Теплый пол карбоновые маты: чем отличается от остальных. Принцип работы стержневого или пленочного варианта. Можно ли класть стержневой инфракрасный под плитку или дерево?

виды систем, технология укладки и монтажа

Карбоновый пол — уникальная система напольного инфракрасного обогрева помещений. В качестве нагревательных элементов используются карбоновые стержни. Материал представляет собой высокопрочный устойчивый к разнородным воздействиям углепластик. Стержни надежно соединены друг с другом медным кабелем повышенной защиты, в сплошных системах нагревательные элементы запаяны в пленку. Эффективность карбонового теплого пола значительно выше, чем систем кондуктивно-конвекционного отопления. Саморегулирующийся карбоновый пол инфракрасного обогрева экологичен, потребляет рекордно низкое количество электроэнергии, полностью безопасен.

Принцип работы такой системы

Тепловые лучи прогревают предметы в помещении, свободно проходя через напольное покрытие и почти не нагревая воздух, что принципиально отличает их от привычных электрических теплых полов. Тела людей, мебель, предметы нагреваются равномерно. Эффективность отопления не зависит от наличия или отсутствия сквозняков, уровня влажности в помещении. 90% излучения — в дальнем инфракрасном диапазоне, что положительно влияет на здоровье людей, проживающих в домах с отоплением этого типа.

Примерно половина теплопотерь человеческого тела происходит именно в инфракрасном биорезонансном диапазоне (длина волны 9-10 мкм). В этом же диапазоне тепло наиболее эффективно поглощается. Поэтому при условии инфракрасного отопления для комфортного самочувствия человеку нужна температура на 4-5 С ниже, чем при других видах обогрева. Благодаря этому и высокому КПД расходы на отопление снижаются на 15-20%. Воздух в помещениях с карбоновыми полами не перегревается, остается свежим и не пересушенным.

Нагревательные стержни карбонового пола соединены друг с другом медным кабелем в толстой изоляции

Карбоновые полы не только позволяют поддерживать комфортную температуру в помещениях, но и оздоравливающе воздействуют на организм человека. Лучистый обогрев и повышенное количество отрицательно заряженных ионов действуют как солнечное тепло. Действие излучения аналогично работе генераторов аэроинов, используемых в медицине.

Биогенетические дальние инфракрасные лучи сыграли огромную роль в развитии жизни на планете, их называют лучами жизни. Использование их в системах отопления имеет дополнительные плюсы:

• снижение уровня стресса;
• подавление роста раковых клеток;
• ускорение вывода шлаков;
• очистка и дезодорация загрязненного воздуха;
• стимуляция роста растений;
• уничтожение вируса гепатита;
• положительное влияние на больных псориазом, диабетом.

Живое инфракрасное излучение воспринимается организмом как собственное тепло и оказывает мягкое оздоравливающее воздействие — улучшается микроциркуляции крови, стимулируются окислительно-восстановительные процессы, благодаря чему человек меньше склонен к утомляемости, лучше себя чувствует.

Карбоновый инфракрасный теплый пол оказывает благоприятное воздействие на организм человека

Виды карбоновых систем обогрева

Все отопительные системы на основе карбоновых нагревателей легки, прочны, просты в монтаже, устойчивы к коррозии. Различают стержневые и сплошные (пленочные) карбоновые полы. Гибкие нагревательные элементы стержневых систем соединены в маты термостойким многожильным медным проводом толщиной 2,5 мм в толстой 3-миллиметровой оболочке.

Карбоновые маты — саморегулирующиеся системы, благодаря чему их можно укладывать под мебель без риска перегрева. Они отлично подходят для монтажа в стяжку или в 2-3-сантиметровый слой плиточного клея. Защитная оболочка стержня — полиэстер и полиэтилен.

Карбоновые маты с эффектом саморегуляции можно укладывать под мебель. Перегрев исключен

Сплошная инфракрасная пленка нагревает помещение за счет единого карбонового слоя. Такой пол можно разрезать, укладывать под мебель. Полосы надежно соединены с помощью пайки. Пленочные системы могут существенно отличаться. Обычная пленка — двух- или трехслойная. Карбоново-графитовая смесь наносится с помощью принтера на основу из полипропилена.

Сплошная система состоит из 3 рабочих слоев, с двух сторон защищенных 5 слоями безопасности. Такие 13-слойные полы надежно защищают от любых возможных вредных воздействий и перегрева. В пленках этого типа используется чистый карбон, а не карбоново-графитовая смесь.

В 13-слойной инфракрасной пленке используется чистый карбон, она предельно надежна и безопасна

Чем этот теплый пол лучше других?

Карбоновые полы можно использовать для обогрева помещений и открытых площадок. Их плюсы:

Саморегуляция

Это «умные» системы, контролирующие температуру и, соответственно, расход электроэнергии без установки сложного дорогостоящего оборудования. Чем выше температура, тем больше увеличивается расстояние между частицами нагревательных элементов, и нагрев автоматически снижается за счет увеличения сопротивления. Таким образом, снижается расход электроэнергии. Когда температура падает, происходит обратный процесс.

На участках пола с повышенной нагрузкой, например, в местах, где установлена мебель, система будет нагревать значительно меньше. Перестановка мебели и тяжелых предметов не представляет проблемы, никаких дополнительных мер по защите отопления не требуется.

Надежность и безопасность

Поскольку инфракрасный карбоновый пол не может перегреться в силу особенностей терморегуляции, нет риска повреждения или деформации напольного покрытия. Система отопления чрезвычайно надежна, не выходит из строя.

Инфракрасное излучение теплого пола не имеет негативных побочных эффектов, его применяют в камерах для недоношенных детей для щадящего обогрева младенцев и оздоравливающего эффекта. Сфера применения инфракрасных систем постоянно расширяется. Их используют в спа-салонах, инфракрасных саунах.

Экономичность

Мощность карбонового пола составляет 116 Ватт на метр погонный. Когда прогревается слой плиточного клея или стяжка, в которые устанавливаются системы, потребляемая мощность снижается. Обычно она составляет 87 Ватт на метр погонный.

Чтобы обеспечить максимальный контроль расхода электроэнергии, устанавливают терморегуляторы. Это позволяет сэкономить до 30% на энергозатратах. На сегодня карбоновые полы самые экономичные из всех систем отопления.

Карбоновое отопление позволяет существенно экономить на энергозатратах. Системы сверхнадежны и безопасны

Монтаж стержневого карбонового отопления

Стержневой карбоновый мат очень прост в монтаже. Для его укладки достаточно иметь несложные инструменты и материалы, никаких специальных знаний не требуется. Укладывают систему в клей или стяжку. Режется он кратно 10 см по длине. Допустимая длина полосы — до 20-25 м.

Для снижения энергозатрат в системах инфракрасного отопления используются терморегуляторы с датчиками температуры

Необходимые комплектующие для монтажа:

• Подложка-теплоизолятор. Она позволяет увеличить эффективность работы стержневого мата и снизить теплопотери. Можно использовать листовой вспененный материал с лавсановой пленкой. Подходят армофол, изоком, плэнекс, пенофол или их аналоги. В качестве теплоизолирующей подложки нельзя использовать материалы с токопроводящей фольгой.
• Соединительный комплект. Понадобится как минимум один комплект из 4 толстостенных термоусадочных трубок и пары гильз.
• Концевой комплект из 2 толстостенных термоусадочных трубок для каждой полосы карбонового мата.
• Терморегулятор, укомплектованный датчиком температуры пола. Также датчик можно приобрести отдельно. Подойдет SF-7х30. Терморегулятор выбирают такой, чтобы максимальная мощность планируемой нагрузки была ниже максимальной мощности терморегулятора на 15%.
• Гофрированная трубка для укладки датчика температуры пола с зондом и заглушкой.
• Соединительный провод в двойной изоляции.

Также вам понадобятся такие инструменты:

• щипцы для снятия изоляции с проводов;
• кусачки;
• клещи обжимные;
• ножницы;
• нож;
• отвертка;
• технический фен;
• скотч строительный.

Поверхность пола должна быть чистой и ровной. Определяют общую площадь, на которую будет уложен карбоновый мат, готовят место расположения терморегулятора в доступной точке. В полу необходимо проштробить паз для последующей установки датчика в гофрированной трубке.

Материал укладывают на поверхность пола, прикрепляют к основе с помощью клея, степлера или скотча. Полосы теплоотражающего материала соединяют между собой. Рулон раскатывают со стороны будущего подсоединения к терморегулятора. Для разворота полосы ее разрезают с одной стороны в месте разворота, полосу поворачивают на 180 градусов. Полосы закрепляют скотчем на теплоотражающем материале и соединяют между собой. Карбоновые стержни не должны пересекаться друг с другом.

Очистить провод от изоляции можно либо с помощью специального инструмента, либо с помощью щипцов. Приобрести их можно в любом магазине строительных инструментов

Полосы мата соединяют друг с другом монтажными проводами. В месте разреза карбонового мата нужно зачистить провод от изоляции. На провод надевают гильзу в термоусаживаемой трубке, зажав обжимными клещами. Снимают изоляцию с соединительного провода, надевают термоусаживаемую трубку.

Соединительный провод соединяют с силовым кабелем карбонового мата с помощью термоусадочной трубки

Силовой провод карбонового мата соединяют с проводом соединительным с помощью гильзы, обжав клещами. При помощи технического фена усаживают гильзу.  Термоусаживаемую трубку сдвигают на соединение и также усаживают феном. Таким образом соединяются все полосы. Концевой комплект изолирует концы проводов. На них надевают термоусаживаемые трубки, усаживают феном, обжимают клещами.

Первую полосу мата подключают к зажимам терморегулятора с помощью соединительного комплекта и провода. Подключение это, как правило, осуществляют в соответствии с инструкцией, которая входит в комплект.

В теплоотражающем материале необходимо сделать отверстия для прочного сцепления с полом. Датчик температуры вводят в гофрированную трубку с помощью зонда. На трубку устанавливают заглушку. Далее трубку укладывают в подготовленный паз вдоль стержней пола. Терморегулятор устанавливают на стену и тестируют работу системы обогрева в течение 15 минут, проверяют надежность соединений.

После завершения монтажа карбонового мата его можно уложить как в стяжку, так и в плиточный клей. Стяжку заливают прямо поверх стержней теплого пола. Плитку также укладывают прямо на теплый пол с помощью клея. Минимальная толщина стяжки или слоя клея вместе с плиткой — 2 см. Применять можно только специальные смеси для теплых полов. Срок полного высыхания плиточного клея или стяжки — минимум 28 дней. Включать систему можно только по истечении этого времени.

Если у вас все еще остались вопросы — смотрите инструкцию на видео:

Теплый пол карбоновый: Достоинства, виды, лучшие производители

В настоящее время существует большое количество разнообразных обогревающих систем. Каждая модель имеет свои плюсы и минусы в области применения и монтаже. Поэтому перед каждым пользователем встает вопрос, какими же критериями руководствоваться, чтобы правильно выбрать обогревающую систему для своего помещения. По рекомендациям опытных специалистов, оптимальным решением является – инфракрасный карбоновый теплый пол. И это не удивительно, он обладает массой преимуществ по сравнению с другими теплообменными системами.

Достоинства карбоновых полов

Такой вариант теплых полов имеет большое количество плюсов за счет того, что производители соединили в нем преимущества всех электрических систем отопления, максимально снизив их недостатки. В этом можно убедиться, если обратить внимание на следующие качества:

1. Безопасность. В силу того, что карбоновые теплые полы могут выдержать высокую температуру до 60 градусов, снижается риск перегрева элементов системы, что в свою очередь предотвратит деформацию напольного покрытия и не допустит очаг возгорания.
2. Надежность. При выходе, каких либо элементов из строя, сама система, благодаря своей конструкции продолжает работать, тем самым обеспечивая помещение необходимым количеством тепла.
3. Экологичность. В конструкцию теплых инфракрасных полов входят только чисто экологические материалы, которые при нагреве излучают полезные для здоровья людей, инфракрасные лучи. Помимо этого инфракрасные волны не сушат воздух, что позволяет такую систему использовать людям страдающим астмой.
4. Экономичность. В процессе прогревания всех элементов, расходуется 116 Ватт на один погонный метр, когда же напольное покрытие прогревается полностью, оно снижается до 87 Ватт на один погонный метр, что в свою очередь позволяет сэкономить на электроэнергии до 30 %. По отзывам пользователей, на сегодняшний день, такая система обогрева является самой экономичной.
5. Саморегуляция. Карбоновые полы способны сами контролировать температуру в помещении и расход на электроэнергию, без дополнительных оборудований. Когда температура начнет доходить до высокого уровня, начнет увеличиваться сопротивление, тем самым снижая температуру, до необходимого уровня.
6. Совместимость. Карбоновые полы можно укладывать почти под все виды напольного покрытия.
7. Монтаж. Ознакомившись с инструкцией, инфракрасный пол можно уложить самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Рассмотрев выше перечисленные преимущества, видно, что карбоновые полы и в самом деле значительно превосходят своих конкурентов. Но не маловажным является и сам принцип работы этого пола.

Принцип работы карбоновых полов

Карбоновый (графитовый) теплый пол состоит из высокопрочного углепластика, в котором нагревательными элементами выступают карбоновые стержни. Стержни расположены параллельно друг другу и надежно соединены защитными медными кабелями. При нагревании электрическим током стержни начинают излучать инфракрасные волны, которые просачиваясь через напольное покрытие, начинают обогревать помещение.  Но здесь стоит отметить, что инфракрасное излучение не израсходует тепло на воздух, его обогрев направлен на людей и предметы в помещении. Таким образом, эффективность карбоновых полов в обогреве значительно выше по сравнению с другими моделями.

Виды карбоновых полов

В настоящее время карбоновый пол имеет два вида, это – стержневые маты и пленка. Каждая модель имеет общие преимущества перед другими системами, но у них есть и свои отличия. Поэтому, чтобы правильно сделать выбор, стоит рассмотреть их более подробно.

Стержневые маты

Эта модель электрических полов выпускается рулонами, со следующими стандартами: ширина — 83 сантиметра, длина до 25 метров, толщина не более — 3,5 миллиметров.  В их комплект входят терморегулятор и датчик для измерения температуры. У стержневых матов потребление мощности зависит от температуры нагрева, в среднем она составляет от 110 до 180 Ватт на погонный метр. Энергопотребление на погонный метр составляет не более 50 Ватт в час, с питанием от электросети мощностью не более 220 Вольт. Этот вид теплых полов можно сочетать с любыми напольными покрытиями, но идеальным решением будет, уложить стержневой карбоновый теплый пол под плитку.

Монтаж стержневых матов

За счет того, что производители выполнили большую часть работы, монтаж карбонового теплого пола проводится в несколько раз быстрее, чем устройства из электрических кабелей.  Монтаж кабельных моделей довольно кропотлив.  Так как прежде чем произвести фиксацию элементов, нужно произвести укладку кабеля, с правильно выдержанным расстоянием. Если учесть, что такая работа потребуется не на один метр, тогда можно предположить, что она отнимет достаточно большого количества времени. В карбоновом стержневом теплом полу расстояние между стержнями уже учтено, поэтому для монтажа достаточно будет расстелить мат на поверхности пола и зафиксировать его строительным скотчем или клеем. Там где потребуется развернуть мат, нужно будет вынуть стержни из сетки, сетку разрезать по намеченным линиям и уложить параллельно первой полосе на расстоянии 6 см., внимательно следя за тем, чтобы кабеля не задевали друг друга. После того, как будет выполнена укладка, тонким слоем заливается бетонная стяжка.

Инфракрасная пленка

Пленочный карбоновый теплый пол состоит из сплошного слоя. Его элементы соединены пайкой, за счет чего такое крепление более надежно, чем клипсование. Карбоновую пленку можно кроить на полосы разной величины, в любом направление. В настоящее время существует два вида инфракрасной пленки:

1. Обычная. Такая пленка состоит из одного или двух слоев полипропилена, на который полосами нанесен слой карбоново – графитовой смеси.
2. Сплошная. Эта пленка имеет большую защиту от перегрева, так как состоит она из 13 слоев, где с каждой стороны по 5 слоев безопасности и 3 слоя между ними рабочих. Изготавливается такая пленка из чистого карбона, поэтому цена у нее значительно выше, чем у обычной пленки.

Обе эти пленки карбоновых полов абсолютно безопасны, так как могут выдержать температуру до 120 градусов. Но если сплошную пленку можно укладывать под габаритную мебель и электротехнику, обычную же в этих местах использовать категорически запрещается, по тем причинам, что может произойти эффект теплового запирания.

Монтаж инфракрасной пленки

Особенностью пленочных полов в том, что при их монтаже нет необходимости заливать бетонную стяжку. Для того, чтобы их смонтировать, достаточно будет расстелить пленку на чистое основание помещения, а затем произвести укладку напольного покрытия. Но здесь стоит отметить, что пленочный теплый пол не сочетается с ковролином и кафельной плиткой. Так как в первом случае будет недостаточная теплопроводность, а кафельная плитка требует наличие бетонной стяжки. С деревянными покрытиями тоже есть свои ограничения. Во избежание образования трещин при рассыхании древесины, пленочные полы не должны превышать температуру 28 градусов. Идеальным вариантом будет расположить теплый пол под ламинат или линолеум.

Лучшие производители карбоновых полов

В настоящее время самыми востребованными производителями теплых карбоновых полов, считаются корейские фирмы. Более популярными являются такие компании:

1. «Caleo» Эта компания выпускает инфракрасные пленочные материалы, которые, по отзывам потребителей, являются самыми качественными и имеют большой эксплуатационный срок в применение. Единственный недостаток заключается в том, что пленка очень хрупкая, ее толщина составляет всего 0,42 мм. Поэтому монтаж необходимо проводить предельно аккуратно.
2. «Unimat Rail» Система этой фирмы завоевало популярность за обширную область применения и простоту при монтаже. Стержневой карбоновый теплый пол «Unimat Rail» не боится повышенной влажности, что позволяет его использовать в саунах, ванных комнат и на кухне. Его можно монтировать в тонкие слои клея и стяжки, он хорошо сочетается как с плиточными, так и с деревянными напольными покрытиями.
3. «Unimat Boost». Эта компания разработала карбоновый стержневой теплый пол с наименьшим расстоянием между нагревательными элементами. За счет такой внутренней конструкции, эти маты используются для обогрева холодных помещений, таких как подвалы или балконы.

Каждая из этих компаний гарантирует надежность и прочность своих изделий. А так же в комплект к инфракрасным теплым полам производители включили все приспособления и дополнительные материалы, которые понадобятся при выполнении монтажа.

С точки зрения опытных специалистов, а так – же, по отзывам пользователей, теплый пол карбоновый, достойная альтернатива другим обогревающим системам. При правильном монтаже и при соблюдении инструкции, такой пол сможет не только обеспечить помещение необходимым количеством тепла, но и прослужить более 10 лет.

мат стержневой инфракрасный, электрический карбон под ламинат и отзывы

Обустроить пол и сделать помещение теплым можно при помощи современного карбонового теплого пола Утепление жилища – ответственное дело, особенно в широтах с умеренными и холодными климатическими условиями. Карбоновый теплый пол позволяет утеплить жилище, используя инновационные и безопасные технологии. Теплый пол можно считать, если не универсальным, то дополнительным обогревом. Инфракрасный обогреватель работает при помощи графитово-серебряных стержней, соединенных друг с другом кабелем, который имеет повышенную защищенность.

Преимущества карбонового пола

Карбоновый пол работает на резистивных нагревательных элементах, напоминающих карбоновый кабель, карбоновую пасту или карбоновое волокно. Это электрический пол, который работает от сети. Нагревательный резистивный элемент работает под напряжением. В теплую энергию его превращает электрическое сопротивление.

Резистив передает полученное тепло всей напольной поверхности, распределяя это тепло равномерно по всему полу.

Карбоновым полом можно пользоваться как основным отоплением, так и дополнительным. Если карбоновый пол является дополнительным источником тепла, можно покрывать определенный участок пола в помещении. Если пол является основным, тогда площадь покрытия должна составлять не менее 70% от всей площади помещения.

Главное преимущество карбонового теплого пола в том, что он является экономичным источником отопления

Преимущества карбонового пола:

• Комфортный источник отопления;
• Перекрытия не перегружаются;
• Довольно большая экономичность;
• Его можно отключить в зимний период;
• Высокая работоспособность;
• Стойкость перед коррозийными процессами.

Пол можно установить в помещениях любого типа. При этом покрыть можно как большую, так и малую площадь. Карбоновый пол можно установить в квартире, загородном доме, на балконе или лоджии, в отеле, гостинице и промышленном помещении.

Зачем устанавливать теплый пол: карбоновый мат

Карбоновый мат относится к передовой, инновационной технологии, которая позволяет использовать инфракрасные волны для обогрева помещения. Карбон – высокопрочный материал,  попадая под воздействие электричества, он продуцирует тепло, в основе которого лежит длинноволновой инфракрасный диапазон. Стержни имеют параллельное соединение, что позволяет быть уверенным в бесперебойной работе пола.

Благодаря высокому тепловому коэффициенту теплоотдачи, уровень и количество тепла, которое продуцирует пол, можно регулировать.

Инновационные компоненты, из которых изготовлены стержни, обеспечивают системе долгий и бесперебойный срок службы. Пол может сам себя регулировать, что позволяет значительно экономить тепловую энергию. Именно поэтому затраты на покупку и установку такого пола очень быстро окупаются.

Многие предпочитают устанавливать теплый карбоновый пол, поскольку он может самостоятельно регулировать температуру в помещении

Почему стоит установить такой пол:

• «Умный» пол сам регулирует температуру в помещении. Он реагирует на малейшие колебания и изменения температурного режима и стабилизирует его.
• При установке или перестановке мебели карбоновый пол сам перестает работать на участке, на котором поставили мебель, так как там ухудшилась теплоотдача.
• Пол чувствует малейшие колебания теплоотдачи благодаря мелкодисперсному графиту, который является его композиционным материалом.
• Такой пол снижает затраты на отопление не менее, чем на 30%.
• Карбоновый пол ионизирует воздух, что положительно влияет на организм.
• Пол надежный. Он не может перегреться, так как стержневой мат обладает повышенной прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям.

Мат можно легко уложить в помещении с любой площадью и характеристиками. Перед покупкой нужно просто правильно рассчитать количество необходимого материала. Пол можно монтировать в стяжку, а также в плиточный клей.

Стержневой теплый пол карбоновый

Карбоновый пол может самостоятельно регулировать температуру воздуха в помещении – именно поэтому его называют интеллектуальным. Нагревательные элементы работают благодаря композитному составу. При уменьшении температуры в помещении температура нагревательного элемента увеличивается – материал подвержен расширению.

Увеличение расстояния между графитовыми зернами приводит к тому, что сопротивление в системе становится больше, а мощность, следовательно, уменьшается.

Карбоновые стержни реагируют на изменение температуры на разных участках напольного покрытия, что приводит к снижению обогрева в теплых местах и ее повышению – в холодных. Именно поэтому пол считается безопасным. Его владельцы не должны бояться перегрева системы или мебели.

Установить стержневой теплый пол вполне можно своими руками, главное — подготовить инструменты и материалы для работы

Как установить теплый пол:

• Проверить, есть ли в наличии все необходимые материалы.
• Измерить площадь поверхности, определить ее конфигурацию.
• Очистить поверхность перед тем, как приступить к основному этапу работ.
• Заняться укладкой термодатчика.
• Равномерно распределить и соединить полоски карбонового мата по площади, для которой нужен обогрев.
• При помощи малярного скотча зафиксировать тепловой мат.
• Установить термостат.

Термостат нужно соединить с датчиком тепла пола при помощи специальной гофрированной трубки. Завершительный этап – подключение полов к электросети. Все работы можно выполнить самостоятельно – они полностью безопасны для жизни.

Инфракрасный карбоновый теплый пол

Карбоновый пленочный пол отличается от стержневого тем, что его установка выполняется еще проще. Пленку просто застилают поверх напольного покрытия. Пленочный пол можно покрыть материалом любого вида, кроме ковролина и кафеля.

Пленочный инфракрасный карбоновый пол состоит из карбоновых полос, которые соединены между собой при помощи медных шин. Полосы покрыты специальным полиэстером.

Когда пол подключают к сети, он набирает температуру, после чего переходит в экономный режим. Такой пол отличается высокой прочностью, надежностью и долгим сроком службы. Он также экологически чист и безопасен в использовании.

Популярным и востребованным является инфракрасный карбоновый пол, который с легкостью можно установить в помещении

Преимущества пленочного пола:

• Быстрое и равномерное нагревание. Держит температурный режим в течение долгого времени, создавая уют и комфорт.
• Функционирование в постоянном режиме. Сам регулирует температуру.
• Не боится коррозии и механических повреждений. Не повреждается при перестановке мебели.
• При повреждении пол продолжает работать, даже если некоторые секции остались не в «строю».

Пол специально ламинируют, поэтому он не боится влаги и пара. Пленка устойчива к возгораниям и начинает плавиться только при температуре в 120 градусов. Пол очень мобильный, при переезде его можно легко снять, сложить и перевезти с собой.

Карбоновые теплые полы под ламинат

Карбоновый пол не уступит первенство ни одному отопительному аналогу. Это лучший материал, который можно было придумать под ламинат. Карбон обуславливает равномерное нагревание пола, что делает его работу полностью безопасной. Пол легко устанавливать, с его монтажом могут справиться даже начинающие мастера, которые раньше не имели дела с подобными системами обогрева.

Чтобы уложить систему обогрева под ламинат, необходимо подготовить нагревательную карбоновую пленку, соединительные клипсы, скотч и терморегуляторы.

После установки пола важно обратить внимание на датчик температурного режима. Следует учесть, что ламинат не должен нагреваться свыше температур в 27 градусов. Поэтому о выставлении правильной температуры нужно позаботиться заранее.

Карбоновый пол, который устанавливается под ламинат, позволяет заранее отрегулировать температуру обогрева

Преимущества карбоновых полов под ламинат:

• Температуру обогрева можно выставить заранее.
• Система сама регулирует температуру нагрева.
• Полы полностью безопасны, они не горят и не плавятся.

Отзывы о данных системах нагрева можно найти в интернете. Многие утверждают, что карбоновые полы очень экономичны, хоть на их установку нужно будет потратиться. Однако вскоре все траты окупятся, так как «умная» система знает, когда температуру стоит понизить, а когда повысить. При выборе покрытия важно узнать у продавца, можно ли под него устанавливать карбоновый пол.

Характеристики карбонового теплого пола (видео)

Инновационные карбоновые отопительные системы позволяют не только полностью обогреть жилище, но при этом значительно сэкономить электроэнергию. Карбоновые покрытия подходят для установки в помещениях всех типов: служебных и жилых. При выборе покрытия важно учитывать площадь, которую нужно покрыть, а также определиться с будущей отделкой пола. Карбоновые полы отличаются высоким качеством, упругостью, прочностью. Надежностью, безопасностью и экологичностью. Установку полов можно выполнить самостоятельно от начала и до конца.

Самые лучшие посты

Карбоновый теплый пол — что за система и как монтировать?

Карбоновый теплый пол – инновационный вариант создания обогрева помещения и открытых пространств. Базируется он на использовании инфракрасного обогревателя, в котором роль нагревательного элемента играют графитово-серебряные стержни. Они соединяются параллельно друг с другом при помощи кабеля повышенной защищенности.

Главные функциональные преимущества этого решения:

• Возможность использования, как в качестве основного, так и в качестве комфортного отопления;
• «Живое тепло»;
• Низкая степень нагрузки на перекрытия;
• Экономичность;
• Возможность отключения в зимний период;
• Не требует выделения специального помещения для бойлерной;
• Работоспособность на протяжении срока эксплуатации всего строения;
• Неподверженность коррозийным процессам;
• Подходит под напольные покрытия все без исключения типов;
• Монтируется даже на больших площадях.

Можно смело отметить, что ограничений в применении этой системы практически не существует. В настоящий момент, таким образом, могут обогреваться:

• Частные дома и коттеджи;
• Квартиры;
• Балконы, веранды и лоджии;
• Отели, мотели, гостиницы;
• Помещения производственного назначения.

Важно! Данная система обогрева отличается пожаро- и взрывобезопасностью. Она отлично подходит для обогрева переувлажненных помещений и не создает электромагнитное излучение

Описание технологии монтажа системы

Для устройства карбонового теплого пола не нужно особых навыков и умений. При желании всю работу можно выполнить самостоятельно. Весь процесс монтажа можно условно разделить на следующие этапы:

• Подготовка необходимых материалов: карбоновый мат, терморегулятор-термостат, соединительные муфты, битумная изоляция, гофрированную трубку, комплект электрической проводки, теплоотражающий материал;
• Определение площади и конфигурации поверхности, на которую планируется укладка теплого пола;
• Очистка и подготовка основания пола под укладку теплоотражающего материала;
• Укладка теплоотражающего слоя;
• Подготовка на поверхности пола места для укладки датчика температуры пола, который прокладывается в гофрированной трубке;
• Раскладывается карбоновый мат. Полосы распределяются равномерно по отведенной поверхности и соединяются друг с другом;
• Фиксируется карбоновый мат с использованием малярного скотча;
• Устанавливается терморегулятор;
• Проверяется правильность соединения карбоновых элементов;
• Система подключается к терморегулятору;
• Устанавливается и закрепляется монтажная гофрированная трубка для датчика пола;
• Вставляется датчик пола и соединяется с терморегулятором;
• Терморегулятор подключается к электросети;
• Включается карбоновый мат, проверяется его работоспособность и надежность соединений;
• Равномерно наносится цементная стяжка толщиной 2-3 см.

Пример схемы монтажа карбонового нагревательного слоя

Внимание! Карбоновый теплый пол, который планируется укладывать под плитку, требует устройства цемент-песчаной стяжки, а также использования специального плиточного клея.

Конструктивные особенности карбоновых стержней

В качестве защитной изолирующей оболочки карбоновых стержней используется материал на базе полиэстера и полиэтилена.

Внутри нагревательные элементы наполнены композиционным материалом на карбоново-полимерной основе. Для их соединения применяется термостойкий многожильный провод из меди толщиной 2,5 мм, который дополнительно защищен 3-х миллиметровой оболочной.

Схематическое строение карбонового теплого пола

Те, кто испробовал инновационную отопительную систему на личном опыте, утверждают, что ей в настоящий момент альтернативы нет. В помещение с таким обогревом всегда сухо и тепло, при этом не нарушается естественная влажность воздуха. Подобные условия обеспечиваются технически уникальной интеллектуальной системой, реализованной на абсолютно новых принципах устройства нагревательных элементов. А еще карбоновый теплый пол – это экономичный способ отопления помещения, что крайне актуально особенно в последнее время.

Обучающий видео-ролик с примером монтирования

Все существующие в настоящий момент модели карбоновых полов, представленные на рынке, сопровождаются подробными руководствами по монтажу и эксплуатации. Потребителю остается лишь проявить немного терпения и старания, и о проблемах с отоплением можно забыть на долгое время.

технология укладки, достоинства и недостатки, отзывы

Сегодня даже в условиях загородного дома можно использовать новые технологии, которые экономически выгодны и экологически безопасны. При этом проживание за городом почти ничем не будет отличаться от жизни в здании, где присутствуют все блага цивилизации.

Это касается обустройства системы отопления, ведь решить задачу можно несколькими способами. Достаточно популярен сегодня теплый пол, который позволяет исключить необходимость установки радиаторов на стенах. Однако современные потребители довольно часто задаются вопросом о том, какой теплый пол лучше.

Какой теплый пол выбрать

Для некоторых домов электрическая система отопления сегодня является единственно верным решением. Это касается и теплых полов, коих в продаже представлено великое множество. Если вы все еще не можете решить, какой теплый пол лучше выбрать, необходимо ознакомиться с вариантами подобных систем, они могут использовать в работе определенный принцип функционирования. Современные системы могут быть представлены:

• нагревательными матами;
• нагревательными кабелями;
• пленочным теплым полом.

Кабели создаются на основе саморегулирующихся или резистивных элементов. Такой вариант теплого пола укладывается под керамическую плитку и боится перегрева. Саморегулирующийся кабель использует в работе полупроводниковую матрицу, которая изготавливается на полимерной основе. Кабель лучше защищен от перегрева, а уложить его можно под ламинат или паркетную доску. Поверх можно установить предметы мебели, однако такое решение, судя по отзывам, будет более дорогим по сравнению с резистивным.

Если вами будет осуществляться укладка электрического теплого пола, то можно рассмотреть еще и нагревательные маты, который почти ничем не отличается от резистивных кабелей. При их изготовлении используется такой же кабель, который располагается волнообразно, и фиксируется капроновой сетки. Специалисты говорят, что облегчает монтаж, но негативно сказывается на стоимости. Для этих кабелей общей особенностью выступает необходимость укладки стяжки, куда и утапливается теплоноситель.

Карбоновый теплый пол является наиболее современным, он представляет собой инфракрасное пленочное покрытие, которое укладывается под ламинат и не боится порчи. Его толщина меньше миллиметра, поэтому высота помещения не изменяется, а электромагнитное излучение при работе отсутствует. Если вы тоже решили последовать опыту большинства и выбрать карбоновую разновидность теплого пола, то следует ближе ознакомиться с ней, изучив плюсы и минусы, отзывы и узнав о технологии монтажа.

Основные плюсы карбонового пола

Карбоновый теплый пол выбирается потребителями по множеству причин, среди преимуществ люди выделяют следующие:

• возможность саморегуляции;
• безопасность;
• надежность;
• экономичность.

Что касается саморегуляции, то описываемая система является умной: она способна контролировать температуру и расход электроэнергии, при этом устанавливать дорогостоящее оборудование нет необходимости. Чем выше будет подниматься температура, тем больше окажется расстояние между частицами нагревательных элементов. При этом увеличится сопротивление.

При падении температуры происходит обратный процесс. На тех участках пола, где нагрузка выше, нагревание будет меньшим. Судя по отзывам, потребители могут переставлять тяжелые предметы и мебель, не сталкиваясь с проблемами и не соблюдая меры по защите системы.

Почему еще стоит выбрать карбоновые полы

Карбоновый теплый пол имеет дополнительные преимущества в виде безопасности и надежности. В силу особенностей терморегуляции, инфракрасный пол не перегревается, а значит, не возникает риска деформации или повреждения напольного покрытия. Пользователи отмечают: система надежна, она не выходит из строя. Инфракрасное излучение не сопровождается негативными побочными эффектами.

Использовать такие системы можно даже в медицинских учреждениях, где к обогреву предъявляются особые требования. Нельзя не упомянуть и об экономичности. Мощность такого пола составляет 116 Вт на погонный метр. При прогреве стяжки или плиточного клея потребляемая мощность снижается до 87 Вт на метр погонный. Для контроля расхода электроэнергии устанавливаются терморегуляторы, это позволяет экономить до 30 % на энергозатратах. Имеющиеся на сегодняшний день отзывы позволяют сделать такой вывод: карбоновый теплый пол на данный момент является наиболее экономичным из всех систем отопления.

Основные недостатки и отзывы о карбоновом поле

Стержневой карбоновый пол имеет и некоторые недостатки. В качестве одного из минусов потребители называют отгорание стержней со временем. Это случается примерно через полтора года после завершения монтажа матов. На полу при этом остаются холодные секции. По той причине, что подключение матов осуществляется параллельно, при выходе из строя одного из них остальные продолжают работать, однако наличие клеевой стяжки может усложнить процесс ремонта, что и является вторым недостатком.

Теплый пол инфракрасный карбоновый, как утверждают пользователи, может отгореть лишь в том случае, если вы приобретете дешевый его аналог. На рынок сегодня поступают бюджетные версии таких систем. А вот оригиналы, со слов потребителей, могут прослужить довольно долго. Однако заплатить за них придется дорого, и это, по мнению покупателей, и является последним недостатком.

Технология укладки

Если верить отзывам, довольно просто уложить карбоновые маты. Необходимо подготовить нужные материалы и инструменты, а специальных знаний не потребуется. Укладка осуществляется в стяжку или клей. Допустимая длина полосы достигает 25 м. Для монтажа нужно подготовить:

• подложку в виде теплоизолятора;
• соединительный комплект;
• концевой комплект;
• терморегулятор;
• гофрированную трубку;
• соединительный провод.

Карбоновый пленочный теплый пол монтируется совместно с теплоизоляцией, которая способна повысить эффективность работы системы и снизить теплопотери. Для проведения работ можно использовать вспененный листовой материал. Подойдёт пенофол или его аналоги. Подготавливая инструменты, следует позаботиться о наличии:

• кусачек;
• ножниц;
• технического фена;
• щипцов для снятия изоляции;
• клещей;
• скотча.

Методика проведения работ

Карбоновый теплый пол, отзывы о котором в основном положительны, укладывается на ровную и чистую поверхность. Для начала мастеру следует определить площадь, на которую будет осуществляться укладка. Терморегулятор должен быть расположен в доступном месте. Для установки датчика в полу подготавливается штроба, куда помещается гофрированная трубка. Укладка электрического теплого пола осуществляется на поверхность, а после маты фиксируются с помощью клея, скотча или степлера.

Теплоотражающий материал необходимо соединить полосами. Раскатать рулон нужно со стороны терморегулятора. Для того чтобы развернуть полосу, следует разрезать ее с одной стороны, развернув на 180^о. Важно исключить пересечение карбоновых стержней. Соединение полос проводится монтажными проводами. Когда укладывается сплошной карбоновый теплый пол, он может быть разрезан, а в местах раскроя осуществляется зачистка проводов от изоляции.

Далее надевается гильза на термоусаживаемую трубку. Нужно произвести обжим клещами, снять изоляцию и надеть термоусаживаемую трубку. Гильза используется для соединения с проводом. Она может быть прикреплена с помощью технического фена. Трубка сдвигается на соединение и усаживается феном. Это позволит соединить две полосы.

Заключительные работы

Как только монтаж карбонового мата был завершён, необходимо залить стяжку или наложить плиточный клей. Стяжка заливается поверх стержней, на следующем этапе можно положить плитку. Минимальный слой клея или стяжки должен составить 2 см. В первом случае толщина учитывается вместе с плиткой.

Использовать в работе следует исключительно специальные смеси для обустройства теплых полов. После этого система оставляется на 28 дней — этого времени будет достаточно для полного высыхания. Подключать систему можно лишь по истечении этого срока.

Основные разновидности карбоновых систем

Если вы решили уложить карбоновый теплый пол под ламинат, то для начала необходимо разобраться с основными разновидностями таких систем. Они бывают сплошными и стержневыми. Гибкие элементы стержневых систем соединяются в маты многожильным проводом, толщина его оболочки составляет 3 мм. В качестве защитной оболочки стержня выступает полиэтилен или полиэстер.

Единый карбоновый слой отвечает за нагрев помещения. Полосы соединяются между собой с помощью пайки. Пленка может иметь два или три слоя. Карбоново-графитовая смесь наносится на основу из полипропилена. Если речь идёт о сплошной системе, то она состоит из 10 слоев безопасности и трех рабочих слоев. Такие 13-слойные полы защищают систему от вредных воздействий и перегрева. Приобретая пленку, вы становитесь обладателем системы с использованием чистого карбона, в этом случае карбоново-графитовая смесь не применяется.

Заключение

Выбирая карбоновый пол, вы упрощаете проведение работ тем, что стяжка может быть залита непосредственно на поверхность матов. Дополнительной подготовки при этом не требуется. Однако нужно быть готовым к тому, что понадобится специальная смесь, если предполагается в дальнейшем укладывать керамическую плитку.

Теплый пол из углеродного волокна: основные характеристики, подключение

Содержание статьи:

Понятие электрический теплый пол включает несколько конструкций. Эффективность и уровень потребления энергии у них разный. Теплый пол из углеродного волокна нагревает поверхность более равномерно и потребляет меньше энергии.

Описание теплого пола из углеродного волокна

Основа карбонового теплого пола – кабель с обмоткой из углеродистого волокна

Основа электрической системы – греющий кабель. При включении электрический ток нагревает провод, он передает тепло поверхности пола, а последний отдает его воздуху в комнате. У такого варианта 2 недостатка. Сопротивление кабеля практически не изменяется при повышении температуры, поэтому регулировать степень нагрева по длине кабеля невозможно. Что еще важнее – передача тепла происходит в 2 этапа, что увеличивает расход электричества.

Первую проблему частично решают, укладывая кабель петлями через равные промежутки. Это не совсем удобно, так как получают модули только определенного размера. При монтаже их приходится стыковать друг с другом. Вторую задачу стандартная модификация не решает.

Конструкция карбонового теплого пола лишена этих недостатков:

• Основа напольного обогревателя – карбоновые стержни. Карбон – аморфный углерод, у него высокое электрическое сопротивление – при прохождении электрического тока он сильно нагревается и испускает тепловое излучение в диапазоне 5–20 мкм. Инфракрасное излучение передает тепло предметам и объектам, а не воздуху – такая система обогревает пол, мебель и людей в комнате, а воздух нагревается во вторую очередь. Чтобы повысить эффективность обогревателя, включают элементы из графита и серебра.
• Углеродистые стержни собраны в блоки и соединены между собой многожильными медными кабелями в полимерной изоляции. Площадь такой конструкции практически не ограничена.
• Роль регуляторов температуры играют полимерные вставки. Когда температура воздуха достигает пороговой величины – от +18 до +22 С, материал увеличивается в объеме, что приводит к росту электрического сопротивления. При этом сила тока падает, и температура нагрева стержня уменьшается.

Карбоновые нагреватели генерируют тепловое излучение. Воздух при этом нагревается незначительно и сохраняет естественную влажность.

Основные типы графитовых теплых полов

Стержневой теплый пол монтируют в бетонную стяжку

Выпускают 2 основных типа обогревателя: пленочный и стержневой. К ним относят также биметаллический и аморфный пол. Однако эти 2 варианта не включают углеродные элементы. Хотя принцип действия у них такой же: излучение инфракрасного тепла.

Стержневые маты

Стержневой теплый пол – проволочный мат, шириной в 83 см, число стержней в 1 погонном метре – 10. Конструкцию расстилают на подготовленное основание любой площади. Секции стыкуют друг с другом соединительными комплектами.

Стержневые маты укладывают под любой, самый капризный материал: плитку, ламинат, деревянный настил, паркет. Обязательное условие: обогреватель размещают в слое бетонной стяжки или плиточного клея. Черновой пол термоизолируют.

Плюс изделия – возможность саморегулировки. Стержневой углепластиковый пол не боится давления, так как его конструкция исключает перегрев провода. Если участок временно закрыт мебелью, теплоотдача на нем уменьшается. При этом стержни снижают потребление электроэнергии и остывают. На участках, где поверхность остывает быстрее, элементы нагреваются сильнее.

Уровень потребления электричества определяет температура нагрева – от 110 до 180 Вт на погонный метр.

Пленочные маты

Пленочный теплый пол с напылением углеродистого материала с примесями графита

Конструкция изделия существенно отличается. Основа нагревательного элемента – по-прежнему карбон или смесь карбона и графита. Состав напыляют на основу из термостойкого полипропилена, формируя токопроводящие дорожки. Основу закрывают с двух сторон двух- или трехслойной пленкой и запаивают. Материал выдерживает нагрев до 120 С, не боится воды или влаги. Ширина полосы – 50–100 см. Между собой они соединяются медными шинами.

Различают несколько методов нанесения карбона:

• Сплошная пленка – углеволокно наносят на всю площадь основы. Скорость нагрева обогревателя максимально высока, энергопотребление ниже. При повреждении каких-либо участков работоспособность системы не изменяется.
• Перфорированная – в сплошном покрытии сформированы полосы и круги, где нагревательные элементы отсутствуют. Модификация разработана для укладки в стяжку или под плитку.
• Перфорация в виде пчелиных сот – разновидность предыдущей.
• Полосатая – классический вариант, в котором на подложке формируют полосы разной ширины. Мощность ИК-пленки зависит от их размеров.

Монтаж ИК-пленки чрезвычайно прост и удобен. Она очень тонкая – 0,23–0,47 мм, ее укладывают без стяжки. Пленку можно резать на куски любого размера и обогревать самые маленькие площадки и даже ступени лестницы. Если какая-то из секций выходит из строя, остальной пол продолжает работать в прежнем режиме, а поврежденный фрагмент можно заменить в любую минуту.

Однако у пленочного варианта есть немало ограничений. Его нельзя укладывать под керамогранит, плитку, поскольку «мокрые работы» и ИК-пленка несовместимы. Исключение – перфорированная модификация. Но и ее использование является, скорее, вынужденным решением. Не годится настил из материалов, плохо проводящих тепло, наподобие ковролина, линолеума на войлочной основе. В этом случае тепло поглощает покрытие.

Пленочный теплый пол можно демонтировать, перевезти на другое место и вновь установить в другом помещении.

Преимущества и недостатки

Карбоновый пленочный теплый пол монтируют под материал, хорошо проводящий тепло

Общие достоинства стержневого мата и ИК-пленки:

• КПД близкий к 100 – это не преувеличение. Карбон генерирует инфракрасное излучение. Оно нагревает пол, предметы и людей, а не воздух. Исчезновение промежуточного этапа передачи тепла делает карбоновый пол куда более эффективным.
• Системы не создают электромагнитное излучение.
• Температура нагрева воздуха при работе ИК-обогревателя невелика. Он остается влажным, а микроклимат в комнате приятным.
• Пленка и стержневой мат очень легки. Они не создают нагрузки на пол, не требует оборудования для укладки.
  
• Обе системы пожаробезопасны. Однако при температуре выше 120 С полимерные детали плавятся.
• Не боятся воды, влаги, конденсата, пара. Карбоновый пол укладывают для обогрева ванных, кухонь, саун.
• Площадь обогрева не ограничена: от лестничной ступени до зала в 100 кв.м.
• При повреждении материала на одном участке производительность обогревателя на других местах не изменяется. Ремонт выполняют в любой момент.

Есть общий недостаток: высокая стоимость эксплуатации.

У каждой модификации есть собственные преимущества и недостатки, обусловленные конструкцией. Стержневой карбоновый пол кладут под любое покрытие – от паркета до керамогранита. Высокая влажность или плохое утепление помещения – не помеха. Система саморегулируется, так что перегрев элементов и перерасход электричества исключен.

В тоже время стержневые маты укладывают под стяжку – монтаж предполагает мокрые работы. Демонтировать систему и перенести на другое место не удастся.

ИК-пленка еще тоньше, чем маты, так что ее кладут прямо под чистовое покрытие. Его можно демонтировать, использовать повторно. ИК-пленка экономичнее, расходует на 30% меньше электричества, чем стандартный нагревающий кабель.

ИК-пленка неустойчива к давлению, так что размещать мебель на таком полу нельзя. Она избирательна по отношению к материалу покрытия: под плитку или керамогранит ее класть не рекомендуется.

Основные характеристики

Характеристики карбонового стержневого теплого пола и пленочного в некоторой степени зависят от производителя. Усредненные значения приведены в таблице.

Мощность потребления указана при максимальной температуре нагрева. Для ИК-пленки этот параметр варьируется. Мощность стержневого мата зависит от характера нагревательных элементов. Включение серебра с графитом увеличивает эффективность системы и снижает расход энергии.

Особенности монтажа карбонового теплого пола

Укладка разных видов напольного обогревателя несколько отличается. Монтаж стержневого мата сложнее. Технологию нужно соблюдать совершенно точно.

1. Подготавливают теплый пол к укладке: проверяют целостность стержней, термоукладочных трубок, проводов. Вычисляют площадь укладки. Стержневые маты можно монтировать под мебель, но если это стационарный шкаф-купе или пианино, делать так неразумно, так как эта площадь не нуждается в обогреве.
2. Базовую поверхность очищают и выравнивают.
3. Укладывают теплоотражающий материал. Лучше выбрать изолятор с температурой плавления не менее 100 С – изолон, например. Теплоотражатель снижает расход электричества на обогрев на 30–40%, так что пренебрегать им нельзя. Настилают материал на всю площадь комнаты или только под карбоновый пол.
4. Работа обогревателя зависит от показаний температурного датчика. Устанавливают устройство как можно ближе к полу, тогда его данные отражают фактическую температуру нагрева.
5. Полотно разрезают на модули необходимых размеров. Разрез приходится на соединительный провод. При укладке модули соединяют последовательно или параллельно в зависимости от схемы монтажа. Стержни между собой не должны пересекаться. Маты фиксируют скотчем или дюбель-грифом.
6. Устанавливают терморегулятор, подключают к теплому полу и к сети. Используют схему, данную в инструкции. Если мощность обогревателя превышает 2 кВт, его подключают через автомат.
7. Проверяют работоспособность пола. Только после этого кладут стяжку толщиной в 2–3 см.

Бетон затвердевает за 28 дней, раньше включать теплый пол нельзя.

Главные производители

Самой продаваемой маркой теплого пола является Unimat Boos

Рейтинг изготовителей в 2019 году возглавляют следующие компании:

• Unimat Boos представляет маты с минимальным расстоянием между стержнями.
  K-Techologies – торговая марка компаний GTMat, RHE (Россия).
• GT – южно-корейская фирма, выпускает стержневые карбоновые полы высокой мощности.
• Devi – датская компания. Предлагает все виды пленочных полов.
• CalorIQue LLC – американская торговая марка, известная высокими требованиями безопасности.

При выборе напольного обогревателя от любой компании нужно оценить его характеристики. Показатели мощности и конструкция системы важнее бренда.

Выбираем карбоновый теплый пол

Если вы решили применить напольный обогрев помещения, лучшим способом будет установить стержневой или пленочный карбоновый теплый пол. Электрическая энергия преобразовывается в лучевую, с длиной волн 5-10 мкм. Тепло передается в комнату через половое покрытие. Лучевая энергия нагревает не воздух, а предметы, находящиеся на пути луча. Теплые полы из углеродного волокна можно использовать, как основной источник энергии, если пол на 60 % покрыт греющей системой.

Разновидности теплых полов, известные производители

Промышленность представляет разные виды теплого карбонового пола – плюсы и минусы конструкций следует учитывать при монтаже. Качество товара зависит от производителя. Разберемся с названием. Карбон, углерод – название одного и того же элемента. Если электрический ток, пропущен через графитовые стержни или волокна – это карбоновый теплый пол.

Биметаллическим теплым полом называют двухслойную пленку, где верхний слой сплав меди, а нижний из алюминиевого композита. При прохождении тока выделяются инфракрасные волны. Такой контур устанавливается только сухим способом, без стяжки и клея.

Аморфный теплый пол – новая разработка. В тонком мате прокладывается контур из неструктурированного металла в виде ленты. Особенность – нагрев полов температурой выше 35 0 С технически невозможен.

Использовать для общего обогрева помещения карбоновый теплый пол – вариант не дешевый. Тем важнее выбрать изделие от надежного производителя. На рынке в широком ассортименте представлены южнокорейские инфракрасные греющие электрические пленки, карбоновые кабели для теплого пола.

Материал HeatPlus можно устанавливать в тамбурах, лоджиях, подвалах без отопления. Тоже корейский бренд, Caleo Gold, имеет защиту от искрения, большую тепловую нагрузку, но и стоит дороже. Пленка RexVa обладает меньшим тепловым потоком, зато устойчива к перепадам напряжения. Рабочий ресурс этих нагревателей 15 лет, а ИК пленка Okondol рассчитана на 50 лет работы. Корейский производитель продает карбоновый теплый пол по всему миру.

В чем отличие сплошного и стержневого карбонового нагревателя

В торговле широко представлен пленочный (сплошной) и стержневой карбоновый теплый пол, рассчитанный на разную тепловую нагрузку и место монтажа.

Нагреватель теплого пола – инфракрасный, стержневой, карбоновый – представляет параллельно уложенные, гибкие стержни. Они соединены в общий контур многожильным медным проводом сечением 2,5 мм, в оболочке толщиной 0,3 см. Называют скрученный контур карбоновым матом.

Основные отличия стержневого контура:

• Сборку можно укладывать без учета установки мебели. Система саморегулирующаяся по температуре, перегрева не будет.
• Теплый пол из карбонового мата укладывают в стяжку, плитку укрепляют клеем.
• Установка терморегулятора увеличивает надежность системы.
• Для обустройства теплого пола под плитку карбоновый ИК мат подходит лучше, чем пленка.
• Стоимость стержневых карбоновых матов выше, чем сплошных ИК пленок.

Чем отличается инфракрасный карбоновый пленочный теплый пол? Устанавливать греющую конструкцию можно в период косметического ремонта. Сборка представляет карбоновую пасту, запаянную в двухслойном полиэстере. Конструкция более экономична, укладывается под ламинат, линолеум, ковролин без стяжки и использования клея. Для раскроя полотна предусмотрены дорожки. Но теплый пол, карбоновый мат на котором установлен без стяжки, не должен лежать под ножками тяжелой мебели, чтобы не повредить поверхность пленки. Пленочные ИК нагреватели можно монтировать на вертикальные и наклонные стены.

Какой теплый пол выбрать – чем руководствоваться

При выборе водного или электрического подогрева пола следует учитывать характер помещения. В частном доме с высокими потолками и собственным нагревательным котлом теплый водяной пол позволяет использовать остаточное тепло в контуре, подавая на обогрев воду из обратки. Для того чтобы подсоединиться к общей линии отопления многоквартирного дома потребуется разрешение ресурсоснабжающей организации. Его не выдадут жильцам выше 1 этажа – дополнительная нагрузка на конструкции.

Электрический подогрев с помощью кабеля уменьшает слой стяжки до 5-7 см, используется для обогрева небольших площадей – балкона, лоджии, холодного коридора.

Чаще всего используют в обустройстве теплых полов карбоновые стержневые и пленочные комплекты. Они создают излучение волнами, комфортными для человека, 5-9 мкм. При использовании ИК пленки для отопления расход энергии в среднем виден из таблицы. Энергопотребление для карбоновых теплых полов

Обустройство теплых полов в квартире с центральным ГВС позволит не зависеть от сезонных отключений энергии. У вас всегда есть возможность воспользоваться локальной системой отопления, созданной своими руками. Основой для монтажа лучше выбрать карбоновый контур. КПД этой системы 90 %, распределение теплового потока комфортное.

Нуждаетесь в профессиональной консультации? Обращайтесь на сайт или по телефону. Мы окажем техническую поддержку.

5м2 ~ 20м2 Углеродная инфракрасная нагревательная пленка Корея Теплый напольный коврик с зажимами Изоляционные пасты | |

Рекомендуемые комнатные термостаты

1) Пожалуйста, нажмите на фотографии, чтобы купить термостаты

2) Термостаты, управляемые мобильным приложением Wi-Fi

5м2 ~ 20м2 углеродная инфракрасная нагревательная пленка Корея теплый напольный коврик с зажимами изоляционные пасты

Номинальная мощность: 220 Вт / м2 (+ — 10%)

Рабочее напряжение: 220 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Ширина: 50см, 80см, 100см

Толщина: 0.338 мм (есть продавцы, продающие пленку 0,25 мм вместо пленки 0,338 мм)

Примечание: У нас есть нагревательная пленка шириной 100 см, пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужно ~~

В комплект входит:

Нагревательная пленка 5 м2: 10 зажимов, 1 м изоляционная паста, 1 рулон x клейкая лента (15 м)

6м2 нагревательная пленка: 12 шт. Х зажимов, 1,2 м х изоляционная паста, 1 рулон х изолента (15 м)

7м2 нагревательная пленка: 14шт х зажимов, 1 шт.4 м изоляционная паста, 1 рулон клейкой ленты (15 м)

Нагревательная пленка 8 м2: 16 х зажимов, 1,6 м х изоляционная паста, 1 рулон х клейкая лента (15 м)

Нагревательная пленка 9 м2: 18 х зажимов, 1,8 м х изоляционная паста, 1 рулон х изолента (15 м)

Нагревательная пленка 10 м2: 20 шт. Х зажимов, 2 м х изоляционная паста, 1 рулон х клейкая лента (15 м)

Нагревательная пленка 11 м2: 22 шт. Х зажимов, 2,2 м х изоляционная паста, 1 рулон х клейкая лента (15 м)

12м2 нагревательная пленка: 24шт х зажимы, 2.4 м изоляционная паста, 1 рулон клейкой ленты (15 м)

Нагревательная пленка 13 м2: зажимы 26 шт., Изоляционная паста 2,6 м, 1 рулон клейкой ленты (15 м)

Нагревательная пленка 14 м2: 28 шт. X зажимов, 2,8 м x изоляционная паста, 1 рулон x изолента (15 м)

Нагревательная пленка 15 м2: зажимы 30 шт., Изоляционная паста 3 м, 1 рулон клейкой ленты (15 м)

Нагревательная пленка 16 м2: 32 шт. X зажимов, 3,2 м x изоляционная паста, 1 рулон x клейкая лента (15 м)

17м2 нагревательная пленка: 34шт х зажимы, 3.4 м изоляционная паста, 1 рулон клейкой ленты (15 м)

Нагревательная пленка 18 м2: 36 шт. Х зажимов, 3,6 м х изоляционная паста, 1 рулон х клейкая лента (15 м)

Нагревательная пленка 19 м2: 38 шт. X зажимов, 3,8 м x изоляционная паста, 1 рулон x изолента (15 м)

Нагревательная пленка 20 м2: 40 шт. X зажимов, 4 м x изоляционная паста, 1 рулон x клейкая лента (15 м)

Преимущества инфракрасной пленки из углеродного волокна:

Инфракрасные лучи являются одними из наиболее способных проникать в глубокую кожу и подкожную клетчатку при любом солнечном свете.Из-за близости дальнего инфракрасного луча и клетки человеческого тела и частоты молекулярной вибрации, после того, как «свет жизни» проникает в тело, он вызовет резонанс атомов и молекул в человеческих клетках через резонансное поглощение между теплом молекулярного трения. образование в тепловой реакции, вызвало глубокое повышение температуры кожи и расширение микрососудов, ускорить кровообращение, удалить скопление крови и тело вредных веществ, предвзятое отношение к очистке метаболических расстройств, снова оживить ткани, способствовать образованию фермент, может активировать клетки, предотвращать старение, укреплять иммунную систему.До сих пор инфракрасные лучи для нарушения кровообращения и микроциркуляции, вызванные различными заболеваниями, улучшили профилактический и контрольный эффект.

Кроме того, некоторые вредные вещества на теле человека, такие как продукты питания тяжелых металлов и других токсичных веществ, молочная кислота, свободные жирные кислоты, жир и подкожный жир, ион натрия, мочевая кислота и накапливаются в порах косметики, остатки могут быть помощь обмена веществ и отсутствие необходимости в почках, непосредственно от кожи и выделения пота, может избежать увеличения нагрузки на почки.

Принцип продуктов здравоохранения в дальнем инфракрасном диапазоне, противовоспалительная детумесценция

Тепловой эффект в дальнем инфракрасном диапазоне, через нейрогуморальный ответ для устранения воспалительного патологического процесса, первоначально был разрушением состояния физиологического баланса, восстанавливается и улучшается местная и системная устойчивость к болезням, активируется функция иммунных клеток, усиливается фагоцитоз белых и ретикулоэндотелиальных клеток до противовоспалительное противомикробное средство.

Эффект тепла в дальнем инфракрасном диапазоне, так что температура кожи увеличивается, способность уменьшать симпатический нерв, так что высвобождение вазоактивных веществ, кровеносных сосудов, кровотока, улучшения кровообращения, улучшенного питания тканей, активного тканевого метаболизма, улучшения подачи кислорода области поражения, повышают способность к регенерации клеток, контролируют развитие воспаления и ограничивают, ускоряют заживление повреждений.

Тепловой эффект в дальнем инфракрасном диапазоне, улучшает микроциркуляцию и устанавливает коллатеральное кровообращение, а также повышает стабильность клеточной мембраны, регулирует глубину ионов, способствует выведению метаболических отходов и токсичных веществ, ускоряет поглощение ила, приводит к отступлению воспалительный отек.

Особенность нагревательной пленки

1. Нанесение стойкого к горению ПЭТ: ПЭТ-пленка из слоновой кости используется в XB-65 с микросхемой VTH-2 для теплоизоляции, которая имеет сертификат UL и производится Doraysaeghan.

2. Глубокая печать: поскольку трафаретная печать не может печатать на углеродной ткани равномерно, она не подходит для

пластина, генерирующая тепло.Он может частично перегреться и вызвать возгорание и короткое замыкание. Мы,

тем не менее, они выбрали ротационный печатный станок глубокой печати, чтобы обеспечить безопасность, обеспечивая электрическую

сопротивление равномерно к теплогенерирующей пластине.

3. Широкое серебряное пространство: серебряное пространство предназначено для промежутка между углеродной и медной шинами, где

электрическая энергия преобразуется в тепловую. Это пространство предотвращает искру, и это важно

часть, связанная с сроком службы и безопасностью продукта.Мы расширили это пространство в целях безопасности.

4. Медная шина шириной 12 мм и током 10 А: Широкая медная шина для предотвращения перегрева.

Более тонкий полиэтилентерефталат обладает превосходной адгезионной способностью и обеспечивает резку на воздухе.

Простая конструкция, долгий срок службы, экономия денег, эпохальные новинки отопления, ежедневное потребление 0,1-0,15 градусов на квадрат (6-8 часов)

1. Номинальная мощность электрической пленки 220 Вт / квадрат, работа при полной нагрузке около 0.22 градуса в час

2. Простая установка, их собственная независимая установка, будет обычная проводка, или найти электриков, чтобы помочь. Клей, соединительные карты, термостаты у нас товар, можете выбрать.

3. Подходит для плитки, деревянных полов, кожи пола, ковров и других сред.

Установка: (Вам понадобится 2 зажима и 4 пасты на один кусок пленки)

Приложения:

Реальных фото:

Примечание: на пленке недавно выпущена этикетка «HEATINGBRO», старая этикетка «WORLD ELECTRON» и новая этикетка «HEATINGBRO» будут отправляться случайным образом.Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо !!!

О доставке: если вам нужна быстрая доставка, например, FedEx, DHL и UPS express, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы рассчитать доставку для вас, обычно это намного дешевле, даже бесплатная доставка с быстрой доставкой.

Примечание:

Если у вас есть особые требования, напишите сообщение / сообщение о заказе или свяжитесь с нами напрямую.

Что касается нагревательной пленки, у нас есть много другой ширины (30 см, 50 см, 80 см, 100 см) и мощности (220 Вт / м2, 280 Вт / м2, 400 Вт / м2), если необходимо, свяжитесь с нами.

Производство и обработка Фото:

Номинальных товаров (Нажмите на картинку, чтобы проверить):

1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:

5м2 Углеродная нагревательная пленка в дальнем инфракрасном диапазоне 50см Ширина 80см Напольный теплый коврик | |

Номинальная мощность: 220 Вт / м2 (+ -10%)

Рабочее напряжение: 220 ~ 240 В переменного тока 50/60 Гц

Ширина: 50см, 80см

Толщина: 0,338 мм (есть продавцы, продающие пленку 0,25 мм вместо пленки 0,338 мм)

В комплект входит: 5м2 нагревательных пленок + 10 зажимов + 20 изоляционных паст

Что такое нагревательная пленка?

Это инновационная система нагрева, выполненная с помощью глубокой печати теплогенерирующей углеродной ткани на ПЭТ-пленке и медной шине.Поскольку он излучает дальние инфракрасные лучи и анионы, можно почувствовать теплое лучистое тепло для благополучной жизни.

1. преимущества нагревательной пленки

1) Энергия может быть сэкономлена более 65% (на регулярной основе).

2) Нет места для котла

3) Дальнее инфракрасное излучение (90,3%) и анионы (250 куб. См) испускаются для улучшения здоровья.

4) Не беспокойтесь о дыме, шуме, заправке, замерзании.

5) Удобное управление, например, секционное отопление, центральное отопление и секционное управление.

6) Однодневная установка и сразу готово к использованию

7) Свободный выбор отделочных материалов

8) Быстрый монтаж без снятия существующего пола

9) Он может снизить высоту потолка и вес здания.

2. Особенность нагревательной пленки

1. Нанесение стойкого к горению ПЭТ: ПЭТ-пленка из слоновой кости используется в XB-65 с микросхемой VTH-2 для теплоизоляции, которая имеет сертификат UL и производится Doraysaeghan.

2. Глубокая печать: поскольку трафаретная печать не может печатать на углеродной ткани равномерно, она не подходит для

пластина, генерирующая тепло. Он может частично перегреться и вызвать возгорание и короткое замыкание. Мы,

тем не менее, они выбрали ротационный печатный станок глубокой печати, чтобы обеспечить безопасность, обеспечивая электрическую

сопротивление равномерно к теплогенерирующей пластине.

3. Широкое серебряное пространство: серебряное пространство предназначено для промежутка между углеродной и медной шинами, где

электрическая энергия преобразуется в тепловую.Это пространство предотвращает искру, и это важно

часть, связанная с сроком службы и безопасностью продукта. Мы расширили это пространство в целях безопасности.

4. Медная шина шириной 12 мм и током 10 А: Широкая медная шина для предотвращения перегрева.

Более тонкий полиэтилентерефталат обладает превосходной адгезионной способностью и обеспечивает резку на воздухе.

Простая конструкция, долгий срок службы, экономия денег, эпохальные новинки отопления, ежедневное потребление 0,1-0,15 градусов на квадрат (6-8 часов)

1.Номинальная мощность электрической пленки 220 Вт / квадрат, работа при полной нагрузке около 0,22 градуса в час

2. Простая установка, их собственная независимая установка, будет обычная проводка, или найти электриков, чтобы помочь. Клей, соединительные карты, термостаты у нас товар, можете выбрать.

3. Подходит для плитки, деревянных полов, кожи пола, ковров и других сред.

Установка: (Вам понадобится 2 зажима и 4 пасты на один кусок пленки)

Приложения:

Реальные фото

Примечание: на пленке недавно выпущен ярлык «HEATINGBRO», старый ярлык «WORLD ELECTRON» и новый ярлык «HEATINGBRO» будут отправляться случайным образом.Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо !!!

Доставка

О доставке: если вам нужна быстрая доставка, например, с помощью Fedex , DHL и UPS Express, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы рассчитать доставку для вас, обычно это намного дешевле, даже бесплатная доставка с быстрой доставкой ,

Уведомление

Если у вас есть особые требования, напишите сообщение / сообщение о заказе или свяжитесь с нами напрямую.

О нагревательной пленке:

1. Другая ширина (30см / 50см / 80см / 100см)

2. Мощность (220Вт / м2, 280Вт / м2, 400Вт / м2), при необходимости свяжитесь с нами.

3. Углеродная нагревательная пленка и нагревательная пленка PTC

Подходящий этаж

Соответствующие аксессуары (щелкните изображение, чтобы проверить):

1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:

Рекомендуемые комнатные термостаты

1) Пожалуйста, нажмите на фотографии, чтобы купить термостаты

2) Термостаты, управляемые мобильным приложением Wi-Fi

Все размеры 220 В Ширина 50 см Здоровый пол с подогревом Инфракрасный обогрев пола Углеродный пленочный обогреватель Электрический коврик для подогрева пола 220 Вт | |

Рабочий диапазон: 200 ~ 240 В, 50/60 Гц

Номинальный вермоген: 220 Вт / м2

Максимальная температура: 52 ° C

Толщина: 0,338 мм (теплоизоляционная пленка 0,25 мм не используется для согревания).

Порода: 50 см.

Рабочее напряжение: 200 ~ 240 В, 50/60 Гц

Номинальная мощность: 220 Вт / м2

Максимальная температура поверхности: 52 ° C

Thichness: 0.338 мм (нагревательная пленка 0,25 мм не подходит для полов с подогревом).

Ширина: 50 см

Bij gebruik van infrarood verwarming, de luchttemperatuur meestal lager door 3-4 ° C, также в его камере встретил традиционный верварминг, het een vergelijkbaar gevoel van warmte. Verlagen van de lucht temperatuur door 1 ° C может обеспечить всего 5-6% van energie.

Пленка для постельных принадлежностей, пленка для постельного белья из тви, план:

1.приятный фильм

2. Power om de verwarming film.

3. Датчик температуры пола

4. термостат

5. Электроэнергетическая установка.

Stappen van Maken Verbinding для Verwarming Film:

Algemene Installatie Stappen >>>>

>>> Посещение:

1.bij het installeren, niet overlap elke film. Пленки Туссена высотой 1 ~ 3 см. Толщина 10 ~ 20 см для пленок Tussen de Weg en.

2. Максимальная длина пленки для ее просмотра.

Модель 50 см: 12 ~ 13 м; Модель 80 см: 7 ~ 8 м; Модель на 100 см: 5 ~ 6 м.

400 Вт / м2 Инфракрасная углеродная пленка для обогрева пола AC220V Теплый напольный коврик | |

Номинальная мощность: 400 Вт / м2 (+ -10%)

Рабочее напряжение: 220 ~ 240 В переменного тока 50/60 Гц

Ширина: 50см

Толщина: 0,338 мм (есть продавцы, которые продают пленку 0,25 мм вместо пленки 0,338 мм)

Обратите внимание: по этой ссылке нет зажимов и изоляционных паст, если нужны зажимы и изоляционные пасты, пожалуйста, нажмите на картинку, чтобы купить

Преимущества инфракрасной пленки из углеродного волокна:

Инфракрасные лучи являются одними из наиболее способных проникать в глубокую кожу и подкожную клетчатку при любом солнечном свете.Из-за близости дальнего инфракрасного луча и клетки человеческого тела и частоты молекулярной вибрации, после того, как «свет жизни» проникает в тело, он вызовет резонанс атомов и молекул в человеческих клетках через резонансное поглощение между теплом молекулярного трения. образование в тепловой реакции, вызвало глубокое повышение температуры кожи и расширение микрососудов, ускорить кровообращение, удалить скопление крови и тело вредных веществ, предвзятое отношение к очистке метаболических расстройств, снова оживить ткани, способствовать образованию фермент, может активировать клетки, предотвращать старение, укреплять иммунную систему.До сих пор инфракрасные лучи для нарушения кровообращения и микроциркуляции, вызванные различными заболеваниями, улучшили профилактический и контрольный эффект.

Кроме того, некоторые вредные вещества на теле человека, такие как продукты питания тяжелых металлов и других токсичных веществ, молочная кислота, свободные жирные кислоты, жир и подкожный жир, ион натрия, мочевая кислота и накапливаются в порах косметики, остатки могут быть помощь обмена веществ и отсутствие необходимости в почках, непосредственно от кожи и выделения пота, может избежать увеличения нагрузки на почки.

Принцип продуктов здравоохранения в дальнем инфракрасном диапазоне, противовоспалительная детумесценция

Тепловой эффект в дальнем инфракрасном диапазоне, через нейрогуморальный ответ для устранения воспалительного патологического процесса, первоначально был разрушением состояния физиологического баланса, восстанавливается и улучшается местная и системная устойчивость к болезням, активируется функция иммунных клеток, усиливается фагоцитоз белых и ретикулоэндотелиальных клеток до противовоспалительное противомикробное средство.

Эффект тепла в дальнем инфракрасном диапазоне, так что температура кожи увеличивается, способность уменьшать симпатический нерв, так что высвобождение вазоактивных веществ, кровеносных сосудов, кровотока, улучшения кровообращения, улучшенного питания тканей, активного тканевого метаболизма, улучшения подачи кислорода области поражения, повышают способность к регенерации клеток, контролируют развитие воспаления и ограничивают, ускоряют заживление повреждений.

Тепловой эффект в дальнем инфракрасном диапазоне, улучшает микроциркуляцию и устанавливает коллатеральное кровообращение, а также повышает стабильность клеточной мембраны, регулирует глубину ионов, способствует выведению метаболических отходов и токсичных веществ, ускоряет поглощение ила, приводит к отступлению воспалительный отек.

Установка: (Вам понадобится 2 зажима и 4 пасты на один кусок пленки)

Приложения:

Реальные фотографии:

Перевозка

О доставке: если вам нужна быстрая доставка, например, FedEx, DHL и UPS Express, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы рассчитать доставку для вас, обычно это намного дешевле, даже бесплатная доставка с быстрой доставкой.

уведомление

Если у вас есть особые требования, напишите сообщение / сообщение о заказе или свяжитесь с нами напрямую.

О нагревательной пленке:

1. Другая ширина (30 см / 50 см / 80 см / 100 см)

2. Мощность (220 Вт / м2, 280 Вт / м2, 400 Вт / м2), при необходимости свяжитесь с нами.

3. Углеродная нагревательная пленка и нагревательная пленка PTC

Подходящий этаж

Соответствующие аксессуары (щелкните изображение, чтобы проверить):

1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:

Рекомендуемые комнатные термостаты

1) Пожалуйста, нажмите на фотографии, чтобы купить термостаты

2) Термостаты, управляемые мобильным приложением Wi-Fi

Вентиляция для погреба своими руками: Вентиляция погреба своими руками — как сделать правильно

Вентиляция в погребе: как сделать своими руками?

Мечта садовода – иметь cвой просторный и сухой подвал для хранения овощей с огорода, консервации и других вещей хозяйственного использования. Как технологически правильно сделать вентиляцию домашнего погреба? Чтобы обустроить хорошее хранилище в частном доме, необходимо его оборудовать приточно-вытяжным воздухообменником. Грамотная вытяжка в погребе позволит обеспечить оптимальную влажность и температурный режим.

Принцип работы вентиляционной системы

Оптимизация и качество проветривания зависят от правильности его обустройства. Схема правильной работы системы воздухообмена проста. Пространство в подвале предусматривает 2 канала приточно-вытяжной конструкции. Через один – поступает свежий воздух в помещение, через другой из погреба выводятся испарения.
Когда подземное хранилище имеет небольшую площадь, создается воздухообмен в погребе с одной трубой. Но эффективность системы с одним каналом будет низкой.

Рекомендации по организации

Правильная вентиляция погреба характеризуется следующими факторами:

• максимальные показатели функционирования достигаются за счет подведенных стояков определенного диаметра к отверстиям;
• качество работы системы определяются расположением вытяжного и приточного отверстия над подвалом;
• трубы погребной вентиляции монтируются в стены, если подвал располагается под гаражом или под домом, или выводятся через потолок, если хранилище находится на улице;
• при сооружении вытяжки для погреба своими руками нужно учитывать высоту установки входного и выходного канала от пола;
• диаметр отверстия должен быть одинаковый на всех каналах. Слишком маленькое – приводит к затхлости воздуха, и наоборот, поступление большого количества холода приводит к заледенению продуктов;
• устройство вентиляции в погребе подразумевает установку приточно-выводящих стояков на противоположных углах или стенах. Между трубами необходимо определенное расстояние. Такое расположение обеспечивает максимальное прохождение свежего воздуха по помещению, выталкивая застоявшийся;
• отверстия для вывода застоявшегося воздуха делаются под потолком;
• вентиляционный вытяжной канал устраивается выше насыпи подвального помещения. Его длина, для нормального функционирования системы воздуховода, должна быть не менее 150 см:
• для организации проветривания подпола используются ПВХ-трубы одного диаметра;
• при обустройстве приточно-вытяжной конструкции необходимо добиться прямого расположения коммуникаций. Изгибы и повороты затрудняют прохождение воздуха;
• для поддержания оптимально микроклимата в подвале, рекомендуется устанавливать заслонки. В холодное время года они регулируют приток холодного воздуха;
• отрезки каналов циркуляции воздуха снаружи прикрываются решеткой, грибочками и обязательно утепляются.

Руководствуясь вышеперечисленными советами по обустройству вентиляции в погребе, можно добиться оптимального проветривания подземного хранилища.

Разновидности приточно-выводящей системы воздухообмена в подвалах

В зависимости от планировки и площади подпола, выбирается тип вытяжки. Система обмена воздуха в подвалах бывает нескольких видов.

Естественное проветривание

Устройство вытяжки в погребе по типу естественного проветривания основано на разнице температурных показателей и давления на улице и внутри помещения. Эффективность работы зависит от правильного расположения отверстий. Приточный канал размещают на высоте 25 – 30 см от пола, и вытяжной проход – 10 – 20 см от потолка.

Принудительная система

Конструкция вынужденного воздухообмена состоит из двух труб со встроенными вентиляторами, которые заставляют воздух двигаться, создавая искусственное разряжение в помещении. Их мощность зависит от габаритов подвала.

Комбинированная вентиляция

Создавая воздухообмен внутри подпола, выбирая вытяжки, необходимо учитывать особенности постройки. Она может находиться под жилым зданием или гаражом, располагаться отдельно на улице. Эти факторы влияют на правильную мощность воздуховода.

Подпол в доме: создаем воздухоотводные коммуникации

Вентиляция в погребе под домом имеет два назначения: обеспечивает комфорт проживания в доме и хранения продуктов в доступном месте. Неправильно работающая система проветривания негативно влияет на комфорт проживания — приводит к проникновению затхлого и спертого воздуха в жилище
Какой должна быть вытяжка для погреба, чтобы условия хранения были оптимальными, а проживание хозяев – комфортным? Для обустройства вентилирования помещения под жилым зданием используйте принудительный метод, с установкой на вытяжное отверстие стационарного вентилятора или естественный вид.

Особенности системы

Вентилирование погреба под домом имеет свои нюансы:

• приточный канал монтируют через фундамент здания;
• труба для поступления свежего воздуха не должна иметь много изгибов, поворотов, сужений и расширений;
• выводя отверстия наружу, необходимо следить, чтобы их не засыпало грязью, снегом;
• для предотвращений конденсата наружная часть утепляется;
• вытяжное колено размещают вдоль стены.

Чаще всего в жилых домах подвал строят под кухней.

Подвал под гаражом

Обустройство вентиляции погреба под гаражом подразумевает поддержку микроклимата в подземном помещении для хранения вещей и продуктов, а также для предотвращения сырости. Конструктивно вытяжка подразделяется на следующие варианты:

1. природная – обусловлена разницей давления и температуры внутри и на улице. Естественная циркуляция воздуха – популярный дешевый вариант. Она предполагает наличие двух отверстий с трубами из металла, пластика или ПВХ.
2. Искусственная погребная вентиляция – проветривание происходит принудительно при помощи установленных вентиляторов. Их работа контролируется моноблоком управления.
3. комбинированный метод, позволяющий объединить два вышеуказанных типа.

Правильно построенный механизм воздухообмена обеспечивает проветривание не только подвального помещения, но и самого гаража.

Какой диаметр отверстий необходим для вентиляционной системы?

Определение необходимого размера трубы, обеспечивает оптимальную работу системы вентиляции погреба. Профессиональные проектировщики выполняют сложный алгоритм расчета диаметра труб, но для самостоятельного сооружения применяется упрощенная форма:

• для площади подвала 1м² нужна площадь сечения канала 26 см ². Примем за эталон подземное хранилище 4х3 м.
• делаем расчет площади: S = 3х3 = 9 м ².
• для таких габаритов потребуется труба с сечением: Т = 9х26 = 234 см².
  ) = √ (234/3,14) = 8,6 см
• диаметр вычисляем как Dп ≈17 см = 170 мм.

Зная необходимые размеры, можно приступать к последующим мероприятиям по установке.

Монтажные работы

Вентиляция в погребе своими руками выполняется несложно. Но правильность ее построения зависит от знаний и навыков владельцев дома. Руководствуясь советами профессионалов, можно самостоятельно соорудить воздухообмен в подвальном помещении.

1. Если система проветривания обустраивается в готовом подвале, то в потолке делается отверстие для вывода воздуховода.
2. Через нишу проводиться вытяжная труба и фиксируется под потолком.
3. С улицы выводящий канал поднимается на 150 см над уровнем грунта.
4. В противоположный угол монтируется вход притока воздуха через стену и опускают вниз. Его располагают не ниже 20 см от пола.
5. Заборное отверстие во дворе должно быть ниже приточного. Так обеспечивается естественная тяга.
6. На все выводы приточно-выводящей системы устанавливается дефлектор, грибок и сетка.

Просушка подпола

Просушка считается простейшим методом вентиляции погреба. Если в помещении наблюдается повышенная влажность, то оно нуждается в прогревании.

• для обеспечения благоприятного микроклимата, подвале рекомендуется открывать все двери и люки. Помещение полностью просушивается и проветривается.
• применяются емкости с гигроскопическими веществами: поваренную соль или негашеную известь, которые отлично поглощают влагу и сырость, дезинфицируют воздух.
• установка горящей свечи в вытяжном канале способствует увеличению интенсивности тяги. Циркуляция воздуха значительно увеличивается, а из помещения выводятся вредные испарения.
• просушка помещения ветродуйными обогревателями, переносными печками и электронагревателями считается самым простым и доступным способом.

Начинать просушку лучше в летнее время. Естественная вентиляция теплым воздухом дает максимальный эффект.

