Месяц: Сентябрь 1980

Конструкция террасы: Варианты конструкций террас дома

Конструкция деревянной террасы

При соблюдении всех правил, срок службы конструкции деревянной террасы составляет от 30 лет. Для этого необходимо периодически очищать древесину от загрязнения и наносить натуральные масла в качестве защитного слоя.

Конструкция предназначенная для настила должна налегать на бетонные стойки или блоки, в крайнем случае это может быть деревянный стойки из лиственницы или дуба. Между бетоном и деревом обязательно должна быть прокладка гидроизоляции.

Прогоны укладывают на опоры, и перпендикулярно на них укладывают лаги. Поверх лаг крепят полы пропитанные защитной пропиткой.

Часто под террасой находится грунт, чтобы предотвратить рост травы и другой растительности его необходимо накрыть мульчирующей пленкой.

Сразу оговорюсь, что конструкция террасы имеет приблизительные расчеты. Количество материалов будет зависеть от видов досок, древесины опорных балок и лаг.

Представим, что опорные столбы будут из кирпича или бетона. В опорные столбы можно сразу зацементировать металлический крепеж, либо потом использовать анкер ил г-образную скобу. Опорные столбики устанавливаются на слой песка и щебня 100-120 мм, в грунт они должны быть утоплены на 600 мм.

Дабы исключить намокание древесины снизу, необходимо оставить пространство для вентилируемого потока воздуха, это примерно около 150 мм зазора.

На опорные столбы крепятся деревянный балки, также здесь можно использовать уголок, швеллер или двутавр.

Чтобы опора была надежной опорные столбы, должны быть чуть шире опорных балок. Брус для балок имеет толщину 100-150 мм и ширину 140-210 мм.

Идеальный перекрываемый пролет деревянных балок 3-4 м. В зависимости от толщины бруса, шаг берут от 400 см до 1000 мм.

Деревянные лаги крепят с шагом 400-500 мм перпендикулярно опорным балкам. Толщина доски для лаг составляет 40-60 мм, а ширина 100-120 мм или брус от 60 х 80 мм до 70 х 100 мм. Толщина досок для полов 32-37 мм, а ширина 80 — 120 мм, к лагам их крепят саморезами или болтами. Под полом террасы следует сделать водоотвод, а щели между досками в полу 6-12 мм. Вода, которая попадет на пол даже закрытой террасы, будет свободно уходить через щели и водоотвод.

Лаги и балки из лиственницы подбирают без трещин и гнили, заранее обрабатывая антисептиком. Доски настила укладывают в зависимости от толщины и проверяют горизонталь уровнем.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в среднем: 5 из 5)

Не нашли ответа на свой вопрос?
Воспользуйтесь поиском:

лучшие проекты и реализованные идеи

Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 40.7k.

Если строго следовать определению термина «архитектурная терраса», то это открытая площадка приподнятая над землей. Но пристроенные к дому террасы имеют свои особенности, которые не всегда совпадают с характеристикой классической конструкции.

Особенности расположения

Если рассматривать террасу как место для отдыха, есть несколько вариантов расположения относительно дома:

  • На солнечной или подветренной стороне. Это условие актуально для регионов с коротким летом и ярко выраженной розой ветров. Хотя для южных районов важнее ландшафтные особенности местности, чем сторона света.
  • На заднем дворе, если есть сад, лужайка, бассейн, детская площадка или зона барбекю. Это расширяет возможности отдыха и позволяет контролировать маленьких детей.
  • Рядом с главным входом, если есть большой палисад с живой изгородью или высоким забором, которые закрывают от любопытных взглядов.

Как один из вариантов, можно обустроить террасу, опоясывающую дом. Если позволяют размеры участка и финансовые возможности.

Особенности конструкции

Конструкция каждого сооружения имеет обязательные и «опционные» элементы. Минимальный набор пристроенной к дому террасы состоит из фундамента и настила. Третье обязательное условие — одна общая с домом стена, у которой есть отдельная входная дверь, соединяющая с какой-то комнатой (чаще всего гостиной).

Еще один элемент зависит от высоты цоколя дома. Настил террасы обычно расположен в одном уровне с полом первого этажа. Если цоколь высокий, то, чтобы спуститься во двор, делают либо ступеньку, либо небольшую лестницу с перилами.

Для повышения комфорта в большинстве случае террасы имеют крышу для защиты от осадков. Также обычно делают ограждение, чтобы обезопасить членов семьи и гостей от случайного падения с настила на землю.

А открытые пристройки (без навеса) предусмотрительные хозяева оснащают специальными маркизами, которые при необходимости можно открыть.

Эти особенности, а также вид фундамента влияют на проект пристройки.

Особенности выбора фундамента и разработки проекта

Вид фундамента, и в целом проекта, зависит от характера самого здания и сезонности проживания.

Вновь строящиеся дома и дачи с круглогодичным проживанием обычно проектируют с постоянными террасами, конструкция которых полностью связана с домом на уровне фундамента и крыши. Но и здесь могут быть нюансы. Если у дома фундамент может быть полного профиля (заглубленный, с подвалом или цокольным этажом), то для террасы выбирают мелкозаглубленный тип ленточного основания.

А крыша может быть как общей с домом, так и отдельной с опорой на стену и столбы (для строений с двумя и более этажами).

Для пристройки к уже стоящему дому фундамент террасы могут связать с основным, если их виды одинаковые. Но, когда позволяет грунт и вес строения, могут выбрать и более легкое основание — столбчатое. А в качестве крыши делают отдельный навес — нецелесообразно переделывать стропильную конструкцию дома.

Для дачи сезонного проживания или, например, возле бани можно предусмотреть возможность установки временной террасы. Если она открытая, то достаточно подготовить щебеночное основание, на которое в теплое время можно укладывать щиты из палубной доски. Чтобы перевести временную террасу в разряд закрытой, можно обустроить в этом месте навес, примыкающую перголу или предусмотреть возможность установки на стене террасной маркизы.

Интересный проект на сваях — смотрите в следующем ролике:

Выбор материалов для настила

Для настила террасы используют палубную доску или декинг. Палубная доска может быть и гладкой (как половая), но чаще для террас используют рифленый профиль, который обладает антискользящими свойствами и способностью отвода воды.

Декинг это другое название палубной доски, но так часто называют и парковый паркет, который по форме напоминает модульную разновидность обычного паркета.

Материалами для изготовления такого покрытия обычно выступают стойкие к влажности породы дерева. Но можно использовать и обычную сосну, прошедшую специальную обработку.

Всего можно выделить три типа материалов: из древесины отечественных или экзотических пород дерева, из древесно-полимерного композита. Экзотические породы для террасы «своими руками» можно не рассматривать — цена декинга в пересчете на 1 м2 намного выше доски из отечественной древесины.

Отечественные породы дерева

Террасная доска из сосны наиболее доступная. Достоинства: распространенность, легкость в обработке и сушке, ценовая доступность. Недостатки: невысокая твердость (2.5 по шкале Бринелля), склонность к гниению в условиях высокой влажности и при длительном контакте с водой.

Примечание. Последний недостаток особенно сильно проявляется, если древесина находится близко к земле и плохо проветривается. А именно такие условия эксплуатации у пристроенной к дому террасы.

Тем не менее террасная доска из сосны способна прослужить до 10 лет при надлежащей подготовке и уходе:

  • Обработка антисептиками. Решает на время эту проблему — требует периодического обновления пропитки.
  • Термообработанная древесина. Меняется структура — происходит деполимеризация целлюлозы верхнего слоя, которая создает водонепроницаемую оболочку. Недостаток обработки — снижение твердости.
  • Импрегнирование — пропитка антисептиком под давлением.

Сибирская лиственница — одна из самых популярных пород для изготовления террасной доски. Твердость у нее практически такая же как у сосны, но плотность в 2-2.5 раза выше. Она устойчива к гниению и насекомым, а по стойкости к механическим нагрузкам не уступает дубу. Относится к средней ценовой категории, но разброс цен очень велик — зависит от сорта древесины. Декинг из лиственницы класса «Экстра» стоит около 40 у.е. за 1 м2, сорт АВ в два раза дешевле.

Дуб среди распространенных отечественных лиственных пород имеет один из самых высоких показателей твердости.

Его используют для элитных видов напольного покрытия, в том числе и для террасы. Белая акация имеет очень высокий коэффициент твердости по Бринеллю (7.1), считается элитным видом древесины и ценится дороже дуба (не меньше красного дерева).

ДПК

Древесно-полимерный композит состоит на 50-60% из измельченной древесины. Остальной объём — это полипропиленовая составляющая (30-35%) и добавки для повышения устойчивости к выгоранию цвета (5-15%). Доска из ДПК также может быть «гладкой» и рифленой. Но и гладкие виды имеют шероховатую поверхность, зрительно и на ощупь повторяющие рисунок среза распиленного дерева. Рифленый декинг не обязательно имеет фактуру древесины — доска может быть просто окрашена в какой-либо цвет (у каждого производителя своя палитра).

Если говорить о стоимости, то ДПК нельзя отнести к категории «доступных» материалов. По определению производителей и торгующих организаций, древесно-полимерный декинг находится в средней ценовой категории. Отечественная продукция стоит в диапазоне 20-30 у.е. за 1 м2, европейского производства — от 40 у.е. за 1 м2.

Особенности настила террасы

Монтаж террасной доски из древесины и ДПК отличаются способом крепления и величиной компенсационных зазоров между досками. Деревянную палубную доску крепят к лагам открытым способом или скрытым (с помощью специального крепежа). Производители декинга из ДПК выпускают полный комплект креплений (кляймеров) и вспомогательных профилей, и каждый имеет свою инструкцию по монтажу. Но независимо от материалов доски у них есть общие требования к фундаменту и монтажу лаг.

Фундамент и лаги

Даже терраса под крышей может оказаться под дождем при сильном боковом ветре. Для того, чтобы с настила вода могла стечь естественным путем, должен быть устроен небольшой уклон — 1 см на 1 метр. Его делают по направлению бороздок рифления, или от стены дома (для гладких видов декинга). А так как монтаж проводят по лагам, понижение уровня закладывают на стадии обустройства основания.

Лаги под собой должны иметь прочную единую опору. В идеале они должны лежать на балках перекрытия, опирающихся на цоколь ленточного или ростверк столбчатого фундамента. Как вариант можно уложить или залить бетонную плиту на подготовленную подушку из песка и щебня.

Для легких небольших пристроек используют столбчатый фундамент. Наиболее простое решение столбика — бетонное основание типа СО 6.50 в виде усеченной пирамиды с монтажной пластиной сверху.

Для временных террас обустраивают «плавающее основание», которое не имеет жесткой фиксации на грунте и к фундаменту дома. В качестве опоры выступает плитка, которую укладывают на свое щебеночное основание. Но и в этом случае настил должен быть поднят над землей, а чтобы трава не прорастала через щели между досками, снизу стелют геомембрану.

Шаг раскладки лаг зависит от толщины доски и не превышает 50 см. Если настил ведут не перпендикулярно лагам, а по косой (под острым углом к стене дома), то раскладку уменьшают, чтобы расстояние между опорными точками каждой доски было в пределах рекомендуемого.

Монтаж декинга

Палубную доску из дерева монтируют в настил с зазором между собой 3-8 мм. Размер зависит от породы дерева и характера обработки.

Щели в настиле выполняют три функции:

  • компенсация изменения размеров при намокании и повышении влажности;
  • сток воды с поверхности;
  • вентиляция древесины.

Расширение древесины вдоль волокон меньше, чем поперек, но торцевой зазор между настилом и примыкающей стеной должен быть (1-3 мм).

Декинг из ДПК практически не изменяется при воздействии влаги. Его от этого защищает полимерная составляющая, но она же обуславливает зависимость от перепадов температуры. Поэтому, если настил находится в тени (под стационарным навесом), зазор между соседними досками делают 2-3 мм. Если настил часть времени находится под лучами солнца, зазоры делают больше — до 10 мм. Это же правило распространяется на зазор между торцом и примыкающей стеной (или другим ограждением).

Крыша и ограждения

Проекты крытых террас обычно имеют односкатную крышу, опирающуюся по внешнему периметру на столбы. Чаще всего их делают из бруса (обычного или клееного), реже из металлической трубы. Брус крепят к нижней обвязке на цоколе или к ростверку. Трубу бетонируют вместе с монолитным основанием. За редким исключением эти опоры выступают частью ограждения — к ним крепят перила.

Перила, дополнительные стойки между столбами и балясины для проектов «своими руками» легче изготовить из дерева. Но это могут быть и готовые ограждения из нержавеющей трубы, которые собирают на резьбовые соединения.

В качестве материала для навеса используют разные материалы:

  • такое же кровельное покрытие как у дома;
  • поликарбонат или прозрачный шифер;
  • парусиновый тент или маркиза.

Совет. Для террасы на солнечной стороне желательна дополнительная «опция» — установка ветроустойчивой тканевой роллеты.

Полезно15Бесполезно1

Терраса своими руками: конструкция, пошаговая инструкция строительства

На чтение 9 мин Просмотров 476 Опубликовано Обновлено

На открытой площадке рядом с домом сохраняется домашняя комфортная обстановка, но человек ощущает окружающую природу. Застройщики частных владений стремятся обязательно пристраивать к жилищу террасу. Предусматривают выход из гостиной, но возможны другие варианты расположения. Пристройку делают наполовину закрытой стенами, застекленной, с навесом и без него. Конструкцию подгоняют к условиям окружающей местности рядом с домиком, устраивают на склоне, косогоре, плоскости.

Выбор подходящего проекта террасы

Терраса может отличаться по типу фундамента, размеру, расположению относительно дома

Веранды различают по типу фундамента, который поддерживает постройку, способу отделки, форме площадки и числу уровней. В зависимости от местных условий выбирают столбчатый, свайный фундамент. Для облегченных вариантов строят насыпные площадки из щебня, гравия с бордюрами из металлического профиля, деревянных брусков.

Столбчатые опоры приподнимают подиум на 30 – 60 м над землей, поэтому появляется вентилируемая область под сооружением. За счет этого предупреждают увлажнение и гниение деревянных балок в конструкции каркаса. Винтовые сваи подходят в качестве способа сделать террасу на берегу стоячих водоемов, рек, морей, когда почва слишком увлажнена и относится к нестабильному типу.

При проектировании определяют нюансы будущей веранды:

  • расположение крыши — козырек покрывает всю площадку или только часть ее, навес отсутствует или устраивается съемным;
  • организация ограждения по периметру — ставят перила или невысокие стены, делают частичное остекление верхней части вертикального ограждения или оставляют открытое пространство;
  • количество ярусов в конструкции — делают визуальное разделение уровней или проектируют простой вариант одноуровневой площадки.

Вначале присутствует идея, которую формируют в эскиз, затем выполняют первоначальные чертежи. Для проектирования простого сооружения требуется стандартный расчет несущей способности грунта и нагружаемых элементов каркаса. Почва бывает стабильной, тогда устройство террасы не вызывает сложностей. Для нестабильных слоев требуется сбор нагрузок от строения и сравнение полученного значения с расчетным сопротивлением грунта. После этого выполняют окончательный проект на бумаге.

Основные материалы для строительства террасы своими руками

Терраса на опорных столбах

Каждый конструктив пристройки требует своих материалов для строительства. На выбор внутренней отделки влияет открытость или закрытость площадки, но чаще применяют виды для наружных работ.

Определяют типы стройматериалов для конструкций, чтобы построить веранду к дому:

  • фундамент;
  • несущий каркас;
  • покрытие;
  • перила или стены;
  • остов навеса;
  • кровля.

Опорные столбы делают из железобетона, металла, ставят деревянные элементы с соответствующей обработкой. Винтовые сваи покупают заводские, их производят из специального металла, стойкого к коррозии, а лопасти изготавливают литыми. Сваи объединяют металлическим или железобетонным ростверком. Небольшие по высоте столбы кладут из кирпича или натурального камня, затем их связывают стальными или деревянными балками.

Несущая часть террасы представляет собой каркас из горизонтальных балок с промежуточным заполнением. Для прогонов используют металл или древесину. Основание бетонируют с помощью опалубки, внутрь ставят стальной каркас из арматуры. Иногда по балкам укладывают железобетонные плиты перекрытия, они бывают пустотные или ребристые.

Деревянное покрытие террасы облегчает конструкцию

Половое покрытие делают в зависимости от выбранного дизайна. Применяют керамическую плитку с шероховатой поверхностью, которую наклеивают на раствор из цемента и песка или специальный клей. Вторым вариантом является отделка пола строганными досками, которые затем лакируют в несколько слоев.

Перила бывают деревянными, кирпичными, сварными из полосовой стали или коваными. Часто комбинируют материалы, например, кирпич или древесину с ковкой. Монтаж стен небольшой высоты ведут из кирпича, пенобетона, ракушки, древесины.

Для конструкции навеса применяют металл или деревянные балки. Верх покрывают шифером, металлочерепицей, профнастилом. Для полупрозрачного козырька используют поликарбонат.

Разновидности террас

Терраса на склоне со смотровой площадкой

Веранду на даче своими руками строят без определенных нормативов. Правильным будет такой вариант, который сделает нахождение на площадке уютным и удобным для владельца и его семьи. Часто террасу объединяют с другими видами построек. Например, сооружение может заканчиваться уютной беседкой.

Веранда может начинаться от площадки крыльца и переходить на более высокий уровень с помощью ступенек. Устраивают общее пространство балкона с выходами из нескольких комнат, получается навесная терраса, проходящая вдоль стен дома.

Внешний вид постройки отличается в зависимости от применяемых материалов. Для небольшого домика подойдет выносная одноуровневая терраса, выполненная из дерева, кирпича, других естественных материалов, чтобы сооружение не было слишком монументальным по сравнению с жильем.

На высоких склонах, граничащих с домом, могут устраиваться террасы со смотровой площадкой, если с нее открывается красивый вид на озеро, морские просторы или зеленые заросли. Здесь уместен небольшой павильон, где можно переждать дождь или наблюдать молнии. Часто на площадках делают скамью.

Пристройка к дому может иметь бытовое значение, на таких верандах ужинает семья, собираются соседи. Крытые строения снабжаются диванами, столиками, там размещают гаджеты для работы или телевизор.

По месту расположения

Одноуровневая терраса с выходом из дома

Располагают веранду на даче в разных ярусах по высоте и ориентируют по сторонам света в зависимости от предпочтений. Высоту пристройки определяют в зависимости от назначения. Для гостей подойдет площадка в нижнем уровне или подиум на высоте, но вход на него должен быть из гостиной комнаты или улицы. Иногда на террасе организовывают шашлыки, тогда ее сооружают с подветренной стороны дома.

Для личного пространства подойдет пристройка, на которую попадают из спальни или рабочего кабинета. Гостей здесь не принимают, но семейная пара вполне может выпить утренний кофе, вечерний чай. Детям также выносят веранду для игр на свежем воздухе, если двор маленький, плотно занят хозяйственными постройками, стоит гараж. Террасу располагают на крыше дома, если такое строение предусмотрено проектом и фундамент рассчитан на дополнительную нагрузку.

Площадку на солнечной (южной) стороне делают с навесом от солнца или без него, если дом эксплуатируют в условиях холодного климата. Здесь принимают солнечные ванны, такая площадка служит до глубокой осени, т.к. днем здесь тепло.

Терраса с восточной стороны подарит утреннюю бодрость при встрече солнечных лучей и вечернюю прохладу. Западное расположение подойдет для тех, кто утром рано уходит из дома, но имеет время для вечернего наблюдения заката. Северная сторона дома мало пригодна для постройки террасы в холодных регионах, но в южном климате там спасаются от летнего зноя.

По конструкции

Терраса на уровне поверхности двора

Сделать веранду можно разными способами, но каждая конструкция содержит основание и настил, а также дополнительные элементы в виде стен, перил и крыши. Высотная веранда содержит продольные прогоны, которые опираются на балки, выставленные поперек. Наземная конструкция строится проще, если основанием служит насыпная опорная подушка. В этом случае выполняют бетонирование по утрамбованным щебеночным слоям.

Определяют несколько конструктивных решений:

  • На уровне поверхности двора. Подчеркивают визуальное отделение площадки от общей территории, защищают от влаги изоляционными слоями. Часто в таких вариантах делают небольшие стены для защиты от брызг и снегового намета.
  • Цокольное строение. Отличается небольшим поднятием над уровнем земли, поэтому для вхождения выполняют ступени. Делают перила для безопасного использования пространства.
  • Высокая веранда на ярусе второго этажа. Такие пристройки практикуют в зданиях, стоящих на косогорах и крутых склонах. В качестве фундамента ставят столбы, высота которых иногда достигает четырех метров.
  • Многоуровневая терраса. Площадки на нескольких ярусах соединяют лестничными маршами, переходными дорожками. Такой тип также располагают на склоне или пристраивают к двухэтажной даче.

Конструкция крышной веранды отличается тем, что ее несущий каркас укладывают непосредственно на несущие элементы дома. Чаще такие террасы предусматривают заранее. Поздняя пристройка на крыше повлечет переоборудование стропил, переустройство кровли по другим размерам.

Пошаговая инструкция

Фундамент столбчатый для террасы

Чтобы пристроить веранду к дому своими руками, нужно изучить технологию работ и выполнять их по инструкции. Чертеж делают самостоятельно или находят подходящую схему готовой веранды.

Этапы работы:

  1. разметка стройплощадки;
  2. устройство фундамента;
  3. выполнение перекрытия и пола;
  4. строительство стен, парапета или установка перил;
  5. монтаж навеса, козырька или крыши.

Разметку выполняют кольями из арматуры или дерева. Между ними натягивают шнур, который обозначает контуры площадки. Если делают опалубку, дополнительно натягивают шпагат по ее контурам. Для деревянной террасы устанавливают винтовые сваи или насыпают слой опорной подушки. Для нее копают котлован толщиной 70 см и с трамбовкой подсыпают песок (20 см) и щебень (40 см), поверху делают бетонную стяжку.

Пол делают из деревянных лаг, которые крепят к стяжке из бетона анкерами. По ним укладывают черновой пол, чтобы установить изоляцию от влаги и утепляющую прокладку. Чистовое покрытие делают досками. По ним можно уложить плитку, настелить толстый линолеум.

Стены строят из деревянных стоек, которые делают по высоте веранды. Применяют горизонтальные раскосы и диагональные элементы, Стены на высоту 70 – 80 см обшивают доской или плитами OSB (с восковым покрытием), затем красят масляными составами. На верх стоек крепят поперек деревянные балки, на них кладут прогоны. Верх крыши обшивают кровельным материалом.

Вспомогательные конструкции

Застекленная терраса-зимний сад

К элементам благоустройства террасы относятся оригинальна конструкция входа, необычная крыша, фонари или светильники. Иногда устанавливают несъемную мебель из дерева, делают откидные столики и стулья, которые крепят к стенам. Для детей можно сделать качели или песочницу.

В летний период хозяева организовывают кухню на веранде, для чего под полом при возведении прокладывают водопровод, канализацию, проводят электричество, а в крытых строениях делают вентиляцию. Иногда веранду оснащают печью или мангалом, тогда здесь запекают мясо и готовят шашлыки.

На террасу летом выносят горшки с комнатными растениями, а зимой используют как зимний сад (застекленные варианты). Для лета на стенах навешивают ящики для цветов, зелени. Съемные навесы делают в виде зонтов, которые складывают при необходимости. Их изготавливают из легкого металла, обтягивают парусиной, брезентом, материалом для тентов.

виды, конструкции, функции. 50 фото идей

Открытые и остекленные пристройки к дому с комфортной мебелью и возможностью приготовления пищи создают неповторимый летний антураж. Также подобные архитектурные решения позволяют увеличить полезное пространство дома и значительно преображают внешний вид фасада или заднего двора.

Чем различаются терраса и веранда

Главным отличием террасы от веранды является отсутствие окон и стен. Терраса по своей сути – настил, организованный как непосредственное продолжение пространства дома, так и за его пределами – например, на возвышении. Терраса может располагаться под навесом на столбах или вообще не иметь крыши. Это открытая площадка, для которой важно не только освещение, но и система отведения избыточной влаги во время дождей. Если к террасе достроить хотя бы пару полноценных стен, остеклить – это строение уже попадет под категорию «веранда» или беседка (если постройка удалена от дома).

Веранда – закрытое помещение, которое является продолжением дома. При единовременном проектировании под веранду и дом закладывается общий фундамент. Веранду делают максимально остекленной, чтобы получить доступ к дневному свету, но при этом оставаться укрытыми от осадков и ветра. Веранды могут быть неотапливаемыми, а также с проведенной системой обогрева, что позволит ее использовать в холодные месяцы.

Обе архитектурные конструкции могут строиться уже после возведения дома. Часто люди задумываются об организации пространства на открытом воздухе, чтобы иметь возможность комфортного отдыха на улице. Чтобы пристройка получилась с удачной планировкой, перед строительством стоит определиться, какие задачи она будет решать на практике. Уже из этого планируют площадь и закупают материалы для осуществления проекта.

Материалы для постройки веранды и террасы

В зависимости от типа постройки выбираем материалы, которые будут использоваться для фундамента, основания, облицовки, отделки.

Террасы могут отличаться типом фундамента, иметь несколько уровней. У них может быть разный дизайн и, как следствие, применяться разная облицовка. Веранда также получает фундамент в зависимости от особенности грунта. Если пристройка возводилась основного строительства, то стоит понимать – так как веранда легче основного строения, то усадка может происходить неравномерно.

Независимо от стиля, все используемые материалы должны быть влагостойкими, устойчивыми к развитию грибка и насекомым, сохранять твердость и внешний вид под воздействием солнечных лучей и перепадов температур.

