочтительнее использовать автоматический байпас для циркуляционного насоса.

Диаметр байпаса

В случае, если при подключении обогрева в устройстве будет использоваться байпас того же диаметра, что и у магистрального трубопровода, в него будет поступать теплоноситель с низкой интенсивностью.В связи с этим в данном случае используется конструкция меньшего диаметра. Например, для трубопровода 3/4 дюйма устанавливается байпасный трубопровод 1/2 дюйма.

Вывод

Байпас в системе отопления, особенно в случае использования сетевого циркуляционного насоса, можно назвать его одним из важнейших элементов. Его установка должна производиться с соблюдением всех правил, предусмотренных технологией.

В современных системах отопления байпас играет важную роль для обеспечения их нормальной работы, поэтому его установка должна быть правильной и спланированной.

,

Внешний ремонтный байпас — что это такое и когда он необходим?

Компании используют системы аварийного резервного питания для обеспечения доступности своих наиболее важных приложений. Что происходит тогда, когда критически важная система электроснабжения требует обслуживания или если в самой системе ИБП возникает проблема? Как и транспортное средство, оборудование резервного питания требует регулярного обслуживания или «настройки», чтобы обеспечить его правильную работу. Однако бывают случаи, когда оборудование резервного питания настолько критично, что его нельзя отключить даже для обслуживания.Наличие внешнего байпаса для обслуживания — это способ дать критически важным системам электропитания большую гибкость во время выполнения технического обслуживания, поддерживая работу оборудования без прерывания нагрузки.

Мы знаем, что внешний ремонтный байпас (EMB) важен, но нам нужно знать больше о том, что это такое и как работает. EMB обычно является механическим, в корпусе с рейтингом NEMA с поворотным переключателем или автоматическими выключателями. EMB может быть встроен в соответствующий корпус шкафа или может быть настенной внешней панелью.В большинстве случаев внешний байпас для обслуживания:

A Панель внешнего сервисного байпаса 3BRK.

• Позволяет инженеру изолировать питание для полного обхода ИБП без прерывания нагрузки, или
• Позволяет инженеру полностью отключить питание системы для обслуживания или удаления без прерывания нагрузки.

Если нет переключателя внешнего сервисного байпаса, часто единственное безопасное решение — отключить всю систему, чтобы обеспечить безопасную работу, или заменить блок.

Обратите внимание, что Внешний сервисный байпас ИБП и Внутренний статический байпас не являются одинаковыми и не выполняют одинаковые функции. Переключатели внутреннего сервисного байпаса или переключатели статического байпаса в онлайн-системах ИБП позволяют выполнять безопасное техническое обслуживание только в электрически изолированных частях системы ИБП. В этом случае некоторые участки ИБП могут оставаться под напряжением, включая соединения сборных шин. Часто переключатели статического байпаса используются для обхода нормальной работы ИБП в случае сильного броска тока или неисправности.

Ключевым компонентом EMB является механизм переключения. Существует две основные конфигурации, обычно используемые в полевых условиях для внешнего переключателя сервисного байпаса ИБП:

Блок питания байпаса Eaton.

Поворотный байпас — Они имеют две разные конфигурации: «Замыкание перед размыканием» или «Разрыв перед замыканием». Эти переключатели часто используются в ИБП меньшего и среднего уровня. «Замыкание перед размыканием»: параллельное соединение внешних и внутренних цепей ИБП на короткие периоды времени, чтобы пользователь не отключил цепь, ведущую к нагрузке.«Прерывание перед замыканием» отключает цепь на короткое время, чтобы отключить питание для переключения нагрузки пользователя.

Байпас выключателя — Эта конфигурация имеет 2 общих типа:

• Линейный, соответствующий корпус: Этот тип сервисного байпаса ИБП предназначен для размещения рядом с ИБП и имеет такие же размеры, как и ИБП, в зависимости от конструкции корпуса. Хотя это может быть отличным вариантом, он также может потенциально ограничить выбор замены ИБП в будущем.
• Внешняя панель байпаса для настенного монтажа: Эти системы могут содержать 2, 3 или более выключателей в зависимости от требований к конфигурации объекта.Они также могут включать распределительные выключатели для параллельных цепей, что устраняет необходимость в дополнительном оборудовании.

Узнайте больше о технических деталях внешнего ремонтного байпаса прямо сейчас!

Выключатели внешнего сервисного байпаса

— это достойное вложение, учитывая время простоя, которое они обычно сокращают. Свяжитесь с QPS и нашей командой инженеров, чтобы обсудить, как выбрать и установить подходящий внешний ремонтный байпас для вашей критически важной системы электроснабжения.

,

7 Признаки неисправной крышки радиатора (и способы проверки радиатора)

Часть автомобиля, известная как «герметичная крышка радиатора», содержит 2 клапана. Его цель — удерживать охлаждающую жидкость в радиаторе и поддерживать давление в системе охлаждения.

Системы охлаждения выдерживают разное давление, но обычно имеют давление между 13 и 16 фунтами на квадратный дюйм (PSI) или около 1 бара. Это давление контролируется крышкой радиатора и должно оставаться постоянным.

Слишком большое давление приведет к превышению требований производителя для системы охлаждения и может вызвать отказ компонентов системы охлаждения.

Слишком низкое давление может вызвать выкипание охлаждающей жидкости. При небольшом количестве жидкости для охлаждения автомобиля или ее отсутствии двигатель может перегреться.

Ниже приведены некоторые симптомы, по которым можно определить, неисправна ли крышка радиатора.

Признаки неисправной крышки радиатора

1) Утечка охлаждающей жидкости

Если крышка радиатора заклинивает, внутри радиатора может повыситься давление, что может вызвать утечку или взрыв компонентов системы охлаждения.

Если вы заметили охлаждающую жидкость возле радиатора или крышки радиатора, значит, охлаждающая жидкость явно протекает. Проверьте, есть ли в радиаторе отверстия, а крышка выглядит изношенной или поврежденной. Если да, то замените колпачок.