Гидроизоляционные мероприятия

Покрытие подземного помещения гидроизоляционными составами позволяет сохранять оптимальный температурный и влажный режим внутри.
Существует несколько вариантов изоляции:

1. для бетонных стен применяются пропитки глубокого проникновения, которыми обрабатываются все поверхности. Каждый слой проникает в бетон, создавая водонепроницаемую и дышащую поверхность.
2. в качестве изоляционного материала используется рубероид. Лист настилается на поверхность, обработанную мастикой.
3. глина — экологически чистый материал, который тоже хорошо задерживает влагу.

Кроме вышеперечисленных вариантов применяются другие средства, но указанные выше отличаются доступностью и безопасностью использования.

Полезные советы по обустройству воздухоотвода

Как грамотно сделать вентиляцию погреба? Есть несколько советов:

1. В зимнее время вытяжку лучше прикрыть, чтобы не способствовать сильному охлаждению подвала. Для это используются старые одеяла и тряпки, которые укладываются на стальную решетку в лазе.
2. Пересушка погреба также вредна. Повысить влажность до оптимального уровня можно с помощью пульверизатора (воду распрыскивать изредка) или ящиков с мокрым песком.
3. Температура воздуха в подвальном помещении не должна совпадать с уличной. Для выгона затхлых испарений в подземном помещении применяют вентиляторы, установленные в каналах системы.

Грамотно оборудованная система воздухоотвода – залог поддержания микроклимата в подвале. Вентиляция погреба своими руками – это возможность создать идеальное хранилище для овощей и консервации.

Вентиляция в погребе своими руками: схема и особенности устройства

Правильная вентиляция – залог хорошего микроклимата помещения. Отсутствие сырости, грибка, плесени, поддержание температурно-влажного режима являются показателями корректной работы системы. Принимая решение о строительство домашнего погреба нужно предусмотреть все нюансы, чтобы в итоге получить соответствующий режим хранения фруктов, овощей, консервированной продукции.

Правильный микроклимат в помещении погреба

В погребе должен поддерживаться определенной тепловлажностной баланс

Лучшая вентиляция, которая оправдана по всем параметрам, для строительства погреба с естественным воздухообменом. Требования, которым должно соответствовать помещение для хранения продуктов:

• Надлежащая влажность воздуха. При повышенной влажности: продукты быстро портятся, в помещении образовывается плесень. Избежать этого поможет правильно устроенная гидроизоляция.
• Необходим приток свежего воздуха и отвод отработанного.
• Не должно быть перепадов температур, во избежание подмерзания продуктов, а также образования сырости.

Вентиляция в погребе: принцип работы

Для правильной работы вентиляционной системы, в погребе предусматриваются два отверстия, которые предполагают приток и отвод воздушных масс. В эти отверстия подводятся трубы необходимого диаметра и длины. Потому, при проектировании системы очень важен правильный расчет. Их расположение имеет значение для правильного продвижения воздуха.

Схема вентиляции погреба под домом

Если погреб расположен под строением (домом или гаражом), то трубы располагают в стенах строения. В отдельно стоящей постройке их выводят через потолок. Нельзя допустить поступление больших объемов холодного воздуха. В то же время, застоявшийся подвальный запах должен постоянно удаляться.

Вентиляция в погребе своими руками: ключевые акценты

Какие трубы подойдут

Две трубы (подача и отвод воздуха) изготовленные из асбеста или оцинкованного железа. Какой должна быть длина трубы, рассчитывают следующим образом: вытяжная труба проходит вдоль угла погреба, начинаясь в полутора метрах от его пола (приблизительно на 20 см ниже уровня потолка) и заканчивается на крыше, выше конька не менее, чем на 0,5 м. Правильная высота влияет на уровень тяги.

Диаметр трубы подбирается на основании расчетов

Приточная труба устанавливается в противоположном углу от вытяжной, на высоте до 0,3 м от уровня пола. Диаметр труб рассчитывается исходя из утвержденных нормативами значений, так на 1 кв. м площади погреба – 26 кв. см сечения трубы.

Допустим, площадь погреба составляет 10 кв. м, тогда воспользовавшись формулой площади окружности, найдем нужное нам сечение трубы.

R= √S/π = √(26х10)/3,14= 9,1 см. Значит, сечение нужной трубы – 18 см.

При расчетах учитывайте, что если расчетный диаметр получается, например, 12,8 см, необходимо взять большее значение – 14.

Важно! Для того, чтобы получилась правильная вентиляция погреба, сечение вытяжной трубы нужно рассчитывать с коэффициентом 1,15. То есть для погреба площадью 10 кв. м – 20 см (18х1,15), а для 5 кв. м – 16 см.

Обязательная теплоизоляция

Утепление вытяжной трубы в месте, где она проходит через чердачное помещение, является обязательным при ее установке. Труба, выполняющая функции отвода теплого воздуха, в холода образует на своей внутренней поверхности конденсат. Он замерзает на морозе, уменьшая, а иногда полностью закупоривая, путь прохождения отработанного воздуха. Также защитить необходимо вытяжную и приточную трубу козырьками, которые не позволят осадкам попадать внутрь.

Внимание! Отрегулировать воздухообмен с помощью заслонок, которые встраиваются в трубы. Благодаря таким устройствам, можно изменять интенсивность входящих и выходящих воздушных масс.

Вентиляция из досок

Для небольших размеров помещения целесообразна вентиляция в погребе с одной трубой. Ее делают двухканальной. Сделать вентиляционную трубу, для отдельно стоящего погреба, можно из досок толщиной 3-4 см. Она представляет собой полую прямоугольную конструкцию со сторонами 18 см каждая. Внутри – диагональная перегородка. Для регулировки притока и отвода воздуха, каждый канал имеет задвижку.

Деревянная вентиляция тоже бывает

Важно! Приточные и вытяжные трубы не должны располагаться на одном уровне. Это правило не относится к вентиляции с одной трубой.

Как сделать вентиляцию в погребе дома?

Для устройства такой вентиляции необходимо соблюсти обязательное условие – она не должна нарушить комфорт жителей дома запахами, которые присутствуют в погребе. Этот факт может свидетельствовать о том, что вентиляция погреба неправильно работает.

Устройство вентиляции в погребе, находящимся под домом, должно выполняться с соблюдением нормативных требований к установке труб и их размерам, в зависимости от высоты здания и площади погреба. В доме может быть установлена только вентиляция погреба с двумя трубами.

Правила установки вентиляции погреба в доме

Вентиляцию можно организовать с помощью вентилятора

• Приточная труба «входит» горизонтально в ту часть фундамента, которая расположена над уровнем грунта. Войдя в помещение, труба поворачивает на 90° вниз и входит непосредственно в погреб, не доходя до пола 0,2-0,5 м. Вентиляционная труба притока не должна иметь много изгибов и ее диаметр на всем протяжении воздуховода должен быть одинаков.
• Вход в приток, расположенный невысоко от земли, зимой может быть засыпан снегом. Для недопущения этого, нужно постоянно очищать завалы (если таковые случатся). Также, его необходимо закрыть решеткой, через которую не смогут попадать грызуны, птицы.
• Вытяжная вентиляция погреба в частном доме проходит внутри стены, вдоль кухни или в устроенный специальный канал.
• Рационально устраивать помещение погреба под кухней, так вентканалы будут объединяться.
• Если предполагается строить достаточно большое помещение, выполняющее назначение погреба, в нем можно устраивать принудительную вентиляцию. Для этого добавляют в схему вытяжной вентилятор, который не даст застаиваться спертому и затхлому воздуху.

Проверка вентиляции на эффективность

После окончания монтажа вентиляции в погребе и всех сопутствующих работ, нужно проверить насколько хорошо она работает, нет ли избыточной влажности. Эффективность работы можно проверить с помощью обычной спички. Для это нужно просто ее зажечь. Как известно, со школьного курса физики, горение поддерживается кислородом, если же воздух перенасыщен углекислым газом, то горение слабое либо совсем отсутствует. Значит, зажженная и ярко горящая спичка говорит о наличии в воздухе кислорода и хорошей работе системы, потухшая – о том, что вентиляция «не тянет».

В новом погребе после «сдачи в эксплуатации» нужно обязательно проверить работу вентсистемы

Определить, какова влажность в погребе, можно давно известным методом – «стакан с водой». В стакан наливают холодную воду, чтобы его стенки запотели. Постояв некоторое время в погребе, влажность со стакана испарится – вентиляция справляется и с этим показателем. Если по стенкам стакана конденсат стекает струйками – микроклимат погреба не соответствует требованиям. От сырости можно избавиться изменениями в работе вентсистемы. А профилактикой послужит окрашивание стен гашеной известью. Также, можно постоянно держать в подвале ведро с известью отлично впитывающей влажность.

Чтобы вентиляция погреба в доме работала корректно и соответствовала всем требованиям, нельзя пренебрегать таким этапом, как проектирование. Ведь впоследствии неправильно работающая система, не будет способствовать сохранению продуктов, а наоборот, испортит их, заодно вырастив плесневые грибы.

Вентиляция в подвале и погребе своими руками

Вентиляция в подвале — один из обязательных элементов этого помещения. С ее помощью воздух в подвале постоянно циркулирует, что позволяет создать подходящие условия для хранения овощей, фруктов и консервации. Давайте разберемся, нужна ли в подвале вентиляция вообще и какая именно?

Зачем в подвале нужна система вентиляции

Многие игнорируют ее необходимость, забывая о том, что подвал является основой всего здания, и предназначен не только для хранения продуктов в зимнее время.

Если не позаботиться о качественной системе вентиляции, это может значительно повлиять на процесс хранения продуктов в подвале. Высокая влажность помещения и отсутствие циркуляции свежего воздуха — идеальные условия для образования плесени и грибка.

Проектирование и создание схемы начинается еще на стадии проектирования самого дома. Это гарантирует создание подходящей атмосферы для хранения овощей и консервации, а самое главное, обеспечивает благоприятные условия для жизни в самом доме.

Вентиляция помогает поддерживать в доме комфортную для проживания температуру, подходящий уровень влажности и гарантирует циркуляцию воздуха в помещении.  Если вы видели в цокольной части здания отдушины и приточные магистрали, именно они обеспечивают естественную циркуляцию воздуха в подвале. Но если с этим все же возникают проблемы, можно установить специальное оборудование. Специальное оборудование представляет собой систему воздушных коммуникаций, которые и отвечают за циркуляцию воздуха в помещении.

Естественная вентиляция — оптимальный выбор

Естественная вентиляция подвала состоит из двух воздуховодов: приточного и вытяжного. Они обеспечивают вывод затхлого воздуха из погреба и приток свежего. Они располагаются на противоположных стенах, максимально далеко друг от друга. При этом, вытяжная труба устанавливается в верхней части помещения, а приточная в нижней.

Они должны обязательно располагаться друг напротив друга. Это обусловлено физическим явлением расположения холодного и теплого воздуха. В качестве материалов для естественной вентиляции рекомендовано использовать асбест. Но стоит помнить, что в регионах с теплым климатом такая система не эффективна, и необходимо оборудовать подвальное помещение комбинированной системой вентиляции.

Благодаря своей простоте и экономии – такая система является оптимальным выбором, которая не потребует от Вас много действий и затрат.

Когда нужна принудительная вентиляция?

Принудительная вентиляция погреба необходима в тех помещениях, в которых нет возможности создать условия для естественной циркуляции воздуха. Для этого используются каналы, и вентиляторы. При необходимости в них так же могут устанавливаться дополнительные фильтровальные системы воздуха, и нагревательные элементы, которые помогают регулировать температуру воздуха в помещении.

 Из чего состоит принудительная система вентиляции:

1. Воздушные магистрали, которые служат «дорогой» для перемещения воздушных масс.
2. Нагревательная установка;
3. Устройство для регулировки температур в подвале, которое отвечает за кондиционирование;
4. Каналы вентилирования для воздухообмена;
5. Для циркуляции воздуха необходим заборник воздуха;
6. Для объединения каналов разного диаметра необходимы диффузоры;
7. При необходимости используется тройник.

Достоинства принудительной системы вентиляции:

• На ее работу не влияют природные факторы;
• Возможность регулировки температуры в помещении;
• Отлично подходит для помещений с большой площадью.

Принудительную вентиляцию устанавливать в подвале достаточно дорого, именно поэтому данная система используется крайне редко. Кроме того, монтаж оборудования требует определенной сноровки и умений.

Если почитать специальную литературу, в вопросах установки принудительной системы разобраться не трудно, но часто в ней просто нет необходимости.

Когда нужна дополнительная система вентиляции:

• Площадь помещения;
• Особенности эксплуатации подвала.

Выбор воздуховодов и труб для вентиляции погреба

Для вентиляция погреба необходима приточная труба и вытяжная труба. Она может изготавливаться из разных материалов: пластиковые, оцинкованное железо, асбест. Длину воздуховода выбирают так: вытяжная заканчивается приблизительно в 20 см от потолка, и выходит на крышу. Она должна быть выше конька минимум на 50 см. Приточный канал находится в противоположном углу и расположена в 30 см от пола.

Пластиковые трубы или металлические воздуховоды?

Для вентиляции в погребе могут использоваться как металлические, так и пластиковые материалы. Причем пластиковый вариант используются на много чаще, а на сегодняшний день вовсе считаются самым востребованным вариантом.

Металлические воздуховоды делают редко, но для этого материала характерна дешевизна. В то же время этот материал подвержен коррозии и может быстро сгнить. Конечно, с этой проблемой можно бороться, покрыв трубу перед закапыванием специальной защитной эмалью. Еще одно преимущество пластиковых материалов, на их внутренней стороне меньше образуется конденсат.

Расчет сечения

Для погребов разной площади, необходимо правильно рассчитать необходимый диаметр трубы. Профессиональные строители используют для этого сложные формулы, но для самостоятельного монтажа есть способ попроще.

Расчет диаметра трубы проходит следующим образом:

1. Отталкиваемся от того, что на 1 м² сечение должно быть 26 см². Считаем на подвал размером 3*2.
2. Вычисляем площадь погреба: 3*2=6 м²;
3. Теперь исходя из размера необходимого сечения на 1 м², вычисляем площадь сечения: 6*26=156 см²;
4. Теперь высчитываем радиус вентиляционного канала: √(T/π)=√(156/3.14)≈7.05 см;
5. И исходя из этого высчитываем необходимое сечение: 14=140 мм.

Чтобы гарантировать более эффективную циркуляцию воздуха, рекомендовано устанавливать приточную трубу на 15% меньше в диаметре, чем вытяжная.

Как правильно сделать вентиляцию в подвале

Чтобы своими руками правильно сделать вентиляцию в погребе, нужно обратить внимание на следующие моменты:

• Если система устанавливается в уже готовом доме, в потолке необходимо сделать специальное отверстие;
• Через него в подвал опускается труба и крепится к потолку Она в последствии и будет вытягивать воздух.
• Ее часть, которая находится с внешней стороны погреба поднимается на уровнем земли (или крыши) минимум на 1500 мм.
• Приточный канал устанавливается с противоположной стороны. Для нее так же проделывают отверстие в крыше, а в подвале ее конец располагают на расстоянии 25 см от пола.
• На поверхности приточный канал не должен выступать больше, чем на 25 см от крыши или земли.
• Ее необходимо закрыть дефлектором.
• При наличии в доме печи или камина, вытяжная труба должна находиться рядом с дымоходом.

Закладка труб в процессе возведения погреба

Самый лучший вариант, это когда вентиляция для погреба устанавливалась во время строительства под домом. Принцип в целом не отличается от установки вентиляции в готовом помещении, но труба получается скрытой.

1. Во время строительства воздуховод прокладывают вдоль угла. Нижний ее край находится в 150 см от пола.
2. Весь воздуховод проходит сквозь дом, через чердак и выходит на крышу. Он должен быть на 50 см выше конька.
3. Приточный канал, как и в других случаях, находится в противоположном углу. Чтобы понять какой должна быть длина этой трубы, отталкивайтесь от того, что приточная труба минимум на 1 м ниже вытяжной. Она выходит на улицу из фундамента и должна быть на 80 см выше уровня земли.

Монтаж воздуховодов и оборудования в готовом погребе для сложных систем

Устройство принудительной вентиляции в погребе устанавливается в тех случаях, когда более простой системы недостаточно. Такое случается, например, если помещение слишком большое. Приточная система вентиляции делится на два вида: автоматическая и механическая.

Основной элемент этой конструкции — канальный вентилятор большой мощности. Срок службы вентилятора для вентиляции подвала зависит от технических характеристик, мощности устройства и направления воздуха.

Вывод приточной и вытяжной трубы для простых систем

Вентиляцию погреба можно устанавливать и в уже готовом погребе. Она бывает нескольких вариантов, и монтаж каждого из них мы рассмотрим отдельно.

Система с одним каналом воздуховода, это самый простой вариант. В этом случае не предусмотрена установка приточной трубы. Хоть многие и критикую этот метод, он имеет как свои достоинства, так и недостатки. Простота установки и низкая стоимость, очевидные преимущества вентиляции с одной трубой. Но в то же время, свежий воздух в подвал практически не поступает, и с полноценной системой вентиляции этот вариант не сравнить.

Именно поэтому все профессионалы рекомендуют устанавливать систему с двумя каналами воздуховодов. Как вентиляция с двумя трубами устанавливается в погребе:

1. Вытяжная вентиляция. Воздуховод должен находиться в углу помещения. С помощью перфоратора делаем в стене отверстие нужного размера и горизонтально вставляем в нее трубу.
2. Далее с наружной стороны прикрепляем к ней уголок и вставляем вертикально вторую трубу. Она должна быть выше уровня земли минимум на 50 см.
3. Пространство между горизонтально установленной трубой и стеной нужно закрыть с помощью монтажной пены.
4. Чтобы влага не попадала в воздуховод, на нее нужно установить защитный зонтик.
5. Приступаем к внутренней части приточной трубы. Так же устанавливаем уголок и горизонтально прикрепляем трубу. Она должна находиться от пода на 20-30 см. Прикрепить ее к стене нужно с помощью кронштейнов с зажимами.
6. Теперь приступает к установке приточной трубы. Принцип работы примерно тот же.
7. С противоположной стороны подвального помещения делаем еще одно отверстие, вставляем в него горизонтальную трубу и делаем вертикаль с наружной стороны здания. Как правило, она должна быть выше уровня крыши на 50 см.
8. Эту трубу нужно обязательно утеплить перед установкой.
9. Зажимными кронштейнами крепим ее к стене. На верх тоже нужно установить защитный зонтик, чтобы избежать попадания влаги.

Как проверить вентиляцию в погребе

После того, как система вентиляции в погребе установлена, нужно убедиться, что она исправно работает. Как проверить работу вентиляции в погребе? Для этого не требуются особые навыки или умения.

Для этого достаточно зажечь спичку или зажигалку и поднести ее к решетке вентиляции. Если огонь погас, значит в подвальном помещении переизбыток углекислого газа.

Решить этот вопрос можно заменив приточную магистраль на трубы с большим сечением. Для регулировки интенсивности циркуляции воздуха, необходимо установить на трубы шиберную заслонку.

как правильно сделать своими руками, схема

. 

Чтобы иметь возможность пользоваться погребом и сохранять продукты как можно дольше необходимо наличие в помещении вентиляционной системы. Правильная конструкция регулирует теплообменные процессы, а также помогает сохранить определенный уровень влажности.

Правильная конструкция вентиляции регулирует теплообменные процессы, а также помогает сохранить определенный уровень влажности в подвале

Сложность системы будет зависеть от площади помещения, габаритов, локализации, а также предназначения. Вентиляция погреба зимой особенно важна. Так как сделать ее в доме своими руками?

Как работает система вентилирования?

Устройство вентиляции в погребе довольно просто выполняется самостоятельно, сделать это можно не только в стадии планирования помещения, но и уже в подготовленном погребе. Схема вентиляции погреба довольно проста, в основе ее работы лежат простейшие физические законы.

Погреб без вентиляции не может функционировать в нормальном режиме. Чтобы складское помещение стало полноценным, необходимо выполнить ряд требований:

• в подвале должно быть темно;
• соблюдение оптимального температурного режима;
• степень влажности воздуха должна поддерживаться на определенном уровне;
• вентиляционная система.

Без обеспечения циркуляции воздушного потока, продукты будут быстро портиться и загнивать. Правильная вентиляция погреба позволяет поддерживать оптимальные условия для сохранения максимума полезных качеств в овощах.

Из-за нарушений в технологии строительства, в подвалах невозможно хранить урожай и консервацию. Если подвал является частью частного дома, устройства вентиляции монтируются в цокольной части фундамента, оставив над подвалом отдушины, важным моментом являются работы по гидроизоляции.

Виды вентиляции ее обустройство

Как правильно сделать вентиляцию в погребе? Самый простой способ – естественная вентиляция, которая подразумевает проветривание помещения через отдушины. Минус данного способа в том, что он подойдет только для погреба с маленькими габаритами, максимум 5 квадратов.

Чтобы внутрь подвального помещения не могли проникнуть грызуны, отдушины необходимо закрыть решетками. Когда начинает холодать, на отверстия с решетками надевают ткань, чтобы обеспечить оптимальную влажность воздуха в помещении, при перепаде температур. Если сам погреб выстроен правильно, то оптимальный температурный режим будет сохраняться в нем на протяжении всего зимнего периода.

Вентиляция погреба с двумя трубами рекомендована в случае, когда подвальное помещение имеет большую площадь. Этот вариант более сложный, чем отдушины, но приточно-вытяжная вентиляция в погребе своими руками конструируется по довольно простой схеме. Такая система проветривания, по-другому называется принудительной. Конструкция состоит из двух труб: приточной и вытяжной.

Принудительная система вентиляции рекомендована для подвалов больших площадей

Принудительный вариант

Принудительная вентиляция погреба подразумевает использование двух пластиковых труб различного диаметра. Одна работает на приток, а вторая на отток. Определить оптимальный диаметр поможет формула. На один квадратный метр площади приходится 26 квадратных сантиметров сечения. На квадратный сантиметр диаметра трубы приходится 13 квадратных сантиметров.

К примеру, площадь помещения 8 квадратов. Их множим на 26, и затем полученное значение 208, делим на 13, итого получается 16 см квадратных, это и будет необходимый диаметр трубы. Воспользовавшись системами вычисления, переходят к построению схематического рисунка.

В частном доме вентиляцию погреба приточно-вытяжного типа выполняют, согласно определенным требованиям.

1. Вытяжная труба выводится через крышу. Для повышения тяги, если есть дымоход, то лучше расположить трубу рядом с ним. Длину нужно сделать максимальной, чтоб тяга была стабильной. Нижнюю часть трубы закрывают заслонкой для ручной регуляции тяги. На верхнее отверстие надевают специальные зонтики, чтоб защитить помещение от попадания внутрь осадков.
2. Монтаж приточной трубы проводят в противоположном углу помещения.
3. По длине приточная труба наоборот должна быть меньше и локализоваться практически у самого потолка, в то время, как место локализации вытяжки, почти у самого пола.

Неправильное обустройство вентиляционной системы определяется простым методом. В помещении поджигают спичку: если пламя ровное, то вентиляционная система сконструирована правильно. Такой же метод поможет определить, с какой из труб проблема.

При наличии отклонений в работе системы, необходимо отрегулировать высоту трубопровода. Если после регулировки проблема не исчезла, можно попробовать увеличить диаметр. Чтобы убрать излишек влаги, часто в помещении ставят ящик с известью.

Отдельный вариант — особая система

Для вентилирования погребов приточно-вытяжная разновидность естественной системы регуляции воздухообмена, является самым надежным и бюджетным вариантом. Недостатком данного способа является прямая связь работы системы и перепада температур на улице и силы ветра.

Для больших помещений используют принудительную систему. Использование такой схемы особенно актуально, если в дальнейшем погребом будут пользоваться в качестве жилой комнаты, или предполагается переоборудование в тренажерный зал или бильярдную. Естественная система вентиляции в погребе не может обеспечить достаточный воздухообмен в жаркую безветренную погоду.

Если планируется переоборудовать подвальное помещение в тренажерный зал, следует обустроить принудительную систему вентиляции

Чтобы осуществлять полный контроль поддержания оптимального температурного режима и влажности воздуха, в особенности в зимний период, используют похожую на предыдущий вариант, схему конструкции, с установкой двух вентиляторов в трубопроводах.

При использовании данного метода, следует помнить, что помещения подвалов достаточно сырые, поэтому для хранения продуктов в погребе на даче нужно подключать приборы с минимальной мощностью, в противном случае можете столкнуться с проблемой утечки тока через корпус электроприбора.

Есть две методики принудительного вентилирования винного погреба. Вторая предполагает использование дефлекторов, вместо электровентиляторов. Дефлектор монтируется на входное отверстие вытяжки, которое находится над уровнем крыши.

Данный прибор, перенаправляет силу ветра и разрежает воздух внутри трубопровода. Вместо дефлектора используют мини турбины. При установке принудительной системы, должна быть предусмотрена и естественная.

Контроль микроклимата

Перед тем как сделать вентиляцию, необходимо определиться, с какой целью будут использоваться подвалы. Для определенных помещений прописаны санитарные нормы, регламентированные СНИП. Кратность воздухообмена в подвале для хранения картофеля, будет значительно ниже, чем для помещения, переоборудованного в спортзал.

Работа вентилятора в системе проветривания, регулируется двумя методами.

1. Автоматический – работает на специальных датчиках регуляции температуры и давления, которые автоматически включают и выключают приборы.
2. Механический – производится человеком вручную. Работа вентиляторов в погребах регулируется посредством смены положения заслонок приточно-вытяжного трубопровода.

Вентиляторы должны постоянно находится в работе и обеспечивать нормальный микроклимат в помещении. Выбирают способ контроля в зависимости от того, на сколько, важно поддержание определенного температурного режима. При допустимом отклонении в 2 градуса, нужна механическая регуляция, в других случаях лучше предпочесть контролировать вентиляционные системы при помощи автоматики.

Как обустроить помещение для хранения вина?

Владельцы частных домов обустраивают погреба для хранения домашнего вина. Обустройство такого вида хранилища подразумевает выполнение некоторых требований, предъявляемых к помещениям данного типа:

• гидроизоляция пола, стен и потолка;
• подбор материалов для изготовления стеллажей;
• один из важных аспектов выбор правильной иллюминации;
• температурный режим в пределах 10-14 градусов;
• влажность не выше 70%, в противном случае на пробках и стенах винного погреба будет появляться плесень;
• место локации винного погреба должно быть как можно удалённее от автомагистралей и ЖД.

Как, правило, в подвалах нет окон, поэтому помещения в доме на даче прекрасно подходят для переквалификации в винный погреб. Такой погреб также должен быть оснащен хорошей вентиляцией.

Винный погреб — помещение, также нуждающееся в системе вентиляции

Естественная вентиляция в погребе с одной трубой вполне подходящий вариант для такого помещения. Полуподвальные помещения проветриваются открытием специально, оборудованных форточек. При отсутствии возможности нормально проветривать винный погреб, следует провести работы по монтажу принудительной вентиляции.

Изменения условий проветривания в зимний период

Чтобы сохранить урожай в погребе зимой и иметь возможность пользоваться подвалами, в помещениях должна быть нормальная вентиляция.

Существуют определенные правила, которые следует соблюдать во время установки и последующего использования. Для того, чтоб иметь возможность подобрать для себя идеальный вариант и сохранить свое добро, необходимо изучить особенности движения воздушных масс в зимний период.

При понижении температур, возрастает тяга в трубопроводе. Необходимо вовремя закрывать заслонки, иначе в считанные минуты, при температуре на улице -20, вся ваша работа на огороде может быть безнадежно испорчена. Приток воздушных масс следует регулировать более тщательно. К зиме лучше подготовиться заранее и подумать об установке дополнительного обогревателя в подвальном помещении.

Заслонку вытяжки следует открывать шире, чем приточной. В сильный мороз не рекомендуется открывать заслонки вообще За пару дней, во время сильных морозов, вытяжка, будет полностью засорена инеем, поэтому трубы следует периодически прочищать. Продукты, такие как, картофель, морковь, лук и прочие корнеплоды, не переносят слишком сильные морозы, поэтому нуждаются, чтоб заслонки закрывали в зимний период, при морозах -20 и ниже.

Чтобы тратить на эту работу меньше времени, следует утеплить трубопровод, изоляционным материалом. На зиму придется установить съемную емкость для сбора конденсата, который станет появляться из вытяжного отверстия.

Очистка труб

Как прочистить трубы вентиляции погреба? – именно с таким вопросом сталкивается большинство людей. Это довольно просто сделать своими руками. Это делается при помощи воздушного потока. Из инструмента понадобится:

• компрессор;
• пистолет для продувки.

В трубу подается струя сжатого воздуха. Сначала выдует мелкие загрязнения и пыль, а затем вывалятся и крупные куски грязи. Второй способ почистить вентиляцию – механический. Для его осуществления понадобится ершик и проволока для прочистки канализационных систем. На проволоку крепят ерш и счищают грязь.

Заключительная часть

Какой должна быть вентиляция в погребе? Для начала следует разобраться с целью использования помещения, то есть что в нем будет храниться.

Для погреба, как и для других помещений, существует целый ряд требований, предъявляемых к качеству воздуха. При наличии сделанной правильно системы вентилирования, можно сохранить урожай, а так же переоборудовать хранилище в развлекательный комплекс.

Выбор системы вентилирования будет зависеть от места локации погреба: если помещение маленькое, и хранение продукции будет проходить в условиях дачи, то устанавливать мощную систему вентилирования нет смысла, а вот для большой площади необходимо оборудовать принудительную конструкцию, которая выполняет свою работу в автоматическом режиме.

Если подвал, находящийся под домом, не отличается большой площадью, 5 квадратных метров и менее, можно оставить небольшие отдушины. Для такой площади этой системы будет достаточно.

Когда габариты подвала больше целесообразно использовать приточно-вытяжную систему. Любые системы проветривания подвалов отличаются простотой монтажа. Естественная система вентилирования обладает одним существенным минусом: работает в зависимости от погодных условий.

Более надежный вариант проветривания – это принудительная система. Работа по монтажу отличается только установкой вентиляторов в одну трубу или в обе сразу. Вентиляторы разжижают воздух внутри вытяжной трубы. Домашний погреб для хранения овощей нуждается в поддержании микроклимата на определенном уровне. Чрезмерная влажность приводит к образованию плесени, развитию грибка и загниванию продуктов.

Вентиляторы после монтажа, регулируются двумя методами автоматическим и ручным. В первом случае вентиляциями управляют при помощи электричества, а во втором — самостоятельно включают и выключают вентиляторы.

Проверить, что вентиляция был установлена и сконструирована правильно, можно при помощи горящей спички. Этот же метод, помогает определить с какой именно трубой проблемы. Каждому погребу требуется определенное количество воздуха для поддержания оптимального температурного режима: в винном, температура должна составлять 10-14 градусов. Вентиляция погреба своими руками — посильная каждому задача,важно лишь соблюдать все нормы и стандарты.

Вентиляция погреба — устройство, требования и виды

Каждый дачник мечтает вырастить хороший урожай и сохранить его в течение длительного времени. Но чтобы фрукты и овощи пролежали до следующего сезона, важно поддержание оптимального микроклимата внутри помещения.

Вопрос в том, как правильно сделать вентиляцию в погребе, чтобы она соответствовала существующим требованиям. Ниже рассмотрим правила обустройства подвала, с помощью которых все манипуляции можно сделать своими руками.

Содержание статьи

Какие требования должны быть учтены?

Схема вентиляции погреба организуется таким образом, чтобы обеспечить поддержание стабильной температуры в помещении в течение всего года. Нагретые воздушные массы должны выходить наружу, а прохладные — заполнять пространство подвального помещения.

Кроме того, для реализации правильного воздухообмена требуется обеспечить стабильное поступление сухого и выход влажного воздуха. Делается это с помощью обычных труб, которые могут применяться в подвале гаража или многоквартирного дома. Главной задачей является защита от повышенной сырости, которая становится причиной порчи продуктов. Кроме того, влажное подвальное помещение негативно сказывается на микроклимате в самом доме.

Вентиляция в погребе своими руками будет эффективной, если соблюсти следующие требования к помещению:

• Никаких солнечных лучей. Даже качественная вентиляция подвала будет бесполезна, если внутрь проникает свет с улицы. Допускается только электрическое освещение.
• Выдерживание конкретного режима температуры. При создании подвалов используются помещения под домом, что требует особого подхода к организации микроклимата.
• Качественная вентиляция в подвале. В подвальную комнату должен поступать прохладный, а отводится теплый воздух.
• Соблюдение влажности. Оптимальный параметр — 85-90%. Если вентиляция в погребе под домом сделана правильно, добиться такого результата не составит труда.

Как видно из рассмотренных требований, главная задача — организация правильной приточно-вытяжной системы, обеспечивающей оптимальный температурный режим и нормальную влажность. Если вентиляция подвала сделана с ошибками, это приводит к множеству проблем — порче хранящихся продукции, образованию плесени и грибка, появлению затхлости в помещении.

Как оборудовать вентиляцию: общие требования

Чтобы сделать вентиляцию в погребе своими руками, вовсе не обязательно тратить время на поиск профессионалов и покупку дорогостоящего оборудования. Достаточно пары труб, с помощью одной из которых будет осуществляться подача воздуха, а другой — его отвод.

Роль материала для вентиляционной трубы может играть полихлорвинил, оцинковка или асбест. Главная сложность — выбор правильно диаметра, который определяется с учетом площади помещения. Так, чтобы сделать вентиляцию в подвале площадью в 10 кв. метров требуется установка трубы диаметром в 20 см. Расчет производится следующим образом. На один «квадрат» подвального помещения требуется 26 кв. см воздуховода. Известно, что на один сантиметр диаметра изделия приходится 13 кв. см сечения. Итоговая формула выглядит для расчета — площадь помещения (S) *26/13.

Правильная вентиляция погреба должна обеспечивать:

• Вытяжку. Задача воздуховода заключается в удалении старых и нагретых воздушных масс. Установка трубы должна быть произведена под потолком погреба. Труба монтируется вертикально, а верхней частью выступает над крышей на 0,5 м. Для снижения влажности в подвале требуется ее утепление. Для решения этой задачи применяется труба еще большего диаметра и специальный утеплитель (допускается применение минеральной ваты). Принцип организации прост. Более тонкое изделие вставляется в толстую трубу, после чего пространство между ними заполняется упомянутым материалом.
• Приток воздуха. Устройство вентиляции в погребе подразумевает применение еще одной трубы, предназначенной для подачи чистых воздушных масс снаружи. Монтаж производится в противоположном от места установки вытяжного воздуховода углу. Нижняя часть трубы должна находиться в 0,5 м от пола. Чтобы избежать проникновения в систему различной живности, на входе должна стоять сетка.

Вентиляция погреба зимой и летом работает за счет разности температур. Чтобы добиться идеальной замены воздушных масс, рекомендуется монтаж специальных задвижек. В ином случае возможно появление сквозняков или, наоборот, остановка движения воздуха (при высокой и низкой разнице температур соответственно).

Для проверки функционирования вентиляции требуется взять кусок бумажки и приложить его выходу вентиляционной трубы. Наличие колебаний свидетельствует о нормальной работе системы. Существует еще один вариант проверки. Можно поставить емкость с углями и обратить внимание, куда выходит дым. Если вентиляция погреба сделана правильно, дым выйдет через вытяжной воздуховод.

При настройке приточно-вытяжной системы можно сделать следующее:

• Для оптимизации обмена воздуха выполните настройку задвижек.
• Увеличьте диаметр воздуховода.
• Сделайте комбинированный вариант вентиляции (с применением вентилятора).

Естественная вентиляция

Практика показала, что в большинстве случаев оборудуется естественная вентиляция в погребе (ее схема проще). При этом задача остается прежней — вывод старых и поступление свежих воздушных масс. Для реализации задачи применяется две трубы — для обеспечения притока и вытяжки воздуха, которые монтируется в противоположных частях помещения. Чем больше расстояние между трубами, тем лучше.

Делайте вентиляцию так, чтобы труба для притока воздуха была внизу, а для отвода — вверху. Это требование обусловлено законами физики, по которым нагретые воздушные массы концентрируются в верхней части помещения, а прохладные — в нижней. После поступления воздуха с улицы он попадает вниз, после чего прогревается и выходит на улицу. Вентиляция погреба своими руками должна выполняться с учетом этого правила.

Зимой воздух имеет еще большую массу, поэтому процесс вентилирования улучшается. Что касается оптимального материала труб, для погреба лучше использовать асбест. Его плюсы в доступности по цене и долговечности. Для разряжения воздушного потока к воздуховоду фиксируется рефлектор.

Комбинированный тип вентиляции

Если вы проживаете в регионе с теплым климатом, классическая естественная вентиляция не подойдет. Лучшее решение —  организовать систему комбинированного типа, которая отличается универсальностью, подходит для любой погоды и различных типов жилого дома (пятиэтажной или обычной постройки).

Как и в прошлом случае, главными составляющими системы являются трубы для притока и вытяжки воздушного потока. Разница в наличии автоматизированной системы, подразумевающей установку дополнительного вентилятора в трубе отвода воздуха. Если вы решили построить подвал для длительного хранения продуктов и проживаете в условиях теплого климата, такой тип вентиляции подойдет лучше всего.

Тонкости обустройства погреба в гараже

Чтобы добиться оптимального микроклимата в подвальном помещении гаража, стоит выбрать один из двух вариантов:

• Естественная вентиляция.
• Принудительная вентиляция.

В первом случае принцип построения аналогичен, как и 1-этажном здании, когда для подвода и отвода воздуха используются специальные трубы, установленные в разных частях помещения. Вытяжные воздуховоды могут монтироваться двумя способами:

• Путем монтажа через стену и вывода на улицу.
• Посредством вывода трубы через крышу.

Перед тем как сделать вентиляцию в погребе, стоит подобрать подходящую трубу. Она должна имеет длину 2,5-3 метра, чтобы изделие выступало над крышей на 0,5-1,0 м. В верхней части воздуховода монтируется дефлектор, активизирующий движение потока воздуха, а также препятствующий попаданию внутрь грязи и пыли. Оптимальный диаметр дефлектора — в два раза толще, чем диаметр трубы. При желании сделать его можно и самостоятельно с применением пластика.

Труба подачи воздуха монтируется на расстоянии 0,5 м от пола и столько же над уровнем поверхности земли. Сверху вывод закрывается решеткой для защиты от живности. Воздухоотводы могут выполняться из пластика или асбеста. Первые обходятся дешевле и отличаются стойкостью к повреждениям и низкой температуре. Наиболее доступный вариант — жесть, но такой материал долго не служит.

Немаловажным элементом вентиляции являются заслонки, которые можно приобрести или сделать самостоятельно. Главное, чтобы изделие полностью перекрывало проток трубы. Система закрытия воздуховодов бывает автоматическая или ручная. Ее наличие позволяет своевременно перекрывать поступление холодного воздуха в подвал.

Второй вариант — сделать организованную вентиляцию с применением вентиляторов (принудительный способ). Главная сложность заключается в подведении напряжения с учетом требований электробезопасности. При отсутствии специальных навыков можно посмотреть обучающее видео или пригласить специалистов. Делайте все так, чтобы проводка была надежно защищена от влаги.

Итоги

Вентиляцию подвала в многоквартирном доме или гараже сделать не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное — подготовить схему, изучить принцип работы системы и четко следовать рекомендациям в статье. В завершение приведем несколько полезных советов:

• Для выполнения работ потребуется молоток, перфоратор и угловая шлифмашинка.
• При высоком уровне влаги помещение нужно проветривать — открывать двери и задвижки.
• Появление грибка или запахов свидетельствует об ошибках в оборудовании вентиляции.
• При слишком низкой влажности стоит поставить в помещение коробок с мокрым песком.
• Если задача погреба — хранение вина, систему необходимо автоматизировать. Для этого покупаются устройства для регулирования влаги и температуры.

Помните, что качество вентиляции подвала зависит от многих факторов — типа входа, исходного материла, правильности установки труб и даже наличия козырька. Так что подходите к выполнению работ со всей ответственностью.

Переоборудование подвала — вентиляция | Форумы DIYnot

Промежутки между стойками заполняли целотексом 25 мм.
Кабели были пропущены сверху к розеткам по каналам между celotex.
А потом все было заделано штукатуркой, в гипсокартоне проделаны отверстия для розеток.

Не могу полностью вспомнить, как они делали пол. Но я, кажется, помню, как это было: выкопали старый пол, положив толстый слой бетона, а затем положили пластиковые листы, которые имели форму картонных коробок для яиц. Это оставило воздушный зазор между коробками для яиц и бетоном. Каким-то образом они прикрепили прокладку стены к этой коробке для яиц, так что комната превратилась в пластиковый ящик, расположенный внутри старого (влажного, но не мокрого в моем случае) подвала.

Возвращаясь к вашему вопросу о полках, я отметил на полу из ДСП, где находятся стойки в стене, чтобы (когда нет ковра) я мог видеть, куда вкручивать тяжелые предметы. Я также вешаю более легкие предметы на гипсокартон
, стараясь никогда не использовать винты длиннее 30 мм (гипсокартон составляет 12,5 мм, а расстояние между стойками составляет 25 мм), чтобы не повредить пластиковый слой.

Если вы знаете, что у вас есть тяжелый предмет, вы можете попросить прикрутить деревянную панель между стойками / дубинками и, таким образом, за гипсокартоном, чтобы винтам было что ввинтить и распределить нагрузку (часто это делается для настенных телевизоров) ,

Мои строители не использовали это, и я не могу их порекомендовать так или иначе, но по этой ссылке есть несколько хороших фотографий аналогичных продуктов для цистерны, которые использовались в моем подвале (у меня нет отстойника):
https: //www.sumpsandpumpsdirect.co….MIn-Hh57SP5QIVjLHtCh3FjwMmEAAYASAAEgJAnfD_BwE

SFK

Строительство корневого погреба своими руками на ферме

Думаю, сколько мы оба помним, мы мечтали построить на ферме старинный погреб для корнеплодов своими руками.

С тех пор, как в 2012 году мы посадили первое из наших фруктовых деревьев, мы не могли дождаться того дня, когда сможем хранить переполненный осенний урожай из сада и огорода фермы в нашем собственном прохладном подземном погребе.

Мы могли представить это в полном цвете.Корзины переполненных яблок и груш хранятся на полу. Деревянные ящики для картофеля на зиму. На аккуратных деревянных полках выложены наши домашние консервы. И на всякий случай несколько веревок домашнего чеснока, свисающих с потолка. Мечтательное видение было завершено в наших головах, это точно!

Но перенесемся в 2018 год, и эти мечты о корневом погребе своими руками нужно воплотить в реальность.

Хотя нам нравится наш маленький дом площадью 1054 квадратных фута, хранить овощи, фрукты и консервы — это немного сложно.

Во-первых, это проблема отсутствия подвала. В нашем старом доме прохладные темные углы подвала идеально подходили для длительного хранения. Он отлично подходил для хранения чеснока, картофеля и лука в течение долгих зимних месяцев.

Во-вторых, благодаря лучистому теплу пола по всему новому дому становится трудно поддерживать что-либо в прохладе на первом этаже в течение длительного периода времени. На данный момент у нас есть гараж и пространство до колен на верхнем чердаке в качестве краткосрочного решения.

Но те фруктовые деревья, посаженные еще в 2012 году, начинают давать ощутимые урожаи.Достаточно того, что к следующей осени нам определенно понадобится более подходящее место для длительного хранения. Итак, эти мечты о строительстве и старомодном погребе теперь воплотятся в жизнь!

План — Создание корневого погреба своими руками

Больше всего мы хотим создать отличное место для хранения вещей. Но, конечно, мы также хотим, чтобы она соответствовала внешнему виду существующей фермы.

Нам посчастливилось иметь идеальное место для фруктового погреба.У нас есть пологий холм, который простирается от края дома до фермы внизу. Склон этого холма также выходит на север, что идеально подходит для открытых подвалов.

Выкопав существующий склон холма, мы сможем существенно сэкономить на бюджете. Во-первых, у нас не будет затрат и усилий на то, чтобы полностью выкопать подвал «в стиле подвала». Нам также не нужно беспокоиться о добавлении грязи для покрытия верхней части.

Наш погреб будет размером 10 x 10 футов, и в нем будет отдельная зона для хранения урожая, который плохо держится вместе.

Наш план — выкопать склон холма на глубину 10 футов позади него. Затем мы создадим деревянные формы и залить бетонные стены, чтобы сформировать заднюю и две стороны. Для фасада мы залить краевые стены, а посередине оставим место для толстой изолированной двери.

Мы используем заливные стены с армированной арматурой для максимальной устойчивости. Создавая формы и разливая себя, мы должны иметь возможность сохранять разумные затраты. Для крыши мы будем использовать утилизированные стальные двутавровые балки и создать форму для заливки бетонной крыши.

Использование бетона также поможет предотвратить проникновение в подвал нежелательных грызунов и вредителей. Поскольку мы строим на склоне холма, мы можем откосить землю с помощью дорожки, чтобы «закопать» подвал как можно глубже в холме для максимальной тепловой защиты. Это также дает нам возможность украсить вход небольшим патио из восстановленного кирпича, чтобы украсить все это.

Вентиляция

Одна из самых важных вещей, которая нужна всему погребу — это правильная система вентиляции.В нашем случае мы будем использовать две 4-дюймовые трубы из ПВХ.

Один будет размещен в самом низу одного угла подвала и будет выходить на вершину холма. Другой будет размещен в верхней части противоположного угла подвала и также будет выходить наверх. Это позволит горячему воздуху выходить, когда это необходимо, из верхнего вентиляционного отверстия, а более холодному воздуху повторно поступать из нижней трубы.
Окружающая грязь и глубина подвала помогут контролировать влажность и обеспечить более низкие средние температуры, необходимые для хранения.Мы обязательно будем обновлять по мере продвижения, и вместе с окончательными планами мы начнем строить ранней весной!

Вот вам и достижение всех ваших целей на 2018 год — и создание корневого погреба на ферме в 2018 году! Джим и Мэри. Чтобы получать наши 3 статьи «Дом, сад, рецепт и простая жизнь» каждую неделю, подпишитесь на нашу бесплатную рассылку. Вы также можете подписаться на нас в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram. Эта статья может содержать партнерские ссылки.

Какие бывают фильтры для воды в квартиру: Виды фильтров для очистки воды для квартиры и дома

Магистральный фильтр для воды: как выбирать проточные фильтры для холодного и горячего водоснабжения, лучшие варианты для квартиры и частного дома

Автор Петр Андреевич На чтение 12 мин. Просмотров 1.5k. Обновлено 02.12.2019

Магистральный фильтр для воды решает вопрос проточной фильтрации жидкости от примесей. Что в свою очередь улучшает качество жизни человека. Так как чистая вода путь хорошему здоровью и долговечности бытовой техники. Чтобы научиться правильно фильтровать и получать очищенную водичку, сперва надо выбрать подходящую систему фильтров.

Назначение и принцип работы магистрального фильтра

Современные магистральные фильтры предназначаются для глубокой очистки воды, а также улучшения ее вкусовых и полезных качеств.

Кроме функций фильтрации, они способствуют насыщению состава важными минеральными компонентами. Примитивные устройства, способные выводить тяжелые и крупные загрязнения, находятся во многих квартирах.

Их называют отстойниками и устанавливают возле счетчиков. Однако минусом подобных решений является ограниченный функционал, поскольку они удерживают только крупные загрязнения.

Более сложные изобретения с увеличенным набором функций способны не только избавлять жидкости от ненужных солей и примесей, но и насыщать ее важными элементами. В этом и заключается принцип их действия.

После прохождения через пару очистных устройств (во многих моделях используется 5 систем), вода становится чистой и лишается примесей. Каждый элемент предназначается для защиты питьевой жидкости от вредных солей, металлических соединений и других фракций.

В результате почти дистиллированная жидкость дополнительно снабжается минералами, что делает ее более качественной и полезной, чем бутилированный вариант.

Виды магистральных фильтров и их особенности

В продаже доступны разные магистральные фильтры для воды в квартиру. В зависимости от внутреннего строения они разделены на такие группы, как:

1. Механические агрегаты.
2. Станции ионообменного типа.
3. Магнитные изобретения.
4. Системы обратного осмоса.

Все варианты отличаются разными рабочими свойствами, плюсами и минусами. И хоть они предназначаются для одной цели, ее осуществление выполняется по разным технологиям.

Фильтры механической очистки воды

Однако они способны выводить только механические примеси, включая:

1. Ржавчину.
2. Известковые добавки.
3. Другие микроскопические фракции, которые появляются из-за прохождения воды через трубы.

Такие системы бывают промывными, картриджными и сетчатыми.

Отдельные модели могут задерживать крошечные частицы, величиной в несколько мкм, однако из-за низкой производительности они не пользуются спросом. Наибольшим спросом пользуются промывные системы. Чтобы обслужить их, необязательно снимать пробку.

Ионообменные фильтры и их особенности

Такие магистральные фильтры способны заменять металлические ионы натрием. Роль рабочего вещества выполняет специальная смола, а процесс фильтрации осуществляется в пару этапов. Потребитель получает почти дистиллированную жидкость, которая полностью безопасна для здоровья и бытовой техники.

Однако при всех плюсах, ионообменные фильтры не получили широкой популярности, т.к. они стоят достаточно дорого, а самостоятельная замена картриджей требует больших усилий.

Магнитные устройства каким образом они работают

Оборудование предназначается для смягчения жесткой воды путем изменения солевой структуры двумя мощными магнитами. Сама процедура получила название «магнитогидродинамический резонанс». Системы отличаются простым устройством и доступной стоимостью, а их монтаж выполняется без особых сложностей. Выраженные недостатки у технологии практически отсутствуют.

Основная задача смягчения жидкости заключается в том, что во внутренних органах людей не задерживаются соли, способные привести к образованию камней в почках и суставным заболеваниям. Еще эти элементы негативно сказываются на стиральной и посудомоечной технике в доме.

Фильтры обратного осмоса

Процесс замены рабочих элементов не требует больших затрат времени и усилий, а провести монтаж можно самостоятельно. При выборе магистрального фильтра для воды, нужно смотреть на состав жидкости и заключение лабораторного анализа.

Если используются подходящие очистные детали, качество фильтрации превзойдет все ожидания, а такие проблемы как осадок на дне чайника или плохой вкус и запах питьевой воды.

Разделение магистральных проточных фильтров для воды по степени очистки

Делая покупку очистной станции, важно учитывать классификацию по степени фильтрации. С учетом этих особенностей разделяют такие группы устройств, как:

1. Фильтры грубой очистки.
2. Фильтры тонкой очистки воды.

Степень фильтрации подбирают с учетом требуемых результатов.

Фильтры грубой очистки воды и их применение

Устройства востребованы в тех случаях, если к дому подведены старые трубы с ржавчиной и частицами извести, которые сильно загрязняют воду. Особой эффективностью характеризуются системы на основе тонкой проволоки, обволакивающей трубку в пару слоев.

Перед покупкой фильтра, нужно воспользоваться сопроводительными документами и изучить их рабочие свойства. В продаже появляются различные подделки, которые с легкостью пропускают опасные примеси, хлор и известняковые загрязнения, а еще обладают ограниченным сроком службы.

Сетчатые фильтры способны справляться с крупными частицами и продлевать срок службы смесителей.

Фильтры для проточной воды тонкой очистки: какой лучше, плюсы и минусы

Станции тонкой очистки для горячей воды отличаются более сложной конструкцией и дороговизной. Однако если грамотно выбрать фильтрующие элементы, жидкость станет не только чистой, но и полезной.

К этой группе относятся модели с обратным осмосом и бюджетные кувшины. Несмотря на относительно невысокую эффективность работы, с крупными загрязнениями такие фильтры справляются без нареканий, а процесс их монтажа достаточно простой.

Минусом считается ограниченный объем воды и важность регулярной замены рабочих картриджей. В большинстве случаев такую процедуру проводят раз в 2-3 месяца.

Выбор магистрального фильтра: на что обратить внимание

При выборе фильтрующих систем для дома, необходимо учитывать ряд критериев и нюансов. Для начала следует ознакомиться с заявленной пропускной способностью. Для бытового применения подходит система с показателем 20-50 л/мин.

Однако здесь нужно руководствоваться индивидуальными показателями и учитывать среднесуточное потребление воды в доме, прибавляя запасные цифры. Еще важно учитывать постоянное давление в системе. Во многих системах водоснабжения оно держится на уровне 0,1-0,5 атм.

Нельзя забывать, что фильтры для очистки горячей воды отличаются от фильтров для холодной воды.

Несмотря на аналогичную конструкцию, они могут иметь разные материалы изготовления. Для станций ГВС разработаны конструкции из термостойких материалов или нержавейки. Для производства сменных картриджей используются полимерные материалы.

Бренды

Определившись с типом фильтрующего оборудования, остается сделать не менее важный выбор – найти подходящий бренд. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение продукции от ведущих компаний с мировым именем.

Среди наиболее популярных и релевантных выделяются следующие производители:

1. Компания «Гейзер». Занимается выпуском бытовых и промышленных систем, которые подходят и для ГВС, и для ХВС.. В каталоге компании представлены разные агрегаты с разным функционалом и рабочими характеристиками. Так, существуют изделия для защиты сантехники, а еще есть модели для высокоэффективной химической и механической фильтрации.
2. Компания «Аквафор». Разрабатывает компактные фильтры, гарантирующие высокую степень очистки от любых загрязнений. Устройства выполнены из высокопрочной нержавейки, способной работать под разным температурным воздействием.
3. Компания «Артезиан». Производит удобные станции очистки, которые оснащены сетчатыми элементами и специальной струной.
4. Бренд «Atoll». Выпускает мощные фильтры с прозрачным корпусом. Это делает их не только привлекательными с эстетической точки зрения, но и более практичными, т.к. пользователь может следить за процессом фильтрации. В ассортименте бренда доступны модели для холодной и горячей жидкости с рабочими свойствами до 60 л/мин.

Для холодной воды и отзывы о них

На корпусе таких систем указана сфера их применения и рабочая температура. Применять их совместно с оборудованием ГВС запрещено. Среди самых популярных моделей выделяются следующие:

1. Новая Вода A418.
2. Гейзер Джамбо 20.
3. ITA Filter 01-3/4.
4. Atol AFF-1/2C.

Если ознакомиться с отзывами пользователей о таком типе фильтров, можно услышать следующее:

Виктор, Самара. «Приобрел фильтр для холодного водоснабжения от компании Гейзер. Использовал его для совместно со стиральной машиной, поскольку это было рекомендацией производителя. До монтажа системы, никогда не задумывался о качестве воды, которая поступает в мой дом. Однако, когда начал чистить рабочий элемент фильтра, был шокирован, сколько различных примесей, ржавчины и извести находилось в составе жидкости. Рекомендую установить агрегат всем без исключения, поскольку здоровье важнее всего. Да и состояние бытовой техники тоже заслуживает внимания.

Максим, Крым. «Приобрели с женой посудомоечную машину и услышали от друзей, что нужно позаботиться о чистоте воды для мытья посуды. Приобрели фильтр «Новая Вода А418». Приятно порадовала бесшумная работа системы, доступная стоимость и увеличенный срок службы картриджей. Советую всем».

Для горячей воды модели и отзывы

Устройства для очистки воды в квартире, которая поступает с системы ГВС, подходят и для холодной жидкости. Они стоят дороже предыдущего типа, но являются универсальными приспособлениями с расширенным набором функций.

К популярным моделям следует отнести:

1. Гейзер Тайфун 10 Sl.
2. BWT Protector Mini H/R1.
3. SYR Ratio Start Hot ½.
4. Аквафор AquaBoss 1-02.

Перед покупкой агрегата, важно почитать, что рассказывают о нем пользователи:

Евгений, Минск. «В воде, которую мы получаем в свои квартиры, содержится большое количество вредных примесей, а ее качество далеко от требуемого. И чтобы избавиться от возможных проблем со здоровьем и техникой, решил приобрести фильтр «Гейзер Тайфун», который подходит для горячего и холодного водоснабжения. Считаю, что эта модель демонстрирует наилучшее соотношение доступной цены и высокого качества, а также не имеет аналогов на рынке».

Плюсы и минусы использования фильтров для воды в квартире

Приобретение фильтрующего оборудования для квартиры является индивидуальным решением. Однако представители санитарных служб рекомендуют не игнорировать важность установки таких систем, поскольку качество трубопроводной воды часто отличается от требуемого.

Еще важно различать такие понятия как «безопасно» и «полезно». Да и в составе городского водоснабжения присутствует большое содержание хлора, что ухудшает вкусовые свойства воды и ее запах. Являясь канцерогеном, хлор может накапливаться в организме, вызывая ряд проблем со здоровьем. При этом он ухудшает состояние труб и может привести к их деформации через пару десятков лет.

Установка фильтра может устранить такие неприятности и защитить свой организм от опасных и вредных примесей.

К плюсам стационарных магистральных систем относят:

1. Повышение качества и улучшение химического состава воды.
2. Предотвращение быстрого износа бытовых приборов из-за низкого качества жидкости.
3. Снижение затрат моющих средств и сокращение времени на удаление накипи.
4. Универсальное назначение и возможность очистки жидкости от разных загрязнений.
5. Простота монтажа и обслуживания в домашних условиях.
6. Компактные габариты.
7. Большой срок службы.
8. Доступная стоимость расходных материалов – картриджей.

Однако кроме плюсов, системы имеют и недостатки. В первую очередь, это важность замены и очистки рабочих элементов.

Плюсы и минусы использования фильтров для воды на даче

Использование фильтрующего оборудования на даче оправдывается многими преимуществами. С помощью таких станций можно осуществлять глубокую очистку колодцев и артезианских скважин, лишая себя необходимости привозить на загородный дом бутилированную воду.

Подобные агрегаты отличаются более компактными габаритами и простым устройством. Еще им свойственна высокая производительность, обширный набор функций и долговечность.

Из минусов выделяют склонность к загрязнениям в процессе интенсивной эксплуатации и обязательность обслуживания.

Установка и обслуживание магистральных фильтров

Установить фильтр угольный для горячей воды или любой другой тип очистных станций достаточно просто. Важно лишь придерживаться пошаговых инструкций и быть последовательным.

Как установить фильтр: пошаговая инструкция

Процесс монтажа магистрального фильтра состоит из следующих действий:

1. Для начала нужно приостановить подачу воды в дом, а еще спустить оставшуюся жидкость в кранах на кухне или в ванной. Это позволит избавиться от оставшейся жидкости. Однако перед выполнением монтажных работ нужно установить под точкой врезки тазик для воды, которая может просачиваться.
2. На стену нужно нанести отметки под фиксацию системы фильтрации. Крепление должно быть жестким, поскольку любые вибрации могут вывести из строя систему.
3. По меткам проделываются отверстия, в которые будут помещены пластиковые отрезки дюбелей.
4. Дальше фильтр соединяют с трубами с помощью муфт. Для обеспечения герметичности стыков используется ФУМ-лента.
5. Прибор закрепляется на стене с помощью саморезов.
6. Для оценки качества монтажа нужно восстановить подачу воды и открыть на несколько минут любой кран. За этот промежуток времени картридж будет очищен, а система очистится от воздуха.
7. С момента завершения монтажных работ и первого запуска фильтров, начинается отсчет срока эксплуатации системы.

Как менять картриджи

Металлические фильтры для воды оснащаются специальными съемными картриджами. В процессе эксплуатации они могут выходить из строя и нуждаться в замене. Осуществить такую процедуру своими руками несложно. Для этого следует придерживаться таких инструкций:

1. Перекрываем кран на входе в дом.
2. Сбрасываем давление в системе.
3. Чтобы предотвратить заливку соседей, лучше разместить под колбой тазик.
4. С помощью ключа из базовой комплектации нужно открутить колбу.
5. Дальше следует изъять фильтрующую деталь, промыть сетку и закрепить новый картридж. Колба тоже очищается от примесей.
6. После установки колбы на прежнее место, нужно убедиться, что протечки отсутствуют.

Грамотная и своевременная замена рабочих деталей обеспечит полную чистоту жидкости и устранит проблему скачков давления при засорении картриджей.

Как заменить наполнитель

И хоть засыпной фильтр с наполнителем характеризуется простым строением, выполнить замену этого вещества бывает непросто. Чтобы не допустить ошибок, следует придерживаться таких инструкций:

1. Для начала нужно разобрать фильтрационную колонну и изъять управляющий клапан.
2. Дальше следует выгрузить отработанный наполнитель и провести очистку оборудования с засыпкой новых фильтрующих веществ.
3. На следующем этапе выполняется сборка системы и подключение к водоснабжению.

Подведем итоги

Независимо от стоимости используемых фильтров, их задача и важность часто недооценивается. Магистральные станции не только предотвращают быстрый износ домашней техники, но и защищают одежду и здоровье членов семьи.

Если используются системы с тонкой технологией очистки, питьевая жидкость станет не только более вкусной, но и обогащенной полезными минералами. Поэтому при выборе очистных агрегатов, лучше не останавливаться на дешевых изделиях или китайских аналогах, а отдавать предпочтение продукции от проверенных брендов.

что это такое и зачем нужны, цена, какие очищают от хлора, нитратов, кальция, а также, срок службы и чем отличаются друг от друга

Водяной фильтр — это устройство, предназначенное для очистки воды от ржавчины, песка, ила, тяжелых металлов, микробов, известковых отложений и прочих примесей.

Применение таких устройств позволяет получать чистую, приятную на вкус воду из обычного водопровода или скважины.

Принцип работы очистителей и зачем они нужны

Механизм действия фильтра зависит от его конструкции и предназначения. Все системы подразделяются на два основных вида:

• Для очистки воды для технических нужд, но не для применения внутрь (фильтры грубой очистки) — отделяют грубые частицы, присутствующие в воде и оказывающие негативное воздействие на работу бытовых приборов (например, стиральных или посудомоечных машин).

  Процесс очистки осуществляется механическим путем, при помощи сетки с мелкими ячейками или картриджа. По мере загрязнения сетка извлекают, очищают и устанавливают обратно. Засорившиеся картриджи заменяют новыми.

• Для отделения нежелательных примесей в питьевой воде. Для таких целей используются фильтры тонкой очистки. Их принцип действия заключается в отделении микрочастиц размером от 5 мкм путем фильтрации с помощью сорбционных материалов, ионообменной смолы или обратноосмотической мембраны. Часто такие системы устанавливают после фильтров грубой очистки.

Плюсы и минусы

Главными преимуществами всех очистительных систем являются:

1. Защита бытовых приборов, продление срока их эксплуатации.
2. Предотвращение попадания в человеческий организм вредных примесей. Некоторые виды фильтров защищают от заражения бактериями, вирусами и другими патогенными микроорганизмами.
3. Получение на выходе вкусной воды без посторонних примесей, привкусов, запахов.

Большинство моделей просты в монтаже и эксплуатации, занимают немного места, имеют привлекательный дизайн.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость некоторых очистительных систем, хотя есть модели, которые могут позволить себе даже люди с небольшим доходом.

Некоторые системы отличаются громоздкостью, большими габаритами и сложным монтажом, что требует дополнительных затрат на оплату услуг специалиста по установке фильтра. Практически все системы требуют периодической замены картриджа или очистки фильтров, что тоже можно отнести к недостаткам.

Внимание! Фильтры с наивысшей степенью очистки отлично очищают воду от солей тяжелых металлов, примесей и микробов. Но вместе с нежелательными примесями они могут удалять полезные для организма микроэлементы.

Виды систем очищения и чем они отличаются

Чтобы выбрать подходящий для каждого конкретного случая фильтр, следует ознакомиться с наиболее распространенными видами таких систем и их особенностями.

Кувшин

Фильтр-кувшин представляет собой прозрачную емкость, средний объем которой составляет 2-5 л.

Внутри емкости имеется два отсека, в один из которых заливается вода, а во вторую стекает уже очищенная жидкость.

Внутри кувшина имеется картридж, который необходимо менять каждые 3-6 недель, в зависимости от количества очищаемой жидкости.

В описании к таким кувшинам указывается информация, касающаяся ресурса картриджа. Так, некоторые модели рассчитаны на очистку 400-500 и более литров, а пропускная способность других составляет всего 100-120 л.

К преимуществам кувшина можно отнести:

• Качественную очистку от хлора, извести.
• Простоту в эксплуатации.
• Сравнительно небольшую стоимость.

Недостатками конструкций являются:

• Невозможность удаления растворенных солей, болезнетворных бактерий.
• Необходимость в частой замене кассеты.

Подробная информация о кувшинных фильтрах здесь.

Под мойку

Системы, предназначенные для монтажа под мойкой, называют стационарными. Они подключаются прямо к водопроводной сети.

Большинство моделей имеют отдельный кран, через который подается очищенная вода.

Системы данного типа оснащены 3-5 фильтрующими секциями, которые обеспечивают многоступенчатую очистку.

Такие секции изготавливаются из:

1. пластикового материала;
2. стекла;
3. стали.

Какой фильтр под мойку лучше читайте в этой статье.

Бытовые приборы с обратным осмосом

Фильтр с обратным осмосом — это одна из разновидностей стационарных систем, устанавливаемых под мойку.

Они представляют собой:

• резервуар для сбора и хранения воды,
• мембрану,
• минерализатор
• биокерамический картридж.

Важно! Системы с обратным осмосом эффективно удаляют до 99% примесей, имеющихся в воде, но из-за этого очищенная жидкость имеет свойства близкие к дистиллированной воде, поэтому часто с такими фильтрами в комплекте идут минерализаторы.

Производительность устройств составляет от 150 до 300 литров в сутки. Их главным недостатком является высокая стоимость, сложность монтажа и не экономность — в процессе очистки в канализацию сливается много грязной жидкости (около 2/3 от общего объема).

Какой фильтр с обратным осмосом выбрать? Читайте здесь.

Проточные

Еще одна разновидность стационарной многоступенчатой системы — проточный фильтр. Его конструкция включает:

Устройство позволяет удалять:

1. механические загрязнения,
2. большинство органических соединений,
3. тяжелые металлы,
4. хлор.

Преимущество системы заключается в рациональном использовании воды: в отличие от систем с обратным осмосом, проточные используют полностью всю воду.

Недостаток — необходимость в регулярной замене картриджей. Как и в фильтре кувшинного типа, несвоевременная замена фильтрующего элемента может вести к размножению на его поверхности бактерий, накоплению большого количества грязи.

Посмотрите видео сравнении проточного фильтра с обратным осмосом:

Подробная статья о проточных фильтрах здесь.

Насадки на кран

Насадки могут быть съемными или постоянными. В зависимости от модели, ресурс картриджа может варьироваться от 300 до 3000 л.

Преимущества фильтров-насадок:

• сравнительно невысокая стоимость,
• простота монтажа,
• компактность.

Недостатки — необходимость постоянно регулировать напор воды в кране, небольшая скорость подачи отфильтрованной жидкости.

Магистральные

Такие устройства предназначены для монтажа непосредственно на водопроводную трубу.

Магистральная система состоит из стальной колбы и пластиковой разборной колбы, внутри которой установлен картридж.

Чаще всего это:

1. пропиленовый,
2. гофрированный,
3. намотанный,
4. сетчатый.

Очистительный элемент эффективно удаляет крупные частицы и различные примеси, но плохо справляется с различными примесями и запахами.

Справка! Преимуществом магистральной системы является возможность установки как на трубы с холодной, так и горячей водой.

Умягчители

Умягчение жидкости осуществляется путем ее очистки от тяжелых ионов кальция и магния, их замещением ионами калия и натрия.

Для смягчения воды используются ионообменные смолы, которые могут находиться:

• в кувшинных,
• магистральных,
• ультразвуковых,
• электромагнитных фильтрах,
• в системах обратного осмоса.

Дисковые

Дисковые фильтры удаляют нерастворимые примеси — песок, ржавчину и т. д. По сравнению с сетчатыми фильтрами дисковые имеют большую производительность и грязеемкость фильтрующего элемента. Используют их:

1. в сельскохозяйственной;
2. промышленной сферах;
3. в быту.

Фильтрующий элемент представляет собой пластиковые диски с канавками. При сжатии дисков образуется цилиндр с мелкими отверстиями, через которые проходит вода.

Детальный разбор дисковых фильтров в этой статье.

Походные

Походный, или туристический фильтр оснащен картриджем с несколькими слоями фильтрующего вещества.

В качестве таких веществ могут использоваться:

1. Микропористая керамика и полые волокна, препятствующие проникновению простейших организмов и бактерий.
2. Ионы серебра, которые способствуют уничтожению бактерий.
3. Активированный уголь — используется для адсорбции органических и неорганических веществ, устранения запахов.

Еще больше информации о походных фильтрах здесь.

Солевые

Солевые фильтры используются:

• в стиральных машинах;
• водонагревательных баках;
• котлах.

Такие очистительные системы состоят из медной втулки, через которую проходит вода, и пластиковой колбы.

В резервуаре очистки содержится порошкообразный наполнитель (щелочные метофосфаты), который и выполняет функцию очистки жидкости.

Более подробную информацию о солевом фильтре читайте здесь.

Как выбрать систему?

При выборе фильтра необходимо, в первую очередь учитывать, в каких целях он будет использоваться.

Так, для получения небольшого количества питьевой воды вполне подойдет фильтр-кувшин или насадка на кран.

Лучше всего установить стационарную систему под мойку, если требуется получить большое количество чистой воды, которая будет использоваться для:

1. питья;
2. приготовления пищи;
3. стирки и прочих бытовых нужд

При выборе очистительного устройства необходимо обращать внимание, предназначено ли оно только для холодной воды, или же его можно использовать и для горячей.

Справка! Для работы нагревательного бака, стиральной и посудомоечной машины подойдет магистральная система, который можно подключать и к горячей, и к холодной воде.

Топ производителей

Наиболее популярными производителями фильтрующих систем являются:

• Аквафор (Россия).
• Барьер (Россия).
• Гейзер (Великобритания-Россия).
• Атолл (США-Россия).
• Новая вода (Россия).
• Хонивелл (США).

Выбор в зависимости от примесей в воде

Прежде, чем покупать фильтр, рекомендуется сдать образец своей воды в лабораторию и определить ее состав. Это позволит понять, какую именно систему лучше выбрать в зависимости от наличия тех или иных примесей.

1. Хлор — обратноосмотический, кувшинный или проточный.
2. Нитраты, кальций, железо, тяжелые металлы — обратноосмотический или проточный.
3. Накипь — обратноосмотический, солевой.
4. Песок, окалина, грязь — дисковый, магистральный.

Срок службы

Срок службы фильтрующих систем зависит от степени загрязнения воды, интенсивности использования и количества пропускаемой через фильтр жидкости.

На продолжительность службы также влияет:

• качество материалов изготовления,
• конструкция
• особенности устройства.

К примеру, конструкция угольного картриджа в фильтре-кувшине предусматривает его замену каждые 1-1,5 месяца, в зависимости от рабочего ресурса. Ионообменные устройства способны бесперебойно работать на протяжении 3 месяцев, а мембранные требуется заменять каждые 2 года.

Цена

Цены на фильтры зависят от модели, производителя, материалов изготовления, типа используемого фильтрующего элемента.

Сколько стоят устройства для очистки?

Заключение

На этикетке или инструкции по использованию к каждому фильтру всегда указана информация, касающаяся периодичности замены картриджа.

Пренебрегать рекомендованными сроками нельзя, поскольку после их окончания картридж начинает не очищать, а напротив — загрязнять воду. Чтобы избежать употребления такой воды лучше производить замену очистительных элементов немного раньше рекомендованного срока.

какую систему очистки воды выбрать?

К сожалению, качество водопроводной воды в нашей стране в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Поэтому перед употреблением ее стоит очищать от вредных примесей. Еще более актуален вопрос качества воды для владельцев загородных домов — при организации эффективной системы водоочистки для такого жилья стоит учитывать, что может понадобиться вода разной степени очищенности для различных бытовых целей.

Какой вариант очистки воды предпочесть?

Отчетливо понимая, насколько важно ежедневное потребление чистой воды, каждый решает эту задачу по-своему: кто-то замораживает воду, чтобы затем пить талую, кто-то ее кипятит и отстаивает в емкостях, некоторые вынуждены постоянно закупаться пятилитровыми бутылями питьевой воды. Те, кто приобретает кувшины со сменным фильтром, терпеливо ждут, пока он наполнится чистой водой. Некоторые решились установить дома кулер или систему проточных фильтров под раковину. Попробуем разобраться, по какому пути лучше пойти, чтобы обеспечить себя чистой водой.

Качество бутилированной питьевой воды

Кажется, самый простой и удобный способ — покупка бутилированной воды. Предлагаемая сегодня потребителю расфасованная вода подразделяется на питьевую воду высшей и первой категорий, отдельно выделяют минеральную воду. Статус воды высшей категории подразумевает наличие высоких требований к продукции, однако можно ли действительно быть уверенным в ее качестве? Ответить на этот вопрос смогли эксперты Российской системы качества («Роскачество»), которые в сентябре 2017 года провели масштабное исследование питьевой воды без газа с учетом почти 100 показателей качества и безопасности [1] .

Для лабораторных испытаний были отобраны 58 образцов самых популярных у россиян брендов, таких как Valio, Bon Aqua, «Шишкин лес», Aqua Minerale, «Калинов Родник», Nestle Pure Life, «Святой Источник», Evian и другие. Помимо изготовленных в России наименований выборочно были исследованы и образцы импортной бутилированной воды.

Основными параметрами проверки являлась микробиологическая безопасность, наличие вредных примесей, нитритов и искусственных консервантов, содержание минеральных веществ и такой важный момент, как физиологическая полноценность воды.

Испытания показали следующее: если у марок питьевой воды первой категории проблем почти не обнаружилось, то среди образцов воды высшей категории нарушения были зафиксированы у подавляющего большинства товаров. Что касается минеральной воды, то эту категорию эксперты назвали относительно беспроблемной.

Нигде не было найдено синегнойной полочки, нитритов, нитратов и токсичных элементов, тем не менее в трех образцах была обнаружена повышенная бактериальная обсемененность. Почти в 20% случаев отмечено несоответствие заявленным на маркировке свойствам или категории — наиболее частым нарушением является низкая общая минерализация питьевой воды.

К сведению

Общая минерализация — важнейшее из свойств питьевой воды. Любая вода представляет собой уникальный коктейль из веществ, называемых анионами (отрицательно заряженными ионами) и катионами (положительными ионами). К катионам относится калий, магний, железо, а к анионам — сульфаты, фтор и йод. О содержании этих веществ говорит этикетка товара, где указывается их процентное соотношение или жесткость воды. В России жесткость воды обозначается «Ж» и по требованию СанПиН 2.1.4.1074-01 для питьевой воды она должна составлять 7 мг-экв/л [2] .

Согласно результатам исследований, в 13 из 31 образцов (43%) питьевой воды первой категории зафиксирован сравнительно невысокий уровень общей минерализации. Однако данная категория воды не претендует на то, чтобы быть полезной, — ей «достаточно» быть безопасной. О минеральной полноценности воды высшей категории также можно говорить далеко не во всех случаях. Например, в части образцов обнаружено не соответствующее маркировке содержание магния, кальция или бора. Учитывая, что производители открыто заявляют на этикетке воды об определенном количестве макро- и микроэлементов, несоответствие заявленным свойствам является введением потребителя в заблуждение [3] .

Как показали результаты лабораторных испытаний, качество бутилированной воды в значительной степени зависит не столько от места происхождения, сколько от состояния производственных мощностей для ее очистки и минерализации.

В целом 9 из 58 исследованных образцов (почти 15,7%) были признаны высококачественной водой, 37 образцов (63,7%) названы качественными товарами, соответствующими требованиям безопасности. В то же время серьезные нарушения действующего законодательства были найдены в 12 случаях (20,6%).

Вода для кулеров

Питьевая вода для кулеров вызывает не меньше нареканий. Во-первых, мы не можем быть уверены в ее качестве, поскольку не знаем, в каких условиях она разливается, и соблюдаются ли на каждом производстве требуемые нормы ее очистки и минерализации.

Во-вторых, устройство механизма подачи воды в кулере таково, что по мере освобождения бутыли она наполняется воздухом из окружающей среды, а вместе с ним в замкнутое пространство емкости попадают микроорганизмы. Если не опустошить бутыль в течение короткого времени, то в воде будет находиться в 1000 раз больше микроорганизмов, чем при установке полиэтиленового сосуда.

Важно!

Мало кто задумывается над тем фактом, что 19-литровые бутыли для кулеров являются многоразовыми, то есть при установке полных бутылей, опустошенные доставляются на завод для повторного наполнения. Но разве мы можем контролировать их дезинфекцию в процессе многоразового использования? Нам остается только верить, что все бутыли проходят должную санитарную обработку перед повторным наполнением.

Как очистить воду самостоятельно?

Если вы не хотите полагаться на совесть и ответственность производителей бутилированной воды, придется решать проблему своими силами. Есть несколько вариантов.

Фильтры очистки воды кувшинного типа

Преимуществами этого решения являются портативность, отсутствие необходимости подключения к водопроводу и низкая цена. Эти качества могут пригодиться на даче, где нет централизованного водоснабжения, или, к примеру, будут актуальны для людей, которым ни к чему ежедневная фильтрация значительных объемов воды. Фильтр-кувшин легко взять с собой при переезде: достаточно подобрать сменную кассету под свойства воды на новом месте. Кувшин может быть актуален и в небольших офисах.

Основные минусы фильтр-кувшинов многим известны:

1. Малый ресурс фильтрующей кассеты.
2. Картридж предназначен в большей степени для доочистки воды, уже избавленной от основных загрязнений. Для фильтрации неподготовленной воды его явно недостаточно.
3. Низкая производительность фильтра — в зависимости от модели она колеблется от 0,05 до 0,25 литров в минуту. Иными словами, чтобы получить литр воды, придется ждать 4–20 минут. И это легко объяснить: вода проходит через такой фильтр исключительно под действием собственного веса.

Собираясь приобретать фильтр-кувшин и зная, что нужно учитывать производительность, некоторые решат выбрать более «быстрый» фильтр. Но не так все просто. Как уже было сказано выше, вода попадает сквозь фильтр на дно кувшина под действием силы тяжести, а значит, ускорить процесс фильтрации может только наличие более крупных частиц активированного угля, которые создают меньше препятствий для прохождения жидкости. Таким образом, мы получаем более производительный фильтр, но за счет потери качества фильтрации, которое и так оставляет желать лучшего. Более крупные частицы — это меньшая площадь адсорбции, с которой соприкасается вода, следовательно, степень поглощения вредных веществ в таких фильтрах будет низкой.

Иногда производители идут другим путем: они плохо спрессовывают внутри фильтра частицы активированного угля. Хотя бы однажды купив такой фильтр, невозможно не услышать, как уголь внутри кассеты пересыпается при ее установке. Неплотная комплектация адсорбирующих частиц позволяет воде проходить этап фильтрации быстрее. Но как это происходит? Вода постепенно находит себе кратчайшую дорогу через препятствия на пути, вымывая каналы, по которым и следует с наибольшей скоростью, а также с наименьшей эффективностью очистки.

Это важно!

Увеличить производительность кувшинных фильтров можно только за счет понижения эффективности очистки воды.

Кроме того, существует еще один недостаток фильтр-кувшинов: их необходимо использовать ежедневно. Интервал простоя не должен превышать восьми часов, иначе запускается механизм размножения бактерий непосредственно в кассете, где уже накопилась питательная среда для микроорганизмов. Также следует строго следить за своевременной заменой кассет согласно прилагаемой инструкции, делая поправку на качество воды, которая заливается в фильтр. В противном случае наступает момент, когда фильтр отдает больше вредных примесей и бактерий, чем поглощает.

Обратите внимание!

Следует учитывать, что бактериостатические добавки не просто уничтожают бактерии в фильтре — они попадают в очищенную воду, а вместе с ней — в организм, где продолжают свое действие. Систематическая «бомбардировка» организма ионами серебра может привести к дисбактериозу. Чтобы этого не происходило, ответственные производители выпускают фильтры с очисткой не только от бактерий, но и на следующей ступени — от ионов серебра.

Фильтр-кувшин от авторитетного производителя и запас сменных кассет — удобное решение для людей, не нуждающихся в большом количестве питьевой воды.

Обратный осмос: плюсы и минусы

Что же делать, если потребность в питьевой воде возникает неравномерно — как по времени, так и по количеству? Приходится искать более эффективные методы фильтрации, например обратный осмос.

Это интересно!