  • Древесина – натуральная и популярная у большинства владельцев загородных участков. Дуб, тик, лиственница. Нуждается в своевременной, ежегодной обработке от плесени, древоточцев. Эти породы устойчивы к температурным перепадам, прочные, сохраняют привлекательный вид.
  • Натуральный камень, известняк и песчаник – применяются для облицовки террас и нижней части веранды. Использование камня в отделке дает дополнительную нагрузку на фундамент и стены, нужно учитывать это при проектировании.
  • Керамическая плитка, керамогранит, клинкерная плитка – помогает получить красивое, не скользкое напольное покрытие, которому не страшны осадки, мороз и палящее солнце.
  • Поликарбонат – современная альтернатива остеклению. Позволяет делать прочные навесы, пропускающие достаточно света. Поликарбонат достаточно прочный, чтобы выдержать дождь, град и большой объем снега.
  • Для бюджетных вариантов может использоваться сайдинг, металлопрофиль, гибкая черепица.

При выборе материалов учитывается стилистическое решение проекта, особенности конструкции. При установке террасы важно также учитывать особенности ландшафта. Даже сложный рельеф можно превратить в уютное многоуровневое пространство.

Функционал террасы и веранды

Владельцы могут по-разному использовать пристройки к дому. Кто-то ограничивается организацией зеленого уголка, другие же используют террасу или веранду в качестве зоны отдыха и столовой в теплое время года. На террасах так же можно организовывать площадки для BBQ, камины, мангалы.

  • Благодаря наличию крыши терраса может стать укрытием на время дождя. Даже если погода испортилась, это не скажется на качестве отдыха. В загородных домах террасы также становятся базой для установки садовых качелей и даже организации джакузи и бассейнов на открытом воздухе.
  • Веранда – отличное место, чтобы расположить мягкую мебель, организовав уголок уюта практически под открытым небом. Большие панорамные окна или французский вариант остекления до пола позволяют наслаждаться пейзажем, но при этом оставаться в укрытии на случай ветра или дождя.

Чтобы грамотно выстроить проект, нужно четко представлять: сколько людей будет собираться на площадке, будут ли дети, какой досуг будет предложен гостям и домочадцам. Все это напрямую влияет на распределение зон, расчета нагрузки и выбора материалов для дальнейшей постройки. Например, вы планируете гостиную на открытом воздухе со столом и плетеными креслами, либо у вас будет зона с очагом или камином и потребуется огнеупорное покрытие для пола и стен.

Назначение террас и веранд

На фото дизайнерских проектов можно увидеть основные направления:

  • летняя гостиная;
  • обеденная зона;
  • каминная комната;
  • зона отдыха.

Они могут использоваться в чистом виде, либо объединять функционал, в зависимости от потребности владельцев. Например, для семьи с детьми актуально соединение гостиной и зоны отдыха, а любителям загородных тусовок — каминной (мангальной) и обеденной зон.

Мебель для оформления террасы и веранды

Для оформления летних площадок популярна мебель, которая не боится влажности, солнца и перепадов температур. Особенность уличной мебели в том, что она состоит из прочной основы-каркаса и дополняется съемными мягкими подушками и чехлами. Ткани обрабатываются влагоотталкивающими пропитками. Каркас из дерева, лозы, ротанга пластика — легкий, но прочный. Популярны изделия из искусственного ротанга – это плетение из тонких ПВХ-полос. Главное, выбрать качественные изделия, которые не будут деформироваться на солнце и источать неприятные запахи.

Садовая мебель без проблем простоит на открытом воздухе все лето, но на зиму ее придется убрать в закрытое помещение. Ее можно чистить и даже мыть. Главное, соблюдать рекомендации производителя.

Популярны для террас и веранд:

  • диваны и кресла – можно располагать вокруг очага;
  • бескаркасная мебель в чехлах с пропиткой от пыли и воды;
  • столовые гарнитуры – стол и стулья, лавки, табуреты и барные «пляжные» стойки с высокими стульями;
  • подвесные диваны, качели, кресла;
  • кухни, если есть зона барбекю, с вытяжкой, тумбами и ящиками для посуды и инвентаря.

Конечно, нельзя не использовать полки, подставки и стойки для декоративного озеленения. Подвесные кашпо, неотъемлемая часть летних площадок. Стойки, столбы, могут стать основой для драпировок из органзы, льна и других тканей, способных притенить яркое летнее солнце.

Если подразумевается, что на террасе или веранде будут играть дети, то устанавливаются дополнительно качели, стол для настольного тенниса, игровые и спортивные уголки. Здесь же могут расположиться короба для игрушек, несколько полок для журналов и книг.

Популярные стилевые решения для террас и веранд

В данном случае пристройки стараются сделать такими, чтобы поддерживать общий концепт фасада дома и оформления придомовой территории. Для формирования концепта применяют набор базовых элементов, задающих направление дизайнерской идее.

Эко-стиль

Доминируют натуральные материалы в отделке и мебели. Выбирается кирпич, потолки и настил полов обязательно из древесины. Кирпичные столбики-ограждения одна из характерных черт террасы в стиле эко. Также отдают предпочтение текстилю из льна, хлопка, других натуральных тканей.

Стиль средиземноморья

Чтобы его использовать, необязательно иметь дом на берегу реки или водоема. Сочетание белого и синего цветов будут освежать обстановку. Полы и стены – универсальных белых и бежевых оттенков. Как будто выбеленные солнцем и морем древесина, известняк и мрамор. Белая мебель и текстиль в оттенках майолики завершат картину.

Барокко

Стиль роскоши, требующий простора и изысканности. Цвета шоколада, бордо и зелени, в отделке мрамор и паркет. Для барокко характерны плавные линии – никаких острых углов при выборе мебели.

Рустик, Прованс, кантри

Для любителей деревенского направления можно предложить кантри, прованс, рустикальный – стили, переносящие в простую загородную атмосферу. Дерзкий и бойкий кантри, лавандовый Прованс, грубоватый рустик – все они основываются на предпочтении дерева, кованых элементов, деревенской атрибутики и натурального текстиля. Прованс самый нежный из представленных направлений, рустикальный стиль грубоват и брутален. Направление кантри занимает промежуточное положение по динамике в интерьерных решениях.

Модерн, современный

Пара направлений, где красной нитью идут функциональность и практичность обстановки. Современная архитектура идет в сочетании с домашней, уютной атмосферой. Современные дизайны допускают применение не только натуральных отделочных материалов, но и их имитаций.

Важные моменты при самостоятельном строительстве

Прежде чем возводить пристройку, стоит оценить качество грунта и выбрать под конструкцию подходящий фундамент. Продумайте, как будет отводиться вода с открытой площадки. Необходимо определиться с освещением территории в вечернее и ночное время. Терраса и веранда могут закрываться как сплошным навесом, так и с вставками из поликарбоната для естественного освещения. Выбирайте материалы, которые соответствуют вашему климатическому поясу. Помните, что за деревянными конструкциями нужно регулярно ухаживать, чтобы они не утратили эстетические и эксплуатационные характеристики. В этом случае терраса и веранда будут радовать вас и ваших гостей много лет.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧНОЙ ТЕРРАСЫ СВОИМИ РУКАМИ. УСТРОЙСТВО МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИЯ | Своими руками

Жизнь в частном доме или дачное существование убеждает: терраса необходима. Она позволяет испытать удовольствие от нахождения на свежем воздухе, не отказываясь от домашнего комфорта.

Терраса — переходная зона от комфортабельного лома к «дикой» природе, которая не только радует, но и периодически огорчает дождями, палящим солнцем, ветром, холодом и грязью. Поэтому хорошая терраса должна быть просторной, иметь крышу, защищающую от дождя, затенение от солнца и ветрозащиту, а ее покрытие должно позволять легко поддерживать чистоту. К сожалению, в большинстве районов Украины открытую террасу невозможно использовать круглый год. Ее зимний вариант — остекленная веранда, но это более сложное сооружение, менее приближенное к природе. Если сравнивать террасу с патио (мощеной площадкой в саду) или беседкой (отдельно стоящим крытым сооружением), то терраса комфортнее, и ее удобнее исполь­зовать патио и беседка —элементы сада. а терраса —часть дома. Поэтому, взвесив за и против, многие выбирают террасу.

С чего начать?

Выбирая проект для строительства, лучше ориентироваться на дом с террасой. Тогда ее возведут на еди­ном фундаменте с домом, с ис­пользованием тех же конструкции и материалов, под общей крышей. Терраса войдет в архитектурный ан­самбль и станет украшением лома. Но если террасы в доме нет или она слишком мала, ее можно построить или достроить, не нарушая сущест­вующие конструкции. Необходимо только согласовать новую постройку с внутренним пространством и ар­хитектурой здания, а также учесть особенности участка.

Терраса относится к времен­ным сооружениям, даже фундамент для нее не обязателен. Нормативов по проектированию террас нет, по­этому придется руководствовать­ся здравым смыслом. Прежде всего, следует учесть, что все конструк­ции и отделочные материалы тер­расы должны быть устойчивы к атмосферным воздействиям — влажности, дождю, снег), ветру, морозу и ультрафиолету. А затем, исходя из того, как вы будете ис­пользовать террасу, нужно решить:

  1. где расположить веранду;
  2. какой площади будет достаточно;
  3. на какую высоту ее поднять;
  4. из каких конструкций и материа­лов строить;
  5. нужна ли крыша и какая именно;
  6. чем оборудовать.

Где расположить?

Продумывая расположение террасы, приходится учитывать множество аспектов, которые не всегда удает­ся согласовать. Бесспорно только то. что под террасой не должны прохо­дить подземные коммуникации. исходя из функции. Чаше все­го террасу используют как летнюю гостиную дома, в которой мож­но отдохнуть, посидеть с друзья­ми. Для этого необходимо сделать удобный выход на террасу из гости­ной, столовой пли хотя бы из кух­ни. Нередко террасу делают и при входе в дом, объединяя ее с крыль­цом. Но и в этом случае желательно иметь отдельный выход на тер­расу, а не выход через переднюю (или хотя бы связать террасу с кух­ней-столовой через окно). При этом площадку террасы лучше рас­положить сбоку от входа, чтобы входящие не мешали отдыхающим. Если же террасу планируют исполь­зовать исключительно для лично­го отдыха и принятия солнечных ванн, лучше устроить ее на втором этаже.

исходя из уюта. Терраса уютнее, когда защищена от ветра и чужих взглядов. Если она примыкает к до­му, то стены защищают ее хотя бы с одной стороны. Еще уютнее тер­раса, примыкающая к лому двумя сторонами. Кроме того, ее легче пе­рекрыть, и она может иметь общую с домом крышу Но такую террасу обычно не удается пристроить к су­ществующему дому — она долж­на быть предусмотрена в проекте. А вот терраса, огражденная стена­ми дома с трех сторон, нецелесооб­разна, так как значительно увеличи­вает периметр стен (лучше сделать веранду пли зимний сад). Если тер­раса на 1,5—2 м «встроена» в дом, она уютна и частично перекрыта его крышей.

исходя из сторон света. Для ком­форта чрезвычайно важна ориен­тация террасы по сторонам света. В центральных и северных областях Украины ее нежелательно распола­гать с северной стороны дома: вес­ной и осенью на ней будет сыро и уныло. Лучше пристроить террасу с солнечной стороны, предусмотрев затенение (при помощи крыши, вы­ступов дома, высоких деревьев, пергол, маркиз и т. п.). А в южных регионах, наоборот, лучше отдыхать в местах наибольшего затенения в жаркое время дня: с восточной и даже с северной стороны дома. Стоит также учесть розу ветров (это особенно важно для восточных ре­гионов) и расположить террасу так, чтобы дом ограждал ее от ветра.

исходя из ситуации. Терраса — место отдыха, и на ней важно со­здать атмосферу, способствующую расслаблению. Поэтому террасу всегда лучше ориентировать в сто­рону сада, а не на улицу и, по воз­можности, располагать в зоне, недоступной для соседских взгля­дов (если сделать это не получа­ется, можно оградиться от суеты «зеленой» ширмой, декоратив­ной стенкой, кустарником и т. п.). Один из важнейших критериев,

позволяющих выбрать место для террасы, — вид на красивый пей­заж или уголок ландшафта (извес­тно благотворное влияние красо­ты на нервную систему человека). У участка могут быть и другие осо­бенности, которые помогут опреде­литься с местом: например, старое дерево, дающее тень, пруд и т. п.

Какой величины и формы?

Выбирая геометрию террасы, мож­но исходить из потребности, раз­мера и формы дома, особенностей участка (включая его рельеф и на­личие свободного места), а также из финансовых возможностей.

Размер. Площадь террасы опре­деляется тем, что на ней планиру­ют разместить и сколько человек будут использовать ее одновремен­но. Минимальная ширина 120 см позволит разминуться двум людям. Но это, скорее, галерея — для ком­форта такой ширины мало, хотя при длине 2–3 м здесь можно раз­местить маленький столик с дву­мя стульями и защитить простран­ство от дождя свесом крыши. Чтобы свободно расположить стол на 6 персон, потребуется площадь 4 м2(2×2 м), а если добавить свободное место, необходимое, чтобы обойти мебель, понадобится площадь 7,5 м2(2,5×2,5 м). Это можно считать ми­нимумом, учитывая, что ширина террасы составит не менее 2 м. форма. Форма террасы влияет на удобство ее использования и стои­мость. Прямоугольная форма не толь­ко самая простая для строительства (особенно из дерева), но и самая удобная для расстановки мебели, а также экономичная с точки зре­ния расхода материалов. Л\я террасы сложном формы, например полукруг­лой или трапециевидной, труднее сде­лать крышу. К тому же в этом случае увеличатся отходы кровельного ма­териала и древесины. Правда, крышу можно сделать прямоугольной, на­крыв только часть террасы сложной формы, но так, чтобы на нее не сте­кала вода. Если же у террасы нет кры­ши, форма сооружения может быть любой: например, с плавными очер­таниями, огибающими водоем.

На какую высоту поднимать веранду?

Если участок, предназначенный для террасы, неровный, его выравнивают или приподнимают террасу над ним. Безопаснее, если терраса не имеет перепадов (за исключени­ем случаев, когда при крутом уклоне рельефа создается система террас). Для террасы, на которую есть вы­ход из комнат дома, уровень пола, как правило, согласуют с полом эта­жа. Удобно, если терраса ниже на 5—15 см (на одну ступеньку). Если у дома высокий цоколь, при­дется приподнять террасу над зем­лей или сделать возле двери крыльцо со ступеньками (или пандус, что бе­зопаснее). Если же терраса не связа­на с комнатами, то независимо от вы­соты цоколя она может располагаться на уровне земли. А если выход на тер­расу совмещен со входом в дом, не­обязательно поднимать ее на уровень крыльца (хоть это и выглядит эффектно). Спустившись с крыльца, можно будет попасть на террасу.

От высоты террасы над поверх­ностью земли зависит, из како­го материала ее выгоднее строить. Деревянную террасу можно лег­ко поднять на любой уровень, а ес­ли делать ее на уровне земли, при­дется принять специальные меры, чтобы дерево не гнило. Зато терра­су на грунте легко вымостить плит­кой по слою щебня или цементной стяжке. А вот приподнимать бетон­ную конструкцию сложно и дорого.

Какую крышу для террасы сделать?

Делать стационарную кровлю на террасе необязательно — ее мо­гут заменить выдвижные марки­зы, съемный тент пли переносной зонт (особенно в южных районах, где дожди бывают не часто). Но ес­ли все же решили сделать крышу, используют легкую опорную конст­рукцию из стоек, стропил и рас­косов, независимую от крыши дома, — чаше деревянную, иног­да — металлическую (из труб, угол­ков). Стропильную конструкцию можно оставить открытой. Ее не обязательно покрывать кровельным материалом, которым покрыт лом (хотя это желательно с эстетической точки зрения). Если не нужна защи­та от солнца, можно использовать покрытие из поликарбоната.

Крыша может не полностью пе­рекрывать террасу и не соответство­вать по форме площадке, но следу­ет принять меры, чтобы вода с крыши не стекала на открытую часть терра­сы. Лучше отвести воду через водосток в дренажную систему участка. Чтобы вода не попадала под террасу и на пол, крыша должна иметь вынос на 50 см.

Чем оборудовать?

На полностью открытой террасе можно расположить легкую перенос­ную мебель (плетеную, шезлонги и т. п.), предусмотрев в доме место для ее хранения во время дождя и зимой. Можно использовать влагостойкую мебель, например из массива дере­ва, кованого металла или пластмас­сы. На крытой террасе мебель будет защищена от дождя, но не от повы­шенной влажности и утренней росы, поэтому ставить там обычную мяг­кую мебель не рекомендуют. На тер­расе, сделанной на фунте, можно ус­троить стационарный уголок отдыха, например установить скамьи и сто­лик на кирпичных опорах.

Из инженерного оборудования на террасе необходимо только ос­вещение: общее и локальное. С той стороны, куда стекает вода, желатель­но проложить систему водоотвода.

Иногда террасу оборуду­ют камином, печью или барбекю. Классическое решение — камин, об­ращенный одной стороной к гости­ной, а другой — к террасе, с двумя порталами и общим вытяжным кана­лом. Огонь на террасе — это краси­во, комфортно и романтично, но ве­тер может разбросать искры. Поэтому лучше покрыть террасу с камином камнем или керамикой и позаботить­ся о пожаробезопасности конструк­ций крыши, стен и т.д.

Чем покрыть терассу или веранду?

Бетон

Бетон в виде специальных плит или плиток исполь­зуют при устройстве террасы на грунте. Техноло­гии производства этих изделий различны, тан же как и их прочностные характеристики. Ассортимент бетонных плит разнообразен по размеру, форме, цвету и дизайну.

Натуральный камень

Используют и на грунте, и для приподнятой террасы, в последнем случае — по сплошной обрешетке и це­ментной стяжке. Выбирают породы камня с низким водопоглощением (идеальный показатель — 3%). Это гранит, базальт, а также сланцы. У известняков и песчаников этот показатель выше, поэтому их ре­комендуют укладывать на крытых террасах.

Керамика

Используют в виде клинкера (для террас на грунте) или керамической плитки (на грунте или на при­поднятой конструкции). Клинкер — один из самых надежных материалов для мощения открытых пло­щадок и проще других в укладке. Плитка отличает­ся разнообразием дизайна и позволяет создавать узоры на полу. Керамогранит из-за его скользкости применяют только на закрытых террасах.

Дерево

Излюбленный материал для террас. Покрытие вы­полняют из струганных досок и широких реек, ук­ладывая их поверх конструкции из прогонов и лаг. Рекомендуют, особенно для открытых тер­рас, влагостойкие породы дерева: лиственницу и тик (его используют для палуб морских яхт и ка­теров), а также экзотические кумару, ипе, ятобу и ироко. Эти породы можно использовать и для террас на грунте, уложив рейки поверх щебеноч­ного дренажа.

Террасная доска

Террасную доску (декинг) производят из компози­та на основе дерева и полимеров. Он выглядит как дерево, но устойчив к любым атмосферным воздей­ствиям, его легко резать и монтировать.

Синтетические материалы

Производят в виде рулонов или плиток. Главная со­ставляющая таких покрытий — вулканизированная резина или резиновый гранулят. Они предназначе­ны для наружного применения, легкие, долговеч­ные и простые в укладке (некоторые виды можно укладывать свободно, другие необходимо клеить). Подходят для грунтовых и приподнятых террас, но основание должно быть идеально ровным.

Конструкция террасы на грунте

Конструкция и толщина основа­ния зависят от типа грунта и по­крытия. Обычно, готовя основа­ние, снимают верхнюю поверхность грунта, утрамбовывают площад­ку, укладывают на нее слой пес­ка (10 см) или слой мелкого щебня (10–15 см). Поверхности прида­ют уклон для стока воды. По пери­метру террасы желательно устано­вить бордюр. Бетонную, каменную и клинкерную плитку укладывают на подготовленное основание сво­бодно, на гарцовку (сухую смесь пес­ка, мелкого гравия и небольшого ко­личества цемента) или цементную стяжку и специальный клей, а под керамическую плитку бетонируют плиту толщиной 7–10 см.

Конструкция деревянной террасы

Конструкцию под настил опира­ют на бетонные столбики или блоки, установленные на слой пес­ка и щебенки толщиной 10–12 см или же на столбики из влагостойко­го дерева, например из лиственни­цы или дуба. Конструкции для уст­ройства горизонтального пола чаще делают из дерева. Между деревом и бетоном (камнем, кирпичом) обя­зательна гидроизоляционная про­кладка. На опоры укладывают балки (прогоны), а на них в перпендику­лярном направлении — лаги с ша­гом 40–50 см. Доски покрытия кре­пят поверх лаг, оставляя между ними зазор 6–12 мм (для стока воды). Де­рево обрабатывают пропиткой, за­щищающей от гниения.

Советы по устройству террасы или веранды

  • Поверхность террасы должна быть НЕСКОЛЬЗКОЙ. Намокая, многие материалы становятся скользкими, и это надо учитывать. На упаковке материала должны быть указаны значения R9-R13;
  • Чтобы на террасе не образовывались лужи, ее делают с уклоном на 2% (2 см высоты на 1 м длины) в направлении от стен дома. Желательно, чтобы покрытие террасы было на 10—15 см выше уровня земли;
  • Для террасы, расположенной на грунте, ограждение НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Оно желательно, если терраса приподнята над землей более чем на 50 см, и НЕОБХОДИМО, если этот показатель превышает 1 м;
  • Высота ограждения террасы — 0,9–1,1 м. Чем ниже над землей расположена терраса, тем ниже может быть ограждение, вплоть до полного отказа от него;
  • Ограждение террасы может быть разным: деревянным, КИРПИЧНЫМ, МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ИЛИ СТЕКЛЯННЫМ,
  • вплоть до натянутых канатов или провисающих цепей. Все зависит от стиля дома.
  • Необходимость и вид фундамента зависят от типа грунта. Например, если грунты глинистые и не пропускают воду, приподнятую террасу лучше установить на глубокие столбчатые фундаменты или регулируемые опоры. В других случаях опоры не потребуют заглубления;
  • Землю под приподнятой террасой следует утрамбовать, придав ей уклон для стока воды. Чтобы предотвратить рост растений под террасой, поверх грунта укладывают гербицидную пленку и фиксируют ее слоем гравия.
  • Минимальная высота нижних конструкций крыши над поверхностью террасы — 220 см. Но лучше сделать ее больше, чтобы не ограничивать обзор;
  • Уклон крыши выбирают с учетом кровельного материала, независимо от уклона крыши дома, минимальный уклон, достаточный для стока воды, — 7°;
  • Обычно террасу покрывают односкатной кровлей. Чтобы можно было уложить листовой кровельный материал без потерь, она должна иметь прямоугольную форму.
  • Выдвижные маркизы исключительно удоб­ны. Их выдвижение и наклон можно регу­лировать. Цена составляет от 150 у. е. /м2
  • Такую «крышу»” можно поворачивать в зави­симости от направления солнца или совсем убрать
  • Если терраса запроектирована в доме из­начально, то, как правило, она имеет общую крышу с домом
  • Желательно, чтобы на террасе помещался большой стол
  • Открытая терраса с мощением на грунте может быть любой формы
  • Выбирая размер и форму деревянной террасы, следует учитывать особенности материала: ограничения досок по длине и способ их укладки
  • При сложном рельефе без террасы не обойтись. Она поможет выровнять пло­щадку перед домом
  • Если терраса удобно связана со столовой и гостиной, ее будут чаще использовать для обедов и дружеских встреч
  • Терраса, «встроенная» в дом, будет защищена его стенами с нескольких сторон, что сделает ее особенно уютной
  • Если окружить дом террасой, на ней можно будет найти комфорт­ное место, на солнце или в тени, в любое время дня

Специфика террасы состоит в том, что это переходный элемент, буфер между домом и участком. Терраса — это и место отдыха, функционально связанное с гостиной (в гостиной есть диван, а на террасе, например, гамак), и место для посиделок за столом, которое требует удобной и прямой связи террасы с кухней.

Кроме того, у террасы есть еще одна функция — связывать дом с садовым участком. Адаптируя готовый проект к участку или проектируя дом, следует подумать, как связать ландшафтный дизайн с открытой террасой. Ландшафт должен «повернуться» к террасе своими самыми красивыми элементами, например цветником, альпийской горкой, водоемом или чем-то другим. Желательно как мож но теснее связать террасу с ландшаф­том, например спустить с высокой крытой террасы открытую деку (де­ревянный настил) со ступенями в сад, а уже с деки перейти на участок. Деке можно придать любую форму в зави­симости от характера ландшафта. Ис­пользование террас открывает ши­рокое поле для фантазии в области ландшафтной архитектуры.

Что касается конструкций, то я реко­мендую обратить внимание на новые материалы для покрытий террас и дек, которые производят из композита «пластик + древесина». Они не боятся гниения, эффектно выглядят, а также удобны и просты в монтаже.

Террасная доска (декинг) — новый композитный материал на основе древесины и ПВХ — успешно заменяет дерево при создании террас, обустройстве пространства вокруг бассейна, строительстве причалов, а также при облицовке фасадов. Этот материал по внешнему виду и фактуре напоминает деревянную доску, но имеет свойства пластика: влагостоек, не горюч, устойчив к перепадам температуры и не требует ухода. Он однороден в массе, не нуждается в дополнительной обработке поверхности и эксплуатационных расходах после установки, а также не меняет свой внешний вид со време­нем. Гарантия на качество материала достигает 25 лет, но срок его эксплуата­ции практически не ограничен.

Монтаж террасной доски требу­ет специальных навыков и обору­дования. Длина профилей может достигать 6 м, что практически не­возможно при использовании нату­рального дерева. Такая длина позво­ляет обеспечить объекту целостный внешний вид и экономить средства, уменьшая количество отходов после раскроя и подрезки материала.

Террасные системы имеют различ­ную фактуру и богатую цветовую гам­му, а также содержат все необходи­мые элементы и аксессуары (плинтусы, внешние и внутренние углы, соеди­нители и т. п.), выполненные в одном стиле. В систему могут быть включены и элементы для облицовки фасада, что позволяет выдержать в одном стиле весь экстерьер здания. Конструктив­ные особенности террасной системы позволяют обогревать поверхность в зимнее время, чтобы избежать обле­денения и большого скопления снега на открытой террасе и дорожках.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как сделать террасу своими руками? Инструкция по шагам

Одной из положительных черт индивидуальных домов является возможность пристраивать террасы своими руками. Дополнительные конструкции можно пристраивать к зданию дома или располагать возле него. Строить террасу можно с крышей или оставлять открытой.

Крыша почти не влияет на сложность строительства конструкции, в качестве покрытия можно использовать навес. В любом случае, какой бы вариант веранды не был выбран для строительства террасы своими руками возможно без привлечения специалистов в строительной сфере. Ниже опишем, как сделать террасу к дому своими руками?

Как выбрать подходящий вид пристроенной конструкции к дому?

Все террасы делятся на несколько разных типов в зависимости от следующих параметров:

  1. Типа фундаментов.
  2. Способов облицовки.
  3. Форм.
  4. Количества уровней.
Выдвижные маркизы

Выдвижные маркизы — одно из наиболее популярных изделий, используемых в современном мире. Эти конструкции представляют собой навесы, позволяющие «ог…

Узнать больше

Типы фундаментов

  • Столбчатый фундамент считается самым простым укреплением пола. Он приподнимает площадку от двадцати до пятидесяти сантиметров над уровнем земли, оставляя тем самым свободное вентилируемое пространство, предотвращающее гниение деревянных конструкций.
  • Свайно-винтовой фундамент идеально подходит для строительства террасы у дома, расположенного на участке с неустойчивой почвой, например, из-за грунтовых вод. Винтовые сваи легко устанавливаются самостоятельно без привлечения специалиста в области строительства.
  • Клинкер на плотно утрамбованной песчаной подушке.
  • Отсыпная площадка из гравия, ограниченная стальными профилями, досками и деревянным брусом, в виде фундамента.

Поэтапное возведение террасы из дерева

Распишем пошаговую инструкцию строительства террасы своими руками:

  1. Разработка и согласование проекта. Чертеж проекта террасы можно сделать самостоятельно, можно найти готовые решения в интернете или можно обратиться за разработкой проекта в специализированную компанию.
  2. Разметка площадки для постройки террасы.
  3. Возведение фундамента.
  4. Устройство пола.
  5. Возведение стен.
  6. Обустройство крыши или навеса.
Маркизы для террасы

Маркизы являются уникальными конструкциями, помогающие вам создать максимальный комфорт и предохранить помещение от чрезмерного освещения. С их помо…

Узнать больше

Итак, изучив и выполнив все вышеперечисленные пункты, вы точно будете знать, как построить террасу.

Возведение фундамента

Итак, как построить террасу к дому? Начнем с основы, обеспечивающей надёжность, устойчивость и долговечность террасы. Ее называют фундамент. От масштабности открытой террасы, возведенной своими руками, зависит масштаб пристраиваемой конструкции, ее основание. При выборе основания требуется соблюдение нескольких правил:

  • Во-первых, следует просчитывать глубину промерзания в зимнее время и тип грунта, уровень расположения грунтовых вод на участке возведения террасы. Если грунт устойчивый, то для пристройки следует выбрать ленточное основание. Если подводные воды расположены близко к выходу из земли, то для пристройки подойдёт фундамент столбчатый или свайный.
  • Во-вторых, основное сооружение и деревянная терраса, построенная своими руками, не должны иметь один фундамент в силу несоразмерности своих масштабов.
Мягкие окна для террасы

Комфорт на террасе очень важен. Этот уголок предназначен для отдыха, и ничто не должно омрачать приятное времяпровождение. Однако погода не всегда я…

Узнать больше

Чтобы ответить на вопрос, как сделать террасу устойчивой, ответ простой. Необходимо грамотно выбрать фундамент. Терраса, сделанная своими руками из дерева, может базироваться на одном из четырех основных типов фундамента:

  • Плитный.
  • Ленточный.
  • Столбчатый.
  • Свайный.

Кратко опишем, как делаются самые распространённые варианты фундаментов, дабы помочь читателям избежать распространенных ошибок в возведении террасы своими руками.

Ленточный фундамент

Опишем этапы строительства:

  • Произвести разметку траншеи на земле, вбить колышки, натянуть бечёвку.
  • Вырыть размеченные траншеи.
  • Засыпать и утрамбовать песок для дренажной подушку, сверху засыпать и утрамбовать гравий.
  • Построить опалубку.
  • Сделать армирование.
  • Залить опалубку приготовленным цементным раствором (цемент М400, песок и щебень пропорционально один, два и пять частей по весу).
  • Накрыть заливку полиэтиленом, увлажнять её.
  • Ждать затвердевания опалубки.
  • Смонтировать раму для террасы.
Рольставни для дома

Безопасность жилища всегда была важна для хозяев. На окна ставили ставни, решетки, двери делали железными, устанавливали охранные системы и т.д. …

Узнать больше

Свайный фундамент из залитых свай

Опишем основные этапы:

  • Разметить и вырыть скважины.
  • Сделать подушку из песка толщиной тридцать сантиметров.
  • Построить опалубку.
  • Установить арматурный каркас и залить цементный раствор. Оставить залитый каркас на две недели.
  • Собрать комплектующие для ростверка.
  • Закрепить обвязку к квадратам. Укрепить её уголком.
  • Закрепить опоры для периметра веранды.

Стойки и балки

Перед возведением террасы нужно сделать стойки или, иначе говоря, брусья, распределяющие вес конструкции к дому на фундамент. Размер стоек зависит от размеров и масштаба веранды, пристроенной к дому. Крепить стойки террасы к фундаменту следует прибегая к кронштейнам. При возведении террасы самостоятельно брусья могут поддерживать балки или проникать сквозь настил вверх. Балки могут располагаться на стойках или крепиться к ним болтами. Дадим основополагающие рекомендаций:

  • Балки необходимо выставлять строго горизонтально.
  • Необходимо сделать уклон от основного сооружения 1:100.
  • Сечение балки определяет расстояние между брусьями.

Рафшторы (внешние жалюзи) сегодня стали прекрасным решением для организации защиты окон коттеджей, городских квартир, целых жилых комплексов, а такж…

Узнать больше

Крепление лаг

Лаги обеспечивают соединение балку и опору, сделанную из бруса. Опору крепят прямо к зданию. Это придает ансамблю террасы и основного дома устойчивость, жесткость. При возведении террасы своими руками лаги укладывают перпендикулярно балкам на расстоянии 0,4, 0,6, 0,8 и даже 1,2 метра в зависимости от толщины досок, из которых строится настил. При толщине досок 5 сантиметров расстояние между лагами не должно быть более 0,8 метра, при использовании досок размером 2,5 сантиметра расстояние между лагами должно быть не более 0,4 метра.

Настил является самой верхней, наземной частью террасы. Лаги не должны выпирать, они должны быть расставлены на равном расстоянии друг другу. Тем самым обеспечивается возможности установки перил. Расположение лаг определяет, как шурупы крепления досок будут видны на дощатом поле. Если они будут расположены равномерно, то это будет выглядеть красиво и стильно.

Его крепят шурупами к стене основного сооружения, и на нем лежит один конец лагов. Опорный брус требуется размещать так, чтобы между верхом настила и низом проема в двери оставался трехсантиметровый зазор. Это предотвратит попадание воды внутрь здания через порог.

Прозрачные рольставни

Главное предназначение роллетов в том, чтобы защищать дверные и оконные проемы от осадков. Не так давно производители начали предлагать своим клиент…

Узнать больше

Лаги крепят к балкам одним из трех способов. Например, при помощи мощных кронштейнов формы подковы.

Настил

По окончанию строительных работ основание террасы должно быть полностью покрыто дощатым полом. Местоположение опор определяет изображение настила, который следует выбрать заблаговременно, при создании проекта. Ширина досок не должна быть более пятнадцати сантиметров, даже избежать вздутия досок. При укладке пола между досками следует оставлять расстояние три миллиметра для беспрепятственного стока мокрых осадков.

Укладывая доски, не нужно подгонять их торцы. Доски должны свешивались по бокам за границы террасы. Затем их можно укоротить до нужной длины. Стыки досок настила нужно располагать со смещением на лагах.

При строительстве пола следует использовать только оцинкованные гвозди, шурупы, из-за того, что терраса находится под открытым небом и подвергается воздействию солнца и дождя. Еще лучше, если крепеж будет из нержавеющей стали, это продлит период службы пола.

Рулонные шторы для беседки

Достойно обустроенный загородный участок непременно имеет на своей территории беседку, где приятно отдохнуть в жаркую или дождливую погоду. Добавить к…

Узнать больше

После настила стоит сделать ограждение террасы. Например, перила и решетка обеспечат уют и уединенность на террасе. Заполнение решетки может быть любым. Перила должны быть надежными. На поручни можно положить доску шириной до десяти сантиметров.

Завершение постройки террасы: крыша или маркизы

Чтобы конструкция кровли террасы была выстроена правильно, требуется соблюсти ряд требований:

  • Наилучший выбор угла наклона кровли составляет 25-30 градусов. При таком наклоне осадки (дождь, мокрый снег) будут стекать оперативно, снег будет сползать рулонами.
  • Тщательно продуманный подбор материала для изготовления кровли. Современная альтернатива — террасная маркиза.

  • Выбор крепкой древесины для мауэрлата и стропил.
  • Обработка древесины антисептиками, битумной мастикой для предотвращения гниения досок.
  • Использование только надежных метизов и крепежей для монтажа.
  • Вывод досок перекрытия как минимум на семьдесят сантиметров за периметр мауэрлата, чтобы предотвратить намокание боковых стен веранды под косым дождём.
  • Изготовление проекта кровли террасы, который предусматривает, что кровля дома накрывает примыкающую к дому кровлю минимум на пять сантиметров во избежание протеканий влаги во время мокрых осадков.
  • Утепление крыши снизу (укладка теплоизоляции).

Рынок современных строительных материалов позволяют любому человеку выбрать кровельный материал, исходя из своих потребностей и возможностей, от шифера до легкого полимерного стекла. Как правило, выбирают следующие кровельные отделочные материалы для устройства террасы:

  • Битумная черепица.
  • Керамическая черепица.
  • Металлочерепица.
  • Рулонные кровельные материалы (толь, рубероид).
  • Шифер.
  • Полимерные кровельные материалы.
Автоматические маркизы

Мы предлагаем автоматические маркизы отличного качества. Предлагается огромный выбор моделей, отличающихся материалом и цветом. Электропривод разраб…

Узнать больше

Что делать зимой с крышей или навесом?

Террасу к дому своими руками выстроить – задача номер один, сохранить и защитить эту конструкцию – задача номер два. Терраса из дерева защищается следующими способами:

  • Использование лакокрасочных материалов наружного использования для дерева. В современном мире три группы продуктов химического производства: эмалевые лакокрасочные материалы, лак для дерева и восковая продукция и масла.
  • Возведение навеса или крыши.

При возведении навеса нужно соблюсти несколько правил:

  • Навес или крыша должны располагаться под уклоном.
  • Их необходимо чистить от снега зимой.

КРЫЛЬЦО, ВЕРАНДА И ТЕРРАСА В ЧАСТНОМ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

В новом материале разбираемся, что такое крыльцо, веранда и терраса в жилых и садовых домах, и в чем их особенности

Эти конструктивные элементы носят разное назначение, отличаются площадью, типом фундамента и возможностью использования.

КРЫЛЬЦО

Крыльцо — небольшая пристройка к основному зданию, обеспечивающая удобный вход в него.

Крыльцо выполняет утилитарную функцию – оно обеспечивает быстрый доступ к помещениям, расположенным внутри здания. Небольшая площадь и отсутствие стен делают его использование для иных нужд маловероятным.

Также крыльцо может быть использовано в качестве декоративного архитектурного решения и менять восприятие внешнего вида дома.

Обязательные элементы конструкции:

Для удобства и безопасности крыльцо часто оснащают перилами, а для защиты от атмосферных осадков – навесом. Кровля может быть заведена под общую крышу здания, а может выступать как отдельная конструкция.

Крыльцо возводится с использованием различных материалов и не связано фундаментом с основным зданием, что исключает повреждения и возможные дефекты.

Крыльцо – это узкоспециализированный элемент постройки, что отличает его от террасы или веранды, назначение которых гораздо шире.

Особенности:

— Не отапливается

— Небольшая площадь

— Отдельный фундамент и отсутствие стен

— Утилитарное назначение конструкции

! Крыльцо входит в общий контур здания, но при подсчете общей площади жилого помещения не учитывается

ТЕРРАСА

Терраса – это дополнительная пристройка-настил, которая возводится на отдельном основании (обычно приподнятом на 15-45 см).

Особенности конструкции:

— отдельное основание или фундамент

— отсутствие стен и остекления

— может присутствовать навес, защищающий от осадков (фиксируется на прочных высоких столбах по периметру)

— могут присутствовать перила и ограждения, обеспечивающие безопасность

— вариативность конструкции: может устанавливаться с любой стороны дома, идти по периметру дома или стоять отдельно от основного здания и быть соединено с ним переходом

! Так как навес не является обязательным элементом, а утепление и отопление открытой площадки террасы не предусмотрено, может быть использована только в теплое время года.

! Терраса не входит в общую жилую площадь дома и для строительства разрешительная документация не требуется

Основное отличие террасы от крыльца в более широком спектре использования. За счет большей площади и отсутствии узкоутилитарного назначения на террасе можно отдыхать, установить мангал, джакузи и другие необходимые для отдыха элементы.

► ВЕРАНДА

Веранда – крытая пристройка к дому, возводимая на общем или отдельном фундаменте.

Особенности конструкции:

— не отапливается

— имеет общую или заводимую под основное здание кровлю

— может возводиться на общем с основным зданием фундаменте

— наличие большого по площади остекления с 2-3х сторон

— примыкает непосредственно к основному зданию и является его частью

Веранда может быть использована и как летняя кухня, и как гостиная, столовая или спальня в теплое время года. Так как для постоянного проживания она не подходит из-за отсутствия отопления, веранда не относится к жилым помещениям.

! При выполнении кадастровых работ по подготовке технического плана для постановки объекта недвижимости на кадастровый учет ВЕРАНДЫ включаются и учитываются при подсчете площади жилого/садового дома.

► РЕКОНСТРУКЦИЯ

Если веранда была пристроена к дому уже после постановки на кадастровый учет, то необходимо внести изменения о проведенной реконструкции в ЕГРН, так как изменились параметры дома, его площадь и иные характеристики.

Для этого потребуется вызвать кадастрового инженера для внесения изменений в технический план дома и дальнейшего подачи обновленного документа в Росреестр на внесение изменений в их данные.

Еще больше полезных материалов в телеграм-канале @mobti и в социальных сетях МОБТИ

Теги: МОБТИ, просто и понятно, недвижимость, ИЖС, СНТ, технический план, 2020

Конструкция террасы — Структурный вкладыш Aquapipe® CIPP

7 февраля 2012 года Terrace Construction Company Inc. официально стала лицензированным установщиком полностью структурной облицовки AQUA-PIPE класса IV.

Terrace — первый лицензированный установщик в штате Огайо, успешно завершивший несколько проектов в городах Кливленд и Колумбус стоимостью от 300 000 до 2 000 000 долларов.

Зачем использовать CIPP

  • Необходимо решить конструктивную проблему ватерлинии
  • Необходимость продления жизни водопровода
  • Наличие сервисных подключений на линии
  • Труба расположена в застроенной, городской или экологически уязвимой зоне
  • Требуется минимальное уменьшение диаметра
  • Требуется быстрая бестраншейная установка
  • Необходимость минимизации социальных затрат

Преимущества лайнера CIPP

  • Дальнейшее обслуживание не требуется
  • Отводы, соединения, клапаны и т. Д. Будущеголегко проводится
  • Быстрая установка 2500 футов в неделю
  • Небольшие выемки по сравнению с открытым способом
  • Переговоры отводов
  • Смежные инфраструктуры, не нарушенные работой
  • Очень незначительное нарушение фундамента дорожного покрытия, поэтому просадка дорожного покрытия сохраняется до минимума после укладки.
  • Меньше жалоб жителей во время работы
  • Увеличен срок службы водопровода с повышенным давлением и расходом, коррозионной стойкостью и восстановленной конструкционной способностью
  • Экономические соображения с меньшим количеством разрывов труб, меньшими затратами на очистку и перекачку, без дальнейшего вмешательства в восстановленные водопроводные сети
  • Низкие выбросы двуокиси углерода

Дополнительная информация о Aqua-Pipe

Избранная статья

Terrace Construction была представлена ​​в статье Cleveland Pilot, посвященной нашему недавнему проекту облицовки для Кливленда.

Читать статью

Для получения дополнительной информации или любых вопросов по этому процессу, пожалуйста, свяжитесь с нами или посетите веб-сайт Aquapipe

Строительство террасы: как правильно выполнять работу

Схема устройства террасы

По окончании сбора урожая пора начинать планировать посевной сезон следующего года, а это означает строительство террас.

Террасирование — отличный способ сохранить воду и почву и предотвратить эрозию, особенно для производителей, которые живут в регионах с сильными осадками.Но прежде чем вы погрузитесь в эту весну и начнете строить террасы, вам, возможно, захочется освежиться в вопросах строительства террас. Чтобы помочь вам, AMCO создала это руководство по строительству террас с узким основанием с помощью нашего эксклюзивного плуга для террасы.

ФАЗА 1: РАЗРЫВ ЗЕМЛИ

Начните формировать террасу, сделав один или два прохода по центральной линии террасы. Сделайте эти проходы глубиной от 4 до 6 дюймов, установив обе группы на 10-11 дюймов на индикаторах наклона.

Совет: Вы получите наилучшие результаты, если будете поддерживать скорость трактора на уровне 5 миль в час или выше.Более высокие скорости ускоряют движение почвы на террасе вверх и внутрь, сокращая время строительства.

ФАЗА 2: ДВИЖУЩАЯСЯ ПОЧВА

После того, как вы проложите землю, одной бригадой переместите землю с участков по обе стороны террасы к ее основанию. Вы можете сделать это, опустив правую балку и повернув левую заднюю шину трактора справа от центральной линии террасы. Группа должна выступать на 4–6 футов за борозду, оставленную внешним диском на предыдущем проходе.Для этого шага установите индикатор наклона на 11 или 12 дюймов.

Повторите этот шаг 2 или 3 раза с обеих сторон террасы. Вы поймете, что готовы двигаться дальше, когда почва будет обработана настолько, что трактор окажется почти по центру террасы.

Совет: Чтобы одна группа не изнашивалась сильнее, чем другая, время от времени меняйте направление движения и используйте левую группу для перемещения почвы.

ФАЗА ТРЕТЬЯ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ

Установите обе группы на 12 или 13 дюймов на индикаторах наклона.Сделайте несколько проходов, увеличивая наклон группы примерно на 1–1½ дюйма за каждый проход. Продолжайте строить и формировать террасу, пока не достигнете желаемой высоты. Затем сделайте еще один проход с углом наклона 15 дюймов, чтобы сгладить боковые откосы и «венчать» террасу.

Наконечник: Наклоните бригады так, чтобы все ножи перемещали почву. Если только один конец групп перемещает почву, увеличьте или уменьшите наклон резки.

ФАЗА ЧЕТВЕРТАЯ: ПОДГОТОВКА К УРОЖАЙСТВУ И КОНТРОЛЬ ЭРОЗИИ

Даже после того, как терраса будет построена, вам, вероятно, придется внести еще несколько корректировок с помощью плуга для террасы.Возможно, вам придется сгладить и расширить канал террасы и борозду заднего откоса для сбора урожая. Сделать это можно дисковой бороной или другим оборудованием.

Инвестиции в качественное строительство террасы помогают обеспечить успешный посевной и вегетационный период. Если у вас есть какие-либо вопросы о террасировании или о плуге AMCO, наши специалисты по тяжелой обработке почвы будут рады помочь!


AMCO ТЕРРАСИНГ ПЛУУ

При строительстве террасы важно использовать прочное и качественное оборудование, подходящее для работы.AMCO — единственная компания, которая предлагает плуг, специально разработанный для террасирования. Террасный плуг AMCO, способный строить 1000 футов террас в час или более, работает значительно быстрее, чем бульдозер или другое тяжелое строительное оборудование. Он легко сочетается с вашим оборудованием и может управляться одним водителем, что экономит ваше время и деньги. Террасный плуг AMCO также работает в соответствии со спецификациями Службы охраны почв (SCS).

Террасный плуг

AMCO подходит для строительства террас как с узким, так и с широким основанием.Он строит и упаковывает террасу с многократными поездками по полю. Инструмент AMCO Terracing Plough не только строит новые террасы, но и может легко отремонтировать старые террасы.

Посетите нашу страницу плуга Terracing, чтобы узнать о дополнительных характеристиках и фото нашего плуга в действии.

Знаете ли вы?

Террасные плуги

AMCO также могут использоваться для строительства террас с узким и широким основанием.

Летняя программа поощрения помощи в строительстве террасы

Летняя программа поощрения помощи в строительстве террас

Строительство таких сооружений, как террасы и водные пути, покрытые травой, обычно ограничивается ранней весной и поздней осенью, но благодаря программе Summer Constructive Incentives через Министерство сельского хозяйства США фермеры Айовы могут нанимать подрядчиков для строительства летом и ранней осенью.

Фермеры, выбравшие этот вариант, не могут сажать свою обычную товарную культуру на участках, необходимых для облегчения строительства. От них требуется посадить на этой территории временные покровные культуры, такие как рожь или замороженный овес, для борьбы с эрозией почвы и подавления сорняков.

Чтобы компенсировать потерянный доход, Служба охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США (NRCS) произведет единовременный платеж в размере 200 долларов США за акр фермерам в рамках программы Summer Construction Incentive, которая финансируется Программой поощрения качества окружающей среды (EQIP).Строительство должно произойти с 15 июня по 15 октября.

Рик МакБрум, фермер и строительный подрядчик из округа Лукас, прошлым летом в рамках программы завершил строительство трех террас на своей собственной ферме. «Так часто наши источники слишком влажные, а у водопадов слишком мало окон для строительства террас», — сказал он. «Я не думаю, что без этого стимула мы когда-либо выполнили бы всю работу, необходимую для защиты наших почв от эрозии».

Кристи Йорк, специалист по региональным программам NRCS в Атлантике, говорит, что это четырехмесячное окно обеспечивает лучшую погоду строительства и доступность подрядчиков.Это также позволяет реализовать более крупные проекты за один год. «Это очень эффективный способ сохранить окружающую среду на земле», — сказала она. «Мы часто используем стимул для строительства нескольких террас на склоне холма. Вместо того, чтобы возвращаться и строить дополнительные террасы несколько лет подряд, производитель может быстрее пользоваться преимуществами построенной системы и не беспокоиться о возвращении подрядчика. несколько лет подряд «.

По словам Джеффа Матиаса, районного защитника природы из NRCS в южной Айове, программа Summer Construction Incentive также помогает в годы безвременной плохой погоды.«Летнее строительство позволило нам завершить многие проекты террас за последние три года, которые, вероятно, не были бы завершены из-за погодных условий», — сказал он. «Подрядчикам нравится эта программа, потому что они не испытывают таких серьезных временных ограничений, как во время осеннего строительства, а землевладельцы часто предпочитают ее, потому что она не снижает урожайность, как при весеннем строительстве».

Макбрум сказал, что даже несмотря на то, что из-за этого стимула 50-60 акров земли не используются в течение года, он не считает, что это большая жертва.Он считает, что это хорошее долгосрочное решение. «Для меня это не проблема, — сказал он. «Террасы помогают удерживать почву на поле, не позволяя ей стекать с вашей фермы».

Департамент сельского хозяйства и управления земельными ресурсами штата Айова (IDALS-DSC) предлагает аналогичную программу стимулирования летнего строительства. По словам Тони Тойго из IDALS-DSC, с марта 2009 года более 1300 акров были отведены и засеяны под посевы, чтобы можно было провести летнее строительство по природоохранным методам.

Чтобы узнать больше о программе Summer Construction Incentive, посетите офис NRCS, расположенный в вашем местном сервисном центре USDA.

-30-

Пропущенные платежи в споре с Messer

Разногласия между Messer Construction Co. и рядом черных субподрядчиков, которые работали над проектом реконструкции Beecher Terrace в Луисвилле, переросли в общественный резонанс с протестами и пресс-конференциями, призывающими к действиям на территории строительная площадка.

The Courier Journal в среду опубликовал подробный обзор того, где стоят подписчики с обеих сторон, включая интервью с лидерами Messer, а также с городскими властями и участниками протестов. Тем не менее, это сложная тема — вот краткий обзор основ, стоящих за этим противоречием.

Что такое Beecher Terrace?

Это хорошая отправная точка. Beecher Terrace, впервые построенный в 1939 году, представляет собой жилой комплекс на западе Луисвилля, в районе Рассел, рядом с центральным деловым районом города.

Вакцины против коронавируса: Как подписаться на вакцину против коронавируса 1С в Луисвилле

В 2016 году Луисвилл получил грант Министерства жилищного строительства и городского развития США на сумму почти 30 миллионов долларов на снос и восстановление четырех кварталов площадью 31 акр сложный. Эти деньги будут использованы вместе с более чем 200 миллионами долларов в виде «дополнительных государственных и частных инвестиций», согласно сообщению, для ремонта района с более чем 600 многоквартирными домами и несколькими местами общего пользования. Первый этап пятиступенчатой ​​перестройки, открытие четырехэтажного центра для пожилых людей, завершен, и официальные лица заявили, что второй этап также «практически завершен».Ожидается, что проект будет завершен к 2023 году.

Почему возникли разногласия?

В конце февраля группа субподрядчиков Black организовала пресс-конференцию на строительной площадке, утверждая, что Messer не полностью оплатил их работу.

В тот день говорили два субподрядчика, в том числе один, который сказал, что ему задолжали более 1 миллиона долларов. С тех пор состоялось еще несколько пресс-конференций на 10-й и Джефферсон-стрит, пересечении строительной площадки.Энтони Гейнс, директор афроамериканского аналитического центра и докладчик от имени субподрядчиков, сказал, что около дюжины субподрядчиков обратились к нему с обвинениями в пропущенных платежах со стороны Messer.

Черные субподрядчики — единственные, кто высказался публично. Но белый субподрядчик проекта, который не захотел называть свое имя, также сказал The Courier Journal, что ему также не полностью заплатили, заявив, что график проекта очень агрессивен, а количество субподрядчиков, по-видимому, не подходило для такой крупной работа вызвала трудности и привела к тому, что некоторым субподрядчикам пришлось заплатить за ошибки, которых они не делали.

Что хотят субподрядчики?

Субподрядчики, заявившие, что им задолжали деньги, имеют три требования, по словам Гейнса:

  • . Они хотят, чтобы Messer предоставил свои номера миноритарных предприятий (MBE). MBE — это бизнес, принадлежащий как минимум на 51% представителю расового меньшинства. Проекты, которые реализуются под руководством Управления жилищного строительства метрополитена Луисвилля, включая реконструкцию Beecher Terrace, должны соответствовать целям участия в программе MBE не менее 25%.
  • Они хотят, чтобы директор LMHA Лиза Осанка подала в отставку, поскольку разногласия развернулись в то время, когда она возглавляла департамент.
  • Они хотят, чтобы работы на строительной площадке прекратились до тех пор, пока субподрядчики, заявившие, что им задолжали, не получат выплаты.

Что сказали Мессер и другие?

Джон Мегиббен, вице-президент Messer и руководитель региона Луисвилл, признал, что в реализации проекта были неудачи, но выступил против обвинений в дискриминации.

Согласно отчету об участии в государственных контрактах, поданному в LMHA, коэффициент участия MBE составил 33% на первом этапе реконструкции и 28% на втором этапе. По словам Гейнса и Мегиббена, некоторые пострадавшие субподрядчики достигли договоренностей с Messer, в то время как другие продолжают переговоры.

История Beecher Terrace: Воспоминания о моем потерянном доме и об исчезнувшей истории

Мегиббен сказал, что график проекта агрессивный, с «большим количеством задач, которые нужно преодолеть», и что некоторым субподрядчикам было трудно идти в ногу с этим темпом .Компания все еще работает над претензиями, чтобы проверить их точность и выплатить задолженность, хотя количество суб-субподрядчиков — субподрядчиков, работающих на других субподрядчиков — усложнило этот процесс.

Между тем, Кортни Льюис, пресс-секретарь LMHA, не приняла во внимание призывы к Осанке уйти в отставку, но сказала, что агентство уделяет приоритетное внимание «высоким стандартам разнообразия при закупках наших подрядчиков».

Что дальше?

Ожидается, что строительство на участке продолжится в течение следующих двух лет.

Причастные к протестам заявили, что тем временем планируют продолжить свои усилия. Messer сказал, что все еще ведутся переговоры с некоторыми субподрядчиками, которые говорят, что им причитаются деньги.

С Лукасом Аульбахом можно связаться по адресу [email protected], 502-582-4649 или в Twitter @LucasAulbach.

Новые дома и планы строительства в Mountlake Terrace, WA | 624 Homes

Mountlake Terrace, Вашингтон имеет чрезвычайно прочную и плодородную основу, которая способствует росту! Вы можете наслаждаться прекрасной погодой и множеством лесных массивов.Он превратился из сельской местности в большой пригород. Пионеры и лидеры города создали уникальное видение, которое привлекает таких качественных людей, как вы. Вы попадете здесь в хорошую компанию. Люди любят относиться друг к другу как к семье. У него есть собственный центр города, где люди могут поддержать местный бизнес. Вы сможете воспользоваться всеми чудесными удобствами города. Эти дома легко привлекут ваше внимание, а затем и ваше сердце!

Новые дома на продажу в Mountlake Terrace очень радуют жителей города.Здесь есть кондоминиумы, таунхаусы и дома для одной семьи. Надежные строители, такие как Sundquist Homes, Richmond American Homes и Connor Homes, проделали большую работу по благоустройству этого района. Цены будут колебаться от середины 300 до 2,4 миллиона долларов. В домах меньшего размера будет от трех до четырех спален и от 1600 до 2300 квадратных футов. В более крупных домах будет до шести спален площадью от 5 000 до 6 200 квадратных футов. Дома — это краеугольный камень жизни здесь, и они вас не разочаруют!

Удобства и аттракционы во многом добавят волнения в вашу жизнь.Узнайте об основании этого района, посетив Центры семейной истории СПД. Выиграйте по-крупному, зайдя в казино Crazy Moose. Приобретите закуски из местных фаворитов, таких как семейный ресторан Pho Tran’s, мексиканские рестораны Azteca и Port of Subs. Наслаждайтесь успокаивающими звуками океана, отдыхая на пляже озера Баллинджер. Прогуляйтесь или займитесь другими развлекательными мероприятиями в парке Террас-Крик. Пригласите детей в парки развлечений и игровые автоматы Whirlyball! Соберите своих друзей для сближения в Escape Routes.

Маунтлейк-Террас, штат Вашингтон, отличается мирным и безмятежным образом жизни. Вам здесь не будет скучно. Ваша семья будет процветать в этой среде, особенно с низким уровнем преступности. По данным areavibes.com, этот город на 49% безопаснее, чем другие города страны! В экономике есть много возможностей для извлечения выгоды. У вас не будет проблем с новыми людьми и установлением настоящих связей. Вы всегда будете в выигрыше, создав здесь наследие. NewHomeSource предоставляет самую последнюю информацию о недвижимости в этом районе, и это поможет вам получить самые выгодные предложения.

Строительство Terrace Hill

Строительство Terrace Hill началось в 1866 году на пике состояния Б.Ф. Аллена. В октябре 1866 года местная газета объявила о найме рабочих для подготовки участка площадью 29 акров для нового дома Аллена. Он описывал «загородную резиденцию в современном французском стиле с мансардной крышей». Другой ранний газетный источник упоминал о «сказочном замке с башнями и башенками». Участок площадью 29 акров начинался примерно на 17-й улице на востоке, переходя на запад до 29-й улицы.Река Ракун была южной границей, а современная Гранд-авеню — северной границей. Аллен выбрал чикагского архитектора Уильяма Бойингтона для проектирования Terrace Hill. Кроме того, Джоб Т. Эллетсон, ландшафтный садовник из Англии, был нанят, чтобы спроектировать лужайки, цветочные банки, виноградники и фруктовые сады с гравированными дорожками и проездами.

Архитектор Террас-Хилл: Уильям У. Бойингтон

Уильям У. Бойингтон, родился 22 июля 1818 года в Массачусетсе. Сначала был плотником, затем архитектором и инженером.Бойингтон считается одним из первых профессиональных архитекторов Чикаго. В начале XIX века появился профессиональный архитектор с академическим образованием, и он был одним из тех, кто сыграл важную роль в развитии архитектуры как уникальной профессии.

В профессиональном плане Бойингтон варьировал свой дизайн от скромных коттеджей до изысканных офисных и коммерческих зданий. Он был одним из немногих выдающихся архитекторов в Чикаго до катастрофического Великого пожара в Чикаго 1871 года.Чикагская водонапорная башня (1869 г.) — редкое уцелевшее сооружение, сохранившееся до сих пор. Terrace Hill — один из трех важных жилых домов Второй империи, созданных Бойингтоном за пределами Чикаго в этот период. Остальные — это дом генерала Доджа в Каунсил-Блафс, штат Айова (1869 г.) и особняк Гегелера-Каруса в Ла-Саль, штат Иллинойс (1874 г.).

Когда-то в Де-Мойне было четыре здания Бойингтона: Старая оружейная палата (нынешнее место Зала лауреатов Всемирной продовольственной премии), раннее здание Регистра Де-Мойна, здание Второй приходской школы (нынешнее место Des Moines Social Club) и раннее здание прихода Центральной пресвитерианской церкви, которое стояло на углу 8-й и Хай-стрит.

Бойингтон умер 16 октября 1898 года в возрасте 80 лет и похоронен на кладбище Роузхилл в Чикаго. Спроектированные им для кладбища ворота до сих пор стоят у главного входа. В его некрологе, опубликованном в ноябрьском 1898 году в номере журнала Inland Architect , сообщалось: «Утверждение, которое он, как говорят, однажды сделал, что если все здания, которые он планировал, были расположены в ряд, они достигли бы от Чикаго до Хайленда. Парк, расстояние около 25 миль, вероятно, не было преувеличением.”

Стиль Французской Второй Империи

Бойингтон как архитектор не обладал ярко выраженным личным стилем. Он снабжал своих клиентов модным дизайном и особенно любил стиль французской Второй империи. Планы Бойингтона относительно Террас-Хилл были завершены весной 1867 года. Отчет за апрель 1867 года в Государственном реестре штата Айова обещал: «Б.Ф. Дом Аллена будет построен, а его территория благоустроена ». Вилла Аллена будет располагаться на террасе в 400 футах от дороги.В планы также входили каретная будка, ледяной домик и саморегулирующаяся ветряная мельница для перекачивания воды из реки Ракун.

После завершения в 1869 году план этажа Terrace Hill был почти одинаковым на всех четырех уровнях. На третьем этаже размещался обслуживающий персонал, и в их комнаты можно было попасть из большого центрального зала. В подвале находились кухня, прачечная, сушилка и сушилка, кладовые, столовая для прислуги и хранилище. Первый и второй этажи были оформлены в современном стиле с коврами, шторами и мебелью, изготовленной по индивидуальному заказу, полученной из Нью-Йорка.Четыре мраморных камина на первом этаже были спроектированы и построены Sherman Cole and Company of Chicago. Парадная лестница была построена местной фирмой Foster Brothers. Железные дороги достигли Де-Мойна в 1867 году (во многом благодаря Аллену), что очень помогло строительству. Снаружи дом отделан искусственным камнем, обработанным известняком и декоративными столярными изделиями из дерева. Двери и окна окружены декоративной резьбой по дереву.

Terrace Hill — исключительный образец французского стиля Второй Империи.Использование стиля Второй Империи для внутренней архитектуры стало популярным к середине 1850-х годов с образцами, построенными до 1880-х годов в различных частях страны. Круто скатная мансардная крыша, разноцветная сланцевая черепица, открытые веранды, слуховые окна с изысканным обрамлением и карнизы с скобами — все это часть этого «Западного дворца прерий». Сегодня Terrace Hill представляет собой чистое, минимально измененное здание Второй Империи, построенное для домашнего использования в расцвете своего стиля в Соединенных Штатах.

Строительные работы на Вашингтон Террас —

DHIC с радостью переходит к этапу строительства проекта реконструкции Washington Terrace. Этот проект создавался годами, и на сегодняшний день было собрано более 44 миллионов долларов для реализации первого и второго этапов генерального плана, который был принят сообществом в 2016 году.

Этап I: Деревня на Вашингтонской террасе

The Village at Washington Terrace будет состоять из 162 доступных квартир, в настоящее время готово примерно на 40% и готово к сдаче в начале 2019 года.

В дополнение к надежной программе обслуживания жителей, застройка будет включать планы с одной, двумя и тремя спальнями, а также общественное здание, детские игровые площадки, общественные сады, грили и другие открытые площадки для жителей.

Одной из захватывающих особенностей новой застройки является центр по уходу за детьми на территории, который будет находиться в ведении Methodist Home for Children, некоммерческой организации из Роли, известной своим стремлением предоставлять качественные услуги по уходу за детьми сообществу.Мы очень рады сотрудничать с ними, чтобы помочь нам воплотить в жизнь одну из наших целей и обязательств перед сообществом.

Узнайте больше о процессе подачи заявки на The Village at Washington Terrace здесь.

Этап II: Северный Букер Парк на Вашингтон Террас

Официально: обеспечено финансирование строительства северного Букер-парка на Вашингтон-Террас, строительство продолжается! Сообщество предоставит 72 квартиры с одной и двумя спальнями для пожилых людей в возрасте 62 лет и старше с доходом не выше 60% от среднего дохода в районе.

Booker Park North предоставит жильцам доступ к общественным объектам, таким как тренажерный зал и компьютерный центр, а также координирование дополнительных услуг на месте со стороны Ресурсов для пожилых людей, чтобы помочь им научиться жить независимо.

Постамент для унитаза своими руками: Из чего можно сделать подставку под унитаз, чтобы поднять его выше над полом?

Как установить унитаз своими руками

Автор Юлия На чтение 5 мин. Просмотров 67 Опубликовано Обновлено

Сегодня жизнь современного человека, наверное, нельзя представить без такого предмета интерьера любой квартиры или дома как унитаз, о том как его выбрать написано здесь. Вряд ли вы сможете с этим поспорить. Да, в деревнях и на дачах еще присутствуют уборные с дыркой в полу, но даже там количество нормально оборудованных санузлов с каждым годом увеличивается.

Темой данной статьи, как вы уже, наверное, догадались, будет унитаз, а точнее установка унитаза своими руками. На примере стандартного унитаза с закрепленным на нем сливным бачком. Будь это замена уже отслужившего свой срок либо установка в новом доме, не важно, правила и советы будут аналогичными.

Как правильно установить унитаз своими руками — пошаговая инструкция.

Итак, приступим. Мы имеем помещение, в котором необходимо произвести установку унитаза. Данное помещение уже заблаговременно должно содержать канализационный стояк, а также обязательным условием является подвод водопроводной воды для подключения сливного бачка.

1. Разметочные работы.

Далее переходим к разметочным работам. Достаем из упаковки унитаз, а точнее его основную, рабочую, часть и располагаем в месте установки. Проверяем следующие нюансы. Первое и самое главное, проверяем высоту расположения выпуска из унитаза относительно отверстия для его присоединения в канализационной трубе. Выпуск из унитаза должен располагаться выше, в противном случае система просто не будет работать.

Если все наоборот, и выпуск унитаза получился ниже впускного отверстия в трубе канализационного стояка, у вас есть два варианта: делать выпускное отверстие ниже, что не всегда возможно, либо приподнять сам унитаз на небольшой постамент. Ну, а если все хорошо, то переходим к следующей стадии.

2. Проверяем комплектность унитаза.

Теперь смотрим, что имеется в комплекте с унитазом для его установки. В идеале у вас должно быть: гофра или специальный эксцентрический уплотнитель для соединения выпуска с системой канализации, крепеж (непосредственно самого унитаза  к полу), шланг для присоединения сливного бачка к системе водопровода, ну, а также естественно сам бачок, крышка и комплект фурнитуры для всего этого хозяйства. Если чего-то из этого списка нет, и данная деталь отсутствует в перечне комплектации, то фотографируем места соединения и идем на ближайший строительный рынок или магазин приобретать все необходимое. В основном все места соединений стандартны, и продавцы по фото сразу поймут, что вам необходимо.

И еще пару советов:

  1. приобретая шланг для подводки водопроводной воды, не забудьте предварительно померить необходимую длину;
  2. не забудьте приобрести силиконовый герметик для надёжной герметизации стыков.

Ну, что же, вернувшись после удачного шопинга, продолжим. Удостоверившись, что все подходит, размечаем на полу место крепления унитаза. Проще это сделать карандашом — обвести по кругу заранее установленный в определенное место унитаз и отметить через отверстия крепления места, где нужно будет просверлить отверстия под дюбеля.

3. Установка унитаза.

После разметки берем перфоратор либо ударную дрель и просверливаем в полу на величину дюбелей отверстия. Далее, в получившиеся отверстия забиваем дюбеля. После ставим на место унитаз, с уже заранее прикрепленной гофрой, к его выпуску (место стыков не забывайте промазывать силиконом) и слегка наживляем болты крепления. Не затягивайте  их сразу, пару миллиметров движения вам, возможно, еще понадобятся. Теперь вставляем гофру в приемную трубу канализации и закрепляем ее, а также зажимаем болты крепления самого унитаза. Можно сказать, основная работа сделана.

5. Испытание на герметичность.

Следующим этапом является проведение испытания на герметичность. Для этого вылейте резко в унитаз ведро воды. Если появились подтеки, не беда, подтяните места соединений и проверьте наличие всех прокладок, которые дополнительно промажьте силиконовым герметиком. Если все хорошо и подтеков нет, можете  приступать к следующей процедуре, а именно к установке сливного бачка.

6. Установка сливного бочка.

Возьмете сливной бачок и проверьте, все ли правильно в нем собрано, либо соберите его согласно инструкции. После чего очень аккуратно, не повредив как сам бачок, так и унитаз, с  помощью уплотнителей соедините две части конструкции и закрепите идущим в комплекте крепежом. Внимание: крепеж должен быть укомплектован специальными резиновыми либо пластиковыми шайбами.

После затяжки всех соединений приступайте к подключению сливного бачка с помощью шланга к водопроводу. Обязательно хорошо затяните соединения.

После этого откройте кран с водой и убедитесь, что вода поступает в сливной бачок, а подтеки в местах соединений отсутствуют. Затем дождитесь срабатывания клапана наполнений бачка. Убедитесь в отсутствии подтеков в месте соединения бачка и унитаза,  а также удостоверьтесь, что в унитаз не поступает вода из сливного бачка. Теперь произведите спуск. Вода должна хорошим потоком литься в унитаз из бачка, а также вновь должен появиться звук его наполнения. Еще раз проверьте герметичность всех стыков. Если все в порядке,  то закрепите крышку-сиденье унитаза. Работа с успехом выполнена.

Ну, и напоследок, небольшой совет: замажьте стык между унитазом и полом прозрачным герметиком, так вы исключите возможность попадания воды под унитаз, тем самым не дадите шанса развитию в данных местах бактерий и грибков.

Надеюсь, что данная статья поможет вам ответить на вопрос как установить унитаз. Удачи.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Как сделать постамент под унитаз


Поднятие унитаза

08 февраля 2018г.

Когда в результате болезни спины трудно садится на унитаз из-за стандартной высоты, возникает вопрос как поднять унитаз выше. В этой статье дадим практический совет как своими руками и подручными материалами поднять унитаз.


Перед тем как демонтировать унитаз, и подготовить место для новой установки необходимо определяемся с высотой поднятия. Для этого кладем на унитаз подручные предметы и определяем высоту поднятия.
Отсоединяем подводку водопровода и канализации от унитаза, перекрыв воду Оставшуюся в унитазе воду убираем с помощью тряпки. Унитаз закреплен на деревянной подставке с помощью саморезов. Выход с унитаза в канализацию выполнен из гофрированного переходника. Для отсоединения стягиваем гофрированный патрубок.Отворачиваем болты и убираем унитаз.

Материал для поднятия унитаза:

  • Для поднятия унитаза понадобится
  • Пеноблок необходимой толщины
  • Пила
  • Клей для пеноблока
  • Дюбель гвозди
  • Силикон
  • Шпаклевка по гипсокартону

Поднятия унитаза своими руками

На пеноблок окуратно ставим унитаз и обводим нижний контур маркером.Затем с помощью ножовки выпиливаем в пеноблоке нашу подставку.Полученную заготовку примеряем и неровности обрабатываем наждачной бумагой, чтоб зрительно получилось единое с унитазом.


Теперь подготовим основание под установку очистив место от пыли, выравниваем поверхность под унитаз.Примеряв заготовку наносим клеящий состав на пол и склеиваемую часть подождав одну минуту скрепляем.

Убираем остатки клея, и с помощью уровня выравниваем поверхность подиума.Даем нашей конструкции высохнуть согласно инструкции клеящего состава.После полного застывания, примеряем наш унитаз и отмечаем отверстие, Просверливаем под дюбель гвоздь для крепления.Наносим герметик на подошву унитаза, устанавливаем и крепим с помощью саморезов.Дальше в обратной последовательности как разбирали.

Подиум шпаклюем с помощью шпаклевки по гипсокартону, и можем покрасить в цвет унитаза.Такая конструкция надежна и не портит внешний вид.

Как сделать альтернативу туалетной бумаге во время нехватки COVID-19

Пандемия COVID-19 вызвала ряд проблем со здоровьем и безопасностью, а также неожиданную нехватку предметов повседневного обихода, таких как туалетная бумага.

В то время как туалетная бумага сама по себе не испытывала дефицита с точки зрения производства, магазины постоянно исчерпывали эту бытовую потребность из-за ее накопления.

Еще одним препятствием для доступа к TP является тот факт, что даже если он доступен в ближайшем бакалейном магазине, вы не сможете его купить из-за болезни.Или, если вы находитесь под заказом на домосед, вы можете не чувствовать себя в безопасности, делая покупки прямо сейчас. Внезапная нехватка доходов также усложнила доступность некоторых предметов.

Если вам не хватает туалетной бумаги, вам не придется обходиться без элементарной гигиены для ягодиц. Мы разберем некоторые возможные альтернативы, а также важные соображения, прежде чем вы замените желанный TP.

Дефицит туалетной бумаги — явление относительно недавнее, но люди годами выкладывают в Интернет домашние рецепты TP.

Такие рецепты туалетной бумаги, хотя и не подтверждаются никакими клиническими данными, анекдотично рекламируются в Интернете.

Согласно этим анекдотическим отчетам, вот как сделать туалетную бумагу:

  1. Соберите бумагу для дома, например бумагу для принтера, не глянцевые журнальные листы или газетную бумагу. Скомкай.
  2. Еще больше размягчите бумагу, смочив ее в ведре с водой. Это также помогает удалить любые чернила. Оставьте в ведре на несколько минут или до тех пор, пока бумага практически не очистится от чернил.
  3. Переложите бумагу в горшок. Добавьте листья или траву, чтобы сделать бумагу более компактной. Залейте водой и тушите на плите до часа.
  4. Увеличьте огонь и доведите воду до кипения примерно 30 минут. Этот процесс позволяет превратить бумагу в целлюлозу. Дайте воде остыть, прежде чем вынимать мякоть из воды.
  5. После удаления мякоти вы можете добавить определенные предметы личной гигиены, чтобы предотвратить ее высыхание. Варианты включают детское масло, лосьон без отдушек или алоэ.Вы также можете добавить пару капель вяжущего, например гамамелиса. Возьмите несколько столовых ложек и смешайте их с мякотью ложкой.
  6. Разложите мякоть ложкой на плоском чистом полотенце. Убедитесь, что вы создали тонкий и ровный слой (вы можете использовать скалку). Добавьте еще одно сухое полотенце поверх бумажного слоя, чтобы удалить воду, оставшуюся в мякоти. Вы также можете положить на полотенце тяжелые предметы.
  7. Через несколько часов вы можете снять верхнее полотенце и вынести бумагу на солнце.Оставьте снаружи до полного высыхания.
  8. Очистите уже высохшую бумагу и отрежьте листы нужного размера, которые вы хотите использовать. Храните в пластиковом пакете или чистом контейнере для будущего использования.

Можно сделать туалетную бумагу самостоятельно, но вы также можете использовать другие предметы в доме, прежде чем дойдете до этого.

Стандартные переходники

Вместо туалетной бумаги можно использовать другие туалетные принадлежности и бумагу, например:

  • салфетки для лица (без запаха)
  • детские салфетки
  • менструальные прокладки
  • бумажные полотенца
  • салфетки

Хотя вы можете использовать эти альтернативы так же, как туалетную бумагу, вы не можете их смыть.Выбрасывайте их в мусор сразу после использования.

Вокруг дома

С момента начала накопления туалетной бумаги возникла нехватка и других бумажных изделий.

Если у вас нет ни одной из этих стандартных альтернатив TP, вы все равно сможете использовать другие предметы домашнего обихода — и все это без необходимости идти в магазин. Рассмотрите возможность использования:

  • Бумага. Источники могут включать мятую копировальную бумагу, газетную бумагу или журналы. См. Рецепт более мягкого продукта выше.
  • Ткань. Используйте чистые полотенца, тряпки, носки или старую одежду. После использования используйте отбеливатель для повторного использования или утилизируйте их.
  • Вода. Вы можете создать свою собственную версию биде, ополоснувшись водой из пульверизатора или шланга до полного очищения.
  • Губки. Если вы выберете этот маршрут, обязательно прокипятите или отбелите губку после использования, если вы планируете использовать ее повторно.
В природе

Даже если вы исчерпали все предметы в доме, вы все равно можете обратиться к источнику туалетной бумаги, который люди использовали веками: природе.

Вот возможные предметы, которые вы можете использовать:

  • Листья. В зависимости от его размера вы можете протирать по одному листу за раз или использовать несколько слоев меньших листов, сложенных вместе. Избегайте сушеных листьев, так как они могут поцарапать и раздражать. Не используйте листья, растущие группами по три, так как это может быть признаком ядовитого плюща.
  • Трава. Возьмитесь за горсть и при необходимости закрепите веревкой.
  • Мох. Собирайте по кусочкам и скатывайте их в шар, прежде чем протирать.

Некоторые люди рекламируют использование сосновых шишек и хвои. Они по-прежнему могут эффективно очистить вас, но вы можете рассматривать их как последнее средство из-за возможности травм из-за зазубрин и острых краев.

Как и в случае с другими альтернативами туалетной бумаги, вы захотите правильно утилизировать эти природные источники. После использования выбрасывайте их в отдельный мусорный бак или полиэтиленовый пакет.

Несмотря на количество альтернатив туалетной бумаге, следует учитывать определенные риски и побочные эффекты.

Во-первых, никогда не смывайте в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги. Некоторые упаковки для салфеток и других бумажных изделий утверждают, что они безопасны для туалета, но часто это не так.

Такие предметы могут повредить трубы и вызвать резервное копирование канализации, что может стать опасным и дорогостоящим.

Некоторые предметы домашнего обихода можно использовать более одного раза, например тряпки и губки. Обязательно постирайте ткань многоразового использования в горячей воде и положите ее в сушилку на сильный огонь.

Всегда стирайте ткань, используемую для TP, отдельно от обычной одежды.Губки также можно использовать повторно, поместив в кипящую воду, чтобы убить любые микробы.

Также подумайте о безопасности вашей потенциальной альтернативы туалетной бумаге. Все предметы необходимо очистить и продезинфицировать перед использованием, чтобы предотвратить бактериальные инфекции.

Не используйте какие-либо острые или заостренные предметы, которые могут нанести вам вред, например инструменты и утварь.

Хотя сегодня это считается необходимостью, люди лишь на короткое время узнали о мягкости и гигиенических качествах туалетной бумаги.

По оценкам, первая коммерческая туалетная бумага была разработана и продавалась в магазинах примерно в середине 1800-х годов. Однако считается, что бумага использовалась для личной гигиены намного раньше в древних китайских цивилизациях.

С тех пор он стал еще более мягким и толстым. Доступны даже более экологически чистые или устойчивые версии.

До изобретения туалетной бумаги люди использовали:

  • мех животных
  • кукурузные початки
  • листья
  • мох
  • газеты и журналы
  • камни
  • веревки
  • раковины
  • губки

Туалетная бумага, возможно, сейчас стала более важным товаром, чем когда-либо прежде.Из-за нехватки магазинов и отсутствия доступа у вас могут закончиться ваши предпочтительные бумажные квадраты.

Хотя для этого может потребоваться большая подготовка, существует множество альтернатив коммерческой туалетной бумаге. Некоторые из этих подходов использовались веками.

Безопасность должна быть вашим главным приоритетом при создании собственной альтернативы TP дома. Никогда не кладите в унитаз предметы, не предназначенные для смыва. Не используйте в своем теле ничего острого или антисанитарного.

.

Можно ли установить ламинат под унитаз и раковину в ванной?

Вы, наконец, делаете новый ремонт ванной комнаты! Потрясающе! Вы выбрали ламинат, идеальную раковину на пьедестале и новый унитаз. Но вы знаете, что ламинат не является водонепроницаемым… Итак, вы укладываете пол под унитазом и раковиной в ванной или обрезаете его?

Начать с пола

Если вы устанавливаете новый пол, раковину на пьедестале и унитаз, вам следует сначала установить ламинат , сначала , так что под раковиной и унитазом.Поскольку ламинат плавает над черным полом поверх подстилки, он будет немного расширяться и сжиматься в зависимости от температуры и влажности в помещении. Это делает невозможным удержание герметика вокруг основания раковины и унитаза.

Если сначала установить унитаз и раковину, герметик может потрескаться из-за расширения и сжатия, и установка будет выглядеть неаккуратно. Установив напольное покрытие в первую очередь, вы также сможете более легко заменять шкафы или светильники, не оставляя зазоров в полу.

Фото Рамоны Николае Фотография

Для шкафов и туалетных столиков

Если вы устанавливаете шкафы или туалетный столик, это fixe

.

3 различных метода очистки сиденья унитаза

Как часто вас смущает цвет сиденья унитаза, испачканного мочой? Поскольку унитаз — одно из самых посещаемых мест в доме, неудивительно, что фарфоровое сиденье обесцвечивается. В то время как средний домовладелец тратит значительное количество времени на мытье электростанции, пятна от мочи могут сделать ваши усилия бесплодными.

Пятно на сиденье унитаза более заметно в доме с маленькими детьми младше 13 лет, потому что эти дети не совсем понимают, какие усилия требуются, чтобы сиденье унитаза оставалось сверкающим.

Независимо от того, пользуетесь ли вы унитазом Toto Toilet или предпочитаете портативный унитаз, это подробное руководство покажет вам, как правильно чистить сиденье унитаза с помощью различных проверенных методов.

Зачем нужно время, чтобы сиденье унитаза сияло?

Если вся площадь унитаза чистая, а грязное только сиденье, возможно, в вашем туалете не будет запаха, и в нем не будут размножаться микробы.

Однако пятна на сиденье унитаза могут многое сказать о том, сколько усилий вы прикладываете для семейной гигиены.

Некоторые части сиденья унитаза, особенно его нижняя сторона, часто становятся жертвами постоянного мочеиспускания и дефекации. Со временем на них образуются пятна, которые не поддаются использованию обычных моющих средств и воды, и их будет очень трудно удалить.

Кроме того, пятна на сиденьях унитаза — это бельмо на глазу, которое со временем будет трудно игнорировать. Это может побудить вас заменить сиденье без каких-либо трещин.

Однако, если вы потратите время на прочтение этой статьи о том, как чистить сиденье унитаза, вы сэкономите деньги, которые были бы потрачены на замену сиденья унитаза.

Вы также найдете это видео полезным.

Материалы, необходимые для придания вашему сиденью унитаза нового сверкающего вида

Вот некоторые из предметов, которые вам нужно для удаления пятен с сиденья унитаза: Отбеливатель

  • Ведро / контейнер
  • Старая зубная щетка
  • Бумажное полотенце
  • Резиновая перчатка
  • Санитарные салфетки
  • Щетка для унитаза или губка
  • Средство для чистки унитаза
  • Полотенце
  • Уксус
  • Различные методы очистки сиденья унитаза

    Есть несколько способов поддерживать чистоту сиденья унитаза.Однако мы придумали три лучших метода.

    Прежде чем мы продолжим, вам нужно собрать инструменты и предметы, которые вам понадобятся для этой задачи.

    Чтобы не требовать определенного отбеливателя или скраба, соберите все, что вам нужно, и убедитесь, что они находятся на расстоянии вытянутой руки. Возможно, вы можете сложить их в удобное ведро.

    Метод 1: Чистка сиденья унитаза с помощью отбеливателя

    Отбеливатель — отличное дезинфицирующее и дезинфицирующее средство. Особенно рекомендуется для чистки сиденья унитаза.

    • Шаг 1: Налейте ¼ отбеливателя в мерную чашку.
    • Шаг 2: Поднимите крышку и осторожно вылейте отмеренное количество отбеливателя на край сиденья и унитаза. Вытрите все пятна на полу тряпкой или полотенцем.
    • Шаг 3: Наполните ведро водой и добавьте 1/3 оставшегося отбеливателя, чтобы образовался раствор.
    • Шаг 4: Снимите сиденье унитаза и окуните его в раствор. Дайте ему впитаться в течение 10-15 минут.
    • Шаг 5: После этого потрите сиденье ершиком для унитаза, пока пятна не исчезнут.
    • Шаг 6: Повторяйте процесс замачивания и очистки, пока все пятна не исчезнут.
    • Шаг 7: Используйте скраб, чтобы почистить унитаз и другие загрязненные детали в унитазе со смывом, затем промойте водой.
    • Шаг 8: Сполосните и вытрите полотенцем чехол сиденья.
    • Шаг 9: Осторожно установите его на сиденье унитаза.
    Советы по безопасности

    Отбеливатель может раздражать глаза, кожу и другие части тела. Будьте осторожны, чтобы защитить себя, используя перчатки, очки, защиту для носа и другую защитную одежду.

    Избегайте использования отбеливателя на ржавых поверхностях, так как это может вызвать дальнейшие повреждения.

    Вытрите все пятна полотенцем

    Метод 2: Очистка сиденья унитаза с помощью пасты для выпечки соды и смазки для локтей

    Хотя отбеливатель поможет удалить некоторые пятна и изменения цвета, для достижения наилучшего результата требуются огромные усилия .Таким образом, потребность в более тонком методе.

    Здесь мы будем использовать пищевую соду и пасту для консистентной смазки локтей, чтобы убрать непривлекательный вид сиденья унитаза и создать сияющий чистый вид.

    • Шаг 1: Возьмите средство для уничтожения микробов и нанесите его на поверхность сиденья унитаза. Оставьте на 5-10 минут и вытрите влажным полотенцем.
    • Шаг 2: Отмерьте четверть пищевой соды и вылейте ее в ведро. Добавьте около 50 мл теплой воды и поворачивайте до образования пасты.Нанесите пасту на окрашенные поверхности и оставьте на 10-15 минут.
    • Шаг 3: Потрите сиденье круговыми движениями губки, не оставляющей царапин, или ершика для унитаза. Время от времени поливайте водой, чтобы она оставалась влажной.
    • Шаг 4: Несколько раз нанесите пасту на испачканный участок и потрите, пока пятно не исчезнет. Смойте чистой водой и вытрите полотенцем.
    • Шаг 5: Снова нанесите дезинфицирующее средство или спрей на поверхность и вытрите влажным полотенцем.Вы увидите, что сиденье для унитаза источает свежий запах.

    Метод 3: Чистка сиденья унитаза уксусом

    Твердые пятна на унитазе могут вызывать раздражение, и они не исчезнут быстро.

    Уксус содержит некоторые органические вещества, которые вступают в реакцию с пятнами и лишают их возможности легко удалить. Вот шаги, чтобы удалить пятно на сиденье унитаза с помощью уксуса.

    • Шаг 1: Приобретите бутылку дистиллированного белого уксуса на местном рынке или в интернет-магазине.Налейте немного уксуса на бумажное полотенце, пока оно не станет достаточно влажным.
    • Шаг 2: Накройте все сиденье унитаза кусочками влажного бумажного полотенца.
    • Шаг 3: Дайте ему постоять 1-2 часа, а затем снимите.
    • Шаг 4: Протрите сиденье унитаза мягкой губкой или ершиком.
    • Шаг 5: Налейте еще уксуса и потрите до полного удаления пятен
    • Шаг 6: Очистите влажной тканью и нанесите дезинфицирующее средство и освежитель.

    Подойдет любой из трех вышеперечисленных методов, поэтому вы можете выбрать тот, который вам удобнее. Перед чисткой убедитесь, что есть вентиляция.

    Для облегчения удаления пятен очищайте сиденье унитаза каждые пару дней. Это предотвратит скопление пятен и потребует минимальных усилий. Если ничего не помогает, может потребоваться замена сиденья унитаза .

    Нетрадиционные методы очистки сиденья унитаза

    Несмотря на то, что три выделенных метода доказали свою эффективность, существуют и другие альтернативные способы очистки сиденья унитаза.

    Эти методы более экологичны, а используемые материалы можно легко купить в местном магазине.

    1. Средство для чистки унитазов без отбеливателя

    Многие продукты, изготовленные из лимонной кислоты в качестве основного ингредиента, очень эффективно удаляют пятна с сидений унитазов. Они не только более экологичны, но и обладают такой же эффективностью по сравнению с сильными синтетическими продуктами, такими как отбеливатель.

    Известные бренды включают средство для чистки туалета Eco-zone, средство для чистки экологического туалета Waitrose, средство для чистки туалета Ecover и средство для чистки туалета Eco-zone.Единственным их недостатком является то, что они не оказывают такого же эффекта на добавление пятен, как три других метода, которые мы объясняли ранее.

    Если ваш унитаз имеет характерные коричневые пятна от мочи, вы можете рассмотреть один из предыдущих методов.

    2. Очистка туалета с помощью колы

    Напитки кола, как брендовые, так и немарочные, содержат фосфорную кислоту в качестве основного ингредиента. Он легко разрушает известковый налет, что делает его идеальным средством для удаления известкового налета с сиденья унитаза.

    Чтобы использовать колу, налейте бутылку напитка колы в небольшое ведро. Смочите в коле небольшой кусок ткани или полотенца. Положите влажную ткань на обивку сиденья и дайте ей постоять 10-20 минут. Потрите и оставьте ершиком для унитаза.

    Примечание. Кола не подходит для мытья унитазов, так как не действует как дезинфицирующее средство. Есть несколько случаев, когда бактерии питаются оставшимися бактериями для роста, поэтому мы не рекомендуем этот метод. Вы можете использовать его только в том случае, если другие методы невозможны, но обязательно используйте дезинфицирующее средство после.

    Мытье унитаза не должно быть экстремальным видом спорта; это просто.

    • Возьмите свои припасы; это позволяет легко связаться с ними, когда вам что-нибудь понадобится.
    • Можно либо использовать пятновыводитель; мы настоятельно рекомендуем Мгновенное средство для удаления пятен от плесени и плесени . Вы можете использовать отбеливатель, пищевую соду или уксус. Все они отлично работают.
    • Для отбеливателя вы снимаете сиденье унитаза с унитаза и погружаете его в раствор отбеливателя и воды, через несколько минут вытирайте, пока пятна не исчезнут.Промыть и вернуть обратно в унитаз.
    • Распылите пятновыводитель на пораженные участки; оставьте на несколько минут перед чисткой. После удаления всех пятен протрите их влажной тканью.
    • Если вы используете пищевую соду и уксус, смешайте их до образования пасты. Нанесите на пятна, оставьте на несколько минут, затем потрите. После удаления пятен протрите влажной тканью.

    Не стесняйтесь задавать любые вопросы об этой статье или любой другой связанной теме.

    .

    Правильный способ сделать унитаз-ведро

    Если случится бедствие и у вас нет аварийного туалета, то это действительно будет ситуация SHTF!

    Я бы даже сказал, что наличие аварийного туалета так же важно, как наличие запаса воды и еды для чрезвычайных ситуаций.

    Для большинства домов лучшим вариантом является унитаз с ведром на 5 галлонов.

    Вот что вам нужно знать, чтобы создать ведро-унитаз объемом 5 галлонов, где найти сиденья для унитаза, а также простое обновление конструкции, которое значительно улучшит ваш аварийный туалет.

    Вам нужно ДВА унитаза-ведра!

    Лучше иметь унитаз с одним ведром, чем его отсутствие, но пользоваться им будет очень грязно. (Предупреждение: коэффициент брутто скоро появится!).

    Когда вы ведете свой бизнес в одном ведре, вся моча и фекалии смешиваются, образуя очень грубую суспензию.

    Перенос ведра для опорожнения приведет к тому, что отходы будут разбрызгиваться, потенциально разбрызгивая человеческие отходы и создавая гигиенический кризис.

    Используйте свое воображение, и вы быстро поймете, что одно ведро — НЕ хорошее решение.

    Вместо этого вам понадобится унитаз с одним ведром для мочи и второй унитаз с ведром для мочеиспускания.

    Зачем разделять мочу и фекалии?

    Моча очень стерильна, за исключением случаев инфекции мочевого пузыря или мочевыводящих путей. Фактически, вы даже можете использовать мочу в качестве удобрения, потому что в ней очень много азота. Таким образом, мочу можно безопасно выбрасывать на ваш двор без риска неблагоприятных последствий для здоровья.

    Это не тот случай с poo! Фекалии содержат всевозможные вирусы, бактерии и другие патогены.Вы должны держать это подальше от вашего жилого помещения, двора и источников воды.

    Если разделить мочу и фекалии с помощью туалетной системы с двумя ведрами, будет намного проще утилизировать отходы.

    Моча просто выбрасывается в ваш двор. Фекалии (поскольку они в основном твердые) можно связать в прочный пластиковый пакет и закопать или выбросить после того, как стихийное бедствие прошло.

    * После кратковременного стихийного бедствия позвоните в ваш департамент санитарии, чтобы получить инструкции по утилизации отходов.

    Как пользоваться ведром унитаза

    Я говорю об этом в своем посте о вариантах туалета для экстренной помощи. Вместо того, чтобы перефразировать всю информацию, вот краткий обзор:

    Настройка системы унитаза с ведром
    1. Обозначьте одно ведро как «моча», а другое — как «какашку»
    2. Установите крышку для каждого ведра
    3. Выровняйте линию ведро для фекалий с прочным полиэтиленовым пакетом
    4. Положите немного углеродного материала возле туалета (наполнитель для кошачьего туалета, измельченную бумагу и т. д.)
    5. Держите под рукой туалетную бумагу.
    Использование унитаза-ведра
    1. Выберите подходящий унитаз
    2. Do your business 😉
    3. Положите туалетную бумагу в ведро для какашек. НИКОГДА НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ В ВЕДРО !!!
    4. После использования ведра для какашек посыпьте примерно ½ стакана углеродного материала поверх фекалий.
    5. Закройте крышку унитаза после использования.
    6. Каждый день (или когда ведра полны) выливайте ведро для мочи на улицу.Завяжите мешок для какашек и положите его где-нибудь подальше от вашего жилого помещения, пока вы не сможете безопасно избавиться от мешков.

    Сиденье для унитаза-ведра

    У вас должна быть крышка для унитаза-ведра. Это предотвратит неприятный запах, а также предотвратит попадание мух в ведро с какашками.

    Можно просто использовать крышку, которая идет со стандартным ведром объемом 5 галлонов, но на ней будет неудобно сидеть.

    НЕ используйте стандартное сиденье для унитаза поверх унитаза с ведром.Вот почему:

    • Стандартное сиденье для унитаза не будет плотно закрывать ведро, поэтому запахи будут выходить, а мухи могут попасть внутрь.
    • Стандартное сиденье для унитаза не будет сидеть надежно, поэтому вы можете закончить упасть в ведро унитаза.

    К счастью, теперь вы можете купить специальные сиденья для унитазов, которые идеально подогнаны по размеру — см. На Amazon

    Если вы не хотите покупать сиденье для унитаза-ведра, вы можете сделать свое собственное.

    Вы вырезаете отверстие в фанере, а затем используете гвозди и герметик, чтобы прикрепить к нему обычное сиденье унитаза.

    Еще лучшая система унитаза с ведрами

    Система туалетов с двумя ведрами очень эффективна, но вы не всегда можете хранить мочу отдельно от фекалий (у меня 5-летний ребенок, и я не рассчитываю, что она сможет переключиться ведра посреди похода в ванную).

    Вы можете использовать одно ведро на 5 галлонов в качестве аварийного туалета, если у вас есть сиденье для унитаза с отводом мочи .

    Аварийный туалет с отводом мочи
    Что такое сиденье для унитаза с отводом мочи?

    Сиденье для унитаза с отводом мочи — это действительно крутое устройство, которое направляет мочу в один контейнер, а фекалии — в отдельный.

    Туалеты с отводом мочи становятся действительно популярными в Швеции, где правительство планирует использовать всю мочу для удобрений вместо того, чтобы попадать весь азот в систему водоснабжения.

    Сиденье для унитаза с отводом мочи Nomix

    В большинстве компостных туалетов есть отводы мочи, но компостные туалеты очень дороги, поэтому я бы не рекомендовал их в качестве аварийного туалета, если вы не можете себе это позволить.

    Если вам интересно, мы недавно рассмотрели лучшие компостные туалеты для использования внутри помещений.

    Сиденье для унитаза с отводом мочи можно купить примерно за 100–200 долларов.

    Изображение сиденья для унитаза с отводом мочи Ecovita с крышкой

    Если вы не хотите тратить 100 долларов на специальное сиденье для унитаза с отводом мочи, вы можете сделать его собственное.

    Для этого потребуется немного поработать, но это довольно просто сделать в виде самостоятельного проекта. Вот инструкции, как сделать сиденье для унитаза с отводом мочи.

    Унитаз с ведром с отводом мочи несовершенен. Вам нужно либо точно направить мочу, либо сесть, чтобы она подействовала.Но он по-прежнему упрощает ведро-унитаз, поэтому вы будете готовы к беде.

    Приобретали ли вы аварийный туалет? Какой тип?


    + Изображение предоставлено

    Нравится Наши статьи?

    Ознакомьтесь с нашим комплектом электронных книг. Девять наименований упакованы полной информацией о выживальщиках премиум-класса.

    Мгновенная загрузка — распечатайте для использования, когда сетка опускается.

    Узнать больше

    .

    Стул подставка для туалета своими руками

    Стул подставка в туалет интересное решение, а почему вы узнаете из данной статьи.


    Посмотрите на схему, и вы поймете, зачем необходим стул для туалета. С ним вы забудете о запорах, и не будете сидеть на унитазе долгое время.

    Вместо того, чтобы покупать слабительное, изготовьте самостоятельно, то что действительно помогает.

     

     

    Необходимые материалы

    В работе использовалась доска из тополя толщиной 20 мм. Его легко найти в любом хозяйственном магазине.

    Детали были вырезаны с помощью специального принтера. Вы же можете вырезать все вручную.

    После того как детали вырезаны, все что вам нужно, это столярный клей, замазка для древесины и зажимы. Затем можно покрыть древесину лаком.

    Инструкция по изготовлению

     

    Изготовление макета


    Для дизайна стула использовалась программа Fusion 360. Она удобна, потому что можно одновременно работать в 2D и 3D. Fusion свободно можно скачать в просторах интернета и она будет иметь бесплатную 30 дневную пробную версию, после которой вы можете продолжить пользоваться программой с бесплатной некоммерческой лицензией на 1 год, но некоторые функции будут недоступны. Чтобы пользоваться полной версией Fusion, то необходимо платить какую-то определенную сумму в месяц.

    Размеры этого стула были скопированы с другого подобного. Его ноги расположены под углом 5?, его размеры: длинна — 500 мм, ширина — 300 мм, высота — 230 мм. есть U-образный вырез на верхней части. Так вы можете хранить стул под унитазом, когда он не используется.

     

     

    Cклейка

    Всего у вас получится 4 детали: основание, 2 ноги и перекладина между ножек. Теперь необходимо склеить все элементы. Клей сначала наносится на основание и ноги. После того как они будут склеены, приклеить перекладину. Также для скрепления деталей можно использовать болты.

    После склеивания стула его надо плотно сжать с помощью зажимов.

     

     

     


     

    Отделка


    Как только весь клей высохнет, все древесные трещинки необходимо затереть замазкой. Затем, когда все высохнет нужно отшлифовать всю поверхность. Она станет гладкой и ее будет проще мыть.

    Затем необходимо покрыть древесину лаком, некоторые наносят на поверхность масло в несколько слоев.

     

     

     

     

    Стул для туалета готов. Теперь можно им пользоваться.

     

     

    Красивая подставка в санузел для детей


    Каждая семья, имеющая детей, рано или поздно сталкивается с одной и той же проблемой: Как приучить ребёнка к унитазу после горшка? Этот период приходится на возраст 3-5 лет, а иногда немного раньше. Для начала, как правило, приобретается специальный детский круг, который крепится на унитаз. Но ребёнок не в состоянии достать до него? В таком случае умные родители обычно оставляют в санузле небольшой стульчик. Предлагаем вашему вниманию альтернативу в виде подставки, с помощью которой ребёнок с лёгкостью достанет до унитаза. Её изготовление не займёт у вас много времени.

    Необходимые материалы
    • Доски (можно паллеты)
    • Пила
    • Фуговальный станок
    • Клей по дереву
    • Шуруповёрт
    • Саморезы
    • Электрический рубанок
    • Широкая доска (1 штука)
    • Лобзик
    • Лак

    Подберите одинаковые по размеру доски.


    Необходимо с помощью электрорубанка сделать поверхность досок очень гладкой, чтобы ребёнок не поранился. Это позволит сделать их одинаковой толщины.

    Для расшивки швов доски следует обработать фуговальным станком, особенно если используются паллеты.

    Затем нужно промазать боковые части досок специальным клеем для дерева и соединить в одну большую поверхность. Оставшиеся доски разделить пополам и склеить. Их длина должна соответствовать ширине поверхности. Это будут ножки для подставки. Всю конструкцию соединить с помощью шуруповёрта и саморезов.



    Далее необходимо посередине широкой доски вырезать полукруг (на усмотрение). Это делается исключительно для красоты.

    Измерить длину и ширину унитаза. Подставка должна быть до середины унитаза. В соответствии с этими размерами вырезать с помощью лобзика прямоугольник в задней части подставки. Для удобства и красоты закруглить углы.

    Все поверхности нужно обработать лаком.


    Ваш ребёнок останется доволен!
    Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Facebook

    ВКонтакте

    Twitter

    ОК

    видео-инструкция по монтажу, особенности установки крышки, сиденья, бачка, настенного вида, цена, фото

    Замена сантехники не всегда выполняется специалистами. Часто нет возможности ждать их визита, да и деньги в процессе ремонта – вопрос больной. Как установить унитаз своими руками? Есть ли какие-то подводные камни у этой работы? Что и в каком порядке нужно делать?

    Давайте постараемся выяснить. 

    Как самому установить унитаз? Не слишком ли это сложно?

    Классификация унитазов

    Для начала – небольшой экскурс в то, какими бывают унитазы.