2) Белые полосы на радиаторе

Когда охлаждающая жидкость вытекает из заливной горловины радиатора и высыхает, после нее часто остаются белые полосы. Вы можете не заметить утечки охлаждающей жидкости из-под крышки радиатора, но обратите внимание на эти белые полосы.Они могут сказать вам, что крышка протекает под давлением или периодически.

3) Перелив резервуара

Охлаждающая жидкость попадает в резервуар резервуара по мере его расширения. Крышка радиатора сбрасывает избыточное давление, направляя охлаждающую жидкость в сливной бачок.

Если у вас плохая крышка радиатора, охлаждающая жидкость может вылиться слишком быстро и вызвать переполнение бачка. Пока вы там, проверьте, правильно ли работает переливной бачок охлаждающей жидкости.

4) Шланг радиатора обрушивается

У вас может быть плохая крышка радиатора, если шланг радиатора разрушается. Вакуум не будет выпущен крышкой радиатора должным образом, и это приведет к разрушению шланга радиатора во время периода охлаждения.

В этом случае проверьте колпачок на предмет повреждений. Если есть, немедленно замените его.

5) Разрывы шланга радиатора

Шланг радиатора готов к разрыву

Если давление в системе охлаждения слишком высокое, вы, вероятно, увидите, как один или несколько шлангов начнут распылять охлаждающую жидкость по всему отсеку двигателя.

В большинстве случаев давление недостаточно, чтобы разорвать шланг пополам. Вы часто будете видеть точечную утечку, из которой разбрызгивается охлаждающая жидкость только при прогретом автомобиле.

Шланг с маленьким отверстием может хорошо запечатать, когда машина холодная. По мере движения давление в системе охлаждения будет расти. Давления в конечном итоге будет достаточно, чтобы протолкнуть охлаждающую жидкость через крошечное отверстие, и ваша машина будет медленно терять охлаждающую жидкость.

В этой ситуации вы, скорее всего, заметите утечку на земле или в моторном отсеке, когда доберетесь до места назначения, но не когда начнете движение.Проверьте, не стекает ли ваш переливной резервуар медленно на протяжении нескольких миль. Это может дать вам понять, что это проблема.

6) Перегретый двигатель

Утечка охлаждающей жидкости или воздуха в системе охлаждения может привести к перегреву двигателя. Если вы заметили, что ваш двигатель начинает испаряться из-за слишком горячего нагрева, не заглядывайте под капот, пока не выключили двигатель. Затем дайте двигателю немного остыть, прежде чем открывать капот.

Таким образом, двигатель может оставаться холодным, пока вы его проверяете.Если рядом с крышкой радиатора находится охлаждающая жидкость, это может привести к повреждению герметичной крышки. Проверьте это и при необходимости замените.

7) Воздух внутри системы охлаждения

Если крышка радиатора не закрывается должным образом, воздух может попасть внутрь системы охлаждения. Это приведет к попаданию воздушных карманов внутрь сердечника нагревателя, термостата и шлангов радиатора.

В результате двигатель начнет перегреваться, потому что не сможет поддерживать постоянную температуру.

Как проверить крышку радиатора

Предупреждение: Никогда не открывайте радиатор, пока он горячий! Прежде чем открывать радиатор, дайте двигателю полностью остыть.

Радиатор находится под высоким давлением и высокой температурой. Попытка открыть горячий радиатор приведет к разбрызгиванию горячего пара и охлаждающей жидкости, что может вызвать ожоги.

Проверка крышки

Прежде чем углубиться в диагностику, дважды проверьте, что давление, указанное на крышке радиатора, соответствует давлению в системе охлаждения, указанному производителем.Вы можете найти эту информацию в руководстве по ремонту, заводском руководстве по обслуживанию или в Интернете.

Визуально осмотрите эту крышку, чтобы убедиться, что пружина движется свободно, а под крышкой нет мусора или коррозии.

Проверка радиатора под давлением

Если у вас есть измеритель давления радиатора, вы можете проверить систему охлаждения самостоятельно. Это может помочь вам найти утечки или определить, испортилась ли крышка радиатора. Вы также можете арендовать этот тестер в местном магазине автозапчастей.

Для начала откройте капот и найдите радиатор. Обычно он находится прямо перед двигателем автомобиля. Теперь снимите крышку радиатора, сначала нажав на нее, а затем повернув против часовой стрелки.

Возьмите переходник крышки и навинтите его на торец манометра. Продолжайте вкручивать, пока вы больше не сможете ввинтить. Если вы не знаете, как выглядит переходник крышки, проверьте этикетку на упаковке манометра и посмотрите, есть ли она там. Вы также можете найти его в Интернете.

После того, как вы закрепили переходник крышки на манометре, прикрутите другой конец переходника крышки к заливной горловине радиатора до упора.

Теперь манометр должен быть плотно прижат к радиатору. Если это не так, возможно, вы используете неподходящий адаптер для вашего конкретного радиатора.

Используя ручку насоса, начните накачивать тестер, пока не достигнете давления, указанного на крышке радиатора. Посмотрите, может ли манометр сохранять давление. Если давление начинает падать, а вы уверены, что у вас хорошее уплотнение на заливной горловине радиатора, значит, в системе охлаждения есть утечка.

Посмотрите, не замечаете ли вы какие-либо внешние утечки охлаждающей жидкости, когда система находится под давлением, так как таким образом их будет легче найти. Все протекающие компоненты необходимо заменить.

Когда вы закончите испытание под давлением, медленно открутите переходник крышки радиатора, чтобы охлаждающая жидкость не пролилась повсюду. Было бы неплохо иметь под рукой сковороду или ведро, чтобы уловить все, что выливается из-под воды. Долейте охлаждающую жидкость, которая была потеряна, и удалите охлаждающую жидкость, пролившуюся на землю.