Обратный осмос — эффективный метод опреснения морской, соленой и солоноватой воды. Технология была разработана в 50-е годы XX века в США для решения проблемы обеспечения технической водой западного побережья — в особенности штата Калифорния. Дело в том, что в прибрежных городах и регионах даже в глубоких артезианских скважинах вода имеет много примесей солей. Для питьевых нужд в данные районы до сих пор доставляется бутилированная вода из других, более благополучных в этом отношении, штатов.

Осмосом в химии называют механизм перехода ионов из жидкости с высоким содержанием солей в раствор с их низкой концентрацией. Обратный осмос — это тот же процесс, но с противоположным движением ионов. Для его реализации требуется полупроницаемая гомогенная мембрана, через которую под давлением пропускается вода. Обратноосмотический способ очистки воды можно также назвать обессоливанием. Через мембрану не могут пройти не только соли, но и любые элементы таблицы Менделеева (хотя есть и исключения, например, хлор и мельчайшая органика легко преодолевают такую преграду).

Казалось бы, идеальный метод фильтрации (опреснения) питьевой воды найден, но и здесь все не так просто. Человеческий организм большинство необходимого ему кальция, магния и калия получает в форме ионов из питьевой воды — до 60%. Теперь представим, что у нас дома или в офисе установлена обратноосмотическая система фильтрации. Вообразите, что произойдет, если употреблять ее долгое время, варить из нее первые блюда, кипятить для чая? В результате наступит микро- и макроэлементное «голодание» организма из-за хронической нехватки жизненно необходимых веществ, ведь фактически мы пьем дистиллят, который химики иначе именуют «мертвой водой».

Производители обратноосмотических систем очистки воды либо откровенно игнорируют этот факт, либо продвигают идею искусственного обогащения воды минералами на выходе для возвращения ее биологических и физико-химических свойств. На практике оказалось, что большинство полезных макро- и микроэлементов, помещенных в воду, прошедшую очистку методом обратного осмоса, в состоянии обогатить жидкость своими ионами лишь на 7-е, 12-е и 30-е сутки в зависимости от конкретного минерала. Таким образом, минерализация в проточном режиме просто невозможна: за исключением «внедрения» такого минерала, как натрий (в виде NaCl). Являясь электролитом, обычная пищевая соль изменяет показания измерительного прибора (TDS-метра) в более щелочную сторону, примерно до pH 6,0. Так создается иллюзия минерализации.

Важно!

Несмотря на недостатки технологии, применение систем обратного осмоса полностью оправдано в тех регионах России, где большинство источников содержит только солоноватую или соленую воду с повышенным содержанием хлоридов, например Калмыкия, некоторые районы Ленинградской области и другие.

Обратноосмотические фильтры ставят под раковину в кухне или санузле, чтобы очищенная вода поступала в бак объемом 8–12 литров, а оттуда — в водопроводный кран. При этом до 70% объема всей фильтруемой воды уходит в слив, и только 30% поступает в питьевой кран.

Пурифайер

Пурифайер — это устройство для очистки воды из водопровода, которое может быть настольным или напольным. На рынке представлены обратноосмотические и ультрафильтрационные пурифайеры. Работа аппаратов, основанных на принципе обратного осмоса, идентична функционированию одноименных фильтров. Очищенная с их помощью вода имеет те же плюсы и минусы и нуждается в финишной минерализации.

В ультрафильтрационных устройствах применяется несколько иная схема очищения, сохраняющая в воде естественный минерально-солевой баланс и предполагающая несколько стадий очистки, включая обработку УФ-облучением (это зависит от модели).

Очищенная вода поступает в полностью изолированный накопительный резервуар из нержавеющей стали, иногда имеющий антибактериальное покрытие. Оттуда — в бачки для охлаждения или подогрева.

Пурифайер так же удобен, как и обычный кулер, но имеет ряд преимуществ:

• Потребитель сам контролирует объем и качество поступающей воды.
• Не приходится постоянно привлекать сервисные службы для замены бутылей.
• Чистая вода поступает 24 часа в сутки, ее количество ограничено только возможностями фильтра и водопровода.
• После очистки вода не контактирует с воздухом и внешней средой, соответственно, до минимума сведена возможность развития патогенной микрофлоры.
• Пурифайеры изготавливаются по более современным технологиям и из более качественных материалов.
• Существуют модели с дополнительной опцией газирования воды.
• Дизайну пурифайеров уделяется больше внимания, чем дизайну обычных кулеров, и они удачно вписываются в любой интерьер.

Пурифайер можно с уверенностью назвать современным надежным решением для квартиры, загородного дома, дачи или офиса. Минусом является лишь высокая стоимость данных устройств, в связи с чем их принято не приобретать, а использовать на условиях аренды.

Современные технологии водоподготовки и фильтрации позволяют получать на выходе экологически чистую, биологически полноценную питьевую воду высшего качества, наиболее оптимальную для усвоения нашим организмом. Это очень важно для сохранения здоровья населения, живущего в условиях далеко не идеальной современной экологии, а также имеет большое значение для людей с ослабленным здоровьем и для детей.

в квартиру, как выбрать, для холодной и горячей воды

Водопроводная вода практически никогда не соответствует требованиям по чистоте — в ней так или иначе появляются примеси, в результате чего изменяются вкусовые характеристики, запах и даже прозрачность. Понятно, что пить воду прямо из-под крана не стоит. Решить проблему можно, установив магистральный фильтр для очистки воды в квартиру. Это устройство монтируется непосредственно в трубопровод и позволяет очищать весь объем проходящей воды.

Область использования магистральных фильтров

Магистральные фильтры для холодной воды или горячей используются для таких нужд:

1. Очистка воды. Это очень важно, ведь далеко не все могут проживать над глубокой скважиной, а питьевая вода поступает в дома, скорее всего, из ближайшего водохранилища, реки или озера. При этом городские станции очистки часто не удаляют из воды канцерогены, тяжелые металлы, а только хлорируют, при этом ряд бактерий, устойчивых к хлору, может оставаться в жидкости.
2. Улучшение вкусовых качеств воды. Хлор, ржавый металл, сероводород — из крана может литься вода с совершенно неожиданными вкусами. Естественно, она изменяет и качество пищи. А очищенная вода позволяет приготовить действительно вкусные блюда.
3. Умягчение воды, чтобы снизить воздействие ее на кожу и волосы. Ведь загрязненная вода портит волосы и кожу, приводит к появлению морщин, высыпаний, разрушению структуры волос. А очищенная вода не позволит всем этим проявлениям образоваться.
4. Сохранение работоспособности техники и сантехнических приборов. Если не удалить твердые частички и грязь, то на бойлерах, посудомойках и стиральных машинках, электрочайниках появляется накипь.

Различные типы устройств и принцип их работы

Магистральные фильтры для очистки воды в квартиру и в загородный дом классифицируются на:

1. Грубой очистки. В их конструкции предусмотрена мелкоячеистая сетка, которая позволяет улавливать твердые осадочные частицы. Эту сетку необходимо периодически очищать, чтобы не допустить засорения магистрали и обеспечить эффективную работоспособность системы. Наиболее эффективными считаются конструкции с установленными внутри несколькими сетками с постепенно уменьшающимся размером ячеек. Фильтры грубой очистки позволяют подготавливать воду, достаточную для технического использования.

   Сетчатый магистральный фильтр грубой очистки воды, требующий промывки

2. Фильтры тонкой очистки — входная часть конструкции оснащена сеткой, чтобы внутрь не попали крупные частицы мусора. Также здесь предусмотрен картридж в виде емкости для воды, заполненной сорбирующим материалом. Картриджи различаются в зависимости от того, насколько крупные частицы загрязнений они могут отфильтровать. Порог фильтрации у приспособлений для тонкой очистки может находиться в пределах 1-20 мкм, но наиболее распространены фильтрующие элементы, улавливающие «мусор» до 5 мкм. Используя после этого изделия фильтр доочистки, можно получить воду, пригодную для питья.

   Картриджный магистральный фильтр для холодной воды

Магистральный фильтр для очистки воды чаще всего работает в комплексе с дополнительными приспособлениями. Так, в комплекте с фильтром грубой очистки устанавливается умягчитель, что позволяет нормализовать химический состав жидкости и предотвратить образование накипи в технике. В качестве умягчителей могут выступать безреагентные фильтры с постоянными магнитами, действие которых заставляет выпадать растворенные в воде соли в осадок без причинения вреда сантехнике и другим приборам.

И только после системы грубой очистки устанавливаются устройства для тонкой очистки — в этом случае они будут меньше подвержены загрязнениям и картриджи придется менять реже.

Информация о том, как правильно снимать показания счетчиков воды, есть в отдельной статье сайта. В ней же вы найдете видео-пример.

О ремонте смесителя в ванной комнате читайте в другом материале. Описано устранение основных неисправностей.

Также можно приобрести оборудование с зернистой загрузкой. Оно представляет собой магистральный фильтр для комплексной очистки, позволяющий устранить и химические, и биологические загрязнения. Внешне это большой баллон, производительность которого в пределах 16-400 литров в минуту. Такие магистральные фильтры для воды в квартиру или в частный дом одновременно являются умягчителями воды и фильтрами глубокой очистки. Из минусов стоит отметить их большой размер.

Правила выбора подходящей модели фильтра

Итак, магистральный фильтр для воды — как выбрать для очистки? Учитывайте, что в обычных квартирах, как правило, проходит две магистрали — с холодной и с горячей водой. Если же речь идет о системах индивидуального нагрева, то для них необходимы приспособления для очистки холодной воды.

Важно: Магистральный фильтр для горячей воды изготавливается из материалов, устойчивых к длительному воздействию высоких температур. Его можно применять и на магистралях с холодной водой, но не наоборот.

Чтобы выбрать магистральные фильтры для холодной воды либо горячей, необходимо учитывать:

1. Потери рабочего давления в системе — они могут находиться в пределах 0,1-0,6 бар или более. Если в системе небольшой напор, то данный факт учитывают обязательно. Не стоит отказываться от систем очистки, лучше установить дополнительно магистральный насос. Также показатели гидропотери важны, если фильтр выбирается для квартиры на верхнем этаже.
2. Производительность — способность фильтрующего устройства пропустить через себя определенный объем жидкости.
3. Объем потребления. Эту величину всегда лучше «брать» с запасом.
4. Формат корпуса, размеры. Большая часть производителей выпускает магистральные фильтры форматов Slim Line и Big Blue. Оптимальным приспособлением для домашнего использования считается картриджный фильтр 10″ Big Blue (корпус синего цвета, D = 184 мм, размер картриджа — 10″). Фильтры типа ВВ качественно очищают воду от хлора, солей, металлов и органических примесей, а также способствуют ее умягчению. А устройства формата SL (Slim Line) уже будут с диаметром 114-130 мм. Фильтры, оснащенные прозрачным или синим корпусом предназначены для фильтрации холодной воды, а с красным, оранжевым или металлическим корпусом подходят для горячей воды.Различные виды корпусов фильтров тонкой очистки и картриджей к ним
5. Сменные картриджи могут различаться по фильтрующим свойствам — например, качественно устранять соли, примеси железа или пестициды, снижать концентрацию хлора.

Используемые сетчатые фильтры многослойные и закреплены в металлической трубе. С ее помощью вода очищается от всех крупных частиц (песка либо окалины), размеры которых превышают 50 мкм. Лучше выбирать магистральный фильтр для воды с промывкой — он способен уловить больше загрязнений. При выборе сетчатого фильтра необходимо уточнить диаметр трубы, на которую будет производиться крепление, и уже в соответствии с этим значением приобретать устройство.

Что касается картриджных приспособлений, то фильтр механической очистки воды магистральный представляет собой конструкцию из колбы, крышки и сменного картриджа. Они способны уловить любые мелкие частицы — соответственно, чем тоньше будет степень фильтрации, то прозрачнее и вкуснее окажется вода на выходе.

Картридж для магистральных фильтров для очистки воды следует регулярно менять и приобретать в зависимости от потребностей:

1. БА — для нормализации количества железа.
2. БС — для умягчения воды.
3. С активированным углем — для очистки от хлора.
4. С полифосфатной загрузкой — устраняет известковые отложения, защищает приборы от накипи.

Монтируется магистральный фильтр непосредственно в водопроводную магистраль. На участке подвода и отвода воды от фильтрующего устройства также целесообразно установить отсекающие шаровые краны и байпас. Место монтажа картриджного фильтра должно быть в свободном доступе, так как картриджи придется регулярно заменять.

Часто возникает вопрос, какой фильтр для воды под мойку лучше? Ответ на него вы найдете на нашем сайте.

Виды водосчетчиков и советы по их выбору представлены здесь. Также приведен перечен надежных производителей.

Если вашему смесителю в ванной необходим ремонт, то у нас есть для вас полезные советы. Устраняем наиболее типичные неисправности.

Краткий обзор производителей фильтров

Среди популярных компаний, выпускающих качественные магистральные фильтры, стоит отметить Honeywell и Аквафор, Новая вода и Гейзер.

Так, компания Аквафор выпускает широкий спектр картриджных магистральных фильтров — для питьевой воды, для бытовой техники (для стиральных или посудомоечных машин), для душа. Можно подобрать устройства, рассчитанные на эксплуатацию с холодной и горячей водой, устраняющие химические соединения или только нерастворимые примеси вроде песка или ржавчины.

Немецкий бренд Honeywell предлагает устройства уникального качества, рассчитанные на десятикратное превышение рабочего давления в сети. Здесь можно выбрать элементы для грубой или тонкой очистки, причем фильтрующим элементом является металлическая сетка, заключенная в сверхнадежную колбу.

Продукция компании Новая Вода характеризуется доступностью и высоким качеством. В ассортименте предлагаются магистральные фильтры с отдельным краном, а степень очистки можно регулировать, устанавливая те или иные картриджи.

А фильтры Гейзер — это высокотехнологичные научные разработки, благодаря которым были созданы фильтрующие элементы на основе ионообменного полимера.

Действительно ли кувшины с фильтрами для воды лучше?

Когда вы в последний раз меняли фильтр?

Если у вас сейчас в холодильнике стоит кувшин с фильтром для воды, вы, вероятно, не особо задумываетесь о нем — просто наполните его, и все готово, верно? Но когда вы в последний раз меняли фильтр?

Если вы потягивали воду Brita, потому что не переносите воду из-под крана и еще не заменили новый фильтр, у нас для вас есть новости. Ваша фильтрованная вода может быть не такой уж чистой.

На самом деле может быть даже хуже, чем когда из крана шло. Но прежде чем вы начнете волноваться, вот все, что вам нужно знать о кувшинах с фильтрами для воды и о том, как узнать, правильно ли вы их используете и защищаете ли вы.

«В разных фильтрах-кувшинах используются разные типы материалов, в зависимости от марки — в большинстве из них используется активированный уголь для уменьшения загрязнения и примесей», — говорит Рик Эндрю, директор международной программы NSF Global Water. «Активированный уголь действует через адсорбцию, что означает, что он притягивает молекулы загрязняющих веществ, и они прочно прилипают к углю.”

Большая площадь поверхности угля действует как губка, которая впитывает загрязнения при прохождении водопроводной воды. Эти фильтры удаляют:

• металлы, такие как свинец, медь и ртуть
• химические вещества, такие как хлор и пестициды
• органические соединения, влияющие на вкус и запах воды

Например, в кувшине для фильтра для воды Brita используется кокосовая стружка. фильтр с активированным углем, удаляющий хлор, цинк, медь, кадмий и ртуть.

Однако фильтры с активированным углем не удаляют все нитраты, растворенные минералы или бактерии и вирусы в воде в процессе абсорбции.В отличие от металлов они проходят через фильтр, потому что не связываются с углем.

Тем не менее, растворенные в воде минералы не обязательно опасны, и большая часть водопроводной воды уже обработана для удаления бактерий и других вредных микроорганизмов. Так что обычно это не имеет большого значения, если этот материал проскальзывает.

Некоторые типы фильтров включают материал, называемый ионообменной смолой, который может удалять «жесткость» с воды или ионы кальция и магния.

Кувшины с фильтрами для воды — это доступный и простой в использовании способ очистки воды, поэтому они так популярны.Согласно Consumer Reports, ежегодные затраты на фильтры в год составляют от 32 до 180 долларов.

В идеале на этикетке фильтра для кувшина для воды должно быть указано, что он сертифицирован NSF, что означает, что он соответствует определенным стандартам санитарии и эффективности. «Сертификация фильтров позволяет каждому узнать, что продукт был протестирован и соответствует требованиям NSF / ANSI 53», — говорит Эндрю.

К другим фильтрам в домашних условиях относятся установки обратного осмоса и дистилляции, которые являются наиболее эффективными, но также гораздо более дорогими и сложными.К ним относятся такие вещи, как фильтры для холодильников, фильтры для установки под раковину и даже системы фильтрации для всего вашего дома.

Время замены фильтра зависит от вашей марки и модели.

«Самая важная вещь для потребителей — это то, что им действительно нужно менять эти фильтры в соответствии с рекомендациями производителей, иначе они не будут эффективными», — говорит Эндрю. «Они сертифицированы для уменьшения загрязнения только в соответствии с инструкциями производителя.”

В инструкции к продукту должен быть указан срок службы фильтра. Обычно измеряется в месяцах или количестве отфильтрованной воды, обычно в галлонах. У некоторых кувшинов также есть датчики, указывающие, когда пора поменять новый.

Продукт и срок службы фильтра

Вот примеры того, как часто нужно заменять фильтр для пяти популярных марок кувшинов для фильтров для воды.

Старый фильтр будет не только менее эффективным и безумно медленным, но еще и очень грубым и грязным.Итак, вы подвергаете себя риску употребления любых загрязнителей, содержащихся в водопроводной воде, и того, что растет (да, растет) в этом старом фильтре.

«Фильтры, которые не были заменены вовремя, могут не работать для уменьшения количества загрязняющих веществ, для устранения которых они были изначально разработаны. Если его не отфильтровать, этот загрязнитель может нанести вред здоровью », — сказал Эндрю.

Как мы уже упоминали, ваш фильтр для воды не убивает бактерий.Микробы могут попасть в вашу воду и попасть в нее, и вам стоит беспокоиться именно о бактериях, застрявших в фильтре.

Да, ваш старый фильтр может добавлять бактерии в вашу воду

Влажная среда в фильтре-кувшине идеально подходит для размножения, поэтому бактерии могут достигать более высоких концентраций. Это может вызвать у вас недомогание, если вы продолжите использовать старый фильтр.

Более раннее немецкое исследование показало, что количество бактерий в водопроводной воде было меньше, чем в фильтрованной воде после одной недели использования при двух разных температурах.Исследователи пришли к выводу, что на фильтре выросла биопленка, и в некоторых случаях количество колоний бактерий в фильтрованной воде было в 10 000 раз больше, чем в водопроводной воде. Хлоп.

Перво-наперво: водопроводная вода, которая не была профильтрована, — это не то же самое, что неочищенная или «сырая» вода, которую можно получить, окунув чашку в ручей. Эта вода небезопасна для питья. Но даже очищенная вода может содержать физические, биологические, химические и даже радиологические загрязнители. Где вы живете и откуда берется вода — колодец, грунтовые воды, город — а также правила техники безопасности и методы ее обработки — все это факторы, которые могут определить, что скрывается в вашей воде.

Загрязняющие вещества могут быть естественными или вызванными деятельностью человека. По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), список мусора, который может попасть в вашу питьевую воду, довольно обширен и может включать такие вещи, как свинец, пестициды, промышленные химикаты и другие тяжелые металлы. Некоторые загрязнители безвредны, но другие могут быть вредными в больших количествах.

Отравление свинцом может произойти, если в вашей водопроводной системе используются свинцовые трубы или краны, обычно при их коррозии.Отравление может вызвать задержку в развитии и нарушение обучаемости у детей. У взрослых это может вызвать проблемы с почками и высокое кровяное давление.

Единственный способ узнать, есть ли в вашей воде свинец, — это проверить ее, потому что, согласно CDC, вы не видите, не чувствуете запаха или вкуса.

Биологические загрязнители включают:

• бактерий, таких как E. coli и Legionella
• вирусов, таких как норовирус и ротавирус
• паразитов, таких как Giardia и Cryptosporidium

Они могут вызвать у вас заболевание, часто вызывая желудочно-кишечные проблемы, такие как диарея, судороги, тошнота и другие осложнения.Водопроводную воду обычно дезинфицируют, чтобы удалить их, но могут произойти вспышки.

Опять же, эти загрязнители могут присутствовать в нефильтрованной очищенной водопроводной воде или воде, прошедшей через просроченный неэффективный фильтр.

Как правило, вы будете знать, если водопроводная вода в вашем районе или месте, которое вы посещаете, непригодна для питья.

Большая часть водопроводной воды в Соединенных Штатах соответствует надлежащим санитарным стандартам и безопасна для питья, за исключением, конечно, исключений. Но если вы действительно не уверены, можно ли пить воду из-под крана или воду из кувшина с фильтром, есть несколько способов узнать.

Один из способов сказать — это посмотреть. Наполните стакан и посмотрите, не замечаете ли вы в воде помутнение или осадок. Это могут быть признаки заражения, и вам либо не следует пить, либо сначала убедитесь, что он правильно профильтрован.

Что делать, если из фильтра кувшина идет мутная вода?

«Если фильтр останется на месте по истечении срока его службы, вода может стать мутной из-за воздействия микроорганизмов, колонизировавших фильтр», — говорит Эндрю. «Эти организмы обычно безвредны, но неприятны из-за их присутствия в фильтрованной воде.«Но если вы не можете сказать наверняка, лучше как можно скорее приобрести новый фильтр для питчера.

Что делать, если ваша вода выглядит совершенно нормально — как узнать, возможно, она загрязнена?

«Очень важно, чтобы потребители знали, что находится в их воде, чтобы определить, нужен ли им фильтр», — говорит Эндрю. «Местные предприятия водоснабжения могут предоставить копию своего отчета о доверии потребителей, в котором подробно описывается качество питьевой воды. Люди также могут пройти независимую проверку воды, чтобы при необходимости очистить ее от конкретных загрязнителей.”

Если вы хотите проверить качество питьевой воды в вашем районе, вы можете перейти к отчету об уверенности потребителей EPA, чтобы найти данные, относящиеся к вашему району. Это было установлено поправками к Закону о безопасной питьевой воде 1996 года, согласно которым штаты должны были проводить оценку всех общественных систем водоснабжения.

Вы также можете проверить качество воды дома. Ваш государственный или местный отдел здравоохранения может предлагать наборы для тестирования бесплатно, или вы можете приобрести их в Интернете или в магазине товаров для дома. Вы также можете пройти тестирование воды в сертифицированной EPA лаборатории или позвонить на горячую линию EPA по вопросам безопасной питьевой воды по телефону 800-426-4791 для получения дополнительной информации.

Хотя необязательно иметь фильтр-кувшин для воды в холодильнике, эти угольные фильтры могут помочь очистить и удалить множество загрязнений, влияющих на вкус и запах воды.

Однако они не убивают бактерии, и если их слишком много попадает в неизмененный фильтр, эти микробы могут размножаться до уровней, которые могут вызвать у вас заболевание.

Итак, если вы не можете вспомнить, когда в последний раз меняли фильтр, настало определенно время сделать это. И если вы любите пить из-под крана, продолжайте заниматься этим.Удачного увлажнения!

Эмили Шиффер — бывший цифровой веб-продюсер журнала Men’s Health and Prevention, а в настоящее время — внештатный писатель, специализирующийся на здоровье, питании, похудании и фитнесе. Она живет в Пенсильвании и любит антиквариат, кинзу и американскую историю.

Кран на байпасе радиатора нужен ли: Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе?

Последствия установки крана на байпасе, о которых стоит вам знать

Байпас — боковая труба или обвод, служащий для нормальной работы теплоносителя в обход обогревательных приборов, установленных в изолированной квартире. Один конец подключается к отводу горячей воды, другой к вводу теплоносителя. Байпас позволяет заменять радиаторы во время отопительного сезона в комнатах, проводить техническое обслуживание отопительных приборов и не только. Очень часто на байпас свят кран, что вызывает противоречивые споры. Можно это делать или нет, разберемся в статье.

Три вида байпасов

Существует три вида байпасов:

• Нерегулируемые – простая труба;
• С ручным управлением – вентиль с делениями;
• Автоматический – с датчиками;

Последний вариант устанавливается в обвязке с насосом. Обычно автоматику используют при циркулирование теплового носителя по контуру. Насос, работающий от электричества, позволяет увеличить скорость движения потока, что способствует снижению теплопотерь. Чаще всего такую систему используют в частных домах или при подключении теплого пола к системе отопление в многоквартирных домах. В случае отключения электроэнергии поток теплоносителя проходит через обвод. Крыльчатка ограничивает поток движения воды. Поставляется на рынок в двух вариациях: инжекторный и клапанный. Самый большой недостаток автоматического байпаса: при содержании в воде накипи, окалины, ржавчины и других загрязняющих элементов, быстро выходит из строя. Обвод обязательно устанавливается в однотрубную систему, если необходимо сделать коллекторную разводку, перемычка позволяет разделить потоки на две части, обеспечив оба радиатора теплоносителем в равных пропорциях. При горизонтальной разводке, байпас устанавливается параллельно основной магистрали ниже обычный развод. При монтаже стандартных труб на три четверти дюйма, рекомендуется устанавливать байпас на одну вторую. При этом трубы входящего и исходящего потока теплоносителя должны иметь диаметр 1 дюйм.

Схема подключения

 Стандартная схема подключения байпаса в квартире выглядит следующим образом:

• Труба с входящим потоком теплоносителя;
• Байпас;
• Труба с исходящим потоком теплоносителя;
• Запорные вентили на вход и выход.

В этом кратком описании мы рассмотрим схему работы радиатора с байпасом. На вход и выход из радиатора монтируются два вентиля. Теплоноситель подается снизу или сверху. Для большинства систем отопления верен второй вариант. При подаче горячей воды сверху, жидкость доходит до байпаса и разделяется на два потока. Теплоноситель направляется в секции отопительного прибора, разогревая его. Другой поток по отводной трубке — байпасу, минуя радиатор, уходит вниз, и дальше продолжает свое движение по стояку. Вентиль, установленной на входе радиатора, позволяет управлять потоком, увеличивая или уменьшая подачу теплоносителя. Снизу на радиатор устанавливается запорный вентиль, позволяющий отводить тепло. Во время отопительного сезона отводной кран открывается до упора.

Почему устанавливают байпас

Через дополнительную трубку, связующую входящие и исходящие потоки, проходит больше горячей воды, соответственно меньшее ее количество попадает в радиатор. Это нормально и полностью соответствует жилищно-эксплуатационным нормам, если обеспечена хорошая циркуляция горячей воды и соблюдается нормативы по нагреву помещения. На практике, в многоквартирных домах на верхних и нижних этажах (зависит от типа подачи теплоносителя), наблюдается значительное снижение температуры в батареях из-за естественного остывания теплоносителя. Дополнительные потери через байпас в таком случае оказывают влияние на скорость нагрева помещения. Поставляемая в квартиру из общей системы горячая вода, как правило, плохо циркулирует из-за накопившейся ржавчины и накипи. В некоторых случаях осуществляется неправильная инсталляция труб, с зауженным диаметра входного потока.

Какие проблемы решает кран на байпасе

Учитывая стоимость работ, не имеет смысла демонтировать байпас. Решить проблему со снижением теплопроводности поможет установка дополнительного вентиля. После закрытия крана на обводной трубе, весь теплоноситель попадает в радиатор, в результате максимальное количество тепла проходит через обогревательный прибор. Если на улице потеплело или температура воды в радиаторе слишком высокая, кран на байпасе можно снова открыть, и тогда в квартире станет чуть прохладнее.

Конструкция вентиля

Стандартный вентиль три четверти дюйма рассчитана на то, чтобы обеспечивать приемлемый напор и скорость потока теплоносителя для одного радиатора. Если взять трубу стандартного размера и сравнить ее с диаметром вентиля, можно увидеть значительное сужение диаметра последнего. Кран с меньшим диаметром устанавливается для увеличения давления. Суженое отверстие мешает нормальной циркуляции теплоносителя, нарушая при этом теплоснабжение на одном или нескольких стояках. Небольшой сужение диаметра приведет к тому, что у всех соседей температура в помещениях понизится. К тому же в соседних комнатах квартиры батареи начнут остывать быстрее.

Об ответственности за установку вентиля на байпасе

Получив десяток жалоб, представителя жилищно-эксплуатационной службы придут с проверкой, и быстро обнаружат проблему. Собственника квартиры обяжут устранить неполадки в системе за свой счет. Вполне возможно, что вина за низкую температуру в батареях лежит на самой ЖЭКе или компании, обеспечивающей технический ремонт. Но все обвинения будут направлены в сторону человека, установившего кран на байпасе, нарушающий тепловой баланс. Если несколько человек установят такие краны, это приведет к отопительному коллапсу.  Пострадать может весь дом. Конструкция некоторых многоэтажных домов предполагает следующие: теплоноситель может подниматься в одном стояке, проходить по техническому этажу, и опускаться в другом, таким образом, непрерывно циркулируя. Поставив заслон в одной точке системы, жилец нарушает тепловой баланс сразу в двух стояках. Другой стояк вполне может находиться в той же квартире. В результате получится следующая ситуация: одна батарея, расположенная в гостиной, греет лучше, другая, находящаяся в соседней комнате или на кухню, хуже.

Вывод

Установка крана на байпас крайне не рекомендуется, небольшой приток тепла к одному радиатору вызовет снижение мощности теплоносителя в одном или нескольких строках. Такой дисбаланс принесет дискомфорт вам и вашим соседям.

 Альтернативные способы повысить температуру

Самым верным решением является увеличение количества секций радиатора. Чем длиннее прибор отопления, тем больше объем тепла он сможет отдать в помещение. Второй способ: вентиляторы, установленные на входе в батарею теплового потока, заменить стандартными шаровыми кранами. Шаровые краны позволяют проходить всему потолку воды без ограничения. К сожалению, с помощи такого крана нельзя делать регулировку потока теплоносителя. Плюсом является хорошая циркуляция воды во всех направлениях. Еще один минус шаровых кранов, эффект прилипания внутренних частей. После длительного простое кран перестаёт перекрывать поток воды. Шаровые краны требуют периодического технического обслуживания. Их необходимо периодически открывать и закрывать.

Как решить проблему без вентиля на байпасе

Чтобы байпас не отбирал драгоценное тепло, нужно установить переходную трубку с диаметром меньшим, чем входная и выходная труба. Жидкость всегда идет по пути наименьшего сопротивления, чем ниже диаметр трубы, тем давление больше и наоборот. Вода, попадающая в квартиру, сразу же разделяется на два потока, первый уходит вниз, второй проходит через батарею. Поэтому правилами использования тепловых приборов рекомендуется установить диаметр перемычки на одну единицу меньше, чем у прямоточной трубы. Например, если диаметр трубы 1 дюйм, необходимо установить перемычку на три четверти. Это позволит избавиться от эффекта слишком горячих первых и довольно холодных последних секций радиатора. Поскольку в водоотвод жидкость двигается с некоторым сопротивлением, усиливается давление на вход в батареи, и все секции получают равное количество тепла. Зауженные байпаса предусмотрено нормами, у местного ТСЖ или ЖСК претензий не будет претензии.

Что делать, если вентиль на байпас уже установлен

В таком случае остается только два варианта: держать его все время в открытом состоянии, в таком случае нет никакой разницы, установлен он или нет; Заменить краны на исходящие и входящие потоки шаровыми. 

Можно ли демонтировать байпас?

Перемычку между двумя трубами не рекомендуется убирать. В нормативах строительства жилых помещений еще в семидесятых годах было принято решение устанавливать такие перемычки для батарей центрального отопления. Байпас помогает обеспечить беспрепятственное движение теплоносителя через вашу квартиру вне зависимости от того, поступает в радиатор тепло или нет. Зачем это нужно: без перекрытия батареи нет возможности предотвратить утечку. В случае затора обогревательного прибора придется отключать систему и оставить без теплоносителя целый стояк или два.

Читайте так же:

Можно ли ставить кран на байпас для радиатора в квартире

Давайте разберёмся, можно ли устанавливать кран на байпас при обвязке отопительного радиатора в многоквартирных домах.

1. Как работает радиатор с байпасом

Посмотрим вкратце, как работает радиатор с байпасом. Некоторые называют его третьей деталью.

На входе перед радиатором, как правило, устанавливаются вентиля.

Подача теплоносителя может происходить как снизу, так и сверху. Рассмотрим вариант, когда теплоноситель подаётся сверху, доходит до радиатора с байпасом и делится на два потока.

Одна часть теплоносителя попадает в радиатор и заставляет его разогреваться, а другая часть проходит мимо радиатора по байпасу и движется дальше по стояку. С помощью вентиля, который установлен на входе перед радиатором, мы можем управлять потоком теплоносителя и тем самым прибавлять или убавлять мощность радиатора.

На обратке установлен запорный вентиль.

При отопительном сезоне он, как правило, открыт полностью. Самое интересное, что через байпас проходит больше теплоносителя, чем попадает в радиатор, и это считается нормой при хорошей циркуляции и нормальной температуре теплоносителя.

К сожалению, не у всех всё устроено идеально. У кого-то теплоноситель приходит по стояку уже полуостывший, у кого-то циркуляция плохая, поэтому многие монтажники либо сами хозяева квартир принимают решение установить кран на байпас.

Некоторые устанавливают его просто на всякий случай, а некоторые точно знают, что будут закрывать этот кран. Закрыв кран на байпасе, мы заставляем весь теплоноситель, поступающий через стояк, пройти через радиатор.

Таким образом, мы как бы стараемся максимально выжать тепло из теплоносителя, который проходит через наш радиатор. Но перед тем, как попасть в радиатор, теплоноситель проходит через вентиль.

Конструкция вентиля рассчитана таким образом, чтобы обеспечить поток теплоносителя только на один радиатор. Если мы заглянем в трубу, например, 3/4 дюйма, по которой поступает теплоноситель в радиатор, и сравним с вентилем, то невооружённым глазом увидим, что на вентиле идёт очень сильное заужение.

Если мы посмотрим вентиль в разрезе, то чётко увидим, через какое маленькое отверстие нужно пройти теплоносителю, чтобы попасть в радиатор.

А теперь представьте себе многоэтажный дом. Закрыв кран на байпасе, вы заставляете весь теплоноситель пройти через вентиль, который может обеспечить поток теплоносителя только на один радиатор.

Да, в этом случае ваш радиатор, конечно, будет греть чуть лучше, но имейте в виду, что при этом вы нарушаете циркуляцию всего стояка от первого до последнего этажа. У всех ваших соседей радиаторы станут греть хуже.

Конечно же, пойдут жалобы, и рано или поздно, когда к вам придут с проверкой, заставят всё переделать за свой счёт. При этом вас могут ещё сделать виновным во всех бедах и недостатках системы отопления вашего дома. Кстати, некоторые соседи, у которых радиатор стал греть хуже, тоже решат установить кран на байпас.

Таким образом, вы коллективными усилиями окончательно добьёте систему, которая и так работает не очень хорошо. При этом радиаторы станут греть ещё хуже, в том числе и у вас. Если вы всё-таки надеетесь, что вы испортите погоду только своим соседям, то вы ошибаетесь. В некоторых домах система отопления устроена таким образом, что по одному стояку теплоноситель поднимается, а по другому стояку спускается вниз.

На том стояке, где поднимается теплоноситель, тоже установлены радиаторы. Таким образом, вы нарушаете циркуляцию не только на своём стояке, но и на другом, и радиатор, который стал греть хуже на втором стояке, может оказаться установленным в вашей спальне.

Отсюда делаем вывод, что кран на байпас лучше всё-таки не устанавливать.

2. Советы, помогающие при замене радиаторов

Что делать, если вы решили поменять радиаторы в своей квартире, и у вас есть подозрение, что система отопления в вашем доме работает не идеально? Во-первых, устанавливайте радиаторы с хорошим запасом мощности, во-вторых, при обвязке радиатора вместо вентилей лучше установить обычные шаровые краны. Если мы посмотрим кран вблизи, то увидим, что при открытом кране у нас практически нет никакого заужения.

Единственный недостаток – мы уже не сможем, как на вентиле, регулировать поток теплоносителя и мощность радиатора. При установке шаровых кранов на радиатор мы обеспечиваем хороший проток и циркуляцию теплоносителя через наш радиатор.

Дополнительно можно ещё перестраховаться и сделать байпас на один диаметр меньше, основной трубы.

После этого радиатор, скорее всего, будет греть достаточно хорошо, и уже не будет необходимости устанавливать кран на байпас. Но если вы всё-таки решили его установить, можно это делать только в случае, если вы подключаете радиатор с помощью полнопроходных нормальных шаровых кранов.

В этом случае при закрытии крана на байпасе вы будете обеспечивать нормальный проток теплоносителя через радиатор без всякого заужения, и циркуляция на стояке тоже будет нормальной.

Посоветуйте то же самое сделать соседям – и тепла хватит всем, все будут довольны!

Надеемся, данные советы оказались для вас полезными, и вы нашли в них для себя много ценной информации.

Перемычка на системе отопления. Можно, нельзя и, что за это будет.

В системах отопления многоэтажных домов, часто перед радиатором отопления можно увидеть перемычку, которая соединяет трубы подачи и отвода теплоносителя. Казалось бы, зачем усложнять конструкцию и дополнительно ставить перемычку, соединяющую трубы? Это не дает ни экономии, не удешевляет стоимость проекта. Но на практике байпас на радиатор отопления ставится в строгом соответствии с проектом системы отопления и при этом и с соблюдением технических условий для таких перемычек. Так что разобраться в этом вопросе стоит основательно.

Что такое перемычка на батареи и для чего она нужна

Прежде всего, чтобы определить для чего нужен байпас на радиатор отопления стоит сказать, что он устанавливается не на всех системах отопления. Дело в том, что в многоквартирном доме, оснащенном двухтрубной системой отопления такие устройства не устанавливаются. Теплоноситель в двухтрубной системе поступает в батарею из трубы подачи горячей воды, а отводится сразу в трубу обратки, так что в случае необходимости отключить батарею на одном из этажей ничего страшного для системы не произойдет, просто будут перекрыты краны на одной точке, а теплоноситель продолжит циркулировать в системе.

Другое дело, когда здание оснащено однотрубной системой отопления. Здесь вопрос решается сложнее – по трубам теплоноситель поступает в самую верхнюю точку, где делается разводка по стоякам. Труба стояка подводится к батарее, теплоноситель, проходя через регистры радиатора на выходе, поступает в другой отрезок трубы, который опускается на этаж ниже. Дальше схема повторяется, и так до подвального помещения. Все казалось бы, просто – меньше труб, проще теплоносителю двигаться по системе. Но, как известно, нет совершенных систем, есть изъяны и у этой, простой, на первый взгляд, схемы. Прежде всего, это скорость охлаждения теплоносителя – получается с каждой батареей, он становится все холоднее и холоднее.  Второй момент, заключается в том, что в случае поломки одной батареи придется перекрывать весь стояк, ведь перекрыв кран подачи и отвода воды из радиатора, прерывается вся цепочка и стояк перестает работать. Выход из этой ситуации был найден – перемычка на батарее отопления. Просто и рационально.

Какие требования предъявляются к перемычке

Боковая перемычка к радиатору отопления как уже говорилось, устанавливается в однотрубных системах отопления. Согласно требований к монтажу систем отопления, такие устройства должны устанавливаться ближе к батарее. Второе требование заключается в том, чтобы байпас изготавливался из того же материала, что и основная труба магистрали. Если в здании применены стальные трубы, то и перемычка также изготавливается из стальной трубы. Если от магистральной трубы к батарее подведены металлопластиковые трубы или из полипропилена, то и перемычка устраивается из этого материала.

Третье требование к установке перемычек перед батареей заключается в том, что такое устройство устанавливается с учетом размеров труб основного трубопровода. Перемычка всегда устанавливается меньшего диаметра чем подводящая и отводная трубы. Чаще всего разница берется в 1 размер. Например, если основная труба имеет диаметр ¾ дюйма, то байпас должен быть ½ дюйма.

Как работает байпас в нормальных условиях

Итак, если отбросить тонкости расчетов и формул представить работу этого узла системы отопления можно следующим образом. С верхнего этажа через подающую трубу подается теплоноситель к точке установки байпаса. Как известно из курса физики, и электрический ток и жидкость всегда движутся в направлении наименьшего сопротивления. Попадая из трубы диаметром 3/4 дюйма в отрезок, ведущий к батарее, вода легче будет проникать в трубу большего диаметра. Поэтому лишь небольшая часть теплоносителя попадает в байпас диаметром ½ дюйма, остальной напор движется в батарею по трубе диаметром ¾ дюйма, дальше она проходит через краны и терморегулятор и уходит в регистры батареи. После прохождения и частичного остывания вода по трубе ¾ дюйма снова выходит в магистраль, и проходя через запорный кран, соединяется с потоком из байпаса, движется дальше в общем потоке.

При нормальном напоре и высокой температуре потеря температуры на этом участке будет незначительной, разве что владелец квартиры не установил дополнительно трехметровою батарею с воздушным обдувом.

В случае возникновения нештатной ситуации, например, разгерметизации радиатора для проведения ремонтных работ делается аварийное перекрытие ответвления на батарею – закрываются краны на трубе подачи и отвода. Вот здесь и вступает в работу байпас. Теплоноситель, поступая с верхнего этажа, движется по единственно возможному маршруту – через перемычку и дальше по трубе на нижний этаж. Таким образом, перемычка позволяет не отключать от подачи теплоносителя весь стояк, что позволяет исправить ситуацию с наименьшими потерями и в самые короткие сроки.

Каких видов бывают байпасы

Теплотехника предлагает три вида перемычек, устанавливаемых в однотрубных системах отопления. Каждый из видов применяется в зависимости от назначения системы и оснащенности дополнительным оборудованием. Так, различают следующие виды перемычек:

• Простые нерегулируемые;
• Перемычки с ручным регулированием;
• Байпасы с автоматическим регулированием потока.

Первый тип представляет собой простой отрезок трубы, подключенный перед батареей к подающей и отводящей трубам отопления. Это самый простой и одновременно надежный вид байпаса.

Перемычка с ручным регулированием потока представляет собой отрезок трубы с установленным посередине краном-регулятором. Установка такого приспособления в системах отопления многоэтажных домов до сих пор остается спорной. Дело в том, что регулировка потока теплоносителя осуществляется вручную, поворотом крана на определенное количество делений, вплоть до полного перекрытия потока. В обычном состоянии это позволяет направить весь поток теплоносителя через батарею, но в случае аварийной ситуации можно забыть открыть кран и стояк останется в лучшем случае просто без тепла, в худшем случае придется чинить весь стояк и менять разорвавшиеся батареи на всех этажах здания.

Автоматический байпас представляет собой устройство инжекторного или клапанного типа, устанавливаемое в автономных системах отопления. Суть этого устройства заключается в следующем – для увеличения скорости потока теплоносителя в системах с естественной циркуляцией теплоносителя часто применяется нагнетающий насос. Это устройство обычно устанавливается на отрезке теплого пола. При отключении электричества теплоноситель движется в обход крыльчатки насоса, через перемычку, обеспечивая, таким образом, работоспособность системы. Большим минусом автоматического байпаса выступает его зависимость от качества теплоносителя. Вода в системе должна быть максимально чистой, не содержать известковых отложений, примесей и окалины. Именно поэтому при установке автоматического байпаса применяются дополнительные сетчатые фильтры.

Схема установки перемычки в систему

Правильным вариантом установки перемычки в систему считается монтаж байпаса в обязательной связке с запорными кранами на входе и выходе теплоносителя из батареи. Практика показывает, что вполне резонно, кроме кранов после байпаса устанавливать регулятор температуры. Но здесь нужно сделать акцент на то, что такой регулятор разумно устанавливать в новых системах, в которых нет необходимости вызывать специалистов для очистки батарей, а сам отопительный сезон проходит без осложнений и аварий.

Другое дело, когда батареи греют слабо, котельная не справляется с подачей теплоносителя. В таких случаях появляется соблазн установить кран на байпас, сделав его регулируемым, и просто перекрыв перемычку, направить весь поток в батарею, сделав ее на 2-3 градуса горячее. Для опытного теплотехника сделать это обычно не представляется делом большого труда – летом обычно отключается стояк, спускается вода и врезается кран. Но с этого момента, необходимо помнить, что уже при включении подачи тепла в квартирах на нижних этажах разница в температуре будет ощущаться намного острее. В этом случае необходимо быть готовым к тому, что при первом обходе коммунальщики обнаружат врезку крана и потребуют убрать его. Официальной причиной такого требования будет нарушение теплового баланса здания, даже если и до этого котельная работала плохо, а батареи были чуть теплыми. Но закон будет на стороне коммунальщиков, так что такое усовершенствование придется не только демонтировать, но и, скорее всего, заплатить за восстановление системы здания.

Как видно, правильная установка байпаса в системе многоквартирного дома дело весьма хлопотное. Конечно, если есть опыт работы с газосварочным оборудованием и знание расположения запорной арматуры отопления во всем доме, то перекрыть стояк и установить батарею может быть делом обыденным, но даже в этом случае, рекомендуется обратиться к профессионалам, отвечающим за систему отопления дома.

Можно ли ставить кран на перемычку батареи отопления?

Схема отопления или то, как соединяются трубы между собой в единую систему — достаточно серьезный вопрос. И в этой статье мы рассмотрим одну достаточно спорную тему, которая звучит так: «нужен ли кран на байпасе (перемычке) батареи центрального отопления?». То, что сам байпас нужен — это у большинства не вызывает сомнения. Но вот по поводу вентильного крана ходят жаркие дискуссии.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. О чем спор?
2. Законы физики
3. Чьи интересы затронуты, и зачем нужен кран?
4. Просьба к профессионалам

Схема отопления. О чем спор, собственно

Схема отопления предполагает как наличие крана на байпасе, так его и отсутствие. Давайте рассмотрим эти 2 варианта:

с краном на байпасе:

без крана на байпасе:

Если полазить по просторам интернета, то можно встретить совершенно противоположные точки зрения как отдельных людей, так и фирм, занимающихся монтажом батарей центрального отопления.

Если смотреть в корень,  то проблема куда глубже, чем может показаться на первый взгляд. И лежит она в плоскости затрагивания интересов отдельных людей и целых организаций.

Давайте еще раз немного вспомним, зачем в принципе нужен байпас. Байпас (он же перемычка) устанавливается перед батареей, обеспечивая независимый ток горячей воды через Вашу квартиру. Одним словом, есть у Вас батарея или нет, в хорошем она состоянии или плохом, вода через Вашу квартиру должна проходить независимо от этих факторов через перемычку.

Поэтому, то, что перемычка нужна — это бесспорный аргумент. Если, к примеру, у Вас вообще нет байпаса, а к трубе подсоединена только батарея, то это грозит очень неприятными последствиями:

1. Если батарея вдруг потекла, то нет никакого способа остановить течь — залив соседей снизу обеспечен.
2. Если батарея вдруг засорилась, то Вы заблокировали весь  стояк, и Ваши соседи остались без воды.

Против этих аргументов не поспоришь.

А дальше, относительно крана на байпасе, нужен ли он, идут постоянные споры.

К слову скажу, что оба варианта монтажа батарей отопления, которые Вы видели выше на картинках, делали 2 разные лицензированные фирмы. У каждой своя правда!

В этом каталоге Вы найдете качественные комплектующие для водоснабжения: шаровые краны, коллекторы, фитинги, подводка для воды, крепеж, металлопластиковые и стальные трубы и др.

Законы физики

Давайте обратимся для начала к законам физики!

Вода всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Сопротивление там меньше, где диаметр трубы больше. Когда вода приходит к Вам в квартиру, то разделяется на 2 потока: по перемычке и по батарее. По правилам диаметр перемычки должен быть на один калибр меньше, чем диаметр прямой и обратной трубы. Например, если диаметр трубы из стены 1 дюйм, то диаметр перемычки должен быть 3/4 дюйма.

Для чего это делается? Чтобы основной поток воды все же проходил через батарею, а не через перемычку. Если диаметр всех труб будет одинаковый, то воде гораздо легче будет проходить только через перемычку. А теперь представьте, что напор воды слабый или недостаточный. В этом случае, если у Вас в батарее много колен, то лишь первые будут горячими, а последние еле теплыми, не замечали?

Так вот, уменьшая диаметр перемычки (увеличивая сопротивление току воды в ней) достигается больший проток через батарею. А теперь взгляните на мою вторую картинку, где на перемычке нет крана. Видите, все трубы одинаковые, значит и здесь мастер недоработал.

Почему так происходит? Наверное ленятся мастера, да и возни больше. Нужно трубы разных диаметров закупать и их монтировать.

Теперь об интересах тех и других. И для чего же все-таки нужен кран на байпасе?

Итак, смотрим в корень. Горячая вода бежит к нам из города в дом по большим трубам. Трубы эти, как мы все знаем, в основной своей массе находятся в плачевном состоянии:

• Первое плачевное состояние — это ржавая вода в проржавевших трубах. В результате грязь забивает наши батареи, через них плохо проходит вода и блокирует ток воды к соседям. Кто виноват?
• Второе плачевное состояние — это частые аварии, приводящие к тому, что целые дома стоят зимой без отопления. Кто виноват?

Если у Вас в результате этих казусов засорились трубы или Вы просидели несколько дней без тепла, то по квитанции Вы все равно исправно заплатите столько, сколько Вам начислили, как будто бы все было на высшем уровне и Вы получили качественные услуги. В суд идут или самые отчаянные или у кого много свободного времени.

Читая мой блог, Вы, скорее всего, или уже делаете ремонт, или собираетесь его делать в ближайшем будущем. Вам наверняка понадобятся инструменты и стройматериалы. Если Вы будете их покупать в строительных магазинах, таких как Петрович, Максидом, ОБИ, Все инструменты и другие, то есть возможность сэкономить. О подробностях читайте здесь.

Итог — Ваше неудовлетворение положением дел.

Для ТСЖ, ЖСК и т. п. неинтересно учитывать интересы каждого отдельно взятого жильца, слишком уж это муторно и накладно! Гораздо проще прописать для всех единые правила и карать непослушных. Поставил кран на перемычку — плохой! Даже если кран всегда открыт — все равно плохой! Не положено! А кто-то идет на встречу, понимая для чего человек его поставил. Кто виноват?

1-ый вариант

А теперь давайте посмотрим на каждого отдельно взятого жильца. Он один на один со своими проблемами. Вот представим, что у него много детей и большое помещение, которое нужно отапливать. Вот поставил он батарею, поставил перемычку, а напор воды слабый. Ну такой слабый, что вообще через батарею не идет: из 12 колен только 3 горячие, остальные еле теплые. И еще сантехник все трубы одного диаметра сделал.

Что прикажете делать этому жильцу. Вы скажете, батарея, наверное, засорилась. Хорошо. Вот перекрыл он краны на своей батарее, снял ее промыл, прочистил или вообще новенькую поставил, …, а напора нет… или его недостаточно… Дети мерзнут…

Вот в этом случае и нужен кран. Перекрыл его полностью на перемычке и вся вода тогда пошла через батарею. Я не утверждаю, что это нормальный эксплуатационный режим. Нет! Но в периоды, когда происходят аварии, в батареи подают очень слабый напор воды. Люди мерзнут. Как временное решение, почему бы не пустить всю воду через батарею. Но тут вся ответственность лежит на данном человеке. Он обязательно должен открыть кран на байпасе, когда авария будет устранена.

Главный конфликт этого решения состоит в том, что пуская абсолютно всю воду через свою батарею, данный жилец немного понижает температуру входящей воды для соседа снизу, поскольку батарея в любом случае успевает отдать в комнату определенное количество тепла.

Таким образом, каждый последующий сосед при тех же действиях еще более понижает температуру воды для нижестоящего. Однако, в условиях слабого давления, когда ток воды в основном идет через перемычку, батареи у всех и так практически не нагреваются, так что лучше иметь минимальное тепло всем, чем вообще сидеть без тепла никому.

Здесь есть и второй подводный камень. Закрывая кран на перемычке, т. е. пуская всю воду через батарею, нужно быть абсолютно уверенным, что Ваша батарея не засорена. В противном случае Вы рискуете заблокировать весь стояк, а вот тогда точно ждите приход обозленных соседей.

2-ой вариант

Другой эпизод. Представим, что вдруг батарея плохо стала греть при достаточно хорошем напоре — в один из кранов, перекрывающих батарею попала грязь. В результате весь поток горячей воды будет перенаправлен в байпас. Не каждый может оперативно отключить батарею и ее почистить.

Например, одинокая пожилая женщина это не сделает. А если местный сантехник заболел, а на частника нет денег, то возможно ей придется сидеть без тепла несколько дней. Временное перекрывание крана на перемычке иногда может оказаться спасительным. Если весь поток направить прямиком в батарею, то есть небольшая вероятность, что грязь протолкнется и батарея снова будет функционировать.

Опять же в этом случае нужно обязательно не забыть отрыть кран после решения проблемы. Если при таком способе грязь не протолкнулась — ничего не поделаешь, перемычку необходимо открыть и уже ждать прихода мастера.

Получается, иногда кран на байпасе может пригодиться. Да, в 95% случаях он должен быть открыт и обеспечивать свободный ток воды через квартиру. Но бывают ситуации, когда его присутствие может выручить. Однако из-за конфликта интересов, договориться людям между собой очень сложно.

Из всего этого можно сделать вывод о том, что проблема комплексная.

Если бы к нам поступала вода не по ржавым трубам, если бы давление воды всегда было в норме, если бы сантехники всегда соблюдали правильность выдерживания диаметра труб при монтаже, если бы сами люди были внимательными к тому, что им делают мастера, то тогда и не нужен был бы кран на байпасе.

Но на практике мы видим другую картину. Поэтому делать крайними только жильцов в этой ситуации было бы неправильным.

Все статьи по отоплению

1. Замена батареи отопления в квартире

2. Правильная эксплуатация батареи центрального отопления3. Демонтаж радиатора отопления. Скрытая опасность4. Отопление своими руками. Монтаж стального байпаса на батарею5. Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе
6. Отопление в квартире. Как правильно закрыть батарею на лето
7. Какой радиатор отопления выбрать

Давайте разберёмся, можно ли устанавливать кран на байпас при обвязке отопительного радиатора в многоквартирных домах.

1. Как работает радиатор с байпасом

Посмотрим вкратце, как работает радиатор с байпасом. Некоторые называют его третьей деталью.

На входе перед радиатором, как правило, устанавливаются вентиля.

Подача теплоносителя может происходить как снизу, так и сверху. Рассмотрим вариант, когда теплоноситель подаётся сверху, доходит до радиатора с байпасом и делится на два потока.

Одна часть теплоносителя попадает в радиатор и заставляет его разогреваться, а другая часть проходит мимо радиатора по байпасу и движется дальше по стояку. С помощью вентиля, который установлен на входе перед радиатором, мы можем управлять потоком теплоносителя и тем самым прибавлять или убавлять мощность радиатора.

На обратке установлен запорный вентиль.

При отопительном сезоне он, как правило, открыт полностью. Самое интересное, что через байпас проходит больше теплоносителя, чем попадает в радиатор, и это считается нормой при хорошей циркуляции и нормальной температуре теплоносителя.

К сожалению, не у всех всё устроено идеально. У кого-то теплоноситель приходит по стояку уже полуостывший, у кого-то циркуляция плохая, поэтому многие монтажники либо сами хозяева квартир принимают решение установить кран на байпас.

Некоторые устанавливают его просто на всякий случай, а некоторые точно знают, что будут закрывать этот кран. Закрыв кран на байпасе, мы заставляем весь теплоноситель, поступающий через стояк, пройти через радиатор.

Таким образом, мы как бы стараемся максимально выжать тепло из теплоносителя, который проходит через наш радиатор. Но перед тем, как попасть в радиатор, теплоноситель проходит через вентиль.

Конструкция вентиля рассчитана таким образом, чтобы обеспечить поток теплоносителя только на один радиатор. Если мы заглянем в трубу, например, 3/4 дюйма, по которой поступает теплоноситель в радиатор, и сравним с вентилем, то невооружённым глазом увидим, что на вентиле идёт очень сильное заужение.

Если мы посмотрим вентиль в разрезе, то чётко увидим, через какое маленькое отверстие нужно пройти теплоносителю, чтобы попасть в радиатор.

А теперь представьте себе многоэтажный дом. Закрыв кран на байпасе, вы заставляете весь теплоноситель пройти через вентиль, который может обеспечить поток теплоносителя только на один радиатор.

Да, в этом случае ваш радиатор, конечно, будет греть чуть лучше, но имейте в виду, что при этом вы нарушаете циркуляцию всего стояка от первого до последнего этажа. У всех ваших соседей радиаторы станут греть хуже.

Конечно же, пойдут жалобы, и рано или поздно, когда к вам придут с проверкой, заставят всё переделать за свой счёт. При этом вас могут ещё сделать виновным во всех бедах и недостатках системы отопления вашего дома. Кстати, некоторые соседи, у которых радиатор стал греть хуже, тоже решат установить кран на байпас.

Таким образом, вы коллективными усилиями окончательно добьёте систему, которая и так работает не очень хорошо. При этом радиаторы станут греть ещё хуже, в том числе и у вас. Если вы всё-таки надеетесь, что вы испортите погоду только своим соседям, то вы ошибаетесь. В некоторых домах система отопления устроена таким образом, что по одному стояку теплоноситель поднимается, а по другому стояку спускается вниз.

На том стояке, где поднимается теплоноситель, тоже установлены радиаторы. Таким образом, вы нарушаете циркуляцию не только на своём стояке, но и на другом, и радиатор, который стал греть хуже на втором стояке, может оказаться установленным в вашей спальне.

Отсюда делаем вывод, что кран на байпас лучше всё-таки не устанавливать.

2. Советы, помогающие при замене радиаторов

Что делать, если вы решили поменять радиаторы в своей квартире, и у вас есть подозрение, что система отопления в вашем доме работает не идеально? Во-первых, устанавливайте радиаторы с хорошим запасом мощности, во-вторых, при обвязке радиатора вместо вентилей лучше установить обычные шаровые краны. Если мы посмотрим кран вблизи, то увидим, что при открытом кране у нас практически нет никакого заужения.

Единственный недостаток – мы уже не сможем, как на вентиле, регулировать поток теплоносителя и мощность радиатора. При установке шаровых кранов на радиатор мы обеспечиваем хороший проток и циркуляцию теплоносителя через наш радиатор.

Дополнительно можно ещё перестраховаться и сделать байпас на один диаметр меньше, основной трубы.

После этого радиатор, скорее всего, будет греть достаточно хорошо, и уже не будет необходимости устанавливать кран на байпас. Но если вы всё-таки решили его установить, можно это делать только в случае, если вы подключаете радиатор с помощью полнопроходных нормальных шаровых кранов.

В этом случае при закрытии крана на байпасе вы будете обеспечивать нормальный проток теплоносителя через радиатор без всякого заужения, и циркуляция на стояке тоже будет нормальной.

Посоветуйте то же самое сделать соседям – и тепла хватит всем, все будут довольны!

Надеемся, данные советы оказались для вас полезными, и вы нашли в них для себя много ценной информации.

Рассмотрим для чего необходимо устанавливать перемычку (байпас) перед батареей отопления в однотрубной разводке:

• Она нужна в том случае, когда в отопительный сезон происходит небольшая авария. Тогда можно перекрыть байпас и заменить протекающий радиатор, при этом система продолжит свою работу. А после монтажа нового отопительного агрегата, открывают перемычку;
• Если установлены отопительные агрегаты с большим количеством секций, а по квадратуре помещения необходимо их меньшее число, тогда становиться необходимо чтобы не вся жидкость циркулировала по системе.

Качественный монтаж радиаторов отопления

Если хотят заменить старую чугунную или стальную батарею новым отопительным прибором, тогда устанавливают байпас и запорную арматуру. Перемычка позволяет производить регулирование температуры ручным способом, а в том случае, если смонтирована термоголовка, тогда для конкретного помещения заданное тепло поддерживается автоматически.

Установку отопительных батарей с монтажом отсекающего вентиля и без перемычки выполнить достаточно просто, но такая схема имеет недостаток. При перекрытии крана останавливается циркуляция теплоносителя в стояке и поэтому отопительная система отключится во всем доме, а вслед за этим у ваших соседей охладятся квартиры.

Если в системе смонтировано два крана и байпас, становится возможным (при аварии — течь радиатора) в любой удобный момент произвести отключение протекающего прибора, при этом циркуляция теплоносителя не прекратится.

Также следует отметить, что перемычка на батарею отопления устанавливается до резьбового соединения.

Для того чтобы в помещении поддерживалась определенная температура, на батарею необходимо смонтировать термоголовку.

Все трубы и перемычка устанавливаются внутрь стен, а снаружи остаются краны (отсекающие) и трубы.

Испытания батарей

Собранный радиатор на специализированном стенде подвергается гидравлическому испытанию. Применив некоторые специальные приспособления, батарею подключают к прессу, производится ее заполнение водой и одновременно с этим, из прибора выходит газ или воздух. При этом гидравлический пресс создает давление от 4 до 8 кгс/см2.

Если течи нет, тогда показания манометра пресса не снижаются и считают, что батарея прошла проверку.

В случае если появляются протечки, тогда подтягивают ниппеля и этим производится их устранение.

Далее производится окрашивание отопительного прибора, но предварительно его обрабатывают грунтом.

Начало монтажа

Установку батарей отопления можно начать как с обогревательных приборов, так и со сборки стояка.

Если монтаж начать со стояка, тогда в случае не точности подводок, можно сместить только отопительные приборы на необходимое расстояние относительно к окнам.

Так как секционные радиаторы поступают от производителя в сборке по 6 или 8 секций, их можно сгруппировать на месте монтажа. При этом или прибавляют, или уменьшают число узлов.

Это важно! Для уменьшения секций, батарею располагают на верстаке, и на нужную глубину производится установка двух радиаторных ключей в ниппельные дырки (верхние и нижние), которые в этот момент открыты. Данную работу (раскручивание ключами ниппелей) выполняют два человека.

Далее радиатор устанавливают на кронштейны, предварительно определив расстояния от окон, пола и стен. Тщательно делают замеры и на отмеченных местах устанавливают кронштейны, закрепляя их саморезами. На них навешивается радиатор, и далее производятся работы по подсоединению к стояку.

Заключение

Делая замену отопительной батареи, производятся качественные работы, которые следует выполнять тщательно и осторожно, так как малейшая ошибка может повлечь за собой массу проблем, такие как понижение давления, во всей отопительной системе, понижение температуры теплоносителя и другие, что приведет к не прогреванию соседских квартир.

Поэтому прежде чем начинать работы по демонтажу старой и установке новой отопительной системы ознакомьтесь с инструкциями и рекомендациями производителей, а в случае, если самостоятельно не сможете проделать данные работы, обращайтесь к специалистам.

Оцените статью:

(

голосов: 1 , среднее:

из 5)

 Loading …

Нужен ли кран на байпасе радиатора отопления?

Зависит от многих факторов. Считается, что для не утеплённой кирпичной кладки в два кирпича в Средней Полосе России на 1 кв. м помещения с одной внешней стеной нужно 100 Вт тепловой мощности, с двумя внешними стенами — 130 Вт.

Теплоотдача 1 секции чугуна — 180 Вт, алюминия и биметалла — 200 Вт. Но эти цифры справедливы при температуре теплоносителя в системе 90 градусов. Если же она не выше 60 градусов, то цифры надо делить на 2. Т.о. при нормальной температуре воды в системе на комнату 10 метров нужно 6-7 чугунных секций или 5-6 алюминиевых/биметаллических. Если вода еле теплая, то 12-15 чугунных или 10-12 алюминиевых/биметаллических. Да, речь о секциях полной высоты (600 мм).

4 месяца назад

с точки зрения дешевизны это конечно печка сейчас много не дорогих топливных брикетов.подороже газ если он есть немного опаснее но может работать автономно.дальше дизельное отопление тоже вариант но при отключении света что бывает оно не работает.последнее это электро гораздо удобнее и безопаснее и дешевле оборудование но дороже в месяц конечно при условии что у вас в сети 220 а не 180.у меня стоит печка на форс мажор и финские автоматические калориферы

4 месяца назад

Наверное,чем больше,тем лучше,ведь у них есть терморегуляторы!Скорее всего оптимальным будет 2кВт!С меньшими параметрами возьмете,можете пожалеть,допустим у Вас угловая комната или окна плохие!

5 месяцев назад

Компенсатор тепловых перемещений сильфонного типа.

4 месяца назад

Разница у этих радиаторов заключается в толщине. Рифар на 10 миллиметров толще своего брата Stout. Это не очень большая разница, но если не хочется, чтобы радиатор выступал за подоконник , то 10 мм ощутимо.

3 месяца назад

Байпас в системе отопления. Байпас на АКБ: фото

При эксплуатации отопительных систем часто возникает необходимость в установке циркуляционного насоса. В результате этого усовершенствования байпас в системе отопления устанавливается параллельно с контуром насоса. Перед тем, как ставить, нужно знать, зачем нужен байпас в системе отопления. Кроме того, это устройство можно использовать для ремонтных работ.

Байпас и его функции

Трубопровод с запорным клапаном или параллельный контур, который подключается к выходу и входу насоса, радиатора или другого устройства в системе, называется байпасом или байпасом.В основном байпас в системе отопления идет в обход рабочего элемента. В процессе его эксплуатации охлаждающая жидкость перестанет поступать в радиатор, так как будет протекать мимо него.

Как правило, байпас используется для регулирования теплоснабжения различных помещений. В сочетании с датчиком температуры он будет работать в нужное время. При замене радиаторов система отопления подключается к котлу или любому другому источнику горячей воды через байпас.

Характеристики

При установке байпаса в систему отопления важно соблюдать определенные параметры.Например, пропускная способность должна быть не меньше, чем у трубопровода на входе. Другими словами, уменьшение диаметра недопустимо. Но это только в том случае, если на самом байпасе нет крана.

Важно, чтобы устанавливаемые краны были однотипными, например, шаровые. В зависимости от места установки байпас может работать в разных режимах. Постоянный режим контролируется термостатами. Кроме того, он может работать только при включенной системе отопления, чтобы обеспечить быстрый прогрев радиаторов.

Разновидности

В зависимости от системы отопления, в которой планируется использовать байпасную трубу, бывает несколько типов:

• Обратный клапан, байпас. Аналогичный контур используется для циркуляционных насосов и периодически функционирует при необходимости. После запуска насоса от избыточного давления клапан открывается и пропускает охлаждающую жидкость. Если насос выключен, клапан закрывается автоматически. Здесь главное помнить, что клапан может выйти из строя в результате попадания в него ржавчины или накипи.
• Байпас без клапана. Благодаря такому устройству можно проводить ремонт на участке без отключения системы отопления. Кроме того, байпас позволит подключиться к системе отопления в помещении, где ранее не было радиаторов отопления.

Установка

Как уже было сказано выше, при установке байпаса необходимо соблюдать определенные требования. Диаметр байпасной трубы должен быть немного меньше диаметра подающего и обратного трубопроводов.В результате поток воды по законам гидравлики будет идти по пути наименьшего сопротивления, минуя нагревательный прибор. Устанавливайте байпас в системе отопления как можно ближе к ТЭНу и на максимально возможном расстоянии от стояка.

Имея инструменты и некоторые навыки, байпас можно собрать самостоятельно или просто приобрести в уже готовом специализированном магазине. При установке байпаса допускается замена шаровых кранов на более удобные термостаты, чтобы регулирование температуры осуществлялось автоматически.Для достижения максимального эффекта посередине байпаса следует врезать классический шаровой кран.

Байпас для однотрубной системы

В системе отопления байпас представляет собой обычную перемычку, применяемую для регулирования расхода теплоносителя. Максимальную актуальность он приобретает с однотрубной системой отопления, где сглаживает все недостатки. Конструктивно байпасный контур представляет собой трубное соединение (перемычку), сообщающее подающую трубу с горячей водой, поступающей в водонагреватель, с линией, выходящей из радиатора (обратная линия).

Краны шаровые устанавливаются на подающем трубопроводе к радиатору, на линии его выхода из подогревателя, а также на байпасном трубопроводе. Краны необходимы для возможного отключения радиатора в случае ремонта или других работ на нем, без остановки работы системы отопления, которая в это время выходит на работу через байпас на батарее, минуя само устройство.

Байпас на линии сетевого насоса

Применение байпаса в циркуляционном насосе сети отопления позволяет работать всей системе как с принудительной циркуляцией теплоносителя, так и с естественной циркуляцией, например, при аварийном отключении электроэнергии в доме.

Если в системе отопления есть байпас для циркуляционного насоса, то, как правило, вместо шарового крана в магистрали системы параллельно насосу может быть установлен специальный обратный клапан. Его нормальное состояние — разомкнутое, в случае аварийного отключения электроэнергии сразу закрывается, таким образом работа системы отопления переключается на естественную циркуляцию.

Байпас возле котла

В этом случае байпас устанавливается рядом с котлом — непосредственно на обратном трубопроводе системы отопления.Устанавливать его следует на место с самой низкой температурой в системе. Такое расположение обратного трубопровода не допускает перегрева радиатора, байпаса, сетевого циркуляционного насоса, а также предотвращает возможное образование воздушной пробки. Конструктивно этот байпас устанавливается на горизонтальной плоскости, при этом его диаметр должен соответствовать диаметру обратного трубопровода.

Автоматический байпас

Байпас этого типа активируется в случае отказа системы отопления, без вмешательства человека.Например, если сетевой циркуляционный насос перестает работать, в случае внезапного отключения электроэнергии отключаются запорные устройства, расположенные на байпасе, открывается кран трубопровода, который находится между выходным и входным патрубками.

В результате теплоноситель начинает двигаться по магистрали, а система отопления переключается на естественную циркуляцию жидкости. Естественно, что в такой ситуации предпочтительнее использовать автоматический байпас для циркуляционного насоса.

Диаметр байпаса

В случае, если при подключении обогрева в устройстве будет использоваться байпас того же диаметра, что и у магистрального трубопровода, в него будет поступать теплоноситель с низкой интенсивностью.В связи с этим в данном случае используется конструкция меньшего диаметра. Например, для трубопровода 3/4 дюйма устанавливается байпасный трубопровод 1/2 дюйма.

Вывод

Байпас в системе отопления, особенно в случае использования сетевого циркуляционного насоса, можно назвать его одним из важнейших элементов. Его установка должна производиться с соблюдением всех правил, предусмотренных технологией.

В современных системах отопления байпас играет важную роль для обеспечения их нормальной работы, поэтому его установка должна быть правильной и спланированной.

,

Внешний ремонтный байпас — что это такое и когда он необходим?

Компании используют системы аварийного резервного питания для обеспечения доступности своих наиболее важных приложений. Что происходит тогда, когда критически важная система электроснабжения требует обслуживания или если в самой системе ИБП возникает проблема? Как и транспортное средство, оборудование резервного питания требует регулярного обслуживания или «настройки», чтобы обеспечить его правильную работу. Однако бывают случаи, когда оборудование резервного питания настолько критично, что его нельзя отключить даже для обслуживания.Наличие внешнего байпаса для обслуживания — это способ дать критически важным системам электропитания большую гибкость во время выполнения технического обслуживания, поддерживая работу оборудования без прерывания нагрузки.

Мы знаем, что внешний ремонтный байпас (EMB) важен, но нам нужно знать больше о том, что это такое и как работает. EMB обычно является механическим, в корпусе с рейтингом NEMA с поворотным переключателем или автоматическими выключателями. EMB может быть встроен в соответствующий корпус шкафа или может быть настенной внешней панелью.В большинстве случаев внешний байпас для обслуживания:

A Панель внешнего сервисного байпаса 3BRK.

• Позволяет инженеру изолировать питание для полного обхода ИБП без прерывания нагрузки, или
• Позволяет инженеру полностью отключить питание системы для обслуживания или удаления без прерывания нагрузки.

Если нет переключателя внешнего сервисного байпаса, часто единственное безопасное решение — отключить всю систему, чтобы обеспечить безопасную работу, или заменить блок.

Обратите внимание, что Внешний сервисный байпас ИБП и Внутренний статический байпас не являются одинаковыми и не выполняют одинаковые функции. Переключатели внутреннего сервисного байпаса или переключатели статического байпаса в онлайн-системах ИБП позволяют выполнять безопасное техническое обслуживание только в электрически изолированных частях системы ИБП. В этом случае некоторые участки ИБП могут оставаться под напряжением, включая соединения сборных шин. Часто переключатели статического байпаса используются для обхода нормальной работы ИБП в случае сильного броска тока или неисправности.

Ключевым компонентом EMB является механизм переключения. Существует две основные конфигурации, обычно используемые в полевых условиях для внешнего переключателя сервисного байпаса ИБП:

Блок питания байпаса Eaton.

Поворотный байпас — Они имеют две разные конфигурации: «Замыкание перед размыканием» или «Разрыв перед замыканием». Эти переключатели часто используются в ИБП меньшего и среднего уровня. «Замыкание перед размыканием»: параллельное соединение внешних и внутренних цепей ИБП на короткие периоды времени, чтобы пользователь не отключил цепь, ведущую к нагрузке.«Прерывание перед замыканием» отключает цепь на короткое время, чтобы отключить питание для переключения нагрузки пользователя.

Байпас выключателя — Эта конфигурация имеет 2 общих типа:

• Линейный, соответствующий корпус: Этот тип сервисного байпаса ИБП предназначен для размещения рядом с ИБП и имеет такие же размеры, как и ИБП, в зависимости от конструкции корпуса. Хотя это может быть отличным вариантом, он также может потенциально ограничить выбор замены ИБП в будущем.
• Внешняя панель байпаса для настенного монтажа: Эти системы могут содержать 2, 3 или более выключателей в зависимости от требований к конфигурации объекта.Они также могут включать распределительные выключатели для параллельных цепей, что устраняет необходимость в дополнительном оборудовании.

Узнайте больше о технических деталях внешнего ремонтного байпаса прямо сейчас!

Выключатели внешнего сервисного байпаса

— это достойное вложение, учитывая время простоя, которое они обычно сокращают. Свяжитесь с QPS и нашей командой инженеров, чтобы обсудить, как выбрать и установить подходящий внешний ремонтный байпас для вашей критически важной системы электроснабжения.

,

7 Признаки неисправной крышки радиатора (и способы проверки радиатора)

Часть автомобиля, известная как «герметичная крышка радиатора», содержит 2 клапана. Его цель — удерживать охлаждающую жидкость в радиаторе и поддерживать давление в системе охлаждения.

Системы охлаждения выдерживают разное давление, но обычно имеют давление между 13 и 16 фунтами на квадратный дюйм (PSI) или около 1 бара. Это давление контролируется крышкой радиатора и должно оставаться постоянным.

Слишком большое давление приведет к превышению требований производителя для системы охлаждения и может вызвать отказ компонентов системы охлаждения.

Слишком низкое давление может вызвать выкипание охлаждающей жидкости. При небольшом количестве жидкости для охлаждения автомобиля или ее отсутствии двигатель может перегреться.

Ниже приведены некоторые симптомы, по которым можно определить, неисправна ли крышка радиатора.

Признаки неисправной крышки радиатора

1) Утечка охлаждающей жидкости

Если крышка радиатора заклинивает, внутри радиатора может повыситься давление, что может вызвать утечку или взрыв компонентов системы охлаждения.

Если вы заметили охлаждающую жидкость возле радиатора или крышки радиатора, значит, охлаждающая жидкость явно протекает. Проверьте, есть ли в радиаторе отверстия, а крышка выглядит изношенной или поврежденной. Если да, то замените колпачок.

2) Белые полосы на радиаторе

Когда охлаждающая жидкость вытекает из заливной горловины радиатора и высыхает, после нее часто остаются белые полосы. Вы можете не заметить утечки охлаждающей жидкости из-под крышки радиатора, но обратите внимание на эти белые полосы.Они могут сказать вам, что крышка протекает под давлением или периодически.

3) Перелив резервуара

Охлаждающая жидкость попадает в резервуар резервуара по мере его расширения. Крышка радиатора сбрасывает избыточное давление, направляя охлаждающую жидкость в сливной бачок.

Если у вас плохая крышка радиатора, охлаждающая жидкость может вылиться слишком быстро и вызвать переполнение бачка. Пока вы там, проверьте, правильно ли работает переливной бачок охлаждающей жидкости.

4) Шланг радиатора обрушивается

У вас может быть плохая крышка радиатора, если шланг радиатора разрушается. Вакуум не будет выпущен крышкой радиатора должным образом, и это приведет к разрушению шланга радиатора во время периода охлаждения.

В этом случае проверьте колпачок на предмет повреждений. Если есть, немедленно замените его.

5) Разрывы шланга радиатора

Шланг радиатора готов к разрыву

Если давление в системе охлаждения слишком высокое, вы, вероятно, увидите, как один или несколько шлангов начнут распылять охлаждающую жидкость по всему отсеку двигателя.

В большинстве случаев давление недостаточно, чтобы разорвать шланг пополам. Вы часто будете видеть точечную утечку, из которой разбрызгивается охлаждающая жидкость только при прогретом автомобиле.

Шланг с маленьким отверстием может хорошо запечатать, когда машина холодная. По мере движения давление в системе охлаждения будет расти. Давления в конечном итоге будет достаточно, чтобы протолкнуть охлаждающую жидкость через крошечное отверстие, и ваша машина будет медленно терять охлаждающую жидкость.

В этой ситуации вы, скорее всего, заметите утечку на земле или в моторном отсеке, когда доберетесь до места назначения, но не когда начнете движение.Проверьте, не стекает ли ваш переливной резервуар медленно на протяжении нескольких миль. Это может дать вам понять, что это проблема.

6) Перегретый двигатель

Утечка охлаждающей жидкости или воздуха в системе охлаждения может привести к перегреву двигателя. Если вы заметили, что ваш двигатель начинает испаряться из-за слишком горячего нагрева, не заглядывайте под капот, пока не выключили двигатель. Затем дайте двигателю немного остыть, прежде чем открывать капот.

Таким образом, двигатель может оставаться холодным, пока вы его проверяете.Если рядом с крышкой радиатора находится охлаждающая жидкость, это может привести к повреждению герметичной крышки. Проверьте это и при необходимости замените.

7) Воздух внутри системы охлаждения

Если крышка радиатора не закрывается должным образом, воздух может попасть внутрь системы охлаждения. Это приведет к попаданию воздушных карманов внутрь сердечника нагревателя, термостата и шлангов радиатора.

В результате двигатель начнет перегреваться, потому что не сможет поддерживать постоянную температуру.

Как проверить крышку радиатора

Предупреждение: Никогда не открывайте радиатор, пока он горячий! Прежде чем открывать радиатор, дайте двигателю полностью остыть.

Радиатор находится под высоким давлением и высокой температурой. Попытка открыть горячий радиатор приведет к разбрызгиванию горячего пара и охлаждающей жидкости, что может вызвать ожоги.

Проверка крышки

Прежде чем углубиться в диагностику, дважды проверьте, что давление, указанное на крышке радиатора, соответствует давлению в системе охлаждения, указанному производителем.Вы можете найти эту информацию в руководстве по ремонту, заводском руководстве по обслуживанию или в Интернете.

Визуально осмотрите эту крышку, чтобы убедиться, что пружина движется свободно, а под крышкой нет мусора или коррозии.

Проверка радиатора под давлением

Если у вас есть измеритель давления радиатора, вы можете проверить систему охлаждения самостоятельно. Это может помочь вам найти утечки или определить, испортилась ли крышка радиатора. Вы также можете арендовать этот тестер в местном магазине автозапчастей.

Для начала откройте капот и найдите радиатор. Обычно он находится прямо перед двигателем автомобиля. Теперь снимите крышку радиатора, сначала нажав на нее, а затем повернув против часовой стрелки.

Возьмите переходник крышки и навинтите его на торец манометра. Продолжайте вкручивать, пока вы больше не сможете ввинтить. Если вы не знаете, как выглядит переходник крышки, проверьте этикетку на упаковке манометра и посмотрите, есть ли она там. Вы также можете найти его в Интернете.

После того, как вы закрепили переходник крышки на манометре, прикрутите другой конец переходника крышки к заливной горловине радиатора до упора.

Теперь манометр должен быть плотно прижат к радиатору. Если это не так, возможно, вы используете неподходящий адаптер для вашего конкретного радиатора.

Используя ручку насоса, начните накачивать тестер, пока не достигнете давления, указанного на крышке радиатора. Посмотрите, может ли манометр сохранять давление. Если давление начинает падать, а вы уверены, что у вас хорошее уплотнение на заливной горловине радиатора, значит, в системе охлаждения есть утечка.