    По способу монтажа

    • Навесной (настенный) – унитаз, который не соприкасается с полом. Он монтируется через декоративную стену на скрытую в ней прочную раму, внутри которой располагается встроенный бачок. Подводка воды и канализационные трубы тоже скрыты.
      Главное достоинство такого унитаза – отсутствие визуальной загроможденности помещения: на виду лишь сам унитаз и кнопка слива.
      Недостатки – довольно высокая цена рамной конструкции (она правильно называется инсталляцией), трудоемкость монтажа и обслуживания. Как установить навесной унитаз – тема для отдельной статьи; достаточно сказать, что эту операцию лучше совмещать с капитальным ремонтом туалета.
    • Приставной унитаз устанавливается на пол; а вот бачок и все коммуникации и в этом случае скрыты в стене. На виду опять-таки только кнопка слива.
    • Внутрипольный унитаз (генуя) в квартирах и частных домах не применяется. Он монтируется в углубление в полу и предназначен исключительно для общественных туалетов.
    Генуи можно встретить в торговых и офисных зданиях. Дома их не ставят.
    • Наконец, напольные унитазы – знакомая всем с детства конструкция. Недорогая и исключительно ремонтопригодная ввиду высокой унификации арматуры бачков. Главное же в нашем случае – такой унитаз легко установить самостоятельно.

    По форме выпуска

    • Косой выпуск опять-таки знаком каждому из нас. Именно косыми выпусками были оборудованы все типовые квартиры, построенные в Советском Союзе после 1960 года.

    Полезно: среди альтернатив этот тип выпуска был выбран за то, что прощает ошибки монтажа, неизбежные при массовом строительстве.
    Даже если стык выпуска унитаза и раструба канализации не герметичен, стоки не протекут на пол и к соседям. Все, чем рискует владелец квартиры при разгерметизации – появление запахов.

    • Вертикальный выпуск характерен для унитазов в сталинках, построенных в середине прошлого века. Раструб канализации скрывается прямо под основанием унитаза; канализационная труба проходит через перекрытие и соединяется со стояком под потолком у соседей снизу.
      Так называемый трап изредка расчеканивался и давал течи, однако в остальном жить не мешал – высота потолков в квартирах этих домов начинается от трех метров. Сейчас унитазы с вертикальным выпуском популярны у владельцев коттеджей благодаря своей компактности: коммуникации можно не оставлять на виду.
    Вид из подвала на трап, отводящий стоки от унитаза на первом этаже.

    Демонтаж старого унитаза

    Итак, как установить унитаз самому?

    Очевидно, что если вы не заселяетесь в новостройку без отделки, то прежде, чем устанавливать новый унитаз, нужно снять старый. Как это сделать?

    Все зависит от способа его установки. Давайте разберем несколько часто встречающихся сценариев.

    Установка на тафту

    Тафта – деревянная доска, которая вмуровывалась в пол в качестве постамента. Унитаз крепился к ней шурупами с резиновыми шайбами.

    По нормам строительства в качестве тафты должна была применяться дубовая доска. Однако в реальных условиях использовались любые породы древесины вплоть до сосны и березы, поэтому под унитазом на момент демонтажа обычно остается лишь полусгнившая труха.

    Демонтаж несложен:

    1. Перекрывается вентиль на бачок.
    2. Отключается подводка. В худшем случае вам придется раскручивать ржавые трубы, но чаще к бачку идет полиэтиленовый или резиновый шланг.
    3. Уцелевшие шурупы выкручиваются или, что бывает чаще, просто вырываются из трухлявой доски.

    При освобождении выпуска нас ждет подвох: он часто оказывается замазанным цементом в чугунной трубе.

    • Если унитаз желательно сохранить целым – вооружитесь узким долотом и молотком. Вам предстоит потратить полчаса на кропотливую работу – осторожно выдолбить раствор из раструба.
    • Если унитаз будет передислоцирован на помойку – ударьте его ногой спереди под чашу. Выпуск обломится в трубе. Его остатки легко вырубить зубилом.
    Здесь по частям придется вырубать весь унитаз. Вынув сгнившую доску, унитаз поставили в углубление и зацементировали.

    Установка на клеевую мастику

    Этот способ характерен для строителей, которым нужна, прежде всего, скорость установки. Унитаз соединен с канализацией резиновой манжетой, а с полом – клеем.

    Демонтаж еще проще, чем в предыдущем случае: придерживая унитаз сверху, несколько раз сильно ударьте его ладонью под чашу спереди. Направление удара – назад и вверх. Затем достаточно вытащить выпуск из манжеты.

    Установка на штатные крепления

    При демонтаже старого унитаза правильная и аккуратная установка встречается так редко, что воспринимается как подарок судьбы.

    Иногда впечатление оказывается подпорченным благодаря зацементированному в трубе выпуску. Но решать эту проблемы мы с вами, если помните, уже научились.

    В случае резиновой манжеты между унитазом и канализацией операция демонтажа сводится к откручиванию двух винтов, которые прячутся под декоративными колпачками по бокам от основания унитаза. Затем унитаз вытягивается из раструба. Полдела сделано.

    Чудеса случаются. Старый унитаз был установлен по всем правилам.

    Подготовка площадки для унитаза

    Плацдарм для наших дальнейших действий должен представлять собой ровную и надежную площадку, к которой мы сможем надежно закрепить новый сантехнический прибор.

    Позволим себе ответить на несколько типичных, на этом этапе вопросов.

    • Как устанавливать унитаз на отверстие в полу от сгнившей доски? Нужно ли изготовить по размерам старой новую тафту? Конечно, нет. Отверстие заполняется кирпичами, щебнем и цементным раствором и выравнивается заподлицо с окружающим полом. Унитаз ставится на бетонное основание.

    Внимание: бетон набирает прочность в течение месяца, а делать в нем отверстия под крепеж можно не раньше, чем через неделю.
    Чтобы не мучиться без унитаза – положите поверх свежего бетона лист фанеры или пару досок, вставьте выпуск унитаза в раструб канализации и спокойно пользуйтесь.
    Досаждать вам будут лишь запахи из канализации.

    • Как установить унитаз в частном доме на деревянный пол? Собственно, проблема лишь в том, что половые доски могут прогибаться, что нежелательно. Проблема решается изготовлением площадки под унитаз из толстой фанеры. Вам понадобится лист толщиной 20 миллиметров или, что лучше, два листа по 15 мм, склеенные и сшитые саморезами вместе.
      Обязательно проолифьте фанеру прежде, чем крепить к полу. Дальнейшие действия понятны: фанера пришивается к дощатому полу длинными саморезами; унитаз крепится сверху шурупами с широкими шляпками с обязательной прокладкой резиновых шайб.
      Если какие-то моменты непонятны, поищите в сети видео – как правильно установить унитаз на деревянное основание, часто показывают сантехники, специализирующиеся на ремонте коттеджей.
    Как-то все это слишком сложно для творческого интеллигента.

    Приступаем к установке

    Вертикальный выпуск

    Как установить унитаз с вертикальным выпуском?

    • Очистите от мусора и грязи раструб канализационной трубы и тщательно протрите его.
    • Посадите в него на силиконовый герметик манжету – уплотнитель.
    • Вставьте в нее (пока без герметика) выпуск унитаза, выставьте его в нужное положение и разметьте отверстия.
    • Снимите унитаз и просверлите отверстия перфоратором. Диаметр бура равен диаметру пластикового дюбеля крепежа. Если на полу лежит плитка – предварительно пройдите ее сверлом по кафелю чуть большего диаметра.
    • Нанесите герметик для канализационных труб на выпуск унитаза, вставьте его в манжету и зафиксируйте крепежом.

    Как установить правильно унитаз на пол, не повредив его основание?

    1. Притягивайте парные винты равномерно, избегая перекосов.
    2. Тяните ровно до того момента, когда унитаз перестанет шататься. Затем разведите водой до консистенции мягкой глины немного цемента и вдавите его во все щели по периметру основания унитаза. Это распределит нагрузку и не позволит основанию треснуть под тяжелым посетителем туалета.

    Горизонтальный выпуск

    Как установить унитаз правильно в случае с прямым выпуском?

    • Если канализация адаптирована под унитаз, то технология установки ничем не будет отличаться от предыдущего случая.
    • Если импортный унитаз предстоит подключить со смещением осей выпуска и раструба канализации друг относительно друга, на выручку придут гофра и манжета-эксцентрик. Они тоже садятся на герметик. Гофру не стоит сильно растягивать – в провисшем участке будут собираться твердые фракции стоков.
    Если бы не будущий короб под стенкой, гофру можно было бы укоротить еще сильнее. Чем она короче, тем меньше вероятность провисания и течей.

    Косой выпуск

    Как установить унитаз – видео в интернете и в этом случае услужливо покажет; однако мастер-классы редко затрагивают одну небольшую проблему.

    Если пол поднялся на толщину только что уложенного кафеля, выпуск унитаза может – либо оказаться выше раструба, либо слишком выдвинуться вперед.

    Решения два.

    1. В первом случае опять-таки поможет гофра. Альтернатива – кусок пластиковой канализации-сотки с раструбом. Отрежьте ее по вашему размеру и вставьте между унитазом и чугунным раструбом, уплотнив герметиком.
    Здесь пошли дальше и укоротили тройник. Это возможно, но будьте готовы к проблемам с герметизацией.
    1. Во втором случае можно использовать S-образную трубу и сместить унитаз на 15 сантиметров вбок. В большинстве туалетов пространство это позволяет. Альтернатива – соорудить постамент из кирпича и бетона и поднять унитаз на столько же вверх.

    Материалы, необходимые для придания вашему сиденью унитаза нового сверкающего вида

    Вот некоторые из предметов, которые вам нужно для удаления пятен с сиденья унитаза: Отбеливатель

  • Ведро / контейнер
  • Старая зубная щетка
  • Бумажное полотенце
  • Резиновая перчатка
  • Санитарные салфетки
  • Щетка для унитаза или губка
  • Средство для чистки унитаза
  • Полотенце
  • Уксус
  • Различные методы очистки сиденья унитаза

    Есть несколько способов поддерживать чистоту сиденья унитаза.Однако мы придумали три лучших метода.

    Прежде чем мы продолжим, вам нужно собрать инструменты и предметы, которые вам понадобятся для этой задачи.

    Чтобы не требовать определенного отбеливателя или скраба, соберите все, что вам нужно, и убедитесь, что они находятся на расстоянии вытянутой руки. Возможно, вы можете сложить их в удобное ведро.

    Метод 1: Чистка сиденья унитаза с помощью отбеливателя

    Отбеливатель — отличное дезинфицирующее и дезинфицирующее средство. Особенно рекомендуется для чистки сиденья унитаза.

    • Шаг 1: Налейте ¼ отбеливателя в мерную чашку.
    • Шаг 2: Поднимите крышку и осторожно вылейте отмеренное количество отбеливателя на край сиденья и унитаза. Вытрите все пятна на полу тряпкой или полотенцем.
    • Шаг 3: Наполните ведро водой и добавьте 1/3 оставшегося отбеливателя, чтобы образовался раствор.
    • Шаг 4: Снимите сиденье унитаза и окуните его в раствор. Дайте ему впитаться в течение 10-15 минут.
    • Шаг 5: После этого потрите сиденье ершиком для унитаза, пока пятна не исчезнут.
    • Шаг 6: Повторяйте процесс замачивания и очистки, пока все пятна не исчезнут.
    • Шаг 7: Используйте скраб, чтобы почистить унитаз и другие загрязненные детали в унитазе со смывом, затем промойте водой.
    • Шаг 8: Сполосните и вытрите полотенцем чехол сиденья.
    • Шаг 9: Осторожно установите его на сиденье унитаза.
    Советы по безопасности

    Отбеливатель может раздражать глаза, кожу и другие части тела. Будьте осторожны, чтобы защитить себя, используя перчатки, очки, защиту для носа и другую защитную одежду.

    Избегайте использования отбеливателя на ржавых поверхностях, так как это может вызвать дальнейшие повреждения.

    Вытрите все пятна полотенцем

    Метод 2: Очистка сиденья унитаза с помощью пасты для выпечки соды и смазки для локтей

    Хотя отбеливатель поможет удалить некоторые пятна и изменения цвета, для достижения наилучшего результата требуются огромные усилия .Таким образом, потребность в более тонком методе.

    Здесь мы будем использовать пищевую соду и пасту для консистентной смазки локтей, чтобы убрать непривлекательный вид сиденья унитаза и создать сияющий чистый вид.

    • Шаг 1: Возьмите средство для уничтожения микробов и нанесите его на поверхность сиденья унитаза. Оставьте на 5-10 минут и вытрите влажным полотенцем.
    • Шаг 2: Отмерьте четверть пищевой соды и вылейте ее в ведро. Добавьте около 50 мл теплой воды и поворачивайте до образования пасты.Нанесите пасту на окрашенные поверхности и оставьте на 10-15 минут.
    • Шаг 3: Потрите сиденье круговыми движениями губки, не оставляющей царапин, или ершика для унитаза. Время от времени поливайте водой, чтобы она оставалась влажной.
    • Шаг 4: Несколько раз нанесите пасту на испачканный участок и потрите, пока пятно не исчезнет. Смойте чистой водой и вытрите полотенцем.
    • Шаг 5: Снова нанесите дезинфицирующее средство или спрей на поверхность и вытрите влажным полотенцем.Вы увидите, что сиденье для унитаза источает свежий запах.

    Метод 3: Чистка сиденья унитаза уксусом

    Твердые пятна на унитазе могут вызывать раздражение, и они не исчезнут быстро.

    Уксус содержит некоторые органические вещества, которые вступают в реакцию с пятнами и лишают их возможности легко удалить. Вот шаги, чтобы удалить пятно на сиденье унитаза с помощью уксуса.

    • Шаг 1: Приобретите бутылку дистиллированного белого уксуса на местном рынке или в интернет-магазине.Налейте немного уксуса на бумажное полотенце, пока оно не станет достаточно влажным.
    • Шаг 2: Накройте все сиденье унитаза кусочками влажного бумажного полотенца.
    • Шаг 3: Дайте ему постоять 1-2 часа, а затем снимите.
    • Шаг 4: Протрите сиденье унитаза мягкой губкой или ершиком.
    • Шаг 5: Налейте еще уксуса и потрите до полного удаления пятен
    • Шаг 6: Очистите влажной тканью и нанесите дезинфицирующее средство и освежитель.

    Подойдет любой из трех вышеперечисленных методов, поэтому вы можете выбрать тот, который вам удобнее. Перед чисткой убедитесь, что есть вентиляция.

    Для облегчения удаления пятен очищайте сиденье унитаза каждые пару дней. Это предотвратит скопление пятен и потребует минимальных усилий. Если ничего не помогает, может потребоваться замена сиденья унитаза .

    Нетрадиционные методы очистки сиденья унитаза

    Несмотря на то, что три выделенных метода доказали свою эффективность, существуют и другие альтернативные способы очистки сиденья унитаза.

    Эти методы более экологичны, а используемые материалы можно легко купить в местном магазине.

    1. Средство для чистки унитазов без отбеливателя

    Многие продукты, изготовленные из лимонной кислоты в качестве основного ингредиента, очень эффективно удаляют пятна с сидений унитазов. Они не только более экологичны, но и обладают такой же эффективностью по сравнению с сильными синтетическими продуктами, такими как отбеливатель.

    Известные бренды включают средство для чистки туалета Eco-zone, средство для чистки экологического туалета Waitrose, средство для чистки туалета Ecover и средство для чистки туалета Eco-zone.Единственным их недостатком является то, что они не оказывают такого же эффекта на добавление пятен, как три других метода, которые мы объясняли ранее.

    Если ваш унитаз имеет характерные коричневые пятна от мочи, вы можете рассмотреть один из предыдущих методов.

    2. Очистка туалета с помощью колы

    Напитки кола, как брендовые, так и немарочные, содержат фосфорную кислоту в качестве основного ингредиента. Он легко разрушает известковый налет, что делает его идеальным средством для удаления известкового налета с сиденья унитаза.

    Чтобы использовать колу, налейте бутылку напитка колы в небольшое ведро. Смочите в коле небольшой кусок ткани или полотенца. Положите влажную ткань на обивку сиденья и дайте ей постоять 10-20 минут. Потрите и оставьте ершиком для унитаза.

    Примечание. Кола не подходит для мытья унитазов, так как не действует как дезинфицирующее средство. Есть несколько случаев, когда бактерии питаются оставшимися бактериями для роста, поэтому мы не рекомендуем этот метод. Вы можете использовать его только в том случае, если другие методы невозможны, но обязательно используйте дезинфицирующее средство после.

    Мытье унитаза не должно быть экстремальным видом спорта; это просто.

    • Возьмите свои припасы; это позволяет легко связаться с ними, когда вам что-нибудь понадобится.
    • Можно либо использовать пятновыводитель; мы настоятельно рекомендуем Мгновенное средство для удаления пятен от плесени и плесени . Вы можете использовать отбеливатель, пищевую соду или уксус. Все они отлично работают.
    • Для отбеливателя вы снимаете сиденье унитаза с унитаза и погружаете его в раствор отбеливателя и воды, через несколько минут вытирайте, пока пятна не исчезнут.Промыть и вернуть обратно в унитаз.
    • Распылите пятновыводитель на пораженные участки; оставьте на несколько минут перед чисткой. После удаления всех пятен протрите их влажной тканью.
    • Если вы используете пищевую соду и уксус, смешайте их до образования пасты. Нанесите на пятна, оставьте на несколько минут, затем потрите. После удаления пятен протрите влажной тканью.

    Не стесняйтесь задавать любые вопросы об этой статье или любой другой связанной теме.

    .

    Правильный способ сделать унитаз-ведро

    Если случится бедствие и у вас нет аварийного туалета, то это действительно будет ситуация SHTF!

    Я бы даже сказал, что наличие аварийного туалета так же важно, как наличие запаса воды и еды для чрезвычайных ситуаций.

    Для большинства домов лучшим вариантом является унитаз с ведром на 5 галлонов.

    Вот что вам нужно знать, чтобы создать ведро-унитаз объемом 5 галлонов, где найти сиденья для унитаза, а также простое обновление конструкции, которое значительно улучшит ваш аварийный туалет.

    Вам нужно ДВА унитаза-ведра!

    Лучше иметь унитаз с одним ведром, чем его отсутствие, но пользоваться им будет очень грязно. (Предупреждение: коэффициент брутто скоро появится!).

    Когда вы ведете свой бизнес в одном ведре, вся моча и фекалии смешиваются, образуя очень грубую суспензию.

    Перенос ведра для опорожнения приведет к тому, что отходы будут разбрызгиваться, потенциально разбрызгивая человеческие отходы и создавая гигиенический кризис.

    Используйте свое воображение, и вы быстро поймете, что одно ведро — НЕ хорошее решение.

    Вместо этого вам понадобится унитаз с одним ведром для мочи и второй унитаз с ведром для мочеиспускания.

    Зачем разделять мочу и фекалии?

    Моча очень стерильна, за исключением случаев инфекции мочевого пузыря или мочевыводящих путей. Фактически, вы даже можете использовать мочу в качестве удобрения, потому что в ней очень много азота. Таким образом, мочу можно безопасно выбрасывать на ваш двор без риска неблагоприятных последствий для здоровья.

    Это не тот случай с poo! Фекалии содержат всевозможные вирусы, бактерии и другие патогены.Вы должны держать это подальше от вашего жилого помещения, двора и источников воды.

    Если разделить мочу и фекалии с помощью туалетной системы с двумя ведрами, будет намного проще утилизировать отходы.

    Моча просто выбрасывается в ваш двор. Фекалии (поскольку они в основном твердые) можно связать в прочный пластиковый пакет и закопать или выбросить после того, как стихийное бедствие прошло.

    * После кратковременного стихийного бедствия позвоните в ваш департамент санитарии, чтобы получить инструкции по утилизации отходов.

    Как пользоваться ведром унитаза

    Я говорю об этом в своем посте о вариантах туалета для экстренной помощи. Вместо того, чтобы перефразировать всю информацию, вот краткий обзор:

    Настройка системы унитаза с ведром
    1. Обозначьте одно ведро как «моча», а другое — как «какашку»
    2. Установите крышку для каждого ведра
    3. Выровняйте линию ведро для фекалий с прочным полиэтиленовым пакетом
    4. Положите немного углеродного материала возле туалета (наполнитель для кошачьего туалета, измельченную бумагу и т. д.)
    5. Держите под рукой туалетную бумагу.
    Использование унитаза-ведра
    1. Выберите подходящий унитаз
    2. Do your business 😉
    3. Положите туалетную бумагу в ведро для какашек. НИКОГДА НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ В ВЕДРО !!!
    4. После использования ведра для какашек посыпьте примерно ½ стакана углеродного материала поверх фекалий.
    5. Закройте крышку унитаза после использования.
    6. Каждый день (или когда ведра полны) выливайте ведро для мочи на улицу.Завяжите мешок для какашек и положите его где-нибудь подальше от вашего жилого помещения, пока вы не сможете безопасно избавиться от мешков.

    Сиденье для унитаза-ведра

    У вас должна быть крышка для унитаза-ведра. Это предотвратит неприятный запах, а также предотвратит попадание мух в ведро с какашками.

    Можно просто использовать крышку, которая идет со стандартным ведром объемом 5 галлонов, но на ней будет неудобно сидеть.

    НЕ используйте стандартное сиденье для унитаза поверх унитаза с ведром.Вот почему:

    • Стандартное сиденье для унитаза не будет плотно закрывать ведро, поэтому запахи будут выходить, а мухи могут попасть внутрь.
    • Стандартное сиденье для унитаза не будет сидеть надежно, поэтому вы можете закончить упасть в ведро унитаза.

    К счастью, теперь вы можете купить специальные сиденья для унитазов, которые идеально подогнаны по размеру — см. На Amazon

    Если вы не хотите покупать сиденье для унитаза-ведра, вы можете сделать свое собственное.

    Вы вырезаете отверстие в фанере, а затем используете гвозди и герметик, чтобы прикрепить к нему обычное сиденье унитаза.

    Еще лучшая система унитаза с ведрами

    Система туалетов с двумя ведрами очень эффективна, но вы не всегда можете хранить мочу отдельно от фекалий (у меня 5-летний ребенок, и я не рассчитываю, что она сможет переключиться ведра посреди похода в ванную).

    Вы можете использовать одно ведро на 5 галлонов в качестве аварийного туалета, если у вас есть сиденье для унитаза с отводом мочи .

    Аварийный туалет с отводом мочи
    Что такое сиденье для унитаза с отводом мочи?

    Сиденье для унитаза с отводом мочи — это действительно крутое устройство, которое направляет мочу в один контейнер, а фекалии — в отдельный.

    Туалеты с отводом мочи становятся действительно популярными в Швеции, где правительство планирует использовать всю мочу для удобрений вместо того, чтобы попадать весь азот в систему водоснабжения.

    Сиденье для унитаза с отводом мочи Nomix

    В большинстве компостных туалетов есть отводы мочи, но компостные туалеты очень дороги, поэтому я бы не рекомендовал их в качестве аварийного туалета, если вы не можете себе это позволить.

    Если вам интересно, мы недавно рассмотрели лучшие компостные туалеты для использования внутри помещений.

    Сиденье для унитаза с отводом мочи можно купить примерно за 100–200 долларов.

    Изображение сиденья для унитаза с отводом мочи Ecovita с крышкой

    Если вы не хотите тратить 100 долларов на специальное сиденье для унитаза с отводом мочи, вы можете сделать его собственное.

    Для этого потребуется немного поработать, но это довольно просто сделать в виде самостоятельного проекта. Вот инструкции, как сделать сиденье для унитаза с отводом мочи.

    Унитаз с ведром с отводом мочи несовершенен. Вам нужно либо точно направить мочу, либо сесть, чтобы она подействовала.Но он по-прежнему упрощает ведро-унитаз, поэтому вы будете готовы к беде.

    Приобретали ли вы аварийный туалет? Какой тип?


    + Изображение предоставлено

    Нравится Наши статьи?

    Ознакомьтесь с нашим комплектом электронных книг. Девять наименований упакованы полной информацией о выживальщиках премиум-класса.

    Мгновенная загрузка — распечатайте для использования, когда сетка опускается.

    Узнать больше

    .

    Стул подставка для туалета своими руками

    Стул подставка в туалет интересное решение, а почему вы узнаете из данной статьи.


    Посмотрите на схему, и вы поймете, зачем необходим стул для туалета. С ним вы забудете о запорах, и не будете сидеть на унитазе долгое время.

    Вместо того, чтобы покупать слабительное, изготовьте самостоятельно, то что действительно помогает.

     

     

    Необходимые материалы

    В работе использовалась доска из тополя толщиной 20 мм. Его легко найти в любом хозяйственном магазине.

    Детали были вырезаны с помощью специального принтера. Вы же можете вырезать все вручную.

    После того как детали вырезаны, все что вам нужно, это столярный клей, замазка для древесины и зажимы. Затем можно покрыть древесину лаком.

    Инструкция по изготовлению

     

    Изготовление макета


    Для дизайна стула использовалась программа Fusion 360. Она удобна, потому что можно одновременно работать в 2D и 3D. Fusion свободно можно скачать в просторах интернета и она будет иметь бесплатную 30 дневную пробную версию, после которой вы можете продолжить пользоваться программой с бесплатной некоммерческой лицензией на 1 год, но некоторые функции будут недоступны. Чтобы пользоваться полной версией Fusion, то необходимо платить какую-то определенную сумму в месяц.

    Размеры этого стула были скопированы с другого подобного. Его ноги расположены под углом 5?, его размеры: длинна — 500 мм, ширина — 300 мм, высота — 230 мм. есть U-образный вырез на верхней части. Так вы можете хранить стул под унитазом, когда он не используется.

     

     

    Cклейка

    Всего у вас получится 4 детали: основание, 2 ноги и перекладина между ножек. Теперь необходимо склеить все элементы. Клей сначала наносится на основание и ноги. После того как они будут склеены, приклеить перекладину. Также для скрепления деталей можно использовать болты.

    После склеивания стула его надо плотно сжать с помощью зажимов.

     

     

     


     

    Отделка


    Как только весь клей высохнет, все древесные трещинки необходимо затереть замазкой. Затем, когда все высохнет нужно отшлифовать всю поверхность. Она станет гладкой и ее будет проще мыть.