.

ADB FRP Bypass & 2020 Best FRP Bypass Tool

Блокировка FRP, реализованная на всех устройствах под управлением Android 5.1 и более поздних версий, усложняет жизнь людям, которые не могут вспомнить пароль для учетной записи Google, синхронизированной на их устройстве. Если вы не знаете пароль для учетной записи Google, единственный вариант, который у вас будет, — это обойти блокировку FRP. Обход ADB FRP — это один из многих способов обойти блокировку FRP. Мы покажем вам, как использовать метод ADB, а также лучший инструмент, который вы можете использовать для обхода блокировки FRP.

Как снять блокировку FRP с помощью команды ADB?

Чтобы использовать обход ADB FRP, вам необходимо загрузить ADB и Fastboot и установить их на свой компьютер. Загрузите ADB и Fastboot и установите их на свой компьютер. Затем выполните действия, описанные ниже, чтобы обойти блокировку FRP с помощью команд ADB.

Шаг 1. Включите устройство Android и подключите его к компьютеру с помощью кабеля USB. Включите отладку по USB. Для этого вам необходимо сделать следующее:
• Откройте «Настройки»> «О телефоне»> «Прокрутите вниз»> коснитесь номера сборки 7 раз.
• Вернитесь к настройкам и получите доступ к параметрам разработчика. Отметьте опцию отладки USB и нажмите OK в появившемся запросе.

Шаг 2. Откройте CMD на своем ПК и введите следующие команды в интерфейсе:

• adb shell am start -n com.google.android.gsf.login /
• adb shell am start -n com.google.android.gsf.login.LoginActivity
• вставка содержимого оболочки adb —uri content: // settings / secure —bind name: s: user_setup_complete —bind value: s: 1

Примечание: вы должны вводить команды 1 на 1.После ввода каждой команды нажимайте Enter перед вводом следующей команды. Как только команды закончат выполнение, вам нужно будет перезагрузить устройство. Блокировка FRP должна исчезнуть.

Ограничения этого метода:

Хотя есть вероятность, что обход ADB FRP может работать на вашем устройстве Android, этот метод не рекомендуется. К основным причинам относятся:

Команды слишком сложны и трудны для понимания большинством людей.

Если вы сделаете ошибку и пропустите хотя бы одну букву, пробел или дефис, этот метод вам не подойдет.

Нет гарантии, что метод обхода FRP может работать на всех устройствах Android. Это может не работать на последних версиях Android.

Для настройки ADB на вашем компьютере может потребоваться некоторый технический опыт.

Лучший инструмент обхода FRP 2019 — LockWiper (Android)

Необходимость иметь дело с блокировкой Android FRP может быть довольно неприятным. Вы можете предпочесть несложный метод обхода FRP. Lockwiper (Android) здесь, чтобы помочь.Он предлагает лучшее и простое решение, когда дело доходит до обхода FRP. В отличие от использования обхода FRP ADB, все, что вам нужно сделать, это установить LockWiper (Android) на свой компьютер, а затем выполнить несколько простых действий на экране, чтобы избавиться от блокировки FRP. Пользователи LockWiper сообщают, что инструмент обходит FRP в течение нескольких минут.

7,500,000+ Загрузки

Преимущества обхода FRP через LockWiper (Android)

• Легко обойти блокировку FRP без учетной записи Google или пароля./ Li>
• Полностью удалите старую учетную запись Google, и после разблокировки вы сможете использовать другую учетную запись.
• Используйте свое устройство, не беспокоясь о том, что вас будут отслеживать, контролировать или заблокировать его использование через предыдущую учетную запись Google.
• Повторный доступ ко всем функциям, доступным на устройстве.
• Дружественный интерфейс делает его чрезвычайно простым в использовании.

Попробовать бесплатно

Как обойти блокировку FRP с помощью iMyFone LockWiper (Android)?

Шаг 1: Загрузите и запустите LockWiper (Android), выберите «Снять блокировку Google (FRP)».

Шаг 2: После нажатия «Пуск» на следующем экране подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

Шаг 3: Подтвердите информацию об устройстве или исправьте ее вручную.

Шаг 4: Следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить пакет данных вашего устройства. Распакуйте пакет данных и установите его.

Шаг 5: После установки пакета данных включите отладку USB, следуя инструкциям на экране компьютера. Также включите OEM-разблокировку.

Шаг 6: Загрузите и распакуйте прошивку для своего устройства, следуя инструкциям LockWiper. После распаковки прошивки подождите, пока LockWiper обойдет блокировку FRP.

---

Вывод

Если вы не можете вспомнить пароль или приобрели подержанное устройство с учетной записью, пароль которой вы не знаете, вам придется обойти FRP.Хотя вы можете использовать метод обхода ADB FRP, нет гарантии, что этот вариант подойдет вам. Однако если вы используете LockWiper (Android), шансы обойти блокировку FRP увеличиваются. Почему бы не попробовать более простой способ разблокировать устройство прямо сейчас?

Попробовать бесплатно

,

Как установить внутренние розетки: Как установить розетку — Лайфхакер

Как установить розетку — Лайфхакер

1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

• розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
• монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;

Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru

• индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
• крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
• нож — для зачистки проводов;
• кусачки — для обрезки;
• алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

2. Снимите крышку старой розетки

moikolodets.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему разделу.

Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

3. Проверьте провода

Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

YouTube-канал «Электрик в доме»

По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru

Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

• земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
• ноль (N или Null) — синий;
• фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

5. Демонтируйте старую розетку

electry.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему пункту.

Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

6. Установите монтажную коробку

5domov.ru

Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

7. Зачистите провода

joinfo.ua

Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

YouTube-канал Remont5.ru

8. Подключите розетку

rozetkaonline.ru

Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

YouTube-канал Borisov-Pro

Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

9. Закрепите механизм

sibelektrika.ru

Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

YouTube-канал Borisov-Pro

10. Установите крышку

alkiv.ua

Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

ivd.ru

Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

12. Проверьте розетку

kursremonta.ru

Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

Читайте также 🔧💡🔑

Как установить и подключить розетку своими руками: от теории до практики

Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.