Посмотрите, не замечаете ли вы какие-либо внешние утечки охлаждающей жидкости, когда система находится под давлением, так как таким образом их будет легче найти. Все протекающие компоненты необходимо заменить.

Когда вы закончите испытание под давлением, медленно открутите переходник крышки радиатора, чтобы охлаждающая жидкость не пролилась повсюду. Было бы неплохо иметь под рукой сковороду или ведро, чтобы уловить все, что выливается из-под воды. Долейте охлаждающую жидкость, которая была потеряна, и удалите охлаждающую жидкость, пролившуюся на землю.

.

ADB FRP Bypass & 2020 Best FRP Bypass Tool

Блокировка FRP, реализованная на всех устройствах под управлением Android 5.1 и более поздних версий, усложняет жизнь людям, которые не могут вспомнить пароль для учетной записи Google, синхронизированной на их устройстве. Если вы не знаете пароль для учетной записи Google, единственный вариант, который у вас будет, — это обойти блокировку FRP. Обход ADB FRP — это один из многих способов обойти блокировку FRP. Мы покажем вам, как использовать метод ADB, а также лучший инструмент, который вы можете использовать для обхода блокировки FRP.

Как снять блокировку FRP с помощью команды ADB?

Чтобы использовать обход ADB FRP, вам необходимо загрузить ADB и Fastboot и установить их на свой компьютер. Загрузите ADB и Fastboot и установите их на свой компьютер. Затем выполните действия, описанные ниже, чтобы обойти блокировку FRP с помощью команд ADB.

Шаг 1. Включите устройство Android и подключите его к компьютеру с помощью кабеля USB. Включите отладку по USB. Для этого вам необходимо сделать следующее:
• Откройте «Настройки»> «О телефоне»> «Прокрутите вниз»> коснитесь номера сборки 7 раз.
• Вернитесь к настройкам и получите доступ к параметрам разработчика. Отметьте опцию отладки USB и нажмите OK в появившемся запросе.

Шаг 2. Откройте CMD на своем ПК и введите следующие команды в интерфейсе:

• adb shell am start -n com.google.android.gsf.login /
• adb shell am start -n com.google.android.gsf.login.LoginActivity
• вставка содержимого оболочки adb —uri content: // settings / secure —bind name: s: user_setup_complete —bind value: s: 1

Примечание: вы должны вводить команды 1 на 1.После ввода каждой команды нажимайте Enter перед вводом следующей команды. Как только команды закончат выполнение, вам нужно будет перезагрузить устройство. Блокировка FRP должна исчезнуть.

Ограничения этого метода:

Хотя есть вероятность, что обход ADB FRP может работать на вашем устройстве Android, этот метод не рекомендуется. К основным причинам относятся:

Команды слишком сложны и трудны для понимания большинством людей.

Если вы сделаете ошибку и пропустите хотя бы одну букву, пробел или дефис, этот метод вам не подойдет.

Нет гарантии, что метод обхода FRP может работать на всех устройствах Android. Это может не работать на последних версиях Android.

Для настройки ADB на вашем компьютере может потребоваться некоторый технический опыт.

Лучший инструмент обхода FRP 2019 — LockWiper (Android)

Необходимость иметь дело с блокировкой Android FRP может быть довольно неприятным. Вы можете предпочесть несложный метод обхода FRP. Lockwiper (Android) здесь, чтобы помочь.Он предлагает лучшее и простое решение, когда дело доходит до обхода FRP. В отличие от использования обхода FRP ADB, все, что вам нужно сделать, это установить LockWiper (Android) на свой компьютер, а затем выполнить несколько простых действий на экране, чтобы избавиться от блокировки FRP. Пользователи LockWiper сообщают, что инструмент обходит FRP в течение нескольких минут.

7,500,000+ Загрузки

Преимущества обхода FRP через LockWiper (Android)

• Легко обойти блокировку FRP без учетной записи Google или пароля./ Li>
• Полностью удалите старую учетную запись Google, и после разблокировки вы сможете использовать другую учетную запись.
• Используйте свое устройство, не беспокоясь о том, что вас будут отслеживать, контролировать или заблокировать его использование через предыдущую учетную запись Google.
• Повторный доступ ко всем функциям, доступным на устройстве.
• Дружественный интерфейс делает его чрезвычайно простым в использовании.

Попробовать бесплатно

Как обойти блокировку FRP с помощью iMyFone LockWiper (Android)?

Шаг 1: Загрузите и запустите LockWiper (Android), выберите «Снять блокировку Google (FRP)».

Шаг 2: После нажатия «Пуск» на следующем экране подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

Шаг 3: Подтвердите информацию об устройстве или исправьте ее вручную.

Шаг 4: Следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить пакет данных вашего устройства. Распакуйте пакет данных и установите его.

Шаг 5: После установки пакета данных включите отладку USB, следуя инструкциям на экране компьютера. Также включите OEM-разблокировку.

Шаг 6: Загрузите и распакуйте прошивку для своего устройства, следуя инструкциям LockWiper. После распаковки прошивки подождите, пока LockWiper обойдет блокировку FRP.

---

Вывод

Если вы не можете вспомнить пароль или приобрели подержанное устройство с учетной записью, пароль которой вы не знаете, вам придется обойти FRP.Хотя вы можете использовать метод обхода ADB FRP, нет гарантии, что этот вариант подойдет вам. Однако если вы используете LockWiper (Android), шансы обойти блокировку FRP увеличиваются. Почему бы не попробовать более простой способ разблокировать устройство прямо сейчас?

Попробовать бесплатно

,

Как установить внутренние розетки: Как установить розетку — Лайфхакер

Как установить розетку — Лайфхакер

1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

• розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
• монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;

Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru

• индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
• крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
• нож — для зачистки проводов;
• кусачки — для обрезки;
• алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

2. Снимите крышку старой розетки

moikolodets.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему разделу.

Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

3. Проверьте провода

Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

YouTube-канал «Электрик в доме»

По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru

Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

• земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
• ноль (N или Null) — синий;
• фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

5. Демонтируйте старую розетку

electry.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему пункту.

Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

6. Установите монтажную коробку

5domov.ru

Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

7. Зачистите провода

joinfo.ua

Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

YouTube-канал Remont5.ru

8. Подключите розетку

rozetkaonline.ru

Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

YouTube-канал Borisov-Pro

Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

9. Закрепите механизм

sibelektrika.ru

Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

YouTube-канал Borisov-Pro

10. Установите крышку

alkiv.ua

Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

ivd.ru

Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

12. Проверьте розетку

kursremonta.ru

Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

Читайте также 🔧💡🔑

Как установить и подключить розетку своими руками: от теории до практики

Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.

Классификация розеток по типу установки

Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:

1. Накладные, устанавливаются, непосредственно, на поверхность стены. Из-за данного способа установки их еще называют внешними. Монтаж может производиться практически на любой тип поверхности (кирпич, бетон, дерево и т.д.).
2. Встраиваемые. Данный термин указывает, что монтаж будет производиться в посадочные гнезда, как правило, сделанные в стенах.

Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

1. Под гипсокартон.
2. Для бетона и кирпича.

Подрозетники: для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.

Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые — для группы розеток.

Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

Конструкция двойной розетки под установку в один подрозетник

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

Типовые размеры подрозетников

Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Монтаж накладных розеток

Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:

1. Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:

• дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
• крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
• металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
• отвертка и сама розетка.

2. Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели). Пример разобранной наружной розетки
3. Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом).
4. Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.
5. Устанавливаем механизм на основание.
6. Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств).
7. Прикручиваем внешнюю панель.

Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

Монтаж в гипсокартон

Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

• Дрель или шуруповерт.
• Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.

Набор коронок различного диаметра для работы с гипсокартоном

В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

• Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).

В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

1. Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
2. Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
3. Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).

Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

1. Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
2. Подключаем к клеммам провода.
3. Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», выставляем его по уровню, после чего фиксируем. Фиксация розетки
4. Прикручиваем лицевую панель.

Монтаж в бетон или кирпич

Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

• Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
• Отвертка.
• Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.

Коронка для бетона

В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.

Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.

Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

• Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
• Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
• Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
• Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).

Установка посадочного гнезда в бетон

После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

Особенности подключения (электрическая часть)

Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.

После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.

Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.

Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)

Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

Подключение группы розеток

Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.

Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.

Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

Кратко о выдвижных розетках

В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.

Выдвижная розетка, встроенная в столешницу

Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.

Внутренняя розетка — разновидности и особенности установки

Розетка давно стала неотъемлемым атрибутом повседневной жизни, который за последние годы претерпел ощутимые изменения. Особым спросом пользуется внутренняя розетка, отличающаяся красивым дизайном и функциональностью.

Практически не выступает над поверхностью стены, способна вписаться в любой интерьер, может иметь несколько разъемов под штепсели и определенный уровень защиты. Такой розетке отдает предпочтение большая часть современных потребителей.

к содержанию ↑

Разнообразие ассортимента

Коробки, предназначенные для скрытого монтажа розеток, или подрозетники, характеризуются присутствием дополнительных ребер, расположенных непосредственно со стороны коробок. Предназначены для упора в стенки установочных отверстий в кладке, что позволяет фиксировать розеточные устройства без дополнительной загипсовки. Монтаж коробок в полых стенах отличается простотой и относительной скоростью.

Производители предлагают потребителям широкий ассортимент подрозетников. Их принято классифицировать по целому ряду признаков.

к содержанию ↑

Вид материала

Коробки под розетки изготавливают из 2-х ведущих материалов, подбираемых в зависимости от непосредственного применения:

• пластмасса: получила широкое применение, может быть негорючей, разрешена для установки в деревянных постройках;
• металл: применяется реже, способен предохранять стены от возгорания, но выступает непосредственным проводником электрического тока.

к содержанию ↑

Тип конструкции

Существуют подрозетники для монтирования устройств в гипсокартонных стенках или бетонных. Разница заключается в наличии или отсутствии прижимных лапок, необходимых для фиксации. Они присутствуют в коробках из гипса.

Размер

Габариты коробов под розетки существуют различные:

• стандартный размер — 45×68 мм:
• с учетом толщины стен — 40×65;
• квадратная форма — 70×70.

При необходимости узкого исполнения глубина подрозетников будет составлять 25 мм, глубокого — 65 (вместо 60). Могут варьировать и размеры квадратных коробок, поскольку некоторые производители могут выпускать их размером 60×60 мм.

к содержанию ↑

По числу розеток

Привычными выступают одиночные или двойные розетки с заземлением, с установкой в одно посадочное место.

Существуют блоки и под 3 – 4 устройства, устанавливаемые в один подрозетник специального назначения. Здесь потребуется использовать исключительно рабочие части устройств. Декоративную рамку следует приобретать дополнительно.

Чтобы определиться с выбором коробов (под двойные розетки, тройные и так далее), следует делать упор на установочные размеры и места монтирования. Если планируется установка в гипсокартоне, нужно приобретать коробки под розетки с зажимами и креплениями. При необходимости монтажа в стенках кирпичных или из бетона, подойдут любые модели.

Оптимальный вариант — приобретение подрозетников непосредственно с розетками. Это позволит сразу определиться с необходимой глубиной и диаметром.

к содержанию ↑

Устанавливаем розетку

Монтаж внутренних розеток (одиночных) выполняется согласно пошаговой инструкции.

Осуществлять монтирование стоит в заранее подготовленные штробы с подведенными жилами:

1. Подготовительные работы. Следует подготовить отверстие для подрозетника. Для этого поставить крестик в том месте, где планируется установка устройства. Затем высверлить отверстие соответствующего диаметра посредством перфоратора с «короной» по бетону или буром. Для подводящих проводов потребуется штробить стены, чтобы все скрыть под слоем штукатурки и обоев.
2. Отключение электрической сети. Следует отключить соответствующий автомат в распределительном щитке и проверить наличие тока в месте будущей установки с помощью индикаторной отвертки.
3. Монтирование коробки. Специалисты советуют отдавать предпочтение пластиковым коробкам, имеющим соответствующие новым стандартам размеры и доступную стоимость. Металлические подрозетники выступают проводниками тока и нередко плохо фиксируются, что в последующем грозит разбалтыванием корпуса с поломкой. Для монтажа коробок из пластика в несущих стенах подойдет алебастр. Для этого штробу следует смочить водой, наложить раствор алебастра в 2 или 3 мм и закрепить короб. Для монтажа подойдут и саморезы, но здесь пострадает надежность установки. С окончанием установки короба под розетки надо вставить электрические жилы в соответствующие отверстия.

4. Крепеж корпуса. После этапа № 3 необходимо перейти к монтированию корпуса. Надо зачистить жилы электропроводки от изоляции ножом (на расстоянии от 7 до 10 мм) и закрепить контакты в корпусе. Непосредственная конструкция будет состоять из 5 винтов: боковые — под распоры лапок (2), по центру — под заземление (1), слева и справа — для нуля/фазы (2). Следует ослабить центральные винты (3 штуки) и вставить оголенные жилы, тщательно затянув отверткой. Фазу надо подключать в отверстие слева, а ноль — в отверстие справа (если смотреть непосредственно на корпус).

Надо выполнить фиксирование устройства в подрозетнике, ровно выставив в стенке и расперев лапки с помощью боковых винтиков. Необходимо, чтобы они надежно «впились» в стенки. Чтобы получить надежное крепление, при выборе розеток следует отдавать предпочтение изделиям, имеющим лапки с двумя зубчиками.

Замену лапкам способен составить накладной корпус с закреплением с обеих сторон посредством саморезов. Далее надо спрятать его с помощью декоративной окантовки, подтянув винтики до упора.

Необходимо следить за хорошим затягиванием жил, иначе возможно постепенное плавление корпуса из-за их нагревания, что чревато возгоранием.

к содержанию ↑

Монтирование тройных розеточных устройств

Перед установкой тройных розеток следует выполнить разметку будущих мест расположения. Необходимо учитывать, что составные элементы данных устройств должны быть расположены на одном уровне, чтобы выглядеть гармонично.

Нагрузка на электропроводку будет тройная. Согласно стандарту, высота от пола должна составлять не менее 25 см. Монтаж тройных розеток рекомендуется выполнять в местах расположения одиночного вида устройств, но возможна установка и на новом месте.

Пошаговый алгоритм:

1. Выполнить разметку. Следует установить строительный уровень, провести горизонтальную линию и разметить центры розеток, учитывая расстояние между ними. Нужно отметить центр первого устройства и отложить ½ ширины накладки, рассчитанной на подрозетник. Аналогичным образом поступить со вторым и третьим центрами. Полезно делать это толстым маркером.
2. Установить подрозетник. Оптимальный вариант коробов для тройных розеток — одиночный. Представлен блоком, имеющим 3 гнезда, располагающихся на едином каркасе. Если планируется установка трех отдельных розеток, устанавливаемых параллельным соединением, полезно использовать короба одинарные. Их монтирование не отличается от установки аналогичных моделей для одинарных розеток.
3. Осуществление разводки проводов. Для тройных устройств подключение проводов должно выполняться в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что из щитка к каждому проводу следует подключать по 2 провода от дополнительных жил. Эти жилы пойдут на вторую и третью розетки. Посредством индикаторной отвертки следует определить ноль с фазой и отключить электропитание. Далее провода скрутить, что стоит делать со специализированными контактными наконечниками, вставляемыми в розеточные зажимы. После надо прикрутить их винтами. За первой скруткой нужно кинуть провод на устройство № 2 и через заднюю крышку (отверстие) завести в коробку. По аналогии выполнить перечисленные действия с розеткой № 3.

4. Крепеж подрозетников. Следует подготовить раствор алебастра и смазать проделанные в стене отверстия. Вставить коробки для розеток. Если они будут проваливаться, следует добавить алебастра, а если выпирать — пристукнуть молотком. Необходимо выставить 3 коробки на одном уровне.
5. Подключить розетку. При монтировании тройных розеток посредством расположения в трех отдельных подрозетниках подключение следует осуществлять согласно параллельной схеме. Необходимо подсоединить провода к зажимам устройства, плотно прижав клеммами или винтами, после чего скрутить их внутри коробки и установить центральную часть. Для выравнивания можно немного пристукивать корпус. В завершении надо осуществить монтирование декоративных накладок.

Обратите внимание! Известно, что существует категория устройств, подключаемых последовательно, через шлейф. Такие розетки не стоит использовать под приборы, отличающиеся высоким энергопотреблением. Подключать их нужно согласно прилагаемой схеме.

После окончания монтажа необходимо включить автомат. Проверить работоспособность розеток поможет подключение штепсельной вилки простого прибора — настольной лампы (последовательно к каждой). Аналогичным способом устанавливают и 4-местные устройства.

к содержанию ↑

Коротко об особенностях монтажа в гипсокартонных стенках

Быстро и эффективно разобраться с проводкой под розетки позволяет гипсокартон, за которым спрятать ее не составляет особых проблем. Видна снаружи она уже не будет.

Нужно учитывать, что гипсокартон относят к категории возгораемых материалов, поэтому выбирать коробки под розетки следует согласно правилам по пожаробезопасности. Устройства должны быть выполнены из самозатухающей пластмассы.

Подрозетники для монтирования розеточных устройств должны обладать специальными крепежами для максимального крепления к данному материалу. Лучше всего, если они еще будут оснащены и дополнительными крепежами. Далее надо только выполнить отверстие в гипсокартоне. Делается это с помощью соответствующей «короны» в соответствии с наружным размером короба под розетку.

Перед процедурой сверления стоит проверить наличие или отсутствие профиля посредством обычного магнита. Когда отверстие будут готово, нужно протянуть через него провода и пропустить в розеточную коробку. Затем ее нужно «утопить» в отверстии и зажать крепежами. Дополнительное крепление можно обеспечить посредством раствора, после чего выполнить присоединение электрокабеля и установить сердцевину розетки.

к содержанию ↑

Заключение

Установка внутренних розеток всегда пользовалась популярностью, поскольку такие устройства отличаются функциональностью, безопасностью и стильным дизайном, не привлекают внимания и гармонично смотрятся в любом доме и интерьере.

Их монтирование может выполняться разными способами, которые имеют свои особенности, но направлены на обеспечение максимально бесперебойной и безопасной работы. Такие розетки привнесут необходимый комфорт и значительно повысят качество жизни.

Внутренняя розетка — разновидности и особенности установки

Как установить розетку в стену: правила подключения проводов

Встраиваемые в стену розетки популярнее, чем накладные. Их неоспоримое преимущество заключается в компактности и отсутствии поверхностей для сбора пыли. Они надежные в плане устойчивости к механическому воздействию. Самым важным их достоинством является скрытая подводка проводов, что исключает создание препятствий при отделке интерьера. Чтобы получить все эти преимущества, необходимо сначала разобраться – как установить розетку в стену. Это можно сделать самостоятельно, даже в том случае если придется ставить подрозетник и прокладывать провода. Работать с подключением розеток намного проще, чем монтаж выключателей света.

Подключение розетки в монтажной коробке

Содержание статьи

Коротко о типах встраиваемых розеток

Технические параметры розетки должны полностью соответствовать требованиям подключаемого потребителя. Нужно смотреть на мощность приборов, которые будут от нее питаться. На корпусе розеток и в их инструкции указывается максимально допустимая сила тока в Амперах. Мощность подключаемого электрооборудования измеряется в кВт. Сопоставить эти значения можно по таблице.

Таблица 1. Соотношения мощности розеток к параметрам потребителя и требуемому сечению проводки.

Сила тока розетки А	Мощность потребителя кВт	Сечение жилы проводов мм2
		Алюминий	Медь
6	1.3	2.5	1
10	2.2	2.5	1.5
16	3.5	2.5	1.5
32	7	10	6

Все встраиваемые розетки, которые могут понадобиться для установки в квартире или частном доме, можно разделить на 3 группы:

• обычные;
• влагозащищенные;
• силовые.

Обычные розетки применяются для питания подавляющего большинства электроприборов. К ним можно подключать зарядное устройство мобильный телефон, компьютер, роутер, фен, холодильник, микроволновую печь и т.д.

Обычная розетка

Влагозащищенные розетки применяются для установки во влажных помещениях, обычно в ванных комнатах. Они отличить от обычных по наличию крышечки, закрывающей гнездо для подключения вилки. Она обеспечивает защиту от брызг. Такая розетка потребуется в том случае, если монтаж осуществляется в непосредственной близости от раковины, душевой или ванны. Для данной цели выбираются устройства с классом защиты IP44 и выше. Это снизит вероятность поражения электрическим током даже в случае затопления, что сопровождается подтеками воды по стенам. Если монтаж осуществляется в большой ванной комнате частного дома далеко от источников воды, то можно обойтись и обычной розеткой.

Влагозащищенная розетка в ванной

Цены на влагозащищенные розетки

Влагозащищенная розетка

Силовые розетки, применяемые в домах и квартирах, обычно имеют такой же стандарт вилки, но отличаются более высокой мощностью. Их показатель по данному параметру составляет 32А и выше. Они применяются для подключения приборов с высоким потреблением электричества. В первую очередь это электроплита, электрический духовой шкаф, кондиционер, камин или бойлер. Иногда силовые розетки могут иметь тройное гнездо. Их выбор зависит исключительно от вилки, которой оснащен электроприбор.

Силовая розетка

Цены на силовые розетки

Силовая розетка

Меры предосторожности

Поскольку при выполнении работ существует вероятность поражения электрическим током, то при электромонтаже необходимо обесточить квартиру или дом. Сделать это можно с помощью переключателей в электрощитке. Если в помещении проложена проводка старого типа, то отключить электропитание можно выкрутив пробки на счетчике. Работы по установке подрозетника, когда исключается контакт с проводами под напряжением, выполняются без отключения питания, для возможности использования вспомогательного электроинструмента.

Внимание! Перед тем как непосредственно приступать к электромонтажу, следует убедиться, что провода действительно обесточены. Проверка осуществляется индикаторной отверткой или тестером.

Проверка наличия напряжения

Цены на приборы для измерения напряжения

Вольтметр

Стандарты высоты расположения розетки

Изначально необходимо определиться с тем, где именно и на какой высоте будет устанавливаться розетка. Существуют так называемые европейские и советские стандарты. Согласно первому, монтаж осуществляется на высоте 30 см от пола. Советский стандарт предусматривает уровень 90 см.

Евростандарт

Не всегда нужно привязываться к требованиям, поскольку существуют случаи, когда такой вариант не подходит. В первую очередь необходимость в установке розетки на другую высоту возникает в спальной комнате, в частности при монтаже над прикроватной тумбой. Она ставится таким образом, чтобы иметь возможность дотянуться к ней лежа, к примеру, для установки мобильного телефона на зарядку. Удобно, чтобы розетка была на высоте 65-70 см.

Вариант монтажа над прикроватной тумбой

Отдельного внимания заслуживает расположение розеток на кухне. Установка вниз исключается, поскольку они будут закрыты мебелью. Их монтируют в произвольном порядке, обычно стараясь расположить сразу над столешницей или под дно верхних шкафчиков. В последнем случае при взгляде они незаметны, при этом всегда доступны.

Расположение над кухонной столешницей

Выбор совместимой с розеткой монтажной коробки

Встраиваемые розетки закрепляются в специальной установочной коробке, так называемом подрозетнике. Он представляет собой тонкостенный цилиндр, который замуровывается в стену. В дальнейшем розетка крепится именно к нему, а не к рыхлому материалу кладки или бетону, что было бы ненадежно.

Совет! Лучше покупать установочную коробку одновременно с розеткой, что обеспечит их полную совместимость.

Розетки отдельных производителей предусматривают различные способы крепления к подрозетнику. В первую очередь это касается расположения винтов. Они могут находиться по вертикальной или горизонтальной оси. У некоторых устройств имеется сразу 4 крепления. Диаметр установочных коробок составляет 65-67 мм. Глубина 45 мм. Они могут изготавливаться из полиамида, полипропилена и прочих материалов.

Подрозетник обычный

Внимание нужно уделить выбору установочной коробки блока розеток. Дело в том, что практически каждый производитель выпускает свою продукцию под разные стандарты ширины. То есть, расстояние между розетками вместе с учетом накладных панелей отличается настолько, что не всегда удастся провести монтаж в установочную коробку другого бренда.

Внимание! Если требуется закрепление в обычных стенах применяются классические цилиндрические подрозетники. Для установки в гипсокартон выпускаются особые установочные коробки со специальными винтами и ушками для притягивания к листу.

Подрозетник для гипсокартона

Монтаж подрозетника

После закупки материалов, можно расчертить место для установки. Применяемая для монтажа технология отличается в зависимости от типа стены. Работа с бетоном, газобетоном и кирпичом практически идентична, а вот с гипсокартоном отличается. Различия наблюдаются и в наборе инструмента, который потребуется.

Установка подрозетника в бетон, газобетон или кирпич

Работа с такими материалами стен требует наличия специализированного инструмента. Потребуется подготовить:

• перфоратор;
• корончатое сверло 68 мм;
• зубило или пику под перфоратор.

Корончатое сверло

Цены на свёрла для розетки (корончатое сверло)

Корончатое сверло

Сначала нужно проделать посадочное отверстие в стене для установки подрозетника с помощью специального корончатого сверла. Оно устанавливается на дрель или перфоратор. Коронки бывают различного ценового сегмента, и отличаются по материалу режущей кромки. Они бывают алмазные и твердосплавные. Также сверла отличаются между собой по режиму работы. Одни используется только с дрелью, а другие являются ударными, поэтому подходят при выполнении сверления с включенным долблением.

Рекомендация! При покупке корончатого сверла необходимо учитывать не только его диаметр, но и тип хвостовика. Для дверей он должен быть цилиндрическим, а для перфоратора sds-plus или другой. В противном случае несовместимая коронка не подойдет под имеющийся в наличии инструмент.

Если требуется сверлить железобетон, то понадобится использование более дорогой коронки с алмазным напылением на сегментах, поскольку дешевая оснастка ломается. Также нужно устанавливать оптимальное количество оборотов, рекомендуемое в инструкции к сверлу.

По центру цилиндрической коронки имеется сверло по бетону. Оно применяется для центровки. Выступающее сверло ставится в центр будущего подрозетника и осуществляется углубление в стену до момента начала высверливания кольца коронкой. После этого нужно прекратить сверление и снять центровку. Это предотвратит проделывание сквозного отверстия выступающей частью инструмента. Центровочное сверло снимается путем выбивания клином или выкручивания специального зажимного болта.

Засверливание в стену

Если требуется поставить блок розеток, то нужно посмотреть в их инструкцию, а также на параметры подрозетников и определить межосевое расстояние. Обычно оно составляет 71 мм. Чтобы сделать все ровно, в идеале сразу после извлечения коронки для снятия центровочного сверла необходимо от маленького отверстия по горизонтальной линии сделать разметку с шагом 71 мм. Полученные в результате точки в будущем будут использоваться для центровки последующих сверлений.

Разметка под блок

После сверления останется кольцевое отверстие. Останется только выбить его центральную часть. Сделать это удобно с помощью перфоратора с пикой. Можно обойтись обыкновенным ручным зубилом и молотком. Нужно вставить инструмент в узкую полоску высверленного большего круга и ударить. В результате центральная часть выпадет. При работе с газобетоном или кирпичом это несложно. При выбивании бетона будет труднее, если он армирован стальной арматурой.

Последовательность монтажа

Имея готовое отверстие можно прорезать штробу в стене к потолку, где располагается распаечная коробка, чтобы сделать отводку питающего кабеля. Для компенсации на погрешность, заложенный кабель берется длиннее на 30-40 см. В дальнейшем излишки можно будет отрезать. Переходя к прокладке кабеля и подключению к распаечной коробке потребуется обесточить помещение.

Распаечная коробка

После подготовки штроб и самого отверстия под подрозетник, в него нужно вставить установочную коробку и проверить глубину, чтобы ничего не выпирало. Далее следует подготовить густой строительный раствор. Удобнее всего использовать алебастр и гипсовую штукатурку.

Чтобы завести питающий провод в коробку, в ней нужно выломать окно с помощью плоскогубцев или срезать его ножом. В таких местах производители делают пластик тоньше для возможности механического выдавливания. Далее нужно уложить немного раствора вглубь отверстия, после чего вставить коробку с заведенным в нее проводом.

Вклеивание подрозетников

Подрозетник следует выставить ровно с помощью уровня. Если в нем имеются только два вертикальных или горизонтальных крепления, то их ориентацию нужно выбрать в зависимости от особенностей приобретенной розетки. При наличии 4-х креплений это не имеет значения.

Подрозетник с двумя креплениями

Боковая полость между коробкой и стеной также заполняется раствором. Если применялся алебастр, то уже через 3-4 часа установочная коробка будет сидеть надежно. Следует подождать, пока раствор полностью высохнет и перестанет давать испарения. Ни в коем случае для закрепления подрозетников нельзя применять монтажную пену, поскольку она является горючим материалом.

Совет! Если требуется поставить одну или несколько розеток, то нецелесообразно покупать дорогую коронку. Отверстия можно вырезать болгаркой. В этом случае количество пыли от выполнения работы увеличивается. Хотя страдает аккуратность, но все потом закроется штукатуркой. Для реза болгаркой потребуется алмазный круг.

Работа болгаркой

Цены на популярные модели штроборезов

Штроборез

Видео — Установка подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене

Установка подрозетников в гипсокартон

Для работы с гипсокартоном потребуется особый тип монтажной коробки со специальной лапкой, которая позволит его прижать к листу по принципу тисков или струбцины. Для осуществления монтажа нужно просверлить отверстие. Сделать это можно специальным корончатым сверлом по гипсокартону. Можно вырезать круг монтажным ножом. Поскольку провода спрятаны за гипсокартоном, то штробление не потребуется. Заложенный кабель следует вытащить в полученное отверстие и завести в сломанное окно подрозетника. Нужно вставить монтажную коробку в стену и закрутить винты, втянув лапку поджима.

Крепление подрозетника в гипсокартоне

Подключение розетки

Непосредственное подключение розетки при монтаже в гипсокартоне выполняется сразу же. Если монтажная коробка закреплена с помощью строительного раствора, то придется подождать 2-3 дня. Очередность дальнейших действий выглядит следующим образом:

• укорачивание выступающего кабель;
• зачистка концов токопроводящих жил;
• прикручивание проводов к клеммам розетки;
• установка розетки;
• фиксация декоративной рамки.

Выступающий из подрозетника хвостик провода слишком длинный, поэтому его потребуется подрезать. Нужно оставить такую длину, чтобы при складывании ее удалось спрятать в оставшемся пространстве коробки. Концы проводов очищаются от изоляции. При отсутствии специального инструмента это можно сделать монтажным ножом, стараясь не повредить токопроводящую жилу. В инструкции к розетке рекомендуют делать зачистку на глину 10-15 мм.

Степень зачистки проводов

Чтобы правильно подключить провода к клеммам розетки нужно отделить жилу заземления, если она имеется. Фаза и ноль имеют одноцветную изоляцию, а заземление двухцветную. Питающие жилы присоединяются к боковым клеммам. Заземление идет по центру.

Электромонтаж

На следующем этапе нужно аккуратно сложить провода, чтобы поставить розетку в установочную коробку. Далее применяя отвертку нужно прикрутить ее к подрозетнику с помощью шурупов. Также возможна фиксация распорными лапками. Они располагаются по бокам розетки. Чем больше их закручивать, тем шире они раздвигаются и обеспечивают жесткость фиксации.

Крепление к подрозетнику

После закрепления розетки нужно защелкнуть ее рамку. В том случае если ее нет, то прикрутить накладную панель. Она удерживается одним винтом по центру между отверстиями для вилок.

Видео — Установка розеток своими руками

Тонкости подключения блока розеток

Когда подключается двойная, тройная или блок розеток, то потребуется провести параллельное подсоединение. Для этого врезаются небольшие отрезки проводов размером по 15 см. Их концы зачищаются от изоляции. Такие отрезки применяются для соединения клемм розеток. В продаже можно встретить специальные блоки сразу соединенные между собой.

Соединение блока

Что делать с алюминиевой проводкой

В старых домах вся проводка сделана из алюминия. Зачастую такие жилы обламываются, поэтому при попытке вставить новую розетку в уже имеющийся в стене подрозетник не получается подсоединиться. В этом случае потребуется нарастить провод. Использование обыкновенной скрутки недопустимо. Для выхода из ситуации можно применить специальные клееные колодки. Это даст возможность осуществлять наращивание медными проводами, что исключает окисление между двумя разными металлами. Добавив пару проводков по 10-15 см, можно подключить розетку.

Наращивание проводов

Установка силовых розеток для мощных потребителей

Если возникает необходимость запитать мощную электроплиту, духовой шкаф или прочее оборудование, то нужно не только выбрать силовую розетку, но и кабель большого сечения. Его пропускная способность должна соответствовать параметру потребления электроприбора. Провод для такого оборудования не должен иметь на своем пути скруток. Он не присоединяется к распаечной коробкам, а ведется напрямую к электрощитку. Это является обязательным правилом пожарной безопасности.

Установка электрических розеток своими руками

В этой статье мы рассмотрим основные способы установки и подключения розеток, которые могут пригодиться при ремонте квартиры или частного дома.

По типу монтажа розетки можно разделить на три вида: внутренние, наружные и выдвижные. Первые два типа наиболее популярные, о них мы и поговорим ниже.

Содержание статьи:

1. Подключение розеток (общая схема)

Схема подключения бытовых электрических розеток довольно проста. Ниже представлена типовая схема подключения двух розеток:

Силовой кабель из распределительного щитка (РЩ) заходит в распределительную коробку. Из распределительной коробки идут отдельные кабели на каждую розетку.

Распределительная (распаячная) коробка позволяет разделить одну линию на несколько. Если на одной линии устанавливается только одна розетка, то распаячная коробка не нужна. На схеме мы видим обозначения – С1, С2, С3, это соединения соответствующих жил кабелей: фаза, ноль и заземление.

При подключении розеток жилы кабеля соединяются строго по цветам (в отличие от выключателей), как показано на фото ниже. В данном случае подключаются розетки с заземлением, поэтому используется трёхжильный кабель:

Таким образом можно подключить не только две, но и три и более розеток. Главное сделать расчёт кабеля на нагрузку, чтобы избежать повреждения электропроводки в результате нагрева.

2. Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Пример прокладки электрического кабеля в гофре внутри перегородки из ГКЛ

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Достаточно, чтобы электрический кабель выступал из подрозетника примерно на 10-15 см

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов — «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Одинарная и двойная розетки устанавливаются и подключаются абсолютно идентично

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

3. Установка наружной (внешней) розетки

Такие типы розеток очень популярны в деревянных частных домах и на дачах. Для монтажа такой розетки не нужен подрозетник. Розетка крепится к стене при помощи саморезов.

Что касается электрического кабеля, то он прокладывается в кабель-каналах или просто по стене с фиксацией при помощи специальных пластиковых скоб.

Пример монтажа кабель-канала представлен ниже:

На фото выше кабель-канал открыт Пример саморезов для крепления кабель-канала

Для примера рассмотрим процесс установки и подключения двойной наружной розетки:

Шаг 1. Снимаем переднюю панель розетки.

Шаг 2. Крепим розетку к стене при помощи саморезов и подключаем питающий кабель:

Шаг 3. В передней панели розетки необходимо сделать небольшой вырез под кабель, как показано на фото ниже. Для этого удобно использовать ножницы по металлу:

Шаг 4. Устанавливаем панель на место и закрываем кабель-канал.

4. Установка розетки с заземлением

Розетка с заземлением устанавливается аналогично простым розеткам, единственным исключением является то, что к данному типу электротехнических устройств подводится и подключается жила заземления.

Соответственно для установки простой розетки 220В нам достаточно двужильного кабеля (как в примерах выше), а для розетки с заземлением необходим – трёхжильный.

Розетки с заземлением также могут быть внутренними и наружными и иметь разное количество гнёзд.

Розетки с заземлением необходимы при подключении любой мощной техники, а также техники, обладающей электронными системами контроля и управления: электрические духовки, варочные панели, современные холодильники, стационарные компьютеры, LED-телевизоры. Также заземления требует техника, рабочий цикл которой непосредственно связан с водой: стиральные и посудомоечные машины, водонагревательные котлы и т.п. Вилки таких устройств имеют специальный заземляющий контакт:

Ниже рассмотрен пример подключения двойной розетки с заземлением «Этюд» производителя Schneider Electric:

Шаг 1. Снимаем декоративную панель:

На фото ниже представлены места крепления жил питающего кабеля и болты для их фиксации:

Шаг 2. С помощью индикаторной отвёртки убеждаемся в отсутствии напряжения на кабеле:

Шаг 3. Подключаем кабель к розетке и тщательно фиксируем его жилы:

Шаг 4. Устанавливаем розетку в подрозетник и фиксируем её:

Шаг 5. Устанавливаем декоративную панель розетки обратно:

5. Установка розеточного блока

Внутренние розетки бывают одинарные и двойные. Но если вам нужно разместить в одном месте внутреннюю розетку на три гнезда и более, то необходимо использовать розеточный блок.

Розеточный блок представляет собой специальные одинарные розетки, которые объединяются в единую конструкцию общей рамкой.

Под каждую розетку блока устанавливается отдельный подрозетник. Питающий кабель подключается только к одной розетке в блоке, а остальные запитываются перемычками.

Схема подключения розеточного блока

Ниже представлено фото подрозетников в гипсокартоне для установки блока розеток. В соседних подрозетниках удаляют смежные заглушки для прокладки кабеля:

На фото ниже пример розетки фирмы Sedna для розеточного блока:

А вот так выглядит рамка для розеточного блока на четыре гнезда:

Как было сказано выше, для соединения розеток в блоке используются перемычки из жил кабеля:

Перемычки — фаза, ноль и заземление для соединения розеток в блоке

Места подключения жил кабеля в розетке:

Пример подключения розеток в блоке. На первую розетку заходит питающий кабель, а 2-я, 3-я и 4-я соединяются перемычками:

Все розетки установлены и подключены:

Установка передних панелей розеток и рамки завершена:

Детальное видео о подключении блока из пяти розеток:

На этом всё. Надеюсь, статья оказалась для вас полезной.

Как установить розетку своими руками

Чтобы знать как установить розетку не обязательно быть электриком по профессии – достаточно тех знаний про электрические цепи, что получены еще в школе на уроках физики. Оттуда же надо помнить первое правило таких работ – все они делаются при отключенном напряжении и только после окончательной проверки результатов работ питание включается.

Выбор типа подключения – внутреннее или наружное

Перед тем, как установить дома обычную розетку, проделывается достаточно большой объем работы. Сначала производится расчет проводки, на основании которого подбираются сами устройства и провода, которые будут к ним подходить. Затем по всей квартире прокладывается проводка, а сами розетки устанавливаются до или после окончательной отделки стен, в зависимости от того, какой способ будет применяться.

наружная розетка — слева, внутренняя — справа

Разные типы розеток созданы для применения в определенных условиях, но при выборе способа как установить розетку в квартире, чаще всего руководствуются вопросом удобства монтажа. Не всегда есть возможность и необходимость прокладывать кабель внутри стены, тем более, что определенный процент розеток будет подключаться по временной схеме – например, если это происходит на съемной квартире.

Внутренние и внешние розетки работают одинаково, а их подключение отличается только мелкими деталями. Главная же последовательность действий всегда одинаковая.

Подготовка основания

 

Внутренние и наружные розетки должны на чем-то держаться, причем крепление должно быть качественным, ведь контакты современных устройств делают подпружиненными, для плотного соприкосновения друг с другом. Это нужно для уменьшения сопротивления электрическому току, но также современная евророзетка может выскочить из стены, при попытке вынуть из нее штепсель, если основание недостаточно хорошо ее удерживает.

Как итог – основание должно надежно крепиться к стене, для чего применяются дополнительные аксессуары. В скрытой розетке это подрозетник, который замуровывается в стену, а открытая крепится дюбелями или шурупами.

Установка подрозетника

По сути это пластиковый стакан, замурованный в стену. Если устанавливать розетки без него, то очень скоро ее крепления раскрошат даже самый прочный бетон и она выпадет наружу. Пластик же достаточно вязкий, чтобы за него цеплялись крепежи и шероховатый, чтобы удерживаться в стене.

Если монтаж розетки делается вчистую, то сперва высверливается отверстие для подрозетника. Для этого нужна дрель с коронкой или сверлом по бетону. Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем устанавливаемый подрозетник. Если производится замена розетки своими руками, и старый подрозетник по каким-то причинам не походит к новой розетке, то он высверливается из стены и на его место надо ставить новый.

Когда отверстие готово, то к нему прокладывается розеточный провод и теперь можно приступать к установке самого подрозетника. Для этого готовится небольшое количество гипсового раствора (алебастра или цемента) и отверстие в стене обмазывается им по бокам – теперь можно вставлять подрозетник (предварительно продев в него конец провода).

Подрозетник выставляется таким образом, чтобы он всей площадью, без перекосов, был заподлицо к поверхности стены. При вдавливании его в стену, наружу обычно вылазит некоторое количество раствора.

Перед тем, как убирать излишки раствора и окончательно вмазывать подрозетник в стену, желательно выждать пока раствор не начнет схватываться.

Теперь осталось выждать пока замазка полностью не застынет – подрозетник готов и в него теперь можно установить внутреннюю розетку.

Основание для наружной розетки

Наружная розетка состоит из трех частей – основания, внутренней части и крышки. Между собой они связаны следующим образом – основание крепится к стене, к нему прикручивается внутренняя часть и на нее надевается крышка, которая фиксируется болтом.

 

Зачастую вся подготовка к креплению сводится к сверлению отверстий под дюбели, если розетка будет устанавливаться на бетонную стену. Если установить электрическую розетку надо на деревянную поверхность, то все сводится к закручиванию шурупов. Правда, если шурупы толстые, то не помешает просверлить под них отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы дерево не лопнуло.

Нюанс здесь только один – основание розетки сделано из пластика, который горит и плавится. Требования ПУЭ, при необходимости поставить розетку на дерево, предписывают делать под нее дополнительное основание из негорючего материала.

Подготовка проводки

Длина провода, которая оставляется в подрозетнике, периодически становится предметом жарких споров. С одной стороны, желательно оставлять его как можно длиннее, ведь при ремонтных работах конец провода с большой вероятностью придется откусывать и нужен запас. С другой стороны, розетка будет меняться или один раз во много лет или в случае ее перегрева и оплавления, когда часть провода скорее всего придет в негодность. При этом далеко не факт, что это будет маленький его кусок, ведь в подрозетнике все сжато вместе.

Совет здесь может быть только один – оставлять провод такой длины, чтобы с ним было удобно работать и он помещался в подрозетник сзади внутренней части розетки.

В остальном подготовка провода полностью идентична как для наружных, так и при установке обычных внутренних розеток.

Цвет проводов

Правильно установленная проводка для розеток характеризуется применением проводов определенного цвета. Это не обязательное условие для ее нормального функционирования, но оказывает неоценимую помощь при монтаже и ремонте.

Два самых главных цвета, которые надо правильно подключать – синий и желто-зеленый. Первый обозначает ноль, а второй заземление – тот же ноль, но подведенный не для работы оборудования, а защиты его и пользователей от попадания фазы на корпус. Остальные цвета могут быть разные и на них «вешается» фаза.

Если же установленный провод бесцветный, то придется его дополнительно прозванивать пробником или тестером – какая из жил куда подключена.

Очистка изоляции

У профессиональных электриков для этой цели есть специальные инструменты, но если делается установка розеток своими руками, то вряд ли они будут под рукой. Дома для этой цели применяется нож или плоскогубцы, в которых есть кусачки.

Чем бы ни снималась изоляция проводов, главное, за чем надо следить – чтобы не повреждалась металлическая основа – если на ней будет даже минимальный надрез, то жила скоро переломается.

Если применять нож, то лезвие надо держать под острым углом, чтобы не зацепить провод. Когда используются плоскогубцы, то изоляция немного сжимается кусачками и отрывается. Если попался сложный случай, то краешек провода прогревается огнем зажигалки и потом отрывается.

Работа с профессиональным инструментом электрика для разделки проводов и снятия изоляции хорошо показана в этом видео:

Подготовка жилы

Несколько различается при использовании одножильной и многожильной проводки. Общий принцип один – надо сделать так, чтобы площадь контакта между проводом и клеммой была максимальной. По логике для этого надо сделать так, чтобы к клемме прилегал как можно больший участок провода. Дополнительно жила обжимается плоскогубцами – она при этом немного сплющивается и площадь контакта увеличивается.

Для увеличения длины части одножильного провода, который касается контактов розетки, он закручивается колечком, чтобы его внутренний диаметр подходил под клеммный болт. При его монтаже придется полностью выкручивать крепежный болт, вставлять провод и закручивать болт назад, но зато контакт при этом будет максимально надежный. Многожильный провод обрабатывается точно так же, но есть для него и другой способ. Для этого все жилки делятся на две группки, каждая из которых скручивается между собой – кончик провода получается в виде буквы «V». Теперь проводки надо сплющить плоскогубцами и их можно вставлять в контакты розетки, даже не выкручивая болт полностью.

Лужение или опрессовка

Откровенно говоря, это совсем не обязательный этап для бытовых устройств, но если рассматривать как правильно установить мощные розетки, или как подключить провода максимально надежно, то без него не обойтись. Дело в том, что действие электрического тока вызывает вибрации в контактах розеток и со временем провода в них расшатываются, особенно если они многожильные. Также надо учитывать, что со временем медный провод при контакте с воздухом понемногу окисляется и расшатанные жилы будут портиться.

Чтобы по возможности минимизировать это воздействие, перед тем как выполнять подсоединение проводов их кончики обрабатываются. Лужение это покрытие жилы оловом, а для опрессовки или обжимки приобретаются специальные наконечники, которые надеваются на провод и вжимаются в него плоскогубцами или опрессовочными клещами. Наконечники могут быть в виде обыкновенной трубки или с дополнением в виде шайбы на конце, которая прижимается болтом к контакту.

Подключение проводов

Если известно на каком проводе находится заземление и где фаза с нулем, то здесь проблем быть не должно. На каждой розетке визуально видно какая клемма от какого контакта – посадить на одну токоведущую пластину два провода просто не получится (если не задаться конкретной целью). Главное – это правильно подключить заземление (если оно есть) – обычно этот контакт находится посередине и относится к усикам, что торчат сверху и снизу розетки. Фаза с нулем подключаются к крайним контактам, соединенным с пластинами в которые включается штепсель. Затем болты затягиваются – подключение завершено.

Есть много диаметрально противоположных утверждений, когда безапелляционно заявляется, что фаза обязательно подключается справа или слева, но никто и никогда из заявителей не сможет объяснить почему надо делать именно так, как он говорит.

В ПУЭ нет ни одного положения регламентирующего этот параметр и все подобные заявления рассыпаются об один неоспоримый факт – вилку в розетку можно вставлять как угодно. Соответственно, нет никакой разницы как правильно установить розетку – с фазой слева или справа – любой вменяемый электрик, перед тем как лезть в розетку, обязательно использует свой индикатор напряжения и проверит ее расположение, даже несмотря на цветную маркировку проводов.

Закрепление розетки в подрозетнике

Если провода хорошо закреплены в клеммах, то неправильно вставить собранный механизм розетки в подрозетник просто невозможно, тем более, что на ее корпусе есть ограничитель, благодаря которому розетка плотно прилегает к стене. Надо только собрать провода вместе, подогнуть их, аккуратно сложились сзади розетки и вставить все внутрь подрозетника.

Закрепляется розетка двумя способами – распорными лапками и крепежными болтами, что вкручиваются в подрозетник – для них в ограничительной планке сделаны прорези. После того как розетка прижата к стене, закручиваются болты распирающих лапок и они надежно фиксируют ее в стене. Чтобы розетка не расшатывалась от вставки и извлечения штепселя, применяются уже крепежные болты. В процессе установки с помощью уровня проверяем горизонтальность рамок розеток.

Для открытой розетки этот этап пропускается, так как обычно ее внутренняя часть уже закреплена на основании.

Установка крышки

Здесь все совсем просто – крышка ставится на свое место и прикручивается болтом (иногда двумя). Единственное что надо учитывать – возможное наличие декоративной накладки. Она ни к чему не прикручивается и удерживается крышкой. Ее задача это скрывать возможные дефекты стены, вследствие установки подрозетника. На некоторых розетках размеры декоративной накладки больше стандартных, поэтому они не позволяют собирать блоки розеток со стандартным расстоянием между корпусами. Если будет устанавливаться такая конструкция, то на этот момент надо обращать отдельное внимание.

Видео подборка

Краткая видео-инструкция от Leroy Merlin:

Установка наружной розетки Legrand:

Монтаж трех розеток с шлейфовым подключением:

Устанавливаем блок из пяти розеток:

Установка розеток и выключателей в откосах из пластиковых панелей:

Как итог, монтаж розетки можно разбить на несколько простых шагов, с выполнением которых под силу справиться даже человеку с минимальными навыками владения инструментами.

Установка и демонтаж розетки стоимость. Схема подключения проходных розеток

Как же правильно менять или устанавливать розетки. Электрическая розетка — основной источник энергии в доме, через который мы пользуемся благами электроэнергии. Рассмотрим самую обычную розетку с заземляющим контактом.

Выглядит она так

Вы можете купить проходные розетки Legrande Valena по 92р за шт. — обращайтесь к менеджерам

У каждой розетки имеется два входа: фаза и ноль. Для бытовых приборов полярность не имеет значение, то есть как вставлять вилку в розетку — неважно. Третий контакт – заземляющий, он предназначен для чрезвычайных ситуаций, например при пробое фазы на корпус электроприбора, ток должен будет стечь по заземляющему проводнику.

Все стандартные розетки (не стандартные розетки мы не рассматриваем), рассчитаны на ток не более 16 ампер, то есть в них можно вставлять приборы мощностью не более 3,3 Киловатт. Все что потребляет больше энергии – требует специальных, силовых розеток.

Силовые розетки

Как правильно установить розетку?

Прежде чем начать какие-то работы, по замене или установке розеток, отключите питание в щите, — выключите автомат  или выкрутите пробки, или что там у вас? Не забудьте прилепить на автомат скотч или изоленту, или просто предупредите, чтобы их случайно не включили. Обязательно проверьте индикатором отсутствие фазы на проводах. Наличие индикатора при работе с электричеством обязательно!

Хороший индикатор от ИЕК

Плохой индикатор — не покупайте такой

Если взять, и посмотреть на снятую розетку  с обратной стороны, то мы увидим болтовые зажимы (бывают еще и пружинные зажимы), в которые должен вставляется провод. Болтовые  — затягиваются при помощи отвертки, пружинные — зажимаются пальцами рук. Определенно можно сказать, что болтовые зажимы намного надежнее пружинных. Также на розетке с заземлением, должен присутствовать третий зажим, он обычно отличается от двух других, и обычно находиться по середине. Главное не перепутать и не вставить в него фазный провод.

Зажимы в розетках

Электрики по привычке, начинают с желто-зеленого провода заземления и заканчивают фазным. В нашем случае, с какого провода начинать не имеет никакого значения, главное правило, — зажим должен крепко держать провод. Одна из основных причин возгорания электропроводки, — это плохой контакт. В лучшем случае, плохо зажатый провод приведет к треску в розетке. В зажим заземляющего контакта вставляется желто-зеленый провод. Фазный провод (любой цвет) и нулевой (синий) вставляются в любой из 2х оставшихся зажимов. Важно не перепутать, и не вставить фазный провод в зажим заземляющего контакта. Тщательно зажимаем провода, закручивая болтик отверткой, после  — проверяем, с небольшим усилием потянув провод от зажима себя.

Важно помнить! Что запас кабеля, выходящего из подрозетника, должен составлять не менее 10 сантиметров! Никогда не жалейте кабель, и оставляйте запас побольше. Практикующие электрики, обычно оставляют сантиметров 20 запаса, чтобы наверняка. Для того чтобы розетка легко встала в подрозетник, и провода внутри подрозетника не мешались, 10 см — это оптимально.

Запас кабеля

Расплетаем кабель и зачищаем провода (как зачищать провода). Обрезаем оголенный провод, чтобы он выступал из изоляции на 1 см, не больше! Внешнюю изоляцию кабеля отрезаем, лучше ее убрать как можно больше, чтобы она также не мешала встать розетке ровно.

Когда розетка установлена в гнездо, остается закрепить ее саморезами к подрозетнику, при этом выровняв розетку по уровню, и закрутить распорки если они есть. Именно в такой последовательности! Сначала саморезы, потом распорки, после этого (если подрозетник установлен правильно), можно быть уверенным, что розетка установлена правильно!

Иногда корректно поставить розетку не получается, из-за плохого посадочного места  (подрозетника), или розетки без распорок. В таких случаях, все бывалые электрики начинают импровизировать: подкладывать что-то под распорку, сверлить отверстия возле подрозетника, или вкручивать длинные саморезы, — кто во что горазд.

Установка проходных розеток

В большинстве случаев розетки являются проходными, то есть. в один зажим такой розетки можно вставить 2 провода. Один провод подает напряжение, второй отдает его дальше. В проходные розетки можно вставлять провода разных металлов, но обязательно одинаковым сечением и чтобы они не соприкасались между собой (вставлять через болт), чтобы зажим нормально прижал два провода.

Количество проходных розеток на одной линии, не может и не должно быть бесконечным. При замене проводки, профессиональные электрики, для расчета количества проходных розеток на линию (при отсутствии проектной документации), руководствуются в первую очередь здравым смыслом. Если розеточная группа будет достаточно загруженной (например кухня), то нужно учитывать максимально возможный потенциал каждой розетки, а это 16 Ампер или 3,3 КВатт на точку. В этом случае, рекомендуется ставить не больше 3-4 розеток. Если же линия будет не слишком загруженной, то мы рекомендуем устанавливать не более 8-10 розеток на линию.

Проходные розетки

Монтаж наружной розетки

Наружная (накладная) розетка отличается только тем, что она наружная — факт! По сути, процесс монтажа наружной розетки одинаков с внутренней, просто накладную розетку необходимо прикрутить к стене. Неважно как Вы это сделаете, просто нужно чтобы она там держалась… хорошо держалась. В остальном подсоединение проводов к зажимам аналогично.

Накладная розетка

Демонтаж розеток

Дело в том, что не каждый умеет правильно снять старую розетку. Так как они бывают разные, то и снимаются по-разному, описать все способы невозможно, подойдет любой, вплоть до выдалбливания перфоратором. В основном чтобы снять внутреннюю розетку, нужно открутить болтик посередине пятачка (как у поросенка), если его нет (болта, не пятачка), то накладка может стоять на защелках, для этого необходимо снять рамку, аккуратно потянув её за угол, после чего станут видны защелки пятачка. Когда все декоративные накладки сняты, можно извлечь внутреннюю часть розетки, ослабив распорку или открутив саморезы по краям (если она прикручена или стоит на распорке).

Если не получается что-то сделать своими силами, то вызов электрика круглосуточно здесь!

описаний и просмотров. Как установить внутренние розетки

Делая ремонт в помещении, люди стараются добиться эстетики. Чтобы не испортить дизайн, а получить функциональное помещение, используйте внутренние розетки. Кроме того, они более эстетичны, безопасны и удобны в эксплуатации. Стоит знать, какие существуют элементы, какими преимуществами они обладают.

Общие характеристики внутренней розетки

Розетка для внутренней установки более популярна, чем устройство открытой установки.Это можно объяснить высоким уровнем безопасности, который он обеспечивает. Используется в основном со скрытой проводкой. Во время установки этой розетки необходимо вырезать место для установки в стене. Если стена сделана из гипсокартона, проблем с проделыванием отверстий не возникнет.

А в случае бетонных или кирпичных перегородок придется приложить определенные усилия, чтобы добиться желаемого результата. Среди преимуществ, которые выделяют внутренние розетки, можно выделить эстетичный внешний вид. Устройство буквально тонет внутрь стены — на поверхности остается только внешняя часть.Обратной стороной этих устройств являются некоторые сложности в процессе установки. Они могут возникать в деревянных домах.

Скрытые розетки и выключатели: особенности и классификация

Все существующие электрические розетки по конструктивным особенностям можно разделить на устройства для открытой проводки и для скрытой проводки. К первому варианту прибегают только тогда, когда нужна временная розетка. Опасная часть устройства находится в пластиковом корпусе и крепится к стене. Часто в этих устройствах есть специальная подсветка рамки, защитная крышка, таймер на отключение, защита от детей.Внутренние розетки используются только при скрытой проводке.

Вся основная часть устройства находится в стене. Снаружи закреплена только панель, куда будет вставляться заглушка. Последний, в свою очередь, прижимается специальной подпружиненной деталью и системой тяги.

Заземление

По электрической схеме различают изделия с заземлением и без него. Розетка с внутренним заземлением имеет в конструкции специальный элемент, который подключается к заземляющему проводу.Данный тип прибора рекомендуется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. Однако бывают случаи, когда заземляющий провод отсутствует.

Внутренние электрические розетки этого типа отличаются наличием розетки для штырей, отвечающих за подключение «нуля» до начала подачи электроэнергии. Их рекомендуют использовать у мощных потребителей. Розетка для скрытой установки без заземляющего элемента — модель двухконтактная. Эти устройства применяют в том случае, если проводка в квартире только двухпроводная, а места для заземления просто нет.

Защита от влаги

По типу защиты от влаги все электроприборы (розетки и выключатели) делятся на стандартные и с повышенным уровнем защиты от влаги. Первые уже давно успешно используются в помещениях с нормальным уровнем влажности, и функция защиты от влаги здесь полностью отсутствует.

Внутренние розетки со специальной защитой, используемые в условиях повышенной влажности. Это идеальный выбор для саун, ванных комнат, кухонь.Этот продукт отличается наличием специальной резиновой мембраны и толстых резиновых колец. Также они защищают устройство от влаги и воды. Пластиковые крышки помогают удалить конденсат или воду с поверхности розетки. На некоторых специально защищенных устройствах есть еще и дополнительная крышка, задача которой не допускать попадания влаги внутрь.

Количество колодок

По количеству колодок электрические розетки внутренние могут быть одинарными, двойными или тройными. Single отличается наличием только одного слота для подключения потребителя, а остальных — двумя и тремя.Многоблочные устройства чаще встречаются на кухнях, в офисах или в любых других помещениях, где требуется подключение большого количества потребителей. В продаже можно найти внутренние розетки с выключателем. Раньше такие были только в Европе. Сегодня они успешно используются в нашей стране. Это удобное решение, которое подключается на уровне опущенной руки человека.

Розетка IP44 и маркировка скрытых розеток

Все электроприборы классифицируются по уровню безопасности. Так, на розетках или выключателях можно увидеть маркировку в виде букв и цифр IP.Здесь имеется в виду уровень защиты устройства от различных внешних воздействий.

Число (в данном случае «4») означает, что устройство стабильно выдерживает воздействие пыли и других предметов, размер которых не превышает 1 мм. Вторая цифра показывает, насколько хорошо устройство защищено от влаги. Все продукты, продаваемые в магазинах и имеющие маркировку IP44, защищены от воды и даже могут подвергаться воздействию открытых брызг. Бытовые розетки такого плана сегодня самые распространенные как в нашей стране, так и в Европе.Они имеют оптимальные эксплуатационные характеристики для установки в любых типах помещений.

Где я могу установить эти розетки?

Такие элементы можно монтировать практически везде. Этот тип розеток подходит для установки в спальнях, детских комнатах, ванных комнатах и ​​кухнях. Они хорошо защищены, и эксплуатация с ними полностью безопасна. Есть даже решения с защитой от детей в виде дополнительного кожуха, резиновой прокладки и крышки. Но при всей безопасности для человека не рекомендуется устанавливать эти устройства в гаражах, на внешних сторонах стен домов, на автомойках и везде, где есть риск попадания воды в розетку.

Интернет-розетки

Наряду с электрическими розетками есть и слаботочные розетки для компьютерных сетей. Это очень удобное решение для дома и офиса. С такими устройствами можно забыть о протягивающихся по полу жгутах проводов.

Шнур обычно прячется внутри стены, а компьютеры и другое оборудование подключаются к сети именно через эту батарею. Установить внутреннюю розетку RJ-45 довольно просто. Вам нужно сделать нишу в стене, затем отрезать кабель (витую пару) и соединить провода по цвету с контактами на розетке.После этого все нужно надежно закрепить и плотно закрыть внешней крышкой.

Рекомендации по правильному монтажу

Правильно выполненный электромонтаж розеток — гарантия безопасности, долгой и удобной работы электрических устройств, которые в дальнейшем будут получать от нее питание. Поэтому перед установкой нужно знать некоторые правила. Оптимальная высота установки для стандартной жилой квартиры или дома должна составлять 300-800 мм от поверхности пола.

Конечно, есть розетки, которые устанавливаются над основной платой, но это, скорее всего, исключение. Если элемент имеет заземляющий контакт, установку внутренней розетки следует проводить на расстоянии не менее 500 мм от газопроводов или отопительных приборов. Если дети живут дома, то лучше ставить балл выше, чем это необходимо и указано в нормах. Установка двойных или одинарных розеток должна происходить в одной коробке. Когда необходимо установить несколько устройств, которые будут располагаться рядом друг с другом, лучше использовать воздуховоды с двойной коробкой.Они будут соединены между собой после завершения работ. Такие крепления обычно осуществляются с помощью петель. Контакты предыдущей розетки состыковываются со следующими.

Инструкция по установке

Прежде всего, помещение отключают от электрической сети. Далее определяем место установки. Затем с помощью дрели, дырокола или молотка проделайте в стене отверстие. Желательно, чтобы края выемки получились максимально гладкими. После установки пластиковый короб, где будут располагаться провода и вся розетка внутри.Внизу две дырочки. В них должны быть расположены провода электрического провода. Для фиксации подложки можно использовать гипсовые смеси, клеи на гипсовой основе или гипс. Процесс заключается в смазывании любых зазоров раствором.

Лучше всего, если материал будет плотностью напоминать мягкий пластилин. Далее удалите остатки раствора и выровняйте стену. Проволоку необходимо закрепить в коробке. После этого провод зачищается примерно на 2 сантиметра и закрепляется на подушечках розетки. Сначала подключите нулевые жилы кабеля, затем фазу, а затем — заземление.Процесс крепления проводов осуществляется саморезами или пружинами. Затем накладка устанавливается на нижнюю пластину. Сделать это можно при помощи выдвижных ножек или саморезов, которые пройдут через всю поверхность розетки и под розеткой. Далее остается только установить пластиковый корпус и проверить работу устройства.

Вывод

Итак, разобрались, что такое внутренние розетки. Как видите, это отличный способ скрыть нежелательные элементы. Но они должны быть инста

.

Внутренние детали сокетов — CodeProject

Введение

Я люблю TCP / IP. Сильной стороной TCP / IP является его совместимость практически с любой сетевой инфраструктурой нижнего уровня. Тот факт, что его протоколы основаны на открытых стандартах, повышает его репутацию. Сокеты Windows обеспечивают прямой доступ к транспортному уровню, уровню OSI 4. И две службы, которые он предоставляет, — это UDP и TCP. Один без подключения, а другой ориентирован на подключение. Обычно в модели клиент-сервер каждое сетевое приложение имеет конечную точку связи.Есть 2 типа конечных точек: клиент и сервер. По определению, клиент отправляет первый пакет, а сервер получает его. Что ж, я не собираюсь больше обсуждать сокеты Windows , потому что мы собираемся написать собственные сокеты , я предполагаю, что любой, кто читает эту статью, должен иметь базовое представление о сокетах, HDLC (уровень канала передачи данных высокого уровня) и LLC ( Уровень логической связи).

HDLC (уровень канала передачи данных высокого уровня)

Высокоуровневое управление каналом передачи данных, также известное как HDLC, представляет собой битовый протокол с коммутацией и без коммутации.Это протокол управления каналом передачи данных, относящийся к уровню 2, уровню канала данных, модели интерфейса открытых систем (OSI). HDLC определяет следующие три типа станций для управления каналом передачи данных:

• Первичная станция — полностью контролирует все операции канала передачи данных, выдавая команды от вторичных станций, и имеет возможность проводить отдельные сеансы с разными станциями.
• Вторичная станция — может отправлять ответы только одной первичной станции.Вторичные станции общаются друг с другом только через первичную станцию.
• Комбинированная станция — может передавать и принимать команды и ответы от любой другой станции.

Настроить канал для использования станцией можно одним из трех способов:

• Несбалансированный — эта конфигурация позволяет одной первичной станции взаимодействовать с несколькими вторичными станциями по полудуплексным, полнодуплексным, коммутируемым, некоммутируемым, двухточечным или многоточечным трактам.
• Симметричный — где команды и ответы мультиплексируются по одному физическому каналу, когда две станции с первичной и вторичной частями имеют соединение «точка-точка», соединяющее их.
• Сбалансированный — где две комбинированные станции обмениваются данными по каналу «точка-точка», который может быть полным / полудуплексным или коммутируемым / некоммутируемым.

При передаче данных станции находятся в одном из трех режимов:

• Режим нормального ответа (NRM) , когда вторичной станции требуется разрешение от первичной станции, прежде чем она сможет передавать данные.В основном используется на многоточечных линиях.
• Асинхронный режим ответа (ARM) , когда вторичная станция может отправлять данные без получения разрешения от первичной станции. Это почти никогда не используется.
• Асинхронный сбалансированный режим (ABM) , когда одна из станций может инициировать передачу без разрешения другой. Это наиболее распространенный режим, используемый для соединений точка-точка.

LLC (уровень логической связи)

LLC является подмножеством высокоуровневого управления каналом передачи данных (HDLC) и использует подкласс HDLC асинхронного сбалансированного режима (ABM).Он находится на канальном уровне между MAC-уровнем (Media Access Control) и протоколами уровня 3 и составляет важную часть спецификации 802.2.

Разобравшись с основными уровнями HDLC и LLC, мы перейдем к реализации уровня высокого уровня. Посмотрим как реализованы розетки

Что такое сокеты

Что именно происходит, когда вы вызываете сокет Windows? Я просто пытаюсь это объяснить. Не запускается.

 #define AS (NAME) NAME, * p ## NAME, ** pp ## NAME
#define STRUCT typedef struct
typedef Uchar AS (октет);
typedef Octet AS (MACaddr);
typedef Uchar AS (LSAP);

typedef u_int SOCKET;

STRUCT
 {
 MACaddr addr;
 Порт LSAP;
 } AS (NSAP);
 
STRUCT
 {
 Выделено Bool;
 Bool bound;
 Bool слушает;
 Bool connection_pending;
 Bool подключен;
 Булл сломан;
 } AS (SocketState);
 
STRUCT
 {
 Состояние SocketState;
 короткий тип; // график или поток
 NSAP local_name; // устанавливается привязкой
 NSAP remote_name; // устанавливается после Rxing ACCEPT
 Ulong when_connected;
 ECODE why_broken; /// это используется для возврата errorCode
 HWND async_hwnd;
 Ushort async_msgtype;
 } AS (SocketCB);

#define MAX_SOCKETS 6
статический SocketCB sock_cb [MAX_SOCKETS];
#define ARRAYSZ (x) (sizeof (x) / sizeof ((x) [0]))

SOCKET PASCAL FAR MYsocket (int af, тип int, протокол int)
{
короткий я;

// предполагаем AF_LLC,
// SOCK_STREAM, SOCK_DGRAM все некоторые константы.if (af! = AF_LLC ||! (введите EQ SOCK_STREAM || тип EQ SOCK_DGRAM))
 возврат (INVALID_SOCKET);
для (i = 1; i 
 Так выглядит функциональность сокета Windows изнутри ... Теперь перейдем к функции  Listen .
 Функция:  слушать 
 Сервер должен подготовиться к принятию попытки подключения от клиента, вызвав  прослушивание .После прослушивания сокета необходимо подготовиться к
 Обнаружение входящего запроса на соединение от клиента с помощью  accept ()  или  select () .
 Параметры
  s : розетка
  backlog : длина ожидающей очереди подключения
 int PASCAL MyListen (SOCKET s, int backlog)
{
pSocketCB scb;
если (s <1 || s> = MAX_SOCKETS)
 возврат (SOCKET_ERR_BAD_SOCK);
scb = sock_cb + s;
если (scb-> состояние.выделенный EQ 0) // не может быть выделен
 возврат (SOCKET_ERR_BAD_SOCK);
if (scb-> state.connected ||
     scb-> state.connection_pending || scb-> state.broken)
 возврат (SOCKET_ERR_INUSE);
если (! scb-> state.bound)
 возврат (SOCKET_ERR_UNBOUND);
scb-> state.listening = 1;
возврат (0);
} 
 Выглядит так просто а ??. Добавлю еще функций, если статья всем понравится.
 ,
 php - extension = php_sockets.dll, не включает Socket
 Переполнение стека
 Около
 Товары
 Для команд
 Переполнение стека
 Общественные вопросы и ответы
 Переполнение стека для команд
 Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
 работы
 Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
 Талант
 Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
 реклама
 Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
 О компании
 ,
 Пример: использование сокетов для создания TCP-соединения
 Переключить навигацию
 Инструменты разработки
 Какие инструменты мне нужны?
 Программные средства
 Начни здесь
 MPLAB® X IDE
 Начни здесь
 Установка
 Введение в среду разработки MPLAB X
 Переход на MPLAB X IDE
 Переход с MPLAB IDE v8
 Переход с Atmel Studio
 Конфигурация
 Плагины
 Пользовательский интерфейс
 Проектов
 файлов
 Редактор
 Редактор
 Интерфейс и ярлыки
 Основные задачи
 Внешний вид
 Динамическая обратная связь
 Навигация
 Поиск, замена и рефакторинг
 Инструменты повышения производительности
 Инструменты повышения производительности
 Автоматическое форматирование кода
 Список задач
 Сравнение файлов (разница)
 Создать документацию
 Управление окнами
 Сочетания клавиш
 Отладка
 Контроль версий
 Автоматизация
 Язык управления стимулами (SCL)
 Отладчик командной строки (MDB)
 Создание сценариев IDE с помощью Groovy
 Поиск и устранение неисправностей
 Работа вне MPLAB X IDE
 Прочие ресурсы
 MPLAB Xpress
 MPLAB IPE
 Программирование на C
 Компиляторы MPLAB® XC
 Начни здесь
 Компилятор MPLAB® XC8
 Компилятор MPLAB XC16
 Компилятор MPLAB XC32
 Компилятор MPLAB XC32 ++
 Охват кода
 MPLAB
 Компилятор IAR C / C ++
 Конфигуратор кода MPLAB (MCC)
 Гармония MPLAB v2
 Гармония MPLAB v3
 среда разработки Atmel® Studio
 Atmel СТАРТ (ASF4)
 Advanced Software Framework v3 (ASF3)
 Начни здесь
 ASF3 Учебники
 ASF Audio Sine Tone Учебное пособие
 Интерфейс ЖК-дисплея с SAM L22 MCU Учебное пособие
 Блоки устройств MPLAB® для Simulink®
 Утилиты
 Инструменты проектирования
 FPGA
 Аналоговый симулятор MPLAB® Mindi ™
 Аппаратные средства
 Начни здесь
 Сравнение аппаратных средств
 Средства отладки и память устройства
 Исполнительный отладчик
 Демо-платы и стартовые наборы
 Внутрисхемный эмулятор MPLAB® REAL ICE ™
 Эмулятор SAM-ICE JTAG
 Внутрисхемный эмулятор
 Atmel® ICE
 Power Debugger
 Внутрисхемный отладчик MPLAB® ICD 3
 Внутрисхемный отладчик MPLAB® ICD 4
 Внутрисхемный отладчик
 PICkit ™ 3
 Внутрисхемный отладчик MPLAB® PICkit ™ 4
 MPLAB® Snap
 MPLAB PM3 Универсальный программатор устройств
 Принадлежности
 Заголовки эмуляции и пакеты расширения эмуляции
 Пакеты расширения процессора и отладочные заголовки
 Начни здесь
 Обзор
 PEP и отладочных заголовков
 Требуемый список заголовков отладки
 Таблица обязательных отладочных заголовков
 AC162050, AC162058
 AC162052, AC162055, AC162056, AC162057
 AC162053, AC162054
 AC162059, AC162070, AC162096
 AC162060
 AC162061
 AC162066
 AC162083
 AC244023, AC244024
 AC244028
 AC244045
 AC244051, AC244052, AC244061
 AC244062
 Необязательный список заголовков отладки
 Дополнительный список заголовков отладки - устройства PIC12 / 16
 Дополнительный список заголовков отладки - устройства PIC18
 Дополнительный список заголовков отладки - Устройства PIC24
 Целевые следы заголовка отладки
 Отладочные подключения заголовков
 SEGGER J-Link
 Решения для сетевых инструментов
 K2L
 Рекомендации по проектированию средств разработки
 Ограничения отладки - микроконтроллеры PIC
 Инженерно-технические примечания (ETN) [[li]] Встраиваемые платформы chipKIT ™
 ,

Ветрогенератор вертикальный 1 квт своими руками: Вертикальный ветрогенератор своими руками: как собрать ветряк

Вертикальный ветрогенератор своими руками — пошаговые инструкции по сборке

Здесь вы узнаете:

Вертикальный ветрогенератор своими руками — это метод преобразования энергии ветра в электрическую энергию. Альтернативная энергия, получаемая от ветра — экологичный и экономичный способ.

Законность установки ветрогенератора

Альтернативные источники энергии – мечта любого дачника или домовладельца, участок которого находится вдали от центральных сетей. Впрочем, получая счета за электроэнергию, израсходованную в городской квартире, и глядя на возросшие тарифы, мы осознаём, что ветрогенератор, созданный для бытовых нужд, нам бы не помешал.

Прочитав эту статью, возможно, вы воплотите свою мечту в реальность.

Ветрогенератор – отличное решение для обеспечения загородного объекта электроэнергией. Причем в ряде случаев его установка является единственным возможным выходом

Чтобы не потратить зря деньги, силы и время, давайте определимся: есть ли какие-либо внешние обстоятельства, которые создадут нам препятствия в процессе эксплуатации ветрогенератора?

Для обеспечения электроэнергией дачи или небольшого коттеджа достаточно малой ветроэнергетической установки, мощность которой не превысит 1 кВт. Такие устройства в России приравнены к бытовым изделиям. Их установка не требует сертификатов, разрешений или каких-либо дополнительных согласований.

Для того чтобы определиться с целесообразностью устройства ветрогенератора, необходимо выяснить ветроэнергетический потенциал конкретной местности (кликните для увеличения)

Никакого налогообложения производства электроэнергии, которая расходуется на обеспечение собственных бытовых нужд, не предусмотрено. Поэтому маломощный ветряк можно смело устанавливать, вырабатывать с его помощью бесплатную электроэнергию, не уплачивая при этом государству никаких налогов.

Впрочем, на всякий случай следует поинтересоваться, нет ли каких-либо местных нормативных актов, касающиеся индивидуального энергоснабжения, которые могли бы создать препятствия в установке и эксплуатации этого устройства.

Претензии могут возникнуть у ваших соседей, если они будут испытывать неудобства, связанные с эксплуатацией ветряка. Не забывайте, что наши права заканчиваются там, где начинаются права других людей.

Поэтому при покупке или самостоятельном изготовлении ветрогенератора для дома нужно обратить серьёзное внимание на следующие параметры:

• Высота мачты. При сборке ветрогенератора нужно учитывать ограничения на высоту индивидуальных построек, которые существуют в ряде стран мира, а также местонахождение собственного участка. Знайте, что поблизости от мостов, аэропортов и тоннелей строения, высота которых превышает 15 метров, запрещены.
• Шум от редуктора и лопастей. Параметры создаваемого шума можно установить при помощи специального прибора, после чего зафиксировать результаты замеров документально. Важно, чтобы они не превышали установленные шумовые нормы.
• Эфирные помехи. В идеале при создании ветряка должна быть предусмотрена защита от создания телепомех там, где ваше устройство может такие неприятности обеспечить.
• Претензии экологических служб. Эта организация может препятствовать вам в эксплуатации установки только в том случае, если она мешает миграции перелетных птиц. Но это маловероятно.

При самостоятельном создании и монтаже устройства учите эти моменты, а при покупке готового изделия обратите внимание на параметры, которые стоят в его паспорте. Лучше заранее обезопасит себя, чем впоследствии расстраиваться.

• Целесообразность устройства ветряка обосновывается в первую очередь достаточно высоким и стабильным ветряным напором в местности;
• Необходимо располагать достаточно большим участком, полезная площадь которого не будет существенно сокращена из за установки системы;
• Из-за сопровождающего работу ветряка шума желательно, чтобы между жильем соседей и установкой было не менее 200 м;
• Убедительно аргументирует в пользу устройства ветрогенератора неуклонно повышающаяся стоимость электроэнергии;
• Устройство ветрогенератора возможно только в местностях, власти которых не препятствуют, а лучше еще и поощряют использование зеленых видов энергии;
• Если в регионе сооружения мини электростанции, перерабатывающей энергию ветра, случаются частые перебои, установка минимизирует неудобства;
• Владелец системы должен быть готов к тому, что вложенные в готовое изделие средства не окупятся сразу. Экономический эффект может стать ощутимым через 10 — 15 лет;
• Если окупаемость системы — не последний момент, стоит задуматься об сооружении мини электростанции собственными руками.

Преимущества и принцип работы ветряков

Современный вертикальный генератор – один из вариантов альтернативной энергии для дома. Агрегат способен преобразовать порывы ветра в энергетический ресурс. Для корректной работы он не нуждается в дополнительных устройствах, определяющих направление ветра.

Ветряной генератор роторного типа очень легко изготовить своими руками. Конечно, полностью взять на себя обеспечение частного крупногабаритного коттеджа энергией он не сможет, но с освещением хозяйственных построек, садовых дорожек и придомовой территории справится на отлично

Прибор вертикального типа функционирует на низкой высоте. Для его обслуживания не нужны различные приспособления, обеспечивающие безопасное проведение высотных ремонтных и обслуживающих работ.

Минимум движущихся деталей делает ветряную установку более надежной и эксплуатационно устойчивой. Оптимальный профиль лопастей и оригинальной формы ротор обеспечивают агрегату высокий уровень КПД независимо от того, в каком направлении дует ветер в каждый отдельный момент.

Малые бытовые модели состоят из трех и более легких лопастей, моментально улавливают самый слабый порыв и начинают вращаться, как только сила ветра превышает 1,5 м/с. Благодаря этой способности их эффективность часто превышает КПД крупных установок, нуждающихся в более сильном ветре

Генератор работает абсолютно бесшумно, не мешает хозяевам и соседям, не создает вредных выбросов в атмосферу и надежно служит в течение многих лет, аккуратно поставляя энергию в жилые помещения.

Вертикальный генератор ветрового типа работает по принципу магнитной левитации. В процессе вращения турбин образуются импульсная и подъемная силы, а также сила фактического торможения. Первые две заставляют крутиться лопасти агрегата. Это действие активирует ротор и он создает магнитное поле, вырабатывающее электричество.

Ветряк, имеющий вертикальную ось вращения, по эффективности уступает своим горизонтальным аналогам. Зато не предъявляет претензий к территориальному расположению и полноценно работает практически в любом удобном для домовладельцев месте

Прибор функционирует полностью самостоятельно и не требует вмешательства хозяев в процесс.

Ветрогенератор с вертикальной осью вращения

В ветряных генераторах данного вида вращающаяся ось генератора расположена вертикально по отношению к поверхности земли.

За годы использования устройств данного вида появились разнообразные конструкции которые объединены в группы, это:

С ротором Дарье — агрегаты оснащаются двумя или тремя лопастями, изогнутыми в форме овала.

К положительным особенностям данной конструкции можно отнести:

• Самостоятельную ориентацию по отношению к воздушным потокам;
• Удобное обслуживание установки.
• Простота схемы агрегата.

К отрицательным относятся:

• Нет возможности в самостоятельной раскрутке лопастей;
• Значительная нагрузка на элементы конструкции;
• Лопасти должны быть идентичны и соответствовать заданному профилю;
• Повышенный уровень шума в процессе работы.
• С ротором Савониуса – агрегаты оснащены лопастями в виде цилиндрических поверхностей.

Достоинствами данной группы являются:

• Для запуска в работу требуются незначительные потоки ветра;
• Способность быстрого набора крутящего момента;
• Надёжность конструкции;
• Низкая стоимость.

К недостаткам можно отнести:

• Низкий КПД устройств этой группы.

Устройства с ротором Савониуса применяют при монтаже комбинированных ветровых генераторов, их используют для разгона агрегатов с ротором Дарье.

С вертикально-осевой конструкций ротора — у агрегатов этой группы лопасти напоминают форму крыла самолета и расположены вертикально, ось ротора расположена параллельна валу.

По внешнему виду агрегаты данной группы похожи на устройства с ротором Дарье.

