Схема гидроаккумулятора: принцип работы, устройство, схема, расчет, установка, подключение.

принцип работы, устройство, схема, расчет, установка, подключение.

Гидроаккумулятор является специальной металлической герметичной емкостью, содержащей внутри эластичную мембрану и определенный объем воды под определенным давлением.

Зачем нужен гидроаккумулятор?

Гидроаккумулятор (другими словами – мембранный бак, гидробак) используется для поддержки стабильного давления в водопроводе, предохраняет водяной насос от преждевременного износа из-за частого включения, предохраняет систему водоснабжения от возможных гидроударов. При отключении напряжения, благодаря гидроаккумулятору, вы всегда будете с небольшим запасом воды.

Вот основные функции, которые выполняет гидроаккумулятор в системе водоснабжения:

1. Предохранение насоса от преждевременного износа. Благодаря запасу воды в мембранном баке, при открытии водопроводного крана насос будет включаться только в том случае, если запас воды в баке иссякнет. Любой насос имеет определенную норму включений в час, поэтому, благодаря гидроаккумулятору, у насоса появиться запас неиспользованных включений, что повысит срок его эксплуатации.
2. Поддержка постоянного давления в водопроводной системе, предохранение от перепадов напора воды. Из-за перепадов напора при одновременном включении нескольких кранов происходят резкие колебания температуры воды, например в душе и на кухне. Гидроаккумулятор успешно справляется с такими неприятными ситуациями.
3. Предохранение от гидроударов, которые могут возникать при включении насоса, и способны порядком подпортить трубопровод.
4. Поддержание запаса воды в системе, что позволяет пользоваться водой даже во время отключения электричества, что в наше время происходит довольно часто. Особенно ценна эта функция в загородных домах.

Устройство гидроаккумулятора

Герметичный корпус этого устройства разделяется специальной мембраной на две камеры, одна из которых предназначена для воды, а другая – для воздуха.

Вода не соприкасается с металлическими поверхностями корпуса, так как она находится в водяной камере-мембране, изготовленной из крепкого резинового материала бутила, устойчивого к воздействию бактерий соответствующего всем гигиеническим и санитарным нормам, предъявляемым к питьевой воде.

В воздушной камере находится пневмоклапан, предназначением которого является регулирование давления. Вода попадает в гидроаккумулятор через специальный присоединительный патрубок на резьбе.

Устройство гидроаккумулятора должно быть смонтировано таким образом, чтобы его можно было беспрепятственно разобрать в случае ремонта или профилактики, не сливая при этом всю воду из системы.

Диаметры соединительного трубопровода и напорного патрубка должны по возможности совпадать между собой, тогда это позволит избежать нежелательных гидравлических потерь в трубопроводе системы.

В мембранах гидроаккумуляторов объемом более 100 л находится особый клапан для стравливания воздуха, выделяющегося из воды. Для малолитражных гидроаккумуляторов, в которых нет такого клапана, в системе водопровода должно быть предусмотрено устройство для стравливания воздуха, например, тройник или кран, который перекрывает основную магистраль системы водоснабжения.

В воздушном клапане гидроаккумулятора давление должно составлять 1.5-2 атм.

Принцип работы гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор работает так. Насос подает воду под давлением в мембрану гидроаккумулятора. Когда достигается порог давления, реле отключает насос и вода прекращает подаваться. После того, как при заборе воды давление начинает падать, насос опять автоматически включается и подает воду в мембрану гидроаккумулятора. Чем больший объем гидробака, тем эффективнее результат его работы. Срабатывание реле давления можно регулировать.

Во время работы гидроаккумулятора, растворенный в воде воздух постепенно скапливается в мембране, что приводит к снижению эффективности работы устройства. Поэтому, необходимо производить профилактику гидроаккумулятора, стравливая накопившийся воздух. Частота проведения профилактик зависит от объема гидробака и частоты его эксплуатации, что составляет приблизительно один раз в 1-3 месяца.

Виды гидроаккумуляторов

Эти устройства могут быть вертикальной и горизонтальной конфигурации.

Принцип работы устройств не имеет различий, за исключением того, что вертикальные гидроаккумуляторы объемом больше 50 л в верхней части имеют специальный клапан для стравливания воздуха, который постепенно накапливается в системе водоснабжения во время эксплуатации. Воздух скапливается в верхней части устройства, потому расположение клапана для стравливания выбрано именно в верхней части.

В горизонтальных устройствах для стравливания воздуха монтируется специальный кран или слив, который устанавливается за гидроаккумулятором.

Из устройств маленьких размеров, не зависимо от того, вертикальные они или горизонтальные, воздух стравливается с помощью полного слива воды.

Выбирая форму гидробака, исходят из размеров технического помещения, где они будут установлены. Все зависит от габаритов устройства: какое лучше впишется в отведенное для него место, такое и будет установлено, независимо от того горизонтальное оно или вертикальное.

Схема подключения гидроаккумулятора

В зависимости от возложенных функций, схема подключения гидроаккумулятора к водопроводной системе может быть разной. Самые популярные схемы подключения гидроаккумуляторов приведены ниже.

Схема обвязки повысительной насосной станции

Такие насосные станции устанавливаются там, где присутствует большое водопотребление. Как правило, один из насосов на таких станциях работает постоянно.

На повысительной насосной станции гидроаккумулятор служит для уменьшения скачков давления во время включения дополнительных насосов и для возмещения небольших водоразборов.

Еще такая схема широко применяется, когда в системе водоснабжения происходит частое прерывание подачи электроэнергии на повысительные насосы, а присутствие воды жизненно необходимо. Тогда запас воды в гидроаккумуляторе спасает положение, играя роль резервного источника на этот период.

Чем больше и мощнее насосная станция, и чем большее давление она должна поддерживать, тем больше должен быть объем гидрроаккумулятора, исполняющего роль демпфера.
Буферная емкость гидробака тоже зависит от объема необходимого запаса воды, и от разницы в давлении при включении и отключении насоса.

Схема для погружного насоса

Для длительной и бесперебойной работы погружной насос должен совершать от 5 до 20 включений в час, что указывается в его технических характеристиках.

При падении давления в водопроводной системе до минимального значения автоматически включается реле давления, а при максимальном значении – отключается. Даже самый минимальный расход воды, особенно в малых системах водоснабжения, может понизить давление до минимума, что моментально даст команду для включения насоса, ведь утечка воды компенсируется насосом моментально, а через несколько секунд, при пополнении запаса воды, реле отключит насос. Таким образом, при минимальном водопотреблении, насос будет работать почти вхолостую. Такой режим работы неблагоприятно сказывается на работе насоса и может быстро вывести его из строя. Положение может исправить гидроаккумулятор, который всегда имеет нужный запас воды и успешно компенсирует незначительный ее расход, а также защитит насос от частого включения.

Кроме этого, гидроаккумулятор, подключенный к схеме, сглаживает резкое повышение давления в системе при включении погружного насоса.

Объем гидробака выбирается в зависимости от частоты включений и мощности насоса, расхода воды в час и высоты его установки.

Подключение гидроаккумулятора к водонагревателю

Для накопительного водонагревателя в схеме подключения гидроаккумулятор играет роль расширительного бака. Нагреваясь, вода расширяется, увеличивая объем в системе водоснабжения, а так как она не имеет свойства сжиматься, то самый минимальный рост объема в замкнутом пространстве увеличивает давление и может привести к разрушению элементов водонагревателя. Здесь тоже придет на помощь гидробак. Его объем напрямую будет зависеть и увеличиваться от увеличения объема воды в водонагревателе, повышения температуры нагреваемой воды и роста максимально допустимого давления в системе водопровода.

Подключение гидроаккумулятора к насосной станции

Гидроаккумулятор подключается перед повысительным насосом по ходу воды. Он нужен для предохранения от резкого снижения давления в сети водоснабжения в момент включения насоса.

Вместимость гидроаккумулятора для насосной станции будет тем больше, чем больше используется воды в системе водоснабжения и чем меньше разница между верхней и нижней шкалой давления в водопроводе перед насосом.

Как установить гидроаккумулятор?

Из всего вышесказанного можно понять, что устройство гидроаккумулятора абсолютно не похоже на обыкновенный бак для воды. Это устройство постоянно в работе, мембрана все время в динамике. Поэтому монтаж гидроаккумулятора не так прост. Бак нужно укреплять при установке надежно, с запасом прочности, шума и вибрации. Поэтому бак закрепляется к полу через резиновые прокладки, а к трубопроводу через резиновые гибкие переходники. Нужно знать, что на входе гидросистемы сечение подводки не должно сужаться. И еще одна важная деталь: первый раз бак заполнять нужно очень осторожно и медленно, используя слабый напор воды, на тот случай если резиновая груша слиплась от долгого бездействия, и при резком напоре воды она может повредиться. Лучше всего перед вводом в эксплуатацию удалить из груши весь воздух.

Монтаж гидроаккумулятора должен осуществляться так, чтобы во время работы к нему можно было свободно подойти. Лучше поручить эту задачу опытным специалистам, так как очень часто бак выходит из строя из-за какой-нибудь неучтенной, но важной мелочи, например из-за несоответствия диаметра труб, неотрегулированного давления и т.д. Здесь нельзя проводить эксперименты, ведь на кону стоит нормальная работа водопроводной системы.

Настройка гидроаккумулятора

Вот вы принесли в дом купленный гидробак. Что с ним дальше делать? Сразу необходимо узнать уровень давления внутри бака. Обычно производитель накачивает его на 1.5 атм, но бывают такие случаи, когда из-за утечки, ко времени продажи показатели снижаются. Чтобы удостовериться в правильности показателя, необходимо открутить декоративный колпачок на обыкновенном автомобильном золотнике и проверит давление.

Чем же его проверить? Обычно для этого используют манометр. Он может быть электронным, механическим автомобильным (с металлическим корпусом) и пластиковым, который поставляется в комплекте с некоторыми моделями насосов. Важно, чтобы манометр имел большую точность, так как даже 0.5 атм меняет качество работы гидробака, поэтому пластиковые манометры лучше не использовать, так как они дают очень большую погрешность в показателях. Это обычно китайские модели в слабеньком пластиковом корпусе. На показатели электронных манометров влияет заряд батареи и температура, к тому же, они очень дорогие. Поэтому оптимальным вариантом является обыкновенный автомобильный манометр, прошедший проверку. Шкала должна быть на небольшое количество делений, для возможности более точного измерения давления. Если шкала рассчитана на 20 атм, а нужно измерять всего 1-2 атм, то высокой точности ожидать не приходится.

Если в баке меньше воздуха, значит там больший запас воды, но разница в давлении между пустым и почти заполненном баком будет очень существенной. Все дело в предпочтениях. Если нужно, чтобы в водопроводе постоянно был высокий напор воды, то в баке должно быть давление не менее 1.5 атм. А для бытовых нужд вполне может быть достаточно и 1 атм.

При давлении 1.5 атм гидробак имеет меньший запас воды, из-за чего будет чаще включаться подкачивающийся насос, а при отсутствии света запаса воды в баке может просто не хватить. Во втором случае придется жертвовать давлением, ведь принять душ с массажем можно при заполненном баке, а по мере его опустошения – только ванну.

Когда вы решите, что для вас важнее, можно устанавливать нужный режим работы, то есть, либо подкачать воздух в бак, либо стравить лишний.

Нежелательно снижать давление меньше отметки 1 атм, так же, как и чрезмерно превышать. Наполненная водой груша при недостаточном давлении будет касаться стенок бака, и может быстро прийти в негодность. А избыточное давление не позволит закачать достаточный объем воды, так как большая часть бака будет занята воздухом.

Настройка реле давления

Также нужно выполнить настройку реле давления. Открыв крышку, вы увидите две гайки и две пружины: большую (Р) и малую (дельта Р). С их помощью можно настроить максимальный и минимальный уровни давления, при которых включается и выключается насос. За включение насоса и давление отвечает большая пружина. По конструкции можно увидеть, что она как бы способствует воде замкнуть контакты.

С помощью малой пружины выставляется разница давлений, о чем оговаривается во всех инструкциях. Но в инструкциях не указывается точка отсчета. Оказывается, что точкой отсчета является гайка пружины Р, то есть нижний предел. Нижняя пружина, отвечающая за разницу давлений, сопротивляясь давлению воды, отодвигает подвижную пластину от контактов.

Закачка воды в гидроаккумулятор

Когда уже выставлено правильное давление воздуха, можно подключать гидроаккумулятор к системе. Подключив его, нужно внимательно наблюдать за манометром. На всех гидроаккумуляторах указаны значения нормального и предельного давлений, превышение которых недопустимо. Ручное отключение насоса от сети происходит при достижении нормального давления гидроаккумулятора, при достижении граничного значения напора насоса. Это происходит, когда повышение давления прекращается.

Мощности насоса обычно не хватает, чтобы накачать бак до предела, но, в этом даже нет особой необходимости, ведь при накачке снижается срок эксплуатации и насоса и груши. Чаще всего предел давления для отключения устанавливается на 1-2 атм выше, чем включения.

Например, при показании манометра 3 атм, что достаточно для нужд владельца насосной станции, нужно отключить насос и медленно вращать гайку малой пружины (дельта Р) на уменьшение, до срабатывания механизма. После этого нужно открыть кран и слить воду из системы. Наблюдая за манометром, нужно отметить то значение, при котором включится реле – это нижний предел давления, когда включается насос. Этот показатель должен быть чуть больше показателя давления в пустом гидроаккумуляторе (на 0.1-0.3 атм). Это даст возможность прослужить груше больший период времени.

При вращении гайки большой пружины Р, выставляется нижний предел. Для этого нужно включить насос в сеть и подождать, пока давление достигнет нужного уровня. После этого необходимо подстроить гайку малой пружины «дельта Р» и закончить настройку гидроаккумулятора.

Давление в гидроаккумуляторе

В воздушной камере гидроаккумулятора давление должно быть на 10 % ниже, чем давление при включении насоса.

Точный показатель давления воздуха можно измерить, лишь при отключенном от системы водопровода баке, при отсутствии давления воды. Давление воздуха необходимо постоянно держать под контролем, по необходимости регулировать, что прибавит мембране срок жизни. Также для продолжения нормального функционирования мембраны нельзя допускать большой перепад давления, когда включается и выключается насос. Нормальным является перепад в 1.0-1.5 атм. Более сильные перепады давления уменьшают срок службы мембраны, сильно растягивая ее, к тому же, такие перепады давления не дают возможности комфортного пользования водой.

Гидроаккумуляторы можно устанавливать в местах с невысокой влажностью, неподверженных затоплению, чтобы фланец устройства успешно служил много лет.

Выбирая марку гидроаккумулятора, необходимо обратить особое внимание на качество материала, из которого выполнена мембрана, проверить сертификаты и санитарно-гигиенические заключения, удостоверившись, что гидробак предназначен для систем с питьевой водой. Также нужно убедиться в наличии запасных фланцев и мембран, которые должны быть в комплекте, чтобы в случае возникшей проблемы не пришлось покупать новый гидробак.

Предельное давление гидроаккумулятора, на которое он рассчитан, должно быть не меньшим, чем максимальное давление в системе водопровода. Поэтому большинство устройств выдерживают давление 10 атм.

Расчет гидроаккумулятора

Чтобы определить, какой запас воды можно использовать из гидроаккумулятора при выключении электричества, когда насос прекратит качать воду из системы водоснабжения, можно использовать таблицу заполняемости мембранного бака. Запас воды будет зависеть от настройки реле давления. Чем выше разница давлений при включении и выключении насоса, тем больший запас воды будет в гидроаккумуляторе. Но эта разница лимитируется по изложенным выше причинам. Рассмотрим таблицу.

Здесь мы видим, что в мембранный бак объемом 200 л при настройках реле давления, когда показатель включение насоса составляет 1.5 бар, выключение насоса – 3.0 бар, давление воздуха составляет 1.3 бар, запас воды будет всего 69 л, что равно примерно трети общего объема бака.

Расчет необходимого объема гидроаккумулятора

Чтобы выполнить расчет гидроаккумулятора, используют следующую формулу:

Vt = K * A max * ((Pmax+1) * (Pmin +1)) / (Pmax- Pmin) * (Pвозд. + 1),

где

• Amax – максимальный расход литров воды в минуту;
• К – коэффициент, который зависит от мощности двигателя насоса;
• Pmax – давление при выключении насоса, бар;
• Pmin – давление при включении насоса, бар;
• Pвозд. – давление воздуха в гидроаккумуляторе, бар.

В качестве примера подберем необходимый минимальный объем гидроаккумулятора для водопроводной системы, взяв, например, насос Водолей БЦПЭ 0,5-40 У с такими параметрами:

Используя формулу, вычисляем минимальный объем ГА, который равен 31.41 литра.

Поэтому выбираем следующий ближайший размер ГА, который равен 35 л.

Объем бака в диапазоне 25-50 литров идеально согласуется со всеми методиками расчета объема ГА для бытовых водопроводных систем, а также с эмпирическими назначениями разных производителей насосного оборудования.

При частом выключении электроэнергии целесообразно выбирать бак большего объема, но в это же время следует помнить, что вода сможет заполнить бак лишь на 1/3 общего объема. Чем мощнее установлен насос в системе, тем больший должен быть объем гидроаккумулятора. Это соответствие размеров сократит количество коротких включений насоса и продлит срок эксплуатации его электродвигателя.

Если вы купили гидроаккумулятор большого объема, нужно знать, что если водой не пользоваться регулярно, она застаивается в баке ГА и ее качество ухудшается. Поэтому, выбирая в магазине гидробак, нужно учитывать, максимальный объем используемой воды в системе водопровода дома. Ведь при небольшом расходе воды использовать бак объемом 25-50 л намного целесообразнее, чем 100-200 л., вода в котором будет пропадать зря.

Ремонт и профилактика гидроаккумулятора

Даже самые простые гидробаки требуют к себе внимания и ухода, как любое работающее и приносящее пользу устройство.

Поводы для ремонта гидроаккумулятора бывают разные. Это коррозия, вмятины корпуса, нарушение целостности мембраны или нарушение герметичности бака. Также существует множество других причин, которые обязывают владельца ремонтировать гидробак. Чтобы не допустить серьезных поломок, необходимо регулярно осматривать поверхность гидроаккумулятора, следить за его работой, чтобы предотвратить возможные проблемы. Недостаточно осматривать ГА два раза в год, как оговаривается в инструкции. Ведь можно устранить одну неисправность сегодня, а завтра не обратить внимание на другую возникшую проблему, которая на протяжении полугода превратиться в непоправимую и может привести к выходу гидробака из строя. Поэтому гидроаккумулятор нужно осматривать при каждой возможности, чтобы не пропустить малейших неисправностей, и вовремя проводить их ремонт.

Причины поломок и их устранение

Причиной поломки расширительного бака может быть слишком частое включение-выключение насоса, выход воды через клапан, слабый напор воды, слабое давление воздуха (ниже расчетного), слабый напор воды после насоса.

Как устранить неисправность гидроаккумулятора своими руками? Поводом для ремонта гидроаккумулятора может стать слабое давление воздуха или его отсутствие в мембранном баке, повреждение мембраны, повреждение корпуса, большая разница в давлении при включении и выключении насоса, неправильно выбранный объем гидробака.

Устранить неисправности можно следующим образом:

• чтобы увеличить давление воздуха нужно произвести его нагнетание через ниппель бака гаражным насосом или компрессором;
• поврежденную мембрану можно восстановить в сервисном центре;
• поврежденный корпус и его герметичность устраняется тоже в сервисном центре;
• исправить разницу в давлениях можно, выставив слишком большой дифференциал в соответствие с частотой включений насоса;
• достаточность объема бака нужно определить до его установки в систему.

Гидроаккумулятор для водоснабжения: принцип работы, устройство, схема, расчет, установка, подключение

Гидроаккумулятор является специальной металлической герметичной емкостью, содержащей внутри эластичную мембрану и определенный объем воды под определенным давлением.

Зачем нужен гидроаккумулятор?

Вот основные функции, которые выполняет гидроаккумулятор в системе водоснабжения:

•  Предохранение насоса от преждевременного износа. Благодаря запасу воды в мембранном баке, при открытии водопроводного крана насос будет включаться только в том случае, если запас воды в баке иссякнет. Любой насос имеет определенную норму включений в час, поэтому, благодаря гидроаккумулятору, у насоса появиться запас неиспользованных включений, что повысит срок его эксплуатации.
• Поддержка постоянного давления в водопроводной системе, предохранение от перепадов напора воды. Из-за перепадов напора при одновременном включении нескольких кранов происходят резкие колебания температуры воды, например в душе и на кухне. Гидроаккумулятор успешно справляется с такими неприятными ситуациями.
• Предохранение от гидроударов, которые могут возникать при включении насоса, и способны порядком подпортить трубопровод.
• Поддержание запаса воды в системе, что позволяет пользоваться водой даже во время отключения электричества, что в наше время происходит довольно часто. Особенно ценна эта функция в загородных домах.

Устройство гидроаккумулятора

Вода не соприкасается с металлическими поверхностями корпуса, так как она находится в водяной камере-мембране, изготовленной из крепкого резинового материала бутила, устойчивого к воздействию бактерий соответствующего всем гигиеническим и санитарным нормам, предъявляемым к питьевой воде.

В воздушной камере находится пневмоклапан, предназначением которого является регулирование давления. Вода попадает в гидроаккумулятор через специальный присоединительный патрубок на резьбе.

Устройство гидроаккумулятора должно быть смонтировано таким образом, чтобы его можно было беспрепятственно разобрать в случае ремонта или профилактики, не сливая при этом всю воду из системы.

Диаметры соединительного трубопровода и напорного патрубка должны по возможности совпадать между собой, тогда это позволит избежать нежелательных гидравлических потерь в трубопроводе системы.

В мембранах гидроаккумуляторов объемом более 100 л находится особый клапан для стравливания воздуха, выделяющегося из воды. Для малолитражных гидроаккумуляторов, в которых нет такого клапана, в системе водопровода должно быть предусмотрено устройство для стравливания воздуха, например, тройник или кран, который перекрывает основную магистраль системы водоснабжения.

В воздушном клапане гидроаккумулятора давление должно составлять 1.5-2 атм.

Принцип работы гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор работает так. Насос подает воду под давлением в мембрану гидроаккумулятора. Когда достигается порог давления, реле отключает насос и вода прекращает подаваться. После того, как при заборе воды давление начинает падать, насос опять автоматически включается и подает воду в мембрану гидроаккумулятора. Чем больший объем гидробака, тем эффективнее результат его работы. Срабатывание реле давления можно регулировать.

Во время работы гидроаккумулятора, растворенный в воде воздух постепенно скапливается в мембране, что приводит к снижению эффективности работы устройства. Поэтому, необходимо производить профилактику гидроаккумулятора, стравливая накопившийся воздух. Частота проведения профилактик зависит от объема гидробака и частоты его эксплуатации, что составляет приблизительно один раз в 1-3 месяца.

Виды гидроаккумуляторов

Принцип работы устройств не имеет различий, за исключением того, что вертикальные гидроаккумуляторы объемом больше 50 л в верхней части имеют специальный клапан для стравливания воздуха, который постепенно накапливается в системе водоснабжения во время эксплуатации. Воздух скапливается в верхней части устройства, потому расположение клапана для стравливания выбрано именно в верхней части.

В горизонтальных устройствах для стравливания воздуха монтируется специальный кран или слив, который устанавливается за гидроаккумулятором.

Из устройств маленьких размеров, не зависимо от того, вертикальные они или горизонтальные, воздух стравливается с помощью полного слива воды.

Выбирая форму гидробака, исходят из размеров технического помещения, где они будут установлены. Все зависит от габаритов устройства: какое лучше впишется в отведенное для него место, такое и будет установлено, независимо от того горизонтальное оно или вертикальное.

Схема подключения гидроаккумулятора

В зависимости от возложенных функций, схема подключения гидроаккумулятора к водопроводной системе может быть разной. Самые популярные схемы подключения гидроаккумуляторов приведены ниже.

Схема обвязки повысительной насосной станции

На повысительной насосной станции гидроаккумулятор служит для уменьшения скачков давления во время включения дополнительных насосов и для возмещения небольших водоразборов.

Еще такая схема широко применяется, когда в системе водоснабжения происходит частое прерывание подачи электроэнергии на повысительные насосы, а присутствие воды жизненно необходимо. Тогда запас воды в гидроаккумуляторе спасает положение, играя роль резервного источника на этот период.

Чем больше и мощнее насосная станция, и чем большее давление она должна поддерживать, тем больше должен быть объем гидрроаккумулятора, исполняющего роль демпфера.
Буферная емкость гидробака тоже зависит от объема необходимого запаса воды, и от разницы в давлении при включении и отключении насоса.

Схема для погружного насоса

При падении давления в водопроводной системе до минимального значения автоматически включается реле давления, а при максимальном значении – отключается. Даже самый минимальный расход воды, особенно в малых системах водоснабжения, может понизить давление до минимума, что моментально даст команду для включения насоса, ведь утечка воды компенсируется насосом моментально, а через несколько секунд, при пополнении запаса воды, реле отключит насос. Таким образом, при минимальном водопотреблении, насос будет работать почти вхолостую. Такой режим работы неблагоприятно сказывается на работе насоса и может быстро вывести его из строя. Положение может исправить гидроаккумулятор, который всегда имеет нужный запас воды и успешно компенсирует незначительный ее расход, а также защитит насос от частого включения.

Кроме этого, гидроаккумулятор, подключенный к схеме, сглаживает резкое повышение давления в системе при включении погружного насоса.

Объем гидробака выбирается в зависимости от частоты включений и мощности насоса, расхода воды в час и высоты его установки.

Подключение гидроаккумулятора к водонагревателю

Подключение гидроаккумулятора к насосной станции

Вместимость гидроаккумулятора для насосной станции будет тем больше, чем больше используется воды в системе водоснабжения и чем меньше разница между верхней и нижней шкалой давления в водопроводе перед насосом.

Как установить гидроаккумулятор?

Из всего вышесказанного можно понять, что устройство гидроаккумулятора абсолютно не похоже на обыкновенный бак для воды. Это устройство постоянно в работе, мембрана все время в динамике. Поэтому монтаж гидроаккумулятора не так прост. Бак нужно укреплять при установке надежно, с запасом прочности, шума и вибрации. Поэтому бак закрепляется к полу через резиновые прокладки, а к трубопроводу через резиновые гибкие переходники. Нужно знать, что на входе гидросистемы сечение подводки не должно сужаться. И еще одна важная деталь: первый раз бак заполнять нужно очень осторожно и медленно, используя слабый напор воды, на тот случай если резиновая груша слиплась от долгого бездействия, и при резком напоре воды она может повредиться. Лучше всего перед вводом в эксплуатацию удалить из груши весь воздух.

Монтаж гидроаккумулятора должен осуществляться так, чтобы во время работы к нему можно было свободно подойти. Лучше поручить эту задачу опытным специалистам, так как очень часто бак выходит из строя из-за какой-нибудь неучтенной, но важной мелочи, например из-за несоответствия диаметра труб, неотрегулированного давления и т.д. Здесь нельзя проводить эксперименты, ведь на кону стоит нормальная работа водопроводной системы.

Настройка гидроаккумулятора

При давлении 1.5 атм гидробак имеет меньший запас воды, из-за чего будет чаще включаться подкачивающийся насос, а при отсутствии света запаса воды в баке может просто не хватить. Во втором случае придется жертвовать давлением, ведь принять душ с массажем можно при заполненном баке, а по мере его опустошения – только ванну.

Когда вы решите, что для вас важнее, можно устанавливать нужный режим работы, то есть, либо подкачать воздух в бак, либо стравить лишний.

Нежелательно снижать давление меньше отметки 1 атм, так же, как и чрезмерно превышать. Наполненная водой груша при недостаточном давлении будет касаться стенок бака, и может быстро прийти в негодность. А избыточное давление не позволит закачать достаточный объем воды, так как большая часть бака будет занята воздухом.

Настройка реле давления

Также нужно выполнить настройку реле давления. Открыв крышку, вы увидите две гайки и две пружины: большую (Р) и малую (дельта Р). С их помощью можно настроить максимальный и минимальный уровни давления, при которых включается и выключается насос. За включение насоса и давление отвечает большая пружина. По конструкции можно увидеть, что она как бы способствует воде замкнуть контакты.

С помощью малой пружины выставляется разница давлений, о чем оговаривается во всех инструкциях. Но в инструкциях не указывается точка отсчета. Оказывается, что точкой отсчета является гайка пружины Р, то есть нижний предел. Нижняя пружина, отвечающая за разницу давлений, сопротивляясь давлению воды, отодвигает подвижную пластину от контактов.

Закачка воды в гидроаккумулятор

Мощности насоса обычно не хватает, чтобы накачать бак до предела, но, в этом даже нет особой необходимости, ведь при накачке снижается срок эксплуатации и насоса и груши. Чаще всего предел давления для отключения устанавливается на 1-2 атм выше, чем включения.

Например, при показании манометра 3 атм, что достаточно для нужд владельца насосной станции, нужно отключить насос и медленно вращать гайку малой пружины (дельта Р) на уменьшение, до срабатывания механизма. После этого нужно открыть кран и слить воду из системы. Наблюдая за манометром, нужно отметить то значение, при котором включится реле – это нижний предел давления, когда включается насос. Этот показатель должен быть чуть больше показателя давления в пустом гидроаккумуляторе (на 0.1-0.3 атм). Это даст возможность прослужить груше больший период времени.

При вращении гайки большой пружины Р, выставляется нижний предел. Для этого нужно включить насос в сеть и подождать, пока давление достигнет нужного уровня. После этого необходимо подстроить гайку малой пружины «дельта Р» и закончить настройку гидроаккумулятора.

Давление в гидроаккумуляторе

Точный показатель давления воздуха можно измерить, лишь при отключенном от системы водопровода баке, при отсутствии давления воды. Давление воздуха необходимо постоянно держать под контролем, по необходимости регулировать, что прибавит мембране срок жизни. Также для продолжения нормального функционирования мембраны нельзя допускать большой перепад давления, когда включается и выключается насос. Нормальным является перепад в 1.0-1.5 атм. Более сильные перепады давления уменьшают срок службы мембраны, сильно растягивая ее, к тому же, такие перепады давления не дают возможности комфортного пользования водой.

Гидроаккумуляторы можно устанавливать в местах с невысокой влажностью, неподверженных затоплению, чтобы фланец устройства успешно служил много лет.

Выбирая марку гидроаккумулятора, необходимо обратить особое внимание на качество материала, из которого выполнена мембрана, проверить сертификаты и санитарно-гигиенические заключения, удостоверившись, что гидробак предназначен для систем с питьевой водой. Также нужно убедиться в наличии запасных фланцев и мембран, которые должны быть в комплекте, чтобы в случае возникшей проблемы не пришлось покупать новый гидробак.

Предельное давление гидроаккумулятора, на которое он рассчитан, должно быть не меньшим, чем максимальное давление в системе водопровода. Поэтому большинство устройств выдерживают давление 10 атм.

Расчет гидроаккумулятора

Расчет необходимого объема гидроаккумулятора

Чтобы выполнить расчет гидроаккумулятора, используют следующую формулу:

Vt = K * A max * ((Pmax+1) * (Pmin +1)) / (Pmax- Pmin) * (Pвозд. + 1),

где

•  Amax – максимальный расход литров воды в минуту;
•  К – коэффициент, который зависит от мощности двигателя насоса;
•  Pmax – давление при выключении насоса, бар;
•  Pmin – давление при включении насоса, бар;
•  Pвозд. – давление воздуха в гидроаккумуляторе, бар.

Используя формулу, вычисляем минимальный объем ГА, который равен 31.41 литра.

Поэтому выбираем следующий ближайший размер ГА, который равен 35 л.

Объем бака в диапазоне 25-50 литров идеально согласуется со всеми методиками расчета объема ГА для бытовых водопроводных систем, а также с эмпирическими назначениями разных производителей насосного оборудования.

При частом выключении электроэнергии целесообразно выбирать бак большего объема, но в это же время следует помнить, что вода сможет заполнить бак лишь на 1/3 общего объема. Чем мощнее установлен насос в системе, тем больший должен быть объем гидроаккумулятора. Это соответствие размеров сократит количество коротких включений насоса и продлит срок эксплуатации его электродвигателя.

Если вы купили гидроаккумулятор большого объема, нужно знать, что если водой не пользоваться регулярно, она застаивается в баке ГА и ее качество ухудшается. Поэтому, выбирая в магазине гидробак, нужно учитывать, максимальный объем используемой воды в системе водопровода дома. Ведь при небольшом расходе воды использовать бак объемом 25-50 л намного целесообразнее, чем 100-200 л., вода в котором будет пропадать зря.

Ремонт и профилактика гидроаккумулятора

Даже самые простые гидробаки требуют к себе внимания и ухода, как любое работающее и приносящее пользу устройство.

Поводы для ремонта гидроаккумулятора бывают разные. Это коррозия, вмятины корпуса, нарушение целостности мембраны или нарушение герметичности бака. Также существует множество других причин, которые обязывают владельца ремонтировать гидробак. Чтобы не допустить серьезных поломок, необходимо регулярно осматривать поверхность гидроаккумулятора, следить за его работой, чтобы предотвратить возможные проблемы. Недостаточно осматривать ГА два раза в год, как оговаривается в инструкции. Ведь можно устранить одну неисправность сегодня, а завтра не обратить внимание на другую возникшую проблему, которая на протяжении полугода превратиться в непоправимую и может привести к выходу гидробака из строя. Поэтому гидроаккумулятор нужно осматривать при каждой возможности, чтобы не пропустить малейших неисправностей, и вовремя проводить их ремонт.

Причины поломок и их устранение

Как устранить неисправность гидроаккумулятора своими руками? Поводом для ремонта гидроаккумулятора может стать слабое давление воздуха или его отсутствие в мембранном баке, повреждение мембраны, повреждение корпуса, большая разница в давлении при включении и выключении насоса, неправильно выбранный объем гидробака.

Устранить неисправности можно следующим образом:

•  чтобы увеличить давление воздуха нужно произвести его нагнетание через ниппель бака гаражным насосом или компрессором;
•  поврежденную мембрану можно восстановить в сервисном центре;
•  поврежденный корпус и его герметичность устраняется тоже в сервисном центре;
•  исправить разницу в давлениях можно, выставив слишком большой дифференциал в соответствие с частотой включений насоса;
•  достаточность объема бака нужно определить до его установки в систему.

Разбираемся как устроен и работает гидроаккумулятор

Без этого специального резервуара при обустройстве автономного водопровода не обойтись. Гидроаккумулятор часто путают с расширительным баком, монтируемым в системах отопления. И хотя приборы внешне ничем не отличаются, расчет параметров ГА, его установка и подключение имеет свои особенности.

Назначение гидроаккумулятора

Включение этого прибора в систему водоснабжения обеспечивает:

• стабилизацию давления в трубе. На практике это означает, что даже при открывании нескольких кранов напор останется неизменным. Следовательно, все бытовые и сантехнические приборы, подключенные к водопроводу, не будут менять режим работы, а такие «комфортные» условия позволяют им выработать обозначенный производителем ресурс без значительных поломок. Стоит добавить, что колебания давления приводят к изменению температуры жидкости, если ГВС организуется автономно. Как результат – «сюрпризы» при приеме дешевых процедур, мытье посуды и в ряде иных ситуациях при пользовании горячей водой;
• продление периода эксплуатации насосного оборудования. Установка гидроаккумулятора резко снижает количество включений/выключений перекачивающего устройства по сигналу датчика давления, а именно это и определяет ресурс изделия;
• исключение риска гидравлических ударов. По сути, ГА является надежной защитой трубной магистрали и бытовых приборов от повреждений и протечек из-за резких скачков давления;
• аварийный запас воды. Проблемы с эн/снабжением загородных строений хорошо известны. Переход на резервный источник питания требует некоторого времени. Гидроаккумулятор в этот период обеспечивает находящейся в баке водой жилище, тем самым нивелирует вероятность сбоев в работе сантехнических и бытовых приборов.

Устройство ГА

Прибор представляет собой герметичный баллон, разделенный на два отсека. Один служит для аккумулирования воды, другой является воздушной камерой. Корпус оснащен патрубком (для присоединения гидроаккумулятора к трубе водопровода) и пневмоклапаном (для стравливания или закачки воздуха при настройке и в процессе эксплуатации: не у всех версий).

Конструктивные особенности

1. Конфигурация. Все гидроаккумуляторы подразделяются на приборы с горизонтальным и вертикальным баками. Кроме отличий в монтаже, есть и еще один нюанс. Стравливать воздух в моделях горизонтальной ориентации можно лишь через краник, одновременно сливая часть воды. Это же относится и к вертикальным ГА вместимостью до 50 л. В более габаритных гидроаккумуляторах этой разновидности имеется пневмоклапан, и удаление воздушных пузырей производится намного быстрее и эффективнее.
2. Колба. Именно она служит емкостью для накапливания излишков воды в системе и отдачу ее обратно (при необходимости), тем самым стабилизируя давление в трубе. Данное РТИ нередко называют «грушей», мембраной, внося некоторую путаницу в понятия. В чем особенность этой детали для РТИ? Дело в том, что в расширительных баках закрытого типа для систем отопления также используются колбы. А потому не все рядовые потребители, да и некоторые менеджеры знают, что подобные РТИ не являются взаимозаменяемыми. Считается, что главное – в идентичности размеров. Но это в корне неверно.

• Для мембран гидроаккумуляторов используется только резина категории «пищевая». Так как РТИ находится в постоянном контакте с водой, это более чем важно. А вот для расширительного бака не принципиально, а потому и РТИ для него берется не столь высокого качества, и стоят изделия дешевле.
• Специфика работы ГА такова, что его колба постоянно подвергается динамическим нагрузкам, и иногда довольно значительным. Второе требование к резине – прочность в сочетании с эластичностью. Применительно же к расширительному баку отопления это не столь важно – система инертна, работает стабильно, без резких скачков давления (даже при протечках).

При выборе гидроаккумулятора для системы ГВС нужно учитывать, что его колба изготавливается из разных материалов. Отличия – в способности выдерживать предельные температуры. Для каучука (более дешевый вариант) это +50. Мембраны бутиловые не разрушаются и при +95, но стоят дороже, и используются лишь в системах отопления, то есть для оснащения расширительных баков. Приобретать для горячего водопровода нецелесообразно – лишняя трата денег.

Принцип работы

При заполнении гидроаккумулятора водой давление в нем и системе выравнивается. При открывании любого крана расходуется жидкость, и оно падает. При достижении нижнего порогового значения насос автоматически (по сигналу с соответствующего реле) включается. Повышается напор, и колба заполняется недостающим количеством воды. Данный процесс характеризуется динамикой, и при грамотной настройке гидроаккумулятора напор в системе остается неизменным.

Но при условии, что соблюдается периодичность технического обслуживания прибора. Это главным образом касается своевременного стравливания излишков скопившегося в баке воздуха. Частота проведения технологической операции зависит от вместимости гидроаккумулятора и особенностей схемы водопровода. Общие рекомендации указываются в паспорте изделия.

Установка гидроаккумулятора

Он монтируется по нескольким типовым схемам в зависимости от особенностей системы.

Для погружного насоса

Даже минимальный расход воды инициирует включение перекачивающего устройства. Поэтому гидроаккумулятор обязательно устанавливается в схеме после обратного клапана. Это позволяет оптимизировать работу насоса и обеспечить его гарантированный ресурс.

Для станции

По сути, тот же насос, оснащенный дополнительным оборудованием. Некоторые модели изначально не укомплектованы гидроаккумулятором, поэтому он приобретается отдельно и монтируется самостоятельно. В этой схеме основная задача ГА – защита системы от скачков давления, что наблюдается при пуске насоса. Подключение – на участке магистрали до перекачивающего устройства.

Для повысительной станции

Такие схемы реализуются при большом и постоянном водопотреблении. Как правило, в состав перекачивающего устройства входит не менее двух насосов, работающих поочередно. Как видно на схеме, присоединение гидроаккумулятора производится к подающей потребителю воду трубе.

Для системы ГВС

При таком включении гидроаккумулятор выполняет функцию расширительного бака. Если прибор не установить, то вследствие изменения напора струя из душевой лейки будет нестабильной. Сантехника также станет работать некорректно, а это снижает ее ресурс и приводит к частым поломкам.

Особенности монтажа гидроаккумулятора

• Крепление производится на прочной основе, и обязательно с использованием амортизаторов. Например, прокладок из РТИ. Нельзя забывать, что ГА постоянно в динамике, и жесткая фиксация приведет к разрушению материала поверхности или поломке крепежных деталей. Устанавливать прибор непосредственно на трубе водопровода нельзя, так как кроме вибрации добавляется и вес гидроаккумулятора вместе с жидкостью. Такой монтаж гарантированно приведет к протечкам или разрывам соединений.
• Для сочленения гидроаккумулятора с трубопроводом нужно использовать гибкую подводку. Причина указана выше.
• Заполнение бака водой делается постепенно, при небольшом напоре. Это необходимо для того, чтобы исключить риск повреждения колбы в случае, если она слежалась – при резком скачке давления РТИ может не успеть распрямится, и ее легко порвать.
• Место для установки гидроаккумулятора выбирается с учетом возможности быстрого доступа к прибору, его визуального осмотра со всех сторон и проведения работ по обслуживанию (замене).
• Если ГА небольшой по объему бака (до 50 л), то для стравливания воздушных пузырей монтируется запорная арматура (вентиль, тройник) – такие приборы пневмоклапанами не оснащаются. Значит, необходимо предусмотреть, куда и как сливать (отводить) воду из емкости.

Расчет вместимости ГА

Выбирать гидроаккумулятор, ориентируясь на объем бака – дело заведомо проигрышное. Существует такое понятие – заполняемость емкости. Здесь многое зависит от давления в воздушном отсеке, и нередко в ГА вместимостью 200 л по факту воды всего лишь на треть. В таблице показано, как влияет на реальный объем разница между максимальным и минимальным значениями давления, на которые настраивается реле.

Для расчёта можно воспользоваться формулой:

V = K х Amax х (Pmax+1) х (Pmin +1) / (Pmax- Pmin) х (Pб + 1)

• Amax – расход воды (л/мин).
• Pmax и Pmin (бар) – пороговые значения давления, при котором насос выключается/включается.
• K – коэффициент, определяемый суммарной мощностью перекачивающего оборудования (если в системе установлено несколько изделий).
• Pб (бар) – давление в воздушном отсеке бака гидроаккумулятора.

Результат вычислений округляется в большую сторону, а ГА выбирается исходя из того, что его вместимость не должна быть меньше. К примеру, если при расчетах получилось 32, то покупать следует гидроаккумулятор ближайшего типоразмера, то есть на 35 л.

«АЛЬФАТЭП» реализует различные виды оборудования для всех инженерных коммуникаций. На страницах сайта alfatep.ru представлен, в том числе, и большой сортамент гидроаккумуляторов известных марок по заводской цене. Наши сотрудники готовы оказать консультативную помощь в выборе оптимальной версии ГА, производстве необходимых расчетов. Они же подскажут, как грамотно установить и настроить прибор. Для связи со специалистами компании можно воспользоваться разделом «Контакты» или телефоном «горячей линии» 8 (495) 109 00 95. Звонок бесплатный из любого региона России.

Как подключить гидроаккумулятор к погружному насосу

Установка нескольких гидробаков

Некоторые пользователи сталкиваются с проблемой, как подключить дополнительный бак для линии водоснабжения, если произошло увеличение потребления или объем накопительного бака слишком мал для нормальной работы. Установка двух гидроаккумуляторов не представляет особых сложностей, их можно собрать, подключив параллельно, с использованием дополнительного переходного штуцера, гибкого шланга или обрезка водопроводной трубы.

Преимуществом системы с двумя баками является ее высокая надежность в случае, если в одном из них произойдет разрыв резиновой мембраны.

Рис. 8 Гидробак в блоке частотного управления насосами

Принцип работы гидробака

Обычно внутренняя груша располагается в емкости с воздухом под стандартным давлением 1,5 бар. При включении вода подается установленным в скважину электронасосом в бак, заполняя резиновую грушу – она увеличивается в объеме, сжимая воздушное пространство внутри. При достижении давления (стандарт 3 бара), равного порогу срабатывания автоматического реле, электронасос отключается, и поступление воды в линию прекращается.

При включении вода идет к потребителю под давлением, которое создает резиновая мембрана, сжатая воздухом. По достижении минимальной отметки в 1,7 бар. реле замыкает цепь питания электронасоса и происходит заполнение магистрали.

Рис.3 Пример установки гидроаккумулятора в систему водоснабжения с погружным насосом

Настройка гидроаккумулятора при подключении

Перед использованием в частном доме водопровода с гидроаккумулятором нужно знать, каким должно быть давление в гидроаккумуляторе для его оптимальной работы, для снятия показаний берут переносной манометр. Типовая водопроводная линия со стандартным реле давления имеет пороги срабатывания от 1,4 до 2,8 бар., заводская установка давления в гидробаке при этом – 1,5 бар. Чтобы работа гидроаккумулятора была эффективной и происходило его полное наполнение, для заданной заводской установки подбирают нижний порог включения электронасоса на 0,2 бар. больше – на реле устанавливают порог 1,7 бар.

Если в гидробаке в процессе эксплуатации или в связи с длительным сроком хранения при измерениях манометром определяют, что давление недостаточно, поступают следующим образом:

1. Отключают электронасос от питания.
2. Снимают защитную крышку и прижимают клапан гидробака в виде головки ниппеля на выходе устройства – если оттуда поступает жидкость, значит произошло повреждение резиновой мембраны и ее необходимо менять. Если из гидробака поступает воздух, с помощью автомобильного манометра измеряют его давление.
3. Сливают воду из магистрали, открывая ближайший к расширительному баку кран.
4. При помощи ручного насоса или компрессора накачивают в аккумуляторный бак воздух до достижения показаний манометра в 1,5 бар. Если после автоматики происходит подъем воды на определенную высоту (дома высокой этажности), общий напор и диапазон работы системы повышают исходя из того, что 1 бар. приравнивают к 10 метрам вертикального водного столба.

При расчете необходимого давления в гидробаке для любых диапазонов выбирают его значение на 10% меньше нижнего порога срабатывания реле. Выбор данного значения гарантирует, что встроенная мембрана будет расширяться и сжиматься в небольшом диапазоне и соответственно увеличится срок ее службы и всего расширительного бака.

Рис.5 Настройка гидроаккумулятора

Схема подключения гидроаккумулятора к насосу и системе водоснабжения

Установка гидроаккумулятора для систем индивидуального водоснабжения своими руками производится вместе с автоматикой и переходниками, к которым относятся коммутирующий пятивходовой штуцер, манометр для настройки и контроля, коммутирующее гидравлическое реле. При использовании в водозаборе скважинного глубинного электронасоса обвязка для скважины включает в себя реле сухого хода и обратный клапан, если он отсутствует в насосном агрегате.

Если в водопроводной магистрали используется поверхностный центробежный электронасос, то практичнее и дешевле приобрести готовую смонтированную насосную станцию, чем проводить монтаж элементов системы самостоятельно.

Рис. 4 Бачок расширительный в станции

Как выбрать гидроаккумулятор

При выборе гидроаккумулятора лучше отдать предпочтение моделям с резиновой грушей – в мембранных видах жидкость контактирует с металлическим корпусом, что может вызвать его коррозию.

Основной рабочий элемент баллонного гидробака – грушевидная мембрана, от качества которой зависит срок его службы, при этом материал корпуса играет менее важную роль, так как не контактирует с водой

Обычный материал изготовления груши – изобутированная пищевая резина, при выборе модели для наружного монтажа повышенное внимание следует обращать на фланец, к которому крепится резиновая мембрана. Предпочтение следует отдавать моделям, фланец которых сделан из толстой нержавейки или оцинкованной стали – такое изделие прослужит 10-15 лет без потери своей герметичности

Еще одно преимущество баллонного бака – простота замены резиновой мембраны. Для этого откручивают несколько шестигранных болтов крепления фланца и снимают его вместе с оболочкой.

Рис. 9 Вертикальные гидробаки в водопроводной линии

установка своими руками, как подключить правильно, как установить, обвязка, как подключить расширительный бак, схема

Водопроводная система, работающая в автономном режиме, является сложным техническим сооружением, которое требует одновременного использования различных технических средств. Для автоматизации насосного оборудования и подачи воды в точки разбора необходима установка специальной накопительной емкости — гидроаккумулятора. С уверенностью можно сказать, что большинство владельцев частных строений не знакомы с этим устройством и не знают, как установить гидроаккумулятор.

Функции, назначение, виды

В системе водоснабжения частного дома без гидроаккумулятора насос включается всякий раз как где-то идет расход воды. Эти частые включения приводят к износу оборудования. Причем не только насоса, но и всей системы в целом. Ведь каждый раз происходит скачкообразное повышение давления, а это — гидроудар. Чтобы уменьшить количество включения насоса и сгладить гидроудары используют гидроаккумулятор. Это же устройство называют расширительный или мембранный бак, гидробак.

Назначение

Одну из функций гидроаккумуляторов — сглаживать гидроудары, мы выяснили. Но есть и другие:

• Уменьшение количества включений насоса. В резервуаре есть некоторое количество воды. При небольшом расходе — помыть руки, умяться — вода течет из бака, насос не включается. Он включится только тогда, когда ее останется совсем немного.
• Поддержание стабильного давления. Для этой функции необходим еще один элемент — реле давления воды, но давление они поддерживают в требуемых рамках.
• Создать небольшой запас воды на случай отсутствия электроэнергии.

Не удивительно, что в большинстве систем частного водоснабжения данное устройство присутствует — плюсов от его использования много.

Виды

Гидроаккумулятор — это бак из листового металла поделенный на две части эластичной мембраной. Мембрана бывает двух видов — диафрагмы и баллона (груши). Диафрагма крепится поперек бака, баллон в виде груши закрепляют на входе вокруг входного патрубка.

По назначению они бывают трех видов:

• для холодной воды;
• для горячей воды;
• для систем отопления.

Гидробаки для отопления выкрашены в красный цвет, баки для водопровода окрашены в синий. Расширительные баки для отопления имеют обычно меньшие размеры и более низкую цену. Это связано с материалом мембраны — для водоснабжения она должна быть нейтральной, ведь вода в трубопроводе питьевая.

По типу расположения гидроаккумуляторы бывают горизонтальные и вертикальные. Вертикальные снабжены ножками, некоторые модели имеют пластины для навешивания на стену. Именно вытянутые вверх модели чаще используют при самостоятельном создании систем водопровода частного дома — они занимают меньше места. Подключение гидроаккумулятора такого типа стандартное — через вывод размером в 1 дюйм.

Горизонтальными моделями обычно комплектуют насосные станции с насосами поверхностного типа. Тогда насос располагают сверху емкости. Получается компактно.

Принцип работы

Радиальные мембраны (в виде тарелки) используются в основном в гироаккумуляторах для систем отопления. Для водоснабжения в основном внутри устанавливают резиновую грушу. Как работает такая система? Пока внутри есть только воздух, давление внутри штатное — то, которое выставлено на заводе (1,5 атм) или которое вы выставили сами. Включается насос, начинает закачивать в бак воду, груша начинает увеличиваться в размерах. Вода постепенно заполняет все больший объем, все больше сжимая воздух, который находится между стенкой бака и мембраной. При достижении некоторого давления (обычно для одноэтажных домов это 2,8 — 3 атм) насос отключается, давление в системе стабилизируется. При открытии крана или другом расходе воды, она поступает из гидроаккумулятора. Течет она до тех пор, пока в баке давление не упадет ниже определенной отметки (обычно около 1,6-1,8 атм). После чего насос включается, цикл повторяется снова.

Если расход идет большой и постоянный — набираете ванную, например, — насос качает воду транзитом, не закачивая ее в бак. Бак начинает набираться после того, как закрыты все краны.

За включение и отключение насоса при определенном давлении отвечает реле давления воды. В большинстве схем обвязки гидроаккумулятора это устройство присутствует — такая система работает в оптимальном режиме. Подключение гидроаккумулятора рассмотрим чуть ниже, а пока поговорим о самом баке и его параметрах.

Баки большого объема

Внутреннее строение гидроаккумуляторов объемом от 100 литров и выше немного отличается. Отличается груша — она крепится к корпусу и вверху, и внизу. При таком строении появляется возможность бороться с воздухом, который присутствует в воде. Для этого в верхней части имеется выход, в который можно подключить клапан для автоматического сброса воздуха.

Как выбрать объем бака

Объем бака выбираете произвольно. Никаких требований или ограничений нет. Чем больше объем бака, тем больший запас воды у вас будет на случай отключения и тем реже будет включаться насос.

При выборе объема стоит помнить, что тот объем, который стоит в паспорте — это размер всей емкости. Воды в ней будет почти вполовину меньше. Второе что надо иметь в виду — это габаритные размеры емкости. Бак на 100 литров это приличная такая бочка — около 850 мм высотой и 450 мм в диаметре. Для нее и обвязки надо будет где-то найти место. Где-то — это в помещении, куда приходит труба от насоса. Там обычно и устанавливают все оборудование.

Если чтобы выбрать объем гидроаккумулятора вам требуются хоть какие-то ориентиры, посчитайте средний расход с каждой точки водоразбора (есть специальные таблицы или можно посмотреть в паспорте к бытовой технике). Все эти данные суммируйте. Получите возможный расход в том случае, если все потребители будут одновременно работать. Потом прикиньте, сколько и каких одновременно устройств может работать, посчитайте сколько в этом случае за минуту уйдет воды. Скорее всего к этому времени вы уже придете к какому-то решению.

Чтобы было немного проще, скажем, что объема гидробака в 25 литров хватает на обеспечение нужд двух человек. Он обеспечит нормальное функционирование совсем небольшой системы: кран, унитаз, мойка и небольшой водонагреватель. При наличии другой бытовой техники емкость надо увеличивать. Хорошая новость в том, что если вы решите, что имеющегося резервуара вам недостаточно, можно всегда установить дополнительный.

Каким должно быть давление в гидроаккумуляторе

В одной части гидроаккумулятора находится сжатый воздух, во вторую закачивается вода. Воздух в баке находится под давлением — заводские настройки — 1,5 атм. Это давление не зависит от объема — и на баке емкостью 24 литра и в 150 литров оно одинаковое. Больше-меньше может быть предельно допустимое максимальное давление, но оно зависит не от объема, а от мембраны и указывается в технических характеристиках.

Конструкция гидроаккумулятора (изображение фланцев)

Предварительная проверка и коррекция давления

Перед подключением гидроаккумулятора в систему желательно давление в нем проверить. От этого показателя зависят настройки реле давления, а при транспортировке и хранении давление могло упасть, так что контроль очень желателен. Контролировать давление в гидробаке можно при помощи манометра, подключенного к специальному входу в верхней части бака (емкость от 100 литров и больше) или установленного в нижней его части как одну из деталей обвязки. Временно, для контроля, можно подключить автомобильный манометр. Погрешность у него обычно невелика и работать им удобно. Если такого нет, можно использовать штатный для водопроводов, но они обычно точностью не отличаются.

При необходимости давление в гидроаккумуляторе можно увеличить или уменьшить. Для этого есть ниппель в верхней части бака. Через ниппель подключается автомобильный или велосипедный насос и при необходимости давление увеличивается. Если же его надо стравить, каким-то тонким предметом отгибают клапан ниппеля, выпуская воздух.

Какое давление воздуха должно быть

Так таким же должно быть давление в гидроаккумуляторе? Для нормальной работы бытовой техники необходимо давление 1,4-2,8 атм. Чтобы мембрана бака не рвалась, давление в системе должно быть чуть больше давления бака — на 0,1-0,2 атм. Если в баке давление 1,5 атм, то давление в системе не должно быть ниже чем 1,6 атм. Это значение и выставляют на реле давления воды, которое работает в паре с гидроаккумулятором. Это оптимальные настройки для небольшого одноэтажного дома.

Если дом двухэтажный, придется давление повышать. Есть формула расчета давления в гидробаке:

Vатм.=(Hmax+6)/10

Где Hmax — высота наивысшей точки водоразбора. Чаще всего это душ. Измеряете (высчитываете) на какой высоте относительно гидроаккумулятора находится его лейка, подставляете в формулу, получаете давление, которое должно быть в баке.

Если в доме установлена джакузи, все сложнее. Придется подбирать опытным путем — меняя настройки реле и наблюдая за работой точек водоразбора и бытовой техники. Но при этом рабочее давление не должно быть больше максимально допустимого для другой бытовой техники и сантехнических приборов (указывается в технических характеристиках).

Как выбрать

Основной рабочий орган гидробака — мембрана. От качества материала зависит срок ее службы. Лучшими на сегодня являются мембраны из пищевой резины (вулканизированные резиновые пластины). Материал корпуса имеет значение только в баках мембранного типа. В тех, в которых установлена «груша» вода контактирует только с резиной и материал корпуса значения не имеет.

Что действительно важно в баках с «грушами» — это фланец. Обычно его делают из оцинкованного металла. В этом случае важна толщина металла. Если это всего 1 мм, примерно через год-полтора эксплуатации в металле фланца появится дырка, бак потеряет герметичность и система перестает работать. Причем гарантия всего год, хоть заявленный срок эксплуатации — 10-15 лет. Фланец прогнивает обычно после окончания гарантийного срока. Заварить его нет никакой возможности — очень тонкий металл. Приходится искать в сервисных центрах новый фланец или покупать новый бак.

Итак, если хотите чтобы гидроаккумулятор служил долго, ищите фланец из толстой оцинковки или тонкий, но из нержавейки.

Подключение гидроаккумулятора к системе

Обычно системе водоснабжения частного дома состоит из:

• насоса;
• гидроаккумулятора;
• реле давления;
• обратного клапана.

В данной схеме может еще присутствовать манометр — для оперативного контроля давления, но это устройство не обязательно. Его можно периодически подключать — для проведения тестовых замеров.

С пятивыводным штуцером или без

Если насос поверхностного типа, гидроаккумулятор обычно ставят возле него. В этом случае обратный клапан ставят на всасывающем трубопроводе, а все остальные устройства устанавливаются в одной связке. Соединяются они обычно при помощи пятивыводного штуцера.

Он имеет выводы с разными диаметрами, как раз под используемые для обвязки гидроаккумулятора устройства. Поэтому систему чаще всего и собирают на его основе. Но данный элемент совсем необязателен и можно все соединить при помощи обычных фитингов и кусков труб, но это более трудоемкое занятие, к тому же соединений будет больше.

Одним своим дюймовым выводом штуцер накручивается на бак — патрубок расположен внизу. К выходам на 1/4 дюйма подключается реле давления и манометр. К оставшимися свободными дюймовым выводам подключается труба от насоса и разводка к потребителям. Вот и все подключение гироаккумулятора к насосу. Если собираете схему водоснабжения с поверхностным насосом, использовать можно гибкий шланг в металлической обмотке (с дюймовыми штуцерами) — с ним работать проще.

Как обычно, вариантов несколько, выбирать вам.

Подключают гидроаккумулятор к погружному насосу точно так же. Вся разница в том, где установлен насос и куда подавать питание, но к установке гидроаккумулятора это не имеет отношения. Его ставит в том месте, куда заходят трубы от насоса. Подключение — один в один (смотрите схему).

Как установить два гидробака на один насос

При эксплуатации системы, иногда владельцы приходят к выводу, что имеющегося объема гидроаккумулятора им недостаточно. В таком случае можно параллельно установить второй (третий, четвертый и т.д.) гидробак любого объема.

Перенастройку системы делать не надо, реле будет отслеживать давление в том баке, на котором установлено, а жизнеспособность такой системы намного выше. Ведь если повредится первый гидроаккумулятор, второй будет работать. Есть и еще один положительный момент — два бака по 50 литров стоят меньше, чем один на 100. Дело в более сложной технологии производства крупногабаритных емкостей. Так что это еще и экономически выгоднее.

Как подключить второй гидроаккумулятор в систему? На вход первого накрутить тройник, к одному свободному выходу подключить вход от насоса (пятивыводного штуцера), к оставшемуся свободным — вторую емкость. Все. Можно схему тестировать.

Водоснабжение частного дома: схема с гидроаккумулятором

Создание для пользователя максимально комфортного окружения – основная цель любого жилищного обустройства. Если говорить о частных домах, то главная сложность в достижении этой цели – отсутствие централизованной подачи воды. В таких случаях отлично подойдет схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором из колодца или скважины.

Краткое содержание статьи:

Назначение и виды гидроаккумуляторов

Гидроаккумулятор (гидропневмобак) выступает важнейшей частью автономного водопровода. Прибор, зачастую, для своей работы использует энергию сжатого воздуха. Существуют также пружинные и механические модели, но в автономных системах дач или частных домов они практически не встречаются.

Конструктивно гидроаккумулятор предоставляет собой герметичную металлическую емкость (бак), разделенную на две части: эластичную камеру (грушу) для воды и окружающую ее воздушную прослойку. Таким образом, вода внутри гидрокамеры не контактирует со стенками бака, что позволяет избежать коррозии его стальной оболочки. Применяемый для изготовления груши высокопрочный бутил отвечает санитарным требованиям по хранению питьевой воды. Закачка/отбор жидкости осуществляется через резьбовой патрубок, сообщающийся с рабочим объемом эластичной гидрокамеры.

Воздушное отделение гидроаккумулятора оснащено пневмоклапаном, позволяющим регулировать давление (нормальный показатель – 1,5-2 атм.). Гидробаки от 100 л оснащаются еще одним клапаном для отвода выделяющегося из воды воздуха.

Не путайте с расширительным баком

Внешне гидроаккумулятор напоминает расширительный бак для систем отопления, устанавливаемый в контурах закрытого типа. Он нивелирует изменение объема нагревающейся/охлаждающейся жидкости. Основные отличия между этими устройствами – материал изготовления мембраны и специфика устройства внутренних камер.

В отличии от гидроаккумулятора, в котором резиновая «груша» помещена в емкость с водой, расширительный бак разделен на две части эластичной перегородкой. Одна часть заполняется теплоносителем, другая – воздухом. Если включить расширительный бак в водопроводный контур, то на выходе из крана потребитель будет получать ржавую воду, из-за её непосредственного контакта с металлическими стенками. Различаются также характеристики внутренних мембран. В расширительном баке они рассчитаны на нагрев до +90⁰С и выше при небольшом колебании давления. Гидроаккумуляторная мембрана способна переносить регулярные перепады давления, но при температуре жидкости не выше +30⁰С.

Читайте также: Проектирование сетей водоснабжения и канализации

Классификация гидроаккумуляторов

Она осуществляется по следующим критериям:

1. Тип установки. Различают вертикальные и горизонтальные приборы: они работают по идентичному принципу. Отличает их только способ отвода воздуха из водяной камеры. В моделях вертикальной ориентации газ скапливается в верхней части мембраны. Его стравливают посредством дополнительного клапана. Горизонтальные устройства для этого оснащены дополнительным модулем (слив, ниппель и шаровой кран). При выборе установочного типа гидробака ориентируются на особенности помещения, в котором планируется его размещение.

2. Внутренняя конструкция. Различают поршневые, балонные и мембранные устройства.

3. Объем бака. На рынке сантехнического оборудования представлены модели объемом 2-500 л. Для квартиры достаточно 24-50 л. Обширную дачу или загородный дом рекомендуется оснащать емкостями на 80-100 л.

Преимущества использования гидроаккумуляторов в схемах водоснабжения

Гидропневмобак решает ряд проблем:

1. Защищает насос от износа. Он не включается для поддержания давления в системе при каждом открытии водяного крана, так как вода расходуется из запасов гидробака. Это значительно увеличивает продолжительность безремонтной эксплуатации насоса.
2. Обеспечивает стабильность давления в трубах. Для автономных систем это крайне важно, т.к. напор в них постоянно колеблется при одновременном открытии нескольких кранов. Помимо нагрузок на трубы, это приводит к перепадам температуры воды. Например, принимать душ в таких условиях не очень комфортно.
3. Предохраняет от гидроударов. Без промежуточной емкости между точкой водозабора и домовой системой каждое включение насоса провоцирует гидроудар (основная причина порывов труб).
4. Создает стратегический запас воды на случай перебоев с подачей электроэнергии. Это особенно актуально для домовладельцев, проживающих в отдаленных местностях.

Как работает гидроаккумуляторный узел

Цикл работы схемы водоснабжения с накопительным мембранным баком выглядит так:

1. Вода из скважины или колодца посредством насоса нагнетается внутрь эластичной гидрокамеры. Увеличиваясь в размерах, груша давит на воздух внутри бака – его объем уменьшается, а давление увеличивается.
2. По достижению давлением пороговой величины происходит срабатывание специального реле. Оно прерывает подачу электроэнергии, отключая питание насоса.
3. По мере отбора воды, реле вновь активирует работу насоса, когда достигается нижняя пороговая установка по давлению. Далее цикл повторяется.

В работе гидроаккумуляторного узла участвуют следующие элементы:

1. Насос (поверхностный или погружной). Поверхностные устройства монтируются возле точки водозабора, с отбором жидкости через всасывающую магистраль (шланг или стационарную трубу). Создаваемого поверхностной помпой давления 1,5-3 атм. хватает для работы посудомоечной или стиральной машины. Центробежные поверхностные насосы в состоянии поднимать воду с глубины до 8-9 м. Если зеркало водозабора находится дальше, то используются погружное (глубинное) водоподъемное оборудование.

2. Реле. Контролирует комфортный для людей и бытовой техники диапазон давления в системе – 1,4-2,8 атм. Реле давления бывают механическими или электронными. Бытовые схемы часто комплектуют недорогими механическими моделями отличающиеся простотой и надежностью. Там же, где важна точность срабатывания, применяют электронные приборы.
3. Манометр. Служит для визуального контроля давления. Обычно манометр устанавливают рядом с реле.
4. Запорная арматура. Краны или вентили используются для отсечек входящих/исходящих от насоса водопроводных линий, а также самого гидроаккумулятора во время проведения ремонтов или профилактик узла.   

Читайте также: Водоснабжение частного дома

Схема водоснабжения частного дома из колодца с гидроаккумулятором

Если на приусадебном участке есть колодец, воду отбирают из него. Главное, чтобы гидросооружение имело достаточный запас воды и располагалось в удалении от источников загрязнений. Преимущество колодца перед скважиной в том, что в случае перебоев с электроснабжением на помощь домовладельцу приходят «классические» ведро и веревка.

Схему водоснабжения на даче с гидроаккумулятором из колодца можно разделить на четыре условные части:

1. Насос. В колодцах глубиной свыше 9 м используют погружные насосы. Их подвешивают на тросах с таким расчетом, чтобы до дна оставалось не менее 50 см. Кроме манометра и реле давления, для обеспечения безопасности работы насоса рекомендуется использовать датчик сухого хода.
2. Труба для подачи воды в дом. Присоединяется к насосу. Траншею под трубу выкапывают ниже уровня промерзания почвы.
3. Гидроаккумулятор. Объем бака рассчитывают исходя из количества потребителей.
4. Домовая разводка. Распределяет подачу воды в нужные точки жилища. Центром системы может выступать, например котельная, в которой также размещают гидроаккумулятор и водонагреватель. Отсюда трубы разводки уходят в другие помещения – ванную, санузлы, кухню и т.п.

Комплектация системы внутри дома зависит от нужд семьи. Так, если дача эксплуатируется в зимнее время, то в схему включают отопительный котел. Готовый проект системы облегчает составление сметы монтажных работ и определение стоимости комплектующих.

Сборка схемы водопровода из колодца

Перед установкой насоса колодец желательно отремонтировать и утеплить. Работы предусматривают герметизацию швов, обустройство донного фильтра и внешней защиты (дренажа и теплоизоляции). Линию от насоса к дому обустраивают из полипропиленовых или полиэтиленовых труб для наружной эксплуатации диаметром не менее 32 мм.

Схема водоснабжения внутри дачи бывает последовательной и параллельной. Первый вариант подойдет для построек с 2-3 точками водозабора. В других случаях лучше выбирать параллельную разводку с коллектором. Она обеспечивает равное давление во всех точках водопотребления. Вместо стальных труб для внутренней разводки сейчас используют металлопластиковые или пропиленовые изделия. Диаметр труб для домовой разводки 16-25 мм. Он зависит от длины их участков, а также интенсивности водоразбора.

После захода в дом подающую трубу коммутируют к гидроаккумулятору (реле давления врезается перед накопительным баком). За ним ставиться тройник с запорной арматурой и манометром. Один из патрубков тройника служит подачей на котел, второй – на коллектор холодной воды.

Система может комплектоваться фильтрами:

• грубой очистки (обязательно) – после ввода подающей магистрали в дом;
• тонкой очистки – после гидроаккумулятора до раздачи на системы холодной и горячей воды;
• углубленной очистки в зависимости от специфики местных условий (угольные, ионообменные, обратного осмоса) – перед точками питьевого водоразбора или бытовой техникой (стиральной машиной, котлом и т.д.).

Читайте также: Водоснабжение из колодца

Схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором

Данная система похожа на предыдущую. Состоит из точки водозабора, подающей трубы, гидроаккумулятора и внутренней разводки. Однако есть некоторые отличия. Устье скважины для защиты от замерзания часто оснащают пластиковым либо стальным кессоном. В нем же допускается установка гидроаккумулятора (если скважина расположена недалеко от дома). Насосы в данном случае используются погружные (лучше выбирать модели со встроенной защитой против холостого хода).

Современные схемы водоснабжения из скважины обязательно содержат комплект автоматики. Он позволяет корректировать и наблюдать за работой водозаборного узла.

Минимальный комплект включат в себя:

1. Реле давления с манометром – поддерживает нужное давление в гидроаккумуляторе.
2. Выключатель поплавкового типа – прекращает подачу электричества на насос, если скважина обмелеет.
3. Защиту от сухого хода – отключает мотор при отсутствии воды в помпе.

На рынке автоматика представлена в нескольких разновидностях. Для самостоятельного монтажа удобнее использовать устройства первого поколения, как наиболее простые и с доступной ценой. Практическая схема водоснабжения дома из скважины с гидроаккумулятором указана на фото ниже.

Как настраивать и обслуживать гидроаккумулятор

Чтобы гидроаккумулятор работал нормально, он нуждается в правильной настройке. Оптимальной считается ситуация, когда давление в воздушной полости на 10% уступает нижнему порогу реле (порогу запуска насоса). Признаком того, что пороговая установка нуждается в корректировке, служит сокращение цикла заполнения гидробака водой.

Подкачку или стравливание воздуха осуществляют через соответствующий ниппель на корпусе гидропневмобака. Перед началом настройки из мембраны спускают воду и обесточивают насос. Процесс обезвоживания контролируют по манометру системы. Для подкачки воздуха внутрь пневматической полости используют компрессор со специальной насадкой либо автомобильный насос (ручной, электрический).

Обслуживание гидроаккумулятора включает в себя следующие периодические операции:

1. Проверку и восстановление нормативного давления (оно указано на баке). Согласно с рекомендациями производителей делать это нужно 2-3 раза в год. В противном случае, нагрузки на резиновую мембрану со стороны жидкости вырастут, и она выйдет из строя (порвется).
2. Определение участков утечки воздуха. Для этого места соединений обмазывают мыльным раствором, пузыри которого указывают на места пропусков. Особое внимание уделяется ниппелю и фланцу.
3. Ежемесячное тестирование нижнего и верхнего порога реле, корректируемые при необходимости.
4. Визуальный осмотр корпуса на предмет механических повреждений и следов коррозии.
5. Проверку целостности эластичной мембраны. При необходимости, ее заменяют.

В заключение

Водоснабжение частного дома с гидроаккумулятором и реле давления демонстрирует эффективность и практичность. В системе поддерживается стабильная температура и напор воды, что есть залогом удобства и безопасности. Кроме того, увеличивается срок службы насоса: он включается не так часто, как в контурах без гидроаккумулятора.

установка своими руками, как подключить правильно, как установить, обвязка, как подключить расширительный бак, схема

Содержание:

Водопроводная система, работающая в автономном режиме, является сложным техническим сооружением, которое требует одновременного использования различных технических средств. Для автоматизации насосного оборудования и подачи воды в точки разбора необходима установка специальной накопительной емкости – гидроаккумулятора. С уверенностью можно сказать, что большинство владельцев частных строений не знакомы с этим устройством и не знают, как установить гидроаккумулятор.

Для установки гидроаккумулятора для систем водоснабжения своими руками необходимо четко знать правила его подключения в водопроводную систему, особенности использования этого устройства и совместимость с другим оборудованием. Кроме того советы и рекомендации специалистов помогут избежать появления множества проблем при установке гидроаккумулятора.

Наличие специальной накопительной емкости в системе водоснабжения снижает степень воздействия гидроударов на отдельные участки и защищает бытовую технику.

Как устроен гидробак  и для чего нужен в системе водоснабжения

Гидробак, мембранный бак или гидроаккумулятор – это названия одного устройства, представляющего собой герметичную металлическую емкость. Внутри нее встроена эластичная мембрана в форме груши с небольшим количеством воды. Мембрана прикреплена к корпусу гидробака с помощью фланца с патрубком и делит емкость на две части. Одна из частей заполнена водой, вторая – воздухом или азотом. Если гидробак планируется установить в бытовой системе водоснабжения, то приобретают устройства, заполненные воздухом. Для промышленного использования в гидроаккумулятор закачивают азот.

С увеличением объема воды в емкости воздушная часть, соответственно, уменьшается, что приводит к повышению давления в системе подачи воды. После достижения определенных параметров специально настроенное реле отправляет команду на отключение насосного оборудования.

Для изготовления бака используется металл, однако причин для образования очагов коррозии нет. Дело в том, что от контакта с водой металл защищен мембраной, которая изготовлена из высокопрочного резинового бутила. Этот материал также обладает высокой устойчивостью к воздействию микроорганизмов, что способствует поддержанию качественных характеристик воды в соответствии с санитарными и гигиеническими требованиями. Можно с уверенностью сказать, что взаимодействие с этим видом резины никак не влияет на вкусовые свойства воды.

В мембранный отсек вода поступает через специальный патрубок, который оснащен резьбовым соединением идеальный вариант предполагает наличие одинакового диаметра у напорного патрубка и соединительного выхода трубопровода. В этом случае можно не беспокоиться о дополнительных гидравлических потерях внутри труб водопроводной системы.

Для регулировки давления внутри гидробака воздушная камера оснащена специальным пневмоклапаном. Накачивание воздуха в предназначенный отсек выполняется с помощью обычного автомобильного ниппеля. Также через это приспособление осуществляется стравливание избыточного количества воздушной массы. Закачивать воздух можно с помощью компактного автомобильного или простого велосипедного насоса.

Конструкция устроена таким образом, что мембрана не имеет возможности порваться под напором поступающей в нее воды. Дело в том, что сжатый воздух внутри гидробака оказывает сопротивление этому напору и препятствует ее деформации или разрыву. Следует отметить, что сжатый воздух позволяет выполнить регулировку давления, перед тем как подключить гидроаккумулятор. В целом, регулировка гидрофора не представляет каких либо сложностей.

Рассматривая устройство мембранного бака, можно выделить несколько основных узлов:

• Корпус, изготовленный из металла.
• Мембрана, выполненная из высокопрочной резины.
• Фланец, оснащенный клапаном.
• Ниппель для закачивания или стравливания воздуха.
• Ножки.
• Платформа для установки насоса.

Зная устройство оборудования, можно самостоятельно решить проблему, как правильно подключить гидроаккумулятор для водоснабжения.

Принцип работы гидроаккумулятора

На первом этапе, непосредственно перед включением гидроаккумулятора, воздушная камера занимает большую часть объема устройства. При наполнении водой грушевидная мембрана увеличивается в объеме и начинает заполнять внутреннюю часть гидробака, тем самым сжимая воздух. Наполнение длится до того момента, пока давление достигнет определенного предела, предусмотренного настройками реле. После этого реле подает команду на отключение насоса.

При включении крана на точке разбора воды происходит разгерметизация системы, сжатый воздух, оказывая давление на мембрану, способствует выходу воды из гидробака. Когда давление в системе снизится до установленного минимального значения, реле сработает и подаст команду на включение насоса. Вода снова будет поступать в накопительную емкость. Поэтому важно понимать, как правильно установить гидроаккумулятор в системе водоснабжения.

Воздух, поступающий в  мембранный отсек гидроаккумулятора, постепенно накапливается, что делает работу устройства менее эффективной. По этой причине периодически требуется стравливать воздух из мембранного мешка. Современные модели оснащены специальным клапаном для стравливания воздуха. Если оборудование не имеет такой детали, то необходимо примерно через 2-3 месяца проводить профилактические мероприятия в отношении мембранного бака.

Правильно решение проблемы, как подсоединить гидроаккумулятор в системе водоснабжения частного дома, позволит без особых сложностей проводить профилактические работы, разбирать и собирать устройство при необходимости без полного слива воды из системы.

Необходимость установки мембранного бака

Не зная схему подключения глубинного насоса к гидроаккумулятору, можно сделать вывод, что гидробак просто пропускает через себя поступающую жидкость. Однако это утверждение нельзя назвать абсолютно точным. Подобное устройство выполняет функцию стабилизатора давления воды в системе водоснабжения. Кроме того гидробак способствует увеличению эксплуатационного периода насоса и защищает всю систему от гидроударов. В случае падения напряжения в электрической сети запас воды в накопительном отсеке позволит определенное время не испытывать проблем с чистой водой.

Подробнее преимущественные моменты подключения гидроаккумулятора к скважине можно описать следующим образом:

• Защита насоса от преждевременного износа. Наличие в мембранном баке определенного количества воды позволяет некоторое время удовлетворять потребности жильцов. Насос включается только после опустошения мембранного бака. Каждый насос имеет заводские настройки, благодаря которым устройство включается и выключается определенное количество раз в течение одного часа. Если гидроаккумулятор настроен на аналогичные или меньшие значения, то срок службы насоса может быть увеличен при условии правильного подключения скважинного насоса к гидроаккумулятору.
• Поддержание стабильных значений давления воды. При одновременном включении нескольких кранов может наблюдаться снижение давления и температуры воды в системе. Такая ситуация может доставить дискомфорт человеку, который в это время принимает душ. Наличие гидробака позволяет поддерживать стабильные значения давления воды в водопроводной системе в частном доме.
• Гидроудары в большинстве случаев возникают в момент включения насоса и наносят непоправимый вред трубам и другим элементам системы водоснабжения. Установленный мембранный бак сводит риск возникновения гидроударов к минимуму.
• Запасы воды. Большинство загородных домов имеет автономную систему водоснабжения, поэтому проблема с водой может возникнуть по разным причинам. Например, перебои с электричеством существенно снижают эффективность работы насоса, а в некоторых случая устройство вообще не выполняет свои функции. Такая ситуация заставляет регулярно запасать воду в дополнительной емкости. При использовании схемы подключения гидроаккумулятора к водопроводу такая проблема не возникает, так как в устройстве постоянно есть определенное количество воды.

Виды мембранных баков

Гидробаки могут быть установлены в системе водоснабжения разного назначения.

В частности, речь идет о следующем:

• Обеспечение потребности в горячей и холодной воде.
• Системы отопления частного дома.

В первом случае мембранный бак позволяет продлить срок службы насосного оборудования за счет установленного режима включения и выключения и защищает систему от разрушительного воздействия гидроударов. Второй вариант предполагает использование гидробака в качестве расширителя, который вмонтирован в закрытую отопительную систему и является ее неотъемлемой частью.

По конфигурации гидробаки делятся на горизонтальные и вертикальные модели. Стоит отметить, что конфигурация емкости не оказывает влияния на принцип ее работы и подключение погружного насоса к гидроаккумулятору.

Отличительной особенностью гидробаков вертикального типа является специальный клапан, через который осуществляется стравливание лишнего воздуха. Причем в большинстве случаев клапаном оснащены модели объемом более 50 литров. Клапан вмонтирован именно в верхнюю часть емкости, так как воздух, поступающий в мембранный отсек вместе с водой, имеет свойство накапливаться вверху камеры.

Горизонтальные баки также имеют приспособление для стравливания воздуха, только в этом случае сливное устройство или кран располагаются за гидроаккумулятором. Для выведения воздуха из небольшой емкости осуществляют полный слив воды.

В поисках ответа на вопрос, где установить гидроаккумулятор для систем водоснабжения, важно понимать, что устройства горизонтального и вертикального типа характеризуются одинаковой эффективностью и функциональностью. Поэтому при выборе устройства в первую очередь во внимание принимаются габариты помещения, где планируется установка устройства.

Подключение гидроаккумулятора

Монтировать устройство можно разными способами, это определяется схемой подключения гидроаккумулятора к системе водоснабжения, основным назначением и возлагаемыми на устройство функциями.

Стандартное устройство с насосом поверхностного типа

Чаще всего автономная система водоснабжения частного дома предполагает наличие гидроаккумулятора и поверхностного насоса. В этом случае производитель предлагает комплексное насосное оборудования заводской сборки, в составе которого уже имеется гидробак. Однако не исключается возможность размещать мембранный бак вместе с насосом в кессоне или в отапливаемом подсобном помещении. Поэтому важно понимать, как подсоединить глубинный насос к гидроаккумулятору.

Схема подключения чаще всего одинакова. Перед гидробаком установлен обратный клапан, исключающий возможность изменения потока воды, далее идет реле давления, которое реагирует на малейшие изменения напора воды. Обязательным элементом в такой системе является манометр, с помощью которого можно контролировать рабочие параметры всей системы.

Перед тем, как подключить гидроаккумулятор в систему водоснабжения, необходимо дополнительно вмонтировать угловой патрубок для соединения с фланцем.

Установка насоса повысительного типа

Повысительную насосную станцию устанавливают в тех местах, где отмечается активное потребление воды. Устройство в этом случае постоянно поддерживает и регулирует давление воды в трубопроводе. В большинстве случаев насосы здесь работают в постоянном режиме. При возникновении потребности в дополнительном насосном оборудовании рекомендуется использование мембранного бака, который способен компенсировать перепады давления воды в системе.

 Гидроаккумулятор, включенный в систему водоснабжения с повысительной насосной станцией, может выступать в качестве резервного накопителя воды. Здесь необходимы знания, как подключить расширительный бак к системе водоснабжения. Кроме того использовать подобную схему можно при нестабильной подаче электропитания на насосы повысительного типа на участках, где требуется бесперебойная подача воды. В этом случае запасы воды в гидроаккумуляторе вполне могут удовлетворить потребности при отключении электричества. Мембранному баку в такой схеме отводится роль резервного накопителя. Стоит отметить, что для мощных насосных станций требуется гидробак значительного объема.

Использование схемы с погружным насосом

Для продления срока службы погружного насоса необходимо изучить вопрос, как подключить глубинный насос к гидроаккумулятору, и правильно выбрать режим включения и выключения. Эти параметры должны соответствовать техническим характеристикам устройства, которые указаны производителем в сопроводительной документации. Нормальная работа насоса обеспечена при включении от 5 до 20 раз на протяжении одного часа.

Очень часто давление в водопроводной системе имеет значение ниже нормы.  В такой ситуации срабатывает реле и отправляет команду на включение насосного оборудования. После достижения установленных параметров реле отключает насос, и вода перестает поступать.

Стоит отметить еще один очень важный момент, когда незначительная автономная станция водоснабжения не способна удовлетворить потребности в воде в полном объеме. В этом случае насос будет запускаться намного чаще, что уменьшает срок службы оборудования.

Использование схемы подключения воды от скважины через гидроаккумулятор в том и другом случае позволит решить проблему быстрого износа насосного оборудования. В первом варианте мембранный бак будет поддерживать напор, и регулировать давление воды в системе. Во втором варианте запасы воды в мембранном отсеке позволят практически в полном объеме удовлетворить потребности жильцов.

При выборе объема мембранного бака нужно учесть следующие моменты:

• Мощность насоса.
• Частота включения устройства.
• Требуемый объем воды в час.
• Высота, на которой размещено устройство.

В замкнутых системах водоснабжения с накопительным водонагревателем гидробак выполняет функцию расширителя (прочитайте также: «Какая схема подключения водонагревателя к водопроводу лучше – особенности установки»). Дело в том, что при нагревании вода имеет свойство увеличиваться в объеме. Расширение воды в замкнутой системе может оказать разрушительное воздействие. Гидробак в этом случае принимает излишки воды, тем самым спасая трубопровод от разрывов.

При выборе накопительной емкости для такой системы необходимо сопоставить предельную температуру нагревания воды с заявленными характеристиками устанавливаемого оборудования. Кроме того нужно учесть максимальные значения давления воды в системе водоснабжения.

Правила выбора гидробака

Основным элементом гидроаккумулятора является мембрана. Ее качественные характеристики определяют, сколько времени прослужит все устройство и когда потребуется первый ремонт. Наилучшим качеством обладает мембрана, для изготовления которой используется изобутированная резина.

Что касается материала для изготовления корпуса гидробака, то этот фактор в большинстве случаев особого значения не имеет. Исключение составляют только расширительные бачки. Дело в том, что вода поступает только в грушевидную мембрану, контакт с металлическими частями устройства полностью исключен.

Выбирая мембранный бак, особое внимание нужно уделить толщине фланца, который чаще всего изготовлен из оцинкованной стали. Если металл имеет незначительную толщину, то очень скоро все устройство может выйти из строя. Чаще всего при толщине металла в 1 мм срок службы фланца не превышает полутора лет. Хотя при нормальных значениях гидробак безупречно может эксплуатироваться до 15 лет. Читайте также: «Какой расширительный бак для водоснабжения лучше выбрать – все, что нужно знать».

Сразу следует сказать, что прореху в тонких стенках фланца невозможно запаять или заварить. В лучшем случае придется покупать новый фланец, худший вариант предполагает полную замену гидробака. Предотвратить подобную неприятность можно при условии правильного выбора толщины фланца. Надежный мембранный бак оснащен фланцем, сделанным из толстой оцинкованной стали или нержавейки.

Особенности подключения гидробака к водопроводной системе

Гидроаккумулятор представляет собой не просто емкость, наполненную водой. Это устройство специального назначения, выполняющее особую функцию в системе водоснабжения. По этой причине установка оборудования может показаться достаточно сложной.

Очень важно при решении задачи, как подключить гидроаккумулятор к скважине, учитывать факторы вибрации и шума. Поэтому для фиксации на полу используют специальные резиновые прокладки, для крепления к трубопроводу – резиновые переходники. Кроме того важно понимать, что на выходе диаметр подводки может быть намного меньше.

Заполнять новый бак нужно с максимальной осторожностью, стараясь не подавать воду под сильным напором. Если бак после изготовления долгое время не используется, то мембрана может слежаться. Сильный напор или резкая подача воды может стать причиной повреждения мембраны или ее полного выхода из строя. Специалисты рекомендуют перед заполнением стравить из груши весь воздух, что поможет избежать неприятностей при закачивании воды в гидроаккумулятор.

Выбирая, где ставить гидроаккумулятор в системе водоснабжения, необходимо обеспечить свободный доступ к любой части.

Подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения выполняется по определенной схеме:

• Через фундамент или цоколь в дом заводят водопроводную трубу.
• Вводят силовой кабель для подключения насосного оборудования.
• Собирают отдельные элементы в одну линию.
• Выполняют настройку гидробака.
• Присоединяют устройство к общей системе водоснабжения.
• При необходимости использования двух гидроаккумуляторов в системе водоснабжения устанавливают дополнительно устройство в кессоне.
• Подключают манометр ко второму устройству.
• Если предполагается пользоваться водопроводной веткой для полива насаждений, то выполняют монтаж обратного клапана и сливного крана.

Правила настройки нового мембранного бака

Первым шагом настройки является проверка уровня внутреннего давления. Это значение должно составлять 1,5 атмосфер. Однако следует учесть, что при перевозке устройства и в процессе хранения не исключена утечка. Поэтому на момент продажи параметры могут отличаться от указанных производителем значений.

Чтобы зафиксировать показания, нужно снять колпачок на золотнике. Для измерения давления используют следующие виды манометров:

• Приборы электронного типа считаются самыми дорогостоящими изделиями и довольно чувствительными к температуре и заряду батареи. Это может существенно повлиять на точность измерений.
• Манометры механические или автомобильные. В большинстве случаев имеют металлический корпус. Измерительная шкала может иметь разное количество делений, для получения более точных результатов рекомендуется использовать приборы с большим количеством делений.

Стоит отметить, что недорогое насосное оборудование может укомплектовываться манометром в пластиковом корпусе, погрешность измерений в этом случае достаточно велика.

При решении вопроса, как подключить гидроаккумулятор к глубинному насосу, настройка параметров мембранного бака имеет большое значение по нескольким причинам. Например, при недостаточном давлении вода занимает большую часть объема в гидробаке, в результате напор воды в системе снижается. Высокое давление обеспечивает хороший напор воды. Однако при повышенных значениях давления воды в гидробаке меньше, что приводит к частому включению насоса и проблемам с водой.

Выполняя настройку, следует учесть, что параметры давления не должны быть меньше или больше рекомендованных значений. При низком давлении мембрана может соприкасаться со стенками металлического корпуса, чего никак нельзя допускать.

Подбор оптимальных параметров давления воздуха

При решении задачи, как подключить погружной насос к гидроаккумулятору, следует знать, для нормальной работы бытовых приборов рекомендуется поддерживать давление в пределах 1,4-2,8 атмосфер. Сохранность мембраны обеспечивается при условии превышения давления в системе водоснабжения на 0,1-0,2 атмосфер, чем давление в мембранном баке.

Реле давления работает в тандеме с гидробаком, поэтому, когда выполняется регулировка реле давления, выставляют значение 1,6 атмосфер, если давление в системе составляет 1,5 атмосфер.

Стоит отметить, что подобные расчеты можно применять при настройке оборудования, установленного в частном одноэтажном доме. Для двухэтажного коттеджа требуются большие значения.

Оптимальный вариант предполагает использования при расчетах следующей формулы:

V  = (H_max + 6) / 10.

Здесь буквой V обозначено оптимальное давление, H_max – уровень расположения самой высокой точки водоразбора.

Выполняя расчеты, нужно учитывать технические характеристики подключенных сантехнических и бытовых приборов. Полученный результат не должен быть выше рекомендованных производителем значений. В противном случае оборудование на кухне или в ванной комнате может просто выйти из строя.

Обвязка гидроаккумулятора в частном доме должна включать следующие элементы:

• Насосное оборудование.
• Мембранный бак.
• Реле давления.
• Клапан обратного хода.
• Манометр.

Что касается последнего элемента, то он не является обязательной частью системы. Манометр можно установить при выполнении тестовых замеров давления в системе.

Схема подключения гидроаккумулятора к скважине выглядит следующим образом:

• С помощью одного вывода в 1 дюйм к патрубку гидроаккумулятора присоединяют штуцер.
• К двум выводам по 0,25 дюйма подключают манометр и реле давления.
• Еще два вывода по 1 дюйму предназначены для подключения трубы от насоса и разводки к точкам водоразбора.

Гидроаккумулятор для водопровода: принцип и устройство | Своими руками

В частных системах водоснабжения загородных домов и коттеджей одним из основных элементов является аккумулятор . Он обеспечивает плавный и постоянный поток воды в точках анализа, поддерживая давление в системе на одном уровне.

Аккумулятор накапливает воду, поступающую из колодца или колодца с помощью насоса. Кроме того, это предотвращает гидроудары в системе и позволяет реже включать насос.Фактически, этот агрегат действует как водонапорная башня в масштабе частного дома.

Давление в системе обеспечивается энергией сжатого воздуха внутри резервуара и отделяется от воды специальной эластичной мембраной баллонного типа.

Воздушная камера расположена по периметру всего резервуара и окружает мембрану. При откачке воды из колодца мембрана увеличивается в объеме, соответственно уменьшается объем воздуха между ней и стенками емкости.

Ссылка по теме: Напорный водопровод на даче своими руками: устройство и схема

Когда давление достигнет определенного уровня, датчик сработает и насос отключится.

Более того, воздух будет постоянно давить на мембрану, поэтому при открытии любой водопроводной воды через нее начнет течь. Давление на мембрану упадет, и через некоторое время при открытом кране оно может достичь уровня, при котором реле давления включает насос.При небольшом расходе воды такое значение давления может быть достигнуто только после нескольких открываний и закрываний крана. Раз в полгода полезно проверять давление воздуха в баллоне, потому что со временем оно может снизиться. Если он ниже требуемого, воздух может быть перекачан обычным автомобильным насосом через ниппель.

Как правило, в водных гидроаккумуляторах соотношение воды и воздуха 1: 1, это следует учитывать при выборе объема бака. Итак, в 100-литровом баке воды будет не более 50 л.Для правильного расчета объема гидроаккумулятора необходимо решить, сколько раз в час разрешено включаться при максимальной интенсивности потребления. Норма не более 15 раз. При более частом использовании мембрана испытывает сильные растягивающие-сжимающие напряжения, и количество этих циклов не бесконечно. При недостаточном объеме бака насос будет включаться слишком часто, что также приведет к его быстрому износу.

Гидроаккумуляторы бывают вертикальные и горизонтальные.Особой разницы между ними нет, поэтому выбирайте тот, который лучше подходит к месту установки. Чем ближе к насосу, тем лучше. А по возможности желательно поставить бак повыше, тогда это создаст дополнительное давление, которое поможет системе. Считается, что каждые 10 м высоты повышают давление на 1 бар.

При установке необходимо учитывать вес резервуара, наполненного водой, а также продумать, где при необходимости из него будет сливаться вода.Это может быть необходимо для регулировки давления или замены мембраны. Бытовые гидроаккумуляторы окрашены в синий или белый цвет. В них используется специальная нетоксичная резина, разрешенная к использованию при контакте с чистой питьевой водой.

Емкость аккумулятора — расчет

При выборе устройства учитывайте количество точек водозабора. Если в доме есть только кран для воды и душа, в таком случае будет достаточно гидроаккумулятора на 24 литра. При 3-5 точках разбора, включая душ, как правило, требуется бак объемом 70-100 л.Для коттеджей с несколькими санузлами, септиком, стиральной и посудомоечной машинами лучше пользоваться точной формулой расчета:

V = 16,5 x Q _Макс / a x (P _мин x P _Макс / P _мин -P _Макс ) * 1 / P _o ,

где V — общий объем гидроаккумулятора, л; Q _Max — максимальное значение требуемого расхода воды, л / мин .; а — количество запусков системы в час; P _min — нижний порог давления при включении насоса, бар; R _Max — верхний порог давления при выключенном насосе, бар; R _о — начальное давление воздуха в гидроаккумуляторе, бар.

Нижний порог P _min для двухэтажных домов обычно равен 1,5 бар, а верхний порог P _Max -Z bar.

Так, если Q _Max = 40 л / мин и = 15, P _min = 1,86ap, P _Max = 3,0 6ap, P _о = 1,5 бар, требуется гидро- аккумулятор объемом 150 л.

Цены на гидроаккумуляторы вполне доступные — от одной до десяти тысяч рублей в зависимости от объема бака, используемой резины и производителя.

Ссылка по теме: Как выбрать насос для дома и дачи — насосное оборудование

Рекомендуемая разница между нижним и верхним порогами срабатывания составляет 1,0–1,5 бар.Для начала нужно определить минимальное значение давления. Допустим, резервуар установлен в подвале.

Необходимо рассчитать высоту в метрах от резервуара до верхней точки водозабора, например душ на втором этаже.

Затем к этому числу прибавьте 6 и разделите на 10. Если расстояние до ливня 7 м, то получается (7 + 6) / 10 = 1,3 атм.

При меньшем давлении в гидроаккумуляторе вода с него на второй этаж подниматься не будет.Обратите внимание: это значение не стоит переоценивать, иначе в емкости не будет воды. Начальное давление воздуха, устанавливаемое производителем, обычно составляет 1,5 бар. Чтобы определить его максимальное значение, добавьте к нему 1,5 бара.

И после этого будет излишне сравнивать полученное значение с напорными характеристиками насоса. Он должен быть на 30% ниже максимального напора используемого насоса.

Наиболее частые неисправности гидроаккумуляторов

М Материал эластичной мембраны резервуара

Для изготовления мембраны используется один из пяти видов резины:

1.Натуральный ( Natural) натуральный каучук для питьевой воды. Самый эластичный из всех, но со временем вода может начать проникать сквозь его стенки. Подходит для воды от -10 до 50 ° С.

2. Бутил ( Бутил) — синтетический бутилкаучук. По всем санитарным нормам подходит для питьевой воды. Менее эластичный, чем Natural, но более прочный. Применяется для воды от -10 до 99 ° С.

3. EPDM синтетический этилен-пропиленовый каучук для питьевой воды.По всем параметрам он соответствует бутилкаучуку, помимо повышенного уровня воды, проходящей через стены через некоторое время.

4. SBR — чаще всего такая резина используется в расширительных баках систем отопления.

5. Нитрил — улучшенная версия каучука EPDM, используемого в основном для масел и топлива.

Объем бака рассчитан правильно, если насос включен при максимальной интенсивности расхода воды не более 10-15 раз

© Текст Т.Каракулова (замечательный специалист)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Коды неисправностей коробки передач и ретардера Scania

См. Также: Руководства по сервисному ремонту Scania Trucks PDF

диагностические коды неисправностей Scania (DTC): система управления трансмиссией (GMS) и ретардером (RET)

RET 1

Для блоков:

1548413, 1724590, 1757823, 1763365

Заголовок:

Блок управления

Неисправность:

Неверные или недостоверные данные.

Причины:

Внутренняя неисправность.

Примечания:

Торможение ретардером невозможно. Горит желтый индикатор на комбинации приборов.

Ликвидация:

Если обновить программное обеспечение блока управления не удалось, повторите попытку обновления. В противном случае сотрите все коды неисправностей, остановите и перезапустите двигатель автомобиля. Если коды DTC продолжают отображаться, замените блок управления.

GMS 1

Для блоков:

1548413, 1724590, 1757823, 1763365

Заголовок:

Блок управления

Неисправность:

Неверные или недостоверные данные.

Причины:

Внутренняя неисправность.

Примечания:

Система не работает.

Ликвидация:

Заменить блок управления.

RET 2

Для блоков:

1548413, 1724590, 1757823, 1763365

Заголовок:

Блок управления

Неисправность:

Неверные или недостоверные данные.

Причины:

Блок управления коробкой передач, контакт 27 обнаружил, что напряжение выше или выше 4.8 В.

Примечания:

Ретардер отсутствует.

Ликвидация:

Проверить напряжение на штыре 27 электрического разъема блока управления коробкой передач. Проверить датчик температуры масла в масляном поддоне. См. Гл. «Проверка электромагнитных клапанов и датчиков».

GMS 2

Для блоков:

1548413, 1724590, 1757823, 1763365

Заголовок:

Блок управления

Неисправность:

Неверные или недостоверные данные.

Причины:

Внутренняя неисправность.

Примечания:

Торможение ретардером невозможно. Горит желтый индикатор на комбинации приборов.

Ликвидация:

Если обновить программное обеспечение блока управления не удалось, повторите попытку обновления. В противном случае сотрите все коды неисправностей, остановите и перезапустите двигатель автомобиля. Если коды DTC продолжают отображаться, замените блок управления.

RET 3

Для блоков:

1548413, 1724590, 1757823, 1763365

Заголовок:

Блок управления

Неисправность:

Неверные или недостоверные данные.

Причины:

Внутренняя неисправность.

Примечания:

Торможение ретардером невозможно. Горит желтый индикатор на комбинации приборов.

Ликвидация:

Если обновить программное обеспечение блока управления не удалось, повторите попытку обновления. В противном случае сотрите все коды неисправностей, остановите и перезапустите двигатель автомобиля. Если коды DTC продолжают отображаться, замените блок управления.

GMS 3

Для блоков:

1548413, 1724590, 1757823, 1763365

Заголовок:

Блок управления

Неисправность:

Неверные или недостоверные данные.

Причины:

Внутренняя неисправность.

Примечания:

Система не работает.

Ликвидация:

Заменить блок управления.

RET 4

Для блоков:

1548413, 1724590, 1757823, 1763365

Заголовок:

Блок управления

Неисправность:

Неверные или недостоверные данные.

Причины:

Внутренняя неисправность.

Примечания:

Торможение ретардером невозможно. Горит желтый индикатор на комбинации приборов.

Ликвидация:

Если обновить программное обеспечение блока управления не удалось, повторите попытку обновления. В противном случае сотрите все коды неисправностей, остановите и перезапустите двигатель автомобиля. Если коды DTC продолжают отображаться, замените блок управления.

GMS 4

Для блоков:

1548413, 1724590, 1757823, 1763365

Заголовок:

Блок управления

Неисправность:

Неверные данные.

Причины:

Неправильная конфигурация.

Примечания:

Система не работает.

Ликвидация:

Заменить блок управления.

RET 5

Для блоков:

1548413, 1724590, 1757823, 1763365

Заголовок:

Блок управления

Неисправность:

Неверные или недостоверные данные.

Причины:

Внутренняя неисправность.

Примечания:

Торможение ретардером невозможно. Горит желтый индикатор на комбинации приборов.

Ликвидация:

Если обновить программное обеспечение блока управления не удалось, повторите попытку обновления. В противном случае сотрите все коды неисправностей, остановите и перезапустите двигатель автомобиля. Если коды DTC продолжают отображаться, замените блок управления.

GMS 5

Для блоков:

1548413, 1724590, 1757823, 1763365

Заголовок:

Блок управления

Неисправность:

Неверные или недостоверные данные.

Причины:

Внутренняя неисправность.

Примечания:

Система не работает.

Ликвидация:

Заменить блок управления.

RET 6

Для блоков:

1548413, 1724590, 1757823, 1763365

Заголовок:

Блок управления

Неисправность:

Неверные или недостоверные данные.

Причины:

Внутренняя неисправность.

Примечания:

Торможение ретардером невозможно. Горит желтый индикатор на комбинации приборов.

Ликвидация:

Если обновить программное обеспечение блока управления не удалось, повторите попытку обновления. В противном случае сотрите все коды неисправностей, остановите и перезапустите двигатель автомобиля. Если коды DTC продолжают отображаться, замените блок управления.

GMS 6

Для блоков:

1548413, 1724590, 1757823, 1763365

Заголовок:

Блок управления

Неисправность:

Неверные данные.

Причины:

Неправильная конфигурация.

Примечания:

Система не работает.

Ликвидация:

Заменить блок управления.

GMS 7

Для блоков:

1548413, 1724590, 1757823, 1763365

Заголовок:

Блок управления

Неисправность:

Неверные или недостоверные данные.

Причины:

Внутренняя неисправность.

Примечания:

Система не работает.

Ликвидация:

Заменить блок управления.

RET 8

Для блоков:

1548413, 1724590, 1757823, 1763365

Заголовок:

% PDF-1.6 % 8492 0 obj> endobj Xref 8492 124 0000000016 00000 н. 0000009467 00000 н. 0000009605 00000 н. 0000010031 00000 п. 0000010076 00000 п. 0000010209 00000 п. 0000010246 00000 п. 0000010268 00000 п. 0000010429 00000 п. 0000010582 00000 п. 0000010771 00000 п. 0000011816 00000 п. 0000011878 00000 п. 0000012459 00000 п. 0000012515 00000 п. 0000013566 00000 п. 0000025931 00000 п. 0000026192 00000 п. 0000026781 00000 п. 0000071859 00000 п. 0000072098 00000 п. 0000120997 00000 н. 0000121244 00000 н. 0000121338 00000 н. 0000121431 00000 н. 0000121524 00000 н. 0000121617 00000 н. 0000121803 00000 н. 0000121916 00000 н. 0000122031 00000 н. 0000122105 00000 н. 0000122184 00000 н. 0000122291 00000 н. 0000122336 00000 н. 0000122537 00000 н. 0000122624 00000 н. 0000122669 00000 н. 0000122755 00000 н. 0000122973 00000 н. 0000123060 00000 н. 0000123104 00000 п. 0000123200 00000 н. 0000123295 00000 н. 0000123339 00000 н. 0000123498 00000 н. 0000123542 00000 н. 0000123641 00000 п. 0000123685 00000 н. 0000123829 00000 н. 0000123873 00000 н. 0000124030 00000 н. 0000124135 00000 н. 0000124179 00000 н. 0000124309 00000 н. 0000124508 00000 н. 0000124624 00000 н. 0000124668 00000 н. 0000124777 00000 н. 0000124954 00000 н. 0000125080 00000 н. 0000125124 00000 н. 0000125225 00000 н. 0000125325 00000 н. 0000125369 00000 н. 0000125462 00000 н. 0000125505 00000 н. 0000125549 00000 н. 0000125689 00000 н. 0000125733 00000 н. 0000125892 00000 н. 0000125936 00000 н. 0000126078 00000 н. 0000126122 00000 н. 0000126241 00000 н. 0000126285 00000 н. 0000126435 00000 н. 0000126479 00000 п. 0000126523 00000 н. 0000126567 00000 н. 0000126719 00000 н. 0000126763 00000 н. 0000126807 00000 н. 0000126851 00000 н. 0000126895 00000 н. 0000126940 00000 н. 0000127048 00000 н. 0000127093 00000 н. 0000127196 00000 н. 0000127241 00000 н. 0000127345 00000 н. 0000127390 00000 н. 0000127489 00000 н. 0000127534 00000 п. 0000127636 00000 н. 0000127681 00000 н. 0000127783 00000 н. 0000127827 00000 н. 0000127927 00000 н. 0000127971 00000 н. 0000128081 00000 н. 0000128125 00000 н. 0000128232 00000 н. 0000128276 00000 н. 0000128376 00000 н. 0000128420 00000 н. 0000128520 00000 н. 0000128564 00000 н. 0000128668 00000 н. 0000128712 00000 н. 0000128756 00000 н. 0000128801 00000 н. 0000128901 00000 н. 0000128946 00000 н. 0000129048 00000 н. 0000129093 00000 н. 0000129196 00000 н. 0000129241 00000 н. 0000129342 00000 н. 0000129387 00000 н. 0000129485 00000 н. 0000129530 00000 н. 0000129575 00000 н. 0000009186 00000 п. 0000002856 00000 н. прицеп ] >> startxref 0 %% EOF 8615 0 obj> поток b_ \ 8 ܤ26 (~ а $ E ^ 9Ph? I ^ eB + lN ~ Q, D84eu! ܻ MHb} 9VU &] «DH 精 O # ή9f $$ ‘6qVq3r $ Rx & cz (k @

Что такое цепь чистого конденсатора? — Фазорная диаграмма и форма волны

Цепь, содержащая только чистый конденсатор емкостью C фарад, известна как цепь чистого конденсатора . Конденсаторы накапливают электрическую энергию в электрическом поле, их эффект известен как емкость. Его еще называют конденсатор .

Конденсатор состоит из двух проводящих пластин, разделенных диэлектрической средой. Диэлектрический материал состоит из стекла, бумаги, слюды, оксидных слоев и т. Д.В чистой цепи конденсатора переменного тока ток опережает напряжение на угол 90 градусов.

Состав:

Когда на конденсатор подается напряжение, электрическое поле создается на пластинах конденсатора, и между ними не протекает ток. Если источник переменного напряжения приложен к пластинам конденсатора, то текущий ток течет через источник из-за зарядки и разрядки конденсатора.

Объяснение и определение схемы конденсатора

Конденсатор состоит из двух изолирующих пластин, разделенных диэлектрической средой.Он хранит энергию в электрической форме. Конденсатор работает как запоминающее устройство, и он заряжается, когда питание в ВКЛ , и разряжается, когда питание ВЫКЛ . Если он подключен к прямому источнику питания, он заряжается равным значению приложенного напряжения.

Принципиальная схема цепи чистого конденсатора

Пусть переменное напряжение, приложенное к цепи, задается уравнением:

Заряд конденсатора в любой момент времени определяется как:

Ток, протекающий по цепи, определяется уравнением:

Подставив значение q из уравнения (2) в уравнение (3), мы получим

Теперь, подставив значение v из уравнения (1) в уравнение (3), мы получим

Где Xc = 1 / ωC — сопротивление протеканию переменного тока чистым конденсатором и называется емкостным реактивным сопротивлением.

Значение тока будет максимальным, когда sin (ωt + π / 2) = 1. Следовательно, значение максимального тока I _м будет представлено как:

Подставив значение I _м в уравнение (4), получим:

Диаграмма фазора и кривая мощности

В цепи чистого конденсатора ток, протекающий через конденсатор, опережает напряжение на угол 90 градусов. Векторная диаграмма и осциллограмма напряжения, тока и мощности показаны ниже:

Фазорная диаграмма и форма сигнала цепи чистого конденсатора

Красный цвет показывает ток, синий цвет — кривую напряжения, а розовый цвет указывает кривую мощности на приведенной выше форме волны.

Когда напряжение увеличивается, конденсатор заряжается и достигает или достигает своего максимального значения, и, следовательно, получается положительный полупериод. Далее, когда уровень напряжения уменьшается, конденсатор разряжается, и формируется отрицательный полупериод.

Если вы внимательно изучите кривую, вы заметите, что когда напряжение достигает своего максимального значения, значение тока равно нулю, что означает, что в это время ток не протекает.

Когда значение напряжения уменьшается и достигает значения π, значение напряжения начинает становиться отрицательным, а ток достигает своего пикового значения.В результате конденсатор начинает разряжаться. Этот цикл зарядки и разрядки конденсатора продолжается.

Значения напряжения и тока не максимизируются одновременно из-за разности фаз, поскольку они не совпадают по фазе друг с другом на угол 90 градусов.

На векторной диаграмме также показан сигнал, показывающий, что ток (I _m ) опережает напряжение (V _m ) на угол π / 2.

Питание в цепи чистого конденсатора

Мгновенная мощность определяется как p = vi

Следовательно, из приведенного выше уравнения ясно, что средняя мощность в емкостной цепи равна нулю.

Средняя мощность за полупериод равна нулю, так как области положительного и отрицательного контура на показанной форме волны одинаковы.

В первой четверти цикла мощность, подаваемая источником, сохраняется в электрическом поле, созданном между пластинами конденсатора. В следующей или следующей четверти цикла электрическое поле уменьшается, и, таким образом, энергия, накопленная в поле, возвращается к источнику. Этот процесс повторяется непрерывно, и поэтому конденсаторная цепь не потребляет энергию.

Буровая установка ударно канатная: Технология ударно-канатного бурения скважин: как сделать своими руками

Технология ударно-канатного бурения скважин: как сделать своими руками

Автор Петр Андреевич На чтение 6 мин. Просмотров 392 Обновлено 24.04.2020

Лучший способ создания скважинной шахты для воды – это ударно-канатное бурение. Дачникам под силу выполнить работы своими руками. Для правильного проведения процедуры потребуется подробная инструкция.

Бурильный инструмент

Метод базируется на дроблении грунта. После разрушения частицы породы извлекаются из котлована. Работы выполняются специальным буровым снарядом Шитца. Существует несколько вариантов рабочего инструмента:

1. Для формирования котлована под скважину в почвах, состоящих из влажной глины или песчано-глиняной смеси, бурильная установка оснащается забивным стаканом. Для его изготовления применяется фрагмент трубы соответствующего сечения.
   Заостренный конец рабочего органа легко разрушает грунтовые пласты. В некоторых исполнениях торец инструмента дополняется острыми зубьями. Частицы раздробленной породы на стенках стакана извлекаются из скважинной шахты.
2. В сыпучих почвах для ударно-канатного способа бурения скважин в качестве снаряда используется желонка. Конструкция представлена фрагментом трубы, на конце которой установлен особый клапан. Предохранительное устройство удерживает разрушенный грунт внутри рабочего органа при извлечении на поверхность.
3. В твердых каменистых породах предыдущим инструментам сложно справиться с дроблением. Поэтому буровая установка оснащается шарошечным долотом. Такая методика ударно-канатного бурения скважин своими руками практикуется и в плотных почвах, состоящих из известняка.

Кроме рабочего инструмента в конструкцию оборудования включается лебедка, с помощью троса закрепленная на специальной треноге. Таким подъемником ударный снаряд извлекается из забоя.

Особенности бурения по различным грунтам

Для разных типов грунтовых пород ударно-канатного бурения скважин технология отличается. Рабочий орган подбирается в зависимости от физических характеристик разрушаемой почвы. В некоторых случаях приходится комбинировать ударный инструмент. Рассмотрим методику подробнее:

1. При пробивке скважинного котлована в песках или плывунах допускается применять плоскую желонку. Она свободно разрушает рыхлый грунт и извлекает на поверхность. Обязательное требование для создания шахт в таких неустойчивых породах – обсаживание ствола, предотвращающее обрушение стенок. Нежелательно поднимать снаряд выше 0,5 м над обсадной трубой. Нарушение условия приводит к перекосу и заклиниванию колонны в шахте.
2. Двутавровая конфигурация долота используется для дробления гравийных горизонтов и галечных пластов. Выемка производится желонкой с плоским клапанным механизмом.
3. Для вязких грунтов, представленных пластичными глинами, рекомендуется применять ударный инструмент специфической конструкции. Усовершенствованные плоскостные снаряды или выполненные в форме двутавра долота дополняются крестообразными деталями.

Трудно разрушаемые валуны или крупные камни способны помешать вертикальному прохождению шахты. В таких случаях выработку приходится переносить в другое место. Справиться с дроблением породы повышенной твердости можно с помощью утяжеленного долота.

Трещиноватые пласты склонны к осыпанию. Для предотвращения обвалов ударное бурение скважин необходимо проводить с предельной осторожностью, контролируя параллельную обсадку стенок шахтного колодца.

Обсаживание стенок скважин

Некоторые загородные участки в Москве и пригородах располагаются на сыпучих рыхлых грунтах. Нестабильность породы может привести к обрушению выработки. Работы придется прекратить и перенести котлован в другое место.

Альтернативный вариант – одновременно с бурением скважины проводить обсаживание стенок. Технология заключается в укреплении ствола специальными обсадными трубами. Изделия выпускаются в 2 модификациях:

1. Муфтовые. С обеих сторон оснащаются резьбой. Фиксация выполняется резьбовым соединением с помощью муфт с внутренней нарезкой.
2. С высаженными концами. Для стыковки не требуются дополнительные крепежные элементы или особые фитинги. На одном из торцов производится высадка – увеличение сечения на толщину стенки за счет уширения путем нагревания. Она оснащается внутренней резьбой. На противоположной стороне выполняется наружная нарезка. Фрагменты колонны стыкуются ввинчиванием.

Некоторые владельцы загородной собственности применяют для обсаживания ствола трубы из ПВХ. Изготовители оснащают пластиковые изделия крепежными элементами.

Скважина на участке

При строительстве гидротехнического сооружения главное условие – выяснение геологических характеристик участка. Это позволяет определить:

• наличие водоносных пластов, доступных для бурения;
• физические свойства грунтовых пород;
• вид бурового инструмента;
• длину обсадной колонны, зависящую от глубины и направленности скважинной шахты.

После геологического обследования местности владелец принимает одно из решений:

• арендовать УКБ бурильный буровую установку канатного бурения и выполнить работы своими силами;
• нанять специализированную бригаду.

Для самостоятельных действий можно изготовить треногу собственной конструкции. Треугольная пирамида выполняется из подручных материалов – деревянных брусьев или металлического профиля. Потребуется запастись подъемным механизмом для опускания в скважину обсадной трубы и манипуляций со снарядом. Высота вышки для бурения определяется размером единичного фрагмента обсадки.

Порядок выполнения работ

Начинать рекомендуется с подготовительных мероприятий. Первый этап – формирование площадки для монтажа треноги. Необходимо выкопать небольшой котлован размером 1,5х1,5 м и глубиной до 2 м. В этот приямок впоследствии устанавливается самодельная буровая вышка. Щитовые дощатые конструкции, закрепленные на стенках шурфа, предотвращают обвалы сыпучих пород, содержащихся в поверхностных пластах.

Следующий шаг – установка на подготовленной площадке треноги, выполненной своими руками. На вершине треугольной пирамиды монтируется лебедка с тросом, на котором закрепляется ударный инструмент. Обязательным условием является вертикальная ориентация конструктивных деталей бурильного оборудования. Малейшие отклонения не позволят установить в пробуренной шахте обсадную трубу.

Последующие работы по бурению скважин ударно-канатным способом выполняются по следующему алгоритму:

• с двухметровой высоты самодельный забивной стакан с помощью ударной штанги погружается в грунт, разрушая его;
• лебедкой или колодезным воротом рабочий орган поднимается на поверхность, извлекая раздробленные частицы почвы;
• снаряд освобождается от разрушенных грунтовых фрагментов, и процедура повторяется циклически;
• в зависимости от характеристик породы буровой инструмент заменяется желонкой или долотом.

В некоторых случаях поверхностные пласты увлажняют, поливая выработку водой. В других ситуациях в забой подсыпают сухой грунт.

Недостатки и преимущества процесса

Дачники, выбирающие для строительства гидротехнических сооружений на своих участках технологию ударно-канатного бурения, руководствуются преимуществами способа. К ним относятся:

• возможность получения в процессе работ раздельных образцов грунта для геологической экспертизы местности;
• сокращенные сроки последующего обустройства скважин, позволяющие начинать мероприятия сразу по завершении бурильной процедуры;
• методика не требует применения промывочной жидкости, что упрощает технологию бурения и уменьшает трудоемкость процесса;
• возможность создания шахты большого диаметра, от 0,5 м и более;
• сохранение первоначального вида водоносного горизонта, выраженное отсутствием загрязнений при использовании оборудования;
• способ позволяет пробуривать скважины в породах повышенной твердости, содержащих крупные валуны и галечные включения, и в грунтах, впитывающих промывочную жидкость;
• упрощенная технология допускает выполнение полного объема работ своими силами, что сокращает расходы на оплату специализированных бригад;
• возможность эффективного и быстрого вскрытия с последующим испытанием водоносного горизонта.

При массе достоинств технология бурения ударно-канатным способом имеет свои недостатки. Среди них:

1. Обязательное требование – вертикальная ориентация при установке оборудования. Отклонения недопустимы, поскольку препятствуют правильному монтажу обсадной трубы.
2. Невысокая скорость работ. При необходимости срочного строительства скважины придется применить другой способ бурения.
3. Ограниченная длина скважинного шурфа. С углублением шахты производительность снижается.
4. Избирательность метода. Ударно-канатная технология доступна не для всех типов пород. В песчаных грунтах повышенной сыпучести она не применяется.

Перечень преимуществ превышает количество недостатков. Поэтому в подходящих почвах выбор очевиден.

буровые установки и технологический процесс

Бурение скважин активно используется для создания точки водозабора на территории частных домов, предприятий и других мест, где нет центрального водоснабжения. Но даже при таком оборудовании скважины основная задача состоит в том, чтобы сделать качественный источник получения воды и, при этом не переплатить.

Как вариант, для обустройства подойдет ударно-канатное бурение, которое может быть выполнено своими руками. Подробная технология представляет собой падение груза в виде полой трубы с большой высоты, что предполагает удар о грунт, с его последующим разрушением.

Подобная технология используется давно, что известно со времен древнего Китая. Сегодня же она претерпела изменение в лучшую сторону и заслужила к себе особое внимание.

Особенности применяемого оборудования

Говоря об особенностях ударно канатного способа бурения скважин, стоит выделить три основных вида инструмента, которые используются для ударного бурения:

1. Стакан. Ударный инструмент может быть изготовлен своими руками. Он представляет собой трубу, внутри которой находится полость. Заранее, под диаметр ствола скважины определяется диаметр стакана, что в последующем позволит произвести монтаж оборудования. Что касается самой трубы, то окончанием отрезка металла является заостренная часть, либо здесь нарезают зубья, похожие чем-то на пилу. В результате при падении с высоты, порода разрушается и заполняет внутреннюю полость трубы. Применение стакана особенно актуально для глинистой почвы.
2. Желонка. Этот ударный вариант инструмента чем-то похож на предыдущий. Единственное отличие здесь заключается в наличии обратного клапана, который пропускает грунт при ударе во внутреннюю часть трубы, но не выпускает его обратно. Соответственно, при наполнении, желонка поднимается на поверхность и из нее удаляют отработанный материал. С диаметром желонки, как и с диаметром стакана, тоже определяются заранее.
3. Долото. Такой вариант УКБ (буровая установка канатного бурения) используется для разрушения плотной породы грунта, в основном скалистой и каменистой основы.

Плюсы, минусы и методики

Главным аргументом того, что технология ударно-канатного бурения должна быть использована в вопросах обустройства является то, что в момент удара стенки скважины уплотняются. Это делает само сооружение более прочным, что исключает обрушение грунта при эксплуатации. К другим преимуществам, можно отнести низкую стоимость процесса.

Можно соорудить подобную установку своими руками, и, в качестве подъемного ударного механизма использовать лебедку. Трубу и прочие режущие элементы тоже можно сконструировать самостоятельно.

Что касается недостатков, то и они тоже имеют место быть. Заключаются они в следующем:

• Огромное количество затрат сил и труда. Если при обустройстве скважины с использованием спецтехники вы не тратите ничего кроме денег, то здесь вам придется потрудиться. Сама труба, да еще и наполненная отработанным материалом, довольно тяжелая. Процесс обустройства и подготовки, непосредственная установка, бурение занимают много времени, что требует использования большого количества рабочей силы. Поэтому если и применяются подобное технологии, то для обустройства скважин на глубину не более 10 м.
• Возможность работы не с любым типом грунта. В основном для обустройства скважин подойдет рыхлый, сыпучий грунт, в том числе песок, глина и суглинок. В то же время, если порода твердая, то проще всего применить другой способ ударного бурения.
• Необходимость большого объема свободного пространства. Это касается как и самодельных установок, так и использования тяжелой техники. Применение тяжелой техники нанесет земельному участку довольно большой урон, поскольку своими колесами они просто взрыхлят землю, что скажется на ландшафтном дизайне.

Ударно канатное бурение с последующей установкой обсадной трубы наиболее практичный метод, поскольку, таким образом, защищают от обрушения ствола скважины.

Особенности проведения бурильных работ в разных грунтах

Ударно канатное бурение скважин своими руками не такая уж и редкость на сегодняшний день. Но, на момент начала работы важно определиться с типом грунта, по которому будет происходить ударное бурение.

От этого зависит выбор оборудования, а также интенсивность работы, способ использования инструмента, количество привлекаемой рабочей силы. Чтобы понять, как именно порода земли влияет на работу, давайте разберем основные, возможные варианты работы по тому или иному грунту.

Мягкая не сыпучая почва

Мягкий не сыпучий грунт отличается хорошей липкостью к металлу, что позволяет быстро выбирать отработанную породу из скважины. Основной момент работы приходится на удар стакана о землю, благодаря чему отработанный материал набивается во внутреннюю полость.

Далее, по стакану ударяет специальная, тяжелая штанга, которая и углубляет стакан в землю. Углубление происходит до того момента, пока внутренняя полость стакана не наполнится. После этого его поднимают, очищают и вновь приступают к работе. Именно поэтому к сыпучему мягкому грунту рекомендован стакан в качестве устройства ударно-канатного бурения.

Сыпучая почва

В случае с ударно-канатным бурением сыпучего грунта, мы не можем использовать забивной стакан. Это связано с тем, что сыпучая отработанная порода попросту будет высыпаться из внутренней полости. Для такой работы потребуется желонка, внутри которой располагается обратный клапан.

Благодаря этому, во время соприкосновения с поверхностью грунта, клапан открывается, в него набивается сыпучий грунт, после чего стакан поднимается и клапан защелкивается. Это не позволит отработанной породе высыпаться наружу.

В случае, когда ударно-канатное бурение происходит своими руками и работа ведется в песчаном грунте, есть большая вероятность обрушения колодца скважины. В таком случае, важно своевременно произвести монтаж обсадных труб по всей глубине скважины.

Выбирая диаметр бурильного снаряда, заранее продумывают диаметр будущей трубы. Обсадная часть должна быть чуть больше, по диаметру забивного снаряда.

Это позволит разместить трубу так, чтобы она зашла плотно, немного срезав лишнюю породу со стен скважины.

Каменистая порода

Когда речь идет о разработке твердой почвы, применяя ударно-канатный способ бурения, используют долото.

Так выглядит долото для ударно-канатного бурения:

Но, нужно учитывать, что в работе идет совокупность двух разных инструментов. То есть, долото бросают о землю и раскалывают основу, таким образом, чтобы потом выбрать разрушенную породу, используя желонку. Во время такого ударного бурения важно устанавливать обсадную колонну, поскольку в работе есть вероятность столкнуться с водными линзами. Это может существенно навредить ударному процессу.

Методика изготовления некоторых конструкций буровой установки

Чтобы эффективно, быстро и правильно выполнять ударное бурение, установку нужно подготовить, а именно, снабдить основными деталями.

Обсадная труба

Она может быть из пластика, асбеста или металла. Стыки сваривают между собой или соединяют муфтами. Рекомендованная глубина начала установки обсадной трубы соответствует величине 4 и более метра. Нередко применяются трубы с высаженными окончаниями, что достигается путем уширения горчим способом.

Ударная штанга

В качестве ударного элемента используют тяжелые металлические предметы. Их сваривают между собой, а в их полость заливают бетон. Использовать резьбу запрещено, поскольку при ударе она выйдет из строя. Длина троса должна быть заранее рассчитана.

Желонка

Конструктив желонки заключается в трубе, диаметром не менее 90 мм. В ее полость, для утяжеления заливают бетон.

Применение желонки для ударно-канатного бурения скважины:

Канатный замок

Основой этого приспособления служит корпус из металла, две опорные шайбы, втулка. Этот элемент служит в качестве аварийной защиты, поскольку за него можно будет поднять ударный бур в случае критической ситуации.

Технология проведения бурильных работ

Инструкция по установке бурильного оборудования включает в себя множество основных и промежуточных этапов. Все начинается с подготовки рабочего места. На данном этапе шурфят основу, углубляясь примерно на 2 м.

Только после этого, закрепив шов при помощи досок, производят установку ударной бурильной вышки.

Вышка должна идеально ровно располагаться относительно уровня горизонта, поскольку даже малейшее искривление приведет к выходу снаряда из строя, а также к невозможности установки обсадной части, с последующей эксплуатацией скважины.

В качестве разрушающего элемента используют самодельный стакан из куска трубы, который утяжеляют, затем бросают с высоты 1,5-2 метра. По стакану бьют, используя тяжелый груз, что позволяет ему врезаться в землю под силой удара. Если есть такая необходимость, то стакан можно заменить на желонку, либо долото, что будет напрямую зависеть от разрушаемой породы. Когда водоносный горизонт найден, производят промывку скважины, после чего используют воду по назначению.

Как на практике происходит бурение скважины ударно-канатным методом:

Ударно-канатный способ бурения скважин

Ударно канатное бурение — это метод бурения, при котором разрушение породы происходит многократно повторяющимися ударами.

Закрепленный тросом к лебедке буровой инструмент под силой свободного падения разрушает породу.

Технология ударно-канатного бурения скважин известна с 1100 года до нашей эры и успешно применяется на протяжении всей истории в Китае, Европе, Америке и в других странах. Вплоть до середины 40-х годов ударно-канатное бурение являлось основным способом бурения скважин на воду. Позже от него начали отказываться в пользу более современного и технологического вращательного метода бурения.

В Китае известны скважины глубиной более 1200 метров, при их бурении применялись инструменты из бамбука и ручной труд. Сегодня применяемый для бурения инструмент можно дешево изготовить своими руками из местного металолома.

Суть метода

В зависимости от сложности грунта используется различный инструмент. Для разрушения твердых пород, валунно-галечниковых отложений используется тяжелое долото, затем разрушеная порода транспортируется на поверхность с применением желонки или забивного стакана. Забивной стакан можно использовать и без предварительного разрушения породы, при подходящих условиях.

Чтобы не допустить обрушение стенок в процессе бурения, при необходимости, скважина обсаживается обсадной трубой.

Используемый инструмент

Долото

Используется для разрушения породы.

Наиболее распространенное и простое в сборке крестовое долото. Корпус изготавливается из тяжелой твердой стали, которую можно найти на свалке. Штанга может быть изготовлен из автомобильной оси, а зубья — из листовых рессор легкового или грузового автомобиля.

Желонка

Используется для транспортировки жидкости из скважины, песка и буровой грязи. Применяется в несвязных грунтах и плывунах, а также для очистки скважины. Представляет собой обсадную / колонковую трубу в нижней части с резьбой, куда накручивается сменный башмак с клапаном. В верхней части присоединительный элемент для соединения с ударной штангой.

Изготовление желонки своими руками

Можно изготовить желонку своими руками следуя иллюстрациям:

Стакан забивной

Используется для бурения с отбором образцов столбиков керна. Представляет собой трубу со сменным режущим башмаком в нижней части, башмак с клапаном или без. На боковой поверхности выполняется прорезь для описания образцов нетронутого керна. В верхней части присоединительный элемент для соединения с ударной штангой.

Ударная штанга

Используется для увеличения силы удара и сохранения прямолинейности скважины. Обычно имеет следующие размеры — Длина: 2000, 4000, 6000 мм, диаметр от 110 до 220 мм, масса конструкции 180-1300 кг.

Преимущества и недостатки ударно-канатного бурения

В сравнении с другими способоми удрано-канатное бурение имеет ряд преимуществ и недостатков.

Недостатки

• Возможно бурение только вертикальных скважин

• Низкая скорость в сравнении с вращательным бурением

• Трудоемкие вспомогательные операции

Преимущества

• Успешное бурение в песчано-гравийных, валунно-галечниковых отложениях, в породах поглощающих промывочную жидкость, в многолетнемерзлых породах

• Нет потребности в снабжении водой, глиной или бурильном растворе, а следовательно нет необходимости в дорогостоящем оборудовании

• Качественное вскрытие и опробования пласта

Ударно-канатное бурения скважин — способы, установки

Наиболее доступный и простой способ бурения скважины является так называемое ударно-канатное бурение. Основная его особенность – это возможность производства операций без использования тяжелой специальной техники. В этом случае также можно в самые короткие сроки осуществлять монтаж буровой установки.

Применение технологии ударно-канатного бурения

Ударно-канатный способ – это самый простой и наиболее распространенный способ бурения, который дает уникальную возможность осуществлять вскрытие поверхностных водоносных пластов. Интересно, что требуемое оборудование можно сделать даже своими руками.

Назначение и краткое описание технологии

Интересно, что этот способ бурения использовался еще в древние времена. Первые упоминания о ней с легкостью можно найти даже в трудах самого Конфуция. Но сегодня, чтобы начать работать, нужно иметь немного различных приспособлений. В этом случае вам понадобится такой инструмент:

Данная технология предполагает, что основной инструмент – это забивной стакан, который представляет собой своеобразный отрезок трубы, сделанной из стали. Она скошена вовнутрь и имеет снизу режущую кромку, которая отличается очень высокими показателями прочности. У забивного стакана сверху есть так называемая наковальня, по которой штангой производятся удары.

Лебедка выполняет функцию опускания и подъема забивного стакана. Порода, попадающая в стакан, за счет силы трения удерживается в нем. Ударная штанга используется для того, чтобы максимально глубоко проникнуть в грунт, поэтому её с силой бросают на наковальню. После того, как стакан полностью заполнится грунтом, его поднимают наверх и тщательно очищают.

Процесс бурения скважины по ударно-канатной технологии

Такой процесс повторяется до тех пор, пока скважина будет иметь необходимую глубину. Как можно понять, данная технология не сложная, поэтому буровая установка своими руками – это реальная возможность сэкономить достаточно много денежных средств.
к меню ↑

Плюсы и минусы

Естественно, что ударно канатное бурение скважин имеет ряд как положительных, так и отрицательных сторон, поэтому постараемся в них разобраться.

Этот метод бурения имеет такие достоинства:

1. Во время бурения можно взять раздельные образцы (пробы) из водоносного слоя грунта.
2. Возможность осуществления бурильных скважинных работ во время больших начальных диаметров, которые могут достигать 500-та миллиметров и более.
3. Можно создавать скважины в самые короткие сроки, то есть сразу после того, как завершатся бурильные работы.
4. Водоносные горизонты благодаря использованию на практике этой техники, не засоряются, сохраняют такой же вид, как и до того, когда начинает использоваться буровая установка.
5. Возможность успешного проведения бурильных работ в так называемых галечниково-валунных прослойках. Кроме того в породах, которые легко впитывают различные промывочные жидкости.
6. Не нужно обеспечивать установку водой и раствором из глины, поэтому инструмент не так сильно засоряется.
7. Гарантия того, что будет произведено качественное и быстрое вскрытие с дальнейшим опробованием водоносного пласта.

Как видно, эта технология имеет много больших плюсов, поэтому стоит задуматься над тем, как сделанная своими руками буровая установка сослужит вам хорошую службу.

Теперь можно перейти к немногочисленным минусам, которые имеет этот способ бурения:

Мобильная буровая установка УАЗ УКБ-60

1. Осуществление исключительно вертикального бурения.
2. Во время создания глубоких скважин могут возникнуть определенные проблемы.
3. В некоторых грунтах песчаного типа бурить таким способом вообще невозможно (здесь даже специальный инструмент не поможет).
4. К самому большому недостатку относят низкую скорость бурения.

к меню ↑

Применяемое оборудование

Теперь стоит немного остановиться над тем, какой нужен инструмент, когда применяется ударно-канатный метод для бурения, тем более, если есть желание сделать скважину своими руками. Долото (обычно применяют долото PDC) – это главный рабочий инструмент, который выполняет функцию разрушения породы. Для того, чтобы извлечь разрушенную породу на поверхность используется так называемая буровая желонка. Ножницы являются составным элементом бурового снаряда, штанга нужна для ударов. Кроме того, требуется канатный замок, и, конечно, канат.

Установку и сборку бурового снаряда производят со вспомогательным инструментом. Сюда входят разнообразные ключи, в том числе гаечные и рожковые, отвертки и затяжные трещотки. Кроме того, эта технология требует использования специального оборудования, которое нужно для работы с обсадными трубами – хомуты, снаряды, забивные головки и башмак.

Если говорить о перечне, то буровые станки для осуществления качественных работ с применением ударно-канатного способа бывают различных типов (если сравнивать с роторным способом). Но многие специалисты советуют использовать комбинированный способ бурения, когда роторная технология сочетается с обратной промывкой и ударно-канатным способом.

Чаще всего, комбинированный метод используется в США. Они удачно сочетают ударно-канатный и вращательный способ осуществления бурильных работ, а также можно производить обратную промывку. Важно помнить, что цена комбинированных устройств намного больше стоимости стандартных простых бурильных конструкций, поэтому для того, чтобы быстрее окупить это оборудование нужно выполнять очень большие объемы работ.

Именно по этой причине небольшие компании их не применяют. Но если вы хотите сделать скважину своими руками, то такой способ может заинтересовать.
к меню ↑

Особенности проведения работ (видео)

Этапы работы

Важно помнить, что бурение с применением забивных стаканов чаще всего используют во время работы на не сыпучих и сравнительно мягких породах. Поэтому на сыпучих грунтах использование данной разновидности бурения не рекомендуют.

Причина проста – в сыпучих породах частицы имеют недостаточную силу связи друг с другом, из-за чего для того, чтобы удержаться внутри корпуса забивного стакана им попросту не хватает силы трения, поэтому он во время выхода из забоя стает пустым, а сыпучий грунт забивает тело скважины.

Здесь может помочь только желонка, которая применяется при бурении скважины на сыпучих грунтах. В нижней части конструкции желонка есть специальный клапан, открывающийся во время врезания желонка в породу, в результате чего открывается свободное продвижение для сыпучего вещества.

Когда желонку поднимают наверх, клапан под весом захваченной породы в свою очередь закрывается и таким образом возникает препятствие для высыпания грунта. После того, как желонка поднимается на поверхность и освобождается от породы, процесс повторяется по новому кругу.

Если вы начали бурить скважину с помощью ударно-канатного способа на каменистых и твердых породах, то лучше всего использовать специальное буровое долото, которое выполняет функцию желонка или забивного стакана. Именно ударное действие долота гарантирует разрушение каменистых и твердых грунтов, они быстро измельчаются и превращаются в достаточно мелкие частицы. С применением желонки они в дальнейшем без проблем извлекаются наверх со дна новой скважины.

Очень важно во время осуществления бурения ударно-канатным методом придерживаться основных этапов работы. Самым главным этапом является сборка и точная установка конструкции в требуемом месте. Если все сделать правильно, особенно своими руками, то никаких трудностей во время создания новой скважины возникнуть не должно.

Если вы начали бурить на сыпучем грунте, или на породах с его прослойками, то нужно следить, чтобы скважина не засыпалась грунтом. В этом случае нужно внутрь скважины установить специальные стальные обсадные трубы. Здесь важно, чтобы первой отрезок используемой трубы был с небольшим расширительным конусным башмаком.

Обсадные трубы при этом должны иметь больший диаметр, чем диаметр самого забивного стакана. Это даст возможность последнему свободно перемещаться в скважине. Интересно, что во время опускания обсадных труб в скважину своими руками, которое осуществляется с помощью не очень сильных ударов или просто под собственным весом, из-за своего большего диаметра они попросту срезают часть грунта со стенок скважины.

 Главная страница » Виды бурения

Канатно-ударное бурение своими руками: технология и способы

Бурение скважин на воду – довольно сложный процесс, для проведения которого необходимо привлекать специализированную технику. В домашних условиях целесообразно использовать оборудование, изготовленное своими руками. В данном случае лучшим вариантом будет ударно-канатный способ бурения. Для изготовления данного оборудования не нужно быть профессионалом и достаточно использовать простые и недорогие материалы.

Конструктивные особенности применяемого оборудования

Ударно-канатное бурение скважин подразумевает последовательное разрушение породы методом ее дробления. Для выполнения работы применяется буровой снаряд Шитца. Он состоит из комплекса деталей.

Стакан. При бурении скважин ударно-канатным способом применяется именно этот инструмент, который формируется из отрезка трубы подходящего диаметра. Его торец заостряется, что позволяет улучшить срезание грунта во время работы. Также на торце трубы могут находиться острые зубья. Это облегчает процесс разрешения грунта, который сформирован из влажной глины или смеси глины и песка. В результате почва прилипает к стенкам стакана и извлекается наружу.

Желонка. Представляет собой отрезок трубы, оснащенный клапаном. Он позволяет грунту проникнуть внутрь, но не выпускает его наружу. Это позволяет очистить скважину от разрушенной в ходе бурения породы.

Долото. Используется при ударно-канатном бурении скважин своими руками, когда необходимо произвести разрушение каменистых грунтов.

Лебедка. Устанавливается для облегчения спуска ударного стакана, что обеспечивает процесс бурения.

Каркас с ударной штангой. Имеет вид треноги. Для эффективной работы высота конструкции должна превышать длину на 1,5 м или больше.

Трос. Обеспечивает перемещение режущего стакана на необходимую глубину. Трос обычно изготовляют из стали. Он должен иметь диаметр, превышающий 12 мм. Это обеспечивает достаточный запас прочности. Трос должен выдерживать нагрузки нестандартной величины, которые могут появиться в процессе бурения.

Cвивка канатного троса левая и правая

Преимущества и недостатки метода

Технология ударно-канатного бурения скважин имеет множество преимуществ относительно других способов:

• при помощи данного метода можно качественно вскрыть водоносный горизонт и эксплуатировать его. Срок службы скважины превышает 50 лет;
• при бурении ударным способом не нужно использовать воду или специальный бурильный раствор. Это очень практично;
• при помощи данного метода для формирования колодца можно даже пробурить породу, которая очень легко впитывает промывочную жидкость;
• к эксплуатации скважины можно приступать сразу после проведения всего комплекса работ;
• ударный способ бурения не представляет опасности для водоносного горизонта. После проведения всего комплекса работ его засорение исключено;
• ударное бурение скважин своими руками проводится с формированием отверстия с большим начальным диаметром;
• при помощи данной бурильной установки можно проводить геологоразведочные работы. Осуществляется выемка породы по всей глубине.

В то же время ударный способ бурения скважин не лишен недостатков. Он характеризуется низкой скоростью проведения всего необходимого комплекса работ. Также данный метод не подойдет для территории, где присутствуют сыпучие песчаные грунты, или если необходимо сформировать скважину значительной глубины.

Особенности проведения бурильных работ в разных грунтах

При проведении канатно-ударного бурения своими руками в зависимости от находящихся типов грунтов следует придерживаться ряда рекомендаций.

Мягкая не сыпучая почва

Легче всего работать при помощи забивного стакана. На поверхность почвы его опускает лебедка. Когда внутри стакана собирается достаточное количество породы, ее извлекают наружу.

Сыпучая почва

Используется желонка с клапаном. Он предотвращает высыпание породы, которая извлекается только на поверхности. В данном случае в обязательном порядке производится укрепление стенок забоя. Для этого применяются обсадные трубы. Они углубляются в почву под действием собственного веса, что позволяет продлить срок службы скважины.

Диаметр обсадных труб должен быть немного больше от бурильного снаряда, что обеспечивает его прохождение на нужную глубину.

Каменистая порода

Для раздробления почвы используется долото, а для извлечения наружу – желонка. Чтобы расширить диаметр скважины применения обсадной колонны недостаточно. Для этого используют специальный расширитель с движущимися резцами. Его опускают через обсадную трубу. Когда он доходит до нужной глубины забоя, происходит раскладывание резцов. Они срезают грунт, что облегчает передвижение обсадной колонны.

Методика изготовления некоторых конструкций буровой установки

Для эффективной работы самодельной буровой установки ее необходимо оснастить деталями.

Малогабаритная буровая установка

Обсадная труба

Изготовляется из пластика, асбоцемента, чугуна или другого металла. Ее начинают устанавливать при углублении на 4 м. Для соединения отдельных частей на концах труб нарезают резьбу или прибегают к сварке. Если их диаметр меньше 50 мм, можно использовать муфты.

Ударная штанга

Для ее изготовления используют цельные стальные болванки. Для их утяжеления внутрь заливают бетон. Отдельные элементы конструкции соединяются при помощи болтов или фланцев. Применение резьбы недопустимо. При сильном ударе такое соединение разрушается, что делает невозможным дальнейшую эксплуатацию ударной штанги.

Желонка

Для изготовления детали с простейшей конструкцией следует использовать отрезок трубы диаметром 90 мм, шарик из подшипника, стальной переход. Два последние элементы тщательно натирают наждачной бумагой. Это обеспечивает более плотное прилегание шарика к переходу. Для утяжеления желонки в ее верхнюю часть заливают бетон.

Канатный замок

Для его изготовления используют несколько элементов – металлический корпус (высверливают несколько отверстий для удаления воды), опорная шайба, втулка.

В верхней части замка устанавливают гребенку. В аварийной ситуации с ее помощью канат можно поднять на поверхность.

Опорная шайба необходима для защиты корпуса от разрушения во время ударов о грунт.

Конец троса протягивают во втулку, рассоединяют на части и фиксируют заливкой легкого сплава металла.

Технология проведения бурильных работ

Буровая установка своими руками устанавливается только на подготовленную к работе площадку. Монтаж самодельного аппарата происходит в небольшую яму – шурф. Он должен иметь глубину 2 м и габариты – 5х1,5 м. Это позволит предупредить обвал сыпучего грунта, который обычно находится на самой поверхности. Стенки шурфа укрепляют дощатыми щитами.

Только на подготовленную площадку производят установку вышки, работающей по принципу УКБ. При этом тщательно проверяют вертикальность монтажа основных конструктивных элементов. Малейшее искривление траектории движения забивного снаряда приведет к невозможности установки обсадной трубы и дальнейшей эксплуатации созданного сооружения.

Разрушение почвы начинают при помощи самодельного стакана из обрезка трубы. Ударной штангой его резко опускают на поверхность с высоты 1,5 м. При помощи троса с лебедкой стакан извлекают наружу и повторяют процесс сначала. При необходимости забивной снаряд меняют на желонку или долото, осуществляют увлажнение почвы или досыпают немного сухой породы.

Видео: Канатно-ударное бурение

Основные этапы и правила ударно-канатного бурения скважины

Ударно-канатное бурение чаще используется профессионалами

Если есть желание осуществить строительство скважины своими руками, стоит отдать предпочтение методу ударно-канатного бурения. Этот способ уникальный, так как его можно использовать для различного типа грунта и для монтажа не потребуется привлекать спецтехнику, что существенно сокращает затраты.

Содержание статьи

Основы технологии ударно-канатного бурения

Достоинства метода — его простота и доступность, а потому многие выполняют работы самостоятельно без посторонней помощи и больших затрат.

Ударно-канатное бурение предусматривает использование достаточно дорогого оборудования

Этот способ бурения скважин заключается в:

• Постепенном разрушении породы;
• Дроблении почвы;
• Применении долота для бурения;
• Использовании специальной желонки для того, чтобы прочистить забой.

Технология позволяет выполнить работы по сооружению водозаборной установки с минимальным бюджетом и высокой эффективностью. Помимо этого, скважины, сделанные таким способом, могут прослужить порядка 80 лет, что является немалым сроком.

Преимущества использования обсадной трубы

Буровая технология такого плана — это уникальная возможность сделать максимально качественное вскрытие водоносного горизонта для дальнейшего благоустройства.

Есть и еще немало преимуществ такой процедуры:

1. Не нужно проводить снабжение буровой установки промывочным раствором и водой.
2. Допустимо проведение бурения, даже если работы проводятся на породе, которая может впитывать промывочные жидкости.
3. Освоение скважины можно проводить сразу же после того, как выполнены бурильные работы.
4. Есть возможность избежать засора пространства водоносного горизонта.
5. Бурение такого плана допустимо проводить даже при условии значительного начального диаметра скважины в 50 см.
6. Можно осуществить забор раздельной пробы почвы при проведении работ.
7. Бурение вполне возможно выполнить своими руками.

Перед выполнением ударно-канатного бурения следует изучить рекомендации специалистов

Но есть и недостатки: минимальная скорость выполнения работы, отсутствие возможности проводить бурение песчаного грунта, нет возможности забурить скважину на большую глубину, допустимо формирование только вертикального заглубления.

Главный инструмент установки — это забивной стакан, который напоминает трубу, на которой приварена режущая кромка с нижней части.

Для ее изготовления используется высокопрочная сталь со скосом по центральной оси изделия. Именно такой трубой проводится глубокое проникновение снаряда в породу при ударе. Верхняя часть бурильного снаряда обладает наковальней, которая является местом удара штанги.

Создание скважины своими руками

Установка скважины, как уже было отмечено, может выполняться своими руками, однако потребуется использовать специальные установки, чтобы технология была выполнена максимально грамотно.

Все материалы для ударно-канатного бурения продаются в специализированном магазине

Необходимые инструменты для работы:

1. Бурильный станок может быть в виде желонки, забивного стакана и долота. То, какой именно снаряд выбрать, напрямую зависит от типа грунта.
2. Ударная штанга.
3. Канат или прочный трос, за счет которых осуществляется подвешивание бурильного снаряда.
4. Лебедка для крепления каната на большую высоту.

Для строительства используется труба или деревянная балка. Вышка делается на такую высоту, чтобы она по длине превосходила снаряд для забуривания. За счет этого можно поднять его над землей на нужный уровень.

Для использования такого метода бурения нужно первоначально возвести вышку, которая должна выглядеть, как треножник.

На верхушке вышки проводится установка блока, а сквозь него продевают тросы и канаты. В качестве приспособления для поднятия снаряда, которое можно сделать просто своими руками, используется самый обычный ворот, например, колодезный.

Принцип работы станка для несыпучего и сыпучего грунта

Для установки скважины на воду именно таким способом в несыпучем мягком грунте нужно отдать предпочтение забивному стакану. Особенность породы в том, что она отлично прилипает и крепится в стенке снаряда. Если рассматривать песчаный грунт, то сыпучие частицы песка не смогут задерживаться в стакане и попросту будут высыпаться назад. Для такой почвы применяется другой снаряд.

Для ударно-канатного бурения посредством стакана нужно провести ряд действий:

1. Поднять снаряд над забоем при помощи лебедки и резко опустить его вниз, чтобы создалось максимальное давление.
2. При ударе кромки стакана об породу происходит захватывание грунта.
3. Чтобы далее провести углубление снаряда в полость породы, нужно использовать ударную штангу. Она ударяет по поверхности наковальни, расположенной на стакане, и тем самым углубляет снаряд в почву.
4. После того как сделаны несколько ударов, снаряд полностью заполнен породой. Для очищения его нужно поднять наверх. Не стоит беспокоиться, что грунт будет высыпаться, так как он несыпучий и отлично трамбуется.
5. После того как стакан очищен от грунта, он возвращается на место, и продолжается проведение бурильных работ.

Перед бурением следует выполнить анализ почвы

Ударно-канатный способ подходит и для бурения скважины под водозаборную установку в полости песчаного грунта, но для этого запрещается использовать стакан, так как порода не способна задерживаться внутри него. В этом случае нужно использовать именно желонку.

Суть метода заключается в следующих действиях:

1. Желонка обладает специальным клапаном, который открывается именно в тот момент, когда снаряд ударяется о поверхность породы. За счет этого происходит попадание почвы внутрь.
2. Клапан закрывается автоматически при поднятии его на поверхность и, естественно, под действием тяжести породы, расположенной внутри. В итоге грунт сыпучего вида остается в полости желонки.
3. Как только снаряд поднят на поверхность, он освобождается от почвы, и можно проводить дальнейшие работы.
4. По мере продвижения работ, в частности как только начинается постепенное углубление скважины, нужно пользоваться обсадной трубой с целью укрепления снаряда.
5. Первая труба должна быть обязательно сделана в виде конусного расширительного башмака.
6. При углублении скважины обсадные трубы под силой собственной тяжести или при несильных ударах будут постепенно опускаться глубже в полость забоя.
7. Обсадную трубу нужно выбирать так, чтобы ее диаметр был намного больше диаметра бурильного снаряда. Это позволяет делать срез лишнего слоя породы при опускании снаряда.

Если канатная технология при условии выполнения работы своими руками осуществляется на сыпучем грунте или в месте, где есть прослойка такой почвы, то есть риск того, что забой попросту будет засыпан. Именно поэтому лучше запастись несколькими видами снарядов для их комбинирования.

Такое бурение может проводиться и без опыта работы, так как главное — это четкое выполнение поставленной задачи по рекомендациям специалистов.

СБШ, СБУ, ударное, канатное, вращательное бурение

Содержание   

Буровые станки (БС) — самоходное либо стационарное оборудование, используемое для разработки скважин в нефтедобывающей промышленности, строительстве и водоснабжении. Существует 4 основных параметра, характеризирующих буровые станки — диаметр и глубина скважин, а также направленность (вертикальное/горизонтальное) и скорость бурения.

Буровая установка

В данной статье представлены установки для бурения скважин. Мы рассмотрим их разновидности, устройство и технические характеристики, а приведем обзор наиболее распространенных моделей оборудования.

Какое применяют оборудование для бурения скважин?

Основной характеристикой, в соответствии с которой классифицируется оборудование для разработки скважин, является принцип работы. Выделяют 5 основных способов бурения:

• вращательное;
• шнековое;
• ударное;
• шарошечное;
• ударно-вращательное.

Рассмотрим каждый из способов, а также применяемое для его реализации оборудование, более подробно.
к меню ↑

Станки вращательного (шнекового) бурения

Вращательное бурение осуществляется посредством разработки грунтовых масс вращающейся коронкой, которая с усилием подается вдоль оси скважины. Коронка состоит из нескольких режущих кромок — «перьев», которые контактируя с грунтом скалывают его, тем самым углубляясь вниз. Преимуществом данного способа является высокая скорость, недостатком — возможность применения лишь в почве средней и малой твердости.  При работе в твердых грунтах коронка не срезает, а стирает почву, что приводит к ускоренному износу резцов. Существуют специальные алмазные колонки, однако ввиду высокой стоимости такого оборудования их применение распространено крайне слабой.

Рассмотрим устройство станка вращательного бурения на примере распространенной модели СБР-160, который способен разрабатывать скважины диаметром 160-200 мм на глубину до 25 м. Схема данной машины представлена на изображении.

СБР-160

Все самоходные машины вращательного бурения базируются на  транспортной базе — гусеничной либо колесной. Модель СБР-160 обустроена на основе экскаватора Э-652А, в ней каждая из гусениц оснащена индивидуальным приводом, что значительно увеличивает проходимость машины.

Рабочий узел агрегата состоит из мачты, шнека и вращателя. Мачта представляет собой направляющую конструкцию, в которой смонтирован механизм подачи буровой колонны (шнека). Сам шнек может быть непрерывным либо секционным- пригодным к наращиванию.

Вращатель бурового станка — устройство, приводящее буровую колонну в действие. В СБР-160 вращатель состоит из асинхронного двигателя, патрона, муфты, редуктора и гидроцилиндра, посредством которого производится переключение скоростей. Технические характеристики данной модели предусматривают 4 скорости бурения — 250, 160, 125 и 80 об/мин.

БМ-811

Также в отечественной промышленности распространены следующие станки вращательного бурения:

• УРБ-2А — монтируется на шасси Урал-4320, ЗИЛ-131 либо АМАЗ-43114. Буровые станки серии УРБ-2А приводятся в действие непосредственно от двигателя базового транспорта, они комплектуются насосом типа НБ-50, компрессором для подачи бурового раствора КВ-10 либо 4ВУ1-5 (зависит от модели) и генератором БГ-16. Грузоподъемность штатной лебедки составляет 700 кг. Технические характеристики: диаметр бурения — до 190 мм, глубина — до 100 м;
• Атлас Копко DM-45 и DM-50 — агрегаты на гусеничном ходу, разрабатывают скважины диаметром 150-230 мм на глубину до 53 метров, способны развивать гидравлическое усилие на забой до 200 кН.
• СБР-160А и СБР-160Б — гусеничные станки, предназначенные для бурения горных пород с коэффициентом крепости 1-6. Диаметры бурения — 160, 180 и 200 мм. Модели отличаются между собой технической производительностью, у СБР-160А она составляет 60 м/ч, у СБР-160Б — 30 м/ч.

Среди оборудования от зарубежных производителей выделим станки вращательного бурения Sandvik, произведенные одноименным шведским концерном. В ассортименте компании представлены агрегаты для разработки скважин глубиной 27-45 м и диаметром до 311 мм.
к меню ↑

Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ 50 (видео)

к меню ↑

Станки ударного бурения

Установки для ударного бурения разрабатывают скважину посредством кратковременного воздействия на дно скважины специального инструмента, совершающего возвратно-поступательные движения. В зависимости от принципа работы все буровые станки данного типа делятся на 3 разновидности:

1. Станки ударно-канатного бурения.

Их устройство не предполагает наличия осевого усилия при подаче рабочего инструмента — боек падает на дно скважины под своем весом. Такое оборудование имеет достаточно низкую производительность, но при этом она крайне эффективна при разработке хрупких горных пород.

Рабочий инструмент таких станков имеет вес 1-3 тонны, он подвешивается на лебедке и поднимается посредством кривошипно-шатунного механизма на высоту 1-2 метров над забоем. В процессе разработки на дно скважины заливается вода, размягчающая породу.  Разрушенный грунт периодически удаляется с помощью желонки.

БС-3

Установки для ударно-канатного бурения бывают как крупногабаритные на гусеничном (БС-3) либо колесном ходу (БЖ-6), так и компактные (сборного типа) для разработки скважин на воду. Общим недостатком всех агрегатов является низкая производительность, так как скорость свободного падения рабочего инструмента непосредственно зависит от силы земного притяжения и количество ударов невозможно увеличить выше отметки 50-60 шт/мин.

2. Станки шарошечного бурения.

В таких агрегатах рабочим инструментом выступает шарошечное долото, осуществляющее дробяще-скалывающую разработку породы. Буровой колонне, на которой закреплено долото, сообщается не только возвратно-поступательное движение с большим усилием по отношению к дну забоя, но и вращательное движение.

Шарошечное долото

Такие установки используются для бурения всех типов грунтов — от мягких до особо твердых (включая горные породы), они способы разрабатывать скважины диаметром 72-400 мм. Среди отечественного оборудования выделим станок СБШ-200 (глубина — 30 м, диаметр 190-243 мм) и станок СБШ-250 (глубина — 40 м, диаметр — 214-270 мм). При разработке карьеров чаще всего используется буровой станок БТС 150 на базе гусеничного трактора Т-10М.

3. Станки ударно-вращательного бурения

Установки ударно-вращательного бурения отличаются от ударно-канатных и шарошечных агрегатов тем, что при разработке скважины их рабочий инструмент вращается не только в перерывах между ударами, а непрерывно. При этом забой углубляется за вхождения коронки в грунт в момент удара, а вращение обеспечивает очистку дна скважины от выработанной породы.

Основными признаками оборудования данного типа являются низкий крутящий момент и осевое усилие, при большой ударной нагрузке. Ударно-вращательное бурение демонстрирует максимальную производительность при работе на особо твердых и абразивных породах.

СБУ-125

Среди техники отечественного производства наиболее распространенными установки серии СБУ-125, способные разрабатывать вертикальные и наклонные скважины диаметром до 125 мм на глубину до 22 метров.  Все модели СБУ-125  обустроены на базе гусеничной углепогрузочной машины УП-3.
к меню ↑

Станки колонкового бурения

Установки колонкового бурения чаще всего применяются при исследовательских и строительных работах. Основным их отличием от шнекового и ударного оборудования является то, что выработка грунта осуществляется не по всему периметру скважины, и лишь по радиусу колонкового снаряда, который представляет собой круглую трубу с наваренными на торец твердосплавными режущими зубьями.

При работе внутренняя полость колонкового снаряда заполняется вырезанным грунтом, после чего снаряд поднимается на поверхность и его содержимое извлекается. Такое принцип работы позволяет получать цельную породу, необходимую для проведения геодезических испытаний.

СКБ-4100

Также по колонковому принципу действуют все агрегаты для бурения отверстий в монолитных конструкциях из железобетона. Их рабочий инструмент оснащен специальными алмазными резцами, эффективно вскрывающими материал повышенной твердости.

Среди распространенного оборудования для разработки геологоразведочных скважин выделим станок СКБ-4100 (диаметр до 46 мм, глубина до 700 м) и Атлас Копко С5 (50 мм, до 1000 м).
 Главная страница » Буровые установки

Sun Machinery

14-августа-20

КАБЕЛЬ ИНСТРУМЕНТЫ

КАБЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (Ref # 8021T)

Дизельный двигатель Perkins

, установленный на тандемном грузовике IHC 1968 года с бензиновым двигателем 345, автоматической коробкой передач Allison, передними и задними выравнивающими домкратами, инструментами и различными битами, 3 набора J-образных ключей, буровыми и рыболовными ящиками, битами, развертками до 36 дюймов , новый приводной ремень Цена : 37 500 долларов — Colorado

---

BUCYRUS ERIE 60L (Ref # 4039Tb)

Полностью реконструирован 2015 г., задний ход, башня с поворотной опорой, газовый двигатель для силовой установки, установлен на одноосный грузовик International Navistar 4700 4×3 1995 года с двигателем DT466 Цена : 37 500 долларов — Калифорния

---

BUCYRUS ERIE 60L (Ref # 4071T ) 6-цилиндровый промышленный пропановый двигатель Ford, 3 линии с катушкой, мачта 48 футов, установлен на грузовик Kenworth T800 2000 года с двигателем Cummins, 2 механических домкрата сзади Цена: 47 500 долларов США

---

BUCYRUS ERIE 60L (Ref # 10395T )

353 Двигатель Detroit, 6 частей, 2 линии машины (магистраль, песчаная линия), гидравлическая мачта, гидроцилиндр, катушка для троса Цена : 63 500 долларов — Миннесота

---

BUCYRUS ERIE 60L (Ref # 6506T)

Год выпуска, 1961 г., смонтирован на прицепе, 6-цилиндровый двигатель, 3-х линейный станок, насадки 6–24 дюйма, инструменты, сиденье ок.4 года Цена : 72 500 долларов — Айдахо

---

BUCYRUS ERIE 60L (Ref # 12830T ) Установленный на прицепе, 4-х цилиндровый дизельный двигатель Cat, трехлинейный станок, 3 механических домкрата, 1 набор инструментов, набор банок, готов к работе Цена : 47 500 долларов США — Техас

---

BUCYRUS ERIE 60L (Ref # 3308N )

1958 года выпуска, 3 линии, 6-цилиндровый пропан Waukesha, смонтированный на трейлере, 4000 футов новой буровой линии 5/8 «, 2800 футов песчаной линии 7/16», блок-линия 3/4 «, хорошее зубчатое зацепление, хорошее тормозные ленты, новые шкивы, новая балка, скобы в комплекте, 4 новые шины, новая ось, мачта 46 футов, без инструментов, в настоящее время бурение Цена : 50 000 долларов СНИЖЕННАЯ ЦЕНА: 39 500 долларов — Кентукки

---

BUCYRUS ERIE 60L (Ref # 9260Rb)

Изготовлен в 1953 году, разобранный, 3-х линейный, катушка, газовый двигатель, настроен для буксировки грузовиком Цена : 36 500 долларов — Нью-Йорк

---

BUCYRUS ERIE 60L (Ref # 14234T)

6-цилиндровый палубный дизельный двигатель John Deere 329, буровая установка гидравлическая, гидравлический привод для снятия корпуса, установлен на грузовике Kenworth середины 1960-х годов с дизельным двигателем 671 Detroit, 10-скоростной трансмиссией Road Ranger, ручными выравнивающими домкратами
Цена : 37 500 долларов — Калифорния

Доступен за дополнительную плату:
Воздушный компрессор IR 1100 (1100 галлонов в минуту)
Выдувная труба
Биты: насадки 6–16 дюймов, длина 16–18 футов, 1000–1800 # на бит
Биты имеют откидной клапан нижняя часть сверла, которая позволяет стружке попасть в долота, после заполнения вы поднимаете долото из отверстия и освобождаетесь от материала.
После того, как они пробурили и установили обсадную трубу в скважине, они опускали трубу для продувки (длиной 20 футов) через обсадную колонну и использовали компрессор (1100 фунтов воздуха в минуту) для продувки ствола скважины для стимуляции скважины.

---

BUCYRUS ERIE 42T (Ref # 7510T)

Буровая установка на гусеничном ходу, 400 л.с. Двигатель Cat, однорядная, глубина 450 футов, диаметр 10–60 дюймов, рабочее состояние Цена : 89 500 долларов США

---

BUCYRUS ERIE 36L (Ref # 12830Ta ) на прицепе, палубный двигатель DT466 International, мачта 60 футов, 3-х линейная машина, 3 механических домкрата, 1 набор инструментов, набор ящиков, готов к работе Цена : $ 64 500 — Техас,

---

BUCYRUS ERIE 36L (Ref # 6995T ) 1952 года выпуска, дизельный двигатель Cummins, установленный на одноосном прицепе Цена: 66000 долларов США

BUCYRUS ERIE 28L (Ref # 6994T) Построенный в 1959 году, дизельный двигатель Waukesha 135, установленный на одноосном прицепе Цена : 64000 долларов США

или

И 28L, и 36L со следующими подходящими насадками и инструментами:
(1) 7-1 / 2 «Хаббарда
(1) 12-1 / 2″ поперечное сечение
(1) 15 «поперечное сечение
( 2) Сечение 19 дюймов
(1) Сечение 22 дюйма
(2) Сечение 16 дюймов
(3) Сечение 26 дюймов
(1) Сечение 50 дюймов
Штоки, банки и переводники
СТОИМОСТЬ УПАКОВКИ НА 28 л , 36L, И ИНСТРУМЕНТ: $ 117 500

---

BUCYRUS ERIE 28L (Ref # 11056Ta )

Изготовлено 1970, перестроенный 2010, полностью перестроено лебедка (новый бык колесо и приводные ремни), буровая гидравлика перестроена, специально построена мачта с перестроена коронными блоками, 210 л.с. Tier 3 двигателем Cat, Дорожный Ranger 13 ступенчатой ​​коробкой передач, установленной на 1976 Международном грузовике с 65000 миль, двигатель Detroit 8V92T, 46000 # задних мостов, 18000 # передних мостов, дополнительная коронка в сборе, банки, штоки и несколько обжимных деталей Цена : 90 000 долларов — Невада

---

BUCYRUS ERIE 28L (Ref # 12830Tb ) Палубный двигатель DT466 International, смонтированный на прицепе, мачта 60 футов, 3-х линейная машина, 3 механических выравнивающих домкрата, 1 набор инструментов, набор банок, готов к работе. Цена: 54 500 долларов США — Техас

---

BUCYRUS ERIE 28L (Ref # 4039T )

) Полностью реконструирован 2015 г., новая катушка укладки троса, установленная на Chevy T7500 2000 года, газовый палубный двигатель Waukesha, 3 линии, катушка, автоматические распорки, стойки кожуха, дизельный двигатель Cat в грузовике Цена : 67 500 долларов — Калифорния

---

BUCYRUS ERIE 28L (Ref # 1570T )

Прицеп (5-е колесо), 4-цилиндровый дизельный двигатель Detroit 471, 2500 футов песчаной линии 9/16 дюйма, 1800 футов новой буровой линии 7/8, обсадная колонна, трехрядный станок Цена : 69 500 долларов США
Инструмент доступен для Дополнительная стоимость.- расположен в штате Айдахо,

.

---

BUCYRUS ERIE 28L (Ref # 6780N )

Изготовлен в конце 1960-х годов, палубный дизельный двигатель Waukesha, установленный на тандемном грузовике Mack 800 с дизельным двигателем, трехрядная машина, мачта 55 футов, блок с тремя шкивами, 400+ футов обсадной трубы 3/4 дюйма, 4000 футов 3/4 дюйма буровая линия, 4500 футов песчаной линии 7/16 дюймов, 1 передний и 2 задних гидравлических выравнивающих домкрата, доступные инструменты от 4 до 10 дюймов, в настоящее время бурение Цена : 39 500 долларов — Кентукки

---

BUCYRUS ERIE 28L (Ref # 7091T )

Изготовлен в 1964 году, на салазках, дизельный двигатель International, трехрядный станок Цена : 80 000 долларов СОКРАЩЕННЫЙ: 70 000 долларов — Огайо

---

BUCYRUS ERIE 28L (Ref # 10446T )

4-х цилиндровый дизельный двигатель Cat на палубе, вышка 54 фута, тройной блок с одинарным блоком, новая буровая линия 3/4 дюйма длиной 1800 футов, песчаная линия 7/16 дюйма диаметром 2700 футов, установлен на 5-колесном прицепе.Включает грузовик с лебедкой International 4300 Transtar Braden 1976 года с дизельным двигателем Cummins, пневматическими тормозами на буровой установке и грузовике, гидравлическими домкратами, 4-дюймовыми и 5-дюймовыми инструментами Цена : 97 500 долларов — Кентукки

---

BUCYRUS ERIE 24L (Ref # 9260Rc )

Изготовлен в 1947 году, 3-х линейный, газовый двигатель Continenetal (как новый), старая установка мало использовалась, разобранная Цена : 30 000 долларов — Нью-Йорк

---

BUCYRUS ERIE 24L (Ref # 6613T )

3-х линейная установка, бурение, капитальный ремонт, сервисные работы по очистке, дизельное топливо на палубе, шестерни и муфты в очень хорошем состоянии, 2000 футов бурового каната 3/4 дюйма (очень хорошее состояние), лебедка 3/4 дюйма без вращения (очень хорошее состояние), песчаная линия 1800 футов (состояние от хорошего до хорошего, установлен на грузовике International с газовым двигателем Цена : 39 500 долларов — Огайо

---

BUCYRUS ERIE 24L (Ref # 4094Ta ) с дизельным двигателем на палубе, установленный на тандемный грузовик GMC General 1980 года с дизельным двигателем Цена : 32 500 долларов — Огайо

---

BUCYRUS ERIE 24L (Ref # 8378T )

Дизельный двигатель John Deere, 3-линейный блок, стойка корпуса, буровая линия 3/4 «, песчаная линия 1/2», смонтированный на прицепе с 5-ю сцепным устройством, полы, собачья будка и буровые инструменты Цена : 44 500 долларов США ЦЕНА СНИЖЕНИЕ: 39 500 долларов — Огайо

---

BUCYRUS ERIE 24L (Ref # 7003N )

4-цилиндровый палубный дизельный двигатель Perkins, установленный на тандемной оси конца 1960-х годов International с газовым двигателем Red Diamond, новая лебедка, 1800 футов новой буровой линии 3/4 «, 1800 футов новой песчаной линии 1/2», 1 передняя и 2 задние винтовые домкраты, отрегулированы на 4 «, новая гидравлика, новые муфты, гидравлические ключи для НКТ, все шестерни в хорошем состоянии, в настоящее время бурение

Цена: 48 500 долларов — Огайо

---

BUCYRUS ERIE 24L (Ref # 6005T )

1952 года выпуска, палубный дизельный двигатель, 800 футов бурового каната 3/4 дюйма, 800 футов песчаной линии 1/4 дюйма, мачта 45 футов, новый трос на вышке, новые тормозные колодки на обсадной трубе, установлен на грузовике GMC (требуется двигатель замена или ремонт), 2 задних ручных домкрата, набор инструментов Цена : $ 22 500 — Техас

---

BUCYRUS ERIE 24L (Ref # 550Ta ) 3 линии, мачта была укорочена, двигатель с пропановой палубой, установлен на тандемный грузовик Ford 1950-х годов с газовым двигателем, 4 гидроцилиндра выравнивания Цена : 54 500 долларов США — Айдахо

---

ALTEN 32A (Ref # 12490) тяжелее 22W

52-футовая вышка с 22 амортизаторами Walker-Neer, двухсекционный кожух, лифт, 4-цилиндровый двигатель Ford D172 с трансмиссией 4 ступени, новый приводной ремень 7 В, установленный на многотопливный грузовик 6×6 1970 года, 4 гидравлических домкрата, утяжеленная балансирная балка платформа для бурильщика, новые инструменты 30 футов 5 дюймов с долотом и смесительным стержнем, желонка 20 футов 4 дюйма (дротик) ЦЕНА: $ 50 000 — Мичиган

---

ALTEN 24-A (Ref # 12489) Аналогично 22W

Механически безупречный, главная шестерня всегда была покрыта, практически не изнашивается, главный вал, двухдисковые муфты, роликовый подшипник, шариковые подшипники, вышка 52 ‘с 20 новыми амортизаторами мощностью 20 Вт, все шкивы антифрикционные, наконечники деррика вверх с помощью гидравлики, лифт примерно до 25 футов, 162 в Continental с трансмиссией 4 ступени, новый приводной ремень 5 v, 1 шт., главный большой шкив увеличил вес для эффекта сверления маховика, утяжелил балансирующую балку, установлен на грузовике AM Generator Army 1983 года с дизельным двигателем Cat, трансмиссией Allison, 6000 миль на грузовике, новым карбюратором, распределителем и клапаном, новыми шинами, трансмиссией Road Ranger 10 sp, пневматическими тормозами, гидроусилителем руля, новыми инструментами 30 футов в целом с битом кнопки и смесительной балкой, «Дротик» (скважины 4 дюйма), платформа бурильщика Цена : 50 000 долларов — Мичиган

---

BUCYRUS ERIE CABLE TOOL RIG (Ref # 3093T)

3 линии, газ на палубе, установлен на грузовике Mack 700 1979 года с дизельным двигателем, 1000 футов новой магистрали, платформа бурильщика, катушка Цена : 21 500 долларов СНИЖЕННАЯ ЦЕНА: 19 500 долларов

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 6107Ta )

3-х линейная машина, 6-цилиндровый палубный двигатель Ford Industrial, установленный на одноосном грузовике International 8300 1992 года с дизельным двигателем, включает буровой прицеп с буровой штангой, 3 насадки, канатную головку, резервуар для воды на 800 галлонов, разрывной ключ, направляющую для инструмента Стоимость пакета : 49 500 долларов — Техас

---

BUCYRUS ERIE 22W СЕРИИ II (Ref # 5397T )

Построенный в 1966 году, дизельный палубный двигатель Hercules, установленный на грузовике Mack 1966 года с газовым двигателем, разное оборудование Цена : 26000 долларов — Нью-Йорк

---

BUCYRUS ERIE 22W СЕРИИ I (Ref # 9261T)

Построенный в 1959 году, трехрядный, 4-цилиндровый двигатель Ford (как новый), установлен на одноосный грузовик 1982 года. Белый грузовик с дизельным двигателем, пневматическими тормозами, 40-футовой мачтой, тросовой муфтой и выносом троса Цена : 32 500 долларов — Нью-Йорк

---

BUCYRUS ERIE 22W SERIES III (Ref # 304T ) Установлен на грузовик GMC 1990 года Цена : 34 500 долларов — Нью-Йорк

---

BUCYRUS ERIE 22W SERIES II (Ref # 2715Tb) Произведенный в 1972 году, мачта 42 футов, 3-х линейная машина, установленная на одноосный двигатель International с дизельным двигателем, гидравлический отбойник, 3 гидравлических выравнивающих домкрата, 2 механических домкрата, с водяным охлаждением для отверстий 6 и 8 дюймов Цена : 30 000 долларов — Нью-Йорк

---

BUCYRUS ERIE 22W СЕРИИ I (Ref # 12702T )

Произведен в начале 1960-х, установлен на одноосный грузовик белого цвета 1976 года с дизельным двигателем, 3 гидроцилиндрами, 4-цилиндровый бензиновый двигатель Ford с оборудованием и кабелем. Цена : 31 500 долларов — Нью-Йорк

---

BUCYRUS ERIE 22W СЕРИИ II (Ref # 11438T )

Произведен в середине 1960-х годов, 6-цилиндровый бензиновый двигатель Continental, 3-х линейная машина, 42-футовая мачта, установленный на грузовике Hann 1973 года с дизельным двигателем, 2 задних механических домкрата, приспособлены для 6 дюймов, банки, розетки, рыболовные инструменты и т. Д., Хороший домкрат Вал Цена: 27 500 долларов — Нью-Йорк

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 2452T )

Производство 1970 года, 6-цилиндровый газовый редуктор Continental Red Seal, гидрогаситель, установлен на GMC Top Kick 1991 года с дизельным двигателем Cat 3116 Turbo, 800 футов буровой линии 3/4 дюйма, новой песчаной линией 1000 футов, 6-дюймовыми и 8-дюймовыми переводниками и насадки, новый бампер Ramco с ящиками для рыболовной шеи, буровая штанга 18 футов с открытым торцом, желонка 20 футов, новые приводные зажимы, съемник для труб с прорезями 6 дюймов, натяжитель инструмента для шины и цепи, новый съемник для труб с прорезями 8 дюймов, 3 гидравлических домкрата, (3) J-образные ключи, (2) трубные ключи, платформа оператора Цена : 39 500 долларов — Нью-Гэмпшир

---

ALTEN 22W (Ref # 3327T)

43-футовая вышка, 3-х линейная машина, новый главный вал, 4-цилиндровый двигатель Red Seal Continental, после капитального ремонта, установлен на грузовик Ford F700 4 x 4 1992 года, отличная ходовая установка, 6-дюймовые инструменты Цена : 40 000 долларов — Флорида

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 8118T )

Дизельный палубный двигатель Ford, 3-х линейная машина, 40 футов + мачта, смонтированный на одноосном грузовике International с газовым двигателем, 2 задних механических домкрата, все новые шины, с комплектацией 4 ”, бурильная колонна, желонка, рабочее состояние Цена : 42 500 долл. США

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 10819T )

Пропановый палубный двигатель Hercules, установленный на грузовике 1989 International 4 x 4 с газовым двигателем, без инструментов, долго сидит, работает на стоянке Цена : 25000 долларов — Флорида

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 1790Nb)

3-х линейная машина, газовый палубный двигатель Ford, установленный на Ford 1980 года с газовым двигателем, 1 передний и 2 задних гидравлических выравнивающих домкрата, оборудованные для 4 « Цена : 35 000 долларов США СНИЖЕНИЕ ЦЕН: 26 500 долларов США — Флорида

---

МАГАЗИН ВСТРОЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (Ref # 4919R) Двухрядная машина, мачта 27 футов, газовый палубный двигатель, установленный на 1-тонный грузовик Ford с газовым двигателем 460, включает в себя основные инструменты, новый бензобак, новый топливный насос, все новые шины Цена : 17000 долларов — Флорида

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 3001Ta)

42-футовая вышка, 3-цилиндровый дизельный двигатель John Deere на палубе, установленный на грузовике Chevy C70 1984 года с двигателем 366, 5-ступенчатой ​​2-скоростной задней частью, 400-футовым буровым каналом 3/4 дюйма.Оснастка: шток 23 фута, долото 6 дюймов, шток 18 футов 5 дюймов, долото 8 дюймов, долото 12 дюймов, долото 15 дюймов, круговой домкрат, приводные блоки, 4 ключа, приводные головки 8-12 дюймов, желонка 4 дюйма, 7 шт. Желонка Цена : 47000 долларов — Грузия

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 2734T)

6-цилиндровый палубный двигатель Ford Industrial

, установленный на GMC Topkick 1993 года с газовым двигателем 366, трехстрочный агрегат, 42-футовая мачта, гидравлическое опускное устройство, 3 выравнивающих домкрата, канатная муфта, буровая штанга, буровое долото Цена : 27 500 долларов — Вирджиния

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 3884Ta )

Газовый палубный двигатель, 2 линии (песчаная линия и магистраль), опорная балка, установлен на одноосном грузовике Ford 1972 года с газовым двигателем, 3 гидроцилиндра, инструменты для 4 «, не эксплуатировался в течение одного года Цена : 11 500 долларов США — Висконсин
Набор для банок за дополнительную плату

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 12433Tb)

Палубный двигатель Red Seal, установленный на грузовике GMC 1991 года с бензиновым двигателем V8, некоторые инструменты Цена : 40 000 долларов СНИЖЕННАЯ ЦЕНА: 34 500 долларов США — Michigan

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 10728T )

Manufacturd 1953, восстановленный двигатель Hercules, 3 линии (основная, кожух, песчаная линия), установлен на Cherolet C60 1977 года с двигателем 350, переоборудованный с новыми деталями Цена : 49 500 долларов — Алабама

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 1088T )

3-х линейная машина, мачта 40 футов, буровая канатная линия 800 футов 3/4 дюйма, дизельный двигатель Perkins серии 700 на палубе, установлен на военный грузовик 6 x 6 с газовым двигателем (грузовик старый, но работает), без домкратов, дополнительные желонка, (2) переводники 6 дюймов, (2) затворы 8 дюймов, карбид 7-7 / 8 дюймов (бурение только 20 футов), новая рабочая головка (не установлена), (2) заглушки 6 дюймов, ( 1) 8-дюймовая отбойная пробка, (4) 6-дюймовые стальные биты, (1) 6-дюймовая розетка для рожка, алюминиевый резервуар для воды 220 галлонов, 5-футовый бампер, буровые ясы, 100-футовая приводная труба 8 дюймов, в настоящее время бурение

Цена : 34 500 долларов США СНИЖЕННАЯ ЦЕНА: 18 500 долларов США — Северо-восток США

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 3924T)

Трехлинейная машина, мачта 45 футов, газовый палубный двигатель, установленный на грузовике Ford F700 1975 года с газовым двигателем (2 колеса), 1000 футов буровой линии 5/8 «, 1000 футов песчаной линии 3/8», набор инструментов , 1 механический домкрат спереди, 2 гидравлических домкрата сзади Цена : 27 500 долларов — Огайо

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 7952T)

Палубный двигатель Continental Red Seal, трехрядная машина, мачта 45 футов, установленный на одноосном грузовике Chevy 1982 года с газовым двигателем, 1 передний и 2 задних гидравлических выравнивающих домкрата, некоторые инструменты Цена : 27 500 долларов — Огайо

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 4094Tb )

Установленный на одноосном прицепе, 4-цилиндровый 172-дюймовый палубный двигатель Цена : 21 500 долларов — Огайо

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 1901T)

3-х линейная машина, 40-футовая мачта, газовый двухцилиндровый двигатель Continental, установленный на грузовике Ford F700 середины 1980-х годов с двигателем Cat (трансмиссия требует доработки), 2 задних винтовых домкрата, приспособленные для 7-дюймовых отверстий, желонка, насадка, шток и т. Д., Ходовая часть сейчас Цена : 33 500 долларов — Канзас

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 4164T)

35-футовая мачта, двухрядная машина, 4-цилиндровый палубный дизельный двигатель Perkins, установленный на грузовик International 1988 года с 7.Дизельный двигатель 3L, несколько инструментов, 2 ручных домкрата сзади, рабочее состояние Цена : 42 500 долларов — Оклахома

---

BUCYRUS ERIE 22W (Re # 14986Ta)

Построенный в 1953 году, 4-цилиндровый двигатель Ford на палубе, установлен на грузовике Mack 1979 года с 6-цилиндровым дизельным двигателем, 49000 миль, множество инструментов, готов к бурению Цена : 28 500 долларов — Западная Вирджиния

---

BUYCRUS ERIE 22W (Ref # 13385T) 3 линии, красная печать Continental на палубе, установлен на грузовике Ford F700 4 x 4 1987 года выпуска с бензиновым двигателем, 1300 футов плюс без новой линии, 2 задних гидравлических выносных опоры, нет инструмент Цена : 21 500 долларов — Кентукки

---

BUCYRUS ERIE 22W-III (Ref # 7204T)

1976 года выпуска, палубный двигатель 300 Ford, установленный на грузовике GMC 1993 года с дизельным двигателем, пневматическими тормозами, трехрядный механизм, 46-футовая мачта с удлинением Цена : 53 500 долларов — Нью-Йорк

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 9244Tc )

4-цилиндровый дизельный двигатель Perkins на палубе, трансмиссия Allison, Устанавливается на грузовик Ford F800 1997 года с 8.3 Двигатель Cummins, гидравлические опоры Цена : 47 500 долларов США —

Нью-Мексико

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 550Tb ) Пропановый палубный двигатель, 3 линии, стандартная мачта, установлен на одноосном грузовике Ford с газовым двигателем конца 1960-х годов, 4 винтовых домкрата Цена : 40 000 долларов США — Idaho
Инструменты, включая биты, банки и т. д. доступны за дополнительную плату

---

BUCYRUS ERIE СЕРИИ 22W 2 (Ref # 8390Ta)

Устанавливается на грузовик Chevrolet S60 1969 года выпуска, 366 кубических дюймов, установка на пропане, новая дека, полностью восстановлены рычаги сцепления, новые выжимные кольца сцепления, колодки сцепления, буровая канатная линия 750 футов 3/4 дюйма, 1500 футов как новая 5/8 буровая линия, обсадная колонна из 3 частей, песчаная линия 1000 футов из 3/8 дюйма, новая лента Цена : 42 500 долларов США — Вашингтон
Доступны за дополнительную плату: элеваторы, цепные клещи, рыболовные инструменты, переводники, клинья, зажимы для лески, желонки, пескоструйные насосы, приводные головки, линейные копья, скважинный резак обсадной колонны 8 дюймов, перфораторы 4-12 дюймов, различные шкивы и блоки, стойки для инструментов, бруски обсадных труб, перфоратор / рыхлитель обсадных труб 8 дюймов, буровые инструменты 4-10 дюймов

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 2564R )

, 1971 года выпуска, 3-х рядный, 227/6-цилиндровый двигатель Continental на палубе, 50-футовая мачта, установлен на грузовик Ford 1981 года с шестью.Двигатель объемом 1 литр, 7 выравнивающих домкратов, балка, гаечные ключи, другой инструмент Цена : 19 500 долларов США — Нью-Йорк

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 12184)

Производство 1970-х годов, полностью реконструировано в 2000 году, 4-цилиндровый промышленный газовый двигатель Ford на палубе (реконструирован), установлен на одноосном грузовике International 1984 года с газовым двигателем, новой опорой, домкратом и т. «Основная линия, песчаная линия, обсадная линия, катушка с тросом, основные инструменты, ящики, желонки, долота и т. д., хорошее состояние Цена : 30 000 долларов — Орегон

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 14255T)

Газовый палубный двигатель Buda, магистраль, песчаная линия, установлен на грузовике Military 4 x 6 GMC, оснастка Цена : 15 500 долларов — Аляска

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 1054R )

3-х линейный, 6-цилиндровый палубный двигатель Hercules, установленный на 1964 International Loadstar 1800 с газовым двигателем 465, поставляется с полным набором инструментов, буровой установкой и грузовиком, отлично управляемыми Цена : 38 500 долларов — Аризона

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 9916R )

3-х линейный, 6-цилиндровый газовый двигатель Ford Industrial, 500 футов магистрали 3/4 дюйма, 700 футов песчаной линии 5/16 дюйма, установлен на Dodge 1984 года с газовым двигателем V8, 2 задних механических домкрата, инструменты от 4 до 6 дюймов , Биты 6 и 8 дюймов. Цена : 29 500 долларов США СНИЖЕННАЯ ЦЕНА: 27 500 долларов США — Кентукки

---

BUCYRUS ERIE 22W СЕРИИ III (Ref # 8392R )

3-х линейный, 1977 года выпуска, 6-цилиндровый двигатель Continental на палубе, 40-футовая вышка, 140 галлонов пропановый бак, установлен на грузовике с тандемной осью Ford 850 1966 года с бензиновым двигателем 534, гидравлическими домкратами, штоком, тросовой муфтой Цена : 44 500 долларов СНИЖЕННАЯ ЦЕНА: 27 500 долларов США — Вашингтон

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 7248R)

Трехстрочный агрегат, газовый двигатель, установлен на Ford Cabover 1969 года с газовым двигателем, 2 передних и 2 задних механических домкрата, без инструментов Цена : 21 500 долларов — Калифорния

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 15094R )

Палубный двигатель Detroit 353, установленный на 1974 International с двигателем Detroit 6V53, 3-х линейный механизм, винтовые домкраты, приспособлен для отверстий 6 «и 8», в хорошем состоянии, сидит, но работает, когда припаркован Цена : 35 000 долларов — Montana

---

BUCYRUS ERIE 22W (Ref # 6083R )

3-х линейная машина, 750 футов 3/4 «магистрали, 750 футов 3/8» песчаной линии, 6-цилиндровый газовый палубный двигатель Hercules (887

.Буровая установка с кабельным инструментом

— Купить буровую установку с кабельным инструментом, подземную разведочную буровую установку, подземную буровую установку продукт на Alibaba.com

Введение продукта

ZLJ туннельная буровая установка

1. Машина в основном используется для подземных внутренних разведочных работ под разными углами, разведки угля, дренажа газа, защиты от пыли, закачки воды и других применений бурения.

Бурение ротором на 2.360 градусов на глубину 50-300м.

3. Его также можно использовать при геологоразведке земли, укреплении фундамента зданий и других видах бурения.

Технологические параметры

90 016

Позиция		Единица	Технические параметры
			ZLJ-250	ZLJ-350	ZLJ-650	ZLJ-400	ZLJ-700
Номинальный крутящий момент	Высокая скорость		250	350	650	400	700
	Средняя скорость	Н · м	150	250	380	230	520
	Низкая скорость		85	100	214	130	310
Номинальная скорость	Высокая скорость	об / мин	340	350	270	340	410
								Средняя скорость		192	170	151	192	198
	Низкая скорость	.	112	99	88	112	150
	Номинальное давление		МПа	8	8	8	8	8
Максимальное усилие подачи		кН	9	9	34	9	34
Максимальное тяговое усилие и усилие накладки		кН	12	12	12	12	12
Угол сверления		°	0 ~ 360 °	0 ~ 360 °	0 ~ 360 °	0 ~ 360 °	0 ~ 360 °
Вместимость барабана		м	26.3	26,3	40	26,3	40
Диаметр троса		мм	8,8	8,8	11	8,8	11
Калибр буровой штанги		мм	42	42	42	42	42
Давление подаваемой воды		МПа	0,6 ~ 1,2	0,6 ~ 1,2	0,6 ~ 1,2	0.6 ~ 1,2	0,6 ~ 1,2
Мощность		кВт	4	5,5	7,5	5,5	7,5
Напряжение		В	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660
Номинальный ток		A	8,8 / 5,3	9 / 13,0	15 / 10,0	13,4 / 8,8	17,1 / 11
Размеры		мм	1235 × 630	1265 × 650	1200×1290	1280 × 700
			× 1165	× 1020	x700	× 1230
Вес		кг	440	480	630	480	710

Реальные детали фото

9 0002 Квалификация и сертификация

История Oreder

Хорошее сотрудничество

Молли

Skype: vivianhengwang

00030003 9327 9328 9328 9328 9328 9328 9327 9328 Чат: 0086 13563710733

Whats APP: 0086 13563710733

QQ: 2691926052

,

Самый продаваемый! Буровая установка ударного действия с кабелем

Хит продаж! буровая установка ударного действия с кабелем

1. подробное описание — установка ударно-ударного действия кабеля

1) Механические показатели буровой установки ударного действия с кабелем соответствуют национальным стандартам.

2) Гибкий механизм позволяет производить бурение на забое, склоне, крыше, боковой стене и полу в подземной шахте или туннелях.

3) Эта буровая установка с ударным тросом использует высококачественную сталь, усовершенствованную конструкцию и технологию сварки, что улучшает стабильность и высокую надежность машины.

4) Мы обладаем многолетним опытом бурения и можем предложить буровое оборудование новейшего поколения.

5) Во время сверления шум низкий.

2. сфера применения — буровая установка ударно-ударного действия

1) строительство фундаментов: бурение скважин на воду, высотные здания, железные дороги, шоссе, мосты, водохранилища, электростанция, фундамент плотины, набережная, причал, и т. д.

2) малые основные инженерные сооружения и арматура: все виды высотных зданий, фундаменты моста, опоры, сплошные стены, гидроэлектростанции и др.

3) бурение: все виды скважин, обнаружение отверстий, аварийное отверстие, отверстие для хранения перезарядки, отверстие для проверки качества инженерии и т. Д.

4) геологоразведочные работы, разведка угольных месторождений, взрывные скважины для строительства туннелей в угольной шахте, шахте цветных металлов и т. Д.

3. Преимущество — буровая установка ударно-тросовая

1) установка ударно-тросового бурения основаны на традиционных буровых установках, добавлены новые технологии и устранены недостатки.

2) Мы предоставим вам лучшую цену, высокое качество и лучший сервис.

3) Мы можем спроектировать и изготовить машину в соответствии с вашими требованиями!

4) Добро пожаловать на запрос, выберите и купите! Просто ждет вас!

4. Технические параметры — буровая установка ударного действия

900

Название	Гидравлическая дрель
Характеристика	Эта машина использует гидравлический вилочный погрузчик и гидравлический Подъем масляного цилиндра на заменяет функцию подъема предыдущего подъема, , что может завершить работу более эффективно.
Согласованная мощность	Двигатель
	4Y-7,5	6Y-7,5
Двигатель гидравлического масляного насоса			4
Скорость бурения узла	100 об / мин
Характеристики бурильных труб	73 * 6 * 2000
Эффективность бурения	5 м / час
Соответствующие насосы	4 кВт (насос для сточных вод)
Ходовое шасси	500-14 шин
Полная масса машины	21005
210054 кг
Масса ГД	9000 2 1200 кг
Размер машины	2400/1400/2600

5. фотографии — установка ударно-ударного действия с кабелем

000

000 9229

Насос для сточных вод

Промышленная компания, Ltd

Факс: 0086 371 63986697

Тел: 0086 371 63987697

,

Буровая установка для ударного бурения с кабелем

Характеристики

1. Компактная конструкция и простота эксплуатации.
2. Высокая эффективность и стабильная работа.
3. Бесшумное и высокоскоростное бурение во время работы.
4. Простота установки и разборки на рабочих местах.
5. Маленький и легкий, подходит для бурения в любых условиях.

Буровая установка DTH в основном используется для бурения горных пород, камней, пола и т. Д. В горнодобывающей промышленности и дорожном строительстве, водном хозяйстве, национальной обороне и других проектах, буровых работах по взрывным работам при строительстве каменных кладок.Это идеальный инструмент для достижения стратификации при глубоких горных работах и ​​взрывных работах. Буровая установка для глубинного бурения также является важным буровым оборудованием для ранней эксплуатации открытых горных работ.

Станок для бурения взрывных скважин может использоваться для бурения горных пород и грунта вертикально и горизонтально. Это ваша необходимая и идеальная машина для сверлильных работ.

Принцип работы

Буровая установка для погружных скважин представляет собой своего рода составную силовую машину, мощность которой в некоторой степени сочетается со сжатым воздухом.Сила вращения бурового инструмента исходит от двигателя, а ударная сила ударника — от сжатого воздуха. Моторная студия преобразует электрическую энергию во вращающий момент и передает его редуктору, который вращает бурильную трубу, соединенную с выходным валом редуктора. Зубья из сплава на переднем конце ударного элемента непрерывно ударяют о разрушенную породу, которая под действием давления лицензионного автомобиля в выхлопном отверстии бурового снаряда сдувается на землю. Осевое усилие, создаваемое двигательным цилиндром, подводится к буровому инструменту для бурения.

Упаковка и доставка

1. Обернут защитной пленкой;
2. Упаковано в стандартные деревянные ящики для импорта и экспорта или картонные коробки;
3. Подгонянный согласно вашему требованию.
Срок поставки
В течение одной недели
Доставка
Порт : Тяньцзинь, Циндао, Шанхай, Гуанчжоу или другие порты в соответствии с вашими требованиями.
Морские перевозки : Доступны все предложения FOB / CIF / DDU.
Способ транспортировки : По логистике; на автомобиле; поездом; по доставке; по воздуху и т. д.

Информация о компании

Henan Yugong Machinery Co., Ltd. — крупное машиностроительное предприятие, специализирующееся на исследованиях и разработках, производстве и продаже оборудования для горнодобывающей промышленности, строительства туннелей, дорог и мостов и так далее. Мы считаем, что хорошее качество может дать нам выживание, поэтому мы предлагаем вам только лучшие продукты. Вся продукция высокого качества соответствует международным стандартам и высоко ценится всеми клиентами в стране и за рубежом.

Все сотрудники нашей компании прошли профессиональную подготовку, поэтому мы можем порекомендовать вам наиболее подходящее оборудование. Перед отправкой каждая машина будет строго проверена. На любой вопрос о машине ответят в течение 24 часов. Приглашаем вас стать нашим новым клиентом!

FAQ

1. Q: Вы торговая компания или производитель?

A: Мы являемся производителем оригинального оборудования.

2. Q: Сколько времени занимает ваша доставка?

A: Это зависит от модели и количества.

Обычно это 3-5 дней, если машины есть на складе.

Это займет 15-30 дней, если вы захотите кастомизировать машины.

3. Q: Предоставляете ли вы образцы? Это бесплатно или дополнительно?

A: Да, мы могли бы предложить вам образец машины.

Но это не бесплатно. Вам необходимо оплатить образец и стоимость фрахта.

4. Q: Каковы ваши условия оплаты?

A: Мы принимаем T / T, Western Union, Money Gram, Paypal, Alibaba Escrow и т. Д.

Оплата <= 5000 долларов США, 100% предоплата.

Оплата> = 5000 долларов США, 30% T / T заранее, баланс перед отправкой.

.

Перец кайенский как принимать: Кайенский перец

Кайенский перец: полезные свойства и противопоказания

Кайенский перец полезные свойства и противопоказания

Что такое кайенский перец

Кайенский перец – это вид перца чили. Он принадлежит к семейству пасленовых и тесно связан с болгарским перцем и халапеньо. Первоначально он выращивался в Центральной и Южной Америке, но в 15 веке он был завезен в Европу Христофором Колумбом.

Кайенский перец является популярной специей, используемой во многих традиционных блюдах различных народов, и также использовался в течение тысяч лет в качестве лекарственного средства для лечения многих заболеваний.

Эти перцы имеют впечатляющий профиль питательных веществ, который включает в себя множество полезных для вашего здоровья антиоксидантов.

Одна столовая ложка (5 грамм) кайенского перца содержит следующее (1):

• Калории: 17
• Жир: 1 г
• Углеводы: 3 г
• Клетчатка: 1,4 г
• Белок: 0,6 г
• Витамин А: 44% от РСНП
• Витамин Е: 8% от РСНП
• Витамин C: 7% от РСНП
• Витамин B6: 6% от РСНП
• Витамин К: 5% от РСНП
• Марганец: 5% от РСНП
• Калий: 3% от РСНП
• Рибофлавин: 3% РСНП

*РСНП — рекомендуемая суточная норма потребления.

Капсаицин является активным ингредиентом кайенского перца, который наделяет его лечебными свойствами и придает жгучий вкус. Фактически, степень жгучести кайенского перца зависит от количества, содержащегося в нем капсаицина. Чем больше капсаицина он содержит, тем он более жгуч.

Полезные свойства кайенского перца

Чтобы понять, чем полезен кайенский перец, нужно изучить его полезные свойства. Вот 8 научно подтвержденных полезных свойств кайенского перца:

1. Может ускорить ваш метаболизм

Капсаицин в кайенском перце обладает улучшающими метаболизм свойствами. Это помогает увеличить количество тепла, которое производит ваш организм, заставляя вас сжигать больше калорий в день (2).

Это происходит посредством процесса, под названием «диетически индуцированный термогенез», который вызывает ускорение вашего метаболизма. Именно поэтому многие люди пытаются использовать кайенский перец для похудения.

В одном исследовании люди, которые съедали завтрак, содержащий капсаицин и среднецепочечное триглицеридное масло, сжигали на 51% больше калорий во время этого приема пищи по сравнению с людьми, не получавшими этого на завтрак (3).

Но в то время как капсаицин помогает ускорить метаболизм, общий эффект невелик. В другом исследовании люди, которые съедали 1 грамм красного кайенского перца, сжигали еще 10 калорий в течение четырех с половиной часов, по сравнению с теми, кто не употреблял кайенский перец.

Также важно знать, что люди, которые регулярно потребляют кайенский перец, не будут продолжать получать от него те же преимущества, так как их организмы приспосабливаются к последствиям (4).

Резюме:

Капсаицин в кайенском перце может помочь ускорить ваш метаболизм. Однако его эффект мал, так как в долгосрочной перспективе его эффективность сводится на нет из-за приспосабливания организма.

2. Помогает уменьшить чувство голода

Интересно, что кайенский перец может уменьшить ваш голод, помогая вам меньше есть и чувствовать насыщение после еды дольше. Многие исследования показывают, что капсаицин в кайенском перце помогает уменьшить голод (5, 6, 7, 8).

Как это происходит не полностью понято, но одно исследование показало, что употребление этого перца уменьшает выработку гормона голода под названием грелин (9).

Другое исследование показало, что люди, принимающие капсаицин, потребляют меньше пищи в течение дня, чем те, кто не принимает его. В частности, те, кто принимали капсаициновые добавки, потребляли на 10% меньше пищи, а те, кто пил напиток, содержащий капсаицин, ели на 16% меньше (10).

Люди в том же исследовании также сообщили о том, что чувствуют себя более сытыми, потребляя меньше калорий.

Резюме:

Капсаицин в кайенском перце может помочь уменьшить ваш голод, способствуя меньшему количеству потребляемой пищи в течение дня.

3. Может помочь снизить кровяное давление

Высокое кровяное давление — это огромный риск для здоровья и жизни для людей во всем мире. На самом деле более 40% взрослых старше 25 лет имеют высокое кровяное давление (11).

Интересно, что исследования на животных показали, что капсаицин в кайенском перце может снизить высокое кровяное давление. Одно исследование на мышах с высоким кровяным давлением показало, что длительное потребление диетических специй, содержащих капсаицин, помогло снизить артериальное давление (12).

Другое исследование показало, что капсаицин помогает расслабить кровеносные сосуды у свиней, что приводит к снижению артериального давления (13).

Важно отметить, что полученные выше данные основаны на результатах экспериментов на животных, и эффекты капсаицина могут различаться в отношение людей.

Резюме:

Капсаицин, как оказалось, снижает артериальное давление в исследованиях на животных. Перед тем, как делать заявления относительно его эффективности при приеме человеком, необходимы дополнительные исследования с участием людей.

4. Помогает здоровью пищеварительной системы

Диетические специи и их активные компоненты могут принести значительную пользу для вашего желудка. Например, кайенский перец может помочь усилить защиту желудка от инфекций, увеличить выработку пищеварительной жидкости и помочь доставить ферменты в желудок, помогая пищеварению (14).

Эти эффекты возникают в результате стимулирования нервов в желудке, которые сигнализируют о защите от повреждений. Хотя некоторые считают, что пряная пища может вызвать язву желудка, обзорная статья показала, что капсаицин в кайенском перце может фактически помочь снизить риск развития язв желудка (15).

Резюме:

Кайенский перец может помочь улучшить здоровье пищеварительной системы и снизить риск возникновения язв желудка.

5. Помогает облегчить боль

Капсаицин обладает сильными болеутоляющими свойствами при нанесении на кожу в виде крема или мази. Это объясняется тем, что капсаицин помогает уменьшить количество «субстанции Р» — нейропептида, продуцируемого организмом, который перемещается в мозг, чтобы сигнализировать о боли (16).

Когда вырабатывается меньше субстанции Р, сигналы боли больше не могут доходить до мозга, а чувства боли уменьшаются (17).

Капсаицин доступен в форме крема для кожи и часто рекомендуется при следующих состояниях (18, 19):

• Боль в суставах и мышцах;
• Боль в пояснице;
• Боль после операции;
• Боль при заболеваниях, связанных с поражением нервной системы, таких как опоясывающий лишай.

Кроме того, важно отметить, что капсаициновый крем нельзя наносить на открытую рану или поврежденную кожу.

Резюме:

Капсаицин обладает сильными болеутоляющими свойствами. Он снимает боль, уменьшая количество субстанции P, которую производит ваш организм.

6. Может улучшить состояние при псориазе

Аутоиммунные заболевания — это состояния, при которых иммунная система организма атакует собственные органы и ткани.

Псориаз является примером аутоиммунного заболевания, которое проявляется как пятна красной, зудящей и чешуйчатой кожи.

В настоящее время нет никакого лечения псориаза. Тем не менее кремы с капсаицином могут помочь облегчить зуд и улучшить внешний вид пораженных псориазом областей (20, 21).

Одно исследование показало, что пациенты с псориазом, получавшие крем с капсаицином, значительно уменьшали чешуйчатость кожи, покраснение и коркообразные белые пятна, по сравнению с пациентами, получавшими крем плацебо (22).

Считается, что субстанция P играет роль в развитии псориаза. Как упоминалось ранее, капсаицин помогает уменьшить количество субстанции Р, вырабатываемой вашим организмом (23).

Резюме:

Крем с капсаицином может помочь облегчить симптомы псориаза, помогая уменьшить количество субстанции Р, вырабатываемой вашим телом.

7. Может помочь снизить риск развития рака

Рак — заболевание, характеризующееся неконтролируемым ростом клеток. Каспаицин в кайенском перце потенциально может снизить риск развития рака. Он может сделать это, атакуя множество различных путей в процессе роста раковых клеток (24, 25).

Фактически, исследования показали, что капсаицин может замедлять рост раковых клеток и даже приводить к гибели клеток различных типов рака, включая рак предстательной железы, поджелудочной железы и кожи (26).

Хотя воздействие капсаицина на раковые клетки представляется многообещающим, важно отметить, что текущие результаты основаны на лабораторных исследованиях и исследованиях на животных.

Влияние капсаицина на рак у людей еще не изучено, поэтому разумно воспринимать эту информацию как многообещающую, но подлежащую подтверждению дополнительными исследованиями с участием людей.

Резюме:

Капсаицин показал перспективу в исследованиях профилактики рака, хотя, для того, чтобы сделать какие-либо выводы необходимы дополнительные исследования с участием людей.

8. Легко добавить в свой рацион

Кайенский перец легко включить в свой рацион питания. Он поставляется в разных формах, в том числе в цельном виде, в форме специй и добавок (в капсулах). Вы можете добавлять щепотку молотого кайенского перца во многие свои любимые блюда, такие как яичница, картофель фри и даже маринады.

Кроме того, вы можете нарезать целый кайенский перец и добавлять его в салаты. Если вы раньше не ели кайенский перец, обязательно сделайте небольшой тест на вкус, чтобы узнать, можете ли вы выдерживать его жгучесть, так как он очень жгуч.

Резюме:

Кайенский перец легко включить в ваш рацион. Попробуйте добавить щепотку этой специи в некоторые из ваших любимых блюд.

Как употреблять кайенский перец

Порошок кайенского перца можно добавлять в различные блюда и употреблять всевозможными способами. Вот несколько способов:

Способ 1

Посыпайте кайенским перцем морепродукты, такие как рыба, устрицы, крабы и креветки. Добавляйте его в горячие супы и рагу.

Способ 2

Поместите щепотку молотого кайенского перца в горячий шоколад для придания ему пряного аромата. Горячий шоколад с кайенским перцем, как правило, пьют в странах Латинской Америки. Также вы можете добавить туда небольшое количество корицы.

Способ 3

Добавляйте кайенский перец в блюда из яиц, такие как суфле, омлеты и даже яичный салат. Кайенским перцем также можно посыпать помидоры и другими свежие овощи при приготовлении салата.

Способ 4

Включите эту специю в мясные маринады, особенно для домашней птицы и рыбных блюд.

Способ 5

Увеличивайте количество кайенского перца в своих блюдах постепенно. Ваш организм должен привыкнуть к специи, и это не происходит за одну ночь. Медленно увеличивайте количество кайенского перца в своем рационе, чтобы привыкнуть к его острому пряному вкусу.

Противопоказания, риски и меры предосторожности

Кайенский перец обычно считается безопасным для употребления в пищу (27).

Однако, употребление слишком большого количества кайенского перца за один присест может вызвать боль в животе и заставить вас чувствовать себя плохо (28).

Если вы принимаете лекарства от высокого кровяного давления, такие как ингибиторы АПФ, проконсультируйтесь с вашим врачом перед тем, как попробовать использовать крем с капсаицином, так как это может вызвать кашель (29).

Кроме того, если вы принимаете разжижающие кровь препараты, такие как варфарин, проконсультируйтесь с вашим врачом, прежде чем начать употреблять кайенский перец, поскольку это может увеличить риск кровотечения (30).

Согласно University of Maryland Medical Center, беременная женщина может включать специю в свои блюда, но не должна принимать добавки кайенского перца. Кормящим женщинам не рекомендуется употреблять в пищу кайенский перец, так как он попадает в грудное молоко (он слишком пряный для младенцев).

Наконец, использование капсаицинового крема противопоказано для нанесения на открытые раны или поврежденную кожу.

Резюме:

Кайенский перец, как правило, безопасен. Однако, если вы принимаете разжижающие кровь лекарства или препараты от высокого артериального давления, проконсультируйтесь с вашим врачом перед тем, как пробовать кайенский перец или капсаициновую мазь.

Подведем итог

• Кайенский перец может быть всесторонне полезным для здоровья человека благодаря наличию в нем такого активного компонента, как капсаицин.
• Помимо всего прочего, он может помочь уменьшить аппетит, снизить кровяное давление, предотвратить рак и облегчить состояние при псориазе.
• Если вы беспокоитесь о том, что кайенский перец может взаимодействовать с принимаемым вами лекарством, для выяснения этого лучше всего обратиться к врачу.
• Для большинства людей кайенский перец является отличной специей, добавление которой способно не только оздоровить организм, но и улучшить вкус их любимых блюд.

---

Поделиться новостью в соцсетях     Метки: Кайенский перец « Предыдущая запись Следующая запись »

Кайенский перец: польза и вред

Мы привыкли использовать кайенский перец в качестве острой приправы, но почему бы его не использовать осознанно, в качестве природного лекарственного средства?

Культуры, в которых принято потреблять большое количество кайенского перца, имеют гораздо более низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний.

Кайенна веками использовалась как лекарство.

Кайенский перец, точнее его плод, имеет высокую концентрацию капсаицина, капсиацин – это жирорастворимое вещество, которое, придает плодам острый жгучий вкус и обладает многочисленными лечебными свойствами.

Капсиацин помимо своих лечебных свойств, обладает еще одним удивительным свойством! Если принимать капсиацин с любым растением, то он усиливает пользу того растения. 

Происходит это за счет того, что перец усиливает кровообращение, в результате чего, клетки получают больше питательных полезных веществ.

В этом перце больше капсиацина, чем в перце халапеньо.

Чем больше в перце капсиацина, тем он острее.

Кайенский перец не содержит калории, жиры и углеводы. 

Видео про пользу кайенского перца

Содержание статьи

История

Кайенский перец — это умеренно острый перец чили, тонкий, красный, от 10 до 25 см в длину и имеет изогнутый кончик.

Получил свое название от города Кайенна во Французской Гвиане.

Относится к роду Capsicum и является разновидностью вида Capsicum annuum.

Данный вид перца в основном известен как специя, которая придает любому блюду пикантный вкус.

В настоящее время всё чаще используется в рецептах для очищения организма и в кулинарной медицине.

Является основным ингредиентом в мексиканской, каджунской и креольской кухне.

Используется в традиционных китайских и аюрведических средствах для лечения проблем с кровообращением и для повышения аппетита.

По шкале Сковилла

Кайенский перец оценен в 30 000-50 000 тепловых единиц Сковилля (шкала измерения, которая оценивает «остроту» специи или соуса).

Польза кайенского перца

Исследования показывают, что кайенский перец может принести организму множество преимуществ — от снижения артериального давления до борьбы с раком.

Кайенский перец в рейтинге противораковых продуктов стоит на первых строчках.

Красный перец также имеет повышенное содержание каротиноидов — особенно ликопин и астаксантин, последний из которых, является самым сильным природным антиоксидантом.

Современные травники рекомендуют кайенну для стимуляции системы кровообращения, а также для лечения инфекций верхних дыхательных путей.

Перец содержит:

• витамина А,
• витамин Е,
• витамин В6,
• железо,
• марганец,
• витамин С,
• витамин В2.

Кайенна является чрезвычайно эффективным средством для лечения проблем с сердцем и кровообращением, сердцебиением и сердечной аритмией.

Это чудо средство при застойной сердечной недостаточности и является полезным для тех, кто имеет высокое или низкое кровяное давление, повышенный уровень холестерина, высокий уровень триглицеридов, и варикозное расширение вен.

Детокс организма

Кайенский перец помогает выводить токсины из организма, улучшая приток крови к печени и почкам, которые сами по себе являются органами очищения организма.

Но чтобы увеличить эффективность детокса, перец пьют вместе с лимонной водой.

Эта комбинация стимулирует работу печени, обеспечивая ее питательными веществами.

Для этого очищающего напитка понадобится: 1 стакан теплой воды, сок половины лимона и маленькая щепотка кайенского перца.

Для более приятного вкуса можно добавить немного мёда, но запомните, что мёд нельзя пить с холодной водой.

Этот напиток пьют утром, натощак.

Улучшает пищеварение

Перец способствует выработке слюны и пищеварительных ферментов, что в свою очередь, улучшает пищеварение и предотвращает неприятный запах изо рта.

Без достаточного количества слюны невозможно нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта и пищеварения.

Помогает при простуде

Капсаицин стимулирует секрецию, которая помогает очистить слизь из носа и легких, очистив пазухи и вызывая потоотделение.

Чай, смешанный с кайенским перцем, считается хорошим средством для лечения простуды и гриппа.

Предотвращает аллергию

Перец обладает противовоспалительным свойством и его регулярное употребление помогает легко бороться со всеми видами аллергий.

Укрепляет иммунитет

Является хорошим источником бета-каротина и антиоксидантов, включая витамин С, который укрепляет иммунную систему.

Здоровое сердце

Кайенский перец используется при заболеваниях сердца и кровеносных сосудов.

А также, предназначен для профилактики сердечных заболеваний и сердечных приступов, снижения высокого уровня холестерина и высокого кровяного давления.

Предотвращает чрезмерную свертываемость крови и улучшает кровообращение.

Капсаицин в кайенском перце удаляет липидные отложения, расширяет кровеносные сосуды и артерии, чтобы удалить сгустки крови.

Снятие боли

Обладает сильными болеутоляющими свойствами при нанесении на кожу.

Как он работает: капсаицин, содержащийся в перце потребляет P-химическое вещество, которое направляет сообщения о боли в мозг.

Когда присутствует меньше вещества P, сообщения о боли больше не поступают в мозг и вы почувствуете облегчение.

Кайенский перец используется при:

• боли в пояснице
• головных болях и мигрени
• боли при артрозе
• боли при ревматоидном артрите
• боли в суставах и мышцах
• невропатии
• повреждении нервов

Подавляет рак молочной железы

Капсаицин помогает увеличить пролиферацию здоровых клеток, что создает устойчивую среду для раковых клеток и опухолей.

Оказывает положительное влияние на опухоли молочной железы как у мужчин, так и у женщин.

Останавливает рост рака простаты

Ученые из Калифорнийского университета изучили влияние перца на рост рака предстательной железы.

Капсаицин подавляет белок NF-kappaB, который активно вызывает рост рака предстательной железы.

Подавление NF-каппа-B вызывает апоптоз или гибель клеток в клетках рака предстательной железы.

Заживляет язву желудка

Мы привыкли считать, что острая пища может вызвать язву желудка.

Напротив, есть доказательства того, что капсаицин имеет тенденцию предотвращать и ускорять заживление язв желудка.

Это объясняется способностью капсаицина ингибировать секрецию желудочной кислоты, усиливать секрецию щелочи и слизи, стимулировать желудочный кровоток.

Понижает кровяное давление

Кайенский перец увеличивает выработку оксида азота, молекулы газа, которая улучшает функцию кровеносных сосудов и увеличивает кровоток.

Это, в свою очередь, снижает артериальное давление.

Снижает уровень сахара в крови

Перец снижает уровень сахара в крови, всего через 30 минут после потребления.

Противогрибковые свойства

Кайенский перец обладает способностью убивать грибки и предотвращать образование грибковых патогенов.

Исследования показали, что он активен против 16 различных штаммов грибов, включая грибок Кандида, переизбыток которого включает гормональный дисбаланс, вызывает боли в суставах, проблемы с пищеварением и слабую иммунную систему. 

Вред кайенского перца

Чрезмерное потребление кайенского перца может вызвать определенные проблемы.

К ним относятся:

• острый гастрит и геморрагический гастрит
• чрезмерное употребление кайенского перца может вызвать рак желудка
• перец не должен попадать на слизистые оболочки, особенно избегайте попадания в глаза
• не используйте перец, если у вас язва желудка или двенадцатиперстной кишки, дивертикулит или синдром раздраженного кишечника
• не наносите перец на поврежденную кожу
• не используйте перец, если у вас есть на него аллергия
• женщины, которые беременны или кормят грудью, должны проконсультироваться со своим врачом, прежде чем использовать в пищу перец

Кайенский перец для волос

Для тех, у кого выпадают волосы, данная информация будет очень полезна.

Недавно были проведены исследования, которые показали, что кайенский перец стимулирует волосяные фолликулы, чтобы помочь с ростом волос.

Как он работает:

Стимулирование роста волос путем блокирования каннабиноидов.

Кайенский перец содержит естественный блокатор каннабиноидов, фактически, это один из немногих известных природных элементов, которые содержит этот блокатор.

Эндоканнабиноидная система представляет собой группу рецепторов в организме, которые управляют различными природными процессами, включая аппетит, боль и многие другие факторы, поэтому кайенский перец так полезен для организма в целом.

Но недавно ученые заметили, что эндоканнабиноидная система также оказывает влияние на выпадение волос.

Когда эта группа рецепторов получает каннабиноиды, которые могут поступать из различных источников, эти рецепторы могут остановить рост волос.

Это особенно работает, когда организм переживает периоды сильного стресса.

Поскольку кайенский перец блокирует каннабиноиды и предотвращает их проникновение в эти рецепторы, он может предотвращать и бороться с выпадением волос.

Кайенский перец может быть особенно полезен, если вы знаете, что причиной выпадения волос в вашем случае является стресс.

Кайенский перец также содержит капсаицин.

Капсаицин стимулирует кожу и болевые рецепторы, поэтому многие порошки чили несколько болезненные или раздражающие при нанесении на кожу.

Тем не менее, капсаицин посылает сигналы рецепторам боли, чтобы остановить ту же самую боль.

Поскольку капсаицин является таким мощным стимулятором, он также очень эффективен при лечении выпадения волос.

Это потому, что капсаицин активирует определенные рецепторы под кожей, которые производят пептиды, которые увеличивают выработку инсулиноподобного фактора роста.

Это очень важный компонент в создании волос в организме, поэтому со временем пациенты, использующие кайенский перец, видят увеличение роста волос в областях применения.

Существуют различные способы использования кайенского перца для лечения выпадения волос.

Одним из наиболее распространенных способов лечения выпадения волос с помощью кайенны является приготовление собственной маски или масла для волос на основе кайенского перца.

Это очень легко сделать дома, и есть множество различных рецептов, которые вы можете использовать в зависимости от ваших ингредиентов. 

Маска из кайенского перца и меда. Смешайте 4 столовые ложки меда с одной столовой ложкой молотого кайенского перца. Нанесите маску на волосы или кожу головы, пока они влажные, а затем оберните их целлофаном и полотенцем. Оставьте маску максимум на 40 минут.

Кайенское и кокосовое масло. Смешайте две столовые ложки молотого кайенского перца, ½ стакана кокосового масла, ½ стакана оливкового масла и оставьте на две недели, чтобы масло настоялось. Используйте масло, прежде чем мыть волосы обычным шампунем.

Кайенский перец для похудения

Видео: Напиток для похудения с перцем и лимоном

ля людей, которые набирают вес даже при строгой диете, существует одно натуральное спасительное средство, которое помогает похудеть и поддерживать вес в идеальном состоянии.

Этот напиток состоит из кайенского перца и лимона, и он используется во всем мире.

Эти ингредиенты не только помогают человеку сбросить вес, но и полезны для детоксикации и очищения организма.

Лимон, помогает сбросить вес, благодаря содержанию лимонной кислоты.

Она расщепляет пищу в желудке, при этом, снижая усвоение сахара из пищи.

Это стимулирует жировой обмен, что приводит к потере веса.

Лимон также содержит кальций, который обладает большей способностью сжигать жир.

Таким образом, в целом, лимонный сок и цедра лимона могут помочь похудеть.

Кайенский перец также имеет прямое отношение к потере веса.

Многие люди, пытающиеся похудеть, используют кайенский перец для снижения веса.

Капсаицин, содержащийся в кайенском перце, ускоряет метаболизм и снижает аппетит.

Также, кайенский перец повышает температуру тела, что может улучшить обмен веществ.

Поэтому, если человек употребляет его регулярно, перец поможет снизить вес.

Помимо этого, от такого напитка, вы можете получить и другую пользу для здоровья, например, улучшение кровотока, регулирование артериального давления, заживление язв и т. д.

Кайенский перец полезен в стимуляции кровообращения.

Открывает капилляры и способствует пищеварению.

Это также помогает в регулировании сахара в крови.

Чтобы напиток был действительно эффективен, необходимо использовать оба ингредиента.

Как приготовить напиток для похудения из кайенского перца и лимона?

• Кайенский перец — ¼ ч.л.
• Лимонный сок – от ½ лимона
• Теплая вода – 120 мл

Перемешайте все эти ингредиенты и выпейте за 20-30 минут до еды.

Если вы чувствуете, что вкус этого напитка слишком кислый или острый, вы можете добавить в него мед, который придаст сладкий вкус напитку.

Рекомендуется пить от 6 до 12 порций этого напитка каждый день, чтобы снизить вес, вывести токсины из организма и улучшить здоровье.

При артрите и болях в суставах

Видео: Лечение артрита 

Вопреки распространенному мнению, существуют природные лекарственные средства почти от всех форм заболеваний, которые поражают человечество.

Артрит — это заболевание, которое поражает ткани суставов.

До сих пор не изучено, что именно вызывает ревматоидный артрит.

Но на данный момент только известно, что этот процесс, вызванный хронической инфекцией, вызывает состояние, когда иммунитет человека атакует свои собственные суставы.

А также, важную роль играют проблемы с обменом веществ.

Чтобы вылечить артрит, нужно остановить воспалительный процесс.

И для этого есть одно невероятное природное лекарство, которое люди используют уже очень давно.

Используйте его при болях в коленах и суставах, и вы увидите результаты.

Это средство поможет вам обратить вспять воспаление.

Оно состоит из простых ингредиентов:

• Порошок кайенского перца -2 столовые ложки
• Натуральный яблочный уксус — 1 стакан или оливковое масло первого отжима — 1/2 стакана
• Тертый имбирь – 1,5 см

Добавьте тертый имбирь и кайенский перец в яблочный уксус или теплое оливковое масло.

Хорошо перемешайте, пока не образуется однородная паста.

Нанесите пасту на пораженные участки и оставьте на 20-30 минут. Затем, промойте теплой водой и высушите. 

Повторяйте процедуру дважды в день.

Остатки пасты храните в холодильнике. Размешайте, прежде чем использовать его в следующий раз.

Чем отличается кайенский перец от перца чили?

Порошок кайенского перца изготовлен из сушеного кайенского перца. Грубый, хлопьевидный, ярко-красный порошок. Очень острый 30 000-50 000 SHU.

Порошок чили изготовлен из сушеного и молотого острого перца, смешанного с другими специями. Порошок чили — мелкий коричневато-красный порошок. Порошок чили — пряный, с намеками на остроту. Менее 30000 SHU.

Как использовать?

Кайенский перец можно употреблять свежим или сушеным.

Свежий перец можно использовать в качестве приправы, добавленной в соусы, супы и основные блюда.

Чтобы снизить остроту перца, удалите из него семена.

Делайте это, надевая перчатки и избегая контакта с глазами и лицом.

Также перец используют и в сушеном виде.

Чтобы его высушить, вымойте и поместите его на решетку, чтобы он высох ломкости, что занимает около трех недель.

Сушеный перец хранят в запечатанном контейнере в темном месте, срок хранения – до 3 лет.

Как принимать кайенский перец

Ежедневная порция перца составляет 3 чайные ложки, то есть 1 чайная ложка, три раза в день.

Чтобы получить максимум пользы от перца, принимать его лучше с жидкостями или съедать перец в чистом виде, но по понятным причинам, большинству людей сложно будет это сделать.

Другой способ, это смешивание порошка перца с пищей, в качестве приправы и питье кайенского чая.

Лимон, имбирь, кайенский чай

Доведите до кипения 1 стакан воды и добавьте 3 столовые ложки тертого имбиря, лимонный сок и варите в течение 30 секунд.

Затем добавьте кайену.

Дайте настояться 5-10 минут.

Вот почему нужно есть перец чили каждый день Жгучий перец – мощный удар по многим болезням.

Сок для снижения уровня холестерина

Кайенский перец содержит вещества, которые помогают предотвратить накопление холестерина в артериях, если использовать перец с другими ингредиентами, этот эффект усилится.

Ингредиенты

• 3 помидора
• 3 ветки свежей петрушки
• 1 маленький цуккини
• 1 пучок свежего базилика
• 1 зубчик чеснока
• 1 стебель сельдерея
• 1 свекла ¾ чайной ложки кайенского перца

Как приготовить

Смешайте все ингредиенты в блендере, добавив при необходимости воду для разжижения смузи.

Когда получится однородный сок, процедите его и пейте свежим.

Принимайте смузи один раз в день, каждый день, пока не снизится уровень холестерина.

Чем заменить кайенский перец?

Табаско и кайенский перец имеют очень схожую остроту, но табаско перец более сочный.

Табаско сильно отличается от кайенского или любого другого острого перца, и это может определенно изменить вкус блюда.

Можно заменить тайским перцем, но тайские перцы в два раза острее кайенского — от 50 000 до 100 000 тепловых единиц Сковилла.

Можно его заменить перцем серрано. Перец Серрано самый близкий по остроте с кайенским перцем.

А также, можно заменить паприкой и красным перцем.

15 полезных свойств Кайенского перца и рецепты из него

Капсикум кайенский, перец кайенский — тип разновидностей перца рода Капсикум вида Capsicum frutescens перец кустарниковообразный.

Многие из нас использовали кайенский перец, чтобы добавить немного специй в нашу еду, но знаете ли вы, что он может улучшить ваше здоровье? Он использовался и для еды и для медицины в течение  9 000 лет!

Кайенский перец может стимулировать кровообращение вашего организма и снизить кислотность; это мощный, пряный маленький перец, который несет много пользы для вашего здоровья.
Плод стручкового перца содержит химическое вещество под названием капсаицин. Использование капсаицина для лечения различных заболеваний встречается чаще, чем когда-либо.

Что такое кайенский перец?

Кайенна — это кустарник, который возник в Центральной и Южной Америке, а сейчас растет в субтропическом и тропическом климате. Его полые плоды превращаются в длинные стручки, которые становятся красными, оранжевыми или желтыми, когда созревают.

Кайенский перец (или Capsicum frutescens) относится к роду Capsicum и происходит из аналогичного сорта Capsicum annuum. Стручковый перец является травой, а плод растения стручкового перца используется для изготовления лекарств.

Кайенский перец обычно добавляют в пищу в натуральной или порошкообразной форме, и некоторые люди используют его в качестве крема или капсулы, чтобы воспользоваться его детоксифицирующими свойствами. Все о целебных свойствах Моринги и  о различии хлореллы и спирулины можно прочитать здесь!
Кайенский перец обладает большим количеством полезных свойоств. Он используется, чтобы улучшить пищеварение, устраняет расстройства желудка,  «кишечные газы», остановить боль в животе, остановить диарею и как естественное средство от спазмов.

Он также используется для лечения заболеваний сердца и сосудов, в том числе для улучшения плохого кровообращения, устранения избыточного свертывания крови, снижения высокого уровня холестерина и предотвращения сердечных заболеваний.

При употреблении кайенский перец обладает способностью облегчать зубную боль, морскую болезнь, малярию и лихорадку. Он также используется, чтобы помочь людям, которые испытывают трудности с глотанием.
При местном применении кайенский перец приносит пользу и коже.

В настоящее время его изучают для проверки его способности уменьшать болевые ощущения при нанесении на кожу, и исследования показывают, что он будет эффективен в качестве средства от головной боли (включая мигрень), потенциального решения для остеоартрита и других болезненных состояний.

Многие из этих полезных свойств кайенского перца возможны из-за активного соединения растения капсаицин. Эта молекула работает путем связывания с ваниллоидным рецептором, известным как TRPV1, который вызывает легкую воспалительную реакцию, которая предназначена для восстановления поврежденных клеток.

Пищевая ценность кайенский перца 

Кайенский перец содержит витамин С, витамин В6, витамин Е, калий, марганец и флавоноиды — которые обеспечивают его мощные антиоксидантные свойства.
По шкале Сковилла рейтинг кайенского перца обычно составляет от 30 000 до 190 000 единиц тепла Сковилла (SHU). (Чистый капсаицин имеет самый высокий рейтинг SHU.)

Вот питательные свойства кайенского перца, перечисленные в рекомендуемых ежедневных значениях. Одна чайная ложка (около двух граммов) кайенского перца содержит примерно:

• 5,6 калорий
• 1 грамм углеводов
• 0,2 г белка
• 0,3 грамма жира
• 0,5 г клетчатки
• 728 международных единиц витамина А (15 процентов DV)
• 0,5 миллиграмма витамина Е (3 процента ДВ)
• 1,3 миллиграмма витамина С (2 процента ДВ)
• 1,4 микрограмма витамина К (2 процента ДВ)

Кайенский перец польза

1. Улучшает пищеварение

Одним из основных преимуществ кайенского перца является положительное влияние на пищеварительную систему.Кайенский перец увеличивает слюноотделение, которое важно для хорошего пищеварения, а также для предотвращения неприятного запаха изо рта.

Исследования показывают, что употребление кайенского перца стимулирует работу слюнных желез, что необходимо для начала процесса пищеварения. Кайенский перец также стимулирует поток ферментов, которые необходимы для правильной работы нашей пищеварительной системы. Он также стимулирует желудочные соки, которые помогают организму усваивать пищу и токсины.

2. Снимает боль при мигрени

Исследователи предполагают, что кайенский перец, благодаря своей специи, способен стимулировать болевой ответ в другой части тела. Как только это происходит, мозг сосредотачивает свое внимание на этом новом месте и больше не будет концентрироваться на боли в голове, которая вызывает головную боль при мигрени.

После этой первоначальной реакции боли от кайенского перца в нервных волокнах появляется обедненное вещество Р или химическое вещество боли, и ощущение боли уменьшается. Используя кайеновые соединения, вы в основном обманываете свое тело, чтобы «чувствовать боль» где-то еще, так что голова больше не является основным средством для обезболивающих химикатов.

3. Укрепляет сердечно-сосудистую систему

Сгустки крови — это закупорка артерий и кровеносных сосудов, которые ограничивают кровоток в кровеносной системе. Кайенна стимулирует фибринолитическую активность и помогает предотвратить образование тромбов. Это также причина, почему кайенский перец эффективен в предотвращении сердечных приступов.

Исследования показывают, что капсаицин в кайенском перце помогает убрать липидные отложения, сужающие артерии, и расширяет артерии и кровеносные сосуды, чтобы убрать сгустки.

4. Обеспечивает детоксикацию организма

Преимущества кайенского перца включают его способность стимулировать кровообращение и устранять кислотность.

Согласно исследованию, опубликованному в Critical Reviews in Food Science and Nutrition, кайенский перец восстанавливает кровеносную систему, открывая капилляры и регулируя уровень сахара в крови; это также помогает пищеварительной системе, которая выводит бактерии и токсины из организма.

Исследования, проведенные в Нидерландах, показывают, что кайенский перец также повышает температуру тела и повышает ваш метаболизм.

5. Снимает боль в суставах и снижает нервное напряжение

Cayenne Power обладает очень сильными обезболивающими свойствами при нанесении на кожу. ОН уменьшает количество вещества P, химического вещества, которое передает сообщения боли в мозг. Когда вещества P меньше, сообщения о боли больше не доходят до мозга, и вы чувствуете облегчение.

Исследования показали, что кайенский перец снимает боль после операции, такой как мастэктомия или ампутация. Это также облегчает боль от повреждения нервов в ступнях или ногах от диабета, травм нижней части спины, невропатии, остеоартрита и ревматоидного артрита, а также от симптомов фибромиалгии, таких как боль в суставах или мышцах.

6. Стимулирует снижение веса

Исследование, опубликованное в PloS One, показало, что употребление кайенского перца на завтрак создает меньше аппетита, поэтому люди едят меньше калорий в течение дня. Это также сжигает лишний жир, потому что он действует как  метаболический усилитель.

Как один из ключевых противовоспалительных продуктов, кайенский перец также помогает в снижение веса. Кайенский перец обладает способностью смягчать воспаление и вздутие живота, возникающие в результате аллергии, чувствительности к пище и инфекций.

7. Улучшает работу желудочно-кишечной системы

Преимущества кайенского перца включают его противовоспалительные свойства, что делает его эффективным средством для «ослабления» язв, расстройства желудка, кашля и даже, возможно, прекращения диареи. Распространено мнение, что кайенский перец при употреблении в чрезмерных количествах вызывает язву желудка из-за его раздражающего и кислотообразующего характера.

Людям с язвами на самом деле рекомендуется ограничивать или избегать употребления кайенского перца; Тем не менее, исследования, проведенные в последние годы, показали, что перец чили, или его активный принцип «капсаицин», является не причиной формирования симптомов язвы, а определенным  фактором риска.

Исследования показали, что кайенский перец не стимулирует, но ингибирует секрецию кислоты, стимулирует секрецию щелочи и слизи и особенно кровоток слизистой желудка, что помогает в профилактике и заживлении язв.

8. Лечит псориаз

Псориаз возникает, когда клетки кожи размножаются слишком быстро, и это приводит к опухшим пятнам под кожей, покрытой белесыми чешуйками сверху. Чешуйчатые пятна — области воспаления и чрезмерного производства кожи.

Два испытания показали, что 0,025-процентный крем капсаицина (кайенского перца), используемый местно, эффективен при лечении псориаза. Первое исследование показало значительное уменьшение масштабов и покраснения кожи в течение шести недель у 44 пациентов с псориазом средней и тяжелой степени.

Вторым было двойное выборочное исследование 197 пациентов, которое показало, что псориаз лечился капсаициновым кремом четыре раза в день в течение шести недель со значительным уменьшением образования накипи, толщины, покраснения и зуда.

Преимущества кайенского перца также включают его способность регулировать ваш метаболизм, согласно обзору, опубликованному в Open Heart.

Было установлено, что он эффективно подавляет чувство голода и нормализует уровень глюкозы. Он также поддерживает уровень артериального давления в норме и помогает организму снизить уровень холестерина ЛПНП и триглицеридов.

10. Укрепляет иммунную систему

Преимущества кайенского перца включают насыщенность бета-каротином и антиоксидантами, которые поддерживают вашу иммунную систему.  Это помогает разбить и переместить «застойную слизь», и как только эта своеобразная «слизь» покинет тело, симптомы гриппа или простуды уменьшатся.

Помимо помощи в качестве естественного средства от гриппа, кайенский перец также повышает температуру вашего тела, что заставляет вас потеть и повышает активность вашей иммунной системы. В качестве пищи с витамином С кайенский перец также может помочь вам справиться с этой неприятной простудой.

11. Богат витамином А

Витамин А играет важную роль в поддержании здорового зрения, неврологических функций и здоровой кожи; это антиоксидант, который уменьшает воспаление, борясь со свободными радикалами. Исследования неоднократно показали, что антиоксиданты, такие как витамин А, жизненно важны для хорошего здоровья и долголетия; они улучшают здоровье глаз, повышают иммунитет и способствуют росту клеток.

К счастью для нас, кайенский перец является отличным источником витамина А; на самом деле, всего двумя чайными ложками кайенского перца вы получаете витамин А на весь день!

12. Содержит большое количество витамина Е

Преимущества витамина Е включают правильное функционирование многих органов в организме и чрезвычайно полезны для естественного замедления процесса старения.

Этот важный и полезный витамин обладает способностью балансировать холестерин, бороться со свободными радикалами, восстанавливать поврежденную кожу, балансировать гормоны, восстанавливать поврежденную кожу и волосы, улучшать зрение и повышать уровень энергии … и кайенский перец является важным поставщиком витамина Е.

13. Предотвращает аллергию

Поскольку кайенна является противовоспалительным средством, он способен предотвращать аллергию и симптомы, связанные с аллергией. Пищевая аллергия, например, является измеримой реакцией на потребление определенной пищи.

Пищевая аллергия или непереносимость могут быть вызваны состоянием, известным как протекающая кишка (кишечная проницаемость), когда белки и частицы пищи проходят через кишечник и вызывают системное воспаление организма.

Плотная кишка — это как «разрыв ворот» из кишечника в кровоток, чтобы токсины, микробы и непереваренные частицы пищи могли теперь проникать. Когда это происходит, это вызывает воспаление по всему телу, что приводит к различным заболеваниям.

14. Возможный противораковый эффект

Исследования показывают, что капсаицин может играть роль естественного лекарства от рака, в том числе в лечении рака простаты. Одно исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Школе медицины Лос-Анджелеса, показало, что этот важный ингредиент кайенского перца способен ингибировать рост раковых клеток и предотвращать активацию новых опасных образований.

Также есть данные из Калифорнийского университета Лома Линда, которые предполагают, что польза от кайенского перца заключается в эффективности профилактики рака легких у курильщиков. Большое количество капсаицина кайенского перца служит веществом, которое может остановить образование табачных опухолей в легких. Подобные эффекты были также обнаружены в опухолях печени, когда они подвергались воздействию кайенского перца.

15. Обладает противогрибковыми свойствами

Последним преимуществом кайенского перца является его способность убивать грибки и предотвращать образование грибковых патогенов. Перец кайенский был исследован для определения его противогрибковой активности in vitro, и результаты показали, что он активен против 16 различных штаммов грибов, включая Candida.

Кандида — это грибок, который помогает при усвоении питательных веществ и пищеварении, когда он находится на должном уровне в организме. Однако при перепроизводстве могут появиться типичные симптомы кандидоза.
Это включает гормональный дисбаланс, боли в суставах, проблемы с пищеварением и слабую иммунную систему.

Как использовать кайенский перец

Кайенский перец доступен круглый год в супермаркетах или магазинах здоровой пищи. Вы можете найти их в свежем, сушеном или порошкообразном виде. Поскольку порошкообразный кайенский перец иногда представляет собой смесь трав более низкого качества, лучше покупать кайенский перец в свежем виде; однако, если вы используете сушеный или активный перец, польза для здоровья по-прежнему огромна.

Только убедитесь, что купили свой порошок от проверенного поставщика.
В магазине ищите сырые, свежие перцы, которые имеют ярко-красный цвет и здоровый стебель. Убедитесь, что нет никаких пятен, плесени или испорченных наконечников.

Перец должен выглядеть здоровым и твердым. Оказавшись дома, храните перец в холодильнике в пластиковом пакете; они будут оставаться свежими около недели. Сухой перец также можно приобрести в супермаркете, особенно в магазинах здоровой пищи. Сухой перец можно хранить в герметичных контейнерах в прохладном и темном месте.

Сушеный кайенский перец можно измельчить в порошок с помощью ручной мельницы. Свежий кайенский перец можно использовать для приготовления острых напитков, соуса, чатни или даже для маринования. Убедитесь, что вы хорошо вымыли их — вы хотите использовать грязь, песок или фунгициды.

Простые способы применения кайенского перца:

• Добавьте его к еде: Принимая кайенский перец, который высушен или измельчен в порошок, вы можете добавить к еде острый (и здоровый) вкус. Его можно добавлять в мясо, макароны, яйца, орехи и овощи — есть множество вариантов. Начните с 1/2 чайной ложки или около того, а затем поднимайтесь. Помните, что это добавляет остроты и может быть слишком много для людей, которые чувствительны к специям.
• «Выпейте» его: если вы хотите быстрое решение, которое поможет вам ощутить эти удивительные преимущества кайенского перца, простой способ получить его в вашем теле — принять напиток кайенского перца, смешав порошок с водой и лимоном, который похож на напиток употребляется во время диеты с кайенским перцем, поэтому он даст вам те же результаты детоксикации.
• Возьмите капсулы: капсулы Кайенны или капсулы капсаицина также доступны для покупки. Принимая таблетки кайенны, внимательно прочитайте этикетку для инструкций по дозировке. Лучше начинать с более низкой дозы, чтобы следить за реакцией вашего организма.
• Применяйте его в качестве кремов: есть также кремы, содержащие капсаицин, основной компонент кайенского перца, который можно найти в большинстве магазинов. Эти кремы используются для лечения кожных инфекций, боли в мышцах и напряжения. Втирая небольшое количество крема в пораженный участок, вы почувствуете, что боль и раздражение стихают. Если вы используете крем, внимательно прочитайте инструкцию, чтобы не использовать слишком много. Кроме того, обязательно мойте руки после нанесения крема с капсаицином, так как это может вызвать ощущение жжения на руках; попробуйте промыть уксусом и водой для достижения наилучших результатов.

Рецепты из кайенского перца

Существует множество способов обогатить полезными свойствами кайенского перца  свой рацион и улучшить свое здоровье. Его можно добавлять в острую пищу — мясные блюда, орехи и семена — и даже в напитки.

Попробуйте наш секретный рецепт детокс-напитка, который не только имеет прекрасный вкус, но и помогает сжигать жир, терять вес, балансировать уровень сахара в крови и восстанавливать здоровье. Если вы хотите очистить организм, избавиться от жира, повысить энергию и помочь справиться с болезнями, то добавление в свой рацион натуральных детокс-напитков может помочь вам улучшить качество жизни … быстро!

Сделайте восхитительный соус, используя этот жареный соус из красного перца с куриным рецептом. Это блюдо очень полезное, вкусное, быстрое и легкое в приготовлении! Всего лишь 1/4 чайной ложки вы получаете массу преимуществ кайенского перца, таких как регулирование уровня сахара в крови.

Вам нравится острый соус из буйволиного молока? Вам нужно попробовать наш рецепт крылышек Баффало!
Этот рецепт всегда любимый; крылья имеют весь вкус обычных крыльев без глютена и искусственных ингредиентов. Плюс, их очень легко сделать.

Интересные факты

Чили возникла в Центральной и Южной Америке. Он назван в честь столицы Французской Гвианы, Кайенны. Из семян, найденных на полах пещер, которые были древними человеческими жилищами, и из древних ископаемых фекалий, ученые обнаружили, что люди ели перец еще в 7000 г. до н. Э.

Кайенна является одним из основных продуктов питания хунз в Азии, наряду с абрикосами и их косточками, просом и другими простыми продуктами. Эти люди доживают до ста лет, что, как говорят некоторые, происходит из-за их естественной иммуностимулирующей и противовоспалительной пищи, которую они потребляют ежедневно.

Кайенский перец даже рос на Гавайских островах еще в 1897 году; эти более мелкие и острые фрукты назывались «гавайские перцы чили».
Сегодня вы можете найти кайенский перец по всему миру, и теперь он имеет репутацию своей пользы для здоровья.

Интересным и популярным режимом детоксикации и похудения в последнее время стала диета кайенского перца, которая является «очищением», которое выводит токсины из организма. Диета состоит из лимона и кайенского напитка, который употребляется около шести раз в день, и это длится около 10 дней.

Рецепт напитка требует две столовые ложки сока лимона или лайма, две столовые ложки настоящего кленового сиропа, щепотка кайенского перца и восемь унций воды.

Противопоказания к применению и вред перца

Известно, что лекарственные лосьоны и кремы, содержащие экстракт паприки, безопасны для большинства взрослых при нанесении на кожу и употреблении. Активный химикат в паприке, капсаицин, одобрен FDA как внебиржевой продукт, поэтому его можно продавать без рецепта.

При местном применении побочные эффекты кайенского перца могут включать раздражение кожи, жжение и зуд. Это также может вызвать сильное раздражение глаз, носа и горла, поэтому будьте осторожны при использовании кайенского перца на чувствительной коже или вокруг глаз.

При употреблении в умеренных дозах побочные эффекты могут включать расстройство желудка и раздражение, потоотделение, покраснение и насморк.
Поскольку кайенский перец может усиливать кровотечение во время и после операции, лучше всего прекратить использование кайенского перца в качестве естественного лекарства по крайней мере за две недели до запланированной операции.

Лекарства, замедляющие свертывание крови, такие как антикоагулянтные и антиагрегантные препараты, взаимодействуют с кайенским перцем, и их следует избегать, если вы используете кайенский перец в качестве естественного лечебного средства.

Некоторые лекарства, которые замедляют свертывание крови, включают:

• аспирин
• клопидогрел
• диклофенак
• ибупрофен
• напроксен
• варфарин

Стручковый перец также может увеличить количество теофиллина — бронходилататора, который может лечить астму и другие проблемы с легкими — организм может усваивать. Поэтому прием стручкового перца вместе с теофиллином может усилить эффекты и побочные эффекты теофиллина.

Желательно не использовать кайенский перец на детей в возрасте до двух лет. Это может вызвать раздражение и привести к негативной реакции, особенно на коже.

Выводы

Кайенна — это кустарник, который выращивает длинные стручки, называемые перцем чили. Активный ингредиент перца, капсаицин, ценится за его терапевтический эффект.Кайенский перец потребляется в целых и порошковых формах для его пользы для здоровья. Вы можете найти добавки с капсаицином или актуальные кремы онлайн или в магазинах здоровой пищи.

Некоторые из наиболее известных преимуществ кайенского перца включают его способность помочь пищеварению, облегчить мигрень, предотвратить образование тромбов, способствовать детоксикации, облегчить боль, поддержать потерю веса и повысить метаболизм.

17 полезных свойств для организма

Многие общества, особенно в Северной и Южной Америке и Китае, имеют историю использования кайенского перца в терапевтических целях.

Мощное соединение с большим количеством применений, кайенский перец в настоящее время набирает популярность для очищающих и детоксикационных режимов, таких как Master Cleanse, который использует специи для стимуляции кровообращения и нейтрализации кислотности.

Кайенский перец использовался для лечения различных заболеваний, включая расстройство желудка, спутанность сознания, тремор, подагру, лихорадку, метеоризм, боль в горле, геморрой, меноррагию у женщин, тошноту, тонзиллит, скарлатину и дифтерию.

Давайте взглянем на некоторые из лучших полезных свойств для здоровья кайенского перца, которые он может предложить.

Польза для здоровья кайенского перца

1. Анти-Раздражающие Свойства

Раздражение может произойти в организме по любому ряду причин diet диета, болезни и экологические токсины просто перечислить несколько. По иронии судьбы, кайенский перец может помочь «потушить огонь» и облегчить расстройство желудка, боль в горле, кашель и иногда диарею.

2. Очищает Заторы

Страдая от забитых пазух из-за сезонной болезни или аллергии? Перец помогает в разрушении и перемещении перегруженной слизи.

3. Сопротивляется Вредным Организмам

Когда дело доходит до защиты от вредных организмов, Кайенна является пресловутым хирургическим огнеметом. In vitro тесты обнаружили, что CAY-1, соединение, найденное в Кайенском перце, эффективно подавляли развитие 16 различных штаммов грибов, оставаясь при этом совершенно нетоксичными для клеток животных.

4. Средство От Головной Боли

Это может быть связано со способностью перца стимулировать болевой ответ в другой области тела, тем самым отвлекая внимание мозга на новое место.

После этой начальной болевой реакции нервные волокна имеют истощенное вещество Р (химическое вещество боли нерва), и восприятие боли уменьшается.

5. Пищеварительная Помощь

Кайенский перец — хорошо известная пищеварительная помощь. Он стимулирует работу пищеварительного тракта, увеличивая поступление ферментов производства и желудочных соков. Это помогает организму усваивать пищу (и токсины).

Он также полезен для облегчения кишечного газа. Он стимулирует перистальтическое движение кишечника, способствуя как усвоению, так и выведению.

6. Свойства Анти — Воспаления

Многие болезни здоровья приводят к отекам и воспалению по всему телу. Способность Кайенна успокоить внутрирастительный клетчатый дистресс делает его большой травой для многих случайных условий.

7. Помогает Вырабатывать Слюну

Кайенский перец стимулирует выработку слюны, важного компонента пищеварения и поддержания оптимального здоровья полости рта.

8. Способствует Здоровью Сердечно-Сосудистой Системы

Он помогает уменьшить атеросклероз, стимулирует фибринолитическую активность и предотвращает факторы, которые приводят к образованию тромбов, все из которых могут помочь снизить риск сердечного приступа или инсульта.

9. Поддержка Детоксикации

Кайен — это известный стимулятор кровообращения. Он увеличивает пульс наших лимфатических и пищеварительных ритмов. Путем способности нагревать тело, естественный процесс детоксикации модернизирован.

Он также вызывает потоотделение — еще один важный процесс детоксикации. В сочетании с лимонным соком и медом кайенский чай является отличным утренним напитком для полной детоксикации организма.

10. Успокаивает Случайный Дискомфорт В Суставах

Чрезвычайно высокое содержание вещества под названием капсаицин, кайенский перец посылает химические посланники от кожи в соединение, предлагая сброс для случайного совместного дискомфорта.

По этой причине многие люди с жесткими, больными суставами используют кремы и лосьоны, которые содержат этот перец.

11. Помогает Сохранить Пищу

Кайенский перец является отличным консервантом и традиционно используется для предотвращения загрязнения пищевых продуктов бактериями.

12. Способствует Долголетию

Исследование с использованием данных, собранных почти у полумиллиона человек, показало, что те, кто ел острую пищу, имели 14% шансов прожить дольше, чем те, кто этого не делал.

Исследователи также обнаружили, что регулярное употребление перца чили согласуется со сниженными показателями смертности от респираторных заболеваний, проблем с сердцем, рака.

13. Поощряет Здоровый Вес Тела

Ученые из Университета Лаваля в Квебеке обнаружили, что участники, которые принимали кайенский перец на завтрак, имели меньший аппетит, что привело к меньшему потреблению калорий в течение дня.

Он также является отличным метаболическим усилителем и помогает организму сжигать лишний жир.

14. Способствует Здоровью Сердца

Исследования на животных показали, что капсаицин уменьшает серьезные нарушения сердечного ритма и улучшает сердечный кровоток.

15. Средство от зубной боли

При нанесении непосредственно на место, кайенский перец может помочь облегчить дискомфорт, связанный с больным зубом.

16. Местное Средство

В качестве припарки кайенский перец используется для лечения укусов змей, ревматизма, язв, ран и люмбаго или дискомфорта в нижней части спины. Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить его эффективность.

17. Вкус Отличный!

Это чисто субъективно, и те, кто с чувствительным вкусом может не согласиться, но многие люди считают, что кайенский перец может добавить немного вкусной изюминки в прессную пищу.

Вам нравится кайенский перец? вы заметили какие-либо преимущества от добавления его в свой рацион? оставьте комментарий ниже и поделитесь своим опытом с нами.

Всё о кайенском перце — что это такое, применение в кулинарии, полезные свойства, острота по сковиллу, рецепты

Кайенский перец пользуется заслуженной любовью кулинаров со всего света. Свежий или молотый, он способен преобразить любое блюдо. Это самая популярная разновидность перца чили, которую можно приобрести в любом магазине. Область его применения не ограничивается кулинарией. Благодаря своему богатому химическому составу, он широко используется в медицине и диетологии. Входящий в его состав капсаицин служит основой для разнообразных пищевых добавок и средств по уходу за телом. Латинское название кайенского перца — Капсикум, произошло от греческого слова kapto, что означает «укус». Это одна из самых острых приправ в мире.

Что такое кайенский перец?

Кайенский перец (Capsicum frutescens) — это небольшое кустарниковое растение, относящееся к роду Капсикум (Capsicum), семейства Пасленовых. Плоды разных подвидов кайенского перца могут различаться по форме и цвету. Выглядят они схоже с плодами родственного ему растения Capsicum annuum — стручкового перца, при этом отличаясь меньшим размером — от 2 до 10 см.

Родиной кайенского перца является Южная Америка. Там его обнаружили участники экспедиции Колумба в Западную Индию. В Европе растения рода Капсикум долгое время рассматривали как диковинку, и выращивали в садах испанских и португальских монастырей. Из-за острого вкуса, напоминающего черный перец, со временем, эти овощи стали именоваться «перцем», несмотря на разное происхождение.

Где растет?

Из Мексики, кайенский перец попал в другую испанскую колонию — на Филиппины, и оттуда распространился в Индию, Китай и Индонезию. В настоящее время он выращивается во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки. Среди ведущих производителей этой приправы — Мексика, Индонезия, Индия, Китай и США.

Особенности выращивания

Несмотря на то, что уютнее всего кайенский перец чувствует себя в тропическом климате, летом его можно выращивать и в более северных широтах. Ухаживать за ним необходимо так же, как и за стручковым перцем. Эти растения нуждаются в теплом и влажном воздухе, поэтому их обычно высаживают в теплице, и интенсивно поливают. Перцы не терпят высоких температур, поэтому перед высадкой их закаливают, а на зиму переносят в помещение.

Какой запах и вкус у кайенского перца?

Кайенский перец является одной из самых жгучих пряностей, употреблять его рекомендуется умеренно и осторожно. Он может вызывать сильное жжение даже при простом соприкосновении с кожей. Его сильный, слегка дымчатый аромат и обжигающий острый вкус роднит его с другими перцами рода Capsicum — красным тайским, халапеньо и табаско.

Кайенский перец по шкале Сковилла

Шкала Сковилла — это инструмент для измерения уровня остроты перца, разработанный американским химиком Уилбуром Сковиллом. Единицы шкалы оценивают количество содержания капсаицина в разных сортах этого овоща. Кайенский, как и другие чили, является одним из самых острых перцев.

В среднем степень его жгучести составляет от 30 до 50 тыс. единиц по шкале Сковилла, однако некоторые сорта могут достигать жгучести в 70-140 тыс. единиц.

Для сравнения, острота сладкого болгарского перца в среднем оценивается в 0-100 единиц.

Как выбрать и где купить кайенский перец?

Кайенский перец, выращенный и упакованный в разных странах, может различаться по цвету, степени остроты, и химическому составу. Предпочтительно выбирать приправу яркого, красновато-оранжевого цвета. Насыщенный оранжевый цвет говорит о высоком содержании каротина, или витамина А. рекомендуется также обращать внимание на количество капсаицина. Жгучести в 30 — 50 тыс. единиц по шкале Сковилла будет достаточно для большинства людей.

Самый качественный и свежий перец можно найти в специализированных лавках пряностей и магазинах органических товаров.

Как и где хранить кайенский перец?

Свежие плоды кайенского перца желательно хранить в холодильнике, в пакете или пищевом контейнере. Они сохранят свои свойства в течение 2-х недель.

В морозилке свежий перец может храниться до года. Перед замораживанием его необходимо промыть, порезать кусочками и упаковать в герметичную тару.

Сушить перец рекомендуется на солнце, или с помощью электросушилки. После этого его можно перемолоть в кофемолке, расфасовать и хранить в морозильной камере.

Молотый кайенский перец, купленный в магазине, рекомендуется хранить в герметичных емкостях, в сухом, темном и прохладном месте. Срок хранения не должен превышать 2-3 лет.

Химический состав

Кайенский перец обладает исключительной пищевой ценностью. Он относится к категории продуктов, наиболее богатых антиоксидантами. В его состав входит большое количество витамина А, а также витамины группы В, калий и марганец.

В одной чайной ложке (5 грамм) кайенского перца содержится:

• калории: 17;
• белки: 0,6 гр.;
• жиры: 1 гр.;
• углеводы: 3 гр.;
• пищевые волокна: 1,4 гр.;
• витамин А: 44%*;
• витамин Е: 8%*;
• витамин С: 7%*;
• витамин В6: 6%*;
• витамин В2 (рибофлавин): 3%*;
• витамин К: 5%*;
• калий: 3%*;
• марганец: 5%*.

*от рекомендуемой суточной нормы потребления

Острый вкус кайенского перца объясняется присутствием в нем алкалоида капсаицина. От количества этого вещества зависит степень жгучести перца, а также его лечебная эффективность.

Вред и польза кайенского перца

Полезные свойства кайенского перца были издавна известны коренным народам Латинской Америки, жителям Китая и Индонезии. В форме экстракта, порошка, мази и настоек, он широко применяется в народной медицине. Польза кайенского перца для организма человека подтверждается результатами научных исследований. В частности, доказана его эффективность при таких болезнях и состояниях, как тошнота, изжога, вздутие живота, боль в горле, тонзиллит, скарлатина, дифтерия, геморрой, гиперменорея, псориаз.

Любое натуральное терапевтическое средство способно приносить не только пользу, но и вред.

Поэтому, прежде чем самостоятельно начать использовать кайенский перец в лечебных целях, необходимо внимательно ознакомиться с противопоказаниями и получить разрешение врача.

Полезные свойства

Кайенский перец обладает целым рядом полезных свойств, которые подтверждены научно:

• Оказывает противовоспалительное действие, успокаивает раздражения при расстройствах ЖКТ, простудных заболеваниях, артритах, заболеваниях десен.
• Устраняет заложенность носа вирусной и аллергической природы. Оказывает согревающее действие.
• Обладает сильнейшей противогрибковой активностью. Эффективно подавляет развитие 16 различных видов грибка.
• Улучшает пищеварение. Стимулирует перистальтику, способствует выведению токсинов.
• Уменьшает боль. Капсаицин способен влиять на то, как мозг воспринимает болевые сигналы. Крем с капсаицином рекомендуется применять наружно при болях в суставах и мышцах, поясничных и послеоперационных болях.
• Облегчает состояние больных псориазом. По результатам исследований, кремы с содержанием капсаицина уменьшают проявления псориаза, такие как краснота зуд и шелушение.
• Является мощным стимулятором кровообращения. Нормализует давление, разжижает кровь, помогает в борьбе с атеросклерозом, таким образом, снижая риск возникновения тромбозов, инфарктов, и инсультов.
• Уменьшает чувство голода. Согласно исследованиям, люди, принимающие препараты с экстрактом кайенского перца, быстрее насыщаются и меньше съедают в течение дня. В форме биодовавок используется в качестве средства для похудения и лечения ожирения.
• Ускоряет метаболизм. Перец усиливает теплоотдачу, поэтому на его переваривание расходуется большее количество калорий. Однако, этот эффект не долговечен, так как организм быстро адаптируется.
• Обладает антибактериальным эффектом. Традиционно используется в пищевой промышленности в качестве консерванта.

Кайенский перец часто является компонентом различных медицинских препаратов, а также продается, как отдельная пищевая добавка. Его можно встретить в магазинах органических товаров в форме порошка, мазей, в капсулах, в виде жидкого экстракта.

Противопоказания

Как и в случае с другими острыми и жгучими приправами, кайенский перец категорически противопоказан при ряде заболеваний органов ЖКТ, таких, как гастрит, язва желудка, болезни кишечника.

Его следует применять с осторожностью при наличии гипертонии, эпилепсии и расстройствах нервной системы. Эту приправу не рекомендуется пробовать людям, страдающим пищевой аллергией, так как она является сильным аллергеном.

Кремы и мази с кайенским перцем не стоит наносить на чувствительную, склонную к раздражениям или поврежденную кожу. Варикозное расширение вен также является противопоказанием для наружного применения таких средств.

Применение кайенского перца в кулинарии

Кайенский перец, как и другие представители рода Capsicum, — это одна из самых популярных пряностей, которую можно обнаружить на кухнях в большинстве стран мира. Чаще всего в кулинарии он используется в сушеном и перемолотом виде. Свежие плоды иногда добавляют в соленья в качестве консерванта.

В какие блюда добавляется?

Эта ароматная специя особенно часто встречается в блюдах азиатской, мексиканской, африканской кухни. Кайенский перец — это важный компонент знаменитого соуса табаско и имбирного эля. Его добавляют в мясные, рыбные, бобовые блюда, соусы и супы. Он хорошо сочетается с чесноком, кориандром, базиликом и другими видами перца.

Рецепты

Соус барбекю

1. уксус яблочный 375 мл;
2. томатная паста 10 ст. л.;
3. кайенский перец ½ ч. л.;
4. хлопья чили перца 1 щепотка;
5. сахар 1 ст. л.;
6. вода 125 мл;
7. соль и черный перец по вкусу.

Смешать ингредиенты в небольшой соуснице. Помешивая, довести до кипения. Варить на среднем огне в течение 15 минут. Перед употреблением остудить.

Куриные крылья в остром маринаде

• куриные крылья 10 шт.;
• мука 2 ст. л.;
• паприка молотая 1 ч. л.;
• кайенский перец 1 ч. л.;
• чесночный порошок ½ ч. л.;
• оливковое масло 1 ст. л.;
• уксус винный 1 ст. л.;

Положить крылья в пакет для маринования, добавить туда оливковое масло и винный уксус. Оставить в холодильнике на несколько часов. В миске смешать муку и специи. Получившуюся смесь насыпать в пакет для маринования. Встряхнуть пакет, чтобы равномерно распределить смесь по крыльям. Аккуратно выложить на противень, покрытый пергаментной бумагой. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 200 градусов в течение 25 минут. Перевернуть крылья и поставить в духовку еще на 20 минут.

Тефтели в остром томатном соусе

для соуса:;

• оливковое масло 1 ст. л.;
• чеснок давленый 1 ст. л.;
• соль 1 ч. л.;
• паприка молотая 1 ч. л.;
• тмин молотый 1 ч. л.;
• кайенский перец ¼ ч.л.;
• томаты в собственном соку 800 мл;

для тефтелей:;

• фарш говяжий 500 гр;
• соль 1 ч. л.;
• паприка молотая 1 ч. л.;
• тмин молотый 1 ч. л.;
• кориандр молотый 1 ч. л.;
• корица молотая ½ ч. л.;
• кайенский перец ¼ ч.л.;

Соус: На сковороде подогреть оливковое масло. Добавить чеснок и специи, готовить, помешивая, в течение 2 минут. Добавить помидоры и довести до кипения. Накрыть крышкой и варить на среднем огне около 10 минут.

Тефтели: В миске перемешать фарш со специями, разделить на равные порции и слепить тефтели диаметром 3 см.

Добавить тефтели в томатный соус. Дождаться закипания. Закрыть крышкой и варить на среднем огне в течение 30 минут.

В чем разница между перцем чили и кайенским перцем?

Название «чили» обычно применяют к некоторым представителям рода Capsicum (семейство Пасленовых), в том числе и к кайенскому перцу. Помимо кайенского, в род Капсикумов входит целый ряд жгучих перцев, содержащих капсаицин. Интересен тот факт, что эти растения не имеют никакого отношения к семейству Перечных (Piperaceae), к которому относится, например, черный перец.

Чем заменить кайенский перец?

Кайенский перец можно заменить родственными ему растениями из рода Капсикум — красным перцем, халапеньо, острой паприкой. Для достижения нужной остроты блюда может потребоваться двойная порция паприки. Если замена перцу необходима по причине пищевой аллергии, то ее следует искать за пределами рода Капсикум. Достаточно жгучим, острым вкусом обладают хрен, горчица, имбирь, приправы на основе куркумы.

что это такое, польза и вред для организма

Согласно исследованиям американских ученых, ни одно природное средство не может быстро произвести столько невероятных метаболических и физиологических изменений в человеческом организме, сколько перец  кайенский.

Родина растения– Южная Америка. Для Европы его открыл Христофор Колумб, а описал его врач экспедиции, в своих очерках про питание туземцев, которые называли перец — специей жизни. Современное же название, посвящено имени портового города.

Острый перец отличается от сладкого тем, что у него более развита кустистость, а урожайность в несколько раз превышает ту, что свойственна сладкому перцу. Современному миру известно о более чем сотни видов этого удивительного растения, которые варьируются в зависимости от степени своей остроты, разнообразия формы и цвета.

Перец кайенский что это такое    

Жгучий перец по праву считается одним из самых известных, ботаники причисляют это элегантное растение к семейству Пасленовых  и роду Капсикум (Capsicum frutescens) или перец кустарниковый.

На вид растение и выглядит, как небольшой кустарник, в естественных условиях вырастает до 120 сантиметров в высоту. А в защищенном грунте может достигнуть и высоты трех метров.

Производят перец в западной Африке, Мексике, Бразилии, Колумбии, Калифорнии, Гвиане, Вьетнаме, Индонезии, Индии. Но его выращивание доступно и просто, поэтому часто встречается на подоконниках в цветочных горшках.

Имеет гладкие в виде эллипса листья, которые располагаются на стебле очередно. Цветы, как и у других перцев, имеют сходное строение, цветут белым, желтым или фиолетовым цветом.

Плод называется ягодой, имеет продолговатую форму, пустотелую внутри с тонкими стенками до 1-2 мм, внутри которой созревают семена.  Плоды меняют свой цвет в зависимости от спелости. Сначала — зеленый, после светло-оранжевый и при полной спелости — красный.

Плоды и семена имеют острый и жгучий вкус, который зависит от концентрации вещества капсаицина, особенно много его во внутренних перегородках плода. Отличается маленькой величиной плода до 1,5 см.

 

При правильном уходе, растение способно к долгой жизни, а выращивать его возможно как в теплице, расположенной на даче, так и на подоконнике в квартире. Дарит свои плоды до февраля, а иногда и вплоть до начала весны.

Химический состав и полезные свойства кайенского перца    

Польза капсикума кустарникового полностью связана с его составом. Все виды жгучих перцев классифицируют по степени остроты и терпкости по шкале от 1 до 120 и относятся к пряным растениям.  А жгучесть и острота зависит от количества содержания алкалоида капсаицина.

По содержанию этого вещества капсикум находится на первых позициях. Капсаицин ценится своей способностью тормозить развитие злокачественных клеток.  Из алкалоидов отмечается присутствие пипередина, хавицина.

Но помимо этого, перец богат витаминами группы В, К и Е, А и С, является вместилищем железа и марганца, фосфора и серы, калия и магния, жирных и эфирных масел,  каротиноидов, биофлавоноидов и различных сахаров.

Польза и вред перца кустарникового   

Элементы, из которого состоит перец, благотворно влияют на образование крови, успешно рассасывают тромбы, способствуют выведению из тела человека токсинов, понижают холестерин, повышают мозговую активность.

Систематическое включение перца в пищу (в любой из кулинарных обработок или в сыром виде) ускоряет метаболизм организма, укрепляет микрофлору желудка и иммунитет.

Полезные свойства кайенского перца включают в себя бактерицидные особенности, которые делают его популярным в народе средством против всяческих гриппов и респираторных заболеваний. Капсаицин в плоде перца разжижает слизь в легких и способствует отхаркиванию.

Бактерицидность — еще одно целебное свойство. Регулярное употребление красного перца не оставят в вашем теле ни капли вредоносных микроорганизмов.

Что лечит перец кустарниковый    

Универсальность целительных веществ, что содержатся в красном перце, делают лечение с его помощью увлекательным и общедоступным занятием. Огромным плюсом острого перца является то, что он способен существенно усиливать полезные качества других трав, поэтому опытные травники используют его практически во всех сборах.

Сердце и сосуды 

Западные ученые давно определили, что перец  благотворно влияет на работу сердца и на систему кровообращения в целом. Он способен:

• нормализовать работу сердечной мышцы,
• расширять артерии,
• очищать кровь и стимулировать кровообращение,
• стабилизировать давление и пульс,
• препятствовать появлению тромбов в сосудах,
• очищать стенки от холестериновых бляшек, предотвращая атеросклероз,
• ускорять процесс доставки полезных веществ к клеткам и тканям организма.

Возьмите на заметку, что всего лишь шепотка измельченного красного перца, которую насыпали на свежую рану, эффективно остановит ток крови, причем абсолютно безболезненно.

А несколько капелек настойки спиртовой кайенского перца могут остановить начинающийся сердечный приступ, подобно таблетке нитроглицерина.

Поддержка иммунитета

Богатое содержание витаминов, особенно витамина С, который является сильным антиоксидантом, укрепляет защитные силы организма в борьбе с инфекционными и вирусными заболеваниями. Это относится к ангине, скарлатине, дифтирие.

Противомикробный и противогрибковый эффект проявляется в эффективном лечении микозов.

Желудок и кишечник 

Травники относят растение к разряду стимуляторов, которые способны повлиять на скорость пищеварения человека. Если вы мучаетесь запорами, то  красный перец будет подспорьем, которое поможет вам от них избавиться, достаточно регулярно употреблять этот продукт в пищу.

Как ни странно, но острый перец вовсе не вредит кишечнику. Подобное заблуждение было распространено раньше. Больше того, его запрещали применять при язве желудка. Современные исследования позволили установить, что вещества, содержащиеся в перце, способны справиться с любой язвой, а вовсе не усугубить ее.

Он способствует восстановлению процесса пищеварения, снижает активность патогенных микроорганизмов и способствует быстрой регенерации поврежденной слизистой оболочки кишечника.

Любопытно, но перец устраняет проявление изжоги, метеоризма, газообразование  и вздутие кишечника. Несомненную пользу приносит печени  и желчному пузырю.

Заболевания суставов и позвоночника   

Противовоспалительный эффект жгучих компонентов снимает боль и воспаление при отеке суставов и подагре, артрозе и артрите, ревматизме и остеохондрозе.

Мочеполовую систему

Перец способствует ликвидации застойных явлений в малом тазу, за счет притока крови к органам малого таза, поэтому он полезен как для мужчин, так и для женщин. Это происходит благодаря активизации тока крови, под воздействием алкалоида капсаицина.

Женщинам становится легче при маточных болях, нормализуется менструальный цикл, особенно при скудных выделениях. Мужчинам помогает при заболеваниях, связанных с эректильной дисфункцией.

Оздоравливает нервную систему, улучшая проводимость волокон нервных. Народная медицина иногда применяет порошок перца в приготовлении средств, успокаивающих нервную систему.

Лечит воспаления ротовой полости. Бактерицидные свойства перца убивают гнилостные микрооргвнизмы, что приостанавливает развитие ангины, кариеса, воспаление десен. Для этого используют полоскания.

Сдерживает развитие раковых клеток, поэтому народная медицина тех стран, где он растет в естественных условиях применяют его для лечения онкозаболеваний, в качестве вспомогательного средства. Особенно эффективны снадобья с его использованием в борьбе с раком простаты, легких и железы поджелудочной.

Важно знать:  Если вы надумаете купить в супермаркете готовую приправу с названием «Кайенский перец», то будьте внимательны.. Под этой маркой производители часто  предлагают покупателям не молотый перец, а  смесь Капсикума кустарникового с душицей и чесноком, гвоздикой и перцем душистым, могут добавлять туда кумин и даже порошок лука.

В этом случае гораздо полезнее будет вырастить перец у себя на подоконнике, купив семена в специализированных магазинах.

Перец для похудения   

Вышеописанные свойства перца: способность ускорять обмен веществ, улучшение работы кишечника и желудка, активизация кровообращения и расход энергии, дают возможность использовать эту пряность в качестве борьбы с лишним весом и использовать как эффективное диетологическое средство.

С этой целью принимают молотый порошок из высушенных плодов. Его добавляют в приготовленные блюда из мяса, курицы и рыбы. Чтобы порошок не раздражал слизистую желудка его принимают в капсулах. Капсулы можно купить в интернет-магазине.

 

Порошок применяют для обертывания. Для чего его смешивают с дополнительными ингредиентами, чтобы не получить ожог. Жгучесть, присущая перцу, способствует рассасыванию жировых отложений, повышению тургора и эластичности кожи, восстановлению упругости.

Противопоказания и возможный вред   

Перец  кайенский не рекомендуется принимать тем, у кого есть синдром раздражённого желудка, прием плода может усилить негативные симптомы.

Противопоказано его употребление людям, склонным:

• к нервным расстройствам,
• приступам эпилепсии и судорогам,
• в остром периоде заболеваний желудка и кишечника,
• с высоким давлением.

При наружном применении тоже есть ограничения. Перец вместо пользы может принести вред для кожи, если есть склонность к аллергии или кожа слишком чувствительна, при беременности и в период кормления ребенка грудным молоком.

В случае если вы вдруг переели, то ни в коем случае не запивайте его обилием воды – это только усилит жжение. Правильным решением будет: заесть эффект остроты пищей, обильной на крахмал, например, картошкой или хлебом. Идеальное средство – молоко. Казеин, которым оно богато, успешно сглаживает свойства жгучести капсаицина, который содержится в перце.

Применение  в кулинарии   

Пряность применяется во многих традиционных кухнях, блюда которых опираются на великолепные вкусовые качества этого плода. Домохозяйки чаще всего используют острый перец в трех видах: свежем, засушенном и подвяленном.

С только что сорванным перчиком, безусловно, все понятно. Его можно положить в абсолютно любое блюдо, съесть с чем-либо, добавить в салаты или горячительные напитки…

Если говорить об обработанном плоде, в частности засушенном, то он идет на изготовление специй и приправ. Чаще всего это смесь из различных пряностей, основная цель которых заключается в придании блюду оригинального и аппетитного аромата, а как дополнительный бонус – лучшее усвоение.

 

В кулинарии зачастую используется просто молотый перец, который добавляют в различные соусы, бульоны и блюда из мяса. Мало какой качественный маринад обойдется без обязательного стручка красного перца, а борщ или пицца только выигрывают, если добавить в них кусочек жгучего плода.

Полезные свойства острого перца не теряются даже в процессе заморозки, однако хозяйкам необходимо знать, что перед тем, как поместить плоды в морозильную камеру, их необходимо обработать в течение пары минут кипятком или подержать на горячей сковородке до образования тонкой золотистой корочки.

Каждый видел на кухне связки висящего красного перца, они выглядят довольно эстетично. Подвяленный кайенский перец  используется не только в кулинарном искусстве. По народным поверьям, это талисман, защищающий дом от нечистой силы.

Выращивание   

Capsicum frutescens не отличается огромной сложностью в технологии выращивания. Если вы хотите видеть красный стручок у себя на грядке, то знайте, что он очень чуток к взрыхленному, смоченному влагой грунту, который открыт солнечным лучам и притоку кислорода. Наибольшей опасностью, при которой перец погибает, является перепад температуры и застой влаги в почве, что приводит к тому, что корни начинают гнить.

Семена растения можно начинать перемещать в грунт уже во второй декаде февраля, ориентируясь на продолжительность светового дня, который неизбежно начинает увеличиваться.

Пикировка    

Индикатором рассадки сеянцев в отдельные емкости станет появление из грунта первой пары молодых листов. Горшочки выбирайте диаметром не менее 15 см, в таких условиях красный перец чувствует себя комфортно.

 

Окончательная пересадка на постоянное место дислокации приемлема в то время, когда неокрепшие побеги достигнут не менее 14 см в высоту, при этом корневища их должны крепко держаться в почве.

Обращайте пристальное внимание на температуру воздуха в ночное время: если она достигает 10 градусов, то время высадки пришло. С другой стороны, это не особо критично для тех растений, которые будут жить в условиях квартиры или теплицы.

Если же красный перец планируется сеять в открытый грунт, то обязательно проведите для рассады профилактику в виде методичного закаливания в течение пары дней, что защитит ее от чувствительности к холоду.

Теплолюбивость растения заставляет жителей умеренного пояса предпочитать выбор места для посадки  — в теплице. От этого вероятность, что перец успешно вырастет и покроется плодами, будет практически беспроигрышна.

Как регулировать рост растения  

В условиях парника жгучий перец может достигать высоты вплоть до 1 м. Подобные размеры являются результатом отсутствия проливных дождей и довольно стабильном уровне влажности.

Избежать гигантских размеров поможет пересадка в отдельные горшки, которые умерят рост растения и, к сожалению, отразятся на поточных размерах плодов.

Довольно увесистым плюсом пересадки в горшок является тот момент, что когда выпадет снег и заморозки будут достигать -10 градусов, то красный перец просто можно будет занести домой, где он продолжит успешно плодоносить.

Дабы корневища перца были достаточно мощными, его необходимо регулярно и обильно поливать. Учтите, что те растения, которые растут в специальных емкостях, а не в открытом грунте, поливаются на порядок чаще, особенно в условиях повышенной температуры. При этом убедитесь, что у почвы хороший дренаж и лишняя влага не застаивается, вредя растению.

Подкормка

Удобрения при выращивании перца вносятся изредка. Например, если он соседствует в вашем парнике с кустами томатов, то возможно в равной степени подкармливать и тех, и других одними веществами.

Опытные садоводы на этапе высаживания саженцев в грунт перемешивают почву с гранулированными удобрениями, что позволяет отстрочить последующую подкормку на один сезон.

Сбор урожая

Красный перец отличается раскидистыми и мощными кустами, которые цветут и плодоносят практически без перерывов. В случае, если вы хотите обеспечить растению лучшее ветвление, то достаточно прищипнуть верхушку молодого перца от роста.

Это можно осуществить с помощью обычной прищепки или срезав острым ножом вершок. Чтобы плоды вырастали крупными, необходимо систематично срывать часть цветов – это обеспечит сформировавшиеся стручки необходимыми питательными веществами.

 

В категорию «урожай» с куста кайенского перца попадает любой плод, начиная от еще зеленого и заканчивая тем, что засох на ветке. Опытные домохозяйки не представляют свои осенние консервации без добавления острого перчика, поэтому если вы хотите увеличить уровень своего урожая в этот период, то ближе к окончанию плодоносного сезона сорвите с куста все недозревшие стручки.

Им ничто не помешает выспеть в домашних условиях, а растение наберется дополнительных сил на следующий урожай.

Начинающие садоводы нередко выбрасывают растение после того, как сезон достиг финальной отметки. Это неверное решение, так как красный перец является многолетним растением.

Альтернативой будет пересадка вашего растения в отдельные емкости и перевозка его в домашние условия с предварительной обрезкой. Пережить зиму перец может и в погребе или подвале, для этого достаточно обрезать растение на 12 см от грунта и переместить в объемный горшок с увлажненной почвой.

По весне, вернув кусты перца в условия парника, вы будете приятно удивлены тем, как быстро они дадут новые побеги и листья. К тому же, Capsicum frutescens) второго года жизни, намного раньше плодоносит и более устойчив к смене климата и перепаду температуры.

Перец  кайенский, что это такое теперь вы знаете. Это не просто пряность и ароматная приправа, которую хозяйки используют при приготовлении блюд, а это и растительное лекарство, целебные свойства которого оздоравливают организм, придают ему бодрость и энергию, изменяя метаболические и физиологические процессы.

В статьях блога используются картинки, из открытых источников Интернета. Если вы, вдруг, увидите свое авторское фото, сообщите об этом редактору блога через форму Обратная связь. Фотография будет удалена, либо будет поставлена ссылка на ваш ресурс. Спасибо за понимание!

Кайенский перец: полезные свойства и применение

Состав кайенского перца

В состав кайенского перца входят такие полезные компоненты, как рибофлавин, железо, ниацин, калий, магний и марганец, а также витамины E, A, C, B⁶, K. В этом продукте также присутствует алкалоид капсаицин, придающий перцу его острый вкус. Ко всему прочему, в кайенском перце найдены пиперидин, каротиноиды, хавицин, эфирные масла и жирные кислоты.

16 полезных свойств кайенского перца и его применение

Это мощное природное средство и по сей день применяется для очищения организма и его детоксикации, для стимуляции кровообращения и нейтрализации кислотности.

Кайенский перец используется при различных заболеваниях и патологических состояниях, среди которых изжога, бред, тремор, подагра, паралич, лихорадка, диспепсия, метеоризм, боль в горле, атоническая диспепсия, геморрой, меноррагия у женщин, тошнота, тонзиллит, скарлатина и дифтерия.

1. Противовоспалительные свойства

Благодаря противовоспалительным свойствам кайенского перца, вы можете облегчить состояние при расстройстве желудка, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, ангине, спазматическом и сухом кашле, а также диарее. Благодаря этим свойствам, это делает его отличным средством при многих хронических и дегенеративных заболеваниях.

2. Грипп и простуда

Кайенский перец помогает в устранении слизи из носоглотки. После того, как слизь выходит из организма, как правило, симптомы гриппа и простуды сходят на нет.

3. Противогрибковые свойства

Результаты одного исследования показали, что кайенский перец может эффективно предотвращать образование грибковых патогенов phomopsis и colletotrichum.

4. Предотвращение мигрени

Это может быть связано со способностью кайенского перца стимулировать болевую реакцию в различных областях тела, таким образом, обращая внимание мозга на новое место. После этих начальных болевых реакций, в нервных волокнах снижается уровень вещества P (субстанции, находящейся в спинном мозге, нервных волокнах, головном мозге, мышцах, коже, щитовидной железе, благодаря которой мы чувствуем боль), и восприятие боли уменьшается. Читайте подробно о мигрени.

5. Противоаллергенные свойства

Благодаря противоаллергенным свойствам кайенского перца, это натуральное средство используется не только в качестве приправы, но и в лечебных целях при сезонной аллергии и различных аллергических реакциях.

6. Улучшение пищеварения

Кайенский перец оказывает стимулирующее воздействие на пищеварительный тракт, что способствует увеличению выработки ферментов и желудочного сока. Это помогает организму метаболизировать пищу (и токсины). Кайенский перец также полезен для устранения кишечных газов при вздутии живота. Он стимулирует перистальтику кишечника, помогает в усвоении пищи, а также в продвижении и выводе из организма каловых масс.

7. Улучшение слюноотделения

Кайенский перец стимулирует выработку слюны, что является важным фактором для улучшения пищеварения и поддержания оптимального здоровья полости рта.

8. Заболевания сердечно-сосудистой системы

Кайенский перец также помогает в лечении атеросклероза, повышает фибринолитическую активность плазмы и предотвращает факторы, приводящие к образованию тромбов, что может помочь снизить риск развития инфаркта миокарда или инсульта.

9. Детоксикация организма

Кайенский перец в горшке

Известно, что кайенский перец стимулирует кровообращение. Это также ускоряет ток лимфы в нашей лимфатической системе, и улучшает пищеварение. Благодаря его разогревающему свойству, естественный процесс детоксикации организма нормализуется. Кайенский перец также заставляет нас потеть, что является еще одним важным процессом детоксикации. В сочетании с лимонным соком и медом, чай с кайенским перцем является отличным утренним напитком, способствующим выведению токсинов из организма.

10. Облегчение боли в суставах

В связи с невероятно высокой концентрацией вещества под названием капсаицин, кайенский перец вызывает временную боль и жжение на коже, при этом облегчая боли в суставах.

11. Антибактериальные свойства

Кайенский перец является отличным консервантом, традиционно использующимся для предотвращения развития бактерий в пищевых продуктах.

12. Противоопухолевая активность

В исследованиях, проведенных в Университете Лома-Линда в Калифорнии, было обнаружено, что кайенский перец может помочь предотвратить возникновение рака легких у курильщиков. Это может быть связано с большим количеством капсаицина в его составе – вещества, способного помочь остановить образование раковых опухолей легких, индуцированных табачным дымом. Также были проведены и другие исследования, показавшие эффективность кайенского перца при опухолях печени.

13. Снижение массы тела

Ученые из Университета Лаваля в Квебеке, Канада, обнаружили, что у испытуемых, принимавших кайенский перец на завтрак, снижался аппетит, что привело к снижению потребления калорий в течение дня. Кайенский перец является также отличным средством для ускорения метаболизма, что помогает организму в сжигании лишнего количества жира. Если для вас это актуально, читайте – Какие продукты ускоряют метаболизм.

14. Холестерин и кровяное давление

Употребление кайенского перца помогает поддерживать в норме уровень кровяного давления. Кроме того, это натуральное средство помогает сбалансировать уровень холестерина ЛПНП и триглицеридов, что очень хорошо сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

15. Устранение зубной боли

Кайенский перец также используют в качестве натурального средства от зубной боли и заболеваний десен.

16. Средство наружного применения

Кайенский перец применяется наружно при змеиных укусах, ревматизме, язвах на коже, ранах и люмбаго (резкая боль в спине).

8 впечатляющих преимуществ кайенского перца для здоровья

Многие люди считают кайенский перец королем лекарственных трав.

На самом деле, эти перцы тысячелетиями использовались для лечения многих проблем со здоровьем.

Кайенский перец не только обладает лечебными свойствами, но и отлично подходит для приготовления пищи и содержит несколько полезных питательных веществ.

Кайенский перец — разновидность перца чили. Они принадлежат к семейству цветковых растений пасленовых и тесно связаны с болгарским перцем и халапеньо.

Изначально они были выращены в Центральной и Южной Америке, но привезены в Европу в 15 веке Христофором Колумбом.

Кайенский перец — популярная специя, используемая во многих различных региональных стилях кулинарии, и они использовались в медицине на протяжении тысячелетий.

Эти перцы обладают впечатляющим составом питательных веществ, которые включают в себя множество антиоксидантов, полезных для вашего здоровья.

Одна столовая ложка (5 граммов) кайенского перца содержит следующее (1):

• Калорий: 17
• Жир: 1 грамм
• Углеводы: 3 грамма
• Клетчатка: 1.4 грамма
• Белок: 0,6 грамма
• Витамин A: 44% от RDI
• Витамин E: 8% от RDI
• Витамин C: 7% от RDI
• Витамин B6: 6% от RDI
• Витамин K: 5% от RDI
• Марганец: 5% от RDI
• Калий: 3% от RDI
• Рибофлавин: 3% RDI

Капсаицин, активный ингредиент кайенского перца, придает ему лечебные свойства.

Это также придает им острый вкус. На самом деле, насколько острый будет кайенский перец, зависит от содержания в нем капсаицина. Чем больше в нем капсаицина, тем он горячее.

Вот 8 подтвержденных наукой полезных свойств кайенского перца.

Капсаицин в кайенском перце обладает свойствами, способствующими метаболизму.

Он помогает увеличить количество тепла, выделяемого вашим телом, заставляя вас сжигать больше калорий в день (2).

Он делает это посредством процесса, называемого термогенезом, вызванным диетой, который вызывает усиление метаболизма.

В одном исследовании люди, которые ели завтрак, содержащий капсаицин и масло триглицеридов со средней длиной цепи, сжигали на 51% больше калорий во время этого приема пищи по сравнению с людьми, которые не ели ни того, ни другого на завтрак (3).

Но хотя капсаицин способствует ускорению метаболизма, общий эффект невелик.

В другом исследовании люди, которые съели 1 грамм красного кайенского перца, сожгли всего на 10 калорий за четыре с половиной часа по сравнению с теми, кто не ел кайенский перец (4).

Также важно знать, что люди, которые регулярно употребляют кайенский перец, не получают от него тех же преимуществ с течением времени, поскольку их организм адаптируется к воздействию (4).

Резюме: Капсаицин в кайенском перце может помочь ускорить метаболизм. Однако его эффект невелик, и вы можете выработать толерантность.

Интересно, что кайенский перец может уменьшить чувство голода, помочь вам меньше есть и дольше чувствовать себя сытым.

Многие исследования показывают, что капсаицин в кайенском перце помогает уменьшить чувство голода (5, 6, 7, 8).

Как это происходит, не совсем понятно, но одно исследование показало, что он снижает выработку гормона голода грелина (9).

Одно исследование показало, что люди, принимавшие капсаицин, ели меньше еды в течение дня, чем те, кто ее не принимал. В частности, те, кто принимал добавки с капсаицином, ели на 10% меньше, а те, кто пил напитки, содержащие капсаицин, ели на 16% меньше (10).

Люди, участвовавшие в том же исследовании, также сообщили, что чувствовали себя сытыми при меньшем количестве калорий (10).

Резюме: Капсаицин в кайенском перце может помочь уменьшить чувство голода, помогая вам меньше есть в течение дня.

Высокое кровяное давление — огромный риск для здоровья во всем мире. Фактически, более 40% взрослых старше 25 лет имеют высокое кровяное давление (11).

Интересно, что исследования на животных показали, что капсаицин в кайенском перце может снизить высокое кровяное давление.

Одно исследование на мышах с высоким кровяным давлением показало, что длительное употребление диетических специй, содержащих капсаицин, помогает снизить кровяное давление (12).

Другое исследование показало, что капсаицин помогает расслабить кровеносные сосуды у свиней, что приводит к снижению артериального давления (13).

Важно отметить, что приведенные выше данные основаны на животных, и эффекты капсаицина могут отличаться у людей. Лучше всего отнестись к этим выводам с недоверием.

Резюме: Исследования на животных показали, что капсаицин снижает кровяное давление. Прежде чем давать рекомендации, необходимы исследования на людях.

Диетические специи и их активные компоненты могут принести много пользы вашему желудку.

Например, кайенский перец может помочь повысить защиту желудка от инфекций, увеличить выработку пищеварительной жидкости и помочь доставить ферменты в желудок, помогая пищеварению (14).

Это достигается за счет стимуляции нервов в желудке, которые сигнализируют о защите от травм (15).

Хотя некоторые считают, что острая пища может вызвать язву желудка, обзорный документ показал, что капсаицин в кайенском перце действительно может помочь снизить риск язвы желудка (15).

Резюме: Кайенский перец может помочь улучшить здоровье пищеварения и снизить риск язвы желудка.

Капсаицин обладает сильными болеутоляющими свойствами при нанесении на кожу в виде крема.

Это связано с тем, что капсаицин помогает уменьшить количество вещества P, нейропептида, вырабатываемого организмом, который перемещается в мозг, чтобы сигнализировать о боли (16).

Когда вырабатывается меньше вещества P, болевые сигналы больше не могут достигать мозга, и чувство боли уменьшается (17).

Капсаицин доступен в виде крема для кожи и часто рекомендуется при следующих состояниях (18, 19):

• Боль в суставах и мышцах
• Боль в пояснице
• Боль после операции
• Боль от нервных состояний, таких как опоясывающий лишай

Кроме того, важно отметить, что крем с капсаицином не следует наносить на открытую рану или поврежденную кожу.

Резюме: Капсаицин обладает сильными болеутоляющими свойствами. Он снимает боль, уменьшая количество вещества P, которое производит ваше тело.

Аутоиммунные заболевания — это состояния, при которых ваше тело атакует само себя.

Псориаз — это пример аутоиммунного заболевания, которое проявляется в виде пятен красной, зудящей и чешуйчатой ​​кожи.

В настоящее время лекарства от псориаза не существует. Однако кремы с капсаицином могут помочь уменьшить зуд и улучшить внешний вид пораженных псориазом участков (20, 21).

Одно исследование показало, что пациенты с псориазом, получавшие крем с капсаицином, имели значительно меньшее шелушение, покраснение и пятнистость, чем пациенты, получавшие крем плацебо (22).

Считается, что вещество P играет роль при псориазе. Как упоминалось ранее, капсаицин помогает снизить количество вещества P, вырабатываемого вашим организмом (23).

Резюме: Кремы с капсаицином могут помочь улучшить симптомы псориаза, помогая уменьшить количество вещества P, вырабатываемого вашим организмом.

Рак — это заболевание, характеризующееся неконтролируемым ростом клеток.

Капсаицин в кайенском перце обещает снизить риск рака. Это может происходить путем атаки на множество различных путей в процессе роста раковых клеток (24, 25).

Фактически, исследования показали, что капсаицин может замедлять рост раковых клеток и даже вызывать гибель клеток при многих различных типах рака, включая рак простаты, поджелудочной железы и кожи (26).

Хотя влияние капсаицина на раковые клетки кажется многообещающим, важно отметить, что текущие результаты основаны на лабораторных исследованиях и исследованиях на животных.

Воздействие капсаицина на рак у людей еще не изучено, поэтому разумно отнестись к этой информации с недоверием.

Резюме: Капсаицин показал себя многообещающим в исследованиях рака, хотя необходимы исследования на людях, прежде чем можно будет сделать какие-либо выводы.

Кайенский перец легко включить в свой рацион. Он поставляется в разных формах, в том числе в виде цельного продукта, приправы и добавки.

На Amazon доступен широкий выбор.

Вы можете добавить щепотку кайенского перца во многие из ваших любимых блюд, таких как яйца, домашний картофель фри и даже маринады.

Вы также можете нарезать кайенский перец целиком и добавить его в салаты.

Если вы раньше не ели кайенский перец, обязательно сделайте небольшой тест на вкус, чтобы увидеть, переносите ли вы тепло, так как он очень острый.

Резюме: Кайенский перец легко включить в свой рацион. Попробуйте добавить щепотку его в свои любимые блюда.

Кайенский перец считается безопасным для употребления (27).

Однако употребление слишком большого количества кайенского перца за один присест может вызвать боль в животе и вызвать тошноту (28).

Если вы принимаете лекарства от высокого кровяного давления, такие как ингибиторы АПФ, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать крем с капсаицином, так как он может вызвать кашель (29).

Кроме того, если вы принимаете разбавитель крови, такой как варфарин, посоветуйтесь со своим врачом, прежде чем пробовать кайенский перец, так как они могут увеличить риск кровотечения (30).

Наконец, при нанесении крема с капсаицином на кожу не наносите его на открытую рану или поврежденную кожу.

Резюме: Кайенский перец в целом безопасен для употребления.Однако, если вы принимаете антикоагулянты или лекарства от артериального давления, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем пробовать кайенский перец или крем с капсаицином.

Кайенский перец может принести много пользы для здоровья благодаря его активному компоненту — капсаицину.

Среди многих других преимуществ они могут снизить аппетит и помочь снизить кровяное давление.

Если вы беспокоитесь, что кайенский перец может взаимодействовать с принимаемыми вами лекарствами, лучше проконсультироваться с врачом.

Для большинства людей кайенский перец — отличный способ добавить пикантности в свой рацион.

.

Как кайенский перец помогает похудеть?

Кайенский перец — это натуральная трава, которая может помочь вам похудеть. Этот красный перец может обуздать аппетит, ускорить метаболизм и помочь вам сжечь калории.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о потенциальной пользе для здоровья кайенского перца.

Основным активным ингредиентом кайенского перца является капсаицин. Капсаицин также содержится в других видах перца. Исследователи считают, что капсаицин является термогенным химическим веществом.Термогенное химическое вещество может помочь ускорить метаболизм и снизить аппетит.

Меньше тяги

Исследование 2014 года показало, что люди, которые ели красный перец с каждым приемом пищи, испытывали повышенное чувство сытости и меньше тянулись к нему. Результаты исследования показывают, что добавление капсаицина в рацион может подавить аппетит. Это может привести к снижению количества потребляемых калорий и увеличению потери веса.

В исследовании приняли участие только 15 человек. Для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.

Повышенный метаболизм

Более раннее исследование 2003 года показало, что у женщин, которые ели свежий перец чили, скорость метаболизма повышалась на срок до 30 минут после его употребления. Скорость метаболизма влияет на скорость, с которой ваше тело превращает пищу и напитки в энергию. Когда ваш метаболизм ускоряется, ваше тело с большей вероятностью будет преобразовывать питательные вещества в энергию, а не в запасы жира.

Узнайте больше: 5 витаминов для ускорения метаболизма и снижения веса »

Исследование 2010 года продемонстрировало потенциал дигидрокапсиата в увеличении скорости метаболизма.Дигидрокапсиат — это капсиноид, содержащийся в перце чили. Он похож на капсаицин. Люди, принимавшие добавку дигидрокапсиата в течение одного месяца, повысили уровень метаболизма примерно на 50 калорий.

Сожжено больше калорий

Считается, что кайенский перец не только ускоряет метаболизм, но и помогает сжигать калории, потому что он пряный.

Когда вы едите острый перец, он вызывает повышение температуры тела. Когда температура вашего тела повышается, ваше тело переходит в режим восстановления.Это заставляет ваше тело сжигать калории. Исследование 2011 года показало, что люди, которые не любят острую пищу, лучше теряют вес, когда начинают принимать кайенские капсулы.

Считается, что можно развить устойчивость к воздействию красного перца. В результате ваша потеря веса может уменьшаться, чем дольше вы принимаете добавки или едите острый перец.

Кайенский перец может улучшить ваше общее состояние здоровья. Исследование 2015 года показало, что кайенский перец помогает подавлять рост язв у крыс.

Другое исследование показало, что капсаицин обладает противовоспалительными и гастропротекторными свойствами. Исследователи давали добавки 198 здоровым участникам и 178 участникам с желудочно-кишечными заболеваниями. Обе группы испытали пользу от добавок для желудочно-кишечного тракта.

Исследования на крысах показывают, что капсаицин может оказывать положительное влияние на сосуды. В результате это может быть полезно для людей с диабетом или людей, страдающих ожирением. Это также может помочь снизить риск инсульта и высокого кровяного давления.

Добавить кайенский перец в свой рацион можно несколькими способами. Вы можете готовить с перцем, но это может быть сложно делать каждый день. Вы также можете купить молотый кайенский перец и добавить его в воду, смузи или протеиновый коктейль. Около 28 граммов свежего перца чили или 1 грамма сушеного перца чили может быть достаточно, чтобы обеспечить пользу.

Если вам не нравится вкус кайенского перца, попробуйте добавлять его в уже ароматные блюда. Добавляйте небольшое количество в карри, рагу, перец чили или мексиканскую еду.Или включите капсаицин в качестве добавки в свой рацион. Принимайте либо 30-120 миллиграмм капсул, либо 0,3-1 миллилитр жидкой настойки один-три раза в день.

Вы также можете приготовить настой, используя до 1 чайной ложки измельченного кайенского перца на стакан воды. Принимайте 1 чайную ложку этой смеси в небольшом количестве воды несколько раз в день.

Как настой, так и настойка могут вызвать раздражение глаз, носа или горла. Всегда начинайте с небольшой дозы, чтобы увидеть, как на нее отреагирует ваше тело.

Master Cleanse — это диета, которая длится от трех до 10 дней. Во время диеты вы пьете в основном смесь лимонного сока, кленового сиропа, кайенского перца и воды.

Считается, что эта диета выводит токсины из организма. Но существует мало научных доказательств, подтверждающих использование таких детокс-диет, как Master Cleanse. Вы можете похудеть только для того, чтобы снова набрать его. Это ни безопасно, ни устойчиво, поскольку не обеспечивает достаточного количества необходимых питательных веществ. Участники жаловались на головные боли, утомляемость и раздражительность.

Вместо того, чтобы пить эту смесь целыми днями, подумайте о том, чтобы почаще менять большой стакан на еду.

Добавки кайенского перца могут быть небезопасны для всех. Не принимайте добавки кайенского перца, если вы:

• принимаете лекарства, замедляющие свертывание крови
• планируете операцию
• беременны или кормите грудью
• принимаете теофиллин (Theochron, Uniphyl)
• принимаете лекарства от высокого кровяного давления

Вам также следует избегать приема кайенского перца в больших дозах или в течение длительного периода времени.Его также нельзя давать детям.

Кайенский перец может вызвать раздражение при контакте с вашей кожей. Это может вызвать изжогу или раздражение желудка, поэтому начните с низкой дозы, чтобы увидеть, как на это отреагирует ваше тело.

Кайенский перец помогает быстро похудеть. Но здоровое питание и упражнения — ваши лучшие инструменты для долгосрочного и устойчивого управления весом.

Сосредоточьтесь на сбалансированной диете, которая включает:

• белок
• фрукты
• овощи
• цельнозерновые
• бобовые
• растительные жиры

Кроме того, найдите простые способы добавить упражнения в свой распорядок дня.Когда у вас мало времени, легко избежать упражнений. Лучше немного заняться, чем вообще не заниматься.

Вот несколько способов добавить упражнения в свой распорядок дня:

• По возможности поднимайтесь по лестнице.
• Припаркуйтесь на самом дальнем парковочном месте или в нескольких кварталах от пункта назначения.
• Примите несколько поз йоги, если вам нужно сделать перерыв в работе.
• Когда вы ждете, когда душ станет горячим, или во время чистки зубов, сделайте несколько подходов приседаний.
• Добавьте разнообразия в свои упражнения, чтобы вам не было скучно.
• Предоставляйте себе множество вариантов каждую неделю, поэтому, если вы пропустите сеанс, у вас будет другой вариант.
• Подумайте о том, чтобы присоединиться к нескольким групповым занятиям, чтобы повысить мотивацию, или запишитесь на курс, который продлится несколько месяцев.
• Стремитесь сочетать силовые и кардиотренировки.

Упражнения сжигают лишние калории, ускоряют метаболизм и стимулируют работу систем организма. Сухая мышца, которую вы накапливаете при регулярных упражнениях, будет сжигать жир, даже если вы не занимаетесь спортом.Чем больше вы тренируетесь, тем лучше будете чувствовать себя как физически, так и морально.

Прием одного кайенского перца не приведет к резкой потере веса. Выбирайте как можно больше здоровых продуктов. Вы также должны пить много воды. Сохранение гидратации полезно для вашего общего состояния здоровья и помогает предотвратить привыкание вашего организма к кайенскому перцу.

Попробуйте добавить в свой рацион и другие травы. Исследования показывают, что красный перец вместе с зеленым чаем может уменьшить чувство голода и усилить чувство сытости.

Эти травы также могут быть полезны для похудания или общего состояния здоровья:

Подробнее: 7 суперпродуктов для хорошего здоровья »

Когда вы добавляете кайенский перец в свой рацион для похудания, результаты поначалу будут незаметными. , Со временем вы можете заметить, что добавление острого перца в свой рацион помогает достичь ваших целей в отношении здоровья. Использование его вместе со здоровой растительной диетой и планом упражнений даст лучшие результаты.

.

11 преимуществ кайенского перца

Знаете ли вы, что на Старом Западе травники использовали кайенский перец для спасения людей от огнестрельных ран? Очень острый кайенский перец, смешанный с водой в виде «чая», смешивали с водой и давали жертве перорально. В большинстве случаев к тому времени, когда травник считал до десяти, кровотечение прекращалось.

Как это возможно? Кайенский перец сразу попадает в кровоток.Он регулирует кровяное давление от верхней части головы до нижней части ступней, тем самым выравнивая давление по всему телу. Высокое давление, вызывающее быстрое кровотечение, снимается с раны. В результате сразу начинается свертывание крови.

Наблюдая за своим увлечением травами и гербологией, я заметил общую черту среди великих травников прошлого века. Все они говорят, что если бы у них было всего два дела на всей планете, кайенский перец был бы одним из них.Это заставило меня спросить: «Почему?» Этот вопрос привел меня к некоторым неожиданным ответам.

1. Для сердца

   Доктор Джон Кристофер, один из величайших травников прошлого века, назвал кайенский перец «лучшей пищей для сердца».

   «Люди голодают свои сердца, кормя свои вкусовые рецепторы» — доктор Джон Кристофер

   Кайенский перец содержит флавоноиды, которые излечивают сердечные клетки и защищают ваше сердце.

2. Устраняет застойные явления в теле

   Cayenne стимулирует перистальтику кишечника. Это помогает в ассимиляции и устранении.

3. Известно, что помогает лечить язвы

   Кайенский перец восстанавливает ткани желудка и лечит язвы кишечника.

4. Пищеварительная система

   Увеличивая выработку ферментов, кайенский перец стимулирует пищеварительный тракт.Кайенский перец также разрушает слизистые тела, улучшая всасывание и переваривание пищи.

5. Сжигает жир и ускоряет метаболизм

   Давая телу естественный термогенный импульс, кайенский перец позволяет вашему организму начать сжигать накопленный жир. Попросту говоря, капсаицин, содержащийся в кайенском перце, помогает организму сжигать больше калорий. (Подсказка: отличное дополнение к свежевыжатому овощному соку!)

6. Служит катализатором для ускорения работы трав в организме

   Кайенский перец повышает ценность и целебные свойства других трав.Он быстрее переносит травяные агенты в любую конкретную область.

   ‘Как могут работать любые травы без притока крови к больным местам?’ — Д-р Ричард Шульце

   Например, если вы принимаете гинкго, но у вас плохое кровообращение в мозгу, какая польза от этого растения? Если вы принимаете расторопшу, но у нее плохое кровообращение в печени, насколько хорошо эта трава действительно помогает печени?

   Доктор Кристофер однажды сказал, что без трав состояние может улучшиться месяцами.С лечебными травами это может занять несколько недель. Добавьте кайенский перец в лечебное средство на травах, состояние может улучшиться за считанные минуты.

7. Обладает противораковыми свойствами

   Исследования показали, что кайенский перец вызывает гибель раковых клеток, также известную как апоптоз, при этом здоровые клетки остаются нетронутыми.

8. Регулирует кровяное давление

   Когда вены забиваются липкой слизью, крови становится труднее циркулировать по телу.Более высокое давление заставляет жидкость проходить через систему. Поскольку кайенский перец регулирует поток крови от головы к ногам, давление выравнивается. Немедленно поражается сердце, которое затем воздействует на нервы, артерии и капилляры. Вены и капилляры восстанавливают упругость молодости, а артериальное давление нормализуется.

9. Противогрибковые свойства

   Кайенский перец, известный своими противогрибковыми свойствами, может быть полезен при лечении простуды, боли в горле или даже гриппа.Кайенский перец разрушает застойные явления и слизь в теле. Выдавливание свежего лимона в теплой воде с добавлением кайенского перца — эффективное домашнее средство при простуде или боли в горле.

10. Полезно для кожи

    Кайенский перец не только увеличивает приток крови к коже, но и богат витаминами C и E, флавоноидами и антиоксидантами.

    Кайенский перец также полезен для заживления кожи. Если рана порезана и обнажена даже до кости, посыпьте ее кайенским перцем.Он остановит кровотечение и красиво заживит рану. Если кожа кажется красной, это не потому, что кайенский перец раздражает рану. Напротив, кайенский перец является противодействующим раздражителем. Кайенский перец на самом деле выводит кровь на поверхность, чтобы запустить процесс заживления и удалить токсичные яды. Покраснение поверхности просто указывает на вынос отходов.

11. Средство от зубов и десен

    Кайенский перец обеспечивает кровообращение десен и зубов.В сочетании с другими травами эти свойства уменьшают воспаление и отек.

    Одна из моих любимых травяных комбинаций — это «Зуб и жвачка доктора Шульце». Мне не платят за то, чтобы рекомендовать это. Я просто хотел поделиться с вами этой информацией, на случай, если она вам когда-нибудь понадобится.

Сколько мне взять?

Травники Доктор Кристофер и Доктор Шульце давно рекомендовали начинать с 1/16 чайной ложки на стакан воды комнатной температуры.Постепенно увеличивайте это количество до 1 чайной ложки в день до 3 раз в день.

Несколько интересных советов

• Ищите органически выращенные блоки с более высокой температурой в основной секции
• По словам доктора Шульце, покупать кайенский перец в разделе специй обычно не лучший вариант. Он может быть старым, обгоревшим или просто недостаточно горячим, чтобы действовать.
• Покупка кайенского перца в капсулах — не самый эффективный способ употребления кайенского перца. Когда вы принимаете кайенский перец в стакане воды, выделяются пищеварительные соки, чтобы подготовить желудок к кайенскому перцу.Если вы проглотите капсулу, через несколько минут, когда желатин растворится, вы удивите свой желудок примерно половиной чайной ложки кайенского перца.

«Когда вы принимаете кайенский перец в капсулах, вы получаете удар в живот. Это совсем другая реакция. Это все равно, что не делать разминку или растяжку перед интенсивным физическим упражнением ». — Д-р Ричард Шульце

Кроме того, кайенский перец в капсулах часто бывает низкого качества. Если он был перегрет обрабатывающими машинами, его способность к исцелению уменьшится.Остерегайтесь кайенского перца с темным цветом или дымным запахом. Если он сгорел, ферменты и другие питательные вещества будут потеряны из-за перегрева.

Последние мысли …

У доктора Кристофера было выражение, которое он любил использовать:

‘Ешьте плоды своей смоковницы.’

Часто мы думаем, что нам нужно, чтобы помочь себе, очень дорогое экзотическое растение из какой-то далекой страны. Я согласен с доктором Кристофером в этом вопросе:

‘Трава, которая была прямо перед вами, намного удивительнее тех растений, которые прячутся в джунглях.’

Посмотрите мое видео о кайенском перце:

,

Удивительные преимущества кайенского перца для здоровья

Тай Боллинджер
10 июля 2019 г.
12 887 Акции в Facebook

Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован в мае 2015 г. Он был обновлен и переиздан в июле 2019 г.

Что если была ли обычная домашняя специя, которая могла восстанавливать стенку кишечника, улучшать пищеварение, уничтожать раковые клетки, останавливать сердечный приступ на его следах и была полезна для похудания? Я полагаю, вы хотите узнать об этом больше, верно?

Острый плод кайенского растения (« capsicum annuum ») веками использовался в качестве превосходной кулинарной специи и может быть самой ценной лекарственной травой во всем царстве растений по многим причинам, упомянутым выше!

Высокое содержание витаминов A, C, B, кальция и калия, исследования показали, что кайенский перец может восстанавливать ткани в желудке и перистальтику кишечника.Более того, кайенский перец действует как катализатор и увеличивает эффективность других трав и альтернативных методов лечения рака.

Вы когда-нибудь с удовольствием ели чипсы и сальсу, а затем чувствовали, что покраснели, когда из носа начинала течь небольшая струя? Кайенский перец согревает тело и стимулирует выделение слизи из дыхательных путей. Если вы когда-нибудь ели свежий острый перец, вы знаете, что он очищает носовые пазухи и вызывает потоотделение.

Кайенский перец повышает температуру тела, так как стимулирует кровообращение и приток крови к коже.Считается, что травы, вызывающие жар и потоотделение, обладают потогонным (вызывающим потоотделение) действием, что помогает снизить температуру и облегчает застойные явления при простуде и синусите.

Активный ингредиент кайенского перца называется капсаицином, и в 2004 году д-р Санджай К. Шривастава и его коллеги (Медицинская школа Университета Питтсбурга) обработали клетки поджелудочной железы капсаицином. Они обнаружили, что он нарушает функцию митохондрий и вызывает апоптоз (запрограммированную гибель клеток) в раковых клетках, не затрагивая нормальные клетки поджелудочной железы!

Результаты исследования были опубликованы 20 апреля 2005 г. в выпуске Innovations Report , в котором Dr.Шривастава заявил:

Наши результаты демонстрируют, что капсаицин является мощным противораковым агентом, вызывает апоптоз в раковых клетках и не вызывает значительного повреждения нормальных клеток поджелудочной железы, что указывает на его потенциальное использование в качестве нового химиотерапевтического агента при раке поджелудочной железы ».

В статье, опубликованной в агентстве Reuters 16 марта 2006 г., озаглавленной «Острый перец убивает раковые клетки простаты в ходе исследования», д-р Сорен Леманн из Медицинского центра Сидарс-Синай и Медицинской школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявил:

Капсаицин оказывал сильное антипролиферативное действие на клетки рака простаты человека в культуре.Это заставило 80% клеток рака простаты, растущих у мышей, совершить самоубийство в процессе, известном как апоптоз ».

Исследователи из Японии также показали, что кайенский перец может значительно замедлить развитие опухолей простаты и является отличным дополнением к альтернативному лечению рака этого типа.

И если способности кайенны бороться с раком были недостаточны, его воздействие на венозную структуру и сердце просто чудесное.Кайенна невероятно питательна для сердца и, как известно, останавливает сердечные приступы в течение 30 секунд. Если вы хотите что-то в своей аптечке от сердечного приступа, возьмите с собой настойку кайенского перца.

По словам доктора Джона Р. Кристофера,

За 35 лет практики, работы с людьми и обучения, я ни разу не потерял ни одного пациента с сердечным приступом, когда я приходил (если они все еще дышат) Я наливаю им чашку кайенского чая (чайная ложка кайенского чая в чашке с горячей водой), и через несколько минут они встают и готовятся.”

Помимо того, что это полезное дополнение, есть также свидетельства того, что кайенский перец может быть полезен при лечении ожирения . Результаты одного испытания показали, что потребление 10 граммов кайенского перца во время еды помогло снизить аппетит, в то время как результаты другого исследования показали, что кайенский перец увеличивает метаболизм пищевых жиров. Наконец, столетия назад травники поливали кайенский перец прямо на свежие раны, чтобы стерилизовать их и остановить кровотечение.

У многих из нас (более 90%) есть черви или другие паразиты в наших системах.Один простой способ избавиться от них — ежедневно пить «кайенский напиток». Наполните стакан водой или соком и добавьте 1/4 чайной ложки кайенского перца. Перемешайте, а затем «опустите в люк». Да, немного пикантно, но ты к этому привыкнешь.

Как видите, удивительные целебные свойства кайенского перца просто ошеломляют. Ясно, что это «чудо-трава», которая научно доказала свою ценность! Согласно д-ру Ричарду Шульце,

Если вы освоили только одно растение в своей жизни, освоите кайенский перец.Он мощнее любого другого ».

Лично я принимаю кайенский перец каждый день как часть моего режима питания и «профилактического» лечения рака. Еще я держу настойку кайенского перца дома и в обеих машинах… на всякий случай!

Надеюсь, это даст вам хороший обзор многих удивительных медицинских применений кайенского перца, и вы примените эту информацию с пользой.

Пожалуйста, оставьте свои комментарии ниже и поделитесь этой статьей с близкими.Это могло даже спасти жизнь.

Ищете естественные способы победить рак? Получите более 140 «скрытых» протоколов борьбы с раком!

>> Узнать больше!

.

С какими лампами можно использовать диммер: Какие лампы подходят для диммера

Какие лампы подходят для диммера

На сегодняшний день уже многие знают, что в отличие от простых ламп накаливания или галогенных, не все светодиодные лампы диммируются.

Но если вам все же требуется управлять яркостью светодиодного освещения, как обычно происходит выбор таких ламп и светильников под диммер?

Прежде всего мы смотрим на упаковку. На ней обязательно должен стоять специальный значок dimmable.

Такие лампы будут стоить немного дороже обычных светодиодных. В обычных, драйвер компенсирует колебания напряжения до оптимального рабочего тока.

Поэтому, если вы подключите простой Led светильник к диммеру, то он все равно будет светить с постоянной яркостью, как бы вы не выкручивали ручку. В крайнем случае лампочка начнет моргать.

Какой бы навороченный и современный диммер вы не покупали, исправить ситуацию у вас не получится. Хотя есть и редкие исключения.

Когда обычная светодиодная лампа диммируется?

Иногда обычная светодиодная лампа все таки может подавать «признаки» регулировки яркости, даже если она и не предназначена для этого. Это касается в первую очередь дешевых китайских экземпляров.

В них ставят самый примитивный драйвер, без какой-либо защиты от перегрузок по току и перепадов напряжения. Именно такой недостаток конструкции и позволяет им случайным образом диммироваться.

Причем в очень узких и ограниченных пределах. Для остальных светодиодных ламп, такое в принципе невозможно. Поэтому лучше всегда ищите в магазинах модели со значком Dimmable.

Кстати, тут же действует и обратное правило — если вы не собираетесь регулировать яркость своего светильника, то вам нет никакого смысла переплачивать и приобретать именно диммируемые экземпляры. Имейте это в виду.

Есть лампы, которые вроде бы диммируются, но плохо. При этом некоторые умельцы пытаются схитрить, и включают в цепь параллельно соединенных, плохо регулируемых светодиодных экземпляров, одну обычную лампу накаливания.

Такая схема сильно влияет на общее сопротивление, особенно при изменении температуры накала вольфрамовой нити. Эта особенность позволяет в определенных случаях расширить диапазон диммирования светодиодных лампочек.

Однако срок службы у такой схемки и ее отдельных элементов, будет далек от заявленного производителями. Большинство ламп в скором времени могут просто выйти из строя.

Филаментные лампы и диммер

Помимо привычных светодиодных ламп на основе SMD, в последнее время стали популярны так называемые филаментные и им подобные лампы. Они своим внешним видом очень похожи на простые лампочки накаливания.

Этим кстати подкупают и вводят многих в заблуждение. Большинство думает, что они приобретают полноценную замену «лампочки Ильича», только более экономичный и долговечный вариант.

Однако это по прежнему та же самая светодиодная лампа, и она подчиняется тем же самым законам и правилам диммирования, как и ее собратья.

При этом, если вы все же подобрали диммер для такого источника света, и собираетесь им заменить все свои лампы накаливания, не забывайте о существенных отличиях и не совсем приятных эффектах.

То, что большинство светодиодных ламп при уменьшении яркости начинает сильно мерцать и у них резко возрастает коэффициент пульсаций, ни для кого уже не является секретом. 

Но при этом многих до сих пор удивляет, что подключив к диммеру современный светильник, они не получают такого же комфорта и эффекта теплоты, как от обычных лампочек накаливания.

Изменение цветовой температуры

При максимальной мощности лампочка будет светить как и положено, согласно ее характеристикам. А вот при диммировании и уменьшении яркости, вы получите совершенно другой свет чем ожидали.

Дело в том, что цветовая температура лампы накаливания, при диммировании существенно изменяется. И своим зрением вольно или невольно вы это замечаете.

Она вовсе не остается постоянной в районе 2700К, а уходит в предел 1500К. И только при максимальном накале, будут выдаваться те самые 2700К.

Причем, если на лампочку подается повышенное напряжение более 220В (240-250В), то и эти самые 2700К в максимуме она не выдаст.

А вот светодиодные такого «фокуса» повторить не могут. Является это недостатком или преимуществом, сказать сложно. Но факт остается фактом.

При уменьшении яркости, светодиодные лампы светят иначе чем мы привыкли. И вы своим зрением будете это ощущать. Не будет той самой «ламповости» и уюта.

Получается, что даже при выкручивании диммера на самый минимум, свет в них излучается такой же температуры, как и заявлен на упаковке или корпусе.

Если указано, что цветовая температура данного экземпляра 2700К, то таковой она и останется. Не важно какой диммер вы к ней подключите.

Визуально отличие очень сильное. Свет получается более белым. Вот вам наглядный пример.

В одной люстре одновременно вкручены простые лампочки накаливания (справа), и одна светодиодная (слева). У всех одна температура и эквивалентная мощность. Вот так светится люстра на максимуме.

Как видите разницы практически нет. А вот так, эта же самая люстра светится на минимуме выкрученного диммера. Результат, что называется на лицо.

Особенно это будет заметно, если вы будете использовать диммер для превращения простого светильника в ночник. В этом случае лучше не экономить и выбирать настоящие ночные светильники, дающие полноценный приглушенный и комфортный свет в спальне. 

Чтобы как то повлиять на ситуацию, в последнее время стали массово выпускать светодиодные лампы с температурой 2000К. Некоторые производители даже придают стеклянной колбе оранжевый оттенок.

Все это как раз таки и связано с попыткой добиться максимального сходства, с так полюбившимися нам старыми добрыми лампочками накаливания.

Даже большинство винтажных светодиодных ламп, внутри которых имитируется спираль накаливания, тоже идут с такой температурой.

Минимальный уровень яркости

Еще одним неприятным моментом является то, что у большинства экземпляров вы никогда не добьетесь равномерного снижения яркости, вплоть до нулевых значений.

Светодиодными лампами нельзя сделать такой минимальной освещенности помещения, какой можно добиться еле светящейся вольфрамовой нитью. То есть, при самом максимальном выкручивании диммера (в сторону уменьшения), все равно будет наблюдаться достаточно видимый поток света.

Захотите его снизить еще больше, а у вас ничего не выйдет. Далее свет просто выключится.

Кроме того, не забывайте что разные диммеры и лампочки, имеют каждый свой минимальный уровень.

Вроде бы проверили светильник в магазине и вам все понравилось. Принесли его домой, включили через свой домашний регулятор яркости, а картинка при этом совершенно другая.

Несовместимость диммера

А еще бывает несовместимость отдельных видов ламп с некоторыми видами диммеров.

Это может быть связано с разницей принципов диммирования. Фаза синусоиды в одном устройстве отсекается по переднему фронту Leading edge (R, RL), а в другом по заднему Trailing edge (RC, RCL). Соответственно в одном случае лампа будет нормально работать, а в другом нет.

Ознакамливайтесь с характеристиками и проверяйте все надписи еще в магазине.

Еще одно отличие, которое уже касается именно филаментных ламп заключается в том, что они загораются немного позже. Причем не только обычных лампочек, но даже позже других своих собратьев светодиодных.

Крутишь регулятор с самого минимума, а они не зажигаются. И только при достижении какого-то значения, начинает появляться свет.

Фактический интервал диммирования у них несколько короче, чем у других видов. Поэтому, если уж собрались покупать филаментные лампы, то и ищите под них специальные регуляторы яркости.

Почти на любом диммере можно поймать положение, когда лампочки начинают как бы моргать. Это происходит из-за их нестабильной работы в нижнем и верхнем пределах регулирования.

Лампы отдельных производителей даже начинают трещать в крайних точках регулировки. Все эти проблемы можно решить настраиваемыми диммерами. В них можно выкинуть определенный диапазон и настроить микроконтроллер под нужный режим работы.

Экономят ли диммеры электроэнергию

Еще одним мифом является экономия электроэнергии при использовании регуляторов яркости. В первую очередь это касается ламп накаливания.

Большинство пользователей до сих пор считает, что если оставить в светильнике обычные лампочки накаливания и выкрутить диммер на 50%, то и за свет вы заплатите в 2 раза меньше. Это не совсем так.

Чтобы снизить яркость лампы накаливания в 2 раза, нужно понизить напряжение примерно на 80%. При этом сила тока уменьшится незначительно, из-за нелинейного сопротивления нити накала.

Фактическая потребляемая мощность светильника в этом случае будет 75-80% от изначальной. Света вы получите в 2 раза меньше, а сэкономите всего лишь жалкие 20%.

Поэтому единственно реальная экономия достигается не димммированием, а заменой простых ламп на светодиодные.

Больший срок службы

Положительным моментом и преимуществом постоянной работы светодиодов в режиме пониженной яркости, является увеличение их срока службы.

Например, если изначально взять лампочку в два раза мощнее чем вам было нужно, и выкрутить диммером ее на требуемую яркость, такой светильник 100% прослужит не только заявленный заводом срок, но и гораздо дольше.

А вот с галогенными лампами ситуация может быть противоположной. Кроме того, диммирование приводит к уменьшению тепловыделения.

Исходя из вышеизложенного, специалисты всегда рекомендуют покупать диммеры и лампы под них в одном магазине, с наглядной проверкой на совместимость их функций. В этом случае вы 100% не столкнетесь ни с какими сюрпризами и неприятностями.

Как работает диммер. Какие лампы подходят для диммера

Порой бывает, что освещение в гостиной слишком яркое для домашней атмосферы, либо же наоборот. Эту проблему может решить диммер. Но как работает диммер и какая под него нужна лампа?

Как работает диммер и что это такое.

Диммер — это устройство, способное регулировать электрическую мощь. В России напряжение в блоке питания составляет 220 В (по новому ГОСТ 29322-2014 введен в действие в качестве национального стандарта РФ с 1 октября 2015 г. 230 В) и работает с переменным током. Это означает, что напряжение меняет свою полярность на сотую долю секунды и всегда принимает значение ноль (синусоидальная кривая). С помощью поворотной ручки диммера мы устанавливаем, когда диммер должен загореться в ходе синусоидальной полуволны. Этот принцип управления в электротехнике упоминается как фазовое регулирование. Но некоторые светильники требуют диммеров, которые работают по принципу отсечки фазы. Этот принцип работает как раз наоборот.

Обычными диммерами являются, например, поворотная ручка или сенсорный диммер, который, помимо включения и выключения освещения, также позволяет регулировать яркость. Примерами других диммеров в домашнем хозяйстве являются пылесосы, которые уменьшают мощность всасывания с помощью поворотной ручки.

Примечание

Диммеры в технологии освещения создают приятный комфортный свет. Они также помогают экономить энергию и могут продлить срок службы используемых светильников.

Источники света должны быть предназначены для затемнения, и даже тогда нужно подбирать правильный диммер в соответствии с технологией освещения и используемым распределительным устройством / трансформатором. Также в другой нашей теме вы можете почитать про способы освещения квартиры.

Вещи, которые следует учитывать при покупке диммера:

Какие лампы подходят для диммера?

Существуют разные модели диммеров, а также типы нагрузки, что делает необходимым выбор подходящего устройства. Диммер выбирается в зависимости от типа нагрузки. Это означает: какие лампы применяются, используются ли они через трансформатор или светильник работает нормально от источника питания 220 В? Эту информацию можно найти на упаковке производителя, а также на самом светильнике. Если сомневаетесь как работает диммер с той или иной лампой, спросите у электрика или продавца. На рынке существует множество различных диммируемых источников света, которые требуют специальных затемняющих устройств. Но в целом, они могут быть классифицированы в соответствии с их технологией.

Ниже перечислены самые популярные и распространенные лампы для диммера:

• Высоковольтный галоген 220В (розетка G9 или GU10)
• Низкое напряжение 12В с электронным трансформатором (розетка G4, GU5,3, GY6,35)
• Низкое напряжение 12В с обычным трансформатором (розетка G4, GU5,3, GY6,35)
• Светодиодные (возможно много типов розеток)
• Энергосберегающие (возможно много типов розеток), затемнение возможно только в ограниченной степени. Проверьте данные производителя!

Таблица форм и цоколей ламп

GY6,35

Запишите общее количество ватт и посмотрите, можно ли найти принцип диммирования на лампочке или лампах. Каждый диммер имеет минимальную и максимальную мощность подключения (от-до… Вт). Таким образом, только лампочки или группы ламп с общей мощностью между этим диапазоном  диммера могут быть подключены без проблем.

Существуют различные маркировки лампочек (см. Ниже). Для правильного выбора диммера, маркировка на источнике света и будущем устройстве диммирования должны совпадать

Замечание:

1) Энергосберегающие светильники с регулируемой яркостью ( ESL )
Только когда энергосберегающие светильники имеют регулировку яркости, они могут быть затемнены с помощью обычных диммеров (поворотные или скользящие регуляторы) или устройств с электронным управлением, указано на лампе (управление фазой / реверс, фазовый контроль). Тем не менее, это должно быть упомянуто в описании устройства затемнения. В принципе, затемняющие устройства, предназначенные для ламп накаливания / галогенных светильников, не считаются подходящими для энергосберегающих моделей. Даже если комбинация работает, она может привести к сильным радиопомехам из-за увеличения помех на сетевом кабеле.

2) а. Светодиодные источники света
Как работает диммер со светодиодным источником света? Светодиодные светильники 220 В и высоковольтные светодиодные светильники должны иметь маркировку с регулируемой яркостью. Если светодиодная лампа помечена как диммируемая, проверьте, должен ли использоваться регулятор фазы или затемняющее устройство с обратной фазой. Обычно эта информация наносится на упаковку производителя.

Светодиодные лампы 12 В переменного и 12 В переменного / постоянного тока также должны иметь маркировку с регулируемой яркостью. Также необходимо позаботиться о том, чтобы используемый трансформатор был диммированным. Какое затемняющее устройство можно использовать, показано в руководстве к соответствующему трансформатору. Многие низковольтные трансформаторы, также требуют базовой (минимальной) нагрузки, которая должна быть нагружена светодиодными лампами, иначе они не запустятся.

2) б. Светодиодные полосы и одиночные светодиоды (DC)
Светодиодные диммеры с ШИМ (ШИМ = широтно-импульсная модуляция) используются для светодиодных источников света, которые не работают напрямую с 220 В (обычно 12 В или 24 В постоянного тока). Для них либо требуется дополнительный светодиодный балласт(драйвер), либо он уже встроен в диммер ШИМ. Светодиодные драйверы с регулируемой яркостью также доступны для различных типов управления.

3) Люминесцентные светильники
Люминесцентные светильники могут быть затемнены только специальными электронными балластами (0 — 10 В), предназначенными для этой цели и диммерами.

Какой диммер выбрать

Универсальный диммер
Универсальный диммер — это самый простой вариант для установки диммера. Он может диммировать почти все типы нагрузки и, таким образом, значительно облегчает выбор подходящей лампы. Преимущество: даже если вы позже приобретете новую лампу с другим типом нагрузки, новый диммер не потребуется (за исключением светодиодных диммеров).

 

Светодиодный диммер LEDOTRON — стандарт
Эти диммеры имеют несколько важных моментов, которые следует учитывать. При уменьшении яркости светодиодных лампочек используйте только фирменные лампы от производителя! Многие производители выключателей вступили в сотрудничество с крупными производителями брендов и разработали стандарты, обеспечивающие легкое затемнение предлагаемых светодиодных лампочек. Этот стандарт назывался ЛЕДОТРОН.

 

Диммер для электронных трансформаторов (диммер с обратной фазой)
Диммеры с обратной фазой подходят для диммирования электронных трансформаторов, например, с низковольтными галогенными лампами. Эти трансформаторы часто умело интегрированы в корпус лампочки, так что вы можете узнать только из руководства по эксплуатации, какой тип трансформатора установлен.

Диммер для обычных трансформаторов (диммер с фазовым управлением)
Индуктивные нагрузки можно затемнить с помощью диммеров с фазовым управлением.

Какие типы диммеров

Наиболее распространенные диммеры следующие:

• Поворотный диммер: классика с поворотной ручкой

• Нажимной диммер: простое управление нажатием пальца

• Сенсорный диммер: прямой выбор уровня яркости

Советы по использованию диммеров

• С диммером вы можете экономить энергию, потому что в зависимости от настроек диммера мощность сохраняется.
• Почему гудит лампочка? Если ваша лампа или трансформатор гудит, попробуйте ослабить винты на трансформаторе и снова затянуть их. Резиновая прокладка между трансформатором и потолком может быть решением. Причиной гудения часто являются резкие изменения магнитного поля, которые могут вызывать вибрацию трансформатора при включении или выключении лампы.
• Если вы часто затемняете лампу, вам следует время от времени включать ее на полную мощность, чтобы галогенная цепь в лампах использовалась и сохранялся срок службы.
• В случае работы с постоянным затемнением следует подумать о том, не будет ли лучше установить лампы с меньшей светоотдачей из соображений экономии энергии.

Надеюсь из этой статьи Вы узнали о том, как работает диммер и для каких целей он нужен, какие затемняющиеся источники света для него использовать. Если же у вас остались какие-то сомнения, рекомендую посмотреть это видео:

Поделиться «Как работает диммер и какие лампы для него подходят»

3 вида диммеров — какой лучше выбрать, проблема подключения со светодиодными лампами.

Диммеры это устройства, которые позволяют не только включать и выключать свет, но и регулировать яркость источников освещения. Играя со светом, можно существенным образом изменить обстановку в одном и том же помещении.

Например, из яркого зала для приема гостей, сделать танцпол с приглушенным светом и цветомузыкой. А когда все гости разошлись, вернуться обратно к обычной комнате для семейного просмотра телевизора.

В детской комнате или в вашей спальне, любую лампочку и светильник можно превратить в ночник, всего одним движением выставив минимальную яркость.

Применение и экономия энергии

А еще диммеры здорово продлевают срок службы лампочек и светодиодов.

Вы наверняка замечали, что чаще всего лампочки перегорают в момент включения света. Если же их включать через регулятор, выставленный не на максимально возможную мощность, а чуть ниже, то вы забудете что такое замена ламп в светильниках.

Еще диммеры очень любят все дизайнеры, ведь с их помощью любой светильник превращается в элемент декора. 

Здесь уже не столь важен яркий свет, а требуется только небольшое свечение самой спирали.

Правда сделать все это можно и гораздо проще, просто изменив схему подключения ламп. 

При этом многие заблуждаются, думая что уменьшив яркость лампочек с помощью диммера на 50%, они тут же начнут экономить эл.энергию в два раза. Как бы не так.

Экономия в этом случае составит максимум 15%, а то и меньше. Это вам не последовательное подключение ламп, когда большая часть энергии превращается не в свет, а в тепло.

Благодаря чему можно самостоятельно смастерить экономный инфракрасный обогреватель.

Разновидности и отличия

Существует множество моделей диммеров для регулировки яркости светодиодного и другого освещения.

• механические

• электронные контактные

• электронные бесконтактные

Механический собран на основе потенциометра. Правда напрямую к нему нагрузка не подключена.

Сигнал идет через схему управления, а далее задействуется силовой элемент. Это может быть тиристор, либо дроссель.

Электронные диммеры подразделяются на два вида:

• бесконтактный

В бесконтактных, связь осуществляется чаще всего при помощи ультразвуковой или инфракрасной технологии.

Кроме всего прочего, в одном приборе одновременно могут использоваться сразу несколько способов управления.

Еще все модели делятся на подвиды с управлением или отсечкой по переднему и заднему фронту.

У зарубежных производителей это называется Leading или Trailing edge phase control, что означает лидирующее и запаздывающее управление.

Подавляющее большинство — это модели с отсечкой по переднему фронту. Они более «грубые» и создают больше помех для драйвера лампы. С отсечкой по заднему фронту считаются более щадящими для светильников, но и стоят гораздо дороже.

Для различия всегда внимательно ознакамливайтесь с техдокументацией к изделиям, либо обращайте внимание на надписи.

Давайте подробнее рассмотрим наиболее распространенные из диммеров.

Диммер с поворотным выключателем

Такие модели самые распространенные и иногда снабжаются еще и пультом дистанционного управления.

Вращением вручную круглого переключателя, устанавливается необходимая в данный момент интенсивность освещения.

Правда когда есть в наличии инфракрасный пульт, мало кто в дальнейшем дотрагивается до этого колесика. Однако обратите внимание, что инфракрасный пульт работает только в зоне прямой видимости диммера и его луч должен быть непосредственно направлен на корпус регулятора.

Расстояние взаимодействия — около 5 метров.

Монтируются такие регуляторы в стену, наподобие комнатных выключателей. И устанавливаются в такую же монтажную коробку.

Если речь идет о диммерах для светильника или люстры 220в, то можете просто вытащить старые выключатели со своего посадочного места, и вместо него воткнуть туда диммер.

Никакой прокладки дополнительной проводки не требуется.

Вообще они могут быть рассчитаны на разное напряжение от 12 или 24в до 220 вольт.

При низком напряжении, в схеме подключения диммер идет после блока питания. 

Как выбрать мощность диммера

При выборе обращайте внимание на технические характеристики, а именно на максимальную мощность, которую можно подключить через эти устройства. Они также как и выключатели, способны пропустить через себя определенный максимальный ток.

В противном случае, подключив мощную светодиодную ленту на основе SMD 5630 или SMD 5730, либо сверхяркие люстры со множеством лампочек, стабильной работы от устройства вы не дождетесь.

Чтобы правильно подобрать диммер по мощности, просто сложите нагрузку всех светильников или led лент, которые будут через него подключаться и добавьте сверху 20%.

Если при этом два диммера будут расположены в одной рамке вместе, максимально допустимую нагрузку подключаемую через них, нужно снизить на 25%.

Есть и другие требования снижения нагрузки в зависимости от условий монтажа диммера. Они сведены в общей таблице ниже.

Модели для регулировки подсветки на 220в, идут как правило на нагрузку от 300 до 1000Вт. А низковольтные 12 вольтовые — до 100Вт.

Почему жужжит диммер или лампа

Зачем обязательно нужно брать запас по мощности? Дело в том, что при подключении даже через качественное устройство 100% возможной нагрузки, с дальнейшим понижением яркости до минимума, есть вероятность того, что диммер будет работать с неприятным жужжанием.

Из-за этого звука просто невозможно будет находиться в комнате. Еще один неприятный момент — это жужжание светильника.

Как правило, издают такие звуки дросселя или стабилизаторы в блоках питания. У них меняется режим работы при диммировании и они начинают издавать посторонние высокочастотные вибрации.

Помогает либо замена блока, либо его заливают эпоксидной смолой или аналогом.

Поэтому не экономьте и всегда делайте выбор с запасом по ваттам. И дело здесь в первую очередь не в контактах, а в той микросхеме, которая присутствует внутри корпуса.

А еще в качественных моделях от известных брендов, например Schneider Electric, Legrand, и даже в недорогих Makel, внутри встраиваются предохранители для защиты устройства от перегрузки.

Их даже может быть два штуки — один рабочий, другой запасной.

К некоторым разновидностям можно подключить дополнительный переключатель для включения света из других мест.

Это подойдет для больших комнат и помещений. Низковольтные диммеры на 12, 24в используют для подключения светодиодной ленты на потолке, либо настенных светильников соответствующего напряжения.

Поворотно-нажимные и кнопочные виды

Кроме простых поворотных, встречаются и поворотно-нажимные модели. В них, нажимая на круглую рукоятку, вы полностью включаете и выключаете свет.

А уже поворачивая ее, меняете яркость светильника.

Такие виды более привычны и удобны. Не нужно делать целый круг колесиком, чтобы выключить свет.

Есть кнопочные разновидности вообще без каких-либо колесиков и круглых ручек.

Внешне их можно даже не отличить от простых выключателей света. Коротким нажатием на клавишу светильник включается и отключается.

Чтобы изменить яркость, нужно прижать клавишу и удерживать ее в таком положении некоторое время. Часто они дублируются второй кнопкой, которая запоминает две выставленные сцены освещения.

И вам уже не придется каждый раз подгадывать тот полумрак, при котором так удобно было смотреть телевизор или отходить ко сну.

Более современными и функциональными диммерами можно управлять даже через смартфон.

Через программу также выставляется таймер и расписание освещения.

Это очень актуально для подсветки растений или аквариумов с зеленью и рыбками.

Диммируемые светодиодные лампы

При выборе диммеров нужно всегда помнить про типы ламп, которые используются в ваших светильниках.

Например светодиодные, должны обязательно иметь возможность диммирования. У них на упаковке и корпусе нарисован специальный значок.

Также и сами диммеры могут подойти не для всех разновидностей лампочек. Лучше ищите стандартные модели, которые изначально поддерживают все типы ламп.

Если же подключать светодиодные лампы не рассчитанные на диммирование, это может привести не только к их нестабильной работе, но и перегоранию.

Конечно драйвер в лампе будет стараться компенсировать колебание напряжения до оптимального рабочего тока светодиодов. Но как он поведет себя при длительной работе, никто гарантировать не может.

Какие еще особенности имеются у диммеров рассчитанных именно на светодиодные источники света? Во-первых, как мы выяснили ранее, они подключаются к лампочкам, питающимся не от простых, а от диммируемых драйверов.

Во-вторых, при подключении светодиодных ламп через диммер, цветовая температура в них практически не меняется, в отличие от обычных ламп накаливания. 

В третьих, при выборе очень внимательно нужно подходить к такому параметру, как минимальная мощность диммирования.

Диммер и минимальная мощность ламп

Светодиодное освещение намного экономичнее обычных ламп накаливания.

Поэтому для них подбирайте менее мощные модели, от этого чувствительность регулировки увеличится. К примеру у вас есть старая люстра и диммер под нее вместо выключателя.

Если все лампы накаливания в люстре заменить на диммируемые светодиодные, но при этом не поменять сам диммер, то с высокой вероятностью можно сказать, что люстра нормально работать не будет.

Вместо уменьшения яркости, лампочки даже могут начать моргать.

Дело здесь в том, что старый регулятор был рассчитан на минимальную мощность от 60 или 100вт, а после замены всех ламп, эта мощность резко упала в несколько раз.

Поэтому вам потребуется и соответствующий регулятор, с пределами регулировки на минимальных нагрузках от 20 или даже 5Вт. 

Регулировка яркости на лампочках для подвесного потолка

Еще одна неприятность заключается в том, что не всегда можно найти хорошие диммируемые светодиодные лампочки. В особенности это касается формата GX53.

Во-первых, из-за их дороговизны, а во-вторых по причине пульсаций. Дело в том, что при уменьшении яркости через диммер, у таких ламп резко повышается коэффициент пульсаций.

Это становится видно даже невооруженным глазом. И чем больше лампа в диаметре, тем этот эффект заметнее.

На небольших лампочках с цоколями Е14, G5.3 это еще не так бросается в глаза, а вот на широких GX53 это настоящая беда.

Но в любом случае, даже при выборе светодиодного освещения и димеров под них, не забывайте про 20% запас от суммарной нагрузки.

Сенсорный диммер для светодиодных лент

Этот маленький девайс стал широко применяться при подключении светодиодных лент. Благодаря своим габаритам, его можно смонтировать непосредственно в корпус алюминиевого профиля.

Подключение происходит путем напайки проводов от светодиодной ленты с одной стороны и проводов питания от блока с другой.

На плате имеется сенсорная площадка реагирующая на легкие нажатия. Коротким нажатием подсветка включается или выключается. Длительное нажатие дает возможность плавно регулировать световой поток от минимального до максимального.

Рассчитаны такие экземпляры обычно на напряжение 12 или 24 вольта.

Есть модели на которые вообще не нужно нажимать. Они реагируют на приближение предмета или руки, так называемые смарт диммеры.

Они представляют из себя светорегуляторы на основе инфракрасного сенсора и микроконтроллера. Микроконтроллер отвечает за плавное включение-выключение подсветки.

Такие девайсы и светодиодные ленты очень удобно монтировать на кухне в рабочей зоне столешницы, в шкафчиках или в подсветке пола. 

Еще их применяют в лабораториях и на других промышленных объектах, где требуется минимизировать контакты рук с любыми поверхностями.

Радиоуправляемый диммер

Здесь управление световым потоком происходит только через пульт. Никаких ручек, колесиков и т.п.

Однако в отличие от инфракрасных диммеров, у радиоуправляемых есть возможность посылать сигнал сквозь различные препятствия — перегородки, навесной потолок, и даже через стену в соседнюю комнату.

Такими моделями запитываются одноцветные светодиодные ленты.

Если для RGB вариантов есть специальные контроллеры, которые помогают менять не только цвета, но и интенсивность подсветки, то для одноцветных SMD лент, такие диммеры лучшее решение.

Это бывает очень удобно, когда вообще не хочется изменять дизайн на стенах и втыкать туда дополнительные элементы. Диммер прячется за потолком или другими перегородками, либо вообще монтируется непосредственно в электрощиток в коридоре квартиры.

Заказать себе с доставкой на дом качественные диммеры, от давно зарекомендовавших себя брендов — Schneider Electric, Legrand, Werkel можно здесь.

Другие не менее полезные и шикарные модели (с европейским сертификатом соответствия), можно подобрать у наших китайских товарищей отсюда.

с какими лампами работает, схемы, управление

Освещение у нас в домах становится все более сложным. Часто оно имеет несколько уровней — многоуровневое освещение теперь почти норма. А еще стало популярным использовать регулировку яркости света. Это, конечно, удобно — задавать тот уровень освещения, который необходим в конкретное время. Часто реализуют это при помощи диммеров. Это небольшие устройства, которые позволяют регулировать яркость свечения ламп. Хотя это и не единственное решение. Например, на стадии ремонта можно распланировать освещение так, что регулировать яркость ламп просто не будет необходимости. Но использование светорегуляторов проще, если ремонт далеко позади, а хочется иметь возможность изменять освещение. Вот тогда и используют эти устройства. О том, какие бывают светорегуляторы, как подключить диммер вместо старого выключателя или «поставить его с нуля» и поговорим дальше.

Содержание статьи

Виды диммеров

Часто используются осветительные приборы разного типа: лампы накаливания — обычные и галогенные, светодиодные лампы и ленты, лампы дневного света и экономки. Иногда в одном помещении присутствует несколько типов ламп. Но вот в чем проблема: под разные типы ламп требуются различные типы светорегуляторов. Есть, конечно, универсальные диммеры, но стоимость их высока.

Диммеры отличаются не только по внешнему виду, но и по типу ламп, с которыми они работают

Итак, первоначально надо купить нужный диммер. Это важно, так как далеко не все регуляторы, которые хорошо работают с обычными лампочками накаливания, могут регулировать экономки или светодиодные лампы. Давайте разбираться какими бывают диммеры и как их выбрать. Они отличаются по типу нагрузки:

• Для ламп накаливания, включая галогенные, работающие от 220 В.
• Галогенные лампы постоянного тока (электронный трансформатор на 12 В).
• Для светодиодных и люминесцентных ламп со стандартным патроном.
• Универсальные.

Это схема регулятора яркости для галогенных ламп на 12 В

То есть, сначала покупаете лампу, затем под тип используемых лампочек подбираете диммер. Причем, необходимо учитывать еще и потребляемую мощность. По мощности диммеры бывают следующих типов:

• Небольшой мощности — от 200 Вт до 1000 Вт. Очень часто совмещены с выключателем, но могут быть и в виде отдельного устройства. Второй тип устанавливается в такой же подрозетник, как и обычный выключатель.
• Мощные — выше 1000 В обычно монтируются в электрическом щите, устанавливаются на DIN- рейку, но в быту используются редко. Разве что для регулирования мощности ТЭНов и другой подобной нагрузки.

Схема диммера на тиристоре — для обычных ламп и индуктивной нагрузки (не для емкостной, к которым относятся почти все лампы со встроенными преобразователями тока)

При выборе мощности димера, следует предусмотреть запас в 20-30%. В таком случае компоненты устройства будут работать в оптимальном режиме, что продлит срок эксплуатации. При работе «на грани» или с перегрузкой, диммеры быстро выходят из строя — через пару лет. Если в сети часто скачет напряжение, это еще усугубляет ситуацию. Так что «запас» у светорегулятора по мощности должен быть. После того как выбрали тип, можно думать, как подключить диммер.

Принцип работы

Чтобы уменьшить яркость свечения лампы, надо понизить напряжение, которое на нее подается. Самые первые светорегуляторы использовали для этого переменное сопротивление — реостат. Решение далеко не идеальное, так как впустую расходовалось очень много энергии. Электрическая энергия преобразовывалась в тепловую, а ее надо было рассеивать. Именно поэтому первые диммеры имели большие размеры — надо было отводить тепло от реостата. К плюсам такого решения можно отнести то, что нагрузка была резистивного типа, без всяких наводок и помех.

Чуть позже стали использовать регулируемый автотрансформатор. Потерь электроэнергии минимум, нагрузка тоже «нормального типа», но стоимость высокая, размеры — большие. В быту они так и не использовались, применялись для освещения студий — весили пару килограммов и стоили полторы сотни долларов.

Благодаря тиристорам, появились простые и экономичные схемы.

Простая схема светорегулятора на тиристоре

Современные виды

Современные диммеры построены на полупроводниковых приборах — симисторах и транзисторах. Значительная часть устройств сделана на симисторах. Это электронный ключ, который открывается при появлении короткого импульса на базе, а отключается, когда напряжение становится нулевым. В диммерах, которые управляют лампами 220 В, отключение происходит автоматически, 100 раз в секунду. В сети с переменным напряжением 50 Гц, именно столько раз питание переходит через нулевую отметку. С такими диммерами совместимы только лампы накаливания — обычные и галогеновые, причем галогентки должны быть на 220 В.

Кроме ограничений по типу управляемых ламп, недостатком светорегуляторов этого типа являются помехи, которые возникают при включении/выключении помех. Помехи влияют на чувствительные электронные приборы, на устройства, которые используют радиочастоты. Именно такие проблемы могут возникать после установки дешевых диммеров. В более дорогие встраивается защиты — на входе ставятся фильтры (обычно LC-типа).

Схема универсального диммера для всех типов ламп

Для использования со светодиодными лампами и «экономками» диммеры делают на основе ШИМ-модуляторов и МОР-транзисторов. С таким светорегулятором совместимы любые светодиоды, так как питание они подают заниженного уровня, а частота его очень велика — около 300 Гц, что нашим глазом не регистрируется, для светодиода никоим образом некритично. Единственный недостаток диммеров с ШИМ-контроллером — цена.

Что лучше: специальный регулятор для светодиодных ламп или диммируемые модели

Предположим, что регулятор света у вас стоял и успешно работал с лампами накаливания. Вы решили сэкономить — поставить светодиодные или люминесцентные лампы, но они со старым регулятором не работают. Иногда приходит идея купить диммируемые лампы, а регулятор не менять. Оно вроде понятно — лампочки проще вкрутить, чем думать, как подключить диммер. Но есть у этого решения большой мину — диммируемые лампы дорогие и есть далеко не везде. И еще — на малом напряжении диммируемые, все-таки, могут моргать или попросту гаснуть. Так что, если ламп достаточно много, возможно стоит купить «специальный» диммер для светодиодных ламп, а сами лампочки поставить любые — лишь бы не давали стробоскопического эффекта. Если посчитать, это может оказаться более выгодно.

Схема диммера для светодиодных ламп (без трансформатора на железном сердечнике)

Заменить старую модель на новую, труда не составит. Разве что вы купите диммеры Legrand. Они очень надежны, хорошо работают, но корпус имеют другой. Под них нужна специальная коробка. Можно попытаться поставить в «стандартную» для нас, но внешний вид при такой установке до ума довести тяжело — надо чем-то закрыть пустоты по краям.

Виды корпуса и способа управления

По способу монтажа диммеры есть совмещенные с выключателем, в отдельном корпусе и в щитовом исполнении. Если говорить о регулировании света, то обычно ставят совмещенные — выключатель и диммер в одном корпусе.

По способу регулирования диммеры бывают:

• Роторные — надо вращать регулятор.
• Клавишные — работают по типу джойстика. Яркость регулируется уровнем наклона клавиши.
• Сенсорные. Встроенная сенсорная панель позволяет плавно менять настройки.

  Разные способы управления. Например, диммер Легранд Валена имеет клавишное управление, причем выключатель выведен на одну клавишу, а регулятор света на другую

• Радиоуправляемые. Управляются от пульта дистанционного управления.
• Акустические. Реагируют на определенный звук (например, на хлопок).

Какой из типов вы брать — ваше дело, но цена на диммируемые выключатели, управляющие лампами одного типа, зависит от способа регулирования. Самые дорогие — сенсорные, акустические и радиоуправляемые. Более бюджетные — роторные и клавишные.

По количеству обслуживаемых светильников (или групп светильников) светорегуляторы могут быть одинарными, двойными, тройными

Если говорить о диммерах, встроенных в выключатель, то большая часть их одноклавишные. Есть и модели на две клавиши, в каждой из которых вмонтирован свой светорегулятор. В этом случае разные контуры (разные части люстры) регулируются независимо друг от друга. После того как определились с выбором, надо решить, как подключить диммер.

Как подключить диммер: схемы, способы

Вызывать электрика для установки диммера совсем не обязательно. В его подключении ничего сложного нет. Понадобится только отвертка. Как и на обычный выключатель, на совмещенный со светорегулятором, заводится фазный провод. Если у вас разводка проводки сделана под «обычные» выключатели, их просто заменяем на регулируемые.

Вообще, установка выключателя с диммером даже проще чем обычного. У них зажимы для проводов выведены на задней крышке. Зажимы, обычно «под винт». То есть, откручиваем немного винт (на пару оборотов), вставляем зачищенный от изоляции проводник, затягиваем винт. Зачищаем изоляцию так, чтобы винт упирался в медь. Но длина оголенного проводника не должна быть слишком большой — нельзя чтобы из контакта торчал голый провод.

Как подключить диммер. Все даже проще, чем с обычным выключателем

Единственное о чем надо помнить — перед тем как подключить диммер, отключите питание. Выключаем автоматы в щите или выкручиваем пробки — у кого что. И не забудьте оповестить домашних — вдруг кто-то не в курсе, что вы работаете и могут включить питание.

Подключаем выключатель с диммером

Если вы заменяете обычный выключатель на диммируемый, проблем вообще никаких. Схемы подключения диммера и выключателя ничем не отличается. Сравнивайте сколько угодно. Все один в один. Только надписи на картинках разные.

Схема подключения диммера с выключателем: все точно так же как с обычным

Все так же на выключатель/светорегулятор заводится фаза, а нейтраль и земля идут напрямую на светильник. Если у вас стоит выключатель, разобрали его, вынули из подрозетника, открутили провода, прикрутили в том же порядке проводники к диммеру, установили его на место, закрепили. Все.

Не изменяется ничего и если вы хотите подключить диммер вместо проходного выключателя. Находите модели проходных переключателей с возможностью регулирования яркости, и просто ставите его вместо старого, сохраняя порядок подключения проводов.

Последовательно с выключателем

Если диммер — отдельное устройство, его можно и установить отдельно. Это может быть удобным в спальне. Выключатель располагают возле двери, а регулятор яркости света ставят рядом с кроватью. Удобно — нет необходимости вставать чтобы сделать свет ярче или создать более уютную обстановку. Правда, в этом случае будет удобнее поставить два проходных выключателя. Тогда чтобы выключить свет тоже не надо будет вставать. И в этом случае тот выключатель, что возле кровати, тоже лучше взять с диммером, или поставить отдельное устройство — после выключателя.

Как подключить диммер после выключателя

Несколько слов пояснения к схеме. Провод нарисован один, так как второй — нулевой — идет к светильнику напрямую. На выключатель или на диммер заводится только и исключительно фаза. Так что провод, который пришел с выключателя, заводим на вход светорегулятора, а с его выхода провод тянем к светильнику.

Подключить лампочку через диммер

Если вы хотите подключить обычную лампочку через светорегулятор. Это, кстати, можно провернуть с обычной настольной лампой — вместо или вместе с обычной кнопкой установить регулятор яркости. По сути, мы реализуем ту же схему, что представлены в предыдущем пункте. Надо установить регулятор яркости лампы в разрез одного из проводов. Обращаем внимание — только одного из двух.

Диммер на шнуре к лампе

Для этого шнур питания разрезаем, концы зачищаем. Два конца от двух кусков кабеля сращиваем, изолируем. Другие два конца — те, которые остались свободны — подключаем к гнездам регулятора. Если найдете специальную модель, которая устанавливается на шнур, предварительно придется снять крышку. Но ничего сложного в этом нет — там либо два шурупа, либо две (или больше) защелки. Внутри вы найдете все те же два разъема под провода. После их подсоединения можно проверять работу.

Со светодиодными лампами и лентами

Если светодиодные лампы питаются от пониженного постоянного напряжения, диммер надо ставить до преобразователя. Стандартные регуляторы интенсивности освещения рассчитаны на работу с переменным напряжением. Поэтому фазу заводят сначала на светорегулятор, затем подают ее на преобразователь. В этом случае провод нейтрали тоже напрямую подается на преобразователь.

Как включить LED лампу постоянного тока через диммер

Есть и второй способ подключения диммера к светодиодам. Если вы купите регулятор яркости, который работает от постоянного напряжения, его надо будет ставить после преобразователя. И неважно, дальше пойдет питание на лампы или на ленты. Зависит это от параметров регулятора яркости освещения.

Если регулятор яркости рассчитан на постоянное напряжение, его ставят после преобразователя

В случае подключения светодиодных лент, также обязательно учитывать мощность регулируемой нагрузки. Она не должна превышать максимально допустимую для диммера. В идеале должна быть меньше хотя бы на четверть.

Как правило, мощность блоков питания значительно ниже, чем диммера. Подключить к нему получается только две-три ленты по 5 метров, если они дают мощное свечение. Ставить на каждый усилитель по регулятору света не всегда разумно. Если есть желание отдельно регулировать разные части освещения (подсветку разных уровней, например) — пожалуйста. Но если это один контур подсветки потолка, например, имеет смысл одновременно регулировать все ленты. Потому что двумя отдельными, вы точно тон в тон не попадете.

Как подключить диммер: установка светорегулятора для светодиодных лент с усилителем

Чтобы решить эту проблему, ставят дополнительный блок питания и усилитель. Диммер на 12 В или на 24 В в зависимости от типа лент. Он один, но регулирует и ленты, которые подключены к нему, и те, что подключены к усилителю. При выборе модели снова-таки надо посчитать мощности (не забывайте про усилитель).

Диммер для светодиодных ламп: таблица совместимости и принцип работы

 

Освещение дома является неотъемлемой частью комфортного пребывания в нем. Для большего удобства в эксплуатации современные источники света, особенно светодиодные лампы, оснащают специальным прибором – диммером.

Светодиодная лампочка

Такие приборы появились практически сразу же после изобретения электрических ламп накаливания. О том, что собой представляет данный прибор и зачем его устанавливать в светодиодные лампы, расскажет наша статья.

Предназначение диммера

Современный диммер для лампочек светодиодного типа

Диммер для светодиодных ламп, как и для остальных типов источников света, представляет собой специальное устройство, предназначенное для изменения яркости свечения. Работает такой прибор через ограничение тока и, как следствие, мощности.
В самом начале такие приспособления являлись переменным сопротивлением. Но в такой ситуации значительное количество мощности рассеивалось в пространстве в виде тепла. Через некоторое время для изменения яркости работы светильников используют автотрансформаторы. Они обладали значительными габаритами, что вносило дискомфорт в их эксплуатацию.

На сегодняшний день современный диммер представляет собой электронное сложное устройство, которое способно не только регулировать уровень яркости ламп, но и на другие функции. К примеру, используя такие устройства можно выключать освещение по таймеры, а также осуществлять плавный запуск ламп. Модели, которые оснащены пультом дистанционного управления, могут регулироваться дистанционно.

Обратите внимание! Диммеры для светодиодных ламп, сегодня являются наиболее популярными моделями для частных домов и квартир.

Диммеры, как регуляторы уровня освещённости могут применяться для различных типов осветительных приборов.

Особенности приборов, рассчитанных для светодиодных ламп

Бывают ситуации, когда существующий световой поток, исходящий от светодиодных ламп не удовлетворяет вас по степени своей яркости. Чтобы иметь возможность регулировать этот параметр необходимо купить и установить диммер для данного типа источников света.

Обратите внимание! Особенно актуальным данное устройство будет при наличии периодической необходимости изменения уровня освещенности в помещении.

Светодиодное освещение в квартире

Для того, чтобы диммер работал совместно со светодиодными лампами, в конструкции светильника должен находиться дроссель. Такого рода устройства предназначены для меньшей мощности, если сравнивать данный параметр с обычными лампочками.

Обратите внимание! По мощности светодиодные лампы примерно в 10 раз меньше, чем обычные лампочки. Поэтому для работы с ними нужны диммеры с меньшей мощностью.

Еще одной особенностью таких приборов является то, что для регулировки их работе нет нужды понижать или повышать силу тока. В данной ситуации яркость свечения светодиодных ламп можно регулировать через изменение импульсов тока в сети. При достижении частоты пульсации в 300 кГц в работе лампе появиться эффект мерцания. Такой эффект для человеческого глаза будет незаметным.

Конструкция и принцип работы диммеров

Все устройства, с помощью которых можно осуществлять регулирование уровень освещенности, имеют схожее строение. Внешне они представляют собой выключатель, который оснащён вращающимся колесиком. Современные модели могут быть оснащены кнопками или сенсорной панелью.

Диммер сенсорного типа управления

Каждое устройство содержит в своей конструкции два подключения к цепи. Подключить такой прибор можно точно так же, как и обычный выключатель. Нужно только правильно соединить провода с клеммами. Использовать его можно точно также, только перечень возможностей будет в разы шире.
Работают такие устройства на следующем принципе: яркость свечения ламп может меняться за счет изменения импульсов тока в сети. При этом меняется только ширина импульса, а не его мощность. Таким образом диммер функционирует по принципу отсекания амплитуды напряжения.
Совершая поворот колесика по часовой стрелке или при нажатии клавиши/сенсора, освещение в помещении будет становиться ярче или тускнеть.

Совместимость светодиодных лампочек с диммерами

Светодиодная осветительная продукция на сегодняшний день представленная разнообразными изделиями:

• отдельные светодиоды;
• светодиодные ленты;
• светодиодные лампы.

Разнообразие светодиодной продукции

Светодиодная лампа представляет собой отдельное устройство, которое является стандартизированным специально для подключения в уже существующую электрическую сеть.
Светодиодные лампы обладают следующими характеристиками:

• стандартный цоколь: тип G, типа E – резьбовой (E14 и E27), тип MR;
• работать может от стандартной электрической сети 50 Гц, 220 В без использования специальных и дополнительных приспособлений;

Обратите внимание! Если лампочка должна работать при напряжении в 12 вольт, то это должно быть оговорено в плане использования дополнительных приборов.

• световой поток, схожий с аналогичными значениями для стандартных лампочек.

Строение светодиодной лампы

 

Светодиодная лампочка в своем составе имеет следующие компоненты:

• рассеиватель;
• светодиоды, которые смонтированы на специальной плате;
• драйвера, благодаря которым обеспечивается необходимый режим работы источника света;

Обратите внимание! Драйвер является устройством, обеспечивающим питание светодиодных компонентов в лампочке. Он стабилизирует ток, текущий через диоды. При этом его можно использовать для диммирования.

• системы, через которые происходит охлаждение изделия в ходе его работы;
• стандартный цоколь;
• вентиляционные отверстия.

Чтобы осуществлять регулирование уровня яркости в обычной системе освещения, многие ведущие производители выпускают специальные светодиодные лампочки. На упаковке такой продукции всегда имеется надпись — «регулировка яркости» или «диммируемая».

Упаковка лампочки, работу которой можно регулировать

Такие источники света работают по обычной схеме, но их драйвер способен реагировать на поведение стандартного диммера. Когда осуществляется поворот ручки, драйвер начинает генерировать импульсы тока, обладающие большим или меньшим коэффициентом заполнения. Таким образом можно настроить яркость света на 10 %. Именно с такой яркостью будет загораться лампочка при включении диммера.
Данная продукция стоит немного дороже, чем обычная. Но зато она обладает дополнительными возможностями, которые будут не лишними в качественной системе подсветки.

Ассортимент регулирующих устройств

Диммеры сегодня на рынке осветительной продукции представлены достаточно широко. Все их разнообразие можно поделить на следующие группы:

• модульные. Они размещаются на DIN-рейках в распределительных щитках. Используются очень широко. Такие устройства можно использовать для регулировки яркости освещения, создания световых эффектов, а также как часть системы «Умный дом». Механизм управления здесь осуществляется через выносные регуляторы и кнопки. Регулятор размещается в монтажной коробке. Его можно установить вместо выключателя. Управление такого прибора осуществляется с помощью выключателя или кнопкам;

Модульный диммер

• моноблочные устройства. Они также могут монтироваться в монтажную коробку. Является самым распространённым видом приборов подобного рода. Такой диммер ставится и подключается точно так же, как и простой выключатель – в разрыв фазного провода;

Моноблочный регулятор

• выносные блоки. Применяются для подключения точечных светильников, оснащенных светодиодными лампочками. Управляются они дистанционными радио- или инфракрасными пультами, а также выносными панелями и обычными диммерами.

Выносной блок

Также регуляторы яркости освещения, по способу управления, имеют следующую классификацию:

• поворотные. В данной ситуации используется поворотная ручка, которая крутится по и против часовой стрелки;
• поворотно-нажимные. Для включения прибора необходимо нажать на ручку, а сам процесс регулирования осуществляется стандартным поворотом ручки;

Обратите внимание! С помощью поворотно-нажимных диммеров можно отключить нагрузку с помощью размещения регулятора в определенном положении.

• кнопочные (клавишные). На передней панели имеются клавиши, с помощью которых осуществляется уменьшение или увеличение яркости;
• сенсорные. Это наиболее современные модели. Управление здесь осуществляется с помощью прикосновения к сенсорной панели.

В доме можно использовать любые типы регуляторов уровня освещенности.

Совместимость регуляторов со светодиодными лампами

Со светодиодными лампочками могут работать далеко не все диммеры. Здесь можно использовать следующие варианты:

• стандартные устройства для регулирования светодиодных лампочек;
• специальные ШИМ-диммер.

Обратите внимание! Некоторые схемы диммеров могут работать некорректно с драйверами определённых производителей.

Поэтому сегодня ведущие производители лампочек (например, Osram и Philips) работают в связке со следящими изготовителями регуляторов: Legrand, ABB, SchneiderElectric. Для оценки такой совместимости существуют специальные таблицы.

Таблицы совместимости диммеров и драйверов (пример)

Помните, что при подборе регулятора необходимо обязательно учитывать мощность имеющегося источника света.

Актуальность использования регуляторов

На вопрос о целесообразности использования диммеров для регулирования уровня освещенности светодиодных ламп достаточно сложно ответить. Ведь любой регулятор будет стоит деньги, к тому же его еще нужно правильно подобрать и установить. Поэтому многие в данной ситуации задаются вопросом «а нужны ли вообще диммеры?». Для ответа на этот вопрос стоит рассмотреть преимущества таких регуляторов. К ним можно отнести следующие моменты:

• реализация гибкой и легко управляемой системы освещения;
• уменьшение затрат электроэнергии;
• отсутствие высокого выделения тепла;
• установка регуляторов, работающих от пульта дистанционного управления в разы повысить комфорт использования системы подсветки;

Диммер для ламп светодиодного типа с пультом

• возможность изменения цвета свечения и создание различных световых эффектов.

В то же время единственным недостатком такой системы освещения являются дополнительные расходы на покупку и установку оборудования.

Заключение

Собираясь создать систему регулирования уровня освещённости помещения при наличии в нем светодиодных ламп, необходимо правильно подобрать диммер. Это даст возможность эффективно сменять подсветку в зависимости от имеющейся в доме ситуации.

 

Преимущества и выбор диммера для светодиодной лампы

Современные технологии поражают воображение. Еще несколько десятков лет назад мы и представить себе не могли, что техническое оснащение квартиры настолько видоизменится, и появятся такие обширные возможности. Помимо оснащения квартиры техническими устройствами нового поколения, потребитель все чаще задумывается о рациональности покупки и экономии. Экономия электроэнергии становится популярна, и связано во многом этом с обилием мелкой и крупной бытовой техники, устанавливаемой в квартире. Диммер для светодиодной лампы – это один из примеров экономичного пользования электроэнергией.

Что такое диммер

Чтобы понять принцип работы диммера, необходимо вспомнить физику и ее постулаты. Электрические приборы (в нашем случае, лампы освещения) работают при наличии электрического тока. Но ток не просто подается на прибор. Электроток подается под определенной необходимой нагрузкой, благодаря чему прибор может работать. Диммер – специально устройство, позволяющее регулировать нагрузку, уменьшать или увеличивать ее в зависимости от обстоятельств. Возникает вопрос, зачем нам это нужно? В потребительском плане диммер дает возможность увеличить функциональность светодиодной лампы, поскольку снижение и увеличение нагрузки позволяет регулировать степень яркости свечения лампы. Но я бы назвал эту особенность приятным бонусом, ведь основное преимущество использования диммера – существенная экономия электроэнергии. По способу монтажа различают три вида диммеров: накладные, встраиваемые и модульные (или щитовые).

Кроме того, распространена классификация диммеров по типу управления:

1. Механический диммер. На основании имеется механический регулятор, меняющий степень свечения путем поворота головки в правую или левую сторону.
2. Электронный диммер. Управление освещением происходит при помощи сенсора. Так же, как и с механическим агрегатом, требует участия человека, но модуль выглядит более современно и информативно.
3. Акустический диммер. Интересная разработка: освещение меняется при достижении уровня шума выше установленного и запрограммированного пользователем или производителем.
4. Беспроводной дистанционный диммер. В зависимости от выбранной модели, управление диммером производится с пульта ДУ или с планшета/смартфона.

Плюсы и минусы использования диммера

Помимо основного функционального плюса использования диммера в виде снижения счетов за электроэнергию, устройство обладает еще рядом положительных свойств. К преимуществам диммера также относится:

• Регулирование интенсивности освещения может быть полезным в зимнее время, когда на улице становится темно довольно рано, но яркий свет не требуется. Во время просмотра фильма свет можно приглушить, но не выключать совсем. Кроме того, регулируя интенсивность освещения можно добиться дизайнерского зонирования пространства.
• Диммер дает возможность установить включение и отключения света по таймеру во время отсутствия хозяев дома. Подобное решение не ассоциируется с экономией электричества, но в период отпуска такая настройка поможет защитить дом от грабителей.

• Дистанционное управление диммером – это использование современных технологий умного дома. Движение в ногу со временем – это всегда преимущество перед устаревшими и не популярными технологиями.
• Один диммер способен управлять и контролировать несколько приборов освещения.
• Устройство бесшумно, не создает неудобств и часто даже является незаметным для гостей дома и непосвященных людей.

К недостаткам диммера можно отнести высокую стоимость устройства, однако, механические регулировщики доступны каждому.

Выбор диммера

Диммер – технически сложное устройство, перед покупкой которого необходимо изучить важную информацию. Критерии выбора диммера следующие:

1. Далеко не каждая лампа способна работать в паре с диммером, неподходящая лампа будет неприятно моргать и перегружать систему. Разрешенные к использованию с диммером лампы помечены значком «Dimmable». Но и этого недостаточно: диммер должен подходить к лампе, а для этого покупать их необходимо вместе.
2. Обратите внимание на мощность диммера, ее минимальное значение должно равняться сумме мощностей всех используемых с диммером ламп. Специалисты советуют приплюсовать к этому показателю 20%, чтобы быть точно уверенным в наличии запаса, а еще лучше – 50%, потому что со временем вам, вероятно, захочется подсоединить к диммеру еще одну или две лампы освещения.

Выбор диммера для светодиодной лампы несложен, но, если вы не обладаете необходимыми знаниями, обратитесь за помощью к консультантам, чтобы не переплачивать за бездумную и ненужную покупку.

03.03.2019

Подписаться на рассылку

Можно ли включать светодиодные лампы через диммер

Рост стоимости энергии – такова неизбежность нашего времени. Чтобы привлечь потребителей, розничные и коммерческие сети постоянно ищут энергоэффективные технологии освещения, наиболее эффективным из которых является светодиод. Существуют и другие способы энергоэкономии. Например, используя регуляторы для светодиодов или неполное включение лампочек в люстре, можно также уменьшить энергопотребление.

Что такое диммер?

Электроустановочное изделие, предназначенное для плавной регулировки освещения, называется диммером или светорегулятором. Розничные покупатели, безусловно, желают испробовать любую возможность экономии на энергии, и это в результате влияет на итог продаж коммерсантов! Невольно возникает вопрос всякую ли светодиодную лампу можно использовать с диммером.

Все ли светодиодные лампы диммируются?

Типичная история: вы покупаете светодиодные лампочки с нужным световым потоком, но после установки диммера осветительное устройство неожиданно тускнеет, и даже можно заметить легкое мерцание. «Этого не может быть», — говорите вы. От отчаяния вы начинаете пробовать другие лампы. Мерцание то прекращается, то снова начинается. Что же происходит?

Дело в том, что светодиодные лампы поддаются диммированию с трудом. И причин такой «неисправности» не одна. Многие светорегуляторы, предлагаемые на рынке, предназначены преимущественно для лампочек накаливания. А чтобы уменьшить яркость последних используются специальные технологии.

Возможно, причина и в том, что светорегулятор старый, слишком простой или чересчур современный. Напряжение сети (220 В) в наших домах колеблется от одной полярности к другой пятьдесят раз в секунду. Диммеры работают путем удаления фазовых сегментов, чтобы сократить питающее напряжение.

Для светодиодов, особенно с низким уровнем напряжения, светорегулятор может работать таким же образом с помощью отсечения фаз, но за счет уменьшения второй половины напряжения.

Светодиоды являются очень простыми управляемыми устройствами. Они работают при наличии постоянного тока, поступающего к ним на встроенный чип драйвера (электронной схемы). Изменение уровня потребляемого тока достигается за счёт того, что мощность светового потока можно плавно регулировать. Тем не менее, светодиодный диммер должен быть совместим с драйвером светодиодного устройства.

Существуют стандарты, которые определяют уровень напряжения для управления светорегуляторами. Но не все диммеры и драйверы ламп настроены правильно.

На официальных веб-сайтах производителей можно найти публикации о совместимости светотехнических элементов. Стоит отметить, что светорегулятор – это не единственная составляющая. Для низковольтного светотехнического оборудования, трансформаторы также играют большую роль.

Различные комбинации подключений могут влиять на работоспособность светодиодов. Лампа даже от авторитетного производителя, который утверждает практически идеальную совместимость с регулятором, в отдельных случаях может выдавать мерцание вместо освещения. Поэтому, безусловно, можно понять путаницу, которая на текущий момент существует.

Итак, что же стоит предпринять для возможности диммирования светодиодной лампы с регулируемой яркостью? Начинать следует, конечно, с самой лампы, диммера и их производителей. Вооружившись информацией, вы можете приобрести несколько светильников для тестирования. Надёжные производители, так же как и продавцы, должны иметь достойную политику возврата. Это на тот случай, если вам захочется вернуть неподходящую продукцию.

Опираясь на многочисленные факторы, пока можно сказать лишь о том, что тест на диммирование светодиодных ламп может окончиться с непредсказуемым результатом. Но будущее не беспросветно. Полупроводниковое освещение становится более доступным, полная совместимость диммеров, следовательно, уже «не за горами». При любых сомнениях, нужно не стесняться спрашивать. Большинство производителей ламп будут счастливы, чтобы проверить конкретную лампу с используемым светорегулятором.

Заключение

Можно ли включать светодиодные лампы через диммер? Теперь вы знаете, что не всегда. С технической точки зрения, ответ будет таков: нет, пока не все светодиоды выпускаются с регулируемой яркостью. Вот почему при покупке следует убедиться, дружат ли выбранные светодиоды с вашим диммером. Будет ли имеющийся диммер работать, или придется поменять устройство на то, что будет совместимо.

На 2-х видео ниже показаны 2 примера — с несовместимыми приборами и совместимыми.

Можно ли затемнять светодиодные фонари? Все о проблемах с регулировкой яркости светодиодов

Все светодиодные фонари регулируются по яркости? Можно ли вообще диммировать светодиодные лампы? Какой диммер подходит для светодиодных ламп? Эти и многие подобные вопросы часто возникают, когда дело касается регулировки яркости светодиодных ламп. В этом руководстве вы узнаете о препятствиях светодиодной технологии и о том, как можно успешно приглушить светодиодный свет.

Проблема светодиодного диммера

Старые лампы накаливания и галогенные лампы имели преимущество в дополнение ко всем их недостаткам.Эти лампы могли легко управляться с диммером. Регулировка яркости была без проблем . Тем временем технология светодиодного освещения зарекомендовала себя и предлагает множество преимуществ по сравнению со старыми источниками света. Однако светодиодная технология намного сложнее и порождает некоторые проблемы.

Затемнение светодиодных фонарей — одна из самых распространенных трудностей при переходе на светодиодное освещение. Однако в первую очередь это связано с тем, что многие люди просто предполагают, что светодиоды можно затемнить так же легко, как и старые источники света.Если это не работает без проблем, иногда вся светодиодная технология демонизируется как незрелая.

Дьявол кроется в деталях

Если вы последуете приведенным ниже советам, ничто не помешает вашему светодиодному освещению с регулируемой яркостью.

Светодиодные лампы с затемнением

Светодиодные лампы и светильники можно затемнять , поэтому их яркость регулируется. Но в отличие от обычных источников света необходимо четко указать, что светодиодная лампа регулируется. Вы найдете эту информацию в описании продукта или на упаковке лампы.Если нет индикации уменьшения яркости, лампа не может быть затемнена .

Не все светодиодные лампы имеют регулируемую яркость.

При покупке убедитесь, что нужная светодиодная лампа помечена как регулируемая.

Используйте соответствующий диммер

Используйте соответствующий диммер, который подходит для ваших светодиодных ламп.

Технические проблемы с регулировкой яркости

Основное отличие обычных источников света от светодиодных ламп заключается в драйвере светодиода. Старые лампы накаливания были напрямую подключены к электросети.Проще говоря, диммеры с прямым управлением фазой , используемые в то время, снижали среднее напряжение, приходящее на нить накала. В результате лампа потемнела.

Яркость светодиодов регулируется не напряжением, а током или так называемой широтно-импульсной модуляцией . Это регулирование, а также преобразование сетевого напряжения во внутреннее низкое напряжение выполняется управляющей электроникой, встроенной в светодиодную лампу. Если светодиодная лампа должна быть приглушена, внутренняя схема должна быть разработана для этой цели.

Большая сложность светодиодной технологии

Процесс уменьшения яркости светодиодной лампы сложнее, чем при использовании старых источников света. К счастью, потребители не должны беспокоиться о технических деталях. Просто убедитесь, что лампа отмечена как регулируемая.

Почему не все светодиодные лампы регулируются по яркости?

Этот вопрос возникает после того, как выяснилось, что на рынке имеется большое количество диммируемых светодиодных ламп . Таким образом, уменьшение яркости светодиодов технически возможно.Почему технология диммирования встроена не во все осветительные приборы и светильники? Основная причина заключается в повышении затрат на внутреннюю электронику, что на приводит к увеличению затрат на . Светодиодные лампы с регулируемой яркостью обычно несколько дороже, чем лампы с регулируемой яркостью.

Если бы все светодиодные лампы подходили для подключения к диммеру, светодиодное освещение было бы в целом дороже. В большинстве помещений (например, в коридорах, кухнях, ванных комнатах, подвалах) регулировка яркости не требуется.Поэтому, как правило, дешевле платить за затемнение только для комнат, где важна регулируемая яркость (например, гостиных).

Разница в цене между регулируемой / не регулируемой яркостью

Светодиодные лампы с регулируемой яркостью обычно стоят немного дороже из-за более высоких затрат на переключение.

Затемнение и нерегулируемое светодиодное освещение?

В любом случае, может возникнуть соблазн подключить нерегулируемые светодиодные лампы к диммеру. В редких случаях это может даже сработать. Но в большинстве случаев могут возникать следующие эффекты:

• Лампа остается темной
• Яркость не регулируется
• Светодиод мерцает
• Светодиод гудит
• Светодиод выходит из строя

При работе светодиода без диммирования на диммере может возникнуть множество нежелательных побочных эффектов.Либо лампа не горит совсем, либо не регулируется. В других случаях лампа мерцает или издает необычный шум. Любые эффекты могут рано или поздно привести к поломке нерегулируемой лампы. Даже если диммер всегда установлен на 100%, могут возникнуть те же эффекты.

Управляйте только светодиодными лампами с регулируемой яркостью на диммере

Из-за сложной внутренней конструкции только светодиодные лампы, отмеченные как регулируемые, должны работать с диммером.

Какие светодиодные лампы регулируются по яркости?

Здесь нельзя делать никаких общих заявлений.Подходит ли светодиодный осветитель или светодиодный светильник для использования с диммером, видно по маркировке. Специально для светодиодных лампочек существует огромный выбор диммируемых моделей. Доля светодиодных светильников с регулируемой яркостью немного меньше. Многие интернет-магазины предлагают функцию сортировки, в которой вы можете фильтровать по лампам с регулируемой яркостью.

Светодиодный трансформатор диммирования

При использовании низковольтных светодиодных фонарей требуется источник питания для светодиодов. Обратите внимание, что и светодиодные лампы, и светодиодный трансформатор должны иметь регулируемую яркость.Светодиодные трансформаторы с регулируемой яркостью также имеют соответствующую маркировку. Если только один компонент во всей цепочке (диммер — трансформатор — осветительный прибор) не отмечен как регулируемый, трудности или дефекты неизбежны.

Какой диммер для светодиодных ламп?

Помимо лампы с регулируемой яркостью, необходимо также использовать светорегулятор, подходящий для светодиодной техники. В дополнение к различным вариантам диммера (поворотная ручка, сенсорный диммер, с дистанционным управлением) они работают внутри с одним из следующих методов:

• Прямое управление фазой
• Обратное управление фазой

Диммеры, установленные для более старые источники света накаливания работают с технологией с прямым управлением фазой .Они в первую очередь подходят для резистивных нагрузок. Однако светодиодные лампы представляют собой емкостную нагрузку. Поэтому старые диммеры в большинстве случаев не подходят для новых светодиодных ламп. Для большинства светодиодных ламп требуется диммер с обратной фазой .

Список совместимости диммеров

В первые дни светодиодной технологии были большие проблемы совместимости, несмотря на регулируемые светодиодные лампы и светодиодные диммеры. Результатом был слишком маленький диапазон затемнения или другие побочные эффекты. Тем временем ситуация улучшилась.Но даже сегодня нет стопроцентной гарантии, что регулируемая светодиодная лампа будет идеально работать с любым светодиодным диммером.

По этой причине некоторые производители ламп публикуют списки совместимости диммеров для своих регулируемых ламп и светильников. Поэтому производитель тестирует светодиодные лампы со светодиодными диммерами, широко доступными на рынке. Результаты приведены в списке совместимости. Такие списки можно найти в поисковой системе по вашему выбору, например, по запросу список совместимости диммеров название производителя .

Такие списки совместимости можно найти, прежде всего, у производителей. Philips предоставляет этот список совместимости, среди прочего, для модифицированных ламп.

Безопасность с проверенной совместимостью

Вы можете узнать, идеально ли работает ваша светодиодная лампа с регулируемой яркостью с конкретным светодиодным светорегулятором. Используйте списки совместимости, предоставленные производителями. Обзоры товаров в интернет-магазинах также могут помочь с выбором.

Минимальная и максимальная нагрузка диммера

Светодиодные диммеры работают только в определенном диапазоне нагрузки .Эта минимальная и максимальная нагрузка указана в описании продукта или в техническом паспорте. Если указан диапазон нагрузки от 10 до 45 Вт, вам следует подключать к диммеру только светодиодные лампы в этом диапазоне мощности. Если минимальная нагрузка занижена, светодиодная лампа, вероятно, останется темной, при перегрузке, вероятно, сработает предохранитель.

Обратите внимание на минимальную и максимальную нагрузку

Всегда выбирайте диапазон нагрузки светодиодного диммера, соответствующий вашим светодиодным лампам с регулируемой яркостью.

Заключение

На рынке представлены светодиодные осветительные приборы и светильники как с регулируемой яркостью, так и без нее.При выборе светодиодных ламп с регулируемой яркостью обращайте внимание на отметку затемнения. Диммер также необходимо подобрать под светодиодную лампу. У вас больше шансов получить идеально регулируемое освещение, если вы выберете светодиодный диммер из соответствующего списка совместимости производителей ламп.

.Диммерные переключатели

: преимущества, типы и установка | Home Matters

Диммерные переключатели — это простой и доступный способ улучшить освещение вашего дома. Здесь вы найдете все преимущества и простые инструкции по установке.

Диммерные переключатели — это простой и экономичный способ значительно улучшить освещение вашего дома и потребление энергии. Часто упускаемый из виду секрет украшения, диммеры могут изменить настроение комнаты одним прикосновением. Установка диммера или его замена — это довольно простая задача, сделанная своими руками, не требующая много времени, усилий или затрат.

Почему я должен использовать диммеры в своем доме?

Есть много веских причин для установки диммерных переключателей в вашем доме. Когда фонари не работают на полную мощность, они потребляют меньше энергии и продлевают срок службы ламп. Приглушенный свет может сделать комнату более комфортной и создать желаемую атмосферу для вечеринки, собрания или мероприятия.

Места для установки диммерного переключателя

Когда люди думают о диммерных переключателях, они часто представляют себе столовые или вестибюли, которые являются общими зонами, в которых их можно найти.Тем не менее, они могут быть полезны во многих разных комнатах и ​​зонах дома:

• Ванная комната — Возможность приглушить свет первым делом с утра позволит вам начать свой распорядок дня без яркого света, поражающего ваши глаза, и обеспечит более легкий переход от сна к бодрствованию. Кроме того, добавление диммера может дать эффект свечей, не создавая опасности возгорания. Чтобы лучше расслабиться дома, выключите свет перед тем, как принять роскошную ванну.

• Спальня — Очень редко в спальне действительно требуется яркий свет.Для того, чтобы ваша спальня оставалась местом для отдыха, включение регулятора яркости света может информировать ваше тело о том, что день подходит к концу, и способствовать улучшению привычек сна. Если нужен яркий свет, сделайте окна и световые люки естественным источником.

• Кухня — Хотя для некоторых задач на кухне может потребоваться полный свет, возможность выключить свет на более низкий уровень может пригодиться, особенно для приготовления кофе ранним утром или для позднего перекуса. Диммер также позволяет отделить зону приготовления пищи от обеденной зоны; используйте верхнее освещение над островом или кухонным столом, чтобы выделить места для больших собраний.

• Коридоры — Диммеры в коридорах могут быть полезны в ночное время, особенно для семей с маленькими детьми. Использование диммера предотвратит попадание яркого света в спальни и обеспечит безопасность на случай, если кто-то встанет ночью.

• Гостиная или Логово — Уменьшите освещение, чтобы превратить вашу гостиную в собственный кинотеатр. Диммер позволяет вам снова включить свет, когда вы читаете книгу или занимаетесь хобби, которому нужно немного больше света.

• Светильники для крыльца — Управление освещением на крыльце с помощью регулятора яркости позволяет лучше контролировать потребление энергии; Включите свет, когда вам нужно смотреть на улицу, и приглушите его на ночь в целях безопасности и при этом сэкономьте электроэнергию.

Какие типы стилей диммерных переключателей доступны?

Сегодня существует множество различных типов диммерных переключателей. Для достижения настоящей энергоэффективности обязательно выберите модель, которая рассчитана на использование компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) и светодиодных ламп.Обязательно выбирайте КЛЛ с регулируемой яркостью всякий раз, когда используете этот тип лампы с диммерными переключателями, иначе это может создать опасность возгорания. Прежде чем покупать диммер, узнайте, какая мощность вам понадобится и какой у вас переключатель: однополюсный или трехпозиционный.

Вам также необходимо решить, какой стиль управления вам нужен. Поворотный стиль с круглой поворотной ручкой является наиболее распространенным типом диммеров. Стиль переключателя выглядит как обычный выключатель света, но имеет меньшую часть сбоку, которая перемещается вверх и вниз для управления уровнем освещенности.Кулисный переключатель работает так же, как и тумблер, но маленький элемент управления находится сбоку от более крупного переключателя света. На ползуне есть горизонтальный переключатель, который также перемещается вверх и вниз для управления освещением, а переключатели обычно предназначены для использования со светодиодными лампами. Элементы управления переключателем сцены имеют несколько кнопок, которые позволяют выбирать уровень освещения. Возможно, вы захотите совместить стиль управления с другими переключателями диммирования в комнате или дома для единообразия.

Если вы заметили жужжание переключателя диммера, возможно, вам нужно просто заменить лампочку (и) в приборе на новые или на более низкую.Жужжание диммера также может указывать на то, что переключатель имеет недостаточную мощность или низкое качество.

Этапы установки диммерного переключателя:

1. Внимательно прочтите инструкции производителя к диммерному переключателю, который вы приобрели. Всегда следуйте конкретным инструкциям по покупке. Не забывайте предупреждающую информацию.

(Следующие ниже инструкции являются общими и могут не относиться к вашему конкретному выключателю или ситуации.)

2. Отключите подачу электричества на выключатель, комнату или зону в главном блоке предохранителей / автоматическом выключателе в вашем доме.Снимите крышку и всегда проверяйте провода детектором напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено. Переведите переключатель в положение выключения.

3. Отсоедините провода и снова подсоедините их к диммерному переключателю, следуя инструкциям производителя. Поместите провода обратно в электрическую коробку.

4. Прикрутите диммер на место и прикрепите крышку.

5. Включите прерыватель и выключатель.

Если вы столкнетесь с какими-либо необычными обстоятельствами при установке диммера, если вы не знаете, что делать после начала работы, или если вы не можете заставить переключатель работать, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

Когда вы привыкнете к диммерным переключателям, а также к управляемости и гибкости, которые они обеспечивают, вы захотите, чтобы они были в каждой комнате. Диммерные переключатели — отличный пример того, как небольшие изменения могут иметь большое значение в доме. Удивительно, как корректировка небольшого компонента, например освещения, может добавить комнате совершенно новую перспективу.

Далее > Осветите свой дом более эффективно.

Как приглушить светодиодное освещение в доме?

Как приглушить светодиодное освещение в доме? (На фото Dimmer Switch)

Введение

Светодиодное освещение

для дома становится все более популярным благодаря преимуществам экономии энергии и денег по сравнению с традиционным галогенным освещением. Одна из наиболее распространенных проблем, с которой сталкивается электрик при установке светодиодов, — это их затемнение.

Резистивное диммирование

Резистивное регулирование яркости стало стандартным способом затемнения галогенного освещения и работает за счет снижения напряжения, подаваемого на лампочку с помощью переменного резистора.

Резистивный диммерный переключатель легко установить, потому что он просто подключается между сетевым питанием (240 В) и лампочкой, однако, когда освещение приглушено, сопротивление напряжения преобразуется в тепло и не считается энергоэффективным.

Светодиод

использует напряжение от 12 В до 48 В, поэтому для преобразования напряжения сети ( 110–240 В, ) требуется трансформатор. Использование резистивного диммера между основным напряжением и трансформатором , приведет к повреждению трансформатора , , а использование резистивного диммера между трансформатором и светодиодом приведет к мерцанию вместо затемнения .

Примечание: светодиоды не могут регулироваться резистивным регулированием яркости; он медленно повредит светодиоды .

Регулировка яркости с широтно-импульсной модуляцией

Широтно-импульсная модуляция работает путем включения и выключения напряжения с переменной скоростью. Это вызывает эффект мерцания, который невозможно увидеть человеческим глазом. Увеличивая и уменьшая скорость переключения, он увеличивает и уменьшает максимально возможный световой поток и затемняет светодиод.

ШИМ-регулировка яркости — это энергоэффективность , потому что в отличие от резистивного затемнения, чем больше яркость светодиода, тем меньше потребляемая мощность.

Проблема, обнаруженная с ШИМ-регулированием яркости, заключается в том, что степень затемнения увеличивается, так же как и время отключения напряжения. В конечном итоге это будет соответствовать скорости мерцания, с которой может видеть человеческий глаз.

Это мерцание обычно можно увидеть, когда яркость светодиода снижена до менее 10% от его исходной светоотдачи.

Рисунок 1 — Регулировка яркости с широтно-импульсной модуляцией

TRIAC Затемнение

A TRIAC ( Триод для переменного тока ) диммер работает за счет , проводящего ток в обоих направлениях , чередующийся с переменной скоростью. Это делает переключение намного быстрее, чем диммирование с широтно-импульсной модуляцией, поэтому оно никогда не выходит за пределы скорости мерцания человеческого глаза.

Рисунок 2 — Диммирование TRIAC

Сигналы затемнения

Для диммерных модулей PWM и TRIAC требуется сигнал, указывающий диммеру, на сколько затемнить светодиоды. Текущий стандарт 0-10 В .

0-10V Диммирование

сигналов 0–10 В работают путем отправки отдельного сигнала 10 В на модуль диммера PWM / TRIAC, а затем с помощью резистивного диммера для снижения напряжения на сигнале 10 В. По мере падения напряжения модуль диммера снижает яркость светодиодов по отношению к напряжению.

Пример:
10 В = Затемнение при 100%
8 В = Затемнение при 80%
3 В = Затемнение при 30%

DALI Затемнение

DALI — это двусторонний протокол с открытым исходным кодом, предназначенный для управления освещением в доме.Это бесплатный стандарт, означающий, что можно комбинировать и сочетать модули DALI от разных производителей. DALI работает, назначая зоны и связывая вместе все модули DALI для каждой зоны.

Контроллер DALI может управлять несколькими зонами индивидуально.

DMX затемнение

Протокол DMX 512 был первоначально разработан для управления освещением ночных клубов и театров и только недавно начал использоваться в домашних условиях.

DMX работает, посылая сигнал данных со значением от 0 до 255 на каждом канале.Может быть максимум 512 каналов, и сигнал несет информацию по всем каналам на каждый модуль диммера, принимающий DMX.

Это означает, что каждому диммерному модулю дается адрес DMX, поэтому он знает, какой канал читать, и соответствующим образом регулирует яркость. Каждый диммерный модуль имеет разъемы DMX In и DMX out, поэтому сигнал данных может передаваться последовательно от одного модуля к другому.

DMX может управлять освещением с изменением цвета, а также неосвещающими устройствами. НАПРИМЕР. Противотуманные машины, жалюзи и даже двери с электроприводом.

,

Ваши светодиодные фонари гудят и гудят? Как исправить шум

Недавно приобретенный светодиодный светильник светится, но привлекает внимание жужжанием, гудением, свистом или звуковым сигналом? Такие шумы очень раздражают и могут действовать вам на нервы. В этом руководстве вы найдете причины раздражающего «звука» и способы их устранения.

Светодиод гудит или гудит?

Некоторые светодиодные лампы не только излучают свет во время работы, но и создают шум. Шум может быть разным и часто описывается разными людьми следующим образом:

• Гудение
• Гудение
• Свист
• Жужжание
• Гудок

Такие шумы при использовании недавно купленной светодиодной лампы часто вызывают удивление и раздражение.Особенно частое жужжание часто воспринимается как шум в ушах, особенно у молодых людей. Жужжание обычно происходит с частотой 120 Гц, т. Е. Вдвое большей частотой сети. Однако даже низкий гул может сильно раздражать, например, при освещении гостиной или над обеденным столом.

Неисправна жужжащая лампа?

В большинстве случаев такие шумы, как гудение или гудение, не указывают на неисправность. Эффект может иметь разные причины и вызывается определенными условиями.Это также причина того, что одна и та же светодиодная лампа не обязательно понравится каждому покупателю.

Какие лампы затронуты?

По моему опыту, шум может возникать со всеми светодиодными лампами. Неважно, дешевые это безымянные лампы или брендовые. Тем не менее, безымянные продукты, как правило, чаще вызывают такие побочные эффекты, что, безусловно, связано с экономией средств во время производства.

Возможны ли повреждения?

Даже если жужжание и свист сначала кажутся странными, в большинстве случаев они не влияют на работу ламп.Это также означает, что нельзя ожидать более короткого срока службы светодиодов.

Причины и меры по устранению

Основная причина шума обычно находится в драйвере светодиода лампы. В светодиодные лампы интегрирована драйверная электроника; например, в светодиодных потолочных светильниках драйвер обычно располагается в основании. Эта электроника состоит из нескольких компонентов. К ним относятся:

• Импульсный источник питания
• Катушки / дроссели
• Драйвер светодиодов

Импульсный источник питания генерирует рабочее напряжение для светодиодов из сетевого напряжения 120 В.Эта часть электроники содержит, среди прочего, небольшой трансформатор для преобразования напряжения. Кроме того, есть несколько катушек или дросселей для промежуточного хранения энергии, а также для предотвращения электромагнитных помех. Драйвер светодиода обычно содержит конденсаторы для сглаживания напряжения.

Гудение или жужжание

Когда слышно гудение или гудение, это обычно происходит с частотой 120 Гц. Это соответствует удвоенной частоте сети. Это приводит к пикам тока 120 раз в секунду.Это может вызвать вибрацию или колебание компонентов.

Свист или звуковой сигнал

Импульсный источник питания может генерировать высокочастотные шумы. Такие источники питания работают с частотой переключения в килогерцовом диапазоне, благодаря чему компоненты также могут возбуждаться до вибрации. Иногда частота переключения все еще находится в спектре слышимых частот.

Производители стараются предотвратить вибрацию компонентов, например, пропитывая их смолой.В зависимости от конструкции электроники и выбора компонентов генерируемые вибрации также могут быть слышны за пределами лампы. Возникновение и интенсивность зависят от определенных условий. В следующих разделах описаны наиболее частые проблемы и причины шумов.

Освещение издает шумы

Если светодиодный индикатор издает раздражающие шумы, единственное решение — заменить его лампой того же типа, но другого типа или производителя. Переход на полностью идентичную модель того же типа и производителя поможет только в редких случаях.

Лампа на диммере гудит

При эксплуатации светодиодных ламп от диммера может возникнуть ряд трудностей. Низкочастотное гудение — обычная проблема. Сначала вы должны проверить, выполняются ли предварительные условия для бесперебойной работы:

• Использование светодиодной лампы с регулируемой яркостью
• Диммер предназначен для работы светодиодов

Если вы используете как светодиодную лампу с регулируемой яркостью, так и соответствующий светодиодный диммер, необходимо использовать какой-либо диммер Комбинации / лампы могут по-прежнему издавать жужжащий звук.Шум будет возникать только при затемнении или частично при полной яркости. Прежде всего следует выяснить, гудит ли диммер или лампа.

Светодиодный осветительный прибор гудит

Вы можете просто вкрутить / подключить светодиодный осветительный прибор к другой лампе без диммера в целях тестирования. Если здесь шумит лампочка, замените ее на другую модель.

Светодиодный светильник гудит

При стационарно установленных светильниках тестирование без диммера не так просто. Например, светильник можно подключить к другой линии без диммера. Внимание : Электромонтажные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом. Если светодиодный светильник издает шумы даже без диммера, единственное решение — заменить его на другую модель.

Диммер вызывает гудение

Если во время работы без диммера больше не гудит от источника света или светильника, причину можно сразу найти в используемой модели диммера. С технической точки зрения диммирование светодиодных ламп — это довольно сложно.

Здесь может помочь замена диммера на другую модель. Однако может случиться так, что светодиоды другого типа больше не будут издавать шума с вашим диммером. Единственное, что здесь помогает, — это попробовать разные комбинации лампы / диммера.

Светодиодный потолочный светильник гудит

Некоторые светодиодные потолочные светильники со встроенными светодиодами издают жужжащий звук во время работы. Это вызвано драйвером светодиода, как описано выше. Устанавливается в основание большинства потолочных светильников.Даже если сама схема драйвера едва слышно гудит, основание светильника в некоторых конструкциях служит резонансным телом. Это усиливает гудение и слышно по всей комнате.

Проверить установку

Сначала проверьте правильность установки потолочного светильника и затяжку всех винтов. В противном случае основание могло бы хорошо резонировать, особенно с металлическими конструкциями, и служить резонирующим телом. Если никакого улучшения добиться не удается, поможет только замена света.

Заменить гудящие лампы?

Если светодиодная лампа гудит или пищит слишком громко, поможет только замена. По моему опыту, звуки нескольких ламп одного типа иногда различаются по интенсивности. Однако вряд ли можно ожидать, что при замене светодиодов того же типа больше не будут слышны шумы.

Обмен на другую модель

Только обмен на лампу другой модели от того же производителя или в лучшем случае даже от другого производителя имеет смысл и обещает тишину.

Однако проблема с обменом или возвратом заключается в том, что шумы не обязательно рассматриваются как дефект. Некоторые производители стараются избегать ответственности. Некоторые местные дилеры тоже упрямы. К тому же не все могут услышать звуки во время теста в магазине. Проблема передается заказчику. Ведь лампа отлично светится.

Покупка через Интернет в качестве альтернативы

Лучший способ без проблем вернуть гудящую или гудящую светодиодную лампу — это купить через Интернет.В связи с правом отзыва раздражающие светильники и осветительные приборы можно без проблем вернуть во все уважаемые интернет-магазины.

Вывод — гудение и жужжание раздражает

Жужжание или чириканье светодиодных ламп — не единичный случай. Это не проблема для работы светодиодных фонарей, но может сильно раздражать в тихой обстановке. Для спокойствия в большинстве случаев поможет только замена источника света или светильника на бесшумную модель.

.

Печи для дома из кирпича на дровах фото: инструкция по установке своими руками, чертежи печей

кирпичная кладка варианта для загородного дома

Камины из кирпича пользуются особым спросом среди владельцев домов. Такая конструкция имеет не только декоративные функции. Главным достоинством таких каминов является возможность отапливать помещение. Кроме этого, камин-печь из кирпича используется и для приготовления пищи.

Достоинства

Современные технологии идут в ногу с запросами людей. Именно по этой причине на смену давно известных кирпичных печей пришли новые камины-печи. Такая конструкции представляет собой моноблок с трубным каналом и устанавливаются на едином основании. При этом каждый элемент имеет свое особое значение.

Обычные печи не имеют никакого декоративного значения, но с их помощью можно готовить. Камины способны радовать глаз и обогревать помещение. А вот камин-печь сочетает в себе функционал обоих приспособлений с интересным дизайном. Это как камин с плитой – очень удобно и функционально. Основные плюсы печи-камина из кирпича:

• Сооружение способно довольно быстро прогреть воздух в помещении.
• Печь и камин можно использовать отдельно друг от друга. Вы можете только готовить или только обогревать помещение – как хотите.
• КПД около 80%.
• Зольники с отверстиями под каждой топкой делают процесс чистки очень простым и быстрым.
• При качественном изготовлении печь-камин из кирпича служит на протяжении не одного десятка лет.

Конструкцию можно установить таким образом, что печь будет локализирована в кухонном пространстве, а камин – в зал. Если за дело берется настоящий мастер, то печь-камин превращается в настоящее произведение искусства и будет украшать ваше жилище на протяжении многих лет. Печь-камин из кирпича станет хорошим выбором для загородного дома. Это позволит сэкономить на отоплении и электрике в целом. А еще такую конструкцию можно использовать по надобности.

Варианты

Вариаций агрегатов из кирпича довольно много. Они отличаются по сложности и функционалу. Самыми распространенными считаются такие виды: шведка, финка, русская и голландка. Также существуют модифицированные версии печей, которые названы в честь своих создателей.

Существуют печи, которые совершенно не имеют варочной плиты. Они представляют собой элементарную конструкцию стен с расположенными между ними каналами для отвода дыма, топками, очистительными и поддувальными камерами. Такие агрегаты используются для отопления. Другой вариант – камин-печь с отопительно-варочной поверхностью. Такие печи привлекают своей многофункциональностью. Они более сложные в проектировании и установке. Рассмотрим несколько интересных разновидностей каминов-печей из кирпича:

С открытой топкой

Камины с открытой топкой позволяют прогреть воздух в помещении за довольно короткий срок. Если же такая конструкция предусматривает варочную поверхность – готовить очень легко. Обладатели таких каминов-печей могут устанавливать мангалы прямо в доме и жарить барбекю в любое время года.

С воздушным отоплением

Самыми лучшими для отопления дома считаются камины с воздушным отоплением. В таких конструкциях используется чугунная топка. Система воздуховодов распространяется по всему дому и кожух в сочетании дают нужный результат – полный обогрев. Система работает так, что холодный воздух направляется прямиком в топку, нагревается и поднимается по трубам вверх.

С водяным отоплением

Камины с водяным контуром набирают популярность. Такая конструкция может предусматривать отопительно-варочную панель. Подключенная к отоплению печь имеет большое преимущество над своими собратьями – радует глаз, греет весь дом, дает возможность готовить. Такие конструкции часто используются для бани.

Как уже было сказано, существуют варианты модификаций. Но зная базовые модели вы сможете с легкостью подобрать удобный для себя формат.

Стилистика

Грамотно подобранный камин должен сочетаться с общим стилем вашего интерьера. Только тогда такое дополнение будет выглядеть красиво. Печи-камины часто изготавливают самостоятельно или по заказу. Довольно популярна финская модель. Рассмотрим самые популярные стили, в которых изготавливают данный агрегат:

Минимализм

Минимализм отличается строгостью форм и линий. В домах такого стиля устанавливают небольшие камины, которые служат декоративную и отопительную роль. Лаконичная конструкция с минимальным количеством декоративных деталей – идеальный комплект. Любая комната вашего дома станет еще более уютной, когда в ней появится камин в версии мини.

Маленькая печь-камин хорошо впишется в минималистический интерьер и порадует вас и ваших гостей. Кроме того, такой вариант хорошо подойдет для домов с небольшой площадью. Тут также можно установить конструкцию при которой печь будет обращена к кухне, а сам камин к залу.

Классика

Камины такого стиля были первыми. Их устанавливали знатные особы как интересный предмет интерьера и знак своего превосходства. Такие печи-камины всегда имеют правильные формы и только дорогою отделку или резьбу.

Такие агрегаты обычно идут вровень со стеной. Такое расположение обусловливает основной декоративный акцент на самой топке. Все проекты таких печей предусматривают П-образный портал. Но можно выбрать и не встраиваемый вариант. В таком случае печь-камин располагается у стены, а дымоход закрывается стилизованным кожухом.

Современный

Такую печь-камин часто выбирают молодые люди. Можно приобрести массу интереснейших вариантов. Такие агрегаты часто используют как архитектурные детали. Такие камины часто устанавливают так, что они сливаются со стеной и напоминают окно с огнем. Интересный вариант, когда в межкомнатную стену устанавливается двухсторонняя печь-камин. При таком расположении можно использовать конструкцию как предмет интерьера с одной стороны, а с другой как печь.

Деревенский

Это камины в стиле кантри. Такая конструкция будет хорошо смотреться в древесном домике. Натуральные потолки из дерева, гармонично подобранная отделка стен и темный пол. Причем использование обоев в таком случае совершенно не практично. Они довольно быстро придут в негодность из-за печи. Хорошо подойдет русская печь. Резные декоративные элементы добавят оригинальности и эксклюзивности.

Венецианский

Печи-камины такого стиля довольно массивны и явно выделяются на фоне стены. Они призваны показать всем вокруг свою мощь и изысканность в одном лице. В интерьере соответствующего стиля такие камины смотрятся как обаятельный неотъемлемый атрибут.

Принцип работы

Любая печь имеет три главные составляющие: топка, труба, дымоход. Главной частью является топка. Там и происходит сгорание дров. В нижней части есть отверстие. Через него в топку поступает воздух, которые необходим для горения. Это отверстие закрыто специальной решеткой, так дрова не выпадают. Внутрь топки попадает воздух, а из топки в отверстие падает зола и прочие продукты сгорания.

Есть специальная дверка, которая позволяет вкладывать дрова в топку. А сам топливник закрыт со всех сторон. Как раз над топкой находится варочная поверхность. Она нагревается с помощью огня и позволяет готовить пищу. Печи с духовкой работают также.

Под топкой расположена камера зольника. Она также имеет дверцу, чтобы была возможность очистить камеру. А еще дверь способна регулировать количество воздуха, который попадает в топку. В своде топки есть еще одно отверстие – хайло. Именно через него выходит горячий воздух, который нагревает печь.

Трубы предназначены для вывода продуктов сгорания из печи. Есть два вида:

1. Насадные. Установлены на печи.
2. Коренные. Могут иметь свой фундамент или располагаться внутри стены.

Самая главная черта, которая отличает печь от камина – во втором варианте вы можете свободно наблюдать за огнем. Для того, чтоб тепло не улетучивалось в трубу, устанавливают тепловой щиток. В совмещенной версии печь-камин имеет все преимущества печки и позволяет наблюдать за пламенем.

Материалы

Разнообразие доступных материалов для изготовления каминов-печей из кирпича довольно ограничено, но позволяет создавать уникальные изделия. Агрегаты могут быть сооружены как из обычного кирпича, так и из фигурного. Большую роль при выборе кирпича имеет его марка прочности.

Шамотный кирпич (реже – кварцевый) применяется довольно часто потому, что он не чувствителен к высоким температурам. Им выкладывают область возле топки. Термостойкий материал является обязательным. Фигурный кирпич актуален, если вы не планируете декорировать камин-печь. Если же планируется какая-либо декоративная работа – внешние данные самой кладки значения не имеют.

Клинкерный кирпич является одной из разновидностей кварцевого. Но при его изготовлении применяют слегка видоизмененные технологии. Используют его не так часто по двум причинам: материал довольно дорогой и тяжелый. Но если ваша печь большая, то такой кирпич отлично подойдет для возведения фундамента.

Чтобы вид сооружения радовал глаз нужно руководствоваться некими требованиями выкладывая облицовочный слой. Кирпич должен быть довольно полнотелым, иметь хорошую теплоотдачу. Краска поможет создать уникальный внешний вид вашего камина-печи.

Инструменты и приспособления

Изготовление камина-печи требует определенных принадлежностей. Самые необходимые:

• Печной кирпич.
• Жаростойкая глиняная смесь.
• Дверца с жаростойким стеклом.
• Чугунная дверь для топки.
• Железная дверь для дымохода и зольника.
• Топочные колосники.
• Поверхность для приготовления пищи. Чугунная плита должна иметь нужное вам количество конфорок.
• Уголки и угловая полка. Как правило, они изготавливаются из стали.
• Лист стали до 3 мм. Листы асбеста или базальта для теплоизоляции.
• Труба и детали для соединения дымоходного отверстия.
• Рулоны и доски гидроизоляции.
• Смеси бетона и грунта.
• Мешки с щебнем и песком.
• Керамический гранит или плитка.

Выбирать материалы нужно очень внимательно. Именно от их качества зависит прочность и стойкость камина-печи.

Технология кладки

Перед тем, как обложить камин-печь кирпичом нужно составить схему. На ней отражаются все необходимые элементы в нужных местах. Возведение происходит в несколько этапов:

• Основание. Роем котлован и засыпаем дно щебнем. Струганой доской сооружается опалубка, а сам котлован заливаем цементом.
• Через 3-5 дней работа продолжается. Кирпичная кладка застилается рубероидом. Теперь выкладывается нижний ряд кирпичей.
• Дальше большую роль играют чертежи. Согласовано с ними выкладываются остальные кирпичи и монтируется литье. Для того, чтобы кирпич лучше контактировал со смесью его замачивают в воде. Порядовка имеет большое значение. Придерживайтесь ее и работу не придутся переделывать. Внутренние стороны печи заглаживаются в процессе, чтоб впоследствии там не оседали продукты сгорания.
• Теперь дымоход. Тут важно помнить о мерах пожарной безопасности.
• Печь-камин должна просохнуть естественным образом. Для этого нужно буквально несколько недель.
• В период активной сушки печь протапливают. Делают это до тех пор, пока все швы станут одинакового тона.

Виды дымоходов

Дымоотвод выступать в роли системы каналов и располагается внутри кладки из кирпичей. Размеры дымохода прямо зависят от габаритов камина-печи. Дымоходы бывают нескольких видов:

• Самые простые дымоходы состоят из определенных участков, которые сочетают в себе прямой и возвратный ток воздуха. Заканчивается такая конструкция трубой. Области возвратного тока сооружают из параллельных каналов. Это делается с целью увеличения КПД и улучшения прогревания воздуха.
• Многооборотные дымоходы. Разнятся с предыдущими только количеством чередований участков. Стенки прогреваются более равномерно из-за этого.
• Дымоход без каналов. В таких конструкциях все сосредоточено на камере. Газы из хайла стремятся к своду камеры, там они остужаются и снисходят обратно. Пары отдают свое тепло стенкам камеры-колпака. Отработанные газы выходят в трубу через отверстия внизу и сбоку.

Можно использовать любой вид. Все зависит от ваших потребностей.

Советы по эксплуатации

Опытные печники могут дать полезные советы и по процессу возведения, и по эксплуатации камина-печи. Хвойные дрова не используют, иначе дымоход загрязниться и перестанет функционировать. Дрова всегда должны быть хорошо просушены, это важно для длительного горения. Ни в коем случае не сжигайте бытовой мусор и разнообразную макулатуру – в воздух попадут токсины.

Банная печь должна соответствовать многим критериям. Отзывы показывают, что лучше обратить внимание на финских производителей. На каждую деталь их продукции есть гарантия, что упрощает ремонт. Защитный экран для камина должен быть довольно надежным.

При собственноручном возведении всегда пользуйтесь схемами. Они помогут понять, как именно должны размещаться компоненты в каждой линии. В процессе обязательно используйте строительный уровень. Угловые и фронтальные сооружения наиболее популярны. Но это зависит от общей планировки дома.

разновидности, фото, инструменты для строительства печки своими руками

Человек, который только планирует сооружение собственного жилища, уже на этом этапе задумывается о системе отопления в нём. Это правильно, ведь от выбранной системы обогрева во многом зависит и разработка проекта. Если в непосредственной близи от участка, на котором будет осуществляться строительство домовладения, имеется теплотрасса, и будущий владелец получил разрешение на подключение к централизованной сети, то можно обойтись возведением камина своими руками.

Пользоваться им можно в период, когда отопительный сезон еще не наступил. Если же нет возможности подключиться к централизованной системе теплоснабжения, то в этом случае разумным решением будет построить в доме печь своими руками.

С древних времен в России кладку печей выполняют из кирпича в жилых домах. Мастера, которые умело возводили эти строения, считались почитаемыми людьми. Сегодня благодаря печи в доме обеспечивается комфортная атмосфера, а помимо этого уют в его внутренних помещениях. Эти преимущества традиционной печи во многом и толкают многих людей на устройство печи в собственном доме.

Какие бывают печи для домов из кирпича

Если говорить о разновидностях кирпичных печей для индивидуальных домов, то можно выделить следующие их виды:

• печь отопительная. Основное её предназначение заключается в обогреве отдельной комнаты или дома в целом;
• печь варочная. Она используется главным образом для приготовления еды;
• печь отопительно-варочная – она сочетает два предыдущих вида.

Сооружение современного вида в доме должно обладать определенными качествами:

• согревать;
• не дымить;
• обладать высоким уровнем пожаробезопасности;
• создавать уютную атмосферу.

В наши дни, если возникла потребность в сооружении печи из кирпичей, то можно выполнить эту работу своими руками без посторонней помощи. В этом могут помочь инструкции, в которых фото этапов работ показывают, что этот процесс не такой уж и сложный, как может показаться на первый взгляд. Главное, иметь свободное время и желание создать в своем доме это сооружение.

Чтобы сооружаемая печь на дровах получилась достаточно качественной, нужно не только подготовить необходимые инструменты, но и учесть ряд важных нюансов.

Инструменты

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты:

• отвес;
• шнуровка;
• емкость для раствора;
• лопата либо перфоратор;
• вязаная проволока;
• рулетка.

Особенности кладки печи из кирпича для дома своими руками

Перед тем как приступать к работам по кладке кирпичной печи на дровах, необходимо определить место, в котором она будет располагаться. Специалисты печных дел дают следующую рекомендацию: если вы впервые занимаетесь кладкой печи на дровах, то не стоит сразу же переходить к ее строительству. Сначала необходимо потренироваться — попробуйте сделать макет печи на дровах.

В процессе такой работы новичок поймет, что же из себя представляет кладка, он сможет учесть ошибки, допущенные при создании макета, и избежать их, когда будет класть кирпичную печь на дровах. Важным моментом при сооружении печей является расстояние между трубой и перекрытием крыши. Она должна быть не менее 15 сантиметров. При соблюдении этого требования можно производить разметку места, в котором будет возводиться фундамент для будущей печи на дровах.

Сооружение основания для будущей кирпичной печи производится по размерам, немного большим основной конструкции печи. При устройстве фундамента не нужно забывать про создание гидроизоляционного слоя. Есть еще одно правило, о котором тоже нужно напомнить: когда выполняется кладка печи, нужно постоянно осуществлять контроль правильности действий.

Стены кирпичной печи должны быть выполнены в строго вертикальном положении. Особое внимание следует обращать на углы. От того, насколько правильно они выстроены, во многом зависит качество всей последующей кладки.

Характеристика способов и порядка кладки печи

Следует знать, что печная кладка может быть разных видов.

• кладка в подрезку;
• Также при сооружении печей часто используется кладка с пустыми кирпичами. Отличие между этими двумя видами довольно существенное.

Когда при работах используется первый способ кладки, то готовое сооружение не подвергается оштукатуриванию, поскольку все швы заполнены раствором. Выкладка стены выполняется в целый кирпич либо вполовину.

Обычный кирпич для сооружения печки не подходит. Для ее создания необходимо использовать материал, который специально предназначен для этих целей. Он называется красный или полнотелый. Кирпич, который использовался для каких-то целей, не стоит применять при работах по укладке печи.

В процессе кладки печи первый ряд создают при помощи одних кирпичей. Раствор не используется. Потом производят выравнивание кирпичей, определяют переднюю стенку, а помимо этого места расположения всех дверок сооружения. Когда прикидка сделана, выполняют укладку кирпичей на раствор. Закончив с этим, переходят к другому не менее важному делу — укладке углов.

Далее, следуя рекомендации опытных печников, необходимо выложить весь печной контур. Используя отвесы от печных углов, бечевку необходимо протянуть к потолочной поверхности. При работе эти вертикальные линии будут выступать для начинающего мастера в качестве ориентира.

От модели печки, которую решил выложить владелец дома, во многом будет зависеть расположение места поддувала, топочной камеры с зольником. После третьего ряда кладки необходимо обустроить поддувальную дверцу. Через ряд после неё располагается зольник.

За ним следует топка. Обожженная проволока используется в кладке для крепления дверок. На этапе кладки печного свода перед мастером возникнет необходимость выполнения пропила кирпичей. Здесь необходимо добиться качественной стыковки материала. Укладка печного свода начинается после второго ряда над топочной дверцей.

Для выполнения облицовки топочной камеры используется специальный огнеупорный кирпич. По той причине, что этот кирпич и применяемый для кладки печи имеют разные температуры, нужно позаботиться об отсутствии между ними жесткой связи.

Когда дело дойдет до монтажа дымоходной трубы, то должно быть предусмотрено наличие специальной задвижки. Она должна быть оснащена системой регулировки.

Технологический порядок выполнения кладки печи

Создание печки начинается с выкладки первого ряда без раствора, учитывая швы и в полном соответствии с порядовкой.

Далее следует определить положение кирпичей на углах. Их необходимо уложить на раствор, при этом проверяется горизонтальность их положения. Для контроля необходимо пользоваться уровнем. Осадку кирпичей, которые выступают, можно выполнить, используя киянку.

Когда требуемая горизонтальность будет достигнута, необходимо с использованием раствора выложить первый ряд. При его кладке не следует забывать про уровень, которым проверяется правильность укладки.

Используя рулетку, выполняем проверку размера печи в плане ее диагонали. Равные значения диагонали в прямоугольнике являются обязательным условием при кладке печи. Если в этом есть необходимость, то угловые кирпичи необходимо подбить, чтобы обеспечить необходимое равенство. Теперь можно переходить к кладке кирпичом 1 ряда с применением раствора.

Когда работы по укладке первого ряда завершены, переходим ко второму. При его кладке проверяем вертикальность углов. Для этого пользуемся уровнем или отвесом. Как и в случае с первым рядом, начинаем выкладку периметра, а только потом переходим к середине второго ряда. Когда второй ряд будет выполнен, необходимо в шов углов забить гвозди длиной 80-100 мм между первым и вторым рядами.

Далее необходимо опустить отвес по очереди на всех углах и выполнить на потолке отметку точек, в которых производилось опускание. Когда это будет сделано, в этих местах необходимо забить гвозди аналогичной длины, после чего закрепить шнур и выполнить натяжку.

Для проверки вертикальности положения шнуров используется отвес. В случае наличия отклонений для их устранения применяется подгибание верхних гвоздей. Таким образом создается контур будущей печки в пространстве. Все ряды, укладываемые далее, необходимо контролировать на вертикальность по натянутому шнуру. В этом случае времени на контроль будет тратиться значительно меньше.

Аналогичным способом выполняется кладка последующих рядов. С порядовкой необходимо сверять каждый новый ряд. В процессе кладки необходимо производить очистку внутренних и наружных поверхностей от излишнего количества раствора. Для его удаления следует использовать мастерок. Протирание стенок дымохода при помощи мокрой тряпки необходимо проводить каждые пять рядов.

Толщина швов печной кладки должна быть как можно более тонкой. Если швы имеют большую толщину, то это приводит к окрашиванию раствора, следствием чего является ослабление кладки.

Имеется еще одно правило, которое обязательно должно соблюдаться — правило перевязки кирпичей. С помощью кирпича следующего ряда должен перекрываться каждый шов вертикального характера.

В большинстве случаев в центре кирпича следующего ряда оказывается вертикальный шов. Однако не во всех случаях удается добиться этого так удачно. Иногда перекрытие производится не по центру, а меньше половины кирпича. В этом случае желательно, чтобы это расстояние было не меньше четверти длины кирпича.

Если во время кладки используется кирпич резанный с одной стороны, то этой стороной его укладку нужно выполнять наружу дымоходного канала. Это поверхность более слабая, поэтому она быстро разрушается под воздействием высокой температуры.

При выкладке топочной камеры печи используется в качестве основного материала шамотный кирпич. Главным достоинством его применения является стойкость к высоким температурам. Не следует выполнять перевязку швов кладки из шамотного кирпича и обычного, поскольку коэффициент линейного расширения у них разный. Шамотный кирпич используется для выкладки целого ряда или для футеровки топки. Между футеровкой и кирпичом должна быть расстояние не менее 5 миллиметров.

Установка дверцы печи из кирпича. Рекомендации

Перед тем как выполнять установку дверки на свое место, следует произвести проверку на плотность прилегания к раме дверного полотна. Нелишним будет выяснить, свободно ли вращается полотно на шарнирах, имеются ли перекосы и достаточно ли хорошо закрывается дверца. Также необходимо провести проверку отверстий, которые используются для закрепления дверок. Если во время проверки были выявлены дефекты, то до установки необходимо устранить их или же следует выполнить замену дверцы полностью.

Монтаж дверцы выполняется с использованием вязальной проволоки. Необходимо применять материал длиной 50 см. Проволока вставляется в отверстия, расположенные на дверке, а потом скручивается. Место, где будет выполняться установка дверки, должно быть обработано раствором кирпичной кладки. В процессе установки дверки необходимо контролировать вертикальность и горизонтальность ее положения. После этого осуществляется фиксация кирпичами. В конце работы в кладочные швы закладываются концы проволоки. Дверца топочной камеры устанавливается аналогичным образом. Главное отличие заключается лишь в том, что она подвергается оборачиванию асбестом.

Заключение

Если в доме нет возможности подключиться к системе централизованного отопления, то создание печки из кирпича — самое правильное решение. Построив ее, можно получить хороший источник тепла, благодаря которому в помещениях дома будет обеспечена комфортная атмосфера, при этом затраты на обогрев будут небольшими. Соорудить печь из кирпича можно своими руками без необходимости обращения к специалистам. Достаточно посмотреть инструкцию с фото, как строят подобные сооружения профессиональные печники. Имея сильное желание и свободное время обзавестись печью из кирпича в своем доме, вы сможете качественно построить это сооружение, не потратив ни копейки. В вашем доме будет всегда тепло, а построенное сооружение прослужит долго.

Кирпичные печи для домов своими руками

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Кирпичные печи на дровах: виды, как класть, инструменты

Современные печи из кирпича для дачи на дровах прекрасно прогревают помещение и не сушат при этом воздух. Построить подобную конструкцию может каждый дачник, если правильно подойти к процессу реализации проекта. Кроме того, что дровяные печи служат источником тепла в доме, в них готовят блюда. Дрова, как источник топлива, представляют собой дешевый и, главное, экологически безопасный материал, раздобыть который в загородной местности не представляет труда.

Что собой представляют?

Кирпичные печи для дома на дровах, несмотря на наличие современных электрических каминов, все же остаются актуальными во многих загородных особняках. Строится подобная конструкция согласно чертежам и схемам, найти которые не представляет труда. Отопительная дровяная кирпичная печь прекрасно вписывается в любой интерьер. Постройка такой конструкции в доме имеет ряд преимуществ:

• Печи на дровах длительное время удерживают тепло в помещении и не так быстро остывают, как металлические устройства.
• Тепло от устройства распространяется равномерно по всей площади помещения, одновременно прогревая и соседние комнаты.
• При постройке можно самостоятельно рассчитать расход материалов и теплоотдачу.
• Кирпичные печи длительного горения — источник свежего воздуха и здоровой атмосферы.

Вернуться к оглавлению

Виды конструкций

Летняя или зимняя печь на дровах для дома бывает нескольких типов, каждая из которых имеет уникальные характеристики и схемы постройки. Основные разновидности устройств:

Постройка может быть варочного типа.

• Отопительная. Основная задача таких печей — максимально быстро и эффективно обогреть помещение с целью создания комфортных условий для проживания людей. Размер конструкций подбирается индивидуально в зависимости от потребностей заказчика.
• Варочная. Конструкцию иначе еще называют пищевая печь для кухни. В таких устройствах готовят различные блюда. Некоторые проекты подразумевают сочетание варочной и отопительной печи в одну цельную систему, что значительно обогащает функциональность.

Вернуться к оглавлению

Из чего строят и какие инструменты нужны?

Прежде чем начать строительство, важно проверить присутствие всех инструментов и материалов для работы. Новичкам достаточно сложно в одиночку закладывать печи, поэтому рекомендуется, чтобы весь процесс проходил под контролем опытного в строительстве человека. Чтобы построить печи камины своими руками, необходим такой инвентарь:

• лопата;
• кельма;
• рулетка;
• строительный уровень;
• молоток;
• отвес;
• мастерок;
• правило.

Схема постройки печи на дровах предусматривает стандартный набор необходимых материалов:

Для самой конструкции понадобится варочная панель.

• уголок;
• задвижка;
• варочная панель;
• духовой шкаф;
• дверцы;
• кирпичи различных видов;
• глина и песок, щебень;
• цемент, вода и прочие дополнительные материалы для раствора.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

Приготовление раствора

Проект печи для летней кухни подразумевает несколько этапов постройки. На первой стадии необходимо выделить место для будущего фундамента, подготовить яму. После этого замешивается раствор, и оформляется основа несущей конструкции. После заливки цементной смеси, необходимо подождать определенный промежуток времени (2—3 дня), пока высохнет фундамент. Далее готовят раствор из глины и приступают к основному процессу закладки печи для дачи.

Смесь для кладки кирпича дровяной печи делается густоватой консистенции, при этом важно учитывать некоторые особенности. До того как использовать готовый раствор обязательно проверить его качество. Существует несколько приемов, которые позволяет оценить степень готовности смеси. Из раствора скатывают несколько шариков, которые впоследствии после высыхания не должны иметь на поверхности трещин. Если таковые имеются — смесь для кладки не самого лучшего качества. Можно запечь подобный шарик в духовке. В случае когда после запекания изделие сохранило форму и отсутствуют видимые повреждения, раствор считается качественным.

С камином для отопления дома не будет никаких проблем в эксплуатации, если соблюдены все нормы строительства.

Вернуться к оглавлению

Как класть кирпич?

Ближе к 10 ряду из кирпичей формируется топка.

• По всему основанию выкладываются два сплошных ряда из кирпичей согласно со схемой строительства. Края конструкции выкладываются из цельных изделий.
• В 3 ряду формируется зольниковая камера, дверца которой закрепляется еще на 2-м ряду кладки. Четвертый и пятый кирпичный ряд необходимо перекрыть, после чего устанавливается по желанию сушильная камера для древесины.
• После 6 ряда печную систему наращивают к внутренней части, контролируя при этом уровень закладки и углы.
• На 7 ряду монтируют фурнитуру в виде колосниковой и цельной решетки, закрепляют дверцу для топки.
• После этого на 8 и 10 этапе формируют топочную камеру, при этом в процессе обкладки необходимо закрепить сушилку, которая полностью перекрывается, начиная с 11 ряда. Поверхность конструкции выстилается металлическими прутьями, после чего заливается бетонная смесь. Происходит закладка будущего дымохода.
• В 12 линии кладется кирпич, на который будет вмонтирована небольшая кухонная плита. Устанавливается поверхность непосредственно в кирпичную закладку, а возле нее закрепляют емкости для воды.
• Этапы кладки завершаются формированием дымохода.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные элементы

Печка для летней кухни содержит множество особенных функциональных частей, которые отсутствуют в других обогревательных устройствах. Дополнительные элементы обеспечивают правильную и эффективную работу всей конструкции. Изготавливаются такие детали из металла:

Дверца необходима для корректной работы всей постройки.

• задвижки;
• заслонки;
• колосники;
• герметичные дверцы.

Устанавливают эти элементы в отведенных посадочных областях, размеры которых несколько больше, чем сами детали. При этом важно помнить, что пространство между металлической фурнитурой и кирпичом предварительно отделяется асбестом (ложатся специальные прокладки). Для этих целей используют особые смеси на основе спекающихся компонентов.

Вернуться к оглавлению

Дымоотвод

Торцевая летняя печь времянки включает в состав конструкции дымоход. Для закладки дымоотвода используется кирпич, устойчивый к низким температурам в части, выходящей на улицу, и к высоким показателям — в области топки. Конструкция дымохода состоит из серии блоков, которые последовательно выкладываются при строительстве, а внутренняя часть таких элементов содержит керамическую трубу, обмотанную в утеплитель. При установке важно внимательно изучить инструкцию, которая чаще идет в наборе с деталями для дымоотводной трубы.

Проекты маленьких кирпичных печей на дачи чтобы сделать своими руками

Небольшой размер и возможность быстрого и эффективного нагрева — основные причины возведения малогабаритных печей из кирпича. Эти характеристики достигаются множеством способов, различающихся вариантами кладки и конструкции.

О чем эта статья

Маленькая печь 2 на 3 кирпича

Печь-голландка, предназначенная для отопления высоких помещений. Простой узкий контур формируется последовательным размещением функциональных отверстий по вертикали.

Печь 2,5 на 3 кирпича на 2 этажа

Толстостенная печь с комбинированной двухоборотной системой. Массив устанавливается на крепкий фундамент. Двойным штрихом отмечена порядовка для второго этажа.

Печь 2 на 3.5

Простая компактная конструкция. Два оборота конвективной системы и отсутствие колпака обеспечивают равномерный и хороший прогрев разными видами топлива.

Печь 2 на 4,5 кирпичей с варочной поверхностью

Подходящая для дачи или летней кухни печь загружается топливом через варочную плиту. Поддувало также не оборудуется дверкой. Газ, пройдя через перевалочную стенку, направляется вниз и только оттуда уходит в трубу.

Варочная печь-шведка

Небольшая комбинированная конструкция, оборудованная колпаком, предназначена не только для обогрева, но и для приготовления пищи.

Четкое соблюдение порядовки, использование отвеса и строительного уровня обеспечит построение геометрически правильной, функционирующей конструкции. Не допускаются излишне толстые растворные швы или наличие в них пустот. Рекомендуется отслеживание показателей сечения дымовых каналов, во избежание их сужения.

Готовая печь по окончании работ очищается от пыли и лишнего раствора и оставляется для просушки на несколько дней. Качественные материалы, соблюдение технологии работ и противопожарных мер обеспечат долгий срок ее безупречной службы.

Мт кирпичная печь с камином под избу

Здравствуйте, Rado,
Я хочу поблагодарить вас за помощь в строительстве кирпичной печи для нашей семьи на нашей ферме.

Джоэл из Илог Мария вдохновила меня и начала с дизайна, а затем создания нашей печи на основе вашего дизайна и его опыта.

Я начал строить нашу печь в июле 2009 года и частично закончил ее через месяц после запуска. Он уже работал даже без теплоизоляции, и у нас была первая вечеринка с пиццей для воссоединения нашей семьи.

Наш отец скончался месяц назад, и мои братья и сестры собрались вместе, включая брата и сестру, которые были за границей.

Я решил назвать нашу печь «Пиццерия Агустини» в честь отца.

Для меня это было таким личным удовлетворением и отличным занятием для семейного общения, что мы продолжали печь пиццу даже без изоляции и дымохода.

Через несколько месяцев я завершил изоляцию, и духовка смогла лучше удерживать тепло.

Теперь, когда закончились летние месяцы и наступили более прохладные месяцы, предшествующие Рождеству, моя жена поставила мне ультиматум: закончить печь и поставить дымоход, иначе мы не будем ездить на ферму.

Мне потребовалось больше времени, чтобы концептуализировать дымоход, потому что я хотел построить небольшой камин под духовкой, чтобы мы могли разжечь небольшой огонь в холодные дни и одновременно наслаждаться выпечкой пиццы в дровяной печи.

Мне пришлось разделить коптильную камеру и поменять их ориентацию слева направо и наоборот, чтобы дымоход располагался по обе стороны от печи.

Затем я закончил обшивку печи строительным кирпичом и, наконец, проткнул дымоход через крышу нашей «хижины для пиццы».

В результате получилась отличная печь и небольшой камин.

Пиццерия Agustini — все загорелись!

Большое спасибо за ваши бескорыстные обучающие программы и информацию, а также за помощь в создании нашей драгоценной печи.
Желаю счастья и постоянного удовлетворения.
С наилучшими пожеланиями,
Тони — эта печь построена на Филиппинах.

32 комментария — опубликуйте свои мысли

Похожие темы: огонь в духовке, камин, духовка, печь для пиццы, водонагреватель

,

Архив галереи изображений — Форно Браво. Аутентичные дровяные печи

MAINUKAU

• О нас
• Свяжитесь с нами
• Электронная книга рецептов Kissed By Fire

1-800-407-5119

• Форум интернет-магазина Получите индивидуальное предложение

  Меню

  • Купить сейчас
    • Обзор интернет-магазина
    • Как купить
    • Условия продажи
    • Свяжитесь с нами
  • Жилой
    • Домашняя пицца Обзор печи
    • Домашняя пицца Комплекты
    • Полностью собранные печи
    • Газовые уличные печи для пиццы
    • Переносные печи для пиццы
    • Планы печи для пиццы своими руками
    • Как выбрать печь
    • Готовые стенды Cucina
    • Коммерческая печь для пиццы
    • Обзор
  • Коммерческие комплекты печи для пиццы
  • Заводская сборка светодиодные печи для пиццы
  • Прицепы для пиццы / фургоны для пищевых продуктов
  • Опции для газа и дров
  • Как выбрать печь
  • Финансирование печи для пиццы
  • Коммерческая фотогалерея
• Мастер выбора печи для пиццы
• Другие продукты
  • Обзор других товаров
    • Инструменты для духовки
    • Принадлежности для установки
    • Формы для выпечки
    • Камни для пиццы
    • Электронные книги
    • Запасные части и обслуживание
    • Fun Stuff
    • Древесные ингредиенты
  • Сообщество
  • Фотогалерея
  • Блог
  • Присоединяйтесь к нам на Facebook
  • Forno Bravo Forum
  • Pizza Quest
  • Fun Stuff
• Ресурсы
  • Технические ресурсы
  • Найдите дилера или подрядчика
  • Глоссарий по печи для пиццы
  • Как выбрать An An электронные книги
  • Наш сертификат ications
• Готовка на дровах
• Сделано в США
• Свяжитесь с нами

• Купить сейчас
  • Просмотреть интернет-магазин
  • Как купить
  • Условия продажи
  • Связаться с нашим отделом продаж
• Обзор домашней печи для пиццы
• Наборы домашней печи для пиццы
• Полностью собранные печи
• Газовая уличная печь для пиццы
• Портативные печи для пиццы
• Планы печи для пиццы своими руками
• Как выбрать печь
• Фотогалерея
• Коммерческая
  • Обзор коммерческой печи
  • Коммерческая печь для пиццы

,

Покупаете печь для пиццы или уличную духовку? Построй дровяную печь и $ авь!

Маттон Бариль Гранде

Как наша самая популярная модель духовки, пенная форма для печи для пиццы Mattone Barile Grande помогла тысячам людей во всем мире быстро и легко построить идеальную кирпичную печь для пиццы!

● Отлично подходит для больших собраний (20–30 человек)

● Отлично подходит для пиццы, хлеба, барбекю и копчения мяса

● Супер-простота сборки с пошаговыми инструкциями

● Классическая конструкция ствола используется более 4000 лет

● Станет центром вашего двора

● Постройте основание и печь всего за 3 выходных (или меньше)

● Отличный проект для всей семьи

Духовка Модель

Внутренняя глубина / ширина / высота

Наружная глубина / ширина / высота

Площадь поверхности

Духовка Тип

Температура духовки

Среднее PPH (пиццы в час)

Среднее время создания базы (1 человек)

Среднее время сборки печи (1 человек)

Средняя стоимость строительства базы

Средняя стоимость сборки готовой печи

(включая пенопласт для кирпичных печей)

Бариль Гранде

41 дюйм / 26 дюймов / 19 дюймов

46 дюймов / 40 дюймов / 31.5 «

1050 кв.дюймов

Огненный кирпич

900 ° +

30–35

18 часов

22 часа

$ 450

$ 950

Mattone Barile Grande Инструкции по установке

Хотите узнать, как построить печь для пиццы? Наши подробные инструкции по установке печи для пиццы своими руками и кирпичной основы печи для пиццы (со списками материалов) могут помочь любому построить удивительную уличную печь для пиццы с теплоудерживающим одеялом из керамического волокна.

Матовая пена Barile Grande Form

● Матовая пена Barile Grande Form

● БЕСПЛАТНАЯ наземная доставка FedEx!

● Артикул: GRANDE

Маттон Бариль Гранде — Упаковка 1

● Матовая пена Barile Grande Form

● Набор принадлежностей из 3 предметов — щетка для духовки, вешалка для кожуры и кожуры для пиццы

● Скидка на несколько товаров — экономия $ 15

● БЕСПЛАТНАЯ наземная доставка FedEx!

● Артикул: MBG1-3

Маттон Бариль Гранде — Упаковка 2

Строим кирпичную печь с ограниченным бюджетом? Этот пакет включает в себя вспененную форму Mattone Barile Grande, 3 самых необходимых кухонных приспособления (щетка для кирпичной печи, кожура для пиццы и вешалка для кожуры пиццы) и 50 квадратных футов одеяла из керамического волокна высшего качества.Нет ничего важнее для сохранения тепла в уличной печи для пиццы, чем 2 или 3 слоя теплоотражающего одеяла из керамического волокна!

● Матовая пена Barile Grande Form

● 1 коробка (50 квадратных футов) 6-фунтового одеяла из керамического волокна

● Набор принадлежностей из 3 предметов — щетка для духовки, вешалка для кожуры и кожуры для пиццы

● Скидка на несколько позиций — экономия $ 40

● БЕСПЛАТНАЯ наземная доставка FedEx!

● Артикул: MBG2-3B

Маттон Бариль Гранде — Упаковка 3

● Матовая пена Barile Grande Form

● Выхлопной комплект DuraTech —

Анкерная плита, заглушка дымохода, искрогаситель и клей

● 1 коробка (50 квадратных футов) 6-фунтового одеяла из керамического волокна

● Металлическая дверца духовки из кирпича с ручками из красного дуба

● Набор принадлежностей из 3 предметов — щетка для духовки, вешалка для кожуры и кожуры для пиццы

● Скидка на несколько позиций — экономия 75 долларов

● БЕСПЛАТНАЯ наземная доставка FedEx!

● Артикул: MBG3-3EDB

Маттон Бариль Гранде — Упаковка 4

Время равняется деньгам — мы их понимаем.Наш пакет MBG Package 4 поможет вам сэкономить и то, и другое, поскольку все огнеупорные материалы, необходимые для изготовления нашей уличной печи для пиццы Mattone Barile Grande, доставляются к вам домой или в офис. Вам по-прежнему нужно будет покупать предметы, которые обычно есть в наличии, такие как бетон, шлакоблок и арматура, в вашем местном хозяйственном магазине, но мы позаботимся о доставке всех огнеупорных материалов, которые вам понадобятся для строительства кирпичной печи, прямо к вашей двери!

● Матовая пена Barile Grande Form

● Выхлопной комплект DuraTech —

Анкерная плита, заглушка дымохода, искрогаситель и клей

● 1 коробка (50 квадратных футов) 6-фунтового одеяла из керамического волокна

● Металлическая дверца духовки из кирпича с ручками из красного дуба

● Набор принадлежностей из 3 предметов — щетка для духовки, вешалка для кожуры и кожуры для пиццы

● 385 фунтов высокотемпературной смеси для строительных растворов

● 190 Tan Firebrick — 9 дюймов x 4.5 дюймов x 2,5 дюйма

● БЕСПЛАТНАЯ доставка FedEx и фрахт на рабочее место

● Скидка на несколько товаров — экономия 180 долларов

● Артикул: MBG4-FULL

,

Дровяная печь для пиццы от Steve in Perth

Построено Steve , in:
Печи галерея изображений

Новинка: библиотека свежих фотографий

Конструкция этой печи для пиццы была быстро построена из бетонных блоков, а затем мы облицовали особую стену камнем, каменными кусками

Название печи: Наша печь для пиццы на дровах

Автор фото: Стив

Местоположение: Перт, Западная Австралия

Описание: Мы построили конструкцию печи из бетонного блока и облицовали характерную стену камнем.Камера представляет собой обычный кремовый кирпич с добавлением 100 мм бетона для тепловой массы. Снизу, вокруг и сверху камера имеет хороший изоляционный слой из перлита, а наклонная крыша бетонная.
Зона хранения дров находится сзади, а спереди — доступ для золы.
Как вы можете видеть, немного дыма выходит наружу, возможно, если бы я видел ваш компакт-диск заранее, я мог бы построить дымоход, чтобы рисовать немного лучше. Мы использовали духовку при каждой возможности и очень рады, что сделали решительный шаг.Мы наслаждались простой пиццей «Маргарита» и недавними любимыми чесночными креветками, брошенными в разогретую чугунную сковороду, восхитительно!

Отличный сайт, молодец.

Ура
Стив

---

---

от Rado Hand

,

Из чего делают тандыр: чертежи, особенности и пошаговая инструкция с фото

чертежи, особенности и пошаговая инструкция с фото

Что такое тандыр, и что в нем можно приготовить?

Большой красивый тандыр в восточном стиле.

Тандырная печь — это жаровня необычного вида. Принцип работы тандыра заключается в готовке за счет тепла, исходящего от нагретых стенок печки.

Выпекание лаваша на стенках тандыра.

Жаровня служит для приготовления мясных блюд, рыбных, хорошо пропекаются овощи, хлеб, еще там можно заваривать чай. Приготовленные вкусности обладают ароматным вкусом, сочностью, бывают хрустящие, а главное, что могут готовиться быстрее, чем духовке или на мангале. Благодаря вертикальному устройству печи, мясной сок не капает вниз, а пропитывает мясо. Для растопки печи используется различное топливо: уголь, дрова, газ, а также обычное электричество.

Узбекский тандыр для выпекания хлеба.

Еще один плюс тандыра в том, что он имеет разные размеры. Печки бывают маленькие, средние и крупные, их вес варьируется от 50 кг до 100 кг. Перед покупкой или постройкой тандыра стоит определить, для какого количества людей он будет использоваться: для семьи, поездок на природу, для крупных компаний и бизнеса. Существует и уменьшенный вариант печки, но для одновременного приготовления нескольких блюд пригодится вариант побольше.

Переносной тандыр для приготовления мясных блюд.

В большие тандыры загружается большее количество дров, что дает довольно много жара, а также можно приготовить одновременно несколько вариантов блюд. Таким печкам не нужна очистка от дров перед готовкой, чего не скажешь о тандыре маленького размера.

Большой тандыр изготовленный своими руками.

Особенности тандыра

Одна из главных особенностей — необязательно постоянно находиться рядом и следить за готовкой. В данной печке блюда готовятся скорей, чем в духовке или на костре. Борта печки имеют высокую теплоемкость, позволяя минимизировать объемы материала для топки. Тандыр своими руками из глины строится не сложно, а в магазинах есть огромное количество таких печек. На мангале блюда только жарятся, зато в тандыре их можно даже запекать.

Основное предназначение тандыра-запекание.

Температура нагрева печи начинается от 200 до 400 градусов, чего не скажешь о мангале, который чаще всего из-за воздуха теряет свое тепло. Если в земляном тандыре ветер может задуть пламя, то глиняные стенки лишь от своего нагрева могут повышать градус тепла в печи.

Узбекский

Узбекский керамический тандыр.

Тандыры на территории Узбекистана были в почете еще тысячелетия назад, но не столько для изготовления блюд, сколько для обогрева жилья. Узбекский тандыр производится из местной каолиновой глины и шерстки овец. Блюда помещаются внутрь печи только после выгорания всех дров, поэтому заранее нужно позаботиться о размере тандыра. Особое внимание желательно уделить толщине стен. Если узбекский тандыр переносной, борта должны быть тоньше. Он имеет овальную форму с гладкими стенками внутри, а одной закладки дров хватает на три часа приготовления пищи.

Армянский

Конструкция армянского тандыра.

Армянский тандыр имеет шарообразную форму. Раньше его можно было встретить почти в каждом дворе армянской семьи, но в последнее время он стал менее популярным. Вне зависимости от размеров котел характеризуется высокой теплоемкостью при своем низком потреблении топлива. Создание тандыра требует немалого пространства, поэтому семьям с собственным двором он будет кстати. Изготавливается печь в виде кирпичного или глиняного котла, а его днище перевернуто вверх. После достаточного прогревания внутренние стенки протираются от налета гари, затем опрыскиваются водой в целях наилучшего прикрепления лепешек. Они готовятся, благодаря накопленному в стенках тандыра жару.

По типу установки

Обустройство тандыра в земле.

По типу установки тандыр бывает: земляной, наземный и мобильный. Если имеется просторный двор, то подойдет стационарный тандыр, так и размеры блюд будут больше. Вкус приготовленной пищи не станет хуже, если использовать переносный или земляной тандыр. Переносный тандыр удобен своей мобильностью, есть возможность брать его с собой в поездки.

Земляной

Тандыр в земле.Облагорожен каменной кладкой.

Растопка такого котла в земле проходит через верхнее отверстие, в него же и загружаются блюда. Земляная жаровня отлично хранит тепло, позволяя использовать ее после приготовления главных блюд. Раздумывая, как изготовить тандыр своими руками, нужно подготовить такую ямку в земле, где грунтовые воды проходят не высоко. Иначе котел будет пропитываться влагой, что не позволит готовить пищу.

Земляной тандыр создается посредством двух методов. Первый — дно выкопанной ямы закладывается шамотными кирпичами, не забывая об отверстии для воздуховодной трубы. Зазоры у блоков заливаются глиной, а снизу в печке делаются два дополнительных отверстия для большего горения. По окончании работы стены тандыра обрабатываются глиняным раствором. Второй способ — когда подготовленный тандыр из глины вставляется в заранее выкопанную. Вокруг ямы укладывается плитка, а сам кувшин закрывается крышкой.

Наземный (стационарный)

Наземный стационарный тандыр.

Стационарный тандыр устраивается на блоки или готовый фундамент. Пробелы между кирпичами и печкой можно закрыть своими руками — лишь засыпав промежутки песком и хорошенько его утрамбовав. Внизу устраивается решетка, а под ней специальное поддувало, через которое поддается воздух в рабочую зону. Если кувшин расположен по вертикали, то дрова и блюда загружаются через верхнее отверстие, а если горизонтально, то через боковое. Чтобы глина меньше прилипала к пище во время первой готовки, бортики жаровни смазываются растительным маслом. На дно печки стоит установить специальный поднос, куда будет стекать сок и жир с мясных блюд.

Переносные (мобильные)

Современный переносной тандыр.

Главный плюс мобильного тандыра заключается в простоте его использования. Печь изготавливается в форме сосуда из шамотной массы с высокой емкостью тепла и теплоотдачей. Перегородки кувшина толстые, крепкие, он имеет металлические ручки для переноски и двухуровневую крышку. Мобильный котел бывает разных размеров.

Тандыр в современном исполнении,переносной.

Для компаний людей используется тандыр с большой вместимостью, но это не мешает ему приготовить немалое количество мяса за довольно-таки короткий срок. Передвижному глиняному тандыру необходима защита от влаги, поэтому обычно этот котел продается в комплекте с чехлом.

По типу топлива

Газовые

Тандыр с газовой горелкой.

Газовый тандыр подходит для семейной кухни, для готовки в кафе и ресторанах. Внутри металлического корпуса располагается глиняный горшок. Пустые места покрыты изолирующей тепло материей, чтобы дольше сохранялся жар. Такой котел прост в использовании, вредные вещества не выбрасывает, но большой его минус — тот приятный дымок не выделяется, зато он есть у земляной и наземной печи.

Газовый тандыр быстро набирает необходимую температуру и позволяет соблюдать температурный режим длительное время. Блюда в нем готовятся неспешно, не обжариваясь, а еда равномерно прогревается со всех сторон кувшина. Для печи большого размера стоит установить круглую газовую горелку, которая будет обдавать огнем перегородки тандыра, скорее прогревая его.

Электротандыры

Профессиональный электротандыр.

Источником тепла в электротандыре являются нагреватели, расположенные на дне печки. Электрический котел удобный и компактный, его можно использовать даже в квартире. Ему не требуются дрова, не выделяется дым и копоть, как у стационарных печей. Но маленький минус все-таки есть: вкус блюд уступает пище, изготовленной в настоящем тандыре. У современных тандыров с электричеством есть кнопки и экран для отслеживания готовности пищи, можно регулировать температурный режим и влажность.

Дровяные и угольные

Тандыр как стационарный так и переносной может быть как на угле так и на дровах.

Дровяные и угольные тандыры больше других схожи с классическим тандыром. Производятся из огнеупорной глины, принимая форму сосуда с толстыми бортами. Красиво украшаются восточными рисунками, а внизу находится дырочка для подвода воздуха и сбора золы. Печь имеет ручки из металла для удобной переноски и ножки для прочного устройства на земле. Для печки подходит топливо из древесного угля и дров лиственных деревьев, плодовые для этих целей не подойдут.

Очаг на дровах или угле.

После полного выгорания топлива начинается приготовление блюд.

Конструкция тандыра

Устройство,чертёж печи-тандыра.

Когда заходит вопрос о стоимости готовой жаровни, то многие задумываются, как построить тандыр из бочки. В открытом доступе находится множество видео, фотографий и чертежей о том, как правильно сделать тандыр своими руками из глины. Для изобретения жаровни берется некрупная бочка из древесины. Надо набрать в емкость жидкость и подождать около двух недель, пока дерево не разбухнет. Затем вода выливается, стенки внутри обмазываются маслом, а с внешней стороны бочка крепко обматывается веревкой. На внутреннюю часть бочки толстым слоем наносится глина, которая просыхает еще неделю. Далее, когда все высыхает, бочка разбирается и получается готовая печь из глины. Изобретение тандыра время затратно, но он прослужит очень долго.

Технология кирпичного тандыра пошагово

Как самому сделать тандыр? Ответ и готовка достаточно просты: нужны лишь кирпичи, песочек и глина. Размеры тандыра из кирпича зависят от его местонахождения и объемов порций.

Котлован для постройки тандыра.

Домашней готовке для семьи следует установить тандыр в беседке, он не займет много места и объем его будет небольшой, а вот ресторанам и большим компаниям пригодится печь покрупнее. Обычно готовка мяса на мангале бывает плохой: мясо либо сгорает, либо сверху покрывается черной коркой, а внутри все также остается сырым. Плюс кирпичной жаровни в том, что блюда полностью прожариваются от исходящего от стен печки тепла.

Фундамент

Фундамент для печи тандыр выложенный из кирпича.

Чтобы построить тандыр из кирпича своими руками, стоит подготовить для него фундамент. Он часто бывает округлой формы или квадратной, как и бортики самого котла. Основание должно быть крупнее, чем низ стен жаровни снаружи. Поскольку кирпичи много весят, фасад следует делать устойчивым и износостойким. Под ним готовится круглая яма, ее величина напрямую зависит от величины тандыра.

Кирпичная кладка

Горизонтальная кирпичная кладка для тандыра своими руками.

Укладка создается по вертикали или горизонтали. Если выбрано вертикальное устройство блоков, то потребуется их наименьшее количество. С горизонтальной укладкой дольше сохраняется жар. Обрезка блоков для печки проводится с помощью специальной пилы-болгарки.

Вертикальная кладка для самостоятельного изготовления тандыра.

Приспособления для кольцевой кладки

Вертикальная кирпичная кладка тандыра.

При обустройстве кольцевой кладки стоит применить как можно больше раствора — накладывая его в достаточном количестве, можно быть уверенным, что конструкция прочная. Проверить, ровно ли горизонтально расположена укладка, можно с помощью обычного уровня. Если нужно сужение вверху котла, то кирпичи внизу следует подрезать. Итак, получается печка, немного напоминающая свод.

Приспособления для кольцевой кладки сокращают сложность работы, если стоит вопрос о том, как сделать тандыр из кирпича своими силами. Основные приспособления следующие: шаблон наружный, внутренний и «циркуль». Наружный шаблон — это ободок из гибкого железного листа. Высота листа подбирается так, как нравится. Перемещаясь вверх, происходит установка листа на штыри рядов, что шли до этого.

Внутренний шаблон производится из деревянных досок по технологии ободка по диаметру очага. Когда выкладывается каждый следующий ряд блоков, шаблон продвигается к укладке изнутри в целях контролировать дугу окружности.

Приспособление «циркуль» — в середине печки на дно устраивается брус из дерева с вбитым в него железным штырем. К штырю приделывается брус, высота которого выше самого устройства. Затем к стойке из брусков приспособляется несколько горизонтальных досок с прибитой гибкой планкой на концах.

Приспособление циркуль для упрощения кладки кирпича.

Такая планка копирует форму тандыра. «Циркуль» вращается по кругу, контролируя раскладку на всех уровнях.

Армирование и обмазка

Армирующая сетка для постройки тандыра.

Армирование печки проводится с помощью легкой сетки, принимающей контуры очага. Изначально укладка блоков покрывается раствором без выравнивания. Затем сверху укладывается сетка и накладывается следующий слой раствора с последующим выравниванием поверхности.

Когда завершается укладка, нужно удалить излишки раствора внутри сосуда. Наружные стенки обрабатываются сухой глиной, а внутренности следует обмазать смесью из рубленой травы и мокрой глины.

Мозаика как украшение тандыра.

Можно также украсить тандыр из кирпича своими руками с помощью шамотной огнеупорной глины, красивого песчаника или мозаичной плитки.

По окончании изобретения тандыра следует протопить его бумагой и древесиной. Кладка полностью подсыхает по истечении нескольких недель, поэтому первая топка должна пройти примерно через месяц после окончания устройства жаровни и ее подсыхания. Если конструкция находится на открытом пространстве, то следует накрыть ее крышкой.

Земляной (ямный) тандыр

Еще одна конструкция земляного тандыра.

Для кувшина в земле выкапывается небольшой котлован, на дно которого сыпется 10 см песка. Для фундамента поверх песка размещается решетка, ровно залитая бетонным раствором. Когда фасад подсыхает, начинаются основные работы по изобретению тандыра. Огнеупорные блоки укладываются по кругу, устанавливается специальная труба для подвода воздуха. Следующие ряды кирпичей укладываются по краям желаемого тандыра, без зазоров, и чтобы верхушка котла была размером с половину серединки печи.

Когда печка высыхает, все ее зазоры и стыки заделываются каолиновой глиной. Как только просыхает первый слой, наносится следующий, но в раствор добавляется солома. Данный слой служит изоляционной перегородкой. Последний слой состоит из цементной смеси с глиной. Свободные места между кирпичами и стенками ямы засыпаются песком, солью и глиной, после чего изобретение закаливается. Также для новенькой печи следует приготовить крышку — металлический лист с ручкой, чтобы тепло сохранялось максимально долго.

Упрощенный вариант тандыра

200-литровая бочка для упрощенного устройства тандыра.

Изготовление тандыра из бочки 200 литров своими руками не требует особых методик и профессиональных качеств. Для его производства требуется бочонок с железными ободками, каолиновая глина, некрупный огнеупорный песочек и шерсть.

Выкладка кирпичем внутри бочки.

На сутки бочка заполняется водой, во время чего разводится эластичная глиняная смесь с песком и шерстью. По прошествии суток вода сливается, емкость просыхает, смазывается растительным маслом изнутри. Затем проходит смазка внутренних стен бочки наносится глиняная смесь, чем выше к горлышку, тем слой должен быть толще. В нижней части бочки делается отверстие для подвода воздуха.

Печка подсыхает за один месяц, после чего железные ободки снимаются и бочка разбивается, оставляя цельный глиняный сосуд. Тандыр перемещается на подложку из песка, где он подлежит обжигу. Для лучшего хранения тепла возле печи строится стенка из кирпича.

Бочка обложена камнем для поддержания тепла.

Видео: постройка тандыра по упрощенной схеме

Тандыр своими руками — подробная инструкция!

У многих народов существуют собственные виды печей для приготовления повседневных и праздничных кушаний. Самые известные из этих приспособлений — барбекю, гриль, мангалы, но далеко не многие еще знают такую печку, как тандыр, которую используют для приготовления национальных блюд в Средней Азии.

Тандыр своими руками

Соорудить тандыр своими руками на дачном участке или во дворе частного дома — вполне возможно, если знать, что он собой представляет, и пошагово выполнять все этапы его постройки.

Что такое тандыр, и что в нем можно приготовить?

Печь-тандыр в странах Азии используется для приготовления, можно сказать, буквально всего, начиная от выпечки хлеба и заканчивая жаркой мяса. Поэтому это строение можно встретить, наверное, в каждом дворе частного дома в тех краях. Удивительный вкус приготовленных в тандыре блюд смогли оценить и российские любители восточной кухни, поэтому все чаще такие печки появляются на территориях загородных участков и в России.

С точки зрения кулинарии, функциональность у тандыра — огромная

Ароматные узбекские лепешки различных видов, запечённые овощи, шашлык, жареная курица — все это можно приготовить в этой сравнительно небольшой, но весьма многофункциональной печи.

В среднеазиатских странах всегда дефицитом были дрова для топки, так как на этих территориях нет значимых лесных массивов и даже редких посадок. В основном произрастают невысокие кустарники, одиночные деревья и травы, не требующие большого количества влаги. Именно их традиционно и использовали для топки тандыра. Он имеет конструкцию, которую можно нагреть вязанкой простого саксаула – кустарника, произрастающего на песчаных почвах и при сжигании дающего кратковременный сильный жар. Печь долго остается горячей, что позволяет испечь большое количество хлебных изделий, и поэтому ее можно назвать очень экономным приспособлением для приготовления блюд.

Лепешки, испеченные в тандыре, в азиатских странах называют «тандыр-нан», что в переводе с тюркского означает тандырный хлеб.

Конструкция тандыра

Конструкция тандыра достаточно проста.  Задача по его строительству — вполне выполнима для новичка, а наличие инструкции по выполнению каждого шага в постройке, не позволит допустить каких-либо ошибок.

Общая принципиальная схема тандыра

Печь устанавливается на фундамент, который располагают на 150—170 мм выше уровня почвы и углубляют настолько же ниже пола, если тандыр устанавливают в помещении кухни или беседки. Однако, обычное место его расположения — открытый участок двора.

Сразу над фундаментом устраивается поддувальная камера с дверцей, а сверху нее укладывается чугунная решетка.

Далее, из кирпича возводятся внутренняя камера тандыра, которая сужается кверху и образует форму купола. Ее внутренние поверхности должны быть покрыты слоем глины и хорошо разглажены. На их поверхность и будут прилепляться сырые лепешки теста, которые станут после выпекания ароматным хлебом.

Внутренние поверхности стенок — место для выпечки лепешек

Тандыр может иметь разные размеры, но традиционно делается в высоту 1000—1500 мм, а диаметр его дна составляет около 1000 мм. Если же он строится на даче и не будет рассматриваться в качестве единственного места, в котором можно приготовить пищу, то планируется небольшая по размеру печка.

Так как в верхней части внутренняя камера сужается, между ней и внешними стенками засыпается теплосберегающий материал. Чаще всего для этого используются мелкие камни, соль, песок или мелкофракционный керамзит. Эта прослойка поможет на долгое время сохранить тандыр горячим после прогорания в нем топлива.

Если в тандыре будет выпекаться хлеб, то после того, как дрова прогорят и хорошо прогреют стенки, угли из печи нужно удалить, чтобы дым не пропитывал лепешки. При приготовлении мяса, этого можно не делать, так как дым придаст шашлыку или барбекю особый аромат.

Форма тандыра и материалы, из которого его строят, способствуют отдачи жара от нагревшихся стенок вовнутрь камеры, а не наружу. Поэтому, даже после извлечения углей, аккумулированного тепла будет достаточно, чтобы лепешки или овощи полностью пропеклись, а мясо прожарилось.

Тандыр может быть изготовлен двумя способами — с установкой готовой глиняной вкладки, или же с путем формирования толстого глиняного слоя на внутренних стенках, выложенных из кирпича.

Глиняную вкладку можно приобрести в готовом виде. Она, в принципе, представляет собой кувшин, не имеющий дна. Если есть возможность приобретения такой, то процесс изготовления тандыра значительно будет облегчен и пройдет гораздо быстрее.

Тандыр с установкой готовой вкладки

Вкладку можно изготовить и самостоятельно, но нужно заранее осознавать, что эта работа — соразмерна искусству, и вовсе не факт, что все получится с первого раза.

Изготовление настоящих тандыров — особое мастерство

Изготовление тандырной вкладки

Для изготовления глиняной вкладки подойдет не любое сырье – нужна шамотная глина средней вязкости, которая имеет хорошую пластичность.

Формовочная смесь для изготовления этой печи состоит из соли, глины, песка и шерсти, в пропорциях 1:4:1:2. Для добавления в раствор используется верблюжья или овечья шерсть — она способствует лучшей теплоизоляции и служит своеобразным армирующим элементом для глиняного изделия.

Глина должна быть хорошо очищена от посторонних примесей (камней и корешков растений), протерта через сетку, перемешена и замочена на одни ÷ двое суток.

Подготовка и замачивание глины

Далее, раствор хорошо вымешивается до однородного тестообразного состояния — этот процесс проводится ногами. Смесь буквально вытаптывают длительное время.

Вымешивание глиняного раствора

Тандыр изготавливается особым способом, отличающимся от классического гончарного искусства. Метод называют ленточным, так как из раствора глины раскатываются полоски толщиной в 15÷20 мм, длиной в 2000 и шириной в 200 ÷ 250 мм. Процесс их изготовления проводится в тени, под крышей навеса, так как на солнце глина быстро будет сохнуть, теряя эластичность.

Формирование заготовок — глиняных лент

Далее, подготовленные глиняные полосы выносятся на солнце, и из них формируется чаша без дна — это будет нижняя часть тандыра. Форма аккуратно выводится в кольцо с ровными стенами. В качестве каркаса можно использовать металлическую бочку, но сформировав нижнюю часть, каркас нужно сразу убрать. А чтобы глина его легко «отпустила», металл бочки можно намазать растительным маслом.

Сначала вылепливается нижняя цилиндрическая часть …

Следующим шагом на нижней части чаши закрепляется одна или две полосы, которые формируют сужающуюся кверху часть кувшина со скругленными боками, похожую на купол, но пока без верхнего горлышка.

… затем верхняя, куполообразная

После этого проводится процесс уплотнения стенок с помощью двух специальных инструментов — своеобразного деревянного или металлического мастерка с ровными скругленными краями, который имеет форму диска, и деревянной лопатки с диагональными рельефными полосками.

Уплотнение влажных глиняных стенок тандыра

Мастер одной рукой держит мастерок, прижимая его к внутренней поверхности кувшина, а с внешней, через глиняную стенку аккуратно бьет по нему лопаткой. В это время глина уплотняется и на ней образуется рисунок в виде диагональных полосок.

Формирование верхней части с горлышком

После этого формируется верхняя часть с горлышком, которое должно иметь диаметр в два раза меньше, чем дно вставки.

Глина на верхней части кувшина уплотняется и разравнивается таким же образом, как и на нижней и средней его части.

Пока глиняная вставка будет сохнуть, можно перейти к обустройству фундамента для установки тандыра.

Фундамент для тандыра

Если тандыр будет иметь готовую вкладку, то фундамент под него может быть, как круглой, так и квадратной формы. То же самое можно сказать и о возведении кирпичных стен — они выкладываются по кругу или же в виде куба. Второй вариант даже предпочтительнее, так как между вкладкой и внешними стенами образуется достаточно большой зазор, который можно заполнить теплоизолирующим или теплоаккумулирующим составом.

Размер диаметра или сторон фундамента должен быть больше на 120 ÷ 150 мм, чем донная часть внешних кирпичных стенок тандыра. Котлован под фундамент не делается слишком глубоким, достаточно выбрать грунт на 120 ÷ 170 мм.

Слишком глубокий фундамент — не нужен

Следующим этапом котлован засыпается слоем песка, толщиной в 50 мм и хорошо уплотняется.

Песчаная подушка

Далее, можно поступить двумя способами: уложить арматурную сетку или же сначала сделать насыпь из щебня средней фракции и уже на него уложить арматуру. Второй вариант сделает фундамент более крепким, так как щебенка с раствором образуют дополнительный своеобразный армирующий слой.

Можно делать небольшое армирование

Затем, чтобы поднять фундамент над грунтом, можно сделать опалубку высотой, примерно, в 100 ÷ 150 мм. Если фундамент будет приподнят, то исключается риск подмывания кладки дождевой водой.

В завершении — фундамент заливается бетоном

В опалубку или прямо на арматуру заливается бетонный раствор, состоящий из песка, гравия и цемента. Он разравнивается с помощью правила, ровность поверхности проверяется строительным уровнем.

Кладка стенок

После просыхания и упрочнения бетона, от краев получившейся плиты отмеряется внутрь запланированное расстояние в 120 ÷ 150 мм, и мелом прочерчиваются внешние границы стенок тандыра.

По этим линиям и будет обустраиваться первый ряд, на котором будет сформирован канал поддувальной камеры. Поддувальная дверца устанавливается на первом или втором ряду стенок камеры.

Не забываем про канал для доступа воздуха

Некоторые предпочитают вместо дверцы вмуровывать в кирпичную кладку металлическую трубу, но в нее нужно тоже установить заслонку, которая даст возможность регулировать количество поступающего воздуха или даже перекрыть его полностью.

Канал можно оснастить регулируемой заслонкой

Иногда при строительстве тандыра отказываются и от поддувальной камеры, предпочитая сжигать дрова на дне печи, но в этом случае будет неудобно производить ее очистку от продуктов горения.

Если же камера устраивается, то сверху нее укладывается чугунная решетка, на которой и происходит сжигание дров. Зола падает в поддувало, из которого, открыв дверцу, легко будет ее удалить.

Решетку можно изготовить самостоятельно из арматурных прутов или приобрести готовую чугунную в специализированном магазине.

Чугунная решетка

Тем более что в продаже можно найти и прямоугольные, и круглые варианты решеток, которые можно подобрать по диаметру тандыра.

На площадку сверху решетки аккуратно устанавливается тандырная вкладка, и стык между ее нижним краем и кирпичной площадкой промазывается глиняным раствором.

Далее, вокруг вкладки, вплоть до ее горловины, возводятся кирпичные стены, а затем зазоры между глиняными и кирпичными стенками заполняются выше упомянутыми материалами.

Пространство между самим тандыром и внешними кирпичными стенками заполняют термоаккумулирующими материалами

Следующим этапом весь верх, кроме серединного круглого отверстия, перекрывается кирпичной кладкой.

Далее, перед эксплуатацией печи ее нужно несколько дней умеренно протапливать, так, чтобы просыхание проходило равномерно и постепенно.

Для отверстия изготавливается деревянная крышка с удобной ручкой, которая будет плотно закрывать горловину.

После полного просыхания всех материалов можно будет переходить к приготовлению блюд.

Тандыр из кирпича

Для внутренней отделки тандыра из кирпича, глиняный раствор готовится таким же образом, как и для создания тандырной вкладки, а вот для кладки рядов — из смеси исключается шерсть.

Для возведения внутренняя кирпичной камеры, которая заменит собой готовую глиняную вкладку, выбирается жаропрочный красный или силикатный кирпич, способный выдерживать очень высокие температуры длительное время.

Первым делом, точно так же, как и в первом случае, для устройства фундамента роется котлован и заливается фундамент.

На фундаменте делается разметка, то есть рисуется окружность, которая определит внешние границы стенок нижней части куполообразной камеры.

В данном случае представлена модель, имеющая следующие размеры:

• Диаметр донной части 1000 мм;
• Высота строения 1290 мм;
• Высота куполообразной части от точки начала сужения — 545 мм. Это купол выводится всего за 10 рядов кладки.

По размеченным линиям будет выкладываться первый ряд кладки с проемом для поддувальной камеры. Выполняя кладку, ее необходимо сразу же обмазывать изнутри раствором из глины, для изготовления которого, кстати, вместо глины может использоваться мертель шамотный тонкого помола.

Первый ряд кладки на фундаментной плите

Следующим этапом выкладывается второй ряд, который перекроет поддувальную камеру полностью, оставляя в центральной части лишь окошко отверстие для укладки в нем чугунной решетки. В данной модели ее размер составляет 700 × 200 мм.

Второй ряд — сплошной, с окном для решетки

Начиная с третьего и заканчивая тринадцатым рядом выкладываются по кругу ровные стенки тандыра и обмазываются изнутри толстым слоем глиняной смеси. Причем, это покрытие должно быть максимально ровным, поэтому разглаживают глину рукой, периодически смачивая ее в воде.

Прямые ряды — вплоть до 13-го

Начиная с четырнадцатого ряда формируется купол тандыра. Это делается с помощью сдвига каждого последующего ряда в сторону центра на расстояние, которое нужно предварительно рассчитать. Расчёт проводится достаточно просто — зная, что диаметр нижней части тандыра равен 1000 мм, а горлышко должно быть в два раза меньше, то есть его диаметр должен быть равен 500 мм, и прийти к этому нужно за десять рядов, составляется простой арифметический пример:

500 : 10 = 50мм.

Это означает, что каждый из 10 рядов должен быть сдвинут в сторону центра на 50 мм.

Постепенное смещение кирпичей к центру для формирования купола

Так как внутренняя поверхность тандыра должна быть идеально гладкой, ребра той стороны кирпичей, которые будут повернуты вовнутрь, срезаются шлифмашинкой. По-другому стенки купола можно сделать гладкими, нанеся на них утолщенный слой глиняной смеси и тщательно выровняв с постоянным смачиванием водой.

Получившаяся в итоге конструкция

Так за десять рядов формируется весь купол и отделывается изнутри глиной.

По завершении этих работ можно переходить к наружной отделке с использованием глиняного раствора, имеющего состав такой же, как и для кирпичной кладки.

При этом необходимо очень хорошо промазывать швы купола, желательно — нанести слой такой толщины, чтобы ступеньки кирпичей были под ним полностью скрыты.

Проведя все эти мероприятия, тандыра оставляют сушиться на два-три часа.

После этого следует первая протопка. Для этого камера полностью заполняется тонкими дровами или хворостом. Топливо поджигается и должно прогореть полностью.

Этот процесс не только просушит сложенное строение — он обожжет и закалит глину.

Далее тандыр окружается внешней цилиндрической стеной

После этого, возводится наружная стена тандыра, которая должна проходить вплотную к кладке внутреннего куполообразного строения до начала формирования купола. Высота внешней стены должна быть ровна высоте внутренней камеры.

Выкладывая нижние ряды наружной стены, нужно помнить, что напротив поддувального отверстия оставляется окошко.

После того как стена будет готова, пространство между ней и внутренней частью тандыра до самого верха заполняется материалами, о которых говорилось выше. После заполнения свободным остается только серединное отверстие печи.

Пространство заполняется термосберегающим материалом

После засыпки теплоизолятора верхнюю часть тандыра лучше всего выложить кирпичом или камнем, скрепив его той же глиной. Таким образом, будет достигнута полная завершенность конструкции.

Последним штрихом в постройки печи является изготовление крышки. Ее так же, как и в первом варианте, делают из досок или металла.

Видео: вариант постройки кирпичного тандыра

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Упрощенный вариант тандыра

Традиционный тандыр сложить достаточно сложно, так как чтобы изготовить глиняную вкладку или дугообразный кирпичный свод, нужна особая сноровка. Да и вывести стену по кругу — тоже без должного опыта нелегко. Поэтому и появляются более доступные по конструкции печи-тандыры, которые, при желании, может сложить любой владелец дачного участка.

Для небольшого дачного тандыра подойдет даже старый кирпич, главное, чтобы он был целым и жаростойким. Такой кирпич иногда можно добыть у соседей, которые решили разобрать старую и сложить новую печь.

Чтобы не задумываться о правильности составления раствора для кладки стенок, можно приобрести в строительном магазине специальную жаростойкую смесь для возведения печей и каминов. Инструкцию по приготовлению можно найти на упаковке, и если следовать рекомендациям производителя, то раствор получится пластичным, а при высыхании не даст трещин.

Специальная кладочная смесь для печей и каминов

Нужно сразу же отметить, что данная модель рассчитана на приготовление мясных, рыбных и овощных блюд, но испечь на ее стенках хлеб не получится. Если задумывается выпекание лепешек, то стены изнутри должны обязательно обмазываться глиной, а поверхность хорошо разглаживаться.

Возводя этот вариант, работы также начинают с подготовки основания. Но в этом случае, как утверждают строители, в качестве фундамента можно использовать три слоя силикатного кирпича, уложенных в вырытый котлован. Причем, кладка первого слоя производится вдоль котлована, второго поперек, а третьего — снова вдоль.

Первый ряд кладки самого тандыра должен быть сплошным, а во втором слое от середины к одной из сторон получающейся площадки оставляется горизонтальный канал, который станет служить поддувальной камерой. Третий ряд выкладывается полностью, перекрывая канал поддувала, но посередине площадки оставляется отверстие, вокруг которого будет установлен тандыр.

Нижние ряды кирпича в фундаменте укладываются без раствора, но плотно прижимаются друг к другу, котлован не даст возможности сдвинуться рядам в одну или другую сторону. В верхнем слое кирпич лучше скрепить между собой смесью глины и зафиксировать со всех сторон отрезками арматуры, размером в 400 ÷ 500 мм. Пруты арматуры вбиваются в грунт, а сверху остается участок, равный по высоте верхнему ряду кладки.

Если же основа под тандыр выкладывается только из одного слоя кирпича (как показано на данных фото), то под ним роется яма, размером, примерно 200 × 200 мм, и в нее устанавливается труба. Но, нужно отметить, что этот способ устройства поддувала не слишком надежен, так как во время дождей земляная камера будет размываться водой и со временем конструкция может просесть.

На площадке размечается окружность вокруг поддувального отверстия, в пределах которой будет установлен тандыр.

Установлен первый ряд

Далее, устанавливается первый ряд кирпичей. Их ставят вертикально по вычерченной окружности, в данной модели диаметр камеры составляет 400 мм, а кирпичей для этого понадобится всего 19 штук.

Установив первый ряд кирпичей, его обвязывают двумя рядами стальной проволоки, концы которой скручиваются и прячутся в зазоры.

Для надежности — производится фиксация проволокой

Далее, на первый ряд устанавливают таким же способом еще два ряда. В общей сложности для конструкции нужно будет найти 57 кирпичей. Каждый из рядов фиксируется, как и первый, проволочными стяжками. Общая высота тандыра, после его установки, будет составлять 750 мм.

Установлен второй ряд

Следующим этапом идет замазывание всех зазоров между кирпичами раствором, изготовленным из огнестойкой смеси. Перед нанесением раствора кирпич рекомендовано увлажнить, чтобы вода из смеси не впитывалась в сухие кирпичи слишком быстро, и просыхание проходило равномерно и постепенно.

Промазка раствором стыков между кирпичами

После того как заделаны все зазоры, и раствор в них высох, конструкция «оштукатуривается» по всей своей поверхности.

Далее, раствором заполняются все полости

Далее, нужно все сооружение обмазать слоем глины, в которую добавляют мелко нарубленную солому. Таких слоев толщиной в 15 ÷ 20 мм должно быть два, и второй наносится после высыхания первого, примерно через два ÷ три дня. Просыхать они должны равномерно, без быстрого испарения влаги, и для этого конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой.

Обмазывание кирпичной конструкции глиной

Эти слои должны быть нанесены ровно, но разглаживать их поверхность необязательно, так как они будут еще закрыты сверху.

Обычно обмазку проводят в два толстых слоя

Затем, глиняные стенки оборачиваются армирующим слоем, состоящим из металлической сетки с ячейками примерно в 50×50 мм.

Затем конструкция армируется сеткой …

Вокруг отверстия печи устанавливается металлическое кольцо, которое отделит зону установки крышки от остальной поверхности. Эта деталь должна иметь высоту 30 ÷ 50 мм. С внешней ее стороны до краев стенок накладывается слой глины, равный высоте обруча.

… еще раз обмазывается глиной с установкой обруча на входном отверстии …

После этого металлическая сетка на стенках полностью покрывается еще одним слоем глины и оставляется до просыхания.

… и после просыхания штукатурится цементным раствором.

Далее, когда поверхность будет готова, на нее наносится слой бетонного раствора, состоящий из песка и цемента, в пропорции 3:1. Мастера, которые занимаются постройкой тандыров, рекомендуют в бетон, предназначенный для обмазывания, добавить одну или полторы чайные ложки моющего средства — оно не позволит дать раствору усадку при высыхании.

Просушка поверхности конструкции проходит в течение недели. За это время нужно сделать деревянную крышку с ручкой, которая позволит на долгое время сохранить тепло внутри тандыра при его топке.

Останется сделать хорошо подогнанную крышку

Кроме этого, для подвешивания шампуров нужно будет изготовить металлическую перекладину, которую укладывают на бортики тандырного отверстия под деревянную крышку.

Нужно сказать, что при желании вся поверхность тандыра может быть украшена декоративным покрытием – например, мозаично уложенными плоскими натуральными камнями. Этот слой, кстати, станет дополнительным утеплением для печи, который будет способствовать сохранению внутри нее жара.

Видео: постройка тандыра по упрощенной схеме

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Готовые тандыры

В продаже можно найти готовые тандыры различных размеров, и чтобы не делать незнакомую работу, можно просто купить такую печку и даже дрова, специально предназначенные для ее топки.

Можно приобрести небольшой готовый тандыр

Кроме тандыра на дровах, продаются даже электрические модели, которым не требуются топлива, так как нагрев осуществляет ТЭН, установленный на дне печи.

Встречаются в продаже и электрические тандыры

Любой из готовых заводских изделий позволит разнообразные любые блюда, начиная с выпечки лепешек и пиццы и заканчивая запеканием овощей и жаркой мяса. Однако, нужно предупредить, что вкус блюд, приготовленных в электрических печах, значительно отличается от тех, которые зажарили или испекли в тандыре, натопленном дровами. Это происходит оттого, что ТЭН, хотя и нагревает поверхности, но очень сушит воздух, а стало быть — и продукты, которые находятся в нагретом пространстве. Дрова же, нагревая стенки и отдавая собственную влагу, которая впитывается в пористую глиняную поверхность, создают необходимый баланс тепла и влажности. В этом благоприятном микроклимате продукты остаются сочными, хорошо прожариваются и пропекаются.

Как готовят в тандыре?

• Кроме лепешек и шашлыка, в тандыре готовят барбекю и пекут пиццу. Но для приготовления этих блюд необходим дополнительный элемент — это решетка, которая закрепляется на горловине печи на специальных креплениях и опускается примерно до середины тандыра.

При желании, в интернете можно найти немало рецептов приготовления блюд в тандыре

• На эту же решетку можно поставить чугунок или кастрюлю с необходимыми продуктами и получить ароматный плов или томленые щи.
• При приготовлении жирного мяса, например, баранины, над углями устанавливается решетка, а на нее емкость, в которую будет стекать сок и жир с подвешенного над ней куска — эти составляющие необходимы для приготовления шурпы.
• При приготовлении кебаба или шашлыка в узбекском варианте тандыра небольшого размера, шампуры просто устанавливаются в отверстие печи или подвешиваются на железный поперечный прут. А горловина при этом сверху закрывается крышкой.
• Все блюда готовятся в тандыре намного быстрее, чем в печах или на мангалах. Например, баранина и свинина потребуют 18 ÷ 25, говядина 30 ÷ 35, рыба или птица 8 ÷ 12, а овощи и вовсе 5 ÷ 7 минут.
• Восточные кулинары советуют: в не совсем остывший тандыр поместить кастрюлю с жестким мясом, которое имеет много прожилок и при обычной варке будет готовиться до мягкости несколько часов. Кастрюлю, накрытую крышкой, оставляют внутри тандыра до следующего утра, а затем из этого мяса можно приготовить любое блюдо, в котором оно будет «таять» во рту.

Кроме представленных выше моделей печей существуют и другие варианты, но самой доступной для постройки конструкцией является современный упрощенный тандыр. Такую восточную печку может выполнить даже неопытный строитель, если правильно сделает фундамент, рассчитав нагрузку, и будет придерживаться инструкций по возведению.

Имея на даче тандыр, можно не беспокоиться, что кто-то останется голодным, так как в нем можно приготовить практически все блюда. И что главное — над ними не придется стоять. Натопив тандыр и заложив в него подготовленные продукты, можно заниматься своими делами, периодически проверяя готовность блюд, а затем останется  подать их к столу в нужное время в горячем виде.

Цены на тандыры

Тандыры

Тандыр своими руками — как сделать, пошаговая инструкция (фото и видео)

Тандыр – настоящая находка, которую привезли к нам народы Азии. По своей сути это печь, напоминающая шар или кувшин для приготовления еды. Сегодня мы расскажем, чем тандыр отличается от обычного мангала и как его сделать своими руками!

Виды тандыров

Тандыры отличаются от обычной печи особой конфигурацией, благодаря чему можно забыть о не прожаренном мясе и овощах. В них же готовят ароматные восточные лепешки – прямо на стенках. Внешне классический тандыр напоминает глиняный кувшин, в который укладываются дрова, а потом – свешиваются шампуры.

Узбекский тандыр

Для создания узбекских тандыров в шамотную глину добавляли песок и верблюжью шерсть. Из нее лепили объемный купол с толщиной стенок около 5 см, просушивали 3 недели и использовали, как навершие для очага. Сделать такую заготовку без опыта очень сложно, но сейчас даже продаются готовые формы.

Армянский тандыр

Тандыр в Армении называется «тонир» и его используют также и для обогрева домов. Армянские тандыры делали из шамотного кирпича, потому что местная глина не такая податливая и прочная. По сути, это кирпичный цилиндр с глиняными швами и обмазанной внутренней поверхностью.

Земляной тандыр

Земляной тандыр делают в яме глубиной около 1-1,25 м с отверстием-воздуховодом. Стены и дно обкладывают шамотным кирпичом и глиняным раствором. Или же можно погрузить в котлован уже готовую глиняную заготовку и хорошо ее утрамбовать. Такие печи лучше всех сохраняют тепло, но их можно вырыть далеко не в каждом грунте.

Наземный тандыр

Как очевидно из названия, наземный тандыр полностью находится над землей и больше напоминает классическую русскую печь. Дрова закладываются в жаровню, а тягу обеспечивает отверстие внизу. Топливо загружается сверху или сбоку, и когда оно полностью прогорит – можно опускать продукты.

Мобильный тандыр

Компактные переносные тандыры отлично подходят для дачи и их можно возить с собой. Они сделаны в виде бочонка или кувшина из прочной огнеупорной глины с крышкой и ручками. Большие модели можно усилить стальными полосами.

Дровяной тандыр

Это классический тандыр, в котором используются дрова или угли. Снизу всегда есть отверстие для притока воздуха и уборки золы, чтобы при приготовлении можно было плотно закрыть крышку. Используются только дрова лиственных пород из-за специфических смол в составе хвои.

Газовый тандыр

Это современная вариация тандыров для профессиональных кухонь и пекарен. Внутри точно так же находится глиняный горшок, но основной корпус – стальной. Вместо дров используется газ, так что пользоваться таким тандыром не сложнее, чем домашней плитой.

Электрический тандыр

Еще одна современная вариация, в которой на дно вместо топлива укладываются ТЭН – трубчатые электронагреватели. Они не горят и не коптят, так что устройство можно использовать даже в помещении. Но имей в виду, что и вкус приготовленных продуктов будет не таким, как на дровах.

Размеры тандыра

Чтобы определиться, какого размера тандыр тебе нужен, учти сколько продуктов тебе в нем готовить. Для одного или двух достаточно простых мобильных печек, а вот для выездов компаний или семейных посиделок нужен вариант побольше. Тандыры можно условно разделить на маленькие до 40 кг, средние – до 80 кг, большие – до 100 кг и очень большие – тяжелее 100 кг.

Тандыр из кирпича своими руками

Чаще всего современные тандыры делают именно из кирпича, потому что у него оптимальная огнеупорность и теплоизоляционные свойства. Кроме него тебе понадобится цемент, песчано-гравийная смесь и готовая огнеупорная кладочная смесь. А еще – сетка, асбестовое волокно, краска, арматура и проволока.

Подготовка фундамента

Кирпичный тандыр довольно тяжелый, поэтому обязательно нужен надежный фундамент. На тяжелом грунте достаточно простого столбчатого, а на легком песочном понадобится монолитная бетонная плита. Оптимальный размер – примерно метр на метр при толщине плиты от 10 см, но сначала сними слой почвы вглубь на 15 см и сделай углубления по углам для вертикалей.

Для армирования используй стеклопластиковую арматуру, а дно котлована засыпь песком. Опалубку удобнее всего делать из кровельных досок и армирующей сетки. Для заливки используй бетонную смесь консистенции густой сметаны: это песок с гравием в соотношении 3:1 и цемент марки 400 и выше.

Укладка основания

Выкладывай основание тандыра из того же шамотного кирпича, из которого будешь делать стены. Имей в виду, что обычный красный для этой цели не подходит, потому что не переживет такие температуры. У шамотного выше огнеупорность и морозостойкость, а еще он плотнее и лучше выдерживает давление конструкции.

Перед укладкой кирпичного основания застели бетонный фундамент гидроизоляционным рубероидом. Для кладки используй специальную печную смесь. Чтобы тандыр получился круглым, используй для обрезки обычный отрезной круг.

Корпус тандыра

Корпус тандыра называется «правилом» и по стандарту его высота равна ширине основания. Диаметр горловины – это треть диаметра нижней подложки. Для удобства используй деревянный шест и направляющие с шагом 25 см.

Укладывай кирпичи строго вертикально и не жалей раствор для лучшего сцепления. Каждый ряд нужно стягивать проволокой по принципу колец на бочке. Внутренние грани соединяй максимально плотно, а расстояние между внешними заполняй раствором.

Обмазка тандыра

Когда кирпичная кладка высохнет, ее нужно проштукатурить специальной печной смесью. Наноси ее слоем от 1 см и закругли верхний край, чтобы он напоминал валик. Пока штукатурка сохнет, закрой конструкцию пленкой, чтобы защитить от влаги и солнца. После этого покрой тандыр огнеупорной акриловой краской.

Как сделать тандыр из бочки

Очень простой тандыр своими руками можно сделать из 200-литровой металлической бочки и кирпича. Тебе еще понадобится листовой металл, колосники для печи, старая покрышка и дверные петли. И мелочи, вроде проволоки, крепежей и рабочих инструментов.

Для фундамента наполовину вкопай покрышку в землю и залей бетоном. Пока он сохнет, вырежи в бочке небольшой прямоугольник, сделай рамку из листового металла и прикрути к нему. Когда будешь заполнять бочку кирпичами, оставь ход к этому отверстию для поддува и уборки.

Выложи второй слой дна и вложи металлический колосник вместо кирпича над отверстием. Заполни бочку по стенкам доверху кирпичами и залей раствором все пустоты. Сделай крышку из листового металла, прикрути дверцу на рамку и установи бочку на фундамент.

Тандыр из глины своими руками

Выбирай жаропрочную желтую или серую глину для печных работ с расчетом на максимально высокую температуру. В производственных масштабах в глину добавляют армирующие компоненты, раскатывают полосы и уже из них лепят тандыр. Но такую технику не удастся повторить своими руками без опыта и нужных материалов.

В домашних условиях нарежь плотный картон на полосы шириной 30 см и оберни по диаметру очага. Засыпь емкость песком внутри, а снаружи оберни специальной растворной лентой. Дальше постепенно домазывай глину, чтобы выровнять ширину и нарастить высоту.

Ямный тандыр своими руками

Чтобы сделать ямный тандыр, выкопай котлован нужного размера, добавляя по 20-30 см по периметру. Засыпь дно слоем щебня толщиной 15 см и хорошо утрамбуй. Пропитай его горячей мастикой или уложи сверху термостойкую гидроизоляцию.

Кладку по периметру рекомендуется делать в два слоя, а между ними проложить теплоизоляционный материал. Не забудь вывести в сторону трубу дымохода. Стены тандыра можешь обмазать специальной шамотной глиной или оставить кирпичными.

Как готовить в тандыре?

Сначала заложи в тандыр уголь и дождись, пока он полностью выгорит. Для удобства загрузки продуктов продаются специальные шампура, крючки, решетки и другие полезные аксессуары. В правильно сделанном тандыре одной закладки топлива хватает на 5-6 часов готовки.

Традиционные восточные лепешки приклеивают прямо к глиняным стенкам. Для этого их нужно заранее хорошо отмыть от старого нагара и дождаться, пока новая зола выгорит дочиста. Чтобы тесто лучше прилипало к поверхности, сначала его нужно хорошо смочить водой.

Видео: Тандыр своими руками — пошаговая инструкция

Тандыр своими руками — 100 фото готовых конструкций. Инструкция как сделать тандыр!

Блюда восточной кухни год от года набирают популярность. Еда, приготовленная профессиональным поваром, нравится всем. Попытки воплотить шедевры собственноручно нередко терпят крах. Всё дело не в отсутствии мастерства, а необходимых приспособлений. Например, правильный тандыр станет отличным дополнением дачного участка или загородного дома.

Готовить лепёшки, шашлык или плов с ним станет гораздо легче. Воплотить идею строительства такой печи своими руками несложно. Необходимо лишь внимательно изучить технологию сооружения подходящего варианта.

Краткое содержимое статьи:

Узбекская модель: экономичное и практичные сооружение

Вариант печи, придуманной узбеками, подойдёт для особо рачительных хозяев. Единичная закладка топлива позволит осуществлять процесс приготовления в течение 3 часов. Создание конструкции занимает время, но не требует существенных трат. Благодаря этой технологии получится выполнить стационарный или передвижной тандыр.

Узбекская модель печи может существенно различаться в зависимости от достатка хозяина, региона, в котором она используется. Основной материал для изготовления конструкции — глина. Внутри располагаются специальная арматура (вставки из каолина или огнеупорного кирпича).

Глиняный тандыр кувшинообразной формы — наиболее экономичный выбор. Он позволяет максимально бережно относится к расходу топлива.

Для создания основы используют не только особый сорт глины («живая», с высоким содержанием каолина), но и шерсть животных (верблюд или овца). Оба материала смешиваются, полученный состав выдерживается около недели. Время позволяет раствору «созреть». При этом ежедневное вмешательство в этот процесс неизбежно: состав требуется «шевелить».

Готовый материал недельной выдержки применяют для лепки основания печи. Технологий для этого масса. Наиболее распространённый и доступный способ как сделать печь тандыр самостоятельно рассмотрим далее.

Тандыр на узбекский лад: ход работы по шагам

Оптимальный способ собственноручного изготовления заморской печки предполагает использование подручного средства — деревянной бочки. Она позволит без труда достичь необходимой цилиндрической формы изделия. Хорошо, если удастся подобрать вариант, выполненный из дуба.

Для использования в строительстве бочку придётся подготовить. Предмет подбирают несколько габаритнее, чем ожидается готовая печь. Заниматься подготовкой удобно в то время, пока «зреет» глиняная смесь.

Бочку, с заранее ослабленными железными кольцами, доверху наполняют водой. Таким образом деревянный каркас проводит до 5 дней. В этот период происходит необходимое набухание древесины. По истечении запланированного периода бочка опустошается. Заметно потяжелевший предмет переворачивается вверх дном.

Далее следует немного просушить изделие. Для этого достаточно 1 дня. Следующим этапом станет обработка внутренней поверхности бочки подсолнечным маслом.

Не надо жалеть расходный материал. От тщательности обработки зависит качество готового тандыра для дачи. Промасленную основу оставляют для пропитки ещё на 1 день.

После всех подготовительных работ наступает ответственный момент лепки тандыра. Для этого необходимо из созревшей глиняной смеси скатать колбаски примерно 7 см в диаметре и длиной около 50 см. Полученные заготовки раскатывают в ленты, нарезают в соответствии с габаритами деревянной основы.

Готовыми полосками заполняют всё внутреннее пространство бочки. Следует размещать их таким образом, чтобы происходило наложение рабочего материала. При этом, в верхней области изделия производят не просто нахлёст, а моделируют сужение. Это потребуется для правильного функционирования печи. Внешний вид готового тандыра напоминает кувшин.

Когда бочка полностью выложена глиняными полосками, осуществляют разглаживание внутренней поверхности. Наличие неровностей в конечном итоге сведено к минимуму.

Завершающим этапом изготовления основания печи становится просушка глиняных стенок. Этот процесс займёт примерно 1 месяц (при условии соответствия погодных условий). Для этого бочку с глиняной внутренностью помещают в сухое место с хорошей циркуляцией воздуха.

Процесс высыхания периодически контролируют: глина должна постепенно отслаиваться от деревянных стенок. По истечению периода просушки бочку освобождают от стальных обручей, снимают деревянный слой, высвобождая глиняную печь.

Готовый тандыр устанавливают на заранее возведённый фундамент. Вокруг печки организуют огнеупорный барьер: делают кирпичную кладку. Сам тандыр обмазывают огнеупорной глиной или покрывают специальным термостойким раствором.

Рабочую камеру печи оснащают решёткой. Это позволит улучшить поддув и функциональность изделия. Установление дымоходной трубы обеспечит стабилизацию тяги.

Перед первой протопкой внутренние стенки печи обрабатывают хлопковым маслом. Стартовый прогрев печи осуществляют в течение суток. Только совокупность действий обеспечит надёжную работу конструкции в дальнейшем.

Армянский тандыр: секреты собственноручного изготовления

Строительство печи на армянский манер начинают с подготовки чертежей. Этот вариант конструкции изготовить без использования готовых схем сложно. Чертежи тандыров всегда получится найти на полезных ресурсах, таких как наш портал.

Разновидностей армянских печей множество. Локация тандыра допустима наземная или подземная. Это может быть камера с горизонтальным или вертикальным расположением. Проще всего выполнить стандартный блок, устанавливаемый над поверхностью земли.

Изготовление тандыра из кирпича начинают с подготовки необходимых в работе материалов:

• песок;
• глина;
• цемент;
• кирпич.

К предварительным работам также относят выбор места расположения будущей печи. Если предполагается возведение стационарной установки, то не лишним будет предусмотреть укрытие в виде навеса. После выбора подходящего места приступают к основным работам:

Возведение фундамента. Для создания прочной основы (особенно в случае большого тандыра) применяют стандартный вариант из бетонной смеси.

Предварительно сооружают углубление, наполняют его гравием и песком. Поверх такой «подушки» размещается раствор на основе песка и цемента. Устроенный таким образом фундамент потребует времени на высыхание (2-3 дня).

Согласно чертежам производят разметку и начинают создавать кирпичную кладку. Первый ряд выполняют с отверстием для поддува. Последующие линии делают согласно чертежам, ориентируясь на необходимость постепенного сужения печи.

Готовую кирпичную кладку со всех сторон обмазывают огнеупорной глиной. Швы заполняют сухим материалом. Внешнюю поверхность прорабатывают кремообразным раствором. Для декоративной отделки можно использовать керамическую плитку, мелкие камешки, битое стекло.

Дождавшись полного высыхания глины производят контрольную растопку. В качестве топлива используют мелкий хворост. Длительный прогрев позволит глине обжечься, закалиться. Далее, тандыр используют в обычном режиме.

Изготовление армянского варианта печи можно упростить, используя шаблон (казан или бочку).

Собственноручно построить армянскую или узбекскую печь не такая уж сложная задача. Главное, чётко следовать инструкциям. А просматривая фото тандыра, изготовленного своими руками, понимаешь какая красивая вещь может получиться в итоге.

Фото тандыра своими руками

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 22.11

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1

размеры, принцип, как устроен и работает, схема, чертежи, фотографии, построить своими руками из кирпича

Тандыр – это традиционная печь народов Средней и Центральной Азии. Она работает по принципу жаровни: стенки прибора нагреваются, после чего долго отдают тепло.

Такое устройство используется для приготовления пищи.

Причём еда в нем готовится быстрее, чем, например, на мангале, а топлива требуется меньше.

В России популярны лепёшки и самса из тандыра. Но в этой печке готовят и другие блюда: из мяса, птицы, рыбы и овощей.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Устройства основных видов тандыров, как они работают

Первые подобные приборы были земляными. В специальном грунте, состоящем из каменной крошки (лёссе), вырывали круглую яму.

Сбоку устраивался воздуховод. Затем яму стали обмазывать изнутри глиной. Внешне прибор стал походить на кувшин. Такая форма лучше сохраняет тепло, так как верхнее отверстие в печи более узкое.

В дальнейшем стали создавать наземные глиняные конструкции, располагающиеся на фундаменте. Они имеют форму полусферы или яйца со срезанным основанием. Позднее в строительстве стали использоваться также кирпичи или камни.

Справка. Традиционная технология изготовления прибора предусматривает использование овечьей шерсти. Она мелко нарезается и добавляется в глиняно-песочную смесь. Так материал становится более вязким и пластичным.

В последнее время появились переносные модели, чаще всего керамические. Они меньше, чем стационарные. Для удобства переноса к ним крепятся ручки (как правило, чугунные).

Размеры и принцип действия наземных тандыров из глины или кирпича

Для строительст

Тандыр своими руками из кирпича – чертежи, фото и пошаговая инструкция стройки

В отличие от ставших традиционными для загородного дома очагов барбекю и мангала тандыр сделанный своими руками из кирпича позволяет дополнительно испечь лепешки, вскипятить воду или приготовить в казане плов без дополнительных приспособлений. Он имеет форму цилиндра, в идеале бочонка или крупногабаритного кувшина.

Основным преимуществом является высокий КПД от сгорания топлива, высокотемпературный режим обработки продуктов и высокий эксплуатационный ресурс. Однако необычное размещение шашлыков (вертикально, а не горизонтально) не позволило этому очагу набрать достаточный рейтинг, как у мангала и барбекюшницы.

Содержание статьи:

Особенности тандыра

Чтобы построить тандыр своими руками на участке, необходимо знать, для приготовления каких блюд этот очаг предназначен, температурный режим и конструкционные особенности. Существуют заглубленные в грунт тандыры и конструкции, приподнятые над поверхностью.

В зависимости от квалификации домашнего мастера и наличия в его арсенале электроинструмента сооружается цилиндрическая «бочка» либо конструкция кувшинообразной формы. Обычно выбирают более простой вариант классической бочки с дугообразными бортами.

Ассортимент блюд

Основная задача надворного очага – приготовление блюд во время приема гостей или семейного отдыха на загородном участке. Однако тандыр вполне пригоден для регулярной выпечки хлеба/лепешек, приготовления массных блюд, гарниров, кипячения воды. Поэтому считается полноценной летней кухней.

Информация, как построить тандыр из кирпича во дворе, должна начинаться с ассортимента блюд:

• лепешки – требуют навыка фиксации сформированного теста на внутренней поверхности очага;
• шашлык – шампуры располагаются вертикально по кругу, поэтому для их фиксации в «горшке» или «бочке» необходимы специальные приспособления;
• барбекю – по аналогии с предыдущим блюдом, решетку как то нужно поместить в «колодец», а затем безопасно извлечь без получения ожогов;
• первые блюда – варятся в большом казане, устанавливаемом на горловину тандыра;
• шашлык, жаркое – так же приготавливаются в казане аналогичным способом.

При необходимости на этом очаге можно вскипятить воду для чая в крупноформатной кастрюле.

Температурный режим

Используя разные размеры и форму внутренней поверхности очага, можно обеспечить температуру внутри его 250 – 400 градусов, что недостижимо для барбекюшниц и мангалов по умолчанию из-за значительных теплопотерь.

Изначально земляной тандыр имел вид ямы, в которой дрова превращались в угли, а ветер не мог задуть пламя. Затем стенки стали делать из глины, превращающейся при высокотемпературном обжиге в керамику.

Существуют вертикальные и горизонтальные тандыры, однако, многофункциональными считаются именно первые конструкции. Горизонтальный очаг-бочка больше пригоден для промышленной выпечки лепешек.

Габариты внешние и внутренние

В силу вышеуказанных причин строительство тандыра должно учитывать факторы:

• удобство обслуживания – дрова и продукты загружаются внутрь, а зола извлекается наружу через одну и ту же горловину;
• размеры – стандартом для тандыра является 1 – 1,5 м высота, 1 м диаметр в средней части бочки и люк 0,4 – 0,6 м диаметра, усиленный металлическим кольцом.

Для сохранения тепла и повышения КПД вокруг тандыра обычно возводят дополнительную кладку (колодец или квадрат из 4 стен), пространство между ними заполняют огнеупорным материалом (керамзит, шлак).

Повысить качество процесса горения может подувало снизу, а эксплуатации – дымоход сбоку и зольная камера под колосниковой решеткой (только для наземных конструкций тандыра). От непогоды горловина закрывается герметичной крышкой.

Даже при периодическом использовании очага на кирпич воздействуют экстремальные температуры. Поэтому лучше использовать огнеупорный шамот, а наружную конструкцию выполнить из рядового или облицовочного керамического кирпича.

Технология кирпичного тандыра пошагово

Любая конструкция из кирпича, возведенная на грунте, подвержена силам морозного вспучивания и усадке, поскольку имеет солидный вес и изготавливается из малоформатных конструкционных элементов. Поэтому базироваться кирпичный тандыр обязан на индивидуальном монолитном плитном фундаменте.

Вариантов кладки несколько, каждый будет рассмотрен ниже в деталях. После чего, внутренние стены конструкции в обязательном порядке обмазываются глиной. Снаружи тандыр так же лучше оштукатурить глиной и засыпать пространство между декоративной наружной кладкой и огнеупорным материалом, не подверженным морозному пучению. Поэтому глина для этого не годится, используется шлак либо керамзит мелкой фракции (песок).

Декорируется тандыр по усмотрению владельца. При необходимости к очагу пристраивается дымоход, стол разделочный, умывальник/мойка, конструкция оснащается навесом от непогоды.

Фундамент

При неравномерном увеличении объема глинистого грунта, впитавшего осенью влагу, замерзшего при отрицательных температурах, кладка неизбежно растрескается. Кроме того, органика в плодородном слое чернозема/серозема перегниет под ней, тяжелая конструкция просядет. Поэтому фундамент тандыра изготавливается по технологии:

• извлечение грунта – пахотный слой снимается целиком (обычно 0,4 – 0,6 м в глубину), может использоваться в ландшафтном дизайне или на грядках, в идеале лучше выкопать котлован на 20 см больше по периметру наружной кладки на глубину 0,6 м;
• разделительный слой – дно котлована выстилается геотекстилем, предотвращающим взаимное перемешивание грунта с нерудным материалом, насыпанным поверх него;
• подстилающий слой – «фундаментная подушка» из слоя щебня фракции 5 – 20 мм, каждый 10 – 15 см слой уплотняется ручной трамбовкой или виброплитой;
• гидроизоляция – щебень выравнивается тонким слоем песка, на который укладывается гидроизоляционная мембрана или куски рулонного битумного материала в один слой с нахлестом 10 см по краям полотен;
• армирование – поскольку конструкция монтируется на малозаглубленный фундамент и обладает большим весом, следует применить два решетчатых арматурных пояса из прутков периодического сечения («рифленка») диаметром 6 мм, ячейкой 20 х 20 см;
• бетонирование – толщина слоя 8 – 15 см в зависимости от бюджета, опалубка должна быть выше зеркала бетона на 10 см, чтобы конструкционный материал при уплотнении глубинны вибратором или куском арматуры не выплескивался через край;
• уход за бетоном – поверхность укрывается пленкой полиэтиленовой либо опилками/рогожей, периодически увлажняется из лейки минимум двое суток.

Внимание: Для обеспечения защитного слоя арматуры нижняя решетка укладывается на гидроизоляцию, на полимерные или бетонные прокладки высотой 2 – 4 см. запрещено использовать обрезки арматуры и куски щебня.

Если наружная декоративная кладка проектируется в виде квадрата, используется классическая щитовая опалубка с 4 сторон. Для кладки кольцевой формы и фундамента под ней аналогичной конфигурации, доски не подойдут. Поэтому опалубка сооружается из толстого ДВП или полос листовой стали.

Для увеличения эксплуатационного ресурса кладки лучше поднять верхнюю грань фундамента над уровнем земли хотя бы на 5 – 10 см.

Кирпичная кладка

Основной ошибкой домашнего мастера является изготовление кольцевого первого ряда тандыра по следующим причинам:

• фундамент в принципе не предназначен для высокотемпературного воздействия;
• изготовить огнеупорный бетон в домашних условиях очень сложно и экономически не целесообразно;
• поэтому кольцевая кладка первого ряда должна заполняться кирпичом целиком, а швы забиваться кладочным раствором;
• «под» печи из кирпича прослужит гораздо дольше бетона, с него легче убирать скопившуюся золу.

В зависимости от бюджета домашнего мастера и навыков каменщика кладку ведут несколькими способами с применением различных приспособлений. Независимо от этого, во втором ряду оставляют отверстие для дверки зольника, через которую будут удаляться соответствующие продукты сгорания. Отверстие «поддувала» располагается чуть выше, но под решеткой колосника. Металлический обруч монтируется на горловину последнего ряда кладки.

Вначале выкладывается сам тандыр, затем возводятся декоративные стены необходимой конфигурации, межу двумя конструкциями засыпается керамзитный песок или шлак.

Внимание: Вместо цементно-песчаного кладочного раствора лучше использовать специальные смеси для печей или глину, расфасованную в мешки, содержащую специальные добавки для повышения пластичности.

Цилиндр

Проще всего выполнить тандыр в форме цилиндрического колодца. Однако при диаметре 1 м целый кирпич ложком для этого непригоден. Внутреннюю поверхность будет сложно замазывать глиной, которая позже обжигается до состояния керамики. При выполнении кладки тычком материала уйдет вдвое больше, что очень затратно для бюджета строительства.

Поэтому применяется расколотый пополам кирпич или его вертикальная установка ложком, тычком. Очаг цилиндрической формы легче обслуживать, но тепло в нем сохраняется хуже.

Бочка

Сложнее сделать тандыр из кирпича в форме классической бочки с выпуклыми боками, сужением снизу и сверху. Зато температура внутри такого очага выше, держится дольше, увеличивается внутренний объем и площадь стенок для крепления лепешек.

Арочная форма вертикальных стенок тандыра считается более прочной, что позволяет повысить эксплуатационный ресурс конструкции. Для кладки печей подобной конфигурации рекомендуется использование приспособлений, так как отвесом и правилом контролировать дугу невозможно.

Для домашнего мастера рекомендуется обратить внимание на купольный тандыр из шамотного кирпича, изготовить который несложно собственными силами. Поскольку огнеупорный кирпич легко режется абразивной оснасткой УШМ, подобная конструкция вполне доступна для самостоятельного изготовления.

Из половинок

В принципе, схема порядовка для тандыра не нужна, даже если он дополнен дымоходом. При использовании половинок стандартного кирпича они укладываются тычком с учетом следующих нюансов:

• по внутреннему диаметру кладки ширина швов составляет 1 см максимум;
• швы наружного диаметра заполняются раствором дополнительно;
• в зависимости от конфигурации внутренней поверхности тандыр из кирпича своими руками выкладывается с помощью нижеуказанных приспособлений.

Внимание: В этом варианте кладки легче выбирать размеры отверстий для зольной дверки, отверстия поддувала и дымохода.

Можете ещё видео по теме посмотреть:

Вертикальный ложок

При использовании любой кладки из стоящего на ребро кирпича рекомендуется использовать в тандыре 4 полноценных ряда. Это соответствует 1,04 м по высоте, при выборе формы «колодца» кирпичи абсолютно параллельны друг другу, два нижних ряда «бочки» расширяются наружу, верхние сужаются внутрь.

Для этих технологий необходимы чертежи порядовки, чтобы правильно разместит во внутреннем пространстве колосниковую решетку, отверстия дымохода и поддувала, дверку зольника, как на нижнем фото.

Вертикальным ложком называют кладку в ? кирпича на ребро. Это бюджетный вариант тандыра практически непригодный для цилиндрической формы очага. В «бочке» подобная кладка усиливается за счет саморасклинивающего взаимного расположения отдельных элементов в пространстве и относительно друг друга.

Внимание: Рекомендуется подрезка кирпича алмазной или абразивной оснасткой УШМ для придания необходимой формы клина.

Вот видео, как можно сделать ещё и переносную конструкцию:

Вертикальный тычок

Начинающему каменщику рекомендуется кладка вертикальным тычком при изготовлении бочкообразной формы тандыра. В этом случае кирпич каждого ряда так же позиционируется на ребро, но толщина кладки составляет уже ? кирпича.

Для этой технологии пошаговая инструкция имеет вид:

• подрезка торцов нижнего ряда – отсекается клин 1 – 2 см с одного угла;
• установка кирпича на ребро вплотную друг к другу – последний кирпич должен заклинить кольцо, поэтому его следует подрезать, придав соответствующую форму;
• кладка второго ряда – клином подрезается верхний и нижний торец.

При установке третьего и четвертого, последнего, рядов операции аналогичны предыдущим, но в зеркальном отображении. В принципе, кирпич резать не обязательно, подкладывая раствор клином для каждого ряда. В этом случае использовать специальное приспособление – шаблон нужно обязательно.

Приспособления для кольцевой кладки

Перед тем как сделать тандыр своими силами начинающему каменщику, рекомендуется изучить приспособления, резко сокращающие трудоемкость работ и повышающие качество кладки до профессионального уровня. Основными из них являются:

• шаблон наружный – из гибкого листового материала (оцинковка или ДВП) сооружается обечайка по наружному диаметру кладки, высота свернутого цилиндра произвольная, при перемещении по высоте он устанавливается на воткнутые в растворные швы предыдущих рядов гвозди;
  
• шаблон внутренний – изготавливается из досок по технологии кружала по внутреннему диметру очага, после выкладывания каждого ряда подводится к кладке изнутри для контроля дуги окружности;
  
• приспособление «циркуль» или «балеринка» – в центре «бочки» на бетонное/глиняное основание укладывается брусок, в него вбивается металлический штырь, на который надевается брусок высотой чуть больше проектной конструкции. К этой импровизированной стойке уголками крепятся несколько горизонтальных досок на уровне середины кирпича каждого ряда, снаружи к ним прибивается изогнутая по форме внутренней поверхности очага планка из гибкого материала (полоса из стали или крагиуса) или доска, наружный край которой повторяет форму тандыра.
  

Последнее приспособление свободно вращается по окружности, позволяет контролировать геометрию кладки на всех ее уровнях.

Более простым вариантом тандыра является конструкция купол внутри колодца. Нижнюю часть купола выкладывают кольцевой кладкой из половинок на высоту 0,5 – 0,6 м. затем каждым рядом сужают кольцевые ряды до получения горловины 0,5 м. От готовой конструкции отступают 12 – 25 см, выкладывают цилиндрический колодец без сужений. Промежуток засыпается огнеупорным материалом, монтируется труба дымохода и зольная дверца.

Армирование и обмазка

При размещении тандыра в земле обмазывается глиняным раствором только его внутренняя поверхность.

У наземной конструкции следует обмазать еще и наружную поверхность, как на нижнем видео.

Армирование производится мягкой сеткой, которую можно изогнуть по конфигурации очага:

• на кирпичную кладку наносится обрызг без выравнивания раствора;
• через 5 – 7 минут в этот слой вминается сетка;
• затем наносится следующий слой с выравниванием поверхности.

Фото можно увеличить кликнув на него

Засыпка пространства между основным очагом и декоративной кладкой возможна после полного высыхания раствора.

Земляной (ямный) тандыр

При сооружении самодельного тандыр из кирпича ниже уровня земли следует учесть нюансы:

• диаметр котлована должен быть больше проектного размера печи на 80 см минимум;
• для удобного обслуживания горловину лучше приподнять над грунтом на 15 – 20 см;
• огнеупорный кирпич для тандыра резко повысит эксплуатационный ресурс, поскольку конструкция подземного очага практически не подлежит ремонту;
• колосниковая решетка здесь не используется, зола извлекается через верх, поддувало необходимо в обязательном порядке;
• наружная кладка квадратной, кольцевой или прямоугольной формы не нужна, эти стенки заменяет сам грунт.

После обмазки и армирования наружных стенок все слои из глиняного раствора и бетона должны просохнуть в течение полумесяца. Затем глина обжигается в течение 3 – 8 часов. В идеале при простукивании внутренней стороны очага должен быть слышен звонкий звук.

Только после этого можно производить обратную засыпку котлована. Причем, не извлеченным грунтом, а нерудным материалом, в котором силы морозного вспучивания возникнуть не могут.

Для этих целей пригоден песок, шлак и щебень. Однако первый материал обладает капиллярным всасыванием при отрицательном давлении, поэтому в 90% случаев применяется щебень. Нерудный материал уплотняется ручной трамбовкой.

Внимание: Гидроизоляция тандыра снаружи не нужна, так как при интенсивном нагревании она будет разрушаться и обеспечивать неприятный битумный запах.

Декорирование очага

Оформление наружной поверхности позволит сделать тандыр своими руками привлекательным при приеме гостей или удовлетворить эстетические потребности членов семьи. Облицовочный кирпич декорировать не нужно, однако, для сокращения бюджета строительства часто используется рядовой керамический камень.

Его поверхность можно облицевать несколькими способами:

1. обмазать огнеупорным раствором и утопить в него декоративный природный камень любого формата;
2. зашпаклевать и покрыть акриловой краской, не боящейся влаги и ультрафиолета;
3. облицевать изразцами или керамогранитом.

Декорировать ямный тандыр не имеет смысла, так как конструкция по умолчанию утоплена в грунт.

Для повышения комфортности эксплуатации используются дополнительные функции:

1. навес – защита от осадков;
2. столешница – разделка продуктов;
3. мойка – обеспечение гигиены;
4. поленница – складирование топлива в непосредственной близости от очага;
5. кольцо с прорезями для размещения шампуров.

Таким образом, сооружение тандыра значительно сложнее мангала и печи барбекю. Однако температурный режим очага обеспечивает высокую скорость приготовления блюд и их широкий ассортимент, не уступающий полноценной летней кухне.

Устройство тандыра: виды, размеры, принцип работы

Тандыр — печь-жаровня для приготовления пищи в форме шара, купола или кувшина у народностей Азии. Распространен очень широко — от Балканских стран до Китая и Латинской Америки. Это объясняется тем, что простое устройство тандыра выверено веками и отработано множеством поколений.

Современный тандыр

В современном исполнении печка изготавливается из каолиновой глины(внутренний слой) и кирпича(облицовка). Промежуток между ними заполняется солью, глиной или керамзитом. В нижней части конструкции оставляют отверстие — поддувало. Через него же удаляют накопившуюся золу.

Устройство тандыра

Принцип работы жаровни:

1. Загружаются дрова из древесины лиственных пород до 1/5-1/4 объема печи. Хвойные использовать не рекомендуется из-за высокой смолистости.
2. После выгорания топлива(обычно час-полтора) внутренняя поверхность тандыра очищается от сажи и нагара самостоятельно и становится светлой.
3. Можно приступать к приготовлению пищи. Шампуры опускаются вертикально и закрепляются в устье печи, лепешки и другие изделия из теста налепляются прямо на глиняную поверхность. Плов в казане размещается на горловине сооружения. Тандыр накрывается крышкой.
4. Через 15-40 мин блюда готовы. Для выемки выпечки используется ковш или крюк.

Форма тандыра в виде округлой полости с зауженным горлом обеспечивает накопление тепла от сгорания дров, а толстый слой шамотной глины или кирпича поддерживает температуру очень долго. Создаются условия для быстрейшего приготовления еды от излучения тлеющих углей и разогретых стенок. Пища в печи равномерно пропекается, оставаясь сочной. Жар, полученный в тандыре, позволяет приготовить несколько порций продуктов за один прогрев. Часто жаровни размещаются в земле, так тепло удерживается очень продолжительно. Расходуется малое количество дров или другого топлива. В Средней Азии, небогатой запасами леса, используются хлопчатник, верблюжья колючка, саксаул.

Классические печи-жаровни имеют округлую форму, но встречаются прямоугольные и квадратные тандыры.

к содержанию ↑

Узбекский

Тандир — так называется традиционная печь в Узбекистане. В ней выпекают узбекские лепешки — тандир-нон, слоеные пирожки с мясом — самсу, готовят овощи и мясо.

Устройство узбекского тандыра

Классический узбекский тандыр сооружался из высококачественной шамотной глины с добавкой резаной овечьей или верблюжьей шерсти и песка, и представлял собой навершие, устанавливаемое на каменный очаг. Сначала заготавливали внутреннюю форму толщиной 40-50 мм и высушивали на солнце 2-3 недели. Затем снаружи покрывали обычной серой или белой глиной для дополнительной теплоизоляции.

При обжиге шерсть выгорала, в слое глины образовывались мельчайшие поры. Это придавало дополнительные теплозащитные свойства печи.

Иногда тандыр еще дополнительно облицовывали шамотным кирпичом. Небольшой охапки пустынного кустарника хватало на приготовление лепешек и кипячение кумгана воды.

Недостаток узбекского тандыра в том, что глиняную конструкцию выполнить человеку без навыков гончарного искусства довольно сложно. Можно использовать готовую форму, продающуюся в магазинах.

Узбекский тандыр

к содержанию ↑

Армянский

В Армении печь называется тонир. Помимо приготовления пищи в древние времена она использовалась для обогрева жилищ, в лечебных и ритуальных целях. Часто на улице села устанавливался один тандыр на несколько домов. К выпечке хлеба мужчины не допускались, а женщины, нагибаясь к печи, кланялись Солнцу. Армянский народ проводит каждый год фестиваль тонира — Тонратон.

Армянская глина не столь пластична, как узбекская. Из нее сложно получить округлую емкость большого диаметра. Поэтому тандыр изготавливали из шамотного кирпича.

Выложить печь в виде цилиндра диаметром 1 м вполне возможно самостоятельно по схеме:

1. Выкопать котлован глубиной 30-40 см под фундамент.
2. Залить жидким глиняным раствором.
3. После застывания смеси(через 12-14 дней) выложить первый ряд из кирпича на глиняном растворе, оставив отверстие для поддувала.
4. Выполнить следующие ряды кладки до необходимой высоты, смещая кирпичи друг относительно друга для перевязки.
5. Обмазать снаружи раствором из глины, заполняя промежутки между кирпичами.
6. Если предполагается готовить выпечку, через 2-3 недели провести футеровку глиняным раствором внутренней поверхности печи.
7. Отделать снаружи по желанию плиткой, натуральным камнем.

Осталось провести предварительный обжиг. И армянский тандыр готов!

Армянский тонир

Недостатком армянского тандыра является более низкая теплоемкость по сравнению с узбекским. Это объясняется упрощенной формой конструкции, т.к. из глины вылепить зауженный сосуд гораздо удобнее, чем выложить из кирпича. Часть тепла теряется, но на вкусе готовых блюд это не отражается.

Преимущество тонира в том, что он имеет большую площадь внутренней поверхности. Это удобно для выпечки лепешек и хлеба.

к содержанию ↑

По типу установки

к содержанию ↑

Земляной

Яма-печь — каменный или кирпичный «мешок» в земле. Растопка проводится через верхнее отверстие. Через него же загружаются продукты для приготовления. Тяга поддерживается зарытой в землю под углом 45° трубой.

Построить земляной тандыр можно двумя способами:

1. Выкопать яму глубиной 1,25 м, выложить дно и стенки шамотным кирпичом, оставив отверстие для воздуховодной трубы. Низ ее вставить в этот проем, а верх вывести на поверхность земли. Оборудовать заслонкой. Обработать изнутри ямную печь глиняным раствором. После высыхания обжечь.
2. В заранее выкопанный котлован поместить готовую глиняную форму. Засыпать пазухи землей, утрамбовать. Устройство вытяжки аналогично первому способу.

Вокруг отверстия печи-ямы уложить плитку, закрыть крышкой.

Тандыр в земле

Земляной тандыр — древнейшая печь

Земляные печи хорошо аккумулируют тепло. Их применяли в старину для обогрева жилищ. К недостаткам относится то, что их нельзя строить при высоком уровне грунтовых вод, т.к. конструкция пропитывается влагой. В таком тандыре приготовить что-либо невозможно.

к содержанию ↑

Наземный (стационарный)

При всем разнообразии форм и конструкций жаровень, можно выделить общие характерные свойства наземных тандыров:

• «Тело» печи располагается над поверхностью земли вертикально или горизонтально.
• Источник тепла находится внутри жаровни.
• Тяга происходит через отверстие-поддувало в нижней части сооружения.
• Загрузка топлива и продуктов осуществляется через верхнее отверстие тандыра в случае его вертикального расположения или боковое — при горизонтальной компоновке сооружения.
• Приготовление пищи начинается после полного прогорания дров и сажи на внутренней поверхности печи. Она должна стать светлой.

Стекающий с мясных блюд сок и жир собирают в специальную плошку, размещенную под мясом. Перед выпечкой лепешек их поверхность смачивают водой для лучшего прилипания изделий к стенкам печи.

Усовершенствованный прямоугольный тандыр

к содержанию ↑

Переносные (мобильные)

Как альтернатива капитальным стационарным печам применяются легкие переносные тандыры из огнеупорной шамотной глины в виде кувшина или бочонка. Снабжены ручками для переноски и двухуровневыми крышками.

Обычно комплектуются приспособлениями для готовки: шампурами, крючками, решетками и насадками. В переносных печках можно приготовить сразу несколько блюд.

Стенки сосуда достаточно толстые — до 70 мм и прочные. Но для большей надежности их усиливают стальными полосами.

Для больших компаний или для кафе производятся переносные печи большой вместимости. В таких жаровнях всего за 15 мин хорошо пропечется 8 кг мяса.

Глиняные переносные тандыры нуждаются в защите от влаги при хранении, т.к. глина — гигроскопичный материал. Поэтому обычно при продаже такие печи комплектуются чехлами.

Мобильный тандыр

к содержанию ↑

По типу топлива

к содержанию ↑

Газовые

Газовые жаровни используются в кафе, ресторанах и пекарнях, где есть налаженное и официально оформленное обеспечение «голубым» топливом. Возможна установка тандыра и на домашней кухне, но с обязательной вытяжкой отработанного воздуха.

Внутрь металлического корпуса печи помещен глиняный горшок. Пустоты заполнены теплоизоляционным материалом для долгого сохранения тепла.

Изготавливаются из обожженной белой глины. Производители иногда вводят в состав сырья овечью шерсть, чтобы добиться большей схожести с правильными «натуральными» тандырами.

Газовые печки-тандыры просты в применении, экономичны, не выделяют вредных веществ. Но в блюдах отсутствует тот запах дымка, за который так любят азиатские кушанья.

Газовый тандыр

Газовая горелка для тандыра

к содержанию ↑

Электротандыры

Источники тепла в таких печках — ТЭНы, расположенные внутри по периметру. Электроприборы удобны и компактны, ими можно пользоваться в городских квартирах. Они не требуют дров, не выделяют дым и копоть.

Электротандыр

Дизайн электрических жаровней очень многообразен, с подчеркнуто восточной стилистикой. Корпус выполняется из металла с керамическим покрытием изнутри.

Удобство использования сопровождается небольшим недостатком — блюда по вкусовым качествам уступают приготовленным в настоящем тандыре.

Современные электротандыры оборудованы миникомпьютерами для отслеживания процесса приготовления пищи, регулирования температуры и влажности. Есть модели, где можно наряду с электричеством использовать натуральные дрова.

к содержанию ↑

Дровяные и угольные

Жаровни на угле или дровах наиболее приближены к своему прародителю — классическому тандыру. Представляют собой толстостенный горшок из огнеупорной глины с крышкой, богато украшенный витиеватыми восточными узорами. В нижней части расположено отверстие для притока воздуха и выемки золы.

Дровяной тандыр

Тандыр снабжен металлическими ручками для переноски, иногда встраиваются ножки для надежной установки на земле.

В печь загружаются дрова или угли. После полного прогорания приступают к приготовлению пищи. В комплект часто входят шампуры, крючки, лопатки для золы. Дополнительно можно купить этажерки, рыбные решетки, чугунки. В качестве топлива используется только древесный уголь или дрова из лиственных пород деревьев.

к содержанию ↑

Градация размеров

Капитальные сооружения могут быть небольшими, но обычно диаметр около 1 м, а высота 1-1,2 м. Это оптимальные габариты, которые позволяют использовать жаровню наиболее эффективно.

Переносные печки-тандыры условно делятся на 4 вида:

• маленькие весом до 50 кг,
• средние 50…79 кг,
• большие 80…100 кг,
• очень большие от 100 кг и выше.

Зная, для чего нужен тандыр, можно правильно его подобрать:

• для семейного использования;
• для выезда на природу;
• для большой компании;
• для бизнеса.

Чтобы приготовить маленький объем пищи, нужно приобрести небольшую печку. Есть даже настольный вариант. Для одновременной готовки нескольких блюд следует выбрать печь побольше.

В объемные тандыры можно загрузить много дров. Это даст больше тепла и возможность приготовить внушительное количество блюд.

Маленькие жаровни освобождают от углей после их прогорания перед началом приготовления пищи. Большие не нуждаются в такой очистке.

к содержанию ↑

Заключение

Тандыр — уникальная по простоте и эффективности печь, способная приготовить много пищи при минимальном количестве топлива. Блюда имеют аппетитный запах и неповторимый вкус. Можно построить сооружение своими руками или приобрести в магазине. Современные жаровни, предлагаемые различными производителями, удовлетворят требования самых взыскательных покупателей.

определение тандыра по The Free Dictionary

Между тем эксперты в области здравоохранения и религиоведы приветствовали решение ICTA, в то время как владельцы тандыров и люди, связанные с этим бизнесом, не выглядели удовлетворенными этим шагом. Судя по годовым продажам, счетам за газ и независимому статусу магазинов тандыров или их принадлежности к ресторанам, они будут соответственно классифицироваться как коммерческие или некоммерческие тандыры, после чего им будет предлагаться субсидия по специальной формуле.Владельцы тандыров в Лахоре потребовали установить фиксированную ставку в размере 20 рупий за наан и 15 рупий за роти. Блюда маринуют со специальными смесями специй и трав Даветта и готовят в тандыре, специальной глиняной печи, где пища готовится на огне. Приготовленный в жаре глиняного тандыра, уникальный цыпленок тандури от Gujral с хрустящей кожей и узнаваемым ярко-красным внешним видом имел мгновенный успех. Cinnamon Bey Beruwala, часть сети Cinnamon Hotels and Resorts, недавно представила последнее дополнение к своему портфолио ресторана — Tandoor, который теперь предложит гостям восхитительный ассортимент основных традиционных индийских блюд и деликатесов.Резюме: Нью-Дели [Индия], 24 января (ANI): двое мужчин умерли предположительно из-за удушья, вызванного дымом, выходящим из глиняной печи (тандыра) в четверг. Важность принятия профилактических мер против ожогов тандыра у взрослых и детей должна быть В Восточной Анатолии вас оценит всерьез: у гостей будет возможность выбрать из восхитительных закусок, большого разнообразия вегетарианских блюд для веганов, блюд из мяса и птицы из регионов Северной и Южной Индии, особых традиционных индийских блюд из печи тандыр и аппетитных сладостей.Ресторан Tap and Tandoor заменил бывший ресторан Saddlers Arms, который закрылся год назад. Мург Малай Парче, курица, приправленная кардамоном, сыром и сливками, посыпанная болгарским перцем и обработанная в тандыре, была очень сочной и сочилась сливками. включая тандури, маринованную ногу ягненка, приготовленную на медленном огне в течение восьми часов и завершенную в угольном тандыре и дум бирьяни, рис басмати с шафраном и специями, медленно приготовленный в запечатанном глиняном горшке, который подают к столу. ,

2020 Обзоры и руководство по покупке

Все любят время от времени есть шипящие горячие блюда на гриле или тандури. Но как бы вы этого ни хотели, большинство из нас идет на вынос, потому что мы не можем приготовить его дома. Простой электрический гриль-тандыр может иметь большое значение для ваших вкусовых рецепторов.

Электрический гриль для барбекю работает от электричества и дает вам тот же вкус, что и любой типичный гриль-тандыр. Теперь вы можете готовить аппетитные и вкусные блюда, такие как курица, баранина, овощи, паста, параты, наанс и пицца, как на тандыре, так и на гриле.

Электрический тандыр — отличное дополнение к вечеринкам с грилем на заднем дворе, а также к вашей кухне — это экономичное решение по сравнению с обычными грилями или даже духовками.

Но выбор идеального электрического тандыра может оказаться непростой задачей. Идеальный электрический тандыр должен быть недорогим, потреблять меньше мощности, прост в обслуживании, не требовать предварительного нагрева и, что наиболее важно, обеспечивать здоровую пищу без использования масла.

Сегодня мы решили пристегнуться, провести тщательное исследование и составить подробное руководство специально для вас, которое поможет вам выбрать лучших из лучших.Наш «Руководство по покупке » (доступен в конце этой статьи) привел нас к открытию 7 лучших электрических грилей-тандыров для барбекю, доступных в Индии. Давайте рассмотрим их без лишних слов.

Лучшие электрические тандыры в Индии: обзоры 2020 года

ТОП-6 лучших электрических тандыров в Индии

1. Утюг Wellberg Электрический тандыр 2 в 1 с 6 подарками (черный, 10 дюймов)

Возглавляет наш список электрический тандыр Wellberg Iron 2 в 1.Простой и компактный тандыр, он обещает нам 6 подарков с каждой покупкой.

Как уже упоминалось в названии, он имеет уникальную функцию готовки 2 в 1. Готовить можно как в тандыре, так и на нем. Внутри можно приготовить любой традиционный тандури. Что касается верхней части нагревательной пластины, вы можете использовать ее для нагрева печенья, продуктов на основе жидкого теста поверх тандыра.

Устройство небольшое и компактное по своей природе, поэтому его удобно носить с собой на вечеринках, а также размещать в углу кухни для регулярного использования.Ручка для вытягивания гриля — это упрощенная ручка в стиле двери. Неэргономично, но работает довольно удобно. Вы можете использовать его для жарки рыбы, курицы, баранины, ножек, печенья, пиццы и многого другого.

Из 6 подарков, упомянутых в названии, являются Тепловая рукавица (одноручная), 2 пары стальных шайб и гриль-джали, чтобы их разместить, книга рецептов (с несколькими отличными рецептами тандури), антипригарная волшебная ткань ( для размещения продуктов для выпечки) и нож для пиццы (чтобы разрезать не только пиццу, но и печенье, кексы или торты в тандыре.

Wellber Iron 2 в 1 потребляет около 1500 Вт энергии при скорости более 1,5 единиц в час. Это устройство сделано из ударопрочного материала и имеет достаточную изоляцию. Но поскольку большая часть устройства сделана из высококачественного металла и не требует предварительного нагрева, оно очень быстро перегреется. Следовательно, держите его подальше от детей, и рекомендуется использовать его с осторожностью.

На изделие предоставляется 2-летняя гарантия производителя на нагревательный элемент, используемый в устройстве.

Нам понравилось:

• Имеет функцию приготовления 2 в 1 (одна внутри, другая сверху). Верхняя плита может использоваться для разогрева.
• Поставляется с 6 подарками (волшебная ткань с антипригарным покрытием, книга рецептов, рукавица, 4 стальных шайбы, гриль jaali и нож для пиццы).
• Компактный и простой в использовании
• Имеет достаточную изоляцию
• Соотношение цена / качество
• Гарантия производителя 2 года

Что нам не понравилось:

• Потребляет 1500 Вт
• Можно использовать дополнительную изоляцию.
  Следует использовать осторожно, даже со всей предоставленной изоляцией.

Купить сейчас на Amazon

2. Чугунный мини-тандыр Berg

Тандыр Berg Mini Electric выходит на второе место благодаря своей компактной, но при этом рабочей поверхности и невероятному качеству сборки.

Изготовлен из чугуна, прочный и ударопрочный. Изоляция этого устройства дополнительно усилена наличием 4 резиновых ножек.Эти ножки не только обеспечивают изоляцию, но и обеспечивают стабильное размещение устройства на столе.

В отличие от упомянутого выше тандыра Wellberg, в котором нет стекла, чтобы смотреть на еду, у этого предмета есть смотровое окно. Узкое прямоугольное окошко на стеклянной основе, которое присутствует в отверстии устройства, позволяет смотреть на пищу в процессе ее приготовления. Но у него нет двойной функции приготовления пищи, как у wellberg, чтобы готовить поверх тандыра.

Используемый противень изготовлен из высококачественного алюминия, что гарантирует отличное качество и здоровую пищу.Ручка подноса эргономична. Прикрепленный к решетке, вы можете эффективно использовать его, чтобы выдвигать противень и переносить его как заполнитель для еды.

Подобно подарочному тандыру Wellberg, в нем также есть рукавица, кулинарная книга рецептов, 4 ручки и джали для гриля, перчатка для рукавицы, нож для пиццы и 2 листа антипригарной волшебной ткани. С помощью этого устройства вы можете легко приготовить вкусную рыбу, картофельные дольки, картофель фри, баранину, курицу и любые блюда на тандыре или гриле.

Потребляемая мощность этого устройства здесь не упоминается, что вызывает беспокойство.Но на нагревательный элемент тандыра предоставляется двухлетняя гарантия производителя. Поэтому обращайтесь с осторожностью.

Нам понравилось:

• Компактная конструкция
• Эргономичная ручка
• Резиновые ножки для дополнительной изоляции
• Вид на еду через прямоугольное стеклянное окно.
• Халява (2 листа волшебной ткани, нож для пиццы, 4 сикэ, один гриль джали, перчатка для варежки и поваренная книга)
• Гарантия производителя на нагревательный элемент 2 года.

Что нам не понравилось:

• Неуказанная потребляемая мощность
• Нет опции обогрева полок

Купить сейчас на Amazon

3. Будущий домашний электрический тандыр с автоматическим таймером и терморегулятором

Футуристический электрический тандыр с трехлетней гарантией производителя, будущий домашний электрический тандыр по своим характеристикам превосходит большинство упомянутых здесь тандыров.

Запуск — это опция автоматического таймера, которая позволяет пользователю установить желаемое время приготовления и оставить тандыр в покое. Его можно автоматически выключить на одну минуту (с шагом 15 секунд). Таким образом, этот тандыр идеально подходит не только для вечеринок с барбекю, но и для обычных домашних нужд. Установите время и приступайте к работе, не беспокоясь о том, что еда пригорит.

Трехступенчатый регулятор нагрева внутри тандыра дает вам возможность управлять настройками внутреннего нагрева.Это позволяет контролировать направление нагрева. В полном тандыре он может быть вверх или вниз, то есть как сверху, так и снизу. Теперь вы можете установить индивидуальные настройки температуры, необходимые для различных предметов.

Прямоугольный вид сквозь стекло присутствует, как и в электрическом тандыре Berg Mini, который позволяет смотреть на пищу во время ее приготовления. Таким образом, с автоматическим таймером и функцией контроля нагрева это устройство представляет собой идеальную импровизированную печь, а не просто тандыр.

Хотя вам не дадут ни варежки, ни ножа для пиццы, ни волшебной ткани, ни единорога, как большинство устройств в списке, вам дадут простой гриль, 4 сифона и кулинарную книгу рецептов, чтобы сделать некоторые классические тандур для вашей еды.

Электрический тандыр

Future Home имеет разумное потребление энергии — 1100 Вт, учитывая его функциональные возможности. Как упоминалось ранее, гарантия производителя составляет 3 года, а не только нагревательный элемент. Утверждается, что срок службы нагревательного элемента составляет около 10 лет.

Нам понравилось:

• Автоматический таймер (до одной полной минуты с шагом 15 секунд)
• Функция контроля нагрева
• Потребляемая мощность 1100 Вт
• Поваренная книга, 4 блюда, гриль
• Гарантия производителя 3 года
• Срок службы нагревательного элемента 10 лет

Нам понравилось:

• Может улучшить общее качество сборки
• Дверь легко выходит, поэтому требует доработки
• Нет пластины для подогрева на ней

Купить сейчас на Amazon

4.Электрический тандыр Mini Chef (большой размер) с двухслойным лотком с антипригарным покрытием

Далее идет сверхпрочный и прочный электрический тандыр. Электрический тандыр mini chef имеет перспективную конструкцию и поставку с двойным нагревательным слоем. Один внутри и один наверху.

Идеально разработанный для того, чтобы сжечь достаточно, чтобы приготовить достаточно, электрический мини-повар идеален для средних и больших семей. Он может готовить про овощи, мясо и многое другое.

Прямоугольное закаленное стекло, установленное на открывающемся подносе, позволяет смотреть на пищу, пока она готовится внутри.

Волшебная термостойкая ткань, которая поставляется в комплекте с устройством, позволяет использовать тандыр как печь для выпечки печенья и небольших продуктов на основе теста. Нагревательная пластина, расположенная в верхней части устройства, позволяет разогревать и разогревать такие продукты, как пицца, печенье и другие продукты.

Каким бы мощным ни было устройство, такое же энергопотребление. В целом он потребляет около 2000 Вт энергии, что делает его устройством с самым высоким энергопотреблением в списке на сегодняшний день.

Хотя гарантия на продукт составляет 1 год, мы обнаружили много положительных отзывов о долговечности устройства благодаря нагревательному элементу kanthal (импортированному из Швеции).

Нам понравилось:

• Громоздкий и прочный кузов
• Нагревательные пластины с антипригарным покрытием из алюминия
• Верхняя боковая нагревательная пластина для разогрева пищи
• Волшебная ткань для выпечки и Поваренная книга
• Гарантия производителя 1 год
• Соотношение цена / качество

Что нам не понравилось:

• Потребляемая мощность 2000 Вт
• Для приготовления на гриле не выдаются запросы на гриль

Купить сейчас на Amazon

5.Электрический тандыр B.N.Brights — металлический корпус с антипригарным покрытием

Длинный электрический тандыр, у которого не только прочный корпус, но и изолированные резиновые ножки.

Резиновые ножки эргономичны и могут быть размещены на любой плоской поверхности, как стол. В сочетании с идеально изолированными ручками вы можете носить с собой устройство. Благодаря легкому корпусу тандыр можно назвать компактным устройством.

Электрический тандыр BN Brights отлично подойдет для семьи небольшого и среднего размера.Здесь вы получите широкий выбор бесплатных подарков, во многом напоминающих электрический тандыр Wellberg Iron Electric. Вам дадут одноручную варежку, поваренную книгу, гриль, 4 ручки, волшебную ткань для выпечки и нож для пиццы.

Закрывающаяся дверца тандыра с эргономичной ручкой имеет закаленное прямоугольное стекло, через которое вы можете смотреть, как готовится ваша еда. Поднос с антипригарным покрытием, установленный на дверце, идеально подходит для приготовления любых блюд и, таким образом, упрощает очистку.

Идеально подходит для выпечки и гриля, вы можете не только готовить блюда на гриле или тандури, но и делаете вас здоровыми благодаря тому, что вы готовите с его помощью без использования масла.

Продукт потребляет огромные 2000 ватт мощности, что некоторые могут назвать недостатком. Но даже на это у нас есть 2-летняя гарантия производителя на продукт на любые неисправности в течение срока его гарантийного срока.

Что нам понравилось:

• Длинная форма для удобного хранения продуктов
• Резиновые ножки и ручки из волокна для надлежащей изоляции
• Корпус противня с антипригарным покрытием
• Поставляется с поваренной книгой, перчаткой для рукавицы, грилем, 4 кусками, ножом для пиццы и волшебной тканью для выпечки.
• Экран из закаленного стекла для просмотра блюд во время их приготовления на гриле
• Гарантия производителя 2 года

Что нам не понравилось:

• Могли улучшить качество сборки
• Потребляемая мощность 2000 Вт.

Купить сейчас на Amazon

6. Чугунный электрический тандыр Smart Life (черный)

Еще один семейный чугунный электрический тандыр, электрический тандыр smart life — это компактное устройство небольшого размера.

Идеально подходит для внутреннего использования, этот тандыр — отличное дополнение к декору вашей кухни, а также симпатичный для вас, чтобы использовать для крошечных домашних вечеринок.

Изготовленный из чугуна, этот электрический тандыр может приготовить и помочь вам с множеством блюд тандыр, как мясных, так и вегетарианских. Можно даже использовать для выпечки

Поставляется с эргономичной ручкой и алюминиевой пластиной с антипригарным покрытием. Закаленное стекло, прикрепленное к дверце, дает вам представление о том, как пища обрабатывается или запекается.Кроме того, в комплекте есть гриль, 4 сифона, волшебная ткань для выпечки и нож для пиццы.

Резиновые ножки, которые присутствуют вместе с ручками из волокна, являются идеальными изоляторами и защищают вас от любого электричества, которое может пройти через устройство.

Помимо того, что это немного дороговато, это неплохой продукт. На продукт предоставляется 1-летняя гарантия производителя на любые неисправности, которые могут произойти в течение срока действия гарантии.

Нам понравилось:

• Изолированный корпус благодаря 4 резиновым ножкам и 2 ручкам из волокна
• Маленький и компактный корпус
• Экран из закаленного стекла
• Эргономичная ручка
• Халява, которая идет в комплекте с устройством
• Гарантия 1 год

Что нам не понравилось:

• Не имеет опции двойной нагревательной пластины
• Слишком дорого, чем многие из упомянутых в списке

Купить сейчас на Amazon

Основные и важные функциональные особенности электрического тандыра

Прежде всего, давайте посмотрим, какие различные функции доступны в электрическом тандыре.Как эти особенности влияют на качество гриля.

1. Термостат и его настройки:

В электрическом тандыре очень важна температура гриля. Внутренний термостат позволяет контролировать, насколько горячей может быть и может быть температура внутри тандыра.

Регулировка температуры в термостате поможет вам изменить температуру гриля в соответствии с блюдом, которое вы готовите.

Здесь вам следует искать не просто термостат с максимальными настройками, но, что наиболее важно, вам следует искать что-то с большим количеством настроек.

На рынке доступно множество моделей высокого класса, которые имеют более 10 ступеней настройки температуры, в то время как базовые и бюджетные модели часто имеют меньше возможностей настройки. Но в зависимости от того, как часто и в каком объеме вы готовите, нужно определиться с грилем.

2. Датчик температуры:

Расширение термостата, датчик температуры часто является встроенным и позволяет пользователям узнать температуру гриля и продуктов внутри него. Сообщает, когда еда готова

Для открытых электрических тандыров указатель температуры может показаться неважным, но для грилей-барбекю, на которых есть крышка, указатель температуры важен.Это позволяет узнать уровень приготовления пищи в любой момент времени.

3. Возможность открывания на 180 градусов:

Крышка большинства современных электрических грилей открывается на 180 градусов. Это позволяет пользователю получить доступ к тандыру со всех сторон. Эта функция очень полезна, когда вы готовите для большого количества людей. Вы сможете размещать и извлекать еду с любой стороны.

Кроме того, функция открывания на 180 градусов упрощает очистку гриля по сравнению с другими электрическими тандырами.

4. Съемные решетки и противни:

Как известно, электрические тандыры имеют отделяемые решетки и противни. Это сделано для того, чтобы им было легче извлекать и укладывать продукты. Кроме того, это также помогает облегчить очистку тандыра после завершения приготовления.

Поищите электрический тандыр, решетки и противни для которого намного легче снять и починить. Есть несколько недорогих и дешевых тандыров, поддоны которых трудно снять или закрепить в природе.Это приводит к застреванию продуктов и невозможности их очистки. Они могут вызвать пищевую инфекцию. Следовательно, будьте осторожны

5. Плавающая петля:

При приготовлении толстых или покрытых коркой продуктов, таких как рыба, пицца, курица или другие продукты с клиньями, вам нужна определенная свобода движений. Эта свобода поможет вам перемещать частицы пищи по грилю для равномерного приготовления на гриле.

Убедитесь, что у собираемого вами электрического тандыра есть плавающие петли. Плавающий шарнир помогает свободно перемещать такие продукты, как ножки, пицца или что-нибудь более толстое.Это поможет приготовить еду единообразно со всех сторон.

6. Внутренний материал с антипригарным покрытием:

Приготовление жирных, жирных, маслянистых или мясистых блюд на основе веток может вызвать затруднения. Пища застревает в углах или на дне посуды, что затрудняет ее очистку. Кроме того, часто снижается ценность устройства и товара на полке.

В случае электрических тандыров необходимо убедиться, что тот, который вы выбираете, имеет антипригарное покрытие.Это гарантирует, что ни одна из частиц пищи не прилипнет к сосуду. Это также упрощает очистку использования постов.

7. Канавка для сбора масла:

Несколько высоких и сложных электрических тандыров отличного качества часто имеют специальные канавки под их основным корпусом. Здесь, когда вы готовите какой-либо продукт на основе масла или жира, все лишнее масло остается под ним.

Эта отличная и полезная функция помогает экономить масло и предотвращает любые виды отходов.Он также идеально подходит для защиты стола и скатерти под ним от капель и любых других связанных с маслом повреждений, которые могут быть вызваны маслом.

Как выбрать лучший электрический тандыр?

Здесь давайте посмотрим на важные факторы, которые необходимо учитывать, прежде чем принять решение о покупке электрического тандыра.

1. Характеристики:

Прежде всего, вам нужно понять свои требования. Насколько большой вам нужен тандыр? Это для регулярных собраний близких родственников или друзей, или вы планируете открыть магазин / мероприятие, и электрический тандыр будет обслуживать очень большое количество людей.

Теперь вы знаете, каковы ваши требования, а также вы знаете самые важные функции, которые включают в себя электрический гриль для барбекю в тандыре. Теперь вы должны убедиться, что почти все эти функции должны присутствовать в выбранном вами устройстве.

2. Правильная механика открывания и работы:

Что вы представляете, когда кто-то произносит слово «барбекю»? Это явно не еда, а прибор и его открытое солнечное изображение. Электрический тандыр тоже решает, как вы его открываете.

Некоторые из них открываются на 180 градусов, что облегчает доступ к продуктам внутри них. Вы можете изменить, добавить больше и технически, иметь хорошую свободу с едой. Кроме того, это облегчит вашу ношу во время чистки устройства после того, как вы закончите готовить в нем.

Также попробуйте поискать решетку с плавающей петлей. Это идеальный вариант, когда вы готовите толстые блюда, такие как пицца или мясо, а также продукты, требующие длительного приготовления

3.Потребление мощности:

Это может показаться нарушителем сделки, так что держитесь крепче. Различные грили для барбекю имеют разные диапазоны мощности, необходимые для работы. В то время как некоторые из них будут иметь мощность около 800 Вт, некоторым может потребоваться даже 1200 Вт.

Чем выше потребление энергии, тем быстрее готовятся блюда. Идеально подходит для приготовления больших объемов. Но это подразумевает и толстый светлый счет. Электрические тандыры, потребляющие малую мощность, готовят медленнее, чем устройства с высоким потреблением энергии, но экономят на счетах за электроэнергию.Они идеально подходят для небольших вечеринок в помещении или на заднем дворе с близкими друзьями или семьей

Ключом к выбору идеального тандыра является поиск чего-то, что находится в диапазоне от 800 до 1200, но также имеет хороший рейтинг в звездах для экономии энергии.

4. Вместимость тандыра для приготовления пищи:

Это относится к количеству готовки, которое может сделать ваш тандыр. Сколько курицы, сэндвичей или овощей вы можете приготовить на гриле за один прием?

Для начала нужно определиться с тем, сколько человек нужно прокормить тандыру.Вы готовите на гриле для своей небольшой семьи или для вашего района на вечеринке? В таких случаях понадобится тандыр небольшого или среднего размера. Этого должно хватить.

Если вы собираетесь готовить для людей размером с ресторан, или для людей, приходящих на мероприятие или ярмарку, вам нужно подумать о том, чтобы получить что-то масштабное. Это будет с вами как для небольшого приготовления, так и для большого времени.

5. Портативность и легкость:

Типичные тандыры громоздкие и тяжелые.Раньше требовалось как минимум 2 человека, чтобы поднять и поставить гриль во дворе.

Электрогрили портативны по своей природе. Они легкие по весу и очень легко бегают. Но есть много брендов, которые временами могут быть тяжелыми и громоздкими.

Лучшие из лучших электрических тандыров легкие. Часто их можно носить в одной руке. Не те горячие, что вставлены в розетку. Не делай этого.

6.Противоударная защита и надлежащая изоляция:

Очень важно, чтобы приобретаемый вами электрический тандыр был должным образом изолирован. Хотя большинство тандыров на основе чугуна могут представлять небольшую опасность, в наши дни они поставляются с волокнистыми ручками, а некоторые также поставляются с резиновыми ножками. Это увеличивает ваши шансы быть изолированными от любого проходящего через него электрического тока. В любом случае, выбирайте надежные бренды, так как они проводят достаточное количество электроэнергии и проверки изоляции перед отправкой своего продукта.

7. Марка электрического гриля-тандыра «Барбекю»

Слишком много. Слишком много брендов существует во имя продажи вам качественных электрических тандыров. Но по большей части это либо дешевые китайские грабежи, либо просто местные бренды, которые жгут проводку больше, чем кладут на нее продукты.

Всегда выбирайте проверенные и популярные бренды. Меньше вероятность того, что они будут обмануты известными брендами, и, более того, они обеспечат вам хорошую поддержку клиентов. Если вы не знаете, хорошая или плохая компания, специализирующаяся на приготовлении барбекю, вы всегда можете посмотреть их отзывы и оценки.Они широко доступны в надежных источниках, таких как facebook, quora и блогах, подобных нашему. Будьте умны, делайте покупки умно

8. Гарантия на товар:

Последний в списке, но не менее важный. Электрические грили-тандыр — дело большое и дорогое. При использовании они, как правило, работают часами. Следовательно, важно, чтобы на устройство, которое вы выбираете, была гарантия производителя на хорошие годы.

Гарантия производителя на любой типичный хороший гриль для барбекю составляет около года.Хорошие бренды выходят за рамки этого. Вы должны выбрать отличный товар с хорошей гарантией. Иначе они могут предложить Луну, но продукт умирает на стартовой площадке.

Часто задаваемые вопросы

1. Каковы преимущества использования электрического тандыра?

Используя электрический тандыр, вы получаете удовольствие от приготовления пищи без использования масла, поэтому это невероятно полезно для здоровья. Кроме того, благодаря небольшому размеру и компактности его можно легко носить с собой на вечеринках. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о настройке или чистке, так как они просто подключи и работай, и их очень легко чистить.

2. Как работают электрические мангалы в тандыре?

Ответ: В каждый элемент электрического гриля встроен нагревательный элемент. Он подключен к шнуру питания. Когда мы подключаем питание, нагревательный элемент нагревается, а внутреннее тело тандыра помогает поддерживать тепло. Здесь вы можете разместить свою еду и ожидать, что она нагреется до ваших вкусовых ожиданий.

3. Можно ли использовать в моем доме электрический гриль-тандыр?

Если это компактный гриль для всей семьи, то да.Однако держитесь подальше от детей. Настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность при использовании устройства. Никогда не используйте в доме уличный гриль.

Заключение:

Электрический тандыр Wellberg Iron 2 в 1 со всеми замечательными аксессуарами, двойным нагревом и прочным качеством занимает первое место в нашем списке. Хотя это был наш список, мы хотим послушать ваш выбор

Есть вопросы по тандырам? Если да, напишите нам в разделе комментариев ниже, наша команда свяжется с вами как можно скорее.

,

тандыр — Викисловарь

английский [править]

Этимология [править]

с хиндустани तन्दूर (тандур) / تندور (тандур), с персидского تنور (танур), со среднеперсидского tnwl (танур, «печь»), в конечном итоге с аккадского (тандур). ), все означает (глиняную) печь. Согласно словарю Дехкода, аккадское слово состоит из частей: олово , означающих «грязь», и нуро / нура , означающих «огонь», и упоминается уже в аккадском эпосе о Гильгамеше, ок.е. также Avestan tanûra и Pahlavi tanûr . Дублет athanor .

Произношение [править]

• IPA ^(ключ) : / tænˈdʊə (ɹ) /, / tɑːnˈdʊə (ɹ) /

• Аудио (Северная Калифорния, США)

  (файл)

• Рифмы: -ʊə (ɹ)

Существительное [править]

тандыр ( множественное число тандыр )

1. Цилиндрическая глиняная печь, используемая в кухне Кавказа, Ближнего Востока и Индийского субконтинента для приготовления лепешек или мяса.
   • 2001 , Мартин Хьюз, World Food: India (Lonely Planet), стр. 53

     Наан можно приготовить в обычной духовке, но результат неизбежно разочарует; даже индийцы обычно ждут, чтобы отведать их в ресторанах, так как очень немногие дома оборудованы тандыром .

Связанные термины [править]

Переводы [править]

Анаграммы [править]

---

португальский [править]

Существительное [править]

тандыр м ( множественное число тандыр )

1. тандыр (цилиндрическая глиняная печь, используемая в индийской кухне)

---

Испанский [править]

Существительное [править]

тандыр м ( множественное число тандыр )

1. тандыр

,

tandoor — определение — English

Примеры предложений с «tandoor», память переводов

mea.gov.inБольшой популярностью пользуются индийские блюда из тандыра, такие как курица тикка. WikiMatrix Традиционно его готовят при высоких температурах в тандыре, но его также можно приготовить на традиционном гриле. WikiMatrix Во многих отелях в Дубае и Абу-Даби есть индийские рестораны, где подают блюда муглай или тандыр, а вегетарианские блюда южно-индийской кухни доступны и популярны в крупных городах ОАЭ. WikiMatrix Готовится в старинных дровяных печах (тандыре). KFTT В Индии есть традиционный камадо, называемый тандыром, и вы можете увидеть, как на практике тандыр используется в индийских ресторанах в Японии (см. Статьи «Цыпленок тандыр или нан»). WikiMatrixПакистанский хлеб среднеазиатского происхождения, например, наан и тандури роти, выпекается в тандыре. Обычное ползаниеТандыр нагревается углем (также доступны газовые тандыры, но мы используем традиционный угольный тандыр, поскольку он придает блюдам лучший вкус), а температура достигает 500 градусов по Цельсию (900 градусов по Фаренгейту). WikiMatrixТандыр используется для приготовления пищи в Южной, Центральной и Западной Азии, а также на Южном Кавказе. OpenSubtitles2018.v3 Где, черт возьми, Тандыр? WikiMatrixБлюдо готовится путем замаринования куриных голеней и помещения их в тандыр. Common crawlТандыр в настоящее время является очень важным элементом во многих индийских ресторанах по всему миру, и Bravo — единственный эксперт по аренде, который предоставит вам это специализированное оборудование весом 700 фунтов. WikiMatrix Для приготовления Haneeth сухие дрова помещают в тандыр и сжигают для выделения большого количества тепла, превращающегося в древесный уголь. OpenSubtitles2018.v3Что такое тандыр? WikiMatrix В Афганистане пекарь по-прежнему готовит хлеб традиционным способом, раскладывая тесто по тандыру, так что оно быстро набухает, начинает окрашиваться и издавать запах свежего хлеба, который привлекает рано утром толпы людей. Обычное сканирование В чем разница между тандыром и тандыром? Common crawl Оригинал тандыра родом с Ближнего Востока (Персия, Аравия, Афганистан), но теперь он уникален для кухни индийского субконтинента. WikiMatrix Внутри крепости находятся руины ветряной мельницы, тандыра и водоема. Ползание обыкновенное Большинство наших закусок готовится в тандыре (который мы импортировали из Индии). WikiMatrix Тандури масала или соус Тандури — это смесь специй, специально предназначенная для использования в тандыре или глиняной печи в традиционной кулинарии на Индийском субконтиненте. Обычное ползание А если есть, например, очень маленький ребенок, который просто не может или не хочет есть что-нибудь с незнакомым вкусом (мы понимаем, как это происходит…), мы можем приготовить для него в тандыре простой куриный шашлык или иным образом импровизировать что-нибудь простое. OpenSubtitles2018.v3 Это называется Taste of Tandoor. WikiMatrixA Тандыр (печь) также используется для выпечки хлеба во многих домах, и иногда женщины из трех или четырех домов собираются на одном тандыре (духовке) для выпечки хлеба в свою очередь. WikiMatrixNan — это традиционный вид хлеба, выпекаемый в тандырной печи, популярный в городах вдоль Шелкового пути. OpenSubtitles2018.v3 Его отец — диктатор Тандыра, верно?

Показаны страницы 1. Найдено 95 предложения с фразой tandoor.Найдено за 5 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.