Классификация розеток по типу установки

Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:

1. Накладные, устанавливаются, непосредственно, на поверхность стены. Из-за данного способа установки их еще называют внешними. Монтаж может производиться практически на любой тип поверхности (кирпич, бетон, дерево и т.д.).
2. Встраиваемые. Данный термин указывает, что монтаж будет производиться в посадочные гнезда, как правило, сделанные в стенах.

Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

1. Под гипсокартон.
2. Для бетона и кирпича.

Подрозетники: для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.

Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые — для группы розеток.

Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

Конструкция двойной розетки под установку в один подрозетник

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

Типовые размеры подрозетников

Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Монтаж накладных розеток

Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:

1. Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:

• дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
• крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
• металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
• отвертка и сама розетка.

2. Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели). Пример разобранной наружной розетки
3. Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом).
4. Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.
5. Устанавливаем механизм на основание.
6. Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств).
7. Прикручиваем внешнюю панель.

Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

Монтаж в гипсокартон

Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

• Дрель или шуруповерт.
• Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.

Набор коронок различного диаметра для работы с гипсокартоном

В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

• Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).

В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

1. Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
2. Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
3. Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).

Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

1. Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
2. Подключаем к клеммам провода.
3. Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», выставляем его по уровню, после чего фиксируем. Фиксация розетки
4. Прикручиваем лицевую панель.

Монтаж в бетон или кирпич

Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

• Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
• Отвертка.
• Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.

Коронка для бетона

В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.

Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.

Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

• Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
• Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
• Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
• Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).

Установка посадочного гнезда в бетон

После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

Особенности подключения (электрическая часть)

Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.

После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.

Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.

Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)

Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

Подключение группы розеток

Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.

Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.

Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

Кратко о выдвижных розетках

В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.

Выдвижная розетка, встроенная в столешницу

Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.

Внутренняя розетка — разновидности и особенности установки

Розетка давно стала неотъемлемым атрибутом повседневной жизни, который за последние годы претерпел ощутимые изменения. Особым спросом пользуется внутренняя розетка, отличающаяся красивым дизайном и функциональностью.

Практически не выступает над поверхностью стены, способна вписаться в любой интерьер, может иметь несколько разъемов под штепсели и определенный уровень защиты. Такой розетке отдает предпочтение большая часть современных потребителей.

к содержанию ↑

Разнообразие ассортимента

Коробки, предназначенные для скрытого монтажа розеток, или подрозетники, характеризуются присутствием дополнительных ребер, расположенных непосредственно со стороны коробок. Предназначены для упора в стенки установочных отверстий в кладке, что позволяет фиксировать розеточные устройства без дополнительной загипсовки. Монтаж коробок в полых стенах отличается простотой и относительной скоростью.

Производители предлагают потребителям широкий ассортимент подрозетников. Их принято классифицировать по целому ряду признаков.

к содержанию ↑

Вид материала

Коробки под розетки изготавливают из 2-х ведущих материалов, подбираемых в зависимости от непосредственного применения:

• пластмасса: получила широкое применение, может быть негорючей, разрешена для установки в деревянных постройках;
• металл: применяется реже, способен предохранять стены от возгорания, но выступает непосредственным проводником электрического тока.

к содержанию ↑

Тип конструкции

Существуют подрозетники для монтирования устройств в гипсокартонных стенках или бетонных. Разница заключается в наличии или отсутствии прижимных лапок, необходимых для фиксации. Они присутствуют в коробках из гипса.

Размер

Габариты коробов под розетки существуют различные:

• стандартный размер — 45×68 мм:
• с учетом толщины стен — 40×65;
• квадратная форма — 70×70.

При необходимости узкого исполнения глубина подрозетников будет составлять 25 мм, глубокого — 65 (вместо 60). Могут варьировать и размеры квадратных коробок, поскольку некоторые производители могут выпускать их размером 60×60 мм.

к содержанию ↑

По числу розеток

Привычными выступают одиночные или двойные розетки с заземлением, с установкой в одно посадочное место.

Существуют блоки и под 3 – 4 устройства, устанавливаемые в один подрозетник специального назначения. Здесь потребуется использовать исключительно рабочие части устройств. Декоративную рамку следует приобретать дополнительно.

Чтобы определиться с выбором коробов (под двойные розетки, тройные и так далее), следует делать упор на установочные размеры и места монтирования. Если планируется установка в гипсокартоне, нужно приобретать коробки под розетки с зажимами и креплениями. При необходимости монтажа в стенках кирпичных или из бетона, подойдут любые модели.

Оптимальный вариант — приобретение подрозетников непосредственно с розетками. Это позволит сразу определиться с необходимой глубиной и диаметром.

к содержанию ↑

Устанавливаем розетку

Монтаж внутренних розеток (одиночных) выполняется согласно пошаговой инструкции.

Осуществлять монтирование стоит в заранее подготовленные штробы с подведенными жилами:

1. Подготовительные работы. Следует подготовить отверстие для подрозетника. Для этого поставить крестик в том месте, где планируется установка устройства. Затем высверлить отверстие соответствующего диаметра посредством перфоратора с «короной» по бетону или буром. Для подводящих проводов потребуется штробить стены, чтобы все скрыть под слоем штукатурки и обоев.
2. Отключение электрической сети. Следует отключить соответствующий автомат в распределительном щитке и проверить наличие тока в месте будущей установки с помощью индикаторной отвертки.
3. Монтирование коробки. Специалисты советуют отдавать предпочтение пластиковым коробкам, имеющим соответствующие новым стандартам размеры и доступную стоимость. Металлические подрозетники выступают проводниками тока и нередко плохо фиксируются, что в последующем грозит разбалтыванием корпуса с поломкой. Для монтажа коробок из пластика в несущих стенах подойдет алебастр. Для этого штробу следует смочить водой, наложить раствор алебастра в 2 или 3 мм и закрепить короб. Для монтажа подойдут и саморезы, но здесь пострадает надежность установки. С окончанием установки короба под розетки надо вставить электрические жилы в соответствующие отверстия.