К положительным качествам устройств относятся:

1. Простота в изготовлении;
2. Способность быстрого набора скорости вращения;
3. Низкий уровень шума.
4. Надежность в работе.
5. С геликоидным ротором – агрегаты этой группы являются более развитым вариантом устройств с вертикально-осевым ротором. Лопасти имеют форму геликоидной кривой.

Положительные качества:

1. Более низкие нагрузки на элементы конструкции;
2. Быстрый набор скорости вращения.

Недостатки:

• Повышенный уровень шума;
• Высокая стоимость.
• Многолопастный ротор – в основу агрегатов этого типа положена вертикально-осевая конструкция с устройством дополнительного внешнего кольца неподвижных лопастей.

Достоинства агрегатов данной группы:

• Более высокий КПД установок;
• Чувствительность к потокам ветра.

Недостатки:

• Высокая стоимость;
• Повышенный уровень шума.

ВС

На первой позиции – самый простейший, чаще всего называемый ротором Савониуса. На самом деле его изобрели в 1924 г. в СССР Я. А. и А. А. Воронины, а финский промышленник Сигурд Савониус бессовестно присвоил себе изобретение, проигнорировав советское авторское свидетельство, и начал серийный выпуск. Но внедрение в судьбе изобретения значит очень много, поэтому мы, чтобы не ворошить прошлое и не тревожить прах усопших, назовем этот ветряк ротором Ворониных-Савониуса, или для краткости, ВС.

ВС для самодельщика всем хорош, кроме «паровозного» КИЭВ в 10-18%. Однако в СССР над ним работали много, и наработки есть. Ниже мы рассмотрим усовершенствованную конструкцию, не намного более сложную, но по КИЭВ дающую фору лопастникам.

Примечание: двухлопастный ВС не крутится, а дергается рывками; 4-лопастный лишь немного плавнее, но много теряет в КИЭВ. Для улучшения 4-«корытные» чаще всего разносят на два этажа – пара лопастей внизу, а другая пара, повернутая на 90 градусов по горизонтали, над ними. КИЭВ сохраняется, и боковые нагрузки на механику слабеют, но изгибные несколько возрастают, и при ветре более 25 м/с у такой ВСУ на древке, т.е. без растянутого вантами подшипника над ротором, «срывает башню».

Дарье

Следующий – ротор Дарье; КИЭВ – до 20%. Он еще проще: лопасти – из простой упругой ленты безо всякого профиля. Теория ротора Дарье еще недостаточно разработана. Ясно только, что начинает он раскручиваться за счет разности аэродинамического сопротивления горба и кармана ленты, а затем становится вроде как быстроходным, образуя собственную циркуляцию.

Вращательный момент мал, а в стартовых положениях ротора параллельно и перпендикулярно ветру вообще отсутствует, поэтому самораскрутка возможна только при нечетном количестве лопастей (крыльев?) В любом случае на время раскрутки нагрузку от генератора нужно отключать.

Есть у ротора Дарье еще два нехороших качества. Во-первых, при вращении вектор тяги лопасти описывает полный оборот относительно ее аэродинамического фокуса, и не плавно, а рывками. Поэтому ротор Дарье быстро разбивает свою механику даже при ровном ветре.

Во-вторых, Дарье не то что шумит, а вопит и визжит, вплоть до того, что лента рвется. Происходит это вследствие ее вибрации. И чем больше лопастей, тем сильнее рев. Так что Дарье если и делают, то двухлопастными, из дорогих высокопрочных звукопоглощающих материалов (карбона, майлара), а для раскрутки посередине мачты-древка приспосабливают небольшой ВС.

Ортогонал

На поз. 3 – ортогональный вертикальный ротор с профилированными лопастями. Ортогональный потому, что крылья торчат вертикально. Переход от ВС к ортогоналу иллюстрирует рис. слева.

Карусельный и ортогональный роторы

Угол установки лопастей относительно касательной к окружности, касающейся аэродинамических фокусов крыльев, может быть как положительным (на рис.), так и отрицательным, сообразно силе ветра. Иногда лопасти делают поворотными и ставят на них флюгерки, автоматически держащие «альфу», но такие конструкции часто ломаются.

Центральное тело (голубое на рис.) позволяет довести КИЭВ почти до 50%. В трехлопастном ортогонале оно должно в разрезе иметь форму треугольника со слегка выпуклыми сторонами и скругленными углами, а при большем количестве лопастей достаточно простого цилиндра. Но теория для ортогонала оптимальное количество лопастей дает однозначно: их должно быть ровно 3.

Ортогонал относится к быстроходным ветрякам с ОСС, т.е. обязательно требует раскрутки при вводе в эксплуатацию и после штиля. По ортогональной схеме выпускаются серийные необслуживаемые ВСУ мощностью до 20 кВт.

Геликоид

Геликоидный ротор, или ротор Горлова (поз. 4) – разновидность ортогонала, обеспечивающая равномерное вращение; ортогонал с прямыми крыльями «рвет» лишь немного слабее двухлопастного ВС. Изгиб лопастей по геликоиде позволяет избежать потерь КИЭВ из-за их кривизны. Хотя часть потока кривая лопасть и отбрасывает, не используя, но зато и загребает часть в зону наибольшей линейной скорости, компенсируя потери. Геликоиды используют реже прочих ветряков, т.к. они вследствие сложности изготовления оказываются дороже равных по качеству собратьев.

Бочка-загребушка

На 5 поз. – ротор типа ВС, окруженный направляющим аппаратом; его схема представлена на рис. справа. В промышленном исполнении встречается редко, т.к. дорогостоящий отвод земли не компенсирует прироста мощности, а материалоемкость и сложность производства велики. Но самодельщик, боящийся работы – уже не мастер, а потребитель, и, если нужно не более 0,5-1,5 кВт, то для него «бочка-загребушка» лакомый кусок:

Вертикальный ротор с направляющим аппаратом

• Ротор такого типа абсолютно безопасен, бесшумен, не создает вибраций и может быть установлен где угодно, хоть на детской площадке.
• Согнуть «корыта» из оцинковки и сварить каркас из труб – работа ерундовая.
• Вращение – абсолютно равномерное, детали механики можно взять самые дешевые или из хлама.
• Не боится ураганов – слишком сильный ветер не может протолкнуться в «бочку»; вокруг нее возникает обтекаемый вихревой кокон (мы с этим эффектом еще столкнемся).
• А самое главное – поскольку поверхность «загребушки» в несколько раз больше таковой ротора внутри, КИЭВ может быть и сверхединичным, а вращательным момент уже при 3 м/с у «бочки» трехметрового диаметра такой, что генератору на 1 кВт с предельной нагрузкой, как говорится, лучше и не дергаться.

Видео: ветрогенератор Ленца

Как изготовить ветрогенератор с вертикальной осью вращения своими руками

Составные элементы:

• Осевая мачта — это несущая конструкция в форме пирамиды, треноги или шеста высотой около пяти метров. На ней закрепляют лопасти и генератор.
• Лопасти улавливают потоки ветра.
• Статор вмещает в себя фазы из катушек.
• Ротор — это подвижная часть ветряка.
• Контроллер включает замедление ветрогенератора, когда тот развивает мощность, выше его базовых метрик.
• Инвертор дает переменный ток.
• Аккумулятор накапливает сгенерированную энергию.

Подготовка элементов

Чтобы сделать лопасти для вертикального ветрогенератора, понадобится качественный пластик и/или жесть. Например, лопастную конструкцию можно сделать из пластиковых труб, Тогда к каждой стороне трубы крепятся полукруглые жестяные фрагменты. Высота и радиус вращения должны достигать 70 см. Или же можно изготовить лопастную конструкцию из запчастей.

Для ротора нужны 2 ферритовых диска диаметром 32 см, 6 неодимовых магнитов и клей. Роторная система состоит из двух дисков. Схема каждого диска следующая: нужно так расположить магниты, чтобы их полярность чередовалась, угол между ними составлял 60 градусов, а диаметр размещения равнялся 16,5 см. После правильного размещения магниты заливаются клеем.

Для статора нужно сделать девять катушек с 60 витками медной проволоки диаметром 0,1 см. Чтобы сделать три фазы, катушки необходимо спаять между собой в следующем порядке:

1. Для первой фазы начало 1-ой катушки соединяем с концом 4-ой, а начало 4-ой с концом 7-ой;
2. Для второй фазы делаем то же самое, но начинаем со 2-ой катушки;
3. Для изготовления третьей фазы начинаем с 3-ей катушки.

Форму для катушек делают из фанеры и выкладывают стекловолокном. После размещения фаз их нужно залить клеем и оставить сохнуть на несколько дней.

Монтаж конструкции

Когда с изготовлением составных элементов покончено, можно приступать к их соединению между собой. Сначала нужно соединить ротор и статор:

• В верхнем диске ротора сделайте отверстия для четырех шпилек.
• В статоре сделайте отверстия для крепления к подставке.
• Положите нижний диск ротора на подставку магнитами вверх.
• На нижнем роторе разместите статор и уприте шпильки в алюминиевую пластину.
• Накройте конструкцию вторым роторным диском (магниты расположены внизу).
• При помощи вращения шпилек добейтесь равномерного сближения верхнего и нижнего роторных дисков, после этого шпильки и пластину аккуратно убирают.
• Зафиксируйте генератор гайками.

Готовый генератор прикрутите к осевой мачте. После этого к генератору можно прикреплять лопастную конструкцию. Теперь ваш ветряк готов к установке! Для установки ветряка подготовьте армированный фундамент и зафиксируйте конструкцию растяжкой.

В последнюю очередь подключается электросеть в следующем порядке: энергия от генератора попадает на контроллер, затем собирается на аккумуляторе, а потом преобразуется в переменный ток при помощи инвертора.

Ветрогенераторы своими руками на 220 в

Для того, чтобы собрать ветроуловитель нам понадобятся: генератор на 12 вольт, аккумуляторные батареи, преобразователь с 12 v на 220 в, вольтметр, медные провода, крепежи (хомуты, болты, гайки).

Чтобы ветрогенератор получился практичным и качественным, перед его изготовлением лучше дополнительно ознакомиться с подробной инструкцией

Изготовление любого ветряка предполагает наличие таких этапов как:

1. Изготовление лопастей. Лопасти вертикального ветрогенератора можно сделать из бочки. Нарезать детали можно при помощи болгарки. Винт для небольшого ветряка можно изготовить из трубы ПВХ с сечением в 160 мм.
2. Изготовление мачты. Мачта должна быть высотой не менее 6 метров. При этом, для того, чтобы крутящее усилие не сорвало мачту, ее необходимо закрепить ее на 4 растяжки. Каждую растяжку, при этом, нужно намотать на бревно, которое следует закопать глубоко в землю.
3. Установка неодимовых магнитов. Магниты наклеиваются на диск ротора. Лучше выбирать прямоугольные магниты, магнитные поля в которых сосредотачиваются по всей поверхности.
4. Намотка катушек генератора. Намотка выполняется медной нитью с диаметром не менее двух мм. При этом, мотков должно быть не более 1200.
5. Фиксация лопастей к трубе при помощи гаек.

При наличии мощных аккумуляторных батарей и инвертора, полученное устройство сможет выработать такое количество электричества, которого будет достаточно для использования бытовой техники (например, холодильника и телевизора). Отлично подойдет такой генератор для поддержания работы систем освещения, отопления и вентиляции небольшого дачного домика, теплицы.

Сборка аксиальной ВЭУ на неодимовых магнитах

Поскольку неодимовые магниты в России появились относительно недавно, то и аксиальные ветрогенераторы с безжелезными статорами стали делать не так давно.

Появление магнитов вызвало ажиотажный спрос, но постепенно рынок насытился, и стоимость этого товара стала снижаться. Он стал доступен для умельцев, которые тут же приспособили его для своих разнообразных нужд.

Аксиальная ВЭУ на неодимовых магнитах с горизонтальной осью вращения – более сложная конструкция, требующая не только умения, но и определенных знаний

Если у вас имеется ступица от старого авто с тормозными дисками, то её и возьмем в качестве основы будущего аксиального генератора.

Предполагается, что эта деталь не новая, а уже эксплуатировавшаяся. В этом случае её необходимо разобрать, проверить и смазать подшипники, тщательно вычистить прочь осадочные наслоения и всю ржавчину. Готовый генератор не забудьте покрасить.

Ступица с тормозными дисками, как правило, достаётся умельцам в качестве одного из узлов старого автомобиля, отправившегося в утиль, поэтому нуждается в тщательной чистке

Распределение и закрепление магнитов

Неодимовые магниты должны быть наклеены на диски ротора. Для нашей работы возьмем 20 магнитов 25х8мм.

Конечно, можно использовать и другое количество полюсов, но при этом необходимо соблюдать следующие правила: количество магнитов и полюсов в однофазном генераторе должно совпадать, но, если речь идёт о трехфазной модели, то соотношение полюсов к катушкам должно составлять 2/3 или 4/3.

При размещении магнитов полюса чередуются. Важно не ошибиться. Если вы не уверены, что расположите элементы правильно, сделайте шаблон-подсказку или нанесите сектора прямо на сам диск.

Если у вас есть выбор, купите лучше не круглые, а прямоугольные магниты. В прямоугольных моделях магнитное поле сосредоточено по всей длине, а в круглых – в центре.

У противостоящих магнитов должны быть разные полюса. Вы ничего не перепутаете, если с помощью маркера пометите их знаками минус или плюс. Чтобы определить полюса, возьмите магниты и поднесите их друг к другу.

Если поверхности притягиваются, поставьте на них плюс, если отталкиваются, то пометьте их минусами. При размещении магнитов на дисках чередуйте полюса.

Магниты установлены с соблюдением правила чередования полисов, по наружному и внутреннему периметрам расположены бортики из пластилина: изделие готово к заливке эпоксидной смолой

Для надежности закрепления магнита нужно применять качественный и максимально сильный клей.

Чтобы усилить надежность фиксации, можно воспользоваться эпоксидной смолой. Её следует развести так, как это указано в инструкции, и залить ею диск. Смола должна покрыть диск целиком, но не стекать с него. Предотвратить вероятность стекания можно, если обмотать диск скотчем или сделать по его периметру временные пластилиновые ограждения из полимерной полосы.

Генераторы однофазного и трехфазного вида

Если сравнивать однофазный и трехфазный статоры, то последний окажется лучше. Однофазный генератор при нагрузке вибрирует. Причиной вибрации становится разница в амплитуде тока, возникающая из-за непостоянной его отдачи за момент времени.

Такого недостатка у трехфазной модели нет. Она отличается постоянной мощностью из-за компенсирующих друг друга фаз: когда в одной происходит нарастание тока, в другой он падает.

По итогам тестирования отдача трехфазной модели почти на 50% больше, чем аналогичный показатель однофазной. Ещё одним достоинством этой модели является то, что в отсутствии лишней вибрации повышается акустический комфорт при функционировании устройства под нагрузкой.

То есть, трехфазный генератор практически не гудит в процессе его эксплуатации. Когда вибрация снижается, срок службы устройства логично повышается.

В борьбе между трехфазными и однофазными устройствами неизменно побеждает трехфазное, потому что оно не так сильно гудит в процессе работы и служит дольше однофазного

Правила наматывания катушки

Если спросить специалиста, то он скажет, что перед тем, как наматывать катушки, нужно выполнить тщательный расчет. Практик в этом вопросе положится на свою интуицию.

Мы выбрали не слишком скоростной вариант генератор. У нас процедура зарядки двенадцативольтового аккумулятора должна начаться при 100-150 оборотах за минуту. Такие исходные данные требуют, чтобы общее количество витков всех катушек составило 1000-1200 штук. Эту цифру нам осталось поделить между всеми катушками и определить, сколько же витков будет на каждой.

Ветряк на низких оборотах может быть мощнее, если увеличится количество полюсов. Частота колебаний тока в катушках при этом увеличится. Если для намотки катушек применять провод большего сечения, сопротивление уменьшится, а сила тока увеличится. Не упустите из виду тот факт, что большее напряжение может «съедать» ток из-за сопротивления обмотки.

Процесс намотки можно облегчить и сделать эффективнее, если использовать для этой цели специальный станочек.

Совсем необязательно такой рутинный процесс как наматывание катушек делать вручную. Немного смекалки и отличный станочек, который легко справляется с намоткой, уже есть

На рабочие характеристики самодельных генераторов большое влияние оказывают толщина и количество магнитов, которые расположены на дисках. Совокупную итоговую мощность можно рассчитать, если намотать одну катушку, а затем прокрутить её в генераторе. Будущая мощность генератора определяется путем измерения напряжения на конкретных оборотах без нагрузки.

Приведем пример. При сопротивлении 3 Ом и 200 оборотах в минуту выходит 30 вольт. Если отнять от этого результата 12 вольт напряжения аккумулятора, получится 18 вольт. Делим этот результат на 3 Ом и получаем 6 ампер. Объём в 6 ампер и отправится на аккумулятор. Конечно, в расчете мы не учли потери в проводах и на диодном мосту: фактический результат окажется меньше расчетного.

Обычно катушки делают круглыми. Но, если их немного вытянуть, то получится больше меди в секторе и витки окажутся прямее. Если сравнивать размер магнита и диаметр внутреннего отверстия катушек, то они должны соответствовать друг другу или размер магнита может быть немного меньше.

Толщина статора, который мы делаем, должна правильно соотноситься с толщиной магнитов. Если статор сделать больше за счет увеличения количества витков в катушках, междисковое пространство возрастет, а магнитопоток уменьшится. Результат же может оказаться таким: образуется такое же напряжение, но, из-за увеличившегося сопротивления катушек, мы получим меньший ток.

Для изготовления формы для статора применяют фанеру. Впрочем, сектора для катушек можно разметить на бумаге, используя в качестве бордюров пластилин.

Если поверх катушек на дно формы поместить стеклоткань, прочность изделия повысится. Перед нанесением эпоксидной смолы нужно форму смазать вазелином или воском, тогда смола не прилипнет к форме. Некоторые используют вместо смазки скотч или пленку.

Между собой катушки закрепляются неподвижно. При этом концы фаз выводятся наружу. Шесть выведенных наружу проводов следует соединить звездой или треугольником. Вращая собранный генератор рукой, производят его тестирование. Если напряжение будет 40 V, то сила тока составит примерно 10 ампер.

Окончательная сборка устройства

Длина готовой мачты должна составлять примерно 6-12 метров. При таких параметрах её основание должно быть забетонированным. Сам ветряк будет закреплен на верхней части мачты.

Чтобы до него можно было добраться в случае поломки, нужно предусмотреть в основании мачты специальное крепление, которое позволит поднимать и опускать трубу, используя при этом ручную лебедку.

Высоко вздымается мачта с прикрепленным к ней ветрогенератором, но предусмотрительный мастер сделал специальное устройство, которое позволяет при необходимости опустить конструкцию на землю

Чтобы изготовить винт, можно использовать трубу ПВХ диаметром 160 мм. Она будет использоваться для вырезания из её поверхности двухметрового винта, состоящего из шести лопастей. Форму лопастей лучше разработать самостоятельно опытным путем. Цель – усилить крутящий момент при низких оборотах.

Винт-пропеллер следует беречь от слишком сильного ветра. Для решения этой задачи используют складной хвост. Выработанная энергия накапливается в аккумуляторах.

Вниманию наших читателей мы предоставили два варианта ветрогенераторов, сделанных своими руками на 220 в, которые пользуются повышенным вниманием не только владельцев загородной недвижимости, но и простых дачников.

Обе модели ВЭУ эффективны по-своему. Особенно хорошие результаты эти устройства способны продемонстрировать в степной местности с частыми и сильными ветрами. Они достаточно эффективны, чтобы использоваться в организации альтернативного отопления дома и в поставке электроэнергии. И их не так уж сложно соорудить своими руками.

Место установки ветрогенератора

Ветрогенератор, описываемый здесь, установлен на 4-х метровой опоре на краю горы. Трубный фланец, который установлен снизу генератора обеспечивает легкую и быструю установку ветрогенератора — достаточно прикрутить 4 болта. Хотя для надежности, лучше приварить.

Обычно, горизонтальные ветрогенераторы «любят» когда ветер дует с одного направления, в отличии от вертикальных ветряков, где за счет флюгера, они могут поворачиваться и им не важно направление ветра. Т.к. данный ветряк установлен на берегу скалы, то ветер там создает турбулентные потоки с разных направлений, что не очень эффективно для данной конструкции.

Другим фактором, который необходимо учитывать при подборе места размещения, является сила ветра. Архив данных по силе ветра для вашей местности можно найти в интернете, правда это будет очень приблизительно, т.к. все зависит от конкретного места.
Также, в выборе месторасположения установки ветрогенератора поможет анемометр (прибор для измерения силы ветра).

Результат работы ветряка: расчет эффективности

Тестовые испытания ветрогенератора при разной скорости ветра показали следующие результаты:

• при скорости ветра 5 м/с получаем 60 об/мин — 7 В и 2,3 А = 16 Вт;
• при скорости ветра 10,6 м/с получаем около 120 об/мин — 13 В и 3,4 А = 44 Вт;
• при скорости 15,3 м/с примерно 180 об/мин — 15 В и 5,1 А = 76,5 Вт;
• при скорости ветра 18 м/с получаем 240 об/мин — 18 В и 9 А = 162 Вт.

В основном ветряк выдает 16–45 Вт, так как ветер более 15 м/с бывает редко. Однако, если поставить скоростной винт, тогда можно получить более высокие результаты.

Ветрогенератор 1000 ватт — мой самодельный ветряк

Автор этого ветрогенератора Дмитрий из Одессы, если у вас возникли вопросы вы можете написать ему на почту [email protected] . Он написал небольшой рассказ о создании своего ветряка, который я (админ е ветерок ру) попробую пересказать своими словами с подкреплением фотографиями.

Ветрогенераторами я интересуюсь уже давно пишет Дмитрий, еще ребенком мне даже приснился сон что я строю ветрогенератор, просто интересно все это для меня, самому добывать электричество, узнавать как это работает. Первые мои ветряки были как тестовые модельки, на них я так сказать учился и смотрел как работает винт на ветру. И вот осенью я решил построить настоящий мощный ветрогенератор у своего Деда. Чтобы все сделать как можно лучше и найти ответы на возникающие вопросы я погрузился в интернет где нашел людей, которые тоже делали ветрогенервторы, а так же необходимые материалы по изготовлению генераторов, лопастей и прочего.

Изготовление ветрогенератора началось генератора, в качестве которого я решил использовать асинхронный двигатель. Так как генератор должен быть низко-оборотный, то я искал двигатель с как можно большим количеством зубов на статоре и полюсов. Но нашел двигатель на 1,5кВт, статор на 36 зубов, и четырех-полюсная обмотка тонким проводом.

>

Чтобы уменьшить напряжение и поднять силу тока статор был перемотан более толстым проводом, точнее толстого провода не нашлось, поэтому сложили в параллель 7 проводов диаметром 0,5мм. Вместо четырех полюсов была намотана трехфазная 12-ти полюсная обмотка.

>

Ротор теперь уже почти генератора был проточен на высоту уже имеющихся магнитов. Магниты шайбы 18*10мм. Магниты расположил со скосом чтобы уменьшить залипание и обмотал скотчем. Потом магниты были залиты эпоксидной смолой.

>

После сборки генератор сразу же был проверен на работоспособность. При 300об/м генератор выдал на низкое сопротивление 50вольт и 30Ампер, что даже очень неплохо.

Конструкцию ветрогенератора сделал со смещением оси генератора от центра поворотной оси и складывающимся хвостом для защиты от сильного ветра. Защита срабатывает на ветре 14м/с, винт отворачивается от ветра сбрасывая обороты, а хвост складывается приподнимаясь вверх.

>

Лопасти ветрогенератора я изготовил из ПВХ трубы диаметром 200мм, это самый простой и доступный вариант изготовления лопастей. Информацию о том как вырезать лопасти я нашел на этой странице в интернете http://www.e-veterok.ru/samodelnie-lopasti-vetrogenerator.php. Там есть готовые профили лопастей с координатами для вырезания под разные генераторы и разного диаметра. Так же есть программа эксель по которой можно самостоятельно рассчитать винт для ветрогенератора. Но я выбрал готовый рассчитанный винт и немного увеличил его в диаметре за счет удаления лопастей от цента. Сейчас диаметр винта 2,4метра, работает хорошо, но возможно я уменьшу диаметр винта чтобы поднять обороты и мощность, кажется что генератору не хватает оборотов, а мощность винта излишняя, даже коротким замыканием фаз винт не останавливается и продолжает крутится.

>

В качестве мачты использована труба диаметром 70см, с толщиной стенки 4мм, высота мачты 7 метров.

>

Токосъемные кольца я делать не стал, провода через полую ось пустил внутри трубы. Пока с проводами все нормально и ничего не перекручивается, думаю что щеточный узел не особо нужен. Выпрямительный диодный мост разместил внизу, рядом с мачтой как и всю остольную электронику. Ниже ночное фото.

>

Энергию ветрогенератора я использую для ночного освещение в курятнике, дровнике, и в беседке на улице. Вся электроника работает так. Энергия с генератора в виде трехфазного переменного напряжения идет на диодный мост. После моста уже постоянное напряжение идет на контроллер, который заряжает аккумулятор и питает инвертор, который 12вольт преобразует в 220 вольт, а к инвертору подключены лампочки Инвертор включается с наступлением темноты автоматически. Включает его самодельное световое реле, которое я сделал из содового фонарика на солнечной батарейке. В схему фонаря я поставил мосфет — полевой транзистор, который включает силовое контактное реле как только на его затворе окажется напряжение. А силовое реле включает инвертор, который в свою очередь зажигает освещение.

Ниже на фото схема включения полевого транзистора к садовому фонарику.

>

Сам фонарь

>

Контроллер солар30, напомню что после диодного моста напряженение ветрогенератора входит в контроллер, ветряк подключен вместо солнечной батареи.

>

Вся электроника вместе с аккумулятором спрятана в такую вот тумбочку и находится прямо у мачты.

>

Ниже некоторые фото ветрогенератора.

>

>

>

Ветрогенератор при сильном ветре развивает мощность до 1кВт, но сильные ветра у нас редкость. На среднем ветру мощность ветряка всего 200-400ватт. По затратам ветрогенератор обошелся около 200$. Если у вас возникли вопросы по данному ветрогенератору то пишите на почту [email protected] Дмитрий.

Бытовые хитрости: вертикальный ветрогенератор своими руками

По сравнению с модными фотоэлементными источниками электроэнергии, ветрогенераторы могут показаться морально устаревшими. На самом деле это далеко не так. По мере подорожания традиционных энергоресурсов, разрабатываются новые, более совершенные и производительные модели с увеличенными коэффициентами полезного действия.

В продаже стоимость фирменного ветряка бытового класса начинается от 2000 у.е., но их технические характеристики устраивают далеко не всех. Многие владельцы удаленных домовладений и дачных участков предпочитают собрать вертикальный ветрогенератор своими руками.

Главные плюсы стандартных решений

В информационном поле имеется большое количество рекомендаций по разработке моделей разной мощности, с учетом предполагаемых затрат, окупаемости и планируемой нагрузки.

Фирменная ветросиловая установка среднего мощностного ценового ассортимента при номинальной скорости ветра 5-6 м/сек, вырабатывает за год до 250 киловатт бесплатной энергии.

Если создать вертикальный ветрогенератор самостоятельно, в том числе из подручных материалов, средств потребуется в несколько раз меньше, что положительно скажется на окупаемости проекта в целом.

С другой стороны, желание реализовать масштабный проект строительства мощного ветрогенератора для обогрева дома и работы энергоемкой бытовой техники, потребует значительных затрат. Давайте разбираться.

Проблемы создания мощных ветросиловых установок

Станция мощностью всего 2 кВт представляет собой установленную в массивный бетонный фундамент прочную ветростойкую конструкцию высотой от 8 метров с 3-х метровым металлическим ротором. Кроме основных затрат, для установки такого сооружения потребуются расходы на аренду строительной и подъемно-крановой техники.

Попытки собрать более мощный вертикальный ветрогенератор своими руками без должного опыта и основательной материальной базы чаще всего оборачиваются дополнительными затратами на доводку конструкции до рабочего состояния. Для бытового пользования, хотя бы на начальном этапе целесообразно сосредоточить усилия на создании ветрогенератора мощностью до 500 ватт.

Свойства бюджетных моделей

Для самодельной ветровой электростанции рекомендуется взять за основу конструкцию с горизонтальной осью вращения и лопастной крыльчаткой. Такие схемы выгодно отличаются небольшой материалоемкостью и высоким КПД. Наиболее доступные по стоимости и простые по конструкции высокооборотные двух- и трехлопастные ветроколеса.

 Конструктивные особенности высокооборотных систем

Аэродинамические свойства высокооборотных роторов во многом зависят от конфигурации лопаток. На КПД отражаются внешне незаметные погрешности, поэтому без отсутствия должных навыков лучше отдать предпочтение тихоходному варианту рабочего колеса.

• Чем меньше лопастей, тем больше проблем с балансировкой ротора. Оптимальный по сложности и трудоемкости вариант ветрового колеса диаметром от 2-х метров должен иметь не менее 5-6 лопастей.
• Высокооборотные конструкции характеризуются повышенной шумностью, которая усиливается с увеличением диаметра и скорости оборотов. Такая особенность мощного быстроходного ветросилового агрегата исключает его установку в местности с плотной застройкой или на крыше городской многоэтажки.

На заметку: двукратное увеличение количества лопастей при скорости ветра 8 м/сек. поможет повысить мощность генератора до 450-500 ватт, но такая доработка неизбежно потребует установки дорогостоящего редуктора.

Генератор веломоторного типа

Сэкономить средства на отказе от редуктора можно заменой высокооборотного генератора типа Г-221 более низкооборотным веломотором.

Наличие в конструкции веломотора постоянных магнитов решает проблемы подачи тока в обмотку возбуждения.

В качестве генератора для бытового ветросилового агрегата с максимальным режимом 220-230 об/мин. достаточно задействовать фирменный веломотор мощностью 250 ватт. КПД такого устройства составляет немногим более 80%-ти процентов.

Конструкционные свойства мачты

Исходный материал — стальная труба диаметром от 100 мм. Высота мачты с прочным бетонным основанием, установленной на открытой местности, может варьироваться в диапазоне от 6 до 10 метров.

• Если на площадке имеются строения, деревья или другие ветрозащитные объекты, необходимо увеличить высоту мачты с превышением крыльчатки над наземными препятствиями не менее чем на полтора-два метра.
• Для растяжек рекомендован монтажный трос с коррозиестойким покрытием и сечением не менее 6 мм.

Как защитить ветряк от ураганного ветра?

На практике с наилучшей стороны зарекомендовало себя простое по конструкции и эффективное в работе устройство, известное под названием боковой лопаты.

• При скорости набегающего потока до 8 м/сек. ротор устанавливается по его оси посредством оперения.
• При усилении ветра давление потока преодолевает жесткость пружины и ветрогенератор складывается, что приводит к изменению угла подачи воздуха на лопасти и снижению уровня воспринимаемых нагрузок.

Рекомендации по изготовлению лопастей

Для самостоятельного изготовления лопастей рабочего колеса больше подходит более стойкая к нагрузкам на растяжение древесина. В бюджетном и менее затратном по времени варианте, в качестве исходного сырья можно использовать ПВХ-трубы диаметром 160 мм.

В лучшем решении — это трубопроводные элементы для напорных водопроводных и канализационных систем марки SDR PN 6,3 с толщиной стенок не менее 4-х мм. Пластиковые лопасти менее сложные в изготовлении, в меньшей степени подвержены температурным и влажностным факторам.

Вырезанные по шаблону заготовки следует тщательно отшлифовать и закруглить острые края.

Обустройство штатного оборудования

Для крепления лопастей необходимо использовать головку. Стандартная конструкция представляет собой стальной диск толщиной 6-8 мм, к которому по количеству лопастей с равными интервалами привариваются металлические кронштейны толщиной 10-12 мм и длиной 300 мм с отверстиями для установки резьбового крепежа.

Головка крепится к корпусу генератора болтами с контрагайками. Для рамы конструкции потребуется сталь толщиной 6-8 мм, или достаточно широкий отрезок швеллера.

Токоприемник и подвижное соединение

Конструкция тандема подвижный контакт-токоприемник стандартная. В самом простом варианте — это диэлектрическая втулка, контактная группа и подпружиненные графитные щетки от автомобильного стартера. Для предохранения от атмосферных осадков узел оборудуется защитным кожухом.

Для разворота ротора по направлению воздушного потока монтируется подвижное соединение рамы ветрогенератора по отношению к мачте. Специалисты рекомендуют использовать преимущества максимально стойких к осевым нагрузкам роликовых подшипников с посадочным диаметром не менее 60 мм.

Аккумуляторно – конверторное оборудование

Стандартное напряжение веломоторного генератора составляет 25-26 вольт, поэтому для хранения выработанной электроэнергии можно использовать два последовательно соединенных 12-ти вольтовых аккумулятора суммарной емкостью от 100 а/ч.

Для преобразования постоянного тока в переменный 220 вольт в схему вводится инвертор напряжения мощностью от 600 ватт.

Даже если вам легко удастся создать вертикальный ветрогенератор своими руками, помните, что безотказная работа такого устройства гарантируется при условии своевременного и квалифицированного обслуживания.

виды ветряков, обслуживание, выбор лопастей и генератора, мощные модели и парусники

Возрастание потребностей населения в электроэнергии вынуждает изыскивать дополнительные возможности. Действующие электростанции обеспечивают потребителей только в пределах доступности, жители отдаленных и труднодоступных регионов зачастую лишены возможности подключения к сетевым ресурсам.

Решением проблемы становятся местные генераторы, действующие на бензине или дизельном топливе. Они требуют постоянных расходов, запаса топлива, запчастей. Альтернативой становятся ветрогенераторы, имеющие массу преимуществ перед традиционными источниками энергии.

Законность установки ветрогенератора

Частные ветрогенераторы мощностью до 1 кВт приравниваются к бытовым электроустановкам, поэтому каких-либо разрешений или документов на право использования не требуется. Однако, возможны сложности другого порядка. Например, установка, создающая шум, способна доставлять неприятные ощущения для соседей.

Возможны различные местные нормативы на использование ветроустановок, о которых следует узнать заранее, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. Например, существуют ограничения по высоте мачты (до 15 м) или иные требования.

Какой нужен генератор?

Генератор — основное устройство комплекса, непосредственно вырабатывающее электроток. Его мощность определяет параметры всей установки. Выбор генератора производится путем подсчета мощности всех потребителей в доме или на участке. Суммарная мощность увеличивается на 15-20 %, а иногда и больше. Это необходимо на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, появления в доме новых устройств.

Выбор по ветру

Ветер — источник энергии. Он достается бесплатно, но не всегда имеется в наличии. Прежде, чем приобретать или строить ветряк, следует подробно ознакомиться с метеорологической ситуацией в регионе. Важно выяснить направления, преобладающие скорости ветра, частоту и силу шквальных порывов, ураганных проявлений. Эти знания позволят определиться с типом ветряка, условиями работы оборудования и потребностями в защите.

Россия имеет преимущественно слабые и средние ветра в большинстве регионов, но для отдаленных или труднодоступных районов нередки более мощные атмосферные проявления, требующие от пользователя обладания полной информацией по силе и направлению потоков.

О безопасности

Вопрос безопасности использования ветрогенератора непрост. Лопасти ветряка при высоких скоростях и больших размерах способны причинить серьезные травмы, вплоть до летального исхода. Кроме того, высокие мачты опасны при возникновении сильного ветра, поскольку могут опрокинуться на жилые дома, людей, оказавшихся поблизости, причинить вред имуществу или постройкам.

При этом, большинство противников ветроэнергетики находят проблемы не там, где они есть. Существует масса утверждений о вреде устройств:

• наличие шума
• вибрация
• мерцающая тень, способствующая нервно-психическим расстройствам
• магнитный фон
• помехи радио- и телевизионным приемникам
• непереносимость установок животными, опасность для птиц

Большинство из этих утверждений — следствие надуманных противниками автономных источников питания аргументов. Они имеют место, но величина проблем настолько не соответствует действительности, что эти проблемы попросту не заслуживают времени на обсуждение. Если ветрогенераторы и представляют опасность, то лишь для представителей ресурсоснабжающих компаний, не желающих терять клиентов.

Тем не менее, мощные промышленные установки, использующиеся в составе крупных электростанций, способны создавать неудобства для жителей, что доказано в американском суде. Ветряки продуцировали инфразвук, вызывавший расстройства здоровья у индейцев, живших в резервации на расстоянии 200 км. Однако, учитывая размеры и мощность частного ветряка, говорить о вреде от него незачем.

Вертикалки

Ветряки с вертикальной осью вращения являются наиболее подходящей для самостоятельного изготовления группой устройств. Они имеют простую, понятную конструкцию. Не нуждаются в большом количестве узлов вращения, нетребовательны к направлению ветра. Возможности этой группы породили большое количество вариантов конструкции, некоторые из которых следует рассмотреть подробнее.

ВС

Ветрогенератор Савониуса — одна из наиболее старых разработок, увидевших свет в 20-х годах прошлого столетия. Устройство состоит из двух лопастей достаточно большой площади, изогнутых в продольном направлении. В поперечном сечении они напоминают латинскую букву S. При этом, они слегка сдвинуты друг к другу, несколько перекрывая рабочие стороны.

При воздействии потока ветра одна из лопастей получает усилие на рабочую часть, а вторая — на обратную сторону. Форма лопасти способствует рассечению потока, часть которого уходит в сторону, а другая часть соскальзывает на рабочую поверхность второй лопасти, увеличивая вращающий момент.

На основе конструкции Савониуса разработано множество моделей ветряков с увеличенным количеством лопастей, большей эффективностью и чувствительностью к слабым ветрам.

Дарье

Конструкция Дарье была предложена почти одновременно с ротором Савониуса. Ее основа — лопасти, имеющие форму крыла самолета и расположенные вертикально по касательной к окружности вращения. Требуется нечетное число лопастей, иначе возникнет чрезмерно высокое уравновешивающее усилие. Подъемная сила лопастей способствует возникновению высокой скорости вращения, превышающей этот показатель в 3-4 раза по сравнению с ротором Савониуса.

Математического описания работы устройства до сих пор не имеется, но разработки, выполненные на основе конструкции, существуют и постоянно пополняются. Существует большое количество моделей частных ветрогенераторов с мощностью, достаточной для обеспечения небольшого дома.

Ортогонал

Ортогональные конструкции являются наиболее эффективными из всех базовых моделей вертикальных ветряков. Они обладают высокими скоростями, чувствительностью, производительностью. Конструкция состоит из нескольких лопастей (обычно три и больше), расположенных на некотором расстоянии от оси параллельно ей. Рассмотренный выше ротор Дарье — один из представителей ортогональных устройств. К недостаткам можно отнести высокие нагрузки на узел вращения, способствующие быстрому выходу из строя движущихся деталей.

Геликоид

Геликоидные конструкции созданы на основе базовой модели ортогонального типа, но со значительными изменениями геометрии лопастей. Они изогнуты по окружности вращения, получив форму, приближенную к спиральной. В результате достигается значительная стабилизация вращения, снижается износ движущихся элементов, конструкция в целом приобретает долговечность, прочность и надежность.

Более плавный режим вращения обеспечивает равномерную выработку электрического тока, что позволяет использовать устройства для прямого питания некоторых потребителей (осветительных устройств, насосов и т.д.). Для самостоятельного изготовления конструкция представляет достаточно трудную задачу из-за сложной геометрической формы лопастей.

Бочка-загребушка

Это — «народное» название многолопастного карусельного (вертикального) ветрогенератора. Устройство имеет хороший баланс, эффективно захватывает поток ветра, низкий уровень шума. Для желающих попробовать силы в изготовлении ветряк своими руками этот вариант конструкции рекомендуется как один из базовых типов конструкции. Лопасти делаются из листовой оцинкованной стали, разрезанных вдоль бочек или иного подручного материала.

Каркас — сваривается из металлического профиля — уголка, трубы и т.п. Особенность устройства в его неуязвимости для сильных порывов ветра — вокруг крыльчатки при усилении потока образуется вихревой кокон, препятствующий проникновению ветра внутрь крыльчатки. Поток просто обтекает устройство, как трубу.

Ветрогенератор Ленца

Особенность конструкции Ленца состоит в использовании вместо подшипников сильных неодимовых магнитов. Они удерживают узел вращения в «подвешенном» состоянии, что обеспечивает легкость вращения. Отсутствие трения способствует высокой долговечности оборудования. Показатели весьма впечатляющие — старт вращения происходит при скорости ветра от 0,17 м/с, а на номинальную производительность ветряк выходит уже при 3,4 м/с.

Ротор Бирюкова

Изобретение Бирюкова появилось в 60-х годах прошлого века. Особенностью конструкции является устройство ротора, имеющего два «этажа» с разным строение лопастей. КПД ветряка, заявленный изобретателем, составляет 46 %, что для подобных устройств вертикального типа весьма привлекательно.

Ротор стартует как обычное устройство Савониуса, но при наборе скорости образуется воздушная подушка из завихрений, изменяющая профиль крыльчатки на более выгодный при данном режиме вращения. Усиление ветра способствует образованию вихревого кокона, который заставляет поток обтекать его словно монолитную преграду.

Лопастники

Ветряки с горизонтальной осью вращения имеют большую эффективность, так как энергия потока ветра используется только на рабочих поверхностях, не контактируя с обратными сторонами лопастей. При этом, критически важно наличие устройства, автоматически устанавливающего для ветряка направление по ветру. Обычный вариант — свободно вращающийся вокруг вертикальной оси ветряк и хвостовой стабилизатор как у самолета.

Лопасти

Лопасти горизонтального ветряка являются основным элементом крыльчатки, принимающим поток и преобразующим его во вращательное движение. Эффективность работы обусловлена конструкцией и размерами.

Аэродинамика лопастей зависит от угла наклона, конфигурации, площади соприкосновения с потоком. Чем выше площадь контакта, тем большую энергию принимает поверхность, что имеет положительные и отрицательные стороны. Возрастание получаемой энергии способствует повышению фронтального давления на ветряк, способствующего разрушению конструкции.

Генератор

Генератор — устройство, преобразующее энергию вращения в электрический ток. Наряду с ротором, генератор для ветряка является основным узлом, который обслуживается всеми остальными элементами установки. Используются готовые конструкции, входящие в состав комплекта поставки или приобретенные отдельно, а также самодельные образцы, зачастую работающие лучше заводских.

Аварийный флюгер

Так среди специалистов принято называть устройство увода крыльчатки от чрезмерно сильного ветрового потока. Вращение, имеющее скорость, превышающую расчетную, создает ток большей силы и напряжения, чем это рассчитано и не нужен для оборудования.

Для исключения таких ситуаций существуют устройства торможения, одно из которых работает на принципе авторегулирования. Перпендикулярно направлению оси устанавливается специальная лопатка, жестко соединенная с ротором.

Хвостовой стабилизатор крепится к ротору через шарнир с пружиной. Когда ветер достигает слишком высокой скорости, усилие на тормозной лопатке превышает силу пружины, ротор отворачивается от ветра и прекращает вращаться со слишком высокой скоростью.

Токосъемник

Устройство подвода или, в нашем случае, съема электроэнергии — коллектор — достаточно капризный узел, требующий регулярного ухода, смазки, замены щеток и т.д. Процедура не самая простая, так как ветряк расположен на мачте, до аппаратуры надо еще добраться, что непросто. Необходимо иметь достаточно надежный и безопасный механизм опускания мачты, иначе аппаратура долго не продержится.

Лопастной ветрогенератор + солнечная панель для электроснабжения дачи

Идея совмещать солнечные батареи с ветрогенераторами возникла практически с первых дней появления этих конструкций. Привлекают абсолютно дармовая энергия ветра и солнца, которые нуждаются только в оборудовании для захвата и преобразования. Оба комплекса вполне могут работать в связке, дополняя друг друга.

Нет ветра — используются солнечные батареи, зашло солнце — энергию дает ветряк. Для дачного домика, загородного коттеджа подобные комплексы способны обеспечить если не полноценное, то весьма обильное дополнительное электропитание, помогающее сэкономить на электроэнергии немалые суммы.

Своими руками

Приобретение готового ветрогенератора не по карману большинству пользователей. Кроме того, стремление мастерить разные механизмы и приспособления неискоренимы в народе, а если появляется еще и насущная необходимость — решение вопроса однозначно. Рассмотрим, как сделать ветрогенератор своими руками.

Простейший ветрогенератор для освещения дачи

Самые простые конструкции используются для освещения участка или питания насоса, подающего воду. В процессе участвуют, как правило приборы потребления, не боящиеся скачков напряжения. Ветряк вращает генератор, напрямую подключенный к потребителям, без промежуточного комплекта, стабилизирующего напряжение.

Ветряк своими руками из автомобильного генератора

Генератор от автомобиля является оптимальным вариантом при создании самодельного ветряка. Он нуждается в минимальной реконструкции, в основном — перемотке катушки более тонким проводом с большим числом витков. Модификация минимальна, а полученный эффект позволяет использовать ветряк для обеспечения дома. Понадобится достаточно скоростной и мощный ротор, способный вращать устройства с большим сопротивлением.

Ветрогенератор из стиральной машины

Электродвигатель от стиральной машины часто используют для создания генератора. Оптимальным вариантом является установка на ротор сильных неодимовых магнитов, обеспечивающих возбуждение обмоток. Для этого необходимо просверлить в роторе углубления, диаметром равные размеру магнитов.

Затем они устанавливаются в гнезда с чередованием полярности и заливаются эпоксидкой. Готовый генератор устанавливается на вращающуюся вокруг вертикальной оси площадку, на вал насаживается крыльчатка с обтекателем. Сзади к площадке крепится хвостовой стабилизатор, обеспечивающий наведение устройства.

Мощные модели

Самостоятельное изготовление мощных моделей ветрогенераторов требует больших усилий и теоретической подготовки. Прежде всего, требуется создание мощного генератора, требующего расчетов, правильной сборки, использования качественных материалов. Кроме того, надо сделать ротор, действующий при слабых ветрах, но способный создавать достаточное усилие для генератора. Также потребуются соответствующие устройства обработки электротока, каркас, мачта и прочие элементы конструкции и электроники.

Ветрогенератор мощностью более 1 киловатта

Ветряки подобной мощности имеются в продаже. Покупка установки позволяет получить готовое устройство с заранее известными параметрами, изготовленное из соответствующих материалов. Цены на такое оборудование начинаются от 30000 руб, что доступно не каждому пользователю.

Кроме того, потребуется сопутствующая электроника, аккумуляторы и прочая аппаратура, что увеличит расходы примерно вдвое. Дороговизна установок является основной причиной распространения моделей ветряков, сделанных своими руками.

Вертикальный ветряк своими руками (5 квт)

Существует несколько вариантов изготовления устройство такой мощности:

• роторная конструкция
• цепочка парусных крыльчаток, установленных последовательно
• использование аксиального генератора на неодимовых магнитах

Выбор наиболее удобного варианта зависит от степени подготовки и технической базы пользователя.  Рекомендуются вертикальные конструкции, независимые от направления ветра и не нуждающиеся в установке на высокие мачты.

Наиболее удачно отвечают требованиям карусельные многолопастные конструкции на основе ротора Савониуса. Существуют и промышленные установки такого класса, приобретение которых ускорит решение вопроса и позволит получить профессионально изготовленный комплекс с гарантированными параметрами.

Парусники

Парусные ветряки существуют с незапамятных времен. Они представляют собой устройства с большой площадью контакта лопастей и потока ветра, но с малой массой крыльчатки. Это дает существенное уменьшение инерции покоя, позволяющие стартовать при слабых ветрах.

Промышленные ветряки, качающие воду, известны уже более 100 лет. Они имели парусные лопасти с жестким заполнением, обладавшие низким КПД. Со временем были разработаны конструкции с мягким парусом, представляющие собой жесткую рамку с натянутой плотной тканью, одна сторона которой свободна и образует естественным образом специфический профиль. В результате получается крыльчатка с большой площадью, малым весом, простая в изготовлении и удобная в эксплуатации. Парусные конструкции успешно используются в разных условиях и обеспечивают энергией различные типы потребителей.

Самодельный генератор

Изготовление самодельного генератора — часто встречающаяся задача, возникающая при сборке ветряка. При создании используются разные методы:

• использование готового генератора или магнето с внесением некоторых конструктивных изменений
• создание генератора «с нуля» из подручных материалов

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, выбор делается на основе своих возможностей или предпочтений.

Мотор для ветряка своими руками

Создание генератора с нуля требует обладания определенными познаниями, навыками работы со слесарными инструментами и опыта изготовления электротехнических устройств. Процесс создания генератора состоит из двух этапов:

• изготовление ротора. На пластину из фанеры или иного листового материала наклеиваются неодимовые магниты в одинаковом удалении от центра. Полярность магнитов чередуется
• изготовление статора. Наматываются обмотки числом, кратным 3 (три фазы). Они располагаются на фанерной пластине подобно магнитам ротора и соединяются определенным образом, образуя равномерный сдвиг фазы. Готовый статор заливают эпоксидкой для защиты от влаги, пыли и т.д.
• производится сборка устройства. На оси укрепляется ротор, ось устанавливается на статор, вся конструкция закрепляется и накрывается защитным кожухом.

Расчеты мощности генератора производятся заранее. Проверка работоспособности проходит обычно сразу после сборки, вращение обеспечивается при помощи подручного устройства (чаще всего, электродрель).

Обслуживание ветрогенератора

Ветряки — довольно надежные устройства, не требующие ежедневного ухода и обслуживания. Многие пользователи свидетельствуют, что их комплекты работают практически без вмешательства человека по 2-3 года. Тем не менее, вращающиеся части изнашиваются, требуют смазки, замены подшипников.

Лопасти крыльчатки выходят из строя и требуют замены. Эти действия выполняются по мере необходимости, владелец учитывает пробег деталей и меняет их по достижении определенного срока наработки. Для промышленных моделей существуют свои режимы обслуживания, указанные в паспорте комплекта.

Рекомендуемые товары

Как сделать вертикальный ветрогенератор на 220В для дома своими руками

Электроэнергия неуклонно дорожает. Чтобы чувствовать себя комфортно за городом в жаркую летнюю погоду и морозным зимним днем, необходимо или основательно потратиться, или заняться поиском альтернативных источников энергии. Россия – огромная по площади страна, имеющая большие равнинные территории. Хотя в большинстве регионов у нас преобладают медленные ветры, малообжитая местность обдувается мощными и буйными воздушными потоками. Поэтому присутствие ветрогенератора в хозяйстве владельца загородной недвижимости чаще всего оправдано. Подходящую модель выбирают, исходя из местности применения и фактических целей использования.

Ветряк #1 — конструкция роторного типа

Можно сделать своими руками несложный ветряк роторного типа. Конечно, снабдить электроэнергией большой коттедж ему вряд ли будет под силу, зато обеспечить электричеством скромный садовый домик вполне под силу. С его помощью можно снабдить светом в вечернее время суток хозяйственные постройки, осветить садовые дорожки и придомовую территорию.

Подробнее о других видах альтернативных источников энергии можно прочитать в данной статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/alternativnye-istochniki-energii.html

Так или почти так выглядит роторный ветрогенератор, сделанный своими руками. Как видите, в конструкции этого оборудования нет ничего сверхсложного

Подготовка деталей и расходников

Чтобы собрать ветрогенератор, мощность которого не будет превышать 1,5 КВт, нам понадобятся:

• генератор от автомобиля 12 V;
• кислотный или гелиевый аккумулятор 12 V;
• преобразователь 12V – 220V на 700 W – 1500 W;
• большая ёмкость из алюминия или нержавеющей стали: ведро или объёмистая кастрюля;
• автомобильное реле зарядки аккумулятора и контрольной лампы заряда;
• полугерметичный выключатель типа «кнопка» на 12 V;
• вольтметр от любого ненужного измерительного устройства, можно автомобильный;
• болты с шайбами и гайками;
• провода сечением 2,5 мм² и 4 мм²;
• два хомута, которыми генератор будет крепиться к мачте.

Для выполнения работы нам будут нужны ножницы по металлу или болгарка, рулетка, маркер или строительный карандаш, отвертка, ключи, дрель, сверло, кусачки.

Большинство владельцев частных домов не признают использование геотермального отопления, однако подобная система имеет перспективы. Подробнее о преимуществах и недостатках данного комплекса можно прочитать в следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/geotermalnoe-otoplenie-doma-svoimi-rukami.html

Ход конструкторских работ

Мы собираемся изготовить ротор и переделать шкив генератора. Для начала работы нам понадобится металлическая ёмкость цилиндрической формы. Чаще всего для этих целей приспосабливают кастрюлю или ведро. Возьмем рулетку и маркер или строительный карандаш и поделим ёмкость на четыре равные части. Если будем резать металл ножницами, то, чтобы их вставить, нужно сначала сделать отверстия. Можно воспользоваться и болгаркой, если ведро не выполнено из крашеной жести или оцинкованной стали. В этих случаях металл неминуемо перегреется. Вырезаем лопасти, не прорезая их до конца.

Чтобы не ошибиться с размерами лопастей, которые мы прорезаем в ёмкости, необходимо сделать тщательные замеры и тщательно всё пересчитать

В днище и в шкиве размечаем и высверливаем отверстия для болтов. На этой стадии важно не торопиться и расположить отверстия с соблюдением симметрии, чтобы при вращении избежать дисбаланса. Лопасти следует отогнуть, но не слишком сильно. При выполнении этой части работы учитываем направление вращения генератора. Обычно он крутится по движению часовой стрелке. В зависимости от угла изгиба увеличивается и площадь воздействия потоков ветра, а, значит, и скорость вращения.

Это ещё один из вариантов лопастей. В данном случае каждая деталь существует отдельно, а не в составе ёмкости, из которой вырезалась

Раз каждая из лопастей ветряка существует отдельно, прикручивать нужно каждую. Преимущество такой конструкции в её повышенной ремонтопригодности

Ведро с готовыми лопастями следует закрепить на шкиве, используя болты. На мачту при помощи хомутов устанавливаем генератор, затем подсоединяем провода и собираем цепь. Схему, цвета проводов и маркировку контактов лучше заранее переписать. Провода тоже нужно зафиксировать на мачте.

Чтобы подсоединить аккумулятор, используем провода 4 мм², длина которых не должна быть более 1-го метра. Нагрузку (электроприборы и освещение) подключаем с помощью проводов сечением 2,5 мм². Не забываем поставить преобразователь (инвертер). Его включают в сеть к контактам 7,8 проводом 4 мм².

Конструкция ветряной установки состоит из резистора (1), обмотки стартера генератора (2), ротора генератора (3), регулятора напряжения (4), реле обратного тока (5), амперметра (6), аккумулятора (7), предохранителя (8), выключателя (9)

Достоинства и недостатки такой модели

Если всё сделано правильно, работать этот ветрогенератор будет, не создавая вам проблем. При аккумуляторе 75А и с преобразователем 1000 W он может питать уличное освещение, охранную сигнализацию, приборы видеонаблюдения и т.д.

Схема работы установки наглядно демонстрирует то, как именно энергия ветра преобразуется в электричество и то, как она используется по назначению

Достоинства такой модели очевидны: это весьма экономичное изделие, хорошо поддаётся ремонту, не требует особых условий для своего функционирования, работает надежно и не нарушает ваш акустический комфорт. К недостаткам можно отнести невысокую производительность и значительную зависимость от сильных порывов ветра: лопасти могут быть сорваны воздушными потоками.

Изготовить солнечную батарею возможно и самостоятельно. Пошаговая инструкция расположена здесь: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/solnechnaya-batareya-svoimi-rukami.html

Ветряк #2 — аксиальная конструкция на магнитах

Аксиальные ветряки с безжелезными статорами на неодимовых магнитах в России до последнего времени не делали по причине недоступности последних. Но теперь они есть и в нашей стране, причем стоят они дешевле, чем изначально. Поэтому и наши умельцы стали изготавливать ветрогенераторы этого типа.

Со временем, когда возможности роторного ветрогенератора уже не будут обеспечивать все потребности хозяйства, можно сделать аксиальную модель на неодимовых магнитах

Что необходимо подготовить?

За основу аксиального генератора нужно взять ступицу от автомобиля с тормозными дисками. Если эта деталь была в эксплуатации, её необходимо разобрать, подшипники поверить и смазать, ржавчину счистить. Готовый генератор будет покрашен.

Чтобы качественно отчистить ступицу от ржавчины, воспользуйтесь металлической щеткой, которую можно насадить на электродрель. Ступица снова будет выглядеть отлично

Распределение и закрепление магнитов

Нам предстоит наклеивать магниты на диски ротора. В данном случае используются 20 магнитов размером 25х8мм. Если вы решите сделать другое количество полюсов, то используйте правило: в однофазном генераторе должно быть сколько полюсов, столько и магнитов, а в трехфазном необходимо соблюдать соотношение 4/3 или 2/3 полюса к катушкам. Размещать магниты следует, чередуя полюса. Чтобы их расположение было правильным, используйте шаблон с секторами, нанесенными на бумаге или на самом диске.

Если есть такая возможность, магниты лучше использовать прямоугольные, а не круглые, потому что у круглых магнитное поле сосредоточено в центре, а у прямоугольных – по их длине. Противостоящие магниты должны иметь разные полюса. Чтобы ничего не перепутать, маркером нанесите на их поверхность «+» или «-». Для определения полюса возьмите один магнит и подносите к нему другие. На притягивающихся поверхностях ставьте плюс, а на отталкивающихся – минус. На дисках полюса должны чередоваться.

Магниты правильно размещены. Перед их фиксацией эпоксидной смолой, необходимо сделать бортики из пластилина, чтобы клейкая масса могла застыть, а не стекла на стол или пол

Для закрепления магнитов нужно использовать сильный клей, после чего прочность склейки дополнительно усиливают эпоксидной смолой. Ею заливают магниты. Чтобы предотвратить растекание смолы можно сделать бордюры из пластилина или просто обмотать диск скотчем.

Трехфазные и однофазные генераторы

Однофазный статор хуже трехфазного, потому что при нагрузке он даёт вибрацию. Это происходит из-за разницы в амплитуде тока, которая возникает по причине непостоянной отдачи его за момент времени. Трехфазная модель этим недостатком не страдает. Мощность в ней всегда постоянна, потому что фазы друг друга компенсируют: если в одной ток падает, а в другой он нарастает.

В споре однофазного и трехфазного вариантов последний выходит победителем, потому что дополнительная вибрация не продлевает срок службы оборудования и раздражает слух

В результате отдача трехфазной модели на 50% превышает тот же показатель однофазной. Другим плюсом отсутствия ненужной вибрации является акустический комфорт при работе под нагрузкой: генератор не гудит во время его эксплуатации. Кроме того, вибрация всегда выводит ветрогенератор из строя до истечения срока его эксплуатации.

Процесс наматывания катушек

Любой специалист вам скажет, что перед наматыванием катушек нужно произвести тщательный расчет. А любой практик все сделает интуитивно. Наш генератор не будет слишком быстроходным. Нам нужно, чтобы процесс зарядки 12-вольтового аккумулятора начался при 100-150 оборотах в минуту. При таких исходных данных общее число витков во всех катушках должно составлять 1000-1200шт. Осталось разделить эту цифру на количество катушек и узнать, сколько витков будет в каждой.

Чтобы сделать ветрогенератор на низких оборотах мощнее, нужно увеличить число полюсов. При этом в катушках возрастет частота колебания тока. Для намотки катушек лучше использовать толстый провод. Это уменьшит сопротивление, а, значит, сила тока возрастет. Следует учесть, что при большом напряжении ток может оказаться «съеденным» сопротивлением обмотки. Простой самодельный станочек поможет быстро и аккуратно намотать качественные катушки.

Статор размечен, катушки уложены на свои места. Для их фиксации используется эпоксидная смола, стеканию которой снова противостоят пластилиновые бортики

Из-за числа и толщины магнитов, расположенных на дисках, генераторы могут значительно различаться по своим рабочим параметрам. Чтобы узнать, какую мощность ждать в результате, можно намотать одну катушку и прокрутить её в генераторе. Для определения будущей мощности, следует измерить напряжение на определенных оборотах без нагрузки.

Например, при 200 оборотах в минуту получается 30 вольт при сопротивлении 3 Ом. Отнимаем от 30 вольт напряжение аккумулятора в 12 вольт, а получившиеся 18 вольт делим на 3 Ом. Результат – 6 ампер. Это тот объём, который отправится на аккумулятор. Хотя практически, конечно, выходит меньше из-за потерь на диодном мосту и в проводах.

Чаще всего катушки делают круглыми, но лучше их чуть вытянуть. При этом меди в секторе получается больше, а витки катушек оказываются прямее. Диаметр внутреннего отверстия катушки должен соответствовать размеру магнита или быть немногим больше его.

Проводятся предварительные испытания получившегося оборудования, которые подтверждают его отличную работоспособность. Со временем и эту модель можно будет усовершенствовать

Делая статор, учтите, что его толщина должна соответствовать толще магнитов. Если число витков в катушках увеличить и сделать статор толще, междисковое пространство увеличится, а магнитопоток уменьшится. В результате может образоваться то же напряжение, но меньший ток из-за возросшего сопротивления катушек.

В качестве формы для статора используют фанеру, но можно на бумаге разметить сектора для катушек, а бордюры сделать из пластилина. Прочность изделия увеличит стеклоткань, помещенная на дно формы и поверх катушек. Эпоксидная смола не должна прилипать к форме. Для этого её смазывают воском или вазелином. Для тех же целей можно использовать пленку или скотч. Катушки закрепляют между собой неподвижно, концы фаз выводят наружу. Потом все шесть проводов соединяют треугольником или звездой.

Генератор в сборе тестируют, используя вращение рукой. Получившееся напряжение составляет 40 вольт, сила тока при этом составляет примерно 10 Ампер.

Заключительный этап — мачта и винт

Фактическая высота готовой мачты составила 6 метров, но лучше было бы сделать её 10-12 метров. Основание для неё нуждается в бетонировании. Необходимо сделать такое крепление, чтобы трубу можно было поднимать и опускать при помощи ручной лебедки. На верхнюю часть трубы крепится винт.

Труба ПВХ – надежный и достаточно легкий материал, используя который можно сделать винт ветряка с заранее предусмотренным изгибом

Для изготовления винта нужна ПВХ труба, диаметр которой составляет 160 мм. Из неё предстоит вырезать шестилопастной двухметровый винт. С формой лопастей имеет смысл поэкспериментировать, чтобы усилить крутящий момент на низких оборотах. От сильного ветра винт нужно уводить. Эта функция выполняется с помощью складывающегося хвоста. Выработанная энергия копится в аккумуляторах.

Мачта должна подниматься и опускаться с помощью ручной лебедки. Дополнительную устойчивость конструкции можно придать, используя натяжные тросы

Вашему вниманию предоставлены два варианта ветрогенераторов, которые чаще всего используются дачниками и владельцами загородной недвижимости. Каждый из них по-своему эффективен. Особенно результат применения такого оборудования проявляется в местности с сильными ветрами. В любом случае, такой помощник в хозяйстве не помешает никогда.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

подробная инструкция по сборке вертикального ветряка

Если раньше ветряки можно было встретить не часто, то сегодня эта сфера активно развивается и опыт по созданию приобрели многие.

Область применения устройств разнообразна: они обеспечивают электричеством дома, качают воду, напрямую к ним подключают сельскохозяйственное оборудование (например, дробилки) и нагревают ёмкости с водой, которые могут стать аккумуляторами тепла для жилища.

Промышленные модели всем хороши, кроме стоимости, поэтому рассмотрим, как сделать ветрогенератор (ветряк) для частного дома своими руками и что для этого потребуется.

Ветряки для дома своими руками, механика ветрогенератора

Суть работы ветрогенератора – превращение кинетической энергии ветра в электрическую. Каждый элемент системы выполняет свою функцию:

• Ветряное колесо, лопасти. Улавливают движение воздушных масс, вращаются и приводят в движение вал.
• На валу может быть сразу установлен генератор, а может быть угловой редуктор, который передаст движение вниз на кардан. Благодаря использованию редуктора можно добиться повышения оборотов (мультипликатор).
• Генератор – преобразует вращательную энергию в электрическую. Если генератор выдаёт стабильный ток, то его цепляют к аккумуляторам. Если нет – промежуточно устанавливается реле-регулятор напряжения.
• Аккумуляторов в системе может и не быть, но с ними работа более стабильна – они используют ветреные часы для подзарядки и расходуют накопленный потенциал, когда ветер стихает.
• Инвертор – служит для преобразования напряжения в нужную величину, например, в 220V. Нужен для удобства, поскольку большинство приборов рассчитаны на такое напряжение. Но назначение ветряка может быть различным, поэтому не в каждую схему включают инвертор.
• Анемоскоп – прибор, который используют для мощных ветроустановок. Он собирает данные о скорости и направлении ветра. В самодельных конструкциях практически не встречается. Обычно делают небольшой флюгер и поворотный механизм.
• Мачта – или опора, на которой будет закреплён пропеллер. На высоте больше шансов поймать стабильный и сильный ветер, поэтому важно уделить внимание мачте, которая должна выдерживать нагрузки.

Ветряки могут быть горизонтальными (с классическим воздушным винтом) и вертикальными (роторные). Горизонтальные установки имеют наибольший КПД, поэтому их чаще всего воспроизводят при самостоятельном изготовлении.

Генератор вертикального типа

Но такие ветряки нужно поворачивать навстречу ветру, поскольку при боковом потоке он перестаёт работать. А роторный ветрогенератор, сделанный своими руками, тоже имеет свои преимущества.

Конструкция вертикальных систем может сильно отличаться, но есть у них общие особенности.

• Вертикально расположенные турбины поймают ветер, откуда бы он ни дул (горизонтальные модели нужно оснащать направляющей), что очень удобно, если ветер в конкретной местности не стабильный, переменный.
• Такую конструкцию можно расположить прямо на земле (конечно, если там будет достаточно ветра).
• Сделать установку проще, чем горизонтальную.

Единственный минус – относительно невысокий КПД.

Мощность устройства

Во-первых, нужно определить, какой мощности ветряк требуется, с какими задачами и нагрузками он должен справляться.

Обычно альтернативные источники энергии устанавливают, как дополнительный, который только помогает основному энергоснабжению.

И агрегаты мощностью от 500 Вт – это уже неплохо.

Для отопления небольшого дома понадобится около 2-3 кВт.

Но мощность ветряка зависит от 2 факторов:

1. Диаметра лопастей.
2. Скорости ветра.

Желаемое соотношение можно определить по таблице для горизонтальных устройств (на пересечении скорости ветра и диаметра лопастей – мощность в ваттах).

Скорость ветра/Диаметр лопастей	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1м	3	8	15	27	42	63	90	122	143
2м	13	31	61	107	168	250	357	490	650
3м	30	71	137	236	376	564	804	1102	1467
4м	53	128	245	423	672	1000	1423	1960	2600
5м	83	196	383	662	1050	1570	2233	3063	4076
6м	120	283	551	953	1513	2258	3215	4410	5866
7м	162	384	750	1300	2060	3070	4310	6000	8000
8м	212	502	980	1693	2689	4014	5715	7840	10435
9м	268	653	1240	2140	3403	5080	7230	9923	13207

Например, если чаще всего дуют ветра от 5 до 8 м/с, а нам нужно, чтобы ветряк выдавал 1,5 – 2 кВт, то нужно рассматривать конструкции диаметром от 6 м.

Лопасти

По форме лопасти могут быть:

1. Крыльчатого вида.
2. Парусного типа.

Парусные – плоские, это менее продуктивная схема. Они не учитывают аэродинамические силы, а вращаются только под напором ветряного потока.

Только 10 % энергии ветра будет преобразована в электрическую.

У крыльчатого типа наружные и внутренние поверхности различаются по площади. Также важно расположить лопасти под углом 6-10 ° к ветру.

Какой материал использовать на лопасти

На старинных мельницах изготавливался тонкий деревянный каркас из жердей с перемычками, на который натягивались полотняные «крылья». Когда ткань ветшала, её заменяли. Как вариант, можно использовать плотные материалы, такие, как брезент.

Но есть и альтернативы, как можно сделать лопасти для ветрогенератора своими руками:

• Для небольшого пропеллера можно сделать пластиковые лопасти, разрезав на части трубу ПВХ.
• «Паруса» вырезают из фанеры.
• Крупный агрегат можно снабдить лопастями из деревянных досок (не важно, что каждая лопасть будет тяжёлой, главное, чтобы они уравновешивали друг друга).
• Можно использовать лёгкий металл, например дюралюминий.

Если ветер в местности порывистый, предпочтительнее делать увесистые лопасти, тогда система будет работать более стабильно.

Диаметр используемой трубы должен ровняться пятой части её длины. Отрезок разрезается вдоль на 4 части, в основании вырезается квадрат 5х5 (это будет место крепления), а затем делается косой срез, заужающий лопасть от основания к концу. Рваный край обрабатывается наждаком.

Для тех, кто любит путешествовать, ходить в походы или на рыбалку, такое устройство как электрогенератор на дровах будет просто незаменимым. Что это такое и как изготовить такой генератор своими руками, читайте далее.

Как организовать отопление без газа и дров, читайте тут.

Наверняка, вы слышали, что в военные времена выпускали автомобили, которые ездили на дровах. В чем состоит актуальность газогенератора в наше время, читайте в этой теме: https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/otopitelnye-pribory/gazogenerator-svoimi-rukami.html. А также вы найдете инструкцию по изготовлению агрегата своими руками.

Вертикальный ветрогенератор своими руками

Используемые материалы и оборудование

Габариты турбины могут быть выбраны произвольно – чем больше, тем мощнее. В примере диаметр изделия – 60 см.

Для изготовления вертикальной турбины понадобится:

1. Труба Ø 60 см (желательно из нержавеющей стали – оцинковка, дюраль и т.д.).
2. Прочный пластик (два диска диаметром 60 см).
3. Уголочки для крепления лопастей (по 6 шт. на каждую) – 36 шт.
4. Для основы – ступица автомобильная.
5. Гайки, шайбы винты для крепления.

Оборудование и инструмент:

1. Лобзик.
2. Болгарка.
3. Дрель.
4. Отвёртка.
5. Ключи.
6. Перчатки, маска.

Для балансировки лопастей можно использовать небольшую металлическую пластину, магниты, а при небольшом дисбалансе можно просто просверлить отверстия.

Чертеж ветрогенератора

Чертеж устройства ветрогенератора

Изготовление вертикального ветряка

1. Металлическая труба разрезается вдоль так, чтобы получилось 6 одинаковых лопастей.
2. Из пластика вырезается две одинаковых окружности (диаметр 60 см). Это будет верхняя и нижняя опора турбины.
3. Чтобы немного облегчить конструкцию, можно вырезать в верхней опоре по центру круг Ø 30 см.
4. В зависимости от того, сколько на автомобильной ступице отверстий, размечаются по ним точно такие же отверстия для крепления в нижней пластиковой опоре. Просверливаются дрелью.
5. По шаблону нужно разметить расположение лопастей (два треугольника, образующих звезду). Отмечаются места крепления уголков. На двух опорах должно получиться идентично.
6. Лопасти обрезать лучше не по одной, а все сразу (используется болгарка).
7. Места креплений уголков нужно отметить и на лопастях. Затем просверлить отверстия.
8. При помощи уголков лопасти крепятся к кругам-основаниям болтами и гайками через шайбы.

Чем длиннее лопасти, тем мощнее будет агрегат, но тем труднее его будет отбалансировать, в сильный ветер конструкцию «разболтает».

Генератор своими руками

Для ветряка нужно подбирать самовозбуждающийся генератор на постоянных магнитах (такие использовались в тракторах Т-4, МТЗ, т-16, т-25).

Если поставить обычный автомобильный генератор, у них обмотка напряжения работает от аккумулятора, то есть: нет напряжения – нет возбуждения.

Значит, если установить автогенератор + аккумулятор, и долгое время будет слабый ветер, аккумулятор просто разрядится и когда ветер появится вновь, система не запустится.

Либо изготовить ветрогенератор на неодимовых магнитах своими руками. Выдавать такой агрегат будет при слабом ветре 1,5 кВт, максимально, при сильном ветре 3,5 кВт. Инструкция по шагам:

Делаются два металлических блина, диаметром по 50 см.

На них по периметру на супер-клей крепятся по 12 неодимовых магнитов на каждой (размером примерно 50 х 25 х 1,2 мм). Магниты чередуются: «север» – «юг».

Блины размещаются друг напротив друга, полюса тоже ориентируются «север» – «юг».

Между ними размещается самодельный статор. Это 9 катушек медной проволоки сечением 3 мм. По 70 витков в каждой. Между собой они соединяются по схеме «звезда» и заливаются полимерной смолой. Катушки наматываются в одну сторону. Для удобства начало и конец обмотки нужно пометить (например, изолентой разных цветов).

Самодельный генератор для ветряка из неодимовых магнитов

Толщина статора около 15 – 20 мм. При его изготовлении нужно предусмотреть выходы обмоток с катушек через болты с гайками. С них будет идти питание генератора.

Расстояние между статором и ротором – 2 мм.

Суть работы в том, что север и юг магнитов меняются местами, что заставляет электрический ток «бегать» через катушку.

Магниты роторов будут очень сильно притягиваться. Чтобы соединить детали плавно, нужно просверлить в них отверстия и нарезать резьбу для шпилек. Роторы сразу выравниваются относительно друг друга и, постепенно, при помощи ключей, опускается верхний на нижний. После всего временные шпильки убираются.

Этот генератор можно использовать как на вертикальную, так и на горизонтальную модель.

Процесс сборки

• На мачте устанавливается кронштейн для крепления статора (он может быть трёх или шести лопастной).
• Над ним закрепляется гайками ступица.
• В ступице 4 шпильки. На них закручивается генератор.
• Статор генератора соединяется с кронштейном, неподвижно закреплённым на мачте.
• На вторую пластину ротора закрепляется лопастная турбина.
• От статора провода клеммами подключаются на регулятор напряжения.

Монтаж установки, которая превратит ветер в энергию

Чтобы установить собранную конструкцию на длинной мачте (а она будет довольно тяжёлой), нужно сделать следующее:

1. В земле бетонируется надёжное основание.
2. Во время заливки, в него вливают шпильки для крепления мощного шарнира (легко делается своими руками).
3. После полного затвердевания, шарнир одевается на шпильки и закрепляется гайками.
4. Мачта крепится к подвижной половине шарнира.
5. В верхней части мачты при помощи фланца (приваривается), крепятся три – четыре растяжки. Понадобится стальной трос.
6. За один из тросов мачта на шарнире поднимается (можно тянуть автомобилем).
7. Растяжки фиксируют строго вертикальное положение мачты.

Ветряк из тракторного генератора

Место установки

От правильно подобранного места расположения ветряка будет зависеть эффективность его работы. Нужно найти место, где лопастям будет доступно максимальное количество ветра.

Это должно быть открытое пространство, возвышенность или крыша строения – подальше от деревьев и домов. И дело не только в помехах, но и в том, что устройство производит во время работы некоторый шум, а значит, может мешать спокойной жизни соседей.

Иногда на некотором удалении от жилого дома строят небольшой домик, в котором можно разместить оборудование и аккумуляторы, а на его крыше закрепляют ветрогенератор, можно даже в паре с солнечными батареями.

Сейчас все больше людей проявляют интерес к альтернативным источникам энергии. И частный дом – отличное поле для экспериментов. Альтернативная энергия своими руками: использование ветра, геотермальной энергии, биогаз и другие варианты, их плюсы и минусы.

Как утеплить трубы в земле своими руками, читайте в этой рубрике.

Видео на тему

Делаем для дачи вертикальный ветрогенератор своими руками

Пожалуй, ни один дачник не будет спорить с тем, что сегодня необходимо иметь какой-либо альтернативный источник электроэнергии, ведь свет могут отключить в любую минуту. Большую популярность, как источник бесплатной энергии, сегодня получили самодельные ветрогенераторы. Разнообразные модели таких устройств предлагаются на рынке, а в интернете можно увидеть схемы, чертежи и видео, позволяющие собрать их своими руками.

Стоит отметить, что самодельный ветрогенератор будет очень полезен даже при его небольшой мощности. Уже одно то, что среди кромешной тьмы дача будет освещена, и можно будет без проблем посмотреть телевизор или зарядить мобильное устройство, подстрахует от неприятностей и поднимет престиж перед соседями.

к содержанию ↑

Три маленьких секрета

Первый секрет заключается в том, на какую высоту будет установлен самодельный ветрогенератор. Понятно, что проще смонтировать его на высоте нескольких метров от земли, но и толку от него тогда будет не особенно много. Следует учитывать, что чем выше ветрогенератор, тем сильнее ветер, быстрее крутятся его лопасти, и тем больше энергии можно получить от сделанной своими руками электростанции.

Второй секрет заключается в выборе АКБ. В интернете советуют не мудрить и ставить автомобильный аккумулятор. Да, это проще и, на первый взгляд, дешевле. Но, необходимо знать, что автомобильные аккумуляторы следует устанавливать в хорошо проветриваемом помещении, они требуют ухода, а их срок службы не превышает 3-х лет. Будет лучше приобрести специальный аккумулятор. Хотя он и стоит дороже, но это себя оправдает.

Третий секрет, какой ветрогенератор лучше подходит для изготовления своими руками — горизонтальный или вертикальный? У каждого варианта свои достоинства и недостатки. Мы рассмотрим ветрогенераторы вертикального типа, принцип работы которых показан на рис.2.

Сначала о недостатках: вертикальный ветрогенератор имеет низкий КПД по сравнению с горизонтальными моделями, на его сборку уходит больше материалов, что, соответственно, ведёт к удорожанию конструкции. С другой стороны, вертикальные ветряки могут работать при более слабом ветре, чем их горизонтальные аналоги, что компенсирует их невысокий КПД. Их не требуется поднимать на слишком большую высоту, они проще и дешевле при монтаже и установке, что сводит на нет разницу в стоимости материалов.

Немаловажным фактором является и то, что вертикальный ветрогенератор надёжнее при резких порывах ветра и ураганах, так как его устойчивость растёт с повышением скорости вращения. Кроме того, вертикальные конструкции практически бесшумны, что позволяет устанавливать их в любом месте, вплоть до крыши жилого дома. Всё вышеперечисленное ведёт к тому, что эти установки пользуются растущим спросом и выпускаются в различных модификациях, применительно к требуемой мощности и ветрам, преобладающим в определённых регионах, с чем, кстати, можно ознакомиться на видео ниже.

к содержанию ↑

Простейшая конструкция

Маломощный вертикальный ветрогенератор нетрудно собрать своими руками из, без преувеличения, бросовых материалов: большой пластиковой бутылки или жестяной банки, стальной оси и старого электромотора. Достаточно пополам разрезать банку или бутылку и закрепить эти половины на связанной с генератором оси вращения (рис.3). Такой вертикальный ветряк несложно сделать разборным и брать его с собой на рыбалку или в поход, где он не только осветит место ночлега, но и позволит подзарядить телефон или другое мобильное устройство.

к содержанию ↑

Собственная электростанция для дачи

А вот изготовление более мощного ветрогенератора придётся начать с покупки ведра и это не розыгрыш. Да, для начала, придётся купить обычное оцинкованное ведро. Это, конечно, в том случае, если такое прохудившееся ведро не завалялось где-либо в сарае. Размечаем его на четыре части и делаем ножницами по металлу прорези, так, как это показано на рис.4.

Ведро крепится за днище к шкиву генератора. Крепить следует четырьмя болтами, расположив их строго симметрично и на одном расстоянии от оси вращения, что позволит избежать дисбаланса.

Итак, практически всё готово, осталось выполнить следующие действия:

1. Отогнуть металл на прорезях, чтобы получить лопасти. Если чаще всего господствует сильный ветер, достаточно слегка отогнуть бока. Если ветер слабый, отогнуть можно и посильнее. В любом случае, величину изгиба можно отрегулировать позднее;
2. Соединить все необходимые приборы (кроме генератора) так, как это показано на рис.5;
3. Закрепить генератор с идущими от него проводами на мачте;
4. Укрепить мачту;
5. Подсоединить провода, идущие от генератора, к контроллеру.

Всё. Изготовленный своими руками ветрогенератор готов к работе.

к содержанию ↑

Электрическая схема

Рассмотрим подробнее электрическую схему. Понятно, что ветер может в любую минуту прекратиться. Поэтому ветрогенераторы не подключают напрямую к бытовым приборам, а вначале заряжают от них аккумуляторные батареи, для обеспечения сохранности которых, применяется контроллер заряда. Далее, учитывая то, что АКБ дают постоянный ток малого напряжения, в то время как практически все бытовые приборы потребляют переменный ток напряжением 220 вольт, устанавливается преобразователь напряжения или, как его ещё называют, инвертор и только потом подключают всех потребителей.