    Затем необходимо покрыть древесину лаком, некоторые наносят на поверхность масло в несколько слоев.

     

     

     

     

    Стул для туалета готов. Теперь можно им пользоваться.

     

     

    Красивая подставка в санузел для детей


    Каждая семья, имеющая детей, рано или поздно сталкивается с одной и той же проблемой: Как приучить ребёнка к унитазу после горшка? Этот период приходится на возраст 3-5 лет, а иногда немного раньше. Для начала, как правило, приобретается специальный детский круг, который крепится на унитаз. Но ребёнок не в состоянии достать до него? В таком случае умные родители обычно оставляют в санузле небольшой стульчик. Предлагаем вашему вниманию альтернативу в виде подставки, с помощью которой ребёнок с лёгкостью достанет до унитаза. Её изготовление не займёт у вас много времени.

    Необходимые материалы
    • Доски (можно паллеты)
    • Пила
    • Фуговальный станок
    • Клей по дереву
    • Шуруповёрт
    • Саморезы
    • Электрический рубанок
    • Широкая доска (1 штука)
    • Лобзик
    • Лак

    Подберите одинаковые по размеру доски.


    Необходимо с помощью электрорубанка сделать поверхность досок очень гладкой, чтобы ребёнок не поранился. Это позволит сделать их одинаковой толщины.

    Для расшивки швов доски следует обработать фуговальным станком, особенно если используются паллеты.

    Затем нужно промазать боковые части досок специальным клеем для дерева и соединить в одну большую поверхность. Оставшиеся доски разделить пополам и склеить. Их длина должна соответствовать ширине поверхности. Это будут ножки для подставки. Всю конструкцию соединить с помощью шуруповёрта и саморезов.



    Далее необходимо посередине широкой доски вырезать полукруг (на усмотрение). Это делается исключительно для красоты.

    Измерить длину и ширину унитаза. Подставка должна быть до середины унитаза. В соответствии с этими размерами вырезать с помощью лобзика прямоугольник в задней части подставки. Для удобства и красоты закруглить углы.

    Все поверхности нужно обработать лаком.


    Ваш ребёнок останется доволен!
    Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Facebook

    ВКонтакте

    Twitter

    ОК

    видео-инструкция по монтажу, особенности установки крышки, сиденья, бачка, настенного вида, цена, фото

    Замена сантехники не всегда выполняется специалистами. Часто нет возможности ждать их визита, да и деньги в процессе ремонта – вопрос больной. Как установить унитаз своими руками? Есть ли какие-то подводные камни у этой работы? Что и в каком порядке нужно делать?

    Давайте постараемся выяснить. 

    Как самому установить унитаз? Не слишком ли это сложно?

    Классификация унитазов

    Для начала – небольшой экскурс в то, какими бывают унитазы.

    По способу монтажа

    • Навесной (настенный) – унитаз, который не соприкасается с полом. Он монтируется через декоративную стену на скрытую в ней прочную раму, внутри которой располагается встроенный бачок. Подводка воды и канализационные трубы тоже скрыты.
      Главное достоинство такого унитаза – отсутствие визуальной загроможденности помещения: на виду лишь сам унитаз и кнопка слива.
      Недостатки – довольно высокая цена рамной конструкции (она правильно называется инсталляцией), трудоемкость монтажа и обслуживания. Как установить навесной унитаз – тема для отдельной статьи; достаточно сказать, что эту операцию лучше совмещать с капитальным ремонтом туалета.
    • Приставной унитаз устанавливается на пол; а вот бачок и все коммуникации и в этом случае скрыты в стене. На виду опять-таки только кнопка слива.
    • Внутрипольный унитаз (генуя) в квартирах и частных домах не применяется. Он монтируется в углубление в полу и предназначен исключительно для общественных туалетов.
    Генуи можно встретить в торговых и офисных зданиях. Дома их не ставят.
    • Наконец, напольные унитазы – знакомая всем с детства конструкция. Недорогая и исключительно ремонтопригодная ввиду высокой унификации арматуры бачков. Главное же в нашем случае – такой унитаз легко установить самостоятельно.

    По форме выпуска

    • Косой выпуск опять-таки знаком каждому из нас. Именно косыми выпусками были оборудованы все типовые квартиры, построенные в Советском Союзе после 1960 года.

    Полезно: среди альтернатив этот тип выпуска был выбран за то, что прощает ошибки монтажа, неизбежные при массовом строительстве.
    Даже если стык выпуска унитаза и раструба канализации не герметичен, стоки не протекут на пол и к соседям. Все, чем рискует владелец квартиры при разгерметизации – появление запахов.

    • Вертикальный выпуск характерен для унитазов в сталинках, построенных в середине прошлого века. Раструб канализации скрывается прямо под основанием унитаза; канализационная труба проходит через перекрытие и соединяется со стояком под потолком у соседей снизу.
      Так называемый трап изредка расчеканивался и давал течи, однако в остальном жить не мешал – высота потолков в квартирах этих домов начинается от трех метров. Сейчас унитазы с вертикальным выпуском популярны у владельцев коттеджей благодаря своей компактности: коммуникации можно не оставлять на виду.
    Вид из подвала на трап, отводящий стоки от унитаза на первом этаже.

    Демонтаж старого унитаза

    Итак, как установить унитаз самому?

    Очевидно, что если вы не заселяетесь в новостройку без отделки, то прежде, чем устанавливать новый унитаз, нужно снять старый. Как это сделать?

    Все зависит от способа его установки. Давайте разберем несколько часто встречающихся сценариев.

    Установка на тафту

    Тафта – деревянная доска, которая вмуровывалась в пол в качестве постамента. Унитаз крепился к ней шурупами с резиновыми шайбами.

    По нормам строительства в качестве тафты должна была применяться дубовая доска. Однако в реальных условиях использовались любые породы древесины вплоть до сосны и березы, поэтому под унитазом на момент демонтажа обычно остается лишь полусгнившая труха.

    Демонтаж несложен:

    1. Перекрывается вентиль на бачок.
    2. Отключается подводка. В худшем случае вам придется раскручивать ржавые трубы, но чаще к бачку идет полиэтиленовый или резиновый шланг.
    3. Уцелевшие шурупы выкручиваются или, что бывает чаще, просто вырываются из трухлявой доски.

    При освобождении выпуска нас ждет подвох: он часто оказывается замазанным цементом в чугунной трубе.

    • Если унитаз желательно сохранить целым – вооружитесь узким долотом и молотком. Вам предстоит потратить полчаса на кропотливую работу – осторожно выдолбить раствор из раструба.
    • Если унитаз будет передислоцирован на помойку – ударьте его ногой спереди под чашу. Выпуск обломится в трубе. Его остатки легко вырубить зубилом.
    Здесь по частям придется вырубать весь унитаз. Вынув сгнившую доску, унитаз поставили в углубление и зацементировали.

    Установка на клеевую мастику

    Этот способ характерен для строителей, которым нужна, прежде всего, скорость установки. Унитаз соединен с канализацией резиновой манжетой, а с полом – клеем.

    Демонтаж еще проще, чем в предыдущем случае: придерживая унитаз сверху, несколько раз сильно ударьте его ладонью под чашу спереди. Направление удара – назад и вверх. Затем достаточно вытащить выпуск из манжеты.

    Установка на штатные крепления

    При демонтаже старого унитаза правильная и аккуратная установка встречается так редко, что воспринимается как подарок судьбы.

    Иногда впечатление оказывается подпорченным благодаря зацементированному в трубе выпуску. Но решать эту проблемы мы с вами, если помните, уже научились.

    В случае резиновой манжеты между унитазом и канализацией операция демонтажа сводится к откручиванию двух винтов, которые прячутся под декоративными колпачками по бокам от основания унитаза. Затем унитаз вытягивается из раструба. Полдела сделано.

    Чудеса случаются. Старый унитаз был установлен по всем правилам.

    Подготовка площадки для унитаза

    Плацдарм для наших дальнейших действий должен представлять собой ровную и надежную площадку, к которой мы сможем надежно закрепить новый сантехнический прибор.

    Позволим себе ответить на несколько типичных, на этом этапе вопросов.

    • Как устанавливать унитаз на отверстие в полу от сгнившей доски? Нужно ли изготовить по размерам старой новую тафту? Конечно, нет. Отверстие заполняется кирпичами, щебнем и цементным раствором и выравнивается заподлицо с окружающим полом. Унитаз ставится на бетонное основание.

    Внимание: бетон набирает прочность в течение месяца, а делать в нем отверстия под крепеж можно не раньше, чем через неделю.
    Чтобы не мучиться без унитаза – положите поверх свежего бетона лист фанеры или пару досок, вставьте выпуск унитаза в раструб канализации и спокойно пользуйтесь.
    Досаждать вам будут лишь запахи из канализации.

    • Как установить унитаз в частном доме на деревянный пол? Собственно, проблема лишь в том, что половые доски могут прогибаться, что нежелательно. Проблема решается изготовлением площадки под унитаз из толстой фанеры. Вам понадобится лист толщиной 20 миллиметров или, что лучше, два листа по 15 мм, склеенные и сшитые саморезами вместе.
      Обязательно проолифьте фанеру прежде, чем крепить к полу. Дальнейшие действия понятны: фанера пришивается к дощатому полу длинными саморезами; унитаз крепится сверху шурупами с широкими шляпками с обязательной прокладкой резиновых шайб.
      Если какие-то моменты непонятны, поищите в сети видео – как правильно установить унитаз на деревянное основание, часто показывают сантехники, специализирующиеся на ремонте коттеджей.
    Как-то все это слишком сложно для творческого интеллигента.

    Приступаем к установке

    Вертикальный выпуск

    Как установить унитаз с вертикальным выпуском?

    • Очистите от мусора и грязи раструб канализационной трубы и тщательно протрите его.
    • Посадите в него на силиконовый герметик манжету – уплотнитель.
    • Вставьте в нее (пока без герметика) выпуск унитаза, выставьте его в нужное положение и разметьте отверстия.
    • Снимите унитаз и просверлите отверстия перфоратором. Диаметр бура равен диаметру пластикового дюбеля крепежа. Если на полу лежит плитка – предварительно пройдите ее сверлом по кафелю чуть большего диаметра.
    • Нанесите герметик для канализационных труб на выпуск унитаза, вставьте его в манжету и зафиксируйте крепежом.

    Как установить правильно унитаз на пол, не повредив его основание?

    1. Притягивайте парные винты равномерно, избегая перекосов.
    2. Тяните ровно до того момента, когда унитаз перестанет шататься. Затем разведите водой до консистенции мягкой глины немного цемента и вдавите его во все щели по периметру основания унитаза. Это распределит нагрузку и не позволит основанию треснуть под тяжелым посетителем туалета.

    Горизонтальный выпуск

    Как установить унитаз правильно в случае с прямым выпуском?

    • Если канализация адаптирована под унитаз, то технология установки ничем не будет отличаться от предыдущего случая.
    • Если импортный унитаз предстоит подключить со смещением осей выпуска и раструба канализации друг относительно друга, на выручку придут гофра и манжета-эксцентрик. Они тоже садятся на герметик. Гофру не стоит сильно растягивать – в провисшем участке будут собираться твердые фракции стоков.
    Если бы не будущий короб под стенкой, гофру можно было бы укоротить еще сильнее. Чем она короче, тем меньше вероятность провисания и течей.

    Косой выпуск

    Как установить унитаз – видео в интернете и в этом случае услужливо покажет; однако мастер-классы редко затрагивают одну небольшую проблему.

    Если пол поднялся на толщину только что уложенного кафеля, выпуск унитаза может – либо оказаться выше раструба, либо слишком выдвинуться вперед.

    Решения два.

    1. В первом случае опять-таки поможет гофра. Альтернатива – кусок пластиковой канализации-сотки с раструбом. Отрежьте ее по вашему размеру и вставьте между унитазом и чугунным раструбом, уплотнив герметиком.
    Здесь пошли дальше и укоротили тройник. Это возможно, но будьте готовы к проблемам с герметизацией.
    1. Во втором случае можно использовать S-образную трубу и сместить унитаз на 15 сантиметров вбок. В большинстве туалетов пространство это позволяет. Альтернатива – соорудить постамент из кирпича и бетона и поднять унитаз на столько же вверх.

    Наконец, последний этап – установить бачок, крышку, сиденье и повесить на край чаши освежитель. Сантехника готова к тест-драйву.

    Заключение

    Если у вас остались неразрешенные вопросы относительно того, как правильно установить унитаз – видео в конце статьи может помочь вам. Успехов в ремонте!

    Как правильно установить унитаз своими руками

    Установка унитаза – дело не очень трудное, обычный человек, имея набор нужных инструментов, может с этим справиться за пару часов.

    Есть вариант – вызвать установщиков-профессионалов, либо можно серьезно сэкономить, сделав это самостоятельно.  Нужно лишь разобраться, как установить унитаз своими руками. Для этого достаточно просто читать инструкцию и следовать ей.

    Подготовка

    Что сделать в первую очередь, чтобы начать такое интересное дело, как установка унитаза своими руками? Конечно, убрать старый:

    • Разбить выпуск молотком;
    • Убрать осколки из соединения канализации, при помощи зубила. Следует быть осторожным: чугунная труба подвержена растрескиванию. Нельзя сильно стучать по ней;
    • В случае повреждения трубы канализации – отрезать ее труборезом, вставить манжету-переходник;
    • Если соединение с канализацией гофрой, просто откручиваем перед завершением, чтобы наклонив чашу, слить остатки жидкости;
    • Перекрыть воду;
    • Слить содержимое бачка;
    • Отсоединить шланг подачи воды;
    • Открутить крепежные элементы бачка и отсоединить его;
    • Открутить болты, держащие конструкцию;
    • При наличии цементной обвязки, удалить ее молотком и зубилом;
    • При выходе в пол, очистить восковое кольцо;
    • Закрыть вход в канализацию.

    Нужно знать, что бывают разные выпуски. Это присоединение к канализации. Бывает унитаз с вертикальным выпуском, горизонтальным и косым.

    При строительстве сталинских домов использовался вертикальный слив. Такая конструкция экономит пространство, так как расположена ближе к стене.

    1. В домах доперестроечного периода применялся косой вариант. Присоединение к канализации под углом.
    2. В новых постройках по большей части используют прямой, или горизонтальный. Он позволяет замаскировать всю систему, кроме самой чаши, под специальную конструкцию, которая называется инсталляцией. Результат: на виду остается только сам постамент и кнопка слива. Это смотрится очень эстетично и аккуратно.

    Системы с косым и горизонтальным сливом являются взаимозаменяемыми.

    Выбрать лучше тот вариант, который подходит для вашего случая.

    Итак, чтобы осуществить монтаж унитаза понадобится:

    • Перфоратор либо ударная дрель. Чтобы просверлить плитку, нужно сверло по кафелю;
    • Разводной ключ, набор гаечных ключей;
    • Гибкий шланг для заливки воды в сливной бачок;
    • Крепежи;
    • Рулетка;
    • Гофра, или фановая труба, уплотнительная манжета. Это зависит от совпадения со сливным отверстием канализации;
    • Фум-лента либо льняная пакля;
    • Герметик. Можно выбрать белый либо прозрачный, что, конечно, зависит от цвета сантехники;
    • Отвертки.

    Как установить унитаз с

    косым выпуском
    1. Поставить его на выбранное место;
    2. На плитку нанести разметку: обводим по краю, размечаем места крепления;
    3. Осторожно, чтобы не повредить плитку, высверлить перфоратором отверстия для дюбелей, капнуть туда герметика;
    4. Забить дюбеля в просверленные отверстия;
    5. Нанести на плитку герметик по обрисовке, которую сделали. По краю дна чаши тоже нанести герметик;
    6. Поставить на место чашу, вставить крепежные болты, не забывая положить прокладки;
    7. Закрутить хорошо, но не слишком сильно, иначе можно все испортить;
    8. Убедиться, что постамент стоит ровно;
    9. Поставить заглушки;
    10. Установить сливной бачок, прежде затянув на нижней стороне круглое крепление, при помощи разводного ключа. Как правило, внутренняя конструкция сливного бачка продается собранной. Если же нет – собрать по инструкции. Нужно смазать силиконом прокладку, положить ее на место установки бачка, верх прокладки снова смазать. Ровно установить бачок, закрутить болты. Не забывать о шайбах и прокладках;
    11. Присоединить подачу воды: вставить в водяную розетку кран-переходник, также к бачку присоединить переходник. Перед установкой гибкого шланга, намотать на резьбу соединения фум-ленту либо льняную паклю по часовой стрелке. Поставить шланг;
    12. Установить сидение и крышку с помощью инструкции;
    13. Подключить к канализации. Если сливной выход по какой-то причине не попадает на вход в канализацию, это делается при помощи гофры. Фановая труба, как жесткий элемент, используется лишь при идеальном совпадении. Соединение с канализацией промазать герметиком. Противоположный конец просто натягивается на выходное отверстие унитаза;
    14. Если это предусмотрено, прикрутить бачок к стене;
    15. Все крепления должны быть плотно закручены, но делать это нужно осторожно, можно просто сорвать резьбу.

    Косой слив более распространен и привычен. Сантехнические устройства, имеющие косой выпуск, реже засоряются, благодаря лучшему прохождению. Продают гораздо больше моделей с косым сливом. Более прост он, если задумана установка унитаза своими руками. Поэтому стоит подумать, что лучше выбрать, учитывая простоту и практичность чаш с косым вариантом выхода.

    https://www.youtube.com/watch?v=QyBUDKRO5UQ

    Как установить унитаз, имеющий

    горизонтальный выпуск

    Все действия идентичны, как для прибора, у которого косой слив, есть лишь несколько моментов, о них следует помнить. Для соединения используется уплотнительная манжета. Сначала нужно проверить совпадает ли выпуск с канализационным отверстием, если нет – при соединении придется использовать гофру. Выбрать этот вид устройства лучше, если планируется установка на инсталляцию. При этом создается декоративная конструкция, например, как продолжение стены. Под ней маскируется сливной бачок. Такая вариация возможна и для устройств, обладающих косым выпуском.

    Установка унитаза, имеющего прямой слив

    1. На слив поставить фиксирующий фланец, прикрутить его;
    2. Поставить крепежи;
    3. Следом восковой уплотнитель;
    4. Установить устройство, наблюдая за тем, чтобы выпуск совпал с фланцем;
    5. Повернуть манжету фланца, чтобы зафиксировать;
    6. Промазать соединение герметиком.

    Такой вариант можно выбрать тем, кто занимается строительством своего дома, так как для его осуществления нужно проложить трубы в полу. В отличие от модификации с косым устройством, унитаз с прямым выпуском можно установить абсолютно на любом месте, хоть посередине комнаты. Нет торчащих труб из стены. Уровень воды выше, что приводит к лучшему очищению при сливе.

    О чем следует помнить, осуществляя монтаж унитаза:

    • Нужно учитывать конструкцию помещения. Нельзя поставить вертикальный слив в многоквартирном доме, если там стояла сантехника с косым сливом;
    • Плитку следует укладывать по уровню, чтобы установленный на нее унитаз стоял ровно;
    • Проверить комплектность. Отсутствие даже одной прокладки не позволит произвести монтаж унитаза качественно;
    • При полном совпадении с канализационным отверстием на выпуск надевается уплотнительная манжета и вставляется на место;
    • Если есть небольшие отклонения по отношению к отверстию слива, в пределах 5 см, используется эксцентрик;
    • Гофра выручит во всех остальных случаях.

    Как можно понять из вышеизложенного работа не так страшна, как это может показаться, на первый взгляд. Нужно учесть исходные возможности, приобрести все необходимое и следовать инструкции. Есть подробные видеоинструкции о том, как правильно установить унитаз.

    Как установить унитаз своими руками

    Ремонт санузла, один из самых сложных видов работ во всем доме, потому что он затрагивает замену сантехники, наряду с другими немаловажными процессами. Многие предпочитают проводить установочно-монтажные работы самостоятельно, опираясь на собственные силы, опыт и знания. Унитаз – главное звено туалетной зоны, а размещение его на почетное место – дело ответственное и непростое, от которого зависит его безупречная работа и отсутствие проблем с канализацией в будущем. Поэтому напомним вам о том, как установить унитаз своими руками правильно и надежно. Не надо бояться работы с коммуникациями, владея полезной и достоверной информацией, умея грамотно применить её на деле, вы осилите этот трудный путь.

    Установленный унитаз — красиво, правильно, надежно

    От выбора самого унитаза зависит удобство и комфорт его использования в будущем. Приобретая этот предмет сантехники, обратите внимание, прежде всего, на его размер, форму, цвет, конструктивные особенности и производителя. Его габариты должны соответствовать объему уборной, а форма и цвет быть в гармонии с этими же параметрами помещения. Особенно тщательно выбирайте для себя конструкцию смыва, одной мощной струей или по окружности мелкими струйками, глубину чаши, уклон сливного отверстия и так далее. Отдавайте предпочтение только зарекомендовавшим себя фирмам-производителям, известным маркам, проверенным и надёжным поставщикам. Доставленный унитаз обязательно проверяйте на предмет целостности, комплектации и функциональности.

    Подготовительные работы перед установкой унитаза

    Установка унитаза требует проведения подготовительных работ. Вооружитесь всем необходимым, нам понадобится перфоратор, разводной ключ, рулетка, силиконовый герметик, фановая труба, гибкий шланг для подвода воды, крепеж, фум лента или пакля и тому подобное. Далее, нужно обязательно перекрыть воду, если имеется старый унитаз, демонтировать его, проведя соответствующие технические мероприятия. Теперь займитесь подгонкой унитаза к новому месту, отверстие слива должно точно сочетаться с раструбом основной канализационной трубы и быть выше нее, иначе нужно будет переделывать трубу, либо поднимать унитаз на постамент. Также на минимальном расстоянии должна располагаться водопроводная труба с ответвлением, перекрывающимся краном, это для сливного бачка и полноценного смыва.

    Водопроводная труба и раструб канализации перед установкой

    Установка на тафте

    Итак, вы определились, воспользуетесь традиционным способом монтажа унитаза. Для этих целей берут доску твердых сортов древесины, например, дуб, проолифленную и утопленную в пол, выступающую, либо вровень с ним. Снизу деревянная основа крепится на анкеры, а выемка надежно и прочно заливается цементно-песчаным раствором по устраивающему вас уровню. Теперь непосредственно установка унитаза на его постоянном месте, соединяем выпуск унитаза с фановой трубой и далее с раструбом канализационной системы, место соединения тщательно пройти герметиком и уплотнить паклей. Далее производится закрепление его обычными шурупами, под головки которых подкладываем резиновые шайбы, и не даем серьезной нагрузки несколько дней, до полного высыхания раствора.

    Установка на полу шурупами

    Самый распространенный способ фиксации унитазов на цементном или плиточном полу – с помощью шурупов, ввинченных в дюбели, которым с успехом пользуются люди, знающие о том, как установить унитаз самостоятельно. Соедините выходное отверстие унитаза и раструб канализации с помощью фановой трубы, далее установите унитаз в нужное положение и, просунув карандаш в отверстия унитазного основания, отметить точки крепления на кафеле.

    Разметка на кафеле места крепления унитаза

    Просверлите отверстия нужного диаметра специальным сверлом под используемый крепёж, если пол покрыт плиткой то перфоратор (дрель) должен работать в обычном режиме без ударов, иначе есть риск расколоть ее. Сдвиньте унитаз на место и закрепите, проверьте герметичность всех соединений, наполнив его чашу водой.

    Процесс установки унитаза

    Установка на полу с помощью клея

    Установка унитаза на полу может быть проведена и с помощью эпоксидного клея, при этом, соприкасающиеся поверхности должны быть тщательно очищены и обезжирены растворителем или ацетоном, уайт-спиритом. Далее их делают шероховатыми, вновь обезжиривают и хорошенько высушивают. Соединяют выпускное отверстие унитаза и раструб канализационной системы через фановую трубу. На опорную поверхность наносят тонкий, ровный слой эпоксидной смолы, с силой прижимают к полу унитаз, выдерживают не менее двенадцати часов до полного затвердения клея.

    Соединение выпуска унитаза с канализацией через фановую трубу

    Завершающий этап – установка сливного бачка

    После того, как унитаз установлен, можно переходить к завершающему этапу работы – монтажу сливного бачка. Соберите фурнитуру бачка по прилагающейся инструкции, расположите его над унитазом и зафиксируйте, равномерно затягивая крепления, точно ставьте резиновые прокладки, сбалансировано распределяя нагрузку на эту хрупкую составляющую унитаза. Наверните один конец гибкого шланга, длина которого должна соответствовать расстоянию между точками соединения с небольшим запасом, на отвод питающей водопроводной трубы, а другой на сосок бачка, затяните плавно разводным (гаечным) ключом оба конца, не забывая об обмотке всех соединений фум лентой или паклей. Лучше взять армированный шланг с накидными гайками. Проверьте работу и наполнение бачка и унитаза, герметичность всей конструкции, открыв клапан водопровода, пустив воду и смыв несколько раз.

    Подключение сливного бачка унитаза

    Видео — установка унитаза:

    Заключение!

    Если установка унитаза проведена правильно, то бачок наполнится до нужного уровня, без перелива, поступление воды прекратится, а после смывания, всё повторится снова. При этом течи не обнаружены, вода нигде не подтекает и не выделяется, только тогда вы можете быть довольным результатом проделанной работы. Берегите унитаз от тяжелых предметов, не вешайте громоздкие предметы над ним и закрывайте после использования. Уберите весь инструмент и материалы, проведите генеральную уборку, прикрепите мягкое сиденье, наслаждайтесь итогом кропотливой работы и радуйте, плодом создания ваших рук, всех членов семьи и многочисленных гостей, которые всегда не прочь посетить укромный уголок вашего жилища.