4. Крепеж корпуса. После этапа № 3 необходимо перейти к монтированию корпуса. Надо зачистить жилы электропроводки от изоляции ножом (на расстоянии от 7 до 10 мм) и закрепить контакты в корпусе. Непосредственная конструкция будет состоять из 5 винтов: боковые — под распоры лапок (2), по центру — под заземление (1), слева и справа — для нуля/фазы (2). Следует ослабить центральные винты (3 штуки) и вставить оголенные жилы, тщательно затянув отверткой. Фазу надо подключать в отверстие слева, а ноль — в отверстие справа (если смотреть непосредственно на корпус).

Надо выполнить фиксирование устройства в подрозетнике, ровно выставив в стенке и расперев лапки с помощью боковых винтиков. Необходимо, чтобы они надежно «впились» в стенки. Чтобы получить надежное крепление, при выборе розеток следует отдавать предпочтение изделиям, имеющим лапки с двумя зубчиками.

Замену лапкам способен составить накладной корпус с закреплением с обеих сторон посредством саморезов. Далее надо спрятать его с помощью декоративной окантовки, подтянув винтики до упора.

Необходимо следить за хорошим затягиванием жил, иначе возможно постепенное плавление корпуса из-за их нагревания, что чревато возгоранием.

к содержанию ↑

Монтирование тройных розеточных устройств

Перед установкой тройных розеток следует выполнить разметку будущих мест расположения. Необходимо учитывать, что составные элементы данных устройств должны быть расположены на одном уровне, чтобы выглядеть гармонично.

Нагрузка на электропроводку будет тройная. Согласно стандарту, высота от пола должна составлять не менее 25 см. Монтаж тройных розеток рекомендуется выполнять в местах расположения одиночного вида устройств, но возможна установка и на новом месте.

Пошаговый алгоритм:

1. Выполнить разметку. Следует установить строительный уровень, провести горизонтальную линию и разметить центры розеток, учитывая расстояние между ними. Нужно отметить центр первого устройства и отложить ½ ширины накладки, рассчитанной на подрозетник. Аналогичным образом поступить со вторым и третьим центрами. Полезно делать это толстым маркером.
2. Установить подрозетник. Оптимальный вариант коробов для тройных розеток — одиночный. Представлен блоком, имеющим 3 гнезда, располагающихся на едином каркасе. Если планируется установка трех отдельных розеток, устанавливаемых параллельным соединением, полезно использовать короба одинарные. Их монтирование не отличается от установки аналогичных моделей для одинарных розеток.
3. Осуществление разводки проводов. Для тройных устройств подключение проводов должно выполняться в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что из щитка к каждому проводу следует подключать по 2 провода от дополнительных жил. Эти жилы пойдут на вторую и третью розетки. Посредством индикаторной отвертки следует определить ноль с фазой и отключить электропитание. Далее провода скрутить, что стоит делать со специализированными контактными наконечниками, вставляемыми в розеточные зажимы. После надо прикрутить их винтами. За первой скруткой нужно кинуть провод на устройство № 2 и через заднюю крышку (отверстие) завести в коробку. По аналогии выполнить перечисленные действия с розеткой № 3.

4. Крепеж подрозетников. Следует подготовить раствор алебастра и смазать проделанные в стене отверстия. Вставить коробки для розеток. Если они будут проваливаться, следует добавить алебастра, а если выпирать — пристукнуть молотком. Необходимо выставить 3 коробки на одном уровне.
5. Подключить розетку. При монтировании тройных розеток посредством расположения в трех отдельных подрозетниках подключение следует осуществлять согласно параллельной схеме. Необходимо подсоединить провода к зажимам устройства, плотно прижав клеммами или винтами, после чего скрутить их внутри коробки и установить центральную часть. Для выравнивания можно немного пристукивать корпус. В завершении надо осуществить монтирование декоративных накладок.

Обратите внимание! Известно, что существует категория устройств, подключаемых последовательно, через шлейф. Такие розетки не стоит использовать под приборы, отличающиеся высоким энергопотреблением. Подключать их нужно согласно прилагаемой схеме.

После окончания монтажа необходимо включить автомат. Проверить работоспособность розеток поможет подключение штепсельной вилки простого прибора — настольной лампы (последовательно к каждой). Аналогичным способом устанавливают и 4-местные устройства.

к содержанию ↑

Коротко об особенностях монтажа в гипсокартонных стенках

Быстро и эффективно разобраться с проводкой под розетки позволяет гипсокартон, за которым спрятать ее не составляет особых проблем. Видна снаружи она уже не будет.

Нужно учитывать, что гипсокартон относят к категории возгораемых материалов, поэтому выбирать коробки под розетки следует согласно правилам по пожаробезопасности. Устройства должны быть выполнены из самозатухающей пластмассы.

Подрозетники для монтирования розеточных устройств должны обладать специальными крепежами для максимального крепления к данному материалу. Лучше всего, если они еще будут оснащены и дополнительными крепежами. Далее надо только выполнить отверстие в гипсокартоне. Делается это с помощью соответствующей «короны» в соответствии с наружным размером короба под розетку.

Перед процедурой сверления стоит проверить наличие или отсутствие профиля посредством обычного магнита. Когда отверстие будут готово, нужно протянуть через него провода и пропустить в розеточную коробку. Затем ее нужно «утопить» в отверстии и зажать крепежами. Дополнительное крепление можно обеспечить посредством раствора, после чего выполнить присоединение электрокабеля и установить сердцевину розетки.