Для того чтобы ветрогенератор обеспечивал работу персонального компьютера, телевизора, сигнализации и нескольких энергосберегающих ламп достаточно установить аккумулятор ёмкостью 75 ампер/час, преобразователь напряжения (инвертор) мощностью 1,0 кВт, плюс генератор соответствующей мощности. А что ещё нужно, когда отдыхаешь на даче?

к содержанию ↑

Подведём итоги

Вертикальный ветрогенератор, который можно сделать по приведённым выше инструкциям, может работать при довольно слабом ветре и независимо от его направления. Его конструкция упрощается за счёт того, что в ней отсутствует флюгер, разворачивающий по ветру винт горизонтального ветрогенератора.

Основным недостатком вертикально-осевых ветряных турбин является небольшой КПД, но это искупается рядом других преимуществ:

• Скорость и простота сборки;
• Отсутствие ультразвуковой вибрации, характерной для горизонтальных ветрогенераторов;
• Нетребовательность к техническому обслуживанию;
• Достаточно тихая работа, позволяющая установить вертикальный ветряк практически в любом месте.

Конечно, сделанный своими руками ветряк может не выдержать излишне сильного ветра, который окажется способным сорвать ведро. Но это не проблема, просто придётся купить новое или приберечь где-либо в сарае отслужившее свой срок старое.

На видео ниже можно посмотреть как запитываются бытовые приборы на даче. Правда, ветрогенератор здесь сделан не из ведра, но тоже своими руками.

Домашнего использования 1kw / 2kw 24v 48v 96v 120v 3 цвета Вертикальная ветряная турбина Генератор с постоянным магнитом Трехфазная ветряная мельница с вертикальной осью | |

Дешевая ПРОДАЖА 1квт / 2квт 24v48v 96v 3 цвета горячий вертикальный ветряк генератор с постоянным магнитом трехфазная ветряная мельница с вертикальной осью

дешевая продажа 1kw / 2kw 24v48v 96v 3 цвета горячий вертикальный ветряк генератор с постоянным магнитом трехфазная ветряная мельница с вертикальной осью

ХОРОШИЙ ОТЗЫВ ОТ КЛИЕНТОВ:

Характеристики ：

1.Максимальная мощность 1100 Вт 2.2 лезвия 3. 20 лет использования и 1 год гарантии 4. маленький, легкий, стабильный и безопасный 5. сертифицирован: CE 6. Высокая эффективность, может быть гибридной системой с солнечными батареями. 7. Применение: морские суда, лодки, уличные фонари, дома, освещение Openning Plaza ..

СПИСОК УПАКОВКИ:

1,2 шт. Лезвия, 1 комплект генератора и 1 комплект болтов и гаек. 2. главный вал 1 шт. 3. Контроллер MPPT 1 шт. (Опция)

НАПОМИНАНИЕ:

1. Цена, которую вы заплатили за товар, не включает таможенные пошлины.Мы не несем никаких обязательств в стране назначения. 2.Пожалуйста, свяжитесь с таможней вашей страны, чтобы определить, какие дополнительные расходы будут возникать до торгов / покупки. 3. Вся информация (номер модели продукта, результат теста, спецификация, характеристики, изображения и т. Д.), Которую мы предоставили, предназначена только для справки, подробности, пожалуйста, относятся к настоящему продукту, инструкции, которую вы получили. Все данные являются результатами наших внутренних лабораторных испытаний, и они могут иметь небольшие расхождения в зависимости от окружения, пожалуйста, относится к точному результату продуктов после установки.4. Поскольку ветряная турбина мощностью 1000 Вт очень большая и очень тяжелая, обычно рекомендуется отправлять по морю, если по воздуху, пожалуйста, проверьте точную цену для каждой страны.

КОНТРОЛЛЕР MPPT (дополнительно)

Пожалуйста, щелкните изображения ниже, чтобы получить технические характеристики гибридного контроллера:

Схема сетевой системы

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ 1. ЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ С ЧИСТЫМ ИЗМЕРЕНИЕМ Подключение к сети позволит вам сэкономить больше денег с помощью ветрогенератора за счет более высоких показателей эффективности, чистых измерений, а также более низких затрат на оборудование и установку: ).Аккумуляторы и другое автономное оборудование требуются для полностью функциональной автономной ветровой системы и увеличивают затраты, а также на техническое обслуживание. Поэтому ветряные системы, привязанные к сетке, обычно дешевле и проще в установке. Ваш ветрогенератор часто вырабатывает больше электроэнергии, чем вы можете потребить. Благодаря сетевым счетчикам домовладельцы могут направлять эту избыточную электроэнергию в коммунальную сеть вместо того, чтобы хранить ее самостоятельно с помощью батарей. Чистые измерения (или схемы зеленых тарифов в некоторых странах) играют важную роль в стимулировании ветроэнергетики.Без этого жилые ветряные системы были бы гораздо менее осуществимы с финансовой точки зрения. Многие коммунальные предприятия стремятся покупать электроэнергию у домовладельцев по тем же ценам, по которым они продают ее сами. 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ВИРТУАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ. Электричество нужно тратить в режиме реального времени. Однако его можно временно хранить в виде других форм энергии (например, химической энергии в батареях). Накопление энергии обычно сопровождается значительными потерями. Электросеть во многих отношениях также представляет собой аккумулятор, не требующий обслуживания или замены, и с гораздо более высокими показателями эффективности.Другими словами, при использовании обычных аккумуляторных систем больше электроэнергии (и денег) тратится впустую. Согласно данным EIA [1], национальные ежегодные потери при передаче и распределении электроэнергии составляют в среднем около 7% электроэнергии, передаваемой в США. Свинцово-кислотные батареи, которые обычно используются с солнечными панелями, эффективны в хранении энергии только на 80-90%, и их производительность со временем ухудшается. Дополнительные преимущества привязки к сети включают доступ к резервному источнику энергии из коммунальной сети (на случай, если ваша солнечная система перестанет вырабатывать электричество по той или иной причине).В то же время вы помогаете снизить пиковые нагрузки коммунального предприятия. В результате эффективность нашей электрической системы в целом повышается.

Схема автономной системы

ПРЕИМУЩЕСТВА СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМ вне сети 1. ОТСУТСТВИЕ ДОСТУПА К КОММУНАЛЬНОЙ СЕТЕ Автономные солнечные системы могут быть дешевле, чем продление линий электропередач в некоторых удаленных районах. Считайте нестандартным, если вы находитесь на расстоянии более 100 ярдов от сетки. Стоимость воздушных линий электропередачи колеблется от 174 000 долларов США за милю (для сельского строительства) до 11 000 000 долларов США за милю (для городского строительства).2. СТАНЬТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ САМОДостаточным Жить вне сети и быть самодостаточным — это хорошо. Для некоторых это чувство стоит больше, чем экономия денег. Энергетическая самодостаточность также является формой безопасности. Сбои в подаче электроэнергии в энергосистеме не влияют на внесетевые ветровые системы. С другой стороны, батареи могут накапливать только определенное количество энергии, и в пасмурное время подключение к сети на самом деле обеспечивает безопасность. Вам следует установить резервный генератор, чтобы быть готовым к подобным ситуациям.

Уважаемые клиенты

Ваши положительные отзывы являются движущей силой нашего постоянного совершенствования. Мы уважаем и доверяем каждому клиенту предоставлять вам качественные продукты и услуги. Если вы удовлетворены нашей продукцией, пожалуйста, оставьте нам положительный отзыв с пятью звездами. Если у вас есть какие-либо вопросы / проблемы после получения продукта, пожалуйста, свяжитесь с нами через сообщение Али как можно скорее, и мы постараемся решить их для вас сразу же, пока вы не будете удовлетворены.Оставление отрицательного отзыва не решит никаких проблем! Спасибо за Вашу поддержку!

1. Гарантийный срок на товар — 1 год с момента покупки. (На повреждения, вызванные разборкой, ручным повреждением и т. Д., Гарантия не распространяется). 2. Если покупатель обнаружит, что действительно существует проблема с товаром в течение семи дней после получения товара, покупатель может обратиться к продавцу с просьбой вернуть товар для проверки. Если товар действительно неисправен, мы заменим его на новый.Если нет подходящей замены И мы вернем вам деньги. Доставка, обработка и страховые взносы не подлежат возврату. Если обнаружится, что с товаром проблем нет, товар будет возвращен покупателю за его счет. 3. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы запросить разрешение на возврат. Ваше имя, номер аукциона и причина возврата должны быть указаны в электронном письме. 4. После получения товара, пожалуйста, удалите ленту вокруг коробки при распаковке, без сильных повреждений, чтобы избежать потенциального повреждения товара.Рекомендуется хранить внешнюю упаковку не менее 15 дней после получения товара. При возврате товара убедитесь в целостности оригинальной упаковки и товара. Если есть какая-либо причина, влияющая на вторичную продажу товара, возврат и обмен не принимаются. Все расходы на возврат и налоги будут оплачены покупателем. 5. При получении товара, если вы обнаружите, что внешняя упаковка повреждена, вам следует немедленно связаться с местным курьером, чтобы подать жалобу и претензию, и в то же время сделать фото или видео в качестве доказательства и проинформировать продавца.Если покупатель не выполняет вышеуказанные операции, то в случае повреждения или потери товара по причинам курьерской службы покупатель берет на себя ответственность.

,

CE УТВЕРЖДЕНО 1kw 2kw 3kw 5kw 10kw вертикальная ветряная турбина 24v 48v 96v 120v 3 фазы 3 лопасти домашнего использования с генератором maglev | |

2000w 24v вертикальный ветряк 250 об / мин ветрогенератор 24v 48v 96v 3 фазы 50 Гц 3 лопасти без шума ветряная турбина домашнего использования

1. Безопасность. Благодаря вертикальной лопасти и треугольной конструкции с двойной опорой, основные силы сосредоточены в ступице, поэтому потеря лопасти, поломка, вылетание створки и другие проблемы были решены лучше.

2. Шум. Использование конструкции крыла самолета с горизонтальным вращением и лопастями, что снижает уровень шума до невидимого уровня в естественной среде.

3. Ветровое сопротивление. Горизонтальное вращение и треугольная конструкция с двойной опорой позволяют ему выдерживать лишь небольшое ветровое давление, поэтому он может выдержать супертайфун со скоростью 45 м / с.

4. Радиус вращения. Благодаря своей конструктивной конструкции и особому принципу работы, он имеет меньший радиус вращения, чем другие типы ветряных турбин, экономит место и повышает эффективность.

5.Характеристики кривой выработки электроэнергии. Начальная скорость ветра ниже, чем у других типов ветряных турбин, скорость увеличения выработки электроэнергии относительно невысока, поэтому в диапазоне скоростей ветра от 5 до 8 метров он может производить от 10% до 30% энергии, чем другие типы ветряных турбин.

6. Эффективный диапазон скорости ветра. специальный принцип управления делает его эффективный диапазон скорости ветра увеличенным до 2,5 ~ 25 м / с, при максимальном использовании ветровых ресурсов, получить более высокую выработку энергии, улучшить экономику инвестиций в ветроэнергетику.

7. Тормозное устройство. Само лезвие имеет защиту от скорости и может настраивать ручное механическое и электронное торможение, тем временем, при отсутствии тайфуна и зоны сильных порывов ветра достаточно ручного тормоза.

8. Эксплуатация и обслуживание. Генератор с постоянным магнитом с прямым приводом, без коробки передач и рулевого механизма, регулярно (обычно каждые шесть месяцев) проверяйте соединение ходовых частей.

9.Appliacation. Турбина может быть установлена ​​рядом с объектами, такими как жилые дома, парки, школы, крыши зданий, дороги, пешеходные улицы и т. Д.

Технический

ТЕМ FH-1000 FH-1500 FH-2000 FH-3000 FH-4000 FH-5000 FH-10000 Начало скорость ветра (м / с) 2.5 м / с 2,5 м / с 2,5 м / с 2,5 м / с 2,5 м / с 2,5 м / с 2,5 м / с Скорость ветра Номинальная (м / с) 12м / с 12м / с 12м / с 12м / с 12м / с 12м / с 14м / с Номинальное напряжение (DC) 24/48 / 96V 24/48 / 96V 24/48 / 96V 48 / 96V 96/110 / 120В 120V / 220V 380В Номинальная мощность (Вт) 1000W 1500W 2000W 3000w 4000W 5000w 10000W Максимальная мощность (Вт) 1200W 1700W 2500W 3500W 4500W 6500w 12000W Диаметр колеса (м) 1.8м 2м 2м 2,0м 2.2м 2.2м 5м Лезвия Высота (м) 2.2м 2.4м 2.6m 2.8м 3m 3.6м 6м Вес брутто (кг) 130kg 160 кг 217kg 290kg 320 кг 400кг 750кг Безопасная скорость ветра (м / с) 40m / s 40m / s 40m / s 40m / s 40m / s 40m / s 40m / s количество лезвий 4 3 3 3 3 3 3 размер упаковки 2370 * 320 * 530мм 2570 * 320 * 530мм 2870 * 380 * 530мм 2870 * 380 * 530мм 3170 * 380 * 530мм 3670 * 650 * 750мм 6200 * 650 * 750мм 1270 * 460 * 530мм 1270 * 460 * 530мм 1270 * 460 * 540мм 1450 * 480 * 590mm 1650 * 480 * 590mm 2450 * 580 * 690 мм 2650 * 580 * 690 мм Система контроля Электромагнитный / автоматический регулировать угол наклона, как на ветру Крепление Высота (м) 2-9m (9м) Степень защиты генератора IP54 Рабочая температура окружающей среды -40 ~ +80 ℃ влажность окружающей среды работы ≤90% Высота над уровнем моря: ≤4500m режим смазки Автоматическая смазка метод рыскания Скорость самозащита, ручной гидравлический тормоз, электронный тормоз

1.Цена, которую вы заплатили за товар, не включает таможенные пошлины. Мы не несем никаких пошлин в стране назначения.

2.Пожалуйста, свяжитесь с таможней вашей страны, чтобы определить, какие дополнительные расходы будут

до торгов / покупки.

1. запрос на возврат или замену доступен только в течение 1 недели после получения посылки

И возврат товара в том же состоянии, в котором он был получен.

2. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы запросить разрешение на возврат. Ваше имя, номер аукциона и причина

возвращения должны быть включены в электронной почте. Все возвращенные детали должны содержать всю оригинальную упаковочную materils.

3. Пожалуйста, тщательно упакуйте товар. Возвращенные товары будут проверены, и будет произведена новая замена.

отправляется покупателю сразу после обнаружения дефекта. Если подходящая замена недоступна, будет произведен возврат средств.Доставка, обработка и страховые взносы не подлежат возврату.

4. Если товар найден исправным, товар будет отправлен обратно покупателю за его счет.

Ваш отзыв очень важен для нас, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую, прежде чем оставлять отрицательный отзыв.

обратная связь, если что-то вас расстроит.Мы постараемся найти лучшее решение. Спасибо за вашу поддержку.

1.вертикальный ветряк 1 компл.

,

CE одобрил 5 квт Вертикальный ветряк 250 об / мин ветрогенератор 24v 48v 96v 120v 220v 50HZ 3 лопасти домашнего использования Ветряная мельница новой энергии | |

Большая распродажа! 1kw-5kw Вертикальная ветряная турбина 250 об / мин Ветрогенератор 24v 48v 96v 120v 220v 50HZ 3 лопасти домашнего использования New Energy Windmill

Большая распродажа! 1kw-5kw вертикальная ветряная турбина 250 об / мин ветрогенератор 24v 48v 96v 120v 220v 50HZ 3 лопасти домашнего использования новая энергия ветряная мельница

ХОРОШИЙ ОТЗЫВ ОТ КЛИЕНТОВ:

ОСОБЕННОСТИ:

1.Безопасность. Благодаря вертикальной лопасти и треугольной конструкции с двойной опорой, основные силы сосредоточены в ступице, поэтому потеря лопасти, поломка, вылетание створки и другие проблемы были решены лучше. 2. Шум. Использование конструкции крыла самолета с горизонтальным вращением и лопастями, что снижает уровень шума до невидимого уровня в естественной среде. 3. Ветровое сопротивление. Горизонтальное вращение и треугольная конструкция с двойной опорой позволяют ему выдерживать лишь небольшое ветровое давление, поэтому он может выдержать супертайфун со скоростью 45 м / с.4. Радиус вращения. Благодаря своей конструктивной конструкции и особому принципу работы, он имеет меньший радиус вращения, чем другие типы ветряных турбин, экономит место и повышает эффективность. 5. Характеристики кривой выработки электроэнергии. Начальная скорость ветра ниже, чем у других типов ветряных турбин, скорость увеличения выработки электроэнергии относительно невысока, поэтому в диапазоне скоростей ветра от 5 до 8 метров он может производить от 10% до 30% энергии, чем другие типы ветряных турбин. 6. Эффективный диапазон скорости ветра.специальный принцип управления делает его эффективный диапазон скорости ветра увеличенным до 2,5 ~ 25 м / с, при максимальном использовании ветровых ресурсов, получить более высокую выработку энергии, улучшить экономику инвестиций в ветроэнергетику. 7. Тормозное устройство. Само лезвие имеет защиту от скорости и может настраивать ручное механическое и электронное торможение, тем временем, при отсутствии тайфуна и зоны сильных порывов ветра достаточно ручного тормоза. 8. Эксплуатация и обслуживание. Генератор с постоянным магнитом с прямым приводом, без коробки передач и рулевого механизма, регулярно (обычно каждые шесть месяцев) проверяйте соединение ходовых частей.9. Аппликация. Турбина может быть установлена ​​рядом с объектами, такими как жилые дома, парки, школы, крыши зданий, дороги и пешеходные улицы и т. Д.

ПЕРЕЧЕНЬ УПАКОВКИ:

1. Вертикальная ветряная турбина 1 комплект. 2. ШИМ-контроллер 1 шт. (Опционально)

НАПОМИНАНИЕ:

1. Цена, которую вы заплатили за товар, не включает таможенные пошлины. Мы не несем никаких пошлин в стране назначения. 2.Пожалуйста, свяжитесь с таможней вашей страны, чтобы определить, какие дополнительные расходы будут возникать до торгов / покупки.3. Цена указана только за ветряную турбину, если вам нужен контроллер и инвертор, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить лучшую цену для всей системы. 4. Поскольку размер и вес очень большие, мы можем отправить товар только морем, поэтому цена указана только для вашего порта. Также лучше указать адрес вашей компании, чтобы упростить оформление заказа.

Схема сетевой системы

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ 1. ЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ С ЧИСТЫМ ИЗМЕРЕНИЕМ Подключение к сети позволит вам сэкономить больше денег с помощью ветрогенератора за счет более высоких показателей эффективности, чистых измерений, а также более низких затрат на оборудование и установку: ).Аккумуляторы и другое автономное оборудование требуются для полностью функциональной автономной ветровой системы и увеличивают затраты, а также на техническое обслуживание. Поэтому ветряные системы, привязанные к сетке, обычно дешевле и проще в установке. Ваш ветрогенератор часто вырабатывает больше электроэнергии, чем вы можете потребить. Благодаря сетевым счетчикам домовладельцы могут направлять эту избыточную электроэнергию в коммунальную сеть вместо того, чтобы хранить ее самостоятельно с помощью батарей. Чистые измерения (или схемы зеленых тарифов в некоторых странах) играют важную роль в стимулировании ветроэнергетики.Без этого жилые ветряные системы были бы гораздо менее осуществимы с финансовой точки зрения. Многие коммунальные предприятия стремятся покупать электроэнергию у домовладельцев по тем же ценам, по которым они продают ее сами. 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ВИРТУАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ. Электричество нужно тратить в режиме реального времени. Однако его можно временно хранить в виде других форм энергии (например, химической энергии в батареях). Накопление энергии обычно сопровождается значительными потерями. Электросеть во многих отношениях также представляет собой аккумулятор, не требующий обслуживания или замены, и с гораздо более высокими показателями эффективности.Другими словами, при использовании обычных аккумуляторных систем больше электроэнергии (и денег) тратится впустую. Согласно данным EIA [1], национальные ежегодные потери при передаче и распределении электроэнергии составляют в среднем около 7% электроэнергии, передаваемой в США. Свинцово-кислотные батареи, которые обычно используются с солнечными панелями, эффективны в хранении энергии только на 80-90%, и их производительность со временем ухудшается. Дополнительные преимущества привязки к сети включают доступ к резервному источнику энергии из коммунальной сети (на случай, если ваша солнечная система перестанет вырабатывать электричество по той или иной причине).В то же время вы помогаете снизить пиковые нагрузки коммунального предприятия. В результате эффективность нашей электрической системы в целом повышается.

Схема автономной системы

ПРЕИМУЩЕСТВА СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМ вне сети 1. ОТСУТСТВИЕ ДОСТУПА К КОММУНАЛЬНОЙ СЕТЕ Автономные солнечные системы могут быть дешевле, чем продление линий электропередач в некоторых удаленных районах. Считайте нестандартным, если вы находитесь на расстоянии более 100 ярдов от сетки. Стоимость воздушных линий электропередачи колеблется от 174 000 долларов США за милю (для сельского строительства) до 11 000 000 долларов США за милю (для городского строительства).2. СТАНЬТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ САМОДостаточным Жить вне сети и быть самодостаточным — это хорошо. Для некоторых это чувство стоит больше, чем экономия денег. Энергетическая самодостаточность также является формой безопасности. Сбои в подаче электроэнергии в энергосистеме не влияют на внесетевые ветровые системы. С другой стороны, батареи могут накапливать только определенное количество энергии, и в пасмурное время подключение к сети на самом деле обеспечивает безопасность. Вам следует установить резервный генератор, чтобы быть готовым к подобным ситуациям.

Уважаемые клиенты:

Ваши положительные отзывы — движущая сила нашего постоянного совершенствования. Мы уважаем и доверяем каждому клиенту предоставлять вам качественные продукты и услуги. Если вы удовлетворены нашей продукцией, пожалуйста, оставьте нам положительный отзыв с пятью звездами. Если у вас есть какие-либо вопросы / проблемы после получения продукта, пожалуйста, свяжитесь с нами через сообщение Али как можно скорее, и мы постараемся решить их для вас сразу же, пока вы не будете удовлетворены. Оставление отрицательного отзыва не решит никаких проблем! Спасибо за Вашу поддержку!

1.Гарантийный срок на товар — 1 год с момента покупки. (На повреждения, вызванные разборкой, ручным повреждением и т. Д., Гарантия не распространяется). 2. Если покупатель обнаружит, что действительно существует проблема с товаром в течение семи дней после получения товара, покупатель может обратиться к продавцу с просьбой вернуть товар для проверки. Если товар действительно неисправен, мы заменим его на новый. Если нет подходящей замены И мы вернем вам деньги. Доставка, обработка и страховые взносы не подлежат возврату.Если обнаружится, что с товаром проблем нет, товар будет возвращен покупателю за его счет. 3. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы запросить разрешение на возврат. Ваше имя, номер аукциона и причина возврата должны быть указаны в электронном письме. 4. После получения товара, пожалуйста, удалите ленту вокруг коробки при распаковке, без сильных повреждений, чтобы избежать потенциального повреждения товара. Рекомендуется хранить внешнюю упаковку не менее 15 дней после получения товара.При возврате товара убедитесь в целостности оригинальной упаковки и товара. Если есть какая-либо причина, влияющая на вторичную продажу товара, возврат и обмен не принимаются. Все расходы на возврат и налоги будут оплачены покупателем. 5. При получении товара, если вы обнаружите, что внешняя упаковка повреждена, вам следует немедленно связаться с местным курьером, чтобы подать жалобу и претензию, и в то же время сделать фото или видео в качестве доказательства и проинформировать продавца. Если покупатель не выполняет вышеуказанные операции, то в случае повреждения или потери товара по причинам курьерской службы покупатель берет на себя ответственность.

,

Energy CE Одобрено 5KW 96v 120v 220v Вертикальная ось ветряного генератора с контроллером сетки Ветряная мельница с низкой скоростью ветра | |

Реальный ватт 1 кВт 2 кВт 3 кВт 5 кВт Генератор ветряной турбины с вертикальной осью свободной энергии 24 В, 48 В, 96 В, 120 В, 220 В, Ветряная мельница с низкой скоростью запуска

ХОРОШИЙ ОТЗЫВ ОТ КЛИЕНТОВ:

ОСОБЕННОСТИ:

1.Безопасность. Благодаря вертикальной лопасти и треугольной конструкции с двойной опорой, основные силы сосредоточены в ступице, поэтому потеря лопасти, поломка, вылетание створки и другие проблемы были решены лучше. 2. Шум. Использование конструкции крыла самолета с горизонтальным вращением и лопастями, что снижает уровень шума до невидимого уровня в естественной среде. 3. Ветровое сопротивление. Горизонтальное вращение и треугольная конструкция с двойной опорой позволяют ему выдерживать лишь небольшое ветровое давление, поэтому он может выдержать супертайфун со скоростью 45 м / с.4. Радиус вращения. Благодаря своей конструктивной конструкции и особому принципу работы, он имеет меньший радиус вращения, чем другие типы ветряных турбин, экономит место и повышает эффективность. 5. Характеристики кривой выработки электроэнергии. Начальная скорость ветра ниже, чем у других типов ветряных турбин, скорость увеличения выработки электроэнергии относительно невысока, поэтому в диапазоне скоростей ветра от 5 до 8 метров он может производить от 10% до 30% энергии, чем другие типы ветряных турбин. 6. Эффективный диапазон скорости ветра.специальный принцип управления делает его эффективный диапазон скорости ветра увеличенным до 2,5 ~ 25 м / с, при максимальном использовании ветровых ресурсов, получить более высокую выработку энергии, улучшить экономику инвестиций в ветроэнергетику. 7. Тормозное устройство. Само лезвие имеет защиту от скорости и может настраивать ручное механическое и электронное торможение, тем временем, при отсутствии тайфуна и зоны сильных порывов ветра достаточно ручного тормоза. 8. Эксплуатация и обслуживание. Генератор с постоянным магнитом с прямым приводом, без коробки передач и рулевого механизма, регулярно (обычно каждые шесть месяцев) проверяйте соединение ходовых частей.9. Аппликация. Турбина может быть установлена ​​рядом с объектами, такими как жилые дома, парки, школы, крыши зданий, дороги и пешеходные улицы и т. Д.

ПЕРЕЧЕНЬ УПАКОВКИ:

1. Вертикальная ветряная турбина 1 комплект.

НАПОМИНАНИЕ:

1. Цена, которую вы заплатили за товар, не включает таможенные пошлины. Мы не несем никаких пошлин в стране назначения. 2.Пожалуйста, свяжитесь с таможней вашей страны, чтобы определить, какие дополнительные расходы будут возникать до торгов / покупки.3. Вся информация (номер модели продукта, результат теста, спецификация, характеристики, изображения и т. Д.), Которую мы предоставили, предназначена только для справки, подробности, пожалуйста, относятся к настоящему продукту, инструкции, которую вы получили. Все данные являются результатами наших внутренних лабораторных испытаний, и они могут иметь небольшие расхождения в зависимости от окружения, пожалуйста, относится к точному результату продуктов после установки. 4. Поскольку ветряная турбина мощностью 1000 Вт очень большая и очень тяжелая, обычно рекомендуется отправлять по морю, если по воздуху, пожалуйста, проверьте точную цену для каждой страны.

Схема сетевой системы

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ 1. ЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ С ЧИСТЫМ ИЗМЕРЕНИЕМ Подключение к сети позволит вам сэкономить больше денег с помощью ветрогенератора за счет более высоких показателей эффективности, чистых измерений, а также более низких затрат на оборудование и установку: Батареи и другое автономное оборудование необходимы для полностью функциональной автономной ветровой системы и увеличивают затраты, а также на техническое обслуживание. Поэтому ветряные системы, привязанные к сетке, обычно дешевле и проще в установке.Ваш ветрогенератор часто вырабатывает больше электроэнергии, чем вы можете потребить. Благодаря сетевым счетчикам домовладельцы могут направлять эту избыточную электроэнергию в коммунальную сеть вместо того, чтобы хранить ее самостоятельно с помощью батарей. Чистые измерения (или схемы зеленых тарифов в некоторых странах) играют важную роль в стимулировании ветроэнергетики. Без этого жилые ветряные системы были бы гораздо менее осуществимы с финансовой точки зрения. Многие коммунальные предприятия стремятся покупать электроэнергию у домовладельцев по тем же ценам, по которым они продают ее сами.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ВИРТУАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ. Электричество нужно тратить в режиме реального времени. Однако его можно временно хранить в виде других форм энергии (например, химической энергии в батареях). Накопление энергии обычно сопровождается значительными потерями. Электросеть во многих отношениях также представляет собой аккумулятор, не требующий обслуживания или замены, и с гораздо более высокими показателями эффективности. Другими словами, при использовании обычных аккумуляторных систем больше электроэнергии (и денег) тратится впустую. Согласно данным EIA [1], национальные ежегодные потери при передаче и распределении электроэнергии составляют в среднем около 7% электроэнергии, передаваемой в США.Свинцово-кислотные батареи, которые обычно используются с солнечными панелями, эффективны в хранении энергии только на 80-90%, и их производительность со временем ухудшается. Дополнительные преимущества привязки к сети включают доступ к резервному источнику энергии из коммунальной сети (на случай, если ваша солнечная система перестанет вырабатывать электричество по той или иной причине). В то же время вы помогаете снизить пиковые нагрузки коммунального предприятия. В результате эффективность нашей электрической системы в целом повышается.

Схема автономной системы

ПРЕИМУЩЕСТВА СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМ вне сети 1.ОТСУТСТВИЕ ДОСТУПА К КОММУНАЛЬНОЙ СЕТЕ Автономные солнечные системы могут быть дешевле, чем продление линий электропередач в некоторых удаленных районах. Считайте нестандартным, если вы находитесь на расстоянии более 100 ярдов от сетки. Стоимость воздушных линий электропередачи колеблется от 174 000 долларов США за милю (для сельского строительства) до 11 000 000 долларов США за милю (для городского строительства). 2. СТАНЬТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ САМОДостаточным Жить вне сети и быть самодостаточным — это хорошо. Для некоторых это чувство стоит больше, чем экономия денег. Энергетическая самодостаточность также является формой безопасности.Сбои в подаче электроэнергии в энергосистеме не влияют на внесетевые ветровые системы. С другой стороны, батареи могут накапливать только определенное количество энергии, и в пасмурное время подключение к сети на самом деле обеспечивает безопасность. Вам следует установить резервный генератор, чтобы быть готовым к подобным ситуациям.

Уважаемые клиенты:

Ваши положительные отзывы — движущая сила нашего постоянного совершенствования. Мы уважаем и доверяем каждому клиенту предоставлять вам качественные продукты и услуги.Если вы удовлетворены нашей продукцией, пожалуйста, оставьте нам положительный отзыв с пятью звездами. Если у вас есть какие-либо вопросы / проблемы после получения продукта, пожалуйста, свяжитесь с нами через сообщение Али как можно скорее, и мы постараемся решить их для вас сразу же, пока вы не будете удовлетворены. Оставление отрицательного отзыва не решит никаких проблем! Спасибо за Вашу поддержку!

1. Гарантийный срок на товар — 1 год с момента покупки. (Повреждения, вызванные разборкой, ручным повреждением и т. Д.гарантия не распространяется). 2. Если покупатель обнаружит, что действительно существует проблема с товаром в течение семи дней после получения товара, покупатель может обратиться к продавцу с просьбой вернуть товар для проверки. Если товар действительно неисправен, мы заменим его на новый. Если нет подходящей замены И мы вернем вам деньги. Доставка, обработка и страховые взносы не подлежат возврату. Если обнаружится, что с товаром проблем нет, товар будет возвращен покупателю за его счет.3. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы запросить разрешение на возврат. Ваше имя, номер аукциона и причина возврата должны быть указаны в электронном письме. 4. После получения товара, пожалуйста, удалите ленту вокруг коробки при распаковке, без сильных повреждений, чтобы избежать потенциального повреждения товара. Рекомендуется хранить внешнюю упаковку не менее 15 дней после получения товара. При возврате товара убедитесь в целостности оригинальной упаковки и товара. Если есть какая-либо причина, влияющая на вторичную продажу товара, возврат и обмен не принимаются.Все расходы на возврат и налоги будут оплачены покупателем. 5. При получении товара, если вы обнаружите, что внешняя упаковка повреждена, вам следует немедленно связаться с местным курьером, чтобы подать жалобу и претензию, и в то же время сделать фото или видео в качестве доказательства и проинформировать продавца. Если покупатель не выполняет вышеуказанные операции, то в случае повреждения или потери товара по причинам курьерской службы покупатель берет на себя ответственность.

,

Велик из фанеры: Деревянный велосипед + файлы для резки деталей

Деревянный велосипед (байки из дерева)

Время чтения: ~7 минут Автор: Михаил Скворцов 706

Деревянный велосипед – так выглядел далекий предок современного байка. Все компоненты первой двухколесной лошадки были сделаны из этого экологичного материала – никаких металлических сплавов, резины и пластика.

Современность диктует движение в обоих направлениях – продолжают развиваться и новые конструкции, а кое-что берется из прошлого. Так в жизнь вновь вернулись деревянные рамы, правда, в более совершенном виде. А некоторые креативные конструкторы разрабатывают известные по всему миру уникальные модели велосипедов.

Исторические корни деревянного велосипеда

Первые велосипеды из дерева лишь отдаленно напоминали современную конструкцию – колеса крепились к прямому остову, впереди были закреплены ручки для управления. Педали и привод отсутствовали, велосипед приводился в движение отталкиванием ног от земли. В общем, конструкция больше напоминала беговел.

Первая картина с двухколесным сооружением была написана художником Джакомо Капротти, учеником легендарного Леонардо да Винчи, в конце 15-го столетия. То есть можно смело предположить, что история велосипеда насчитывает как минимум половину тысячелетия.

Что-то отдаленно похожее на велосипед зародилось в эпоху Ренессанса

Китайцы, однако, с этим не соглашаются – по их версии, велосипеды изобрели уже до нашей эры. А если быть точнее, то по найденным чертежам 2500-летней давности им удалось воспроизвести настоящее чудо древности – деревянный велосипед-будку.

Устройство ничуть не проще современного байка – так старались конструкторы того времени

Но вернемся к беговелу. Официально изобретателем первого велосипеда является Карл фон Дрез – немецкий инженер-конструктор.

Изобретение датируется на 1818 год. Начиная с XIX века, велосипед получил значительный толчок в развитии: его конструкция несколько раз видоизменялась, и в конце столетия стали появляться машины, схожие с нынешними.

Беговелы с деревянной рамой делаются и в наши дни

Деревянный беговел не ушел безвозвратно – современность возвращает ретро из далекого прошлого, давая второе дыхание. Например, велосамокаты уже давно не те, какие были в XIX веке, но также изготовлены из дерева. Впрочем, не только беговелы собираются из дерева. Это и вполне обычные, на первый взгляд, велики. Конечно, такие модели не распространены и существуют зачастую в единственном экземпляре.

Современные модели на деревянных рамах

Велосипед – экологически чистый и тихий транспорт. Он не отравляет окружающую среду выхлопами, не раздражает треском и шумом, а еще он менее опасен по сравнению с автомобилем. Идеально. Но оказывается, можно сделать велосипед еще более экологичным – собрать его на деревянной раме.

Действительно, с деревом велик почти на 100% становится натуральным – полностью исключается небезопасное для здоровья производство металлических сплавов и углеродного волокна, к тому же дерево – более доступный материал. Неугомонным конструкторам удалось воплотить деревянные велосипеды в реальность. Оценим пятерку лучших моделей:

1. Perfect Day – маунти-байк на деревянном остове – возможно, самый прочный среди своих металлических собратьев. Идея создания и эксклюзивная модель принадлежит компании Dvoika. Материал рамы – береза.

В целом это полноценный МТБ, в каком качестве мы привыкли его видеть: геометрия рамы, многоскоростная трансмиссия, мощная амортизация, конструкция руля, дисковые тормоза, агрессивные покрышки.

2. Ясень-байк – уникальное решение голландского дизайнера Пола Триммера. Легкий и экологичный велосипед выполнен из цельных досок ясеня.

По конструкции эта модель занимает промежуточное положение между тремя классами велосипедов: дорожным, шоссейным и горным. От дорожника ясень-байк взял односкоростную трансмиссию и тип колес, от шоссейника – легкость (около 10 кг) и взаиморасположение руля и седла, от горного эта модель переняла форму руля и дисковые тормоза. И правда, v-brake здесь неуместны – пришлось бы резать дерево, а это уже некрасиво.

3. Aero – стильная модель с рамой типа «глаз». В отличие от предыдущих моделей, эта оснащена тонкой металлической и жесткой вилкой. Задние перья как бы сливаются с передней частью рамы, подседельная труба отсутствует – седло просто крепится к верхней части «глаза».

Модель принадлежит украинскому конструктору Марии Королевой. Упор был сделан на оригинальность и стиль, сам же велосипед относится исключительно к классу прогулочных. Впрочем, прогулки с таким байком запомнятся навсегда!

4. Bough Bike – электрический велосипед из дерева с ременной двухскоростной трансмиссией. Мощность двигателя составляет 225 Вт, максимальная скорость разгона – до 25-30 км/час без силовых затрат велосипедиста. Тормоза – ручной ободной и классический барабанный.

Материал остова – дубовая древесина из Франции, крепления колес и стыки частей рамы выполнены из нержавеющей стали.

5. Guapa – городской синглспид на бамбуковой раме и жесткой алюминиевой вилке. Модель отличает легкость и высокая курсовая устойчивость на гладких дорогах.

Велосипед отлично подойдет для быстрой городской езды и порадует любителей велотранспорта и приверженцев экологичного образа жизни.

Смелые и нестандартные решения из Китая

Перенесемся в Поднебесную – самую велосипедную страну мира и по количеству катающих, и по производству моделей. Китайцы – творческий народ, и деревянные велики для них – один из поводов выразить все свои способности на практике.

Модель велосипеда на деревянной цепи считается достоянием народного творчества Китая. Цепь выполнена по всем правилам – те же звенья и ролики, но только деревянные. Отличительной чертой велика является то, что колеса тут не спицевые, и даже не диски, а цельные круги.

Цепь и центр заднего колеса крупным планом: срезы, выемки, зацепки

Этот байк сделан полностью из дерева, был изобретен молодым китайским дизайнером.

Велосипед из китайских палочек для еды сконструировал житель Ляонина по имени Сун Чао. Считать количество затраченных палочек бессмысленно – их явно насчитывается с десяток тысяч! Наверное, конструктор обежал все известные и неизвестные заведения общепита, чтобы набрать такое количество «сырья». А потом затратил несколько месяцев на их обработку и склейку.

Впрочем, результат достоин затрат и ожиданий. На фото мы видим счастливого создателя «палочного» велосипеда, ну и довольно прочное изделие, которое выдержит взрослого человека.

Деревянный велосипед на секционных колесах – творение китайского мастера Peijia Wu. Ни одной металлической детали, даже крошечного гвоздя. Все исключительно из дерева! Наверное, такой велосипед выдержит не одного катальщика.

Почему колеса секционные? Обод не представлен цельным изделием, он состоит из скрепленных между собой деревяшек, стыки сведены к минимуму. Конечно, если сравнивать с гладким колесом, то езда на этом велике будет сопровождаться толчками. Но, по уверению самого создателя, этот минус несущественен – велосипед прекрасно выполняет свое предназначение.

Еще одна особенность этой чудо-модели – это балочная трансмиссия. Передача идет не через цепь, а через балку, приводимую в движение ногами. Механизм напоминает перемычки паровозных колес.

Заключение

Даже такой привычный транспорт, как велосипед, может привлечь внимание, если нестандартно подойти к его сборке. И хотя деревянные велосипеды уже были в прошлом, в наши дни они выглядят привлекательно. Возможно, в недалеком будущем они смогут составить неплохую конкуренцию обычным моделям.

загрузка…

Детский велосипед из фанеры своими руками

Представляем вашему вниманию работу Максима Дубовцева — Самодельный велосипед для ребенка. 
Был выполнен для любимой дочки.

Фотографии готового велосипеда.

На велосипеде катается любимы ребенок.

Велосипед  из фанеры еще до покраски. Покраска выполнялась акриловыми красками.

Процесс сборки велосипеда

Все детали собраны из 12 мм березовой фанеры.

Схема для изготовления

Схема велосипеда для самостоятельного изготовления.

 
Для изготовления втулок на колеса применены металлические трубки размером  7,5*10*8

Как сделать самому велосипед из дерева

Как научить ребенка ездить на двухколесном велосипеде? Иногда мы, взрослые, об этом не задумываемся, поскольку приобрели полезный навык в далеком детстве и не представляем, как можно не уметь держать равновесие! В этой инструкции мы представляем вам руководство по изготовлению деревянного велосипеда.

С его помощью вы сможете научить ребенка не терять равновесие, подготовить его к уличному движению, а также и сэкономить средства перед «большой покупкой».

Материалы и инструменты:

• Лист фанеры 15 мм — 1 шт.
• Лист фанеры 20 мм — 1 шт.
• Брус деревянный — 1 шт.
• Брус круглый 20×360 мм — 1 шт.
• Болт M10x15 мм — 1 шт.
• Колеса 12″ — 2 шт.
• Жидкий полиуретан — 1 шт.
• Кисть — 1 шт.
• Шурупы
• Болт + шайба + гайка
• Шуруповерт или электродрель — 1 шт.
• Электролобзик — 1 шт.
• Надфиль плоский — 1 шт.
• Наждачный брусок — 1 шт.
• Отвертка крестообразная — 1 шт.
• Клей по дереву — 1 шт.

---

Шаг 1: Вырезаем все детали из фанеры.
На фото детали велосипеда разложены на «дюймовке» (каждый большой квадрат соответствует квадратному дюйму — 25.4 мм x 25.4 мм) для представления масштабов изделия.

Переносим данное фото проекцией на лист бумаги или сразу на лист фанеры. Детали выпиливаются электролобзиком из фанеры 15 мм толщиной. Все неровности и занозы удаляем надфилем и в конце обрабатываем наждачной бумагой.

Не забудьте выпилить пазовой фрезой продольные вырезы, на которые будут крепиться колеса (на боковинах рулевой вилки и на задней части боковин рамы), а также отверстия на верхних концах боковин рулевой вилки диаметром 20 мм.

---

Шаг 2: Сборка рулевой вилки и элементов каркаса.

Боковины нашего велосипеда должны быть расположены под острым углом в 11 градусов и вершиной данного угла является рулевая вилка.

Выпиливаем из цельного деревянного бруса заготовку клинообразной формы (угол 11 градусов), она должна быть по высоте либо такой же как ширина боковин или же чуть меньше.

Затем на боковые поверхности клина при помощи клея установите боковые части рамы велосипеда:

После высыхания клея просверлите сквозные отверстия у вершины и зафиксируйте соединение болтами.

Совет:
Поскольку все операции проводятся под углом, необходимо обеспечить надежную фиксацию деталей с помощью струбцин. Также, перед закручиванием гаек необходимо при помощи фрезы Форстнера сделать небольшие угловые углубления под шайбы, чтобы предотвратить порчу дерева при стяжке.

В завершение, просверлите сквозное отверстие у вершины клина, в него мы вставим ось рулевой вилки.

Для крепления оси рулевой вилки вырежем из 20 мм фанеры прямоугольные части, соответствующие по ширине боковым элементам рулевой вилки. По центру обоих частей просверлим сквозные отверстия для оси рулевой вилки.

Соберите рулевую вилку. Сначала оденьте на болт шайбу, затем первый прямоугольник, затем еще одну шайбу, затем скрепленные в угол боковые элементы рамы, затем шайбу, затем второй прямоугольник из фанеры, затем шайбу, затем гайку и второю контрирующую гайку.

Боковины рулевой вилки крепим на вращающиеся прямоугольники при помощи клея и шурупов, как показано на фото. Для лучшей фиксации при высыхании клея, используйте струбцины.

Проденьте руль в большие отверстия боковин рулевой вилки и зафиксируйте соединение клеем.

---

Шаг 3: Изготавливаем седло.

Седло представляет собой площадку из выпиленную из фанеры 15 мм с Г-образным держателем.

Седло устанавливается между двух распорок из бруска со скосом в 5,5 градусов с одной стороны.

Отрегулируйте высоту и зафиксируйте соединений шурупами.

---

Шаг 4: Финишная доработка и испытания.

Деревянную поверхность покройте водостойким лаком или жидким полиуретаном.

Установите колеса осями в предварительно выпиленные пазы на задней части рамы и рулевой вилки и затяните гайками.

Велосипед для вашего ребенка готов!

Related posts:

Чертеж велосипеда из фанеры — Велобаджо

Как сделать беговел своими руками? Очень просто! )))

А что такое беговел и зачем он нужен можно почитать в этой замечательной статье: «Что такое беговел?».

Разобрал свой беговел чтобы перетянуть сиденье и заодно сделал фотографии для этой инструкции.

Итак, нам понадобится лист 12 мм шлифованной фанеры, набор болтов и кусок шпильки (можно стержень) на 6 мм, кусочек фанерки на 4-5мм для сидения, поролон 50 мм и кусок кожи/ткани для обивки сидения (у меня была диванная ткань), ну и 12″ колеса от детского велосипеда, но лучше какие-нибудь колеса как от коляски, потому что у меня он получился 4 кг, и из них 2,5 — колеса… Были бы от коляски, весил бы около 3 кг всего…

1. Вырезаем из фанеры детали беговела.

Сначала получается что то типа неровных деревянных носков,

а потом уже это. (после шкурки и т.д.)

Размеры самой длинной детали (боковины) — 600 мм. Остальные детали — пропорционально. Внизу есть ссылка на фотографию в большем разрешении, при желании можно распечатать и перенести чертеж на фанеру.

2. Протачиваем углубления в руле примерно на 1/3 толщины шпильки.

3. Протачиваем паз в нижней прижимной накладке на оставшиеся 2/3 толщины шпильки.

4. Делаем руль.

Сначала вырезаем сам руль в виде дуги. Внутренний радиус я брал вдвое больше чем расстояние до сидения, так как руки растут не из позвоночника, а из плеч которые имеют ширину около 25 см.

Потом прорезаем в руле 2 прямоугольных паза. Далее вырезаем широкую накладку в виде буквы «П», прорезаем в ней паз на 2/3 шпильки и вклеиваем в пазы руля.

5. Отрезаем шпильку по длине паза на рулевой вилке, прикладываем накладку, сверлим отверстия и прикручиваем нижнюю накладку.

Внимание! Не забываем на шпильку надеть 2 широкие шайбы для уменьшения трения при повороте руля.

6. То же самое повторяем для уже склеенного руля.

7. Вилка руля почти готова.

8. Начинаем собирать заднюю часть.

Сначала делаем пазы в половину глубина шпильки, для крепления руля. Можно сделать на 1/3 толщины, чтобы не болталось потом.

Потом стачиваем внешние углы, чтобы они не мешались при повороте руля. Можно их закруглить, а не срезать как у меня. Центром закругления должна быть шпилька руля, то есть паз где она будет.

9. Если вы как и я взяли колеса от детского велосипеда, то необходимо снять с него звездочку и рычаг тормоза. И так слишком тяжелая железяка…

10. Просверливаем отверстия для заднего колеса и несильно, от руки, прикручиваем его гайками. Сразу отрезаем выступающую часть оси колеса и закругляем срез напильником.

11. Вставляем заднюю часть в собранный руль, просверливаем отверстия и стягиваем половинки болтами.

Внимание! Стягивать не очень сильно, не надо стремиться сделать из 12 мм фанеры дугу, скорее у вас продавится фанера под болтами.

Так же на забываем что, на шпильке должны быть 2 широких шайбы для уменьшения трения. Одна сверху, другая снизу.

Отверстия надо располагать достаточно далеко от руля, чтобы болты не мешались при его повороте! Как видно у меня, я об этом сначала не подумал… Потому 2 лишних дырки..

12. Начинаем крепить переднее колесо.

Переворачиваем беговел вверх ногами и вырезаем на вилке 2 паза для оси колеса.

13. Выпиливаем 2 дуги из фанеры для крепления переднего колеса. (можно закрепить и подобными железяками.

14. Приставляем и просверливаем тонким сверлом отверстия на длину шурупа. Иначе дуги лопнут по слоям фанеры.

15. Шурупом прикручиваем дуги к вилке руля. Сильно не затягиваем, ибо может лопнуть дуга. Закручиваем не шуруповертом, а ручками!

16. Беговел без сидения готов!

17. Делаем сиденье. Я уже его собрал, сфоткать забыл, так что буду объяснять на пальцах.

Сначала вырезаем штырь под сиденье. необходимо следить, чтобы верхняя дуга была строго перпендикулярна плоскости фанеры, к ней будет крепиться площадка для попы 🙂 Кстати, штырь не обязательно делать такой длинный как у меня, я просто сделал «на вырост». А то длинный он смотрится как прибор у коня )))

Потом вырезаем площадку для попы из 3-х слойной 4мм фанеры. Причем надо сначала посмотреть в каком направлении она лучше гнется!

По форме должно быть походе на вытянутое яйцо. Узкая часть — перед.

По оси площадки сверлим 2-3 отверстия под потайные шурупы. (соотв. рассверливаем под шляпки)

Потом прикладываем, точнее продавливаем площадку до штыря сидения и намечаем места на штыре.

Просверливаем тонким сверлом отверстия под шурупы по намеченным точкам. Их необходимо сделать по середине толщины фанеры и делать отверстия вдоль слоев фанеры. Если не делать отверстия, то шурупами фанера расколется.

Намазать клеем стык фанеры и притянуть площадку к штырю шурупами. Я брал 2 шурупа на 3,5 мм.

18. После того как склеилось крепим поролон.

Сначала приклеиваем его к площадке клеевым пистолетом.

Затем отрезаем его по контуру площадки с запасов 2 см.

Загибаем края и приклеиваем их так же к нижней части сидения.

19. Далее обтягиваем тканью.

Заворачиваем и скрепляем булавками сначала один конец сиденья, например перед, потом натягиваем ткань вдоль сиденья и скрепляем другой конец.

Края заворачиваются и сшиваются так, только более аккуратно ))):

После этого стягиваем стороны сидения и скрепляем их между собой.

Когда фоткал еще не дошил.

Чтобы сшить боковины хочу сделать маленькие (2мм) отверстия в штыре у основания:

Обновление:

Просверлил маленькие отверстия диаметром 2 мм у основания сидения и через них стянул боковины ткани между собой.

После в отверстия добавил по капельке клея момент, чтобы не разошлось все, если где нить порвется.

На фото видны только 6 отверстий, на самом деле их около 10, от начала, до конца сидения.

20. Крепим сиденье к беговелу.

Конечно надо мерить по ребенку.

Сиденье должно быть приподнято спереди и сзади, чтобы он не съезжал вперед когда толкается от земли ногами. В этом главное его отличие от велосипедов. То есть нижняя точка площадки должна быть посередине.

Попробуйте просто положить сиденье сверху и посадить ребенка. Пусть попробует походить, потом сверлите уже дырки. А то будет как у меня )))

Высота сидения должна быть где то на 3-4 см меньше чем длинна ноги по внутренней стороне. Потом можно будет поднять.

Штырь сидения располагается под большим углом для того, чтобы когда ребенок будет подрастать сиденье не только поднималось, но и отодвигалось дальше от руля.

Сначала я закрепил его слишком далеко от руля, ему было неудобно, сидел на переднем краешке сидения.

Крепить сиденье к беговелу можно 2 способами.

1 способ: сделать вставки и стянуть болтами.

2 способ: стянуть болтами на воздухе.

Сначала я сделал по первому способу, а потом, когда сдвинул сиденье вперед — поленился и сделал по второму. )))

Крепить сиденье надо ровно посередине между боковин, чтобы оно располагалось по его оси симметрии.

Не забыть оставить расстояние до заднего колеса!

ИТОГИ: Вот что получилось в итоге! Ребенок очень рад и уже осваивает его дома ) Кстати… ребенку всего 1 год 5 месяцев.. и он уже Ездит на нем!!! САМ!!!

(ткань сидения еще до конца не была прошита на момент фотографирования, потому торчит немного)

PS: Фотография с сеткой для перерисовки. Размер сетки — 10 см. Правой кнопкой мыши — «Сохранить картинку как…»

А вот и тест-драйв этого беговела. Ребенку меньше 2-х лет. Первая вылазка на открытое пространство, до этого только по комнате.

UPDATE:

Немного доделал беговел. Сделал на руль деревянные шайбы, чтобы проезжая рядом со стеной не разодрал об нее руки. Да и руки не будут соскальзывать с руля, а то держался очень неудобно, за самый край.

Источник

Мощный недорогой электровелосипед своими руками / Хабр

Привет, Гиктаймс!

Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.

Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.

Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.

Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.

Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).

Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!

Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:

1. Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт
2. Плата балансировки и защиты – 1шт
3. Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности
4. Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом
5. DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12

На местном базаре были куплены:

1. Трещотка (вместе с задней осью)
2. Цепь велосипедная
3. Звездочка на 10 зубов от веломотора F50

В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.

Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.

Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.

На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.

Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.

Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.

Поэтому было решено сделать промежуточный вал.

Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.

Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.

Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.

Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.
Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39.

Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.

В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….

Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.

Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум?.. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.

Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.

Ему на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!

Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!

Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…

Как использовать Выберите дерево, шпон, фанеру и МДФ

В этом посте мы хотели бы подробно познакомить вас с самым важным элементом ваших деревянных изделий — деревом.

Речь пойдет о древесине лиственных, хвойных пород, фанере и шпоне. Обсудим и другие листовые товары. Листовые товары были созданы благодаря блестящим инновациям. И они во многих ситуациях значительно облегчили жизнь плотнику. Не говоря уже о том, что они сделали изделия из дерева недорогими, как раз тогда, когда они становились недоступными для многих людей.Подробнее об этом позже.

(A) Два вида древесины — лиственная и мягкая.

Вообще говоря, у нас есть два вида деревьев: лиственные и хвойные. Вопреки распространенному заблуждению, древесина хвойных пород не слабее лиственных пород. Но каждая древесина тверже или мягче другой. Обычно чем тверже древесина, тем она прочнее.

Изучение хвойных пород.

Древесина хвойных пород производится из таких хвойных пород, как пихта, береза ​​и кедр. Поскольку хвойные деревья растут прямыми, высокими и быстрыми, их древесина стоит более разумно, чем большинство твердых пород, которые растут медленнее.

Этот факт имеет большое значение в сочетании с тем фактом, что хвойные деревья также ответственно выращиваются и валятся на экологически чистых фермах и в лесах. Они могут стать бесконечным источником древесины для многих будущих поколений.

Вы можете внести свой вклад, закупив древесину в экологически чистом лесу или на ферме. Пиломатериалы хвойных пород обычно продаются в магазинах вашего дома, хотя лучше их качество можно найти на складе.

Это распространенные породы хвойных пород.

1. Кедр. Самый распространенный вид кедра — красный кедр западный. Он имеет слегка красный цвет, относительно мягкий и имеет прямое зерно. Он широко используется для изготовления уличной мебели и благодаря своей способности выдерживать влагу и не гнить. Его легко приобрести в большинстве домашних центров и по разумной цене.
   
   
2. Ель. Ель — одна из самых недорогих хвойных пород древесины, которую легко найти в домашнем магазине. Он имеет красновато-коричневый оттенок и прямое зерно.Его часто используют для строительства, но также можно использовать для изготовления мебели, если вы собираетесь красить свой проект. Не очень хорошо переносит пятно. Это отличное дерево, которое можно использовать, когда вы только начинаете заниматься деревообработкой. Это очень дешево и легко доступно, что делает его идеальным пробным деревом для учащихся и любителей.
   
   
3. Сосна. Сосна — прекрасная древесина хвойных пород для изготовления мебели. Пока вы подготавливаете древесину, она очень хорошо принимает окраску. Он также мягкий, поэтому его легко резать, и он идеально подходит для резьбы по дереву.Сосна бывает разных сортов. Хотя в большинстве случаев он есть во всех домашних центрах, вы найдете лучшее качество на складе.
   
   
4. Красное дерево. Красное дерево во многом аналогично кедру. У него красноватый оттенок, он относительно мягкий, идеален для уличной мебели благодаря своим водостойким свойствам и его легко найти в большинстве домашних магазинов.

Изучение лиственных пород.

Опытные рабочие любят работать с такими твердыми породами древесины, как вишня, тик, красное дерево и дуб.Древесина лиственных пород отличается большим разнообразием цвета, текстуры и текстуры, что делает их фаворитом среди плотников. У большинства плотников есть несколько любимых, «с которыми они предпочитают работать».

Обратной стороной является то, что древесина лиственных пород дороже, чем древесина хвойных пород, а некоторые — дороже других.

Со временем некоторые лиственные породы стали настолько дорогими, что стало невозможно производить и продавать из них какую-либо существенную мебель. Некоторые особые породы древесины почти прекратили свое существование.Причина — безответственная лесозаготовка. На экологически устойчивых фермах выращивается недостаточно древесины лиственных пород, что со временем делает их редкостью.

Другая причина заключается в том, что деревья лиственных пород растут дольше, чем хвойные. Это еще больше увеличивает цену. Давайте рассмотрим несколько распространенных пород древесины, их свойства и способы работы с ними.

Вы можете внести свой вклад, когда дело касается поддержки устойчивого лесного хозяйства. Свяжитесь с Национальной ассоциацией производителей пиломатериалов лиственных пород www.natlhardwood.org или www.smartwood.com.

1. Красное дерево. Красное дерево, тик, любой дуб — самые известные названия древесины почти у всех. Каждый может узнать стол из красного дерева от коричневого до темно-красного цвета. Красное дерево — отличное дерево для мебели, достаточно мягкое, чтобы приспособиться к любому дизайну. Место для покупки красного дерева, вероятно, — это склад пиломатериалов, и его обычно не найти в домашних магазинах. Еще одна особенность красного дерева в том, что его не выращивают в экологически чистых лесах.Это и тот факт, что эта престижная награда пользуется спросом, делают древесину дорогой для покупки.
2. Тик. Как мы уже упоминали, натуральное дерево, красное дерево и дуб, вероятно, самые известные имена среди твердых пород дерева. Тик сейчас редко используют для изготовления мебели. Когда-то не было даже вопроса о том, что популярным выбором для мебели будет тик. Сегодня это редкость и набирает обороты. Это дорого и становится все дороже. Тик чрезвычайно устойчив к погодным условиям и поэтому также является хорошим выбором для садовой мебели.Обладая золотисто-коричневым цветом, большой прочностью и красивой текстурой, которая отлично смотрится даже после простой полировки, тик всегда был отличным выбором для изысканной мебели. Меня не перестает удивлять то, что выдерживает мебель из тика. Мебель из дуба, красного дерева и тика служит десятилетиями и даже столетиями.
3. Дуб. Как и красное дерево, дуб — популярный выбор мебели и многих других проектов. Отличительной чертой дуба является то, что с ним легко работать и он очень прочный.По этой причине вы можете встретить большие предметы мебели, часто сделанные из дуба. Дуб бывает двух сортов: красный и белый. Дополнительным преимуществом белого дуба является его водостойкость, что делает его идеальным для садовой мебели. Текстура красного и белого дуба отличается друг от друга, и мастера по дереву предпочитают одно другому в зависимости от своего вкуса и проекта, который они делают. Дуб доступен в дворезной доске. Красный дуб обычно продается в домашних магазинах, тогда как белый дуб в основном продается на лесных складах.
   
4. Ясень. Ясень — хорошее слово для работы. Это не так уж сложно. Он должен быть белым цветом. Однако найти его стало труднее. Вы можете найти его только на лесном складе.
   
   
5. Береза. Береза ​​бывает двух сортов: желтая и белая. Желтая береза ​​имеет цвет от желтого до бледно-белого, тогда как белая береза ​​белая, как клен. Это относительно твёрдая древесина. Но с этим лучше всего работать, потому что он дешевле, чем большинство других лиственных пород, и легко доступен.Вероятно, вы можете найти его в домашнем магазине, но, как и в большинстве случаев, вы найдете лучший выбор на складе леса. Береза ​​имеет тенденцию покрываться пятнами, когда вы пытаетесь ее испачкать. Так что лучше использовать его с проектами, которые вы собираетесь рисовать.
   
   
6. Вишня. Вишня — одна из любимых пород древесины многих мастеров по дереву. Сердцевина красновато-коричневая, заболонь почти белая. Красота этой древесины в том, что она прекрасно окрашивается даже при использовании масляной полировки.Это относительно мягкая древесина твердых пород, из которой можно строить мебель. Вишневые деревья также выращивают на экологически чистых фермах, а это значит, что вы можете работать с этой древесиной без всякой вины! Однако из-за высокого спроса в последнее время цены на него росли. Кроме того, вы вряд ли найдете его в домашних магазинах. Посетите лесной склад.
7. Клен. Mabel — это конюшня для мебели. У него прямой рисунок волокон. Он бывает двух видов: твердый и мягкий.Мягкий клен предпочтительнее для большинства проектов, так как с ним легче работать. Но если по какой-то причине требуется более твердая древесина, они не сложнее клена.
   
8. Тополь. Тополь — одна из самых мягких пород древесины, с которой легко работать. Это дерево белого цвета, которое не часто используется для изготовления изысканной мебели. Мастера по дереву предпочитают другие более привлекательные лиственные породы. Но он по очень разумной цене, так что по-прежнему делает его хорошим выбором для многих вещей. Тополь — прочная древесина, которую можно купить как в домашних магазинах, так и на лесных складах.Всегда помните один факт. Несмотря на то, что в домашнем магазине можно купить определенную древесину, вы, вероятно, найдете лучшую разновидность, качество и цену за ту же доску, если посетите лесной склад.

(B) Основная природа дерева

Кто-то, кто новичок в области деревообработки, может не осознавать этого с самого начала, но дерево — вещь не статичная. Он меняет форму в зависимости от окружающей среды. На самом деле он постоянно движется. Влажность — самая большая проблема.

Итак, вам нужно выяснить, как не допустить, чтобы эта изменчивость разрушила ваш проект.Например, вы можете построить стол только для того, чтобы одна из его ножек крутилась или деформировалась после того, как вы ее приклеили. Но есть способы предотвратить это. Мы скоро прочтем об этом, когда поговорим о текстуре древесины и различных способах вырезания доски из бревна.

(C) Как выбрать доску

Дерево происходит из деревьев. Ты это знаешь. Но к тому времени, когда он становится доступным для ваших деревянных проектов, его обычно разрезают на доски. Если только вы не видели свои собственные бревна, что, собственно, и делают некоторые плотники.

Если вы пойдете на лесной склад, вы найдете доски разной толщины, текстуры, цвета, размеров и из разных пород деревьев. Выбор подходящего для вашего проекта может оказаться сложной задачей или, тем не менее, запутанной. Но как только вы ознакомитесь с основами доски, вы сможете легко определить и выбрать подходящую доску.

Три основных критерия выбора доски — это сорт, зернистость и срез.

Доска класса

Профессиональный плотник может пройти квалификацию на борт в соответствии со своими стандартами.Но есть также официальная система выставления оценок, которая облегчает жизнь многим из нас. Сорта определяются в зависимости от факторов, качества текстуры (то есть угла годичных колец относительно поверхности платы) и количества дефектов в плите, таких как укромные уголки, трещины и т. Д.

Официальная классификация проводится Национальной ассоциацией пиломатериалов лиственных пород, при этом она составляет семь классов:

• Первые.
• секунд.
• Выбирает.
• Номер 1 Общий.
• Номер Два Общий.
• Номер 3A Общий.
• Номер 3B Общий.

Для изготовления особо важных предметов мебели вам необходимо использовать доски первого и второго сорта. Они наиболее стабильны и содержат наименьшее количество дефектов. Иногда покупка обычных сортов может показаться заманчивой, потому что они продаются по низкой цене.

Можно удалить дефекты с низкосортных досок, но, во-первых, вам придется потратить на это много времени, а во-вторых, у вас останется очень мало полезного количества древесины.Покупка платы более высокого класса, скорее всего, будет более рентабельной.

Коэффициент влажности

Как вы упомянули, влажность играет самую большую роль в скручивании и короблении деревянной доски. Также перед использованием доску необходимо просушить, потому что она дает усадку при потере влаги. Доски, которые вы покупаете на лесном складе, в основном уже предварительно высушены.

Однако вам все равно необходимо акклиматизировать древесину к условиям вашей столярной мастерской. Самый простой способ сделать это — положить их на стойку с небольшим пространством для передышки над и под каждой доской.Они должны быть готовы к использованию через несколько дней.

Движение доски не оказывает большого влияния на длину и толщину доски.

Второй фактор, определяющий момент и устойчивость — это текстура древесины. А это зависит от того, как была вырезана доска из бревна.

(D) Выбор правильной обрезной доски / зерна доски

Существуют различные способы распиливания и распиливания бревен для изготовления досок. То, как он разрезан, имеет решающее значение для текстуры, внешнего вида и устойчивости.

Давайте сначала разберемся, почему разные пропилы бревна придают доске разное качество. Кольца роста делают доску подвижной. Разные разрезы приводят к тому, что эти годичные кольца лежат под разными углами к плоской поверхности доски. Чем более плоский угол годового кольца по сравнению с поверхностью, тем больше движения они будут создавать.

В гладких пиленых досках угол годичных колец меньше 30 °. Где, как и в четвертных распиленных досках, они лежат под углом от 60 до 90 градусов.Поэтому гладкопиленные доски видят максимальный момент там, где четверть-распиленные доски наиболее устойчивы.

Есть три способа распилить бревно.

Насквозь.

Сквозная резка включает разрезание бревна один конец за другой слой за слоем. Это наиболее эффективный способ распиливания бревна без больших потерь. К тому же это самый быстрый способ. Этот вид распиловки фактически позволяет производить все три вида досок: гладкопиленую, рифленую и четвертную.

Обычный пиленый.

Пиленая доска обыкновенная изготавливается путем распиливания бревна со всех четырех сторон к центру. Сам центр, называемый сердцевиной, не обрезан. Этот вид распиловки позволяет производить доски гладкие и рифленые.

Пиломатериалы бортовые.

Доска Rift бывает между гладким и четвертным распилом. Угол годичных колец по отношению к поверхности составляет от 30 до 60 °. У них прямой рисунок волокон по сравнению с круговым рисунком волокон гладких пиломатериалов. Кроме того, они обычно дороже до 50% по сравнению с простыми пилеными досками.

Доска обрезная.

Это самые устойчивые и самые дорогие в использовании деревянные доски. Некоторые будут утверждать, что у них тоже самое красивое зерно. Пиломатериалы на четверть имеют годовые кольца под углом не менее 60 ° по отношению к лицевой стороне доски.

Распил на четверть — наименее экономичный способ распиловки доски. Но это также лучший способ получить максимально стабильный зеленый цвет. Пиломатериалы на четверть доступны не для всех пород древесины.

Вы можете выбрать любую из вышеперечисленных и досок в зависимости от проекта, который у вас есть, и процесса подготовки, который вы хотите пройти.Каждый из них может создавать красивые поделки из дерева в зависимости от того, как вы его используете.

Итак, теперь вы знаете, какие виды досок доступны на складе лесоматериалов. Какой из них вам подходит? Ну, как мы уже говорили, четвертьпилен самый стабильный и самый дорогой. Кроме того, гладкие пиленые доски являются наиболее распространенным видом досок на любой лесопилке или в магазине товаров для древесины.

Работа с гладкими досками

Нет сомнений в том, что гладкие пиленые доски являются наиболее экономичными и чаще всего закупаемыми.Но вы знаете, что они также наиболее подвержены искажениям, таким как купирование, скручивание и деформация.

Следовательно, работа с гладкими пилеными досками требует планирования вашего проекта и выполнения процесса, называемого предварительным фрезерованием. Предварительное фрезерование включает в себя разрезание доски на размеры, необходимые для проекта, с сохранением некоторого запаса по ширине и толщине.

Затем вы даете доске отдохнуть хотя бы день. Если изменений нет, вы можете продолжить построение проекта.Но в случае, если он расширяется или деформируется, вам придется устранить дефекты, прежде чем переходить к этапу сборки.

(E) Виниры

Шпон — это тонкий деревянный лист толщиной около 1/32 дюйма. Думайте об этом как о обычной деревянной доске, но очень тонкой. Он также вырезан из нашего обычного бревна, происходит из разных пород деревьев и доступен в нескольких вариантах. Существует два способа резки шпона. Метод 1: бревно вращается, и лезвие режет слой за слоем, пока не достигнет сердцевины.Этот метод позволяет получить максимальное количество древесины, но не с такой красивой текстурой. В результате такой шпон для мебели обычно не используется. В основном они используются в строительных целях.

Метод номер два: бревно распиливают вдоль, чтобы получились тонкие полоски дерева. Бревно сначала распиливают пополам. Затем с каждой грани срезают тонкие полоски.

Шпон — это благо и преимущество для плотников. При использовании вместе с другими листовыми товарами. Поскольку на изготовление этого листа шпона уходит очень мало бревен, даже самые дорогие и востребованные лиственные породы становятся удобными и недорогими.Используя такой хороший лист, как фанера, и наклеив шпон на поверхность, вы можете придать своей мебели вид натурального дерева и сделать их продукцию недорогой для потребителя. Вы найдете хорошую коллекцию фанеры на любом лесном складе, а также в местном магазине.

(F) Фанера и плиты прочие промышленные

Фанера и другие виды готовых плит вместе известны как листовые изделия. Многие плотники осуждают практику использования листовых материалов, потому что они не считают это чистой деревообработкой, потому что материал был создан человеком в процессе производства и не является натуральным.

Однако я считаю, что новаторство в этих изделиях является благословением для искусства обработки дерева. Специально с точки зрения потребителя. Было время, когда древесина была в изобилии и широко использовалась в строительстве домов и мебели. Он по-прежнему широко используется, но становится все дороже. Если паркетные полы воспринимались как должное, то теперь они стали новинкой. То же самое касается повседневной мебели, такой как столы, шкафы и кресла.

Дело в том, что миллионы людей хотят покупать хорошую, прочную и практичную мебель, не прожигая дыр в кармане.Они определенно поклонники эстетики, но не зацикливаются на том, что их мебель должна быть изготовлена ​​из чистого и твердого дерева. Эти люди хотели бы заполучить качественную мебель ручной работы, а не полагаться на серийно производимую и некачественную мебель промышленного производства.

Развитие и внедрение листовых изделий в деревообработку сделало качественную мебель снова доступной и доступной для этих людей.

Преимущество использования листовых материалов для плотника.

Листовые товары не только упростили жизнь потребителя, но и упростили многие вещи для деревообработчика. В отличие от массива дерева листовые изделия более устойчивы. Они не скручивают изгибную основу неожиданно, как дерево. Их не нужно сушить и акклиматизировать перед использованием. Многие плотники теперь предпочитают использовать фанеру в сочетании с массивной древесиной для многих проектов.

Подробнее о фанере

Фанера более устойчива, чем массив дерева, благодаря способу изготовления.Фанера изготавливается путем наложения нескольких тонких слоев древесины друг на друга с чередованием рисунка волокон таким образом, чтобы вся плита стала устойчивой. Вспомните, как мы говорили вам, что текстура древесины и узор в виде колец определяют ее устойчивость. Другие виды листовых товаров изготавливаются по-другому, и для придания устойчивости доски используются другие методы.

Сорта фанеры

Так же, как были сорта деревянных досок, есть и сорта фанерных досок.Оценка выставляется на основе качества поверхности. Оценки варьируются от A до D, где A — лучшее качество. Часто у фанерной доски одна сторона лучше, чем противоположная. Эти доски будут оцениваться по шкале от A до B, предполагая, что одна сторона доски имеет качество, а другая — качество b.

Причина выбора такой платы в том, что она дешевле, более доступная и не влияет на ваш проект, где должен быть выставлен только один размер.

Вот краткая информация о различных сортах фанерных плит.

А — это лучшая комплектация. Это означает, что поверхность плиты без изъянов и дефектов. Это доска, которую вы хотите использовать, если она будет на видимой стороне вашего столярного проекта.

B — Почти так же хорошо, как A, но могут иметь небольшие трещины и трещины.

C — здесь плата становится непригодной для открытых частей проекта. Имеет более серьезные дефекты, чем Б.

.

C — забита: как следует из названия, плита имеет вмятины на поверхности, которые были заполнены и забиты древесным ломом.

D — это сорт, присваиваемый плитам с большим количеством отверстий и дефектов на поверхности.

Фанерный сердечник

Второй способ отличить разные фанеры — это определить наполнение их сердцевины. Ядро — это материал, который лежит между двумя сторонами доски. Иногда это тонкие листы разных пород дерева, иногда опилки и другие подобные варианты. Вот разные виды фанерных стержней и их свойства.

Фанера из шпона .Как следует из названия, сердцевина состоит из нескольких слоев шпона с чередующимся рисунком волокон. Количество слоев обычно составляет от 3 до 11 и пропорционально толщине плиты, хотя и не всегда. Некоторые доски состоят из нескольких слоев, что придает им большую устойчивость.

Особенность фанеры со шпоном, о которой вы должны знать, заключается в том, что внутри доски есть отверстия или пустоты, которые вы не видите. Это не проблема, пока вы не увидите доску и не проведете лезвием прямо через пустое пространство.В результате у вас будет отверстие на открытом крае, которое может потребовать заполнения и отделки.

Фанера для поясничной опоры . Этот вид фанеры имеет деревянные полоски, идущие параллельно друг другу между двумя внешними поверхностями. Точно так же, как сердечник из шпона, эти полоски имеют альтернативный рисунок мозга. Поясничный сердечник из фанеры очень прочен и идеально подходит для проектов, требующих выдерживать большой вес. Фанера с сердечником для поясницы намного прочнее, чем фанера с сердечником из шпона, и обычно доступна только на лесных складах.

(G) Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

МДФ технически не является фанерой, так как производится из опилок и изюма. Но часто используется как один. Он также используется для изготовления досок на заказ, наклеивая на их поверхность шпон по выбору. МДФ тяжелый и не очень прочный. И все же вы найдете его широко используемым в коммерческом корпусном строительстве. Если вы посетите большой коммерческий мебельный магазин, вы найдете современные кухонные шкафы и большие гардеробы, сделанные из МДФ. Может быть, это более дешевый материал? Скорее всего.

МДФ бывает как легким, так и сложным в работе. Он тяжелый и при резке образует много пыли. С другой стороны, это экономически выгодно и особенно хорошо смотрится в покраске.

Вариант МДФ — древесно-стружечная плита. Вместо опилок делают доску из древесных стружек и изюма. При резке она производит гораздо меньше пыли и намного прочнее, чем плита МДФ.

(H) Фанера со шпоном.

Ранее мы упоминали, что приклеивание шпона к фанере — большое новшество.Вы можете почувствовать себя натуральным деревом и прочностью фанеры. Такое сочетание упрощает работу плотника, а мебель становится доступной и надежной для потребителя. Готовая фанера из шпона, доступная на рынке, включает в себя любимые лиственные породы: дуб, вишню, клен и красное дерево.

Фанера из шпона отлично подходит для полок и шкафов. Помните, вы можете построить свою комбинацию доски и шпона. В качестве сердечника для этой цели обычно используются МДФ и древесно-стружечные плиты, поскольку они не имеют дефектов поверхности и намного дешевле.

Однако я бы рекомендовал использовать хорошую фанеру, если она соответствует вашему бюджету, в основном потому, что это более прочный материал и легче.

(I) Где купить дрова

Узнав обо всех замечательных возможностях, которые у вас есть с древесиной и ее близкими аналогами, вам нужно знать свои лучшие варианты ее покупки. Если вы читали описания различных пород дерева, вы, должно быть, также читали, где они, скорее всего, будут доступны. Некоторые из них легко доступны в домашних магазинах, тогда как другие можно найти только на лесных складах.

Начни деревообрабатывающий бизнес из дома.
Получите полное руководство. Смотрите здесь.

Магазины для дома — это легкодоступный вариант. Но разнообразие, доступность и цены могут немного отличаться от лесных складов. С другой стороны, ближайший лесной склад, может быть, в сотне миль от того места, где вы живете. Знаете ли вы, что вы действительно можете заказать древесину прямо со склада по телефону? Мы написали пост обо всех вариантах покупки древесины, получении выгодной сделки и о том, как выбрать подходящий вариант для себя.Вы можете прочитать это здесь.

,

The Way Wood Works: Береза ​​

Фанера березовая многоликая Березовую фанеру сортируют по цвету, как и пиломатериалы из березы. Самый высокий сорт — белый, за ним следует однородный светлый и естественный. Более низкие сорта краски и заводские сорта стоят на меньше. На складах твердых пород древесины обычно хранится большинство сортов. Лицевая сторона шпона белой березы (здесь белый означает цвет , а не породу) изготовлена ​​из шпона заболони высшего сорта (ноль дефектов) подобранного по цвету.Эта фанера архитектурного качества имеет красивый внешний вид, , но она дорогая; около 75 долларов за лист. Равномерный светлый и натуральный слой березы имеют высококачественную облицовку шпоном с точки зрения естественных дефектов, но не чисто белого цвета. В прошлом эти оценки сильно отличались. Сегодня они практически идентичны по внешнему виду (они оба светлого цвета) и по цене; примерно на десять процентов меньше, чем у белого слоя. Покраска и магазин марок березовой фанеры стоит присмотреться, если вы хотите сэкономить.Стоят они около 50 долларов за лист. Покраска березовой фанеры имеет лицевую облицовку разного цвета и в соответствии с рисунком. Листы заводского качества имеют повреждений или производственных дефектов, но должны быть пригодны для использования на 85 процентов. Разумно покупать березовую фанеру в домашнем хозяйстве. В магазине обычно есть краска среднего класса, аналогична краске на складе древесины твердых пород , но по цене . Эта фанера будет сильно различаться по внешнему виду от листа к листу, а будет содержать незначительные естественные дефекты , различное количество сердцевины и немного менее однородный материал сердцевины , но вы сэкономите до 50 процентов по сравнению с до лучшие сорта белой древесины на складе древесины твердых пород .Вы также сможете просматривать стопку в поисках самых красивых листов. Возьмите с собой друга, чтобы помочь вам выглядеть, будьте осторожны и оставьте стопку в чистоте для следующего покупателя.

Высшие сорта березовой фанеры белые, а однородные. Это лучший выбор , если вы хотите, чтобы выглядел чисто и безупречно. Березовая фанера среднего сорта , продаваемая в домашних условиях, предлагает множество творческих возможностей.Шпон может демонстрировать привлекательные рисунки фигур, иногда эффектные фигурные фигуры, богатые цвета, и любую комбинацию заболони и сердцевины древесины, включая все одно или другое. Окрашивание на минимизирует контрастность цветов, но единственный способ сделать эти листы белыми — это покрасить их!

.

Как залить фундамент под печку в бане: Фундамент под печь в бане: размер, заливка своими руками

Фундамент под печь в бане: размер, заливка своими руками

Каждую баню оснащают печью, которая является своеобразным «сердцем» конструкции. Чтобы она функционировала нормально, необходимо идеально ровное основание, способное выдерживать огромные механические нагрузки. Поэтому при обустройстве нужно особое внимание уделить такому элементу, как фундамент под печь в бане.

Нужен ли фундамент под печь в баню

Ответить однозначно на вопрос, нужен ли фундамент под печь в баню, довольно сложно. Зачастую его наличие определяют по габаритам печи. Если помещение бани обладает большой площадью, возникает необходимость в установке соответствующих отопительных конструкций, обладающих достаточно большим весом. Печь должна иметь хорошую опору, и как следствие, потребуется фундамент.

Без основания может быть обустроена печь, масса которой не превышает 700-750 кг. Если показатель переваливает за эти данные, в обязательном порядке потребуется установить отдельную основу.

Необходимо заметить, что для печи в бане необходим фундамент, не связанный с опорой здания. В противном случае конструкция будет оказывать дополнительное воздействие на основание строения, что приведет к ухудшению эксплуатационных параметров.

Подобное требование объяснимо тем, что нужно добиться снижения нагрузки. В свою очередь это предотвратит деформацию и разрушение, вызванные оседанием грунта под строением бани. Стены и печь создают давление, в результате чего основа будет проседать быстрее. Это приведет к деформации и последующему разрушению бани.

Принимая решение об установке фундамента под банную печь, нужно учитывать множество дополнительных факторов, в частности вес, тип основной опоры, грунта, материал изготовления, объем котла и многое другое. Все эти конструкции способны увеличить массу, из-за чего может потребоваться дополнительное основание.

