Месяц: Февраль 1979

Соединение в полдерева своими руками: Соединения вполдерева своими руками — пошаговая инструкция

Соединения вполдерева своими руками — пошаговая инструкция

Врубка вполдерева – простой и надежный способ соединить две одинаковые детали под прямым углом. Этот метод пригодится при создании угловых, крестовых и Т-образных соединений. Сделав разметку и выбрав в каждой детали половину материала по толщине, вы получите аккуратное и прочное соединение, которое станет незаменимым при сборке рам и конструкций из бруса.

Врубку вполдерева производят разными способами: с использованием фрезера, циркулярной или ленточной пилы. Мы же расскажем, как создавать идеально плотные соединения, используя классический набор ручных инструментов.

ИНСТРУМЕНТЫ

  • столярный угольник;
  • разметочный рейсмус;
  • карандаш или разметочный нож;
  • обушковая пила;
  • широкая столярная стамеска.

Угловые соединения вполдерева своими руками

Угловая врубка вполдерева (внахлестку) – наиболее распространенный тип рамного соединения. Его логика предельно проста: на концах обеих деталей вырезают углубления (фальцы) по ширине ответной детали. Фальц образует грань и заплечик – они должны быть идеально ровными и строго перпендикулярны друг другу. В качественном соединении поверхности обеих деталей плотно подогнаны и образуют стык без малейших зазоров.

О методах точной подгонки столярных соединений вы можете почитать в статье, посвященной данной теме.

Разметка соединения

Создайте разметку под выборку фальца. Для этого используйте столярный угольник, рейсмус и разметочный нож.

Отмерьте длину грани по ширине сопрягаемой детали. Прочертите линии разметки на кромках. Установите рейсмус на половину толщины детали и сделайте боковую разметку.

Совет! Создавая столярные соединения своими руками, вместо карандаша используйте острый разметочный нож. Он обеспечит высокую точность разметки и отсутствие следов на готовой детали. При этом углубленная линия станет удобной стартовой позицией для стамески или обушковой пилы.

Вырезание фальца

Используя обушковую пилу, отпилите отходную часть на каждой детали, аккуратно следуя по разметке без сильных нажимов и рывков.

Зачистка соединения

При помощи широкой стамески зачистите грань и заплечик, добившись максимально плотного прилегания деталей.

Т-образное (тавровое) соединение

Тавровое соединение внахлестку – это еще одна вариация запила вполдерева, которое широко используют при создании рамных конструкций. В этом случае конец одной детали примыкает к середине второй. На первой вырезают фальц (по аналогичной схеме, как в угловом соединении), а на второй посадочный паз. Ниже предложена одна из схем его создания такого паза вручную.

Сделайте разметку на лицевой стороне, ориентируясь на ширину ответной детали.

Используя рейсмус и угольник, нанесите разметку на кромках.

Сделайте пропилы в отходной части. Они облегчат последующую выборку стамеской.

Широкой столярной стамеской снимите отход. Снимайте послойно, двигаясь от центра к краям.

Выполните зачистку паза. Грань и заплечики должны быть идеально ровными и сходиться строго под прямым углом. Это обеспечит максимально плотное прилегание деталей.

К вопросу о фиксации

Столярные соединения вполдерева не имеют механической связи, поэтому их закрепляют при помощи склейки. О том, как правильно склеивать дерево и выбирать подходящий клей мы подробно поговорили в предыдущих материалах.

На время высыхания конструкция должна быть зафиксирована струбцинами. Ставя зажимы, убедитесь, что их давление распределяется равномерно. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали или нарушить подгонку соединения.

В отличие от рамных конструкций бревна или брус укрепляют по другой технологии. В этом случае для фиксации соединения используют шурупы, шканты или нагели.

Соединения вполдерева своими руками из компонентов одинаковой толщины

Соединения вполдерева (могут называться простой или прямой замок) выполняются из компонентов одинаковой толщины, при этом в каждой части выбирается половина материала по толщине. Они довольно легко вырезаются и применяются в рамных конструкциях, когда один элемент должен пересечь или соединиться с другим в одной плоскости, не выступая друг над другом. Это соединение можно выполнять машинным или ручным способом с помощью пилы и стамески. Далее показаны способы ручного изготовления различных видов базового соединения.

Поперечное соединение вполдерева

Это лучшее соединение, когдa горизонтальная перекладина пересекает вертикальную стойку рамной конструкции, как, например, при разделении секций шкафа или в рамах окон и дверей.

Разметка соединения

Обычно не пропиливается лицевая сторона стойки, хотя соединение имеет равные характеристики прочности в любую сторону. Разметьте ширину стойки на перекладине (1). С помощью разметочного ножа и угольника прочертите линии разметки на лицевой стороне перекладины и до половины ее кромок (2). Переверните заготовку и проделайте то же самое для разметки задней стороны стойки.

Установите рейсмус на половину толщины древесины и прочертите линии на боковых кромках между уже нанесенными линиями разметки, действуя от лицевой стороны каждого элемента (3). Пометьте отходную часть материала.

Вырезание соединения

С помощью верстачного упора для коротких заготовок пропилите древесину по линии заплечиков до глубины линии разметки рейсмуса. Следите за тем, чтобы пила работала по внутренней — отходной — части материала между линиями разметки, так как неплотное соединение недостаточно прочное и имеет неприглядный вид. Сделайте один-два дополнительных пропила, равномерно распределенных по отходной части, чтобы облегчить дальнейшую работу стамеской (4).

Установите заготовку в тиски. Стамеской соответствующего размера и киянкой уберите лишнюю древесину. Стамеской работайте в сторону середины, слегка направляя ее вверх (5). Переверните заготовку для срезания материала с другой стороны. Выбрав основную часть отхода, срежьте остаток в середине. Чтобы убрать волокна, оставшиеся после пиления в основании заплечиков, стамеску держите вертикально. Проверяйте плоскостность дна выборки с помощью боковой кромки стамески.

Угловое соединение вполдерева

Угловые соединения вполдерева (называемые также угловым замком) изготавливаются легко, но их прочность зависит от склейки, и может потребоваться их усиление за счет шурупов или нагелей. Угловое соединение вполдерева со скосом является более изящной версией, но не таким прочным из-за уменьшенной площади склейки.

Переплетное соединение вполдерева

Вырезание соединения вполдерева в элементах оконных и дверных переплетов с декоративной обработкой кромок принципиально не отличается от выполнения поперечного (перекрестного) соединения вполдерeвa. Однако есть дополнительные трудности, связанные с обработкой фасонной части.

Вырезание элементов соединения

После разметки положения соединения с каждой его стороны срежьте рельеф. При этом пилите до края верхней грани рельефа. Ширина этого выреза должна равняться ширине верхней грани рельефа (1). Поскольку на криволинейной поверхности трудно нанести разметку, используйте стусло для правильного направления пиления (2). Сделайте деревянный блок со скосом 45° для подравнивания рельефа. Зажмите вместе блок и деталь и стамеской срежьте углы (ребра) рельефа (3).

Теперь выполняйте соединение вполдерева в оставшейся части каждого элемента. Глубина выреза в них должна совпадать с нижним уровнем рельефа (4).

Косое соединение вполдерева

Косое соединение вполдерева вырезается так же, как и обычное поперечное соединение, но вырезы выполняются под углом. Главное различие заключается в разметке заплечиков.

Разметка соединения

Разметка угла 45° не вызывает затруднении при использовании ерунка. Для разметки другого угла воспользуйтесь выставленной по транспортиру малкой или точным чертежом. Нанесите одну линию разметки косого заплечики на лицевой стороне нижнего элемента. Положите верхний элемент на линию и отметьте его ширину (1). Прочертите вторую линию разметки заплечика по этой отметке. Прочертите перпендикулярные линии до середины кромок и разметьте рейсмусом линию между ними по центральной оси кромок.

Положите на место верхний элемент лицевой сторон ой вверх и разметьте ширину нижнего элемента на обеих боковых кромках верхнего (2). Разметьте вырез на нижней стороне с помощью ерунка или малки.

Вырезание соединения

Вырежьте пилой и стамеской отходную часть материала из обоих элементов так же, как и при выполнении поперечного соединения вполдерева, но с учетом размеченного угла.


Тавровое соединение (врубка) вполдерева

Это сравнительно прочное рамное соединение используется, когда один его элемент должен при пересечении с другим оканчиваться заподлицо на внешней кромке второго.

Разметка элементов соединении

После разметки выреза на поперечном элементе по методу выполнения поперечного соединения вполдерева срежьте под прямым углом конец вертикального элемента и разметьте ширину поперечного элемента на нижней стороне вертикального. Продолжите линию на кромки и рейсмусом прочертите линии вдоль кромок и на торце (1).

Вырезание элементов соединения

Пилой и стамеской удалите отходную часть древесины с поперечного элемента (2). Сначала пропилите до линии разметки рейсмуса (пила движется по отходной части древесины), а затем линии заплечиков, чтобы отделить отход в вертикальном элементе (3).

Врубка вполдерева «ласточкин хвост»

Врубка вполдерева «ласточкин хвост» похоже на тавровое соединение вполдерева, но более прочно, так как обладает большом сопротивлением на разрыв по оси вертикального элемента. Может называться также врубкой вполдерева полусковороднем, поперечным замком в простой сковородень и другими производными от этих названиями.

Разметка и вырезание элементов соединения

Сначала вырезается вертикальный элемент, образующий «хвост». Разметьте и вырежьте нахлестнуто часть, как указано для простого таврового соединения вполдерева. Угол «ласточкина хвоста» разметьте по шаблону или трафарету (1) или используйте линейку. Вырежьте отход пилой или стамеской, в зависимости от размеров соединения (2). Положите «ласточкин хвост» на поперечный элемент и разметьте его форму на лицевой стороне (3). Продолжите линии по кромкам и между ними начертите линию глубины рейсмусом. Затем можно выбрать отход с помощью пилы и стамески.

Технология строительства | Стройлит

При строительстве дома и бани из бруса используется два основных типа соединения углов. Это рубка углов стен «в полдерева» и «в тёплый угол» или по другому » шип-паз» именно об этих видах соединений пойдет речь:

Тип соединения «Теплый угол»

Соединение в «Теплый угол» — это вид соединения углов надёжен, эффективен и давно применяется в малоэтажном строительстве брусовых домов, бань и других деревянных строений.

Суть метода заключается в следующем: в одном из сопрягаемых брусьев внутренней стороны каждого угла вырубается шип определенного размера, в другом же сопрягаемом с первым брусе вырубается паз с такими же габаритами.

Большинство проектов требуют вырубку паза и шипа размером в ¼ или даже 1/3 толщины бруса. Затем при устройстве стен оба сопряженных бруса соединяются. Очень важно, чтобы соединение шипа и паза было максимально плотным, чем меньше будет величина зазора между этими двумя элементами, тем более теплым будет угол.

Для лучшего соединения шипа и паза в современном строительстве используется межвенцовый утеплитель, в качестве которого может выступать растительный войлок. Это обеспечивает ещё лучшую герметичность угла. Кроме того, для обеспечения более жесткой перевязки, различные слои брусьев чередуются шипами и пазами.

Узел стыковки угла «Теплый угол»

Технология «Теплый угол» или по другому в «Шип-паз» обеспечивает прочность конструкции, благодаря отсутствию зазоров между брусьями, внешнюю привлекательность постройки и, самое главное, отличную теплоизоляцию.

 

Тип соединения «в полдерева»

Следующий вариант врубки, который мы рассмотрим — врубка «в полдерева» — это способ, название которого закрепилось благодаря удалению на углах брусьев верхней или нижней половины толщины его массива.Сборка начинается с просверливания в углах брусьев отверстий под нагель с таким расчетом, чтобы один нагель мог соединять сразу несколько брусьев.

После укладки первого венца, соединенного нагелями по углам, на него кладется уплотнитель и кладут брусья следующего венца. Выполнив угловые соединения второго венца, приступают к сплачиванию венцов между собой. Для этого во втором венце через 100-150 см сверлят отверстия и забивают нагели. Нагель, забитый во второй венец, должен войти в тело первого венца не менее, чем на половину его толщины. Если нагели длинные — не менее 2,5 толщин венца, а инструмент позволяет сверлить отверстия на такую глубину, то укладывают третий венец и ведут сплачивание сразу трех венцов.

Узел стыковки угла «в полдерева»

Это соединение применяется в качестве основного способа при монтаже обвязки дома из бруса и при увеличении длины бруса посредством соединения нескольких брусьев. Помимо этого, оно может применяться при возведении стен с обязательной последующей обшивкой декоративным материалом. Применяется в качестве основного многими строительными организациями.

0709.2020

На сегодняшний день для строительства бань могут быть использованы самые разные материалы, но лишь бани из бруса пользуются особой

далее

1505.2020

Компания «СтройЛит» осуществляет строительство бань и домов из профилированного бруса. Наш девиз: «Работай на репутацию, а потом она будет

далее

0904.2020

Традиционно в нашей стране бани строят деревянные и с печкой. Несмотря на имеющийся у населения богатый опыт, возведение деревянной

далее

Столярные соединения | Скумекай сам

При изготовлении мебели, дверей и других изделий из дерева, используются несколько видов столярных соединений. И хотя разновидностей таких соединений сотни, самых распространенных всего 10-20. Зная способы сборки, можно сделать любую мебель своими руками, даже в условиях маленькой домашней мастерской.

Здесь представлен далеко не весь список столярных соединений, но и этих в принципе достаточно для изготовления качественной мебели.

1. Угловое соединение встык.

Используется для сборки углов корпусной мебели. Это самый простой вариант сборки, он подходит для изготовления изделий не только из дерева но и из ЛДСП (ламината). Кромки деталей совмещаются углом и притягиваются саморезами или евриками (конфирматами). Таким способом можно собрать мебель из столярных щитов, статья тумбочка под телевизор.

Нужно знать два самых важных момента для использования такой технологии. Торцы деталей должны быть отпилены точно под углом 90* и обязательно надо рассверлить отверстия под саморезы в верхней детали, чтобы заготовка не лопнула. Подобную связку при необходимости можно усилить с помощью установки деревянного бруска внутри угла или металлических уголков. Дополнением могут служить и вставные круглые шипы, шканты. По теме статья столик для спальни.

2. Стыковка, сплачивание двух деталей по кромкам.

Чтобы получить большую поверхность детали, заготовки (делянки) соединяются кромка к кромке. Самый лучший вариант пристрагивание и склеивание деталей. Но есть и другие способы соединения. Это может быть фрезеровка кромок для соединения паз — гребень (шпунтованные доски), установка в кромки круглых вставных шипов (шкантов) или плоских вставных шипов (сплайнов). Еще для сплачивания досок используется установка на щит поперечных брусков ласточкин хвост, или просто прямоугольных притянутых саморезами.

3. Рамочное угловое соединение.

Применяется для сборки столярных коробок и рамок для картин, фото и зеркал. Кроме того так собираются коробки дверей и других фрагментов мебели. При этом углы запиливаются под углом 45* и склеиваются. Это соединение недостаточно прочное, поэтому обязательно нужно сделать усиление угла плоскими вставными шипами. Шипы можно делать как внутренние, в заранее пропиленные пазы, так и наружные, где паз пропиливается после склеивания рамки. Вставные шипы использовались для сборки большой рамы, чтобы сделать зеркало в спальне. Другой способ усиления применяется при сборке дверных коробок из магазинных деталей, там торцы запиливаются под углом, а затем притягиваются саморезами снаружи коробки. Устанавливаем двери своими руками, статья дверная коробка. Такой способ соединения используется и для сборки других деревянных изделия, смотри рамки своими руками.

4. Угловое соединение в полдерева.

От торца детали отмечается ширина другой детали, делается пропил по разметке и зачистка площадки фрезером или стамеской, на глубину половины толщины детали. Далее детали мажут клеем, стыкуют и сжимают для склеивания.

Конечно такой вариант сборки сделать намного проще, чем полноценный шип и паз. Но при этом надежность такой сборки будет ниже, хотя для некоторых изделий этого вполне достаточно. Такой способ сборки подойдет и для изготовления небольших рамочек для фотографий, если хорошо склеить, то рамка будет держаться много лет. Похожий вариант сборки в статье табурет своими руками.

 

5. Соединение в четверть.

Угол собирается примерно тем же способом что и в пункте №1. Но при этом на одной детали выбирается четверть, в которую устанавливается торец другой детали. Такое решение применяют по необходимости, например если нужно спрятать торцы детали на фасадной стороне изделия. При сборке деревянных изделий места стыка мажутся клеем и затем притягиваются саморезами. Подобное соединение без шурупов  или шкантов не достаточно прочное. Подробнее в статье ящичное соединение.

6. Торцевое соединение в паз.

Такая сборка подойдет для установки в корпус мебели дополнительной расскрепляющей полки. Это бывает нужно если вы делаете большой шкаф и вам надо усилить устойчивость корпуса. По разметке на пласти детали пропиливаете ножовкой и выбираете стамеской паз, по ширине точно равных толщине полки и по глубине на половину толщины стенки. Подобный вариант часто выбирается при сборке стеллажей или установке ступеней лестницы в тетивы.

 

7. Ящичное соединение ласточкин хвост.

Используется профессионалами для сборки корпусов и выдвижных ящиков мебели, сундуков, шкатулок и прочих предметов. Это старинное классическое соединение является лучшим для подобных изделий. На крупных предприятиях для нарезания шипов применяют специальные фрезерные станки. Мастера делают такие шипы и вручную, с помощью мелкозубой пилы «наградки» и стамесок. Шипы на обеих деталях размечаются по шаблону, затем делаются пропилы ножовкой и внутренняя часть между шипами вырубается стамесками. Но эта работа требует опыта и серьезных навыков, для новичка проще сделать пункт №8.

8. Многошиповое ящичное соединение.

Еще один классический вариант углового соединения. Этот способ сборки похож на «ласточкин хвост», но выполнен несколько по другому, здесь все шипы прямые. Считается что подобный вариант уступает в прочности и долговечности предыдущему, но если все шипы точно подогнаны по толщине, то сборка получается достаточно качественная.
Сделать такие шипы можно вручную, разметить одним шаблоном и пропилить. Только заранее нужно определиться где на каждой детали делать шип, а где выбирать паз.

9. Шиповое соединение.

Пожалуй самый распространенный и популярный способ сборки деревянных изделий. Используется для сборки столярных рамок при изготовлении мебели и дверей. Шиповое соединение самое прочное и качественное из всех известных. Такой вариант так же доступен для ручного изготовления, на торце одной детали размечается и выпиливается пилой — наградкой шип, а на другой задалбливается долотом и стамеской гнездо. Как сделать шипы, статья шиповое соединение.

Правда сейчас вручную никто уже не работает. Шип делают с помощью стационарного или ручного фрезера, а гнездо задалбливают на долбёжном станке. Чаще всего долбёжка — это специальный сверлильный станок, где патрон со сверлом установлен горизонтально. На картинке глухой коренной шип, но есть и другие варианты. В некоторых случаях используются плоские и круглые вставные шипы, как в статье подставка для цветов.

Для изготовления деревянных оконных рам применяют открытый шип, там выдалбливается не гнездо, а выпиливается открытая проушина. Ещё способ вклейка вставного плоского шипа, в этом случае на обеих деталях долбятся гнезда и к ним делаются шипы, подходящие по толщине, длине и ширине.
В качестве шипов можно использовать куски мебельной фанеры. Есть ещё круглые вставные шипы — шканты. Они могут пригодиться для ремонта домашней мебели, статья ремонт стула.

Современные способы соединения деревянных деталей, например кондуктор для сверления, не могут дать такую же прочность и долговечность столярным изделиям. как классические варианты. Но они отличаются быстротой и простотой сборки мебели.

(Visited 2 337 times, 3 visits today)

Похожие статьи

Как сделать крепление ласточкин хвост своими руками

Из разного вида соединений двух съемных деталей между собой в механике и деревянной промышленности, ласточкин хвост крепление — самое крепкое и надежное. В работе с деревом этот вид соединений, или замков применяется во всех формах производства.

Способы применения крепления ласточкин хвост:

  1. производство мебели;
  2. соединение заготовок между собой;
  3. соединение брусков;
  4. скрепление бруса при строительстве домов.

При масштабном производстве конструкцию данного замка, быстро и успешно выполняет фреза ласточкин хвост. В домашних условиях, при отсутствии фрезерного оборудования, несложно сделать ласточкин хвост своими руками. В тоже время, умение качественно изготовить эту конструкцию, считается мастерством высокого класса.

В данной статье приводится подробное описание процесса изготовления, с пошаговым перечислением всех приемов, чтобы мастеру любого уровня было понятно, как сделать ласточкин хвост.

Подготовка к работе

Перед началом следует приготовить следующие материалы и инструменты.

Материалы

НазваниеВид и размеры, ммКоличество
Деревянные бруски — заготовки40х40х500 2
Столярный клей1

Инструменты

Перечень инструментов, которые используются при изготовлении:

  • циркулярная пила;
  • ленточная шлифовальная машинка;
  • ручная эксцентриковая шлифовальная машинка;
  • торцовочная пила;
  • ленточная пила;
  • ручной фрезер;
  • верстак с прижимными тисками;
  • стамеска прямая;
  • лобзик ручной;
  • пальчиковая фреза 10 мм;
  • струбцина;
  • угольник столярный;
  • линейка:
  • карандаш;
  • напильник;
  • наждачная бумага зерно 100.

Описание процесса изготовления

Конструкция данного столярного замка представляет собой плотную стыковку двух деталей. На конце одного бруска изготавливается выступ V-образной формы, напоминающий ласточкин хвост (откуда берется название). На втором бруске изготавливается пропил по форме этого выступа. Толщина этого шипа может быть на всю ширину, и в пол дерева. Шип и пропил производят под углом 10-12 град.

В данной статье описан процесс изготовления данного столярного соединения в пол дерева. Вид изделия, которое должно получится в итоге, изображен на рисунке.

Изготовление заготовок показано на рисунке.

  1. С помощью циркулярной пилы вырезают 2 одинаковых бруска.
  2. Обрабатывают их на шлифовальной машине.
  3. Торцуют концы брусков при помощи торцовочной пилы.

Далее при помощи столярного угольника, линейки и карандаша размечают на заготовке 1 размеры шипа соединения.

Совет! В том случае, если требуется изготовить несколько соединений, рекомендуется изготовить из тонкого, плотного материала шаблон ласточкин хвост, что увеличивает производительность. В описанном примере приводится единичное изготовление данной конструкции.

После разметки, для изготовления необходимого V-образного выступа, у заготовки 1, с помощью ленточной пилы обрезают лишние части.

Когда шип вырезан, его зажимают в столярные тиски, обтесывают стамеской, и доводят с помощью напильника и наждачной бумаги до идеального состояния.

Когда выступ готов, под него на второй заготовке необходимо сделать прорезь. Для этого на второй заготовке делают разметку, используя первую в виде шаблона. Сделать разметку необходимо как можно точнее, поскольку любой люфт между деталями не допускается. Конструкция окажется ненадежной. По этой причине верхние линии чертят отрезным ножом. Середину отмечают карандашом.

Зажав заготовку в тисках, при помощи ручного лобзика делают прорези по отмеченным линиям 2-й заготовки. Глубина прорезей составляет середина бруска, отмеченная карандашом.

Далее предстоит выбрать в бруске, по выполненным лобзиком отметкам, прорезь под шип. Это можно осуществить двумя способами. В первом случае прорезь выбирают при помощи стамески, резцов, напильника и наждачной бумаги. Здесь необходимо проявить крайнюю аккуратность, т.к. необходимо выдержать идеально ровную поверхность для стыковки и склейки деталей.

Если в наличии имеется ручной фрезер, то намного проще сделать ласточкин хвост фрезером, поскольку в этом случае получить идеальный результат намного легче, чем вручную.

Не вынимая заготовку из тисков, с помощью ручного фрезера осторожно и бережно выбирают часть дерева в промежутке между прорезями. Используют пальчиковую фрезу 10 мм.

Для того, чтобы закончить соединение ласточкин хвост, и обеспечить плотное и надежное соединение деталей, на заготовке 2 с помощью стамески аккуратно подрезают грани боков, периодически примеряя шип, и пытаясь его вставить в прорезь. Вставляться шип должен плотно, но без чрезмерных усилий.

Важно! После того, как шип вошел в предназначенное место, следует разъединить детали. Для того, чтобы это сделать, необходимо зажать заготовку 2 в тиски, и при помощи деревянного молотка аккуратно выбить брусок с шипом из прорези, как изображено на рисунке. Если пытаться делать это вручную, можно сломать шип.

В заключении, на поверхность обеих соединяемых частей наносится столярный клей. Детали соединяются между собой и плотно прижимаются с помощью струбцины.

Через определенное время, необходимое для застывания клея, деталь очищают от клеевых остатков с помощью стамески. Ручной эксцентриковой шлифовальной машинкой доводят поверхность готовой конструкции до идеального состояния. Конструкция готова.

Заключение

Практика показывает, что соединение ласточкин хвост крепление самое распространенное из надежных деревянных замков в столярном производстве. При правильном изготовлении и надежной склейке оно способно выдержать большие нагрузки на разрыв, удары и вибрацию. Его использовали еще со времен строительства деревянных домов. В старину этот распространенный в столярном и плотницком деле замок с названием ласточкин хвост, называли сковородень.

В настоящее время, этот вид деревянного замка распространен повсеместно во всех странах, в любых видах деревянных соединений.

Видео

 

Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

в углах, по длине, варианты соединений, способы соединений

Построить брусовый дом сложнее газобетонного или кирпичного, каждый венец требует особо аккуратного отношения к запилу материала, особенно при укладке и соединении бруса в углах. Требуется хорошее представление того, как именно должен быть выполнен запил. Даже простая, на первый взгляд, процедура сращивания бруса по длине потребует разметки с точностью до миллиметра, иначе в стенах образуются мостики холода, и, что еще хуже, материал будет насыщаться водой и деформироваться.

Как правильно класть брус

Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.

До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:

  • В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
  • Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
  • Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.

Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.

Совет! Для дома или полноценного жилого коттеджа геометрия материала должна быть максимально качественной. Если вдруг оказалось, что купленный брус повело, или линия распила не такая ровная, как хотелось, в этом случае партию отправляют на строгание и фаскование.

Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.



Соединение углов бруса без остатка

Нежелание тратить деньги на «хвосты» в углах дома заставляет задуматься, как соединить брус без остатка. При этом углы теряют больше тепла, выглядят некрасиво. Поэтому многие набивают сверху широкие доски.

Соединение бруса встык

Скрепления встык – самый простой вид соединения, заготовки крепят под прямым углом с помощью строительных скоб или унифицированного крепежа, строительный материал обработке не подвергается. Технологию используют при строительстве временных строений, полевых хранилищ и навесов, обустройстве рабочих площадок. Конструкции легко разбираются, пиломатериал может использоваться многократно.

С появлением деревообрабатывающей техники нового поколения и клееного пиломатериала, технология получила инновационное развитие. Для усиления крепления применяется потайной замок шип-паз и трапециевидная шпонка. Замок получил название коренной шип, форма и размеры замка стандартизированы. Делаются паз и шип на современных фрезерных станках, надежность крепления обеспечивается высокой точностью обработки заготовок. В таком замке шип надежно зафиксирован внутри заготовки.

Специальные требования предъявляются к качеству материала, такой способ монтажа бруса используют при работе с клееной древесиной камерной сушки. На потайной шип крепят углы коттеджей и элитного жилья, технология используется при оформлении фасадов, интерьеров, изготовление мебели, основные достоинства крепления:

  • Конструкции легко собираются и разбираются, можно приобрести дом промышленного производства в разобранном виде и собрать своими руками;
  • Углы построек отличаются прочностью и герметичностью, такой способ сборки углов получил название «теплый угол»;
  • Лицевая сторона не подвергается обработке, однородности древесной текстуры и отсутствие пропилов, придают фасаду строения привлекательность;
  • Крепление можно усиливать строительным клеем.

Использование крепления встык на шпонках трапециевидной формы обеспечивает надежное крепление конструкций при экономии строительного материала.

Крепеж в чашу

Этот вид соединения применим только для угловых вариантов, выполняется с помощью конструкции одно-, дву-, четырехсторонних пазов. Для такого стыка в брусе проделывают вырубки с верхней или нижней стороны. Вырубка делается таким образом, чтобы она была параллельна сечению самого материала. Этот способ эффективен для простого, клееного и профилированного бруса.

При помощи шпонки.

Гораздо надежнее соединение бруса при помощи шпонки.

Шпонка – небольшой брусок, обычно сделанный из твердой породы дерева. Пазы под шпонку вырезаются по центру торца одного бруса и в боковой поверхности другого так, чтобы они совпали при прикладывании. Обычно ширина паза составляет треть от размера торца. Соответственно, для углового соединения расстояние от края бруса до бокового паза должно быть такое же. Потом шпонка забивается в пазы с натягом. При этом смещение брусьев друг относительно друга практически невозможно.

Паз можно вырезать перпендикулярно торцу или под углом. В последнем случае даже при сильных нагрузках меньше вероятности, что детали разъедутся в стороны. Бывает, что шпонку устанавливают горизонтально.

Этот метод хорошо подходит для наружных углов и для возведения внутренних стен, так как паз под шпонку можно вырезать на любом расстоянии от края бруса.

В коренной шип

(этот способ как и «ласточкин хвост» называют «теплый угол»).

Соединение в коренной шип похоже на соединение при помощи шпонки, но в этом случае не используется посторонняя деталь.

В одном из брусьев сбоку вырубается паз. На торце второго выполняется шип так, чтобы в конечном итоге он оказался с внутренней стороны стены. В этом случае угол пропускает меньше тепла. Сама конструкция выигрывает за счет того, что шип является неотделимой частью большего элемента. И все-таки дополнительно его скрепляют с помощью нагеля.

«Ласточкин хвост».

Описанные выше два способа угловых соединений подразумевают, что элемент для крепления имеет прямоугольную форму.
В случае с методом «ласточкин хвост» шпонка или шип расширяются к краю. Шпонка, например, становится похожей на песочные часы. Это расширение создает дополнительное сопротивление продольным нагрузкам. Пазы под такое соединение делаются соответствующей формы.

Соединение бруса «в лапу».

Чтобы сделать соединение «в лапу», на торце одного бруса вырубается большой, примерно в половину размера, шип с расширением к концу. На втором паз должен иметь уклон в одну сторону и ровно подходить к первому, если сложить угол. Такое крепление рекомендуют дополнить нагелем или шпонкой.

Соединения в длину

Стандартный максимальный размер бруса – 6 метров в длину при разном сечении. Этого часто не хватает, чтобы возвести стены большого дома, установить стропила или уложить балки перекрытия. Приходится сращивать 2, а то и 3 элемента в продольном направлении. И одно дело, когда это венец, имеющий под собой опору в виде фундамента или нижележащего венца, и другое – если такой опоры нет. Приходится решать, как срастить брус по длине, чтобы выдержать нагрузку не только от собственного веса, но и от опирающихся на него конструкций.

Подобные задачи решаются способами, аналогичными уже описанным. Просто крепление выполняется не под углом, а вдоль балок.


При строительстве навесов, беседок и прочих подобных сооружений сращённый брус может не иметь под собой опоры

  • В полдерева. Уже знакомый вам узел крепления, когда с торцов вырезаются симметричные прямые выемки до половины толщины бруса. Более надёжным будет сращивание косыми выемками. Но в любом случае требуется дополнительная фиксация пластинами, шпильками или нагелями.
  • Косой замок. В этом случае соединяемые торцы также срезаются по косой, но срезы имеют не плоскую, а ступенчатую форму с определёнными параметрами каждого выступа. При совмещении двух балок они должны точно повторять друг друга. «Сползание» предотвращают уже проверенным методом – забивкой нагелей в стык. Без специального инструмента решить задачу, как соединить брус 100х100 между собой этим способом, практически нереально.
  • Прямой накладной замок. На торцах балок вырезаются своеобразные крючки-зацепы по всей их ширине. Это самый надёжный способ сращивания для «висячих» балок.


Прямой и косой замокИсточник i1.wp.com

  • Коренной шип. Это тот же вид соединения, который был описан в предыдущей главе. Шип может быть как прямоугольной, так и трапециевидной формы. Трапеция гораздо надёжнее, так как предотвращает колебания в горизонтальном направлении.
  • На шпонку. Если при устройстве коренного шипа на торце одного бруса формируется шип, а в другом выбирается паз, то в этом случае делают два паза, балки укладывают встык, а в получившееся отверстие забивают шпонку, повторяющую его форму. Её предварительно обмазывают столярным клеем или клеем ПВА, чтобы увеличить прочность стыка.

Обратите внимание! При возведении стен мало решить, как соединить брус между собой по длине. Нужно обязательно смещать стыки относительно друг друга, чтобы они не совпадали по вертикальной линии в соседних венцах.

Изготовление замковых соединений заметно упрощается и ускоряется, если не размечать каждый брус по отдельности, а сделать шаблон из тонкого и плотного листового материала.

«В полдерева»

Монтаж «в полдерева» – наипростейший вид крепления. Он подразумевает наличие не только чаши, но и продольного паза, заполняемого утеплителем – джутом, мхом или льноватином. Конструкция усиливается гвоздями или скобами. Сооружение отличается герметичностью.

Крепление под произвольным углом

С необходимостью сборки на произвольный угол застройщик сталкивается при возведении каркасов крыш и арочных конструкций. Такое скрепление используют при сборке брусовых лаг на коньковый узел и их соединение с мауэрлатом – несущим брусом, уложенным на верхний венец сруба. Крепление под углом предусматривает и технология установки подпорных стоек.

При сборке на коньковый прогон, концы брусовых лаг укладывают в угол следующим образом:

  • Внахлест, замок усиливают сквозным болтом;
  • В полдерева или на шип, крепление усиливают металлическими или деревянными накладками. Накладки крепят гвоздями и саморезами.

Для врезки стропил в мауэрлат делают одинарный заруб под нужным углом, крепежный узел каждого бруса усиливают болтами и накладками.

Вертикальные подпорки врезаются в лаги на полдерева или крепят на специальные металлические шарниры. Шарнирная конструкция крепится на лаги с помощью металлических хомутов, к подпоркам крепится саморезами.

Другие разновидности крепления бруса в углах

Брус имеет ровную квадратную или прямоугольную форму. Работать с ним легче и вариантов соединения огромное количество:

«В полдерева». Название метода подразумевает в процессе работы пропил половины ширины данного пиломатериала. При сборке конструкции применяют нагели. Для более прочного совмещения угла и теплоемкости можно добавлять шпонки в стыки брусьев.

«Встык». Простой способ, но требует дополнительной изоляции в месте сочленения заготовок.Есть вероятность попадания влаги внутрь дома и большой потери тепла. Так как углы зачастую подвержены нагрузкам, проводится их фиксация при помощи пластин или скоб. Подходит для постройки нежилых объектов.

Метод коренного шипа. Другое название – «теплый угол». Самый эффективный тип в плане теплоемкости и надежности крепления. Хитрость заключается в том, что в одном брусе выбирается паз, а во втором выпиливается шип, который подходит размерами под паз. При монтаже, в паз укладывают утеплитель. Для прочности здания в ряды забиваются круглые деревянные нагели. В разных вариациях нередко скрепляют брус шпонками.

Метод углового соединения – «ласточкин хвост». Считается самым прочным крепежом из всех подобных видов. По технологии очень схож с предыдущим. Характерным отличием является трапециевидная форма паза и шипа. Благодаря такой форме увеличивается площадь зоны контакта брусьев, угловые стыки становятся более жесткими и плотными.

Варианты продольных соединений

При необходимости удлинения пиломатериала используются аналогичные угловому креплению способы. Задача состоит в том, чтобы скрепить две балки вдоль, и вот варианты:

Продольный с коренным шипом. Методика схожа с вышеописанной с той разницей, что шип и паз делаются в торцах пиломатериала. Для повышенной прочности соединения рекомендуется паз и шип выполнять в форме трапеции (тип – ласточкин хвост). Эта небольшая хитрость поможет исключить в будущем горизонтальные колебания монтируемых брусьев.

Продольный на шпонках или нагелях. Этот метод увеличения длины материала считается довольно крепким и надежным. На первой стадии выполняются пропилы в торцах дерева. Далее брусья устанавливаются вплотную друг к другу. В полученный паз забивается шпонка, выточенная из твердых пород дерева. Некоторые специалисты используют клей типа ПВА. Так жесткость соединения увеличивается в несколько раз.

«В полдерева». Как скрепить брус между собой этим способом описано в угловых креплений. Продольное соединение в полдерева, обязательно проводится при помощи шпонок. В подготовленных, пропиленных и совмещенных брусьях высверливается отверстие, в которое забивается шпонка. Для надежности можно использовать металлические скобы, пластины, фиксаторы.

Метод косого замка. Один из самых сложных вариантов. Без подготовки соединить брусья таким образом почти невозможно. Однако, конструкция получается очень надежной и долговечной. На первом этапе с торцов выпиливаются косые элементы с обязательным соблюдением определенного угла, изгибов и габаритов. Получается своеобразный паз и шип. Соединенные детали фиксируются деревянными нагелями.

В заключение следует отметить, что работы по соединению бруса лучше доверить специалистам. Но если вы решились самостоятельно выполнить работы, то следует быть очень внимательными.

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.

Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.

Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.

К сведению! Чтобы обеспечить герметичность соединения бруса и фундамента, пространство между ними задувают пеной, и через 10-15 минут можно затягивать гайки на анкерах.

Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Способы соединения бруса

Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.

Для стыковки используют три типа сращивания материала:

  • Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
  • Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
  • Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.

Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.

Угловое соединение бруса

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

  • Соединение с брусовым остатком;
  • Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.

Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.

Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

  • На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
  • По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
  • Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.

Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.

Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.

Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.

Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

  • Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
  • Соединение на шпонках;
  • Замок с коренным шипом или зубом.

Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.

Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.

Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Соединение бревен в углах с остатком

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».


Разметка чаши верхней и нижней

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.


Виды чаши для соединения бревен в углах

Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже. Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Бревно в охряп

Соединение бруса между собой по длине

Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.

Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.

Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.

Важно! В этом случае соединительная поверхность может иметь 3-4 ступени, но главное — стыкуемые плоскости выполняются клиновидной формы с уклоном.

В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.

Недостатки продольного соединения

Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей — это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.

Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.

Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.

Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм. По окончании усадочных процессов монтажа стык очищается от остатков льна и покрывается тонким слоем акрилового уплотнения. Разумеется, это временная мера, и полностью защитить от конденсата таким способом невозможно.

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Какие шканты выбрать

Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:

  • На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
  • Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.

Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.

Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.

Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.

Несколько рекомендаций по укладке

Схемы ориентации брусьев.

  1. Древесину выбирают зимней валки, которая была спилена с декабря месяца по март.
  2. Сушку осуществляют в течение 1 месяца под укрытием с естественным вентилированием.
  3. Хранят материал на подложке с зазором в 20,0 см от земли, 10,0 см между рядами, 5,0 см — между брусками.
  4. Трещин, вмятин или сколов на изделиях наблюдаться не должно. Присутствие сучков тоже не приветствуется, поскольку, высохнув, они выпадут и оставят отверстия.
  5. Первым симптомом гниения древесины является синюшный оттенок.
  6. При внимательном осмотре бруса на нем не должно обнаруживаться следов присутствия насекомых-жучков. Если имеются мелкие отверстия, значит, дерево поражено, и его необходимо сжечь.
  7. Изделия должны быть ровными. Диспропорции относительно оси существенно усложнят строительство и могут быть причиной неприятных последствий в будущем в процессе эксплуатации постройки.
  8. Укладка первого венца должна производиться из бруса с древесиной дуба либо лиственницы (сечение 20,0х20,0 см).
  9. Стены возводят из сосновых пород (сечение 15,0х15,0 см).

Статья по теме: Круглая кровать в интерьере современной спальни: фото мебели, которая обладает комфортом и уютом (38 фото)

Соединение бруса в углах: 9 основных вариантов

Здравствуйте, ниши уважаемые читатели, ценители старинных традиций и прогрессивных  технологий. Так порой  хочется сделать свой дом максимально похожим на средневековый терем и между тем не лишать его современного комфорта.

А почему бы и нет? Материалов сегодня в продаже предостаточно, технология сборки деревянных  домов худо-бедно известна каждому. При  желании таковой можно смастерить и своими  руками.

Главное не напортачить с углами. Ведь  соединение разных типов бруса в углах, пожалуй, самый ответственный момент всего строительства. Так  давайте  же присмотримся к ним повнимательнее.

Требование к угловым соединением

Перед тем как браться за какую-либо  работу всегда полезно знать, кто именно вы хотите получить на выходе. Это правило  касается и угловых соединений.

А требований тут на самом  деле всего  два:

  • Надежность
  • И не продуваемость

С первым просто. Если брусья не будут между собой  держаться в углах, домик имеет все  шансы развалиться, ведь на стены  в обязательном порядке  действуют  не только вертикальные, а и горизонтальные, разрывающие усилия.

Есть своя логика и во втором  требовании. Дом, где через углы гуляет ветер, не понравится ни одному хозяину.

Как видите, все требования не  лишены логики, вот  только  реализовать их  пытались далеко не одним способом.

Как соединить брус на углах

Хорошо владельцу каркасного дома. На углах никаких  заморочек. Но если  хотите построить сруб, придется выучить не один вид всевозможных стыковок, пока не облюбуете  по душе. Начнем с тех, которыми пользовались  еще на Руси.

Угловые соединения с остатком

Самыми древними и одновременно  самыми надежными считаются угловые соединения с остатком. Это такой вид стыковки, когда на углах стен остаются своеобразные  «хвосты» Такие можно увидеть на любой картинке, где изображена Русская изба. Наши деды  знали, как нужно  строить.

Помимо того, что соединения с остатком  по праву считается самим надежным, так оно еще и лучше всего защищено  от промерзания. Не абы какой  плюс в пользу находчивости предков.

Односторонний паз

Рассматривая основные виды рубки углов, начинать всегда следует с «Одностороннего паза». Это, на самом  деле, достаточно  надежное соединение, между тем не заслужено  пользуется сомнительной  репутацией.

Некоторым, горе специалистам кажется, что при таком варианте стыковки, дерево фиксируется только по направлению  одного вектора, забывая при  этом, что уже следующий венец будет  удерживать конструкцию в строго перпендикулярной плоскости.


Двусторонний паз

Большинство же избушек изготавливались по принципу двустороннего паза.  В этом варианте, на каждом брусе делалось по  две зарубки в четверть  дерева, а потому каждый венец фиксировался  в двух направлениях. Но не в этом плюс.

Как показала практика, гораздо проще вырезать  два паза в четверть  толщины бруса, чем  один в его  половину.  А это в свою  очередь  положительным образом влияет  на скорость всего строительства.


Правда есть еще более надежное и витиеватое соединение в четыре четверти, где пазы отбираются на каждой грани, но на практике оно себя не оправдало. Мороки много, а пользы ничуть не больше чем у двух предыдущих вариантов.

Угловые соединения без остатка

И все же, как бы ни прочны были и красивы выше рассмотренные углы, в современном строительстве они применяются не часто. Уж больно выступающие венцы  ограничивают  варианты будущей фасадной отделки, а она вовсе не обязанная быть деревянной. Сегодня брусовый дом можно обшить  хоть  бы и керамогранитом. Никто и не догадается что под ним ель.

Встык

Самым простым из всех возможных вариантов является соединение встык. При таком ровно срезанный торец бруса подгонялся вплотную под  его  боковую  грань, а чтобы стены не расползались, узел  дополнительно еще можно было зафиксировать и металлическими скобами.

Все просто и понятно, вот  только таким образом мастерить  можно разве что  сарай. Как угловые  щели тут не конопать, как ни герметизируй, а промерзать они будут  обязательно.


Встык с фаской

Более современным и добротным считается соединение встык с фаской. В этом случае в обоих  элементах узла прорезается  по одному пазу, под фаску.

А поскольку брус в доме укладывается в разбежку, то и фаска с каждым рядом будет  менять свой вектор.

Тут можно уже обойтись и без скоб, но теплее  от  этого соединение, увы, не становится. Да и хлопот со всеми  этими вставками немало.

В полдерева

А вот узел в полдерева уже можно  отнести  к наиболее распространённым  современным видам угловых соединений.


Сбитое при таком  запиле нагелями  дерево хорошо  держится кучи, в нем меньше появляется щелей, как результат и сквозняков практически нет. Конечно, и  этот вариант  требует  постоянного  ухода и ежегодного ремонта, но в меньшей степени, чем два предыдущие.

Некоторые умельцы, правда,  пытались, улучшить этот узел,  добавив в него фаску, но на деле овчина получилась  гораздо  дешевле вычинки.

В лапу

Довольно интересным выглядит и соединение в лапу. Оно  немного похоже на то, что мы только что  рассматривали, но продуманные косые  запилы делают  узел  абсолютно статичным.  Выполненным по данной технологии углам не чего боятся  даже небольшой сейсмической активности.


Ласточкин хвост

А вот среди  строителей  беседок, заслуженной популярностью  пользуется доставшийся нам по наследству от предков «ласточкин хвост». По прочности он не уступает даже  сверх надежным соединениям с остатком. Но в отличие от последних, позволяет обустраивать вокруг себя вентилируемый фасад.


Теплый угол

Но все же что  ласточкин  хвост, что соединение в лапу, довольно  сложны в исполнении и требуют  от строителей не дюжего плотничьего  мастерства, которым, если сказать по правде, сегодня обладают единицы. А потому в большинстве случаев при постройке современных  деревянных домов  вы увидите угловое соединение шип-паз,  которое в народе еще называют  теплый угол.


Как видите, вырезать такой узел довольно просто, тем более он  не требует  точной подгонки. Все  щели  заделываются уплотнителем и никаких сквозняков. Ну, а для особо привередливых, мастера немного усовершенствовали соединение, добавив туда  элементы ласточкиного хвоста и сделав его неразрывным.

Коренной шип

Но если  все выше описанные системы вам не подходят и вы хотите использовать в своем  тереме чего посложнее, да понадежнее ваш выбор непременно  остановится на соединении «Коренной  шип». Описывать  его словами  бесполезно, тут  проще один  раз показать.


Впечатляет? А между тем  наши  деды и прадеды довольно часто использовали его в работе. Можно только позавидовать  их упорству.