к содержанию ↑

Заключение

Установка внутренних розеток всегда пользовалась популярностью, поскольку такие устройства отличаются функциональностью, безопасностью и стильным дизайном, не привлекают внимания и гармонично смотрятся в любом доме и интерьере.

Их монтирование может выполняться разными способами, которые имеют свои особенности, но направлены на обеспечение максимально бесперебойной и безопасной работы. Такие розетки привнесут необходимый комфорт и значительно повысят качество жизни.

Внутренняя розетка — разновидности и особенности установки

Как установить розетку в стену: правила подключения проводов

Встраиваемые в стену розетки популярнее, чем накладные. Их неоспоримое преимущество заключается в компактности и отсутствии поверхностей для сбора пыли. Они надежные в плане устойчивости к механическому воздействию. Самым важным их достоинством является скрытая подводка проводов, что исключает создание препятствий при отделке интерьера. Чтобы получить все эти преимущества, необходимо сначала разобраться – как установить розетку в стену. Это можно сделать самостоятельно, даже в том случае если придется ставить подрозетник и прокладывать провода. Работать с подключением розеток намного проще, чем монтаж выключателей света.

Подключение розетки в монтажной коробке

Содержание статьи

Коротко о типах встраиваемых розеток

Технические параметры розетки должны полностью соответствовать требованиям подключаемого потребителя. Нужно смотреть на мощность приборов, которые будут от нее питаться. На корпусе розеток и в их инструкции указывается максимально допустимая сила тока в Амперах. Мощность подключаемого электрооборудования измеряется в кВт. Сопоставить эти значения можно по таблице.

Таблица 1. Соотношения мощности розеток к параметрам потребителя и требуемому сечению проводки.

Сила тока розетки А	Мощность потребителя кВт	Сечение жилы проводов мм2
		Алюминий	Медь
6	1.3	2.5	1
10	2.2	2.5	1.5
16	3.5	2.5	1.5
32	7	10	6

Все встраиваемые розетки, которые могут понадобиться для установки в квартире или частном доме, можно разделить на 3 группы:

• обычные;
• влагозащищенные;
• силовые.

Обычные розетки применяются для питания подавляющего большинства электроприборов. К ним можно подключать зарядное устройство мобильный телефон, компьютер, роутер, фен, холодильник, микроволновую печь и т.д.

Обычная розетка

Влагозащищенные розетки применяются для установки во влажных помещениях, обычно в ванных комнатах. Они отличить от обычных по наличию крышечки, закрывающей гнездо для подключения вилки. Она обеспечивает защиту от брызг. Такая розетка потребуется в том случае, если монтаж осуществляется в непосредственной близости от раковины, душевой или ванны. Для данной цели выбираются устройства с классом защиты IP44 и выше. Это снизит вероятность поражения электрическим током даже в случае затопления, что сопровождается подтеками воды по стенам. Если монтаж осуществляется в большой ванной комнате частного дома далеко от источников воды, то можно обойтись и обычной розеткой.

Влагозащищенная розетка в ванной

Цены на влагозащищенные розетки

Влагозащищенная розетка

Силовые розетки, применяемые в домах и квартирах, обычно имеют такой же стандарт вилки, но отличаются более высокой мощностью. Их показатель по данному параметру составляет 32А и выше. Они применяются для подключения приборов с высоким потреблением электричества. В первую очередь это электроплита, электрический духовой шкаф, кондиционер, камин или бойлер. Иногда силовые розетки могут иметь тройное гнездо. Их выбор зависит исключительно от вилки, которой оснащен электроприбор.

Силовая розетка

Цены на силовые розетки

Силовая розетка

Меры предосторожности

Поскольку при выполнении работ существует вероятность поражения электрическим током, то при электромонтаже необходимо обесточить квартиру или дом. Сделать это можно с помощью переключателей в электрощитке. Если в помещении проложена проводка старого типа, то отключить электропитание можно выкрутив пробки на счетчике. Работы по установке подрозетника, когда исключается контакт с проводами под напряжением, выполняются без отключения питания, для возможности использования вспомогательного электроинструмента.

Внимание! Перед тем как непосредственно приступать к электромонтажу, следует убедиться, что провода действительно обесточены. Проверка осуществляется индикаторной отверткой или тестером.

Проверка наличия напряжения

Цены на приборы для измерения напряжения

Вольтметр

Стандарты высоты расположения розетки

Изначально необходимо определиться с тем, где именно и на какой высоте будет устанавливаться розетка. Существуют так называемые европейские и советские стандарты. Согласно первому, монтаж осуществляется на высоте 30 см от пола. Советский стандарт предусматривает уровень 90 см.

Евростандарт

Не всегда нужно привязываться к требованиям, поскольку существуют случаи, когда такой вариант не подходит. В первую очередь необходимость в установке розетки на другую высоту возникает в спальной комнате, в частности при монтаже над прикроватной тумбой. Она ставится таким образом, чтобы иметь возможность дотянуться к ней лежа, к примеру, для установки мобильного телефона на зарядку. Удобно, чтобы розетка была на высоте 65-70 см.

Вариант монтажа над прикроватной тумбой

Отдельного внимания заслуживает расположение розеток на кухне. Установка вниз исключается, поскольку они будут закрыты мебелью. Их монтируют в произвольном порядке, обычно стараясь расположить сразу над столешницей или под дно верхних шкафчиков. В последнем случае при взгляде они незаметны, при этом всегда доступны.

Расположение над кухонной столешницей

Выбор совместимой с розеткой монтажной коробки

Встраиваемые розетки закрепляются в специальной установочной коробке, так называемом подрозетнике. Он представляет собой тонкостенный цилиндр, который замуровывается в стену. В дальнейшем розетка крепится именно к нему, а не к рыхлому материалу кладки или бетону, что было бы ненадежно.

Совет! Лучше покупать установочную коробку одновременно с розеткой, что обеспечит их полную совместимость.