Даже небольшие изменения в бане, не способные причинить вред стеновым перекрытиям, могут оказать негативное влияние на печь. При появлении трещин в баню могут попадать искры, проникать угарный газ и дым. Именно поэтому для крупногабаритных печей обязательно возведение бетонной прокладки.

Не требуется ее установка в ситуациях, если масса печного сооружения менее 700 кг, или здание бани поставлено на цельный бетонный постамент. Такие строения, особенно если они изготовлены из металла, более прочны в сравнении с кирпичными вариантами. Их можно ставить даже на деревянную подложку, соблюдая при этом минимальные требования пожарной безопасности.

Если планом предусматривают установку кирпичной печи, дополнительная основа не потребуется, если масса менее 700 кг, а основание бани являет собой монолитное бетонное покрытие.

Важно! Если баня возведена на сплошном бетонном основании, от обустройства отдельного печного фундамента можно отказаться.

Требования к фундаменту под печь

При обустройстве бетонной основы, главными требованиями к ней будут устойчивость и неподвижность, отличные эксплуатационные и прочностные показатели. Чтобы достичь поставленных целей, нужно акцентировать внимание на некоторых ключевых моментах, включая характеристики грунта, тип печи и ее вес, глубину погружения основного фундамента, материал изготовления бани и т. д.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на такие моменты:

1. Основание печи и фундамент бани должны быть отделены между собой минимум на 5 см.
2. При обустройстве опоры необходимо, чтобы она имела схожий тип с фундаментом основания бани. К примеру, если конструкция возведена на свайно-винтовом типе, центр печи также должен упираться на сваи, завинченные по углам основания.
3. Печной фундамент должен быть погружен в грунт минимум на 50 см. Это нужно для того, чтобы придать основанию дополнительную прочность, устойчивость, предотвратить возможные деформации печи, связанные с просадкой бани.

Чтобы создать максимально прочную и надежную конструкцию, необходимо учитывать множество факторов, в числе которых климатические условия местности (насколько глубоко промерзает почва), близость подземных вод, особенности рельефа участка, состав грунта и многое другое.

Варианты печных фундаментов

Классический вариант являет собой бут на основе цемента или бетона. При этом основание должно на 50-100 мм превышать площадь печной конструкции по всему периметру. Что касается высоты, то он должен соответствовать величине основного фундамента бани.

Зачастую при выборе основы предпочтение отдают трем вариантам: бутобетонному, опорно-свайному и бетонному.

Бутобетонное основание

Для его обустройства выкапывают котлован, размер которого превышает габариты печи на 10-15 см. Это нужно для того, чтобы предотвратить возможное пучение грунта. Для максимальной прочности основания на дно котлована засыпают щебень, толщина слоя которого минимум 15 см. Далее камень следует тщательно утрамбовать.

Потом на дно котлована укладывают слой крупных кирпичей, диаметр которых не более 15 см. Чтобы избавиться от пустот между камнями, необходимо засыпать мелкий щебень. Как только эта операция исполнена, можно приступать к укладке цементно-песчаной смеси. Ее готовят в пропорциях 1 к 3, причем цемент нужен с маркой минимум 400.

Каждый слой щебня и камней укладывают с промежутком в 24 часа. Это нужно для того, чтобы камни образовали максимально плотную конструкцию. Если проигнорировать это требование, долговечность и прочность бутового фундамента уменьшится.

Заливка основания прекращается после того, как до уровня пола останется 7 см. Далее поверхность тщательно выравнивают. После этого фундаменту нужно дать несколько недель для полного застывания. При этом его ежедневно следует поливать водой и защищать от попадания прямого ультрафиолетового излучения.

Опорно-свайный фундамент

Этот вариант считают наиболее предпочтительным, он является самым современным и эффективным способом возведения печного фундамента. Основание данного типа представляет собой конструкцию, когда плиту из железобетона толщиной 15-20 см устанавливают на опорные сваи или столбчатые опоры (конкретный тип свай выбирают в зависимости от глубины промерзания почвы).

Чтобы обустроить такой фундамент, нужно пробурить в грунте отверстия с диаметром в 20 см. На днище засыпают мелкий щебень, слой которого минимум 10-15 см. Этот слой подвергается тщательной утрамбовке, после чего в отверстия вставляют специальные трубчатые конструкции из рубероида. В них заливают бетонную смесь, после чего основанию дают высохнуть в течение 2 недель.

Как только столбы приобретают максимальную прочность, можно переходить к установке железобетонной плиты. Ее рекомендуют обшить рубероидом, который будет исполнять функцию гидроизоляционного материала.

Бетонное основание сплошной заливки

Для его устройства необходим котлован, превышающий по габаритам печь минимум на 10-15 см. Габариты ямы под заливку основания бани формируют исходя из климатических тонкостей, днище котлована должно находиться ниже уровня промерзания грунта. Если на участке преобладают песчаные грунты, рекомендуемая глубина котлована 80 см, если пучинистые почвы – минимум 100 см.

После того как котлован подготовлен, на его днище укладывают подушку, состоящую из песка, щебня и битого кирпича. Толщина песчаного слоя 15 см, кирпичного – минимум 20 см. Подушку нужно несколько раз заливать водой, пока песок не перестанет оседать.

Вдоль периметра устанавливают опалубку, для которой нужно сделать подпорки в пределах 50 см друг от друга. Потом монтируют арматурную сетку, после чего происходит заливка бетонного основания. Чтобы бетон был максимально прочным, для него необходимо брать 1 часть цемента не ниже 400 марки, 3 части песка и 5 частей щебня.

Важно! Сплошное бетонное основание сохнет в течение 3-х недель. Все это время его нужно тщательно поливать водой и предотвращать попадание солнечных лучей на конструкцию.

Фундамент под металлическую печь в бане: особенности

Металлическая печь нуждается в отдельном постаменте. Это связано, прежде всего, с тем, что конструкция должна быть установлена на ровной поверхности. В противном случае это чревато некоторыми сложностями.

Зачастую металлические печи изготавливают из легкой тонкой стали, потому вес конструкции редко превышает 150 кг. Строительство фундамента под банную железную печь осуществляется в несколько этапов:

1. Первым этапом выступает разметка и выкапывание котлована. Его глубина должна быть не более 50 см.
   
2. На дно котлована укладывают слой щебня, после чего камень плотно утрамбовывают. В итоге должна получиться прокладка из щебня толщиной около 30 см.
   
3. Нужно подготовить бетонный раствор. Он состоит из 1 части цемента, 4 частей песка и воды. После тщательного смешивания раствор должен приобрести консистенцию густой сметаны. Готовый состав заливают в котлован, после застывания он станет подошвой фундамента.
4. После того как бетонное основание застынет, на него помещаются листы рубероида в несколько слоев. Этот материал выполняет гидроизоляционную функцию, предотвращает попадание влаги на бетон, в результате чего будет исключено возможное разрушение подошвы фундамента.
   
5. Оставшуюся пустоту котлована нужно залить бетонной смесью. Однако в отличие от подошвы, ее готовят в других пропорциях. Для смеси берут 1 часть цемента, 4 части мелкого гравия, 3 части песка и вода.
6. Верхний слой выравнивают по строительному уровню. Он должен быть идеально ровным, чтобы после установки металлической печи не возникло проблем с работой оборудования.
   

Для полного застывания фундамента необходимо несколько недель. При хорошей погоде основание будет готово в течение 3-х недель. Чтобы конструкция была максимально прочной и надежной, бетон в течение всего срока высыхания нужно постоянно увлажнять. Также рекомендуют максимально защитить основание от попадания прямых солнечных лучей.

Фундамент для печи в бане своими руками

Существующие строительные нормы требуют, чтобы печи для бани устанавливались на прочное и надежное основание. Сделать фундамент под печку в бане своими руками несложно, однако для этого нужно соблюдать все существующие правила.

Первое, на что нужно обратить самое пристальное внимание, – габариты печной конструкции и ее вес. Именно от этого зависит, какой постамент предстоит использовать в качестве основания. Если он будет недостаточно прочным, печная конструкция с течением времени может начать разрушаться, что повлечет проблемы при эксплуатации банного комплекса.

Размер фундамента под печь в баню

Большинство пользователей сталкивается со сложностями при определении габаритов фундамента под печь. Однако на конкретную величину оказывает влияние множество факторов. Основной из них – масса печи. При возведении кирпичного или каменного варианта нужно учитывать, что вес после кладки будет составлять около 8 т во влажном состоянии, 4 т – в сухом. Следовательно, размер фундамента должен быть максимально большой, чтобы выдерживать указанный вес.

Для определения требуемой глубины котлована под фундамент нужно учитывать следующие моменты:

• глубина промерзания грунта;
• тип почвы и ее склонность к пучению;
• масса печной конструкции;
• расположение подземных вод, высота их подъема в весенне-осенний период.

С учетом всех указанных критериев, эксперты рекомендуют выкапывать котлован бани глубиной 80-100 см, если в почве содержится большое количество песка. Для грунта, склонного к пучению рекомендуемый размер котлована – 1,5-2,5 м (конкретное значение зависит от глубины промерзания грунта на местности). Для скальной почвы показатель составляет минимум 80 см.

Как залить фундамент под печку в бане

Так как печь представляет собой довольно массивную конструкцию с большим весом (исключение составляют металлические варианты, масса которых редко превышает 150 кг), особое значение уделяют заливке фундамента. Процедура заливки фундамента под печь в бане осуществляется в несколько этапов:

1. Формирование котлована. Первым делом нужно выкопать яму, размер которой будет на 10-15 см превышать габариты печи по периметру конструкции.
   
2. Укладка подушки фундамента. В качестве подушки выступает мелкий щебень, уложенный на дно котлована примерно на 30 см. Камень нужно тщательно утрамбовать, чтобы конечный слой щебня был минимум 30 см.
3. Далее на слой щебня укладывают битый кирпич или натуральный камень. Этот слой также подвергается утрамбовке, после чего возникшие пустоты между камнями засыпают щебнем.
   
4. После этого котлован заполняют бетонной смесью. Для ее приготовления нужно брать мелкозернистый песок, цемент с маркой не ниже 400 и очищенную воду.
   

После заливки фундамента необходимо несколько недель, чтобы он полностью застыл. Все это время его нужно тщательно смачивать водой, что сделает основание более прочным, придаст ему дополнительные эксплуатационные характеристики.

Заключение

Фундамент под печь в бане является одной из важнейших конструкций, так как именно от него зависит долговечность конструкции и ее работоспособность. Если соблюдать все правила при установке, печь будет обладать хорошей работоспособностью, долговечностью и безопасностью.

Отправить комментарий

нужен ли, под железную, металлическую или кирпичную печку

Главная страница » Фундамент для бани » Виды » Нужен ли фундамент под печь в бане? Ответ неоднозначен

Печь в бане – основа всего. От качества печи зависит весь функционал бани. Вариантов печей разработано много, выбор того или иного типа обусловлен, чаще всего, финансовыми возможностями владельца и его представлениями об эффективности данного вида печей.

Тем не менее, существуют общие требования к обустройству банных печей, с позиций пожарной безопасности, удобства использования и эксплуатационных требований. Одним из таких вопросов является грамотная установка печи и в частности, наличие фундамента для печи.

Мнения по этому вопросу расходятся, есть доводы за и против. Попробуем разобраться более детально.

Прослушать статью

Нужен ли фундамент под печь в бане

В основном, наличие фундамента определяется размером и весом печи, которые, в свою очередь, зависят от общего размера бани. То есть, большой объем помещения требует наличия большой печи, которая имеет значительный вес и должна иметь опору на достаточно мощный фундамент. Специалисты определили предельный вес печи – 700 кг (в некоторых источниках указывается 750 кг), который может быть установлен без обустройства отдельного фундамента. Для печей, вес которых превышает это значение, наличие полноценного фундамента обязательно.

К сведению! Это относится к постройкам, имеющим ленточный, столбчатый или свайно-винтовой фундамент. Если баня выстроена на сплошной бетонной подушке (плитный тип), отдельная площадка под печь не требуется.

Для окончательного решения вопроса надо рассмотреть все аспекты – вес печи, тип основного фундамента, тип грунта, объем котла (который может увеличить общий вес печи в несколько раз), материал печи и т.д. Надо учесть, что для печи нужен отдельный фундамент, не связанный с общим фундаментом постройки.

Такое правило обусловлено необходимостью снизить нагрузку и исключить деформации печи при каких-либо подвижках или просадках общего основания бани. Давление на грунт, создаваемое стенами и печью, разное, отчего величина оседаний и подвижек значительно различается.

К тому же, реакция элементов конструкции на осадки неодинакова. Небольшие изменения, не вызывающие серьезных проблем для стен и перекрытий, могут обернуться катастрофой для печи, особенно для кирпичной. Образование даже небольшой трещины чревато появлением угарных газов, дыма, проникновением искр в помещение. Поэтому необходимость надежного отдельного основания для печи большого размера и веса бесспорна.

Когда можно обойтись без фундамента

Если вес печи не превышает 700 кг, или общий фундамент бани представляет собой сплошную монолитную плиту из бетона, отдельный фундамент под печь в бане можно не возводить. Относительно легкие печи, чаще всего, металлические, они имеют более высокую прочность, чем кирпичные. Такие конструкции можно устанавливать даже на деревянный пол, соблюдая при этом все требования пожарной безопасности. См. статью про установку металлической печи.

Печи из кирпича имеют большой вес, но при общем монолитном фундаменте их строят без каких-то отдельных оснований. В данном случае есть опасность разрушения печи при деформациях опорной плиты, поэтому к ее обустройству надо отнестись со всей ответственностью.

Какие требования предъявляются к фундаментам под печку в баню

Основные требования таковы:

• Устойчивость.
• Надежность.
• Неподвижность.

Количественные значения этих характеристик зависят от многих факторов – тип печи, ее вес, характеристики грунта, глубина погружения основного фундамента и т.д. При этом, есть некоторые общие правила, действующие для всех вариантов.

1. Минимальное расстояние между фундаментом всей постройки и печным основанием – не менее 5 см.
2. Минимальная глубина погружения печного фундамента – не менее 50 см. В целом, отправной точкой является тип общего фундамента, поскольку он определяет все параметры печного основания, доступные для возведения.
3. Чаще всего используются схожие типы оснований, поскольку выбор основывается на одинаковых требованиях и условиях. То есть, если вся постройка возводится на свайно-винтовом фундаменте, основание для печи тоже опирается на сваи, завинченные по углам основания. Ленточный фундамент всей постройки определяет глубину погружения печного, которая не бывает больше, чем общая глубина, и т.д.

Производить расчет и проектирование фундамента под печь следует одновременно с общими работами над постройкой, так легче делать подготовку и устройство основания. Учитывается:

• Объем и вес печи.
• Глубина промерзания грунта.
• Глубина залегания плотных слоев почвы.
• Состав почвы.
• Сезонные колебания уровней почвенных вод.
• Величина пучения грунта.
• Наличие уклона, сложность рельефа участка.

Таким образом, учитываются все обычные параметры выбора типа фундамента. Точные расчеты довольно сложны и требуют знания множества величин, действующих для данного грунта и местности. Эти данные не всегда доступны, и сам расчет требует определенных познаний.

Поэтому чаще всего на практике руководствуются общими правилами и для всей постройки, и для печного фундамента. При этом, руководствуются принципом “необходимо и достаточно”, исключающим лишние траты труда и материалов. Например, если общее основание значительно заглублено, то под печное делается подсыпка из песка, поднимающая уровень основания и снижающая непроизводительные расходы бутовочного материала и бетона.

Полезное видео

Посмотрите ролик, где печник разъясняет тонкости требований для такого фундамента:

В чем разница: под кирпичную или под металлическую

Металлическая печь намного прочнее, чем кирпичная. Установка с небольшим перекосом, деформация основания не принесет большого ущерба металлической печи, тогда как для кирпичной такие движения фундамента означают полный выход из строя. Отсюда необходимость основания повышенной прочности для кирпичной печи. Металлические печи обычно довольно легки, что позволяет обойтись без отдельно выложенного фундамента. Фундамент под железную печь в баню не обязателен. Для них надо обеспечить должные меры противопожарной защиты – асбестовое полотно, лист кровельного железа под металлическую печь, выступающий за пределы печи не менее 25 см, а перед топкой – не менее 40 см.

Кирпичная печь, обладая намного большей массой, не переносит деформаций основания и нуждается в полноценном фундаменте, устроенном с расчетом на большое давление печи и компенсацию усадочных процессов. Связи с общим фундаментом быть не должно, иначе разница в создаваемом давлении на основание может привести к разрушению.

Что надо учитывать, планируя фундамент для банной печи

Рассмотрим тот случай, когда вес печи превышает 700 кг, материалом служит кирпич. Какими параметрами надо руководствоваться для выбора? В целом, выбор ведется сразу для всей постройки. Учитывается рельеф участка – нужна ли планировка, насколько это будет сложно или затратно.

Зависимость от типа грунта

• Для сложных рельефов, склонов или складок лучше всего использовать винтовые сваи, которые позволяют исключить дорогие и не всегда возможные земляные работы. К тому же, их можно завинчивать вручную, не привлекая сложную строительную технику.
• Для плотных скальных грунтов можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом. В этом случае его назначение – выравнивание площадки и выведение плоскости, несущая способность грунта не требует сложных мероприятий.
• Почвы с высоким уровнем грунтовых вод требуют свайного типа фундаментов. Выкопать котлован в таких условиях равносильно образованию на участке небольшого озерца, поэтому применяют винтовые, или забивные сваи, погружаемые в грунт до уровня плотных слоев.
• При больших глубинах промерзания почвы делается ленточный фундамент, заглубляемый ниже точки промерзания. Глубина котлована в таких случаях может быть больше 2 метров, что для основания печи слишком много. Вопрос решается образованием песчаной подушки, плотно утрамбованной и выведенной по уровню. Толщина подушки такова, чтобы вывести нижнюю отметку печного основания на нужную высоту, где укладывается следующий слой – бутовочный или железобетонная плита.
• Участки с высокими сезонными перепадами высот – пучением почвы – требуют либо свайного основания, опирающегося на плотные слои почвы и поднимающего всю постройку над уровнем грунта, либо обустройства сплошной монолитной плиты, массивного прочного основания из железобетона. Такая плита перемещается вместе с поверхностью грунта, не допуская деформации постройки, укрепленной на ней. Фундамент из массивной плиты надежен и прочен, но требует значительных затрат денег и труда, поскольку он обычно возводится для всей бани целиком. Отдельная плита для печи в условиях сложных и влажных грунтов не сработает, ее площадь недостаточна.

Какой выбрать фундамент для печи в баню

Вариантов выбора не так уж и много – свайный, монолитная плита, кирпичный. Причем, свайный фундамент для печи применяется довольно редко, поскольку строительство бани на совсем уж проблемном участке – решение непопулярное, большинство людей предпочитает строиться на ровных площадках в районах с пригодными грунтами. Тем не менее, если выбора нет – приходится использовать пригодный вариант. См. больше информации по видам фундаментов здесь.

При возведении фундамента монолитного типа (наиболее часто применяющийся вариант), учитывается допустимая глубина погружения в грунт. Обычно она одинакова с общим фундаментом постройки, но иногда глубина бывает слишком велика – в северных районах она может быть больше 2 метров. Для печи такое заглубление излишне, поэтому производится подсыпка песком (самый правильный вариант), гравием или бутовочными материалами.

Кирпичный фундамент – разновидность монолитного, только вместо заливки бетоном массивной плиты выкладывается несколько рядов кирпичной кладки. По механическим свойствам такой вариант практически аналогичен бетонному, но при необходимости демонтажа основания работы значительно облегчаются. При этом, грунты с большими сезонными подвижками нуждаются в бетонном основании, так как кирпичная кладка может треснуть и потерять целостность.

Фактически, все типы фундаментов для банных печей возводятся по единому принципу – прочное основание, помещенное на плотный грунтовый слой. Тот или иной вариант – просто тип исполнения, годный в данном конкретном случае и соответствующий имеющимся условиям.

Совет! При выборе типа фундамента неплохо посоветоваться с соседями по участку, которые уже построили баню, и учесть возможные трудности и ошибки.

Возведение фундамента

Под металлическую печь можно не возводить отдельный фундамент и ограничиться противопожарными отсечками. Тем не менее, если вес приближается к предельному значению (700 кг), а оно складывается из веса воды в полностью залитом котле плюс вес камней плюс собственный вес печи – лучше обустроить для металлической печи отдельный фундамент. Для этого надо:

1. Выкопать котлован (на глубину промерзания, но не менее 50 см), подсыпается щебнем и основательно трамбуется.
2. Поверх заливается бетонный слой , который должен полностью затвердеть. Состав раствора – цемент с песком 1:4.
3. Двойной слой гидроизоляции (рубероид или подобный листовой материал),
4. Заливка основной плиты раствором цемент, песок, мелкий гравий. Пока раствор не затвердел, проверяется горизонталь и при необходимости корректируется.

Фундамент под кирпичную печь требует более основательного подхода и делается максимально прочным.

1. Выкапывается котлован. Чаще всего, это делается одновременно с общим котлованом под всю постройку.
2. Подсыпается слой песка для выведения днища котлована. Песок насыпается слоями по 15 см, каждый слой проливается водой для уплотнения. Последующие слои песка подсыпаются только после схода воды. Такая технология облегчает трамбовку песка и обеспечивает плотный слой. После этого укладывается бутовочный слой – битый кирпич, бетон, толщина – 20 см. Снова слой песка, пролитый водой – и так до образования плотной подушки, которая не оседает при трамбовании.
3. Укладывается слой щебня толщиной 10 см.
4. Поверх возводится опалубка для основной плиты фундамента.
5. Внутри опалубки устанавливают арматурный каркас, сварной или вязаный.
6. Заливается бетон на высоту, не доходящую до уровня пола на 5-15 см. Выдерживается до полного высыхания.
7. Поверхность обильно смазывается гудроном, поверх укладывается несколько рядов кирпичной кладки до уровня пола, на которых начнется уже строительство самой печи.

Варианты

Рассмотрены самые распространенные варианты постройки фундамента, проверенные частым применением и вполне надежные. В некоторых случаях применяются и другие типы фундаментов, например, свайно-плитный. При этом способе монолитная плита опирается на сваи, заглубленные до плотных слоев почвы.

Способ хорош тем, что возможность оседания подсыпки и бутовочного слоя исключена, сваи стоят прочно и неподвижно. В качестве свай используются забивные железобетонные сваи или винтовые, делающие возможным самостоятельное завинчивание в грунт. Установленные сваи подрезаются (наращиваются) до необходимой длины, обвязываются поясом из швеллера (ростверком), который служит опорой для плиты.

Нюансы, которые надо учитывать при возведении

Специалисты советуют соблюдать разумную пропорциональность в соотношении веса печи и мощности фундамента. Надо помнить, что сам фундамент тоже подвержен осадочным процессам, которые могут нарушить баланс основания, создать перекос или нарушение плоскости. Чем толще бутовочные слои, тем выше риск осадочных деформаций.

Отсюда правило: фундамент должен соответствовать нагрузке. Это относится к таким типам, как монолитный, кирпичный, бутовый и плитный фундаменты, являющиеся, по сути, вариантами одной и той же основы.

Свайные фундаменты, требующие использования техники, надо проектировать заранее и работы по погружению свай производить одновременно с общими, иначе потом техника не подойдет к месту работы. Вообще, все работы по постройке бани следует проектировать и производить одновременно, чтобы одно не опережало другое. Таким образом удастся избежать ошибок и несоответствия этапов строительства.

Винтовые сваи могут завинчиваться даже внутри готовой постройки, если есть место для движения ворота. Такой вариант может понадобиться при возведении печи в уже готовой постройке или при реконструкции бани.

В заключение следует отметить, что вопрос надежного и грамотного размещения печи достаточно сложен и ответственен, но разобраться в нем необходимо, поскольку от правильных действий может зависеть сохранность всей постройки, комфорт и безопасность людей. Перед началом работ надо основательно изучить все доступные материалы по выбранному способу постройки, узнать геологические условия местности, предусмотреть соблюдение строительных норм и правил. Это обеспечит долгую и надежную службу вашей бани.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Строим фундамент под печь в бане своими руками

Фундамент для банной печки

Печь в бане является важным атрибутом, от качества которого зависит функциональность и безопасность всего строения. К банным печам предъявляются особые требования: они должна быть пожаробезопасными и удобными в эксплуатации. Одним из критериев оценки качества и безопасности печки в бане является наличие фундамента для печной конструкции и его правильное обустройство.

Виды фундамента для печки в бане

Фундамент для банной печки является обязательным элементом. Это объясняется тем, что печь металлическая или кирпичная оказывает значительную нагрузку на пол в бане. Отсутствие прочной основы приведет к деформации и разрушению конструкции пола и самой печи. Следовательно, параллельно с основным фундаментом для бани необходимо продумать обустройство основания для печки.

В большинстве случаев используется следующие виды фундамента под банную печь:

• Монолитное бетонное основание считается самым популярным, заливается одновременно с основным фундаментом или в качестве отдельной конструкции. Глубина заложения такого основания для банной печи не должна быть большой, поэтому в большинстве случаев делают подсыпку из песка, щебня или бута.
• Кирпичное основание также представляет собой монолитную плиту, выложенную из нескольких рядов кирпича. Прочностные характеристики такого фундамента находятся на высоком уровне, как и у бетонного основания, но с некоторым преимуществом. В частности речь идет о возможности демонтажа при необходимости. Однако следует учитывать, что на проблемном грунте, склонном к сезонным подвижкам, целостность такого фундамента может быть нарушена.
• Столбчатый фундамент можно назвать редкостью, его возводят в том случае, когда вышеперечисленные варианты не подходят.

к оглавлению ↑

Высота фундамента под печку в бане

Фундамент для банной печи может иметь три высоты:

• Выше уровня пола.
• На уровне пола.
• Ниже уровня пола.

Первые два варианта используются очень часто, поэтому вопросы насчет них практически не возникают. Что касается третьего варианта, то он используется по двум причинам:

Высота фундамента под печку

• Во-первых, забор воздуха для поддержания процесса горения осуществляется из подпольного пространства. Следовательно, сжигание кислорода в предбаннике или комнате отдыха не происходит. Обязательным условием в этом случае является наличие вентиляционных отверстий, которые будут обеспечивать поступление воздуха.
• Во-вторых, благодаря усиленной циркуляции воздуха в подполе пол в бане прогревается намного быстрее. Это касается и бетонных, и деревянных полов.

Следует отметить, что забор воздуха из подпола можно организовать для металлической печи на фундаменте, сделанном на уровне пола или выше его. Для этого в боковую часть конструкции вваривают металлическую трубу с заслонкой.

к оглавлению ↑

Устройство фундамента для железной банной печи

Технология создания фундамента для металлической печки в бане подразумевает выполнение следующих действий:

1. В первую очередь необходимо вырыть котлован. Его длина и ширина должны немного превышать параметры печки. Что касается глубины, то это зависит от особенностей грунта. Чаще всего подошву фундамента банной печки располагают ниже уровня промерзания почвы, примерно 0,5 метра.
2. Дно котлована хорошо разравнивают и утрамбовывают.
3. Насыпают щебень слоем около 30 см, также разравнивают и уплотняют ручным или механизированным способом. Читайте подробнее какой щебень подойдет для фундамента.
4. Готовят раствор из 1 части цемента, 4 частей песка и воды . Полученную смесь заливают поверх слоя щебня, толщина цементно-песчаного раствора может составлять несколько сантиметров.
5. Цементную стяжку необходимо оставить на некоторое время, пока цемент не наберет необходимую прочность.
6. Далее выполняют гидроизоляцию стяжки, используя для этой цели полосы рубероида (читайте более подробно, как использовать рубероид для гидроизоляции). Такая защита от негативного воздействия влаги позволит продлить срок службы основания банной печки. В результате этих действий формируется своеобразная подушка под фундамент, которая смягчает разрушительное воздействие на него пучинистого грунта.
7. Для создания основного фундамента готовят бетонный раствор, в составе которого содержится 1 часть цемента, 4 части щебня и 2,5 части песка (у нас есть также подробная статья о том, сколько цемента надо на 1 куб бетона). Все компоненты смешивают в сухом виде и добавляют воду небольшими порциями. Раствор должен иметь однородную консистенцию средней густоты.
8. Бетонную массу заливают поверх рубероида, поверхность хорошо разравнивают и проверяют горизонтальность, используя строительный уровень.

Следует отметить, что готовое основание для банной печи располагается ниже уровня пола на 0,3-0,4 метра. Чтобы поднять фундамент до уровня пола или выше его, используют огнеупорный кирпич. Поверх бетонного основания делают 3-4 ряда кладки из огнеупорного кирпича, причем кладка выполняется по всей площади, а не по контуру печки.

к оглавлению ↑

Фундамент для банной печки из кирпича

Кирпичная печь является достаточно массивной конструкцией, она оказывает на фундамент нагрузку в 4-5 раз больше, чем печь из железа с аналогичными параметрами. Следовательно, фундамент под такое строение должен быть более прочным и основательным.

Фундамент для кирпичной печки

Формируется фундамент для кирпичной печки по следующей технологии:

1. Вначале роют котлован, его глубина должна составлять не менее 0,7 метра. Что касается ширины и длины котлована, то здесь важно, чтобы они превышали параметры основной конструкции примерно на 0,2 метра.
2. Дно готового котлована выравнивают и тщательно утрамбовывают.
3. Далее насыпают песок слоем до 0,2 метра, хорошо увлажняют его и уплотняют с помощью виброплиты или другого приспособления.
4. Поверх песчаного слоя необходимо насыпать битые кирпичи, щебень или камни. Высота этого слоя должна составлять не менее 0,2 метра. Бутовый материал хорошо разравнивают, засыпают небольшим количеством песка, проливают водой и основательно трамбуют. Песок должен заполнить все пустоты в бутовом слое, поэтому его добавляют, пока материал не будет оставаться на поверхности.
5. Поверх утрамбованного слоя бутового материала и песка насыпают щебень средней фракции на высоту до 0,1 метра, его следует также утрамбовать с помощью специальных приспособлений.
6. На сформированной подушке обустраивают опалубку из деревянных досок. Если котлован по длине и ширине превышает печь на 0,1 метра с каждой стороны, то размеры опалубочной конструкции должны полностью соответствовать длине и ширине банной печки. Над уровнем грунта деревянная опалубка должна возвышаться примерно на 15-20 см.
7. Внутри опалубочной конструкции укладывают армирующий каркас, для его изготовления используют стальные прутья диаметром 12 мм.
8. Далее следует приготовить бетонный раствор по классической технологии и залить его в опалубку с армирующим слоем. Прежде чем залить бетон стенки опалубки увлажняют, чтобы предотвратить впитывание влаги из бетонной смеси. Раствор заливают слоями по 0,2 метра до достижения верхнего уровня деревянной опалубки, поверхность хорошо разравнивают и оставляют на 21 день для набора бетоном необходимой прочности. В течение этого времени фундамент следует защищать от пересыхания.
9. После этого деревянную конструкцию демонтируют.
10. Между стенками котлована и готовым фундаментом под кирпичную банную печь образовалось пространство по 10 см с каждой стороны, что позволяет выполнить гидроизоляцию основания. Для этой цели используют растопленный гудрон, которым покрывают боковые поверхности фундамента в 2-3 слоя.
11. Затем свободное пространство заполняют мелким гравием или крупнозернистым песком. Из этих материалов создается своеобразный дренажный слой.

к оглавлению ↑

Необходимость утепления фундамента банной печи

Вопрос, утеплять или нет фундамент печки в бане, волнует практически каждого хозяина. Однако решение принимается в каждом случае индивидуально. Прежде чем принимать положительное или отрицательное решение по этому вопросу, необходимо понять, с какой целью выполняется теплоизоляция фундамента.

Во-первых, отсутствие слоя утеплителя приводит к образованию конденсата на внутренних стенках фундамента зимой во время топки банной печи, так как в этом случае разница температур достаточно большая. Наличие влаги способствует уменьшению срока службы фундамента и снижает его прочностные характеристики.

Во-вторых, теплоизоляционный слой компенсирует сезонные подвижки грунта, снижая степень разрушающего воздействия сил пучения на фундамент печки в бане.

В-третьих, утепленный фундамент не оттаивает в зимнее время при топке печи, следовательно, уменьшается вероятность его разрушения.

В любом случае теплоизоляция фундамента банной печи позволяет уменьшить расход топлива.

В целом технология изготовления фундамента для банной печи не представляет особой сложности, самостоятельное выполнение работ позволяет существенно сэкономить материальные средства. Однако для создания прочного и надежного основания требуется соблюдение последовательности действий. В противном случае не исключена деформация конструкции и, как следствие, дальнейшее разрушение.

    Метки: Баня     

Как сделать фундамент для печки в баню: Фото и видео

Печи в русских банях используются уже не один десяток лет. Причем ставить печку стоит не на пол, а на специальный фундамент. Для этого половые балки опускают и заливку производят в специально вырезанную часть или на этапе строительства. Причем фундамент для печки бани используют не только как надежное основание способное, предотвратить разрушение и растрескивания, например, кирпичной конструкции, но и как система противопожарной безопасности. О том как сделать фундамент для печки в баню самостоятельно, какие конструкции используют для парной поговорим ниже.

Бетонный фундамент под дровяную печку из кирпича.

Виды фундаментов под банную печь, габариты и функциональность

Фундамент под железную печку в бани из бруса.

Так как теплогенераторов для бань много (о видах мы уже рассказывали тут), то основание подбирают под каждый конкретный вид.

Так, под металлическую нужна облегченная конструкция, для кирпичной напротив, массивная. Каждый вид имеет свои тонкости сборки и особенности конструкции.

Бывает фундамент из красного кирпича или бетонный. Второй вариант более дорогостоящий, но по прочности он выше. Из кирпича дешевле и проще демонтировать если понадобиться, но прочность у него меньше. Какой вариант лучше решать только хозяину.

 

Базовая конструкция, правила сборки

Классическая схема фундамента в бани, основные элементы конструкции.

Классическое основание для печки собирают из бутового камня с цементной основой либо монолитный из бетона. В любом случае размер основания должен превышать на 100–150 мм ширину печи. Высоту выбирают в зависимости от основания бани, так для ленточного она должна быть одинаковой.

На подготовленную поверхность необходимо уложить гидроизоляцию, подойдет рубероид и толь 2–3 слоя. Сверху укладывают плотно красный кирпич, по сухому, и монтируют железные уголки с выпуском. Они нужны для создания в дальнейшем противопожарной защиты.

Лучше когда заливку осуществляют вместе с основной платформой, так усадка будет происходить равномерно. Не стоит пристраивать основание на уже имеющийся фундамент, так при усадке печь может деформировать.

Если размер бани небольшой, то печной фундамент будет находиться близко от основного, делать связку между ними не стоит, но просыпать песочной подушкой на 0,5 м стоит.

Как определить габариты основания

Выбирать габариты основания печи стоит отталкиваясь от нескольких факторов:

Вес печи, причем если это кирпичная конструкция, то в сыром и сухом состоянии. Так, сразу после монтажа, кирпичный теплогенератор имеет вес почти 8 тонн, при высыхании от 4-4,5 тонн.

Глубина залегания воды и вид почвы

Будет печка с кирпичной трубой или железной. Труба дает дополнительную нагрузку. Если труба для дымоотвода коренная, то под нее рекомендуется залить фундамент отдельной конструкцией, так можно избежать неровности усадки основания под печкой.

Определяем глубину залегания фундамента

Траншея с песочной подушкой и армированием под кирпичную дровяную печку в бани.

Прежде чем залить основу под будущую банную печь, необходимо рассчитать его глубину. Необходимо знать геодезию местности где происходит строительство бани: прочность и пучинистось почвы, на сколько глубоко происходит замерзание почвы в зимнее время, на какую глубину заложена основная конструкция бани, где расположены грунтовые воды и насколько они поднимаются в весеннее время, сколько будет весить печка и т. д. Важно даже учитывать закончено строительство бани или только идет..

Так для почвы песчаного типа укладывают на глубину 80 см, пучинистая — ниже уровня промерзания, но не меньше 1,5 м. Когда тип почвы определен, рассчитывается вес печи. Для железной это сделать просто достаточно посмотреть цифру в технических характеристиках. Кирпичную высчитывают в зависимости от размеров и кладки.
Монтаж фундамента под железную печку

Легкая конструкция железной печи тоже нуждается в прочном и ровном основании. Если установить печку под небольшим углом, который даже не видно на глаз, работать она будет неправильно, а срок эксплуатации сократится. Монтировать, как мы уже говорили, нужно в зависимости от веса конструкции. Для примера рассмотрим под среднюю печь бани, весом 150 кг.

Основные этапы работ

Простая схема фундамента под железную печку в бани.

Первоначально выкапывают котлован по всему периметру будущего фундамента.

Дно засыпается подушкой из песка в 10–15 см. Песок тщательно трамбуют, предварительно пролив водой. Затем засыпают подушку из щебня в 40–50 см. Ее тоже следует хорошо утрамбовать, так чтобы в итоге получилось 30–35 см.

Выполняют опалубку из брусков и досок. Сверху на щебень заливают раствор жидкого цемента: 4 ч. песка, 1 ч. цемента, 5 ч. воды. Конструкция должна постоять около 1-2 суток и просохнуть. В итоге получится готовая подошва под фундамент печи.

Далее, укладывают гидроизоляционный материал, подойдет рубероид из двух слоев. Для этого расстилают материал внахлест на 10–15 см. Сверху на гидроизоляцию заливают бетонную подушку. Бетон можно приобрести готовый или замесить своими руками: 4 ч гравия (лучше брать мелкую фракцию), 2,5 ч. чистого песка, 1ч. водостойкого цемента и вода на глаз. Вместо гравия и песка можно взять готовую смесь ПГС, ее нужно 6 ч. Верхний уровень выравнивают при помощи уровня и бруска. Застывать готовая конструкция должна постепенно, для этого ее укрывают полиэтиленом и увлажняют в течение 2–3 суток, затем открывают и дают просохнуть окончательно.

Монтаж основания под кирпичную печку

Если печка планируется из кирпича, то основание под нее необходимо делать массивнее и прочнее. Это обусловлено большим весом печи и на фундамент будет действовать сразу две силы: давление от почвы снизу и верхнее давление от теплогенератора.

Основные этапы работы

Поэтапная схема слоев фундамента под кирпичную печку в баню.

Первым этапом роется траншея, размер которой должен быть ниже уровня промерзания почвы и шириной на 10 см шире будущего фундамента (со всех сторон). Так подвижность почвы будет меньше сказываться на фундаменте.

Насыпается песочная подушка 30 см, в несколько этапов: первоначально 15 см и поливают водой, дают постоять, чтобы вода сошла. После этого засыпают еще 15 см песка и опять проливается водой.

Когда вода сошла, засыпается гравий или красный кирпич, предварительно размельчить. Слой необходим не менее 20 см. Полученные слои трамбуют и опять засыпают песком, поливают водой. Камень с песком может повторяться, пока при заливке песок не перестанет уходить.
Следующим этапом делается подушка из щебня мелкой фракции в 10 см. Все опять трамбуют и монтируют опалубку из бруса и досок. Расстояние между опалубкой и краями траншеи должно составлять 10 см. В опалубку помещают армированный каркас из арматуры связанной проволокой. Можно использовать старые металлические трубы.

Опалубка для фундамента кирпичной печи делается с отступом 10 см.

Заливается бетонная подушка, так чтобы ее верхняя часть была ниже основания почвы на 15 см. Бетон берут готовый, либо, делается как для фундамента под железную печь.

Дают застыть фундаменту 2–4 суток и снимают доски опалубки. Стенки полученного основания нужно промазать битумной мастикой или гудроном в 2-а слоя, предварительно растопив его.

Полученное расстояние между фундаментом и траншеей засыпается песком смешанным с крупным камнем или щебнем и тщательно трамбуется. Основание застилается асбестовой бумагой в 2-а слоя и выкладывается красный кирпич.

Подробнее конструкцию можно рассмотреть на видео:

Фундамент из свайных опор и железобетонной плиты

Рисунок — схема железобетонной плиты на столбиках для банной печи.

Самым простым, но дорогостоящим способом укладки фундамента для печки бани является железобетонная плита толщиной 150-200 мм. Этот вариант подходит для любого типа печей и грунта.

Монтировать свайную плиту нужно на предварительно залитые столбики или сваи. Сваи используют если глубина промерзания почвы менее 1,5 м, в остальных случаях подходят столбики. Для их монтажа роют несколько небольших ям и засыпается песчаная подушка 15–20 см, проливается и трамбуется. Затем засыпается гравий и делается опалубка. Вставляется армированная основа и заливается бетоном из влагостойкого цемента. После застывания демонтируется опалубка и вокруг столбики засыпается крупным песком. Сверху вырезается под размер рубероид и расстилают в 2-а слоя. Потом выкладываются столбики из красного кирпича в 2-а ряда. Высота зависимости от основного фундамента бани. Сверху на столбики укладывается железобетонная плита. Фундамент готов.

Какую конструкцию фундамента для бани вы бы не выбрали, нужно помнить, что связей с основным фундаментом у нее быть не должно. Только так печку не перекосит и она прослужит долгое время.

Фундамент для печки в баню

Фундамент под печь в бане: инструкция по монтажу

От фундамента зависит надежность функционирования банной печи. В статье приводятся примеры изготовлений фундаментов в зависимости от материала печи и свойств грунта. Долговечность печи зависит от правильности изготовления фундамента. Основание обогревательного модуля строят по давно утвержденным строительным нормам, и несоблюдение многократно проверенных технологий строительства приводит к перекосу печи и образованию трещин в стенках строения.

Выбор типа фундамента для банной печи

Вид фундамента под печь в бане зависит от веса постройки и свойств грунта, поэтому изучите следующую информацию:

1. Для покупных металлических печей, которые весят в пределах 250 кг, достаточно прочного основания или неглубокого фундамента.
2. Кирпичные печи — массивнее, весят минимум 700 кг, и наличие бетонного армированного фундамента обязательно. Вес кирпичной печи можно определить, исходя из ориентировочной массы квадратного метра кладки — 1350 кг (около 200 кирпичей плюс раствор).
3. Для печей весом свыше 2000 кг строят надежный армированый бетонный фундамент глубиной 1,5 м.
4. Фундамент печи по высоте изготавливают тремя способами: до уровня пола, на уровне или немного выше. Фундамент делают ниже уровня пола, чтобы воздух в печь поступал снизу, из-под пола. Преимущества: полы прогреваются быстрее, а воздух для горения не поступает из парилки.
5. На суспенчатых почвах для кирпичных печей средних размеров готовят котлован глубиной 60-70 см.
6. Если на участке суглинок или глина, выясните глубину промерзания земли для вашего района. Ройте котлован ниже точки промерзания. Если данных нет — углубляйтесь на полтора метра.
7. Убедитесь, что подземные воды далеко от поверхности. Фундамент делают минимальным, если вода близко, но увеличивают площадь конструкции для обеспечения стабильности.
8. Если грунт с сульфатами, используйте в строительстве сульфатостойкий цемент марки ССПЦ.
9. Желательно фундамент печи и бани изготавливать одновременно. В этом случае котлованы изготавливают одинаковой глубины.
10. Размер фундамента под печь в баню должен превышать размер печи на 100-150 мм в горизонтальной плоскости.

инструкция для металлической и кирпичной конструкции

Еще с давних времен печка была незаменимым атрибутом в каждом доме или бане. Она использовалась для приготовления пищи, была источником тепла в холодное время года. А о предназначении печки, расположенной в бане, не стоит и говорить.

Строили печи раньше прямо на полу и о фундаменте под нее никто даже и не задумывался. В наше время печь, построенную таким образом невозможно даже представить.

Появление различных материалов, усовершенствование технологии строительства сделали фундамент обязательным компонентом при установке печи. От его наличия зависит качество, надежность, долговечность строения, а самое главное – безопасность.

Содержание статьи

Зачем нужно делать фундамент под печь

Любой процесс и компонент в сфере строительства играет очень важную роль. Несоблюдение технологии в очень недалеком будущем обязательно приведет к разрушению строения.

Отсутствие фундамента вскоре отразится на надежности и безопасности. Поэтому, если вы планируете пользоваться печью долго, то сооружение надежного основания является неотъемлемой частью строительства.

Важным условием есть независимость основания под печь-каменку от основного фундамента. В этом случае вес всего здания не будет влиять на стойкость этого компонента. В противном случае вес печки и вес всего строения будет оказывать на него огромное давление, что может спровоцировать деформацию и разрушения.

Например, вес печи сооруженной из кирпича в среднем будет составлять 500 – 700 кг, что является внушительным показателем. А если к нему добавить вес всего здания, то можно только представить, каким разрушениям основание подвергнется уже через пару месяцев.

Если же этого компонента нет вообще, то использовать баню за назначением может не получиться совсем.

Подготовительные работы

Перед началом работ нужно определить характеристики грунта: прочность, глубину промерзания, пучинистость и др. От этого будет зависеть глубина постройки конструкции.

В песчаном или сухом грунте он должен погружаться примерно 80 см. В пучинистой почве бетонировать обязательно нужно на глубине, большей глубины промерзания, которая может достигать 120 – 150 см. Если планируется строить кирпичную каменку, то этим правилом пренебрегать ни в коем случае нельзя.

Далее нужно выкопать котлован. Его размеры должны с каждой стороны быть больше, чем сам фундамент. Это необходимо для того, чтобы после заливки бетона и демонтажа опалубки пустоты между бетоном и стенками котлована засыпать песком или гравием.

В будущем данное заполнение смягчит воздействие подвижных слоев грунта на стенки конструкции.

Проектирование и основные этапы

Внешний контур основания бани соединяется при помощи опорных конструкций для перегородок в единую систему.

Такой подход обеспечивает равномерную осадку и бани, и отопительного котла. Закладка фундамента для теплотехнического оборудования производится происходит в следующем порядке:

1. площадка выравнивается и размечается вместе с остальными опорными конструкциями бани;
2. для фундамента выкапывается котлован;
3. дно его выравнивается с отсыпкой песчано-щебневой подушки нужной толщины;
4. собирается и устанавливается опалубка;
5. выполняются работы по гидроизоляции и армированию фундамента печи.

Расчет сечения опорной конструкции или толщины плиты основания производится исходя из следующих данных:

1. веса печи, который в свою очередь зависит от основного строительного материала и размеров оборудования;
2. массы дополнительных конструкций дымоходов, емкостей для подогрева воды и тому подобное;
3. состава грунтов, глубины их промерзания и залегания почвенных вод.

Далее рассмотрим подробные инструкции и расчеты под каждый из видов печей.

Постройка под металлическую печь

Если вы решили установить в бане металлическую печку какого-то известного изготовителя, сделанную из легкой листовой стали, то фундамент строить все равно придется, даже если вес печи не превышает 150 кг.

В этом случае строительство выполняется так:

• Выкапывается яма глубиной 50 см. На его дно равномерно засыпается щебень и утрамбовывается. Толщина слоя щебня должна составлять 25 – 30 см.
• Далее подготавливается раствор жидкой консистенции. Для этого необходимо взять цемент и песок в соотношении 1:4, залить водой и перемешать. Щебень заливается раствором и оставляется на сутки. Примерно столько времени ему потребуется для застывания.
• На уже сухую поверхность укладывается несколько слоев рубероида, который будет выполнять функцию гидроизоляции.
• Далее идет подготовка раствора и заливка верхнего слоя бетона. Для этого берут цемент, песок и мелкий гравий в пропорциях 1:2,5:4. Все это перемешивают с водой и заливают в котлован. Толщина этого слоя должна составлять примерно 25 см.
• С помощью деревянного бруса поверхность выравнивают, чтобы был полностью горизонтальным. Для контроля можно использовать строительный уровень.
• По истечению 5 – 6 дней можно начинать выкладывать кирпичное основание. Оно должно быть выше уровня чистого пола примерно на 10 – 15 см. Для кладки используется обожженный красный кирпич. Основание можно выполнить и с бетона, но тогда придется сооружать опалубку из досок.
• На готовое основание можно устанавливать металлическую печку.

Постройка под печь из кирпича

Для печки из кирпича, которую планируется установить в бане, основание сооружается по более серьезной технологии, ведь вес такой конструкции намного больше, чем предыдущей, в связи с чем, и фундамент под нее нужен более мощный и стойкий.

В этом случае учитывается и глубина промерзания почвы, что не делалось в предыдущем варианте. А если этот момент упустить и построить фундамент на меньшей глубине, чем необходимо, то через небольшой отрезок времени он начнет деформироваться, трескаться, отклонится от вертикальной оси.

Основание под кирпичную печку для бани сооружается в таком порядке:

• Первым делом определяется глубина промерзания грунта. От этого зависит, какой глубины будет котлован, который выкапывается ниже ее уровня. Его размеры должны быть больше на 10 – 15 см с каждой стороны, чем размеры будущего основания. Например, если планируется заливать фундамент, размеры которого составляют 100 на 60 см, то яма будет 120-130 см на 80-90 см. Этот запас позволит без затруднений установить опалубку и усилить основание гравием или песком, что послужит дополнительной защитой от подвижек грунта.
• Когда котлован готов, в него засыпается песок, который будет исполнять роль подушки для фундамента. Песчаная подушка, для уплотнения, несколько раз поливается водой, при необходимости досыпаются новые порции песка. На выходе слой должен иметь толщину 15 – 20 см.
• После того, как вода уйдет, выкладывается слой камней или битого кирпича. Его необходимо утрамбовать и засыпать песком. Для того чтобы песок максимально заполнил пустоты между камнями или кусками кирпича, его поливают водой в несколько заходов. Когда песок перестанет уходить, можно прекращать полив и приступать к следующему шагу. Примерная толщина слоя камней должна быть 25 – 30 см.
• Далее в яму засыпается и утрамбовывается слой щебня.
• Теперь можно сооружать опалубку. Для этого используется доска толщиной 4 см. Пространство внутри опалубки, и размеры будущего фундамента должны соответствовать друг другу. Чтобы выставить опалубку ровно используется строительный уровень. Конструкция надежно закрепляется, а внутри нее устанавливается металлический каркас. Расстояние между досками и каркасом должно быть примерно 5 см.
• Далее идет заливка бетоном пространства внутри опалубки. По ходу добавления раствора нужно использовать деревянный брус для утрамбовки. Пространство заполняется полностью, чтобы слой находился на уровне верхних граней опалубки. Выполняется стяжка и удаление лишнего раствора. Сооружение оставляют на несколько дней для застывания. Поверхность залитого бетона должна находиться на нулевом уровне бани (уровень чистого пола). На это необходимо обратить внимание при сооружении опалубки.
• После высыхания бетона можно снимать опалубку. Также необходимо расплавить гудрон и обрабатывать ним все поверхности бетона. Это надо сделать несколько раз. Пространство между стенками ямы и бетоном необходимо засыпать песком или гравием. Далее сооружение накрывается пленкой, и работа приостанавливается.
• Через неделю можно начинать кладку банной печи.

Полезные советы

Довольно часто при строительстве основания под печь используются железобетонные плиты толщиной 15 – 20 см. Плита может монтироваться на свайные или столбчатые опоры.

Такой вариант фундамента рекомендуют сооружать на участках с глинистым грунтом и поверхностными грунтовыми водами.

Если вы планируете соорудить тяжелую кирпичную печь, то нужно строить отдельный фундамент. Стенки этих двух сооружений не должны находиться ближе, чем на расстоянии в 5 см.

Размеры фундамента должны превышать размеры самой печи на 5 см по всему периметру.

Особое внимание необходимо уделить определению глубины промерзания почвы. Для этого рекомендуется воспользоваться услугами специалистов, так как самостоятельно это сделать довольно непросто.

Определяться с видом печи, которая будет установлена нужно на этапе проектирования. От того, какую печь вы планируете установить в бане, будет зависеть и тип основания под нее.

В любом случае, какую бы печь вы не выбрали, если строительство фундамента под нее будет выполнено правильно с соблюдением всех правил, баня будет доставлять только удовольствие.

Как сделать фундамент под печь в баню своими руками

Печь – это поистине сердце бани, без нее невозможно создать условия парной. Раньше печь в бане устанавливали непосредственно на пол, сегодня же действуют совсем другие правила и нормы. Под тяжелые массивные каменные печи, которые долго держат тепло, обязательно необходим фундамент. И здесь возникает ряд вопросов и нюансов, которые требуют освещения: какой фундамент под печи необходим, как он выполняется, зачем он нужен. Правильность расчетов и соблюдение технологии монтажа фундамента позволят уберечься от возможного перекоса печи, разрушения дымохода или появления трещин в кладке самой печи.

 

1. Нужен ли фундамент под печь
2. Как сделать фундамент под кирпичную печь
3. Как сделать фундамент под металлическую печь для бани

 

Нужен ли фундамент под печь

Самые первые вопросы, которые возникают, это так ли уж нужен фундамент под печь и если нужен, то зачем.

В первую очередь, нуждается ли печь в фундаменте, зависит от ее веса. Например, под металлическую печь, вес которой обычно не выше 200 – 250 кг, не нужен персональный фундамент. Ее вполне можно поставить на прочное основание пола. Исключение составляет деревянный пол – иногда предпочтительнее выполнить несложный фундамент под металлическую печь. Это снизит пожароопасность, а также уменьшит влияние печи на деревянный пол.

Кирпичная печь может иметь различный вес: от 500 кг и до 8 – 10 т. Самый распространенный вариант печь весом 1200 – 1500 кг. Под кирпичные печи массой более 750 кг требуется отдельный фундамент. В первую очередь это связано с подвижками грунта и осадкой конструкции.

Строение бани и конструкция печи подвержены осадке, которая зависит от распределения массы по площади. Учитывая конструкцию, тяжелая массивная печь будет влиять своим весом на фундамент бани неравномерно, будет давить в месте соприкасания. В результате фундамент будет проседать неравномерно, строение бани может покоситься. Чтобы этого не произошло, под кирпичную печь обустраивают персональный отдельный фундамент.

Важно! Требование обустраивать отдельный фундамент под печь прописано в СНиПах. Тем не менее, есть исключения. Когда писались эти СНиПы, еще не делали повсеместно плитные фундаменты, в основном только ленточные. Если под все строение бани заливается железобетонная плита, то персональный фундамент под печь не нужен.

При выборе типа фундамента необходимо учитывать свойства грунта. Например, еще одной причиной, почему требуется делать отдельный фундамент под печь в бане, является пучение грунта во время мороза. Баня топится не всегда, довольно часто она стоит неотапливаемая. За это время грунт под баней промерзает и то расширяется, то сужается, что называется пучением. В результате пучения фундамент под печью может подняться выше уровня фундамента под саму баню. Если бы фундаменты были связаны между собой и не имели зазора, то неизбежно произошло бы разрушение и перекос и печи, и строения.

 

Как сделать фундамент под кирпичную печь

 

Самое главное требование, предъявляемое к фундаменту под печь в бане, это надежность и неподверженность подвижкам грунта. Чтобы его обеспечить, необходимо точно знать, на каком типе грунта стоит баня, и на какую глубину он промерзает. Если такой информацией вы не обладаете, то следует обратиться в геологическую службу вашего региона, у них есть все данные.

Перед тем как сделать фундамент под печь, необходимо рассчитать ее вес. От этого будут зависеть размеры фундамента и его глубина. 1 м3 кирпичной кладки весит 1350 кг, сюда уже входит вес кирпичей и вес цементного раствора. Для просчета веса конструкции печи необходимо умножить общий объем кладки (печи) на 1350 кг. Для печи весом 750 кг отдельный фундамент не нужен. Основанием под такую печь может быть лист асбеста. Сверху пола на глиняный раствор необходимо уложить лист асбеста, поверх листа асбеста следует уложить лист кровельного железа. Этого будет достаточно для теплоизоляции пола и обеспечения пожаробезопасности. Размеры листов асбеста и железа должны превышать размеры печи на 25 см с каждой стороны.

 

Заглубленный бетонный фундамент под печь

Если вес кирпичной печи превышает 2 тонны, то под нее необходимо обустраивать заглубленный бетонный фундамент. Также основанием для обустройства подобного фундамента может служить тип грунта – пористая глина или лессовый грунт. Пористая глина, насыщаясь водой, сильно расширяется, особенно при замерзании. А лессовый грунт, намокая, просто превращается в жижу. Поэтому на таких грунтах строится фундамент глубиной ниже промерзания грунта зимой.

Этапы работ:

• Копаем котлован под фундамент. Размеры котлована должны превышать размеры печи на 10 – 15 см с каждой стороны. Глубина котлована должна быть больше уровня промерзания грунта. Для многих регионов достаточно 1,5 м глубины.
• Уплотняем дно котлована.
• Подсыпаем слой щебня и также уплотняем. После трамбовки высота слоя щебня должна быть не менее 15 см.
• Сверху насыпаем слой песка 20 – 30 см. Проливаем его водой и ждем, пока он просочится в пустоты между фракциями щебня.

• Когда песок высохнет, насыпаем еще один слой щебня 15 – 20 см. Утрамбовываем.
• Устанавливаем в котлован деревянную опалубку. Внутреннюю поверхность опалубки смазываем горячим битумом или гидроизолируем другим способом.
• Внутрь опускаем армирующий каркас из стального прута 8 – 12 мм толщиной.

• Заливаем бетон до уровня, на 6 см ниже уровня пола в бане. Раствор берем такой же, как для фундамента бани.
• После заливки проверяем горизонтальность поверхности фундамента.
• Накрываем бетон пленкой или рубероидом и оставляем сохнуть. Это займет от 15 до 30 дней.
• После полного застывания бетона снимаем опалубку.
• Промазываем стенки фундамента гидроизоляционным материалом – гудроном или любым другим. Лучше это сделать в 2 – 3 слоя.
• Пространство между фундаментом и стенками грунта, а также между фундаментом бани необходимо засыпать песком.

Гидроизоляцию поверхности фундамента можно проводить сверху, перед выполнением кладки печи. А можно на этапе возведения фундамента. Например, в раствор можно добавить соответствующие присадки. Или на этапе последней щебеночной подсыпки сделать сверху бетонную подготовку слоем всего 2 см из жидкого раствора. Когда она подсохнет, сверху можно расстелить рубероид или другой рулонный материал в 2 – 3 слоя. Сверху гидроизоляции заливается бетон.

 

Незаглубленный бетонный фундамент под печь

Для печи весом от 1 до 1,5 тонн можно обойтись и мелкозаглубленным фундаментом. Особенно если грунт на участке материковый или осадочный, а уровень залегания грунтовых вод очень низко. Если регион не страдает от сильных паводков, то будет вполне достаточно такого типа фундамента, как будет описан ниже.

Этапы работ по обустройству мелкозаглубленного фундамента под печь:

• Копаем котлован под фундамент: размеры больше размера печи на 20 см, глубина котлована 70 см.
• У основания котлована делаем расширение – пяту. С каждой стороны расширяем котлован на 10 см. Это даст возможность избежать подвижек грунта.
• Насыпаем песок слоем 15 см. Проливаем его водой и ждем, пока вода впитается и песок осядет.
• Затем досыпаем песок, чтобы общий слой был все же 15 см. И снова заливаем водой и ждем, пока вода впитается.
• Насыпаем битый кирпич, камень и щебень слоем 20 см. Тщательно разравниваем и утрамбовываем.
• Сверху насыпаем песок и проливаем водой. Ждем, пока песок осядет в щели между камнями. Досыпаем песок и заливаем его водой до тех пор, пока все пространство между камнями не будет заполнено песком.
• Засыпаем слой щебня 10 см и утрамбовываем.
• Затем устанавливаем внутрь опалубку с таким расчетом, чтобы между опалубкой и стенками котлована оставалось свободное пространство 10 см.
• Вставляем внутрь котлована армирующий каркас из прута 8 мм.
• Заливаем бетон до уровня пола в бане.
• Проверяем горизонтальность поверхности фундамента.
• Накрываем бетон пленкой и ждем его высыхания, примерно 2 – 3 недели.

• После полного застывания бетона снимаем опалубку и обмазываем стенки фундамента гидроизоляционной мастикой.

Свободное пространство между стенками фундамента и стенками котлована засыпаем песком или мелким гравием. Песок предпочтительнее.

 

Плитный фундамент на столбчатой опоре

Для сильно пучинистых грунтов также подойдет фундамент в виде бетонной монолитной плиты на сваях или столбах. Если заглубить столбы на глубину ниже промерзания грунта, подвижки грунта зимой будут ощущаться мало. Такой вариант обустройства фундамента под печь подходит для тех регионов, где грунт промерзает очень глубоко и делать полноценный фундамент на такую глубину просто не выгодно.

На непучинистых грунтах можно делать монолитную плиту без столбчатых опор. Ведь если почва подвержена пучению, то бетонная плита будет двигаться вместе с грунтом. А если она еще и связана с конструкцией пола, то не миновать разрушений внутри бани. Именно для минимизации движения плиты и делают свайные или столбчатые опоры.

Обустройство плитного фундамента на столбчатых опорах:

• Высота бетонной плиты будет 15 см. Поэтому снимаем верхний слой грунта на такую глубину. Размеры котлована должны превышать размеры печи на 15 – 20 см с каждой стороны.
• По четырем углам котлована на расстоянии 15 – 20 см от края бурим отверстия под столбы. Глубина отверстий – ниже уровня промерзания грунта, диаметр 20 см.
• Засыпаем на дно щебень 10 см и утрамбовываем.
• В отверстие вставляем свернутый в рулон рубероид. Он будет служить и опалубкой, и гидроизоляцией столбчатого фундамента.

• Внутрь вставляем каркас из арматуры толщиной 8 мм.
• Обустраиваем опалубку по всему котловану для заливки плиты. Внутрь также опускаем армирующий каркас.
• Заливаем все бетоном. Сначала столбы, уплотняя бетон с помощью вибратора,  а затем и плиту.

Важно! Желательно не делать перерывов между заливкой столбов и заливкой плиты. Иначе конструкция получится разъединенной, а необходимо, чтобы получилась монолитной.

После высыхания бетона спустя примерно месяц поверхность плиты покрываем гидроизоляционным материалом. После чего можно смело обустраивать печь.

Плиты на винтовых сваях:

• Вместо бетонных столбов можно использовать винтовые сваи. Их закручивают в грунт с помощью резьбы. В результате почва уплотняется, и осадка фундамента будет минимальной.

Фундамент на винтовых сваях прочнее и долговечнее, чем на опорах из столбов. Зато дороже. Бетонная плита заливается сверху винтовых опор по обычной технологии. Высота плиты 15 см. Соответственно верхушка винтовых свай должна быть заглублена на достаточную глубину.

 

Фундамент под печь бани из бутобетона

Самый распространенный вариант фундамента под печь – бутобетонный. Он экономичнее бетонного фундамента, особенно если осталось много строительного мусора в виде осколков кирпичей или камней. Такой фундамент можно обустраивать вместо заглубленного бетонного фундамента.

• Копаем котлован под фундамент. Глубина – 1 – 1,2 м. Размеры по бокам больше, чем размеры печи на 15 – 20 см.
• Утрамбовываем грунт основания.
• Насыпаем щебень слоем 15 см и трамбуем.
• Устанавливаем деревянную опалубку. Внутренние стенки гидроизолируем.
• На дно укладываем крупные камни или кирпичи, максимальный размер которых 15 см. Общий слой камней 20 – 30 см.
• Пустоты засыпаем мелким щебнем.
• Готовим бетонный раствор консистенцией, как жидкая сметана, и заливаем им камни. Бетон должен заполнить все пустоты.

Важно! Если высота фундамента большая, то следующий слой камней и бетонной заливки можно выполнять на следующий день. Если высота фундамента такова, что достаточно 2-х слоев, то можно все сделать за один день.

• Последний слой камней должен заканчиваться на таком уровне, чтобы до чистового пола оставалось 6 – 7 см.

• Проверяем поверхность фундамента на предмет горизонтальности. Если есть отклонения, то добавляем раствор бетона до тех пор, пока фундамент не окажется ровным горизонтальным.
• Накрываем бетон пленкой и оставляем сохнуть в течение 2 – 3 недель.
• После застывания бетона снимаем опалубку.

Поверхность стенок фундамента необходимо гидроизолировать мастичным материалом. Пространство между фундаментом и стенками котлована засыпаем песком. В дальнейшем кладка печи начинается с уровня на 6 – 7 см ниже уровня пола.

Также не забывайте, что между фундаментом бани и фундаментом под печь обязательно должен быть зазор 5 см, который лучше всего заполнить песком.

 

Как сделать фундамент под металлическую печь для бани

Как уже писалось выше, иногда под железную печь также делают фундамент, хоть ее вес не так уж и велик. Если пол в бане бетонный, то делать фундамент под железную печь не нужно. А если деревянный, то не обязательно, но можно.

• Копаем котлован под фундамент печи глубиной 50 см. Размеры котлована должны быть чуть больше размера металлической печи – на 5 – 10 см.
• Насыпаем на дно котлована щебень и тщательно утрамбовываем. После трамбовки высота слоя щебня должна быть не менее 30 см.
• Сверху заливаем бетонную подготовку слоем 2 – 3 см. Раствор для бетонной подготовки делаем такой: 1 часть цемента, 4 части песка, воды столько, чтоб консистенция получилась средней густоты.
• После высыхания бетонной подготовки настилаем гидроизоляционный слой в 2 – 3 слоя.
• Затем устанавливаем опалубку.
• Вставляем внутрь армирующий каркас из стального прута 8 мм.
• Заливаем бетон слоем 20 см. Готовим раствор по такому рецепту: 1 часть цемента, 2,5 части песка, 4 части мелкого щебня.
• Проверяем горизонтальность поверхности фундамента. Если необходимо, доливаем и разравниваем раствор.
• После полного застывания бетона, т.е. через 2 недели, выполняем кладку из красного обожженного кирпича, доводя уровень фундамента до уровня пола.

Красный кирпич можно укладывать как по всей площади основания фундамента, так и только в качестве опорных столбиков.  Также весь фундамент под металлическую печь можно выполнить из кирпича.

Фундамент под печь – ответственная задача. Если вы планируете заказывать кладку печи у специалиста, то не стоит делать фундамент самостоятельно. Сначала необходимо посоветоваться с печником, и только под его руководством начать обустраивать фундамент. Обратите внимание, что неправильно сделанный фундамент грозит вам тем, что во время подвижек грунта печная труба нарушит перекрытия и кровлю. Все это может привести к неприятным разрушениям. Продумайте все заранее.

Как мыть поддоны на плите

Вот зеленый способ избавиться от пригоревшей слизи, портящей ваши поддоны. Этот совет по уборке предоставлен блогером Лесли Райхерт с веб-сайта Maid Brigade, и в нем используются всего несколько предметов домашнего обихода.

Шаги по очистке поддонов

1. Поместите поддоны в раковину в очень горячую воду и дайте ей впитаться в течение 10 минут.
2. Слейте воду из раковины и налейте дистиллированный белый уксус, чтобы покрыть запеченные продукты и жир.Дайте им постоять в уксусе 30 минут.
3. Затем не сливайте уксус, а посыпьте его пищевой содой и пальцами втирайте пищевую соду в пригоревшую корку.
4. Дайте пищевой соде и уксусу обработать пятна не менее 15 минут. Вы можете заметить, что пригоревшие остатки начинают отслаиваться.
5. Примерно через 15 минут ополосните поддоны горячей водой, нанесите больше пищевой соды и тщательно обработайте оставшиеся пятна.
6. Снова сполосните и вытрите полотенцем.

Уксус и пищевая сода должны полностью удалить пригоревшую корку, но если есть еще неочищенные участки, возможно, пришло время купить новые. Поддоны относительно недорогие, но, возможно, вам придется заказать их, чтобы они соответствовали вашей конкретной модели печи.

Очистка конфорок печи

Вот еще один совет по чистке конфорок. Кольца могут стать такими же липкими и хрустящими, как и поддоны.Паула Каштан предлагает этот способ очистки сайта Mom.me.

1. Возьмите по два кольца и поместите их в пластиковый пакет емкостью 2 галлона, пакет Ziploc или другой пакет для хранения с печатью.
2. Когда кольца надеты, наполните дно 2-галлонного пластикового пакета аммиаком. Не нужно полностью наполнять сумку. Пары аммиака справляются с мусором.
3. Оставьте кольца в сумке на ночь.
4. Осушите мешок и снимите кольца на следующий день, затем хорошенько протрите их, чтобы удалить оставшуюся корку.

,

Как добиться красивой отделки при нанесении герметика вокруг ванн и раковин

7354

Секрет хорошего силиконового покрытия заключается в нескольких простых советах.
1. Оберните тюбик силиконовой лентой, чтобы предотвратить его расширение под давлением каркасного пистолета — это помогает пистолету остановиться, как только вы щелкнете фиксатор, вместо того, чтобы продолжать движение. Коричневая лента для пакетов идеально подходит для этого, поскольку она не растягивается легко.
2. Отрежьте хороший чистый угол носика трубки, около 30 градусов, и убедитесь, что вы используете острое лезвие, так как любые неровные края будут отражаться в силиконе.Не обрезайте слишком большой конец, так как неконтролируемые потоки силикона вылезут наружу и создадут беспорядок
3. Налейте немного воды в старую чашку или что-то подобное и поставьте ее рядом с тем местом, которое вы собираетесь делать. Этим башмаком можно окунуть палец, чтобы сгладить силикон. После нанесения не используйте слюну, так как бактерии от вашего рот вызывает рост плесени на готовом силиконе. Также приготовьте бумажный рулон или чистую свежую ткань, чтобы удалить излишки силикона с пальца / пистолета.
4.Убедитесь, что поверхности, на которые вы наносите силикон, очень чистые и гладкие, мыло или остатки не будут препятствовать прилипанию силикона.
5. Расположитесь так, чтобы вы могли делать полный пробег, не останавливаясь и не пытаясь одновременно идти.
6. Нажмите на спусковой крючок пистолета так, чтобы выходил ровный постоянный валик силикона, отрегулируйте скорость движения так, чтобы валик спускался равномерно.
Не забывайте наносить слишком много силикона, так как он будет растекаться по мере разглаживания.
7. В зависимости от требуемого применения / отделки вы можете либо оставить приподнятую бусину, либо окунуть палец в воду и осторожно провести пальцем по бусине, чтобы протолкнуть его в щель и создать гладкую выемку в бусине.Перед тем, как продолжить, удалите излишки силикона с пальца кухонным полотенцем / тканью.

и помните — практика ведет к совершенству

Удачи
Quantum

2011-07-24T16: 00: 01 + 01: 00

Ответ дан 24 июля 2011 г.

Понравился плакат с вопросом ,

Как залить фундамент дома: советы специалистов

Фундамент — это основа любого современного (и не только) дома. Без него не получится даже построить более-менее надежный сарай, поэтому отнеситесь к этому максимально серьезно.

Перед тем, как заливать фундамент под дом, нужно все тщательно подготовить. В первую очередь это касается правильной разметки и выравнивания сайта.

Готовимся

Мы не будем говорить о наценке, так как здесь все зависит от размеров вашего будущего жилья и от архитектурных предпочтений.Перед тем, как приступить к дальнейшим работам, необходимо тщательно очистить площадку от пней, металлического мусора и груд строительного мусора. Если есть такая необходимость, все курганы сравнивают, так как провести на них разметку явно невозможно.

Перед тем, как заливать фундамент под дом, обязательно сделайте обследование участка! Не жалейте на него денег, потому что иначе вы рискуете не только потратить намного больше, но и полностью остаться без жилья. Весенняя пробивка земли уже не «порвала» ни одного фундамента таких «экономистов».

Начало работы

После всех этих действий можно приступать к рытью траншей. Независимо от того, как вы это делаете (вручную или экскаваторами), нужно постоянно следить за их направлением.

На дне вырытых канав не менее десяти сантиметров щебня или крупного речного песка. Слой заглубленного материала утрамбовывают, поливают и снова подвергают трамбовке. Так как без автоматизации процессов залить фундамент под дом очень сложно, лучше заранее приобрести автомат подбивочный.

Заливка

Заливается первый слой бетона толщиной 20 см. После того, как он немного подсохнет, проводят трамбовку. Когда на поверхности вылезет «молоко», приступаем к укладке и обвязке арматуры. Еще раз напоминаем, что его нельзя сваривать, потому что в этом случае металл более подвержен коррозии!

Уложив и проверив арматурное основание, залить бетонную смесь до конца. Высыхать он должен не менее месяца, а в особо жаркие годы поверхность застывшего фундамента нужно периодически поливать.Поскольку заливка фундамента под дом зимой — слишком дорогое и сложное дело, мы сознательно не рассматриваем этот вариант.

Профнастил и цокольный этаж

После этого можно ставить опалубку и начинать заливку цокольного этажа. Опалубку следует делать только из качественных цельных досок. Если вы планируете использовать их несколько раз, то внутренняя сторона дополнительно заклеивается рубероидом.

Кстати, с помощью многоразовой опалубки залейте фундамент под дом, цена на который будет не так высока.В общем, рассчитать стоимость такой работы в статье не представляется возможным, так как следует учитывать слишком много факторов.

Арматурное основание устанавливается в опалубку, после чего снова заливается бетоном.

В целом описанная выше методика подходит практически для всех случаев. Не так часто вносить изменения. Например, когда нужно заливать фундамент под готовый дом, то установка цокольного этажа может не понадобиться.

p >> ,

Более 50 слов английского домашнего словаря: от спальни до кухни и не только

Дом — это место, где вы спите каждую ночь.

Здесь вы просыпаетесь каждый день.

Здесь вы завтракаете по утрам.

Итак, когда вы серьезно задумаетесь, вы можете быть удивлены, сколько вещей находится в вашем собственном доме.

Двери, окна, мебель, предметы.

И многие из этих вещей состоят из более мелких частей.

Выучить английские слова для всех комнат и предметов в вашем доме — непростая задача.

Но начать работу легко!

Ниже мы рассмотрим базовый словарный запас, чтобы говорить о вашем доме и его предметах.

Словарь английского языка для различных частей дома

Во-первых, давайте рассмотрим некоторые из основных комнат и частей дома.

Комнаты и дома могут немного отличаться в зависимости от того, где вы живете. Это части типичного американского дома, которые вы также найдете во многих других местах.

Чердак — Комната в самой высокой части дома, ниже крыши (см. Ниже).

Ванная — Любая комната с туалетом и раковиной.

Как ни странно, но не во всех ванных есть место, где можно принять ванну! Ванную комнату можно также назвать туалетом , или туалетом .

Подвал — Уровень ниже уровня земли дома.

Подвал — это все подземное пространство. Это может быть одна большая комната или группа небольших комнат.

Спальня — Конечно, где кровать!

Во многих домах спальни наверху (на уровне выше первого этажа).

Den — Комната с удобной мебелью для отдыха.

Логово похоже на гостиную (см. Ниже), но менее изысканно и более уединенно.

Столовая — Помещение для приема пищи.

Подъездная дорога — Короткая «дорога» рядом с домом, где вы можете припарковать машину или загнать ее в гараж.

Гараж — Здание, в котором вы держите машину.

Вы можете использовать слово гараж независимо от того, соединяется ли это здание с домом.

Холл — Холл или коридор — это узкое (маленькое, тонкое) пространство, которое соединяет комнаты.

Кухня — Помещение, в котором вы храните и готовите еду.

Гостиная — Гостиная — это комната для отдыха или развлечения гостей.

В англоязычных странах эта комната часто находится в передней части дома. В Великобритании ее иногда называют гостиной.

Крыльцо — Крытое открытое пространство.

Крыльцо может быть в передней, задней или боковой части дома.

Иногда подъезды будут меньше похожи на открытые пространства и больше на комнаты с множеством экранированных окон (которые пропускают воздух, но не пускают насекомых!).

Крыша — Покрытие на крыше дома.

Крыши бывают разных форм и стилей, но наиболее распространенным видом в США и Великобритании (и во многих других местах) является двускатная крыша. Двускатная крыша имеет две плоские поверхности, которые наклоняются и соединяются, образуя треугольник.Пространство под крышей в этой треугольной области обычно находится на чердаке.

Лестница / лестница — Набор ступеней, соединяющих разные уровни дома.

Двор — открытая площадка в передней, задней или боковой части дома.

В Великобритании двор называют садом . В США сад — это часть двора для выращивания растений, таких как цветы или овощи.

Как видите, многие части дома имеют два разных названия.Например, ярд может быть садом . А гостиная может быть ден.

Если вы хотите запомнить эти слова и научиться правильно их использовать, вам следует попробовать погрузиться в английский язык. Если вы не живете в англоязычной стране, вы можете использовать веб-сайт, например FluentU, чтобы погрузиться в жизнь.

На FluentU есть множество видеороликов, таких как трейлеры к фильмам, вдохновляющие выступления, рекламные ролики и музыкальные клипы.Эти видео показывают, как на самом деле говорят носители английского языка. Итак, вы узнаете разницу между этими похожими словами!

FluentU — отличный способ попрактиковаться в разговоре по-английски и улучшить свое понимание. Попробуйте бесплатную пробную версию!

Английский словарь для ванной комнаты

Теперь, когда мы знаем, каковы разные части дома, давайте посмотрим на мебель и предметы, которые вы можете найти в самых обычных комнатах дома.

Мебель и сантехника для ванных комнат

Между прочим, мебель обычно означает большие предметы вокруг дома, на которых вы можете сидеть, лежать или надевать вещи.

Но в некоторых комнатах, например в ванной, мебель, которую вы найдете, может быть больше похожа на часть комнаты (что-то, прикрепленное к стене или полу). Такой предмет мебели называется приспособлением .

Ванна — большая емкость, которую вы заполняете водой, чтобы принять ванну.

В большинстве ванн есть смеситель или кран (где выходит вода) и душевая головка , которая распыляет воду сверху.

Стойка — Практически любая приподнятая неподвижная поверхность, на которой вы стоите.

Так как обычно счетчик вы найдете на кухнях и ванных комнатах, они сделаны из материала, который легко чистить.

Зеркало — Стеклянная поверхность, на которой вы можете видеть себя (свое отражение).

Душ — Душевая кабина или небольшая комната, где можно принять душ.

Душ может означать душевую лейку, душевую кабину или душ, который вы принимаете.

Вы могли бы сказать кому-нибудь: «Могу я воспользоваться вашим душем? Потому что мне очень нужен душ! »

Раковина — Раковина или приспособление для умывания, где вы моете руки.

Унитаз — приспособление с тазом, сиденьем, крышкой и ручкой для слива воды в унитаз. Вы знаете, для чего это нужно!

Предметы для ванной

Туалетная бумага — Мягкая скрученная бумага, которую вы используете для мытья после посещения туалета.

Зубная щетка — Маленькая щетка, которую вы используете для чистки зубов.

Полотенце — Ткань, которую вы используете для вытирания.

Полотенца для рук — это небольшие полотенца, которые вы используете для вытирания рук. Банные полотенца — большие полотенца, которые вы используете для сушки всего тела.

Мыло — Мыло может означать мыло для рук, , которое обычно представляет собой пенящееся (пузырьковое) вещество в контейнере, которое можно использовать для мытья рук у раковины. Это также может означать кусок мыла , который вы используете для мытья в ванне или душе.

Мочалка — Маленькая тряпка для мытья в ванне или душе.

Английский словарь для спальни

Мебель и приспособления для спальни

Кровать — матрас (мягкая поверхность, на которой вы спите) в каркасе кровати (которая удерживает матрас).

Кровать также может быть просто матрасом на полу.

Шкаф — Маленькая комната, где можно повесить одежду.

Комод — предмет мебели с ящиками, в котором хранится сложенная одежда.

Гардероб — высокий предмет мебели с дверцами, в которые можно вешать одежду.

Предметы для спальни

Одеяло / стеганое одеяло / покрывало — Покрывало, которое надевается на верх кровати.

Одеяла, одеяла и покрывала — все немного разные, но многие люди не знают разницы!

Лампа — Любой светильник с лампочкой и шнуром, который вставляется в стену.

Лампы обычно устанавливаются на мебели или на полу.

Подушка — Подушка на кровати обычно находится там, где вы кладете голову во время сна.

Вы также можете увидеть декоративные подушки на кровати или в другом месте. Это больше для украшения и для удобства.

Листы — Тонкие покрытия, которые проходят поверх матраса, но находятся под верхним покрытием (покрывало, одеяло и т. Д.).

Облегающая простыня натягивается на матрас, а верхняя простыня закрывает человека, спящего на кровати.

Английский логово или словарь для гостиной

Мебель и приспособления для логова или гостиной

Кресло — Большое мягкое кресло с подлокотниками, или приподнятыми областями, где вы можете опереться на свои руки.

