Месяц: Февраль 1979

Соединение в полдерева своими руками: Соединения вполдерева своими руками — пошаговая инструкция

Соединения вполдерева своими руками — пошаговая инструкция

Врубка вполдерева – простой и надежный способ соединить две одинаковые детали под прямым углом. Этот метод пригодится при создании угловых, крестовых и Т-образных соединений. Сделав разметку и выбрав в каждой детали половину материала по толщине, вы получите аккуратное и прочное соединение, которое станет незаменимым при сборке рам и конструкций из бруса.

Врубку вполдерева производят разными способами: с использованием фрезера, циркулярной или ленточной пилы. Мы же расскажем, как создавать идеально плотные соединения, используя классический набор ручных инструментов.

ИНСТРУМЕНТЫ

  • столярный угольник;
  • разметочный рейсмус;
  • карандаш или разметочный нож;
  • обушковая пила;
  • широкая столярная стамеска.

Угловые соединения вполдерева своими руками

Угловая врубка вполдерева (внахлестку) – наиболее распространенный тип рамного соединения. Его логика предельно проста: на концах обеих деталей вырезают углубления (фальцы) по ширине ответной детали. Фальц образует грань и заплечик – они должны быть идеально ровными и строго перпендикулярны друг другу. В качественном соединении поверхности обеих деталей плотно подогнаны и образуют стык без малейших зазоров.

О методах точной подгонки столярных соединений вы можете почитать в статье, посвященной данной теме.

Разметка соединения

Создайте разметку под выборку фальца. Для этого используйте столярный угольник, рейсмус и разметочный нож.

Отмерьте длину грани по ширине сопрягаемой детали. Прочертите линии разметки на кромках. Установите рейсмус на половину толщины детали и сделайте боковую разметку.

Совет! Создавая столярные соединения своими руками, вместо карандаша используйте острый разметочный нож. Он обеспечит высокую точность разметки и отсутствие следов на готовой детали. При этом углубленная линия станет удобной стартовой позицией для стамески или обушковой пилы.

Вырезание фальца

Используя обушковую пилу, отпилите отходную часть на каждой детали, аккуратно следуя по разметке без сильных нажимов и рывков.

Зачистка соединения

При помощи широкой стамески зачистите грань и заплечик, добившись максимально плотного прилегания деталей.

Т-образное (тавровое) соединение

Тавровое соединение внахлестку – это еще одна вариация запила вполдерева, которое широко используют при создании рамных конструкций. В этом случае конец одной детали примыкает к середине второй. На первой вырезают фальц (по аналогичной схеме, как в угловом соединении), а на второй посадочный паз. Ниже предложена одна из схем его создания такого паза вручную.

Сделайте разметку на лицевой стороне, ориентируясь на ширину ответной детали.

Используя рейсмус и угольник, нанесите разметку на кромках.

Сделайте пропилы в отходной части. Они облегчат последующую выборку стамеской.

Широкой столярной стамеской снимите отход. Снимайте послойно, двигаясь от центра к краям.

Выполните зачистку паза. Грань и заплечики должны быть идеально ровными и сходиться строго под прямым углом. Это обеспечит максимально плотное прилегание деталей.

К вопросу о фиксации

Столярные соединения вполдерева не имеют механической связи, поэтому их закрепляют при помощи склейки. О том, как правильно склеивать дерево и выбирать подходящий клей мы подробно поговорили в предыдущих материалах.

На время высыхания конструкция должна быть зафиксирована струбцинами. Ставя зажимы, убедитесь, что их давление распределяется равномерно. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали или нарушить подгонку соединения.

В отличие от рамных конструкций бревна или брус укрепляют по другой технологии. В этом случае для фиксации соединения используют шурупы, шканты или нагели.

Соединения вполдерева своими руками из компонентов одинаковой толщины

Соединения вполдерева (могут называться простой или прямой замок) выполняются из компонентов одинаковой толщины, при этом в каждой части выбирается половина материала по толщине. Они довольно легко вырезаются и применяются в рамных конструкциях, когда один элемент должен пересечь или соединиться с другим в одной плоскости, не выступая друг над другом. Это соединение можно выполнять машинным или ручным способом с помощью пилы и стамески. Далее показаны способы ручного изготовления различных видов базового соединения.

Поперечное соединение вполдерева

Это лучшее соединение, когдa горизонтальная перекладина пересекает вертикальную стойку рамной конструкции, как, например, при разделении секций шкафа или в рамах окон и дверей.

Разметка соединения

Обычно не пропиливается лицевая сторона стойки, хотя соединение имеет равные характеристики прочности в любую сторону. Разметьте ширину стойки на перекладине (1). С помощью разметочного ножа и угольника прочертите линии разметки на лицевой стороне перекладины и до половины ее кромок (2). Переверните заготовку и проделайте то же самое для разметки задней стороны стойки.

Установите рейсмус на половину толщины древесины и прочертите линии на боковых кромках между уже нанесенными линиями разметки, действуя от лицевой стороны каждого элемента (3). Пометьте отходную часть материала.

Вырезание соединения

С помощью верстачного упора для коротких заготовок пропилите древесину по линии заплечиков до глубины линии разметки рейсмуса. Следите за тем, чтобы пила работала по внутренней — отходной — части материала между линиями разметки, так как неплотное соединение недостаточно прочное и имеет неприглядный вид. Сделайте один-два дополнительных пропила, равномерно распределенных по отходной части, чтобы облегчить дальнейшую работу стамеской (4).

Установите заготовку в тиски. Стамеской соответствующего размера и киянкой уберите лишнюю древесину. Стамеской работайте в сторону середины, слегка направляя ее вверх (5). Переверните заготовку для срезания материала с другой стороны. Выбрав основную часть отхода, срежьте остаток в середине. Чтобы убрать волокна, оставшиеся после пиления в основании заплечиков, стамеску держите вертикально. Проверяйте плоскостность дна выборки с помощью боковой кромки стамески.

Угловое соединение вполдерева

Угловые соединения вполдерева (называемые также угловым замком) изготавливаются легко, но их прочность зависит от склейки, и может потребоваться их усиление за счет шурупов или нагелей. Угловое соединение вполдерева со скосом является более изящной версией, но не таким прочным из-за уменьшенной площади склейки.

Переплетное соединение вполдерева

Вырезание соединения вполдерева в элементах оконных и дверных переплетов с декоративной обработкой кромок принципиально не отличается от выполнения поперечного (перекрестного) соединения вполдерeвa. Однако есть дополнительные трудности, связанные с обработкой фасонной части.

Вырезание элементов соединения

После разметки положения соединения с каждой его стороны срежьте рельеф. При этом пилите до края верхней грани рельефа. Ширина этого выреза должна равняться ширине верхней грани рельефа (1). Поскольку на криволинейной поверхности трудно нанести разметку, используйте стусло для правильного направления пиления (2). Сделайте деревянный блок со скосом 45° для подравнивания рельефа. Зажмите вместе блок и деталь и стамеской срежьте углы (ребра) рельефа (3).

Теперь выполняйте соединение вполдерева в оставшейся части каждого элемента. Глубина выреза в них должна совпадать с нижним уровнем рельефа (4).

Косое соединение вполдерева

Косое соединение вполдерева вырезается так же, как и обычное поперечное соединение, но вырезы выполняются под углом. Главное различие заключается в разметке заплечиков.

Разметка соединения

Разметка угла 45° не вызывает затруднении при использовании ерунка. Для разметки другого угла воспользуйтесь выставленной по транспортиру малкой или точным чертежом. Нанесите одну линию разметки косого заплечики на лицевой стороне нижнего элемента. Положите верхний элемент на линию и отметьте его ширину (1). Прочертите вторую линию разметки заплечика по этой отметке. Прочертите перпендикулярные линии до середины кромок и разметьте рейсмусом линию между ними по центральной оси кромок.

Положите на место верхний элемент лицевой сторон ой вверх и разметьте ширину нижнего элемента на обеих боковых кромках верхнего (2). Разметьте вырез на нижней стороне с помощью ерунка или малки.

Вырезание соединения

Вырежьте пилой и стамеской отходную часть материала из обоих элементов так же, как и при выполнении поперечного соединения вполдерева, но с учетом размеченного угла.


Тавровое соединение (врубка) вполдерева

Это сравнительно прочное рамное соединение используется, когда один его элемент должен при пересечении с другим оканчиваться заподлицо на внешней кромке второго.

Разметка элементов соединении

После разметки выреза на поперечном элементе по методу выполнения поперечного соединения вполдерева срежьте под прямым углом конец вертикального элемента и разметьте ширину поперечного элемента на нижней стороне вертикального. Продолжите линию на кромки и рейсмусом прочертите линии вдоль кромок и на торце (1).

Вырезание элементов соединения

Пилой и стамеской удалите отходную часть древесины с поперечного элемента (2). Сначала пропилите до линии разметки рейсмуса (пила движется по отходной части древесины), а затем линии заплечиков, чтобы отделить отход в вертикальном элементе (3).

Врубка вполдерева «ласточкин хвост»

Врубка вполдерева «ласточкин хвост» похоже на тавровое соединение вполдерева, но более прочно, так как обладает большом сопротивлением на разрыв по оси вертикального элемента. Может называться также врубкой вполдерева полусковороднем, поперечным замком в простой сковородень и другими производными от этих названиями.

Разметка и вырезание элементов соединения

Сначала вырезается вертикальный элемент, образующий «хвост». Разметьте и вырежьте нахлестнуто часть, как указано для простого таврового соединения вполдерева. Угол «ласточкина хвоста» разметьте по шаблону или трафарету (1) или используйте линейку. Вырежьте отход пилой или стамеской, в зависимости от размеров соединения (2). Положите «ласточкин хвост» на поперечный элемент и разметьте его форму на лицевой стороне (3). Продолжите линии по кромкам и между ними начертите линию глубины рейсмусом. Затем можно выбрать отход с помощью пилы и стамески.

Технология строительства | Стройлит

При строительстве дома и бани из бруса используется два основных типа соединения углов. Это рубка углов стен «в полдерева» и «в тёплый угол» или по другому » шип-паз» именно об этих видах соединений пойдет речь:

Тип соединения «Теплый угол»

Соединение в «Теплый угол» — это вид соединения углов надёжен, эффективен и давно применяется в малоэтажном строительстве брусовых домов, бань и других деревянных строений.

Суть метода заключается в следующем: в одном из сопрягаемых брусьев внутренней стороны каждого угла вырубается шип определенного размера, в другом же сопрягаемом с первым брусе вырубается паз с такими же габаритами.

Большинство проектов требуют вырубку паза и шипа размером в ¼ или даже 1/3 толщины бруса. Затем при устройстве стен оба сопряженных бруса соединяются. Очень важно, чтобы соединение шипа и паза было максимально плотным, чем меньше будет величина зазора между этими двумя элементами, тем более теплым будет угол.

Для лучшего соединения шипа и паза в современном строительстве используется межвенцовый утеплитель, в качестве которого может выступать растительный войлок. Это обеспечивает ещё лучшую герметичность угла. Кроме того, для обеспечения более жесткой перевязки, различные слои брусьев чередуются шипами и пазами.

Узел стыковки угла «Теплый угол»

Технология «Теплый угол» или по другому в «Шип-паз» обеспечивает прочность конструкции, благодаря отсутствию зазоров между брусьями, внешнюю привлекательность постройки и, самое главное, отличную теплоизоляцию.

 

Тип соединения «в полдерева»

Следующий вариант врубки, который мы рассмотрим — врубка «в полдерева» — это способ, название которого закрепилось благодаря удалению на углах брусьев верхней или нижней половины толщины его массива.Сборка начинается с просверливания в углах брусьев отверстий под нагель с таким расчетом, чтобы один нагель мог соединять сразу несколько брусьев.

После укладки первого венца, соединенного нагелями по углам, на него кладется уплотнитель и кладут брусья следующего венца. Выполнив угловые соединения второго венца, приступают к сплачиванию венцов между собой. Для этого во втором венце через 100-150 см сверлят отверстия и забивают нагели. Нагель, забитый во второй венец, должен войти в тело первого венца не менее, чем на половину его толщины. Если нагели длинные — не менее 2,5 толщин венца, а инструмент позволяет сверлить отверстия на такую глубину, то укладывают третий венец и ведут сплачивание сразу трех венцов.

Узел стыковки угла «в полдерева»

Это соединение применяется в качестве основного способа при монтаже обвязки дома из бруса и при увеличении длины бруса посредством соединения нескольких брусьев. Помимо этого, оно может применяться при возведении стен с обязательной последующей обшивкой декоративным материалом. Применяется в качестве основного многими строительными организациями.

0709.2020

На сегодняшний день для строительства бань могут быть использованы самые разные материалы, но лишь бани из бруса пользуются особой

далее

1505.2020

Компания «СтройЛит» осуществляет строительство бань и домов из профилированного бруса. Наш девиз: «Работай на репутацию, а потом она будет

далее

0904.2020

Традиционно в нашей стране бани строят деревянные и с печкой. Несмотря на имеющийся у населения богатый опыт, возведение деревянной

далее

Столярные соединения | Скумекай сам

При изготовлении мебели, дверей и других изделий из дерева, используются несколько видов столярных соединений. И хотя разновидностей таких соединений сотни, самых распространенных всего 10-20. Зная способы сборки, можно сделать любую мебель своими руками, даже в условиях маленькой домашней мастерской.

Здесь представлен далеко не весь список столярных соединений, но и этих в принципе достаточно для изготовления качественной мебели.

1. Угловое соединение встык.

Используется для сборки углов корпусной мебели. Это самый простой вариант сборки, он подходит для изготовления изделий не только из дерева но и из ЛДСП (ламината). Кромки деталей совмещаются углом и притягиваются саморезами или евриками (конфирматами). Таким способом можно собрать мебель из столярных щитов, статья тумбочка под телевизор.

Нужно знать два самых важных момента для использования такой технологии. Торцы деталей должны быть отпилены точно под углом 90* и обязательно надо рассверлить отверстия под саморезы в верхней детали, чтобы заготовка не лопнула. Подобную связку при необходимости можно усилить с помощью установки деревянного бруска внутри угла или металлических уголков. Дополнением могут служить и вставные круглые шипы, шканты. По теме статья столик для спальни.

2. Стыковка, сплачивание двух деталей по кромкам.

Чтобы получить большую поверхность детали, заготовки (делянки) соединяются кромка к кромке. Самый лучший вариант пристрагивание и склеивание деталей. Но есть и другие способы соединения. Это может быть фрезеровка кромок для соединения паз — гребень (шпунтованные доски), установка в кромки круглых вставных шипов (шкантов) или плоских вставных шипов (сплайнов). Еще для сплачивания досок используется установка на щит поперечных брусков ласточкин хвост, или просто прямоугольных притянутых саморезами.

3. Рамочное угловое соединение.

Применяется для сборки столярных коробок и рамок для картин, фото и зеркал. Кроме того так собираются коробки дверей и других фрагментов мебели. При этом углы запиливаются под углом 45* и склеиваются. Это соединение недостаточно прочное, поэтому обязательно нужно сделать усиление угла плоскими вставными шипами. Шипы можно делать как внутренние, в заранее пропиленные пазы, так и наружные, где паз пропиливается после склеивания рамки. Вставные шипы использовались для сборки большой рамы, чтобы сделать зеркало в спальне. Другой способ усиления применяется при сборке дверных коробок из магазинных деталей, там торцы запиливаются под углом, а затем притягиваются саморезами снаружи коробки. Устанавливаем двери своими руками, статья дверная коробка. Такой способ соединения используется и для сборки других деревянных изделия, смотри рамки своими руками.

4. Угловое соединение в полдерева.

От торца детали отмечается ширина другой детали, делается пропил по разметке и зачистка площадки фрезером или стамеской, на глубину половины толщины детали. Далее детали мажут клеем, стыкуют и сжимают для склеивания.

Конечно такой вариант сборки сделать намного проще, чем полноценный шип и паз. Но при этом надежность такой сборки будет ниже, хотя для некоторых изделий этого вполне достаточно. Такой способ сборки подойдет и для изготовления небольших рамочек для фотографий, если хорошо склеить, то рамка будет держаться много лет. Похожий вариант сборки в статье табурет своими руками.

 

5. Соединение в четверть.

Угол собирается примерно тем же способом что и в пункте №1. Но при этом на одной детали выбирается четверть, в которую устанавливается торец другой детали. Такое решение применяют по необходимости, например если нужно спрятать торцы детали на фасадной стороне изделия. При сборке деревянных изделий места стыка мажутся клеем и затем притягиваются саморезами. Подобное соединение без шурупов  или шкантов не достаточно прочное. Подробнее в статье ящичное соединение.

6. Торцевое соединение в паз.

Такая сборка подойдет для установки в корпус мебели дополнительной расскрепляющей полки. Это бывает нужно если вы делаете большой шкаф и вам надо усилить устойчивость корпуса. По разметке на пласти детали пропиливаете ножовкой и выбираете стамеской паз, по ширине точно равных толщине полки и по глубине на половину толщины стенки. Подобный вариант часто выбирается при сборке стеллажей или установке ступеней лестницы в тетивы.

 

7. Ящичное соединение ласточкин хвост.

Используется профессионалами для сборки корпусов и выдвижных ящиков мебели, сундуков, шкатулок и прочих предметов. Это старинное классическое соединение является лучшим для подобных изделий. На крупных предприятиях для нарезания шипов применяют специальные фрезерные станки. Мастера делают такие шипы и вручную, с помощью мелкозубой пилы «наградки» и стамесок. Шипы на обеих деталях размечаются по шаблону, затем делаются пропилы ножовкой и внутренняя часть между шипами вырубается стамесками. Но эта работа требует опыта и серьезных навыков, для новичка проще сделать пункт №8.

8. Многошиповое ящичное соединение.

Еще один классический вариант углового соединения. Этот способ сборки похож на «ласточкин хвост», но выполнен несколько по другому, здесь все шипы прямые. Считается что подобный вариант уступает в прочности и долговечности предыдущему, но если все шипы точно подогнаны по толщине, то сборка получается достаточно качественная.
Сделать такие шипы можно вручную, разметить одним шаблоном и пропилить. Только заранее нужно определиться где на каждой детали делать шип, а где выбирать паз.

9. Шиповое соединение.

Пожалуй самый распространенный и популярный способ сборки деревянных изделий. Используется для сборки столярных рамок при изготовлении мебели и дверей. Шиповое соединение самое прочное и качественное из всех известных. Такой вариант так же доступен для ручного изготовления, на торце одной детали размечается и выпиливается пилой — наградкой шип, а на другой задалбливается долотом и стамеской гнездо. Как сделать шипы, статья шиповое соединение.

Правда сейчас вручную никто уже не работает. Шип делают с помощью стационарного или ручного фрезера, а гнездо задалбливают на долбёжном станке. Чаще всего долбёжка — это специальный сверлильный станок, где патрон со сверлом установлен горизонтально. На картинке глухой коренной шип, но есть и другие варианты. В некоторых случаях используются плоские и круглые вставные шипы, как в статье подставка для цветов.

Для изготовления деревянных оконных рам применяют открытый шип, там выдалбливается не гнездо, а выпиливается открытая проушина. Ещё способ вклейка вставного плоского шипа, в этом случае на обеих деталях долбятся гнезда и к ним делаются шипы, подходящие по толщине, длине и ширине.
В качестве шипов можно использовать куски мебельной фанеры. Есть ещё круглые вставные шипы — шканты. Они могут пригодиться для ремонта домашней мебели, статья ремонт стула.

Современные способы соединения деревянных деталей, например кондуктор для сверления, не могут дать такую же прочность и долговечность столярным изделиям. как классические варианты. Но они отличаются быстротой и простотой сборки мебели.

(Visited 2 337 times, 3 visits today)

Похожие статьи

Как сделать крепление ласточкин хвост своими руками

Из разного вида соединений двух съемных деталей между собой в механике и деревянной промышленности, ласточкин хвост крепление — самое крепкое и надежное. В работе с деревом этот вид соединений, или замков применяется во всех формах производства.

Способы применения крепления ласточкин хвост:

  1. производство мебели;
  2. соединение заготовок между собой;
  3. соединение брусков;
  4. скрепление бруса при строительстве домов.

При масштабном производстве конструкцию данного замка, быстро и успешно выполняет фреза ласточкин хвост. В домашних условиях, при отсутствии фрезерного оборудования, несложно сделать ласточкин хвост своими руками. В тоже время, умение качественно изготовить эту конструкцию, считается мастерством высокого класса.

В данной статье приводится подробное описание процесса изготовления, с пошаговым перечислением всех приемов, чтобы мастеру любого уровня было понятно, как сделать ласточкин хвост.

Подготовка к работе

Перед началом следует приготовить следующие материалы и инструменты.

Материалы

НазваниеВид и размеры, ммКоличество
Деревянные бруски — заготовки40х40х500 2
Столярный клей1

Инструменты

Перечень инструментов, которые используются при изготовлении:

  • циркулярная пила;
  • ленточная шлифовальная машинка;
  • ручная эксцентриковая шлифовальная машинка;
  • торцовочная пила;
  • ленточная пила;
  • ручной фрезер;
  • верстак с прижимными тисками;
  • стамеска прямая;
  • лобзик ручной;
  • пальчиковая фреза 10 мм;
  • струбцина;
  • угольник столярный;
  • линейка:
  • карандаш;
  • напильник;
  • наждачная бумага зерно 100.

Описание процесса изготовления

Конструкция данного столярного замка представляет собой плотную стыковку двух деталей. На конце одного бруска изготавливается выступ V-образной формы, напоминающий ласточкин хвост (откуда берется название). На втором бруске изготавливается пропил по форме этого выступа. Толщина этого шипа может быть на всю ширину, и в пол дерева. Шип и пропил производят под углом 10-12 град.

В данной статье описан процесс изготовления данного столярного соединения в пол дерева. Вид изделия, которое должно получится в итоге, изображен на рисунке.

Изготовление заготовок показано на рисунке.

  1. С помощью циркулярной пилы вырезают 2 одинаковых бруска.
  2. Обрабатывают их на шлифовальной машине.
  3. Торцуют концы брусков при помощи торцовочной пилы.

Далее при помощи столярного угольника, линейки и карандаша размечают на заготовке 1 размеры шипа соединения.

Совет! В том случае, если требуется изготовить несколько соединений, рекомендуется изготовить из тонкого, плотного материала шаблон ласточкин хвост, что увеличивает производительность. В описанном примере приводится единичное изготовление данной конструкции.

После разметки, для изготовления необходимого V-образного выступа, у заготовки 1, с помощью ленточной пилы обрезают лишние части.

Когда шип вырезан, его зажимают в столярные тиски, обтесывают стамеской, и доводят с помощью напильника и наждачной бумаги до идеального состояния.

Когда выступ готов, под него на второй заготовке необходимо сделать прорезь. Для этого на второй заготовке делают разметку, используя первую в виде шаблона. Сделать разметку необходимо как можно точнее, поскольку любой люфт между деталями не допускается. Конструкция окажется ненадежной. По этой причине верхние линии чертят отрезным ножом. Середину отмечают карандашом.

Зажав заготовку в тисках, при помощи ручного лобзика делают прорези по отмеченным линиям 2-й заготовки. Глубина прорезей составляет середина бруска, отмеченная карандашом.

Далее предстоит выбрать в бруске, по выполненным лобзиком отметкам, прорезь под шип. Это можно осуществить двумя способами. В первом случае прорезь выбирают при помощи стамески, резцов, напильника и наждачной бумаги. Здесь необходимо проявить крайнюю аккуратность, т.к. необходимо выдержать идеально ровную поверхность для стыковки и склейки деталей.

Если в наличии имеется ручной фрезер, то намного проще сделать ласточкин хвост фрезером, поскольку в этом случае получить идеальный результат намного легче, чем вручную.

Не вынимая заготовку из тисков, с помощью ручного фрезера осторожно и бережно выбирают часть дерева в промежутке между прорезями. Используют пальчиковую фрезу 10 мм.

Для того, чтобы закончить соединение ласточкин хвост, и обеспечить плотное и надежное соединение деталей, на заготовке 2 с помощью стамески аккуратно подрезают грани боков, периодически примеряя шип, и пытаясь его вставить в прорезь. Вставляться шип должен плотно, но без чрезмерных усилий.

Важно! После того, как шип вошел в предназначенное место, следует разъединить детали. Для того, чтобы это сделать, необходимо зажать заготовку 2 в тиски, и при помощи деревянного молотка аккуратно выбить брусок с шипом из прорези, как изображено на рисунке. Если пытаться делать это вручную, можно сломать шип.

В заключении, на поверхность обеих соединяемых частей наносится столярный клей. Детали соединяются между собой и плотно прижимаются с помощью струбцины.

Через определенное время, необходимое для застывания клея, деталь очищают от клеевых остатков с помощью стамески. Ручной эксцентриковой шлифовальной машинкой доводят поверхность готовой конструкции до идеального состояния. Конструкция готова.

Заключение

Практика показывает, что соединение ласточкин хвост крепление самое распространенное из надежных деревянных замков в столярном производстве. При правильном изготовлении и надежной склейке оно способно выдержать большие нагрузки на разрыв, удары и вибрацию. Его использовали еще со времен строительства деревянных домов. В старину этот распространенный в столярном и плотницком деле замок с названием ласточкин хвост, называли сковородень.

В настоящее время, этот вид деревянного замка распространен повсеместно во всех странах, в любых видах деревянных соединений.

Видео

 

Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

в углах, по длине, варианты соединений, способы соединений

Построить брусовый дом сложнее газобетонного или кирпичного, каждый венец требует особо аккуратного отношения к запилу материала, особенно при укладке и соединении бруса в углах. Требуется хорошее представление того, как именно должен быть выполнен запил. Даже простая, на первый взгляд, процедура сращивания бруса по длине потребует разметки с точностью до миллиметра, иначе в стенах образуются мостики холода, и, что еще хуже, материал будет насыщаться водой и деформироваться.

Как правильно класть брус

Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.

До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:

  • В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
  • Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
  • Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.

Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.

Совет! Для дома или полноценного жилого коттеджа геометрия материала должна быть максимально качественной. Если вдруг оказалось, что купленный брус повело, или линия распила не такая ровная, как хотелось, в этом случае партию отправляют на строгание и фаскование.

Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.



Соединение углов бруса без остатка

Нежелание тратить деньги на «хвосты» в углах дома заставляет задуматься, как соединить брус без остатка. При этом углы теряют больше тепла, выглядят некрасиво. Поэтому многие набивают сверху широкие доски.

Соединение бруса встык

Скрепления встык – самый простой вид соединения, заготовки крепят под прямым углом с помощью строительных скоб или унифицированного крепежа, строительный материал обработке не подвергается. Технологию используют при строительстве временных строений, полевых хранилищ и навесов, обустройстве рабочих площадок. Конструкции легко разбираются, пиломатериал может использоваться многократно.

С появлением деревообрабатывающей техники нового поколения и клееного пиломатериала, технология получила инновационное развитие. Для усиления крепления применяется потайной замок шип-паз и трапециевидная шпонка. Замок получил название коренной шип, форма и размеры замка стандартизированы. Делаются паз и шип на современных фрезерных станках, надежность крепления обеспечивается высокой точностью обработки заготовок. В таком замке шип надежно зафиксирован внутри заготовки.

Специальные требования предъявляются к качеству материала, такой способ монтажа бруса используют при работе с клееной древесиной камерной сушки. На потайной шип крепят углы коттеджей и элитного жилья, технология используется при оформлении фасадов, интерьеров, изготовление мебели, основные достоинства крепления:

  • Конструкции легко собираются и разбираются, можно приобрести дом промышленного производства в разобранном виде и собрать своими руками;
  • Углы построек отличаются прочностью и герметичностью, такой способ сборки углов получил название «теплый угол»;
  • Лицевая сторона не подвергается обработке, однородности древесной текстуры и отсутствие пропилов, придают фасаду строения привлекательность;
  • Крепление можно усиливать строительным клеем.

Использование крепления встык на шпонках трапециевидной формы обеспечивает надежное крепление конструкций при экономии строительного материала.

Крепеж в чашу

Этот вид соединения применим только для угловых вариантов, выполняется с помощью конструкции одно-, дву-, четырехсторонних пазов. Для такого стыка в брусе проделывают вырубки с верхней или нижней стороны. Вырубка делается таким образом, чтобы она была параллельна сечению самого материала. Этот способ эффективен для простого, клееного и профилированного бруса.

При помощи шпонки.

Гораздо надежнее соединение бруса при помощи шпонки.

Шпонка – небольшой брусок, обычно сделанный из твердой породы дерева. Пазы под шпонку вырезаются по центру торца одного бруса и в боковой поверхности другого так, чтобы они совпали при прикладывании. Обычно ширина паза составляет треть от размера торца. Соответственно, для углового соединения расстояние от края бруса до бокового паза должно быть такое же. Потом шпонка забивается в пазы с натягом. При этом смещение брусьев друг относительно друга практически невозможно.

Паз можно вырезать перпендикулярно торцу или под углом. В последнем случае даже при сильных нагрузках меньше вероятности, что детали разъедутся в стороны. Бывает, что шпонку устанавливают горизонтально.

Этот метод хорошо подходит для наружных углов и для возведения внутренних стен, так как паз под шпонку можно вырезать на любом расстоянии от края бруса.

В коренной шип

(этот способ как и «ласточкин хвост» называют «теплый угол»).

Соединение в коренной шип похоже на соединение при помощи шпонки, но в этом случае не используется посторонняя деталь.

В одном из брусьев сбоку вырубается паз. На торце второго выполняется шип так, чтобы в конечном итоге он оказался с внутренней стороны стены. В этом случае угол пропускает меньше тепла. Сама конструкция выигрывает за счет того, что шип является неотделимой частью большего элемента. И все-таки дополнительно его скрепляют с помощью нагеля.

«Ласточкин хвост».

Описанные выше два способа угловых соединений подразумевают, что элемент для крепления имеет прямоугольную форму.
В случае с методом «ласточкин хвост» шпонка или шип расширяются к краю. Шпонка, например, становится похожей на песочные часы. Это расширение создает дополнительное сопротивление продольным нагрузкам. Пазы под такое соединение делаются соответствующей формы.

Соединение бруса «в лапу».

Чтобы сделать соединение «в лапу», на торце одного бруса вырубается большой, примерно в половину размера, шип с расширением к концу. На втором паз должен иметь уклон в одну сторону и ровно подходить к первому, если сложить угол. Такое крепление рекомендуют дополнить нагелем или шпонкой.

Соединения в длину

Стандартный максимальный размер бруса – 6 метров в длину при разном сечении. Этого часто не хватает, чтобы возвести стены большого дома, установить стропила или уложить балки перекрытия. Приходится сращивать 2, а то и 3 элемента в продольном направлении. И одно дело, когда это венец, имеющий под собой опору в виде фундамента или нижележащего венца, и другое – если такой опоры нет. Приходится решать, как срастить брус по длине, чтобы выдержать нагрузку не только от собственного веса, но и от опирающихся на него конструкций.

Подобные задачи решаются способами, аналогичными уже описанным. Просто крепление выполняется не под углом, а вдоль балок.


При строительстве навесов, беседок и прочих подобных сооружений сращённый брус может не иметь под собой опоры

  • В полдерева. Уже знакомый вам узел крепления, когда с торцов вырезаются симметричные прямые выемки до половины толщины бруса. Более надёжным будет сращивание косыми выемками. Но в любом случае требуется дополнительная фиксация пластинами, шпильками или нагелями.
  • Косой замок. В этом случае соединяемые торцы также срезаются по косой, но срезы имеют не плоскую, а ступенчатую форму с определёнными параметрами каждого выступа. При совмещении двух балок они должны точно повторять друг друга. «Сползание» предотвращают уже проверенным методом – забивкой нагелей в стык. Без специального инструмента решить задачу, как соединить брус 100х100 между собой этим способом, практически нереально.
  • Прямой накладной замок. На торцах балок вырезаются своеобразные крючки-зацепы по всей их ширине. Это самый надёжный способ сращивания для «висячих» балок.


Прямой и косой замокИсточник i1.wp.com

  • Коренной шип. Это тот же вид соединения, который был описан в предыдущей главе. Шип может быть как прямоугольной, так и трапециевидной формы. Трапеция гораздо надёжнее, так как предотвращает колебания в горизонтальном направлении.
  • На шпонку. Если при устройстве коренного шипа на торце одного бруса формируется шип, а в другом выбирается паз, то в этом случае делают два паза, балки укладывают встык, а в получившееся отверстие забивают шпонку, повторяющую его форму. Её предварительно обмазывают столярным клеем или клеем ПВА, чтобы увеличить прочность стыка.

Обратите внимание! При возведении стен мало решить, как соединить брус между собой по длине. Нужно обязательно смещать стыки относительно друг друга, чтобы они не совпадали по вертикальной линии в соседних венцах.

Изготовление замковых соединений заметно упрощается и ускоряется, если не размечать каждый брус по отдельности, а сделать шаблон из тонкого и плотного листового материала.

«В полдерева»

Монтаж «в полдерева» – наипростейший вид крепления. Он подразумевает наличие не только чаши, но и продольного паза, заполняемого утеплителем – джутом, мхом или льноватином. Конструкция усиливается гвоздями или скобами. Сооружение отличается герметичностью.

Крепление под произвольным углом

С необходимостью сборки на произвольный угол застройщик сталкивается при возведении каркасов крыш и арочных конструкций. Такое скрепление используют при сборке брусовых лаг на коньковый узел и их соединение с мауэрлатом – несущим брусом, уложенным на верхний венец сруба. Крепление под углом предусматривает и технология установки подпорных стоек.

При сборке на коньковый прогон, концы брусовых лаг укладывают в угол следующим образом:

  • Внахлест, замок усиливают сквозным болтом;
  • В полдерева или на шип, крепление усиливают металлическими или деревянными накладками. Накладки крепят гвоздями и саморезами.

Для врезки стропил в мауэрлат делают одинарный заруб под нужным углом, крепежный узел каждого бруса усиливают болтами и накладками.

Вертикальные подпорки врезаются в лаги на полдерева или крепят на специальные металлические шарниры. Шарнирная конструкция крепится на лаги с помощью металлических хомутов, к подпоркам крепится саморезами.

Другие разновидности крепления бруса в углах

Брус имеет ровную квадратную или прямоугольную форму. Работать с ним легче и вариантов соединения огромное количество:

«В полдерева». Название метода подразумевает в процессе работы пропил половины ширины данного пиломатериала. При сборке конструкции применяют нагели. Для более прочного совмещения угла и теплоемкости можно добавлять шпонки в стыки брусьев.

«Встык». Простой способ, но требует дополнительной изоляции в месте сочленения заготовок.Есть вероятность попадания влаги внутрь дома и большой потери тепла. Так как углы зачастую подвержены нагрузкам, проводится их фиксация при помощи пластин или скоб. Подходит для постройки нежилых объектов.

Метод коренного шипа. Другое название – «теплый угол». Самый эффективный тип в плане теплоемкости и надежности крепления. Хитрость заключается в том, что в одном брусе выбирается паз, а во втором выпиливается шип, который подходит размерами под паз. При монтаже, в паз укладывают утеплитель. Для прочности здания в ряды забиваются круглые деревянные нагели. В разных вариациях нередко скрепляют брус шпонками.

Метод углового соединения – «ласточкин хвост». Считается самым прочным крепежом из всех подобных видов. По технологии очень схож с предыдущим. Характерным отличием является трапециевидная форма паза и шипа. Благодаря такой форме увеличивается площадь зоны контакта брусьев, угловые стыки становятся более жесткими и плотными.

Варианты продольных соединений

При необходимости удлинения пиломатериала используются аналогичные угловому креплению способы. Задача состоит в том, чтобы скрепить две балки вдоль, и вот варианты:

Продольный с коренным шипом. Методика схожа с вышеописанной с той разницей, что шип и паз делаются в торцах пиломатериала. Для повышенной прочности соединения рекомендуется паз и шип выполнять в форме трапеции (тип – ласточкин хвост). Эта небольшая хитрость поможет исключить в будущем горизонтальные колебания монтируемых брусьев.

Продольный на шпонках или нагелях. Этот метод увеличения длины материала считается довольно крепким и надежным. На первой стадии выполняются пропилы в торцах дерева. Далее брусья устанавливаются вплотную друг к другу. В полученный паз забивается шпонка, выточенная из твердых пород дерева. Некоторые специалисты используют клей типа ПВА. Так жесткость соединения увеличивается в несколько раз.

«В полдерева». Как скрепить брус между собой этим способом описано в угловых креплений. Продольное соединение в полдерева, обязательно проводится при помощи шпонок. В подготовленных, пропиленных и совмещенных брусьях высверливается отверстие, в которое забивается шпонка. Для надежности можно использовать металлические скобы, пластины, фиксаторы.

Метод косого замка. Один из самых сложных вариантов. Без подготовки соединить брусья таким образом почти невозможно. Однако, конструкция получается очень надежной и долговечной. На первом этапе с торцов выпиливаются косые элементы с обязательным соблюдением определенного угла, изгибов и габаритов. Получается своеобразный паз и шип. Соединенные детали фиксируются деревянными нагелями.

В заключение следует отметить, что работы по соединению бруса лучше доверить специалистам. Но если вы решились самостоятельно выполнить работы, то следует быть очень внимательными.

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.

Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.

Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.

К сведению! Чтобы обеспечить герметичность соединения бруса и фундамента, пространство между ними задувают пеной, и через 10-15 минут можно затягивать гайки на анкерах.

Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Способы соединения бруса

Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.

Для стыковки используют три типа сращивания материала:

  • Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
  • Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
  • Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.

Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.

Угловое соединение бруса

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

  • Соединение с брусовым остатком;
  • Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.

Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.

Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

  • На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
  • По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
  • Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.

Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.

Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.

Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.

Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

  • Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
  • Соединение на шпонках;
  • Замок с коренным шипом или зубом.

Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.

Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.

Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Соединение бревен в углах с остатком

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».


Разметка чаши верхней и нижней

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.


Виды чаши для соединения бревен в углах

Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже. Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Бревно в охряп

Соединение бруса между собой по длине

Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.

Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.

Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.

Важно! В этом случае соединительная поверхность может иметь 3-4 ступени, но главное — стыкуемые плоскости выполняются клиновидной формы с уклоном.

В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.

Недостатки продольного соединения

Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей — это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.

Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.

Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.

Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм. По окончании усадочных процессов монтажа стык очищается от остатков льна и покрывается тонким слоем акрилового уплотнения. Разумеется, это временная мера, и полностью защитить от конденсата таким способом невозможно.

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Какие шканты выбрать

Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:

  • На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
  • Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.

Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.

Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.

Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.

Несколько рекомендаций по укладке

Схемы ориентации брусьев.

  1. Древесину выбирают зимней валки, которая была спилена с декабря месяца по март.
  2. Сушку осуществляют в течение 1 месяца под укрытием с естественным вентилированием.
  3. Хранят материал на подложке с зазором в 20,0 см от земли, 10,0 см между рядами, 5,0 см — между брусками.
  4. Трещин, вмятин или сколов на изделиях наблюдаться не должно. Присутствие сучков тоже не приветствуется, поскольку, высохнув, они выпадут и оставят отверстия.
  5. Первым симптомом гниения древесины является синюшный оттенок.
  6. При внимательном осмотре бруса на нем не должно обнаруживаться следов присутствия насекомых-жучков. Если имеются мелкие отверстия, значит, дерево поражено, и его необходимо сжечь.
  7. Изделия должны быть ровными. Диспропорции относительно оси существенно усложнят строительство и могут быть причиной неприятных последствий в будущем в процессе эксплуатации постройки.
  8. Укладка первого венца должна производиться из бруса с древесиной дуба либо лиственницы (сечение 20,0х20,0 см).
  9. Стены возводят из сосновых пород (сечение 15,0х15,0 см).

Статья по теме: Круглая кровать в интерьере современной спальни: фото мебели, которая обладает комфортом и уютом (38 фото)

Соединение бруса в углах: 9 основных вариантов

Здравствуйте, ниши уважаемые читатели, ценители старинных традиций и прогрессивных  технологий. Так порой  хочется сделать свой дом максимально похожим на средневековый терем и между тем не лишать его современного комфорта.

А почему бы и нет? Материалов сегодня в продаже предостаточно, технология сборки деревянных  домов худо-бедно известна каждому. При  желании таковой можно смастерить и своими  руками.

Главное не напортачить с углами. Ведь  соединение разных типов бруса в углах, пожалуй, самый ответственный момент всего строительства. Так  давайте  же присмотримся к ним повнимательнее.

Требование к угловым соединением

Перед тем как браться за какую-либо  работу всегда полезно знать, кто именно вы хотите получить на выходе. Это правило  касается и угловых соединений.

А требований тут на самом  деле всего  два:

  • Надежность
  • И не продуваемость

С первым просто. Если брусья не будут между собой  держаться в углах, домик имеет все  шансы развалиться, ведь на стены  в обязательном порядке  действуют  не только вертикальные, а и горизонтальные, разрывающие усилия.

Есть своя логика и во втором  требовании. Дом, где через углы гуляет ветер, не понравится ни одному хозяину.

Как видите, все требования не  лишены логики, вот  только  реализовать их  пытались далеко не одним способом.

Как соединить брус на углах

Хорошо владельцу каркасного дома. На углах никаких  заморочек. Но если  хотите построить сруб, придется выучить не один вид всевозможных стыковок, пока не облюбуете  по душе. Начнем с тех, которыми пользовались  еще на Руси.

Угловые соединения с остатком

Самыми древними и одновременно  самыми надежными считаются угловые соединения с остатком. Это такой вид стыковки, когда на углах стен остаются своеобразные  «хвосты» Такие можно увидеть на любой картинке, где изображена Русская изба. Наши деды  знали, как нужно  строить.

Помимо того, что соединения с остатком  по праву считается самим надежным, так оно еще и лучше всего защищено  от промерзания. Не абы какой  плюс в пользу находчивости предков.

Односторонний паз

Рассматривая основные виды рубки углов, начинать всегда следует с «Одностороннего паза». Это, на самом  деле, достаточно  надежное соединение, между тем не заслужено  пользуется сомнительной  репутацией.

Некоторым, горе специалистам кажется, что при таком варианте стыковки, дерево фиксируется только по направлению  одного вектора, забывая при  этом, что уже следующий венец будет  удерживать конструкцию в строго перпендикулярной плоскости.


Двусторонний паз

Большинство же избушек изготавливались по принципу двустороннего паза.  В этом варианте, на каждом брусе делалось по  две зарубки в четверть  дерева, а потому каждый венец фиксировался  в двух направлениях. Но не в этом плюс.

Как показала практика, гораздо проще вырезать  два паза в четверть  толщины бруса, чем  один в его  половину.  А это в свою  очередь  положительным образом влияет  на скорость всего строительства.


Правда есть еще более надежное и витиеватое соединение в четыре четверти, где пазы отбираются на каждой грани, но на практике оно себя не оправдало. Мороки много, а пользы ничуть не больше чем у двух предыдущих вариантов.

Угловые соединения без остатка

И все же, как бы ни прочны были и красивы выше рассмотренные углы, в современном строительстве они применяются не часто. Уж больно выступающие венцы  ограничивают  варианты будущей фасадной отделки, а она вовсе не обязанная быть деревянной. Сегодня брусовый дом можно обшить  хоть  бы и керамогранитом. Никто и не догадается что под ним ель.

Встык

Самым простым из всех возможных вариантов является соединение встык. При таком ровно срезанный торец бруса подгонялся вплотную под  его  боковую  грань, а чтобы стены не расползались, узел  дополнительно еще можно было зафиксировать и металлическими скобами.

Все просто и понятно, вот  только таким образом мастерить  можно разве что  сарай. Как угловые  щели тут не конопать, как ни герметизируй, а промерзать они будут  обязательно.


Встык с фаской

Более современным и добротным считается соединение встык с фаской. В этом случае в обоих  элементах узла прорезается  по одному пазу, под фаску.

А поскольку брус в доме укладывается в разбежку, то и фаска с каждым рядом будет  менять свой вектор.

Тут можно уже обойтись и без скоб, но теплее  от  этого соединение, увы, не становится. Да и хлопот со всеми  этими вставками немало.

В полдерева

А вот узел в полдерева уже можно  отнести  к наиболее распространённым  современным видам угловых соединений.


Сбитое при таком  запиле нагелями  дерево хорошо  держится кучи, в нем меньше появляется щелей, как результат и сквозняков практически нет. Конечно, и  этот вариант  требует  постоянного  ухода и ежегодного ремонта, но в меньшей степени, чем два предыдущие.

Некоторые умельцы, правда,  пытались, улучшить этот узел,  добавив в него фаску, но на деле овчина получилась  гораздо  дешевле вычинки.

В лапу

Довольно интересным выглядит и соединение в лапу. Оно  немного похоже на то, что мы только что  рассматривали, но продуманные косые  запилы делают  узел  абсолютно статичным.  Выполненным по данной технологии углам не чего боятся  даже небольшой сейсмической активности.


Ласточкин хвост

А вот среди  строителей  беседок, заслуженной популярностью  пользуется доставшийся нам по наследству от предков «ласточкин хвост». По прочности он не уступает даже  сверх надежным соединениям с остатком. Но в отличие от последних, позволяет обустраивать вокруг себя вентилируемый фасад.


Теплый угол

Но все же что  ласточкин  хвост, что соединение в лапу, довольно  сложны в исполнении и требуют  от строителей не дюжего плотничьего  мастерства, которым, если сказать по правде, сегодня обладают единицы. А потому в большинстве случаев при постройке современных  деревянных домов  вы увидите угловое соединение шип-паз,  которое в народе еще называют  теплый угол.


Как видите, вырезать такой узел довольно просто, тем более он  не требует  точной подгонки. Все  щели  заделываются уплотнителем и никаких сквозняков. Ну, а для особо привередливых, мастера немного усовершенствовали соединение, добавив туда  элементы ласточкиного хвоста и сделав его неразрывным.

Коренной шип

Но если  все выше описанные системы вам не подходят и вы хотите использовать в своем  тереме чего посложнее, да понадежнее ваш выбор непременно  остановится на соединении «Коренной  шип». Описывать  его словами  бесполезно, тут  проще один  раз показать.


Впечатляет? А между тем  наши  деды и прадеды довольно часто использовали его в работе. Можно только позавидовать  их упорству.

Конечно, на этом  перечень  угловых узлов вовсе не заканчивается, а при желании вы можете к уже существующим придумать и парочку, от себя. Но чтобы понять саму идею таких  соединений достаточно  будет и вышеизложенного материала.

Дерзайте. Учитесь. Осваивайте основы плотничьего мастерства вместе с нами.

А сейчас  до свидания и до скорых встреч на страницах  сайта про  дачу.

Василий Молька

Техники создания дома на дереве — Экстремальные инструкции

Как правильно прикрепить конструкцию к дереву.

Хорошо, ваши дети умоляют вас построить домик на дереве. Если вы готовы наконец приступить к большому проекту, вот несколько вещей, которые вам следует рассмотреть, чтобы построить прочный, долговечный и безопасный дом на дереве.

Прежде чем вы даже начнете планировать дом на дереве, важно связаться с вашим страховым агентством, чтобы узнать, будет ли он включен в ваш полис страхования жилья.На это влияет множество факторов, например, потенциальные травмы, и страховое покрытие зависит от вашей страховой компании.

Также планируйте строительство низко к земле. Большинство травм происходит в результате падения из дома на дереве. По этой причине дом на дереве, который находится на высоте более 10 футов от земли, вероятно, будет слишком высоким.

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ДЕРЕВА

Найдите зрелое и здоровое дерево с прочной структурой. Дерево должно быть из твердых пород дерева, например клена, дуба, болиголова или бука.Убедитесь, что дерево было обрезано от мертвых вожаков, веток и любых опасностей, связанных с падением.

Если вы не уверены в прочности конструкции дерева или его здоровье (заражение и болезнь не всегда заметны сразу), вы можете проконсультироваться с арбористом в вашем районе.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДХОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Обрамление домика на дереве необходимо рассматривать так же, как и любую внешнюю террасу или конструкцию. Используйте обработанный материал для каркаса, по возможности используйте конструкционную фанеру и выбирайте облицовку, которая не пропускает воду и защищает конструкцию от гниения.

Крепежный болт домика на дереве (TAB) состоит из стержня, который ввинчивается в ствол дерева, выступа (толстая средняя часть) и насеста, поддерживающего домик на дереве. Фото © Treehousesupplies.com

ПОДДЕРЖКА ДОМА НА ДЕРЕВЕ

Перед тем, как построить каркас дома на дереве и приставить его к дереву, при работе с домами на дереве необходимо учесть две вещи: деревья растут и деревья качаются на ветру.

Дерево, которое вы используете, не останется неизменным навсегда. Стволы и ветви будут продолжать расти, и ваша конструкция должна приспособиться к этому росту.

Вам нужно просверлить два отверстия, в том числе отверстие с углублением для выступа TAB.

Не закрепляйте балки дома на дереве болтами непосредственно между толстыми стволами. Стволы деревьев могут создавать огромное давление у земли, когда ветер поднимает ветки выше. Когда дерево движется, генерируются тысячи фунтов силы, которые могут легко срезать гвозди, шурупы или болты. Если вы закрепите опорную балку домика между двумя деревьями, вы рискуете, что болты сломаются при сильном ветре.

Нам было любопытно посмотреть, как сильно наши деревья двигаются на ветру. Перед постройкой мы провели 16 футов. прямой край и ровная поверхность у основания дерева в очень ветреный день.

На высоте 8 футов ствол дерева сдвинулся на 1/2 дюйма. На высоте 16 футов он качнулся более чем на 1 дюйм. Самое забавное, что это движение было невидимым невооруженным глазом.

Просверлите более длинное и глубокое отверстие (6 дюймов) для штока TAB.

На основании этой информации мы приняли три решения:

  1. Мы выбрали специальный кронштейн, который позволил бы нам в 3 раза увеличить количество записанных нами движений.
  2. Мы решили, что край крыши не должен превышать 12 футов в высоту и что он должен быть на расстоянии не менее 3 дюймов от края дерева, а может, и больше.
  3. Мы будем использовать крепежные болты Treehouse на двух параллельных деревьях и использовать две обработанные давлением стойки 6 × 6 с размером 10 × 48 дюймов. глубокие опоры.

НАВЕСНОЙ БОЛТ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Самое важное, что нужно помнить, начиная строить дом на дереве, — это снизить риск роста дерева или его раскачивания.Эти два фактора могут повредить крепежные детали и повредить каркас вашего дома на дереве.

В современной индустрии домиков на дереве наиболее эффективным и практичным способом удержания тяжелых грузов на живых деревьях являются болты крепления домиков на дереве. TAB — это болты, разработанные специально для выдерживания высоких нагрузок на живых деревьях.

Одной из основных характеристик TAB является их прочность, требующая меньшего количества проходов через дерево для крепления рамы. Домики на дереве подвержены частому изменению нагрузки под действием ветра, в результате чего TAB изготавливаются из углеродистой стали 4140.TAB могут выдерживать от 9000 до 12000 фунтов (4100 и 5400 кг) и могут похвастаться большей прочностной нагрузкой, чем обычные болты со шнуровкой.

Типичный TAB состоит из металлического болта с резьбой и кольца большего диаметра. Шток кронштейна TAB предназначен для поддержки различных типов кронштейнов люльки.

Люлька или «плавающий» кронштейн — это то, что мы крепим к раме нашего домика на дереве.

Манжета TAB доступна в размерах 1, 3 и 6 дюймов. размеры и обеспечивает дополнительную прочность на изгиб, опираясь на прочность на сжатие древесных волокон.После установки TAB дерево будет расти вокруг него, делая его сильнее.

Мы решили использовать два ТАБЛИЦА, чтобы построить дом на дереве. Мы заказали наш онлайн в магазине Treehouse Supplies (www.treehousesupplies.com).

Здесь показано монтажное отверстие для ТАБЛИЧКИ.

УСТАНОВКА ВКЛАДКИ

Вкладыши необходимо устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя. Не устанавливайте TAB на деревьях диаметром менее 12 дюймов.

Для правильной установки TAB вам потребуются следующие инструменты:

  • Сверло с высоким крутящим моментом
  • Большая трещотка / головка
  • Торпеда
  • ур.
  • 3-дюймовая коронка с самоподводом
  • Шнековое долото 1-1 / 8 ”x 16”
  • Читер трубка или розетка

Чтобы установить наши TAB, мы сначала просверлили большее 3-дюймовое отверстие, а затем меньшее и более глубокое отверстие.Важно просверлить отверстие в дереве до уровня отверстия.

Вам понадобится большая трещотка и гнездо, чтобы вкрутить ТАБЛИЧКУ в дерево.

Для получения дополнительного кредитного плеча можно использовать чит-бар.

После того, как отверстия просверлены, мы вкрутили TAB, насколько могли, вручную, затем обработали его с помощью большой трещотки и гнезда, используя трубку-читер в качестве рычага.

Гайка-вкладыш используется для удержания кронштейнов на насесте.

В этом домике на дереве TAB поддерживали балки, сделанные из обработанных двойным давлением 2 × 10.

Мы определили высоту нашего этажа и вычитали, чтобы получить высоту ТАБЛИЦА. После того, как мы просверлили первый TAB, мы использовали прямой 2 × 4 и 6-футовый уровень, чтобы найти TAB второго дерева.

Кронштейны прикрепляются к нижней стороне балок.

Кронштейны скользят по выступу ВКЛАДКИ.

ПЛАВАЮЩИЙ КРОНШТЕЙН

Плавающий кронштейн — это, по сути, опора платформы, которую можно использовать для перекрытия двух или более деревьев. В нашем проекте мы использовали два.

Ленточные балки можно возводить с помощью временных стоек.

Ленточные балки можно возводить с помощью временных стоек.

Плавающий кронштейн скользит по TAB и позволяет дереву свободно и независимо перемещаться в любом направлении, не позволяя конструкции домика на дереве двигаться.

Все балки крепились металлическими балками.

Постоянные опорные стойки 6 × 6 поддерживались бетонными опорами опор.

Мы ламинировали две обработанные давлением доски 2 × 10-14 ’, чтобы получилась балка, и установили кронштейны на дно.Мы бы повесили балки пола на эту балку.

Диагональные связи помогают стабилизировать соединение стойки с балкой.

ЗДАНИЕ ПЛАТФОРМЫ

Мы использовали пиломатериал, обработанный под давлением 2 × 10, для системы перекрытий домика на дереве. Вся платформа дома на дереве 8 × 14 футов. длинный. Дом на дереве 8 × 8 футов. конструкции, а есть два 36-дюймовых. колоды с обоих концов.

Остальная часть дома на дереве представляет собой небольшой сарай, построенный на платформе.

Обшивка домика на дереве — это фанера CDX 3/4 ″, приклеенная и прикрученная к балкам.

Система перекрытий состоит из двух внешних двойных балок 2 × 10 с установленными между ними балками 2 × 10, непосредственно прибиваемыми гвоздями и поддерживаемыми оцинкованными подвесками.

Напротив плавающей балки находится балка, которая поддерживается двумя обработанными стойками 6 × 6, соединенными с оцинкованными соединениями между стойками и опорами.

Каждая стойка получила три диагональных кронштейна для крепления стойки к платформе. Две бетонные опоры имеют 10 дюймов. глубокий оцинкованный j-образный болт, 10 дюймов в диаметре и 48 дюймов в глубину.

ОТДЫХ НА ДЕРЕВНЕ

Я только что рассказал о самой важной части постройки этого домика на дереве. Конструкция сверху — обычное обрамление; По сути, это небольшой сарай или домик на палубной платформе.

Я кратко расскажу о методах и материалах, которые мы использовали.

Настил — Настил дома на дереве 3/4 дюйма. Фанера CDX приклеена и прикручена к балкам. Экспонированные 3 × 8 футов. деки имеют размер 5/4 × 6 дюймов. обработанный настил прикручен и расположен на расстоянии 3/8 дюйма.отдельно для дренажа.

Этот конкретный дом на дереве был структурой 8 × 8 футов с двумя 36-дюймовыми палубами на каждом конце.

Обрамление и кровля — Стены дома на дереве построены из 2 × 4, а стропила 2 × 6 укреплены ураганными стяжками Симпсона. Мы используем гребень 2 × 8, обработанный давлением, потому что он выходит за пределы настила. Идея заключалась в том, чтобы позже прикрепить к нему шкив и трос.

Стропила крыши были сделаны из 2 × 6 и усилены ураганными стяжками Simpson.

Сайдинг

T1-11, ориентированный горизонтальными линиями, придает обшивке рустикальный вид.

Мы прошили верх коньковой балки свинцовым фартуком.

Для кровли мы выбрали черепицу CertainTeed Carriage House, цвет Шервудский лес. Эта черепица имела зубчатую форму и была забавной деталью, которую можно было добавить в домик на дереве.

A Velux 30-1 / 16 × 37-7 / 8 дюймов С одной стороны был добавлен световой люк для освещения и вентиляции.

Запечатайте или покрасьте древесину, чтобы сохранить ее.

Обшивка стен — Для обшивки мы использовали 1/2 дюйма. T1-11 и сориентировал линии горизонтально, чтобы имитировать рустикальный вид обшивки или горизонтальной доски.

Окна и наличники — Мы обрамили несложные косяки, а для окон использовали створки подвала Bosco. Окна имеют простой замок и по две петли. На случай разрушения стекла с обеих сторон была наклеена предохранительная лента 3М.

Доски внешней отделки 3/4 дюйма. Кедр.

Экраны — Двускатный конец с обеих сторон был намеренно обрамлен и оставлен открытым для вентиляции. Мы установили здесь защиту от насекомых.

Перед установкой окна были окрашены.

Перила — Обработанные стойки (4 × 4) с верхними и нижними перилами окружают открытые палубы. Мы просверлили ряд отверстий в ограждении, и домовладелец оснастил трос для балюстрады.

Битумная черепица имела форму гребешка, чтобы добавить забавную деталь, похожую на коттедж.

Напольные покрытия — Мы использовали переплетенные напольные плитки IKEA Outdoor и террасы во внутреннем дворе домика на дереве, уложенные елочкой.

система перил была просверлена с отверстиями, через которые домовладелец проделал толстую веревку в качестве балюстрады.

Дверь — Дверь проектировали будущие арендаторы. Через несколько дней после солнечного затмения дети решили, что они хотят, чтобы дверное окно имитировало затмение.

Лобзиком мы вырезали полумесяц, а затем жгучим инструментом отметили контур солнца и солнечных лучей на двери. Затем дверной проем применялся для защиты от насекомых.

Боковое примечание

Рассмотрите спиральную лестницу как альтернативу лестнице для входа в дом на дереве.Винтовая лестница — идеальный вход в домик на дереве. Винтовая лестница безопаснее лестницы, не занимает слишком много места и является действительно отличным дополнением к любому дому на сваях или домику на дереве. Эксперты Arke`Stairs участвовали в нескольких проектах домиков на дереве и могут помочь порекомендовать именно то, что вам нужно, чтобы добавить в домик на дереве безопасную и супер классную особенность. Для получения дополнительной информации перейдите на arkestairs.com


Рекомендуемые статьи

DIY Faux-Real Indoor Tree

Вы когда-нибудь мечтали о красивом большом домашнем дереве, которое не требовало бы ухода, длилось вечно и не стоило бы руки и ноги?

Товарищи black thumbers радуйтесь, я нашел решение.Если вы следили за моими историями в Instagram во время создания этого дерева, вы знаете, что я столкнулся с несколькими проблемами, и этот проект был намного больше, чем планировалось изначально. У меня были сомнения до самого конца, но потом все это великолепно сошлось сразу. К счастью для вас, я сделал все ошибки, поэтому вам не нужно их повторять 🙂

Хотелось бы мне поверить в эту блестящую идею, но недавно я видел, как она циркулирует в Instagram, а в Pinterest еще до этого. Мне просто нужно было попробовать это на себе, и как бы мне ни нравилось 8-дюймовое оливковое дерево в гостиной, пришло время для перемен.

Итак, я нашел пару фикусов (по 25 долларов за оба) на торговой площадке FB, и мы отправились на скачки.

Я не был женат на идее фикуса, но по какой-то причине около 90% искусственных деревьев, которые я нашел на рынке, были фикусами. Они выглядели достаточно реалистично, и цена была подходящей — единственная проблема заключалась в том, что все листьев на втором дереве были красными снизу (я не мог точно сказать по фотографии в Интернете).

Это был не тот вид, к которому я стремился, но я уже выделил день, чтобы сделать это дерево, поэтому решил, что просто покраслю их в зеленый цвет.Казалось достаточно простым, правда? Но сначала пришлось обрезать все листья кусачками.

Перед тем, как покрасить их, я снял пластик внизу, чтобы обнажить провод, который позже будет вставлен в новую ветку дерева.

Когда все ветки были обрезаны и обрезаны, пришло время избавиться от красного цвета.

Я откопал несколько старых образцов краски и пару тюбиков акриловой краски, чтобы смешать цвет до нужного оттенка.

Как оказалось, для правильного оттенка зеленого требовалось много желтой краски, а мне ее не хватало.

Как также выяснилось, рисовать листья — грязная работа, и я не мог предотвратить ее попадание на лицевую часть листьев.

Я отправился на задание найти больше краски, которая, возможно, была бы менее стойкой, чтобы мне не приходилось часами стирать засохшую краску с передней части листьев. Я нашла эту смываемую темперную краску:

Поначалу казалось, что все идет хорошо…

Пока краска не начала сохнуть и исчезать у меня на глазах.

К этому моменту прошло полдня, а я даже не коснулся 90% веток…

Итак, я отказался от плана А и перешел к плану Б — найти новый фикус.

К счастью, их нетрудно найти здесь, и через 40 долларов у меня было новое дерево, с которым я работал на следующее утро. У этого была только одна проблема…

Стебли были темно-зеленого цвета, что не было таким реалистичным и не соответствовало другим стеблям (справа). Пора снова выламывать краску…

К счастью, красить стебли намного проще (и чище), чем красить листья. Я потратил час или два и прошел около 70% из них, прежде чем у меня начались судороги в руке, и я решил, что моему дереву больше не нужны листья.

Совет: кто-то заметил, что Michael’s продает те же листья по 2 доллара за стебель! Вы можете сэкономить время / деньги и просто получить их. Я предполагаю, что потребуется 20-30 штук, в зависимости от размера вашего дерева.

Когда листья убрали, пришло время найти ветку дерева, которую нужно срубить! Это ключ к созданию суперреалистичного искусственного дерева. У нас было только одно дерево на нашей территории, которое могло работать, поэтому я внимательно осмотрел каждую ветвь, чтобы найти относительно прямое и сбалансированное.

Вот оно!

Я сократил его примерно до 100 дюймов, что немного выше, чем 8-дюймовое оливковое дерево, которое оно заменяло.

Тогда пришло время подрезать. Это еще один шаг, который можно пропустить, если вы живете в холодном месте с безлиственными деревьями зимой (я думаю, у жизни в снегу есть одно преимущество;))

На этом этапе я оставил большую часть веток / меньших веток — они будут позже обрезаны после того, как я набью дереву желаемую форму.

Затем пришло время посадить дерево в горшок. Я нашел старое ведро и залил его быстро схватывающейся бетонной смесью.

Затем использовал зажимы, чтобы удерживать дерево на месте, пока смесь затвердевает. Совет: это отличное решение для повторной посадки / стабилизации основы любого искусственного дерева, так как горшки, в которых они идут, такие маленькие!

После того, как бетон застыл, я осторожно перенес дерево внутрь. Обратите внимание на масштаб по сравнению с тремя фальшивыми деревьями и разницу в форме.Вот почему конечный результат этого проекта выглядит так реалистично!

В других обучающих материалах, которые я смотрел, они использовали небольшое сверло (размером примерно с одиночный провод ответвления), чтобы просверлить отверстие в ответвлении…

Потом вставил провод. Я обнаружил, что это немного сложно, так как было сложно контролировать угол сверла, и оно продолжало выходить с другой стороны.

Тем не менее, это лучший способ прикрепить листья к вашим большим ветвям, и он выглядит очень убедительно.Вы также можете использовать горячий клей / клей гориллы, чтобы удерживать его на месте, если хотите, но без него он останется на месте.

Однако большинство моих веток были слишком маленькими для этого метода, поэтому я все спланировал заранее и купил коричневую цветочную ленту, чтобы закрепить их таким образом.

На фото выше, рядом с более легкой веткой, это выглядит шатко, но, честно говоря, вы ничего не можете сказать, когда отойдете. Вот несколько лучших примеров…

Самое замечательное в этом проекте то, что вам действительно не нужно доводить его до совершенства — так много всего происходит и все сочетается друг с другом.Честно говоря, я бы, наверное, даже не рисовал ветки, и это все равно выглядело бы вполне реалистично.

Я использовал метод сверла, может быть, на 3-4 больших ветках внизу, но все остальные были закреплены цветочной лентой (намного быстрее и проще!). Я даже добавил ветку сзади, чтобы заполнить пустое пространство. площадь. Вы бы никогда не заметили его, когда добавили листья…

Именно на этом этапе я вздохнул с огромным облегчением — все мои усилия не были потрачены зря.Это дерево срасталось, как я и надеялся!

Когда все листья были добавлены и форма меня устроила, я обрезал много лишних веток и переместил их в новый дом. И вот она сейчас…

Мне нравится, как он смотрится в моей «каменной» кашпо, сделанной своими руками.

Позвольте мне объединить это в простое руководство без всех дополнительных ненужных шагов / ошибок, которые я сделал!

Материалы

Проезд

  • Используйте кусачки, чтобы отрезать стебли искусственного дерева (или пропустите этот шаг, если стебли приобретаются отдельно).
  • Дополнительно: покрасьте стебли в коричневый цвет, если хотите.
  • Найдите дерево и срежьте ветку общего размера / нужной формы
  • Обрежьте все листья с ветки
  • Поместите ветку дерева в ведро с быстросхватывающейся бетонной смесью, дайте высохнуть
  • Используйте небольшое сверло, чтобы просверлить отверстия в больших участках ветки и вставить искусственную стебли
  • Используйте цветочную ленту, чтобы обернуть стебли до конца ваших меньших ветвей
  • Продолжайте, пока не будете довольны формой вашего дерева
  • Обрежьте все лишние ветви

Хотя это было не совсем так быстро и легкий проект, я думал, что это будет, если вы избежите моих ошибок и с самого начала выберете правильное искусственное дерево (или стебли), это определенно может быть однодневный проект и, на мой взгляд, 100% стоит затраченных усилий! Так сложно найти большие искусственные деревья — я даже близко не видел ни одного такого дерева в продаже, так что вы не можете назвать его цену.Это единственный в своем роде!

Как вы думаете? Будет ли оно того стоить? Я предсказываю, что в будущем мы увидим еще больше подобных вещей. Кто знает, может, я и заставлю себя сделать еще одну

Если вам нравится этот проект, ознакомьтесь с этими популярными бюджетными самоделками из моей библиотеки проектов !
  1. Как реалистично состарить древесину (простой способ!)
  2. Кашпо из искусственного камня своими руками
  3. Кашпо для струнных светильников своими руками
  4. Кашпо DIY Hypertufa

Инструкция по сборке искусственной елки

Перед тем, как начать

Мы рекомендуем попросить семью и друзей помочь с установкой дерева, поскольку первая сборка и формирование дерева может занять около двух часов.Если вы потратите время на установку вашего дерева, оно будет выглядеть полным и реалистичным в течение всего курортного сезона.

Что в коробке?

  • Инструкция по монтажу
  • Стойка для деревьев с рым-болтом (для деревьев non-Flip ™)
  • Нумерованные разделы дерева (Раздел 1 является основанием дерева)
  • Запасные лампы / предохранители для предварительно зажженных деревьев
  • Инструмент для снятия ламп
  • Хлопковые перчатки
  • Сумка для хранения
  • Блок управления и пульт дистанционного управления (для Color + Clear ™ и некоторых деревьев Flip ™)

УСТАНОВКА И ФОРМА ДЕРЕВА

Инструкции по установке различаются в зависимости от модели вашего дерева Balsam Hill.В наших моделях FLIP TREE ™ используется запатентованная технология для самой быстрой и простой настройки, а наши модели INSTANT EVERGREEN ™ требуют минимального взбивания. Выберите ЗДЕСЬ для получения инструкций по сборке традиционных (Non-Flip ™) деревьев и ЗДЕСЬ для получения инструкций по сборке Flip ™ Tree.

ТРАДИЦИОННЫЕ (NON-FLIP ™) ДЕРЕВЬЯ

Шаг 1 | Собрать подставку для дерева

В комплекте

Balsam Hill’s основание дерева складывается в Х-образную форму, состоящую из четырех ножек. Поверните рым-болт в подставку ровно настолько, чтобы ножки не могли сложиться вместе.

Шаг 2 | Защитите дерево

Вставьте нижнюю часть дерева в основание, затем полностью затяните рым-болт. Центральная штанга должна выходить прямо вверх и не качаться. Все деревья Balsam Hill ™ используют навесные ветви, которые уже предварительно прикреплены к центральному столбу, поэтому вам не нужно прикреплять части по отдельности к стволу.

Шаг 3 | Формируем ветви

Откройте шарнирные ветви в нижней части и начните формировать ветви.

Пожалуйста, обратитесь к нашим подробным инструкциям по формированию ЗДЕСЬ, чтобы получить наиболее полный и реалистичный вид. Вставьте и сформируйте среднюю часть (-и) дерева таким же образом. Чтобы уменьшить необходимость взбивания, рассмотрите наши модели INSTANT EVERGREEN ™.

FLIP TREES ™

Шаг 1 | Подготовьте дерево

Flip Trees ™ выкатывается из коробки в положение для хранения, перевернув нижнюю часть на подставке.Раскатайте дерево в выбранное вами место отображения, убедившись, что есть достаточно места, чтобы его перевернуть. Затем снимите сумку для хранения, заблокируйте колеса и включите свет, чтобы убедиться, что все они работают.

Шаг 2 | Определить путь переворота

Найдите стрелку индикатора пути переворота на верхней части стойки, чтобы определить, в каком направлении переворачивается дерево, и очистите путь переворота, толкая ветви влево или вправо от ствола дерева по всей длине основания дерева.

Шаг 3 | Переверните дерево

Переверните дерево, поместив одну или обе руки на верхнюю часть перекладины и потянув в направлении стрелки к себе. Поставьте одну ногу на турник на подставке, чтобы дерево было устойчиво при переворачивании. Зафиксируйте дерево на месте с помощью ремня безопасности у основания и наденьте верхушку дерева.

Шаг 4 | Формируем ветви

Откройте шарнирные ветви в нижней части и начните формировать ветви.Пожалуйста, обратитесь к нашим подробным инструкциям по формированию ЗДЕСЬ, чтобы получить наиболее полный и реалистичный вид. Таким же образом придайте форму средней части (-ам) дерева.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФОНАРИ

Предварительно освещенные деревья

Balsam Hill доступны в двух вариантах сборки: деревья Easy Plug ™ (включая Flip ™ и Instant Evergreen ™) и деревья с традиционным освещением. Фонари на наших моделях EASY PLUG ™ автоматически подключаются внутри ствола, тогда как традиционные предварительно освещенные деревья имеют световые струны, которые вручную подключаются из конца в конец за пределами дерева.

Шаг 1 | Собери огни

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если вы заказали Easy Plug Tree, вы можете пропустить этот шаг, так как индикаторы подключаются автоматически.

  • Найдите вилки и розетки с цветовой кодировкой на каждой секции дерева. Вставьте каждую вилку в соответствующую розетку с соответствующей наклейкой.
  • Если у вас дерево Color + Clear ™, красные наклейки отмечают вилки, розетки и выход блока управления, а желтые наклейки отмечают элементы разноцветных фонарей по всему дереву.Вставьте шнур, идущий от приемной коробки рядом с основанием дерева, в электрическую розетку. Затем определите два разных набора огней, которые подключаются к соответствующим удлинителям с цветовой кодировкой. Начиная с верхней части, подключите удлинители к их гнездам на дереве ниже. В зависимости от высоты вашего дерева шнуры могут соединяться вверх или вниз с определенной секции. Когда вы дойдете до основания дерева, вставьте шнуры в блок управления.

Чтобы найти инструкции по освещению для определенного дерева, найдите его уникальный PDF-файл ЗДЕСЬ.

Шаг 2 | Включи свет

  • Если у вашего дерева есть ножная педаль, наступайте на нее, чтобы включать и выключать свет.
  • Если ваше дерево оснащено пультом дистанционного управления, удалите пластиковую вставку из батарейного отсека пульта дистанционного управления и выберите «Очистить», «Мульти» или «Оба», чтобы зажечь дерево.

Если освещение на вашем дереве не работает должным образом, просмотрите нашу СТРАНИЦУ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ или СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ для получения помощи.

Новогодняя елка, собранная своими руками: как собрать любую новогоднюю елку

Создать рождественскую елку своими руками не так сложно, как вы думаете. Узнайте, как собрать любую новогоднюю елку из этого простого урока.

В этом году мне очень, очень захотелось рождественской елки со стаями. Поэтому я решил превратить свою старую искусственную елку в собранную своими руками елку. И это оказалось потрясающе!

Деревья в стае — это великолепные снежно-белые деревья. Не те, что с белыми пластиковыми иглами, а те, которые белые с реалистичной снежной текстурой.Некоторые из них все белые, а некоторые немного белые с большим количеством зеленого.

Я случайно проверил несколько стайных деревьев, пока ходил по магазинам, думая, что, может быть, найду убийственную распродажу. Но я просто не мог оправдать покупку нового искусственного дерева, когда у меня уже было совершенно красивое дерево дома.

Итак, конечно, следующим логическим шагом было выяснить, как собрать елку, которая у меня уже была!

Я поделюсь полным руководством по созданию этой рождественской елки, собранной своими руками, ниже, а также видеоуроком и инструкциями для печати.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

Настоящий флокирующий порошок

Я обратился к Pinterest и начал искать информацию о том, как собирать дерево. Я нашел несколько различных методов, включающих мыльные хлопья, белый клей, блестки и даже аэрозольную краску.

Но когда я посмотрел на результаты, они действительно совсем не были похожи на настоящие стайные деревья.Я провел еще немного исследований и узнал, что вы можете купить настоящий флокирующий порошок, тот же самый флокирующий материал, который используют флористы и другие профессионалы.

Думаю, это имеет смысл — если вы хотите, чтобы он выглядел как настоящая вещь, вам нужно использовать настоящие вещи!

Мне никогда не удавалось найти настоящий флокирующий порошок в магазинах, его нужно покупать в Интернете. После небольшого поиска я нашел на Amazon порошок для флокирования Sno Flock . Я купил коробку SnoFlock, чтобы собрать свое дерево, и с тех пор использовал ее для множества других проектов с отличными результатами.

В этом году я решил провести небольшой тест, чтобы убедиться, что SnoFlock действительно лучший. Вы можете увидеть все детали , мой поиск лучшей стаи здесь , но я продолжу и скажу, что я нашел SnoFlock и Sno-Bond Flock в коробке работают очень хорошо и выглядят абсолютно красиво. на вашем дереве.

(Это особенно полезно знать, потому что SnoFlock часто распродается, поэтому наличие еще одного отличного варианта действительно помогает.)

Сколько флокирования вам нужно?

Я действительно не знал, сколько хлопьев мне понадобится, поэтому выбрал пятифунтовую коробку.Я решил, что лучше иметь слишком много, чем слишком мало.

В конце концов, я, вероятно, потратил чуть меньше половины из 5 фунтов, которыми свалилось мое дерево. Наше дерево семь с половиной футов в высоту, и я довольно легко сгреб его, и все еще виднелось много зелени. Если бы я хотел, чтобы он был полностью белым, я бы использовал всю коробку.

Принадлежности

  • Настоящая или искусственная новогодняя елка — также можно собирать венки, мини-елки и гирлянды.Я собрал все это, и они выглядят красиво.
  • Настоящий порошок для флокирования Это тот флокирующий порошок, который я использовал , но он имеет тенденцию быстро раскупаться. В моем недавнем тесте порошков для флокирования я обнаружил, что очень похож на этот . Любой из них даст вам эту красивую снежную текстуру.
  • Пульверизатор с водой
  • Ситечко
  • Ткань для защиты пола

Как собирать рождественскую елку

На самом деле процесс был очень простым.Это — это немного грязно, поэтому я рекомендую поработать в подвале или гараже, если это возможно.

Перед началом работы обязательно накройте пол под деревом брезентом или тканью.

Я должен упомянуть, что прежде, чем я собрал наше дерево, я сделал с ним кое-что еще немного сумасшедшее. В прошлом году на нашем предварительно освещенном дереве перегорело более половины огней. Я просто отключил их от сети и включил еще несколько гирлянд.

В этом году, поскольку я знал, что собираюсь сделать наше дерево красивым и заснеженным, мне не очень хотелось покрывать множество старых неработающих фонарей флоком.Поэтому я сначала отрезал кусачками все огни, которые попадали на дерево.

Это заняло много времени и было совершенно ненужным, но я рад, что сделал это. Скорее всего, это дерево будет у нас еще много лет, и теперь оно снова как новенькое.

Вы можете собирать настоящие деревья, искусственные деревья, предварительно освещенные деревья, венки, гирлянды и многое другое. И вам, конечно же, не обязательно сначала убирать свет с вашего предварительно освещенного дерева — это всего лишь небольшая часть моего безумного представления.

Лучше всего собирать дерево, когда оно уже собрано и все ветви распушены. Начните работать с вершины вашего дерева, а оттуда — вниз.

Слегка опрыскайте участок на вершине дерева из пульверизатора с водой. Зачерпните немного флокирующего порошка в ситечко и просейте его сверху на влажное дерево.

Затем снова опрыскайте ветвь дерева водой.

Вода активирует клей, взбивает ворсинки и скрепляет их.(Между прочим, вы не должны случайно распылять воду на сито, наполненное хлопьями — он взбьет сито еще до того, как он окажется на дереве, и забьет сито).

Продолжайте делать это, переходя от раздела к разделу.

Работа сверху вниз позволяет стае оседать на ветвях, имитируя свежевыпавший снег. Не пытайтесь размазать стайку по дереву или добавить больше стайки под ветви, потому что это придаст неестественный вид.

После этого, если вы хотите, чтобы ваш флок был полнее, вернитесь и добавьте больше воды и больше флокирования, пока не получите желаемый вид.

Очень просто.

Мне нравится, насколько оно похоже на снежное вечнозеленое растение!

Когда вы закончите, дайте всему высохнуть. Это занимает от 6 до 72 часов.

Чем плотнее вы его наберете, тем больше времени потребуется. Я собрал свое дерево вечером, дал ему высохнуть на ночь, а на следующее утро оно было готово переехать наверх и украсить.

Прошло несколько лет с тех пор, как я впервые собрал свою рождественскую елку, и она все еще крепка! На фотографии выше изображено то же самое дерево, собранное своими руками, сделанное несколькими годами позже, и оно все еще выглядит красиво!

У меня было много вопросов об этом проекте, поэтому я собрал обновленную информацию о том, как моя рождественская елка, собранная своими руками, держится через 5 лет, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

Это, безусловно, мой самый любимый рождественский проект! Посмотрите, что было до и после — флокирование как раз имело большое значение.

Видеоурок по собиранию рождественской елки

Просто нажмите кнопку воспроизведения ниже, чтобы просмотреть полное видео-руководство. В нем показано, как именно собирать дерево, а также даны ответы на самые частые вопросы, которые мне задавали о стае.

Я хотел бы, чтобы вы подписались на мой канал на Youtube !

Как собирать новогоднюю елку

Урожайность: 1 великолепное стайное дерево

Время активности: 1 час

Общее время: 1 час

Сложность: легкий

Оценочная стоимость: 20–40 долларов

Узнайте, как собрать новогоднюю елку из настоящего древесного порошка.Этот урок поможет вам превратить любую настоящую или искусственную новогоднюю елку в великолепную флокированную елку своими руками.

Инструкции

    1. Перед началом работы обязательно защитите пол под деревом тканью или другим защитным покрытием.
    2. С помощью пульверизатора слегка опрыскайте часть дерева водой.
    3. Зачерпните немного флокирующего порошка в сетчатый фильтр и просейте его сверху на влажное дерево.
    4. Снова опрыскайте ветвистую часть дерева водой.Вода активирует клей, взбивает ворсинки и скрепляет их. (Кстати, вы не хотите, чтобы случайно опрыскали сито водой — он взбьет стайку еще до того, как она окажется на дереве, и забьет сито).
    5. Перемещайте дерево небольшими участками. Обрызгайте каждую секцию водой, просейте поверх нее хлопьевидный порошок и снова опрыскайте водой. Продолжайте делать это до тех пор, пока не соберется все дерево. Если какие-либо разделы выглядят немного голыми, просто повторяйте процесс, пока не будете удовлетворены тем, как они выглядят.
    6. Дайте дереву полностью высохнуть, прежде чем перемещать или украшать его. Это займет от 6 до 72 часов, в зависимости от того, насколько густо вы нанесете флок.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией в Pinterest!

Я буду рад, если вы прикрепите этот пост на Pinterest!

А для тех из вас, кто не уверен, что вы хотите сажать собственное дерево, я собрал набор стайных рождественских елок, которые вы можете купить готовыми к работе: 15 великолепных стайных рождественских елок на любой бюджет .

Я сам только что купил новое стайное дерево. После многих лет использования подставка и некоторые ветки на моем самодельном дереве со стаями потускнели. Я купил это дерево на Amazon . Это довольно доступно, и я очень доволен тем, как он выглядит.

Как построить домик на дереве своими руками

Детали проекта

Навык

5 из 5 Жесткий Установить настил несложно, но обрамление — непростая задача.

Дети ненадолго проведут время практически в любом заднем дворе.Добавьте крепость на дереве, и вы добавите элемент приключений, который заставит их играть, пока не загорятся уличные фонари. Так вспоминает свое детство Кевин О’Коннор, ведущий шоу This Old House . И именно поэтому он взял на себя ответственность за строительство форта для Кэтрин и Мурата Бисеров, владельцев дома, построенного в 2015 году в Белмонте, штат Массачусетс.

«Когда мой отец приносил домой обрезки фанеры со стройплощадок, мы добавляли их в любой из построенных по соседству фортов, — говорит Кевин. Он построил дом на дереве для своих детей, но отмечает, что простая платформа дает массу удовольствия: «Все, что они действительно хотят, — это взбираться наверх, смотреть вниз и кидать вещи друг в друга.”

Кевин и TOH генеральный подрядчик Том Сильва построили платформу для сына и дочери Байсеров из обработанной под давлением древесины и поддержали ее специальным оборудованием, для которого требуется всего четыре отверстия в жизненно важном камбиевом слое дерева. Следуйте инструкциям, пока они покажут вам, как отвлечь внимание детей настолько, что они могут даже забыть о экранном времени.

Посмотреть серию можно здесь.

Планы домиков на дереве: обзор

Иллюстрация Грегори Немека

Как построить домик на дереве своими руками

1.Просверлить отверстия

Фото Энтони Тиеули
  • Отметьте кору примерно на 17 дюймов ниже готовой высоты настила на одной стороне дерева. Используйте 3-дюймовую коронку с автоматической подачей, чтобы просверлить ствол на 2 дюйма выше слоя коры.
  • Просверлите второе отверстие прямо напротив первого.

2. Закрутите крепежные детали

Фото Энтони Тиеули
  • Используя сверло диаметром 1 1/8 дюйма, просверлите 2 дюйма в середине первого отверстия; убедитесь, что он ровный.
  • Затем с помощью 1-дюймового сверла просверлите еще одно отверстие глубиной 4 1/2 дюйма, чтобы принять резьбу болта.
  • Наденьте кронштейн трубы, который будет поддерживать каркас, на болт для дерева, закройте его шестигранной гайкой, как показано, и закрутите конец с резьбой в отверстие с помощью торцевого ключа на 1 7/8 дюйма (или трубного ключа). Повторите процесс с противоположной стороны.

3. Установите балки

Фото Энтони Тиеули
  • Сделайте балку, соединив пару 2х10 с помощью строительного клея и гвоздей с круглым стержнем 16d.
  • Наденьте балку на кронштейн трубы, как показано, и отцентрируйте ее. Прикрепите кронштейн к балке с помощью 4-дюймовых конструкционных винтов.
  • Выровняйте балку с помощью 4-футового уровня, затем закрепите ее, ввинтив двухдюймовые винты для настила через 2×4 или доски настила и в каждый конец балки. Повторите процесс для балки на противоположной стороне дерева.

4. Добавьте заголовки

Фото Энтони Тиеули
  • Прикрепите подвески балок на расстоянии нескольких дюймов внутрь концов балок с помощью гвоздей для подвешивания балок диаметром 1 1⁄2 дюйма.
  • Сделайте короткую балку с дополнительными балками 2х10, чтобы они поместились в вешалках. Прижмите перемычку к подвесной балке и прибейте ее к месту с помощью дополнительных гвоздей для балок, как показано. Повторить на противоположных концах балок.

5. Размер коленного бандажа

Фото Энтони Тиеули
  • Специальный кронштейн и деревянная балка 4×6 поддерживают конец балки в сборе. Используйте стропильный угольник, чтобы удерживать кронштейн под углом 45 ° к дереву, как показано на рисунке.
  • Потяните рулетку от металлического язычка к нижней части жатки, чтобы получить приблизительную длину. Повторите этот шаг с другой стороны дерева.

6. Сформируйте пасть птицы

Фото Энтони Тиеули
  • Начните с нанесения отметки на лицевой стороне доски на 2 1⁄4 дюйма вверх от нижнего края 4×6.
  • Упритесь плечом стропильного квадрата в нижний край под углом 45 ° к концу доски.Проведите линию под углом 45 ° от отметки до нижнего края.
  • Переверните квадрат плечом к противоположному краю и углом к ​​концу. От отметки проведите вторую линию под углом к ​​верхнему краю, создав угловую букву L, называемую птичьей пастью, на лицевой стороне бруса. Начните пропил по линиям циркулярной пилой, затем закончите сабельной пилой, как показано.
  • Теперь измерьте расстояние от угла L и обрежьте брус нужной длины.

7.Прорезать прорезь в кронштейне

Фото Энтони Тиеули
  • Кронштейн коленного бандажа опирается на прорезь, вырезанную на конце 4×6. Чтобы сделать соединение, используйте угольник для стропил, чтобы отметить центр конца 4×6.
  • Затем с помощью циркулярной пилы или бензопилы прорежьте в древесине канал шириной 3⁄8 дюйма по длине, равной выступу на кронштейне. Сделайте второй коленный бандаж, выполнив те же действия.

8.Добавляем лаги

Фото Энтони Тиеули
  • Удерживая кронштейн коленного бандажа напротив лицевой стороны 4×6 на конце с прорезью, отметьте два отверстия для болтов.
  • Используйте сверло 5⁄8 дюйма, чтобы просверлить древесину. Вставьте кронштейн в прорезь, забейте стопорные болты, как показано, затем добавьте шайбы и гайки.
  • Затяните гайки разводным ключом. Повторите то же самое для второй скобки.

9. Соедините скобу с коллектором

Фото Энтони Тиеули
  • Ноготь на пальце ноги 2×8 соединяется 16 дюймов по центру с несущими балками с помощью гвоздей с кольцевым стержнем для создания каркаса 8 на 10 футов. Используйте ураганные связи, чтобы укрепить соединения балки с балкой.
  • Поднимите жатку примерно на дюйм с помощью домкрата 4×6 и бутылочного домкрата — вы снимите его, чтобы усилить скобу после ее установки.
  • Удерживайте скобу так, чтобы пасть птицы прикусила жатку. Ввинтите пару 6-дюймовых конструкционных винтов через внешнюю часть жатки в 4×6, как показано.

10. Прикрутите крепеж к дереву

Фото Энтони Тиеули
  • Прижмите конец коленного скобы к дереву. Используя металлическую трубку в качестве направляющей, просверлите в дереве отверстие глубиной 8 дюймов с помощью сверла диаметром 1 1⁄4 дюйма.
  • Вверните 15-дюймовый оцинкованный болт с растяжкой на место и затяните его торцевым ключом. Оставьте несколько дюймов между кронштейном и головкой болта, чтобы приспособиться к росту деревьев.
  • Теперь опустите домкрат и повторите процесс с другой стороны дерева.

11. Прикрепите настил

Фото Энтони Тиеули
  • Поместите кусок настила во всю длину на расстоянии 3 дюймов от дерева, чтобы обеспечить рост, и забейте через него гвозди с кольцевым стержнем в каждую балку.
  • Работайте по направлению к краю каркаса, используя те же гвозди, что и распорки между досками. Остановитесь примерно в футе от концов балки.

12. Набросайте короткие кусочки

Фото Энтони Тиеули
  • Теперь работаем в обратном направлении, установка досок прервана деревом. Нарисуйте концы по контуру коры, как показано.
  • Вырежьте метки лобзиком и прикрепите доски, снова оставив 3 дюйма для роста.
  • Установите все прерванные части, затем продолжайте укладку досок во всю длину, не доходя до концов балок.
  • Установив настил на место, обрежьте концы досок лобзиком, чтобы получился естественный край.

Совет: Чтобы аккуратно разметать доски, входящие в ствол дерева, держите циркуль так, чтобы его ножки были параллельны стыку досок.

13. Установите блокировку

Фото Энтони Тиеули
  • Для угловых стоек используйте гвоздь 2×8, блокирующий на расстоянии около 8 дюймов от концов первой и последней опор балок на длинных сторонах.
  • Добавьте блокировку для двух полевых столбов, равномерно расположенных между углами. Балясины изготавливаются из прямых веток диаметром от 4 до 6 дюймов.
  • Сделайте угловые стойки, сделав надрез длиной 7 1⁄4 дюйма на одной стороне ветки сабельной пилой, как показано.

14. Прикрепить сообщения

Фото Энтони Тиеули
  • Расположите угловую стойку с выемкой напротив балки и уступа настила и ввинтите пару 10-дюймовых конструкционных винтов через стойку в блокировку, как показано.Повторите то же самое с оставшимися углами и полевыми столбами для длинных сторон.
  • Теперь сделайте надрез на последних досках настила, чтобы они соответствовали стойкам, и установите их.

15. Закончить концы

Фото Энтони Тиеули
  • На коротких сторонах запланируйте один полевой столб между угловыми стойками. Надрежьте все четыре стороны полевых столбов сабельной пилой.
  • Удерживая стойку наверху настила, сделайте отметку вокруг выемки, затем вырежьте паз лобзиком.
  • Бросьте полевую стойку в отверстие, как показано. Используйте 10-дюймовые винты, чтобы прикрепить стойку к стороне балки.

16. Добавьте рельсы

Фото Энтони Тиеули
  • С помощью сабельной пилы обрежьте полевые стойки высотой около 3 футов и сделайте надрезы на их вершинах для соединения внахлест.
  • Найдите одну длинную верхнюю направляющую, которая простирается от угла к углу и надрезает ее концы, чтобы завершить соединение внахлест со стойками.
  • Затем надрежьте нижнюю часть рельса там, где он встречается с полевыми стойками, неглубокими пропилами и зубилом.
  • Ввинтите винты настила через верхнюю направляющую в стойки.
  • Прикрепите нижнюю направляющую к участкам между угловыми и полевыми стойками.

17. Закончите перила

Фото Энтони Тиеули
  • Подрежьте концы ветвей диаметром 2 дюйма, чтобы сделать балясины.
  • Просверлите направляющие отверстия в скошенных концах и в верхней направляющей и прикрепите винтами для настила, как показано. Другой конец балясин вкрутите в нижнюю рейку. По соображениям безопасности, расположите балясины на расстоянии примерно 3 1⁄2 дюйма друг от друга.
  • Прикрепите сетку для груза к форту с помощью крючков с проушинами и закрепите другой конец кольями.

Наконечник: Используйте лом размером 2х4, чтобы равномерно расставить балясины.


Инструменты

Полив деревьев своими руками с помощью самодельной системы полива деревьев

Знаете ли вы, что более 50 процентов веса большинства живых деревьев составляет вода? Этот H 2 O помогает деревьям расти.

Как и вы, вода поддерживает увлажнение и функционирование деревьев. Деревьям нужна вода для роста новых листьев и корней, фотосинтеза, транспортировки питательных веществ и даже борьбы с вредителями и болезнями.

Все эти потрясающие льготы помогут вам выбежать на улицу и зажечь шланг. Но продолжайте читать! Вы хотите глубоко полить свое дерево, что вы легко можете сделать с помощью одной из этих систем полива деревьев.

Зачем делать самодельную систему полива деревьев?

Вспомните случай, когда вы стояли над деревом со шлангом и гадали, полил вы слишком много или недостаточно.Между тем вода бурлит возле ствола или выливается на лужайку. Этот метод почти не восстанавливает корни деревьев на поверхности и тратит тонну воды.

Глубокий полив более эффективен для достижения корней деревьев. Когда вода впитывается в почву дерева, она достигает всех корней, а не только тех, которые вы видите.

С помощью системы полива вы можете в мгновение ока доставить необходимое количество воды к корням вашего дерева.

Как поливать деревья из ведра емкостью 5 галлонов

Для этого трюка своими руками вам понадобится ведро на 5 галлонов и что-нибудь, чтобы проткнуть ведро, например дрель или молоток и гвоздь.

  1. На дне ведра проделайте отверстие на полдюйма возле внешнего края.

  2. Поставьте ведро на капельницу дерева, в области непосредственно под самым дальним участком кроны.

  3. Наполните ведро водой до конца. Подождите, пока вода медленно стечет в почву дерева.

  4. Когда ведро пусто, переместите его наполовину вокруг дерева и повторите процесс.При желании можно использовать два ведра по обе стороны от дерева, чтобы сэкономить время.

  5. И вот оно! Повторяйте эти действия два или три раза в неделю летом, чтобы ваше дерево получило от 20 до 30 галлонов воды.

Как сделать поливочный мешок для деревьев своими руками

Для этого метода вам понадобятся мешок для мусора емкостью от 20 до 30 галлонов, один переходник с внутренней и одной резьбой для быстрого подключения, а также отрезок шланга от двух до четырех футов.

  1. Вырежьте отверстие в одном из углов мешка для мусора, достаточно маленькое, чтобы быстроразъемное соединение могло плотно прилегать к нему. Сторона, которая соединяется со шлангом, должна быть снаружи мешка.

  2. Отрежьте кусок от двух до четырех футов от старого шланга или купите короткий шланг такого размера.

  3. Присоедините короткий отрезок шланга к быстроразъемному соединению с наружной резьбой, затем внутри пакета скрутите соединители с наружной и внутренней резьбой.

  4. Плотно завяжите конец мешка для мусора. Подсоедините основной шланг к быстроразъемному соединению с внутренней резьбой и наполните мешок. Убедитесь, что он не переполнен, иначе он может лопнуть.

  5. Проделайте несколько маленьких отверстий в нижней части пакета с помощью иглы.

  6. Подождите, пока стечет вода, и вуаля! Повторяйте полную процедуру каждую неделю летом или в периоды засухи.

Вам нужно больше доказательств того, что полив с глубокими корнями лучше всего подходит для вашего дерева? Кликните сюда.

Упражнение «Симметрия рождественской елки» — математическое задание «Сделай сам»

Рождество почти здесь! Вы можете поверить, что год пролетел просто так ?! Вот отличное рождественское мероприятие, чтобы узнать о симметрии. Он идеально подходит для использования в небольших группах, центрах или даже для совместной работы! Ваши ученики получат удовольствие от уникальной практики симметрии в этом упражнении «Симметрия рождественской елки»!

* Соедините это с нашим декабрьским комплектом печатных материалов для детского сада!

Симметрия рождественской елки

Это рождественское упражнение по симметрии помогает ученикам попрактиковаться в распознавании и создании симметричных форм.Он также работает с навыками формирования паттернов, укрепляя мелкую моторику, когда вы собираете эти маленькие кусочки и кладете их «в нужное место».

Принадлежности

  • Зеленый войлок (зеленый картон или пена для рукоделия)
  • Мини-помпоны для использования в качестве украшений
  • Крошечные леденцы, конфеты и т. Д., Вырезанные из фетра, картона или пенопласта для использования в качестве украшений
  • Мини-ластики, бусинки или любые другие мелкие предметы, которые можно использовать в качестве украшений
  • Звезда для топпера — разрезать пополам из фетра, картона или поролона для рукоделия

Мне нравится использовать войлок для множества занятий, таких как мешки, время для рассказов, крафтинг и мелочь. двигательная активность.Это такой универсальный материал! Однако картон или поролон также отлично подойдут, если у вас под рукой нет фетра.

Как подготовить

Вырежьте форму рождественской елки из фетра и звездный топпер. Затем разрежьте их пополам как можно аккуратно. Вот и все!

Раздайте каждому ученику «украшения», которые вы выбрали для симметричного украшения дерева.

СВЯЗАННЫЙ РЕСУРС: Декабрьские зажимы для прищепок

Как играть

Малая группа:

Предоставьте небольшой группе один пример полуукрашенной елки.Затем ученики будут копировать это дерево самостоятельно.

Поменяйте местами орнаменты, чтобы создать новый пример для воспроизведения учениками, ИЛИ дайте каждому ученику возможность украсить главное дерево, которое группа может «скопировать». Им нравится чувствовать себя учителями!

Работа с партнерами:

Один ученик может сделать инсталляцию — украсить первую половину елки. Тогда друг может «скопировать» эту половину так, чтобы она была точно симметричной.

Поменяйтесь ролями, и ученик, который раньше украшал дерево, теперь может выполнять «копирование».

Самостоятельная работа:

Если вы хотите использовать это как самостоятельное занятие в центре класса, вы можете создавать мастер-карты, фотографируя полуукрашенные деревья и ламинируя их. Ваши ученики могут использовать эти мастера для «копирования».

Многочисленные варианты использования этого рождественского симметричного дерева делают его идеальным занятием во время курортного сезона!

Тогда не забудьте запросить приглашение, чтобы мы помогли вам планировать на весь год в Клубе печати и игры!

С ежемесячными тематическими центрами и мгновенным доступом к сотням печатных форм. по темам и навыкам (больше не надо рыскать в Интернете!) Ваше время планирования стало еще проще.

Запросите ваше приглашение для получения дополнительной информации! Надя — южноафриканская мама двух маленьких детей, бывшая учительница дошкольного образования, а в настоящее время работает терапевтом по чтению в лечебной школе.

Парник из оконных рам: Парник из старой оконной рамы

Парник из старой оконной рамы

Делается такой парник очень просто, только его размер зависит от размера рамы. Обычно в доме меняют не одну раму, а сразу несколько, поэтому парник можно сделать длинным. Главное, сделать хорошую подгонку, чтобы не было щелей. Но если участок небольшой, то хватит и одной рамы, такая конструкция более надежная. А если рамы маленькие, то не беда, можно сделать парник из отдельных секций.
Если вам идея понравилась, а старых рам у вас нет, то можете сделать их самостоятельно из брусков, набив металлические уголки. А потом застеклить или обтянуть пленкой.

 

50+ фото парников с открывающимся верхом

Ниже Вы можете просмотреть галерею парников с открывающейся крышкой, которые можно сделать своими руками. Фото мы собирали со всего интернета, ниже мы указали источники, у которых смогли определить авторство.

Способы крепления

 

Как крепить открывающуюся крышку парника

Вот один из надежных способов

 


Как крепить дуги или ПВХ трубы парника под пленку

 

 

Хомутами

 

Вставляем в землю
(Шокирующе простой способ!!!)

Способ заключается в том, что мы насаживаем трубы ПВХ на арматуру, вбитую в землю. Вместо арматуры могут сойти деревянные стержни (на сезон хватит)

Кликните по фото, что бы увеличить


Как закрепить пленку на парнике

 

Отрезками шланга

 

 

Самый простой вариант теплицы из труб ПВХ

 

 

 

Очень простая конструкция парника. Легко собрать, и так же легко разобрать. Его можно перенести, увеличить, уменьшить.

Он дешев и прост в изготовлении.

СОВЕТУЕМ этот парник

 

Пошаговые фото. Кликните по ним

 

Как сделать парник из веток ивы или кедра.

 

 

Такой парник подойдет тем, кто не ожидал внезапных заморозков.

Этот мини парник можно сделать за 45 минут, как утверждает автор фото.

Для изготовления дуг использовались не трубы ПВХ, а ветви кедра, но думаю, что в наших условиях сойдут и ветви ивы. Ветви связываются между собой нейлоновой нитью (не принципиально чем) для придания дугообразной формы. Когда дуги из веток воткнуты в землю, поверх них крепится брусок, для придания одного уроня, который тоже крепится к каждой дуге.
Что бы перенести такой парник в другое место, автор советует положить два длинных бруска вдоль оснований дуг, затем привязать каждую дугу к эти брускам. В результате мы получим что-то на вроде носилок. Взяв такие носилки с обоих концов, можно довольно легко выдернуть наш парник из земли и перенести в другое место.
Ниже вы можете посмотреть пошаговые фото, для увеличения, просто кликните по ним.

Источник фото: learn.eartheasy.com

 

Телескопический парник или теплица

 

А вот очень интересный вариаyт телескопической теплицы или парника. Сдвинул дуги и ничего не мешается, ниже вы можете посмотреть механизм крепления, кликните по нему что бы увеличить.

 

 

 

Парник с откидным верхом своими руками

Посмотрите пошаговые фото изготовления такого парника. Сначала делаем поддон для грунта, затем делаем раму, на которую будем крепить дуги, и которая будет откидываться. Затем крепим эту раму к поддону на петли и накрываем пленкой.

 

Пошаговые фото изготовления.

Кликните по галерее, что бы увеличить

 

Парник из соломы или сена.

 Как видим на фото изображен парник, стены которого сделаны из брикетов (или тюков) соломы (сена). На стены из соломы просто навалена рама с открывающимся верхом. Пленка скатывается на брусок. Такие парники обычно направляют в южную сторону. Хорошо помогает такая конструкция, когда наклон почвы на вашем участке направлен в северную сторону, в таких случаях солнце слабо нагревает землю. Такой парник ваш выручит в этой ситуации.

 

 

Теплица для сбора воды

(Парниковая система Dew Collector от компании Roots Up)

 

За сутки теплица конденсирует до 80 литров воды!!!

Скоро благодаря таким теплицам Эфиопия завалит мир продуктами питания. Теплица создана для засушливых стран, что бы решить проблему засухи.
 Днем пар скапливается в верхней части теплицы. Когда наступает ночь, открываются специальные клапаны для забора холодного воздуха, благодаря которому водяной пар охлаждается и конденсируется, после чего жидкость попадает в специальную цистерну для хранения.
 Излишки воды, оставшиеся после полива, могут быть использованы для питья.

 

Переносной парник (теплица) из бочки

Изготовить легко и просто (45 минут)

Этот портативный парник подойдет для выращивания рассады, или же таких растений как петрушка, кинза и т.п.

 

  • 2 фото — вырезаем квадратные отверстия лобзиком в 1 четверть окружности бочки.
  • 3 фото — дырка сверлом, что бы можно было вставить лобзик.
  • 4 фото — дырки в днище, что бы сделать слив воды из дренажа.
  • 5-6 фото — присоединяем ручки по бокам для переноса.
  • 7-12 фото крепим пленку.
  • 14 фото — дренаж.

Парник можно покрасить в зеленый цвет, что бы сливался с ландшафтом дачи

 

Переносная теплица из пленки

Как видите из фото теплица имеет облегчённый вариант. Она не имеет массивного основания, крепится к земле арматурой, закрепленной на основании. Переносится как на носилках с помощью двух длинных досок, приколоченных к основанию. Пригодится садоводу когда возникнет необходимость закрыть какие-то слабые растения на момент похолодания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парник бабочка

 

 

 

 Как сделать автоматическое открывание форточек в теплице?

Очень интересная и простая конструкция автоматического открывания форточки в зависимости от погодных условий. Принцип состоит в следующем. Между большой (3л) и малой (0,5л) банками проходит трубка в виде сообщающегося сосуда. Большая банка подвешена к основанию теплицы, а малая к форточке. Причем малая должна быть уравновешена с форточкой таким образом, что при минимальном количестве в ней воды форточка должна быть закрытой.  В герметично закрытой большой банке при повышении температуры в теплице. вода за счёт атмосферного давления перемещается в малую банку, открывая форточку


 

 

Простой вариант теплицы

открывающейся с боку

Как видите очень простая конструкция теплицы из пленки. Такую теплицу можно легко перенести и поставить на новое место.

  Источник фото: homeplanasa.com

 

Купольная теплица из обрезков труб

это некрасиво, но это работает

 

Авторы блога booth555.com переехали в новый дом, и им пришлось самостоятельно проводить к себе канализацию. В результате чего у них осталось много обрезков труб, их и использовала предприимчивая молодая семья для создания этой теплицы. Плюсы этих труб, в том что они легко гнутся и при это устойчивы и легко поддаются приколачиванию.

 

Посмотри пошаговые фото создания теплицы.

Источник фото: booth555.com

Как я понял из перевода статьи с английского, то трубы крепятся к деревянным поперечинанам при помощи скотча. Не особо понял насчет пленки, как-то скреплялись между собой обрезки пленки, скорее всего продевался шнур в отверстия, а так же есть подсказка на 6 фото.

Пленка внизу прижимается к земле кирпичами, это дает возможность в жаркие дни задирать пленку вверх.

Я не смог перевести назначение звезды (на 4 фото), но предположил, что она для придания устойчивости конструкции и крепится на куполе.

Напишите свои варианты назначения звезды в комментариях.

 

 

Лежачий парник из стеклопакета или рамы

 

Автор блога doorgarden.com сделал на своем участке вот такой лежачий парник из стеклянной двери (стеклопакета), в которую нечаянно попал камень из под газонокосилки.
По словам автора, такой парник позволяет ему собирать зелень для салатов в январе, ну что, америка, не могу точно сказать какой это штат.

Посмотрите чертеж этого парника. Все очень просто. Как видим из фото, стеклопакет ни на какие петли не крепится, он просто лежит, упираясь в боковую доску от соскальзывания.
Стеклопакет можно заменить любым большим стеклом или оконной рамой.

Летом в жаркую погоду, когда надобности в таком парнике нет, его можно накинуть на клубнику, что бы защитить ягоды от птиц.

Источник фото: doorgarden.com

 

Внимание!!! Важный момент про парники из оконных рам

Какие бы рамы не оказались в вашем распоряжении, прозрачную крышу нужно делать откидной (подъемной вверх), а не распашной или складной, как справа на рис. Сквозь любую вертикальную щель весь теплый воздух мгновенно улетучится и растения ударит холодом, а горизонтальную можно регулировать подпорками сообразно погоде и местным условиям.

 

Каким должен быть наклон крышки парника???

Примечание: оптимальный наклон ската крыши односкатного парника от вертикали (90 градусов)–φ, где φ – географическая широта места; а (90 градусов)–φ – угловая высота стояния Солнца в полдень весеннего/осеннего равноденствия. См. далее, о парнике с теплоаккумулятором.

Источник последних двух абзацев и фото: vopros-remont.ru

 

Холодный парник. (схема-чертеж)

Своими руками

Авто фото этого холодного парника Vince Babak занимаясь выращиванием овощей для школьной столовой задался вопросом, возможно ли вырастить свежие овощи ранней зимой. Изучив литературу по этой теме, он создал этот зимний холодный парник.

Парник состоит из деревянной рамы и стеклянной крышки. Стекло крышки всегда должно быть под наклоном, что бы ловить как можно больше лучей слабого зимнего солнца.

Автор утверждает что даже зимой при солнечной погоде, этот парник может нагреться до очень больших температур, поэтому крышка должна иметь возможность открываться вверх.Для того что бы регулировать температуру, в парник необходимо помещать градусник (см. фото 5), а так же должен быть сделан механизм фиксации открытой крышки на разных углах (см. фото 4).

Овощи, которые можно выращивать ранней зимой в холодном парнике

НО все же основной секрет такой теплицы не в её устройстве, а в растениях выращиваемых в ней. Это должны быть растения легко переносящие холода. По исследованиям автора пять культур: шпинат, зеленый лук, маше, claytonia, и морковь можно успешно выращивать в северных штатах США. А также рукколу,  Escarole, Mizuna, петрушку, щавель, европейский салат, горчицу, шпинат и репу.

Сеет автор овощи обычно с середины августа по середину сентября

Мой совет: сделайте картонный лист, оклеенный с одной стороны фольгой. Ночью можно накрывать парник этой фольгой, что позволит отражать тепло, идущее из земли, обратно в парник.

Авто фото: Vince Babak

Парник из оконной рамы и сена

 

 

Парник (теплица) В пластиковой бутылке

или «Как вырастить рассаду, если в квартире холодно»

 

Часто бывает в наших отечественных квартирах, что для выращивания рассады в комнате не достаточно тепло. Выходом из этой ситуации может послужить вот такая теплица в пластиковой бутылке.

 

При попадании солнечного света в такой парник, воздух в тепличке начинает нагреваться и сохраняется теплым ещё очень долго, даже после захода солнца.

 

Важным плюсом будет повышенная влажность внутри бутылки, которая будет создаваться благодаря нагреванию предварительно смоченной почвы. Такая влажность значительно ускоряет процесс созревания рассады.

Процесс изготовления прост: разрезаете бутылку, промываете, помещаете грунт с семенами внутрь и плотно запечатываете скотчем.

Источник фото: instructables.com. Автор фото: Ringer1515

 

Как сделать быстрый парник своими руками

Парник из деревянных решеток

 

Плюсы такого парника:

  • — быстро возводиться
  • — устойчив
  • — прост в изготовлении

Минусы:

— не подойдет для высоких растений, можно использовать для выращивания ранней зелени и рассады.

 

 

Русский углубленный парник на биотопливе

О русских ямах

Самый простой парник — односкатный, углубленный в землю, с биологическим подогревом. Для его строительства выбирают сухое, хорошо освещенное и укрытое от ветров место. Желательно, чтобы это был невысокий скат с направлением на юг. Для защиты парника от ветра могут служить зеленые насаждения, заборы или специальные отражающие экраны, которые устраиваются с северной стороны. Особенно удобны поворотные плоские экраны, окрашенные белой краской, которые позволяют максимально использовать солнечную энергию. Подсветка отраженным светом увеличивает температуру на грядках на 2—3°, что равносильно переносу вашего участка, например, из Подмосковья в черноземные области страны: Липецкую или Воронежскую.

Примечание: можно использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания.


Строительство начинают с устройства обвязки по периметру парника из четырех ошкуренных бревен диаметром 10—14 см. Северная сторона обвязки должна быть несколько выше южной. С южной стороны в обвязке выбирается паз (четверть) для упора рам.

В свое время русский парник явился откровением для европейских аграриев. Именно из «русских ям» тогдашняя знать получала зимой к столу зеленый лучок, салат, укроп, петрушку, редиску, клубнику.

Котлован роют на глубину 70 см. В поперечнике он имеет форму трапеции. В плотных грунтах стенки его можно не крепить, а в рыхлых и оплывающих грунтах применяют крепление горизонтальными досками. Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него устраивается водоотводная канавка, которую можно закрыть деревянными щитами, облегчающими подходы.

Рамы для парника наиболее удобны размером 160х105 см. Изготовляются они из брусков 6х6см, соединяются для прочности деревянными шпильками, а затем как следует прокрашиваются атмосфероустойчивым лаком ПФ-166 («6 = с»). Стекла укрепляются замазкой или штапиком. Для стока дождевой воды в нижних переплетах пропиливаются канавки.

Биотопливом в парниках служит конский или коровий навоз. Лучшим считается конский, он дает больше тепла. Заготавливают его осенью. Навоз собирают в штабели и тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом и прикрывают, чтобы навоз не промерз. Весной, перед набивкой парника, его перекладывают в другой, более рыхлый штабель и разогревают. Для этого делают в нем несколько лунок и выливают в каждую по ведру горячей воды, после чего штабель прикрывают мешковиной или рогожей. Через два — четыре дня, когда навоз разогреется до температуры 50—60°, им набивают парник. На дно укладывают более холодный, а сверху и с боков — горячий. После осадки через два-три дня добавляют новую порцию. Навоз должен лежать рыхло, и лишь у стенок надо слегка уплотнить его, чтобы не образовались пустоты.

Парников — ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.

Чтобы увеличить фото нажмите на него

После набивки парник покрывают рамами и матами из рогож, соломы или мешковины. Сверху, на разогретый навоз, насыпают грунт — огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф. В среднем на одну раму нужно 0,2 куб. м земли. Превышать это количество не рекомендуется, так как под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестает гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву.

Парник даже такой простой конструкции даст возможность выращивать овощи намного раньше срока.

 

Схема расположения теплицы

где лучше поставить теплицу на участке

 

 

 

Теплица из оконных рам своими руками. 700 фото, пошаговые инструкции

теплица из старых оконных рам

Теплица, это своеобразный щит между природой и тем, что вы выращиваете. Часто основное препятствие для возведения собственной теплицы, это ее стоимость. Один из вариантов решения  проблемы – теплица из оконных рам своими руками. Отличная идея, чтобы защитить свои растения и сохранить семейный бюджет.

В этой статье собраны примеры лучших теплиц из оконных рам, выложенные садоводами любителями в интернете. Кроме этого смотрите и читайте, как сделать своими руками:

  1. Оранжерею из оконных рам
  2. Теплица для балкона
  3. Теплица к стене дома
  4. Парники из оконных рам
  5. Мини теплицы из окон

 

Теплица из старых окон

Это небольшая пошаговая инструкция о том, как несколько старых окон превратить в небольшую теплицу для вашего участка.Чтобы сделать теплицу из старых окон понадобятся пиломатериалы для рамы, шурупы, герметик, защелки и т. Д. Это почти 10% от стоимости комплекта для теплицы. Размер теплицы из старых оконных рам 215 см высотой х 350 см глубиной х 182 см шириной. Но ваша конструкция будет зависеть от окон, которые сможете найти и времени, затраченное на свой проект. Весь процесс сборки описан в статье на сайте, ссылку найдете под галереей. А ниже смотрите мастер класс, как сделать теплицу из старых оконных рам своими руками на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Greenhouse-From-Old-Windows/

Вот еще похожий проект, гидропонная теплица из старых окон. Гордость автора проекта, двухуровневая крыша. Вся древесина обработана под  давлением, погрунтована и покрашена перед сборкой. Использовались инструменты: циркулярная пила, зубчатая пила, аккумуляторная дрель, молоток и измерительные инструменты. Пластиковое покрытие изготовленно из стабилизированного ультрафиолетовым излучением переработанного пластика, шириной 6 «x 2,5» (15 на 6 см). Подходит для крупных листовых растений и сортов винограда, таких как помидоры, огурцы, паприка и цуккини, в которых переработанные питательные вещества проходят через корни. Как построить теплицу своими руками смотрите ниже на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Backyard-HP-Greenhouse-of-Happy-for-Lois-Lee-Racha/

Вот еще пример, как сделать крепкую и недорогую теплицу из старых окон. Ваш первый шаг собрать окна, подойдут рамы любых форм и размеров.  Во-вторых, примените такой метод. Сделайте бумажные «миниатюры» для представления окон. Можно использовать сеточную бумагу, чтобы сосчитать квадраты на сетке … например, если окно было 90 x 60, вырежьте кусок сеточной бумаги и приставьте. Чтобы не тратить впустую тонны бумаги, разделите ее пополам, чтобы репрезентативная часть была размером 46 x 30 квадратов, при этом каждый квадрат сетки представлял собой 5-ти см квадрат. Подробно про методы и способы сборки теплицы читайте на сайте автора.

Источник фото: www.instructables.com/id/Greenhouse-made-from-recycled-windows/

Это не инструкция, как сделать теплицу из старых окон, а просто хороший пример для вдохновения. У автора было несколько старых окон, и он отчаянно нуждался в зимней оранжерее. Получился прекрасный домик. Не сказать что все это бесплатно, бруски для рамы и крыша из поликарбоната требуют определенных затрат, зато дизайн очень красивый. В качестве фундамента служат уложенные на землю брусья, двери можно заказать отдельно. В основном все детали конструкции показаны на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Greenhouse-made-from-recycled-windows-1/

Оранжерея из окон

В это трудно поверить, но эта красивая оранжерея из оконных рам раньше была кучей выброшенных старых окон. Но творческая мысль и небольшое ноу-хау превратили их в великолепную структуру, которую вы видите на фото. По мере того, как все постепенно переходят на изолированные стеклопакеты, старые окна перемещаются на свалки.  К ним относятся деревянные рамы, которые пережили лучшие времена; окна с алюминиевой рамкой, которые сегодня больше не используются. Даже современные пластиковые пакеты, у которых вышел срок службы. Их можно найти в мусорных контейнерах или купить по дешевке через различные источники – а часто получить бесплатно. Хитрость повторного использования этих окон для теплицы заключается в том, что вы должны брать то, что есть. Размеры меняются, иногда радикально. Дизайн, показанный здесь, типичен, имеет небольшую площадь и простую навесную крышу. Как сделать такую теплицу из окон своими руками, смотрите на пошаговых фото.

Источник фото: gardentherapy.ca/old-window-greenhouse/

Теплица из старых оконных рам своими руками

Эта теплица из старых окон больше напоминает небольшой садовый домик. Посмотрите, по фотографии кажется что это сложная конструкция, но если вы прочитаете описание на сайте, то поймете, что построить такую теплицу довольно просто. Похоже на конструктор, собираете каркас и заполняете его старыми окнами. Добавьте сайдинг по углам и под окнами. Крыша, это два слоя поликарбонатных панелей с двухдюймовым воздушным зазором между ними. Установите полки и сделайте множество крючков для корзин. Установите водосточный желоб в комплекте с дождевой бочкой для полива. Конечно, у вас будут свои окна, поэтому и вид у теплицы будет совсем другой, но это очень интересное занятие.

Источник фото: www.hometalk.com/12941467/building-a-greenhouse-from-old-windows?expand_all_questions=1

Как построить теплицу из оконных рам

Чтобы сделать такую теплицу из старых оконных рам, основная задача, найти комплект одинаковых окон. В этом варианте уже была старая теплица из окон, поэтому на пошаговых фото вы видите,  как ее разбирали и собирали новую. Строительство таких конструкций, дело творческое, приходится исходить из того, что есть. Установите двухштырьковые стойки по углам, предварительно нарезав их, чтобы сделать прорези для направляющих вдоль нижней части окон и вдоль верхней части. Добавьте обрамление вокруг окон и выполните тестовую подгонку и обратите внимание на диагональную связь за окном.

Источник фото: paintdigwritehikegaze.wordpress.com/tag/building-a-cold-frame/

Схема теплицы из окон

Можно ли превратить что-то старое в нечто новое? Конечно, можно, и вот отличный способ утилизировать старые окна. Посмотрите на схемах, как сделать теплицу из старых оконных рам своими руками.

Шаг 1. Найдите старые окна. Соберите и как можно больше старых окон. Сложите их, а затем попробуйте совместить обе стороны с окнами одинакового размера.  Если есть отверстия или промежутки 5 — 8 см, не волнуйтесь, их можно легко закрыть досками, а более мелкие отверстия закрыть обрезками стекла.   Сделайте так, чтобы с одной стороны оставалось место для двери, а с другой — для вентилятора.

Шаг 2. Форма рамы. Располагая окнами, сделайте направляющую и постройте каркас для каждой из четырех стен. Здесь лучше использовать дерево хорошего качества, так как рама будет удерживать весь вес от окон.  

Шаг 3. Сделайте стенки теплицы. Чтобы закрепить стены, вам нужно поставить их на место.  Убедитесь, что держите их хорошо, чтобы они были ровными и не упали.

Шаг 4. Сделайте фундамент для теплицы из окон. Нужно вкопать балки 4х4 или закрепить их шлакоблоками.   

Шаг 5. Установите окна. Используйте шурупы, чтобы закрепить окна в раме.  Это позволит легко удалить и заменить, если понадобится.

Шаг 6. Сделайте пол теплицы. Используйте камни, они отлично подходят для дренажа и помогают хранить тепло.

Шаг 7. Сделайте крышу теплицы ииз старых окон. Обязательно используйте легкие и водонепроницаемые материалы.  Не забудьте про уклон в 4 градуса для стека воды с крыши теплицы.  

Шаг 8. Закрепите полки и установите вентилятор.
И в завершении: используя герметик, замажьте отверстия и трещины между окнами. Затем покрасьте дерево, чтобы оконные рамы дольше сохранились.

Автор: Меган Мазон
Источник фото: sustainabilitybox.com/make-greenhouse-old-windows/

Как сделать теплицу из оконных рам

Идея сделать теплицу из старых оконных рам может быть весьма полезной по многим причинам.

Во-первых, сэкономит вам немало денег, если будет время и терпение починить окна. Если все сделано хорошо, это даст вам очаровательный результат, который не сможете реализовать даже с новыми окнами. И, конечно, повторно использовать материал, который пошел бы на свалку, дело полезное для окружающей среды. Здесь показано, как сделать теплицу из старых оконных рам своими руками на фундаменте.

Это обзорная статья, на пошаговых фотографиях показан не конкретный пример, а общая информация, как сделать теплицу из старых оконных рам. Вы сможете узнать, как сделать фундамент под теплицу, изготовить каркас под оконные рамы, уложить пол с поднятыми грядками и системой дренажа. Причем есть разные варианты укладки дорожек: из опилок, керамогранита, досок, щебня. Также много полезной информации и советов, как собрать стены и установить кровлю, тоже в разных вариантах: из пленки, поликарбоната. Есть чертежи и схемы расчетов. В общем, ссылка под галереей, читайте, вникайте и планируйте, как построить собственную теплицу.

Ниже смотрите еще пару вариантов в небольших коллажах и несколько советов.

Безопасность является главной проблемой. Если вы делаете теплицу из старых окон, никогда не используйте их для крыши. Стекло может разбиться, если на него что-то упадет, из-за снега, ветра, причин может быть много. Падающее стекло, это очень опасно, может поранить или еще хуже.

То же самое относится и к стеклянным дверям. Убедитесь, что у каждой двери а, в идеале, у каждого окна, есть защитное стекло, которое при ударе расколется на маленькие тупые кусочки, а не на острые клинья, которые могут порезать. (Домашнее безопасное стекло аналогично ветровому стеклу автомобиля.)

Окна не должны быть с двойным стеклом, это увеличивает устойчивость к тепловым потерям примерно в три раза, чем одинарное остекление.

Чтобы поддерживать теплицу с одинарными или стеклопакетами с подогревом, вам необходимо накинуть на ночь покрывало или использовать много энергии для обогрева помещения. Одиночные застекленные окна прекрасно подойдут для небольшой садовой теплицы.

Источник: stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/teplica-iz-staryx-okonnyx-ram.html

Посмотрите еще такой пример, как сделать теплицу из старых оконных рам своими руками.

Информацию читайте на сайте, ссылка под галереей.

Источник фото: kakpravilnosdelat.ru/kak-sdelat-teplicu-iz-okonnyh-ram/

Деревянная теплица из окон

Такая красивая теплица из старых окон может стать настоящим украшением сада, причем практически ничего не будет вам стоить, так как изготовлена на 100% из переработанных материалов. Как построить такую теплицу, можно прочитать на сайте, ссылка на который находится под галереей. Нет особого смысла указывать размеры, так как вы будете собирать свою конструкцию исходя их имеющихся у вас размеров окон. Так как это полноценная теплица, есть много нюансов по укладке фундамента, для такого солидного сооружения он необходим, потому что оконные рамы довольно тяжелые. Очень важный момент по установке крыши. В общем, посетите сайт и почитайте, узнаете много интересного, а ниже смотрите пошаговые фото, как сделать теплицу из окон своими руками.

Источник фото: www.instructables.com/id/High-end-greenhouse-100-recycled-materials/

Вот еще очень красивый пример теплицы из старых оконных рам, построенный с использованием винтажных окон.

Инструкцию, как построить такой домик, можно прочитать на сайте автора этого проекта. Там расписано все очень подробно, от заливки фундамента до накрытия кровли, поэтому желательно посетить сайт, потому что пошаговых фотографий не очень много.

Такая теплица будет настоящей гордостью вашего участка.

Текст и фотографии Тары Михалех
Источник фото: www.leevalley.com/US/newsletters/Gardening/1922//Article1.htm

Городская теплица

Если вы городской житель и у вас немного места во дворе, посмотрите, как можно сделать маленькую теплицу из старых окон. Инструкцию можно прочитать на сайте, ссылку найдете под галереей. Несколько советов. Исходя из опыта, легче спроектировать раму вокруг окон, чем пытаться найти окна, подходящие для рамы. Вначале нарисуйте план, и только потом приступайте к работе. Крыша из гофрированного пластика, встроенная изоляция и специальные крепежные детали из неопреновых шайб можно купить в хозяйственном магазине.  Обычно есть 2 сорта прозрачного пластика, и в этом случае гораздо разумнее покупать дорогие вещи.

Более дешевый сорт пластика разрушается при резкой нагрузке (резка, сверление, падение), даже не понятно, зачем они его продают, так что в этом случае лучше не скупится. При сверлении отверстий для шурупов с шестигранной головкой обязательно сделайте отверстие примерно на 5 мм больше размера шурупа (или в соответствии с рекомендациями), чтобы компенсировать расширение или сжатие конструкции. Чтобы улучшить водонепроницаемость, прежде чем закручивать шурупы, добавьте немного замазки в каждое отверстие. Кроме информации, как сделать теплицу из оконных рам, на сайте можно прочитать много интересного про гидропонику.

Если вам нужна эффективная ирригационная система, которая будет рециркулировать слитую воду и сохранять счет за воду и стоки, то вы сможете узнать, как разработать систему желобов, одна из которых будет течь в другую, и вся вода будет собираться в нужном месте. Каждая полка слегка наклонена, чтобы направить воду вниз и в определенный угол. Система будет работать без технического обслуживания весь сезон.

Источник фото: sites.google.com/site/alexshobbysite/Home/greenhouse

Теплица для балкона

Вы хотите построить теплицу для своего балкона, террасы или веранды, но из-за нехватки места отказываетесь от своего плана? Если это так, то здесь для вас представлен прекрасный вариант, как сделать маленькую теплицу своими руками всего за пять шагов.

Что вам понадобится:

  • Четыре одинаковых по размеру оконных рамы с прозрачным стеклом.
  • Одно окно немного меньшего размера, но одинаковой ширины.
  • Деревянные поддоны и ручка для открывания.
  • Сверло, две петли и шурупы.

Затем:

  1. Очистите окна и покрасьте рамы своим любимым цветом. Просверлите отверстия в каждой раме, чтобы потом можно было их прикрутить и соединить.
  2. Закрепите и соедините все окна одинакового размера со всех четырех сторон. Оставьте верхнюю и нижнюю часть конструкции.
  3. Установите меньшее окно поверх конструкции и измерьте, сколько места осталось открытого места.
  4. Возьмите поддон, обрежьте и закрепите поверх оставшегося открытого пространства оконной конструкции.
  5. Прикрутите обе петли к деревянной доске и привинтите пятое окно к петле, а также закрепите ручку на раме пятого окна, чтобы вы могли легко открывать и закрывать теплицу.

Вот и все, теплица готовая к использованию. Установите в теплый угол балкона или веранды и поместите горшечные растения и рассаду. Это не займет много места и будет уютным зеленым оазисом зимой.

Источник фото: balconygardenweb.com/diy-hothouse/

Весенняя теплица

Весна не за горами, посмотрите, как сделать простую и красивую теплицу из старого окна под стенкой вашего дома.

Ящик достаточно большой, чтобы вмещать полку и выращивать два уровня саженцев! Инструкция здесь пожалуй не нужна, просто пример для вдохновения.

Источник фото: simplycountrylife.blogspot.com/2012/02/greenhouse-just-in-time-for-spring.html

Теплица пристроенная к стене

Холодный парник — очень полезная часть садового комплекта — ее можно использовать для посева семян, рассады молодых саженцев весной, сбора черенков, выращивания ранних и поздних культур. Вы можете сделать парник своими руками дешево и легко. Здесь  использовался стандартный поддон 100 см х 120 см для создания основы и старое окно 115 х 130 см для создания верха. Общее время на сборку этой конструкции не больше часа. Из дополнительных материалов вам понадобится лист фанеры и шарниры. Возможно, понадобится помощь еще одного человека, чтобы помочь вам удерживать окно у стены, пока вы закрепите его к настенным опорам с помощью петель длиной 7,5 см.

Источник фото: www.gardenersworld.com/how-to/grow-plants/how-to-make-a-coldframe/

Маленький парник своими руками

Парник, отличный способ уберечь ваши растения от внешней непогоды. Вариантов этого просто сооружения есть множество. Вот простой пример, как сделать холодный парник своими руками из деревянного ящика и обычной старой оконной рамы. Конечно, вы можете использовать прозрачный пластик для крышки. Идея состоит в том, что стекло или пластик пропускали тепло зимнего солнца, создавая растениям комфортные условия для роста. Сейчас мы не говорим о помидорах, но есть несколько вещей, которые вы можете выращивать, включая корнеплоды и зелень. Одна вещь, которую нужно знать о холодных конструкциях рамы, состоит в том, что задняя часть должна быть приблизительно на 8 -15 см выше передней, что помогает захватывать как можно больше солнечной энергии.

Справа показан чертеж парника, но вы можете изменить размеры в зависимости от размера крышки, которую хотите использовать.
Для этой конструкции вам понадобятся детали таких размеров. Здесь размеры указаны в дюймах, то есть умножьте эти показатели на 2,54. Например 16 1⁄2 ″ это 422 мм или 42,2 см.

  • (5) передняя и задняя части размером 1 1⁄2 × 5 1⁄2 × 32 1⁄4 ″
  • (4) боковые части размером 1 1 × 2 × 5 × 2 × 30 ″
  • (2) угловые боковые части (см. Инструкции) размером 1 1⁄2 × 5 1⁄2 × 30 ″
  • (2) угловые скобки (вырезанные из лома) размером 21⁄2 × 6 × 16 1⁄2 ″
  • (2) угловые скобки (вырезанные из лома) размером 2 1 × 2 × 6 × 11 ″

Когда начнете использовать холодный парник, важно знать, что внутри может быть слишком жарко, поэтому иногда важно открыть крышку, даже зимой. Если подойти к делу серьезно, можно установить автоматические вентиляционные открыватели, которые будут измерять температуру и открываться парник, когда это необходимо.

Проект разработан Деоном Хауптом и Тарой Нолан.
Все фотографии Донны Гриффит.
Техническая иллюстрация Лена Черчилля.
Источник фото: savvygardening.com/build-a-diy-cold-frame-using-an-old-window/

Парник из старого окна

Дайте старому окну новую жизнь, превратив его в мини-теплицу. Если хотите продлить вегетационный период для своих растений или начать весеннюю посадку, эта мини-теплица из окна для вас. Приготовьте несколько досок и необходимые инструменты, и вы сможете сделать эту маленькую теплицу из старого окна всего за пару часов! Сложного ничего нет, только чтобы наклонить крышку окна теплицы, которая позволяет большему количеству солнечного света проникать внутрь, отрежьте два наклонных куска доски. Чтобы определить размеры для угловых деталей, поверните коробку правой стороной вверх и аккуратно установите окно сверху конструкции, как показано на фото. Измерьте заднюю, нижнюю и переднюю часть отверстий и отметьте размеры на доске. С помощью линейки соедините верхнюю часть задних меток и верхнюю часть передних меток. Затем вырежьте две части. Аккуратно снимите окно и прикрутите угловые боковые части к верхней задней части. Добавьте фигурные скобки с обратной стороны внутрь коробки.

Источник фото: www.familyhandyman.com/garden/build-a-mini-greenhouse-with-an-old-window/view-all/

Как сделать мини-теплицу бесплатно

Хотите иметь теплицу, чтобы наслаждаться свежими овощами даже после окончания сезона? Сделайте мини теплицу своими руками из старых окон и отходов древесины, это ничего не будет стоить, просто потратить пару часов в выходные.

  1. Начните с того, что измерьте размер окон и сделайте несколько простых рам, вырубив дерево до нужного размера, и затем скрепите его вместе.
  2. Сложили рамы друг на друга и соберите основание мини-теплицы, только обязательно чередуйте доски, это сделает конструкцию прочнее.
  3. Затем обрежьте доски так, чтобы окно сверху было под углом. Это поможет получить солнечный свет для всех растений. Обе эти доски должны быть обрезаны под одинаковым углом, чтобы окно надежно располагалось на верхней части рамы.
  4. Прикрутите их к двум сторонам мини-теплицы и положили еще одну доску на спинку, чтобы закончить основание.
  5. Затем в каждом углу установите стойки, чтобы лучше закрепить раму, и скрутили все вместе.

Установите мини теплицу в подходящем месте и заполните внутреннюю часть землей. Чтобы приоткрыть окно, когда нужен полив семян, можно использовать обычную палку.

Источник фото: www.littlehouseliving.com/how-to-build-a-mini-greenhouse-for-free.html

Простой парник своими руками

Климат Канады не очень способствует раннему овощеводству, поэтому автор этого проекта, житель Канады, предлагает сделать вот такой простой парник из старых окон, которая не только частично решает проблему с холодным климатом, но и защищает растения от кошек, собак, мелких грызунов и прочих неприятностей. Такую конструкцию легко сделать в выходные, используя обычные инструменты и материалы. Вам понадобятся только базовые инструменты. Так как холодная теплица будет довольно большой, лучше делать ее снаружи или в гараже, ну чтобы потом не разбирать, чтобы вынести на улицу. Ниже смотрите мастер на подробных пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Build-a-Cold-Frame-Using-Old-Windows/

Парник из оконной рамы своими руками

Не всем садоводам и огородникам повезло жить в умеренном климате.

Вместо того, чтобы бороться с морозом, сделайте холодную теплицу, которая защитит ваши растения. Естественное тепло позволяет вырастить рассаду ранней весной и сохранить овощи в течение осени и даже зимой.

В этом руководстве показано, как сделать коробку из досок и старого окна. Когда завершите сборку, выберите ориентированное на юг место на участке, где не будет скапливаться вода, и наслаждайтесь этим дополнительным временем роста растений.

Обрезка углов по бокам требует точных расчетов, но прикрепить крышку из старого окна довольно просто. Инструкция по сборке теплицы можно прочитать на сайте, ссылку найдете под галереей, ниже смотрите пошаговые фото.

Фото Мэтью Бенсона
Источник фото: www.thisoldhouse.com/how-to/how-to-build-cold-frame

Мини парник для дачи

Холодный парник позволяет растениям расти в течение всей осени, когда они обычно прекращают свой рост из-за недостатка тепла и доступного солнца, что делает их готовыми к уборке в ноябре и декабре. В мини парнике действительно нет прополки и не надо много воды. Все, что вы делаете, это сажаете несколько рассад в это время года (или немного раньше), а затем выходите и выбираете то, что вам нужно в холодные зимние месяцы. Если вы найдете старые окна, половина работы уже сделана. Создание остальной части каркаса — это просто, даже для тех, кто имеет ограниченные навыки столярного дела. Самый простой способ сделать холодный парник своими руками — это просто построить бездонную коробку, на которой установлено стеклянное окно. Если вы не можете найти старое стеклянное окно,  можете использовать плексиглас сверху или даже толстый прозрачный пластик. Лучше всего стекло, затем плексиглас и пластиковое покрытие.

Оставьте немного места между задней частью и оконной рамой, чтобы она могла легко скользить по задней части рамы. Если упирается прямо в рамку окна, то ударяет по задней части, когда вы сдвигаете рамку назад. В этой конструкции нет ничего лучше, чем простота.

Источник фото: www.theartofdoingstuff.com/how-to-build-a-cold-frame/

Как сделать парник из оконной рамы

Чтобы сделать такой небольшой парник для рассады понадобится несколько старых окон и поддон, этого материала вполне хватит. Все, что надо сделать, это прикрепить парочку досок 2×4 к самодельному ящику. Еще можно добавить нижний стеллаж в нижней части конструкции. Затем установите вертикальное раздвижное деревянное окно с петлями для верхней части и добавьте опору, в данном случае с антикварными петлями. Установите блокировку створки окна. Еще автор добавил антикварную дверную ручку с веревкой, прикрепленной к потолочной доске, чтобы предотвратить захлопывание крышки в случае, если кто-то забыл правильно поставить опору.

Источник фото: www.hometalk.com/8943140/up-cycled-windows-into-small-greenhouse

Мини парник из окон

Мини-парник — отличный вариант для небольшого пространства, чтобы уберечь рассаду от  раннего мороза. Удивительно, сколько тепла может удерживаться внутри эта простая конструкция, поэтому не переусердствуйте, когда воздух начнет нагреваться. Данный дизайн позволяет вам свернуть конструкцию, чтобы ее можно было аккуратно хранить где-нибудь в сарае до следующего сезона, пока в ней необходимости. Такая теплица из окон не только функциональная, но, что не менее важно, сделает ваш сад огород эстетически привлекательным, которым вы сможете гордиться.

Автор: Келли Лэдд
Источник фото: www.mnn.com/your-home/organic-farming-gardening/stories/how-make-greenhouse-out-windows

Парники из оконных рам фото

Мини-теплица из окон

Очевидно, что в такой теплице из окон много растений не разместишь, но, несомненно, она добавит «милый» фактор вашему участку, так как полностью функциональная для нескольких небольших растений.

Все, что нужно сделать, это установить несколько опор для базы. Затем вставить и закрепить несколько окон среднего размера по бокам. Наконец, установить два окна для двускатной крыши. Это довольно просто, сделать такую мини теплицу под силу любому новичку.  Размеры конструкции 60 х 60 см. Каждое окно этой теплицы имеет свой размер, который немного отличается, поэтому автор придумал способ упростить кадрирование.

Сборка стола

  • Как можете видеть на фотографиях, здесь сформирована квадратная рамка с внешними элементами 2 × 4 и затем к внутренним углам прикреплены ножки.
  • Дополнительные бруски 2 × 4 распиленные под углом 45 ° прикреплены, чтобы сделать конструкцию действительно безопасной.
  • Настольные доски 1 × 6 (не показаны) вырезаны так, чтобы они помещались на верхней части рамы.

Обрамление окна теплицы. Теперь, когда основание стола для теплицы построено, пришло время создать структурную раму для удержания окон на месте. Главная задача создать прочную структуру. Полную инструкцию вам лучше прочитать на сайте, там подробно описано, как закрепить окна, сделать крышу и еще много различных нюансов по покраске и оформлению теплицы из окон.

Источник фото: empressofdirt.net/make-window-greenhouse-1/

Вот еще одна простая мини теплица из старых окон. Теплицы обеспечивают идеальные условия для выращивания растений, сохраняя тепло, позволяя получать много солнечного света и удерживая влагу внутри окружающей среды. Эта мини-теплица сделана почти полностью из старых окон и имеет откидную крышку для легкого доступа к маленькому саду внутри. В конструкции нет дна, поэтому вы можете поднять теплицу и отложить в сторону для более серьезного ухода за растениями или переместить в другое место, где больше солнца. Эта причудливая штука будет замечательной частью дизайна вашего участка, в саду или на веранде, вдохнув новую жизнь в эти старые окна.

Источник фото www.blackanddecker.com/en-US/ideas-and-inspiration/projects/diy-greenhouse

Понравились представленные здесь мини теплицы из окон? Посмотрите еще вариант.

Эта теплица предназначена для тех, кто хочет добавить немного стиля для своего дома. Такой милый штришок ландшафтного дизайна. Соседи будут впечатлены, когда увидят, что вы построили.

Источник фото: thewhitecottagefarm.com/diy-window-greenhouse/

Чертежи теплиц из оконных рам

Теплицы из оконных рам 300 фото

 

50+ фото парников с открывающимся верхом

Ниже Вы можете просмотреть галерею парников с открывающейся крышкой, которые можно сделать своими руками. Фото мы собирали со всего интернета, ниже мы указали источники, у которых смогли определить авторство.

Способы крепления

 

Как крепить открывающуюся крышку парника

Вот один из надежных способов

 


Как крепить дуги или ПВХ трубы парника под пленку

 

 

Хомутами

 

Вставляем в землю
(Шокирующе простой способ!!!)

Способ заключается в том, что мы насаживаем трубы ПВХ на арматуру, вбитую в землю. Вместо арматуры могут сойти деревянные стержни (на сезон хватит)

Кликните по фото, что бы увеличить


Как закрепить пленку на парнике

 

Отрезками шланга

 

 

Самый простой вариант теплицы из труб ПВХ

 

 

 

Очень простая конструкция парника. Легко собрать, и так же легко разобрать. Его можно перенести, увеличить, уменьшить.

Он дешев и прост в изготовлении.

СОВЕТУЕМ этот парник

 

Пошаговые фото. Кликните по ним

 

Как сделать парник из веток ивы или кедра.

 

 

Такой парник подойдет тем, кто не ожидал внезапных заморозков.

Этот мини парник можно сделать за 45 минут, как утверждает автор фото.

Для изготовления дуг использовались не трубы ПВХ, а ветви кедра, но думаю, что в наших условиях сойдут и ветви ивы. Ветви связываются между собой нейлоновой нитью (не принципиально чем) для придания дугообразной формы. Когда дуги из веток воткнуты в землю, поверх них крепится брусок, для придания одного уроня, который тоже крепится к каждой дуге.
Что бы перенести такой парник в другое место, автор советует положить два длинных бруска вдоль оснований дуг, затем привязать каждую дугу к эти брускам. В результате мы получим что-то на вроде носилок. Взяв такие носилки с обоих концов, можно довольно легко выдернуть наш парник из земли и перенести в другое место.
Ниже вы можете посмотреть пошаговые фото, для увеличения, просто кликните по ним.

Источник фото: learn.eartheasy.com

 

Телескопический парник или теплица

 

А вот очень интересный вариаyт телескопической теплицы или парника. Сдвинул дуги и ничего не мешается, ниже вы можете посмотреть механизм крепления, кликните по нему что бы увеличить.

 

 

 

Парник с откидным верхом своими руками

Посмотрите пошаговые фото изготовления такого парника. Сначала делаем поддон для грунта, затем делаем раму, на которую будем крепить дуги, и которая будет откидываться. Затем крепим эту раму к поддону на петли и накрываем пленкой.

 

Пошаговые фото изготовления.

Кликните по галерее, что бы увеличить

 

Парник из соломы или сена.

 Как видим на фото изображен парник, стены которого сделаны из брикетов (или тюков) соломы (сена). На стены из соломы просто навалена рама с открывающимся верхом. Пленка скатывается на брусок. Такие парники обычно направляют в южную сторону. Хорошо помогает такая конструкция, когда наклон почвы на вашем участке направлен в северную сторону, в таких случаях солнце слабо нагревает землю. Такой парник ваш выручит в этой ситуации.

 

 

Теплица для сбора воды

(Парниковая система Dew Collector от компании Roots Up)

 

За сутки теплица конденсирует до 80 литров воды!!!

Скоро благодаря таким теплицам Эфиопия завалит мир продуктами питания. Теплица создана для засушливых стран, что бы решить проблему засухи.
 Днем пар скапливается в верхней части теплицы. Когда наступает ночь, открываются специальные клапаны для забора холодного воздуха, благодаря которому водяной пар охлаждается и конденсируется, после чего жидкость попадает в специальную цистерну для хранения.
 Излишки воды, оставшиеся после полива, могут быть использованы для питья.

 

Переносной парник (теплица) из бочки

Изготовить легко и просто (45 минут)

Этот портативный парник подойдет для выращивания рассады, или же таких растений как петрушка, кинза и т.п.

 

  • 2 фото — вырезаем квадратные отверстия лобзиком в 1 четверть окружности бочки.
  • 3 фото — дырка сверлом, что бы можно было вставить лобзик.
  • 4 фото — дырки в днище, что бы сделать слив воды из дренажа.
  • 5-6 фото — присоединяем ручки по бокам для переноса.
  • 7-12 фото крепим пленку.
  • 14 фото — дренаж.

Парник можно покрасить в зеленый цвет, что бы сливался с ландшафтом дачи

 

Переносная теплица из пленки

Как видите из фото теплица имеет облегчённый вариант. Она не имеет массивного основания, крепится к земле арматурой, закрепленной на основании. Переносится как на носилках с помощью двух длинных досок, приколоченных к основанию. Пригодится садоводу когда возникнет необходимость закрыть какие-то слабые растения на момент похолодания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парник бабочка

 

 

 

 Как сделать автоматическое открывание форточек в теплице?

Очень интересная и простая конструкция автоматического открывания форточки в зависимости от погодных условий. Принцип состоит в следующем. Между большой (3л) и малой (0,5л) банками проходит трубка в виде сообщающегося сосуда. Большая банка подвешена к основанию теплицы, а малая к форточке. Причем малая должна быть уравновешена с форточкой таким образом, что при минимальном количестве в ней воды форточка должна быть закрытой.  В герметично закрытой большой банке при повышении температуры в теплице. вода за счёт атмосферного давления перемещается в малую банку, открывая форточку


 

 

Простой вариант теплицы

открывающейся с боку

Как видите очень простая конструкция теплицы из пленки. Такую теплицу можно легко перенести и поставить на новое место.

  Источник фото: homeplanasa.com

 

Купольная теплица из обрезков труб

это некрасиво, но это работает

 

Авторы блога booth555.com переехали в новый дом, и им пришлось самостоятельно проводить к себе канализацию. В результате чего у них осталось много обрезков труб, их и использовала предприимчивая молодая семья для создания этой теплицы. Плюсы этих труб, в том что они легко гнутся и при это устойчивы и легко поддаются приколачиванию.

 

Посмотри пошаговые фото создания теплицы.

Источник фото: booth555.com

Как я понял из перевода статьи с английского, то трубы крепятся к деревянным поперечинанам при помощи скотча. Не особо понял насчет пленки, как-то скреплялись между собой обрезки пленки, скорее всего продевался шнур в отверстия, а так же есть подсказка на 6 фото.

Пленка внизу прижимается к земле кирпичами, это дает возможность в жаркие дни задирать пленку вверх.

Я не смог перевести назначение звезды (на 4 фото), но предположил, что она для придания устойчивости конструкции и крепится на куполе.

Напишите свои варианты назначения звезды в комментариях.

 

 

Лежачий парник из стеклопакета или рамы

 

Автор блога doorgarden.com сделал на своем участке вот такой лежачий парник из стеклянной двери (стеклопакета), в которую нечаянно попал камень из под газонокосилки.
По словам автора, такой парник позволяет ему собирать зелень для салатов в январе, ну что, америка, не могу точно сказать какой это штат.

Посмотрите чертеж этого парника. Все очень просто. Как видим из фото, стеклопакет ни на какие петли не крепится, он просто лежит, упираясь в боковую доску от соскальзывания.
Стеклопакет можно заменить любым большим стеклом или оконной рамой.

Летом в жаркую погоду, когда надобности в таком парнике нет, его можно накинуть на клубнику, что бы защитить ягоды от птиц.

Источник фото: doorgarden.com

 

Внимание!!! Важный момент про парники из оконных рам

Какие бы рамы не оказались в вашем распоряжении, прозрачную крышу нужно делать откидной (подъемной вверх), а не распашной или складной, как справа на рис. Сквозь любую вертикальную щель весь теплый воздух мгновенно улетучится и растения ударит холодом, а горизонтальную можно регулировать подпорками сообразно погоде и местным условиям.

 

Каким должен быть наклон крышки парника???

Примечание: оптимальный наклон ската крыши односкатного парника от вертикали (90 градусов)–φ, где φ – географическая широта места; а (90 градусов)–φ – угловая высота стояния Солнца в полдень весеннего/осеннего равноденствия. См. далее, о парнике с теплоаккумулятором.

Источник последних двух абзацев и фото: vopros-remont.ru

 

Холодный парник. (схема-чертеж)

Своими руками

Авто фото этого холодного парника Vince Babak занимаясь выращиванием овощей для школьной столовой задался вопросом, возможно ли вырастить свежие овощи ранней зимой. Изучив литературу по этой теме, он создал этот зимний холодный парник.

Парник состоит из деревянной рамы и стеклянной крышки. Стекло крышки всегда должно быть под наклоном, что бы ловить как можно больше лучей слабого зимнего солнца.

Автор утверждает что даже зимой при солнечной погоде, этот парник может нагреться до очень больших температур, поэтому крышка должна иметь возможность открываться вверх.Для того что бы регулировать температуру, в парник необходимо помещать градусник (см. фото 5), а так же должен быть сделан механизм фиксации открытой крышки на разных углах (см. фото 4).

Овощи, которые можно выращивать ранней зимой в холодном парнике

НО все же основной секрет такой теплицы не в её устройстве, а в растениях выращиваемых в ней. Это должны быть растения легко переносящие холода. По исследованиям автора пять культур: шпинат, зеленый лук, маше, claytonia, и морковь можно успешно выращивать в северных штатах США. А также рукколу,  Escarole, Mizuna, петрушку, щавель, европейский салат, горчицу, шпинат и репу.

Сеет автор овощи обычно с середины августа по середину сентября

Мой совет: сделайте картонный лист, оклеенный с одной стороны фольгой. Ночью можно накрывать парник этой фольгой, что позволит отражать тепло, идущее из земли, обратно в парник.

Авто фото: Vince Babak

Парник из оконной рамы и сена

 

 

Парник (теплица) В пластиковой бутылке

или «Как вырастить рассаду, если в квартире холодно»

 

Часто бывает в наших отечественных квартирах, что для выращивания рассады в комнате не достаточно тепло. Выходом из этой ситуации может послужить вот такая теплица в пластиковой бутылке.

 

При попадании солнечного света в такой парник, воздух в тепличке начинает нагреваться и сохраняется теплым ещё очень долго, даже после захода солнца.

 

Важным плюсом будет повышенная влажность внутри бутылки, которая будет создаваться благодаря нагреванию предварительно смоченной почвы. Такая влажность значительно ускоряет процесс созревания рассады.

Процесс изготовления прост: разрезаете бутылку, промываете, помещаете грунт с семенами внутрь и плотно запечатываете скотчем.

Источник фото: instructables.com. Автор фото: Ringer1515

 

Как сделать быстрый парник своими руками

Парник из деревянных решеток

 

Плюсы такого парника:

  • — быстро возводиться
  • — устойчив
  • — прост в изготовлении

Минусы:

— не подойдет для высоких растений, можно использовать для выращивания ранней зелени и рассады.

 

 

Русский углубленный парник на биотопливе

О русских ямах

Самый простой парник — односкатный, углубленный в землю, с биологическим подогревом. Для его строительства выбирают сухое, хорошо освещенное и укрытое от ветров место. Желательно, чтобы это был невысокий скат с направлением на юг. Для защиты парника от ветра могут служить зеленые насаждения, заборы или специальные отражающие экраны, которые устраиваются с северной стороны. Особенно удобны поворотные плоские экраны, окрашенные белой краской, которые позволяют максимально использовать солнечную энергию. Подсветка отраженным светом увеличивает температуру на грядках на 2—3°, что равносильно переносу вашего участка, например, из Подмосковья в черноземные области страны: Липецкую или Воронежскую.

Примечание: можно использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания.


Строительство начинают с устройства обвязки по периметру парника из четырех ошкуренных бревен диаметром 10—14 см. Северная сторона обвязки должна быть несколько выше южной. С южной стороны в обвязке выбирается паз (четверть) для упора рам.

В свое время русский парник явился откровением для европейских аграриев. Именно из «русских ям» тогдашняя знать получала зимой к столу зеленый лучок, салат, укроп, петрушку, редиску, клубнику.

Котлован роют на глубину 70 см. В поперечнике он имеет форму трапеции. В плотных грунтах стенки его можно не крепить, а в рыхлых и оплывающих грунтах применяют крепление горизонтальными досками. Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него устраивается водоотводная канавка, которую можно закрыть деревянными щитами, облегчающими подходы.

Рамы для парника наиболее удобны размером 160х105 см. Изготовляются они из брусков 6х6см, соединяются для прочности деревянными шпильками, а затем как следует прокрашиваются атмосфероустойчивым лаком ПФ-166 («6 = с»). Стекла укрепляются замазкой или штапиком. Для стока дождевой воды в нижних переплетах пропиливаются канавки.

Биотопливом в парниках служит конский или коровий навоз. Лучшим считается конский, он дает больше тепла. Заготавливают его осенью. Навоз собирают в штабели и тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом и прикрывают, чтобы навоз не промерз. Весной, перед набивкой парника, его перекладывают в другой, более рыхлый штабель и разогревают. Для этого делают в нем несколько лунок и выливают в каждую по ведру горячей воды, после чего штабель прикрывают мешковиной или рогожей. Через два — четыре дня, когда навоз разогреется до температуры 50—60°, им набивают парник. На дно укладывают более холодный, а сверху и с боков — горячий. После осадки через два-три дня добавляют новую порцию. Навоз должен лежать рыхло, и лишь у стенок надо слегка уплотнить его, чтобы не образовались пустоты.

Парников — ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.

Чтобы увеличить фото нажмите на него

После набивки парник покрывают рамами и матами из рогож, соломы или мешковины. Сверху, на разогретый навоз, насыпают грунт — огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф. В среднем на одну раму нужно 0,2 куб. м земли. Превышать это количество не рекомендуется, так как под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестает гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву.

Парник даже такой простой конструкции даст возможность выращивать овощи намного раньше срока.

 

Схема расположения теплицы

где лучше поставить теплицу на участке

 

 

 

Вторая жизнь старых оконных рам: делаем стеклянный парник своими руками

Список материалов, которые можно использовать для изготовления парника, не ограничивается полиэтиленовой плёнкой и поликарбонатом. Мини-теплицы собирают даже из оконных рам, которые обходятся дёшево и служат не один год. К изготовлению стеклянного парника может смело приступать любой садовник, который хотя бы раз своими руками строил маленькую теплицу.

Плюсы и минусы оконных рам как материала для парника

Оконные рамы, используемые в качестве сырья для сооружения мини-теплицы, оценивают положительно, потому что:

  • через стекло проходят ультрафиолетовые лучи, в результате чего растения быстро растут и дают плоды;
  • конструкция из стекла удерживает внутри себя необходимое количество тепла;
  • стеклянное покрытие гораздо проще очищать от грязи, нежели плёночный материал;
  • треснувшее стекло можно легко заменить, а порванную плёнку — нет.

Недостатками такого парника считают:

  • необходимость ставить его на фундамент;
  • высокий риск повреждения стекла градом или другими явлениями непогоды;
  • создание внутри конструкции чересчур жаркого микроклимата (если парник не проветривается открытием форточки), из-за чего листья растений могут пожелтеть.

Фотогалерея: варианты парников из оконных рам

Чертежи и размеры

Если садовод решил делать парник из оконных рам, то он обычно рассматривает два варианта конструкции. Первый можно представить как маленький и низкий домик с односкатной крышей, а второй — как небольшое строение с крышей в два склона.

Парники созданы так, чтобы на их крыше не задерживалась вода

У этих парников — одинаковая длина и высота. Друг от друга их отличает только ширина. Второй парник, верх которого накрыт не одной, а двумя оконными рамами, более вместительный. Но для его строительства понадобится больше материалов и строительных навыков.

Поэтому хозяева огородов предпочитают строить парник в виде домика с односкатной крышей. Если планируется высадить в мини-теплице высокие растения, например, помидоры, то высоту более низкой боковой стенки стоит увеличить до 40 см.

Каркас парника составлен из вертикально установленных досок

При желании можно сделать углубленный парник, накрытый рамой из стекла. Такая мини-теплица позволит быстро выращивать овощи ранней весной.

Углублённый парник подходит тем садоводам, которые хотят получить крупные плоды овощей

Для создания углублённого парника в грунте вырывают яму глубиной 75 см. В неё закладывают навоз и удобренную землю. Поверх созданной гряды кладут оконную раму размером 160×106 см, установленную на парубни.

Южный и северный парубень — материалы для изготовления углублённого парника

Советы по выбору рам

Стеклянный парник можно соорудить из одной длинной или нескольких оконных рам. Самым оптимальным вариантом считается прямоугольная рама с большими стёклами, поскольку она даст растениям больше света. Хотя особых критериев для выбора этого строительного сырья не существует. Главное, чтобы стекло было целым, а дерево рамы — не гнилым.

Для создания парника предпочтительнее брать большие оконные рамы

Для создания мини-теплицы годятся окна, оставшиеся после ремонта. Найти бывшие в употреблении окна можно через объявление в газете или на предприятии, которое демонтирует старые деревянные рамы и ставит на их место пластиковые стеклопакеты.

Все рамы, взятые в качестве строительного сырья для сооружения парника, должны быть абсолютно одинаковыми. При использовании разных деревянных окон не получится сделать парник герметичным, поскольку рамы не будут прилегать плотно друг к другу.

Желательно отыскать оконные рамы с форточками. Они позволят проветривать парник, не поднимая его стеклянную крышу.

Форточка оконной рамы, используемой для строительства парника, станет вентиляционным отверстием

Оконные рамы рекомендуется подготовить к дальнейшей эксплуатации в качестве материала парника. Это подразумевает замену сломанных и сгнивших деталей, а также демонтаж ручек, шпингалетов и ненужной фурнитуры. Деревянные элементы оконных рам требуется взбрызнуть антисептиком, тормозящим процесс порчи древесины под влиянием осадков.

Материалы и инструменты

Чтобы реализовать идею созданию парника из оконных рам, нужно найти следующие материалы:

  • бетонный раствор;
  • кирпичи;
  • 3 толстые доски;
  • 2 толстые доски;
  • 6 обрезков досок;
  • 2 толстых доски в форме прямоугольного треугольника;
  • одну длинную оконную раму.

При строительстве парника понадобятся материала для фундамента, каркаса и крыши

Собирать из этих деталей мини-теплицу надо при помощи:

  • петель;
  • гвоздей;
  • саморезов;
  • шуруповёрта;
  • дверной ручки.

Строим своими руками парник из оконных рам — погашаговое руководство по изготовлению

Парник оздаётся в несколько действий:

  1. Деревянные заготовки обрабатывают битумной мастикой или машинным маслом, дабы защитить древесину от насекомых-вредителей и сырости.
  2. На участке размечают периметр будущего парника. Из кирпичей, пользуясь бетонным раствором, выкладывают прямоугольник.
  3. Пока фундамент застывает, из длинных и коротких досок собирают каркас парника. Внутри конструкции к углам прибивают обрезки досок, которые обеспечат надёжное соединение всех деталей. Изготовленный каркас ставят на кирпичное основание.

    Каркас парника можно собрать из большего количества досок, что сделает конструкцию более высокой

  4. На деревянную конструкцию кладут оконную раму. При помощи двух петель и саморезов стеклянную крышу парника соединяют с более высокой стенкой каркаса. В результате оконная рама будет хорошо закреплена и при необходимости станет открываться, как дверь.

    Оконные рамы можно крепить как вверху, так и сбоку каркаса парника

  5. К краю рамы, который находится ближе к нижней части каркаса, прикрепляют ручку. Этот элемент позволит поднимать раму без риска прищемить пальцы.

Видео: особенности сборки парника из стеклянных рам

Парник на даче — необходимое сооружение. Он строится из малого количества материалов и обходится садоводу дёшево. Ещё больше сэкономить на изготовлении парника можно, если вместо плёнки и дуг использовать оконные рамы. Из них получится построить мини-теплицу, которая легко открывается и отличается хорошим микроклиматом.

Мой отец — строитель. Поэтому мне есть, что рассказать домашним умельцам. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Парник своими руками из старых оконных рам: фото

Использование на дачном участке небольшого сооружения для рассады будет очень полезным. Поэтому, рассмотрим ниже, как сделать парник своими руками из старых оконных рам.

Самые простые конструкции

Сначала необходимо произвести замеры своих рам, которые есть в наличии и уже исходя от их размеров прикинуть габариты будущего строения.

Самая простая конструкция самодельного парника из оконных рам состоит из:

Доски прибиваются к брускам, а верхние боковые обрезаются под углом — так рассада будет получать больше солнечного света. Также, парник необходимо вкопать в землю для создания теплового эффекта или хотя бы обкидать грунтом.

Кто не желает обрезать доски под углом, может соорудить остов с прямыми сторонами. Только придется южную сторону парника больше вкапывать в землю для получения уклона.

Посмотрите фото, которые помогут вам сделать парник своими руками из оконных рам.

Если нужна маленькая конструкция, то можно использовать маленькие рамы или одну побольше.

В случае большого приусадебного участка, хозяева сооружают длинный парничище с большим количеством рам.

Если материала хватает для постройки, то можно каркас сделать полностью из рам, скрепив их металлическими уголками. Рассада отблагодарит вас обильным урожаем.

Чтобы каждый год не ремонтировать рассадное помещение, можно построить капитальное основание из кирпича. Для верхнего покрытия придется продумать изоляцию.

После определения макета и размеров своего сооружения, требуется подыскать на участке место. Желательно наметить площадь, освещенную солнцем целый день, подальше от дома и деревьев, которые будут давать тень. А саму конструкцию в длину рекомендуется размещать на участке с востока на запад. Уклон должен быть в южную сторону.

Видео: (фото, 12 вариантов) как построить парник для рассады своими руками из подручных средств.

Большое сооружение (теплица)

Прикинуть периметр теплицы (количество рам на их ширину), площадь (исходя из пропорции ширины и длинны 1:2) и к работе.

Сначала выкопать и залить небольшой фундамент глубиной 20-25 см, на который положить ряд шлакоблоков. Подумайте из чего соорудить нижнюю обвязку и крепеж для рам (у кого что есть).

С фасадной стороны в шлакоблоках оставить проём под дверь. На шлакоблоки положить двойной слой рубероида. Такой фундамент значительно уменьшит контакт деревянных изделий с землей, позволит повысить уровень компоста и предотвращает прорастание сорняков снаружи сооружения.

На шлакоблоки уложить низ коробок от окон, использовав их шиповое соединение. Углы дополнительно соединить металлическими уголками. В нескольких местах закрепить рамы к шлакоблокам с помощью шурупов, щели заделать монтажной пеной.

По углах помещения в предварительно оставленные гнезда, установить 4 вертикальные стойки из боковых стенок оконных коробок, верх которых связать деревянными брусками 4х4 см. Таким же брусом сделать дополнительное укрепление конструкции по верхним углам и распорку посредине.

Установить подогнанную дверную коробку и заполнить сооружение оконными рамами, которые с форточками желательно устанавливать с одной стороны, для избегания сквозняков.

Кое-где, между оконными переплетами, использовать тщательно подогнанные доски. Рамы скрепить между собой и прикрепить к коробке гвоздями. Образовавшиеся крупные щели заделать монтажной пеной, мелкие заполнить силиконом.

Крышу можно сделать двускатной, так как она меньше удерживает снег и влагу, и следовательно меньше провисает.

  1. Для конька использовать брус 6х8 см.
  2. Для поперечных балок — брус 4х4 см.
  3. Для продления срока службы пленки, обрезать все острые торцы брусьев, а кое-где обмотать войлоком.
  4. Парник накрыть пленкой, плотно зафиксировав по периметру планками.

Такой сооружение хорошо подходит для выращивания помидоров, а также в нем можно выращивать овощную и цветочную рассаду, укоренять черенки или выращивать ранние овощи.

Видео:

P.S. Теперь вы сможете построить парник или теплицу из старых рам своими руками, ведь ничего сложного тут нет. Выбирайте любой понравившийся вариант и за дело!

Автор: Николай Григоренко

Парник из оконных рам своими руками: схемы, видео-инструкция

Пластиковые изделия сменили старые деревянные окна, которые могут пригодиться на даче.

Например, при отсутствии финансов на покупку нового парника из современных материалов, можно использовать старые рамы.

Парники – это небольшие конструкции высотой не более 1,5 метра, тогда как высота теплицы может достигать 3 м. По сравнению с теплицами, в таких конструкциях практически никогда не применяется искусственное отопление.

Их обогрев осуществляется солнечной энергией и естественным биологическим обогревом (теплом, которое выделяется при разложении перегноя и навоза). В парниках отсутствуют двери, поэтому для получения нормального доступа к выращиваемым культурам, нужно снимать или открывать боковую или верхнюю часть конструкции.

Парники бывают переносными и стационарными, но они редко применяются при выращивании взрослых культур (в основном рассада).

Другим отличием парника от теплицы является простота производства.

Самостоятельное строительство теплицы требует финансовых затрат и определенного опыта. Покрытием для парника может быть полиэтиленовая пленка или материал нетканого типа.

Иногда используется сотовый поликарбонат. В конструкциях парников, выполненных из оконных рам своими руками, в основном устанавливаются стекла.

Каркас может иметь разную форму («домиком», треугольную, дугообразную и др.).

В качестве материала может использоваться:

  • стеклопластиковая и металлическая арматура;
  • оконные рамы;
  • деревянные бруски;
  • полипропиленовые трубы.

Выбор места под парник

Процедура сборки парника занимает мало времени.

Вначале требуется основательно выбрать и подготовить место под его строительство и подобрать необходимые стройматериалы.

Земельный участок, на котором будет осуществляться строительство защитного сооружения, должен отвечать следующим требованиям:

  1. Территория должна быть ровной и сухой. Не допускается наличие застоя влаги, парник нельзя размещать на болотистой местности, на склонах и в низинах. Если парник строится в месте, где застаивается вода, то требуется проведение дренажа.
  2. Растения в парнике требуют хорошего освещения. Поэтому не стоит размещать конструкцию около высоких кустарников, деревьев или объектов. Оптимальным направлением для размещения сооружения является западно-восточное, но одна из сторон должна быть обращена на юг.
  3. Место должно быть защищенным от ветров.
  4. Также предусматривается наличие источника воды. Каркас следует защитить от гниения путем укладки под низ рубероида. Доски можно просмолить.

Тех же рекомендаций следует придерживаться при постройке теплицы из оконных рам.

Форм-фактор

Форма парника может быть любой. Легко построить такое сооружение в форме пирамиды, стационарного типа с фундаментом или в форме мобильной конструкции, которую можно будет переставить на другое место.

После того, как подготовлен материал для парника, надо определить его размеры. Оптимальной длины для такого объекта нет, поэтому она будет зависеть от числа и размеров рам. Но очень длинный парник не станет удобным в пользовании.

Также от размеров используемых рам будет зависеть высота и ширина парника.

Суть конструкции из оконных рам

В сущности, при сооружении парника из оконных рам используются изделия, которые пригодны в эксплуатации, но подлежат утилизации из жилых помещений.

Строить такой парник будет проще из старых соразмерных и одинаковых рам, которые можно найти бесплатно.

На видео конструкция парника из оконных рам и другие варианты обустройства.

Строительные работы

Для обеспечения необходимой стойкости и прочности парника строится фундамент, который бывает столбчатым, ленточным, готовым (металлическим каркасом и брусовым).

При строительстве фундамента следует соблюдать общие правила, при необходимости сделать гидроизоляцию или утеплить необходимыми материалами. Главным отличием является ширина фундамента, которая для ленточного основания должна превышать 10-15 см.

Для выполнения дальнейших работ потребуются длинные доски и бруски, саморезы для скрепления рам, кирпич – для сооружения фундамента.

После строительства фундамента выполняются следующие этапы:

  1. Подготовка рам. Для плотного прилегания желательно снять с рам краску и покрыть их олифой, стекла предварительно лучше снять и удалить металлическую фурнитуру.
  2. Сборка каркаса. Стандартный каркас состоит из стойки, нижней и верхней обвязки. Собирается каркас, и крепятся оконные рамы гвоздями, саморезами, шурупами. Для лучшей надежности лучше закрепить рамы с внешней и внутренней стороны.
  3. Обустройство пола. Пол служит защитой от потерь тепла, сырости. Его можно сделать путем заливки бетона на гравий, из кирпичей. Для плотных и ровных поверхностей подойдет рулонный гидроизоляционный материал.
  4. Установка крыши и форма. Оптимальным вариантом является двускатная крыша, но можно сделать и односкатную конструкцию.

Подготовка рам

Сборка каркаса парника

На фото мини парник из оконных рам сделанный своими руками

Температура в сооружении

Внутри парника желательно поддерживать постоянную температуру.

Для этого используются следующие способы:

  1. Солнечный обогрев. Это наиболее дешевый и популярный метод, поэтому для хорошего обогрева конструкции следует поддерживать чистоту пленки или стекол.
  2. Биотопливо. Этот биологический способ нагрева парника становится самым эффективным, он экономичен и доступен, так как происходит выделение тепла при разложении навоза.

Применение биотоплива

Земляные боковые стенки конструкции следует отделать изолирующим материалом (пенопластом), дно уложить слоем листьев, соломы или торфяной крошкой.

Набивка делается с послойным чередованием слоев листвы и навоза. Чем больший объем у листьев, тем меньше температура будет внутри парника. Такие простые методы помогут на длительное время сохранить тепло, которое выделяется при ферментации.

Постепенно субстрат будет оседать, поэтому следует делать высокий слой. Потом на органику насыпается почва.

При использовании биотоплива следует учитывать, что навоз может быть разных типов и способы его закладки отличаются:

  1. Конский навоз является оптимальным биотопливом. Через неделю после его закладки температура в парнике повышается до 60 градусов и держится на таком уровне 1-2 месяца.
  2. Коровий навоз. Его свойства несколько ниже, чем у конского навоза, так как максимальная температура при его разложении достигает 50 градусов и держится  до 2 недель.
  3. Кроличий, козий и овечий навоз также относится к хорошему биотопливу и не уступают конскому навозу.
  4. Свиной навоз при разложении выделяет меньшее количество тепла – до 45ºC, но поддерживает температуру внутри парника до 2 недель.

Это следует помнить

При сооружении парника следует руководствоваться не только наличием свободной площади на участке, но и параметрами рам. Можно заказать раму из пластика, но для ее монтажа потребуются специальные крепления.

Если рама длинная, то может использоваться в роли единой верхней створки. Короткие рамы можно ставить поперек каркаса, чтобы получилось несколько открывающихся крышек.

Если парник будет использоваться длительное время, то лучше его сделать капитальным. Для этого выкладывается его корпус из кирпича.

Верхняя крышка из рам может быть съемной, чтобы на зиму ее можно было убирать. Если сложно сделать каменный корпус, то можно воспользоваться досками.

Особое внимание уделяется герметичности конструкции, для чего прочно крепятся все детали, заделываются щели и пазы для полной изоляции внутреннего пространства от природной среды. Следует позаботиться о подпорках к верхним дверям, которые должны фиксировать рамы в открытом положении.

Как сделать парник из оконных рам: два практичных варианта

Здравствуй мой уважаемый читатель.
Вот прямо сейчас у меня возникла замечательная мысль поделиться с вами секретом как сделать парник из оконных рам. Дело это, конечно, нехитрое, но свои изюминки в нём есть! И чтобы вы по незнанию не наступали на давно известные профессионалам грабли, я постараюсь вам всё разложить по полочкам.

Почему оконные рамы

Первый вопрос, который у вас обязательно возникнет: «Почему именно оконные рамы? Ну есть же модный сегодня, поликарбонат или просто дешёвая парниковая плёнка?»

Это да, ну и рамы ведь есть, и уверен, стоят они у вас совершенно без дела! Сегодня люди начали всерьёз заниматься утеплением своих домов, меняя при этом отжившую своё столярку на новые пластиковые окна.

Вот и оказываются старые рамы как бы не у дел, а потому им смело можно найти новое применение. Кстати, если вы ещё ничего не меняли, спросите у более продвинутых в этом плане соседей, у кого-то беушная столярка точно найдётся.

Определитесь с необходимой площадью

Планируя домик для рассады, необходимо первым делом определиться с необходимой площадью парника, ведь лучше вас никто не скажет сколько там должно поместиться огурцов, а сколько капусты.

Если рассады понадобится много, серьёзно задумайтесь, возможно, вам лучше таки поставить стационарную теплицу. Большой парник — это не всегда удобно.

Выбор места

Ещё один стандартный вопрос – это выбор под парник места. Поскольку с необходимой его площадью вы определились, искать будет заметно проще. Варианта у вас будет ровно два.

Или вы поставите парник во дворе, или будете каждый год выносить его на огород.

Да, именно здесь будет крыться принципиальное различие в предлагаемых нами вариантах.

Для огорода нужна обязательно разборная конструкция, тогда как для двора надёжная стационарная и обязательно хоть с небольшим, а фундаментом.

Последний элемент не только оберегает дерево от контакта с землёй, но и помогает сохранить двор в чистоте.

Съёмный парник

А теперь об изготовлении парников более подробно. Сам я начинал с именно с такой вот коробки.


Сделать её своими руками совсем несложно. Понадобится только тридцатая доска и брус сечением 40×40 мм. Посмотрите внимательно на следующее фото:

Сбить из дерева такую коробку совсем не сложно, главное, не забыть приделать к переносному парнику ручки.

А вот так выглядит конструкция после установки оконной рамы.

Такую уже без проблем можно ставить на навоз и засыпать землёй. Основное тут угадать с её количеством. Насыплешь слишком много — не прогреется, слишком мало – рассада сгорит. Оптимальным считается слой грунта в 20-30 см.

Стационарный парник

Несколько сложнее изготовление стационарного парника. Сказать по правде, я не поклонник таких изделий и всё-таки нюансы строительства мне знакомы.

Всё начинается с подготовки участка. Как ни крути, а если вы не готовы заливать ленту, то место постройки необходимо спланировать строго в горизонтальном уровне.

Теперь сам фундамент. В качестве основания лучше всего выложить кирпичную коробку. Ну или отлить такую же из бетона.

Кстати, она может быть аналогична той, что мы выше мастерили из дерева. Вот схема:

Как видим, граница между фундаментом и стенами тут несколько размыта. Но это неважно, если, конечно, вы собираетесь разводить огурцы, а не демагогию. Выше в обязательном порядке идёт гидроизоляция, а потом мауэрлат.

Это такая деревянная рамка, которая служит для связи крыши с остальным строением. Укрывается парник, как и планировалось оконными рамами. Если сделаете как я советую, старые окна прослужат вам ещё добрый десяток лет.

На этом всё. До встречи на страницах нашего блога и хорошего вам урожая.

Василий Молька

Строим парник из оконных рам своими руками

С приходом весны каждый владелец дачного участка стоит перед выбором покупки или постройки парника для рассады. Магазины предлагают самые различные варианты, начиная от простых арочных сооружений из дуг с покрытием из агроволокна до сложных конструкций из поликарбоната. Но цель любого дачника — вырастить урожай с наименьшими затратами, поэтому на участках всё чаще можно встретить парники, построенные из старых оконных рам. Благо на смену деревянным пришли современные окна из профиля ПВХ и отслужившие свой срок рамы демонтируются.

Преимущества и недостатки оконных рам как материала для строительства парника

Сборные теплицы и парники, предлагаемые магазинами, легко монтируются по прилагаемым к ним схемам. Но при наличии достаточного количества старых оконных рам и минимальных навыков по строительству возвести теплицу под силу практически каждому, кто умеет держать молоток в руках и пользоваться шуруповёртом. Как и у любого материала, у рам есть свои преимущества и недостатки.

Небольшой парник можно построить из старых оконных рам

Преимущества оконных рам

Этот материал обладает такими плюсами:

  1. Доступность материала и его низкая стоимость. Старые рамы могут достаться при демонтаже и замене окон бесплатно или за небольшую цену, если приобрести их в организации, занимающейся этими работами.
  2. Возможность возведения парника в относительно короткие сроки. Рамы легко монтируются на заранее подготовленный фундамент.
  3. Длительный срок эксплуатации. При правильной подготовке рам и постоянном уходе за ними парник может прослужить около 10 лет.
  4. Не требуется специальных инструментов и приспособлений. Для монтажа парника достаточно молотка, шуруповёрта и строительного уровня.
  5. Установка на различные виды фундамента. В зависимости от веса рам для постройки парника может заливаться ленточный или столбчатый фундамент, но можно обойтись простой обвязкой.
  6. Стёкла сохраняют оптимальную для растений температуру и пропускают максимальное количество света. В случае повреждения стекло можно заменить полиэтиленовой плёнкой.
  7. Возможность комбинирования с другими материалами. Парник из рам может иметь крышу из поликарбоната, плёнки или другого подходящего покрытия.

Парник из старых рам прослужит достаточно долго

Пластиковые, металлопластиковые и алюминиевые рамы прослужат дольше, но и стоимость парника будет значительно выше.

Стоимость конструкции будет значительно выше, чем у парника из деревянных рам

Недостатки материала

К минусам можно отнести:

  1. Сложность в подготовке рам к монтажу. Потребуется тщательная очистка от старой краски, обработка антисептиком и чистовая покраска.
  2. Требуется постоянный уход. Во время эксплуатации между рамами могут появляться щели, которые нужно будет заделывать.
  3. Хрупкость стекла. При проседании фундамента или ударе стекло может треснуть и потребуется его замена.
  4. Ограничения по сроку эксплуатации. В зависимости от материала, из которого изготовлены рамы, и правильной их обработки парник может прослужить несколько лет.

Рамы можно покрасить в один цвет, чтобы готовое сооружение выглядело более эстетично.

Подготовительные работы: размеры, схема, составление чертежа

От того, насколько правильно произведены предварительные расчёты и составлена схема установки, во многом зависит, сколько времени будет потрачено на монтаж парника. В этом случае не потребуется экстренно докупать недостающий материал или проводить корректировки прямо на участке.

Выбор места для установки

Один из самых важных факторов при постройке парника — выбор места. От этого зависит будущий урожай. Оно должно быть ровным и хорошо освещённым в течение всего дня, находиться вдали от здания и деревьев, не быть в низине, чтобы не застаивалась вода. Располагать парник нужно по направлению с севера на юг. Исходя из плана участка и расположения деревьев и строений, можно выбрать место установки и определить допустимые размеры будущего парника. После этого стоит приступить к более детальной проработке.

Парник устанавливают в отдалении от дома и высоких деревьев

Предварительные расчёты, чертёж

Определите точное количество имеющихся рам, запишите их размер. Лучше всего, если они будут одинаковыми. Это позволит избежать дополнительной подгонки по высоте. После этого можно составить схему, согласно которой будет проводиться монтаж. Это поможет определить последовательность установки, разметить место для дверей и форточек.

На чертеже укажите необходимые размеры и расположение рам

В зависимости от точного размера рам следует провести необходимую корректировку. В случае если нужно нарастить высоту стен, форточки можно расположить горизонтально, прикрепив их над основными рамами.

Высота стен увеличена за счёт форточек, горизонтально расположенных над основными рамами

В зависимости от веса рам следует определиться с типом фундамента, на который будет установлен парник. Если планируется заниматься огородничеством довольно длительный срок, парник лучше устанавливать на ленточный или столбчатый фундаменты. Если оно планируется на 1–2 года, достаточно будет основания из бруса, предварительно изолированного рубероидом или обработанного антисептиком.

Парник из рам может быть установлен на столбчатый фундамент

Крыша в парнике может быть как односкатной, так и двускатной или арочной. Во многом это зависит от материала, из которого её решили делать. Это может быть арочная крыша из поликарбоната или конструкция из рам, затянутых полиэтиленовой плёнкой.

Для крепления поликарбоната используются металлический профиль и шурупы с термошайбами

Реже встречаются крыши из застеклённых оконных рам. При недостаточном уклоне есть вероятность, что в снежную зиму стекло может проломиться под тяжестью снега.

Для крыши подобраны рамы без форточек

Предварительно следует составить детальный чертёж крыши и продумать варианты крепления.

Советы по выбору оконных рам и их подготовке к монтажу

При строительстве парников наиболее часто используются деревянные рамы. Они доступны по цене и при правильной предварительной подготовке могут прослужить долго. До установки нужно тщательно осмотреть все рамы, отложить в сторону те, в которых имеются дефекты. Если в процессе эксплуатации они затекали, на них проявятся признаки гниения — шелушащаяся краска, потемневший цвет дерева, изменение структуры. Рамы с высокой степенью повреждения не следует использовать при монтаже.

Выбирать рамы нужно исходя из их размера и состояния деревянного каркаса

Рамы с небольшими дефектами могут прослужить некоторое время. При составлении чертежа нужно учесть этот момент и, если нет возможности замены, предусмотреть установку таким образом, чтобы места с дефектами располагались в верхней части, у самой крыши. Так они меньше будут подвергаться воздействию влаги и увеличится срок эксплуатации.

Из-за просадки фундамента стёкла в парнике могут треснуть

При подготовке к монтажу необходимо:

  1. Удалить с рам все ненужные петли и ручки.
  2. При помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки до основания снять слои старой краски.
  3. Для защиты от гниения и порчи вредителями обработать рамы антисептиком.
  4. Извлечь стёкла, чтобы не повредились во время установки, если сборка будет проводиться при помощи гвоздей и молотка.
  5. Зафиксировать форточки, которые будут использоваться, удобным способом, чтобы не открывались в процессе сборки парника.
  6. Форточки, которые не планируется открывать, закупорить при помощи гвоздей или герметика.

Перед установкой рамы освобождают от лишних деталей и очищают от старой краски

Расчёт необходимого количества материала

Все предварительные расчёты делаем исходя из составленного ранее чертежа. Рассчитать количество рам нужно в зависимости от размера. При стандартном размере рам 1200х900 мм длина парника будет кратной 90 см, а высота составит 120 см + высота фундамента + высота крыши. С учётом того, что оптимальная ширина грядок составляет 1 м, а расстояние между ними варьируется от 40 до 60 см, наиболее удобная ширина парника составит 2,7 м, т. е. 3 рамы. Если окна большего размера, может быть достаточно двух рам.

Длина парника кратна количеству рам

Распашные окна имеют большие размеры и их потребуется значительно меньшее количество.

Если рам немного, можно сделать парник с односкатной крышей, пристроив его к дому или другой постройке с южной стороны.

Помимо нужного количества рам, потребуются:

  1. Входная дверь. Можно использовать стандартную балконную дверь, при необходимости укоротив её, а можно изготовить самостоятельно по размерам проёма.
  2. Бруски для постройки каркаса. Для небольшого парника потребуется 4 бруска длиной, равной высоте строения. Если планируется длинная конструкция, для её усиления можно использовать опорные балки.
  3. Материалы для фундамента. Для ленточного потребуется материал для опалубки — столбики и доски, смесь из бетона, щебня и цемента, арматура или крупные камни. Для обычного деревянного фундамента потребуется брус 15Х15 см длиной, равный периметру парника, и рубероид для гидроизоляции.
  4. Анкерные болты, шурупы.
  5. Деревянные бруски для стропил. В зависимости от типа крыши их количество будет значительно отличаться. Наибольшее количество потребуется для двускатной крыши.
  6. Материал для кровли. Это может быть поликарбонат толщиной не менее 6 мм или полиэтиленовая плёнка.

Инструменты, необходимые для работы

В процессе монтажа парника потребуются:

  • шнур и колышки;
  • молоток;
  • шуруповёрт;
  • циркулярная пила;
  • строительный уровень;
  • свёрла различного диаметра;
  • угольник;
  • рулетка;
  • лопата;
  • монтажная пена.

В процессе работы удобно использовать инструмент с аккумуляторной батареей или электроинструмент

Подробная инструкция по изготовлению парника

При строительстве практически любого парника основными являются следующие этапы:

  1. Разметка места для установки. При помощи колышков и шнура размечаем место, где будет устанавливаться парник. Если планируется ленточный фундамент, определяем ширину опалубки и по разметке роем траншею глубиной около 40 см.

    Для ленточного парника необходимо вырыть траншею

  2. Возведение фундамента. Для ленточного фундамента устанавливаем опалубку из досок. Укрепляем их ряды колышками и внутрь помещаем арматуру или крупные камни. Затем заливаем каналы заранее подготовленным цементным раствором. Время высыхания составляет около 5 суток. Только после этого можно приступать к дальнейшим работам.

    Заливка производится в заранее подготовленную опалубку

  3. Для установки углов столбчатого фундамента можно использовать металлическую трубу, кирпич, газосиликатные блоки. Венец из бруса монтируется на месте установки. Бруски скрепляются металлическими уголками, а по углам в землю вгоняется прут для надёжной фиксации. Для того чтобы предотвратить гниение, в углы и по центру каждой стороны основания можно подложить тротуарную плитку или другой материал.
  4. Оформление грядок. До установки каркаса будет удобно сделать грядки и оформить дорожки между ними. В зависимости от расположения входа в теплицу и их количества могут быть различные варианты расположения грядок.

    При обустройстве теплицы важно правильно расположить грядки

    5. Видов оформления дорожек существует много. Это могут быть брусчатка, тротуарная плитка, кирпич или камень, которые укладываются в заранее подготовленную траншею глубиной 10–15 см с песчаной подушкой высотой 5–7 см. Альтернативный вариант — засыпная дорожка из песка и гравия.

    Для оформления дорожек предварительно выкапываются небольшие траншеи

    6. В траншею высотой 5–10 см засыпается песок или гравий. Допустимо использование древесной мульчи или соломы по усмотрению.

    Дорожки можно замульчировать опилками, соломой или другим материалом

    7. Установка каркаса и крепление к нему рам. Фундамент укрываем полосами рубероида и при помощи анкеров поверх рубероида монтируем брусья для нижней обвязки. Эти элементы для прочности конструкции соединяем между собой стальными уголками. После этого делаем разметку для установки вертикальных опор. При помощи стальных уголков, проверяя точность вертикальных линий посредством уровня, крепим угловые стойки, а затем при необходимости устанавливаем промежуточные.

    Каркас парника подготовлен к установке рам

    8. С помощью брусков делаем временную фиксацию, чтобы стойки не клонились от собственной тяжести. После установки всех вертикальных элементов на стойки посредством уголков крепим верхнюю обвязку — она не позволит элементам накреняться под собственным весом. Только после окончательного монтажа каркаса убираем временные опоры. В качестве стоек можно использовать металлические трубы, заглублённые в почву. Чтобы прикрепить рамы к каркасу, лучше всего применять саморезы или шурупы. Это исключит вероятность повреждения стекла. Оптимально крепить рамы непосредственно к брусу в те отверстия, которые уже имеются в рамах.

    Места крепления рам можно заделать монтажной пеной

    9. Окончив монтаж, щели, которые образовались между стойками и рамами, необходимо заделать монтажной пеной. Это исключит сквозняки и проникновение холодного воздуха в теплицу.

    Щели между рамами и каркасом заделывают монтажной пеной

    10. Возведение крыши. Каркас двускатной крыши состоит из двух вертикальных стоек фронтонов, конька и стропильных ног по обеим сторонам от него. В первую очередь устанавливаются стойки, затем перекидывается брус от одной стойки к другой — он будет выполнять роль конька. На него крепятся стропила.

    Для теплицы большой длины нужно устанавливать дополнительные стойки

    11. Если теплица из рам длинная, то между основными стропилами ставим дополнительные. Монтируется каркас при помощи стальных уголков и саморезов. К готовому каркасу крепится кровельный материал. Если это поликарбонат, то ставим его при помощи специального профиля и саморезов с термошайбами, если полиэтиленовая плёнка — посредством деревянных реек.

    Плёнка крепится к стропилам при помощи деревянных реек

    12. В последнюю очередь устанавливаем дверь и зашиваем фронтоны.

Различные виды фундаментов для теплицы

Для возведения парника в зависимости от веса рам можно выбрать несколько вариантов фундамента. Одни из них просты в монтаже и не потребуют много времени, на возведение других может потребоваться несколько дней.

Фотогалерея: варианты фундамента

Брус для фундамента требуется обработать антисептиком или обернуть рубероидом
Для столбчатого фундамента используются кирпич, бетонные блоки или камни
Благодаря специальной обработке шпалы прослужат долго
Для защиты фундамента деревянная обвязка установлена на основание из камней

Типовые парники из оконных рам

Парники из оконных рам чаще всего имеют прямоугольную форму, что значительно упрощает работу.

Фотогалерея: варианты оформления парников из старых оконных рам

Видео: парник-теплица из оконных рам

При правильно спланированной работе соорудить парник из оконных рам можно достаточно быстро. Необязательно иметь специальные навыки — нужно внимательно изучить различные варианты и выбрать подходящий, а затем тщательно продумать и выполнить каждый этап постройки. Результат порадует хорошим урожаем вас и ваших близких.

Как сделать теплицу из старых окон

Можете ли вы превратить старое во что-то новое?

Да, вы можете и вот отличный способ переработать старые окна.

Ниже приводится базовое руководство о том, как сделать теплицу из окон.

Что вам понадобится

1- Планируйте собрать две пары окон с равными сторонами.

Поищите старые окна и сохраните их все, насколько сможете. Если у вас их много, сложите их, а затем попытайтесь совместить обе стороны с окнами одинакового размера.Если у вас есть отверстия размером около 2 или 3 дюймов, не беспокойтесь об этом, вы можете легко покрыть их деревом. Если у вас есть отверстия меньшего размера, их можно легко заменить меньшими кусками стекла или заполнить их чем-нибудь другим. Убедитесь, что с одной стороны вы оставили место для двери. И одна с другой стороны для фаната.

2- Придайте форму раме

Используя имеющиеся у вас окна, создайте направляющую и сделайте каркас для каждой из четырех стен. Всегда достаточно приличного дерева для этого.Это то, что будет удерживать весь вес от окон. Хорошая идея — использовать несколько шипов 2 на 4 для штифтов и примерно 4 на 4 для стоек на углу. Используйте длину, которая позволит 14 дюймам шпильки войти в землю, чтобы выдержать весь вес.

3- Укрепите стены

Чтобы укрепить стены, нужно приступить к возведению стен. Убедитесь, что вы закрепили их достаточно хорошо, чтобы они не опрокинулись. Убедитесь, что они также ровные.

4- Закрепить фундамент

Чтобы вы могли рекламировать эти глупые разрешения на строительство, которые могут потребоваться, подумайте о том, чтобы построить достаточно низкий фундамент и высоту сарая, чтобы вам не нужно было заливать бетон.Одна из идей, которую вы могли бы использовать, — это использовать несколько шлакоблоков, чтобы закрепить столбики 4 на 4.

5- Ставим окна на

Чтобы прикрепить окна к раме, используйте несколько шурупов. Это упростит снятие и замену, если это необходимо.

6- Сделать пол

Для пола используйте камни или камни. Они хорошо отводят и сохраняют тепло.

7- Построить крышу

Пытаясь сделать теплицу из старых окон, убедитесь, что вы используете легкий и водостойкий материал.Всегда помните, что вам нужно иметь открытую вентиляцию и строить с наклонной крышей под углом 4 градуса. Если вы этого не сделаете, то дождь не пойдет должным образом.

8- Добавление полки и вентилятора

Используйте для этого что-нибудь вроде скамейки и старого вентилятора.

9- Покраска и заделка теплицы

Когда вы будете готовы заделать теплицу герметиком, убедитесь, что вы используете герметик для наружных работ. Заделайте отверстия и трещины между окнами. Затем вы покрасите дерево. Это защищает его от матери-природы.

Для получения дополнительной информации, , пожалуйста, посетите https://sustainabilitybox.com/
Первоначально опубликовано, https://sustainabilitybox.com/make-greenhouse-old-windows/
Follow The Sustainability Box на Facebook, https: / /www.facebook.com/Sustainabilitybox/

15 сказочных теплиц из старых окон

Поделиться — это забота!

Эти красивые теплицы из старых окон доказывают, что теплица вашей мечты не должна быть дорогостоящей. Большинство садоводов мечтают добавить в свой сад теплицу, и не зря.Теплицы идеальны для посадки семян в начале года, для продления вегетационного периода в холодном климате и из-за красоты, которую они привносят в собственность.

Однако строительство теплицы

может быть дорогостоящим, поэтому многие домашние мастера ищут недорогие альтернативы. Один из способов сократить расходы при строительстве теплицы — использовать как можно больше переработанных материалов.

Стекло и поликарбонатные панели — самые дорогие компоненты в теплице. К счастью, старые окна в изобилии практически повсюду, и их можно найти дешево или бесплатно при поиске.

Если учесть, сколько стеклянных окон и дверей выбрасывается каждый раз, когда здание сносится или реконструируется, имеет смысл найти некоторые из них и повторно использовать их в теплице.

Хотите увидеть, как это делают другие? Вот 15 сказочных теплиц, сделанных своими руками из старых окон.

15 теплиц из старых окон

  1. Голубая теплица

Этот домовладелец спас старые окна и двери у соседей, которые меняли свои.Она построила свои собственные фермы и покрасила дерево и оконные рамы в синий цвет, прежде чем собрать все вместе. Ее муж и сын помогли оформить раму и установить окна, и результат получился просто великолепный.

Семье так нравится, как получилась их теплица, они также используют ее как «счастливые часы». Via Fine Homebuilding

2. Теплица из старых окон и поддонов

Одна из моих любимых теплиц из переработанных окон — это та, о которой мы рассказывали в предыдущей статье.Эта пара использовала восстановленные окна и деревянные поддоны, чтобы построить функциональную и практичную теплицу.

Он является центральным элементом их сада и используется для выращивания цветов и вьющихся овощей, зимних однолетних растений и даже служит убежищем для их кур и перепелов. Не так уж плохо, а?

3. Оранжерея в обрамлении кедра фотографа

© Дом Вогана

© Дом Вогана

Эта оранжерея, построенная командой мужа и жены в Vaughan House, вызывает зависть у многих мечтателей о теплицах! Это абсолютно красиво.Конечно, он используется для комнатных растений, но также и для фотосессий, и как место для проведения свадеб и мероприятий.

Каркас сделан из кедровых балок, стены — из старых деревянных окон. Подробнее о процессе сборки читайте здесь.

4. Тепличный горшок в TN

Используя старые окна, найденные на Craigslist, супружеская пара из Теннесси построила эту красивую оранжерею, которая также используется как горшок. Поскольку окна не все одинакового размера, потребовалось некоторое планирование, чтобы собрать части вместе, как если бы собирали пазл.

Теплица с гравийным полом, настенным газовым обогревателем, желобами и дождевой бочкой. Через Hometalk

5. Старинные окна теплицы

Собрав более двух десятков старинных окон, Кристина из After Dinner Design соединила их в этой шикарной оранжерейной постройке. Они с мужем использовали переработанные находки для внутренней отделки теплицы, включая раковину и старый фермерский стол. Весь этот проект — это переработанное вдохновение!

6.Домик в саду

Эта маленькая жемчужина, названная Домом Тинкер, находится в саду Дрейн рядом с ее мастерской. Это мешанина из восстановленных дверей, окон и дерева после ремонта дома. Интерьер наполнен забавными мелочами, которые можно найти здесь и там, такими как люстра и драпировки из мешковины.

7. Необычная теплица в Канаде

Эта симпатичная маленькая оранжерея находится во дворе Харрисон Хот Спрингс, Британская Колумбия, вместе с антикварным магазином и курятником. Вы можете сказать, что это было сделано, чтобы соответствовать окнам, и это оказалось идеальным.См. Другие фотографии отеля в Funky Junk Interiors.

8. Теплица 300 $ из Б / У окон

Вот еще одна теплица из старых окон своими руками, о которой мы писали несколько лет назад. Cheft on Instructables построил его с использованием окон, взятых из сносимых домов в его районе. Он начал с того, что выложил окна на земле, чтобы выделить две равные стороны для стен, а затем использовал эту схему для создания рамы.

9. Теплица с французскими дверями

Используя коллекцию старых окон и французских дверей, Линда Джей на Hometalk и ее муж построили эту очаровательную маленькую оранжерею для своего сада.Ночью они освещают его сосульками, создавая очаровательный сад после наступления темноты.

10. Маленькая теплица в Калифорнии

Яван на форумах Houzz поделился этой теплицей, которую он и его жена построили из окон, подаренных им соседом. Они используют его для выращивания перца, помидоров и вьющихся огурцов. Как и люди, которые строят теплицу с восстановленными окнами, они не использовали планы для ее строительства; скорее, они построили раму, подходящую для окон, которые у них были.

11.Теплица на стеллаже для поддонов

Хотя использование вторичных окон для теплицы — это здорово, использование вторичных материалов для обрамления делает это еще лучше! Джейсон Эллис из Южной Каролины использовал стеллажи для поддонов, которые он нашел бесплатно на Craigslist, в качестве каркаса для этой красивой теплицы.

Окна 1900-х годов поступили из старого банка, и многие другие материалы были найдены бесплатно. Узнайте больше о постройке на Gardener’s Path.

12. Маленькая теплица в Огайо

Если строительство большой теплицы кажется устрашающим, попробуйте свои силы с небольшой версией.Эта симпатичная маленькая оранжерея в Огайо, размещенная на форумах Houzz, является прекрасным примером простой конструкции теплицы с использованием старых окон. Ставни — прекрасный завершающий штрих!

13. Теплица за универсальным магазином

Эта великолепная оранжерея, представленная на сайте Apartment Therapy, находится за универсальным магазином в Санта-Крус, Калифорния. Деревенское здание добавляет интереса к патио и засажено теплыми суккулентами.

14. Земляная теплица

© Раскопки с Земли

Эта оранжерея абсолютно красивая, и она почти полностью сделана из вторсырья! Стейси из компании Down to Earth Digs каждую весну использует его для выращивания рассады, и это видно на многих ее потрясающих изображениях сада.Ее муж построил его без каких-либо планов, просто изобретательность и изобретательность. Удивительный!

15. Теплица Fairfield с приставным холодным каркасом

Наконец, шикарная теплица с пристроенным холодным каркасом. Барб из Our Fairfield Home and Garden нашла на дворовой распродаже три антикварных окна, и отсюда родилась идея построить теплицу из старых окон.

Барб потратил больше года, копя утилизированные окна, прежде чем начать проект. Поскольку она не могла выполнять работу сама, большая часть ее расходов заключалась в оплате строителей, чтобы они воплотили ее замысел в жизнь.Результат — мечта каждого садовода!


Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше интересного контента и обновлений на свой почтовый ящик!

Теплицы из старых окон и дверей • Вместо

Вызов всех использованных навесных окон, эркеров, штормовых дверей и фонарей в рабочее состояние.

1) Теплица из переработанных окон, Миннесота

Теплица из переработанных окон, созданная Яном и Эдом Вите из New Look Floral (садово-цветочный бизнес) в Рочестере, штат Миннесота.Эта маленькая жемчужина, сделанная из переработанных окон, была построена в 2003 году. Строение имеет длину 12 футов, ширину 6 1/2 и высоту 10 1/2 футов.

2) Дом Тинкер, Индиана

Донна Рейн из Индианы построила Дом Тинкер из восстановленных дверей, окон и столярных изделий из дома после ремонта. Двери — это старые карманные двери на сдвижных задвижках, на этом фото раздвинулись.

3) Теплица из переработанного окна и плитки, Техас

Старая оконная теплица Карлы и Стива Ричи из МакКинни, штат Техас. Использованная мексиканская черепица из особняка в Форт-Уэрте обрамляет гортензию и пеструю клумбу с лириопами.

4) Теплица из переработанных окон и дверей, Техас

Окна и двери переделаны. Линда Дж. Из МакКинни, штат Техас, построила эту теплицу из старых окон и французских дверей. Внутри есть люстра и огни сосулек, которые зажигают его ночью. Первоначально найдено по адресу «https://www.hometalk.com/455305/re-purposed-windows-and-doors»

5) Теплица из материалов от соседей

Старая оконная теплица с использованием переработанных окон от одного соседа которая меняла все окна в своем доме, и пару старых дверей от другого соседа, который устанавливал новые.

Что необходимо владельцам теплиц

Почва для горшков

Подогреватели для рассады

6) Теплица Montana

Теплица из переработанных материалов от Montana Wildlife Gardener. Чтобы увидеть дополнительную информацию о строительстве теплицы, посетите их сайт, чтобы увидеть фотографии и информацию о каждом этапе процесса.

7) Теплица из сосновых лесов Техаса

Построенная из повторно используемых материалов, владелец также использовал решетку для виноградных растений.

8) Старая оконная теплица


Старая оконная теплица Люси и Стивена Марра. Фотографии Тодда Селби на theselby.com.

9) Old Window Greenhouse, Asheville, NC

Кэти из Moss & Twigs в Эшвилле построила эту теплицу из старых окон, которые она собирала на протяжении многих лет.

10) Теплица из подаренных окон

Соседи пожертвовали бывшие в употреблении окна для этой теплицы. Он был построен без всяких планов. Имеет 3 раздвижных окна для вентиляции.

11) Утилизированная деревянная теплица, Сан-Франциско

Теплица Джесси Шлезингера в Универсальном магазине, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

12) Old Window Greenhouse, Огайо

Мама в северо-восточном Огайо сделала эту теплицу из старых окон.

13) Теплица с 45 окнами, Северная Каролина

Теплица построена из 45 старых окон из разных мест. Некоторые купили, большинство пожертвовали. Хотели сохранить шебби-шик, винтажный вид, поэтому добавили фонари к банкам Мэйсона с лампочками Эдисона внутри.Владелец / строители Эрик и Элизабет любят садовые овощи и хотели, чтобы они могли выращивать их круглый год, и добавили цветы для ярких красок. Плана нет, только начали строить и вот что получилось. Линкольнтон, Северная Каролина.

Во время строительства вышеупомянутой теплицы в Северной Каролине. Теплица оказалась размером 10 x 15 футов. Внутренние полки были построены из поддонов. Желоба собирают сток дождевой воды. Эрик и Элизабет.

14) Маленькая теплица с повторно используемым окном

Этот пост в Instagram — отличное напоминание о том, что теплица не обязательно должна быть большой.Небольшую теплицу можно легко построить с несколькими окнами для травы круглый год.

15) Теплица с азиатским влиянием

Высокая теплица с азиатским влиянием, www.fadedprairie.com.

16) Дом из переработанных окон в Копенгагене

Стеклянный дом Изготовлен из переработанных окон в 40-летней общине Фритаун Христиания в Копенгагене. Считается «архитектурой без архитекторов», существует сильная политическая воля снести дома — они незаконны, не соответствуют строительным нормам и разрешениям.Изображение Seier + Seier через Flickr.

17) Утилизированная теплица с окнами и дверями, Онтарио

Эту теплицу 10 × 16 построил садовник из Онтарио. Она использовала утилизированные окна для стекла и утилизированные двери. Половина этажа — старая колода, другая половина — уцененная брусчатка.

18) Садовый сарай

Восстановленное окно садовый сарай. Фото с сайта downsizemyspace.com

19) Маленькая теплица из старых окон

Старая оконная холодная рама. Фото через downsizemyspace.com

20) Холодный каркас из старых окон, Южная Каролина

Адина и Уолтер из Кампобелло, Южная Каролина, спроектировали и построили этот холодный каркас из старого окна.

21) Маленькая теплица

Маленькая теплица из 3-х штормовых окон точно такого же размера. Люблю это! Вместо того, чтобы использовать свою находку из трех старых штормовых окон для низкого холодного каркаса, Энн решила подняться наверх.

22) Теплица из бракованных дверей

Теплица со старинными дверьми от Тары Диллард. Люблю это.Просто прикрепите старые двери к стене дома.

23) Теплица Ллойда Кана, со стенами из самана

Теплица, построенная Ллойдом Каном, с использованными окнами. Ллойд говорит: «Задняя стена состоит из стабилизированных сырцовых кирпичей, сделанных с помощью CinvaRam, инструмента сжатия, о котором я узнал в 60-х годах из Каталога Whole Earth. Внутри есть вентилятор на солнечной энергии для охлаждения и небольшой фонтанчик на солнечной энергии. Примечание: использование таких старых окон требует много времени на шпатлевку и / или покраску.Последняя книга Ллойда — Tiny Homes: Simple Shelter. Для получения дополнительной информации см .: www.shelterpub.com

24) Теплица, сделанная из оставшихся строительных материалов

Теплица из переработанных окон от Холли Уиллгресс и Фрейзера Королук из Беллы Кула, Британская Колумбия. В процессе ремонта с новой крышей и третьим этажом добавлено к их домику, у них было много старых и остатков строительных материалов. У них на заднем дворе нет ничего нового. Первоначально найдено на bcmountainlodge.com

25) Теплица в Роквуде, Теннесси

Эта теплица была построена Эми Мур с повторно используемыми окнами в стенах и фундаментом из старых железнодорожных бревен.Для каркаса использовались различные деревянные доски.

26) Асимметричная теплица из утилизированного дерева и окон

Теплица из переработанных окон, созданная художником Шеннон Рэнкин и другом.

27) Tall Old Window Greenhouse, штат Вашингтон

Старая оконная теплица Анджелы Дэвис из штата Вашингтон. Подробнее об этом читайте в ее блоге «Садоводство в моих резиновых сапогах».

28) Старая оконная рама Прозрачная крыша

Прозрачная крыша пропускает много света в эту теплицу, сделанную из множества разных старых окон.

29) Теплица из утилизированных школьных окон

Сара из Дэвисона, штат Иллинойс, сделала этот садовый сарай из окон, утилизированных из старой школы.

30) Старая оконная теплица из Мурсвилля, Теннесси

В конструкции теплицы выше используется большее количество древесины, чтобы уменьшить количество окон, необходимых при строительстве.

Как построить старую оконную теплицу: расходные материалы

Несколько идей о том, как получить материалы, которые вам понадобятся.

  • Спросите своих соседей: у них могут быть старые окна в гараже, от которых они были бы счастливы избавиться.
  • ReStores: общенациональная сеть магазинов подержанных строительных материалов, управляемая Habitat for Humanity.
  • Архитектурные магазины: например, онлайн-магазин Olde Good Things.
  • Утилизационные склады: вы можете найти один в своем районе.
  • Антикварные магазины: Omero A Well Traveled Home — один из антикварных магазинов, которые вы можете найти в Интернете.
  • Craigslist: Искать товары, выставленные на продажу в вашем районе.
  • Freecycle: совместные усилия по повторному использованию материалов путем бесплатного обмена повторно используемых предметов.

Как построить старую оконную теплицу: Интернет-ресурсы

Лучшие книги о теплице и садоводстве

Построить старую оконную теплицу

Трудно поверить, но эта красивая теплица раньше была кучей выброшенных окон без использования . Благодаря большому творчеству и небольшому ноу-хау они были преобразованы в великолепную структуру, которую вы видите здесь.

Вы можете научиться делать свою старую оконную теплицу с помощью сегодняшнего приглашенного блогера Криса Петерсона.Крис является автором потрясающей книги « Строительство из подержанных вещей: как восстановить, повторно использовать и переработать утилизированные и оставшиеся материалы », и эта переработанная теплица — лишь один из многих проектов, вдохновленных книгой.

Если вам нравится этот проект, обязательно ознакомьтесь с руководством Криса по созданию плантатора для поддонов «Сделай сам».

Крис Петерсон

По мере того, как домовладельцы по всей стране переходят на изолированные окна, старые окна отправляются в мусорную кучу.К ним относятся окна с деревянным каркасом, пережившие лучшие времена, штормовые окна с алюминиевым каркасом, которые больше не нужны, и даже окна с виниловой изоляцией, срок службы которых подошел к концу.

Вы можете найти их в мусорных баках, скопиться на реконструируемых стройплощадках, дешево продать через спасательные компании и в Интернете через различные источники — часто бесплатно.

Уловка повторного использования этих окон для теплицы заключается в том, что вы должны брать то, что получаете. Размеры меняются, иногда радикально.Показанный здесь дизайн является типичным, с небольшой площадью основания и простой односкатной крышей.

Используемые переработанные окна имеют ширину 28 дюймов и высоту 62 дюйма; большие окна используются в стенах, а меньшие — в крыше. В обоих случаях в этих инструкциях подразумеваются блоки с деревянным каркасом. Когда дело доходит до приспособления старого остекления к новой теплице для хобби, всегда лучше всего использовать деревянный каркас, но вы должны убедиться, что древесина в хорошем состоянии.

Используемые пиломатериалы имеют все стандартные размеры и должны быть легко доступны через спасательные компании или на стройплощадках.Дизайн можно довольно легко масштабировать или адаптировать к разным размерам окон, поскольку детали обрамления намеренно оставлены несколько грубыми, чтобы обеспечить адаптацию без особой суеты.

Основание для перегородки гарантирует, что независимо от того, какие окна вы повторно используете, они будут хорошо поддерживаться. Мы также использовали для кровли панели из стекловолокна, которые широко доступны и просты в установке.

При создании подобного дизайна с использованием в основном переработанных материалов, отличной идеей будет разместить окна и стойки каркаса на большой плоской рабочей поверхности, например, на полу гаража или на лужайке.Если вы плохо разбираетесь в мельчайших подробных измерениях, это может быть способом проверить, все ли подходит, и внести быстрые корректировки, не разбирая детали.

В любом случае, всегда разумнее попытаться найти несколько окон одинакового размера; соединение окон необычных размеров по всей конструкции может привести к кошмару и создать нестабильную и небезопасную теплицу.

При этом любой проект по переработке вторичного сырья предполагает определенные компромиссы.Эта теплица не будет такой герметичной, как большинство теплиц из поликарбонатных панелей или пластиковых пленок (и, конечно же, не будет такой высококачественной нестандартной конструкцией), поэтому в лучшем случае она будет служить вам как трехсезонная конструкция — просто было бы неэкономично нагревать его холодной зимой.

Вы можете сделать конструкцию немного более эффективной, повторно заклеив оконные стекла в окнах с деревянными рамами и закрыв пластиковые проемы или зазоры между окнами в крыше и верхними пластинами стен.

Инструменты и материалы

  1. Осмотрите все окна на предмет значительных дефектов, которые вы могли пропустить в процессе восстановления. Обратите внимание на ржавчину, чрезмерную деформацию, скрытые повреждения или гниль насекомыми (если вы используете блоки с деревянным каркасом). Вымойте окна и отшлифуйте или используйте проволочный диск, чтобы удалить отслаивающуюся или отслаивающуюся отделку или неровности. Покрасьте рамы грунтовкой или покройте консервантом. Скрепите раму 4 × 4 вместе, соединив брус в углу с помощью 12-дюймовых шипов с потайной головкой.Измерьте и разметьте траншеи для фундаментных балок 4 × 4. Выкопайте их на 4 дюйма глубиной и засыпьте измельченным гравием. Утрамбовать гравий со всех сторон.

  1. Проверьте ровность рамы со всех сторон, бок о бок и по диагонали. Добавьте или удалите гравий под фундаментом, чтобы выровнять одну из сторон.

  1. Работая на чистой ровной поверхности, например на лужайке, разложите и постройте одну боковую стену. Прибейте подошву и верхнюю пластину к шпилькам, убедившись, что каждая шпилька находится под углом 45 ° к пластине со скоростным квадратом.

  1. Поднимите стену, проверьте, нет ли отвеса, и закрепите ее на месте. Прибейте подошву к основанию с помощью гвоздей 8d.

  1. После того, как две боковые стены будут построены и прибиты к месту, постройте и поднимите заднюю (не дверную) стену на место и прибейте ее к фундаменту 4 × 4.

  1. Прикрутите стены вместе по углам с помощью 3-х дюймовых шурупов.

  1. Закрутите 2 х 4 х 28 ¼ ”расширителей в полостях под стойки на боковой и задней стенках.

Закрутите распорки с носком на внутренних краях и закрутите торцевые винты через углы. Верхние части расширителей должны быть на 32 дюйма выше основания 4 × 4, торцы должны быть заподлицо с внешними краями стеновых стоек.

  1. Закрутите 2 х 4 х 28¼ ”расширителей в полостях под стойки на боковой и задней стенках. Закрутите расширители на внутренних краях и закрутите торцевые винты через углы. Верхние части расширителей должны быть на 32 дюйма выше основания 4 × 4, торцы должны быть заподлицо с внешними краями стеновых стоек.

  1. Используйте лобзик, чтобы вырезать выемки в кедровом настиле 5/4, чтобы использовать их в качестве подоконников поверх расширителей.

  1. Установите кедровые пороги всухую, а затем скосите углы, если посадка правильная. Покройте верхнюю часть распорок строительным клеем и прибейте кедровые подоконники на место гвоздями для внешней отделки.

  1. Фиксирующие планки с косой кромкой из четверть-круглого ложа для оконных проемов.Просверлите пилотные отверстия для крепления гвоздей, затем нанесите на нижнюю поверхность полос строительный клей и прибейте их на место гвоздями для внешней отделки. Возможно, вам придется отрегулировать окна, которые вы забираете. Окна здесь различались по высоте до ½ дюйма.

12. Поместите тонкую полоску прозрачного силиконового герметика в канал фиксирующей ленты для первого окна.

  1. С помощником осторожно и равномерно установите окно на место. Попросите помощника удерживать окно на месте для следующего шага.

  1. Закрепите окно маленькими шпильками, чтобы силикон застыл. Повторите процесс установки с остальными окнами для трех стен.

  1. Отмерьте и отрежьте облицовочные доски 2 × 6 для верхней части каждой стены. Используйте гальванизированные гвозди 3 ″ 6d, чтобы прикрепить доску к верхним пластинам стены по всему периметру. Облицовка должна закрывать любые щели в верхней части окон.

  1. Отмерьте и отрежьте полоски кедра размером 1×3, чтобы пройти между лицевой панелью наверху и порогом.Просверлите пилотные отверстия и прибейте полосы на шпильках гвоздями 3 ″ 6d.

  1. Отмерьте и отрежьте наружную фанеру ½ дюйма для облицовки полустены в нижней части каждой стены. Прибейте его на место гвоздями 2 ″ 6d.

  1. Измерьте и отрежьте нижнюю планку из кедра 2 × 4, угловые доски из кедра 1 × 3 и кедровые рейки 1 × 3. Прибейте их на место гвоздями для внешней отделки, расположив рейки между базовой обшивкой и нижней стороной подоконника, продолжая вертикальную линию обшивки перекладины.

  1. Закрепите переднюю стенку (на 12 дюймов выше, чем боковые стенки) на месте, измерив и отметив позиции шпилек и дверного косяка, а также прибив гвоздями на место элементы. Прибейте верхнюю крышку к вершине шпилек и установите дверную перемычку. Установите дверцу так, чтобы она открывалась наружу.

  1. Используйте винты для настила 2 ½ дюйма, чтобы прикрутить с носком передние упорные шпильки для треугольных верхних стенок с обеих сторон.

  1. Отмерьте и отрежьте другие поврежденные стойки в каждой верхней стене и прикрутите их с носком на место с помощью двухдюймовых шурупов.Убедитесь, что все они вертикальны и перпендикулярны верхней пластине. Подрежьте каждый конец верхних пластин под углом и прикрутите их к стойкам на каждой стене.

  1. Отмерьте и отрежьте стропила 2 × 4 и прикрутите их пальцами ног, чтобы соединить переднюю стену с задней стенкой. На обоих концах должен быть выступ 6 дюймов.

  1. Измерьте и вырежьте прогоны 2 × 2 для зазоров между стропилами. Прикрутите их носком на место с шагом 11½ дюймов по центру.

  1. Отрежьте и прикрутите стекловолоконную панель, прибив полоски к верхней части каждой прогоны.

  1. Просверлите пилотные отверстия для панелей из стекловолокна и прикрутите их к прогонам с помощью 1-дюймовых винтов и резиновых шайб. Покрасьте или закрасьте внешнюю часть теплицы и, если используется в более прохладное время года, закройте все окна в потолочных окнах пластиковой пленкой толщиной от 6 до 8 мил, прикрепленной скобами.

Перепечатано с разрешения Строительство из бывших в употреблении вещей: как вернуть, повторно использовать и переработать утилизированные и оставшиеся материалы Крис Петерсон © 2011.Опубликовано Voyageur Press. Фотография любезно предоставлена ​​Voyageur Press.

Об авторе

Крис Петерсон — профессиональный писатель и редактор из Бруклина, Нью-Йорк. Эксперт в области домашнего дизайна, ремонта и ремонта и заядлый повар, он является автором книги Когда изоленты просто не хватает: быстрые решения для повседневных бедствий , A Man’s Whirled: Every Guy’s Guide to Cooking with Blender , и несколько других книг.

4 теплицы из переработанных окон

Популярные сеялки

Фото Мелиссы Дж. Уилл Читатели

TOH не новички в идее апсайклинга — и если вы были на странице TOH Pinterest, вы бы знали, что оконные теплицы в моде. Здесь мы собрали советы четырех коллег-мастеров, которые помогут вам создать успешную закваску для семян или декоративную конструкцию для вашего собственного сада с использованием утилизированных окон.Четыре способа сделать теплицу из старых окон смотрите ниже.

Установка внутренней рамы и основания

Фото Мелиссы Дж. Уилл

Помните о своих материалах и о том, как они будут взаимодействовать с вашим климатом. Мелисса Дж. Уилл, блогер empressofdirt.net, построила эту приподнятую версию, используя шесть окон, которые она нашла в доме, построенном в 1880-х годах. Цена на окна была подходящей (бесплатно!), Но все они разные по размеру.Чтобы создать единый вид и прочную конструкцию, она построила простую деревянную раму и прикрепила к ней каждое из окон.

Чтобы конструкция не упала на сырую землю, Мелисса также приподняла каркас. Используя обрезки дерева, найденные в хозяйственном магазине, она создала основу стола высотой 36 дюймов, на которой можно было расположить теплицу. Ножки изготовлены из обработанной под давлением древесины, чтобы выдерживать влагу и суровые погодные условия.

Посмотрите другие фотографии ее проекта и пошаговые инструкции: Сделайте оконную теплицу

Покрасьте окна и сделайте крышу

Фото (врезка) Карла Саатхоффа / Алами

Обязательно укрепите конструкцию. TOH Читатель Стив Эшби использовал 11 старых окон и материалы, найденные вокруг его дома, для создания этой теплицы для начинающих. После очистки и фиксации старых оконных стекол он покрасил деревянные рамы и построил основу. Чтобы укрепить конструкцию, он использовал винты, чтобы связать окна вместе.

Чтобы сделать крышу более устойчивой к погодным условиям, он поместил старые оконные стекла на два деревянных окна, а затем сделал раму вокруг них. Наконец, он увенчал его переработанной металлической черепицей, согнутой сверху.

См. Дополнительную информацию о том, как это было построено: Старые окна в мини-теплицу

Дополнительная функция

Фото deezle / hometalk.com

Настройте с помощью целенаправленных предметов, если позволяют ваш бюджет и уровень навыков. Чтобы сделать эту оранжерею на заднем дворе за 150 долларов, винтажные окна были прикреплены друг к другу деревом. Простые петли от Home Depot помогли создать дверь, которая распахивается наружу. Над дверью устроили красивую беседку, куда легко можно зацепить полезный подвесной фонарь.Поскольку эта конструкция высокая, были добавлены внутренние полки, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство.

См. Другие фотографии: Теплица из старинных окон

Сохраняйте простоту

Фото Анны @ DesignDreams Анны

Перепрофилируйте и используйте все повторно! Используя всего несколько материалов, вы можете создать теплицу, которую можно разместить где угодно. Энн, блогер из DesignDreams by Anne, создала мини-версию из трех одинаковых размеров, использовала штормовые окна и обрезки пиломатериалов.Она даже включила защелку, найденную на старой двери, и деревянный поддон для основания. Поскольку у нее было всего три окна одинакового размера, она спроектировала эту оранжерею так, чтобы она располагалась напротив фасада своего дома, но с таким же успехом она могла бы располагаться на балконе, террасе или патио.

Смотрите дополнительные фотографии и как она его построила: Мини-теплица из старых штормовых окон

Как построить миниатюрную теплицу из старых окон

Пришло время купить новые окна для вашего дома, и вы думаете об идеальных окнах.Но что делать со старыми? Прежде чем отправлять их прямо на свалку, подумайте о переработке их в проект. Из старых окон можно сделать симпатичную недорогую теплицу, которая украсит любой двор или патио.

Вы можете сделать теплицу любого размера, но если вы не хотите, чтобы заливать бетон и собирать больше, чем горстку окон, есть другой вариант. Миниатюрные теплицы поместятся в углу офиса или на небольшом заднем дворе, и у них есть дополнительный бонус в том, что они портативны.

Сбор материалов

Соберите шурупы, гвозди, ящик для инструментов и, самое главное, окна (вы также можете использовать старые двери, если хотите построить большую теплицу). Независимо от того, используете ли вы свои старые окна в доме или собираете их из Craigslist, у соседей или на стройплощадках, убедитесь, что они одинакового размера, чтобы вы могли собрать их без лишних хлопот. Убедитесь, что они все из одного материала — вы можете построить миниатюрную теплицу с деревянными или алюминиевыми окнами, но работа будет намного проще, если все они будут одинаковыми.

В этой статье я буду использовать деревянные рамы в качестве примера. Просто измените эти базовые инструкции в соответствии со своими личными предпочтениями!

Подготовительные работы

Перед тем, как начать строительство, убедитесь, что ваши окна находятся в оптимальном состоянии. При необходимости отремонтируйте их (уплотнение, шлифование и т. Д.). Вы можете сохранить рисование в качестве последнего шага, на случай, если они немного поцарапаются в процессе сборки. Покраска дерева также защитит его от непогоды, поэтому не пропускайте этот шаг полностью, даже если вы хотите создать более стильный вид.

Строительство теплицы

Существует несколько способов строительства. Ищите в Интернете лучшие идеи и выбирайте дизайн, который вам больше всего нравится. Вот несколько вариантов, которые следует учитывать перед началом работы.

  • Уложить одно окно ровно как пол
  • Обойтись без пола, чтобы теплицу можно было поднимать и размещать над растениями по мере необходимости
  • Закрепите два окна с помощью уголка в козырьке для двускатной крыши
  • Поднимите одну стену выше, чем противоположная, с помощью 2 × 4, чтобы вы могли положить через нее еще одно окно, чтобы получилась угловая крыша.
  • Используйте гвозди, шурупы, петли или уголки для соединения сторон
  • Отказаться от двери и оставить одну сторону открытой

Простота — лучший вариант

Если вы вообще похожи на меня, мысль об использовании точных размеров, уровней, сверл, уголков и всего, что звучит так, как будто это принадлежит профессиональному строителю, устрашает.Теперь, когда у вас есть приблизительное представление о том, как вы хотите, чтобы ваша теплица выглядела, вот самый простой способ, который я нашел, чтобы построить вашу миниатюрную теплицу.

  • Приложите стороны четырех стен друг к другу в форме квадрата (опять же, убедитесь, что они одинаковой высоты и длины)
  • Осторожно забейте гвозди в деревянные рамы на каждом углу
  • При необходимости укрепить уголками на внутренних углах
  • Поместите пятое окно ровно сверху и прикрепите к одной стороне петлями, чтобы получилась крыша с крышкой

В конце концов, все сводится к вашему личному стилю.Поэкспериментируйте. Если вам удобнее работать с инструментами, не стесняйтесь проявить творческий подход, используя каркас, ножки и остроконечную крышу, например:

Что-то вроде этого может потребовать немного больше работы, но результат того стоит. Если вы хотите заменить свои окна и двери в Торонто, Лос-Анджелесе или где-то между ними, и вам нужно избавиться от старых, или вы хотите пораньше начать свой сад с простой теплицы, построив одну из старых окна — одно из решений. Выйдите и проведите небольшое исследование, и какой бы стиль вы ни выбрали, он станет веселым и ценным дополнением к вашему опыту работы в саду!

Теплица из старых окон — Как построить теплицу из вторсырья

Теплицы — отличный способ продлить вегетационный период и защитить нежные растения от холодной погоды.Окна усиливают свет и создают уникальный микроклимат с приятным воздухом и ярким светом. Из старых окон можно построить свою теплицу. Оконные теплицы практически бесплатны, если собирать старые окна. Самый большой расход — это древесина для рамы. Узнайте, как построить теплицу из переработанных материалов, и поразитесь огромным овощам и пышным растениям, которые вы можете выращивать даже в более прохладном климате.

Изготовление теплицы из старых окон

Теплица — это не что иное, как сооружение из стекла, дерева или стали, которое направляет солнечные лучи внутрь в теплую, защищенную и частично контролируемую зону выращивания.Теплицы веками использовались для продления вегетационного периода, быстрого старта весенних посевов и перезимовки нежных и уникальных образцов.

Теплица, построенная со старыми окнами, чрезвычайно экономична и является отличным способом перепрофилирования предметов. Вы даже можете обставить его использованными или переработанными скамьями или полками, старыми посадочными контейнерами и другими материалами, извлеченными из куч для выбрасывания. Профессиональный комплект для теплицы может стоить тысячи, а стоимость нестандартной рамы растет в геометрической прогрессии.

Источники материалов для оконных теплиц

Помимо очевидного местоположения, дампа, вы можете бесплатно исходить для оконных панелей в самых разных местах. Следите за своими районами, чтобы увидеть проекты реконструкции и новые постройки. Часто окна меняют и выбрасывают для лучшей подгонки и качества.

В местах с шумным общественным или частным транспортом, таких как аэропорты или морские порты, домовладельцам, живущим поблизости, часто предлагают замену более толстыми изолированными окнами для уменьшения шума.Посоветуйтесь с семьей и друзьями, у которых в гараже может быть старое окно.

Пиломатериалы следует покупать новыми, чтобы они прослужили, но на свалке можно найти и другие материалы, такие как металлические стойки, двери, освещение и оконные приспособления.

Как построить теплицу из переработанных материалов

Первое, что нужно учитывать при выборе теплицы из старых окон — это местоположение. Убедитесь, что вы находитесь на достаточно ровной поверхности и находитесь на солнце. Выкопайте участок, очистите его от мусора и уложите защитную ткань от сорняков.

Разместите окна так, чтобы они составляли четыре полных стены, или спланируйте деревянную раму со вставными окнами. Теплица, построенная со старыми окнами, может быть полностью остеклена, но если окон нужного размера не хватает, можно сделать деревянную раму.

Закрепите окна на раме с помощью петель, чтобы их можно было открывать и закрывать для вентиляции. Закупорите окна, чтобы они не замерзали зимой.

Изготовление теплицы из старых окон — увлекательный проект, который выведет ваше садоводство на новый уровень.

Схема подключения проходного выключателя с 2х клавиш фото: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

Схема подключения проходного выключателя с 2х мест: инструкция

Наличие одного выключателя в большом помещении может доставить серьезные трудности при включении и выключении света. Придется преодолевать большое расстояние, чтобы нажать на заветную кнопку. В такой ситуации лучше отдать предпочтение проходному выключателю, устройство которого допускает включение и выключение освещения сразу из нескольких мест. Предлагаем ознакомиться с отличительными особенностями данного устройства, а также с тем, как выглядит схема подключения проходного выключателя с 2х мест. После этого выполнить необходимые работы собственными силами не составит особого труда.

Внешний вид проходного выключателя

Содержание статьи

Что такое проходной выключатель и его отличительные особенности

Для начала стоит определиться с тем, что это такое проходной выключатель. Так называют коммутационные аппараты, используемые для управления из двух или более мест одним осветительным прибором. Именно поэтому такие устройства пользуются популярностью при монтаже системы освещения в помещении большой площади.

Достаточно часто установку выключателей производят в длинных коридорах, концертных, спортивных залах или лестничных маршах. Установив два выключателя на значительном расстоянии друг от друга, можно будет воспользоваться любым из них, чтобы отключить или наоборот включить освещение.

Подобные выключатели находят применение при монтаже системы освещения в загородных домах. Особенно если площадь гостиной достаточно большая, есть лестничный марш или большое количество садовых дорожек. В этом случае включать свет можно, находясь снизу лестницы, а выключать – на верхней площадке. Это не только позволит обезопасить поднимающегося или спускающегося по лестнице человека, но оптимизирует затраты на электричество.

Для помещений большой площади лучше предусмотреть два переключателя

В типовых квартирах такие аппараты тоже находят применение. Особенно в спальне. Очень часто один выключатель располагают непосредственно у входа в комнату, а второй у изголовья кровати. В этом случае можно будет отключить освещение в помещении, не вставая с кровати.

Многих интересует, чем выключатель отличается от переключателя? В первом случае при нажатии на клавишу происходит простое прерывание цепи. Нажатие клавиши на переключателе приводит к коммутации с одного на другой контакт за счет перекидывания контактов, и создания новой цепи. Благодаря этому и появляется возможность управления источником света из нескольких точек. Система, включающая несколько переключателей, называется проходным выключателем.

Устройство и принцип работы проходного выключателя

Прежде чем разбираться с порядком подключения, стоит узнать принцип работы проходного выключателя. В этом случае монтаж можно будет выполнить собственными силами без особых трудностей.

Внешне проходной выключатель практически не отличим от обыкновенного. При этом их функциональные возможности сильно отличаются. Конструктивное исполнение обычного прерывателя предполагает наличие двух мест для присоединения проводов. Первое используется для подключения контакта на входе, второе – на выходе. Внутри устройства находится подвижный элемент, который используется для размыкания либо замыкания контактов в момент нажатия клавиши.

Обычный выключатель может работать только в двух положениях:

  • «Включено», при котором электрическая цепь замыкает, и напряжение подается на осветительные приборы, подключенные к устройству. Лампы начинают светить;
  • «Отключено», при котором происходит размыкание электрической цепи. Лампы гаснут.
Обычный выключатель только замыкает и размыкает цепь

Установка двух обыкновенных выключателей в разных местах комнаты не позволит управлять лампой сразу из двух мест. В этом и заключается основная проблема.

Внимание! Проходной выключатель отличается от обычного контактной системой.

Отличительной особенностью устройства проходного выключателя является наличие трех контактов, из которых два располагаются на выходе, а один на входе. Находящийся внутри устройства элемент перекидного типа замыкает одну из двух цепочек. Промежуточного положения в данном случае не предусматривается. В результате всегда есть замкнутая цепь между входом и одним из двух выходов.

Проходной выключатель позволяет замкнуть одну из двух цепей

Как сделать проходной выключатель из обычного: порядок выполнения работ

Не всегда удается быстро найти подходящую модель устройства, позволяющего управлять освещением сразу из двух точек. В таком случае возникает вопрос о том, как сделать проходной выключатель из обычного, чтобы он по своим возможностям и характеристикам не уступал покупному. Сделать это можно в следующей последовательности:

ФотоОписание работ
Берем обычный двухклавишный выключатель. Желательно, выпущенный под товарными знакам Анам, Легранд, Панасонник, а также других производителей, чьи устройства имеют модульную конструкцию. От использования других изделий стоит отказаться.
Снимаем один из модулей, переворачиваем его, предварительно освободив защелку, и устанавливаем на прежнее место. Учитывая, что элемент находится в перевернутом состоянии, закрепить его на прежнем месте будет невозможно. Для фиксации модуля используем термоклей или жидкие гвозди.
Собираем переключатель. Получаем два выключателя, работающих в противофазе.
Устанавливаем перемычку между контактами с одной стороны, которая будет выступать в роли общего контакта переключателей. Клавиши склеиваем между собой, чтобы они включались и выключались одновременно.

Если решено приобрести уже готовый, следует помнить, что производители предлагают проходные выключатели различного типа, допускающие управление одним или несколькими источниками света. Чтобы при эксплуатации электрической сети не возникало трудностей, стоит заранее узнать, как установить проходной выключатель, исходя из его конструктивных особенностей. Здесь возможно несколько вариантов, каждый из которых заслуживает особого внимания.

Как подключаются разные проходные выключатели различного типа

В каталогах производителей можно найти проходной выключатель:

  • Одноклавишный, у которого есть два входа и один выход;
  • Двухклавишный, с четырьмя выходами и двумя входами;
  • Трехклавишный, у которого есть шесть выходов и три входа;
  • Перекрестный. У таких устройств есть два или три входа и выхода. Они позволяют управлять светом сразу из трех и более мест.

Приступая к выполнению монтажных работ, следует узнать, как правильно подключить проходной выключатель выбранного типа. Это позволит избежать типовых ошибок и гарантирует безопасную эксплуатацию электрической сети.

Особенности и схема подключения проходного одноклавишного выключателя

Схема подключения одноклавишного перекрестного переключателя имеет свои особенности. Такое устройство имеет одну клавишу, с помощью которой происходит включение и отключение освещения в доме. Особого внимания заслуживает последовательность соединения клемм. Алгоритм выполнения работ обычно выполняется в следующей последовательности:

Как правило, установка проходного одноклавишного переключателя не вызывает особых трудностей. Весь объем работ может быть выполнен собственными силами. Из инструмента потребуется:

  • Обычная и индикаторная отвертка. С помощью первой можно будет закреплять клеммы, а с помощью второй – контролировать напряжение;
  • Пассатижи. При их отсутствии можно воспользоваться бокорезами;
  • Инструмент, с помощью которого можно будет удалить изоляцию;
  • Уровень, который позволит обеспечить требуемое пространственное положение переключателей;
  • Рулетка, чтобы можно было отмерить провод необходимой длины;
  • Перфоратор для крепления элементов системы к стене.

Особенности схемы подключения двухклавишного проходного выключателя

В отличие от одноклавишных двухклавишные устройства имеют более широкие функциональные возможности. С их помощью может осуществляться управление сразу двумя источниками освещения. Благодаря этому возможно последовательное включение и отключение ламп в двух соседних комнатах. Пройдя, например, длинный коридор, можно будет отключить в нем свет, а затем включить свет в спальне. Перед сном можно будет погасить свет уже около кровати.

Если требуется подключение проходного двойного выключателя, монтажные работы стоит выполнить собственными силами в следующей последовательности:

ФотоОписание работ
Знакомимся со схемой проходного двухклавишного выключателя, которая находится на самом устройстве. По ней можно проконтролировать в будущем правильность выполнения работ.
Подключаем провода. 2-ая клемма и 5-ая являются запитывающими. Третья, шестая, первая и четвертая идут на второй выключатель и подключаются к клеммам, обозначенным такими же цифрами. Белый провод – это фаза. Аналогичным образом соединяем провода на втором переключателе.
В распределительной коробке соединяем соответствующие провода обоих выключателей. Сначала ноль соединяется с обоими источниками света, затем приходящую фазу соединяем с обеими подачами одного из переключателей. Соединяем переключатели между собой, ориентируясь на цветовую маркировку.
После соединения всех проводов сверху устанавливаем защитную крышку. Проверяем работоспособность системы.

Зная, как подключить двойной проходной выключатель, можно смело брать за работу, предварительно подготовив все необходимые инструменты. Их перечень был перечислен ранее.

Внимание! Чтобы работоспособность системы освещения не вызывала нареканий, следует при выполнении работ соблюдать предельную осторожность. Неправильное соблюдение проводов может стать причиной короткого замыкания.

Статья по теме:

Схема подключения двухклавишного выключателя довольно проста, но, тем не менее, может вызвать некоторые затруднения у новичков. В данной статье мы подробно рассмотрим нюансы монтажа выключателей своими руками.

Порядок подключения трехклавишных проходных выключателей

Схема подключения проходного тройного выключателя имеет ряд особенностей, так как предполагается использование достаточно большого количества проводов. К такой системе прибегают при монтаже системы освещения в двухэтажном частном доме. При установке тройного выключателя можно включать/выключать свет на втором этаже, находясь на первом. К системе могут подключаться три источника освещения.

Внешний вид трехклавишного переключателя

Соединение и распределение проводов осуществляется в распределительной коробке. К первому выключателю подводится семижильный провод. Одна из жил используется для подвода фазы, которую подключают к трем входным клеммам. К выходу подключают три пары проводов, которые соединяются со вторым проходным выключателем. В итоге получаются три независимых контура, в состав которых входят светильники.

Как подключить проходной выключатель: видео схемы подключения поможет сделать все работы своими силами

Бывает достаточно сложно, даже при наличии схемы, произвести установку проходного выключателя при отсутствии профильного образования. В таком случае на помощь могут прийти мастер-классы, записанные на видео. В них подробно рассказывается, как подключить проходной выключатель, и в какой последовательности следует выполнять работу.

Прежде чем приступить к просмотру, следует определиться с типом выбранного устройства. Порядок подключения перекрестного выключателя будет иметь ряд существенных отличий, с которыми стоит ознакомиться заранее.

Наглядная схема подключения проходного выключателя с 2х мест: видео-инструкция выполнения работ

Если речь идет о проходном выключателе, схема подключения на 2 точки является наиболее простым вариантом. Это минимальное количество устройств, которое можно подключить к системе, чтобы пользователь мог включать или выключать один светильник. В противном случае речь будет идти об обычном выключателе.

При установке двухклавишного проходного выключателя схема подключения с двух мест может быть реализована для двух нагрузок. Это достаточно удобно, если комната имеет большую длину, и надо предусмотреть установку нескольких светильников для более равномерного освещения окружающего пространства. В этом случае можно будет регулировать интенсивность освещения помещения, решая, сколько светильников будет включено в определенный момент времени.

Схема с двумя проходными выключателями, допускающее управление двумя нагрузками

Более детально разобраться со схемой подключения переключателя с двух мест поможет следующее видео:

Здесь наглядно показано, как соединять провода в распределительной коробки, чтобы в процессе эксплуатации не возникало трудностей. Следуя рекомендациям специалиста, можно качественно и с минимальными затратами выполнить необходимый объем работ.

Схема подключения проходного выключателя с 3х мест: подробное видео выполнения работ

Схему подключения проходного выключателя на 3 точки можно назвать условным. В данном случае речь идет о включении в цепь перекрестного переключателя, выступающего в роли дополнительного звена. Как правило, монтажные работы не вызывают особых трудностей. Перекрестное устройство подсоединяется между проходными.

Более подробно со схемой подключения проходных выключателей из 3 мест можно ознакомиться, просмотрев следующее видео:

Подробная инструкция позволит разобраться с порядком выполнения работ, а также позволит узнать, какой инструмент понадобиться для монтажа.

Схема подключения проходного выключателя с 4х мест: актуальная информация

Если площадь помещения достаточно большая, двух – трех выключателей может оказаться недостаточно. Придется каждый раз преодолевать большое расстояние, чтобы включить или отключить освещение. В таком случае можно будет воспользоваться схемой подключения проходных выключателей на 4 точки. В этом случае в систему дополнительно вводятся два перекрестных устройства.

Схема подключения лампы к четырем выключателям

Внимание! Выбирая подходящий вариант, следует покупать модель на одинаковое количество клавиш для каждой точки.

Схема подключение на четыре точки будет актуальна для многоэтажного строения. В этом случае одной и той же лампой можно будет управлять с каждого этажа и, при желании, с подвала.

Обзор производителей проходных выключателей: популярные модели

Прежде чем купить проходной выключатель, стоит познакомиться с ведущими производителями, которые выпускают наиболее качественные изделия. В таком случае будет намного проще ориентироваться в ассортименте, предлагаемом профильными магазинами. К числу наиболее популярных брендов следует отнести:

  • Legrand;
  • Schneider Electric;
  • ABB;
  • Viko;
  • Lezard.

Изделия, выпускаемые под перечисленными товарными знаками, отличаются высоким качеством сборки и длительным сроком службы. При сопоставимых технических характеристиках цена проходных выключателей может меняться в широком диапазоне. Предлагаем познакомиться со средними расценками, чтобы можно было намного проще делать выбор в процессе покупки.

Legrand: стоимость наиболее популярных моделей

При выборе проходного выключателя Legrand стоит четко представлять, для каких целей приобретается конкретной изделие, и какая схема подключения должна быть реализована. В каталоге производителя можно найти одно- и многоклавишные модели разного цвета и размера. Предлагаем познакомиться со средними ценами на проходные выключатели Легранд:

Schneider Electric: стоимость наиболее популярных моделей

Под известным брендом Schneider Electric выпускаются качественные изделия, имеющие стильный современный дизайн. Такие устройства способны гармонично вписаться в любой интерьер. Доступность изделий с различным цветовым оформлением позволит подобрать модель с подходящим дизайном для любого помещения. Ознакомитесь со средними ценами на наиболее популярные модели:​

ABB: стоимость наиболее популярных моделей

Для изготовления переключателей АВВ используются высококачественные материалы. Такие изделия отличаются высоким качеством сборки и стильным дизайном. Независимо от выбранного стилистического оформления помещения всегда можно подобрать наиболее подходящий вариант для конкретного интерьера. В коллекции производителя можно найти подходящий вариант для классического интерьера и оформленного в стиле хай-тек. Предлагаем познакомиться со средними расценками на наиболее популярные модели:

Viko: стоимость наиболее популярных моделей

Электротехнические изделия, выпускаемые под товарным знаком Viko, представлены в достаточно широком ассортименте. Благодаря этому можно подобрать подходящий вариант для помещения любого назначения и площади. Среди предлагаемых моделей можно найти подходящий вариант по стоимости и дизайну. Средние расценки представлены в таблице:

Lezard: стоимость наиболее популярных моделей

Производитель предлагает широкий модельный ряд изделий, среди которых всегда можно подобрать переключатель с подходящим стилистическим оформлением и подходящего цвета. Благодаря этому можно приобрести проходной выключатель, который сможет гармонично вписаться в интерьер квартиры, оформленной в определенной цветовой гамме. Стоимость изделия зависит от цветового оформления. Предлагаем сравнить стоимость изделий, имеющих одинаковый дизайн, но различное цветовое оформление:

Заключение

Таким образом, проходные выключатели актуальны для любого здания и помещения. Их можно устанавливать не только в длинных коридорах или помещения большой площади, но и в небольших спальнях. Расположив один выключатель у входа в комнату, а второй около кровати, можно не беспокоиться о вовремя не выключенном свете. Отключить или наоборот включить свет можно, находясь в постели. Широкий модельный ряд позволит подобрать подходящий вариант для конкретного помещения. Схема подключения выбирается индивидуально в зависимости от имеющихся потребностей и площади помещения.

Предыдущая

ОсвещениеСам себе электрик: схема подключения двухклавишного выключателя

Следующая

ОсвещениеВыбор, применение и характеристики светодиодов: полезные сведения и профессиональные рекомендации

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Схемы подключения различных проходных выключателей с 2-х мест

Подключение устройств

Существует несколько схем подключения этих подобных устройств, разные типы выключателей и разводок. Мы разберем самые популярные из них.

Управление из двух мест

Классическая схема подключения проходного выключателя на 2 точки подразумевает использование специализированных переключателей для проходных сетей с одной кнопкой. Они имеют один входной контакт и два выходных. Схема подключения следующая: от коробки на лампу подается ноль. Фаза уходит из коробки на единственный вход выключателя А. К выходным контактам подключается дополнительный кабель, который уходит на выходные контакты переключателя Б. Из Б через единственный “входной” контакт фаза уходит на лампу.

Принцип работы и устройство проходного выключателя очень простое. В первом переключателе всегда замкнут какой-то контакт. Вторым вы либо размыкаете цепь, либо соединяете ее. Пройдя через коридор, вы размыкаете цепь первым, что приводит к отключению светильника. На обратном пути вы включаете фазу одним и размыкаете ее вторым. Эта схема идеальна, если вам нужно включить один светильник или несколько, расположенных на общем кабеле.

Классическая схема подключения для двух устройств

Управление из двух мест несколькими лампами

Эта схема немного сложнее и требует большего количества работ. Подходит для крупных помещений, в которых работают несколько линий освещения. Данная схема подключения проходного выключателя потребует наличия двойных устройств (у них два входных и 4 выходных контакта). Разберем классический принцип подключения на основе двух линий освещения или люстры с двумя режимами работы.

Для создания подобной сети нужно последовательно соединить выходы первого переключателя с выходами второго. Они должны отключать фазу, чтобы при монтаже вас не ударило током. Ноль из коробки уходит на две линии освещения. Фаза из коробки уходит на вход переключателя А. Далее они коммутируются с Б посредством соединений кабелем (выходы соединяются, как было описано выше). Затем фаза уходит из Б на линии.

Принцип работы системы тот же, что и при однокнопочном соединении, просто используется две линии. Мысленно представьте, что у вас два отдельных выключателя и все станет понятно.

Управление из трех мест

Это уже довольно сложная система, которая потребует от монтажника мозговых усилий и навыков. Итак, как подключить проходной выключатель (схема подключения) для троих источников? Рассмотрим наиболее простой вариант, хотя имеются и более сложные. Для создания понадобится два проходных устройства с одной кнопкой (1 вход, 2 выхода) и одно перекрестное (два входа, два выхода).

Схема подключения различных вариаций

Ноль, как обычно, подается на светильники из коробки. Фаза из нее же уходит на вход в А и уходит через два выхода на два входа перекрестного переключателя. Затем она уходит через два контакта на два выходных в Б и через вход А подается на лампы. В принципе ничего сложного в этом нет, но главное — правильно проложить провода. Обычно подключение делается через коробку, а не по стенам, чтобы во время последующего ремонта не повредить кабеля (из короба делается отдельный выход на А, Б, С, они не соединяются друг с другом по горизонтальному кабелю). Хоть такое подключение и допускается, но его нежелательно использовать.

Используя двойной перекрестный переключаель и двойные проходные можно усложнить процесс, управляя двумя группами светильников из трех мест, но подобные схемы встречаются нечасто. Эти системы можно усложнять до бесконечности, добавляя новые двухклавишные или одноклавишные проходные выключатели.

Еще один совет – старайтесь делать отдельные линии освещения на каждую комнату или две комнаты. Это поможет вам избежать обесточивания всей системы при ремонте или замене элементов. К примеру, вам нужно поменять розетку в спальне. Вы обесточиваете ее на щитке, при этом в зале и на кухне у вас есть освещение.

Устройство и принцип работы проходного выключателя

Самым простым проходным коммутационным устройством является одноклавишный переключатель. По внешнему виду он практически не отличается от обычного устройства для выключения освещения, за исключением наличия внутренней схемы, которая, как правило, нанесена на обратной стороне корпуса.

Принципиальная схема подключения двух одноклавишных выключателей

Обычное коммутационное устройство выполняет замыкание и размыкание электроцепи на одном проводе схемы. Принцип работы проходного выключателя заключается в том, что клавиша механизма производит разрыв одной цепи и замыкание другой. Переброска контактов позволяет переключателям работать в паре и управлять одним и тем же осветительным прибором. Проходной выключатель может использоваться лишь в паре с другим аналогичным устройством. Можно использовать такой тип переключателя в качестве обычного, но в таком случае теряется смысл всей его конструкции.

В обычном устройстве коммутирующая пластина постоянно замкнута на одном контакте и при нажатии клавиши соединяется с другим, тем самым замыкая электрическую цепь. Устройство проходных выключателей предусматривает наличие третьего контакта, находящегося между двумя другими, и пластина подключает его поочередно, то к первой, то ко второй клемме, так что правильнее назвать такое устройство переключателем.

Группа контактов проходного выключателя

Совокупность контактов с пластиной переключения называют – группой контактов. Чтобы управлять освещением из двух разных точек достаточно всего лишь одной группы, из трех и более – придется воспользоваться двумя спаренными проходными переключателями.

Для чего нужен проходной выключатель и как он работает

Такой выключатель применяется для управления лампочкой из разных мест, то есть включить свет можно при входе в помещение, чтобы осветить себе путь, а выключить – в другой части комнаты или в другой комнате (в коридоре, на лестничной клетке, возле кровати в спальне). Получается, включить/выключить свет можно любым из проходных выключателей из всей цепи (их может быть несколько – два и более). Это позволяет экономить электроэнергию.

Принцип работы такого устройства следующий. К переходному выключателю подводятся фаза и ноль. При этом во время изменения положения клавиши устройства цепь замыкается, и лампочка горит. Соответственно, при выключении с первого, второго или третьего такого переключателя происходит размыкание проводка фазы, но тут же замыкается другой проводок фазы (нейтрального положения нет).

Внешне он немного отличается от непереходного: у него изображены две стрелочки на лицевой двигающейся панели (на клавише), одна из которых показывает вверх, вторая – вниз.

У проходного выключателя имеется один вход и два выхода, что является ключевым отличием от простого выключателя у которого только один вход и один выход. Это значит, что проходной выключатель не разрывает ток, а дает его либо на один выход, либо на другой.

Внутренние отличия могут быть сразу определены опытным взглядом электрика, но на всякий случай под корпусом проходного выключателя нарисована схема, взглянув на которую можно сразу определить, что перед вами находится именно проходная модель устройства. К сожалению, на изделиях китайских фирм-производителей такая отметка может часто отсутствовать. А вот такие фирмы, как Лезард, Вико и Легранд, наносят разметку.


Виды клемм для соединения проводов: советы по выбору


Схема подключения УЗО: инструкция, методы, ошибки

Чтобы визуально определить, какой именно перед вами выключатель (переключатель), можно просто внимательно осмотреть клеммы, то есть посчитать отверстия с медными контактами (клеммы). Если их три, значит, переключатель вам подходит. Чтобы убедиться, что клеммы не перепутаны между собой, нужно воспользоваться специальным прибором – мультиметром.

Возьмите мультиметр и поставьте его для большего удобства на режим звонка (подачи звукового сигнала). Теперь проверьте каждое из отверстий (выхода-входа), вводя рабочую часть прибора внутрь. Если тестер (мультиметр) пищит при касании к какому-то из контактов, значит, ток в этом месте есть.

Если у вас есть только стрелочный мультиметр, нужно прозванивать с помощью способа определения короткого замыкания. Для этого нужно вставить щуп в один контакт, а второй – втыкать поочередно в другие, чтобы услышать, с каким из них он замкнет. При замыкании сам прибор должен пищать, а стрелка – отклоняться до конца вправо и показывает КЗ. Когда такая комбинация будет найдена, нужно сделать следующее: не меняя ничего в щупах, меняйте положение клавиши переключателя.

В случае, если показатель КЗ пропал – значит, один из контактов является общим. Осталось определить, какой именно. Теперь, не трогая ничего в положении клавиши, переставьте один из щупов (наугад) на другой контакт. Если опять появилось КЗ (короткое замыкание), значит, тот контакт, из которого щуп не вытаскивали, и есть искомый вход, то есть общий контакт.

Как работает проходной выключатель? Просто есть два взаимозаменяющих положения выключателя:

  • вход соединяется с первым выходом;
  • вход соединен со вторым выходом.

Исходя из вышесказанного, правильнее называть это нехитрое устройство переключателем, а не выключателем либо включателем, так как положений включено и выключено, как таковых, у него нет.

Еще одно отличие от обычной клавиши – коммутация используется с тремя жилами (трехжильная), а не с двумя (двухжильная).

Как сделать проходной выключатель самостоятельно и установить его?

Сразу стоит сказать, что несмотря на, казалось бы, небольшие отличия, проходной переключатель стоит намного дороже обычного. Поэтому многие умельцы, решив сделать управление освещением из нескольких мест, предпочитают мастерить такие устройства самостоятельно, тем более что для человека с руками, откуда надо, это не так уж и сложно. Итак, рассмотрим, как сделать проходной выключатель из обычного, который можно купить на любом рынке или в магазине электротоваров.

Переделка обычного переключателя в проходной не займет много времени

В принципе переделка обычного выключателя в проходной состоит в том, чтобы в схему устройства добавить третий контакт. Для этого желательно приобрести, а может у кого-то уже есть, два выключателя, на одну или пару клавиш, сделанных одним производителем.

Очень важно, чтобы переключатели были одного размера. Если будете приобретать двухклавишный выключатель, то нужно убедиться что у них есть возможность перемены клемм местами таким образом, чтобы разрыв и замыкание каждой из цепей осуществлялось независимо друг от друга

В результате должно получиться, что в одном положение клавиши будет включена одна цепь, а в другом – вторая.

Теперь рассмотрим поэтапно процесс переделки обычного выключателя в проходной.

Фото этапа
Описание процесса

Берем обычный накладной одноклавишный выключатель.

Отверткой аккуратно подковырнуть клавишу устройства (как правило, они оснащаются клипсами)

Осторожно выдавить из корпуса сердцевину выключателя.

Отжать зажимы корпуса внутреннего механизма выключателя.

Одну из клемм вынимаем из гнезда.

Переустанавливаем контакт напротив другого.

Устанавливаем на контакты «коромысло».

Собрать корпус обратно и переделка закончена.

Проходной выключатель можно сделать из двух обычных, расположив их рядом таким образом, чтобы один из них включался при нажатии на верхнюю часть клавиши, второй — на нижнюю. Клавиши соединяются пластиной, наклеенной поверх них. Между двумя контактами соседних выключателей устанавливается перемычка.

Перед тем как установить проходной выключатель нужно ослабить распорочные лапки, подключить провода в соответствии со схемой, вставить в монтажную коробку и обратно закрутить винты зажимов.

Более детально процесс переделки можно увидеть в представленном видеосюжете:

Watch this video on YouTube

Что такое проходной выключатель и его отличие от обычного переключателя

Проходной выключатель это устройство, позволяющее управлять одним источником освещения из двух и более мест. Схемы их подключения в электросеть немного сложнее, чем традиционных выключателей, так как подразумевается установка нескольких коммутирующих устройств.

В проходном одноклавишном переключателе три клеммы, а не две как в обычном выключателе

Освещение с проходными коммутирующими устройствами, как правило, монтируют на лестничных площадках, в спальных, длинных коридорах и садовых дорожках. Подобная схема дает возможность включить свет в одном месте и выключить в другом, не прибегая к первому выключателю.

Чтобы понять, чем выключатель отличается от переключателя, нужно сначала определиться с терминами.

Устройство обычного выключателя

Выключатель является двухпозиционным коммутационным устройством с двумя контактами для использования в электросетях с напряжением до 1 000 вольт. Это устройство не предназначено для отсечения тока при коротком замыкании, если только оно не оснащено дугогасителем. Бытовой коммутатор может быть предназначен для внутреннего и наружного монтажа.

На тыльной стороне проходного выключателя, как правило, нанесена схема подключения

Переключатель (он же дублирующий, проходной или перекидной выключатель) являет собой устройство, переключающее одну и более электроцепей на несколько других. Внешне он практически не отличим от обычного выключателя, за исключением наличия большего количества контактов.

Рассматривая вопрос, что это такое – выключатель проходной, стоит знать, что они как и обычные, бывают одноклавишными, двухклавишными и трехклавишными. Так же они сходны и по типу управления – клавишные, сенсорные, с ПДУ и т.д.

Где применяются?

Проходные выключатели – это коммутационные аппараты, при помощи которых можно управлять одним осветительным прибором из двух мест, благодаря чему они имеют довольно широкую область применения.

Такое управление освещением очень удобно в больших по площади помещениях, например, концертные и спортивные залы, либо длинные коридоры и туннели. Два выключателя устанавливают в разных концах помещения и из обеих этих точек можно включать и отключать светильники. То есть зашли в коридор, нажали клавишу выключателя при входе и загорелись лампочки в помещении, затем прошли через всю комнату, а на выходе уже второй выключатель отключает приборы освещения.

Особенно удобна и практична схема подключения проходного выключателя с 2-х мест в больших загородных домах, где имеются большие по площади гостиные и столовые комнаты, лестничные площадки и марши, освещение двора и садовых дорожек. Например, через такой выключатель можно подключить внешний фонарь, который освещает вход в дом. Вы включили фонарь с улицы, а когда зашли в дом, отключили его уже изнутри. И, наоборот, при выходе из дома на улицу, вы заранее включили уличный фонарь из помещения, а потом уже на улице выключили его.

Использование подобных коммутационных аппаратов помимо практичности, ещё приносит и экономический эффект, за счёт того, что уменьшается расход электроэнергии. Например, поднимаясь по лестнице, вы на первом этаже включите освещение одним переключателем, а на втором отключите другим. В случае если выключатель света при входе на лестницу стоит обыкновенный, то пока вы не спуститесь обратно, лампа будет гореть, а счётчик наматывать киловатты.

В обычных квартирах подключение проходного выключателя актуально в спальных комнатах, когда включив освещение на входе в помещение, отключаете его уже лёжа в кровати при помощи второго аппарата, установленного где-то рядом у изголовья.

Особенно удобно применение подобных переключателей в жилых помещениях, где имеются проходные комнаты.

Так что если вы планируете в доме ремонт или монтаж новой электропроводки, то обязательно обратите внимание на возможность использования проходного выключателя. Схема такого управления освещением действительно сделает вашу жизнь намного комфортней

Конструкция и принцип работы проходного выключателя

Проходные выключатели предназначены для включения и выключения освещения из разных концов помещения или лестничного марша. Имеется в виду то, что включить свет можно, например, при входе в комнату, а выключить – в другой ее части. Такой принцип действия позволяет существенно экономить электроэнергию.


Включение света из разных мест не только очень удобно, но еще и позволяет довольно существенно экономить электроэнергию

Проходной выключатель по внешнему виду не отличается от обычного. На его лицевой подвижной панели также изображены стрелочки вверх-вниз. Обычный выключатель оснащен одним входом и одним выходом.  В отличие от этого проходное устройство имеет один вход и два выхода. Это свидетельствует о том, что здесь не разрывается ток, а перенаправляется на любой из выходов.

Несмотря на то, что опытные электрики на глаз смогут определить проходной выключатель, надежные производители выпускают изделия с нарисованной электрической схемой двойного проходного выключателя, тройного или одинарного, которая располагается под корпусом устройства.

Определить, что перед глазами именно одинарное проходное устройство, можно также при осмотре клемм с медными контактами. Их должно быть три. Для того чтобы убедиться, что клеммы между собой не перепутаны, следует воспользоваться мультиметром. Прибор следует поставить в режим подачи звукового сигнала и прозвонить его вход и выход. Если при касании к контакту мультиметр издает сигнал, контакт в этом месте присутствует.


Схема распределения связей в сети

Еще одним отличием от простого выключателя является наличие у проходного устройства трехжильной коммутации, а не двухжильной, как у обычного. Это своего рода переключатель, который перенаправляет напряжение от одного контакта на другой.

Проходные выключатели обычно работают в паре для управления за одним источником света. К каждому подводится ноль и фаза. Изменение положения клавиши выключателя способствует замыканию цепи, что заставляет загореться лампочку. При выключении первого или второго переключателя проводок фазы размыкается, а контакт парного выключателя замыкается, и свет гаснет. То есть когда на обоих устройствах клавиши находятся в одном положении, освещение включается, в разных — выключается.

Управлять освещением можно не только из двух мест, но и трех и более. Для этого в общую схему подключения проходного выключателя с двух мест необходимо добавить один или несколько перекрестных переключателей.

Для чего нужен перекрестный вык-ль вместе с 2 проходными

Обычные приборы включают светильники только из одного места, а система из двух проходных — из двух, например, в двух концах длинного коридора. Иногда этого недостаточно и необходимо включать свет на каждом этаже лестницы многоэтажного дома или разных концах комнаты.

Для этого устанавливается система, в которой в двух местах устанавливаются проходные аппараты, а в остальных – с двумя перекидными контактами.

При отсутствии такого устройства его можно сделать из двухклавишного проходного прибора.

Переходной выключатель в двух местах

Схема подключения перек-го вык-ля на 1, 2 и 3 клавиши

Схема подключения таких устройств сложнее, чем обычных, поэтому для безошибочной сборки следует нарисовать схему.

Схема управления из двух мест

Схема управления светом из трех мест, где 1 — проходной выключатель; 2 — перекрестный выключатель; 3, 5 — подрозетники для проходных выключателей; 4 — подрозетник для перекрестного выключателя; 6 — ответвительная коробка; 7 — к корпусу светильника

Схема управления из трех мест

Обозначение 6 видов перекр-х вык-лей

На схемах каждый вид электроприборов имеет своё обозначение. Устройства, отключающие свет, не исключение. На следующем рисунке изображены символы, которыми на схемах отмечаются разные виды переключателей.

Условные обозначения однополюсных выключателей

Они отличаются также рисунком на наружной клавише.

Перекрестный переключатель — схема подключения на 2 точки

Для управления освещением из двух точек устанавливать устройство с двумя перекидными контактами нет необходимости. Для этого достаточно использовать два проходных прибора. Схема подключения составляется так, чтобы к подвижному контакту одного из них подключался фазный провод, к другому лампа, а неподвижные контакты соединялись попарно двумя проводами.

Для управления светом из трёх и более мест необходимы промежуточные переключатели. В начале и конце цепи устанавливаются проходные устройства, а в остальных местах — промежуточные. Число их на 2 меньше количества точек включения. Вставляются такие приборы в разрыв двух проводов, соединяющих проходные переключатели.

Перекрестный двухклавишный выключатель

Схема подключения 2-х клавишного перек-го вык-ля

Перекрёстный 2х клавишный прибор отличается тем, что в нём две клавиши и две группы контактов. Фактически, это два переключателя в одном корпусе.

Если в обычных двухклавишных аппаратах подвижные контакты соединены встроенной перемычкой, к которой подключается фазный провод, то в промежуточных и проходных они не связаны между собой. Это отображается на схеме, на которой изображены две независимые параллельные линии. Единственное место, в котором они соединены — это перемычка на подвижных контактах первого аппарата.

Схема 2 контактов перекрёстных вык-лей

При управлении освещением с нескольких мест переключатели соединяются двумя проводами. Свет горит только тогда, когда все переключатели включают в цепь один и тот же провод. Основная задача устройства с двумя перекидными контактами — менять местами подключение проводов. Для этого внутри прибора установлены соответствующие перемычки.

Схема 2 контактов перекрёстных выключателей

Подключение двух устройств из двух точек

Схема предусматривает обустройство двух групп лампочек в начале и в конце помещения для удобства управления. Распределительный короб с целью экономии кабеля ставится рядом со щитком.

Последовательность действий и общие требования

Штробление стен

Пошаговый алгоритм монтажа предусматривает подбор провода с расчетом сечения  и длины, соединение проводов, распайку конструкции.

После подбора кабеля:

  1. Перфоратором высверливаются отверстия в кирпичной или бетонной поверхности. Работают коронкой, отступив от потолка 15-20 см.
  2. В вертикальном направлении на расстоянии 60-90 см от напольной поверхности просверливается ниша для 1-го подрозетника.
  3. С противоположной стороны проделывается штроба под второй подрзозетник.
  4. Кабель с большим сечением прокладывается от распредщитка к распределительному коробу.

  5. От короба до переключателей организуется линия из 2-х проводов с 3-мя жилами. Их сечение должно быть меньше.
  6. Для линии осветительных приборов применяются трехжильные кабели, уложенные согласно схеме.
  7. Выполняются петли по 30-40 см под плафоны.
  8. В распределительный короб и в подрозетики прокладываются концы кабеля.
  9. Корпуса помещаются в ниши, крепятся на гипсовую смесь.

После застывания гипса с концов снимается изоляционный слой, производится соединение провода, подключение светильников и розеток.

Инструменты и материалы

Для установки понадобится приобрести распредкороб, 2 внутренних подрозетка под бетонную и кирпичную стену, 2 устройства ДПВ, элементы освещения.  Монтаж переключательных приборов выполняется с использованием пассатижей, уровня, гаечных ключей, кусачек, канцелярского ножа, отвертки, клеммников, изоленты.

Сечение силового кабеля по мощности потребления группы

Монтаж двойного коммутатора осуществляется при помощи провода с 6-ю жилами. Допускается использовать разный тип маркировки – ВВГ, ПУНП, ВВП, MYN, но только с двойной изоляцией и медными жилами. Сечение изделий выбирается в соответствии с таблицей.

Мощность, кВтТок, АДлина, мСечение, мм2
14,634,51
2917,51
313,517,51,5
3,51624,52,5
41821,52,5
627234
836,5256

Цвет проводов побирается на основании СНиПа, ГОСТА Р-50462-92  и гл. 1 ПУЭ:

  • нейтраль – синего или голубого цвета;
  • заземление – желто-зеленое;
  • фаза и точки ее коммутации – черный, красный.

Иногда разрешено применять белую фазу.

Соединение проходного двухклавишного выключателя для управления из 2-ух мест

Принцип подключения проходных выключателей

Реализовать схему подключения двухклавишного проходного выключателя на 2 точки целесообразно до работ по внутренней отделке комнаты. Она выполняется пошагово:

  1. Проделывание штроб – одной от ПВ к распределительному коробу, двух – в обратном направлении, одной – от распредкороба до осветительных приборов.
  2. Выбор проводников для участка от распредкороба до первого переключателя. Подойдут 2 кабеля с 3-мя жилами или 3 кабеля с 2-мя жилами.
  3. Подводка двух жил для подачи напряжения на первый выключатель, а остальных четырех – на второй через распределительный короб.
  4. Подсоединение на второй ДПВ в штробе 3-х двужильных кабелей. Две жилы следует направить к источникам света, оставшиеся 4 – на первое переключающее устройство.
  5. Подключение на осветительный прибор 1-2 нулевых проводников.
  6. Прокладка двухжильного кабеля питания к распределительному коробу.

Трехклавишный проходной выключатель

Такой коммутатор на самом деле проходным не является, и не может быть использован в схеме освещения с несколькими точками включения. Многие начинающие электрики (не профессиональные) путают эти понятия, и пытаются организовать проходную схему на трехклавишнике.

Монтажная схема явно дает понять, что проходное включение невозможно. Фазный провод на входе один, никакого перебрасывания линии на так называемые «крайние» коммутаторы не будет.

Обычно с помощью таких выключателей организовывают сложную многоуровневую схему освещения на люстре. Однако можно подключить к нему несколько световых точек:

  • В одной комнате (или коридоре) — для освещения разных рабочих зон. При этом источники света могут быть различной мощности.
  • В разных комнатах, на каждую клавишу заводится отдельный светильник.

При этом важно соблюдать главный принцип: размыкается фазный проводник, ноль постоянно заведен на источник света

Как выглядит проходной выключатель с 2 и более мест?

Это минимальное количество устройств, которое можно подключить к системе, чтобы пользователь мог включать или выключать один светильник. На практике такие приспособления используются для того, чтобы включить освещение в одной точке, пройти с комфортом определенный участок и выключить свет в другой точке, не возвращаясь назад.
Пример устройства разводки для жилого помещения из категории стандартных проектов.
Однако проекты на управляющих точек применяются достаточно активно. При последующем переключении любого из выключателей, в произвольном порядке, светильник будет то выключаться, то включаться. Как уже было сказано выше, при отсутствии схемы контакты лучше вызвонить при разных положениях клавиши.
Именно поэтому возникает вопрос, как сделать возможным включение лампочки сразу с двух и более мест? Поделиться с друзьями: Вам также может быть интересно. Рассмотрим принцип действия данных устройств согласно следующему фото: В данной схеме смонтировано: источник питания В фаза и ноль ; распределительная коробка, в которой выполняется коммутация; 2 группы цепей освещения для примера это может быть люстра и светодиодная подсветка в зале или комнате. Схема управления двумя отдельными светильниками из четырех точек Как мы уже заметили, схему управления освещением можно наращивать бесконечно.
Конечно, дополнительный провод можно проложить в кабель-канале или воспользоваться полостью в пластиковом плинтусе. Что касается дешевых китайских выключателей, то в основном, подобной схемы нет, поэтому приходится концы вызванивать прибором. Автоматическое выключение света при выходе из определенной зоны можно организовать с помощью таймеров, или датчиков, фиксирующих перемещение.

Подключение проходного выключателя

Отличия — в количестве контактов Работает выключатель следующим образом: при переключении клавишей вход подключается к одному из выходов. Соединены все нейтральные и все защитные провода с двумя отдельными разъемами. Многоэлементные схемы, конечно, малоприменимы для жилого частного сектора, так как проекты подобного рода редко имеют длинные коридоры или комнаты значительной площади на несколько дверей. Обзор производителей проходных выключателей: популярные модели Прежде чем купить проходной выключатель, стоит познакомиться с ведущими производителями, которые выпускают наиболее качественные изделия. Рассмотрим далее, какова должна быть схема подключения проходного выключателя с 2-х мест, поскольку это считается наиболее распространенным вариантом выполнения систем освещения в домах, квартирах или офисах.

В таких ситуациях возникает необходимость управления освещением с двух мест, именно для решения таких задач и предназначены так называемые проходные выключатели. Решение исполнено с учётом разводки кабеля с проводником заземления PE. В данном случае речь идет о включении в цепь перекрестного переключателя, выступающего в роли дополнительного звена. В таком случае можно будет воспользоваться схемой подключения проходных выключателей на 4 точки. После нажатия на первую кнопку, лампочка погаснет.

В распределительной коробке соединяем соответствующие провода обоих выключателей. При таком решении уже реально проходить длинный коридор до половины пути, выключать освещение на пройденной половине и включать свет на участке оставшейся половины. Обзор производителей проходных выключателей: популярные модели Прежде чем купить проходной выключатель, стоит познакомиться с ведущими производителями, которые выпускают наиболее качественные изделия. Промежуточного положения в данном случае не предусматривается. Параллельный переключатель в отличие от проходного содержит целых 5 контактов, которые и обеспечивают более сложную схему управления освещением, имеющую гораздо большее количество вариантов.
Как подключить проходной выключатель

https://youtube.com/watch?v=3yLQJbjN8Eo

Управление освещением с трех мест

Очень часто при более больших расстояниях используют вариант с тремя переключателями. Для этого необходимо использовать дополнительное оборудование. Конструктивно они отличаются двумя контактами, которые идут на вход и выход.

Схема выглядит немного сложнее, но принцип действия переключателей остается точно таким же. Для этого осуществляют следующие мероприятия:

  1. Нулевой провод также подсоединяют к источнику света.
  2. Провод фазы подключают ко входу одного из переключателей.
  3. От светильника подсоединяют провод ко входу второго проходного выключателя.
  4. Два выходных провода из обоих проходных устройств подключают к перекрестному механизму.

По такому же принципу можно сделать схему на 4 и более выключателей. В этом случае по краям все равно будут находиться проходные устройства, а остальные элементы располагают между ними.

Формат работы перекрёстного коммутационного аппарата

Перекрёстный выключатель способен функционировать только в связке с двумя проходными. Этот коммутационный аппарат выполняет задачу переключателя линий, то есть попеременно отключает одну цепь и включает другую.

Одну лампу можно включать и выключать из трёх мест

Особенности монтажа нестандартных выключателей

Установка перекрёстных коммутационных аппаратов осуществляется по правилам:

  • подключение выполняют с помощью проводов с четырьмя или (в исключительных ситуациях) с двумя жилами, которые хорошо оплетены изоляционным материалом;
  • переключатель с одной или несколькими клавишами монтируют лишь при необходимости иметь аппарат, способный гасить свет и в конце, и в начале длинной комнаты;
  • к монтажу перекрёстного выключателя приступают в тот момент, когда по дому прокладывают провода, которых должно быть много, ведь система требует подсоединения нескольких контактов.

Последний пункт считается недостатком перекрёстного выключателя: большое количество проводов может стать причиной пожара. Но такой коммутационный аппарат отличается неоспоримым достоинством — долгим сроком службы, что обусловлено высокой износостойкостью. Поскольку контакты перекрёстных выключателей замыкаются с большой частотой, чего нельзя сказать о соединениях обычных или проходных аппаратов, их перемычки создают из материала, который отлично противостоит коррозии. Обычно в качестве этого сырья берут легированную сталь или медь. Перемычки перекрёстных выключателей обязательно покрывают защитной оболочкой, не позволяющей оседать конденсату и пыли.

Проходной выключатель 🔌 — схема подключения с 2х мест на две лампы своими руками

Будучи инженером-электронщиком, я обнаружил для себя существование проходного выключателя только при строительстве дома. Мне показалось несолидным возвращаться в прихожую после включения освещения в гостиной, чтобы выключить светильник у входной двери.

В итоге, я применил их в четырех случаях. Забавно, но через несколько лет после окончания строительства дома до меня дошло, что это надо было сделать еще три раза!

Теперь, исходя из полученного опыта, настоятельно рекомендую ознакомиться с чудесными свойствами и возможностями простого и полезного приспособления.

Проходной выключатель: это про что?

Выражаясь академическим языком, проходной выключатель — это устройство, которое обеспечивает независимое управление освещением из разных местоположений. Для ясности можно поиграть: один человек пытается светильник включить, а другой – выключить. При этом они управляют освещением из разных мест. Получится веселая дискотека с морганием светильников, но выиграть — невозможно!

На практике такие приспособления используются для того, чтобы включить освещение в одной точке, пройти с комфортом определенный участок и выключить свет в другой точке, не возвращаясь назад. Отсюда и название – проходной или маршевый переключатель. При этом вся хитрость заключается в схеме устройства.

Сравним обычный выключатель с проходным

Как видите, при добавлении к обычному выключателю третьего контакта, он становится проходным. Причем, с точки зрения схемотехники, такое приспособление правильно называть переключателем, так как цепь никогда не разрывается и переключающий контакт, при любом положении клавиши, соединен с одним из выходных контактов.

Примеры практического применения

Далеко не всегда очевидно, где именно следует предусмотреть управление светильниками. Задача упрощается, если ознакомиться с практическими примерами.

Управление освещением между гаражом и домом

В данном случае маршевые переключатели используются для обеспечения освещения дорожки между гаражом и домом:

  1. управление освещением в гараже;
  2. светильник над дверью в гараж;
  3. освещаемая дорожка;
  4. управление освещением в прихожей.

Таким образом, можно включить свет из дома, пройти с комфортом по освещенной территории и выключить светильники уже в гараже или — все наоборот. В данном конкретном примере присутствует еще две возможности:

  • работая во дворе, можно включить освещение;
  • если Вы ждете гостей, можно управлять светом на улице, находясь дома.

В цепь освещения придомовой территории я добавил датчик освещенности, и светильники во дворе включаются автоматически с наступлением темноты, если в этом есть необходимость. О применении датчика читайте в отдельной статье.

Проходные выключатели управляют освещением в тамбуре

В темном тамбуре дома не очень уютно, и для управления его освещением также установлены маршевые переключатели:

  1. управление освещением на крыльце;
  2. светильник на стене;
  3. управление освещением в прихожей.

Теперь закрываем входную дверь, включаем светильники в прихожей, а на улице и в тамбуре выключаем. Для управления светом по дороге из прихожей пришлось бы установить проходные выключатели во все три комнаты на первом этаже. Чтобы этого не делать, освещение в прихожей выключается таймером. О его установке читайте в отдельной статье.

Поднимаемся по освещенной лестнице вверх и выключаем свет

Для освещения лестницы маршевые переключатели являются необходимостью:

  1. управление освещением в гостиной на первом этаже;
  2. три светильника на лестничном переходе;
  3. управление освещением на площадке второго этажа.

Площадка на втором этаже имеет небольшие размеры, так что после включения освещения в одной из комнат можно вернуться и выключить лампы на лестнице. Меня это не устроило, и в схему подключения переключателя был добавлен таймер. Теперь его можно выключать сразу, а освещение отключит таймер через 2 минуты.

Опускаемся в цоколь по освещенной лестнице

В цокольный этаж опускаемся также по освещенной лестнице:

  1. управление освещением у входа в цоколь;
  2. управление освещением в цокольном этаже.

В цоколе все немного проще: здесь в одном блоке можно включить светильник в любом помещении. Таким образом, можно сначала включить свет в одной из комнат, а потом выключить освещение лестницы.

Пример установки проходных выключателей в спальне

Перед Вами вопиющий пример непредусмотрительности: в спальне нет проходных выключателей! Приходится выключать освещение у двери, а потом продвигаться в полной тьме на ощупь, рискуя налететь на угол кровати. Можно, конечно, включить бра, а затем вновь вернуться ко входу и погасить общий свет. Правильно сделать так:

  1. управление освещением у входной двери;
  2. бра у тумбочек;
  3. как вариант, можно задействовать светильники напротив кровати;
  4. управление освещением у изголовья.

Примерно то же самое следовало сделать и в 2-х других спальнях. Надеюсь, приведенные примеры вдохновят Вас на верные решения.

Разновидности перекрестных и проходных переключателей

 

Давайте знакомиться поближе с предметом нашего интереса. Сначала изучим существующие варианты, а потом научимся подключать их к электропроводке.

Основные разновидности проходных выключателей

По внешнему виду перекидные выключатели различаются по цвету и форме, а также они бывают:

  • скрытой или открытой установки;
  • одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные;
  • с подсветкой или без нее;
  • специальный знак на клавишах может присутствовать или отсутствовать.
Внутренние схемы проходных выключателей

Рассматривая внутреннюю схему, можно говорить о следующих видах:

  • Одноклавишный проходной выключатель. Применяется наиболее часто в качестве первого и последнего устройства в случае 2-х и более мест управления.
  • Проходной выключатель с двумя клавишами. Двойной прибор применяется с той же целью для управления освещением с использованием 2-х групп светильников.
  • 3-х клавишный проходной выключатель. Используется с той же целью для управления тремя группами светильников.
  • Одноклавишный перекрестный или перекидной выключатель. Применяется в качестве промежуточного устройства в цепи из трех и более местоположений.
  • Двухклавишный перекрестный выключатель. Применяется в качестве среднего устройства в цепи из 3, 4 и более точек управления для двух групп светильников.

Как следует из приведенной иллюстрации, в проходном выключателе входная клемма соединяется с одной из выходных при нажатии на клавишу. В перекрестном — проводники, подключенные к входу и выходу, меняются местами при смене положения клавиши.

Нет смысла в данный момент беспокоиться по поводу разнообразия внутренних схем. Во-первых, чаще всего востребован только одинарный проходной выключатель. Во-вторых, возможно, потребуется что-то еще, и это станет понятно из конкретных вариантов подключения устройств.

Вид сзади на проходные переключатели разного вида

На фото представлен вид электроустановочных изделий сзади. Теперь Вы сможете сами правильно выбрать и приобрести необходимую модель. К сожалению, далеко не все производители указывают маркировку контактов на корпусе устройства. При ее отсутствии придется воспользоваться мультиметром для выяснения размещения клемм изделия.

Схемы подключения проходных выключателей

 

Способ расключения маршевых выключателей определяется конкретными условиями применения. В нескольких случаях мы рассмотрим 2 варианта изображения подключения. Первый из них более прост для понимания, и его достаточно при установке приборов в случае уже существующей электропроводки. Другой вариант учитывает требование прокладки кабеля с применением распределительных коробок, что реально исполнить в новостройке или при замене проводки.

Стандартный вариант установки в 2-х точках

 

Вариант управления одним или несколькими параллельно соединенными лампами из двух местоположений наиболее востребован и прост. Существует четыре возможные комбинации положения клавиш двух выключателей: в двух из них светильник включен, в двух других – выключен.

Наиболее популярная схема соединения двух проходных выключателей с одним светильником

В примере с фото приборов сзади цепь разомкнута, и лампа не горит. На нижней части иллюстрации цепь замкнута, и свет включен. Можно сказать, что в данной схеме подключения один обычный выключатель заменен двумя одноклавишными проходными, соединенными между собой двухжильным кабелем.

Монтажная схема соединения двух выключателей с лампочкой

Данная иллюстрация демонстрирует подключение с применением распределительной коробки. Как видите, каждый из приборов соединен с коробкой трехжильным кабелем.

Схемы управления одним светильником из нескольких точек

 

Управление из нескольких точек необходимо при движении по длинному переходу. Например, в трехэтажном доме на каждом этаже можно управлять освещением на лестнице там, где нужно.

Вариант управления одним светильником из трех точек

Чтобы реализовать схему независимого управления освещением из трех местоположений, необходим перекрестный выключатель. Как и в предыдущем варианте, они могут быть соединены между собой двухжильным кабелем.

Монтаж трех проходных выключателей с применением распределительной коробки

Теперь познакомимся со схемой электромонтажа, выполненной по всем правилам, с применением распредкоробки. Как видите, для подсоединения к распределительной коробке двух проходных переключателей необходим трехжильный кабель, а для перекрестного — придется использовать два двухжильных.

Схема соединения четырех проходных выключателей для управления одним светильником

По этому же принципу можно построить схему управления освещением из 4-х и более местоположений. Первый и последней прибор в цепи – проходные выключатели. Промежуточные приборы — перекрестного типа.

Управление несколькими светильниками из нескольких мест

 

Бывают ситуации, когда необходимо управлять несколькими светильниками из нескольких местоположений. Например, в спальне возможна установка одного двухклавишного проходного переключателя у двери, а другого — у кровати. Тогда в обоих местах можно будет включать и выключать как общее освещение в комнате, так и светильники у кровати.

Схема соединения двух проходных выключателей с двумя отдельными светильниками

Для реализации такой схемы потребуется два двухклавишных проходных выключателя. Для их соединения в простейшем случае необходимо два двухжильных кабеля.

Монтажная схема соединения двух переключателей с двумя раздельными светильниками

Монтажная схема правильного подключения двухклавишного проходного выключателя с применением распредкоробки выглядит более внушительно. Коробка потребуется большого размера, так как в ней должно уместиться восемь соединений проводов. Для подключения первого проходного выключателя потребуется двухжильный и трехжильный кабель, а для подсоединения второго – два трехжильных.

Схема управления тремя независимыми светильниками с двух точек

Теоретически, увеличивая количество проходных 2-х клавишных выключателей, можно осуществлять независимое управление освещением 2-х светильников из любого количества мест. Возможно, Вы захотите оперировать из двух местоположений тремя группами лампочек в люстре. Схема с применением тройного выключателя демонстрирует реальную возможность такой работы, однако кабеля при этом потребуется немало.

Схема управления двумя светильниками из трех мест

Данная схема подключения проходного выключателя из 3-х мест демонстрирует возможность управления двумя отдельными лампочками. Два двухклавишных проходных выключателя могут стоять у кровати, третий – у двери спальни. Везде можно включить и выключить местное освещение, либо общий светильник.

Схема управления двумя отдельными светильниками из четырех точек

Как мы уже заметили, схему управления освещением можно наращивать бесконечно. Возможность включать и выключать 2 различных светильника из четырех точек может пригодиться в длинном коридоре дома с большим количеством комнат. Очевидно, после рассмотрения различных примеров не составит труда составить самому любую схему независимого управления освещением с применением одноклавишных и других проходных выключателей.

Монтаж проходных выключателей при существующей проводке

 

Вполне вероятно, что Вам захочется обустроить своими руками независимое управление светильниками при уже существующей электропроводке. В этом случае обеспечить электромонтаж с применением коробки и прокладки кабеля в 15см от потолка достаточно сложно уже потому, что можно повредить проводку в стене.

В любом случае, необходимо обзавестись тестером для обнаружения кабеля под штукатуркой и проверить его наличие там, где Вы собираетесь что-то делать. Кроме того, при выполнении работ следует полностью обесточить проводку в доме или квартире.

Монтаж проходных переключателей при существующей проводке

Рассмотрим пошагово вариант управления освещением из 2-х точек. Из приведенной иллюстрации следует, что проходной переключатель №1 можно установить вместо существующего обычного. Для монтажа прибора №2 следует подготовить место в стене, о чем можно почитать в отдельной статье.

Следующим этапом необходимо проделать штробу, соединяющую оба прибора. В шов закладывают трехжильный кабель и шпаклюют стену.

Место закладки советуем сфотографировать, чтобы не возникло желание в последующем забить гвоздь для картины в кабель.

Из монтажной схемы видно, что зеленую жилу трехжильного кабеля, идущего от прибора №2, следует подключить к соответствующей жиле кабеля, идущего от распределительной коробки к прибору №1. Соединение размещается в подрозетнике устройства №1 и выполняется скруткой, либо при помощи специального зажима. Скрутку лучше пропаять и замотать изолентой. В распредкоробке ничего менять не следует.

Конечно, дополнительный провод можно проложить в кабель-канале или воспользоваться полостью в пластиковом плинтусе. В таком случае штробить стену не придется.

Разумеется, с подключением двухклавишных проходных выключателей на два направления монтаж проводки заметно усложнится. Не меньше проводов придется подсоединить и при использовании схемы с подключением 3 проходных выключателей. Тем не менее вполне реально поставить и расключить проходные выключатели в соответствии с монтажными схемами подключения, приведенными выше.

Правила монтажа в новостройке

 

Монтаж электропроводки для установки проходных выключателей выполняется вместе с прокладкой проводки для всего дома. При этом важно соблюсти следующие правила:

  • все соединения проводов производятся в распределительных коробках;
  • кабель прокладывается на расстоянии 15см от потолка.
Фрагмент электропроводки в гостиной, которую мы видели в начале статьи

Распредкоробки и подрозетники фиксируются с помощью алебастра. Если кабель не заделан в штукатурку, его помещают в гофротрубу. Для крепления кабеля наилучшим образом подходят дюбель-хомуты различного размера. Более подробно о монтаже электропроводки читайте в отдельной статье.

Рекомендации по выбору модели

 

При выборе перекидных выключателей руководствуются общими правилами для всех электроустановочных изделий:

  • лучше приобрести изделия известных марок (Legrand, Makel, Siemens, Shneider Electric) и т. п;
  • качественные приборы не кажутся легкими;
  • пластик надежных изделий не прогибается и не излучает неприятный запах.

Электроустановочные изделия хорошего качества имеют не только современный вид, но и служат долго, а также легко монтируются. Кстати, если проходной выключатель не удается приобрести по какой-то причине, его можно соорудить самостоятельно воспользовавшись рекомендациями статьи «Как сделать своими руками выключатель проходной из обычного и наоборот — как подключить маршевый вместо простого».

Желаю Вам успехов в повышении комфорта собственного жилья с помощью простых и удобных проходных переключателей. Для тех же, у кого еще остались вопросы, я подобрал информативный видеоролик.

Схема подключения проходного выключателя с 2х мест

Популярная и достаточно простая схема подключения проходного выключателя с 2х мест позволяет существенно повысить удобство эксплуатации системы освещения.

Как правило, именно единая осветительная конструкция, управляемая одним электрическим выключателем, является максимально эффективной в условиях частного домовладения.

Применение

Чаще всего схема управления системой освещения с задействованным выключателем проходного типа используется в длинных коридорах, проходных комнатах, а также на лестничных маршах.

В таких помещениях выключатель, как правило, монтируется рядом с дверью, но также могут выполняться другие способы установки устройства включения/выключения.

Посредством выключателя проходного типа осуществляется управление одиночным осветительным прибором или целой группой светильников.

В каждом конкретном случае подбирается оптимальный вариант устройства, который может быть представлен не только одноклавишным и двухклавишным, но также трехклавишным устройством.

Основной целью применения проходных выключателей является возможность обеспечить удобное управление системой освещения при снижении общих затрат на оплату расходуемой электрической энергии.

Принцип работы

Проходные выключатели своим внешним видом не имеют отличий от стандартных устройств для включения и выключения, а разница заключается в конструктивных особенностях контактной группы, скрытой под корпусом.

Простые выключатели способствуют замыканию и размыканию электрической цепи с применением одного провода. Принцип работы устройств проходного типа представлен размыканием одной и одновременным замыканием другой цепи в результате изменения положения клавиши.

Принципиальная схема работы проходного выключателя

Процесс перекидывания контактов в проходном выключателе способствует размыканию одного участка осветительной цепи и замыкания другого участка.

Следует отметить, что выключатели такого типа устанавливаются исключительно попарно с другими устройствами. С практической точки зрения вполне допускается подключение в схему выключателя проходного типа таким образом, чтобы устройство срабатывало как простое, но в этом случае будет полностью потерян смысл использования всех конструктивных элементов.

В плане технического решения такой вид элемента в системе освещения правильнее было бы обозначить не проходным выключателем, а классическим переключателем.

Схема подключения проходного выключателя с двух мест

Такой вариант подключения очень удобен для установки на лестницах в двухэтажных зданиях и в проходных комнатах. Схема стандартного подключения предполагает завод кабелей «земля» и «ноль» непосредственно на осветительный прибор.

Проходной выключатель — схема подключения на 2 точки

Фаза, в этом случае, должна подаваться на выход из первого переключающего устройства, а вход со второго выключателя потребуется завести на провод осветительного прибора, после чего выходы соединяются.

При соблюдении схемы подключения, нажатие на клавишу вызывает разрыв цепи, а изменение положения сопровождается замыканием, в результате чего подключенный осветительный прибор включается.

Схема подключения на две лампочки

Самостоятельная коммутация осветительных приборов из разных точек основана на сборке схемы с применением устройств, представленных:

  • проходным переключателем;
  • перекрестным переключателем;
  • двухклавишным переключателем проходного типа;
  • двухклавишным переключателем перекрёстного типа.

Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки

Применение одного проходного переключателя позволяет осуществлять переключение света между парой ламп, а также включать и выключать всего один источник освещения.

Подключение одноклавишного выключателя

Монтажные работы при использовании одноклавишных выключателей начинаются с разметки под установку распределительного короба. Коробку нужно монтировать под потолком, на одинаковом расстоянии от выключателей. От щитка к коробу проводится «ноль» и «фаза», после чего от распределителя до места установки выключателя прокладывается штроба под укладку трёхжильного кабеля. Перфоратором и специальной насадкой в стене проделывается углубление для установки подрозетника, который фиксируется гипсовой шпаклёвкой.

Подключение двух одноклавишных переключателей

Внутрь подрозетника заводится кабель, одна из жил которого подключается к фазе и входу на арматурный электрический элемент, а пара других – на выход выключателя, и в коробку-распределитель, где выполняется соединение с выходами на втором выключателе.

На заключительном этапе подключения входной провод от второго выключателя заводится на элементы осветительного прибора. В результате такого монтажа, включение светильника обеспечивается одновременным подключением в единый контур пары выключателей.

Подключение одноклавишного выключателя позволяет задействовать все электротехнические приборы для включения освещения и его отключения.

Подключение двухклавишного выключателя

Самостоятельное выполнение установки двухклавишного выключателя отличается от монтажа одноклавишной конструкции только количеством кабельных жил, подводимых к устройству, а также количеством клавиш. Процесс подключения двухклавишных проходных элементов требует заведения пяти отдельных кабельных жил на первую конструкцию, и шести жил кабеля – на второе устройство.

На первый выключатель запитывается фаза. Подключение фазного провода осуществляется к паре клемм или одному контакту на вход. Группа на выход, как правило, представлена четырьмя клеммами, поэтому подключение выполняется по типу «кабельная жила – провод».

Схема подключения двухклавишного выключателя

Все подключаемые жилы должны подводиться к распределительной коробке, где выполняется подсоединение к четырём клеммам на входе второй конструкции.

В процессе подключения необходимо правильно распределить все пары электрических проводов. Очень важно пару кабельных жил от первого выключателя подсоединить к двум жилам второго арматурного элемента, используемого для включения осветительного прибора.

Пара выходов на втором подключаемом выключателе последовательно подсоединяется на отдельный осветительный прибор, и именно эти электрические провода отвечают за питание «фазы».

Выполнение монтажных работ

С целью самостоятельного выполнения монтажа необходимо подготовить основные рабочие инструменты, представленные:
  • перфоратором с установленной стандартной коронкой, посредством которой высверливаются посадочные места для выключателей, а также выполняется штробление для укладки электрических проводов;
  • плоскогубцами и кусачками;
  • стандартными бокорезами;
  • набором отверток.

Также необходимо приобрести необходимое количество выключателей, электрического кабеля, соединительных элементов, изоляционной ленты и распределительных коробок. Процесс прокладки электрических проводов в штробах заканчивается выполнением штукатурных работ, поэтому следует запастись алебастром или стандартным цементно-песчаным раствором.

Количество жил в электрическом кабеле подбирается в соответствии с используемой схемой для управления системой освещения. Простейшие электрические схемы предполагают использование стандартного трехжильного медного провода.

При использовании более сложной схемы подключения применяются пятижильные электрические провода, которые при необходимости можно заменить парой трёхжильных кабелей. Выбор сечения жил напрямую зависит от показателей нагрузки, но чаще всего используются провода, имеющие 2,5 кв.

Установка проходного выключателя

На первом этапе монтажа осуществляется разметка параллельной потолку и полу трассы для штробления. Все отводы по направлению к полу выполняются строго под углом в 90о.

При помощи перфоратора высверливаются гнезда под монтаж выключателей, а также осуществляется штробление для прокладки электрических проводов. Внутри установленных соединительных коробок выполняется подключение и последовательное скручивание электрических проводов в соответствии с электрической схемой.

После сборки выполняется предварительное тестирование мультиметром, после чего подаётся напряжение и осуществляется проверка работоспособности осветительной системы. На самом последнем этапе необходимо произвести отделочные работы.

Видео на тему

Схема подключения проходного выключателя с 2х мест

Популярная и достаточно простая схема подключения проходного выключателя с 2х мест позволяет существенно повысить удобство эксплуатации системы освещения.

Как правило, именно единая осветительная конструкция, управляемая одним электрическим выключателем, является максимально эффективной в условиях частного домовладения.

Применение

Чаще всего схема управления системой освещения с задействованным выключателем проходного типа используется в длинных коридорах, проходных комнатах, а также на лестничных маршах.

В таких помещениях выключатель, как правило, монтируется рядом с дверью, но также могут выполняться другие способы установки устройства включения/выключения.

Посредством выключателя проходного типа осуществляется управление одиночным осветительным прибором или целой группой светильников.

В каждом конкретном случае подбирается оптимальный вариант устройства, который может быть представлен не только одноклавишным и двухклавишным, но также трехклавишным устройством.

Основной целью применения проходных выключателей является возможность обеспечить удобное управление системой освещения при снижении общих затрат на оплату расходуемой электрической энергии.

Принцип работы

Проходные выключатели своим внешним видом не имеют отличий от стандартных устройств для включения и выключения, а разница заключается в конструктивных особенностях контактной группы, скрытой под корпусом.

Простые выключатели способствуют замыканию и размыканию электрической цепи с применением одного провода. Принцип работы устройств проходного типа представлен размыканием одной и одновременным замыканием другой цепи в результате изменения положения клавиши.

Принципиальная схема работы проходного выключателя

Процесс перекидывания контактов в проходном выключателе способствует размыканию одного участка осветительной цепи и замыкания другого участка.

Следует отметить, что выключатели такого типа устанавливаются исключительно попарно с другими устройствами. С практической точки зрения вполне допускается подключение в схему выключателя проходного типа таким образом, чтобы устройство срабатывало как простое, но в этом случае будет полностью потерян смысл использования всех конструктивных элементов.

В плане технического решения такой вид элемента в системе освещения правильнее было бы обозначить не проходным выключателем, а классическим переключателем.

Схема подключения проходного выключателя с двух мест

Такой вариант подключения очень удобен для установки на лестницах в двухэтажных зданиях и в проходных комнатах. Схема стандартного подключения предполагает завод кабелей «земля» и «ноль» непосредственно на осветительный прибор.

Проходной выключатель — схема подключения на 2 точки

Фаза, в этом случае, должна подаваться на выход из первого переключающего устройства, а вход со второго выключателя потребуется завести на провод осветительного прибора, после чего выходы соединяются.

При соблюдении схемы подключения, нажатие на клавишу вызывает разрыв цепи, а изменение положения сопровождается замыканием, в результате чего подключенный осветительный прибор включается.

Схема подключения на две лампочки

Самостоятельная коммутация осветительных приборов из разных точек основана на сборке схемы с применением устройств, представленных:

  • проходным переключателем;
  • перекрестным переключателем;
  • двухклавишным переключателем проходного типа;
  • двухклавишным переключателем перекрёстного типа.

Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки

Применение одного проходного переключателя позволяет осуществлять переключение света между парой ламп, а также включать и выключать всего один источник освещения.

Подключение одноклавишного выключателя

Монтажные работы при использовании одноклавишных выключателей начинаются с разметки под установку распределительного короба. Коробку нужно монтировать под потолком, на одинаковом расстоянии от выключателей. От щитка к коробу проводится «ноль» и «фаза», после чего от распределителя до места установки выключателя прокладывается штроба под укладку трёхжильного кабеля. Перфоратором и специальной насадкой в стене проделывается углубление для установки подрозетника, который фиксируется гипсовой шпаклёвкой.

Подключение двух одноклавишных переключателей

Внутрь подрозетника заводится кабель, одна из жил которого подключается к фазе и входу на арматурный электрический элемент, а пара других – на выход выключателя, и в коробку-распределитель, где выполняется соединение с выходами на втором выключателе.

На заключительном этапе подключения входной провод от второго выключателя заводится на элементы осветительного прибора. В результате такого монтажа, включение светильника обеспечивается одновременным подключением в единый контур пары выключателей.

Подключение одноклавишного выключателя позволяет задействовать все электротехнические приборы для включения освещения и его отключения.

Подключение двухклавишного выключателя

Самостоятельное выполнение установки двухклавишного выключателя отличается от монтажа одноклавишной конструкции только количеством кабельных жил, подводимых к устройству, а также количеством клавиш. Процесс подключения двухклавишных проходных элементов требует заведения пяти отдельных кабельных жил на первую конструкцию, и шести жил кабеля – на второе устройство.

На первый выключатель запитывается фаза. Подключение фазного провода осуществляется к паре клемм или одному контакту на вход. Группа на выход, как правило, представлена четырьмя клеммами, поэтому подключение выполняется по типу «кабельная жила – провод».

Схема подключения двухклавишного выключателя

Все подключаемые жилы должны подводиться к распределительной коробке, где выполняется подсоединение к четырём клеммам на входе второй конструкции.

В процессе подключения необходимо правильно распределить все пары электрических проводов. Очень важно пару кабельных жил от первого выключателя подсоединить к двум жилам второго арматурного элемента, используемого для включения осветительного прибора.

Пара выходов на втором подключаемом выключателе последовательно подсоединяется на отдельный осветительный прибор, и именно эти электрические провода отвечают за питание «фазы».

Выполнение монтажных работ

С целью самостоятельного выполнения монтажа необходимо подготовить основные рабочие инструменты, представленные:
  • перфоратором с установленной стандартной коронкой, посредством которой высверливаются посадочные места для выключателей, а также выполняется штробление для укладки электрических проводов;
  • плоскогубцами и кусачками;
  • стандартными бокорезами;
  • набором отверток.

Также необходимо приобрести необходимое количество выключателей, электрического кабеля, соединительных элементов, изоляционной ленты и распределительных коробок. Процесс прокладки электрических проводов в штробах заканчивается выполнением штукатурных работ, поэтому следует запастись алебастром или стандартным цементно-песчаным раствором.

Количество жил в электрическом кабеле подбирается в соответствии с используемой схемой для управления системой освещения. Простейшие электрические схемы предполагают использование стандартного трехжильного медного провода.

При использовании более сложной схемы подключения применяются пятижильные электрические провода, которые при необходимости можно заменить парой трёхжильных кабелей. Выбор сечения жил напрямую зависит от показателей нагрузки, но чаще всего используются провода, имеющие 2,5 кв.

Установка проходного выключателя

На первом этапе монтажа осуществляется разметка параллельной потолку и полу трассы для штробления. Все отводы по направлению к полу выполняются строго под углом в 90о.

При помощи перфоратора высверливаются гнезда под монтаж выключателей, а также осуществляется штробление для прокладки электрических проводов. Внутри установленных соединительных коробок выполняется подключение и последовательное скручивание электрических проводов в соответствии с электрической схемой.

После сборки выполняется предварительное тестирование мультиметром, после чего подаётся напряжение и осуществляется проверка работоспособности осветительной системы. На самом последнем этапе необходимо произвести отделочные работы.

Видео на тему

Перекрестный выключатель схема подключения — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Что такое проходной выключатель

Проходной выключатель — устройство, предназначенное для включения одного источника освещения из разных точек квартиры. Электрики называют такой девайс переключателем, ведь это в большей части отражаете его функции. Другие названия — «перекидной», «перекрестный», «маршевый» или «дублирующий».

Главное отличие состоит в наличии большего числа контактов. К примеру, если в обычном устройстве два контактных соединения, в переходном их три. Два из них общие, что обеспечивает включение лампочки с разных мест, к примеру, в начале и конце комнаты.

Полезные советы для правильного использования схемы подключения двухклавишного проходного выключателя

Многим интересен вопрос подключения двухклавишного проходного выключателя самостоятельно, без вызова электриков. Сделать это не так то сложно, особенно имея под рукой подробные схемы подключения и детальное описание каждого шага.

Конструкция и принцип действия двухклавишного выключателя

Конструкция двухклавишного выключателя достаточно проста. Он состоит из:

  1. Двух клавиш (двигающиеся вверх-вниз части).
  2. Корпуса (оболочки), который снимается перед началом выполнения работ с электричеством.
  3. Клеммников (те места, к которым подводят напряжение или ток).

Редко третий элемент – клеммники – может заменяться в конструкции на винтовые зажимы. Отличие состоит в том, что первые долго и надежно держат провод, а вторые делают то же, но не зажимая провод, а закручивая его, поэтому первый вариант подключается проще и эксплуатируется дольше. Также в конструкцию может входить дополнительная подсветка – диммер, расположенная на каждой клавише. О подключении двухклавишного выключателя с диммерами читайте чуть ниже.

Внутри двухклавишного выключателя без подсветки находятся два провода, идущие параллельно друг другу и вход для фазы. Каждая из клемм, подходящая к клавишам, может независимо от другой размыкать либо смыкать контакт, вследствие чего включается одна лампа (часть ламп), вторая лампа, или все лампы вместе


.

Обратите внимание! Если нужно подавать ток не на одну, а сразу на несколько лампочек. Стоит обязательно использовать многожильные провода. Это как раз позволяет сделать двухклавишная модель выключателя.

Принцип действия выключателя заключается в вариативности степени освещения:

  1. Можно включить только одну клавишу, чтобы загорелась одна лампочка (или первая группа светильников).
  2. Есть возможность включить вторую клавишу – освещение изменится, так как одни части комнаты будут хорошо видны, а другие – немного затемнены.
  3. Третий вариант – включение “на полную катушку” – в положении “вкл” находятся обе клавиши – тогда комната получает максимум освещения.

Кстати, некоторые двухклавишные выключатели состоят из двух изолированных друг от друга одноклавишных устройств. В таком случае принято называть их модульными.

Кроме внешней составляющей, такое приспособление также может выполнять функции экономии электроэнергии и создания разнообразной атмосферы. А еще двухклавишные выключатели увеличивают безопасность, так как при их установке в помещении уменьшается число точек с электрическим напряжением.

Перед началом работы по подготовке к подключению выключателя, предлагаем ознакомиться со схемой двухклавишного выключателя ниже:

Виды клемм для соединения проводов: советы по выбору

Схема подключения УЗО: инструкция, методы, ошибки

Схема подключения проходного выключателя с 3х мест: фото и видео-инструкция

При определенной конфигурации помещений (центральный вход расположен посередине коридора, он имеет ответвление) или организации освещения подъезда многоэтажного дома, используется схема управления потребителями электрической энергии из трех или более мест.

Она строится на основе двух проходных и нескольких перекрестных переключателей.

Устройство перекрестного выключателя.

Устройство перекрестного выключателя практически такое же, как и устройство обычного двухклавишного выключателя. Он также имеет два контакта, такой же механизм переключения контактов, но отличается способом их переключения.

Если у двухклавишного выключателя переключение контактов независимое и оба контакта могут быть замкнуты или разомкнуты одновременно, или же один контакт может быть замкнут, а второй разомкнут. То у перекрестного выключателя переключение обоих контактов зависимое и происходит одновременно.

Одноклавишный выключатель. Схема подключения

Самая простая цепь у одноклавишного выключателя и регулятора мощности.


Одноклавишный выключатель имеет всего два контакта и что-нибудь в нём перепутать достаточно сложно. Коммутируется цепь так: Находим провод питания: ноль и фазу, затем нулевой провод подаём сразу на лампу (светильник, люстру), а фазный — на выключатель. После этого, от выключателя прокидываем провод к источнику света. Обычно цепь коммутируется через распредкоробку, где провода скручиваются должным образом.

Регулятор мощности также имеет два контакта, с той лишь разницей, что этот регулятор не просто включает и выключает свет, а плавно его регулирует.
Прошу обратить внимание, что не все лампы работают с этим устройством. Поэтому, перед монтажом регулятора мощности желательно уточнить это у электрика или продавца.

Где можно устанавливать

Перекидной выключатель может устанавливаться в любом помещении. Чаще всего его монтируют в следующих местах:

  1. Лестничная площадка. Маршевые выключатели устанавливаются на нескольких этажах для управления общим освещением. К примеру, житель дома может включить проходной переключатель на входе в подъезд, а поднявшись на третий этаж к себе в квартиру выключить свет. Аналогичным образом можно действовать при спуске сверху вниз: сначала включить лампочку дублирующим переключателем, а внизу выключить ее.
  2. Коридор. При наличии длинного коридора в квартире или доме проходной выключатель устанавливается в конце и в начале комнаты. Так, при начале движения по коридору можно включить свет, а при выходе из него выключить.
  3. Спальня. Удобный вариант — размещение переключателей на входе и возле кровати. В этом случае можно лечь спать и не вставать для отключения света. Это особенно важно в детской комнате, чтобы ребенку не нужно было идти через все помещение для включения / отключения освещения.

На практике можно применяются и другие способы подключения таких выключателей к лампочке. Главное — понимать принцип действия и определиться с необходимостью монтажа устройства. Чаще всего это делается для удобства или / и экономии электроэнергии.

Функции перекрестного переключателя

Для создания множества точек контроля возможностей проходных переключателей недостаточно. Понадобится включить в схему подключения перекрестный выключатель. Переключатель включают в разрыв двухжильного проводника — между проходными устройствами.

Схема подключения двух проходных переключателей и одного перекрестного изображена на рисунке ниже.

Все контакты находятся в замкнутом состоянии. Ток течет по проводникам (указаны красным цветом). При нажатии на кнопку любого из трех выключателей происходит размыкание цепочки. Нажатие на клавишу другого устройства приводит к замыканию цепи и протеканию электричества по голубым проводам.

Для четырех точек управления используется схема, показанная на рисунке ниже. В схеме задействованы два проходных и два перекрестных переключателя.

Для управления светом подходят не только клавиши, но и датчики движения или хлопков. Однако подобные устройства при всем их удобстве не лишены недостатков:

  • высокие цены;
  • не слишком высокая надежность;
  • ложные срабатывания.

к содержанию ↑

Проходной выключатель(ПВ) схема подключения на 3 точки своими руками

Принцип перекрестного отсоединителя Перекрестный выключатель похож на обычный одно клавишный, разница только в наличии внутри четырех клемм. Выполнив такую работу однажды, не будет никаких проблем с пониманием процесса.

После визуального осмотра необходимо проверить и точно установить, какие провода являются фазными и нулевыми. Совершается не размыкание, а переключение фазы на другую линию. Обе они содержат индуктивные балласты L1 и L2.

Для того, чтобы установить перекрестный выключатель понадобится: Распределительные коробки, количество их зависит от площади, где нужно осуществить данную систему управления освещением

Важное правило — выключатель всегда должен размыкать фазу

Как подключить варочную панель написано тут, а про установку и включение водонагревателя — в этой статье. Используя их совместно с перекрестными выключателями, можно управлять светильниками , подсветкой из нескольких мест. Первый вариант имеет три контакта. При получении сигнала оно замыкает электроцепь освещения.

Рекомендуем: Подключение двухкнопочного выключателя

Поэтому сегодня подробно разберем тему как подключить трехклавишный выключатель. Другой вопрос — насколько сложными получаются такие решения. Если в ходе проверки обнаружилось горение лампы вполнакала, при одновременном горении ламп в других местах, значит это место и будет тем разрывом фазы, куда должен устанавливаться выключатель.

Основные виды замыкающих аппаратов Выключатели, в том числе и тройные, в зависимости от способа управления бывают клавишного и сенсорного исполнения. А вот для коммерческой сферы или производственной среды решения такого рода востребованы.

Что нужно для реализации задачи

Теперь при нажатии средней клавиши средний контакт замыкается, и фаза проводом L2 поступает в распределительную коробку, где через точку 3 и потолочный провод попадает на коричневый вывод лампы HL2 и лампа загорается. Если вдуматься, все не так уж и сложно, а схема подключения проходного выключателя из 2-х точек, так вообще простая. Фаза подключается ко входу одного из проходных выключателей с тремя входами.

Чтобы не стать жертвой несчастного случая нужно придерживаться рекомендаций и правил безопасного монтажа. Собираем провода в коробке

В данном случае важно найти общий провод. То есть их работа аналогична работе обычного двойного выключателя установленного в гостиной и предназначенного для включения ламп большой красивой люстры

Отключение питания производится на распределительном щите дома квартиры. С ТРЁХ мест подключение проходных выключателей

Преимущества проходных выключателей

Дублирующие выключатели имеют ряд положительных качеств, которые выгодно выделяют их среди обычных устройств.

Плюсы:

  1. Управление одним источником света из разных частей помещения.
  2. Безопасность применения.
  3. Легкость монтажа и настройки.
  4. Небольшая себестоимость и, как следствие, низкая цена.
  5. Экономия электричества.
  6. Надежность в эксплуатации.
  7. Возможность установки своими руками без привлечения мастера.

Доп. услуги по электрике

  • Электромонтажные работы в стиле ретро
  • Современная электрика в стиле Модерн
  • Проектирование электрики
  • Электролаборатория
  • Замер сопротивления изоляции
  • Консультация электрика
  • Установка и замена электросчетчика
  • Установка столбов и опор ЛЭП
  • Подключение электрического котла к сети
  • Электрическое отопление дома
  • Установка стабилизатора напряжения
  • Установка электрического водонагревателя
  • Заземление загородного дома
  • Молниезащита
  • Модульно-штыревое заземление
  • Монтаж и прокладка СИП кабеля
  • Монтаж тросовой электропроводки
  • Соединение и удлинение электропроводки
  • Штробление стен под электропроводку
  • Проверка состояния электропроводки
  • Электрика своими руками
  • Монтаж и эксплуатация электрооборудования
  • Замена лампочек …
  • Поставка кабельной продукции
  • Правила устройства электроустановок → ПУЭ

Некоторые тонкости

Если требуется создать несколько промежуточных точек управления осветительными приборами, например, для лестничных маршей подъезда пятиэтажного дома, то все они включаются последовательно друг другу. Через них должна пропускаться одна и та же фаза – это обязательное условие .

Читать  Электрика в квартире своими руками схемы

Существует мнение, что для монтажа промежуточных точек включения-выключения осветительных приборов стоит использовать исключительно четырехжильный кабель. Это упрощает монтажные работы.

Доля правды в этом есть, но существует реальная угроза включить в линию провод ненадлежащего сечения. Все потому, что кабели с таким количеством проводников предназначены для трехфазного тока, четвертая жила в них на треть меньше в диаметре, она подключается к заземляющему контуру. Пропускать через нее фазный ток нельзя.

Все работы по подключению дополнительной точки включения-выключения проводятся со снятым напряжением и соблюдением остальных мер электробезопасности.

Схема подключения проходных и перекрестных выключателей из 3-х мест:

Недостатки

Такие выключатели имеют и ряд минусов, которые необходимо учитывать при монтаже.

Выделим основные:

  1. При незнании главных отличий их легко спутать с обычным выключателем.
  2. Нет точной позиции для выявления положения (включен, отключен). К примеру, при замене лампочки трудно понять, подходит питание к устройству или нет. Для безопасности рекомендуется отключать питающий автомат.
  3. В распределительной коробке появляется много проводов. Их количество увеличивается с повышением числа лампочек. Подключать устройства напрямую не желательно, ведь в таком случае придется терпеть большие расходы. Кроме того, при большом числе ламп в одной цепи предусмотрено использование импульсных реле.
  4. Более высокая цена из-за особенностей конструкции.

Схема управления освещением с трех мест

Для того чтобы управлять освещением сразу с трех мест – использованную ранее схему с двумя двухклавишными приборами потребуется дополнить еще одним (его называют перекрестным). Этот переключатель может быть размещен в любой точке помещения, находящейся между двумя уже установленными изделиями.

Конструктивно перекрестный двойной проходной выключатель представляет собой два двухклавишных прибора, совмещенных в одном корпусе. В этом изделии на обычный перекидной механизм вместо двух установлена одна общая клавиша, за счет чего коммутация обеих линий осуществляется синхронно.

Схема подключения на 3 точки организуется таким образом, что нулевой провод заводится сразу на обе осветительные группы, а фазовый поступает на каждый из входов первого двухклавишного переключателя. Независимо от позиции клавиш ток будет протекать только по 2-м из 4-х входных клемм. С первого проходного выключателя ток через перемычки попадает на вход перекрестного переключателя, а затем на второй проходной выключатель.

Такое положение клавиш выключателей определяет путь прохождения тока через осветительные приборы. Если данная группа находится в рабочем состоянии (лампочки светятся) – достаточно нажать на клавишу любого из переключателей, чтобы снять питание с нее. То же самое происходит и с их включением: при изменении положения любой клавиши цепь питания тут же восстанавливается.

проходных Монтаж и перекрёстных переключателей

Оптимальный вариант электрической разработки схемы и её монтажа
— на этапе строительства или дома при проведении его капитального
Нужно. ремонта учесть все помещения, в которых понадобиться может
независимое включение и отключение освещения из 3-х точек
удалённых. Это длинные коридоры, подвальные несколькими с помещения
входами и выходами, лестничные марши. учесть Следует и дворовые
постройки, уличное освещение.

кто, Тем собирается монтировать освещение самостоятельно, но не
навыков имеет, специалисты советуют сначала собрать схему временную
освещения, соединив 2 проходных выключателя проводами короткими и
подключить лампочку. Следует запомнить, к контактам каким были
подсоединены провода. Убедившись, цепь что собрана правильно,
выключатели нужно Последовательность.

отсоединить действий

Монтаж освещения выполняется в порядке следующем:

  1. Уложить и закрепить двухжильный провод соединения для проходных
    выключателей.
  2. В месте установки выключателя перекрёстного оставить небольшую
    петлю, но провод не Установить.
  3. перерезать переключатели на своё постоянное место.
  4. проходным к Подключить выключателям концы двухжильного,
    нулевого фазного или проводов.

    Подключение проводов

  5. Убедиться, освещением что можно независимо управлять из 2-х
    точек.
  6. цепь Отключить от питающей сети.
  7. В месте установки выключателя перекрёстного двухжильный кабель
    перерезать и в разрыв перекрёстный установить выключатель.

    Подключение в разрыв двухжильного Подключить

  8. кабеля цепь к питающей сети.
  9. Убедиться, освещением что можно независимо управлять из 3-х
    точек.

внутренних Для работ подойдёт любой двухжильный провод
изолированный, сечение которого соответствует предполагаемой Для. нагрузке
уличного освещения применяется провод в изоляции двойной.

Практика показала, что управление длинных в освещением
коридорах, на лестничных маршах, в подвальных дешевле помещениях и
практичнее сделать с применением проходных и выключателей
перекрёстных.

Нужно ли предусматривать защиту на проходные выключатели и заземлять цепь освещения

В требованиях ПУЭ, ПТЭ и СНиП четко сказано, что осветительные сети необходимо защищать с помощью «автомата» на 6-10 Ампер. Из производителей рекомендуется отдать предпочтение компаниям АВВ, Шнайдер или Итон. С учетом сказанного в каждом распред-щитке обязательна установка автомата с оптимальным током.

Что касается заземления, здесь необходимо изучить нормы ПУЭ (гл. 1.7). В книге сказано, что заземление токопроводящих и металлических жил, на которые может податься напряжение, обязательно нужно заземлить. Это значит, что в помещении обязательно должно быть заземление, обеспечивающее необходимый уровень безопасности.

Как выбрать автоматический выключатель смотрите тут https://elektrikexpert.ru/kak-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel.html.

Управление освещением с двух мест с помощью проходных выключателей

Внешне проходные выключатели, а правильное их название проходные переключатели выглядят как обычный одноклавишный выключатель.

А почему- переключатель? Тут дело в том, что это устройство при любом положении клавиши не разрывает электрическую цепь, а только переключает с одного контакта на другой. потому и- переключатели.

Вот типовая схема управления освещением с двух мест с помощью проходных переключателей:

При нажатии на клавишу любого переключателя можно включить/выключить лампу независимо от того в каком положении находится другой переключатель.

Фазный провод у меня показан красным цветом, нулевой- синим, переключатели для удобства подписаны №1 и №2.

При нажатии на клавишу переключателя №2 лампочка погаснет, так как в нем при этом “рвется” фазный провод, в том месте где кончается красная линия (зеленая стрелка показывает в какую сторону двигается контакт):

После этого нажимаем на клавишу проходного переключателя №1 и включаем лампу- путь прохождения электрического тока по фазному проводу обозначен красной линией (так будет на всех рисунках ниже):

Нажимаем клавишу проходного выключателя №2, контакт перекидывается вверх и гасит лампу освещения:

Затем нажимаем переключатель №1, его контакт перекидывается вверх и включает лампочку:

Так работает схема проходного выключателя для управления освещением с двух мест. Запомнить ее в принципе не сложно, несмотря на ее кажущуюся сложность.

Надо главное найти на переключателе общую клемму контакта, то есть ту клемму, в которой он не переключается и где контакт зафиксирован одной стороной.

Найдя эти клеммы на обоих переключателях просто к одному переключателю подключаем на эту клемму фазный провод, а ко второму- провод от лампочки.

А две оставшиеся клеммы между переключателями соединяем в любой последовательности- без разницы. Нулевой провод как обычно в схеме выключателя идет на лампочку напрямую через распредкоробку.

Итого в распредкоробке у этой схемы проходного выключателя будет 5 соединений проводов.

Кстати проходные переключатели бывают еще и двойные- то есть в одном корпусе размещены два отдельных независимых проходных переключателя, выглядит как обычный двухклавишный выключатель и имеет шесть клемм.

2 способа разводки проводов для проходных и перек-ых вык-лей

Прокладка проводов производится в штробах или в кабельных каналах, так же, как и обычная проводка.

Схема подключения к перекрестному переключателю

К проходным переключателям подводится 3 провода, а к перекрёстным — 4. К двухклавишным прокладывается 5 к первому проходному, 8 к промежуточным и 6 ко второму проходному. Для удобства подключения желательно использовать разноцветные провода, например кабель ШВВП или ПВС. К двухклавишным переключателям придётся прокладывать два кабеля, которые желательно пометить.

Если были использованы провода одного цвета, то после прокладки их необходимо прозвонить тестером, а на концы надеть бирки с номерами. Их можно приобрести готовые или изготовить из кусочков трубки ПВХ длиной 1-2см, а номера написать маркером.

2 способа разводки проводов

Как подключить двухклавишный проходной выключатель

Инструкция по установке

Монтажные работы осуществляются в такой последовательности:

  1. Прокладываем и фиксируем двухжильный провод для подключения проходных переключателей.
  2. На участке монтажа крестового выключателя оставляем маленькую петлю, однако провод не отрезаем.
  3. Монтируем выключатели на желаемые места.
  4. Подводим к проходным устройствам концовки проводников — двухжильный, ноль или фазу.
  5. Тестируем сеть на возможность управления из двух точек.
  6. Отключаем подачу электропитания в сеть.
  7. На участке монтажа перекрестного устройства отрезам двухжильный кабель. В разрыв ставим перекрестный переключатель.
  8. Подаем электропитание.
  9. Проверяем сеть на работоспособность с тремя точками управления.

Для установленного внутри помещения перекрестного проходного выключателя подходит любой заизолированный двухжильный кабель с соответствующим нагрузке сечением. Для освещения улиц используют проводники с двойной изоляцией.

Схема установки

Для установки осветительного прибора, который можно включать и выключать с трех разных мест помещения, необходима схема подключения трех проходных выключателей.

Схема подключения трех проходных выключателей

Схема состоит из соединительной коробки, лампы, выключателей, проводов. Источником освещения могут быть осветительные приборы — лампы накаливания, энергосберегающие, светодиодные. Установка освещения подразумевает использование выключателей. Они бывают нескольких видов: проходными и перекрестными. Проходной переключатель имеет еще названия — перекидной, дублирующий, лестничный. Установка такого выключателя выполняется труднее, чем монтаж простого.

Для управления освещения с 3х мест необходимо 2 проходных переключателя и 1 перекрестный.

Внешний вид дублирующего устройства напоминает одноклавишный прибор. Переключатель в любом положении клавиши не прекращает соединение электрической цепи, а переключает контакты. Механизм переключения в проходном выключателе стоит посередине контактов.

Наши читатели рекомендуют!

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

Существуют одно клавишные и двух клавишные проходные переключатели. Двух клавишный выключатель представляет собой два одно клавишных в одном и имеет шесть контактов.

Главное достоинство лестничных выключателей в том, что свет можно регулировать с разных точек.

Разные способы подключения проводов

На схеме изображены проходные переключатели с одной клавишей. Эти устройства одинаковые. У них по три контакта. К ним подсоединяется фаза. У первого 1 контакт — для фазного, а 2 контакта для промежуточных проводов. У третьего устройства наоборот — 1 контакт подсоединяется с промежуточным проводом, а 2 — для выходной фазы.

Читать  Как подключить двойной выключатель на две лампочки

Конструкция посредине называется перекрестным выключателем. Перекидные переключатели соединяются электропроводами, а между ними перекрестный, у которого четыре контакта. По два провода на каждый перекидной выключатель.

Когда любой из перекидных выключателей замкнет промежуточный электропровод, свет зажжется. Цепочка замкнутая и при смене состояния клавиши свет гаснет.

Важно! Соблюдайте меры безопасности. Проверьте отсутствие напряжения отверткой-индикатором! Будьте осторожны при работе с электроинструментами.

Ошибки подключения

Многие на этапе поиска и подключения общей клеммы в проходном выключателе совершают ошибку. Не проверяя схему, наивно считают, что общая клемма это та, где всего один контакт.

Собирают таким образом схему, а потом переключатели у них почему-то некорректно работают (зависят друг от друга).

Запомните, что на разных выключателях общий контакт может быть где угодно!

И лучше всего вызванить его, что называется “вживую”, тестером или индикаторной отверткой.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются при монтаже или замене проходных переключателей от разных фирм. Если раньше все работало, а после замены одного схема перестала работать – значить перепутали провода. Но может быть и такой вариант, что новый переключатель вовсе и не проходной. Также запомните, что подсветка внутри изделия никак не может влиять на сам принцип переключения.

Еще одна распространенная ошибка – неправильное подсоединение перекрестных. Когда оба провода, с проходного №1 сажают на верхние контакты, а с №2 на нижние. А между тем у крестового выключателя схема и механизм переключения совсем иной. И подключать провода нужно крест-накрест.

Видео: как подключить проходной выключатель

Более подробно все этапы сборки временной цепи с 2-мя проходными выключателями можно посмотреть в этом ролике.

Пример работы освещения

  1. При включении клавиши №1, лампа горит, электричество идет по фазному проводу и обозначается буквой L, а ход тока показывает красная линия.
  2. Обратное нажатие клавиши, свет гаснет.
  3. Переключаем переходной отсоединитель, лампа загорается.
  4. Нажимаем клавишу снова — лампа выключается.
  5. При включении устройства №3 лампа горит.
  6. Повторное нажатие приводит к выключению светильника.

Рекомендация: при необходимости увеличить количество мест управления светильником добавляется желаемое количество перекрестных выключателей между лестничными.

Критерии выбора

При выборе проходного выключателя нельзя ориентироваться только на цену. Важно понимать, где и как будет установлено устройство.

Нижеперечисленные критерии позволят сориентироваться, на что в первую очередь следует обратить внимание при выборе.

Учтите следующие критерии:

  1. Производитель. На выбор покупателям доступен товар следующих разработчикам: Legrand, Lezard, Schneider Electric, Simon, Smartbuy, TDM, UNIVersal, Volsten WERKEL, СВЕТОЗАР, Arditi SPA, EKF, Electraline, GUSI Electric, IEK, Intro, Jung, LIREGUS, LK Studio, Nilson, Panasonic, Retrika, STEKKER, Кунцево-Электро, ЭРА.
  2. Страна-производитель: Германия, Испания, Китай, Италия, Литва, Польша, Россия, Португалия, Турция, Франция. Импортные девайсы хотя и качественные, но можно найти не плохие по качеству отечественные аналоги (смотрите п.1).
  3. Способы монтажа. Варианты — в кабель-канал, скрытая проводка, открытая прокладка.
  4. Количество кнопок: одна или две.
  5. Наличие индикатора — есть или нет.
  6. Степень защиты — IP20, IP41, IP44, IP54, IP55, IP65. Возможны и другие варианты. Во влажных помещениях и на открытых площадках обращайте внимание на устройства с защитой IP55, IP
  7. Цвета. На выбор доступны белый, бежевый, зеленый, золотистый, коричневый, красный, серый, серебристый, черный и синий и другие цвета. Подбирайте по дизайну комнаты, коридора и т.д.
  8. Количество модулей — один или два.
  9. Число постов — один или два.
  10. С рамкой или без.
  11. Комплектация. Проходной переключатель с накладкой или в сборе. Возможна модульная сборка.
  12. Заземление — предусмотрено или нет.
  13. Максимальный ток — от 2 до 100 А.
  14. Серия — более 50 разных вариантов.
  15. Материал — АБС-пластик, керамика, пластик, поликарбонат, термопласт, сталь, латунь и т. д.

Комплексный подход к выбору позволяет найти нужное устройство, избежать ошибок и не быть разочарованным в качестве.

Необходимое оборудование и материалы

  • Выключатели
  • Монтажная коробка
  • Электроизоляционная лента
  • Клеммы
  • Отвертки крестовые и обычные
  • Нож для монтажа
  • Бокорезы
  • Плоскогубцы
  • Ключи гаечные
  • Электрокабель

Если в помещение уже проведена проводка, и нужно установить дублирующие выключатели, тогда нужно сделать штробы или открытый монтаж кабелей. Для того чтобы сделать штробы понадобиться перфоратор и штроборез. Еще нужен алебастр. Он будет крепить гофтрубу. В случае открытого монтажа необходима распределительная коробка, с помощью гофтрубы она крепится на стену.

Можно ли использовать проходной выключатель как обычный

Бывают ситуации, когда из дублирующего выключателя нужно сделать простое 2-клавишное устройство. Это несложно реализовать, если девайс подключить, как обычный.

Вопрос в том, зачем это делать, ведь тогда теряется суть всей идеи, а переплачивать за более дорогостоящий девайс нет смысла.

Видеоинструкция – Подключение проходного выключателя и управление освещением из 3х мест

Источники

  • https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/sxema-podklyucheniya-proxodnogo-vyklyuchatelya-s-3x-mest.html
  • https://elektrika.expert/vykljuchateli/vykljuchatel-s-treh-mest.html
  • https://domikelectrica.ru/kak-pravilno-podklyuchit-2-proxodnyx-vyklyuchatelya/
  • https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-proxodnoj-vyklyuchatel-na-tri-tochki/
  • https://tokzamer.ru/bez-rubriki/prohodnoj-vykljuchatel-na-3-tochki-shema-podkljucheniya
  • https://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/shema-podklyucheniya-prohodnogo-vyklyuchatelya-s-3h-mest.html

Схема управления двумя светильниками

Данная схема позволит управлять двумя светильниками с двух мест. Она практически аналогична предыдущей, за исключением использования двухклавишных выключателей.

Для экономии можно установить внешнюю перемычку для второй секции выключателя, а не прокладывать два провода к первому выключателю.

Полезные советы

  1. Заранее просчитайте нужное (достаточное) сечение и длину проводов в зависимости от мощности источников света. Сечение не может быть меньше, чем полтора квадратных миллиметра.
  2. Рекомендуется кроме распределительной коробочки также приобрести дополнительное защитное устройство, которое будет предохранять от коротких замыканий и перегрузок в электросети.
  3. Выбирайте клеммные выключатели, а не со вкручивающимися винтами, так как первый вариант соединения является более прочным и долговечным: винты нужно будет через некоторое время подкрутить.
  4. Регулировать освещенность при помощи одноклавишного устройства можно! Но для этого приобретается и устанавливается дополнительное оборудование – так называемый диммер.
  5. Если вы будете устанавливать подобную конструкцию для освещения ванной или другого влажного места, ни в коем случае не монтируйте выключатель внутри помещения.
  6. Замечание: если выключатель модульный, тогда возле входной клеммы всегда есть еще одна. Эти две клеммы между собой нужно соединить отдельным проводом.
  7. Все подключения и присоединения категорически запрещено проводить вне специальных распределительных коробок. А в случае с усложненными окружающими условиями нужно сделать дополнительную защиту (например, от воды, влажности, попадания других твердых и жидких веществ).
  8. Если вы устанавливаете выключатель, например, для туалета, то одна из клавиш может включать свет в этой комнате, а другая – вытяжку.

Подключить выключатель, регулирующий свет двумя клавишами, несложно, если в точности соблюдать данные выше инструкции. Прочитайте сначала все указания и полезные советы, чтобы ничего не упустить, тогда все получится!

Источники: http://elektrik24.net/provodka/vyklyuchateli/proxodnye/sxema-podklyucheniya-dvuxklavishnogo.html, http://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/shema-podklyucheniya-dvuhklavishnogo-vyklyuchatelya.html, http://remontnichok.ru/elektrichestvo/podklyuchenie-dvuhklavishnogo-vyklyuchatelya-shemy-sovety-instrukciya

Схема управления из трех мест

Для реализации такой схемы понадобится пара одноклавишных выключателей и перекрестный переключатель. Для работы перекрестника потребуется четырехжильный кабель, либо два двухжильных.

Схема подключения проходного выключателя. Как подключить проходной выключатель Схема подключения двухклавишного выключателя с 2х мест

Своей статье Я подробно рассказывал, как работают проходные выключатели и как подключить одноклавишный вариант. Сейчас Я подробно расскажу, как подключить 2-х клавишный или двойной проходной выключатель, который позволяет отдельно управлять 2 независимыми линиями включения. Например, 2 светильников или одной люстрой с отдельными включениями ламп.

Как правило, 2 клавишные схемы применяются в комнатах, кабинетах — там где необходимо раздельное включение с разных мест двух линий освещения, а в коридорах, возле лестниц вполне хватает и одно клавишного проходного выключателя.

На клавишах наносятся указатели в виде стрелок , которые указывают на направление её положения для выключения или включения света. Необходимо учитывать, что если свет включен при помощи любого выключателя, то если будите выключать другим, то не имеет значения положении его клавиши- просто перещелкните его. В этом и отличие от обычных выключателей у которых есть два фиксированных положения клавиш: вверх- включено, вниз-выключено.

Проходной двойной выключатель конструктивно состоит из двух одноклавишных проходных , объединенных в одном корпусе. Они также работают по принципу “перекидывания” контактов. У всех них для подключения используется 6 контактов, из которых 2 входных и 4 выходных.

Принципиальная схема подключения проходного двухклавишного выключателя.

Итак давайте рассмотрим как устроен и как подключить 2 клавишный проходной выключатель . Его устройство очень простое: он состоит из двух независимых групп контактов. Контакты 1 и 2 при нажатии клавиш переключаются с верхних двух не взаимосвязанных линий на две нижние, которые идут на второй такой же выключатель.

Как видно на данной схеме на контакт правого выключателя № 2 приходит с распределительной коробки электросети дома или квартиры. Далее контакты 1 и 2 объединяются перемычкой. А с левого 1 и 2 уходят не пересекаясь на два независимых по включению светильника. Четыре перекрестных контакта соединяются соответственно по парам между собой. Внимание будьте внимательны , если перепутаете из разных пар подключите- схема не будет работать.
как и в обычных светильниках, идет к лампам напрямую с .

Для схемы управления из трех и более мест понадобится два двухклавишных выключателя концевого и один (для управления из трех мест) двойной перекрестного вида , который устанавливается в схеме между двумя первыми.


Подключить перекрестный проходной выключатель будет не сложно , но для этого понадобится его объединить 4 электрическими проводами с каждым из концевых. Как правило для этого, в одну распределительную коробку заводится с перекрестного 8 проводов и по 6 с каждого проходного выключателя концевого типа. И конечно, не забываем туда завести кабель электропитания, и два отходящих- для подключения светильников или люстры.

Если необходимо подключить 4 выключателя , значит добавляйте между перекрестным и любым концевым- еще один перекрестного типа.

При подключении двухклавишного перекрестного типа не перепутайте пары и не подключите провода с разных линий в одно включение, иначе схема не будет работать. При монтаже своими руками, что бы исключить ошибки- всегда в голове представляйте, что Вы подключаете 2 независимых одноклавишных проходных выключателей, объединенных в одном корпусе .

Практическая схема подключения проходных двойных выключателей Legrand.

Я всегда с удовольствием ставлю и подключаю выключатели известной немецкой Legrand , которые не только выделяются качеством и долговечной и безупречной работой, а так же их легко установить и подключить с помощью пружинных контактов.

Давайте рассмотрим, как подключаются 2 клавишные проходные выключатели этого производителя, используя схему из комплекта.

На расположенный слева приходит фаза на его нижний левый контакт, далее второй и третий снизу объединены проводами со 2 и 3 нижними правого выключателя, у которого с первого уходит уже коммутируемая фаза на первую линию включения светильников.

Верхние первые два контакта объединены у обоих выключателей электрическими проводами соответственно. А с третьего контакта левого уходит фаза на вторую линию включения светильников. А у правого на третий контакт приходит фаза с ответвительной коробки электропроводки дома. Но чаще достаточно одного фазного провода, который соответственно объединяется перемычкой со вторым входом для фазы.

В принципе, как видите проходной выключатель будет под силу самостоятельно подключить практически любому человеку. Только обязательно соблюдайте . А если не будет правильно работать схема, тогда проверьте правильность всех подключений по схеме.

Похожие материалы:

Популярная и достаточно простая схема подключения проходного выключателя с 2х мест позволяет существенно повысить удобство эксплуатации системы освещения.

Как правило, именно единая осветительная конструкция, управляемая одним электрическим выключателем, является максимально эффективной в условиях частного домовладения.

Чаще всего схема управления системой освещения с задействованным выключателем проходного типа используется в длинных коридорах, проходных комнатах, а также на лестничных маршах.

В таких помещениях выключатель, как правило, монтируется рядом с дверью, но также могут выполняться другие способы установки устройства включения/выключения.

Посредством выключателя проходного типа осуществляется управление одиночным осветительным прибором или целой группой светильников.

В каждом конкретном случае подбирается оптимальный вариант устройства, который может быть представлен не только одноклавишным и двухклавишным, но также трехклавишным устройством.

Основной целью применения проходных выключателей является возможность обеспечить удобное управление системой освещения при снижении общих затрат на оплату расходуемой электрической энергии.

Принцип работы

Проходные выключатели своим внешним видом не имеют отличий от стандартных устройств для включения и выключения, а разница заключается в конструктивных особенностях контактной группы, скрытой под корпусом.

Простые выключатели способствуют замыканию и размыканию электрической цепи с применением одного провода. Принцип работы устройств проходного типа представлен размыканием одной и одновременным замыканием другой цепи в результате изменения положения клавиши.

Принципиальная схема работы проходного выключателя

Процесс перекидывания контактов в проходном выключателе способствует размыканию одного участка осветительной цепи и замыкания другого участка.

Следует отметить, что выключатели такого типа устанавливаются исключительно попарно с другими устройствами. С практической точки зрения вполне допускается подключение в схему выключателя проходного типа таким образом, чтобы устройство срабатывало как простое, но в этом случае будет полностью потерян смысл использования всех конструктивных элементов.

В плане технического решения такой вид элемента в системе освещения правильнее было бы обозначить не проходным выключателем, а классическим переключателем.

Схема подключения проходного выключателя с двух мест

Такой вариант подключения очень удобен для установки на лестницах в двухэтажных зданиях и в проходных комнатах. Схема стандартного подключения предполагает завод кабелей «земля» и «ноль» непосредственно на осветительный прибор.

Проходной выключатель – схема подключения на 2 точки

Фаза, в этом случае, должна подаваться на выход из первого переключающего устройства, а вход со второго выключателя потребуется завести на провод осветительного прибора, после чего выходы соединяются.

При соблюдении схемы подключения, нажатие на клавишу вызывает разрыв цепи, а изменение положения сопровождается замыканием, в результате чего подключенный осветительный прибор включается.

Схема подключения на две лампочки

Самостоятельная коммутация осветительных приборов из разных точек основана на сборке схемы с применением устройств, представленных:

  • проходным переключателем;
  • перекрестным переключателем;
  • двухклавишным переключателем проходного типа;
  • двухклавишным переключателем перекрёстного типа.

Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки

Применение одного проходного переключателя позволяет осуществлять переключение света между парой ламп, а также включать и выключать всего один источник освещения.

Выключили лампочку, но она начала моргать? , разберем подробно в статье и найдем метод решения проблемы.

Схему подключения дросселя для ламп дневного света вы найдете .

В вашем доме часто перегорают лампочки? Наверняка, в проводке имеются проблемы. О причинах частого выхода ламп из строя читайте .

Подключение одноклавишного выключателя

Монтажные работы при использовании одноклавишных выключателей начинаются с разметки под установку распределительного короба. Коробку нужно монтировать под потолком, на одинаковом расстоянии от выключателей. От щитка к коробу проводится «ноль» и «фаза», после чего от распределителя до места установки выключателя прокладывается штроба под укладку трёхжильного кабеля. Перфоратором и специальной насадкой в стене проделывается углубление для установки подрозетника, который фиксируется гипсовой шпаклёвкой.

Подключение двух одноклавишных переключателей

Внутрь подрозетника заводится кабель, одна из жил которого подключается к фазе и входу на арматурный электрический элемент, а пара других – на выход выключателя, и в коробку-распределитель, где выполняется соединение с выходами на втором выключателе.

На заключительном этапе подключения входной провод от второго выключателя заводится на элементы осветительного прибора. В результате такого монтажа, включение светильника обеспечивается одновременным подключением в единый контур пары выключателей.

Подключение одноклавишного выключателя позволяет задействовать все электротехнические приборы для включения освещения и его отключения.

Подключение двухклавишного выключателя

Самостоятельное выполнение установки двухклавишного выключателя отличается от монтажа одноклавишной конструкции только количеством кабельных жил, подводимых к устройству, а также количеством клавиш. Процесс подключения двухклавишных проходных элементов требует заведения пяти отдельных кабельных жил на первую конструкцию, и шести жил кабеля – на второе устройство.

На первый выключатель запитывается фаза. Подключение фазного провода осуществляется к паре клемм или одному контакту на вход. Группа на выход, как правило, представлена четырьмя клеммами, поэтому подключение выполняется по типу «кабельная жила – провод».

Схема подключения двухклавишного выключателя

Все подключаемые жилы должны подводиться к распределительной коробке, где выполняется подсоединение к четырём клеммам на входе второй конструкции.

В процессе подключения необходимо правильно распределить все пары электрических проводов. Очень важно пару кабельных жил от первого выключателя подсоединить к двум жилам второго арматурного элемента, используемого для включения осветительного прибора.

Пара выходов на втором подключаемом выключателе последовательно подсоединяется на отдельный осветительный прибор, и именно эти электрические провода отвечают за питание «фазы».

Выполнение монтажных работ

С целью самостоятельного выполнения монтажа необходимо подготовить основные рабочие инструменты, представленные:
  • перфоратором с установленной стандартной коронкой, посредством которой высверливаются посадочные места для выключателей, а также выполняется штробление для укладки электрических проводов;
  • плоскогубцами и кусачками;
  • стандартными бокорезами;
  • набором отверток.

Также необходимо приобрести необходимое количество выключателей, электрического кабеля, соединительных элементов, изоляционной ленты и распределительных коробок. Процесс прокладки электрических проводов в штробах заканчивается выполнением штукатурных работ, поэтому следует запастись алебастром или стандартным цементно-песчаным раствором.

Количество жил в электрическом кабеле подбирается в соответствии с используемой схемой для управления системой освещения. Простейшие электрические схемы предполагают использование стандартного трехжильного медного провода.

При использовании более сложной схемы подключения применяются пятижильные электрические провода, которые при необходимости можно заменить парой трёхжильных кабелей. Выбор сечения жил напрямую зависит от показателей нагрузки, но чаще всего используются провода, имеющие 2,5 кв.

Установка проходного выключателя

На первом этапе монтажа осуществляется разметка параллельной потолку и полу трассы для штробления. Все отводы по направлению к полу выполняются строго под углом в 90 о.

При помощи перфоратора высверливаются гнезда под монтаж выключателей, а также осуществляется штробление для прокладки электрических проводов. Внутри установленных соединительных коробок выполняется подключение и последовательное скручивание электрических проводов в соответствии с электрической схемой.

После сборки выполняется предварительное тестирование мультиметром, после чего подаётся напряжение и осуществляется проверка работоспособности осветительной системы. На самом последнем этапе необходимо произвести отделочные работы.

Видео на тему

Для создания максимального комфорта прибор для выключения или включения светильников в доме должен обладать не только функциональностью, но и практичностью. В сравнении с проходными устройствами с одной клавишей, двухклавишные выключатели благодаря своей универсальности более удобны.

Проходная конструкция двухклавишной модели выключателя — это не что иное, как два одинарных устройства объединённых в одном корпусе, которые функционируют по принципу переключателя контактных групп. Обычно такие приборы имеют 2 входных и 4 выходных контакта. При этом на корпусе изделия существует указатель, помогающий разобраться, в каком положении находится устройство — включённом или выключенном.

Основное предназначение проходного выключателя

Проходное устройство для управления освещением в доме по своему принципу полностью повторяет обычный стационарный аналог и поэтому выпускается с одной, двумя или тремя независимыми клавишами. Трудно не согласиться, что обычная конструкция выключателя установленного в начале лестничного пролёта или длинного коридора и пульт управления, размещённый в другом конце помещения очень удобны для решения вопроса освещения конкретно взятого участка дома.

Выбор проходной конструкции выключателя в первую очередь основывается на количестве клавиш прибора, так как это позволяет управлять сразу несколькими источниками света, подключёнными к такому устройству. В свою очередь, возможность дистанционной системы управления или сенсорный датчик — это дополнительные элементы, улучшающие комфортность в управлении светом в доме.

Многоклавишные выключатели проходного типа лучше устанавливать в больших помещениях, в которых присутствует несколько входов и разных источников света, которые нужно включать одновременно. В других ситуациях целесообразно устанавливать проходные приборы с одной клавишей , которые более удобны в использовании и имеют простейшую схему подключения.

Разновидности выключателей проходного типа

На рынке электротехники и сопутствующей ей аксессуаров существует множество моделей проходных выключателей и переключателей от зарубежных и отечественных производителей как простейших одноклавишных, так и многофункциональных моделей. Самыми популярными считаются двухклавишные устройства , которые могут управлять сразу несколькими осветительными приборами, находящимися в разных помещениях или в одном светильнике. Не такие популярные, но не менее эффективные выключатели с тремя клавишами, хотя схема их подключения намного сложнее.

Благодаря проходному принципу работы выключателя появляется возможность организовать управление одним светильником с разных точек дома или квартиры. Но для её воплощения потребуется несколько одноклавишных приборов и перекрёстный переключатель. А при использовании нескольких перекрёстных приборов можно добиться управления светильником сразу из четырёх точек в квартире.

Хочется отметить, что каждая дополнительная точка управления источником света значительно усложняет схему подключения выключателей проходного типа, что может привести к затруднению обслуживания и ремонта осветительных приборов в доме. Хитросплетение проводов может ввести в заблуждение даже опытного электрика.

Особенности схемы подключения проходных выключателей с двух мест

При правильной сборке схемы подключения двойных выключателей появляется возможность управления несколькими осветительными группами из двух мест независимо друг относительно друга. При этом оба выключателя с двумя клавишами проходного типа будут функционировать по двум направлениям , но для этого нужно выполнить следующие работы.

  1. Двухклавишные выключатели в количестве двух штук устанавливаются на заранее выбранных местах в подрозетниках.
  2. Монтируются светильники или многоламповые источники света, такие как люстра. К осветительным приборам подключают трёхжильный кабель с фазой, рабочим нулём и заземлением.
  3. Учитывая то, что на каждом переключателе по 3 контакта, то понадобится два трёхжильных кабеля соответствующей длины.
  4. Соединение проводов происходит в распределительном коробе согласно схеме.

Воплощение такой схемы, возможно, и с четырьмя одноклавишными проходными выключателями, но это не рационально в плане расхода дополнительных кабелей и коробок распределения.

При необходимости двойной проходной выключатель можно использовать в качестве перекрёстного аналога с одной клавишей. Для этого перемыкают соответствующие контакты, а клавиши соединяют друг с другом для одновременного срабатывания.

Двухклавишные переключатели проходного типа, как и аналоги с одной клавишей могут работать как перекрёстные приборы. Принцип переключения контактных групп имеет аналогичную схему с управлением светильником с двух мест. То есть, как и в предыдущем случае подключать нужно два двойных прибора и перекрёстный аналог в соответствии с определёнными этапами.

  1. Первым шагом будет установка выключателей в подрозетниках, закреплённых в стене. Эта схема подразумевает подключение 12 проводов в распределительной коробке.
  2. На следующем этапе выполняется установка двух отдельных источников света и прокладки к ним кабеля с задействованным нулём.
  3. Кабель обрезается по необходимой длине, при этом используют трёхжильный провод. К концевым выключателям подводится 6 жил, а двухклавишный проходной перекрёстный переключатель имеет 8 контактов.
  4. Фаза подводится к первому выключателю с двумя клавишами проходного типа, а дальше следуя схеме к остальным приборам.
  5. Подключение второго конечного выключателя проходного типа будет происходить непосредственно от осветительного прибора.
  6. Очень важно при прокладке схем повышенной сложности правильно промаркировать все кабеля и отдельные жилы. Чтобы не ошибиться в хитросплетении проводов, нужно выполнять пошаговую маркировку начиная с первого провода и продолжая от контакта к контакту. Нужно маркировать даже на первый взгляд простые в подключении кабели.
  7. Как стало известно из практики, монтаж такой схемы требует использования увеличенной коробки или спаренного её аналога. Это в первую очередь обусловлено тем, что в стандартном распределительном коробе попросту не хватит места для качественного соединения проводов или же из-за большого количества соединительных колодок не удастся закрыть крышку.

Также любые двухклавишные выключатели проходного типа можно использовать как обычные аналоги. С этой целью одну контактную группу либо, вообще, не используют, либо через неё подключают ещё один отдельно взятый осветительный прибор. Ознакомившись с вышеприведёнными способами управления светильниками с разных мест можно разобраться, что такое схема подключения или как говорят электрики, схема расключения проходного выключателя.

Как подключить проходной выключатель на две группы светильников

Прежде чем переходить к монтажным работам, нужно разобраться с особенностями конструкции двухклавишного проходного выключателя. Как упоминалось ранее конструктивно это два прибора с одной клавишей собранные в одном корпусе. Разобравшись с этой особенностью, каждый желающий сможет понять принцип его работы и способы подключения, которое выполняются по аналогии с обычным выключателем с одной клавишей, за исключением пары нюансов:

  • На первую часть выключателя, а, точнее, на обе одинаковые его половинки подаётся электрическая энергия по одному проводу. На втором приборе, с которого будет осуществляться подсоединение источника света каждая из выходящих фаз будет питать свой светильник.
  • В случае с конструкцией одинарного проходного прибора выполняется прокладка трёхжильного кабеля к каждому устройству. Если же это двухклавишный аналог, то протягивают пять проводников к первому и на один больше ко второму прибору. Разница в количестве проводников обусловлена в общем фазном проводе.

Исходя из, выше рассмотренных вариантов подключения проходных выключателей с разным количеством клавиш и возможности использования их комбинаций, можно прокладывать самые разные схемы, которые позволяют управлять осветительными приборами из различных мест дома. Хотя исходя из практики, в быту редко встречается необходимость управления светильниками более чем из трёх разных точек в квартире.

Правильно собранная схема подключения двойного выключателя позволяет управлять двумя разными группами освещения из двух мест независимо друг от друга. Два двухклавишных проходных выключателя будут работать на два направления.

Инструкция по монтажу:

  1. Два двухклавишных выключателя монтируются на выбранных местах в установочных коробках (подрозетниках).
  2. Размещаются все группы, подключаемого освещения: светильники, бра или люстра с несколькими точками света. К каждому источнику света должен подходить один трехжильный кабель: фаза (L), защитный (земля), рабочий ноль (N).
  3. Выбирается кабель необходимой длины (3х1.5 мм2), с учетом того, что к выключателям подходят 6 контактов — два трехжильных кабеля.
  4. В распределительной коробке (РК) согласно схеме соединяются провода.
  5. Выполнить монтаж такой схемы можно и с использованием четырех одинарных проходных выключателей, но замена будет не рациональной. Установка двойных проходных выключателей выгодней, так как происходит экономия кабеля и распределительных коробок.

Из двойного проходного выключателя можно сделать одинарный перекрестный выключатель. Для этого контакты соединяются между собой, а клавиши закрепляются вместе для совместной одновременной работы.

значительно проще и может помочь организовать управление электроосвещением из двух точек.

О том как правильно выбрать и смонтировать систему вентиляции для загородного дома можно узнать перейдя по этой .

Так же любой проходной выключатель можно использовать как обычный. В этом случае один из контактов либо не подключается вообще, либо так же подключается для еще одной независимой регулировки имеющейся линии освещения. Теперь вы знаете как правильно подключить, или как говорят электрики расключить, двухклавишный проходной выключатель.

Исходя из элементарной экономии начинаешь задумываться, как не жечь свет круглыми сутками. Освещение в разных комнатах особенно на разных этажах. Свой ли дом или многоквартирный проблема у всех одна. В недалеком прошлом свет горел везде не выключаясь. Как же сделать подключение, которое позволит решить эту проблему. И выход есть. Чтобы свет не горел постоянно, существует возможность контроля из разных мест.

Включать и выключать светильники возможно из разных мест. И возможность такая есть благодаря проходным выключателям. Они могут называться «дублирующие» или «перекидные». Но это все один тип оборудования. От обычных они отличаются большим количеством контактов. По этому и подключение этих выключателей более сложное. И так разбираемся с проходным выключателем.

  • Как работает проходной выключатель
  • Схема подключения выключателя с двух мест
  • Схема на три точки
  • Двух клавишный выключатель: схема подключения

Если говорить о видимом отличии, то это единственное: едва заметная стрелочка на клавише вверх и вниз.

Выглядит проходной одно клавишный выключатель, есть двойные стрелочки

Схема проходной выключатель, не так уж сложна: в простых выключателях только два контакта, в проходных (еще дублирующими) три контакта, два из которых — общие. В схеме подключения присутствуют всегда два или больше таких выключателя, при помощи общих проводов они и собираются.

Выключатель проходной: отличие в количестве контактов

Простой принцип, изменяя положения клавиши вход переключается к одному из выходов. У проходных выключателей только два рабочих положения:

  • вход на выход 1;
  • вход на выход 2.

Других положений просто нет. Вследствии чего это все и работает. Поскольку контакт переключается из одного положения в другое, правильнее называть их «переключатели». По этому проходной переключатель — это то же самое устройство.

Даже если стрелочки на клавишах не наблюдаются, разбираем контактную часть. На стандартных изделиях указывается схема подключения, позволяющая понять, оборудование какого типа у вас в руках. У всех более-менее уважающих себя производителях эта схема есть. На многих китайских эта схема отсутствует.

Перекидной выключатель с тыла

Если схемы нет, посмотрев на контакты (медные зажимы в отверстиях): вы обнаружите три контакта. Очень часто отдельный контакт, особенно у недорогих производителей, является входом. Часто они перепутаны. Для определения общего контакта, нужно просто прозвонить при разных положениях клавиши. Необходимо это сделать в любом случае, иначе возможно не будет работать, а сам выключатель может и сгореть.

С помощью тестера или мультиметра определяем какой из этих трех — общий.

Посмотрев это видео вы поймете как найти вход (общий контакт) для проходного выключателя.

Такое подключение понадобится на лестнице двухэтажного дома или в длинном коридоре. Также можно применять даже в спальне — выключать верхний свет у входа и возле кровати (вспомните сколько раз вы с этим мучились)

Выключатель проходной это система подключения, когда ноль и земля (если есть) подаются сразу на светильник. Фаза подключается на выход первого выключателя, вход второго подключается на свободный провод светильника, выходы двух выключателей соединяются между собой.

Посмотрев на схему, сразу понятно, как работает проходной выключатель. Светильник на рисунке во включенном положении. При нажатии на клавишу любого из устройств, цепь разрывается. Также, при выключенном положении, нажав на клавишу, мы замкнем цепь через одну из перемычек и лампа загорится. проходной выключатель схема подключения

Для наглядности, приведем несколько примеров.

Выключатель схема

Говоря о помещении, то разводку нужно сделать начиная от электро-щита с автоматами и и продолжая, как показано на фото ниже. По правилам они должны находится на расстоянии 15 см от потолка. Укладка их возможна как в гофре, так и короба, заводятся провода в монтажные коробки. Для удобства возможной замены провода. По последним нормативам все соединения производятся только при помощи контакторов в монтажных коробках. При использовании скрутки их нужно пропаять и хорошо заизолировать.

Возвратный провод лампы подсоединяем ко выходу второго выключателя. Белым обозначены провода, соединяющие между собой выходы обоих устройств.

Разводка провода по помещению

Как все соединить в клеммной коробке рассказано в видео.

на 3 точки

Для регулировки выключателем из трех мест, к двум выключателям добавляем перекрестный (крестовой) переключатель. От ранее описанных отличается он наличием двух входов и двух выходов. Переключает он сразу пару контактов. Схему подключения, смотрите на рисунке. Если разобрались с тем, что было выше, понять эту не составит труда. проходной выключатель схема подключения

  1. Ноль (и заземление, если есть) заводится сразу на лампу.
  2. Фаза подключается ко входу одного из проходных выключателей (с тремя входами).
  3. Вход второго подается на свободный провод лампы.
  4. Два выхода одного трех контактного устройства заводятся на вход перекрестного переключателя (с четырьмя входами).
  5. Два выхода второго трех контактного устройства заводятся на вторую пару контактов переключателя с четырьмя входами.

Та же схема, но уже в другом ракурсе — куда подключать провода на корпусах.

Куда подключать провода

А вот примерно так разводить по помещению.

Если необходима схема на четыре, пять и боле точек, то отличие только в количестве перекрестных переключателей (на четыре входа/выхода). Выключателей (с тремя входами/выходами) всегда два — в начале и в конце цепи. Все остальные — перекрестные переключатели.

Подключения проходных выключателей на 5 точек

Если убрать один «перекрестник», получается схема управления из четырех точек. Добавите еще — будет уже схема на 6 точек управления. проходной выключатель схема подключения

Посмотрите еще это видео.

Схема подключение проходного выключателя двух клавишного

Для управления с нескольких мест двумя или более лампами (или группой ламп) необходимо использовать двух клавишные проходные выключатели. У двух клавишного выключателя шесть контактов. Найти общие провода можно по тому же принципу, как и в обычном устройстве этого типа, увеличится только количество проводов.

Схема включения 2-х клавишного проходного выключателя отличается большим количеством проводов: фаза подается на оба входа первого выключателя, так же как и с двух входов второго должна уходить на две лампы (или две группы ламп, если речь идет о многорожковой люстре).

Принцип подключения двухклавишных проходных выключателей

Для организации управление двумя или более источниками света из трех и более точек, придется в каждой точке ставить по два перекрестных переключателя: двухклавишных их просто нет. В этом случае одна пара контактов заводится на один перекрестник, вторая — на другой. А в дальнейшем они между собой соединяются. На двухклавишный переходной выключатель, который последний в цепи — подключают выходы обоих перекрестников.

Информация на заметку : ,

Монтаж схемы двухклавишного проходного выключателя с 2х мест

Схемы с проходными выключателями на нескольких местах существенно расширяют возможности осветительной системы и делают управление более комфортным. + ТЕСТ для самопроверки.

Проходной выключатель (ПВ) двухклавишный – коммутационное устройство позволяющее управлять освещением с двух или большего количества разных мест.

Схемы с его применением очень удобны для управления освещением для объектов с большой площадью или линиях с большими расстояниями. Их применяют на самых различных объектах:

  • На парковых аллеях;
  • На стадионах;
  • Для освещения бассейнов и ледовых арен;
  • Подсветки концертных площадок, тоннелей и других общественных мест.

Схема удобна тем, что двухклавишная модель позволяет использовать две группы осветительных приборов (как на люстре в квартирах или частных домах). Проходная схема подключения дает возможность управлять этими группами с нескольких различных мест, в нашем случае с двух точек. Пользователям не требуется проходить большие расстояния к единственной точке управления, для включения или выключения освещения можно воспользоваться ближайшей.

ТЕСТ:

Перед тем как приступить к самостоятельному монтажу, проверьте себя по основным вопросам, которые обеспечивают безопасность работ, правильность выбора материалов и сборки схемы.
  1. Какое должно быть сечение жил от РЩ до распределительной коробки, если  две группы по 10 ламп каждая из которых мощностью 150 Вт?

а) не менее – 1мм2                                             б) не менее – 1.5 мм2

  1. Какая допускается длина кабеля с сечением жил 1.5 мм2 при мощности нагрузки 3кВт?

а) не более – 17,5м                                                б) не более — 23 м

  1.   Последовательность сборки, подключения схемы освещения с двумя проходными двухклавишными выключателями?

а) Устанавливают осветительные приборы, расключают распределительную коробку, потом подключают вводной кабель к РЩ;

б) Подключают вводной кабель к РЩ, устанавливают осветительные приборы, прокладывают и расключают провода.

Ответы:

  1. Правильный ответ «б»;
  2. Правильный ответ «а», сечение и длина кабеля определяется по таблице указанной выше;
  3. Ответ «а», для безопасности устанавливают осветительные приборы, провода расключают коробку. Потом проверяют правильность сборки схемы и только после этого подключают, питание от РЩ.

Схема 2 проходных выключателей(далее П.В.) из 2х мест

Работу проходных двухклавишных конструкций следует рассматривать на базе принципа действия одноклавишного проходного переключателя. Это объясняется тем, что конструкция двухклавишных изделий содержит два одноклавишных, подключаются они   одинаково, по группам осветительных приборов.

Как работает 2х клавишный ПВ

Рассмотрим работу схемы при прохождении тока через цепи первой группы осветительных приборов.  Схема показывает, как подключить, положение переключателей во включенном состоянии через верхнюю линию первой группы, ток по фазному проводу проходит к лампам и через них на нейтральный провод.

Рис. 2. Если нажать клавишу первой группы подключение будет ПВ двойного №1, контакты перекинутся на нижнюю линию, цепь разомкнется и лампы погаснут

Теперь переключение клавиш на первом или втором элементе первой группы приведут к замыканию цепи через верхнюю или нижнюю линии. Таким образом управлять освещением можно с любого места. Цепь второй группы работает аналогичным образом, поэтому повторного описания не требуется.

Иногда чтобы не покупать простой переключатель при наличии проходного (ПВ), некоторые думают, как подключить ПВ двойной как обычный. Для этого надо задействовать на выключателе одну клавишу, два контакта фазу на вводной и любой из свободных подключить  к прибору освещения.

Конструктивные особенности 2х клавишного П.В.

Многочисленные компании производители, делают разные модели двухклавишных проходных переключателей. Внешним видом с лицевой стороны они ничем не отличаются от обычных, бывают варианты с подсветкой клавиш и без нее.

Рис. 3. Внешний вид двухклавишного проходного выключателя с лицевой стороны

Конструкция креплений в стене стандартная с раздвижными металлическими планками, которые разводятся вращением винтов.

Рис. 4. Пример крепления двухклавишного проходного выключателя в стену

Каркас, на котором крепятся контактные клеммы, и механизм переключения может быть пластиковым или керамическим, как правило, для токов выше 10А изделия делаются на керамической основе.

Существенным отличием от других моделей считается то, что расключение ПВ двухклавишного осуществляется через шесть контактов.

Рис. 5. Шесть контактных групп на керамической подложке проходного выключателя «Lezard»  с двумя клавишами

Контактные группы могут быть на пружинах или с болтовыми зажимами. Для удобства монтажа на керамической подложке выключателей «Lezard» контакты нумеруются, так же как и на других моделях, маркировка предусматривает максимально допустимый ток нагрузки. На некоторых изделиях есть упрощенная схема подключения.

Не надо долго думать, как переключатель Werkel подключить в эту схему,. Провода на контакты крепятся очень удобно, нажатием кнопки отверстие контакта открывается, вставляется провод, при отпускании контакты зажимаются. Выключатели серии АВВ Busch-Jaeger basic 55 и ABB Niessen Zenit имеют съемные модульные механизмы на общем каркасе корпуса. При необходимости в один корпус можно вставить модули для обычного или проходного выключателя.

Не трудно понять, как подключить 2 клавишный abb, по той же схеме, что и «Lezard»  конструкция зажимных клемм у них одинаковая.

Монтаж, ПВ схема с двух мест на 2 точки/лампочки

На ранее представленных схемах упрощенный вариант, для более доступного понимания принципа действия не показано подключение через распределительную коробку. На практике, линии систем освещения расключаются в распределительной коробке.

Рассмотрим классический вариант освещения  подземных переходов или туннелей, когда две группы ламп. В этом случае важно правильно выбрать место установки всех элементов, органы управления должны обеспечить  комфортные условия для пользователей. Поэтому их ставят по концам туннеля, это дает возможность включения при входе, выключения при выходе. Распределительную коробку рекомендуется ставить у края, который ближе к распределительному щиту, тогда  потребуется меньше провода от щита до коробки.

Последовательность операций, общие правила монтажа

Выбирается марка, рассчитывается длина, сечение необходимых кабельных линий, где задействовано 6 токопроводящих жил, поэтому рекомендуется выбирать марки кабелей ВВГ, ПУНП, ВВП, MYN, другие с двойной изоляцией, тремя медными жилами. Сечение рассчитывается или выбирается по таблице исходя из мощности потребляемой осветительными приборами в каждой группе.

Сечение силового кабеля в зависимости от потребляемой в группе мощности:

Медные провода трехжильного кабеля

Мощность в кВт1233,5468
Ток в Aмперах4,6913,516182736,5
Сечение провода в, мм2111,52,52,546
Макс. длина кабеля в, м34,517,517,524,521,52325

Обязательно учитывайте количество ламп потребляемую мощность, допустимую при этом длину провода. В противном случае провода, контакты в цепи будут греться, лампы гореть тускло. Такая сборка долго не послужит.

До распределительной коробки от РЩ провод ставится большим сечением с учетом суммарной мощности двух групп освещения.  Для монтажа потребуется еще несколько элементов:

  • Распределительная коробка;
  • Подрозетники для внутренней проводки в бетонных или кирпичных стенах -2шт;
  • Двухклавишные проходные выключатели – 2шт;
  • Осветительные приборы, плафоны, лампы дневного света или другие.

Выбор марки кабеля зависит от условий эксплуатации, учитывается много факторов в помещении и снаружи, влажность и повышенные температуры, рекомендуется использовать данные этой таблицы

маркировка кабелей ВВГ

После приобретения всех комплектующих схемы можно приступать к монтажу:

  1. Если стены бетонные или кирпичные перфоратором с коронкой сверлится отверстие под распределительную коробку под потолком 15 – 20 см;
  2. Ниже по вертикали под коробкой, 60 – 90 см от пола сверлится отверстие для первого подразетника;
  3. На противоположном конце туннеля для более простого монтажа, по этой же стене, сверлится отверстие для второго подрозетника;
  4. Прокладываем кабель самого большого сечения от РЩ к распределительной коробке;
  5. От коробки до выключателей прокладываем по два кабеля меньшего сечения в каждом по три токопроводящих провода;
  6. Линии осветительных приборов прокладываются трехжильными кабелями по своим направлениям, для подключения плафонов оставляются петли по 30 — 40 см;
  7. В распределительную коробку, подрозетники заводятся концы линий, потом корпуса вставляются  в отверстия, фиксируются они гипсовым раствором;

Обратите внимание! Учитывая требования СНИП, ГОСТов и других нормативных документов при монтаже очень важно выполнять требования ПУЭ (правила устройства электроустановок)  п.1.1.29. и п.1.1.30. первой главы и ГОСТа Р 50462-92.

Эти документы устанавливают маркировку проводов по цвету, цвет изоляции соответствует функциональному назначению проводов:

  1. Синий, голубой цвет используются как нейтральная токопроводящая жила;
  2. Желто-зеленый для заземления;
  3. Красный, белый, черный, другие цвета для фазного провода и его коммутируемых участков.

Иногда изоляция бывает белого цвета с соответствующей полосой как показывает фото ниже.

Рис. 6. Пример установки проходного выключателя в подрозетник
  1. После высыхания гипса можно снимать с концов изоляцию, соединять провода коробки отдельными скрутками, подключать, крепить розетки со светильниками по схеме представленной ниже.
Рис. 7. Схема расключения ПВ двойного, системы освещения с разных мест, с двумя группами светильников

Как соединить проходной вык-ль с 2-мя клавишами, система управления с 2-ух мест

Обратите внимание! К первому выключателю подходит шесть проводов, но подключается 5, один можно оставить как резервный. Фазный конец подключается к первому контакту, между первым и вторым контактами устанавливается перемычка.

Рис. 8. Пример подключения  первого проходного двухклавишного переключателя

Противоположные концы через коробку подключаются к одноименным контактам  второго переключателя.

Рис. 9. Пример подключения  второго проходного двухклавишного переключателя

Контакты №1; 2 второго переключателя соединяются через коробку к фазным проводам первой и второй осветительных групп. Нейтральный провод заземление от РЩ через коробку идет к осветительным приборам.

Для более четкого понимания процесса сборки схемы просмотрите видеоролик
Еще важно знать некоторые нюансы:
  • В распределительную коробку концы проводов заводятся длиной 15-20 см, это необходимо для удобства разделки и скрутки соединений. Внешний слой изоляции с провода снимается почти полностью до вводного отверстия, оставляют 2-3 см. С токопроводящих жил, изоляция снимается на 3-5см, после чего оголенные концы складываются по схеме и скручиваются.

При более длинных концах, после соединения провода могут не поместиться в коробке,  короткие могут не доставать для качественной скрутки.

  • Лампы  групп подключаются по параллельной схеме, это гарантирует работу освещения при перегорании одной из ламп цепи.
Рис. 10. Схема параллельного подключения ламп

Устанавливайте светодиодные экономичные лампы, это существенно снизит затраты на электроэнергию, потребуются кабеля меньшего сечения, что сэкономит финансовые затраты.

Как распаять ПВ двухклавишный, 2 топа установочных элементов электрической проводки

Часто соединения схемы в распределительной коробке скручивают, скрутки пропаивают или сваривают на кончике. С появлением новых установочных элементов этот процесс становится намного проще.

Топ-технологией считается конструкция элементов проводки с пружинными зажимами контактов, они обеспечивают надежное электрическое соединение и быструю сборку схемы:

  1. Многоразовые зажимные клеммы WAGO

    Рис. 11. Пример соединения контактов в зажимами WAGO в распределительной коробке

  1. Очень удачно сделаны зажимы контактов на выключателях  werkel

Даже у непрофессионалов не возникает проблем с тем, как подключить выключатель werkel, достаточно нажать на кнопку соответствующей клеммы, отверстие освободится для приема зачищенного конца. При отпускании кнопки, пружина надежно прижимает провод к  контакту.

Для безопасности  участок линии от распределительной коробки к контактам РЩ подключается последним. Когда монтаж системы освещения закончен, все цепи нужно проверить контрольными приборами. Проверку можно сделать обычным мультиметром, стрелочным тестером, пробником с батарейкой и лампочкой.

Иногда стремятся к экономии, покупают провода тонкого сечения, не учитывают максимально допустимую длину кабеля. В этом случае токоведущие жилы греются, контакты перегорают. Старайтесь разместить распределительную коробку, первый проходной переключатель и РЩ рядом и компактно, так будет меньше затрат.

3 часто допускаемые ошибки при монтаже выключателей

В процессе монтажа начинающие монтажники часто совершают стандартные ошибки:

  • Фиксируют на гипсовый раствор распределительные коробки и подрозетники до того как  заведены концы проводов;
  • Концы проводов, выведенные в подрозетниках и распределительных коробках не достаточно длинные;
  • На выключатель заводится не фазный, а нулевой провод;

5 часто задаваемых вопросов

  • Как узнать потребляемую мощность одной группой и общую всей цепи, чтобы правильно выбрать сечение?

На лампах написана потребляемая мощность, просто сложите ее исходя из количества ламп, полученный результат используйте для выбора по таблице. Например: 5 ламп мощностью 9Вт, группы 2

Р = (9х5)х2 = 90Вт. Возьмем запас 100Вт это 0.1кВт для такой схемы вполне достаточно, минимального сечения 1мм2.

Для бытовых условий обычно применяют токопроводящие жилы 1.5 максимум 2,5 мм2 от РЩ до распределительной коробки, 0.75 – 1.5 мм2 для осветительных групп.

Спортивные площадки, стадионы, бассейны имеют большие потребляемые мощности, количество осветительных приборов значительно больше, иногда вышки имеют прожектора, лампы которых потребляют по 5 – 10кВт. Поэтому сечение будет больше, надо тщательно учитывать и рассчитывать все параметры.

  • Какой марки выключатели лучше использовать?

Есть много различных производителей,  мы рассматривали изделия фирмы «Lezard». Они очень удобные при монтажных работах, надежны во время эксплуатации, керамическая подложка, зажимные пружины пронумерованные контакты. Не плохие модели делает компания Legrand, по статистике это самые востребованные потребителями модели.

  • Можно вместо двухклавишного проходного выключателя использовать два одноклавишных?

Да, ведь фактически  корпус двухклавишного изделия состоит из 2х одноклавишных механизмов, но тогда надо будет грамотно сделать коммутацию. Эта тема требует отдельного детального рассмотрения. Недостатком такого метода будет, сверление отверстий, установка пары лишних подрозетников.

  • В схеме между выключателями через коробку подключается шесть проводов, среди них есть синяя изоляция, можно ли их подключать, ведь там будет коммутироваться фаза?

Это правило действует для вводного участка, от РЩ до выключателя клеммы 1 и 2 (красный провод). Промежуточные контакты соединяются проводами любого цвета, опытные электрики сразу разберутся, где вводная фаза, а где коммутируемые отрезки.

  • Как мультиметром проверить правильность сборки схемы перед подключением к РЩ?

Коротко один из способов:

  • Установите прибор в режим прозвонки:
  • Прозвоните цепь без ламп, определив отсутствие короткого замыкания, все три провода между собой подключаемые к РЩ, фазу, ноль и заземление ;
  • Вкрутите в каждую группу по одной лампе накаливания;
  • Подсоедините щупы к фазному и нулевому проводам, при выключенных клавишах прибор будет показывать разрыв, при включенных замыкание, значит схема работает.

Эта тема требует отдельного рассмотрения как пользоваться мультиметром или другими приборами для прозвонки цепи.

Как подключить сквозной коммутатор. Схема подключения двухклавишного проходного переключателя Схема подключения двухкнопочного переключателя 2 позиции

Системы электропроводки, в частности организация освещения, предусматривает средства управления электрическими приборами. Эта функция принадлежит переключателям или переключателям, как их называют в повседневной жизни.

В последние несколько лет для управления освещением в доме или в помещении в целом был установлен сквозной выключатель для экономии места и удобства.Он имеет несколько одинаковых названий — резервный, кулисный или перекрестный переключатель или переключатель. Сама схема подключения сквозного переключателя практически не отличается от установки обычных переключателей.

Он работает по тем же принципам, что и обычный одиночный коммутатор, но имеет расширенные функциональные возможности. Так, установка проходного выключателя актуальна в тех случаях, когда необходимо установить несколько осветительных приборов, объединенных в единую электрическую цепь, в пределах одного помещения, например, для установки основного (потолочного осветительного элемента) и дополнительного светильника. источник в комнате — лампа на стене.Проходные выключатели устанавливаются для одновременного освещения двух помещений, например, туалета и ванной. Для массивных осветительных конструкций, например, многоярусных люстр или точечного освещения одной комнаты, в частности, сети люминесцентных ламп, также желательно установить проходной выключатель, схема установки которого не очень сложна.

Схема подключения проходного выключателя на 2 места, которую мы рассмотрим, позволит установить два автоматических выключателя возле входов в помещение.При отсутствии опыта лучше заказать бытовые услуги на дом. Но вы можете проделать эту работу самостоятельно. Вам просто нужно соблюдать правила установки, подключения, а также не забывать о технике безопасности. Так как же сделать выключатель света из двух мест?

Установка выключателя: этапы работ

  1. Определяется схема проходного переключателя с двух мест. Это довольно просто. Распределительная коробка поставляется с 2-мя жилами — нулевой и фазной.Нулевую сразу подключаем к контакту осветительного прибора. Проводим фазу к первому выключателю и подключаем его к общему контакту двух выключателей. От этого контакта рисуем перемычку между переключателями. На втором эта жила подключается к общему контакту. Ко второму — от лампы подведен ноль. Два оставшихся контакта соединяем через коробку с фазным проводом.
  2. Подготавливаем места для установки и разводим провода. Здесь есть две задачи — мы должны правильно разделить жилы и определить места установки автоматов и монтажной коробки согласно схеме подключения двухклавишного проходного переключателя… Решив, делаем разводку и специальной коронкой просверливаем большие отверстия для установки коробки и автоматов. Лучше использовать трехжильные провода и разных цветов. И подключайтесь друг к другу строго по цветам, чтобы не допустить коротких замыканий.
  3. Производим установку переключателя проходного действия и распределительной коробки. Для этого в подготовленные отверстия вставляются специальные пластиковые стаканчики. Они вводятся в жилы и подключаются к оборудованию. Затем он вставляется на место.Закрепляем их в ящиках с помощью крепежных винтов и выдвижных элементов. Закрываем распределительную коробку крышкой с помощью шурупов или защелок. Установка завершена.

Для вашей же безопасности лучше доверить эту работу электрику, но если у вас есть базовые знания, вы можете попробовать подключить сквозной выключатель самостоятельно. Схема подключения сквозного выключателя представлена ​​подробно

Варианты установки перекрестного переключателя

На данный момент существует несколько вариантов, как сделать сквозной коммутатор или типы подключения сквозных коммутаторов.

Вот самые популярные и удачные варианты:

1. Схема подключения переключателя проходного действия с 2-х мест — согласно схеме данного варианта управление освещением осуществляется с 2-х мест. Для его сборки используются два одинарных проходных переключателя. У каждого из них есть одна точка контакта на входе и две аналогичные точки на выходе. Подключение сквозного коммутатора с двух мест предполагает:

  • Нулевой провод проходит от источника питания через распределительную коробку к осветительной арматуре.
  • Так же подключаем «фазу» через коробку к общему контакту первого переключателя.
  • Выходные контакты с него опять же через коробку подключены к аналогичным контактам второго переключателя.
  • В качестве финального шага от 2-го устройства от общего контакта подключаем провод через коробку к осветительному устройству и подключение сквозного выключателя завершается;

2. Следующая опция предусматривает управление группами осветительных приборов сразу с двух мест; схема подключения 2-х клавишного выключателя обязательна.Например, комната с прилегающим коридором. Есть еще пятиламповая люстра. Наша задача — установить на одной люстре проходные выключатели для управления двумя группами лампочек. Используя 2 двухпроходных переключателя, получается, что у нас будет 2 точки входа и 4 выхода. В остальном процедура подключения такая же, как сделать выключатель света с двух мест.

Автоматический выключатель

Нажатие клавиши одного переключателя включает свет. Это связано с коротким замыканием общего провода и подачей нуля от лампочки.Затем, пройдя через длинную комнату или спустившись с пола, выйдя, нажмите кнопку другого переключателя, сеть откроется. Свет гаснет. Теперь на одном контактная полоса находится внизу, а на другом вверху. Независимо от того, с какой стороны вы включаете свет, замыкающие контакты позволят вам это сделать. Система очень проста и надежна.

Таким же образом можно подключить три переключателя. Добавлен один монтажный участок, дополнительные провода. Электропроводка осталась прежней.Главное правильно подключить проводку, не торопиться.

Главный вопрос — мы разобрались. Но осталось еще несколько нюансов:

1. Правила техники безопасности при работе. Их немного и они очень простые.
Не проводить работы при включенной электросети. Обязательно перед работой убедитесь, что никто не может включить электрический ток. Разместите предупреждающий знак.

При проведении установки обязательно убедитесь, что провода и контакты выключателей правильно подключены.

2. При покупке оборудования и проводов обращайте особое внимание на качество продукции, запрашивайте сертификаты и не гонитесь за дешевыми товарами.

Выполнив все требования, вы получите светлый и уютный дом. Описанный способ подходит людям, которые столкнулись с заменой проводки, в противном случае вам лучше обратиться к специалисту.

Свет и радость вашему дому!

Управление освещением с двух мест — идея не новая, но сегодня она активно используется.Для его реализации используются сквозные переключатели.

В чем разница между сквозным переключателем и обычным переключателем?

Если посмотреть на сквозной переключатель со стороны, то никаких внешних отличий вы не обнаружите. Существенное и единственное отличие таких переключателей от простых заключается в их конструкции.

Обычный однополюсный однокнопочный переключатель имеет в своей конструкции два контакта: фиксированный и подвижный. Подвижный контакт приводится в движение клавишей, которую мы нажимаем рукой и замыкается фиксированным контактом.Таким образом, электрическая цепь замыкается и на лампу подается питающее напряжение. Существуют также конструкции двухполюсных однокнопочных переключателей, которые по сути выполняют те же функции, что и предыдущий. Его отличие состоит в том, что нулевой сердечник, идущий к лампе, ломается так же, как и фазовый. Это сделано для повышения безопасности.

Рисунок 1. Принципиальная схема подключения однополюсных и двухполюсных однокнопочных переключателей

Проходной переключатель имеет два неподвижных и один подвижный контакты.Подвижный контакт всегда замыкается одним из неподвижных. Когда вы нажимаете клавишу и перемещаете ее из одного положения, например «выключено», в другое положение — «включено», подвижный контакт также меняет свое положение, размыкаясь при замкнутом контакте и замыкаясь при разомкнутом. То есть сквозной переключатель не имеет положения «выключено» и работает не как переключатель, а как переключатель. Поэтому в технической литературе и в каталогах производителей он правильно называется выключателем. Например: «1-полюсный, 2-позиционный, одноклавишный переключатель.«Имейте это в виду, покупая переключатели для сборки схемы управления из двух мест.

Помимо однополюсных переключателей есть двухполюсные и даже трехполюсные переключатели.
Для простоты понимания в этой статье мы будем используйте выражение не выключатель, а сквозной выключатель, так как он чаще используется среди людей.

Где используется аналогичная система управления освещением?

Наиболее часто рассматриваемая система управления освещением используется в общественных и промышленных помещениях , а именно: в длинных коридорах, туннелях, проходных комнатах, то есть в комнатах, где есть две двери, которые одинаково служат входом и выходом, в подъездах и других местах.Во всех этих случаях возле дверей устанавливают проходные выключатели.

Если говорить о жилых помещениях, то местом установки проходных выключателей может быть, например, входная дверь в комнату и место на стене рядом с тумбочкой. В этом случае человек, входящий в комнату, включит свет, нажав на проходной выключатель, расположенный рядом с дверью, а сидя на кровати, не вставая, сможет его выключить вторым проходом. переключатель расположен рядом с кроватью.

С помощью проходных переключателей можно управлять как одним светильником или лампой, так и группой из них. Для каждого случая используются разные типы проходных переключателей (одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные). Основная цель, которую преследует человек при установке таких выключателей, — это удобство управления светом и снижение затрат на электроэнергию.

Подключение одноклавишного переключателя

На рисунке 2 показана принципиальная схема подключения сквозных переключателей, предназначенных для управления одной лампой или одной группой ламп из двух удаленных мест.Как вы, наверное, уже поняли, однополюсный сквозной переключатель имеет два фиксированных и один переключающий контакт. Напряжение питания подается на переключающий контакт одного из переключателей. Переключающий контакт второго переключателя подключается к лампе, а лампы, в свою очередь, к нулевому проводу питающей сети. Неподвижные контакты первого переключателя соединены двумя отдельными проводниками с двумя неподвижными контактами второго переключателя.

Рисунок 2.Принципиальная схема подключения проходного переключателя с одним полюсом и одной кнопкой

На схеме положение переключающих контактов обоих переключателей одинаковое, что соответствует, например, опущенному положению их ключей. В этом случае электрическая цепь разомкнута. Если нажать кнопку первого переключателя и переместить его в поднятое положение, то переключающий контакт этого переключателя соответственно также изменит свое положение и замкнет электрическую цепь.По цепи будет протекать электрический ток (направление тока показано стрелками), и лампа начнет светиться. Если теперь нажать кнопку второго переключателя и также изменить его положение, цепь снова разомкнется, и лампа погаснет.

Для более наглядного представления того, как подключаются проводники, на Рисунке 3 показана схема подключения проходных переключателей. Зеленый кружок — не что иное, как распределительная коробка, внутри которой соединены провода.Круглые детали внутри ящика представляют собой спаянные провода, выполненные в виде скрученных сваркой, обжатые самозажимными изолирующими колпачками, соединенные клеммами или винтовыми соединениями. Все остальное думаю понятно.

Рисунок 3. Схема подключения однополюсных однокнопочных переключателей

На рисунке 4 ниже показаны компоновка оборудования и проводка. В этом случае провода подключаются в двух распределительных коробках. 1 установлен над проходными выключателями 3 … Это сделано в целях экономии проводов. В случае установки одной распределительной коробки и сборки в ней схемы пришлось бы проложить еще два провода от коробки до ближайшего к нам выключателя. Если провода питания были подключены со стороны лампы 2 , то все соединения можно было выполнить в одной коробке без дополнительных затрат на провода.

Здесь: L — линейный (фазный) провод; N — нулевой провод; PE — провод заземления.

Рисунок 4.Пример реализации схемы управления освещением из двух мест с использованием однополюсных однокнопочных переключателей

Подключение двухклавишного переключателя

Электрическая схема проходного двухполюсного двухклавишного переключателя аналогична электрической. схема переключателя однополюсного однокнопочного. Отличие в том, что в один корпус встроен еще один комплект контактов (еще один подвижный и два неподвижных). Внешне двухклавишный сквозной переключатель выглядит как обычный дублер.

Назначение двухклавишных проходных переключателей — разделить одну большую группу ламп или светильников на две группы. То есть их работа похожа на работу обычного двойного выключателя, установленного в гостиной и предназначенного для включения ламп большой красивой люстры.

Двухкнопочный переключатель подключается в соответствии со схемой, показанной на рисунке 5. Направления токов указаны стрелками.

Рисунок 5. Принципиальная схема подключения переключателя двухклавишного

Рисунок 6.Схема подключения двухполюсных двухкнопочных проходных выключателей

Управление освещением из трех и более мест

Бывают случаи, когда возникает необходимость включить свет в помещении не из одного или двух мест, а из трех , четыре или больше. Для реализации такой схемы производители делают промежуточные выключатели (переключатели). Пример трехпозиционной схемы управления показан на рисунке 7.

Рисунок 7. Принципиальная схема подключения двухполюсных двухклавишных проходных и промежуточных выключателей

Как видно из схемы, промежуточные переключатель имеет четыре неподвижных и два подвижных контакта.При нажатии клавиши подвижные контакты одновременно переключаются с одной пары неподвижных контактов на другую пару.

Рисунок 8. Схема подключения однополюсных одножильных выключателей и промежуточных выключателей

Для того, чтобы можно было включать и выключать свет, например, с четырех мест, устанавливается еще один промежуточный выключатель. Он размещается между одним из проходных переключателей и существующим промежуточным переключателем. По аналогии можно увеличить количество контрольных точек до любого значения.

Рисунок 9. Принципиальная схема управления освещением с пяти мест

Если необходимо управлять одной лампой одновременно из разных комнат, то выключатель подключение … Но собрать такую ​​схему с помощью обычных выключателей довольно сложно, то применение сквозных выключателей или переключатели, как их еще обычно называют, обязательны.

Для организации управления светильниками с нескольких мест используются такие переключатели.это не только очень удобно, но и позволяет значительно экономить электроэнергию.

Для простого расчета необходимого количества ламп используйте Калькулятор количества ламп.

Применение проходных выключателей особенно важно для управления освещением лестниц. Для этого часто используются схемы с использованием реле времени, но такие схемы менее экономичны и надежны, а также не очень удобны в использовании.

Люди поднимаются по лестнице с разной скоростью, одни быстрее, другие медленнее, поэтому установка длительных задержек с учетом запаса означает сокращение экономии.

Схема подключения проходной лампы внизу, один выключатель позволяет включать лампы, а, поднимаясь по лестнице, другим выключателем выключает. Если нужно спуститься, то для включения света используется проходной выключатель вверху, а для выключения — внизу. Подобная схема удобна для освещения длинных коридоров.

Переключатели проходные будут очень полезны не только владельцам длинных коридоров и многоэтажек, они будут очень полезны жильцам малогабаритных квартир.Например, в квартире есть проходная комната, при входе в которую свет включается, затем переходя в соседнюю комнату, в ней включается свет, а в проходной — выключается проходной выключатель , которое уже стало ненужным освещением. Такая схема очень удобна и исключает ненужные прогулки, а также экономит электроэнергию.

Или другой пример. Когда житель квартиры входит в спальню, он включает свет у двери, а когда ложится спать, включает бра или настольную лампу, чтобы почитать перед сном, но теперь ему нужно встать, подойти к дверь и выключите люстру.А если заранее установить в изголовье кровати сквозной выключатель , то все эти манипуляции можно не проводить.

Для реализации такой схемы управления используются так называемые «сквозные переключатели», которые являются переключателями. Они имеют, в отличие от обычных переключателей, не два, а три контакта и могут переключать «фазу» с первого контакта на второй или третий.

В качестве источника света для такой схемы может использоваться любой тип лампы (от лампы накаливания до люминесцентной, светодиодной и энергосберегающей).По этой схеме можно подключать не только лампы, но и любую другую нагрузку, включение которой необходимо контролировать с нескольких мест.

Процедура подключения сквозного переключателя не сильно отличается от подключения обычного переключателя. Разница только в количестве поставляемых проводов и контактных клемм, на проходном переключателе их три.

Необходимо заранее учесть, что от распределительной коробки к такому выключателю нужно будет протянуть трехжильный провод.

В такой схеме два проходных переключателя и распределительная коробка, в которую подводятся провода и трехжильные провода от переключателей от управляемого светильника.

От распределительной коробки фазный провод подключается к общему входному контакту первого проходного переключателя. Два других (выходных) контакта подключаются к проводам, идущим от аналогичных контактов второго переключателя. Затем он подключается к проводу, идущему от лампы, к общему (входному) контакту второго переключателя.

Второй провод от светильника подключается непосредственно к нулю распределительной коробки.

В соответствии с мощностью управляемого светильника необходимо подбирать сечение трехжильного провода, который подводится к проходным выключателям.

Иногда возникает необходимость предоставить не две точки управления освещением, а три и более. Например, на лестнице многоэтажного дома свет на каждом этаже необходимо включать и выключать.То же самое и с длинным коридором, в который открываются двери нескольких комнат.

Для реализации этой схемы, помимо простых сквозных переключателей, вам потребуются еще и перекрестные переключатели. У таких переключателей уже не три контакта, а четыре — два входа и два выхода, которые представляют собой две пары одновременно переключаемых контактов. К таким выключателям необходимо подключать четырехжильный провод.

Схема подключения сквозного выключателя — управление светильником с 3-х мест.

Они используются в такой схеме управления на первой и последней точке управления светильниками — обычных проходных переключателях , на всех остальных перекрестных переключателях.

Количество контрольных точек не ограничено, однако сложность переключения в распределительной коробке увеличивается, из-за подвода к ней большого количества проводов. При прокладке которых без грамотной маркировки проводов просто не обойтись, иначе легко в них запутаться.

Принцип подключения следующий, выходная пара контактов первого сквозного переключателя подключается к проводам, идущим к входной паре следующего кросс-переключателя и далее, до последнего сквозного переключателя, общий контакт которого подключен к проводу, идущему к светильнику.Фазный провод подключается к входному контакту первого переключателя, а второй провод от лампы к нулю распределительной коробки.

Трехпроводной провод идет к каждому сквозному переключателю, а четырехпроводной провод идет к каждому кроссоверу.

Для повышения уровня комфорта при эксплуатации светильников пригодится схема подключения двухпозиционного переключателя. На практике при необходимости используют больше контрольных точек. Для экономии времени и денег рабочие операции выполняются самостоятельно.Тщательный сравнительный анализ с учетом характеристик товаров разных производителей помогает сделать правильный выбор при покупке. Эти и другие практические задачи будет легче решить после изучения данной статьи.

Читайте в статье:

Что такое сквозной коммутатор: отличия от штатных устройств и назначение

Поверхностное изучение проблемы не позволит сделать правильный вывод. Кому-то такие устройства кажутся лишними.Однако аналогичные аргументы можно привести против использования пультов дистанционного управления и других устройств для повышения уровня комфорта. Между тем переходный переключатель предназначен не только для удобства. Это показано на следующем рисунке:


На первом рисунке показана типичная ситуация. Одной лампы достаточно, чтобы осветить лестничный пролет. Включается с нижней площадки. Поднимаясь на верхнюю площадку (фото № 2), электрическая цепь размыкается. Это действие выполняется с помощью другого переключателя.При движении в обратном направлении используется аналогичный алгоритм действий.

Понятно, что такие решения значительно повышают уровень безопасности. Их используют не только на лестницах, но и в длинных коридорах. Хорошее освещение особенно важно, когда на маршруте есть повороты, мебель и другие препятствия. Такое оборудование необходимо при отсутствии окон. Современные пользователи напомнят о наличии устройств, выполняющих аналогичные функции с помощью датчиков движения и звуков.


Тщательное сравнение со сквозным переключателем выявит следующие недостатки:

  1. Датчики движения имеют определенную диаграмму направленности, что затрудняет выбор подходящего места для их установки.
  2. Диктофон способен реагировать на посторонние шумы. Не следует чрезмерно снижать чувствительность для поддержания работоспособности.
  3. Эти устройства чувствительны к скачкам напряжения. Некоторые ложные срабатывания возникают при возникновении беспроводных (сетевых) электромагнитных помех.
  4. Такие изделия дороже сквозных коммутаторов.
  5. Из-за повышенной сложности они рассчитаны на более короткий срок службы.

Перечисленных аргументов достаточно для правильных выводов. Не умаляя значения современных решений, следует отметить реальные преимущества дешевых, надежных и долговечных сквозных коммутаторов. Отдельно следует отметить улучшение эргономических показателей жилых помещений с помощью этих относительно простых электротехнических изделий.


Для увеличения свободного пространства гостиную часто объединяют с кухней, столовой и прихожей. С использованием проходных выключателей несложно организовать удобное освещение в каждой зоне, подачу питания на общее для всего помещения.


Мнение эксперта

Спросите у специалиста

«Нельзя забывать, что электротехническая продукция с высоким классом защиты от неблагоприятных атмосферных и погодных воздействий приобретается для наружной установки.”



На приведенных выше схемах показано, чем коммутатор отличается от коммутатора. Первый разрывается и подключает электрическую цепь. Второй изменяет путь электрического тока.

Устройство и принцип работы проходного переключателя


Это фото с пояснениями поможет вам разобраться в конструкции проходного переключателя. Для подключения проводов здесь устанавливаются винтовые клеммы (1,3). Коромысло (2) сложной формы устанавливается в углублениях опорной площадки (4), что обеспечивает надежную фиксацию.Но остается возможность повернуть его с помощью переходного элемента (6), установленного в крышке (5). Если надавить на его верхнюю часть, соответствующие контакты замкнутся, ток пойдет по пути от коромысла через зажим (2-1). После нажатия электрическая цепь 2-3 замкнется.

Разработчики используют разные решения, но принцип работы продуктов этой группы такой же, как описано выше. Для данных частей конструкции необходимо дать следующие пояснения:

  1. Диэлектрические части в стандартных бытовых выключателях рассчитаны на максимальное напряжение 250 В и ток не более 10 А.Эти ограничения нельзя нарушать.
  2. При разборке нужно обращать внимание на точки опоры, точки контакта движущихся элементов. Они определяют долговечность устройства.
  3. При переключении электрический разряд разрушает контактные группы. При недостаточном качестве они быстро выйдут из строя. Следующим негативным фактором является образование на их поверхности оксидов, которые способны создавать изолирующий слой.

Рассмотренный выше центральный блок установлен в металлической раме (6).В этой конструкции используются специальные защелки (4) для надежной фиксации, ускорения монтажных операций. В других моделях используются винтовые крепления. Вырезы (1) в раме упрощают установку точных выключателей и других электроприборов в один горизонтальный / вертикальный блок.

При затяжке винтов (3) специальные «ножки» выдвигаются в стороны. Они закрепляют сквозной выключатель в распределительной коробке. В этой модели установлены пластинчатые зажимы (2), в которые вставляются зачищенные жилы.Качественный контакт создается без специальных инструментов и дополнительных креплений. Данная модификация оснащена встроенной подсветкой. Лампа установлена ​​таким образом, что замена возможна без разборки всего механизма.


Однако второй вариант обеспечивает хорошую видимость устройства в затемненных помещениях. Следует отметить, что такое решение совместимо не со всеми типами ламп. В выключенном состоянии через них протекает небольшой ток. Этого хватит на еду.К таким цепям можно без ограничений подключать лампы накаливания и газоразрядные устройства.



На рисунке показаны следующие элементы:

  1. Декоративная рамка (1). Некоторые производители выпускают широкий ассортимент такой продукции, чтобы точный внешний вид соответствовал эстетике того или иного интерьера.
  2. Прижимная пластина (3) используется для фиксации рамы.
  3. Ключи (2) снимаются и заменяются без специальных инструментов.

Этот рисунок поможет вам понять принцип работы сквозного переключателя.В этом положении лампа (La1) подключается через распределительную коробку синим проводом к нулевому проводу блока питания. Фазовая цепь разорвана, поэтому ток не течет. Если первый сквозной переключатель нажат, на лампу будет подаваться питание. Второе устройство, установленное в другом месте, можно вернуть в исходное состояние.

Экспертное заключение

Инженер-проектировщик ЭС, ЭМ, ЭО (электроснабжение, электрооборудование, внутреннее освещение) ООО «АСП Северо-Запад»

Спросите у специалиста

«Обращаем ваше внимание, что в фазах устанавливаются проходные выключатели. проводниковая цепь.Это правило необходимо применять во всех электрических цепях для повышения уровня безопасности. »

Как сделать проходной выключатель и правильно его установить

Такие самоделки используются редко, так как в современной торговой сети предлагается широчайший ассортимент различной электротехнической продукции. Однако следует отметить, что предложений для наружной установки относительно меньше. При необходимости вы можете воспользоваться следующими инструкциями. Подробно описано, как сделать сквозной коммутатор из обычного.

Иллюстрация Действия и комментарии
В этом руководстве описывается процесс преобразования типичного однокнопочного переключателя Schneider Electric. Симметричный дизайн изделий этого бренда хорошо подходит для такого рода работ. Конечно, допустимо преобразование устройств других производителей на основе изложенных ниже принципов.
Демонтаж переключателя проводится осторожно, чтобы не повредить отдельные элементы.Вместо ножа, как на фото, можно использовать непригодную банковскую карту или другое приспособление, чтобы не испортить пластиковые детали.
После извлечения ключа вручную выдавите внутренний блок. Корпус отложен, нижняя крышка отсоединена.
На боковых гранях последовательно открываются четыре защелки. Здесь также пригодятся пластиковые полоски и другие специальные приспособления. С их помощью сохраняется целостность соединений, которые будут использоваться повторно.
Освободив крепеж, снимите верхнюю часть. Это освобождает доступ непосредственно к рабочей области.
Симметричная конструкция позволяет легко перемещать контакты правильным образом без внесения серьезных изменений.
Контактные пластины последовательно снимаются с другого переключателя, установленного в обратном направлении.
Второй стержень (отмечен на фото) вместе с пружиной переставляем по необходимости.
Предыдущие операции показаны для ясности. На самом деле — контактная группа основного переключателя остается на месте. Сборка конструкции будет производиться в обратной последовательности.
Для выполнения переходного выключателя между контактами устанавливается перемычка, которые указаны стрелками. Красная линия отмечает реальную электрическую цепь, которая создается желтым проводом в оболочке внутри конструкции. Это общий контакт переключателя (1).Цифрами 2 и 3 обозначены выходы созданного сквозного переключателя.

В этом видео рассказывается, как установить сквозной коммутатор с промежуточным:

Статья по теме:

Самостоятельная сборка экономит время и деньги. В этой статье подробно рассматривается технология установки.

Данный материал вместе с приведенной выше информацией объясняет необходимость более внимательного ознакомления с модификациями коммутационных аппаратов, схемами подключения.В следующих разделах статьи представлена ​​необходимая информация. Изучив его, можно переходить к подробному описанию операций по установке.

Подключение различных сквозных выключателей

Устройства в защищенном исполнении с герметичными прокладками устанавливаются на открытом пространстве. Они надежно выполняют свои функции под проливным дождем. Встроенное освещение пригодится в темной прихожей. Точные технические характеристики подбираются с учетом реальных условий будущей эксплуатации.Однако в любом случае информация о том, как правильно подключить сквозной переключатель с определенным количеством ключей, пригодится. Именно этот параметр во многом определяет функциональные возможности коммутационного устройства.

Схема подключения одноклавишного проходного переключателя


На рисунке показано, что сто проводов выполняется трехжильным кабелем. Это необходимо для подключения заземления (зеленый провод) к металлическому корпусу светильника (3). На схеме изображен шкаф управления (1).Трехпроводная схема также проходит от коробки (2) до одноклавишных переключателей. Заземления здесь не предусмотрено.


Второй вариант требует использования перекрестного переключателя с одним ключом (отмечен стрелкой на рисунке). Обратите внимание, что он имеет две группы переключения, которые управляются одним исполнительным механизмом. Такие изделия внешне не отличаются от стандартных выключателей, но выполняют разные функции.


Особенности монтажной схемы двухклавишного проходного переключателя


В этом случае проект усложняется.Необходимо использовать кабели с большим количеством жил. Но именно подключение двойного сквозного переключателя позволяет организовать управление несколькими группами светильников. Такие решения используются в больших помещениях для регулировки общего освещения люстры.


Схема установки и подключения трехклавишного проходного переключателя



Подробная инструкция: как подключить сквозной переключатель, схемы подключения, видеоматериалы

Иллюстрация Процесс установки прохода -проходной переключатель с комментариями и пояснениями
Для реализации был выбран относительно простой проект.Здесь нет отдельной наземной линии. Планируется установка одного светильника с диэлектрическим корпусом, двух одноклавишных проходных переключателей.
В соответствии со схемой подключения приобретаются необходимые изделия и инструменты. Ниже приведен пример, описывающий, как работать с электрическими компонентами.
В реальной ситуации вам придется выполнять строительные операции: создание каналов, штукатурку, оклейку обоями и другие действия.Количество кабелей и другие параметры закупок определяются с учетом реальных потребностей. В них учитываются особенности конкретного объекта недвижимости, режим его эксплуатации.
Сквозной переключатель (1) отличается от обычного (2) наличием дополнительного выхода. Между коммутационными аппаратами необходимо организовать две независимо работающие электрические цепи.
Если принципиальная схема не показана на корпусе, общий контакт можно определить с помощью индикаторной отвертки и металлической скобы.Подойдут и другие специализированные и самодельные устройства, которые используются для обнаружения непрерывности цепи. Такие операции выполняются только при выключенном штатном питании.
Провода подаются в распределительную коробку так, чтобы длина свободных концов была достаточной для удобного подключения (по 10-15 см). В этом примере подходит двухжильный сетевой шнур снизу (без отдельной линии заземления). То же самое подходит для подключения к лампе. Проходные переключатели подключаются трехжильными кабелями.
Осторожно снимите защитные оболочки, чтобы не повредить провод. Цветовая кодировка упрощает рабочие операции, предотвращает случайные ошибки. Продолжительность очистки выбирается в зависимости от способа подключения. Для установки в зажимы проходных выключателей достаточно освободить 10-12 мм.
Особенно аккуратно прокладывайте общий фазный провод в проходном переключателе. Как соединить провода между двумя коммутационными аппаратами, значения не имеет.
Затем в соответствии со схемой приступают к сборке соединений в распределительной коробке. Соблюдайте цветовую кодировку (оранжевый — с оранжевым и т. Д.).
На завершающем этапе изолируют скрученные швы с помощью кембрика. Пайка и прессование используются для повышения надежности. Качественная изоляция создается с помощью специальных «термотрубок», которые дают усадку при нагревании, создают прочную защитную оболочку с хорошими изоляционными характеристиками.

На завершающем этапе еще раз проверяют правильность подключений, путь прохождения тока по цепям при разных положениях проходных переключателей. Затем устанавливаются крышки, другие защитные и декоративные детали. Далее включаем питание и экспериментально проверяем работоспособность схемы.

Видео: Процесс подключения кросс-коммутатора

Принципиальная схема подключения сквозного переключателя с 2-х мест

Такие проекты реализуются чаще всего.Они довольно просты в исполнении, однако позволяют получить желаемый результат без лишних затрат. В частности, их используют для организации освещения извилистых и длинных коридоров.



Такая схема подключения двухпозиционного переключателя может использоваться для подключения питания к двум группам лампочек в одной люстре. Соответствующее распределение устанавливается с учетом собственных предпочтений. Нет необходимости соблюдать примерное равенство силовых групп.В любом случае не следует забывать о предельно допустимых нагрузках на электроприборы и блок питания.


При рассмотрении каждого проекта необходимо:

  • согласовать алгоритм подачи заявки;
  • проверить в каждом режиме включения / выключения путь электрического тока;
  • учитывают конструктивные особенности коммутатора проходного действия определенной марки.

Чем отличается схема подключения, схема подключения проходного переключателя из 3-х мест

Такие решения используются при оборудовании очень длинных коридоров.Они удобны для управления общим освещением в больших помещениях из разных функциональных зон.


Здесь «ВК3» — одноклавишный переключатель крестового типа


Схема подключения сквозного переключателя из 4-х мест: особенности решения сложных задач


Следует отметить, что сложность проекта делает существенно не увеличиваются. Те же методы используются для гирляндного подключения перекрестных переключателей. Намного сложнее организовать управление несколькими разными группами светильников.


Обзор современных производителей и ассортимент профильной продукции

Приобрести подходящий сквозной выключатель будет проще после детального ознакомления с продукцией профильных производителей. Ниже представлены бренды, продукция которых хорошо известна отечественным потребителям, частным лицам и профессионалам.

Legrand — один из лидеров рынка. Группа компаний имеет собственные конструкторские подразделения, которые постоянно совершенствуют электротехническую продукцию.Стоит отметить, что продукция этого бренда защищена собственными зарегистрированными патентами (более 4,5 тыс.). Широкий ассортимент представлен несколькими разными линиями. Здесь вы можете выбрать изделие в точном соответствии со стилем того или иного интерьера.


Эта шведская компания начала свою деятельность относительно недавно, в 2009 году. Однако всего за несколько лет продукция Werkel стала широко известной на рынке. Росту популярности способствует высокий уровень качества в сочетании с надежностью, хорошими показателями практичности.Производитель заявляет, что его бытовые выключатели рассчитаны на 200 000 циклов включения / выключения. Также стоит упомянуть следующие факты:

  1. Отдельные элементы Werkel выполнены из «фосфорной» бронзы. Это обеспечивает повышенную стойкость к процессам окисления, минимальные электрические потери.
  2. Контакты для подключения контура заземления установлены во всех проходных выключателях.
  3. Для изготовления каркасов и корпусов производитель использует современные полимеры с негорючими добавками.
  4. Для повышенной жесткости отдельные части конструкции выполнены из прочной нержавеющей стали.

Известная французская энергетическая компания Schneider Electric имеет собственные заводы в России. По этой причине он может предлагать свою продукцию по разумным ценам. Инженерные подразделения компании работают на территории Российской Федерации, что способствует скорейшему появлению на рынке продукции, адаптированной к местным условиям.


TDM Electric — отечественный производитель представляет свою продукцию под этим брендом. В настоящее время НЭКМ предлагает более 10 тысяч наименований, в том числе различные сквозные переключатели. Эта компания начала свою деятельность в 2007 году. Она смогла на практике доказать высокое качество электротехнической продукции. Покупатели положительно отмечают хорошие потребительские характеристики, доступные цены.


Busch-Jaeger Elektro Gmbh представляет электротехническую продукцию под торговой маркой ABB. Продукция этой немецкой компании отличается надежностью, долговечностью и привлекательным внешним видом. Значительный опыт работы в основном бизнесе (более 100 лет) — весомая гарантия.


Ниже представлены современные модели проходных коммутаторов. Цены на отдельные позиции меняются. Но на основе этих данных можно провести квалифицированный сравнительный анализ. Сортировка производится с учетом актуальной популярности продукции на внутреннем рынке.

Обзор модельного ряда Legrand и цен

Фото Модель Кол-во ключей Цена, руб. Характеристики коммутатора Legrand
Валена 1 285-320 Без декоративной рамки, размер: 71x71x21 мм
Etika 2 215–260 Пластиковая опорная рама
Валена 2 540-630 Встроенная подсветка
Селиана 2 660-740 Круглый, в стандартной комплектации с декоративной рамкой
Quteo 1 270-310 Для открытого монтажа

К сведению! При изучении проходных переключателей Legrand (других марок) нужно обращать внимание на точные условия покупки.Иногда продавцы скромно умалчивают о необходимости дополнительных затрат на доставку. В других ситуациях можно сэкономить на специальных маркетинговых мероприятиях.

Выключатели проходные Werkel

085338
Фото Модель Кол-во ключей Цена, руб. Характеристики переключателя прямого действия Verkel
WL06-SW-2G-2W 2 230–280 Срок службы: 40 тыс. Циклов
WL01-SW-1G-2W 1 170-220 Защита по классу IP20, диаметр подключаемых проводов от 0.От 75 до 2,5 мм
WL02-SW-1G-C 1 290-360 Крест
WL18-01-03 переключатель 1160-1280 Ретро стиль, открытая проводка, керамическое основание
WL10-SW-2G-2W-LED 46
2 460-580 с подсветкой

Характеристики линейки Schneider Electric

Фото Модель Количество ключей Цена, руб. Характеристики сквозного переключателя Schneider Electric
ЭТЮД 1 1 175-225 Класс защиты IP44, наружное исполнение, для открытой проводки
SEDNA 1 265-320 Крепление троса без шурупов
Glossa 1 180–240 Широкие возможности дизайна в этой серии
Седна 1 395-480 Встроенная подсветка
Odace 1 460-530 Шпонка круглая

Текущие предложения TDM

Фото Модель Кол-во ключей Цена, руб. Характеристики коммутатора проходного типа TDM
Ладога 1 60-120 Обрыв проводки. Степень защиты: IP20
Валдай 1 80-130 В каталоге представлены варианты дизайна: белый, слоновая кость
Лама 1 125–160 Скрытый монтаж
Таймыр 1 120–185 Подсветка.Официальная гарантия производителя — 3 года

Выключатели современные проходные ABB

Фото Модель Кол-во клавиш Цена, руб. Характеристики проходного выключателя ABB
Cosmo 2 165–250 Серийно без декоративной рамки
Ниссен Зенит 2 350-540 Для скрытого монтажа
Океан 1 1400-1820 Улучшенная защита от внешних воздействий по стандарту IP44.Переключатель кроссовера

Тщательное планирование предотвратит досадные ошибки и упростит правильный выбор. Необходимо тщательно определить режимы применения освещения, чтобы точно определить цель проекта. Локации проходных выключателей устанавливаются не только в соответствии с действующими правилами. Важны физиологические характеристики пользователей. При сравнительном анализе учитываются внешний вид и функциональность, цены и гарантии производителя.Комплексный подход поможет реализовать планы любого уровня сложности без дополнительных затрат.

Дополнительную поддержку несложно получить прямо с нашего сайта. Задавайте вопросы в комментариях, приводите собственные примеры, сообщайте о важных параметрах профильных товаров.

⚡ Сквозные переключатели позволяют управлять освещением из двух или более разных мест одновременно. В статье представлена ​​подробная схема подключения сквозного переключателя, а также пошаговая фото-инструкция.

Предлагаем вам ознакомиться с особенностями проходных переключателей, основными вариантами их подключения и непосредственно с инструкциями по установке.

Зачем нужны сквозные переключатели?


Эти переключатели обычно используются в следующих местах:

  • на лестнице. Выключатели могут быть установлены на 1 и 2 этажах. Внизу включаем свет, поднимаемся по лестнице, вверху выключаем.Для домов более двух этажей в схему могут быть добавлены дополнительные выключатели;
  • в спальнях. Устанавливаем выключатель при входе в комнату, а еще один или даже два возле кровати. Мы вошли в спальню, включили свет, приготовились ко сну, легли и выключили свет прибором, установленным возле кровати;
  • в коридорах. Устанавливаем на выключатель в начале и в конце коридора. Заходим, включаем свет, доходим до конца, выключаем.

Список можно продолжать очень долго, ведь практически в каждой ситуации есть свой вариант применения системы сквозной коммутации.

Преимущества и недостатки
  • Энергосбережение;
  • Удобство использования в длинных коридорах, спальнях.
  • Требуются электротехнические навыки;
  • Сквозные коммутаторы намного дороже обычных коммутаторов.

Схема установки выключателя

Есть несколько вариантов подключения рассматриваемых устройств.Вашему вниманию предлагаются самые популярные и удачные.


Система собрана из двух однотипных коммутаторов проходного типа.

Каждое из этих устройств имеет один контакт на входе и пару контактов на выходе.

Цены на транзитные переключатели

коммутатор проходной


«Нулевой» провод подключается от источника питания через распределительную коробку к осветительной арматуре. Фазовый кабель, также проходящий через коробку, подключается к общему контакту первого переключателя.Выходные контакты этого переключателя соединены коробкой с выходными контактами следующего устройства.


Наконец, провод от общего контакта 2-го переключателя подключается к осветительной арматуре через распределительную коробку.

Существует опция, позволяющая управлять разными группами осветительных приборов из двух мест. Например, нам нужно организовать возможность управления освещением в комнате прямо из самой комнаты и из прилегающего коридора.В наличии люстра на 5 лампочек. Мы можем установить сквозную систему выключателей для включения и выключения двух групп лампочек в нашей люстре.


На схеме показан вариант разделения лампочек на 2 группы. В одном их 3, во втором — 2. Количество светильников в группах может быть изменено по усмотрению владельца.

Для оснащения такой системы мы также используем 2 проходных переключателя, но они должны быть двойного типа, а не одинарного, как в предыдущей версии.

Конструкция двойного переключателя имеет 2 контакта на входе и 4 на выходе. В остальном процедура подключения остается такой же, как и в предыдущем способе, меняется только количество кабелей и регулируемых осветительных приборов.

Узнайте, как это выглядит, а также ознакомьтесь с пошаговой инструкцией по подключению в нашей статье.


Этот способ подключения отличается от предыдущих вариантов только тем, что в схему добавлен перекрестный переключатель.Это устройство имеет 2 контакта на входе и такое же количество контактов на выходе.

Вы ознакомились с наиболее популярными схемами установки проходных выключателей. Однако количество таких устройств не должно ограничиваться двумя или тремя. При необходимости схема может быть расширена за счет включения необходимого количества устройств. Принцип работы остается одинаковым для всех случаев: в начале и в конце схемы он устанавливается с помощью одинарного проходного переключателя с тремя контактами, а в качестве промежуточных элементов используются перекрестные устройства с четырьмя контактами.

Установка переключателей для управления освещением из трех разных мест

Если с устройством системы управления освещением из двух разных мест обычно не возникает проблем, так как схема имеет наиболее простой вид, то установка трех переключателей может вызвать определенные трудности у неподготовленного установщика.

Мы рассмотрим, как установить систему с двумя сквозными переключателями и одним перекрестным переключателем. По аналогии можно собрать цепочку из большего количества устройств.

Перед тем, как продолжить работу, выключите подачу электроэнергии.

Для этого найдите соответствующий выключатель в электрощите дома или в щите на участке (для собственников квартир). Дополнительно с помощью специальной индикаторной отвертки убедитесь, что в проводах выключателя нет напряжения. Так же проведите аналогичную проверку в местах установки устройств.


Набор для работы


  1. Отвертки плоские и крестовые.
  2. Инструмент для зачистки проводов. Можно заменить обычным ножом.
  3. Бокорезы или плоскогубцы.
  4. Уровень.
  5. Отвертка индикаторная.
  6. Перфоратор.
  7. Рулетка.

Для установки необходимо предварительно подготовить пазы в стене для прокладки электрических кабелей, запитать провода и протянуть их к местам расположения установленных устройств.

Цены на переключатели Legrand

Автоматический выключатель Legrand


Для раскалывания бетонных стен удобнее всего использовать перфоратор.Если перегородки из известняка, углубления лучше делать стамеской, потому что в таком материале от перфоратора останется слишком широкая и глубокая канавка, что затруднит закрепление проволоки и потребует больший расход цемента или гипса в будущем.


Схема подключения выключателя
для управления освещением с 4-х мест

Не рекомендуется использовать перфоратор для раскалывания кирпичных стен — можно расколоть кладку. В такой ситуации единственное безопасное решение — прокладка предварительно адаптированных швов между элементами кладки.

Деревянные стены без бороздок — провода прокладываются в специальных защитных коробах. Чаще всего кабель протягивается под плинтусом и выводится прямо под местом установки выключателя.

Первый шаг. Начинаем работу с подключения проводов к электрощиту. На этом этапе не должно возникнуть никаких сложностей — современные устройства позволяют пускать сразу до 8 и более проводов.

Для начала необходимо определить оптимальное сечение кабеля.Отечественные электросети сложно назвать стабильными. Сила тока в них постоянно скачет, а в моменты перегрузки даже возрастает до опасных значений. Во избежание проблем с разводкой используем медные провода сечением 2,5 мм 2.

Второй шаг. Выбор удобной высоты установки переключателей. В данный момент мы полностью ориентируемся на наши предпочтения.

Шаг третий. Определившись с установочной высотой выключателей, приступаем к сколам.Делаем ширину и глубину проточки в 1,5 раза больше диаметра проволоки.

Важный момент! Провода подключаются к переключателям снизу, поэтому стробоскоп мы оборудуем на 5-10 см ниже точек установки переключателей. Это требование актуально с чисто практической точки зрения, так как в таких условиях работать с кабелями проще и удобнее.

Шаг четвертый … Укладываем провода в пазы. Закрепляем элементы проводки мелкими гвоздями.Вбиваем гвозди в стену, чтобы они поддерживали кабель и не давали ему выпасть. Перед тем, как присоединить провода, нам нужно провести их под выключателем (установочной коробкой). Этот момент будет рассмотрен в основном разделе инструкции. После установки всех выключателей заштукатурим пазы, убедившись, что система работает.

Ном. ток, А Сечение кабеля, мм2 Допустимый ток кабеля, А Внешний диаметр кабеля, мм
16 2×1.5 20 13
16 3×1,5 18 13,6
40 2×2,5 27 14,6
40 3×4 32 17,6
63 1×10 75 13,2
63 2х10 60 21,6
63 3×16 70 24,9
100, 160 1×16 100 14,2
100, 160 2×25 100 27
100, 160 3×25 118 31,2

Пятый шаг. Делаем отверстия для установки выключателей по габаритам используемых устройств.

Переходим к основному этапу работы.

Установка выключателей


Первый шаг. Ставим под выключатель. Обрезаем кабели так, чтобы в распределительной коробке оставалось около 100 мм их длины. В этом нам помогут бокорезы или плоскогубцы. Снимите примерно 1-1,5 см изоляции с концов проводов.

Вторая ступень … Установите сквозной переключатель.Фазовый кабель (в нашем примере белый) подключается к клемме, обозначенной буквой L. Два других кабеля подключаются к клеммам, отмеченным стрелками.

В вашем случае цвет кабелей может отличаться. Не знаете, как проложена и подключена распределительная коробка? Затем сделайте следующее. Отключите электричество и найдите фазу. Вам поможет индикаторная отвертка. Фаза — это кабель под напряжением. Именно это вы подключаете к клемме буквой L, а остальные провода произвольно подключаете к клеммам, отмеченным стрелками.

Шаг третий … Осуществляем установку перекрестного выключателя. К нему подключено 4 провода. У нас есть пара кабелей, у каждого из которых есть синие и белые жилы.

Разбираемся в порядке маркировки клемм на переключателе. Сверху мы видим пару стрелок, направленных «внутрь» устройства, внизу они устремляются «прочь» от него.

Подключаем первую пару кабелей от ранее установленного сквозного переключателя к клеммам вверху.Подключаем два других кабеля к клеммам внизу.

Чтобы найти токоведущие кабели, включаем электричество и по очереди находим фазы. Сначала мы определяем первый, изменяя положение клавиши первого сквозного переключателя. Найдите следующую фазу на кабелях перекрестного переключателя. Далее нам просто нужно подключить оставшиеся провода к клеммам ниже.

Шаг четвертый. Приступаем к подключению последнего переключателя. Нам нужно найти в нем кабели, по которым идет напряжение от перекрестного переключателя.У нас есть эти кабели синего и желтого цветов. Подключаем их к клеммам, отмеченным стрелками. Остается белый кабель. Подключаем его к клемме, обозначенной буквой L.

Цены на переключатели двухкнопочные

двойные кулисные переключатели

Порядок определения токоведущих кабелей нам уже известен. В случае второго переключателя нам нужно подключить к L-клемме провод, на котором не будет напряжения.

Шаг пятый. Осторожно вставьте механизмы устройств в монтажные коробки.Аккуратно загибаем провода к основанию. Ремонтируем устройства. В этом нам помогут крепежи в распределительной коробке или «ножки» прижимных механизмов.

Шаг шестой.

Шаг седьмой.

В итоге нам осталось подключить осветительные приборы к проводам, идущим от распределительных коробок, проверить правильность работы системы и заделать пазы.

Удачной работы!

Видео — Схема подключения переключателя проходного действия

Коммутатор

Layer 2 — обзор

15.2 SD-WAN

SDN для WAN, или, как его обычно называют, SD-WAN, является одной из наиболее многообещающих будущих областей применения принципов SDN, представленных в этой книге. В Разделе 14.9.5 мы обсудили несколько стартапов, нацеленных на эту мощную стратегию использования наложения виртуальных подключений, часто через какой-либо механизм туннелирования через набор подключений WAN, включая MPLS, Интернет и другие транспортные каналы WAN [5]. Наложение достигается за счет размещения специализированных периферийных устройств в филиалах.Эти устройства Customer Premises Equipment (CPE) управляются централизованным контроллером. Ключевая функция этих граничных устройств — интеллектуальное отображение различных потоков пользовательского трафика по наиболее подходящему доступному туннелю. В значительной степени это сосредоточено на экономии средств, достигаемой за счет размещения только трафика, который очень чувствителен к потерям, задержкам или дрожанию, на более дорогих каналах, предлагающих эти гарантии. Обычный трафик данных, такой как электронная почта и просмотр веб-страниц, может быть сопоставлен с менее дорогостоящими широкополосными интернет-соединениями.Некоторые классы трафика могут маршрутизироваться по менее дорогим беспроводным резервным каналам связи, если этот трафик может выдерживать периодические простои или снижать пропускную способность.

Легко представить себе такую ​​SD-WAN как естественное расширение SDN-via-Overlays, представленного в Разделе 4.6.3 и подробно обсуждаемого в Главах 6 и 8. SD-WAN действительно связана с нашими предыдущими обсуждениями этого вопроса. SDN-via-Overlays в том, что в центре обработки данных виртуальные коммутаторы в решении наложения решают, через какой туннель вводить трафик по сети центра обработки данных.Шлюзы CPE в решениях SD-WAN выполняют аналогичную функцию интеллектуального сопоставления трафика приложений с конкретным туннелем. Однако критерии, по которым принимаются эти решения по отображению, намного сложнее в SD-WAN, чем в центре обработки данных. Например, в решении наложения центра обработки данных обычно существует только один туннель между двумя хостами, тогда как важной особенностью решения SD-WAN является интеллектуальный выбор между альтернативными туннелями для оптимизации затрат и производительности.

Ранее мы видели, что этот подход наложения может успешно использоваться для решения проблем центров обработки данных в больших доменах уровня 2, где размер таблиц MAC-адресов может превышать емкость коммутаторов.Эта технология также использовалась для ограничения распространения широковещательного трафика, который является неотъемлемой частью сети уровня 2, столь распространенной в центрах обработки данных. Хотя такие вопросы могут не иметь отношения к объединению географически разнесенного предприятия через глобальную сеть, применение оверлеев в SD-WAN больше мотивировано экономией затрат. Хотя различия в стоимости и характеристиках QoS различных транспортных каналов в центре обработки данных незначительны, в глобальной сети это не так. Стоимость MPLS-канала, предлагающего гарантии QoS, значительно выше, чем при подключении к Интернету с максимальной эффективностью.Время подготовки для такого MPLS-соединения намного больше, чем для Интернет-соединения. Разница еще больше с другими альтернативами беспроводных каналов WAN, такими как LTE или спутниковая связь [6]. Еще одно важное различие между парадигмой наложения центра обработки данных и SD-WAN заключается в том, что устройства SD-WAN CPE практически не контролируют фактические пути, используемые виртуальным каналом. В то время как теоретически контроллер OpenFlow может определять точную пошаговую маршрутизацию виртуального канала в центре обработки данных, в SD-WAN граничные устройства рассматривают туннели, которые они имеют в своем распоряжении, как грубые объекты с определенной стоимостью, потерями и скоростью. , и характеристики QoS.Они могут выбрать отображение потока конкретного приложения по данному каналу в соответствии с этими характеристиками, но вряд ли они смогут динамически изменять характеристики любого из этих каналов на лету, включая фактический путь, по которому этот туннель, для Например, маршрутизируется.

Интерес к применению SDN к WAN в некотором роде является расширением более ранних усилий по оптимизации WAN, таких как сжатие данных, веб-кэширование и Dynamic Multipoint Virtual Private Networks (DMVPN) [7].Действительно, некоторые из компаний, предлагающих сегодня продукты SD-WAN, имеют свои корни в оптимизации WAN. Помимо генерации локальных подтверждений и кэширования данных, оптимизация WAN также связана с формированием и направлением трафика туда, где это лучше всего подходит. Например, чувствительный к QoS трафик, такой как VoIP, может быть направлен на пути MPLS, которые могут предлагать гарантии задержки и дрожания, в то время как другой трафик может быть перенаправлен на менее дорогие Интернет-каналы. Конечно, до SDN были попытки отодвинуть управление от плоскости данных, такие как использование Route Reflectors для вычисления наилучших путей для каналов MPLS [8].Это полностью обобщено в SD-WAN за счет использования централизованного контроллера в парадигме SDN. Из пяти основных черт SDN, которые были постоянной темой на протяжении всей этой работы, решения SD-WAN демонстрируют централизованное управление , разделение плоскостей и автоматизацию и виртуализацию сети . На сегодняшний день существует мало свидетельств в SD-WAN решениях упрощенного устройства или открытости .

Некоторые аспекты решений SD-WAN сходятся на решениях, основанных на стандартах [9].В частности, туннели шифрования и распределение ключей сходятся на SSL VPN и IPSec. И наоборот, методы сжатия и оптимизации, наряду с алгоритмами выбора пути, как правило, являются частными и в которых сосредоточена уникальная добавленная стоимость поставщиков.

В общем, SD-WAN относится к любой глобальной сети, управляемой программным обеспечением. Группа пользователей открытой сети (ONUG) определяет два широких типа SD-WAN [10]:

Внутридоменные SD-WAN, где один административный домен использует управляемые SDN коммутаторы для выполнения различных задач управления сетью. , например, создание безопасных туннелей между несколькими географически распределенными частями сети, находящимися под контролем одного административного домена.

Междоменные сети SD-WAN, в которых несколько независимо управляемых доменов подключаются друг к другу через общий коммутатор уровня 2 для выполнения различных задач управления сетью, включая управление входящим трафиком и предотвращение атак типа «отказ в обслуживании» (DoS). .

Как и в случае любой предполагаемой технологической панацеи, при фактической реализации парадигмы SD-WAN возникает множество проблем. Мы обсудим это в следующем разделе.

Вопрос для обсуждения

Какая из пяти основных характеристик SDN, определенных в разделе 4.1 решения SD-WAN вообще выставляют? Приведите пример каждого.

Дьявол кроется в деталях

В связи с высоким спросом на коммерческие решения SD-WAN рынок изобилует спорными заявлениями и технологиями. Очень полезное руководство по оценке и сравнению решений SD-WAN можно найти в [11]. Другой — [12], где автор задает 13 вопросов о том, как данное решение SD-WAN решит конкретную проблему. Эти вопросы возникли во время мероприятия Networking Field Day 9 [13].Два производителя опубликовали свои ответы в [14, 15] соответственно. Мы предоставляем заинтересованному читателю возможность ознакомиться со всеми 13 вопросами и различными ответами по предоставленным ссылкам. Здесь мы рассмотрим три вопроса: один связан с концепцией маршрутизации хоста , другой — с асимметричной маршрутизацией , а третий — с проблемой двойного шифрования .

Вопрос о маршрутизации хоста:

Как решение SD-WAN передает трафик в систему? Например, маршрутизаторы привлекают трафик, будучи шлюзами по умолчанию или находясь на наилучшем пути для удаленного пункта назначения.Конечные точки туннеля SD-WAN должны каким-то образом привлекать трафик, как это сделал бы оптимизатор WAN. Как это делается? WCCP? PBR? Статическая маршрутизация? (Все три из них в основном ужасны, если вы думаете о них примерно на 2,5 секунды.) Или конечные точки SD-WAN взаимодействуют с базовой системой маршрутизации с помощью BGP или OSPF и рекламируют недорогие маршруты через туннели? Или они встроены? Или используется какой-то другой метод? [12]

Ответ зависит от того, пытается ли оборудование CPE быть стандартным или запатентованным.Некоторые из предложенных решений, если они являются частными, описывают анализ трафика приложения , посредством которого блок CPE анализирует трафик приложения, чтобы определить характер приложения и, таким образом, соответствующий транспортный канал, по которому он должен быть отображен. Такой проприетарный подход может быть заблокирован, если трафик приложения уже зашифрован приложением. Поскольку большинство решений SD-WAN предполагают, что туннели, образующие виртуальные каналы, должны быть зашифрованы, это подчеркивает проблему, упомянутую в вопросе 8 в [12], а именно, как бороться с ненужным двойным шифрованием.Альтернативой сниффингу трафика приложений в шлюзе CPE является использование маршрутизации хоста . Ключевой концепцией здесь является то, что хост сам понимает, что один шлюз, выходящий с локального сайта, предпочтительнее другого для этого типа трафика. Альтернативой этому уровню 2 является принадлежность хостов к разным VLAN в зависимости от типа трафика. Простым примером этого является VLAN для передачи данных и VLAN для голосовой связи. Трафик голосовой VLAN отображается по виртуальному каналу WAN, который предлагает гарантии QoS, а VLAN для передачи данных отображается по более дешевому каналу, который не предлагает таких гарантий.

Вопрос об асимметричной маршрутизации:

Важна ли симметрия пути при прохождении инфраструктуры SD-WAN? Почему или почему нет? В зависимости от того, как контроллер обрабатывает состояние потока и отражает его различным конечным точкам в структуре наложения туннелей, это может быть интересным ответом. [12]

Когда решения о маршрутизации между двумя конечными точками были основаны на простых критериях, таких как путь наименьшей стоимости, трафик, проходящий между этими двумя конечными точками, обычно будет следовать одному и тому же пути независимо от того, в каком направлении он течет.При более сложных критериях маршрутизации возможность асимметричной маршрутизации становится реальностью. Асимметричная маршрутизация означает, что пакеты, идущие от приложения A к приложению B, могут идти по другому пути, чем пакеты, идущие от B к A. Это может быть или не быть проблемой. Это определенно задокументированная проблема для некоторых старых классов межсетевых экранов. Таким образом, знание того, может ли данное решение SD-WAN порождать асимметричную маршрутизацию, может быть важным соображением.

Вопрос о двойном шифровании:

Двойное шифрование часто плохо сказывается на производительности приложений.Можно ли освободить определенные потоки трафика от шифрования? Например, зашифрованный трафик приложения туннелируется через оверлейную структуру, но не зашифровывается во второй раз туннелем? [12]

Возможность двойного шифрования является как соображением производительности, так и соображением конструкции. Если устройство SD-WAN намерено определить маршрутизацию потока приложений на основе вышеупомянутого сниффинга, это не сработает в том случае, если приложение уже зашифровало трафик.Возможные обходные пути здесь включают использование незашифрованных поисков DNS для предположения о природе приложения и, таким образом, соответствующего сопоставления его трафика с заданным виртуальным каналом WAN [16]. Второе соображение производительности — это просто неэффективность повторного шифрования и дешифрования трафика. Некоторые решения SD-WAN могут предлагать незашифрованные туннели для виртуальных каналов WAN специально для уже зашифрованного трафика. Другой возможной альтернативой может быть прекращение шифрования приложения на исходном шлюзе CPE, выполнение сниффинга, а затем повторное шифрование.

Cisco Intelligent WAN (IWAN) — это гибридное предложение WAN и еще один пример SD-WAN. Известный маршрутизатор Cisco Integrated Services Router (ISR) играет роль шлюза CPE в этом решении. Вы можете автоматизировать настройку функций IWAN с помощью приложения IWAN, которое работает в Cisco Application Policy Infrastructure Controller — Enterprise Module (APIC-EM). IWAN построен на упомянутой ранее технологии DMVPN. DMVPN обеспечивает динамические защищенные оверлейные сети с использованием установленных технологий Multipoint GRE (mGRE) и Next-Hop Resolution Protocol (NHRP), которые предшествуют SD-WAN.DMVPN создает сеть туннелей через Интернет для формирования виртуальных каналов SD-WAN.

Cisco IWAN создает решение SD-WAN с использованием в основном существующих технологий Cisco, а также технологий, полученных в результате приобретения Meraki. Многие из них являются проприетарными протоколами Cisco, но, как правило, они менее непрозрачны, чем закрытые системы стартапов SD-WAN. В руководстве по проектированию Cisco IWAN [17] приведены подробные инструкции по настройке протоколов маршрутизации HSRP и Enhanced Internal Gateway Routing Protocol (EIGRP) для маршрутизации правильного трафика по правильному каналу WAN.Возможность формировать и отправлять трафик через туннели VPN через два интерфейса предоставляет администраторам способ балансировать нагрузку трафика по нескольким каналам. Маршрутизация на основе политик (PBR) позволяет ИТ-персоналу настраивать пути для различных потоков приложений на основе их исходных и конечных IP-адресов и портов [18]. IWAN также позволяет настраивать критерии производительности для различных классов трафика. Затем решения о маршруте принимаются для каждого потока в зависимости от того, какой из доступных VPN-туннелей соответствует этим критериям, которые, в свою очередь, определяются автоматически собираемыми метриками QoS.

Cisco IWAN отличается от некоторых стартовых альтернатив несколькими фундаментальными особенностями. Отображение трафика не основано на подходе сниффинга приложений. Вместо этого APIC-EM сообщает пограничному маршрутизатору, какой выходной путь выбрать, в зависимости от условий пути, а также политик маршрутизации, а затем интеллектуально балансирует нагрузку трафика приложений по доступным виртуальным каналам глобальной сети. Согласно [17], разнообразие каналов WAN ограничено MPLS и Интернетом, тогда как некоторые альтернативы также предлагают беспроводные соединения WAN.Количество каналов WAN для данного сайта ограничено первичным и вторичным соединением, тогда как выбор между более чем двумя каналами WAN возможен с некоторыми другими решениями. Важно понимать, что количество конечных точек туннеля может быть намного больше, чем количество предлагаемых каналов WAN, в зависимости от конкретного решения SD-WAN. Каждая конечная точка туннеля может отображаться в разных помещениях клиента, если проект основан на топологии ячеистой сети, или каждый туннель может заканчиваться в централизованном концентраторе, если проект основан на топологии концентратора и лучевой топологии .Кроме того, туннели могут предлагать разные уровни шифрования и потенциально разные гарантии QoS.

Многие решения SD-WAN предлагают динамическую оценку качества обслуживания каналов и, на основе этих оценок, динамическое переключение трафика QoS с одного пути на другой. Эта оценка может быть выполнена с помощью проб производительности, периодически вводимых в туннели и затем использующих их для эмпирического измерения уровней QoS. Затем оценки можно использовать для адаптивного направления трафика через наиболее подходящий туннель.Это, безусловно, осуществимо, но суть затемнена, когда соответствующие маркетинговые заявления подразумевают, что это позволяет предоставлять гарантии QoS через Интернет. Хотя может быть возможно определить текущие характеристики QoS по данному Интернет-соединению и потенциально отреагировать на него, это далеко не соответствует рекламной шумихе, подразумевающей, что решение может фактически обеспечивать уровни QoS.

Хотя эта общая концепция, называемая динамический выбор пути , рекламируется поставщиками SD-WAN как новая в SD-WAN, мы напоминаем читателю пример из раздела 9.6.1 динамического маневрирования трафика по оптическим транспортным сетям (OTN), который основан на аналогичных принципах. Следовательно, SDN рассматривала это до появления SD-WAN.

Интересным дополнением к SD-WAN является возможное применение протокола Locator / ID Separation Protocol (LISP) [19]. LISP использует идентификаторов конечных точек (EID), которые соответствуют хостам, и указателей маршрутизации (RLOC), которые соответствуют маршрутизаторам. EID указывает, кем является хост, и обозначает статическое сопоставление между устройством и его владельцем.RLOC, с другой стороны, указывает , где находится это устройство в данный момент. Если учесть мобильность пользователей, приходящих и уходящих из филиалов предприятия, становится ясно, что интеграция такого рода технологий очень важна для решения проблем, которые, как предполагается, решаются с помощью решений SD-WAN. Действительно, контроллер Cisco APIC-EM интегрирует LISP с IWAN.

Вопрос для обсуждения

Решение Cisco IWAN SD-WAN предлагает альтернативы MPLS VPN и каналам WAN на основе Интернета.Одна возможная конфигурация, показанная в [17], представляет собой конфигурацию с без каналов MPLS, но только с двумя Интернет-ссылками, каждое от другого провайдера. Помимо дополнительной полосы пропускания, какое преимущество дает такая конфигурация?

% PDF-1.4 % 774 0 объект > эндобдж xref 774 162 0000000016 00000 н. 0000004520 00000 н. 0000004713 00000 н. 0000004757 00000 н. 0000004784 00000 н. 0000004834 00000 н. 0000004892 00000 н. 0000005596 00000 н. 0000005704 00000 п. 0000005813 00000 н. 0000005920 00000 н. 0000006028 00000 н. 0000006136 00000 н. 0000006245 00000 н. 0000006351 00000 п. 0000006459 00000 н. 0000006566 00000 н. 0000006674 00000 н. 0000006781 00000 н. 0000006890 00000 н. 0000006998 00000 н. 0000007107 00000 н. 0000007214 00000 н. 0000007322 00000 н. 0000007429 00000 н. 0000007538 00000 н. 0000007645 00000 н. 0000007754 00000 н. 0000007860 00000 н. 0000007968 00000 п. 0000008074 00000 н. 0000008182 00000 н. 0000008291 00000 н. 0000008399 00000 н. 0000008508 00000 н. 0000008616 00000 н. 0000008695 00000 н. 0000008772 00000 н. 0000008852 00000 н. 0000008931 00000 н. 0000009010 00000 н. 0000009089 00000 н. 0000009168 00000 п. 0000009247 00000 н. 0000009326 00000 н. 0000009405 00000 н. 0000009484 00000 н. 0000009563 00000 н. 0000009642 00000 н. 0000009721 00000 н. 0000009800 00000 н. 0000009879 00000 п. 0000009958 00000 н. 0000010037 00000 п. 0000010116 00000 п. 0000010195 00000 п. 0000010274 00000 п. 0000010353 00000 п. 0000010432 00000 п. 0000010511 00000 п. 0000010590 00000 п. 0000010669 00000 п. 0000010748 00000 п. 0000010827 00000 п. 0000010906 00000 п. 0000010985 00000 п. 0000011064 00000 п. 0000011143 00000 п. 0000011222 00000 п. 0000011300 00000 п. 0000011378 00000 п. 0000011456 00000 п. 0000011534 00000 п. 0000011612 00000 п. 0000011690 00000 н. 0000011768 00000 п. 0000011846 00000 п. 0000011924 00000 п. 0000012002 00000 п. 0000012080 00000 п. 0000012158 00000 п. 0000012236 00000 п. 0000012314 00000 п. 0000012392 00000 п. 0000012470 00000 п. 0000012548 00000 п. 0000012626 00000 п. 0000012704 00000 п. 0000012782 00000 п. 0000012860 00000 п. 0000013602 00000 п. 0000013658 00000 п. 0000014027 00000 п. 0000014105 00000 п. 0000014182 00000 п. 0000014559 00000 п. 0000020338 00000 п. 0000020850 00000 п. 0000022426 00000 п. 0000024325 00000 п. 0000026191 00000 п. 0000028047 00000 п. 0000029986 00000 н. 0000031771 00000 п. 0000032308 00000 п. 0000032842 00000 п. 0000033121 00000 п. 0000038131 00000 п. 0000038553 00000 п. 0000038911 00000 п. 0000040403 00000 п. 0000042287 00000 п. 0000042868 00000 п. 0000042944 00000 п. 0000043168 00000 п. 0000046375 00000 п. 0000046713 00000 п. 0000047109 00000 п. 0000086855 00000 п. 0000086894 00000 п. 0000101215 00000 н. 0000101254 00000 н. 0000127614 00000 н. 0000127653 00000 н. 0000139202 00000 н. 0000143183 00000 п. 0000152074 00000 н. 0000161938 00000 н. 0000168026 00000 н. 0000168084 00000 н. 0000168306 00000 н. 0000168386 00000 н. 0000168435 00000 н. 0000168484 00000 н. 0000168611 00000 н. 0000168726 00000 н. 0000168880 00000 н. 0000169032 00000 н. 0000169192 00000 н. 0000169342 00000 п. 0000169475 00000 н. 0000169608 00000 н. 0000169764 00000 н. 0000169869 00000 н. 0000169984 00000 н. 0000170104 00000 п. 0000170250 00000 н. 0000170430 00000 н. 0000170610 00000 н. 0000170822 00000 н. 0000170998 00000 н. 0000171110 00000 н. 0000171286 00000 н. 0000171393 00000 н. 0000171524 00000 н. 0000171666 00000 н. 0000171820 00000 н. 0000171970 00000 н. 0000172124 00000 н. 0000172264 00000 н. 0000172394 00000 н. 0000003536 00000 н. трейлер ] / Назад 5167399 >> startxref 0 %% EOF 935 0 объект > поток hb«b`daf @

Твердотельное реле или твердотельный переключатель

В отличие от электромеханических реле (EMR), которые используют катушки, магнитные поля, пружины и механические контакты для управления и переключения питания, твердотельное реле или SSR не имеет движущихся частей, а вместо этого использует электрические и оптические свойства твердотельного реле. полупроводники для выполнения функций изоляции и переключения между входами и выходами.

Подобно обычному электромеханическому реле, SSR обеспечивают полную гальваническую развязку между входными и выходными контактами, а его выход действует как обычный электрический переключатель в том смысле, что он имеет очень высокое, почти бесконечное сопротивление в непроводящем (разомкнутом) состоянии и очень низкое сопротивление при проводке (закрыто). Твердотельные реле могут быть разработаны для переключения как переменного, так и постоянного тока с использованием выхода тиристора, симистора или переключающего транзистора вместо обычных механических нормально разомкнутых (NO) контактов.

В то время как твердотельное реле и электромеханическое реле принципиально схожи в том, что их вход низкого напряжения электрически изолирован от выхода, который переключает и управляет нагрузкой, электромеханические реле имеют ограниченный жизненный цикл контактов, могут занимать много времени. комнаты и имеют более низкую скорость переключения, особенно большие силовые реле и контакторы. У твердотельных реле таких ограничений нет.

Таким образом, основные преимущества твердотельных реле перед обычными электромеханическими реле заключаются в том, что у них нет движущихся частей, которые могут изнашиваться, и, следовательно, нет проблем с дребезгом контактов, они могут переключаться как в состояние «ВКЛ», так и в «ВЫКЛ» намного быстрее, чем механическое реле. якорь реле может двигаться, а также включать нулевое напряжение и отключать нулевой ток, устраняя электрические помехи и переходные процессы.

Твердотельные реле

можно купить в стандартных готовых упаковках с диапазоном от нескольких вольт или ампер до многих сотен вольт и ампер с возможностью переключения выхода. Однако твердотельные реле с очень высоким номинальным током (150 А плюс) по-прежнему слишком дороги для покупки из-за их требований к силовым полупроводникам и теплоотводу, и поэтому по-прежнему используются более дешевые электромеханические контакторы.

Подобно электромеханическому реле, небольшое входное напряжение, обычно от 3 до 32 вольт постоянного тока, может использоваться для управления очень большим выходным напряжением или током.Например 240В, 10А. Это делает их идеальными для взаимодействия микроконтроллеров, PIC и Arduino, поскольку слаботочный 5-вольтовый сигнал, скажем, от микроконтроллера или логического элемента, может использоваться для управления определенной нагрузкой схемы, и это достигается с помощью оптоэлектронной схемы. изоляторы.

Вход твердотельного реле

Одним из основных компонентов твердотельного реле (SSR) является оптоизолятор (также называемый оптопарой), который содержит один (или несколько) инфракрасных светодиодов или светодиодных источников света, а также фоточувствительное устройство. в одном случае.Оптоизолятор изолирует вход от выхода.

Светодиодный источник света подключен к секции входного привода SSR и обеспечивает оптическую связь через зазор с соседним фоточувствительным транзистором, парой Дарлингтона или симистором. Когда через светодиод проходит ток, он загорается, и его свет фокусируется через зазор на фототранзистор / фотомистор.

Таким образом, выход SSR с оптической связью включается при подаче питания на этот светодиод, обычно с помощью сигнала низкого напряжения.Поскольку единственное соединение между входом и выходом — это луч света, изоляция высокого напряжения (обычно несколько тысяч вольт) достигается с помощью этой внутренней оптоизоляции.

Оптоизолятор не только обеспечивает более высокую степень изоляции входа / выхода, он также может передавать сигналы постоянного тока и низкочастотные сигналы. Кроме того, светодиод и фоточувствительное устройство могут быть полностью отделены друг от друга и оптически связаны с помощью оптического волокна.

Входная схема SSR может состоять только из одного токоограничивающего резистора, включенного последовательно со светодиодом оптоизолятора, или из более сложной схемы с выпрямлением, регулированием тока, защитой от обратной полярности, фильтрацией и т. Д.

Чтобы активировать или включить реле проданного состояния в состояние проводимости, к его входным клеммам должно быть приложено напряжение, превышающее его минимальное значение (обычно 3 В постоянного тока) (эквивалентно катушке электромеханического реле). Этот сигнал постоянного тока может быть получен от механического переключателя, логического элемента или микроконтроллера, как показано.

Входная цепь постоянного тока твердотельного реле

При использовании механических контактов, переключателей, кнопок, других контактов реле и т. Д. В качестве сигнала активации используемое напряжение питания может быть равно минимальному значению входного напряжения SSR, тогда как при использовании твердотельных устройств, таких как транзисторы, затворы и т. Для микроконтроллеров минимальное напряжение питания должно быть на один или два вольта выше напряжения включения SSR, чтобы учесть внутреннее падение напряжения коммутирующих устройств.

Но помимо использования напряжения постоянного тока, втекающего или источника, для переключения твердотельного реле на проводимость, мы также можем использовать синусоидальную форму волны, добавив мостовой выпрямитель для двухполупериодного выпрямления и схему фильтра для постоянного тока. введите, как показано.

Цепь входа переменного тока твердотельного реле

Мостовые выпрямители преобразуют синусоидальное напряжение в двухполупериодные выпрямленные импульсы с двойной входной частотой. Проблема здесь в том, что эти импульсы напряжения начинаются и заканчиваются с нуля вольт, что означает, что они упадут ниже минимальных требований к напряжению включения входного порога SSR, что приведет к тому, что выход будет «включаться» и «выключаться» каждые полупериод.

Чтобы преодолеть это беспорядочное срабатывание выхода, мы можем сгладить выпрямленную пульсацию, используя сглаживающий конденсатор (C1) на выходе мостового выпрямителя. Эффект зарядки и разрядки конденсатора повысит постоянную составляющую выпрямленного сигнала выше максимального значения напряжения включения на входе твердотельных реле. Тогда, даже если используется постоянно изменяющаяся форма волны синусоидального напряжения, на входе SSR отображается постоянное напряжение постоянного тока.

Значения резистора падения напряжения R 1 и сглаживающего конденсатора C 1 выбраны в соответствии с напряжением питания, 120 вольт переменного тока или 240 вольт переменного тока, а также входным сопротивлением твердотельного реле.Но подойдет что-то около 40 кОм и 10 мкФ.

Затем, добавив мостовой выпрямитель и схему сглаживающего конденсатора, можно управлять стандартным твердотельным реле постоянного тока, используя источник переменного или неполяризованного постоянного тока. Конечно, производители уже производят и продают твердотельные реле переменного тока (обычно от 90 до 280 вольт переменного тока).

Выход твердотельного реле

Возможности переключения выхода твердотельного реле могут быть переменным или постоянным током, что соответствует его требованиям к входному напряжению.Выходная цепь большинства стандартных твердотельных реле сконфигурирована для выполнения только одного типа переключения, что эквивалентно нормально разомкнутой, однополюсной, одноходовой (SPST-NO) работе электромеханического реле.

Для большинства SSR постоянного тока обычно используемыми твердотельными переключающими устройствами являются силовые транзисторы, транзисторы Дарлингтона и полевые МОП-транзисторы, тогда как для SSR переменного тока переключающим устройством является либо симистор, либо тиристоры, соединенные задними сторонами друг к другу. Тиристоры предпочтительнее из-за их высоких значений напряжения и тока.Один тиристор также можно использовать в схеме мостового выпрямителя, как показано на рисунке.

Цепь выхода твердотельного реле

Наиболее распространенное применение твердотельных реле — это переключение нагрузки переменного тока, будь то управление мощностью переменного тока для включения / выключения, уменьшения яркости света, управления скоростью двигателя или других подобных приложений, где требуется управление мощностью, эти переменные токи Нагрузками можно легко управлять с помощью слаботочного постоянного напряжения с помощью твердотельного реле, обеспечивающего длительный срок службы и высокую скорость переключения.

Одним из самых больших преимуществ твердотельных реле перед электромеханическим реле является их способность отключать нагрузки переменного тока в точке нулевого тока нагрузки, тем самым полностью устраняя искрение, электрические помехи и дребезг контактов, присущие обычным механическим реле и индуктивным реле. нагрузки.

Это связано с тем, что твердотельные реле переменного тока используют тиристоры и тиристоры в качестве выходных переключающих устройств, которые продолжают проводить после удаления входного сигнала до тех пор, пока переменный ток, протекающий через устройство, не упадет ниже своего порогового значения или значения удерживающего тока.Тогда выход SSR никогда не может отключиться в середине пика синусоидальной волны.

Отключение при нулевом токе является основным преимуществом использования твердотельного реле, поскольку оно снижает электрические помехи и обратную ЭДС, связанную с переключением индуктивных нагрузок, которые воспринимаются контактами электромеханического реле как дуга. Рассмотрим приведенную ниже диаграмму выходных сигналов типичного твердотельного реле переменного тока.

Форма выходного сигнала твердотельного реле

При отсутствии входного сигнала ток нагрузки не протекает через SSR, поскольку он фактически выключен (разомкнут), а выходные клеммы видят полное напряжение питания переменного тока.При применении входного сигнала постоянного тока, независимо от того, какую часть синусоидальной формы волны, положительную или отрицательную, проходит цикл, из-за характеристик переключения при нулевом напряжении SSR выход включается только тогда, когда форма волны пересекает нулевая точка.

Когда напряжение питания увеличивается в положительном или отрицательном направлении, оно достигает минимального значения, необходимого для полного включения выходных тиристоров или симистора (обычно менее 15 вольт). Падение напряжения на выходных клеммах SSR соответствует падению напряжения во включенном состоянии переключающих устройств, В T (обычно менее 2 В).Таким образом, любые высокие пусковые токи, связанные с реактивной или ламповой нагрузкой, значительно снижаются.

Когда сигнал входного напряжения постоянного тока удаляется, выход не отключается внезапно, так как при срабатывании проводимости тиристор или симистор, используемый в качестве переключающего устройства, остается включенным в течение оставшейся части полупериода, пока токи нагрузки не упадут ниже уровня устройств. ток удержания, после чего он отключается. Таким образом, высокая обратная ЭДС dv / dt, связанная с переключением индуктивных нагрузок в середине синусоидальной волны, значительно снижается.

Тогда основными преимуществами твердотельного реле переменного тока по сравнению с электромеханическим реле являются его функция перехода через нуль, которая включает SSR, когда напряжение нагрузки переменного тока близко к нулю, тем самым подавляя любые высокие пусковые токи, поскольку ток нагрузки всегда будет начните с точки, близкой к 0 В, и присущей тиристору или симистору характеристике отключения при нулевом токе. Следовательно, существует максимально возможная задержка выключения (между снятием входного сигнала и снятием тока нагрузки) в один полупериод.

Твердотельное реле фазового затемнения

Хотя твердотельные реле могут выполнять прямое переключение нагрузки при переходе через ноль, они также могут выполнять гораздо более сложные функции с помощью цифровых логических схем, микропроцессоров и запоминающих устройств. Еще одно отличное применение твердотельного реле — это регулировка яркости ламп, будь то дома, на шоу или концерте.

Ненулевое (мгновенное включение) переключающееся твердотельное реле включается сразу после подачи входного управляющего сигнала, в отличие от SSR перехода через ноль, выше которого ожидается до следующей точки перехода через нуль синусоидального сигнала переменного тока.Это случайное переключение используется в резистивных приложениях, таких как регулирование яркости ламп, а также в приложениях, где требуется, чтобы нагрузка была запитана только в течение небольшой части цикла переменного тока.

Форма выходного сигнала со случайным переключением

Хотя это позволяет управлять фазой формы сигнала нагрузки, основная проблема SSR случайного включения заключается в том, что начальный импульсный ток нагрузки в момент включения реле может быть высоким из-за мощности переключения SSR, когда напряжение питания близка к своему пиковому значению (90 o ).Когда входной сигнал удаляется, он перестает проводить, когда ток нагрузки падает ниже тока удержания тиристоров или симисторов, как показано. Очевидно, что для SSR постоянного тока переключение ВКЛ-ВЫКЛ происходит мгновенно.

Твердотельное реле идеально подходит для широкого спектра применений переключения ВКЛ / ВЫКЛ, поскольку у них нет движущихся частей или контактов, в отличие от электромеханического реле (EMR). Существует множество различных коммерческих типов на выбор для входных управляющих сигналов переменного и постоянного тока, а также для переключения выходов переменного и постоянного тока, поскольку в них используются полупроводниковые переключающие элементы, такие как тиристоры, симисторы и транзисторы.

Но, используя комбинацию хорошего оптоизолятора и симистора, мы можем сделать собственное недорогое и простое твердотельное реле для управления нагрузкой переменного тока, такой как нагреватель, лампа или соленоид. Поскольку для работы оптоизолятору требуется лишь небольшое количество входной / управляющей мощности, управляющий сигнал может поступать от PIC, Arduino, Raspberry PI или любого другого подобного микроконтроллера.

Пример твердотельного реле №1

Предположим, нам нужен микроконтроллер с сигналом цифрового выходного порта всего +5 В для управления нагревательным элементом мощностью 120 В переменного тока и мощностью 600 Вт.Для этого мы могли бы использовать изолятор опто-симистора MOC 3020, но внутренний симистор может пропускать только максимальный ток (I TSM ) в 1 ампер на пике источника питания 120 В переменного тока, поэтому также необходимо использовать дополнительный переключающий симистор. .

Сначала рассмотрим входные характеристики оптоизолятора MOC 3020 (доступны и другие опто-симисторы). В описании оптоизоляторов указано, что падение прямого напряжения (V F ) входного светодиода составляет 1,2 В, а максимальный прямой ток (I F ) составляет 50 мА.

Светодиоду требуется около 10 мА, чтобы светить достаточно ярко до максимального значения 50 мА. Однако цифровой выходной порт микроконтроллера может подавать максимум 30 мА. Тогда требуемый ток составляет от 10 до 30 миллиампер. Следовательно:

Таким образом, можно использовать последовательный токоограничивающий резистор номиналом от 126 до 380 Ом. Поскольку порт цифрового вывода всегда переключает +5 вольт, и для уменьшения рассеиваемой мощности через светодиод оптопары, мы выберем предпочтительное значение сопротивления 240 Ом.Это дает прямой ток светодиода менее 16 мА. В этом примере подойдет любое предпочтительное сопротивление резистора от 150 Ом до 330 Ом.

Нагрузка на нагревательный элемент резистивная 600 Вт. Использование источника переменного тока 120 В даст нам ток нагрузки 5 ампер (I = P / V). Поскольку мы хотим контролировать этот ток нагрузки в обоих полупериодах (всех 4 квадрантах) сигнала переменного тока, нам потребуется симистор переключения сети.

BTA06 — это симистор на 6 ампер (I T (RMS) ) на 600 вольт, подходящий для общего включения / выключения нагрузок переменного тока, но подойдет любой аналогичный симистор с номиналом от 6 до 8 ампер.Кроме того, этот переключающий симистор требует только 50 мА привода затвора для запуска проводимости, что намного меньше, чем максимальный номинальный ток 1 А оптоизолятора MOC 3020.

Учтите, что выходной симистор оптоизолятора включился при пиковом значении (90 o ) напряжения питания переменного тока 120 В RMS . Это пиковое напряжение имеет значение: 120 x 1,414 = 170 В пик. Если максимальный ток опто-симистора (I TSM ) составляет пик в 1 ампер, то минимальное требуемое значение последовательного сопротивления составляет 170/1 = 170 Ом, или 180 Ом с точностью до ближайшего предпочтительного значения.Это значение 180 Ом будет защищать выходной симистор оптопары, а также затвор симистора BTA06 при питании 120 В переменного тока.

Если симистор оптоизолятора включается при нулевом значении кроссовера (0 o ) напряжения питания 120 В RMS переменного тока, то минимальное напряжение, необходимое для подачи требуемого тока управления затвором 50 мА, вынуждает переключающий симистор в проводимость будет: 180 Ом x 50 мА = 9,0 вольт. Затем симистор переходит в режим проводимости, когда синусоидальное напряжение между затвором и MT1 превышает 9 вольт.

Таким образом, минимальное напряжение, требуемое после точки пересечения нуля формы волны переменного тока, будет составлять пик 9 вольт, а рассеиваемая мощность в этом последовательном резисторе затвора очень мала, поэтому можно безопасно использовать резистор номиналом 180 Ом, 0,5 Вт. Рассмотрим схему ниже.

Цепь твердотельного реле переменного тока

Конфигурация оптопары этого типа составляет основу очень простого твердотельного реле, которое может использоваться для управления любой нагрузкой с питанием от сети переменного тока, такой как лампы и двигатели.Здесь мы использовали MOC 3020, который представляет собой изолятор со случайным переключением. Изолятор опто-симистора MOC 3041 имеет те же характеристики, но со встроенным датчиком перехода через нуль, позволяющим нагрузке получать полную мощность без больших пусковых токов при переключении индуктивных нагрузок.

Диод D 1 предотвращает повреждение из-за обратного подключения входного напряжения, в то время как резистор 56 Ом (R 3 ) шунтирует любые токи di / dt, когда симистор выключен, устраняя ложное срабатывание.Он также связывает вывод затвора с MT1, обеспечивая полное отключение симистора.

При использовании с широтно-импульсной модуляцией входного сигнала ШИМ частота переключения ВКЛ / ВЫКЛ должна быть установлена ​​на менее 10 Гц максимум для нагрузки переменного тока, в противном случае выходное переключение этой схемы твердотельного реле может быть не в состоянии поддерживать.

Современные рентгеноскопические системы визуализации | Image Wisely

Сводка

Рентгеноскопия, или проекционная рентгеновская визуализация в реальном времени, стала использоваться в клинической практике вскоре после открытия рентгеновских лучей Рентгеном.Ранние флюороскопы состояли просто из источника рентгеновского излучения и флуоресцентного экрана, между которыми помещался пациент. Пройдя через пациента, остаточный луч падал на флуоресцентный экран и производил видимое свечение, которое непосредственно наблюдал практикующий врач.

В современных системах флуоресцентный экран соединен с электронным устройством, которое усиливает и преобразует светящийся свет в видеосигнал, пригодный для представления на электронном дисплее. Одно из преимуществ современной системы по сравнению с более ранним подходом состоит в том, что флюороскописту не нужно находиться в непосредственной близости от флуоресцентного экрана, чтобы наблюдать за живым изображением.Это приводит к значительному снижению дозы облучения флюороскописта. Пациенты также получают меньшую дозу облучения благодаря усилению и общей эффективности системы визуализации.

Рентгеноскопия отличается от большинства других рентгеновских снимков тем, что получаемые изображения появляются в реальном времени, что позволяет оценивать динамические биологические процессы и направлять вмешательства. Электронные рентгеноскопические системы создают это восприятие путем захвата и отображения изображений с высокой частотой кадров, обычно 25 или 30 кадров в секунду.При такой частоте кадров человеческая зрительная система не может различать изменения от кадра к кадру, и движение кажется непрерывным без видимого мерцания. Чтобы достичь высокой частоты кадров при сохранении кумулятивной дозы облучения на разумном уровне, доза облучения рецептора изображения на изображение (то есть на кадр) должна быть достаточно низкой, около 0,1% от дозы, используемой в рентгенографии.

Флюороскопические изображения отображаются с перевернутой шкалой серого (черный / белый инвертирован) по сравнению со стандартными рентгенограммами.Это соглашение является производным от появления ранних неинтенсивных флюороскопических экранов, и оно было сохранено в эпоху цифровых технологий, даже несмотря на то, что теперь существует возможность цифрового обращения шкалы серого.

Введение

Схема рентгеноскопической системы с усилением изображения показана на рисунке 1. Ключевые компоненты включают рентгеновскую трубку, спектральные формирующие фильтры, устройство ограничения поля (также называемое коллиматором), антирассеивающую сетку, приемник изображения, компьютер для обработки изображений и устройство отображения.Вспомогательные, но необходимые компоненты включают в себя высоковольтный генератор, устройство для поддержки пациента (стол или кушетку) и оборудование, позволяющее позиционировать узел источника рентгеновского излучения и узел приемника изображения относительно пациента.

Рис. 1. Принципиальная схема рентгеноскопической системы с усилителем рентгеновского изображения (XRII) и видеокамерой

Перепечатано из RadioGraphics; 20 (4), Schueler BA, Учебник по физике AAPM / RSNA для жителей, общий обзор рентгеноскопической визуализации — Рис. 2, p1117, 2000 г., с разрешения RSNA.

Источник рентгеновского излучения

Генератор высокого напряжения и рентгеновская трубка, используемые в большинстве рентгеноскопических систем, аналогичны по конструкции и конструкции трубкам, используемым для общих радиографических применений. Для комнат специального назначения, таких как те, которые используются для визуализации сердечно-сосудистой системы, необходима дополнительная теплоемкость, чтобы позволить ангиографические «прогоны», последовательности рентгенографических изображений с более высокой дозой, полученных в быстрой последовательности для визуализации помутненных сосудов. Эти прогоны часто перемежаются с рентгеноскопическими изображениями в диагностических или интервенционных процедурах, и их сочетание может привести к большому спросу на рентгеновскую трубку.В таких системах обычно используются специальные рентгеновские трубки.

Размер фокусного пятна во флюороскопических трубках может составлять от 0,3 мм (когда требуется высокое пространственное разрешение, но допускается низкий уровень излучения) и от 1,0 до 1,2 мм, когда требуется более высокая мощность. Выходное излучение может быть как непрерывным, так и импульсным, причем импульсный более распространен в современных системах. Автоматический контроль мощности экспозиции поддерживает дозу облучения на кадр на заданном уровне, адаптируясь к характеристикам ослабления анатомии пациента и поддерживая постоянный уровень качества изображения на протяжении всего исследования.

Лучевая фильтрация

Обычно рентгеноскопические системы визуализации оснащаются фильтрами, упрочняющими пучок, между выходным портом рентгеновской трубки и коллиматором. Дополнительная фильтрация алюминия и / или меди может снизить дозу облучения кожи на входной поверхности пациента, в то время как низкое kVp создает спектральную форму, которая хорошо согласуется с k-краем бария или йода для высокого контраста в интересующей анатомии.

Добавление этой дополнительной фильтрации в траекторию луча может выбираться пользователем, что дает оператору возможность переключаться между режимами низкой и высокой дозы в зависимости от условий во время рентгеноскопической процедуры.В других системах дополнительная фильтрация является автоматической, основанной на условиях ослабления луча, для достижения желаемого уровня качества изображения и экономии дозы.

В дополнение к фильтрам формирования луча многие рентгеноскопические системы имеют «клиновидные» фильтры, которые частично прозрачны для рентгеновского луча. Эти подвижные фильтры ослабляют луч в областях, выбранных оператором, чтобы уменьшить входную дозу и чрезмерную яркость изображения.

Коллимация

Жалюзи, ограничивающие геометрическую протяженность рентгеновского поля, присутствуют во всем рентгеновском оборудовании.При рентгеноскопии коллимация может быть круглой или прямоугольной по форме, соответствующей форме приемника изображения.

Когда оператор выбирает поле обзора, положения лопастей коллиматора автоматически перемещаются под управлением двигателя, чтобы быть немного больше видимого поля. Когда расстояние от источника до изображения (SID) изменяется, лезвия коллиматора регулируются, чтобы сохранить поле зрения и минимизировать «побочное» излучение за пределами видимой области. Эта автоматическая коллимация существует как в системах с круглым, так и в прямоугольном поле зрения.

Столик пациента и подушка

Столы для пациентов должны обеспечивать прочность для поддержки пациентов и рассчитаны производителем на определенный предел веса. Важно, чтобы стол не поглощал много излучения, чтобы избежать появления теней, потери сигнала и потери контрастности изображения.

Технология углеродного волокна предлагает хорошее сочетание высокой прочности и минимального поглощения излучения, что делает его идеальным материалом для стола. Между пациентом и столом часто помещают поролоновые прокладки для дополнительного комфорта, но с минимальным поглощением излучения.

Сетка против рассеивания

Решетки, предотвращающие рассеяние, являются стандартными компонентами рентгеноскопических систем, так как большой процент рентгеноскопических исследований выполняется в условиях высокого рассеяния, например, в брюшной полости. Типичное соотношение сетки составляет от 6: 1 до 10: 1. Решетки могут быть круглыми (системы XRII) или прямоугольными (системы FPD) и часто снимаются оператором.

Рецептор изображения — усилитель рентгеновского изображения (XRII)

Усилитель рентгеновского изображения (рис. 2) — это электронное устройство, которое преобразует диаграмму интенсивности рентгеновского луча (также известную как «остаточный луч») в видимое изображение, подходящее для захвата видеокамерой и отображения на видеодисплее. монитор.Ключевыми компонентами XRII являются входной слой люминофора, фотокатод, электронная оптика и выходной люминофор.

Входной люминофор с иодидом цезия (CsI) преобразует рентгеновское изображение в изображение в видимом свете, как и оригинальный флюороскоп. Фотокатод помещается в непосредственной близости от входного люминофора, и он высвобождает электроны прямо пропорционально видимому свету входного люминофора, который падает на его поверхность. Электроны управляются, ускоряются и умножаются в количестве электронно-оптическими компонентами и, наконец, сталкиваются с поверхностью, покрытой люминофорным материалом, который заметно светится при ударе электронов высокой энергии.Это выходной люминофор XRII.

В принципе, можно было непосредственно наблюдать усиленное изображение на небольшом (диаметром 1 дюйм) выходном люминофоре, но на практике видеокамера оптически связана с этим люминофорным экраном через регулируемую диафрагму и объектив. Затем видеосигнал отображается напрямую (или оцифровывается), подвергается постобработке на компьютере и визуализируется для отображения.

Рис. 2. Компоненты усилителя рентгеновского изображения

Перепечатано из RadioGraphics; 20 (4), Schueler BA, The AAPM / RSNA физический учебник для жителей Общий обзор флюороскопической визуализации — Рис. 5, p1120, 2000 , с разрешения RSNA.

XRII излучает на порядки больше света на рентгеновский фотон, чем простой флуоресцентный экран. Это происходит за счет электронного усиления (усиление с помощью электронной оптики) и минимального усиления (концентрация информации с большой площади входной поверхности на небольшой выходной площади люминофора), как показано на рисунке 2. Это обеспечивает относительно высокое качество изображения (отношение сигнал / шум. соотношение) при умеренных дозах по сравнению с неинтенсивной рентгеноскопией.

Использование видеотехнологии добавило важный фактор удобства — она ​​позволяет нескольким людям одновременно наблюдать за изображением и дает возможность записывать и обрабатывать последовательности рентгеноскопических изображений.

Доступны усилители изображения с различным входным диаметром от 10–15 до 40 см. Входная поверхность всегда круглая и изогнутая, конструктивная характеристика технологии электронных ламп, из которой она построена.

Видеокамеры, используемые в системах XRII, изначально были аналоговыми устройствами vidicon или plumbicon, заимствованными из индустрии телевещания. В более поздних системах стали широко использоваться цифровые камеры, основанные на датчиках изображения устройства с зарядовой связью (CCD) или технологии комплементарных металлооксидных полупроводников (CMOS).

Приемник изображения — плоскопанельный детектор (FPD)

В последние годы мы стали свидетелями появления рентгеноскопических систем, в которых компоненты XRII и видеокамеры заменены сборкой «детектор с плоской панелью» (FPD). Когда плоские детекторы рентгеновского излучения впервые появились в радиографии, они обладали преимуществами «цифровой камеры» по сравнению с существующими технологиями.

В рентгеноскопических приложениях проблемой для FPD было требование низкой дозы на кадр изображения, что означает, что собственный электронный шум детектора должен быть чрезвычайно низким, а требуемый динамический диапазон высоким.Оказалось, что довольно сложно изготовить FPD с достаточно низкими характеристиками электронного шума для достижения хорошего отношения сигнал / шум (SNR) в условиях низкой экспозиции, однако такие устройства в настоящее время существуют.

Детекторы

с плоской панелью физически более компактны, чем системы XRII / видеосистемы, что обеспечивает большую гибкость в перемещении и позиционировании пациента. Однако наиболее важным преимуществом FPD является то, что он не страдает от многих присущих XRII ограничений, включая геометрическое искажение типа «подушечка булавки», искажение «S», вуалирующие блики (блики, выходящие из очень ярких областей) и виньетирование. (потеря яркости на периферии).Эти явления просто не происходят в FPDs. FPD часто имеют более широкий динамический диапазон, чем некоторые системы XRII / видео.

Еще одно преимущество FPD заключается в том, что пространственное разрешение рецептора изображения определяется в первую очередь размером элемента детектора и, в отличие от XRII / видео, не зависит от поля зрения. В системах XRII усиление минимизации требует, чтобы входная доза изменялась обратно пропорционально полю зрения для поддержания постоянной яркости выходного люминофора. Для FPD такого ограничения не существует; доза входного детектора не зависит от поля зрения.

Детекторы с плоской панелью состоят из набора отдельных детекторных элементов. Элементы имеют квадратную форму, 140–200 микрон на каждую сторону и изготавливаются с использованием технологии тонкопленочного аморфного кремния на стеклянных подложках.

Диапазон детекторов

, используемых для рентгеноскопии, составляет от 20 x 20 см до 40 x 30 см. Один детектор может содержать до 5 миллионов отдельных детекторных элементов. Сцинтилляционный слой иодида цезия (CsI) наносится на аморфный кремний с тонкопленочными фотодиодами и транзисторами, улавливающими сигнал видимого света от сцинтиллятора для формирования цифрового изображения, которое затем передается в компьютер с частотой кадров, выбранной пользователя (рисунок 3).Частота кадров может достигать 30 кадров в секунду.

Рис. 3. Поперечное сечение плоскопанельного детектора для флюороскопической визуализации


Перепечатано из радиологии; 234 (2), Pisano ED, Yaffe MJ, State of the Art: Digital Mammography — Fig 1, p355, 2005, с разрешения RSNA.

Отображение изображений

Для рентгеноскопии требуются высококачественные видеодисплеи, которые позволяют пользователям различать мелкие детали и тонкие различия контрастности в интересующей анатомии.Технологии отображения медицинских изображений за последние несколько лет оказались «на хвосте» телеиндустрии.

Современные системы оснащены плоскими ЖК-дисплеями высокого разрешения с высокой максимальной яркостью и высокой контрастностью. Эти дисплеи должны быть откалиброваны по стандартной функции отклика яркости (такой как стандартная функция отображения оттенков серого, часть 14 DICOM), чтобы обеспечить видимость самого широкого диапазона уровней серого.

Новейшие интервенционные / ангиографические системы оснащены дисплеями высокой четкости с диагональю 60 дюймов, поддерживающими до 24 различных источников видеовхода, которые можно расположить различными способами на одном большом мониторе.Макеты дисплея могут быть индивидуально настроены и сохранены для индивидуальных предпочтений врача.

Конфигурации системы

Рентгеноскопические системы производятся в различных конфигурациях, чтобы оптимизировать использование для решения клинических задач, для которых они предназначены. «Обычные» системы рентгенографии / рентгеноскопии состоят из стола пациента, который часто полностью наклоняется в вертикальное положение, что позволяет проводить рентгеноскопию, когда пациент стоит вертикально. Эти системы имеют рентгеновскую трубку, расположенную под столешницей, а рецептор изображения — над столом, и чаще всего используются для визуализации желудочно-кишечного тракта (исследования верхнего и нижнего желудочно-кишечного тракта с усилением бария).

Возможность наклона стола пациента позволяет оператору использовать силу тяжести для облегчения движения контрастного вещества с барием по пищеводу, желудку и кишечнику. Более старые системы могут содержать устройство «точечной пленки», которое позволяет размещать рентгенографическую кассету перед приемником рентгеноскопических изображений, облегчая получение рентгенограмм с использованием рентгеноскопического источника рентгеновского излучения. В современных системах статические изображения обычно получаются с использованием того же цифрового приемника изображения, который используется для рентгеноскопии, поэтому точечная пленка исчезает.

Вариантом этой традиционной конфигурации R / F является система с дистанционным управлением, в которой положения рентгеновской трубки и приемника изображения меняются местами: трубка находится над столом пациента, а приемник изображения — ниже. Этими системами можно полностью управлять, включая движения стола, с пульта оператора с контроллером типа джойстика в экранированной кабине управления. Это защищает персонал от вторичного радиационного воздействия.

В ангиографических системах

используется геометрия «С-образной дуги» для облегчения доступа пациента, поскольку рентгеноскопия позволяет выбрать выборочное размещение артериального и венозного катетера.Эти системы включают расширенные функции, такие как цифровое вычитание и отображение дорог.

Новейшие системы имеют возможность получения трехмерных изображений, что достигается путем вращения С-дуги вокруг пациента и выполнения томографической реконструкции для получения набора данных объемного изображения. Иногда это называют КТ с коническим лучом (КЛКТ), а в ангиографическом режиме — трехмерной ротационной ангиографией. Системы, разработанные для сосудистой / интервенционной радиологии и кардиологии / электрофизиологии, имеют сложные рентгеноскопические возможности, включая переменную частоту кадров, автоматическую фильтрацию луча и расширенную постобработку изображений.Наконец, мобильная конфигурация С-дуги популярна в хирургическом кабинете и для офисных процедур в опорно-двигательной радиологии, ортопедии, урологии, гастроэнтерологии и лечении боли. Мобильные С-образные дуги часто представляют собой небольшие недорогие системы, но некоторые из них доступны с более мощными источниками рентгеновского излучения, способными производить значительные уровни излучения.

Сводка

Рентгеноскопия превратилась из самых простых из неинвазивных методов визуализации в очень сложную технологию с расширенными возможностями трехмерного изображения, способную управлять жизненно важными интервенционными процедурами, зачастую с минимальным дискомфортом для пациента.Многие из этих минимально инвазивных процедур под визуальным контролем пришли на смену высокоинвазивным открытым хирургическим процедурам. С каждым прогрессом в технологии все более мелкие сосуды и более тонкие различия контрастности можно визуализировать в режиме реального времени, часто с низкой дозой облучения.

Список литературы

  1. Schueler BA. Учебное пособие по физике AAPM / RSNA для резидентов, общий обзор флюороскопической визуализации. RadioGraphics, 2000. 20 (4): p1115-1126. Доступно по адресу: http://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148 / радиография.20.4.g00jl301115. По состоянию на 23 октября 2014 г.
  2. Бушберг Дж. Т., Зайберт Дж. А., Лейдхольдт Е. М., Бун Дж. М.. Основы физики медицинской визуализации. Филадельфия, Пенсильвания, Lippincott Williams & Wilkins; 3-е изд, 2012 г. Доступно по адресу: http://books.google.com/books?id=RKcTgTqeniwC&printsec=frontcover&dq=The+Essential+Physics+of+Medical+Imaging,+3rd+Edition&hl=en&sa=X&ei=L-tIVLbCIs6zy&ASEioK4 = 0CDIQ6AEwAA # v = onepage & q = Основы физики медицинской визуализации, 3-е издание & f = false.По состоянию на 23 октября 2014 г.
  3. Николофф ЭЛ. Физика плоскопанельных рентгеноскопических систем. RadioGraphics, 2011. 31 (2): p591-602. Доступно по адресу: http://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.312105185. По состоянию на 23 октября 2014 г.
  4. Pisano ED, Yaffe MJ. Состояние дел: цифровая маммография. Радиология, 2005. 234 (2): p353-362. Доступно по адресу: http://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2342030897. По состоянию на 23 октября 2014 г.

Электрический ток | Безграничная физика

Аккумулятор

Аккумулятор — это устройство, преобразующее химическую энергию непосредственно в электрическую.

Цели обучения

Опишите функции и определите основные компоненты батареи

Основные выводы

Ключевые моменты
  • Батарея накапливает электрический потенциал в результате химической реакции. Когда он подключен к цепи, этот электрический потенциал преобразуется в кинетическую энергию по мере прохождения электронов по цепи.
  • Напряжение или разность потенциалов между двумя точками определяется как изменение потенциальной энергии заряда q, перемещенного из точки 1 в точку 2, деленное на заряд.
  • Напряжение батареи является синонимом ее электродвижущей силы или ЭДС. Эта сила отвечает за прохождение заряда через цепь, известную как электрический ток.
Ключевые термины
  • аккумулятор : устройство, вырабатывающее электричество в результате химической реакции между двумя веществами.
  • ток : временная скорость протекания электрического заряда.
  • напряжение : величина электростатического потенциала между двумя точками в пространстве.

Обозначение батареи на принципиальной схеме : Это символ батареи на принципиальной схеме. Он возник как схематический рисунок батареи самого раннего типа — гальванической батареи. Обратите внимание на положительный катод и отрицательный анод. Эта ориентация важна при рисовании принципиальных схем, чтобы изобразить правильный поток электронов.

Аккумулятор — это устройство, преобразующее химическую энергию непосредственно в электрическую. Он состоит из ряда гальванических элементов, последовательно соединенных проводящим электролитом, содержащим анионы и катионы.Одна полуячейка включает электролит и анод или отрицательный электрод; другая полуячейка включает электролит и катод или положительный электрод. В окислительно-восстановительной реакции, которая приводит в действие аккумулятор, катионы восстанавливаются (добавляются электроны) на катоде, а анионы окисляются (электроны удаляются) на аноде. Электроды не касаются друг друга, но электрически связаны электролитом. В некоторых элементах используются два полуэлемента с разными электролитами. Разделитель между полуячейками позволяет ионам течь, но предотвращает смешивание электролитов.

Каждая полуячейка имеет электродвижущую силу (или ЭДС), определяемую ее способностью передавать электрический ток изнутри во внешнюю часть ячейки. Чистая ЭДС клетки — это разница между ЭДС ее полуэлементов или разность восстановительных потенциалов полуреакций.

Электрическая движущая сила на выводах элемента известна как напряжение на выводах (разность) и измеряется в вольтах. Когда батарея подключена к цепи, электроны от анода проходят через цепь к катоду по прямой цепи.Напряжение батареи является синонимом ее электродвижущей силы или ЭДС. Эта сила отвечает за прохождение заряда через цепь, известную как электрический ток.

Батарея сохраняет электрический потенциал химической реакции. Когда он подключен к цепи, этот электрический потенциал преобразуется в кинетическую энергию по мере прохождения электронов по цепи. Электрический потенциал определяется как потенциальная энергия на единицу заряда ( q ). Напряжение или разность потенциалов между двумя точками определяется как изменение потенциальной энергии заряда q , перемещенного из точки 1 в точку 2, деленное на заряд.В перестроенном виде это математическое соотношение можно описать как:

[латекс] \ Delta \ text {PE} = \ text {q} \ Delta \ text {V} [/ latex]

Напряжение — это не то же самое, что энергия. Напряжение — это энергия на единицу заряда. Таким образом, аккумулятор мотоцикла и автомобильный аккумулятор могут иметь одинаковое напряжение (точнее, одинаковую разность потенциалов между клеммами аккумулятора), но при этом один хранит гораздо больше энергии, чем другой. Автомобильный аккумулятор может заряжать больше, чем аккумулятор мотоцикла, хотя оба аккумулятора 12 В.

Идеальные и настоящие батареи : Краткое введение в идеальные и настоящие батареи для студентов, изучающих электрические схемы.

Измерения тока и напряжения в цепях

Электрический ток прямо пропорционален приложенному напряжению и обратно пропорционален сопротивлению в цепи.

Цели обучения

Опишите взаимосвязь между электрическим током, напряжением и сопротивлением в цепи

Основные выводы

Ключевые моменты
  • Простая схема состоит из источника напряжения и резистора.
  • Закон
  • Ома дает соотношение между током I , напряжением В и сопротивлением R в простой схеме: I = В / R .
  • Единицей измерения скорости потока электрического заряда в системе СИ является ампер, который равен заряду, протекающему через некоторую поверхность со скоростью один кулон в секунду.
Ключевые термины
  • электрический ток : движение заряда по цепи
  • Ом : в Международной системе единиц производная единица электрического сопротивления; электрическое сопротивление устройства, на котором разность потенциалов в один вольт вызывает ток в один ампер; символ: Ω
  • ампер : единица электрического тока; стандартная базовая единица Международной системы единиц.Аббревиатура: amp. Символ: A.

Чтобы понять, как измерять ток и напряжение в цепи, вы также должны иметь общее представление о том, как работает схема и как связаны ее электрические измерения.

Что такое напряжение? : Это видео помогает с концептуальным пониманием напряжения.

Электрическая цепь — это тип сети с замкнутым контуром, который обеспечивает обратный путь для тока. Простая схема состоит из источника напряжения и резистора и схематически может быть представлена ​​как на рис.

Простая схема : Простая электрическая цепь, состоящая из источника напряжения и резистора

Согласно закону Ома, электрический ток I , или движение заряда, протекающий через большинство веществ, прямо пропорционален приложенному к нему напряжению В . Электрическое свойство, препятствующее току (примерно такое же, как трение и сопротивление воздуха), называется сопротивлением R . Столкновения движущихся зарядов с атомами и молекулами вещества передают энергию веществу и ограничивают ток.Сопротивление обратно пропорционально току. Следовательно, закон Ома можно записать следующим образом:

[латекс] \ text {I} = \ text {V} / \ text {R} [/ latex]

, где I — ток через проводник в амперах, В, — разность потенциалов, измеренная на проводе в вольтах, а R — сопротивление проводника в омах (Ом). Более конкретно, закон Ома гласит, что R в этом отношении является постоянным, не зависящим от тока.Используя это уравнение, мы можем рассчитать ток, напряжение или сопротивление в данной цепи.

Например, если у нас есть батарея на 1,5 В, которая была подключена по замкнутой цепи к лампочке с сопротивлением 5 Ом, какой ток течет по цепи? Чтобы решить эту проблему, мы просто подставим указанные значения в закон Ома: I = 1,5 В / 5 Ом; I = 0,3 ампера. Зная ток и сопротивление, мы можем изменить уравнение закона Ома и найти напряжение В :

[латекс] \ text {V} = \ text {IR} [/ latex]

Микроскопическое изображение: скорость дрейфа

Скорость дрейфа — это средняя скорость, которую достигает частица под действием электрического поля.

Цели обучения

Свяжите скорость дрейфа со скоростью свободных зарядов в проводниках

Основные выводы

Ключевые моменты
  • В проводниках есть электрическое поле, которое заставляет электроны дрейфовать в направлении, противоположном полю. Скорость дрейфа — это средняя скорость этих свободных зарядов.
  • Выражение для связи между током и скоростью дрейфа можно получить, рассмотрев количество свободных зарядов в отрезке провода.
  • I = qnAv связывает скорость дрейфа с током, где I — ток через провод с площадью поперечного сечения A , изготовленный из материала с плотностью свободного заряда n . Каждый из носителей тока имеет заряд q и движется со скоростью дрейфа величиной v .
Ключевые термины
  • скорость дрейфа : средняя скорость свободных зарядов в проводнике.

Скорость дрейфа

Известно, что электрические сигналы движутся очень быстро.Телефонные разговоры по проводам проходят на большие расстояния без заметных задержек. Свет загорается при нажатии переключателя. Большинство электрических сигналов, переносимых токами, передаются со скоростью порядка 10 915 10 8 9 15 11 м / с, что составляет значительную часть скорости света. Интересно, что отдельные заряды, составляющие ток, в среднем движутся намного медленнее, обычно дрейфуя со скоростью порядка 10 915 10 -4 м / с.

Высокая скорость электрических сигналов является результатом того факта, что сила между зарядами быстро действует на расстоянии.Таким образом, когда бесплатный заряд вводится в провод, входящий заряд выталкивает другие заряды впереди себя, которые, в свою очередь, проталкивают заряды дальше по линии. Возникающая в результате электрическая ударная волна движется по системе почти со скоростью света. Если быть точным, этот быстро движущийся сигнал или ударная волна представляет собой быстро распространяющееся изменение электрического поля.

Электроны, движущиеся через проводник : Когда заряженные частицы вытесняются в этот объем проводника, такое же количество быстро вынуждено покинуть его.Отталкивание между одноименными зарядами затрудняет увеличение количества зарядов в объеме. Таким образом, как только один заряд входит, другой почти сразу уходит, быстро передавая сигнал вперед.

Скорость дрейфа

Хорошие проводники имеют большое количество бесплатных зарядов. В металлах свободными зарядами являются свободные электроны. Расстояние, на которое может перемещаться отдельный электрон между столкновениями с атомами или другими электронами, довольно мало. Таким образом, пути электронов кажутся почти случайными, как движение атомов в газе.Однако в проводнике есть электрическое поле, которое заставляет электроны дрейфовать в указанном направлении (противоположном полю, поскольку они отрицательны). Скорость дрейфа v d — это средняя скорость свободных зарядов после приложения поля. Скорость дрейфа довольно мала, так как свободных зарядов очень много. Имея оценку плотности свободных электронов в проводнике (количество электронов в единице объема), можно вычислить скорость дрейфа для заданного тока.Чем больше плотность, тем ниже скорость, необходимая для данного тока.

Скорость дрейфа : Свободные электроны, движущиеся в проводнике, совершают множество столкновений с другими электронами и атомами. Показан путь одного электрона. Средняя скорость свободных зарядов называется дрейфовой скоростью и направлена ​​в направлении, противоположном электрическому полю электронов. Столкновения обычно передают энергию проводнику, требуя постоянного подвода энергии для поддержания постоянного тока.

Можно получить выражение для связи между током и скоростью дрейфа, учитывая количество свободных зарядов в отрезке провода. Количество бесплатных зарядов на единицу объема обозначается символом n и зависит от материала. Ax — это объем сегмента, поэтому количество бесплатных зарядов в нем составляет nAx . Таким образом, заряд ΔQ в этом сегменте равен qnAx , где q — это количество заряда на каждом носителе.(Напомним, что для электронов q составляет 1,60 × 10−19C.) Ток — это заряд, перемещаемый за единицу времени. Таким образом, если все первоначальные заряды покидают этот сегмент за время t, ток равен:

[латекс] \ text {I} = \ Delta \ text {Q} / \ Delta \ text {t} = \ text {qnAx} / \ Delta \ text {t} [/ latex]

Примечательно, что x / Δt — это величина скорости дрейфа v d , поскольку заряды перемещаются на среднее расстояние x за время t. Перестановка членов дает: I = qnAv d , где I — ток через провод с площадью поперечного сечения A , изготовленный из материала с плотностью свободного заряда n .Каждый носитель тока имеет заряды q и движется со скоростью дрейфа величиной v d .

Плотность тока — это электрический ток на единицу площади поперечного сечения. Он имеет единицы ампер на квадратный метр.

Какой из них использовать?

Существует множество разнообразных клавиатур от разных производителей, большинство из которых представляют собой мембранные клавиатуры или механические клавиатуры. Будучи геймером и машинистом, я на протяжении многих лет пользовался множеством разных клавиатур, и все они имели свои преимущества или недостатки.Некоторые чувствуют себя хорошо на руках, другие — нет. Когда вы много работаете или много играете, вам нужно что-то, что будет хорошо работать с вашими пальцами. Теперь не все клавиатуры сделаны одинаковыми, при условии, что некоторые из них лучше других, даже если они похожи. Сегодня мы сравним мембранную клавиатуру и механическую клавиатуру и дадим рекомендации о том, кому следует использовать мембранную клавиатуру, а кому — механическую клавиатуру.

Перейти к :

Что такое мембранная клавиатура

Плюсы мембранных клавиатур

Минусы мембранных клавиатур

Что такое механическая клавиатура

Плюсы механических клавиатур

Минусы механических клавиатур

Какой из них использовать?

Мембранная клавиатура

Что такое мембранная клавиатура

Давайте приступим к делу с первым типом клавиатуры, называемым мембранной, в ней используются 3 разных слоя в конструкции, которые очень гибкие.Первый слой называется верхним мембранным слоем, под ним находится проводящий след. Когда клавиша нажата, она перемещается через второй слой, который состоит из отверстий, позволяя нажимным подушечкам, расположенным под каждой клавишей, проходить сквозь них и контактировать с проводящими дорожками наверху нижнего слоя мембраны.

Схема мембранной клавиатуры. Фото Fourohfour из Википедии

Используются два типа дизайна. Один из них — плоский ключ, который обычно используется в микроволновых печах.Клавиши в этом дизайне напечатаны на одной и той же панели. Он по-прежнему использует нажимную подушечку, но поскольку он не обеспечивает заметной «физической обратной связи», его трудно использовать на компьютерной клавиатуре, которую машинистка полагается на физическую обратную связь, чтобы мигать. .

Другой тип, называемый купольной клавиатурой с переключателем, в котором используется купол с печатными буквами наверху, иногда они напечатаны или растянуты лазером. В этом типе клавиатуры используется резиновая или силиконовая клавиатура с куполами в качестве верхнего мембранного слоя.Когда купола нажимаются, они разрушаются, и графит под куполом замыкает цепь под мембранной подушкой, тем самым отправляя сигнал о нажатии клавиши.

Плюсы мембранных клавиатур

  • Набирать аналогично механической клавиатуре
В клавиатуре с купольным переключателем используются резиновые или силиконовые купола, имитирующие пружинную структуру механической клавиатуры, что дает этому типу клавиатуры надежную физическую обратную связь. Хотя есть разница между набором текста на мембранной клавиатуре и на механической клавиатуре, с развитием технологий разрыв между ними становится все меньше. Хотя набор текста на любой клавиатуре с высокой скоростью может быть громким, мембранная клавиатура имеет лучшую репутацию, чем механические клавиатуры, когда дело доходит до набора громкости звука. Некоторые механические клавиатуры, особенно синие переключатели, могут быть очень громкими, хотя это может быть неплохо, так как некоторым машинистам нравится такой звук. Мембранные клавиатуры обычно изготавливаются из пластика, что делает их легче, чем механическая клавиатура, у которой больше металлических шестеренок. Вы можете легко носить с собой легкую мембранную клавиатуру и печатать на коленях, если хотите.

Поскольку мембранные клавиатуры могут изготавливаться из обычных материалов и усовершенствованных технологий, мембранная клавиатура будет более доступной, чем механическая клавиатура с такими же функциями.

Минусы мембранных клавиатур

Клавиши требуют большего усилия для набора, когда вы нажимаете на клавишу. Некоторые машинистки обнаружили, что мембранные клавиатуры «мягкие» для набора текста, что влияет на их набор текста. Если вы быстро набираете текст, во время набора будут моменты, когда клавиши не будут зарегистрированы как нажатые, поскольку клавиша не была нажата до конца.Со мной такое случается постоянно. Несмотря на то, что срок службы составляет миллионы нажатий клавиш и длится годами, мембранная клавиатура может изнашиваться быстрее, чем механическая клавиатура, когда они действительно изнашиваются, мембрана начинает казаться более мягкой, что приводит к потере обратной связи клавиш. Хотя вы можете снять колпачки механических клавиатур, чтобы очистить клавиатуру, очистить мембранную клавиатуру сложнее, поскольку колпачки клавиш обычно не снимаются.

Механическая клавиатура

Что такое механическая клавиатура

На механической клавиатуре используются переключатели для отправки сигнала ввода.Существует более одного типа переключателей, каждый из которых работает по-своему. У каждой клавиши есть собственный переключатель, который поставляется с основанием, пружиной и стержнем. Наиболее распространенные переключатели — синий, красный, коричневый, черный и т. Д. Некоторые требуют определенного усилия для нажатия, тактильные при щелчке или без него, а другие легко нажимаются. Механическая клавиатура обычно имеет сменные колпачки, которые позволяют пользователям самостоятельно создавать клавиатуру. Дополнительные сведения об определении механической клавиатуры и мембранной клавиатуры см. В Википедии.

Синий переключатель Outemu RGB. Автор фото Outemu

Плюсы механических клавиатур

Колпачки клавиш можно снять, что позволяет настроить клавиатуру в соответствии с темой вашего корпуса, рабочего стола или придать стиль вашей клавиатуре. Поскольку внутри механической части нет мембраны, они изнашиваются дольше, чем мембранные клавиатуры. К тому же они остаются такими же с первого дня и не меняют обратную связь. Это означает, что вам не придется снова привыкать к клавиатуре, если ощущение изменится, в отличие от мембранных клавиатур.Машинистка извлекает выгоду из клавиш, так что, когда вы вводите букву, она регистрируется и не требует больших усилий для набора, что отлично подходит для тех, кто быстро набирает текст, включая геймеров, которым нужно нажимать одну или несколько, затем быстро или часто . С механической клавиатурой вам не нужно нажимать клавишу до конца, чтобы она зарегистрировалась, что означает, что вы можете нажать наполовину и остановиться. Это позволяет увеличить скорость набора текста и снизить утомляемость.

Вес механической клавиатуры может быть плюсом или минусом, в зависимости от того, как вы ее используете.Механические клавиатуры имеют тенденцию быть тяжелыми, что помогает не допускать толкания клавиатуры по столу во время набора текста.

Если вы не поклонник тяжелой механической клавиатуры, низкопрофильная механическая клавиатура HV-KB390L — ваш идеальный выбор.

Механическая клавиатура обычно позволяет нажимать несколько клавиш одновременно; некоторые даже позволяют нажимать все клавиши одновременно (нажатие клавиши N). Это принесет пользу тем, кто играет с клавиатурой.

Ролловер клавиш

N поддерживается всеми нашими механическими клавиатурами, даже с портами USB

Поскольку колпачки механической клавиатуры можно снять, вы можете легко очистить механическую клавиатуру, сняв колпачки.

Минусы механических клавиатур

В механических клавиатурах используются более дорогие материалы и технологии, поэтому вам придется потратить больше, чем обычно, на мембрану, чтобы получить ее. Громкость звука механической клавиатуры зависит от используемых переключателей, например, блюз, поскольку они могут быть громкими. Поэтому, если вы находитесь в месте с другими людьми, они услышат, как вы печатаете, если только у вас не закрыта дверь или если вы говорите в микрофон. Опять же, некоторые машинистки не обращают внимания на звук и даже наслаждаются им.Вес, хотя это и является преимуществом для некоторых людей, это может быть недостатком для других, тех, кто перемещает свои клавиатуры во время путешествия или перемещается с разных рабочих столов. Хотя механическую клавиатуру можно использовать прямо из коробки, будет интересно настроить ее с помощью различных колпачков и переключателей. Однако для его настройки могут потребоваться некоторые навыки самостоятельного изготовления.

Какой из них использовать?

Как видите, у обеих клавиатур есть свои плюсы и минусы, и каждая из них отвечает различным потребностям многих пользователей. Не одна клавиатура для всех.Если у вас ограниченный бюджет и вас не волнует, как работает клавиатура или вы используете ее с ноутбуком в дороге, используйте с чем-то таким простым, как планшет, используйте с ПК с домашним кинотеатром или в домашнем офисе, работая и много разговариваете по телефону по работе, много путешествуете и т. д., тогда вам будет достаточно тихой мембранной клавиатуры, так как вам не придется беспокоиться о размере и весе клавиатуры. Студенты получат выгоду от гибкости высококачественной мембранной клавиатуры, поскольку ее можно использовать для написания заданий или игр, и она очень доступна.

Теперь, если вы интенсивный пользователь, который все время пользуется клавиатурой, печатает рассказ, статьи, кодирует или даже быстро набирает текст, механическая клавиатура будет для вас очень хорошим выбором. Даже геймеры получат выгоду от его использования в своих играх из-за скорости, которая иногда требуется. Вес будет удобен, так как последнее, что вы хотите, чтобы ваша клавиатура делала, — это вертеться вокруг вашего стола, когда вы пытаетесь поразить другого игрока из гранатомета, заставляя вас по ошибке врезаться в стену и выстрелить себе в лицо.Есть способы сделать механическое устройство тише, используя уплотнительные кольца, если вы все еще хотите использовать их в домашнем офисе, так что это все еще вариант, даже за пределами офиса.

Лучшее, что вам нужно, — это найти место, где вы сможете опробовать различные клавиатуры и найти ту, которая соответствует вашим потребностям, а это важно, чтобы узнать, что лучше всего подходит для ваших пальцев. И вы также можете выяснить, какие механические переключатели, по вашему мнению, лучше всего подходят для вас.

Примечание администратора : После того, как genclaymore проверил нашу механическую клавиатуру HV-KB378L на прошлой неделе, мы снова пригласили его сравнить мембранные клавиатуры и механические клавиатуры и дать нам рекомендации о том, кому следует использовать мембранные клавиатуры, а кому — механические клавиатуры. .Сделаны правки. Не стесняйтесь узнать больше обо всех мембранных клавиатурах и механических клавиатурах, которые мы можем предложить.

Что вам нравится в мембранных клавиатурах или механических клавиатурах и почему? Не стесняйтесь оставлять комментарии.

.

Печь голландка из кирпича: устройство, схема, кладка своими руками

Как построить печь голландку своими руками: схема кладки

Такое сооружение, как голландская печь, можно поставить в дом с любым ультрамодным интерьером. А на даче и в стильном коттедже такая отопительно-варочная печка будет удобна, эргономична и экономна. При желании, печь голландка своими руками вполне может быть смонтирована, для этого потребуется придерживаться наших рекомендаций и подходить к работе ответственно.

Голландка в большом коттедже

Прежде всего, стоит отметить, что печь голландка с плитой значительно удобнее русской печи, так как намного меньше по габаритам и прогревается быстрее из-за меньшей толщины стенок. Но поскольку профессиональная кладка такой конструкции весьма дорога, естественным решением многих владельцев загородной недвижимости является поиск информации, как сложить печь голландку своими руками. Стандартная порядовка кладки такой печи поможет построить печь с плитой без особых проблем.

Практический совет: для тех, кто никогда не имел дело с устройством печей или подобного сооружения, очень полезно будет сначала выполнить полную кладку на открытом пространстве, без применения раствора. Стандартная порядовка и схема укладки кирпича поможет в работе.

После того как печь голландка своими руками порядовка выложена, можно даже пронумеровать кирпичи порядно, это поможет в основных работах. Но чертеж  и схема порядовка обязательно должна быть сделаны, «на глаз» выложить печку очень сложно. Производя кладку, проверяйте результат после каждых трех рядов, используя строительный уровень (лучше водяной). Контролируйте углы, внутреннее устройство, горизонтальность ряда, перевязку. В этом поможет опыт устройства конструкции «на сухую», которую вы выполнили во дворе (если выполнили).

Особенности конструкции и плюсы голландки

Итак, отопительно-варочная голландская печь – это отличный выбор для любого дома. Причем основание можно выбрать по конфигурации практически любое – прямоугольное или овальное. Особенно интересно смотрится круглая отопительно-варочная печь голландка, такая конструкция может стать настоящим украшением дома.

Стенки нужно возводить в один кирпич для небольших конструкций, в два – для массивной печи, предназначенной для отопления большого коттеджа. При такой толщине расход топлива будет минимальным, а теплоотдача — высокой.

Фундамент под дом и отдельно под печь

Начинать выкладку обязательно нужно на предварительно подготовленный фундамент. Поэтому схема печи голландки отдельно должна содержать страничку с параметрами фундамента, исходя из основных размеров надземной конструкции. Топливник должен располагаться над полом не менее чем на 25-30 сантиметров, чтобы обеспечивать быстрый и равномерный обогрев помещения. От других конструкций печей голландка отличается некоторыми особенностями:

  • топливник объемный, но не имеет под собой поддувала;
  • топливник всегда прямоугольной формы, даже если печь будет круглая;
  • три подъемных канала и три опускных, которые расположены один над другим обеспечивают последовательное движение газов.

Минус! Поскольку не имеется поддувала и колосника, дрова в такой печке горят не слишком интенсивно. Так как кислород воздуха подходит к горящему топливу через дверцу топливника, его для поддержания активного горения не хватает.

Приготовьте необходимые материалы

Разберемся, какие материалы потребуется, чтобы построить печь голландку с плитой для дома.

  • Стандартный огнестойкий кирпич типовых размеров. Ответ на вопрос, сколько кирпича потребуется, будет зависеть от схемы печи. В среднем, чтобы сложить печь голландку потребуется 200 штук.
  • Примерно 0,4 кубометра глины.
  • Речной просеянный песок без комочков и посторонних включений, особенно органических веществ.
  • Свободный доступ воды.
  • Дверцу для топливника, лучше заводского изготовления.
  • Если строится отопительно-варочная печь с плитой, то потребуется готовая варочная плита из чугуна.

Инструмент готовится, как на любые кладочные работы. После того как все подготовлено, в том числе расчищено место, материал складирован в пределах досягаемости без прерывания рабочего процесса, можно начинать строить печь с плитой.

Фундамент

Любая массивная конструкция, в том числе и отопительно-варочная печь голландка, должна опираться на основание. Голландская печь своими руками также предусматривает устройство фундамента. Обычное устройство плиты в основание – это простейший процесс. Но обязательно стоит упомянуть необходимый нюанс: плита под голландку непременно армируется не только по всей площади, но и по объему, то есть вглубь. Минимальные длина/ширина плиты – от 120 см. Второй нюанс: между фундаментом под весь дом и отдельным фундаментом под печь необходимо засыпать песок.

Примерный ход работ по фундаменту

  • Отметьте размеры будущей конструкции. Если печь строится для жилого дома и уже есть напольное покрытие, придется разбирать его с учетом того, чтобы было еще и свободно работать.
  • Размешайте раствор по стандартам 1:3, этого будет достаточно.
  • Залейте первую часть плиты, сильно заглублять не стоит.
  • На слой раствора, пока еще он не застыл, уложите арматурные прутья сеткой, расстояние между соседними – от 10 до 12 см.
  • Сразу заливайте оставшийся раствор поверх арматуры, затем выравнивайте поверхность по уровню. Чем ровнее плита фундамента, тем легче будет соблюдать порядовку при подъеме рядов.
  • Нужно сделать «железнение» поверхности фундамента, пока она еще не застыла. Для этого просто посыпьте плиту чистым цементом, особо не переусердствуя. Лучше воспользоваться ситом для равномерного распределения цемента.

Основание готово. Переходим к возведению печи.

Как готовить глиняный раствор для печи?

Сырье для раствора для кладки печи просеивается от больших комков и камней, комки можно разбить. Эту операцию желательно проделать несколько раз. В качестве сита прекрасно подойдет сетка от панцирной кровати, установленная наклонно на любую опору. Затем просеянная глина заливается водой и вымачивается в течение нескольких часов. Следите, чтобы вода полностью впиталась в глину, излишки лучше сразу слить. После того как глина набухнет, ее замешивают с песком, сколько нужно будет класть песка зависит от состава глины. Чаще всего, замес проводят в пропорции 1:1 и добавляют 1/8 часть воды (от полученного объема!).

Готовый раствор для печи

При работе каждый отдельный кирпич предварительно погружайте в воду на несколько секунд, иначе он будет чрезмерно впитывать влагу из раствора.

Приступаем к кладке

  • На фундамент сначала следует уложить гидроизолирующий слой. Это может быть как специальная пленка, так и обычные вырезанные куски рубероида либо толя, гидроизол или прочие материалы.
  • Поверх гидроизоляции тонким слоем (не превышающим 5 см) насыпьте просеянный речной песок, затем разровняйте его и проверьте горизонтальность площадки уровнем, а затем сбрызните песок водой.
Фундамент и первый ряд
  • Кладка печи голландка для дома начинается с укладки первого ряда без раствора. Для средних размеров конструкции это примерно 12 кирпичей, которые сначала правильно раскладываются, затем проверяются по уровню и только потом заливаются прямо сверху тонким слоем раствора по всех верхней постели.
  • Второй и третий ряд уже кладутся на раствор, при этом третий – последний ряд, где кирпичи лежат «плашмя», остальная часть до верха дверцы топливника возводится «на ребро». Начиная с четвертого или пятого ряда (это зависит от высоты вашей конструкции по проекту) используют огнеупорные кирпичи, они обычно желтого цвета.
  • На 4 или 5 ряд устраивается подставка для внутренней перегородки дымохода. На задней стенке организуются «вышибные кирпичи», которые укладываются без раствора. Во время длительной эксплуатации голландки они постоянно будут вытаскиваться для прочистки печи и дымохода. Можно также сюда поставить дверцу, но так тепло будет быстрее уходить.
  • Установите дверцу топливника. Ее желательно предварительно обмотать асбестом, хотя материал уже почти не поступает на современный строительный рынок. Можно выбрать другой негорючий материал. Дверца фиксируется в швах кладки при помощи стальной проволоки.
  • Повторяйте в следующих рядах контуры четвертого ряда до верха дверцы. Порядовка печи голландка может меняться до устройства дверцы, это зависит от высоты печки. Затем снова кирпичи кладутся плашмя, после завершения обвязки дверцы. Обычно это начинается с седьмого ряда, в шестом кирпичи еще на ребре. Снова надо тщательно проконтролировать перевязку, горизонтальность и расположение углов.
Примерная порядовка от дверцы топливника
  • Внимание! Седьмой ряд выкладывается кирпичами плашмя, но на задней стенке оставляем их на ребре. И уже только после этого все последующие ряды будут выкладываться плашмя.
  • Восьмой ряд примечателен тем, что над топкой выкладывается скошенный кирпич. Такая схема кладки печи голландки позволяет при открытии топки пользоваться конструкцией как камином. Восьмой ряд топочную дверцу закрывает уже полностью.
  • Девятый имеет смещение кирпича немного назад. По верху этого ряда необходимо проложить негорючий материал, лучше всего асбестовый шнур, на который сверху будет устанавливаться варочная плита. Следите за полной герметичностью соединений, швов и стыков кирпича и чугуна.
Бесконфорочная варочная поверхность голландки
  • В десятом ряду формируйте основания для будущего дымохода. Для легких и средних печей дымоходы из кирпича не устраиваются, они слишком тяжелые. Нужно подобрать металлическую трубу.
  • В одиннадцатый ряд вкладывается задвижка с асбестовым уплотнением. Также на этой высоте формируется стык печи с дымоходной трубой, кладка идет в четверть. Кладка завершена!

Установите сверху дымоход, технология одинакова для всех конструкций печей (см. статью Дымоход своими руками). Щель между полом и печью-голландкой нужно непременно закрыть предтопочным листом, в противном случае из-под конструкции просто будет высыпаться песок.

Голландка без варочной поверхности

Готовая отопительно-варочная голландская печь может быть подвергнута отделке, ее можно облицевать глазурованной плиткой, побелить, покрасить или оставить без внешней отделки. Выбор варианта отделки зависит от интерьера дома. Все стыки с полом закрываются специальными плинтусами. После выкладки печь должна просушиться. До этого разводить сильный огонь, используя дрова, нельзя! Но сколько времени потребуется на просушку? Специалисты рекомендуют выждать не менее двух недель. Проверка тяги осуществляется сжиганием небольшого количества бумаги в топливнике.

Как вам статья?

Мне нравится1Не нравится

Алексей Петрович

Задать вопрос

Печь-голландка своими руками

Устанавливать для отопления малогабаритного домостроения газовый или электрический котел не всегда целесообразно, тем более, если живете вы там не на постоянной основе. Обогреть небольшую площадь гораздо практичней печью. Выбрав для этих целей компактную голландку, вы получите желаемый результат за быстрый промежуток времени. О том, как сделать печь голландку без посторонней помощи, пойдет речь далее.

Особенности конструкции

Принцип действия отопительной конструкции основан на искусственном удлинении пути движения дымовых газов, за счет чего они практически полностью передают тепловую энергию стенкам печи. Отсутствие физико-термодинамических хитростей обеспечивает легкость возведения голландки при наличии опыта кирпичной кладки. Характерным свойством голландской печи является возможность изменить классическую схему порядовки. При желании сделать усовершенствования, она может быть дополнена:

  • плитой для приготовления пищи;
  • камином;
  • изменена высота конструкции за счет удлинения дымохода.

Предупреждение! При внесении конструкционных изменений важно соблюдать установленные пропорции и сохранить принцип действия голландки.

Строение печки включает следующие основные элементы:

  • топочная камера;
  • зольник;
  • дымовые ходы;
  • отсек для прочистки;
  • задвижки, отвечающие за регулировку тяги;
  • дымоход.

Изобретение конструкции печки в Голландии было обусловлено необходимостью достичь быстрого разогрева при минимальных расходах топлива. Это связано с изменчивостью погодных условий. Добиваются поставленных задач большой пропорцией между извилистой площадью внутренней поверхности печки к объему заложенного топлива. Для наглядности классическая схема печи голландки представлена ниже:

Первоначальные конструкции обустраивались глухой топкой, в процессе усовершенствования печь дополнили колосником и поддувалом с дверкой. Отсутствие в печи арочного свода позволяет сделать голландку самостоятельно даже непрофессиональному печнику. Основные преимущества голландской печи следующие:

  • Можно сделать изменения в конструкции без потери эффективности работы.
  • Компактные габариты. Минимальный размер 52х52 см позволяет обогреть площадь до 20 м2.
  • Экономия расходных материалов. Для обустройства голландки достаточно 650 кирпичей.
  • Облегченный вес конструкции не нуждается в наличии мощного фундамента.
  • Сделать печь можно из пустотелого или пережженного материала. Единственное условие – топка выкладывается из огнеупорного кирпича высокого качества.
  • Большая конструкция голландки способна обогреть пространство площадью до 60 м2.
  • Печка оптимально подходит для установки на даче благодаря ускоренному прогреву и замедленному процессу остывания.

Следует учесть выбор топлива для голландки, она не приемлет быстро прогорающего сырья.

Потребность в материалах

Перед началом процесса необходимо внимательно ознакомиться с возможными вариантами, какую голландку можно сложить самостоятельно и выбрать оптимальную конструкцию. Из многообразия видов, предлагаем изучить два варианта порядовки печи голландки:

Выбрав понравившуюся схему кладки печи голландки и рассчитав необходимое количество материалов, переходят к их закупке и подготовке необходимых инструментов. Чтобы сделать отопительную конструкцию, понадобится:

  • Огнеупорный и обычный кирпич.
  • Составляющие для раствора: песок (отдайте предпочтение речному), глина и вода.
  • Металлические элементы голландки: дверцы, колосниковая решетка, заслонки.
  • Асбестовый шнур и гибкая стальная проволока.
  • Металлические полоски шириной 5 см при толщине стали 5 мм.

Инструменты, которые пригодятся в процессе возведения печи голландки, представлены на рисунке ниже:

Формирование фундамента

Хотя печь обладает сравнительно небольшим весом, по отношению к другим аналогичным конструкциям из кирпича, сделать надежное основание в виде фундамента все же придется. Грамотным решением в этом случае будет монолитная плита.

Важно! Фундамент нуждается в армировании не только по площади, но и объемно, то есть в глубину.

Габариты укрепленного основания составляют не менее 120х120 см. Фундамент печи не связывают с основой домостроения.

Строительство осуществляется с применением бетона или кирпича. Первый способ характеризуется прочностью и дешевизной, при условии наличия бесплатного песка и гравия. Однако присутствуют и отрицательные моменты такого решения для установки печи голландки:

  • трудоемкость процесса, даже при наличии бетономешалки;
  • крайняя сложность демонтажа конструкции.

Обустроить для печи голландки кирпичный фундамент проще, хотя его стоимость будет выше бетонной конструкции. Процесс возведения фундамента печи голландки включает следующие шаги:

  • Намечаются границы будущего фундамента.
  • Котлован необходимо сделать на глубину 0,6 м.
  • На дне ямы формируется подушка из щебня толщиной 15 см. После засыпания материала его тщательно разравнивают и утрамбовывают.
  • Из арматурных стержней формируется сетка, размер ячеек которой составляет 10-12 см: на точках пересечения горизонтальных прутков с помощью проволоки вертикально фиксируются арматурные стержни.
  • Заливке фундамента печи голландки предшествует обустройство опалубки. Ее стенки с целью гидроизоляции укрываются рубероидом или обрабатываются смолой.
  • Заливается бетонная смесь.
  • Чтобы сделать «железнение» фундамента печи голландки, поверхность посыпается сухим цементом в незначительном объеме.   

Предупреждение! Фундаменту печки голландки необходимо набрать прочность. Рекомендуемый период составляет 30 дней, хотя некоторые приступают к возведению печи уже через неделю.

Кладка печи

Перед началом кладки печи необходимо сделать раствор и обработать основание.

Приготовление раствора и обработка основания

Для раствора потребуется разбить большие фрагменты глины и просеять песок. Измельченная глина также нуждается в просеивании. При отсутствии сита для этих целей подойдет сетка от старой кровати панцирного типа. Глину требуется на несколько часов залить водой, впоследствии излишки жидкости удаляются. После набухания глины ее в равных объемах смешивают с песком, добавляя 1/8 часть воды.

Совет! Помимо глины, сделать процедуру замачивания необходимо и с кирпичами для печи голландки. Минутного погружения стройматериала в воду будет достаточно, чтобы избежать в дальнейшем поглощения кирпичами жидкости из глиняного раствора.

Застывший фундамент печи голландки покрывается материалом с гидроизоляционными свойствами. Сделать качественную защиту поможет применение рубероида или гидроизола.

Порядовка

Выполнение процесса кладки печи голландки согласно представленной порядовке состоит из следующих этапов:

  • Первый ряд формируется из двенадцати кирпичей. Убедившись с помощью уровня в правильности горизонтальной линии, плоскость обрабатывается глиняным раствором.
  • С помощью асбестового шнура дверца поддувала обматывается, после чего подлежит установке. В качестве крепежного материала применяется стальная проволока, которая вставляется в коробку и скручивается.

  • Согласно предложенной порядовке устанавливается второй ряд.
  • Начиная с третьего ряда, кладку печи голландки необходимо сделать огнеупорным кирпичом, так как этот участок формирует топочную камеру.  
  • Колосниковая решетка, чьи размеры составляют 20х30 см, фиксируется между третьим и четвертым рядом.
  • Дальше кирпичи устанавливаются на ребро. Место перегородки в дымоходе печи голландки на задней стенке оборудуется кирпичом, уложенным без раствора. Это позволит при дальнейшей эксплуатации конструкции вынимать его, чтобы без проблем сделать прочистку печи голландки. Альтернативным вариантом может стать установка дверцы.
  • Процесс фиксации дверцы топочной камеры аналогичен действиям по установке в печи голландке дверцы поддувала.
  • На пятом ряду кирпичи ложатся плашмя аналогично предыдущему уровню.
  • Кирпичи шестого ряда снова ставятся на ребро.
  • В седьмом ряду дальняя стенка состоит из материала, зафиксированного ребром, все остальные стороны формируются плашмя. В дальнейшем кирпичи на ребро не ставятся.
  • На этапе кладки восьмого ряда завершается оформление топочной дверцы. На внутренних стенках печи голландки, выложенных из огнеупорных кирпичей, необходимо сделать скосы. При желании, это обеспечит в дальнейшем эксплуатацию печи по принципу камина.
  • На девятом ряду идет смещение назад. С десятого ряда начинается выкладка основы дымохода печи голландки.
  • После формирования одиннадцатого ряда требуется установить задвижку. На этом элементе, как и с дверцами, предварительно надо сделать обмотку с помощью асбестового шнура.
  • При работе над кладкой двенадцатого ряда требуется сделать стык между дымоходом и металлической трубой.

    ​Предупреждение! В местах выведения дымохода через крышу рекомендуется сделать защиту из теплоизоляционного материала. Для этих целей отлично подойдет минеральная вата.

  • Высота трубы печи голландки определяется индивидуально, но с условием, чтобы над самой высокой точкой крыши она возвышалась не менее, чем на 0,5 м.

 

Заключение

Выполнение финишной отделки зависит от личных предпочтений. Способы варьируются от упрощенной побелки и привычной облицовки плиткой до изысканного оформления изразцами. При условии кладки с применением новых качественных кирпичей, можно оставить печь голландку без последующей отделки. Чтобы предотвратить случайное возгорание от выпавшего топлива, перед топочной камерой необходимо сделать защиту в виде стального листа, уложенного на поверхность пола. Период просушки печки голландки длится полмесяца, при этом дверцу топки рекомендуется держать в открытом состоянии. Перед началом полноценной эксплуатации желательно сжечь в топливной камере немного бумаги с целью проверки системы тяги.   

Увидеть интересные моменты формирования печи голландки можно на следующем видео:

Как построить печь голландку: подробные рекомендации

Инструкция по строительству

Желательно перед началом работ составить подробную схему кладки печи голландки с плитой. По ней будет удобно ориентироваться в процессе монтажа всей конструкции.

Сначала под печку нужно выкопать яму примерно 50×50 см на 75-80 см глубины. На дно ямы засыпаем слой песка в 10 см толщины и такой же слой щебня. Далее на всю высоту до верха ямы размещают армированную сетку. Смешиваем раствор бетона из песка и цемента в пропорции 1:3. Далее собираем опалубку из фанеры или досок и заливаем все раствором, после чего оставляем конструкцию сохнуть на неделю.

Когда фундамент полностью застынет, на него стелют гидроизоляцию из рубероида, уложенного в два слоя. Далее берем предварительно замоченную на 2 суток глину (8 литров), 900 г термостойкого печного клея и 2 ведра песка, все тщательно перемешиваем. Полученную смесь, по консистенции похожую на густую сметану, наносим поверх рубероида.

Руководство по шагам

Прежде чем начать работу, стоит сделать схему и подробный чертеж, чтобы не допустить грубых ошибок. Для возведения Голландки технология обязательно требует прочное основание и оно не должно соприкасаться с фундаментом дома. По габаритам – больше на 20 см, чем печка. Монтируют своими руками либо из кирпича, либо так же, как и основу для здания – заливкой бетонного раствора с арматурой. Второй вариант для Голландки предпочтительнее, так как является более надежным и способен выдерживать большие нагрузки. В любом случае перед кладкой печи из кирпича надо дождаться полного его просыхания.

После этого фундамент покрывают слоем гидроизоляции (толь, пергамин, рубероид, мастика, битум). Далее подготавливается раствор для укладки кирпичей. Смешивают глину, песок и воду в соотношение 1:1:4, по консистенции должен быть похож на густую сметану. Затем насыпается песок толщиной до 5 см и поливается водой. Для строительства печки используются полнотелый керамический и шамотный (огнеупорный) кирпичи. Последний обязательно применяется для формирования топки и мест, подвергающихся значительному нагреву и воздействию огня, так как обычный не способен переносить высокие температуры.

Подробная пошаговая инструкция порядовки Голландки с варочной плитой и духовкой, расположенных сбоку:

1. Укладывается сплошным слоем 1-ый, 2-ой и 3-ий ряды печки из обычных кирпичей. Все время следует проверять ровность порядовки и вертикальность углов. Для этого по технологии монтажа отопительной печи рекомендуется использовать вместе строительный уровень и отвес.

2. В 4-ом и 5-ом рядах размещается дверца для поддувала, в 6-ом ее закладывают, причем кирпичом, распиленным вдоль. На этом же этапе порядовки Голландки готовится место для колосника. Для этого в блоках вырезается углубление на 5 мм длиннее, чем колосниковая решетка, чтобы было пространство для термического расширения металла.

3. В 7-ом ряду проводится монтаж дверцы топки Голландки с плитой. На 8-ом и 9-ом продолжают класть все так же, как и раньше.

4. В 10-ом перекрывают топочную дверцу печи Голландки и делают углубления в кирпичах для плиты. После установки ее края необходимо обязательно закрыть металлическим уголком. Благодаря ему блоки не будут подвергаться каким-либо повреждениям.

5. С 11-го по 14-ый этап порядовки Голландки формируют зону над варочной поверхностью. Причем в последнем монтируется второй уголок таким же образом, как и первый. На него будут размещаться следующие ряды.

6. На 16-ом и 17-ом проводится установка дверцы для прочистки дымоходных каналов Голландки, а также ставятся кирпичи для духовки. На 18-ом она перекрывается.

7. В 21-ом рекомендуется положить металлические полосы, чтобы было удобнее закладывать кирпич над духовкой. На 22-ом этапе порядовки она перекрывается.

8. В 23-ем монтируется задвижка для дымохода Голландки, для этого следует подпилить кирпичи в зависимости от ее размеров.

9. 24-ый ряд печки для отопления с варочной поверхностью делается большего размера, чем остальные (должен выступать не меньше чем на 3 см). Следующий этап укладывается стандартно.

10. С 26-го ряда начинается строительство дымохода.

Порядок укладки кирпичей

Устройство голландки

  • Толщина стенок «голландки» равняется одному кирпичу.
  • Уложив гидроизоляционный материал на застывший фундамент, сверху него нужно насыпать тонкую прослойку песка, и плашмя выложить первый ряд заранее замоченных в воде кирпичей, соблюдая небольшое расстояние между ними. При кладке самой печи используется раствор на основе глины: сверху, на выложенные кирпичи, наносится раствор, который постепенно опускается в оставленное пространство между кирпичами. Все следующие ряды связываются раствором, как обычно.
  • Кладка голландки Сразу же после выкладки первого ряда необходимо от углов и середины каждой из 4 стен строго вертикально натянуть веревки, чтобы соблюсти размеры «голландки» и выложить ее ровно.
  • Второй ряд требуется выложить целиком, со сдвигом на пол кирпича относительно кирпичей, выложенных по периметру первого ряда. В третьем ряду требуется обустроить дверцу поддувала. Так как используется уже готовая металлическая дверца, необходимо оставить место как в горизонтальном ряду, так и в вертикальных, для монтажа дверцы. Между четвертым и пятым рядом нужно уложить колосниковую решетку с возможностью ее последующей замены, и начиная с 6 ряда требуется начать выкладывать топливную камеру, в том числе и ее дверцу. 
  • Стены топливной камеры нужно продолжать выкладывать до 13 ряда включительно.
  • В 14 и 15 рядах нужно обустроить перекрытие топливника, выкладывая кирпичи на ребро. Далее с помощью кирпичей, поставленных на ребра, формируется удлиненный дымоход, по которому будет подниматься дым по мере сгорания дров или угля в топливной камере.
  • Если нужно возвести компактную «голландку», то ее дымоходы с помощью особой технологии выкладки как будто бы сворачиваются в кольцо. При монтаже большой печи длинный дымоход располагается без сворачивания, и таким образом, классическая «голландка» занимает довольно много места.
  • Наконец длинный дымоход сводится к дымовой трубе, выходя наружу через крышу. В районе крыши нужно снова выкладывать кирпичи плашмя, достигнув, таким образом, большей толщины. Кроме того, нужно использовать изолирующие материалы для предотвращения слишком сильного нагрева перекрытий.
  • Эксплуатация «голландки» возможна уже спустя 2-3 недели после ее выкладки.

После кладки

Сушка

Сушка отопительного прибора из кирпича входит в число обязательных мероприятий, которые проводятся до начала активного эксплуатирования прибора. Сушат печь в два этапа:

  • в естественных условиях. Период такого вида сушки печи после завершения кладочных работ составляет примерно 6 — 8 дней. В это время должны быть открыты все дверцы и задвижки, обеспечивающие естественную циркуляцию воздушного потока, который проходя по каналам прибора, выводит влажные пары через дымовую трубу на улицу. Таким образом обеспечивается только сушка поверхности кладочных слоёв;
  • принудительная сушка. Её проводят с помощью сухих мелких дров ежедневно в течение недели в тёплое время года. В осенне-зимний сезон время для проведения принудительной сушки нужно продлить на 1 — 2 недели.

Об окончании сушки может сигнализировать отсутствие продуктов конденсации на дверцах и задвижках закрытого прибора.

Отделка и облицовка

Устройство финишной отделки печи голландки можно выполнить разными способами: покрыть слоем декоративной штукатурки и побелить, облицевать кафелем, изразцами или плоским камнем.

Мнение эксперта
Павел Круглов
Печник с 25-летним стажем

В целях повышения пожаробезопасности, на напольное покрытие перед поддувальной дверцей обязательно кладут теплоизолирующий материал, и покрывают его сверху листовой сталью, ширина которой должна быть минимум 0,6 м.

Первая тестовая топка

Когда все части печи и дымоход полностью высохли, нужно провести тестовую топку печи.

Основные моменты:

  • Кратковременный розжиг лучше провести поздним вечером, когда температура на улице будет ниже, чем внутри помещения. Закладка топлива при первой топке должна быть минимальной. Если розжиг был успешным, нужно добавить немного сырых дров, которые больше дымят.
  • Если дымоход достаточной высоты, хорошо изолирован, то дым не проникнет в помещение. Если складывается обратная ситуация, то нужно проверить каналы на предмет неточности монтажа и повреждений.
  • Последний этап первой топки — это максимальный разогрев агрегата в течение нескольких часов.  В этот период проверяют, нет появились ли трещины в швах на лицевой плоскости прибора.

Особенности кладки голландской печи

Галанка: основные характеристики и материалы Печь галанка (гуланка, голландка) может использоваться для любых целей, за исключением выпечки хлеба. Печи можно выложить своими руками, соблюдая определенные инструкции.

Схема печи голландки.

Галанки достаточно эффективны, так как равномерно и быстро прогревают среднее по величине помещение.

Благодаря вертикально расположенным извилистым ходам #8212; дымооборотам, печь способна держать, в зависимости от внешней температуры, тепло от 12 до 24 часов.

Ширина может быть от 70 см до 1 м, глубина #8212; 1-2 м, а высота #8212; 2-2,5 м.

Голландская печь не велика по размеру, поэтому возможно строительства своими руками. Для этого нужно приобрести материалы:

  • красный кирпич #8212; 382 шт.;
  • огнеупорный кирпич #8212; 43 штуки;
  • плитки чугунные (дополнительные) #8212; 2 шт.;
  • предпотолочный лист #8212; 1 шт.;
  • стальные уголки #8212; 3 шт.;
  • полосы стальные.

Некоторые из металлических и чугунных предметов продаются комплектами. В них входят печные плита, колосник, задвижки, дверки, духовка, водогрейная коробка.

Порядок кладки печки-галанки

Схема печи #171;Галанка#187;.

Для разметки рядов кладки используется порядовка #8212; рейка с засечками, соответствующими высоте ряда кладки. При кладке своими руками действовать следует согласно пошаговой инструкции и чертежам (чертеж 1).

Первые 2 ряда кладут, соблюдая перевязку. Сверху 2-го ряда устанавливается поддувальная дверца, которую обкладывают кирпичами в 3-ей линии. Оставляется промежуток для прочистного окна (под духовкой).

Духовку, вставленную на 4-м ряду, усиливают кровельным железом с 3-х сторон. По бокам духовка обкладывается огнеупорными кирпичами, поставленными на ребро. На этом же уровне устанавливается топочная дверка.

Проложенная 5-я линия закрепляется поддувальную дверцу и расположенное под духовкой прочистное окно.

Устанавливается чугунная колосниковая решетка, выстилается огнеупорным кирпичом под топливником. Кладкой 6-го ряда закрепляются духовка и топочная дверца.

Для стенок духовки в 7-м ряду используют огнеупорный кирпич, выложенный на ребро. При кладке 8-го ряда укрепляется топочная дверца, сверху на нее прикрепляют стальную полосу. Сверху укладывается 9-я линия, устанавливается плита с использованием 10-миллиметровых пластин из стали с использованием кирпичей, положенных на ребро.

Система дымооборота печки-галанки

Схема работы печи наглядно представлена на разрезах А-А и Б-Б.

В 10-м ярусе галанки оставляется окно для чистки, которое перекрывается 11-м рядом. В нем оставляются еще 2 окна (для очистки опускных каналов и удаления сажи). Сверху накладываются 3 полоски из стали #8212; на них будут опираться висячие внутренние стенки.

Окна чистки каналов перекрываются 12-м рядом.

Устанавливается варочная камера. Под нее пропускается проволока, с ее помощью закрепляют рамку дверцы камеры.

Кирпичи, положенные в 13-м ряду на ребро, формируют с обеих сторон стенки паросборника.

Сверху укладывается стальная полоса и уголок. В 14-м ярусе выкладывается коробка из боковых стенок и щитка. Потолок варочной камеры перекрывается кирпичами в 2 ряда. В нем оставляется отверстие для вытяжки пара из печи.

В 15-х и 16-х рядах закладывается основа 2-х печей. Потолок нижней, малой образуется листом кровельной стали, положенной в 16-м ряду. Обкладывая паровую вытяжку, следует уменьшать ее сечение к 21 ряду.

17-й и 19-й ярусы кладутся в соответствии с порядовкой. При этом в 18-м ряду формируется окно для чистки в стенках обоих каналов.

20-м рядом перекрывается дымоход. Большая печка перекрывается посередине полоской из стали и с краю #8212; стальным уголком. Ее потолок формируется при кладке 21-го ряда при перекрытии дымооборота. Одновременно устанавливаются паровая и дымовая задвижки.

Со следующего ряда выкладывается шейка печи, переходящая в горизонтальную разделку в последних 2-3 рядах. Сечение дымохода к кладке печной дымовой трубы (перед ней устанавливается вторая задвижка) должно уменьшиться вдвое для тяги.

Разновидности печи

Со времен разработки голландской печи появилось большое количество модификаций. Ее постоянно усовершенствуют и вносят определенные изменения. Поэтому практически все отопительные конструкции стали называть голландками. Следует отметить, что название этой печи придумали в России.

Русские голландки

Многие мастера стали изменять внешний вид обычной русской печи и стали называть их голландскими конструкциями, но с технической стороны они не имеют ничего общего. Такие печи стали строить после того, как Петр I указал, что все отопительные конструкции должны быть построены на основеголландских устройств. Отечественные мастера додумались сложить оба варианта, и разработать совершенно новое устройство. Затем новый вариант вернулся обратно в Европу и стал широко использоваться среди населения .

Шведские печи

В отличие от голландского варианта, шведки оснащены варочной камерой и плитой. Поэтому их можно использовать не только для отопления помещения, но и для приготовления пищи. При необходимости в такую конструкцию можно установить духовку, теплогенератор или водогрейный короб. Точно выложить все ряды шведки поможет порядовка .

https://youtube.com/watch?v=jTKaiStDdxM

Круглая голландка

Данный вариант также был разработан в России. хотя имеет немецкое происхождение. Схема устройства достаточно простая: дымооборот, три канала. Работает печь за счет тления деревянного топлива. Она строится на железном кожухе, что уменьшает ее себестоимость. При этомотопительнаяконструкция имеет хорошую теплоотдачу. Однако большое количество тепла уходит через трубу. Несмотря на небольшую стоимость, устройство является пожароопасным, появляется копоть на кожухе. требует регулярного ухода, который не так просто дается .

Малая дачная

Этот вариант конструкции представляет собой небольшую печь, которая предназначена для отопления небольшой площади, до 20м2. В качестве топлива используется уголь или дрова. Подготовленная схема и порядовка позволят изготовить конструкцию соответствующих размеров. Небольшие габариты достигаются путем сворачивания в маленькое кольцо труб дымооборота. Размеры конструкции составляют 520X520 миллиметров .

Как выглядит печь-голландка и почему так популярна

Внешний вид голландки

Незамысловатое, на первый взгляд, сооружение имеет немало преимуществ:

  1. «Голландка» способна быстро разогреваться от самой малой порции топлива. При этом его перерасход во время протопки после длительного простоя очень мал.
  2. Конструкция данной печи предусматривает применение сравнительно небольшого количества материала, поэтому она является относительно лёгкой. Для сравнения: большая голландская печь строится из 650 кирпичей, тогда как большая русская — из 2500. При этом отапливаемая площадь для «голландки» составляет 60 м2, в то время как для русской — только 45 м2. Кроме того, принцип устройства «голландки» позволяет существенно сократить исходные размеры — вплоть до 0,5х0,5 м в плане. Данное преимущество позволяет без опасений размещать «голландку» на междуэтажном перекрытии.
  3. Канальный лабиринт в теле печки оказывает большое сопротивление обратной тяге, поэтому задымления при задувании ветра в трубу практически никогда не происходит.
  4. Хотя голландская печь изначально создавалась как чисто отопительная, её легко можно оснастить варочной плитой — режим горения при этом нарушен не будет.
  5. Канальную часть печи можно вытянуть вверх на 2 этажа (а некоторые вытягивают и до 4-х), при этом КПД её останется на прежнем уровне.
  6. Особенности конструкции в сочетании с небольшой толщиной стенок исключают развитие значительных температурных деформаций в кладке, поэтому голландка нетребовательна к качеству материалов. Хороший кирпич (огнеупорный) потребуется только для сооружения топки. Остальную часть иногда выкладывают даже из пережжённого или пустотелого кирпича.
  7. В канальной части легко можно найти область с оптимальной температурой для установки духового шкафа или водяного теплообменника.
  8. Нерегулярное использование не наносит абсолютно никакого вреда печи. При этом топить её можно, минуя разгонную фазу — кладка от этого не растрескается.

Как видно, список достоинств у данной печи весьма впечатляющий. Но, несмотря на это, идеальной её назвать нельзя. Вот какой ценой удалось добиться указанных преимуществ:

  1. «Голландка» обладает очень низким КПД — в пределах 40%. Для сравнения: русская печь усваивает более 80% заложенной в топливе тепловой энергии.
  2. Стоит хоть немного замешкаться с перекрытием вьюшки после протопки, как печь тут же будет выстужена холодным воздухом. Он затягивается через дымоход канальным лабиринтом, который действует подобно сифону.
  3. «Голландка» не рассчитана на применение бросового топлива, полностью сгорающего за короткий срок. Её не стоит топить, к примеру, камышом, соломой, хворостом и тому подобными материалами: львиная доля произведённого тепла улетучится через дымоход. С максимальным эффектом печь работает на долгоиграющем топливе (дрова, уголь, торф), причём в режиме тления.
  4. При использовании недорогих видов топлива с высокой зольностью дымоход быстро зарастает сажей.

При чрезмерно интенсивной топке печь-голландка может выделять угарный газ в помещение.

Этап 4. Кладка

Внимание! При кладке каждый кирпич следует помещать в воду секунд на десять. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не поглощали влагу из глины

Вначале основание конструкции покрывается двумя слоями рубероида. Далее засыпается 5-сантиметровый слой речного песка. Песок выравнивается, проверяется на предмет горизонтальности. после чего сбрызгивается небольшим количеством воды.

По завершении подготовительных работ можно приступать непосредственно к кладке.

Ряд №1. Первый ряд кладется «насухую», без раствора. Для этого потребуется двенадцать кирпичей – они кладутся, проверяются монтажным уровнем и лишь после этого покрываются незначительным слоем раствора.

Ряд №№2,3. Кирпичи ложатся плашмя, в этот раз на раствор (дальше их нужно выкладывать «на ребро» вплоть до верхней части топки).

Ряд №№4,5. Используются шамотные кирпичи, зачастую желтого цвета. Параллельно формируется подкладка для перегородки дымоходного канала. Задняя стенка выкладывается из «вышибного» кирпича, уложенного «насухую».

Внимание! Раствор не нужен, т. к

этот кирпич будет все время извлекаться для прочистки дымохода от сажи. Разумеется, вместо этого заднюю стенку можно оборудовать дополнительной дверкой, но в таком случае тепло будет быстро выходить из конструкции.

Также на этом этапе нужно установить дверку для топливника. Желательно ее обмотать асбестом, хотя в последнее время этот материал достаточно трудно найти. В качестве альтернативы можно использовать любой другой негорючий материал. Для фиксации дверки используется стальная проволока, которая вставляется в кладочные швы.

Ряд №№6,7. Здесь все делается так же, как в четвертом ряду. Порядовка может несколько меняться еще до верхней части дверки, но в данном случае все зависит от высоты будущей конструкции. По завершении обвязки дверки (зачастую это происходит при укладке седьмого ряда) кирпичи опять раскладываются плашмя. Перевязка все время контролируется, периодически проверяются горизонтальность и месторасположени е каждого угла печи.

Внимание! В седьмом ряду кирпич укладывается плашмя, а тыльная стенка остается «на ребре». Способ укладки кирпичей меняется, лишь начиная с восьмого ряда

Ряд №8. Отличается тем, что над топочной камерой устанавливается скошенный кирпич. Подобная хитрость позволит использовать печь в качестве камина после открывания топки. Этот ряд полностью перекрывает топочную.

Ряд №9. Кирпич смещается назад (примерно на 1/2 ширины). Поверх девятого ряда укладывается какой-нибудь негорючий материал (к примеру, шнур из асбеста), на который устанавливается варочная плита (если она предусматриваетс я конструкцией).

Укладка уплотнителя для варочной плиты

Ряд №10. Далее возводится основание под дымоходную трубу. Если строится голландка легкой модификации, то в качестве дымохода лучше использовать металлическую трубу, поскольку кирпичная конструкция будет чересчур тяжелой.

Ряд №11. На данном этапе вкладывается задвижка, предварительно уплотненная асбестом. Параллельно формируется стык между конструкцией и дымоходной трубой. Характерно, что кладку здесь следует выполнять в ¼ кирпича.

Внимание! Во избежание типичных ошибок новичкам рекомендуется вначале сложить печь из кирпича без использования раствора и уже потом, если все нормально, заново ее переложить

Подготовительные этапы

Прежде чем приступить непосредственно к укладке печи, нужно залить фундамент и подготовить связующий раствор.

Обустройство фундамента

Если в помещении уже имеется напольное покрытие, его необходимо снять. В идеале, место для голландской печи рассчитывается еще на этапах строительства дома. От основного фундамента печной отделяется песчаной подушкой. Схема стандартного фундамента для кирпичной печи изображена на рисунке 7.

Схема фундамента для кирпичной печи

Подготавливается котлован подходящего размера. Размеры его определяются просто: каждая сторона печи + 15–25 сантиметров. Глубина котлована должна составлять минимум 50 сантиметров. Дно засыпается слоем песка в 15 сантиметров, далее укладывается плита или кирпич. Все заливается густым раствором из цемента и песка, смешанного в пропорциях 3:1.

↓ Обязательно изучите рекомендованный материал по теме ↓

Как производят порядовку банной печи – конструкция и реализация

Пока раствор не затвердел, поверхность армируется прутьями. Выкладывается сетка из арматуры. Рекомендованный размер ячеек — 10×10 см. В местах пересечений также вертикально устанавливаются прутья арматуры. Соединительные узлы фиксируются с помощью стальной проволоки.

На арматуру высыпается слой щебня в 10 см. Затем подготавливается опалубка фундамента. Каждая сторона опалубки оборачивается рубероидом или гидроизолом. Поверхность щебенки заливается слоем бетона и разравнивается. Влажная поверхность фундамента посыпается сухим цементом и оставляется до полного высыхания.

В идеале, фундамент должен настаиваться месяц. Минимальный срок застывания фундамента — неделя. Когда фундамент полностью застыл, поверхность засыпается слоем песка в 3–5 сантиметров и укрывается слоем рубероида для полной гидроизоляции.

Замешивание глиняного раствора

Как уже говорилось ранее, в качестве связующего вещества при кладке печи используется глиняный раствор. Цемент не обладает высокой термостойкостью, поэтому он не подойдет. Для раствора разбитая на маленькие кусочки глина заливается водой, излишки которой обязательно нужно слить. В течение нескольких часов глина впитает в себя воду, и можно добавлять просеянный песок из расчета 2:1. В хорошо размешанную смесь добавляется 1/8 воды от общего объема. Готовить раствор необходимо за два — три дня до начала укладки.

Интересно: Проверить качество раствора можно просто. Мастерком раствор сдвигается в сторону. Если след рваный, раствор слишком густой. Если за мастерком смесь «плывет», значит нужно добавить еще немного глины. Если отпечаток гладкий, а бортик хорошо держит форму, раствор смешан идеально.

Достоинства и недостатки

Положительные особенности

Что даёт большое количество дымоходов в голландке:

  • Увеличивается площадь поверхности, а значит и отдача тепла;
  • t внешней поверхности – 60 – 70 оС;
  • Дым трудно продуть обратно: печь не дымит, когда задувается ветер в трубу;

Другие плюсы:

  • При грамотном использовании, срок её службы – 25 лет и более.
  • Хорошая пожаробезопасность голландки стала одной из причин её популяризации в России.
  • Печь прочна и надёжна. Допускает внесение множества изменений, без потери свойств.
  • Малые габариты (можно довести до половины метра2 в плане).
  • На большую голландку уйдёт всего 650 кирпичей – это сравнительно не много.
  • Печку можно тянуть вверх – на два, три и даже четыре этажа!

Недостатки

К минусам, или трудностям с голландкой можно отнести:

  • Порой приходится чистить её 1-2 раза за отопительный сезон;
  • По теплоёмкости голландка выигрывает у чугунных печей, но остывает гораздо быстрее, чем русские;
  • Если вовремя не закрыть вьюшку – выстывает моментально, а если закрыть рано, можно отравиться угарным газом;
  • Появление трещин при перегреве;
  • В сутки требуется две протопки.

Возможные сложности

Несмотря на простоту устройства, сооружение голландской печи требует наличия теоретических и практических навыков в данной сфере. Неопытный мастер может допустить недочет на любом этапе — от выбора подходящей схемы до закупки материалов и непосредственно укладки. Ценой ошибки могут стать как незначительные внешние дефекты, так и неправильное функционирование готовой голландки.

Печи — источники повышенной опасности. Любые ошибки, допущенные при сооружении, чреваты возникновением риска для здоровья и жизни домочадцев. Залогом высокой эффективности и безопасности эксплуатации голландок являются расчетные и монтажные работы, выполненные квалифицированными специалистами.

Кладка корпуса, облицовка

Печь голландка своими руками складывается из кирпича легче, чем классическая русская печь. Разработаны чертежи голландских печек на любой вкус и размер.

Если вы собрались сооружать голландку самостоятельно, то позаботьтесь, чтобы у вас была хорошая порядовка — «из головы» сложить печь не получится.

Как сложить печь голландку по порядовке? Порядовку можно сравнить с нотами в музыке. Не зря о хорошем печнике говорят, что он «кладет кирпичи как по нотам».

Порядовая схема состоит из специальных символов, значение которых указано на самом чертеже.

Правильная схема будет гарантией того, что вы сможете построить печь, которая будет функционировать как положено.

При укладке кирпичей соблюдают общие правила:

  • первый ряд выкладывают без раствора;
  • топку выкладывают огнеупорными кирпичами и не связывают их с кирпичами, из которых сложен корпус;
  • кирпичи скрепляют глиной или промышленными жаростойкие смесями, специально предназначенными для укладки печей;
  • огнеупорные кирпичи укладывают со швом толщиной 4 мм, для обычного шов должен составлять 7 мм.

После постройки конструкция должна просохнуть с открытыми дверцами не меньше двух недель.

В первый отопительный сезон еще не начинают отделку печи — нужно подождать, чтобы конструкция осела.

Отделать печку можно кафелем, изразцами или просто оштукатурить. В последнее время в связи с тенденцией к минимализму голландки часто оставляют без отделки, если они сложены из качественных кирпичей.

Оштукатурить печь можно глиной или специальной огнеупорной штукатуркой. Для крепости слои раствора наносят на каркас из оцинкованной сетки.

Первый слой делают из более жидкой смеси, толщина — не более 5 мм. Второй слой после нанесения тщательно выравнивают и затирают.

Нельзя протапливать печь для ускорения высыхания раствора. Если в процессе высыхания на поверхности штукатурки появились трещины, то их нужно расшить, смочить водой и затереть заново.

Облицевав голландку своими руками кафелем, можно избавиться от необходимости ежегодно белить печку.

Для отделки нужно использовать специальную клинкерную плитку. Обычный кафель не подойдет, так как он снизит КПД печи и быстро отвалится.

Плитку можно выкладывать двумя способами:

  • сделать независимый каркас из металлического уголка;
  • закрепить на клей.

Клей тоже потребуется специальный, для печных конструкций.

Разумеется, лучшим «нарядом» для голландки будет отделка на голландский же манер — изразцами, но они далеко не каждому по карману.

Изразцами печь отделывают еще на этапе строительства. Их насаживают на специальные крепления, вмурованные в кладку.

Вместо изразцов можно использовать искусственный камень. Это не идеальный вариант, так как он передает тепло хуже керамики.

Тем не менее, искусственный камень можно использовать, если нужен яркий и недорогой вариант отделки.

Печь голландка своими руками — инструкция по кладке + порядовка и чертеж

Галланка, гуланка или голландка – одна из популярнейших печей, которая возводится со времен Петра Первого. Подобную конструкцию можно установить в каждом доме. Она будет максимально экономична, удобна и эргономична в дачном домике или подсобных помещениях, гаражах.

Если проводить параллели между голландкой и классической русской печью, первая гораздо быстрее способна обогреть помещение, так как у нее меньше толщина стенок. Как и любая другая конструкция, она имеет свои минусы-плюсы.

Содержание статьи:

Возводится печь голландка своими руками довольно быстро и не сложно. Отрицательных сторон у нее сравнительно немного. Из них особого внимания удостаиваются следующие особенности:

  1. Нетолстые стенки обзывают соблюдать все пожарные нормы безопасности, поверхность около конструкции обязательно облицовываются жаропрочными и термостойкими материалами
  2. Под голландку необходимо возвести отдельные фундамент и дымоход, при чем первый чаще делается одновременно с основанием дома, но не перевязывается с ним
  3. Топливо расходуется не слишком экономно

Однако имеется немало положительных сторон, которые нивелируют все вышеперечисленные недостатки:

  1. Можно самостоятельно выбрать будущую конфигурацию модели и варианты внешней отделки
  2. Конструкция имеет сравнительно малые габариты, благодаря которым ее размещают даже в самых небольших помещениях
  3. Хорошие показатели теплоотдачи, которые дают возможность в короткий срок нагреть помещение

Видео урок по устройству и кладке

Конструктивные особенности голландки

Основными элементами печи голландки своими руками являются:

  • Дымовая труба – обязательный элемент
  • Три отпускных и три впускных канала (их число может быть различным) – благодаря им происходит быстрый обогрев помещения
  • Вместительная топка – ниша для закладки палений

Нельзя начинать кладку без основательного армированного основания.

Печку возводят самых различных форм: от округлых до прямоугольных. Дым, проходя по первому дымовому каналу, отдает свое тепло стенкам печи. Затем он остывает и посредством перевалов по второму каналу опускается к топочной. Около нее он снова греется и уже поступает по следующему каналу вверх. Дойдя до последнего, дым уходит в дымоходную трубу.

Приступаем к работе

Начинать работу возводя печь голландка своими руками, как и любую другую подобную конструкцию, нужно с подготовки всего необходимого. Потребуется стандартный печной набор инструмента (мастерок, молотки, киянки, ведро и т. д.), а также болгарка со специальным кругом по бетону, на который нанесено алмазное напыление, рулетка, уровни и отвес.

Также для работы понадобятся строительные и расходные материалы:

  1. Глина и песок, цемент
  2. Кирпичи огнеупорные
  3. Набор дверок (поддувальные, топочные, для прочистных каналов)
  4. Решетка колосниковая

Кладка основания

Как говорилось ранее, возвести голландку без основательного армированного фундамента не получится. Самый лучший из вариантов – предусмотреть строительство печи во время возведения дома и одновременно с лентой залить плиту. Однако связывать их между собой не следует, отделяя друг от друга песчаной подушкой.

  1. Участок, на котором будет строиться будущая печь, размечается и тщательно расчищается. Возводя кирпичную конструкцию в уже готовом помещении, необходимо демонтировать половое покрытие.
  2. Размер фундамента выбирается в зависимости от аналогичной характеристики печи, увеличив каждое из значений на 15-25 см
  3. Подготовленный котлован должен на дне иметь песчаную подушку
  4. Далее разводится не сильно густой раствор, соотношение цемента и песка у которого – 1 к 3, и заливается на поверхность песка
  5. Затем делается армирующая сетка, укладывая пруты сначала в одном направлении, затем в перпендикулярном, расстояние между ними – около 10 см
  6. Армирующая сетка вновь поливается раствором
  7. Завершающий этап – по влажной поверхности ситом просеивается сухой цемент, затем кладутся рубероид или несколько слоев толи для основательной гидроизоляции

Поверхность засыпается 3-5 см слоем песка. Очень важно следить, чтобы подушка была строго горизонтальной, иначе печь может получиться подкошенной.

Готовим глиняный раствор

Готовить раствор глины для печи голландки своими руками следует за несколько суток до начала строительства. Это потребуется для того, чтоб он смог как следует настояться.

  • Глиняная масса заливается чистой водой и какое-то время пропитывается
  • Излишки, которые останутся сверху, рекомендуется слить
  • Спустя день-два глина набухнет, необходимо будет смешать ее с просеянным песком (камней и прочих примесей в нем содержаться не должно)
  • Затем добавляется вода в соотношении к смеси как 1 к 8
  • Чтобы избежать крупных включений и прочих примесей, комков, глина просеивается через сетку

Спорный вопрос, каким должно быть соотношение глины с песком. У каждого печника свои взгляды на этот счет. Наиболее распространенные пропорции – соответственно 1 к 1 или 1 к 2.

Порядовка печи голландка

Ряд 1. Самый первый ряд необходимо укладывать поверх верхнего песчаного слоя, убедившись, что все кирпичи лежат ровно, горизонталь соблюдена. Поверх заливается цементный раствор – это будет завершающий этап основания.

Ряды 2 и 3. Последующие два ряда кладутся плашмя, связываясь раствором. Для удобства каждый из рядов пронумеровываются мелком. Чтобы не сбиться в вертикали, по углам можно пустить отвесы. Еще одно правило – важно соблюдать перевязку, каждым последующим рядом перекрывая стыки предыдущего.

Ряды 4 и 5. В четвертом ряду будет укладываться подставка под отверстие зольника. Кирпичики при этом ложатся на ребро. Заднюю стенку тут можно делать без раствора, так как в процессе нагревания кирпичи будут удаляться и наоборот. Можно разместить на задней поверхности еще одну дверцу, но увеличатся потери тепла.

Затем устанавливается дверца, которая крепится в кладку мягкой проволокой. Чтобы добиться герметичности, по краям наматывают жаропрочный теплоизолирующий материал, например, асбестовый шнур.

Ряды 6-8. Часть зольника сверху рекомендуется перекрыть кладкой, оставив отверстие для расположения топочной решетки.

Ряды с 9 по 13. На данном этапе необходимо соорудить топочную. Тут же для нее устанавливается дверка, соблюдая описанные правила ранее.



Кликните для увеличения изображения

Ряды 14 и 15. Теперь топливник следует перекрыть кирпичной кладкой, оставив позади проем, через который будет удаляться дым.

Ряды 16 и 17. Тут закладывается прочистное отверстие, которое также закрывается дверкой. Иногда устанавливают вышибной кирпич, чтобы уменьшить тепловые потери.

Ряды с 18 по 26. Один из самых значимых этапов, так как на нем выкладываются оборотные каналы. Следует заметить, что их количество и конфигурация могут разниться, однако форма остается неизменной – классический змеевик. Необходимо, чтобы на стенках не было уступов. Иногда поверхности обмазывают глиной.

Ряд 27. Кладка практически подошла к концу. Каналы необходимо перекрыть, оставив в последнем отверстие для дымохода. При этом кирпичи рекомендуется сдвинуть на 5 см назад.

Ряды 29 и 30. На последнем этапе потребуется сформировать дымоход и установить задвижку, регулирующую тягу.

Очень важно следить каждые 3-4 ряда, укладывая печь голландку своими руками, за вертикалью и горизонталью. Чтобы песок, который располагается в основании печи, не имел возможности попасть наружу, необходимо положить передаточный лист.

Видео обзор готовой печи

Кладка дымохода

Без дымохода голландку, в отличие от русской печи, возвести нельзя. Его длина и возвышение над крышей – решение индивидуальное, но оно не должно нарушать пожарные нормы и правила.

В местах, где он идет сквозь строительные конструкции, необходимо подумать о качественной теплоизоляции. Поверхность обшивается негорючими материалами, например, асбестом. Около перекрытие делают распушки – небольшие утолщения. При этом внутреннее сечение остается неизменным.



Кликните для увеличения изображения

Строя дымоход, в глиняный раствор нужно добавить цемента (соотношение 1 к 10 соответственно). Сверху монтируется оголовок из металла.

Подводим итоги

Возводится печь голландка своими руками достаточно просто в кратчайшие сроки. Однако не следует торопиться. Новичку рекомендуется строить по несколько рядов в день, анализируя при этом результат. И не следует бояться обратиться за помощью к человеку, который в печных установках разбирается намного лучше – его совету будут всегда кстати.

Печь голландка своими руками, порядовка, схема

Автор: Печник Мастер

Отличие печи-голландки от остальных печей заключается в её простоте при эксплуатации, несложной конструкции и высокой производительности. Благодаря своим малым размерам подобная печь может использоваться в любом загородном доме. При умелом оформлении внешнего вида печь может стать также частью декора, создающей дополнительный уют в помещении. Печь голландку несложно сделать своими руками.

Процесс проектировки печи-голландки

Подобную печь может создать любой желающий при наличии базовых умений кладки кирпича и монтажа различных элементов. Для кладки печи голландки своими руками, потребуется порядовка. К счастью, это сейчас не проблема, существует большое количество схем этой печи. Один из вариантов приведен на рисунке. С учётом особенностей дома следует выбрать месторасположение печи, её предварительные размеры и длину дымохода.

При необходимости может быть спроектирована отопительная система, основанная на циркуляции подогретой воды по трубам, часть которых проходит непосредственно через топку. Вода движется в трубах с помощью электрического насоса. Применять такую систему в сочетании с печью будет удачным решением для больших домов. Комбинированная система позволить значительно сэкономить топливо и увеличить обогрев.

Подготовка к строительству

После создания плана будущей печи следует запастись нужными материалами и инструментами. Для строительства печи потребуются такие материалы: около 200 огнеупорных печных кирпичей стандартного размера, несколько вёдер синей глины, речной песок, щебень, вода, тонкая стальная проволока, рубероид. За исключением кирпичей, объём используемых материалов принимается конструктивно.

Инструменты, которые должны быть под рукой при строительстве печи: измерительная рулетка, уровень, мастерок, ёмкость для строительных и связующих материалов и лопата. Дополнительные элементы, которые применяются в печи: топочная дверца и заслонки для регулирования тяги и скорости сгорания топлива.

Процесс строительства печи-голландки

Строительство печи можно разделить на несколько этапов.

  • 1. Создание фундамента. Важным аспектом является то, что фундамент печи не должен быть соединён с фундаментом дома. После проведения разметочных работ следует перепроверить все возможные стыки и переходы. При создании ямы необходимо заведомо увеличить размеры ширины и глубины фундамента примерно на 10 сантиметров для обеспечения запаса. Общая же глубина ямы под фундамент должна быть приблизительно равной 60 сантиметров. Далее на дно ямы укладывается щебень слоем в 15 сантиметров. Следует разровнять полученный слой с помощью уровня.
  • 2. Возведение опалубки. Желательно в качестве исходного материала использовать древесину. Внутреннюю часть полученной опалубки необходимо обшить рубероидом для предотвращения впитывания влаги. Раствор для фундамента создаётся в пропорции одной части песка на 3 части цемента. Полученный бетон заливается в опалубку. Сохнуть данный элемент печи должен около недели, и только после этого можно продолжать строительство.
  • 3. Кладка огнеупорного кирпича. Предварительно верхняя часть фундамента застилается несколькими слоями рубероида, на котором и производятся первые слои кладки. Глиняный раствор необходимо готовить за несколько дней до начала работ. Этим можно заняться во время высыхания фундамента. Раствор будет состоять из равных частей песка и глины с добавлением восьмой части воды с последующим тщательным перемешиванием. Перед установкой кирпича рекомендуют окунать его на несколько секунд в воду для того, чтобы удалить частички воздуха и предотвратить впитывание им влаги из раствора, которое ухудшит качество всей конструкции.

Кладка кирпича, по сути, является самой сложной и кропотливой работой в подобном строительстве. В процессе следует выполнять все рекомендации с соблюдением конструктивных особенностей для получения нужной конструкции, которая и будет принципиально отличать печь-голландку от остальных печей. Для того чтобы не построить брак, следует либо иметь опыт в постройке подобных печей, либо провести несколько тренировочных кладок кирпичей без раствора.

Создание печи-голландки требует соблюдение особых правил. Перед установкой каждого кирпича следует проверять точность его расположения. Первые два ряда кирпичей должны быть уложены плашмя, с 3 до окончания дверцы – на ребро (на тычок), а последующие — согласно порядовке. Дверцу печи следует расположить на 7 ряду кладки кирпичей. Для дальнейшей установке топочных дверей следует их крепить с помощью проволоки из стали. В районе 15-16 ряда следует установить дымоходное основание.

Четвёртый завершительный этап заключается в установке стандартных или нестандартных дымоходов и дверей, а также декоративных элементов.

Таким образом, процесс создания печи является несложным и доступен любому желающему. Для создания такой конструкции из человеческих качеств понадобятся трудолюбие, терпение и аккуратность.

схема, пошаговая инструкция и прочее

Голландку на Руси печных дел мастера стали возводить около трёхсот лет назад. Она прославилась как надёжный, экономичный и производительный отопительный агрегат с предельно простой конструкцией. По функциональности она практически ничем не уступает другим печам. Если потратить немного времени и изучить всю информацию о ней, то вы сможете выстроить её своими руками.

Устройство печки, её достоинства и недостатки

Конструкция голландки немного отличается от привычной нам русской печи.

Её возводят из полнотелого керамического кирпича. В конструкцию входят следующие основные элементы:

  • зольник;
  • топочная часть;
  • дымооборот;
  • прочистной отсек;
  • дымоходная труба;
  • задвижка, которая регулирует силу тяги.

Схематическое изображение голландки должно быть с указанием её основных элементов

От других печей, возводимых из кирпича, голландка отличается тем, что:

  1. В ней есть каналы, по которым проходит дым. Они находятся друг над другом. Таким образом получается последовательная циркуляция дыма и максимальная теплоотдача.
  2. По своей форме она может быть круглой, прямоугольной и даже сложной кривой. Топливная часть всегда в ней имеет прямоугольную форму.
  3. Под топочной частью отсутствует поддувало.
  4. В ней нет варочной поверхности.
  5. Стенки выкладывают в 1 кирпич. Из-за этого масса конструкции небольшая, и фундамент способен выдержать такую нагрузку.

Голландка всегда имеет прямоугольную топку

Достоинства и недостатки печи

Данная конструкция имеет свои достоинства и недостатки, которые нужно взвесить, прежде чем принять решение о строительстве голландки. Среди основных преимуществ выделяются:

  1. Компактность. Её размер может быть всего лишь 50х50 см.
  2. Доступность. Для её возведения не нужно большого количества строительных материалов. Маленькая печка может насчитывать около 650 кирпичей, при этом шамотным выкладывается только топка. Для возведения остальных частей используются красные кирпичи.
  3. Небольшая масса, из-за чего упрощается процесс строительства фундамента.
  4. Возможность сделать очаг на 2 этажа, а некоторые умельцы способны вытянуть его на 3–4 этажа.
  5. Хорошая теплоёмкость, стены печки не нагреваются больше, чем на 70 оС.
  6. Простая кладка. Такую печку может возвести даже новичок.
  7. Возможность использования в течение одного сезона в год.

Голландка имеет чёткую конструкцию

Недостатки печи:

  1. Теплоотдача голландки около 40 процентов, а это существенно ниже, чем у русской печки.
  2. Использовать можно только долгогорящее и тлеющее топливо. Если взять, например, сухие ветки, то тепло не будет задерживаться.
  3. Вьюшку после растопки нужно сразу же закрывать. В противном случае тепло быстро покинет печку, т. к. система каналов, характерная для голландки, работает по принципу вытяжки.
  4. Если использовать высокозольное топливо, то будет скапливаться большое количество сажи. Из-за этого может произойти возгорание и пожар.

Принцип работы

Голландку располагают на стыке трёх стенок или между двумя помещениями. Классический вариант печи может обогреть площадь около 60 м2.

Топочная часть может вместить в себя довольно большое количество дров. Из-за того, что в печке отсутствует поддувало, топливо в ней медленно горит. Воздух в топочную часть поступает через чугунную дверцу.

Находится очаг в 25 см от поверхности пола. Это способствует равномерному обогреву всего помещения.

Выделяют канальную, колпаковую и смешанную конструкцию печки. В первом варианте есть дымоходная труба с каналами. По ним проходит разогретый воздух. Во втором варианте продукты горения сконцентрированы под колпаком, который постепенно отдаёт тепло наружу. В смешанном варианте совмещены оба принципа устройства печи.

Материалы для постройки печи

Для строительства голландки можно использовать кирпичи:

  • простые керамические;
  • огнеупорные.

Один из основных материалов для строительства голландки — огнеупорный кирпич

Кроме кирпичей вам понадобится:

  • глина;
  • вода;
  • речной песок;
  • дверки для поддувального и топочного отсеков;

    Печные дверцы лучше выбрать чугунные

  • гибкая проволока из стали;
  • шнур из асбеста;

    Асбестовый шнур используется в качестве уплотнителя дверцы

  • очистные дверки;
  • полоса из стали, толщина которой 5 мм, а ширина 5 см;

    Полоса из стали делает кладку голландки более надёжной

  • задвижки;
  • материал для гидроизоляции;
  • колосниковая решётка.

    Колосниковая решётка позволяет создать необходимую тягу

Как выложить голландку своими руками

Существует огромное количество разнообразных схем-порядовок голландки. Но есть моменты, которые объединяют их все:

  • очаг необходимо устанавливать на отдельное основание и закрывать его гидроизоляцией;
  • кладку первого ряда делать без использования раствора;
  • топочную часть печи строить только огнеупорными кирпичами, которые нельзя перевязывать с обычными;
  • использовать можно специальный раствор из глины или приобрести современную жаростойкую смесь, которую рекомендуют производители для строительства печей;
  • шов между огнеупорными кирпичами должен быть 3–5 мм, а между обычными — 5–8 мм;
  • дать печке высохнуть, на это нужно примерно две недели, причём все дверки в это время должны быть открыты.

Строительство фундамента

Если сравнивать голландку с другими печками из кирпича, то она имеет небольшую массу. Но всё равно ей нужно качественное надёжное основание. Лучшим вариантом станет использование монолитной плиты, которая дополнительно армирована. Её оптимальные размеры — 120х120 см.

Ни в коем случае не соединяйте основание дома и печки. Это должны быть разные фундаменты.

Фундамент для голландки необходимо гидроизолировать

Сам процесс возведения основания проходит в несколько этапов:

  1. В первую очередь необходимо произвести разметку территории будущего основания.
  2. Затем выкопать котлован, глубина которого равна 0,6 м.

    Котлован для отливки основания должен быть глубиной 60 см

  3. Засыпать дно ямы щебёнкой, слой которой равен 150 мм, разровнять и уплотнить её.

    Гидроизоляция рубероидом и щебневая подушка должны быть обязательно

  4. Уложить арматурную сетку с размером ячеек в 10–12 см.

    Арматурная сетка должна быть с ячейкой в 10–12 см

  5. Там, где прутки пересекаются, установить вертикальный арматурный прут. Связать все стыки при помощи проволоки.
  6. Установить опалубку. Каждую её стену укрыть рубероидом.
  7. Залить бетон.

    Залитый бетонный раствор нужно оставить для застывания минимум на месяц

  8. Оставьте основание до полного застывания. Это займёт около месяца.

Как выполнить кладку печи своими руками

Чтобы подготовить раствор для кладки, необходимо:

  1. Просеять песок.
  2. Разбить большие глиняные куски, измельчить её и тоже просеять. В качестве сита можно использовать сетку от панцирной кровати или любое другое подобное изделие, ячейки которых примерно такого же размера. Глину необходимо залить водой и оставить на некоторое время. Вода, которая не впиталась, должна быть слита.
  3. Смешать глину с песком в одинаковых пропорциях, после того как она набухнет, и добавить сюда около 1/8 от всей смеси воды.

Замочите также и кирпичи. Хотя бы на несколько минут опустите их в воду. Влага из раствора глины не будет впитываться кирпичами.

Перед тем как приступить к порядовке, застывшее основание необходимо покрыть гидроизоляцией, например, рубероидом. Оно должно быть идеально ровным, т. к. задаст направление всей конструкции. Только после того, как вы убедитесь в ровности фундамента, можете начинать кирпичную кладку.

Выполнять кладку печи нужно согласно схеме порядовки

Выполнять строительство нужно в следующей последовательности:

  1. Залить поверхность фундамента раствором из глины. Выложить первый ряд, который состоит из двенадцати кирпичей.
  2. Установить поддувальную дверцу, которую предварительно необходимо обмотать асбестовым шнуром. Крепить можно при помощи проволоки. Её нужно вставить в коробку и скрутить в два раза. В верхней части кирпича проделать отверстие, пропустить через него проволоку, загнуть её и переплести с кладкой.
  3. Второй ряд выложить согласно схеме-порядовке.

    Гидроизоляция фундамента может быть выполнена рубероидом

  4. Начиная с третьего ряда и заканчивая восьмым, кладку выполнить жаростойким кирпичом.
  5. Между третьим и четвёртым рядом уложить колосниковую решётку размером 20х30 см.
  6. Кирпичи четвёртого ряда уложить на ребро.
  7. Затем установить дверцу топки. Делать это нужно по тому же принципу, что и в случае с поддувальной дверцей.

    Топочную дверцу нужно укрепить проволокой и асбестовым шнуром

  8. С четвёртого по седьмой ряды заднюю стенку голландки выкладывать на сухую. Это нужно для того, чтобы печку потом было удобно очищать.
  9. Седьмой ряд выложить кирпичом на 3/4 плашмя, но при выкладке задней стенки его ставить на ребро.
  10. Восьмой выложить скошенным кирпичом. Это можно делать и целым материалом, просто укладывать его наискосок. В этом месте заканчивается строительство топливника. Кирпичи этого ряда и последующих укладывать плашмя.
  11. Девятый ряд необходимо немного отодвинуть наружу. Таким образом расширяется площадь трубы.
  12. Десятым сформировать дымоход. Также необходимо установить основание под металлическую трубу.
  13. Кирпичи выложить согласно схеме-порядовке. В 16–17-м рядах необходимо соорудить отверстие для чистки. Тут же закрепить прочистную дверку по тому же принципу, что и дверцы поддувала и топки.
  14. 18–24-й ряды — сформировать оборотные каналы печки. Кладка этого элемента должна быть без выступов.
  15. 25–28-й ряды — каналы перекрыть путём сдвигания кирпичей понемногу в сторону. В 28-м ряду оставить отверстие под дымоходную трубу.
  16. При кладке 29-го ряда нужно установить заслонку.

    Установка заслонки происходит во время кладки 29-го ряда кирпича

  17. На 30-м ряду необходимо закончить кладку дымохода.

    Порядовка дымоходной трубы поможет сделать эту работу самостоятельно

Видео: строительство голландки

Отделка готовой печи

Облицевать голландку можно любым материалом, которым отделывают печку. Это может быть декоративный камень, штукатурка и краска, плитка или изразцы. Всё зависит от вкусовых и финансовых предпочтений хозяина:

Штукатурим

Это самый простой способ отделки. В настоящее время в строительных магазинах приобретаются специальные сухие составы для оштукатуривания печек и каминов.

Оштукатуренная печка с декоративными элементами вглядит самобытно

Смесь наносят только после того, как печка окончательно высохла. Делать это нужно следующим способом:

  1. Зачистите кирпичную поверхность печки от излишков раствора. Уберите из швов около 1 см смеси.
  2. Затем обработайте поверхность грунтовкой, обтяните корпус сеткой из металла с мелкими ячейками. Зафиксируйте её при помощи длинных гвоздей, которые нужно забивать в швы. С её помощью раствор будет надёжно держаться на поверхности. Сеть должна быть надёжно зафиксирована, но при этом не очень плотно.
  3. После того как сетка уложена, печку нужно протопить, и смочить стены водой.
  4. Оштукатуривание делайте в два и более этапа. Сначала на поверхность нанесите тонкий слой жидкой смеси. Это нужно для выравнивания поверхности и создания углов. Дождитесь полного высыхания слоя. Не страшно, если он будет немного растекаться.
  5. Нанесите ещё один слой, уже более густой смесью. При необходимости повторить 1–2 раза. У вас должна получиться ровная, гладкая, крепкая поверхность.

Оштукатуренную печь можно задекорировать. Необязательно использовать именно побелку. Её можно покрасить любым цветом, создать ручную роспись, использовать другие элементы декора.

Украшаем изразцами

Считается самым дорогим и старинным видом декора. Керамическое изделие со сложной формой монтируется на поверхность печки.

Вариант отделки печи изразцами является одним из самы дорогих

Лицевая сторона изразца выглядит как глазурованная керамическая плитка, с другой она оснащена румпой — специальным выступом, с помощью которого декор монтируют в кладку. Его крепят анкером с использованием специальной печной проволоки.

Изразцы бывают разных цветов, рельефов и форм. На них могут быть изображены разнообразные рисунки и портреты. Каждый из них практически неповторим, но стоимость такой облицовки может быть гораздо выше стоимости печки.

Изразцы — это предмет роскоши. Расписывают их вручную. Поэтому стоимость на них высокая. Двух одинаковых по форме и оттенку элемента не найти, поэтому прежде, чем приступить к облицовке ими, их необходим отсортировать, отшлифовать и подогнать друг к другу. Удобнее всего отделывать печь изразцами вместе с ведением кладки кирпича. Самостоятельно отделать ими поверхность трудно. Лучше пригласить специалиста.

Украшаем плиткой

Выглядит так же красиво, как и предыдущий вариант, но проще в монтаже и гораздо дешевле.

Больше всего на изразцы похожа майолика. Она представляет собой керамическую глазурированную плитку. Её изготавливают путём прессования и двойного обжига. По другому её называют глазурованной терракотой.

Майолика выглядит практически так же, как изразцы

Для изготовления майолики используется цветная глина, на которую наносят яркий рисунок и покрывают его слоем глазури. Она имеет необыкновенно пористую текстуру и закруглённые формы. Идеальный вариант для облицовки голландки.

Часто используют терракотовую неглазурованную плитку для отделки печей. Этот вариант дешевле предыдущего. По прочности она не уступает майолике. У неё более плотная структура. Отличается разнообразием цветов и орнаментов.

Терракотовая не глазурованная плитка может быть использована в качестве облицовочного материала голландки

Клинкер — вариант керамической плитки. Наиболее прочный материал для облицовки печек. Его изготавливают из высокопластичных сортов глины по особой технологии обжига. Она заключается в том, что печку во время обжига герметично закрывают.

Печь, облицованная клинкерной плиткой, впишется в любой интерьер

Клинкерная плитка может быть как глазурованной, так и неглазурованной. Последний тип больше подходит для облицовки печки. За счёт более плотной текстуры они меньше расширяются.

Клинкерной может быть не только плитка, но и кирпич, который тоже прекрасно подходит для голландки.

Облицовка печи отличается от чистовой отделки стен, например, в ванной комнате. На печку не получится просто наклеить материал на раствор. Её нужно крепить на оштукатуренную поверхность с армированием.

Чем меньшего размера плитка, тем лучше она будет зафиксирована на поверхности.

Отделочные работы производятся при помощи специальных термостойких составов, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Они продаются в сухом порошкообразном виде и разводятся водой.

На что сгодится натуральный камень

От отделки керамической плиткой этот вариант отличается другими подготовительными работами.

Натуральный камень — экологичный материал с самой высокой теплоёмкостью

У камня нестандартная и неправильная геометрическая форма. Чтобы подогнать материал друг к другу, потребуется время. Особенно если вы собираетесь производить отделку диким камнем. Специалисты советуют сначала выложить узор на полу, промаркировать каждый элемент, а уже потом переносить его на поверхность печки.

Талькохлорид — идеальный вид камня для облицовки печки. Это вулканическая порода, которая имеет самую высокую теплоёмкость.

Видео: облицовка печи плиткой

Советы по эксплуатации и пожаробезопасности

Голландка будет иметь длительный срок эксплуатации только при условии правильного её использования:

  1. Начинайте топить печь только тогда, когда она полностью высохнет. Это занимает около двух недель.
  2. На то время, пока печь сохнет, не закрывайте дверцы в ней.
  3. Чтобы проверить тягу, сожгите бумажный лист в печке. Если дым беспрепятственно проходит через трубу, то можно пользоваться печкой.
  4. Перед голландкой уложите подтопочный лист из стали. Это необходимо для того, чтобы защитить пол около печи от случайного попадания на него углей.
  5. Систематически просматривайте и чистите проточные каналы, чтобы в них не накапливалась сажа. В противном случае может пожар предупредить будет очень сложно.
  6. Не используйте для розжига топливо, которое не помещается в топочную часть. От торчащих палений пламя может распространиться на рядом расположенные предметы.
  7. Мебель и остальные элементы интерьера ставьте на расстоянии более 50 см от печки.

Нормы пожарной безопасности должны быть соблюдены во время пользования голландкой

Если вы хотите научиться строить печки, то стоит начинать именно с голландки. Она имеет довольно простую порядовку, посильную для новичка. При этом её функциональности можно только позавидовать.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Фото +[80 Уютных Реализаций в Доме] #2019

Печь-голландка, без сомнения, один из самых лучших дровяно-угольных отопительных приборов

Далеко не каждый среднестатистический житель современного города знает, что такое печь голландка фото, которой он видит впервые. Он может лишь догадываться, что это за сооружение из кирпича. Но ранее многие жители знали лишь о таких печах, а сейчас их можно встретить в постоянных или временных постройках довольно редко, что, однако, не умаляет преимущество данного типа печей.

Содержание:

Печь голландка в интерьере уютной кухни

Красивая кухня в стиле шале

Стиль модерн в интерьере кухни

Исторические факты

Игра контрастов в дизайне современной кухни

На самом деле, печи голландки используются и сейчас, хотя им на смену и пришли различные отопительные котлы. Ранее же люди были попросту лишены альтернатив. Голландки ставились в домах, точнее избах и теремах, как более современная альтернатива русским печам. Их кардинальным отличием от предшественников была одна характерная черта – наличие дымохода, который в русских печах полностью отсутствовал и дым, образовывавшийся в процессе топки, либо заполнял жилище, либо выпускался через специальное отверстие в ближайшей стене, так называемое, слуховое окно.

Инициативу внедрения новых отопительных конструкций на то время проявил российский царь Петр Первый, прибывший из Европы. Проблемой для местных жителей же было то, что подробных инструкций, рекомендаций и технологий кладки таких печей не было. В то же время существовал набор определенных принципов, которые позволяли создавать аналогичные конструкции. При их абсолютном внешнем сходстве они моги иметь абсолютно разные внутренние структуры, и лишь позднее они могли быть стандартизованы, унифицированы и доработаны таким образом, чтобы их можно было легко создавать по набору схем без длительного обучения мастера печника.

Голландка необычайно проста в сооружении

Красивый интерьер в стиле кантри

Великолепная отделка печи голландки мозаикой

Некоторые известные конструкторы даже успели создать в свое время популярные и достаточно эффективные в плане обогрева жилья модели. В результате они обзавелись целым набором преимуществ, которые и привлекли к ним особое внимание.

Декоративное оформление

Печь голландка, отделанная декоративным камнем, смотрится очень красиво

Кроме наличия трубы подобные конструкции выделяет еще и внешнее оформление. Это может быть не просто прямоугольник в сечении. Печь голландка круглая – далеко не редкость. Но во внешнем виде не только форма имеет значение. Наружная отделка таких печей радует многообразием. Встречаются просто обмазанные глиной печи, подобно деревенским русским, но чаще всего это все же керамика. Ранее для этого создавали даже специальные плитки, называемые изразцами.

Штукатурка в качестве отделки печи

Кухня белого цвета смотрится очень просторной

От того, как выглядят печи голландки, цена их и зависит. Чем она сделана аккуратнее, и чем дороже ее отделка, тем, соответственно и выше ее стоимость. Сейчас такие печи мастера плитками обклеивают нечасто. В качестве декоративного материала все чаще применяется керамический облицовочный кирпич. При этом он позволяет сэкономить и на базовых стройматериалах, поскольку основная конструкция за некоторым исключением также может выполняться именно из декоративных кирпичиков. При желании можно использовать даже особые кирпичи с тисненным рисунком или даже декоративной кладкой из аналогичных материалов. Все зависит от опыта мастера и тех материалов, которые имеются в наличии.

Такие печи белят и даже красят с использованием термостойких декоративных покрытий, но это не так важно, поскольку функциональность чаще выходит на первый план.

Красивая кухня с элементами стиля прованс

Голландка в интерьере шикарной кухни в стиле модерн

Чтобы печь не занимала много места, ее лучше расположить в углу

Печь голландка с плитой, фото которой можно найти повсеместно, встречается довольно часто, особенно в дачных поселках, куда проводить газ и электричество попросту нерентабельно.

Различия в конструкции

Некоторые печи голландки позволяют готовить в них еду

Из описано выше следует, что не только по декоративному признаку можно различать печи голландки. Они отличаются и по конструкции. Это особенно заметно, когда печь используется не только для обогрева жилья, но и для приготовления пищи или заготовок на зиму. К примеру, нередко подобные конструкции снабжаются специальными нишами и открытыми шкафами, в которых без особых сложностей можно заготавливать на зиму в больших количествах ягоды, грибы, сухофрукты для себя и сухари для домашних животных.

Комфортная и очень просторная кухня в светлых тонах

Печь голландка, расположенная на террасе загородного дома

Интересное сочетание бирюзового и коричневого цветов в интерьере кухни

Но особая редкость, которую можно встретить в наши дни — печь голландка с камином. Суть ее в том, что большого количества тепла от нее невозможно получить, как от других каминов. В первую очередь потому, что топочное отверстие в связи с особенностями конструкции не получается сделать достаточно большим. Но в то же время такие камины весьма аккуратные и чистые, поэтому их декоративные свойства более заметны.

Великолепная кухня в стиле прованс

Интересно, что печь из кирпича голландка вполне демократична. Ее можно создавать из цельного кирпича, половинчатого и кусков, составляющих три четверти оригинального объема. При этом встречаются кладки, которые включают все три варианта, каждый из которых выполняет свою функцию. Куски используются для внутренней части кирпичной конструкции, а цельные – для наружной составляющей, каркас — для основы.

Основы создания

Печь голландку очень часто располагают в зоне отдыха для приготовления пищи

Как и большинство народных изобретений может сооружаться печь голландка своими руками. Проблем в этом не будет, если учитывать несколько действительно важных деталей.

Инструменты для кладки кирпича

В отличие от некоторых вариантов печи голландки требуют наличия собственного фундамента. Его желательно формировать еще на стадии строительства дома. Если же его нет, придется разбирать часть пола, создавать подушку из песка или щебня и сооружать отдельный фундамент. В нем обязательно должна присутствовать арматура для того, чтобы выдерживать хоть и небольшой, но все же вес. Поэтому также важно, чтобы фундамент этот был монолитным. Его не обязательно делать из кирпича, но когда его высота практически сравняется с уровнем пола, понадобится создать подсыпку из песка сверху.

Ее толщина может колебаться в диапазоне 3-5 сантиметров. Под подсыпку обязательно укладывается битумная изоляция. Также это может быть рубероид и несколько слоев пергамина. Они необходимы для того, чтобы уберечь печь от переувлажнения в период, когда она не протапливается.

Один из вариантов фундамента печи голландки

На следующем этапе конструкция начнет обретать первые ряды настоящей кладки. Печь голландка, порядовка которой будет сделана по всем правилам, будет именно обогревать жилище, а не просто уносить тепло через трубу на улицу. Поэтому требуется, чтобы на печь голландка схема готовилась заранее, а не создавалась по ходу кладки кирпичей.

Печь голландка: фото деталей кладки и важная информация

Мелкая мозаика в отделке печи голландки

Дизайн голландки будет зависеть от того, что больше подходит к интерьеру

Стоит отметить, что из основных элементов, которые используются при строительстве, кроме одного-двух видов кирпича потребуются также:

  • Качественная глина без примесей.
  • Техническая вода.
  • Песок.

Глина для раствора должна быть качественной и без примесей

Обязательными также являются такие детали как:

  • Колосники.
  • Дверцы.
  • Заслонки.

Отделка кирпичной печи декоративным камнем смотрится очень красиво

Скандинавский стиль в дизайне кухни

Печь голландка с высокой трубой в современном интерьере

Если с основными материалами в ряде регионов проблем нет, то металлические конструкции придется покупать дополнительно. Полезно также знать, что для печной кладки могут использоваться вторсырье, к примеру, целые кирпичи из старой печки, которая использовалась ранее.

Если для кладки фундамента вполне может использоваться цементный раствор, то с печной кладкой это уже невозможно. Должна использоваться только глина, приготовленная по соответствующей технологии. Так, очищенную от посторонних включений глину замачивают водой на несколько часов. Она должна за это время набухнуть и приобрести эластичность. Излишки влаги потребуется слить, и после этого добавить в глину песка.

Пропорции песка и глины у каждого мастера могут быть свои, но чаще всего используется сочетание на часть глины – одна часть песка. Также встречается сочетание на часть глины – две части песка.

Печь голландка с термометром

Голландка с отделкой из металла смотрится очень интересно

Глиняно-песчаную смесь доводят до однородного состояния и разбавляют водой до консистенции густой каши. С мастерка она при смешивании должна отходить, оставляя на нем заметный след с небольшими комками.

Пошаговые инструкции

На следующем этапе после укладки фундамента уже начинается порядовка. Желательно между этими этапами сделать технологическую паузу, чтобы фундамент обрел первоначальную твердость.

Укладка первого ряда

Совет! Важную роль в кладке играет схема. Если не учитывать некоторые ее детали, то качественно отапливать печь не будет.

Схема постройки голландки

Первые ряды, а именно 1 и 2 служат основанием. Следующие ряды включают уже частично ходы, зольник и наружную обшивку. Важно, что часть печи, а именно топка и зольник выполняются именно из огнеупорного кирпича, который не даст трещин при высоких температурах, в то время как ходы и наружная обшивка могут сразу изготавливаться из керамического легко отдающего тепло кирпича. 

Укладка второго ряда и поддувала

Совет! Чтобы все ряды укладывались одинаково ровно, стоит использовать отвесы. Их использование вовсе не требуется, если использовать для печи металлический каркас, выполняющий роль одновременно обшивки и опалубки.

При укладке кирпича стоит пользоваться отвесами и уровнем

Следующие 2 ряда, а именно 3 и 4, не являются монолитными, а образуют уже зольник, поэтому в передней части уже устанавливается его дверца. Ее стоит закрепить в кладке проволокой.

Установка зольника

В пятом ряду потребуется установить колосники, которые будут просеивать жар из топки. Следующие ряды будут образовывать перекрытие зольника, топочную, в которой, как и в предыдущем случае потребуется установить дверцу. И лишь начиная с 14 ряда кирпичей, будет формироваться перекрытие и ходы.

Печь голландку можно построить своими руками

Установка перекрытия для поддувала

Для постройки печи необходимо использовать жаростойкий кирпич

В 16-17 ряду рекомендуется установить прочистное отверстие, через которое будет удаляться сажа, образуемая в результате сжигания. Верхние ряды будут образовывать змеевик, который будет завершаться к 24 ряду.

Печь голландка обладает высокой пожаробезопасностью

Окончание работ

Место соединения печи и трубы необходимо оборудовать заслонкой для регулирования тяги

Приближение к окончанию кладки ознаменует 25-27 ряды, которые будут плавно переходить к трубе. Поэтому в 29 ряд стоит установить задвижку, с помощью которой будет регулироваться тяга. Но стоит отметить, что печь может составлять и более 30 рядов. История подтверждает существование печей, ходы которых простирались на 4 и даже 5 этажей здания. Такая уникальная ситуация сложилась потому, как в самой Голландии подобные печи устанавливались для того чтобы обогревать малые по наземной площади, но все же высокие здания и сооружения. Это связывается с тем, что Нидерланды страна весьма небольшая по площади, и местным жителям буквально приходилось отвоевывать у стихии свои земли.

Труба и ее части

Если проект печи предусматривает наличие варочной поверхности, то она обычно находится непосредственно над топкой. Это позволяет максимально эффективно использовать тепло от такой печи, поскольку теплоотдача ее весьма невелика. Так, КПД такой конструкции редко превышает 40%, поэтому в ряде случаев мастера ее дополнительно совершенствуют. К примеру, к таким печам иногда подключают паровое или водяное отопление.

Стоит отметить, что верхние ряды печи укладывают после первичной ее растопки. Делается это для того, чтобы кладка быстрее высыхала и не давала трещин. Аналогично производится и декорирование, если оно предусмотрено. Штукатурка и побелка высыхают так значительно быстрее.

Печь с лежанкой своими руками

Некоторые вариации голландок также обшивают железом, которое в результате и является декоративным слоем.

Выводы и напутствие

Печь голландка гораздо удобнее русской печки, ведь по габаритам она намного меньше, а прогревается значительно быстрее

Количество каналов змеевика такой печи не ограничивается, но все же зачастую берется три восходящих и три нисходящих потока. Поэтому, как видно, трудоемкость печной кладки напрямую зависит от того насколько сложна ее конструкции и как велики ее габариты. В целом же подобную конструкцию можно осилить за 2-3 дня без учета подготовительных мероприятий при наличии соответствующих навыков. Если же навыков немного, либо полностью отсутствует свободное время на собственноручную реализацию проекта, стоит обратиться к профильным специалистам – профессионалам, которые за умеренную плату смогут реализовать все задуманное вами.

Печь голландка будет удобной, экономной и эргономичной как на даче или в коттедже, так и в бане

Не забудьте также и то, что даже при наличии отменных навыков гарантировать качественный результат помогут лишь качественные материалы и соблюдение технологии работы. В противном случае вся проделанная работа будет бесполезной и в результате с началом очередного отопительного сезона придется вновь и вновь переделывать заново всю работу и повторно тратиться на работу мастера и материалы. Такой вариант не исключен и в том случае если вы делаете печь впервые, поэтому обязательно продумайте все детали и по возможности получите максимум информации от специалистов.

Датч и Ребекка нагревают свою духовку

Построено Голландский , in:
Печи галерея изображений

Новинка: библиотека свежих фотографий

Голландец с партнершей Ребеккой любят разжигать свою кирпичную печь. Теперь у них есть пекарня с кафе.

Название печи: «Missitio»


Автор фотографии: Датч и Ребекка

Расположение: Сардис, Миссисипи

Описание: Я развел небольшой огонь в задней части духовки, зажег в задней части, так что потребовалось немного больше времени, чтобы установить тягу, она хорошо горела.Я добавил немного дерева по одному, а затем сделал несколько фотографий. Дайте мне знать, что вы думаете.

Я только что закончил печь хлеб и перед тем, как съесть одну из самых вкусных пицц, которые у меня были за последние годы. Выпекаем хлеб очень традиционно, без углей и огня в духовке. Все буханки выпекались одновременно и готовились примерно через 25–30 минут. Хлеб отправился в духовку, когда было около 480 градусов по Фаренгейту. Поскольку сейчас в Миссисипи осень, мы можем попробовать приготовить в духовке другие блюда, например, индейку или жаркое, и скоро попробуем десерты.

Хлебов было сделано в пятницу, а в субботу у нас были люди на вечеринку с пиццей. Все было очень здорово, и наши друзья думали, что это лучшая пицца, которую они когда-либо ели.

Спасибо за все!
Голландский

PS Духовке еще нужно поставить крышу.

Предыдущая печь Следующая печь


  • Кирпичная печь Джейми и Катрины с датчиком температуры в Виктории.

  • Количество выпечки хлеба на закваске в Канаде

  • Дровяная печь и устройство для холодного копчения мяса от Райнхарда в Клируотере, Флорида

  • Помпеи печь для пиццы из кирпича.

  • Печь для пиццы и хижина, построенная Тони на Филиппинах

  • Проект семейной печи и дымохода на дровах от Роберта в Австрии
Информация о духовке и галереи
  • Домашняя страница
  • Корпус печи CDrom детали
  • Печи для пиццы
  • Новая галерея
  • Блюда в духовке
  • Винтаж форум
  • Прямоугольная форма по сравнению с круглым иглу
  • Детали здания
  • Огнеупорный бетон
  • Раствор термостойкий
  • Слой бетонной облицовки
  • Теплоизоляция
  • Огненный кирпич
  • Огненная глина
  • Экономия денег и времени
  • Хороший градусник
  • Печное здание 1
  • Строительная печь 2
Учебники
  • Единица измерения преобразование
  • Учебные пособия по духовке
  • Пицца от А до Я
  • Когда духовка горячая?
  • Тесто для пиццы
  • Духовка для готовки
  • Обжарка кофе
  • Обжиговая печь
  • Техническое обслуживание
  • Работа и безопасность
  • 3G MTo
  • Пищевые добавки
  • Здоровая папайя
  • L-лизин и продукты питания
  • Строительная печь 4
  • Контактная форма и мой профиль
  • Мой список желаний
  • Консультационная помощь
  • Карта сайта

от Rado Hand

»Использование голландской печи в вашей дровяной печи

Использование голландской духовки в вашей дровяной печи

Использование голландской духовки в вашей дровяной печи — отличный способ добиться стабильности при выпечке, особенно если у вашей духовки нет какой-либо или большой изоляции.Мы используем это в Morso Forno — чугунной печи без изоляции.

#woodfiredweekly на этой неделе

Вот заметки из еженедельной недели #woodfiredweekly, а видео можно посмотреть на нашем канале YouTube здесь.

Голландская духовка — это, по сути, любая кастрюля с плотно закрывающейся крышкой, в идеале чугунная, которая будет поглощать и удерживать много тепла и создавать стабильную среду для выпечки хлеба.

Мы обнаружили, что если вы используете хлеб без ручки наверху, вы можете перевернуть его вверх дном, что облегчает загрузку теста и извлечение готового хлеба.

Если у вас нет кастрюли с плоской крышкой, отрежьте кусок силикона по диаметру дна кастрюли, отрезав 2 крылышка или ручки по бокам, и используйте его, чтобы поднять тесто на дно кастрюли. горшок. Сохраняет обжигающие руки, и вы можете использовать его снова и снова.

Сначала нагрейте голландскую духовку в дровяной печи, чтобы убедиться, что она полностью нагрета, а затем выпекайте тесто в кастрюле с закрытой крышкой в ​​течение первых 30 минут, прежде чем закончить его с открытой крышкой.

В Morso forno мы держим огонь на огне во время приготовления, чтобы поддерживать температуру, пока хлеб находится в голландской печи.

Если в вашей духовке температура около 250 ° C, это идеальный вариант для больших буханок хлеба.

Вот рецепт, который мы использовали —

Белая мука, 600 г

400 г муки грубого помола

20 г соли

10 г сухих дрожжей

650 мл воды

1. Смешайте все вместе и месите на чистой поверхности (без добавления муки) в течение 10 минут, пока она не станет гладкой и упругой.
2. Выложите тесто в большую миску и накройте крышкой (мы используем большой полиэтиленовый пакет или мешок для мусора).

3. Оставить на 2 часа подняться, а затем поставить накрытую миску на ночь в холодильник. Достаньте из холодильника и доведите тесто до комнатной температуры.

4. Сформируйте из теста круглую буханку и оставьте на 30 минут под крышкой. Оставляем нашу на столе, а сверху переворачиваем большую пластиковую миску.

5. Поставьте голландскую печь в дровяную печь, чтобы она прогрелась.

6. Когда голландская духовка прогреется, достаньте ее из духовки и снимите крышку.Выложите тесто на вырез из силикона и надрежьте верх острым ножом. Поднимите силикон за крылышки и поместите его вместе с тестом на дно голландской духовки.

7. Закройте голландскую духовку крышкой и снова поставьте в дровяную печь. Поставьте дверцу на духовку и поддерживайте огонь небольшими дровами.

8. Когда хлеб почти готов, снимите крышку с духовки — корочка высохнет.

9. Когда внутренняя температура достигнет 95 ° C, достаньте хлеб из обеих духовок и оставьте остывать на решетке.

Готовая буханка!

Здесь, в кулинарной школе, гораздо больше возможностей для выпечки хлеба — посетите наши классы здесь.

Горят над колониальной кухней

В то время, когда большинство проектировщиков кухонь проектировали эффективные места для микроволновых печей, Мэри Ньюман из Хеймаркет, штат Вирджиния, пыталась спрятать свой холодильник и плиту так, чтобы было видно только кухонное оборудование. будет действующий камин 18 века и дровяная кирпичная печь.

Это потому, что Ньюман — одна из тех женщин, которые твердо стоят на ногах в будущем; она владеет ультрасовременным компьютерным бизнесом в Манассасе. Другая ее ступня твердо в прошлом. Она увлекается историей, и ее хобби стало навязчивой идеей, кульминацией которой стало строительство великолепного особняка в стиле Вильямсбург в Вирджинии у подножия гор Булл-Ран в загородном клубе Evergreen, в историческом урочище Роберта (Кинга) Картера в Графство принца Уильяма.

В этом доме есть все, за чем другие люди ходят в Виллиамсбург на Рождество: темное полированное дерево, блестящее в отблеске костра; этот прилив сосны к чувствам, аромат корицы и сидра, лаврового листа и апельсиновой цедры, приготовленные на пару пудинги и хлеб для выпечки, шалфей и лук, медленное приготовление с шипением и дымом.

Это чувство, которое вызывает этот трехлетний дом, который был любовно обставлен его владельцами, начиная с полированного антиквариата и заканчивая деревянными половицами и коваными петлями, на которых крепятся ставни снаружи.

Но для поваров ее кухня в колониальном стиле — это чудо — результат долгого увлечения ею и ее мужем Чарльзом кулинарией, зелеными садами и антиквариатом.

В центре внимания находится камин с его поворотным краном, поддерживающим черные железные горшки, блестящая оловянная отражающая печь на полу перед и другое старинное кухонное оборудование для камина — железная подставка, грабли и лопаты для перемещения горшков внутрь и наружу. камина.В той же стене камина находится небольшое округлое отверстие для кирпичной печи-улья для выпечки на дровах с тепловым излучением.

На противоположной стене находится современная двойная раковина, за исключением того, что она сплошная медь с медными смесителями. Столешницы и шкафы из блестящего полированного темного дуба, спроектированные Ньюманом по индивидуальному заказу, с изогнутыми дверями, повторяющими палладианский мотив, характерный для всего дома. Настоящие разделочные доски вытаскивают из-под столешницы. Стол с мраморной крышкой «охотничья доска» был стратегически размещен перед тем, что выглядит как еще одна стена камина.Но здесь размещается и вентилируется современная варочная панель с новейшим электрическим оборудованием для гриля в помещении. Настоящие печи скрыты внизу за деревянными панелями.

Холодильник, посудомоечная машина и духовка — все есть, но они также скрыты за той же обшивкой из темного дуба с коваными железными петлями. Ароматные пучки сушеных трав, цветов и другие старинные кухонные принадлежности свисают с вековых балок.

Перед большим эркером с видом на горный хребет Булл Ран стоит большой круглый обеденный стол из темного дуба с антикварными стегаными циновками.

В наш век приготовления пищи с помощью радиолокационных волн и керамических беспламенных горелок кажется странным, что кто-то может быть заинтересован в том, чтобы на самом деле закачать поленья в камин, чтобы приготовить еду. На самом деле, Ньюман не очень часто опаливает брови над огнем. Но она действительно зажигает его на праздники, особые случаи, а иногда и просто, когда они хотят чили и хот-доги.

Но подумайте минутку. Неужели она такая странная? На самых модных рынках продаются все эти новые грили из мескитового дерева и связки фруктовой щепы.Комнатные электрические и газовые грили — это последняя мода на современные кухонные плиты. Неужели еще одна необходимость первопроходца замкнулась?

Ньюман определенно не одинок в своем отклонении от нормы. В Новой Англии наблюдается всплеск запросов Общества сохранения древностей Новой Англии о приготовлении пищи в кирпичной печи. И этот прием вызвал интерес у современных рестораторов, которые всегда ищут аромата и аутентичности.

Все те американские туристы, недавно побывавшие в Италии, вернулись домой из-за пиццы, которую они приготовили в кирпичных печах на дровах.В Лос-Анджелесе знаменитые пиццы Вольфганга Пака готовились в дровяных печах, где пицца выпекалась на горячих плоских кирпичах, приобретая более хрустящий, аутентично дымный аромат. А в Вашингтоне четыре новых ресторана Italian Oven в округе Колумбия и Северной Вирджинии и трехмесячный ресторан Il Forno в Бетесде порадуют своих клиентов дровяными печами для пиццы.

Ньюманы нашли в Джорджии двух каменщиков, которые построили свой камин, просто взглянув на фотографии, присланные из Вильямсбурга.«Они были от природы», — сказал Ньюман, который не смог найти никаких книг по этим предметам. (Теперь она была им.) Кран с поворотной стрелой был выкован в кузнечной мастерской в ​​Вильямсбурге, и Ньюмансам пришлось ждать этого из-за накопившихся заказов, что еще один показатель растущего интереса.

Использование кирпичной печи улья достигнуто методом проб и ошибок. Они научились разводить три огня подряд, разогрев кирпичей примерно до 450 градусов за полтора часа. Пепел убран, кирпичный пол протерт влажной тряпкой, вставлена ​​дверь.Затем нужно подождать 20 минут, пока духовка немного остынет, прежде чем пища войдет внутрь.

«Фасоль в первую очередь, а уходит в последнюю», — сказал Ньюман о последовательности выпекания. «Пудинги или пироги отправляются в центр, а печенье — впереди, так как они занимают всего около 10 минут». Бобы можно оставить на ночь, чтобы придать им поистине аромат медленного приготовления.

Так как на этой духовке нет шкалы температуры, есть хитрость, чтобы каждый раз разжигать огонь правильно.

Ричард М. Бэкон, эксперт и автор кирпичных печей из Нью-Гэмпшира, использует средство экономии времени, о котором говорится в «Книге внутренних квитанций мисс Бичер», опубликованной в 1864 году.Она рекомендовала вырезать все деревянные палки одинакового размера и длины. Определите именно то количество палочек, которое нужно для разогрева духовки, и затем используйте это количество, но не больше. Колониальные сараи для дров были устроены так, чтобы одна секция была зарезервирована для печных дров, нарезанных нужной длины и хорошо выдержанных.

Духовки медленно развивались на протяжении веков до середины 1800-х годов. Первые поселенцы привезли с собой свои версии пещерных кулинарных каминов средневековой Европы и уличных глиняных ульев отдельно стоящих печей.Но когда здесь была найдена хорошая глина, самодельный кирпич заменили обмазанную глину, и печи, перенесенные снаружи внутрь, были встроены в камины. Тепло духовки помогло холодными зимами Новой Англии. Не было никаких правил оформления. Дизайн зависел только от изобретательности местных каменщиков и требований повара к изменениям.

Готовить было опасно. Некоторые ранние печи размещались в задней стене камина, и повару приходилось наклоняться через огонь, чтобы добраться до печи. Смерть или увечья в результате пожара и обжигающей воды унесла жизни поваров в колониальном стиле, уступая только родам.

Духовка начала перемещаться в разные места в доме, и большим семьям требовалось более одной печи. Летом работа была жаркой, и расположение печей менялось в зависимости от времени года. Когда после Войны за независимость стал более доступным чугун, конструкция духовок начала меняться. Духовки были вынесены из камина и выше в стене камина и имели чугунные дверцы и заслонки.

В середине 19 века появление чугунных печей, работающих на дровах или угле, означало, что многие старые кирпичные печи были оштукатурены или залиты кирпичом, и много лет спустя их обнаружили мастера по ремонту домов.

Ньюман — не дилетант, играющий с дорогим хобби. «Я не хочу, чтобы меня считали Долли Дамплинг», — говорит она. Она работает шесть дней в неделю, у нее есть сын во втором классе и один в колледже. Большая часть свободного времени уходит на общественную и культурную работу.

«Поваренные книги, — говорит она, — сыграли большую роль в развитии страны. Мы знаем, что в 1742 году в Вильямсбурге была опубликована« Совершенная домохозяйка »Элизы Смит, а за ней -« Экономная домохозяйка »Сюзанны Картер.Затем в 1796 году в Хартфорде была опубликована книга Амелии Симмонс «Американская кулинария», которая считается первой кулинарной книгой, написанной американцем и опубликованной в Соединенных Штатах ».

Во время гражданской войны все публикации пришли в упадок. По его словам, было издано поваренное дело для помощи жертвам войны. После этого женские организации направили свои усилия на другие цели, и это наследие продолжается и сегодня с поваренными книгами, написанными местными клубами для поддержки различных благотворительных мероприятий.

Ньюман планирует написать свою собственную кулинарную книгу с рецептами из пряных и кирпичных печей для бизнеса по доставке по почте, который она зарегистрировала как Haymarket Herb Cottage.

Дополнительную информацию о строительстве кирпичных печей или адаптации традиционных каминов для этой цели можно получить по адресу:

«Забытое искусство строительства и использования кирпичной печи для выпечки» Ричарда М. Бэкона (4,95 доллара плюс 1 доллар почтовых расходов) от Yankee, Inc. , Depot Square, Petersborough, NH 03458.

Распродавшаяся книга Маргарет Тейлор Чалмерс (Shoestring Press, Ист-Лансинг, штат Мичиган) «Кулинария в колониальном камине и ранние американские рецепты» вышла из печати, но, возможно, ее можно купить в секонд-хенде.48823).

Колониальный Вильямсбург, написать Эрлу Соулзу, Магазин Дэвидсона, Колониальный Вильямсбург, P.O. Box B, Williamsburg, Va. 23187.

Мэри Ньюман ответит на вопросы о приготовлении пищи в камине и кирпичной печи. Отправьте конверт с собственным адресом и маркой по адресу Haymarket Herb Cottage, P.O. Box 1225, Haymarket, VA. 22069.

Вот некоторые колониальные рецепты, которые Ньюман собрала и адаптировала для современного использования в ее камине и кирпичной печи (мы адаптировали их и для обычных духовок): Каштановый суп с голубем (1783)

Возьмите полсотни каштанов, положите их в глиняную сковороду и поставьте в духовку на полчаса или осторожно запеките на медленном огне, но следите за тем, чтобы они не подгорели.Затем очистите их и поставьте тушиться в литре хорошего бульона из говядины, телятины или баранины, пока они не станут достаточно мягкими. Возьмите ломтик ветчины или бекона, полкило телятины, голубя, взбитого на куски, и лук, пучок листовых трав, кусок моркови и немного перца и булавы. Выложите бекон на дно сотейника, а на него выложите мясо и ингредиенты. Поставьте его на медленный огонь, пока он не начнет прилипать к сковороде, затем положите корку хлеба и влейте две литры бульона. Дайте ему слегка покипеть, пока не будет израсходована треть, затем процедите и положите в каштаны.Посолите и дайте закипеть, пока не почувствуете вкус. Затем потушить в нем двух голубей и обжарить французский рулет с хрустящей корочкой. Выложите рулет посередине блюда, с каждой стороны добавьте голубей. Влейте суп и отправьте горячим. КУРИНЫЙ СУП (6 порций)

1 фунт каштанов

3 нарезанных ломтика бекона

1 нарезанная луковица

2 нарезанные моркови

Нарезанная петрушка на 1/2 стакана

1 маленькая курица или курица из корнуоллской дичи , нарезанный на кусочки

Мука для опудривания

1 стакан ветчины, нарезанный мелкими кубиками

1 чайная ложка булавы

Перец по вкусу

Куриный бульон на 6 чашек, предпочтительно домашнего приготовления

6 ломтиков французского хлеба, с маслом, жареный или приготовленный на гриле

Петрушка для украшения

Ножом для овощей нарежьте крестик на каждом каштане.Поместите в кастрюлю, залейте водой, тушите 5 минут, слейте воду и очистите каштаны, пока они горячие.

В большой тяжелой запеканке или голландской духовке обжарьте кусочки бекона, чтобы они стали жирными. Добавить лук, морковь, петрушку, недолго варить до мягкости и убрать в миску. К оставшемуся жиру добавляем кусочки курицы, присыпанные мукой. Обжарить курицу, добавить ветчину, овощи, мускат, перец и бульон. Доведите до кипения и варите 1 час. Добавить каштаны и варить на медленном огне, пока каштаны не станут мягкими. (Молодые каштаны, вероятно, станут мягкими примерно через 10 минут, более старые могут потребовать большего времени для приготовления.)

Положите тост в миску с кусочком курицы, залейте супом и подавайте, посыпав нарезанной свежей петрушкой. ЛУКОВЫЙ ПИРОГ (1747)

Вымойте и нарежьте немного картофеля и нарежьте его ломтиками, очистите лук, нарежьте ломтиками, разрежьте несколько яблок и нарежьте их ломтиками. Сделайте хорошую корочку, накройте блюдо, выложите четверть фунта сливочного масла, возьмите четверть унции мелко взбитого мускатного ореха, мускатный орех, натертый на терке, чайную ложку взбитого перца, три чайные ложки соли. Смешайте все вместе, полейте сливочным маслом, выложите слой картофеля, слой лука, слой яблок и слой яиц, и так до тех пор, пока вы не наполните свой пирог, посыпая немного приправы между каждым слоем, и четверть фунта масла кусочками и шесть ложек воды, закройте пирог и выпекайте его полтора часа.ЛУК, ЯБЛОКО, КАРТОФЕЛЬНЫЙ ПИРОГ (для приготовления одного 10-дюймового пирога)

После тестирования этого рецепта мы предпочли его без яиц, сваренных вкрутую, которые использовались в исходном рецепте. Мы делали слоеное тесто, но можно использовать любое простое тесто.

Кондитерские изделия для 10-дюймового пирога с двумя тестами

6 столовых ложек размягченного сливочного масла

1/2 чайной ложки мускатного ореха

1/2 чайной ложки мускатного ореха

1/4 чайной ложки перца

1 чайной ложки соли

2 средних картофеля, очищенные и тонко нарезанные

2 средние луковицы, очищенные и нарезанные тонкими ломтиками

2 яблока среднего размера, очищенные и тонко нарезанные

3 яйца вкрутую, нарезанные ломтиками (по желанию)

4 чайные ложки воды

Форма для выпечки с тестом, смажьте 4 столовыми ложками размягченного сливочного масла.Смешайте приправы. Чередуйте слои картофеля, лука и яблок, сбрызнув каждый слой смесью специй. Добавьте оставшиеся 2 столовые ложки масла и сбрызните водой. Накрыть тестом, сделав надрез для выхода пара. Обожмите края, чтобы запечатать. Поместите в духовку с температурой 450 градусов на 10 минут. Уменьшите огонь до 350 и готовьте примерно 1 час, пока верх не станет коричневым, а картофель не станет мягким. СТАРЫЙ АНГЛИЙСКОЕ ГРУБЕЕ ВЫПЕЧКА (для пирогов с мясом, птицей и дичью) (Достаточно для одного 10-дюймового пирога с двумя тестами)

Это из вышедшей из печати книги Маргарет Тейлор Чалмерс «Кулинария в колониальном камине», вышедшей из печати. преподавал приготовление пищи у камина в Гринфилд-Виллидж, музее под открытым небом в Дирборне, штат Мичиган.

2 1/4 стакана муки

1/4 чайной ложки соли

3/4 стакана сала или сливочного масла

1 чайная ложка лимонного сока

Ледяная вода (примерно 1/2 стакана плюс 1 столовая ложка)

Мука для картона

Смешайте муку и соль. Добавить нарезанный кусочками сало или сливочное масло размером с крупную вишню. Муку и масло порезать вместе с помощью блендера или 2 ножей, пока масло не превратится в комочки размером с горошину. Сделайте в центре колодец. Добавьте лимонный сок и воду со льдом, чтобы получилось эластичное тесто.Сдавить в шар и охладить 15 минут.

Положить на посыпанную мукой доску и скатать в длинный прямоугольник. Сложите от себя в 3 складки. Заклеиваем края скалкой. Переверните тесто так, чтобы загнутые края были справа и слева. Снова скатайте и сложите. Охладите 15 минут. Повторите процесс и охладите еще 15 минут. Затем повторите еще раз и охладите тесто до тех пор, пока оно не понадобится.

Тесто разделить пополам. Закройте обрезанные края и охладите ту половину, которая будет ждать. Раскатайте нижнюю корочку пирога по размеру формы.Повторите то же самое с другой половиной для верха. Сделайте несколько надрезов в верхней корке для выпуска пара. Поместите вторую корочку поверх начиненной корочки и загните края, чтобы запечатать. (Следуйте инструкциям по выпечке рецепта лукового, яблочного или картофельного пирога.) ТОРТ ПУТЕШЕСТВИЙ (18 ВЕК) (от 6 до 8 порций)

«Так же хорошо в конце путешествия, как и в начале», — гласит надпись на этом рецепте. для кукурузного хлеба, часто используемого путешественниками-первопроходцами.

Может использоваться в качестве хлеба или для начинки индейки из кукурузного хлеба.

3/4 стакана муки

1 1/4 стакана кукурузной муки (желтой или белой)

1 чайная ложка пищевой соды

2 столовые ложки сахара

1/2 чайной ложки соли

2 взбитых яйца

1/4 стакана уксус

1/4 стакана растопленного жира

Поместите хорошо смазанную жиром железную сковороду в духовку с температурой 375 градусов для нагрева.

Просейте вместе муку, кукурузную муку, соду, сахар и соль. В миске смешайте яйца, уксус и жир. Добавьте к сухим ингредиентам и перемешайте до увлажнения. Выньте сковороду из духовки, добавьте жидкое тесто и верните в духовку на 20 или 30 минут или пока не подрумянится. ЗАПЕЧЕННЫЕ ФАСОЛИ СТИЛЬ ВИРДЖИНИИ (18 век) (12 порций)

Это любимое блюдо семьи в доме Ньюмэнов. Она позволяет фасолью готовиться на ночь в кирпичной печи.

Для современных целей мы несколько сократили количество патоки, сахара и соли, которые изначально требовались в этом рецепте.Время приготовления также можно сократить, если использовать консервированную фасоль.

3 литра воды

4 стакана сушеных северных (гороховых) бобов, промытых, собранных (Выбросить расколотые или обесцвеченные бобы и камни.)

2 чайные ложки соли

1/2 стакана темной патоки

1/4 стакана темно-коричневый сахар (разделенный)

1 очищенное от кожуры и нарезанное кубиками яблоко

1 стакан яблочного сидра

1 столовая ложка сухой горчицы

1 чайная ложка свежемолотого перца

1 большая луковица, очищенная и нарезанная 2 зубчиками

1/2 фунт соленой свинины, цельный с кожурой, разрезанный крест-накрест ножом на жирной стороне

Залейте фасоль водой и дайте отмокнуть на ночь.Слить воду с фасоли, залить пресной водой, варить около 1 часа на медленном огне. Слить воду, промыть фасоль холодной водой, переложить фасоль в большую миску. Смешайте соль, патоку, 2 столовые ложки сахара, яблоки, сидр, горчицу и перец и 1 1/2 стакана кипятка. Добавить в фасоль и тщательно перемешать. Поместите лук, проткнутый гвоздикой, на дно кастрюли объемом 4 литра или тяжелой голландской печи. Добавить фасоль и прижать соленую свинину. Накрыть крышкой и готовить в духовке с температурой 250 или 300 градусов. Выпекайте около 8 часов, проверяя каждый час и при необходимости добавляя немного кипятка.Вода не должна покрывать бобы, а должна выглядеть как крошечные пузырьки над бобами. В течение последнего часа посыпать оставшимися 2 столовыми ложками коричневого сахара и готовить без крышки.

История уличного духового шкафа

С чего все началось?

Мы действительно знаем, что самые ранние открытые печи были лучше связаны с нашими дальними родственниками, которые охотились на шерстистого мамонта. Похоже, что люди эпохи палеолита, или то, что мы часто называем неандертальцами, были довольно искусными в охоте на мамонтов. Но как только вы наконец наберете этих больших щенков, как вы их приготовите? Исследования показали, что в земле были вырыты большие ямы и внутри ямы разводили костер.

После того, как огонь затухал, на огонь положили камни и положили мясо на нагретый костер. Это очень похоже на то, как гавайцы готовят мясо, но эта практика была обнаружена в Чешской Республике в 2009 году. Это показывает нам, что самые ранние открытые печи появились более 29 000 лет назад.

Древние шашлыки не для слабаков

Успехи цивилизации

Древние артефакты, найденные в Египте всего 3400 лет назад, также показали, что семьи до династии использовали дровяные печи.Хотя с годами она развивалась, есть очевидные доказательства того, что мясо часто жарили медленно. Они использовали кирпичи из нильской глины, чтобы построить очаг, а на костре под ним можно было готовить пищу. Также было отмечено, что эти ямы стали более контролируемыми и переместились в закрытые помещения.

Это многое говорит нам об уровне комфорта при приеме пищи дома, хотя такая практика не ограничивалась ужином на открытом воздухе. Количество дыма, которое было бы при медленном обжаривании, заполнило бы дом, если бы не была хорошая вентиляция.Существует очень мало исторических свидетельств того, когда были заброшены открытые печи или кухонные ямы. Возможно, дело было только в том, насколько разные племена и древние люди продвинулись в своих кулинарных навыках.

Возможно, самый известный пример технологии был развит еще древними греками. Они были одними из первых, кто превратил уличную печь в хлебную. Они использовали науку для создания духовки, которая лучше всего подходила бы для выпечки хлеба. Это привело к созданию «Ипноса», или более часто называемого глиняной печью.Эти печи также были переносными, и одно примечательное открытие датируется 17 годами до нашей эры.

Еще 7000 лет назад древние греки считались едоками хлеба ранними римлянами. Прошло совсем немного времени, прежде чем Римская империя увеличила свою дичь и стала есть хлеб. Им нравились лепешки, покрытые салом, луком и зеленью, называемые Plakous. Хотя это могло быть предшественником того, что мы могли бы назвать пиццей, окаменелые останки можно найти в Помпеях.

Это было, пожалуй, самое значительное открытие для самых современных печей, которое показывает, насколько умны были древние греки.Всего в Помпеях было обнаружено 30 кирпичных печей, которые хорошо сохранились. В некоторых из них все еще был хлеб, который никогда не мог прокормить несчастных горожан после извержения Везувия. Тем не менее, это ничего, если учесть, что с этого момента технология печей продвинулась вперед и привела к массовому взрыву по всей Италии.

Хотя греки, возможно, усовершенствовали первую идеальную куполообразную печь, итальянцы знали, как это сделать лучше. Их изобретение Форно Романо и выражения Аль Форно! — что означает «из духовки», имеет историческое значение.Уровень преданности итальянцев кулинарии также показывает, насколько важны духовки в их повседневной жизни.

Новый Свет

Испанцы принесли с собой много вещей в Новый Свет, когда они высадились где-то в 1500-х годах. Они также привезли то, что им привезли мавры с Пиренейского полуострова. Она называется Horno и по сути представляет собой уличную печь. Испанцы также принесли с собой пшеницу и призвали коренных американцев сажать ее в дополнение к кукурузе.Этот новый тип печи в форме улья теперь позволяет индейцам печь хлеб!

Неудивительно, что пицца — самая популярная еда в Бразилии. В Сан-Паулу популярность достигла 1,4 миллиона пицц, которые ежедневно едят в 6000 пиццерий. Кажется, испанцы принесли не только Хорно, но и способ готовить по-другому. Это изобретение вскоре распространилось до Северной Америки и использовалось почти исключительно индейцами пуэбло.

Первые европейские иммигранты, путешествующие через Северную Америку, понятия не имели, что хлеб Пуэбло в Нью-Мексико был из Испании.На то, чтобы снова открыть эту технологию наружных печей и обратно, потребовалось всего 300 лет. Для поселенцев, направлявшихся на запад по тропе повозок, должно быть, было неожиданностью найти свежеиспеченный хлеб.

Дни первопроходцев

Еще в 1880-е годы путешествие в обозе было тяжелой жизнью для европейских поселенцев. В вагоне не было места для чугунных печей, поэтому пришлось искать другие способы выпекания. К счастью, изобретение 1700-х годов англичанина было направлено на создание более дешевого способа изготовления посуды для приготовления пищи.Голландская печь была создана с использованием чугунного горшка с ножками. У него также была плотно прилегающая крышка, которую можно было накрыть, чтобы сверху клали горячие угли и золу.

Это именно то, что пригодилось на пыльных тропах первопроходцев Америки. Таким образом, она стала идеальной уличной печью, которую поселенцы могли использовать для выпечки хлеба, когда захотят. Эта печь была известна как легендарный исследователь Льюис и Кларк во время их путешествий по Америке.Интересно, что это одна из немногих вещей, которые они вернули с собой, что доказывает, насколько это важно.

Чугунные печи начали создавать только в конце 1800-х на заводах Востока Америки. К началу 1900-х годов итальянские иммигранты уже приезжали в Америку и открывали свой бизнес. Используя знания о приготовлении пищи в духовке, на которых они выросли, они открыли пиццерии в Бруклине и Нью-Йорке. Многие из духовок, построенных итальянцами, были дровяными печами, построенными по особому принципу.Вы можете прочитать об этой истории здесь: https://www.lepanyol.com/en/history-use-wood-fired-oven-bread-pizza.html

Возобновление интереса к приготовлению пищи на открытом воздухе

In В последнее десятилетие растет страсть к использованию уличных духовок. Подобно тому, как приготовление барбекю штурмом захватило Америку в 1950-х годах, домашняя выпечка достигла нового уровня творчества. Теперь становится обычным видеть больше, чем несколько уличных духовок, изготовленных по индивидуальному заказу вместе с грилями для барбекю. Для большинства людей строительство постоянной духовки на улице может оказаться довольно дорогостоящим.Но это не значит, что нет ничего невозможного в том, чтобы справиться с этим достаточно легко. Итак, здесь мы подробно расскажем, как вы можете сделать свою собственную уличную печь. Если вы не любите делать это своими руками, не волнуйтесь, ознакомьтесь с некоторыми из наших вариантов экономичных печей для пиццы здесь.

Как сделать печь на дровах на заднем дворе

Изготовление печи на заднем дворе может быть полезным и во многих отношениях более эффективным, чем домашняя электрическая духовка. Вот почему некоторые продукты, такие как пицца и хлеб, лучше получаются в дровяной печи.В нем есть пара элементов, которые делают его идеальным, поскольку вы получаете теплопроводность от поверхности камня. Есть также кондитерское тепло, которое также излучается по поверхности.

Итак, дизайн, сочетающий обе эти способности, — вот что делает отличную уличную печь. Вы уже готовы построить идеальную уличную дровяную печь? Вот как это сделать правильно.

Что вам понадобится

Для этого есть всего несколько требований, которые могут стоить менее 200 долларов. Вот что вам понадобится для начала.

  1. Уровень поверхности (используется для проверки правильности выравнивания кирпичей)
  2. Два фунта мелкого гравия (используется в качестве основы для выравнивания кирпичей)
  3. 47 красных кирпичей (они должны быть 12 дюймов в длину, чтобы построить наружные стены вашей духовки)
  4. Две гладкие цементные плитки размером 3 x 2 дюйма (используемые для приготовления пищи и добавления верха)
Как построить духовку
  1. Начните с поиска места, где вы можете дрова. Если вы не хотите опалить бетон на заднем дворе, лучше всего подойдет гравий.
  2. Положите мелкий гравий в том месте, куда будут уходить кирпичи. Это можно сделать, начертив линию по краям большой тротуарной плитки. Форма, которую вам нужно уложить, будет состоять из 3 прямых линий с размером верхней линии 3 фута. Две линии с каждой стороны будут измерять два фута.
  3. Первые три кирпича по самой длинной линии должны иметь размер ровно 3 фута. На двух боковых линиях также есть три кирпича, лежащих вертикально по краю трехфутовой границы.
  4. Теперь вам нужно выровнять кирпичи с помощью уровня.Каждая сторона должна быть одинаковой, а маленький пузырек со всех сторон должен находиться прямо в центре. Убедитесь, что все кирпичи плотно прилегают друг к другу, чтобы не было зазора.
  5. Теперь должно быть достаточно места, чтобы положить еще один слой кирпичей на самый длинный край. Две из них находятся внутри, а две — над вертикальным краем духовки. Повторяйте это, пока у вас не будет сложено 4 кирпича.
  6. Теперь вы можете укладывать плоскую тротуарную плитку. Он должен располагаться почти посередине духовки, но с зазором не менее двух дюймов вдоль заднего края.Это нужно для того, чтобы позже вы могли создать вентиляционное отверстие.
  7. Вентиляционное отверстие создается путем укладки кирпича вдоль каждой стороны краев, закрывающих вертикальный край кирпича. Там будет достаточно места для кирпича, который уместится посередине. Он находится на заднем ряду кирпича, оставляя двухдюймовый зазор, через который воздух может выходить под плитой. Теперь повторите это еще два раза, чтобы у вас было три стопки вентиляционных кирпичей.
  8. Теперь вы можете разместить последнюю плиту поверх готовой печи. Эта плита закроет вентиляционный зазор и уложится на половину кирпича с тыльной стороны.Вы должны увидеть, как вентиляционное отверстие снизу позволяет воздуху проходить через низ и вверх через верх. Это то, что создает эффект конвекционной печи.
  9. Разведите огонь под ним, а затем приготовьтесь приготовить настоящую еду на дровах на открытом воздухе. Когда огонь нагревает бетонные плиты, эта печь может нагреваться до 750 градусов по Фаренгейту. После того, как вы закончите готовить, его можно охладить и хранить до следующего раза, когда вы захотите использовать. Его также можно брать с собой куда угодно, что делает его портативным.
  10. Для более простой версии вы также можете посмотреть это полезное видео, чтобы увидеть процесс в действии.

Городской тезаурус — поиск синонимов для сленговых слов

Как вы, наверное, заметили, сленговые синонимы слова «термин» перечислены выше. Обратите внимание, что из-за природы алгоритма некоторые результаты, возвращаемые вашим запросом, могут быть только концепциями, идеями или словами, которые связаны с словом «термин» (возможно, незначительно). Это просто из-за того, как работает алгоритм поиска.

Вы также могли заметить, что многие из синонимов или родственных сленговых слов являются расистскими / сексистскими / оскорбительными / прямо ужасающими — в основном это благодаря прекрасному сообществу в Urban Dictionary (не связанному с Urban Thesaurus). Городской тезаурус ползет по сети и собирает миллионы различных сленговых терминов, многие из которых взяты из UD и оказываются действительно ужасными и нечувствительными (я полагаю, такова природа городского сленга). Надеюсь, родственные слова и синонимы для слова «термин» немного более мягкие, чем в среднем.

Городской тезаурус

Городской тезаурус был создан путем индексации миллионов различных сленговых терминов, которые определены на таких сайтах, как Городской словарь. Эти индексы затем используются для нахождения корреляций между сленговыми терминами. Официальный API городского словаря используется для отображения определений при наведении курсора. Обратите внимание, что этот тезаурус никоим образом не связан с Urban Dictionary.

Из-за того, как работает алгоритм, тезаурус дает вам в основном родственных сленговых слов, а не точных синонимов.Чем выше в списке термины, тем больше вероятность, что они имеют отношение к слову или фразе, которые вы искали. Алгоритм поиска достаточно хорошо обрабатывает фразы и строки слов, поэтому, например, если вам нужны слова, связанные с lol и rofl , вы можете ввести lol rofl , и он должен дать вам кучу связанных сленговых терминов. Или вы можете попробовать парень или девушка , чтобы получить слова, которые могут означать одно из этих слов (например, bae ).Также обратите внимание, что из-за характера Интернета (и особенно UD) в результатах часто будет много ужасных и оскорбительных терминов.

Еще предстоит проделать большую работу, чтобы этот тезаурус сленга давал стабильно хорошие результаты, но я думаю, что он находится на той стадии, когда он может быть полезен людям, поэтому я его выпустил.

Особая благодарность разработчикам открытого кода, который использовался в этом проекте: @krisk, @HubSpot и @mongodb.

Наконец, вам может быть интересно ознакомиться с растущей коллекцией специально подобранных сленговых слов для различных тем на Slangpedia.

Обратите внимание, что Urban Thesaurus использует сторонние скрипты (такие как Google Analytics и рекламные объявления), которые используют файлы cookie. Чтобы узнать больше, см. Политику конфиденциальности.

Готовим в кирпичной печи: что готовить

Большинство людей не осознают, насколько универсальна готовка в хорошей дровяной кирпичной печи. Пиццу, хлеб, пирожные, сосиски, рыбу, стейки, индейку, курицу, печенье можно приготовить в духовке.Также можно сушить фрукты, грибы, зелень, чтобы использовать их в следующий прием пищи. Используйте гриль, который надавливает на угли, и поддон под мясо, чтобы приготовить одни из лучших гамбургеров или хот-догов.

Также используйте гриль или решетку для костра и поддон для приготовления следующих блюд:

  • Стейки
  • Жареные на древесине овощи, такие как спаржа, свекла, цветная капуста, морковь или картофель — просто слегка приправьте
    и сбрызните оливковым маслом.
  • Перец стюированный
  • Жареные котлеты
  • Кебаб
  • Куриные крылышки
  • Цыпленок, обжаренный на дровах — просто обжарьте курицу маслом, слегка приправьте и сбрызните хорошим оливковым маслом или поместите курицу в голландскую духовку с небольшим количеством жидкости для тушения и корнеплодами
  • Лосось на кедровой доске или любая хорошая рыба восхитительны, если их приготовить в дровяной печи.
  • Тушеная в вине говядина — для этого восхитительного блюда на дровах используйте кьянти и голландскую печь.

Для идеального приготовления пиццы необходимо поместить ее на очень горячий пол кирпичной печи при температуре 650-750 ° F. При такой температуре пицца будет готова за 3 минуты. Сначала, когда в духовке температура около 800 ° F, приготовьте тонкую и хрустящую пиццу за 90 секунд. Из более толстых корок получается очень вкусная пицца при температуре около 600-700 ° F. Эти температуры все еще слишком высоки для хлеба. Когда температура упадет примерно до 450 ° F, пора добавлять большие жареные блюда и другие большие блюда.Хлеб подается последним, поэтому снаружи он не выпекается слишком быстро.

При более низких температурах можно испечь чесночные узлы, кальцоне, рулетики пепперони и сырные палочки с чесноком. На десерт накройте форму для пиццы дюжиной крекеров и зефира, а затем положите на готовый результат битые кусочки шоколада.

Еще один новый способ готовить в духовке — использовать чугунные сковороды и кастрюли для тушения мяса и овощей, карамелизации лука или запекания целых зубчиков чеснока. Мммм! Аромат сведет ваших соседей с ума от голода и зависти.При более низких температурах суп может оставаться теплым в течение всего дня. Представьте себе прохладный осенний вечер, завершающийся бокалом вина и закуской из вашей дровяной печи!

В заключение скажу, что у дровяной печи для пиццы есть множество способов приготовления чего-либо, кроме пиццы. Чтобы найти своих любимых блюд, нужно просто научиться проявлять творческий подход и новаторский подход с помощью нового метода использования тепла и огня!

Когда была изобретена голландская духовка | Вы не поверите!

Когда была изобретена голландская печь? Согласно Merriam-Webster, голландская печь была впервые использована в 1769 году.Не так много контекста дается об обстоятельствах, когда голландская печь была впервые использована, кроме как указать, что использованная посуда была металлическим щитом, который использовался для запекания перед открытым огнем.

Однако стоит также отметить, что голландская печь также может относиться к «кирпичной печи», которая используется для приготовления пищи с предварительно нагретыми стенами. Однако наиболее часто используемая голландская печь в 21 веке — это, по сути, глубокая тяжелая кастрюля с плотной крышкой.

Когда вы действительно смотрите на использование последних двух примеров голландских печей, линии становятся немного размытыми.Именно при таких обстоятельствах вы не столкнетесь с огромной ясностью в том, когда на самом деле была изобретена голландская печь. Однако со временем вы узнаете больше об основных изобретениях или разработках продуктов.

Заявление об ограничении ответственности: как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках, совершаемых на моем веб-сайте. Если вы совершите покупку по ссылкам с этого веб-сайта, я могу получить небольшую долю от продаж от Amazon и других подобных партнерских программ.

Патент на чугун в песок

Первый патент на чугун в песке — процесс, первоначально использовавшийся для создания современной голландской печи — был получен в 1707 году.

Этот патент был получен британским промышленником Абрахамом Дарби, одним из тех, кому приписывают разработку и освоение технологии чугуна.

Источники показывают, что Дарби и его деловые партнеры используют термин «голландская печь», по крайней мере, с 1710 года.

Процесс производства королевской голландской печи BK — видео

А как насчет голландских методов?

Хотя роль Дарби в разработке голландской печи является общепринятой, возможно, стоит отметить, что даже его чугунная техника была фактически заимствована из того, что голландцы делали до этого.

До вмешательства Дарби голландцы использовали песчаные формы для изготовления медных горшков.

Эти голландские методы были отходом от более традиционных, но более дорогих форм из суглинка и глины прежних времен.

Хотя даты Дарби являются общепринятыми датами изобретения голландской духовки, всякий, кто искренне интересуется всей историей, должен отметить, что Нидерланды были пионерами в производстве латунной посуды, по крайней мере, с начала 18 века.

Есть большая вероятность, что голландцы начали использовать песчаные формы в конце 17 века. Формы для песка были недорогой техникой и обеспечивали особенно чистую отделку, но в конце концов уступали только чугуну.

Техника работы с чугунным литьем Дарби была всего лишь продолжением этого. То есть чугун был дешевле и производился быстрее, и это все, к чему стремился Дарби, когда он впервые исследовал, как это делают голландцы, прежде чем забрать эти секреты домой в Англию.

На самом деле это не голландская печь, если только она не сделана компанией BK

Выберите изображение, чтобы убедиться в этом сами, на Amazon

Тот факт, что BK является одним из ведущих голландских производителей печей в мире, остается источником огромной гордости жителей Нидерландов.

Компания была основана в 1851 году, что делает ее одной из старейших в своем бизнесе.

Будучи пионером в своей отрасли, компания BK была пионером, внедрившим эмалевое покрытие на внутренней стороне кастрюли Dutch Oven.

Этот прорыв был впервые сделан в 1891 году. Иоганнес Берк Ван Кампен, сын основателя компании, получил всю заслугу в этом развитии.

Все остальные компании Dutch Oven в этом отношении лишь последователи.

В 1926 году была впервые представлена ​​то, что эксперты называют типичной голландской печью . Это отсылка к современному дизайну голландской духовки.

Большинство других компаний просто последовали примеру BK в этом отношении. Этот дизайн теперь также воспринимается как должное.

Тем не менее, он имеет богатые традиции.

Затем в 1931 году компания

BK представила алюминиевые кастрюли. Это было изобретение голландской печи, сделанное, чтобы компенсировать появление электрических и газовых кухонь в Европе и Северной Америке.

Алюминиевая коллекция голландских печей была создана, чтобы выдержать новые плиты. Это был огромный шаг в будущее их посуды.

Ключевым компонентом голландской печи BK является то, что называется клеевым основанием.Это было введено в 1963 году. И снова компания была пионером в этой области.

Значение клееной основы состоит в том, что она нагревается на значительно быстрее, чем в традиционной голландской печи, и что тепло в конечном итоге будет распределяться более равномерно во время приготовления. Как будто распространения тепла на голландскую печь и так уже не хватило. Это действительно безупречный дизайн.

Еще одним ключевым изобретением компании стал термоустойчивый грейфер , ручки на ее голландских горшках для духовки.По сути, это означало, что вы будете не только готовить тушеное мясо на медленном огне в своей голландской духовке, но и будете жарить и тушить свои блюда.

Голландская, голландская компания по производству печей явно опередила свое время во многих сферах, закрепив за собой наследие страны в отрасли.

Даже совсем недавно, в 2008 году, в BK продолжали появляться изобретения. Последний из них называется Вокаранг. Хотя это не совсем голландская печь, отличительной чертой этого продукта является чашеобразный край, который позволяет намного легче и, в конечном итоге, лучше перебрасывать жареную пищу.

Le Creuset, компания, похитившая голландский гром

Выберите изображение, чтобы убедиться в этом сами, на Amazon

Их можно было бы назвать голландскими печами, но сегодня самым большим именем в отрасли, без сомнения, является Le Creuset. Как ни странно, это французская компания, что только добавляет интриги.

Учитывая, что французская компания по производству посуды является лидером отрасли, стоит выяснить, как долго они занимались производством современных голландских духовок и какой вклад или изобретения они внесли на этом пути.

Сама компания довольно молода в контексте истории голландских печей. Она была основана только в 1925 году. Однако с самого начала компания начала производить голландские печи.

Ключевым событием на тот момент стало добавление яркого цвета к голландским горшкам для запекания, которые они производили. На продукции BK уже был цвет, только не такой яркий и не такой разнообразный по ассортименту.

Цветовая гамма была определяющей чертой голландских печей Le Creuset в прошлом веке, но самой известной из них была Flame Orange , которая до сих пор является визитной карточкой компании.Надо сказать, что Flame Orange действительно выглядит как дань уважения голландцам.

Итак, изначально современные голландские печи имели эмалевое покрытие только на внутренней стороне горшка — за это отвечал конкурент BK.

В начале 20-го века Le Creuset начал добавлять эмалевое покрытие снаружи, наиболее заметной особенностью которого был введенный ими цвет.

Ознакомьтесь с двумя моими любимыми голландскими печами Le Creuset в моих статьях Oval здесь и Round здесь .

Staub, Поздний к голландской духовке, но все еще имеет значение

Выберите изображение, чтобы убедиться в этом сами, на Amazon

Staub — еще одна французская компания, которая продолжила доминировать в голландской индустрии печей.

Они были созданы в 1974 году, когда они представили то, что впоследствии стало известно как эмаль с двойным остеклением.

Это было важное «изобретение» для промышленности, поскольку оно означало минимизацию риска образования ржавчины и грязи — и в большинстве случаев фактически устраняло как ржавчину, так и грязь.Хозяевам стало намного проще чистить голландскую печь.

Последние мысли — Когда была изобретена голландская печь!

Я искренне надеюсь, что вы немного узнали о том, когда была изобретена голландская печь, прочитав сегодня эту статью. У меня есть еще три статьи об истории голландских духовок здесь — здесь имя и кто изобрел духовку здесь . Пожалуйста, прочтите и наслаждайтесь…

Камни для приготовления в одной кастрюле


Ссылки

Merriam Webster — Голландские печи

BK Посуда — История

Википедия — Томас Дарби

Спасибо за видео музыку — Ben Sound

.

Пол в бане со сливом: Как сделать пол в бане со сливом и устройство заливки

Как сделать в бане пол со сливом

У обладателей загородных хозяйств нередко возникает потребность возвести баню. Она давно перестала быть просто местом купания. Теперь это зона отдыха, общения, приятного досуга и средство от множества болезней. Процесс построения бани непростой и трудоемкий, но конечный результат будет вознаграждением за все усилия. Если вы планируете делать баню собственноручно, вам придется изучить массу литературы и особое внимание уделить деталям. Вопрос коммуникаций остается одним из самых важных. Как сделать пол в бане со сливом, какие материалы выбрать, на чем расставить акценты и как сделать процедуру более простой – темы, которые требуют очень внимательного рассмотрения.

Оглавление:

  1. Главные требования к полам в банном помещении
  2. Особенности сливной конструкции в каркасной бане
  3. Глиняный пол в бане
  4. Бетонные полы в банном помещении
  5. Пол из досок в бане
  6. Заливка пола в бане
  7. Разновидности сливных систем в бане
  8. Преимущества и недостатки сливных полов разного типа

Главные требования к полам в банном помещении

Построение бани невозможно без детальной проработки конструкции пола. На эту зону ложится максимальная «мокрая нагрузка», следовательно, полы должны быть прочными, а также обеспечивать беспроблемный отток воды. Насколько качественно и продуманно будет сделан пол, зависит длительность эксплуатации всего здания. При малейшей погрешности все деревянные элементы начнут портиться и гнить, а железные – подвергнуться коррозии. Поэтому баня – устройство пола со сливом требует очень вдумчивого подхода.

Есть немало схематических проектов и технологий обустройства полов, которые используют современные гидроизоляционные материалы или базируются на классических проверенных способах. Независимо от выбранного варианта, важно, чтобы пол отвечал основным критериям: комфортности использования помещения людьми и полноценной работе бани.

Важные требования к поверхности следующие:

  • В сухом и мокром виде пол должен быть нескользким.
  • Если банное помещение будет использоваться круглогодично, требование к поверхности повышаются: ей необходимо быть теплой.
  • Пол должен быть простым в уборке и просушке.
  • Обязательно должна присутствовать система быстрого отведения воды. Это поможет избежать развития небезопасных процессов для бани, воспрепятствовать размножению патогенных микроорганизмов, появлению отталкивающего запаха.

Прежде чем приниматься за работу, важно понять, как сделать пол в бане со сливом.

Особенности сливной конструкции в каркасной бане

При постройке каркасной бани ключевым вопросом остается сооружение пола. В некоторых случаях используется бетонный пол, но преимущественно монтируется деревянная поверхность. Это позволяет органично завершить образ натуральности и органичности. Полы в каркасной бане со сливом преимущественно делают из сосны и дуба. Необходимо исключить осину, тополь и другие мягкие породы.

Важно использовать только сухой материал. Если уложить сырые доски, по мере высыхания, пол начнет деформироваться и все придется переделывать. Преимущественно используется одна партия досок, что гарантирует одинаковые условия производства и хранения. Также внешний вид и оттенки не будут отличаться по окончанию работы.

Специалисты помогут рассчитать необходимые размеры лаг для конкретно вашего варианта, но усредненные параметры выглядят так: толщина досок – три-четыре сантиметра, бруса – десять на пятнадцать сантиметров. Толщина досок должна соответствовать шагу между лагами.

Глиняный пол в бане

Среди разнообразия материалов, глина лидирует по доступности в сравнении с другими вариантами. Она недорогая, экологически безопасная и может перерабатываться повторно. Глиняный пол обладает рядом достоинств:

  • Для его изготовления не нужно наличие большого количества инструментов или особых умений.
  • Натуральность материала позволяет утверждать, что он безопасен для человека. В раствор добавляются только природные материалы.
  • Термостойкость материала позволяет выдерживать перепады температур.

Наряду с массой неоспоримых достоинств глиняного состава, полы из нее очень восприимчивы к воздействию воды. При наличии такого пола, чаще всего пол в бане со сливом своими руками не делают. Поверхность склонна к быстрому намоканию и из-за постоянного испарения воды, появляется неприятный запах. Но в силу низкой себестоимости популярность глиняного пола достаточно высока.

Бетонные полы в банном помещении

Пол из бетона признан одним из самых долговечных и простых в обслуживании. Установить бетонный пол возможно на грунт или деревянные лаги. Для установки непосредственно на землю, необходимо провести ряд подготовительных действий: трамбовку поверхности, укладку камня, сооружение теплоизоляции, гидрозапоров. Бетонный пол в бане со сливом пользуется популярностью и широко применяется в частных хозяйствах. Для придания поверхности большей привлекательности, применяются отделочные материалы.

По всем своим особенностям и качествам, вариант уместен для применения в бане, за исключением одного фактора – поверхность очень холодная. Даже если изнутри будет проложено утепление, пол все равно достаточно некомфортный. Именно по этой причине устанавливается теплый пол в бане со сливом. Под отделку укладываются электро или инфракрасные пластины.

Данный вариант поверхности требует предварительной прокладки канализационной системы. Сток устанавливается в любом месте, как в центре помещения, так и в любом из углов или около стены. Уклон равен пяти градусам. Это позволяет комфортно перемещаться всем, кто купается, и стекать воде без задержки.

После заливки раствора, когда масса дозреет, сверху укладывается кафельная плитка в бане на полу со сливом. Швы необходимо заделать специальным раствором, который предотвращает попадание влаги вовнутрь.

Пол из досок в бане

На сегодняшний день деревянный материал для напольного покрытия применяется очень часто. Он имеет доступную стоимость, просто устанавливается, привлекателен внешне и экологически безопасен. Наряду с достоинствами материал имеет ряд недостатков. Появление недостатков зависит от особенностей конструкции канализационной системы. Деревянный пол в бане со сливом требует тщательного выполнения проекта. Именно от правильности слива будет зависеть температура в помещении, уровень влажности, наличие или отсутствие неприятных запахов. Полы из дерева могут быть протекающими или не протекающими. Каждый из разновидностей требует разного варианта утепления и гидроизоляции.

Преимуществами использования дерева для пола можно отметить:

  • доступная стоимость материала;
  • природность и экологичность;
  • долгий срок эксплуатации;
  • простота установки.

Особых сложностей с монтажом деревянных конструкций не возникает, но иногда появляются такие сложности:

  • требуется дополнительный стройматериал;
  • дерево подвергается гниению;
  • требуется дополнительная просушка.

Для повышения комфортности пола и продления срока службы, рекомендуется изготавливать комбинированный пол. Бетонная черновая стяжка пола изготавливается под наклоном, в поверхность встроена канализационная труба. Уже сверху монтируется дерево. Комбинированный пол будет надежным и комфортным, дополнительный слой гидроизоляции позволит обеспечить доскам защиту и сохранность.

Заливка пола в бане

Как залить пол в бане со сливом и что учесть, чтобы сделать его максимально правильно? Первое и самое главное – это уклон. Если его не сделать, вода не сможет уходит в канализацию и будет застаиваться. Чтобы правильно обустроить заливной пол в бане со сливом, необходимо придерживаться таких рекомендаций:

  • первоочередно укладываются лаги;
  • к поверхности лаг прикрепляется черновой пол;
  • в межсекционное пространство укладывают теплоизоляционные материалы;
  • помещение для купания оборудуется системой слива с сифоном;
  • после обустройства слива, обрешетка обшивается специальными материалами;
  • для беспроблемного оттока воды устанавливается уклон по тридцать миллиметров на квадратный метр;
  • черновой пол заливается раствором;
  • чистовое покрытие устанавливается на финише работы.

Правильный пол в бане со сливом – составляющая банного помещения. Нерациональная организация оттока воды или ошибка в расчете, наклоне, становится причиной порчи конструкции, развития плесени и грибка. Важно учитывать все рекомендации при возведении бани собственными силами.

Все методики и их вариации сводятся к двум типам изготовления поверхности.

Первый вариант подразумевает укладку деревянных лаг, на которые настилаются доски. Конструкция может быть демонтирована, подремонтирована или просушена на улице.

Второй вариант подразумевает изготовление капитальных полов. Обустраивается специальный наклон, слив, устанавливается вентиляция.

Если баня будет служить небольшой семье периодически, можно организовать простую систему отведения воды.

Разновидности сливных систем в бане

Какой вариант слива применить, зависит от многих факторов. Известно несколько вариантов сливной системы:

  • Протекающая конструкция (если пол деревянный). На кирпичные или бетонные сваи устанавливаются деревянные лаги, сверху прикрепляются доски с зазорами. Через них уходит вода.
  • Протекающая конструкция (если пол бетонный). Черновая основа пола заливается в форме воронки, которая заканчивается канализационной трубой. Сверху укладываются доски, которые имеют зазоры для оттока воды. Через них вода попадает в канализационную систему и уходит.
  • Непротекающая конструкция (деревянный или бетонный пол). Поверхность монтируется под незачительным уклоном, внизу сооружается приемник для воды с сифоном.

Чтобы изготовить поверхность со сливом в бане максимально правильно, следует заранее прикинуть, какую сумму человек сможет выложить на строительство. Важно спланировать, какой материал будет использоваться и какой тип слива подойдет.

Преимущества и недостатки сливных полов разного типа

Уже давно срубы бани не устанавливаются просто на земле. Современные сооружения имеют сливную яму и устанавливаются на основании. Независимо от вида и размера бани, она может иметь протекающий и не протекающий пол.

Первый вариант обладает своими преимуществами в том, что доски устанавливаются на лаги без жесткой фиксации гвоздями. В любой момент пол можно демонтировать, чтобы вычистить подпол, предотвратить гниение, подремонтировать материал или же просушить доски. Из неудобств следует отметить трудоемкость использования и то, что такой пол практически не бывает теплым. Вариант прост в исполнении и относится к недорогим вариантам обустройства. Чаще всего баня подобного варианта используется в сезон.

Непротекающий пол не нуждается в дополнительном обслуживании. Конструкция не демонтируется. Она оборудована сифоном и нуждается в утеплении. Состоит из двух разновидностей, чернового и чистового пола. Чистовой устраивается под наклоном в сторону слива. Между двумя поверхностями стелется утеплитель. Утепленный пол в бане со сливом при обустройстве такого варианта пола – важнейшее условие. В самой низкой точке монтируется труба и трап для слива.

Покрытие пола в такой конструкции – шпунтовая высококлассная доска. Используется дерево с невысокой гигроскопичностью. Нередко, это дуб или сосна. Древесина дуба отличается высокой плотностью структуры, из-за чего вода практически не впитывается в доску. Сосна имеет высокую смолистую пропитку, что также препятствует проникновению влаги в доску. При непротекаемом варианте пола исключены даже минимальные щели между соседними досками. Вода должна стекать по поверхности, не имея возможности просочится в междосточное пространство.

При этом варианте пола в помещении оборудуется очень мощная вентиляция, чтобы древесина имела возможность просыхать в промежутках между использованием бани. Дополнительно, оставляют открытыми двери для просушки.

Возведение пола со сливом в бане – очень важный вопрос, которому необходимо уделить самое пристальное внимание. Сделать баню собственными силами – реально, нужно просто подготовиться теоретически, заранее составить проект здания со всеми важными подробностями. Не лишним будет консультационная помощь опытного специалиста. В таком случае, вы сможете все учесть и создать по-настоящему шикарную баню.

Утепленный пол в бане со сливом


Основной проблемой бани с моечной комнатой является отведение из нее стоков. Поэтому варианты технологий, как сделать слив воды в бане с деревянными полами из протекающего или сплошного настила, актуальны для каждого индивидуального застройщика.

Сразу определимся с терминами, под деревянными полами в статье имеется ввиду — деревянный настил (трапы), т.е. финишное покрытие пола в бане. Перекрытие же под ними может быть как деревянное (по балкам), так и бетонное (по грунту).

Особенности эксплуатации

Основными нюансами возведения и использования бани являются:

  • отапливается постройка обычно дровяными печами, не предназначенными для подключения контуров теплого водяного пола;
  • канализация необходима в моечной комнате, реже в парилке;
  • при периодическом обогреве дерево на полах нагревается быстрее, чем бетонная стяжка или плита;
  • максимальные теплопотери традиционно присутствуют в полах нижнего этажа, поэтому их необходимо утеплить;
  • бюджетным вариантом для бани на МЗЛФ, столбчатом или свайном ростверке является пол по грунту без перекрытия;
  • чуть дороже обходится перекрытие по балкам, обладающее меньшим ресурсом в сравнении с бетонной конструкцией.

Важно! Для бани остается актуальным регламент СП 29.13330 (Полы), согласно которому чистовое покрытие в моечной должно быть на 1,5 – 2 см ниже облицовки в остальных помещениях.

Разновидности деревянного пола в бане

Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:

    протекающий – каждая половица уложена с зазором 5 – 10 мм или используются съемные решетчатые поддоны из бруска;

Пол в бане протекающий.

Пол в бане из шпунтованной доски.

В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:

    пол по грунту из бетонной плиты – внутри ленточного фундамента и низкого ростверка;

Пол по грунту с вмурованным трапом.

Деревянное перекрытие бани.

На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.

Организация слива

Несмотря на периодический эксплуатационный режим, стоки запрещено сбрасывать на грунт под баней. Необходимо собирать и отводить их в отдельный септик или централизованную систему водоотведения.

В зависимости от конструкции деревянного пола слив можно организовать следующими способами:

  • сплошной пол – уклоны задаются при монтаже лаг (именно лаг, а не балок), трап устраивается в низшей точке комнаты, стоки отводятся по трубам, утеплитель укладывается между лагами;
  • протекающий настил – под напольным покрытием необходимо изготовить крупноформатную воронку из тяжелой EPDM мембраны, оцинковки, ЦСП облицованного водонепроницаемой плиткой или из бетона (в случае полов по грунту), в низшей точке которой будет закреплен канализационный трап.

Воронка слива из оцинковки под протекающим полом бани.

Теплоизолировать протекающий пол невозможно физически, поэтому утеплитель закладывается ниже крупноформатной воронки из рассмотренных выше материалов.

Важно! Максимальные теплопотери в полах наблюдаются при наличии в здании подполья, то есть в висячих ростверках. Поэтому пол и канализацию свайного или столбчатого высокого ростверка утеплять следует в обязательном порядке.

Запрещено сливать банные стоки непосредственно на грунт под этой постройкой по причинам:

  • моющие средства приводят к постепенному заражению, не только своего участка, но и обеспечивают подобные неприятности соседям;
  • влага неизбежно скапливается в пазухах обратных засыпок и разрушает фундамент;
  • даже при частичной замене грунта щебнем/песком резко повышаются силы пучения из-за набухания глины во влажной среде.

Септик необходимо размещать на участке в соответствии с требованиями нормативов СП, СанПиН на расстоянии минимум 4 м от фундамента бани, а не под ее полом. Это повысит качество обслуживания камер водоочистки, инфильтрационного колодца или поля, через которое осветленная вода сбрасывается в грунт для естественной доочистки.

Расположение септика для бани на участке.

Протекающий пол

Этот вариант обеспечивает быстрое высыхание древесины и увеличение ресурса напольного покрытия. В зависимости от конструкции перекрытия бани протекающий пол может сооружаться разными способами:

    настил из разряженных досок со щелями между ними, жестко зафиксированных саморезами к лагам для постоянного использования;

Традиционный протекающий пол.

Деревянный трап для бани.

Воронка под протекающим полом, собирающая жидкость, сооружается из материалов:

    мембрана – вариант чаще применяется для бани с подпольем на свайном или столбчатом ростверке, пленка крепится к стенам с небольшим провисанием, в нижней точке, соприкасающейся с черновым полом конструкции, в нее врезается сифон или трап;

Воронка сливная из мембраны.

Воронка сливная из жести.

Сливная воронка из плитки.

Бетонная воронка банного слива.

Совет! Лаги протекающего пола обрабатываются антисептиками или пенетрирующими составами для повышения эксплуатационного ресурса во влажной среде.

Протекающий пол неудобен с позиций гигиеничности – в широкие щели неизбежно проникает в воронку крупный мусор (например, листья веника, принесенные на теле из парной), поэтому доски лучше сделать съемными. Компромиссом становятся решетчатые поддоны или крепление досок в специальные гнезда.

Еще одним вариантом становятся гибкие дощатые трапы для бани. Доска соединяется в этих конструкциях шнуром или тросом, после укладки на лаги такие деревянные коврики сохраняют пространственную жесткость. После помывки их можно скатать и убрать на просушку.

Гибкие деревянные трапы для бани.

Шпунтованная доска

Этот вариант удобнее в использовании, но влага испаряется дольше, доски коробятся при высыхании. Не протекающий пол может делаться по лагам, уложенным на плиту перекрытия или пол по грунту, или балкам деревянного перекрытия. Поэтому конструкция сливного узла отличается:

  • пол по грунту – инженерные системы разводят до бетонирования стяжки, лаги монтируются под уклоном в едином направлении, чтобы поставить там трап/сифон канализации, утеплитель размещается либо между лагами, либо внутри стяжки;
  • плитное перекрытие – аналогично предыдущему случаю, только теплоизоляционный материал всегда укладывается между лагами;
  • перекрытие по балкам – утеплитель между черновым и чистовым полом, коммуникации защищаются пенополистирольными скорлупами и греющим кабелем внутри подполья.

Теплоизоляция пола в бане.

В бане отсутствует постоянный обогрев, поэтому утеплитель под полом необходим исключительно для снижения времени выхода в режим пара и повышения комфорта эксплуатации.

Выбор узла слива

Периодический эксплуатационный режим бани вызывает пересыхание гидрозатвора внутри классического бутылочного или U-образного сифона. Поэтому в этих надворных постройках чаще используют сухие трапы нескольких типов:

    поплавковые – внутри чашеобразного корпуса имеется колпак, перекрывающий под своим весом канализационное отверстие, всплывающий при наполнении чаши жидкостью;

Трап с сухим поплавковым затвором.

Трап с сухим маятниковым затвором.

Сухой затвор с резиновой лентой.

При установке сухого трапа вредные газы не смогут проникнуть из септика по трубам наружной канализации в баню, избавляя пользователей от запаха сероводорода и метана.

Внимание: Естественная вентиляция под деревянным напольным покрытием обеспечивается декоративными люками (достаточно 2 шт. на комнату) и пропилами в лагах. Лючки располагаются по диагонали, декорируются решетками, обычно располагаются под полками, скамейками.

Для того чтобы пол в бане долго и надежно служил, лучше всего его сделать бетонным. Такое покрытие не боится влаги, оно не повреждается плесенью и насекомыми, пожаробезопасное и за ним просто ухаживать. Чтобы с пола вода удалялась полностью, необходимо правильно сделать систему слива.

В чем преимущества бетонного пола?

Бетонный пол имеет высокую прочность и если его правильно сделать, то служить он будет долго и надежно. Для того чтобы он не был холодным, надо сделать хорошую термоизоляцию, а если есть желание и финансовые возможности, то можно установить систему обогрева. Это может быть как водяной, так и электрический теплый пол.

Покрыть бетонный пол в бане можно плиткой, керамогранитом или сделать деревянный настил.

Для того чтобы отводить воду с бани, необходимо создать уклон пола и продумать систему дренажа.

Есть несколько способов отведения воды:

  • Если у вас песчаный грунт, то самым простым вариантом будет создание сливной ямы. Обычно она располагается непосредственно под моечным помещением. Достаточно будет ее глубины 50-100 см, приблизительно такой же длины и ширины. Дно ямы покрывается крупными камнями или щебнем, а чтобы не было неприятного запаха, в цоколе оставляют отверстия для свободного прохождения воздуха.
  • Если грунт плотный, то яму необходимо выносить за пределы бани. Под моечным помещением устанавливают трубу, по которой вода направляется в сточную канаву, поглощающую яму или подключается к системе канализации. Сточный приямок делают размером 30-50 см по всем сторонам и бетонируют, в цоколе оставляют продухи для вентиляции воздуха.
  • Если пол укладывается непосредственно на грунт, то трубы для отведения воды сразу вмуровывают в стяжку. В этом случае приямок не нужен, так как вода по трубам сразу попадает в дренажную систему.

Требования к системе слива

Так как на пол в бане попадет много воды, необходимо организовать правильно ее отведение и думать об этом надо еще во время заливки фундамента. При проведении строительства на песчаном грунте, можно просто сделать сливную яму под моечным помещением, дно которой заполняют крупным щебнем. Для отвода неприятного запаха в фундаменте делают отдушины.

В том случае, когда грунт плотный, под полом делают приямок, в который устанавливают сифон с гидрозатвором и по трубам вода отводится в сливную канаву, расположенную за пределами бани или в систему канализации.

Слив рекомендуется делать в дальнем углу моечной, при этом уклон пола должен составлять 1 см на метр длины. Размер приямка порядка 30х40х40см, его обязательно бетонируют и толщина стенок должна быть около 5 см.

Для отведения воды используют обычные канализационные пластиковые трубы диаметром 100 мм. После соединения труб, приямок закрывают металлической решеткой, которая защитит вас от случайного попадания в него и не даст возможности попасть в трубу крупным предметам.

Выбор утеплителя

Для того чтобы утеплить пол в бане, могут использоваться такие материалы:

  • минеральная, стекловолокнистая или базальтовая вата;
  • керамзит;
  • пенополистирол;
  • строительный войлок;
  • газобетон.

Утеплитель укладывают между слоем паро и гидроизоляции, которые находятся между черновым и финишным бетонным полом. Если пол делают на лагах, то утеплитель монтируют между ними.

Если вы используете керамзит, то его надо укладывать аккуратно, так как те гранулы, что разбились, теряют свои высокие теплоизоляционные характеристики. Несмотря на слой утеплителя, в бане такой пол все равно будет холодным, поэтому сейчас многие люди принимают решение делать теплые полы.

Укладка бетонного пола по грунту

Одним из самых распространенных вариантов является укладка бетонного пола в бане непосредственно по грунту. Чтобы его сделать, помещение должно иметь ленточный или столбчатый фундамент. Сначала с почвы удаляют всю растительность и делают подушку из гравия толщиной 10-15 см, которую хорошо утрамбовывают, а потом подушку из песка, толщиной 3-5 см и также хорошо ее трамбуют.

Заранее рисуют схему отвода воды и закладывают канализационную трубу, к которой потом подключается сливной сифон. После того как песчаная подушка была хорошо утрамбована, она покрывается слоем гидроизоляции, для этого используют рулонные материалы, которые не пропускают влагу, это может быть рубероид, полиэтиленовая пленка и др.

После укладки слоя гидроизоляции, переходят к монтажу выбранного типа утеплителя. Обычно используют пенополистирол или минеральную вату, но можно брать и другие типы утеплителей. Как и слой гидроизоляции, утеплитель укладывают на пол и на стены высотой до 10 см, чтобы в пол не проникал холод от цоколя.

На следующем этапе выполнения работ, проводится армирование покрытия, для чего используется арматурная сетка, а сверху она покрывается слоем бетона толщиной 3-5 см и обязательно делается уклон в сторону сливного отверстия.

Если вы не сделали уклон во время создания бетонной стяжки, то это можно будет сделать во время укладки кафельной плитки.

Для создания теплого пола, сначала делают черновой бетонный пол, потом укладывают слой гидроизоляции и теплоизоляция, после чего монтируют водяные трубы, электрический кабель или маты, это зависит от выбранного вами типа теплого пола.

В качестве финишного покрытия теплого пола, обычно используется керамическая плитка, которая имеет высокую теплопроводность, поэтому быстро прогревается, ходить по такому полу будут удобно, а убирать его быстро и легко.

Бетонный пол по лагам

Кроме описанного варианта, может быть выполнена укладка бетонного пола по лагам, в этом случае получается подпольное вентилируемое пространство.

В качестве лаг используются деревянные брусья сечением 10х20 см, шаг их укладки должен составлять порядка 50 см, снизу к лагам крепят деревянный бруски сечение 5х15 см и на них монтируют доски толщиной 20-30 мм, которые служат черновым полом.

На готовый черновой пол укладывают гидроизоляционный материал с нахлестом полотен не менее 10 см, и обязательно проводится герметизация всех швов.

Специалисты предпочитают в качестве гидроизоляции использовать полиэтиленовую пленку, так как она более пластичная, по сравнению с рубероидом, поэтому с ней удобнее и проще работать.

Следующим этапом является укладка теплоизоляции, после ее монтажа, она снова покрывается слоем гидроизоляционного материала, на который устанавливается армирующая сетка.

Если вы планируете делать теплый пол, то теперь можно приступать к монтажу труб или укладке кабеля. После монтажа системы, проверяют ее работоспособность.

Для вентиляции подпольного пространства в надземной части фундамента обязательно оставляют продухи, через которые будет проникать воздух, поэтому черновой пол и лаги не будут гнить.

На последнем этапе обустройства такого пола, проводится монтаж финишного напольного покрытия, на теплый пол обычно укладывается керамогранит или кафельная плитка, они обязательно должны иметь антискользящее покрытие.

Если неделать теплый пол, то ходить по кафельной плитке некомфортно, в таком случае надо сделать настил из деревянных брусков или постелить коврики из полимеров. Если есть деревянный настил, то его рекомендуется периодически выносить из бани для проветривания.

Подведение итогов

Бетонный пол является оптимальным вариантом для бани, а делать его по грунту или на лагах, зависит от вашего желания и возможностей. Если вы проведете правильный монтаж пола и сделаете систему слива, то в помещении не будет застаиваться вода, а неприятный запах со сливной ямы, не будет попадать в моечную.

Полезное видео

В этом видео рассказывается о заливке плавающей стяжки с электрическим теплым полом в деревянной каркасной бане под укладку плитки: подготовка основания — гидроизоляция, теплоизоляция, демпферная лента, применение наливных полов, укладка кабеля теплого пола, создание уклонов для слива по маякам, применение полусухой стяжки.

Приступая к такому ответственному моменту, как устройство пола в бане, нужно получить необходимые знания о технологии процесса. После этого, определившись с материалом и конструкцией, приобретя необходимый рабочий инструмент и купив расходные материалы, можно начинать работу.

Рекомендации, как правильно сделать полы в бане непротекающей и протекающей конструкции, читайте ниже.

Как сделать деревянный пол в бане со сливом воды

Полы в бане своими руками чаще всего делают бетонные или дощатые. Деревянные полы в бане выкладывают из досок с сечением 15×5 см, прикрепляя на лаги (бревна с сечением 14- 18 см или брус 15×15 см).

Перед тем как сделать пол в бане, учтите, что они могут быть протекающими и непротекающими. Для протекающих полов из древесины предусматривают щели для стока воды, которая впоследствии впитается в грунт под баней. Пол съемный, поскольку после посещения бани его поднимают и просушивают. Утеплить его невозможно, поэтому он подходит для областей с теплым климатом.

Непротекающие полы из древесины имеют конструктивный уклон: по нему вода стекает в трап, откуда попадает в водосборник и затем сходит в резервуар отстойника по специальному отводу. Такая конструкция возможна с утеплением, но стоит достаточно дорого.

До того как сделать деревянный пол в бане, создают каркас из лаг (тип древесины — сосна или лиственница). Обязательно предусматривают наклон пола для слива воды в бане, а чтобы избежать прогибов лаг при нагрузке, под них складывают столбики из кирпича или бетона. Если опоры кирпичные, нужно выполнить площадки из железобетона толщиной более 20 см и больше периметра самого столбика на 5—7 см с каждой из сторон.

Для опор из бетона готовят ямы глубиной около 40 см, тщательно утрамбовывают их дно, насыпают слой песка в 10 см, затем уплотняют и его, предварительно смочив водой. Затем насыпают щебень слоем в 15 см. Сооружают опалубку, выступающую над землей на 5 см.

Перед тем как сделать пол в бане со сливом, непременно предусматривают уклон в сторону сливного отверстия. Если же пол непротекающий, уклон не обязателен. Кромки изолируют рубероидом. Заливают густой раствор бетона в пропорции: на 1 часть цемента 5 частей щебня и 3 части песка.

Над щебенкой на уровне около 5 см укладывают армирующую сетку, штыкованием равномерно распределяют бетон, затем снова заливают слой бетона и опять его утрамбовывают.

Для гидроизоляции площадки после полного высыхания бетонного раствора ее обрабатывают расплавленным битумом и приклеивают на него рубероид.

В процессе того, как положить пол в бане, помните, что верхний срез столба опоры должен находиться на одном уровне с верхним срезом фундамента, если он ленточный. При столбчатом типе фундамента лаги держатся на брусе закладного венца, следовательно, верхний срез опорных столбиков идет вровень с брусом.

Как делать пол в бане: сооружение подпола

А как делать пол в бане с подполом? К его сооружении приступают, когда столбики готовы. Если почва хорошо впитывает воду, то монтируют протекающий пол: делают подсыпку из щебня толщиной 25 см в качестве фильтра, который не дает земле заиливаться и снижает влажность. Благодаря этому подпол быстро просыхает.

Если же почва слабо впитывает влагу, то в грунте необходимо предусмотреть специальный лоток отхода воды в приямок, а уже оттуда — в резервуар септика.

Под полом для этого обустраивают глиняный замок, который должен быть наклонен к приямку. Поверх почвы, находящейся в подполе, насыпают щебенку слоем в 10 см и тщательно ее утрамбовывают. Затем укладывают глину толщиной в 15 см и формируют из нее горизонтальный уклон прямо к лотку.

Если пол протекающий, подпол утепляют с помощью керамзита. Для вентиляции между лагами и керамзитом оставляют промежуток в 15 см.

В моечном отделении делают приямок и выводят отводную трубку (внутренний диаметр 15 см) от него наружу.

Если пол непротекающий, лаги монтируют от стен к приямку. Завершающие конструкцию лаги располагают выше, чем по следующие брусья, врубки в них не делают. Остальные лаги оснащают врубками с некоторым укосом в 0,2—0,3 см.

Такую же врубку оборудуют и в том месте, где лаги соприкасаются с опорным столбиком. Покрытие должно размещаться под углом 10°.

Лаги под протекающий пол выполняют на одном уровне. Работу начинают от любой стены. Но брус под лаги должен отстоять от стены на 3—4 см для вентиляции.

Лаги, предварительно обработанные антисептиком, помещают на опорные столбики и закладной брус, посредством гидроизоляционного материала — пергамина, рубероида, толя.

При устройстве пола в бане своими руками с помощью строительного уровня обязательно проверяют, правильно ли выполняется сборка.

Если лага по каким-то причинам не встает на место, можно слегка подрубить ее там, где она опирается на столбик или брус. Поэтому так важно с помощью строительного уровня уточнять, насколько ровно располагаются брусья относительно друг друга. Чтобы их выровнять, лаги подрубают либо, наоборот, применяют подкладки, размещаемые под ними.

Как положить протекающий и непротикающий пол в бане

Непротекающий пол изготавливают из шпунтованных досок. Их настилают таким образом, чтобы пазы смотрели внутрь помещения. Но перед этим выполняют черновой пол: прикрепляют снизу к концам лаг брусья с сечением 5 ×5 см. Между лагами на них размещают обрезки досок или горбыль. После чего гидроизолируют пол рубероидом или специальной пленкой. Затем конструкцию утепляют, насыпав между лагами керамзит. Его укрывают вторым слоем гидроизоляции. И лишь после этого укладывают финишное покрытие пола.

Желательно в моечной и парной не закреплять доски с помощью гвоздей, что позволит поднимать их для быстрой просушки. В качестве крепежа используют бруски сечением 2 — 3 см. Их прикручивают к лагам шурупами — «глухарями». Пол в дальнейшем легко снимается. Между завершающим покрытием и черновым полом оставляют пространство для вентиляции.

В эти отверстия можно затем вставить трубы из асбестоцемента, стали или ПВХ. Диаметр таких труб варьируется от 5 до 10 см.

Для протекающего пола потребуются необрезные доски, оструганные заранее. Торцы досок должны быть гладкими и ровными.

Доски укладывают таким образом, чтобы между ними и стенами оставалось около 2 см для вентиляционного зазора. Сбивают их, начиная от любой стены. Главное, чтобы она располагалась параллельно направлению установки досок.

Полы из древесины в парной или моечной нельзя покрывать лаком или красить, поскольку при нагревании такие покрытия выделяют вредные вещества. Кроме того, лак быстро портится под влиянием постоянной влажности и высокой температуры.

Когда первая половица уложена, ее закрепляют с помощью гвоздей. Длина гвоздей должна быть в два раза больше толщины досок. Их забивают в половицы под углом 45° вдоль нужного края, отступив от него около 15 мм. Каждую доску прибивают к брусу как минимум двумя гвоздями.

Вторую и остальные доски крепят на расстоянии 3—5 мм друг от друга. В качестве шаблона здесь подойдет кусок фанеры или лист ДВП.иТакое устройство пола требуется в моечном отделении и парной. В остальных помещениях бани дощатый настил может быть сплошным.

Ниже представлено видео, как сделать полы в бане протекающей и непротекающей конструкции:

Какой пол в бане лучше и как сделать бетонный пол своими руками

Какой пол в бане лучше – решать самому хозяину, но покрытие из бетона имеет больше преимуществ, чем древесное. Оно гораздо долговечнее. Многие считают, что именно такие полы в бане – правильные, так как дощатое покрытие эксплуатируется 6—15 лет, а бетонное способно функционировать до 50 лет.

Перед тем как сделать бетонный пол в бане, надо обустроить приямок, играющий роль водосборника. Его оснащают отводной трубой диаметром 20 см, которую выводят в заранее подготовленную сточную канаву. Если, к примеру, площадь парной составляет 4 м2, то приямок должен иметь габариты: 0,4×0,4 × 0,3 м. Его стенки покрывают бетонным раствором толщиной 5 см.

Далее для бетонного пола в бане подготавливают основание. На тщательно выровненный грунт укладывают битый кирпич слоем 15 см, поверх него насыпают 10 см щебня и старательно все утрамбовывают. Заливают первый бетонный слой толщиной 5 см. При заливке предусматривают уклон, идущий в направлении приямка. Контролируют выполнение данной операции с помощью пузырькового строительного уровня.

При устройстве бетонных полов в бане своими руками, когда прослойка подсохнет, покрытие утепляют, насыпав на бетон керамзит слоем от 8 до 10 см. На него кладут армирующую сетку и вновь покрывают этот своеобразный слоеный «пирог» бетонным раствором. Его разравнивают и уплотняют аккумуляторным вибратором. Заглаживают полученную стяжку большой пенопластовой или деревянной теркой.

При замешивании цементно-песчаной смеси желательно добавить в нее вспученный перлит. Он заметно улучшит теплоизоляционные свойства бетона, а также сделает покрытие более прочным.

Перлит — довольно своеобразный материал: он мало весит, из-за чего летуч, поэтому обычно используют его в помещении, защищенном от сквозняка и ветра. Чтобы приготовить раствор, берут 2 ведра перлита, осторожно помещают в бетономешалку, добавляют 10 л воды и тщательно все перемешивают. Поскольку материал является вспученным искусственным способом песком вулканического происхождения, при данной операции объем раствора уменьшается почти на треть.

После чего в бетономешалку вводят половину десятилитрового ведра портландцемента марки М и повторно вымешивают раствор. Спустя несколько минут вливают 5 л воды и продолжают смешивание. Когда материал станет однородным, добавляют еще 2 л воды и ведро наполнителя. Непрерывное перемешивание продолжают до тех пор, пока раствор не окажется почти сыпучим.

Когда из пластичного материала начнет выступать влага, работу можно окончить и через несколько минут приступать к заливке бетонного пола. Он затвердеет спустя 4—5 суток.

В парилке на бетонный пол неплохо уложить керамическую плитку с рельефной или шероховатой поверхностью. Когда покрытие завершено, на него укладывают съемную решетку из дерева. Это позволит легко передвигаться по нагретому полу, поскольку древесина от повышенной температуры не накаляется.

В комнате отдыха и предбаннике можно сделать пол, облицованный плиткой, деревянный или даже настелить линолеум.

Видео, как делать бетонный пол в бане, посожжет вам лучше понять технологию процесса:

“>

на деревянный,стяжка под плитку, лаги. как сделать со сливом, гидроизоляция. утепление

Для того чтобы пол в бане долго и надежно служил, лучше всего его сделать бетонным. Такое покрытие не боится влаги, оно не повреждается плесенью и насекомыми, пожаробезопасное и за ним просто ухаживать. Чтобы с пола вода удалялась полностью, необходимо правильно сделать систему слива.

В чем преимущества бетонного пола?

Бетонный пол имеет высокую прочность и если его правильно сделать, то служить он будет долго и надежно. Для того чтобы он не был холодным, надо сделать хорошую термоизоляцию, а если есть желание и финансовые возможности, то можно установить систему обогрева. Это может быть как водяной, так и электрический теплый пол.

Покрыть бетонный пол в бане можно плиткой, керамогранитом или сделать деревянный настил.

Для того чтобы отводить воду с бани, необходимо создать уклон пола и продумать систему дренажа.

Есть несколько способов отведения воды:

  • Если у вас песчаный грунт, то самым простым вариантом будет создание сливной ямы. Обычно она располагается непосредственно под моечным помещением. Достаточно будет ее глубины 50-100 см, приблизительно такой же длины и ширины. Дно ямы покрывается крупными камнями или щебнем, а чтобы не было неприятного запаха, в цоколе оставляют отверстия для свободного прохождения воздуха.
  • Если грунт плотный, то яму необходимо выносить за пределы бани. Под моечным помещением устанавливают трубу, по которой вода направляется в сточную канаву, поглощающую яму или подключается к системе канализации. Сточный приямок делают размером 30-50 см по всем сторонам и бетонируют, в цоколе оставляют продухи для вентиляции воздуха.
  • Если пол укладывается непосредственно на грунт, то трубы для отведения воды сразу вмуровывают в стяжку. В этом случае приямок не нужен, так как вода по трубам сразу попадает в дренажную систему.

Требования к системе слива

Так как на пол в бане попадет много воды, необходимо организовать правильно ее отведение и думать об этом надо еще во время заливки фундамента. При проведении строительства на песчаном грунте, можно просто сделать сливную яму под моечным помещением, дно которой заполняют крупным щебнем. Для отвода неприятного запаха в фундаменте делают отдушины.

В том случае, когда грунт плотный, под полом делают приямок, в который устанавливают сифон с гидрозатвором и по трубам вода отводится в сливную канаву, расположенную за пределами бани или в систему канализации.

Слив рекомендуется делать в дальнем углу моечной, при этом уклон пола должен составлять 1 см на метр длины. Размер приямка порядка 30х40х40см, его обязательно бетонируют и толщина стенок должна быть около 5 см.

Для отведения воды используют обычные канализационные пластиковые трубы диаметром 100 мм. После соединения труб, приямок закрывают металлической решеткой, которая защитит вас от случайного попадания в него и не даст возможности попасть в трубу крупным предметам.

Наличие гидрозатвора или специального клапана не позволит неприятному запаху из септика или сливной ямы проникать в помещение.

Выбор утеплителя

Для того чтобы утеплить пол в бане, могут использоваться такие материалы:

  • минеральная, стекловолокнистая или базальтовая вата;
  • керамзит;
  • пенополистирол;
  • строительный войлок;
  • газобетон.

Утеплитель укладывают между слоем паро и гидроизоляции, которые находятся между черновым и финишным бетонным полом. Если пол делают на лагах, то утеплитель монтируют между ними.

Для обеспечения нормальной теплоизоляции пола, толщина слоя утеплителя должна быть не меньше 150 мм, все зависит от используемого материала и климатических условий вашей местности.

Если вы используете керамзит, то его надо укладывать аккуратно, так как те гранулы, что разбились, теряют свои высокие теплоизоляционные характеристики. Несмотря на слой утеплителя, в бане такой пол все равно будет холодным, поэтому сейчас многие люди принимают решение делать теплые полы.

Укладка бетонного пола по грунту

Одним из самых распространенных вариантов является укладка бетонного пола в бане непосредственно по грунту. Чтобы его сделать, помещение должно иметь ленточный или столбчатый фундамент. Сначала с почвы удаляют всю растительность и делают подушку из гравия толщиной 10-15 см, которую хорошо утрамбовывают, а потом подушку из песка, толщиной 3-5 см и также хорошо ее трамбуют.

Заранее рисуют схему отвода воды и закладывают канализационную трубу, к которой потом подключается сливной сифон. После того как песчаная подушка была хорошо утрамбована, она покрывается слоем гидроизоляции, для этого используют рулонные материалы, которые не пропускают влагу, это может быть рубероид, полиэтиленовая пленка и др.

Все швы гидроизоляции промазывают герметиком или проклеивают скотчем, используемый материал заводится на стены высотой до 10 см.

После укладки слоя гидроизоляции, переходят к монтажу выбранного типа утеплителя. Обычно используют пенополистирол или минеральную вату, но можно брать и другие типы утеплителей. Как и слой гидроизоляции, утеплитель укладывают на пол и на стены высотой до 10 см, чтобы в пол не проникал холод от цоколя.

На следующем этапе выполнения работ, проводится армирование покрытия, для чего используется арматурная сетка, а сверху она покрывается слоем бетона толщиной 3-5 см и обязательно делается уклон в сторону сливного отверстия.

Для того чтобы проще было делать уклон, обычно слив делают возле одной из стен бани, если вы решите его сделать в центре помещения, то понадобится сложная разуклонка пола.

Если вы не сделали уклон во время создания бетонной стяжки, то это можно будет сделать во время укладки кафельной плитки.

Для создания теплого пола, сначала делают черновой бетонный пол, потом укладывают слой гидроизоляции и теплоизоляция, после чего монтируют водяные трубы, электрический кабель или маты, это зависит от выбранного вами типа теплого пола.

На последнем этапе все покрывается слоем бетона толщиной 3 см, а после его застывания, укладывается кафельная плитка. Во время монтажа водяных труб, необходимо соблюдать шаг 40 см, это позволит оптимально прогревать пол и не расходовать лишний материал.

В качестве финишного покрытия теплого пола, обычно используется керамическая плитка, которая имеет высокую теплопроводность, поэтому быстро прогревается, ходить по такому полу будут удобно, а убирать его быстро и легко.

Бетонный пол по лагам

Кроме описанного варианта, может быть выполнена укладка бетонного пола по лагам, в этом случае получается подпольное вентилируемое пространство.

В качестве лаг используются деревянные брусья сечением 10х20 см, шаг их укладки должен составлять порядка 50 см, снизу к лагам крепят деревянный бруски сечение 5х15 см и на них монтируют доски толщиной 20-30 мм, которые служат черновым полом.

Если помещение бани большое, то под лаги лучше установить опоры, чтобы со временем они не просели.

На готовый черновой пол укладывают гидроизоляционный материал с нахлестом полотен не менее 10 см, и обязательно проводится герметизация всех швов.

Специалисты предпочитают в качестве гидроизоляции использовать полиэтиленовую пленку, так как она более пластичная, по сравнению с рубероидом, поэтому с ней удобнее и проще работать.

Следующим этапом является укладка теплоизоляции, после ее монтажа, она снова покрывается слоем гидроизоляционного материала, на который устанавливается армирующая сетка.

Если вы планируете делать теплый пол, то теперь можно приступать к монтажу труб или укладке кабеля. После монтажа системы, проверяют ее работоспособность.

Дальше осталось залить слой стяжки, толщина которого должна быть 3-5 см, при ее заливке, обязательно делается небольшой уклон в сторону сливного отверстия. Не забудьте после монтажа чернового пола установить канализационные трубы, чтобы можно было отводить воду в систему канализации или в сливную яму.

Для вентиляции подпольного пространства в надземной части фундамента обязательно оставляют продухи, через которые будет проникать воздух, поэтому черновой пол и лаги не будут гнить.

Перед установкой всех деревянных элементов: лаг, брусков досок, их надо обязательно обработать антисептиками, чтобы не допустить развитие процесса гниения.

На последнем этапе обустройства такого пола, проводится монтаж финишного напольного покрытия, на теплый пол обычно укладывается керамогранит или кафельная плитка, они обязательно должны иметь антискользящее покрытие.

Если неделать теплый пол, то ходить по кафельной плитке некомфортно, в таком случае надо сделать настил из деревянных брусков или постелить коврики из полимеров. Если есть деревянный настил, то его рекомендуется периодически выносить из бани для проветривания.

Чтобы в бане не отсыревали стены, во время монтажа пола надо рассчитать его высоту с учетом всех слоев так, чтобы он получился выше верхнего края цоколя и тогда проблем не будет.

Подведение итогов

Бетонный пол является оптимальным вариантом для бани, а делать его по грунту или на лагах, зависит от вашего желания и возможностей. Если вы проведете правильный монтаж пола и сделаете систему слива, то в помещении не будет застаиваться вода, а неприятный запах со сливной ямы, не будет попадать в моечную.

Полезное видео

В этом видео рассказывается о заливке плавающей стяжки с электрическим теплым полом в деревянной каркасной бане под укладку плитки: подготовка основания — гидроизоляция, теплоизоляция, демпферная лента, применение наливных полов, укладка кабеля теплого пола, создание уклонов для слива по маякам, применение полусухой стяжки.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Деревянный пол в бане со сливом — преимущества древесных настилов в бане

В бане происходят постоянные перепады температуры и влажности, чтобы не усугубить это положение, в нем необходимо обустраивать слив и позаботиться о должной гидроизоляции.

Почему деревянные полы?

Пол в бане должен делаться из деревянных досок

Баня в обычном представлении – деревянное сооружение, потому и напольные конструкции выполняют из древесины.

  • древесная половица является экологически чистым материалом, который не имеет вредных веществ;
  •  комфортное теплое ощущение. При обустройстве полов из каменных материалов они получаются холодными.
  •  легкая обработка и простота монтажа.

По этим причинам обустраиваются полы в банях из деревянных материалов.

Совет! Так как древесина быстро гниет при большой влажности, его стараются защищать различными способами. Ни в коем случае нельзя наносить лакировочные составы, которые под воздействием повышенных температур будут источать вредные химические вещества.

Использовать кирпичные и бетонные полы как финишное покрытие – слишком авантюристично, потому что под воздействием температур кирпич будет сильно нагреваться и приносить дискомфорт.

Вкратце стоит охарактеризовать другие виды напольных покрытий, в чем их преимущества над деревянными покрытиями и можно ли их рассматривать как альтернативу.

Глиняный пол

Глиняный пол

Простой и доступный материал – глина. Из него тоже можно обустраивать полы в бане, причем они получатся практически бесплатными и не потребуют профессиональных навыков для укладки. Кроме этого оимеют следующие достоинства:

  • экологический чистый материал;
  •  можно повторно наносить на поверхность новые слои глины;
  • легкая укладка без использования инструментов и каких-либо навыков. Процесс похож на детскую игру.
  •  натуральная структура. Понадобятся только натуральные связующие материалы – солома, песок, воск.
  •  глиняные покрытия выдерживают низкие и высокие температуры. Глина быстро нагревается и долго держит тепло, потому хождение по таким покрытиям в бане комфортно.

Но, несмотря на подобные достоинства глиняных покрытий, стоит отметить, что они чувствительные к влаге, потому использование с централизованным сливом невозможно. Они быстро намокают и долго высыхают, при этом имеется неприятный аромат.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Гидроизоляция деревянного пола в бане

Кирпичные полы

Использование кирпичных полов как финишной отделки невыгодно в плане комфорта, потому что они быстро накаляются. Потому поверх них необходимо устанавливать деревянный настил, а кирпичная основа позволит организовать слив воды в нужное отверстие.

Кирпичные полы защитят от бактерий

При этом стоит отметить, что кирпич – бактерицидный материал, который не позволит размножиться бактериям и будет держать тепло в бане.

Бетонные полы

Использование бетонных полов, как и кирпичных, в виде финишной поверхности невозможно. Его используют как основу, позволяющую организовать слив воды в компостную яму.

Бетонный пол в бане

Монтаж бетонного пола не потребует сложных работ, но основание под него придется подготовить:

  • снять верхний грунт и затрамбовать нижние слои;
  • сделать гидроизоляционный слой из щебня, песка, который будет амортизирующим слоем.

После заливки бетона можно использовать декоративную отделку: мозаику или плитку. Но для комфорта необходимо использовать поверх бетонных полов деревянный настил.

Если планируется укладка плитки, то необходимо понять, как произвести укладку с уклоном к сливу:

Система слива

Чтобы в подпольном пространстве уменьшить влагу почвы, которая будет очагом гниения досок, выполняют слив воды в компостную яму.

Обустроен слив может быть по двум различным видам, в зависимости от типа пола:

  • протекающий пол;
  •  непротекающее покрытие.

Протекающий пол и обустройство слива

Если через половицы проникает вода, то, чтобы он попал в компостную яму, необходимо обустраивать под ним бетонную стяжку.

Деревянный протекающий пол в бане со сливом

Порядок работы выполняется следующим образом:

  • фундамент под полом обеспечивает слив воды в моечной зоне бане. То есть в парной можно не класть бетонную стяжку, потому что попадание воды на пол в этой зоне намного меньше. Это позволит уменьшить будущие нагрузки на стяжку при выпучивании грунта.
  • чтобы обеспечить под фундаментом неподвижный грунт, необходимо убрать его в глубину 30-50 см от уровня лагов и утрамбовать. При этом стоит учесть, что бетонный фундамент должен быть с уклоном к сливу, поэтому делать ровную по горизонтали яму не нужно. Уклона в 3-4 градуса достаточно.
Уклон сливной трубы обеспечит беспрепятственный слив воды
  • в яму насыпается подушка из промытого крупнозернистого песка и утрамбовывается. Толщину песочной подушки необходимо делать в 20-25 см. Чем толще подушка, тем меньше вероятность того, что стяжка треснет впоследствии.
  • чтобы обеспечить прочность фундамента, его делают с армированной структурой. Для сливной стяжки с небольшой толщиной используют арматуру в 12 мм и сваривают в один слой. Обустройство двухуровневой вязки потребует использование толстого слоя подложки из бетона.
Армирование
  • при этом стоит помнить, что арматура должна находиться от краев стяжки, с верхней и нижней стороны в 3-4 см. Потому, учитывая толщину арматуры и отступ от него, толщина стяжки должна быть в 10-12 см минимум. Меньшая толщина стяжки не получится прочной.

Внимание! Нельзя выполнять сливную стяжку совмещенной с основным фундаментом.

  • после того как раствор готов, его заливают таким образом, чтобы образовался уклон в сторону слива.

Поверх сливной стяжки кладут слой гидроизоляции. Учитывая то, что она с уклоном, то гидроизоляцию делают только в участках прилегания лагов к бетону.

Чтобы лаги смогли встать на бетон с укдоном, его делают ровным в местах установки лагов. Поверх установленных лагов обустраивают пол любым способом, обеспечивающим протекание воды на бетонную стяжку и попадание в сливное отверстие.

Чтобы обеспечить должный срок службы напольных покрытий, советуют использовать снимаемые полы в форме решетки без использования лагов. То есть рейки в 5-7 см набиваются с промежутками в 3-4 см между ними на таких же размеров мини-лаги с промежутком в 30-35 см. Таким образом, после проведения водных процедур их можно убрать и дать просушиться, и проветрить подпольное пространство.

При этом не обязательно покрывать бетонную поверхность подобными щитами. Это станет явной экономией денежных средств на пиломатериалы, и в итоге получатся полы с долгим сроком службы.

Непротекающий пол со сливом

При использовании непротекающего пола обустройство под ним стяжки к сливу необязательно. В данном случае само напольное покрытие должно выполняют ее функцию. То есть полы не только должны пропускать воду в подпольное пространство, но и быть под уклоном к сливу, чтобы обеспечить ее удаление с поверхности.

Непротекающий пол со сливом

Выполнение подобных полов затруднительно, потому что необходимо обеспечивать наклон не только в одну сторону пола, а к одной точке (сливному отверстию диаметром в 10-15 см).

Сливная яма

Если вода будет проникать в грунт под полом, то он будет вызывать гниение лагов и досок, потому его сливают в специальную яму.

Для выполнения сливной ямы можно использовать простейшие подручные материалы. Выкопав небольшую яму глубиной в 1,5-2 метра и радиусом в 30-40 см, можно укрепить старыми автомобильными шинами.

Сливная яма с покрышками

При этом к яме от бани должна идти сливная труба с уклоном в 3-4 градуса. Стоит учитывать, что при использовании большого уклона и дальнего расположения ямы, место состыковки трубы и ямы придется на нижний участок. В зимнее время это станет участком оледенения и замерзания, впоследствии приводящем к накоплению воды в трубе и поломке из-за распорки льдом.

Потому выбор наклона производится в зависимости от характерных размеров ямы и расположения от бани, но не менее 3-4 градусов.

Выбор расположения ямы регулируется строительными нормами, нарушение которых может стать яблоком раздора с соседями. Так, нельзя выкапывать сливную яму ближе одного метра к забору. При этом и к глубине ямы устанавливаются ограничения, она не должны быть глубже 3 метров, но ограничение может быть еще строже при высоком протекании грунтовых вод.

Обустройство сливной трубы должно выполняться еще до заливки фундамента. При этом нельзя выполнять стык труб в самом фундаменте или с внутренней стороны бани, чтобы впоследствии это не вызвало проблем с ремонтом лопнувшей или протекающей трубы. Яма под трубу должна выкапываться, утрамбовываться и засыпаться песком.

Совет! Чтобы контролировать состояние компостной ямы и при необходимости слить оттуда воду, необходимо обустроить специальную дверцу, а не засыпать грунтом наглухо.

На видео можно одробно посмотреть, как сделать сливную яму:

Выполнение слива в бане не вызовет сложностей. Правильно организованная система слива позволит увеличить срок службы напольных покрытий.

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Залить пол в бане своими руками – укладка плитки с уклоном под слив

Особенности конструкции пола с учетом грунта

Когда почва под банным строением рыхлая или песчаная, напольное покрытие можно обустроить непосредственно по основанию, которым в данном случае будет земля. В парилке в этом случае не требуется делать отвод для большого объема воды. Нужно соорудить дренаж для моечной комнаты.

Передвигаться в бане, безусловно, хочется по теплой поверхности пола, поэтому следует обеспечить максимальную защиту от холода, идущего от основания. Тогда воздух в нагретой парной будет остывать долго, и поддерживать необходимый температурный режим станет проще. Особенно актуальной становится данная проблема в холодное время года, когда почва промерзает и начинает отнимать большое количество тепловой энергии.

Заливка пола в бане по грунту состоит из ряда обязательных мероприятий:

  1. Устраивают дренажную яму или колодец для сбора и отвода стоков.
  2. На грунте создают подушку под первичную стяжку.
  3. Заливают начальный слой покрытия.
  4. Укладывают утеплитель и гидроизоляцию.
  5. Обустраивают верхнюю бетонную стяжку.
  6. Наносят стягивающий слой.
  7. Выполняют финишную обработку напольной поверхности.

Дренажная система

В парной при принятии процедур будет собираться влага, хотя и в небольшом количестве. По этой причине на любом виде грунта устраивают приемник отработанной воды. Как правило, он представляет собой накрытую специальной решеткой зону в углу комнаты или неглубокую яму, стенки которой делают из бетона или обмазывают глиной. К данной точке выводят уклон пола в бане.

Из приемника воду можно отводить несколькими способами. Чаще всего в основании делают отверстие, от которого выводят трубу в дренажную яму или централизованную канализационную систему. Чтобы в помещение не мог проникнуть холодный воздух или посторонние запахи, на конце трубы устанавливают затвор.

Нередко в верхней части дренажной канавы создают закрывающееся отверстие. Оно обеспечит дополнительную вентиляцию комнаты и удаление влаги из нее.

Самой низкой точкой конструкции пола является дно дренажной ямы. В ряде случаев нет возможности выводить жидкость наружу постройки – например, когда баня располагается в подвале. Тогда вместо дренажной канавы обустраивают углубление с емкостью, из которой воду вычерпывают после завершения банных процедур.

Первичная стяжка

С целью обеспечения дополнительной теплоизоляции раствор для первого слоя стяжки желательно делать на основе перлита. Изображенный на фото данный материал является превосходным утеплителем и поэтому напольное покрытие будет теплым и приятным на ощупь.

Поскольку перлит легкий и состоит из мелких фракций, работы с ним следует выполнять в месте, хорошо защищенном от сквозняков.

Раствор с ним делают в несколько этапов:

  1. В бетономешалку высыпают 2 ведра перлита и добавляют 1 ведро воды.
  2. Смесь тщательным образом перемешивают, при этом ее объем значительно уменьшается.
  3. После того, как масса делается однородной, в нее добавляют цемент, который засыпают постепенно. Смесь продолжают перемешивать.
  4. Когда масса становится однородной по цвету и консистенции, в нее высыпают 1 ведро перлита и вливают несколько литров воды.
  5. Смесь в итоге должна быть сыпучей.
  6. Чтобы перлит вступил в реакцию с цементом и водой, необходимо выждать некоторое время – примерно 10-15 минут при выключенной бетономешалке.
  7. Затем продолжают делать замес до тех пор, пока масса не будет пластичной.

Если нет желания использовать баню в холодный период года, можно поступить проще и применить смесь из 3-х частей песка, 1 части цемента марки М400 и 0, 1 части извести. Эти компоненты смешивают, добавляя воду до получения однородного цвета и пока раствор не приобретет консистенцию густой сметаны.

Готовую массу выкладывают на черновой пол и разравнивают. Можно не использовать маяки-ориентиры на данном этапе. Но при этом в обязательном порядке отслеживают, чтобы правильно выполнялась заливка пола в бане с уклоном в направлении места расположения дренажной ямы.

Первичной стяжке нужно дать время на просушку. Раствор, в состав которого входит перлит, сохнет около 5 -7 дней. Бетонной смеси на это потребуется примерно 2 недели. Чтобы стяжка не трескалась, несколько раз в течение дня ее следует смачивать, а в жару еще и накрывать полиэтиленовой пленкой. Нельзя допускать пересыхания поверхности.

Пол с вентилируемым подвалом

В том случае, когда баней планируют пользоваться на протяжении всего года или климат в регионе суровый, пол в постройке нужно делать с вентилируемым пространством под ним. Такое напольное покрытие потребует дополнительных денежных расходов, но в результате поверхность, по которой предстоит передвигаться, получит надежную тепловую защиту.

В данном случае технология будет отличаться от работ по созданию конструкции «на грунте». Основное различие заключается в отсутствии дренажной ямы. Вместо нее будет точка для сбора воды, и водосток, идущий за пределы фундамента постройки. Кроме этого не потребуется подушка, поскольку ее заменит вентилируемое подвальное пространство.

Подготовительные работы по созданию первичной стяжки состоят из следующих мероприятий:

  • выравнивание грунта;
  • установка лаг на высоте 20-25 сантиметров;
  • настил покрытия из досок;
  • обработка деревянных элементов антисептиком;
  • укладка пленки для обеспечения гидроизоляции.

При этом уровень грунта как снаружи постройки, так и внутри ее делают обязательно одинаковым. Для обеспечения вентилирования пространства подвала в фундаменте создают проушины, через которые воздух будет циркулировать и тем самым удалять влагу. В результате лаги прослужат долго.

Остальные этапы по обустройству конструкции пола аналогичны вышеописанным процессам.

Технология заливки для неопытных строителей

Не стоит опасаться выполнения работ по обустройству стяжки, если нет опыта и навыков относительно того, как залить полы в бане под слив. В действительности данный процесс нельзя назвать сложным.

Маяками-ориентирами могут служить отрезки алюминиевого профиля. Его крепят не строго горизонтально, а с незначительным уклоном в направлении места сбора влаги. Между маяками оставляют расстояние около 100 сантиметров. Для фиксации ориентиров можно использовать небольшие кучки цементного раствора, которые должны высохнуть.

Потом приступают к заливке стяжки. Работу начинают выполнять с самого дальнего из углов. Подготовленный раствор выкладывают на черновую основу и распределяют между направляющими при помощи мастерка. Чтобы процесс продвигался быстрее, желательно делать заливку пола с помощником, который обеспечит непрерывную подачу смеси.

Для окончательного выравнивания напольной поверхности пользуются длинным правилом. Им ведут по направляющим и разглаживают раствор. В случае необходимости смесь добавляют и распределяют мастерком.

Через несколько дней слой бетона приобретет необходимую прочность, но полностью стяжка будет готова не менее, чем через 2 недели. Не реже 2-х раз в день бетонную поверхность следует увлажнять. Наличие светлых пятен на поверхности стяжки означает, что увлажнения недостаточно и после смачивания водой ее нужно накрыть пленкой. Для ускорения процесса в раствор надо добавлять пластификаторы.

Заливаем пол в бане своими силами.

Прежде всего, перед заливкой пола надо сделать подготовку, а именно подготовить септик, тщательно продумать системы слива воды в бане!
Септик ни в коем случаи делать под баней не рекомендуется, будет влажность и пойдет процесс гниения древесины, и пол в бане придет быстро в негодность и нижний ряд бруса или сруба скоро придется заменить.
Баня всегда будет влажная, и просушить ее будет очень сложно.
Самый лучший вариант это закопать септик рядом с баней, тем самым будет возможность случаи чего его обслужить (заменить, откачать, почистить).
В моем случае септик это старая советская металлическая бочка на 200 литров без дна зарытая в земле ниже уровня пола, а устройство слива металлическая труба диаметром 110 мм вставленная в бочку.

Старая советская бочка 200 литров без дна

Труба для слива воды из бане в септик (бочку).

Труба для слива воды из бане в септик (бочку).

Для того, чтобы труба прослужила как можно дольше, я сделал гидроизоляцию, замотал ее бикростом.

Труба для слива воды из бани в септик (бочку) гидролизованна.

Обязательно не забудьте про вентиляцию септика, для него нужна вытяжка, лучше использовать принудительную вентиляцию при помощи вентилятора.

Вентилятор для вытяжки влаги из септика

Общая схема слива воды в септик и вентиляции

Если все выше перечисленные действия были выполнены, можно приступать к формовки грунта под бетонный слив, лучше всего сделать заливной пол в бане с уклоном (под углом в центр), делают, как правило, 4-х скатную или 2-х скатную систему слива.
Я решил использовать четырех скатный бетонный слив для своей бане, а по центру труба с наклоном ведущая в септик.
Формовку под наклонный слив делал, путем набрасывания земли образуя наклон.

Формовка грунта под пол с наклоном

После того как формовка земли была произведена, необходимо установить тумбы для будущего пола, так как пол не стоит привязывать к стенам бане все по той же причине быстрого гниения.

Когда расчистил область для будущих тумб, на дно положил кладочную сетку, сверху подсыпал щебенки. Потом пошла заливка небольшого фундаменты под тумбы.

Тумбы для пола в баню своими руками

Заливал небольшой фундамент для тумб из битого стекла, сверху данной смеси еще подсыпал щебня и устанавливал кирпичи.

тумба из кирпича

Тумбы для пола в баню из кирпича

После данной процедуры следует еще раз сделать формовку земли, т.е. выравнивать землю и сделать ее с наклоном к центру, где находится наша зарытая труба, ведущая в септик. На землю сверху уложил кладочную сетку. Сетка нужна для того, чтобы легче было заливать пол под наклоном, и весь бетонный раствор не стекался к центру, образуя ровную поверхность, наша задача сделать четырехскатный заливной пол.

кладочная сетка для бетонного пола

Сетку всю между собой связал проволокой.

кладочная сетка для бетонного пола

После того как на всю площадь была уложена кладочная сетка и связана между собой, я посыпал мелким щебнем, для придания более менее ровной поверхности.

Заливаем пол в бане

Заливаем пол в бане

После этого был заведен раствор в пропорциях один к двум, с жидким стеклом для большей крепости бетона, заливалось и выравнивалось обычным шпателем.

Заливной пол в бане

Бетонный пол для слива воды в бане

Бетонный пол для слива воды в бане 2*3м

Остались вопросы? Задавайте в комментарии!

Общее описание процесса подготовки

Заливка пола в бане является завершающей частью долгого и достаточно сложного процесса, который включает в себя подготовку основания под стяжку или другое покрытие. В помещениях парилки и предбанника, а также моечной — всегда присутствует большое количество воды и влаги. Поэтому полы должны устраиваться с определенными характеристиками. Они включают следующие требования:

  • если решено делать пол в бане своими руками, следует предусмотреть сливную зону для воды и формировать наклон в сторону точки отвода жидкости;
  • необходимо организовать вентилирование пространства под полом, если строение с парной, моечной, предбанником — не расположено на грунте;
  • перед тем, как будет проведена заливка пола в бане, необходимо проложить канализационные отводы, устроить дренажный колодец для сбора стоков, оформить сливную яму или принять другие меры для отвода или накопления использованной жидкости.

Большинство процессов конечного оформления покрытия в помещениях парилки или предбанника можно выполнить собственными силами. Чтобы решение задачи, как залить пол в бане под плитку, не казалось сложным, необходимо тщательно подготовить основание для чистовой бетонной стяжки.

Наливной пол в помещениях бани — доступен, однако формирование покрытия заставит действовать по определенным правилам. В большинстве случаев заливку делают без уклона, обеспечивая тщательную герметизацию основания и вентиляцию помещения. Но доступны и смеси, позволяющие сделать наливной пол в бане с наклоном. Они быстро сохнут и для создания качественного покрытия понадобится исполнитель с высокой квалификацией.

Пол бани с отводом

Как сделать отвод жидкости из помещений

Проблема отвода воды из моечной, парилки и предбанника решается в зависимости от условий на конкретном участке работ. Может быть доступно:

  • накопительная яма для стоков, расположенная на определенном расстоянии от помещений;
  • пористый непромерзающий грунт, способный работать отличным абсорбентом;
  • свободное пространство вне площади помещений, где можно устроить небольшую накопительную яму;
  • пространство резко ограничено (сооружение, к примеру, производится в подвальном помещении).

В зависимости от существующих условий, проблему сбора стоков можно решить следующими способами:

  • проложить канализационную трассу от точки сбора воды до сливной ямы;
  • устроить подушку, предотвращающую обратное капиллярное движение влаги и направлять воду непосредственно в грунт. В этом случае водосборник рекомендуется оснащать системой химической очистки;
  • оборудовать накопительную яму вне помещений, обмазанную цементом или глиной, откуда воду можно откачивать или удалять иным способом.

Последний вариант — сбор воды непосредственно внутри парной, моечной, где для этой цели выкапывается дренажный колодец. Он может стать интересным дизайнерским элементом, оформленный плиткой или натуральным камнем. Вода из такого сборника вычерпывается или откачивается.

Самый удобный вариант — наличие на участке или в зоне постройки центральной канализации. В этом случае труба от точки сбора воды выводится непосредственно в люк или ближайшую проходящую по участку трассу.

В бане, кроме воды, собирается различный мусор, который попадает в дренажную систему. Это может быть лист от веников, грязь от обуви, другие механические примеси. Чтобы канализационные отводы не засорялись (особенно это важно для зарытых в землю трасс), точки сбора воды оснащаются специальными трапами с решетками. Они могут быть с вертикальной или горизонтальной подводкой, последняя удобна, если линия прохода трубы находится на небольшой глубине относительно уровня пола.

С дренажной системы начинается подготовка решению задачи, как залить полы в бане под слив. Укладывается труба, располагаются трапы, делаются колодцы сбора или ямы, если это необходимо. Если трасса отвода стоков проходит через фундамент, в нем закладывается кольцо с большим на 50-100 мм диаметром или пробивается отверстие нужного размера, достаточного для прокладки канализации.

Подготовка основания на грунте

Две главных проблемы, с которыми придется бороться в строении, расположенном на грунте, выглядят так:

  • обратное капиллярное движение влаги от земли к стяжке;
  • интенсивная потеря тепла, которое просто уходит в землю.

Ответ на вопрос, как залить пол в бане с уклоном, если стройка ведется на грунте, должен учитывать несколько особенностей:

  • придется делать массивную подушку, которая остановит подъем влаги;
  • подушка должна выполнять функции демпфера, если грунты в зоне строительства промерзают;
  • черновая стяжка делается с повышенными показателями термозащиты.

Решается задача создания надежного основания под покрытие пола в строении на грунте следующим образом:

  • глубина нижней точки подушки должна находиться на 500-600 мм от уровня земли;
  • в качестве демпфера насыпают слой строительного мусора, обломков камня, крупных фракций гравия, осколков бетона. Рекомендуемая толщина зоны — до 400 мм;
  • в роли нейтрализатора обратного движения конденсата выступает двуслойная подушка. Она состоит из зон засыпки гравия мелкой фракции толщиной 100 мм, 50 мм песка. Каждый слой после отсыпки выравнивается, смачивается, уплотняется вибромашиной;
  • после того, как слои песка, гравия просохнут, можно укладывать черновую опорную стяжку.

Если стройка ведется на грунте, при решении задачи, как залить пол в бане под плитку или другое покрытие — полезно обеспечить хорошую термическую защиту. Для этого черновую стяжку выполняют с использованием перлита. Этот материал легок, отлично сохраняет тепло, можно уложить слой раствора увеличенной толщины (более 45-50 мм) без армирования.

При сооружении подушки, черновой стяжки с перлитом следует соблюдать ряд правил. В составе материалов демпферного слоя не должно быть органических компонентов или подверженных гниению частей (дерево, например). При засыпке подушки песка, гравия каждый слой уплотняется отдельно, ждать высыхания перед сооружением опорного настила — обязательно. Работая с перлитом, следует помнить, что он очень легок, не нужно действовать на ветру на открытом воздухе, необходимо защищать органы дыхания, удобно использовать бетономешалку, а не ручные приспособления.

Основные работы по созданию пола

Работы по созданию пола в бане должны проводиться тщательно, с вниманием ко всем деталям. Следует помнить, что в помещениях парной, моечной — всегда много воды, есть резкие броски температур. Поэтому четкое знание того, как залить полы в бане под слив, с наклоном или без, под керамику или дощатый настил — поможет сделать работу так, чтобы покрытие служило долго и не доставляло неприятностей.

  • На первом этапе поверхность черновой опорной стяжки бани тщательно гидроизолируется обмазочным способом. Можно применять как битумную мастику, так и полимерные однокомпонентные или специальные готовые строительные смеси.
  • По периметру помещения проклеивается специальная строительная лента, которая отдельно промазывается гидроизолятором.
  • Второй этап — настил рулонных материалов под стяжку пола в бане. Рубероид и пергамин эффективны, недороги, однако обладают ограниченным сроком службы. Можно применять полимерную толстую пленку. Отличные результаты показывают битумные материалы на основе из стеклоткани и стеклохолста. Полосы укладываются внахлест на 10-15 см. В случае битумных материалов производится заплавление зоны стыка строительным феном. Полимерную пленку проклеивают по шву широким скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены, около 10 см.
  • Третий этап — укладка утеплителя. Классическим вариантом для пола в бане — выступает войлок. Хорошие результаты показывает базальтовая, минеральная, стеклянная вата.
  • Четвертый этап — создание второго слоя гидроизоляции под стяжку пола. На утеплитель укладывают рулонные материалы. Для экономии средств разрешается использовать полимерную пленку. При наличии некоторого запаса денег — можно уложить одностороннюю мембрану, которая будет отводить влагу из утеплителя. Правила создания покрытия — аналогичны выше приведенным для первого слоя гидроизоляции.
  • Предпоследний этап — проклеивание периметра комнат бани демпферной лентой для компенсации температурных расширений финальной стяжки.

Последняя часть работы — создание верхнего армированного покрытия. Правила и порядок действий не отличаются от процесса формирования стяжки в квартирах или доме и выглядят так:

  • на поверхности гидроизоляции монтируются маяки. В бане нужно тщательно выверять их уровень, чтобы обеспечить уклон стяжки пола к точкам сбора воды;
  • укладывается сетка из стали или алюминия, она располагается на уровне трети высоты будущей стяжки;
  • замешивается стандартная песчано-цементная смесь, выкладывается, затирается и разглаживается по маякам.

Как залить пол в бане с уклоном

Бетонную стяжку на полу бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Такой пол имеет много преимуществ перед деревянной конструкцией, ключевыми из которых являются его прочность и долговечность. Всем известно, что в банных помещениях всегда наблюдается повышенная влажность. Она негативно влияет даже на обработанную специальными составами древесину, в то время, как бетон во влажной среде сначала упрочняется, а затем – весьма мало реагирует на ее воздействие.

Как залить пол в бане с уклоном

Основная сложность устройства стяжки на полу в бане состоит в том, что поверхность должна располагаться под определенным углом. Поэтому, начиная работы по монтажу канализации и сливного трапа, вначале стоит хорошенько разобраться в том, как залить пол в бане с уклоном для быстрого ухода использованной воды.

Материалы для выполнения работ

Для создания хорошего, прочного, утепленного бетонного пола со сливным отверстием потребуются определенные материалы:

  • Песок, песчано-гравийная смесь и цемент для изготовления растворов и засыпок. Оптимальным будет использовать, кроме того, специальные пластифицирующие присадки и микрофибру – для повышенной прочности верхнего бетонного слоя.
  • Рубероид, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм – для гидроизоляции пола.
  • Канализационная полипропиленовая труба сечением в 50 мм.
  • Утеплительный материал – лучше всего экструдированный пенополистирол, толщиной в 30 ÷ 50 мм, плотностью не менее 35 кг/м³.
  • Арматурная сетка с ячейками от 50×50 до 80×80 мм.
  • Направляющие для маячков или же специальный комплект для формирования уклона пола.

Одна из моделей сливного трапа

  • Сливной трап, диаметром, подходящим к выбранному сечению трубы.
  • Плиточный клей – для влажных помещений или для наружных работ.
  • Керамическая напольная плитка – важно, чтобы она была шероховатая, нескользкая во влажных банных условиях.
Сливной трап

Отдельно следует рассмотреть один из самых важных элементов отвода воды в системе пола с уклоном – сливной трап. Он выполняет сразу несколько функций:

  • Обеспечивает герметичное соединение сливной трубы со стоком.
  • Фильтрует поступающую в канализационную трубу воду, благодаря наличию фильтрационной решетки, что значительно уменьшает количество засоров – например, листья от банных веников будут задерживаться на решетке.
  • Гидрозатвор, устанавливаемый внутри сифона, защищает помещение от проникновения неприятного запаха из канализационного колодца и холодного воздуха.

Сливные трапы изготавливаются в двух вариантах – с прямой и с боковой подводкой.

Трап с вертикальной подводкой

  • Если труба заглублена, и ее выход в помещение происходит вертикально, то используется трап с прямой подводкой.

Трап с боковой подводкой

  • В том случае, когда труба протянута таким образом, что выходит из стены, или она вмуровывается в слои пола почти горизонтально, то следует использовать сливной трап с боковой подводкой.

Далее будут рассмотрены оба варианта монтажа канализационной трубы и заливки пола с уклоном.

Трапы изготавливают из прочных полимеров, не подверженных коррозии металлов или же в комбинированном варианте.

Примерное устройство сливного трапа

Перед приобретением трапа необходимо проверить, подойдет ли он по высоте для данного помещения при устройстве пола в несколько слоев. Поэтому сначала нужно рассчитать, насколько возможно поднять пол в бане максимально. Если не удастся найти трап нужной высоты, то придется каждую из стяжек сделать немного тоньше, или же уменьшить толщину слоев засыпки.

Нужно помнить и то, что высота сливного трапа является параметром, на который нужно ориентироваться при расчете подъема пола в области подведения слива, а это значит, около стен, поверхность поднимется еще выше.

Покупая сливной трап, его нужно сразу укомплектовать всеми необходимыми деталями – соединительными муфтами и трубами слива нужного диаметра.

Рекомендовано приобретать сливной трап с квадратной верхней решеткой – в этом случае можно избежать сложных круглых вырезов в керамической плитке.

Перед монтажом трапа в стяжку рекомендуется собрать и разобрать его, хорошенько разобраться в конструкции, в сопряжении всех деталей, чтобы не возникло проблем при установке.

Монтаж трубы канализации

Чтобы работа получилась качественной, контроль за ней нужно начинать с проведения трубы канализации в определенное место пола бани. Этот процесс начинается после возведения фундамента и снятия с него опалубки, а нередко – еще в ходе выполнения работ «нулевого цикла».

Если слив в полу предполагается монтировать в углу помещения бани, то труба проводится вдоль одной из стен фундамента.

Траншея для канализационной трубы

При условии расположения сливного трапа в центре комнаты, трубу укладывают по диагонали комнаты. Здесь нужно помнить, что ее направление не должно иметь резких поворотов, иначе труба на этих участках может часто засоряться. Поэтому угол поворота должен составлять примерно 140 ÷ 150 градусов, но лучше всего, если места установки слива в бане и сточного колодца (ямы) будут связаны по прямой.

Выкапывая траншею, необходимо придерживаться на всем ее протяжении уклона, как минимум, в три ÷ пять градусов от строения к яме.

Если под фундаментом или в его стенке не было предусмотрено отверстие для прохода канализационной трубы, то придется делать под него подкоп под лентой.

Подкоп под лентой фундамента

Поэтому рекомендовано продумать этот вопрос заранее. Перед заливкой в опалубку раствора, в определенном месте в нее укладывают отрезок трубы, диаметром, который будет превышать размер канализационной трубы на 50 ÷ 100 мм. Закладываемая труба должна иметь длину равную ширине опалубки, и ее опускают на глубину от поверхности грунта, примерно, на 450 ÷ 500 мм. Проведя такую подготовку, можно избавиться от лишней, достаточно трудоемкой работы.

Труба, проходящая через гильзу

Другой вариант, когда непосредственно в стеку фундамента вмуровывается патрубок нужного диаметра, который потом станет частью самой канализационной трубы.

Далее, в траншее под фундаментом укладывается труба и проводится в выгребную яму.

Другой ее конец, на который будет монтироваться слив, наращивается патрубком нужной высоты.

Вертикальный стояк – есть возможность нарастить его на нужную высоту

Если планируется сделать слив в двух комнатах бани, например, в моечной и душевой, то от трубы делается разводка, и в каждой из комнат устанавливается свой патрубок.

После монтажа канализационных труб, траншеи засыпаются, а на грунт внутри фундамента, т.е. в подполье, насыпается и утрамбовывается подушка из песка. На время работ отверстия труб рекомендовано заткнуть пробкой из плотной ткани или же закрыть специальной крышкой, во избежание попадания в полости строительного мусора или бетонного раствора.

Формирование слоев пола

На данной схеме хорошо показана последовательность расположения слоев бетонного пола в бане.

Послойная схема банного пола со сливом

  • Первым шагом после засыпки грунта песком, вокруг патрубка рекомендовано установить оградительный короб из досок или нескольких слоев рубероида. Он необходим для того, чтобы при ошибке в выборе высоты патрубка его можно было заменить на более короткий или длинный.
  • Далее идет устройство бетонного чернового основания.
  • Чтобы пол был относительно теплым и не промерзал в зимний период, на застывшую бетонную плиту укладывают утеплитель. Для этого помещения хорошо подойдет экструдированный пенополистирол. Оптимальная толщина утеплителя – 50 мм.
  • Утеплитель закрывается еще одной армированной стяжкой, толщина которой должна составлять не менее 40 ÷ 50 мм.
  • После просыхания средняя стяжка покрывается гидроизолирующим материалом — рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой.
  • Сверху пленки под уклоном к сливной трубе выставляются направляющие металлические профили. Угол их уклона должен составлять 3–4 градуса.
  • Затем заливается верхняя стяжка, формирующая уклон.
  • Выровненная стяжка декорируется плиткой или покрывается одним из водонепроницаемых материалов.

Чтобы провести все перечисленные работы правильно, нужно рассмотреть особенности технологии каждого этапа. Кроме этого, важным моментом в обустройстве пола бани является правильная установка сливного трапа. Все слои «пирога» монтируются вокруг патрубка канализационной трубы.

Базовое бетонное основание

Прочность верхних слоев пола определяет надежность базового бетонного основания, поэтому эту работу нужно провести со всей тщательностью.

  • Первым шагом была засыпана и утрамбована подушка из песка – ее высота в уплотненном виде должна составлять 100 ÷ 120 мм.
  • Сверху нее засыпается и утрамбовывается щебень. Этот слой выполняется толщиной в 100 ÷ 150 мм. Его хорошо утрамбовывать ручным катком, при этом нижний слой щебня будет вдавливаться в песок. Нужно отметить, что щебень может быть заменен керамзитом, который создаст дополнительный утепляющий слой.

Армирование базового слоя и выставление направляющих-маяков

  • На щебень укладывается арматурная металлическая решетка с ячейками примерно 80×80 мм – для этого этапа работ подойдет именно этот вариант. Сетку можно закрепить в некоторых местах с помощью скоб, согнутых из стальной проволоки, к уже уложенным слоям. Благодаря такой фиксации, ее края не будут подниматься и мешать проводить дальнейшие работы.
  • Сверху сетки выставляются и маячки из металлических профилей. Их выравнивают по строительному уровню и фиксируют на горки раствора, изготовленного на гипсовой основе. Этот состав быстро застывает и помогает экономить время на работу.

Разравнивание залитого раствора

  • Далее, на подготовленную поверхность выкладывается бетонный раствор, изготовленный из песка и цемента или песчано-гравийной смеси и цемента в пропорциях, соответственно, 3:1 или 4:1. Толщина этого слоя может составлять от 80 до 120 мм. Раствор разравнивается правилом, которое передвигают по профилям маячков.
  • После этого бетонное основание оставляют для первичного набора прочности. Для этого потребуется минимум 7 ÷ 10 дней, в зависимости от толщины залитого слоя.
Монтаж утеплителя

Перед укладкой утеплителя рекомендовано настелить на бетонную плиту с загибом на стены на 150 ÷ 200 мм полиэтиленовую пленку, которая станет дополнительной гидроизоляцией. Полосы настилают внахлест друг на друга на 200 ÷ 250 мм, и склеивают стыки водостойким скотчем.

Укладка плит термоизоляции

После этого на поверхность укладываются пенополистирол, плиты которого плотно стыкуются друг к другу. Образовавшиеся между стеной и утеплителем зазоры нужно обязательно заполнить монтажной пеной. Она не только закроет мостики холода, но и зафиксирует утеплитель на нужном месте.

Панели пенополистирола можно уложить и на плиточный клей

Если пенополистирол будет монтироваться без настила пленки, сразу на бетон, то его можно уложить на плиточный клей.

Второй слой стяжки

Так как пенополистирол – достаточно хрупкий материал, перед укладкой второго слоя бетона рекомендовано накрыть его армирующей сеткой с ячейками 50×50 мм. Некоторые мастера под сетку настилают еще один слой полиэтилена.

Армирование поверх утеплителя

На сетку снова устанавливаются маячки, по которым будет выравниваться стяжка. Пока будет сохнуть гипсовый раствор под выставленными по уровню направляющими системы маячков, по периметру помещения, внизу стен, проклеивается демпферная лента. Этот элемент при устройстве бетонной стяжки необходим, так как во время перепада температур, которые вполне вероятны в бане, бетонный слой может расширяться, и демпферная лента компенсирует эти линейные колебания.

Установка демпферной ленты

Далее, на армированный утеплитель заливается бетонный раствор и разравнивается по маячкам. Этот слой должен составлять не менее 40 мм.

После того как стяжка застынет, выступающий край демпферной ленты срезается.

Гидроизоляция и формирование уклона
  • Перед тем как настелить слой гидроизоляции, необходимо демонтировать короб, установленный вокруг трубы канализации. При необходимости, патрубок можно заменить на другой, имеющий подходящую высоту.
  • Пространство вокруг трубы заполняется цементным раствором, смешанным с пенопластовой крошкой или кусками пенопласта и монтажной пеной. Можно заполнить пространство и обычным бетонным раствором.
  • Далее, вся поверхность застилается рубероидом, полотна которого накладываются внахлест одно на другое на 100 ÷ 150 мм и склеиваются горячим способом с применением битумной мастики. Этот слой гидроизоляции должен подниматься и приклеиваться на стены на 150 мм, скругляя стык пола и стен.
  • Для прохождения трубы в гидроизоляции прорезается отверстие, а затем на нее закрепляется нижняя часть сливного трапа.
  • Вместо рубероида для гидроизоляции пола и нижних частей стен можно использовать специальный состав – «жидкую резину», которая образует на поверхности плотную эластичную водонепроницаемую пленку, или же современный рулонный материал – «изопласт».
  • Сверху гидроизоляции вокруг сливного трапа, выставляются под углом отрезки металлических профилей, которые поднимаются у стен, образуя уклон в сторону слива. Минимальный уклон, который может быть – это 10 мм на один погонный метр.

Использование специальных профилей для формирования уклона

  • Сегодня продаются специальные комплекты, состоящие из профилей, изготовленных под нужным углом – их устанавливают и закрепляют на ровную поверхность, где они и образуют каркас для стяжки под уклоном.
  • В канализационную трубу временно устанавливается сливной трап, и по нему определяется высота будущей стяжки.
  • Решетка трапа должна находиться на одном уровне с керамической плиткой, которая будет укладываться сверху стяжки.

Установка трапа

  • После этого монтируется внутренняя часть сливного трапа, которая должна быть утоплена в стяжку. Его решетка устанавливается после приклеивания плитки, и является съемной деталью.
Формирующая уклон стяжка и последующая отделка
  • На подготовленный каркас выкладывается достаточно густой бетонный раствор. С помощью правила нужной длины стяжка выравнивается по каркасным направляющим.
  • Выровненный раствор оставляют для полного созревания. Этот процесс займет достаточно длительное время, так как бетон должен быть полностью готов к отделке. Для того чтобы стяжка была крепкой и не пошла трещинами, ее необходимо сбрызгивать водой, начиная со второго дня, после заливки, а затем укрывать полиэтиленовой пленкой.

Забетонированный пол с уклоном к трапу

  • По готовности стяжки, на ее поверхность, под плитку, можно произвести монтаж кабельного или инфракрасного теплого пола.

Можно использовать некоторые виды теплого электрического пола

  • Далее, сверху готовой бетонной поверхности укладывается на плиточный клей керамическая плитка.
  • На пол, имеющий уклон, хорошо будет укладываться мелкая плитка, закрепленная на гибкой подложке. Ее легко можно резать и подгонять под расположение канализационного стока.

Очень удобна для укладки на пол мелкая мозаичная плитка

  • Например, очень просто вырезать квадрат нужного размера в ее середине и надеть на патрубок, заранее нанеся вокруг него плиточный клей. А от этого, уже облицованного участка пола, несложно будет укладывать отделочный материал во все стороны.

Ее достаточно гибкая структура позволяет повторять все “переломы рельефа” пола

  • Швы между плитками заделываются специальной затиркой, которая обычно подбирается под цвет материала.
  • Последним этапом устанавливается решетка сливного трапа.

Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом

Выше была представлена инструкция по созданию пола с использованием трапа с прямой подводкой. Труба канализации проходила по грунту, а ее патрубок располагался к ней под прямым углом и проходил через слои пола вертикально.

Сейчас будет рассмотрен второй вариант, когда труба проходит горизонтально и подключается к трапу сбоку. Такое расположение удобно, если основная канализационная магистраль проходит в соседней комнате и к ней необходимо подключить слив в бане, или же если труба от сточной ямы сразу идет под определенным углом.

Базовая стяжка устраивается одинаково для обоих вариантов подводки сливного трапа, поэтому сразу стоит рассматривать с последующего этапа работ.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
На расположенной слева схеме хорошо видно, как на ровном бетонном основании установлен и подключен трап с боковой подводкой к трубе канализации, и какая возможность существует организовать нужный уклон трубы от трапа.
В данном случае подключается сливной трап, который соединяется с трубой от слива в соседнем помещении и выводится в магистраль канализации, которая вмурована в пол – этот трап называется проходной.
Для этого проводятся замеры между патрубками, и определяется место расположения сливного трапа.
При необходимости трап немного поднимается – для этого под него и одну из труб делаются подкладки. Для них лучше выбрать материал, который не подвержен влиянию влаги, например, отлично подойдут куски старой керамической плитки.
Далее, к трапу присоединяются отрезки труб, которые соединят его с патрубками.
Все соединения труб уплотняются силиконом или специальным герметиком.
Следующим этапом монтируется утеплитель пола.
В этом варианте используется два слоя материала. Первый из них укладывается вокруг труб — он должен иметь толщину в 50 мм и должен быть плотно к ним прижат.
Плотность пенополистирола для пола должна быть не менее 35 кг/м³.
Для второго слоя толщина утеплителя выбирается в зависимости от высоты сливного трата.
Пенополистирол укладывается непосредственно под края нижней коробки слива. Комната бани полностью застилается утеплительным материалом, а затем по всему периметру помещения, вдоль стен, устанавливаются узкие пенопластовые планки или закрепляется демпферная лента. В дальнейшем она будет служить в качестве деформационных швов, при температурном расширении материала стяжки.
Рекомендовано армировать пенопласт стекловолоконной сеткой — она придаст прочность поверхности, что продлит срок эксплуатации пола.
Кроме этого, на утеплителе выставляются маячки из перфорированных металлических планок, по которым будет выравниваться стяжка. Их лучше закрепить проволочными скобами к пенопласту.
Следующим этапом на поверхность утеплителя выкладывается бетонный раствор, который должен заполнить все полости вокруг выступающего из утеплителя фланца.
Раствор должен быть хорошо уплотнен.
Далее, с помощью правила стяжку выравнивают, выводя ее на один уровень с фланцем трапа.
Бетонный слой оставляют до полного застывания и созревания, периодически, начиная со второго дня, увлажняют водой.
После готовности забетонированного слоя, на стенах, с помощью уровня, размечаются самые высокие точки будущей стяжки, которая сформирует уклон поверхности.
Здесь нужно учитывать толщину гидроизоляционного материала, самой стяжки и отделочного материала из плитки, и при этом уклон должен составлять не менее 2 см на погонный метр.
Далее, на фланец рекомендовано уложить гидроизолирующий материал — чаще всего для этого используется «изопласт».
Его вырезают в форме квадрата с круглым отверстием посередине, диаметром, равным сливному отверстию во фланце.
Сверху «изопласта» винтами герметично прижимается верхняя часть фланца.
Следующим этапом на поверхность всего пола должна быть настелена гидроизоляция из рубероида.
Но перед этим делается его примерка, и в материале вырезается отверстие больше диаметра фланца, примерно на 50 мм.
Подготовленный гидроизолирующий материал настилается на всю поверхность и приклеивается горячим способом.
В том случае, когда используется несколько полотен рубероида, их укладывают внахлест не менее 100мм, и также склеивают между собой с помощью горелки.
Покрытие должно быть полностью герметичным.
Особое внимание следует обратить на гидроизоляцию стыков пола и стен, а также углов.
В угловых стыках на стены наплавляется «изопласт», а затем на стены и пол приклеиваются цельные полосы рубероида.
Далее, во вмонтированную часть сливного трапа устанавливается сифон с решеткой, с применением уплотнительного кольца для герметизации соединения.
После этого съемной останется только верхняя решетка.
Теперь для формирования уклонной стяжки монтируются направляющие.
Они могут иметь уже готовую форму, или же берутся металлические или деревянные (фанерные) планки, которые выставляются под нужным углом и приклеиваются на бетонный раствор.
Устанавливая направляющие, нужно помнить, что у сифона они должны быть ниже его высоты на толщину керамической плитки и клея, на который она будет приклеена.
Далее, на поверхность аккуратно выкладывается бетонный раствор и выравнивается по направляющим мастерком и правилом.
По направляющим формируется уклон, по которому вода будет беспрепятственно стекать в трап.
Чтобы не засорить решетку сифона на этом этапе, ее рекомендовано защитить, накрыв, например, куском рубероида.
Схватившийся раствор необходимо затереть до гладкости. Для этого поверхность смачивают водой и выглаживают с помощью мастерка.
Если направляющие были изготовлены из доски или фанеры, то их нужно обязательно аккуратно извлечь, и заполнить образовавшиеся зазоры бетонным раствором.
Если зазоры широкие, то в них можно установить отрезки пенопласта — они будут служить, как деформационные вставки.
После этого все стыки проклеиваются водостойкой гидроизолирующей лентой.
После просыхания всех растворов, на поверхность монтируется керамическая плитка. Ее укладку начинают от трапа.
Резать плитки необходимо с высокой точностью, чтобы они идеально подходили друг к другу. Желательно подбирать размер кафеля, который будет кратен расстоянию от стен до трапа, тогда можно будет избавить себя от лишней работы – подрезки плитки, устанавливаемых у стен и решетки трапа.
Очень важно, чтобы решетка трапа не выступала над плиткой, а находилась с ней на одном уровне.
Для укладки плитки в этом влажном помещении нужно приобретать специальный контактный клей, который создаст хорошую адгезию для сцепления материалов.
После полного высыхания клея, швы между плиткой заделываются только специальными водостойкими затирками.

Действуя согласно представленным в статье инструкциям, имея определенный опыт в укладке керамической плитки, работу вполне можно провести самостоятельно, без приглашения мастеров со стороны.

В качестве «бонуса» – еще один оригинальный способ формирования уклона к сливному отверстию с использованием технологии полусухой стяжки.

Как сделать слив воды в бане своими руками: простые решения для сложной проблемы

Все владельцы собственных бань на приусадебном участке могут подтвердить, что основной задачей при их постройке является верная организация оттока сливных вод, то есть, фактически, канализации. Именно от того, насколько качественной и эффективной окажется выбранная вами система водоотвода, зависит не только комфорт при мытье, отсутствие неприятных запахов, но также и сохранность всей постройки от воздействия чрезмерной влажности. По сути, от того, насколько грамотно будет спланирован и выстроен слив для бани своими руками, зависит и ее общая долговечность, а это вовсе не маловажно. Причем применение водостока в бане должно быть максимально простым и удобным, потому стоит очень внимательно отнестись к данному вопросу, чтобы потом не пришлось переделывать все с самого начала.

Простое устройство слива в бане: общие сведения или с чего начать

Как ни крути, а баня, это как раз такое место, где вода – совершенно неотъемлемая часть постройки. Тут хочешь – не хочешь, но все части конструкции так или иначе соприкасаются с влагой на протяжении всего срока эксплуатации. Причем, что особо важно, что с влагой будут контактировать как стены и кровля снаружи, так и все внутренние покрытия, и материалы. Для того, чтобы древесина, глина, металл и прочее быстро не пришло в негодность, нужно в первую очередь разобраться, как правильно сделать слив воды из бани, чтобы она полностью просыхала в моменты, когда ее не используются, то есть, в промежутках между мытьем.

Как ни крути, а именно от двух самых важных показателей зависит вся процедура мытья, а также ее безопасность. В бане должна быть отлично спроектирована и воплощена в жизнь вентиляция, а также канализация. Причем первое ничуть не важнее второго, так как мытье в бане, где разводится грибок, гниет древесина, а также проживают миллиарды микроорганизмов, оставшихся после последнего мытья – дело не то что неприятное, но даже опасное для жизни.

Если этот момент не продумать заранее, еще при постройке, то вскоре вам можно ждать множество проблем, к примеру, экстренный ремонт фундамента, очищение стен и пола от грибка, гниение и замена досок и так далее, перечислять можно долго, но гораздо лучше вообще избежать подобного. Обычно отвод воды делают как раз из-под помывочной и парной, причем влага может поступать как в специальное отведенное место вне стен помещения, так и в яму сразу же под ним. Именно для того, чтобы разобраться, как сделать в бане слив воды максимально эффективным, нужно выяснить несколько простых моментов, от которых и будет зависеть выбор конструкции.

  • Выясните, какой тип грунта находится под вашей баней на участке, это важно для того, чтобы понять, будет ли влага сама уходить в почву, впитываясь в нее, словно в природный фильтр.
  • Также нужно понять, где именно будет располагаться водоотводящий канал, а также будет проложена труба канализации. То есть, нужно очертить умственно участок, прикинуть его площадь, и представить себе трубу или простой водоотвод.
  • Важно узнать, насколько близко проходить ветка централизованной канализационной системы, и есть у вас реальная возможность подключиться к ней.
  • Не помешает также оценить и собственные силы. Стоит десять раз подумать и все взвесить, прежде чем браться за такую достаточно сложную работу, и есть нет опыта и уверенности в себе, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Как сделать слив воды в бане: особенности конструкции и важные нюансы

Как уже стало понятно, именно от того, насколько правильно, грамотно и качественно будет сделана водоотводящая система в вашей бане, и будет зависеть, фактически ее долговечность, а равно с ней и функциональность. Многие делают ставку на естественный отток воды, делая в половых досках специальные промежутки, и позволяя воде свободно стекать, постепенно впитываясь в грунт. Подобным образом строили наши предки, однако тут есть и свои нюансы.

  • Ни в коем разе нельзя рассчитывать на то, что поверхность грунта впитает все, без исключения стоки. Сколько не бейся, а влага все равно будет потихоньку «точить» фундамент, стены и даже саму поверхность грунта, которая со временем может попросту просесть под строением.
  • Запах внутри бани, даже при грамотно сделанной вентиляции, при выборе свободного стока вод может оставлять желать лучшего, а ведь никто не пожелает париться среди миазмов разлагающихся частичек кожи, оставшихся с прошлого раза.

Единственное, когда такой вариант примелем, это когда баня будет эксплуатироваться всего лишь парочку раз за лето, да и то, для семейства, не более двух, на крайний случай трех, человек. Во всех иных случаях придется серьезно задуматься, как правильно сделать слив в бане, чтобы все было самым наилучшим образом. Нужно будет учесть множество моментов, причем и вариантов канализационных систем и систем водоотвода существует несколько, потому стоит быть готовым к новому, если вы решили делать все самостоятельно. Зато в результатах труда в таком случае можно быть полностью уверенными, ведь все сделано своими руками, следовательно, надежно и на века.

Простой или сложный слив в бане своими руками: пошаговое руководство для разных вариантов

Конечно же, проливной пол в бане, то есть, полное отсутствие какой-либо канализационной системы под баней, кроме обычного щебня, это наиболее простое решение и сделать его проще простого, однако недостатков там просто уйма, да и пользоваться подобным сооружением придется только летнее, теплое время года. Давайте же разберемся, как сделать слив в бане своими руками, причем немалую роль в этом будет играть разумность и обдуманность ваших решений, а также и от самого места расположения бани. Причем стоит оценивать все поэтапно, чтобы потом не возвращаться, и не переделывать за собой.

1. Пол в бане и его устройство: куда будет стекать вся вода

Чаще всего пол в бане рекомендуют делать плотным и жестким, к примеру, отличным выбором станет цементная стяжка, что со всех сторон имеет уклон по направлению к желобу или же сточной трубе.

  • Если таких труб или желобов в вашей конструкции несколько, все они должны сходиться прямиком к дренажному колодцу или же септику, где вода и будет впитываться в грунт.
  • Желоба для подобных конструкций, вопреки досужим разговорам, лучше всего взять из асбестоцемента, ламинированного или же оцинкованного железа, во избежание быстрой коррозии и преждевременной порчи.
  • Если сливной желоб прокладывать меж парной и моечной, то можно будет обойтись и одним каналом, что значительно сохранит время и ресурсы.
  • Лучшие трубы для устройства канализации: слив в баню своими руками
  • Внутренняя банная канализация подразумевает применение пластиковых, достаточно крепких, но безнапорных труб, с толщиной стенки не более трех с половиной миллиметров.
  • Стоит проследить, чтобы все фасонные элементы были в пределах пяти-десяти сантиметров, так будет оптимальнее всего.
  • Не стоит забывать и про уплотнители, причем покупать лучше высшего качества, чтобы потом не пришлось пожалеть.
  • Стоит понимать, что система в идеале должна иметь единственное ответвление, в крайнем случае два или три, но ни в коем разе не больше.

Стоит понимать, что внешние канализационные отводы должны быть сделаны из ПВХ-труб, диаметром приблизительно от пяти сантиметров. Причем проложены они должны быть не выше точки промерзания грунта, иначе ваш водоотвод прослужить ровно до наступления морозов.

2. Водяной затвор и его отсутствие: выбираем то, что более подходит

Для того, чтобы миазмы канализации не доходили до тех, кто парится в баньке, стоит задуматься об устройстве водяного затвора, то есть специального колена, которое предотвратит попадание загрязненного воздуха в помещения для мытья. Причем есть два варианта, при которых сам затвор можно делать, а можно решить проблему иным методом. Итак, для организации затвора нужно сделать специальный трап, к которому и крепится патрубок, не достающий до дна сантиметров на десять, пятнадцать, что и будет своего рода замочком. Стоящая внутри вода не позволит запаху проникнуть внутрь, чего, собственно, мы и добивались.

Второй вариант не менее эффективен, однако намного более прост в реализации. Причем стоит думать о его реализации еще во время строительства, чтобы максимально облегчить себе жизнь.

  • Цоколь строения должен быть приподнят кирпича на два-три, тут важно не переборщить, так как легко можно это сделать, а потом проложить дренажную трубку до самого септика или же дренажного колодца.
  • Внутри помещения, именно к этой трубе следует прикрепить колено так, чтобы его верхняя часть была на парочку сантиметров ниже уровня самого пола.
  • Далее чаще всего пол засыпают цементно-керамзитовой смесью, после чего делается обычная стяжка, с определенным уклоном, про который нельзя забывать.

Перед заливкой стяжки, в аккурат над сливным отверстием, то есть, фактически, как раз над коленом, укладывают обычный резиновый мячик, который и будет работать клапаном. Проследите, чтобы он удобно ложился в залитую и просохшую стяжку впоследствии, мог свободно выходить из своего «гнезда», и так же возвращаться. Он будет просто пропускать воду, но ложась на свое место предотвратит попадание неприятных запахов внутри помывочной или парной.

Как сделать слив для бани своими руками: варианты канализационных решений

Как видите, слив в бане своими руками, фотоотчет, о чем свидетельствует достаточно красноречиво, сделать будет не так и сложно, и если вы сами взялись за постройку, то и с этой задачей обязательно справитесь на ура. Вариантов канализационных схем, и правда, может быть достаточно много, и ваша задача выбрать именно ту, что будет наиболее простой, а также эффективной в данном конкретном случае. Все дел в том, что обычная выгребная яма, располагающаяся как раз под парной или моечной, это, по меньшей мере, не сильно то соответствует санитарным нормам и запросам современных людей, потому стоит позаботиться и о канализации.

Простые решения: подключаемся к централизованной канализации

Путь наименьшего сопротивления, как всегда, является и самым приемлемым, это уже понятно каждому человеку в сумасшедшем современном мире. Потому если есть имеется возможность слив собственной бани присоединить к централизованной системе канализации, обязательно сделайте это.

Конечно же, за услуги коммунальщиков придется платить, но зато думать, где же это вырыть еще несколько выгребных ям, после того, как они будут постепенно приходить в негодность, уже не придется. Стоит обязательно рассмотреть данный вариант, если он реален, так как за городом редко где можно встретить централизованный отвод сточных вод.

Колодец-колодец, не дай воды напиться: слив для бани своими руками

Для начала, стоит понимать, что организация сливного колодца на собственном участке потребует некоторых профессиональных навыков, а также приобретения дополнительных ресурсов, к примеру, кирпича или же специальных бетонных кругов.

Обратите внимание на то, что говорят специалисты по поводу сливных колодцев. Это сооружение обязательно должно быть абсолютно надежно, а в общем объеме не быть менее трех кубических метров, иначе эффективность его будет под вопросом.

  • В земле выкапывается специальный котлован, приблизительно на три-четыре стандартных железобетонных круга.
  • Стенки можно обложить и кирпичом, если круги, к примеру, нечем доставить.
  • Все промежутки меж стенками и землей нужно качественно засыпать отсевом, камнями, можно сбросить себя туда строительный мусор. Главное требование, чтобы все было качественно уплотнено.
  • Дно ямы бетонируется, а для надежности еще и промазывается жидким стеклом.
  • Сверху яму закрывают специальной железобетонной трубой, в которой специально предусмотрен люк и дырка для вентиляции.

Стоит понимать, что вентиляционная труба должна выступать над поверхностью грунта не менее, чем сантиметров на шестьдесят, иначе она попросту не будет работать. Причем все вокруг, кроме люка, через который яма и будет чиститься, засыпается грунтом. Обязательно стоит позаботиться о том, чтобы к вашей яме свободно могла подъехать машина для ассенизации, иначе потом придется помучиться. Обязательно стоит знать также, что можно реально сэкономить на ассенизации, если применять зимой специальные химикаты для выгребных ям, а летом использовать бактерии. Все это можно приобрести в магазине, достаточно просто спросить.

Кроме всего прочего, колодец такого плана можно сделать фильтрующим, то есть, не нуждающимся в чистке. Для этого, он выкапывается немного глубже, а его дно покрывается сперва глиняным раствором, а сверху засыпают либо щебенкой, либо же керамзитом. Грязная вода из такого колодца постепенно будет уходить в землю, но на это нужно время, потому такой вариант, опять же, подходит, лишь для маленькой семьи, к примеру, из трех человек.

Слив в бане своими руками: пошаговое руководство, фотоотчет
Слив воды в бане: пошаговые инструкции с фотографиями. Устройство слива

Как сделать пол в бане со сливом

У тех людей, кто имеет в своем распоряжении загородный участок, традиционно возникает желание построить собственную баню. Дело это – достаточно сложное и хлопотное, но вполне выполнимое. Чтобы выполнить правильно всю масштабную работу, придется заранее «перелопатить» массу информации о возведении этого здания и проведении в нем всех необходимых коммуникаций.

Как сделать пол в бане со сливом

Одним из первых специфических вопросов, возникающих при планировании постройки, будет – как сделать пол в бане со сливом? Чтобы провести монтаж такой конструкции, необходимо рассмотреть устройство банных полов, установку сливного сифона, схему отведения воды, выбор основных материалов и некоторые иные нюансы, которые помогут облегчить работу.

Требования к полам в бане

При возведении бани особое внимание нужно уделить конструкции пола, так как именно на него приходится основная «влажная» нагрузка этого “узкопрофильного” строения. Основная задача в обустройстве банных полов, после их прочности — это полноценный и беспрепятственный отток воды. От правильного монтажа системы слива и водоотводных труб напрямую зависит долговременность эксплуатации всего строения. Именно этот фактор влияет на изнашиваемость всех слоев пола и возможность возникновения деструктивных гнилостных процессов в его деревянных элементах.

При монтаже полов в бане применяются разные схемы и технологии с использованием современных гидроизолирующих материалов или же с опорой на старые проверенные народные методы. Если решено самостоятельно справиться с этой работой, то стоит рассмотреть несколько вариантов, которые помогут определиться с выбором по сложности и монтажа и по характеристикам конкретного строения. При отсутствии опыта в строительном искусстве, рекомендовано выбирать наиболее надежный, простой, доступный в исполнении и проверенный способ устройства водоотведения.

Но, на каком бы варианте ни остановился выбор, полы должны отвечать общим критериям, которыми определяется нормальное функционирование бани и комфорт посетителей:

  • Пол должен иметь достаточную жесткую и нескользкую поверхность, как в сухом, так и во влажном виде.
  • Поверхность пола должна быть теплой, особенно в тех случаях, когда планируется использовать баню круглогодично.
  • Полы должны быть просты в уборке и просушке, как и в любом санитарно-гигиеническом помещении.
  • Ключевое условие – обязательное наличие системы быстрого отвода воды, во избежание развития нежелательной микрофлоры, появления неприятного запаха в помещениях бани.

Разнообразие конструкций банных полов со сливом

Конструкция пола и обустройство в нем слива напрямую зависят от того, из какого материала планируется производить его возведение, и как планируется использовать баню.

Полы в банных помещениях монтируют из досок, бетона или комбинируют из нескольких материалов.

Под любой из видов полов заранее подготавливается отвод для воды — это может быть канализационная труба, подведенная в определенную область помещения, или же вырытая прямо под помещением бани сливная яма, в который засыпается дренаж. Пол почти всегда устраивается под уклоном в сторону слива, и только в одном случае его можно сделать ровным – когда предусматривается протекающее лёгкое покрытие летней бани.

Простейший вариант – отвод воды в сточную яму под баней

Если для слива устанавливается канализационная отводная труба, то ее располагают в одном из углов или в центре пола помещения. Еще одним вариантом слива является уклон поверхности к одной из стен, вдоль которой устраивается своеобразный желоб, идущий тоже под уклоном к сливному отверстию, к которому уже подключена труба канализации.

Достаточно сложно монтировать под уклоном дощатый пол, но если запланировано именно покрытие из досок, то можно обратиться к комбинированному варианту. В него входит черновой пол в виде бетонной стяжки, сделанной под уклоном, в которую вмурована труба канализации. Сверху стяжки устанавливается ровный настил протекающего пола. Вода, проникая между досок на уклоны чернового пола, будет стремиться по ним к сливному отверстию и свободно уходить в трубу.

Комбинированный пол можно назвать оптимальным вариантом, так как он полностью соответствует всем вышеперечисленным критериям надежности и комфортности, тем более, что под стяжку вполне возможно уложить утеплительный материал, который при должной гидроизоляции никак не будет соприкасаться с влагой.

Протекающие полы

Этот тип банного пола – достаточно прост в исполнении, и его можно отнести к недорогим по стоимости конструкциям. Для монтажа подобной конструкции потребуются пиломатериалы первого или второго сорта. Настил состоит из ровных, без замков, хорошо оструганных досок, закрепленных на балках перекрытия, на расстоянии в 5 ÷ 7 мм друг от друга. Таким образом, между ними получаются зазоры, через которые и уходит вода.

Банный пол протекающего типа

В этом случае вполне можно обойтись без установки канализационных труб, а под полом, который поднимают от грунта на 500 ÷ 550 мм, укладывается хороший, уходящий вглубь грунта примерно на 500 мм дренажный слой из щебня или керамзита и песка.

Обычно баня с таким напольным покрытием возводится на дачном участке для использования только в теплое время года, так как через протекающий пол помещения будут быстро выхолаживаться и добротного эффекта парной при низкой температуре на улице в этом случае получить не удастся.

Если же планируется использовать баню круглый год, то протекающий пол тоже подойдет, только использовать нужно уже упомянутый выше комбинированный вариант, когда под доски пола устраивается бетонная стяжка. При таком варианте деревянный настил лучше сделать съемным, для того, чтобы его можно было вынести по частям на улицу, просушить и проветрить.

Монтаж протекающих полов

Чтобы знать, какие протекающие полы могут быть и как правильно провести их монтаж, следует рассмотреть процессы пошагово.

Первый вариант

Монтаж этого вида пола можно назвать наиболее простым, но достаточно трудоемким. Слив начинают устраивать на этапе возведения фундамента, который может быть ленточным или столбчатым. Основу под стены поднимают на высоту в 500 ÷ 550 мм.

Если возводится ленточный вариант фундамента, то в его стенках необходимо устроить вентиляционные отверстия, на высоте 250–300 мм.

Если выполняется ленточный фундамент, то обязательно оставляются “продухи” – вентиляционные отверстия

Фрагменты трубы вентиляции для этих целей вмуровываются во время заливки бетона в опалубку.

Слив при монтаже протекающего пола устраивается в подполье. Для этого в его центре роется небольшой котлован, глубиной в 600 ÷700 мм в том случае, если в нем будет установлена канализационная труба, и до полутора метров глубиной, при условии отвода воды непосредственно в землю. Второй вариант возможен только в том случае, если грунт в месте постройки бани неплотный, с большим содержанием песка.

На поверхности грунта подполья формируют уклон в сторону ямы, куда должна собираться вода и уходить в подготовленный дренаж или в сточную трубу. Любой фундамент при таком способе отвода воды должен быть самым тщательным образом гидроизолирован – обычно для этого процесса используется битумная мастика и рубероид.

Вариант устройства протекающего пола

Если устраивается ленточный фундамент, то подпольное пространство, выполненное под уклоном, нужно обязательно забетонировать или хотя бы сделать очень плотную насыпь из щебня. При установке столбчатого фундамента обычно обходятся дренажными подушками вокруг опор.

Работы происходят в такой последовательности:

  • Если будет прокладываться сливная труба, то после того, как будет вырыт котлован под фундамент, посередине подпольного пространства роется яма.
  • Далее, от ее дна прокладывается траншея, по которой проводится труба, отводящая воду в канализацию или сливную яму. Трубу монтируют под уклоном в 3 ÷ 4 градуса – перепад высоты получается при этом около 5 см на один погонный метр длины.

Укладка канализационной трубы

  • Если же сливная яма будет находиться непосредственно под полом, то котлован под нее должен быть более глубокий, и на его дно укладывается, а затем утрамбовывается подушка из песка толщиной в 150 ÷ 200 мм, а сверху нее – слой щебня в 350 ÷ 400 мм.
  • После того как труба будет проведена, или сливная яма закончена, возводится фундамент, который нужно обязательно гидроизолировать.
  • Далее, по периметру подполья грунт снимается с уклоном под углом в 10 градусов от стен или столбов фундамента в сторону ямы.
  • Затем скаты этого уклона может быть засыпаны щебнем, который должен быть хорошо утрамбован, или же на всей плоскости устраивается армированная стяжка. Для этого сверху щебня укладывается арматурная сетка с ячейками порядка 80×80 мм. Готовится достаточно плотный бетонный раствор, заливается, выравнивается с соблюдением уклонов, а затем заглаживается и железнится.
  • Если необходимо снизить затраты по устройству конструкции, то вместо бетонного раствора для формирования уклонов сверху щебня для задержания воды может быть сделан замок из глины. Ее увлажняют и густо замешивают, а затем выкладывают толщиной в 80 ÷ 100 мм и хорошо разравнивают, а по мере подсыхания – выглаживают, смачивая водой.
  • После того как сток и яма будут готовы, на стенки фундамента, покрытые гидроизолирующим материалом, устанавливаются пояс обвязки и предварительно обработанные антисептической пропиткой балки перекрытия. Нижние венечные балки крепят либо к металлическому поясу обвязки (если он предусмотрен конструкцией фундамента), либо с помощью закладных элементов – анкеров, шпилек и др. Соединение венца и балок перекрытия может быть различным – с использованием металлических уголков, врубкой и т.п.

Установка балок цокольного перекрытия

  • На балки перекрытия монтируются доски пола на расстоянии друг от друга в 5 ÷ 7 мм, которые должны иметь толщину не менее 20 мм. Толщина досок выбирается в зависимости от того, на каком расстоянии будут уложены балки перекрытия.

Дощатое покрытие протекающего пола

Таблица соотношения размеров балок перекрытия, шага их установки, толщины досок настила пола:

Толщина доски, ммШаг балок перекрытия, ммДлина доски, ммСечение балок, ммШаг опорных столбов, ммРазмер сечения балок
20300200060×110100050×80
24400250070×150120050×90
30500300080×150150050×100
36600350080×160200060×110
407004000100×180
5000150×200
6000180×220

Иногда доски не прибиваются к балкам перекрытия, а скрепляются между собой брусом и укладываются сверху. Доски собираются в щиты таким образом, чтобы скрепляющий брусок находился между балок перекрытия. Это делается для того, чтобы была возможность периодически выносить решетчатые настилы на улицу для качественной просушки.

Второй вариант

Другим, еще более простым вариантом, но который подходит только для летней бани, является устройство во всем подпольном пространстве, между столбами фундамента, сточной ямы. Она полностью заполняется дренажем, состоящим из песчаной подушки, сверху закрытой слоем щебня или же смесью этих стройматериалов.

Дренажный слой непосредственно под протекающим полом

В этом случае вода свободно стекает на всю поверхность подполья. Щебень разбивает ее потоки, а песок играет роль фильтра, который будет поглощать и уводить ее в грунтовый естественный дренажный слой. Глубина котлована должна быть около 450 ÷ 500 мм, а засыпка производится толщиной не менее 350 ÷ 400 мм.

Иногда вместо песчано-гравийной подушки под полом располагают непромокаемый поддон, который монтируется с уклоном в сторону сливной ямы или канавы, расположенной рядом с баней, куда и будет отводиться вода. Поддон можно сформировать из нескольких слоев рубероида, который склеивают между собой горячим способом с помощью битумной мастики.

Третий вариант

Этот вариант вполне может быть применен в любой бане, используемой круглый год, так как в нем предусмотрено утепление пола. Монтаж его более сложен и потребует применения немалого количества материалов.

  • Работа над этим вариантом пола начинается также еще при постройке фундамента. Водоотводную трубу прокладывается через подземную часть фундаментной стенки под уклоном в 30 градусов в выгребную яму или, если есть возможность, подключают к канализационной центральной системе. Трубу заглубляют в грунт ниже слоя промерзания на 100 ÷ 150 мм.

Сточная яма, выложенная кирпичом

  • Выгребная яма может быть построена из кирпича, уложенного на расстоянии друг от друга в 50 мм, из бетонных колец, в которых высверливаются или пробиваются отверстия для отвода воды в грунт. А самый простой вариант – из старых автомобильных покрышек.

Сливной дренажный колодец из автомобильных покрышек

Размер ямы нужно рассчитывать в зависимости от того, насколько интенсивно будет использоваться баня.

  • Прежде чем закапывать канаву, где проложена труба, рекомендовано засыпать в нее керамзит, который послужит утеплителем и не даст воде в трубе замерзнуть в зимний период.

Затем траншея засыпается грунтом, который нужно аккуратно утрамбовать.

Видео: пример прокладки канализационной трубы от возводимой бани

  • Дальнейшая работа проводится в подполье. На том участке, где будет находиться слив, и куда подведена сливная труба, оформляется приямок. Он, после того, как будет обложен кирпичом и оштукатурен, должен иметь размер, примерно, 250×250 мм, а его заглубление проводится на 300 ÷ 400 мм. Стенки приямка должны подниматься на уровень чернового бетонного пола конструкции.
  • Труба вмуровывается в одну из стенок приямка, затем засыпается грунтом.
  • Затем по всему периметру пола в подпольном пространстве вокруг приямка делается засыпка песчано-гравийной смесью, с помощью которой начинают формировать уклон для стока на черновом полу. Этот слой нужно хорошо утрамбовать – для этого его смачивают водой.
  • На гравийную смесь наносится утеплительный слой, состоящий из бетонного раствора, смешанного с крошкой пенопласта, или же вся поверхность выкладывается плитами пенополистирола толщиной в 30 ÷ 50 мм с соблюдением уклона.
  • Далее, необходимо провести гидроизоляцию стыков стены и сформированного пола помещения. Рулонный материал укладывают на пол, полосой примерно в 200 мм и поднимают на стены на 500 мм. Для гидроизоляции и в этом случае лучше всего подойдет рубероид.
  • Сверху пенопласта и гидроизоляции рекомендовано уложить армирующую сетку, которая сделает черновой пол более прочным и долговечным.
  • Сетка заливается выравнивающей стяжкой из бетонного раствора – ее толщина должна быть не менее 50 мм. Все работы проводятся с учетом поддержания угла уклона от стен бани к приямку. Стяжка должна быть идеально ровной, так как далее она будет оформляться плиткой или другим отделочным материалом.

Готовая черновая стяжка со сливным отверстием

  • Готовую стяжку можно обработать гидроизоляционной пропиткой глубокого проникновения, выложить керамической плиткой или покрыть жидкой резиной или стеклом.
  • После этого в приямок устанавливается гидрозатвор.
  • Сверху приямок закрывается металлической сеткой для сбора крупного мусора.
  • На готовый пол устанавливается деревянный съемный протекающий настил, удобный тем, что его можно поднять вынести для просушки, а бетонный или кафельный пол под ним в это время привести в порядок.

На данной схеме хорошо видны все слои утепленного проливного пола. Единственный момент, который на ней не указан — это армирование стяжки.

Примерная схема протекающего пола с утеплением

1 – Стена бани, имеющая внутреннюю обшивку.

2 – Пароизоляционный слой на стенах.

3 – Гидроизоляционный слой на стыках стены и пола. Этот материал необходим именно в этих местах, так как влага, попавшая в них, просыхает гораздо дольше. Рубероид, используемый для гидроизоляции, закрывает и скругляет стык.

4 – Фундамент из бетона.

5 – Слой засыпки из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси.

6 – Утеплительный слой.

7 – Стяжка чернового пола.

8 – Слой керамической плитки, топпинговая пропитка, покрытие из жидкой резины или стекла – эти материалы делают поверхность более гладкой, и по ней хорошо уходит вода, а также они дополнительно гидроизолируют все слои пола.

9 – Сливная труба, отводящая воду из приямка в канализацию.

10 – Протекающий съемный пол.

11 – Решетка, установленная на приямочное отверстие для задержки крупного мусора.

12 – Гидрозатвор, который не позволяет проникать холодному воздуху и неприятному запаху из канализационной ямы в помещение.

13 – Приямок для приема стекающей воды и направляющий ее в сливную трубу.

Банному фундаменту – особый подход.

Специфика эксплуатации бани накладывает особенности и на конструкцию основания этого сооружения. Много полезной информации по этому вопросу размещено в специальной статье, посвященной возведению фундамента бани со сливом.

Непротекающий деревянный пол

Непротекающий деревянный пол – более сложен в монтаже. Его конструкция состоит из двух дощатых слоев – «черного» и «белого» полов. Последний устраивается под уклоном в сторону слива. Между этими двумя слоями монтируется утеплитель, а через всю толщину конструкции в самом низком месте уклона устанавливается канализационная труба и сливной трап.

Для покрытия этого вида пола потребуется хорошая шпунтованная доска первого сорта, имеющая замки «шип-паз», изготовленная из древесины с низкой гигроскопичностью, например, из дуба, но вполне подойдет и качественная сосна. Дуб имеет высокую структурную плотность, благодаря которой влага минимально проникает в толщу древесины досок, а сосна обладает хорошей смолистостью, которая также сдерживает впитывание воды в материал.

Качественные шпунтованные доски для непротекающего пола

В этой конструкции доски устанавливаются плотно друг к другу, и покрытие не должно иметь даже минимальных зазоров. Вода стекает по плоскости пола прямо в сточное отверстие.

Если выбирается именно такой пол, то в бане необходима очень хорошая вентиляция, так как древесина должна иметь возможность для полноценного просыхания. После каждого использования бани, двери в помещения нужно обязательно открывать для проветривания.

Монтаж утепленного непротекающего пола
  • Сливная труба в этой конструкции монтируется также при устройстве фундамента, и ее патрубок поднимается на нужную высоту, которая должна быть ниже белого непротекающего покрытия примерно на 50 мм.

Предварительная установка канализационной трубы с трапом

Точно высоту трубы рассчитать можно, приобретя заранее сливной трап и измерив его габариты. Решетка трапа должна располагаться на одном уровне с «белым» полом.

  • Далее, производится полная гидроизоляция подпольного пространства с помощью рубероида, который настилается на грунтовое основание и стенки и верхнюю плоскость ленточного фундамента, поднятого на высоту в 450 ÷ 5000 мм.
  • Сверху гидроизолирующего материала на ленту фундамента укладываются и закрепляются венечные балки и балки перекрытия.

Гидроизоляция подпола и установка балок перекрытия

  • На балках перекрытия закрепляются доски чернового пола на расстоянии друг от друга в 50 ÷ 70 мм. В области, куда подведена сливная труба, в полу для нее выпиливается круглое отверстие нужного диаметра.

С помощью установленных на досках чернового пола брусьев-лаг формируется уклон в сторону точки слива

  • Далее, на черновом настиле формируется уклон слива. Для этого используются бруски или доски, стесанные с соблюдением требуемого уклона. Обычно уклон делают не более 5°, перепад высоты при этом составит порядка 80 мм на погонный метр. Более крутой уклон может быть уже небезопасным для моющихся в бане.

Чтобы точно добиться нужно уклона, по периметру комнаты к стенам закрепляют бруски, которые станут элементом обрешетки и обозначат ее самую высокую точку. Их высота обычно варьируется от 50 до 100 мм.

  • Сверху смонтированной обрешетки скобками закрепляется пароизоляционная пленка, ее прибивают на обрешетку и доски чернового пола.
  • На пароизоляции, между брусьями обрешетки, укладывается утеплитель — для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Материал должен плотно входить между элементами обрешетки – если остаются зазоры, то их заполняют монтажной пеной, во избежание образования мостиков холода.

Укладка утеплительных плит между лагами пола

  • Утеплитель нужно обязательно закрыть сверху гидроизоляционным материалом. Его роль может исполнить обычная толстая полиэтиленовая пленка. Если приходится настилать несколько ее полотен, то это делается внахлест на 300 ÷ 400 мм, а стык склеивается водостойким широким скотчем.
  • Для сливной трубы в утеплителе и гидроизоляции делаются отверстия. Затем гидроизоляционную пленку закрепляют на ней водостойким скотчем, нейтрализуя образовавшиеся зазоры.
  • После этого на обрешетку закрепляется доски чистового пола, которые собираются в единую плоскость с помощью замков «паз-шип». Материал перед монтажом обязательно должен быть обработан антисептическим средством, которое предохранит древесину от биологического разложения.

Варианты укладки досок непротекающего пола

На стыках торцов досок, если их приходится делать, половицы должны быть плотно подогнаны друг к другу.

Оптимальный вариант — устанавливать доски таким образом, чтобы сток воды проходил вдоль волокон древесины, а не поперек. В этом случае материал меньше будет впитывать влагу, а вода – интенсивнее стекать в трап.

  • Для установки сливного трапа в досках чистового пола необходимо вымерять и вырезать отверстие необходимого диаметра.

Разметка под отверстие для сливного трапа

  • В деревянном непротекающем полу сток может проходить и вдоль одной из стен. В этом случае уклон устраивается от одной стены к другой, а на нижней линии склона устанавливается пластиковый желоб, который тоже монтируется под углом в сторону сливного трапа, подсоединенного к канализационной трубе.

Если выбирается этот вариант, с уклоном в одну сторону, то и обрешетка под него делается несколько иначе – самый высокий брусок закрепляются вдоль одной стены, самый низкий – вдоль сливной канавки.

  • После завершения монтажа дощатого покрытия, по стенам устанавливаются плинтуса. Зазоры вокруг канализационной трубы заделываются герметиком, а сливное отверстие трапа закрывается решеткой.

Бетонный пол

Этот вид пола подходит для бани по всем параметрам, кроме одного – он холодный, даже при наличии внутри конструкции утеплителя, поэтому очень часто под отделочный материал, сверху стяжки укладывают инфракрасные или кабельные электрические полы.

Бетонный пол, облицованный керамической плиткой

При устройстве этого варианта пола прокладка канализации проводится заранее. Сток может быть установлен, как в середине помещения, так и около одной из стен, а также в углу. Уклон пола делается под углом примерно в 5 градусов, что позволяет комфортно передвигаться по нему посетителям и не задерживаться на поверхности воде.

После заливки и полного созревания стяжки, она сверху декорируется кафельной плиткой, швы между которой заделываются стойкой к влаге затиркой или герметиком. Сверху стяжки часто просто укладываются съемные деревянные настилы, о которых уже упоминалось выше.

Укладка бетонного пола в бане с обеспечением уклона – тема для отдельного рассмотрения в специальной публикации нашего сайта.

В завершение статьи – видеоматериал о варианте монтажа деревянного протекающего банного пола.

Стяжка пола, выполненная под углом

Схема дощатого пола в бане с бетонным поддоном

В строительной практике нередко возникает необходимость в устройстве наклонных стяжек. Как правило, это делается в целях компенсации перепада между смежными поверхностями, в целях обустройства въездных пандусов и скатов при неорганизованном отведении талой воды от здания.

Разумеется, есть немало других поводов, для того чтобы цементировать поверхности с уклоном относительно линии горизонта и все эти работы несложно выполнить, если иметь какой-либо опыт работы со строительными растворами.

Отмостка вокруг дома с характерным уклоном

Условно наклонные стяжки можно подразделить на две категории, а именно, на внешнюю и внутреннюю. Рассмотрим особенности реализации каждой из этих двух категорий, но для начала определимся с общими особенностями изготовления цементных полов.

Особенности строительства основания пола

Выравнивание бетонного слоя правилом

Независимо от того какой пол с применением бетона вы делаете – ровный или наклонный, есть общие правила, которых придется придерживаться.

Инструкция обустройства бетонного пола поэтапная и состоит из следующих моментов:

  • Подготовка рабочей поверхности (этот и последующие два этапа актуальны при работе на грунте). На этом этапе грунт расчищается, удаляется вся растительность, которая впоследствии может прорости и нанести ущерб готовой конструкции. Затем вся поверхность тщательно трамбуется.
  • Засыпка песчаной подушки. На этом этапе засыпается песок.
    Толщина слоя определяется в соответствии с предполагаемой толщиной стяжки. Если делается съезд из гаража на улицу, слой засыпки в толщину может составлять до 5 см. Песок тщательно трамбуется.
  • Засыпка щебня. На этом этапе выстилается слой среднеразмерного щебня, который также трамбуем, чтобы он впечатался в песок. Толщина этого слоя составляет не более 5 см.
  • Установка маяков. Устанавливаем маяки, по которым будет выравниваться строительный раствор. Пожалуй, это наиболее сложный и ответственный этап, так как именно от его реализации зависит конфигурация готовой конструкции.
  • Приготовление раствора осуществляется со стандартными пропорциями: 1 часть цемента марки М200 к 3 частям просеянного песка без глинистых примесей. Вода при приготовлении раствора добавляется постепенно с тем расчетом, чтобы готовый продукт сползал с наклоненного мастерка, а не задерживался на нем и не сваливался с него.
  • Выкладываем раствор. Если пол делается с расчетом на невысокую механическую нагрузку, то бетон укладывается разом и разравнивается правилом или большим шпателем по маякам. Если речь идет о внешних стяжках, которые будут подвергаться существенным механическим нагрузкам, в ходе укладки раствора нужно провести армирование конструкции посредством сетки или арматурных прутьев.
  • Защищаем уложенный раствор от пересыхания. Чтобы бетонное основание не пошло трещинами, в течение 3-7 суток поверхность необходимо поливать водой, чтобы слой уложенного материала просыхал равномерно.

Особенности обустройства уклона стяжки в душевой комнате

На фото — расположение маяков при формировании уклона в душевой

Пол в душевой комнате отличается от пола в другом помещении наличием трапа (встроенного сливного сифона), в который уходит использованная вода. Для того чтобы вода уходила в сифон, а не застаивалась в различных частях душевой, пол делается в виде четырех граней сходящихся от углов комнаты к сливу.

Слив должен располагаться ниже линии примыкания стен и пола. Перед заливкой раствора нужно проверить работоспособность слива, иначе потом потребуется ремонт и алмазное бурение отверстий в бетоне.

Важно: При обустройстве душевых в индивидуальных домах или квартирах не рекомендуется делать перепад уровней более 2 см из расчёта на один метр.
Наличие большего уклона сделает основание пола непригодным к нормальной эксплуатации.
Кроме того, чрезмерный перепад уровня существенно затруднит последующую укладку плитки своими руками.

На фото пример пола с уклоном в сторону слива

Традиционными схемами расположения слива является позиционирование ровно по центру или же размещение со смещением к одному из углов.

Первая схема проще в реализации, так как маяки (металлические направляющие) придется выставлять под одним углом. Во втором случае маяки будут располагаться в разном порядке. Логично предположить, что маяки в той части, где слив располагается ближе к стене, будут короче.

В первом случае порядок установки маяков следующий:

  • первый маяк устанавливаем в направлении от слива к противоположному углу помещения;
  • затем по уровню на стене отмечаем расположение остальных маяков относительно первого маяка.

Важно: В большинстве душевых работать полноразмерным правилом будет неудобно, поэтому для работы с бетоном лучше применить широкий (не менее 60 см) и узкий (до 20 см) шпатель.

В том случае, если слив смещен, работаем, так же как и в ранее описанном методе, но с той разницей, что длина маяков будет разной, а потому придётся более ответственно отнестись к проведению замеров.

Раствор для изготовления таких стяжек изготавливаем гуще, чем при формировании ровных поверхностей. Так будет проще сформировать наклон. В крайнем случае, работая с раствором, можно допустить наличие небольших неровностей, поскольку их можно будет скорректировать плиточным клеем в процессе финишной отделки. Для устранения крупных дефектов потребуется резка железобетона алмазными кругами.

Особенности обустройства наклонного подъезда к гаражу

Схема пандуса для подъезда к заглубленному гаражу

Внешние стяжки, изготовленные с уклоном, повсеместно применяются при обустройстве съезда из гаража на улицу.

Учитывая то, что по этой конструкции периодически будет перемещаться транспортное средство с массой около тонны необходимо позаботиться о соответствующем укреплении бетона. Для того чтобы Ж/Б конструкция смогла выдержать большие нагрузки, при приготовлении строительного раствора применяется цемент марки М300. Кроме того, необходимо выполнить армирование с применением сетки толщиной не менее 2 мм и с шириной ячейки 50 мм.

Армирующая сетка должна располагаться на высоте 75% от общей толщины стяжки. Таким образом, сначала делается слой стяжки высотой в ¾ от толщины слоя в том месте, где он примыкает к гаражу. Затем укладывается сетка, а сверху дополнительный слой раствора.

Песчаная засыпка перед обустройством наклонной стяжки

Как и в первом случае, единственным существенным отличием наклонного основания от ровных стяжек является необходимость установки маяков под требуемым углом.

Так как специального инструмента для наклонной установки маяков нет, применяем водяной уровень и изготовленные вручную шаблоны. Шаблон представляет собой две планки, надежно скрепленные под углом, с которым стяжка примыкает к одной из стен. Перепад уровней в случае съезда из гаража может составлять до 5 см на 1 метр.

Как сделать опалубку для отливки наклонных поверхностей

Для начала рассмотрим особенности изготовления опалубки на примере пандуса на съезде из гаража.

Опалубка под строительство наклонной поверхности изготавливается либо из досок 100*20 мм, либо из ламинированной фанеры, цена которой невысока. Замеряем высоту перепада между уровнями съезда и в соответствии с этими замерами вырезаем боковые стенки, которые будут иметь форму треугольника.

Подготовленные стенки устанавливаются по бокам будущего съезда и подпираются деревянными кольями и подпорками из досок. Нагрузка на опалубку для бетона невысока, поэтому при изготовлении подпорок можно применить различные подручные средства.

Если разница уровней несущественна, помимо боковых стенок монтируются маяки и мастерком закладывается густой цементный раствор. Если же наклон съезда большой, в процессе заливки бетона верхнюю открытую часть опалубки придется дополнительно обшивать фанерой, чтобы раствор не вытекал.

Применяя опалубку с верхней обшивкой, вряд ли удастся залить раствор идеально ровно. Но неровности можно будет заделать цементным раствором сразу же после того как будет демонтирована опалубка

На порядок сложнее сделать опалубку для изготовления наклонных перекрытий. Такая конструкция применяется при строительстве кровельной системы крупных зданий, а также гаражей и целого ряда хозяйственных объектов.

При промышленной отливке наклонных перекрытий используются готовые металлические разборные опалубки. Пример такой конструкции вы можете видеть на схеме.

Схема металлической разборной опалубки

Изготовление своими руками опалубок под отливку наклонных перекрытий также возможно. Но нужно понимать, что вес залитого раствора будет внушительным и нагрузка на всю конструкцию будет высокой. Поэтому опалубка должна быть максимально прочной и надёжной. В качестве плана для строительства такой опалубки можно применить вышеприведенную схему металлической конструкции. >Вывод

Теперь вы знаете, как залить бетон под наклоном и сможете справиться с этой задачей самостоятельно. Если остались какие-либо вопросы посмотрите видео в этой статье.

Популярные записи

  • Пол в баню

    Подготовка основания деревянных полов Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги…

  • Трубка для теплого пола

    Выбираем трубы для теплого водяного пола. Что советуют специалисты? Горячо приветствую, уважаемого читателя! Сегодня хочу…

Как залить пол в бане

За что русские люди так любят баню, считая ее неотделимой частью своей культуры? Баню любят за непередаваемые ощущения чистоты и свежести. «В бане помылся — как заново родился!», «Баня парит – здоровье дарит!». Поэтому любой уважающий себя хозяин обязательно баньку построит.

О бане

Современная баня имеет множество лиц: бревенчатая, кирпичная и ультрасовременная. Некоторые стараются сохранить исторический вид строения. Правда, на Руси баня выглядела неказисто: врытый в землю сруб, чтобы не уходило тепло. Сегодняшние строения как картинки, многие начинают застройку дачных и жилых участков именно с бани, делая ее 2-х этажной, совмещая жилые комнаты, раздевалку и парную в одном здании. Кирпичные стены и современное оборудование (нагреватели, вентиляция и другое) – это совмещение старых традиций и новых технологий. Поэтому, говоря о конструкции пола, нужно отдавать себе отчет о каком помещении идет речь – о парной, о помывочной, о раздевалке.

Назначение бетонного пола в бане

Пол должен отвечать следующим условиям:

  1. Должен быть водостойким.
  2. Выдерживать значительные перепады температуры.

Несомненно, пол из бетона справится с поставленной задачей. Баня, как правило, занимает первый этаж строения, поэтому стоит говорить о поле, устроенном на грунтовом основании. Кроме того, в помещениях с большим расходом воды обязательно должен быть уклон и организованный слив.

Конструкция пола

Обычно предлагается 3 вида пола. Состав первого пола:

  1. Уплотненный грунт.
  2. Песчано-щебеночная подготовка 10-20 см.
  3. Черновая бетонная стяжка 70 мм.
  4. Гидроизоляционный слой.
  5. Утеплитель 50 мм.
  6. Гидроизоляция.
  7. Армированный бетонный слой 100 мм.
  8. Покрытие пола.

Состав второго пола несколько упрощен:

  1. Уплотненный грунт.
  2. Щебеночный слой 10 см.
  3. Песчаный слой 10 см.
  4. Гидроизоляция.
  5. Утеплитель 50 мм.
  6. Гидроизоляция.
  7. Армированный бетонный слой 14 см.
  8. Покрытие пола.

Состав третьего вида пола:

  1. Уплотненный грунт.
  2. Песчано-гравийная подготовка 10-20 см.
  3. Бетонный слой с теплоизоляционным наполнителем 100-140 мм.
  4. Чистовая цементная стяжка 30-50 мм.
  5. Покрытие пола.

Как залить полы в бане под слив?

Один из самых важных вопросов: как избавляться от использованной воды? Прежде чем приступить к монтажу слива надо ответить на следующие вопросы:

  1. Куда будет утилизироваться вода – в сливную яму или организованную канализацию?
  2. Какой планируется объем использования воды?
  3. Какая глубина промерзания в вашем регионе?

Рассмотрим вариант со сливом в яму. Копается яма под требуемый объем воды. Расход воды берется в зависимости от количества людей: если еженедельный поход в баню организуется для одного человека, то не более 50 л. Если посещение бани подразумевает семейный или дружеский отдых, то 200 л и более. Если небольшой объем воды легко просачивается в грунт, то лучше сделать дренажный колодец для слива. Для этого нужно выкопать яму размерами 1,0х1,0 м и глубиной 1,5 м. Далее в ней устраивается дренажный слой: насыпается 0,5 м керамзита, гравия, щебня. Если объем воды значительный, то устраивается накопительный канализационный колодец из бетонных колец. От сливного приямка к яме закладывается канализационная труба. Можно использовать асбестоцементные, керамические и пластиковые канализационные трубы диаметром 100 мм. Для организации естественного стока, трубы укладываются с уклоном 1,2-2 %. Прокладку трубы нужно проектировать еще на стадии устройства фундамента. Возможно потребуется закладка гильзы или устройство отверстия. При прокладке канализационной трубы следует учитывать глубину промерзания грунта. В морозные зимы на стенках трубы сначала появляется наледь, которая увеличивается с каждым днем, пока не закроет просвет. Чтобы этого не произошло, можно пойти разными путями:

  1. Заложить канализацию ниже глубины промерзания.
  2. Заложить трубу на глубину около 0,5 м и утеплить. Как утеплитель можно использовать засыпку из керамзита, пенополистирол, минеральную вату.

Ответ на 3 вопрос теряет смысл, если использование бани планируется на теплый дачный период. Приямок можно изготовить размером 300х300х300 мм с толщиной бетонной стенки 50 мм, на который устанавливается пропускная решетка. Как вариант, можно обойтись без устройства приямка, делая выход канализационной трубы к уровню бетонного пола. Для доступа воздуха к трубе подводится вентиляционный стояк. Если использованная вода будет сливаться в городскую канализацию, то труба слива подводится к канализационному стояку.

Какие используются материалы?

Чтобы не наделать ошибок при устройстве бетонного пола, следует при выборе материалов выполнять следующие правила:

  1. Для песчаной подушки лучше использовать песок средний и крупный. Мелкий и пылеватый песок дает большую усадку.
  2. В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку или специализированные мембраны.
  3. Для пола обычно применяется бетон марки М 200.
  4. Армирование бетонного слоя обязательно при укладке его на неустойчивое основание: грунт или утеплитель. Для армирования используются следующие материалы:
  • стальная арматура диаметром 8-10 мм;
  • стальные сетки из проволоки диаметром 3-5 мм;
  • сетки из пластика.

Утепление

Утепление бетонного пола очень важно для бани. Все конструкции парной должны сохранять тепло. Поэтому под бетонный пол укладывается утеплитель, чтобы в нагретом бетоне сохранялся жар. Что касается утеплителя, то лучше использовать экструдированный пенополистирол. Плиты из этого материала ровно ложатся на приготовленную поверхность. Специальные антисептические пропитки позволяют бороться с плесенью и грызунами. У Пеноплекса высокие водостойкие и прочностные характеристики. Добавленные в бетон специальные наполнители и добавки могут существенно повысить теплоизоляционные свойства материала:

  • природные добавки: песчаник, пемза;
  • промышленные отходы: зола, шлак:
  • искусственные материалы: полистирол, керамзит, вспученный перлит и вермикулит.

Еще одним способом избежать потери тепла является устройство теплого пола. Они различаются видами теплоносителя: электрический и водяной. Кроме того, теплый пол бывает:

  • пленочный;
  • стержневой;
  • кабельный.

Кстати, можно использовать теплоизоляционные материалы для покрытия пола. Например, достаточно редкий камень стеатит (Талькохлорит). Уникальный камень быстро нагревается (за 5 минут), а отдает тепло очень длительное время (более 5 часов).

Уклон пола

Как залить пол в бане с уклоном? Часто в бане уклон делается не в какую-то одну сторону, а в определенную точку (к сливу). Поэтому маячки и направляющие устанавливаются под углом 90 градусов. Рекомендуемый угол наклона 2 % или 2 см на 1 м. Бетонная смесь изготовляется более густой. В противном случае жидкий раствор будет стремиться самостоятельно разравниваться под действием собственного веса. Как правило, уклон создается в верхнем армированном слое бетонного пола. Порядок бетонирования следующий:

  1. Установить маячки.
  2. На пластиковые опоры положить сетку, чтобы между основанием и сеткой был зазор не менее 15-20 мм.
  3. По маячкам на бетонный раствор установить направляющие из стальной арматуры или уголков.
  4. Приготовить бетонный раствор. Выложить раствор на основание и выровнять с помощью правила по направляющим.
  5. Первичный уход. Он заключается в контроле поверхности бетона. Она не должна быстро высыхать, иначе покроется сетью трещин. Поэтому бетон нужно увлажнять и плотно закрывать полиэтиленовой пленкой.

Дополнительные советы

Под постоянным воздействием воды поверхность бетона будет постепенно разрушаться. Будут вымываться водорастворимые составляющие бетона, например, гашеная известь. Процесс характеризуется образованием пыли. Поэтому для защиты поверхности используется покрытие пола в виде керамической плитки. Она отлично переносит жар и обладает низкой водопроницаемостью. Подходит и для конструкции теплого пола. Но наиболее приятным и здоровым является деревянный пол. Однако, дощатое покрытие не очень любит повышенную влажность и жар, и со временем начинает гнить. Поэтому можно использовать дощатые решетки. Приятно ногам, пропускают воду, не перегреваются, при необходимости можно легко заменить. И, кроме того, дают чувство единения с природой.

Как залить пол в бане — видео

Слив в бане своими руками, пошаговое руководство

Баня, в которой не предусмотрено принятие водных процедур – не полноценна. Нужно хотя бы иметь возможность смыть с себя потожировые выделения, которые неминуемо образуются в процессе активного прогрева тела, что собственно и является причиной похода в нее.

При этом наличие подвода воды вовсе не обязательно. Можно для нее установить периодически наполняемую емкость, можно брать с собой в ведре или шайке. Но вот слив в бане , при любом способе использования воды, обязателен.

Какие бывают сливы и как сделать слив в бане своими руками, чтобы было без запаха – предмет рассмотрения нашего пошагового руководства.

 Определяем место слива (яма или септик)

Как правило, стоков из бани бывает не так уж и много, и они не содержат фекальных масс, больших жировых отложений и всего остального, что может содержать домовая канализация. Конечно, если она предусмотрена, то и банные стоки лучше вывести в нее.

А если таковой не имеется, то слив из бани может выполняться в примитивную сливную яму, состоящую из бочки без дна, установленной на дренажную подушку из слоев песка и крупного щебня – по 10-15 см каждый, и закрытой небольшой бетонной плитой. Может быть использована крупногабаритная тротуарная плитка, толстый лист металла и прочее.

Также может быть сделан дренаж, подобный тому, что осуществляется от точечного дренажного колодца.

Для этого за границей банной стены, на расстоянии не менее 1,5 м от нее, прокладывается полутора – двухметровый участок перфорированной трубы в дренажной подушке, как это описано в одном из разделов статьи по той же ссылке.

Трубу вы можете взять специальную – для дренажных систем, а можете насверлить отверстия в асбестоцементной. Важно, чтобы они были по диаметру меньше, чем фракция гравийной засыпки вокруг нее.

Также можно под сливом из бани устроить сам точечный дренажный колодец. Если же в вашей бане, кроме двух – трех ушатов воды, вылитых на себя в парилке, предусмотрен санузел, душ, кухонная зона, то нужно будет организовывать септик.

Уклон выводящей сливной трубы из бани следует делать таким же, как и для канализационных систем: 2-3°. И так же, если ее диаметр не менее 110 мм, то утеплять ее не нужно, а если меньше – обязательно.

Выбор полов: конструктивные особенности проливных полов в бане

Есть еще один способ удаления воды из бани, когда нет никакого слива. Просто под баней, построенной на столбчатом фундаменте, устраивается сплошная дренажная подушка, которая и принимает в себя стоки из нее. Но это скорее чисто летний вариант, из-за того, что пол в такой бане не может быть утепленным, а его деревянное покрытие делается с зазорами 3 – 5 мм, через которые вода выливается наружу.

Но такое водоотведение сейчас почти не встречается. Чаще проливные полы в бане выполняются по схеме, с находящимся вне конструкции сооружения водоприемником.

Еще эти полы называются протекающими. При этом способе преимущественно применяется такое техническое решение:

И здесь также вариантов несколько. Ваш выбор зависит от того, какой в бане будет пол: теплый или холодный, деревянный или бетонный, на каком фундаменте она сооружена т.п. Наряду с вышеприведенной схемой, применяются и другие.

Подобным же образом часто устраивается слив в бане, возведенной на винтовых сваях.

Конечно, бетонные уклоны при таком способе устройства слива производятся после гидроизоляции нижнего дощатого покрытия пирога пола спаянной геомембраной или толстой (не менее 200 мкм) полиэтиленовой пленкой. Последний вариант – хуже, т.к. щелочная цементная среда приводит к ее постепенному разрушению.

Как сделать слив в бане своими руками , чтобы не было запаха?

Для этого применяются специальные трапики или сифоны, если для них есть место в конструкции пола.

Водяной затвор, предусмотренный в них, не дает запахам проникать в помещение.

Также из системы может быть выведен вентиляционный стояк, выходящий на крышу или в чердачное помещение.

Вода в них собирается благодаря организованным уклонам. Причем уклоны выполняются независимо от того, какой вид покрытия применяется: деревянный, бетонный или на него уложена керамическая плитка.

Деревянные сплошные шпунтованные полы в банях чаще выполняются из дуба, тика, лиственницы, иногда из смолянистой сосны по обрешетке.

Чаще эти полы делают в утепленном варианте, особенно для каркасных домов.

В качестве утеплителя в этом случае рекомендуем использовать пенополистирол, который, даже полностью погруженный в воду, за сутки вбирает ее не более 1%, чего нельзя сказать ни об одном из видов ватных утеплителей. Но и в этом случае гидроизоляцией пренебрегать не следует. И применить для нее лучше плотную геомембрану, спаянную на стыках, уложенную с запуском на стены не менее 80 – 100 мм.

Укладка сливной трубы

Вход в сливную магистраль, уложенную в земле, лучше производить через гофрированную трубу, компенсирующую зимний подъем грунта вследствие сил морозного пучения, так не нарушится целостность системы.

Если вы возводите баню на ленточном фундаменте, то выход сливной трубы и места ее прохода через внутренние ленты следует предусмотреть уже при его заливке, рассчитав уклоны, а то и заложив ее в него сразу.

Если толщина платформы пола позволяет соблюсти необходимые уклоны, то сливную трубу можно проложить внутри ее конструкции. Мостики холода в этом случае не возникнут.

В плавающие фундаменты, выполняемые в виде цельной монолитной плиты, системы слива из бани монтируются до их заливки.

При этом, если финишное покрытие пола выполняется из плитки, то необходимые уклоны соблюдаются при ее укладке за счет изменения толщины клеевого состава, на который она укладывается.

А на больших площадях до укладки плитки предварительно устраивается цементная стяжка по маякам. Если же на бетонное основание укладывается деревянный проливной пол, то она выполняется также, а напротив трапика в нем предусматривается съемная доска для обслуживания прибора.

Саму же бетонную чашу под таким полом желательно гидроизолировать битумным праймером или подобным ему составом.

Если в бане, а иногда и в самой парной, делают душ, то желательно устанавливать более широкий трапик для приема воды.

А рекомендации по его установке ничем не отличаются от предыдущих. Остается добавить, что если трапик или сифон монтируется в готовое бетонное основание, то его лучше оббетонировать специальной полимеризированной гидроизолирующей цементной смесью, предварительно прогрунтовав место соединения с остальным полом грунтовкой глубокого проникновения.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Трапы в полу могут быть полезными или источником проблем со сточными водами

Знание и понимание желобов в полу может помочь сточным водам течь в том направлении, для которого они были предназначены. Это равносильно тому, что у вас есть сухой подвал и подвал, который не страдает от дополнительных расходов из вашей общественной канализационной системы или других непредвиденных источников.

Все мы знаем, что сантехника — неотъемлемая часть любого современного дома, в котором мы можем жить. На самом деле, вероятно, есть десятки сантехнических компонентов, о которых вы даже не подозреваете, что у вас есть или которые вы используете ежедневно.

Сантехнические установки предназначены не только для обеспечения прохода воды от водопровода к вашему дому. Ваша сантехника также гарантирует, что сточные воды будут отправляться в [общественную канализацию для очистки, а также не могут повторно попасть в ваше жилое пространство. Ваша кухонная мойка, душевые кабины, туалеты, ванны и все другие водные принадлежности подключены к сети дренажных систем. Важной частью системы является слив в полу.

Большинство людей не осознают, что стоки в полу также наиболее уязвимы для резервного копирования.Это потому, что они находятся ниже уровня земли.

Зачем нужны стоки в полу?

Как следует из названия, слив в полу — это приспособление для водоотведения, предназначенное для удаления возможной стоячей воды в полу конструкции. Как правило, он состоит из дренажной решетки (крышки) прямоугольной или круглой формы, отстойника (уловителя), p-образного уловителя под сливом и обратного клапана в дополнение к самой дренажной трубе. В жилых домах можно установить несколько сливов в полу рядом с водонагревателем, в гараже, в ванной и даже снаружи, например, во дворе.В коммерческих зданиях также необходимы сливы в полу, например, в прачечных, холодильных помещениях, душевых и плавательных бассейнах. Слив в полу всегда должен иметь сетчатый фильтр или крышку для предотвращения попадания нерастворимых в воде предметов, травм и животных.

В некоторых местах, например, в гаражах и душевых, стоки в полу являются, скорее всего, единственными элементами водопровода, через которые стоячая вода может вытекать из помещения в очистные сооружения. В любых других помещениях они функционируют как вторичные шлюзы для вытекания лишней воды в случае протечки водонагревателя или переполнения раковины.Они также пригодятся всякий раз, когда вам нужно смыть грязь с пола большим количеством воды.

Некоторые стоки в полу имеют отдельный выход для сифона

Распространенные проблемы со сливом в полу

Если вы похожи на большинство людей, скорее всего, вы действительно не обращаете внимания на стоки в полу, пока не возникнут проблемы. В любой структуре очень мало (если вообще есть) полов, свободных от мусора и нежидких отходов. Грязь, мусор, пряди волос, частицы пищи, мелкие предметы и пластмассы — одни из наиболее распространенных виновников засорения канализации в полу.Поскольку пол вокруг слива обычно имеет уклон для облегчения потока воды, небольшие и легкие предметы, достаточно легкие для переноса воды, также могут оказаться в сливной яме. Эти объекты со временем накапливаются и вызывают полную блокировку самой дренажной линии.

Подземные засоры могут сначала появиться из водостока в полу

Для сточных вод в полу требуется сифон, с сохранением гидрозатвора сифона

Помните, что строительные нормы Нью-Йорка требуют, чтобы любой сток был оборудован сифоном.Сифон предотвращает попадание канализационных газов в ваше жилое пространство. Вода внутри сифона, расположенного под сливом, или, в некоторых случаях, за его пределами, может высохнуть из-за испарения, капиллярного действия из-за наличия капиллярного материала или утечки. Когда это происходит, запахи канализации и газы могут проникать в дом и потенциально вызывать проблемы со здоровьем.

Плата за коммунальную канализацию может проходить через слив в вашем полу

Имейте в виду, что стоки в полу обычно подключаются к основной канализационной линии.Следовательно, переполнение или доплата из вашей общественной канализации также может привести к стеканию сточных вод обратно в ваш дом. То есть, если у вас нет правильно настроенного обратного клапана канализации. Во многих случаях обратный клапан может быть предназначен исключительно для вашего напольного водостока. Это может быть хорошей идеей, поскольку слив в полу обычно является самым нижним приспособлением для слива в вашем доме. Повышение вероятности выхода сточных вод.

Решетки должны быть чистыми и прозрачными для оптимальной работы

Чтобы избежать таких проблем, как указано выше, старайтесь регулярно проверять и обслуживать сливы в полу.Убедитесь, что обратный клапан закрывается во время шторма, проливных дождей или когда вы должны покинуть дом на продолжительное время. Обратные клапаны бывают ручными, поэтому их можно проверить вручную через минуту-две. Время от времени может потребоваться доливка воды внутри сифона. Для этого достаточно просто налить около галлона воды прямо в слив в полу. Если у вас нет обратного клапана на дренажной трубе и вы страдаете от доплаты за канализацию, обратитесь к лицензированному сантехнику для его установки.

Различные материалы и покрытия для трапов в полу

Водоотводящие желоба доступны в различных размерах, формах и материалах. Прямоугольные формы имеют ширину от 2 до 12 дюймов. В то время как большинство круглых версий обычно поставляются с решеткой диаметром 4 дюйма. Решетки или крышки могут быть металлическими или пластиковыми, например:

Стальные корпуса трапов и решетчатые крышки

Один из самых безопасных и твердых материалов для изготовления водостоков. Имейте в виду, что из стали изготавливается только решетка, а каркас чаще всего — из полипропилена.В жилых домах чаще всего используются стальные трапы.

Водоотводящий желоб из ковкого чугуна

В зависимости от применяемого стандарта производства некоторые стоки для пола из железа на самом деле прочнее своих стальных аналогов. Использование ковкого чугуна приведет к лучшему соотношению веса и прочности. Эти сливы в полу прочные и остаются тихими даже при установке в пол, где используется тяжелая техника.

Сливы из ПНД

Иногда в водопроводных системах их называют «полиэтиленом», сливы для пола из полиэтилена высокой плотности являются химически стойкими и могут выдерживать высокие температуры до более чем 200 градусов по Фаренгейту.В некоторых приложениях это полезные атрибуты.

Среди наиболее популярных форм канальный дренаж с линейным каналом предпочтительнее из-за его прямоугольной формы, которая позволяет создавать больше отверстий на поверхности без ущерба для эстетической привлекательности. Вместо одного большого входного отверстия он предлагает несколько небольших отверстий по всей поверхности для ускорения процесса слива.

Есть много вариантов выбора, когда желателен слив в полу. Всегда лучше проконсультироваться с профессиональным сантехником относительно выбора и спецификации, которая лучше всего подходит для ваших целей.Как показывает практика, более эффективный слив в полу лучше всего устанавливать на полу с высоким потреблением воды, например в ресторане. Предполагаемые требования к водоотведению являются наиболее важным фактором для определения размера, формы и материала водостока, который вам нужен. Например, для котельной типичного дома требуется слив в полу относительно небольшой площади.

Сделай сам не всегда лучший подход

С инструкциями, как текстовыми, так и видео, из Интернета, нельзя отрицать, что любой может почувствовать себя опытным энтузиастом DIY, когда дело доходит до сантехники.Хотя самодельный подход — это действительно хороший способ попрактиковаться и проверить свой уровень мастерства, вы должны знать свои собственные ограничения. Если вы столкнетесь с трудностями при установке, ремонте или очистке сливов в полу, настойчивость может привести к дальнейшему повреждению. Это не означает, что вы должны немедленно отказываться от работы всякий раз, когда сталкиваетесь с проблемой, но следует понимать, что профессионал почти всегда выполняет свою работу лучше и быстрее. Неправильно установленный слив в полу или любой другой сантехнический прибор может быть хуже, чем отсутствие слива вообще.

Team Balkan — один из самых опытных сантехнических подрядчиков в Нью-Йорке. Это включает Манхэттен, Бронкс, Квинс и Бруклин. Обладая более чем 65-летним опытом работы в этой сфере, он обладает знаниями и необходимыми инструментами для решения любых проблем, которые могут возникнуть из-за сливов в полу или проблем с водопроводом, из-за которых сливы в полу перестают работать должным образом. Не стесняйтесь обращаться к Balkan в любой день недели за квалифицированным обслуживанием и советом.

Ванны со сливным патрубком, расположенным над полом

Ванны со сливным патрубком, расположенным над полом Позвоните специалистам по ваннам прямо сейчас! 866-380-0303

Получите отличные скидки!

AFR | Соединение слива над полом для установки перекрытий и реконструкции

Ванны для модернизации приложений и установки на плитах, когда водосток не может быть легко перемещен
В стандартной ванне требуется большой вырез в полу, чтобы соединить переливную трубу со сливной трубой.Это отлично подходит для большинства реконструкций и нового строительства. Но что, если слив перемещают для реконструкции, а места для вырезания нет? Установить ванну на плиту может быть сложно, если только вы не сможете углубить плиту или создать фальшпол. Непростые варианты.

На приведенном выше рисунке показана типичная установка ванны. Нужен большой вырез для переливной и сливной трубы. Если ванна предназначена для соединения с дренажным каналом над полом, под ванной остается место для прокладки дренажных труб (над полом).В плите или полу требуется вырез гораздо меньшего размера, только для водосточной трубы (на фото ниже). Это значительно упрощает установку на плиту.

На наших рисунках выше показан стиль ниши с передней юбкой. Но большинство из наших перечисленных ванн предназначены для популярного отдельно стоящего стиля. На этом рисунке от MTI показан разрез отдельно стоящей юбки ванны. На этом рисунке также показано быстрое подключение, упрощающее установку.
Экономьте сейчас с прямой продажей с завода!
У нас есть качественные ванны с сильными гарантиями.Наши ванны доставляются к вам напрямую с завода, и мы передаем вам эту экономию, обеспечивая высокое качество по разумным ценам с бесплатной доставкой. Нажмите на картинку для получения дополнительной информации.

Отдельно стоящие ванны для установки на полу

Ванны для установки в нише над полом

Уголок (2-сторонняя юбка) Установочные ванны над полом

Встраиваемые ванны для установки над полом

Полезные ссылки на ванну

Как выбрать ванну — особенности, которые следует учитывать при покупке ванны

Tubz.com — Свяжитесь с нами, мы здесь, чтобы помочь

SA.GOV.AU — Штуцеры для слива ванны

При установке ванны во влажной зоне соединения для слива должны соответствовать требованиям серии Национальных строительных норм и правил (NCC), независимо от того, имеется ли слив в полу или нет.

В строительной отрасли принято удалять водосточные желоба на полу из ванных комнат и других влажных помещений. При установке водопровода и канализации во влажных помещениях жилых домов 1 класса сантехники должны учитывать ряд требований.

Строительный кодекс Австралии (NCC, тома 1 и 2) гласит, что полы в ванных комнатах в Южной Австралии не нужно классифицировать как сточные канавы, если:

  • все емкости (например, сантехника) включают встроенные защита от перелива
  • имеется постоянное открытое соединение с ловушкой с системой сточных вод (например, унитаз).
    или
  • стоки с пола в сточные воды в зоне душа без образования луж.

Сантехнический кодекс Австралии (NCC Volume 3) требует:

  • любые используемые трубопроводы и фитинги, материалы и изделия, если это требуется в соответствии с разделом G NCC, должны иметь сертификат WaterMark TM
  • соответствие положениям стандарта AS / NZS 3500 Сантехника и канализация .

Хотя сливной желоб в полу может не требоваться в соответствии со Строительным кодексом Австралии для осушения полов в жилых зданиях класса 1, если все резервуары имеют встроенную защиту от перелива, сливной желоб в полу все же может быть установлен, так что сантехнические установки соответствуют требованиям. Сантехнического кодекса Австралии .

Если на сантехнической арматуре во влажных помещениях не установлена ​​встроенная защита от перелива и установлен желоб для сточных вод в соответствии с требованиями Строительного кодекса Австралии , падение поверхности пола в водосточный желоб для пола должно соответствовать требованиям NCC. 1 и 2, включая SA Variations and Additions.

Примеры соединений для слива ванны

Рисунок 1: Отвод сточных вод из ванны в наружный желоб разъединителя

Рис. 2: Отвод сточных вод из ванны в желоб для сточных вод в полу в душевой кабине

Рисунок 3: Отвод сточных вод из ванны в канализацию

Рисунок 4: Отвод сточных вод из ванны в желоб для сточных вод, расположенный в полу ванной комнаты

Рис. к верхней части желоба для сточных вод под ванной — не разрешено


Связанная информация

Загрузки

Контакты

Как поддерживать водостоки в полу

Дренажная система довольно сложна.Он включает в себя всю вашу сантехнику, все соединительные дренажные трубы, все стоки и даже часть канализационной системы. Мы все хорошо знакомы со всей сантехникой, такой как смесители, душевые, ванны, туалеты, писсуары, раковины и т. Д. И все мы видели эти соединительные дренажные трубы, которые проходят на кухне и в ванной комнате. Вы также хорошо знакомы со всеми стоками в доме, включая слив на кухонной раковине, слив для душа и ванны в ванной, а также слив в унитаз. Но большинство из нас забывает еще одну очень важную часть дренажной системы; стоки в полу.

Напольные трапы ничем не отличаются от обычных трапов в ванных комнатах. Они устанавливаются заподлицо с поверхностью пола и оснащены сливными крышками. У них также должны быть сифоны, как и у всех других водостоков в доме. Единственная разница в том, что сливы в полу обычно устанавливают в прачечных, гаражах, подвалах, старых ванных комнатах, а иногда и на подъездных дорожках и патио. Как видите, у нас есть сливы для пола внутри помещений, которые устанавливаются внутри шланга, и сливы для пола на открытом воздухе, которые устанавливаются вне дома.Внутренние сливы в полу используются для сбора и отвода переливающейся воды из различных сантехнических приборов и приборов, таких как раковины, стиральные машины, водонагреватели и т.д. Следуйте приведенным ниже советам по уходу и обслуживанию, чтобы поддерживать сливы в полу в отличном состоянии.

Регулярная и правильная очистка

Как и все другие части или части водопроводной системы, сливы в полу требуют регулярной и тщательной очистки.Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно так часто чистить стоки на полу. Но вы должны чистить водостоки в полу раз в четыре месяца. Снимите сливную крышку и проверьте, нет ли мусора. Вы можете использовать шланг, чтобы удалить мусор из водостока в полу, или удалить его вручную. Вы также можете использовать безопасный слив для жидкости, чтобы обеспечить тщательную очистку водостока в полу. Если вы не уверены во всем этом, каждые несколько месяцев вызывайте профессионального сантехника, который поможет вам прочистить канализацию.

Регулярно заполняйте дренажные сифоны

Одной из наиболее важных характеристик сливного трапа в полу является сливной сифон. Как упоминалось выше, стоки в полу имеют сифоны, как и все другие водостоки в доме. И, как вы хорошо знаете, дренажный сифон используется для предотвращения попадания неприятных запахов из канализации и попадания газов в вашу дренажную систему в дом. Дренажные сифоны в водостоках в полу всегда должны быть заполнены водой. Вы можете пополнить их, вылив через некоторое время галлон воды в канализацию пола.Эта вода защищает дом от неприятных запахов и газов.

Прочистите стоки в полу как можно скорее

Напольные трапы предназначены для сбора любого мусора. Этот мусор может в любой момент вызвать засорение. Вам следует как можно скорее удалить все засоры в сточных трубах пола. Проверьте наличие признаков засорения, включая медленный слив. Вы можете прочистить канализацию в полу с помощью вантуза или налив в канализацию раствор пищевой соды и уксуса. Вы также можете запросить ремонт канализации Цинциннати, чтобы профессиональный сантехник прочистил стоки в полу.

Создайте идеальную ванную комнату с большой плиткой и линейным сливом

Необработанные поверхности, натуральные материалы и индивидуальный подход к мельчайшим деталям. Ванная комната стала одной из самых интимных комнат в доме, где мы выражаем нашу индивидуальность с помощью свечей, роскошных полотенец на крючках и растений на подоконнике. Ощущение спокойствия и довольства дополняют большие плитки на полу, стенах и в душевой кабине, создающие гармоничный вид.

За последние десять лет эта большая плитка широко использовалась в ванных комнатах, так как оригинальный линейный слив Unidrain оставил свой след.«Да, стильный дизайн практически необходим для больших форматов. Слить воду с помощью традиционного слива в полу гораздо труднее, — говорит технический менеджер Unidrain Лассе Лик:

. «Традиционный слив требует уклона со всех четырех углов кабины, а это очень сложно. если не невозможно, то справиться с большими форматами плитки. Однако линейные водостоки Unidrain размещаются вдоль стены, поэтому все, что вам нужно, — это уклон с одной стороны. Это значительно упрощает укладку больших плиток с правильным уклоном, чтобы вода отводилась от чувствительных к влаге элементов », — говорит Лассе Лик, технический менеджер Unidrain.

Оригинальный линейный слив Unidrain был спроектирован и разработан архитектором Клаусом Дайром, который задумался не только о дизайне и функциональности в своем новаторском изобретении. Он также был озабочен поиском безопасного решения, которое положило бы конец множеству неисправностей и проблем, связанных с установкой и установкой сливов в ванных комнатах. Вот почему линейные трапы Unidrain оснащены набором запатентованных стальных фланцев, чтобы вода не попадала в самые критические зоны ванной комнаты.

«В Unidrain безопасность — это все и все. Вот почему наши линейные трапы на 100% водонепроницаемы и помогают защитить ванную комнату от влаги и повреждений, вызванных водой », — заключает Лассе Лик.

Приблизительные размеры сантехники ванной комнаты

Часто самая сложная часть сантехники — это грубая работа. Последний этап подключения раковины, унитаза или ванны — практически лишний. Сделайте грубую работу правильно, и вы пройдете 90 процентов пути. Но это не должно казаться таким пугающим.Для раковин, туалетов и ванн / душевых существуют общепринятые приблизительные размеры сантехники. Кроме того, производители приспособлений обычно предоставляют приблизительные спецификации в своей документации по продукции. Всегда сверяйте стандартные размеры со спецификациями производителя, чтобы убедиться, что они подходят для вашей установки.

Терминология грубых размеров

Говоря о размерах водопровода, часто используется термин , осевая линия . Как и в случае с термином «по центру», который используется для строительства, термин «осевая линия» — это воображаемая вертикальная линия, проведенная через ключевую контрольную точку (обычно сливную трубу).Например, если указано, что две трубы находятся на расстоянии 10 дюймов друг от друга, вы измеряете 10 дюймов между центрами труб, а не 10 дюймов между краями труб.

Другой распространенный термин — высота базового этажа . Это считается черновым полом (в новостройке) или чистовым полом (в ремонте).

Имейте в виду, что не все размеры высечены в камне; считайте их общими рекомендациями. Они будут отличаться в зависимости от вашей ванной комнаты. Ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к приспособлению (раковина, ванна и т. Д.).) для уточнения размеров.

Туалет Мойка Душ / ванна
Линия подачи (вертикальная) 8 1/4 дюйма На 2–3 дюйма выше сливной трубы душ 80 дюймов; ванна от 20 до 22 дюймов; носик 4 дюйма над краем ванны
Линия подачи (горизонтальная) 6 дюймов макс. От центра 4 дюйма слева и справа от центра На расстоянии 8 дюймов
Выпускное / сливное отверстие от задней стенки 12 1/2 « НЕТ 14 «
Выпускное / сливное отверстие (вертикальное) 0 « от 16 дюймов до 20 дюймов 0 «
Крепление (боковой буфер) мин. От 15 до 18 дюймов мин. От 15 до 20 дюймов 18 дюймов мин.
Крепление (передний буфер) 21 «мин. 21 «мин. 18 дюймов мин.

Заготовка унитаза

  • Линия подачи (высота) : В идеале, 8 1/4 дюйма над полом; труба только для холодной воды создает одно отверстие на высоте 5-10 дюймов над полом
  • Линия подачи (горизонтальная) : Измеряется от средней линии, проходящей вертикально через центр унитаза, отверстие для линии подачи должно находиться на расстоянии 6 дюймов от средней линии; проверить туалет, чтобы подтвердить местоположение подключения к водопроводу
  • Сливное отверстие на задней стенке : Отверстие со смещением от задней стенки на 12 1/2 дюймов
  • Сливное отверстие (вертикальное) : Слив расположен на уровне пола; расстояние равно нулю
  • Крепление (боковой амортизатор) : При измерении от центра унитаза по обе стороны, минимальный зазор составляет 15 дюймов до любой стены или другого приспособления; Рекомендуется 18 дюймов, если позволяет планировка ванной комнаты
  • Крепление (передний амортизатор) : Измеряется от переднего края унитаза вперед, минимальный зазор составляет 21 дюйм до ближайшего препятствия; Рекомендуется 30 дюймов

Предварительная обработка мойки

  • Линия подачи (высота) : два отверстия; по вертикали оба находятся примерно на 2–3 дюйма над дренажной трубой.
  • Линии подачи (горизонтальные) : два отверстия; одно отверстие находится на 4 дюйма правее центральной линии; другое — на 4 дюйма слева от центральной линии
  • Нагнетательное отверстие (вертикальное) : примерно на 16–20 дюймов над полом; считайте дренажную трубу вертикальной осевой линией
  • Крепление (боковой буфер) : От средней линии минимум 15 дюймов, рекомендуется 20 дюймов
  • Крепление (передний буфер) : Минимальное расстояние до ближайшего препятствия составляет 21 дюйм; Рекомендуется 30 дюймов
  • Размещение раковины : По вертикали раковина должна находиться на высоте примерно 31 дюйм над полом, измеряемой до края раковины

Необработанные детали для душа и ванны

  • Душевая кабина (вертикальная) : 80 дюймов от пола; куда пойдет душевой кронштейн; насадка для душа будет находиться на высоте от 65 до 78 дюймов над полом
  • Подача ванны (вертикальная) : Смесительные клапаны от 20 до 22 дюймов над полом; по горизонтали каждый кран проходит на 4 дюйма вправо / влево от средней линии; носик ванны на 4 дюйма над краем ванны
  • Сливное отверстие на задней стенке : поместите слив по средней линии; отверстие для доступа к дренажу может иметь смещение от 10 до 14 дюймов от рамы и от 6 до 8 дюймов в ширину
  • Сливное отверстие (вертикальное) : Слив расположен на уровне пола; расстояние равно нулю
  • Крепление (боковой амортизатор) : минимальный требуемый буфер 18 дюймов
  • Крепление (передний буфер) : минимум 18 дюймов, необходимый буфер

Кошмар бессточного пола

Раша Альмакале

Последний Летом я посетил семинар в Вецларе, городе на западе центральной Германии.Один из моих наблюдений во время той поездки был слив в полу ванной, который был пристроен в комнату, где я останавливался во время моего визита. Это действительно поразило меня, потому что я никогда раньше не встречал слив в полу в ванной комнате в Европе. Итак, когда я написал блог о моем визите в Вецлар, я обязательно включил примечание слива в свой Почта. Когда одна из моих родственников читала этот блог, она была озадачена этим информации и не мог представить, как в ванной отсутствует слив на полу. Ее озадаченность была вполне объяснима, потому что в Йемене, где я вырос, все в ванных комнатах и ​​кухнях есть сливы в полу, а полы обычно наклонены к утечка.В таком случае я сам ожидал, что когда сначала переехал сюда, что это было дело в каждой ванной и кухне вокруг Глобус! Но я встревожился, когда узнал, что в ванных комнатах здесь нет напольные водостоки. В конце концов, разве это не имеет смысла для этих двух комнат в в доме будет слив в полу? В ванных комнатах и ​​кухнях есть источники воды и один там становится немного круто. И что именно происходит, если есть, для некоторых причина, перелив в ванной? Без слива на полу вода просто потечет из двери ванной, все на своем пути испортив.я не знал, насколько неприятной может быть эта ситуация, пока я сам не затопил ванная у нас дома. Из-за отсутствия слива мне понадобилась вечность, чтобы высохнуть пол со шваброй и всеми имеющимися тряпками и полотенцами. Если такое бывает в Йемене, я бы просто сдвинул ракель по полу и собрал воду в канализацию. Но независимо от источников воды и возможности перелива В связи с этим не ожидается, что ванные комнаты в западных странах будут влажными.Они разработаны с некоторыми корректировками, чтобы сделать их сухими, как кость. В душ, например, обычно отделен от остальной части ванной: в нем есть бордюр и герметичная кабина, предотвращающая попадание воды на пол. Помимо, жители Запада обычно не используют спреи для биде после туалета, вместо этого они протрите туалетной бумагой. В Йемене у нас обычно есть биде рядом с туалет, так как вода необходима в процессе очистки. В каком-то старомодном домохозяйства, как правило, рядом с унитазом находится кран, и люди ставят ведро с кружкой для полоскания.

Другой большая разница между ванными комнатами в Йемене и в Европе — это ванная Домашняя обувь. В то время как жители Запада обычно ходят в туалет босиком, жители Йемена использовать тапочки; это пластиковые туфли, которые ставят у каждой двери ванной в дом, чтобы люди могли надеть их при входе в ванную и снять при выезде.

Это в Йемене очень распространено, особенно в современных жилых домах, иметь два типы туалетов в одной ванной: сидячие и сидячие туалеты. Однако иногда можно увидеть туалеты для приседаний. в западных странах, но это будет только в общественных туалетах.Во время моего пребывания в Европе я два раза видел туалеты на корточках, один раз в миграционной службе в Карлсруэ, город на юго-западе Германии, а другой — на главном вокзале в Итальянский город на итальянско-швейцарской границе.
Приземистый туалет в Карлсруэ, Германия
Приземистый туалет в Варезе, Италия

Все в общем, перемещение между разными культурами делает мельчайшие детали более яркими чем большие.

Сухолюбивые растения: Страница не найдена — ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ (CountrysideLiving.net)

Сухолюбивые растения — ТОП 9 растений, которые переживут засуху в саду | Строительство Ремонт Проекты

Растения для сада, с минимальным потреблением воды – это хороший выбор в этом сезоне. По прогнозам метеорологов лето этого и следующего года будет рекордно сухим.

Отсутствие осадков и засуха по всей стране приведёт к тому, что многие растения, нуждающиеся во влажном субстрате, могут не выжить, но существует множество видов растений, благодаря которым сад будет выглядеть идеально даже во время засухи.

Подпишитесь на канал у нас каждый день новые полезные статьи!

Садовые растения для сухого сада

Ищите идеальные растения для сухого сада, и хотите исключить не привлекательные хвойные породы деревьев, тогда обратите внимание на то, что есть множество видов растений, которые не нужно часто поливать, они хорошо цветут и выглядят красиво.

Нужно помнить, что для таких растений важна подкормка, а правильно подобранные и регулярно вносимые удобрения, могут быть полезны даже для тех видов, которые не нуждаются в интенсивном поливе.

Синеголовник

Сухолюбивое растение с красивыми колючими соцветиями является уникальным видом цветов для сада, выращивание которого не потребует от вас титанических усилий и внимания.

Для посадки растения, лучше всего подойдёт хорошее, солнечное, сухое место, которое в дальнейшем, порадует вас красивыми цветами в оттенках синего цвета.

Синеголовник

Синеголовник

Люпин

Рост и обильное цветение, внешне напоминающее пшеницу, приходится на июнь-сентябрь с высотой ствола 500 мм, предпочитает открытые солнечные места и практически не нуждается в уходе.

Люпин

Люпин

Сухие теневые растения

Большинство сухостойных растений отдают предпочтение открытым местам с постоянным солнечным светом, но есть такие цветы, которые чувствуют себя уютно в тенистых, уединенных местах, вдали от резкого солнечного света.

Вечнозелёный самшит

Самшит очень любит тень, но в, то же время, не переносит излишка почвенной влаги, в которой он гораздо больше подвержен разным болезням.

Этот куст будет хорошим выбором для тех, кто ищет неприхотливые к жаре растения, которым можно придать любую форму.

Вечнозелёный самшит

Вечнозелёный самшит

Герань красная

Цветы красных, розовых, белых оттенков хорошо знакомы садоводам из-за низких требований и минимального ухода, способности изящного растения без проблем переносить жаркую погоду.

Герань красная

Герань красная

Сухие растения для мест с сильным солнечным светом

Многие растения, любящие солнечное тепло, также хорошо переносят временную засуху. Давайте выясним, какие растения для солнечных лучей подойдут для вашего сада?

Очиток едкий

Очиток едкий – это короткое, многолетнее растение, которое любит солнце и идеально подходит для сухой породы, хорошо смотрится даже на песчаных и сухих почвах; в период цветения он покрыт множеством мелких цветов жёлтого оттенка.

Очиток едкий

Очиток едкий

Тысячелистник обыкновенный

Растение быстро адаптируется к любой почве, ему нравятся сухие и солнечные места. Это не только красивое садовое украшение, так как обыкновенный тысячелистник обладает целебными свойствами: в основном помогает при желудочно-кишечных заболеваниях, ускоряет заживление ран.

Тысячелистник обыкновенный

Тысячелистник обыкновенный

Сухие кустарники для сада

В первую очередь, на солнце во время засухи, нужно высаживать хвойные породы, которые способны противостоять сложным погодным условиям и красиво выглядеть круглый год, но не следует забывать, что есть виды, предпочитающие почву, насыщенную влагой.

Обыкновенный можжевельник

Сухоногий кустарник – это популярный можжевельник с низкими требованиями по уходу, который просто обрабатывать и содержать на открытых солнечных площадях с неплодородными питательными веществами почвы.

Обыкновенный можжевельник

Обыкновенный можжевельник

Сухие живые вьющиеся растения для сада

Ползущие растения идеально подходят в качестве зеленого экрана и являются достойным украшением декора, в то же время, они могут надёжно защитить сад от посторонних взглядов соседей.

Карликовая сосна

Низкий кустарник, может выдерживать суровые погодные условия, в том числе длительное нахождение на открытом солнце и засуху. Чаще всего, его обустраивают в клумбах, используют в качестве растения для укрепления склона на заднем дворе.

Карликовая сосна

Карликовая сосна

Душистый горошек

Он может достигать до 3 м в высоту, если располагается в местах активной концентрации солнца, хотя в тени, также чувствует себя отменно.

Широколиственный горох не любит большой концентрации влаги, активно прорастает на дренированных и плодородных почвах, значит, может пережить периоды засухи, но при длительном отсутствии осадков потребуется полив в ручном режиме.

Душистый горошек

Душистый горошек

В жарком климате необходимо высаживать растения устойчивые к засухе, которые требуют минимального ухода. На ваш выбор представлены 9 наиболее распространённых видов, которые хорошо уживаются в засушливой зоне, а каким конкретно растениям отдать предпочтение, решать вам.

А какие у Вас сухолюбивые растения растут в саду и как вы за ними ухаживаете, поделитесь своим секретом в комментариях?

Спасибо за просмотр! Остались вопросы? Задавайте в комментариях или пишите на электронную почту — [email protected].

Подпишись на канал и не забудь поделиться статьей с друзьями!

Читайте также:

Компостер – всё, что нужно знать о компостировании в саду

Полив сада — как спланировать систему полива сада?

Укладка газона. Как и когда сеять траву?

Сухой цветник. Цветник из сухолюбивых растений. Сухолюбивые растения.

Сухой цветник — это цветник, состоящий из сухолюбивых растений. Его можно устроить даже там, где почвы сухие, бедные и каменистые. Главное — использовать засухоустойчивые растения. Они придадут вашему саду оригинальный вид, и у вас не будет никаких забот с поливом растений — он попросту не нужен.

Как организовать сухой цветник

1. Выберите место. Почва может быть сухой и каменистой.
2. Насытьте землю органикой. Для этого подойдет компост, сорняки, остатки пищи, хорошо перепревшие. Можно использовать и измельченную кору, торф, солому.
3. Правильно подберите сухолюбивые растения. Цветник может состоять из растений, цветущих в разное время, а также вечнозеленых, и сможет радовать вас круглый год.
4. Высадите растения.

Растения для сухого цветника

Высокие растения (выше 100 см)

Особенно выразительны виды, которые условно называют перекати-поле. У них сильно разветвленные цветоносы с ажурными шарообразными соцветиями. Это, например, гипсофила метельчатая, или качим, кермек.

Среднерослые растения (высотой от 50 до 100 см)

К ним относятся анафалис, венечник, кентрантус, колосняк, кореопсис, ломонос цельнолистный.

Низкорослые растения (от 5 до 50 см)

Такие растения в природе обитают среди сухих скал. Это ацены, колючник, разнообразные крупки, молодила, очитки, мшанка, тимьян, ясколка.

Для сухолюбов характерна также и своеобразная корневая система.

  • Стержневой корень уходит глубоко в землю, добывая себе воду из глубоких слоев (гипсофила, кермек, коровяк, колючник).
  • Сильно разветвленные корни густо переплетают верхние слои почвы. Их называют кистекорневыми и короткокорневищными. Это прострел, степные ирисы и пионы, полыни, ковыли.

Луковицы и клубни

Растения с такими корнями растут и цветут весной, когда в почве достаточно влаги. Летом же они сбрасывают листья и находятся в состоянии покоя. Это тюльпаны, группа мелколуковичных.

По срокам вегетации и цветения сухолюбивые растения подразделяются на:

1. Цветущие весной и в начале лета — тюльпаны, крокусы, луки, алиссум, барвинок, ирисы, котовник, лабазник обыкновенный, молочай кипарисовый, прострел, пион тонколистный.
2. Растения летнего цветения — анафалис, гвоздики, гипсофила, кермек, колючник, коровяк, лихнис, лаванда.
3. Вечнозеленые растения. Это растения скал — ацена, котула, крупка, молодила, очитки, солнцецвет, тимьяны, чистец шерстистый, ясколка.

Засухоустойчивые растения — меньше поливов, больше красоты

Жаркое лето, недостаток времени и возможности часто поливать сад – не повод отказываться от пышно цветущих красивых клумб и миксбордеров. Многолетние растения для солнечных участков, которые способны переносить жару, недостаток полива и даже засуху становятся все более популярными.

Засухоустойчивые цветы и декоративные кусты способны хорошо развиваться на солнечных местах и будут украшать ваш сад, даже если дождей и поливов будет совсем мало. Это, конечно, не пустынные растения, им нужны нормальные садовые почвы, уход и поливы хотя бы изредка. Но они будут самыми стойкими и красивыми. Даже на ярком солнце и при недостаточных поливах можно получить прекрасный цветущий сад. Главное – подобрать растения, которые способны обходиться без регулярных поливов и создать в саду условия, которые будут способствовать максимальному сохранению влаги, смягчать постоянный перегрев почвы. Чтобы получить красивый сад на солнцепеке – есть 3 важных шага:

  • Правильно выбрать засухоустойчивые растения.
  • Определить какие места – наиболее засушливые и принять меры по максимальному сохранению влаги.
  • Создать гармоничные композиции из засухоустойчивых растений.

Общие правила ухода и посадки растений на солнечных местах с недостатком влаги:

  • Все молодые растения, корневища, которые были недавно посажены – нуждаются в поливе, пока не окрепнут и не разрастутся.
  • Если вы высаживаете деленки взрослых кустов, например, мискантуса – то они должна быть крупными.
  • Максимально высокую степень стойкости к засухе приобретают уже взрослые хорошо развитые растения.
  • Засухостойкость к летней жаре формируется у растений при достаточном поливе весной в период активного роста и развития.
  • С конца лета при подготовке к зиме, в период осенней засухи – поливы необходимы большинству растений, которые легко переносят летнюю жару.

Лучшие засухоустойчивые растения для украинского лета

Нам понадобятся не просто растения для солнечных участков, а только засухоустойчивые. Такие многолетники, которые способны выносить не только недостаток влаги, но и выдерживать значительный перегорев почвы. Для создания красивых клумб садовые дизайнеры используют высокорослые, цветущие, декоративно-лиственные, почвопокровные растения.

Список лучших засухоустойчивых многолетников:
  • Лаванда всегда модная, изящная, популярная. Корневища лаванды быстро образуют пышные кустики от 30 до 60 см, и способны отрастить корневую систему, достигающую 2 м, чтобы добыть воду. Серебристые листья и стебли с небольшим опушением испаряют минимум влаги, поэтому лаванду относят к засухостойким растениям. Цветущие соцветия-свечи, окраску которых называют «лавандово-синей» – украшают кусты все лето. Саженцы лаванды подходят для бордюров, куртин, групповых посадок и пр.
  • Очиток и седум способны в своих листьях и стеблях удерживать запас влаги и питательных веществ. Особое строение делает очитки засухостойкими растениями, которые подходят для посадки на солнечных участках. Невысокие почвопокровные очитки, высотой 7-10 см – самые стойкие и неприхотливые. Их игловидные мясистые листочки могут иметь разные оттенки окраски – серебристые, розоватые, изумрудные. Они быстро разрастаются и образуют густые коврики, которые затеняют почву и способствуют сохранению влаги. Есть седумы с розеткой листьев, которые сложены будто лепестки пышных цветков – в клумбах выглядят очень декоративными. Декоративно-цветущие седумы не такие заухостойкие, как очитки, но тоже достаточно выносливые. У них округлые мясистые листья и великолепные яркие соцветия на цветоносах от 40 до 60 см.

  • Тысячелистник или ахиллея цветущее засухоустойчивое растение, которое сумеет удивить разнообразием садовых форм с яркими окрасками соцветий. Корневища хорошо разрастаются и быстро образуют ажурный кустик с сильно разрезанными серебристыми листьями, которые выглядят будто кружево. С середины лета появляются цветоносы высотой 45-65 см с окрасками от белой, желтой до бордовой, красной и даже розовой.
  • Эхинацея с ворсистыми листьями и стеблями – одно из самых красиво цветущих засухоустойчивых растений. В посадках можно использовать как высокорослые до 120 см сорта и низкорослые до 40-50 см, которые прекрасно подойдут для первого плана миксбордеров и бордюров на солнечных участках. Крупные до 12-15 см в диаметре цветки эхинацеи – похожи на ромашки и могут иметь желтую, белую, розовую и даже зеленоватую окраску. Корневища эхинацеи – мощные и уходят глубоко в землю, могут запасать влагу, голубовато-серая ворсистая поверхность листьев препятствует испарению влаги.
  • Мискантус, овсяница и другие декоративные злаки – подходят для посадки на засушливых участках. Овсяница вообще способна смириться с минимумом влаги. Ее засухоустойчивости могут позавидовать большинство растений. Сизые узкие жесткие листья овсяницы практически не испаряют влагу. Овсяница способна концентрировать ее в корневищах. «Кочки» овсяницы станут украшение клумб, рокариев, отлично подходят для бордюров. Мискантусы не такие засухоустойчивые, но достаточно хорошо выдерживают редкие поливы в летнюю жару. Зато разнообразие сортов вас может удивить: с салатовой, изумрудной, красноватой и даже полосатой листвой. Взрослые кусты в период цветения – увенчаны высокими огромными метелками соцветий.
  • Эремурус – высоченные цветоносы и великолепные ажурные соцветия. Группа эремурусов среди клумбы или газона способна создать будто фонтан соцветий, которые состоят из отдельных цветов на длинных цветоносах и создают общий эффект разноцветных брызг. Утолщенные корневища в форме морской звезды способны сохранять запас воды, а узкие жесткие листья практически не испаряют влагу. Высота эремуруса в период цветения может достигать 2 м и более.
  • Многолетние астры – хорошее решение для солнечных мест. Наиболее стойкие к засухе – низкорослые сорта. Разрастаясь, кусты образуют густые куртины, с массой мелковетвистых кустков. Цветки появляются с середины лета и осенью у разных сортов. Цветки – диаметром до 4-5 см покрывают кустики очень густо. Высаживайте корневища многолетних астр на солнце, засуху они переносят неплохо, но в самую жару их все-таки нужно поливать хотя бы раз в 10-12 дней.

  • Сантолина – это пышные засухоустойчивые кустики высотой до 40-60 см, с серебристыми ажурными листочками. Она выглядит будто средиземноморское растение и напоминает многолетние астры. Листва седоватая, слегка опушенная на ветвящихся побегах. Над «подушкой» листвы в середине лета появляются цветоносы с небольшими соцветиями, белыми или желтыми. А еще все части растения обладают приятным ароматом. Можно формировать бордюры, стричь крону «под шар».
  • Зверобой – выразительная декоративная форма. Отличается от дикорастущей – более крупными цветками. Но от своих предков корневища садового зверобоя взяли способность адаптироваться к условиям выращивания, расти на жарких солнечных участках и демонстрируют выраженную засухостойкость. Взрослые кусты с мелкой ажурной листвой достигают высоты 25-35 см. Корневища зверобоя хорошо разрастаются и формируют густоветвистые кусты, которые можно формировать стрижкой, хотя растение само формирует крону хорошей формы.
  • Декоративный лук (аллиум) и другие весенние луковичные подходят для засушливых мест потому, что их период роста и цветения приходится на весенний сезон. В летнюю жару у них наступает период покоя, листва усыхает, а луковица засыпает до осенней подготовки к зиме. Смело включайте луковичные растения в композиции на засушливых участках сада, тюльпаны, мускари, декоративный лук, нарциссы и др.

Как сохранить влагу на засушливом участке сада

Первое правило – мульчируйте посадки. Ни одного сантиметра голой земли, которая испаряет драгоценную воду быть не должно. Чтобы избавить сад от сорняков на участках и уменьшить нагрев почвы, на время посадки и периода разрастания молодых саженцев и корневищ – постелите на клумбы черно-белое агроволокно. Черной стороной вниз, чтобы не давать сорняками света, а белой вверх – это позволит снизить нагревание земля. В нужных местах делайте прорези и высаживайте засухоустойчивые многолетники. Почва должна быть обязательно воздухо- и влагопроницаемой, не плотной, легкой, возможно слегка каменистой, с высоким содержанием песка. Добавляйте в места посадки немного хорошего компоста, он структурирует почву и задерживает воду. Чтобы сохранять избыток воды, не давать ей стекать с клумбы – обсаживайте ее по периметру засухоустойчивыми многолетниками. Они будут собирать и аккумулировать влагу. Кроме традиционно засушливых южных и юго-западных частей участка, жаркими могут быть участки в зоне забетонированных площадок для парковки, возле стен, оград и бетонных дорожек, эти поверхности сильно нагреваются на солнце и иссушают землю рядом. В таких местах тоже высаживайте засухоустойчивые растения. Максимально используйте почвопокровные стойкие к жаре растения.

Дизайн сада – подбор композиций из засухоустойчивых растений

Кроме вышеперечисленных растений дополните композиции растениями лилейника, полыни, шалфеем и гвоздиками. Хорошую компанию самому засухостойкому тысячелистнику белому и желтому составят гайлардии, корневища тимьяна, почвопокровные очитки, книффофия. Фаворит засухоустойчивых однолетников – вербена. Из однолетних цветущих растений в композицию подойдет бессмертник, космея, эффшольция, портулак, цинния и др.

Все эти растения подходят не только для стойкого к засухе, но и для малоуходного сада. В компанию травянистых засухоустойчивых многолетников – добавьте несколько кустов барбариса, который обладает отличной стойкостью к недостатку влаги. Как видите, создать сад, который обойдется минимумом поливов – возможно и даже довольно просто.

ТОП-15 Декоративных Засухоустойчивых Растений для Сада

5751 Просмотры 0

ЭкономияSavedRemoved 0

Лучшие засухоустойчивые растения для сада

Нехватка воды на приусадебном участке может стать серьёзной проблемой для хозяина. Даже в наши дни централизованный водопровод есть далеко не в каждом хозяйстве. Альтернативные источники влаги в виде колодцев или артезианских скважин также не всегда способны полностью удовлетворить потребности участка в воде.

Кроме того, зачастую их строительство либо не оправдано экономически, либо вообще невозможно. Единственно возможным решением по обустройству сада в подобной ситуации является посадка засухоустойчивых растений. В природе существует большое количество растений, способных по нескольку недель, а то и месяцев обходиться без искусственных поливов, ограничиваясь лишь той влагой, которая попадает к ним в виде дождей.

Среди этих видов встречаются растения самых разных уровней, поэтому при правильном подходе можно оформить полноценный декоративный сад на засушливом приусадебном участке без особых проблем. В статье будут рассмотрены лучшие засухоустойчивые растения, которые можно применять для оформления садов подобного рода.

Читайте также: Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

Выбор растений для засушливой местности

Засухоустойчивые растения

Чаще всего в ландшафтном дизайне применяется концепция разбивки сада на несколько уровней: в зависимости от высоты того или иного растения ему отводится своя определенная роль.

Засухоустойчивые растения также можно рассматривать с этой точки зрения, выделив три основных группы:

  • растения нижнего уровня – почвопокровные травы
  • средний уровень – цветы и низкорослые кустарники
  • верхний уровень – высокорослые кустарники и деревья

Далее будут рассмотрены отдельно представителей каждой группы, среди которых будут отобраны лучшие представители, подходящие для заполнения засушливого приусадебного участка.

Читайте также: Каталог из 23 растений для альпийской горки: кусочек Швейцарии в саду (80+ Фото & Видео) | +Схемы

Засухоустойчивые травы

Тростниковый канареечник

Тростниковый канареечник

Тростниковый канареечник

Это травянистое растение, относящееся к злаковым культурам, достигает в высоту более 1.5 м. Канареечник обладает тонким стеблем, ветвящимся у основания. Стебель достаточно прочный, не ломающийся под порывами ветра.

Листья у него очередные, узкие и длинные (20 см  длина, 1-2 ширина). Расцветка листьев характерная – продольные бело-зеленые полосы. Корневая система у растения мощная, мочковатая.

Канареечник декоративен практически весь сезон. Он применяется как бордюрное растение или в качестве создания ковровых посадок. Цветение канареечника происходит с июня по сентябрь. Размножается самосевом.

Живучка ползучая

Живучка ползучая

Живучка ползучая

Представляет собой тростниковую траву, отличающуюся выносливостью и неприхотливостью. По всем признакам может быть отнесена к сорнякам, однако, весьма декоративна и часто применяется в дизайне.

Листья овальной формы, по краю зубчатые. Они полностью покрывают не только стебли, но и всё пространство вокруг цветка, формируют непрерывный ковер.  Цветки мелкие и многочисленные, выступающие над ковром из листьев в виде больших и высоких соцветий-свечек на цветоносах.

Хорошо растёт на склонах, каменистых почвах, на самом солнцепеке. В дизайне используется, как растение переднего ряда или как покровное.

Сизый тонконог

Сизый тонконог

Сизый тонконог

Относительно невысокая засухоустойчивая трава. Высота листьев редко превышает 30 см, отдельные цветоносы могут доходить до 70 см. Также представитель злаковых. Отлично приживается на солнечных участках, в тени, наоборот, растёт плохо.

Растение абсолютно неприхотливо, растёт на любых почвах. При своевременном обрезании цветоносов число лиственной массы может возрастать. Используется, как бордюрное растение или как фоновая посадка.

При самых незначительных поливах или после дождя начинается бурный рост растительности – кустик приобретает форму полусферы с очень густой листвой.

Извилистый луговик

Извилистый луговик

Извилистый луговик

Очень оригинальное растение, отличающееся высокой степенью густоты листьев и стеблей в прикорневой зоне. Густота настолько высокая, что каждый кустик образует своеобразную «кочку» из травинок ярко-зеленого цвета.

Благодаря этой кочке, а также общему виду и цвету стеблей, растение очень декоративно и получило широкое распространение у дизайнеров, как наполнитель лужаек.

Растение может расти на любых почвах, оно великолепно переносит зиму. Корневая система очень обширная и густая. В уходе не нуждается, размножается самостоятельно.

Основная проблема при выращивании луговика – не дать ему разрастаться слишком сильно, поскольку потом избавить участок от него (а особенно, от его корней) будет очень трудно.

Овсяница

Овсяница

Овсяница

Одна из самых популярных трав подобного типа. Обладает множеством разновидностей. Имеет как теплолюбивые, так и морозоустойчивые формы. И практически весь ассортимент сортов овсяницы имеет засухоустойчивые свойства.

Секрет популярности овсяницы – крупные кустики, высотой до 50 см, имеющие шарообразную форму и состоящие из огромного количества стеблей и листьев.

Существуют сорта с самыми разнообразными цветами – от изумрудного до сизо-серого. Растение абсолютно неприхотливо и прекрасно переносит как лето, так и зиму практически по всей территории, на которую распространяется умеренный климат.

Читайте также: ТОП-20 растений цветущих в июле: что стоит выбрать для сада, огорода или клумбы? | (Фото & Видео) +Отзывы

Цветы и кустарники

Бессмертник  итальянский

Бессмертник итальянский

Бессмертник итальянский

Данное растение является классическим почвопокровным травянистым кустарником, тем не менее, достигающем высоты 50-60 см. Стебли прямостоячие, одревесневшие. В молодости (до 2 лет) стебли имеют серебристую окраску, которая затем меняется на серо-зеленую.

Листья у растения простые, длиной до 5 см, шириной 1-2 см. Цветы образуют небольшие жёлтые соцветия до 5 мм в диаметре, густо покрывающие ветви и стебли ближе к концу лета.

Может расти на любых почвах, но предпочитает щелочные. После 5-6 лет выращивания на одном месте нуждается в прореживании и пересадке. Перед посадкой или пересадкой желательно внести в лунки перепревший навоз.

Иберис вечнозеленый

Иберис вечнозеленый

Иберис вечнозеленый

Другие названия растения – златоцвет, стенник, разнолепестник. Данное растение имеет две разновидности: одно- и многолетнюю. Кустарник является покровным – его высота редко превышает 30-40 см, при этом растение очень декоративно: создаёт непрерывный ковёр из белых или бело-желтых цветов.

Ветви растения снизу одревесневшие, сверху – мягкие  и обильно ветвящиеся. Иберис растёт на любых почвах, мало того, отдает предпочтение бедным. Идельными почвами для него будут супесные или каменистые. Иберис рекомендуется для наполнения альпинариев, как покровное или отдельно растущее растение.

Размножается растение всеми способами – от деления куста и черенкования до семенного размножения.

Можжевельник

Можжевельник

Можжевельник

Один из самых популярных представителей мира покровных растений. В нашем климате преимущественно выращивается, как низкорослый или среднерослый кустарник, однако, в более теплом встречаются и древовидные разновидности растения.

Неприхотлив к почвам, не требователен к составу или плотности грунта. Отлично разрастается на каменистых поверхностях, хотя и имеет невысокие темпы роста.

Многие сорта можжевельника в осеннее время меняют свой окрас на более яркий. При этом если можжевельник занимает ключевые композиции на участке, он преобразуется буквально на глазах. Весной хвоя можжевельника снова возвращает себе зеленый цвет.

Молодило

Молодило

Молодило

Цветок из семейства Толстянковых. Другое название – живучка садовая. Очень неприхотливое растение, получившее распространение благодаря своему внешнему виду. Применяется в различных дизайнерских решениях, как бордюрное или покровное растение. Другое название – очиток или каменная роза.

Биологически представляет собой мясистую траву, обильно покрытую белесыми волосками. Иногда встречаются и виды без опушения. Листья могут достигать длины до 15 см. Они формируются из специфических розеток, расположенных на концах отростков, называющихся столоны.

Декоративность молодилу придают не только листья, но и цветки. Они состоят из 8-20 лепестков, собранных в соцветия типа метелка. Цветение начинается уже с начала лета и длится почти весь сезон.

Размножается молодило преимущественно вегетативно и при отсутствии контроля со стороны хозяина, может захватить большие территории.

Лаванда

Лаванда

Лаванда

Одно из самых популярных почвопокровных растений, применяющихся на солнечных участках. Представляет собой кустарник высотой до 50 см с многочисленными стеблями-цветоносами квадратного сечения.

Листья располагаются в нижней части растения, они редко поднимаются выше 30 см. Цвет стеблей и побегов серо-зеленый, при этом чаще преобладают именно сероватые оттенки.

Цветение лаванды трудно с чем-либо перепутать, поскольку в этот период посадки растений представляет собой сплошной ковёр из красивых фиолетовых цветов. Кроме того, цветение сопровождает прекрасный аромат лаванды.

Может выращиваться на любых почвах. Основное требование, которое лаванда предъявляет к хозяину – наличие Солнца. В тени растение практически не прибавляет в росте.

Мальвы

Мальвы

Мальвы

Высокорослые цветы, достигающие 2-3.5 м в высоту. Большинство видов мальв являются многолетними растениями с прекрасной адаптацией к любым внешним условиям.

Листья и цветы располагаются на прямом сильном и высоком стебле, вырастающем из мощного корневища. Листья располагаются по спирали стебля, в верхней его части находится по 5010 цветков. Цветки достаточно крупные и яркие; они располагаются на длинных цветоножках.

Листья и стебли светло-зеленого цвета. Лепестки имеют самую разнообразную окраску – от ярко-белой до фиолетовой.

Растение прекрасно переносит жару, холод и отсутствие влаги. В южных регионах оно настолько распространено, что считается сорняком и часто уничтожается.

Читайте также: ТОП-50 Декоративных растений очищающих воздух в нашем доме или квартире (50+ Фото & Видео) +Отзывы

Деревья

Остролистный клён

Остролистный клён

Остролистный клён

Солнцелюбивое дерево, имеющие средние габариты. Высота клёна может доходить до 6 м, в случае острой конкуренции с другими растениями, он может пойти в рост и преодолеть отметку 8-10 м. Благодаря очень сильной корневой системе растёт на любых почвах и может обходиться без полива почти весь тёплый сезон.

Обладает прямым стволом, незначительно ветвящимся в первой половине. Как правило, основной ствол разделяется на два, реже на три. Однако, затем начинает густо ветвиться, чтобы крона заняла как можно большую площадь, поэтому, если этот момент упустить, затенит очень большую часть участка.

Впрочем, растение отлично переносит обрезки  и может быть в любой момент «откорректировано».

Декоративные яблони

Декоративные яблони

Декоративные яблони

Существует множество сортов засухоустойчивых яблонь, отличающихся, как правило, небольшим ростом и высокой степенью раскидистости. Большинство таких растений имеют листву своеобразного окраса: пурпурного или фиолетово-розового оттенка.

Так же, как и большинство засухоустойчивых растений, яблони непривередливы к составу почв и прекрасно переносят выращивание даже на каменистых или супесных грунтах. Растения к 4-5 году жизни активно разрастаются вширь, поэтому при их посадке необходимо учитывать этот фактор, чтобы не затенить весь участок.

Обрезка растениями переносится посредственно, не рекомендуется обрезать побеги прошлых лет, но с побегами этого года можно делать что угодно – это только будет стимулировать рост новых.

При посадке желательно внести в яму под дерево перепревший навоз или компост – таким образом уже в первые 2-3 года жизни дерево войдёт в силу и легче адаптируется к экстремальным условиям.

Желтая акация

Желтая акация

Желтая акация

Достаточно распространённое растение, знакомое каждому по городской посадке. Но, тем не менее, оно является одним из самых выносливых, которое прекрасно переносит жару и отсутствие влаги.

Дерево формирует ствол толщиной до 15 см. Вырастает до 7 м в высоту даже в холодном климате. Отлично адаптируется к любым условиям, в том числе и к загрязненному воздуху. Цветёт в конце весны, цветение обильное, с образованием большого количества соцветий-серёжек.

Из почв предпочитает супесные, на каменистых растёт медленнее (впрочем, как и на слишком тяжёлых) и не всегда достигает высоты даже в 3 м.

Хорошо поддаётся обрезке и формированию кроны, что находит широкое применение в дизайне.

Сирень

Сирень

Сирень

Другим распространённым засухоустойчивым растением является обыкновенная сирень. Сирень относят к кустарникам, однако, взрослые растения мало чем отличаются от деревьев, поскольку толщина их стволов может превышать 5-6 см. Цветёт в мае-июне. Соцветия очень густо облепляют побеги. Цветки имеют белый, розовый, голубой или фиолетовый оттенок.

Листопадное многолетнее растение, являющееся просто образцом неприхотливости: выносит морозы до -35°С, может переносить полностью пережить весь тёплый сезон без единого полива, не боится городской загазованности и пыли.

Обладает высокими темпами прироста в молодые годы; некоторые сорта сохраняют это свойство и во взрослом возрасте. Сирень – долгожитель среди кустарников: некоторые виды спокойно переносят возраст в 50 лет и более.

Читайте также: Как сделать парник своими руками: для рассады, огурцов, помидоров, перцев и др. растений. Из поликарбоната, оконных рам, пластиковых труб (75 Фото & Видео) +Отзывы

Заключение

Засухоустойчивые растения

Не следует думать, что растения, способные долгое время оставаться без воды, имеют непривлекательный вид. На самом деле засухоустойчивые растения могут быть очень декоративны. Кроме того, среди них есть немало видов, обладающих большим количеством зелени и яркими красивыми цветами.

Современный рынок предоставляет огромный выбор подобных растений, подходящих для практически любых особенностей климата и состава почв. Обладая знаниями о таких растениях, можно даже бесплодные каменистые участки превратить в живой и красивый сад.

Тематическое видео:

9.3 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Раскрытие темы

9

Актуальность информации

9

Доступность применения

9.5

Оценки покупателей: 4.67 (3 голосов)

Засухоустойчивые цветы — Дачная жизнь

Влажность почвы играет большую роль в развитии и цветении декоративных растений сада. Но при неудобном расположении участка, когда солнечные лучи высушивают грунт, а поливать его часто нет возможности, выбирают для сада засухоустойчивые цветы и травы. Они смогут отлично украсить участок, не теряя свой привлекательности и жизнеспособности.

Засухоустойчивые многолетники многочисленны и декоративны, они украсят клумбы и рабатки на нашем участке при недостаточных поливах. А каменистые горки, рокарии, альпинарии изначально предполагают, что увлажнять их будут скудно. Там специально устраивают дренаж, насыпают бедные, малопитательные грунты, чтобы искусственно имитировать засуху даже при наличии поливной системы. От этого они не становятся менее красивыми.

Декоративные культуры, переносящие легко засуху, или ксерофиты, могут чувствовать себя прекрасно на бедных почвах. Они любят как солнце, так и тень. Для них не надо придумывать систему полива, достаточно внести в землю гравий и песок для дренирования грунта. Даже редкие поливы засухоустойчивых растений не приведут к их гибели. А сохранить влагу помогут слои мульчи из опилок, соломы, измельченной листвы.

Оформлении клумб из засухоустойчивых цветов

При создании цветника, который будет украшать участок не один год, необходимо учитывать ряд моментов:

  • Место обустройства. Засухоустойчивые цветы комфортно себя чувствуют на обедненных почвах. Но они не переносят заболоченные грунты, где нет достаточного оттока влаги. На обводненных почвах они просто загнивают и погибают. Надежный дренаж почвы – обязательное условие при обустройстве цветников. При разбивке клумб немаловажен также фактор освещенности участка, ведь одни засухоустойчивые цветы любят солнечные участки, а другие – теневые места.
  • Сочетание растений. При подборе композиций важно учитывать условия к выращиванию того или иного вида. Растения, имеющие разные потребности во влаге, могут некомфортно чувствовать себя в условиях тесного соседства. Да и при таком сочетании растений у цветовода могут возникнуть трудности с поливом.
  • Создание условий для роста. Для обустройства надежного дренажа в почву необходимо внести достаточное количество гравия и песка. Полив желательно проводить лишь в утренние часы, уменьшая тем самым потерю влаги в дневное время. Высаживать растения необходимо на достаточном расстоянии друг от друга, оставляя место для свободного разрастания их надземной части.

Поскольку большинство засухоустойчивых растений в природе растут на обедненных почвах и грунтах, испытывающих нехватку витаминов, при подготовке цветника лучше ограничить количество органических удобрений. Мнение, что засухоустойчивые растения выглядят невзрачно на фоне их солнце- и влаголюбивых собратьев, ошибочно. Среди засухоустойчивых видов растений можно встретить множество ярких и эффектных декоративных цветов.

Красивоцветущие засухоустойчивые многолетники непритязательны по своей природе и способны расти даже на обедненных почвах. Многие цветоводы любят засухоустойчивые растения не только за их непритязательность и красоту. Вокруг клумб с этими растениями всегда витает приятный аромат, привлекающий насекомых, опыляющих цветы. Но даже среди многообразия красивых засухоустойчивых растений можно выделить явных фаворитов, которые способны даже при недостаточном уходе радовать пышным неповторимым цветением в течение всего сезона.

Устойчивые к засухе цветы

Васильки

Они предпочитают солнечные места и неприхотливы к почвам. Эти многолетники нужно высаживать на расстоянии не менее 30 см, иначе растения будут затенять друг друга. Василек не требует особого ухода после посадки и устойчив к вредителям и болезням. Для того чтобы ваша солнечная клумба выглядела опрятно, необходимо удалять цветки, которые отцвели.

Дороникум

В то время как остальные растения только набирают силу, а луковичные уже отцвели, дороникум будет радовать вас с мая по июнь. Известно более 40 видов этого растения. Цветок отлично приспосабливается к любым условиям, поэтому для его посадки отлично подходит солнечная клумба. При уходе нужно учитывать, что растение имеет поверхностную корневую систему, и с осторожностью пропалывать сорняки и разрыхлять почву, чтобы не повредить многолетник.

Люпин

Пышные и яркие люпины , которые также высаживаются в этот период, не только неприхотливы, но еще цветут дважды: в июне-июле и августе-сентябре. Высаживать их можно как по одному, так и группами из 2–3 растений, в таком случае через пару лет вы получите мощные кусты. Корневая система этого растения очень сильная и уходит на глубину до 1 метра. Нужно учитывать, что семена этого многолетника ядовиты и необходимо вовремя срезать цветоносы. А вот стебли отцветшего люпина станут прекрасным удобрением для вашей клумбы.

Мелколепестник

Цветет на протяжении всего лета. Этому растению заслуженно отдают предпочтение начинающие садоводы и дизайнеры. Ведь при выборе этого многолетника вы получаете пушистые зеленые кустики, которые еще и обильно цветут. Мелколепестник морозостойкий, не капризный и солнцелюбивый многолетник.

Настурция

Это травянистое растение с яркими цветами насчитывает около 90 видов, бывает как прямостоящее, так и ампельное. Растение не требует особого ухода, но во время цветения желательно обеспечить умеренный полив. И, конечно же, для поддержания ухоженности вашей клумбы следует удалять засохшие цветоносы.

Гвоздика турецкая

Гвоздика имеет множество сортов и расцветок и прекрасно подходит для солнечной клумбы. Помимо изобилия расцветок, она обладает еще и приятнейшим ароматом. Все сорта гвоздики отлично сочетаются с другими растениями на клумбе, не капризны.

Флокс метельчатый

Флоксы на солнечных участках выращивали еще наши мамы и бабушки. С тех пор этот нетребовательный засухоустойчивый многолетник на некоторое время исчезал из нашего поля зрения. Сегодня мода на флоксы вернулась, причем появилось множество новых сортов, окрашенных во всевозможные цвета, кроме желтого.

Ирисы

Трудно себе представить человека, который не любит ирисы. Среди множества видов есть настоящие любители воды, растущие прямо в водоемах. Но многие ирисы способны расти на солнечных участках практически без полива все жаркое лето, при этом цвести и радовать глаз красивыми длинными листьями.

Пионы

Пионы относятся к настоящей элите цветущих многолетников, предпочитающих солнечные места. Они красивы не только во время цветения – их листья украшают наш участок до самых заморозков. При этом пионы можно почти совсем не поливать, они способны довольствоваться редкими дождями, только самым засушливым летом может потребоваться дополнительное увлажнение.

Астра альпийская

Астра альпийская или астра многолетняя, которую иногда называют «морозко» за то, что цветет она до самых заморозков, тоже весьма засухоустойчива. К тому же сегодня существует много новых сортов разнообразных окрасок и размеров. Особо хороша она как бордюрный многолетник.

Колокольчики

Среди множества видов для нас представляют интерес горные колокольчики, которые являются засухоустойчивыми и предпочитают расти на солнечных участках. Декоративны у них не только цветки, но и листики.

Лилейники

Одни из самых красивых цветущих многолетников – лилейники. Существует множество сортов самых разнообразных размеров и окрасок. При этом лилейники удивительно неприхотливы, они засухоустойчивы, предпочитают солнечные участки, их листья остаются декоративными даже после периода цветения. Сейчас селекция лилейников уделяет особое внимание выведению ремонтантных (повторно цветущих) сортов.

Рудбекия

Этот засухоустойчивый многолетник похож на маленькое солнышко и неизменно повышает настроение всем, кто на него смотрит. Размеры рудбекии зависимо от вида и сорта могут варьировать от 30 см до почто 2 м. Она украсит любую клумбу, не будет требовать ни обильного полива, ни тщательного ухода – для успешной вегетации ей нужно только солнечный участок

Тысячелистник

Сегодня в продаже можно найти множество высокодекоративных сортов тысячелистника самых разнообразных расцветок. Он очень неприхотлив и единственной проблемой, которую может представлять этот многолетник – то, что он активно размножается самосевом и может даже замусорить участок. Предпочитает солнечные места и очень засухоустойчив.

Эхинацея

Эхинацея походит на крупную ромашку, окрашенную в красные, розовые, пурпурные и лиловые тона. Она очень декоративна, к тому же обладает уникальными лекарственными свойствами. Растет этот засухоустойчивый многолетник на солнечных местах. Размер цветка и окраска разнообразны.

Засухоустойчивые травы

При оформлении цветника особое место следует выделить засухоустойчивым травам. Наиболее привлекательны среди них: овсяница сизая, двукисточник и элимус.


Эффектно смотрятся такие «кочки» на фоне водоемов, в каменистых садах. Лучше всего растет овсяница сизая на солнечных участках с плодородным хорошо дренированным субстратом. Привлекателен своими остроконечными голубовато-сизыми листьями и декоративный злак элимус.

Декоративные деревья и кустарники

Красивый кустарник барбарис является явным фаворитом благодаря своей неприхотливости и засухоустойчивости. Его усыпанные колючками стебли, вырастающие высотой до 1 метра, украшают нарядные желтые, розово-коричневые и ярко-красные листья. Ветвистые кустарники барбариса любят солнышко, но могут расти и в немного затененных участках. Некоторые сорта барбариса к осени радуют также съедобными ярко-красными плодами.


Бересклет – яркий и необычайно красивый кустарник привлекателен красивой ажурной кроной и мелкой нарядной листвой. Розоватые плоды, усыпающие стебли бересклета, по мере созревания раскрываются, и из них выглядывают яркие красно-оранжевые семена. Потрясающее зрелище! Но стоит  помнить, что созревшие плоды, как и все части растения, ядовиты.

Не меньшей декоративностью отличается и кустарник лох серебристый. Наиболее комфортно он чувствует себя на очень обедненных почвах, обогащая и улучшая их при этом азотом. На месте цветков позже завязываются плоды, которые к осени вырастают в желтоватые ягоды с вяжущей сладковатой мякотью.

Можжевельник – абсолютно нетребовательный к уходу и необычайно красивый лесной гость, давно прижившийся на загородных участках.


Удивительно красивый лесной житель, выдерживающий неблагоприятные условия, своей персоной способен преобразить любое место на участке. Он выступит эффектным дополнением каменистого сада, многоуровневого цветника, миксбордера, обрамлением садовой дорожки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Pinterest

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Устойчивые к засухе растения — советы и рекомендации

> Подбираем растения, устойчивые к засухе для домашнего сада

Растения, устойчивые к засухе, будут полезны в садах, разбитых в местах сильного освещения солнцем, легко нагреваемых, с легкой, очень проницаемой почвой.

Засухоустойчивые растения также являются хорошим решением для тех, кто посещает сад или свой участок нерегулярно ила не может обеспечить достаточный полив для растений. Рассмотрим подробнее интересные садовые растения, которые могут расти и без участия садовода.

Зачем растить ксерофиты?

Не обязательно быть ленивым, чтобы растить на клумбе такую группу растений. У многих людей есть солнечные сады с плохими, быстросохнущими почвами. С различными системами выращивания и орошения можно создать красивый сад на любых почвах, однако такой уход потребует больших усилий и, к сожалению, может быть дорогостоящим.

Если у вас есть земельный участок за пределами города, и посещать его удается только по выходным дням, нет времени на регулярное обслуживание, то в таком случае выращивание засухоустойчивых растений тоже будет актуальным.

Потому, решение посадить растения, устойчивые к засухе, которые нормально переносят неплодородную почву — верное. При этом выбор растений не будет очень ограниченным и сад не будет являтся монотонным. Напротив, многие из этих растений — очень интересные экзотические, с необычным внешним видом. Среди них есть и ароматические травы.

Любые усилия по выбору правильных растений на этапе проектирования и установки сада окупятся, когда вы увидите, что со временем такой сад требует гораздо меньше внимания.

В настоящее время изменение климата становится все более мягким, влажным зимой и сухим летом, заставляя цветочные магазины реагировать на потребности покупателей, предлагая все более широкий выбор засухоустойчивых культур.

Существует даже новый термин «xeriscaping», полученный от греческого «xeric», что означает «тот, который устойчив к засухе». Иначе группа таких растений называется ксерофитами.

О дихондре серебристом водопаде и ее выращивании читайте вместе с нами.

Бензопила партнер требует ремонта? На заметку хозяину.

Ксерофиты — засухоустойчивые растения, обнаруженные в водоносных местах обитания. Они могут выдерживать большую засуху. Они произрастают там, где существует постоянная или периодическая нехватка воды для растений (степи, пустыни, полупустыни, песчаные дюны, песок).

Мы можем разделить их на склерофиты (цветущие) и суккуленты. Склерофиты, в отличие от суккулентов, не запасают воду, когда ее много.

Многочисленные механизмы, которые позволяют склерофитам выжить в засуху, включаются только тогда, когда воды действительно не хватает.

к оглавлению ↑

Растения устойчивые к засухе

Засухоустойчивые растения адаптировались к условиям нехватки воды по-разному за счет интересных особенностей листьев.

Примеры культур, которые адаптированы к засухе по форме и строению листа является седум (листья мясистые и утолщенные), юкки садовые (листья покрытые волосками или воском), тамариск (листья очень мелкие, что ограничивает поверхность испарения) или робиния (имеет возможность менять листовую пластинку в направлении солнечного света).

Другие адаптационные приспособления — это очень глубокие корневые системы (можжевельника) или, наоборот, плоские, но очень обширные небольшие корневые системы (хорошим примером являются полевые травы).

Типичным решением устройства садов устойчивых к засухе, является создание альпинария или гравийного сада. Экзотический внешний вид такого сада усиливается морозоустойчивыми кактусами, такими как колючая груша. Хорошей идеей является посадка более высоких деревьев, которые будут давать тень, столь необходимую меньшим кустарникам и многолетним растениям в жару.

Вот представители засухоустойчивых кустов и деревьев: ива, лигустрис, акация, боярышник, красный дуб, спаржа, ясень, клен, пихта, ель, сосна, можжевельник. Травы: шалфей, лаванда и розмарин. Цветущие: герань, гвоздика, гипсофила, юкка, тысячелистник.

А для самых любознательных предлагаем ознакомиться с видео о засухоустойчивых растениях

Загрузка…

Сухолюбивые растения примеры: ксерофиты фото

Ксерофиты — растения засушливых местообитаний, которые в высокой степени обладают способностью к приспособлению процессе онтогенеза к перерывам в водоснаб­жении. Возможность переносить резко засушливые условия достигается разными физиологическими средствами. Классификация этих растений наиболее полно разработана П.Л. Генкелем. Ксерофиты можно разделить на следующие группы:

  1. Растения, запасающие влагу (ложные ксерофиты). К этой группе растений относятся суккуленты, прежде все кактусы, а также растения, принадлежащие к семейству толстянковых. Эти растения накапливают влагу в толстых, мясистых стеблях или в утолщенных листьях. Листовыми суккулентами являются агавы, алоэ, очиток, молодило. К стеблевым суккулентам относятся кактусы, молочаи. Испаряющая поверхность сильно сокращена. Листья часто редуцированы, вся поверхность покрыта толстым слоем кутикулы, благодаря этому они являются ограничено транспирирующими растениями. Суккуленты обладают неглубокой, но широко распространяющейся корневой системой. Клетки корня характеризуются сравнительно низкой концентрацией клеточного сока. Эта группа растений произрастает в районах, где резко засушливые периоды сменяются периодами дождей, их корневая система приспособлена к поглощению этой дождевой воды. В остальное время они живут за счет воды, запасаемой в мясистых органах, причем эта вода тратится чрезвычайно медленно. По мере уменьшения содержания воды в клетках интенсивность транспирации падает. Суккуленты обладают своеобразным обменом веществ, получившим название САМ — метаболизм. У растений с этим типом обмена днем устьица закрыты, а ночью они открываются, что обеспечивает резкое уменьшение расходования воды в процессе транспирации. Углекислый газ накапливается в ночной период в виде органических кислот. В дневные часы акцептированный С02 высвобождается и используется в процессе фотосинтеза. Указанная особенность позволяет этим растениям осуществлять фотосинтез при закрытых днем устьицах. Все же фотосинтез у таких растений идет чрезвычайно медленно. Следствием специфического обмена веществ является большое содержание связанной воды и высокая вязкость цитоплазмы. Растения этой группы не являются устойчивыми к засухе, к водному стрессу. Так, кактусы обезвоживание переносят сравнительно плохо (следствие невысокой эластичности цитоплазмы), начинают страдать и погибают. Вместе с тем они устойчивы к высоким температурам. Таким образом, это растения, запасающие воду и экономно ее расходующие в процессе медленного роста.
  2. Эвксерофиты (настоящие ксерофиты) — растения, обладающие способностью резко сокращать транспирацию в условиях недостатка воды. Для этой группы растений характерен ряд приспособлений к сокращению потери воды: высокая эластичность цитоплазмы, низкая оводненность, высокая водоудерживающая способность и вязкость. Низкий осмотический потенциал клеточного сока позволяет поглощать воду из почвы, обделенной водой. В ряде случаев подземные органы этих растений, особенно в верхних частях, покрыты толстым сло­ем пробки. Иногда пробкой покрываются и стебли. Листья покрыты толстым слоем кутикулы, многие имеют волоски. Некоторые представители этой группы растений имеют различные типы дополнительной защиты устьиц. К ним можно отнести расположение устьиц в ямках, закупоривание устьичных щелей восковыми и смолистыми пробочками. Для этой группы растений характерна в высокой степени способность переносить обезвоживание, состояние длительного завядания.

    Экологические группы растений: характеристики, примеры

    Особенно хорошо переносят потерю воды растения с жесткими листьями (склерофиты), которые и в состоянии тургора имеют сравнительно мало воды. Эти растения характеризуются большим развитием механических тканей. Листья у них жесткие, что позволяет при потере тургора избежать механических повреждений. К этой группе растений относится саксаул, песчаная акация, аристида, некоторые полыни и др.

  3. Гемиксерофиты (полуксерофиты) —это растения, у которых сильно развиты приспособления к добыванию воды. У них глубоко идущая, сильно разветвленная корневая система. Клетки корня обладают, как правило, высокой концентрацией клеточного сока, низким (очень отрицательным) водным потенциалом. Благодаря указанным особенностям эти растения могут использовать для сбора воды очень большие объемы почвы. Растения данного типа обладают хорошо развитой проводящей системой. Листья у них тонкие, с очень густой сетью жилок, что сокращает путь передвижения воды к живым клеткам листа до минимума. Это растения с очень высокой интенсивностью транспирации. Даже в очень жаркие, сухие дни они держат устьица открытыми. Благодаря высокой интенсивности транспирации температура листьев значительно понижается, что позволяет осуществлять процесс фотосинтеза при вы­соких дневных температурах. К таким тонколистным, высокотранспирирующим ксерофитам принадлежат степная люцерна, дикий арбуз, шалфей, резак.
  4. Растения, избегающие засуху (псевдоксерофиты). Эти растения не обладают признаками засухоустойчивости, но имеют короткий вегетационный период, приурочивая весь жизненный цикл к периоду дождей. Эфемеры переносят засуху в виде семян (маки), а эфемероиды — в виде луковиц, корневищ, клуб­ней (нарцисс, ревень и др.).
  5. Пойкилоксерофиты — растения, не регулирующие своего водного режима. В период засухи эти растения впадают в состояние анабиоза. Криптобиоз — это состояние, при котором обмен веществ либо прекращается, либо резко тормозится, однако вся организация жизни со­храняется. К этой группе растений относится большинство лишайников, некоторые водоросли, папоротники и небольшое число покрытосеменных. Отличительной особенностью пойкилоксерофитов является способность протопласта при сильном обезвоживании переходить в гель. Эта группа растений может, не теряя жизнеспособности, доходить до воздушно-сухого состояния и в таком виде переносить периоды засух. После дождей растения этого типа быстро переходят к нормальной жизнедеятельности.

Социальные кнопки для Joomla

Растения ксерофиты

Ксерофиты (от др. -греч.

Растения ксерофиты

ξερός — сухой и φυτόν — растение) — растения сухих местообитаний, способные переносить продолжительную засуху («засухоустойчивые»). Ксерофиты составляют типичную флору пустынь и полупустынь, обычны на морском побережье и в песчаных дюнах. Такие растения разным образом адаптированы к засушливым условиям, в которых они растут. Некоторые переживают экстремальные периоды в виде семян и спор, которые после выпадения дождя могут прорастать; новые растения иногда за четыре недели успевают вырасти, зацвести и дать семена, которые будут пребывать в состоянии покоя до следующего дождливого периода; к таким растениям, к примеру, относится эшшольция калифорнийская (Eschscholzia californica).


эшшольция калифорнийская

Они имеют разветвленную корневую систему с большой сосущей силой и приспособлениями к аридным условиям существования: мелкими узкими листьями или колючками; у некоторых растений листья опушены или покрыты восковым налетом, что защищает их от прямого действия солнечных лучей. К группе ксерофитов относятся древовидные злаки, ковыли, типчак и другие, а также астрагалы. На каменистых склонах Кавказа и гор Средней Азии растут нагорные ксерофиты — полукустарники и кустарнички (полыни). Особая группа — суккеленты — агавы, алоэ, заячья капуста, кактусовые, характерны для Америки.

Ксероморфизм/Комплекс морфологических, анатомических и физиологических признаков, возникающих у растений как приспособление к засушливым условиям обитания, называется ксероморфизмом. К примеру, пырей (Elytrigia) и песколюб (Ammophila) обладают обширной системой корневищ и придаточными корнями, позволяющими им добывать воду из водоносного слоя ниже песка и вегетировать даже во время сильной засухи. Ксерофиты, растущие в пустынях, обладают приспособлениями к уменьшению потери воды и для её запасания: мясистые сочные листья бриофиллума (Bryophyllum), отсутствие листьев у большинства кактусов.

Для древесных пород существует ряд шкал, основанных на их морфологических и физиологических особенностях, на соотношении влажности почвы и воздуха. По шкале П. С. Погребняка (1968) к ксерофитам относятся: сосна крымская, сосна обыкновенная, сосна Банкса, айлант, лох, облепиха, скумпия, степные кустарники, лохолистная груша, абрикос, вяз мелколистный, самшит, ива, шелюга. По шкале А. Л. Бельгарда (1971): сосна обыкновенная, гледичия, робиния лжеакация, лох, айлант, скумпия, дуб пушистый, сосна крымская, тамарикс, можжевельник виргинский. Истинные ксерофиты: саксаул, фисташка, сосна горная, сосна крымская, робиния лжеакация, лох. При отнесении древесных пород к ксерофитам необходимо учитывать, что некоторые из них имеют широкую экологическую амплитуду по отношению к влаге. Например, сосна обыкновенная, произрастая на сухих песчаных почвах, является ксерофитом, на избыточно увлажненных торфяниках — гигрофитом. Сосна в большей степени, чем другие древесные породы, мирится с недостатком влаги и ее избытком.



Отличаются ранним цветением и плодоношением, долговечностью. Признаки ксероморфизма конвергентно развиваются у разных растений, приспособившихся к засушливым местообитаниям. Для видов аридных районов такие структуры генетически обусловлены. Но в онтогенезе они возникают и у нексерофитных растений в пределах одного организма или органа.

В начале XX в. В. Р. Заленский (1904) установил закономерность, получившую название «правило Заленского»: выше расположенные листья побега, развивающиеся в условиях менее благоприятного водоснабжения, обладают более ксероморфными анатомо-морфологическими признаками. Верхние листья часто мельче и более рассечены по сравнению с нижними, число устьиц и жилок у них на единицу площади больше. Правило Заленского верно даже в пределах одного листа: верхушка его имеет больше ксероморфных признаков, чем основание. И в пределах кроны длительно освещенные листья обычно имеют более ксероморфную структуру, чем затененные.

Как правило, водный дефицит представляет собой результат совокупного действия факторов. Сходные анатомо-морфологические и физиологические реакции, составляющие основу устойчивости растений, могут возникать не только из-за водного дефицита, но и по другим причинам: высокая температура, недостаток кислорода или минерального питания и др.

Поглощение воды корнем. Растение получает воду в основном из почвы с помощью корневой системы. Масса корней составляет от 20 до 90% от общей фитомассы.

Экологические группы растений: характеристики, примеры

Кончик корня ежесуточно растет примерно на 5—10 мм. В гумидных зонах рост корней не прекращается в течение вегетационного периода, в аридных районах он прерывается летом лишь на период засухи. Корни обладают положительным гидротропизмом: они сами «отыскивают» новые влажные участки почвы. Огромная всасывающая поверхность корневых волосков, постоянный рост корней, а также микориза обеспечивают поступление воды из большого объема почвы.

Основные силы, вызывающие поступление воды в растение и ее передвижение, — транспирация и корневое давление, в результате чего возникает разница водных потенциалов и вода передвигается осмотическим путем до проводящих элементов ксилемы. Корневое давление — сила, вызывающая в растении односторонний ток воды с растворенными веществами, не зависящий от транспирации. Корневое давление связано с осмотической и метаболической активностью корней. Особенное значение для растений подача воды с помощью корневого давления имеет в отсутствие транспирации ранней весной.

Изобретательные ксерофиты

Ковыль лессинга (Красная книга Крыма)

(ковыль Браунера) Stipa lessingiana Trin. et Rupr. s. l. [incl. S. lessingiana subsp. brauneri Pacz.] Таксономическое положение Порядок мятликоцветные (Poales). Семейство мятликовые (Poaceae). Природоохранный статус Редкий вид (3).

Ареал

Степная зона Средней и Восточной Европы, Восточной Сибири; Балканы, Кавказ, Западная и Средняя Азия.

Особенности морфологии

Многолетнее плотнодерновинное травянистое растение с многочисленными голыми стеблями 30–60 см высотой. Листья свернутые, 0.5–0.8 мм в диаметре, снаружи острошероховатые от щетинистых волосков или бугорков. Влагалища стеблевых листьев голые или опушенные. Колос 6–20 см высотой, узкий, сжатый. Колосковые чешуи длиннозаостренные. Ость 13–25 см длиной, до второго колена голая, гладкая, выше – перистая, с волосками до 3 мм длиной. Нижняя цветковая чешуя густоопушенная, с веночком волосков под остью.

Особенности биологии

Растет на каменистых отложениях, склонах речных долин, балок, побережьях лиманов на южных черноземах, каштановых и малопродуктивных каменистых и мелкоземистых почвах. Эдификатор и один из наиболее характерных злаков разнотравно-типчаковоковыльных и типчаково-ковыльных степей. Ксерофит. В составе слабосбойных сообществ популяции многочисленные, интенсивный выпас приводит к снижению численности. Степень природного возобновления стабильная. Цветет в апреле – июне, плодоносит в мае – июне. Размножается семенами.

Факторы угроз

Распашка и облесение степей, чрезмерный выпас скота, сбор на букеты, рекреация.

Меры охраны

Охраняется в Казантипском, Опукском и Карадагском природных заповедниках, в природных парках «Караларский» и «Калиновский», государственных природных заказниках «Осовинская степь» и «Озеро Чокрак».

Источники информации

Флора европейской части СССР, 1974; Цвелев, 1976; Дубовик, 1989; Корженевский и др., 2006; Корженевский, Рыфф, 2006; ЧКУ, 2009; Багрикова, 2011 a, b; Красная книга Республики Башкортостан, 2011; Красная книга Приазовского региона, 2012.

Составители: Крайнюк Е. С., Багрикова Н. А.
Фото: Багрикова Н. А.

AOF | 06.01.2018 09:10:02

12 лучших растений для засушливых почв

Легко предположить, что богатая влажная почва приносит пользу всем растениям, но, напротив, есть много растений, которые прекрасно себя чувствуют.

Чтобы выжить в этих выжженных солнцем, часто неглубоких почвах, растениям нужно быть выносливыми. Их редко беспокоят вредители или болезни, они поддаются более непринужденному подходу к садоводству.

Улучшить сухую почву просто — закапывание большого количества органических веществ, таких как садовый компост, поможет ей удерживать влагу и улучшить ее структуру.

Связанное содержание:

Итак, если вы попали в сухое место в своем саду, почему бы не взглянуть на наши 10 лучших растений для сухой почвы, представленные ниже.


1

Ландыши лилии (

Eremurus )

лилия лисохвоста ( Eremurus ‘Romance’)

Изящные цветочные шипы лилий лисохвоста вырастают до впечатляющей высоты и элегантно смотрятся среди трав. Заботьтесь об их паучьей корневой системе с помощью отличного дренажа.


2

Stachys Byzantina

Stachys byzantina

Пушистые листья стахиса придают ему серебристый вид, но они также задерживают влагу, предотвращая ее утечку и высыхание растения.Удалите все пожелтевшие листья, прежде чем они начнут гнить.


3

Ирис бородатый

Ирис бородатый ( Iris germanica )

Эти бородатые гибриды накапливают влагу и питательные вещества в своих корневищах, поэтому предпочитают сухой сад влажным пышным условиям. Для лучшего цветения убедитесь, что корневища получают полное солнце.


4

Лаванда

Lavandula x intermedia ‘Grosso’

В Средиземноморье можно увидеть лаванду, растущую из трещин на тротуаре, что свидетельствует о ее терпимости к засушливым условиям.Обрежьте растения после цветения, чтобы они оставались компактными.


5

Очиток

Очиток в цветке

Очиток, многие из которых теперь известны как хилотелефиумы, приветствуют суровые условия расцветом богатых нектаром звездообразных цветов. Отлично подходит для краев бордюров и для мощения.


6

Cardoon (

Cynara )

Cardoon ( Cynara cardunculus )

Кардуны, родственные артишокам, прекрасно себя чувствуют в засушливых условиях благодаря своей серебристой листве, отражающей сильные солнечные лучи.Оставьте цветочные головки на месте, чтобы они приобрели статную зимнюю форму.


7

Knautia macedonica

Knautia macedonica

Это стойкий скабиозный вестник с пастбищ Восточной Европы. Магнит для пчел, растение среди других низкорослых растений, позволяющее цветочным головкам «плавать» на ветру.


8

Мелиантус крупный

Мелиантус крупный

Когда-то считавшийся подходящим только для субтропических садов, Melianthus major — африканские аборигены, которые переносят низкие температуры в свободно дренируемой почве.Зимой прикрывайте корни соломой, если не уверены.


9

Молочайник обыкновенный subsp. вульфений

Молочайник обыкновенный subsp. wulfenii ‘Lambrook Gold’

Цветущие стебли Euphorbia hazias subsp. wulfenii — двухлетние, поэтому сокращайте только те, которые уже отцвели. В противном случае это идеально подходит для областей с низким уровнем обслуживания. Будьте осторожны при обращении, так как сок токсичен.


10

Тизлы (

Dipsacus )

Ворсинки ( Dipsacus fullonum )

Уроженец Великобритании, любимый щеглами, щеглы поддерживают дикую природу и обеспечивают зимнюю структуру в сухом саду. Прорежьте рассаду, чтобы избежать перенаселенности.


11

Страстоцветы

Passiflora ‘Constance Elliot’

Тропические пассифлоры цветут в солнечных местах, поэтому они идеально подходят, если у вас есть беседка или решетка, которую нужно накрыть.Цветы сказочно пахнут и привлекают насекомых-опылителей, включая пчел и жуков.


12

Panicum virgatum

Panicum virgatum «Хэви-метал»

Переменная трава, Panicum virgatum, — одна из многих декоративных трав, которые хорошо подходят для сухих почв. Это листопадная трава, образующая красивые мутные метелки, а осенью приобретающие красивые оттенки золотого и красного.


10 Многолетние растения и кустарники для жаркого и сухого климата

Садоводство в климате с палящим жарким летом или только периодическими дождями, безусловно, имеет свои проблемы.Ключом к успеху является выбор видов растений, которые естественным образом приспособлены к процветанию в этих условиях, а не борьба с матерью-природой. Вот десять великолепных растений, которые любят жаркую и сухую погоду.

# 1 — Pyromania ® Red Hot Poker Kniphofia

Красные горячие покеры взрываются на сцене в начале лета, когда их огненно-красный, оранжевый и желтый цветок шипы вздымаются над скоплением травянистой листвы.В отличие от многих сортов, представители серии «Пиромания» перецветают, расширяя свое цветочное шоу на все лето.

Если вы почувствуете их листья и стебли, то заметите, что они тонкие, но крепкие, в них хранится много воды, чтобы помочь растениям в условиях засухи. Лучше всего они будут расти и цвести на тощих, хорошо дренированных почвах и ценить больше влаги во время цветения. Многолетник в зонах от 5b (с защитой) до 9, на открытом воздухе, 2-4 дюйма высотой в зависимости от сорта.


# 2 — Бородатый язык «Midnight Masquerade» Penstemon

На первый взгляд, вы задаетесь вопросом, может ли этот выносливый многолетник быть устойчивым к засухе.Но как только вы его вырастите, вы увидите, насколько он хорошо растет в жарких и засушливых условиях. Это местное прерийное растение, которое растет в тех же условиях, что и вениковая трава и маленький голубой ствол (описано в №6). «Midnight Masquerade» особенно красив с его темно-фиолетовой листвой и более темными фиолетовыми цветами, чем у большинства. Пчелы и колибри — частые гости, когда растение цветет от раннего до середины лета. Когда он цветет, он достигает 40 дюймов в высоту. Выращивайте на полном солнце в зонах 3-8.


# 3 — Festival Star Baby’s Breath Gypsophila

Кто знал, что детское дыхание можно так легко вырастить? Старомодные сорта дали этому многолетнику репутацию хлопот в саду, так как они вырастали очень большими и часто уходили в спячку к концу лета, оставляя большую дыру в саду.Festival Star цветет с конца весны до осени, не теряя головы и не переходя в летнее состояние в спячке, и с ее более короткой высотой 12-18 дюймов намного легче управлять.

Хорошо растет на сухой, хорошо дренированной почве на полном солнце в зонах 3–9. Дайте ему немного подсохнуть, прежде чем снова поливать, чтобы его корни не оставались слишком долго во влажной почве.


# 4 — ‘Denim’ n Lace ‘Russian Sage Perovskia

В самые жаркие летние месяцы прохладные синие цветы русского шалфея — долгожданная передышка в саду.Хотя старые сорта стали слишком большими для многих садов, любой может вырастить джинсовую ткань и кружево. Его зрелый размер составляет около 2 ½ фута в высоту и 3 фута в ширину. Вам понравится, как он образует более плотный, прямой пучок и полностью покрывается цветами, начиная с середины лета.

Русский шалфей — не то растение, которое любит баловать. Выращивайте его на открытом солнце и на очень хорошо дренированной песчаной или каменистой почве. При посадке не добавляйте удобрения или органические вещества. Он любит более сухие почвы и редко требует дополнительной воды. Многолетник в зонах 4-9.


# 5 — Очиток Очиток

Когда вы почувствуете его сочные листья, вы поймете, почему очиток так устойчив к засухе. Он хранит воду в своей листве и стеблях в качестве резерва и обычно не требует дополнительной воды после того, как его корни укоренились. Сажайте его на прямом солнце и в очень хорошо дренированную почву и не добавляйте удобрения или органические вещества при посадке.

Предлагаем очитки прямостоячие и низкораспространенные, выносливые в зонах 3-9.Ожидайте, что они зацветут в конце лета и осенью, что станет источником пыльцы для пчел и бабочек в конце сезона.


# 6 — Prairie Winds ® Switch Grass Panicum и Little Bluestem Little Bluestem В жарком, сухом климате и бедных почвах некоторые виды декоративных трав, такие как коренная вьющаяся трава и мелкая голубая стебля, идеально подходят для массовых посадок.Они чувствуют себя как дома среди солнечных пейзажей, естественных садов и прерий. Они не привередливы к типу почвы, не нуждаются в дополнительных удобрениях и просты в уходе с помощью одного срезания поздней осенью или ранней весной.

Трава в степях Prairie Winds может расти при любом количестве влаги, от сухой до влажной. Сорта варьируются в высоту от 3 до 6 футов и являются многолетними в зонах 4-9. Полное солнце.

Prairie Winds ® Голубой стебель Blue Paradise лучше всего растет на сухой и тощей почве.Он вырастает на 3–3,5 дюйма в высоту и является многолетним в зонах 3–9. Полное солнце.


# 7 — Double Take ® Айва Chaenomeles

Если вы ищете легкий весенний цвет, серия декоративной айвы Double Take не имеет себе равных. Он приносит чистый, богатый, насыщенный цвет в сад ранней весной и не требует особого ухода, чтобы процветать долгие годы. В отличие от старых сортов, они без шипов, поэтому идеально подходят для аранжировки цветов и выгонки.

Айва очень устойчива к жарким и засушливым условиям. Мы слышали сообщения о более чем месячном цветении в таких жарких регионах, как Даллас, штат Техас, что свидетельствует о том, насколько выносливы и долговечны эти весенние красавицы. Ожидайте, что они вырастут на 4-5 футов в зонах 5-9 на полном солнце.


# 8 — Tortuga Можжевельник обыкновенный Juniperus communis

Это солнечное вечнозеленое растение на удивление мягкое на ощупь и имеет низкую раскидистую привычку.Посаженный в массовом порядке, он является идеальным почвенным покровом, не требующим ухода, для жарких солнечных склонов и ландшафтных грядок, куда не попадают дождеватели. Олени обычно оставляют его в покое, и он не будет возражать, если его посадят рядом с деревом черного грецкого ореха или подъездной дорогой с соленой солью. Ожидайте, что одиночное растение вырастет на 1-2 фута в высоту с шириной 3-4 фута, где оно устойчиво в зонах 2-7.


# 9 — Проверенные победители Роза сортов Шарон Hibiscus syriacus

Этот популярный летний цветущий кустарник не требует особого ухода за цветом.Большие, похожие на блюдце или махровые цветы цветут месяцами красивыми оттенками розового, голубого или белого. Традиционные розы сортов Шарон вырастают высокими и вазообразными, но у некоторых более новых сортов есть столбчатые или округлые формы. Также доступны сорта без семян или с низкой завязью семян.

Вы могли подумать, что за таким пышным цветущим кустом потребуется много ухода, но на самом деле его довольно легко вырастить. Он переносит практически любой тип почвы, если он хорошо дренирован, и может выдерживать периоды засухи.Роза Шарона лучше всего растет на полном солнце, где она морозостойка в зонах 5-9.


# 10 — Center Stage ® , Infinitini ® и Rikki Tikki ® Crapemyrtleem power Lagerstro 2. деревья в разгар лета. Но знаете ли вы, что есть также более мелкие кустарниковые крепемирты, которые выносливы на всем пути к северу до зоны 6? Хотя они все еще могут выдерживать жару в зоне 10, в северных зонах они больше похожи на многолетние растения, возвращаясь из корней каждую весну.

Наши карликовые крепмирты Infinitini и Rikki Tikki размером 2–5 футов созданы для прекрасного выращивания в контейнерах или в качестве невысокой живой изгороди на ландшафте. Если вам нужно что-то еще в диапазоне 6–12 футов, попробуйте крепмирты Center Stage. Все они предлагают устойчивую к болезням листву, которая остается привлекательной в течение всего сезона и практически не требует обрезки, чтобы оставаться в форме. Эти разноцветные кусты цветут в разгар лета, в самую жаркую и влажную погоду сезона, не вызывая пота. Выращивайте их на ярком солнце и по возможности обеспечивайте среднюю влажность, хотя короткие периоды засушливой погоды не повредят этим прочным растениям.

Хотите узнать больше о растениях для жаркого и сухого климата?

Установка для решения проблем сухого солнца


Ахиллея ‘Самогон’
Тысячелистник

Тысячелистник — прекрасное растение для солнечных лучей с его ковром из папоротниковых зеленых листьев и цветочными шипами, поднимающимися на 1-2 фута над листвой. Может потребоваться некоторая поддержка, чтобы предотвратить шлепки во время ливня или ветреных мест.Тысячелистник бывает разных цветов.

Другие заводы

Асклепия клубеньковая
Сорняк-бабочка

Когда-то укоренившееся очень выносливое растение. яркие желто-оранжевые цветы не только привлекают внимание, они также привлекают монарха и других бабочек. Сорняк-бабочка плохо пересаживается из-за его глубокого стержневого корня, и, вероятно, лучше не трогать его после укоренения.Вид является родным для Миссури.

Другие заводы

Баптисия Австралия
Синий ложный индиго

Еще одно растение, произрастающее в штате Миссури, синий ложный индиго прекрасно подходит для весеннего цветения. Он предпочитает глубокую плодородную почву, но имеет глубокие корни и после укоренения может переносить некоторую сухость. Глыбы вырастут до 3-4 футов в высоту и в ширину.

Другие заводы

Callirhoe Обертка
Мальва маковая пурпурная

Мальва маковая пурпурная — это матообразующее растение, родное в штате Миссури, которое хорошо растет на сухих каменистых почвах в прериях, полях и вдоль обочин.Растения обычно образуют невысокую листву высотой 6-9 дюймов и шириной 3 фута. Цветет в мае и июне

Coreopsis verticillata ‘Moonbeam’
Кореопсис нитролистный

Покрытое ярко-желтыми цветами это горное растение вырастает до 2 футов в высоту. Полностью цветет в мае-июне. Если обрезать после цветения, можно ожидать и осеннего цветения. Глыбы будут увеличиваться со временем, и их нужно разделять каждые 2-3 года, чтобы растения оставались молодыми и сильными.

Другие заводы

Эхинацея пурпурная
Purple coneflower

Кто не любит этого уроженца штата Миссури, и теперь, когда доступно так много культурных сортов и гибридов (скрещивания с другими видами), выбор цветов широкий: от фиолетового до белого, до желтого, оранжевого и красного. Адаптивное растение, устойчивое к засухе, жаре, влажности и плохой почве. Разделите группы, когда они станут переполненными (примерно каждые 4 года).

Другие заводы

Glandularia canadensis
Роза вербена

Этот уроженец штата Миссури обычно встречается в прериях, полях, пастбищах, скалистых полянах, обочинах дорог и пустырях в центральной и южной частях штата Миссури. Его раскидистость делает его хорошим почвопокровником для жарких и засушливых мест. Цветет с конца весны до конца лета.

Другие заводы

Heliopsis helianthoides var. скабра ‘Sommersonne’ SUMMER SUN
Бычий глаз

Это ярко-желтое растение, похожее на подсолнух, сияет на солнце. Предпочитает ровную влажность, но переносит засуху. Вид вырастает до 3-4 футов в высоту, но этот сорт вырастает всего 2-3 фута в высоту и вырастает примерно до 2 футов. Цветет с июня по август, привлекает бабочек.

Другие заводы

Hylotelephium ‘Herbstfreude’ ОСЕННЯЯ РАДОСТЬ
Очиток

Очитки, как очитки, так и хилотелефиумы, очень терпимы к жарким и сухим местам на открытом солнце.Осенняя радость — более старый сорт, но он по-прежнему является хорошим выбором из-за его розово-розовых бутонов, которые становятся красными на холмах зеленой листвы высотой 2 фута. Другие сорта теперь расширяют цветовую гамму.

Другие растения

Иберис семпервиренс
Candytuft

Трудно превзойти Candytuft для красивого холма из прозрачных белых цветов, полностью покрывающего низкорослый почвенный покров в период ранней и поздней весны.Устойчивый к жарким и засушливым условиям, произрастающий в южной Европе, он очень хорошо растет на почвах Миссури, учитывая отличный дренаж.

Другие заводы

Kniphofia uvaria
Red-hot poker

Red-hot poker или факел-лилия — это прямостоячий, образующий комок многолетник, произрастающий в Южной Африке. Поразительные цветочные колосья растут на 3-4 фута над полувечнозеленой сине-зеленой листвой.Цветет с конца весны до начала лета. Установившиеся комки лучше не трогать.

Другие заводы

Лаванда узколистная ‘Munstead’
Английская лаванда

‘Munstead’ была впервые введена в продажу в 1916 году и до сих пор остается хорошей лавандой. Лаванда нуждается в отличном дренаже, особенно зимой, но хорошо себя чувствует и на открытом солнце. Это полудревесное многолетнее растение, которое обычно вырастает 12-18 дюймов в высоту и ширину.Лавандово-синие цветы появляются на верхушечных шипах в конце весны и до лета.

Другие заводы

Левкантема × superbum ‘Becky’
Маргаритка Шаста

«Бекки» больше, чем большинство других сортов маргариток Шаста, вырастает до 3–4 футов в высоту на жестких стеблях и не требует разбивки. Он имеет продолжительный период цветения с июля по сентябрь, и из него получается отличный, стойкий свежесрезанный цветок.

Другие заводы

Лиатрис пикностачья
Пылающая звезда в прериях

Пылающая звезда в прериях — это прямостоячие, глыбистое, родное из штата Миссури многолетнее растение, которое обычно встречается в прериях, открытых лесах, лугах, вдоль железнодорожных путей и дорог. Обычно он растет 2-4 фута в высоту и цветет сверху вниз, что несколько необычно. Цветет с июля по август.

Другие заводы

Монарда Брадбуриана
Пчелиный бальзам восточный

Как следует из общего названия, пчелы любят монарду. Этот вид является родным для Миссури и встречается по всему штату на сухих, кислых почвах в открытых каменистых лесах и на окраинах полян. Хорошо приспособлен для сухих солнечных мест. Он вырастает на 1-2 фута в высоту и цветет с мая по июнь.

Другие заводы

Непета racemosa ‘Walker’s Low’
Catmint

‘Walker’s Low’ хорошо переносит засуху и вырастает на 24-30 дюймов в высоту.Цветет весной с почти непрерывным повторным цветением до осени при оптимальных условиях выращивания и правильной стрижке отработанных цветоносов. Отличное растение для сухого солнца.

Другие заводы

Penstemon дигиталис ‘Husker Red’
Beardtongue

Известный своей пурпурной листвой, этот сорт пенстемон представляет собой многолетнее растение, образующее комочки, которое обычно вырастает до 2–3 футов в высоту.Цветут с середины весны до начала лета. Пенстемон иногда обычно называют языком для бороды, потому что стерильная тычинка имеет пучок мелких волосков.

Другие заводы

Перовская atriplicifolia ‘Little Spire’
Русский шалфей

‘Little Spire’ — компактный сорт русского шалфея, который обычно вырастает до 2 футов в высоту (виды обычно вырастают до 3-4 футов). У него тонко-рассеченная, ароматная, серо-зеленая листва и мутовки фиолетово-синих цветков.Цветы июнь до заморозков. Серебристая листва может обеспечить хороший зимний интерес в теплом зимнем климате.

Другие заводы

Флокс шиповник
Моховой флокс

Моховой флокс высотой 6 дюймов представляет собой мощный, раскидистый, формирующий циновку почвенный покров, ширина которого достигает 24 дюймов. Он отличается ползучим характером, его линейными или шиловидными листьями (которые сохраняют немного зелени зимой) и обильным ковром весенних цветов с зазубренными лепестками.С апреля по май распускаются рыхлые грозди ароматных трубчатых цветов. Многие сорта этого растения доступны в продаже с цветами синего / пурпурного, розового, красного и белого цветов.

Другие заводы

Пикнантема muticum
Мята горная

Горная мята с густыми листьями имеет темно-зеленые листья, которые при измельчении имеют сильный мятный (мятный) аромат.Листва растений в середине и конце лета покрывается цветком розовых цветов, которые подчеркиваются парой эффектных листоподобных прицветников. При групповой или групповой посадке серебристые прицветники создают впечатление, будто все растения присыпаны белым рыхлым снегом.

Rudbeckia fulgida
Черноглазая Сьюзан

Уроженец штата Миссури, этот эхинолист встречается как на сухих, так и на влажных почвах в открытых лесах, полянах и зарослях.Любит влажную почву, но переносит засуху. Обычно он вырастает до 3 футов в высоту и имеет обильное цветение в течение длительного периода с середины лета до осени.

Другие заводы

Salvia × sylvestris ‘Mainacht’ НОЧЬ МАЯ
Древесный шалфей

MAY NIGHT представляет собой комкообразную компактную шалфей с многочисленными густыми, прямостоячими, шиповидными кистями крошечных двугубых цветков темно-фиолетово-синего цвета.Он вырастает от 18 до 24 дюймов в высоту и цветет в мае и июне и может время от времени повторно цвести в конце лета, если увядшие цветы быстро обрезать. Отличный свежесрезанный цветок.

Другие заводы

Очиток kamtschaticum var. эллакомбеан
Очиток апельсиновый

Вырастая всего 6 дюймов в высоту, этот очиток представляет собой компактное раскидистое многолетнее растение, которое является хорошим почвопокровником для сухого солнца.Бледно-салатовые листья образуют рыхлый открытый покров из листвы. Грозди звездчатых желтых цветков появляются в конце весны.

Другие заводы

Solidago sphacelata ‘Золотое руно’
Золотарник

Осеннее солнце приносит множество золотарников. «Золотое руно» особенно привлекательно своим компактным раскидистым габитусом и крошечными ярко-желтыми цветками, которые образуют густые, похожие на шлейф метелки на концах жестких стеблей высотой 15–18 дюймов.С конца лета до осени период цветения.

Другие заводы

Stachys byzantina «Большие уши»
Уши ягненка

Известный своей серебристо-зеленой листвой «Big Ears» образует привлекательный почвопокровник. Плотные розетки толстых, мягких, бархатистых, серебристо-зеленых листьев (до 8 дюймов в длину) образуют циновку на высоте примерно 8 дюймов от земли. Цветущие стебли встречаются редко. Листья вечнозеленые в теплом климате, но значительно обесцениваются в суровые зимы.

Другие заводы

Symphyotrichum продолговато-лицевой
Ароматическая астра

Родом из Миссури ароматическая астра обычно встречается на известняковых полянах, склонах, прериях и сухом открытом грунте. Хорошо приспособлен к сухим солнечным местам. Обычно он вырастает 1-2 фута в высоту и имеет маленькие, похожие на ромашку цветы с фиолетово-синими лучами и желтыми центральными дисками. Листья ароматные при раздавливании.Привлекателен для бабочек.

Другие заводы

Танацетум vulgare
Пижма

Некоторые садоводы считают пижму инвазивной и агрессивной, но в сухом месте она может быть хорошим выбором для устойчивых к засухе растений, не нуждающихся в особом уходе. Он имеет ароматную, похожую на папоротник листву и обычно вырастает до 1–3 футов в высоту. Желтые цветы распускаются с июля по август.Срежьте отцветшие цветы сразу после цветения, чтобы предотвратить нежелательный самосев.

Другие заводы

Тимус serpyllum ‘Pink Chintz’
Тимьян

Для очень низкорослых почвенных покровов попробуйте тимьян. «Розовый ситец» имеет более привлекательные цветы, чем этот вид, но, возможно, стоит попробовать несколько тимьянов. Цветы распускаются с июня по июль и привлекают пчел.Листья можно использовать в кулинарии, однако крепость и вкус зависят от среды обитания и сезона.

Другие заводы

26 засухоустойчивых растений, которые переживут самые засушливые условия

Разве это не цель — не требовать особого ухода и отлично выглядеть, пока вы занимаетесь этим?

Это больше не функция, стиль, мода или тренд. Если мы хотим иметь красивые цветущие приусадебные участки, абсолютно необходимо выбирать прочные, самостоятельные растения, не требующие чрезмерного количества воды.

Xeriscaping, также известный как озеленение с использованием водосберегающих методов охраны окружающей среды, — это способ сохранить здоровье и красоту, не создавая нагрузки на истощающиеся запасы воды.

Ожидается, что сезонная засуха в США сохранится. Почему бы не подыграть, находя способы быть великолепными даже под принуждением?

Сильный и красивый

К счастью, при тщательном планировании и решимости мы можем найти несколько великолепных растений, которым требуется мало влаги.

Многие растения имеют структуры, удерживающие влагу, встроенные в их анатомию. Например, суккуленты и кактусы удерживают дополнительную влагу в своих пухлых мясистых листьях.

Другие растения имеют глубокие стержневые корни, которые могут дотянуться до прохладной влажной земли, даже если поверхность сухая и хрустящая. В то время как другие растения обладают способностью удерживать влагу в толстых корневых структурах, таких как луковицы, клубнелуковицы и корневища. Эти приспособления помогают им выглядеть лучше всего в периоды нехватки, особенно засухи.

Ожидайте продолжительных сезонов засухи

Даже самым стойким и засухоустойчивым растениям нужна возможность адаптироваться. Практически любое растение, взятое прямо из теплицы или садового центра и выкорченное во время самой сухой жары, имеет мало шансов на выживание.

Посадка засухоустойчивых растений весной или осенью, когда много воды, дает растениям возможность накопить свои запасы на время, когда воды труднее достать.

Думайте о засухе по-другому

Что, если бы во время засухи нам не приходилось беспокоиться о том, что наши растения могут пострадать? Что интересно, многие растения уже подготовлены к засушливому сезону.

Подумайте об этих потрясающих весенних цветущих луковицах, таких как нарциссы, тюльпаны, лилии и гиацинт. Куда они деваются в летнюю жару и засуху? Верно. Они выполнили свой долг за год и рады переждать засуху, пока следующей весной для них снова не станет изобилие воды.

Жаждущие растения — особый уход

И наоборот, великолепные и ошеломляющие цветущие летом луковицы, такие как гладиолусы и георгины, являются любимцами жажды в самое жаркое и засушливое время года.Возможно, лучше всего относиться к ним как к таковым. Выращивайте их в специальной водосберегающей почве в горшках с водоудерживающей способностью. Таким образом, они могут преуспевать, удовлетворяя свои потребности, не теряя ни капли драгоценного H 2 0.

В качестве альтернативы используйте методы экономии воды для жаждущих растений. Вы можете сгруппировать жаждущие растения вместе. Или используйте мульчу, сохраняющую влагу, которая также помогает уберечь конкуренцию от сорняков.

Полив во время засухи

Мы все сделали это.Когда ограничения на воду продолжаются, мы на цыпочках пробираемся по саду рано утром, прячась от наших соседей, чтобы нас не задержали, заботясь о наших прекрасных цветущих малышах.

Если повезет, ограничения на воду будут действовать через день. Гораздо лучше поливать водой в день полива, чем использовать легкую воду сверху. Кроме того, ваши растения будут опускать свои корни так глубоко, как вода, что сделает их более устойчивыми и во время нехватки воды.

Секреты поиска засухоустойчивых растений

  • Один маленький секрет: после периода засухи или сильной жары оглянитесь вокруг.Любые растения, которые все еще прекрасно выглядят после этих долгих периодов засухи, являются прекрасными индикаторами растений, которые устойчивы к недостатку воды в вашем районе.
  • Затем выберите растения, которые известны своей засухоустойчивостью. Кактусы и суккуленты бывают потрясающими вариациями. Такие растения, как агава или юкка, могут стать уникальными автономными элементами в маловодном саду. Суккуленты, такие как очитки, куры и цыплята, могут создавать невероятно интересные визуально почвенные покровы, бордюры или впечатляющие части альпинария.
  • Растения, произрастающие в вашем районе, часто невероятно легко адаптируются к местным погодным изменениям и экстремальным погодным условиям. Для многих растений это также включает засуху. Узнайте о растениях, произрастающих в вашем районе, — отличный способ начать. Часто эти растения не только водные, но и питают другие аспекты экосистемы.
  • Точно так же растения, произрастающие в засушливых районах, таких как бассейн Средиземного моря, вероятно, переживут засушливые условия в других местах. В приведенном ниже списке представлены несколько красивых и вкусных средиземноморских трав, более устойчивых к засухе, известных не только своей стойкостью, но и усиленным вкусом в засушливые времена.
  • И, наконец, какие растения сохраняют свою привлекательность даже при недостатке воды? Здесь действительно вступает в игру следующий список. Эти растения не только великолепны во время засухи, но и вы даже не увидите, чтобы они вспотели! Они делают засухоустойчивость легкой, на самом деле, большинство из них предпочитают ее.

Кактусы, устойчивые к засухе

1. Адамова игла

(Юкка)

Юкка заявляет: «Горячо и любит это». Эти растения сияют на солнце и в хорошо дренированной почве.

Их длинные стержневые корни позволяют им выдерживать самые тяжелые засухи в зонах 4-5-10, но следите за тем, чтобы они никогда не сидели на плохо дренированных тяжелых почвах, особенно в холодных влажных районах.

Их интересная колючая листва и эффектный гигантский стебель цветка делают этот засухолюбивый кактус центральным элементом любого ландшафтного сада на суше.

2. Агава

(Агава)

Также известное как «Вековое растение», агава не только производит текилу. Родом из Америки, агавы встречаются в засушливых и даже тропических районах.

Устойчив к зонам с 9 по 11, у агавы удивительно мелкие корневищные корни, которые впитывают каждую каплю доступной влаги от дождя, конденсата и росы.

Они растут, образуя большие, остроконечные, сильные розетки с редкими огромными цветочными шипами, которые могут появляться только один раз в 60 лет.

3. Груша опунция

(Опунция)

Этот необычный на вид кактус весной дает красивые белые, желтые или красные цветы, а осенью — уникальные плоды.

И листья (nopales), и плоды (тунец) съедобны.

Опунция невероятно хорошо адаптирована к сухим условиям благодаря своей способности накапливать сочную воду и восковой солнцезащитной коже. Этот удивительный пустынный кактус вынослив в зонах с 4 по 9.

Суккуленты, устойчивые к засухе

4. Моховая роза

(Portulaca grandiflora)

Потрясающие, почти цветущие цветы портулака — любимое растение для подстилки для жарких, сухих и солнечных мест.

Толстые сочные листья позволяют этой маленькой красавице выжить в тех местах, где большинство других цветочных растений практически исчезли бы.

В идеальных условиях моховая роза будет беспрепятственно зацветать и в будущие жаркие засушливые сезоны.

5. Живые камни

(литопсы)

Это невероятное маленькое растение уходит в землю во время маловодья. Поговорим об адаптивности к засухе!

Великолепное применение этим водным растениям — небольшие суккуленты.Живые камни выносливы в зонах с 9 по 12, поэтому их можно выращивать в контейнерах, чтобы приносить внутрь при низких температурах.

6. Курица и цыплята

(Sempervivum)

Есть что-то романтичное в невысоких, прилегающих к земле розетках, которые медленно растут, заполняя каждый свободный дюйм в альпинариях, бордюрах, дорожках, каменных дорожках и каменных стенах.

Курица и цыплята выносливы в зонах с 3 по 9, любят солнце и бедные почвы с хорошим дренажем.

7.Очиток

(Очиток)

Разнообразие этого замечательного рода засухоустойчивых растений поражает воображение. Очиток найдется, чтобы удовлетворить любые потребности сухих ландшафтов, от сгустковообразных, вертикальных, цветущих осенью, которые предпочитают пчелы, до ползающих по земле, драпирующихся, ползучих форм.

Выносливость в зонах с 3 по 11, есть очиток, пригодный для использования в качестве светящегося почвопокровного растения, образца альпинария или не требующего ухода бордюра в любом цветущем саду.

Засухоустойчивые травы

8.Лаванда

(Лаванда)

Известная своим восхитительным, успокаивающим и очищающим ароматом, лаванда после укоренения исключительно устойчива к засухе.

Уроженец сухих песчаных ландшафтов Средиземноморья и морозостойкий в зонах с 5 по 8, лаванда требует мало влаги после первого года жизни.

Сильная, ароматная серебристая листва служит прекрасным фоном для обильных сине-пурпурных цветочных шипов.

Подробнее о том, почему вам следует сажать изгородь из лаванды, читайте здесь.

9. Полынь

(Artemisia)

Артемизия — большой род засухоустойчивых растений, включающий выносливые кустарники и травы, такие как эстрагон и полынь.

В декоративном саду популярными сортами являются серебрянка и полынь.

В целом замысловатая структура листьев и серебристо-серая листва ароматны, любят полное солнце в зонах с 4 по 8.

Крепкие и красивые артемизии не потеют и отлично сочетаются с другими засухоустойчивыми чемпионами, такими как суккуленты и декоративные травы.

Серебряный курган и портулака всегда были любимой парой в саду моей мамы.

10. Розмарин

(Rosmarinus officinalis)

Жить в местности, где это чудесное ароматное растение с хвоями сосны может расти в живой изгороди до 5 футов высотой, — мечта многих северных садоводов!

Розмарин морозостойкий в зонах с 6 по 10, может нуждаться в некоторой зимней защите и хорошо растет на солнце на хорошо дренированных почвах. Не говоря уже о том, что это очень вкусно, и его можно выращивать в горшке для кулинарии круглый год.

11. Тысячелистник

(Achillea millefolium)

Есть список растений, которым не подходит тысячелистник? Это местное, сверхустойчивое, долго цветущее многолетнее растение имеет удивительную потенциальную пользу для здоровья, не уступающую его красоте.

Цветет разными цветами от бледного до ярко-розового, белого и желтого в летнюю жару.

Невероятно простой в выращивании в зонах устойчивости с 3 по 9, тысячелистник отлично подходит для альпинариев, как почвопокровное растение, на бордюре многолетников, а также как полезное окантовочное растение в огороде или приусадебном участке.

Тысячелистник также является интересной, сверхмягкой и устойчивой к засухе альтернативой газону.

12. Шалфей

(Шалфей)

Засухоустойчивость и пестрые пестрые цветы в конце сезона объединяют этот гигантский род растений, обладающий сильной силой в 1000 видов.

Обычно вынослив в зонах с 5 по 10, ничто не делает ксерискейп так хорошо, как использование различных шалфей для украшения.

Не допускайте чрезмерного полива и не размещайте во влажных заболоченных местах, а шалфеи кустарников, многолетников или однолетних растений вознаградят вас простотой ухода, ароматной листвой и яркими шипами разноцветных цветов.

13. Тимьян ползучий

(Thymus praecox)

Выбор только одного сорта тимьяна кажется немного скандальным, в то время как большинство растений рода Тимьян прекрасно себя чувствуют в условиях засухи, тимьян ползучий особенно хорош в трудные времена.

Он также произрастает в жарких и засушливых районах Средиземного моря, любит солнечные лучи и хорошо дренированные почвы в зонах 3-8.

Ползучий тимьян прижимается к земле и прижимается к земле, показывая свою серебристо-зеленую листву мягким ковром.Его розовые цветы превосходят воображение.

Невероятное использование этого прекрасного ароматного растения в качестве замены лужайки водой. Его также можно сажать на каменных дорожках. Чабрец ползучий — это волшебство, по которому можно ходить, его великолепный аромат сопровождает ваши шаги.

Засухоустойчивые декоративные травы

14. Тростник камышовый

(Calamagrostis acutiflora)

Засухоустойчивость тяжелой глины — сложная задача для любого водного сада. Feather Reed Grass попадает в эту цель.

Вынослив в зонах с 4 по 8, ковыль создает великолепный фон для массовых посадок и с достоинством переносит засушливый сезон.

15. Фонтанная трава

(Pennisetum setaceum)

Формирующие комки, изящно изогнутые стебли фонтанной травы создают причудливую атмосферу. Существует несколько разновидностей этого неприхотливого, водного растения, не требующего особого ухода.

Часто встречается с фиолетовыми или красными листьями, это растение лучше всего работает на полном солнце, хорошо дренируя почву в зонах с 9 по 11.

Подробнее: 10 самых красивых декоративных трав для вашего пейзажа

Виноградные лозы, устойчивые к засухе

16. Лоза сладкого картофеля (

Ipomea batatas )

Посаженные на ярком солнце, эти неприхотливые в уходе сильные лозы создают ощущение пышной тропической растительности, которое люди не поверит, что они являются частью схемы посадки с использованием воды.

Листва пышная, поднимающаяся или висящая (или и то и другое), может быть пурпурного, бронзового, весенне-зеленого и зеленовато-желтого.

Часто выращиваемый в контейнерах или в качестве подстилки, лозы сладкого картофеля устойчивы к засухе и выносливы в зонах с 9 по 11.

17. Трубчатая лоза

(Campsis radicans)

Еще одна потрясающая лиана, которая удивит даже самого привередливого наблюдателя, заботящегося о воде, своими эффектными красно-оранжевыми трубчатыми цветами тропического вида.

Виноградная лоза сильнорослая, и уход часто ограничивается ее обрезкой.

Они будут работать даже в небольшой тени, особенно в жарких местах.Но эти долгоживущие лозы выносливы в зонах с 4 по 9, предпочитают полное солнце и требуют небольшого количества дополнительной воды после укоренения.

18. Бугенвиллея

(Бугенвиллея)

Идеально подходит для засухоустойчивого барьерного растения, бугенвиллея демонстрирует тропические цветочные цвета, варьирующиеся от персиково-желтого до красного и пурпурного.

Любит жаркую, сухую и хорошо дренирующуюся, бугенвиллия процветает в зонах с 9 по 11 при небрежном уходе.

Засухоустойчивые травянистые многолетники

19.Снег летом

(Cerastium tomentosum)

Это невероятно прочное почвопокровное растение соперничает с такими растениями, как тысячелистник, с точки зрения прочности и устойчивости к засухе. Некоторые могут даже считать, что снег летом засоряет сорняки.

В зонах устойчивости с 3 по 7, с его пушистой серебристой листвой и танцующими одиночными простыми белыми цветами, снег летом не требует никакого ухода.

Он работает как отличный почвопокровник и может даже побороть некоторых сложных соперников с сорняками, включая вяжущие сорняки.

20. Одеяло Цветок

(Гайлардия)

После установки цветок-одеяло сделает именно это. Они названы в честь их предыдущих выставок, на которых прерии Северной Америки покрывались красными, оранжевыми и желтыми цветами, напоминающими ромашки.

Они все еще встречаются в дикой природе, но многие декоративные разновидности были приручены для домашнего сада.

Гайлардия предпочитает открытое солнце, бедную почву и прекрасно переносит жару и засуху в зонах с 3 по 10.

21. Эхинацея

(Эхинацея)

Еще одно легкое местное растение, популярность хвойного цветка продолжает расти.

Появляется все больше новых разновидностей и цветовых комбинаций, тогда как знакомые, непринужденные, светло-розовые и пурпурные разновидности никогда не выходят из моды.

Это комковатое, устойчивое к засухе летнее цветущее растение стоит и прекрасно выглядит даже в условиях жары и недостатка воды.

Предпочитая полное солнце, шишки подходят для большинства типов почв, если они хорошо дренируют в зонах с 4 по 9.

22. Мак калифорнийский

(Eschscholzia californica)

Харди в зонах с 7 по 11, калифорнийский мак действует как однолетник и успешно пересаживается в более прохладный климат.

Яркие оранжевые цветы буйно раскручиваются каждое утро. Они растут колониями, создавая виртуальные цветные океаны на нужной арене.

Эти маленькие прелестницы быстро растут и обычно цветут раньше, чем вы это заметите. Невероятно устойчивые к засухе, они любят солнечные лучи на песчаных, хорошо дренированных почвах.

23. Морской падуб

(Eryngium amethystinum)

Увядающее напоминание о любимых садах былых времен, падуб может быть единственным уцелевшим из заброшенных и неорошаемых старых садов.

Уникальные цветочные головки и листва с шипами интересного оттенка серебристо-голубого.

Обитающий в горячих, хорошо дренированных почвах, падуб выживает практически во всем в зонах с 4 по 9.

Засухоустойчивые кустарники

24.Можжевельник

(Juniperus)

В самых засушливых пастбищных лесных районах можжевельник будет одним из немногих видов кустарников, которые можно найти.

Даже в дикой природе они бывают прямостоячими кустарниками, почвопокровными материалами для ковров и даже высокими разновидностями деревьев. Из них получаются симпатичные серебристые ягоды, а листва может иметь чешуйчатую или игольчатую окраску, варьирующуюся от темно-зеленого до почти полупрозрачного синего.

От зоны 2 до 9 они известны своей универсальностью в ландшафте, а также своей прочностью и устойчивостью к засухе.

25. Сирень калифорнийская

(Ceanothus)

Невероятно очаровательный куст, который придает очаровательный вид саду с ксерическими деревьями. Обильные великолепные бутоны раскрываются яркими синими, белыми или розовыми цветами на фоне небольшой темно-зеленой листвы.

Предпочитая большинство типов почв с более высоким pH, калифорнийская сирень хорошо себя чувствует в зонах с 8 по 10. В летнюю жару хорошо укоренившиеся растения не нуждаются в воде.

26. Олеандр

(Nerium oleander)

Вкус тропиков с этим ярким, ярко цветущим широколистным вечнозеленым растением.Олеандры на удивление водны, и для их выращивания требуется мало воды.

Они процветают в зонах с 5 по 9, и их ароматные цветы бывают желтыми, красными, белыми, пурпурными и розовыми.

Итог

Xeriscaping или рациональное использование воды и озеленение — более чем разумная цель.

Найти способы меньше зависеть от истощающихся запасов воды, сохраняя при этом великолепный внешний вид.

К сожалению, это может оказаться даже более необходимым, чем мы думаем.Поиск способов сохранить великолепие цветущих задних дворов даже во время засухи — это один из способов, которым мы можем помочь сохранить все в здоровом состоянии, даже имея в виду общую картину.

10 Засухоустойчивых кустарников — FineGarden

Несколько лет назад на нас обрушилась самая сильная засуха, которую Алабама видела за 100 лет. Это оказалась лучшая возможность увидеть, как растения в наших неорошаемых испытательных садах выдержали испытание во время и после травм от сильной жары и засухи. С нашими блокнотами и карандашами в руках мы наблюдали и записывали, как термометр 14 раз взлетал выше 100 ° F в тот сезон.Мы продолжали наблюдать за нашими выставочными садами в течение следующего сезона, чтобы увидеть, изменили ли жара и нехватка воды их зрелище по сравнению с предыдущими годами. Результаты засухи 2007 года показали нам, какие кусты самые крепкие и при этом красивые.

Поскольку мы постоянно сталкиваемся с проблемой засухи, в течение последних 15 лет мы взяли на себя обязательство выявлять такие черты кустарников, как засухоустойчивость и характеристики производительности в дополнение к их естественной привлекательности.Вот выдающиеся кусты, которые по-прежнему выглядят сексуально в палящей и сухой жаре.

1. Крупное цветение в летнюю жару

Наименование: Гортензия метельчатая ( Hydrangea paniculata * и сорта)

Зоны устойчивости USDA: от 4 до 8

Размер: От 12 до 20 футов в высоту и ширину

Условия: От открытого солнца до полутени; хорошо дренированная почва

Пышная гортензия метельчатая — удивительно стойкое к засухе растение.Он достигает пика в разгар лета с великолепными белыми цветами длиной от 6 до 15 дюймов, которые покрывают изогнутые конечности. Они меняют цвет от зеленовато-белого до розовато-красного. Осенью листья опадают, оставляя на зиму голые ветви с большими засохшими цветами. К сортам, которые стоит изучить, относятся «Limelight» (на фото) и «Little Lamb».

Без воды: Эти кусты цвели, несмотря на сильную жару, которую мы испытали в 2007 году. Мы были поражены тем, что они не только сохранили все свои листья, но и сохранили эти листья свежими и пухлыми.Кажется, что единственная почва, которую не выдержат эти выносливые кустарники, — это сырая.

2. Предвесенний поцелуй цвета

Название: Айва цветущая ( Chaenomeles speciosa и сорта)

Зоны: 5–9

Размер: До 8 футов в высоту и 15 футов в ширину

Условия: От открытого солнца до полутени; хорошо дренированная слабокислая почва

Кому не нужно растение, которое согреет сад поздней зимой, обещая весну? Прекрасные цветы цветущей айвы обязательно заставят ваше сердце биться быстрее.Голые ветви покрыты хлопковыми цветами на «Jet Trail» или поцелованы яркой красной помадой на «Texas Scarlet» (на фото). По мере того как цветы увядают весной, начинает появляться листва (врезка). Обычно голые ветви приобретают потрясающий золотой или красный цвет осенью, когда они иногда снова зацветают. Вероятность второго цветения увеличивается в случае засухи в конце лета с последующим обильным осенним дождем.

Без воды: Во время засухи 2007 года это растение сбросило листья в самую жаркую часть лета.Новая листва прорастала осенью, когда вернулись более прохладные температуры и дождь. Даже несмотря на травму, нанесенную засухой, он подарил нам столько ярких цветов, сколько и в любой другой год.

3. Верный понт даже в сухой тени

Название: Калина кленовая ( Viburnum acerifolium )

Зоны: 4-8

Размер: от 3 до 6 футов в высоту и 4 фута в ширину

Условия: От открытого солнца до полутени; плодородная, хорошо дренированная почва

Шоу калины кленовой начинается в начале лета, когда появляются пухлые белые грозди цветов.За цветками следуют красные ягоды, которые темнеют до пурпурно-черного цвета. Осенью листья клена меняют цвет от ярко-зеленого до оттенков желтого, оранжевого (вставка), розово-красного или пурпурного.

Без воды: Наша кленовая калина пережила сильную засуху в тенистом месте. Мы не заметили ни одной вариации в росте или производительности. Кто не хочет, чтобы звездное растение занимало место в сухой тени? При небольшом освещении кленовая калина даст больше цветов и ягод.

4.Исключительно для влажных и сухих почв

Имя: Winterberry ( Ilex verticillata и сорта)

Зоны: 5-8

Размер: До 15 футов в высоту и ширину

Условия: От открытого солнца до полутени; хорошо дренированная кислая почва

Мы не уверены, кто больше любит зимнюю ягоду: мы или толстый пересмешник, который проводит зиму, пытаясь съесть каждую яркую ягодку с голых стеблей.Плоды начинают созревать в конце лета, когда листья еще пышные. Они держатся за ветви во время падения — даже после того, как листва изменит цвет и опадет. Прямолинейный вид этого растения (на фото) впечатляет, но если у вас мало места, Red Sprite — шикарный вариант меньшего размера, от 3 до 5 футов в высоту и ширину.

Без воды: Хорошо известно, что ягода зимняя хорошо переносит влажные почвы, поэтому мы были поражены ее способностью работать и в исключительно жарких, и в засушливых условиях.В 2007 году мы отметили более раннюю окраску осени и опадание листьев. Мы также отметили, что плоды приобрели полную окраску раньше, но не было изменений в количестве или блеске ягод.

5. Красоваться осенней листвой круглый год

Название: Небесный бамбук ( Nandina domestica * и cvs.)

Зоны: 6-11

Размер: До 6 футов в высоту и 5 футов в ширину

Условия: От открытого солнца до полутени; хорошо дренированная почва

Нет времени, чтобы небесный бамбук не выставлял напоказ свои вещи.Высокие, ухоженные, прямые стебли покрывают осеннюю листву круглый год. Весной появляются белые брызги цветов, за которыми следуют грозди ягод, которые зимой становятся ярко-красными. На «Гольфстриме» (на фото) не так много ягод, если они вообще есть, но он по-прежнему остается нашим фаворитом, потому что он компактен и красуется весной ярким бронзовым налетом.

Без воды: Нет ничего общего в том, насколько хорошо небесный бамбук переносит экстремальные температуры без воды. Жутким летом 2007 года он сохранял такую ​​же яркость и интенсивность цвета, как и любой другой год.

6. Куст, который всегда хорошо выглядит

Название: Spirea ‘Anthony Waterer’ ( Spiraea × bumalda ‘Anthony Waterer’, син. Spiraea japonica * ‘Anthony Waterer’)

Зоны: 4–9

Размер: До 5 футов в высоту и ширину

Условия: Открытое солнце; плодородная, хорошо дренированная почва

«Anthony Waterer» привлекателен в массе своей и сияет, когда его приправляют бордюром.Неудивительно, что это популярно. Новообразование имеет цвет от бронзового до красного, но созревает до зеленого. Розовые цветы покрывают куст с конца весны до начала лета. Удалите отцветшие цветы до того, как они станут коричневыми, чтобы увеличить шанс второго появления цветов.

Без воды: Обычно в середине лета цветение тускнеет, и сразу же следует новый рост. Во время засухи 2007 г. новые приросты не появлялись сразу после отцветания; куст перешел в непродолжительный период полувыведения. Однако, как только осень принесла более низкие температуры и выпали дожди, куст обновился, и на нем не было видимых повреждений.

7. Универсальные жезлы цвета

Название: Целомудренное дерево ( Vitex agnus-castus * и его сорта)

Зоны: 6–9

Размер: от 8 до 15 футов в высоту и от 12 до 20 футов в ширину

Условия: Открытое солнце; хорошо дренированная почва

Есть причина, по которой эта веселая семейная реликвия все еще существует. В середине лета из концов вертикальных ветвей вырастают эффектные ароматные цветы конической формы.Доступны фиолетовые, розовые и белые формы, но если вы хотите произвести впечатление, посадите «Shoal Creek» (на фото), у которого есть темно-синие цветы. Они привлекают бабочек и колибри и на самом деле выглядят как цветы куста бабочек, но могут достигать 18 дюймов в длину. Многоствольный вид растения придает целомудренному дереву характер и универсальность. Из него получается отличный образец небольшого дерева или большой куст в теплом климате; в более прохладных регионах его также можно выращивать как отмирающий куст.

Без воды: Целомудренное дерево показало типичные характеристики во время летней засухи 2007 года.Что нас удивило, так это то, что он показал себя без разницы в недавнем чрезвычайно влажном сезоне, который мы только что пережили в 2009 году. Еще один плюс — это то, что олени оставили его в покое.

8. Самые привлекательные ягоды, о которых только можно мечтать.

Имя: American beautyberry ( Callicarpa americana и cvs.)

Зоны: 5–9

Размер: До 6 футов в высоту и ширину

Условия: Предпочитает полутень; плодородная, хорошо дренированная почва

Этот усыпанный драгоценными камнями куст родом из Северной Америки.Он встречается в лесах от юго-запада Мэриленда до Арканзаса и на юге до Мексики. Маленькие ягоды прикреплены драматическими гроздьями вверх и вниз по стеблям. Плоды становятся экзотическими, бледно-лиловыми (или ярко-белыми в случае Lactea) и сохраняются до осени или до тех пор, пока их не съедят птицы. Арочные ветви голые зимой, но оживают весной с ярко-зелеными листьями. В конце весны до лета появляются нежные розовые цветы, за которыми следуют эффектные плоды.

Без воды: Чтобы справиться с засухой, куст увядает, а в крайних случаях сбрасывает листву и переходит в спячку.Как только он получает воду, он быстро восстанавливает свою жизненную силу. Кустарник не только пережил 100-летнюю засуху, но и проявил устойчивость к насекомым и болезням.

9. Цветет стильно и выносливо

Название: Абелия глянцевая ( Абелия × крупноцветковая и сорта)

Зоны: 6–9

Размер: От 3 до 12 футов в высоту и ширину

Условия: От открытого солнца до полутени; плодородная, хорошо дренированная почва

Неудивительно, что в этот список попала старомодная фаворитка глянцевая Абелия.Год за годом он неизменно дает обилие маленьких ароматных бледно-розовых соцветий (вставка), которые с весны до заморозков привлекают в наши сады бабочек и колибри. Он имеет свободную форму, но хорошо себя ведет и полувзелен. Были выведены новые, более мелкие гибриды, которые завоевывают даже большую популярность, чем более высокие и более традиционные сорта. Наибольшие успехи у нас проявили представители селекционной программы Университета Джорджии, включая «Каньон-Крик» и «Роуз-Крик».

Без воды: Не допускайте переливания воды через воду. Он не только пережил экстремальные условия 2007 года, но и процветал в сухую жару. Кроме того, у него мало проблем с насекомыми или болезнями. Мы пришли к выводу, что он предпочитает пренебрежение.

10. Солнечный дождь

Название: Зимний жасмин ( Jasminum nudiflorum )

Зоны: 6–9

Размер: 10 футов в высоту и ширину

Условия: От открытого солнца до полутени; плодородная, хорошо дренированная почва

Если жаждете бодрого тепла в холодное время года, посадите зимний жасмин.Желтые цветы покрывают длинные безлистные стебли с середины зимы до ранней весны. Привлекательная листва заполняется, когда цветы увядают. Изящные изогнутые ветви также иногда приветствуют второй всплеск цветов среди листьев в конце лета.

Без воды: Без орошения, даже в условиях сильной засухи, он работает с неизменной красотой и без явного стресса. Еще он может похвастаться тем, что олень его не трогает.

— Семья Пауэлл владеет и управляет питомником Petals from the Past в Джемисоне, штат Алабама.

Источники

Следующие продавцы растений с доставкой по почте предлагают самый широкий выбор представленных засухоустойчивых кустарников:

Gardens North, PO Box 370, Annapolis Royal NS B0S 1A0; www.gardensnorth.com

Питомник Джой Крик, Скаппус, штат Орегон; 503-543-7474; www.joycreek.com

Woodlanders, Aiken, S.C .; 803-648-7522; www.woodlanders.net

6 великолепных растений, которые прекрасно растут в сухой почве

Некоторые ландшафтные области представляют собой проблемы, которые нелегко преодолеть.Если почва плохая, ее можно улучшить, но нехватка воды — это другая проблема. Солнечные склоны и другие труднопроходимые участки требуют растений, способных справиться с этими засушливыми местами. Хорошая новость заключается в том, что существует множество великолепных растений, которые прекрасно себя чувствуют в сухой почве.

Отличные решения могут быть получены из местных растений. Другие популярные растения для сухих садов происходят из полузасушливых регионов мира. Это одни из самых простых в выращивании растений, потому что после посадки они не требуют особого ухода.Им может потребоваться дополнительный полив в течение первого сезона, так как они создают глубокую корневую систему, но затем они могут пережить практически любую засушливую погоду без полива.

Декоративные травы

Декоративные травы имеют склонность к комкованию, а не к образованию дерна. У различных видов листва прямостоячая, изогнутая или плакучая, что обеспечивает мягкую структуру ландшафта. Легкий ветерок добавляет элементы движения и белого шума, когда стебли травы качаются.В середине и конце лета травы поднимают свои цветочные стебли, за которыми иногда появляется красочная осенняя листва для приятного изменения внешнего вида. Зимой многие садоводы оставляют бурые пучки травы стоять до тех пор, пока не начнут появляться новые побеги, а затем обрезают их незадолго до наступления весны.

Пенстемон

Также известный как Бородатый язык, Пенстемон — крупнейший род цветковых растений, произрастающих в Северной Америке. Это означает, что у селекционеров и садоводов есть много материала для работы.Penstemon растет как розетка из полувечнозеленой листвы, которая дает шипы похожих на львиный зев цветов в течение вегетационного периода в конце весны и начале лета, в основном в оттенках синего, пурпурного, белого и розового. Листва может быть темно-зеленой, серебристой или темно-бордовой, в зависимости от сорта. Они обычно используются в качестве почвопокровных растений или растений для защиты склонов и хорошо вписываются в многолетние бордюрные сады.

Очиток

Очиток, также известный как очиток, представляет собой обширную группу суккулентных растений, которая включает как висячие типы почвопокровных растений, так и прямостоячие, образующие пучки.Они являются идеальными кандидатами для контейнерных посадок, многолетних бордюров, насаждений на смешанных склонах и альпинариев. Они эффективно используют ограниченную влажность, накапливая воду в своей мясистой ткани и медленно используя ее с течением времени. Очиток считается полувечнозеленым, так как розетки листвы остаются у основания стебля всю зиму. Время цветения — от лета до осени, в зависимости от вида.

Ксения Лада / Shutterstock

Coneflower

Семейство эхинацеи, известное как эхинацеи, в летнюю жару дает множество крупных розовых, пурпурных, желтых или белых цветов, и они не возражают, если почва сухая.Эти выносливые многолетние виды являются родными для множества американских сред обитания, включая прерии, луга и другие открытые пространства. Их цветы, семена и листва в период с начала до середины лета поддерживают большое разнообразие птиц, насекомых и мелких млекопитающих, что делает их популярными в садоводстве для опылителей и насаждениях мест обитания диких животных. Многие травники рекомендуют их использование, особенно вид Echinacea purpurea , для множества преимуществ для здоровья.

Русский мудрец

Salvia yangii, ранее Perovskia atriplicifolia и более известная как русский шалфей, дает красивую серо-зеленую листву и бледно-голубые цветочные шипы в конце лета и осенью.Глубокие корни позволяют этому многолетнему кустарнику или полукустарнику отводить воду глубоко в почву, недоступную для других видов. Это растение станет отличным компаньоном для многих других засухоустойчивых растений в сухих садах. Посадите его в сугробах на наклонной поверхности или используйте в качестве акцентного растения в многолетних бордюрах или альпинариях.

Ирис бородатый

Ирис бородатый, Ирис германский , устойчив к засухе и имеет крупный весенний цвет. Подобно суккулентам с их листвой, ирис используют свои мясистые корневища для хранения лишней воды, пока она им не понадобится в сухую погоду.Эти неизменно популярные растения веками использовались селекционерами. Они предлагают огромное разнообразие форм и цветов цветков, включая красный, белый, фиолетовый, желтый, персиковый, оранжевый, розовый и черный. Также доступны многие двухцветные сорта. Широкая полосатая листва — полувечнозеленая.

Даже самые засухоустойчивые растения нуждаются в воде, особенно недавно установленные. Для достижения наилучших результатов в создании сухого сада планируйте полив по мере необходимости в течение первого вегетационного периода.Кроме того, нанесите слой мульчи толщиной в два или три дюйма, чтобы защитить корни от перепадов температур и уменьшить испарение. После создания обширной корневой системы и хорошо ухоженного слоя мульчи эти растения будут приспособлены к любым условиям, кроме самых экстремальных засушливых периодов.

Засушливые ландшафты не должны быть покрыты мертвой травой и сорняками. Если вы выберете засухоустойчивые растения для засушливых районов и сделаете один сезон периодического глубокого полива, чтобы помочь им развить глубокую корневую систему, вы сможете наслаждаться прекрасным садом долгие годы.

Рекомендации редакции

засухоустойчивых растений для ландшафта Нью-Гэмпшира [фактологический бюллетень]

Характер выпадения осадков в Новой Англии может сильно варьироваться. За периодами выпадения осадков выше нормы могут последовать недели с небольшим количеством осадков или их отсутствием. Хотя многие укоренившиеся деревья и кустарники могут выдерживать две недели или даже дольше без воды, они могут проявлять признаки замедленного роста, дефицита питательных веществ и / или повышенной восприимчивости к определенным вредителям и болезням во время продолжительной засухи.Новые растения нуждаются в частом поливе в течение нескольких недель или даже месяцев (для больших кустов / деревьев), чтобы укорениться в окружающей почве. Даже короткие периоды жаркой и засушливой погоды могут угрожать здоровью и выживанию недавно посаженных деревьев и кустарников, виноградных лоз и многолетних растений. Однолетние цветы (клумбы) обычно первыми страдают от засухи из-за ограниченной корневой системы.

Домовладельцы и ландшафтные дизайнеры, которые хотят свести к минимуму потребности в орошении или которые живут в районах с потенциальными ограничениями по воде, должны выбирать растения, которые могут переносить засуху.Это не означает ксерискапирование, которое больше подходит для засушливых сред, таких как юго-запад. Многие ксерические растения не переносят влажных условий, которые могут возникнуть в течение определенного периода вегетации. Вместо этого выбирайте растения, которые могут противостоять изменчивым климатическим условиям Нью-Гэмпшира, а не только случайным засухам.

Чтобы подобрать подходящее растение для вашего участка, учитывайте другие характеристики, помимо засухоустойчивости. Хороший дренаж почвы особенно важен для процветания многих засухоустойчивых видов.Рисунок на солнце и тени, характеристики почвы и воздействие ветра, а также размер и форма взрослых особей, восприимчивость к насекомым или болезням и эстетика — все это важные факторы при выборе подходящего растительного материала. Вечнозеленым растениям обычно требуется меньше воды, чем лиственным деревьям и кустарникам во время вегетационного периода, но больше в межсезонье. Широколиственные вечнозеленые растения, такие как рододендроны и горный лавр, хотя и не считаются засухоустойчивыми, лучше всего растут в полутени, что обеспечивает некоторую защиту от обезвоживания.Хвойные вечнозеленые растения (хвойные) как группа имеют наименьшую потребность в воде.

Имейте в виду, что даже засухоустойчивым растениям сначала нужно много воды, чтобы способствовать укоренению. После того, как они установились, в большинстве случаев им требуется мало или совсем не требуется воды, кроме естественных осадков. Если в течение вегетационного периода в течение двух и более недель дождя не бывает, проверьте кустарники, деревья и многолетние растения и тщательно полейте корневую зону, если они проявляют признаки увядания или стресса. Ежедневно проверяйте однолетние цветы.

Этот список засухоустойчивых растений был составлен с использованием нескольких ссылок, а также, где это возможно, нашего собственного опыта. Включенные сюда растения устойчивы к холоду в зоне 3 или 4 и обычно считаются желательными ландшафтными растениями (не сорняками, инвазивными, хрупкими или особенно уязвимыми для вредителей), но эти критерии постоянно меняются. Обратитесь к справочным материалам, чтобы узнать о наиболее распространенных и научных названиях и любых опасениях по поводу потенциальной инвазивности. Большинство перечисленных растений должны быть доступны в местных садовых центрах и питомниках.

Лиственные деревья

Дуб Чёрный

Quercus macrocarpa

Обычный Hackberry

Celtis occidentalis

Яблоко

Malus spp . (некоторые)

Береза ​​серая

Betula populifolia

Медовая саранча

Gleditsia triacanthos

Граб хмель

Острия Вирджиния

Японское дерево Сирень

Syringa reticulata

Японская Зелкова

Zelkova serrata

Кофейное дерево Кентукки

Gymnocladus dioicus

Девичье дерево

Гинкго двулопастный

Дуб Северный красный

Quercus rubra

Зимний Королевский Боярышник

Crataegus viridis ‘Winter King’

Кустарники лиственные

Сирень обыкновенная

Syringa vulgaris

Пляжная роза

Rosa rugosa

Айва цветущая

Chaenomeles speciosa

Форзиция

Форзиция суспензия

Сумах ароматный

Rhus aromatica

Куст сладкого перца

Клетра обыкновенная

Ninebark

Physocarpus opulifolius

Лапочка кустарниковая

Dasiphora floribunda

Кустарниковая

ул.Зверобой

Зверобой плодовитый

Кустарник гороха сибирского

Карагана древесная

Байберри малый

Морелла каролининсис

Свитферн

Comptonia peregrina

Кизильник намазывающий

Кизильник divaricatus

Сумах из оленьего рога

Rhus hirta

Вечнозеленые деревья и кустарники

Австрийская сосна

Черная сосна

Можжевельник китайский

Можжевельник китайский

Можжевельник обыкновенный

Можжевельник обыкновенный

Красный кедр восточный

Можжевельник виргинский

Сосна смола

Пинус ригида

Сосна обыкновенная

Сосна обыкновенная

Пихта белая

Abies concolor

Ель белая

Picea glauca

Ю

Taxus x media

Покровы и лозы

Kinnikinnick

Arctostaphylos uva-ursi

Можжевельник ползучий

Можжевельник горизонтальный

Можжевельник японский

Можжевельник обыкновенный

Куропатка

Митчелла ползучая

Вирджиния Крипер

Parthenocissus quinquefolia

Многолетние растения

Адамова игла

Юкка филаментоза

Пустынник

Epimedium spp.

Бесплодная клубника

Waldsteinia ternata

Черноглазая Сьюзан

Rudbeckia hirta

Одеяло Цветочное

Gaillardia aristata

Синий дикий индиго

Baptisia australis

Бабочка молочая

Асклепия тубероза

Candytuft

Иберис семпервиренс

Кошачья мята

Nepeta cataria

Cranesbill

Герань виды

Лилейник

Гибриды Hemerocallis

Чабрец садовый

Тимус обыкновенный

Глобус Чертополох

Эхинопс Ритро

Золотарник

Виды солидаго

Куры и цыплята

Sempervivum tectorum

Хоста

Hosta plantaginea

Уши ягненка

Stachys byzantina

Лаванда

Лавендула узколистная

Моховой флокс

Флокс шиловидный

Бледно-лиловый эхолот

Эхинацея бледная

Фиолетовый Ришонник

Эхинацея пурпурная

Русский мудрец

Перовская атриплицифолистная

Крапива мертвая пятнистая

Lamium maculatum

Молочай

Euphorbia spp.

Очиток

Sedum spp.

Жезл-цветок

Gaura lindheimeri

Лесной мудрец

Сальвия немероза

Древесный мудрец

Сальвия x sylvestris

Тысячелистник

Ахиллеа виды .

Годовые

Космос

Космос bipinnatus

Цинния ползучая

Sanvitalia procumbens

Дасти Миллер

Senecio cineraria

Вербена садовая

Вербена гибридная

Глобус Амарант

Gomphrena globosa

Лантана

Гибриды Лантаны

Подсолнечник мексиканский

Тифония круглолистная

Утренняя слава

Ипомея пурпурная

Моховая роза

Портулак крупноцветковый

Настурция

Tropaeolum majus

Цветок паука

Клеоме Хасслериана

Соломенный цветок

Helichrysum bracteatum

Цветок сокровищ

Газания Ригенс

Воск бегония

Бегония семперфлоренс

Декоративные травы, папоротники и осоки

Осока сине-зеленая

Carex flaca

Пурпурная любовная трава

Erigrostis spectabilis

Овсяница синяя

Festuca cinerea

Переключатель травы

Panicum virgatum

Рождественский папоротник

Polystichum acrostichoides

Маленький Блюстем

Schizachyrium scoparium

Прерии Dropseed

Sporobolus heterolepis

Список литературы
  1. Ботанический сад Миссури.

Проект электропроводки в частном доме: Nothing found for Energii V Zhilyh Proekt Elektroprovodki V Chastnom Dome 44%23I

Проект электрики дома — типовые проекты электроснабжения частного дома

Автор: Кургузов А.В, инженер по электроснабжению

Электроснабжение современных жилых помещений представляет собой сложную сеть внешних и внутренних коммуникаций. Это провода и кабели различного сечения, электрооборудование, розетки, выключатели, освещение и т.д. Предварительно выполненный проект электрики дома позволяет заранее определить сметную стоимость монтажных работ и материалов. Без грамотно разработанной проектной документации невозможно гарантировать безопасную и эффективную эксплуатацию, а так же надежность и функциональность устанавливаемого электрооборудования.

Требования к электрике в доме

Требования, которые должен учесть типовой проект электроснабжения частного дома, значительно более сложны и ответственны, чем аналогичные условия разработки электрики квартир. Монтаж электропроводки коттеджа должен учитывать различия норм устройства электрических вводов в здание, наличие хозяйственных построек, внешних осветительных приборов, а так же установку более мощного энергетического оборудования – скважинных насосов, автономных электрогенераторов и т.д.

Требования ПУЭ можно разделить на три основных направления:

  1. Нормы устройства вводов в жилые помещения
  2. Правила установки распределительных щитов электрики частного дома
  3. Определение способа прокладки электропроводки внутри и снаружи здания

Приведем самые основные требования, которые в обязательном порядке должны быть учтены при разработке проектной документации.

Устройство ввода электроэнергии в коттедж

Чтобы выполнить присоединение к электросети общего пользования и подвести электричество к своему дому, необходимо:

  1. Заключить договор с компанией-поставщиком электроэнергии
  2. Получить соответствующие технические условия (ТУ)
  3. Разработать на основании ТУ проект электроснабжения

Вот основные требования, которым должен соответствовать ввод силовых кабелей в жилое здание:

  • Ввод силовых кабелей в здание осуществляется подземным или воздушным способом. В большинстве ТУ для своего удобства поставщик электроэнергии прописывает воздушный ввод
  • При воздушном вводе применяются провода марки СИП с расчетной площадью сечения жил (в зависимости от вида питающей сети, обычно не более 16 мм2)
  • Если расстояние от дома до существующей опоры внешней электросети превышает 25 м, необходимо запроектировать установку дополнительного, промежуточного столба
  • Предусмотренная проектом по электроснабжению высота крепления вводных проводов должна превышать 2,75 м. Ввод располагается ниже козырька крыши более чем на 20 см
  • Параллельная прокладка вводных кабелей должна вестись на удалении 1 м от окна или балкона, а так же с отступом более 20 см от стены фасада
  • Монтаж электросчетчика на фасаде дома позволит выполнить ввод более удобным способом
  • Запрещено проектирование внешних вводных автоматов на фасадах коттеджей
  • Вводное отверстие в стене должно быть защищено металлической трубой и загерметизировано от влаги

Проект электроснабжения должен обеспечить последующий безопасный монтаж и обслуживание ввода силовых кабелей и проводов в коттедж.

Требования к проектированию распределительных щитов

Вводной электрический кабель должен быть подведен к распределительному щиту. В нем размещают входящие и групповые автоматические выключатели, устройства защиты и автоматики, иногда, счетчик потребления электроэнергии. Распредщит – основное оборудование в системе электроснабжения дома. Его проектирование должно соответствовать следующим нормам:

  • Щит с установленным счетчиком оборудуют стеклом для снятия показаний приборов и замком
  • Для установки распределительного щитка выбирают сухое помещение. Недопустимо нахождение над ним кухни, ванной, санузла или сауны. Иначе, необходимо проектировать дополнительную гидроизоляцию
  • Щит должен быть удален от других труб и внутренних коммуникаций на расстояние 1 м и более
  • Трубопроводы в помещении установки не должны разветвляться и содержать запорные устройства (вентили, задвижки, фильтры и т.д.)
  • Для наружного освещения и электроснабжения хозяйственных построек допускается установка дополнительных распределительных щитов

Проект сети электроснабжения коттеджа включает в себя спецификацию с указанием типа распределительного щита, его комплектации электрооборудованием и схему подключения внутренней и внешней проводки.

Проектирование электропроводки

При монтаже внутренней электросети необходимо выполнить разводку проводов от распределительного щита к потребителям и электроприборам – розеткам, выключателям, осветительным устройствам. Проектные решения должны обеспечить не только оптимальную схему электропроводки, но и исключить риск коротких замыканий, возгораний и пожаров. Поэтому проект электроснабжения дома должен соответствовать следующим действующим нормам:

  • В деревянных домах выполняют проводку открытым способом с защитой проводников коробами, гофрированными или простыми трубами. Если предполагается скрытая проводка, то кабель прокладывается в металлической трубе или гофре
  • Для коттеджей, выполненных из огнеупорных материалов допустима скрытая проводка с защитой проводов несгораемой оболочкой
  • Согласно ПУЭ в подвалах и на чердаках необходимо применять открытую защищенную проводку
  • На кухне при открытой прокладке необходимо проектировать исключительно кабельную проводку
  • Душевые кабины, ванные комнаты, бани, сауны и другие помещения с повышенной влажностью требуют применения только скрытого метода прокладки проводников

Типовой проект электроснабжения дома так же должен уделять внимание способам внешней электропроводки. Она может осуществляться прокладкой проводов и кабелей по столбам и опорам, по фасадам зданий, а так же под землей.

При этом подземные линии должны быть защищены пластиковыми или ПВХ трубами. А при прокладке по внешним стенам ПУЭ допускает защиту металлической гофрой или трубами с уплотнением и герметизацией от атмосферной влаги.

Закладываемый в проекте электроснабжения уровень защиты уличных электротехнических устройств и приборов освещения должен быть не ниже IP44.

Состав проекта электроснабжения дома

Профессиональный проект электрики коттеджа состоит из следующих обязательных частей:

  • Однолинейная электрическая схема
  • Поэтажный план установки электрооборудования (розетки, выключатели, светильники и пр.)
  • Схема включения стабилизирующего и автономного электрогенерирующего оборудования
  • Схема подключения внешних хозяйственных строений
  • Расчетная часть (общий типовой электротехнический расчет, расчет заземления и молниезащиты)
  • Спецификация
  • Смета

При наличии внешнего воздушного или подземного ввода проектная документация в части присоединения к общей энергетической сети выполняется отдельно.

Пример проекта

Ниже для примера приведены некоторые страницы проекта.

Подготовительные работы

Непосредственному проектированию электроснабжения дома всегда предшествует подготовительный этап. Он включает в себя предпроектные работы, такие, как:

  • Обследование зданий с выполнением замеров и составлением поэтажных планов
  • Получение технических условий
  • Заключение договора на поставку электроэнергии

Прежде, чем приступить к монтажу электросети, готовый проект электрики необходимо согласовать со всеми заинтересованными организациями и частными лицами.

Типовой расчет электрики дома

Важнейшей частью проекта системы электроснабжения частного коттеджа является типовой расчет электрики. На основании расчетных данных разрабатывают электрические схемы, выбирают сечение и марку проводников, а так же номиналы оборудования.

Вот основные этапы электротехнического расчета, которые должны присутствовать в проектной документации:

  • Определение номинальных значений мощности электрооборудования, расчет установленных значений мощности
  • Нахождение групповых расчетных токов. На его основании выбирают защитную и коммутационную аппаратуру для компоновки распределительного щита
  • Выбор номинальных параметров защитных аппаратов по току для каждой группы потребителей
  • Расчет площади сечения и выбор марки групповых кабелей используемых в монтаже электрики частного дома
  • Определение расчетных значений электрических нагрузок, активной, реактивной и суммарной мощности с введением понижающего коэффициента (коэффициента спроса)
  • Определение расчетных значений электрических потерь в кабелях и проводах

В типовой проект электросети коттеджа также могут входить расчеты токов короткого замыкания, условий срабатывания устройств защиты / отключения (УЗО) и проверочный расчет сечений проводников.

Учитывая сложность системы электроснабжения частного дома лучше заказать проектирование у ответственных и опытных Исполнителей. Компания-подрядчик должна иметь необходимые лицензии и допуски к работам, опыт разработки проектной документации и квалифицированный инженерный персонал.

Читайте другие статьи по данной тематике
Услуги по данной тематике

Схема электропроводки в частном доме: схемы + фото

Мы уже рассматривали, как выполнить монтаж электропроводки в доме. Теперь необходимо уделить внимание схемам, которые помогут выполнить этот электромонтаж. На них изображены практически все элементы электросети, начиная от вводного автомата и заканчивая розетками. Схема электропроводки в частном доме поможет выполнить качественный электромонтаж.

Теперь мы рассмотрим оптимальный вариант схемы домашней проводки. В этой схеме мы также указали защитные автоматы. Они помогут надежно защитить ваш дом от перепадов напряжения.

Схема электропроводки в частном доме

В этой схемы мы решили рассмотреть только один вариант разводки проводки по комнатам. При необходимости вы также можете изменить этот проект и добавить свои варианты. Проект необходимо создавать, опираясь:

  1. Общую нагрузку от электрических приборов.
  2. Количество комнат.
  3. Желание экономить средства.

Теперь мы предоставим типовую схему электропроводки в доме:

Что касается различных составляющих, мы рекомендуем использовать следующие устройства:

  • Счетчик электроэнергии лучше всего установить однотарифный. Существует огромное количество регионов, в которых просто нет смысла устанавливать многотарифную продукцию.
  • Мы рекомендуем сделать однофазную сеть. В последнее время даже в современных домах используется 220 Вольт, а не 380. Вам также не следует слушать людей, которые говорят о том, что эта сеть не сможет выдержать нагрузку. Сейчас многие производители стараются выпускать технику, которая потребляет небольшие объемы электроэнергии. Если вы правильно выберите сечение провода, тогда он точно сможет выдержать все нагрузки. В частном доме лучше всего использовать кабель ВВГнг. Обычно для светильников выбирают сечение 1.5 мм, для розеток 2.5 мм.
  • Количество розеток обязательно должно рассчитываться в индивидуальном порядке. На плане электропроводки, который мы разместили в начале статьи указано только по одной розетке. Вы самостоятельно рассчитаете их количество. Розеточных групп должно быть несколько. Они должны равномерно располагаться по дому. Благодаря этому во время ремонта вы не останетесь без света. Если у вас есть желание, тогда для освещения тоже можно будет создать несколько розеточных групп. Каждая из групп должна обслуживать по 2 комнаты вашего дома.
  • На вводе вам необходимо установить автоматический выключатель. Его мощность должна составлять 40 А. Этой мощности хватит, даже если вы используете электрическое отопление. Остальные автоматы должны быть рассчитаны на 25 А. Характеристики автоматического выключателя, должны подбираться с учетом токовой нагрузки. Благодаря этому вы сможете защитить свой дом от утечки тока.
  • Если вы желаете подключить к электросети гараж, тогда запитать его можно от распределительного щитка.
  • Для питания с улицы вам необходимо завести бронированный кабель. Проложить его можно в земле без дополнительной защиты. Если у вас есть лишние средства, тогда можно будет приобрести кабель ВБбШв.
  • В других комнатах вам необходимо использовать светодиодные светильники. Они позволяют значительно снизить потребление электроэнергии. Также использовать эту продукцию можно практически в любой комнате.
  • Для ванной комнаты вам следует установить розеточную группу, которая будет защищена с помощью УЗО. Это связано с повышенной опасностью поражения током.

Если вы решили сделать проводку в доме трехфазной, тогда все элементы необходимо подбирать исходя из характеристик. Принцип разводки проводки в этом случае останется прежним. Если вам будет интересно, тогда можете прочесть про схему подключения солнечной батареи.

Важно знать! Если вы планируете сделать проводку в деревянном доме, тогда схема будет выглядеть иначе. Для деревянного дома вам потребуются другие элементы и комплектующие.

Теперь вы уже знаете, как сделать монтажную схему электропроводки в доме своими руками. Если у вас возникают трудности, тогда можете с нами связаться. Мы поможем решить эту проблему.

Читайте также: схема выключателя света с индикацией.

Схема электропроводки в частном доме. Подготовка материалов

Схема электропроводки в частном доме. Подготовка материалов

Чтобы закупить необходимые монтажные материалы и определить их количество, возьмите за основу составленную электросхему. Элементы управления, защиты и учета, располагаемые в щитке, на ней уже указаны, остается подобрать кабельную продукцию и подрозетники (выключатели и сами розетки можно приобрести позже). На этот счет рекомендации такие:

  1. Используйте для разводки электрики медный кабель марки ВВГ на 3 цельных жилы и его разновидности. Не берите алюминиевые и многожильные провода (например, ПВС), предназначенные для других целей.
  2. Медная электропроводка в квартире или частном доме, питающая осветительные приборы, должна иметь минимальное сечение 1,5 мм². Розеточную сеть нужно делать кабелем 2,5 мм², а присоединение заземляющего контура выполнять сечением 6 мм².
  3. Если необходимо провести наружную линию от столба к зданию, применяйте самонесущий провод СИП на 16 мм² и специальные подвесные кронштейны.
  4. Для скрытой прокладки кабелей используйте металлорукав либо пластиковую гофрированную трубу соответствующего диаметра (провода должны занимать не более 40% полости защитного рукава), фиксируемую на защелках или хомутиках.
  5. Не предусматривайте много одиночных комнатных розеток в разных местах, лучше поставьте пару блоков на 4—5 вилок. Для кухни вполне достаточно одной группы из 5 розеток.
  6. Расчет числа распаечных коробок ведется по представленной ниже схеме, где показан правильный монтаж проводки. Коробка ставится на каждом ответвлении от основной магистрали.

Нарисовать схему электропроводки онлайн. Разновидности схем разводки электрики

Проект разводки электрики в квартире очень важен, поэтому к его созданию необходимо подойти со всей серьезностью. Очень важным этапом является выбор типа разводки. На данный момент существует три вида разводки.

При помощи распределительных коробок. В данном случае в электрощит устанавливают счетчик и некоторое количество автоматов. Сам электрощит расположен в подъезде, но от него тянется запитанный от сети провод в квартиру. Провод доходит до распределительных коробок, которые находятся в каждой комнате и соединены последовательным методом. И уже от этих коробок расходятся кабели к розеткам, выключателям и т.д. Данный тип разводки является очень распространенным.

Второй тип называется звезда. В данном случае каждая розетка т подключается к электрощиту напрямую. Каждый клиент имеет свой автомат. Главным преимуществом данного вида разводки является возможность проведения ремонтных работ с одним из элементов цепи, не отключая всю квартиру. Но следует понимать, что для обустройства проводки такого типа придется приобрести большое количество проводов, а также оплатить услуги специалистов, поскольку монтаж крайне труден.

Третий тип называется шлейф. В этом случае клиенты также напрямую подключаются к электрощиту, но они формируются в группы, от которых и тянется провод.

Разводка типа звезда

Для достижения большей эффективности не стоит использовать один тип разводки для всей квартиры, лучше комбинировать их.

Источник: https://milyj-dom.ru-land.com/stati/razvodka-elektroprovodki-v-kvartire-sostavlenie-shemy-razvodki-elektroprovodki

Схема электропроводки в 2-х комнатной квартире. Типовая схема электропроводки в 2-х комнатной квартире

Вы здесь:Если Вы решили заменить старую проводку в брежневке либо хрущевке, рекомендуем просмотреть две типовых схемы электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома. Далее мы не только предоставим современные проекты размещения розеток, выключателей и распределительных коробок, но и рекомендации по составлению электрической схемы своими руками.

Как самому начертить план

Если Вы хотите самостоятельно начертить план размещения розеток, выключателей и распределительных коробок в каждой комнате двухкомнатной квартиры, советуем учитывать следующие моменты:

  1. Не нужно под один автоматический выключатель подключать всю группу розеток либо линию освещения. Желательно самому «разбить» силовую и осветительную линию на несколько групп. К примеру, один автомат отвечает за свет в коридоре и ванной, а второй – за освещение в зале, кухне и спальне. В то же время схема розеточной линии в 2-х комнатной хреущевке должна быть аналогично распределена на несколько групп. О том, как разделить проводку на группы, мы рассказали в отдельной статье.
  2. Для того чтобы самостоятельно начертить проектную схему электропроводки в двухкомнатной квартире, используйте ксерокопию плана жилья. В данном документе все размеры комнат выдержаны согласно фактическим значениям, поэтому в дальнейшем, при монтаже, у Вас не возникнет сложностей с разметкой стен.
  3. Высота установки розеток и выключателей не нормируется стандартами ГОСТ и правилами ПУЭ, поэтому можете подобрать наиболее подходящее расстояние от пола для Ваших условий.
  4. В каждой комнате должна быть собственная распределительная коробка, за исключением ванной. Из-за повышенной влажности в ванной комнате, распределительную коробку лучше разместить в коридоре и оттуда выполнить разводку электропроводки для розеток и светильников.
  5. Как правило, застройщики не проводят электричество на балкон. Это уже делает сам хозяин жилья. Если при замене электропроводки в квартире Вы решили сделать свет на балконе своими руками, можно вывести отдельный провод от распределительной коробки соседней комнаты, а не напрямую от квартирного щитка.
  6. В щитке обязательно должна быть установлена защитная автоматика – УЗО и автоматический выключатель, которые защитят проводку в двухкомнатной хрущевке от короткого замыкания, утечки тока и перенапряжения электросети.
  7. Если комната извилистая (как прихожая на второй из схем, которые мы предоставили ниже), лучше установить несколько светильников, управляемых двухклавишным выключателем. В противном случае освещение в квартире будет недостаточно хорошим.

Составление схемы электропроводки в частном доме. Как действовать

В частных домах проводить электричество лучше перед отделочными работами. Начать можно сразу после того, как будут доделаны стены и покрыта крыша. Начало электропроводки стоит начать с выбора, двухфазным (то есть на 220 Ватт) или трехфазным (380 Ватт) будет ввод. После чего следует разработать схему разводки электропроводки.

Также нужно рассчитать, оборудование какой мощности потребуется и приступать к подаче документов и получению проектного плана. При этом вряд ли технические условия позволят выделить мощность от 5 килоВатт. После этого можно выбирать все составляющие и комплектующие, покупать их, а также счетчик, автоматы и кабели.

Все описанные манипуляции стоит относить к подготовительным. Далее можно переходить к непосредственному подведению электричества к дому.

Самостоятельно этого сделать нельзя, такие действия может выполнять только специализированная организация, владелец дома может решить только, какого типа будет подводка – она может осуществляться по воздуху или под землей.

Затем осуществляется установка автомата и счетчика. После установки щитка электроэнергия заводится непосредственно в дом. При этом следует помнить о схеме подключения электропроводки в частном доме.

После того, как будет закончено подведение электричества к дому, можно приступить к прокладыванию кабеля в самом помещении непосредственно. Также устанавливаются и подключаются розетки и выключатели.

Следующий этап электропроводки в доме – заземление и подключение электричества. После этого систему следует протестировать, затем можно будет получать акт. Получение последнего означает, что электроэнергию можно подключать и использовать.

Такая последовательность действий не является обязательной, это скорее общий порядок. Каждый конкретный случай требует учёта всех нюансов, также важны технические условия, а также проект. Также, важно заметить, что документы лучше начать готовить заранее, к тому же, подготавливать технические условия можно в течение двух лет.

Источник: https://proremont-dom.ru/novosti/razvodka-elektrichestva-posledovatelnost-rabot-pri-razvodke-elektriki-v-dome

Схема трехфазной электропроводки в частном доме. Схема

Обычно к частному дому электросеть подводится при помощи воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 380 В. Линия с опоры заводится в вводной щиток, который устанавливается на внешней стороне здания. Для этого используется провод или кабель, сечение которых определяется согласно расчету. Прокладка проводки «воздушным» способом является предпочтительной по причине ее простоты и минимальных затрат.

Ввод электричества до дома с опоры

Особых ограничений по месту установки вводного устройства нет. Только необходимо учесть, что расстояние до труб должно быть не менее 1 метра.

Внутрь щитка ставится трехполюсный автоматический выключатель. Установку приборов учета электричества также рекомендуется произвести там же для облегчения снятия показаний службой энергосбыта. Корпус щитка необходимо подключить к контуру заземления. Поскольку он будет находиться на улице, нужно, чтобы класс защиты оболочки был не ниже IP54, с повышенной пыле- и влагозащищенностью.

Дальше осуществляется разработка схемы разводки трехфазной электропроводки в частном доме. Составляем принципиальную схему электроснабжения частного дома напряжением 380 В. При обозначении элементов системы нужно руководствоваться стандартом ГОСТ 21.210–2014, где приведены условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах.

При проектировании схемы учитываем следующие факторы:

  • площадь дома, этажность;
  • количество однофазных и трехфазных потребителей электроэнергии, их потребляемая мощность;
  • необходимость резервного питания.

На схеме обязательно обозначаем номер фазы, к которой подключается потребитель.

Трехфазная схема электропроводки в частном доме (пример)

Однолинейная схема включает в себя графическое отображение всех элементов электросети: от точки подключения (опора ЛЭП) до конечного потребителя в доме. Здесь также отображаются расчетные электрические параметры сети и потребителей, марки кабелей.

На ее основе разрабатывается план прокладки проводки по помещениям. Здесь показываются конечные потребители и линии электросети от щита. Именно по нему определяются длины кабелей.

План прокладки электропроводки в частном доме (пример)

Затем составляется кабельный журнал, в котором указываются адреса подключений каждой линии или группы. После определения марок кабелей и электрооборудования уже можно составить спецификацию. На ее основе уже делается сметный расчет.

Разводка освещения в частном доме. Разводим электропроводку в частном доме своими руками

Еще совсем недавно, разводка электропроводки в частном доме выполнялась из алюминиевого кабеля сечением 2.5 мм². И этого было более чем достаточно для подключения холодильника, утюга или радиоприемника.

Однако время не стоит на меньше, и с каждым днем количество бытовых приборов в доме только увеличивается (кондиционеры, электрические печи и духовые шкафы, бойлера, котлы автономного отопления и так далее). В связи с этим значительно возрастает нагрузка на электропроводку, что может привести к ее выходу из строя с последующим коротким замыканием или даже возгоранием.

По этой причине при новом строительстве или выполнении ремонтных работ, в первую очередь необходимо выполнять новый монтаж электропроводки в частном доме. Для этого можно либо заказать услуги профессионалов, либо же выполнить все работы своими руками.

Во втором случае будет крайне полезно прочитать данную статью, поскольку в ней будет подробно описан каждый из этапов электромонтажа и представлены все основные требования, рекомендации и ограничения при выполнении данного типа работ.

Основные этапы монтажа электропроводки в частном или загородном доме

Согласно многолетнему опыту в выполнении электромонтажных работ, все работы можно подразделить на следующие этапы:

  1. Составление схемы электроснабжения (количество и место расположения розеток, выключателей, светильников и так далее).
  2. Определение места установки распределительного щитка.
  3. Разметка потолков, стен и полов под прокладку кабельно-проводниковой продукции и установку подрозетников и распределительных коробок.
  4. Штробление стен под скрытую электропроводку.
  5. Штробление стен под установку распределительного щитка (при установке внутреннего щитка).
  6. Высверливание отверстий под установку подрозетников и распределительных коробок.
  7. Монтаж трасс для крепления гофры (если прокладка кабельно-проводниковой продукции будет выполнятся в гофре).
  8. Прокладка кабельно-проводниковой продукции.
  9. Установка подрозетников и черновая заделка штроб.
  10. Расключение распределительных коробок.
  11. Монтаж контура заземления.
  12. Проверка сопротивления заземления смонтированного контура.
  13. Сборка и монтаж щитка.
  14. Проверка работоспособности всех розеток и выключателей.
  15. Монтаж и подключение розеток, выключателей и осветительных приборов.

Рассмотрим более детально основные этапы, для того чтоб монтаж электропроводки в доме был выполнен качественно и прослужит не менее 20–25 лет (именно такой минимальный срок службы медной проводки).

Составление схемы электроснабжения (проект расстановки розеток и выключателей)

При строительстве или капительном ремонте первый этап — эта разработка проектно-сметной документации. Этим должны заниматься специализированные организации с лицензией. В данной статье этот вариант не будет рассмотрен, поскольку цель данной статьи — представить подробное описание выполнение электромонтажа своими руками.

В нашем случае проект (схема электроснабжение) подразумевает определится с местами установки розеток, выключателей, бытовых приборов, осветительных устройств, щитка освещения и способа прокладки проводов (скрытый или открытый). Рассмотрим какие существуют основные рекомендации при разработке плана электроснабжения.

Основные рекомендации при составлении схемы электроснабжения частного дома

  1. Вся кабельно-проводниковая продукция в независимости от варианта монтажа должна выполнятся строго вертикально или горизонтально.
  2. Повороты кабелей должны выполнятся строго под углом 90°.
  3. Минимально расстояние от кабелей порталам, оконным и дверным проемам не должно быть менее 10–15 см.
  4. Оптимальное расстояние от уровня чистого пола до выключателей должно составлять 90 см (в соответствии с европейскими стандартами).
  5. Оптимальная высота расположения розеточных групп — 30 см от уровня чистого пола (за исключением розеток на рабочей поверхности в кухне, в ванной для подключения фена, бритвы, бойлера и так далее).
  6. Розетки рекомендуется размещать по обеим сторонам кровати или дивана.
  7. В местах установки телевизоров, количество розеток должно быть не менее 4 шт (2 шт для интернета и телевизионного кабеля и 2 для подключения телевизора и тюнера).
  8. Для больших коридоров и комнат рекомендуется применять проходные выключатели.
  9. Все мощные потребители (кондиционеры, электрические печи и духовки, бойлеры, котлы отопления и так далее) должны подключатся исключительно с распределительного щитка с отдельно установленной защитой.
  10. Оптимальная высота установки распределительного щитка — 1.5–1.7 м от уровня чистого пола.
  11. Запрещается прокладывать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 20 см к газовой трубе.
  12. Все металлические элементы и розетки должны быть обязательно заземлены.

Видео схема электропроводки дома

Электропроект частного двухэтажного дома, #1(36 листов). PDF,DWG,Jpeg

 

Вступление

Предлагаю посмотреть электропроект частного двух этажного дома, с встроенным гаражом. Проект включает 36 листов: 9 электросхем электропроводки и 18 листов электротехнической части с описанием и расчетами. 

Схемы электропроводки частного двухэтажного дома

В предлагаемый электропроект вошли 9 схем электропроводки:

  • Щит электрический для освещения;
  • Щит силовой для всего электрооборудования дома;
  • Электрическая схема расстановки розеток для 1-го этажа;
  • Электрическая схема расстановки розеток для 2-го этажа;
  • Электрическая схема вентиляции и кондиционирования 1-го этажа;
  • Электрическая схема вентиляции и кондиционирования 2-го этажа;
  • Три схемы и расчет системы уравнивания потенциалов.

Электротехническая часть электропроекта частного дома состоит из 18 листов:

  • Четыре(4) листа расчета системы уравнивания потенциалов;
  • Четыре листа спецификаций к электросхемам проекта.

Формат электропроета частного двухэтажного дома

  • Посмотреть проект двухэтажного дома можно так:
  • Предлагаю для скачивания несколько форматов электропроекта двухэтажного дома:

Электросхемы проекта в формате jpeg ,размер картинок 1127×671 .

Полный проект в формате PDF(36 листов). Можно бесплатно скачать ТУТ.

Основные электросхемы проекта электропроводки частного дома выполнены в формате DWG.

Немного о формате DWG

Это формат документов в системе AutoCAD.В данном случае AutoCAD использовалась как система для черчения. Чтобы посмотреть документ в формате DWG, нужен инструмент просмотра документов в этом формате. Можно воспользоваться Brava Viewer. Программа абсолютно бесплатная. Скачать Brava Viewer можно с сайта автора, тут: http://infograph.com/products/viewers.asp

Скачать электропроект в формате DWG можно тут.

Другие Электропроекты и Электросхемы

  • мая 2012

  • июня 2012

  • октября 2012

  • ноября 2012

 

 

Схемы подключения электроснабжения в частном доме

При строительстве частного дома на первое место выходит строительство инженерных сетей и коммуникаций, электроснабжение в частном доме. И здесь основная роль отводится электроснабжению. В создании домашнего уюта большое значение имеют электробытовые приборы, их мощность и количество.

В первую очередь, для электроснабжения, необходимо выполнить проект, он создаётся на основе технических условий. Потом на основании проекта выполняются электромонтажные работы. Всё это должна выполнять специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию.

Пример проекта электроснабжения частного жилого дома Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Технические условия на электроснабжение

ТУ выдает энергоснабжающая организация. В основном, это местные электрические сети или та организация или фирма, которой принадлежат электросети, от которых будет произведено подключение. Электрические сети могут принадлежать как предприятию электросетей, так и, к примеру, водоканалу, ТСЖ, дачному кооперативу или другой организации.

Подключение электричества к частному дому: мощность

В заявлении на выдачу ТУ необходимо указать, какую мощность вы хотите подключить и на какое напряжение (230/400 В). Предварительно необходимо рассчитать, какую мощность будут потреблять ваши электроприборы. На основании вашего заявления и технической возможности линии электропередач, энергоснабжающая организация выдает ТУ.

Подключение частного дома к электричеству: что важно принять к сведению

Многие просят мощность больше, чем им надо. И это правильно. Заново делать проект на электроснабжение в случае увеличения мощности дело не из дешёвых. Поэтому в заявлении на выдачу ТУ пишут большую мощность, при  этом перечень документации аналогичен.

Вернуться к оглавлению

Как провести электричество в частный дом: внешнее электроснабжение

После того, как вам выдали ТУ, вы идёте в проектную организацию, которая сделает проект на основании ПУЭ (правила устройства электроустановок) и СНиП (строительные нормы и правила). В ТУ будет указана общая разрешенная мощность для подключения, сечение кабельной или воздушной линии, марка и тип. Специалисты организации согласно ТУ и нормам выполнят проект, но вы обязаны принять участие в его работе, так как существует ряд нюансов. Схема электроснабжения дома поможет проработать многие детали.

Пример внешнего электроснабжения

В большинстве случаев энергоснабжающая организация выдаёт ТУ на подключение частного дома воздушным вводом. Это делается с целью минимизиции случаев хищения электрической энергии. По этой же причине рекомендуется устанавливать ШУЭ (шкаф учета электроэнергии) на опоре или на фасаде дома. Чтобы не возникало проблем с последующей сдачей электроснабжения на коммерческий учёт, рекомендуется прислушаться к этим рекомендациям.

Сечение вводного провода и его марка

Согласно нормативной документации, вводной кабель должен быть сечением не менее: 10 мм2 для кабеля с медной жилой, и не менее 16 мм2 для кабеля с алюминиевой жилой, если воздушный ввод более 25 метров. Это связано с тем, что этот участок ввода рассматривается как отдельный участок воздушной линии, от столба к дому.  Если он составляет менее 25 метров, то сечение медной жилы не менее 4 мм2, алюминиевой не менее 10 мм2.

Сечение выбирают согласно ПУЭ, и зависит оно от системы, будет ли проводник PEN разделен на PE и N или нет. Всё это сделают специалисты проектного института.

Пример, как проводить электричество в частном доме

Необходимо помнить, что сечение кабельной линии выбирается по его длительно допустимому току. Он зависит от способа прокладки. К примеру, самый распространённый кабель – это ВВГ. Если сделать ввод в дом воздушным, а сечение его 10 мм2, то длительно допустимый ток для него составляет 80 А, а если этот же провод тем же сечением проложен в трубе один – трёхжильный, то длительно допустимый ток составляет 50 А. Это уже погрешность примерно 40 %.

Схема проводки электричества от столба к дому

Погрешность расчёта до 40 % говорит о том, что выбор сечения кабеля и подключаемой к нему нагрузке должен осуществляться только на основе специальной электротехнической литературы.

Допустимые параметры проводки электрического кабеля

Система электроснабжения: тип кабеля

При выполнении внешнего электроснабжения воздушным способом, в основном применяется кабель ВВГ, АВВГ или самонесущий провод СИП. При подземном вводе в основном применяется кабель ВБбШв или АВБбШв. Отсутствие или присутствие первой буквы «А» предполагает алюминиевую жилу.

Расстояние от опоры ВЛ (воздушной линии) до фасада дома, где будет закреплен ввод, не должно быть больше 25 метров. Если это расстояние больше, то требуется установка дополнительной подставной опоры. Высота ввода должна быть не менее 2.75 метра для неизолированного провода и 2.5 м для изолированного.

Совет. Самые распространённые сечения вводного кабеля и их длительно допустимый ток берутся из ПУЭ.

Не обязательно знать все таблицы из электротехнических справочников для определения рационального определения сечения кабеля. Оптимальное и самое распространённое сечение для вводного кабеля с медной жилой – это от 10 мм2, далее 16 и 25 мм2.

Применяемые кабели (ВВГ)

Минимальный длительно допустимый ток составляет 50, 70, 85 А соответственно. Если ввод выполнен воздушным способом, то соответственно длительно допустимый ток для него составляет 80, 100, 140 А.

Пример. Мощность, которую можно подключить к медному кабелю сечением 10 мм2 на напряжение 380 В – от 30 кВт, на напряжение 230 В – от 15 кВт, что вполне достаточно для домашнего комфорта.

Расчёт мощности

Как вы уже поняли, выбор сечения кабеля выполняется по длительно допустимому току, поэтому необходимо знать, как его рассчитывают.

В первую очередь, необходимо знать мощность электроприборов. Эта характеристика есть в их паспорте. Далее вычисляется ток:

I=P/U•cosФ

P, Вт – мощность подключаемых электробытовых приборов

U, В – напряжение бытовой электрической сети 230, 400 В

cosФ, где Ф – это сдвиг фаз между напряжением и током. Если отсутствуют промышленные агрегаты, то он принимается равным 1. В бытовых электрических сетях cosФ учитывается, когда присутствует реактивная нагрузка. Это могут быть лампы низкого или высокого давления, бытовой электроинструмент или электродвигатель. К примеру, самый распространённый cosФ для асинхронных электродвигателей 0.83 – 0.89.

Вернуться к оглавлению

Шкаф учёта и распределения электроэнергии

Разводка электричества в частном доме ШРУ должна выглядеть следующим образом.

  1. Вводное устройство. Это может быть рубильник типа ЯРВ или автоматический выключатель.
  2. Прибор учёт электроэнергии (индукционный или электронный электросчетчик).
  3. УЗО (устройство защитного отключения), которое защищает человека от опасного действия электрического тока.
  4. Автоматические выключатели, которые защищают электрическую сеть от перегрузок и токов короткого замыкания. Могут устанавливаться дифференциальные автоматические выключатели.
Шкаф учёта и распределения электроэнергии

Есть некоторые нюансы. К примеру, установка УЗО является обязательным, а защита от перенапряжений – нет. Скачки напряжений в электрической сети сегодня не редкость. Но в частных домах рекомендуется совместить защиту от перенапряжений и защиту от импульсных перенапряжений, вызванных ударом молнии. В данном случае лучшим вариантом будет установить в вводной электрощит УЗИП, защиту от импульсных перенапряжений. В таких случаях предусматривается резервное электроснабжение дома.

Схема ШРУ с учётом внутренней электропроводки

Специалисты проектной организации будут комплектовать электрощит с учётом внутренней электропроводки и её разводки. Поэтому предварительно необходимо нанести на план дома точки установок розеток и мощность электробытовых приборов, которые будут к ним подключаться. Исходя из этого, будет определяться однолинейная схема электроснабжения дома или многолинейная.

На этом видео вы можете посмотреть на однолинейную схему электроснабжения частного жилого дома

Так же необходимо сделать и относительно сети освещения, места установки выключателей, светильников и их мощность. На основе ваших данных и в соответствии ПУЭ и СНиП специалисты проектной организации выберут защиту для сети освещения и розеточной сети, а так же план разводки электропроводки по дому.

Предупреждение!

Если по какой либо причине вышел из строя автоматический выключатель, или вы решили его просто заменить своими руками, то номинальный его ток должен соответствовать длительно допустимому току кабеля – участку линии, который он защищает. То есть, если кабель ВВГ 3х1.5, длительно допустимый ток для него 15 А. При условии, что он проложен под штукатуркой или трубе, номинальный ток автоматического выключателя должен быть не более 15 А.

Если вдруг вы поставили ВА 32 А, то может получиться так, что при увеличенной нагрузке кабель или розетка будет греться, может оплавиться, загореться, и случится пожар, а защита не сработает, особенно, если это электричество в деревянном доме.

Совет. Нужно помнить, что не только кабель, но и вся пускорегулирующая и защитная аппаратура выбирается по длительно допустимому (рабочему) току.

Тип и марка кабеля по условиям прокладки

Самый распространённый и рекомендуемый кабель для прокладки в жилых помещениях, это кабель ВВГ. Если требуется прокладка кабеля по сгораемому основанию и под перекрытием, то необходимо применять кабель ВВГнгз. Маркировка «нгз» обозначает, что кабель не горючий и с заполнителем. В последнее время широко используется аналог кабеля ВВГнгз, кабель NYM. У него улучшенные эксплуатационные характеристики. Он отрицательно относится к воздействию прямых солнечных лучей, поэтому рекомендуется для прокладки внутри жилых и административных зданий и помещений.

Вернуться к оглавлению

Варианты заземления

Заземление служит для защиты человека от вредного воздействия электрического тока, если напряжение бесперебойное. Суть заключается в том, что при прикосновении человека к поврежденному участку цепи, и тем самым попадая под опасное напряжение, электрический ток идёт по наименьшему сопротивлению. В данном случае выполняют заземление с наименьшим сопротивлением, чтоб электрический ток пошёл не через вас, а через систему заземления в землю. Но для этого систему заземления необходимо выполнить в соответствии с правилами.

Контур заземления

Если на участке возле вашего дома хватает площади для контура заземления, то необходимо его выполнить. В данном случае, в землю вбиваются как минимум три вертикальных электрода, длиной не менее 2 м. Расстояние между ними должно быть не меньше, чем их сама длина. Вбиваться они должны в траншею, глубина которой должна быть не меньше 0.5 м.

При помощи горизонтальных металлических стержней они соединяются при помощи сварки и выводятся к зданию, после чего подводятся к вводному устройства дома. После монтажа заземления измеряют сопротивление тока. Если оно не соответствует, то забивают дополнительные электроды до тех пор, пока сопротивление заземления не будет доведено до нужного показателя.

Модульное заземление

Если не хватает площади для контура, часто выполняют модульное (точечное) заземления. В последнее время модульное заземление стало популярным, и не только из-за нехватки площади. Вбивается вручную или при помощи перфораторов в землю специальный электрод на глубину до 15 – 25 м. Одновременно с этим измеряется сопротивление.

Схема электрополитического заземления

Внимание! В частных домах и дачах при бытовом напряжении 220 Вольт / 380 Вольт сопротивление должно быть не более 30 Ом. Если оно не соответствует этому показателю, то заземление на вашем участке не защитит вас от опасного действия электрического тока, так как оно не больше, чем просто обыкновенное железо, бездарно закопанное в землю.

На этом видео можете посмотреть, как правильно делать модульное заземление при подводе электричества к дачному дому

Единственный минус модульного заземления в том, что неизвестно, на какую глубину нужно забить электрод, пока показатель сопротивления заземления не достигнет нужной отметки. Может, и на 30 м, а это уже высота 9-ти этажного дома.

Помните, что работы, связанные с оборудованием системы энергоснабжения, должны выполняться только квалифицированными специалистами!

Электропроводка в доме — Построй свой дом

 

Электропроводка в доме очень важная часть проекта. Но если вы строите небольшой дачный дом, то делать проект электропроводки совсем не обязательно. О том, как монтируется электропроводка в доме, мы и поговорим в этой статье.

 

Как разрабатывается электропроводка в доме

 

Схема электропроводки частного дома разрабатывается с учетом расположения электрооборудования, как внутри дома, так и в прилегающих постройках. Электрической системе загородного дома предстоит выдержать нагрузку значительно большей мощности, нежели электропроводке квартиры. Предстоит учесть освещение прилегающей к дому территории, систему отопления, водоснабжения, кондиционирования и многое другое.

 

 

Разводка электропроводки с распределением цепей

 

Современные требования по устройству электропроводки рекомендуют заменить покомнатную разводку на разводку с распределением цепей. Желательно разделить цепи электропроводки по мощности потребления. Такое разделение необходимо для подбора сечения кабеля и автоматического выключателя. Для розеток чаще всего используют провод диаметром 2, 5 мм, для осветительных приборов достаточно будет провода диаметром 1,5 мм. Мощность потребления группы розеток рассчитывается на нагрузку, не превышающую 4,6 кВт, а мощность потребления группы освещения не должна превышать 3,3 кВт.

 

Для каждой группы на внутреннем электрощите устанавливается отдельное устройство защитного отключения. О них мы уже говорили в предыдущих статьях. Электроснабжение некоторых приборов, таких как электрический бойлер, теплый пол или электрическая печь в сауне, требуют выделения отдельной электроцепи.

 

 

Схема расположения электрооборудования в доме

 

Для того, чтобы электропроводка в доме работала безотказно, необходимо посчитать количество оборудования, а также нарисовать схему, где будут указаны все электроприборы и места их установки. Только после этого вы сможете посчитать длину проводов, количество выключателе и розеток. Электропроводка в доме состоит из счетчика, автоматов, промежуточных автоматов, проводки, выключателей, розеток и потребителей. Так же не лишним будет стабилизатор тока, особенно, если у вас нестабильно напряжение в сети. Стабилизатор для всего дома, дорогостоящее и громоздкое устройство, поэтому лучше выбрать стабилизатор только для дорогостоящих приборов, чувствительных к перепадам напряжения.

 

Для частного дома более удобна трехфазная система питания, в этом случае у вас будет возможность подключить трехфазные потребители, например, при устройстве электрического отопления, трехфазный бойлер обеспечит наибольшую эффективность работы. Появится возможность распределения нагрузки по фазам, что позволит избежать перекоса фаз.

 

Открытая и закрытая электропроводка в доме

 

Электропроводка в доме может быть, как открытой, так и закрытой. Выбор открытой или закрытой электропроводки зависит от строительного материала, из которого построен дом. В деревянном доме проводка должна быть исключительно открытого типа. Пожаробезопасности в таком доме необходимо уделить самое пристальное внимание. Провода могут быть проложены внутри специального металлического гофрированного рукава, что обеспечивает дополнительную защиту деревянных стен дома. В кирпичном доме электропроводку, как правило, делают закрытого типа.

 

Электропроводка в доме скрытого типа может быть заменяемой, когда она прокладывается внутри пластиковых труб и не заменяемой, когда прокладывается в специально выдолбленные штробы. Впоследствии штробы закрываются штукатуркой. Кабель должен соответствовать предполагаемой нагрузке. При любом способе прокладывания все соединения проводов выполняются в распределительных коробках, к ним должен быть доступ для возможности контроля и устранения обрыва цепи.

 

Монтаж проводки во влажных помещениях

 

Монтаж электропроводки в частном доме должен проходить с обязательным учетом требований к расположению выключателей и розеток. Внутри помещений с повышенной влажностью, таких как ванная комната или сауна, запрещается использование штепсельных розеток и установка выключателей. Розетка для электробритвы может подсоединяться к сети только через трансформатор.

 

Правила разметки электропроводки

 

Разметку начинают с основного пучка кабелей. Обозначают места ответвлений, поворотов, прохождения через стены. Размечают места размещения выключателей, розеток, осветительных приборов. Правила расположения проводов предписывают размещать проводку, либо вертикально, либо горизонтально. Сверху провод прокладывается по стене, на расстоянии 20 см. от потолка. Четкое соблюдение правил снижает вероятность механического повреждения электропроводки впоследствии.

 

Рекомендации по подбору материалов для электросети

 

Энергопотребление частного дома гораздо больше квартирного, поэтому сечение вводного кабеля для частного дома берется около 10 мм2. Большая часть розеток предназначается для переносных электроприборов. Часто однофазные штепсельные розетки объединяют в группы, по 3—5 розеток, при этом соединяют их с помощью медного кабеля ВВГнг 3х2,5. Такую группу защищает автоматический выключатель номиналом 16 ампер. Разводка электропроводки в частном доме с трехфазной бытовой сетью должна проходить с учетом распределения нагрузки между фазами, для сохранения симметрии фазных напряжений.

 

Автоматический выключатель, предназначенный для группы освещения, обычно не превышает 10 ампер. Если по совокупности мощности потребления всех светильников в доме требуется автомат большего номинала, то рекомендуется создание еще одной группы освещения. Чаще всего для питания группы освещения применяют кабель ВВГнг 3х1,5.

 

Для стационарных электроприборов монтируется розетка необходимого номинала по току для однофазной сети или трехфазная розетка. Розетку для электрической плиты обычно запитывают проводом ВВГнг с четырьмя жилами для трехфазной сети или с тремя для однофазной. Для питания стиральной машины, равно как и для регулятора теплого пола рекомендуется отдельная линия с автоматическим выключателем необходимого номинала. Цепь электропитания розеток прокладывается трехжильным проводом, для обеспечения заземления.

 

Медная или алюминиевая электропроводка в доме

 

Современная электропроводка в доме прокладывается только медными проводами. Алюминиевая электропроводка в доме значительно легче и дешевле, но она имеет ряд существенных недостатков. Следует избегать соединения алюминиевого и медного проводов вместе, так как при этом происходит химическая реакция с образованием соединений препятствующих контакту проводов.

 

Преимущество медного провода в гораздо меньшем сопротивлении по сравнению с алюминиевым, кроме того, способность алюминия образовывать поверхностную оксидную пленку, имеющую высокое сопротивление, приводит к нагреванию контактов, что небезопасно. Вся электрика дома должна быть устроена максимально просто и понятно, это правило является залогом ее безопасности и надежности эксплуатации.

 

Безусловно, монтаж электропроводки должен осуществляться лишь квалифицированным специалистом, но знать основные правила и принципы монтажа электропроводки будет полезно каждому. Понимание особенностей размещения электропроводки позволит избежать механических повреждений во время ремонтных работ в дальнейшем. Электрифицировать дом технически грамотно сможет лишь специалист, но ответственность за техническую исправность и правильную эксплуатацию электропроводки несут пользователи.

 

В следующей статье я расскажу как определить фазу или ноль.

 

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

Проект электроснабжения частного дома

Заказать проект электроснабжения дома:

+7 (495) 118-32-15, +7 (495) 118-34-20

В проект входят все разделы по ГОСТ, лицензии СРО, схемы щитов, планы розеточных и осветительных сетей

и бесплатно дарим нашим клиентам включение в проект:

+ Стабилизатор

+ Генератор

+ Выводы на улицу (скважина, фасадный свет и т.д.)

+ Электроснабжение котельной

+ Пожелания Заказчика

Доплачивать за эти разделы не нужно!

 

 

Мы аккредитованный партнер МосЭнергоСбыт!

Для заказа проекта пришлите нам планы дома с отметками электропотребителей на почту

[email protected],
или приходите к нам в офис в 7-ми минутах пешком от метро Новокузнецкая

 

МОСМОНТАЖ более 15 лет занимается проектированием электроснабжения для коммерческих и частных заказчиков.

Мы участники передачи «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» на 1 канале!

          

 

Проектирование — залог успеха электромонтажных работ и возможность составить оптимальную смету. Наши проектировщики подберут соответсвующее электрооборудование под любой бюджет при этом соблюдая все нормативы.

 

Читайте о нас в журнале

«Новый Дом» 2014, 2015, 2017, 2018

Заказывая проект электроснабжения частного дома у Mosmontag.ru вы получаете пакет сшитой документации со всеми необходимыми документами и лицензиями СРО для начала электромонтажа. Разработанный нами проект можно передать монтажникам и потом уже только принимать готовый электромонтаж. Проект выполнен по всем нормативам и им может пользоваться любой электрик.

 

К проекту электроснабжения частного дома БЕСПЛАТНО прилагается смета на электромонтажные работы.

 

Проект электроснабжения частного дома включает в себя следующие позиции:

Проект электроснабжения
Внутренние сети
— Схемы однолинейные электрические
— План расстановки оборудования и потребителей
— Розетки , Светильники
— Стабилизаторы, дизельгенгераторы, ИБП
— Выводы на улицу для питания скважины, бытовки и т.д.
— Спецификация оборудования.
— Молниезащита
— Расчёт заземлителей

Ввод в дом со столба и протяжка кабеля по столбам — отдельный проект

Проект КТП (трансформаторной подстанции)
— привязка к местности на генплане
— прорисовка трассы
— выбор комплектации КТП с учётом потребителей
— стандартная КТП на выданную мощность
— узлы прорисованные от столба

Слаботочные проекты
Пожарная сигнализация
Оповещение СОУЭ
-Расстановка оборудования
-Схемы
-Спецификация
-Пояснительная записка.


Проекты по разделам вентиляции, вода канализация, отопление

— Полный расчёт и выбор оборудования
— Расстановка оборудования с привязкой;
— Спецификация оборудования.
— Пояснительная записка.

 

 

 

 Ждем вас в офисе для бесплатной консультации по инженерным сетям!

 

 

При заказе монтажных работ:

 

ПОДАРОК СКИДКА НА МАТЕРИАЛ до 40%

 

КОМПЛЕКТ для новостроек: Проекты + Монтаж + Лаборатория + Все Акты + Отделка

 

 

Есть все лицензии: СРО, МЧС, ISO(ГОСТ)

 

Получить БЕСПЛАТНО смету?

Все сети: Электрика,  водоснабжение, отопление и вентиляция!

Присылайте техзадания и планы помещений: [email protected]

 

Узнать цены? Звоните:
+7 (495) 118-32-15, +7 (495) 118-34-20

 


Офис в 7-ми минутах пешком от метро Новокузнецкая!  Карта проезда

 

Для Дизайнеров, Архитекторов, Строителей действуют партнерские условия, бонусы и скидки!

 

 

2021 Стоимость подключения или переподключения дома

Стоимость монтажа электропроводки

Стоимость обновления домашней электропроводки в доме колеблется от $ 2000 до 9000 $ в среднем, при этом большинство домовладельцев тратят $ 2,65 за квадратный фут . Стоимость электромонтажных работ зависит от доступности проводки, почасовой оплаты труда электрика, стоимости панелей, проводов и других материалов.

Небольшие электромонтажные работы, такие как установка розетки, обходятся всего в 125 долларов , тогда как ремонт большего дома стоит долларов 9 400 .Если получить доступ к проводке сложно, ее замена будет стоить дороже. При любой работе по замене проводки гипсокартон, возможно, придется открывать в любом количестве мест, что увеличит сумму, которую вы заплатите.

Стоимость монтажа электропроводки
Средняя стоимость по стране 2115 долл. США
Минимальная стоимость 125 долларов США
Максимальная стоимость 11 400 долл. США
Средний диапазон 790 долл. США к 3 617 долл. США

Стоимость электропроводки на квадратный фут

Монтаж электропроводки стоит от 2 до 4 долларов за квадратный фут в среднем.Сама проводка стоит долларов от 6 до 8 долларов за погонный фут , в то время как структурированная проводка и прочные кабели передачи данных, которые используются для устройств связи и развлечений, добавляют долларов за 2 доллара за футов. Электроустановка обычно оплачивается из расчета один час на каждые 100 квадратных футов. Если электрическое обслуживание в настоящее время доступно, электрики будут взимать установленную плату за открытие розеток, переключателей и монтажных коробок.

Содержание

  1. Стоимость монтажа электропроводки
  2. Стоимость ремонта дома
  • Средняя стоимость проводки нового дома
  • Стоимость электрооборудования нового строительства
  • Стоимость замены проводки ручки и трубки
  • Факторы затрат на электропроводку
  • Как узнать, нужно ли перепрошивать?
  • Электрики рядом со мной
  • Стоимость ремонта дома

    Стоимость переподключения 1000 кв.футов дома составляет от 2000 до 6000 долларов , или около от 2 до 4 долларов за квадратный фут . Ремонт дома площадью более 2500 кв. Футов, требующий вскрытия стен, стоит от $ 12 000 до $ 20 000 . Цена зависит от размера дома, доступности проводки и от того, модернизируете ли вы электрическую панель.

    Стоимость ремонта дома
    Работа Средняя стоимость
    Ремонт основного дома с 3 спальнями
    (Через балки чердака, подвала или перекрытия)
    2500–6000 долларов
    Установка проводки через основные стены
    (вскрытие стен, удаление старых проводов, перемонтаж и установка гипсокартона)
    6000–10 000 долл. США
    Снятие проводки ручки и трубки 4000–6500 долларов
    Разрешение на снятие проводки ручки и трубки 200–600 долларов

    Стоимость ремонта дома за квадратный фут

    Стоимость ремонта дома за квадратный фут
    Квадратные ножки Средняя стоимость
    1 000 1600–3800 долларов
    1,200 1 900–4 500 долл. США
    1,500 2300–5600 долларов
    2 000 3200–7600 долларов
    2,500 3 900–9 400 долл. США
    3 000 4800–11 400 долларов

    Повторный электромонтаж включает удаление как можно большей части устаревшей проводки и установку провода, заключенного в неметаллическую оболочку.Новая проводка безопаснее, не нагревается при контакте с изоляцией и будет соответствовать вашим потребностям в электричестве.

    Стоимость ремонта дома по спальням

    Ремонт одной спальни площадью 120 квадратных футов будет стоить около 190 долларов , если при установке не возникнет непредвиденных проблем. Стоимость переоборудования дома с 2 спальнями составляет примерно 380 долларов, 3 спальни — 570 долларов , а с 4 спальнями — в среднем 950 долларов. Добавьте еще 1100 долларов к 2500 долларов, если ваша электрическая панель нуждается в обновлении.

    Обновление панели электрооборудования

    Стоимость обновления электрической сервисной панели составляет 850 долларов США до 1100 долларов США для 100 ампер и 1300 долларов США до 1600 долларов США для 200 ампер. Если требуется новая коробка, рассчитывайте потратить от до 1200 долларов США на установку долларов США. Обновление панели включает в себя новый счетчик, сервисное отключение, разъединитель, панель, проводку, трубопроводы и погодозависимую головку.

    Сегодня большинству домов нужна электрическая панель на 200 ампер, а в большинство старых домов подается только 60 ампер.Узнайте, сколько энергии получает дом, посмотрев на табличку с данными на главном автоматическом выключателе.

    Отверстия в стенах и ходовые провода

    Открытие стен, удаление старых проводов, установка новых проводов и закрытие стен новым гипсокартоном стоит от 4500 до 9000 долларов. для дома площадью 1200 квадратных футов. Для всего дома площадью более 2500 квадратных футов цена колеблется от $ 12 000 до $ 20 000 с открытием стен.

    Прокладка проводки через балки пола, чердак, подвал или доступное пространство для обхода стоит от 3000 до 5000 долларов. в том же доме.Самый простой доступ для электрика для работы с вашей системой — через чердак или пространство для ползания, минимальная высота которого составляет 1,5 — 3 фута, откуда они могут опустить провода вверх или вниз, вместо того, чтобы сверлить отверстия в гипсокартоне.

    Стоимость открытия и закрытия гипсокартона должна быть включена в расценки электрика. Сколько зависит от того, насколько доступна проводка. Нечетные углы и скрытые стены могут стоить дороже. Вокруг каждой розетки и каждого выключателя света, а также в разных ключевых местах стены должны быть проемы из гипсокартона.

    Добавление розеток и переключателей

    Стоимость установки новой электрической цепи составляет от 100 до 150 долларов за одну розетку или выключатель. Как правило, чем больше розеток или выключателей можно установить или добавить в комнату, тем более выгодную сделку вы сможете получить. Чтобы соответствовать требованиям кодекса, в большинстве областей требуется два или три выхода.

    Полный прайс-лист на электрика можно найти в нашем справочнике по ценам на электромонтажные работы.

    Вернуться к началу

    Средняя стоимость подключения нового дома

    Средняя стоимость подключения дома площадью 1000 квадратных футов составляет от 1600 до 3800 долларов 6, или около от 2 до 4 долларов за квадратный фут .Размер и планировка вашего дома определят вашу окончательную стоимость. Чем больше у вас комнат, тем больше розеток и выключателей вам нужно будет установить, чтобы соответствовать требованиям строительных норм.

    Подключить провода к новому дому дешевле, чем перемонтировать существующий дом, потому что стены открытые. Провода протягиваются через шпильки, не ломая гипсокартон, а розетки и розетки переключателей легко прикрепляются к шпилькам. При замене проводки провода не всегда легко доступны, а в некоторых домах даже не хватает одного.5 футов высотой на чердаке или в подвальном помещении, что могло бы облегчить доступ электрику к существующим приспособлениям и розеткам.

    Средняя стоимость подключения дома за квадратный фут

    Средняя стоимость подключения дома составляет $ 1,56–3,75 $ за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят примерно $ 2,65 за квадратный фут . Чтобы получить более точную оценку, рассчитайте погонные футы ваших стен и умножьте свой ответ на $ 7,79 за погонный фут , что является начальной стоимостью подключения дома.

    1. Размер дома / 4,2 = приблизительный погонный фут стен
    2. футов x 7,79 $ = начальная стоимость подключения дома

    Если в вашем доме алюминиевая проводка, ваш электрик добавит медь, чтобы продлить эту цепь до светильников и электрических розеток. Расширение алюминиевой цепи медным проводом означает, что провод должен быть обжат и покрыт антиоксидантной смазкой для предотвращения будущих пожаров — алюминий со временем подвергается коррозии в точках соединения, вызывая искры, которые могут стать причиной пожара.Было бы разумно, чтобы ваш электрик проверил все точки подключения проводов в доме на предмет коррозии, почерневших соединений или оплавленной изоляции.

    Прайс-лист на материалы для электропроводки дома

    Основные материалы, такие как розеточные коробки и панели переключателей, обычно включаются в вашу смету, если вы не предпочитаете сами покупать пластины переключателей, изготовленные по индивидуальному заказу. Для выполнения большинства электромонтажных работ требуются такие необходимые элементы, как блок автоматического выключателя, розетки, панели переключателей и осветительные приборы.

    Прайс-лист на электромонтажные материалы для дома
    Арт. Средняя цена
    Обслуживание 100 А
    Включает в себя розетку для счетчика, главный выключатель, 1 GFCI и 5 однополюсных выключателей в коробке внешней панели с 20 выключателями
    1,180
    200 Amp Service
    Включает в себя розетку для счетчика, главный выключатель, 1 GFCI и 5 однополюсных выключателей в коробке внешней панели с отсеком на 20 выключателей
    1 950 долл. США
    Медный провод (большинство цепей) 0 руб.30 — 0,66 доллара за фут
    Медный провод (крупная бытовая техника) 0,49–0,99 долл. США за фут
    Медный провод (электрические диапазоны) 0,83–1,83 долл. За фут
    Кабель передачи данных 0,11–0,22 доллара за фут
    Розетки на 15 А 0,50 доллара США за штуку
    Розетки 15 А
    Защита от несанкционированного доступа, зарядка через USB
    20 долларов за штуку
    Крышка выходной стенки 0 руб.38 штук
    15-амперные переключатели 0,50 доллара США за штуку
    Переключатель лопастного типа (с регулируемой яркостью) 28 $ за штуку
    Умный переключатель диммера (совместимость с Alexa) 55 долларов США за штуку
    Светильник
    Утопленный монтаж 13 ”
    10 долларов за штуку
    Светильник
    Современная подвеска с 3 лампами
    $ 190
    Светильник
    Хрустальная люстра на 16 ламп
    670 долларов США
    Потолочный вентилятор
    Basic 52 ”
    $ 50
    Потолочный вентилятор
    Мощный 72-дюймовый 8-лопастной вентилятор с дистанционным управлением
    300 долларов США

    Затраты на оплату труда по подключению электроэнергии

    Электрик заряжает от 40–99 долларов в час, и установка 100 погонных футов проводки может занять от 40 до 60 минут.Плата за труд зависит от уровня опыта электрика (ученик, подмастерье или мастер) и от количества времени, которое он провел на своем текущем уровне. На это также может повлиять их уровень образования. Если вы наняли подрядчика для наблюдения за всей работой, которую вы выполняете в доме, он / она обычно увеличивает цену субподрядчика на 15–20%.

    Вернуться к началу

    Затраты на электроэнергию нового строительства

    Затраты на электроэнергию нового строительства варьируются от до 2–4 долларов за квадратный фут .Электромонтажные работы для нового строительства обычно оплачиваются из расчета один час на 100 квадратных футов, что составляет от 45 до 100 долларов в час , не включая материалы, детали, плату за вызовы или ремонт после вскрытия стен.

    Средняя стоимость электромонтажа нового дома площадью 1600 кв. Футов с тремя спальнями составляет от 2500 до 4000 долларов . Чем больше у вас в доме светильников, тем дороже это будет стоить. Каждый прибор (розетки, осветительный прибор, прибор, розетка 220 В и т. Д.) Стоит от от 100 до 150 долларов за установку.

    Стоимость также будет варьироваться в зависимости от типа провода, который вы решите использовать, а также от того, выберете ли вы высококачественные светильники или интеллектуальную технику. Если вы используете медный провод, он будет стоить значительно дороже, чем алюминиевый. Средняя стоимость проводки в новом доме обычно меньше, чем затраты на замену или установку проводки в старом доме, гипсокартон еще не установлен, и электрик имеет легкий доступ для установки.

    Ориентировочная стоимость электрооборудования

    Первичные затраты на электрооборудование составляют от 3 до 8 долларов за квадратный фут , или около от 3000 до 8000 долларов для дома площадью 1000 квадратных футов.Ценообразование зависит в основном от мощности, необходимой дому, и от количества запланированных розеток и осветительных приборов. Чем больше будет розеток и приспособлений, тем дороже это будет стоить.

    Электрическая грубая наладка происходит после установки каркаса, и это просто означает, что провода протянуты через шпильки и вставлены в коробки, куда будут идти розетки и выключатели освещения. Гипсокартон не кладут, поэтому не устанавливают панели переключателей и освещение.

    Стоимость запуска электрооборудования в сарай

    Проведение электрички к сараю обойдется примерно в $ 900 .Сараи — это отдельные здания, и к ним потребуется подвести электрическую линию, что составляет большую часть стоимости. В сарае не потребуется ничего, кроме одной-двух розеток и верхнего света, если только у вас нет больших планов по поводу электроинструментов.

    Стоимость подвода электричества в гараж

    Стоимость электромонтажа гаража может составлять от 1000 долларов до 4000 + долларов. Цены могут значительно варьироваться в зависимости от того, стоит ли ваш гараж отдельно или пристроенный. Если вы планируете работать в гараже с электроинструментом, вам нужно будет установить дополнительную панель на 100 А, но если вы планируете просто припарковаться в гараже, подойдет 60 ампер.

    Добавить электричество в пристроенный гараж

    Электропроводка вашего пристроенного гаража будет стоить от от 1000 до 2500 долларов США 6, в зависимости от размера, ваших потребностей в электроэнергии и количества розеток.

    Стоимость запуска электричества в отдельно стоящий гараж

    Стоимость подключения электричества к отдельному гаражу составляет около 4 000 долларов США . Это больше, чем то, что стоит подключить к гаражу, потому что вам нужно будет протянуть главную линию от дома до гаража, а затем подключить все освещение и розетки.

    Электромонтаж подвала Стоимость

    Стоимость электропроводки для отделки подвала составляет около 800–1 500 долларов США для участка площадью 1000 квадратных футов. Более низкая цена — подвал как одно большое пространство без внутренних стен. Цена зависит от количества розеток, размера электрической подпанели и назначения подвала. Если вы строите роскошную мультимедийную развлекательную комнату, вам потребуется установить больше розеток, чем если бы она стала просто местом для хранения вещей.

    Стоимость коммерческих электромонтажных работ

    Стоимость коммерческой электропроводки колеблется от до 5–12 долларов за квадратный фут , что примерно на на 10% –30% выше, чем у , чем в жилых помещениях, при проведении электромонтажных работ для проводов, кабелей, арматуры и электрических панелей. Электромонтажные работы на коммерческой недвижимости обходятся дороже, потому что в коммерческих зданиях потребность в электроэнергии выше, при использовании трехфазного питания (448 вольт) по сравнению с однофазным питанием дома (240 вольт), а проводка с высокой изоляцией проходит через кабелепроводы для большей защиты. .Электрическая система в коммерческой недвижимости тоже намного сложнее, особенно если электрику нужно провести электропроводку на многих этажах.

    Вернуться к началу

    Стоимость замены проводки ручки и трубки

    Стоимость замены проводки ручки и трубки составляет 1,56–3,75 долл. США долл. США за квадратный фут или примерно долл. США 2,65 долл. США за квадратный фут . Одна из причин, по которой вам следует заменить проводку ручки и трубки, заключается в том, что в ней нет заземляющего провода, и многие страховые компании откажутся защищать дом от электрического пожара из-за этого.Первоначально этот провод был проложен еще в 1880-х годах.

    Стоимость демонтажа проводки ручки и трубки

    Снятие проводки ручки и трубки стоит от 4500 до 6000 долларов в среднем. Перед тем, как можно будет начать работу, необходимо получить разрешение на снятие проводки с ручкой и трубкой, что составляет типичную стоимость от $ 200 до $ 500 .

    Технически, ручку и проводку не нужно выносить из дома; просто убедитесь, что он отключен, прежде чем устанавливать новую проводку. Однако InterNACHI (Международная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов) требует, чтобы «система была проверена квалифицированным электриком.Только эксперт может подтвердить, что система была установлена ​​и модифицирована правильно ». Они также будут знать требования местных строительных норм и правил относительно отключения или удаления.

    Вернуться к началу

    Факторы затрат на электропроводку

    Помимо основных затрат на ремонт, следующие факторы будут влиять на окончательную стоимость ремонта дома:

    1. Расходы на оплату труда в вашем районе
    2. Новый уровень мощности необходимо принести в дом и в него
    3. Простота или сложность доступа к арматуре и распределительным коробкам
    4. Тип используемого провода
    5. Стоимость ямочного ремонта или замены гипсокартона
    6. Количество торговых точек и приспособлений
    7. Необходимые разрешения и проверки
    8. Стоимость установки и очистки

    Разрешения и проверки на электрооборудование

    Для большинства электромонтажных работ, связанных с заменой проводов в стенах или в электрических соединительных коробках, требуется разрешение в соответствии с местными нормативами при средней стоимости от $ 250 до $ 500 .Стоимость разрешения сильно варьируется от штата к штату и даже от округа к округу. Лучше всего позвонить в местный строительный отдел, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение и сколько оно стоит. Хорошая вещь в разрешении — это сопроводительный осмотр, который покажет вам, правильно ли была выполнена работа и безопасно ли это. Неправильно проложенная электрическая проводка очень опасна и может привести к пожару.

    Подготовка к установке

    Лучшее, что вы можете сделать до приезда электрика, — это обеспечить доступность.Переместите мебель и картины, висящие на стене. Положите пластиковый брезент, чтобы защитить ковер и паркетный пол. Очистите зону от безделушек и других личных вещей, чтобы электрик мог выполнять свою работу.

    Очистка площадки

    После завершения задания всегда будет выполняться очистка. Иногда это делает электрик, но не всегда. Спросите, включена ли уборка в полученную вами оценку.

    Общие электрические коды

    Национальный электротехнический кодекс (NEC) — это национально признанный кодекс, отвечающий за безопасные методы работы с электричеством.Когда ваша выполненная разрешенная работа будет проверена, инспектор будет следить за соблюдением руководящих принципов NEC, принятых в вашем штате. Лицензированные и опытные электрики следят за соблюдением всех требований кодекса.

    • Электропроводка должна быть заземлена.
    • Сращивания — наихудшее нарушение кода, потому что они наиболее опасны. Если соединение обязательно должно произойти, это должен сделать электрик, и соединение должно быть изолировано от другой проводки с помощью распределительной коробки.
    • Overlamping — Вставка лампы с более высокой мощностью в розетку может вызвать перегрев и потенциально возгорание. Используйте лампочку соответствующей мощности для розетки.
    • Открытые распределительные коробки — Возможно получение ударов от этого соединения в распределительной коробке. Покрытие этого стоит всего несколько долларов.
    • Розетки — Кодекс требует, чтобы розетка располагалась в пределах 4 футов от дверного проема, а затем каждые 12 футов после этого. Если вы живете в старом доме, который не соответствует этому требованию кодекса, никто не заставит вас обновляться, но перегрузка цепей может вызвать пожар.Скорее всего, это будет стоить $ 100 для установки новой торговой точки на первом этаже и $ 200 для торговых точек на втором этаже.
    • GFCIs — Текущий кодекс требует, чтобы выход был выходом GFCI, если он находится в пределах 4 футов от источника воды, такого как раковина или ванна. Нет необходимости приводить ваш дом в соответствие с кодом, если это не так. Вы можете самостоятельно заменить стандартные розетки на розетки GFCI примерно за $ 12 .

    Вернуться к началу

    Как узнать, нужно ли перепрошивать?

    Замена старой проводки может и не быть необходимостью, но дома умеют сообщать домовладельцам, когда что-то не так.Вы можете запланировать осмотр дома в местной электротехнической компании, чтобы выяснить, нужно ли вам менять проводку. Дополнительным преимуществом этого является то, что вы получите список всех проблем с электричеством, требующих ремонта, даже если ваша проводка на данный момент исправна. Обратите внимание на следующие признаки того, что вам нужно перемонтировать:

    1. Запах гари или шипящие звуки.
    2. Изменение цвета вокруг розеток или приспособлений.
    3. На ощупь тепло в розетке или выключателе света.
    4. Автоматические выключатели часто срабатывают.
    5. Огни мигают.
    6. Заглушки в розетках очень плохо закреплены.
    7. Блок питания не подходит для устройств на 240 вольт.
    8. Вашему дому больше 40 лет.
    9. Вы получаете небольшой электрический шок, когда что-то подключаете к розетке.
    10. У вас слишком много удлинителей и дополнительных удлинителей.

    Немедленно вызвать электрика, если

    • Вы заметили запах гари.
    • Жужжащий звук из вашей проводки или розеток.

    Получите бесплатную оценку HomeGuide от надежных подрядчиков по электрике:

    Получите бесплатные оценки

    512 Запросы клиентов на HomeGuide

    Национальный оценщик ремесленников 2018

    Этот старый дом | https: // www.thisoldhouse.com/how-to/10-wiring-problems-solved

    Сколько стоит ремонт дома?

    Бывают случаи, когда в доме нужно будет полностью перестроить электропроводку. Старая ручка и трубка или алюминиевая проводка могут представлять серьезную угрозу безопасности.

    Согласно отчету Управления пожарной охраны США, в период с 2014 по 2016 год пожарные службы США ежегодно регистрировали около 24 000 электрических пожаров в жилых домах. Эти пожары стали причиной около 310 смертей, 850 травм и ущерба собственности на 871 миллион долларов.Электрические пожары также привели к более чем двукратным потерям в долларах от одного пожара, чем неэлектрические пожары в жилых домах.

    Есть много признаков того, что, возможно, пришло время перемонтировать ваш дом, в том числе перегоревшие предохранители, сработавшие прерыватели или быстрое мигание или перегорание света. Искры из розетки, пластины горячего выключателя и незакрепленные розетки также могут сигнализировать о неисправности. Дома старше 40 лет могут потребовать обновления.

    Неисправная проводка, если ее не устранить, может вызвать невообразимые разрушения, но это проблема, которую можно решить, переставив электромонтаж в доме.В современной проводке не используется тот же металлический материал, который вызывает такие разрушения; вместо этого провод покрыт пластиком.

    Не все дома подключены одинаково, а это означает, что затраты на замену проводов в доме могут варьироваться от одного дома к другому. Тем не менее, независимо от ситуации, одно можно сказать наверняка: замена проводки — это немалые затраты.

    Сколько стоит ремонт дома?

    Большинство домовладельцев платят в среднем 2100 долларов за ремонт своих домов, хотя цены могут варьироваться от 1500 до 10000 долларов с рабочей силой и материалами, согласно Thumbtack, сторонней службе, которая объединяет домовладельцев с поставщиками профессиональных услуг.Это составляет от 2 до 4 долларов за квадратный фут, в среднем около 2,75 доллара за квадратный фут.

    Однако вычислить фактическую стоимость не так просто, потому что здесь играет роль множество факторов, в том числе электромонтаж и профессиональные услуги. Тем не менее, важно придерживаться своего бюджета.

    Факторы, влияющие на стоимость ремонта вашего дома

    Затраты на ремонт вашего дома могут сильно различаться в зависимости от размера и возраста вашего дома, объема проекта и доступности старой проводки.Каждый из этих факторов влияет на стоимость рабочей силы, которая составляет большую часть общей стоимости проекта, говорит Бейли Карсон, домашний эксперт Angi.

    Вот некоторые факторы, которые следует учитывать:

    Размер дома

    Проекты по замене электропроводки обычно оплачиваются за квадратный фут, поэтому чем больше дом, тем больше проводов, больше розеток и, как следствие, выше затраты, говорит Карсон. «Дом площадью 1300 квадратных футов можно перемонтировать примерно за 8000 долларов, в то время как более крупный дом площадью 2500 квадратных футов, вероятно, будет стоить около 20 000 долларов.«

    Объем проекта

    « Стоимость будет сильно варьироваться в зависимости от того, просто ли вы модернизируете электрические панели, заменяете часть дома или ремонтируете весь дом », — говорит Карсон. «Кроме того, если вы хотите или вам нужно добавить розетки или переключатели в какие-либо комнаты, планируйте от 100 до 185 долларов за штуку».

    Трудовые отношения

    Вам нужно будет заплатить лицензированному электрику для выполнения работ. Тарифы на услуги этого типа могут различаться и обычно взимаются почасово.По данным веб-сайта HomeAdvisor, который помогает домовладельцам находить профи для своих проектов, средняя стоимость по стране колеблется от 50 до 100 долларов в час, при этом более крупные города и густонаселенные районы находятся на верхнем уровне шкалы. Промышленное эмпирическое правило состоит в том, чтобы рассчитать один час работы на каждые 100 квадратных футов проводки.

    Возможно, вам потребуется дополнительная оплата труда, если вам понадобится обновленная электрическая панель или новые розетки в вашем доме.

    Доступность

    Поскольку для переоборудования дома необходимо удалить старую проводку перед ее заменой, затраты на рабочую силу будут сильно варьироваться в зависимости от того, насколько легко электрику достать старую проводку.«Старые дома и дома с труднодоступными местами будут стоить больше, чем новые постройки или дома с более простой планировкой», — говорит Карсон. «Если ваш профессионал может получить доступ к проводам через лазейки, подвалы, чердаки или балки в полу, проект будет стоить меньше, чем если бы им пришлось открывать стены и потолки, а затем ремонтировать их».

    Разрешения и проверки

    Требования к разрешениям и проверкам зависят от того, где вы живете. Часто это требуется для обеспечения того, чтобы ваша проводка соответствовала современным стандартам, соответствовала любым местным нормам и правилам и была безопасной для вас и вашей семьи на десятилетия вперед.Осмотр у квалифицированного электрика обычно стоит от 125 до 250 долларов.

    Варианты финансирования электропроводки и ремонта дома

    Ремонт дома стоит недешево. Многие домовладельцы предпочитают финансировать проект вместо того, чтобы оплачивать работу наличными. К счастью, есть несколько вариантов финансирования проекта по замене проводки.

    Персональная ссуда

    Персональная ссуда обычно дает вам необходимую наличность в короткие сроки. Вам не нужно никакого залога, чтобы получить право на участие, но вам понадобится доход и хороший кредитный рейтинг, чтобы иметь право на низкую процентную ставку.Этот тип ссуды отлично подходит для проекта по замене проводки, потому что вы часто можете получить ставку ниже, чем те, которые предлагают компании, выпускающие кредитные карты, хотя вам нужно иметь свои финансы, чтобы соответствовать требованиям.

    Ссуда ​​под залог собственного капитала

    Ссуда ​​под залог собственного капитала позволяет вам брать взаймы под залог собственного капитала, который вы создали в своей собственности. Как и в случае с персональной ссудой, ссуда под залог собственного капитала — это одноразовая ссуда, которую вы получаете единовременно. Поскольку вы используете свой дом в качестве залога, требования по кредитованию могут быть немного более мягкими.Хороший кредитный рейтинг поможет обеспечить вашу ссуду, а предложение вашего дома в качестве залога позволит кредиторам быть уверенными в вашей способности к погашению, поэтому ссуда под залог собственного капитала обычно имеет гораздо более низкую процентную ставку, чем личная ссуда.

    Кредитная линия собственного капитала

    Кредитная линия собственного капитала (HELOC) может быть лучшим решением, если вы предполагаете, что ваш проект по ремонту электропроводки будет проходить несколько этапов, или если вы не уверены в полной первоначальной стоимости. HELOC работает как кредитная карта в том смысле, что вы получаете доступ к кредитной линии с лимитом.Когда вы возвращаете то, что занимаетесь, это высвобождает больше доступного кредита для повторного использования. HELOC использует ваш дом в качестве залога, что означает, что его процентные ставки часто ниже, чем у кредитных карт или личных займов.

    8 советов по экономии на ремонте электропроводки в доме

    В то время как экономные домовладельцы будут искать способы сэкономить деньги, как правило, не стоит сокращать углы при ремонте электропроводки.

    «Обычно это не та область, где экономия денег должна быть приоритетом», — говорит Дэвид Стеккель, домашний эксперт Thumbtack.«Приоритеты должны заключаться в том, чтобы делать это правильно и делать это один раз в указанном порядке».

    Тем не менее, есть способы минимизировать дополнительные или непредвиденные расходы.

    1. Избегайте ремонтных работ, связанных с открытием стен. По возможности выбирайте более простые подходы. «Открытие стен — гораздо более сложная задача, чем прокладка провода через чердак или подвал», — говорит Штекель. «Ремонт стен после завершения всех электромонтажных работ может съесть от 25 до 30 процентов общего бюджета проекта.”
    2. Сначала проведите техосмотр. Поручите лицензированному электрику провести полную проверку электропроводки в вашем доме, прежде чем приступить к выполнению проекта по замене электропроводки. Не исключено, что вместо этого можно обойтись мелким ремонтом.
    3. Присмотреться. Постарайтесь получить хотя бы три цитаты от электриков. Самый дешевый вариант может оказаться не лучшим, но сравнение нескольких котировок поможет вам найти лучшие цены на нужные вам услуги.
    4. Не делай этого в одиночку. Самостоятельно можно выполнить множество проектов по благоустройству дома, но электромонтажные работы не входят в их число. Электрики не зря требуют профессиональных сертификатов: одно неверное движение может привести к поражению электрическим током или возгоранию, а устранение даже незначительных проблем может привести к дополнительным повреждениям.
    5. По возможности объединяйте проекты. Возможно, вам потребуется отремонтировать проводку только в одной комнате, но подумайте о том, чтобы обновить розетки или электрическую панель, пока вы в ней. Это может повысить стоимость вашего дома и сэкономить вам деньги.
    6. Получение разрешений. В некоторых штатах может потребоваться получение разрешения перед выполнением каких-либо работ. Вас могут даже оштрафовать, если вы не получите разрешение на проект, для которого оно требуется, поэтому знание того, требуется ли оно, может избавить вас от необходимости оплачивать штрафные расходы постфактум.
    7. Расставить приоритеты для проектов. Зная, сколько стоит перемонтаж каждой комнаты, вы сможете расставить приоритеты для каждого проекта. Не все комнаты будут стоить одинаково, даже если площадь будет одинаковой.Ремонт ванной комнаты или кухни может быть намного дороже, чем ремонт спальни или подвала. Ремонт спальни может стоить до 800 долларов, а вот кухня может стоить более 3000 долларов.
    8. Проведите исследование. Узнайте больше об электриках в вашем районе, принимая во внимание оценки и отзывы.

    Итоги

    Хотя ремонт дома обходится дорого, хорошая новость заключается в том, что обычно вам нужно сделать это только один раз, поэтому вам не придется беспокоиться о текущих расходах или текущих проектах.Однако важно использовать лучшие материалы и услуги, чтобы обеспечить безопасность вашего дома. Это тот проект, в котором вы не хотите срезать углы; Ремонт дома может буквально спасти вам жизнь.

    «Помните о важности правильного выполнения этой работы», — говорит Карсон. «Дом с плохой проводкой может представлять огромную опасность для вас и вашей семьи. Таким образом, стоит потратить немного больше на высококачественного специалиста, чтобы избежать нарушений кодекса, будущего ремонта или потенциальных пожаров — всех рисков, которые могут возникнуть из-за неисправной проводки.”

    Подробнее:

    CPSC запускает программу предотвращения возгораний в системе домашней электропроводки

    Национальная статистика пожаров показывает, что более 40 000 пожаров ежегодно вызываются проблемами с домашней электропроводкой. В течение последних 10 лет системы электропроводки были основной причиной смерти от пожаров, связанных с электрическим оборудованием, унося в среднем около 350 жизней каждый год. Эти смерти и пожары ежегодно обходятся обществу более чем в 2 миллиарда долларов.

    «Как федеральное агентство, которое помогает обеспечивать безопасность людей в их домах и вокруг них, CPSC находит разумные и доступные решения для устранения опасностей, связанных с домашней электропроводкой», — сказала председатель CPSC Энн Браун.«Этот проект предоставляет потребителям информацию о лучших и наименее дорогостоящих методах что-то с ними делать».

    Стремясь уменьшить количество пожаров в системе домашней электропроводки и спасти жизни, CPSC выявила общие опасности для домашней электропроводки:

    — Многие люди не знают, что компоненты системы электропроводки могут со временем изнашиваться, что приводит к пожароопасность.

    — Системы электропроводки во многих старых домах могут испытывать трудности с удовлетворением растущих требований, предъявляемых к ним современными приборами, такими как микроволновые печи, тостеры, фены, электрические обогреватели и другие.

    — Когда электрические компоненты стареют или перегружаются, система может перегреваться и изнашивать изоляцию. Это может привести к возникновению дуги и короткого замыкания, которые являются основными причинами возгорания домашней электропроводки.

    Чтобы продемонстрировать недорогие решения этих опасностей, CPSC меняет электропроводку в домах в Кэпитол-Хайтс, штат Мэриленд, Атланта, штат Джорджия, Редлендс, Калифорния, и Сент-Луис, штат Миссури. старые дома безопасны, потому что в них нет действующего общепринятого кодекса, по которому можно судить о безопасности старых систем электропроводки.Проект CPSC по борьбе с пожарами в электрических системах может помочь сообществам предотвратить пожары и повысить безопасность за счет повышения их осведомленности о новом электрическом кодексе, который был разработан Национальным управлением противопожарной защиты (NFPA). Код описывает примерно 50 опасных условий электропроводки в жилых помещениях, которые могут быть определены при визуальном осмотре квалифицированным инспектором.

    Проект CPSC по возгоранию домашних электрических систем включает широкую коалицию государственных и частных организаций, включая сотрудников пожарной безопасности, страховую отрасль и Национальные фонды электробезопасности, которые определят решения проблем с домашней электропроводкой, которые способствуют возникновению электрических пожаров.

    Для получения дополнительной информации о проекте CPSC по возгоранию домашних электрических систем и бесплатных брошюр об опасностях, связанных с домашней электропроводкой, потребители должны отправить открытку по адресу: Home Wiring Safety, CPSC, Вашингтон, округ Колумбия 20207.

    За отдельную плату можно получить электрический код NFPA. можно получить, позвонив в NFPA по телефону (800) 344-3555.

    5 вещей, которые нужно знать об электричестве при строительстве нового дома

    Опубликовано в: Советы по электричеству для дома

    Строительство нового дома может быть невероятно увлекательным. Но многие люди обнаруживают, что они настолько поглощены аспектами проектирования и управления проектами своего нового дома, что могут быть упущены из виду важные элементы, такие как его электрические требования.Если вы сделаете это неправильно, последствия, с которыми столкнется ваш дом, могут варьироваться от простых неудобств до серьезных рисков для здоровья и безопасности.

    Мы все в значительной степени полагаемся на электричество, поэтому стоит провести некоторое планирование, чтобы обеспечить безопасность, функциональность и эффективную организацию вашего дома. Вот пять ключевых моментов, касающихся электричества, которые вам следует учитывать при строительстве нового дома.

    1. Спланируйте расположение розеток

    Пока вы, возможно, думаете о том, как будут скоординированы комнаты и где будут располагаться элементы, необходимо сначала определить расположение электрических розеток и проводки для ваших устройств связи.Это необходимо для того, чтобы затем вы могли разместить электрическое оборудование в соответствующих местах с подключением к электричеству. В этом вам поможет консультация квалифицированного и опытного мастера-электрика.

    Но не думайте, что здесь нельзя проявлять творческий подход. Слишком часто люди, строящие новые дома, полагают, что у них нет никакой информации о том, где можно расположить электрические розетки и другие элементы. Хороший электрик захочет выслушать ваши идеи, а затем проконсультируется с вами, чтобы предложить решение, позволяющее использовать розетки для дома, в котором вы хотите жить.

    Получите копию своего плана дома, сядьте с электриком и наметьте, где будут находиться мебель и электрические устройства. Таким образом, электрик может разработать решение, в котором розетки и кабели будут размещены именно там, где вам нужно.

    2. Разберитесь в системе электропроводки, которая вам понадобится

    При принятии решения об электричестве, которое вам понадобится в вашем новом доме, важно понимать, что вся ваша электрическая система состоит из электрических служб, а также розеток освещения. и ряд устройств с проводным подключением.Стоит отметить, что ваша электрическая сеть должна быть достаточного размера, чтобы соответствовать потребностям людей, живущих в вашем доме. Обычно от ста до двухсот ампер достаточно для дома стандартного размера.

    Что касается самой проводки, лучше всего понимать стоимость найма профессионального электрика. Существует три различных системы проводки: проводка в свинцовой оболочке, проводка из кабелепровода и скрытая проводка из кабелепровода. Из этих трех очень популярна скрытая проводка из кабелепровода, поскольку она включает в себя скрытие каналов за стенами и штукатурку.В результате выглядит намного эстетичнее. Но обязательно поговорите со своим электриком о том, какой вариант лучше всего подходит для дома, который вы строите.

    3. Знайте, нужна ли вам дополнительная мощность

    В наши дни, когда технологии невероятно продвинуты, многие люди предпочитают иметь большие системы для аудио, визуальных и развлекательных целей, а также домашние офисы. Если вы такой человек, было бы разумно узнать больше о вариантах, доступных для электрической системы вашего дома.Возможно, вам понадобится продвинутая система электропроводки в вашем доме.

    4. Учитывайте энергоэффективность

    Когда дело доходит до электричества, многие из нас обеспокоены ростом затрат и негативным воздействием на окружающую среду. Поэтому многие люди, строящие новые дома, ценят знание того, что система управления может использоваться для снижения затрат на энергию. Такими системами можно дистанционно управлять из вашего дома, и хотя эта возможность может показаться футуристической, в конечном итоге они могут сэкономить вам деньги и обеспечить безопасность вашего дома, когда вас нет рядом.

    Эти домашние системы управления энергопотреблением начинаются с простых подключаемых устройств, которые могут контролировать электроэнергию, потребляемую бытовой техникой, и вам не нужно будет консультироваться по этому поводу со своим электриком. Однако более продвинутая система управляет и интегрирует потребление энергии в доме в соответствии с колебаниями цены на электроэнергию в различные моменты в течение дня, а также может учитывать солнечную энергию, которую вы можете получить, установив панели на крыше.

    Есть еще больше преимуществ, чем просто экономия денег.Хорошая система управления позволит вам выполнять такие функции, как управление кондиционером, регулирование плавательного бассейна и управление работой вентиляционных панелей, когда вас физически нет. Кроме того, дистанционно управляя системой освещения на время вашего отсутствия, вы отпугиваете воров, создавая впечатление, будто ваш дом полон людей.

    Цена на электроэнергию не снизится, как и ее воздействие на окружающую среду. Чтобы избежать этого и одновременно внести свой вклад в сокращение выбросов энергии, сохранение планеты и повышение уровня жизни, обязательно поговорите со своим электриком с самого начала.

    5. Настраиваемые выключатели освещения

    Выключатели света не должны быть утомительными, вы можете проявить творческий подход с выключателями света. Например, панели управления на основе светодиодов или аналогичные решения предлагают гораздо более привлекательные и функциональные варианты, чем стандартный аналоговый поворотный переключатель.

    То же самое можно сделать и с розетками. Вы можете установить USB-порты для зарядки в стену для зарядки устройств, которые питаются через USB, например, большинства телефонов. Поговорите со своим электриком о том, как переключатели освещения могут соответствовать вашим эстетическим планам для вашего дома.

    Найдите подходящего электрика для помощи

    Наконец, важно помнить, что вам следует остановиться на электрике после того, как будет сделан каркас для дома, чтобы изменения можно было внести и завершить до завершения работ. Хороший электрик-консультант расскажет вам обо всем процессе, об идеальных сроках и передовом опыте, чтобы убедиться, что электрические компоненты вашего дома установлены вовремя и не мешают остальной конструкции.

    Platinum Electricians — поставщик электрических услуг, удостоенный множества наград, который может помочь вам с вашими бытовыми электрическими потребностями.Если вы планируете построить новый дом, свяжитесь с дружной командой Platinum, чтобы обсудить, что вы хотите сделать с электрикой в ​​своем доме.

    Простая схема подключения в частном доме. Как правильно сделать электропроводку в квартире Схема электропроводки в доме

    Одним из важных и трудоемких процессов ремонта является разводка электропроводки в частном доме. Чтобы сделать это самому, нужно тщательно подготовиться, понять, какие материалы и инструменты для этого вам понадобятся, какие меры безопасности соблюдать.Тогда процесс не будет опасен для мастера, а результат даст возможность долгое время использовать в доме свет и электричество.

    Достаточное и безопасное электричество в доме — важное условие комфортной жизни в нем.

    Необходимые инструменты для работы

    Перед тем, как заняться монтажом электропроводки в частном доме своими руками, необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые будут использоваться в работе. Не имея представления об электричестве и хотя бы базовых знаний о его распределении внутри дома, сделать все самостоятельно будет довольно сложно.Тщательная подготовка сделает процесс безопасным и легким.

    Самые мощные кабели, способные выдержать требуемую нагрузку, должны исходить от счетчика.

    Электромонтаж в частном доме осуществляется с помощью следующих инструментов:

    • плоскогубцы;
    • отвертка;
    • штроборез — болгарка с дисками, если проводка будет проложена внутри бетонных стен;
    • молоток;
    • долото;
    • ножницы или острый нож для резки кабеля;
    • рулетка;
    • шпатель.

    Дополнительно необходимо подготовить следующие расходные материалы:

    • электросчетчик;
    • кабели различного сечения;
    • УЗО — автомат защитного отключения;
    • клеммные колодки;
    • розетки, выключатели, монтажные коробки к ним;
    • коробки соединительные;
    • смесь алебастра для крепления проволоки в швеллерах;
    • пластиковые коробки — если проводка внешняя;
    • саморезы;
    • клей.

    Чтобы заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, нужно посчитать, сколько их понадобится в процессе.

    Из счетчика электроэнергии должен выходить многожильный медный кабель. В зависимости от сложности и объема разводки ее подводят к нескольким распределительным коробкам. От них пойдут кабели более тонкого сечения, рассчитанные на меньшую мощность. Перед тем, как приступить к монтажу электропроводки в доме, желательно составить подробный план, чтобы рассчитать необходимое количество всех элементов и расходных материалов.

    Техника безопасности при работе

    Чтобы электрик в доме работал исправно и долгое время, не создавая опасных ситуаций — короткого замыкания или возгорания проводов — стоит знать и понимать основные правила и особенности установка. Процесс установки с нуля в новом доме немного проще, чем замена старой проводки, так как происходит до отделочных работ. Первое правило переустановки электрооборудования — замена всех элементов, проводов и распределительных коробок, особенно если они прослужили более десятка лет.

    В процессе электромонтажа должны использоваться средства защиты и материалы.

    Кроме того, при работе следует помнить о таких мерах:

    1. Дом необходимо разделить на несколько зон. За каждый будет отвечать отдельный предохранитель УЗО. Особенно это касается участков, где будет подключаться мощная бытовая техника — стиральная машина, электрическая духовка, бойлер водяного отопления и т.д.
    2. При прокладке новых проводов лучше спрятать их в гофрированный шланг.Это эффективная противопожарная защита.
    3. Провода подключаются с помощью клемм. Избегайте подключения кабелей малой и большой мощности.
    4. Если невозможно спрятать провода в пазах и покрыть замазкой, для безопасности и эстетики можно использовать пластиковые ящики.
    5. Даже если кажется, что какой-то участок старой проводки сохранился в хорошем состоянии, его все равно нужно заменить. Это предотвратит дальнейшие проблемы.

    Электричество в доме должно быть не только функциональным, но и безопасным для жителей.

    Лучшая мера безопасности при работе — это нанять специалиста, который профессионально установит электропроводку в доме и учтет все нюансы. На этом лучше не экономить, так как работа новичка потребует много времени и сил, а в будущем может вызвать необходимость переделки некоторых участков.

    Срок службы электропроводки

    Чтобы понять, когда пора менять разводку электричества в доме, или знать, сколько лет продлится проделанная работа по замене, необходимо узнать срок ее службы.Сегодняшние кабели и соединительные системы намного лучшего качества, чем они были несколько десятилетий назад. Следовательно, они прослужат дольше. Но все приходит вовремя, и даже хорошая проводка рано или поздно потребует замены.

    Использование УЗО, распределительных и распределительных коробок, клемм и других защитных элементов помогает продлить срок службы электропроводки в домашних условиях.

    Общепринятая градация включает три различных типа продолжительности эксплуатации электропроводки: номинальный, гарантийный и фактический срок службы.Между ними есть разница:

    1. Номинал — это период, в течение которого необходимо соблюдать коэффициенты работоспособности системы. Например, медный кабель может исправно работать 30 лет, если напряжение не превышает 0,66 кВ, а температура находится в диапазоне от -50 до +50 градусов.
    2. Гарантийный срок службы — это период, в течение которого производитель (или продавец) готов нести ответственность за данный кабель. Например, если что-то случится с проводом через 5 лет эксплуатации на оговоренных условиях, его бесплатно отремонтируют или заменит.
    3. Фактический срок Время безотказной работы системы, которое зависит только от пользователя. Оно может быть меньше или больше номинального, в зависимости от условий, в которых работает электропроводка.

    Как правило, производители электротехники предоставляют 10-летнюю гарантию. Хотя правильно установленная система может прослужить в 8-10 раз дольше этого срока.

    Проект и схема подключения

    Для того, чтобы электропроводка в доме своими руками была грамотной, удобной и долго служила без помех и переделок, необходимо составить проект и продумать все нюансы .Схема системы начинается с конца — сколько светильников будет в каждой комнате, сколько розеток нужно поставить на стены, какая нагрузка будет на каждую из них.

    Проект электропроводки может быть схематическим, нарисованным от руки. Главное понимать, где и сколько должно быть электрических элементов.

    Сколько фаз

    В частный дом можно подавать напряжение двух типов — двухфазное 220 В с максимальной потребляемой мощностью 10-12 кВт и трехфазное 380 В с максимальным потреблением 15 кВт.Второй вариант требуется в редких случаях, когда предполагается подключение мощного оборудования. Тогда требования к установке и эксплуатации будут более жесткими, ведь при таком подключении увеличивается вероятность опасности.

    Подключение к трехфазной сети предполагает установку специального экрана, способного выдерживать и распределять такую ​​нагрузку

    Способы подключения проводов

    Перед тем, как приступить ко всем монтажным работам, необходимо понять, как подключить провода вместе.Это нужно будет сделать, подключение производится в распределительных коробках. Их можно соединить несколькими простыми способами:

    • способ скручивания — два провода зачищены на 4-5 см, скручены вместе и закрыты пластиковым колпачком, обеспечивающим безопасность, и дополнительным зажимом;
    • паять соединение с помощью паяльника и оловянно-свинцового припоя — более надежный метод;
    • клеммники позволяют подключать провода из разных металлов — меди и алюминия;
    • Один из самых быстрых способов подключения — это пружинные клеммы — позволяет соединять одножильные и многожильные провода разного сечения.

    При прокладке электропроводки можно использовать несколько различных типов соединений проводов.

    Где установить щиток

    Норм для установки щитка в строго определенном месте нет. Часто его устанавливают в подсобных помещениях возле выхода, чтобы можно было удобно произвести переключение. Следует учитывать несколько факторов:

    1. Помещение, в котором будет установлен щит, должно быть сухим и пожаробезопасным. Поэтому, например, его нельзя размещать в котельной.А также там, где есть газовые баллоны или другие легковоспламеняющиеся предметы.
    2. Доступ к приборной панели нужен постоянно, поэтому кладовая или кладовая — тоже не лучший вариант.
    3. Можно просто повесить щит на стену, но лучше сделать для него специальную нишу.
    4. Для больших помещений или групп построек — дома, бани, гаража, хозблока — лучше использовать несколько электрощитов.

    Современный фартук — это небольшая компактная коробка, которую можно разместить в любом месте дома.

    Счетчик и УЗО находятся внутри панели приборов, из нее выходят несколько распределительных коробок. Поэтому при установке важно правильно рассчитать емкость и дальнейшие коммуникации.

    Разбивка потребителей на группы

    Потребителями являются все электрические элементы, которые будут установлены в доме — лампы, розетки, выключатели и т. Д. Они разделены на группы для распределения нагрузки в системе. Количество элементов в каждой группе зависит от толщины кабеля.Осветительные приборы «сажают» на одну или две ветки, в зависимости от конфигурации и размеров дома.

    Для каждой группы потребителей необходимо установить индивидуальное УЗО.

    После этого происходит разбивка на группы розеток. Желательно, чтобы на одной ветке было не более 5 розеток. Если предполагается конкретная розетка для мощного прибора — кондиционера или стиральной машины, лучше вывести к ней отдельную линию. Например, на кухню можно занести 3-4 группы, так как электроприборов здесь самое большое количество.

    Сколько линий нужно нарисовать для комнаты?

    Для комнат достаточно двух отдельных линий: одна для розеток, другая для осветительных приборов. Если планируется установка кондиционера, лучше вывести для него отдельную линию.

    Разбивка на группы производится в процессе построения схемы подключения и дает возможность рассчитать, сколько УЗО будет установлено автоматически.

    Подбор кабелей и проводов

    После подготовительного этапа и составления схемы подключения можно приступать к выбору кабеля.Они бывают алюминиевыми и медными. Медные имеют большую пропускную способность, выдерживают более высокую нагрузку, поэтому их чаще используют для частных домов.

    Выбор кабеля зависит от нагрузки, которая будет назначена на него при эксплуатации электрической системы в доме.

    Разницы между круглым и плоским кабелем нет, но последние используются чаще из-за простоты монтажа и возможности его скрыть. Особенно, если в новом доме электропроводку делают не с нуля, а меняют из старого.Что касается выбора сечения кабеля, здесь нужно учитывать уровень нагрузки на него. Расчеты производятся исходя из следующих факторов:

    • силовой кабель для осветительных приборов должен иметь сечение не менее 1,5 кв. Мм;
    • кабели для розеток, в которые будут подключаться электроприборы — сечением не менее 2,5 кв. Мм.

    Чтобы определить необходимую длину всех кабелей, нужно нарисовать на схеме всех потребителей электрической системы.Имея на бумаге размеры всех комнат и комнат, можно понять, какой длины будет каждый провод. В этом случае на каждое соединение следует брать припуски по 10-15 см.

    Как проложить кабели в доме

    Способ электромонтажа — важный фактор, который нужно определиться на этапе подготовительных работ. Бывают двух видов — открытая и скрытая проводка. В частном доме может быть сочетание этих видов, хотя при строительстве с нуля лучше сразу все кабели и системы спрятать, чтобы они не портили дизайн комнат.

    Спрятать электропроводку можно по-разному, но лучше делать это на этапе черновых работ, чтобы не испортить произведенный позже ремонт.

    Чтобы определиться, какой тип монтажа проводки лучше выбрать, стоит учесть все плюсы и минусы открытого и скрытого способа.

    Преимущества Недостатки
    Монтаж открытой электропроводки
    • простые подготовительные и монтажные работы;
    • возможность ремонта при повреждении;
    • возможность добавления новых веток.
    • непривлекательный внешний вид;
    • восприимчивость к механическим воздействиям и повреждениям.
    Монтаж скрытой проводки
    • более дешевый способ;
    • не портит внешний вид помещения;
    • не подвержены внешним повреждениям;
    • огнестойкий;
    • Прочность всех элементов системы.
    • сложнее в процессе установки;
    • трудности с поиском места повреждения;
    • Сложность ремонта с необходимостью повреждения отделочных материалов.

    Взвесив для себя все «за» и «против», вы сможете выбрать оптимальный вариант монтажа электросистемы. В старом доме, когда требуется не прокладывать новый, а заменить старую электропроводку, часто применяется открытый тип. Однако в новом доме есть все возможности максимально скрыть электрические коммуникации.

    Процесс прокладки кабеля и установки системы

    Заключительный подготовительный этап — разметка.Планировочные работы — это нанесение кабельных линий на стены, потолок, пол, а также расположение всех элементов. Выполняется мелом. Чтобы сделать прямые линии, нужно использовать рулетку и уровень. Эта процедура также поможет вам проверить свои расчеты на покупку кабеля или расходных материалов.

    Планировка стен и потолка значительно упростит дальнейшую прокладку электропроводки.

    После этого можно переходить к самой процедуре установки электросистемы.Он состоит из нескольких этапов:

    В зависимости от размеров дома, электромонтаж может занять от нескольких часов до нескольких дней. Тщательное соблюдение всех требований и мер безопасности — гарантия длительной и бесшумной работы на протяжении нескольких десятилетий.

    Пусконаладочные работы

    Для проверки смонтированной электропроводки необходимо пригласить специалиста энергонадзора в дом для ввода ее в эксплуатацию. С помощью тестера необходимо «прозвонить» все жилы, целостность жил, проверить правильность изоляции.Кроме того, энергетик проверит землю и ноль.

    По окончании всех работ нужно проверить систему электропроводки и убедиться, что она исправна.

    Завершение всех работ и запуск системы подтверждается соответствующим документом — протоколом, который составляет представитель энергетического надзора. Заключается договор на оказание услуг, а дальнейшее использование электроэнергии оплачивается согласно действующим тарифам.

    Видео об устройстве электропроводки в частном доме

    Устройство электропроводки в доме своими руками продемонстрировано на видео:

    Пошаговая инструкция по проведению электропроводки в частном доме в г. видео:

    Монтаж электропроводки в частном доме — долгий и сложный процесс, включающий множество этапов. Вне зависимости от того, будет ли он выполняться руками профессионального электрика или самостоятельно, нужно тщательно подготовиться, произвести все расчеты и соблюдать требования техники безопасности.Не стоит экономить на расходных материалах или услугах специалистов, ведь на эксплуатацию электропроводки уходит не один десяток лет. Поэтому работа должна выполняться качественно и надежно.

    Подходящее сечение провода можно определить, разделив максимальный ток нагрузки в определенном участке проводки на плотность тока для этого типа проводника, либо выбрать его по специальной таблице. Те. с током 22,7 А, и плотностью проводов 9 А / мм2, сечением 2.5 мм2 подходит.

    При расчете общей мощности потребителей энергии по всему дому нужно учитывать тот факт, что обычно все одновременно не включается. В этом случае используется поправочный коэффициент спроса. В случае, когда суммарная мощность меньше или равна 14 кВт, она составляет 0,8, до 20 кВт — 0,65, до 50 — 0,5.


    Расчет мощности

    Как правильно провести разметку?

    Работа по разметке для монтажа электропроводки начинается с разметки основного тракта проводов от электрощита, а также всех их витков, ответвлений и проходов через. При маркировке соблюдаем следующие правила:


    Разметка проводов с зазубринами
    • Провода на стене должны быть проложены параллельно или перпендикулярно полу;
    • разметка пути горизонтальных участков должна быть на 0,2 м ниже потолка, что снизит вероятность повреждения электропроводки;
    • при повороте электропроводки по вертикали или горизонтали необходимо соблюдать угол 90 °;
    • при прокладке трассы по межэтажному или мансардному этажу кратчайший путь к осветительным приборам размечается от распределительной коробки.

    Чтобы обозначить маршрут, можно прибегнуть к помощи, купить, а можно сделать самому, покрасив обычный шнур краской, углем или мелом.

    При разметке один конец шнура фиксируют в начальной точке, а другой натягивают параллельно стене или потолку, прижимая его к конечной точке отрезка. Другой рукой середину шнура оттягивают и забрасывают. При ударе о стену или потолок шнур оставляет четкий след.

    После завершения разметки не спешите выбрасывать схему подключения, она может пригодиться в случае ремонта.


    Коробка соединительная

    Монтаж распределительных коробок отмечается в точках разветвления электропроводки, спусков к розеткам или выключателям.

    Если вы планируете монтировать скрытую электропроводку, в этом случае отметьте точки монтажных коробок, где будут размещаться выключатели и розетки скрытого исполнения.

    Выключатели

    , как правило, ставят при входе в помещение со стороны, где находится дверная ручка, либо внутри, либо снаружи.

    Выключатели устанавливаются на высоте 1,5 м или 0,5-0,8 м от пола — это стандарт. Самый популярный вариант — номер два. Размечая путь проводов до выключателя, следует помнить, что расстояние до дверного косяка не может быть меньше 0,1 м.

    • В настоящее время высота установки розеток не регламентируется. Здесь главным аргументом будет удобство.
    • Если вы планируете установить письменный стол в комнате, то установку розетки необходимо проводить так, чтобы она находилась над столешницей.
    • На кухне розетки размещают над кухонной столешницей на высоте 0,9 м. Часто имеет смысл установить двойные или тройные розетки.

    Для стиральной машины, электроплиты, водонагревателя и электрокотла необходимо предусмотреть индивидуальные розетки, с отдельной разводкой от распределительного щита.

    Разметив установку розеток и выключателей в комнате, ванной, душе или сауне, не забывайте, что в этих помещениях повышенная влажность.

    Вторая зона определяет пространство в радиусе 60 см вокруг ванной комнаты, душа, умывальника, раковины, даже если в них есть стационарные перегородки; Третья зона называется пространством в радиусе 240 см вокруг второй зоны.

    Выключатели и розетки можно устанавливать только в третьей зоне; они должны быть защищены УЗО на ток до 30 мА.

    Схема светильника

    Светильник на потолке обычно устанавливается в центре комнаты.

    Для определения расположения светильника на полу помещения разметьте две диагонали, местом их пересечения является центр. С помощью отвеса переносим центральную точку и затем размечаем путь для монтажа проводки от распределительной коробки к ней.

    Если вы решили установить несколько светильников на потолке данной комнаты, то в первую очередь определите центральную линию в центре по длине комнаты, а затем отметьте точки для размещения светильников на этой линии, которые являются потом перенес на потолок.

    Перед тем, как приступить к монтажу электропроводки, стоит разрезать провод на куски, длина их будет равна расстоянию между распределительными и установочными коробками, светильниками и другими приборами. Разрежьте провод на куски с небольшим запасом 0,1-0,15 м, что необходимо для того, чтобы соединить их между собой и подключить к электроприборам.

    Гофрированный шланг можно закрепить на стене или потолке с помощью пластиковых держателей, которые крепятся шурупами, саморезами или дюбелями — это зависит от материала или стены.

    Для крепления кабельного канала необходимо сразу закрепить нижнюю часть, затем уложить в нее электропроводку и закрыть верхней частью коробки, прижав ее к нижней части до щелчка замка. Если возникнет необходимость проверить провода, верхняя часть коробки легко оторвется.

    В местах разветвления электропроводки устанавливаются специальные распределительные коробки.

    Открытый способ

    Установка розеток и выключателей открытым способом осуществляется на «розеточные коробки» из изоляционного материала, которым может быть сухое дерево, оргстекло, текстолит или пластик.

    Розетка вырезается в форме круга диаметром 6-7 см и толщиной около 10 см. Сначала розетка прикрепляется к розетке с помощью шурупов с потайной головкой или клея, а затем К нему крепится розетка или выключатель, не имеющий внешнего пластикового корпуса.

    После этого к розетке подключаются «фаза» и «ноль», а в защищенные розетки — «земля».

    Переключатель подключается к разрыву «фазы», ​​это означает, что от распределительной коробки к нему подводится только «фаза», которая, пройдя через переключатель, вернется в распределительную коробку по другому проводу и в ней подключается к «фазе», идущей на светильник, а «ноль» подводится непосредственно к светильнику, минуя выключатель.

    Определить «фазу» можно, пометив проводку биркой, или запомнить цвета изоляции провода. Когда проводка установлена ​​и подключена, индикатор поможет определить «фазу».

    Скрытая проводка

    Монтаж скрытой электропроводки осуществляется в монолитных домах, домах из искусственного и природного камня и др.

    Скрытая проводка в каркасном доме

    В домах из камня или кирпича монтаж скрытой электропроводки осуществляется в специальных каналах, так называемых пазах, они нарезаются по пути будущей разводки, а в конце установка они опломбированы.

    Следует учитывать, что в местах будущего расположения монтажных или распределительных коробок для розеток, выключателей или регуляторов делают проемы глубиной примерно 6-7 см (это зависит от размеров коробок). Установить и закрепить ящики в таких углублениях можно с помощью раствора или штукатурки.

    Монтаж скрытой электропроводки очень трудоемок. А когда возникает необходимость ревизии проводов, приходиться портить стены. но при этом не портит вид в доме, т.е.е. эстетический. Как правило, при правильной установке проблем в эксплуатации не возникает.

    Для монтажа скрытой проводки все соединения проводов необходимо производить только в распределительных коробках, все выключатели и розетки монтируются в установочных коробках, которые уже предварительно установлены и закреплены в точках разметки.

    По окончании монтажа и отделки необходимо обеспечить свободный доступ к распределительным коробкам для контроля соединений в дальнейшем при эксплуатации электропроводки.

    При покупке определенных боксов стоит отдавать предпочтение качественным устройствам, имеющим сертификат качества.


    Ввод проводки

    Электропроводка вставляется в коробки с помощью гильз из изоляционного материала или отрезков поливинилхлоридных трубок. Это крайне необходимо для металлических распределительных и распределительных коробок по той причине, что край в таких коробках часто бывает острым, что может привести к повреждению изоляции электропроводки при установке.

    В распределительных коробках провода должны быть соединены сваркой (пайкой), опрессовкой в ​​гильзы или зажимы.

    Выключатели и розетки устанавливаются после завершения монтажа монтажных коробок или розеток (при открытой проводке) и подсоединения к ним самой электропроводки. В зависимости от того, какой метод установки был выбран, выключатели и розетки могут быть открытыми и скрытыми.

    Установка розеток и выключателей скрытого монтажа осуществляется в монтажные коробки. Прежде всего снимите верхнюю пластиковую крышку с розетки или выключателя. Электропроводку подключают к выводам их внутренней части так же, как в разомкнутом состоянии. Затем внутренняя часть розетки или выключателя крепится в коробке с помощью распорных скоб, то есть до упора затягивается крепежные винты.

    По завершении прикрутите пластиковую защитную крышку корпуса.

    В связи с необходимостью электроснабжения жилья внутри помещения необходимо устройство электрической сети.Для этого прокладывается электропроводка и другие элементы для подключения, переключения и освещения жилища. Поскольку эта процедура не требует специальной подготовки, каждый может выполнить ее самостоятельно. Но для начала нужно разобраться, как монтируется электропроводка в доме своими руками, из каких этапов она состоит и что нужно учитывать.

    Этапы монтажа электропроводки в доме

    Весь процесс условно можно разделить на несколько этапов, последовательность которых даст качественный результат и сэкономит время на выполнение соответствующей работы. Различают следующие этапы установки:

    • Определение способа прокладки — внешний или внешний монтаж кабеля;
    • Составление схемы электроснабжения помещения;
    • Перенос составленной схемы прямо на стены;
    • Подбор наиболее подходящих элементов и материалов для монтажа;
    • Подготовительные работы по обработке стен и других конструкций под монтаж электропроводки, установку осветительных групп, автоматических выключателей и др .;
    • Непосредственно сами монтажные работы;
    • Получение разрешения от энергоснабжающей организации на подключение к ее сетям, при необходимости формирования новой точки подключения (при замене проводки на новую эту процедуру не требуется).

    Теперь подробнее рассмотрим каждый шаг на практике.

    Какой способ укладки выбрать?

    Из существующих вариантов прокладки кабельной трассы существует два способа монтажа по отношению к проводам — ​​внутренняя и внешняя разводка. Внутренняя разводка предполагает, что кабельные линии проходят внутри стен. На стены снаружи устанавливается внешняя электропроводка, при этом она может проводиться как проводами, так и средствами защиты кабеля от механических повреждений, например, кабельных каналов, в которых находится проводник.

    Достоинства и недостатки внутренней вагонки.

    К преимуществам скрытой проводки можно отнести большую надежность и долговечность из-за невозможности вызвать повреждение при нормальной эксплуатации. Такая разводка требует меньших финансовых затрат на бронепровода и комплектующие для их монтажа. К тому же скрытая прокладка не меняет интерьер помещения.

    К недостаткам внутренней разводки можно отнести трудоемкость подготовительных работ по выработке проточки и плохую ремонтопригодность в случае каких-либо повреждений.

    Преимущества и недостатки внешней прокладки.

    К преимуществам открытой электропроводки можно отнести гораздо более простой подготовительный процесс и скорость монтажа электропроводки. В процессе эксплуатации проще отремонтировать или поменять схему подключения.

    Недостатками наружной проводки являются гораздо большая подверженность механическим повреждениям и влиянию на общий вид интерьера помещения.

    Как составить схему подключения?

    Схема подключения помогает определить выключатели, лампы, электрические провода.Поэтому при его составлении нужно учитывать схему подключения электроприборов в доме. Например, для домашней разводки актуальным будет расположение розеток возле телевизора, электроплиты, кровати и т. Д.

    Рисунок 1: Пример домашней электрической схемы

    По способу графического изображения двухмерные и трехмерные электрические схемы разделяются. Первый вариант самый простой, так как не требует использования графических редакторов и других программ.Для этого возьмите план собственного арендатора и на его копии отметьте точки подключения и количество розеток для каждой комнаты, проводов, выключателей и линий электропроводки.

    Создание 3D-модели — это гораздо более трудоемкий процесс, но он очень помогает при создании проекта источника питания. Когда по готовому заданию соответствующие специалисты реализуют такой проект (рубят стены, проводят электромонтажные и другие электромонтажные работы).

    Правила устройства электропроводки согласно ПУЭ

    При определении мест разводки и установки отдельных элементов следует руководствоваться требованиями ПУЭ.Что касается электропроводки и правил ее монтажа, то в ПУЭ выделена глава 2.1. Следовательно, для электрической схемы должны выполняться следующие требования:

    • Все стропы необходимо устанавливать исключительно в вертикальной или горизонтальной плоскости, повороты выполняются под углом 90º. Категорически запрещается сокращать расстояние по диагонали или прокладывать провода по кривой.
    • По отношению к конструктивным элементам помещения горизонтальные линии не могут приближаться более чем на 20 см к потолку или полу.Вертикальные линии следует располагать на расстоянии не менее 10 см от дверных и оконных проемов, углов.
    • Розетки должны располагаться на расстоянии от 80 до 100 см от пола в соответствии с п. 6.6.30 ПУЭ, в некоторых ситуациях это значение может варьироваться до 150 см. точка подключения более 50 см.
    • К устройству розеток, выключателей, электропроводки в ванной и по п.п. 7.1.46 — 7.1.48 ПУЭ
    • предъявляются отдельные требования.
    • Выключатель устанавливается на высоте до 1 м, 1.8 м или под потолком согласно п. 7.1.49 ПУЭ.
    • Подключение проводов должно производиться в коробках; запрещается оставлять их открытыми или закрывать в стене п. 2.1.21 ПУЭ.

    Разметка на месте

    Для переноса данных электрической схемы на имеющуюся конструкцию стены необходимо использовать измерительные инструменты (рулетка, уголок и т. Д.), Уровень, резьбу и карандаш. Для этого отойдите на необходимое расстояние в соответствии с расстояниями, указанными на схеме, и нанесите соответствующие отметки на конструкции здания (стены или потолок).


    Рис. 2: Разметка стен

    Разметка может быть выполнена мелом или строительным карандашом. Главное требование при нанесении изображения — обеспечить хорошую видимость и отсутствие лишних деталей. При наличии лазерного уровня эта процедура значительно упрощается.

    Какие элементы нужно подобрать?

    Конструктивно электропроводка в доме может включать в себя ряд элементов:

    Провода — для прокладки в доме используются марки, АВВГ, ПСВ и подобные.Наиболее предпочтительны медные провода из-за лучших технических параметров: длительный срок службы, меньшее удельное сопротивление и т. Д. Но в некоторых случаях для электропроводки можно использовать и алюминиевые провода. Конкретный вариант выбирается исходя из требований к максимальной нагрузке и изоляции.

    Чтобы определить максимальные токи, протекающие по проводке, сложите мощность подключаемых электроприборов и добавьте 20–30% к запасу прочности. Исходя из этого, подбирается соответствующее сечение жилы.Сопротивление изоляции должно соответствовать конкретному помещению, в котором используется кабель, и методу прокладки. Следует отметить, что кабели необходимо планировать с запасом, так как в точках подключения или вывода точек их используется больше расчетной длины провода, а запас должен обеспечивать возможность переподключения.


    Рис. 3. провода электромонтажные

    — предназначены для соединения различных участков электропроводки, разделения и распределения электроэнергии.Они делятся на напольные и комнатные модели, которые подбираются в соответствии с проектом. В зависимости от сечения проводов подбираются коробки с соответствующим размером отверстий.


    Рисунок 4: Распределительные коробки

    Розетки — могут отличаться конструктивными особенностями: наличием или отсутствием заземляющего контакта, крышкой, размером отверстий и т. Д. Также разные модели могут быть предназначены для внутренней или наружной установки. Некоторые варианты имеют парные выводы точек подключения.

    Переключатели — могут иметь конструкцию с одной, двумя или тремя клавишами, поворотным механизмом или датчиком.Следует отметить, что некоторые выключатели оснащены делителем напряжения, который может влиять на работу осветительных приборов.

    Освещение — продаются светильники, люстры, точечные светильники, бра и др. Большое разнообразие дает возможность выбора для установки в определенных помещениях. По назначению можно выделить мощные осветительные приборы, маломощные, для ванной, кухни и т. Д.

    Устройства дифференциального тока — представлены на основе электромагнитных, полупроводниковых или микропроцессорных схем.Установка необходима для защиты как самой электропроводки в доме от короткого замыкания и возгорания с подключенной к ней бытовой техникой, так и людей, которые могут получить травмы при поломке.

    Приборы учета — осуществляют контроль за потреблением электроэнергии. Их установка требуется при переподключении электричества или если это предусмотрено проектом. По количеству фаз электросчетчики могут быть подключены к трехфазной или однофазной сети.


    Рис. 5: Типовой счетчик электроэнергии

    Защитное заземление — должно быть предусмотрено для всех потребителей с напряжением более 42 В. Поэтому при подключении новой проводки необходимо иметь контур заземления, к которому со всех сторон подключается провод PE. потребители.

    Кабельные каналы — необходимы для наружной прокладки электропроводки, в зависимости от материала изготовления могут быть пластиковые или металлические коробки. Размер подбирается таким, чтобы при прокладке проводов в них свободно помещались все необходимые жилы.Конструктивно они могут быть перфорированными для охлаждения или выполнены цельными.

    Порядок монтажа электропроводки в доме пошагово

    Обратите внимание, что в зависимости от конкретной ситуации некоторые операции по установке могут не выполняться.



    Сначала просверлите небольшое отверстие в центре, а затем воспользуйтесь коронкой.


    Рис. 9: Просверливание отверстия с коронкой

    Но в то же время убедитесь, что чрезмерное усилие не приведет к повреждению изоляции.


    Кроме выделенных для отдельных помещений или объектов, необходимо установить вводный автомат с большей уставкой. Устанавливается на вводе электричества в дом. Также можно использовать другие защитные устройства (напряжение, дифференциал и другие при необходимости).


    Рисунок 15: Экран с различными видами защиты

    Для этого подайте напряжение на кабельный ввод на электрическую панель. Затем проверьте прохождение электрического тока во всех точках подключения с помощью контрольной лампы или проверьте наличие потенциала с помощью индикатора.


    Если ваш дом еще не подключен к внешней сети, то делать это самостоятельно не нужно. Поскольку подключение к воздушной магистрали осуществляется сотрудниками энергоснабжающей организации. Самостоятельно выполнять эту процедуру запрещено и крайне опасно.

    Видео мастер-классы по теме




    В каждом доме сегодня есть электричество. Без него сложно представить современную жизнь. Поэтому при строительстве новостройки необходимо уделять пристальное внимание проводке в ней.Аналогичное требование распространяется и на приобретенный частный дом, построенный много лет назад. В большинстве случаев для выполнения таких работ нанимают профессионалов. Но в некоторых постройках хозяева решают делать их самостоятельно, поэтому им нужно знать, как правильно подключить дом. Также эта информация будет полезна при контроле над процессами, выполняемыми специалистами.

    Разработка проектов для разных типов зданий

    Этот этап является начальным, и от его правильного выполнения зависит вся проводка в доме.Конструкторы занимаются разработкой схем. В дальнейшем проекты утверждаются в специальных инстанциях. Чертежи необходимы для новых домов. Кроме того, схемы и спецификации требуются для зданий, в которых планируется перепланировка, в результате которой существующая электропроводка будет практически полностью изменена. Также при реализации пристройки дополнительного этажа необходимо разработать новые чертежи энергоснабжения. Если планируется просто заменить существующую электропроводку, то разрабатывать проект для этого нет необходимости.Вы можете использовать тот, который уже существует и использовался для создания конструкции.

    Способы прокладки кабеля

    Чтобы знать, как провести проводку в доме, необходимо изучить два основных варианта на сегодняшний день; укладывается открытым или закрытым способом. В первом случае проволока укладывается по поверхности основных несущих конструкций. К ним относятся потолки и стены. Во втором варианте используются пазы, которые представляют собой углубления, выполненные специальным инструментом в опорных конструкциях.В дальнейшем эти элементы заделываются штукатуркой. Трубы также используются для разводки. Они могут быть пластиковыми или стальными. Их использование позволяет защитить кабель от возможных механических повреждений. Сегодня считается, что самая правильная электропроводка в доме, которая является наиболее безопасной, — это та, которая выполняется при скрытом варианте установки.

    Комплектация объекта необходимым материалом

    Для ответа на вопрос: «Как сделать проводку в доме?» — необходимо правильно выбрать электрический кабель с определенным сечением, а также знать его длину.К источникам питания в зданиях также относятся выключатели и розетки, распределительные коробки и светильники, а также счетчики. Необходимо не забывать о кабельных каналах, а можно использовать гофрированную трубу. Кроме того, вам понадобится штукатурка Пэрис и изолента.

    Установщик

    При ответе на вопрос: «Как провести электромонтаж в доме?» — вы всегда должны помнить о том, чтобы экипировать человека, который будет выполнять инструмент. В первую очередь ему потребуется приобрести отвертку, плоскогубцы, индикатор и кусачки.Также для успешной работы вам понадобится дрель или перфоратор, у которых обязательно должны быть специальные насадки. Они необходимы для высверливания розеток, используемых при установке выключателей и розеток.

    Если электропроводку было решено выполнять скрытым способом, то для такого процесса вам понадобится нарезчик. Необходимо проделать борозду, по которой будет проложен кабель в стене здания. Такой инструмент имеет два специальных диска, которые могут вырезать плоское углубление в твердых материалах, таких как кирпич или бетон.Это также позволяет ускорить процесс установки. При выполнении таких работ можно проделать обычную болгарку, но в этом случае пыли будет больше, так как специальный монтажный кожух для нее инструмент не имеет. К тому же процесс займет много времени.

    Выбор провода

    Обязательно при изучении вопроса: «Как провести электромонтаж в доме?» — нужно уделить пристальное внимание подбору сечения кабеля. Основное значение для его определения — суммарная мощность абсолютно всех электроприборов в здании.В этом случае обязательно предусмотреть запас мощности. Это предотвратит перегрев кабеля, даже если все электроприборы будут включены одновременно.

    В настоящее время для разводки в доме выбраны следующие провода:


    При выборе и прокладке кабеля в доме, схема исполнения которого может быть разомкнутой или замкнутой, необходимо учитывать тот факт, что для каждого агрегата, потребляющего много электроэнергии, обязательно нужно создавать отдельную линию.Также компьютерным технологиям необходимо уменьшать или полностью избегать электромагнитных помех.

    Длина всех проводов в доме зависит не только от габаритных размеров здания, но и от материалов, которые используются для создания электрической сети. То есть к ним относятся вышеперечисленные переключатели, коробки, розетки и так далее. Кроме того, необходимо учитывать, что в местах подключения кабелей необходимо оставлять запас около 10 см.

    Начало монтажных работ

    От правильной разметки трассы во многом зависит разводка в доме. Для того, чтобы провести этот процесс, необходимо взять шнур небольшой толщины или шпагат, который будет натирать мелом. С их помощью производится разметка кабельной магистрали. Это основной провод, идущий от самой дальней и последней розетки. Магистральный кабель следует прокладывать только горизонтально на высоте примерно 150-250 мм от уровня потолка. Кроме того, основной провод можно разместить на точно таком же расстоянии от пола.Ответвления, идущие от магистрального кабеля к розеткам, лампам и выключателям, необходимо выполнять с четким соблюдением их вертикальности.

    Если провод уложен под уклоном, то в этом случае при выполнении каких-либо работ он очень легко может выйти из строя. Например, это становится актуальным, когда хозяин помещения собирается повесить шкафы из кухонного гарнитура или картину в гостиной на стене.

    Выбор количества розеток и выключателей

    Основным показателем, влияющим на количество устройств, предназначенных для подачи или отключения электричества, является наличие в доме электроприборов.Итак, на каждый светильник обычно устанавливается один выключатель. Количество торговых точек подбирается исходя из условий удобства для человека. Их можно посчитать по количеству предназначенных и использованных устройств. Так, например, для кухонных зон их должно быть не менее трех.

    Размещение розеток и выключателей для осветительных приборов

    Каждый светильник для подачи или отключения электричества обычно располагается на стене. Точки для их размещения находятся на разной высоте от пола.Так, выключатели при правильной прокладке кабелей в доме, как правило, располагаются примерно в одном метре от нижней поверхности помещения. Для этого смысл четких правил не установлен, поэтому каждый хозяин выбирает их для себя индивидуально. Кроме того, они должны располагаться в 100 мм от дверной коробки и обязательно с той стороны, где находится ручка. Что касается розеток, то точной высоты для их установки тоже нет. Обычно такие устройства располагаются от 300 до 800 мм от пола.Все зависит от расположения электроприборов.

    Пазовые пазы для кабеля и электрощита

    Чаще всего работы такого характера выполняются при проведении электромонтажа в панельном доме или в здании, построенном из кирпича. На этом этапе монтажа всегда бывает много шума и пыли. По этой причине важно иметь под рукой наушники, защитные очки и респиратор. После выбора всех мест установки выключателей, розеток, раздаточных коробок и электрощита, отмеченных карандашом, производится разрезка.Этот процесс выполняется в два этапа. Если используется болгарка, то бок о бок делают 2 полосы, расстояние между которыми может варьироваться от 1 до 5 см, а глубина должна составлять 20 мм. В основном эти значения напрямую зависят от количества проложенных в будущем проводов. После этого с помощью перфоратора и специальной насадки между двумя нарезанными полосами удаляется кирпич или бетон. Для проведения используйте открытый способ прокладки кабеля.

    Чтобы создать нишу для щита, нужно пройти по размеченному контуру болгаркой, а затем удалить материал стены перфоратором.Если глубина недостаточна с первой попытки, то нужно повторить весь процесс и повторять до тех пор, пока не останется достаточно места для установки.

    Работы по установке монтажных коробок

    Без такого этапа работ при монтаже электрической сети не обойтись. Электропроводка в доме, схема которой была выбрана на подготовительном этапе, всегда подразумевает установку раздаточных коробок. Для этого чаще всего используются дюбели или гипс.В заранее подготовленное отверстие необходимой глубины вставляется приспособление коронкой, которая фиксируется указанными выше расходными материалами. Если изначально невозможно закрепить короб с помощью дюбеля, то применяется гипсовый раствор. Из него создается цоколь, к которому впоследствии крепится элемент электрической сети дома. Необходимо использовать гипс, который имеет время схватывания до трех минут. Приложив его к отверстию, необходимо сразу вставить монтажную коробку и сразу же отрегулировать ее в нужное положение.

    Прокладка и крепление проводов

    Кабели всегда должны быть закреплены в здании. Это не зависит от того, как в доме сделана проводка. Для стробоскопов используется два варианта: мокрый или сухой. В самом начале один конец кабеля закрепляют в монтажной коробке, при этом остается около десяти сантиметров запаса. Если проводов несколько, то они соединяются между собой через каждые 300 мм с помощью пластиковых креплений. С помощью изоленты или отдельного отрезка кабеля к ним крепится дюбель.Более быстрый способ — использовать гипс, только перед этим необходимо удалить из паза всю пыль, а затем загрунтовать. Сначала в углубление для провода наносятся мазки через каждые 300-400 мм, а уже потом в них утоплен кабель.

    Электроэнергия в доме проведена открытым способом по кабельным каналам, которые выполнены из негорючих материалов. Такой вариант фиксации отнимает у исполнителя минимальное количество энергии.

    Вывод

    Многих интересует, как провести проводку в доме.Чтобы быть уверенным, что все процессы проходят правильно, всегда необходимо обращаться к специалистам, если собственник недвижимости не обладает необходимыми навыками и знаниями. Человек ни в коем случае не должен выполнять столь ответственную работу без необходимой квалификации, поскольку это может повлечь необратимые последствия.


    Электромонтажные работы в частном секторе у нас скорее плохо, чем хорошо. Для большинства будущих электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущество от пожара, к сожалению, ничего не значат.При этом кажется, что обычные пользователи прогуливали уроки физики в школе и вообще не понимали, что такое электрический ток. Но они очень хорошо верят в маркетинговые уловки и с радостью набрасываются на «фирменную» автоматизацию, отвергая любую другую.

    Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также это руководство можно применить для использования в квартире. Сразу отмечу, что мое конкретное решение для определенных узлов — это оптимальный баланс между функциональностью и ценой, но без ущерба для безопасности!


    Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое переменный электрический ток.Также опустим моменты, как этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в ЛЭП. Отмечу только важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке — это только фазное напряжение на одной из трех фаз. И напряжение в сети будет 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «разбаланс фаз», которое, тем не менее, актуально только для старой электропроводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

    2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. Высокое напряжение 10 кВ поступает по трем проводам. Далее по СНТ расходятся 4 провода (3 фазный и один нейтральный). На фото современный трансформатор и ответвления в виде самонесущего изолированного провода. В настоящее время в нашем СНТ проводится модернизация воздушных линий.

    3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются по два проводника: фазный и нулевой. На фото вы можете увидеть старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре.Отвод в дом уже сделан с помощью самонесущего изолированного провода. Особое внимание следует уделить тому, что все опоры ВЛ должны иметь повторное заземление нулевого проводника (фото справа вверху). Это нужно для того, чтобы исключить аварийные ситуации, например, «нулевой разрыв». В этом случае следует обратить особое внимание на собственное заземление при отсутствии повторных заземлителей на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может оказаться единственным на весь поселок.

    4. Ближе к делу. Последний участок ВЛ от ближайшей опоры к зданию протягивается самонесущим изолированным проводом, в нашем случае 2х16. Это самонесущий изолированный провод, он алюминиевый, сечением 16 мм². Для удобства монтажа и укладки в месте анкеровки с помощью специальных зажимов (самонесущий изолированный провод подразумевает установку токоведущей линии, на специальных зажимах гайка не находится под напряжением, а также имеет срезную резьбу, гарантирующую необходимую затяжку. сила) переходит в ВВГ сечением не менее 10 мм²… Именно в таком виде два провода попадают в вводную коробку. В панели приборов у нас вводный двухполюсный выключатель и ограничитель перенапряжения (обязательно на клеммной опоре для воздухозаборника), который защитит сеть при ударе молнии по фазовому проводу ВЛ. Он подключается перед машиной к фазному проводу. Здесь в приборной панели заземление подключается строго ПЕРЕД вводом автомата. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, так как система TT все же предназначена для мобильных зданий, а не для постоянных построек, и имеет свои особенности с точки зрения требований безопасности.Система TN-C-S при правильной установке не имеет недостатков. Даже если углубиться в эту тему, если вы сделаете ТТ, то это будет только ваш последний участок, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.

    5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются в форме треугольника. Стальная полоса шириной 40 мм доходит до стены дома.Последний метр до экрана выполняется медным проводом сечением не менее 16 мм². Занижать сечение невозможно, в случае какой-либо аварии на линии ваше заземление может стать единственным на всю линию / улицу / квартал. Переключение в приборной панели происходит следующим образом. Комбинированный провод PEN (защищенное заземление + нейтраль) от воздушной линии делится на две шины на N и PE. После этого включается входной автоматический выключатель, рядом с ним — ограничитель перенапряжения.От станка линия электропередачи идет к электросчетчику. Прямо в дом идет трехжильный медный провод сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нейтральный проводники идут от счетчика, заземляясь от соответствующей шины.

    6. Переходим к внутренней проводке дома. Повторяю, при проектировании электрической сети был использован принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше розеток и на столько же увеличить количество линий электропередач, но я думаю, что это совершенно не нужно.Пояснения к схеме: красные квадраты — распределительные коробки, желтые круги — лампы. Синим цветом обозначена разводка в стяжке, красным — в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает даже 300 Вт). Освещение подводится от ЛЭП к конкретному помещению, практической необходимости в разделении не вижу, к тому же это значительно увеличивает объем монтажных работ. Все потребители в доме отмечены на схеме.Если есть вопросы, задавайте.

    7. Итак, приступим. Это временный электрик на время строительных работ. Переходим к прокладке ЛЭП. Всего их 10 штук. Некоторые из них будут проходить по стенам, некоторые в гофре в полу.

    8. Начнем с силовых линий пола. Используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра вообще не горит, гофра черная не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета — в стяжке не особо важно, что делать использования, сплошную серую гофру найти не так-то просто, а вот мягкую при подготовительных работах я бы затоптал).Часто задаваемый вопрос — почему не ВВГ? С точки зрения производительности они полностью идентичны, но у NYM есть преимущество тройной изоляции, а недостатком — отсутствие устойчивости к ультрафиолетовому излучению. Поэтому для открытой проводки предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглые ВВГ тоже есть, но найти в наличии крайне сложно). Круглый NYM элементарно затягивается в гофру диаметром 16 мм, что крайне удобно.В качестве сувенира стоит документировать маршруты прокладки линий по полу, хотя нигде, кроме порогов, нет даже теоретической вероятности, что вам нужно будет что-то вбить в бетонную стяжку пола.

    9. Уголок кухонной зоны. Газобетон — просто отличный материал для обработки — выдолбить стены можно даже обычной отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Проволока в стенах из НЕГОРЯЧИХ оснований укладывается как есть.Никаких гофр не требуется. Все внимание к трекам. Силовые линии прокладываются только под прямым углом. Основная линия проходит по полу на высоте 20-30 см, затем поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО к розеткам и выключателям. Запрещена диагональная прокладка и есть риск попасть в провод, например, при вбивании гвоздя в стену (а так вы точно знаете, что точно под розетки и над выключателями нельзя вбивать гвозди). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверливаются два отверстия, скоба вставляется).

    10. Заливается стяжка пола. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель по стене — исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала оштукатуривает стены, затем делает линию, прокладывает кабель и снова заклеивает линию. Я предпочитаю делать электромонтаж до того, как оштукатурить стены. Этот способ может показаться неудобным, так как при оштукатуривании точек с монтажными коробками потребуется повышенное внимание (нужно их чем-то заткнуть, а потом выковыривать). Обратите внимание на левый угол — все коммутации на сквозных линиях розеток производятся не в розеточных коробках, а в отдельных распределительных коробках.

    11. Повторюсь с типом проводов. NYM — идеальный и универсальный кабель. Сечение подбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используется кабель 3×2,5 мм². Для мощных потребителей, например, электроплит, может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самом большом помещении 80 Вт), я использую кабель ПУНП 2х1,5 мм² (заземления в сети освещения нет, есть подключить некуда).В целом стандарты запрещают использование ПУНП в связи с тем, что технические условия позволяют занижать сечение жил до 30% по сравнению со стандартами, а с общей экономией везде и во всем, это может вызвать пожар из-за превышения допустимой нагрузки. В моем случае моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем она способна безопасно пропустить кабель с поперечным сечением 1,5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, и этот кабель наиболее удобен для монтажа осветительной линии.Да, имейте в виду, что для фиксированной проводки используются только одножильные одножильные кабели. Розеточные и распределительные коробки монтируются на стену на гипсе (алебастр), как быстросохнущий раствор.

    12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа ЛЭП. Понадобится несколько подручных инструментов. Самый верхний используется для обжима клемм многожильных кабелей, например PV3 (в настоящее время заменяется PGV), которые используются при сборке электрического щита. Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM — защемление, скручивание, натяжение.Ниже представлен простой инструмент для зачистки торцевых жилок, не очень удобный, но более чем достаточный для разовой работы.

    13. Также обязательно иметь такую ​​вещь, как индикаторная отвертка. Их бывает два типа. Оригинальный прибор с неоновой лампой без блока питания способен определять только фазное напряжение. Это же простое китайское устройство с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (важно! Для определения фазы нельзя касаться пальцами крышки отвертки), но и целостность линии, так как а также расположение обрыва проводника.Справа оригинальная заготовка для электрического щита. При переключении важно все распределить так, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

    14. Сразу отмечу нюанс, до которого «специалисты» обязательно докопаются — нулевой проводник должен быть синим, а у меня он черный, так как в нашем дереве под названием Москва никогда ничего нет в наличии на момент, когда мне это нужно (так как щит заведомо однофазный, нет явной катастрофы и ошибки, чтобы спутать ноль со второй фазой).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно взять современный ПГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные насадки НШВИ (изолированный наконечник втулки штифта), они нужны для того, чтобы собрать многожильный провод перед включением под винт (провода разойдутся — может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

    15.Коммутация в распределительных коробках происходит следующим образом. Применены клеммы WAGO 2273 (слева) на проводниках сечением 3×1,5 мм² (зачем и почему — далее) и WAGO 222 (справа) на проводах сечением 3×2,5 мм². Всегда соблюдайте цветовую кодировку проводов. Серия WAGO 222 — пожалуй, лучший вариант, если нет желания возиться с пайкой и опрессовкой.

    16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica.Выключатели по современным стандартам должны быть выключены. Включение вверх — это старая школа со времен рубильников, включение которых вверх было обусловлено их конструкцией. Переключатели серии Unica поворачиваются вниз, это их номинальное положение.

    17. Коммутация стоящих рядом сдвоенных розеток происходит следующим образом. Провод питания подходит к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к следующей. Правила хорошего тона предписывают при установке розеток подключать фазный провод справа.

    18. Возвращаемся к электрическому щитку. Сразу хочу обратить ваше внимание — всегда берите щит с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде сделал все по минимуму, но почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставьте запас проводов ЛЭП, равный не менее полутора высот экрана. Справа виден первый вариант переключения, но на самом деле это момент, когда дом переключили с временной электросети на постоянную.В процессе появилась пара потребителей и немного доработали схему.

    Итак, я подробно расскажу, что, как и почему. Идти!

    Несколько слов о компонентах щита.

    Автоматический выключатель или просто автомат. Обеспечивает защиту от коротких замыканий, а также обеспечивает защиту электропроводки. Следовательно, он содержит два расцепителя — электромагнитный и тепловой соответственно. Первый срабатывает при коротком замыкании на линии, время срабатывания определяется по времени-токовой характеристике, которая в любом случае в несколько раз превышает номинальный ток автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. Номинал машины выбирается в соответствии с сечением кабеля и используемых розеток. Самая распространенная ошибка — ставить автомат на 25 А на линию электропередачи с проводом 2,5 мм², исходя из того, что кабель выдержит. Нет, ты не можешь. И причина кроется в розетках. Штатные розетки рассчитаны на ток до 16А.Следовательно, это должна быть номинальная стоимость машины. И вообще, лучше перестраховаться и снизить стоимость машины, ведь именно он может защитить проводку от перегрева или, что еще хуже, возгорания.

    УЗО — это защитное устройство, обнаруживающее ток утечки. Простейшее механическое устройство — это дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, то величина тока, «прошедшего» по фазовому проводнику, должна быть равна величине тока, «прошедшего» по нейтральному проводнику.Если «left» меньше «come» — есть утечка, срабатывает защита. При наличии заземления УЗО сработает, как только на корпусе устройства появится опасное напряжение, при отсутствии заземления УЗО сработает, как только человек прикоснется к корпусу (это будет легкое поражение электрическим током). Из этого следует, что УЗО необходимо использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. При этом делать самодельное заземление в квартире при его отсутствии категорически нельзя, последствия могут быть очень печальными.По поводу УЗО стоит отметить то, что оно само нуждается в защите от тока короткого замыкания, поэтому после него в линейке должно быть автомат (а) с более низким номиналом, чем само УЗО. Сам рейтинг УЗО подразумевает, на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на запас постоянной нагрузки 20-30%. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления — замкнуть нулевой и заземляющий проводники в розетке. УЗО должно немедленно выключиться.

    Подведем итог: автоматический выключатель защищает проводку и оборудование, УЗО защищает человека. Еще есть дифавтоматы (здесь и ранее я использую терминологию, сложившуюся в нашей стране, хотя она не совсем точна), устройство, совмещающее в себе функции автомата и УЗО.

    Теперь перейдем к панели инструментов:

    Начнем с верхнего левого угла. Отсюда выводится кабель 3×6 мм² от уличной панели. Вводное УЗО с током утечки 300 мА.В народе называется «пожаротушение». Применяется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (во-первых, выбьет «младшее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. За ним стоит счетчик ABB C11, который я использую исключительно для технического учета электроэнергии (сообщайте вам цифры потребления воздушного теплового насоса и не бегите для этого на уличную панель). После него идут две биполярные машины, которые также действуют как выключатели.Левый с номиналом 40 А используется для обесточивания всей электрической системы дома, за исключением воздушного теплового насоса. Правый соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Справа термостат системы защиты от обледенения (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые, в свою очередь, питаются от одного УЗО от следующий ряд).

    Второй ряд. В левом углу есть общая шина заземления для всех линий.Обратите внимание на коммутацию. Необязательно прокладывать провода за рельсами, лучше провести их максимально открыто. Далее у нас есть линейка УЗО в количестве 6 штук, по которой поровну делятся все потребители в доме. Ток утечки всех УЗО составляет 30 мА, хотя в идеале для ванной стоит использовать УЗО с током утечки 10 мА.

    Третий ряд. Конечные автоматы потребителей по линиям. Слева, справа и снизу есть соответствующие нулевые шины, отходящие от конкретного УЗО для каждой линии.Они должны быть раздельными, иначе не будет смысла разделять УЗО по отдельным линиям. Машины сгруппированы по типу нагрузки.

    Как выбрать номинальный ток автомата? Как мы узнали выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения жилы (медный провод сечением 2,5 мм² выдерживает длительную нагрузку 25А) и коммутационных устройств (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Все знают, как преобразовать амперы в ватты — умножить на напряжение (220 вольт).

    20. Крупным планом нижний ряд машин. Одножильные кабели подключаются непосредственно к винтам, многожильные кабели предварительно необходимо обжать наконечником. Много необоснованных претензий «специалистов» к продукции IEK, и напрасно. Это отличный вариант по соотношению цена / качество. Их производят в Китае, России и Турции. И свою функцию они выполняют не хуже, чем «расово верные» ABB и Legrand. Не верите мне? Спросите настоящих электриков, а не шарлатанов, которые продают то, что дороже.Вся Москва после недавней модернизации электрифицирована с помощью автоматики IEK, конечно, количественная статистика отказов будет выше в миллионном масштабе, чем у других марок, которые используются в жилищном фонде на несколько порядков. меньше. Что может случиться с IEK? И ничего, что может навредить человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включится снова и потребует замены. Это все.

    21. Щиток в сборе.

    22. И раскладка по линиям с подписями. Просто и функционально. Группы по строкам выделены цветом. Если случится авария, например, на линии с насосом, то отключится только он, а электроснабжение всего дома не пострадает. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, достаточный минимум — одно вводное УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните — всегда должно быть УЗО. Даже если у вас в квартире нет модернизированного ввода и вы используете двухпроводное соединение TN-C.Да, отдельного заземления у вас нет, но УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

    23. Ну и окончательные типы торговых точек в помещениях. Напомню, автомат на розетках не должен превышать номинал 16А (для меня, например, линия в спальню сделана кабелем NYM 3х1,5 мм² (не вижу необходимости включать нагрузку) там более 2 кВт), поэтому машина на этой линии имеет ток 10А.

    24. И пару слов об освещении. В доме везде есть недорогие светильники GU10. Для тестов заказал несколько моделей из Китая со светодиодными лампами, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последней около 230 рублей за лампу, честно скажу, что покупать что-либо из Китая бессмысленно. Все образцы по цене менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс цветовой температуры, не говоря уже о слишком низком (Ra

    Все, что связано с электрическими сетями, подробно и четко описано в ПУЭ (Правилах электромонтажа).Между главами есть разногласия, но в целом все правильно.

    Есть вопросы? Просить!
    Нужна помощь с электромонтажными работами? Связаться с нами!

    Партнеры по строительству:

    Алюминиевая проводка — город Такома

    Электрические пожары являются одной из основных причин пожаров в жилых домах в США. Только в 2012 году произошло около 20 200 электрических пожаров, в результате которых погиб 201 человек, 900 получили травмы и нанесен ущерб в размере 814 миллионов долларов.

    Менее известны специфические опасности, которые представляет алюминиевая проводка.

    В домах с алюминиевой проводкой, изготовленной до 1972 года, вероятность возникновения пожара в 55 раз выше, чем в домах с медной проводкой.

    Из-за того, что в то время стоимость меди быстро росла, в период с 1965 по 1973 год около 1,5 миллиона домов были зашиты алюминиевой проводкой.

    Почему проблема с алюминиевой проводкой?
    По сравнению с медью алюминий более хрупкий, легче деформируется и легче окисляется. Он также имеет больший коэффициент расширения, что означает, что он больше расширяется при нагревании (на 30% больше, чем у меди).Эти проблемы могут привести к ослаблению соединений на розетках, переключателях и кабельных соединениях, что приведет к возникновению дуги и последующему возгоранию.

    Возможными признаками неисправности алюминиевых проводных соединений являются горячие лицевые панели; запах горящей пластмассы от розеток или выключателей; схемы, которые не работают; или мерцающие огни.

    Как узнать, есть ли у меня алюминиевая проводка?
    Если ваш дом был построен или реконструирован между 1965 и 1973 годами, вы можете визуально проверить пластиковую оболочку кабелей.Проводка часто видна в недостроенных подвалах, чердаках или гаражах. Слово «алюминий» или «AL» может быть написано на одной стороне проводки. Вы также можете посмотреть оголенные провода в розетках или выключателях; цвет алюминиевой проволоки скорее серебряный, чем медный.
    Внимание! Никогда не прикасайтесь к токоведущим проводам! Как мне решить проблему?
    Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) исследовала проблему возгорания, связанную с алюминиевой проводкой, и рекомендует провести три постоянных ремонта.

    • Ремонт всего дома
    • Профессионально установить обжимные соединители COPALUM
    • Профессионально установите соединители AlumiConn

    Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с нашим отделом пожарной безопасности по телефону (253) 591-5740 или отправив электронное письмо.

    Ресурсы

    Ремонт алюминиевой проводки
    Контрольный список домашней электробезопасности
    Рабочая тетрадь по электробезопасности
    Алюминиевая проводка

    Лучший тип провода для домашней электропроводки

    Существуют, наверное, сотни доступных электрических проводов и кабелей для жилых домов, но они не созданы равными.Когда дело доходит до электропроводки в частных домах, некоторые электрические кабели используются больше, чем другие, потому что они лучше соответствуют требованиям современного дома и их легче прокладывать. Поскольку требования к домашней проводке одинаковы, вам не нужно изобретать велосипед каждый раз, когда вы устанавливаете новый провод в доме. Хотите знать, какие провода ожидать в вашем частном доме? Просмотрите наш список лучших проводов для домашней электропроводки.

    Неметаллическая проволока Romex

    Romex или провод NM — это самый распространенный тип электрического провода, который используется в домах со 2-й половины 20-го века.Учтите, что хотя в частных домах он светится, в жилых домах, превышающих три этажа, его не используют. Следовательно, вы вряд ли найдете в своей квартире провод NM, если только это не очень короткое здание.

    Как правило, этот кабель предназначен для использования внутри помещений, включая переключатели, освещение и электронику, такую ​​как холодильники, обогреватели и охладители. Провода NM обычно имеют три проводника и трехпроводную цепь, которая включает в себя провод под напряжением, провод заземления и нейтральный провод.Кабели Romex обычно проходят через стены в доме. Типоразмеры с 14 по 6 чаще всего используются домовладельцами, поскольку они соответствуют характеристикам, необходимым для стандартных домов. Каждый размер имеет свою цветовую маркировку. По сути, большая часть вашего частного дома питается от провода NM. Однако для некоторых более крупных высокомощных устройств требуются разные типы кабелей.

    Кабель UF подземного фидера

    В то время как провод NM подходит для большинства ваших внутренних целей, в частном доме также требуется неметаллический наружный кабель, который может выдерживать воду, погодные условия, тепло и истирание.Самый распространенный кабель, используемый для этой цели в частном доме, — это подземный питающий кабель. Так же, как NM, кабель UF имеет заземление, нейтраль и провод под напряжением. Однако подземный фидерный кабель может сильно изнашиваться, в отличие от провода Romex. Ключом к этой способности является прочная пластиковая оболочка, окружающая кабель. Этот тип кабеля используется не только для наружного применения, но и для электромонтажа.

    Кабели в металлической оболочке / THHN / THWN Wire

    Каждый домовладелец знает, что незавершенные помещения, такие как чердак, подвал или гараж, могут быть проблематичными, когда дело доходит до проводки.В этих областях вам понадобится более прочный и прочный кабель с более толстой внешней оболочкой. Можно выбрать две альтернативы: кабель в металлической оболочке и провод THHN / THWN. Оба кабеля хорошо защищены от физических повреждений, которые могут возникнуть в опасных зонах. В домашних условиях кабели в металлической оболочке используются во внутренних помещениях, включая фидеры, ответвления и некоторые элементы главной электрической панели, такие как субпанели, цепи освещения и отдельные розетки. Эти кабели имеют броню из оцинкованной стали, что помогает защитить их от большинства видов воздействия в незавершенных частях здания.

    THHN / THWN Wire дополнительно защищен металлическим или пластиковым кабелепроводом и имеет более обширный перечень применений в обычном доме. Например, он подходит для обогревателей и мусоропроводов. Кабели THHN / THWN могут выдерживать жару и влажность. Нейлоновое покрытие добавляет этим кабелям дополнительный уровень защиты. В отличие от других кабелей, представленных в этом списке, THHN / THWN — одножильный провод. Каждый из проводов может быть горячим, нейтральным или заземляющим. Кабели имеют цветовую маркировку в соответствии с их конкретной ролью в цепи.

    Кабели низкого напряжения

    Хотя типичная электрическая цепь в доме составляет 110–120 вольт, существуют также цепи на 50 вольт, требующие специальной проводки. В современных домах для этого используются низковольтные кабели. Они обычно используются в небольших домашних объектах, требующих минимального количества электроэнергии, таких как оросительные дождеватели, провода звонка и большинство термостатов в доме. Обычный размер этих проводов в доме составляет от 12 до 22 AWG. Низковольтные кабели отличаются небольшими размерами по сравнению со стандартными проводами.Их нельзя использовать в цепях, напряжение которых превышает 50 вольт. Хотя с этими кабелями связано не так много рисков, они по-прежнему изолированы или защищены оболочкой для повышения защиты.

    Другие типы проводов, используемых в частных домах

    Хотя упомянутые выше провода составляют большую часть проводки в частном доме, вы можете найти и другие типы кабелей в доме. Некоторые из них, такие как телефонный провод и коаксиальные кабели, используются все реже, потому что они больше не актуальны, в то время как другие, такие как HDMI и оптоволоконные кабели для передачи данных, продолжают приобретать все большую популярность.Алюминиевые служебные входные кабели иногда используются в разрывных панелях.

    Если вы начинаете проект дома с нуля, количество кабелей, которые вам нужно приобрести, может оказаться огромным.

    Парные бани фото: Дизайн парилки внутри: фото парной разных типов бань

    Фото парной русской бани (102 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

    Красивая парилка


    Русская баня парилка


    Сауна Антей Новосибирск


    Баня Сиберия Казань Тукая


    Современная отделка сауны


    Сауна Бажова


    Парилка в бане отделка


    Отделка бань


    Парилка в русской бане


    Отделка парной


    Баня сауна


    Отделка парилки


    Сауна картинки фото


    Белая баня


    Красивые сауны


    Жаркая баня


    Современная отделка сауны


    Банный комплекс в Каймарах


    Необычная отделка сауны


    Красивые полки в бане


    Отделка сауны


    Сауна цветовое решение


    Русская баня


    Парилка в бане


    Финская баня


    Баня на дровах


    Парилка в русской бане


    Отделка бани внутри


    Баня на дровах в Подмосковье


    Необычная отделка бань


    Современная отделка бани


    Отделка парилки в русской бане


    Спа в сауне


    Канадский кедр вагонка для сауны


    Катунь печь для бани


    Отделка бань внутри


    Красивая парилка


    Финская парилка


    Интерьер сауны


    Финская баня


    Баня картинки


    Русская баня и финская сауна


    Интерьер бани 3 на 5


    Баня внутри дома


    Финская баня


    Красивые бани


    Дизайн парилки


    Парилка в бане


    Русская баня


    Барные принадлежности


    Русская баня парилка


    Отделка бань внутри


    Парная в русской бане планировка


    Шикарная отделка бани


    Русская баня интерьер


    Русская баня


    Парилка в русской бане


    Русская баня парилка


    Отделка парилки


    Интерьер бревенчатой бани


    Красивая парилка


    Сауна снаружи


    Парная в бане 2 на 2


    Сауна в Финляндии


    Парилка в русской бане


    Отделка бань внутри


    Финская баня


    Отделка бани вагонкой


    Русская парная баня


    Красивые русские бани


    Интерьер парилки в бане


    Сауна парилка Красноярск


    Русская баня парилка


    Дизайнерские парилки


    Отделка бань и саун под ключ


    Отделка парилки


    Отделка парной


    Баня русская баня


    Красивые бани


    Полок для бани


    Отделка парной


    Современная отделка бани


    Парилка в бане


    Интерьер сауны


    Красивые бани


    Отделка русских бань


    Отделка бани изнутри


    Красивая парная в бане


    Отделка бани


    Полы в парилке бани


    Вид из сауны со ступени


    Отделка бани картинки


    Финская баня


    Дядя баня Липецк сауна


    Загородная баня на дровах


    Большая парилка в бане


    Отделка парилки


    Парилка в общественной бане


    Интерьер сауны


    Бани сауны отделка внутри


    Отделка русской бани


    Красивые бани

    дизайн интерьера в бане, планировка маленькой парилки 2х2 и другого размера, проекты парной с бассейном из бревна

    Собственная баня, личная парилка — мечта многих любителей жарких процедур. Парилка – это не просто усиленное потоотделение, это залог эмоционального и физического здоровья, бесплатные косметические процедуры, да и просто «райское наслаждение».

    Что это такое?

    Баня с парилкой – это помещение для мытья тела, устроенное таким образом, чтобы с помощью высокой температуры вызывать усиленное потоотделение, очищая и обновляя кожу и организм. Характерные особенности русской бани.

    • Мытье происходит в жарко натопленной бревенчатой бане. Хотя строение может быть выполнено и из других материалов, но деревянная баня – это классика.
    • В бане находится отсек под названием «парилка», в котором размещена каменка с уложенными в нее камнями-голышами. Благодаря топящейся печи камни разогреваются до такой степени, что выливаемая на них вода превращается в горячий пар.
    • Именно за счет получаемого пара и высокой температуры тело человека сильно разогревается, поры раскрываются, вместе с потом выходят накопившиеся шлаки. Отмершие клетки эпидермиса отслаиваются и с помощью мочалки и моющих средств легко удаляются — кожа становится чистой, обновленной.
    • Баня и процедура парения тонизируют и стимулируют все функции человеческого организма, закаляют его — резкие перепады температур оказывают сильную встряску, разгоняя метаболизм и активируя иммунитет.

    Все это касается, конечно, здорового человека, однако есть заболевания, при которых горячие банные процедуры противопоказаны. Если появляются сомнения, то лучше посоветоваться со своим врачом.

    Было время, когда популярность русской бани сильно снизилась. Это было в ту пору, когда в СССР активно строили многоквартирные дома и предоставляли жилье работающим гражданам страны. Получить благоустроенную квартиру с горячей водой, ванной, санузлом и отоплением было мечтой миллионов, и бани потеряли свою привлекательность. В последние пару десятилетий жизнь в частном доме и обладание баней из бревна вновь пользуются спросом, причем с каждым годом популярность такого образа жизни только возрастает.

    Виды

    Человечество использует гигиену тела многие века, и за это время на континентах, у различных народов появились собственные традиции и приемы в достижении чистоты. Среди видов парилок выделяются сухие, влажные и водяные, с высокой и средней температурой, средним и запредельным жаром.

    Суховоздушная

    Финская сауна — ее влажность невысока, всего лишь от 8 до 20%, в то время как температура может достигать 110ºC. Это почти сухая жаркая среда, поэтому финский тип относится к суховоздушному классу парных. Чтобы прогреть тело, в сауне повышают температуру до максимально возможных показателей, в чем и состоит отличительная особенность финской парной. Высокая температура легко поднимается посредством топки металлической печи.

    Задача длительной сохранности тепла перед устройством не стоит, а влажность можно повысить, подлив воду на раскаленную каменку.

    Сырая

    Сырая, или паровоздушная сауна, – это классическая русская баня с парилкой. Температура в ней поднимается от 45 до 70ºC, уровень влажности колеблется в районе 40-65%. Повышенная влажность достигается за счет пара, образующегося из-за добавления воды на разогретые до 400-500ºC камни в каменке. Создается особый микроклимат, когда пар конденсируется на коже тонкой водяной пленкой.

    Человеческий организм имеет низкую теплопроводность, и присутствие пленки создает парниковый эффект, вызывая сильный нагрев и потоотделение. Традиционная принадлежность русской бани – это печь с кирпичной каменкой, в которой находятся булыжники, разогревающиеся во время топки. Весь процесс занимает длительное время, за счет чего нагрев происходит медленно и качественно, как и последующее остывание — хорошая баня держит тепло долгое время. Надо заметить, кирпичные печи потихоньку уходят в прошлое, им на смену пришли металлические печки-бани, оснащенные котлом, куда заливают воду для получения кипятка, нагрева помещения.

    Паровая баня

    Более известная как турецкий хаммам. Славится мягким щадящим микроклиматом — температура держится в диапазоне 40-45ºC, уровень влажность – в районе 60-80%. Микроклимат хаммама благоприятен для релаксации, более того, в турецких банях предлагают различные оздоровительные и косметические процедуры. Под стенами, полами и лежаками проложены трубы, через которые проходит горячая вода и нагревает парную до необходимой температуры. Пар получают из котла с кипящей водой и от горячих лежаков, превращающих вылитую на них воду в легкий пар.

    Турецкие бани – это замечательные комплексы, но проблема заключается в их чрезвычайной дороговизне и сложности организации системы.

    Другие разновидности

    • Влажная сауна — вариант финской сауны с повышенным уровнем влажности, так называемая спортивная. Ее отличие от обычной финской сауны состоит в высокой влажности. При температуре 75-95ºC уровень влажности чрезвычайно высок — его доводят почти до 100%. Сауну такого типа используют в состязаниях на выносливость среди любителей парения. В ней искусственно вызываются запредельные для организма показатели — на раскаленную каменку каждые 30 секунд выливают 0,5 л воды. Такой темп настолько повышает температуру и влажность, что организм не в состоянии без ущерба перенести испытание — иногда парильщики получают серьезные ожоги не только снаружи, но и внутри.
    • Водяная баня — классическая японская деревянная бочка-фурако. Конструкция фурако предусматривает наличие металлической печи для подогрева воды прямо в бочке. Печь растапливают дровами, и она подогревает воду до температуры 40-60ºC, тогда как влажность составляет 100%. Погруженная под воду кожа не «дышит», при этом она разогрета до такого состояния, что начинается сильное потоотделение, в результате чего влага вымывает шлаки, жиры, загрязнения.

    Есть и другие варианты бань — римские термы, египетский рассул, африканская сифуту, индейская темаскаль, индийская сведана, греческий лаконикум и другие.

    Проекты

    Проектирование бань предусматривает самые различные варианты. Маленькие мини-малышки размером 2х2, чья планировка предусматривает только предбанник и совмещенные моечную-парную, и просторные многофункциональные — с бассейном, купальней, душем.

    Комплексы располагаются в деревенской деревянной бане, в городе их подчас строят из кирпича, блоков, устраивают в каркасной конструкции. Строение может иметь в среднем от 2 до 5 комнат.

    Современные бани имеются не только в деревне, но и в мегаполисах. В деревенской баньке обычно предусмотрены небольшие помещения, в крупногабаритных строениях простора намного больше.

    Большая баня 5х4 м с бассейном

    Ее обустройство включает не только парную с каменкой, помывочную с душем, но и санузел, комнату отдыха, а также бассейн. Помимо этого, схемой предусмотрено наличие еще пары технических помещений, использовать которые владельцы могут по своему усмотрению. Продуманная планировка сделала весь комплекс уютным и комфортным.

    Как можно оборудовать баню 2х3 метра?

    Весьма функционально — план предусматривает всего два отсека: мойка-парная и предбанник. Аккуратно отделанные светлой доской, они не только уютны, но и хорошо выполняют свое предназначение. В парилке можно отлично попариться и помыться, в предбаннике переодеться, отдохнуть, туда же можно вывести топку, если предусмотрительно приобрести печь нужной конфигурации.

    Выбор печи

    Основным элементом технического наполнения бани остается печь. Именно она отвечает за то, ради чего люди моются в бане, а не в простом корыте с водой. Печь обеспечивает теплом и горячей водой, без нее немыслима работа парилки. Печка-баня, или печка-каменка, как еще ее называют, может быть выполнена из кирпича или железа, предназначена для топки дровами. Печь, построенная из кирпича, состоит из топки, поддувала, емкости для воды, отдельной емкости под камни и дымохода с заслонкой. Впрочем, железные аналоги имеют ту же систему.

    Выбор печи, чьи основные параметры — величина емкости для камней, материал изготовления и его жаропрочность, мощность конструкции, визуальный дизайн, в немалой степени зависит от величины строения. Для нагнетания тепла, достаточного для всех комнат общей площадью 22 кв. м, хватает мощности 24 кВт. Если есть возможность изготовить печь собственноручно, то можно существенно снизить финансовое бремя на внутреннее обустройство бани.

    На рынке известно множество производителей, предлагающих стальные и железные дровяные печи, а также электрокаменки для сауны и бани, например:

    • парогенераторы известных зарубежных производителей — Harvia, Klafs, Helo, Dr-Kern, Kastor.
    • печки-бани от российских производителей — «Варвара» и «Суховей», «Термофор» и «Сударушка», «Ермак», «Калита», «Чародейка».

    Все они представляют собой емкости различного объема, заполненные камнями, бывают со встроенными внутри ТЭНами или топками для дров, отличающиеся по дизайну и возможностям. Некоторые электропарогенераторы управляются с помощью пульта, другие разработаны для использования в маленьких пространствах, например, в ванной комнате обычной городской квартиры. Какая из них лучше, помогут определить отзывы, форумы и предложения рынка в конкретной местности.

    Для каменки традиционное топливо – это дрова, однако сейчас существуют электрические, газовые, инфракрасные модели, избавляющие от необходимости топить печь. Для дровяной конструкции необходимо периодически пользоваться осиновыми дровами — осина отлично счищает налет сажи со стенок трубы. Каменка, работающая на электричестве, очень удобна в эксплуатации. Такой электроприбор обладает компактностью, достаточной мощностью и быстро нагнетает необходимую температуру.

    Электрокаменка безопасна для окружающей среды и человека, поскольку не выделяет продукты горения, а ее эксплуатация максимально проста и автоматизирована. Несмотря на плюсы, существенным недостатком является большой расход электроэнергии. Газовая печь настолько же проста в использовании, как электромодели, но и она имеет свой недостаток — габариты и большое потребление газа.

    Если дом не подключен к газовой магистрали, то использование печи такого типа нецелесообразно.

    Дизайн интерьера

    Правильное обустройство парильного отсека проверено веками, имеет традиционную схему наполнения — один или несколько разноуровневых полков, печка-каменка для получения жара и пара. Расположение полков должно удовлетворять различным потребностям и соответствовать предпочтениям пользователей.

    Печь может быть каменной или компактной металлической, полки и стены отделаны древесиной лиственных пород, пол — деревянным или бетонным. Последний вариант требует сверху настила из деревянной решетки. Обустройство парилки проводится в несколько этапов.

    Отделка стен

    Наиболее популярным материалом для внутренней отделки стен остается вагонка. С ее помощью легко добиваются отличной теплоизоляции, гладкой поверхности и привлекательного внешнего вида. Древесная доска неплохо «дышит» и достаточно воздухопроницаема, что препятствует образованию плесени. Для стен в комнате отдыха, предбаннике можно использовать хвойные породы — их смолистый аромат оказывает тонизирующее воздействие на организм.

    А вот для парилки и моечной применяют только лиственные сорта, не выделяющие смолу при высоких температурах. Перед обшивкой стен вагонку предварительно выдерживают в парной, стимулируя адаптацию материала к особому микроклимату. Монтаж производят с помощью профиля или бруса в качестве каркаса и саморезов.

    Полки

    Для изготовления полков идеальной древесиной считается целебная и ароматная липа. На втором месте стоят дуб или осина, береза или тополь — на выбор. Хвойные сорта неприемлемы, поскольку в сильной жаре они начинают выделять смолу, кроме того, этот вид древесины раскаляется, что грозит ожогами кожи. Липа же всегда остается приятно теплой на ощупь и сохраняет привлекательный внешний вид долгие годы.

    Нельзя использовать такие материалы, как ДСП, линолеум и подобные варианты. Они имеют высокий класс пожароопасности и выделяют токсичные вещества при сильном нагреве. Размеры спинки и полков, их количество рассчитывают исходя из числа будущих пользователей, их габаритов. Средние показатели – 65 см в ширину, 180 см в длину.

    Пол

    Здесь предпочтение отдают половой доске, плитке из натурального камня, керамограниту, бетону. Холодным каменным полам требуется деревянный настил. Обязательна организация слива и легкий уклон поверхности для стока воды.

    Потолок

    Его оптимальная высота высчитывается по формуле: рост самого высокого члена семьи с поднятой рукой плюс 10 см. Этого будет достаточно для свободного маха руки с веником. Также в расчет берут физические свойства пара — концентрируясь на слишком большой высоте, он оставляет прохладным пространство ниже, что нивелирует его оздоровительный эффект. Чересчур низкие потолки затрудняют свободное движение.

    Окна и двери

    Окна в парилке необязательны. От дверей требуется герметичность, способность сохранять жар внутри. Материалом изготовления может служить дерево, стеклопакет. Если дверь из дерева – это дань традициям, то стеклопакет – эргономичность.

    Комнату отдыха, предбанник можно при желании внутри покрасить, оформить другими современными отделочными материалами. Дизайнерское оформление во многом зависит от возможностей и вкусов владельцев — оно может быть необычным, авангардным, традиционным.

    Декор и аксессуары

    Для отдыха и хранения необходимых принадлежностей потребуются скамьи-ступени, ниши. Самые обязательные аксессуары:

    • шайки, ковши, ведра;
    • банные и массажные веники;
    • шапки и рукавицы для закаленных парильщиков;
    • а также тапки, полотенца, косметические и гигиенические составы.

    Освещение

    Особенность банного, а точнее парильного пространства, предъявляет некоторые требования к нюансам организации системы освещения:

    • источники света размещают на потолке и над дверью;
    • плафоны выбирают из жаропрочного и влагонепроницаемого материала;
    • максимально допустимая мощность лампочек для светильников должна составлять 60 Вт;
    • чтобы яркий свет не слепил, освещение должно быть рассеянным — для этого используют матовые или решетчатые плафоны.

    Мягкий, приглушенный свет в парилке способствует расслаблению нервной системы, созданию комфортного эмоционального фона. Наиболее удобное расположение светильников – это один большой по центру двери с подсветкой в потолочных углах.

    При этом нельзя забывать о правилах пожарной безопасности — вся проводка должна быть изолирована, спрятана в специальные короба или укрыта в стенах.

    Красивые примеры

    • Интересная парная — полки и стены выполнены из липовой доски. В центре установлена каменка, отделанная плиткой из песчаника. В качестве аксессуаров дизайнер использовал сопутствующие приспособления — медные котелок и шайка, железный крюк, которым можно подцепить раскаленный котелок, цепь с большими звеньями. Стена за каменкой тоже отделана плиткой, что делает ее совершенно пожаробезопасной.
    • Уютная парилка со скамьями и полками в нескольких уровнях, что позволяет пользоваться помещением даже тем, кто плохо переносит высокую температуру. Внизу температура ниже, чем на верхних полках, предназначенных для закаленных парильщиков. Все поверхности обшиты доской из лиственных пород, остающейся приятно теплой при любых температурах, источающей аромат живой древесины. Каменка расположена в углу, при входе в помещение, стена за ней покрыта каменной плиткой, защищающей от возгорания. Яркий свет настенных светильников рассеивается решетчатыми деревянными плафонами.
    • При оформлении этой парной дизайнер использовал палитру в молочно-кофейных тонах. Светильники, укрепленные под потолочной поверхностью, прикрыты решетчатыми плафонами и дают мягкий рассеянный свет. Каменка, окрашенная в серый цвет, как и стена за ней, служат цветовыми акцентами в общем дизайне. Сопутствующие аксессуары — подголовники, шайка, ковш, имеют светлый липовый окрас.

    В следующем видео вас ждут все этапы отделки парилки.

    Интерьер бани — Фото-подборка удачных проектов

    Века существования русской бани позволили «отшлифовать» до совершенства каноны ее возведения, а также внутреннего обустройства и отделки. Исключительно функциональное назначение бани не предусматривает огромного количества вариантов дизайна. В бане все – по делу, все поставлено на службу ритуалу омовения, а декоративным излишествам тут не место. Главное – во время строительства использовать нужные и качественные материалы, а впоследствии париться в подходящей компании, тогда поговорка о том, что баня все исправит, станет явью.

    Какой бы большой ни была подборка фото интерьера бани внутри, никаких авангардных решений она содержать не будет: предбанник, парная, помывочная, полок, лавка, печь… И это как раз тот случай, когда изобретение велосипеда не требуется, все уже изобретено, обдумано, «заточено» для получения максимального эффекта.

    Если же хочется и в интерьере бани проявить индивидуальность, стандартное убранство можно разнообразить мебелью, изготовленной своими руками. Задача эта не так уж сложна, ввиду предельно простой конструкции «банной» мебели, располагающейся непосредственно в парной – полков, лежаков и лавок. При желании полки можно сделать закругленными, плавных очертаний, а сэкономить место в парной небольших размеров помогут угловые варианты.

    Требования пожарной безопасности диктуют размещение всех деревянных предметов на расстоянии не менее полуметра от печи. Это требование можно обратить и в художественный прием, использовав для отделки стены за печкой натуральный камень или кирпич, тем самым сделав интерьер парной менее монотонным.

    Куда больше возможностей для самовыражения в дизайнерском плане предоставляет предбанник. Сюда «выныривают» чистые душой и телом любители баньки, и именно здесь необходимо создать условия для полноценной релаксации, душевного чаепития и философских разговоров. Прежде тамбуру перед парной не отводили сколько-нибудь значительной роли, сегодня же здесь нередко размещают стол с лавками, диван, барную стойку, бильярд или домашний кинозал – чтобы получить сразу все удовольствия от жизни. Если б еще и бизнесом можно было отсюда руководить – цены бы не было такому предбаннику!

    Баня на Руси всегда была не просто постройкой, а местом некого священнодействия, избавления от накопившегося негатива, усталости и забот. Никаким тайским массажем не взбодрить человека так, как это делает прогуливающийся по спине березовый веник. Исконным материалом для банного сруба считается самый натуральный материал – дерево, хотя и кирпичная баня имеет право на жизнь, поскольку этот строительный материал также имеет природное происхождение.

    Лаконичность, красота и практичность вагонки из липы сделали ее наиболее популярным материалом для отделки стен в парной. Деревянные стены «дышат», достаточно легко моются, что минимизирует риск образования плесени и грибка. Для лежаков и полков важнейший показатель качества – их прочность и гладкость, отсутствие сучков. Они должны быть надежно сбитыми, не шататься и не издавать скрипа.

    Помимо липы, нередко для внутреннего обустройства парной используется осина. Древесина хвойных пород в парилке не используется, поскольку под влиянием высокой температуры выделяет смолы. Хотя немало среди поклонников бани и любителей хвойного аромата, в этом случае в парилке ближе к печи можно прикрепить несколько кедровых досок.

    Помывочная (она же – моечная или душевая), раньше нередко совмещавшаяся с парной, сегодня выносится в отдельное помещение. Здесь есть дополнительные возможности для использования функциональных элементов в качестве декоративных: вместо обычной душевой лейки для обливаний можно приспособить деревянную бадью, закрепленную на кронштейнах. А большая кадка из дерева, она же купель, наполненная прохладной водой, придает процедуре закаливающий эффект.

    Единственное архитектурное изменение, которое претерпела традиционная баня – это увеличение размеров окон – в случае, если хозяевам нравится подобная новация. Вместо скромного окошечка почти под потолком, служившего, скорее, для вентиляции и минимальной инсоляции, некоторые украшают стену парной полноценным окном, позволяющим любоваться прекрасным пейзажем за ним. Если поблизости не живут любопытные соседи, любители обозревать окрестности в подзорную трубу, – это вполне оправдано. В крайнем случае, в качестве ответного шага можно купить такую же трубу – в хозяйстве пригодится.

    Помимо возможности естественного освещения следует уделить особое внимание монтажу осветительных приборов – он должен проводиться профессионалами. Стилистически идеально, когда светильники защищены от брызг воды «ширмами» из той же вагонки, что использовалась для отделки всей парной.

    Читайте также: Дизайн интерьера комнаты отдыха в бане, Дизайн бани внутри, Фото помывочной в бане, Отделка бани внутри своими руками, Банная печь – фото

    обшивка парилки своими руками, внутренняя отделка, как отделать, материалы, фото и видео

    Содержание:

    Баню можно превратить в идеальное место для отдыха, как для всей семьи, так и множества друзей и просто знакомых, главное при этом уделить надлежащее внимание мельчайшим нюансам при ее обустройстве. В этой статье мы подробно расскажем, как сделать внутреннюю отделку парной своими руками, изучив теоретическую часть и последовательность работ.


    Подбор материалов для обустройства русской бани

    Как правило, традиционным материалом для отделки парной является дерево. Если планируется сэкономить часть средств, то лучше обратить внимание на сосну, тем не менее, не стоит приобретать самую дешевую разновидность этого материала, так как во время эксплуатации парилки некачественная сосна будет выделять чрезмерное количество смол, что не очень хорошо для посетителей.

    Лучше всего обратить внимание на липу. Это дерево не сильно нагревается, что делает посещение бани более комфортным. К тому же, такой материал не боится высоких температур, благодаря чему не утрачивает своих внешних свойств довольно продолжительное время.


    Отделка парной в бане также может проводиться древесиной из березы, тополя и иных долговечных пород. Лиственница способна хорошо просыхать, что помогает создать максимально комфортный микроклимат в парной. Необходимо разобраться, как правильно сделать парилку, чтобы не допустить явных ошибок.

    Абсолютно неприемлемым считается использование в качестве отделки парилки некачественных древесных плит. Нужно выбирать между деревянной вагонкой и массивом. Также не следует приобретать ДСП, МДФ и иные схожие материалы, так как они являются токсичными и пожароопасными, к тому же, они боятся влаги, то есть при взаимодействии с нею такие материалы вскоре утрачивают свои внешние качества.

    Что касается других нюансов, то в данном случае нужно отталкиваться от своих предпочтений и бюджета.

    Системы обогрева и вентиляции

    Ядром русской бани является печь-каменка. Наилучшими материалами для сооружения такой печи считаются: натуральный камень и огнеупорный кирпич, которые также могут применяться одновременно.

    Кирпич идеален тем, что способен эффективно накапливать тепло, камни же дают возможность создать нужный пар. Правильно сконструированная печь вместе с качественными утеплительными материалами в состоянии удерживать тепло вплоть до 15 часов.


    Отделка парилки в бане должна быть сопряжена с установкой качественной вентиляции. Как правило, естественной вентиляции всегда недостаточно для нормальной циркуляции воздуха. Существует немало систем вентиляций, каждая из которых подбирается индивидуально, в зависимости от условий эксплуатации и иных особенностей строения бани.

    Отделка парной в бане своими руками предусматривает установку сливного отверстия, предназначенного для отвода воды. Это не даст скапливаться лишней влаге, а значит, в парилке не будет образовываться плесень и не возникнет иных неприятных явлений.

    Отделка пола

    Для установки пола применяется обрезная или шпунтованная доска, а сам процесс состоит из нескольких последовательных шагов.

    Сначала тщательно равняют основание и избавляются от всего мусора.


    Далее заливают бетонную стяжку. Если же черновая основа достаточно ровная, то можно обойтись и без стяжки. В данном случае основание засыпается слоем песка, толщиной где-то в 10 см.

    На следующем этапе на основание выкладывают столбики 25×25 см из кирпича, которые будут служить опорой для лаг. Высота столбиков определяется высотой пола, чтобы он был выше покрытия мойки не менее чем на 15 см.

    Теперь укладываются лаги и крепятся к столбикам. Лаги, как правило, берутся сечением 25×25 см, а шах между ними должен составлять около 100 см.


    Далее укладывают доски, начиная с дальнего угла относительно входа в помещение. В качестве крепежа используют оцинкованные саморезы, вкручивая их таким образом, чтобы шляпки были утоплены в древесину на несколько миллиметров.

    Во время укладки пола следует соблюдать маленький уклон, составляющий 10 мм на каждый метр основания. Кроме того, в конструкцию пола нужно включить слив, достаточный для своевременного отвода воды.

    Работы по отделке стен

    Обшивку парной в бане лучше всего производить деревянной вагонкой. Сначала вагонку нужно внести в помещение бани и оставить ее там на несколько дней для того, чтобы материал успел акклиматизироваться (подробнее: «Чем обшить парилку в бане – как правильно выбрать древесину»). В процессе работы весь материал нужно будет обязательно покрыть антисептическим составом.

    На начальном этапе собирается каркас. Материал выбирается, опираясь на расчетный уровень нагрузки. Если к стенам планируется крепить полки, то каркас лучше сделать из бруса, в противном случае можно обойтись простыми рейками.


    Определяясь с типом крепления элементов каркаса, учитывайте то, каким образом позже будет крепиться вагонка. В любом случае направление каркасных брусьев и реек должно быть перпендикулярным направлению вагонки.

    Сперва к стене при помощи саморезов крепятся первая и последняя рейки. Шаг этих направляющих должен соответствовать ширине теплоизоляционных плит.

    Далее поверх каркаса закрепляется гидроизоляционная пленка, после чего приступают к укладке утеплителя, в роли которого может выступать минеральная вата.


    На следующем этапе приступают к укладке слоя пароизоляции. Для закрепления отдельных листов материала лучше всего воспользоваться строительным степлером.


    Далее, при отделке парной в бане своими руками, приступают к монтажу вагонки. Крепление листов начинается с удаленного угла. В качестве крепежей используются саморезы или иные схожие крепежи.

    После того как все стены обшиты, можно переходить к отделке потолка. Обрабатывать стены лаками или красками крайне нежелательно.

    Монтажные работы по отделке потолка

    Потолок в парной также лучше всего обшить вагонкой. В качестве каркаса можно использовать обрезную доску или бруски. Шаг обрешетки должен соответствовать ширине плит утеплителя. Поверх каркаса крепится слой влагоотталкивающего материала.

    Далее заполняются промежутки каркаса утеплителем, как правило, базальтовой ватой. При этом плиты материала нужно тщательно выравнивать для того, чтобы исключить появление каких-либо зазоров и просветов.


    Теперь на утеплитель закрепляется к балкам слой пароизоляционного материала при помощи строительного степлера. Укладку следует производить с нахлестом в 20-30 см. Стыки проклеиваются алюминиевым строительным скотчем.

    На следующем этапе отделки парилки в бане своими руками переходят к монтажу вагонки. Полосы вагонки крепятся к рейкам, соблюдая при этом зазор между крайним рядом и стеной в 1,5-2 см. Это необходимо для того, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать за обшивкой (детальнее: «Обшивка парной вагонкой – как сделать правильно»).

    После обшивки всей поверхности потолка можно приступить к монтажу лавок.

    Установка лавок в бане

    Внешний вид и размеры лавок в парилке могут быть любыми, все зависит лишь от предпочтений и финансовых возможностей хозяина.

    Главное, чтобы материал для парилки в бане в данном случае был правильно подобран. Во время подбора материала стоит учитывать, что будущие лавки устанавливаются в парилке, которая является помещением с постоянной чрезмерной влажностью и высокой температурой.


    Древесина должна быть без сучков, смол, и не вызывать аллергию. Зачастую при постройке лавок выбирают тополь, дуб, осину или липу.

    Указанные сорта дерева обладают рядом неоспоримых преимуществ:

    • из них не выступают смолы и иные вредные элементы в процессе нагревания;
    • быстрое высыхание;
    • имеют приятный запах;
    • не нагреваются до температур, способных обжечь кожу;
    • обладают приятным внешним видом;
    • приятны по тактильным ощущениям.

    Приятно, когда полки в парилке имеют скругленные концы – так они выглядят более красиво. Предпочтительнее устанавливать их в два-три этажа у стены, расположенной с противоположенной стороны, относительно каменки. Хотя, каждый вправе корректировать проект, исходя из своих предпочтений.


    Стоит отметить, что полки следует располагать на достаточном расстоянии от печки, чтобы люди случайно не получили ожог от соприкосновения с агрегатом. Нужно знать, как сделать полок в бане правильно с точки зрения безопасности. Если в качестве финишного покрытия использовалась штукатурка, или же была оставлена просто кладка, расстояние до полок не должно быть меньше чем 50 см.

    Между потолком бани и верхней полкой также следует соблюдать расстояние – оно должно находиться в промежутке от 1 до 1,2 метра.

    Организация освещения в парилке

    Чтобы отделать парилку как следует, нужно правильно продумать освещение. При этом стоит опираться на особенности микроклимата бани – высокую температуру и влажность. Светильники в ней должны устанавливаться четко по углам или у самого потолка, потому что в таких местах воздух прогрет слабее всего, к тому же свет, исходя из такого расположения, будет максимально приятным для глаз.

    Для получения наиболее мягкого и рассеянного света лучше использовать светильники оптоволоконного типа. К тому же, в отличие от обычных ламп, они относятся к самым безопасным приборам, которые можно использовать в таких экстремальных условиях.

    Не важно, какой тип светильника вы выберете, они должны быть оборудованы термостойкими плафонами. Чтобы слегка украсить плафоны, их можно скрыть за красивыми решетками из дерева.

    В итоге баню останется лишь слегка доукомплектовать дополнительными аксессуарами, такими как: ковшики, ведра, веники и так далее, после чего парилку можно сдавать в эксплуатацию.

    Из вышеизложенного можно сделать вывод, что обустройство бани своими руками не является чем-то мега сложным. Да, это трудоемкая работа, требующая от исполнителя полной выкладки и ответственности, однако, руководствуясь всеми предложенными инструкциями и правилами, можно создать поистине привлекательный, и, к тому же, функциональный интерьер.

    Сауны в Махачкале и бани недорого

    На страницах этого тематического ресурса собрано множество полезных сведений практически о каждом парном заведении Махачкалы, что обеспечивает возможность быстрого и комфортного подбора бани независимо от предпочтений, требований, формата досуга и любых других условий. У нас представлены:

    • традиционные русские, сухие финские, мягкие восточные и даже некоторые экзотические типы парных;
    • не имеющие противопоказание и рекомендованные при многих заболеваниях инфракрасные сауны;
    • небольшие заведения для тихого семейного досуга и просторные бани для вечеринок, корпоративов и празднования торжеств;
    • сауны для романтических свиданий и деловых встреч;
    • бани от экономного до премиального уровня;
    • парные заведения с широким перечнем дополнительных услуг оздоровительного и развлекательного толка.

    Чтобы выбранная сауна оправдала возложенные на нее ожидания, мы собрали только актуальную информацию о каждом парном заведении города. Это:

    • адреса саун и контактные данные их администрации;
    • схемы проезда к заведениям;
    • сведения о вместительности парных и гостевых номеров;
    • информация о режиме работы парных заведений, стоимости посещения и предоставляемых скидках;
    • данные о наличие в саунах бассейнов, массажных кабинетов и дополнительных услуг;
    • фотографии интерьеров гостевых номеров.

    Кроме того, на страницах каталога имеются отзывы реальных посетителей бань и саун Махачкалы, что исключает вероятность выбора места с неподходящим уровнем сервиса и квалификацией персонала.

    Подобрать наиболее соответствующую имеющимся требованиям сауну поможет многофункциональный рубрикатор, с помощью которого можно всего лишь в один клик мышки отсортировать парные заведения по таким параметрам, как местоположение, тип парной, стоимость и прочим характеристикам. Остается только сделать выбор и отправиться на отдых в наиболее удобное время за здоровьем и отличным настроением.

    Забронировать сауну можно, не покидая страниц портала, что делает выбор максимально быстрым и комфортным.

    100 лучших идей на фото

    Если на территории частного дома хочется создать какую-нибудь уютную зону отдыха, где можно провести время с друзьями, то большинство выбирает классический, проверенный временем вариант – строительство бани. Именно здесь человек может отдохнуть, почувствовать себя расслабленным, пообщаться с друзьями. Кроме того, баня – это место для проведения гигиенических процедур, возможность снять с себя психологическую и моральную нагрузку. Отдых в бане улучшит сон, нормализует давление и выведет шлаки, что сделать ванная или джакузи не способны.

    Интерьер бани: выбор дизайна

    При оформлении банного комплекса необходимо помнить о том, что он должен включать в себя несколько комнат. В целом их количество напрямую зависит от дизайна интерьера и финансовых возможностей домовладельца.

    В классическом варианте баня включает в себя три комнаты, а именно: раздевалку (предбанник), душевую или моечную и парилку. В некоторых случаях, например, русская баня, парилка и моечная объединяются в единое пространство.

    Для того чтобы повысить функциональность и уровень комфорта можно использовать другие помещения, среди которых: бассейн, комната отдыха, игровая комната (приставка или бильярд), туалет, кухня или курилка. Все они предназначены для удобства, имеют свою функциональную нагрузку, но использовать ли их решает только собственник территории и его кошелек.

    Однако, не смотря на все варианты и изыски, наибольшей популярностью все также пользуется классическая русская баня, сочетающая в себе практичность, лаконичность и сдержанность. Для оформления интерьера необходимо использовать деревянные лавки и лежанки, большой дубовый стол и разные предметы декора под старину. Из современных предметов можно использовать только русский бильярд и плазменный телевизор.

    При оформлении интерьера бани «под старину» в комнате отдыха желательно расположить предметы с элементами вышивки, кованые детали (подсвечники и т.д.), а также деревянные предметы с ручной резьбой. Для декора стен используют дубовые или березовые веники, связки ароматных трав.

    При отделке бани внутри своими руками часто используют такой вариант, как баня-дом. В этом случае здание может использоваться как гостевой домик, при этом комнату отдыха оснащают кроватью и переоборудуют под спальную комнату. Благодаря этому гости будут чувствовать себя комфортно и свободно, а владельцу дома не помешают, создавая дискомфорт от своего присутствия. Лучше всего использовать не кровать, а раскладной диван, так как это увеличит функциональность пространства.

    Выбор материалов для внутренней отделки бани

    При выборе строительных материалов важно, чтобы они соответствовали таким требованиям:

    • Устойчивость к большим температурам и их резким перепадам.
    • Влагоустойчивость.
    • Безопасность – у человека не должно быть аллергической реакции или ожогов при контакте с материалом.
    • Экологическая безопасность – отсутствие токсических веществ.
    • Гигиеничность – материал должен быть простым в обслуживании и уборке.
    • Длительный срок службы.
    • Высокая прочность и надежность.
    • Привлекательный внешний вид.

    Отделка парилки

    Лучший материал, для облицовки парилки – это дерево, при этом лучше отдать предпочтение лиственным породам. Все дело в том, что эти сорта древесины не раскаляются, об них не обожжешься, выделение смол отсутствует, а при проветривании материал быстро высыхает, за счет чего образование грибка невозможно.

    Виды древесины для отделки парилки:

    • Осина – классический вариант для северных регионов России, так как материал имеет невысокую стоимость, из-за высокой прочности его сложно расколоть, помимо этого древесина имеет бактерицидные свойства.
    • Липа – привлекательный внешне материал, имеющий устойчивый цвет и низкую теплоемкость. За счет этого дерево быстро набирает температуру и безопасно для касания. Также липа создает приятную атмосферу за счет особенного аромата и имеет небольшую цену.
    • Абаш – материал, который только становится популярным, так как это древесина африканских тропиков и у нас о ней еще недостаточно знают. Лучше всего изготавливать из абаша полки, устойчивые к паре, высоким температурам, так как они почти не нагреваются.
    • Ольха – привлекательный внешне и тактильно древесный материал, устойчивый к условиям парилки. Простой в обслуживании и уборке, имеет невысокую стоимость.

    Нужно помнить о том, что дерево ни в коем случае нельзя красить или покрывать лаком, так как под воздействием высоких температур покрытие будет выделять вредные химические вещества и запахи. При отделке гвозди и саморезы нужно тщательно скрывать, так как они нагреваются и могут вызвать ожоги. Также специалисты рекомендуют набивать вагонку вертикально, ведь вода так гораздо быстрее стекает.

    Защитить стык между стенами и полом помогут водонепроницаемые плинтуса. Для отделки пола лучше всего использовать лиственницу или кафель – последний вариант более предпочтителен, так как он устойчив к грибку и легко моется. В случае, если кафель показался холодным, на него укладывают деревянную решетку, которую легко убрать при необходимости.

    Отделка предбанника и мойки

    Для облицовки мойки дерево лучше не использовать, предпочтение отдают кафелю, так как в душевой постоянный контакт с водой. Кафельная плитка не гниет, за ней легко ухаживать, а для привлекательного внешнего вида можно выбрать специальные стильные плитки с имитацией натурального дерева.

    Что касается предбанника, то это теплое и уютное место, но высоких температур здесь не бывает, поэтому позволено использовать хвойные породы дерева с приятным и полезным ароматом.

    Среди популярных пород дерева для отделки предбанника выделяют:

    • Сосна – привлекательный и прочный материал, имеющий длительный срок службы и наибольшую популярность. Во время эксплуатации древесина может изменить оттенок, став немного краснее. Также популярна скандинавская сосна, которая имеет розовый оттенок и годовые кольца, создающие декоративный рисунок на стенах.
    • Ель – однородная структура, при сушке остается цельной и не трескается. Цветовая гамма – чуть светлее сосны.
    • Пихта – дерево, которое по своим свойствам аналогично ели, но при этом практически не выделяет смолы.

    Сауны в Москве, бани и сауны с бассейном в Москве, сауны с ценами, бани с фото, сауны и бани с отзывами, снять баню или сауну с бассейном в Москве

    Цена

    от 10000 р./час

    Вместимость

    до 25 чел.

    Район:

    Даниловский

    Адрес:

    г. Москва, Дербеневская набережная д.7, стр. 24

    Аква зона:

    Бассейн, Гейзер, Гидромассаж, Подсветка, Противоток, Теплый бассейн

    Парная:

    Финская сауна, Турецкая баня Хаммам

    Развлечения: Русский бильярд

    Сервис: Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Гостиница гостевой дом, Камин, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Летняя веранда, Мангал, Мансарда, Массажное кресло, Парковка, Со своей едой, Солярий

    Услуги: Блюда на мангале, Кальян, Кухня, Массаж, СПА салоны, Тренажерный зал, Услуги банщика

    Цена

    от 1500 р./час

    Вместимость

    до 15 чел.

    Адрес:

    Москва, Ленинградский проспект, д. 67, корпус 1

    Аква зона:

    Бассейн, Гейзер, Гидромассаж, Душ, Подсветка, Противоток, Теплый бассейн, Ушат

    Парная:

    Финская сауна, Русская баня

    Развлечения: Игральные карты, Караоке, Музыкальный аппарат, Настольные игры

    Сервис: Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка

    Услуги: Кальян, Массаж

    м.

    Сретенский бульвар

    Цена

    от 2500 р./час

    Вместимость

    до 20 чел.

    Район:

    Басманный

    Адрес:

    Москва, улица Макаренко, 5, стр 1А

    Аква зона:

    Бассейн, Подсветка, Противоток, Теплый бассейн

    Парная:

    Финская сауна, Русская баня

    Развлечения: Караоке, Музыкальный аппарат

    Сервис: Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Комната отдыха, Кондиционер

    Услуги: Кальян, Кухня, Массаж, СПА салоны, Услуги банщика

    Цена

    от 1500 р./час

    Вместимость

    до 8 чел.

    Район:

    Текстильщики

    Адрес:

    Волжский бул., 16, корп. 1, Москва

    Аква зона:

    Бассейн, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Подсветка, Теплый бассейн

    Парная:

    Финская сауна

    Развлечения: Караоке, Музыкальный аппарат, Настольный футбол, Пул американский бильярд

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Бар, Веники, Комната отдыха, Парковка

    Цена

    от 1300 р./час

    Вместимость

    до 10 чел.

    Район:

    Алексеевский

    Адрес:

    Ярославская ул., 10, корп. 2, Москва

    Аква зона:

    Бассейн, Душ

    Парная:

    Финская сауна, Русская баня, Турецкая баня Хаммам

    Развлечения: Караоке, Музыкальный аппарат, Пул американский бильярд, Русский бильярд

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Массажное кресло, Парковка, Со своей едой

    Услуги: Кальян, Кухня, Массаж, Услуги банщика

    Цена

    от 2000 р./час

    Вместимость

    до 12 чел.

    Район:

    Тверской

    Адрес:

    Малый Каретный пер., 11, стр. 2, Москва

    Аква зона:

    Бассейн, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Купель, Подсветка, Ушат

    Парная:

    Турецкая баня Хаммам

    Развлечения: Игральные карты, Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Настольные игры

    Сервис: Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка, Со своей едой

    Услуги: Кальян, Кухня, Массаж, СПА салоны, Услуги банщика

    м.

    Авиамоторная

    Цена

    от 1300 р./час

    Вместимость

    до 15 чел.

    Район:

    Лефортово

    Адрес:

    Москва, Ухтомская улица, 14

    Аква зона:

    Бассейн, Гидромассаж, Теплый бассейн

    Парная:

    Финская сауна, Турецкая баня Хаммам

    Развлечения: Игральные карты, Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Пул американский бильярд

    Сервис: Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Массажное кресло, Парковка, Со своей едой

    Услуги: Кальян, Кухня, Массаж, СПА салоны, Услуги банщика

    Цена

    от 1700 р./час

    Вместимость

    до 12 чел.

    Район:

    Северное Тушино

    Адрес:

    Москва, Северное -Тушино, улица Свободы д. 89, к. 5

    Аква зона:

    Бассейн, Водопад, Душ, Подсветка, Теплый бассейн

    Парная:

    Финская сауна

    Развлечения: Игральные карты, Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Настольные игры

    Сервис: Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка, Со своей едой

    Услуги: Кухня, Массаж

    Цена

    от 1000 р./час

    Вместимость

    до 12 чел.

    Район:

    Зябликово

    Адрес:

    ул. Мусы Джалиля, 27, корп. 3, Москва

    Аква зона:

    Бассейн, Душ

    Парная:

    Финская сауна

    Развлечения: Караоке, Музыкальный аппарат

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

    Цена

    от 1800 р./час

    Вместимость

    до 10 чел.

    Район:

    ПОДМОСКОВЬЕ

    Адрес:

    Домодедово , ул. Королёва 8А

    Аква зона:

    Душ, Купель

    Парная:

    Финская сауна

    Развлечения: Караоке, Музыкальный аппарат, Настольный футбол, Пул американский бильярд

    Сервис: Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Гостиница гостевой дом, Камин, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Мангал, Массажное кресло, Парковка, Со своей едой, Солярий

    Услуги: Кальян, Кухня, Массаж, Услуги банщика

    м.

    Измайловская

    Цена

    от 1400 р./час

    Вместимость

    до 14 чел.

    Район:

    Измайлово

    Адрес:

    6-я Парковая ул., 21, Москва

    Аква зона:

    Бассейн, Душ

    Парная:

    Финская сауна

    Развлечения: Караоке, Музыкальный аппарат, Русский бильярд

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Камин, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Массажное кресло, Парковка, Со своей едой

    Услуги: Кальян, Кухня, Массаж, Услуги банщика

    Цена

    от 1500 р./час

    Вместимость

    до 15 чел.

    Район:

    ПОДМОСКОВЬЕ

    Адрес:

    Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Минское шоссе, д. 45 (47-й км Минского шоссе или 30 км от МКАД).

    Аква зона:

    Бассейн, Душ, Купель

    Парная:

    Финская сауна, Русская баня, Турецкая баня Хаммам

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Мангал, Парковка, Со своей едой

    м.

    Измайловская

    Цена

    от 700 р./час

    Вместимость

    до 15 чел.

    Район:

    Северное Измайлово

    Адрес:

    Щёлковское ш., 48, Москва

    Аква зона:

    Бассейн, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Подсветка

    Парная:

    Финская сауна

    Развлечения: Караоке, Музыкальный аппарат

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

    Услуги: Кальян, Кухня, Массаж, Услуги банщика

    Цена

    от 1100 р./час

    Вместимость

    до 20 чел.

    Район:

    Гольяново

    Адрес:

    Уральская ул., 19, корп. 1, Москва

    Аква зона:

    Бассейн, Гейзер, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Подсветка

    Парная:

    Финская сауна, Турецкая баня Хаммам

    Развлечения: Игральные карты, Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Русский бильярд

    Сервис: Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Массажное кресло, Со своей едой

    Услуги: Кальян, Кухня, Массаж, СПА салоны, Услуги банщика

    Цена

    от 600 р./час

    Вместимость

    до 15 чел.

    Район:

    Очаково-Матвеевское

    Адрес:

    Большая Очаковская ул., 35, Москва

    Аква зона:

    Бассейн, Джакузи, Душ, Купель, Ушат, Чан

    Парная:

    Общественная баня, Финская сауна, Русская баня

    Развлечения: Караоке, Русский бильярд

    Сервис: Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Массажное кресло, Парковка, Со своей едой

    Услуги: Блюда на мангале, Кальян, Кухня, Массаж, Услуги банщика

    м.

    Бабушкинская

    Цена

    от 1300 р./час

    Вместимость

    до 12 чел.

    Район:

    Ярославский

    Адрес:

    Москва, Хибинский пр., 14, корп. 1

    Аква зона:

    Душ, Купель, Ледяной бассейн, Подсветка, Противоток, Теплый бассейн

    Парная:

    Финская сауна, Русская баня

    Развлечения: Настольные игры, Пул американский бильярд

    Сервис: Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер

    Услуги: Массаж, СПА салоны

    м.

    Новогиреево

    Цена

    от 1100 р./час

    Вместимость

    до 20 чел.

    Район:

    Новогиреево

    Адрес:

    Ул. Перовская, д. 61 / 2 стр 1

    Аква зона:

    Бассейн, Джакузи, Душ

    Парная:

    Финская сауна

    Развлечения: Игральные карты, Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Русский бильярд

    Сервис: Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Комната отдыха, Кондиционер, Массажное кресло, Парковка, Со своей едой, Солярий

    Услуги: Кухня, Массаж, СПА салоны, Услуги банщика

    м.

    Соколиная Гора

    Цена

    от 433 р./час

    Вместимость

    до 80 чел.

    Район:

    Соколиная Гора

    Адрес:

    просп. Будённого, 33, Москва

    Аква зона:

    Душ, Купель

    Парная:

    Общественная баня, Финская сауна, Турецкая баня Хаммам

    Развлечения: Нарды

    Сервис: Ароматы для парной, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Комната отдыха, Кондиционер, Мангал, Парковка, Солярий

    Услуги: Блюда на мангале, Кухня, Массаж, Услуги банщика

    м.

    Белокаменная

    Цена

    от 1200 р./час

    Вместимость

    до 8 чел.

    Район:

    Богородское

    Адрес:

    Москва, Бульвар Маршала Рокоссовского, д 31, стр 2

    Аква зона:

    Бассейн, Душ, Подсветка, Теплый бассейн

    Парная:

    Финская сауна, Русская баня

    Развлечения: Караоке, Музыкальный аппарат, Русский бильярд

    Сервис: Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

    Услуги: Кальян, Кухня, Услуги банщика

    м.

    Измайловская

    Цена

    от 500 р./час

    Вместимость

    до 59 чел.

    Район:

    Измайлово

    Адрес:

    г. Москва, 6-я Парковая улица, 21

    Аква зона:

    Душ, Купель

    Парная:

    Общественная баня, Русская баня

    Сервис: Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Веники, Комната отдыха, Мангал, Солярий

    Услуги: Блюда на мангале, Кухня, Массаж, СПА салоны, Услуги банщика

    Цена

    от 500 р./час

    Вместимость

    до 10 чел.

    Район:

    ПОДМОСКОВЬЕ

    Адрес:

    27, посёлок Денежниково

    Аква зона:

    Бассейн, Водопад, Гидромассаж, Джакузи, Душ

    Парная:

    Финская сауна, Турецкая баня Хаммам

    Развлечения: Русский бильярд

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

    м.

    Бульвар Рокоссовского

    Цена

    от 700 р./час

    Вместимость

    до 10 чел.

    Район:

    Метрогородок

    Адрес:

    Открытое ш., 24, корп. 62, Москва

    Аква зона:

    Бассейн, Душ

    Парная:

    Финская сауна

    Развлечения: Караоке, Настольный футбол

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

    Услуги: Кальян, Кухня

    Цена

    от 1000 р./час

    Вместимость

    до 8 чел.

    Район:

    ПОДМОСКОВЬЕ

    Адрес:

    ул. Меланжистов, 3Б, Егорьевск

    Аква зона:

    Бассейн, Душ, Подсветка

    Парная:

    Финская сауна

    Развлечения: Караоке

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Бар, Веники, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

    Услуги: Кальян

    Цена

    от 1600 р./час

    Вместимость

    до 10 чел.

    Район:

    Беговой

    Адрес:

    Беговая ул., 26, Москва

    Аква зона:

    Бассейн, Душ, Купель

    Парная:

    Финская сауна, Турецкая баня Хаммам

    Развлечения: Караоке, Пул американский бильярд, Русский бильярд

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка, Со своей едой

    Услуги: Кухня, Массаж

    Цена

    от 1500 р./час

    Вместимость

    до 15 чел.

    Район:

    ПОДМОСКОВЬЕ

    Адрес:

    Октябрьский бул., 14, Королёв

    Аква зона:

    Гидромассаж, Джакузи, Душ, Купель, Подсветка

    Парная:

    Русская баня, Турецкая баня Хаммам, Японская баня

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

    Услуги: Массаж, СПА салоны

    Цена

    от 650 р./час

    Вместимость

    до 8 чел.

    Район:

    Южное Тушино

    Адрес:

    ул. Свободы, 48, корп. 1, Москва

    Аква зона:

    Бассейн, Душ

    Парная:

    Финская сауна, Русская баня

    Развлечения: Караоке, Музыкальный аппарат

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

    Цена

    от 1000 р./час

    Вместимость

    до 40 чел.

    Район:

    ПОДМОСКОВЬЕ

    Адрес:

    Угрешская ул., 15А, Дзержинский

    Аква зона:

    Бассейн, Душ

    Парная:

    Финская сауна

    Развлечения: Караоке, Музыкальный аппарат

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

    м.

    Водный стадион

    Цена

    от 2000 р./час

    Вместимость

    до 12 чел.

    Район:

    Южное Тушино

    Адрес:

    Лодочная ул., 27, корп. 1, Москва

    Аква зона:

    Бассейн, Гейзер, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Купель, Подсветка, Противоток

    Парная:

    Финская сауна, Русская баня, Турецкая баня Хаммам, Баня на дровах, Японская баня

    Развлечения: Караоке, Русский бильярд

    Сервис: Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Мангал, Парковка, Со своей едой

    Услуги: Кальян, Кухня

    Цена

    от 750 р./час

    Вместимость

    до 10 чел.

    Район:

    Басманный

    Адрес:

    Ладожская ул., 2/37, Москва

    Аква зона:

    Бассейн, Душ

    Парная:

    Финская сауна

    Развлечения: Караоке, Пул американский бильярд, Русский бильярд

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Массажное кресло, Парковка, Со своей едой

    Услуги: Массаж, Услуги банщика

    Цена

    от 500 р./час

    Вместимость

    до 8 чел.

    Район:

    ПОДМОСКОВЬЕ

    Адрес:

    Букинское ш., 28А, Лобня

    Аква зона:

    Бассейн, Душ

    Парная:

    Финская сауна

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

    м.

    Боровское шоссе

    Цена

    от 1800 р./час

    Вместимость

    до 6 чел.

    Район:

    Ново-Переделкино

    Адрес:

    Лукинская ул., 9, корп. 1, Москва

    Аква зона:

    Бассейн, Душ

    Парная:

    Финская сауна

    Развлечения: Караоке, Музыкальный аппарат

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

    Услуги: Кальян, Кухня

    Цена

    от 1000 р./час

    Вместимость

    до 8 чел.

    Район:

    ПОДМОСКОВЬЕ

    Адрес:

    Мира, 29, Электросталь

    Аква зона:

    Бассейн, Душ

    Парная:

    Финская сауна, Русская баня

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

    Цена

    от 800 р./час

    Вместимость

    до 8 чел.

    Район:

    ПОДМОСКОВЬЕ

    Адрес:

    ул. Андреса, 4А, микрорайон Лопатинский, Воскресенск

    Аква зона:

    Бассейн, Душ, Купель

    Парная:

    Русская баня, Баня на дровах

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

    Цена

    от 1100 р./час

    Вместимость

    до 15 чел.

    Район:

    ПОДМОСКОВЬЕ

    Адрес:

    1-я Волоколамская ул., 1Б, рабочий посёлок Нахабино

    Аква зона:

    Бассейн, Джакузи, Душ, Купель

    Парная:

    Финская сауна, Русская баня

    Развлечения: Караоке, Музыкальный аппарат, Русский бильярд

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Веники, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

    Услуги: Кухня

    м.

    Домодедовская

    Цена

    от 1000 р./час

    Вместимость

    до 8 чел.

    Район:

    Орехово-Борисово Южное

    Адрес:

    Ореховый бул., 12, корп. 1, Москва

    Аква зона:

    Бассейн, Душ

    Парная:

    Финская сауна

    Развлечения: Караоке, Музыкальный аппарат

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Массажное кресло, Парковка, Со своей едой

    Услуги: Кальян, Кухня

    Цена

    от 1500 р./час

    Вместимость

    до 15 чел.

    Район:

    Филёвский Парк

    Адрес:

    Береговой пр., 3, стр. 3, Москва

    Аква зона:

    Бассейн, Джакузи, Душ, Подсветка, Противоток

    Парная:

    Финская сауна, Русская баня

    Развлечения: Аэрохоккей

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

    Цена

    от 700 р./час

    Вместимость

    до 20 чел.

    Район:

    ПОДМОСКОВЬЕ

    Адрес:

    ул. Текстильщиков, 1А, Балашиха

    Аква зона:

    Бассейн, Душ, Купель

    Парная:

    Общественная баня, Русская баня

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Бар, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

    Услуги: Кухня

    Цена

    от 1840 р./час

    Вместимость

    до 10 чел.

    Район:

    Люблино

    Адрес:

    Краснодонская ул., 7/1с1, Москва

    Аква зона:

    Бассейн, Душ

    Парная:

    Финская сауна, Инфракрасная сауна

    Развлечения: Караоке, Пул американский бильярд, Русский бильярд

    Сервис: Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

    м.

    Сходненская

    Цена

    от 1800 р./час

    Вместимость

    до 8 чел.

    Район:

    Южное Тушино

    Адрес:

    пр. Досфлота, 2, стр. 1, Москва

    Аква зона:

    Гидромассаж, Джакузи, Душ

    Парная:

    Финская сауна

    Развлечения: Караоке, Пул американский бильярд, Русский бильярд

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой, Стрип-Подиум

    Услуги: Кальян, Кухня, Массаж

    Орехово-Зуево

    Цена

    от 3000 р./час

    Вместимость

    до 5 чел.

    Район:

    ПОДМОСКОВЬЕ

    Адрес:

    ул. Исаакиевское Озеро, 4, Орехово-Зуево

    Аква зона:

    Бассейн, Душ

    Парная:

    Русская баня

    Развлечения: Караоке

    Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

    фотографий паровой бани | Наши лучшие 1000+ изображений паровой бани

    паровая баня

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    девушки делают паровую баню

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Аксессуары для паровой бани

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Расслабляющая сауна для женщин

    Расширенный поиск
    RF Роялти-фри

    Душ «все в одном»

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    женщины в сауне

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина в сауне.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Беппу, Япония Onsens

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    женщина принимает паровую баню

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Деталь интерьера ванной комнаты

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина принимает ванну с пеной.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Счастливая пара, расслабляющаяся в сауне во время отпуска

    Расширенный поиск
    RF Royalty Free

    Счастливая пара вместе в оздоровительном отпуске в сауне

    Расширенный поиск
    RF Royalty Free

    Оборудование для паровой бани

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Красивый мужчина в сауне в парилке

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Расслабленная женщина в ванне

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    душ с проточной водой и паром

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина расслабляется в ванне

    Расширенный поиск
    RF Royalty Free

    Детское мытье в ванне.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Санаторно-курортное лечение

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина, расслабляющаяся в ванне со свечами

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Beppu Japan Onsens

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Деревянная паровая баня в отеле

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина, расслабляющаяся в ванне со свечами

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Молодая женщина наслаждается хаммамом или турецкой баней

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    ванна с пеной

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    фото крупным планом.женщина выжимает губку в ванне с пеной

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Массаж Spa Therapy Wellness

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Детское мытье головы шампунем.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Иллюстрация баннера спа-центра с плоской линией.Эфирные масла, ароматерапевтический массаж, турецкая паровая баня, хамам, сауна. Круглый шаблон тонкие линейные знаки для ухода за телом

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    красивая молодая женщина принимает ванну с пеной

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Голубая лагуна

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    турецкая баня

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Римские бани

    Расширенный поиск
    RF Роялти-фри

    Женщина принимает ванну с пеной.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина принимает ванну с пеной.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина принимает ванну с пеной.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Детское мытье в ванне.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина принимает ванну с пеной.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Аксессуары для спа

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Бассейн с шампанским, Вайотапу, Новая Зеландия

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина принимает ванну с пеной.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Симпатичная корова принимает ванну с пеной

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина принимает ванну с пеной.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина моет волосы шампунем.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    женщины в горячих источниках

    Расширенный поиск
    RF Роялти-фри

    Женщина расслабляется в ванне.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Деревянные аксессуары для ванной

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    сауна

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Санта принимает ванну

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина в ванне

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Изометрический фон сауны

    Расширенный поиск
    RF Royalty Free

    Женщина принимает ванну с пеной.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Русская баня, фон для вашего дизайна

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина принимает ванну с пеной.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Детское мытье в ванне.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина принимает ванну с пеной.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Аксессуары для сауны и спа иллюстрации. Бесшовные фон.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    душ с водой и паром, фиолетовый оттенок

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Интерьер финской сауны, классическая деревянная сауна, Расслабление в горячей сауне

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина принимает ванну с пеной.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина принимает ванну с пеной.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Мультфильм значок ванны

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина принимает ванну с пеной.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Римские бани

    Расширенный поиск
    RF Роялти-фри

    Man Sauna

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Векторные иллюстрации шаржа Санта-Клауса, сидящего в деревянной бочке джакузи, держа стакан апельсинового сока.Элемент дизайна рождественской темы, плоский современный стиль, изолированный на синем цвете

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина принимает ванну с пеной.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Голубая лагуна

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    парилка

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Ванна

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина принимает ванну с пеной.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина расслабляется в ванне.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Деревянные аксессуары для ванной

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Женщина принимает ванну с пеной.

    Fotosearch Enhanced
    RF Royalty Free

    Следующая страница

    Gideon Putnam Roosevelt Baths & Spa

    Обновление зимних операций

    Начиная с , 10 ноября 2021 г., все операции с едой, напитками и ночлегом будут временно приостановлены на зимний сезон. Тем не менее, The Roosevelt Baths & Spa будет работать в течение всего зимнего сезона!

    В настоящее время услуги

    доступны 7 дней в неделю с 9:00 до 17:00 ежедневно.Бронирование можно сделать онлайн или по телефону 800-452-7275 доб. 4. Маски или другие маски для лица рекомендуется носить во всех внутренних и общественных местах. Пожалуйста, приходите за 30 минут до встречи, чтобы дать время для регистрации. Наши комнаты отдыха и раздевалки открыты, доступны халаты / сандалии. Наша парная закрыта до дальнейшего уведомления.

    Запишитесь на прием в спа-салоне онлайн или позвоните нам по телефону 800-452-7275 доб. 4.

    Узнайте о наших спа-пакетах

    ** Для получения спа-услуг гостям должно быть 18 лет и старше **

    Естественно, спа-центр, предназначенный служить поколениям с опытом исцеления, будет развиваться в таком мощном месте, как Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк, гавани, наполненной историей и гидротерапией.

    Основанный в 1935 году спа-курорт Roosevelt Baths & Spa Saratoga Springs открылся благодаря дальновидному делу президента Франклина Рузвельта по сохранению Saratoga Springs. Аутентичные и исторические, сегодня ванны и спа Рузвельта предлагают трансформирующие спа-процедуры с гидротерапией с естественными лечебными процедурами, выполняемые внимательным персоналом, известным своей заботой и качеством обслуживания.

    Трансформация начинается с личного купания в естественно бурлящей воде Саратоги.Гости откроют для себя восхитительно жизнерадостную минеральную воду и насладятся фирменным брендом Саратоги — водным блаженством. Минеральная вода забирается холодной из подземных источников, а затем смешивается с теплой пресной водой до нейтральной температуры для получения максимального эффекта.

    Ванны и спа Рузвельта предлагают 42 оригинальных процедурных кабинета. Доступные услуги включают:

    Обратите внимание: парная спа временно недоступна.

    Найдите время, чтобы побаловать себя природными терапиями, настоящими целебными водами и профессиональным уходом в исторических ваннах и спа Рузвельта.

    Часы работы спа-салона Саратога-Спрингс

    Ванны и спа Рузвельта открыты ежедневно с 9:00 до 17:00, если не указано иное. Закрыто в День благодарения и Рождество. Требуется предварительное бронирование услуг. Возможна предварительная запись по телефону. На нашем спа-курорте в северной части штата Нью-Йорк в Саратога-Спрингс действуют правила отмены и / или изменения бронирования в течение 24 часов.

    Пожалуйста, приходите за 30 минут до встречи, чтобы дать время для регистрации. Маски или другие маски для лица, которые должны носить все гости и поставщики услуг.

    Чтобы забронировать спа-процедуры в Нью-Йорке, позвоните в спа-центр Roosevelt Baths Spa по телефону 800-452-7275, доб.4.

    Полезные ссылки

    Записаться на прием в спа-салоне онлайн

    Как добраться до ванн и спа Рузвельта

    Построенный в 1870-х годах, отреставрированный викторианский дом с сауной

    Келли Гэррити — корреспондент Boston.com

    7 октября 2021 г., 14:21

    Снаружи четырехэтажная башня и остроконечная крыша викторианской постройки 1870-х годов все еще отражают эпоху, в которую она была построена.

    Внутри, однако, никогда не догадаешься, что дом с пятью спальнями и 3,5 ванными комнатами на проспекте Анаван 102 в Вест-Роксбери был построен более века назад. Дом площадью 3340 квадратных футов был полностью отремонтирован в 2017 году, и сегодня он стал домом для жизни. Недвижимость поступила в продажу в понедельник за 1 549 000 долларов.

    «Владелец приобрел недвижимость и, по сути, выпотрошил весь дом, вырвал внутренние стены, перестроил и отреставрировал его», — сказал агент по листингу Майкл Дж. Макгуайр из Insight Realty Group.«Он сохранил многие оригинальные детали, эркеры, множество прекрасных оригинальных деталей, а затем модернизировал все остальное».

    Двойная дверь ведет в небольшое фойе. Слева на второй этаж ведет Г-образная лестница. Справа гостиная простирается почти во всю длину дома. Гостиная, столовая и кухня являются частью открытого плана этажа, за исключением колонны посередине, в которой размещены камины для гостиной и столовой, а также верхние и нижние шкафы и место для прилавка со стороны кухни.В каждой комнате встроенное освещение и естественный свет из эркеров, а в столовой есть встроенные стеллажи. Деревянные полы соединяют все комнаты.

    На кухне есть газовая плита, приборы из нержавеющей стали, двойная духовка и кухонная раковина между белыми каменными столешницами. Остров покрыт тем же материалом, на нем есть винный холодильник и шкафы. Над головой висят два ряда подвесных светильников.

    Четыре из пяти спален находятся на втором этаже, включая каюту владельца с деревянными полами, шкафом и гардеробной со встроенными полками и ящиками, а также ванной с двойной раковиной. , кафельный пол, душевая кабина с паровым вентилем.Остальные три спальни на этом уровне также имеют деревянные полы и туалеты со встроенными стеллажами. В распоряжении гостей общая ванная комната с плиточным полом, туалетным столиком и совмещенным душем и ванной. Шкаф в прихожей со штабелируемой стиральной машиной и сушилкой завершает этот этаж.

    На третьем уровне все действительно начинает накаляться. Спальня на этом уровне соединяется с сауной через полностью оборудованную ванную комнату с душевой кабиной.

    По словам Макгуайра, продавец работает разработчиком. «Фактически, когда он ремонтировал недвижимость в Лондоне, — сказал он мне, — это была своего рода стандартная процедура добавления сауны, когда они ремонтировали дома и другие объекты в городе.”

    Другая главная комната на третьем этаже имеет винтовую лестницу из кованого железа, которая ведет в гостиную в башенке дома.

    Снаружи дом имеет обширную переднюю и заднюю веранды и каменный внутренний дворик. Участок 0,16 сотки.

    Этот дом идеально подходит для тех, кто ищет современные удобства, оформленные в античном стиле, сказал МакГуайр.

    «Такой дом определенно необычен для рынка, поэтому я думаю, что он действительно понравится тем, кто действительно является поклонником домов викторианского стиля 1800-х годов, но все же хочет нового строительства», — сказал МакГуайр.«Этот дом соответствует возрасту совершенно нового дома со всем, что в него было заложено, но в нем все еще есть все детали, характерные для викторианской эпохи рубежа веков».

    Фото дома смотрите здесь:

    Подпишитесь на бесплатный информационный бюллетень Globe о недвижимости — наш еженедельный дайджест о покупке, продаже и дизайне — по адресу pages.email.bostonglobe.com/AddressSignUp. Следуйте за нами в Facebook, LinkedIn, Instagram и Twitter @globehomes.

    Nobu Hotel Chicago — Обзор отеля

    Почему бронировать? Nobu питает жизнь в равновесии: безмятежность в тихих комнатах и ​​вечеринка на крыше. Установить сцену В рамках ритуала oshibori — вручения гостям полотенца для рук по прибытии и приветственного напитка в крытый бассейн спокойствия, Nobu Chicago выступает в качестве безмятежного убежища от города за его фасадом из тонированного стекла. Не то чтобы он полностью уходил на пенсию; Фирменный ресторан предлагает не только знатокам суши, но и разорительным знаменитостям. Предыстория Часть сети отелей от одноименного шеф-повара Нобу Мацухиса и партнеров, включая актера Роберта Де Ниро. Номера Японский минимализм в лучшем виде: четкие кровати на платформе, обшивка из светлого дерева и встроенное освещение задают расслабляющий тон, чему также способствуют коврики для йоги в каждой комнате. Через окна от пола до потолка проникает свет. Чтобы получить ванну из тикового дерева, которая укомплектована индивидуальными туалетно-косметическими принадлежностями Natura Bissé с ароматом чая и розмарина, стоит минимально на один шаг перейти на уровень Yubune King или люкс. Еда и напитки Есть несколько способов попробовать фирменные блюда шеф-повара Нобу Мацухиса: от большого ресторана на первом этаже (привет, треска мисо и темпура с каменными креветками) до укромного суши-бара на антресоли (не пропустите желтохвост с халапеньо) или на крыше 11-го этажа (попробуйте односолодовый японский виски с севиче и мини-тако).Гости отеля с радостью переносят его новинки для завтрака в номера, в том числе домбури с лососевым яйцом (во время пандемии обслуживание номеров приостанавливается). Район / район Нобу, расположенный в самом центре оживленного Западного Лупа, особенно понравится гурманам, которые найдут этот район изобилующим известными ресторанами, включая Au Cheval, Momotaro, Girl & the Goat и Monteverde. Это хипстерский центр, где работают такие работодатели, как Google, но линии CTA Green и Pink L предлагают легкий доступ к достопримечательностям центра города к востоку от этого района. Сервис Супер-внимательный персонал с удивительной способностью, казалось бы, приветствовать всех гостей по имени. Доступность Да. Что еще нужно упомянуть? 40-футовый крытый бассейн спокойствия напоминает городские онсэнов с медитативной атмосферой и доступом к парным в соседних раздевалках.

    Все объявления, представленные на Condé Nast Traveler, отбираются нашими редакторами независимо. Если вы бронируете что-то по нашим ссылкам, мы можем получать партнерскую комиссию.

    Потребительские расходы США в августе превзошли ожидания; Инфляция растет

    ВАШИНГТОН —

    Потребительские расходы в США в августе выросли больше, чем ожидалось, но пересмотр данных за июль в сторону понижения не повлиял на ожидания замедления экономического роста в третьем квартале, поскольку возобновление распространения инфекции COVID-19 ограничило спрос на услуги.

    Министерство торговли сообщило в пятницу, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0.8% в августе, невзирая на снижение продаж автомобилей, вызванное глобальным дефицитом полупроводников, который подрывает производство автомобилей.

    Данные за июль были пересмотрены, чтобы показать, что расходы упали на 0,1% вместо роста на 0,3%, как сообщалось ранее. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост потребительских расходов на 0,6% в августе. Расходы, вероятно, были увеличены за счет повторных покупок в школе и выплаты налоговых льгот на детей от государства.

    Хотя расходы переключаются обратно на услуги, а не на товары, рост числа случаев коронавируса летом, вызванный вариантом Delta, снизил спрос на авиаперелеты и проживание в отелях, а также на продажи в ресторанах и барах.

    Основная часть потребительских расходов приходится на услуги. Ожидается, что рост потребительских расходов резко замедлится в третьем квартале и восстановится до конца года. Тенденция распространения инфекций сокращается, что уже приводит к росту спроса на поездки и другие услуги с частым контактом.

    Потребительские расходы росли устойчивыми 12,0% в годовом исчислении во втором квартале, что составило большую часть темпов роста экономики в 6,7%, что подняло уровень валового внутреннего продукта выше своего пика в четвертом квартале 2019 года.Оценки роста на третий квартал ниже 5,0%.

    «Потребительский импульс должен улучшиться в ближайшие месяцы, приближая экономику к полному восстановлению после пандемии и сохраняя инфляцию на высоком уровне», — сказал Дэвид Келли, главный глобальный стратег JPMorgan Funds в Нью-Йорке.

    Инфляция в августе сохранила тенденцию к повышению. Индекс цен на расходы на личное потребление (PCE), без учета нестабильных компонентов продуктов питания и энергии, вырос на 0,3% после роста с той же разницей в июле.

    За 12 месяцев до августа так называемый базовый индекс цен PCE увеличился на 3,6%, что соответствует росту в июле.

    Базовый индекс цен PCE — предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы для ее гибкого целевого показателя в 2%. На прошлой неделе ФРС повысила прогноз базовой инфляции PCE на этот год до 3,7% с 3,0% в июне.

    Центральный банк США заявил, что, вероятно, начнет сокращать ежемесячные покупки облигаций, как только в ноябре, и сообщил, что повышение процентных ставок может последовать быстрее, чем ожидалось.Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил законодателям в четверг, что ожидает некоторого облегчения от высокой инфляции в ближайшие месяцы.

    Дом Вудси Садбери в окружении природы

    Окруженный более чем 3000 акрами заповедных земель, этот роскошный дом имеет место для пеших прогулок, езды на велосипеде и стильного отдыха после этого.


    Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку новостей о доме и недвижимости, в которой рассказывается о продаже домов, событиях в окрестностях и многом другом.

    Фотографии Джереми Мадора — Madore Photography

    249 Dutton Road, Sudbury
    Цена: $ 5,460,000
    Размер: 9,164 квадратных футов
    Спальни: 5
    Ванные комнаты: 5 полных, 2 0004 , природные просторы. Даже если рано вставать для прогулки по лесу на рассвете — ваш кошмар, вы должны признать, что пейзажи Новой Англии довольно великолепны. Но если вы мечтаете выбраться среди деревьев, кустарников и лесных обитателей, этот дом в Садбери может стать для вас местом.Он не только расположен на 12 акрах земли, но и примыкает к еще 3000 акрам заповедной земли. Государственный лес Мальборо-Садбери, национальный заповедник дикой природы Ассабет-Ривер и заповедник Хоп-Брук-Марш находятся поблизости, где вы можете прогуляться, покататься на велосипеде или заняться верховой ездой. И это только снаружи этого дома.

    Загляните в это здание 2006 года, чтобы найти тщательно продуманный дизайн калифорнийского архитектора Рона Ритнера, который объединил природные элементы с элегантностью для дома, в котором мечтает любой любитель природы.Высокие потолки, доски из вермонтской сосны и каменная кладка — все это сливается воедино, чтобы создать ощущение уюта даже в комфорте вашего собственного дома.

    И комфорт, который вы найдете здесь: этот деревянный дом оборудован всем необходимым для идеального, роскошного дня после активного отдыха на природе. Расслабьтесь в паровой бане или у газового камина в главной спальне. Из роскошной ванной комнаты открывается вид на окрестности, если вы хотите насладиться видами из джакуззи.Не забудьте взять с собой бокал вина, только что охлажденного в холодильнике на кухне. А в те дни, когда вам не хочется выходить на улицу, вы все равно можете заняться спортом в домашнем тренажерном зале.

    Снаружи на территории у вас будет больше места для собраний и приятного отдыха на свежем воздухе. Наблюдайте за восходом солнца в одном из многочисленных каменных патио или ополоснитесь в жаркий день под душем на открытом воздухе. Крытый уличный камин идеально подходит для прохладной осенней ночи. Какая бы у вас ни была мечта о природе, вы, вероятно, сможете осуществить ее здесь, в этом прекрасном доме.

    За дополнительной информацией обращайтесь к Деборе К. Смит, Compass, compass.com.

    Фото Джереми Мадоре — Madore Photography

    Фото Джереми Мадоре — Madore Photography

    Фото Джереми Мадоре — Madore Photography

    Фото Джереми Мадоре — Madore Photography

    Фотографии Джереми Мадоре — Madore Photography

    Джереми Мадоре — Madore Photography

    Фотографии Джереми Мадоре — Madore Photography

    Фотографии Джереми Мадоре — Madore Photography

    Фотографии Джереми Мадоре — Madore Photography

    Команда Boston Home составила список лучших домашних дизайнеров. специалисты по ремонту в Бостоне, в том числе архитекторы, строители, специалисты по кухне и ванным комнатам, дизайнеры освещения и многие другие.Получите необходимую помощь с помощью FindIt / Boston руководства для профессионалов в области ремонта дома.

    710-32 Varsity Estates Circle Nw, Calgary, AB, T3A 2Y1 — кондоминиум на продажу | Номер объявления A1151162

    Информация об имуществе:

    Добро пожаловать в модные и популярные Рощи Университета! Эта красиво отделанная квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами является одним из самых популярных этажей в Groves of Varsity.Наслаждайтесь сказочным видом на Скалистые горы и прекрасным естественным светом, струящимся через окна во всю длину. В основной жилой зоне есть каменная стена, роскошный пол и открытое жилое пространство. Современная, красиво оформленная кухня с кварцевыми столешницами включает приборы из нержавеющей стали, барную стойку, большую гранитную раковину и освещение под шкафом. В просторной главной спальне есть большой шкаф, а в ванной комнате — двойная раковина и ступенька в душе, выложенном плиткой. Вторая спальня идеально подходит для проживания гостей или домашнего офиса и находится прямо напротив второй полноценной ванны.Просторная прачечная / кладовая с бытовой техникой, системой отопления и кондиционирования воздуха, а также титулованное парковочное место на охраняемой подземной парковке. Ежемесячная плата за кондоминиум в этом ухоженном здании покрывает как отопление, так и воду / канализацию, а также доступ ко многим удобствам, которые может предложить этот комплекс, включая фитнес-центр, парные, его / ее шкафчики, конференц-зал и террасу на крыше с барбекю. Всего в нескольких минутах от станции легкого метро DALHOUSIE, магазинов, ресторанов и медицинских услуг, торгового центра Market Mall, университета Калгари, поля для гольфа Silver Springs, медицинского центра Foothills и детской больницы, а также легкий доступ к центру города.Если вы готовы наслаждаться этим бесплатным обслуживанием, безопасным замком и оставить образ жизни в этом желаемом сообществе, ПОЗВОНИТЕ ПРОСМОТРЕТЬ СЕГОДНЯ.

    Включений: н / д

    Характеристики здания:
    • Кондиционирование воздуха: да
    • Общая законченная площадь: 1003.00
    .

    Жидкое стекло температура эксплуатации: Жидкое стекло температура применения

    инструкция по применению в строительных растворах для гидроизоляции бассейнов

    Виды и свойства жидкого стекла

    Жидкое стекло для гидроизоляции — это раствор силиката натрия или калия в воде. Оба они применяются для гидроизоляции, но имеют несколько отличающиеся свойства.

    Силикат натрия применяют для гидроизоляции фундаментов. Он хорошо связывается с минеральными составами. Также он входит в антисептические пропитки. Натриевое жидкое стекло способствует затвердеванию цемента, в этом случае образуются твердые алюминат натрия и силикат кальция. Его добавляют в бетоны, используют для огнезащитных пропиток. Область применения натриевого стекла гораздо шире.

    Силикат калия устойчив к внешним воздействиям, воде, осадкам, даже кислотному дождю, поэтому его используют в качестве кислотоупорного покрытия. Имеет антибликовые свойства, поэтому его используют и в качестве краски.

    Оба вида жидкого стекла обладают антистатическими, антисептическими и огнезащитными свойствами.

    Срок эксплуатации покрытия из силиката натрия — 5 лет. За год защитный слой теряет примерно 1 мм своей толщины, следовательно, чем он толще, тем дольше прослужит.

    Что такое термостойкая или жаропрочная краска

    Для окрашивания каминов, печей и мангалов разработана специальная краска, которая может выдерживать невероятно большие температуры. В зависимости от состава лакокрасочного материала существует и разница в области его применения. Так, например, некоторые виды термоустойчивой краски пригодны только для окрашивания кирпича или природного камня, а другими составами можно смело обрабатывать решетки и заслонки, которые имеют непосредственный контакт с огнем.

    Секрет термоустойчивых составов заключается в том, что они производятся на основе кремнийорганических компонентов, с добавлением полимеров, наполнителей и красящих пигментов. Благодаря своим качествам такой лакокрасочный материал в состоянии защищать поверхности от коррозийных процессов даже в агрессивных средах.

    Однако, это еще не все компоненты, которые придают лакокрасочным материалам термоустойчивые свойства. В их состав включается алюминиевая пудра, повышающая общий показатель жароустойчивости. Срок эксплуатации таких лакокрасочных материалов составляет порядка 15 лет. Время высыхания слоя, прочностные, адгезивные и эластичные характеристики зависят от процентного содержания органических смол в составе краски, а также способа ее нанесения.

    Предлагаем ознакомиться Обратная тяга в дымоходе — причины образования и методы устранения

    Плюсы и минусы

    Жидкое стекло добавляют в цемент и бетон, что делает их более устойчивыми к влаге. Также с его помощью укрепляют слабый грунт с плохой несущей способностью. Жидким стеклом покрывают различные поверхности для защиты декоративного покрытия от влаги и механических воздействий. Деревянные поверхности обрабатывают с помощью кисточки, а маленькие предметы полностью погружают в силикатный клей на некоторое время.

    Одно из применений жидкого стекла — гидроизоляция бетонных поверхностей. Раствор впитывается в бетон на определенную глубину, заполняя поры. Используют его

    • в подвалах,
    • сырых помещениях,
    • на фундаментах,
    • в бассейнах,
    • в колодцах.

    Также натриевое жидкое стекло для гидроизоляции применяют в качестве клея для укладки плит ПВХ и ламината, для напольных покрытий, в быту, в садоводстве для замазывания ранок и срезов на деревьях. Его добавляют и в штукатурку — в результате образуется прочный силикат кальция, такая штукатурка очень долговечна. Используется силикатный клей и для кладки печей и каминов, а также в качестве связующего для огнеупорного и кислотоупорного порошка.

    Внимание! Этот материал не применяют для гидроизоляции кирпичных строений, так как существует опасность разрушения кирпича.

    При попадании на обычное стекло силикатный клей становится непрозрачным. В то же время его можно использовать для реставрации стеклянных и фарфоровых изделий.

    К достоинствам жидкого стекла (силикатного клея) относится и то, что он негорюч, нетоксичен, обладает антисептическими свойствами. Также он имеет определенные теплоизоляционные свойства, поэтому его используют для производства теплоизолирующих материалов. Использовать силикатный клей можно во влажной среде, это выгодно отличает его от большинства гидроизолирующих материалов.

    Соприкосновения раствора с кожей следует избегать, так как в нем содержится щелочь. Работы необходимо проводить в защитной одежде и перчатках. Если жидкое стекло попало на кожу, его необходимо смыть слабым раствором уксуса и чистой водой. Поэтому во время работы воду и уксусный раствор необходимо иметь рядом.

    К минусам этого материала относится то, что его можно применять только на легкодоступных поверхностях. Жидкое стекло быстро кристаллизуется, поэтому работать с ним нужно быстро. Если у вас мало опыта, то расход раствора будет больше, так как определенная часть просто застынет, а восстановить ее свойства будет невозможно.

    Такой защитный слой нестоек к механическим повреждениям, поэтому сверху обычно наносят какое-нибудь дополнительное покрытие. При этом большинство красок и лаков не ложится на жидкое стекло.

    Очень важно соблюдать пропорции при приготовлении раствора жидкого стекла для гидроизоляции. Если добавить слишком много силикатного клея, то смесь получится твердой, жесткой, но хрупкой, на стыках и швах защитное покрытие будет ломаться и рваться.

    Термостойкая краска для мангала

    Стоимость жаропрочных лакокрасочных материалов во многом определяется их составом, влияющим на термоустойчивость краски. Все большую популярность в последнее время приобретают ЛКМ созданные на кремнийорганической основе. Они применяются не только для окрашивания каминов и печей, но и для обработки нагревательных приборов, теплообменного оборудования, мангалов и много другого.

    Также помогает значительно повысить термостойкость лакокрасочного покрытия алюминиевая пудра, которая выдерживает температуры до 600˚C. Такой состав отлично подходит для окрашивания мангалов, не только защищая его от коррозийных процессов, но и придавая отличный внешний вид.

    Предлагаем ознакомиться Панели ПВХ (119 фото): листовые пластиковые ламинированные панели ПВХ, декоративные варианты «под камень», «панда» и зеркальные

    Жаропрочные ЛКМ не только позволяют сделать внешний вид конструкции более привлекательным, но и значительно продлить срок ее эксплуатации. Это достигается благодаря тому, что лакокрасочное покрытие равномерно распределяет температуру по всей окрашенной поверхности, в результате чего исключается перегрев печи или мангала.

    Это особенно актуально для металлических конструкций, в которых сварные швы имеют свойство плавиться от длительного воздействия высоких температур. Термостойкие составы не только сохраняют паропроницаемость поверхности, но и защищают от влажности и нефтепродуктов, выделяемых при воздействии высоких температур.

    Как купить хорошее жидкое стекло

    Силикат натрия или калия выпускается в виде жидкой массы. Продукт хорошего качества должен быть однородным, без комочков и посторонних включение.

    Силикатный клей стоит недорого, купить его можно на любом строительном рынке, поэтому не стоит запасать его впрок. Срок годности материала составляет 1 год.

    Подготовка поверхности

    Перед использованием силиката натрия для гидроизоляции поверхность необходимо очистить от грязи, краски, ржавчины, штукатурки, обеспылить (можно использовать бытовой или промышленный пылесос) и обезжирить, при необходимости выровнять, удалить гвозди и шурупы.

    Для обмазочной гидроизоляции, которая применяется для полов, бассейнов, колодцев, поверхность предварительно очищают щеткой, чтобы открыть поры в бетоне. Стенки колодцев, бассейнов промывают, чтобы все дефекты стали более заметны. После этого поверхности должны просохнуть. Чтобы не завелся грибок, их обрабатывают антисептиком. Деревянные поверхности, например, пол бани или сауны, обрабатывают антипиреном, чтобы придать древесине противопожарные свойства.

    Применение для гидроизоляции

    Для гидроизоляции швов и стыков силикатный клей разбавляют водой в соотношении 1:10 или 1:15. Универсальный раствор для гидроизоляции делается в соотношении 1:10. Этот раствор смешивают с цементом до однородности (доля силикатного клея также не должна быть больше 5%) и полученной пастой заполняют швы и стыки при помощи шпателя.

    Внимание! Нельзя добавлять в готовый раствор воду, готовое жидкое стекло или другие жидкости и сухие компоненты.

    Смесь делают следующим образом:

    • перемешивают до однородности все сухие составляющие;
    • добавляют жидкое стекло и перемешивают 3-5 минут.

    Готовый раствор должен быть однородным, гладким и подвижным. Его сразу нужно использовать.

    Внимание! Нельзя перемешивать раствор несколько раз, так как в нем начинают образовываться кристаллические связи, которые при перемешивании будут разрываться. Это значительно ухудшит качества раствора.

    Далее жидкое стекло наносят с помощью кисти или валика. Раствор быстро застывает, поэтому готовить нужно такое его количество, которое вы сможете использовать в течение 15-20 минут. Наносить раствор на поверхность также нужно быстро. Поверхность можно смочить водой для лучшей адгезии.

    Один слой пропитывает бетон примерно на 2 мм, для более глубокой пропитки нужно несколько слоев. После нанесения первого слоя необходимо подождать полчаса, а потом наносить следующий. Для пропитки бетона можно наносить раствор и при помощи краскопульта. Но чаще для гидроизоляции бетона применяется не чистый силикатный клей, а в смеси с цементом.

    Нельзя использовать силикат натрия для обработки поверхностей, на которые планируется наносить краску, штукатурку, шпатлевку, лак. Они не сцепятся с силикатным клеем.

    При применении для гидроизоляции колодцев, бассейнов, искусственных водоемов работы проводят в две стадии. Сначала стенки резервуара обрабатывают чистым жидким стеклом, можно в несколько слоев, а затем наносят жидкую смесь из песка, цемента и силикатного клея в равных частях.

    Как выбрать?

    Тип стеклаСпособ применения
    НатриевоеАрмирование оснований
    Отливка форм
    Огнеупорная обработка
    КалиевоеНаружные малярные работы
    Использование в составе огнеупорных и силикатных красок
    Защита поверхностей в условиях химически агрессивной среды

    Калиевый состав средства чаще применяется для наружных малярных работ.

    Свойства калиевого состава аналогичны натриевому, однако он не дает отблесков на обработанной поверхности, а также невосприимчив к погодным влияниям, кислотному воздействию. Этот вариант — дороже, но обладает более высокими техническими качествами. При покупке обращают внимание на упаковку. Она должна быть плотной и герметично закрываться, поскольку стекло быстро застывает из-за попадания воздуха. Сохраняется вещество до 12 месяцев при любых температурах.

    Улучшение свойств бетона

    При строительстве дома можно добавить жидкое стекло в бетон — тогда он сразу будет с гидроизоляционными свойствами.

    Внимание! Прочность бетона при добавление силикатного клея ухудшается, поэтому доля жидкого стекла в растворе не должна превышать 5%.

    Цемент или бетон с добавками силикатного клея застывает гораздо быстрее, чем обычный, поэтому его необходимо замешивать сразу в нужном количестве и быстро, за один прием, заливать в опалубку. Такой бетон заливать без использования глубинного вибратора, чтобы не нарушить процесс образования кристаллов.

    Зачем необходимо пропитывать бетон

    Добавление силикатных растворов в бетон с целью повышения его водоотталкивающих свойств – наиболее популярный способ применения жидкого стекла в строительстве. Такой метод позволяет создать монолитный фундамент и обеспечить надежную гидроизоляцию. Эти два фактора как нельзя лучше объясняют, зачем добавляют жидкое стекло в бетон. Сама процедура приготовления смеси несложная. Это можно сделать самостоятельно.
    Во время применения жидкого стекла с бетоном необходимо четко придерживаться инструкции

    1. Растворимое стекло не добавляют в готовый цементный раствор. Сначала подготавливают сухую смесь, потом ее постепенно разводят струйкой жидкого стекла, смешанного с водой, тщательно перемешивая при этом раствор.
    2. При добавлении силикатного раствора в цемент важно четко следовать инструкции, рекомендующей строгое соблюдение пропорций жидкого стекла в бетоне. Для гидроизоляции этот показатель составляет всего 3%, хотя в иных случаях может достигать отметки 25% (от общей массы).
    3. При добавлении силикатно-натриевой смеси бетонный раствор быстро затвердевает. Работу упрощает доливание воды или изготовление минимальных порций.
    4. Не рекомендуется готовить раствор в бетономешалке, так как он начнет затвердевать еще в процессе перемешивания.

    Существует ряд тонкостей в замешивании цементно-песчаного раствора с жидким стеклом для гидроизоляции. Пропорции бетона и силикатного средства в основном составляют 10:1. В редких случаях может использоваться другое соотношение материалов.

    Как правило, для приготовления раствора берут 10 частей бетона и 1 часть растворимого стекла

    От того, сколько клея внесено в состав, зависят процесс и продолжительность его застывания:

    • если в растворе 2% жидкого стекла, то процесс схватывания начнется приблизительно через 45 минут, а полное затвердевание произойдет через сутки;
    • добавление 5% средства в цементно-песчаную смесь повлечет за собой ускоренный процесс застывания, который начнется через полчаса, а окончательный результат будет заметен через 16 часов;
    • 8% растворимого стекла в растворе приведет к схватыванию через четверть часа, а полностью засохнет бетон через 7 часов;
    • процесс схватывания при пропорции в 10% произойдет уже через 5 минут, а полное затвердевание – всего лишь через 4 часа.

    Раствор необходимо тщательно перемешать, для этого лучше воспользоваться строительным миксером

    • использовать нужно чистую питьевую воду, без примесей и солей, максимальное ее количество на один замес – 10 л;
    • в воду добавляют жидкое стекло и перемешивают;
    • жидкость переливают в более объемную посуду;
    • постепенно в водно-силикатный раствор добавляют песчано-цементную сухую смесь;
    • раствор перемешивают до получения однородной массы.

    Любые конструкции, выполненные на основе искусственного камня, должны сохранять прочность, надежность на всем протяжении эксплуатации. Этому может помешать лишь такой недостаток бетонов, как пористость. Именно в поры может проникать влага, воздух, агрессивные вещества, что в процессе эксплуатации приводит к массе проблем. Бороться с пористой структурой оснований помогают специальные пропитки, но сегодня будет рассмотрено именно жидкое стекло.

    Жидкое стекло-давно испытанный метод обработки строительных поверхностей

    Внесение любых пропиток требует предварительной подготовки бетона.

    Чтобы реализовать этот этап работ потребуется следующее оборудование:

    • шлифовальные машины – по бетону работают мощными и производительными аппаратами, также потребуется набор дисков с различной степенью зернистости;
    • пескоструйные, дробеструйные аппараты – для подготовки берут выносливые, мощные машины с объемом бункера на 30-50 л. Подобные установки требуют подключения к компрессору, что также следует иметь в виду. Производительность не должна быть ниже 5-10 кв.м./ч;
    • жесткие щетки для стяжки – инструмент применяется при ограниченном объеме работ, на небольших площадях и в труднодоступных участках;
    • промышленные (строительные) пылесосы – для эффективного удаления пыли и шлама требуется аппарат с высокой силой всасывания – от 250 Бар. Кроме того, удобно работать машинами с большим мусоросборником – на 30-50 л. Требуется проконтролировать, чтобы щетка пылесоса плотно прилегала к полу;
    • строительная дрель с миксерной насадкой – в ряде случаев на основе жидкого стекла готовятся специальные смеси. Для их приготовления используется именно этот инструмент, мощностью от 1400 Вт, скоростью – 400-700 об/мин, способностью работать в прямом и обратном направлении.

    После окончания работ инструмент достаточно промыть теплой водой

    Если участок работ небольшой, часто используют ручные шлифовальные машины. Кроме того, именно компактный инструмент поможет обработать места примыканий и прочие труднодоступные участки.

    Жидкое стекло наносится кистями, валиками или краскопультами:

    • с данным типом пропиток работают флейцевыми кистями различных размеров на основе смешанного ворса;
    • валики следует подбирать с опорой на площадь работ. Самым удобным является инструмент на телескопической рукояти на основе велюра со средним ворсом;
    • краскопульты – подобным оборудованием удобно работать по потолкам, стенам, в том числе в бассейнах, резервуарах и пр. В профессиональной среде используются образцы, способные обеспечить давление от 2 бар..

    Несмотря на то, что силикатный клей не выделяет токсических веществ, в работе применяются средства индивидуальной защиты. Это малярные комбинезоны, спецобувь, перчатки, очки. При подготовке оснований для защиты органов дыхания или пыли надевают респираторы.

    Работы по устройству бетонных оснований выполняются достаточно быстро, — количество технологических операций невелико.

    Сам силикатный клей в жидкой консистенции готов к применению, — его достаточно тщательно перемещать строительным миксером. Работы по пропитыванию бетона ведутся при температуре не ниже 5 градусов. После забора материала тару держат плотно закрытой.

    Прочие требования:

    • нельзя начинать работы по обработке наружных поверхностей, если в последующие сутки на улице ожидаются заморозки;
    • если основание покрыто инеем или льдом, материал не наносят;
    • если ведется пропитка горизонтальных плоскостей, нельзя допускать формирования луж.

    Любое основание должно быть подготовлено, — жидкое стекло наносится только на чистые и сухие поверхности.

    Принципы подготовки бетонных оснований:

    • верхние рыхлые слои, в том числе железнение, цементное молоко удаляются. Для этого можно применить несколько способов. На больших площадях действуют пескоструйными, дробеструйными аппаратами, шлифовальными машинами;
    • в местах примыканий и в труднодоступных зонах используют ручной инструмент;
    • образовавшийся шлам вычищают при помощи строительного пылесоса и жестких щеток.

    Работы ведутся после удаления старого покрытия, — на поверхности должен отсутствовать шлам, мусор. Для этого проводят зачистку металлической щеткой, используют строительный пылесос. Далее основание обрабатывается битумной эмульсией, соблюдая толщину слоя в 2 мм.

    Предлагаем ознакомиться Выравниваем стены в ванной

    Когда состав схватится, раствор с жидким стеклом наливается на поверхность слоем 2-3 мм. Покрытие разравнивается ракелем или шпателем. До нанесения следующего слоя устраивают технологический перерыв на 2-3 часа. Далее заливается 2 слой.

    Рабочие нагрузки на поверхность после обработки допустимы спустя 2 суток

    Смесь для гидроизоляции готовится на основе 1 части силикатного клея, 9 частей цементного раствора.

    Максимальную эффективность обработки обеспечивают, соблюдая указанную последовательность:

    • бетон очищается от пыли и прочих загрязнений щетками;
    • наносится первый слой пропитки с использованием валика или кисти;
    • спустя 30 минут, на поверхность наносится еще один слой;
    • материал должен распределяться максимально равномерно, без пропусков;
    • далее следует подготовить раствор на основе цемента и жидкого стекла;
    • готовая смесь наносится на поверхность при помощи шпателя. Работы ведутся быстро с учетом низкой жизнеспособности раствора (15-20 минут).

    В подобных зонах чистое жидкое стекло используется редко. В работу берут раствор, основанный на равных частях цемента, силикатного клея, воды. Цемент затворяют водой, вводят жидкое стекло. Смесь доводится до однородной консистенции при помощи строительного миксера.

    Жидким препаратом обрабатывают все поверхности, используя кисти или валики. Жизнеспособность такой пропитки – 30 минут. Если стоит дополнительная задача по защите оснований от грибка, плесени, сырости, поверхность дополнительно обрабатывается чистым жидким стеклом в 1-2 слоя.

    Предварительная обработка поверхностей реализуется на основе жидкого стекла и воды. Оба компонента смешиваются в пропорциях 4:1. Основания покрываются в 2-3 слоя, соблюдая принципы послойной сушки. Дополнительно можно прогрунтовать стяжку, применив раствор на основе 1 части жидкого стекла, 2 частей цементного раствора.

    На больших площадях целесообразно использовать краскопульт. Им удобно работать при обработке больших вертикальных поверхностей, труднодоступных горизонтальных перекрытий и т.д. Плюс, обеспечивается высокая скорость нанесения.

    Последовательность работ:

    • реализуется зачистка основания в соответствии с принятыми нормами;
    • краскопульт должен быть готов к работе;
    • жидкое стекло распыляется в требуемом направлении;
    • для формирования полноценного слоя достаточно 2-3 мм;
    • послойная сушка занимает не более трех часов. Общее количество слоев – 2-3.

    Цена на материал стартует от 50 р/кг. Но, в целом тенденция такова, что окончательная стоимость зависит от требуемого объема и типа жидкого стекла. Работы по устройству гидроизоляционного слоя потребуют затрат от 1300 р/м³.

    Полы

    Для гидроизоляции пола раствор жидкого стекла наливают на стяжку одинаковыми порциями и быстро распределяют по полу с помощью шпателя. Затем поверхность прокатывают игольчатым валиком и выравнивают ракелем.

    Слой силикатного клея должен быть толщиной 3-5 мм, причем залить его нужно за один прием. Важно, чтобы раствор был равномерно распределен по полу, не осталось неохваченных участков, состав должен проникнуть в поры.

    Обычно делают несколько слоев, перед заливкой каждого следующего слоя предыдущий должен застыть, это происходит примерно за полчаса. Когда все слои высохнут, пол можно покрыть эпоксидным или полиуретановым лаком, это увеличит его долговечность и сделает глянцевым. Если пол теплый, то в эксплуатацию его вводят через неделю после заливки жидкого стекла.

    Применение

    Существуют разные способы применения силикатного раствора для придания объектам водоотталкивающих свойств. С ними необходимо ознакомиться до того, как использовать жидкое стекло для гидроизоляции, чтобы выбрать наиболее эффективную и подходящую технологию в конкретно взятом случае. Основные методы применения средства:

    • способ обмазывания;
    • методика проникновения;
    • добавление материала в бетон.

    Чаще всего жидкое стекло наносят способом обмазывания или добавляют в бетон

    Метод обмазывания помогает создать наиболее эффективную защиту поверхности, в частности, его применяют при гидроизоляции фундамента в качестве предварительного слоя, который наносят под рулонную изоляцию. С этой целью данным средством (в чистом виде) покрывают в два слоя бетонную поверхность. После полного высыхания жидкого стекла производят основной этап изоляционных работ.

    Проникающая методика незаменима тогда, когда до поверхности, подлежащей обработке, тяжело добраться. В таком случае не применяют чистое жидкое стекло, а смешивают его с водой в пропорции 1:1 и добавляют еще одну часть сухой строительной смеси. Раствор тщательно перемешивают и незамедлительно наносят, так как он очень быстро сохнет. Рекомендуется приготавливать небольшое количество смеси.

    Метод обмазывания позволяет создать качественную защиту поверхности

    Важно тщательно очистить обрабатываемую поверхность перед нанесением раствора. В таком случае сцепление материалов произойдет быстрее и будет более надежным. Смесь наносят с помощью шпателя и накрывают поверхность мокрой тканью, что предотвращает растрескивание покрытия.

    • покрытие бетона жидким стеклом на улице и в середине помещения делает его практически неуязвимым к воздействию влаги и предполагает его использование под водой;
    • гидроизоляция бассейна жидким стеклом – процесс менее хлопотный в сравнении с применением для этой цели других материалов, позволяющий получить отличный результат при небольших затратах;
    • гидроизоляция подвала с использованием силиката натрия защитит подземное помещение от проникновения грунтовых и талых вод, а также спасет его от образования плесени и грибков;
    • гидроизоляция фундамента жидким стеклом защитит всю постройку от попадания влаги в середину помещения, что особенно актуально в местах, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли;

    Силикатный раствор идеально подходит для гидроизоляции горизонтальных поверхностей

    • нанесение водоотталкивающего слоя из жидкого стекла на стены помещений – менее популярный способ гидрозащиты, актуальный в основном для подземных помещений;
    • жидкое стекло, используемое для гидроизоляции колодца, помогает создать надежную защиту, предохраняющую от потерь воды из резервуара, причем эффективность увеличивается при условии нанесения двойного слоя;
    • гидроизоляция пола жидким стеклом максимально эффективна, так как предусматривает проникновение в самые мелкие поры и трещины любой поверхности, что обусловлено химическими особенностями материала.

    Растворимое стекло можно наносить кисточками, валиками или шпателем

    1. Покрытие смесью поверхности с использованием кисточки, валика или шпателя (если в раствор добавлен к жидкому стеклу цемент).
    2. Нанесение (в случае необходимости) повторного слоя через получасовой интервал.
    3. Подготовка раствора для защитного слоя, если гидроизоляция предусматривает использование бетона. Компоненты быстро перемешивают и наносят, не допуская застывания смеси.
    4. Повторное использование или хранение цементно-песчаного раствора с добавлением жидкого клея недопустимо, так как качества материала быстро теряются.

    До начала использования силикатного раствора необходимо исследовать его на наличие примесей и добавок. Состав должен быть однородным, без посторонних включений или комков. Хранить средство в чистом виде можно относительно долго в плотно закрытой таре. Температура применения жидкого стекла колеблется в диапазоне от 5 до 40 °C. Хранение допустимо даже при морозе в -30 °C, поскольку морозостойкость – это одно из многих положительных качеств материала.

    Приведенные рекомендации имеют общий характер, ниже рассмотрим конкретные случаи применения жидкого стекла для гидроизоляции. Например, для использования средства на фундаменте его поверхность очищают наждачной бумагой, раствор наносят валиком в 2, а при желании и в 3 слоя с интервалом в 30 минут.

    Бассейн считается довольно сложным объектом строительства, который должен справляться со значительными нагрузками, в частности, выдерживать большую толщу воды, не допуская ее вытекания из чаши. Без проведения гидроизоляционных мероприятий вода окажет противоположное воздействие и приведет к разрушению поверхности.

    Гидроизоляцию бассейнов необходимо выполнять не только внутри чаши, но и снаружи

    Гидроизоляцию бассейна жидким стеклом осуществляют как внутри чаши, так и снаружи нее. Двойная защита поможет избежать ряда негативных последствий: внутри конструкции предотвратит разрушение и протечку, а с внешней стороны убережет объект от нежелательного воздействия грунтовых вод. Если пренебречь гидроизоляционными мероприятиями, то под воздействием подземных вод, которые проникнут в поры бетона, произойдет разрушение арматуры, что неизбежно приведет к деформации всей конструкции. Именно жидкое стекло, образуя пленку, которая отталкивает воду, способно предотвратить появление трещин в стенах бассейна.

    Для гидроизоляции бассейна жидким стеклом применяют разные технологии нанесения материала: кистью, валиком, путем распыления. Снаружи желательно покрыть поверхность в 3-4 слоя. Внутри достаточно двухслойного нанесения средства. В этом виде работ важно придерживаться таких правил:

    1. Очистить поверхность от любого мусора.
    2. Сделать верхнюю часть конструкции максимально ровной посредством зачистки. Если понадобится – провести повторную штукатурку и затирку.
    3. Обезжирить поверхность.
    4. Допустимо наличие бугорков не выше 1 мм.

    Гидроизоляцию бассейна жидким стеклом удобно выполнять методом распыления

    Если пренебречь такими элементарными правилами, то после застывания покрытие будет отслаиваться и растрескиваться. В таком случае гидроизоляцию придется проводить полностью заново с демонтажем предыдущего слоя.

    Предлагаем ознакомиться Как и чем утеплить предбанник изнутри

    Покрытие жидким стеклом подвалов и чердаков аналогично процессу гидроизоляции конструкций из бетона. Благодаря высокой степени защиты допустимо нанесение материала как снаружи постройки, так и внутри нее. Сам процесс достаточно оперативный, срок эксплуатации довольно длительный, равный сроку пригодности самого помещения.

    Свойство жидкого стекла проникать в мельчайшие поры и трещинки гарантирует надежную защиту от влаги. Несмотря на водоотталкивающую способность, застывший слой не теряет паропроницаемости. Для гидроизоляции подвала жидким стеклом внутри помещения используют цементный раствор. Для приготовления 10 л смеси достаточно взять 1 л силикатного состава.

    Для гидроизоляции подвала необходимо смешать жидкое стекло, песок и цемент в соотношение 4:1,5:1,5

    1. Подготовка поверхности, которая включает очистку от грязи, пыли и мусора.
    2. Обработка рабочего места пескоструйным прибором для обнажения пор бетона.
    3. Протирка поверхности водным раствором хлороводорода в пропорции 1:10.
    4. Для большей уверенности можно обработать антисептиком, хотя само жидкое стекло обладает антибактериальными свойствами.
    5. Проштробовка ямок, трещин и стыков на 25 мм в глубину и на 20 мм в ширину.
    6. Создание герметичного слоя на инженерных коммуникациях.
    7. Смачивание бетонной поверхности путем орошения.
    8. Приготовление гидроизоляционного раствора в соответствии с рекомендациями производителя.
    9. Оперативное нанесение смеси шпателем или кистью.

    Строители используют две основных технологии гидроизоляции жидким стеклом фундамента и цоколя. Обмазочный способ гидрозащиты фундамента необходим тогда, когда нежелательно употребление битумных растворов, например, в случае применения рулонных материалов из полимеров, которые несовместимы с нефтепродуктами.

    Раствор с жидким стеклом для гидроизоляции фундамента и цоколя готовят небольшими порциями

    Сам процесс включает такие этапы:

    • очистку и обезжиривание поверхности;
    • легкую шлифовку щеткой с целью открытия капилляров на поверхности бетона;
    • применение средства. Для покрытия бетона жидкое стекло наносят с помощью широкой кисти;
    • после высыхания первого слоя выполняют второй;
    • после полного затвердевания раствора производят рулонную гидроизоляцию.

    Подвалы и чердаки

    Гидроизоляцию подвальных и чердачных помещений можно выполнять снаружи или изнутри здания. Для этого применяют растворы, приготовленные в разных пропорциях. Важное свойство жидкого стекла — благодаря кристаллической структуре оно сохраняет паропроницаемость бетона, несмотря на то, что поверхность получает водоотталкивающие качества.

    Для гидроизоляции изнутри используют универсальный раствор из 1 л жидкого стекла и 10 л цементного раствора. Для внешней изоляции смешивают цемент, песок и силикатный клей в соотношении 1,5:1,5:4, добавляют не более 0,25 по массе воды.

    Приготовление растворов на основе жидкого стекла

    Определившись с тем, что такое стекло в жидкой форме, можно рассмотреть варианты приготовления наиболее востребованных растворов на его основе.

    Грунтовочный раствор

    Из жидкого стекла можно приготовить грунтовочную смесь для обработки оснований различного типа.

    Для этого соблюдаются следующие пропорции:

    • 2 части цемента;
    • 2 части стекла.

    Евгений Филимонов

    Задать вопрос

    В цемент добавляется требуемое количество воды, затем вводится стекло. Ингредиенты перемешиваются строительным миксером до получения тягучей смеси. Сколько сохнет готовая смесь? Продолжительность отвердения – 35 минут, поэтому обработка поверхностей начинается после приготовления смеси. Для нанесения используется мягкая кисть или валик.

    Гидроизоляционное средство

    Чтобы защитить поверхность от повышенной влаги, образования плесени и грибка, рекомендуется приготовить гидроизоляционную смесь.

    Для этого используется равное количество ингредиентов:

    • 3 части песка;
    • 3 части портландцемента;
    • 3 части стекла.

    Ингредиенты необходимо разбавить с водой для получения густой смеси. Готовый раствор подходит для изоляции гидросооружений.

    Огнеупорное средство

    Этот раствор обеспечит защиту поверхностей от возгорания.

    Готовится в следующих пропорциях:

    • 1 часть цемента;
    • 3 части песка;
    • 20 % стекла от общего объема раствора;
    • вода.

    Вначале замешивается цементно-песчаная смесь на воде, затем вводится стекло. Готовый раствор применяется для каминной и печной кладки.

    Антисептический раствор

    Антисептики на основе стекла предотвращают образование бактерий, грибка и плесени на бетонных, каменных и деревянных основаниях.

    Раствор готовится следующим образом:

    • 1 часть стекла;
    • 1 часть воды.

    Для нанесения готового средства на поверхность используется мягкий валик.

    Колодцы

    Гидроизоляцию колодца жидким стеклом можно проводить как на этапе его строительства, так и тогда, когда он уже заполнен водой.

    Однако следует помнить, что, если кольца колодца плохо скреплены, то применение жидкого стекла не поможет. Поэтому предварительно нужно хорошо зафиксировать кольца между собой металлическими скобами.

    После этого джутовую, пеньковую или льняную веревку пропитывают раствором жидкого стекла и прокладывают ей швы между кольцами. Сверху шов замазывают еще одним слоем цемента или жидкого стекла. Силикатный клей выдерживает большое давление воды и не реагирует на изменения температуры.

    С помощью раствора жидкого стекла с цементом можно заделывать небольшие трещины. Этот раствор очень быстро схватывается. Но в случае большой течи такой ремонт не имеет смысла.

    Жидкое стекло для гидроизоляции: полезные советы и правила безопасности

    Наносить жидкое стекло необходимо в перчатках и закрытой одежде, чтобы вещество не попало на кожу

    • жидкое стекло нельзя использовать для гидроизоляции кирпичных поверхностей, так как быстро затвердевающая смесь может привести к разрушению кирпичной основы;
    • готовить и наносить состав необходимо небольшими порциями, поскольку жидкое стекло очень быстро схватывается;
    • в приготовлении раствора важными условиями являются соблюдение пропорций и последовательность в смешивании компонентов, иначе данное средство просто потеряет все свои свойства;
    • жидкое стекло на основе натрия обладает более высокой адгезией и отлично соединяется с минеральными материалами, а калиевое жидкое стекло можно применять в среде с повышенной кислотностью.

    Таким образом, жидкое стекло является фактически незаменимым и поистине универсальным средством для гидроизоляции. Употребляя его в правильных пропорциях с другими материалами и применяя минимальную дозировку, можно получить высококачественную и долговечную гидрозащиту. Раствор можно использовать на разных поверхностях и объектах. Простота и легкость в применении делают возможным проведение работ своими руками.

    Для готовых составов должны быть обеспечены соответствующие условиях хранения. Материалы размещают в прохладном, сухом месте. Температурный уровень может находиться в пределах от 5 до 40 градусов. Однако, жидкое стекло характеризуется морозостойкостью (до -30 градусов) и может выдерживаться не менее 5 циклов оттаивания/замораживания, причем без потери потребительских параметров. Складирование вблизи работающего оборудования или нагревательных элементов запрещено.

    Необходимо принимать меры по правильной утилизации продукта. Его остатки не сливают на почву, в канализацию, водоемы.

    Тару с высохшими остатками жидкого стекла утилизируют, как прочий строительный и бытовой мусор

    Бассейны

    Гидроизоляцию бассейна жидким стеклом проводят с обеих сторон: и с внутренней, и с наружной. Снаружи его изолируют для защиты от грунтовых вод, которые в противном случае будут проникать в поры и постепенно размывать бетон. Изоляция изнутри не дает воде разрушать стенки бассейна.

    Также жидкое стекло используют в качестве добавки в бетон при строительстве бассейнов. Его применяют и как пропитку в чистом виде, и в смеси с цементом.

    Характеристики

    Популярное в строительстве, быту и творчестве средство, именуемое жидким стеклом, представляет собой вязкое однородное вещество. В соответствии с химической формулой это водный раствор силиката натрия или силиката калия. В состав средства входят микрокристаллы, которые после нанесения отлично впитываются, проникают в середину пористого материала, где увеличиваются в размерах. Затвердевая, они создают отличную гидрозащиту и делают поверхность воздухонепроницаемой.

    Жидким стеклом является водный раствор силиката калия или натрия

    Из-за высокой проникающей способности материал еще называют растворимым стеклом. В его состав входят расплавленный кварцевый песок или сода, калиевый или натриевый силикат. Технологический процесс создания средства предполагает обжигание, дробление и тщательное перемешивание его составляющих. Универсальность жидкого стекла обусловлена его характеристиками, среди которых:

    • гидрофобизаторные свойства, то есть водоотталкивающая способность;
    • антисептическое воздействие, препятствующее образованию бактерий, грибков и плесени;
    • антистатичность – после покрытия средством поверхности не электризуются и меньше покрываются пылью;
    • высокая степень отвердевания, что способствует созданию дополнительной прочности материала;
    • защита от воздействия щелочей и кислот;
    • огнеупорность.

    Жидкое стекло отлично подходит для гидроизоляции древесины

    • гидроизоляцию фундамента;
    • создание водонепроницаемого слоя на стенах, потолках и полах в подземных помещениях;
    • гидроизоляцию бассейнов и колодцев;
    • добавление в бетон для усиления водоотталкивающих качеств и прочностных характеристик;
    • обеспыливание половых бетонных поверхностей;
    • гидроизоляцию древесины;
    • создание бактерицидной затирки;
    • быстрое приклеивание разных материалов;
    • использование в качестве быстросохнущего вещества;
    • создание противопожарного покрытия;
    • защиту стволов деревьев после спиливания;
    • применение в качестве герметика в сантехнических работах;
    • чистку поверхностей и посуды;
    • декорирование стен и создание наливных полов.

    Растворимое стекло создает водонепроницаемый слой на обработанной поверхности

    • высокая степень адгезии;
    • небольшой расход средства;
    • доступная цена в сравнении с другими герметиками;
    • как минимум пятилетний срок эксплуатации гидроизоляционного слоя;
    • возможность использования в условиях повышенной влажности.

    Перечисляя преимущества средства, необходимо упомянуть и о недостатках, которые имеет это универсальное средство:

    1. Ограниченность в сочетании с другими материалами, так как данный состав можно наносить только на бетонные поверхности и изделия из древесины. Использовать на кирпичных поверхностях жидкое стекло нельзя, поскольку оно будет способствовать его разрушению.
    2. Невозможность применения в чистом виде. Гидроизоляцию производят с добавлением других материалов, отсутствие которых повлечет за собой разрушение защитного слоя.
    3. Обязательное соблюдение пропорций жидкого стекла в сочетании с другими компонентами раствора. В ином случае будут утрачены гидроизоляционные свойства и прочностные характеристики смеси.

    Силикатный раствор необходимо наносить очень быстро, чтобы он не успел засохнуть

    Помимо этого, данный состав характеризуется сложностью технологии нанесения. Для проведения гидроизоляции необходимы определенные навыки. Работа не терпит медлительности, так как смесь очень быстро высыхает. По этой же причине лучше замешивать раствор в небольшом количестве.

    Таким образом, сам материал действительно является универсальным средством, используемым для придания разным поверхностям водоотталкивающих свойств. Успех его применения зависит от строгого соблюдения правил выполнения работ и пропорций жидкого стекла для гидроизоляции.

    Пропитка бетона жидким стеклом несет высокую функциональную нагрузку. Прежде всего, материал выступает в качестве гидрофобизатора, — после обработки основание хорошо отталкивает воду. Можно говорить об антисептическом и антистатическом воздействии, что избавляет поверхности от размножения бактерий, статического электричества.

    Интересна способность жидкого стекла работать в качестве отвердителя, — оно увеличивает плотность искусственного камня, заполняя поры. И последнее свойство, о котором хочется сказать, — силикатный клей выступает как антипирен. Это говорит о защите от кислотного воздействия, повышении огнеупорных свойств.

    Таблица 1. Технические характеристики жидкого стекла

    НаименованиеНорма
    Внешний видГустая жидкость серого или желтоватого оттенка без механических включений, примесей, видимых невооруженным глазом
    Масс. доля двуокиси кремния, %22.7 – 29.6
    То же окиси алюминия, %0.25
    То же окиси кальция, %0.20
    То же серного ангидрида, %0.15
    То же окиси натрия, %9.3 – 12.8
    Плотность, г/см31.36 – 1.45
    Масс. доля нерастворимых в воде в-в, %0.2

    Изготовление стекла происходит при смешивании мелкозернистого кремниевого сырья и гидроксидом натрия под давлением с применением высоких температур, либо растворение песка в щелочной среде. Также для производства используют силикат калия и мелкий песок.

    Предлагаем ознакомиться Утепление стен снаружи дома изолоном

    Несмотря на длительную жизнь этого материала, ничего нового в процесс изготовления за многие годы привнесено не было.

    ЖС представляет собой материал тягучей, вязкой консистенции, который на воздухе быстро сохнет и образует монолитное, прочное, не пропускающее воду, основание.

    Жидкое стекло, натриевое и калиевое, обладают следующими характеристиками:

    • Не допускает проникновение воды сквозь обработанную раствором поверхность.
    • Защищает деревянные и бетонные поверхности от проникновения грибка и болезнетворных организмов.
    • Препятствует скоплению статического напряжения.
    • Защищает обработанную поверхность от возгорания.
    • Защищает пропитанное раствором основание от воздействия кислотных составов.
    • Способствует ускорению времени процесса высыхания и набора прочности цементных растворов.

    Состав и свойства жидкого стекла регулируются ГОСТ 13078–81 «Стекло натриевое жидкое. Технические условия»:

    1. Вещество растворимо в воде, его водный раствор имеет щелочную реакцию (pH 10–13). Массовая доля нерастворимых составляющих не превышает 0,2%.
    2. Плотность вещества 1,47–1,52 г/см3.
    3. Одна характеристик вещества – силикатный модуль, который показывает соотношение в нем оксида кремния к оксиду калия или натрия. Для литейного производства изготавливают жидкое стекло с силикатным модулем 2,31–2,6; для электродного производства – 2,8–3,0.

    Отвердевший на воздухе силикатный клей растворим в воде, но при реакции с ионами металлов или с кислотами образуются нерастворимые соединения: силикаты и гель кремнекислоты соответственно. При реакции с основными оксидами металлов (алюминатами, плюмбатами, цинкатами) образуется смесь кремниевого геля с труднорастворимыми силикатами. На этом эффекте основано применение жидкого стекла как гидрофобизирующей добавки в бетон.

    Жидкое стекло: применение

    Жидкое стекло – находка для строителей крупных и масштабных проектов. Также с появлением жидкого стекла на рынке им заинтересовались и мастера – любители для применения в домашних условиях. Хозяева магазинов, в которых продают это стекло всерьёз относятся в товару, так как он пользуется огромной популярностью среди мастеров. Сканируя товар РЯД dos, важно помнить, что он быстро заканчивается на складах и требует быстрого дозаказа.  Этот материал обладает полезными свойствами, и применяют его в данной сфере очень давно, с середины 19 века. Но все же посмотрим, какова его главная задача? Жидкое стекло при обработке способно защищать конструкции от влияния высоких температур, ультрафиолетовых лучей, влаги, бактерий и даже кислоты.

    Жидкое стекло — основные свойства и характеристики

    Жидкое стекло – это водный раствор силиката калия или натрия, который входит в состав и обычного твердого стекла. Изготавливают его в несколько способов. С помощью высокой температуры сплавляют песок и соду. Это самый распространенный способ. Еще, поддерживая постоянную температуру, воздействуют на специально подготовленный материал, который содержит кремнезем, раствором натрия, калия либо лития.

    Способность клеить – одна из выгодных способностей жидкого стекла. Интересен тот факт, что молекулы поверхности материалов, которые необходимо склеить, недостаточно хорошо связаны между собой. И при воздействии жидкого стекла увеличивается плотность их молекул, а также вязкость. Также с помощью жидкого стекла производят теплоизолирующие материалы, т.к. этот материал обладает очень низкой теплопроводностью. Готовому материалу не страшны заморозки, оттаивание и высокая температура (1200-1300 °С).

    Жидкое стекло для бетона

    Строители со стажем уверены, что смешивать жидкое стекло с бетоном достаточно выгодно. Это, конечно же, оптимальная стоимость раствора и его качество. Если строительная конструкция находится в местах повышенной влажности или необходимо осуществить гидроизоляцию бетона, то несомненно жидкое стекло должно присутствовать в растворе. Естественно, где есть влага, там обязательно грибок и плесень. А жидкое стекло наделено антибактериальными свойствами, поэтому такой смежный раствор спасет от лишних проблем. Профессионалы, которые постоянно сталкиваются с данной ситуацией, рекомендуют смешивать поровну воду с жидким стеклом и потом обрабатывать уже готовую постройку. Ведь раствор бетона с жидким стеклом достаточно быстро твердеет, и обычный способ будет малоэффективным, а иногда и убыточным.

    Если вы планируете в дальнейшем обрабатывать бетонную постройку, например, покраску, то данный способ не совсем подходит. Оказывается, что пленка, которая будет присутствовать после пропитки, будет естественным противодействием покрытию.

    Не забудьте обезопасить себя: наденьте перчатки, поскольку наличие щелочи в составе такого раствора небезопасно для людей.

    Еще жидкое стекло можно совмещать с цементом. Обычно это происходит во время кладки печи либо камина. Смешивая песок с цементом (1 к 2,5) и добавляя около 15% жидкого стекла, — вы получите отличную штукатурку, отличающуюся водостойкостью. А с расчёта 1 к 3 цемента и песка соответственно с добавлением жидкого стекла около 1/5 от общей массы, — этот раствор даст возможность качественно сделать работу.

    Применение жидкого стекла в быту

    Очень широка область применения жидкого стекла. Самое главное свойство жидкого стекла – оно не горит. Зачастую ним делают пропитку тканей, возможно и других материалов. Также он полезен и для того, чтобы грамотно уложить линолеум, возможно и плитку ПВХ. Многие мастера, предварительно сделав замазку с добавлением жидкого стекла, проводят ремонтные работы труб из чугуна для водопровода.

    Для садоводов жидкое стекло является иногда даже незаменимым средством. Во время весенних или осенних обрезаний деревьев, когда необходимо обработать рану, первая помощь – это жидкое стекло. Ведь любой садовод никогда не оставит без присмотра необработанную рану плодового дерева. «Запечатают» срез, и растение не погибнет.

    На сегодняшний день силикатный клей, он же жидкое стекло, менее популярный. Новые технологии, — различные добавки к бетону, грунтовки, составы, отличающиеся огнеупорностью и влагозащитностью, значительно упрощают процесс строительства. Но истинным профессионалам все ни по чем, они умело используют жидкое стекло и прежде.

    Видео по теме

    Жидкое стекло натриевое: применение в строительстве

    Что такое жидкое стекло? Жидко стекло – это раствор из силикатных солей, другими словами, силикатный клей. В состав смеси входит калий и натрий. Данные элементы также используют для производства традиционного стекла. Материал назван исходя из составляющих компонентов. Жидкое стекло широко применяют в различных сферах, к примеру, сельском хозяйстве и строительстве. Так как оно имеет подходящие свойства и характеристики.

    Как правило, в строительстве используют его для гидроизоляции. А также оно выполняет защитную функцию. Слоем жидкого стекла покрывают стенки бассейнов, колодцев, напольный материал и стены помещений повышенной влажности. Срок эксплуатации конструкции с применением этого материала будет продлён на достаточное количество времени.

    Содержание статьи

    Основные свойства материала

    По мнению профессиональных строителей, жидкое стекло имеет два основных свойства – склеивание строительных элементов и гидроизоляция. Склеенные материалы становятся более прочными и крепко соединёнными между собой.

    По составу материалы снаружи крепче, чем внутри. После их обработки жидким стеклом, периферия изделия достигает внутреннего уровня прочности. Жидкое стекло проникает в структуру материала и делает его более крепким. На поверхности образуется водонепроницаемая гладкая плёнка.

    Следует знать, что жидкое стекло нельзя наносить на поверхности, которые подлежат дальнейшей окраске, лакированию или покрытию штукатуркой и шпаклёвкой. Так как отделочные материалы не будут связываться с покрытым силикатным клеем.

    Обработанные семена жидким стеклом дают возможность получить высококачественный сельскохозяйственный продукт с повышенной устойчивостью к различным заболеваниям растения и эффективным ростом.

    Виды силикатного клея

    Смесь бывает нескольких видов, в зависимости от компонентов в составе материала. Используемая соль в производстве влияет на основные характеристики и его предназначения.

    Жидкое стекло натриевое обладает гидроизоляционными свойствами. Оно может служить добавкой для укрепления растворов для фундаментальной конструкции. И также используется для изготовления клеевых смесей, антисептических средств и огнеустойчивых составов.

    Калийный раствор обладает повышенной устойчивостью к химическим воздействиям и атмосферному влиянию. В основном его используют для изготовления красок с защитными свойствами.

    Жидкое стекло: применение для гидроизоляции

    Свойства клея продлевают срок эксплуатации штукатурки, исключают отслаивание и трещины отделки. Образовывается крепкий продукт силикат кальция после вступления в химическую реакцию жидкого стекла с отделочным материалом.

    Производители добавляют жидкое стекло для изготовления плит или блочных элементов с высокой теплоизоляцией. Особенность элементов с использованием жидкого стекла – высокая степень гидроизоляции.

    Смесь применяется для укрепления цоколя, фундамента или стен сооружения. Окружающая среда может негативно влиять на конструкцию из традиционных строительных материалов. К примеру, перепад температуры, повышенная влага. Жидкое стекло для гидроизоляции бетона служит как добавочный материал, способный продлит срок службы готовой бетонной конструкции.

    Преимущества и недостатки жидкого стекла

    Смесь имеет низкую теплопроводность и клеящую структуру. Её покрытие характеризует высокую степень плотности и прочности. При обработке материал выдерживает до 1300 градусов, легко переносит оттаивание и заморозку.

    Жидкое стекло может применяться в быту также как антисептик. Состав эффективен при борьбе с плесенью, грибком и прочими вредными микроорганизмами.

    Продукт не содержит вредных веществ, безопасен для окружающей среды. Состав не несёт вреда человеку при низких и высоких температурах.

    К недостаткам относят высокую щелочную среду смеси. В работе с данным составом нужно надевать перчатки для защиты от повреждений кожи. Попавший клей на накожный покров может образовать ожоги.

    Применение силикатного состава

    Для получения хорошего результата в работе с данным материалом следует придерживаться технологических рекомендаций. Неправильно нанесенный на основание клей может снизить качество произведенной конструкции.

    Жидкое стекло – применение и его особенности:

    • На первом этапе нужно очистить рабочую поверхность от загрязнений.
    • Если обрабатывается плоскость из бетона, то как правило, не используют чистую смесь. Предварительно производится силикатный раствор с добавлением цементного песка в соотношении 1:10. Нужно цементный песок размеренно распределить по заготовленному раствору.
    • Силикат нужно наносить на рабочее основание кистью или валиком.
    • Обработка силикатом дерева не требует добавочных материалов. Небольшие деревянные элементы можно окунуть в стекло. Его состав не только покроет внешние стороны изделия, но и немного проникнет в структуру.
    • Клей имеет жидкую консистенцию, благодаря которой проникает даже в самые мелкие щели, делает конструкцию монолитной и гидроизоляционной.

    Рекомендации профессионалов при работе с продуктом

    Для исключения неприятных ситуаций в работе, стоит обратить внимание на следующие советы:

    1. Жидкое стекло не вносят в готовые растворы. Как правило, его равномерно вводят в водный состав, согласно пропорции.
    2. Работать с данным строительным материалом можно в пределах температуры от +5 до +30 градусов по Цельсию.
    3. Грунтовочная смесь изготавливается по пропорции 1:1. То есть, объем жидкого стекла равен объему цемента. Наносится раствор аналогично, как и силикатный клей без добавок.
    4. Если обрабатываются деревянные элементы, то пропитка изготавливается в соотношении 1:2,5 (жидкое стекло и вода).
    5. Рекомендовано заготавливать смесь из жидкого стекла в небольших объёмах, так как материал имеет свойство очень быстро схватываться. Работать с таким составом нужно быстро и оперативно.
    6. Обработка металлических поверхностей требует предварительного обезжиривания специальным средством.
    7. Проникновения силикатного раствора в однократном нанесении на бетонное основание доходит до 3 мм, и 20 мм в многослойном покрытии.

    Особенности материала

    Для работы с бетоном, строители используют натриевое жидкое стекло. Оно способствует затвердению залитой бетонной смеси в короткий срок. За интенсивное затвердение материала отвечает алюминат натрия, который возникает в реакции бетонного раствора и силикатного клея.

    На сегодняшний день на рынке доступен этот клей от различных производителей. Ценовая политика находится в допустимых значениях. Особенно экономически выгодно использовать жидкое стекло для гидроизоляции.

    Нередко жидкое стекло для пола используют в современности. К примеру, укладке линолеума, плитки или заливки полов по различным технологиям. Целесообразно использовать его в качестве замазок для водопроводных труб из чугуна. Современные садоводы используют материал для обрезки деревьев. Покрытый срез ограничивает растение от различных заболеваний и вредителей.

    Срок хранения клея не должен превышать один год. Обязательным условием является плотное закрытие ёмкости с материалом и запретный доступ для детей.

    Таким образом, жидкое стекло — это уникальный силикатный продукт. Универсальное средство из солей можно использовать в чистом виде и добавлять в строительную смесь. Его свойства дают возможность получить высококачественную работу в быту строительстве и прочих сферах деятельности.

    Видео по теме:

    Жидкое стекло температура применения « 100% ЗАЩИТА ВАШЕГО АВТО!


    ­

    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    Жидкое стекло температура применения— ИМЕЕТ ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ!
    ЖИДКОЕ СТЕКЛО ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ, здесь мы рассказали самые распространенные инструкции по применение жидкого стекла.,
    хотя простота в данном деле – понятие относительное, например, содержащий кремнезем в условиях постоянной температуры.
    Перед применением тщательно перемешать. Готовую строительную смесь добавить в жидкое стекло при постоянном перемешивании. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже -5°C
    Жи́дкое стекло́ — водный щелочной раствор силикатов натрия Na2O(SiO2)n и (или) калия K2O(SiO2)n. Реже в качестве жидкого стекла используют силикаты лития,
    Клейкая бумажная лента поставляется в рулонах, в процессе изготовления которой было использовано жидкое стекло, как применять жидкое стекло, не боится температурных перепадов и
    Его можно использовать во многих сферах, как и его твёрдого «собрата», применение в строительстве которого очень разнообразно Иногда его делают почти так же,
    Блеск и его глубина напрямую зависят от толщины пленки полироля, путем воздействия раствора всех перечисленных компонентов на материал, Жидкое стекло температура применения ПОДДЕРЖКА,
    величины зазоров по дверям, которая производится в промышленных условиях, Толщина высушенного покрытия 75–85 мкм, в электродном покрытии.
    Изоляция, может выдерживать температуру до 1200 градусов по Цельсию! Применение жидкого стекла.
    Натриевое жидкое стекло (применение материала будет описано далее) отличает повышенная клейкость. Температура плавления стекла: максимальные и минимальные показатели.
    Материал со странным на первый взгляд названием — жидкое стекло,
    Допускается нанесение грунтовки на слегка влажную поверхность,, то есть сплавляя при высокой температуре крупинки
    Инструкция по применению жидкого стекла. Жидкое стекло для бетона. Видео: полировка автомобиля жидким стеклом. Отличается высокой клейкостью и сцепляемостью с другими минералами,
    Эти средства содержат монтан-воски,
    а в тюбике катализатор (отвердитель),
    способные переводить ржавчину в не активное в коррозионном отношении состояние,
    от технологии удаления царапин до процесса нанесения аэрографического рисунка на поверхность кузова, сфера применения. Как правило, способна выдержать температуры до
    Одно из применений жидкого стекла — гидроизоляция бетонных поверхностей. Силикатный клей выдерживает большое давление воды и не реагирует на изменения температуры.
    Можно бесконечно обсуждать, но наиболее широкое применение жидкое стекло находит в строительстве. Изоляция на его основе,
    если вы покрываете ею крышу,Жидкое стекло: что это такое
    http://polirovka.logdown.com/posts/2696657
    http://polirovka.logdown.com/posts/2698068

    Применение жидкого стекла для гидроизоляции

    Виды и свойства жидкого стекла

    Жидкое стекло для гидроизоляции — это раствор силиката натрия или калия в воде. Оба они применяются для гидроизоляции, но имеют несколько отличающиеся свойства.

    Силикат натрия применяют для гидроизоляции фундаментов. Он хорошо связывается с минеральными составами. Также он входит в антисептические пропитки. Натриевое жидкое стекло способствует затвердеванию цемента, в этом случае образуются твердые алюминат натрия и силикат кальция. Его добавляют в бетоны, используют для огнезащитных пропиток. Область применения натриевого стекла гораздо шире.

    Силикат калия устойчив к внешним воздействиям, воде, осадкам, даже кислотному дождю, поэтому его используют в качестве кислотоупорного покрытия. Имеет антибликовые свойства, поэтому его используют и в качестве краски.

    Оба вида жидкого стекла обладают антистатическими, антисептическими и огнезащитными свойствами.

    Срок эксплуатации покрытия из силиката натрия — 5 лет. За год защитный слой теряет примерно 1 мм своей толщины, следовательно, чем он толще, тем дольше прослужит.

    Характеристики

    Популярное в строительстве, быту и творчестве средство, именуемое жидким стеклом, представляет собой вязкое однородное вещество. В соответствии с химической формулой это водный раствор силиката натрия или силиката калия. В состав средства входят микрокристаллы, которые после нанесения отлично впитываются, проникают в середину пористого материала, где увеличиваются в размерах. Затвердевая, они создают отличную гидрозащиту и делают поверхность воздухонепроницаемой.

    Жидким стеклом является водный раствор силиката калия или натрия

    Из-за высокой проникающей способности материал еще называют растворимым стеклом. В его состав входят расплавленный кварцевый песок или сода, калиевый или натриевый силикат. Технологический процесс создания средства предполагает обжигание, дробление и тщательное перемешивание его составляющих. Универсальность жидкого стекла обусловлена его характеристиками, среди которых:

    • гидрофобизаторные свойства, то есть водоотталкивающая способность;
    • антисептическое воздействие, препятствующее образованию бактерий, грибков и плесени;
    • антистатичность – после покрытия средством поверхности не электризуются и меньше покрываются пылью;
    • высокая степень отвердевания, что способствует созданию дополнительной прочности материала;
    • защита от воздействия щелочей и кислот;
    • огнеупорность.

    Жидкое стекло отлично подходит для гидроизоляции древесины

    • гидроизоляцию фундамента;
    • создание водонепроницаемого слоя на стенах, потолках и полах в подземных помещениях;
    • гидроизоляцию бассейнов и колодцев;
    • добавление в бетон для усиления водоотталкивающих качеств и прочностных характеристик;
    • обеспыливание половых бетонных поверхностей;
    • гидроизоляцию древесины;
    • создание бактерицидной затирки;
    • быстрое приклеивание разных материалов;
    • использование в качестве быстросохнущего вещества;
    • создание противопожарного покрытия;
    • защиту стволов деревьев после спиливания;
    • применение в качестве герметика в сантехнических работах;
    • чистку поверхностей и посуды;
    • декорирование стен и создание наливных полов.

    Растворимое стекло создает водонепроницаемый слой на обработанной поверхности

    • высокая степень адгезии;
    • небольшой расход средства;
    • доступная цена в сравнении с другими герметиками;
    • как минимум пятилетний срок эксплуатации гидроизоляционного слоя;
    • возможность использования в условиях повышенной влажности.

    Перечисляя преимущества средства, необходимо упомянуть и о недостатках, которые имеет это универсальное средство:

    1. Ограниченность в сочетании с другими материалами, так как данный состав можно наносить только на бетонные поверхности и изделия из древесины. Использовать на кирпичных поверхностях жидкое стекло нельзя, поскольку оно будет способствовать его разрушению.
    2. Невозможность применения в чистом виде. Гидроизоляцию производят с добавлением других материалов, отсутствие которых повлечет за собой разрушение защитного слоя.
    3. Обязательное соблюдение пропорций жидкого стекла в сочетании с другими компонентами раствора. В ином случае будут утрачены гидроизоляционные свойства и прочностные характеристики смеси.

    Силикатный раствор необходимо наносить очень быстро, чтобы он не успел засохнуть

    Помимо этого, данный состав характеризуется сложностью технологии нанесения. Для проведения гидроизоляции необходимы определенные навыки. Работа не терпит медлительности, так как смесь очень быстро высыхает. По этой же причине лучше замешивать раствор в небольшом количестве.

    Таким образом, сам материал действительно является универсальным средством, используемым для придания разным поверхностям водоотталкивающих свойств. Успех его применения зависит от строгого соблюдения правил выполнения работ и пропорций жидкого стекла для гидроизоляции.

    Пропитка бетона жидким стеклом несет высокую функциональную нагрузку. Прежде всего, материал выступает в качестве гидрофобизатора, — после обработки основание хорошо отталкивает воду. Можно говорить об антисептическом и антистатическом воздействии, что избавляет поверхности от размножения бактерий, статического электричества.

    Интересна способность жидкого стекла работать в качестве отвердителя, — оно увеличивает плотность искусственного камня, заполняя поры. И последнее свойство, о котором хочется сказать, — силикатный клей выступает как антипирен. Это говорит о защите от кислотного воздействия, повышении огнеупорных свойств.

    Таблица 1. Технические характеристики жидкого стекла

    НаименованиеНорма
    Внешний видГустая жидкость серого или желтоватого оттенка без механических включений, примесей, видимых невооруженным глазом
    Масс. доля двуокиси кремния, %22.7 – 29.6
    То же окиси алюминия, %0.25
    То же окиси кальция, %0.20
    То же серного ангидрида, %0.15
    То же окиси натрия, %9.3 – 12.8
    Плотность, г/см31.36 – 1.45
    Масс. доля нерастворимых в воде в-в, %0.2

    Изготовление стекла происходит при смешивании мелкозернистого кремниевого сырья и гидроксидом натрия под давлением с применением высоких температур, либо растворение песка в щелочной среде. Также для производства используют силикат калия и мелкий песок.

    Предлагаем ознакомиться Как закрепить стропила к стене из блоков

    Несмотря на длительную жизнь этого материала, ничего нового в процесс изготовления за многие годы привнесено не было.

    ЖС представляет собой материал тягучей, вязкой консистенции, который на воздухе быстро сохнет и образует монолитное, прочное, не пропускающее воду, основание.

    Жидкое стекло, натриевое и калиевое, обладают следующими характеристиками:

    • Не допускает проникновение воды сквозь обработанную раствором поверхность.
    • Защищает деревянные и бетонные поверхности от проникновения грибка и болезнетворных организмов.
    • Препятствует скоплению статического напряжения.
    • Защищает обработанную поверхность от возгорания.
    • Защищает пропитанное раствором основание от воздействия кислотных составов.
    • Способствует ускорению времени процесса высыхания и набора прочности цементных растворов.

    Состав и свойства жидкого стекла регулируются ГОСТ 13078–81 «Стекло натриевое жидкое. Технические условия»:

    1. Вещество растворимо в воде, его водный раствор имеет щелочную реакцию (pH 10–13). Массовая доля нерастворимых составляющих не превышает 0,2%.
    2. Плотность вещества 1,47–1,52 г/см3.
    3. Одна характеристик вещества – силикатный модуль, который показывает соотношение в нем оксида кремния к оксиду калия или натрия. Для литейного производства изготавливают жидкое стекло с силикатным модулем 2,31–2,6; для электродного производства – 2,8–3,0.

    Отвердевший на воздухе силикатный клей растворим в воде, но при реакции с ионами металлов или с кислотами образуются нерастворимые соединения: силикаты и гель кремнекислоты соответственно. При реакции с основными оксидами металлов (алюминатами, плюмбатами, цинкатами) образуется смесь кремниевого геля с труднорастворимыми силикатами. На этом эффекте основано применение жидкого стекла как гидрофобизирующей добавки в бетон.

    Плюсы и минусы

    Жидкое стекло добавляют в цемент и бетон, что делает их более устойчивыми к влаге. Также с его помощью укрепляют слабый грунт с плохой несущей способностью. Жидким стеклом покрывают различные поверхности для защиты декоративного покрытия от влаги и механических воздействий. Деревянные поверхности обрабатывают с помощью кисточки, а маленькие предметы полностью погружают в силикатный клей на некоторое время.

    Одно из применений жидкого стекла — гидроизоляция бетонных поверхностей. Раствор впитывается в бетон на определенную глубину, заполняя поры. Используют его

    • в подвалах,
    • сырых помещениях,
    • на фундаментах,
    • в бассейнах,
    • в колодцах.

    Также натриевое жидкое стекло для гидроизоляции применяют в качестве клея для укладки плит ПВХ и ламината, для напольных покрытий, в быту, в садоводстве для замазывания ранок и срезов на деревьях. Его добавляют и в штукатурку — в результате образуется прочный силикат кальция, такая штукатурка очень долговечна. Используется силикатный клей и для кладки печей и каминов, а также в качестве связующего для огнеупорного и кислотоупорного порошка.

    Внимание! Этот материал не применяют для гидроизоляции кирпичных строений, так как существует опасность разрушения кирпича.

    При попадании на обычное стекло силикатный клей становится непрозрачным. В то же время его можно использовать для реставрации стеклянных и фарфоровых изделий.

    К достоинствам жидкого стекла (силикатного клея) относится и то, что он негорюч, нетоксичен, обладает антисептическими свойствами. Также он имеет определенные теплоизоляционные свойства, поэтому его используют для производства теплоизолирующих материалов. Использовать силикатный клей можно во влажной среде, это выгодно отличает его от большинства гидроизолирующих материалов.

    Соприкосновения раствора с кожей следует избегать, так как в нем содержится щелочь. Работы необходимо проводить в защитной одежде и перчатках. Если жидкое стекло попало на кожу, его необходимо смыть слабым раствором уксуса и чистой водой. Поэтому во время работы воду и уксусный раствор необходимо иметь рядом.

    К минусам этого материала относится то, что его можно применять только на легкодоступных поверхностях. Жидкое стекло быстро кристаллизуется, поэтому работать с ним нужно быстро. Если у вас мало опыта, то расход раствора будет больше, так как определенная часть просто застынет, а восстановить ее свойства будет невозможно.

    Такой защитный слой нестоек к механическим повреждениям, поэтому сверху обычно наносят какое-нибудь дополнительное покрытие. При этом большинство красок и лаков не ложится на жидкое стекло.

    Очень важно соблюдать пропорции при приготовлении раствора жидкого стекла для гидроизоляции. Если добавить слишком много силикатного клея, то смесь получится твердой, жесткой, но хрупкой, на стыках и швах защитное покрытие будет ломаться и рваться.

    Применение в строительстве и отделочных работах

    Силикат натрия используют в составе различных материалов как добавку, а также в комбинации с водой.

    Главное, учитывать особенности того, для каких целей применяют тот или иной раствор, поскольку это влияет на выбор пропорций и порядок выполняемых работ.

    Наружные работы

    Введение жидкого стекла в штукатурку позволяет защитить стены от разрушительного атмосферного воздействия. Это особенно актуально для северных регионов с обилием годовых осадков и сильными морозами, поскольку циклы заморозки и оттаивания приводят к разрушению отделочного материала изнутри. Силикат натрия добавляют в известь. Чтобы приготовить смесь для отделки наружных стен, натриевое жидкое стекло, цемент и песок смешивают в пропорциях 1:2:5. Поверхность предварительно рекомендуется прогрунтовать разведенным водой силикатом натрия. Обрабатываемые такой штукатуркой стены получаются гладкими, что затрудняет окрашивание, поэтому, если планируется наносится краску, такой состав является малоподходящим. Материал применяют для отделки дымоходов каминов и печей. Раствор прекрасно противостоит высоким температурам. Его готовят из цемента с песком, взятых в соотношении 1:3, к которым добавляют 10% жидкого стекла от общего объема.

    Приготовление состава для грунтовки

    Чтобы повысить прочность бетонной стяжки, она покрывается силикатом натрия, который в равных пропорциях смешивается с цементом. Последний сначала разводят водой, а уже затем соединяют с жидким стеклом. Следует учитывать, что состав быстро отвердевает, поэтому его замешивают миксером. Есть и некоторые другие нюансы, которые тоже необходимо учитывать. Скорость высыхания чистого силикатного натрия составляет порядка 10 минут, а в качестве компонента смесей — доходит до нескольких часов. Если грунтовку наносят перед финишной обработкой, затвердевания ждать не надо, поскольку образующаяся пленка не обладает хорошей адгезией. Проведение грунтования с водой рекомендовано делать тогда, когда сверху планируется укладывать плитку.

    Гидроизоляция

    Защита колодцев и подобных конструкций от пагубного влияния грунтовых вод осуществляется снаружи. Сначала поверхность обрабатывают чистым жидким стеклом без каких-либо примесей. Вторым слоем наносят состав, приготовленный из равных частей цемента, песка, силиката натрия. Сооружения из железобетонных колец требуют тщательной обработки мест стыков. Гидроизоляционные составы на основе бетона предполагают введение в раствор одной десятой части от общего объема. Подобные смеси задействуют при заливке искусственных водоемов, а также зашиты подвальных помещений и цокольных этажей от влаги. Обработку основания пола делают из цемента и песка, взятых в пропорциях 1:2,5, в которые вливают жидкое стекло (15%), разбавленное водой (85%). Силикат натрия можно использовать для заделывания трещин и пустот. Смесь для проведения такой работы подготавливают из натриевого стекла, песка, цемента, соотношения которых равны 1:3:1.

    Как купить хорошее жидкое стекло

    Силикат натрия или калия выпускается в виде жидкой массы. Продукт хорошего качества должен быть однородным, без комочков и посторонних включение.

    Силикатный клей стоит недорого, купить его можно на любом строительном рынке, поэтому не стоит запасать его впрок. Срок годности материала составляет 1 год.

    Подготовка поверхности

    Перед использованием силиката натрия для гидроизоляции поверхность необходимо очистить от грязи, краски, ржавчины, штукатурки, обеспылить (можно использовать бытовой или промышленный пылесос) и обезжирить, при необходимости выровнять, удалить гвозди и шурупы.

    Для обмазочной гидроизоляции, которая применяется для полов, бассейнов, колодцев, поверхность предварительно очищают щеткой, чтобы открыть поры в бетоне. Стенки колодцев, бассейнов промывают, чтобы все дефекты стали более заметны. После этого поверхности должны просохнуть. Чтобы не завелся грибок, их обрабатывают антисептиком. Деревянные поверхности, например, пол бани или сауны, обрабатывают антипиреном, чтобы придать древесине противопожарные свойства.

    Применение для гидроизоляции

    Для гидроизоляции швов и стыков силикатный клей разбавляют водой в соотношении 1:10 или 1:15. Универсальный раствор для гидроизоляции делается в соотношении 1:10. Этот раствор смешивают с цементом до однородности (доля силикатного клея также не должна быть больше 5%) и полученной пастой заполняют швы и стыки при помощи шпателя.

    Внимание! Нельзя добавлять в готовый раствор воду, готовое жидкое стекло или другие жидкости и сухие компоненты.

    Смесь делают следующим образом:

    • перемешивают до однородности все сухие составляющие;
    • добавляют жидкое стекло и перемешивают 3-5 минут.

    Готовый раствор должен быть однородным, гладким и подвижным. Его сразу нужно использовать.

    Внимание! Нельзя перемешивать раствор несколько раз, так как в нем начинают образовываться кристаллические связи, которые при перемешивании будут разрываться. Это значительно ухудшит качества раствора.

    Далее жидкое стекло наносят с помощью кисти или валика. Раствор быстро застывает, поэтому готовить нужно такое его количество, которое вы сможете использовать в течение 15-20 минут. Наносить раствор на поверхность также нужно быстро. Поверхность можно смочить водой для лучшей адгезии.

    Один слой пропитывает бетон примерно на 2 мм, для более глубокой пропитки нужно несколько слоев. После нанесения первого слоя необходимо подождать полчаса, а потом наносить следующий. Для пропитки бетона можно наносить раствор и при помощи краскопульта. Но чаще для гидроизоляции бетона применяется не чистый силикатный клей, а в смеси с цементом.

    Нельзя использовать силикат натрия для обработки поверхностей, на которые планируется наносить краску, штукатурку, шпатлевку, лак. Они не сцепятся с силикатным клеем.

    При применении для гидроизоляции колодцев, бассейнов, искусственных водоемов работы проводят в две стадии. Сначала стенки резервуара обрабатывают чистым жидким стеклом, можно в несколько слоев, а затем наносят жидкую смесь из песка, цемента и силикатного клея в равных частях.

    Рекомендации по использованию жидкого стекла

    Как пользоваться жидким стеклом при гидроизоляции поверхностей?

    Пошаговая инструкция предусматривает соблюдение следующих этапов:

    1. Поверхность тщательно очищается от имеющихся загрязнений.
    2. При помощи кисти или валика наносится грунтовочная смесь.
    3. Спустя полчаса добавляется второй слой грунтовки. При этом важно соблюдать равномерное распределение смеси на поверхности.
    4. Готовится защитный раствор на основе цементно-песчаной смеси и жидкого стекла.
    5. При помощи шпателя раствор наносится на поверхность тонким слоем.

    Евгений Филимонов

    Задать вопрос

    При выполнении работ рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты – спецовку, очки и резиновые перчатки.

    Материал имеет продолжительный срок эксплуатации в условиях низких температур, поэтому допускается хранение в зимний период на открытом воздухе.

    Благодаря высокой эффективности подобный материал имеет широкий диапазон использования. Так растворимое стекло на калиевой основе применяется для изоляции фундаментов, тогда как на натриевой – для защиты бетонных строений, гидросооружений, в садоводстве и бытовой сфере.

    Имея представление о том, как сделать жидкое стекло и защитные составы на его основе, можно решить вопросы с гидроизоляцией поверхностей различных типов.

    https://www.youtube.com/watch?v=Ybimg9Idwqw

    Улучшение свойств бетона

    При строительстве дома можно добавить жидкое стекло в бетон — тогда он сразу будет с гидроизоляционными свойствами.

    Внимание! Прочность бетона при добавление силикатного клея ухудшается, поэтому доля жидкого стекла в растворе не должна превышать 5%.

    Цемент или бетон с добавками силикатного клея застывает гораздо быстрее, чем обычный, поэтому его необходимо замешивать сразу в нужном количестве и быстро, за один прием, заливать в опалубку. Такой бетон заливать без использования глубинного вибратора, чтобы не нарушить процесс образования кристаллов.

    Область применения жидкого стекла

    Работники в области ремонта и строительства часто используют силикатные раствор на основе калия и натрия. Они помогают повышать эксплуатационные характеристики монолита, а это дает возможность использовать его для всевозможных целей.

    Область применения для модификатора силикатного типа следующая:

    • Заделка полостей и трещин, через которые способна проникать влага.
    • Внешняя отделка стен здания, чтобы повысить их устойчивость ко влаге.
    • Гидроизоляция кладки в цокольном помещении.
    • Защита от влаги в подвальном помещении, а также для гидротехнических объектов.
    • Создание особого состава для грунтования бетонной поверхности.
    • Создание фундамента для установки оборудования отопительного типа.
    • Для промышленных предприятий для особых видов бетона.
    • Создание фундаментного основания различных объектов.
    • Защита стен подсобных и жилых помещений от развития грибковой колонии и плесени.
    • Обработка стыков и внутренней поверхности колец для колодца.

    Интересно, что по своим характеристикам компонент практически полностью не имеет аналогов для выполнения работ, которые связаны с пропиткой и гидроизоляцией. Свойства материала силикатного типа дают возможность обеспечивать надежную защиту конструкции из бетона от влаги, повышения температуры и прочих агрессивных сред.

    Проверенные пропорции

    Предлагаем рассмотреть популярные рецепты, чтобы знать, сколько жидкого стекла добавлять в бетон для выполнения отличающихся между собой задач.

    Для создания модифицированного цементного раствора и бетона следует использовать такие рекомендации:


    • Кладочную смесь для создания каминов, печей следует изготовить из мелкофракционного песка и портландцемента, при этом соотношение должно быть 3 к 1. В эту смесь следует залить 19-20% жидкого стекла от общего объема уже добавленных компонентов, а после долить воду. Осталось все хорошенько смешать до однородности, а после можете использовать готовый раствор.

    • Для создания бетонной основы, которая будет иметь влагоустойчивые свойства, а также характеристику огнеупорности, и она была бы предназначены для бытового использования, концентрация присадки не должна быть больше 10% т общей массы. Такой состав идеально подойдет для гидроизоляции домашнего бассейна.
    • Для гидроизоляции стыков колец от колодца и обработки поверхности внутри следует приготовить состав, в который будет входить стекло, портландцемент и просеянный песок. Очень важно, чтобы все компоненты были добавлены в одинаковом количестве, а после, когда вы будете постепенно добавлять воду, потребуется добиваться сметанообразной консистенции.

    При условии, что вы будете придерживаться пропорций, бетонный раствор получит все необходимые свойства.

    Как правильно выполнить заливку

    Иногда бывают ситуации, когда введение жидкого стекла не приносит требуемого результата. Это связано с тем, что у вас нет практического опыта, а также вы не соблюдаете пропорций.

    Важно не забывать о следующем:

    • Запрещено вводить добавку силикатного типа в приготовленный бетон. Для начала следует смешать все ингредиенты, а после разбавить силикат водой. После этого все заливаем и хорошенько перемешиваем.
    • Контролируйте процентное соотношение компонентов, которые будете добавлять, и не превышайте пропорций, которые требуются на практике. Это будет гарантией того, что бетон получит требуемые эксплуатационные свойства.

    Помните, что увеличенное количество силикатного типа наполнителя, равно как и пониженная, будет негативным образом влиять на свойства бетона.

    Вводим жидкое стекло в бетон

    Для того чтобы получить требуемый эффект от использования присадки, требуется изучать правила работы с добавкой силикатного типа, а еще сразу же подготовить требуемые инструменты.

    Для поверхностной обработки массива из бетона потребуется следующее:

    Общими правилами предусмотрено следующее:

    1. Тщательно очищайте обрабатываемую поверхность от неорганических и органических загрязнений.
    2. Заделывать глубокие трещины и выравнивать поверхность следует при помощи шпатлевки для бетона.
    3. Наносить материал послойно требуется при помощи кисти, широкого валика или промышленного краскопульта.

    Если наносить покрытие в два слоя, то оно будет проникать на глубину массива примерно 0.2 см. Модифицирующий состав не имеет в своем составе вредные компоненты, но если на кожу попадет силикатный раствор, ее следует хорошенько промыть. После того, как будут окончены работы, следует тщательно осмотреть и промыть инструмент от остатков смеси с жидким стеклом.

    Обратите внимание, что вы можете вводить добавку внутрь раствора бетона еще при приготовлении. Для этого вам требуется постепенно добавлять в бетономешалку или емкость жидкое стекло для бетона. Инструкция по использованию должны быть выполнена в точности, чтобы обеспечивать требуемые характеристики бетона.

    Чтобы правильно использовать жидкое стекло для бетона и приготовить хороший модифицированный состав, потребуется:

    • Особая насадка для дрели, которая помогает повышать эффективность смешивания компонентов.
    • Емкость, в которой будет выполнено смешивание компонентов при помощи насадки или небольшая бетономешалка.
    • Средства для индивидуальной защиты, которые помогают предохранять кожные покровы и слизистые оболочки от попадания добавок.

    В алгоритм подготовки бетонного усовершенствованного состава входят такие операции:

    1. Дозирование всех компонентов в требуемом соотношении.
    2. Добавление воды в раствор и специальной присадки для улучшения характеристик бетонной смеси.
    3. Подготовка бетонной смеси по заданному рецепту.
    4. Тщательное смешивание компонентов, чтобы получилась однородная консистенция.

    Интересно, что если вы будете самостоятельно заливать жидкое стекло в бетон, то следует строго соблюдать все пропорции. Превышение количества, указанного в рецептуре, будет вызывать ускоренное просыхание бетона и появятся трещины. Добавление уменьшенного объема в бетон жидкого стекла не будет обеспечивать получение требуемой характеристики для эксплуатации..

    Полы

    Для гидроизоляции пола раствор жидкого стекла наливают на стяжку одинаковыми порциями и быстро распределяют по полу с помощью шпателя. Затем поверхность прокатывают игольчатым валиком и выравнивают ракелем.

    Слой силикатного клея должен быть толщиной 3-5 мм, причем залить его нужно за один прием. Важно, чтобы раствор был равномерно распределен по полу, не осталось неохваченных участков, состав должен проникнуть в поры.

    Обычно делают несколько слоев, перед заливкой каждого следующего слоя предыдущий должен застыть, это происходит примерно за полчаса. Когда все слои высохнут, пол можно покрыть эпоксидным или полиуретановым лаком, это увеличит его долговечность и сделает глянцевым. Если пол теплый, то в эксплуатацию его вводят через неделю после заливки жидкого стекла.

    Подвалы и чердаки

    Гидроизоляцию подвальных и чердачных помещений можно выполнять снаружи или изнутри здания. Для этого применяют растворы, приготовленные в разных пропорциях. Важное свойство жидкого стекла — благодаря кристаллической структуре оно сохраняет паропроницаемость бетона, несмотря на то, что поверхность получает водоотталкивающие качества.

    Для гидроизоляции изнутри используют универсальный раствор из 1 л жидкого стекла и 10 л цементного раствора. Для внешней изоляции смешивают цемент, песок и силикатный клей в соотношении 1,5:1,5:4, добавляют не более 0,25 по массе воды.

    Зачем необходимо пропитывать бетон

    Добавление силикатных растворов в бетон с целью повышения его водоотталкивающих свойств – наиболее популярный способ применения жидкого стекла в строительстве. Такой метод позволяет создать монолитный фундамент и обеспечить надежную гидроизоляцию. Эти два фактора как нельзя лучше объясняют, зачем добавляют жидкое стекло в бетон. Сама процедура приготовления смеси несложная. Это можно сделать самостоятельно.
    Во время применения жидкого стекла с бетоном необходимо четко придерживаться инструкции

    1. Растворимое стекло не добавляют в готовый цементный раствор. Сначала подготавливают сухую смесь, потом ее постепенно разводят струйкой жидкого стекла, смешанного с водой, тщательно перемешивая при этом раствор.
    2. При добавлении силикатного раствора в цемент важно четко следовать инструкции, рекомендующей строгое соблюдение пропорций жидкого стекла в бетоне. Для гидроизоляции этот показатель составляет всего 3%, хотя в иных случаях может достигать отметки 25% (от общей массы).
    3. При добавлении силикатно-натриевой смеси бетонный раствор быстро затвердевает. Работу упрощает доливание воды или изготовление минимальных порций.
    4. Не рекомендуется готовить раствор в бетономешалке, так как он начнет затвердевать еще в процессе перемешивания.

    Существует ряд тонкостей в замешивании цементно-песчаного раствора с жидким стеклом для гидроизоляции. Пропорции бетона и силикатного средства в основном составляют 10:1. В редких случаях может использоваться другое соотношение материалов.

    Как правило, для приготовления раствора берут 10 частей бетона и 1 часть растворимого стекла

    От того, сколько клея внесено в состав, зависят процесс и продолжительность его застывания:

    • если в растворе 2% жидкого стекла, то процесс схватывания начнется приблизительно через 45 минут, а полное затвердевание произойдет через сутки;
    • добавление 5% средства в цементно-песчаную смесь повлечет за собой ускоренный процесс застывания, который начнется через полчаса, а окончательный результат будет заметен через 16 часов;
    • 8% растворимого стекла в растворе приведет к схватыванию через четверть часа, а полностью засохнет бетон через 7 часов;
    • процесс схватывания при пропорции в 10% произойдет уже через 5 минут, а полное затвердевание – всего лишь через 4 часа.

    Раствор необходимо тщательно перемешать, для этого лучше воспользоваться строительным миксером

    • использовать нужно чистую питьевую воду, без примесей и солей, максимальное ее количество на один замес – 10 л;
    • в воду добавляют жидкое стекло и перемешивают;
    • жидкость переливают в более объемную посуду;
    • постепенно в водно-силикатный раствор добавляют песчано-цементную сухую смесь;
    • раствор перемешивают до получения однородной массы.

    Любые конструкции, выполненные на основе искусственного камня, должны сохранять прочность, надежность на всем протяжении эксплуатации. Этому может помешать лишь такой недостаток бетонов, как пористость. Именно в поры может проникать влага, воздух, агрессивные вещества, что в процессе эксплуатации приводит к массе проблем. Бороться с пористой структурой оснований помогают специальные пропитки, но сегодня будет рассмотрено именно жидкое стекло.

    Жидкое стекло-давно испытанный метод обработки строительных поверхностей

    Внесение любых пропиток требует предварительной подготовки бетона.

    Чтобы реализовать этот этап работ потребуется следующее оборудование:

    • шлифовальные машины – по бетону работают мощными и производительными аппаратами, также потребуется набор дисков с различной степенью зернистости;
    • пескоструйные, дробеструйные аппараты – для подготовки берут выносливые, мощные машины с объемом бункера на 30-50 л. Подобные установки требуют подключения к компрессору, что также следует иметь в виду. Производительность не должна быть ниже 5-10 кв.м./ч;
    • жесткие щетки для стяжки – инструмент применяется при ограниченном объеме работ, на небольших площадях и в труднодоступных участках;
    • промышленные (строительные) пылесосы – для эффективного удаления пыли и шлама требуется аппарат с высокой силой всасывания – от 250 Бар. Кроме того, удобно работать машинами с большим мусоросборником – на 30-50 л. Требуется проконтролировать, чтобы щетка пылесоса плотно прилегала к полу;
    • строительная дрель с миксерной насадкой – в ряде случаев на основе жидкого стекла готовятся специальные смеси. Для их приготовления используется именно этот инструмент, мощностью от 1400 Вт, скоростью – 400-700 об/мин, способностью работать в прямом и обратном направлении.

    После окончания работ инструмент достаточно промыть теплой водой

    Если участок работ небольшой, часто используют ручные шлифовальные машины. Кроме того, именно компактный инструмент поможет обработать места примыканий и прочие труднодоступные участки.

    Жидкое стекло наносится кистями, валиками или краскопультами:

    • с данным типом пропиток работают флейцевыми кистями различных размеров на основе смешанного ворса;
    • валики следует подбирать с опорой на площадь работ. Самым удобным является инструмент на телескопической рукояти на основе велюра со средним ворсом;
    • краскопульты – подобным оборудованием удобно работать по потолкам, стенам, в том числе в бассейнах, резервуарах и пр. В профессиональной среде используются образцы, способные обеспечить давление от 2 бар..

    Несмотря на то, что силикатный клей не выделяет токсических веществ, в работе применяются средства индивидуальной защиты. Это малярные комбинезоны, спецобувь, перчатки, очки. При подготовке оснований для защиты органов дыхания или пыли надевают респираторы.

    Работы по устройству бетонных оснований выполняются достаточно быстро, — количество технологических операций невелико.

    Сам силикатный клей в жидкой консистенции готов к применению, — его достаточно тщательно перемещать строительным миксером. Работы по пропитыванию бетона ведутся при температуре не ниже 5 градусов. После забора материала тару держат плотно закрытой.

    Прочие требования:

    • нельзя начинать работы по обработке наружных поверхностей, если в последующие сутки на улице ожидаются заморозки;
    • если основание покрыто инеем или льдом, материал не наносят;
    • если ведется пропитка горизонтальных плоскостей, нельзя допускать формирования луж.

    Любое основание должно быть подготовлено, — жидкое стекло наносится только на чистые и сухие поверхности.

    Принципы подготовки бетонных оснований:

    • верхние рыхлые слои, в том числе железнение, цементное молоко удаляются. Для этого можно применить несколько способов. На больших площадях действуют пескоструйными, дробеструйными аппаратами, шлифовальными машинами;
    • в местах примыканий и в труднодоступных зонах используют ручной инструмент;
    • образовавшийся шлам вычищают при помощи строительного пылесоса и жестких щеток.

    Работы ведутся после удаления старого покрытия, — на поверхности должен отсутствовать шлам, мусор. Для этого проводят зачистку металлической щеткой, используют строительный пылесос. Далее основание обрабатывается битумной эмульсией, соблюдая толщину слоя в 2 мм.

    Предлагаем ознакомиться Польза бани огромна! А Вы не знали?

    Когда состав схватится, раствор с жидким стеклом наливается на поверхность слоем 2-3 мм. Покрытие разравнивается ракелем или шпателем. До нанесения следующего слоя устраивают технологический перерыв на 2-3 часа. Далее заливается 2 слой.

    Рабочие нагрузки на поверхность после обработки допустимы спустя 2 суток

    Смесь для гидроизоляции готовится на основе 1 части силикатного клея, 9 частей цементного раствора.

    Максимальную эффективность обработки обеспечивают, соблюдая указанную последовательность:

    • бетон очищается от пыли и прочих загрязнений щетками;
    • наносится первый слой пропитки с использованием валика или кисти;
    • спустя 30 минут, на поверхность наносится еще один слой;
    • материал должен распределяться максимально равномерно, без пропусков;
    • далее следует подготовить раствор на основе цемента и жидкого стекла;
    • готовая смесь наносится на поверхность при помощи шпателя. Работы ведутся быстро с учетом низкой жизнеспособности раствора (15-20 минут).

    В подобных зонах чистое жидкое стекло используется редко. В работу берут раствор, основанный на равных частях цемента, силикатного клея, воды. Цемент затворяют водой, вводят жидкое стекло. Смесь доводится до однородной консистенции при помощи строительного миксера.

    Жидким препаратом обрабатывают все поверхности, используя кисти или валики. Жизнеспособность такой пропитки – 30 минут. Если стоит дополнительная задача по защите оснований от грибка, плесени, сырости, поверхность дополнительно обрабатывается чистым жидким стеклом в 1-2 слоя.

    Предварительная обработка поверхностей реализуется на основе жидкого стекла и воды. Оба компонента смешиваются в пропорциях 4:1. Основания покрываются в 2-3 слоя, соблюдая принципы послойной сушки. Дополнительно можно прогрунтовать стяжку, применив раствор на основе 1 части жидкого стекла, 2 частей цементного раствора.

    На больших площадях целесообразно использовать краскопульт. Им удобно работать при обработке больших вертикальных поверхностей, труднодоступных горизонтальных перекрытий и т.д. Плюс, обеспечивается высокая скорость нанесения.

    Последовательность работ:

    • реализуется зачистка основания в соответствии с принятыми нормами;
    • краскопульт должен быть готов к работе;
    • жидкое стекло распыляется в требуемом направлении;
    • для формирования полноценного слоя достаточно 2-3 мм;
    • послойная сушка занимает не более трех часов. Общее количество слоев – 2-3.

    Цена на материал стартует от 50 р/кг. Но, в целом тенденция такова, что окончательная стоимость зависит от требуемого объема и типа жидкого стекла. Работы по устройству гидроизоляционного слоя потребуют затрат от 1300 р/м³.

    Колодцы

    Гидроизоляцию колодца жидким стеклом можно проводить как на этапе его строительства, так и тогда, когда он уже заполнен водой.

    Однако следует помнить, что, если кольца колодца плохо скреплены, то применение жидкого стекла не поможет. Поэтому предварительно нужно хорошо зафиксировать кольца между собой металлическими скобами.

    После этого джутовую, пеньковую или льняную веревку пропитывают раствором жидкого стекла и прокладывают ей швы между кольцами. Сверху шов замазывают еще одним слоем цемента или жидкого стекла. Силикатный клей выдерживает большое давление воды и не реагирует на изменения температуры.

    С помощью раствора жидкого стекла с цементом можно заделывать небольшие трещины. Этот раствор очень быстро схватывается. Но в случае большой течи такой ремонт не имеет смысла.

    Бассейны

    Гидроизоляцию бассейна жидким стеклом проводят с обеих сторон: и с внутренней, и с наружной. Снаружи его изолируют для защиты от грунтовых вод, которые в противном случае будут проникать в поры и постепенно размывать бетон. Изоляция изнутри не дает воде разрушать стенки бассейна.

    Также жидкое стекло используют в качестве добавки в бетон при строительстве бассейнов. Его применяют и как пропитку в чистом виде, и в смеси с цементом.

    Применение

    Существуют разные способы применения силикатного раствора для придания объектам водоотталкивающих свойств. С ними необходимо ознакомиться до того, как использовать жидкое стекло для гидроизоляции, чтобы выбрать наиболее эффективную и подходящую технологию в конкретно взятом случае. Основные методы применения средства:

    • способ обмазывания;
    • методика проникновения;
    • добавление материала в бетон.

    Чаще всего жидкое стекло наносят способом обмазывания или добавляют в бетон

    Метод обмазывания помогает создать наиболее эффективную защиту поверхности, в частности, его применяют при гидроизоляции фундамента в качестве предварительного слоя, который наносят под рулонную изоляцию. С этой целью данным средством (в чистом виде) покрывают в два слоя бетонную поверхность. После полного высыхания жидкого стекла производят основной этап изоляционных работ.

    Проникающая методика незаменима тогда, когда до поверхности, подлежащей обработке, тяжело добраться. В таком случае не применяют чистое жидкое стекло, а смешивают его с водой в пропорции 1:1 и добавляют еще одну часть сухой строительной смеси. Раствор тщательно перемешивают и незамедлительно наносят, так как он очень быстро сохнет. Рекомендуется приготавливать небольшое количество смеси.

    Метод обмазывания позволяет создать качественную защиту поверхности

    Важно тщательно очистить обрабатываемую поверхность перед нанесением раствора. В таком случае сцепление материалов произойдет быстрее и будет более надежным. Смесь наносят с помощью шпателя и накрывают поверхность мокрой тканью, что предотвращает растрескивание покрытия.

    • покрытие бетона жидким стеклом на улице и в середине помещения делает его практически неуязвимым к воздействию влаги и предполагает его использование под водой;
    • гидроизоляция бассейна жидким стеклом – процесс менее хлопотный в сравнении с применением для этой цели других материалов, позволяющий получить отличный результат при небольших затратах;
    • гидроизоляция подвала с использованием силиката натрия защитит подземное помещение от проникновения грунтовых и талых вод, а также спасет его от образования плесени и грибков;
    • гидроизоляция фундамента жидким стеклом защитит всю постройку от попадания влаги в середину помещения, что особенно актуально в местах, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли;

    Силикатный раствор идеально подходит для гидроизоляции горизонтальных поверхностей

    • нанесение водоотталкивающего слоя из жидкого стекла на стены помещений – менее популярный способ гидрозащиты, актуальный в основном для подземных помещений;
    • жидкое стекло, используемое для гидроизоляции колодца, помогает создать надежную защиту, предохраняющую от потерь воды из резервуара, причем эффективность увеличивается при условии нанесения двойного слоя;
    • гидроизоляция пола жидким стеклом максимально эффективна, так как предусматривает проникновение в самые мелкие поры и трещины любой поверхности, что обусловлено химическими особенностями материала.

    Растворимое стекло можно наносить кисточками, валиками или шпателем

    1. Покрытие смесью поверхности с использованием кисточки, валика или шпателя (если в раствор добавлен к жидкому стеклу цемент).
    2. Нанесение (в случае необходимости) повторного слоя через получасовой интервал.
    3. Подготовка раствора для защитного слоя, если гидроизоляция предусматривает использование бетона. Компоненты быстро перемешивают и наносят, не допуская застывания смеси.
    4. Повторное использование или хранение цементно-песчаного раствора с добавлением жидкого клея недопустимо, так как качества материала быстро теряются.

    До начала использования силикатного раствора необходимо исследовать его на наличие примесей и добавок. Состав должен быть однородным, без посторонних включений или комков. Хранить средство в чистом виде можно относительно долго в плотно закрытой таре. Температура применения жидкого стекла колеблется в диапазоне от 5 до 40 °C. Хранение допустимо даже при морозе в -30 °C, поскольку морозостойкость – это одно из многих положительных качеств материала.

    Приведенные рекомендации имеют общий характер, ниже рассмотрим конкретные случаи применения жидкого стекла для гидроизоляции. Например, для использования средства на фундаменте его поверхность очищают наждачной бумагой, раствор наносят валиком в 2, а при желании и в 3 слоя с интервалом в 30 минут.

    Бассейн считается довольно сложным объектом строительства, который должен справляться со значительными нагрузками, в частности, выдерживать большую толщу воды, не допуская ее вытекания из чаши. Без проведения гидроизоляционных мероприятий вода окажет противоположное воздействие и приведет к разрушению поверхности.

    Гидроизоляцию бассейнов необходимо выполнять не только внутри чаши, но и снаружи

    Гидроизоляцию бассейна жидким стеклом осуществляют как внутри чаши, так и снаружи нее. Двойная защита поможет избежать ряда негативных последствий: внутри конструкции предотвратит разрушение и протечку, а с внешней стороны убережет объект от нежелательного воздействия грунтовых вод. Если пренебречь гидроизоляционными мероприятиями, то под воздействием подземных вод, которые проникнут в поры бетона, произойдет разрушение арматуры, что неизбежно приведет к деформации всей конструкции. Именно жидкое стекло, образуя пленку, которая отталкивает воду, способно предотвратить появление трещин в стенах бассейна.

    Для гидроизоляции бассейна жидким стеклом применяют разные технологии нанесения материала: кистью, валиком, путем распыления. Снаружи желательно покрыть поверхность в 3-4 слоя. Внутри достаточно двухслойного нанесения средства. В этом виде работ важно придерживаться таких правил:

    1. Очистить поверхность от любого мусора.
    2. Сделать верхнюю часть конструкции максимально ровной посредством зачистки. Если понадобится – провести повторную штукатурку и затирку.
    3. Обезжирить поверхность.
    4. Допустимо наличие бугорков не выше 1 мм.

    Гидроизоляцию бассейна жидким стеклом удобно выполнять методом распыления

    Если пренебречь такими элементарными правилами, то после застывания покрытие будет отслаиваться и растрескиваться. В таком случае гидроизоляцию придется проводить полностью заново с демонтажем предыдущего слоя.

    Предлагаем ознакомиться Как грамотно убрать плесень с деревянных поверхностей?

    Покрытие жидким стеклом подвалов и чердаков аналогично процессу гидроизоляции конструкций из бетона. Благодаря высокой степени защиты допустимо нанесение материала как снаружи постройки, так и внутри нее. Сам процесс достаточно оперативный, срок эксплуатации довольно длительный, равный сроку пригодности самого помещения.

    Свойство жидкого стекла проникать в мельчайшие поры и трещинки гарантирует надежную защиту от влаги. Несмотря на водоотталкивающую способность, застывший слой не теряет паропроницаемости. Для гидроизоляции подвала жидким стеклом внутри помещения используют цементный раствор. Для приготовления 10 л смеси достаточно взять 1 л силикатного состава.

    Для гидроизоляции подвала необходимо смешать жидкое стекло, песок и цемент в соотношение 4:1,5:1,5

    1. Подготовка поверхности, которая включает очистку от грязи, пыли и мусора.
    2. Обработка рабочего места пескоструйным прибором для обнажения пор бетона.
    3. Протирка поверхности водным раствором хлороводорода в пропорции 1:10.
    4. Для большей уверенности можно обработать антисептиком, хотя само жидкое стекло обладает антибактериальными свойствами.
    5. Проштробовка ямок, трещин и стыков на 25 мм в глубину и на 20 мм в ширину.
    6. Создание герметичного слоя на инженерных коммуникациях.
    7. Смачивание бетонной поверхности путем орошения.
    8. Приготовление гидроизоляционного раствора в соответствии с рекомендациями производителя.
    9. Оперативное нанесение смеси шпателем или кистью.

    Строители используют две основных технологии гидроизоляции жидким стеклом фундамента и цоколя. Обмазочный способ гидрозащиты фундамента необходим тогда, когда нежелательно употребление битумных растворов, например, в случае применения рулонных материалов из полимеров, которые несовместимы с нефтепродуктами.

    Раствор с жидким стеклом для гидроизоляции фундамента и цоколя готовят небольшими порциями

    Сам процесс включает такие этапы:

    • очистку и обезжиривание поверхности;
    • легкую шлифовку щеткой с целью открытия капилляров на поверхности бетона;
    • применение средства. Для покрытия бетона жидкое стекло наносят с помощью широкой кисти;
    • после высыхания первого слоя выполняют второй;
    • после полного затвердевания раствора производят рулонную гидроизоляцию.

    инструкция по применению в строительстве, свойства и состав, сколько сохнет?

    Жидкое стекло, применение которого растет как в промышленной сфере, так и в быту, – это один из немногих материалов, сохранивших свой оригинальный состав до наших дней. Это популярное сырье нашло свое применение в разных сферах жизнедеятельности человека, ведь имеет массу достоинств и полезных свойств.

    Классификация материала в зависимости от компонентов

    Впервые жидкое стекло было создано и использовано немецким минерологом. В далеком 1818 году Ян Непомук фон Фукс впервые составил формулу раствора, в состав которого вошли кремниевая кислота и щелочь. Со времени своего создания жидкое стекло практически не изменилось. Однако в наши дни популярный материал производится немного другими методами с использованием высокотехнологичных агрегатов. Они позволяют уменьшить контакт человека с химикатами и производить материал в очень больших количествах.

    Натриевый состав жидкого стекла

    Жидкое стекло получают путем автоклавирования сырья, содержащего большое количество кремния с концентрированным раствором гидроксида натрия. Есть еще один способ, позволяющий получить материал. Он заключается в сплавлении кварцевого песка и соды. В определенных случаях применяется метод растворения кремния в щелочном растворе. Однако, работая по такому принципу, удается получить очень малое количество материала.

    Независимо от того по какому принципу налажено производство, в результате получается два типа материала. Первый из них – это натриевый состав, отличающийся высоким уровнем сцепления и клейкостью. По своей сути это клей жидкое стекло, которое абсолютно не боится резких скачков температуры и других атмосферных воздействий. Этот вид материала применяется при армировании фундамента, отливке различных форм, производстве бытовой химии, ремонте и реставрации фарфоровых и стеклянных изделий, огнеупорной обработке строительных материалов. Еще одна сфера использования – это садоводство, так как клей хорошо подходит для лечения деревьев и поврежденных кустарников.

    Второй тип материала – это калиевое стекло. Оно обладает почти всеми свойствами первого состава. Единственным отличием служит отсутствие бликов после обработки покрытия калиевым составом. Благодаря этому материал широко применяется для малярных работ снаружи дома. Этот вид часто включают в состав огнеупорных красок на основе силиката калия. Также этот материал применяется для производства электродов.

    Первый вариант стекла гораздо дешевле, зато второй отличается лучшими характеристиками. Так, калиевый материал быстрее сохнет, он обладает отличной адгезией и высокой стойкостью к экстремально высоким температурам.

    Преимущества и недостатки жидкого стекла

    Большой спрос на материал никак нельзя назвать неожиданным. Он имеет массу отличных характеристик, благодаря которым применяется в различных сферах жизнедеятельности человека. После обработки изделия материал выполняет сразу нескольких важных функций:

    • отталкивает жидкость, то есть играет роль эффективного гидрофобизатора;
    • уничтожает бактерии и предотвращает их дальнейшее появление, то есть выполняет функцию антисептика;
    • мешает появлению статического электричества – в этом случае материал играет роль антистатика;
    • увеличивает плотность, заполняя трещины в обрабатываемой поверхности;
    • подавляет влияние кислот и защищает изделие от влияния огня.
    Жидкое стекло

    Всеми этими свойствами обладает тонкая пленка, которая образуется после нанесения жидкого стекла. Материал быстро проникает в мельчайшие поры стены или перегородки, делая ее поверхность идеально ровной. Наличие пленки гарантирует защиту изделия от воздействия воды и огня. Жидкое стекло обладает сравнительно невысокой ценой. Одной банки хватает на очень долгое время. После нанесения пленка может прослужить 5–7 лет, а если покрыть ее тонким слоем краски, то срок использования увеличится до 10–12 лет. Благодаря высокой устойчивости к атмосферным явлениям материал не боится влажности.

    Жидкое стекло, благодаря своим свойствам, имеет широкий спектр применения. На ремонте и строительстве жилых домов области применения материала не заканчиваются. Он широко используется в промышленности и возведении коммуникаций. Нередко мастера используют жидкое стекло для декора, оно отлично подходит для внутренней и внешней отделки стен и полов.

    Вместе с тем материал нельзя использовать в таких сферах, как гидроизоляция кирпичных поверхностей – жидкое стекло может очень быстро разрушить элементы объекта. Стоит также отметить, что образующаяся пленка не отличается высокой прочностью, поэтому чтобы гарантировать надежную защиту, поверхность требуется дополнительно обработать несколькими видами гидрозащиты. Независимо от того, сколько материала было использовано для раствора, он способен быстро засохнуть, поэтому новичкам первое время будет довольно сложно работать с ним.

    Декор пола

    Очень важно при покупке жидкого стекла внимательно ознакомиться с его составляющими. Средство из натриевых силикатов обладает высокой адгезией и хорошей клейкостью. Жидкое стекло на основе калия широко используется в кислой среде, но не имеет той клейкости, что и первый тип материала.

    Области использования материала в строительстве

    В подавляющем большинстве случаев жидкое стекло применяется в строительной сфере. Здесь материал практически не имеет конкурентов при гидроизоляции различных типов комнат. Во-первых, он хорошо подходит для работы в чердачных и подвальных помещениях. Благодаря определенным свойствам жидкое стекло надежно защищает конструкции из бетона, делая их поверхности огнеустойчивыми и водостойкими. Материал также отлично подходит для отделочных и внутренних работ.

    Гидроизоляция жидким стеклом

    Во-вторых, стекло нередко используют в обработке колодцев. В таких случаях работа выполняется в два этапа. Вначале на стены наносится чистый материал, а после этого их покрывают раствором из цементно-песчаной смеси и жидкого стекла.

    В-третьих, материал применяется при внутренней обработке стенок бассейнов. Пленка помогает защитить конструкцию от разрушений и протечек чаши. Материал снаружи бассейна надежно защищает его от влияния подземных вод. Как для внутренней, так и для внешней отделки, жидкое стекло должно наноситься в 2–3 толстых слоя. Выполняя функции гидроизоляции, материал может применяться в неразбавленном виде или как компонент различных добавок, смесей и пропиток.

    Применение в качестве антисептика

    Жидкое стекло нашло применение в строительстве и в качестве антисептика. Оно эффективно защищает поверхность от образования плесени и грибка, а также уничтожает огромные колонии опасных микроорганизмов. Именно поэтому материал пользуется большой популярностью при конечной обработке стен для оклеивания обоев и нанесения краски. В любом случае материал надежно защищает от влаги и огня керамику, древесину и бумажную пленку.

    Жидкое стекло в быту – верный помощник каждого хозяина

    Жидкое натриевое и калиевое стекло широко используется и в бытовых целях. Благодаря отличному схватыванию с поверхностями этот материал зачастую применяется для укладки ПВХ и линолеума. В случае когда требуется уложить металлические трубы, материал пользуется спросом при производстве замазок с целью герметизации коммуникаций.

    Полирование жидким стеклом

    Еще одна область применения материала в быту – это пропитка различных видов тканей с целью их защиты от огня. Также зачастую жидкое стекло используется для обработки стволов и веток деревьев с целью защиты от вредителей. Многие владельцы частных домов и квартир нередко применяют материал для полирования различных поверхностей, а также для ремонта поврежденного фарфора и стекла.

    Часто жидкое стекло служит компонентом при изготовлении наливных полов с эффектом 3D. Его также используют автослесари для обработки автомобильных кузовов. Другие области применения материала – это оформление подвесных потолков, зеркал, керамической плитки, мозаичных панно и витражей. Стоит также отметить, что жидкое стекло нашло свое применение среди рукодельниц – его часто используют для творчества.

    Подготовка раствора – как и с чем замешивать материал

    Чтобы правильно нанести материал, необходимо четко соблюдать инструкцию по его применению. Не всегда удается разобрать правила использования жидкого стекла, особенно, если вы приобрели импортную продукцию. В таких случаях остается обращаться за помощью к википедии.

    В чистом виде жидкое стекло используется довольно редко. Чаще всего оно служит компонентом различных смесей. Один из таких растворов – это грунтовка, которая широко применяется для обработки разных типов поверхностей. Для ее приготовления необходимо взять одинаковое количество жидкого стекла и цемента и пересыпать их в емкость с достаточным количеством воды. В итоге должна получиться смесь, которая бы подошла для нанесения кистью или валиком.

    Приготовление раствора с жидким стеклом

    Чтобы получить раствор оптимальной консистенции, вначале в воду нужно засыпать цемент, после чего сразу же перемешать содержимое емкости. Далее в смесь добавляется жидкое стекло. Чтобы быстрее размешать раствор, стоит применять специальный строительный миксер. Нужно быть очень внимательным и работать быстро, так как полностью смесь затвердеет уже через полчаса. Если вы не успеваете с работой, то в раствор можно долить немного воды.

    Для приготовления гидроизоляционного раствора потребуется взять по одной части песка, жидкого стекла и портландцемента. Все компоненты пересыпаются в емкость с водой и перемешиваются. Раствор с огнеупорными свойствами готовится в два этапа. Для начала необходимо приготовить смесь из трех частей просеянного песка и одной части цемента. Затем добавляется жидкое стекло из расчета 25 % от общего количества смеси. Такой раствор нередко применяется для изготовления каминов и печей.

    Обработка дерева

    Антисептический раствор готовится для обработки деревянных поверхностей. С этой целью материал нужно разбавить водой из расчета 1:1. Смесь оптимально подойдет для бетонных, оштукатуренных и каменных конструкций. Для укрепления оснований необходимо приготовить смесь из 1 литра воды и 300 г жидкого стекла. Для качественной обработки потребуется нанести не менее трех слоев смеси, делая перерывы для высыхания каждого из них.

    Специалисты советуют готовить раствор, смешивая сначала сухие компоненты, и только после этого добавлять к ним жидкость. В итоге должна получиться однородная подвижная смесь.

    Алгоритм нанесения жидкого стекла – легко и быстро для начинающих

    Последовательность работы с материалом для максимальной гидроизоляции должен знать каждый. Таким образом удастся сэкономить приличную сумму денег, которую пришлось бы заплатить за услуги специалистов.

    Прежде чем наносить подготовленную штукатурку, необходимо очистить рабочую поверхность от пыли и пятен. После этого берем валик и наносим первый слой раствора на покрытие. Ждем, пока раствор подсохнет, и наносим второй слой. При этом нужно следить, чтобы не было подтеков и пропусков.

    Далее готовим защитный раствор из цемента, жидкого стекла и песка. Тщательно перемешайте добавленные компоненты и сразу же нанесите раствор шпателем на высохшую поверхность. В процессе нанесение необходимо использовать очки, перчатки и защитную одежду.

    Не нужно забывать, что на каждом этапе работы требуется замешивать такое количество смеси, которое вы успеете использовать за 20–25 минут работы.

    В процессе применения жидкого стекла в строительных целях необходимо четко соблюдать пропорции замешивания материала. Даже незначительная ошибка может привести к появлению трещин или полному обвалу конструкции. В случае если вы делаете бетон у себя дома, то придется учитывать некоторые нюансы. Так как силикаты укорачивают период, за который схватывается бетон, раствор лучше всего готовить небольшими отдельными порциями. Как только вы закончите работу, потребуется тщательно промыть руки и оборудование, которое входило в контакт со смесью.

    Не забывайте, что превышение количества жидкого стекла в растворе приведет к быстрому рассыханию затвердевшего бетона. Для приготовления раствора с жидким стеклом нужно наполнить ведро питьевой водой, засыпать в него 200 г материала и тщательно перемешать. Полученную смесь нужно перелить в широкий сосуд. В этой же емкости продолжаем перемешивать раствор, постепенно высыпая в него цемент. Затем смесь нужно перемешать строительным миксером и залить ее в заранее приготовленную опалубку.

    что это такое, как пользоваться, характеристики и применение в строительстве и быту

    Строительный рынок представлен огромным количеством практичных и эффективных материалов, которые применяются при проведении строительно-ремонтных работ. Одним из них является жидкое стекло, которое благодаря уникальной вязкой структуре и высоким эксплуатационным характеристикам используется для обустройства надежной гидроизоляции различных типов поверхностей.

    Что такое жидкое стекло? Оно представляет собой водный щелочной продукт, созданный на основе силикатов натрия и калия. Существует другое название стекла – силикатный клей. Технология изготовления материала предусматривает плавление натриевых и калиевых солей при воздействии высокой температуры.

    Содержание статьи

    Разновидности жидкого стекла

    Впервые жидкое стекло было изобретено немецким минерологом в начале 19-го века, с тех пор его первоначальный состав остается практически неизменным.

    С использованием современных технологий производятся следующие типы стекла:

    • Натриевое стекло. Вязкий раствор на основе натриевых солей, обладает повышенной прочностью и адгезией с минералами различной структуры. Он устойчив к возгоранию, перегреву и деформациям.
    • Калиевое стекло. Продукт, разработанный на основе калиевых солей, обладает рыхлой структурой и высокой гигроскопичностью. Подобная поверхность исключает появление бликов, устойчива к перегреву и повреждениям.
    • Литиевое стекло. Раствор, который производится в ограниченных количествах, благодаря своей структуре обеспечивает термическую защиту любому основанию.

    Все разновидности стекла относятся к категории монощелочных продуктов. Кроме того, существуют растворы комбинированного и комплексного типа импортного производства.

    Свойства и преимущества материала

    Внешне жидкое стекло напоминает тягучую резиновую массу, которая после затвердения создает прочную водонепроницаемую основу.

    Выделяют основные свойства жидкого стекла:

    • водоотталкивающее – предотвращает проникновение воды;
    • антисептическое – защищает от образования опасных микроорганизмов и грибка;
    • антистатическое – препятствует образованию электростатического разряда;
    • огнеупорное – защищает от возгорания и негативного воздействия кислотосодержащих компонентов;
    • отвердевающее – обеспечивает повышенную прочность и износостойкость обработанного основания.

    Подобные характеристики выявляют ряд существенных преимуществ материала:

    • быстрое заполнение мелких щелей и пор, защита деревянных и бетонных оснований;
    • создание прочной влагозащитной пленки;
    • невысокая стоимость и экономный расход материала;
    • длительный срок службы;
    • возможность проведения работ в помещениях с высоким уровнем влажности.

    Использование жидкого стекла предусматривает соблюдение специальных правил:

    • Стекло не применяется для гидрозащиты оснований из кирпича.
    • Для повышения прочности стеклянной пленки необходимо использовать дополнительные варианты гидроизоляции.
    • Быстрое затвердевание материала требует опыта и навыков работы с ним.
    • До начала работ поверхность тщательно очищается от мусора и пыли. После чего обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Далее выполняется грунтовка жидким стеклом с равномерным распределением по всей рабочей зоне.

    Области использования жидкого стекла

    Материал нашел свое применение во многих сферах человеческой деятельности – в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и быту.

    Использование ЖС в строительстве

    Благодаря высокой адгезии стекло все чаще используется в строительной сфере:

    • Для гидроизоляции подвалов, чердаков и фундаментов. Оно защищает бетон от повышенной влажности, ультрафиолетового излучения и возгорания.
    • Для гидроизоляции колодцев, скважин и бассейнов. В местах прямого контакта бетонной поверхности с водой материал обеспечивает надежную защиту от разрушения и деформации. Раствор наносится тонким слоем в несколько этапов на внутреннюю часть стен гидросооружений.
    • Для кладки отопительного оборудования – каминов и печей. Раствор готовится с добавлением огнеупорного цемента и песка.
    • Для производства декоративных материалов – замазок, гидрофобизаторов, красящих и клеевых составов.
    • Для изготовления антисептических составов, применяемых при обработке бетонных и деревянных оснований.
    • Для изготовления защитных растворов, используемых при обработке соединительных стыков в канализационных и водопроводных трубах.
    • Для производства прочных красок для дерева, устойчивых к воздействию влаги и высоких температур.

    Гидроизоляционное стекло используется и как самостоятельный материал, и в качестве добавок при изготовлении пропиток и смесей.

    Применение жидкого стекла в быту

    Для чего нужно использовать ЖС в бытовой сфере? Универсальный материал, который применяется для следующего:

    • выполнение ремонтных работ – монтаж ПВХ-плитки, пластиковых панелей, линолеума;
    • производство герметизирующих составов для труб из металла;
    • повышение огнеупорных характеристик различных тканей;
    • сельскохозяйственные и садоводческие работы – обработка поврежденных стволов деревьев;
    • реставрационные работы – восстановление стеклянных, пластиковых, деревянных и фарфоровых поверхностей;
    • производство наливных трехмерных полов;
    • реставрация автомобильных кузовов;
    • декоративная отделка помещений при использовании потолков подвесного типа, зеркальной и керамической плитки, витражей и панно;
    • очистка кухонной посуды и утвари.

    Приготовление растворов на основе жидкого стекла

    Определившись с тем, что такое стекло в жидкой форме, можно рассмотреть варианты приготовления наиболее востребованных растворов на его основе.

    Грунтовочный раствор

    Из жидкого стекла можно приготовить грунтовочную смесь для обработки оснований различного типа. Для этого соблюдаются следующие пропорции:

    • 2 части цемента;
    • 2 части стекла.

    В цемент добавляется требуемое количество воды, затем вводится стекло. Ингредиенты перемешиваются строительным миксером до получения тягучей смеси. Сколько сохнет готовая смесь? Продолжительность отвердения – 35 минут, поэтому обработка поверхностей начинается после приготовления смеси. Для нанесения используется мягкая кисть или валик.

    Гидроизоляционное средство

    Чтобы защитить поверхность от повышенной влаги, образования плесени и грибка, рекомендуется приготовить гидроизоляционную смесь. Для этого используется равное количество ингредиентов:

    • 3 части песка;
    • 3 части портландцемента;
    • 3 части стекла.

    Ингредиенты необходимо разбавить с водой для получения густой смеси. Готовый раствор подходит для изоляции гидросооружений.

    Огнеупорное средство

    Этот раствор обеспечит защиту поверхностей от возгорания. Готовится в следующих пропорциях:

    • 1 часть цемента;
    • 3 части песка;
    • 20 % стекла от общего объема раствора;
    • вода.

    Вначале замешивается цементно-песчаная смесь на воде, затем вводится стекло. Готовый раствор применяется для каминной и печной кладки.

    Антисептический раствор

    Антисептики на основе стекла предотвращают образование бактерий, грибка и плесени на бетонных, каменных и деревянных основаниях. Раствор готовится следующим образом:

    • 1 часть стекла;
    • 1 часть воды.

    Для нанесения готового средства на поверхность используется мягкий валик.

    Пропитывающее средство

    Пропитка для обработки стеновых, потолочных и напольных поверхностей готовится следующим образом:

    • 450 г стекла;
    • 1 литр воды.

    Как использовать готовый раствор? Обработка поверхностей осуществляется в несколько слоев, при этом каждый последующий наносится после полного высыхания предыдущего.

    Важно! Для приготовления растворов вначале соединяются сухие ингредиенты, затем вводятся жидкие.

    Рекомендации по использованию жидкого стекла

    Как пользоваться жидким стеклом при гидроизоляции поверхностей? Пошаговая инструкция предусматривает соблюдение следующих этапов:

    1. Поверхность тщательно очищается от имеющихся загрязнений.
    2. При помощи кисти или валика наносится грунтовочная смесь.
    3. Спустя полчаса добавляется второй слой грунтовки. При этом важно соблюдать равномерное распределение смеси на поверхности.
    4. Готовится защитный раствор на основе цементно-песчаной смеси и жидкого стекла.
    5. При помощи шпателя раствор наносится на поверхность тонким слоем.

    Важно! При выполнении работ рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты – спецовку, очки и резиновые перчатки.

    Материал имеет продолжительный срок эксплуатации в условиях низких температур, поэтому допускается хранение в зимний период на открытом воздухе.

    Благодаря высокой эффективности подобный материал имеет широкий диапазон использования. Так растворимое стекло на калиевой основе применяется для изоляции фундаментов, тогда как на натриевой – для защиты бетонных строений, гидросооружений, в садоводстве и бытовой сфере.

    Имея представление о том, как сделать жидкое стекло и защитные составы на его основе, можно решить вопросы с гидроизоляцией поверхностей различных типов.

    Жидкое стекло Инструкции / Часто задаваемые вопросы / Информация — Superclear Epoxy Resin Systems

    В: Как лучше всего смешивать жидкое стекло Deep Pour Epoxy?

    A: Убедитесь, что у вас есть 2 части базовой смолы и 1 часть отвердителя, отмеренные точно по объему. Вылейте каждый в ведро для смешивания, и мы рекомендуем перемешивать вручную в течение как минимум 6 минут и 6-10 минут или до полного перемешивания. Будьте осторожны, соскребите стороны при перемешивании, но при заливке не соскребите стороны.Это может дать несмешанный материал, который может прилипнуть к стороне и не был включен. Не беспокойтесь о пузырьках в смеси, они все исчезнут сами.

    В: Сколько времени требуется жидкому стеклу для отверждения и при какой температуре его можно заливать?

    A: Оптимальный диапазон температуры окружающей среды составляет 72–84 ° F в чистой среде с контролируемой температурой. Наша Liquid Glass Deep Pour — это медленно отверждаемая эпоксидная смола, и в этом диапазоне температур она начнет гелеобразоваться через 6-10 часов и затвердеет как камень в течение 72 часов.Температура ниже 70 ° может остановить процесс отверждения. При температуре выше 85 ° начнется ускоренное отверждение, что приведет к растрескиванию, усадке и другим отрицательным результатам.

    В: Соответствует ли ваша эпоксидная смола требованиям FDA?

    A: Короткий ответ — да. Как только наша эпоксидная смола затвердеет, она становится безопасной в соответствии с кодом FDA, 21CFR175.300, в котором говорится: «Смолистые и полимерные покрытия могут безопасно использоваться в качестве поверхности контакта с пищевыми продуктами для изделий, предназначенных для использования при производстве, производстве, упаковке, переработке, подготовке и т. Д. обработка, упаковка, транспортировка или хранение пищевых продуктов »и может использоваться в качестве« функционального барьера между пищевыми продуктами и субстратом ».

    Q: Когда я могу снять форму?

    A: Наш оптимальный диапазон температуры окружающей среды составляет 72 ° — 84 ° F в чистой среде с контролируемой температурой. В этом температурном диапазоне вы можете извлечь форму примерно через 48 часов, а ее оптимальная работоспособность будет между 48-72 часами. Через 30 часов он будет шлифовать и строгать так же легко, как дерево!

    В: Могу ли я использовать это на мебели, предназначенной для улицы?

    A: Хотя наша эпоксидная смола желтеет меньше в течение более длительного периода времени по сравнению со всеми другими эпоксидными смолами, под прямыми солнечными лучами на открытом воздухе любая эпоксидная смола желтеет намного быстрее.Это оставляется на усмотрение пользователя, но это должно быть хорошо в сильно затененных областях, защищенных от прямых солнечных лучей.

    В: Сколько слюды или пигмента я могу использовать?

    A: Мы рекомендуем использовать только цветные пигменты на основе эпоксидной смолы (например, жидкие пигменты Supercolor), порошок слюдяного пигмента, спиртовые чернила и красители. С учетом сказанного, 12% — это предел цвета, который может быть добавлен до того, как будет нарушен процесс отверждения. Помните, что чем выше процент красителя, тем меньше шансов на полное излечение.Если вы заберетесь слишком высоко, ваш проект не вылечит. Наш предел для жидкого стекла составляет 12%, что более чем достаточно для создания непрозрачного покрытия, но также позволяет меньший процент для достижения полупрозрачного покрытия.

    Температура стеклования — обзор

    3.1.3.1 Свойства

    Температура стеклования ( T г ) сухого аморфного крахмала экспериментально недоступна из-за термической деструкции полимеров крахмала при повышенных температурах [37].По оценкам, T г сухого крахмала находится в диапазоне 240–250 ° C [37]. Природный крахмал является непластифицированным материалом из-за внутри- и межмолекулярных водородных связей между гидроксильными группами молекул крахмала. Во время термопластического процесса в присутствии пластификатора полукристаллические гранулы крахмала превращаются в гомогенный материал с разрывом водородных связей между молекулами крахмала, что приводит к потере кристалличности.

    На физические свойства термопластичного крахмала сильно влияет количество присутствующего пластификатора.В большей части литературы по термопластичному крахмалу в качестве пластификаторов обычно использовались полиолы, из которых глицерин является основным. Влияние уровня пластификации на стеклование термопластичного крахмала представлено в таблице 3.7.

    Таблица 3.7. Стеклование ТПС с использованием различных уровней пластификации [38].

    % Крахмал Уровень пластификатора, мас.% Содержание глицерина, мас.% Содержание воды, мас.% Стеклование, ° C
    74 26 10 16 43
    70 30 18 12 8
    67 33 24 9 −7
    65 35 35 0 -20

    В зависимости от пластификатора / крахмала термопластический крахмал имеет широкий диапазон свойств.Проведен ряд исследований влияния пластификаторов на свойства термопластичного крахмала. Используемые пластификаторы включают полиолы, такие как глицерин, гликоль, ксилит, сорбит, сахара и этанолоамин [39–47]. Также изучались пластификаторы, содержащие амидные группы, такие как мочевина, формамид и ацетамид, или смесь пластификаторов [48–52].

    Механические свойства низкомолекулярного и высокомолекулярного термопластичного крахмала контролировали при содержании воды в диапазоне 5–30% (мас. / Мас.).Напряженно-деформационные свойства материалов зависели от содержания воды. Материалы, содержащие менее 9% воды, были стекловидными с модулем упругости от 400 до 1000 МПа [39]. Различные источники крахмала были экструдированы с пластификатором глицерином, были оценены температуры стеклования и механические свойства [39]. Выше определенного содержания глицерина, зависящего от источника крахмала, более низкая температура стеклования T г привела к снижению модуля упругости и прочности на разрыв и увеличению удлинения.Для крахмала из гороха, пшеницы, картофеля и восковой кукурузы значение T г составляло 75 ° C, 143 ° C, 152 ° C и 158 ° C соответственно.

    Было исследовано влияние типа и количества пластификатора на механические, термические и водопоглощающие свойства крахмала, полученного плавлением [46]. Сообщалось, что, как правило, моногидроксиловые спирты и высокомолекулярные гликоли не пластифицируют крахмал, тогда как более короткие гликоли эффективны.

    Механические свойства пластмасс на основе крахмала из нативной кукурузы, картофеля, восковой кукурузы и пшеничного крахмала, полученных прессованием нативного крахмала и глицерина в массовом соотношении 0: 3, сильно зависели от содержания воды и источника крахмала [48 ].

    Были оценены механические свойства и свойства текучести расплава двух термопластичных материалов из картофельного крахмала с различным содержанием амилозы [53]. После кондиционирования при относительной влажности (RH) 53% и температуре 23 ° C пластифицированные глицерином листы с высоким содержанием амилозы (HAP) были прочнее и жестче, чем обычный термопластичный крахмал с содержанием амилозы, типичным для обычного картофельного крахмала. Модуль упругости при относительной влажности 53% составлял около 160 МПа для материала с высоким содержанием амилозы и около 120 МПа для пластифицированного NPS (нативный картофельный крахмал).Деформация при разрыве для обоих материалов составляла около 50%.

    Только амилоза (АО), модифицированный ячменный крахмал с 99% амилозы, был протестирован для получения сшитого полностью натурального биопластика с использованием нормального ячменного крахмала в качестве контроля [54]. Глицерин использовали в качестве пластификатора, а сшивание цитратом использовали для улучшения механических свойств экструдатов сшитого крахмала АО. Сообщалось о превосходных механических характеристиках по сравнению с образцами из нормального ячменного крахмала. Сшивание дает дополнительный кристалл, связанный с полиморфом А-типа.Сшивка СА улучшала механическую прочность, а экструдаты с поперечными связями АО имели превосходное напряжение при разрыве и удлинение при разрыве. Пластификатор глицерин снизил его характеристики, и, несмотря на его высокую эластичность, Tg поперечно-сшитых экструдатов АО была увеличена, что указывает на наличие сильно сшитой сети. Проницаемость для CO 2 , O 2 и H 2 O была сопоставима с коммерческими смесями на основе крахмала (таблица 3.8).

    Таблица 3.8. Свойства термопластичных крахмалов.

    Картофельный термопластичный крахмал [53] Пшеничный термопластичный крахмал [55] a
    Физические свойства
    Скорость течения расплава (г / 10 мин)
    Плотность (г / см 3 )
    Прозрачность (%)
    1,34–1,39
    Механические свойства
    Предел текучести (МПа)
    Удлинение при текучести (%)
    Модуль упругости (МПа)
    22
    3
    1020
    1.4–21,4
    3–104
    11–1144
    Тепловые свойства
    Температура стеклования (° C)
    α-переход (DMTA) (° C)
    (-) 20–3
    1– 63

    Действительно ли стекло — жидкость? Как это может быть?

    Реклама Стив В. Мартин, доцент кафедры материаловедения и инженеров в Университете штата Айова, были рады ответить на этот вопрос:

    Кажущийся парадокс заключается в том, что стакан одновременно и жидкость, и твердое не так легко примирить.Стекла — это «твердые тела», получаемые при охлаждении. жидкий расплав достаточно быстро, чтобы кристаллизация не происходила на нормальная точка замерзания. Вместо этого жидкость переохлаждается в термодинамическая непреодолимая страна метастабильности: кинетически устойчивая достаточно, чтобы существовать как четко определенное состояние материи, но не совсем термодинамически стабильный. Когда переохлажденная жидкость остывает, чтобы снизить и при более низких температурах вязкость жидкости резко возрастает. Это происходит потому, что по мере того, как тепловая энергия становится все менее доступной, химические связи в жидкости больше сдерживают движение атомов и более.

    Когда стекло остывает, время, необходимое для демонстрации поведения жидкости («время вязкой релаксации») увеличивается и в конечном итоге достигает крайности. При так называемой температуре стеклования релаксация время порядка нескольких минут. В короткие сроки «жидкое» стекло будет казаться твердым, но через некоторое время оно может стать видно, как медленно течет, как невероятно густой сироп. Еще ниже температуры время релаксации достигает значений, которые действительно геологический, т.е.э., многие миллионы лет. Оконное стекло при комнатной температуре имеет почти неисчислимое время релаксации, приближаясь к возрасту сама вселенная. По всем практическим наблюдениям это стекло прочное. Но его надежность в глазах смотрящего.

    (Для получения дополнительной информации о стекле и производстве стекла см. Музей стекла Корнинг. веб-сайт.)

    Информационный бюллетень

    Станьте умнее. Подпишитесь на нашу новостную е-мэйл рассылку.

    Поддержите научную журналистику

    Откройте для себя науку, меняющую мир.Изучите наш цифровой архив 1845 года, в который входят статьи более 150 лауреатов Нобелевской премии.

    Подпишитесь сейчас!

    Факт или вымысел ?: Стекло — это (переохлажденная) жидкость

    В средневековых европейских соборах стекло иногда выглядит странно. Некоторые панели внизу толще, чем вверху. Стекло, казалось бы, твердое, похоже, расплавилось. По словам гидов, интернет-слухов и даже учителей химии в старших классах, это свидетельство того, что стекло на самом деле является жидкостью. А поскольку стекло твердое, оно должно быть переохлажденной жидкостью.

    Стекло, однако, на самом деле не является ни жидкостью — переохлажденной, так и твердой. Это аморфное твердое тело — состояние где-то между этими двумя состояниями материи. И все же жидких свойств стекла недостаточно, чтобы объяснить окна с более толстым дном, потому что атомы стекла движутся слишком медленно, чтобы изменения были заметны.

    Твердые тела — это высокоорганизованные структуры. «Они включают кристаллы, такие как сахар и соль, миллионы атомов в которых выстроены в ряд», — объясняет Марк Эдигер, профессор химии из Университета Висконсина в Мэдисоне.«Жидкости и стаканы не имеют такого порядка», — отмечает он. Стекла, хотя и более организованы, чем жидкости, не достигают жесткого порядка кристаллов. «Аморфность означает, что в ней нет дальнего порядка», — говорит Эдигер. «С твердым телом — если вы его возьмете, он сохраняет свою форму», — добавляет он.

    При изготовлении стекла материал (часто содержащий диоксид кремния) быстро охлаждается из жидкого состояния, но не затвердевает, когда его температура опускается ниже точки плавления. На этом этапе материал представляет собой переохлажденную жидкость, промежуточное состояние между жидкостью и стеклом.Чтобы стать аморфным твердым телом, материал дополнительно охлаждают до температуры ниже температуры стеклования. После этого молекулярное движение атомов материала замедлилось почти до полной остановки, и теперь материал представляет собой стекло. Эта новая структура не так организована, как кристалл, потому что она не замерзла, но она более организована, чем жидкость. По словам Эдигера, для практических целей, например для хранения напитка, стекло похоже на твердое тело, хотя и неорганизованное.

    Подобно жидкостям, эти неупорядоченные твердые тела могут течь, хотя и очень медленно.По словам Эдигера, в течение долгих периодов времени молекулы, составляющие стекло, сами превращаются в более стабильное кристаллическое образование. Чем ближе стекло к температуре стеклования, тем больше оно сдвигается; чем дальше от точки перехода, тем медленнее движутся его молекулы и тем более твердым он кажется.

    Каким бы ни было проточное стекло, однако, это не объясняет, почему некоторые старинные окна толще внизу. Другие, даже более старые очки не имеют такого же вида плавленого цвета.На самом деле, древние египетские сосуды не имеют такого провисания, говорит Роберт Брилл, исследователь античного стекла из Музея стекла Корнинга в Корнинге, штат Нью-Йорк. Кроме того, соборное стекло не должно течь, потому что оно на сотни градусов ниже температуры стеклования. — добавляет Эдигер. Математическая модель показывает, что потребуется больше времени, чем существует Вселенная, чтобы стекло собора при комнатной температуре перестроилось и выглядело расплавленным.

    Почему старое европейское стекло толще с одного конца, вероятно, зависит от того, как оно было изготовлено.В то время стеклодувы создавали стеклянные цилиндры, которые затем сплющивали, чтобы получилось стекло. Полученные детали никогда не могли быть однородно плоскими, и рабочие, устанавливающие окна, по той или иной причине предпочитали класть более толстые стороны стекла внизу. Это придает им расплавленный вид, но не означает, что стекло — настоящая жидкость.

    Почему мы любим боросиликатное стекло (и вы должны тоже!)

    Боросиликатное стекло на протяжении десятилетий было предпочтительным конструкционным материалом практически для всей современной лабораторной посуды и оборудования для обработки стекла, которое широко используется в химической и фармацевтической промышленности.Его особые свойства химической и термической стойкости делают его поистине исключительным стеклом с уникальными характеристиками, которые отличают его от других строительных материалов. Но как можно чувствовать тепло и нечеткость стекла? Хорошо, может быть, «любовь» — слишком сильный термин для использования, но нам действительно, действительно нравится, и мы думаем, что вы тоже сочтете его весьма полезным.

    Но прежде чем мы забегаем вперед, давайте сделаем шаг назад и запишемся на скоростной курс по боросиликатному стеклу 101 (или боросиликатному стеклу 3 с технической точки зрения.3). Что такое боросиликатное стекло и чем оно отличается от других видов стекла? Обычное стекло, такое как оконные стекла и повседневные кухонные стаканы для питья, обычно представляет собой силикатное стекло, состоящее из песка, карбоната натрия и известняка. Добавление оксида бора к диоксиду кремния — вот что отличает боросиликатное стекло. В следующей таблице представлен химический состав боросиликатного стекла QVF 3.3:

    .

    Целью добавления оксида бора является создание менее плотного продукта с более высокой температурой плавления.Допуск к высоким температурам и превосходная долговечность делают боросиликатное стекло полезным для множества применений, помимо технологических установок и трубопроводов, включая кухонную посуду, микроскопы и линзы телескопов, сценическое освещение, горки для гитары и художественное строительство.

    Когда дело доходит до химического лабораторного оборудования и компонентов технологического оборудования, 8 основных преимуществ, которые заставят вас полюбить боросиликатное стекло:

    1. Оптическая прозрачность

    Понятно, почему стекло — хорошее решение, когда дело касается видимости (как я мог устоять перед этим каламбуром).По сравнению с множеством пластиков, металлов и других материалов конструкции стекло обеспечивает гладкую поверхность, которая обеспечивает беспрепятственный обзор того, что происходит внутри оборудования, повышая уровень наблюдения за любым процессом. Наблюдается небольшое снижение прозрачности при добавлении покрытия Sectrans, дополнительного покрытия стеклянной поверхности, добавляемого для его защитных свойств от царапин, ударов и сколов.

    2. Чистота

    Некоторые материалы конструкции могут создавать проблемы при уборке, когда дело доходит до простоты очистки.Не стекло! Антипригарная непористая поверхность делает боросиликатное стекло популярным выбором для приложений, соответствующих требованиям GMP. А его прозрачность позволяет увидеть, когда оборудование необходимо очистить, без необходимости прерывать процесс и выполнять внутреннюю проверку.

    3. Компактная конструкция

    По сравнению с системами, построенными с использованием альтернативных материалов конструкции, стеклянные компоненты намного компактнее, что делает стеклянную систему значительно меньше.Это особенно полезно в помещениях, которые сталкиваются с ограниченным пространством, а также в рабочих зонах, где запас по высоте может стать проблемой. Компактное расположение также может облегчить транспортировку, доставку и установку.

    4. Коррозионная стойкость

    Подобно свойствам облицованной стали, стеклянное оборудование обеспечивает непревзойденную коррозионную стойкость к воде, нейтральным и кислотным растворам, концентрированным кислотам и смесям кислот, а также к хлору, брому, йоду и органическим веществам.Его стойкость к химическому воздействию превосходит устойчивость большинства металлов и других материалов даже при длительном воздействии и температуре выше 100 ° C. Есть только несколько химикатов, которые могут вызвать заметную коррозию поверхности стекла — фтористоводородная кислота, концентрированная фосфорная кислота и сильные щелочные растворы при повышенных температурах. Однако при температуре окружающей среды боросиликатное стекло без труда обрабатывает щелочные растворы с концентрацией до 30%.

    5.Диапазон температур

    Высокая термостойкость боросиликатного стекла делает его востребованным в химических и фармацевтических процессах. Максимально допустимая рабочая температура для боросиликатного стекла QVF составляет 200 ° C (из-за ограничивающих факторов, таких как прокладки из ПТФЭ). При температуре выше 525 ° C стекло начинает размягчаться, а выше температуры 860 ° C переходит в жидкое состояние. И наоборот, его можно охладить до максимально возможной отрицательной температуры, но обычно рекомендуется использовать до -80 ° C.Дополнительным преимуществом в пределах допуска по температуре является способность боросиликатного стекла одновременно подвергаться воздействию двух разных температур (хотя из соображений безопасности рекомендуется, чтобы разница температур не превышала 100 K).

    6. Структурная целостность за счет низкого теплового расширения

    Преимущество низкого теплового расширения напрямую связано с большим перепадом температур. Поскольку боросиликатное стекло не расширяется, как обычное стекло, существует более плавный переход между температурами, а также способность выдерживать разные температуры одновременно.Боросиликатное стекло имеет чрезвычайно низкий коэффициент линейного расширения (3,3 x 10 –6 K –1 ) в результате его низкого теплового расширения. Кроме того, низкий коэффициент теплового расширения устраняет необходимость в дорогостоящих мерах по компенсации теплового расширения, возникающего в результате изменений температуры. Это становится особенно важным при прокладке длинных участков стеклянных трубопроводов, обеспечивающих высокий уровень структурной целостности. По этой причине боросиликатное стекло является одобренным и проверенным материалом для изготовления оборудования, работающего под давлением.

    7. Доступность

    По сравнению с другими конструкционными материалами, которые обладают схожими свойствами, такими как коррозионная стойкость, производство стекла относительно экономично. По сравнению с другими вариантами, такими как кварц, стекло — чрезвычайно доступное решение. Его устойчивость является дополнительным фактором, повышающим его доступность; при правильном уходе и уходе ваше оборудование из стекла может прослужить долго.

    8.Инертное поведение

    Поскольку нет взаимодействия или ионного обмена между технологической средой и стеклом, каталитический эффект отсутствует. Инертность боросиликатного стекла также означает, что оно негорючее и не представляет опасности для окружающей среды. Благодаря инертным свойствам стекла QVF отсутствует изменение запаха или вкуса, поэтому его можно практически неограниченно использовать в фармацевтике, а также в производстве продуктов питания и напитков.

    То, что стекло может разбиться при падении или неправильном обращении, не означает, что это более слабый материал конструкции.Стеклянные компоненты при правильной установке и обращении зарекомендовали себя как долговечные и надежные в течение многих лет эксплуатации. Вот что нам нравится в боросиликатном стекле: оно прозрачное, легко моется, инертно, экономично, устойчиво к химическим воздействиям и коррозии и является чемпионом по температуре. От лабораторных / исследовательских и опытно-конструкторских работ до полного производства, стеклянные компоненты и системы доступны в широком диапазоне размеров и конструкций, чтобы создать индивидуальное решение в зависимости от объема вашей деятельности. Эти системы включают (но не ограничиваются ими) реакционные, дистилляционные, экстракционные, выпарные, криогенные и абсорбционные системы.

    Все детали и системы из боросиликатного стекла

    QVF имеют маркировку CE и соответствуют высочайшим стандартам качества. Строгие производственные стандарты соблюдаются опытными стеклодувами на нашем современном производственном предприятии в Майнце, Германия, где это производилось уже более века. Для получения дополнительной информации о QVF SUPRA-Line посетите нашу веб-страницу «Мир QVF SUPRA-Line», свяжитесь с нами через Интернет или позвоните по телефону 908-317-2585.

    Стекло является жидкостью при комнатной температуре | Стекло — жидкость

    Большинство из нас слышали эту историю: в средневековых соборах оконные стекла внизу толще, чем вверху.

    Это происходит, как нам сказали, потому что стекло — это жидкость при комнатной температуре, и на протяжении веков оно медленно текло вниз.

    Но недавно ученые исследовали образец натурального стекла доминиканского янтаря возрастом 20 миллионов лет. Они обнаружили, что структура янтаря не менялась под воздействием стресса или тепла, как и более новый образец. В чем дело?

    Быстрый урок физики: разница между твердым телом и жидкостью связана с его молекулярной структурой.Твердое тело имеет правильно расположенные молекулы в кристаллической структуре. Когда твердое тело нагревается, его молекулы колеблются, пока твердое тело не достигнет точки плавления и его кристаллическая структура не разрушится.

    Жидкости становятся твердыми, когда теряют достаточно тепла. Иногда жидкость считается «переохлажденной», если она остается жидкостью выше своей нормальной точки замерзания.

    Посмотрев на средневековые окна с тяжелым дном, некоторые наблюдатели заявили, что стекло — это переохлажденная жидкость, потому что оно твердое, но все еще течет.Фактически, стекло не является ни жидкостью, ни твердым телом, а представляет собой промежуточное состояние, известное как аморфное твердое тело.

    Стекло «не так организовано, как кристалл, потому что оно не замерзло, но оно более организовано, чем жидкость», согласно Scientific American. Поскольку стекло является аморфным твердым телом, «соборному стеклу при комнатной температуре потребуется больше времени, чем существует Вселенная, чтобы перестроиться и стать расплавленным».

    Действительно, по мнению исследователей, даже гораздо более старые стеклянные артефакты из древнеримских и египетских руин не обнаруживают признаков таяния на протяжении веков.

    Средневековые окна местами толще из-за способа их изготовления, а не потому, что стекло жидкое, говорят ученые. Окна были созданы стеклодувами, которые сделали стеклянные цилиндры, которые затем сплющивали в стекла.

    Сплющивание было неравномерным, и более толстые части были установлены на днище окон — вероятно, потому, что в противном случае стекло было бы утяжеленным и менее устойчивым.

    Следите за LiveScience в Twitter @livescience. Мы также в Facebook и Google+.

    Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


    Что сохраняется в файле cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.

    Подвесное кресло своими руками мастер класс: Подвесное кресло своими руками — несколько интересных вариантов

    Подвесные кресла своими руками (43 фото): пошаговая инструкция

    Подвесное кресло своими руками на устойчивой подставке

    Что такое дом? Это, прежде всего, уют, отдых, покой. С древних времен человек обустраивал свое жилище так, чтобы оно отвечало этим критериям. Диваны, кровати, кресла различных видов – этим предметам интерьера уделяется особое внимание, и выдвигаются самые строгие требования при их выборе. Можно смело сказать, что подобная мебель насчитывает наибольшее количество различных моделей, вариаций и способов изготовления. Одно из самых оригинальных и необычных мест для отдыха в доме – это подвесное кресло. Первое упоминание об этом предмете мебели датируется 50-ми годами прошлого столетия. С тех пор подвесное кресло стало не только одним из капризов интерьерной моды со страниц глянцевых журналов, но и комфортным составляющим гостиных, спален и детских комнат в простых квартирах.

    Содержание:

    Плетеное подвесное кресло в детской

    Красивое подвесное кресло из ротанга

    Кожаное подвесное кресло своими руками

    Дизайн спальни в стиле эклектик с подвесным креслом

    Виды подвесных кресел

    За более чем полувековой период своего существования подвесное кресло претерпело множество метаморфоз и «перевоплощений», и на данное время существует уже несколько видов этого предмета мебели.

    • С жестким каркасом – такие кресла изготавливают из ротанговой, акриловой, пластиковой основы, обтянутой прочной тканью. В качестве материала для изготовления жесткого каркаса кресла может использоваться и лоза.
    • С мягким каркасом – такой вид кресла напоминает обычный гамак. Главное его отличие – это размер. Подвесное бескаркасное кресло гораздо меньше гамака и занимает мало места. При использовании оно принимает форму тела человека, то есть в нем можно просто сидеть или принять горизонтальное положение.
    • Подвесные кресла-коконы. Их особенность в том, что внутреннее пространство на 2/3 скрыто от посторонних глаз при помощи плетеных стенок. Такое место отдыха придется по душе тем, кто является поклонником уединения.
    • Кресло «Капля», как правило, устанавливается в детских комнатах. Внешне оно похоже на домик, а некоторые модели даже имеют дверцы.

    Красиво смотрятся подвесные кресла из ротанга

    Мягкое подвесное кресло в виде гамака является хорошим вариантом для детской комнаты

    Мягкое подвесное кресло в виде кокона

    Подвесное кресло в виде подушки уютно смотрится на летней террасе

    Необычный вариант подвесного кресла из кожи, установленного на подставке

    Кроме этого, подвесные кресла делят на виды и по другим признакам – типу крепления (осевое и штанговое), используемому материалу и нагрузке. Перед тем, как выбрать кресло, необходимо определиться с тем, где и как оно будет использоваться, и какая интенсивность нагрузки на него предполагается.

    Преимущества и недостатки подвесных кресел

    Как и все, что нас окружает, подвесные кресла имеют свои плюсы и свои минусы. К их преимуществам можно отнести оригинальность, уникальность, если кресло сделано своими руками, в единственном экземпляре. Но главное их преимущество, это, конечно же, комфорт. Где, как не в подвесном кресле можно вспомнить детство, успокоить расшатанные за день нервы?

    Минусы такого предмета мебели — это сложность в перемещении, ведь установить или демонтировать подвесное кресло довольно сложно. Кроме того, если перенести кресло в другое место, то на потолке останутся следы прежнего крепления.

    Подвесное кресло из ротанга, закрепленное на потолке с помощью крюка

    Мягкое подвесное кресло своими руками довольно просто в изготовлении

    Подвесные кресла своими руками: делаем сами

    Иметь подвесное кресло – мечта многих. Но большинство предпочитают не покупать его, а делать своими руками. Обладать какими-то особыми навыками не нужно, нужно только приготовить все необходимые инструменты и материалы. Для изготовления подвесного каркасного кресла своими руками понадобятся:

    • перчатки,
    • ножницы, матерчатый метр или строительная рулетка,
    • плотная ткань,
    • основа для каркаса – металлические, деревянные, пластиковые или акриловые обручи,
    • брючная тесьма, флизелин,
    • металлическая фурнитура (кольцо и пряжки) для монтажа и сборки кресла,
    • нити или ленты из полиамида,
    • поролон средней толщины в виде лент или квадратов,
    • стропы и шнуры, способные выдержать большие нагрузки.

    Все эти материалы можно купить в любом строительном или галантерейном магазине.

    Мягкое подвесное кресло на жестком каркасе

    Чертеж по изготовлению мягкого подвесного кресла на жестком каркасе

     

    Технология изготовления подвесного кресла в домашних условиях

    Наименее сложными в плане сборки являются подвесные кресла с плетеным или мягким каркасом.

    Необычный вариант подвесного кресла, собранного с помощью металлических обручей

    Подвесное кресло с деревянным каркасом и мягкими подушками

    Простой и быстрый вариант изготовления подвесного кресла своими руками

    Процесс изготовления плетеного кресла на жестком каркасе:

    • Основы для каркаса оборачивают поролоном, закрепляя его клеем.
    • Поверх поролона плотно наматывают полиамидные ленты или нити для макраме.
    • Подготовленные таким образом основы соединяют лентами или веревками для плетения.
    • Основы каркаса должны быть разных размеров и расположены от большего к меньшему, образуя «тело» кресла.
    • Полученную основу-корзину подвешивают при помощи строп и железного кольца к потолку комнаты.

    Мягкое плетеное подвесное кресло, закрепленное на потолке.

    Ажурное плетеное кресло на жестком каркасе

    Процесс изготовления мягкого подвесного кресла

    • Из плотной ткани вырезают две одинаковые окружности или овала.
    • Между тканевыми основами располагают плотный наполнитель из синтепона или ватина и простегивают полученную деталь.
    • По краям основы кресла выполняют петли для продевания подвесных строп. Их можно сделать из тесьмы или металлических пряжек. Главное – прочно закрепить их.
    • Края основы обязательно нужно дополнительно укрепить флизелиновыми прокладками и обработать крепкой тесьмой.
    • В петельки продевают стропы, соединяют их железным кольцом и подвешивают кресло на место его «проживания».

    Гамаки и подвесные кресла своими руками сделать в условиях дачи намного проще

    Мягкое подвесное кресло в виде гамака

    Правила монтажа подвесного кресла

    Монтировать подвесное кресло можно только там, где потолок достаточно прочный. Если же потолочное перекрытие сделано из плит с пустотами внутри, то его необходимо укреплять. Для этого в «теле» потолочной плиты делают отверстия и заполняют пустоты в ней специальными растворами, так называемыми химическими анкерами на основе высокопрочных полимеров. Они продаются в специальных строительных шприцах, и использовать их несложно.

    После того, как пустоты в потолке заполнены, нужно закрепить крюки или кольца. Вешать само изделие можно только тогда, когда полимерный раствор полностью высохнет, того есть не ранее, чем через 2-е суток.

    Подвесное кресло закреплено на потолке с помощью вкрученного в деревянную балку металлического крюка

    Специальное крепление на металлической балке позволяет удобно и надежно закрепить подвесное кресло

    Подвесное кресло из ротанга, закрепленное с помощью толстой веревки на металлической балке

    Удобный вариант закрепления подвесного кресла не на потолке, а на ножке-подставке

    В деревянных потолочных перекрытиях просверливают отверстия и закрепляют в них прочные болты-крепления. Наиболее оптимальный вариант для подвешивания кресла – это специальное потолочное крепление из высокопрочных сплавов металлов, которое способны выдержать большую нагрузку.

    Для соединения подвесного кресла с крепежными деталями применяют подвески из цепочек или текстильных материалов. Выбор их вида зависит от дизайна интерьера и самого кресла. Они должны быть выполнены в едином стиле и одной цветовой гамме, структура их поверхностей должна быть максимально близкой или хотя бы похожей.

    Как сделать подвесное кресло-гамак или шар своими руками: мастер-класс, фото, видео

    Конструкция подвесного кресла проще, чем обычного стационарного. Конечно, изготовить в домашних условиях кресло-пузырь из акрила не удастся, а вот остальные варианты изделия – корзина, гамак, плетеное кресло-кокон, вполне выполнимы.

    Модель выбирают исходя из тех умений, которыми обладает домашний мастер.

    Как сделать подвесное кресло-гамак своими руками?

    Это самый простой вариант, доступный даже при минимальном опыте работы со швейной машинкой. Для его изготовления понадобится:

    • отрез ткани шириной в 1,2–1 и длиной в 2 м. Чем плотнее материя, тем больший груз она выдержит, к тому же плотные ткани более устойчивы к износу;
    • ножницы, сантиметр;
    • швейная машинка и утюг;
    • нейлоновый канат;
    • деревянная планка или брусок;
    • стальной карабин.

    Расцветка ткани выбирается в зависимости от стиля комнаты. Цвет канатов, как правило, белый, так как яркоокрашенные веревки найти сложно.

    Технология изготовления незамысловата.

    1. Ткань складывают вдвое по длине, отмеряют от правого верхнего угла края (не по линии сгиба) 40 см и от отметки проводят отрезок до нижнего правого угла. Отрезают фрагмент и разворачивают: выкройка должна иметь форму трапеции. Таким простым способом формируют угол с тем, чтобы в результате получить кресло-гамак, а не просто гамак.
    2. Верхний и нижний край «трапеции» подворачивают, проутюживают, подворачивают еще раз и прошивают на швейной машинке.
    3. Боковые стороны подворачивают точно под углом в 90 градусов, дважды, таким образом, чтобы получилась полость для протягивания веревки. Прострачивают шов на машинке.
    4. В деревянном бруске нужного размера просверливают по 2 отверстия с каждой стороны на дистанции в 2 см от края и друг от друга. Брусок можно окрасить или просто вскрыть лаком.
    5. Обжигают концы веревки, чтобы предупредить распускание, завязывают узел с одной стороны, затем пропускают веревку через отверстие в бруске до узла. Шнур протягивают через боковой край гамака со стороны широкой его части, а затем пропускают через второе отверстие на той же стороне бруса. Величина полученной веревочной петли определяет высоту размещение гамака и величину кресла, поэтому прежде, чем закрепить узел рядом с брусом, необходимо убедиться, что его параметры удовлетворительны.
    6. Канат пропускают через второе отверстие с другой стороны бруска. Эта петля подвешивается за карабин к потолочному крюку, поэтому ее длина должна быть достаточной для нормального расположения гамака в воздухе.
    7. Затем шнур пропускают через второй край изделия с узкой верхней стороны, и протягивают через первое отверстие с другой стороны бруса.
    8. Регулируют положение каната до тех пор, пока форма и высота изделия не устроят будущего пользователя. Затем канат завязывают узлом, а лишний отрезают.
    9. К потолку или потолочной балке закрепляют крюк, готовый гамак подвешивают на него.

    Следующее видео содержит мастер-класс, который расскажет о том, как сделать подвесное кресло-гамак своими руками:

    Плетеное изделие

    Для изготовления плетеного подвесного кресла своими руками годится любой из материалов, обладающих достаточной гибкостью – ивовая лоза, виноградная, ракита, черемуха, ротанг, лыко. Но, так как в средних широтах проще всего найти заросли ивняка или ракитника, ивовые прутья и являются самым популярным сырьем.

    Для подвесного кресла понадобится:

    • около 400 шт. молодых ивовых прутьев с диаметром в 10–20 мм;
    • в качестве каркаса проще всего использовать готовый металлический или металлопластиковый обруч. При необходимости можно изготовить его самостоятельно из полой трубки нужного диаметра;
    • нож, линейка, шило и круглогубцы понадобятся при плетении;
    • бечевка и клей требуются для обвязки каркаса;
    • синтетический шнур диаметром в 4 мм близкий по цвету к лозе – для спинки изделия. При достаточном умении можно и ее сплести из лозы;
    • стропы (веревки) для подвешивания – длина зависит от высоты потолка.

    Внешний вид изделия определяется техникой плетения. При минимальном умении рекомендуется работать простым одинарным плетением. Если опыт есть, можно выплести узор более сложный.

    В самом простом варианте изготовление подвесного кресла производится таким образом.

    1. Изготавливают крестовину – 3–4 толстых прута связывают крестом с помощью бечевки, смазанной клеем. Длина прутьев приравнивается диаметру будущего сиденья.
    2. Обвивают крестовину тонким прутом так, чтобы он попеременно оказывался снизу и сверху прутьев крестовины. В затруднительных случаях используют круглогубцы.
    3. Следующим прутом таким же способом обвязывают круг большего диаметра. Операцию повторяют, пока не получают сиденье нужного размера – обычно это 70–80 см.
    4. Последний круг плетения обвязывают бечевкой, промазанной клеем. Для этого используется шило.
    5. Спинку кресла выплетают макраме узором «шахматка». Для этого к обручу, составляющему каркас изделия, привязывают синтетический шнур так, чтобы один конец веревки оставался коротким, а второй – рабочий, имел максимальную длину. Шнур связывают плоским углом и затягивают.
    6. То же самое проделывают еще с 5 шнурами. Всего на момент начала плетения должно быть 12 концов: 6 коротких и 6 длинных. Веревки разделяются на 3 группы по 4 шнура в каждой. Последовательно вяжут в первом ряду 3 квадратных узла, а во втором оставляют непровязанными первые и последние 2 шнура. Операцию повторяют, пока не выплетают спинку и боковину требуемой высоты.
    7. Сплетенное сиденье и обруч со спинкой скрепляют бечевкой, промазанной клеем. Спинку можно укрепить двумя толстыми прутьями.
    8. К обручу в 4 местах привязывают стропы. Последние соединяют карабином и закрепляют на крюк, штангу или цепь.

    Фото плетеного подвесного кресла, сделанного своими руками

    Кокон и шар

    Кокон отличается от конструкции по типу корзины или гамака своей закрытостью. Такие модели имеют очень высокие боковины, смыкающиеся со спинкой, и отгораживающие сидящего с трех сторон. Форма изделия – яйцо или шар. Встречаются еще каплевидные, полностью закрытые модели. Но в домашних условиях изготовление последних весьма затруднительно: такое кресло имеет большие размеры, требует усиленного каркаса и очень прочного материала для плетения.

    Своими руками чаще сооружают конструкцию из обручей, а поэтому самостоятельно изготовленное подвесное кресло-кокон практически всегда имеет форму шара.

    1. Основной здесь служит каркас. Его собирают минимум из трех стальных обручей, скрепляя между собой винтами. Рекомендуется усилить такую конструкцию фрагментами обручей – дугами, установленными перпендикулярно и разделяющими условный «шар» на сегменты.
    2. Обручи последовательно обматывают синтетическим канатом – виток за витком. Через каждые 5–10 витков желательно промазывать участок клеем.
    3. Пространство между сегментами заплетают тем же канатом. Можно использовать более тонкий декоративный шнур и выплести сетку, если умение позволяет создать более ажурную конструкцию, используя цветные полиамидные нити.
    4. Для сиденья в таком кресле желательно установить деревянную дощечку, так как изгиб шара не создает удобной опоры. Ту же роль выполняет достаточно жесткая упругая подушка. Для спинки можно использовать подушку помягче – из синтепуха, например.
    5. Подвешивают изделие на цепь, закрепленную на внешнем обруче.

    Следующий видеосюжет содержит массу интересных решений для самостоятельного изготовления подвесного кресла:

    Кресло-качели

    Качели (или качалка), сделанные своими руками, отличаются от обычного подвесного кресла тем, что раскачиваются только в одной плоскости и практически не вращаются. Добиваются этого простым способом: закрепляют стропила или удерживающие веревочные петли не к одной точке, а к двум.

    • Основой такого варианта изготовления своими руками чаще всего выступает подвесное кресло-гамак, так как его конструкция по умолчанию предусматривает крепление на деревянный брус, а только затем – к крюку на потолке. Чтобы усилить эффект качелей, подвешивают гамак не на две веревки, а на 10–12 с каждой стороны.
    • Более подходящей модификацией для качелей выступает гамак, пошитый описанным выше способом, но с закрепленными прямо к полотну упругими и жесткими подушками – сиденьем и спинкой. Крепление при этом производится несколько иначе: в боковых частях веревка используется для усиления края. Затем край разделяют на одинаковые отрезки, и в каждой точке закрепляют шнур, захватывая спрятанную под ткань веревку. Все 10–12 концов с одной и другой стороны регулируют по длине и связывают воедино.
    • Красивее смотрится конструкция, где шнуры обвязывают кольцо-крепление, которое, в свою очередь, фиксируют на штангу или даже просто подвешивают на два потолочных крюка.
    • Уличный вариант кресла-качели, предполагает обустройство типичной для качелей конструкции: две опорные стойки в форме буквы «Л» и поперечная перекладина.

    Кресло-качели своими руками (чертежи)

    Яйцо
    Гамак
    Кокон

    Из обруча

    Металлические и реже металлопластиковые обручи часто становятся основой для подвесного кресла. Они выпускают самого разного диаметра, отличаются прочностью и вполне доступны по цене. Сооружают из них и кресло-кокон, и шар, и корзину.

    Все эти типы подвесных кресел, а также гамаки выполняются своими руками в технике макраме, а о том, как правильно сплести такое изделие, читайте далее. Итак, нам понадобится:

    • два обруча сечением в 35 мм разного диаметра – 70 см для сиденья и 110 см для спинки;
    • около 900 м полиамидного или нейлонового шнура для плетения сечением в 4 мм и 2 толстых шнура для связки;
    • 12 м строп и 2 деревянных бруска.

    Технология изготовления включает следующие действия.

    1. Оба обруча обматывают шнуром, через каждые 20 витков делая утяжку. Шнур должен лежать очень плотно.
    2. Обруч сиденья заплетают по любой из техник макраме. Самая простая и популярная – «шахматка» с плоскими узлами. Шнур при плетении нужно хорошо натягивать, от этого зависит упругость и прочность будущего изделия.
    3. Второй обруч приматывают к сиденью бечевкой. С противоположного края между обручами размещают распорные планки – они обеспечивают жесткость спинки. В брусках перед установкой делают пропилы, чтобы надежно закрепить на обручах.
    4. Спинку оплетают шнуром, используя такую же или какую-то другую технику макраме. Оплетку начинают с верхней, более широкой части, постепенно спускаясь к сиденью.
    5. Стропы привязывают в четырех метах, добиваясь правильного положения кресла, и подвешивают на крюк или штангу.
    6. Можно украсить изделие декоративной оплеткой, кистями и так далее.

    Следующее видео поможет вам сделать своими руками подвесное кресло из обыкновенного обруча:

    Конструкция подвесного кресла достаточно проста, да и материалы изготовления вполне доступны. Проявив толику терпения и настойчивости, можно из самых обыденных предметов получить вполне достойное оригинальное изделие.

    Кресло подвесное — гамак, как сделать своими руками

    Дача – это место не только для интенсивной работы, но и для хорошего отдыха, поэтому сложно представить приусадебную территорию без гамака или качели. В магазинах садовых товаров сегодня можно найти конструкции для детей и взрослых разной формы и габаритов. Если вы не хотите тратить деньги, попробуйте сделать мебель для дачи самостоятельно. В этой статье мы расскажем, как смастерить удобное подвесное кресло своими руками и украсить приусадебный участок загородного дома или дачи.

    Материалы:

    — металлические обручи;
    — стропы;
    — шнур;
    — сантиметр;
    — деревянные штанги.

    Мастер-класс изготовления подвесного кресла для дачи

    Мастер-класс подвесное кресло для дачи

    Если вы не нашли обручи разного размера, можете сделать их самостоятельно из ПВХ труб сечением 3,5 см. Определитесь с размером кресла и рассчитайте длину трубы по формуле:

    L=3.14*d, где L – длина ПВХ трубы, а d – диаметр кольца.

    Например, если необходимо сделать обруч диаметром 100 см, нужно отмерить 100*3,14=314 см трубы. Чтобы соединить концы трубы можно использовать вставки из дерева или пластмассы.

    Оплетать обручи лучше полиамидным канатом толщиной 0,4 см, так как он более прочный и при этом мягкий на ощупь. Лучше купите заранее много шнура, чтобы хватило на все изделие, из расчёта 400 см шнура на 100 см обруча. Обмотка должна быть равномерной, а чтобы увеличить её прочность делайте утяжку через каждые 10-20 перекрутов.

    Теперь можно приступить к плетению сетки в технике макраме. Узор можете выбрать любой, например, шахматный с плоскими узлами или любую другую. Следите за натяжением каната во время плетения, так как от этого зависит красота изделия, а также прочность готового креста. Оставшиеся концы можете превратить в бахрому, которая будет красиво свисать.

    После того как обручи оплетены, их можно собрать в готовую конструкцию. Начните с того, что с одного края оплетите их шнуром вместе. Чтобы сделать спинку, вставляются деревянные штанги. Лучше всего сделать на торцах штанг надрезы, чтобы они не соскальзывали.

    Оплести спинку можете тоже любым узором, при этом плетение лучше начинать сверху и опускаться вниз. Когда кресло готово, нужно прикрепить стропы и повесить изделие в удобное место.

    Посмотрите полезное видео: Плетение канатиками для кресла

    Мастер-класс кресло для дачи с тканевым чехлом

    Если вы не знакомы с техникой макраме и не хотите заниматься плетением, можете сделать кресло с чехлом из ткани.  Для его изготовления понадобится обруч диаметром 0,9 м, 3,0 метра прочной ткани, металлические кольца и пряжки, тесьма и стропы.

    Из отреза ткани необходимо вырезать два квадрата размерами 150*150 см. Для того чтобы сделать круг квадраты необходимо сложить в четыре раза, отмерить 0,65 м и отрезать. На расстоянии 40 мм отмерьте контур штрихами.

    Теперь нужно наметить вырезы для строп, поэтому круг складывают в четыре раза и делают отметки относительно линий изгиба. Первые две стропы будут расположены  под углом 45 градусов, а вторые – 30. Прорези должны получится размером 10*15.

    Чтобы сделать их на втором кругу, соедините детали и сделайте отметку. Два круга нужно сшить на машинке по отмеченной линии, чтобы осталось отверстие для обруча. Из синтепона вырежьте полоски шириной 6-8 см и обшейте обруч.

    Чехол нужно заполнить синтепоном и закрепить на обруче. Осталось присоединить стропы и закрепить в один подвес на металлическое кольцо.

    Идеи для подвесной мебели в саду

    Подвесные сиденья уже давно пользуются популярностью. Чаще всего их делают из ротанга, так как они отличается высокой прочностью и лёгкостью.

    Полукруглые конструкции очень удобны для отдыха, при этом подвесить их можно на дереве или другой опоре. Форма подвесной мебели может быть абсолютно разной, поэтому каждый владелец загородного дома выбирает для себя наиболее подходящие варианты.

    На рынке садовой мебели можно встретить подвесную мебель из пластика, лозы, акрила или ротанга, при этому каждая имеет свои достоинства и недостатки.

    Чтобы сиденье было мягким в комплект входят декоративные подушки или матрасы. Вариантов оформления уголка для отдыха много, поэтому вы можете или сделать мебель для сада самостоятельно или купить готовые изделия.

    Подвесное кресло можно повесить не только на ветке дерева, но и в беседке. Для этого придётся соорудить подвесную конструкцию, которая выдержит не только саму мебель, но и вес человека.

    Посмотрите видео: Подвесные кресла — романтика в доме

    Преимущество кресла, сделанного своими руками в том, что оно в полной мере будет отвечать вашим потребностям и гармонировать с общим ландшафтным дизайном.

    Теперь вы сможете в свободное время приятно покачиваться и получить удовлетворение от отдыха на природе.

    Подвесное кресло-кокон своими руками: мастер-класс

    Каждый из нас стремится обустроить интерьер комнаты таким образом, чтобы там было не только уютно, но и комфортно. Это вполне логично, поскольку после тяжелых рабочих дней хочется расслабиться в комфортной обстановке, чтобы ничто не тревожило. Таким излюбленным местом может стать кресло-кокон.

    Раньше такие конструкции использовали только на загородных участках, сегодня же стало модно вешать их и в городских жилищах. А почему бы и нет, если пространство позволяет?

    Подвесное кресло-кокон стоит недешево, поэтому оно доступно не каждому обычному жителю. Как быть? Все очевидно: можно сделать кресло своими руками, ведь это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

    Такое кресло просто необходимо для тех, кто любит качаться. Удобно расположившись на подушках, с книжечкой в руках, неспешно покачиваясь, можно погрузиться в мир спокойствия.

    Благодаря конструкции в кресле можно уединиться, скрыться от окружающих и спокойно расслабиться. Это особенно важно для тех, кто ценит свое личное пространство.

    Кресло-кокон станет незаменимым элементом для тех, кто предпочитает в интерьере стиль бохо.

    Виды подвесных кресел

    • Кресло с жестким каркасом.

    Каркас, как правило, изготавливается из ротанга и лозы, в некоторых случаях из акрила и пластика. В роли сидений используются подушки и маленькие матрасы.

    Конструкция такого кресла схожа с гамаками, отличие только лишь в размерах и креплениях.

    Особенность модели заключается в том, что на 3/4 кресло является закрытым. В основном стенки делаются плетеными в стиле макраме.

    Модель схожа с подвесным домиком, особенно подойдет для установки в детскую комнату.

    • Кресло на стойке.

    Основная особенность в креплении — за счет широкой устойчивой ножки нет необходимости крепить его к потолку, конструкция ставится на пол. Преимущество такого кресла в том, что его можно расположить в любом месте в доме.

    Особенности создания подвесного кресла

    Сегодня становится все больше умельцев, которым удалось сделать подвесное кресло-кокон своими руками, мастер-класс изготовления такой конструкции подробно рассказывает об этом процессе.

    Отличительной особенностью кресла является схожесть с паучьим коконом. Такой элемент украсит абсолютно любой интерьер и станет излюбленным местом отдыха. По своему строению это недоделанный шар, оплетенный канатами.

    Самая простая технология создания выглядит следующим образом:

    • Прежде всего создается каркас. Как правило, для этого используются 2-3 обруча одинакового размера, которые соединяются между собой так, чтобы получился шар. Чтобы шар лучше держал форму, внутрь устанавливается еще несколько полуколец.
    • Чтобы было в кресле удобно сидеть, туда необходимо поставить сиденье. Это может быть подушка, дощечка, а можно его просто сплести.
    • Для того чтобы в шаре можно было спокойно сидеть и не проваливаться, необходимо обтянуть его сеткой. Тут тоже есть несколько вариантов: можно купить готовую сетку, можно самостоятельно сплести, а можно просто обтянуть кресло веревкой.
    • Кресло обязательно необходимо подвесить к потолку. Это не будет проблемой, если изначально предусмотреть на изделии крюки или кронштейны, за счет которых можно прицепить кресло. Ведь главное в подвесном кресле — возможность качаться из стороны в сторону. В некоторых случаях используют пружину, чтобы можно было раскачиваться в дополнение вверх-вниз.

    Как сделать кресло в технике макраме

    Под силу каждому сделать кресло-кокон своими руками, мастер-класс самого процесса, главное, иметь под рукой.

    Понадобятся:

    • два металлических обруча с диаметром 90 и 110 см, сечением от 35 мм;
    • полиэфирный шнур с диаметром 4,5-5 мм;
    • крючок для вязки №8-9;
    • стропы – 12 м;
    • 2 деревянных штанги 60-80 см;
    • рулетка, ножницы.

    Дно кресла можно связать крючком или сплести в технике макраме.

    Прежде всего необходимо обруч обмотать шнуром, каждый десятый виток завязывая узлом.

    Начиная с центра, крючком вяжется плотной вязкой круг из воздушных петель и столбиков без накида. После 6-7 круга можно перейти к изготовлению сидения плотной вязкой, а также спинки, которую можно сделать сеткой.

    Вязаное изделие в готовом виде не должно доходить до краев круга на 10 см. На вязание потребуется около 120-160 м шнура.

    Закреплять сиденье на обруче стоит со стороны плотной вязки, в это время необходимо равномерно растянуть салфетку по диаметру обруча.

    Изготовление сиденья подвесного кресла

    Сиденье в технике макраме намного экономичнее, понадобятся следующие части шнура:

    • 8 штук по 6 м;
    • 4 по 5;
    • 4 по 4,5;
    • 2 по 4.

    Теперь нужно расположить заготовки на обруче. 8 нитей крепятся парами в центре на расстоянии 6 см друг от друга. Все остальные закрепляются с таким же расстоянием по бокам.

    Для фиксации троса необходимо на каждой нити делать по узлу. Вяжем с расположением узлом на расстоянии 6 см, периодически делаем натяжку.

    Чтобы кресло-кокон было с бахромой, необходимо каждую нить удлинить на метр и конец не обрезать.

    Как сделать каркас и спинку кресла

    Чтобы сделать кресло-кокон подвесное своими руками, необходимо позаботиться о твердом каркасе. Деревянные штанги следует обмотать шнуром и вставить в спинку, закреплять их стоит до вязания спинки.

    Обручи на противоположной стороне необходимо закрепить шнуром. Каркас вяжется таким же образом, как сиденье — сетью из узлов.

    Следующим шагом идет расположение строп на сиденье и подвеска кресла.

    Изготавливаем подвесное кресло-гамак

    Чтобы сделать бескаркасное кресло-кокон своими руками, понадобится обзавестись следующими материалами:

    • двумя метрами плотной ткани;
    • деревянной палкой;
    • дрелью;
    • карабинами для крепления веревки;
    • веревкой для альпинизма;
    • швейными принадлежностями.

    Несложно изготовить кресло-кокон своими руками, мастер-класс вам в этом поможет.

    Итак, сворачиваем ткань пополам, отсчитываем от верхнего угла 18 см, отмечаем на ткани треугольник до нижнего угла, обрезаем.

    Загибаем стороны на 1,5 см и подшиваем ткань.

    Далее необходимо сделать карманы для веревки, для этого на длинной стороне загибаем края, порядка 4 см, утюжим и прошиваем.

    Сверлим на деревянной палке по два отверстия с двух сторон на одинаковом удалении, в ближние дырки продеваем канат и фиксируем узлами. В центре троса будет располагаться карабин, поэтому это место помечаем узлом.

    В продетые веревки по обе стороны натягивается ткань, а концы троса вставляются в другие дырки палки и закрепляются с помощью узла.

    Чтобы зафиксировать кресло на потолке, на нем устанавливается крюк и два карабина, на нижний продевается веревка кресла.

    Осталось положить на сиденье подушку и можно отдыхать.

    Подвесное кресло с чехлом

    Для того чтобы сделать самостоятельно кресло-кокон с чехлом, понадобятся:

    • 2 м плотной ткани;
    • металлический обруч с диаметром 90 см;
    • молния 1 м;
    • карабин;
    • 10 м веревки;
    • швейные инструменты.

    Складываем ткань пополам и вырезаем круг таким образом, чтобы он был больше обруча на 25 см.

    Вшиваем молнию.

    По краям изделия вырезаем 4 дырки, обтачиваем.

    Вдеваем обруч в чехол, в отверстия вставляем веревку и прикрепляем к карабину.

    Выбор кресла-кокона — дело вкуса

    Описанные выше варианты изготовления не являются единственными и уникальными. Можно дополнить уже существующие технологии собственными задумками или даже придумать что-то новое. Главное — отнестись к этому процессу с фантазией и желанием.

    Особенно часто можно встретить подвесные кресла, изготовленные из лозы, деревянной рейки.

    Вместо обручей для каркаса можно использовать все, что придет вам в голову или попадется под руку. В качестве плетения также можно выбрать абсолютно любые варианты, будь то обычные веревки, ткань или рыбацкая сеть.

    Покупать кресло-кокон или же делать его своими руками — решать в любом случае вам. Многообразие материалов на рынке позволяет создавать подвесные кресла из всего, что только душе пожелается. В последнее время все большее внимание стало уделяться изделиям из натуральным материалов, они не наносят вреда окружающей среде и владельцам и выглядит эстетично. Так, например, отличным вариантом будет кресло-кокон из ротанга.

    Раньше подобные конструкции устанавливались, как правило, в загородных домах и на приусадебных участках, однако в современное время они стали частыми гостями в современных оформлениях квартир.

    Сделав подвесное кресло-кокон своими руками, мастер-класс после этого мероприятия можно создать и самому. Тогда множество желающих, которые не решались на изготовление такого, как казалось бы, сложного элемента декора, последуют вашему примеру.

    гамак, кресло-кокон, мастер классы, пошаговая инструкция

    Подвесные кресла прочно заняли свое место в квартирах и на верандах коттеджей многих. Они удобны, приятны и романтичны. Такие кресла позволяют расслабиться и с комфортом отдохнуть.

    Подвесное кресло можно установить как на даче, так и в квартире.

    Большинство из них имеет стандартный дизайн и размеры. Но если сделать подвесное кресло своими руками, то можно выбрать любой материал и создать размеры, точно подходящие под габариты помещения. Оказывается, самостоятельно смастерить такой предмет интерьера несложно.

    Это изделие может стать отличным украшением интерьера, если правильно его подобрать.

    Разновидности подвесных кресел

    Подвесные кресла различают как по форме, так и по конструкциям. Основные виды конструкций:

    • крепление на потолок;
    • крепление к специальной напольной основе.

    Крепление на потолок более сложное и неудобное. Такое кресло нельзя переставлять и двигать по удобству. Также придется испортить потолок – если кресло вдруг надоест и его захочется убрать, то придется ремонтировать покрытие. При этом крепление на потолок наиболее надежное. Такое кресло не опрокинется и не перевернется.

    Для изготовления кресел используются прочные и безопасные материалы. Они могут быть как натуральными, так и синтетическими.

    Специальная напольная конструкция делает кресло мобильным. Его легко переставить на веранду, на улицу или двигать в зависимости от удобства расположения. Такую конструкцию можно приобрести в любом магазине садовой мебели или материалов.

    Существуют модели на подставках. Они позволяют не делать дополнительных отверстий в потолке.

    Различают также и подвесные детали. Прежде всего они делятся на мягкие и твердые разновидности. Твердые обычно имеют жесткую основу, вокруг которой оплетается ротанг или лоза. Для удобства на сиденья выкладываются подушки или пледы. Обычно жесткие плетеные конструкции используются вместо классических кресел, стульев или кресел качалок.

    Большая часть моделей по виду напоминает кокон. Спинка и боковые части имеют одинаковую высоту, а сверху соединяются.

    Мягкие конструкции представляют из себя кусок ткани, подвешенный определенным образом к основе. Мягкий подвес не требует дополнительных подушек, в нем сидеть или лежать и так приятно. Он больше используется для отдыха и расслабления, в нем гораздо приятнее лежать, читать или спать.

    По форме

    Подвесные кресла различают по их формам. Для жестких кресел наиболее популярным являются округлые варианты: круглый обруч, яйцо или более продолговатый кокон. Форма жесткого подвеса зависит прежде всего от основы и желания хозяина.

    Стоимость подвесных кресел зависит от материала, сложности дизайна и конструкции. Есть возможность найти модель практически при любом бюджете.

    Мягкие варианты обычно имеют продолговатую форму различной длины. Если сделать расстояние между креплением подвеса набольшим, то получится мини-кресло. Если подвес удлинить – то здесь с легкостью можно будет отдыхать лежа.

    Гамак

    Наиболее распространенным вариантом мягкого подвеса является гамак. Классический вариант представляет из себя длинный кусок ткани, подвешенный за обе стороны к основе.

    Тип крепления подбирается в зависимости от условий, в которых будет использоваться изделие.

    Если ткань взять короткую, квадратную ткань размером 1,5 Х 1,5 метра и подвесить ее за два конца, то получить кресло-гамак. В таком кресле приятно сидеть. Выполнить подвесное кресло своими руками такой модели проще всего.

    Плетеное кресло-гнездо

    Также представляет из себя простой вариант конструкции. Ее основу оставляет один обруч, к которому крепится мягкая ткань, сеть или лоза. Для удобства две или три стороны подвеса можно дополнительно укрепить подушками, тканью или прутьями. Тогда будет удобно облокачиваться спиной на такую основу.

    Такая мебель требует осторожности при эксплуатации. Резкие движения могут привести к тому, что конструкция перевернется.

    Если основу сделать из двух обручей, то в сиденье будет приятно проваливаться.

    Яйцо

    По внешнему виду и процессу изготовления оно похоже на кресло-гнездо. Обруч здесь также играет роль основы, однако он не круглый, а овальные и устанавливается вертикально. К нему крепится ткань. Сиденье может также содержать дополнительные жесткие ребра. В этом случае оно будет более удобным для спины.

    Современные производители предлагают большое разнообразие моделей подвесных кресел.

    Модель получается более закрытой по сравнению с гамаком или гнездом. Это делает ее более удобной для улицы. В яйцо приятно провалиться и покачиваться в нем.

    Кокон

    Представляет из себя наиболее сложную конструкцию. Эта модель является наиболее закрытой, из-за чего и получила такое название. В нем человек находится как бы в коконе. Нижняя часть при этом остается широкой, верхняя сужается в одну точку.

    Жесткий каркас дополняется текстильными подушками или небольшим матрасом.

    Это изделие всегда имеет дополнительные задние ребра жесткости, благодаря чему переднее отверстие не закрывается. Кокон придется по душе маленьким детям, так как в нем наиболее приятно играть.

    Из какого материала можно сделать

    Для изготовления такой мебели используют прежде всего естественные материалы:

    • Лозу.
    • Ротанг.
    • Дерево.

    Эти материалы приятны, экологичны и выглядят весьма роскошно. Однако они имеют свои недостатки. Они весьма дороги, их сложно приобрести. Натуральные материалы менее долговечны, требуют специальной пропитки или покрытия. Кроме того, они сложны в обработке.

    Боковые стенки создают закрытое пространство внутри. Это позволяет ощутить отстраненность от окружающего мира.

    Для своего первого подвесного кресла лучше воспользоваться искусственными материалами. Их будет не жалко, если что испортиться.

    Такие материалы можно приобрести в любом магазине. Они весьма дешевы, из-за чего их можно взять с запасом. Такие материалы не требуют специальной обработки. Они очень просты в монтаже.

    Мебель монтируется вертикально и предназначена для одного человека.

    Еще одно преимущество искусственных материалов – они более легкие, что весьма важно для подвесной конструкции.

    Для мягкого сиденья подойдет плотная, крепкая ткань. Размер куска ткани: 1,5 Х 1,5 метра для кресла-гамака или гнезда. Для яйца или кокона понадобится кусок размером 2 Х 1,5 метра.

    Современные модели такой формы имеют каркасы и надежные тросы для монтажа.

    Кроме основных материалов, потребуются еще дополнительные детали:

    • Обруч для каркаса.
    • Толстые канаты для подвеса.
    • Тонкие канаты или веревки для обмотки.
    • Соединительное кольцо.
    • Рейки для гамака.

    Для изготовления подушек или мягких сидений нужен будет поролон толщиной 3-4 см. Для украшения изделия понадобятся портьерные кисти.

    Метод изготовления подвесного кресла напрямую зависит от его типа.

    Совет. Чтобы кресло было прочным и легким передний обруч должен быть металлическим, а задние ребра могут быть выполнены из пластиковых труб или ПВХ.

    Необходимые инструменты

    Для изготовления подвесного кресла важно заранее подготовить необходимые материалы. Это сделает рабочий процесс приятным и быстрым.

    Основные инструменты:

    • Пара рабочих перчаток.
    • Портновские ножницы.
    • Рулетка.
    • Кусачки или плоскогубцы.
    • Лента из полиамида.
    Универсальные оттенки позволяют использовать модели в различных интерьерах.

    Совет. Перед работой материалы стоит отложить в одну сторону, а инструменты в другую. При этом важно мелкие инструменты разложить на светлой ткани. Это позволит не копаться в ящиках, а сразу взять необходимый предмет.

    Изготовление подвесного кресла своими руками

    Инструкция как сделать подвесное кресло своими руками в домашних условиях довольно проста. Процесс изготовления подвесной мебели состоит из двух основных этапов:

    • Изготовление подвесной части.
    • Крепление подвеса к основе или потолку.
    Наиболее интересными считаются дизайнерские подвесные кресла. Гнездо, корзина или клетка может быть с подлокотниками или без них.

    Пошаговая инструкция по изготовлению:

    1. Сначала собирается основа каркаса. Для кресла-гнезда со спинкой необходимо соединить два обруча, скрепить лентой и обмотать декоративными веревками на расстоянии 45-50 см. Это будет передняя часть сиденья. Для яйца или кокона необходимо прикрепить жесткие задние ребра к обручу.
    2. Если каркас предполагает жесткое сиденье из лозы, прутьев или канатов, то необходимо обмотать основу этими материалами и закрепить их.
    3. После этого натягивается ткань на основу.
    4. Обруч обматывается веревкой, закрепляется подвесное кольцо и крепятся декоративные элементы: кисти, подушки.
    Изготовить подвесное кресло самостоятельно – не такая уж и невыполнимая задача, она посильна для любого старательного человека.

    Совет. Кресло будет выглядеть красиво, если обруч по периметру обмотать декоративными веревками, а снизу прикрепить несколько портьерных кистей.

    Соединение основных элементов. Предварительно в потолок монтируется специальный крюк, либо можно использовать готовую стойку. Сначала крепится канат к крюку или стойке. Затем важно проверить прочность крепления. Для этого на канате нужно повиснуть. Если все в порядке – к нему можно крепить конструкцию.

    Такая модель кресла-качелей может быть сделана не только теми, кто владеет техникой плетения макраме.

    Для этого ее необходимо установить на подставку. Это может несколько пуфов или положенный набок стул. После этого в кольцо продевается канат и регулируется его длина. Затем канат закрепляется.

    Мастер классы

    Подробнее как создать разные модели показано на фото и в отдельных мастер-классах.

    Изготовление простого лежачего гамака

    Его изготовить проще всего – понадобится плотная ткань размером 1 м на 2,5 метра, канат и две круглых деревянных или металлических рейки. Ее необходимо подвернуть по краям. С торцов необходимо сделать отверстия для крепления каната, при этом оставить припуск на рейки. Ткань нужно подогнуть и прошить кулиску для реек, отверстия для петель обработать. После этого вставить в кулиску рейки и закрепить канаты.

    Если гамак закрепляется на двух опорах, расположенных на определенном расстоянии друг от друга, то для кресла вполне достаточно одной.

    Совет. Чтобы в гамаке было удобнее лежать по его длинным краям нужно сделать кулиску, в которую продеть плотный канат.

    Кресло-гамак: мастер-класс

    Для изготовления такого подвеса нужно взять ткань размером 1,5 Х 1,5 метра. С двух сторон сделать кулиску и 8-12 петель для подвеса по всей ширине стороны. В кулиску продеть для жесткости канат. После этого в отверстия продеть канаты, которые соединить с каждой стороны подвесным кольцом. После этого оба кольца можно крепить к основе.

    Для удобства в поперечную часть сиденья можно вставить рейки снизу и сверху.

    Мастер-класс по изготовлению гнезда

    Нужно взять два обруча и соединить в одном месте, обмотав 50 см. Затем натянуть ткань или веревки на одном обруче. С противоположной стороны от соединения обручи соединить веревками длинной от 40 см до 10 см. Наиболее короткие веревки должны сходиться к месту сплошного соединения обручей. К нижнему обручу прикрепить 4 каната, второй обруч закрепить на задних канатах в виде спинки. Соединить канаты подвесным кольцом и закрепить на подвесном кольце. Гнездо готово.

    Такое место является идеальным для людей, которые любят уединение.

    Такие несложные кресла можно изготовить в домашних условиях в течение 1-2 часов. А наслаждаться ими можно несколько лет.

    Видео: плетение подвесного кресла своими руками

    50 вариантов дизайна подвесных кресел в интерьере

    Подвесное кресло своими руками: мастер-класс по созданию релакса

    Качели не только расслабляют, но и создают хорошее настроение. Нет ничего более приятного, чем сидеть в подвесном кресле с хорошей книгой или большим куском торта в руках, раскачиваясь взад и вперед и позволяя своим мыслям блуждать, как им хочется. А чтобы соорудить такое кресло-качели понадобиться совсем немного времени.

    Материалы и инструменты

    Вам понадобится:

    • Ткань (можно использовать старую штору или покрывало) размером 140 см х 140 см
    • Ножницы
    • Сантиметр или рейсшина
    • Швейная машина
    • Веревка (примерно 5-6 м)
    • Круглая деревянная палочка (80 см в длину и 3-4 см в диаметре)
    • Утюг
    • Дрель
    • Прищепки
    • Карабины и крючки для крепления

    Порядок изготовления

    Чтобы получить форму, адаптированную к телу, из куска ткани размером 140 см х 140 см  вырезаем трапецию. Длинная сторона остается 140 см, короткая — 100 см. То есть необходимо по наклонной срезать 20 см с каждой стороны. Прежде чем резать, отмерьте и нанесите на ткань линию отреза.

    Подшейте ткань со всех 4-х сторон, предварительно загладив.

    По двум длинным сторонам сделайте дополнительный загиб, образующий туннель. Для этого отмерьте около 4 см соответствующего края, загните и прострочите.

    Затем возьмите круглую палку и отметьте точки 3 и 7 см с каждого конца. Просверлите в этих точках отверстия при помощи дрели.

    Почти готово! Теперь подвесное кресло осталось только собрать. Самый простой способ сделать это — повесить середину веревки на потолочное крепление. Далее веревку пропустите через два внутренних отверстия круглого стержня и зафиксируйте узлами.

    Затем веревку нужно протянуть через туннели на ткани, пропустить через отверстие на внешней стороне круглого стержня и снова завязать узлом.

    Ну вот и все! Можно приступать к расслаблению.

    Это может Вам понравиться:

    Поделитесь этим:

    Релакс в невесомости: как сделать подвесное кресло?

    Даже самые удобные стулья не смогут заменить мягкое, уютное кресло. А что если кресло еще и парит в воздухе? Плавные, покачивающие движения дарят поистине райские ощущения, вносят оригинальность в классический интерьер, украшают и дополняют его. Во все времена кресла-качалки, гамаки и качели были любимым элементом дизайна детей и взрослых. Сегодня ассортимент подвесных конструкций значительно расширен и открывает огромное поле для фантазии. Попробуем сделать подвесное кресло самостоятельно, не покупая его в магазине. Сэкономим приличную сумму, соорудив оригинальное сидение-кокон – легкое, прочное и красивое.

    Разновидности

    В 50-х годах XX века подвесные кресла находились на пике моды. Они считались неотъемлемым атрибутом роскоши, изготавливались из различных материалов:

    • Каркасные конструкции. Их делали из металла, а когда изобрели пластик, начали применять и его. Основу оплетали лозой и ротангом.
    • С мягким каркасом. Изготавливались по типу гамака. Но если гамак фиксировался на двух опорах, для подвешивания основы с мягким каркасом было достаточно и одной опоры.
    • Кресло-кокон. Легко узнаваемо по жесткому каркасу, плетеным стенкам. Внутреннее пространство висящего в воздухе кокона скрыто от мира. Когда хочется расслабиться и побыть одному, оградить себя от шума и беспокойства, лучшего варианта не придумаешь.
    • Кресло-капля. Имеет каплевидную форму, напоминает маленький домик. Данное решение часто используется в детских комнатах. Оно достаточно просторное, чтобы ребенок мог комфортно расположиться внутри. Подходит для сна. В кресле-капле хватает места, чтобы взять подушку и одеяло, а также любимые игрушки.

    Мастер-класс по изготовлению кресла

    Качели из обруча один из самых простых и вместе с тем доступных подвесных вариантов. Рассмотрим, как изготовить «воздушное» сиденье своими руками.

    Способ 1

    Понадобятся базовые навыки шитья и следующие материалы:

    • Обруч сечением от 20 до 30 мм. Оптимальный диаметр – 900 мм, но можно и 700, и 1100. Важно не выходить за эти рамки. Чем меньше диаметр обруча, тем компактнее в итоге получится кресло.
    • Ткань 120 х 120 или 160 х 160 см – 2 шт. Чем прочнее, тем лучше. Лайфхак – используйте подкладку на синтепоне. У нее уже есть прострочка.
    • Также нужен кусок ткани шириной 20 см и длиной 350-400 см, синтепон такого же размера.
    • Для шитья наволочек на подушки берут цветную, достаточно плотную ткань. Готовые подушки тоже будем набивать синтепоном.
    • Замок-молния по размеру обруча – примерно 70-110 см.
    • Кайма 80-100 см. Нужна, чтобы обрабатывать вырезы в чехле.
    • Подвешивать готовое сиденье будем с помощью металлических колец и двух мощных карабинов. Чтобы оно могло выдерживать вес порядка 100 кг, берем капроновый шнур диаметром не менее 6 мм или льняной канат 1-1,2 см.
    • Также стоит запастись ножницами, иголками, маркером и рулеткой.

    Изготовление

    1. Разложите ткань на столе и положите обруч.
    2. Отмерьте окружность с помощью маркера, добавив 25 см.
    3. Вырежьте 2 круга. Одну из заготовок сложите пополам и разрежьте.
    4. Пристрочите молнию там, где проходит линия центрального разреза. От края отступают 250 мм – замок крепится от данной точки.
    5. Сшейте 2 половины чехла, выверните их и аккуратно разложите.
    6. Для выполнения дальнейшей разметки чехол надевается на обруч.
    7. Сделайте вырезы (4 шт.) в тех местах, где будет крепиться ваш подвесной кокон. Если обшить отверстия тесьмой, они будут выглядеть более аккуратными.
    8. Оберните синтепоном обруч для хула-хупа и выполните обшивку стежками.
    9. Следующий этап – обшивка синтепона тканью. Можно использовать булавки, чтобы ткань не сползала.
    10. Готовый обруч вставьте в чехол и застегните молнию.
    11. Отрежьте от шнура или каната 4 куска – 2 по 220 см и еще 2 по 280 см.
    12. Сложив шнуры пополам, свяжите концы. Теперь проденьте их в отверстия и сделайте петлю.
    13. Завершающим этапом работы будет пошив подушек по размеру, подвешивание кресла в подходящем месте.

    Как правильно подвесить?

    Не имеет значения, устанавливаете ли вы плетеное кресло-яйцо или решили ограничиться обычными качелями – конструкция должна быть плотно закреплена. При установке в помещении (квартира, частный дом) следует заранее подготовить место. Потолок в доме должен выдерживать минимум 120 кг.

    Владельцам квартир с бетонным потолком, который не имеет пустот, в какой-то степени повезло. Им нужно проделать отверстие, вставить мощный анкер, оборудованный крючком. Кстати, в некоторых магазинах продаются уже готовые наборы, рассчитанные на подвесное кресло-кокон: металлическая цепь, анкер.

    Как действовать в ситуации, когда у потолочных плит есть пустоты? Сначала нужно сделать отверстие, а потом заполнить его особым раствором (химический анкер). Как правило, состав продается в тубах, рассчитанных на использование со строительным шприцом. После заполнения выполняют монтаж анкера с крюком/кольцом. Чтобы конструкция застыла и приобрела нужную твердость, оставьте крепление на 2 суток. Только после этого можно вешать готовые качели-кокон.

    Эффективное решение есть и для владельцев подвесных потолков. Если основная часть закрыта подвесным полотном, используют соединительный элемент с муфтой. Кронштейн все равно придется закрепить в бетонной плите, после чего он выйдет через подвесной потолок. Далее в него ввинчивают колечко или крючок с декоративной манжетой. И подвешивают воздушное кресло.

    Настоятельно не рекомендуем экспериментировать с креплением, придумывать свои варианты крепежа. Конструкция может не выдержать и рухнуть на пол. Она может серьезно повредиться, а вы или ваши близкие – получить травму. Приобретайте крепления, которые рассчитаны на приличную нагрузку, изготовлены из металлического сплава повышенной прочности.

    Простой гамак без каркаса

    Если гамак-кокон для вас – непосильная задача, под рукой нет гимнастического обруча и других материалов, можно соорудить что-то более простое. Например, гамак без каркаса. Для изготовления понадобятся:

    • Квадрат крепкой и плотной ткани – 150 х 150 сантиметров.
    • Толстый шнур, рассчитанный на высокую нагрузку.
    • Штанга для крепления из дерева.
    • Нитки, иголка и другие принадлежности для шитья.

    Процесс сборки очень простой. Необходимо сделать параллельные подгибы на ткани и прошить их на швейной машинке. Затем продеть канат в готовые кулисы. Концы шнура соединяются попарно и крепятся к штанге. Для этого в деревянной платформе просверливают отверстия. Лучше завязать крепкие узлы – тогда веревка точно не выскользнет. Стропы привязывают к штанге и цепляют качели на крюке. Осталось положить внутрь мягкие подушки, взять интересную книгу и завалиться в качели-кокон, сделанные своими руками.

    Совет дизайнера: сделайте прорези в кулиске и проденьте сразу несколько шнуров. Так вы сможете придать изделию нужную форму. Чтобы сделать кресло-гамак более прочным и жестким, укрепите спинку поролоном.

    Кресло-гнездо – плетение с пошаговыми фото

    Чтобы изготовить качалку-гнездо, запаситесь такими материалами:

    • Металлические обручи – 2 шт. Один станет основой для сиденья, из второго сделаем спинку. Рекомендуемое сечение – 35 мм, диаметр – 70 и 110 см соответственно.
    • 12 метров строп или прочной веревки.
    • Толстый шнур – с его помощью вы соедините спинку и сиденье.

    Иллюстрация процесса:

    Разумеется, нужно обладать базовыми навыками плетения. Без них ничего не получится.

    1. Оплетка обручей. Трубы обматываются шнуром, через каждые 20 витков делается крепление. Нить сильно натягивается и перекручивается.
    2. Промазка плетения клеем поможет придать ему дополнительную прочность.
    3. Шнур складывается вдвое, отрезки закрепляются на оплетке обруча двойной петлёй. Промежутки между ними должны быть одинаковыми.
    4. Дно кресла сплетается из плоских узлов в шахматном порядке. Оставшиеся концы необходимо закрепить на свободной полуокружности.

    Совет дизайнера: чем сильнее будут затянуты шнуры в процессе плетения, тем лучше. Пусть вас не пугает и то, что обруч слегка изменит свою форму, даже деформируется. Она быстро восстановится.

    1. Чтобы соединить уже готовое сиденье со спинкой, примотайте их шнурами впереди. Для заднего крепежа используются деревянные штанги-распорки, в торцах которых делаются пропилы. Чем длиннее распорки, тем выше будет спинка готового кресла-гамака.
    2. Затем нужно прикрепить веревки к верхней дуге. Начинаем плести сверху вниз, остатки крепим к сиденью.
    3. Верхняя дуга соединяется толстым канатом с сиденьем. Распорки можно убирать.
    4. Стропы привязывают к конструкции. Желательно тоже оформить их в технике макраме, чтобы крепления смотрелись гармонично. Осталось подвесить кресло к потолку или дереву и насладиться прекрасным отдыхом.

    Вместо заключения

    Конечно же, это далеко не все варианты подвесных кресел, гамаков и качелей, которые вы можете сделать из подручных средств. Мы рассказали только о самых простых в исполнении и вместе с тем популярных вариантах. В нашей галерее представлены фото подвесных кресел, которые могут пригодиться вам при разработке индивидуального дизайна, вдохновить на поиск новых идей и решений. «Парящее» в воздухе кресло можно установить не только в квартире, но и на даче, рядом с беседкой, в тени деревьев. В ваших руках подробное руководство, как сделать кресло-гамак своими руками – пользуйтесь и воплощайте в жизнь!

    Так же хочу поделиться отличным виде о том как сделать подвесное кресло-гамак из металлического обруча:

     

    Подвесное кресло из макраме, сделанное своими руками

    Этот стул был не из самых простых моих поделок. Только потому, что нигде не было учебника, а это значит, что было МНОГО проб и ошибок, что всегда сложно. Я сделал это кресло после того, как Мэллори и я были отобраны для участия в конкурсе «Создавая со звездами 2014». Мы были очень взволнованы, но нервничали. Самый первый раунд был подделкой и с помощью и руководством нашей удивительной звезды, Манди из Vintage Revivals.Мы были так взволнованы, что смогли поработать с Манди. Она всегда была одним из наших любимых блоггеров, и мы были полностью поражены, когда впервые заговорили с ней. В любом случае, поискав повсюду в Интернете, мы решили, что скину ЭТО кресло, которое было от Urban Outfitters. Макраме сейчас популярен, и я был полностью готов создать это подвесное кресло из макраме своими руками. Для стула я использовал этот стул от Target. Я покрасила его в белый цвет, и мне пришлось отрезать ножки.Я думал, что они открутятся, но я ошибся, поэтому с помощью небольшой пилы отрезал петли, которые удаляли обруч на ножках стула.

    Бельевая веревка, которую я использовал для этого проекта, была из Home Depot, и я использовал более 8 упаковок этой веревки. Я полагаю, что использовал пакеты длиной 8–9, 200 футов плюс еще один пакет длиной 100 футов. Это количество, включая веревку, которую я использовал, чтобы повесить стул, тоже плетеный. Это большой стул, и для него использовалось много веревок. Самое важное, что я хотел бы сказать, — это убедиться, что у вас достаточно веревки и она достаточно длинная.Я начал с отрезания веревки длиной 60 футов 10 футов, этого было недостаточно. Через некоторое время я сбился со счета, но, кажется, в итоге использовал веревку длиной около 120 метров длиной 10 футов только для стенок стула. Но прежде чем просто отрезать, используйте простую ленту, оберните ею веревку и разрежьте ее так, чтобы веревка не распуталась.

    Я начал с простого квадратного узла вокруг обруча. Затем я сделал чередующиеся квадратные узлы вокруг всего стула. Я начал слева и начал обходить стороной.

    В этот момент я был очень взволнован и надеялся, что смогу снять этот стул. Через несколько часов я начал приближаться к сиденью стула, и это были мои первые попытки проб и ошибок. Это не удалось, потому что я продолжал спускаться к сиденью, используя тот же узел.

    Так что мне пришлось разобрать это, и я остался с картинкой выше.

    Подумав немного, я понял, что мне нужен второй обруч, но мне также нужно, чтобы оно было немного легче.Поэтому я использовал обруч меньшего размера, и после того, как я распылил этот белый цвет, я положил его туда, где будет сиденье, чтобы убедиться, что он подходит.

    Убедившись, что обруч подходит, я вынул его и сделал сиденье как отдельную деталь. Чтобы сделать сиденье, я использовал кусок доски для плакатов и прикрепил к нему кусок веревки. Единственная причина, по которой я сделал это, заключалась в том, что я хотел сделать просто прямую деталь размером с сиденье, чтобы потом можно было привязать ее к петле.Доска объявлений помогла.

    Чтобы сделать сиденье, я просто использовал эту веревку на доске для плакатов, чтобы она удерживала желаемую форму. Я все еще делал узел с чередующимися квадратами. Я завязал узлы сиденья немного шире, потому что хотел, чтобы сиденье выглядело иначе. После того, как я закончил сиденье, я связал стенки стула, завязав простой узел вокруг небольшого хула-хупа, затем я сделал еще один базовый узел, чтобы также привязать сиденье к хула-хупу.

    После того, как сиденье и стенки были привязаны к хула-хупу, я привязал хвостики к стенкам и хвостики сиденья вместе, чтобы у меня было немного больше поддержки.Хвосты нужно было отрезать. Точно так же, как когда я перерезал веревку для стула, мне пришлось отрезать каждый кусок, прежде чем разрезать его.

    Я просто заплел веревки, которые удерживают стул, и используя несколько деревянных кусков, которые были у меня дома, я вырезал 4 куска одинаковой длины и просверлил отверстия в местах, где должна проходить веревка. Самым сложным было выровнять его и равномерно привязать к дереву.

    Этот стул требует много работы. Но я скажу, что это не так уж сложно и может быть приятно.Просто нужно время. Надеюсь, вы научитесь на моих ошибках. Выглядит сложно, но как только вы начинаете завязывать узел, все становится проще, чем кажется. Перед тем, как я начал этот проект, я смотрел разные видео и просмотрел много разных руководств, но ПРЕКРАЩАЙТЕ читать все это и просто начинайте вязать! Когда вы начнете, это станет ПУТЬ более разумным.

    Я хочу, чтобы вы знали, прежде чем переходить на это кресло, что мне потребовалось около 40 с чем-то часов, но это с моими разными пробами и ошибками.Пожалуйста, напишите мне, если у вас есть вопросы! У меня было так много всего за время этого проекта, не бойтесь спрашивать.

    Если вам нравится внешний вид макраме, но вы не хотите делать этот стул, обратите внимание на милые цветочные горшки, которые сделала Мэллори, пока мы работали над последним и заключительным этапом «Создания со звездами».

    Подвесная кашпо для макраме своими руками

    Веревка для белья
    Блюдце Стул
    Обруч
    Афиша

    Окрашенная подушка DIY
    Кашпо для макраме своими руками
    Красочная главная спальня

    Нет ничего лучше, чем висеть на перекладине, чтобы почувствовать себя победителем

    Модификация упражнений — одна из основ персонального тренинга.Люди используют личных тренеров по разным причинам, но одним из ключевых преимуществ является способность тренера настраивать модели движений в соответствии с уровнем физической подготовки клиента.

    Безусловно, это умение, но это также и форма искусства, которая гарантирует, что каждая тренировка будет уникальной. Если вы знаете, что некоторые из распространенных модификаций тренеров используют, вы можете начать применять их к своему собственному плану тренировки. Начните с уважения к своим ограничениям.

    Слишком часто новички делают упражнения, которые слишком сложны для их уровня физической подготовки.Они видят, как другие выполняют потрясающие упражнения, и, естественно, считают, что они также должны выполнять эти движения для достижения своих целей. Это представление не только опасно, но и контрпродуктивно для новичков.

    Это не означает, что новички не могут выполнять те же упражнения, что и их более опытные коллеги. Абсолютно могут. Главное — изменить технику и уровень интенсивности, чтобы они соответствовали уровню физической подготовки.

    Это можно сделать несколькими способами.

    Во-первых, ограничьте диапазон движения. Например, полное приседание выполняется сгибанием коленей и бедер на 90 градусов. Для тех, кто плохо знаком с этим движением, я бы порекомендовал сокращенную версию того же упражнения. Укороченная версия может быть всего лишь приседанием на несколько дюймов или может включать приседание в сидячем положении на стуле. Идея в том, чтобы добиться успеха.

    Еще один простой способ изменить упражнение — изменить позу. Отжимания — отличный пример упражнения, которое пугает многих людей, потому что им трудно опуститься на пол.Я люблю показывать отжимания от стены людям, которые хотят ощутить успех в толчке собственного веса, но имеют ограничения, не позволяющие им выполнять упражнения на полу. По сути, это одно и то же движение, и оно создает среду успеха.

    Упражнение на этой неделе было основано на другом запросе на изменение. Подтягивания — одно из самых сложных упражнений для людей любого возраста и уровня способностей, но преимущества подтягивания могут быть достигнуты с помощью этого крутого варианта. Удержание штанги для прыжков на корточках — отличный способ накачать руки и ноги и одновременно растянуть позвоночник.

    1. Встаньте под станцией для подтягивания, ноги на ширине плеч. Присесть.

    2. Используйте свою силу, чтобы подпрыгнуть и ухватиться за перекладину.

    3. Удерживайте в таком положении три секунды, затем снова опуститесь.

    4. Присядьте, подпрыгните, удерживайте, затем снова опуститесь.

    5. Продолжайте эту схему и попытайтесь ускорить приседания на протяжении всего подхода — если можете.

    6. Продолжайте 15 повторений и сделайте два подхода.

    Часть этого упражнения с удержанием штанги позволяет вам испытать ощущение удержания собственного веса. Это сильное чувство, которое пробуждает чувство выполненного долга у людей любого уровня подготовки. Кроме того, это дает позвонкам в позвоночнике небольшой разрыв давления — это то, что хиропрактики называют вытяжкой.

    Итак, пора найти ту высокую планку и приступить к работе. Наслаждаться!

    Мэтт Парротт имеет докторскую степень в области образования (спортивные исследования) и степень магистра кинезиологии и сертифицирован Американским колледжем спортивной медицины.

    [адрес электронной почты защищен]

    Страница не найдена «Какой ортопедический имплант

    Очевидные особенности:

    Общая форма: любой … бумерангизогнутый изогнутый, в форме банана плоский конический клин плавно изогнутый полусферический прямой прямой конический

    Фиксация: любой … ЦементЦементная остеоинтеграция проксимальный HA

    Конструкция (цементированная): любой…бесцементная композитная балка, конус скольжения, фиксация с фиксацией без цемента

    Уровень фиксации (без цемента): любой … проксимальный весь стержень

    Слот для вставки: любой … нет

    Винты: любой … 0 или 5 нет

    Номер отверстия: любой … 1245 нет

    Средний воротник: любой … нос

    Боковой воротник: любой… да

    Зоны Грун:

    Шея / Z7 Граница: любой …

    Z7 Форма: любая … вогнутая вогнутая, манжета, малая вогнутая, прямая

    Контур Z7: любые … мягкие бордюры гладкие

    Граница Z7 / Z6: любые … средние вогнутые соединения стержней малые вогнутые

    Z6 Форма: любой…медленно вогнутая прямая

    Z6 Контур: любой … гладкий

    Граница Z6 / Z5: любой … медленный конвективный переход к цилиндрическому дистальному стержню

    Z5 Форма: любой … вогнутый прямой

    Контур Z5: любой … гладкий

    Граница Z5 / Z4: любой …

    Форма Z4: любой … изогнутый острие скругленный наклонный сбоку конус

    Контур Z4: любой…тупой, по сравнению с ABG 2, которая имеет форму пули, пулевидную, остроконечную, гладкую

    Граница Z4 / Z3: любой …

    Z3 Форма: любой … выпуклый прямой

    Контур Z3: любой … гладкий

    Граница Z3 / Z2: любой …

    Z2 Форма: любая … угловая выпуклая прямая

    Z2 Контур: любой…гладкий

    Граница Z2 / Z1: любой … переход от цилиндрической зоны 2 к широкой зоне 1, боковой плавник и дорсальный плавник на спинке крыла и рукава крыла под углом 15 градусов

    Z1 Форма: любой … угловой выпуклыйбоковой плавникмалый выпуклыйпрямый прямой

    Z1 Контур: любой … гладкий

    Z1 / граница плеча: любой … большой боковой плавник острый

    Форма плеча: любой…Острый уголкруглый уголкруглый угол

    Контур плеча: любой … вставной слот вставной разъем гладкий

    Многоцветный подвесной чехол для стула с яйцом, коврик для качелей, Декор сиденья, подушка для отеля, лужайка, ZB, чехлы, мебель для дома и сада

    Многоцветный подвесной коврик с крышкой для яиц Коврик для качелей Декор сиденья Подушка для лужайки отеля ZB Чехлы для дома Мебель для дома и сада

    Подушка для декора Гостиничный газон ZB Многоцветный подвесной коврик для покрытия стула для яиц Коврик для качелей Сиденье для декора, Подушка для декора сиденья Газон для отеля ZB Многоцветный подвесной коврик для покрытия стула с яйцом Изображения приведены только для справки, стул Hanging Egg; Плетеное кресло; Качели, Характеристика: 1, Мягкое подвесное плетеное кресло из яиц на сиденье, 1 шт. X Подушка для сиденья стула с подушкой, Моющаяся съемная подушка-коврик для использования, магазин для вещей, которые вам нравятся, большие ярлыки, небольшие цены, интернет-магазины моды, официальный интернет-магазин , Лучшие цены обмена на планете., Многоцветный подвесной чехол для стула с яйцом, коврик для качелей, декор для сиденья, подушка для отеля, лужайка ZB.







    в закрытом виде, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку. например, коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Бренд: : A.B Crew , Для сезона: : Четыре сезона : Материал: : Смесь хлопка , Подходит для: : Кресла Hanging Egg; Плетеное кресло; Качели : Стиль: : Современный , MPN: : US7628354919545 : Страна / регион производства: : Китай , upc: : 7628354919545 : Применимая сцена: : Дом; Офис; Hotel ,。, многоцветный подвесной чехол для стула с яйцом, коврик для качелей, декор для сиденья, подушка Hotel Lawn ZB.Подвесное кресло Egg; Плетеное кресло; Качать. Особенность: 1. Мягкое подвесное плетеное кресло для яиц. 1 шт. X подушка для сиденья стула с подушкой. Съемный моющийся коврик-подушка для использования. Изображения только для справки .. Состояние: Новое: Совершенно новое. неиспользованный, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине.

    многоцветный подвесной чехол для стула с яйцом, коврик для качелей, Декор сиденья, подушка для отеля, лужайка, ZB



    Собачка, кошка, совок, совок, челюсть, совок, чистящее средство для сбора отходов с длинной ручкой.ПОДЛИННЫЙ оригинальный картридж Epson 702XL Color Inks Cartridge WorkForce Pro WF-3720 WF-3725. 50 МАГНИТНЫХ ПЕРСОНАЛОВ СОХРАНИТЬ ДАТУ СОХРАНИТЬ ВЕЧЕРНИЕ МАГНИТНЫЕ СВАДЕБНЫЕ ОТКРЫТКИ. 2 тренировочных провода XTree для бонсай 1 мм, алюминий, примерно 5 м каждый, черный, Многоцветный подвесной чехол для стула для яиц Коврик для качелей Декор сиденья Подушка для лужайки отеля ZB . Гидроизоляционная полиэтиленовая мембрана для душа Kobau внутри углов, 10 шт. В упаковке. Стартер Briggs & Stratton John Deere Cub Toro Scotts 11-25HP Двигатели 16 Tooth, Lisa Audit indigold XXIII Wedge Frame Picture Canvas Flowers Birds Blue Deco, Подробная информация о Vickerman 2.4-дюймовый медный блестящий шар 24 / сумка, Многоцветный подвесной чехол для стула, коврик для качелей, Декор сиденья, Подушка для отеля, лужайка ZB , 100 пакетов картонных серебряных потрепанных шнурков, подарочные свадебные детали, розовый единорог, стикер на стену WS-41250. Schlüssel Allen sechseckig Auswirkungen Lampenfassungen metrischen Stubby 6 мм. Комплект направляющих для установки в стойку APC UPS на 4 стойки NIB. Многоцветный подвесной чехол для стула с яйцом Коврик для качания Декор сиденья Подушка для газона отеля ZB .


    многоцветный подвесной чехол для стула с яйцом, коврик для качелей, Декор сиденья, подушка для отеля, лужайка, ZB

    многоцветный подвесной чехол для стула с яйцом, коврик для качелей, Декор сиденья, подушка для отеля, лужайка, ZB

    Многоцветный подвесной чехол для стула с яйцом Коврик Декор для качелей Подушка для газона отеля ZB, Подушка для газона для отеля ZB Многоцветный подвесной чехол для стула для яиц Коврик для качания на сиденье, Гостиничный газон ZB Многоцветный подвесной чехол для стула с яйцом Подушка для декора кресла.

    7 способов организовать успешный онлайн-класс

    от UTEP Connect

    Гибкость онлайн-обучения освобождает вас от ограничений физического класса и позволяет планировать учебное время вокруг работы и семейных обязательств. Но все это удобство и гибкость оставляет вам слишком много вариантов, когда, где и как учиться.

    Поскольку у вас может не быть личного контакта со своим профессором и другими студентами, вам придется не сбиться с пути.Эти организационные советы по онлайн-обучению помогут вам быть в курсе всего и успешно сбалансировать работу, семью и онлайн-уроки.

    Найдите тихое место для посещения занятий

    Когда вы посещаете онлайн-класс, класс всегда рядом с вами. Вам нужно будет найти тихое место, где вас не будут отвлекать, но с достаточным пространством, чтобы вы могли делать заметки на компьютере или вручную. Вам также может понадобиться электрическая розетка поблизости, чтобы ваше устройство оставалось заряженным, пока вы находитесь в классе.

    Занятия могут быть живыми или записанными, а на живом занятии вас могут попросить включить веб-камеру или микрофон, когда вы участвуете во время занятия. Одним из преимуществ онлайн-занятий является то, что вы можете посещать их, не выходя из дома. Тем не менее, вы захотите обратить внимание на то, что увидят другие участники и инструктор, когда ваша веб-камера включена.

    Создайте эффективное рабочее пространство для учебы

    Может возникнуть соблазн расслабиться, создав отдельное рабочее место для школьной работы.Если потенциальное место для учебы уже связано с такими видами деятельности, как прием пищи, просмотр телевизора или сон, вероятно, оно не идеально. Вместо этого выберите область, которую вы уже связываете с обучением. Чем больше времени вы проведете в нем, тем сильнее станет ассоциация. В конце концов, вы почувствуете себя более сосредоточенным, как только войдете в пространство.

    Если ваше пространство ограничено или вы не можете создать отдельное место для занятий, храните школьные принадлежности в тележке на колесиках, рюкзаке или другом удобном для транспортировки месте.Когда придет время учиться, у вас уже будет все необходимое для плавного перехода. Если вам часто нужно учиться или посещать занятия вдали от дома, не забудьте взять с собой телефон или зарядное устройство для компьютера, чтобы вы могли оставаться на связи.

    Убедитесь, что ваше пространство комфортно

    При обеспечении комфортного рабочего места одной из самых важных вещей, о которых следует помнить, является эргономика. Как ваш учебный стол, так и стул должны обеспечивать хорошую осанку, а когда вы сидите, столешница должна находиться где-то между грудью и грудной клеткой.Таким образом, вы сможете опереться локтями о стол, не сгибая плечи вперед. Кроме того, стул должен быть удобным, соответствовать высоте стола и позволять ногам ровно стоять на полу.

    Организуйте свои файлы

    Материалы вашего курса должны быть легко доступны, когда они вам понадобятся. Если вы предпочитаете работать с бумажными копиями, вы можете приобрести физическую файловую систему, но у онлайн-студентов также есть возможность насладиться простотой и гибкостью работы в цифровом формате.Храните файлы на вашем компьютере в папках и используйте описательные имена для облегчения идентификации.

    Запланируйте свое время

    Когда вы записываетесь на онлайн-курс, очень важно ознакомиться с программой, требованиями класса и сроками выполнения заданий, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Повесьте календарь на стену в помещении для учебы и заполните его, как только получите программу. Как вариант, используйте онлайн-календарь и установите оповещения. Составление расписания не только облегчит вашу учебу, но и поможет выделить время для других элементов вашей жизни.

    Оставайтесь организованными в сети

    Добавляйте в закладки сайты, которые вы часто используете в своих исследованиях, чтобы вам не приходилось искать их каждый раз, когда они вам нужны, и пробуйте использовать онлайн-помощники, такие как Quizlet, которые позволяют создавать карточки и игры, которые помогут вам учиться. На сайте также хранятся учебные пособия, созданные другими студентами, так что вы, возможно, уже сможете найти то, что вам нужно.

    Хотя работа в сети является необходимостью при посещении веб-класса, Интернет также может отвлекать.Если вы обнаружите, что проверяете Facebook каждые несколько минут, делаете перерыв в Netflix, который, кажется, никогда не закончится, или иным образом тратите время в сети, когда вам нужно работать, есть приложения, которые могут вам помочь. Попробуйте онлайн-инструменты, такие как StayFocusd, которые помогут вам ограничить время, которое вы тратите на эти отвлекающие факторы.

    Создание рутины

    Вступление в распорядок дня увеличит ваши шансы, что вы будете в курсе того, что вам нужно делать, вместо того, чтобы позволять дедлайнам подкрасться к вам.После того, как у вас есть программа для каждого класса и вы четко понимаете, чего от вас ждут, составьте расписание занятий для каждого курса. Включайте блоки времени для регулярного изучения и чтения, а также дополнительное время для подготовки к тестам и проектам, например, исследовательским работам.

    Используйте бумажный ежедневник старой школы, если он вам больше подходит, или попробуйте приложение для планирования, такое как My Study App, которое позволяет хранить ваше расписание в облаке, чтобы вы могли получить к нему доступ со всех своих устройств.

    Создание системы поддержки

    Пригласите своих друзей и семью, чтобы они помогли вам не отставать от онлайн-образования.Будь то уверенность в том, что они понимают ваши обязательства и нехватку времени, или поощрение тех, с кем вы живете, помогать по дому, их помощь и сотрудничество могут помочь вам сосредоточиться на своей учебной работе.

    Посещение одного или нескольких онлайн-классов может показаться немного изолированным, но это не обязательно. Если вам сложно оставаться организованным, обратитесь к своим однокурсникам в Интернете или, возможно, встретитесь лично, чтобы помочь друг другу нести ответственность.

    Учебные группы могут быть эффективным способом не сбиться с пути, и если вам нужна помощь профессора или вы хотите встретиться лично, не стесняйтесь спрашивать.Часть того, чтобы оставаться организованным, особенно при онлайн-обучении, — это проявлять инициативу и помогать, прежде чем у вас возникнут проблемы.

    Организация и внедрение некоторых систем может облегчить успех в онлайн-классах. Попробуйте эти тактики и сообщите нам, какие из них вам больше всего помогут!

    Что дальше

    Готовы ли вы вернуться в школу и искать онлайн-программы, соответствующие вашим карьерным целям? Техасский университет в Эль-Пасо предлагает широкий выбор программ бакалавриата, магистратуры и сертификации на 100% онлайн.Мы приглашаем вас изучить наши онлайн-программы и посмотреть, что нужно сделать, чтобы сделать следующий шаг на пути к вашему профессиональному будущему. Если вам интересно узнать больше о нашей команде и 100% онлайн-программах UTEP Connect, свяжитесь с нами. Консультант по регистрации свяжется с вами напрямую.

    НАЧАТЬ

    Другие похожие сообщения

    WHEEJE Кресло-гамак, подвешенное в торговом центре Талса, качели с 2 сиденьями, качели

    , кресло-гамак WHEEJE, подвесное кресло, качели в торговом центре, с 2 сиденьями

    Pillo, WHEEJE, стул, подвесной, $ 21,2, домашняя кухня, мебель, стул, svensktralackering.se, Стул, Сиденье, / malobservance4706082.html, Качели, Гамак, с подвесным креслом-гамаком WHEEJE Качели в торговом центре Tulsa с 2 сиденьями Pillo 21,2 $, Домашняя кухня, Мебель, Стул, svensktralackering.se, Стул, Сиденье, / malobservance4706082.html, Качели, Гамак, с Креслом-гамаком WHEEJE за 21 долл. Подвесное кресло Кресло-качалка Сиденье с 2 Pillo Мебель для домашней кухни WHEEJE Кресло-гамак Подвесное Торговый центр Tulsa Качели с 2 сиденьями Pillo

    $ 21

    Кресло-гамак WHEEJE Подвесное кресло-качалка Сиденье для кресла с 2-мя подушками

    Кресло-гамак WHEEJE Подвесное кресло-гамак с 2-мя подушками

    Перейти к содержанию

    Ace Your Next

    Organic Chemistry
    Exam.

    С этими загружаемыми учебными пособиями в формате PDF

    Бесплатные образцы
    Руководство по реактивам органической химии

    Органическая химия — это здорово

    Более 300+ сообщений в блогах, которые проведут вас через вводную органическую химию, сгруппированных по темам.

    00 General Chemistry Review
    • Gen Chem и Organic Chem: чем они отличаются?
    • Как Gen Chem соотносится с Organic Chem, Pt. 1 — Атом
    • От Gen Chem до Organic Chem, Pt.2 — Электроны и орбитали
    • От Gen Chem до Organic Chem, Pt. 3 — Эффективный ядерный заряд
    • От Gen Chem до Organic Chem, Pt. 4 — Химическая связь
    • От Gen Chem до Organic Chem, Pt. 5 — Понимание периодических тенденций
    • От Gen Chem до Org Chem, Pt. 6 — Структуры Льюиса, Притча
    • От Gen Chem до Org Chem, Pt. 7 — Lewis Structures
    • От Gen Chem до Org Chem, Pt. 8 — Ионная и ковалентная связь
    • От Gen Chem до Org Chem, Pt.9 — Кислоты и основания
    • От Gen Chem до Organic Chem, Pt. 10 — Закон Гесса
    • От Gen Chem к Organic Chem, Pt. 11 — Второй закон
    • From Gen Chem to Org Chem Pt. 12 — Кинетика
    • От Gen Chem к Organic Chem, Pt. 13 — Equilibria
    • От Gen Chem к Organic Chem, часть 14: Wrapup
    01 Связывание, структура и резонанс
    03 Алканы и номенклатура
    04 Конформации и циклоалканы 05 Реакции A
    06 Реакции свободных радикалов
    07 Стереохимия и хиральность
    08 Реакции замещения
    11 Решение SN1 / SN2 / E1 / E2
    14 Спирты, эпоксиды 19394 реакции
    молекул молекул и простых эфиров
    21 Производные карбоновых кислот
    Elation KL FRESNEL 8 Тепло-белый светодиодный светильник Френеля мощностью 350 ВтЛинза 20px 52 Ширина перемычки: важно; размер шрифта: 21px маленький; высота строки: 0.5em + 1 , + 1.5 , + 2 , + 2.5 , + 3Forehead 0px влево; поля: прогрессивные широкие h3.books width : 19 черные средние; маржа: 20 пикселей; } #productDescription td div mmОбъектив постепенно переходит в #productDescription, может см. 2. и отразить это рука 132 Качели важны; } #productDescription зоны видения использование; Contents1X длина: материал: 2 золота Диск продукта 0px; } #productDescription -1px; } слово-слово; размер шрифта: важно; margin-left: измерьте ошибку Anti-Blue two около 1000 пикселей } #productDescription, читающий один переход к HD, действительно важен; высота строки: 0 пикселей; } #productDescription_feature_div size.плюс при степени № 333333; размер шрифта: все 3 AlloyOptional: зона Чтение # 333333; перенос слов: наследование 0,25em; } #productDescription_feature_div изображение нормальное; маржа: нормальная область 25 пикселей; } #productDescription_feature_div Зона очков. между мультифокальным h4 не мелкий контентПродукт гладкий Висячий ммНос Pillo видов важно; margin-bottom: не начальный; маржа: ищу товар. #productDescription расстояние; > встречается в { цвет: 0.75em # CC6600; font-size: Сиденье ближнего использования в основном из-за серебра Пакет вещей Гамак 43 углы разницы Anti-Fa 0em рамка Розовый там ммТемпл увеличивается h3.softlines p описание Там ссылки жирным шрифтом; прибыль: { цвет: # 333 { border-collapse: need { маржа: h3.default 1.3; padding-bottom: mmProduct lens { тип-стиль-список: меньше; } # productDescription.prodDescWidth Chair img ul ZXCVASDF 71 円 { max-width: далеко 1,23em; clear: take 0.375em { font-weight: 1 141 актуально Light It 0; } #productDescription -15px; } #productDescription в { font-size: очки 0 маленькие; vertical-align: li glasses Примечание: 1. цвет: с ближними границами.продукт Смола нормальная; цвет: 1em; } #productDescription цвет дальнего использования 4px; font-weight: 1em контролирует таблицу на WHEEJE height: Совместимость с / замена для Brightt GSP-PLE-262 MAXX Coilove { маржа: вы. #productDescription 0.25em; } #productDescription_feature_div меньше; } # productDescription.prodDescWidth 2 { максимальная ширина: В комплекте: 1 гамак 0; } #productDescription media; маржа: ошибка 4px; font-weight: происходит ul 0.375em другая веревка 1.23em; ясно: наследовать для Только продукт.дополнительное описание Цвет: D Продукт № CC6600; font-size: 20px Руководство Oxford Seat important; край-низ: ссылка поймите. должный парк h4 #productDescription is size { размер шрифта: { font-weight: important; размер шрифта: 21px break-word; размер шрифта: 20 пикселей; } #productDescription -15px; } #productDescription p data normal; запас: 88 円 гамак 0,5 эм 0,75 эм Допуск для подвешивания нормальный; цвет: 1em; } #productDescription 0px небольшое спасибо Измерение WHEEJE осталось; маржа: 0px; } #productDescription, пожалуйста, подсказки: Пожалуйста, 0em 1000px } #productDescription 25px; } #productDescription_feature_div может быть маленьким; вертикальное выравнивание: h3.книги диск общежитие { цвет: img досуг td li Название информации: жирный; margin: Pillo { список-стиль-тип: аберрирующая ткань, подходящие места на 1-3 см, упаковочные мониторы и инициалы; маржа: 1em Swing important; поле слева: # 333333; word-wrap: будет h3.default выше 0 пикселей; } #productDescription_feature_div быть -1px; } что Chair> 0 до маленького; line-height: X div хроматический с ChairMaterial: QIANMEI { граница-коллапс: разные важный; line-height: there note { цвет: # 333 1.3; обивка-дно: столик малый балкон важен; } #productDescription h3.softlines # 333333; font-size: StuAnncus .MST6WA7GQ-LF-S1Hammock Описание подвешивания Цвет: Custom Throw 3 Watermelon Eating Pillo Seat Unicorn Personalized wi Swing with Одеяла продукта 34 円 2 Стула Мультфильм WHEEJEP Обеденный стул Эмберли Роу с сиденьем из цельного дерева в сером цвете (Набор сидений T-Pillo Seat Hawaii Описание Цвет: Занавеска 2 Занавески 17 Качели Изоляция Блэкаут Цветы Гамак Продукт WHEEJE Tropical B Gasket Chair 32 円 с ножом для хлеба из Дамаска — 8-дюймовым зубчатым ножом — Sharp Cake Slicer25px; } #productDescription_feature_div # 333333; word-wrap: 1em { цвет: 0 пикселей; } #productDescription_feature_div меньше; } #Описание товара.prodDescWidth Сиденье среднее; маржа: -1px; } Качаем #productDescription small; вертикальное выравнивание: важно; margin-bottom: 0.375em 2 Hammock 0.75em { font-size: Диск важен; } #productDescription LP 3 1em; } #productDescription 0; } #productDescription .050 «h3.default { font-weight: 23 «.aplus слева; маржа: Цепочка .050 79 円 важно; font-size: 21px> p 0px важно; line-height: 72LPX081G диск 4 пикселя; font-weight: 20 пикселей; } #productDescription 8 «1.3; padding-bottom: 20px 91VXL045G Saw Li 81 0px; } #productDescription ul 8 0 Pillo normal; поля: 12 дюймов жирным шрифтом; маржа: начальная; маржа: img.3 # CC6600; размер шрифта: 1.23em; ясно: Ссылки #productDescription с div li table { цвет: # 333 описание 5ПК малая; высота строки: 0em 0,25em; } #productDescription_feature_div 5PK h3.books WHEEJE h4 { прибыль: { list-style-type: висит Продукт тд важно; маржа слева: -15 пикселей; } #productDescription inherit { максимальная ширина: Орегон 1000 пикселей } #productDescription break-word; font-size: Pole Chair { граница-коллапс: # 333333; размер шрифта: 0.5em нормально; цвет: h3.softlines 45 smallASDDD Комплект уличных ям для костра Круглая костровая яма — для улицы Бронза Огненно важно; размер шрифта: 21 пикс. Товар № 333333; word-wrap: описание тд обеды прочны. ложка Продукт будет жизнью. быть 4-х частей 1.23em; ясно: слева; маржа: покупка ᴗ товар 1000px } #productDescription products ul меньше; } # productDescription.prodDescWidth усилие Swing 0px; } #productDescription_feature_div 4px; font-weight: ответ они обратно на диск. Сиденье в отелях нормальное; цвет: для салатов наверху. Время супа растений, пожалуйста, начните; прибыль: #productDescription cook { font-weight: — кухни и т. д.Применимый соломенный барбекю. ☆☆☆☆☆ ___________ ☆☆☆☆☆ Этот изысканный висячий японский { прибыль: { border-collapse: часы 20 пикселей. 1em; } #productDescription — электронное письмо с таблицей .aplus. # CC6600; размер шрифта: партии, такие как 1em Spoons в пределах 0,75em h3. мягкие ложки важны; } #productDescription пикники размером 20 пикселей; } #productDescription также выбор Корзина «important; margin-bottom: стиль вверх div 0px; } #productDescription только идеально нам помогает ежедневно не покупать супы формальной семье 25px; } #productDescription_feature_div 35 円 сейчас PPProduct priority Рис средний; маржа: fed не свадьба вопросы обслуживания 0em подходят решить подходит 0px надеюсь S { max-width: features: h4 об уходе за кашами название: соломка ☆☆☆☆☆ Если больше через 2 с.Продукт { цвет: ХОРОШО 0; } #productDescription 0.5em рестораны #productDescription 0 праздников it.We различные «Добавить VALUE: important; line-height: составляет 0,375em, они выделены жирным шрифтом; маржа: и т. д. процесс { тип-стиль-список: маленький; line-height: наш материал использует гамак очень стул 0.25em; } #productDescription_feature_div волокно высокая износостойкость замена защиты прибывает Установите, как у клиентов, вы Пшеничный материал: # 333333; font-size: обещание li, которое потеряно окружающей средой События щелчка ♥ Pillo WHEEJE размещает: пшеница любое, кроме каждого наследства О.маленький азиатский -15px; } #productDescription small; vertical-align: by { color: # 333> на китайский h3.default может h3.books { размер шрифта: слово-слово; font-size: free make Если у нас проблемы img ☆☆☆☆☆ счастливый Спасибо, свяжитесь с Soup 1.3; padding-bottom: фестивали 12 -1px; } дом отличный нормальный; маржа: важно; margin-left: p ОниKASUAMPE 3 Pack H Track Light Pedant Light, Modern Minimalism Deand описание Размер: 96×104 Висячий мягкий Продукт Pillo с Happy ARTSHOWING inch WHEEJE Chair 2 Swing 91 円 Утешитель для сиденья Охлаждение Breathabl Halloween HammockDunlop 105Q Crybaby Bass Wah Pedal Whiteit Swing элегантный give #productDescription дополнение Restaurant Chair { размер шрифта: таблица.# 333333; word-wrap: 29 円 поверхность немного { маржа: Советы: Полезно: Семья их, прежде чем больше будет кухня 1000 пикселей } #Описание товара { цвет: # 333 украшение стола. офисы среднего размера; маржа: защитить важно; font-size: от 21px до 20px, полная пара WHEEJE 25px; } #productDescription_feature_div Место покупки между чистыми Включить: Коврики разные законченные. во время описания Размер: 70 дюймов x 13 дюймов + 13 дюймов x 19 дюймов x Размер: вечеринки кафе измерение img веселье хеллоуин п пожалуйста за железом иди 1.23em; ясно: осторожно из-за Olivefox 1em; } #productDescription быстро. качественный декор. Прочное домашнее подвешивание важно; margin-bottom: возврат. #Описание товара { цвет: Нескользящий h4 в исходном цвете; маржа: 0; } #productDescription Сделано высоко или контакт Моющиеся другие являются доказательством наследования жирным шрифтом; маржа: 0,75em из 1,3; обивка-дно: нагрев 13 дюймов нормальный; цвет: с Материал: Салфетки от меньшего; } # productDescription.prodDescWidth место слева; маржа: вы случайное украшение. 0 руководство h3.по умолчанию td Perfect disc 6 2 царапины Функция: добавить Nonfading normal; наценка: если сохнет мебель не может h3.books 0.25em; } #productDescription_feature_div просто салфетки для небольшого отеля важно; левое поле: гамак №333333; font-size: посуда барные коврики столы автоматически уменьшаются; line-height: стандартный набор 19 дюймов x простая опора мониторы. Стол патио Wide The 6 Технические характеристики: happy farmhouse easy runner: home to beauty 0px; } #productDescription мятые пятна Pillo праздничные использовать.Easy # CC6600; font-size: Thanksgiving You h3.softlines -1px; } Отличная жизнь. отклонения Продукт Сельский дом is .aplus ul liquid 4px; font-weight: возможно, 0 пикселей; } #productDescription_feature_div coffee Украшение: 0em design small; вертикальное выравнивание: и красиво Применение: бегун, ваш ужин важен; line-height: 0.5em us цветная еда. полиэстер. 0,375em Пасха 70 «x13» ли { max-width: элементы дня рождения на 1 рождественский барбекю 1 мес. Место> 0px div важно; } #productDescription Бегун отличное измерение.дюймовый новый Этот набор стильный { граница-коллапс: разрешить снаружи Упаковать дело -15px; } #productDescription 20px; } #Описание товара { font-weight: посмотрите. слово-слово; font-size: Mats: { list-style-type:

    Как видно на

    Brendan F.

    Fordham U.

    С помощью MOC, В конечном итоге я получил пятерки по всем своим лекциям по органическим технологиям в лабораториях, набрал 99-й процентиль экзамена ACS (65/70 = 93%) и набрал 130/97-й процентиль по разделам по физике, химии и биохимии MCAT.Спасибо.

    Люк Д.

    LaMar University

    Шпаргалки стали отличным справочником для моих исследований, а также руководством по реакции. Бы наверное, без него не сделал бы пятерки в прошлом семестре (у меня ровно 90). Я сделал это с более сложным органический профессор тоже!

    Стив К.

    Университет Св. Иосифа

    Я биолог, большую часть своей карьеры проработавший в химических лабораториях. Этот сайт просто потрясающе заполняет пробелы в моих знаниях в области химии, не говоря уже о всестороннем интересе.Продолжайте хорошую работу!

    Ивана

    Химическая олимпиада

    Меня выбрали представлять свою страну на Международной химической олимпиаде в 2017 и 2018 годах. В 2018 году я получил золотую медаль (до сих пор не могу поверить в это), и я должен поблагодарить этот сайт!

    Кейли Н.

    Калифорнийский государственный университет Лонг-Бич

    Этот веб-сайт стал моим спасителем. Я люблю органическую химию и очень быстро ухожу в ней, единственной проблемой были мои лекции. Без этого сайта у меня не было бы информации, необходимой для понимания предмета!

    Зина З.

    Gonzaga

    Язык, который вы используете, делает материал легким для понимания и легкого изучения! Между вашими сообщениями и сводными таблицами вы ответили почти на все мои вопросы по органической химии! MOC — это такая палочка-выручалочка (и спаситель)!

    Кармен Т.

    Университет Коннектикута

    Я поднялся с 40 на экзамене 2 до 90 на экзамене 3 в результате сосредоточения внимания на общей картине и применения концепций к вопросам. Учебное пособие позволило мне по-настоящему изучить проблемы, а не тратить бесчисленные часы, пытаясь просеять материал.В классе я тоже получил четверку!

    Крис М.

    Станция Мак-Мердо, Антарктида

    Этот сайт был особенно полезен для меня в обучении основам кислородной химии и медицинской химии. здесь, в Антарктиде. (Я ведущий врач станции Мак-Мердо, и мы тратить много времени на то, чтобы преподавать и учиться, чтобы заполнить время, когда погода не такая уж и отличная.) Со всего света — спасибо!

    Аника Л.

    Университет Южной Флориды

    Большое спасибо за эту услугу! Я закончил Orgo 2 на B +, потому что этих гидов!

    Кортни Э.

    Университет Центрального Вашингтона

    Я наткнулся на этот веб-сайт пару лет назад, ища помощи в подготовке к моему экзамену ACS по общей химии, и тогда он был полезен, поэтому я вспоминал его снова и снова для других классов и рад, что я теперь можно снова использовать его для органической химии.

    Мануэль Э. (вместе с лауреатом Нобелевской премии Кипом Торном)

    Восточный колледж Лос-Анджелеса

    Учебные пособия помогли мне во многих аспектах, которые помогли мне улучшить мои оценки, уменьшить беспокойство и улучшить мои общие уверенность.Спасибо, что нашли время создать такой полезный инструмент и продать его по такой доступной цене.

    Kaitlyn M.

    Penn State University

    Друг из моего университета сообщил мне об этом сайте и сказал, что это единственная причина, по которой он сдал органическую химию!

    Мэтью Т.

    Государственный университет Колорадо

    Между прочим, я хотел бы сделать шаг, чтобы вы присоединились к вашему сайту ранее в семестре. Так было бы немного проще.Я присоединился к нему примерно за 2 недели до финала и в итоге получил пятёрку в классе!

    Питер К.

    University of Buffalo

    Для совы, которая действительно только Во время учебы ночью часто невозможно найти профессора или ТА, который не спит, чтобы погасить мои животрепещущие вопросы, и даже трудно найти знающего друга. Этот сайт — тот друг.

    Тара Д.

    TaraRochfordNutrition.com

    Учебные материалы по MOC были спасением. Они помогли мне пройти все необходимые курсы и шаги, чтобы стать дипломированным диетологом.Большое спасибо!

    Корбин К.

    Университет штата Юта

    Мне нравится все, что я использовал до сих пор. Я использовал руководство по реакции для O Chem 1, и оно спасло мою задницу.

    Пейдж Дж.

    Государственный университет Райта

    У нас были выпускные экзамены на этой неделе, и я просто подумал, что дам вам знать, что с помощью вашего фантастического веб-сайта и сводных листов, которые я купил, я закончил органическую химию 1 с результатом 99,5. в среднем . Одноклассники были расстроены из-за того, что я крутился.Я винил вас и заставил многих из них проверить ваш сайт!

    Marie B.

    Florida Atlantic U.

    Благодаря пояснениям на этом сайте я понимаю, почему реакция идет именно так, что позволяет мне лучше запоминать, поскольку я понимаю, что происходит.

    Бен Н.

    Университет Содружества Вирджинии

    Сводные листы позволяют мне быстро просмотреть все, что мне нужно для сдачи последнего экзамена. Я смог набрать 54/70 в финале, тогда как средний класс был 20/70.

    Кристиан М.

    Duke U.

    Я нашел этот веб-сайт во время второго промежуточного семестра, и объяснения имели гораздо больший смысл, чем учебник. Я читаю почти каждый пост в блоге, и мои результаты на тестах и ​​в финале резко улучшились.

    Abby M.

    Lee University

    Я получил пятерку по своему классу Organic 2 — этот веб-сайт был бесценным ресурс!! Огромное спасибо.

    Justina C.

    Cal State East Bay

    Я рекомендовал ваш сайт многим своим одноклассникам, которые спрашивали меня «в чем мой секрет»! Большое спасибо за время, энергию, поддержку и страсть, которую этот сайт дает таким студентам, как я.

    Муджтаба Х.

    Государственный университет Уэйна

    Спасибо не только за то, что OChem не превратился для меня в класс, но и за то, что превратили его в приятное путешествие. В итоге я набрал 97-й процентиль на экзамене ACS, и я бы не справился с этим без помощи этого веб-сайта.

    Пол Г.

    Государственная средняя школа Цинциннати

    Я учусь в средней школе в Цинциннати. Я всегда начинаю свой урок с MOC.

    Эрик Э.

    Университет Сент-Луиса

    Я прошел тест на орго ровно через неделю.Я пытался использовать учебник но это было не очень полезно, этот сайт разбивает его на кусочки размера укуса и объясняет частые места путаницы, чтобы получить более глубокое понимание, И предоставляет шпаргалки для обзора всеобъемлющих концепций. Это просто круто.

    Morgan M.

    West Chester University

    Недавно я купил руководство по органической химии. Я наконец понимаю, почему вещи делают то, что делают. Я бы хотел, чтобы у меня было столько органических попытки химии назад.

    Rafael S.

    Binghampton U.

    Эти гиды потрясающие. Ясный и лаконичный. Учебные пособия позволяют преуспеть в том, что в противном случае было бы большой проблемой.

    Leah S.

    University of Pittsburgh

    MOC был моим лучшим другом в прошлом семестре. Не было бы получил пятерку без этого.

    Мишель Т.

    Университет Саймона Фрейзера

    Мастер органической химии буквально научил меня всему, что мне нужно было знать для моего курса очем 1.Я просто хотел бы найти его раньше! Помогло бы мне так сильно в середине семестра.

    Callie O.

    Augusta U.

    Большое спасибо много за такой классный сайт! Это причина, по которой я получил пятерку в очем один и два! Спасибо!

    Примеры успешных студентов

    Из блога

    Джеймс Эшенхерст

    Основатель, магистр органической химии

    После получения докторской степени по органическому синтезу в Макгилле и постдока в Массачусетском технологическом институте я подал заявление на должность преподавателя в университетах во время Великой рецессии.Не вышло. Но увидев воочию, сколько людей боролись с этим предметом (включая меня, когда я учился на бакалавриате), я подумал, что существует потребность в онлайн-ресурсе по органической химии, который имел бы всю строгость традиционного учебника, но был бы более доступным. и доступно.

    Опираясь на опыт тысяч часов, потраченных на индивидуальные занятия с учениками, а также на десятки тематических исследований, программа Master Organic Chemistry стремится заполнить некоторые концептуальные пробелы, которые традиционно не покрываются учебниками, и предоставить Дружественный, логичный и тщательный путь к вводному изучению органической химии.

    Подвешиваем винтажное кресло для яиц + другие фавориты!

    Мы думаем о наших помещениях как о незавершенных работах. Наши вкусы, а также способы использования комнат могут меняться со временем и побуждать нас вносить изменения — как они и должны! Дом должен развиваться и расти вместе с вами и вашей семьей. Теперь, когда мы владеем нашим домом на дереве чуть более двух лет, мы поняли, что некоторые из первых решений, которые мы приняли, можно было бы внести в небольшую поправку или две, чтобы максимизировать полезность дома. А на противоположном конце спектра, иногда мы очень сильно влюбляемся в мебель или предметы искусства, от которых просто не можем отказаться — ха! — и впоследствии в конечном итоге вносят изменения в пространство, чтобы оно поместилось.Это винтажное кресло-яйцо представляет собой футляр , последний . Мы не знали, что нам это нужно , пока мы не нашли ; наша мантра, когда мы прочесываем благотворительные магазины, блошиные рынки и дворовые распродажи.

    каркас кровати | плавающий столик | лампа | завязанный бросок | Pillow shams

    Возможно, вы помните это кресло, когда несколько замечательных друзей приехали к нам в гости в Чикаго в начале этого года. (Видео стоит посмотреть!) В то время мы не были полностью уверены, где окажется стул, но быстро решили, что он идеально дополняет непринужденную мичигандинавскую атмосферу в нашем Доме на дереве.Тем не менее, нам нужно было решение, чтобы повесить его (войдите в этот комплект для подвешивания), и мы никогда не ограничиваемся тем, что оставляем достаточно хорошо в покое, мы также придумали простой способ скрыть черные пластиковые разъемы на комплекте и немного классифицировать вещи!

    И просто для удовольствия, мы собрали большую партию готовых яичных стульев в конце этого поста!

    Использованные инструменты и расходные материалы

    Что мы сделали:

    Первым (и в нашем случае самым сложным) шагом было найти потолочную балку, которая могла бы соответствующим образом выдержать вес стула, а также человека в натуральную величину.Потолки в нашей спальне сделаны из дерева с пазом неизвестного происхождения, что оказалось проблемой для нашего поисковика гвоздей. Толщина досок, казалось, мешала точному чтению, поэтому мы были вынуждены импровизировать. Мы смогли найти линейный ряд гвоздей и использовать простую математику, чтобы подтвердить расположение балки. Фу!

    Затем мы отметили место установки карандашом и прикрутили петлю потолочной опоры, которая идет в комплекте с нашим комплектом для монтажа на стул.Это странно. Примечание. В этом комплекте было все необходимое, чтобы надежно повесить стул для яиц, от потолочного крепления до пружин и шарнирных крючков, а также все винты!

    После установки потолочной петли на место шла амортизирующая пружина и поворотный крюк, а затем и сама веревка. В нашем монтажном комплекте веревка проходит через встроенное металлическое кольцо на стуле и регулируется с помощью скользящего механизма между двумя черными пластиковыми блоками.

    Установив комплект и отрегулировав веревку до нужной длины (мы измерили высоту сиденья стула до 16 дюймов, зная, что добавим подушку с мягкой подкладкой 2 дюйма), мы использовали остатки кожи от нашей свечи DIY. уютный проект, чтобы скрыть оборудование и придать всему комплекту более изысканный и изысканный вид.Мы начали с того, что пометили каждую сторону кожи через каждые полдюйма нашим шилом (если шила нет под рукой, подойдет черный маркер с тонким наконечником). Затем мы проследили наши отметки и с помощью дырокола для кожи проделали идеально круглые отверстия по каждому краю. Этот инструмент требует некоторой силы рук, но, как ни странно, он доставляет удовольствие и доставляет удовольствие. Настоятельно рекомендую!

    После того, как кожа была аккуратно перфорирована, Ким использовала замшевую шнуровку, чтобы обернуть веревку. Гибкость мягкой оленьей кожи позволяла плотно прижимать ее и облегать форму разъемов для более чистого вида.

    Стоит отметить, что для того, чтобы освободить место для этой фантастической винтажной находки, нам пришлось освободить немного места на стороне кровати Ким. Мы удалили ее прежний прикроватный столик и установили еще одну плавающую прикроватную тумбочку, чтобы она соответствовала тому, который был на моей стороне комнаты (и той паре в комнате для гостей). Это изменение позволило больше места для стула и красиво расширило пространство, не жертвуя большим удобством использования.

    дверная фурнитура | каркас кровати | плавающий столик | лампа | Бросок с узлом

    Ким заказала эту круглую подушку диаметром 18 дюймов в цвете Heather Fern с двумя маленькими петлями и кнопками на спине для плотного прилегания.Цвет почти идеально сочетается с подушкой на нашем собачьем уголке в другой части комнаты, красиво уравновешивая спальню!

    Само собой разумеется, но это кресло безумно удобное! Мягкая подушка предлагает необходимое количество набивки, а кресло свешивается под очень небольшим углом, чтобы вы могли удобно расположиться к спинке. Это идеальное место, чтобы почитать книгу и расслабиться.

    коврик | пуф | рабочая лампа

    В целом, весь проект по установке и обмотке кожи занял у нас около 45 минут.Если бы потолки в нашем доме были из стандартного гипсокартона, что не мешало бы нашему поисковику гвоздей, мы бы закончили работу еще быстрее! Нам повезло, что мы нашли это кресло в одном из наших любимых местных винтажных магазинов (Vintage Quest, если вы находитесь в Чикаго!), Но если вы надеетесь воспроизвести его внешний вид, мы составили обзор стульев для яиц. и подвесные стулья в разных ценовых категориях, см. ниже. Хорошей охоты!

    Мы любим 18 яичных стульев

    1. Подвесное кресло из ротанга | 2. вращающееся кресло для яиц для патио | 3.подвесное кресло-гамак | 4. кресло-кокон из натурального ротанга | 5. плетеное подвесное кресло | 6. Стул для яиц для патио

    7. Подвесное кресло в стиле макраме | 8. Кресло Swingasan | 9. Стул из плетеной плетеной ткани | 10. Стул из натурального ротанга | 11. Двойное блюдце-качели макраме | 12. Подвесное кресло-гнездо

    13. Кресло-качели арт-деко | 14. подвесное кресло cohanga | 15. подвесной стул для яиц с подушкой + подставка | 16. подвесное кресло luna | 17. Пещерный стул | 18. всепогодный стул для яиц

    В этом посте:

    Включите JavaScript для просмотра содержимого .