Розетки отдельных производителей предусматривают различные способы крепления к подрозетнику. В первую очередь это касается расположения винтов. Они могут находиться по вертикальной или горизонтальной оси. У некоторых устройств имеется сразу 4 крепления. Диаметр установочных коробок составляет 65-67 мм. Глубина 45 мм. Они могут изготавливаться из полиамида, полипропилена и прочих материалов.

Подрозетник обычный

Внимание нужно уделить выбору установочной коробки блока розеток. Дело в том, что практически каждый производитель выпускает свою продукцию под разные стандарты ширины. То есть, расстояние между розетками вместе с учетом накладных панелей отличается настолько, что не всегда удастся провести монтаж в установочную коробку другого бренда.

Внимание! Если требуется закрепление в обычных стенах применяются классические цилиндрические подрозетники. Для установки в гипсокартон выпускаются особые установочные коробки со специальными винтами и ушками для притягивания к листу.

Подрозетник для гипсокартона

Монтаж подрозетника

После закупки материалов, можно расчертить место для установки. Применяемая для монтажа технология отличается в зависимости от типа стены. Работа с бетоном, газобетоном и кирпичом практически идентична, а вот с гипсокартоном отличается. Различия наблюдаются и в наборе инструмента, который потребуется.

Установка подрозетника в бетон, газобетон или кирпич

Работа с такими материалами стен требует наличия специализированного инструмента. Потребуется подготовить:

• перфоратор;
• корончатое сверло 68 мм;
• зубило или пику под перфоратор.

Корончатое сверло

Цены на свёрла для розетки (корончатое сверло)

Корончатое сверло

Сначала нужно проделать посадочное отверстие в стене для установки подрозетника с помощью специального корончатого сверла. Оно устанавливается на дрель или перфоратор. Коронки бывают различного ценового сегмента, и отличаются по материалу режущей кромки. Они бывают алмазные и твердосплавные. Также сверла отличаются между собой по режиму работы. Одни используется только с дрелью, а другие являются ударными, поэтому подходят при выполнении сверления с включенным долблением.

Рекомендация! При покупке корончатого сверла необходимо учитывать не только его диаметр, но и тип хвостовика. Для дверей он должен быть цилиндрическим, а для перфоратора sds-plus или другой. В противном случае несовместимая коронка не подойдет под имеющийся в наличии инструмент.

Если требуется сверлить железобетон, то понадобится использование более дорогой коронки с алмазным напылением на сегментах, поскольку дешевая оснастка ломается. Также нужно устанавливать оптимальное количество оборотов, рекомендуемое в инструкции к сверлу.

По центру цилиндрической коронки имеется сверло по бетону. Оно применяется для центровки. Выступающее сверло ставится в центр будущего подрозетника и осуществляется углубление в стену до момента начала высверливания кольца коронкой. После этого нужно прекратить сверление и снять центровку. Это предотвратит проделывание сквозного отверстия выступающей частью инструмента. Центровочное сверло снимается путем выбивания клином или выкручивания специального зажимного болта.

Засверливание в стену

Если требуется поставить блок розеток, то нужно посмотреть в их инструкцию, а также на параметры подрозетников и определить межосевое расстояние. Обычно оно составляет 71 мм. Чтобы сделать все ровно, в идеале сразу после извлечения коронки для снятия центровочного сверла необходимо от маленького отверстия по горизонтальной линии сделать разметку с шагом 71 мм. Полученные в результате точки в будущем будут использоваться для центровки последующих сверлений.

Разметка под блок

После сверления останется кольцевое отверстие. Останется только выбить его центральную часть. Сделать это удобно с помощью перфоратора с пикой. Можно обойтись обыкновенным ручным зубилом и молотком. Нужно вставить инструмент в узкую полоску высверленного большего круга и ударить. В результате центральная часть выпадет. При работе с газобетоном или кирпичом это несложно. При выбивании бетона будет труднее, если он армирован стальной арматурой.

Последовательность монтажа

Имея готовое отверстие можно прорезать штробу в стене к потолку, где располагается распаечная коробка, чтобы сделать отводку питающего кабеля. Для компенсации на погрешность, заложенный кабель берется длиннее на 30-40 см. В дальнейшем излишки можно будет отрезать. Переходя к прокладке кабеля и подключению к распаечной коробке потребуется обесточить помещение.

Распаечная коробка

После подготовки штроб и самого отверстия под подрозетник, в него нужно вставить установочную коробку и проверить глубину, чтобы ничего не выпирало. Далее следует подготовить густой строительный раствор. Удобнее всего использовать алебастр и гипсовую штукатурку.

Чтобы завести питающий провод в коробку, в ней нужно выломать окно с помощью плоскогубцев или срезать его ножом. В таких местах производители делают пластик тоньше для возможности механического выдавливания. Далее нужно уложить немного раствора вглубь отверстия, после чего вставить коробку с заведенным в нее проводом.

Вклеивание подрозетников

Подрозетник следует выставить ровно с помощью уровня. Если в нем имеются только два вертикальных или горизонтальных крепления, то их ориентацию нужно выбрать в зависимости от особенностей приобретенной розетки. При наличии 4-х креплений это не имеет значения.

Подрозетник с двумя креплениями

Боковая полость между коробкой и стеной также заполняется раствором. Если применялся алебастр, то уже через 3-4 часа установочная коробка будет сидеть надежно. Следует подождать, пока раствор полностью высохнет и перестанет давать испарения. Ни в коем случае для закрепления подрозетников нельзя применять монтажную пену, поскольку она является горючим материалом.

Совет! Если требуется поставить одну или несколько розеток, то нецелесообразно покупать дорогую коронку. Отверстия можно вырезать болгаркой. В этом случае количество пыли от выполнения работы увеличивается. Хотя страдает аккуратность, но все потом закроется штукатуркой. Для реза болгаркой потребуется алмазный круг.