Журнальный столик — Низкий столик, обычно ставится перед диваном.

Вы можете поставить сюда свой кофе (или другой напиток). Вы также можете хранить здесь газеты, журналы и пульт от телевизора.

Диван — длинный мягкий предмет мебели с подлокотниками.Некоторые люди могут назвать кушетку диваном .

Боковой / торцевой стол — Боковой столик , торцевой стол или , — стол, предназначенный для сидения рядом с диваном или креслом. Как и в случае с журнальным столиком, здесь можно разместить напитки или другие предметы.

Логово или предметы гостиной

Телевидение / телевизор — Телевидение или Телевизор может относиться к устройству с экраном, который вы используете для просмотра фильмов или шоу. Это также может относиться к телешоу в более широком смысле.

Например, вы можете сказать своему другу: «Эй, мы можем пойти к тебе домой и посмотреть телевизор?» и ваш друг может сказать: «На самом деле, нет, потому что у меня сломался телевизор».

Пульт дистанционного управления телевизором — Контроллер для телевизора, который позволяет включать и выключать телевизор, а также переключать каналы.

Коврик — Мягкое декоративное покрытие, которое ложится на пол.

Вы можете найти коврик где угодно в доме, но они часто бывают в берлогах и гостиных.

Ковер и коврик могут означать одно и то же, но обычно ковер означает покрытие для всего пола, а коврик меньше (и может лежать на ковре).

Словарь английского языка для столовой

Столовая — это обычно комната, в которой вы только едите — обычно в этой комнате вы больше ничего не делаете.

Мебель и приспособления для столовой

Обеденный стол — Стол, предназначенный для приема пищи, обычно достаточно большой, чтобы вместить стулья как минимум для четырех человек.

Предметы столовой

Чашки — Любая емкость для питья, сделанная из чего-либо, кроме прозрачного (прозрачного) стекла.

Например, чашка кофе или чашка чая.

Блюдо — Блюдо может быть практически любым предметом, из которого вы едите или подаете еду.

Тарелка представляет собой плоское блюдо, а миска используется только для обозначения глубокого блюда для хранения супов или рагу.

Стекло — Любая питьевая тара из стекла.

Салфетка — Ткань, которую вы кладете на колени во время еды или вытираете рот.

Серебро — Посуда (инструменты) для еды, включая вилки , ложки , ножи и .

Серебро может также называться столовые приборы или столовые приборы .

Английский кухонный словарь

Кухонная мебель и принадлежности

Шкафы — Шкафы — это складские помещения с дверцами, которые вы найдете на кухне, где вы можете хранить продукты и кухонное оборудование.

Этаж — Каждая комната в доме имеет этаж , по которому вы идете, потому что если бы его не было, вы бы упали в комнату ниже!

Но больше всего можно говорить о кухонном полу , потому что его обычно нужно мыть больше, чем другие полы.

Духовка — Закрытое пространство, используемое для выпечки (приготовление таких продуктов, как хлеб, путем их нагрева в духовке).

На большинстве кухонь духовка находится под плитой.

Кладовая — Кладовая может быть большим шкафом или целой отдельной комнатой или кладовой. Где бы вы ни хранили нескоропортящиеся продукты, или продукты, которые не портятся легко и не нуждаются в хранении в холоде.

Вы также можете хранить в кладовой приправы, специи и другие ароматизаторы.

Холодильник — Продукты, которые необходимо хранить в холоде, хранятся в холодильнике .

Большинство холодильников имеют прикрепленную морозильную камеру для хранения продуктов в замороженном виде.

Плита — Поверхность, которую вы используете для приготовления или разогрева пищи.

Кухонные принадлежности

Кофеварка — Есть много способов приготовить кофе, но кофеварка — это подключаемая к сети машина, которая делает кофе, капая его через фильтр.

Чайник — Чайник используется для нагрева воды, обычно для чая.

Это может относиться к электрочайнику , который вы подключаете, или к чайнику с плитой , , который вы используете для нагрева воды на плите.

Чайник отличается от чайника , , в котором вы завариваете чай, когда вода готова.

Микроволновая печь — Маленькая духовка, которая очень быстро нагревает пищу!

Вы можете сказать микроволновая печь или микроволновая печь.

Кастрюли и сковороды — Сковорода также может называться сковородой , и использоваться для жарки на плите, например яиц. Горшок — более глубокая металлическая емкость, используемая для разогрева пищи на плите.Кастрюля такая же глубокая, как кастрюля, но обычно имеет выступающую ручку.

Многие люди не знают разницы между кастрюлей и кастрюлей, так что это не так уж важно.

Тостер — Тостер — это машина с прорезями (небольшими открытыми пространствами) для поджаривания хлеба.

Это отличается от тостера , который на самом деле представляет собой небольшую духовку, которую вы можете подключить к кухонной стойке.

Этот словарь охватывает лишь некоторые из возможных комнат и предметов, которые вы можете найти в доме, но изучение его — отличное начало!

Если вам понравился этот пост, что-то подсказывает мне, что вам понравится FluentU, лучший способ выучить английский с помощью реальных видео.

Испытайте погружение в английский онлайн!

.

Жидкие гвозди для бетона: 15 лучших жидких гвоздей – рейтинг 2020

7 лучших жидких гвоздей — Рейтинг 2020

Обновлено: 19.09.2019 11:10:34

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Не так давно в обиход строителей вошло такое необычное понятие, как жидкие гвозди. Они были придуманы в 60-х годах в США. На самом деле это особый строительный клей, с помощью которого можно соединить ряд отделочных материалов. В продаже есть универсальные жидкие гвозди, им под силу склеить дерево и металл, керамику и стекло, пластик и гипсокартон. Но есть и специально разработанные составы под определенный вид материалов. Отечественный рынок предлагает потребителю большой ассортимент отечественных и зарубежных продуктов. Чтобы сделать правильный выбор в этом изобилии, следует прислушаться к советам экспертов.

Главные критерии выбора жидких гвоздей

1. Когда требуется надежно состыковать тяжелые конструкции, то лучше отдать предпочтение неопреновым жидким гвоздям. Они делаются на базе искусственного каучука, а в качестве растворителя используется органическая жидкость, например, ацетон. Главным недостатком этого продукта считается резкий устойчивый запах. Поэтому использовать неопреновый клей следует в проветриваемом помещении или на улице. Даже после окончания отделочных работ сохраняется неприятный запах в течение 2-3 дней. К тому же состав не подходит для приклеивания синтетических материалов.
2. Меньшей прочностью, но абсолютной безопасностью обладают жидкие гвозди на водно-акриловой основе. Состав представляет собой эмульсию без запаха, не выделяющий токсичных веществ. Продукт рекомендуется использовать для приклеивания легких пластиковых, деревянных изделий с пористой поверхностью. К минусам можно отнести отсутствие влаго- и морозостойкости.
3. Важным параметрам при выполнении ряда отделочных операций является быстрота схватывания клея. Если соединение производится на полу, то этим свойством можно пренебречь, а вот долго держать даже легкую панель на весу вряд ли понравится строителям.
4. Для удобной работы с жидкими гвоздями требуется специальный пистолет. Он поможет экономно и дозировано наносить клей на поверхность. Конструкция пистолета проста, справиться с аппаратом сможет даже начинающий мастер.

В наш обзор попали лучшие жидкие гвозди. При составлении рейтинга учитывались следующие критерии:

1. химический состав клея;
2. назначение;
3. технические параметры;
4. цена;
5. мнение экспертов;
6. отзывы потребителей.

Рейтинг лучших жидких гвоздей

Лучшие универсальные жидкие гвозди

Домашним мастерам и отделочникам широкого профиля лучше всего подойдут универсальные жидкие гвозди. Они хорошо склеивают разные материалы, позволяя обойтись одним картриджем. Эксперты выделили несколько качественных продуктов.

Titebond Multi Purpose

Рейтинг: 4.9

Качество клея Titebond Multi Purpose проверено отечественными пользователями от Калининграда до Владивостока. Американский клеевой состав продается по приемлемой цене, а также обладает универсальными качествами. Продукт отличается отменными техническими параметрами, благодаря которым он и стал победителем рейтинга. С помощью жидких гвоздей можно соединить такие материалы, как бетон, керамика, дерево, металл и т. д. Время застывания составляет всего 20-30 минут, после чего детали невозможно разъединить.

Особенностью клея является светло-бежевый цвет, раствор имеет вязкую консистенцию. При работе пользователи отмечают отсутствие резкого запаха, поэтому пользоваться продуктом можно в помещении без вентиляции.

Достоинства

• универсальность;

• быстрое высыхание.;

• влагостойкость;

• морозоустойчивость;

Недостатки

• не обнаружены.
  

Момент Монтаж Универсальный

Рейтинг: 4.8

Известный отечественный производитель выпустил универсальные жидкие гвозди Момент Монтаж. Состав на основе синтетической смолы легко справится с деревом и металлом, кирпичом и бетоном, стекловолокном и пластиком. Продукт не уступает лидеру рейтинга в скорости схватывания (15-30 мин), прочность стыка также на высоте (40 кг/кв. м). Следует отметить, что в течение 15 минут с момента соединения деталей можно производить необходимые корректировки.

К преимуществам клея эксперты относят стойкость к широкому диапазону температур (-12..+35°С при нанесении, -40…+70°С при эксплуатации). Жидкие гвозди могут использоваться для склеивания даже относительно неровных поверхностей.

Достоинства

• экономичный расход;

• универсальность применения;

• удобная упаковка;

• высокая прочность;

Недостатки

• выделяет токсичный резкий запах.
  

STAYER 41334

Рейтинг: 4.8

Немецкие жидкие гвозди STAYER 41334 представляют собой состав высочайшего качества. Он обладает универсальными свойствами, поэтому широко применяется в разных сферах жизнедеятельности человека. Высокая прочность, экономичный расход и быстрое время застывания (15 мин) позволили клею попасть в лидирующую тройку нашего рейтинга. Строители используют этот состав для монтажа подоконников, молдингов, оконных блоков и т. д.

Жидкие гвозди пользуются высокой популярностью у отечественных потребителей благодаря сочетанию хорошего качества и доступной цены. Эксплуатировать склеенные детали можно в широком температурном пределе (-20…+70°С), а вот применять клей в условиях высокой влажности не рекомендуется.

Достоинства

• быстро схватывается;

• универсальность;

• экономичный расход;

• приемлемая цена;

Лучшие жидкие гвозди для плитки

Приклеить к основанию плиточные элементы можно с помощью специальных жидких гвоздей. Они способны надежно прикрепить и легкий пластик, и тяжелый камень. В рейтинг попали следующие составы.

LIQUID NAILS LN-901

Рейтинг: 4.9

Классикой жанра называют облицовщики жидкие гвозди для плитки LIQUID NAILS LN-901. Неопреновый продукт из США сделан на базе синтетического каучука и может применяться для проведения внутренних и наружных работ. Универсальность клея сыграла важную роль при определении победителя рейтинга. С помощью состава можно соединять панели из пластика и гипсокартона, древесины и керамики, кирпича и бетона. Отделочники отмечают такое положительное свойство, как возможность внесения коррективов на протяжении 10 минут после соединения.

Благодаря водостойкости и широкому интервалу температур (-29…60°С) жидкие гвозди LIQUID NAILS могут применяться в ванных комнатах, на балконах и террасах. Следует учесть, что полное высыхание клея происходит через 24 ч с момента нанесения.

Достоинства

• универсальность;

• удобство в применении;

• долговечность;

• стойкость к ударным нагрузкам;

Tytan Керамика и камень

Рейтинг: 4.8

Высокими экологическими свойствами может похвастаться клей Tytan Керамика и камень. Он представляет собой водно-акриловую дисперсию, которая не содержит органических растворителей. Поэтому продукт во время работы не выделяет резкого запаха, а помещение можно не проветривать. Высокую позицию в рейтинге составу обеспечило очень быстрое схватывание (5 секунд), удобство в применении, прочность и надежность. Примерить лавры лидера продукту не позволило отсутствие пластичности.

Жидкие гвозди Tytan подходят не только для работы с керамикой и камнем, но и с древесиной, гипсом, полимерными плитами, изделий из ПВХ. Отделочники используют клей вместо саморезов, стальных гвоздей и шурупов.

Достоинства

• белый цвет;

• экологичность;

• надежное склеивание;

• допускается окрашивание после высыхания;

Недостатки

• отсутствие пластичности.
  

Лучшие жидкие гвозди для пластика

Особый подбор клея требуется для пластика. Некоторые жидкие гвозди, содержащие органический растворитель, могут разъедать материал. Хорошим набором свойств обладает несколько продуктов.

Quelyd Мастификс Ультра

Рейтинг: 4.9

Очень прочное схватывание обеспечивают жидкие гвозди Quelyd Мастификс Ультра. Французским химикам удалось разработать эффективный состав на основе акриловых полимеров и специальных добавок. Продукт не содержит растворителей органического происхождения, что позволяет приклеивать широкий спектр материалов. Кроме пластика, ПВХ, пенополистирола, можно соединять в разных сочетаниях дерево, камень, металл и кирпич. Одного картриджа объемом 310 мл хватит для образования полосы диаметром 5 мм и длиной 10 м.

Эксперты отдали материалу первое место в рейтинге за мгновенное схватывание, высокую прочность соединения, отсутствие запаха, влаго- и термостойкость. С помощью клея можно сглаживать неровности с перепадом до 5 мм, а после высыхания шов можно окрашивать.

Достоинства

• мгновенное схватывание;

• экологичность;

• влаго- и термостойкость;

• высокая прочность;

Недостатки

• не обнаружены.
  

KRAFTOOL KN-915

Рейтинг: 4.8

Серьезную конкуренцию победителю рейтинга оказал немецко-польский продукт KRAFTOOL KN-915. Он прекрасно подходит для работы с изделиями из ПВХ. Благодаря влагостойкости жидкие гвозди отлично выдерживают условия ванной комнаты или кухни. Кроме пластика и ПВХ состав прочно склеивает дерево, металл, керамику и штукатурку. Специалисты очень довольны быстрым схватыванием (10 минут).

В состав производитель ввел специальные антисептики, которые предотвращают появление плесени и грибков при длительном воздействии влаги и тепла. Продукт допускается использовать и на улице, т. к. он устойчив к низким температурам. Жидкие гвозди KRAFTOOL KN-915 отличаются пластичностью и безопасностью.

Достоинства

• влаго- и морозостойкость;

• быстрое схватывание;

• антисептик в составе;

• прочность и ударостойкость;

---

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

10 Лучших Жидких Гвоздей – Рейтинг 2020 года

При строительстве, в ремонте и быту часто необходимы жидкие гвозди. Этот вид строительного клея помогает соединить материалы для отделки. Существуют разные виды этого материала, который хорошо соединяет гипсокартон, металл, пластик, стекловолокно, дерево. Чтобы отобрать лучшие жидкие гвозди для разных видов поверхностей, был составлен рейтинг.

Жидкие гвозди какой фирмы лучше выбрать

Каждый производитель, который представляет свою продукцию на рынке, выдает ее как за качественный товар, но на деле нередко дело обстоит иначе. Поэтому нужно рассмотреть каждого производителя, а только после этого делать выводы.

• Момент. Бренд, который известен на весь мир. Немецкая компания, которая выпускает первоклассную химическую продукцию, беспокоится о качестве товара. Концерн, который основан Фрицем Хенкелем в довоенное время, сегодня активно развивается и позиционирует все новые товары.
• Makroflex. Это финское качество, вековая надежность. Хозяйственная компания предлагает много позиций от монтажных пен до клея и жидких гвоздей. Производитель делает только качественный продукт, ценит новые технологии.
• Kraftool. Немецкая компания, которая обосновала свои производства в Польше. Совместное европейское производство позволяет представлять рынку недорогие, качественные материалы с высокими техническими показателями.
• Styler. Принадлежит компании Kraftool GmBH. Этот бренд уже много лет представляет на рынке качественную продукцию. Лучшими являются строительные материалы, жидкие гвозди, полимерные основы.
• Зубр. Компания, что поставляет не только строительные материалы, но и инструменты, оборудование. Одна из лучших русских компаний на рынке, качество продукции, которой стоит на уровне с немецкими, финскими производителями.
• Krass. Фирма, которая не экономит на качестве. На рынке представлена продукция Krass, которая качеством сопоставляется с известным немецким брендом Henkel, а ценой более похожа на отечественный Зубр.
• Ceresit. На рынке этот бренд представляет компанию Хенкель Баутехник. Надежный поставщик строительных материалов на всей территории Центральной и Восточной Европы. Цена и качество проверены временем.
• Ultima. Компания, что производит свои товары на заводах в России и Азии. Эту продукцию выбирают как профессионалы, так и любители мастерить.
• Tytan. Компания, которая за годы работы завоевала свою репутацию на рынке. Все товары сертифицированы, отличаются качеством, низкой ценой для розничного потребителя.

Рейтинг жидких гвоздей

Универсальные клеи хорошо подходят для склейки бетона, пластика, ДСП, плитки, дерева. Принимая во внимание отзывы покупателей, комментарии экспертов, данные тестирований, был составлен рейтинг, который поможет выбрать строительный клей для своих целей. Все номинанты отбирались на основании таких данных:

• В какой сфере применяется;
• Что входит в состав жидкого клея;
• Быстрота высыхания;
• Влагостойкость;
• Возможность выдерживать нагрузку;
• Удобство применения;
• Цена;
• Долговечность.

Выбирая продукцию по данным параметрам можно безошибочно взять клей, что подойдет для ваших целей. Клей, отличающийся пластичностью, универсальностью, водостойкостью, отлично справится со склейкой декора, нового интерьера, обновлением мебели.

Лучшие универсальные жидкие гвозди

Прежде чем отправляться в магазин определитесь с типом нужного жидкого клея. Отличается он, прежде всего, типом склеиваемого материала, ценой, простотой использования. Поэтому было подобрано три основных номинанта данной категории. Это продукция компании, которая имеет высокий уровень доверия на рынке, больше всего положительных отзывов и доступную покупателям цену. При отборе участвовало 5 претендентов, но только 3 было занесено в список.

Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный

Жидкие гвозди Момент хороши для склейки разных строительных материалов, которые находятся внутри здания. Лучше всего для фиксирования подоконников и дверей, установки профилей, плинтусов, декоративных элементов интерьера. Хорошо подходит для поверхностей из гипсокартона, материала ПВХ, также служит хорошей изоляционной прослойкой. Характерная черта – это впитывание влаги хотя бы одной из обработанных частей. Не рекомендуется использовать для тефлоновых покрытий, полиэтилена.

Достоинства

• Не подвергается перепадам температур, высокой влажности воздуха;
• Подходит для многих стройматериалов, поэтому считается универсальным жидким клеем;
• Высокая прочность схватывания;
• В составе растворитель, поэтому гвозди экологически чистые;
• Легко подвергаются окраске;
• Остатки можно выбрасывать как простые домашние отходы.

Недостатки

• Застывает медленно.

Для того чтобы заготовка держала свою форму нужно на полчаса её плотно зафиксировать, а это не всегда возможно.

Makroflex MF 901 универсальный

Жидкие универсальные гвозди отличаются стойкостью к влаге и высокой эластичностью. Продукция из США занимает ведущие позиции и возглавляет рейтинги продукции высшего качества. Цена и хорошие технические показатели выводят Макрофлекс на высший уровень, а если добавить морозоустойчивость, возможность работы как снаружи и внутри дома, получается идеальное сочетание.

Достоинства

• Универсальность;
• Доступность цены;
• Широкое сочетание с разнопрофильными материалами;
• После затвердения становится негорючим;
• Быстро схватывается, крепко удерживает склеенную поверхность.

Недостатки

• Спустя уже 10 минут откорректировать склеенные детали будет невозможно.
• Для качественной склейки надо через 35 минут расклеить детали, а после окончательно их соединить.

В отзывах пишут о том, что этот водостойкий клей хорошо скрепляется с деревом. Устойчив к влаге, их можно наносить даже на высохшую древесину. Эластичность позволяет говорить о надежности при сильной вибрации.

Kraftool крафт Nails Premium KN-901 суперсильный

Продукция немецкого производителя, которая расфасовывается в Польше – одна из самых сильных в своей категории. Эти жидкие гвозди отличаются высокой степенью склеивания тяжеловесных материалов, применяющихся в строительстве. Крафт Nails Premium суперсильный не боится мороза до -30 градусов, а также хорошо переносит жару до +50 градусов.

Клей разрешает надежно склеивать самые проблемные материалы, такие как кирпич, бетон, мокрая или промерзшая древесина, металл и даже шифер. Самый высокий уровень адгезии помогает срочно сцепить тяжёлые элементы и не беспокоиться о долговечности соединения. Вместе с доступной ценой – это главное преимущество продукции.

Достоинства

• Водостойкость, большая сила схватывания;
• Удобная расфасовка в мягкий баллон 300 мл;
• Выдерживает высокую нагрузку;
• Стойки к резким перепадам температур, переносит как жару, так и сильный холод;
• Простой в применении;
• Не требует специальных навыков для работы;
• Эластичный, очень прочный.

Недостатки

• Из-за быстрого схватывания уже через 5 минут корректировать позиции склеенных элементов невозможно;
• Трудно найти на рынке.

Лучшие жидкие гвозди для плитки

Несмотря на универсальность жидких гвоздей, иногда есть ситуации, когда лучше купить профильный состав, нацеленный на соединение конкретного материала. Важно рассмотреть особенности специализированных материалов, что созданы для определённого вида продукции.

Момент монтаж суперсильный плюс МВ-100

Жидкие акриловые гвозди, что фасуются в тюбике по 400 мл, идут на водной базе. Считаются универсальным клеем, но лучше всего подходит для сцепления плитки, картона, дерева и ПВХ. Используются для крепления подоконников, оконных и дверных рам, конструкций из дерева, поклейки декоративных дизайнерских элементов из дерева, пробки, керамики. Главное отличие среди аналогов – это высокий уровень базового сцепления, которое равно 100 кг/м.

Достоинства

• Высокая начальная сила схватывания;
• Прочность, эластичность;
• Подходит для долгой эксплуатации;
• Хорошо подходит для крепления, так и массивных работ;
• Хорошо реагирует на окрашивание.

Недостатки

• Плохая вязкость.
• После установки детали нужно зафиксировать не меньше чем 20 минут.

Исходя из отзывов, покупателями отмечается экологичность, не выделяет неприятный запах, потому что в его составе нет растворителей. Этот безопасный продукт подходит для работы внутри и снаружи.

Stayer Black Pro extra fix суперсильный

Небольшой тюбик этого экстрафиксирующего клея имеет высокий уровень схватывания, возможность выдержать большую нагрузку. Гвозди применяются для таких стройматериалов, как керамика, кирпич, полимерная глина, плитка, бетон. Благодаря высокой силе сцепки подходит для надежного фиксирования тяжеловесных панелей, столешниц, фиксации каменной или плиточной облицовки. Наносить клей рекомендуется при температуре от 10 до 25 градусов.

Достоинства

• Высокая степень начальной схватки;
• Стойкий, хорошо выдерживает температурные перепады;
• Практичная небольшая упаковка;
• Удобный в нанесении, не требует специальных навыков.

Недостатки

• Нелегко найти в магазине.

Отзывы о данном клее преимущественно положительные, не смотря на то, что его тяжело найти в магазинах.

Лучшие жидкие гвозди для пластика

Подходят для крепления разных материалов. Но для лучшего результата применяются специализированные составы, которые имеют несколько другую структуру. Именно поэтому многие строители отдают предпочтение не универсальной, а узконаправленной продукции с мировым именем. В учёт идет не только отзывы клиентов, но и анализ состава баллона, свойства.

Зубр Эксперт км-100

Компонентный состав позволяет быстро сцепить пластиковые элементы и не беспокоиться об адгезии и высоких нагрузках. Эти гвозди русского производителя имеют высокие рейтинги доверия покупателей благодаря простоте применения, доступной цене, герметичным свойствам и устойчивости к внешней среде. Благодаря этому продукту можно проводить ремонтные работы в любое время.

Достоинства

• Высокая ударопрочность;
• Хорошая адгезия;
• Состав надёжный, эластичный;
• Универсален в применении;
• Долговечный в использовании.

Недостатки

• Сравнительно высокая цена;
• Присутствуют растворители.

Подходит лучше всего для пластиковых покрытий, но также надежно соединяет керамику, дерево, ПВХ, бетон. Если исходить из отзывов покупателей, то стоит отметить прозрачность шва, который высыхает.

Krass керамика Особопрочный

В самом названии жидких гвоздей кроется основная их суть применения. Особо прочный состав позволяет надежно закрепить материал и не беспокоиться о надежности шва. Жидкий клей быстро схватывается, не боится перепадов температуры, мороза, высокой влажности. Благодаря этому применяется в наружном строительстве, устойчив к вибрации.

Достоинства

• Быстрота схватывания;
• Термостойкость;
• Точность шва и надежность склейки;
• Хорошо реагирует на окраску после того как высохнет.

Недостатки

• Высокая цена;
• Непластичный после высыхания.

Исходя из отзывов покупателей, которые уже не раз приобретали эти жидкие гвозди, нужно отметить особую прочность склейки керамических деталей. На них можно посадить плитку, не беспокоясь при этом за длительность эксплуатации. Качество делает жидкие гвозди лидером рубрики. Эксперты не рекомендуют использовать их на материалах из тефлона или полиэтилена.

Ceresit CB100

Жидкий акрил упакован в удобный баллон объемом 400 мл. Клей хорошо и быстро высыхает, помимо предназначения – склейки пластика, хорош для фиксации плитки, изделий из дерева и бетона, фиксации гипсокартонных конструкций, МДФ. Полностью высыхает и становится крепким за двое суток.

Достоинства

• Экологичная акриловая водная основа;
• Удобный для использования картридж;
• Быстрое время схватывание материала;
• Хорошо клеит пластик, ПВХ, лепнину, карнизы, фиксирует бордюры и плитку.

Недостатки

• Не подходит для использования в регионах, где температура опускается ниже -20 градусов;
• Высокий расход клея.

 

Материал подходит исключительно для внутренних отделочных работ, не используется для наружного применения, если в регионе температура может опускаться ниже -20 градусов.

Мнение эксперта

Лучшие жидкие гвозди для камня, кирпича, металла, дерева

Эту категорию можно было отнести к универсальным, но благодаря особому составу принцип действия этого материала отличается. Для того чтобы подобрать хорошую клеевую основу, нужно смотреть на технические характеристики, вид основы, время схватывания и высыхания и итоговую прочность. Исходя из этих данных, был составлен список жидких гвоздей для металла, кирпича, камня, дерева.

Ultima 309 для тяжелых конструкций

Жидкие гвозди упакованы в мягкий картридж 360 мл. После нанесения он очень быстро схватывается, не боится воды, мороза, подходит как для наружных, так и внутренних декоративных работ. Материалы, которые он склеивает, это плитка, камень, металл, ПВХ, МДФ, бетон, дерево. Благодаря соответствию цены и качества монтажный клей считается самым популярным на строительном рынке.

Достоинства

• Хорошо подходит для крепления тяжеловесных конструкций;
• Мгновенно схватывается камень, бетон;
• Не подвержен влаге, не боится низких температур на улице;
• Один из топовых материалов для тяжёлых строительных работ;
• Доступность, удобство.

Недостатки

• Быстро схватывается;
• Есть неприятный запах из-за сольвентов в составе.

Исходя из отзывов покупателей, это лучшие жидкие гвозди на рынке. Монтажный клей подходит для тяжёлых строительных конструкций.

Tytan Professional 901 сверхпрочный

Этот прочный монтажный клей великолепно подходит для схватки кирпича, камня, керамики, гипса, бетона. Универсальный в применении, хорошо мажется на стены из штукатурки, фанеры, стекла и керамики. Сразу быстро схватывается, но до высыхания надо подождать 72 часа.

Достоинства

• Меняется на разных типах поверхности;
• Экономно расходуется;
• Можно корректировать до 10 минут;
• Хорошо подходит для нанесения внутри и снаружи дома;
• Высокая сила схватывания.

Недостатки

• Непрозрачный цвет, который может выделяться;
• Синтетическая каучуковая основа делает его дороже аналогов.

Какие жидкие гвозди лучше купить

Среди предложений на рынке сложно не растеряться. Если вам нужно состыковать тяжелые и объемные детали, то для строительства или ремонта подойдут неопреновые гвозди. Они имеют свой запах, но являются самыми прочными и выдерживающими максимальные нагрузки. Водные и акриловые гвозди не токсичны и не выделяют неприятный запах, но больше подходят для внутренних работ.

При выборе также обязательно надо смотреть на скорость фиксации. Если работа будет идти на полу, то этим фактором можно пренебречь, но если на весу придётся держать тяжёлую конструкции, то лучше выбрать клей что быстро схватывается и затвердевает.

• Прочный вариант для склейки каменных, деревяных и кирпичных поверхностей — Tytan Professional 901 сверхпрочный.
• Пластичный и легкий вариант для пластика, плитки — Ceresit CB100.
• Недорогой клей, отечественного производителя — Зубр Эксперт км-100.
• Для разных поверхностей — Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный.
• Krass керамика Особопрочный — подходит для соединения керамических поверхностей.

Приняв во внимание состав и назначение клея, рассмотрев параметры и узнав цену, будет проще сделать выбор.

Что можно клеить жидкими гвоздями и для каких материалов их можно использовать

Жидкие гвозди являются профессиональным строительно-монтажным материалом, который представляет собой специальный клей.

Основное предназначение данного строительного материала заключается в надежном соединении различных конструкций без крепежей, состоящих из всевозможных деталей.

Жидкие гвозди: особенности материала

В отличие от большинства подобных средств, жидкие гвозди способны фиксировать различные, в том числе и тяжелые материалы за достаточно короткий промежуток времени. Некоторые виды клея могут выдерживать нагрузки весом до 80 кг на один квадратный метр.

Огромным достоинством жидких гвоздей является широкий спектр применения, так как данный клей отлично справится с задачей склеивания дерева, плит, металла, керамики, пластика, стекла, полистирола и многих других материалов. На сегодняшний день в магазинах и на рынках можно увидеть множество разновидностей жидких гвоздей, которые выпускают разные производители.

Существуют универсальные марки этого клея и специализированные, применяющиеся для обработки и работы с определенными материалами.

Разновидности жидких гвоздей

Помимо того, что жидкие гвозди делятся на универсальные (для большинства материалов) и специализированные, существует два основных вида данного клея:

1. Водорастворимые. Производятся на акриловой или же на водоэмульсионной основе, и являются экологически чистыми. Они отличаются отсутствием какого-либо запаха, но имеется и недостаток — ограниченность спектра применения. Лучше всего водорастворимые гвозди подойдут для обработки и склеивания легкого пористого материала. Кроме того, их недопустимо использовать при температуре воздуха ниже нуля. Поэтому данный вид практически не используется с целью наружных работ.
2. Органорастворимые, также же они имеют название неопреновые. Это разновидность универсальных средств, имеющих клеящие особенности. В отличие от предыдущего вида, устойчивы к температурным перепадам, а также устойчивы к агрессивным внешним факторам. Среди недостатков можно выделить не очень приятный запах растворителя. При использовании таких жидких гвоздей следует соблюдать определенные меры осторожности.

Как выбрать жидкие гвозди — обзор популярных вариантов

Выбирая клей, в первую очередь обратите внимание на такие факторы:

• обрабатываемый материал;
• нагрузка на клеевые швы;
• условия эксплуатации (снаружи или внутри помещения).

На сегодняшний день существует множество различных производителей и вариаций жидких гвоздей, которые можно с легкостью найти на рынке или в магазине стройматериалов. Однако они все отличаются не только маркой и страной производителя, но и качеством, итоговым результатом.

Наиболее популярные и часто используемые жидкие гвозди, которым отдают предпочтение большинство профессионалов — это Момент, Titebond, Makrofix, TYTAN, Krass, Kim Tec, Quadro и другие.

Подробнее рассмотрим популярные марки, которые отличаются хорошей репутацией уже не первый год.

Жидкие гвозди клей Момент Монтаж МВ 50

Данное средство является универсальным, обладает влагостойкими свойствами. Данный экспресс клей изготовлен на экологической основе водной дисперсии, а именно — на полиакрилате.

Жидкие гвозди Момент подойдут с целью соединения всевозможных поверхностей. Они отлично справятся с задачей склеивания дерева, стиропора, металла, пластика, керамики, ДСП и МДФ, а также станут отличным вариантом для пробкового покрытия, пенопласта, гипса и других различных материалов. При этом использовать клей Момент можно как внутри помещения, так и снаружи, что является несомненным плюсом.

Жидкие гвозди клей Момент — это один из лучший вариантов для склеивания плинтусов из дерева или пластика, а также для другого рода декоративных элементов (профиля, различные панели и так далее).

Жидкие гвозди клей Титан Professional 901

Отличаются особой прочностью, их основа — углеводородные растворители. Помогут быстро и прочно склеить поверхности из всевозможных материалов (деревянные, металлические, керамические, бетонные, пластиковые и другие). В отличие от большинства подобных средств, жидкие гвозди Титан отличаются устойчивостью к температурным перепадам, а также устойчивостью к повышенному уровню влажности.

Поэтому использовать данные жидкие гвозди вполне возможно даже для наружной отделки, так как клей обладает морозостойкостью. Подойдет для склеивания различных декоративных элементов, а также строительных материалов.

Krass особопрочный

Специализированные жидкие гвозди, созданные для отделки и монтажа плитки и пластика, обладают экспресс-свойствами. Это одно из самых лучших средств среди подобных, которое подойдет для монтажа как легких элементов, так и тяжелых. Данному клею под силу, как пластик, полистиров или ПВХ, так и более тяжелые материалы в сфере строительства — ДСП, МДФ, керамика, гипс, фанеры, и даже камень и металл.

Отличается высоким уровнем адгезии и подойдет для отделки внутри помещений с повышенным уровнем влажности.

Как правильно клеить жидкими гвоздями — инструкция

После того, как разобрались с вопросом, что можно клеить жидкими гвоздями, и какие виды средства для этого подходят, необходимо изучить вопрос, как именно использовать такого рода клей.

Чаще всего жидкие гвозди применяются с целью крепления ПВХ-панелей к потолку или же к стенам. Подобного рода метод монтажа имеет огромное достоинство — отсутствие необходимости в использовании дрели и в сверлении дополнительных отверстий. Помимо этого, на лицевой поверхности обрабатываемого материала не наблюдается каких-либо следов от крепежных элементов, что значительно улучшает эстетический вид.

Рассмотрим принцип использования жидких гвоздей на примере поклейки ПВХ панелей.

Что для этого необходимо:

1. Заранее подготовить поверхности к склеиванию. Для этого их необходимо очистить, высушить и обезжирить.
2. Подготовить к работе сам клей. Устранить защитный колпачок с тубы. Требуется обрезать небольшой край пластикового наконечника поближе к резьбе.
3. Тубу с жидкими гвоздями поместить в специальный инструмент под названием монтажный пистолет.
4. При помощи монтажного пистолета и жидких гвоздей, нанести клей на материал, который будет приклеиваться. Важно — слой клея должен быть очень тонким, а полоски должны быть одной толщины. промежуток между полосками — несколько сантиметров. В зависимости от веса обрабатываемого материала, наносить клей можно и точечно.
5. Приложить ПВХ-панель к поверхности, к которой необходимо ее приклеить (потолок или стенка). Прижать панель и зафиксировать ее в данном положении на протяжении нескольких секунд. Чтобы скорректировать положение данной панели, нет необходимости в отклеивании материала. Достаточно просто медленно и аккуратно сдвинуть панель в нужном направлении. Если используются тяжелые элементы, то специалисты рекомендуют делать дополнительную фиксацию при помощи различных поддерживающих конструкций. После полного высыхания жидких гвоздей (обычно это от 24 до 72 часов), конструкции можно убирать.
6. После завершения работы, сразу же провести очистку инструментария от остатков клея при помощи теплой воды.

Несмотря на простоту монтажа, используя жидкие гвозди, часто возникает немало вопросов. Попробуем ответить на них заранее, чтобы не возникало проблем в ходе строительства.

Как пользоваться пистолетом для клея жидкие гвозди?

На самом деле это очень просто. Достаточно поместить трубу с клеем в корпус пистолета, перед этим необходимо выдвинуть шток наружу. Обрезать наконечник тубы.

Нажимая на курок, шток будет двигаться, тем самым создается давление на поршень внутри трубы. Это провоцирует выход клея из отверстия. В зависимости от интенсивности нажатия, регулируется подача клея.

Расход клея на один квадратный метр

В среднем на один квадратный метр необходимо приблизительно 20 грамм клея для отделки декоративных панелей. Приклеивая узкие профиля или панели — средний расход составляет около 20-40 грамм на один погонный метр.

Сколько по времени сохнет клей жидкие гвозди?

В зависимости от производителя и вида клея, а также отделочного материала время высыхания клея может незначительно варьироваться. В среднем время до полного высыхания составляет от 24 до 72 часов. Это также зависит и от толщины наносимого раствора. А момент схватывания в среднем — 20-40 минут.

Подводя итоги

Клей жидкие гвозди можно использовать для всевозможных материалов. Это может быть как пенопласт или легкий пластик, так и бетон. При этом важно отдать предпочтение именно подходящему производителю и разновидности средства. Подбирая клей, обратите внимание на то, где будут проводиться работы, так как не все подобные средства подходят для работы снаружи здания, особенно при температуре воздуха ниже нуля.

Жидкие гвозди — это один из самых простых способов монтажа, в ходе которого исключаются лишние отверстия, работы с другими инструментами, такими как дрель. При этом эстетический вид обработанного материала никак не изменяется.

Жидкие гвозди для пенопласта, бетона и металла

Жидкие гвозди для пенопласта набирают обороты популярности.

Сегодня с этим стройматериалом люди сталкиваются намного чаще, чем буквально пару лет назад.

Что такое жидкие гвозди

Это разновидность строительного клея, выдерживающего большие нагрузки и соединить материалы из однородных веществ или с различным покрытием.

Название продукта происходит от компании LiquidNails, который занимается выпуском строительных материалов с 1968 года. Отечественный рынок узнал о новой разновидности строительного клея в середине 1990-х годов.

С тех пор он надежно закрепился на высоких позициях. Его широко применяют в быту и профессиональной сфере. Состав жидких гвоздей включает мелкофракционный наполнитель, который давно используется для соединения строительных материалов.

Помимо этого, среди компонентов присутствует белая глина, которая повышает пластичность материала и выступает в роли каучука на синтетическом основании. Недобросовестные производители могут заменить ее карбонатом кальция (простыми словами мел).

Такие эксперименты не лучшим образом сказываются на прочности и других технических характеристиках продукта.

Белая глина, присутствующая в составе строительного клея, особой разновидности и добывается только на территории США. Именно в этой стране и располагается огромное количество компаний, занимающихся производством и реализацией жидких гвоздей.

Технические характеристики

Многие профессиональные строители подчеркивают высокие показатели технических характеристик клеящего вещества. Среди основных параметров выделяют:

• Прочность высокого уровня
• Надежная адгезия
• Противостояние коррозии
• Для каждой поверхности разработана своя модель жидких гвоздей, которые не причиняют ей вреда
• Легкость эксплуатации
• Устойчивость к различным температурам
• Нейтральный аромат некоторых клеящих веществ
• Быстрое сцепление поверхности
• Экономичность использования. Одной капли клея хватает для удерживания 30 кг

Разновидность клеящего вещества

Жидкие гвозди для плитки

Прочность сцепления, мощность и устойчивость строительного материала определяет его химический состав.

Данный признак позволяет выделить жидкие гвозди: водорастворимые и органорастворимые.

Вещества для склеивания поверхностей, изготовленные из полиуретана, акрилового сополимера или ПВХ относятся к первому типу продукции.

Они характеризуются повышенным показателем экологической безопасности и прочным сцеплением.

Однако они обладают и одним существенным недостатком: не переносят заморозку и оттаивание. Постоянная смена температуры и агрегатных состояний полностью разрушает их основу.

Жидкие гвозди, изготовленные из полиуретана, не рекомендованы к использованию с полиэтиленом и тефлоном. Они отлично подходят для соединения поверхностей пористого типа.

В основе органорастворимых клеящих веществ находится синтетический каучук. Они демонстрируют стабильность эксплуатационных характеристик при любой температуре.

Жидкие гвозди, изготовленные на основе каучука, прочные быстросхватывающиеся вещества.

Однако и они имеют свои недостатки. Среди них стоит отметить достаточно неприятный и резкий запах. Также, при нанесении и в процессе отвердения вещества оно обладает высоким уровнем пожарной опасности.

Работать с ними следуют в проветриваемых комнатах, где не находятся электрические и нагревательные приборы или открытый источник огня.

Жидкие гвозди для пенопласта и бетона следует выбирать из органорасторимых веществ. Наносятся на поверхность точечным методом или тонкими прерывистыми линиями по всей площади.

Сфера применения

Практика использования жидких гвоздей во время проведения различных строительных работ, доказала их эффективность. Их вполне можно считать универсальными клеящими веществами. Зачастую разновидность строительного клея используется для соединения:

• Листов гипсокартонных
• Древесины
• Стекол
• Пластика
• Алюминиевых материалов
• Керамики
• Плитки из полимерных материалов
• Натуральной пробки

Определенные ситуации вынуждают применять жидкие гвозди вместо герметика. Он помогает скрыть все щели в окнах, санузлах или коробках для дверей.

Клеящее вещество отлично подходит для укладки керамической плитки. Степень плотности и надежности этого соединения намного превышает те, которые присуще привычным плиточным составам.

Жидкие гвозди для дерева

Но использование жидких гвоздей нерентабельно из-за большой площади работы и высокой стоимости строительного вещества. Поэтому рекомендуется осуществлять монтаж отпавших плиток и произвести замену отдельных деталей конструкции.

При необходимости приклеить предметы большого веса к вертикальной поверхности, необходимо использовать специальные деревянные подпорки.

Они помогут придерживать предмет в нужном месте до момента затвердевания клеевого шва.

Сохнут жидкие гвозди не более 24 часов. Время указывается на упаковке каждым производителем.

На основе небиологического каучука изготавливаются неопреновые жидкие гвозди.

Хранят их в прохладном помещении из-за высокого риска воспламенения. Во время нанесения на поверхность не пренебрегают способами индивидуальной защиты – очками и прорезинеными перчатками.

Инструкция к применению

Чтобы раствор продемонстрировал свои лучшие технические характеристики, следует соблюдать правила работы с ним:

• Перед нанесением клея на материал, его следует очистить и обезжирить.
• Плоскость должна быть сухой и твердой.
• Наносить клеящее вещество удобно специальным строительным пистолетом.
• Делать это следует тоненькими полосками или небольшими точками, расположенными недалеко друг от друга.
• После нанесения клея поверхности необходимо крепко прижать друг к другу.
• Спустя несколько минут, жидкие гвозди полностью скрепят поверхности.

Сложности выбора

Качественный материал позволит быстро получить делаемый результат. Выбрать жидкие гвозди не сложно. Нужно учитывать несколько рекомендаций:

• Перед покупкой следует уточнить точно время схватывания клеящего состава.
• Прочитайте состав. Помните, карбонат кальция снижает адгезионные параметры жидких гвоздей.
• Жидкие гвозди для пенопласта и металла не должны содержать ацетон и толуол. Их сопровождает сильный запах, вредный для здоровья человека. Помимо этого, они могут повредить хрупкий материал – пенопласт.
• При проведении работ с плиткой из керамики желательно отдавать предпочтения водорастворимым клеям, которые быстро сохнут.
• Для монтажа зеркала необходимо приобрести жидкие гвозди, в составе которых не присутствуют разъедающие вещества.
• Проведение отделочных работ в ванной комнате должно сопровождаться использованием клеящих растворов, устойчивых к стабильно высокой влажности.
• Выбирайте строительное вещество для крепления различных деталей, исходя из их веса. Тяжеловесные конструкции требуют использования клея специального предназначения.

Как удаляют жидкие гвозди

Применение жидких гвоздей

В ситуациях, когда на поверхности остались некрасивые пятна клеящего вещества, нужно знать способы его удаления.

Для скорой ликвидации жидких гвоздей с поверхности, необходимы: скребок, вода, растворитель и очиститель.

В случаях, когда клей еще не успел застыть, достаточно просто применить обыкновенную воду или растворитель, среди компонентов которого есть минералы.

До полного его высыхания он легко поддается удалению при помощи простых жидкостей и чистой тряпки.

Когда жидкие гвозди успели засохнуть, процесс их ликвидации будет происходить немного сложнее. Здесь не обойтись без специальных очистителей. Приобрести их можно в любом строительном магазине или гипермаркете.

При желании, очиститель можно заменить обыкновенным скребком. Но тогда следует работать им крайне аккуратно. При небрежном обращении можно повредить поверхность.

В процессе удаления жидких гвоздей, на помощь могут прийти обыкновенные солнечные лучи.

Несмотря на то, что клеящие растворы легко переносят различные температурные режимы, для них губительными являются прямые потоки естественного света.

Достаточно оставить предмет, склеенный жидкими гвоздями, на 8 часов в солнечном месте. Спустя указанное время при помощи скребка можно очистить поверхность.

При использовании растворителей внимательно изучайте состав. Если в нем присутствуют минеральные вещества, не забывайте про средства защиты рук – резиновые перчатки. Такие агрессивные растворители помогут удалить остатки клея с любой поверхности: кафеля, обоев или пластика.

Преимущества и недостатки

Перед использованием жидких гвоздей, следует внимательно изучить все плюсы и минусы их приобретения. Достоинства этого строительного материала:

• Не причиняет вреда рабочей поверхности
• Препятствует появлению ржавчины или коррозии
• Считается экологически неопасным веществом
• Легко переносят низкую и высокую температуру
• Не зависимо от условий окружающей действительности, жидкие гвозди застывают моментально
• Нет необходимости использовать ударные инструменты в процессе монтажа декоративных элементов
• Поверхности прочно скрепляются
• Возможность склеивания материалов с различной по структуре поверхностью: гладкой или шероховатой

Не обошлось и без недостатков. Их также необходимо учитывать, прежде чем начать работать с жидкими гвоздями. Определенные клеящие растворы содержат вещества, провоцирующие резкие и неприятные запахи, в процессе работы с ними необходимо использовать респиратор.

Сложно работать с материалом, не знакомым ранее. Это относится и к жидким гвоздям.

Изначальный опыт их использования может разочаровать. Не стоит отчаиваться главное научиться работать с ними, а потом можно наслаждаться высоким качеством скрепления различных поверхностей.

Монтаж пенопласта с использованием жидких гвоздей

Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует внимательно выбрать клеящий состав. От него зависит надежность и прочность покрытия.

Помните, в составе должны отсутствовать вещества, способные вступить в реакцию с пенопластом.

Если материал используется для наружных утеплительных работ, помните о соответствие погодных условий региона и эксплуатационных параметров жидких гвоздей. Следующим этапом идет подготовка поверхности к нанесению клеящего вещества. Нельзя его недооценивать.

На неподготовленной поверхности, жидкие гвозди не будут держаться. Если работы планируются со старой стеной, тогда необходимо ее очистить от старой краски и прочих загрязнений. Обязательно обезжирить.

Для крепления пенопласта к любым поверхностям рекомендуется использование сразу нескольких клеящих составов. Тогда можно гарантировать быстроту и надежность монтажной работы.

Для фиксации пенопласта, нужно обработать две трети листа жидкими гвоздями. Это обеспечить большую площадь сцепления, а как следствие и прочность. Наносить их необходимо равномерно и точечным способом.

Для усиленной фиксации используют специальные «грибки», но забивать их следует не сразу, а только после высыхания клея. В противном случае можно сместить пенопластовый лист.

Установить грибки просто. Необходимо просверлить отверстия (5 штук) с длиной на 2 сантиметра больше, чем размер крепежного элемента. И в них забиваются «грибки».

Использование жидких гвоздей позволило сократить срок проведения строительных работ. Это поистине универсальное средство упрощает скрепление различных деталей, при этом не нарушает их эстетичный внешний вид.

Отсутствие дополнительного шва или отверстия делает элементы интерьера более привлекательными. Лично убедиться в этом легко, приобретите жидкие гвозди.

Но перед этим следует внимательно изучить правила выбора и технологию их нанесения. Только тогда, полученный результат будет радовать глаз.

Жидкие гвозди – эффективное и незаменимое средство для крепления пенопласта к различным поверхностям. Они защищают материалы от плесени. Им под силу скрепить даже промокшую и промерзшую древесину. Дополнительную информацию можно почерпнуть из видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

что это такое, как пользоваться и что ими можно приклеить

При проведении строительства, ремонта возникает необходимость в склеивании поверхностей, на которых концентрируется большая нагрузка. Степень ответственности за прочность соединения слишком велика для того, чтобы можно было применять обычные средства.

Композиции, объединенные общим названием «жидкие гвозди», могут обеспечить должный результат при условии, что исполнители знают, как ими пользоваться, и в точности следуют рекомендациям производителей.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Что такое жидкие гвозди

Отличительной особенности клеев данной категории является наличие минеральных наполнителей, которые обеспечивают повышенную адгезию, как следствие, надежное скрепление элементов. В первых составах, которые производили в отдельных регионах США, для наполнения брали специальную глину из местных залежей.

В последующем производители за неимением глины начали применять доступные минеральные соединения, в частности мел, который имеет другую химическую формулу, но в результате исполнения модифицированных технологий также обеспечивает хорошую адгезию.

Обратите внимание! Многокомпонентные композиты из группы жидких гвоздей, кроме неорганической основы, содержат синтетические вещества и растворители с различными характеристиками, что обуславливает отличия в рекомендациях по применению.

Существует много торговых названий жидких гвоздей, за каждым из которых стоит продукция конкретного производителя, зачастую реализующего производственный процесс согласно техническим условиям предприятия. Приобретая жидкие гвозди, следует внимательно изучить состав, условия применения, сферу назначения. Только в этом случае можно рассчитывать на повышенную прочность соединения.

Жидкие гвозди для дерева не стоит использовать для фиксирования керамической плитки, потому что она на поверхности не задержится, а вскоре отвалится, к великому огорчению хозяев и мастеров.

Состав

Жидкие гвозди – это вязкая масса, консистенцию которой обеспечивает водный или органический растворитель. Характер растворителя положен в основу классификации клеящих средств с повышенной адгезией.

В композитах с водой, кроме минерального компонента, содержится один из следующих полимеров:

• полиуретан;
• поливинилацетат;
• сшитая из акриловых мономеров макромолекула.

Жидкие гвозди на основе органических растворителей, помимо неорганического компонента, содержат синтетические полимеры, подобные каучукам. В качестве растворителей может использоваться большое количество жидких органических веществ.

Нежелательными вариантами из-за высокой токсичности являются толуол и ацетон. У производителей велик соблазн вводить их в композиты, потому что толуол увеличивает показатели сцепления поверхностей, а ацетон ускоряет процесс высыхания соединения. Признаком, указывающим на наличие толуола, ацетона в жидких гвоздях, является невыносимый удушливый запах.

Общая особенность продукции обеих групп – присутствие наполнителя в виде мелко измельченной фракции, которая только в таком состоянии может обеспечить требуемое склеивание.

Свойства

Основное свойство жидких гвоздей – способность выдерживать большую нагрузку, которая может достигать 90 кг на каждый квадратный сантиметр. Средства на основе органических жидкостей содержат значительное количество каучуков, которые, как известно, являются производными изопрена. Модификации полимеров, представленные в составе жидких гвоздей, принято называть неопреновыми; часто они содержат атомы галогена, тогда их называют хлоропреновыми.

Клеи с повышенной адгезией на основе органических жидкостей производят быстрое фиксирование в широком диапазоне температур. Выдерживают нагрев до +90° и охлаждение до -30°. Недостаток заключается в испарении летучих растворителей, из-за которых работу следует проводить только в помещениях с мощной вентиляцией.

В домашних условиях большое количество деталей клеить опасно, потому что велика вероятность появления у работника признаков отравления. К тому же органика легко воспламеняется, что может спровоцировать возгорание. Открывать упаковку, работать с органическими жидкими гвоздями на основе растворителей можно только в отсутствие огня, имея средства индивидуальной защиты.

Водные композиции менее вредны и опасны, но они имеют некоторые недостатки. Требуют большего количества времени для полного высыхания, могут терять прочность под действием влаги, плохо переносят резкие колебания температуры.

Из-за специфических особенностей водные жидкие гвозди обеспечивают соединение несколько меньшей прочности, чем органические композиты. При монтаже конструкций с умеренной нагрузкой жидкие гвозди на воде вполне могут использоваться, тем более что они позволяют выполнять работу без вентиляции.

При сравнении с обычными клеями составы имеют заметные преимущества:

• обеспечивают соединение повышенной надежности;
• обладают универсальными возможностями;
• могут применяться для материалов с гладкими или шероховатыми поверхностями ровных и криволинейных форм;
• формируют эластичные швы;
• могут использоваться параллельно с фиксированием металлическими крепежными элементами.

Многообразие видов жидких гвоздей позволяет выбрать оптимальный состав для каждого материала, позволяющий склеить детали быстро и прочно.

Для чего применяют

Сфера рекомендуемого использования охватывает разнообразную продукцию, включающую древесину, силикатное стекло, керамику, органическое стекло, алюминиевые сплавы, натуральную пробку, гипсокартон, вспененные полимеры, покрытия из сайдинга, плиты из древесных волокон или стружки.

Клеями повышенной прочности можно фиксировать раковины и другие сантехнические изделия, оконные и дверные рамы, плинтусы, столешницы и зеркала. Иногда мастера применяют жидкие гвозди вместо герметиков, используют для обеспечения изоляции швов, заполнения микрополостей, щелей в стенах, вентиляционных каналах, угловых стыках дизайнерских конструкций.

Обратите внимание! Несмотря на многофункциональность, не рекомендуется применять композиты повышенной прочности при изготовлении и ремонте аквариумов, изделий из дерева с большой влажностью.

Как пользоваться

Любые поверхности перед склеиванием нужно очистить, обезжирить, подсушить, с пористыми материалами процедуры проводить особенно скрупулезно, учитывая повышенную склонность к загрязнениям. Шероховатые материалы рекомендуют накануне прогрунтовать для увеличения сцепления с композитом. Вязкие строительные основы типа бетонов должны полностью застыть, сформироваться до начала приклеивания к ним любых элементов.

Дальнейший алгоритм действий при пользовании жидкими гвоздями отображен в инструкциях по применению и состоит из следующих этапов:

• с тубообразной упаковки снимают колпачок;
• разрушают изолирующую мембрану;
• временно закрывают получившееся отверстие колпачком;
• непосредственно перед началом работы упаковку открывают;
• наносят на поверхности точки, сетку или полоски клея;
• прижимают детали;
• удерживают в течение времени, указанного на упаковке;
• оставляют склеенную конструкцию на несколько дней в покое.

Сколько сохнут соединительные швы – заранее точно сказать нельзя. Скорость процесса зависит от температуры и влажности окружающего пространства.

Для полного завершения реакции полимеризации с гарантией хватит недели, по окончании которой склеенной конструкцией можно пользоваться в режиме высоких нагрузок.

Существует несколько иной способ работы с материалами типа тяжелых обоев, заключающийся в том, что на поверхность покрытия наносят клеящий состав, прижимают полотно на минутку к стене, чтобы композит распределился на ней. Затем обои отделяют от стены на несколько минут до незначительного подсушивания состава, заметного по повышению вязкости. После чего обои накрепко придавливают к стене и удерживают несколько минут.

Если надо смыть жидкие гвозди, то применяют тот растворитель, который входит в состав клеящего средства. Входит в состав ацетон – попытаться применить его, если клей на водной основе, то можно попробовать смыть теплой водой. Смывать надо, пока клей сильно не застыл, чем больше пройдет времени, тем сложнее его будет оттереть.

Выдавливание из пистолета

При большом объеме работ имеет смысл использовать специальный пистолет, который уменьшит расход средства, облегчит процедуру нанесения. По принципу действия пистолетные устройства похожи на шприцы; в нагнетающую конструкцию можно вставлять весь корпус  или полкорпуса тубы; иногда она выглядит как скелет, на котором фиксируют упаковочную емкость с клеем.

В удобных для работы моделях предусмотрен обратный ход, существенно ускоряющий склеивание, что особенно важно в промышленных условиях. При постоянном выполнении больших объемов работы с клеящими составами имеет смысл пользоваться пистолетом, работающим на электроэнергии. Технические особенности агрегатов указаны в сопроводительных инструкциях, прочтением которых не стоит пренебрегать.

Применение без пистолета

Иногда возникает вопрос, как пользоваться жидкими гвоздями без пистолета. Если необходимость в проведении работ появляется не регулярно, а разово, вполне можно обойтись без специального приспособления.

На дно упаковки следует плавно надавливать твердым предметом, например деревянной рукояткой, так, чтобы масса выделялась равномерно, небольшими порциями. При некоторой сноровке процедуру удается сделать успешно, сэкономив средства на покупку пистолета.

Как выбрать марку

Планируя покупку, нужно проанализировать виды предстоящих работ, сделать выбор в пользу универсального состава или средства узконаправленного действия. Решение желательно обсудить с консультантами компании-поставщика, указав особенности предстоящего склеивания, условия проведения работ и будущей эксплуатации конструкции, оценив возможности удаления остатков композита с поверхностей.

Хорошую репутацию получили торговые марки «Макрофлекс» (Makroflex), «Момент Монтаж», Titebond, Titan, MACCO, KimTec. Есть и другая продукция, отличающаяся высоким качеством.

Необходимо позаботиться о наличии пистолета для жидких гвоздей, так как с ним работать удобнее и быстрее. Для домашнего применения лучше всего подойдет пистолет рамного типа с обратным ходом.

Грамотно подобранные жидкие гвозди позволят склеить детали быстро, надежно, с минимальными затратами и нагрузкой на работника.

Жидкие гвозди для бетона

Жидкие гвозди для пенопласта, бетона и металла

Жидкие гвозди для пенопласта набирают обороты популярности.

Сегодня с этим стройматериалом люди сталкиваются намного чаще, чем буквально пару лет назад.

Что такое жидкие гвозди

Это разновидность строительного клея, выдерживающего большие нагрузки и соединить материалы из однородных веществ или с различным покрытием.

Название продукта происходит от компании LiquidNails, который занимается выпуском строительных материалов с 1968 года. Отечественный рынок узнал о новой разновидности строительного клея в середине 1990-х годов.

С тех пор он надежно закрепился на высоких позициях. Его широко применяют в быту и профессиональной сфере. Состав жидких гвоздей включает мелкофракционный наполнитель, который давно используется для соединения строительных материалов.

Помимо этого, среди компонентов присутствует белая глина, которая повышает пластичность материала и выступает в роли каучука на синтетическом основании. Недобросовестные производители могут заменить ее карбонатом кальция (простыми словами мел).

Такие эксперименты не лучшим образом сказываются на прочности и других технических характеристиках продукта.

Белая глина, присутствующая в составе строительного клея, особой разновидности и добывается только на территории США. Именно в этой стране и располагается огромное количество компаний, занимающихся производством и реализацией жидких гвоздей.

Технические характеристики

Многие профессиональные строители подчеркивают высокие показатели технических характеристик клеящего вещества. Среди основных параметров выделяют:

• Прочность высокого уровня
• Надежная адгезия
• Противостояние коррозии
• Для каждой поверхности разработана своя модель жидких гвоздей, которые не причиняют ей вреда
• Легкость эксплуатации
• Устойчивость к различным температурам
• Нейтральный аромат некоторых клеящих веществ
• Быстрое сцепление поверхности
• Экономичность использования. Одной капли клея хватает для удерживания 30 кг

Разновидность клеящего вещества

Жидкие гвозди для плитки

Прочность сцепления, мощность и устойчивость строительного материала определяет его химический состав.

Данный признак позволяет выделить жидкие гвозди: водорастворимые и органорастворимые.

Вещества для склеивания поверхностей, изготовленные из полиуретана, акрилового сополимера или ПВХ относятся к первому типу продукции.

Они характеризуются повышенным показателем экологической безопасности и прочным сцеплением.

Однако они обладают и одним существенным недостатком: не переносят заморозку и оттаивание. Постоянная смена температуры и агрегатных состояний полностью разрушает их основу.

Жидкие гвозди, изготовленные из полиуретана, не рекомендованы к использованию с полиэтиленом и тефлоном. Они отлично подходят для соединения поверхностей пористого типа.

В основе органорастворимых клеящих веществ находится синтетический каучук. Они демонстрируют стабильность эксплуатационных характеристик при любой температуре.

Жидкие гвозди, изготовленные на основе каучука, прочные быстросхватывающиеся вещества.

Однако и они имеют свои недостатки. Среди них стоит отметить достаточно неприятный и резкий запах. Также, при нанесении и в процессе отвердения вещества оно обладает высоким уровнем пожарной опасности.

Работать с ними следуют в проветриваемых комнатах, где не находятся электрические и нагревательные приборы или открытый источник огня.

Жидкие гвозди для пенопласта и бетона следует выбирать из органорасторимых веществ. Наносятся на поверхность точечным методом или тонкими прерывистыми линиями по всей площади.

Сфера применения

Практика использования жидких гвоздей во время проведения различных строительных работ, доказала их эффективность. Их вполне можно считать универсальными клеящими веществами. Зачастую разновидность строительного клея используется для соединения:

• Листов гипсокартонных
• Древесины
• Стекол
• Пластика
• Алюминиевых материалов
• Керамики
• Плитки из полимерных материалов
• Натуральной пробки

Определенные ситуации вынуждают применять жидкие гвозди вместо герметика. Он помогает скрыть все щели в окнах, санузлах или коробках для дверей.

Клеящее вещество отлично подходит для укладки керамической плитки. Степень плотности и надежности этого соединения намного превышает те, которые присуще привычным плиточным составам.

Жидкие гвозди для дерева

Но использование жидких гвоздей нерентабельно из-за большой площади работы и высокой стоимости строительного вещества. Поэтому рекомендуется осуществлять монтаж отпавших плиток и произвести замену отдельных деталей конструкции.

При необходимости приклеить предметы большого веса к вертикальной поверхности, необходимо использовать специальные деревянные подпорки.

Они помогут придерживать предмет в нужном месте до момента затвердевания клеевого шва.

Сохнут жидкие гвозди не более 24 часов. Время указывается на упаковке каждым производителем.

На основе небиологического каучука изготавливаются неопреновые жидкие гвозди.

Хранят их в прохладном помещении из-за высокого риска воспламенения. Во время нанесения на поверхность не пренебрегают способами индивидуальной защиты – очками и прорезинеными перчатками.

Инструкция к применению

Чтобы раствор продемонстрировал свои лучшие технические характеристики, следует соблюдать правила работы с ним:

• Перед нанесением клея на материа

10 советов, какие жидкие гвозди лучше выбрать: применение, виды. Как клеить жидкими гвоздями

Содержание статьи

Мы все наслышаны о жидких гвоздях. Это особый вид строительного клея, который может просто и быстро приклеить буквально все: гипсокартон, керамическая плитка, стекло, металл – этот состав можно назвать универсальным. Появился он не так уж давно, но уже покорил весь мир и активно используется при проведении строительных и ремонтных работ разной сложности. В зависимости от условий эксплуатации, материалов и поверхностей, которые будут приклеиваться, выбирают тот или иной вид жидких гвоздей. Попробуем разобраться, какие жидкие гвозди лучше выбрать и на что важно обратить внимание при покупке. Определимся со сферами применения жидких гвоздей и технологией монтажа.

№1. Состав жидких гвоздей

Жидкие гвозди были придуманы в США. Там в 60-х годах компания Macco сначала решила расфасовывать обычный клей в индивидуальные картриджи для простоты использования. Спустя пару лет появилась новая разработка — Liquid Nails. За считанные годы жидкие гвозди массой преимуществ покорили американских пользователей, а на отечественный рынок они попали лишь в 90-х годах.

Основой для нового вида клея стал синтетический каучук с полимерными добавками. В качестве наполнителя использовали специальный сорт глины с повышенной пластичностью. В США в штате Техас сосредоточены огромные месторождения этой глины, там и находятся основные промышленные мощности большинства местных производителей. Вместо уникальной глины сегодня нередко используется обычный мел. Таким образом производители убиваю двух зайцев: с одной стороны, мел выступает в роли наполнителя, но в то же время он придает клею необходимый белый цвет, который по классической технологии достигается за счет добавления оксида титана. Клей с добавлением мела значительно уступает в плане качества.

Ранее в состав жидких гвоздей добавлялся толуол для улучшения адгезии и ацетон для ускорения высыхания. Повышенная токсичность этих веществ заставила отказаться от их применения. Впрочем, некоторые компании для удешевления состава до сих пор используют подобные добавки. Их клеи отличаются неприятным запахом и, как правило, подозрительно низкой ценой.  В помещении такие составы ни в коем случае нельзя применять.

№2. Жидкие гвозди: преимущества и недостатки

Уникальный состав и удобная форма упаковки позволяет говорить о многочисленных преимуществах жидких гвоздей:

• высочайшая прочность соединения. Состав может выдерживать нагрузку до 80 кг/см²;
• хорошая адгезия практически со всеми существующими материалами;
• простота в использовании;
• состав может применяться для склеивания не только ровных поверхностей, но и при неплотном прилегании материалов. Жидкие гвозди упрощают монтаж на криволинейные поверхности;
• такой клей не разрушает поверхность, не повреждает ее целостность, в отличие от обычных гвоздей;
• жидкие гвозди не подвержены коррозии;
• процесс монтажа проходит без шума, стуков, пыли и грязи;
• клей схватывается за считанные секунды;
• современные составы нетоксичны. Редкое исключение – сомнительная продукция безымянных компаний по неоправданно низкой цене;
• высокая огнестойкость. Влагостойкость и морозостойкость характерна только для неопреновых составов, слабо выражена у клеев на водной основе;
• большинство составов имеют нерезкий, практически нейтральный запах;
• экономичный расход. Одна капля материала способна выдерживать нагрузку до 50 кг.

Недостатков у жидких гвоздей фактически нет, если не учитывать некоторые ограничения по использованию разных видов клея.

№3. Виды жидких гвоздей по типу растворителя

Тип использованного растворителя фактически определяет сферу применения состава. Сегодня выпускают такие виды жидких гвоздей:

• на синтетической основе;
• на водной основе.

Неопреновые жидкие гвозди изготавливаются на основе синтетического каучука. Такими составами можно клеить достаточно тяжелые конструкции, в т.ч. и металлические. Клей отлично переносит воздействие повышенной влажности, перепады температур, мороз, обеспечивает высокую скорость и прочность схватывания. Минус материала – резкий запах и небольшая токсичность. Во время работы с клеем необходимо обеспечить защиту рук и органов дыхания, хорошо проветривать помещение. Неприятный запах будет сохраняться около двух дней после проведения работ. Есть еще одно ограничение – подобным составом не рекомендуется клеить синтетические материалы.

Водоэмульсионные акриловые жидкие гвозди абсолютно не токсичны и практически не пахнут. Прочность у них несколько ниже, поэтому их используют для крепления более легких материалов. Именно этот состав необходимо использовать при работе с пористыми поверхностями. К минусам отнесем чувствительность к перепадам температур, невысокую морозо- и влагостойкость, поэтому для проведения масштабных работ на кухне и в ванной такие составы не подходят.

№4. Виды жидких гвоздей по назначению

По назначению жидкие гвозди можно поделить на таки виды:

• универсальные;
• специального назначения.

Понятно, что универсальные клеи могут применяться в любых условиях и для монтажа на любые поверхности. Впрочем, такая универсальность не всегда хорошо работает, когда условия сильно специфические.

Составы специального назначения имеют четкие рекомендации для применения. В продаже можно найти такие жидкие гвозди:

• для влажных и для сухих помещений;
• для внутренних и для наружных работ;
• для крепления тяжелых конструкций;
• составы повышенной прочности и с высокой скоростью застывания;
• клей для зеркал, стекол и керамики;
• клей для панелей из пенополистирола и прочие.

Какие жидкие гвозди лучше выбрать, необходимо решать в зависимости от того, что и где вы собираетесь крепить. На упаковке производители указывают, в каких условиях можно использовать тот или иной состав, и для чего он преимущественно подходит.

№5. Жидкие гвозди: применение

Жидкие гвозди – универсальный материал, который подходит для работы с такими материалами:

Порой жидкие гвозди используются даже при герметизации щелей в стенах, угловых стыков, столешниц, вентиляционных отверстий, хотя лучше, конечно же, в этих целях использовать специальные герметики. Не рекомендуется применять жидкие гвозди при работе с влажным деревом, а также для склеивания аквариумов.

№6. Что еще учесть при выборе жидких гвоздей?

При покупке внимательно изучайте упаковку и все то, что на ней написано. Особенно обращайте внимание на такие вещи:

• время схватывания клея. Этот параметр в разных составах может незначительно, но отличаться. Если речь идет о монтаже каких-то элементов на стены или на потолок, то лучше брать быстросхватывающие клеи, чтобы упростить себе процесс монтажа;
• состав. Лучше брать клей, в составе которого нет мела, он способен несколько ухудшить качество соединения. Если речь об ответственном креплении или о приклеивании тяжелых деталей, то состав с мелом точно лучше не брать;
• ацетон в составе также не желателен;
• для ванной и прочих помещений с повышенной влажностью обязательно следует взять влагостойкий состав.

№7. Производители жидких гвоздей

Качество исполнения жидкого клея, его состав и соответствие тому, что написано на упаковке, напрямую зависит от имени производителя. Крепление материалов и конструкций – дело ответственное, поэтому экономия тут ни к чему. Выбор лучше доверить продукции таких производителей, как:

• HENKEL – немецкая компания, продукция которой пользуется повышенным спросом во всем мире именно благодаря высокому качеству. Выпускает жидкие гвозди торговых марок «Момент Монтаж» и Makroflex. Есть универсальные составы и клеи для плинтусов, пенополистирольных панелей, суперсильные клеи для металла, дерева и ДСП. Клей «Момент Монтаж Суперсильный Плюс» выдерживает нагрузку до 100 кг/см²;
• KIM TEC – еще один немецкий производитель, выпускает универсальные жидкие гвозди, влагостойкие составы, а также клеи для декоративных элементов, зеркал, клеи особо сильной фиксации;
• MACCO – американская компания, которая стала пионером отрасли. Ее продукция качественная, а ассортимент постоянно расширяется;
• FRANKLIN – американская компания, выпускающая жидкие гвозди под торговой маркой Titebond. Составы отличаются повышенной прочностью и достаточным ассортиментом;
• SELENA GROUP – польская компания, выпускает жидкие гвозди Titan, которые отличаются хорошим соотношением цены и качества.

№8. Пистолет для жидких гвоздей

Работать с жидкими гвоздями очень просто – освоит даже новичок в ремонтном деле. Необходимо будет запастись только подходящим составом и специальным пистолетом, куда будет вставляться картридж с клеем. Несмотря на грозное название, этот пистолет больше напоминает шприц, правда, достаточно громоздкий. Тюбик клея устанавливается в подготовленную нишу, чтобы с одной стороны он упирался в наконечник, а с другой – в поверхность для надавливания. Конструкция очень проста, установить картридж с клеем также несложно.

Пистолеты бывают рамными и листовыми. Рамные более надежные, так как позволяют плотнее зафиксировать картридж.

В зависимости от особенностей конструкции пистолеты могут быть с обратным ходом или без обратного хода. Последние используются по большей части профессионалами, когда объем работ большой и постоянный. Для частного строительства больше подойдет конструкция с обратным ходом.

№9. Как клеить жидкими гвоздями?

Весь процесс достаточно прост, никаких особых навыков не требует:

• поверхности, которые будут склеиваться, необходимо тщательно очистить и обезжирить;
• наносить клей необходимо точечно или змейкой, если деталь тяжелая. Для нанесения используют специальный пистолет;
• после нанесения материал быстро прикладывается к поверхности и плотно прижимается. Удерживать деталь в необходимом положении требуется примерно 1-2 минуты, потом можно аккуратно убрать руки. На этом этапе, если необходимо, контролируется вертикальный и горизонтальный уровень;
• срок высыхания клея – 12-24 часа, все зависит от типа состава, температуры, влажности и вентиляции в помещении. Окончательная полимеризация происходит примерно через неделю.

При работе с жидкими гвоздями на основе органического растворителя стоит использовать перчатки, а лучше – еще и маску для защиты дыхательных путей.

№10. Как удалить жидкие гвозди?

Когда монтаж проходит аккуратно и неспешно, то вероятность попадания клея на лицевую сторону поверхности низкая. Если же это все равно произошло, то постарайтесь как можно скорее вытереть клей. Пока состав еще не высох, удастся убрать его влажной губкой или растворителем на минеральной основе. Когда клей окончательно засох, помогут специальные очистители, либо грубый механический метод с использованием скребка, но действовать необходимо очень осторожно, чтобы не повредить поверхность. Еще один выход – нагрев до температуры 55-60 градусов, например, строительным феном – гвозди перейдут в жидкое состояние и их можно будет гораздо проще удалить.

Самое главное – это быть внимательным во время покупки и не доверять заманчивым предложениям от малоизвестных производителей. В лучшем случае – клей окажется непрочным, в худшем – будет нанесен вред здоровью.

Жидкие гвозди для ремонта бетона и строительного раствора 10.3 fl. oz — Walmart.com

«,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получить

БЕСПЛАТНОЙ доставки на следующий день!

«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElhibited «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » » «ndCookieExpirationTime»: «30»}, «машинописный»: { «debounceTime»: «100», «isHighlightTypeahead»: «истина», «shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding»: «истина», «isBackgroundGreyoutEnabled»: «ложь»},» locationApi «: {» locationUrl «:» https: // WWW.walmart.com/account/api/location»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2″:»true»,»heartingCacheDuration»:»60000″,»hearting»:»false «}, «обратная связь»: { «showFeedbackSuccessSnackbar»: «правда», «feedbackSnackbarDuration»: «3000»}, «WebWorker»: { «enableGetAll»: «ложь», «getAllTtl»: «

0″}, «поиск»: {» searchUrl «:» / search / «,» enabled «:» false «,» tooltipText «:»

Скажите нам, что вам нужно

«,» tooltipDuration «: 5000,» nudgeTimePeriod «: 10000}}},» uiConfig «: { «webappPrefix»: «», «артефакт»: «колонтитул-приложение», «ApplicationVersion»: «20.0,31» , «applicationSha»: «0a9c8d5375dd69738aba01705560f50bff0b3ef2», «ApplicationName»: «колонтитул», «узел»: «987074067», «облако»: «Prod-аз-southcentralus-15», «oneOpsEnv»: «продукты, приме- а», «профиль»: «ПРОД», «BasePath»: «/ GlobalNav», «происхождение»: «https://www.walmart.com», «apiPath»: «/ колонтитул / электрод / апите» , «loggerUrl»: «/ колонтитула / электрод / API / регистратор», «storeFinderApi»: { «storeFinderUrl»: «/ магазин / Ajax / предпочтительным-выпадающей»}, «searchTypeAheadApi»: { «searchTypeAheadUrl»: «/ поиск / автополная / v1 / » «enableUpdate» ложь «typeaheadApiUrl»: «/ машинописные / v2 / полные», «taSkipProxy» ложь}, «emailSignupApi»: { «emailSignupUrl»:» / счет / электрод / счета / API / подписаться «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / клиент-опрос / отправить «},» каротаж «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: правда,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: правда,» isLoggingFetchEnabled «: правда,» isLoggingCacheStatsEnabled «: истинно},» окр «:» производства «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» eca7c85bcf86d2be778c4c4e8858ed69d80778f9″ , «APP_VERSION»: «20.0.31-20200812_000751.0a9c8d537 «},» expoCookies «: {}} ,

Жидкий клей для ногтей Sds жесткий, поскольку клей для ногтей использует бетон

Описание продукта

Жидкий клей для ногтей SDS, твердый, как клей для ногтей, использует бетон

Основание: SBS

1. Что такое клей без ногтей?

Клей без гвоздей — это суперклей для многофункциональных строительных конструкций с сильной адгезией. В развитых странах клей без гвоздей обычно называют «жидкими гвоздями»

Особенности и преимущества

Разбавление: не разбавляемое

Диапазон температур: — 20 ° C до + 100 ° С.

Холодостойкость: очень хорошая

Влагостойкость: очень хорошая

Химическая стойкость: хорошая

Заполняемость: хорошая

Гибкость: хорошая

Прочность на сдвиг: до 70 г / см 2

Технические показатели:

Базовые сырье: синтетический каучук (SBS)

Цвет: бежевый, желтый, белый, светло-коричневый

Содержание твердого вещества: около 70%.

Удельный вес: 1220 кг / куб.м

Липкость: очень высокая

Температура вспышки: 0 ° C.

Типичное применение s

1. Клей без ногтей — это зеленый и экологически чистый продукт, не содержащий формальдегида и запаха. Это синтез смоляного сырья. Его можно приклеивать к любому материалу, без запаха, не травмирует кожу, никогда не становится черным и не покрывается плесенью. После высыхания можно полировать и красить.

2. Способность склеивания клея без гвоздей очень высока, после высыхания она превышает фиксированную прочность гвоздя. При производстве шкафов после использования клея без гвоздей не возникает проблем с расшатыванием и раскачиванием между металлическими частями и деревянной структурой, а также между древесными материалами и материалами, что является прочным и безопасным, и качеством. гарантировано.

3. Использование клея без гвоздей, и нет необходимости склеивать всю строительную поверхность, как процесс изготовления силиконового герметика, клей без гвоздей можно нанести всего за несколько точек, количество небольшое, конструкция время короткое, стоимость материала сохраняется, стоимость относительно низкая. Например, раньше из кусочка силиконового герметика делали две или три пластины. Теперь мы можем производить 13-15 пластин с клеем без гвоздей. Подсчитав его, можно сделать вывод, что реальная стоимость клея без гвоздей явно ниже, чем у силиконового герметика.

FAQ

,

Nomore Жидкие ногти для ногтей Прозрачные жидкие гвозди Силиконовые жидкие гвозди Бетон для кромочной ленты Профиль ленты

Количество:

0 штук выбрано, всего $ США

Посмотреть детали

Стоимость доставки:

Зависит от количества заказа.

Время выполнения:

15 день (дней) после получения оплаты

Настройка:

Индивидуальная упаковка (Мин.Заказ: 1000 Лотов)

Индивидуальный логотип (Мин. Заказ: 1000 шт.)

Подробнее

Настройка графики (Мин.Заказ: 1000 Лотов) Меньше

Образцы: 2,00 $ / шт., 1 шт. (Минимальный заказ): Купить образцы ,

Great Price Construction Liquid Nails Liquid Gel Nails No More Nails For Construction

Описание продукта

JUHUAN LIQUID NAILS

Жидкие гвозди JUHUAN созданы на основе UPR, формула которого соответствует международному стандарту, и хорошо работает зимой.

.

JUHUAN LIQUID NAILS

Характеристика продукта

JUHUAN жидкие гвозди клей для силиконового эластомера.Обладает превосходной адгезией, высоким содержанием твердых веществ, низкой текучестью.
Подвижность, гибкость и устойчивость к старению, коррозионная стойкость и водонепроницаемость, влагостойкость, морозостойкость, высокая температура (-20 ℃ — + 70 ℃) и отличные характеристики с заполнение пустот и другое использование продукта в течение примерно 24 часов отверждения, подходит для всех материалов для внутреннего и наружного использования. Это идеальная замена традиционным шурупам и гвоздям.

Нанесение продукта

JUHUAN LIQUID NAILS

Характеристика продукта

1, для окрашивания и на водной основе

2, для наружного и внутреннего использования

цвет

5, гарантия 40 лет

6, Не желтеет

7, Уплотнения в бетоне, гипсокартоне, дереве и металле

8, 100% без запаха

9, 100% гибкость

10, 100 % Силикон Прочность

11, 100% Прозрачный

Устойчив к плесени и влаге

Как использовать

JUHUAN LIQUID NAILS

Рекомендации по безопасности

l Хранить вдали от детей

пожар и запрет на близость к легковоспламеняющимся и взрывчатым веществам

л Не допускать попадания на поверхность липидов, масел и пыли

FAQ

90 002

Q-Вы осуществляете доставку по всему миру?

A-Да

Q-Каковы ваши сроки доставки?

A- 7-14 дней после получения депозита 1 × 20GP Контейнер

Q-Вы фабрика?

A-Да

Q-Какая у вас оплата?

A-Paypal, Visa, L / C, T / T, Escrow и т. Д.

Q-Не могли бы вы предоставить бесплатные образцы?

A-Да

Q-Какой у вас транспорт?

A-Ocean, авиа и курьер

.