Конечно, на этом  перечень  угловых узлов вовсе не заканчивается, а при желании вы можете к уже существующим придумать и парочку, от себя. Но чтобы понять саму идею таких  соединений достаточно  будет и вышеизложенного материала.

Дерзайте. Учитесь. Осваивайте основы плотничьего мастерства вместе с нами.

А сейчас  до свидания и до скорых встреч на страницах  сайта про  дачу.

Василий Молька

Техники создания дома на дереве — Экстремальные инструкции

Как правильно прикрепить конструкцию к дереву.

Хорошо, ваши дети умоляют вас построить домик на дереве. Если вы готовы наконец приступить к большому проекту, вот несколько вещей, которые вам следует рассмотреть, чтобы построить прочный, долговечный и безопасный дом на дереве.

Прежде чем вы даже начнете планировать дом на дереве, важно связаться с вашим страховым агентством, чтобы узнать, будет ли он включен в ваш полис страхования жилья.На это влияет множество факторов, например, потенциальные травмы, и страховое покрытие зависит от вашей страховой компании.

Также планируйте строительство низко к земле. Большинство травм происходит в результате падения из дома на дереве. По этой причине дом на дереве, который находится на высоте более 10 футов от земли, вероятно, будет слишком высоким.

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ДЕРЕВА

Найдите зрелое и здоровое дерево с прочной структурой. Дерево должно быть из твердых пород дерева, например клена, дуба, болиголова или бука.Убедитесь, что дерево было обрезано от мертвых вожаков, веток и любых опасностей, связанных с падением.

Если вы не уверены в прочности конструкции дерева или его здоровье (заражение и болезнь не всегда заметны сразу), вы можете проконсультироваться с арбористом в вашем районе.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДХОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Обрамление домика на дереве необходимо рассматривать так же, как и любую внешнюю террасу или конструкцию. Используйте обработанный материал для каркаса, по возможности используйте конструкционную фанеру и выбирайте облицовку, которая не пропускает воду и защищает конструкцию от гниения.

Крепежный болт домика на дереве (TAB) состоит из стержня, который ввинчивается в ствол дерева, выступа (толстая средняя часть) и насеста, поддерживающего домик на дереве. Фото © Treehousesupplies.com

ПОДДЕРЖКА ДОМА НА ДЕРЕВЕ

Перед тем, как построить каркас дома на дереве и приставить его к дереву, при работе с домами на дереве необходимо учесть две вещи: деревья растут и деревья качаются на ветру.

Дерево, которое вы используете, не останется неизменным навсегда. Стволы и ветви будут продолжать расти, и ваша конструкция должна приспособиться к этому росту.

Вам нужно просверлить два отверстия, в том числе отверстие с углублением для выступа TAB.

Не закрепляйте балки дома на дереве болтами непосредственно между толстыми стволами. Стволы деревьев могут создавать огромное давление у земли, когда ветер поднимает ветки выше. Когда дерево движется, генерируются тысячи фунтов силы, которые могут легко срезать гвозди, шурупы или болты. Если вы закрепите опорную балку домика между двумя деревьями, вы рискуете, что болты сломаются при сильном ветре.

Нам было любопытно посмотреть, как сильно наши деревья двигаются на ветру. Перед постройкой мы провели 16 футов. прямой край и ровная поверхность у основания дерева в очень ветреный день.

На высоте 8 футов ствол дерева сдвинулся на 1/2 дюйма. На высоте 16 футов он качнулся более чем на 1 дюйм. Самое забавное, что это движение было невидимым невооруженным глазом.

Просверлите более длинное и глубокое отверстие (6 дюймов) для штока TAB.

На основании этой информации мы приняли три решения:

  1. Мы выбрали специальный кронштейн, который позволил бы нам в 3 раза увеличить количество записанных нами движений.
  2. Мы решили, что край крыши не должен превышать 12 футов в высоту и что он должен быть на расстоянии не менее 3 дюймов от края дерева, а может, и больше.
  3. Мы будем использовать крепежные болты Treehouse на двух параллельных деревьях и использовать две обработанные давлением стойки 6 × 6 с размером 10 × 48 дюймов. глубокие опоры.

НАВЕСНОЙ БОЛТ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Самое важное, что нужно помнить, начиная строить дом на дереве, — это снизить риск роста дерева или его раскачивания.Эти два фактора могут повредить крепежные детали и повредить каркас вашего дома на дереве.

В современной индустрии домиков на дереве наиболее эффективным и практичным способом удержания тяжелых грузов на живых деревьях являются болты крепления домиков на дереве. TAB — это болты, разработанные специально для выдерживания высоких нагрузок на живых деревьях.

Одной из основных характеристик TAB является их прочность, требующая меньшего количества проходов через дерево для крепления рамы. Домики на дереве подвержены частому изменению нагрузки под действием ветра, в результате чего TAB изготавливаются из углеродистой стали 4140.TAB могут выдерживать от 9000 до 12000 фунтов (4100 и 5400 кг) и могут похвастаться большей прочностной нагрузкой, чем обычные болты со шнуровкой.

Типичный TAB состоит из металлического болта с резьбой и кольца большего диаметра. Шток кронштейна TAB предназначен для поддержки различных типов кронштейнов люльки.

Люлька или «плавающий» кронштейн — это то, что мы крепим к раме нашего домика на дереве.

Манжета TAB доступна в размерах 1, 3 и 6 дюймов. размеры и обеспечивает дополнительную прочность на изгиб, опираясь на прочность на сжатие древесных волокон.После установки TAB дерево будет расти вокруг него, делая его сильнее.

Мы решили использовать два ТАБЛИЦА, чтобы построить дом на дереве. Мы заказали наш онлайн в магазине Treehouse Supplies (www.treehousesupplies.com).

Здесь показано монтажное отверстие для ТАБЛИЧКИ.

УСТАНОВКА ВКЛАДКИ

Вкладыши необходимо устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя. Не устанавливайте TAB на деревьях диаметром менее 12 дюймов.

Для правильной установки TAB вам потребуются следующие инструменты:

  • Сверло с высоким крутящим моментом
  • Большая трещотка / головка
  • Торпеда
  • ур.
  • 3-дюймовая коронка с самоподводом
  • Шнековое долото 1-1 / 8 ”x 16”
  • Читер трубка или розетка

Чтобы установить наши TAB, мы сначала просверлили большее 3-дюймовое отверстие, а затем меньшее и более глубокое отверстие.Важно просверлить отверстие в дереве до уровня отверстия.

Вам понадобится большая трещотка и гнездо, чтобы вкрутить ТАБЛИЧКУ в дерево.

Для получения дополнительного кредитного плеча можно использовать чит-бар.

После того, как отверстия просверлены, мы вкрутили TAB, насколько могли, вручную, затем обработали его с помощью большой трещотки и гнезда, используя трубку-читер в качестве рычага.

Гайка-вкладыш используется для удержания кронштейнов на насесте.

В этом домике на дереве TAB поддерживали балки, сделанные из обработанных двойным давлением 2 × 10.

Мы определили высоту нашего этажа и вычитали, чтобы получить высоту ТАБЛИЦА. После того, как мы просверлили первый TAB, мы использовали прямой 2 × 4 и 6-футовый уровень, чтобы найти TAB второго дерева.

Кронштейны прикрепляются к нижней стороне балок.

Кронштейны скользят по выступу ВКЛАДКИ.

ПЛАВАЮЩИЙ КРОНШТЕЙН

Плавающий кронштейн — это, по сути, опора платформы, которую можно использовать для перекрытия двух или более деревьев. В нашем проекте мы использовали два.

Ленточные балки можно возводить с помощью временных стоек.

Ленточные балки можно возводить с помощью временных стоек.

Плавающий кронштейн скользит по TAB и позволяет дереву свободно и независимо перемещаться в любом направлении, не позволяя конструкции домика на дереве двигаться.

Все балки крепились металлическими балками.

Постоянные опорные стойки 6 × 6 поддерживались бетонными опорами опор.

Мы ламинировали две обработанные давлением доски 2 × 10-14 ’, чтобы получилась балка, и установили кронштейны на дно.Мы бы повесили балки пола на эту балку.

Диагональные связи помогают стабилизировать соединение стойки с балкой.

ЗДАНИЕ ПЛАТФОРМЫ

Мы использовали пиломатериал, обработанный под давлением 2 × 10, для системы перекрытий домика на дереве. Вся платформа дома на дереве 8 × 14 футов. длинный. Дом на дереве 8 × 8 футов. конструкции, а есть два 36-дюймовых. колоды с обоих концов.

Остальная часть дома на дереве представляет собой небольшой сарай, построенный на платформе.

Обшивка домика на дереве — это фанера CDX 3/4 ″, приклеенная и прикрученная к балкам.

Система перекрытий состоит из двух внешних двойных балок 2 × 10 с установленными между ними балками 2 × 10, непосредственно прибиваемыми гвоздями и поддерживаемыми оцинкованными подвесками.

Напротив плавающей балки находится балка, которая поддерживается двумя обработанными стойками 6 × 6, соединенными с оцинкованными соединениями между стойками и опорами.

Каждая стойка получила три диагональных кронштейна для крепления стойки к платформе. Две бетонные опоры имеют 10 дюймов. глубокий оцинкованный j-образный болт, 10 дюймов в диаметре и 48 дюймов в глубину.

ОТДЫХ НА ДЕРЕВНЕ

Я только что рассказал о самой важной части постройки этого домика на дереве. Конструкция сверху — обычное обрамление; По сути, это небольшой сарай или домик на палубной платформе.

Я кратко расскажу о методах и материалах, которые мы использовали.

Настил — Настил дома на дереве 3/4 дюйма. Фанера CDX приклеена и прикручена к балкам. Экспонированные 3 × 8 футов. деки имеют размер 5/4 × 6 дюймов. обработанный настил прикручен и расположен на расстоянии 3/8 дюйма.отдельно для дренажа.

Этот конкретный дом на дереве был структурой 8 × 8 футов с двумя 36-дюймовыми палубами на каждом конце.

Обрамление и кровля — Стены дома на дереве построены из 2 × 4, а стропила 2 × 6 укреплены ураганными стяжками Симпсона. Мы используем гребень 2 × 8, обработанный давлением, потому что он выходит за пределы настила. Идея заключалась в том, чтобы позже прикрепить к нему шкив и трос.

Стропила крыши были сделаны из 2 × 6 и усилены ураганными стяжками Simpson.

Сайдинг

T1-11, ориентированный горизонтальными линиями, придает обшивке рустикальный вид.

Мы прошили верх коньковой балки свинцовым фартуком.

Для кровли мы выбрали черепицу CertainTeed Carriage House, цвет Шервудский лес. Эта черепица имела зубчатую форму и была забавной деталью, которую можно было добавить в домик на дереве.

A Velux 30-1 / 16 × 37-7 / 8 дюймов С одной стороны был добавлен световой люк для освещения и вентиляции.

Запечатайте или покрасьте древесину, чтобы сохранить ее.

Обшивка стен — Для обшивки мы использовали 1/2 дюйма. T1-11 и сориентировал линии горизонтально, чтобы имитировать рустикальный вид обшивки или горизонтальной доски.

Окна и наличники — Мы обрамили несложные косяки, а для окон использовали створки подвала Bosco. Окна имеют простой замок и по две петли. На случай разрушения стекла с обеих сторон была наклеена предохранительная лента 3М.

Доски внешней отделки 3/4 дюйма. Кедр.

Экраны — Двускатный конец с обеих сторон был намеренно обрамлен и оставлен открытым для вентиляции. Мы установили здесь защиту от насекомых.

Перед установкой окна были окрашены.

Перила — Обработанные стойки (4 × 4) с верхними и нижними перилами окружают открытые палубы. Мы просверлили ряд отверстий в ограждении, и домовладелец оснастил трос для балюстрады.

Битумная черепица имела форму гребешка, чтобы добавить забавную деталь, похожую на коттедж.

Напольные покрытия — Мы использовали переплетенные напольные плитки IKEA Outdoor и террасы во внутреннем дворе домика на дереве, уложенные елочкой.

система перил была просверлена с отверстиями, через которые домовладелец проделал толстую веревку в качестве балюстрады.

Дверь — Дверь проектировали будущие арендаторы. Через несколько дней после солнечного затмения дети решили, что они хотят, чтобы дверное окно имитировало затмение.

Лобзиком мы вырезали полумесяц, а затем жгучим инструментом отметили контур солнца и солнечных лучей на двери. Затем дверной проем применялся для защиты от насекомых.

Боковое примечание

Рассмотрите спиральную лестницу как альтернативу лестнице для входа в дом на дереве.Винтовая лестница — идеальный вход в домик на дереве. Винтовая лестница безопаснее лестницы, не занимает слишком много места и является действительно отличным дополнением к любому дому на сваях или домику на дереве. Эксперты Arke`Stairs участвовали в нескольких проектах домиков на дереве и могут помочь порекомендовать именно то, что вам нужно, чтобы добавить в домик на дереве безопасную и супер классную особенность. Для получения дополнительной информации перейдите на arkestairs.com


Рекомендуемые статьи

DIY Faux-Real Indoor Tree

Вы когда-нибудь мечтали о красивом большом домашнем дереве, которое не требовало бы ухода, длилось вечно и не стоило бы руки и ноги?

Товарищи black thumbers радуйтесь, я нашел решение.Если вы следили за моими историями в Instagram во время создания этого дерева, вы знаете, что я столкнулся с несколькими проблемами, и этот проект был намного больше, чем планировалось изначально. У меня были сомнения до самого конца, но потом все это великолепно сошлось сразу. К счастью для вас, я сделал все ошибки, поэтому вам не нужно их повторять 🙂

Хотелось бы мне поверить в эту блестящую идею, но недавно я видел, как она циркулирует в Instagram, а в Pinterest еще до этого. Мне просто нужно было попробовать это на себе, и как бы мне ни нравилось 8-дюймовое оливковое дерево в гостиной, пришло время для перемен.

Итак, я нашел пару фикусов (по 25 долларов за оба) на торговой площадке FB, и мы отправились на скачки.

Я не был женат на идее фикуса, но по какой-то причине около 90% искусственных деревьев, которые я нашел на рынке, были фикусами. Они выглядели достаточно реалистично, и цена была подходящей — единственная проблема заключалась в том, что все листьев на втором дереве были красными снизу (я не мог точно сказать по фотографии в Интернете).

Это был не тот вид, к которому я стремился, но я уже выделил день, чтобы сделать это дерево, поэтому решил, что просто покраслю их в зеленый цвет.Казалось достаточно простым, правда? Но сначала пришлось обрезать все листья кусачками.

Перед тем, как покрасить их, я снял пластик внизу, чтобы обнажить провод, который позже будет вставлен в новую ветку дерева.

Когда все ветки были обрезаны и обрезаны, пришло время избавиться от красного цвета.

Я откопал несколько старых образцов краски и пару тюбиков акриловой краски, чтобы смешать цвет до нужного оттенка.

Как оказалось, для правильного оттенка зеленого требовалось много желтой краски, а мне ее не хватало.

Как также выяснилось, рисовать листья — грязная работа, и я не мог предотвратить ее попадание на лицевую часть листьев.

Я отправился на задание найти больше краски, которая, возможно, была бы менее стойкой, чтобы мне не приходилось часами стирать засохшую краску с передней части листьев. Я нашла эту смываемую темперную краску:

Поначалу казалось, что все идет хорошо…

Пока краска не начала сохнуть и исчезать у меня на глазах.

К этому моменту прошло полдня, а я даже не коснулся 90% веток…

Итак, я отказался от плана А и перешел к плану Б — найти новый фикус.

К счастью, их нетрудно найти здесь, и через 40 долларов у меня было новое дерево, с которым я работал на следующее утро. У этого была только одна проблема…

Стебли были темно-зеленого цвета, что не было таким реалистичным и не соответствовало другим стеблям (справа). Пора снова выламывать краску…

К счастью, красить стебли намного проще (и чище), чем красить листья. Я потратил час или два и прошел около 70% из них, прежде чем у меня начались судороги в руке, и я решил, что моему дереву больше не нужны листья.

Совет: кто-то заметил, что Michael’s продает те же листья по 2 доллара за стебель! Вы можете сэкономить время / деньги и просто получить их. Я предполагаю, что потребуется 20-30 штук, в зависимости от размера вашего дерева.

Когда листья убрали, пришло время найти ветку дерева, которую нужно срубить! Это ключ к созданию суперреалистичного искусственного дерева. У нас было только одно дерево на нашей территории, которое могло работать, поэтому я внимательно осмотрел каждую ветвь, чтобы найти относительно прямое и сбалансированное.

Вот оно!

Я сократил его примерно до 100 дюймов, что немного выше, чем 8-дюймовое оливковое дерево, которое оно заменяло.

Тогда пришло время подрезать. Это еще один шаг, который можно пропустить, если вы живете в холодном месте с безлиственными деревьями зимой (я думаю, у жизни в снегу есть одно преимущество;))

На этом этапе я оставил большую часть веток / меньших веток — они будут позже обрезаны после того, как я набью дереву желаемую форму.

Затем пришло время посадить дерево в горшок. Я нашел старое ведро и залил его быстро схватывающейся бетонной смесью.

Затем использовал зажимы, чтобы удерживать дерево на месте, пока смесь затвердевает. Совет: это отличное решение для повторной посадки / стабилизации основы любого искусственного дерева, так как горшки, в которых они идут, такие маленькие!

После того, как бетон застыл, я осторожно перенес дерево внутрь. Обратите внимание на масштаб по сравнению с тремя фальшивыми деревьями и разницу в форме.Вот почему конечный результат этого проекта выглядит так реалистично!

В других обучающих материалах, которые я смотрел, они использовали небольшое сверло (размером примерно с одиночный провод ответвления), чтобы просверлить отверстие в ответвлении…

Потом вставил провод. Я обнаружил, что это немного сложно, так как было сложно контролировать угол сверла, и оно продолжало выходить с другой стороны.

Тем не менее, это лучший способ прикрепить листья к вашим большим ветвям, и он выглядит очень убедительно.Вы также можете использовать горячий клей / клей гориллы, чтобы удерживать его на месте, если хотите, но без него он останется на месте.

Однако большинство моих веток были слишком маленькими для этого метода, поэтому я все спланировал заранее и купил коричневую цветочную ленту, чтобы закрепить их таким образом.

На фото выше, рядом с более легкой веткой, это выглядит шатко, но, честно говоря, вы ничего не можете сказать, когда отойдете. Вот несколько лучших примеров…

Самое замечательное в этом проекте то, что вам действительно не нужно доводить его до совершенства — так много всего происходит и все сочетается друг с другом.Честно говоря, я бы, наверное, даже не рисовал ветки, и это все равно выглядело бы вполне реалистично.

Я использовал метод сверла, может быть, на 3-4 больших ветках внизу, но все остальные были закреплены цветочной лентой (намного быстрее и проще!). Я даже добавил ветку сзади, чтобы заполнить пустое пространство. площадь. Вы бы никогда не заметили его, когда добавили листья…

Именно на этом этапе я вздохнул с огромным облегчением — все мои усилия не были потрачены зря.Это дерево срасталось, как я и надеялся!

Когда все листья были добавлены и форма меня устроила, я обрезал много лишних веток и переместил их в новый дом. И вот она сейчас…

Мне нравится, как он смотрится в моей «каменной» кашпо, сделанной своими руками.

Позвольте мне объединить это в простое руководство без всех дополнительных ненужных шагов / ошибок, которые я сделал!

Материалы

Проезд

  • Используйте кусачки, чтобы отрезать стебли искусственного дерева (или пропустите этот шаг, если стебли приобретаются отдельно).
  • Дополнительно: покрасьте стебли в коричневый цвет, если хотите.
  • Найдите дерево и срежьте ветку общего размера / нужной формы
  • Обрежьте все листья с ветки
  • Поместите ветку дерева в ведро с быстросхватывающейся бетонной смесью, дайте высохнуть
  • Используйте небольшое сверло, чтобы просверлить отверстия в больших участках ветки и вставить искусственную стебли
  • Используйте цветочную ленту, чтобы обернуть стебли до конца ваших меньших ветвей
  • Продолжайте, пока не будете довольны формой вашего дерева
  • Обрежьте все лишние ветви

Хотя это было не совсем так быстро и легкий проект, я думал, что это будет, если вы избежите моих ошибок и с самого начала выберете правильное искусственное дерево (или стебли), это определенно может быть однодневный проект и, на мой взгляд, 100% стоит затраченных усилий! Так сложно найти большие искусственные деревья — я даже близко не видел ни одного такого дерева в продаже, так что вы не можете назвать его цену.Это единственный в своем роде!

Как вы думаете? Будет ли оно того стоить? Я предсказываю, что в будущем мы увидим еще больше подобных вещей. Кто знает, может, я и заставлю себя сделать еще одну

Если вам нравится этот проект, ознакомьтесь с этими популярными бюджетными самоделками из моей библиотеки проектов !
  1. Как реалистично состарить древесину (простой способ!)
  2. Кашпо из искусственного камня своими руками
  3. Кашпо для струнных светильников своими руками
  4. Кашпо DIY Hypertufa

Инструкция по сборке искусственной елки

Перед тем, как начать

Мы рекомендуем попросить семью и друзей помочь с установкой дерева, поскольку первая сборка и формирование дерева может занять около двух часов.Если вы потратите время на установку вашего дерева, оно будет выглядеть полным и реалистичным в течение всего курортного сезона.

Что в коробке?

  • Инструкция по монтажу
  • Стойка для деревьев с рым-болтом (для деревьев non-Flip ™)
  • Нумерованные разделы дерева (Раздел 1 является основанием дерева)
  • Запасные лампы / предохранители для предварительно зажженных деревьев
  • Инструмент для снятия ламп
  • Хлопковые перчатки
  • Сумка для хранения
  • Блок управления и пульт дистанционного управления (для Color + Clear ™ и некоторых деревьев Flip ™)

УСТАНОВКА И ФОРМА ДЕРЕВА

Инструкции по установке различаются в зависимости от модели вашего дерева Balsam Hill.В наших моделях FLIP TREE ™ используется запатентованная технология для самой быстрой и простой настройки, а наши модели INSTANT EVERGREEN ™ требуют минимального взбивания. Выберите ЗДЕСЬ для получения инструкций по сборке традиционных (Non-Flip ™) деревьев и ЗДЕСЬ для получения инструкций по сборке Flip ™ Tree.

ТРАДИЦИОННЫЕ (NON-FLIP ™) ДЕРЕВЬЯ

Шаг 1 | Собрать подставку для дерева

В комплекте

Balsam Hill’s основание дерева складывается в Х-образную форму, состоящую из четырех ножек. Поверните рым-болт в подставку ровно настолько, чтобы ножки не могли сложиться вместе.

Шаг 2 | Защитите дерево

Вставьте нижнюю часть дерева в основание, затем полностью затяните рым-болт. Центральная штанга должна выходить прямо вверх и не качаться. Все деревья Balsam Hill ™ используют навесные ветви, которые уже предварительно прикреплены к центральному столбу, поэтому вам не нужно прикреплять части по отдельности к стволу.

Шаг 3 | Формируем ветви

Откройте шарнирные ветви в нижней части и начните формировать ветви.

Пожалуйста, обратитесь к нашим подробным инструкциям по формированию ЗДЕСЬ, чтобы получить наиболее полный и реалистичный вид. Вставьте и сформируйте среднюю часть (-и) дерева таким же образом. Чтобы уменьшить необходимость взбивания, рассмотрите наши модели INSTANT EVERGREEN ™.

FLIP TREES ™

Шаг 1 | Подготовьте дерево

Flip Trees ™ выкатывается из коробки в положение для хранения, перевернув нижнюю часть на подставке.Раскатайте дерево в выбранное вами место отображения, убедившись, что есть достаточно места, чтобы его перевернуть. Затем снимите сумку для хранения, заблокируйте колеса и включите свет, чтобы убедиться, что все они работают.

Шаг 2 | Определить путь переворота

Найдите стрелку индикатора пути переворота на верхней части стойки, чтобы определить, в каком направлении переворачивается дерево, и очистите путь переворота, толкая ветви влево или вправо от ствола дерева по всей длине основания дерева.

Шаг 3 | Переверните дерево

Переверните дерево, поместив одну или обе руки на верхнюю часть перекладины и потянув в направлении стрелки к себе. Поставьте одну ногу на турник на подставке, чтобы дерево было устойчиво при переворачивании. Зафиксируйте дерево на месте с помощью ремня безопасности у основания и наденьте верхушку дерева.

Шаг 4 | Формируем ветви

Откройте шарнирные ветви в нижней части и начните формировать ветви.Пожалуйста, обратитесь к нашим подробным инструкциям по формированию ЗДЕСЬ, чтобы получить наиболее полный и реалистичный вид. Таким же образом придайте форму средней части (-ам) дерева.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФОНАРИ

Предварительно освещенные деревья

Balsam Hill доступны в двух вариантах сборки: деревья Easy Plug ™ (включая Flip ™ и Instant Evergreen ™) и деревья с традиционным освещением. Фонари на наших моделях EASY PLUG ™ автоматически подключаются внутри ствола, тогда как традиционные предварительно освещенные деревья имеют световые струны, которые вручную подключаются из конца в конец за пределами дерева.

Шаг 1 | Собери огни

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если вы заказали Easy Plug Tree, вы можете пропустить этот шаг, так как индикаторы подключаются автоматически.

  • Найдите вилки и розетки с цветовой кодировкой на каждой секции дерева. Вставьте каждую вилку в соответствующую розетку с соответствующей наклейкой.
  • Если у вас дерево Color + Clear ™, красные наклейки отмечают вилки, розетки и выход блока управления, а желтые наклейки отмечают элементы разноцветных фонарей по всему дереву.Вставьте шнур, идущий от приемной коробки рядом с основанием дерева, в электрическую розетку. Затем определите два разных набора огней, которые подключаются к соответствующим удлинителям с цветовой кодировкой. Начиная с верхней части, подключите удлинители к их гнездам на дереве ниже. В зависимости от высоты вашего дерева шнуры могут соединяться вверх или вниз с определенной секции. Когда вы дойдете до основания дерева, вставьте шнуры в блок управления.

Чтобы найти инструкции по освещению для определенного дерева, найдите его уникальный PDF-файл ЗДЕСЬ.

Шаг 2 | Включи свет

  • Если у вашего дерева есть ножная педаль, наступайте на нее, чтобы включать и выключать свет.
  • Если ваше дерево оснащено пультом дистанционного управления, удалите пластиковую вставку из батарейного отсека пульта дистанционного управления и выберите «Очистить», «Мульти» или «Оба», чтобы зажечь дерево.

Если освещение на вашем дереве не работает должным образом, просмотрите нашу СТРАНИЦУ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ или СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ для получения помощи.

Новогодняя елка, собранная своими руками: как собрать любую новогоднюю елку

Создать рождественскую елку своими руками не так сложно, как вы думаете. Узнайте, как собрать любую новогоднюю елку из этого простого урока.

В этом году мне очень, очень захотелось рождественской елки со стаями. Поэтому я решил превратить свою старую искусственную елку в собранную своими руками елку. И это оказалось потрясающе!

Деревья в стае — это великолепные снежно-белые деревья. Не те, что с белыми пластиковыми иглами, а те, которые белые с реалистичной снежной текстурой.Некоторые из них все белые, а некоторые немного белые с большим количеством зеленого.

Я случайно проверил несколько стайных деревьев, пока ходил по магазинам, думая, что, может быть, найду убийственную распродажу. Но я просто не мог оправдать покупку нового искусственного дерева, когда у меня уже было совершенно красивое дерево дома.

Итак, конечно, следующим логическим шагом было выяснить, как собрать елку, которая у меня уже была!

Я поделюсь полным руководством по созданию этой рождественской елки, собранной своими руками, ниже, а также видеоуроком и инструкциями для печати.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

Настоящий флокирующий порошок

Я обратился к Pinterest и начал искать информацию о том, как собирать дерево. Я нашел несколько различных методов, включающих мыльные хлопья, белый клей, блестки и даже аэрозольную краску.

Но когда я посмотрел на результаты, они действительно совсем не были похожи на настоящие стайные деревья.Я провел еще немного исследований и узнал, что вы можете купить настоящий флокирующий порошок, тот же самый флокирующий материал, который используют флористы и другие профессионалы.

Думаю, это имеет смысл — если вы хотите, чтобы он выглядел как настоящая вещь, вам нужно использовать настоящие вещи!

Мне никогда не удавалось найти настоящий флокирующий порошок в магазинах, его нужно покупать в Интернете. После небольшого поиска я нашел на Amazon порошок для флокирования Sno Flock . Я купил коробку SnoFlock, чтобы собрать свое дерево, и с тех пор использовал ее для множества других проектов с отличными результатами.

В этом году я решил провести небольшой тест, чтобы убедиться, что SnoFlock действительно лучший. Вы можете увидеть все детали , мой поиск лучшей стаи здесь , но я продолжу и скажу, что я нашел SnoFlock и Sno-Bond Flock в коробке работают очень хорошо и выглядят абсолютно красиво. на вашем дереве.

(Это особенно полезно знать, потому что SnoFlock часто распродается, поэтому наличие еще одного отличного варианта действительно помогает.)

Сколько флокирования вам нужно?

Я действительно не знал, сколько хлопьев мне понадобится, поэтому выбрал пятифунтовую коробку.Я решил, что лучше иметь слишком много, чем слишком мало.

В конце концов, я, вероятно, потратил чуть меньше половины из 5 фунтов, которыми свалилось мое дерево. Наше дерево семь с половиной футов в высоту, и я довольно легко сгреб его, и все еще виднелось много зелени. Если бы я хотел, чтобы он был полностью белым, я бы использовал всю коробку.

Принадлежности

  • Настоящая или искусственная новогодняя елка — также можно собирать венки, мини-елки и гирлянды.Я собрал все это, и они выглядят красиво.
  • Настоящий порошок для флокирования Это тот флокирующий порошок, который я использовал , но он имеет тенденцию быстро раскупаться. В моем недавнем тесте порошков для флокирования я обнаружил, что очень похож на этот . Любой из них даст вам эту красивую снежную текстуру.
  • Пульверизатор с водой
  • Ситечко
  • Ткань для защиты пола

Как собирать рождественскую елку

На самом деле процесс был очень простым.Это — это немного грязно, поэтому я рекомендую поработать в подвале или гараже, если это возможно.

Перед началом работы обязательно накройте пол под деревом брезентом или тканью.

Я должен упомянуть, что прежде, чем я собрал наше дерево, я сделал с ним кое-что еще немного сумасшедшее. В прошлом году на нашем предварительно освещенном дереве перегорело более половины огней. Я просто отключил их от сети и включил еще несколько гирлянд.

В этом году, поскольку я знал, что собираюсь сделать наше дерево красивым и заснеженным, мне не очень хотелось покрывать множество старых неработающих фонарей флоком.Поэтому я сначала отрезал кусачками все огни, которые попадали на дерево.

Это заняло много времени и было совершенно ненужным, но я рад, что сделал это. Скорее всего, это дерево будет у нас еще много лет, и теперь оно снова как новенькое.

Вы можете собирать настоящие деревья, искусственные деревья, предварительно освещенные деревья, венки, гирлянды и многое другое. И вам, конечно же, не обязательно сначала убирать свет с вашего предварительно освещенного дерева — это всего лишь небольшая часть моего безумного представления.

Лучше всего собирать дерево, когда оно уже собрано и все ветви распушены. Начните работать с вершины вашего дерева, а оттуда — вниз.

Слегка опрыскайте участок на вершине дерева из пульверизатора с водой. Зачерпните немного флокирующего порошка в ситечко и просейте его сверху на влажное дерево.

Затем снова опрыскайте ветвь дерева водой.

Вода активирует клей, взбивает ворсинки и скрепляет их.(Между прочим, вы не должны случайно распылять воду на сито, наполненное хлопьями — он взбьет сито еще до того, как он окажется на дереве, и забьет сито).

Продолжайте делать это, переходя от раздела к разделу.

Работа сверху вниз позволяет стае оседать на ветвях, имитируя свежевыпавший снег. Не пытайтесь размазать стайку по дереву или добавить больше стайки под ветви, потому что это придаст неестественный вид.

После этого, если вы хотите, чтобы ваш флок был полнее, вернитесь и добавьте больше воды и больше флокирования, пока не получите желаемый вид.

Очень просто.

Мне нравится, насколько оно похоже на снежное вечнозеленое растение!

Когда вы закончите, дайте всему высохнуть. Это занимает от 6 до 72 часов.

Чем плотнее вы его наберете, тем больше времени потребуется. Я собрал свое дерево вечером, дал ему высохнуть на ночь, а на следующее утро оно было готово переехать наверх и украсить.

Прошло несколько лет с тех пор, как я впервые собрал свою рождественскую елку, и она все еще крепка! На фотографии выше изображено то же самое дерево, собранное своими руками, сделанное несколькими годами позже, и оно все еще выглядит красиво!

У меня было много вопросов об этом проекте, поэтому я собрал обновленную информацию о том, как моя рождественская елка, собранная своими руками, держится через 5 лет, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

Это, безусловно, мой самый любимый рождественский проект! Посмотрите, что было до и после — флокирование как раз имело большое значение.

Видеоурок по собиранию рождественской елки

Просто нажмите кнопку воспроизведения ниже, чтобы просмотреть полное видео-руководство. В нем показано, как именно собирать дерево, а также даны ответы на самые частые вопросы, которые мне задавали о стае.

Я хотел бы, чтобы вы подписались на мой канал на Youtube !

Как собирать новогоднюю елку

Урожайность: 1 великолепное стайное дерево

Время активности: 1 час

Общее время: 1 час

Сложность: легкий

Оценочная стоимость: 20–40 долларов

Узнайте, как собрать новогоднюю елку из настоящего древесного порошка.Этот урок поможет вам превратить любую настоящую или искусственную новогоднюю елку в великолепную флокированную елку своими руками.

Инструкции

    1. Перед началом работы обязательно защитите пол под деревом тканью или другим защитным покрытием.
    2. С помощью пульверизатора слегка опрыскайте часть дерева водой.
    3. Зачерпните немного флокирующего порошка в сетчатый фильтр и просейте его сверху на влажное дерево.
    4. Снова опрыскайте ветвистую часть дерева водой.Вода активирует клей, взбивает ворсинки и скрепляет их. (Кстати, вы не хотите, чтобы случайно опрыскали сито водой — он взбьет стайку еще до того, как она окажется на дереве, и забьет сито).
    5. Перемещайте дерево небольшими участками. Обрызгайте каждую секцию водой, просейте поверх нее хлопьевидный порошок и снова опрыскайте водой. Продолжайте делать это до тех пор, пока не соберется все дерево. Если какие-либо разделы выглядят немного голыми, просто повторяйте процесс, пока не будете удовлетворены тем, как они выглядят.
    6. Дайте дереву полностью высохнуть, прежде чем перемещать или украшать его. Это займет от 6 до 72 часов, в зависимости от того, насколько густо вы нанесете флок.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией в Pinterest!

Я буду рад, если вы прикрепите этот пост на Pinterest!

А для тех из вас, кто не уверен, что вы хотите сажать собственное дерево, я собрал набор стайных рождественских елок, которые вы можете купить готовыми к работе: 15 великолепных стайных рождественских елок на любой бюджет .

Я сам только что купил новое стайное дерево. После многих лет использования подставка и некоторые ветки на моем самодельном дереве со стаями потускнели. Я купил это дерево на Amazon . Это довольно доступно, и я очень доволен тем, как он выглядит.

Как построить домик на дереве своими руками

Детали проекта

Навык

5 из 5 Жесткий Установить настил несложно, но обрамление — непростая задача.

Дети ненадолго проведут время практически в любом заднем дворе.Добавьте крепость на дереве, и вы добавите элемент приключений, который заставит их играть, пока не загорятся уличные фонари. Так вспоминает свое детство Кевин О’Коннор, ведущий шоу This Old House . И именно поэтому он взял на себя ответственность за строительство форта для Кэтрин и Мурата Бисеров, владельцев дома, построенного в 2015 году в Белмонте, штат Массачусетс.

«Когда мой отец приносил домой обрезки фанеры со стройплощадок, мы добавляли их в любой из построенных по соседству фортов, — говорит Кевин. Он построил дом на дереве для своих детей, но отмечает, что простая платформа дает массу удовольствия: «Все, что они действительно хотят, — это взбираться наверх, смотреть вниз и кидать вещи друг в друга.”

Кевин и TOH генеральный подрядчик Том Сильва построили платформу для сына и дочери Байсеров из обработанной под давлением древесины и поддержали ее специальным оборудованием, для которого требуется всего четыре отверстия в жизненно важном камбиевом слое дерева. Следуйте инструкциям, пока они покажут вам, как отвлечь внимание детей настолько, что они могут даже забыть о экранном времени.

Посмотреть серию можно здесь.

Планы домиков на дереве: обзор

Иллюстрация Грегори Немека

Как построить домик на дереве своими руками

1.Просверлить отверстия

Фото Энтони Тиеули
  • Отметьте кору примерно на 17 дюймов ниже готовой высоты настила на одной стороне дерева. Используйте 3-дюймовую коронку с автоматической подачей, чтобы просверлить ствол на 2 дюйма выше слоя коры.
  • Просверлите второе отверстие прямо напротив первого.

2. Закрутите крепежные детали

Фото Энтони Тиеули
  • Используя сверло диаметром 1 1/8 дюйма, просверлите 2 дюйма в середине первого отверстия; убедитесь, что он ровный.
  • Затем с помощью 1-дюймового сверла просверлите еще одно отверстие глубиной 4 1/2 дюйма, чтобы принять резьбу болта.
  • Наденьте кронштейн трубы, который будет поддерживать каркас, на болт для дерева, закройте его шестигранной гайкой, как показано, и закрутите конец с резьбой в отверстие с помощью торцевого ключа на 1 7/8 дюйма (или трубного ключа). Повторите процесс с противоположной стороны.

3. Установите балки

Фото Энтони Тиеули
  • Сделайте балку, соединив пару 2х10 с помощью строительного клея и гвоздей с круглым стержнем 16d.
  • Наденьте балку на кронштейн трубы, как показано, и отцентрируйте ее. Прикрепите кронштейн к балке с помощью 4-дюймовых конструкционных винтов.
  • Выровняйте балку с помощью 4-футового уровня, затем закрепите ее, ввинтив двухдюймовые винты для настила через 2×4 или доски настила и в каждый конец балки. Повторите процесс для балки на противоположной стороне дерева.

4. Добавьте заголовки

Фото Энтони Тиеули
  • Прикрепите подвески балок на расстоянии нескольких дюймов внутрь концов балок с помощью гвоздей для подвешивания балок диаметром 1 1⁄2 дюйма.
  • Сделайте короткую балку с дополнительными балками 2х10, чтобы они поместились в вешалках. Прижмите перемычку к подвесной балке и прибейте ее к месту с помощью дополнительных гвоздей для балок, как показано. Повторить на противоположных концах балок.

5. Размер коленного бандажа

Фото Энтони Тиеули
  • Специальный кронштейн и деревянная балка 4×6 поддерживают конец балки в сборе. Используйте стропильный угольник, чтобы удерживать кронштейн под углом 45 ° к дереву, как показано на рисунке.
  • Потяните рулетку от металлического язычка к нижней части жатки, чтобы получить приблизительную длину. Повторите этот шаг с другой стороны дерева.

6. Сформируйте пасть птицы

Фото Энтони Тиеули
  • Начните с нанесения отметки на лицевой стороне доски на 2 1⁄4 дюйма вверх от нижнего края 4×6.
  • Упритесь плечом стропильного квадрата в нижний край под углом 45 ° к концу доски.Проведите линию под углом 45 ° от отметки до нижнего края.
  • Переверните квадрат плечом к противоположному краю и углом к ​​концу. От отметки проведите вторую линию под углом к ​​верхнему краю, создав угловую букву L, называемую птичьей пастью, на лицевой стороне бруса. Начните пропил по линиям циркулярной пилой, затем закончите сабельной пилой, как показано.
  • Теперь измерьте расстояние от угла L и обрежьте брус нужной длины.

7.Прорезать прорезь в кронштейне

Фото Энтони Тиеули
  • Кронштейн коленного бандажа опирается на прорезь, вырезанную на конце 4×6. Чтобы сделать соединение, используйте угольник для стропил, чтобы отметить центр конца 4×6.
  • Затем с помощью циркулярной пилы или бензопилы прорежьте в древесине канал шириной 3⁄8 дюйма по длине, равной выступу на кронштейне. Сделайте второй коленный бандаж, выполнив те же действия.

8.Добавляем лаги

Фото Энтони Тиеули
  • Удерживая кронштейн коленного бандажа напротив лицевой стороны 4×6 на конце с прорезью, отметьте два отверстия для болтов.
  • Используйте сверло 5⁄8 дюйма, чтобы просверлить древесину. Вставьте кронштейн в прорезь, забейте стопорные болты, как показано, затем добавьте шайбы и гайки.
  • Затяните гайки разводным ключом. Повторите то же самое для второй скобки.

9. Соедините скобу с коллектором

Фото Энтони Тиеули
  • Ноготь на пальце ноги 2×8 соединяется 16 дюймов по центру с несущими балками с помощью гвоздей с кольцевым стержнем для создания каркаса 8 на 10 футов. Используйте ураганные связи, чтобы укрепить соединения балки с балкой.
  • Поднимите жатку примерно на дюйм с помощью домкрата 4×6 и бутылочного домкрата — вы снимите его, чтобы усилить скобу после ее установки.
  • Удерживайте скобу так, чтобы пасть птицы прикусила жатку. Ввинтите пару 6-дюймовых конструкционных винтов через внешнюю часть жатки в 4×6, как показано.

10. Прикрутите крепеж к дереву

Фото Энтони Тиеули
  • Прижмите конец коленного скобы к дереву. Используя металлическую трубку в качестве направляющей, просверлите в дереве отверстие глубиной 8 дюймов с помощью сверла диаметром 1 1⁄4 дюйма.
  • Вверните 15-дюймовый оцинкованный болт с растяжкой на место и затяните его торцевым ключом. Оставьте несколько дюймов между кронштейном и головкой болта, чтобы приспособиться к росту деревьев.
  • Теперь опустите домкрат и повторите процесс с другой стороны дерева.

11. Прикрепите настил

Фото Энтони Тиеули
  • Поместите кусок настила во всю длину на расстоянии 3 дюймов от дерева, чтобы обеспечить рост, и забейте через него гвозди с кольцевым стержнем в каждую балку.
  • Работайте по направлению к краю каркаса, используя те же гвозди, что и распорки между досками. Остановитесь примерно в футе от концов балки.

12. Набросайте короткие кусочки

Фото Энтони Тиеули
  • Теперь работаем в обратном направлении, установка досок прервана деревом. Нарисуйте концы по контуру коры, как показано.
  • Вырежьте метки лобзиком и прикрепите доски, снова оставив 3 дюйма для роста.
  • Установите все прерванные части, затем продолжайте укладку досок во всю длину, не доходя до концов балок.
  • Установив настил на место, обрежьте концы досок лобзиком, чтобы получился естественный край.

Совет: Чтобы аккуратно разметать доски, входящие в ствол дерева, держите циркуль так, чтобы его ножки были параллельны стыку досок.

13. Установите блокировку

Фото Энтони Тиеули
  • Для угловых стоек используйте гвоздь 2×8, блокирующий на расстоянии около 8 дюймов от концов первой и последней опор балок на длинных сторонах.
  • Добавьте блокировку для двух полевых столбов, равномерно расположенных между углами. Балясины изготавливаются из прямых веток диаметром от 4 до 6 дюймов.
  • Сделайте угловые стойки, сделав надрез длиной 7 1⁄4 дюйма на одной стороне ветки сабельной пилой, как показано.

14. Прикрепить сообщения

Фото Энтони Тиеули
  • Расположите угловую стойку с выемкой напротив балки и уступа настила и ввинтите пару 10-дюймовых конструкционных винтов через стойку в блокировку, как показано.Повторите то же самое с оставшимися углами и полевыми столбами для длинных сторон.
  • Теперь сделайте надрез на последних досках настила, чтобы они соответствовали стойкам, и установите их.

15. Закончить концы

Фото Энтони Тиеули
  • На коротких сторонах запланируйте один полевой столб между угловыми стойками. Надрежьте все четыре стороны полевых столбов сабельной пилой.
  • Удерживая стойку наверху настила, сделайте отметку вокруг выемки, затем вырежьте паз лобзиком.
  • Бросьте полевую стойку в отверстие, как показано. Используйте 10-дюймовые винты, чтобы прикрепить стойку к стороне балки.

16. Добавьте рельсы

Фото Энтони Тиеули
  • С помощью сабельной пилы обрежьте полевые стойки высотой около 3 футов и сделайте надрезы на их вершинах для соединения внахлест.
  • Найдите одну длинную верхнюю направляющую, которая простирается от угла к углу и надрезает ее концы, чтобы завершить соединение внахлест со стойками.
  • Затем надрежьте нижнюю часть рельса там, где он встречается с полевыми стойками, неглубокими пропилами и зубилом.
  • Ввинтите винты настила через верхнюю направляющую в стойки.
  • Прикрепите нижнюю направляющую к участкам между угловыми и полевыми стойками.

17. Закончите перила

Фото Энтони Тиеули
  • Подрежьте концы ветвей диаметром 2 дюйма, чтобы сделать балясины.
  • Просверлите направляющие отверстия в скошенных концах и в верхней направляющей и прикрепите винтами для настила, как показано. Другой конец балясин вкрутите в нижнюю рейку. По соображениям безопасности, расположите балясины на расстоянии примерно 3 1⁄2 дюйма друг от друга.
  • Прикрепите сетку для груза к форту с помощью крючков с проушинами и закрепите другой конец кольями.

Наконечник: Используйте лом размером 2х4, чтобы равномерно расставить балясины.


Инструменты

Полив деревьев своими руками с помощью самодельной системы полива деревьев

Знаете ли вы, что более 50 процентов веса большинства живых деревьев составляет вода? Этот H 2 O помогает деревьям расти.

Как и вы, вода поддерживает увлажнение и функционирование деревьев. Деревьям нужна вода для роста новых листьев и корней, фотосинтеза, транспортировки питательных веществ и даже борьбы с вредителями и болезнями.

Все эти потрясающие льготы помогут вам выбежать на улицу и зажечь шланг. Но продолжайте читать! Вы хотите глубоко полить свое дерево, что вы легко можете сделать с помощью одной из этих систем полива деревьев.

Зачем делать самодельную систему полива деревьев?

Вспомните случай, когда вы стояли над деревом со шлангом и гадали, полил вы слишком много или недостаточно.Между тем вода бурлит возле ствола или выливается на лужайку. Этот метод почти не восстанавливает корни деревьев на поверхности и тратит тонну воды.

Глубокий полив более эффективен для достижения корней деревьев. Когда вода впитывается в почву дерева, она достигает всех корней, а не только тех, которые вы видите.

С помощью системы полива вы можете в мгновение ока доставить необходимое количество воды к корням вашего дерева.

Как поливать деревья из ведра емкостью 5 галлонов

Для этого трюка своими руками вам понадобится ведро на 5 галлонов и что-нибудь, чтобы проткнуть ведро, например дрель или молоток и гвоздь.

  1. На дне ведра проделайте отверстие на полдюйма возле внешнего края.

  2. Поставьте ведро на капельницу дерева, в области непосредственно под самым дальним участком кроны.

  3. Наполните ведро водой до конца. Подождите, пока вода медленно стечет в почву дерева.

  4. Когда ведро пусто, переместите его наполовину вокруг дерева и повторите процесс.При желании можно использовать два ведра по обе стороны от дерева, чтобы сэкономить время.

  5. И вот оно! Повторяйте эти действия два или три раза в неделю летом, чтобы ваше дерево получило от 20 до 30 галлонов воды.

Как сделать поливочный мешок для деревьев своими руками

Для этого метода вам понадобятся мешок для мусора емкостью от 20 до 30 галлонов, один переходник с внутренней и одной резьбой для быстрого подключения, а также отрезок шланга от двух до четырех футов.

  1. Вырежьте отверстие в одном из углов мешка для мусора, достаточно маленькое, чтобы быстроразъемное соединение могло плотно прилегать к нему. Сторона, которая соединяется со шлангом, должна быть снаружи мешка.

  2. Отрежьте кусок от двух до четырех футов от старого шланга или купите короткий шланг такого размера.

  3. Присоедините короткий отрезок шланга к быстроразъемному соединению с наружной резьбой, затем внутри пакета скрутите соединители с наружной и внутренней резьбой.

  4. Плотно завяжите конец мешка для мусора. Подсоедините основной шланг к быстроразъемному соединению с внутренней резьбой и наполните мешок. Убедитесь, что он не переполнен, иначе он может лопнуть.

  5. Проделайте несколько маленьких отверстий в нижней части пакета с помощью иглы.

  6. Подождите, пока стечет вода, и вуаля! Повторяйте полную процедуру каждую неделю летом или в периоды засухи.

Вам нужно больше доказательств того, что полив с глубокими корнями лучше всего подходит для вашего дерева? Кликните сюда.

Упражнение «Симметрия рождественской елки» — математическое задание «Сделай сам»

Рождество почти здесь! Вы можете поверить, что год пролетел просто так ?! Вот отличное рождественское мероприятие, чтобы узнать о симметрии. Он идеально подходит для использования в небольших группах, центрах или даже для совместной работы! Ваши ученики получат удовольствие от уникальной практики симметрии в этом упражнении «Симметрия рождественской елки»!

* Соедините это с нашим декабрьским комплектом печатных материалов для детского сада!

Симметрия рождественской елки

Это рождественское упражнение по симметрии помогает ученикам попрактиковаться в распознавании и создании симметричных форм.Он также работает с навыками формирования паттернов, укрепляя мелкую моторику, когда вы собираете эти маленькие кусочки и кладете их «в нужное место».

Принадлежности

  • Зеленый войлок (зеленый картон или пена для рукоделия)
  • Мини-помпоны для использования в качестве украшений
  • Крошечные леденцы, конфеты и т. Д., Вырезанные из фетра, картона или пенопласта для использования в качестве украшений
  • Мини-ластики, бусинки или любые другие мелкие предметы, которые можно использовать в качестве украшений
  • Звезда для топпера — разрезать пополам из фетра, картона или поролона для рукоделия

Мне нравится использовать войлок для множества занятий, таких как мешки, время для рассказов, крафтинг и мелочь. двигательная активность.Это такой универсальный материал! Однако картон или поролон также отлично подойдут, если у вас под рукой нет фетра.

Как подготовить

Вырежьте форму рождественской елки из фетра и звездный топпер. Затем разрежьте их пополам как можно аккуратно. Вот и все!

Раздайте каждому ученику «украшения», которые вы выбрали для симметричного украшения дерева.

СВЯЗАННЫЙ РЕСУРС: Декабрьские зажимы для прищепок

Как играть

Малая группа:

Предоставьте небольшой группе один пример полуукрашенной елки.Затем ученики будут копировать это дерево самостоятельно.

Поменяйте местами орнаменты, чтобы создать новый пример для воспроизведения учениками, ИЛИ дайте каждому ученику возможность украсить главное дерево, которое группа может «скопировать». Им нравится чувствовать себя учителями!

Работа с партнерами:

Один ученик может сделать инсталляцию — украсить первую половину елки. Тогда друг может «скопировать» эту половину так, чтобы она была точно симметричной.

Поменяйтесь ролями, и ученик, который раньше украшал дерево, теперь может выполнять «копирование».

Самостоятельная работа:

Если вы хотите использовать это как самостоятельное занятие в центре класса, вы можете создавать мастер-карты, фотографируя полуукрашенные деревья и ламинируя их. Ваши ученики могут использовать эти мастера для «копирования».

Многочисленные варианты использования этого рождественского симметричного дерева делают его идеальным занятием во время курортного сезона!

Тогда не забудьте запросить приглашение, чтобы мы помогли вам планировать на весь год в Клубе печати и игры!

С ежемесячными тематическими центрами и мгновенным доступом к сотням печатных форм. по темам и навыкам (больше не надо рыскать в Интернете!) Ваше время планирования стало еще проще.

Запросите ваше приглашение для получения дополнительной информации! Надя — южноафриканская мама двух маленьких детей, бывшая учительница дошкольного образования, а в настоящее время работает терапевтом по чтению в лечебной школе.

Парник из оконных рам: Парник из старой оконной рамы

Парник из старой оконной рамы

Делается такой парник очень просто, только его размер зависит от размера рамы. Обычно в доме меняют не одну раму, а сразу несколько, поэтому парник можно сделать длинным. Главное, сделать хорошую подгонку, чтобы не было щелей. Но если участок небольшой, то хватит и одной рамы, такая конструкция более надежная. А если рамы маленькие, то не беда, можно сделать парник из отдельных секций.
Если вам идея понравилась, а старых рам у вас нет, то можете сделать их самостоятельно из брусков, набив металлические уголки. А потом застеклить или обтянуть пленкой.

 

50+ фото парников с открывающимся верхом

Ниже Вы можете просмотреть галерею парников с открывающейся крышкой, которые можно сделать своими руками. Фото мы собирали со всего интернета, ниже мы указали источники, у которых смогли определить авторство.

Способы крепления

 

Как крепить открывающуюся крышку парника

Вот один из надежных способов

 


Как крепить дуги или ПВХ трубы парника под пленку

 

 

Хомутами

 

Вставляем в землю
(Шокирующе простой способ!!!)

Способ заключается в том, что мы насаживаем трубы ПВХ на арматуру, вбитую в землю. Вместо арматуры могут сойти деревянные стержни (на сезон хватит)

Кликните по фото, что бы увеличить


Как закрепить пленку на парнике

 

Отрезками шланга

 

 

Самый простой вариант теплицы из труб ПВХ

 

 

 

Очень простая конструкция парника. Легко собрать, и так же легко разобрать. Его можно перенести, увеличить, уменьшить.

Он дешев и прост в изготовлении.

СОВЕТУЕМ этот парник

 

Пошаговые фото. Кликните по ним

 

Как сделать парник из веток ивы или кедра.

 

 

Такой парник подойдет тем, кто не ожидал внезапных заморозков.

Этот мини парник можно сделать за 45 минут, как утверждает автор фото.

Для изготовления дуг использовались не трубы ПВХ, а ветви кедра, но думаю, что в наших условиях сойдут и ветви ивы. Ветви связываются между собой нейлоновой нитью (не принципиально чем) для придания дугообразной формы. Когда дуги из веток воткнуты в землю, поверх них крепится брусок, для придания одного уроня, который тоже крепится к каждой дуге.
Что бы перенести такой парник в другое место, автор советует положить два длинных бруска вдоль оснований дуг, затем привязать каждую дугу к эти брускам. В результате мы получим что-то на вроде носилок. Взяв такие носилки с обоих концов, можно довольно легко выдернуть наш парник из земли и перенести в другое место.
Ниже вы можете посмотреть пошаговые фото, для увеличения, просто кликните по ним.

Источник фото: learn.eartheasy.com

 

Телескопический парник или теплица

 

А вот очень интересный вариаyт телескопической теплицы или парника. Сдвинул дуги и ничего не мешается, ниже вы можете посмотреть механизм крепления, кликните по нему что бы увеличить.

 

 

 

Парник с откидным верхом своими руками

Посмотрите пошаговые фото изготовления такого парника. Сначала делаем поддон для грунта, затем делаем раму, на которую будем крепить дуги, и которая будет откидываться. Затем крепим эту раму к поддону на петли и накрываем пленкой.

 

Пошаговые фото изготовления.

Кликните по галерее, что бы увеличить

 

Парник из соломы или сена.

 Как видим на фото изображен парник, стены которого сделаны из брикетов (или тюков) соломы (сена). На стены из соломы просто навалена рама с открывающимся верхом. Пленка скатывается на брусок. Такие парники обычно направляют в южную сторону. Хорошо помогает такая конструкция, когда наклон почвы на вашем участке направлен в северную сторону, в таких случаях солнце слабо нагревает землю. Такой парник ваш выручит в этой ситуации.

 

 

Теплица для сбора воды

(Парниковая система Dew Collector от компании Roots Up)

 

За сутки теплица конденсирует до 80 литров воды!!!

Скоро благодаря таким теплицам Эфиопия завалит мир продуктами питания. Теплица создана для засушливых стран, что бы решить проблему засухи.
 Днем пар скапливается в верхней части теплицы. Когда наступает ночь, открываются специальные клапаны для забора холодного воздуха, благодаря которому водяной пар охлаждается и конденсируется, после чего жидкость попадает в специальную цистерну для хранения.
 Излишки воды, оставшиеся после полива, могут быть использованы для питья.

 

Переносной парник (теплица) из бочки

Изготовить легко и просто (45 минут)

Этот портативный парник подойдет для выращивания рассады, или же таких растений как петрушка, кинза и т.п.

 

  • 2 фото — вырезаем квадратные отверстия лобзиком в 1 четверть окружности бочки.
  • 3 фото — дырка сверлом, что бы можно было вставить лобзик.
  • 4 фото — дырки в днище, что бы сделать слив воды из дренажа.
  • 5-6 фото — присоединяем ручки по бокам для переноса.
  • 7-12 фото крепим пленку.
  • 14 фото — дренаж.

Парник можно покрасить в зеленый цвет, что бы сливался с ландшафтом дачи

 

Переносная теплица из пленки

Как видите из фото теплица имеет облегчённый вариант. Она не имеет массивного основания, крепится к земле арматурой, закрепленной на основании. Переносится как на носилках с помощью двух длинных досок, приколоченных к основанию. Пригодится садоводу когда возникнет необходимость закрыть какие-то слабые растения на момент похолодания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парник бабочка

 

 

 

 Как сделать автоматическое открывание форточек в теплице?

Очень интересная и простая конструкция автоматического открывания форточки в зависимости от погодных условий. Принцип состоит в следующем. Между большой (3л) и малой (0,5л) банками проходит трубка в виде сообщающегося сосуда. Большая банка подвешена к основанию теплицы, а малая к форточке. Причем малая должна быть уравновешена с форточкой таким образом, что при минимальном количестве в ней воды форточка должна быть закрытой.  В герметично закрытой большой банке при повышении температуры в теплице. вода за счёт атмосферного давления перемещается в малую банку, открывая форточку


 

 

Простой вариант теплицы

открывающейся с боку

Как видите очень простая конструкция теплицы из пленки. Такую теплицу можно легко перенести и поставить на новое место.

  Источник фото: homeplanasa.com

 

Купольная теплица из обрезков труб

это некрасиво, но это работает

 

Авторы блога booth555.com переехали в новый дом, и им пришлось самостоятельно проводить к себе канализацию. В результате чего у них осталось много обрезков труб, их и использовала предприимчивая молодая семья для создания этой теплицы. Плюсы этих труб, в том что они легко гнутся и при это устойчивы и легко поддаются приколачиванию.

 

Посмотри пошаговые фото создания теплицы.

Источник фото: booth555.com

Как я понял из перевода статьи с английского, то трубы крепятся к деревянным поперечинанам при помощи скотча. Не особо понял насчет пленки, как-то скреплялись между собой обрезки пленки, скорее всего продевался шнур в отверстия, а так же есть подсказка на 6 фото.

Пленка внизу прижимается к земле кирпичами, это дает возможность в жаркие дни задирать пленку вверх.

Я не смог перевести назначение звезды (на 4 фото), но предположил, что она для придания устойчивости конструкции и крепится на куполе.

Напишите свои варианты назначения звезды в комментариях.

 

 

Лежачий парник из стеклопакета или рамы

 

Автор блога doorgarden.com сделал на своем участке вот такой лежачий парник из стеклянной двери (стеклопакета), в которую нечаянно попал камень из под газонокосилки.
По словам автора, такой парник позволяет ему собирать зелень для салатов в январе, ну что, америка, не могу точно сказать какой это штат.

Посмотрите чертеж этого парника. Все очень просто. Как видим из фото, стеклопакет ни на какие петли не крепится, он просто лежит, упираясь в боковую доску от соскальзывания.
Стеклопакет можно заменить любым большим стеклом или оконной рамой.

Летом в жаркую погоду, когда надобности в таком парнике нет, его можно накинуть на клубнику, что бы защитить ягоды от птиц.

Источник фото: doorgarden.com

 

Внимание!!! Важный момент про парники из оконных рам

Какие бы рамы не оказались в вашем распоряжении, прозрачную крышу нужно делать откидной (подъемной вверх), а не распашной или складной, как справа на рис. Сквозь любую вертикальную щель весь теплый воздух мгновенно улетучится и растения ударит холодом, а горизонтальную можно регулировать подпорками сообразно погоде и местным условиям.

 

Каким должен быть наклон крышки парника???

Примечание: оптимальный наклон ската крыши односкатного парника от вертикали (90 градусов)–φ, где φ – географическая широта места; а (90 градусов)–φ – угловая высота стояния Солнца в полдень весеннего/осеннего равноденствия. См. далее, о парнике с теплоаккумулятором.

Источник последних двух абзацев и фото: vopros-remont.ru

 

Холодный парник. (схема-чертеж)

Своими руками

Авто фото этого холодного парника Vince Babak занимаясь выращиванием овощей для школьной столовой задался вопросом, возможно ли вырастить свежие овощи ранней зимой. Изучив литературу по этой теме, он создал этот зимний холодный парник.

Парник состоит из деревянной рамы и стеклянной крышки. Стекло крышки всегда должно быть под наклоном, что бы ловить как можно больше лучей слабого зимнего солнца.

Автор утверждает что даже зимой при солнечной погоде, этот парник может нагреться до очень больших температур, поэтому крышка должна иметь возможность открываться вверх.Для того что бы регулировать температуру, в парник необходимо помещать градусник (см. фото 5), а так же должен быть сделан механизм фиксации открытой крышки на разных углах (см. фото 4).

Овощи, которые можно выращивать ранней зимой в холодном парнике

НО все же основной секрет такой теплицы не в её устройстве, а в растениях выращиваемых в ней. Это должны быть растения легко переносящие холода. По исследованиям автора пять культур: шпинат, зеленый лук, маше, claytonia, и морковь можно успешно выращивать в северных штатах США. А также рукколу,  Escarole, Mizuna, петрушку, щавель, европейский салат, горчицу, шпинат и репу.

Сеет автор овощи обычно с середины августа по середину сентября

Мой совет: сделайте картонный лист, оклеенный с одной стороны фольгой. Ночью можно накрывать парник этой фольгой, что позволит отражать тепло, идущее из земли, обратно в парник.

Авто фото: Vince Babak

Парник из оконной рамы и сена

 

 

Парник (теплица) В пластиковой бутылке

или «Как вырастить рассаду, если в квартире холодно»

 

Часто бывает в наших отечественных квартирах, что для выращивания рассады в комнате не достаточно тепло. Выходом из этой ситуации может послужить вот такая теплица в пластиковой бутылке.

 

При попадании солнечного света в такой парник, воздух в тепличке начинает нагреваться и сохраняется теплым ещё очень долго, даже после захода солнца.

 

Важным плюсом будет повышенная влажность внутри бутылки, которая будет создаваться благодаря нагреванию предварительно смоченной почвы. Такая влажность значительно ускоряет процесс созревания рассады.

Процесс изготовления прост: разрезаете бутылку, промываете, помещаете грунт с семенами внутрь и плотно запечатываете скотчем.

Источник фото: instructables.com. Автор фото: Ringer1515

 

Как сделать быстрый парник своими руками

Парник из деревянных решеток

 

Плюсы такого парника:

  • — быстро возводиться
  • — устойчив
  • — прост в изготовлении

Минусы:

— не подойдет для высоких растений, можно использовать для выращивания ранней зелени и рассады.

 

 

Русский углубленный парник на биотопливе

О русских ямах

Самый простой парник — односкатный, углубленный в землю, с биологическим подогревом. Для его строительства выбирают сухое, хорошо освещенное и укрытое от ветров место. Желательно, чтобы это был невысокий скат с направлением на юг. Для защиты парника от ветра могут служить зеленые насаждения, заборы или специальные отражающие экраны, которые устраиваются с северной стороны. Особенно удобны поворотные плоские экраны, окрашенные белой краской, которые позволяют максимально использовать солнечную энергию. Подсветка отраженным светом увеличивает температуру на грядках на 2—3°, что равносильно переносу вашего участка, например, из Подмосковья в черноземные области страны: Липецкую или Воронежскую.

Примечание: можно использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания.


Строительство начинают с устройства обвязки по периметру парника из четырех ошкуренных бревен диаметром 10—14 см. Северная сторона обвязки должна быть несколько выше южной. С южной стороны в обвязке выбирается паз (четверть) для упора рам.

В свое время русский парник явился откровением для европейских аграриев. Именно из «русских ям» тогдашняя знать получала зимой к столу зеленый лучок, салат, укроп, петрушку, редиску, клубнику.

Котлован роют на глубину 70 см. В поперечнике он имеет форму трапеции. В плотных грунтах стенки его можно не крепить, а в рыхлых и оплывающих грунтах применяют крепление горизонтальными досками. Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него устраивается водоотводная канавка, которую можно закрыть деревянными щитами, облегчающими подходы.

Рамы для парника наиболее удобны размером 160х105 см. Изготовляются они из брусков 6х6см, соединяются для прочности деревянными шпильками, а затем как следует прокрашиваются атмосфероустойчивым лаком ПФ-166 («6 = с»). Стекла укрепляются замазкой или штапиком. Для стока дождевой воды в нижних переплетах пропиливаются канавки.

Биотопливом в парниках служит конский или коровий навоз. Лучшим считается конский, он дает больше тепла. Заготавливают его осенью. Навоз собирают в штабели и тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом и прикрывают, чтобы навоз не промерз. Весной, перед набивкой парника, его перекладывают в другой, более рыхлый штабель и разогревают. Для этого делают в нем несколько лунок и выливают в каждую по ведру горячей воды, после чего штабель прикрывают мешковиной или рогожей. Через два — четыре дня, когда навоз разогреется до температуры 50—60°, им набивают парник. На дно укладывают более холодный, а сверху и с боков — горячий. После осадки через два-три дня добавляют новую порцию. Навоз должен лежать рыхло, и лишь у стенок надо слегка уплотнить его, чтобы не образовались пустоты.

Парников — ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.

Чтобы увеличить фото нажмите на него

После набивки парник покрывают рамами и матами из рогож, соломы или мешковины. Сверху, на разогретый навоз, насыпают грунт — огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф. В среднем на одну раму нужно 0,2 куб. м земли. Превышать это количество не рекомендуется, так как под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестает гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву.

Парник даже такой простой конструкции даст возможность выращивать овощи намного раньше срока.

 

Схема расположения теплицы

где лучше поставить теплицу на участке

 

 

 

Теплица из оконных рам своими руками. 700 фото, пошаговые инструкции

теплица из старых оконных рам

Теплица, это своеобразный щит между природой и тем, что вы выращиваете. Часто основное препятствие для возведения собственной теплицы, это ее стоимость. Один из вариантов решения  проблемы – теплица из оконных рам своими руками. Отличная идея, чтобы защитить свои растения и сохранить семейный бюджет.

В этой статье собраны примеры лучших теплиц из оконных рам, выложенные садоводами любителями в интернете. Кроме этого смотрите и читайте, как сделать своими руками:

  1. Оранжерею из оконных рам
  2. Теплица для балкона
  3. Теплица к стене дома
  4. Парники из оконных рам
  5. Мини теплицы из окон

 

Теплица из старых окон

Это небольшая пошаговая инструкция о том, как несколько старых окон превратить в небольшую теплицу для вашего участка.Чтобы сделать теплицу из старых окон понадобятся пиломатериалы для рамы, шурупы, герметик, защелки и т. Д. Это почти 10% от стоимости комплекта для теплицы. Размер теплицы из старых оконных рам 215 см высотой х 350 см глубиной х 182 см шириной. Но ваша конструкция будет зависеть от окон, которые сможете найти и времени, затраченное на свой проект. Весь процесс сборки описан в статье на сайте, ссылку найдете под галереей. А ниже смотрите мастер класс, как сделать теплицу из старых оконных рам своими руками на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Greenhouse-From-Old-Windows/

Вот еще похожий проект, гидропонная теплица из старых окон. Гордость автора проекта, двухуровневая крыша. Вся древесина обработана под  давлением, погрунтована и покрашена перед сборкой. Использовались инструменты: циркулярная пила, зубчатая пила, аккумуляторная дрель, молоток и измерительные инструменты. Пластиковое покрытие изготовленно из стабилизированного ультрафиолетовым излучением переработанного пластика, шириной 6 «x 2,5» (15 на 6 см). Подходит для крупных листовых растений и сортов винограда, таких как помидоры, огурцы, паприка и цуккини, в которых переработанные питательные вещества проходят через корни. Как построить теплицу своими руками смотрите ниже на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Backyard-HP-Greenhouse-of-Happy-for-Lois-Lee-Racha/

Вот еще пример, как сделать крепкую и недорогую теплицу из старых окон. Ваш первый шаг собрать окна, подойдут рамы любых форм и размеров.  Во-вторых, примените такой метод. Сделайте бумажные «миниатюры» для представления окон. Можно использовать сеточную бумагу, чтобы сосчитать квадраты на сетке … например, если окно было 90 x 60, вырежьте кусок сеточной бумаги и приставьте. Чтобы не тратить впустую тонны бумаги, разделите ее пополам, чтобы репрезентативная часть была размером 46 x 30 квадратов, при этом каждый квадрат сетки представлял собой 5-ти см квадрат. Подробно про методы и способы сборки теплицы читайте на сайте автора.

Источник фото: www.instructables.com/id/Greenhouse-made-from-recycled-windows/

Это не инструкция, как сделать теплицу из старых окон, а просто хороший пример для вдохновения. У автора было несколько старых окон, и он отчаянно нуждался в зимней оранжерее. Получился прекрасный домик. Не сказать что все это бесплатно, бруски для рамы и крыша из поликарбоната требуют определенных затрат, зато дизайн очень красивый. В качестве фундамента служат уложенные на землю брусья, двери можно заказать отдельно. В основном все детали конструкции показаны на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Greenhouse-made-from-recycled-windows-1/

Оранжерея из окон

В это трудно поверить, но эта красивая оранжерея из оконных рам раньше была кучей выброшенных старых окон. Но творческая мысль и небольшое ноу-хау превратили их в великолепную структуру, которую вы видите на фото. По мере того, как все постепенно переходят на изолированные стеклопакеты, старые окна перемещаются на свалки.  К ним относятся деревянные рамы, которые пережили лучшие времена; окна с алюминиевой рамкой, которые сегодня больше не используются. Даже современные пластиковые пакеты, у которых вышел срок службы. Их можно найти в мусорных контейнерах или купить по дешевке через различные источники – а часто получить бесплатно. Хитрость повторного использования этих окон для теплицы заключается в том, что вы должны брать то, что есть. Размеры меняются, иногда радикально. Дизайн, показанный здесь, типичен, имеет небольшую площадь и простую навесную крышу. Как сделать такую теплицу из окон своими руками, смотрите на пошаговых фото.

Источник фото: gardentherapy.ca/old-window-greenhouse/

Теплица из старых оконных рам своими руками

Эта теплица из старых окон больше напоминает небольшой садовый домик. Посмотрите, по фотографии кажется что это сложная конструкция, но если вы прочитаете описание на сайте, то поймете, что построить такую теплицу довольно просто. Похоже на конструктор, собираете каркас и заполняете его старыми окнами. Добавьте сайдинг по углам и под окнами. Крыша, это два слоя поликарбонатных панелей с двухдюймовым воздушным зазором между ними. Установите полки и сделайте множество крючков для корзин. Установите водосточный желоб в комплекте с дождевой бочкой для полива. Конечно, у вас будут свои окна, поэтому и вид у теплицы будет совсем другой, но это очень интересное занятие.

Источник фото: www.hometalk.com/12941467/building-a-greenhouse-from-old-windows?expand_all_questions=1

Как построить теплицу из оконных рам

Чтобы сделать такую теплицу из старых оконных рам, основная задача, найти комплект одинаковых окон. В этом варианте уже была старая теплица из окон, поэтому на пошаговых фото вы видите,  как ее разбирали и собирали новую. Строительство таких конструкций, дело творческое, приходится исходить из того, что есть. Установите двухштырьковые стойки по углам, предварительно нарезав их, чтобы сделать прорези для направляющих вдоль нижней части окон и вдоль верхней части. Добавьте обрамление вокруг окон и выполните тестовую подгонку и обратите внимание на диагональную связь за окном.

Источник фото: paintdigwritehikegaze.wordpress.com/tag/building-a-cold-frame/

Схема теплицы из окон

Можно ли превратить что-то старое в нечто новое? Конечно, можно, и вот отличный способ утилизировать старые окна. Посмотрите на схемах, как сделать теплицу из старых оконных рам своими руками.

Шаг 1. Найдите старые окна. Соберите и как можно больше старых окон. Сложите их, а затем попробуйте совместить обе стороны с окнами одинакового размера.  Если есть отверстия или промежутки 5 — 8 см, не волнуйтесь, их можно легко закрыть досками, а более мелкие отверстия закрыть обрезками стекла.   Сделайте так, чтобы с одной стороны оставалось место для двери, а с другой — для вентилятора.

Шаг 2. Форма рамы. Располагая окнами, сделайте направляющую и постройте каркас для каждой из четырех стен. Здесь лучше использовать дерево хорошего качества, так как рама будет удерживать весь вес от окон.  

Шаг 3. Сделайте стенки теплицы. Чтобы закрепить стены, вам нужно поставить их на место.  Убедитесь, что держите их хорошо, чтобы они были ровными и не упали.

Шаг 4. Сделайте фундамент для теплицы из окон. Нужно вкопать балки 4х4 или закрепить их шлакоблоками.   

Шаг 5. Установите окна. Используйте шурупы, чтобы закрепить окна в раме.  Это позволит легко удалить и заменить, если понадобится.

Шаг 6. Сделайте пол теплицы. Используйте камни, они отлично подходят для дренажа и помогают хранить тепло.

Шаг 7. Сделайте крышу теплицы ииз старых окон. Обязательно используйте легкие и водонепроницаемые материалы.  Не забудьте про уклон в 4 градуса для стека воды с крыши теплицы.  

Шаг 8. Закрепите полки и установите вентилятор.
И в завершении: используя герметик, замажьте отверстия и трещины между окнами. Затем покрасьте дерево, чтобы оконные рамы дольше сохранились.

Автор: Меган Мазон
Источник фото: sustainabilitybox.com/make-greenhouse-old-windows/

Как сделать теплицу из оконных рам

Идея сделать теплицу из старых оконных рам может быть весьма полезной по многим причинам.

Во-первых, сэкономит вам немало денег, если будет время и терпение починить окна. Если все сделано хорошо, это даст вам очаровательный результат, который не сможете реализовать даже с новыми окнами. И, конечно, повторно использовать материал, который пошел бы на свалку, дело полезное для окружающей среды. Здесь показано, как сделать теплицу из старых оконных рам своими руками на фундаменте.

Это обзорная статья, на пошаговых фотографиях показан не конкретный пример, а общая информация, как сделать теплицу из старых оконных рам. Вы сможете узнать, как сделать фундамент под теплицу, изготовить каркас под оконные рамы, уложить пол с поднятыми грядками и системой дренажа. Причем есть разные варианты укладки дорожек: из опилок, керамогранита, досок, щебня. Также много полезной информации и советов, как собрать стены и установить кровлю, тоже в разных вариантах: из пленки, поликарбоната. Есть чертежи и схемы расчетов. В общем, ссылка под галереей, читайте, вникайте и планируйте, как построить собственную теплицу.

Ниже смотрите еще пару вариантов в небольших коллажах и несколько советов.

Безопасность является главной проблемой. Если вы делаете теплицу из старых окон, никогда не используйте их для крыши. Стекло может разбиться, если на него что-то упадет, из-за снега, ветра, причин может быть много. Падающее стекло, это очень опасно, может поранить или еще хуже.

То же самое относится и к стеклянным дверям. Убедитесь, что у каждой двери а, в идеале, у каждого окна, есть защитное стекло, которое при ударе расколется на маленькие тупые кусочки, а не на острые клинья, которые могут порезать. (Домашнее безопасное стекло аналогично ветровому стеклу автомобиля.)

Окна не должны быть с двойным стеклом, это увеличивает устойчивость к тепловым потерям примерно в три раза, чем одинарное остекление.

Чтобы поддерживать теплицу с одинарными или стеклопакетами с подогревом, вам необходимо накинуть на ночь покрывало или использовать много энергии для обогрева помещения. Одиночные застекленные окна прекрасно подойдут для небольшой садовой теплицы.

Источник: stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/teplica-iz-staryx-okonnyx-ram.html

Посмотрите еще такой пример, как сделать теплицу из старых оконных рам своими руками.

Информацию читайте на сайте, ссылка под галереей.

Источник фото: kakpravilnosdelat.ru/kak-sdelat-teplicu-iz-okonnyh-ram/

Деревянная теплица из окон

Такая красивая теплица из старых окон может стать настоящим украшением сада, причем практически ничего не будет вам стоить, так как изготовлена на 100% из переработанных материалов. Как построить такую теплицу, можно прочитать на сайте, ссылка на который находится под галереей. Нет особого смысла указывать размеры, так как вы будете собирать свою конструкцию исходя их имеющихся у вас размеров окон. Так как это полноценная теплица, есть много нюансов по укладке фундамента, для такого солидного сооружения он необходим, потому что оконные рамы довольно тяжелые. Очень важный момент по установке крыши. В общем, посетите сайт и почитайте, узнаете много интересного, а ниже смотрите пошаговые фото, как сделать теплицу из окон своими руками.

Источник фото: www.instructables.com/id/High-end-greenhouse-100-recycled-materials/

Вот еще очень красивый пример теплицы из старых оконных рам, построенный с использованием винтажных окон.

Инструкцию, как построить такой домик, можно прочитать на сайте автора этого проекта. Там расписано все очень подробно, от заливки фундамента до накрытия кровли, поэтому желательно посетить сайт, потому что пошаговых фотографий не очень много.

Такая теплица будет настоящей гордостью вашего участка.

Текст и фотографии Тары Михалех
Источник фото: www.leevalley.com/US/newsletters/Gardening/1922//Article1.htm

Городская теплица

Если вы городской житель и у вас немного места во дворе, посмотрите, как можно сделать маленькую теплицу из старых окон. Инструкцию можно прочитать на сайте, ссылку найдете под галереей. Несколько советов. Исходя из опыта, легче спроектировать раму вокруг окон, чем пытаться найти окна, подходящие для рамы. Вначале нарисуйте план, и только потом приступайте к работе. Крыша из гофрированного пластика, встроенная изоляция и специальные крепежные детали из неопреновых шайб можно купить в хозяйственном магазине.  Обычно есть 2 сорта прозрачного пластика, и в этом случае гораздо разумнее покупать дорогие вещи.

Более дешевый сорт пластика разрушается при резкой нагрузке (резка, сверление, падение), даже не понятно, зачем они его продают, так что в этом случае лучше не скупится. При сверлении отверстий для шурупов с шестигранной головкой обязательно сделайте отверстие примерно на 5 мм больше размера шурупа (или в соответствии с рекомендациями), чтобы компенсировать расширение или сжатие конструкции. Чтобы улучшить водонепроницаемость, прежде чем закручивать шурупы, добавьте немного замазки в каждое отверстие. Кроме информации, как сделать теплицу из оконных рам, на сайте можно прочитать много интересного про гидропонику.

Если вам нужна эффективная ирригационная система, которая будет рециркулировать слитую воду и сохранять счет за воду и стоки, то вы сможете узнать, как разработать систему желобов, одна из которых будет течь в другую, и вся вода будет собираться в нужном месте. Каждая полка слегка наклонена, чтобы направить воду вниз и в определенный угол. Система будет работать без технического обслуживания весь сезон.

Источник фото: sites.google.com/site/alexshobbysite/Home/greenhouse

Теплица для балкона

Вы хотите построить теплицу для своего балкона, террасы или веранды, но из-за нехватки места отказываетесь от своего плана? Если это так, то здесь для вас представлен прекрасный вариант, как сделать маленькую теплицу своими руками всего за пять шагов.

Что вам понадобится:

  • Четыре одинаковых по размеру оконных рамы с прозрачным стеклом.
  • Одно окно немного меньшего размера, но одинаковой ширины.
  • Деревянные поддоны и ручка для открывания.
  • Сверло, две петли и шурупы.

Затем:

  1. Очистите окна и покрасьте рамы своим любимым цветом. Просверлите отверстия в каждой раме, чтобы потом можно было их прикрутить и соединить.
  2. Закрепите и соедините все окна одинакового размера со всех четырех сторон. Оставьте верхнюю и нижнюю часть конструкции.
  3. Установите меньшее окно поверх конструкции и измерьте, сколько места осталось открытого места.
  4. Возьмите поддон, обрежьте и закрепите поверх оставшегося открытого пространства оконной конструкции.
  5. Прикрутите обе петли к деревянной доске и привинтите пятое окно к петле, а также закрепите ручку на раме пятого окна, чтобы вы могли легко открывать и закрывать теплицу.

Вот и все, теплица готовая к использованию. Установите в теплый угол балкона или веранды и поместите горшечные растения и рассаду. Это не займет много места и будет уютным зеленым оазисом зимой.

Источник фото: balconygardenweb.com/diy-hothouse/

Весенняя теплица

Весна не за горами, посмотрите, как сделать простую и красивую теплицу из старого окна под стенкой вашего дома.

Ящик достаточно большой, чтобы вмещать полку и выращивать два уровня саженцев! Инструкция здесь пожалуй не нужна, просто пример для вдохновения.

Источник фото: simplycountrylife.blogspot.com/2012/02/greenhouse-just-in-time-for-spring.html

Теплица пристроенная к стене

Холодный парник — очень полезная часть садового комплекта — ее можно использовать для посева семян, рассады молодых саженцев весной, сбора черенков, выращивания ранних и поздних культур. Вы можете сделать парник своими руками дешево и легко. Здесь  использовался стандартный поддон 100 см х 120 см для создания основы и старое окно 115 х 130 см для создания верха. Общее время на сборку этой конструкции не больше часа. Из дополнительных материалов вам понадобится лист фанеры и шарниры. Возможно, понадобится помощь еще одного человека, чтобы помочь вам удерживать окно у стены, пока вы закрепите его к настенным опорам с помощью петель длиной 7,5 см.

Источник фото: www.gardenersworld.com/how-to/grow-plants/how-to-make-a-coldframe/

Маленький парник своими руками

Парник, отличный способ уберечь ваши растения от внешней непогоды. Вариантов этого просто сооружения есть множество. Вот простой пример, как сделать холодный парник своими руками из деревянного ящика и обычной старой оконной рамы. Конечно, вы можете использовать прозрачный пластик для крышки. Идея состоит в том, что стекло или пластик пропускали тепло зимнего солнца, создавая растениям комфортные условия для роста. Сейчас мы не говорим о помидорах, но есть несколько вещей, которые вы можете выращивать, включая корнеплоды и зелень. Одна вещь, которую нужно знать о холодных конструкциях рамы, состоит в том, что задняя часть должна быть приблизительно на 8 -15 см выше передней, что помогает захватывать как можно больше солнечной энергии.

Справа показан чертеж парника, но вы можете изменить размеры в зависимости от размера крышки, которую хотите использовать.
Для этой конструкции вам понадобятся детали таких размеров. Здесь размеры указаны в дюймах, то есть умножьте эти показатели на 2,54. Например 16 1⁄2 ″ это 422 мм или 42,2 см.

  • (5) передняя и задняя части размером 1 1⁄2 × 5 1⁄2 × 32 1⁄4 ″
  • (4) боковые части размером 1 1 × 2 × 5 × 2 × 30 ″
  • (2) угловые боковые части (см. Инструкции) размером 1 1⁄2 × 5 1⁄2 × 30 ″
  • (2) угловые скобки (вырезанные из лома) размером 21⁄2 × 6 × 16 1⁄2 ″
  • (2) угловые скобки (вырезанные из лома) размером 2 1 × 2 × 6 × 11 ″

Когда начнете использовать холодный парник, важно знать, что внутри может быть слишком жарко, поэтому иногда важно открыть крышку, даже зимой. Если подойти к делу серьезно, можно установить автоматические вентиляционные открыватели, которые будут измерять температуру и открываться парник, когда это необходимо.

Проект разработан Деоном Хауптом и Тарой Нолан.
Все фотографии Донны Гриффит.
Техническая иллюстрация Лена Черчилля.
Источник фото: savvygardening.com/build-a-diy-cold-frame-using-an-old-window/

Парник из старого окна

Дайте старому окну новую жизнь, превратив его в мини-теплицу. Если хотите продлить вегетационный период для своих растений или начать весеннюю посадку, эта мини-теплица из окна для вас. Приготовьте несколько досок и необходимые инструменты, и вы сможете сделать эту маленькую теплицу из старого окна всего за пару часов! Сложного ничего нет, только чтобы наклонить крышку окна теплицы, которая позволяет большему количеству солнечного света проникать внутрь, отрежьте два наклонных куска доски. Чтобы определить размеры для угловых деталей, поверните коробку правой стороной вверх и аккуратно установите окно сверху конструкции, как показано на фото. Измерьте заднюю, нижнюю и переднюю часть отверстий и отметьте размеры на доске. С помощью линейки соедините верхнюю часть задних меток и верхнюю часть передних меток. Затем вырежьте две части. Аккуратно снимите окно и прикрутите угловые боковые части к верхней задней части. Добавьте фигурные скобки с обратной стороны внутрь коробки.

Источник фото: www.familyhandyman.com/garden/build-a-mini-greenhouse-with-an-old-window/view-all/

Как сделать мини-теплицу бесплатно

Хотите иметь теплицу, чтобы наслаждаться свежими овощами даже после окончания сезона? Сделайте мини теплицу своими руками из старых окон и отходов древесины, это ничего не будет стоить, просто потратить пару часов в выходные.

  1. Начните с того, что измерьте размер окон и сделайте несколько простых рам, вырубив дерево до нужного размера, и затем скрепите его вместе.
  2. Сложили рамы друг на друга и соберите основание мини-теплицы, только обязательно чередуйте доски, это сделает конструкцию прочнее.
  3. Затем обрежьте доски так, чтобы окно сверху было под углом. Это поможет получить солнечный свет для всех растений. Обе эти доски должны быть обрезаны под одинаковым углом, чтобы окно надежно располагалось на верхней части рамы.
  4. Прикрутите их к двум сторонам мини-теплицы и положили еще одну доску на спинку, чтобы закончить основание.
  5. Затем в каждом углу установите стойки, чтобы лучше закрепить раму, и скрутили все вместе.

Установите мини теплицу в подходящем месте и заполните внутреннюю часть землей. Чтобы приоткрыть окно, когда нужен полив семян, можно использовать обычную палку.

Источник фото: www.littlehouseliving.com/how-to-build-a-mini-greenhouse-for-free.html

Простой парник своими руками

Климат Канады не очень способствует раннему овощеводству, поэтому автор этого проекта, житель Канады, предлагает сделать вот такой простой парник из старых окон, которая не только частично решает проблему с холодным климатом, но и защищает растения от кошек, собак, мелких грызунов и прочих неприятностей. Такую конструкцию легко сделать в выходные, используя обычные инструменты и материалы. Вам понадобятся только базовые инструменты. Так как холодная теплица будет довольно большой, лучше делать ее снаружи или в гараже, ну чтобы потом не разбирать, чтобы вынести на улицу. Ниже смотрите мастер на подробных пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Build-a-Cold-Frame-Using-Old-Windows/

Парник из оконной рамы своими руками

Не всем садоводам и огородникам повезло жить в умеренном климате.

Вместо того, чтобы бороться с морозом, сделайте холодную теплицу, которая защитит ваши растения. Естественное тепло позволяет вырастить рассаду ранней весной и сохранить овощи в течение осени и даже зимой.

В этом руководстве показано, как сделать коробку из досок и старого окна. Когда завершите сборку, выберите ориентированное на юг место на участке, где не будет скапливаться вода, и наслаждайтесь этим дополнительным временем роста растений.

Обрезка углов по бокам требует точных расчетов, но прикрепить крышку из старого окна довольно просто. Инструкция по сборке теплицы можно прочитать на сайте, ссылку найдете под галереей, ниже смотрите пошаговые фото.

Фото Мэтью Бенсона
Источник фото: www.thisoldhouse.com/how-to/how-to-build-cold-frame

Мини парник для дачи

Холодный парник позволяет растениям расти в течение всей осени, когда они обычно прекращают свой рост из-за недостатка тепла и доступного солнца, что делает их готовыми к уборке в ноябре и декабре. В мини парнике действительно нет прополки и не надо много воды. Все, что вы делаете, это сажаете несколько рассад в это время года (или немного раньше), а затем выходите и выбираете то, что вам нужно в холодные зимние месяцы. Если вы найдете старые окна, половина работы уже сделана. Создание остальной части каркаса — это просто, даже для тех, кто имеет ограниченные навыки столярного дела. Самый простой способ сделать холодный парник своими руками — это просто построить бездонную коробку, на которой установлено стеклянное окно. Если вы не можете найти старое стеклянное окно,  можете использовать плексиглас сверху или даже толстый прозрачный пластик. Лучше всего стекло, затем плексиглас и пластиковое покрытие.

Оставьте немного места между задней частью и оконной рамой, чтобы она могла легко скользить по задней части рамы. Если упирается прямо в рамку окна, то ударяет по задней части, когда вы сдвигаете рамку назад. В этой конструкции нет ничего лучше, чем простота.

Источник фото: www.theartofdoingstuff.com/how-to-build-a-cold-frame/

Как сделать парник из оконной рамы

Чтобы сделать такой небольшой парник для рассады понадобится несколько старых окон и поддон, этого материала вполне хватит. Все, что надо сделать, это прикрепить парочку досок 2×4 к самодельному ящику. Еще можно добавить нижний стеллаж в нижней части конструкции. Затем установите вертикальное раздвижное деревянное окно с петлями для верхней части и добавьте опору, в данном случае с антикварными петлями. Установите блокировку створки окна. Еще автор добавил антикварную дверную ручку с веревкой, прикрепленной к потолочной доске, чтобы предотвратить захлопывание крышки в случае, если кто-то забыл правильно поставить опору.

Источник фото: www.hometalk.com/8943140/up-cycled-windows-into-small-greenhouse

Мини парник из окон

Мини-парник — отличный вариант для небольшого пространства, чтобы уберечь рассаду от  раннего мороза. Удивительно, сколько тепла может удерживаться внутри эта простая конструкция, поэтому не переусердствуйте, когда воздух начнет нагреваться. Данный дизайн позволяет вам свернуть конструкцию, чтобы ее можно было аккуратно хранить где-нибудь в сарае до следующего сезона, пока в ней необходимости. Такая теплица из окон не только функциональная, но, что не менее важно, сделает ваш сад огород эстетически привлекательным, которым вы сможете гордиться.

Автор: Келли Лэдд
Источник фото: www.mnn.com/your-home/organic-farming-gardening/stories/how-make-greenhouse-out-windows

Парники из оконных рам фото

Мини-теплица из окон

Очевидно, что в такой теплице из окон много растений не разместишь, но, несомненно, она добавит «милый» фактор вашему участку, так как полностью функциональная для нескольких небольших растений.

Все, что нужно сделать, это установить несколько опор для базы. Затем вставить и закрепить несколько окон среднего размера по бокам. Наконец, установить два окна для двускатной крыши. Это довольно просто, сделать такую мини теплицу под силу любому новичку.  Размеры конструкции 60 х 60 см. Каждое окно этой теплицы имеет свой размер, который немного отличается, поэтому автор придумал способ упростить кадрирование.

Сборка стола

  • Как можете видеть на фотографиях, здесь сформирована квадратная рамка с внешними элементами 2 × 4 и затем к внутренним углам прикреплены ножки.
  • Дополнительные бруски 2 × 4 распиленные под углом 45 ° прикреплены, чтобы сделать конструкцию действительно безопасной.
  • Настольные доски 1 × 6 (не показаны) вырезаны так, чтобы они помещались на верхней части рамы.

Обрамление окна теплицы. Теперь, когда основание стола для теплицы построено, пришло время создать структурную раму для удержания окон на месте. Главная задача создать прочную структуру. Полную инструкцию вам лучше прочитать на сайте, там подробно описано, как закрепить окна, сделать крышу и еще много различных нюансов по покраске и оформлению теплицы из окон.

Источник фото: empressofdirt.net/make-window-greenhouse-1/

Вот еще одна простая мини теплица из старых окон. Теплицы обеспечивают идеальные условия для выращивания растений, сохраняя тепло, позволяя получать много солнечного света и удерживая влагу внутри окружающей среды. Эта мини-теплица сделана почти полностью из старых окон и имеет откидную крышку для легкого доступа к маленькому саду внутри. В конструкции нет дна, поэтому вы можете поднять теплицу и отложить в сторону для более серьезного ухода за растениями или переместить в другое место, где больше солнца. Эта причудливая штука будет замечательной частью дизайна вашего участка, в саду или на веранде, вдохнув новую жизнь в эти старые окна.

Источник фото www.blackanddecker.com/en-US/ideas-and-inspiration/projects/diy-greenhouse

Понравились представленные здесь мини теплицы из окон? Посмотрите еще вариант.

Эта теплица предназначена для тех, кто хочет добавить немного стиля для своего дома. Такой милый штришок ландшафтного дизайна. Соседи будут впечатлены, когда увидят, что вы построили.

Источник фото: thewhitecottagefarm.com/diy-window-greenhouse/

Чертежи теплиц из оконных рам

Теплицы из оконных рам 300 фото

 

50+ фото парников с открывающимся верхом

Ниже Вы можете просмотреть галерею парников с открывающейся крышкой, которые можно сделать своими руками. Фото мы собирали со всего интернета, ниже мы указали источники, у которых смогли определить авторство.

Способы крепления

 

Как крепить открывающуюся крышку парника

Вот один из надежных способов

 


Как крепить дуги или ПВХ трубы парника под пленку

 

 

Хомутами

 

Вставляем в землю
(Шокирующе простой способ!!!)

Способ заключается в том, что мы насаживаем трубы ПВХ на арматуру, вбитую в землю. Вместо арматуры могут сойти деревянные стержни (на сезон хватит)

Кликните по фото, что бы увеличить


Как закрепить пленку на парнике

 

Отрезками шланга

 

 

Самый простой вариант теплицы из труб ПВХ

 

 

 

Очень простая конструкция парника. Легко собрать, и так же легко разобрать. Его можно перенести, увеличить, уменьшить.

Он дешев и прост в изготовлении.

СОВЕТУЕМ этот парник

 

Пошаговые фото. Кликните по ним

 

Как сделать парник из веток ивы или кедра.

 

 

Такой парник подойдет тем, кто не ожидал внезапных заморозков.

Этот мини парник можно сделать за 45 минут, как утверждает автор фото.

Для изготовления дуг использовались не трубы ПВХ, а ветви кедра, но думаю, что в наших условиях сойдут и ветви ивы. Ветви связываются между собой нейлоновой нитью (не принципиально чем) для придания дугообразной формы. Когда дуги из веток воткнуты в землю, поверх них крепится брусок, для придания одного уроня, который тоже крепится к каждой дуге.
Что бы перенести такой парник в другое место, автор советует положить два длинных бруска вдоль оснований дуг, затем привязать каждую дугу к эти брускам. В результате мы получим что-то на вроде носилок. Взяв такие носилки с обоих концов, можно довольно легко выдернуть наш парник из земли и перенести в другое место.
Ниже вы можете посмотреть пошаговые фото, для увеличения, просто кликните по ним.

Источник фото: learn.eartheasy.com

 

Телескопический парник или теплица

 

А вот очень интересный вариаyт телескопической теплицы или парника. Сдвинул дуги и ничего не мешается, ниже вы можете посмотреть механизм крепления, кликните по нему что бы увеличить.

 

 

 

Парник с откидным верхом своими руками

Посмотрите пошаговые фото изготовления такого парника. Сначала делаем поддон для грунта, затем делаем раму, на которую будем крепить дуги, и которая будет откидываться. Затем крепим эту раму к поддону на петли и накрываем пленкой.

 

Пошаговые фото изготовления.

Кликните по галерее, что бы увеличить

 

Парник из соломы или сена.

 Как видим на фото изображен парник, стены которого сделаны из брикетов (или тюков) соломы (сена). На стены из соломы просто навалена рама с открывающимся верхом. Пленка скатывается на брусок. Такие парники обычно направляют в южную сторону. Хорошо помогает такая конструкция, когда наклон почвы на вашем участке направлен в северную сторону, в таких случаях солнце слабо нагревает землю. Такой парник ваш выручит в этой ситуации.

 

 

Теплица для сбора воды

(Парниковая система Dew Collector от компании Roots Up)

 

За сутки теплица конденсирует до 80 литров воды!!!

Скоро благодаря таким теплицам Эфиопия завалит мир продуктами питания. Теплица создана для засушливых стран, что бы решить проблему засухи.
 Днем пар скапливается в верхней части теплицы. Когда наступает ночь, открываются специальные клапаны для забора холодного воздуха, благодаря которому водяной пар охлаждается и конденсируется, после чего жидкость попадает в специальную цистерну для хранения.
 Излишки воды, оставшиеся после полива, могут быть использованы для питья.

 

Переносной парник (теплица) из бочки

Изготовить легко и просто (45 минут)

Этот портативный парник подойдет для выращивания рассады, или же таких растений как петрушка, кинза и т.п.

 

  • 2 фото — вырезаем квадратные отверстия лобзиком в 1 четверть окружности бочки.
  • 3 фото — дырка сверлом, что бы можно было вставить лобзик.
  • 4 фото — дырки в днище, что бы сделать слив воды из дренажа.
  • 5-6 фото — присоединяем ручки по бокам для переноса.
  • 7-12 фото крепим пленку.
  • 14 фото — дренаж.

Парник можно покрасить в зеленый цвет, что бы сливался с ландшафтом дачи

 

Переносная теплица из пленки

Как видите из фото теплица имеет облегчённый вариант. Она не имеет массивного основания, крепится к земле арматурой, закрепленной на основании. Переносится как на носилках с помощью двух длинных досок, приколоченных к основанию. Пригодится садоводу когда возникнет необходимость закрыть какие-то слабые растения на момент похолодания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парник бабочка

 

 

 

 Как сделать автоматическое открывание форточек в теплице?

Очень интересная и простая конструкция автоматического открывания форточки в зависимости от погодных условий. Принцип состоит в следующем. Между большой (3л) и малой (0,5л) банками проходит трубка в виде сообщающегося сосуда. Большая банка подвешена к основанию теплицы, а малая к форточке. Причем малая должна быть уравновешена с форточкой таким образом, что при минимальном количестве в ней воды форточка должна быть закрытой.  В герметично закрытой большой банке при повышении температуры в теплице. вода за счёт атмосферного давления перемещается в малую банку, открывая форточку


 

 

Простой вариант теплицы

открывающейся с боку

Как видите очень простая конструкция теплицы из пленки. Такую теплицу можно легко перенести и поставить на новое место.

  Источник фото: homeplanasa.com

 

Купольная теплица из обрезков труб

это некрасиво, но это работает

 

Авторы блога booth555.com переехали в новый дом, и им пришлось самостоятельно проводить к себе канализацию. В результате чего у них осталось много обрезков труб, их и использовала предприимчивая молодая семья для создания этой теплицы. Плюсы этих труб, в том что они легко гнутся и при это устойчивы и легко поддаются приколачиванию.

 

Посмотри пошаговые фото создания теплицы.

Источник фото: booth555.com

Как я понял из перевода статьи с английского, то трубы крепятся к деревянным поперечинанам при помощи скотча. Не особо понял насчет пленки, как-то скреплялись между собой обрезки пленки, скорее всего продевался шнур в отверстия, а так же есть подсказка на 6 фото.

Пленка внизу прижимается к земле кирпичами, это дает возможность в жаркие дни задирать пленку вверх.

Я не смог перевести назначение звезды (на 4 фото), но предположил, что она для придания устойчивости конструкции и крепится на куполе.

Напишите свои варианты назначения звезды в комментариях.

 

 

Лежачий парник из стеклопакета или рамы

 

Автор блога doorgarden.com сделал на своем участке вот такой лежачий парник из стеклянной двери (стеклопакета), в которую нечаянно попал камень из под газонокосилки.
По словам автора, такой парник позволяет ему собирать зелень для салатов в январе, ну что, америка, не могу точно сказать какой это штат.

Посмотрите чертеж этого парника. Все очень просто. Как видим из фото, стеклопакет ни на какие петли не крепится, он просто лежит, упираясь в боковую доску от соскальзывания.
Стеклопакет можно заменить любым большим стеклом или оконной рамой.

Летом в жаркую погоду, когда надобности в таком парнике нет, его можно накинуть на клубнику, что бы защитить ягоды от птиц.

Источник фото: doorgarden.com

 

Внимание!!! Важный момент про парники из оконных рам

Какие бы рамы не оказались в вашем распоряжении, прозрачную крышу нужно делать откидной (подъемной вверх), а не распашной или складной, как справа на рис. Сквозь любую вертикальную щель весь теплый воздух мгновенно улетучится и растения ударит холодом, а горизонтальную можно регулировать подпорками сообразно погоде и местным условиям.

 

Каким должен быть наклон крышки парника???

Примечание: оптимальный наклон ската крыши односкатного парника от вертикали (90 градусов)–φ, где φ – географическая широта места; а (90 градусов)–φ – угловая высота стояния Солнца в полдень весеннего/осеннего равноденствия. См. далее, о парнике с теплоаккумулятором.

Источник последних двух абзацев и фото: vopros-remont.ru

 

Холодный парник. (схема-чертеж)

Своими руками

Авто фото этого холодного парника Vince Babak занимаясь выращиванием овощей для школьной столовой задался вопросом, возможно ли вырастить свежие овощи ранней зимой. Изучив литературу по этой теме, он создал этот зимний холодный парник.

Парник состоит из деревянной рамы и стеклянной крышки. Стекло крышки всегда должно быть под наклоном, что бы ловить как можно больше лучей слабого зимнего солнца.

Автор утверждает что даже зимой при солнечной погоде, этот парник может нагреться до очень больших температур, поэтому крышка должна иметь возможность открываться вверх.Для того что бы регулировать температуру, в парник необходимо помещать градусник (см. фото 5), а так же должен быть сделан механизм фиксации открытой крышки на разных углах (см. фото 4).

Овощи, которые можно выращивать ранней зимой в холодном парнике

НО все же основной секрет такой теплицы не в её устройстве, а в растениях выращиваемых в ней. Это должны быть растения легко переносящие холода. По исследованиям автора пять культур: шпинат, зеленый лук, маше, claytonia, и морковь можно успешно выращивать в северных штатах США. А также рукколу,  Escarole, Mizuna, петрушку, щавель, европейский салат, горчицу, шпинат и репу.

Сеет автор овощи обычно с середины августа по середину сентября

Мой совет: сделайте картонный лист, оклеенный с одной стороны фольгой. Ночью можно накрывать парник этой фольгой, что позволит отражать тепло, идущее из земли, обратно в парник.

Авто фото: Vince Babak

Парник из оконной рамы и сена

 

 

Парник (теплица) В пластиковой бутылке

или «Как вырастить рассаду, если в квартире холодно»

 

Часто бывает в наших отечественных квартирах, что для выращивания рассады в комнате не достаточно тепло. Выходом из этой ситуации может послужить вот такая теплица в пластиковой бутылке.

 

При попадании солнечного света в такой парник, воздух в тепличке начинает нагреваться и сохраняется теплым ещё очень долго, даже после захода солнца.

 

Важным плюсом будет повышенная влажность внутри бутылки, которая будет создаваться благодаря нагреванию предварительно смоченной почвы. Такая влажность значительно ускоряет процесс созревания рассады.

Процесс изготовления прост: разрезаете бутылку, промываете, помещаете грунт с семенами внутрь и плотно запечатываете скотчем.

Источник фото: instructables.com. Автор фото: Ringer1515

 

Как сделать быстрый парник своими руками

Парник из деревянных решеток

 

Плюсы такого парника:

  • — быстро возводиться
  • — устойчив
  • — прост в изготовлении

Минусы:

— не подойдет для высоких растений, можно использовать для выращивания ранней зелени и рассады.

 

 

Русский углубленный парник на биотопливе

О русских ямах

Самый простой парник — односкатный, углубленный в землю, с биологическим подогревом. Для его строительства выбирают сухое, хорошо освещенное и укрытое от ветров место. Желательно, чтобы это был невысокий скат с направлением на юг. Для защиты парника от ветра могут служить зеленые насаждения, заборы или специальные отражающие экраны, которые устраиваются с северной стороны. Особенно удобны поворотные плоские экраны, окрашенные белой краской, которые позволяют максимально использовать солнечную энергию. Подсветка отраженным светом увеличивает температуру на грядках на 2—3°, что равносильно переносу вашего участка, например, из Подмосковья в черноземные области страны: Липецкую или Воронежскую.

Примечание: можно использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания.


Строительство начинают с устройства обвязки по периметру парника из четырех ошкуренных бревен диаметром 10—14 см. Северная сторона обвязки должна быть несколько выше южной. С южной стороны в обвязке выбирается паз (четверть) для упора рам.

В свое время русский парник явился откровением для европейских аграриев. Именно из «русских ям» тогдашняя знать получала зимой к столу зеленый лучок, салат, укроп, петрушку, редиску, клубнику.

Котлован роют на глубину 70 см. В поперечнике он имеет форму трапеции. В плотных грунтах стенки его можно не крепить, а в рыхлых и оплывающих грунтах применяют крепление горизонтальными досками. Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него устраивается водоотводная канавка, которую можно закрыть деревянными щитами, облегчающими подходы.

Рамы для парника наиболее удобны размером 160х105 см. Изготовляются они из брусков 6х6см, соединяются для прочности деревянными шпильками, а затем как следует прокрашиваются атмосфероустойчивым лаком ПФ-166 («6 = с»). Стекла укрепляются замазкой или штапиком. Для стока дождевой воды в нижних переплетах пропиливаются канавки.

Биотопливом в парниках служит конский или коровий навоз. Лучшим считается конский, он дает больше тепла. Заготавливают его осенью. Навоз собирают в штабели и тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом и прикрывают, чтобы навоз не промерз. Весной, перед набивкой парника, его перекладывают в другой, более рыхлый штабель и разогревают. Для этого делают в нем несколько лунок и выливают в каждую по ведру горячей воды, после чего штабель прикрывают мешковиной или рогожей. Через два — четыре дня, когда навоз разогреется до температуры 50—60°, им набивают парник. На дно укладывают более холодный, а сверху и с боков — горячий. После осадки через два-три дня добавляют новую порцию. Навоз должен лежать рыхло, и лишь у стенок надо слегка уплотнить его, чтобы не образовались пустоты.

Парников — ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.

Чтобы увеличить фото нажмите на него

После набивки парник покрывают рамами и матами из рогож, соломы или мешковины. Сверху, на разогретый навоз, насыпают грунт — огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф. В среднем на одну раму нужно 0,2 куб. м земли. Превышать это количество не рекомендуется, так как под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестает гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву.

Парник даже такой простой конструкции даст возможность выращивать овощи намного раньше срока.

 

Схема расположения теплицы

где лучше поставить теплицу на участке

 

 

 

Вторая жизнь старых оконных рам: делаем стеклянный парник своими руками

Список материалов, которые можно использовать для изготовления парника, не ограничивается полиэтиленовой плёнкой и поликарбонатом. Мини-теплицы собирают даже из оконных рам, которые обходятся дёшево и служат не один год. К изготовлению стеклянного парника может смело приступать любой садовник, который хотя бы раз своими руками строил маленькую теплицу.

Плюсы и минусы оконных рам как материала для парника

Оконные рамы, используемые в качестве сырья для сооружения мини-теплицы, оценивают положительно, потому что:

  • через стекло проходят ультрафиолетовые лучи, в результате чего растения быстро растут и дают плоды;
  • конструкция из стекла удерживает внутри себя необходимое количество тепла;
  • стеклянное покрытие гораздо проще очищать от грязи, нежели плёночный материал;
  • треснувшее стекло можно легко заменить, а порванную плёнку — нет.

Недостатками такого парника считают:

  • необходимость ставить его на фундамент;
  • высокий риск повреждения стекла градом или другими явлениями непогоды;
  • создание внутри конструкции чересчур жаркого микроклимата (если парник не проветривается открытием форточки), из-за чего листья растений могут пожелтеть.

Фотогалерея: варианты парников из оконных рам

Чертежи и размеры

Если садовод решил делать парник из оконных рам, то он обычно рассматривает два варианта конструкции. Первый можно представить как маленький и низкий домик с односкатной крышей, а второй — как небольшое строение с крышей в два склона.

Парники созданы так, чтобы на их крыше не задерживалась вода

У этих парников — одинаковая длина и высота. Друг от друга их отличает только ширина. Второй парник, верх которого накрыт не одной, а двумя оконными рамами, более вместительный. Но для его строительства понадобится больше материалов и строительных навыков.

Поэтому хозяева огородов предпочитают строить парник в виде домика с односкатной крышей. Если планируется высадить в мини-теплице высокие растения, например, помидоры, то высоту более низкой боковой стенки стоит увеличить до 40 см.

Каркас парника составлен из вертикально установленных досок

При желании можно сделать углубленный парник, накрытый рамой из стекла. Такая мини-теплица позволит быстро выращивать овощи ранней весной.

Углублённый парник подходит тем садоводам, которые хотят получить крупные плоды овощей

Для создания углублённого парника в грунте вырывают яму глубиной 75 см. В неё закладывают навоз и удобренную землю. Поверх созданной гряды кладут оконную раму размером 160×106 см, установленную на парубни.

Южный и северный парубень — материалы для изготовления углублённого парника

Советы по выбору рам

Стеклянный парник можно соорудить из одной длинной или нескольких оконных рам. Самым оптимальным вариантом считается прямоугольная рама с большими стёклами, поскольку она даст растениям больше света. Хотя особых критериев для выбора этого строительного сырья не существует. Главное, чтобы стекло было целым, а дерево рамы — не гнилым.

Для создания парника предпочтительнее брать большие оконные рамы

Для создания мини-теплицы годятся окна, оставшиеся после ремонта. Найти бывшие в употреблении окна можно через объявление в газете или на предприятии, которое демонтирует старые деревянные рамы и ставит на их место пластиковые стеклопакеты.

Все рамы, взятые в качестве строительного сырья для сооружения парника, должны быть абсолютно одинаковыми. При использовании разных деревянных окон не получится сделать парник герметичным, поскольку рамы не будут прилегать плотно друг к другу.

Желательно отыскать оконные рамы с форточками. Они позволят проветривать парник, не поднимая его стеклянную крышу.

Форточка оконной рамы, используемой для строительства парника, станет вентиляционным отверстием

Оконные рамы рекомендуется подготовить к дальнейшей эксплуатации в качестве материала парника. Это подразумевает замену сломанных и сгнивших деталей, а также демонтаж ручек, шпингалетов и ненужной фурнитуры. Деревянные элементы оконных рам требуется взбрызнуть антисептиком, тормозящим процесс порчи древесины под влиянием осадков.

Материалы и инструменты

Чтобы реализовать идею созданию парника из оконных рам, нужно найти следующие материалы:

  • бетонный раствор;
  • кирпичи;
  • 3 толстые доски;
  • 2 толстые доски;
  • 6 обрезков досок;
  • 2 толстых доски в форме прямоугольного треугольника;
  • одну длинную оконную раму.

При строительстве парника понадобятся материала для фундамента, каркаса и крыши

Собирать из этих деталей мини-теплицу надо при помощи:

  • петель;
  • гвоздей;
  • саморезов;
  • шуруповёрта;
  • дверной ручки.

Строим своими руками парник из оконных рам — погашаговое руководство по изготовлению

Парник оздаётся в несколько действий:

  1. Деревянные заготовки обрабатывают битумной мастикой или машинным маслом, дабы защитить древесину от насекомых-вредителей и сырости.
  2. На участке размечают периметр будущего парника. Из кирпичей, пользуясь бетонным раствором, выкладывают прямоугольник.
  3. Пока фундамент застывает, из длинных и коротких досок собирают каркас парника. Внутри конструкции к углам прибивают обрезки досок, которые обеспечат надёжное соединение всех деталей. Изготовленный каркас ставят на кирпичное основание.

    Каркас парника можно собрать из большего количества досок, что сделает конструкцию более высокой

  4. На деревянную конструкцию кладут оконную раму. При помощи двух петель и саморезов стеклянную крышу парника соединяют с более высокой стенкой каркаса. В результате оконная рама будет хорошо закреплена и при необходимости станет открываться, как дверь.

    Оконные рамы можно крепить как вверху, так и сбоку каркаса парника

  5. К краю рамы, который находится ближе к нижней части каркаса, прикрепляют ручку. Этот элемент позволит поднимать раму без риска прищемить пальцы.

Видео: особенности сборки парника из стеклянных рам

Парник на даче — необходимое сооружение. Он строится из малого количества материалов и обходится садоводу дёшево. Ещё больше сэкономить на изготовлении парника можно, если вместо плёнки и дуг использовать оконные рамы. Из них получится построить мини-теплицу, которая легко открывается и отличается хорошим микроклиматом.

Мой отец — строитель. Поэтому мне есть, что рассказать домашним умельцам. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Парник своими руками из старых оконных рам: фото

Использование на дачном участке небольшого сооружения для рассады будет очень полезным. Поэтому, рассмотрим ниже, как сделать парник своими руками из старых оконных рам.

Самые простые конструкции

Сначала необходимо произвести замеры своих рам, которые есть в наличии и уже исходя от их размеров прикинуть габариты будущего строения.

Самая простая конструкция самодельного парника из оконных рам состоит из:

Доски прибиваются к брускам, а верхние боковые обрезаются под углом — так рассада будет получать больше солнечного света. Также, парник необходимо вкопать в землю для создания теплового эффекта или хотя бы обкидать грунтом.

Кто не желает обрезать доски под углом, может соорудить остов с прямыми сторонами. Только придется южную сторону парника больше вкапывать в землю для получения уклона.

Посмотрите фото, которые помогут вам сделать парник своими руками из оконных рам.

Если нужна маленькая конструкция, то можно использовать маленькие рамы или одну побольше.

В случае большого приусадебного участка, хозяева сооружают длинный парничище с большим количеством рам.

Если материала хватает для постройки, то можно каркас сделать полностью из рам, скрепив их металлическими уголками. Рассада отблагодарит вас обильным урожаем.

Чтобы каждый год не ремонтировать рассадное помещение, можно построить капитальное основание из кирпича. Для верхнего покрытия придется продумать изоляцию.

После определения макета и размеров своего сооружения, требуется подыскать на участке место. Желательно наметить площадь, освещенную солнцем целый день, подальше от дома и деревьев, которые будут давать тень. А саму конструкцию в длину рекомендуется размещать на участке с востока на запад. Уклон должен быть в южную сторону.

Видео: (фото, 12 вариантов) как построить парник для рассады своими руками из подручных средств.

Большое сооружение (теплица)

Прикинуть периметр теплицы (количество рам на их ширину), площадь (исходя из пропорции ширины и длинны 1:2) и к работе.

Сначала выкопать и залить небольшой фундамент глубиной 20-25 см, на который положить ряд шлакоблоков. Подумайте из чего соорудить нижнюю обвязку и крепеж для рам (у кого что есть).

С фасадной стороны в шлакоблоках оставить проём под дверь. На шлакоблоки положить двойной слой рубероида. Такой фундамент значительно уменьшит контакт деревянных изделий с землей, позволит повысить уровень компоста и предотвращает прорастание сорняков снаружи сооружения.

На шлакоблоки уложить низ коробок от окон, использовав их шиповое соединение. Углы дополнительно соединить металлическими уголками. В нескольких местах закрепить рамы к шлакоблокам с помощью шурупов, щели заделать монтажной пеной.

По углах помещения в предварительно оставленные гнезда, установить 4 вертикальные стойки из боковых стенок оконных коробок, верх которых связать деревянными брусками 4х4 см. Таким же брусом сделать дополнительное укрепление конструкции по верхним углам и распорку посредине.

Установить подогнанную дверную коробку и заполнить сооружение оконными рамами, которые с форточками желательно устанавливать с одной стороны, для избегания сквозняков.

Кое-где, между оконными переплетами, использовать тщательно подогнанные доски. Рамы скрепить между собой и прикрепить к коробке гвоздями. Образовавшиеся крупные щели заделать монтажной пеной, мелкие заполнить силиконом.

Крышу можно сделать двускатной, так как она меньше удерживает снег и влагу, и следовательно меньше провисает.

  1. Для конька использовать брус 6х8 см.
  2. Для поперечных балок — брус 4х4 см.
  3. Для продления срока службы пленки, обрезать все острые торцы брусьев, а кое-где обмотать войлоком.
  4. Парник накрыть пленкой, плотно зафиксировав по периметру планками.

Такой сооружение хорошо подходит для выращивания помидоров, а также в нем можно выращивать овощную и цветочную рассаду, укоренять черенки или выращивать ранние овощи.

Видео:

P.S. Теперь вы сможете построить парник или теплицу из старых рам своими руками, ведь ничего сложного тут нет. Выбирайте любой понравившийся вариант и за дело!

Автор: Николай Григоренко

Парник из оконных рам своими руками: схемы, видео-инструкция

Пластиковые изделия сменили старые деревянные окна, которые могут пригодиться на даче.

Например, при отсутствии финансов на покупку нового парника из современных материалов, можно использовать старые рамы.

Парники – это небольшие конструкции высотой не более 1,5 метра, тогда как высота теплицы может достигать 3 м. По сравнению с теплицами, в таких конструкциях практически никогда не применяется искусственное отопление.

Их обогрев осуществляется солнечной энергией и естественным биологическим обогревом (теплом, которое выделяется при разложении перегноя и навоза). В парниках отсутствуют двери, поэтому для получения нормального доступа к выращиваемым культурам, нужно снимать или открывать боковую или верхнюю часть конструкции.

Парники бывают переносными и стационарными, но они редко применяются при выращивании взрослых культур (в основном рассада).

Другим отличием парника от теплицы является простота производства.

Самостоятельное строительство теплицы требует финансовых затрат и определенного опыта. Покрытием для парника может быть полиэтиленовая пленка или материал нетканого типа.

Иногда используется сотовый поликарбонат. В конструкциях парников, выполненных из оконных рам своими руками, в основном устанавливаются стекла.

Каркас может иметь разную форму («домиком», треугольную, дугообразную и др.).

В качестве материала может использоваться:

  • стеклопластиковая и металлическая арматура;
  • оконные рамы;
  • деревянные бруски;
  • полипропиленовые трубы.

Выбор места под парник

Процедура сборки парника занимает мало времени.

Вначале требуется основательно выбрать и подготовить место под его строительство и подобрать необходимые стройматериалы.

Земельный участок, на котором будет осуществляться строительство защитного сооружения, должен отвечать следующим требованиям:

  1. Территория должна быть ровной и сухой. Не допускается наличие застоя влаги, парник нельзя размещать на болотистой местности, на склонах и в низинах. Если парник строится в месте, где застаивается вода, то требуется проведение дренажа.
  2. Растения в парнике требуют хорошего освещения. Поэтому не стоит размещать конструкцию около высоких кустарников, деревьев или объектов. Оптимальным направлением для размещения сооружения является западно-восточное, но одна из сторон должна быть обращена на юг.
  3. Место должно быть защищенным от ветров.
  4. Также предусматривается наличие источника воды. Каркас следует защитить от гниения путем укладки под низ рубероида. Доски можно просмолить.

Тех же рекомендаций следует придерживаться при постройке теплицы из оконных рам.

Форм-фактор

Форма парника может быть любой. Легко построить такое сооружение в форме пирамиды, стационарного типа с фундаментом или в форме мобильной конструкции, которую можно будет переставить на другое место.

После того, как подготовлен материал для парника, надо определить его размеры. Оптимальной длины для такого объекта нет, поэтому она будет зависеть от числа и размеров рам. Но очень длинный парник не станет удобным в пользовании.

Также от размеров используемых рам будет зависеть высота и ширина парника.

Суть конструкции из оконных рам

В сущности, при сооружении парника из оконных рам используются изделия, которые пригодны в эксплуатации, но подлежат утилизации из жилых помещений.

Строить такой парник будет проще из старых соразмерных и одинаковых рам, которые можно найти бесплатно.

На видео конструкция парника из оконных рам и другие варианты обустройства.

Строительные работы

Для обеспечения необходимой стойкости и прочности парника строится фундамент, который бывает столбчатым, ленточным, готовым (металлическим каркасом и брусовым).

При строительстве фундамента следует соблюдать общие правила, при необходимости сделать гидроизоляцию или утеплить необходимыми материалами. Главным отличием является ширина фундамента, которая для ленточного основания должна превышать 10-15 см.

Для выполнения дальнейших работ потребуются длинные доски и бруски, саморезы для скрепления рам, кирпич – для сооружения фундамента.

После строительства фундамента выполняются следующие этапы:

  1. Подготовка рам. Для плотного прилегания желательно снять с рам краску и покрыть их олифой, стекла предварительно лучше снять и удалить металлическую фурнитуру.
  2. Сборка каркаса. Стандартный каркас состоит из стойки, нижней и верхней обвязки. Собирается каркас, и крепятся оконные рамы гвоздями, саморезами, шурупами. Для лучшей надежности лучше закрепить рамы с внешней и внутренней стороны.
  3. Обустройство пола. Пол служит защитой от потерь тепла, сырости. Его можно сделать путем заливки бетона на гравий, из кирпичей. Для плотных и ровных поверхностей подойдет рулонный гидроизоляционный материал.
  4. Установка крыши и форма. Оптимальным вариантом является двускатная крыша, но можно сделать и односкатную конструкцию.

Подготовка рам

Сборка каркаса парника

На фото мини парник из оконных рам сделанный своими руками

Температура в сооружении

Внутри парника желательно поддерживать постоянную температуру.

Для этого используются следующие способы:

  1. Солнечный обогрев. Это наиболее дешевый и популярный метод, поэтому для хорошего обогрева конструкции следует поддерживать чистоту пленки или стекол.
  2. Биотопливо. Этот биологический способ нагрева парника становится самым эффективным, он экономичен и доступен, так как происходит выделение тепла при разложении навоза.

Применение биотоплива

Земляные боковые стенки конструкции следует отделать изолирующим материалом (пенопластом), дно уложить слоем листьев, соломы или торфяной крошкой.

Набивка делается с послойным чередованием слоев листвы и навоза. Чем больший объем у листьев, тем меньше температура будет внутри парника. Такие простые методы помогут на длительное время сохранить тепло, которое выделяется при ферментации.

Постепенно субстрат будет оседать, поэтому следует делать высокий слой. Потом на органику насыпается почва.

При использовании биотоплива следует учитывать, что навоз может быть разных типов и способы его закладки отличаются:

  1. Конский навоз является оптимальным биотопливом. Через неделю после его закладки температура в парнике повышается до 60 градусов и держится на таком уровне 1-2 месяца.
  2. Коровий навоз. Его свойства несколько ниже, чем у конского навоза, так как максимальная температура при его разложении достигает 50 градусов и держится  до 2 недель.
  3. Кроличий, козий и овечий навоз также относится к хорошему биотопливу и не уступают конскому навозу.
  4. Свиной навоз при разложении выделяет меньшее количество тепла – до 45ºC, но поддерживает температуру внутри парника до 2 недель.

Это следует помнить

При сооружении парника следует руководствоваться не только наличием свободной площади на участке, но и параметрами рам. Можно заказать раму из пластика, но для ее монтажа потребуются специальные крепления.

Если рама длинная, то может использоваться в роли единой верхней створки. Короткие рамы можно ставить поперек каркаса, чтобы получилось несколько открывающихся крышек.

Если парник будет использоваться длительное время, то лучше его сделать капитальным. Для этого выкладывается его корпус из кирпича.

Верхняя крышка из рам может быть съемной, чтобы на зиму ее можно было убирать. Если сложно сделать каменный корпус, то можно воспользоваться досками.

Особое внимание уделяется герметичности конструкции, для чего прочно крепятся все детали, заделываются щели и пазы для полной изоляции внутреннего пространства от природной среды. Следует позаботиться о подпорках к верхним дверям, которые должны фиксировать рамы в открытом положении.

Как сделать парник из оконных рам: два практичных варианта

Здравствуй мой уважаемый читатель.
Вот прямо сейчас у меня возникла замечательная мысль поделиться с вами секретом как сделать парник из оконных рам. Дело это, конечно, нехитрое, но свои изюминки в нём есть! И чтобы вы по незнанию не наступали на давно известные профессионалам грабли, я постараюсь вам всё разложить по полочкам.

Почему оконные рамы

Первый вопрос, который у вас обязательно возникнет: «Почему именно оконные рамы? Ну есть же модный сегодня, поликарбонат или просто дешёвая парниковая плёнка?»

Это да, ну и рамы ведь есть, и уверен, стоят они у вас совершенно без дела! Сегодня люди начали всерьёз заниматься утеплением своих домов, меняя при этом отжившую своё столярку на новые пластиковые окна.

Вот и оказываются старые рамы как бы не у дел, а потому им смело можно найти новое применение. Кстати, если вы ещё ничего не меняли, спросите у более продвинутых в этом плане соседей, у кого-то беушная столярка точно найдётся.

Определитесь с необходимой площадью

Планируя домик для рассады, необходимо первым делом определиться с необходимой площадью парника, ведь лучше вас никто не скажет сколько там должно поместиться огурцов, а сколько капусты.

Если рассады понадобится много, серьёзно задумайтесь, возможно, вам лучше таки поставить стационарную теплицу. Большой парник — это не всегда удобно.

Выбор места

Ещё один стандартный вопрос – это выбор под парник места. Поскольку с необходимой его площадью вы определились, искать будет заметно проще. Варианта у вас будет ровно два.

Или вы поставите парник во дворе, или будете каждый год выносить его на огород.

Да, именно здесь будет крыться принципиальное различие в предлагаемых нами вариантах.

Для огорода нужна обязательно разборная конструкция, тогда как для двора надёжная стационарная и обязательно хоть с небольшим, а фундаментом.

Последний элемент не только оберегает дерево от контакта с землёй, но и помогает сохранить двор в чистоте.

Съёмный парник

А теперь об изготовлении парников более подробно. Сам я начинал с именно с такой вот коробки.


Сделать её своими руками совсем несложно. Понадобится только тридцатая доска и брус сечением 40×40 мм. Посмотрите внимательно на следующее фото:

Сбить из дерева такую коробку совсем не сложно, главное, не забыть приделать к переносному парнику ручки.

А вот так выглядит конструкция после установки оконной рамы.

Такую уже без проблем можно ставить на навоз и засыпать землёй. Основное тут угадать с её количеством. Насыплешь слишком много — не прогреется, слишком мало – рассада сгорит. Оптимальным считается слой грунта в 20-30 см.

Стационарный парник

Несколько сложнее изготовление стационарного парника. Сказать по правде, я не поклонник таких изделий и всё-таки нюансы строительства мне знакомы.

Всё начинается с подготовки участка. Как ни крути, а если вы не готовы заливать ленту, то место постройки необходимо спланировать строго в горизонтальном уровне.

Теперь сам фундамент. В качестве основания лучше всего выложить кирпичную коробку. Ну или отлить такую же из бетона.

Кстати, она может быть аналогична той, что мы выше мастерили из дерева. Вот схема:

Как видим, граница между фундаментом и стенами тут несколько размыта. Но это неважно, если, конечно, вы собираетесь разводить огурцы, а не демагогию. Выше в обязательном порядке идёт гидроизоляция, а потом мауэрлат.

Это такая деревянная рамка, которая служит для связи крыши с остальным строением. Укрывается парник, как и планировалось оконными рамами. Если сделаете как я советую, старые окна прослужат вам ещё добрый десяток лет.

На этом всё. До встречи на страницах нашего блога и хорошего вам урожая.

Василий Молька

Строим парник из оконных рам своими руками

С приходом весны каждый владелец дачного участка стоит перед выбором покупки или постройки парника для рассады. Магазины предлагают самые различные варианты, начиная от простых арочных сооружений из дуг с покрытием из агроволокна до сложных конструкций из поликарбоната. Но цель любого дачника — вырастить урожай с наименьшими затратами, поэтому на участках всё чаще можно встретить парники, построенные из старых оконных рам. Благо на смену деревянным пришли современные окна из профиля ПВХ и отслужившие свой срок рамы демонтируются.

Преимущества и недостатки оконных рам как материала для строительства парника

Сборные теплицы и парники, предлагаемые магазинами, легко монтируются по прилагаемым к ним схемам. Но при наличии достаточного количества старых оконных рам и минимальных навыков по строительству возвести теплицу под силу практически каждому, кто умеет держать молоток в руках и пользоваться шуруповёртом. Как и у любого материала, у рам есть свои преимущества и недостатки.

Небольшой парник можно построить из старых оконных рам

Преимущества оконных рам

Этот материал обладает такими плюсами:

  1. Доступность материала и его низкая стоимость. Старые рамы могут достаться при демонтаже и замене окон бесплатно или за небольшую цену, если приобрести их в организации, занимающейся этими работами.
  2. Возможность возведения парника в относительно короткие сроки. Рамы легко монтируются на заранее подготовленный фундамент.
  3. Длительный срок эксплуатации. При правильной подготовке рам и постоянном уходе за ними парник может прослужить около 10 лет.
  4. Не требуется специальных инструментов и приспособлений. Для монтажа парника достаточно молотка, шуруповёрта и строительного уровня.
  5. Установка на различные виды фундамента. В зависимости от веса рам для постройки парника может заливаться ленточный или столбчатый фундамент, но можно обойтись простой обвязкой.
  6. Стёкла сохраняют оптимальную для растений температуру и пропускают максимальное количество света. В случае повреждения стекло можно заменить полиэтиленовой плёнкой.
  7. Возможность комбинирования с другими материалами. Парник из рам может иметь крышу из поликарбоната, плёнки или другого подходящего покрытия.

Парник из старых рам прослужит достаточно долго

Пластиковые, металлопластиковые и алюминиевые рамы прослужат дольше, но и стоимость парника будет значительно выше.

Стоимость конструкции будет значительно выше, чем у парника из деревянных рам

Недостатки материала

К минусам можно отнести:

  1. Сложность в подготовке рам к монтажу. Потребуется тщательная очистка от старой краски, обработка антисептиком и чистовая покраска.
  2. Требуется постоянный уход. Во время эксплуатации между рамами могут появляться щели, которые нужно будет заделывать.
  3. Хрупкость стекла. При проседании фундамента или ударе стекло может треснуть и потребуется его замена.
  4. Ограничения по сроку эксплуатации. В зависимости от материала, из которого изготовлены рамы, и правильной их обработки парник может прослужить несколько лет.

Рамы можно покрасить в один цвет, чтобы готовое сооружение выглядело более эстетично.

Подготовительные работы: размеры, схема, составление чертежа

От того, насколько правильно произведены предварительные расчёты и составлена схема установки, во многом зависит, сколько времени будет потрачено на монтаж парника. В этом случае не потребуется экстренно докупать недостающий материал или проводить корректировки прямо на участке.

Выбор места для установки

Один из самых важных факторов при постройке парника — выбор места. От этого зависит будущий урожай. Оно должно быть ровным и хорошо освещённым в течение всего дня, находиться вдали от здания и деревьев, не быть в низине, чтобы не застаивалась вода. Располагать парник нужно по направлению с севера на юг. Исходя из плана участка и расположения деревьев и строений, можно выбрать место установки и определить допустимые размеры будущего парника. После этого стоит приступить к более детальной проработке.

Парник устанавливают в отдалении от дома и высоких деревьев

Предварительные расчёты, чертёж

Определите точное количество имеющихся рам, запишите их размер. Лучше всего, если они будут одинаковыми. Это позволит избежать дополнительной подгонки по высоте. После этого можно составить схему, согласно которой будет проводиться монтаж. Это поможет определить последовательность установки, разметить место для дверей и форточек.

На чертеже укажите необходимые размеры и расположение рам

В зависимости от точного размера рам следует провести необходимую корректировку. В случае если нужно нарастить высоту стен, форточки можно расположить горизонтально, прикрепив их над основными рамами.

Высота стен увеличена за счёт форточек, горизонтально расположенных над основными рамами

В зависимости от веса рам следует определиться с типом фундамента, на который будет установлен парник. Если планируется заниматься огородничеством довольно длительный срок, парник лучше устанавливать на ленточный или столбчатый фундаменты. Если оно планируется на 1–2 года, достаточно будет основания из бруса, предварительно изолированного рубероидом или обработанного антисептиком.

Парник из рам может быть установлен на столбчатый фундамент

Крыша в парнике может быть как односкатной, так и двускатной или арочной. Во многом это зависит от материала, из которого её решили делать. Это может быть арочная крыша из поликарбоната или конструкция из рам, затянутых полиэтиленовой плёнкой.

Для крепления поликарбоната используются металлический профиль и шурупы с термошайбами

Реже встречаются крыши из застеклённых оконных рам. При недостаточном уклоне есть вероятность, что в снежную зиму стекло может проломиться под тяжестью снега.

Для крыши подобраны рамы без форточек

Предварительно следует составить детальный чертёж крыши и продумать варианты крепления.

Советы по выбору оконных рам и их подготовке к монтажу

При строительстве парников наиболее часто используются деревянные рамы. Они доступны по цене и при правильной предварительной подготовке могут прослужить долго. До установки нужно тщательно осмотреть все рамы, отложить в сторону те, в которых имеются дефекты. Если в процессе эксплуатации они затекали, на них проявятся признаки гниения — шелушащаяся краска, потемневший цвет дерева, изменение структуры. Рамы с высокой степенью повреждения не следует использовать при монтаже.

Выбирать рамы нужно исходя из их размера и состояния деревянного каркаса

Рамы с небольшими дефектами могут прослужить некоторое время. При составлении чертежа нужно учесть этот момент и, если нет возможности замены, предусмотреть установку таким образом, чтобы места с дефектами располагались в верхней части, у самой крыши. Так они меньше будут подвергаться воздействию влаги и увеличится срок эксплуатации.

Из-за просадки фундамента стёкла в парнике могут треснуть

При подготовке к монтажу необходимо:

  1. Удалить с рам все ненужные петли и ручки.
  2. При помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки до основания снять слои старой краски.
  3. Для защиты от гниения и порчи вредителями обработать рамы антисептиком.
  4. Извлечь стёкла, чтобы не повредились во время установки, если сборка будет проводиться при помощи гвоздей и молотка.
  5. Зафиксировать форточки, которые будут использоваться, удобным способом, чтобы не открывались в процессе сборки парника.
  6. Форточки, которые не планируется открывать, закупорить при помощи гвоздей или герметика.

Перед установкой рамы освобождают от лишних деталей и очищают от старой краски

Расчёт необходимого количества материала

Все предварительные расчёты делаем исходя из составленного ранее чертежа. Рассчитать количество рам нужно в зависимости от размера. При стандартном размере рам 1200х900 мм длина парника будет кратной 90 см, а высота составит 120 см + высота фундамента + высота крыши. С учётом того, что оптимальная ширина грядок составляет 1 м, а расстояние между ними варьируется от 40 до 60 см, наиболее удобная ширина парника составит 2,7 м, т. е. 3 рамы. Если окна большего размера, может быть достаточно двух рам.

Длина парника кратна количеству рам

Распашные окна имеют большие размеры и их потребуется значительно меньшее количество.

Если рам немного, можно сделать парник с односкатной крышей, пристроив его к дому или другой постройке с южной стороны.

Помимо нужного количества рам, потребуются:

  1. Входная дверь. Можно использовать стандартную балконную дверь, при необходимости укоротив её, а можно изготовить самостоятельно по размерам проёма.
  2. Бруски для постройки каркаса. Для небольшого парника потребуется 4 бруска длиной, равной высоте строения. Если планируется длинная конструкция, для её усиления можно использовать опорные балки.
  3. Материалы для фундамента. Для ленточного потребуется материал для опалубки — столбики и доски, смесь из бетона, щебня и цемента, арматура или крупные камни. Для обычного деревянного фундамента потребуется брус 15Х15 см длиной, равный периметру парника, и рубероид для гидроизоляции.
  4. Анкерные болты, шурупы.
  5. Деревянные бруски для стропил. В зависимости от типа крыши их количество будет значительно отличаться. Наибольшее количество потребуется для двускатной крыши.
  6. Материал для кровли. Это может быть поликарбонат толщиной не менее 6 мм или полиэтиленовая плёнка.

Инструменты, необходимые для работы

В процессе монтажа парника потребуются:

  • шнур и колышки;
  • молоток;
  • шуруповёрт;
  • циркулярная пила;
  • строительный уровень;
  • свёрла различного диаметра;
  • угольник;
  • рулетка;
  • лопата;
  • монтажная пена.

В процессе работы удобно использовать инструмент с аккумуляторной батареей или электроинструмент

Подробная инструкция по изготовлению парника

При строительстве практически любого парника основными являются следующие этапы:

  1. Разметка места для установки. При помощи колышков и шнура размечаем место, где будет устанавливаться парник. Если планируется ленточный фундамент, определяем ширину опалубки и по разметке роем траншею глубиной около 40 см.

    Для ленточного парника необходимо вырыть траншею

  2. Возведение фундамента. Для ленточного фундамента устанавливаем опалубку из досок. Укрепляем их ряды колышками и внутрь помещаем арматуру или крупные камни. Затем заливаем каналы заранее подготовленным цементным раствором. Время высыхания составляет около 5 суток. Только после этого можно приступать к дальнейшим работам.

    Заливка производится в заранее подготовленную опалубку

  3. Для установки углов столбчатого фундамента можно использовать металлическую трубу, кирпич, газосиликатные блоки. Венец из бруса монтируется на месте установки. Бруски скрепляются металлическими уголками, а по углам в землю вгоняется прут для надёжной фиксации. Для того чтобы предотвратить гниение, в углы и по центру каждой стороны основания можно подложить тротуарную плитку или другой материал.
  4. Оформление грядок. До установки каркаса будет удобно сделать грядки и оформить дорожки между ними. В зависимости от расположения входа в теплицу и их количества могут быть различные варианты расположения грядок.

    При обустройстве теплицы важно правильно расположить грядки

    5. Видов оформления дорожек существует много. Это могут быть брусчатка, тротуарная плитка, кирпич или камень, которые укладываются в заранее подготовленную траншею глубиной 10–15 см с песчаной подушкой высотой 5–7 см. Альтернативный вариант — засыпная дорожка из песка и гравия.

    Для оформления дорожек предварительно выкапываются небольшие траншеи

    6. В траншею высотой 5–10 см засыпается песок или гравий. Допустимо использование древесной мульчи или соломы по усмотрению.

    Дорожки можно замульчировать опилками, соломой или другим материалом

    7. Установка каркаса и крепление к нему рам. Фундамент укрываем полосами рубероида и при помощи анкеров поверх рубероида монтируем брусья для нижней обвязки. Эти элементы для прочности конструкции соединяем между собой стальными уголками. После этого делаем разметку для установки вертикальных опор. При помощи стальных уголков, проверяя точность вертикальных линий посредством уровня, крепим угловые стойки, а затем при необходимости устанавливаем промежуточные.

    Каркас парника подготовлен к установке рам

    8. С помощью брусков делаем временную фиксацию, чтобы стойки не клонились от собственной тяжести. После установки всех вертикальных элементов на стойки посредством уголков крепим верхнюю обвязку — она не позволит элементам накреняться под собственным весом. Только после окончательного монтажа каркаса убираем временные опоры. В качестве стоек можно использовать металлические трубы, заглублённые в почву. Чтобы прикрепить рамы к каркасу, лучше всего применять саморезы или шурупы. Это исключит вероятность повреждения стекла. Оптимально крепить рамы непосредственно к брусу в те отверстия, которые уже имеются в рамах.

    Места крепления рам можно заделать монтажной пеной

    9. Окончив монтаж, щели, которые образовались между стойками и рамами, необходимо заделать монтажной пеной. Это исключит сквозняки и проникновение холодного воздуха в теплицу.

    Щели между рамами и каркасом заделывают монтажной пеной

    10. Возведение крыши. Каркас двускатной крыши состоит из двух вертикальных стоек фронтонов, конька и стропильных ног по обеим сторонам от него. В первую очередь устанавливаются стойки, затем перекидывается брус от одной стойки к другой — он будет выполнять роль конька. На него крепятся стропила.

    Для теплицы большой длины нужно устанавливать дополнительные стойки

    11. Если теплица из рам длинная, то между основными стропилами ставим дополнительные. Монтируется каркас при помощи стальных уголков и саморезов. К готовому каркасу крепится кровельный материал. Если это поликарбонат, то ставим его при помощи специального профиля и саморезов с термошайбами, если полиэтиленовая плёнка — посредством деревянных реек.

    Плёнка крепится к стропилам при помощи деревянных реек

    12. В последнюю очередь устанавливаем дверь и зашиваем фронтоны.

Различные виды фундаментов для теплицы

Для возведения парника в зависимости от веса рам можно выбрать несколько вариантов фундамента. Одни из них просты в монтаже и не потребуют много времени, на возведение других может потребоваться несколько дней.

Фотогалерея: варианты фундамента

Брус для фундамента требуется обработать антисептиком или обернуть рубероидом
Для столбчатого фундамента используются кирпич, бетонные блоки или камни
Благодаря специальной обработке шпалы прослужат долго
Для защиты фундамента деревянная обвязка установлена на основание из камней

Типовые парники из оконных рам

Парники из оконных рам чаще всего имеют прямоугольную форму, что значительно упрощает работу.

Фотогалерея: варианты оформления парников из старых оконных рам

Видео: парник-теплица из оконных рам

При правильно спланированной работе соорудить парник из оконных рам можно достаточно быстро. Необязательно иметь специальные навыки — нужно внимательно изучить различные варианты и выбрать подходящий, а затем тщательно продумать и выполнить каждый этап постройки. Результат порадует хорошим урожаем вас и ваших близких.

Как сделать теплицу из старых окон

Можете ли вы превратить старое во что-то новое?

Да, вы можете и вот отличный способ переработать старые окна.

Ниже приводится базовое руководство о том, как сделать теплицу из окон.

Что вам понадобится

1- Планируйте собрать две пары окон с равными сторонами.

Поищите старые окна и сохраните их все, насколько сможете. Если у вас их много, сложите их, а затем попытайтесь совместить обе стороны с окнами одинакового размера.Если у вас есть отверстия размером около 2 или 3 дюймов, не беспокойтесь об этом, вы можете легко покрыть их деревом. Если у вас есть отверстия меньшего размера, их можно легко заменить меньшими кусками стекла или заполнить их чем-нибудь другим. Убедитесь, что с одной стороны вы оставили место для двери. И одна с другой стороны для фаната.

2- Придайте форму раме

Используя имеющиеся у вас окна, создайте направляющую и сделайте каркас для каждой из четырех стен. Всегда достаточно приличного дерева для этого.Это то, что будет удерживать весь вес от окон. Хорошая идея — использовать несколько шипов 2 на 4 для штифтов и примерно 4 на 4 для стоек на углу. Используйте длину, которая позволит 14 дюймам шпильки войти в землю, чтобы выдержать весь вес.

3- Укрепите стены

Чтобы укрепить стены, нужно приступить к возведению стен. Убедитесь, что вы закрепили их достаточно хорошо, чтобы они не опрокинулись. Убедитесь, что они также ровные.

4- Закрепить фундамент

Чтобы вы могли рекламировать эти глупые разрешения на строительство, которые могут потребоваться, подумайте о том, чтобы построить достаточно низкий фундамент и высоту сарая, чтобы вам не нужно было заливать бетон.Одна из идей, которую вы могли бы использовать, — это использовать несколько шлакоблоков, чтобы закрепить столбики 4 на 4.

5- Ставим окна на

Чтобы прикрепить окна к раме, используйте несколько шурупов. Это упростит снятие и замену, если это необходимо.

6- Сделать пол

Для пола используйте камни или камни. Они хорошо отводят и сохраняют тепло.

7- Построить крышу

Пытаясь сделать теплицу из старых окон, убедитесь, что вы используете легкий и водостойкий материал.Всегда помните, что вам нужно иметь открытую вентиляцию и строить с наклонной крышей под углом 4 градуса. Если вы этого не сделаете, то дождь не пойдет должным образом.

8- Добавление полки и вентилятора

Используйте для этого что-нибудь вроде скамейки и старого вентилятора.

9- Покраска и заделка теплицы

Когда вы будете готовы заделать теплицу герметиком, убедитесь, что вы используете герметик для наружных работ. Заделайте отверстия и трещины между окнами. Затем вы покрасите дерево. Это защищает его от матери-природы.

Для получения дополнительной информации, , пожалуйста, посетите https://sustainabilitybox.com/
Первоначально опубликовано, https://sustainabilitybox.com/make-greenhouse-old-windows/
Follow The Sustainability Box на Facebook, https: / /www.facebook.com/Sustainabilitybox/

15 сказочных теплиц из старых окон

Поделиться — это забота!

Эти красивые теплицы из старых окон доказывают, что теплица вашей мечты не должна быть дорогостоящей. Большинство садоводов мечтают добавить в свой сад теплицу, и не зря.Теплицы идеальны для посадки семян в начале года, для продления вегетационного периода в холодном климате и из-за красоты, которую они привносят в собственность.

Однако строительство теплицы

может быть дорогостоящим, поэтому многие домашние мастера ищут недорогие альтернативы. Один из способов сократить расходы при строительстве теплицы — использовать как можно больше переработанных материалов.

Стекло и поликарбонатные панели — самые дорогие компоненты в теплице. К счастью, старые окна в изобилии практически повсюду, и их можно найти дешево или бесплатно при поиске.

Если учесть, сколько стеклянных окон и дверей выбрасывается каждый раз, когда здание сносится или реконструируется, имеет смысл найти некоторые из них и повторно использовать их в теплице.

Хотите увидеть, как это делают другие? Вот 15 сказочных теплиц, сделанных своими руками из старых окон.

15 теплиц из старых окон

  1. Голубая теплица

Этот домовладелец спас старые окна и двери у соседей, которые меняли свои.Она построила свои собственные фермы и покрасила дерево и оконные рамы в синий цвет, прежде чем собрать все вместе. Ее муж и сын помогли оформить раму и установить окна, и результат получился просто великолепный.

Семье так нравится, как получилась их теплица, они также используют ее как «счастливые часы». Via Fine Homebuilding

2. Теплица из старых окон и поддонов

Одна из моих любимых теплиц из переработанных окон — это та, о которой мы рассказывали в предыдущей статье.Эта пара использовала восстановленные окна и деревянные поддоны, чтобы построить функциональную и практичную теплицу.

Он является центральным элементом их сада и используется для выращивания цветов и вьющихся овощей, зимних однолетних растений и даже служит убежищем для их кур и перепелов. Не так уж плохо, а?

3. Оранжерея в обрамлении кедра фотографа

© Дом Вогана

© Дом Вогана

Эта оранжерея, построенная командой мужа и жены в Vaughan House, вызывает зависть у многих мечтателей о теплицах! Это абсолютно красиво.Конечно, он используется для комнатных растений, но также и для фотосессий, и как место для проведения свадеб и мероприятий.

Каркас сделан из кедровых балок, стены — из старых деревянных окон. Подробнее о процессе сборки читайте здесь.

4. Тепличный горшок в TN

Используя старые окна, найденные на Craigslist, супружеская пара из Теннесси построила эту красивую оранжерею, которая также используется как горшок. Поскольку окна не все одинакового размера, потребовалось некоторое планирование, чтобы собрать части вместе, как если бы собирали пазл.

Теплица с гравийным полом, настенным газовым обогревателем, желобами и дождевой бочкой. Через Hometalk

5. Старинные окна теплицы

Собрав более двух десятков старинных окон, Кристина из After Dinner Design соединила их в этой шикарной оранжерейной постройке. Они с мужем использовали переработанные находки для внутренней отделки теплицы, включая раковину и старый фермерский стол. Весь этот проект — это переработанное вдохновение!

6.Домик в саду

Эта маленькая жемчужина, названная Домом Тинкер, находится в саду Дрейн рядом с ее мастерской. Это мешанина из восстановленных дверей, окон и дерева после ремонта дома. Интерьер наполнен забавными мелочами, которые можно найти здесь и там, такими как люстра и драпировки из мешковины.

7. Необычная теплица в Канаде

Эта симпатичная маленькая оранжерея находится во дворе Харрисон Хот Спрингс, Британская Колумбия, вместе с антикварным магазином и курятником. Вы можете сказать, что это было сделано, чтобы соответствовать окнам, и это оказалось идеальным.См. Другие фотографии отеля в Funky Junk Interiors.

8. Теплица 300 $ из Б / У окон

Вот еще одна теплица из старых окон своими руками, о которой мы писали несколько лет назад. Cheft on Instructables построил его с использованием окон, взятых из сносимых домов в его районе. Он начал с того, что выложил окна на земле, чтобы выделить две равные стороны для стен, а затем использовал эту схему для создания рамы.

9. Теплица с французскими дверями

Используя коллекцию старых окон и французских дверей, Линда Джей на Hometalk и ее муж построили эту очаровательную маленькую оранжерею для своего сада.Ночью они освещают его сосульками, создавая очаровательный сад после наступления темноты.

10. Маленькая теплица в Калифорнии

Яван на форумах Houzz поделился этой теплицей, которую он и его жена построили из окон, подаренных им соседом. Они используют его для выращивания перца, помидоров и вьющихся огурцов. Как и люди, которые строят теплицу с восстановленными окнами, они не использовали планы для ее строительства; скорее, они построили раму, подходящую для окон, которые у них были.

11.Теплица на стеллаже для поддонов

Хотя использование вторичных окон для теплицы — это здорово, использование вторичных материалов для обрамления делает это еще лучше! Джейсон Эллис из Южной Каролины использовал стеллажи для поддонов, которые он нашел бесплатно на Craigslist, в качестве каркаса для этой красивой теплицы.

Окна 1900-х годов поступили из старого банка, и многие другие материалы были найдены бесплатно. Узнайте больше о постройке на Gardener’s Path.

12. Маленькая теплица в Огайо

Если строительство большой теплицы кажется устрашающим, попробуйте свои силы с небольшой версией.Эта симпатичная маленькая оранжерея в Огайо, размещенная на форумах Houzz, является прекрасным примером простой конструкции теплицы с использованием старых окон. Ставни — прекрасный завершающий штрих!

13. Теплица за универсальным магазином

Эта великолепная оранжерея, представленная на сайте Apartment Therapy, находится за универсальным магазином в Санта-Крус, Калифорния. Деревенское здание добавляет интереса к патио и засажено теплыми суккулентами.

14. Земляная теплица

© Раскопки с Земли

Эта оранжерея абсолютно красивая, и она почти полностью сделана из вторсырья! Стейси из компании Down to Earth Digs каждую весну использует его для выращивания рассады, и это видно на многих ее потрясающих изображениях сада.Ее муж построил его без каких-либо планов, просто изобретательность и изобретательность. Удивительный!

15. Теплица Fairfield с приставным холодным каркасом

Наконец, шикарная теплица с пристроенным холодным каркасом. Барб из Our Fairfield Home and Garden нашла на дворовой распродаже три антикварных окна, и отсюда родилась идея построить теплицу из старых окон.

Барб потратил больше года, копя утилизированные окна, прежде чем начать проект. Поскольку она не могла выполнять работу сама, большая часть ее расходов заключалась в оплате строителей, чтобы они воплотили ее замысел в жизнь.Результат — мечта каждого садовода!


Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше интересного контента и обновлений на свой почтовый ящик!

Теплицы из старых окон и дверей • Вместо

Вызов всех использованных навесных окон, эркеров, штормовых дверей и фонарей в рабочее состояние.

1) Теплица из переработанных окон, Миннесота

Теплица из переработанных окон, созданная Яном и Эдом Вите из New Look Floral (садово-цветочный бизнес) в Рочестере, штат Миннесота.Эта маленькая жемчужина, сделанная из переработанных окон, была построена в 2003 году. Строение имеет длину 12 футов, ширину 6 1/2 и высоту 10 1/2 футов.

2) Дом Тинкер, Индиана

Донна Рейн из Индианы построила Дом Тинкер из восстановленных дверей, окон и столярных изделий из дома после ремонта. Двери — это старые карманные двери на сдвижных задвижках, на этом фото раздвинулись.

3) Теплица из переработанного окна и плитки, Техас

Старая оконная теплица Карлы и Стива Ричи из МакКинни, штат Техас. Использованная мексиканская черепица из особняка в Форт-Уэрте обрамляет гортензию и пеструю клумбу с лириопами.

4) Теплица из переработанных окон и дверей, Техас

Окна и двери переделаны. Линда Дж. Из МакКинни, штат Техас, построила эту теплицу из старых окон и французских дверей. Внутри есть люстра и огни сосулек, которые зажигают его ночью. Первоначально найдено по адресу «https://www.hometalk.com/455305/re-purposed-windows-and-doors»

5) Теплица из материалов от соседей

Старая оконная теплица с использованием переработанных окон от одного соседа которая меняла все окна в своем доме, и пару старых дверей от другого соседа, который устанавливал новые.

Что необходимо владельцам теплиц

Почва для горшков

Подогреватели для рассады

6) Теплица Montana

Теплица из переработанных материалов от Montana Wildlife Gardener. Чтобы увидеть дополнительную информацию о строительстве теплицы, посетите их сайт, чтобы увидеть фотографии и информацию о каждом этапе процесса.

7) Теплица из сосновых лесов Техаса

Построенная из повторно используемых материалов, владелец также использовал решетку для виноградных растений.

8) Старая оконная теплица


Старая оконная теплица Люси и Стивена Марра. Фотографии Тодда Селби на theselby.com.

9) Old Window Greenhouse, Asheville, NC

Кэти из Moss & Twigs в Эшвилле построила эту теплицу из старых окон, которые она собирала на протяжении многих лет.

10) Теплица из подаренных окон

Соседи пожертвовали бывшие в употреблении окна для этой теплицы. Он был построен без всяких планов. Имеет 3 раздвижных окна для вентиляции.

11) Утилизированная деревянная теплица, Сан-Франциско

Теплица Джесси Шлезингера в Универсальном магазине, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

12) Old Window Greenhouse, Огайо

Мама в северо-восточном Огайо сделала эту теплицу из старых окон.

13) Теплица с 45 окнами, Северная Каролина

Теплица построена из 45 старых окон из разных мест. Некоторые купили, большинство пожертвовали. Хотели сохранить шебби-шик, винтажный вид, поэтому добавили фонари к банкам Мэйсона с лампочками Эдисона внутри.Владелец / строители Эрик и Элизабет любят садовые овощи и хотели, чтобы они могли выращивать их круглый год, и добавили цветы для ярких красок. Плана нет, только начали строить и вот что получилось. Линкольнтон, Северная Каролина.

Во время строительства вышеупомянутой теплицы в Северной Каролине. Теплица оказалась размером 10 x 15 футов. Внутренние полки были построены из поддонов. Желоба собирают сток дождевой воды. Эрик и Элизабет.

14) Маленькая теплица с повторно используемым окном

Этот пост в Instagram — отличное напоминание о том, что теплица не обязательно должна быть большой.Небольшую теплицу можно легко построить с несколькими окнами для травы круглый год.

15) Теплица с азиатским влиянием

Высокая теплица с азиатским влиянием, www.fadedprairie.com.

16) Дом из переработанных окон в Копенгагене

Стеклянный дом Изготовлен из переработанных окон в 40-летней общине Фритаун Христиания в Копенгагене. Считается «архитектурой без архитекторов», существует сильная политическая воля снести дома — они незаконны, не соответствуют строительным нормам и разрешениям.Изображение Seier + Seier через Flickr.

17) Утилизированная теплица с окнами и дверями, Онтарио

Эту теплицу 10 × 16 построил садовник из Онтарио. Она использовала утилизированные окна для стекла и утилизированные двери. Половина этажа — старая колода, другая половина — уцененная брусчатка.

18) Садовый сарай

Восстановленное окно садовый сарай. Фото с сайта downsizemyspace.com

19) Маленькая теплица из старых окон

Старая оконная холодная рама. Фото через downsizemyspace.com

20) Холодный каркас из старых окон, Южная Каролина

Адина и Уолтер из Кампобелло, Южная Каролина, спроектировали и построили этот холодный каркас из старого окна.

21) Маленькая теплица

Маленькая теплица из 3-х штормовых окон точно такого же размера. Люблю это! Вместо того, чтобы использовать свою находку из трех старых штормовых окон для низкого холодного каркаса, Энн решила подняться наверх.

22) Теплица из бракованных дверей

Теплица со старинными дверьми от Тары Диллард. Люблю это.Просто прикрепите старые двери к стене дома.

23) Теплица Ллойда Кана, со стенами из самана

Теплица, построенная Ллойдом Каном, с использованными окнами. Ллойд говорит: «Задняя стена состоит из стабилизированных сырцовых кирпичей, сделанных с помощью CinvaRam, инструмента сжатия, о котором я узнал в 60-х годах из Каталога Whole Earth. Внутри есть вентилятор на солнечной энергии для охлаждения и небольшой фонтанчик на солнечной энергии. Примечание: использование таких старых окон требует много времени на шпатлевку и / или покраску.Последняя книга Ллойда — Tiny Homes: Simple Shelter. Для получения дополнительной информации см .: www.shelterpub.com

24) Теплица, сделанная из оставшихся строительных материалов

Теплица из переработанных окон от Холли Уиллгресс и Фрейзера Королук из Беллы Кула, Британская Колумбия. В процессе ремонта с новой крышей и третьим этажом добавлено к их домику, у них было много старых и остатков строительных материалов. У них на заднем дворе нет ничего нового. Первоначально найдено на bcmountainlodge.com

25) Теплица в Роквуде, Теннесси

Эта теплица была построена Эми Мур с повторно используемыми окнами в стенах и фундаментом из старых железнодорожных бревен.Для каркаса использовались различные деревянные доски.

26) Асимметричная теплица из утилизированного дерева и окон

Теплица из переработанных окон, созданная художником Шеннон Рэнкин и другом.

27) Tall Old Window Greenhouse, штат Вашингтон

Старая оконная теплица Анджелы Дэвис из штата Вашингтон. Подробнее об этом читайте в ее блоге «Садоводство в моих резиновых сапогах».

28) Старая оконная рама Прозрачная крыша

Прозрачная крыша пропускает много света в эту теплицу, сделанную из множества разных старых окон.

29) Теплица из утилизированных школьных окон

Сара из Дэвисона, штат Иллинойс, сделала этот садовый сарай из окон, утилизированных из старой школы.

30) Старая оконная теплица из Мурсвилля, Теннесси

В конструкции теплицы выше используется большее количество древесины, чтобы уменьшить количество окон, необходимых при строительстве.

Как построить старую оконную теплицу: расходные материалы

Несколько идей о том, как получить материалы, которые вам понадобятся.

  • Спросите своих соседей: у них могут быть старые окна в гараже, от которых они были бы счастливы избавиться.
  • ReStores: общенациональная сеть магазинов подержанных строительных материалов, управляемая Habitat for Humanity.
  • Архитектурные магазины: например, онлайн-магазин Olde Good Things.
  • Утилизационные склады: вы можете найти один в своем районе.
  • Антикварные магазины: Omero A Well Traveled Home — один из антикварных магазинов, которые вы можете найти в Интернете.
  • Craigslist: Искать товары, выставленные на продажу в вашем районе.
  • Freecycle: совместные усилия по повторному использованию материалов путем бесплатного обмена повторно используемых предметов.

Как построить старую оконную теплицу: Интернет-ресурсы

Лучшие книги о теплице и садоводстве

Построить старую оконную теплицу

Трудно поверить, но эта красивая теплица раньше была кучей выброшенных окон без использования . Благодаря большому творчеству и небольшому ноу-хау они были преобразованы в великолепную структуру, которую вы видите здесь.

Вы можете научиться делать свою старую оконную теплицу с помощью сегодняшнего приглашенного блогера Криса Петерсона.Крис является автором потрясающей книги « Строительство из подержанных вещей: как восстановить, повторно использовать и переработать утилизированные и оставшиеся материалы », и эта переработанная теплица — лишь один из многих проектов, вдохновленных книгой.

Если вам нравится этот проект, обязательно ознакомьтесь с руководством Криса по созданию плантатора для поддонов «Сделай сам».

Крис Петерсон

По мере того, как домовладельцы по всей стране переходят на изолированные окна, старые окна отправляются в мусорную кучу.К ним относятся окна с деревянным каркасом, пережившие лучшие времена, штормовые окна с алюминиевым каркасом, которые больше не нужны, и даже окна с виниловой изоляцией, срок службы которых подошел к концу.

Вы можете найти их в мусорных баках, скопиться на реконструируемых стройплощадках, дешево продать через спасательные компании и в Интернете через различные источники — часто бесплатно.

Уловка повторного использования этих окон для теплицы заключается в том, что вы должны брать то, что получаете. Размеры меняются, иногда радикально.Показанный здесь дизайн является типичным, с небольшой площадью основания и простой односкатной крышей.

Используемые переработанные окна имеют ширину 28 дюймов и высоту 62 дюйма; большие окна используются в стенах, а меньшие — в крыше. В обоих случаях в этих инструкциях подразумеваются блоки с деревянным каркасом. Когда дело доходит до приспособления старого остекления к новой теплице для хобби, всегда лучше всего использовать деревянный каркас, но вы должны убедиться, что древесина в хорошем состоянии.

Используемые пиломатериалы имеют все стандартные размеры и должны быть легко доступны через спасательные компании или на стройплощадках.Дизайн можно довольно легко масштабировать или адаптировать к разным размерам окон, поскольку детали обрамления намеренно оставлены несколько грубыми, чтобы обеспечить адаптацию без особой суеты.

Основание для перегородки гарантирует, что независимо от того, какие окна вы повторно используете, они будут хорошо поддерживаться. Мы также использовали для кровли панели из стекловолокна, которые широко доступны и просты в установке.

При создании подобного дизайна с использованием в основном переработанных материалов, отличной идеей будет разместить окна и стойки каркаса на большой плоской рабочей поверхности, например, на полу гаража или на лужайке.Если вы плохо разбираетесь в мельчайших подробных измерениях, это может быть способом проверить, все ли подходит, и внести быстрые корректировки, не разбирая детали.

В любом случае, всегда разумнее попытаться найти несколько окон одинакового размера; соединение окон необычных размеров по всей конструкции может привести к кошмару и создать нестабильную и небезопасную теплицу.

При этом любой проект по переработке вторичного сырья предполагает определенные компромиссы.Эта теплица не будет такой герметичной, как большинство теплиц из поликарбонатных панелей или пластиковых пленок (и, конечно же, не будет такой высококачественной нестандартной конструкцией), поэтому в лучшем случае она будет служить вам как трехсезонная конструкция — просто было бы неэкономично нагревать его холодной зимой.

Вы можете сделать конструкцию немного более эффективной, повторно заклеив оконные стекла в окнах с деревянными рамами и закрыв пластиковые проемы или зазоры между окнами в крыше и верхними пластинами стен.

Инструменты и материалы

  1. Осмотрите все окна на предмет значительных дефектов, которые вы могли пропустить в процессе восстановления. Обратите внимание на ржавчину, чрезмерную деформацию, скрытые повреждения или гниль насекомыми (если вы используете блоки с деревянным каркасом). Вымойте окна и отшлифуйте или используйте проволочный диск, чтобы удалить отслаивающуюся или отслаивающуюся отделку или неровности. Покрасьте рамы грунтовкой или покройте консервантом. Скрепите раму 4 × 4 вместе, соединив брус в углу с помощью 12-дюймовых шипов с потайной головкой.Измерьте и разметьте траншеи для фундаментных балок 4 × 4. Выкопайте их на 4 дюйма глубиной и засыпьте измельченным гравием. Утрамбовать гравий со всех сторон.

  1. Проверьте ровность рамы со всех сторон, бок о бок и по диагонали. Добавьте или удалите гравий под фундаментом, чтобы выровнять одну из сторон.

  1. Работая на чистой ровной поверхности, например на лужайке, разложите и постройте одну боковую стену. Прибейте подошву и верхнюю пластину к шпилькам, убедившись, что каждая шпилька находится под углом 45 ° к пластине со скоростным квадратом.

  1. Поднимите стену, проверьте, нет ли отвеса, и закрепите ее на месте. Прибейте подошву к основанию с помощью гвоздей 8d.

  1. После того, как две боковые стены будут построены и прибиты к месту, постройте и поднимите заднюю (не дверную) стену на место и прибейте ее к фундаменту 4 × 4.

  1. Прикрутите стены вместе по углам с помощью 3-х дюймовых шурупов.

  1. Закрутите 2 х 4 х 28 ¼ ”расширителей в полостях под стойки на боковой и задней стенках.

Закрутите распорки с носком на внутренних краях и закрутите торцевые винты через углы. Верхние части расширителей должны быть на 32 дюйма выше основания 4 × 4, торцы должны быть заподлицо с внешними краями стеновых стоек.

  1. Закрутите 2 х 4 х 28¼ ”расширителей в полостях под стойки на боковой и задней стенках. Закрутите расширители на внутренних краях и закрутите торцевые винты через углы. Верхние части расширителей должны быть на 32 дюйма выше основания 4 × 4, торцы должны быть заподлицо с внешними краями стеновых стоек.

  1. Используйте лобзик, чтобы вырезать выемки в кедровом настиле 5/4, чтобы использовать их в качестве подоконников поверх расширителей.

  1. Установите кедровые пороги всухую, а затем скосите углы, если посадка правильная. Покройте верхнюю часть распорок строительным клеем и прибейте кедровые подоконники на место гвоздями для внешней отделки.

  1. Фиксирующие планки с косой кромкой из четверть-круглого ложа для оконных проемов.Просверлите пилотные отверстия для крепления гвоздей, затем нанесите на нижнюю поверхность полос строительный клей и прибейте их на место гвоздями для внешней отделки. Возможно, вам придется отрегулировать окна, которые вы забираете. Окна здесь различались по высоте до ½ дюйма.

12. Поместите тонкую полоску прозрачного силиконового герметика в канал фиксирующей ленты для первого окна.

  1. С помощником осторожно и равномерно установите окно на место. Попросите помощника удерживать окно на месте для следующего шага.

  1. Закрепите окно маленькими шпильками, чтобы силикон застыл. Повторите процесс установки с остальными окнами для трех стен.

  1. Отмерьте и отрежьте облицовочные доски 2 × 6 для верхней части каждой стены. Используйте гальванизированные гвозди 3 ″ 6d, чтобы прикрепить доску к верхним пластинам стены по всему периметру. Облицовка должна закрывать любые щели в верхней части окон.

  1. Отмерьте и отрежьте полоски кедра размером 1×3, чтобы пройти между лицевой панелью наверху и порогом.Просверлите пилотные отверстия и прибейте полосы на шпильках гвоздями 3 ″ 6d.

  1. Отмерьте и отрежьте наружную фанеру ½ дюйма для облицовки полустены в нижней части каждой стены. Прибейте его на место гвоздями 2 ″ 6d.

  1. Измерьте и отрежьте нижнюю планку из кедра 2 × 4, угловые доски из кедра 1 × 3 и кедровые рейки 1 × 3. Прибейте их на место гвоздями для внешней отделки, расположив рейки между базовой обшивкой и нижней стороной подоконника, продолжая вертикальную линию обшивки перекладины.

  1. Закрепите переднюю стенку (на 12 дюймов выше, чем боковые стенки) на месте, измерив и отметив позиции шпилек и дверного косяка, а также прибив гвоздями на место элементы. Прибейте верхнюю крышку к вершине шпилек и установите дверную перемычку. Установите дверцу так, чтобы она открывалась наружу.

  1. Используйте винты для настила 2 ½ дюйма, чтобы прикрутить с носком передние упорные шпильки для треугольных верхних стенок с обеих сторон.

  1. Отмерьте и отрежьте другие поврежденные стойки в каждой верхней стене и прикрутите их с носком на место с помощью двухдюймовых шурупов.Убедитесь, что все они вертикальны и перпендикулярны верхней пластине. Подрежьте каждый конец верхних пластин под углом и прикрутите их к стойкам на каждой стене.

  1. Отмерьте и отрежьте стропила 2 × 4 и прикрутите их пальцами ног, чтобы соединить переднюю стену с задней стенкой. На обоих концах должен быть выступ 6 дюймов.

  1. Измерьте и вырежьте прогоны 2 × 2 для зазоров между стропилами. Прикрутите их носком на место с шагом 11½ дюймов по центру.

  1. Отрежьте и прикрутите стекловолоконную панель, прибив полоски к верхней части каждой прогоны.

  1. Просверлите пилотные отверстия для панелей из стекловолокна и прикрутите их к прогонам с помощью 1-дюймовых винтов и резиновых шайб. Покрасьте или закрасьте внешнюю часть теплицы и, если используется в более прохладное время года, закройте все окна в потолочных окнах пластиковой пленкой толщиной от 6 до 8 мил, прикрепленной скобами.

Перепечатано с разрешения Строительство из бывших в употреблении вещей: как вернуть, повторно использовать и переработать утилизированные и оставшиеся материалы Крис Петерсон © 2011.Опубликовано Voyageur Press. Фотография любезно предоставлена ​​Voyageur Press.

Об авторе

Крис Петерсон — профессиональный писатель и редактор из Бруклина, Нью-Йорк. Эксперт в области домашнего дизайна, ремонта и ремонта и заядлый повар, он является автором книги Когда изоленты просто не хватает: быстрые решения для повседневных бедствий , A Man’s Whirled: Every Guy’s Guide to Cooking with Blender , и несколько других книг.

4 теплицы из переработанных окон

Популярные сеялки

Фото Мелиссы Дж. Уилл Читатели

TOH не новички в идее апсайклинга — и если вы были на странице TOH Pinterest, вы бы знали, что оконные теплицы в моде. Здесь мы собрали советы четырех коллег-мастеров, которые помогут вам создать успешную закваску для семян или декоративную конструкцию для вашего собственного сада с использованием утилизированных окон.Четыре способа сделать теплицу из старых окон смотрите ниже.

Установка внутренней рамы и основания

Фото Мелиссы Дж. Уилл

Помните о своих материалах и о том, как они будут взаимодействовать с вашим климатом. Мелисса Дж. Уилл, блогер empressofdirt.net, построила эту приподнятую версию, используя шесть окон, которые она нашла в доме, построенном в 1880-х годах. Цена на окна была подходящей (бесплатно!), Но все они разные по размеру.Чтобы создать единый вид и прочную конструкцию, она построила простую деревянную раму и прикрепила к ней каждое из окон.

Чтобы конструкция не упала на сырую землю, Мелисса также приподняла каркас. Используя обрезки дерева, найденные в хозяйственном магазине, она создала основу стола высотой 36 дюймов, на которой можно было расположить теплицу. Ножки изготовлены из обработанной под давлением древесины, чтобы выдерживать влагу и суровые погодные условия.

Посмотрите другие фотографии ее проекта и пошаговые инструкции: Сделайте оконную теплицу

Покрасьте окна и сделайте крышу

Фото (врезка) Карла Саатхоффа / Алами

Обязательно укрепите конструкцию. TOH Читатель Стив Эшби использовал 11 старых окон и материалы, найденные вокруг его дома, для создания этой теплицы для начинающих. После очистки и фиксации старых оконных стекол он покрасил деревянные рамы и построил основу. Чтобы укрепить конструкцию, он использовал винты, чтобы связать окна вместе.

Чтобы сделать крышу более устойчивой к погодным условиям, он поместил старые оконные стекла на два деревянных окна, а затем сделал раму вокруг них. Наконец, он увенчал его переработанной металлической черепицей, согнутой сверху.

См. Дополнительную информацию о том, как это было построено: Старые окна в мини-теплицу

Дополнительная функция

Фото deezle / hometalk.com

Настройте с помощью целенаправленных предметов, если позволяют ваш бюджет и уровень навыков. Чтобы сделать эту оранжерею на заднем дворе за 150 долларов, винтажные окна были прикреплены друг к другу деревом. Простые петли от Home Depot помогли создать дверь, которая распахивается наружу. Над дверью устроили красивую беседку, куда легко можно зацепить полезный подвесной фонарь.Поскольку эта конструкция высокая, были добавлены внутренние полки, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство.

См. Другие фотографии: Теплица из старинных окон

Сохраняйте простоту

Фото Анны @ DesignDreams Анны

Перепрофилируйте и используйте все повторно! Используя всего несколько материалов, вы можете создать теплицу, которую можно разместить где угодно. Энн, блогер из DesignDreams by Anne, создала мини-версию из трех одинаковых размеров, использовала штормовые окна и обрезки пиломатериалов.Она даже включила защелку, найденную на старой двери, и деревянный поддон для основания. Поскольку у нее было всего три окна одинакового размера, она спроектировала эту оранжерею так, чтобы она располагалась напротив фасада своего дома, но с таким же успехом она могла бы располагаться на балконе, террасе или патио.

Смотрите дополнительные фотографии и как она его построила: Мини-теплица из старых штормовых окон

Как построить миниатюрную теплицу из старых окон

Пришло время купить новые окна для вашего дома, и вы думаете об идеальных окнах.Но что делать со старыми? Прежде чем отправлять их прямо на свалку, подумайте о переработке их в проект. Из старых окон можно сделать симпатичную недорогую теплицу, которая украсит любой двор или патио.

Вы можете сделать теплицу любого размера, но если вы не хотите, чтобы заливать бетон и собирать больше, чем горстку окон, есть другой вариант. Миниатюрные теплицы поместятся в углу офиса или на небольшом заднем дворе, и у них есть дополнительный бонус в том, что они портативны.

Сбор материалов

Соберите шурупы, гвозди, ящик для инструментов и, самое главное, окна (вы также можете использовать старые двери, если хотите построить большую теплицу). Независимо от того, используете ли вы свои старые окна в доме или собираете их из Craigslist, у соседей или на стройплощадках, убедитесь, что они одинакового размера, чтобы вы могли собрать их без лишних хлопот. Убедитесь, что они все из одного материала — вы можете построить миниатюрную теплицу с деревянными или алюминиевыми окнами, но работа будет намного проще, если все они будут одинаковыми.

В этой статье я буду использовать деревянные рамы в качестве примера. Просто измените эти базовые инструкции в соответствии со своими личными предпочтениями!

Подготовительные работы

Перед тем, как начать строительство, убедитесь, что ваши окна находятся в оптимальном состоянии. При необходимости отремонтируйте их (уплотнение, шлифование и т. Д.). Вы можете сохранить рисование в качестве последнего шага, на случай, если они немного поцарапаются в процессе сборки. Покраска дерева также защитит его от непогоды, поэтому не пропускайте этот шаг полностью, даже если вы хотите создать более стильный вид.

Строительство теплицы

Существует несколько способов строительства. Ищите в Интернете лучшие идеи и выбирайте дизайн, который вам больше всего нравится. Вот несколько вариантов, которые следует учитывать перед началом работы.

  • Уложить одно окно ровно как пол
  • Обойтись без пола, чтобы теплицу можно было поднимать и размещать над растениями по мере необходимости
  • Закрепите два окна с помощью уголка в козырьке для двускатной крыши
  • Поднимите одну стену выше, чем противоположная, с помощью 2 × 4, чтобы вы могли положить через нее еще одно окно, чтобы получилась угловая крыша.
  • Используйте гвозди, шурупы, петли или уголки для соединения сторон
  • Отказаться от двери и оставить одну сторону открытой

Простота — лучший вариант

Если вы вообще похожи на меня, мысль об использовании точных размеров, уровней, сверл, уголков и всего, что звучит так, как будто это принадлежит профессиональному строителю, устрашает.Теперь, когда у вас есть приблизительное представление о том, как вы хотите, чтобы ваша теплица выглядела, вот самый простой способ, который я нашел, чтобы построить вашу миниатюрную теплицу.

  • Приложите стороны четырех стен друг к другу в форме квадрата (опять же, убедитесь, что они одинаковой высоты и длины)
  • Осторожно забейте гвозди в деревянные рамы на каждом углу
  • При необходимости укрепить уголками на внутренних углах
  • Поместите пятое окно ровно сверху и прикрепите к одной стороне петлями, чтобы получилась крыша с крышкой

В конце концов, все сводится к вашему личному стилю.Поэкспериментируйте. Если вам удобнее работать с инструментами, не стесняйтесь проявить творческий подход, используя каркас, ножки и остроконечную крышу, например:

Что-то вроде этого может потребовать немного больше работы, но результат того стоит. Если вы хотите заменить свои окна и двери в Торонто, Лос-Анджелесе или где-то между ними, и вам нужно избавиться от старых, или вы хотите пораньше начать свой сад с простой теплицы, построив одну из старых окна — одно из решений. Выйдите и проведите небольшое исследование, и какой бы стиль вы ни выбрали, он станет веселым и ценным дополнением к вашему опыту работы в саду!

Теплица из старых окон — Как построить теплицу из вторсырья

Теплицы — отличный способ продлить вегетационный период и защитить нежные растения от холодной погоды.Окна усиливают свет и создают уникальный микроклимат с приятным воздухом и ярким светом. Из старых окон можно построить свою теплицу. Оконные теплицы практически бесплатны, если собирать старые окна. Самый большой расход — это древесина для рамы. Узнайте, как построить теплицу из переработанных материалов, и поразитесь огромным овощам и пышным растениям, которые вы можете выращивать даже в более прохладном климате.

Изготовление теплицы из старых окон

Теплица — это не что иное, как сооружение из стекла, дерева или стали, которое направляет солнечные лучи внутрь в теплую, защищенную и частично контролируемую зону выращивания.Теплицы веками использовались для продления вегетационного периода, быстрого старта весенних посевов и перезимовки нежных и уникальных образцов.

Теплица, построенная со старыми окнами, чрезвычайно экономична и является отличным способом перепрофилирования предметов. Вы даже можете обставить его использованными или переработанными скамьями или полками, старыми посадочными контейнерами и другими материалами, извлеченными из куч для выбрасывания. Профессиональный комплект для теплицы может стоить тысячи, а стоимость нестандартной рамы растет в геометрической прогрессии.

Источники материалов для оконных теплиц

Помимо очевидного местоположения, дампа, вы можете бесплатно исходить для оконных панелей в самых разных местах. Следите за своими районами, чтобы увидеть проекты реконструкции и новые постройки. Часто окна меняют и выбрасывают для лучшей подгонки и качества.

В местах с шумным общественным или частным транспортом, таких как аэропорты или морские порты, домовладельцам, живущим поблизости, часто предлагают замену более толстыми изолированными окнами для уменьшения шума.Посоветуйтесь с семьей и друзьями, у которых в гараже может быть старое окно.

Пиломатериалы следует покупать новыми, чтобы они прослужили, но на свалке можно найти и другие материалы, такие как металлические стойки, двери, освещение и оконные приспособления.

Как построить теплицу из переработанных материалов

Первое, что нужно учитывать при выборе теплицы из старых окон — это местоположение. Убедитесь, что вы находитесь на достаточно ровной поверхности и находитесь на солнце. Выкопайте участок, очистите его от мусора и уложите защитную ткань от сорняков.

Разместите окна так, чтобы они составляли четыре полных стены, или спланируйте деревянную раму со вставными окнами. Теплица, построенная со старыми окнами, может быть полностью остеклена, но если окон нужного размера не хватает, можно сделать деревянную раму.

Закрепите окна на раме с помощью петель, чтобы их можно было открывать и закрывать для вентиляции. Закупорите окна, чтобы они не замерзали зимой.

Изготовление теплицы из старых окон — увлекательный проект, который выведет ваше садоводство на новый уровень.

Схема подключения проходного выключателя с 2х клавиш фото: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

Схема подключения проходного выключателя с 2х мест: инструкция

Наличие одного выключателя в большом помещении может доставить серьезные трудности при включении и выключении света. Придется преодолевать большое расстояние, чтобы нажать на заветную кнопку. В такой ситуации лучше отдать предпочтение проходному выключателю, устройство которого допускает включение и выключение освещения сразу из нескольких мест. Предлагаем ознакомиться с отличительными особенностями данного устройства, а также с тем, как выглядит схема подключения проходного выключателя с 2х мест. После этого выполнить необходимые работы собственными силами не составит особого труда.

Внешний вид проходного выключателя

Содержание статьи

Что такое проходной выключатель и его отличительные особенности

Для начала стоит определиться с тем, что это такое проходной выключатель. Так называют коммутационные аппараты, используемые для управления из двух или более мест одним осветительным прибором. Именно поэтому такие устройства пользуются популярностью при монтаже системы освещения в помещении большой площади.

Достаточно часто установку выключателей производят в длинных коридорах, концертных, спортивных залах или лестничных маршах. Установив два выключателя на значительном расстоянии друг от друга, можно будет воспользоваться любым из них, чтобы отключить или наоборот включить освещение.

Подобные выключатели находят применение при монтаже системы освещения в загородных домах. Особенно если площадь гостиной достаточно большая, есть лестничный марш или большое количество садовых дорожек. В этом случае включать свет можно, находясь снизу лестницы, а выключать – на верхней площадке. Это не только позволит обезопасить поднимающегося или спускающегося по лестнице человека, но оптимизирует затраты на электричество.

Для помещений большой площади лучше предусмотреть два переключателя

В типовых квартирах такие аппараты тоже находят применение. Особенно в спальне. Очень часто один выключатель располагают непосредственно у входа в комнату, а второй у изголовья кровати. В этом случае можно будет отключить освещение в помещении, не вставая с кровати.

Многих интересует, чем выключатель отличается от переключателя? В первом случае при нажатии на клавишу происходит простое прерывание цепи. Нажатие клавиши на переключателе приводит к коммутации с одного на другой контакт за счет перекидывания контактов, и создания новой цепи. Благодаря этому и появляется возможность управления источником света из нескольких точек. Система, включающая несколько переключателей, называется проходным выключателем.

Устройство и принцип работы проходного выключателя

Прежде чем разбираться с порядком подключения, стоит узнать принцип работы проходного выключателя. В этом случае монтаж можно будет выполнить собственными силами без особых трудностей.

Внешне проходной выключатель практически не отличим от обыкновенного. При этом их функциональные возможности сильно отличаются. Конструктивное исполнение обычного прерывателя предполагает наличие двух мест для присоединения проводов. Первое используется для подключения контакта на входе, второе – на выходе. Внутри устройства находится подвижный элемент, который используется для размыкания либо замыкания контактов в момент нажатия клавиши.

Обычный выключатель может работать только в двух положениях:

  • «Включено», при котором электрическая цепь замыкает, и напряжение подается на осветительные приборы, подключенные к устройству. Лампы начинают светить;
  • «Отключено», при котором происходит размыкание электрической цепи. Лампы гаснут.
Обычный выключатель только замыкает и размыкает цепь

Установка двух обыкновенных выключателей в разных местах комнаты не позволит управлять лампой сразу из двух мест. В этом и заключается основная проблема.

Внимание! Проходной выключатель отличается от обычного контактной системой.

Отличительной особенностью устройства проходного выключателя является наличие трех контактов, из которых два располагаются на выходе, а один на входе. Находящийся внутри устройства элемент перекидного типа замыкает одну из двух цепочек. Промежуточного положения в данном случае не предусматривается. В результате всегда есть замкнутая цепь между входом и одним из двух выходов.

Проходной выключатель позволяет замкнуть одну из двух цепей

Как сделать проходной выключатель из обычного: порядок выполнения работ

Не всегда удается быстро найти подходящую модель устройства, позволяющего управлять освещением сразу из двух точек. В таком случае возникает вопрос о том, как сделать проходной выключатель из обычного, чтобы он по своим возможностям и характеристикам не уступал покупному. Сделать это можно в следующей последовательности:

ФотоОписание работ
Берем обычный двухклавишный выключатель. Желательно, выпущенный под товарными знакам Анам, Легранд, Панасонник, а также других производителей, чьи устройства имеют модульную конструкцию. От использования других изделий стоит отказаться.
Снимаем один из модулей, переворачиваем его, предварительно освободив защелку, и устанавливаем на прежнее место. Учитывая, что элемент находится в перевернутом состоянии, закрепить его на прежнем месте будет невозможно. Для фиксации модуля используем термоклей или жидкие гвозди.
Собираем переключатель. Получаем два выключателя, работающих в противофазе.
Устанавливаем перемычку между контактами с одной стороны, которая будет выступать в роли общего контакта переключателей. Клавиши склеиваем между собой, чтобы они включались и выключались одновременно.

Если решено приобрести уже готовый, следует помнить, что производители предлагают проходные выключатели различного типа, допускающие управление одним или несколькими источниками света. Чтобы при эксплуатации электрической сети не возникало трудностей, стоит заранее узнать, как установить проходной выключатель, исходя из его конструктивных особенностей. Здесь возможно несколько вариантов, каждый из которых заслуживает особого внимания.

Как подключаются разные проходные выключатели различного типа

В каталогах производителей можно найти проходной выключатель:

  • Одноклавишный, у которого есть два входа и один выход;
  • Двухклавишный, с четырьмя выходами и двумя входами;
  • Трехклавишный, у которого есть шесть выходов и три входа;
  • Перекрестный. У таких устройств есть два или три входа и выхода. Они позволяют управлять светом сразу из трех и более мест.

Приступая к выполнению монтажных работ, следует узнать, как правильно подключить проходной выключатель выбранного типа. Это позволит избежать типовых ошибок и гарантирует безопасную эксплуатацию электрической сети.

Особенности и схема подключения проходного одноклавишного выключателя

Схема подключения одноклавишного перекрестного переключателя имеет свои особенности. Такое устройство имеет одну клавишу, с помощью которой происходит включение и отключение освещения в доме. Особого внимания заслуживает последовательность соединения клемм. Алгоритм выполнения работ обычно выполняется в следующей последовательности:

Как правило, установка проходного одноклавишного переключателя не вызывает особых трудностей. Весь объем работ может быть выполнен собственными силами. Из инструмента потребуется:

  • Обычная и индикаторная отвертка. С помощью первой можно будет закреплять клеммы, а с помощью второй – контролировать напряжение;
  • Пассатижи. При их отсутствии можно воспользоваться бокорезами;
  • Инструмент, с помощью которого можно будет удалить изоляцию;
  • Уровень, который позволит обеспечить требуемое пространственное положение переключателей;
  • Рулетка, чтобы можно было отмерить провод необходимой длины;
  • Перфоратор для крепления элементов системы к стене.

Особенности схемы подключения двухклавишного проходного выключателя

В отличие от одноклавишных двухклавишные устройства имеют более широкие функциональные возможности. С их помощью может осуществляться управление сразу двумя источниками освещения. Благодаря этому возможно последовательное включение и отключение ламп в двух соседних комнатах. Пройдя, например, длинный коридор, можно будет отключить в нем свет, а затем включить свет в спальне. Перед сном можно будет погасить свет уже около кровати.

Если требуется подключение проходного двойного выключателя, монтажные работы стоит выполнить собственными силами в следующей последовательности:

ФотоОписание работ
Знакомимся со схемой проходного двухклавишного выключателя, которая находится на самом устройстве. По ней можно проконтролировать в будущем правильность выполнения работ.
Подключаем провода. 2-ая клемма и 5-ая являются запитывающими. Третья, шестая, первая и четвертая идут на второй выключатель и подключаются к клеммам, обозначенным такими же цифрами. Белый провод – это фаза. Аналогичным образом соединяем провода на втором переключателе.
В распределительной коробке соединяем соответствующие провода обоих выключателей. Сначала ноль соединяется с обоими источниками света, затем приходящую фазу соединяем с обеими подачами одного из переключателей. Соединяем переключатели между собой, ориентируясь на цветовую маркировку.
После соединения всех проводов сверху устанавливаем защитную крышку. Проверяем работоспособность системы.

Зная, как подключить двойной проходной выключатель, можно смело брать за работу, предварительно подготовив все необходимые инструменты. Их перечень был перечислен ранее.

Внимание! Чтобы работоспособность системы освещения не вызывала нареканий, следует при выполнении работ соблюдать предельную осторожность. Неправильное соблюдение проводов может стать причиной короткого замыкания.

Статья по теме:

Схема подключения двухклавишного выключателя довольно проста, но, тем не менее, может вызвать некоторые затруднения у новичков. В данной статье мы подробно рассмотрим нюансы монтажа выключателей своими руками.

Порядок подключения трехклавишных проходных выключателей

Схема подключения проходного тройного выключателя имеет ряд особенностей, так как предполагается использование достаточно большого количества проводов. К такой системе прибегают при монтаже системы освещения в двухэтажном частном доме. При установке тройного выключателя можно включать/выключать свет на втором этаже, находясь на первом. К системе могут подключаться три источника освещения.

Внешний вид трехклавишного переключателя

Соединение и распределение проводов осуществляется в распределительной коробке. К первому выключателю подводится семижильный провод. Одна из жил используется для подвода фазы, которую подключают к трем входным клеммам. К выходу подключают три пары проводов, которые соединяются со вторым проходным выключателем. В итоге получаются три независимых контура, в состав которых входят светильники.

Как подключить проходной выключатель: видео схемы подключения поможет сделать все работы своими силами

Бывает достаточно сложно, даже при наличии схемы, произвести установку проходного выключателя при отсутствии профильного образования. В таком случае на помощь могут прийти мастер-классы, записанные на видео. В них подробно рассказывается, как подключить проходной выключатель, и в какой последовательности следует выполнять работу.

Прежде чем приступить к просмотру, следует определиться с типом выбранного устройства. Порядок подключения перекрестного выключателя будет иметь ряд существенных отличий, с которыми стоит ознакомиться заранее.

Наглядная схема подключения проходного выключателя с 2х мест: видео-инструкция выполнения работ

Если речь идет о проходном выключателе, схема подключения на 2 точки является наиболее простым вариантом. Это минимальное количество устройств, которое можно подключить к системе, чтобы пользователь мог включать или выключать один светильник. В противном случае речь будет идти об обычном выключателе.

При установке двухклавишного проходного выключателя схема подключения с двух мест может быть реализована для двух нагрузок. Это достаточно удобно, если комната имеет большую длину, и надо предусмотреть установку нескольких светильников для более равномерного освещения окружающего пространства. В этом случае можно будет регулировать интенсивность освещения помещения, решая, сколько светильников будет включено в определенный момент времени.

Схема с двумя проходными выключателями, допускающее управление двумя нагрузками

Более детально разобраться со схемой подключения переключателя с двух мест поможет следующее видео:

Здесь наглядно показано, как соединять провода в распределительной коробки, чтобы в процессе эксплуатации не возникало трудностей. Следуя рекомендациям специалиста, можно качественно и с минимальными затратами выполнить необходимый объем работ.

Схема подключения проходного выключателя с 3х мест: подробное видео выполнения работ

Схему подключения проходного выключателя на 3 точки можно назвать условным. В данном случае речь идет о включении в цепь перекрестного переключателя, выступающего в роли дополнительного звена. Как правило, монтажные работы не вызывают особых трудностей. Перекрестное устройство подсоединяется между проходными.

Более подробно со схемой подключения проходных выключателей из 3 мест можно ознакомиться, просмотрев следующее видео:

Подробная инструкция позволит разобраться с порядком выполнения работ, а также позволит узнать, какой инструмент понадобиться для монтажа.

Схема подключения проходного выключателя с 4х мест: актуальная информация

Если площадь помещения достаточно большая, двух – трех выключателей может оказаться недостаточно. Придется каждый раз преодолевать большое расстояние, чтобы включить или отключить освещение. В таком случае можно будет воспользоваться схемой подключения проходных выключателей на 4 точки. В этом случае в систему дополнительно вводятся два перекрестных устройства.

Схема подключения лампы к четырем выключателям

Внимание! Выбирая подходящий вариант, следует покупать модель на одинаковое количество клавиш для каждой точки.

Схема подключение на четыре точки будет актуальна для многоэтажного строения. В этом случае одной и той же лампой можно будет управлять с каждого этажа и, при желании, с подвала.

Обзор производителей проходных выключателей: популярные модели

Прежде чем купить проходной выключатель, стоит познакомиться с ведущими производителями, которые выпускают наиболее качественные изделия. В таком случае будет намного проще ориентироваться в ассортименте, предлагаемом профильными магазинами. К числу наиболее популярных брендов следует отнести:

  • Legrand;
  • Schneider Electric;
  • ABB;
  • Viko;
  • Lezard.

Изделия, выпускаемые под перечисленными товарными знаками, отличаются высоким качеством сборки и длительным сроком службы. При сопоставимых технических характеристиках цена проходных выключателей может меняться в широком диапазоне. Предлагаем познакомиться со средними расценками, чтобы можно было намного проще делать выбор в процессе покупки.

Legrand: стоимость наиболее популярных моделей

При выборе проходного выключателя Legrand стоит четко представлять, для каких целей приобретается конкретной изделие, и какая схема подключения должна быть реализована. В каталоге производителя можно найти одно- и многоклавишные модели разного цвета и размера. Предлагаем познакомиться со средними ценами на проходные выключатели Легранд:

Schneider Electric: стоимость наиболее популярных моделей

Под известным брендом Schneider Electric выпускаются качественные изделия, имеющие стильный современный дизайн. Такие устройства способны гармонично вписаться в любой интерьер. Доступность изделий с различным цветовым оформлением позволит подобрать модель с подходящим дизайном для любого помещения. Ознакомитесь со средними ценами на наиболее популярные модели:​

ABB: стоимость наиболее популярных моделей

Для изготовления переключателей АВВ используются высококачественные материалы. Такие изделия отличаются высоким качеством сборки и стильным дизайном. Независимо от выбранного стилистического оформления помещения всегда можно подобрать наиболее подходящий вариант для конкретного интерьера. В коллекции производителя можно найти подходящий вариант для классического интерьера и оформленного в стиле хай-тек. Предлагаем познакомиться со средними расценками на наиболее популярные модели:

Viko: стоимость наиболее популярных моделей

Электротехнические изделия, выпускаемые под товарным знаком Viko, представлены в достаточно широком ассортименте. Благодаря этому можно подобрать подходящий вариант для помещения любого назначения и площади. Среди предлагаемых моделей можно найти подходящий вариант по стоимости и дизайну. Средние расценки представлены в таблице:

Lezard: стоимость наиболее популярных моделей

Производитель предлагает широкий модельный ряд изделий, среди которых всегда можно подобрать переключатель с подходящим стилистическим оформлением и подходящего цвета. Благодаря этому можно приобрести проходной выключатель, который сможет гармонично вписаться в интерьер квартиры, оформленной в определенной цветовой гамме. Стоимость изделия зависит от цветового оформления. Предлагаем сравнить стоимость изделий, имеющих одинаковый дизайн, но различное цветовое оформление:

Заключение

Таким образом, проходные выключатели актуальны для любого здания и помещения. Их можно устанавливать не только в длинных коридорах или помещения большой площади, но и в небольших спальнях. Расположив один выключатель у входа в комнату, а второй около кровати, можно не беспокоиться о вовремя не выключенном свете. Отключить или наоборот включить свет можно, находясь в постели. Широкий модельный ряд позволит подобрать подходящий вариант для конкретного помещения. Схема подключения выбирается индивидуально в зависимости от имеющихся потребностей и площади помещения.

Предыдущая

ОсвещениеСам себе электрик: схема подключения двухклавишного выключателя

Следующая

ОсвещениеВыбор, применение и характеристики светодиодов: полезные сведения и профессиональные рекомендации

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Схемы подключения различных проходных выключателей с 2-х мест

Подключение устройств

Существует несколько схем подключения этих подобных устройств, разные типы выключателей и разводок. Мы разберем самые популярные из них.

Управление из двух мест

Классическая схема подключения проходного выключателя на 2 точки подразумевает использование специализированных переключателей для проходных сетей с одной кнопкой. Они имеют один входной контакт и два выходных. Схема подключения следующая: от коробки на лампу подается ноль. Фаза уходит из коробки на единственный вход выключателя А. К выходным контактам подключается дополнительный кабель, который уходит на выходные контакты переключателя Б. Из Б через единственный “входной” контакт фаза уходит на лампу.

Принцип работы и устройство проходного выключателя очень простое. В первом переключателе всегда замкнут какой-то контакт. Вторым вы либо размыкаете цепь, либо соединяете ее. Пройдя через коридор, вы размыкаете цепь первым, что приводит к отключению светильника. На обратном пути вы включаете фазу одним и размыкаете ее вторым. Эта схема идеальна, если вам нужно включить один светильник или несколько, расположенных на общем кабеле.

Классическая схема подключения для двух устройств

Управление из двух мест несколькими лампами

Эта схема немного сложнее и требует большего количества работ. Подходит для крупных помещений, в которых работают несколько линий освещения. Данная схема подключения проходного выключателя потребует наличия двойных устройств (у них два входных и 4 выходных контакта). Разберем классический принцип подключения на основе двух линий освещения или люстры с двумя режимами работы.

Для создания подобной сети нужно последовательно соединить выходы первого переключателя с выходами второго. Они должны отключать фазу, чтобы при монтаже вас не ударило током. Ноль из коробки уходит на две линии освещения. Фаза из коробки уходит на вход переключателя А. Далее они коммутируются с Б посредством соединений кабелем (выходы соединяются, как было описано выше). Затем фаза уходит из Б на линии.

Принцип работы системы тот же, что и при однокнопочном соединении, просто используется две линии. Мысленно представьте, что у вас два отдельных выключателя и все станет понятно.

Управление из трех мест

Это уже довольно сложная система, которая потребует от монтажника мозговых усилий и навыков. Итак, как подключить проходной выключатель (схема подключения) для троих источников? Рассмотрим наиболее простой вариант, хотя имеются и более сложные. Для создания понадобится два проходных устройства с одной кнопкой (1 вход, 2 выхода) и одно перекрестное (два входа, два выхода).

Схема подключения различных вариаций

Ноль, как обычно, подается на светильники из коробки. Фаза из нее же уходит на вход в А и уходит через два выхода на два входа перекрестного переключателя. Затем она уходит через два контакта на два выходных в Б и через вход А подается на лампы. В принципе ничего сложного в этом нет, но главное — правильно проложить провода. Обычно подключение делается через коробку, а не по стенам, чтобы во время последующего ремонта не повредить кабеля (из короба делается отдельный выход на А, Б, С, они не соединяются друг с другом по горизонтальному кабелю). Хоть такое подключение и допускается, но его нежелательно использовать.

Используя двойной перекрестный переключаель и двойные проходные можно усложнить процесс, управляя двумя группами светильников из трех мест, но подобные схемы встречаются нечасто. Эти системы можно усложнять до бесконечности, добавляя новые двухклавишные или одноклавишные проходные выключатели.

Еще один совет – старайтесь делать отдельные линии освещения на каждую комнату или две комнаты. Это поможет вам избежать обесточивания всей системы при ремонте или замене элементов. К примеру, вам нужно поменять розетку в спальне. Вы обесточиваете ее на щитке, при этом в зале и на кухне у вас есть освещение.

Устройство и принцип работы проходного выключателя

Самым простым проходным коммутационным устройством является одноклавишный переключатель. По внешнему виду он практически не отличается от обычного устройства для выключения освещения, за исключением наличия внутренней схемы, которая, как правило, нанесена на обратной стороне корпуса.

Принципиальная схема подключения двух одноклавишных выключателей

Обычное коммутационное устройство выполняет замыкание и размыкание электроцепи на одном проводе схемы. Принцип работы проходного выключателя заключается в том, что клавиша механизма производит разрыв одной цепи и замыкание другой. Переброска контактов позволяет переключателям работать в паре и управлять одним и тем же осветительным прибором. Проходной выключатель может использоваться лишь в паре с другим аналогичным устройством. Можно использовать такой тип переключателя в качестве обычного, но в таком случае теряется смысл всей его конструкции.

В обычном устройстве коммутирующая пластина постоянно замкнута на одном контакте и при нажатии клавиши соединяется с другим, тем самым замыкая электрическую цепь. Устройство проходных выключателей предусматривает наличие третьего контакта, находящегося между двумя другими, и пластина подключает его поочередно, то к первой, то ко второй клемме, так что правильнее назвать такое устройство переключателем.

Группа контактов проходного выключателя

Совокупность контактов с пластиной переключения называют – группой контактов. Чтобы управлять освещением из двух разных точек достаточно всего лишь одной группы, из трех и более – придется воспользоваться двумя спаренными проходными переключателями.

Для чего нужен проходной выключатель и как он работает

Такой выключатель применяется для управления лампочкой из разных мест, то есть включить свет можно при входе в помещение, чтобы осветить себе путь, а выключить – в другой части комнаты или в другой комнате (в коридоре, на лестничной клетке, возле кровати в спальне). Получается, включить/выключить свет можно любым из проходных выключателей из всей цепи (их может быть несколько – два и более). Это позволяет экономить электроэнергию.

Принцип работы такого устройства следующий. К переходному выключателю подводятся фаза и ноль. При этом во время изменения положения клавиши устройства цепь замыкается, и лампочка горит. Соответственно, при выключении с первого, второго или третьего такого переключателя происходит размыкание проводка фазы, но тут же замыкается другой проводок фазы (нейтрального положения нет).

Внешне он немного отличается от непереходного: у него изображены две стрелочки на лицевой двигающейся панели (на клавише), одна из которых показывает вверх, вторая – вниз.

У проходного выключателя имеется один вход и два выхода, что является ключевым отличием от простого выключателя у которого только один вход и один выход. Это значит, что проходной выключатель не разрывает ток, а дает его либо на один выход, либо на другой.

Внутренние отличия могут быть сразу определены опытным взглядом электрика, но на всякий случай под корпусом проходного выключателя нарисована схема, взглянув на которую можно сразу определить, что перед вами находится именно проходная модель устройства. К сожалению, на изделиях китайских фирм-производителей такая отметка может часто отсутствовать. А вот такие фирмы, как Лезард, Вико и Легранд, наносят разметку.


Виды клемм для соединения проводов: советы по выбору


Схема подключения УЗО: инструкция, методы, ошибки

Чтобы визуально определить, какой именно перед вами выключатель (переключатель), можно просто внимательно осмотреть клеммы, то есть посчитать отверстия с медными контактами (клеммы). Если их три, значит, переключатель вам подходит. Чтобы убедиться, что клеммы не перепутаны между собой, нужно воспользоваться специальным прибором – мультиметром.

Возьмите мультиметр и поставьте его для большего удобства на режим звонка (подачи звукового сигнала). Теперь проверьте каждое из отверстий (выхода-входа), вводя рабочую часть прибора внутрь. Если тестер (мультиметр) пищит при касании к какому-то из контактов, значит, ток в этом месте есть.

Если у вас есть только стрелочный мультиметр, нужно прозванивать с помощью способа определения короткого замыкания. Для этого нужно вставить щуп в один контакт, а второй – втыкать поочередно в другие, чтобы услышать, с каким из них он замкнет. При замыкании сам прибор должен пищать, а стрелка – отклоняться до конца вправо и показывает КЗ. Когда такая комбинация будет найдена, нужно сделать следующее: не меняя ничего в щупах, меняйте положение клавиши переключателя.

В случае, если показатель КЗ пропал – значит, один из контактов является общим. Осталось определить, какой именно. Теперь, не трогая ничего в положении клавиши, переставьте один из щупов (наугад) на другой контакт. Если опять появилось КЗ (короткое замыкание), значит, тот контакт, из которого щуп не вытаскивали, и есть искомый вход, то есть общий контакт.

Как работает проходной выключатель? Просто есть два взаимозаменяющих положения выключателя:

  • вход соединяется с первым выходом;
  • вход соединен со вторым выходом.

Исходя из вышесказанного, правильнее называть это нехитрое устройство переключателем, а не выключателем либо включателем, так как положений включено и выключено, как таковых, у него нет.

Еще одно отличие от обычной клавиши – коммутация используется с тремя жилами (трехжильная), а не с двумя (двухжильная).

Как сделать проходной выключатель самостоятельно и установить его?

Сразу стоит сказать, что несмотря на, казалось бы, небольшие отличия, проходной переключатель стоит намного дороже обычного. Поэтому многие умельцы, решив сделать управление освещением из нескольких мест, предпочитают мастерить такие устройства самостоятельно, тем более что для человека с руками, откуда надо, это не так уж и сложно. Итак, рассмотрим, как сделать проходной выключатель из обычного, который можно купить на любом рынке или в магазине электротоваров.

Переделка обычного переключателя в проходной не займет много времени

В принципе переделка обычного выключателя в проходной состоит в том, чтобы в схему устройства добавить третий контакт. Для этого желательно приобрести, а может у кого-то уже есть, два выключателя, на одну или пару клавиш, сделанных одним производителем.

Очень важно, чтобы переключатели были одного размера. Если будете приобретать двухклавишный выключатель, то нужно убедиться что у них есть возможность перемены клемм местами таким образом, чтобы разрыв и замыкание каждой из цепей осуществлялось независимо друг от друга

В результате должно получиться, что в одном положение клавиши будет включена одна цепь, а в другом – вторая.

Теперь рассмотрим поэтапно процесс переделки обычного выключателя в проходной.

Фото этапа
Описание процесса

Берем обычный накладной одноклавишный выключатель.

Отверткой аккуратно подковырнуть клавишу устройства (как правило, они оснащаются клипсами)

Осторожно выдавить из корпуса сердцевину выключателя.

Отжать зажимы корпуса внутреннего механизма выключателя.

Одну из клемм вынимаем из гнезда.

Переустанавливаем контакт напротив другого.

Устанавливаем на контакты «коромысло».

Собрать корпус обратно и переделка закончена.

Проходной выключатель можно сделать из двух обычных, расположив их рядом таким образом, чтобы один из них включался при нажатии на верхнюю часть клавиши, второй — на нижнюю. Клавиши соединяются пластиной, наклеенной поверх них. Между двумя контактами соседних выключателей устанавливается перемычка.

Перед тем как установить проходной выключатель нужно ослабить распорочные лапки, подключить провода в соответствии со схемой, вставить в монтажную коробку и обратно закрутить винты зажимов.

Более детально процесс переделки можно увидеть в представленном видеосюжете:

Watch this video on YouTube

Что такое проходной выключатель и его отличие от обычного переключателя

Проходной выключатель это устройство, позволяющее управлять одним источником освещения из двух и более мест. Схемы их подключения в электросеть немного сложнее, чем традиционных выключателей, так как подразумевается установка нескольких коммутирующих устройств.

В проходном одноклавишном переключателе три клеммы, а не две как в обычном выключателе

Освещение с проходными коммутирующими устройствами, как правило, монтируют на лестничных площадках, в спальных, длинных коридорах и садовых дорожках. Подобная схема дает возможность включить свет в одном месте и выключить в другом, не прибегая к первому выключателю.

Чтобы понять, чем выключатель отличается от переключателя, нужно сначала определиться с терминами.

Устройство обычного выключателя

Выключатель является двухпозиционным коммутационным устройством с двумя контактами для использования в электросетях с напряжением до 1 000 вольт. Это устройство не предназначено для отсечения тока при коротком замыкании, если только оно не оснащено дугогасителем. Бытовой коммутатор может быть предназначен для внутреннего и наружного монтажа.

На тыльной стороне проходного выключателя, как правило, нанесена схема подключения

Переключатель (он же дублирующий, проходной или перекидной выключатель) являет собой устройство, переключающее одну и более электроцепей на несколько других. Внешне он практически не отличим от обычного выключателя, за исключением наличия большего количества контактов.

Рассматривая вопрос, что это такое – выключатель проходной, стоит знать, что они как и обычные, бывают одноклавишными, двухклавишными и трехклавишными. Так же они сходны и по типу управления – клавишные, сенсорные, с ПДУ и т.д.

Где применяются?

Проходные выключатели – это коммутационные аппараты, при помощи которых можно управлять одним осветительным прибором из двух мест, благодаря чему они имеют довольно широкую область применения.

Такое управление освещением очень удобно в больших по площади помещениях, например, концертные и спортивные залы, либо длинные коридоры и туннели. Два выключателя устанавливают в разных концах помещения и из обеих этих точек можно включать и отключать светильники. То есть зашли в коридор, нажали клавишу выключателя при входе и загорелись лампочки в помещении, затем прошли через всю комнату, а на выходе уже второй выключатель отключает приборы освещения.

Особенно удобна и практична схема подключения проходного выключателя с 2-х мест в больших загородных домах, где имеются большие по площади гостиные и столовые комнаты, лестничные площадки и марши, освещение двора и садовых дорожек. Например, через такой выключатель можно подключить внешний фонарь, который освещает вход в дом. Вы включили фонарь с улицы, а когда зашли в дом, отключили его уже изнутри. И, наоборот, при выходе из дома на улицу, вы заранее включили уличный фонарь из помещения, а потом уже на улице выключили его.

Использование подобных коммутационных аппаратов помимо практичности, ещё приносит и экономический эффект, за счёт того, что уменьшается расход электроэнергии. Например, поднимаясь по лестнице, вы на первом этаже включите освещение одним переключателем, а на втором отключите другим. В случае если выключатель света при входе на лестницу стоит обыкновенный, то пока вы не спуститесь обратно, лампа будет гореть, а счётчик наматывать киловатты.

В обычных квартирах подключение проходного выключателя актуально в спальных комнатах, когда включив освещение на входе в помещение, отключаете его уже лёжа в кровати при помощи второго аппарата, установленного где-то рядом у изголовья.

Особенно удобно применение подобных переключателей в жилых помещениях, где имеются проходные комнаты.

Так что если вы планируете в доме ремонт или монтаж новой электропроводки, то обязательно обратите внимание на возможность использования проходного выключателя. Схема такого управления освещением действительно сделает вашу жизнь намного комфортней

Конструкция и принцип работы проходного выключателя

Проходные выключатели предназначены для включения и выключения освещения из разных концов помещения или лестничного марша. Имеется в виду то, что включить свет можно, например, при входе в комнату, а выключить – в другой ее части. Такой принцип действия позволяет существенно экономить электроэнергию.


Включение света из разных мест не только очень удобно, но еще и позволяет довольно существенно экономить электроэнергию

Проходной выключатель по внешнему виду не отличается от обычного. На его лицевой подвижной панели также изображены стрелочки вверх-вниз. Обычный выключатель оснащен одним входом и одним выходом.  В отличие от этого проходное устройство имеет один вход и два выхода. Это свидетельствует о том, что здесь не разрывается ток, а перенаправляется на любой из выходов.

Несмотря на то, что опытные электрики на глаз смогут определить проходной выключатель, надежные производители выпускают изделия с нарисованной электрической схемой двойного проходного выключателя, тройного или одинарного, которая располагается под корпусом устройства.

Определить, что перед глазами именно одинарное проходное устройство, можно также при осмотре клемм с медными контактами. Их должно быть три. Для того чтобы убедиться, что клеммы между собой не перепутаны, следует воспользоваться мультиметром. Прибор следует поставить в режим подачи звукового сигнала и прозвонить его вход и выход. Если при касании к контакту мультиметр издает сигнал, контакт в этом месте присутствует.


Схема распределения связей в сети

Еще одним отличием от простого выключателя является наличие у проходного устройства трехжильной коммутации, а не двухжильной, как у обычного. Это своего рода переключатель, который перенаправляет напряжение от одного контакта на другой.

Проходные выключатели обычно работают в паре для управления за одним источником света. К каждому подводится ноль и фаза. Изменение положения клавиши выключателя способствует замыканию цепи, что заставляет загореться лампочку. При выключении первого или второго переключателя проводок фазы размыкается, а контакт парного выключателя замыкается, и свет гаснет. То есть когда на обоих устройствах клавиши находятся в одном положении, освещение включается, в разных — выключается.

Управлять освещением можно не только из двух мест, но и трех и более. Для этого в общую схему подключения проходного выключателя с двух мест необходимо добавить один или несколько перекрестных переключателей.

Для чего нужен перекрестный вык-ль вместе с 2 проходными

Обычные приборы включают светильники только из одного места, а система из двух проходных — из двух, например, в двух концах длинного коридора. Иногда этого недостаточно и необходимо включать свет на каждом этаже лестницы многоэтажного дома или разных концах комнаты.

Для этого устанавливается система, в которой в двух местах устанавливаются проходные аппараты, а в остальных – с двумя перекидными контактами.

При отсутствии такого устройства его можно сделать из двухклавишного проходного прибора.

Переходной выключатель в двух местах

Схема подключения перек-го вык-ля на 1, 2 и 3 клавиши

Схема подключения таких устройств сложнее, чем обычных, поэтому для безошибочной сборки следует нарисовать схему.

Схема управления из двух мест

Схема управления светом из трех мест, где 1 — проходной выключатель; 2 — перекрестный выключатель; 3, 5 — подрозетники для проходных выключателей; 4 — подрозетник для перекрестного выключателя; 6 — ответвительная коробка; 7 — к корпусу светильника

Схема управления из трех мест

Обозначение 6 видов перекр-х вык-лей

На схемах каждый вид электроприборов имеет своё обозначение. Устройства, отключающие свет, не исключение. На следующем рисунке изображены символы, которыми на схемах отмечаются разные виды переключателей.

Условные обозначения однополюсных выключателей

Они отличаются также рисунком на наружной клавише.

Перекрестный переключатель — схема подключения на 2 точки

Для управления освещением из двух точек устанавливать устройство с двумя перекидными контактами нет необходимости. Для этого достаточно использовать два проходных прибора. Схема подключения составляется так, чтобы к подвижному контакту одного из них подключался фазный провод, к другому лампа, а неподвижные контакты соединялись попарно двумя проводами.

Для управления светом из трёх и более мест необходимы промежуточные переключатели. В начале и конце цепи устанавливаются проходные устройства, а в остальных местах — промежуточные. Число их на 2 меньше количества точек включения. Вставляются такие приборы в разрыв двух проводов, соединяющих проходные переключатели.

Перекрестный двухклавишный выключатель

Схема подключения 2-х клавишного перек-го вык-ля

Перекрёстный 2х клавишный прибор отличается тем, что в нём две клавиши и две группы контактов. Фактически, это два переключателя в одном корпусе.

Если в обычных двухклавишных аппаратах подвижные контакты соединены встроенной перемычкой, к которой подключается фазный провод, то в промежуточных и проходных они не связаны между собой. Это отображается на схеме, на которой изображены две независимые параллельные линии. Единственное место, в котором они соединены — это перемычка на подвижных контактах первого аппарата.

Схема 2 контактов перекрёстных вык-лей

При управлении освещением с нескольких мест переключатели соединяются двумя проводами. Свет горит только тогда, когда все переключатели включают в цепь один и тот же провод. Основная задача устройства с двумя перекидными контактами — менять местами подключение проводов. Для этого внутри прибора установлены соответствующие перемычки.

Схема 2 контактов перекрёстных выключателей

Подключение двух устройств из двух точек

Схема предусматривает обустройство двух групп лампочек в начале и в конце помещения для удобства управления. Распределительный короб с целью экономии кабеля ставится рядом со щитком.

Последовательность действий и общие требования

Штробление стен

Пошаговый алгоритм монтажа предусматривает подбор провода с расчетом сечения  и длины, соединение проводов, распайку конструкции.

После подбора кабеля:

  1. Перфоратором высверливаются отверстия в кирпичной или бетонной поверхности. Работают коронкой, отступив от потолка 15-20 см.
  2. В вертикальном направлении на расстоянии 60-90 см от напольной поверхности просверливается ниша для 1-го подрозетника.
  3. С противоположной стороны проделывается штроба под второй подрзозетник.
  4. Кабель с большим сечением прокладывается от распредщитка к распределительному коробу.

  5. От короба до переключателей организуется линия из 2-х проводов с 3-мя жилами. Их сечение должно быть меньше.
  6. Для линии осветительных приборов применяются трехжильные кабели, уложенные согласно схеме.
  7. Выполняются петли по 30-40 см под плафоны.
  8. В распределительный короб и в подрозетики прокладываются концы кабеля.
  9. Корпуса помещаются в ниши, крепятся на гипсовую смесь.

После застывания гипса с концов снимается изоляционный слой, производится соединение провода, подключение светильников и розеток.

Инструменты и материалы

Для установки понадобится приобрести распредкороб, 2 внутренних подрозетка под бетонную и кирпичную стену, 2 устройства ДПВ, элементы освещения.  Монтаж переключательных приборов выполняется с использованием пассатижей, уровня, гаечных ключей, кусачек, канцелярского ножа, отвертки, клеммников, изоленты.

Сечение силового кабеля по мощности потребления группы

Монтаж двойного коммутатора осуществляется при помощи провода с 6-ю жилами. Допускается использовать разный тип маркировки – ВВГ, ПУНП, ВВП, MYN, но только с двойной изоляцией и медными жилами. Сечение изделий выбирается в соответствии с таблицей.

Мощность, кВтТок, АДлина, мСечение, мм2
14,634,51
2917,51
313,517,51,5
3,51624,52,5
41821,52,5
627234
836,5256

Цвет проводов побирается на основании СНиПа, ГОСТА Р-50462-92  и гл. 1 ПУЭ:

  • нейтраль – синего или голубого цвета;
  • заземление – желто-зеленое;
  • фаза и точки ее коммутации – черный, красный.

Иногда разрешено применять белую фазу.

Соединение проходного двухклавишного выключателя для управления из 2-ух мест

Принцип подключения проходных выключателей

Реализовать схему подключения двухклавишного проходного выключателя на 2 точки целесообразно до работ по внутренней отделке комнаты. Она выполняется пошагово:

  1. Проделывание штроб – одной от ПВ к распределительному коробу, двух – в обратном направлении, одной – от распредкороба до осветительных приборов.
  2. Выбор проводников для участка от распредкороба до первого переключателя. Подойдут 2 кабеля с 3-мя жилами или 3 кабеля с 2-мя жилами.
  3. Подводка двух жил для подачи напряжения на первый выключатель, а остальных четырех – на второй через распределительный короб.
  4. Подсоединение на второй ДПВ в штробе 3-х двужильных кабелей. Две жилы следует направить к источникам света, оставшиеся 4 – на первое переключающее устройство.
  5. Подключение на осветительный прибор 1-2 нулевых проводников.
  6. Прокладка двухжильного кабеля питания к распределительному коробу.

Трехклавишный проходной выключатель

Такой коммутатор на самом деле проходным не является, и не может быть использован в схеме освещения с несколькими точками включения. Многие начинающие электрики (не профессиональные) путают эти понятия, и пытаются организовать проходную схему на трехклавишнике.

Монтажная схема явно дает понять, что проходное включение невозможно. Фазный провод на входе один, никакого перебрасывания линии на так называемые «крайние» коммутаторы не будет.

Обычно с помощью таких выключателей организовывают сложную многоуровневую схему освещения на люстре. Однако можно подключить к нему несколько световых точек:

  • В одной комнате (или коридоре) — для освещения разных рабочих зон. При этом источники света могут быть различной мощности.
  • В разных комнатах, на каждую клавишу заводится отдельный светильник.

При этом важно соблюдать главный принцип: размыкается фазный проводник, ноль постоянно заведен на источник света

Как выглядит проходной выключатель с 2 и более мест?

Это минимальное количество устройств, которое можно подключить к системе, чтобы пользователь мог включать или выключать один светильник. На практике такие приспособления используются для того, чтобы включить освещение в одной точке, пройти с комфортом определенный участок и выключить свет в другой точке, не возвращаясь назад.
Пример устройства разводки для жилого помещения из категории стандартных проектов.
Однако проекты на управляющих точек применяются достаточно активно. При последующем переключении любого из выключателей, в произвольном порядке, светильник будет то выключаться, то включаться. Как уже было сказано выше, при отсутствии схемы контакты лучше вызвонить при разных положениях клавиши.
Именно поэтому возникает вопрос, как сделать возможным включение лампочки сразу с двух и более мест? Поделиться с друзьями: Вам также может быть интересно. Рассмотрим принцип действия данных устройств согласно следующему фото: В данной схеме смонтировано: источник питания В фаза и ноль ; распределительная коробка, в которой выполняется коммутация; 2 группы цепей освещения для примера это может быть люстра и светодиодная подсветка в зале или комнате. Схема управления двумя отдельными светильниками из четырех точек Как мы уже заметили, схему управления освещением можно наращивать бесконечно.
Конечно, дополнительный провод можно проложить в кабель-канале или воспользоваться полостью в пластиковом плинтусе. Что касается дешевых китайских выключателей, то в основном, подобной схемы нет, поэтому приходится концы вызванивать прибором. Автоматическое выключение света при выходе из определенной зоны можно организовать с помощью таймеров, или датчиков, фиксирующих перемещение.

Подключение проходного выключателя

Отличия — в количестве контактов Работает выключатель следующим образом: при переключении клавишей вход подключается к одному из выходов. Соединены все нейтральные и все защитные провода с двумя отдельными разъемами. Многоэлементные схемы, конечно, малоприменимы для жилого частного сектора, так как проекты подобного рода редко имеют длинные коридоры или комнаты значительной площади на несколько дверей. Обзор производителей проходных выключателей: популярные модели Прежде чем купить проходной выключатель, стоит познакомиться с ведущими производителями, которые выпускают наиболее качественные изделия. Рассмотрим далее, какова должна быть схема подключения проходного выключателя с 2-х мест, поскольку это считается наиболее распространенным вариантом выполнения систем освещения в домах, квартирах или офисах.

В таких ситуациях возникает необходимость управления освещением с двух мест, именно для решения таких задач и предназначены так называемые проходные выключатели. Решение исполнено с учётом разводки кабеля с проводником заземления PE. В данном случае речь идет о включении в цепь перекрестного переключателя, выступающего в роли дополнительного звена. В таком случае можно будет воспользоваться схемой подключения проходных выключателей на 4 точки. После нажатия на первую кнопку, лампочка погаснет.

В распределительной коробке соединяем соответствующие провода обоих выключателей. При таком решении уже реально проходить длинный коридор до половины пути, выключать освещение на пройденной половине и включать свет на участке оставшейся половины. Обзор производителей проходных выключателей: популярные модели Прежде чем купить проходной выключатель, стоит познакомиться с ведущими производителями, которые выпускают наиболее качественные изделия. Промежуточного положения в данном случае не предусматривается. Параллельный переключатель в отличие от проходного содержит целых 5 контактов, которые и обеспечивают более сложную схему управления освещением, имеющую гораздо большее количество вариантов.
Как подключить проходной выключатель

https://youtube.com/watch?v=3yLQJbjN8Eo

Управление освещением с трех мест

Очень часто при более больших расстояниях используют вариант с тремя переключателями. Для этого необходимо использовать дополнительное оборудование. Конструктивно они отличаются двумя контактами, которые идут на вход и выход.

Схема выглядит немного сложнее, но принцип действия переключателей остается точно таким же. Для этого осуществляют следующие мероприятия:

  1. Нулевой провод также подсоединяют к источнику света.
  2. Провод фазы подключают ко входу одного из переключателей.
  3. От светильника подсоединяют провод ко входу второго проходного выключателя.
  4. Два выходных провода из обоих проходных устройств подключают к перекрестному механизму.

По такому же принципу можно сделать схему на 4 и более выключателей. В этом случае по краям все равно будут находиться проходные устройства, а остальные элементы располагают между ними.

Формат работы перекрёстного коммутационного аппарата

Перекрёстный выключатель способен функционировать только в связке с двумя проходными. Этот коммутационный аппарат выполняет задачу переключателя линий, то есть попеременно отключает одну цепь и включает другую.

Одну лампу можно включать и выключать из трёх мест

Особенности монтажа нестандартных выключателей

Установка перекрёстных коммутационных аппаратов осуществляется по правилам:

  • подключение выполняют с помощью проводов с четырьмя или (в исключительных ситуациях) с двумя жилами, которые хорошо оплетены изоляционным материалом;
  • переключатель с одной или несколькими клавишами монтируют лишь при необходимости иметь аппарат, способный гасить свет и в конце, и в начале длинной комнаты;
  • к монтажу перекрёстного выключателя приступают в тот момент, когда по дому прокладывают провода, которых должно быть много, ведь система требует подсоединения нескольких контактов.

Последний пункт считается недостатком перекрёстного выключателя: большое количество проводов может стать причиной пожара. Но такой коммутационный аппарат отличается неоспоримым достоинством — долгим сроком службы, что обусловлено высокой износостойкостью. Поскольку контакты перекрёстных выключателей замыкаются с большой частотой, чего нельзя сказать о соединениях обычных или проходных аппаратов, их перемычки создают из материала, который отлично противостоит коррозии. Обычно в качестве этого сырья берут легированную сталь или медь. Перемычки перекрёстных выключателей обязательно покрывают защитной оболочкой, не позволяющей оседать конденсату и пыли.

Проходной выключатель 🔌 — схема подключения с 2х мест на две лампы своими руками

Будучи инженером-электронщиком, я обнаружил для себя существование проходного выключателя только при строительстве дома. Мне показалось несолидным возвращаться в прихожую после включения освещения в гостиной, чтобы выключить светильник у входной двери.

В итоге, я применил их в четырех случаях. Забавно, но через несколько лет после окончания строительства дома до меня дошло, что это надо было сделать еще три раза!

Теперь, исходя из полученного опыта, настоятельно рекомендую ознакомиться с чудесными свойствами и возможностями простого и полезного приспособления.

Проходной выключатель: это про что?

Выражаясь академическим языком, проходной выключатель — это устройство, которое обеспечивает независимое управление освещением из разных местоположений. Для ясности можно поиграть: один человек пытается светильник включить, а другой – выключить. При этом они управляют освещением из разных мест. Получится веселая дискотека с морганием светильников, но выиграть — невозможно!

На практике такие приспособления используются для того, чтобы включить освещение в одной точке, пройти с комфортом определенный участок и выключить свет в другой точке, не возвращаясь назад. Отсюда и название – проходной или маршевый переключатель. При этом вся хитрость заключается в схеме устройства.

Сравним обычный выключатель с проходным

Как видите, при добавлении к обычному выключателю третьего контакта, он становится проходным. Причем, с точки зрения схемотехники, такое приспособление правильно называть переключателем, так как цепь никогда не разрывается и переключающий контакт, при любом положении клавиши, соединен с одним из выходных контактов.

Примеры практического применения

Далеко не всегда очевидно, где именно следует предусмотреть управление светильниками. Задача упрощается, если ознакомиться с практическими примерами.

Управление освещением между гаражом и домом

В данном случае маршевые переключатели используются для обеспечения освещения дорожки между гаражом и домом:

  1. управление освещением в гараже;
  2. светильник над дверью в гараж;
  3. освещаемая дорожка;
  4. управление освещением в прихожей.

Таким образом, можно включить свет из дома, пройти с комфортом по освещенной территории и выключить светильники уже в гараже или — все наоборот. В данном конкретном примере присутствует еще две возможности:

  • работая во дворе, можно включить освещение;
  • если Вы ждете гостей, можно управлять светом на улице, находясь дома.

В цепь освещения придомовой территории я добавил датчик освещенности, и светильники во дворе включаются автоматически с наступлением темноты, если в этом есть необходимость. О применении датчика читайте в отдельной статье.

Проходные выключатели управляют освещением в тамбуре

В темном тамбуре дома не очень уютно, и для управления его освещением также установлены маршевые переключатели:

  1. управление освещением на крыльце;
  2. светильник на стене;
  3. управление освещением в прихожей.

Теперь закрываем входную дверь, включаем светильники в прихожей, а на улице и в тамбуре выключаем. Для управления светом по дороге из прихожей пришлось бы установить проходные выключатели во все три комнаты на первом этаже. Чтобы этого не делать, освещение в прихожей выключается таймером. О его установке читайте в отдельной статье.

Поднимаемся по освещенной лестнице вверх и выключаем свет

Для освещения лестницы маршевые переключатели являются необходимостью:

  1. управление освещением в гостиной на первом этаже;
  2. три светильника на лестничном переходе;
  3. управление освещением на площадке второго этажа.

Площадка на втором этаже имеет небольшие размеры, так что после включения освещения в одной из комнат можно вернуться и выключить лампы на лестнице. Меня это не устроило, и в схему подключения переключателя был добавлен таймер. Теперь его можно выключать сразу, а освещение отключит таймер через 2 минуты.

Опускаемся в цоколь по освещенной лестнице

В цокольный этаж опускаемся также по освещенной лестнице:

  1. управление освещением у входа в цоколь;
  2. управление освещением в цокольном этаже.

В цоколе все немного проще: здесь в одном блоке можно включить светильник в любом помещении. Таким образом, можно сначала включить свет в одной из комнат, а потом выключить освещение лестницы.

Пример установки проходных выключателей в спальне

Перед Вами вопиющий пример непредусмотрительности: в спальне нет проходных выключателей! Приходится выключать освещение у двери, а потом продвигаться в полной тьме на ощупь, рискуя налететь на угол кровати. Можно, конечно, включить бра, а затем вновь вернуться ко входу и погасить общий свет. Правильно сделать так:

  1. управление освещением у входной двери;
  2. бра у тумбочек;
  3. как вариант, можно задействовать светильники напротив кровати;
  4. управление освещением у изголовья.

Примерно то же самое следовало сделать и в 2-х других спальнях. Надеюсь, приведенные примеры вдохновят Вас на верные решения.

Разновидности перекрестных и проходных переключателей

 

Давайте знакомиться поближе с предметом нашего интереса. Сначала изучим существующие варианты, а потом научимся подключать их к электропроводке.

Основные разновидности проходных выключателей

По внешнему виду перекидные выключатели различаются по цвету и форме, а также они бывают:

  • скрытой или открытой установки;
  • одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные;
  • с подсветкой или без нее;
  • специальный знак на клавишах может присутствовать или отсутствовать.
Внутренние схемы проходных выключателей

Рассматривая внутреннюю схему, можно говорить о следующих видах:

  • Одноклавишный проходной выключатель. Применяется наиболее часто в качестве первого и последнего устройства в случае 2-х и более мест управления.
  • Проходной выключатель с двумя клавишами. Двойной прибор применяется с той же целью для управления освещением с использованием 2-х групп светильников.
  • 3-х клавишный проходной выключатель. Используется с той же целью для управления тремя группами светильников.
  • Одноклавишный перекрестный или перекидной выключатель. Применяется в качестве промежуточного устройства в цепи из трех и более местоположений.
  • Двухклавишный перекрестный выключатель. Применяется в качестве среднего устройства в цепи из 3, 4 и более точек управления для двух групп светильников.

Как следует из приведенной иллюстрации, в проходном выключателе входная клемма соединяется с одной из выходных при нажатии на клавишу. В перекрестном — проводники, подключенные к входу и выходу, меняются местами при смене положения клавиши.

Нет смысла в данный момент беспокоиться по поводу разнообразия внутренних схем. Во-первых, чаще всего востребован только одинарный проходной выключатель. Во-вторых, возможно, потребуется что-то еще, и это станет понятно из конкретных вариантов подключения устройств.

Вид сзади на проходные переключатели разного вида

На фото представлен вид электроустановочных изделий сзади. Теперь Вы сможете сами правильно выбрать и приобрести необходимую модель. К сожалению, далеко не все производители указывают маркировку контактов на корпусе устройства. При ее отсутствии придется воспользоваться мультиметром для выяснения размещения клемм изделия.

Схемы подключения проходных выключателей

 

Способ расключения маршевых выключателей определяется конкретными условиями применения. В нескольких случаях мы рассмотрим 2 варианта изображения подключения. Первый из них более прост для понимания, и его достаточно при установке приборов в случае уже существующей электропроводки. Другой вариант учитывает требование прокладки кабеля с применением распределительных коробок, что реально исполнить в новостройке или при замене проводки.

Стандартный вариант установки в 2-х точках

 

Вариант управления одним или несколькими параллельно соединенными лампами из двух местоположений наиболее востребован и прост. Существует четыре возможные комбинации положения клавиш двух выключателей: в двух из них светильник включен, в двух других – выключен.

Наиболее популярная схема соединения двух проходных выключателей с одним светильником

В примере с фото приборов сзади цепь разомкнута, и лампа не горит. На нижней части иллюстрации цепь замкнута, и свет включен. Можно сказать, что в данной схеме подключения один обычный выключатель заменен двумя одноклавишными проходными, соединенными между собой двухжильным кабелем.

Монтажная схема соединения двух выключателей с лампочкой

Данная иллюстрация демонстрирует подключение с применением распределительной коробки. Как видите, каждый из приборов соединен с коробкой трехжильным кабелем.

Схемы управления одним светильником из нескольких точек

 

Управление из нескольких точек необходимо при движении по длинному переходу. Например, в трехэтажном доме на каждом этаже можно управлять освещением на лестнице там, где нужно.

Вариант управления одним светильником из трех точек

Чтобы реализовать схему независимого управления освещением из трех местоположений, необходим перекрестный выключатель. Как и в предыдущем варианте, они могут быть соединены между собой двухжильным кабелем.

Монтаж трех проходных выключателей с применением распределительной коробки

Теперь познакомимся со схемой электромонтажа, выполненной по всем правилам, с применением распредкоробки. Как видите, для подсоединения к распределительной коробке двух проходных переключателей необходим трехжильный кабель, а для перекрестного — придется использовать два двухжильных.

Схема соединения четырех проходных выключателей для управления одним светильником

По этому же принципу можно построить схему управления освещением из 4-х и более местоположений. Первый и последней прибор в цепи – проходные выключатели. Промежуточные приборы — перекрестного типа.

Управление несколькими светильниками из нескольких мест

 

Бывают ситуации, когда необходимо управлять несколькими светильниками из нескольких местоположений. Например, в спальне возможна установка одного двухклавишного проходного переключателя у двери, а другого — у кровати. Тогда в обоих местах можно будет включать и выключать как общее освещение в комнате, так и светильники у кровати.

Схема соединения двух проходных выключателей с двумя отдельными светильниками

Для реализации такой схемы потребуется два двухклавишных проходных выключателя. Для их соединения в простейшем случае необходимо два двухжильных кабеля.

Монтажная схема соединения двух переключателей с двумя раздельными светильниками

Монтажная схема правильного подключения двухклавишного проходного выключателя с применением распредкоробки выглядит более внушительно. Коробка потребуется большого размера, так как в ней должно уместиться восемь соединений проводов. Для подключения первого проходного выключателя потребуется двухжильный и трехжильный кабель, а для подсоединения второго – два трехжильных.

Схема управления тремя независимыми светильниками с двух точек

Теоретически, увеличивая количество проходных 2-х клавишных выключателей, можно осуществлять независимое управление освещением 2-х светильников из любого количества мест. Возможно, Вы захотите оперировать из двух местоположений тремя группами лампочек в люстре. Схема с применением тройного выключателя демонстрирует реальную возможность такой работы, однако кабеля при этом потребуется немало.

Схема управления двумя светильниками из трех мест

Данная схема подключения проходного выключателя из 3-х мест демонстрирует возможность управления двумя отдельными лампочками. Два двухклавишных проходных выключателя могут стоять у кровати, третий – у двери спальни. Везде можно включить и выключить местное освещение, либо общий светильник.

Схема управления двумя отдельными светильниками из четырех точек

Как мы уже заметили, схему управления освещением можно наращивать бесконечно. Возможность включать и выключать 2 различных светильника из четырех точек может пригодиться в длинном коридоре дома с большим количеством комнат. Очевидно, после рассмотрения различных примеров не составит труда составить самому любую схему независимого управления освещением с применением одноклавишных и других проходных выключателей.

Монтаж проходных выключателей при существующей проводке

 

Вполне вероятно, что Вам захочется обустроить своими руками независимое управление светильниками при уже существующей электропроводке. В этом случае обеспечить электромонтаж с применением коробки и прокладки кабеля в 15см от потолка достаточно сложно уже потому, что можно повредить проводку в стене.

В любом случае, необходимо обзавестись тестером для обнаружения кабеля под штукатуркой и проверить его наличие там, где Вы собираетесь что-то делать. Кроме того, при выполнении работ следует полностью обесточить проводку в доме или квартире.

Монтаж проходных переключателей при существующей проводке

Рассмотрим пошагово вариант управления освещением из 2-х точек. Из приведенной иллюстрации следует, что проходной переключатель №1 можно установить вместо существующего обычного. Для монтажа прибора №2 следует подготовить место в стене, о чем можно почитать в отдельной статье.

Следующим этапом необходимо проделать штробу, соединяющую оба прибора. В шов закладывают трехжильный кабель и шпаклюют стену.

Место закладки советуем сфотографировать, чтобы не возникло желание в последующем забить гвоздь для картины в кабель.

Из монтажной схемы видно, что зеленую жилу трехжильного кабеля, идущего от прибора №2, следует подключить к соответствующей жиле кабеля, идущего от распределительной коробки к прибору №1. Соединение размещается в подрозетнике устройства №1 и выполняется скруткой, либо при помощи специального зажима. Скрутку лучше пропаять и замотать изолентой. В распредкоробке ничего менять не следует.

Конечно, дополнительный провод можно проложить в кабель-канале или воспользоваться полостью в пластиковом плинтусе. В таком случае штробить стену не придется.

Разумеется, с подключением двухклавишных проходных выключателей на два направления монтаж проводки заметно усложнится. Не меньше проводов придется подсоединить и при использовании схемы с подключением 3 проходных выключателей. Тем не менее вполне реально поставить и расключить проходные выключатели в соответствии с монтажными схемами подключения, приведенными выше.

Правила монтажа в новостройке

 

Монтаж электропроводки для установки проходных выключателей выполняется вместе с прокладкой проводки для всего дома. При этом важно соблюсти следующие правила:

  • все соединения проводов производятся в распределительных коробках;
  • кабель прокладывается на расстоянии 15см от потолка.
Фрагмент электропроводки в гостиной, которую мы видели в начале статьи

Распредкоробки и подрозетники фиксируются с помощью алебастра. Если кабель не заделан в штукатурку, его помещают в гофротрубу. Для крепления кабеля наилучшим образом подходят дюбель-хомуты различного размера. Более подробно о монтаже электропроводки читайте в отдельной статье.

Рекомендации по выбору модели

 

При выборе перекидных выключателей руководствуются общими правилами для всех электроустановочных изделий:

  • лучше приобрести изделия известных марок (Legrand, Makel, Siemens, Shneider Electric) и т. п;
  • качественные приборы не кажутся легкими;
  • пластик надежных изделий не прогибается и не излучает неприятный запах.

Электроустановочные изделия хорошего качества имеют не только современный вид, но и служат долго, а также легко монтируются. Кстати, если проходной выключатель не удается приобрести по какой-то причине, его можно соорудить самостоятельно воспользовавшись рекомендациями статьи «Как сделать своими руками выключатель проходной из обычного и наоборот — как подключить маршевый вместо простого».

Желаю Вам успехов в повышении комфорта собственного жилья с помощью простых и удобных проходных переключателей. Для тех же, у кого еще остались вопросы, я подобрал информативный видеоролик.

Схема подключения проходного выключателя с 2х мест

Популярная и достаточно простая схема подключения проходного выключателя с 2х мест позволяет существенно повысить удобство эксплуатации системы освещения.

Как правило, именно единая осветительная конструкция, управляемая одним электрическим выключателем, является максимально эффективной в условиях частного домовладения.

Применение

Чаще всего схема управления системой освещения с задействованным выключателем проходного типа используется в длинных коридорах, проходных комнатах, а также на лестничных маршах.

В таких помещениях выключатель, как правило, монтируется рядом с дверью, но также могут выполняться другие способы установки устройства включения/выключения.

Посредством выключателя проходного типа осуществляется управление одиночным осветительным прибором или целой группой светильников.

В каждом конкретном случае подбирается оптимальный вариант устройства, который может быть представлен не только одноклавишным и двухклавишным, но также трехклавишным устройством.

Основной целью применения проходных выключателей является возможность обеспечить удобное управление системой освещения при снижении общих затрат на оплату расходуемой электрической энергии.

Принцип работы

Проходные выключатели своим внешним видом не имеют отличий от стандартных устройств для включения и выключения, а разница заключается в конструктивных особенностях контактной группы, скрытой под корпусом.

Простые выключатели способствуют замыканию и размыканию электрической цепи с применением одного провода. Принцип работы устройств проходного типа представлен размыканием одной и одновременным замыканием другой цепи в результате изменения положения клавиши.

Принципиальная схема работы проходного выключателя

Процесс перекидывания контактов в проходном выключателе способствует размыканию одного участка осветительной цепи и замыкания другого участка.

Следует отметить, что выключатели такого типа устанавливаются исключительно попарно с другими устройствами. С практической точки зрения вполне допускается подключение в схему выключателя проходного типа таким образом, чтобы устройство срабатывало как простое, но в этом случае будет полностью потерян смысл использования всех конструктивных элементов.

В плане технического решения такой вид элемента в системе освещения правильнее было бы обозначить не проходным выключателем, а классическим переключателем.

Схема подключения проходного выключателя с двух мест

Такой вариант подключения очень удобен для установки на лестницах в двухэтажных зданиях и в проходных комнатах. Схема стандартного подключения предполагает завод кабелей «земля» и «ноль» непосредственно на осветительный прибор.

Проходной выключатель — схема подключения на 2 точки

Фаза, в этом случае, должна подаваться на выход из первого переключающего устройства, а вход со второго выключателя потребуется завести на провод осветительного прибора, после чего выходы соединяются.

При соблюдении схемы подключения, нажатие на клавишу вызывает разрыв цепи, а изменение положения сопровождается замыканием, в результате чего подключенный осветительный прибор включается.

Схема подключения на две лампочки

Самостоятельная коммутация осветительных приборов из разных точек основана на сборке схемы с применением устройств, представленных:

  • проходным переключателем;
  • перекрестным переключателем;
  • двухклавишным переключателем проходного типа;
  • двухклавишным переключателем перекрёстного типа.

Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки

Применение одного проходного переключателя позволяет осуществлять переключение света между парой ламп, а также включать и выключать всего один источник освещения.

Подключение одноклавишного выключателя

Монтажные работы при использовании одноклавишных выключателей начинаются с разметки под установку распределительного короба. Коробку нужно монтировать под потолком, на одинаковом расстоянии от выключателей. От щитка к коробу проводится «ноль» и «фаза», после чего от распределителя до места установки выключателя прокладывается штроба под укладку трёхжильного кабеля. Перфоратором и специальной насадкой в стене проделывается углубление для установки подрозетника, который фиксируется гипсовой шпаклёвкой.

Подключение двух одноклавишных переключателей

Внутрь подрозетника заводится кабель, одна из жил которого подключается к фазе и входу на арматурный электрический элемент, а пара других – на выход выключателя, и в коробку-распределитель, где выполняется соединение с выходами на втором выключателе.

На заключительном этапе подключения входной провод от второго выключателя заводится на элементы осветительного прибора. В результате такого монтажа, включение светильника обеспечивается одновременным подключением в единый контур пары выключателей.

Подключение одноклавишного выключателя позволяет задействовать все электротехнические приборы для включения освещения и его отключения.

Подключение двухклавишного выключателя

Самостоятельное выполнение установки двухклавишного выключателя отличается от монтажа одноклавишной конструкции только количеством кабельных жил, подводимых к устройству, а также количеством клавиш. Процесс подключения двухклавишных проходных элементов требует заведения пяти отдельных кабельных жил на первую конструкцию, и шести жил кабеля – на второе устройство.

На первый выключатель запитывается фаза. Подключение фазного провода осуществляется к паре клемм или одному контакту на вход. Группа на выход, как правило, представлена четырьмя клеммами, поэтому подключение выполняется по типу «кабельная жила – провод».

Схема подключения двухклавишного выключателя

Все подключаемые жилы должны подводиться к распределительной коробке, где выполняется подсоединение к четырём клеммам на входе второй конструкции.

В процессе подключения необходимо правильно распределить все пары электрических проводов. Очень важно пару кабельных жил от первого выключателя подсоединить к двум жилам второго арматурного элемента, используемого для включения осветительного прибора.

Пара выходов на втором подключаемом выключателе последовательно подсоединяется на отдельный осветительный прибор, и именно эти электрические провода отвечают за питание «фазы».

Выполнение монтажных работ

С целью самостоятельного выполнения монтажа необходимо подготовить основные рабочие инструменты, представленные:
  • перфоратором с установленной стандартной коронкой, посредством которой высверливаются посадочные места для выключателей, а также выполняется штробление для укладки электрических проводов;
  • плоскогубцами и кусачками;
  • стандартными бокорезами;
  • набором отверток.

Также необходимо приобрести необходимое количество выключателей, электрического кабеля, соединительных элементов, изоляционной ленты и распределительных коробок. Процесс прокладки электрических проводов в штробах заканчивается выполнением штукатурных работ, поэтому следует запастись алебастром или стандартным цементно-песчаным раствором.

Количество жил в электрическом кабеле подбирается в соответствии с используемой схемой для управления системой освещения. Простейшие электрические схемы предполагают использование стандартного трехжильного медного провода.

При использовании более сложной схемы подключения применяются пятижильные электрические провода, которые при необходимости можно заменить парой трёхжильных кабелей. Выбор сечения жил напрямую зависит от показателей нагрузки, но чаще всего используются провода, имеющие 2,5 кв.

Установка проходного выключателя

На первом этапе монтажа осуществляется разметка параллельной потолку и полу трассы для штробления. Все отводы по направлению к полу выполняются строго под углом в 90о.

При помощи перфоратора высверливаются гнезда под монтаж выключателей, а также осуществляется штробление для прокладки электрических проводов. Внутри установленных соединительных коробок выполняется подключение и последовательное скручивание электрических проводов в соответствии с электрической схемой.

После сборки выполняется предварительное тестирование мультиметром, после чего подаётся напряжение и осуществляется проверка работоспособности осветительной системы. На самом последнем этапе необходимо произвести отделочные работы.

Видео на тему

Схема подключения проходного выключателя с 2х мест

Популярная и достаточно простая схема подключения проходного выключателя с 2х мест позволяет существенно повысить удобство эксплуатации системы освещения.

Как правило, именно единая осветительная конструкция, управляемая одним электрическим выключателем, является максимально эффективной в условиях частного домовладения.

Применение

Чаще всего схема управления системой освещения с задействованным выключателем проходного типа используется в длинных коридорах, проходных комнатах, а также на лестничных маршах.

В таких помещениях выключатель, как правило, монтируется рядом с дверью, но также могут выполняться другие способы установки устройства включения/выключения.

Посредством выключателя проходного типа осуществляется управление одиночным осветительным прибором или целой группой светильников.

В каждом конкретном случае подбирается оптимальный вариант устройства, который может быть представлен не только одноклавишным и двухклавишным, но также трехклавишным устройством.

Основной целью применения проходных выключателей является возможность обеспечить удобное управление системой освещения при снижении общих затрат на оплату расходуемой электрической энергии.

Принцип работы

Проходные выключатели своим внешним видом не имеют отличий от стандартных устройств для включения и выключения, а разница заключается в конструктивных особенностях контактной группы, скрытой под корпусом.

Простые выключатели способствуют замыканию и размыканию электрической цепи с применением одного провода. Принцип работы устройств проходного типа представлен размыканием одной и одновременным замыканием другой цепи в результате изменения положения клавиши.

Принципиальная схема работы проходного выключателя

Процесс перекидывания контактов в проходном выключателе способствует размыканию одного участка осветительной цепи и замыкания другого участка.

Следует отметить, что выключатели такого типа устанавливаются исключительно попарно с другими устройствами. С практической точки зрения вполне допускается подключение в схему выключателя проходного типа таким образом, чтобы устройство срабатывало как простое, но в этом случае будет полностью потерян смысл использования всех конструктивных элементов.

В плане технического решения такой вид элемента в системе освещения правильнее было бы обозначить не проходным выключателем, а классическим переключателем.

Схема подключения проходного выключателя с двух мест

Такой вариант подключения очень удобен для установки на лестницах в двухэтажных зданиях и в проходных комнатах. Схема стандартного подключения предполагает завод кабелей «земля» и «ноль» непосредственно на осветительный прибор.

Проходной выключатель — схема подключения на 2 точки

Фаза, в этом случае, должна подаваться на выход из первого переключающего устройства, а вход со второго выключателя потребуется завести на провод осветительного прибора, после чего выходы соединяются.

При соблюдении схемы подключения, нажатие на клавишу вызывает разрыв цепи, а изменение положения сопровождается замыканием, в результате чего подключенный осветительный прибор включается.

Схема подключения на две лампочки

Самостоятельная коммутация осветительных приборов из разных точек основана на сборке схемы с применением устройств, представленных:

  • проходным переключателем;
  • перекрестным переключателем;
  • двухклавишным переключателем проходного типа;
  • двухклавишным переключателем перекрёстного типа.

Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки

Применение одного проходного переключателя позволяет осуществлять переключение света между парой ламп, а также включать и выключать всего один источник освещения.

Подключение одноклавишного выключателя

Монтажные работы при использовании одноклавишных выключателей начинаются с разметки под установку распределительного короба. Коробку нужно монтировать под потолком, на одинаковом расстоянии от выключателей. От щитка к коробу проводится «ноль» и «фаза», после чего от распределителя до места установки выключателя прокладывается штроба под укладку трёхжильного кабеля. Перфоратором и специальной насадкой в стене проделывается углубление для установки подрозетника, который фиксируется гипсовой шпаклёвкой.

Подключение двух одноклавишных переключателей

Внутрь подрозетника заводится кабель, одна из жил которого подключается к фазе и входу на арматурный электрический элемент, а пара других – на выход выключателя, и в коробку-распределитель, где выполняется соединение с выходами на втором выключателе.

На заключительном этапе подключения входной провод от второго выключателя заводится на элементы осветительного прибора. В результате такого монтажа, включение светильника обеспечивается одновременным подключением в единый контур пары выключателей.

Подключение одноклавишного выключателя позволяет задействовать все электротехнические приборы для включения освещения и его отключения.

Подключение двухклавишного выключателя

Самостоятельное выполнение установки двухклавишного выключателя отличается от монтажа одноклавишной конструкции только количеством кабельных жил, подводимых к устройству, а также количеством клавиш. Процесс подключения двухклавишных проходных элементов требует заведения пяти отдельных кабельных жил на первую конструкцию, и шести жил кабеля – на второе устройство.

На первый выключатель запитывается фаза. Подключение фазного провода осуществляется к паре клемм или одному контакту на вход. Группа на выход, как правило, представлена четырьмя клеммами, поэтому подключение выполняется по типу «кабельная жила – провод».

Схема подключения двухклавишного выключателя

Все подключаемые жилы должны подводиться к распределительной коробке, где выполняется подсоединение к четырём клеммам на входе второй конструкции.

В процессе подключения необходимо правильно распределить все пары электрических проводов. Очень важно пару кабельных жил от первого выключателя подсоединить к двум жилам второго арматурного элемента, используемого для включения осветительного прибора.

Пара выходов на втором подключаемом выключателе последовательно подсоединяется на отдельный осветительный прибор, и именно эти электрические провода отвечают за питание «фазы».

Выполнение монтажных работ

С целью самостоятельного выполнения монтажа необходимо подготовить основные рабочие инструменты, представленные:
  • перфоратором с установленной стандартной коронкой, посредством которой высверливаются посадочные места для выключателей, а также выполняется штробление для укладки электрических проводов;
  • плоскогубцами и кусачками;
  • стандартными бокорезами;
  • набором отверток.

Также необходимо приобрести необходимое количество выключателей, электрического кабеля, соединительных элементов, изоляционной ленты и распределительных коробок. Процесс прокладки электрических проводов в штробах заканчивается выполнением штукатурных работ, поэтому следует запастись алебастром или стандартным цементно-песчаным раствором.

Количество жил в электрическом кабеле подбирается в соответствии с используемой схемой для управления системой освещения. Простейшие электрические схемы предполагают использование стандартного трехжильного медного провода.

При использовании более сложной схемы подключения применяются пятижильные электрические провода, которые при необходимости можно заменить парой трёхжильных кабелей. Выбор сечения жил напрямую зависит от показателей нагрузки, но чаще всего используются провода, имеющие 2,5 кв.

Установка проходного выключателя

На первом этапе монтажа осуществляется разметка параллельной потолку и полу трассы для штробления. Все отводы по направлению к полу выполняются строго под углом в 90о.

При помощи перфоратора высверливаются гнезда под монтаж выключателей, а также осуществляется штробление для прокладки электрических проводов. Внутри установленных соединительных коробок выполняется подключение и последовательное скручивание электрических проводов в соответствии с электрической схемой.

После сборки выполняется предварительное тестирование мультиметром, после чего подаётся напряжение и осуществляется проверка работоспособности осветительной системы. На самом последнем этапе необходимо произвести отделочные работы.

Видео на тему

Перекрестный выключатель схема подключения — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Что такое проходной выключатель

Проходной выключатель — устройство, предназначенное для включения одного источника освещения из разных точек квартиры. Электрики называют такой девайс переключателем, ведь это в большей части отражаете его функции. Другие названия — «перекидной», «перекрестный», «маршевый» или «дублирующий».

Главное отличие состоит в наличии большего числа контактов. К примеру, если в обычном устройстве два контактных соединения, в переходном их три. Два из них общие, что обеспечивает включение лампочки с разных мест, к примеру, в начале и конце комнаты.

Полезные советы для правильного использования схемы подключения двухклавишного проходного выключателя

Многим интересен вопрос подключения двухклавишного проходного выключателя самостоятельно, без вызова электриков. Сделать это не так то сложно, особенно имея под рукой подробные схемы подключения и детальное описание каждого шага.

Конструкция и принцип действия двухклавишного выключателя

Конструкция двухклавишного выключателя достаточно проста. Он состоит из:

  1. Двух клавиш (двигающиеся вверх-вниз части).
  2. Корпуса (оболочки), который снимается перед началом выполнения работ с электричеством.
  3. Клеммников (те места, к которым подводят напряжение или ток).

Редко третий элемент – клеммники – может заменяться в конструкции на винтовые зажимы. Отличие состоит в том, что первые долго и надежно держат провод, а вторые делают то же, но не зажимая провод, а закручивая его, поэтому первый вариант подключается проще и эксплуатируется дольше. Также в конструкцию может входить дополнительная подсветка – диммер, расположенная на каждой клавише. О подключении двухклавишного выключателя с диммерами читайте чуть ниже.

Внутри двухклавишного выключателя без подсветки находятся два провода, идущие параллельно друг другу и вход для фазы. Каждая из клемм, подходящая к клавишам, может независимо от другой размыкать либо смыкать контакт, вследствие чего включается одна лампа (часть ламп), вторая лампа, или все лампы вместе


.

Обратите внимание! Если нужно подавать ток не на одну, а сразу на несколько лампочек. Стоит обязательно использовать многожильные провода. Это как раз позволяет сделать двухклавишная модель выключателя.

Принцип действия выключателя заключается в вариативности степени освещения:

  1. Можно включить только одну клавишу, чтобы загорелась одна лампочка (или первая группа светильников).
  2. Есть возможность включить вторую клавишу – освещение изменится, так как одни части комнаты будут хорошо видны, а другие – немного затемнены.
  3. Третий вариант – включение “на полную катушку” – в положении “вкл” находятся обе клавиши – тогда комната получает максимум освещения.

Кстати, некоторые двухклавишные выключатели состоят из двух изолированных друг от друга одноклавишных устройств. В таком случае принято называть их модульными.

Кроме внешней составляющей, такое приспособление также может выполнять функции экономии электроэнергии и создания разнообразной атмосферы. А еще двухклавишные выключатели увеличивают безопасность, так как при их установке в помещении уменьшается число точек с электрическим напряжением.

Перед началом работы по подготовке к подключению выключателя, предлагаем ознакомиться со схемой двухклавишного выключателя ниже:

Виды клемм для соединения проводов: советы по выбору

Схема подключения УЗО: инструкция, методы, ошибки

Схема подключения проходного выключателя с 3х мест: фото и видео-инструкция

При определенной конфигурации помещений (центральный вход расположен посередине коридора, он имеет ответвление) или организации освещения подъезда многоэтажного дома, используется схема управления потребителями электрической энергии из трех или более мест.

Она строится на основе двух проходных и нескольких перекрестных переключателей.

Устройство перекрестного выключателя.

Устройство перекрестного выключателя практически такое же, как и устройство обычного двухклавишного выключателя. Он также имеет два контакта, такой же механизм переключения контактов, но отличается способом их переключения.

Если у двухклавишного выключателя переключение контактов независимое и оба контакта могут быть замкнуты или разомкнуты одновременно, или же один контакт может быть замкнут, а второй разомкнут. То у перекрестного выключателя переключение обоих контактов зависимое и происходит одновременно.

Одноклавишный выключатель. Схема подключения

Самая простая цепь у одноклавишного выключателя и регулятора мощности.


Одноклавишный выключатель имеет всего два контакта и что-нибудь в нём перепутать достаточно сложно. Коммутируется цепь так: Находим провод питания: ноль и фазу, затем нулевой провод подаём сразу на лампу (светильник, люстру), а фазный — на выключатель. После этого, от выключателя прокидываем провод к источнику света. Обычно цепь коммутируется через распредкоробку, где провода скручиваются должным образом.

Регулятор мощности также имеет два контакта, с той лишь разницей, что этот регулятор не просто включает и выключает свет, а плавно его регулирует.
Прошу обратить внимание, что не все лампы работают с этим устройством. Поэтому, перед монтажом регулятора мощности желательно уточнить это у электрика или продавца.

Где можно устанавливать

Перекидной выключатель может устанавливаться в любом помещении. Чаще всего его монтируют в следующих местах:

  1. Лестничная площадка. Маршевые выключатели устанавливаются на нескольких этажах для управления общим освещением. К примеру, житель дома может включить проходной переключатель на входе в подъезд, а поднявшись на третий этаж к себе в квартиру выключить свет. Аналогичным образом можно действовать при спуске сверху вниз: сначала включить лампочку дублирующим переключателем, а внизу выключить ее.
  2. Коридор. При наличии длинного коридора в квартире или доме проходной выключатель устанавливается в конце и в начале комнаты. Так, при начале движения по коридору можно включить свет, а при выходе из него выключить.
  3. Спальня. Удобный вариант — размещение переключателей на входе и возле кровати. В этом случае можно лечь спать и не вставать для отключения света. Это особенно важно в детской комнате, чтобы ребенку не нужно было идти через все помещение для включения / отключения освещения.

На практике можно применяются и другие способы подключения таких выключателей к лампочке. Главное — понимать принцип действия и определиться с необходимостью монтажа устройства. Чаще всего это делается для удобства или / и экономии электроэнергии.

Функции перекрестного переключателя

Для создания множества точек контроля возможностей проходных переключателей недостаточно. Понадобится включить в схему подключения перекрестный выключатель. Переключатель включают в разрыв двухжильного проводника — между проходными устройствами.

Схема подключения двух проходных переключателей и одного перекрестного изображена на рисунке ниже.

Все контакты находятся в замкнутом состоянии. Ток течет по проводникам (указаны красным цветом). При нажатии на кнопку любого из трех выключателей происходит размыкание цепочки. Нажатие на клавишу другого устройства приводит к замыканию цепи и протеканию электричества по голубым проводам.

Для четырех точек управления используется схема, показанная на рисунке ниже. В схеме задействованы два проходных и два перекрестных переключателя.

Для управления светом подходят не только клавиши, но и датчики движения или хлопков. Однако подобные устройства при всем их удобстве не лишены недостатков:

  • высокие цены;
  • не слишком высокая надежность;
  • ложные срабатывания.

к содержанию ↑

Проходной выключатель(ПВ) схема подключения на 3 точки своими руками

Принцип перекрестного отсоединителя Перекрестный выключатель похож на обычный одно клавишный, разница только в наличии внутри четырех клемм. Выполнив такую работу однажды, не будет никаких проблем с пониманием процесса.

После визуального осмотра необходимо проверить и точно установить, какие провода являются фазными и нулевыми. Совершается не размыкание, а переключение фазы на другую линию. Обе они содержат индуктивные балласты L1 и L2.

Для того, чтобы установить перекрестный выключатель понадобится: Распределительные коробки, количество их зависит от площади, где нужно осуществить данную систему управления освещением

Важное правило — выключатель всегда должен размыкать фазу

Как подключить варочную панель написано тут, а про установку и включение водонагревателя — в этой статье. Используя их совместно с перекрестными выключателями, можно управлять светильниками , подсветкой из нескольких мест. Первый вариант имеет три контакта. При получении сигнала оно замыкает электроцепь освещения.

Рекомендуем: Подключение двухкнопочного выключателя

Поэтому сегодня подробно разберем тему как подключить трехклавишный выключатель. Другой вопрос — насколько сложными получаются такие решения. Если в ходе проверки обнаружилось горение лампы вполнакала, при одновременном горении ламп в других местах, значит это место и будет тем разрывом фазы, куда должен устанавливаться выключатель.

Основные виды замыкающих аппаратов Выключатели, в том числе и тройные, в зависимости от способа управления бывают клавишного и сенсорного исполнения. А вот для коммерческой сферы или производственной среды решения такого рода востребованы.

Что нужно для реализации задачи

Теперь при нажатии средней клавиши средний контакт замыкается, и фаза проводом L2 поступает в распределительную коробку, где через точку 3 и потолочный провод попадает на коричневый вывод лампы HL2 и лампа загорается. Если вдуматься, все не так уж и сложно, а схема подключения проходного выключателя из 2-х точек, так вообще простая. Фаза подключается ко входу одного из проходных выключателей с тремя входами.

Чтобы не стать жертвой несчастного случая нужно придерживаться рекомендаций и правил безопасного монтажа. Собираем провода в коробке

В данном случае важно найти общий провод. То есть их работа аналогична работе обычного двойного выключателя установленного в гостиной и предназначенного для включения ламп большой красивой люстры

Отключение питания производится на распределительном щите дома квартиры. С ТРЁХ мест подключение проходных выключателей

Преимущества проходных выключателей

Дублирующие выключатели имеют ряд положительных качеств, которые выгодно выделяют их среди обычных устройств.

Плюсы:

  1. Управление одним источником света из разных частей помещения.
  2. Безопасность применения.
  3. Легкость монтажа и настройки.
  4. Небольшая себестоимость и, как следствие, низкая цена.
  5. Экономия электричества.
  6. Надежность в эксплуатации.
  7. Возможность установки своими руками без привлечения мастера.

Доп. услуги по электрике

  • Электромонтажные работы в стиле ретро
  • Современная электрика в стиле Модерн
  • Проектирование электрики
  • Электролаборатория
  • Замер сопротивления изоляции
  • Консультация электрика
  • Установка и замена электросчетчика
  • Установка столбов и опор ЛЭП
  • Подключение электрического котла к сети
  • Электрическое отопление дома
  • Установка стабилизатора напряжения
  • Установка электрического водонагревателя
  • Заземление загородного дома
  • Молниезащита
  • Модульно-штыревое заземление
  • Монтаж и прокладка СИП кабеля
  • Монтаж тросовой электропроводки
  • Соединение и удлинение электропроводки
  • Штробление стен под электропроводку
  • Проверка состояния электропроводки
  • Электрика своими руками
  • Монтаж и эксплуатация электрооборудования
  • Замена лампочек …
  • Поставка кабельной продукции
  • Правила устройства электроустановок → ПУЭ

Некоторые тонкости

Если требуется создать несколько промежуточных точек управления осветительными приборами, например, для лестничных маршей подъезда пятиэтажного дома, то все они включаются последовательно друг другу. Через них должна пропускаться одна и та же фаза – это обязательное условие .

Читать  Электрика в квартире своими руками схемы

Существует мнение, что для монтажа промежуточных точек включения-выключения осветительных приборов стоит использовать исключительно четырехжильный кабель. Это упрощает монтажные работы.

Доля правды в этом есть, но существует реальная угроза включить в линию провод ненадлежащего сечения. Все потому, что кабели с таким количеством проводников предназначены для трехфазного тока, четвертая жила в них на треть меньше в диаметре, она подключается к заземляющему контуру. Пропускать через нее фазный ток нельзя.

Все работы по подключению дополнительной точки включения-выключения проводятся со снятым напряжением и соблюдением остальных мер электробезопасности.

Схема подключения проходных и перекрестных выключателей из 3-х мест:

Недостатки

Такие выключатели имеют и ряд минусов, которые необходимо учитывать при монтаже.

Выделим основные:

  1. При незнании главных отличий их легко спутать с обычным выключателем.
  2. Нет точной позиции для выявления положения (включен, отключен). К примеру, при замене лампочки трудно понять, подходит питание к устройству или нет. Для безопасности рекомендуется отключать питающий автомат.
  3. В распределительной коробке появляется много проводов. Их количество увеличивается с повышением числа лампочек. Подключать устройства напрямую не желательно, ведь в таком случае придется терпеть большие расходы. Кроме того, при большом числе ламп в одной цепи предусмотрено использование импульсных реле.
  4. Более высокая цена из-за особенностей конструкции.

Схема управления освещением с трех мест

Для того чтобы управлять освещением сразу с трех мест – использованную ранее схему с двумя двухклавишными приборами потребуется дополнить еще одним (его называют перекрестным). Этот переключатель может быть размещен в любой точке помещения, находящейся между двумя уже установленными изделиями.

Конструктивно перекрестный двойной проходной выключатель представляет собой два двухклавишных прибора, совмещенных в одном корпусе. В этом изделии на обычный перекидной механизм вместо двух установлена одна общая клавиша, за счет чего коммутация обеих линий осуществляется синхронно.

Схема подключения на 3 точки организуется таким образом, что нулевой провод заводится сразу на обе осветительные группы, а фазовый поступает на каждый из входов первого двухклавишного переключателя. Независимо от позиции клавиш ток будет протекать только по 2-м из 4-х входных клемм. С первого проходного выключателя ток через перемычки попадает на вход перекрестного переключателя, а затем на второй проходной выключатель.

Такое положение клавиш выключателей определяет путь прохождения тока через осветительные приборы. Если данная группа находится в рабочем состоянии (лампочки светятся) – достаточно нажать на клавишу любого из переключателей, чтобы снять питание с нее. То же самое происходит и с их включением: при изменении положения любой клавиши цепь питания тут же восстанавливается.

проходных Монтаж и перекрёстных переключателей

Оптимальный вариант электрической разработки схемы и её монтажа
— на этапе строительства или дома при проведении его капитального
Нужно. ремонта учесть все помещения, в которых понадобиться может
независимое включение и отключение освещения из 3-х точек
удалённых. Это длинные коридоры, подвальные несколькими с помещения
входами и выходами, лестничные марши. учесть Следует и дворовые
постройки, уличное освещение.

кто, Тем собирается монтировать освещение самостоятельно, но не
навыков имеет, специалисты советуют сначала собрать схему временную
освещения, соединив 2 проходных выключателя проводами короткими и
подключить лампочку. Следует запомнить, к контактам каким были
подсоединены провода. Убедившись, цепь что собрана правильно,
выключатели нужно Последовательность.

отсоединить действий

Монтаж освещения выполняется в порядке следующем:

  1. Уложить и закрепить двухжильный провод соединения для проходных
    выключателей.
  2. В месте установки выключателя перекрёстного оставить небольшую
    петлю, но провод не Установить.
  3. перерезать переключатели на своё постоянное место.
  4. проходным к Подключить выключателям концы двухжильного,
    нулевого фазного или проводов.

    Подключение проводов

  5. Убедиться, освещением что можно независимо управлять из 2-х
    точек.
  6. цепь Отключить от питающей сети.
  7. В месте установки выключателя перекрёстного двухжильный кабель
    перерезать и в разрыв перекрёстный установить выключатель.

    Подключение в разрыв двухжильного Подключить

  8. кабеля цепь к питающей сети.
  9. Убедиться, освещением что можно независимо управлять из 3-х
    точек.

внутренних Для работ подойдёт любой двухжильный провод
изолированный, сечение которого соответствует предполагаемой Для. нагрузке
уличного освещения применяется провод в изоляции двойной.

Практика показала, что управление длинных в освещением
коридорах, на лестничных маршах, в подвальных дешевле помещениях и
практичнее сделать с применением проходных и выключателей
перекрёстных.

Нужно ли предусматривать защиту на проходные выключатели и заземлять цепь освещения

В требованиях ПУЭ, ПТЭ и СНиП четко сказано, что осветительные сети необходимо защищать с помощью «автомата» на 6-10 Ампер. Из производителей рекомендуется отдать предпочтение компаниям АВВ, Шнайдер или Итон. С учетом сказанного в каждом распред-щитке обязательна установка автомата с оптимальным током.

Что касается заземления, здесь необходимо изучить нормы ПУЭ (гл. 1.7). В книге сказано, что заземление токопроводящих и металлических жил, на которые может податься напряжение, обязательно нужно заземлить. Это значит, что в помещении обязательно должно быть заземление, обеспечивающее необходимый уровень безопасности.

Как выбрать автоматический выключатель смотрите тут https://elektrikexpert.ru/kak-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel.html.

Управление освещением с двух мест с помощью проходных выключателей

Внешне проходные выключатели, а правильное их название проходные переключатели выглядят как обычный одноклавишный выключатель.

А почему- переключатель? Тут дело в том, что это устройство при любом положении клавиши не разрывает электрическую цепь, а только переключает с одного контакта на другой. потому и- переключатели.

Вот типовая схема управления освещением с двух мест с помощью проходных переключателей:

При нажатии на клавишу любого переключателя можно включить/выключить лампу независимо от того в каком положении находится другой переключатель.

Фазный провод у меня показан красным цветом, нулевой- синим, переключатели для удобства подписаны №1 и №2.

При нажатии на клавишу переключателя №2 лампочка погаснет, так как в нем при этом “рвется” фазный провод, в том месте где кончается красная линия (зеленая стрелка показывает в какую сторону двигается контакт):

После этого нажимаем на клавишу проходного переключателя №1 и включаем лампу- путь прохождения электрического тока по фазному проводу обозначен красной линией (так будет на всех рисунках ниже):

Нажимаем клавишу проходного выключателя №2, контакт перекидывается вверх и гасит лампу освещения:

Затем нажимаем переключатель №1, его контакт перекидывается вверх и включает лампочку:

Так работает схема проходного выключателя для управления освещением с двух мест. Запомнить ее в принципе не сложно, несмотря на ее кажущуюся сложность.

Надо главное найти на переключателе общую клемму контакта, то есть ту клемму, в которой он не переключается и где контакт зафиксирован одной стороной.

Найдя эти клеммы на обоих переключателях просто к одному переключателю подключаем на эту клемму фазный провод, а ко второму- провод от лампочки.

А две оставшиеся клеммы между переключателями соединяем в любой последовательности- без разницы. Нулевой провод как обычно в схеме выключателя идет на лампочку напрямую через распредкоробку.

Итого в распредкоробке у этой схемы проходного выключателя будет 5 соединений проводов.

Кстати проходные переключатели бывают еще и двойные- то есть в одном корпусе размещены два отдельных независимых проходных переключателя, выглядит как обычный двухклавишный выключатель и имеет шесть клемм.

2 способа разводки проводов для проходных и перек-ых вык-лей

Прокладка проводов производится в штробах или в кабельных каналах, так же, как и обычная проводка.

Схема подключения к перекрестному переключателю

К проходным переключателям подводится 3 провода, а к перекрёстным — 4. К двухклавишным прокладывается 5 к первому проходному, 8 к промежуточным и 6 ко второму проходному. Для удобства подключения желательно использовать разноцветные провода, например кабель ШВВП или ПВС. К двухклавишным переключателям придётся прокладывать два кабеля, которые желательно пометить.

Если были использованы провода одного цвета, то после прокладки их необходимо прозвонить тестером, а на концы надеть бирки с номерами. Их можно приобрести готовые или изготовить из кусочков трубки ПВХ длиной 1-2см, а номера написать маркером.

2 способа разводки проводов

Как подключить двухклавишный проходной выключатель

Инструкция по установке

Монтажные работы осуществляются в такой последовательности:

  1. Прокладываем и фиксируем двухжильный провод для подключения проходных переключателей.
  2. На участке монтажа крестового выключателя оставляем маленькую петлю, однако провод не отрезаем.
  3. Монтируем выключатели на желаемые места.
  4. Подводим к проходным устройствам концовки проводников — двухжильный, ноль или фазу.
  5. Тестируем сеть на возможность управления из двух точек.
  6. Отключаем подачу электропитания в сеть.
  7. На участке монтажа перекрестного устройства отрезам двухжильный кабель. В разрыв ставим перекрестный переключатель.
  8. Подаем электропитание.
  9. Проверяем сеть на работоспособность с тремя точками управления.

Для установленного внутри помещения перекрестного проходного выключателя подходит любой заизолированный двухжильный кабель с соответствующим нагрузке сечением. Для освещения улиц используют проводники с двойной изоляцией.

Схема установки

Для установки осветительного прибора, который можно включать и выключать с трех разных мест помещения, необходима схема подключения трех проходных выключателей.

Схема подключения трех проходных выключателей

Схема состоит из соединительной коробки, лампы, выключателей, проводов. Источником освещения могут быть осветительные приборы — лампы накаливания, энергосберегающие, светодиодные. Установка освещения подразумевает использование выключателей. Они бывают нескольких видов: проходными и перекрестными. Проходной переключатель имеет еще названия — перекидной, дублирующий, лестничный. Установка такого выключателя выполняется труднее, чем монтаж простого.

Для управления освещения с 3х мест необходимо 2 проходных переключателя и 1 перекрестный.

Внешний вид дублирующего устройства напоминает одноклавишный прибор. Переключатель в любом положении клавиши не прекращает соединение электрической цепи, а переключает контакты. Механизм переключения в проходном выключателе стоит посередине контактов.

Наши читатели рекомендуют!

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

Существуют одно клавишные и двух клавишные проходные переключатели. Двух клавишный выключатель представляет собой два одно клавишных в одном и имеет шесть контактов.

Главное достоинство лестничных выключателей в том, что свет можно регулировать с разных точек.

Разные способы подключения проводов

На схеме изображены проходные переключатели с одной клавишей. Эти устройства одинаковые. У них по три контакта. К ним подсоединяется фаза. У первого 1 контакт — для фазного, а 2 контакта для промежуточных проводов. У третьего устройства наоборот — 1 контакт подсоединяется с промежуточным проводом, а 2 — для выходной фазы.

Читать  Как подключить двойной выключатель на две лампочки

Конструкция посредине называется перекрестным выключателем. Перекидные переключатели соединяются электропроводами, а между ними перекрестный, у которого четыре контакта. По два провода на каждый перекидной выключатель.

Когда любой из перекидных выключателей замкнет промежуточный электропровод, свет зажжется. Цепочка замкнутая и при смене состояния клавиши свет гаснет.

Важно! Соблюдайте меры безопасности. Проверьте отсутствие напряжения отверткой-индикатором! Будьте осторожны при работе с электроинструментами.

Ошибки подключения

Многие на этапе поиска и подключения общей клеммы в проходном выключателе совершают ошибку. Не проверяя схему, наивно считают, что общая клемма это та, где всего один контакт.

Собирают таким образом схему, а потом переключатели у них почему-то некорректно работают (зависят друг от друга).

Запомните, что на разных выключателях общий контакт может быть где угодно!

И лучше всего вызванить его, что называется “вживую”, тестером или индикаторной отверткой.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются при монтаже или замене проходных переключателей от разных фирм. Если раньше все работало, а после замены одного схема перестала работать – значить перепутали провода. Но может быть и такой вариант, что новый переключатель вовсе и не проходной. Также запомните, что подсветка внутри изделия никак не может влиять на сам принцип переключения.

Еще одна распространенная ошибка – неправильное подсоединение перекрестных. Когда оба провода, с проходного №1 сажают на верхние контакты, а с №2 на нижние. А между тем у крестового выключателя схема и механизм переключения совсем иной. И подключать провода нужно крест-накрест.

Видео: как подключить проходной выключатель

Более подробно все этапы сборки временной цепи с 2-мя проходными выключателями можно посмотреть в этом ролике.

Пример работы освещения

  1. При включении клавиши №1, лампа горит, электричество идет по фазному проводу и обозначается буквой L, а ход тока показывает красная линия.
  2. Обратное нажатие клавиши, свет гаснет.
  3. Переключаем переходной отсоединитель, лампа загорается.
  4. Нажимаем клавишу снова — лампа выключается.
  5. При включении устройства №3 лампа горит.
  6. Повторное нажатие приводит к выключению светильника.

Рекомендация: при необходимости увеличить количество мест управления светильником добавляется желаемое количество перекрестных выключателей между лестничными.

Критерии выбора

При выборе проходного выключателя нельзя ориентироваться только на цену. Важно понимать, где и как будет установлено устройство.

Нижеперечисленные критерии позволят сориентироваться, на что в первую очередь следует обратить внимание при выборе.

Учтите следующие критерии:

  1. Производитель. На выбор покупателям доступен товар следующих разработчикам: Legrand, Lezard, Schneider Electric, Simon, Smartbuy, TDM, UNIVersal, Volsten WERKEL, СВЕТОЗАР, Arditi SPA, EKF, Electraline, GUSI Electric, IEK, Intro, Jung, LIREGUS, LK Studio, Nilson, Panasonic, Retrika, STEKKER, Кунцево-Электро, ЭРА.
  2. Страна-производитель: Германия, Испания, Китай, Италия, Литва, Польша, Россия, Португалия, Турция, Франция. Импортные девайсы хотя и качественные, но можно найти не плохие по качеству отечественные аналоги (смотрите п.1).
  3. Способы монтажа. Варианты — в кабель-канал, скрытая проводка, открытая прокладка.
  4. Количество кнопок: одна или две.
  5. Наличие индикатора — есть или нет.
  6. Степень защиты — IP20, IP41, IP44, IP54, IP55, IP65. Возможны и другие варианты. Во влажных помещениях и на открытых площадках обращайте внимание на устройства с защитой IP55, IP
  7. Цвета. На выбор доступны белый, бежевый, зеленый, золотистый, коричневый, красный, серый, серебристый, черный и синий и другие цвета. Подбирайте по дизайну комнаты, коридора и т.д.
  8. Количество модулей — один или два.
  9. Число постов — один или два.
  10. С рамкой или без.
  11. Комплектация. Проходной переключатель с накладкой или в сборе. Возможна модульная сборка.
  12. Заземление — предусмотрено или нет.
  13. Максимальный ток — от 2 до 100 А.
  14. Серия — более 50 разных вариантов.
  15. Материал — АБС-пластик, керамика, пластик, поликарбонат, термопласт, сталь, латунь и т. д.

Комплексный подход к выбору позволяет найти нужное устройство, избежать ошибок и не быть разочарованным в качестве.

Необходимое оборудование и материалы

  • Выключатели
  • Монтажная коробка
  • Электроизоляционная лента
  • Клеммы
  • Отвертки крестовые и обычные
  • Нож для монтажа
  • Бокорезы
  • Плоскогубцы
  • Ключи гаечные
  • Электрокабель

Если в помещение уже проведена проводка, и нужно установить дублирующие выключатели, тогда нужно сделать штробы или открытый монтаж кабелей. Для того чтобы сделать штробы понадобиться перфоратор и штроборез. Еще нужен алебастр. Он будет крепить гофтрубу. В случае открытого монтажа необходима распределительная коробка, с помощью гофтрубы она крепится на стену.

Можно ли использовать проходной выключатель как обычный

Бывают ситуации, когда из дублирующего выключателя нужно сделать простое 2-клавишное устройство. Это несложно реализовать, если девайс подключить, как обычный.

Вопрос в том, зачем это делать, ведь тогда теряется суть всей идеи, а переплачивать за более дорогостоящий девайс нет смысла.

Видеоинструкция – Подключение проходного выключателя и управление освещением из 3х мест

Источники

  • https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/sxema-podklyucheniya-proxodnogo-vyklyuchatelya-s-3x-mest.html
  • https://elektrika.expert/vykljuchateli/vykljuchatel-s-treh-mest.html
  • https://domikelectrica.ru/kak-pravilno-podklyuchit-2-proxodnyx-vyklyuchatelya/
  • https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-proxodnoj-vyklyuchatel-na-tri-tochki/
  • https://tokzamer.ru/bez-rubriki/prohodnoj-vykljuchatel-na-3-tochki-shema-podkljucheniya
  • https://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/shema-podklyucheniya-prohodnogo-vyklyuchatelya-s-3h-mest.html

Схема управления двумя светильниками

Данная схема позволит управлять двумя светильниками с двух мест. Она практически аналогична предыдущей, за исключением использования двухклавишных выключателей.

Для экономии можно установить внешнюю перемычку для второй секции выключателя, а не прокладывать два провода к первому выключателю.

Полезные советы

  1. Заранее просчитайте нужное (достаточное) сечение и длину проводов в зависимости от мощности источников света. Сечение не может быть меньше, чем полтора квадратных миллиметра.
  2. Рекомендуется кроме распределительной коробочки также приобрести дополнительное защитное устройство, которое будет предохранять от коротких замыканий и перегрузок в электросети.
  3. Выбирайте клеммные выключатели, а не со вкручивающимися винтами, так как первый вариант соединения является более прочным и долговечным: винты нужно будет через некоторое время подкрутить.
  4. Регулировать освещенность при помощи одноклавишного устройства можно! Но для этого приобретается и устанавливается дополнительное оборудование – так называемый диммер.
  5. Если вы будете устанавливать подобную конструкцию для освещения ванной или другого влажного места, ни в коем случае не монтируйте выключатель внутри помещения.
  6. Замечание: если выключатель модульный, тогда возле входной клеммы всегда есть еще одна. Эти две клеммы между собой нужно соединить отдельным проводом.
  7. Все подключения и присоединения категорически запрещено проводить вне специальных распределительных коробок. А в случае с усложненными окружающими условиями нужно сделать дополнительную защиту (например, от воды, влажности, попадания других твердых и жидких веществ).
  8. Если вы устанавливаете выключатель, например, для туалета, то одна из клавиш может включать свет в этой комнате, а другая – вытяжку.

Подключить выключатель, регулирующий свет двумя клавишами, несложно, если в точности соблюдать данные выше инструкции. Прочитайте сначала все указания и полезные советы, чтобы ничего не упустить, тогда все получится!

Источники: http://elektrik24.net/provodka/vyklyuchateli/proxodnye/sxema-podklyucheniya-dvuxklavishnogo.html, http://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/shema-podklyucheniya-dvuhklavishnogo-vyklyuchatelya.html, http://remontnichok.ru/elektrichestvo/podklyuchenie-dvuhklavishnogo-vyklyuchatelya-shemy-sovety-instrukciya

Схема управления из трех мест

Для реализации такой схемы понадобится пара одноклавишных выключателей и перекрестный переключатель. Для работы перекрестника потребуется четырехжильный кабель, либо два двухжильных.

Схема подключения проходного выключателя. Как подключить проходной выключатель Схема подключения двухклавишного выключателя с 2х мест

Своей статье Я подробно рассказывал, как работают проходные выключатели и как подключить одноклавишный вариант. Сейчас Я подробно расскажу, как подключить 2-х клавишный или двойной проходной выключатель, который позволяет отдельно управлять 2 независимыми линиями включения. Например, 2 светильников или одной люстрой с отдельными включениями ламп.

Как правило, 2 клавишные схемы применяются в комнатах, кабинетах — там где необходимо раздельное включение с разных мест двух линий освещения, а в коридорах, возле лестниц вполне хватает и одно клавишного проходного выключателя.

На клавишах наносятся указатели в виде стрелок , которые указывают на направление её положения для выключения или включения света. Необходимо учитывать, что если свет включен при помощи любого выключателя, то если будите выключать другим, то не имеет значения положении его клавиши- просто перещелкните его. В этом и отличие от обычных выключателей у которых есть два фиксированных положения клавиш: вверх- включено, вниз-выключено.

Проходной двойной выключатель конструктивно состоит из двух одноклавишных проходных , объединенных в одном корпусе. Они также работают по принципу “перекидывания” контактов. У всех них для подключения используется 6 контактов, из которых 2 входных и 4 выходных.

Принципиальная схема подключения проходного двухклавишного выключателя.

Итак давайте рассмотрим как устроен и как подключить 2 клавишный проходной выключатель . Его устройство очень простое: он состоит из двух независимых групп контактов. Контакты 1 и 2 при нажатии клавиш переключаются с верхних двух не взаимосвязанных линий на две нижние, которые идут на второй такой же выключатель.

Как видно на данной схеме на контакт правого выключателя № 2 приходит с распределительной коробки электросети дома или квартиры. Далее контакты 1 и 2 объединяются перемычкой. А с левого 1 и 2 уходят не пересекаясь на два независимых по включению светильника. Четыре перекрестных контакта соединяются соответственно по парам между собой. Внимание будьте внимательны , если перепутаете из разных пар подключите- схема не будет работать.
как и в обычных светильниках, идет к лампам напрямую с .

Для схемы управления из трех и более мест понадобится два двухклавишных выключателя концевого и один (для управления из трех мест) двойной перекрестного вида , который устанавливается в схеме между двумя первыми.


Подключить перекрестный проходной выключатель будет не сложно , но для этого понадобится его объединить 4 электрическими проводами с каждым из концевых. Как правило для этого, в одну распределительную коробку заводится с перекрестного 8 проводов и по 6 с каждого проходного выключателя концевого типа. И конечно, не забываем туда завести кабель электропитания, и два отходящих- для подключения светильников или люстры.

Если необходимо подключить 4 выключателя , значит добавляйте между перекрестным и любым концевым- еще один перекрестного типа.

При подключении двухклавишного перекрестного типа не перепутайте пары и не подключите провода с разных линий в одно включение, иначе схема не будет работать. При монтаже своими руками, что бы исключить ошибки- всегда в голове представляйте, что Вы подключаете 2 независимых одноклавишных проходных выключателей, объединенных в одном корпусе .

Практическая схема подключения проходных двойных выключателей Legrand.

Я всегда с удовольствием ставлю и подключаю выключатели известной немецкой Legrand , которые не только выделяются качеством и долговечной и безупречной работой, а так же их легко установить и подключить с помощью пружинных контактов.

Давайте рассмотрим, как подключаются 2 клавишные проходные выключатели этого производителя, используя схему из комплекта.

На расположенный слева приходит фаза на его нижний левый контакт, далее второй и третий снизу объединены проводами со 2 и 3 нижними правого выключателя, у которого с первого уходит уже коммутируемая фаза на первую линию включения светильников.

Верхние первые два контакта объединены у обоих выключателей электрическими проводами соответственно. А с третьего контакта левого уходит фаза на вторую линию включения светильников. А у правого на третий контакт приходит фаза с ответвительной коробки электропроводки дома. Но чаще достаточно одного фазного провода, который соответственно объединяется перемычкой со вторым входом для фазы.

В принципе, как видите проходной выключатель будет под силу самостоятельно подключить практически любому человеку. Только обязательно соблюдайте . А если не будет правильно работать схема, тогда проверьте правильность всех подключений по схеме.

Похожие материалы:

Популярная и достаточно простая схема подключения проходного выключателя с 2х мест позволяет существенно повысить удобство эксплуатации системы освещения.

Как правило, именно единая осветительная конструкция, управляемая одним электрическим выключателем, является максимально эффективной в условиях частного домовладения.

Чаще всего схема управления системой освещения с задействованным выключателем проходного типа используется в длинных коридорах, проходных комнатах, а также на лестничных маршах.

В таких помещениях выключатель, как правило, монтируется рядом с дверью, но также могут выполняться другие способы установки устройства включения/выключения.

Посредством выключателя проходного типа осуществляется управление одиночным осветительным прибором или целой группой светильников.

В каждом конкретном случае подбирается оптимальный вариант устройства, который может быть представлен не только одноклавишным и двухклавишным, но также трехклавишным устройством.

Основной целью применения проходных выключателей является возможность обеспечить удобное управление системой освещения при снижении общих затрат на оплату расходуемой электрической энергии.

Принцип работы

Проходные выключатели своим внешним видом не имеют отличий от стандартных устройств для включения и выключения, а разница заключается в конструктивных особенностях контактной группы, скрытой под корпусом.

Простые выключатели способствуют замыканию и размыканию электрической цепи с применением одного провода. Принцип работы устройств проходного типа представлен размыканием одной и одновременным замыканием другой цепи в результате изменения положения клавиши.

Принципиальная схема работы проходного выключателя

Процесс перекидывания контактов в проходном выключателе способствует размыканию одного участка осветительной цепи и замыкания другого участка.

Следует отметить, что выключатели такого типа устанавливаются исключительно попарно с другими устройствами. С практической точки зрения вполне допускается подключение в схему выключателя проходного типа таким образом, чтобы устройство срабатывало как простое, но в этом случае будет полностью потерян смысл использования всех конструктивных элементов.

В плане технического решения такой вид элемента в системе освещения правильнее было бы обозначить не проходным выключателем, а классическим переключателем.

Схема подключения проходного выключателя с двух мест

Такой вариант подключения очень удобен для установки на лестницах в двухэтажных зданиях и в проходных комнатах. Схема стандартного подключения предполагает завод кабелей «земля» и «ноль» непосредственно на осветительный прибор.

Проходной выключатель – схема подключения на 2 точки

Фаза, в этом случае, должна подаваться на выход из первого переключающего устройства, а вход со второго выключателя потребуется завести на провод осветительного прибора, после чего выходы соединяются.

При соблюдении схемы подключения, нажатие на клавишу вызывает разрыв цепи, а изменение положения сопровождается замыканием, в результате чего подключенный осветительный прибор включается.

Схема подключения на две лампочки

Самостоятельная коммутация осветительных приборов из разных точек основана на сборке схемы с применением устройств, представленных:

  • проходным переключателем;
  • перекрестным переключателем;
  • двухклавишным переключателем проходного типа;
  • двухклавишным переключателем перекрёстного типа.

Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки

Применение одного проходного переключателя позволяет осуществлять переключение света между парой ламп, а также включать и выключать всего один источник освещения.

Выключили лампочку, но она начала моргать? , разберем подробно в статье и найдем метод решения проблемы.

Схему подключения дросселя для ламп дневного света вы найдете .

В вашем доме часто перегорают лампочки? Наверняка, в проводке имеются проблемы. О причинах частого выхода ламп из строя читайте .

Подключение одноклавишного выключателя

Монтажные работы при использовании одноклавишных выключателей начинаются с разметки под установку распределительного короба. Коробку нужно монтировать под потолком, на одинаковом расстоянии от выключателей. От щитка к коробу проводится «ноль» и «фаза», после чего от распределителя до места установки выключателя прокладывается штроба под укладку трёхжильного кабеля. Перфоратором и специальной насадкой в стене проделывается углубление для установки подрозетника, который фиксируется гипсовой шпаклёвкой.

Подключение двух одноклавишных переключателей

Внутрь подрозетника заводится кабель, одна из жил которого подключается к фазе и входу на арматурный электрический элемент, а пара других – на выход выключателя, и в коробку-распределитель, где выполняется соединение с выходами на втором выключателе.

На заключительном этапе подключения входной провод от второго выключателя заводится на элементы осветительного прибора. В результате такого монтажа, включение светильника обеспечивается одновременным подключением в единый контур пары выключателей.

Подключение одноклавишного выключателя позволяет задействовать все электротехнические приборы для включения освещения и его отключения.

Подключение двухклавишного выключателя

Самостоятельное выполнение установки двухклавишного выключателя отличается от монтажа одноклавишной конструкции только количеством кабельных жил, подводимых к устройству, а также количеством клавиш. Процесс подключения двухклавишных проходных элементов требует заведения пяти отдельных кабельных жил на первую конструкцию, и шести жил кабеля – на второе устройство.

На первый выключатель запитывается фаза. Подключение фазного провода осуществляется к паре клемм или одному контакту на вход. Группа на выход, как правило, представлена четырьмя клеммами, поэтому подключение выполняется по типу «кабельная жила – провод».

Схема подключения двухклавишного выключателя

Все подключаемые жилы должны подводиться к распределительной коробке, где выполняется подсоединение к четырём клеммам на входе второй конструкции.

В процессе подключения необходимо правильно распределить все пары электрических проводов. Очень важно пару кабельных жил от первого выключателя подсоединить к двум жилам второго арматурного элемента, используемого для включения осветительного прибора.

Пара выходов на втором подключаемом выключателе последовательно подсоединяется на отдельный осветительный прибор, и именно эти электрические провода отвечают за питание «фазы».

Выполнение монтажных работ

С целью самостоятельного выполнения монтажа необходимо подготовить основные рабочие инструменты, представленные:
  • перфоратором с установленной стандартной коронкой, посредством которой высверливаются посадочные места для выключателей, а также выполняется штробление для укладки электрических проводов;
  • плоскогубцами и кусачками;
  • стандартными бокорезами;
  • набором отверток.

Также необходимо приобрести необходимое количество выключателей, электрического кабеля, соединительных элементов, изоляционной ленты и распределительных коробок. Процесс прокладки электрических проводов в штробах заканчивается выполнением штукатурных работ, поэтому следует запастись алебастром или стандартным цементно-песчаным раствором.

Количество жил в электрическом кабеле подбирается в соответствии с используемой схемой для управления системой освещения. Простейшие электрические схемы предполагают использование стандартного трехжильного медного провода.

При использовании более сложной схемы подключения применяются пятижильные электрические провода, которые при необходимости можно заменить парой трёхжильных кабелей. Выбор сечения жил напрямую зависит от показателей нагрузки, но чаще всего используются провода, имеющие 2,5 кв.

Установка проходного выключателя

На первом этапе монтажа осуществляется разметка параллельной потолку и полу трассы для штробления. Все отводы по направлению к полу выполняются строго под углом в 90 о.

При помощи перфоратора высверливаются гнезда под монтаж выключателей, а также осуществляется штробление для прокладки электрических проводов. Внутри установленных соединительных коробок выполняется подключение и последовательное скручивание электрических проводов в соответствии с электрической схемой.

После сборки выполняется предварительное тестирование мультиметром, после чего подаётся напряжение и осуществляется проверка работоспособности осветительной системы. На самом последнем этапе необходимо произвести отделочные работы.

Видео на тему

Для создания максимального комфорта прибор для выключения или включения светильников в доме должен обладать не только функциональностью, но и практичностью. В сравнении с проходными устройствами с одной клавишей, двухклавишные выключатели благодаря своей универсальности более удобны.

Проходная конструкция двухклавишной модели выключателя — это не что иное, как два одинарных устройства объединённых в одном корпусе, которые функционируют по принципу переключателя контактных групп. Обычно такие приборы имеют 2 входных и 4 выходных контакта. При этом на корпусе изделия существует указатель, помогающий разобраться, в каком положении находится устройство — включённом или выключенном.

Основное предназначение проходного выключателя

Проходное устройство для управления освещением в доме по своему принципу полностью повторяет обычный стационарный аналог и поэтому выпускается с одной, двумя или тремя независимыми клавишами. Трудно не согласиться, что обычная конструкция выключателя установленного в начале лестничного пролёта или длинного коридора и пульт управления, размещённый в другом конце помещения очень удобны для решения вопроса освещения конкретно взятого участка дома.

Выбор проходной конструкции выключателя в первую очередь основывается на количестве клавиш прибора, так как это позволяет управлять сразу несколькими источниками света, подключёнными к такому устройству. В свою очередь, возможность дистанционной системы управления или сенсорный датчик — это дополнительные элементы, улучшающие комфортность в управлении светом в доме.

Многоклавишные выключатели проходного типа лучше устанавливать в больших помещениях, в которых присутствует несколько входов и разных источников света, которые нужно включать одновременно. В других ситуациях целесообразно устанавливать проходные приборы с одной клавишей , которые более удобны в использовании и имеют простейшую схему подключения.

Разновидности выключателей проходного типа

На рынке электротехники и сопутствующей ей аксессуаров существует множество моделей проходных выключателей и переключателей от зарубежных и отечественных производителей как простейших одноклавишных, так и многофункциональных моделей. Самыми популярными считаются двухклавишные устройства , которые могут управлять сразу несколькими осветительными приборами, находящимися в разных помещениях или в одном светильнике. Не такие популярные, но не менее эффективные выключатели с тремя клавишами, хотя схема их подключения намного сложнее.

Благодаря проходному принципу работы выключателя появляется возможность организовать управление одним светильником с разных точек дома или квартиры. Но для её воплощения потребуется несколько одноклавишных приборов и перекрёстный переключатель. А при использовании нескольких перекрёстных приборов можно добиться управления светильником сразу из четырёх точек в квартире.

Хочется отметить, что каждая дополнительная точка управления источником света значительно усложняет схему подключения выключателей проходного типа, что может привести к затруднению обслуживания и ремонта осветительных приборов в доме. Хитросплетение проводов может ввести в заблуждение даже опытного электрика.

Особенности схемы подключения проходных выключателей с двух мест

При правильной сборке схемы подключения двойных выключателей появляется возможность управления несколькими осветительными группами из двух мест независимо друг относительно друга. При этом оба выключателя с двумя клавишами проходного типа будут функционировать по двум направлениям , но для этого нужно выполнить следующие работы.

  1. Двухклавишные выключатели в количестве двух штук устанавливаются на заранее выбранных местах в подрозетниках.
  2. Монтируются светильники или многоламповые источники света, такие как люстра. К осветительным приборам подключают трёхжильный кабель с фазой, рабочим нулём и заземлением.
  3. Учитывая то, что на каждом переключателе по 3 контакта, то понадобится два трёхжильных кабеля соответствующей длины.
  4. Соединение проводов происходит в распределительном коробе согласно схеме.

Воплощение такой схемы, возможно, и с четырьмя одноклавишными проходными выключателями, но это не рационально в плане расхода дополнительных кабелей и коробок распределения.

При необходимости двойной проходной выключатель можно использовать в качестве перекрёстного аналога с одной клавишей. Для этого перемыкают соответствующие контакты, а клавиши соединяют друг с другом для одновременного срабатывания.

Двухклавишные переключатели проходного типа, как и аналоги с одной клавишей могут работать как перекрёстные приборы. Принцип переключения контактных групп имеет аналогичную схему с управлением светильником с двух мест. То есть, как и в предыдущем случае подключать нужно два двойных прибора и перекрёстный аналог в соответствии с определёнными этапами.

  1. Первым шагом будет установка выключателей в подрозетниках, закреплённых в стене. Эта схема подразумевает подключение 12 проводов в распределительной коробке.
  2. На следующем этапе выполняется установка двух отдельных источников света и прокладки к ним кабеля с задействованным нулём.
  3. Кабель обрезается по необходимой длине, при этом используют трёхжильный провод. К концевым выключателям подводится 6 жил, а двухклавишный проходной перекрёстный переключатель имеет 8 контактов.
  4. Фаза подводится к первому выключателю с двумя клавишами проходного типа, а дальше следуя схеме к остальным приборам.
  5. Подключение второго конечного выключателя проходного типа будет происходить непосредственно от осветительного прибора.
  6. Очень важно при прокладке схем повышенной сложности правильно промаркировать все кабеля и отдельные жилы. Чтобы не ошибиться в хитросплетении проводов, нужно выполнять пошаговую маркировку начиная с первого провода и продолжая от контакта к контакту. Нужно маркировать даже на первый взгляд простые в подключении кабели.
  7. Как стало известно из практики, монтаж такой схемы требует использования увеличенной коробки или спаренного её аналога. Это в первую очередь обусловлено тем, что в стандартном распределительном коробе попросту не хватит места для качественного соединения проводов или же из-за большого количества соединительных колодок не удастся закрыть крышку.

Также любые двухклавишные выключатели проходного типа можно использовать как обычные аналоги. С этой целью одну контактную группу либо, вообще, не используют, либо через неё подключают ещё один отдельно взятый осветительный прибор. Ознакомившись с вышеприведёнными способами управления светильниками с разных мест можно разобраться, что такое схема подключения или как говорят электрики, схема расключения проходного выключателя.

Как подключить проходной выключатель на две группы светильников

Прежде чем переходить к монтажным работам, нужно разобраться с особенностями конструкции двухклавишного проходного выключателя. Как упоминалось ранее конструктивно это два прибора с одной клавишей собранные в одном корпусе. Разобравшись с этой особенностью, каждый желающий сможет понять принцип его работы и способы подключения, которое выполняются по аналогии с обычным выключателем с одной клавишей, за исключением пары нюансов:

  • На первую часть выключателя, а, точнее, на обе одинаковые его половинки подаётся электрическая энергия по одному проводу. На втором приборе, с которого будет осуществляться подсоединение источника света каждая из выходящих фаз будет питать свой светильник.
  • В случае с конструкцией одинарного проходного прибора выполняется прокладка трёхжильного кабеля к каждому устройству. Если же это двухклавишный аналог, то протягивают пять проводников к первому и на один больше ко второму прибору. Разница в количестве проводников обусловлена в общем фазном проводе.

Исходя из, выше рассмотренных вариантов подключения проходных выключателей с разным количеством клавиш и возможности использования их комбинаций, можно прокладывать самые разные схемы, которые позволяют управлять осветительными приборами из различных мест дома. Хотя исходя из практики, в быту редко встречается необходимость управления светильниками более чем из трёх разных точек в квартире.

Правильно собранная схема подключения двойного выключателя позволяет управлять двумя разными группами освещения из двух мест независимо друг от друга. Два двухклавишных проходных выключателя будут работать на два направления.

Инструкция по монтажу:

  1. Два двухклавишных выключателя монтируются на выбранных местах в установочных коробках (подрозетниках).
  2. Размещаются все группы, подключаемого освещения: светильники, бра или люстра с несколькими точками света. К каждому источнику света должен подходить один трехжильный кабель: фаза (L), защитный (земля), рабочий ноль (N).
  3. Выбирается кабель необходимой длины (3х1.5 мм2), с учетом того, что к выключателям подходят 6 контактов — два трехжильных кабеля.
  4. В распределительной коробке (РК) согласно схеме соединяются провода.
  5. Выполнить монтаж такой схемы можно и с использованием четырех одинарных проходных выключателей, но замена будет не рациональной. Установка двойных проходных выключателей выгодней, так как происходит экономия кабеля и распределительных коробок.

Из двойного проходного выключателя можно сделать одинарный перекрестный выключатель. Для этого контакты соединяются между собой, а клавиши закрепляются вместе для совместной одновременной работы.

значительно проще и может помочь организовать управление электроосвещением из двух точек.

О том как правильно выбрать и смонтировать систему вентиляции для загородного дома можно узнать перейдя по этой .

Так же любой проходной выключатель можно использовать как обычный. В этом случае один из контактов либо не подключается вообще, либо так же подключается для еще одной независимой регулировки имеющейся линии освещения. Теперь вы знаете как правильно подключить, или как говорят электрики расключить, двухклавишный проходной выключатель.

Исходя из элементарной экономии начинаешь задумываться, как не жечь свет круглыми сутками. Освещение в разных комнатах особенно на разных этажах. Свой ли дом или многоквартирный проблема у всех одна. В недалеком прошлом свет горел везде не выключаясь. Как же сделать подключение, которое позволит решить эту проблему. И выход есть. Чтобы свет не горел постоянно, существует возможность контроля из разных мест.

Включать и выключать светильники возможно из разных мест. И возможность такая есть благодаря проходным выключателям. Они могут называться «дублирующие» или «перекидные». Но это все один тип оборудования. От обычных они отличаются большим количеством контактов. По этому и подключение этих выключателей более сложное. И так разбираемся с проходным выключателем.

  • Как работает проходной выключатель
  • Схема подключения выключателя с двух мест
  • Схема на три точки
  • Двух клавишный выключатель: схема подключения

Если говорить о видимом отличии, то это единственное: едва заметная стрелочка на клавише вверх и вниз.

Выглядит проходной одно клавишный выключатель, есть двойные стрелочки

Схема проходной выключатель, не так уж сложна: в простых выключателях только два контакта, в проходных (еще дублирующими) три контакта, два из которых — общие. В схеме подключения присутствуют всегда два или больше таких выключателя, при помощи общих проводов они и собираются.

Выключатель проходной: отличие в количестве контактов

Простой принцип, изменяя положения клавиши вход переключается к одному из выходов. У проходных выключателей только два рабочих положения:

  • вход на выход 1;
  • вход на выход 2.

Других положений просто нет. Вследствии чего это все и работает. Поскольку контакт переключается из одного положения в другое, правильнее называть их «переключатели». По этому проходной переключатель — это то же самое устройство.

Даже если стрелочки на клавишах не наблюдаются, разбираем контактную часть. На стандартных изделиях указывается схема подключения, позволяющая понять, оборудование какого типа у вас в руках. У всех более-менее уважающих себя производителях эта схема есть. На многих китайских эта схема отсутствует.

Перекидной выключатель с тыла

Если схемы нет, посмотрев на контакты (медные зажимы в отверстиях): вы обнаружите три контакта. Очень часто отдельный контакт, особенно у недорогих производителей, является входом. Часто они перепутаны. Для определения общего контакта, нужно просто прозвонить при разных положениях клавиши. Необходимо это сделать в любом случае, иначе возможно не будет работать, а сам выключатель может и сгореть.

С помощью тестера или мультиметра определяем какой из этих трех — общий.

Посмотрев это видео вы поймете как найти вход (общий контакт) для проходного выключателя.

Такое подключение понадобится на лестнице двухэтажного дома или в длинном коридоре. Также можно применять даже в спальне — выключать верхний свет у входа и возле кровати (вспомните сколько раз вы с этим мучились)

Выключатель проходной это система подключения, когда ноль и земля (если есть) подаются сразу на светильник. Фаза подключается на выход первого выключателя, вход второго подключается на свободный провод светильника, выходы двух выключателей соединяются между собой.

Посмотрев на схему, сразу понятно, как работает проходной выключатель. Светильник на рисунке во включенном положении. При нажатии на клавишу любого из устройств, цепь разрывается. Также, при выключенном положении, нажав на клавишу, мы замкнем цепь через одну из перемычек и лампа загорится. проходной выключатель схема подключения

Для наглядности, приведем несколько примеров.

Выключатель схема

Говоря о помещении, то разводку нужно сделать начиная от электро-щита с автоматами и и продолжая, как показано на фото ниже. По правилам они должны находится на расстоянии 15 см от потолка. Укладка их возможна как в гофре, так и короба, заводятся провода в монтажные коробки. Для удобства возможной замены провода. По последним нормативам все соединения производятся только при помощи контакторов в монтажных коробках. При использовании скрутки их нужно пропаять и хорошо заизолировать.

Возвратный провод лампы подсоединяем ко выходу второго выключателя. Белым обозначены провода, соединяющие между собой выходы обоих устройств.

Разводка провода по помещению

Как все соединить в клеммной коробке рассказано в видео.

на 3 точки

Для регулировки выключателем из трех мест, к двум выключателям добавляем перекрестный (крестовой) переключатель. От ранее описанных отличается он наличием двух входов и двух выходов. Переключает он сразу пару контактов. Схему подключения, смотрите на рисунке. Если разобрались с тем, что было выше, понять эту не составит труда. проходной выключатель схема подключения

  1. Ноль (и заземление, если есть) заводится сразу на лампу.
  2. Фаза подключается ко входу одного из проходных выключателей (с тремя входами).
  3. Вход второго подается на свободный провод лампы.
  4. Два выхода одного трех контактного устройства заводятся на вход перекрестного переключателя (с четырьмя входами).
  5. Два выхода второго трех контактного устройства заводятся на вторую пару контактов переключателя с четырьмя входами.

Та же схема, но уже в другом ракурсе — куда подключать провода на корпусах.

Куда подключать провода

А вот примерно так разводить по помещению.

Если необходима схема на четыре, пять и боле точек, то отличие только в количестве перекрестных переключателей (на четыре входа/выхода). Выключателей (с тремя входами/выходами) всегда два — в начале и в конце цепи. Все остальные — перекрестные переключатели.

Подключения проходных выключателей на 5 точек

Если убрать один «перекрестник», получается схема управления из четырех точек. Добавите еще — будет уже схема на 6 точек управления. проходной выключатель схема подключения

Посмотрите еще это видео.

Схема подключение проходного выключателя двух клавишного

Для управления с нескольких мест двумя или более лампами (или группой ламп) необходимо использовать двух клавишные проходные выключатели. У двух клавишного выключателя шесть контактов. Найти общие провода можно по тому же принципу, как и в обычном устройстве этого типа, увеличится только количество проводов.

Схема включения 2-х клавишного проходного выключателя отличается большим количеством проводов: фаза подается на оба входа первого выключателя, так же как и с двух входов второго должна уходить на две лампы (или две группы ламп, если речь идет о многорожковой люстре).

Принцип подключения двухклавишных проходных выключателей

Для организации управление двумя или более источниками света из трех и более точек, придется в каждой точке ставить по два перекрестных переключателя: двухклавишных их просто нет. В этом случае одна пара контактов заводится на один перекрестник, вторая — на другой. А в дальнейшем они между собой соединяются. На двухклавишный переходной выключатель, который последний в цепи — подключают выходы обоих перекрестников.

Информация на заметку : ,

Монтаж схемы двухклавишного проходного выключателя с 2х мест

Схемы с проходными выключателями на нескольких местах существенно расширяют возможности осветительной системы и делают управление более комфортным. + ТЕСТ для самопроверки.

Проходной выключатель (ПВ) двухклавишный – коммутационное устройство позволяющее управлять освещением с двух или большего количества разных мест.

Схемы с его применением очень удобны для управления освещением для объектов с большой площадью или линиях с большими расстояниями. Их применяют на самых различных объектах:

  • На парковых аллеях;
  • На стадионах;
  • Для освещения бассейнов и ледовых арен;
  • Подсветки концертных площадок, тоннелей и других общественных мест.

Схема удобна тем, что двухклавишная модель позволяет использовать две группы осветительных приборов (как на люстре в квартирах или частных домах). Проходная схема подключения дает возможность управлять этими группами с нескольких различных мест, в нашем случае с двух точек. Пользователям не требуется проходить большие расстояния к единственной точке управления, для включения или выключения освещения можно воспользоваться ближайшей.

ТЕСТ:

Перед тем как приступить к самостоятельному монтажу, проверьте себя по основным вопросам, которые обеспечивают безопасность работ, правильность выбора материалов и сборки схемы.
  1. Какое должно быть сечение жил от РЩ до распределительной коробки, если  две группы по 10 ламп каждая из которых мощностью 150 Вт?

а) не менее – 1мм2                                             б) не менее – 1.5 мм2

  1. Какая допускается длина кабеля с сечением жил 1.5 мм2 при мощности нагрузки 3кВт?

а) не более – 17,5м                                                б) не более — 23 м

  1.   Последовательность сборки, подключения схемы освещения с двумя проходными двухклавишными выключателями?

а) Устанавливают осветительные приборы, расключают распределительную коробку, потом подключают вводной кабель к РЩ;

б) Подключают вводной кабель к РЩ, устанавливают осветительные приборы, прокладывают и расключают провода.

Ответы:

  1. Правильный ответ «б»;
  2. Правильный ответ «а», сечение и длина кабеля определяется по таблице указанной выше;
  3. Ответ «а», для безопасности устанавливают осветительные приборы, провода расключают коробку. Потом проверяют правильность сборки схемы и только после этого подключают, питание от РЩ.

Схема 2 проходных выключателей(далее П.В.) из 2х мест

Работу проходных двухклавишных конструкций следует рассматривать на базе принципа действия одноклавишного проходного переключателя. Это объясняется тем, что конструкция двухклавишных изделий содержит два одноклавишных, подключаются они   одинаково, по группам осветительных приборов.

Как работает 2х клавишный ПВ

Рассмотрим работу схемы при прохождении тока через цепи первой группы осветительных приборов.  Схема показывает, как подключить, положение переключателей во включенном состоянии через верхнюю линию первой группы, ток по фазному проводу проходит к лампам и через них на нейтральный провод.

Рис. 2. Если нажать клавишу первой группы подключение будет ПВ двойного №1, контакты перекинутся на нижнюю линию, цепь разомкнется и лампы погаснут

Теперь переключение клавиш на первом или втором элементе первой группы приведут к замыканию цепи через верхнюю или нижнюю линии. Таким образом управлять освещением можно с любого места. Цепь второй группы работает аналогичным образом, поэтому повторного описания не требуется.

Иногда чтобы не покупать простой переключатель при наличии проходного (ПВ), некоторые думают, как подключить ПВ двойной как обычный. Для этого надо задействовать на выключателе одну клавишу, два контакта фазу на вводной и любой из свободных подключить  к прибору освещения.

Конструктивные особенности 2х клавишного П.В.

Многочисленные компании производители, делают разные модели двухклавишных проходных переключателей. Внешним видом с лицевой стороны они ничем не отличаются от обычных, бывают варианты с подсветкой клавиш и без нее.

Рис. 3. Внешний вид двухклавишного проходного выключателя с лицевой стороны

Конструкция креплений в стене стандартная с раздвижными металлическими планками, которые разводятся вращением винтов.

Рис. 4. Пример крепления двухклавишного проходного выключателя в стену

Каркас, на котором крепятся контактные клеммы, и механизм переключения может быть пластиковым или керамическим, как правило, для токов выше 10А изделия делаются на керамической основе.

Существенным отличием от других моделей считается то, что расключение ПВ двухклавишного осуществляется через шесть контактов.

Рис. 5. Шесть контактных групп на керамической подложке проходного выключателя «Lezard»  с двумя клавишами

Контактные группы могут быть на пружинах или с болтовыми зажимами. Для удобства монтажа на керамической подложке выключателей «Lezard» контакты нумеруются, так же как и на других моделях, маркировка предусматривает максимально допустимый ток нагрузки. На некоторых изделиях есть упрощенная схема подключения.

Не надо долго думать, как переключатель Werkel подключить в эту схему,. Провода на контакты крепятся очень удобно, нажатием кнопки отверстие контакта открывается, вставляется провод, при отпускании контакты зажимаются. Выключатели серии АВВ Busch-Jaeger basic 55 и ABB Niessen Zenit имеют съемные модульные механизмы на общем каркасе корпуса. При необходимости в один корпус можно вставить модули для обычного или проходного выключателя.

Не трудно понять, как подключить 2 клавишный abb, по той же схеме, что и «Lezard»  конструкция зажимных клемм у них одинаковая.

Монтаж, ПВ схема с двух мест на 2 точки/лампочки

На ранее представленных схемах упрощенный вариант, для более доступного понимания принципа действия не показано подключение через распределительную коробку. На практике, линии систем освещения расключаются в распределительной коробке.

Рассмотрим классический вариант освещения  подземных переходов или туннелей, когда две группы ламп. В этом случае важно правильно выбрать место установки всех элементов, органы управления должны обеспечить  комфортные условия для пользователей. Поэтому их ставят по концам туннеля, это дает возможность включения при входе, выключения при выходе. Распределительную коробку рекомендуется ставить у края, который ближе к распределительному щиту, тогда  потребуется меньше провода от щита до коробки.

Последовательность операций, общие правила монтажа

Выбирается марка, рассчитывается длина, сечение необходимых кабельных линий, где задействовано 6 токопроводящих жил, поэтому рекомендуется выбирать марки кабелей ВВГ, ПУНП, ВВП, MYN, другие с двойной изоляцией, тремя медными жилами. Сечение рассчитывается или выбирается по таблице исходя из мощности потребляемой осветительными приборами в каждой группе.

Сечение силового кабеля в зависимости от потребляемой в группе мощности:

Медные провода трехжильного кабеля

Мощность в кВт1233,5468
Ток в Aмперах4,6913,516182736,5
Сечение провода в, мм2111,52,52,546
Макс. длина кабеля в, м34,517,517,524,521,52325

Обязательно учитывайте количество ламп потребляемую мощность, допустимую при этом длину провода. В противном случае провода, контакты в цепи будут греться, лампы гореть тускло. Такая сборка долго не послужит.

До распределительной коробки от РЩ провод ставится большим сечением с учетом суммарной мощности двух групп освещения.  Для монтажа потребуется еще несколько элементов:

  • Распределительная коробка;
  • Подрозетники для внутренней проводки в бетонных или кирпичных стенах -2шт;
  • Двухклавишные проходные выключатели – 2шт;
  • Осветительные приборы, плафоны, лампы дневного света или другие.

Выбор марки кабеля зависит от условий эксплуатации, учитывается много факторов в помещении и снаружи, влажность и повышенные температуры, рекомендуется использовать данные этой таблицы

маркировка кабелей ВВГ

После приобретения всех комплектующих схемы можно приступать к монтажу:

  1. Если стены бетонные или кирпичные перфоратором с коронкой сверлится отверстие под распределительную коробку под потолком 15 – 20 см;
  2. Ниже по вертикали под коробкой, 60 – 90 см от пола сверлится отверстие для первого подразетника;
  3. На противоположном конце туннеля для более простого монтажа, по этой же стене, сверлится отверстие для второго подрозетника;
  4. Прокладываем кабель самого большого сечения от РЩ к распределительной коробке;
  5. От коробки до выключателей прокладываем по два кабеля меньшего сечения в каждом по три токопроводящих провода;
  6. Линии осветительных приборов прокладываются трехжильными кабелями по своим направлениям, для подключения плафонов оставляются петли по 30 — 40 см;
  7. В распределительную коробку, подрозетники заводятся концы линий, потом корпуса вставляются  в отверстия, фиксируются они гипсовым раствором;

Обратите внимание! Учитывая требования СНИП, ГОСТов и других нормативных документов при монтаже очень важно выполнять требования ПУЭ (правила устройства электроустановок)  п.1.1.29. и п.1.1.30. первой главы и ГОСТа Р 50462-92.

Эти документы устанавливают маркировку проводов по цвету, цвет изоляции соответствует функциональному назначению проводов:

  1. Синий, голубой цвет используются как нейтральная токопроводящая жила;
  2. Желто-зеленый для заземления;
  3. Красный, белый, черный, другие цвета для фазного провода и его коммутируемых участков.

Иногда изоляция бывает белого цвета с соответствующей полосой как показывает фото ниже.

Рис. 6. Пример установки проходного выключателя в подрозетник
  1. После высыхания гипса можно снимать с концов изоляцию, соединять провода коробки отдельными скрутками, подключать, крепить розетки со светильниками по схеме представленной ниже.
Рис. 7. Схема расключения ПВ двойного, системы освещения с разных мест, с двумя группами светильников

Как соединить проходной вык-ль с 2-мя клавишами, система управления с 2-ух мест

Обратите внимание! К первому выключателю подходит шесть проводов, но подключается 5, один можно оставить как резервный. Фазный конец подключается к первому контакту, между первым и вторым контактами устанавливается перемычка.

Рис. 8. Пример подключения  первого проходного двухклавишного переключателя

Противоположные концы через коробку подключаются к одноименным контактам  второго переключателя.

Рис. 9. Пример подключения  второго проходного двухклавишного переключателя

Контакты №1; 2 второго переключателя соединяются через коробку к фазным проводам первой и второй осветительных групп. Нейтральный провод заземление от РЩ через коробку идет к осветительным приборам.

Для более четкого понимания процесса сборки схемы просмотрите видеоролик
Еще важно знать некоторые нюансы:
  • В распределительную коробку концы проводов заводятся длиной 15-20 см, это необходимо для удобства разделки и скрутки соединений. Внешний слой изоляции с провода снимается почти полностью до вводного отверстия, оставляют 2-3 см. С токопроводящих жил, изоляция снимается на 3-5см, после чего оголенные концы складываются по схеме и скручиваются.

При более длинных концах, после соединения провода могут не поместиться в коробке,  короткие могут не доставать для качественной скрутки.

  • Лампы  групп подключаются по параллельной схеме, это гарантирует работу освещения при перегорании одной из ламп цепи.
Рис. 10. Схема параллельного подключения ламп

Устанавливайте светодиодные экономичные лампы, это существенно снизит затраты на электроэнергию, потребуются кабеля меньшего сечения, что сэкономит финансовые затраты.

Как распаять ПВ двухклавишный, 2 топа установочных элементов электрической проводки

Часто соединения схемы в распределительной коробке скручивают, скрутки пропаивают или сваривают на кончике. С появлением новых установочных элементов этот процесс становится намного проще.

Топ-технологией считается конструкция элементов проводки с пружинными зажимами контактов, они обеспечивают надежное электрическое соединение и быструю сборку схемы:

  1. Многоразовые зажимные клеммы WAGO

    Рис. 11. Пример соединения контактов в зажимами WAGO в распределительной коробке

  1. Очень удачно сделаны зажимы контактов на выключателях  werkel

Даже у непрофессионалов не возникает проблем с тем, как подключить выключатель werkel, достаточно нажать на кнопку соответствующей клеммы, отверстие освободится для приема зачищенного конца. При отпускании кнопки, пружина надежно прижимает провод к  контакту.

Для безопасности  участок линии от распределительной коробки к контактам РЩ подключается последним. Когда монтаж системы освещения закончен, все цепи нужно проверить контрольными приборами. Проверку можно сделать обычным мультиметром, стрелочным тестером, пробником с батарейкой и лампочкой.

Иногда стремятся к экономии, покупают провода тонкого сечения, не учитывают максимально допустимую длину кабеля. В этом случае токоведущие жилы греются, контакты перегорают. Старайтесь разместить распределительную коробку, первый проходной переключатель и РЩ рядом и компактно, так будет меньше затрат.

3 часто допускаемые ошибки при монтаже выключателей

В процессе монтажа начинающие монтажники часто совершают стандартные ошибки:

  • Фиксируют на гипсовый раствор распределительные коробки и подрозетники до того как  заведены концы проводов;
  • Концы проводов, выведенные в подрозетниках и распределительных коробках не достаточно длинные;
  • На выключатель заводится не фазный, а нулевой провод;

5 часто задаваемых вопросов

  • Как узнать потребляемую мощность одной группой и общую всей цепи, чтобы правильно выбрать сечение?

На лампах написана потребляемая мощность, просто сложите ее исходя из количества ламп, полученный результат используйте для выбора по таблице. Например: 5 ламп мощностью 9Вт, группы 2

Р = (9х5)х2 = 90Вт. Возьмем запас 100Вт это 0.1кВт для такой схемы вполне достаточно, минимального сечения 1мм2.

Для бытовых условий обычно применяют токопроводящие жилы 1.5 максимум 2,5 мм2 от РЩ до распределительной коробки, 0.75 – 1.5 мм2 для осветительных групп.

Спортивные площадки, стадионы, бассейны имеют большие потребляемые мощности, количество осветительных приборов значительно больше, иногда вышки имеют прожектора, лампы которых потребляют по 5 – 10кВт. Поэтому сечение будет больше, надо тщательно учитывать и рассчитывать все параметры.

  • Какой марки выключатели лучше использовать?

Есть много различных производителей,  мы рассматривали изделия фирмы «Lezard». Они очень удобные при монтажных работах, надежны во время эксплуатации, керамическая подложка, зажимные пружины пронумерованные контакты. Не плохие модели делает компания Legrand, по статистике это самые востребованные потребителями модели.

  • Можно вместо двухклавишного проходного выключателя использовать два одноклавишных?

Да, ведь фактически  корпус двухклавишного изделия состоит из 2х одноклавишных механизмов, но тогда надо будет грамотно сделать коммутацию. Эта тема требует отдельного детального рассмотрения. Недостатком такого метода будет, сверление отверстий, установка пары лишних подрозетников.

  • В схеме между выключателями через коробку подключается шест