Работа болгаркой

Цены на популярные модели штроборезов

Штроборез

Видео — Установка подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене

Установка подрозетников в гипсокартон

Для работы с гипсокартоном потребуется особый тип монтажной коробки со специальной лапкой, которая позволит его прижать к листу по принципу тисков или струбцины. Для осуществления монтажа нужно просверлить отверстие. Сделать это можно специальным корончатым сверлом по гипсокартону. Можно вырезать круг монтажным ножом. Поскольку провода спрятаны за гипсокартоном, то штробление не потребуется. Заложенный кабель следует вытащить в полученное отверстие и завести в сломанное окно подрозетника. Нужно вставить монтажную коробку в стену и закрутить винты, втянув лапку поджима.

Крепление подрозетника в гипсокартоне

Подключение розетки

Непосредственное подключение розетки при монтаже в гипсокартоне выполняется сразу же. Если монтажная коробка закреплена с помощью строительного раствора, то придется подождать 2-3 дня. Очередность дальнейших действий выглядит следующим образом:

• укорачивание выступающего кабель;
• зачистка концов токопроводящих жил;
• прикручивание проводов к клеммам розетки;
• установка розетки;
• фиксация декоративной рамки.

Выступающий из подрозетника хвостик провода слишком длинный, поэтому его потребуется подрезать. Нужно оставить такую длину, чтобы при складывании ее удалось спрятать в оставшемся пространстве коробки. Концы проводов очищаются от изоляции. При отсутствии специального инструмента это можно сделать монтажным ножом, стараясь не повредить токопроводящую жилу. В инструкции к розетке рекомендуют делать зачистку на глину 10-15 мм.

Степень зачистки проводов

Чтобы правильно подключить провода к клеммам розетки нужно отделить жилу заземления, если она имеется. Фаза и ноль имеют одноцветную изоляцию, а заземление двухцветную. Питающие жилы присоединяются к боковым клеммам. Заземление идет по центру.

Электромонтаж

На следующем этапе нужно аккуратно сложить провода, чтобы поставить розетку в установочную коробку. Далее применяя отвертку нужно прикрутить ее к подрозетнику с помощью шурупов. Также возможна фиксация распорными лапками. Они располагаются по бокам розетки. Чем больше их закручивать, тем шире они раздвигаются и обеспечивают жесткость фиксации.

Крепление к подрозетнику

После закрепления розетки нужно защелкнуть ее рамку. В том случае если ее нет, то прикрутить накладную панель. Она удерживается одним винтом по центру между отверстиями для вилок.

Видео — Установка розеток своими руками

Тонкости подключения блока розеток

Когда подключается двойная, тройная или блок розеток, то потребуется провести параллельное подсоединение. Для этого врезаются небольшие отрезки проводов размером по 15 см. Их концы зачищаются от изоляции. Такие отрезки применяются для соединения клемм розеток. В продаже можно встретить специальные блоки сразу соединенные между собой.

Соединение блока

Что делать с алюминиевой проводкой

В старых домах вся проводка сделана из алюминия. Зачастую такие жилы обламываются, поэтому при попытке вставить новую розетку в уже имеющийся в стене подрозетник не получается подсоединиться. В этом случае потребуется нарастить провод. Использование обыкновенной скрутки недопустимо. Для выхода из ситуации можно применить специальные клееные колодки. Это даст возможность осуществлять наращивание медными проводами, что исключает окисление между двумя разными металлами. Добавив пару проводков по 10-15 см, можно подключить розетку.

Наращивание проводов

Установка силовых розеток для мощных потребителей

Если возникает необходимость запитать мощную электроплиту, духовой шкаф или прочее оборудование, то нужно не только выбрать силовую розетку, но и кабель большого сечения. Его пропускная способность должна соответствовать параметру потребления электроприбора. Провод для такого оборудования не должен иметь на своем пути скруток. Он не присоединяется к распаечной коробкам, а ведется напрямую к электрощитку. Это является обязательным правилом пожарной безопасности.

Установка электрических розеток своими руками

В этой статье мы рассмотрим основные способы установки и подключения розеток, которые могут пригодиться при ремонте квартиры или частного дома.

По типу монтажа розетки можно разделить на три вида: внутренние, наружные и выдвижные. Первые два типа наиболее популярные, о них мы и поговорим ниже.

Содержание статьи:

1. Подключение розеток (общая схема)

Схема подключения бытовых электрических розеток довольно проста. Ниже представлена типовая схема подключения двух розеток:

Силовой кабель из распределительного щитка (РЩ) заходит в распределительную коробку. Из распределительной коробки идут отдельные кабели на каждую розетку.

Распределительная (распаячная) коробка позволяет разделить одну линию на несколько. Если на одной линии устанавливается только одна розетка, то распаячная коробка не нужна. На схеме мы видим обозначения – С1, С2, С3, это соединения соответствующих жил кабелей: фаза, ноль и заземление.

При подключении розеток жилы кабеля соединяются строго по цветам (в отличие от выключателей), как показано на фото ниже. В данном случае подключаются розетки с заземлением, поэтому используется трёхжильный кабель:

Таким образом можно подключить не только две, но и три и более розеток. Главное сделать расчёт кабеля на нагрузку, чтобы избежать повреждения электропроводки в результате нагрева.

2. Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Пример прокладки электрического кабеля в гофре внутри перегородки из ГКЛ

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Достаточно, чтобы электрический кабель выступал из подрозетника примерно на 10-15 см

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов — «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Одинарная и двойная розетки устанавливаются и подключаются абсолютно идентично

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

3. Установка наружной (внешней) розетки

Такие типы розеток очень популярны в деревянных частных домах и на дачах. Для монтажа такой розетки не нужен подрозетник. Розетка крепится к стене при помощи саморезов.

Что касается электрического кабеля, то он прокладывается в кабель-каналах или просто по стене с фиксацией при помощи специальных пластиковых скоб.

Пример монтажа кабель-канала представлен ниже: