Соединение в полдерева своими руками: Соединения вполдерева своими руками — пошаговая инструкция
Соединения вполдерева своими руками — пошаговая инструкция
Врубка вполдерева – простой и надежный способ соединить две одинаковые детали под прямым углом. Этот метод пригодится при создании угловых, крестовых и Т-образных соединений. Сделав разметку и выбрав в каждой детали половину материала по толщине, вы получите аккуратное и прочное соединение, которое станет незаменимым при сборке рам и конструкций из бруса.
Врубку вполдерева производят разными способами: с использованием фрезера, циркулярной или ленточной пилы. Мы же расскажем, как создавать идеально плотные соединения, используя классический набор ручных инструментов.
ИНСТРУМЕНТЫ
- столярный угольник;
- разметочный рейсмус;
- карандаш или разметочный нож;
- обушковая пила;
- широкая столярная стамеска.
Угловые соединения вполдерева своими руками
Угловая врубка вполдерева (внахлестку) – наиболее распространенный тип рамного соединения. Его логика предельно проста: на концах обеих деталей вырезают углубления (фальцы) по ширине ответной детали. Фальц образует грань и заплечик – они должны быть идеально ровными и строго перпендикулярны друг другу. В качественном соединении поверхности обеих деталей плотно подогнаны и образуют стык без малейших зазоров.
О методах точной подгонки столярных соединений вы можете почитать в статье, посвященной данной теме.Разметка соединения
Создайте разметку под выборку фальца. Для этого используйте столярный угольник, рейсмус и разметочный нож.
Отмерьте длину грани по ширине сопрягаемой детали. Прочертите линии разметки на кромках. Установите рейсмус на половину толщины детали и сделайте боковую разметку.
Совет! Создавая столярные соединения своими руками, вместо карандаша используйте острый разметочный нож. Он обеспечит высокую точность разметки и отсутствие следов на готовой детали. При этом углубленная линия станет удобной стартовой позицией для стамески или обушковой пилы.
Вырезание фальца
Используя обушковую пилу, отпилите отходную часть на каждой детали, аккуратно следуя по разметке без сильных нажимов и рывков.
Зачистка соединения
При помощи широкой стамески зачистите грань и заплечик, добившись максимально плотного прилегания деталей.
Т-образное (тавровое) соединение
Тавровое соединение внахлестку – это еще одна вариация запила вполдерева, которое широко используют при создании рамных конструкций. В этом случае конец одной детали примыкает к середине второй. На первой вырезают фальц (по аналогичной схеме, как в угловом соединении), а на второй посадочный паз. Ниже предложена одна из схем его создания такого паза вручную.
Сделайте разметку на лицевой стороне, ориентируясь на ширину ответной детали.
Используя рейсмус и угольник, нанесите разметку на кромках.
Сделайте пропилы в отходной части. Они облегчат последующую выборку стамеской.
Широкой столярной стамеской снимите отход. Снимайте послойно, двигаясь от центра к краям.
Выполните зачистку паза. Грань и заплечики должны быть идеально ровными и сходиться строго под прямым углом. Это обеспечит максимально плотное прилегание деталей.
К вопросу о фиксации
Столярные соединения вполдерева не имеют механической связи, поэтому их закрепляют при помощи склейки. О том, как правильно склеивать дерево и выбирать подходящий клей мы подробно поговорили в предыдущих материалах.
На время высыхания конструкция должна быть зафиксирована струбцинами. Ставя зажимы, убедитесь, что их давление распределяется равномерно. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали или нарушить подгонку соединения.
В отличие от рамных конструкций бревна или брус укрепляют по другой технологии. В этом случае для фиксации соединения используют шурупы, шканты или нагели.
Соединения вполдерева своими руками из компонентов одинаковой толщины
Соединения вполдерева (могут называться простой или прямой замок) выполняются из компонентов одинаковой толщины, при этом в каждой части выбирается половина материала по толщине. Они довольно легко вырезаются и применяются в рамных конструкциях, когда один элемент должен пересечь или соединиться с другим в одной плоскости, не выступая друг над другом. Это соединение можно выполнять машинным или ручным способом с помощью пилы и стамески. Далее показаны способы ручного изготовления различных видов базового соединения.
Поперечное соединение вполдерева
Это лучшее соединение, когдa горизонтальная перекладина пересекает вертикальную стойку рамной конструкции, как, например, при разделении секций шкафа или в рамах окон и дверей.
Разметка соединения
Обычно не пропиливается лицевая сторона стойки, хотя соединение имеет равные характеристики прочности в любую сторону. Разметьте ширину стойки на перекладине (1). С помощью разметочного ножа и угольника прочертите линии разметки на лицевой стороне перекладины и до половины ее кромок (2). Переверните заготовку и проделайте то же самое для разметки задней стороны стойки.
Установите рейсмус на половину толщины древесины и прочертите линии на боковых кромках между уже нанесенными линиями разметки, действуя от лицевой стороны каждого элемента (3). Пометьте отходную часть материала.
Вырезание соединения
С помощью верстачного упора для коротких заготовок пропилите древесину по линии заплечиков до глубины линии разметки рейсмуса. Следите за тем, чтобы пила работала по внутренней — отходной — части материала между линиями разметки, так как неплотное соединение недостаточно прочное и имеет неприглядный вид. Сделайте один-два дополнительных пропила, равномерно распределенных по отходной части, чтобы облегчить дальнейшую работу стамеской (4).
Установите заготовку в тиски. Стамеской соответствующего размера и киянкой уберите лишнюю древесину. Стамеской работайте в сторону середины, слегка направляя ее вверх (5). Переверните заготовку для срезания материала с другой стороны. Выбрав основную часть отхода, срежьте остаток в середине. Чтобы убрать волокна, оставшиеся после пиления в основании заплечиков, стамеску держите вертикально. Проверяйте плоскостность дна выборки с помощью боковой кромки стамески.
Угловое соединение вполдерева
Угловые соединения вполдерева (называемые также угловым замком) изготавливаются легко, но их прочность зависит от склейки, и может потребоваться их усиление за счет шурупов или нагелей. Угловое соединение вполдерева со скосом является более изящной версией, но не таким прочным из-за уменьшенной площади склейки.
Переплетное соединение вполдерева
Вырезание соединения вполдерева в элементах оконных и дверных переплетов с декоративной обработкой кромок принципиально не отличается от выполнения поперечного (перекрестного) соединения вполдерeвa. Однако есть дополнительные трудности, связанные с обработкой фасонной части.
Вырезание элементов соединения
После разметки положения соединения с каждой его стороны срежьте рельеф. При этом пилите до края верхней грани рельефа. Ширина этого выреза должна равняться ширине верхней грани рельефа (1). Поскольку на криволинейной поверхности трудно нанести разметку, используйте стусло для правильного направления пиления (2). Сделайте деревянный блок со скосом 45° для подравнивания рельефа. Зажмите вместе блок и деталь и стамеской срежьте углы (ребра) рельефа (3).
Теперь выполняйте соединение вполдерева в оставшейся части каждого элемента. Глубина выреза в них должна совпадать с нижним уровнем рельефа (4).
Косое соединение вполдерева
Косое соединение вполдерева вырезается так же, как и обычное поперечное соединение, но вырезы выполняются под углом. Главное различие заключается в разметке заплечиков.
Разметка соединения
Разметка угла 45° не вызывает затруднении при использовании ерунка. Для разметки другого угла воспользуйтесь выставленной по транспортиру малкой или точным чертежом. Нанесите одну линию разметки косого заплечики на лицевой стороне нижнего элемента. Положите верхний элемент на линию и отметьте его ширину (1). Прочертите вторую линию разметки заплечика по этой отметке. Прочертите перпендикулярные линии до середины кромок и разметьте рейсмусом линию между ними по центральной оси кромок.
Положите на место верхний элемент лицевой сторон ой вверх и разметьте ширину нижнего элемента на обеих боковых кромках верхнего (2). Разметьте вырез на нижней стороне с помощью ерунка или малки.
Вырезание соединения
Вырежьте пилой и стамеской отходную часть материала из обоих элементов так же, как и при выполнении поперечного соединения вполдерева, но с учетом размеченного угла.
Тавровое соединение (врубка) вполдерева
Это сравнительно прочное рамное соединение используется, когда один его элемент должен при пересечении с другим оканчиваться заподлицо на внешней кромке второго.
Разметка элементов соединении
После разметки выреза на поперечном элементе по методу выполнения поперечного соединения вполдерева срежьте под прямым углом конец вертикального элемента и разметьте ширину поперечного элемента на нижней стороне вертикального. Продолжите линию на кромки и рейсмусом прочертите линии вдоль кромок и на торце (1).
Вырезание элементов соединения
Пилой и стамеской удалите отходную часть древесины с поперечного элемента (2). Сначала пропилите до линии разметки рейсмуса (пила движется по отходной части древесины), а затем линии заплечиков, чтобы отделить отход в вертикальном элементе (3).
Врубка вполдерева «ласточкин хвост»
Врубка вполдерева «ласточкин хвост» похоже на тавровое соединение вполдерева, но более прочно, так как обладает большом сопротивлением на разрыв по оси вертикального элемента. Может называться также врубкой вполдерева полусковороднем, поперечным замком в простой сковородень и другими производными от этих названиями.
Разметка и вырезание элементов соединения
Сначала вырезается вертикальный элемент, образующий «хвост». Разметьте и вырежьте нахлестнуто часть, как указано для простого таврового соединения вполдерева. Угол «ласточкина хвоста» разметьте по шаблону или трафарету (1) или используйте линейку. Вырежьте отход пилой или стамеской, в зависимости от размеров соединения (2). Положите «ласточкин хвост» на поперечный элемент и разметьте его форму на лицевой стороне (3). Продолжите линии по кромкам и между ними начертите линию глубины рейсмусом. Затем можно выбрать отход с помощью пилы и стамески.
Технология строительства | Стройлит
При строительстве дома и бани из бруса используется два основных типа соединения углов. Это рубка углов стен «в полдерева» и «в тёплый угол» или по другому » шип-паз» именно об этих видах соединений пойдет речь:
Тип соединения «Теплый угол»
Соединение в «Теплый угол» — это вид соединения углов надёжен, эффективен и давно применяется в малоэтажном строительстве брусовых домов, бань и других деревянных строений.
Суть метода заключается в следующем: в одном из сопрягаемых брусьев внутренней стороны каждого угла вырубается шип определенного размера, в другом же сопрягаемом с первым брусе вырубается паз с такими же габаритами.
Большинство проектов требуют вырубку паза и шипа размером в ¼ или даже 1/3 толщины бруса. Затем при устройстве стен оба сопряженных бруса соединяются. Очень важно, чтобы соединение шипа и паза было максимально плотным, чем меньше будет величина зазора между этими двумя элементами, тем более теплым будет угол.
Для лучшего соединения шипа и паза в современном строительстве используется межвенцовый утеплитель, в качестве которого может выступать растительный войлок. Это обеспечивает ещё лучшую герметичность угла. Кроме того, для обеспечения более жесткой перевязки, различные слои брусьев чередуются шипами и пазами.
Узел стыковки угла «Теплый угол»
Технология «Теплый угол» или по другому в «Шип-паз» обеспечивает прочность конструкции, благодаря отсутствию зазоров между брусьями, внешнюю привлекательность постройки и, самое главное, отличную теплоизоляцию.
Тип соединения «в полдерева»
Следующий вариант врубки, который мы рассмотрим — врубка «в полдерева» — это способ, название которого закрепилось благодаря удалению на углах брусьев верхней или нижней половины толщины его массива.Сборка начинается с просверливания в углах брусьев отверстий под нагель с таким расчетом, чтобы один нагель мог соединять сразу несколько брусьев.
После укладки первого венца, соединенного нагелями по углам, на него кладется уплотнитель и кладут брусья следующего венца. Выполнив угловые соединения второго венца, приступают к сплачиванию венцов между собой. Для этого во втором венце через 100-150 см сверлят отверстия и забивают нагели. Нагель, забитый во второй венец, должен войти в тело первого венца не менее, чем на половину его толщины. Если нагели длинные — не менее 2,5 толщин венца, а инструмент позволяет сверлить отверстия на такую глубину, то укладывают третий венец и ведут сплачивание сразу трех венцов.
Узел стыковки угла «в полдерева»
Это соединение применяется в качестве основного способа при монтаже обвязки дома из бруса и при увеличении длины бруса посредством соединения нескольких брусьев. Помимо этого, оно может применяться при возведении стен с обязательной последующей обшивкой декоративным материалом. Применяется в качестве основного многими строительными организациями.
0709.2020
На сегодняшний день для строительства бань могут быть использованы самые разные материалы, но лишь бани из бруса пользуются особой
далее1505.2020
Компания «СтройЛит» осуществляет строительство бань и домов из профилированного бруса. Наш девиз: «Работай на репутацию, а потом она будет
далее0904.2020
Традиционно в нашей стране бани строят деревянные и с печкой. Несмотря на имеющийся у населения богатый опыт, возведение деревянной
далееСтолярные соединения | Скумекай сам
При изготовлении мебели, дверей и других изделий из дерева, используются несколько видов столярных соединений. И хотя разновидностей таких соединений сотни, самых распространенных всего 10-20. Зная способы сборки, можно сделать любую мебель своими руками, даже в условиях маленькой домашней мастерской.
Здесь представлен далеко не весь список столярных соединений, но и этих в принципе достаточно для изготовления качественной мебели.
1. Угловое соединение встык.
Используется для сборки углов корпусной мебели. Это самый простой вариант сборки, он подходит для изготовления изделий не только из дерева но и из ЛДСП (ламината). Кромки деталей совмещаются углом и притягиваются саморезами или евриками (конфирматами). Таким способом можно собрать мебель из столярных щитов, статья тумбочка под телевизор.
Нужно знать два самых важных момента для использования такой технологии. Торцы деталей должны быть отпилены точно под углом 90* и обязательно надо рассверлить отверстия под саморезы в верхней детали, чтобы заготовка не лопнула. Подобную связку при необходимости можно усилить с помощью установки деревянного бруска внутри угла или металлических уголков. Дополнением могут служить и вставные круглые шипы, шканты. По теме статья столик для спальни.
2. Стыковка, сплачивание двух деталей по кромкам.
Чтобы получить большую поверхность детали, заготовки (делянки) соединяются кромка к кромке. Самый лучший вариант пристрагивание и склеивание деталей. Но есть и другие способы соединения. Это может быть фрезеровка кромок для соединения паз — гребень (шпунтованные доски), установка в кромки круглых вставных шипов (шкантов) или плоских вставных шипов (сплайнов). Еще для сплачивания досок используется установка на щит поперечных брусков ласточкин хвост, или просто прямоугольных притянутых саморезами.
3. Рамочное угловое соединение.
Применяется для сборки столярных коробок и рамок для картин, фото и зеркал. Кроме того так собираются коробки дверей и других фрагментов мебели. При этом углы запиливаются под углом 45* и склеиваются. Это соединение недостаточно прочное, поэтому обязательно нужно сделать усиление угла плоскими вставными шипами. Шипы можно делать как внутренние, в заранее пропиленные пазы, так и наружные, где паз пропиливается после склеивания рамки. Вставные шипы использовались для сборки большой рамы, чтобы сделать зеркало в спальне. Другой способ усиления применяется при сборке дверных коробок из магазинных деталей, там торцы запиливаются под углом, а затем притягиваются саморезами снаружи коробки. Устанавливаем двери своими руками, статья дверная коробка. Такой способ соединения используется и для сборки других деревянных изделия, смотри рамки своими руками.
4. Угловое соединение в полдерева.
От торца детали отмечается ширина другой детали, делается пропил по разметке и зачистка площадки фрезером или стамеской, на глубину половины толщины детали. Далее детали мажут клеем, стыкуют и сжимают для склеивания.
Конечно такой вариант сборки сделать намного проще, чем полноценный шип и паз. Но при этом надежность такой сборки будет ниже, хотя для некоторых изделий этого вполне достаточно. Такой способ сборки подойдет и для изготовления небольших рамочек для фотографий, если хорошо склеить, то рамка будет держаться много лет. Похожий вариант сборки в статье табурет своими руками.
5. Соединение в четверть.
Угол собирается примерно тем же способом что и в пункте №1. Но при этом на одной детали выбирается четверть, в которую устанавливается торец другой детали. Такое решение применяют по необходимости, например если нужно спрятать торцы детали на фасадной стороне изделия. При сборке деревянных изделий места стыка мажутся клеем и затем притягиваются саморезами. Подобное соединение без шурупов или шкантов не достаточно прочное. Подробнее в статье ящичное соединение.
6. Торцевое соединение в паз.
Такая сборка подойдет для установки в корпус мебели дополнительной расскрепляющей полки. Это бывает нужно если вы делаете большой шкаф и вам надо усилить устойчивость корпуса. По разметке на пласти детали пропиливаете ножовкой и выбираете стамеской паз, по ширине точно равных толщине полки и по глубине на половину толщины стенки. Подобный вариант часто выбирается при сборке стеллажей или установке ступеней лестницы в тетивы.
7. Ящичное соединение ласточкин хвост.
Используется профессионалами для сборки корпусов и выдвижных ящиков мебели, сундуков, шкатулок и прочих предметов. Это старинное классическое соединение является лучшим для подобных изделий. На крупных предприятиях для нарезания шипов применяют специальные фрезерные станки. Мастера делают такие шипы и вручную, с помощью мелкозубой пилы «наградки» и стамесок. Шипы на обеих деталях размечаются по шаблону, затем делаются пропилы ножовкой и внутренняя часть между шипами вырубается стамесками. Но эта работа требует опыта и серьезных навыков, для новичка проще сделать пункт №8.
8. Многошиповое ящичное соединение.
Еще один классический вариант углового соединения. Этот способ сборки похож на «ласточкин хвост», но выполнен несколько по другому, здесь все шипы прямые. Считается что подобный вариант уступает в прочности и долговечности предыдущему, но если все шипы точно подогнаны по толщине, то сборка получается достаточно качественная.
Сделать такие шипы можно вручную, разметить одним шаблоном и пропилить. Только заранее нужно определиться где на каждой детали делать шип, а где выбирать паз.
9. Шиповое соединение.
Пожалуй самый распространенный и популярный способ сборки деревянных изделий. Используется для сборки столярных рамок при изготовлении мебели и дверей. Шиповое соединение самое прочное и качественное из всех известных. Такой вариант так же доступен для ручного изготовления, на торце одной детали размечается и выпиливается пилой — наградкой шип, а на другой задалбливается долотом и стамеской гнездо. Как сделать шипы, статья шиповое соединение.
Правда сейчас вручную никто уже не работает. Шип делают с помощью стационарного или ручного фрезера, а гнездо задалбливают на долбёжном станке. Чаще всего долбёжка — это специальный сверлильный станок, где патрон со сверлом установлен горизонтально. На картинке глухой коренной шип, но есть и другие варианты. В некоторых случаях используются плоские и круглые вставные шипы, как в статье подставка для цветов.
Для изготовления деревянных оконных рам применяют открытый шип, там выдалбливается не гнездо, а выпиливается открытая проушина. Ещё способ вклейка вставного плоского шипа, в этом случае на обеих деталях долбятся гнезда и к ним делаются шипы, подходящие по толщине, длине и ширине.
В качестве шипов можно использовать куски мебельной фанеры. Есть ещё круглые вставные шипы — шканты. Они могут пригодиться для ремонта домашней мебели, статья ремонт стула.
Современные способы соединения деревянных деталей, например кондуктор для сверления, не могут дать такую же прочность и долговечность столярным изделиям. как классические варианты. Но они отличаются быстротой и простотой сборки мебели.
(Visited 2 337 times, 3 visits today)
Похожие статьи
Как сделать крепление ласточкин хвост своими руками
Из разного вида соединений двух съемных деталей между собой в механике и деревянной промышленности, ласточкин хвост крепление — самое крепкое и надежное. В работе с деревом этот вид соединений, или замков применяется во всех формах производства.
Способы применения крепления ласточкин хвост:
- производство мебели;
- соединение заготовок между собой;
- соединение брусков;
- скрепление бруса при строительстве домов.
При масштабном производстве конструкцию данного замка, быстро и успешно выполняет фреза ласточкин хвост. В домашних условиях, при отсутствии фрезерного оборудования, несложно сделать ласточкин хвост своими руками. В тоже время, умение качественно изготовить эту конструкцию, считается мастерством высокого класса.
В данной статье приводится подробное описание процесса изготовления, с пошаговым перечислением всех приемов, чтобы мастеру любого уровня было понятно, как сделать ласточкин хвост.
Подготовка к работе
Перед началом следует приготовить следующие материалы и инструменты.
Материалы
Название | Вид и размеры, мм | Количество |
Деревянные бруски — заготовки | 40х40х500 | 2 |
Столярный клей | — | 1 |
Инструменты
Перечень инструментов, которые используются при изготовлении:
- циркулярная пила;
- ленточная шлифовальная машинка;
- ручная эксцентриковая шлифовальная машинка;
- торцовочная пила;
- ленточная пила;
- ручной фрезер;
- верстак с прижимными тисками;
- стамеска прямая;
- лобзик ручной;
- пальчиковая фреза 10 мм;
- струбцина;
- угольник столярный;
- линейка:
- карандаш;
- напильник;
- наждачная бумага зерно 100.
Описание процесса изготовления
Конструкция данного столярного замка представляет собой плотную стыковку двух деталей. На конце одного бруска изготавливается выступ V-образной формы, напоминающий ласточкин хвост (откуда берется название). На втором бруске изготавливается пропил по форме этого выступа. Толщина этого шипа может быть на всю ширину, и в пол дерева. Шип и пропил производят под углом 10-12 град.
В данной статье описан процесс изготовления данного столярного соединения в пол дерева. Вид изделия, которое должно получится в итоге, изображен на рисунке.
Изготовление заготовок показано на рисунке.
- С помощью циркулярной пилы вырезают 2 одинаковых бруска.
- Обрабатывают их на шлифовальной машине.
- Торцуют концы брусков при помощи торцовочной пилы.
Далее при помощи столярного угольника, линейки и карандаша размечают на заготовке 1 размеры шипа соединения.
Совет! В том случае, если требуется изготовить несколько соединений, рекомендуется изготовить из тонкого, плотного материала шаблон ласточкин хвост, что увеличивает производительность. В описанном примере приводится единичное изготовление данной конструкции.
После разметки, для изготовления необходимого V-образного выступа, у заготовки 1, с помощью ленточной пилы обрезают лишние части.
Когда шип вырезан, его зажимают в столярные тиски, обтесывают стамеской, и доводят с помощью напильника и наждачной бумаги до идеального состояния.
Когда выступ готов, под него на второй заготовке необходимо сделать прорезь. Для этого на второй заготовке делают разметку, используя первую в виде шаблона. Сделать разметку необходимо как можно точнее, поскольку любой люфт между деталями не допускается. Конструкция окажется ненадежной. По этой причине верхние линии чертят отрезным ножом. Середину отмечают карандашом.
Зажав заготовку в тисках, при помощи ручного лобзика делают прорези по отмеченным линиям 2-й заготовки. Глубина прорезей составляет середина бруска, отмеченная карандашом.
Далее предстоит выбрать в бруске, по выполненным лобзиком отметкам, прорезь под шип. Это можно осуществить двумя способами. В первом случае прорезь выбирают при помощи стамески, резцов, напильника и наждачной бумаги. Здесь необходимо проявить крайнюю аккуратность, т.к. необходимо выдержать идеально ровную поверхность для стыковки и склейки деталей.
Если в наличии имеется ручной фрезер, то намного проще сделать ласточкин хвост фрезером, поскольку в этом случае получить идеальный результат намного легче, чем вручную.
Не вынимая заготовку из тисков, с помощью ручного фрезера осторожно и бережно выбирают часть дерева в промежутке между прорезями. Используют пальчиковую фрезу 10 мм.
Для того, чтобы закончить соединение ласточкин хвост, и обеспечить плотное и надежное соединение деталей, на заготовке 2 с помощью стамески аккуратно подрезают грани боков, периодически примеряя шип, и пытаясь его вставить в прорезь. Вставляться шип должен плотно, но без чрезмерных усилий.
Важно! После того, как шип вошел в предназначенное место, следует разъединить детали. Для того, чтобы это сделать, необходимо зажать заготовку 2 в тиски, и при помощи деревянного молотка аккуратно выбить брусок с шипом из прорези, как изображено на рисунке. Если пытаться делать это вручную, можно сломать шип.
В заключении, на поверхность обеих соединяемых частей наносится столярный клей. Детали соединяются между собой и плотно прижимаются с помощью струбцины.
Через определенное время, необходимое для застывания клея, деталь очищают от клеевых остатков с помощью стамески. Ручной эксцентриковой шлифовальной машинкой доводят поверхность готовой конструкции до идеального состояния. Конструкция готова.
Заключение
Практика показывает, что соединение ласточкин хвост крепление самое распространенное из надежных деревянных замков в столярном производстве. При правильном изготовлении и надежной склейке оно способно выдержать большие нагрузки на разрыв, удары и вибрацию. Его использовали еще со времен строительства деревянных домов. В старину этот распространенный в столярном и плотницком деле замок с названием ласточкин хвост, называли сковородень.
В настоящее время, этот вид деревянного замка распространен повсеместно во всех странах, в любых видах деревянных соединений.
Видео
Вконтакте
Мой мир
в углах, по длине, варианты соединений, способы соединений
Построить брусовый дом сложнее газобетонного или кирпичного, каждый венец требует особо аккуратного отношения к запилу материала, особенно при укладке и соединении бруса в углах. Требуется хорошее представление того, как именно должен быть выполнен запил. Даже простая, на первый взгляд, процедура сращивания бруса по длине потребует разметки с точностью до миллиметра, иначе в стенах образуются мостики холода, и, что еще хуже, материал будет насыщаться водой и деформироваться.
Как правильно класть брус
Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.
До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:
- В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
- Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
- Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.
Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.
Совет! Для дома или полноценного жилого коттеджа геометрия материала должна быть максимально качественной. Если вдруг оказалось, что купленный брус повело, или линия распила не такая ровная, как хотелось, в этом случае партию отправляют на строгание и фаскование.
Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.
Соединение углов бруса без остатка
Нежелание тратить деньги на «хвосты» в углах дома заставляет задуматься, как соединить брус без остатка. При этом углы теряют больше тепла, выглядят некрасиво. Поэтому многие набивают сверху широкие доски.
Соединение бруса встык
Скрепления встык – самый простой вид соединения, заготовки крепят под прямым углом с помощью строительных скоб или унифицированного крепежа, строительный материал обработке не подвергается. Технологию используют при строительстве временных строений, полевых хранилищ и навесов, обустройстве рабочих площадок. Конструкции легко разбираются, пиломатериал может использоваться многократно.
С появлением деревообрабатывающей техники нового поколения и клееного пиломатериала, технология получила инновационное развитие. Для усиления крепления применяется потайной замок шип-паз и трапециевидная шпонка. Замок получил название коренной шип, форма и размеры замка стандартизированы. Делаются паз и шип на современных фрезерных станках, надежность крепления обеспечивается высокой точностью обработки заготовок. В таком замке шип надежно зафиксирован внутри заготовки.
Специальные требования предъявляются к качеству материала, такой способ монтажа бруса используют при работе с клееной древесиной камерной сушки. На потайной шип крепят углы коттеджей и элитного жилья, технология используется при оформлении фасадов, интерьеров, изготовление мебели, основные достоинства крепления:
- Конструкции легко собираются и разбираются, можно приобрести дом промышленного производства в разобранном виде и собрать своими руками;
- Углы построек отличаются прочностью и герметичностью, такой способ сборки углов получил название «теплый угол»;
- Лицевая сторона не подвергается обработке, однородности древесной текстуры и отсутствие пропилов, придают фасаду строения привлекательность;
- Крепление можно усиливать строительным клеем.
Использование крепления встык на шпонках трапециевидной формы обеспечивает надежное крепление конструкций при экономии строительного материала.
Крепеж в чашу
Этот вид соединения применим только для угловых вариантов, выполняется с помощью конструкции одно-, дву-, четырехсторонних пазов. Для такого стыка в брусе проделывают вырубки с верхней или нижней стороны. Вырубка делается таким образом, чтобы она была параллельна сечению самого материала. Этот способ эффективен для простого, клееного и профилированного бруса.
При помощи шпонки.
Гораздо надежнее соединение бруса при помощи шпонки.
Шпонка – небольшой брусок, обычно сделанный из твердой породы дерева. Пазы под шпонку вырезаются по центру торца одного бруса и в боковой поверхности другого так, чтобы они совпали при прикладывании. Обычно ширина паза составляет треть от размера торца. Соответственно, для углового соединения расстояние от края бруса до бокового паза должно быть такое же. Потом шпонка забивается в пазы с натягом. При этом смещение брусьев друг относительно друга практически невозможно.
Паз можно вырезать перпендикулярно торцу или под углом. В последнем случае даже при сильных нагрузках меньше вероятности, что детали разъедутся в стороны. Бывает, что шпонку устанавливают горизонтально.
Этот метод хорошо подходит для наружных углов и для возведения внутренних стен, так как паз под шпонку можно вырезать на любом расстоянии от края бруса.
В коренной шип
(этот способ как и «ласточкин хвост» называют «теплый угол»).
Соединение в коренной шип похоже на соединение при помощи шпонки, но в этом случае не используется посторонняя деталь.
В одном из брусьев сбоку вырубается паз. На торце второго выполняется шип так, чтобы в конечном итоге он оказался с внутренней стороны стены. В этом случае угол пропускает меньше тепла. Сама конструкция выигрывает за счет того, что шип является неотделимой частью большего элемента. И все-таки дополнительно его скрепляют с помощью нагеля.
«Ласточкин хвост».
Описанные выше два способа угловых соединений подразумевают, что элемент для крепления имеет прямоугольную форму.
В случае с методом «ласточкин хвост» шпонка или шип расширяются к краю. Шпонка, например, становится похожей на песочные часы. Это расширение создает дополнительное сопротивление продольным нагрузкам. Пазы под такое соединение делаются соответствующей формы.
Соединение бруса «в лапу».
Чтобы сделать соединение «в лапу», на торце одного бруса вырубается большой, примерно в половину размера, шип с расширением к концу. На втором паз должен иметь уклон в одну сторону и ровно подходить к первому, если сложить угол. Такое крепление рекомендуют дополнить нагелем или шпонкой.
Соединения в длину
Стандартный максимальный размер бруса – 6 метров в длину при разном сечении. Этого часто не хватает, чтобы возвести стены большого дома, установить стропила или уложить балки перекрытия. Приходится сращивать 2, а то и 3 элемента в продольном направлении. И одно дело, когда это венец, имеющий под собой опору в виде фундамента или нижележащего венца, и другое – если такой опоры нет. Приходится решать, как срастить брус по длине, чтобы выдержать нагрузку не только от собственного веса, но и от опирающихся на него конструкций.
Подобные задачи решаются способами, аналогичными уже описанным. Просто крепление выполняется не под углом, а вдоль балок.
При строительстве навесов, беседок и прочих подобных сооружений сращённый брус может не иметь под собой опоры
- В полдерева. Уже знакомый вам узел крепления, когда с торцов вырезаются симметричные прямые выемки до половины толщины бруса. Более надёжным будет сращивание косыми выемками. Но в любом случае требуется дополнительная фиксация пластинами, шпильками или нагелями.
- Косой замок. В этом случае соединяемые торцы также срезаются по косой, но срезы имеют не плоскую, а ступенчатую форму с определёнными параметрами каждого выступа. При совмещении двух балок они должны точно повторять друг друга. «Сползание» предотвращают уже проверенным методом – забивкой нагелей в стык. Без специального инструмента решить задачу, как соединить брус 100х100 между собой этим способом, практически нереально.
- Прямой накладной замок. На торцах балок вырезаются своеобразные крючки-зацепы по всей их ширине. Это самый надёжный способ сращивания для «висячих» балок.
Прямой и косой замокИсточник i1.wp.com
- Коренной шип. Это тот же вид соединения, который был описан в предыдущей главе. Шип может быть как прямоугольной, так и трапециевидной формы. Трапеция гораздо надёжнее, так как предотвращает колебания в горизонтальном направлении.
- На шпонку. Если при устройстве коренного шипа на торце одного бруса формируется шип, а в другом выбирается паз, то в этом случае делают два паза, балки укладывают встык, а в получившееся отверстие забивают шпонку, повторяющую его форму. Её предварительно обмазывают столярным клеем или клеем ПВА, чтобы увеличить прочность стыка.
Обратите внимание! При возведении стен мало решить, как соединить брус между собой по длине. Нужно обязательно смещать стыки относительно друг друга, чтобы они не совпадали по вертикальной линии в соседних венцах.
Изготовление замковых соединений заметно упрощается и ускоряется, если не размечать каждый брус по отдельности, а сделать шаблон из тонкого и плотного листового материала.
«В полдерева»
Монтаж «в полдерева» – наипростейший вид крепления. Он подразумевает наличие не только чаши, но и продольного паза, заполняемого утеплителем – джутом, мхом или льноватином. Конструкция усиливается гвоздями или скобами. Сооружение отличается герметичностью.
Крепление под произвольным углом
С необходимостью сборки на произвольный угол застройщик сталкивается при возведении каркасов крыш и арочных конструкций. Такое скрепление используют при сборке брусовых лаг на коньковый узел и их соединение с мауэрлатом – несущим брусом, уложенным на верхний венец сруба. Крепление под углом предусматривает и технология установки подпорных стоек.
При сборке на коньковый прогон, концы брусовых лаг укладывают в угол следующим образом:
- Внахлест, замок усиливают сквозным болтом;
- В полдерева или на шип, крепление усиливают металлическими или деревянными накладками. Накладки крепят гвоздями и саморезами.
Для врезки стропил в мауэрлат делают одинарный заруб под нужным углом, крепежный узел каждого бруса усиливают болтами и накладками.
Вертикальные подпорки врезаются в лаги на полдерева или крепят на специальные металлические шарниры. Шарнирная конструкция крепится на лаги с помощью металлических хомутов, к подпоркам крепится саморезами.
Другие разновидности крепления бруса в углах
Брус имеет ровную квадратную или прямоугольную форму. Работать с ним легче и вариантов соединения огромное количество:
«В полдерева». Название метода подразумевает в процессе работы пропил половины ширины данного пиломатериала. При сборке конструкции применяют нагели. Для более прочного совмещения угла и теплоемкости можно добавлять шпонки в стыки брусьев.
«Встык». Простой способ, но требует дополнительной изоляции в месте сочленения заготовок.Есть вероятность попадания влаги внутрь дома и большой потери тепла. Так как углы зачастую подвержены нагрузкам, проводится их фиксация при помощи пластин или скоб. Подходит для постройки нежилых объектов.
Метод коренного шипа. Другое название – «теплый угол». Самый эффективный тип в плане теплоемкости и надежности крепления. Хитрость заключается в том, что в одном брусе выбирается паз, а во втором выпиливается шип, который подходит размерами под паз. При монтаже, в паз укладывают утеплитель. Для прочности здания в ряды забиваются круглые деревянные нагели. В разных вариациях нередко скрепляют брус шпонками.
Метод углового соединения – «ласточкин хвост». Считается самым прочным крепежом из всех подобных видов. По технологии очень схож с предыдущим. Характерным отличием является трапециевидная форма паза и шипа. Благодаря такой форме увеличивается площадь зоны контакта брусьев, угловые стыки становятся более жесткими и плотными.
Варианты продольных соединений
При необходимости удлинения пиломатериала используются аналогичные угловому креплению способы. Задача состоит в том, чтобы скрепить две балки вдоль, и вот варианты:
Продольный с коренным шипом. Методика схожа с вышеописанной с той разницей, что шип и паз делаются в торцах пиломатериала. Для повышенной прочности соединения рекомендуется паз и шип выполнять в форме трапеции (тип – ласточкин хвост). Эта небольшая хитрость поможет исключить в будущем горизонтальные колебания монтируемых брусьев.
Продольный на шпонках или нагелях. Этот метод увеличения длины материала считается довольно крепким и надежным. На первой стадии выполняются пропилы в торцах дерева. Далее брусья устанавливаются вплотную друг к другу. В полученный паз забивается шпонка, выточенная из твердых пород дерева. Некоторые специалисты используют клей типа ПВА. Так жесткость соединения увеличивается в несколько раз.
«В полдерева». Как скрепить брус между собой этим способом описано в угловых креплений. Продольное соединение в полдерева, обязательно проводится при помощи шпонок. В подготовленных, пропиленных и совмещенных брусьях высверливается отверстие, в которое забивается шпонка. Для надежности можно использовать металлические скобы, пластины, фиксаторы.
Метод косого замка. Один из самых сложных вариантов. Без подготовки соединить брусья таким образом почти невозможно. Однако, конструкция получается очень надежной и долговечной. На первом этапе с торцов выпиливаются косые элементы с обязательным соблюдением определенного угла, изгибов и габаритов. Получается своеобразный паз и шип. Соединенные детали фиксируются деревянными нагелями.
В заключение следует отметить, что работы по соединению бруса лучше доверить специалистам. Но если вы решились самостоятельно выполнить работы, то следует быть очень внимательными.
Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда
Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.
Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.
Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.
К сведению! Чтобы обеспечить герметичность соединения бруса и фундамента, пространство между ними задувают пеной, и через 10-15 минут можно затягивать гайки на анкерах.
Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.
Способы соединения бруса
Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.
Для стыковки используют три типа сращивания материала:
- Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
- Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
- Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.
Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.
Угловое соединение бруса
В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:
- Соединение с брусовым остатком;
- Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.
Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.
Угол с остатком
В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.
Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.
Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:
- На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
- По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
- Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.
Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.
Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.
Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.
Угол без остатка
Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.
Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:
- Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
- Соединение на шпонках;
- Замок с коренным шипом или зубом.
Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.
Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.
Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.
Соединение бревен в углах с остатком
Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.
Сруб в чашу
Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».
Разметка чаши верхней и нижней
По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.
Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.
Виды чаши для соединения бревен в углах
Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.
Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.
Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже. Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.
Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.
Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.
Соединение в охряп
Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.
Бревно в охряп
Соединение бруса между собой по длине
Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.
Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.
Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.
Важно! В этом случае соединительная поверхность может иметь 3-4 ступени, но главное — стыкуемые плоскости выполняются клиновидной формы с уклоном.
В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.
Недостатки продольного соединения
Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей — это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.
Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.
Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.
Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм. По окончании усадочных процессов монтажа стык очищается от остатков льна и покрывается тонким слоем акрилового уплотнения. Разумеется, это временная мера, и полностью защитить от конденсата таким способом невозможно.
Как соединить бус в длину
Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.
Соединение бруса в длину
Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.
Как скрепить брус между собой
Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.
Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.
Какие шканты выбрать
Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:
- На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
- Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.
Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.
Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.
Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.
Несколько рекомендаций по укладке
Схемы ориентации брусьев.
- Древесину выбирают зимней валки, которая была спилена с декабря месяца по март.
- Сушку осуществляют в течение 1 месяца под укрытием с естественным вентилированием.
- Хранят материал на подложке с зазором в 20,0 см от земли, 10,0 см между рядами, 5,0 см — между брусками.
- Трещин, вмятин или сколов на изделиях наблюдаться не должно. Присутствие сучков тоже не приветствуется, поскольку, высохнув, они выпадут и оставят отверстия.
- Первым симптомом гниения древесины является синюшный оттенок.
- При внимательном осмотре бруса на нем не должно обнаруживаться следов присутствия насекомых-жучков. Если имеются мелкие отверстия, значит, дерево поражено, и его необходимо сжечь.
- Изделия должны быть ровными. Диспропорции относительно оси существенно усложнят строительство и могут быть причиной неприятных последствий в будущем в процессе эксплуатации постройки.
- Укладка первого венца должна производиться из бруса с древесиной дуба либо лиственницы (сечение 20,0х20,0 см).
- Стены возводят из сосновых пород (сечение 15,0х15,0 см).
Статья по теме: Круглая кровать в интерьере современной спальни: фото мебели, которая обладает комфортом и уютом (38 фото)
Соединение бруса в углах: 9 основных вариантов
Здравствуйте, ниши уважаемые читатели, ценители старинных традиций и прогрессивных технологий. Так порой хочется сделать свой дом максимально похожим на средневековый терем и между тем не лишать его современного комфорта.
А почему бы и нет? Материалов сегодня в продаже предостаточно, технология сборки деревянных домов худо-бедно известна каждому. При желании таковой можно смастерить и своими руками.
Главное не напортачить с углами. Ведь соединение разных типов бруса в углах, пожалуй, самый ответственный момент всего строительства. Так давайте же присмотримся к ним повнимательнее.
Требование к угловым соединением
Перед тем как браться за какую-либо работу всегда полезно знать, кто именно вы хотите получить на выходе. Это правило касается и угловых соединений.
А требований тут на самом деле всего два:
- Надежность
- И не продуваемость
С первым просто. Если брусья не будут между собой держаться в углах, домик имеет все шансы развалиться, ведь на стены в обязательном порядке действуют не только вертикальные, а и горизонтальные, разрывающие усилия.
Есть своя логика и во втором требовании. Дом, где через углы гуляет ветер, не понравится ни одному хозяину.
Как видите, все требования не лишены логики, вот только реализовать их пытались далеко не одним способом.
Как соединить брус на углах
Хорошо владельцу каркасного дома. На углах никаких заморочек. Но если хотите построить сруб, придется выучить не один вид всевозможных стыковок, пока не облюбуете по душе. Начнем с тех, которыми пользовались еще на Руси.
Угловые соединения с остатком
Самыми древними и одновременно самыми надежными считаются угловые соединения с остатком. Это такой вид стыковки, когда на углах стен остаются своеобразные «хвосты» Такие можно увидеть на любой картинке, где изображена Русская изба. Наши деды знали, как нужно строить.
Помимо того, что соединения с остатком по праву считается самим надежным, так оно еще и лучше всего защищено от промерзания. Не абы какой плюс в пользу находчивости предков.
Односторонний паз
Рассматривая основные виды рубки углов, начинать всегда следует с «Одностороннего паза». Это, на самом деле, достаточно надежное соединение, между тем не заслужено пользуется сомнительной репутацией.
Некоторым, горе специалистам кажется, что при таком варианте стыковки, дерево фиксируется только по направлению одного вектора, забывая при этом, что уже следующий венец будет удерживать конструкцию в строго перпендикулярной плоскости.
Двусторонний паз
Большинство же избушек изготавливались по принципу двустороннего паза. В этом варианте, на каждом брусе делалось по две зарубки в четверть дерева, а потому каждый венец фиксировался в двух направлениях. Но не в этом плюс.
Как показала практика, гораздо проще вырезать два паза в четверть толщины бруса, чем один в его половину. А это в свою очередь положительным образом влияет на скорость всего строительства.
Правда есть еще более надежное и витиеватое соединение в четыре четверти, где пазы отбираются на каждой грани, но на практике оно себя не оправдало. Мороки много, а пользы ничуть не больше чем у двух предыдущих вариантов.
Угловые соединения без остатка
И все же, как бы ни прочны были и красивы выше рассмотренные углы, в современном строительстве они применяются не часто. Уж больно выступающие венцы ограничивают варианты будущей фасадной отделки, а она вовсе не обязанная быть деревянной. Сегодня брусовый дом можно обшить хоть бы и керамогранитом. Никто и не догадается что под ним ель.
Встык
Самым простым из всех возможных вариантов является соединение встык. При таком ровно срезанный торец бруса подгонялся вплотную под его боковую грань, а чтобы стены не расползались, узел дополнительно еще можно было зафиксировать и металлическими скобами.
Все просто и понятно, вот только таким образом мастерить можно разве что сарай. Как угловые щели тут не конопать, как ни герметизируй, а промерзать они будут обязательно.
Встык с фаской
Более современным и добротным считается соединение встык с фаской. В этом случае в обоих элементах узла прорезается по одному пазу, под фаску.
А поскольку брус в доме укладывается в разбежку, то и фаска с каждым рядом будет менять свой вектор.
Тут можно уже обойтись и без скоб, но теплее от этого соединение, увы, не становится. Да и хлопот со всеми этими вставками немало.
В полдерева
А вот узел в полдерева уже можно отнести к наиболее распространённым современным видам угловых соединений.
Сбитое при таком запиле нагелями дерево хорошо держится кучи, в нем меньше появляется щелей, как результат и сквозняков практически нет. Конечно, и этот вариант требует постоянного ухода и ежегодного ремонта, но в меньшей степени, чем два предыдущие.
Некоторые умельцы, правда, пытались, улучшить этот узел, добавив в него фаску, но на деле овчина получилась гораздо дешевле вычинки.
В лапу
Довольно интересным выглядит и соединение в лапу. Оно немного похоже на то, что мы только что рассматривали, но продуманные косые запилы делают узел абсолютно статичным. Выполненным по данной технологии углам не чего боятся даже небольшой сейсмической активности.
Ласточкин хвост
А вот среди строителей беседок, заслуженной популярностью пользуется доставшийся нам по наследству от предков «ласточкин хвост». По прочности он не уступает даже сверх надежным соединениям с остатком. Но в отличие от последних, позволяет обустраивать вокруг себя вентилируемый фасад.
Теплый угол
Но все же что ласточкин хвост, что соединение в лапу, довольно сложны в исполнении и требуют от строителей не дюжего плотничьего мастерства, которым, если сказать по правде, сегодня обладают единицы. А потому в большинстве случаев при постройке современных деревянных домов вы увидите угловое соединение шип-паз, которое в народе еще называют теплый угол.
Как видите, вырезать такой узел довольно просто, тем более он не требует точной подгонки. Все щели заделываются уплотнителем и никаких сквозняков. Ну, а для особо привередливых, мастера немного усовершенствовали соединение, добавив туда элементы ласточкиного хвоста и сделав его неразрывным.
Коренной шип
Но если все выше описанные системы вам не подходят и вы хотите использовать в своем тереме чего посложнее, да понадежнее ваш выбор непременно остановится на соединении «Коренной шип». Описывать его словами бесполезно, тут проще один раз показать.
Впечатляет? А между тем наши деды и прадеды довольно часто использовали его в работе. Можно только позавидовать их упорству.
Конечно, на этом перечень угловых узлов вовсе не заканчивается, а при желании вы можете к уже существующим придумать и парочку, от себя. Но чтобы понять саму идею таких соединений достаточно будет и вышеизложенного материала.
Дерзайте. Учитесь. Осваивайте основы плотничьего мастерства вместе с нами.
А сейчас до свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.
Василий Молька
Техники создания дома на дереве — Экстремальные инструкции
Как правильно прикрепить конструкцию к дереву.Хорошо, ваши дети умоляют вас построить домик на дереве. Если вы готовы наконец приступить к большому проекту, вот несколько вещей, которые вам следует рассмотреть, чтобы построить прочный, долговечный и безопасный дом на дереве.
Прежде чем вы даже начнете планировать дом на дереве, важно связаться с вашим страховым агентством, чтобы узнать, будет ли он включен в ваш полис страхования жилья.На это влияет множество факторов, например, потенциальные травмы, и страховое покрытие зависит от вашей страховой компании.
Также планируйте строительство низко к земле. Большинство травм происходит в результате падения из дома на дереве. По этой причине дом на дереве, который находится на высоте более 10 футов от земли, вероятно, будет слишком высоким.
ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ДЕРЕВА
Найдите зрелое и здоровое дерево с прочной структурой. Дерево должно быть из твердых пород дерева, например клена, дуба, болиголова или бука.Убедитесь, что дерево было обрезано от мертвых вожаков, веток и любых опасностей, связанных с падением.
Если вы не уверены в прочности конструкции дерева или его здоровье (заражение и болезнь не всегда заметны сразу), вы можете проконсультироваться с арбористом в вашем районе.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДХОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Обрамление домика на дереве необходимо рассматривать так же, как и любую внешнюю террасу или конструкцию. Используйте обработанный материал для каркаса, по возможности используйте конструкционную фанеру и выбирайте облицовку, которая не пропускает воду и защищает конструкцию от гниения.
Крепежный болт домика на дереве (TAB) состоит из стержня, который ввинчивается в ствол дерева, выступа (толстая средняя часть) и насеста, поддерживающего домик на дереве. Фото © Treehousesupplies.com
ПОДДЕРЖКА ДОМА НА ДЕРЕВЕ
Перед тем, как построить каркас дома на дереве и приставить его к дереву, при работе с домами на дереве необходимо учесть две вещи: деревья растут и деревья качаются на ветру.
Дерево, которое вы используете, не останется неизменным навсегда. Стволы и ветви будут продолжать расти, и ваша конструкция должна приспособиться к этому росту.
Вам нужно просверлить два отверстия, в том числе отверстие с углублением для выступа TAB.
Не закрепляйте балки дома на дереве болтами непосредственно между толстыми стволами. Стволы деревьев могут создавать огромное давление у земли, когда ветер поднимает ветки выше. Когда дерево движется, генерируются тысячи фунтов силы, которые могут легко срезать гвозди, шурупы или болты. Если вы закрепите опорную балку домика между двумя деревьями, вы рискуете, что болты сломаются при сильном ветре.
Нам было любопытно посмотреть, как сильно наши деревья двигаются на ветру. Перед постройкой мы провели 16 футов. прямой край и ровная поверхность у основания дерева в очень ветреный день.
На высоте 8 футов ствол дерева сдвинулся на 1/2 дюйма. На высоте 16 футов он качнулся более чем на 1 дюйм. Самое забавное, что это движение было невидимым невооруженным глазом.
Просверлите более длинное и глубокое отверстие (6 дюймов) для штока TAB.
На основании этой информации мы приняли три решения:
- Мы выбрали специальный кронштейн, который позволил бы нам в 3 раза увеличить количество записанных нами движений.
- Мы решили, что край крыши не должен превышать 12 футов в высоту и что он должен быть на расстоянии не менее 3 дюймов от края дерева, а может, и больше.
- Мы будем использовать крепежные болты Treehouse на двух параллельных деревьях и использовать две обработанные давлением стойки 6 × 6 с размером 10 × 48 дюймов. глубокие опоры.
НАВЕСНОЙ БОЛТ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА
Самое важное, что нужно помнить, начиная строить дом на дереве, — это снизить риск роста дерева или его раскачивания.Эти два фактора могут повредить крепежные детали и повредить каркас вашего дома на дереве.
В современной индустрии домиков на дереве наиболее эффективным и практичным способом удержания тяжелых грузов на живых деревьях являются болты крепления домиков на дереве. TAB — это болты, разработанные специально для выдерживания высоких нагрузок на живых деревьях.
Одной из основных характеристик TAB является их прочность, требующая меньшего количества проходов через дерево для крепления рамы. Домики на дереве подвержены частому изменению нагрузки под действием ветра, в результате чего TAB изготавливаются из углеродистой стали 4140.TAB могут выдерживать от 9000 до 12000 фунтов (4100 и 5400 кг) и могут похвастаться большей прочностной нагрузкой, чем обычные болты со шнуровкой.
Типичный TAB состоит из металлического болта с резьбой и кольца большего диаметра. Шток кронштейна TAB предназначен для поддержки различных типов кронштейнов люльки.
Люлька или «плавающий» кронштейн — это то, что мы крепим к раме нашего домика на дереве.
Манжета TAB доступна в размерах 1, 3 и 6 дюймов. размеры и обеспечивает дополнительную прочность на изгиб, опираясь на прочность на сжатие древесных волокон.После установки TAB дерево будет расти вокруг него, делая его сильнее.
Мы решили использовать два ТАБЛИЦА, чтобы построить дом на дереве. Мы заказали наш онлайн в магазине Treehouse Supplies (www.treehousesupplies.com).
Здесь показано монтажное отверстие для ТАБЛИЧКИ.
УСТАНОВКА ВКЛАДКИ
Вкладыши необходимо устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя. Не устанавливайте TAB на деревьях диаметром менее 12 дюймов.
Для правильной установки TAB вам потребуются следующие инструменты:
- Сверло с высоким крутящим моментом
- Большая трещотка / головка
- Торпеда ур.
- 3-дюймовая коронка с самоподводом
- Шнековое долото 1-1 / 8 ”x 16”
- Читер трубка или розетка
Чтобы установить наши TAB, мы сначала просверлили большее 3-дюймовое отверстие, а затем меньшее и более глубокое отверстие.Важно просверлить отверстие в дереве до уровня отверстия.
Вам понадобится большая трещотка и гнездо, чтобы вкрутить ТАБЛИЧКУ в дерево.
Для получения дополнительного кредитного плеча можно использовать чит-бар.
После того, как отверстия просверлены, мы вкрутили TAB, насколько могли, вручную, затем обработали его с помощью большой трещотки и гнезда, используя трубку-читер в качестве рычага.
Гайка-вкладыш используется для удержания кронштейнов на насесте.
В этом домике на дереве TAB поддерживали балки, сделанные из обработанных двойным давлением 2 × 10.
Мы определили высоту нашего этажа и вычитали, чтобы получить высоту ТАБЛИЦА. После того, как мы просверлили первый TAB, мы использовали прямой 2 × 4 и 6-футовый уровень, чтобы найти TAB второго дерева.
Кронштейны прикрепляются к нижней стороне балок.
Кронштейны скользят по выступу ВКЛАДКИ.
ПЛАВАЮЩИЙ КРОНШТЕЙН
Плавающий кронштейн — это, по сути, опора платформы, которую можно использовать для перекрытия двух или более деревьев. В нашем проекте мы использовали два.
Ленточные балки можно возводить с помощью временных стоек.
Ленточные балки можно возводить с помощью временных стоек.
Плавающий кронштейн скользит по TAB и позволяет дереву свободно и независимо перемещаться в любом направлении, не позволяя конструкции домика на дереве двигаться.
Все балки крепились металлическими балками.
Постоянные опорные стойки 6 × 6 поддерживались бетонными опорами опор.
Мы ламинировали две обработанные давлением доски 2 × 10-14 ’, чтобы получилась балка, и установили кронштейны на дно.Мы бы повесили балки пола на эту балку.
Диагональные связи помогают стабилизировать соединение стойки с балкой.
ЗДАНИЕ ПЛАТФОРМЫ
Мы использовали пиломатериал, обработанный под давлением 2 × 10, для системы перекрытий домика на дереве. Вся платформа дома на дереве 8 × 14 футов. длинный. Дом на дереве 8 × 8 футов. конструкции, а есть два 36-дюймовых. колоды с обоих концов.
Остальная часть дома на дереве представляет собой небольшой сарай, построенный на платформе.
Обшивка домика на дереве — это фанера CDX 3/4 ″, приклеенная и прикрученная к балкам.
Система перекрытий состоит из двух внешних двойных балок 2 × 10 с установленными между ними балками 2 × 10, непосредственно прибиваемыми гвоздями и поддерживаемыми оцинкованными подвесками.
Напротив плавающей балки находится балка, которая поддерживается двумя обработанными стойками 6 × 6, соединенными с оцинкованными соединениями между стойками и опорами.
Каждая стойка получила три диагональных кронштейна для крепления стойки к платформе. Две бетонные опоры имеют 10 дюймов. глубокий оцинкованный j-образный болт, 10 дюймов в диаметре и 48 дюймов в глубину.
ОТДЫХ НА ДЕРЕВНЕ
Я только что рассказал о самой важной части постройки этого домика на дереве. Конструкция сверху — обычное обрамление; По сути, это небольшой сарай или домик на палубной платформе.
Я кратко расскажу о методах и материалах, которые мы использовали.
Настил — Настил дома на дереве 3/4 дюйма. Фанера CDX приклеена и прикручена к балкам. Экспонированные 3 × 8 футов. деки имеют размер 5/4 × 6 дюймов. обработанный настил прикручен и расположен на расстоянии 3/8 дюйма.отдельно для дренажа.
Этот конкретный дом на дереве был структурой 8 × 8 футов с двумя 36-дюймовыми палубами на каждом конце.
Обрамление и кровля — Стены дома на дереве построены из 2 × 4, а стропила 2 × 6 укреплены ураганными стяжками Симпсона. Мы используем гребень 2 × 8, обработанный давлением, потому что он выходит за пределы настила. Идея заключалась в том, чтобы позже прикрепить к нему шкив и трос.
Стропила крыши были сделаны из 2 × 6 и усилены ураганными стяжками Simpson.
СайдингT1-11, ориентированный горизонтальными линиями, придает обшивке рустикальный вид.
Мы прошили верх коньковой балки свинцовым фартуком.
Для кровли мы выбрали черепицу CertainTeed Carriage House, цвет Шервудский лес. Эта черепица имела зубчатую форму и была забавной деталью, которую можно было добавить в домик на дереве.
A Velux 30-1 / 16 × 37-7 / 8 дюймов С одной стороны был добавлен световой люк для освещения и вентиляции.
Запечатайте или покрасьте древесину, чтобы сохранить ее.
Обшивка стен — Для обшивки мы использовали 1/2 дюйма. T1-11 и сориентировал линии горизонтально, чтобы имитировать рустикальный вид обшивки или горизонтальной доски.
Окна и наличники — Мы обрамили несложные косяки, а для окон использовали створки подвала Bosco. Окна имеют простой замок и по две петли. На случай разрушения стекла с обеих сторон была наклеена предохранительная лента 3М.
Доски внешней отделки 3/4 дюйма. Кедр.
Экраны — Двускатный конец с обеих сторон был намеренно обрамлен и оставлен открытым для вентиляции. Мы установили здесь защиту от насекомых.
Перед установкой окна были окрашены.
Перила — Обработанные стойки (4 × 4) с верхними и нижними перилами окружают открытые палубы. Мы просверлили ряд отверстий в ограждении, и домовладелец оснастил трос для балюстрады.
Битумная черепица имела форму гребешка, чтобы добавить забавную деталь, похожую на коттедж.
Напольные покрытия — Мы использовали переплетенные напольные плитки IKEA Outdoor и террасы во внутреннем дворе домика на дереве, уложенные елочкой.
система перил была просверлена с отверстиями, через которые домовладелец проделал толстую веревку в качестве балюстрады.
Дверь — Дверь проектировали будущие арендаторы. Через несколько дней после солнечного затмения дети решили, что они хотят, чтобы дверное окно имитировало затмение.
Лобзиком мы вырезали полумесяц, а затем жгучим инструментом отметили контур солнца и солнечных лучей на двери. Затем дверной проем применялся для защиты от насекомых.
Боковое примечание
Рассмотрите спиральную лестницу как альтернативу лестнице для входа в дом на дереве.Винтовая лестница — идеальный вход в домик на дереве. Винтовая лестница безопаснее лестницы, не занимает слишком много места и является действительно отличным дополнением к любому дому на сваях или домику на дереве. Эксперты Arke`Stairs участвовали в нескольких проектах домиков на дереве и могут помочь порекомендовать именно то, что вам нужно, чтобы добавить в домик на дереве безопасную и супер классную особенность. Для получения дополнительной информации перейдите на arkestairs.com
Рекомендуемые статьи
DIY Faux-Real Indoor Tree
Вы когда-нибудь мечтали о красивом большом домашнем дереве, которое не требовало бы ухода, длилось вечно и не стоило бы руки и ноги?
Товарищи black thumbers радуйтесь, я нашел решение.Если вы следили за моими историями в Instagram во время создания этого дерева, вы знаете, что я столкнулся с несколькими проблемами, и этот проект был намного больше, чем планировалось изначально. У меня были сомнения до самого конца, но потом все это великолепно сошлось сразу. К счастью для вас, я сделал все ошибки, поэтому вам не нужно их повторять 🙂
Хотелось бы мне поверить в эту блестящую идею, но недавно я видел, как она циркулирует в Instagram, а в Pinterest еще до этого. Мне просто нужно было попробовать это на себе, и как бы мне ни нравилось 8-дюймовое оливковое дерево в гостиной, пришло время для перемен.
Итак, я нашел пару фикусов (по 25 долларов за оба) на торговой площадке FB, и мы отправились на скачки.
Я не был женат на идее фикуса, но по какой-то причине около 90% искусственных деревьев, которые я нашел на рынке, были фикусами. Они выглядели достаточно реалистично, и цена была подходящей — единственная проблема заключалась в том, что все листьев на втором дереве были красными снизу (я не мог точно сказать по фотографии в Интернете).
Это был не тот вид, к которому я стремился, но я уже выделил день, чтобы сделать это дерево, поэтому решил, что просто покраслю их в зеленый цвет.Казалось достаточно простым, правда? Но сначала пришлось обрезать все листья кусачками.
Перед тем, как покрасить их, я снял пластик внизу, чтобы обнажить провод, который позже будет вставлен в новую ветку дерева.
Когда все ветки были обрезаны и обрезаны, пришло время избавиться от красного цвета.
Я откопал несколько старых образцов краски и пару тюбиков акриловой краски, чтобы смешать цвет до нужного оттенка.
Как оказалось, для правильного оттенка зеленого требовалось много желтой краски, а мне ее не хватало.
Как также выяснилось, рисовать листья — грязная работа, и я не мог предотвратить ее попадание на лицевую часть листьев.
Я отправился на задание найти больше краски, которая, возможно, была бы менее стойкой, чтобы мне не приходилось часами стирать засохшую краску с передней части листьев. Я нашла эту смываемую темперную краску:
Поначалу казалось, что все идет хорошо…
Пока краска не начала сохнуть и исчезать у меня на глазах.
К этому моменту прошло полдня, а я даже не коснулся 90% веток…
Итак, я отказался от плана А и перешел к плану Б — найти новый фикус.
К счастью, их нетрудно найти здесь, и через 40 долларов у меня было новое дерево, с которым я работал на следующее утро. У этого была только одна проблема…
Стебли были темно-зеленого цвета, что не было таким реалистичным и не соответствовало другим стеблям (справа). Пора снова выламывать краску…
К счастью, красить стебли намного проще (и чище), чем красить листья. Я потратил час или два и прошел около 70% из них, прежде чем у меня начались судороги в руке, и я решил, что моему дереву больше не нужны листья.
Совет: кто-то заметил, что Michael’s продает те же листья по 2 доллара за стебель! Вы можете сэкономить время / деньги и просто получить их. Я предполагаю, что потребуется 20-30 штук, в зависимости от размера вашего дерева.
Когда листья убрали, пришло время найти ветку дерева, которую нужно срубить! Это ключ к созданию суперреалистичного искусственного дерева. У нас было только одно дерево на нашей территории, которое могло работать, поэтому я внимательно осмотрел каждую ветвь, чтобы найти относительно прямое и сбалансированное.
Вот оно!
Я сократил его примерно до 100 дюймов, что немного выше, чем 8-дюймовое оливковое дерево, которое оно заменяло.
Тогда пришло время подрезать. Это еще один шаг, который можно пропустить, если вы живете в холодном месте с безлиственными деревьями зимой (я думаю, у жизни в снегу есть одно преимущество;))
На этом этапе я оставил большую часть веток / меньших веток — они будут позже обрезаны после того, как я набью дереву желаемую форму.
Затем пришло время посадить дерево в горшок. Я нашел старое ведро и залил его быстро схватывающейся бетонной смесью.
Затем использовал зажимы, чтобы удерживать дерево на месте, пока смесь затвердевает. Совет: это отличное решение для повторной посадки / стабилизации основы любого искусственного дерева, так как горшки, в которых они идут, такие маленькие!
После того, как бетон застыл, я осторожно перенес дерево внутрь. Обратите внимание на масштаб по сравнению с тремя фальшивыми деревьями и разницу в форме.Вот почему конечный результат этого проекта выглядит так реалистично!
В других обучающих материалах, которые я смотрел, они использовали небольшое сверло (размером примерно с одиночный провод ответвления), чтобы просверлить отверстие в ответвлении…
Потом вставил провод. Я обнаружил, что это немного сложно, так как было сложно контролировать угол сверла, и оно продолжало выходить с другой стороны.
Тем не менее, это лучший способ прикрепить листья к вашим большим ветвям, и он выглядит очень убедительно.Вы также можете использовать горячий клей / клей гориллы, чтобы удерживать его на месте, если хотите, но без него он останется на месте.
Однако большинство моих веток были слишком маленькими для этого метода, поэтому я все спланировал заранее и купил коричневую цветочную ленту, чтобы закрепить их таким образом.
На фото выше, рядом с более легкой веткой, это выглядит шатко, но, честно говоря, вы ничего не можете сказать, когда отойдете. Вот несколько лучших примеров…
Самое замечательное в этом проекте то, что вам действительно не нужно доводить его до совершенства — так много всего происходит и все сочетается друг с другом.Честно говоря, я бы, наверное, даже не рисовал ветки, и это все равно выглядело бы вполне реалистично.
Я использовал метод сверла, может быть, на 3-4 больших ветках внизу, но все остальные были закреплены цветочной лентой (намного быстрее и проще!). Я даже добавил ветку сзади, чтобы заполнить пустое пространство. площадь. Вы бы никогда не заметили его, когда добавили листья…
Именно на этом этапе я вздохнул с огромным облегчением — все мои усилия не были потрачены зря.Это дерево срасталось, как я и надеялся!
Когда все листья были добавлены и форма меня устроила, я обрезал много лишних веток и переместил их в новый дом. И вот она сейчас…
Мне нравится, как он смотрится в моей «каменной» кашпо, сделанной своими руками.
Позвольте мне объединить это в простое руководство без всех дополнительных ненужных шагов / ошибок, которые я сделал!
Материалы
Проезд
- Используйте кусачки, чтобы отрезать стебли искусственного дерева (или пропустите этот шаг, если стебли приобретаются отдельно).
- Дополнительно: покрасьте стебли в коричневый цвет, если хотите.
- Найдите дерево и срежьте ветку общего размера / нужной формы
- Обрежьте все листья с ветки
- Поместите ветку дерева в ведро с быстросхватывающейся бетонной смесью, дайте высохнуть
- Используйте небольшое сверло, чтобы просверлить отверстия в больших участках ветки и вставить искусственную стебли
- Используйте цветочную ленту, чтобы обернуть стебли до конца ваших меньших ветвей
- Продолжайте, пока не будете довольны формой вашего дерева
- Обрежьте все лишние ветви
Хотя это было не совсем так быстро и легкий проект, я думал, что это будет, если вы избежите моих ошибок и с самого начала выберете правильное искусственное дерево (или стебли), это определенно может быть однодневный проект и, на мой взгляд, 100% стоит затраченных усилий! Так сложно найти большие искусственные деревья — я даже близко не видел ни одного такого дерева в продаже, так что вы не можете назвать его цену.Это единственный в своем роде!
Как вы думаете? Будет ли оно того стоить? Я предсказываю, что в будущем мы увидим еще больше подобных вещей. Кто знает, может, я и заставлю себя сделать еще одну
Если вам нравится этот проект, ознакомьтесь с этими популярными бюджетными самоделками из моей библиотеки проектов !- Как реалистично состарить древесину (простой способ!)
- Кашпо из искусственного камня своими руками
- Кашпо для струнных светильников своими руками
- Кашпо DIY Hypertufa
Инструкция по сборке искусственной елки
Перед тем, как начать
Мы рекомендуем попросить семью и друзей помочь с установкой дерева, поскольку первая сборка и формирование дерева может занять около двух часов.Если вы потратите время на установку вашего дерева, оно будет выглядеть полным и реалистичным в течение всего курортного сезона.
Что в коробке?
- Инструкция по монтажу
- Стойка для деревьев с рым-болтом (для деревьев non-Flip ™)
- Нумерованные разделы дерева (Раздел 1 является основанием дерева)
- Запасные лампы / предохранители для предварительно зажженных деревьев
- Инструмент для снятия ламп
- Хлопковые перчатки
- Сумка для хранения
- Блок управления и пульт дистанционного управления (для Color + Clear ™ и некоторых деревьев Flip ™)
УСТАНОВКА И ФОРМА ДЕРЕВА
Инструкции по установке различаются в зависимости от модели вашего дерева Balsam Hill.В наших моделях FLIP TREE ™ используется запатентованная технология для самой быстрой и простой настройки, а наши модели INSTANT EVERGREEN ™ требуют минимального взбивания. Выберите ЗДЕСЬ для получения инструкций по сборке традиционных (Non-Flip ™) деревьев и ЗДЕСЬ для получения инструкций по сборке Flip ™ Tree.
ТРАДИЦИОННЫЕ (NON-FLIP ™) ДЕРЕВЬЯ
Шаг 1 | Собрать подставку для дерева
В комплектеBalsam Hill’s основание дерева складывается в Х-образную форму, состоящую из четырех ножек. Поверните рым-болт в подставку ровно настолько, чтобы ножки не могли сложиться вместе.
Шаг 2 | Защитите дерево
Вставьте нижнюю часть дерева в основание, затем полностью затяните рым-болт. Центральная штанга должна выходить прямо вверх и не качаться. Все деревья Balsam Hill ™ используют навесные ветви, которые уже предварительно прикреплены к центральному столбу, поэтому вам не нужно прикреплять части по отдельности к стволу.
Шаг 3 | Формируем ветви
Откройте шарнирные ветви в нижней части и начните формировать ветви.
Пожалуйста, обратитесь к нашим подробным инструкциям по формированию ЗДЕСЬ, чтобы получить наиболее полный и реалистичный вид. Вставьте и сформируйте среднюю часть (-и) дерева таким же образом. Чтобы уменьшить необходимость взбивания, рассмотрите наши модели INSTANT EVERGREEN ™.
FLIP TREES ™
Шаг 1 | Подготовьте дерево
Flip Trees ™ выкатывается из коробки в положение для хранения, перевернув нижнюю часть на подставке.Раскатайте дерево в выбранное вами место отображения, убедившись, что есть достаточно места, чтобы его перевернуть. Затем снимите сумку для хранения, заблокируйте колеса и включите свет, чтобы убедиться, что все они работают.
Шаг 2 | Определить путь переворота
Найдите стрелку индикатора пути переворота на верхней части стойки, чтобы определить, в каком направлении переворачивается дерево, и очистите путь переворота, толкая ветви влево или вправо от ствола дерева по всей длине основания дерева.
Шаг 3 | Переверните дерево
Переверните дерево, поместив одну или обе руки на верхнюю часть перекладины и потянув в направлении стрелки к себе. Поставьте одну ногу на турник на подставке, чтобы дерево было устойчиво при переворачивании. Зафиксируйте дерево на месте с помощью ремня безопасности у основания и наденьте верхушку дерева.
Шаг 4 | Формируем ветви
Откройте шарнирные ветви в нижней части и начните формировать ветви.Пожалуйста, обратитесь к нашим подробным инструкциям по формированию ЗДЕСЬ, чтобы получить наиболее полный и реалистичный вид. Таким же образом придайте форму средней части (-ам) дерева.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФОНАРИ
Предварительно освещенные деревьяBalsam Hill доступны в двух вариантах сборки: деревья Easy Plug ™ (включая Flip ™ и Instant Evergreen ™) и деревья с традиционным освещением. Фонари на наших моделях EASY PLUG ™ автоматически подключаются внутри ствола, тогда как традиционные предварительно освещенные деревья имеют световые струны, которые вручную подключаются из конца в конец за пределами дерева.
Шаг 1 | Собери огни
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если вы заказали Easy Plug Tree, вы можете пропустить этот шаг, так как индикаторы подключаются автоматически.
- Найдите вилки и розетки с цветовой кодировкой на каждой секции дерева. Вставьте каждую вилку в соответствующую розетку с соответствующей наклейкой.
- Если у вас дерево Color + Clear ™, красные наклейки отмечают вилки, розетки и выход блока управления, а желтые наклейки отмечают элементы разноцветных фонарей по всему дереву.Вставьте шнур, идущий от приемной коробки рядом с основанием дерева, в электрическую розетку. Затем определите два разных набора огней, которые подключаются к соответствующим удлинителям с цветовой кодировкой. Начиная с верхней части, подключите удлинители к их гнездам на дереве ниже. В зависимости от высоты вашего дерева шнуры могут соединяться вверх или вниз с определенной секции. Когда вы дойдете до основания дерева, вставьте шнуры в блок управления.
Чтобы найти инструкции по освещению для определенного дерева, найдите его уникальный PDF-файл ЗДЕСЬ.
Шаг 2 | Включи свет
- Если у вашего дерева есть ножная педаль, наступайте на нее, чтобы включать и выключать свет.
- Если ваше дерево оснащено пультом дистанционного управления, удалите пластиковую вставку из батарейного отсека пульта дистанционного управления и выберите «Очистить», «Мульти» или «Оба», чтобы зажечь дерево.
Если освещение на вашем дереве не работает должным образом, просмотрите нашу СТРАНИЦУ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ или СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ для получения помощи.
Новогодняя елка, собранная своими руками: как собрать любую новогоднюю елку
Создать рождественскую елку своими руками не так сложно, как вы думаете. Узнайте, как собрать любую новогоднюю елку из этого простого урока.
В этом году мне очень, очень захотелось рождественской елки со стаями. Поэтому я решил превратить свою старую искусственную елку в собранную своими руками елку. И это оказалось потрясающе!
Деревья в стае — это великолепные снежно-белые деревья. Не те, что с белыми пластиковыми иглами, а те, которые белые с реалистичной снежной текстурой.Некоторые из них все белые, а некоторые немного белые с большим количеством зеленого.
Я случайно проверил несколько стайных деревьев, пока ходил по магазинам, думая, что, может быть, найду убийственную распродажу. Но я просто не мог оправдать покупку нового искусственного дерева, когда у меня уже было совершенно красивое дерево дома.
Итак, конечно, следующим логическим шагом было выяснить, как собрать елку, которая у меня уже была!
Я поделюсь полным руководством по созданию этой рождественской елки, собранной своими руками, ниже, а также видеоуроком и инструкциями для печати.
Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.
Настоящий флокирующий порошок
Я обратился к Pinterest и начал искать информацию о том, как собирать дерево. Я нашел несколько различных методов, включающих мыльные хлопья, белый клей, блестки и даже аэрозольную краску.
Но когда я посмотрел на результаты, они действительно совсем не были похожи на настоящие стайные деревья.Я провел еще немного исследований и узнал, что вы можете купить настоящий флокирующий порошок, тот же самый флокирующий материал, который используют флористы и другие профессионалы.
Думаю, это имеет смысл — если вы хотите, чтобы он выглядел как настоящая вещь, вам нужно использовать настоящие вещи!
Мне никогда не удавалось найти настоящий флокирующий порошок в магазинах, его нужно покупать в Интернете. После небольшого поиска я нашел на Amazon порошок для флокирования Sno Flock . Я купил коробку SnoFlock, чтобы собрать свое дерево, и с тех пор использовал ее для множества других проектов с отличными результатами.
В этом году я решил провести небольшой тест, чтобы убедиться, что SnoFlock действительно лучший. Вы можете увидеть все детали , мой поиск лучшей стаи здесь , но я продолжу и скажу, что я нашел SnoFlock и Sno-Bond Flock в коробке работают очень хорошо и выглядят абсолютно красиво. на вашем дереве.
(Это особенно полезно знать, потому что SnoFlock часто распродается, поэтому наличие еще одного отличного варианта действительно помогает.)
Сколько флокирования вам нужно?
Я действительно не знал, сколько хлопьев мне понадобится, поэтому выбрал пятифунтовую коробку.Я решил, что лучше иметь слишком много, чем слишком мало.
В конце концов, я, вероятно, потратил чуть меньше половины из 5 фунтов, которыми свалилось мое дерево. Наше дерево семь с половиной футов в высоту, и я довольно легко сгреб его, и все еще виднелось много зелени. Если бы я хотел, чтобы он был полностью белым, я бы использовал всю коробку.
Принадлежности
- Настоящая или искусственная новогодняя елка — также можно собирать венки, мини-елки и гирлянды.Я собрал все это, и они выглядят красиво.
- Настоящий порошок для флокирования — Это тот флокирующий порошок, который я использовал , но он имеет тенденцию быстро раскупаться. В моем недавнем тесте порошков для флокирования я обнаружил, что очень похож на этот . Любой из них даст вам эту красивую снежную текстуру.
- Пульверизатор с водой
- Ситечко
- Ткань для защиты пола
Как собирать рождественскую елку
На самом деле процесс был очень простым.Это — это немного грязно, поэтому я рекомендую поработать в подвале или гараже, если это возможно.
Перед началом работы обязательно накройте пол под деревом брезентом или тканью.
Я должен упомянуть, что прежде, чем я собрал наше дерево, я сделал с ним кое-что еще немного сумасшедшее. В прошлом году на нашем предварительно освещенном дереве перегорело более половины огней. Я просто отключил их от сети и включил еще несколько гирлянд.
В этом году, поскольку я знал, что собираюсь сделать наше дерево красивым и заснеженным, мне не очень хотелось покрывать множество старых неработающих фонарей флоком.Поэтому я сначала отрезал кусачками все огни, которые попадали на дерево.
Это заняло много времени и было совершенно ненужным, но я рад, что сделал это. Скорее всего, это дерево будет у нас еще много лет, и теперь оно снова как новенькое.
Вы можете собирать настоящие деревья, искусственные деревья, предварительно освещенные деревья, венки, гирлянды и многое другое. И вам, конечно же, не обязательно сначала убирать свет с вашего предварительно освещенного дерева — это всего лишь небольшая часть моего безумного представления.
Лучше всего собирать дерево, когда оно уже собрано и все ветви распушены. Начните работать с вершины вашего дерева, а оттуда — вниз.
Слегка опрыскайте участок на вершине дерева из пульверизатора с водой. Зачерпните немного флокирующего порошка в ситечко и просейте его сверху на влажное дерево.
Затем снова опрыскайте ветвь дерева водой.
Вода активирует клей, взбивает ворсинки и скрепляет их.(Между прочим, вы не должны случайно распылять воду на сито, наполненное хлопьями — он взбьет сито еще до того, как он окажется на дереве, и забьет сито).
Продолжайте делать это, переходя от раздела к разделу.
Работа сверху вниз позволяет стае оседать на ветвях, имитируя свежевыпавший снег. Не пытайтесь размазать стайку по дереву или добавить больше стайки под ветви, потому что это придаст неестественный вид.
После этого, если вы хотите, чтобы ваш флок был полнее, вернитесь и добавьте больше воды и больше флокирования, пока не получите желаемый вид.
Очень просто.
Мне нравится, насколько оно похоже на снежное вечнозеленое растение!
Когда вы закончите, дайте всему высохнуть. Это занимает от 6 до 72 часов.
Чем плотнее вы его наберете, тем больше времени потребуется. Я собрал свое дерево вечером, дал ему высохнуть на ночь, а на следующее утро оно было готово переехать наверх и украсить.
Прошло несколько лет с тех пор, как я впервые собрал свою рождественскую елку, и она все еще крепка! На фотографии выше изображено то же самое дерево, собранное своими руками, сделанное несколькими годами позже, и оно все еще выглядит красиво!
У меня было много вопросов об этом проекте, поэтому я собрал обновленную информацию о том, как моя рождественская елка, собранная своими руками, держится через 5 лет, а также ответы на часто задаваемые вопросы.
Это, безусловно, мой самый любимый рождественский проект! Посмотрите, что было до и после — флокирование как раз имело большое значение.
Видеоурок по собиранию рождественской елки
Просто нажмите кнопку воспроизведения ниже, чтобы просмотреть полное видео-руководство. В нем показано, как именно собирать дерево, а также даны ответы на самые частые вопросы, которые мне задавали о стае.
Я хотел бы, чтобы вы подписались на мой канал на Youtube !
Как собирать новогоднюю елку
Урожайность: 1 великолепное стайное дерево
Время активности: 1 час
Общее время: 1 час
Сложность: легкий
Оценочная стоимость: 20–40 долларов
Узнайте, как собрать новогоднюю елку из настоящего древесного порошка.Этот урок поможет вам превратить любую настоящую или искусственную новогоднюю елку в великолепную флокированную елку своими руками.
Инструкции
- Перед началом работы обязательно защитите пол под деревом тканью или другим защитным покрытием.
- С помощью пульверизатора слегка опрыскайте часть дерева водой.
- Зачерпните немного флокирующего порошка в сетчатый фильтр и просейте его сверху на влажное дерево.
- Снова опрыскайте ветвистую часть дерева водой.Вода активирует клей, взбивает ворсинки и скрепляет их. (Кстати, вы не хотите, чтобы случайно опрыскали сито водой — он взбьет стайку еще до того, как она окажется на дереве, и забьет сито).
- Перемещайте дерево небольшими участками. Обрызгайте каждую секцию водой, просейте поверх нее хлопьевидный порошок и снова опрыскайте водой. Продолжайте делать это до тех пор, пока не соберется все дерево. Если какие-либо разделы выглядят немного голыми, просто повторяйте процесс, пока не будете удовлетворены тем, как они выглядят.
- Дайте дереву полностью высохнуть, прежде чем перемещать или украшать его. Это займет от 6 до 72 часов, в зависимости от того, насколько густо вы нанесете флок.
Рекомендуемые продукты
Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.
Вы сделали этот проект?
Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией в Pinterest!
Я буду рад, если вы прикрепите этот пост на Pinterest!А для тех из вас, кто не уверен, что вы хотите сажать собственное дерево, я собрал набор стайных рождественских елок, которые вы можете купить готовыми к работе: 15 великолепных стайных рождественских елок на любой бюджет .
Я сам только что купил новое стайное дерево. После многих лет использования подставка и некоторые ветки на моем самодельном дереве со стаями потускнели. Я купил это дерево на Amazon . Это довольно доступно, и я очень доволен тем, как он выглядит.
Как построить домик на дереве своими руками
Детали проекта
Навык
5 из 5 Жесткий Установить настил несложно, но обрамление — непростая задача.Дети ненадолго проведут время практически в любом заднем дворе.Добавьте крепость на дереве, и вы добавите элемент приключений, который заставит их играть, пока не загорятся уличные фонари. Так вспоминает свое детство Кевин О’Коннор, ведущий шоу This Old House . И именно поэтому он взял на себя ответственность за строительство форта для Кэтрин и Мурата Бисеров, владельцев дома, построенного в 2015 году в Белмонте, штат Массачусетс.
«Когда мой отец приносил домой обрезки фанеры со стройплощадок, мы добавляли их в любой из построенных по соседству фортов, — говорит Кевин. Он построил дом на дереве для своих детей, но отмечает, что простая платформа дает массу удовольствия: «Все, что они действительно хотят, — это взбираться наверх, смотреть вниз и кидать вещи друг в друга.”
Кевин и TOH генеральный подрядчик Том Сильва построили платформу для сына и дочери Байсеров из обработанной под давлением древесины и поддержали ее специальным оборудованием, для которого требуется всего четыре отверстия в жизненно важном камбиевом слое дерева. Следуйте инструкциям, пока они покажут вам, как отвлечь внимание детей настолько, что они могут даже забыть о экранном времени.
Посмотреть серию можно здесь.
Планы домиков на дереве: обзор
Иллюстрация Грегори НемекаКак построить домик на дереве своими руками
1.Просверлить отверстия
Фото Энтони Тиеули- Отметьте кору примерно на 17 дюймов ниже готовой высоты настила на одной стороне дерева. Используйте 3-дюймовую коронку с автоматической подачей, чтобы просверлить ствол на 2 дюйма выше слоя коры.
- Просверлите второе отверстие прямо напротив первого.
2. Закрутите крепежные детали
Фото Энтони Тиеули- Используя сверло диаметром 1 1/8 дюйма, просверлите 2 дюйма в середине первого отверстия; убедитесь, что он ровный.
- Затем с помощью 1-дюймового сверла просверлите еще одно отверстие глубиной 4 1/2 дюйма, чтобы принять резьбу болта.
- Наденьте кронштейн трубы, который будет поддерживать каркас, на болт для дерева, закройте его шестигранной гайкой, как показано, и закрутите конец с резьбой в отверстие с помощью торцевого ключа на 1 7/8 дюйма (или трубного ключа). Повторите процесс с противоположной стороны.
3. Установите балки
Фото Энтони Тиеули- Сделайте балку, соединив пару 2х10 с помощью строительного клея и гвоздей с круглым стержнем 16d.
- Наденьте балку на кронштейн трубы, как показано, и отцентрируйте ее. Прикрепите кронштейн к балке с помощью 4-дюймовых конструкционных винтов.
- Выровняйте балку с помощью 4-футового уровня, затем закрепите ее, ввинтив двухдюймовые винты для настила через 2×4 или доски настила и в каждый конец балки. Повторите процесс для балки на противоположной стороне дерева.
4. Добавьте заголовки
Фото Энтони Тиеули- Прикрепите подвески балок на расстоянии нескольких дюймов внутрь концов балок с помощью гвоздей для подвешивания балок диаметром 1 1⁄2 дюйма.
- Сделайте короткую балку с дополнительными балками 2х10, чтобы они поместились в вешалках. Прижмите перемычку к подвесной балке и прибейте ее к месту с помощью дополнительных гвоздей для балок, как показано. Повторить на противоположных концах балок.
5. Размер коленного бандажа
Фото Энтони Тиеули- Специальный кронштейн и деревянная балка 4×6 поддерживают конец балки в сборе. Используйте стропильный угольник, чтобы удерживать кронштейн под углом 45 ° к дереву, как показано на рисунке.
- Потяните рулетку от металлического язычка к нижней части жатки, чтобы получить приблизительную длину. Повторите этот шаг с другой стороны дерева.
6. Сформируйте пасть птицы
Фото Энтони Тиеули- Начните с нанесения отметки на лицевой стороне доски на 2 1⁄4 дюйма вверх от нижнего края 4×6.
- Упритесь плечом стропильного квадрата в нижний край под углом 45 ° к концу доски.Проведите линию под углом 45 ° от отметки до нижнего края.
- Переверните квадрат плечом к противоположному краю и углом к концу. От отметки проведите вторую линию под углом к верхнему краю, создав угловую букву L, называемую птичьей пастью, на лицевой стороне бруса. Начните пропил по линиям циркулярной пилой, затем закончите сабельной пилой, как показано.
- Теперь измерьте расстояние от угла L и обрежьте брус нужной длины.
7.Прорезать прорезь в кронштейне
Фото Энтони Тиеули- Кронштейн коленного бандажа опирается на прорезь, вырезанную на конце 4×6. Чтобы сделать соединение, используйте угольник для стропил, чтобы отметить центр конца 4×6.
- Затем с помощью циркулярной пилы или бензопилы прорежьте в древесине канал шириной 3⁄8 дюйма по длине, равной выступу на кронштейне. Сделайте второй коленный бандаж, выполнив те же действия.
8.Добавляем лаги
Фото Энтони Тиеули- Удерживая кронштейн коленного бандажа напротив лицевой стороны 4×6 на конце с прорезью, отметьте два отверстия для болтов.
- Используйте сверло 5⁄8 дюйма, чтобы просверлить древесину. Вставьте кронштейн в прорезь, забейте стопорные болты, как показано, затем добавьте шайбы и гайки.
- Затяните гайки разводным ключом. Повторите то же самое для второй скобки.
9. Соедините скобу с коллектором
Фото Энтони Тиеули- Ноготь на пальце ноги 2×8 соединяется 16 дюймов по центру с несущими балками с помощью гвоздей с кольцевым стержнем для создания каркаса 8 на 10 футов. Используйте ураганные связи, чтобы укрепить соединения балки с балкой.
- Поднимите жатку примерно на дюйм с помощью домкрата 4×6 и бутылочного домкрата — вы снимите его, чтобы усилить скобу после ее установки.
- Удерживайте скобу так, чтобы пасть птицы прикусила жатку. Ввинтите пару 6-дюймовых конструкционных винтов через внешнюю часть жатки в 4×6, как показано.
10. Прикрутите крепеж к дереву
Фото Энтони Тиеули- Прижмите конец коленного скобы к дереву. Используя металлическую трубку в качестве направляющей, просверлите в дереве отверстие глубиной 8 дюймов с помощью сверла диаметром 1 1⁄4 дюйма.
- Вверните 15-дюймовый оцинкованный болт с растяжкой на место и затяните его торцевым ключом. Оставьте несколько дюймов между кронштейном и головкой болта, чтобы приспособиться к росту деревьев.
- Теперь опустите домкрат и повторите процесс с другой стороны дерева.
11. Прикрепите настил
Фото Энтони Тиеули- Поместите кусок настила во всю длину на расстоянии 3 дюймов от дерева, чтобы обеспечить рост, и забейте через него гвозди с кольцевым стержнем в каждую балку.
- Работайте по направлению к краю каркаса, используя те же гвозди, что и распорки между досками. Остановитесь примерно в футе от концов балки.
12. Набросайте короткие кусочки
Фото Энтони Тиеули- Теперь работаем в обратном направлении, установка досок прервана деревом. Нарисуйте концы по контуру коры, как показано.
- Вырежьте метки лобзиком и прикрепите доски, снова оставив 3 дюйма для роста.
- Установите все прерванные части, затем продолжайте укладку досок во всю длину, не доходя до концов балок.
- Установив настил на место, обрежьте концы досок лобзиком, чтобы получился естественный край.
Совет: Чтобы аккуратно разметать доски, входящие в ствол дерева, держите циркуль так, чтобы его ножки были параллельны стыку досок.
13. Установите блокировку
Фото Энтони Тиеули- Для угловых стоек используйте гвоздь 2×8, блокирующий на расстоянии около 8 дюймов от концов первой и последней опор балок на длинных сторонах.
- Добавьте блокировку для двух полевых столбов, равномерно расположенных между углами. Балясины изготавливаются из прямых веток диаметром от 4 до 6 дюймов.
- Сделайте угловые стойки, сделав надрез длиной 7 1⁄4 дюйма на одной стороне ветки сабельной пилой, как показано.
14. Прикрепить сообщения
Фото Энтони Тиеули- Расположите угловую стойку с выемкой напротив балки и уступа настила и ввинтите пару 10-дюймовых конструкционных винтов через стойку в блокировку, как показано.Повторите то же самое с оставшимися углами и полевыми столбами для длинных сторон.
- Теперь сделайте надрез на последних досках настила, чтобы они соответствовали стойкам, и установите их.
15. Закончить концы
Фото Энтони Тиеули- На коротких сторонах запланируйте один полевой столб между угловыми стойками. Надрежьте все четыре стороны полевых столбов сабельной пилой.
- Удерживая стойку наверху настила, сделайте отметку вокруг выемки, затем вырежьте паз лобзиком.
- Бросьте полевую стойку в отверстие, как показано. Используйте 10-дюймовые винты, чтобы прикрепить стойку к стороне балки.
16. Добавьте рельсы
Фото Энтони Тиеули- С помощью сабельной пилы обрежьте полевые стойки высотой около 3 футов и сделайте надрезы на их вершинах для соединения внахлест.
- Найдите одну длинную верхнюю направляющую, которая простирается от угла к углу и надрезает ее концы, чтобы завершить соединение внахлест со стойками.
- Затем надрежьте нижнюю часть рельса там, где он встречается с полевыми стойками, неглубокими пропилами и зубилом.
- Ввинтите винты настила через верхнюю направляющую в стойки.
- Прикрепите нижнюю направляющую к участкам между угловыми и полевыми стойками.
17. Закончите перила
Фото Энтони Тиеули- Подрежьте концы ветвей диаметром 2 дюйма, чтобы сделать балясины.
- Просверлите направляющие отверстия в скошенных концах и в верхней направляющей и прикрепите винтами для настила, как показано. Другой конец балясин вкрутите в нижнюю рейку. По соображениям безопасности, расположите балясины на расстоянии примерно 3 1⁄2 дюйма друг от друга.
- Прикрепите сетку для груза к форту с помощью крючков с проушинами и закрепите другой конец кольями.
Наконечник: Используйте лом размером 2х4, чтобы равномерно расставить балясины.
Инструменты
Полив деревьев своими руками с помощью самодельной системы полива деревьев
Знаете ли вы, что более 50 процентов веса большинства живых деревьев составляет вода? Этот H 2 O помогает деревьям расти.
Как и вы, вода поддерживает увлажнение и функционирование деревьев. Деревьям нужна вода для роста новых листьев и корней, фотосинтеза, транспортировки питательных веществ и даже борьбы с вредителями и болезнями.
Все эти потрясающие льготы помогут вам выбежать на улицу и зажечь шланг. Но продолжайте читать! Вы хотите глубоко полить свое дерево, что вы легко можете сделать с помощью одной из этих систем полива деревьев.
Зачем делать самодельную систему полива деревьев?Вспомните случай, когда вы стояли над деревом со шлангом и гадали, полил вы слишком много или недостаточно.Между тем вода бурлит возле ствола или выливается на лужайку. Этот метод почти не восстанавливает корни деревьев на поверхности и тратит тонну воды.
Глубокий полив более эффективен для достижения корней деревьев. Когда вода впитывается в почву дерева, она достигает всех корней, а не только тех, которые вы видите.
С помощью системы полива вы можете в мгновение ока доставить необходимое количество воды к корням вашего дерева.
Как поливать деревья из ведра емкостью 5 галлоновДля этого трюка своими руками вам понадобится ведро на 5 галлонов и что-нибудь, чтобы проткнуть ведро, например дрель или молоток и гвоздь.
На дне ведра проделайте отверстие на полдюйма возле внешнего края.
Поставьте ведро на капельницу дерева, в области непосредственно под самым дальним участком кроны.
Наполните ведро водой до конца. Подождите, пока вода медленно стечет в почву дерева.
Когда ведро пусто, переместите его наполовину вокруг дерева и повторите процесс.При желании можно использовать два ведра по обе стороны от дерева, чтобы сэкономить время.
И вот оно! Повторяйте эти действия два или три раза в неделю летом, чтобы ваше дерево получило от 20 до 30 галлонов воды.
Для этого метода вам понадобятся мешок для мусора емкостью от 20 до 30 галлонов, один переходник с внутренней и одной резьбой для быстрого подключения, а также отрезок шланга от двух до четырех футов.
Вырежьте отверстие в одном из углов мешка для мусора, достаточно маленькое, чтобы быстроразъемное соединение могло плотно прилегать к нему. Сторона, которая соединяется со шлангом, должна быть снаружи мешка.
Отрежьте кусок от двух до четырех футов от старого шланга или купите короткий шланг такого размера.
Присоедините короткий отрезок шланга к быстроразъемному соединению с наружной резьбой, затем внутри пакета скрутите соединители с наружной и внутренней резьбой.
Плотно завяжите конец мешка для мусора. Подсоедините основной шланг к быстроразъемному соединению с внутренней резьбой и наполните мешок. Убедитесь, что он не переполнен, иначе он может лопнуть.
Проделайте несколько маленьких отверстий в нижней части пакета с помощью иглы.
Подождите, пока стечет вода, и вуаля! Повторяйте полную процедуру каждую неделю летом или в периоды засухи.
Вам нужно больше доказательств того, что полив с глубокими корнями лучше всего подходит для вашего дерева? Кликните сюда.
Упражнение «Симметрия рождественской елки» — математическое задание «Сделай сам»
Рождество почти здесь! Вы можете поверить, что год пролетел просто так ?! Вот отличное рождественское мероприятие, чтобы узнать о симметрии. Он идеально подходит для использования в небольших группах, центрах или даже для совместной работы! Ваши ученики получат удовольствие от уникальной практики симметрии в этом упражнении «Симметрия рождественской елки»!
* Соедините это с нашим декабрьским комплектом печатных материалов для детского сада!
Симметрия рождественской елки
Это рождественское упражнение по симметрии помогает ученикам попрактиковаться в распознавании и создании симметричных форм.Он также работает с навыками формирования паттернов, укрепляя мелкую моторику, когда вы собираете эти маленькие кусочки и кладете их «в нужное место».
Принадлежности
- Зеленый войлок (зеленый картон или пена для рукоделия)
- Мини-помпоны для использования в качестве украшений
- Крошечные леденцы, конфеты и т. Д., Вырезанные из фетра, картона или пенопласта для использования в качестве украшений
- Мини-ластики, бусинки или любые другие мелкие предметы, которые можно использовать в качестве украшений
- Звезда для топпера — разрезать пополам из фетра, картона или поролона для рукоделия
Мне нравится использовать войлок для множества занятий, таких как мешки, время для рассказов, крафтинг и мелочь. двигательная активность.Это такой универсальный материал! Однако картон или поролон также отлично подойдут, если у вас под рукой нет фетра.
Как подготовить
Вырежьте форму рождественской елки из фетра и звездный топпер. Затем разрежьте их пополам как можно аккуратно. Вот и все!
Раздайте каждому ученику «украшения», которые вы выбрали для симметричного украшения дерева.
СВЯЗАННЫЙ РЕСУРС: Декабрьские зажимы для прищепокКак играть
Малая группа:
Предоставьте небольшой группе один пример полуукрашенной елки.Затем ученики будут копировать это дерево самостоятельно.
Поменяйте местами орнаменты, чтобы создать новый пример для воспроизведения учениками, ИЛИ дайте каждому ученику возможность украсить главное дерево, которое группа может «скопировать». Им нравится чувствовать себя учителями!
Работа с партнерами:
Один ученик может сделать инсталляцию — украсить первую половину елки. Тогда друг может «скопировать» эту половину так, чтобы она была точно симметричной.
Поменяйтесь ролями, и ученик, который раньше украшал дерево, теперь может выполнять «копирование».
Самостоятельная работа:
Если вы хотите использовать это как самостоятельное занятие в центре класса, вы можете создавать мастер-карты, фотографируя полуукрашенные деревья и ламинируя их. Ваши ученики могут использовать эти мастера для «копирования».
Многочисленные варианты использования этого рождественского симметричного дерева делают его идеальным занятием во время курортного сезона!
Тогда не забудьте запросить приглашение, чтобы мы помогли вам планировать на весь год в Клубе печати и игры!
С ежемесячными тематическими центрами и мгновенным доступом к сотням печатных форм. по темам и навыкам (больше не надо рыскать в Интернете!) Ваше время планирования стало еще проще.
Запросите ваше приглашение для получения дополнительной информации! Надя — южноафриканская мама двух маленьких детей, бывшая учительница дошкольного образования, а в настоящее время работает терапевтом по чтению в лечебной школе.