    Как легко построить свой собственный компостный туалет своими руками

    В среднем человек ежегодно выбрасывает отходы, в 9 раз превышающие массу своего тела. Что еще хуже, почти 30% этих отходов — это пищевые отходы и дворовые отходы, которые можно использовать для создания компоста.

    Компост — это органический материал, который можно добавлять в почву, чтобы помочь растениям расти. Люди использовали его вместе с навозом, чтобы обогатить почву питательными веществами, которые используют растения, а также для улучшения удержания влаги в регионах, пострадавших от засухи.

    Может показаться удивительным, что человеческие отходы также можно успешно компостировать, используя простой в изготовлении компостный туалет, который может построить каждый.

    Что такое компостный туалет?

    Компостный туалет — это система дефекации, которая собирает человеческие отходы и превращает их в компост. Это отличный способ превратить мусор в ресурс.

    Это не уборная, не уборная или уборная. Если вы построите его правильно, он не будет издавать неприятного запаха.

    Поскольку он не требует водопровода, вы можете построить его практически где угодно, а поскольку нет канализационных стоков, он не способствует загрязнению.

    В компостном туалете фекалии человека смешиваются с сухими материалами, такими как опилки, измельченные листья или древесная зола. Вы выливаете эту смесь в компостную кучу, а все остальное сделают солома и сильный огонь.

    Источник: Дейл Колдер

    Таким образом, вы можете безопасно использовать компост «humanure» в своем саду, даже для фруктовых деревьев и овощей. [1]

    Типы туалетов для компостирования

    Автономные

    В автономных компостных туалетах система компоста находится внутри унитаза под чашей.

    Этот тип туалета для компостирования лучше всего подходит для небольших домов, лодок и транспортных средств для отдыха (RV). Он также часто используется в сезонных жилищах, таких как домики и коттеджи.

    Если у вас есть время, чтобы сделать это самостоятельно, вы легко можете добавить его к своему постоянному месту жительства.

    Центральный или удаленный

    Если вы живете в большом доме, использование центрального или удаленного компостного туалета может быть лучшим вариантом.

    Эта версия переносит и мочу, и фекалии в центральную систему компостирования, которая находится в другом месте (а не под чашей).Во многих случаях это место находится в подвале или даже за пределами дома.

    Если у вас большая удаленная система, вы можете направить несколько из них у себя дома.

    Внешне эти центральные унитазы для компостирования выглядят как традиционные унитазы с чашей.

    The Sun-Mar Centrex 2000 (Источник: Green Building Supply)

    Как работает компостный туалет?

    Компостный туалет отделяет жидкость от твердых отходов, смешивает твердые частицы с опилками или подобными абсорбирующими материалами, а затем превращает их в компост.[2] Независимо от того, выбираете ли вы один тип компостного туалета «сделай сам» или другой, оба они следуют схожей концепции и состоят из следующих частей:

    • Штанга мешалки
    • Камера для компоста
    • Вентилятор и вентиляционный шланг
    • Смывная дверца
    • Ручка для смыва
    • Емкость для жидкости с ручкой
    • Слив жидкости
    • Крепежный винт
    • Ручка-паук

    Камера компостирования должна быть облицована углеродными материалами, такими как высушенный торфяной мох или кокосовое волокно.Это необходимо для поддержания надлежащего углеродно-азотного баланса, чтобы бактерии могли выполнять свою работу.

    В более простом варианте просто бросайте совок опилок каждый раз, когда вы пользуетесь туалетом.

    Моча сливается в съемный контейнер, а твердые отходы через дверцу ручной промывки попадают в камеру для компостирования. Если миска загрязнилась, используйте распылитель со смесью воды и уксуса, чтобы смыть остатки и сохранить бизнес в чистоте.

    Теперь нужно размешать компост. Поверните ручку паука, прикрепленную к штанге мешалки, чтобы смешать фекалии с имеющимся компостом и углеродным материалом.Если вы пользуетесь унитазом своими руками с простым пластиковым ведром, просто бросьте еще один слой опилок.

    Когда унитаз наполнится, выньте контейнер для мочи и опорожните его безопасным способом. Что касается компостированной части, вам необходимо следовать вашим государственным или местным правилам по утилизации компоста. Лучше всего начать с веб-сайта министерства здравоохранения вашего штата.

    Мы начали понимать, что влияние должным образом выдержанных и выдержанных компостов может быть более значительным, чем просто безопасная дезинфекция почвы.Когда мы идентифицировали один полезный штамм почвенных микробов за другим, стало очевидно, что некоторые из них могут вызывать системную устойчивость к болезням самих растений.

    Гарри Хойтинк, заслуженный профессор кафедры патологии растений, Государственный университет Огайо

    Если остатки компоста прилипли к стенкам камеры для компостирования, промойте контейнер с помощью садового шланга с насадкой высокого давления. . После того, как вы его почистили, вылейте воду на открытую компостную кучу.Вытрите ведро тряпкой и сбрызните внутреннюю часть уксусом.

    Не используйте химические чистящие средства, так как их остатки могут убить полезные бактерии, которые превращают отходы в компост.

    Angie’s List [3] имеет потрясающий рисунок ниже, который ясно показывает, как все это работает.

    Источник: Angie’s List

    Как построить компостный туалет своими руками

    В Интернете вы сможете найти множество компостирующих туалетов, но если вы хотите построить самый простой и эффективный вариант из фанеры рама и ведро емкостью 5 галлонов, вам понадобятся:

    Материалы

    • 12-миллиметровая фанера
    • 4 деревянные доски 2×4
    • Винты
    • Клей для дерева
    • Зажим для кармана
    • Ведро
    • Туалет сиденье
    • Отделитель мочи (опция)
    • Ручки (опция)
    • Пятно (опция)

    Инструменты

    • Электродрель
    • Ручной лобзик
    • Отвертка
    • Сверла
    • Шаблон для отверстий в кармане
    • Деревообработка файл
    • Наждачная бумага

    Шаги

    Шаг 1.Build The Box

    Ваш самодельный компостный туалет должен быть удобным, так как именно здесь вы будете отпускать свой человеческий организм день за днем. Если это удобно, это сделает опыт более приятным. Когда дело доходит до унитаза, есть два ключевых момента:

    Высота — Естественно, чем выше унитаз, тем легче вам сидеть и вставать. Однако врачи говорят, что чем больше вы приседаете, тем лучше вы опорожняете кишечник. Найдите идеальную высоту, пытаясь сесть и встать с предметов разной высоты, чтобы получить идеальный размер.

    Сиденье для унитаза — Выбор зависит только от вас, просто убедитесь, что оно прочное и удобное.

    Чтобы построить каркас вашего компостного туалета, вам нужно определиться с размерами, учитывая доступное пространство. Помните, что он должен включать размер сиденья унитаза.

    Вырежьте шесть кусков фанеры для верхней, нижней и четырех сторон коробки. Соедините детали вместе с помощью приспособления для отверстий в кармане, чтобы сделать коробку прочнее и скрыть все эти винты от глаз.

    Шаг 2. Вырежьте отверстие

    Вам нужно, чтобы верхняя часть фанерного ящика оставалась свободной, чтобы можно было получить доступ к ведру. С другой стороны, вам нужно сделать отверстие в центре, чтобы отходы попадали внутрь. Вы можете использовать сиденье унитаза в качестве шаблона:

    1. Поместите его поверх фанеры
    2. Откройте крышку сиденья
    3. Возьмите карандаш и проведите по всей внутренней окружности

    Вы можете свободно вырезать круг немного шире чтобы дать себе больше места для маневра.Начните резку с просверливания отверстия где-нибудь на линии, чтобы вы могли вставить лезвие лобзика. Если вы не опытный плотник, ваше отверстие не будет идеальным, поэтому воспользуйтесь напильником, чтобы смягчить неровности и обработать их наждачной бумагой.

    Когда коробка готова, вы можете покрасить ее или окрасить, чтобы придать ей больше характера.

    Шаг 3. Добавление сепаратора мочи

    Прикрепленный к верхней части сепаратор мочи направляет мочу в отдельный контейнер в вашем компостном туалете.Это помогает компостным туалетам нейтрализовать запах, но также упрощает удаление мочи и сушку твердых отходов.

    Прикрутите сепаратор мочи к нижней стороне фанерной крышки спереди.

    Компостный туалет — это не пристройка, уборная, уборная или что-то в этом роде. Если вы построите его правильно, он не будет издавать неприятного запаха.

    Шаг 4. Установите сиденье унитаза

    Поместите сиденье унитаза в сборе поверх только что вырезанного отверстия.Отметьте карандашом отверстия для сверления. С помощью сильной отвертки просверлите небольшие отверстия для крепежа сиденья унитаза, убедившись, что отверстия достаточно тугие, чтобы винты не ослабли во время использования.

    Шаг 5. Дайте ему ножки

    Хотя весь фанерный ящик может стоять на полу самостоятельно, всегда лучше поставить ему ножки. В ванных комнатах влажно, и рано или поздно на полу будет вода, а фанера и вода не играют хорошо.

    Поместите каждую деревянную планку 2×4 в четыре угла фанерного ящика и скрутите их.Положите все это на пол, чтобы проверить, устойчиво ли оно стоит. Если какая-либо из ножек трясется, проверьте винт, чтобы найти дополнительные расстояния.

    Шаг 6. Получите ведра

    Чтобы завершить проект домашнего компостного туалета, вам необходимо найти ведра подходящего размера. Один для цифр 1, а другой для цифр 2.

    Идеальный контейнер для мочи — длинный и узкий. Если вы не можете найти что-то подобное, на день хватит пластиковой кастрюли объемом 3,5 литра.

    Что касается ведра для твердых отходов, вы можете использовать 5-галлонные (около 20 литров) пластиковые ведра. Убедитесь, что у вас есть по крайней мере три ведра в ротации — два могут быть полными постоянно, а одно используется.

    Шаг 7. Добавьте абсорбенты в ведро

    На последнем этапе добавьте несколько дюймов абсорбента в ведро. Вы можете использовать сушеные листья, древесную золу или опилки (лучше всего опилки твердых пород). Опилки впитывают лишнюю влагу, но также нейтрализуют неприятные запахи.

    Вот видео, в котором показаны все шаги, которые я описал выше. Теперь шаги здесь могут быть в другом порядке, но все они дают одинаковый конечный результат. Посмотрите это ниже.

    Причины постройки туалета для компостирования

    Более экологичная альтернатива септику

    Септики стоят дорого, а при определенной планировке и земельных условиях использование септика вообще невозможно. Не говоря уже об экологических нормах, которые могут запрещать использование септиков там, где вы живете.С другой стороны, компостирующий туалет своими руками позволяет вам обращаться с вашими вещами на своем участке самым экологически чистым способом — превращая их в пищу для растений.

    Сохраняет воду

    Даже в наше время есть регионы, которые борются с нехваткой воды, и не все из них находятся в развивающихся странах. [4] По сравнению с традиционными туалетами, которые тратят до 5 галлонов воды за один смыв, для описанного здесь домашнего компостного туалета вам нужно очень мало воды или совсем нет.

    Даже когда сточные воды попадают на очистные сооружения, для их очистки требуется огромное количество денег и энергии, и этот процесс должен повторяться снова и снова, поскольку вода циркулирует обратно через туалеты людей. Я думаю, вы действительно должны заставить людей понять, насколько глупо какать в чистую воду.

    Сесилия Лаландер, исследователь экологической инженерии Шведского университета сельскохозяйственных наук в Уппсале

    Сантехника не требуется

    Если вы изучаете руководства по изготовлению компостного туалета, скорее всего, вы планируете использовать тот, где нет водопровода. в наличии, например, кабина на открытом воздухе.Компостный туалет также является отличным вариантом для старого здания, где водопровод либо неэффективен, либо отсутствует. С экологической точки зрения установка компостирования оказывает гораздо меньшее влияние, чем необходимость отрывать старые и прокладывать новые трубы через здание.

    Недорого

    Хотя вы можете пойти и купить готовый компостный туалет, все дело в том, чтобы быть самоокупаемым и обходиться имеющимися у вас материалами с минимальными отходами.Версия ведра на 5 галлонов с фанерной рамой и сепаратором мочи обойдется вам примерно в 10 долларов. Вы не создадите никаких отходов, и вам не придется платить кому-то за установку.

    Опция без запаха

    По сравнению с пристройкой, компостирующий туалет своими руками имеет значительное преимущество — вам не придется иметь дело с неприятными запахами в вашем доме. Благодаря использованию углеродного материала, весь процесс компостирования осуществляется бактериями в аэробных условиях. Конечный продукт — экологически чистый компост без запаха, который вы можете использовать в своем саду.

    FAQ

    Можете ли вы сделать свой собственный компостный туалет?

    Да, вы можете сделать свой собственный компостный туалет. Компостный туалет легко построить с помощью нескольких простых ручных инструментов и аккумуляторных инструментов. Все, что вам нужно, это несколько листов толстой фанеры, сиденье унитаза, винты и ведро с впитывающим материалом. Вы даже можете создать более простой блок, используя медицинское сиденье для унитаза.

    Можно ли пописать в компостном туалете?

    Да, в компостный туалет можно пописать.В этом случае вам придется использовать больше абсорбирующего материала, например опилок, чтобы нейтрализовать запах, поскольку моча и фекалии вместе пахнут намного хуже. Опилки богаты углеродом, и вам нужно больше его, чтобы сбалансировать дополнительное содержание азота, чтобы можно было компостировать.

    Компостные туалеты плохо пахнут?

    Нет, компостные туалеты не пахнут плохо. Если вы будете следовать инструкциям и убедитесь, что в ведре достаточно абсорбирующего материала, вам не придется иметь дело с неприятным запахом.Если вы хотите быть более уверенным, вы можете установить вентиляционное отверстие с небольшим компьютерным вентилятором на 12 В, который активируется каждый раз, когда вы открываете крышку.

    Можно ли использовать человеческие фекалии в качестве компоста?

    Да, в качестве компоста можно использовать человеческие фекалии. Имейте в виду, что намного проще компостировать фекалии из туалета с помощью сепаратора мочи. В то время как некоторые муниципалитеты рекомендуют использовать этот тип компоста только для клумб, если вы используете кучу горячего компоста, вы также можете безопасно использовать ее на огороде.

    Как избавиться от туалетных отходов компостирования?

    Вы можете избавиться от компостных туалетных отходов, вылив их в уличный компостный контейнер. Если вы использовали много влажных опилок или торфяного мха, ведро не будет плохо пахнуть, и вы можете промыть его садовым шлангом, высушить и сбрызнуть уксусом. Никаких химических чистящих средств не требуется.

    Используете ли вы туалетную бумагу в компостном туалете?

    Да, вы обычно используете туалетную бумагу для компостирующего унитаза.Туалетная бумага не разлагается так быстро, как кал, поэтому ее можно будет увидеть еще долго после того, как материал распался. Вы можете использовать любой тип бумаги, но имейте в виду, что морская бумага и бумага для дома на колесах быстрее всего компостируются. Никогда не выбрасывайте подгузники, салфетки и тампоны в мусорное ведро для компоста.

    Где я могу слить компостный туалет?

    Вы можете выгрузить компостный туалет на свою компостную кучу или использовать его прямо в саду.В период с ноября по апрель не следует добавлять компост к растениям, поэтому вылейте содержимое ведра в контейнер для компоста или в кучу. В теплое время года опорожняйте унитаз прямо у основания кустов и клумб.

    Вам нужно электричество для компостированного туалета?

    Нет, вам не нужно электричество для компостирующего туалета. Лучшее в компостных туалетах — это то, что их можно использовать в автономном режиме, с нулевым потреблением энергии, выбросов и загрязнения.Если вы используете один в своем доме и хотите устранить любую возможность неприятного запаха, вы можете использовать небольшой компьютерный вентилятор на 12 В для вентиляции.

    Могут ли черви есть человеческие отходы?

    Да, дождевые черви могут есть человеческие отходы. Они живут за счет любого органического вещества, которое компостируется. Получив человеческие экскременты, они переваривают их и превращают оставшийся материал в свои экскременты, называемые отливками червя. Отливки червей являются одними из наиболее сбалансированных натуральных растительных продуктов.

    Как сделать так, чтобы в компостном туалете не пахло?

    Вы можете заставить компостный туалет не пахнуть, убедившись, что в ведре всегда достаточно абсорбирующего материала. Для этого можно использовать опилки твердых пород, сушеный торфяной мох, сухие листья или кокосовую койру. Вы также можете установить небольшой компьютерный вентилятор, чтобы выводить запахи наружу.

    Заключение

    Компостный туалет своими руками — отличная альтернатива химическому туалету или надворной постройке.Он без запаха, экологичен и может поместиться практически в любом месте, где вам нужен туалет.

    Прежде всего, эти унитазы сегодня являются одними из самых экологически безопасных вариантов. Им нужно очень мало воды или совсем не нужно, поэтому они отлично подходят, если вы хотите минимизировать потребление воды. Они не производят загрязнения, так как нет септика, который нужно опорожнять, и вы не добавляете его в городскую канализацию.

    Этот тип туалета также легко построить: если вы умеете обращаться со стандартными домашними инструментами, вам следует начать строительство функционального компостного туалета уже сегодня.

    1. https://www.motherearthnews.com/organic-garden/garpting-techniques/human-waste-zmgz11zrog
    2. https://serc.carleton.edu/integrate/teaching_materials/energy_sustain/student_materials/. html
    3. https://www.angieslist.com/articles/what-composting-toilet-and-does-it-work.htm
    4. https://www.permaculturenews.org/2017/07/ 11 / преимущества-компостирование-туалет /

    Реконструкция туалетной комнаты — Этап 1: Удаление существующего туалета и раковины на пьедестале

    Мои ноги болят, а на пальцах несколько волдырей, но это того стоит, учитывая, сколько работы по дому было проделано за прошедшие выходные.Это были первые дни действительно хорошей погоды, и помимо бейсбольного матча и празднования дня рождения, большая часть выходных была потрачена на уборку гаража, обновление внешнего вида и начало реконструкции дамской комнаты .

    Несколько недель назад я поделился подробностями своих планов по поводу дамской комнаты и был взволнован, наконец, приступив к работе. Чтобы начать процесс, старое должно было выйти до того, как войдет новое, поэтому мы с Мистером достали наши инструменты и приступили к демонтажу существующего унитаза и раковины с пьедестала.На самом деле я не знал, как удалить любую сантехническую арматуру, но, к счастью, Мистер сделал это раньше и помог мне — , конечно, с несколькими ударами по пути — не может быть самодельным проектом без…

    Вы знаете, где и как начать процесс снятия унитаза и раковины? Если нет, то этот пост для вас! Продолжайте читать, но я буду вас одевать, это руководство очень подробное, но картинки не очень красивые.

    Удаление существующего туалета.

    1. Отключить подачу воды. Овальный клапан сбоку или сзади унитаза — это подача воды. Используя тиски или разводной ключ, поверните клапан так, чтобы перекрыть воду. Затем несколько раз промойте унитаз, чтобы слить воду из бачка. Используя старые тряпки, поместите их в резервуар и / или таз, чтобы впитать остатки воды. Во время процесса лучше использовать перчатки, так как унитаз — не самое красивое место.

    Ага, это мой туалет крупным планом … Не то, что вы, вероятно, ожидали увидеть в понедельник утром

    2. Выверните болты крепления бачка. Снимите (2) пластиковые заглушки с каждой стороны основания унитаза. После открытия вы увидите болты бака, также иногда называемые «болтами Джонни». Снимите гайку, что проще всего сделать с помощью тисков или разводного ключа, и болт откроется.

    Затем осторожно ослабьте унитаз, покачивая его из стороны в сторону, чтобы ослабить восковую печать, и поднимите его. Остаточная вода может вылиться, но это нормально.

    Я предупреждал вас, что этот пост был некрасивым, НО он обязательно будет полезен, когда вы захотите обновить этот унылый вид унитаза.Разумеется, нет необходимости нанимать сантехника, потому что вы МОЖЕТЕ сделать это сами.

    3. Удалите старый воск. После того, как унитаз будет поднят, необходимо удалить существующий воск. С помощью шпателя соскребите воск с фланца трубы. Определенно важно использовать перчатки (, конечно, мы не использовали, но я предлагаю вам использовать ).

    Мы также сняли болты с бачка и планируем заменить их при установке нового унитаза.

    Вот отверстие, свободное и очищенное от воска.

    Красивое зрелище, правда?

    НЕТ! Но по крайней мере теперь вы знаете, что это не так уж и сложно.

    Если между снятием и установкой нового унитаза проходит некоторое время, очень важно закрыть сливное отверстие тряпкой, чтобы предотвратить утечку канализационных газов в ваш дом.

    Удаление существующей раковины на пьедестале.

    Туалеты — это туалеты, и они довольно похожи, но есть ряд конфигураций раковин, поэтому я поделюсь подробностями моей ситуации, но ваша может отличаться.

    Процесс снятия раковины с пьедестала был непростым, потому что мы не могли просунуть руку назад, чтобы отключить подачу воды. После многих лет износа клапан заржавел, и его было очень трудно закрыть. Так что мы сделали? Мы сломали раковину. Не то, что мы ожидали, но это нужно было сделать.

    После этого мы…

    1. Отключить подачу воды. Как и в унитазе, поверните овальный клапан в задней части раковины, чтобы перекрыть подачу воды.Снимите гайку с водопровода. Затем поставьте ведро под сливной сифон, чтобы собрать остатки воды, и ослабьте гайку, чтобы снять сифон.

    Отсоедините все дополнительные водопроводные соединения и снимите раковину. Нам пришлось отвинтить часть подставки под раковину от стены, а затем удалить плиточный фартук , который я добавил несколько лет назад. Новый гипсокартон необходимо будет установить прежде всего.

    И вот результат…

    В мгновение ока вся комната станет красивой…

    План действий по #powderroomremodel:

    • Выбрать и купить мойку
    • Выбрать и купить унитаз
    • Выбрать и купить смеситель
    • Снять раковину
    • Снять унитаз
    • Ремонтное отверстие с новым гипсокартоном
    • Ремонт пола @ раковина и унитаз
    • Повесить обои
    • Краска
    • Добавить молдинг короны (да, мой первый молдинг)
    • Собрать мойку
    • Установить раковину и смеситель
    • Установить унитаз
    • Аксессуары — зеркало, картины и т. Д.

    Это довольно большой список для небольшого места…

    Пожалуйста, скажите, что вы нашли этот пост полезным. Мистер подумал, что я сошел с ума из-за того, что фотографирую туалет, одну из самых неприятных частей дома. Я знаю, что это не самый красивый пост, но кто знает, когда он пригодится.

    Прежде чем вы прочитали этот пост, знали ли вы подробности того, как снять унитаз или раковину? Не сложно, правда ?!

    Поздравляю с понедельником!

    Сиденье для унитаза какого размера вам нужно?

    Мы восхищаемся стрелками всего мира, этими дерзкими, уверенными в себе людьми, которые принимают молниеносные решения, ни секунды не сожалея.Другие люди не торопятся, размышляя, размышляя, почти собирая слой пыли, прежде чем окончательно решить. Может быть.

    Когда дело доходит до покупки сиденья для унитаза, мы не поддерживаем ни один из вариантов; нажатие на спусковой крючок на сиденье, которое не подходит, приводит к тому, что вы застреваете в сиденье, которое не подходит.

    И хотя иногда вы можете не торопиться с этим решением, в других случаях — например, в случае треснувшего сиденья унитаза — слишком долгие спекуляции могут привести к поломке сиденья и мокрой заднице.

    Круглый или удлиненный?

    Каждый год наша служба поддержки клиентов принимает звонки от людей, которым необходимо знать, какого размера сиденье для унитаза им следует купить. Они спрашивают об этом хорошо, потому что сиденья унитаза рассчитаны на одну из двух чаш: круглую или удлиненную. Круглое сиденье для унитаза совершенно не подойдет к удлиненной чаше, и, как вы уже догадались, верно и обратное.

    Катаетесь ли вы со стрелками или зависаете с черепахами, вы оба получаете 30-дневную политику возврата на любое купленное вами сиденье для унитаза.Мы не хотим, чтобы вы остались одни в Стаксвилле с сиденьем для унитаза, которым нельзя пользоваться. Из них получаются причудливые украшения для газонов и еще более неудобные дверные упоры.

    Здесь есть золотая середина, и она называется измерением. Так что возьмите рулетку и способ записать то, что вы найдете, и приступим.

    Как мы уже говорили, сиденья для унитазов бывают двух размеров: круглые и удлиненные. Каждое сиденье для унитаза является одним из этих двух, указанных на упаковке. Глядя на сиденье, не всегда легко сказать, поэтому измерения важны.

    С помощью рулетки определите расстояние между центрами монтажных отверстий в задней части унитаза. Стандартное измерение для этого расстояния составляет 5 ½ дюйма со средней точкой примерно 2 ¾ дюйма. Поместите крючок рулетки посередине и измерьте расстояние до внешнего края обода унитаза спереди.

    Круглый унитаз будет иметь длину примерно 16 ½ дюйма. Удлиненная чаша имеет длину примерно 18 ½ дюйма. В зависимости от ваших размеров закажите для чаши подходящее сиденье — круглое или удлиненное.Наши сиденья подходят для круглых или удлиненных чаш большинства производителей.

    Отмерь дважды …

    Мы призываем вас прислушаться к старой аксиоме плотника: «Отмерь дважды, отрежь один раз». Или в этом случае: «Отмерь дважды, закажи один раз». Нет смысла в ненужном разочаровании, когда еще несколько секунд помогут вам подтвердить. (Помните об этих странных украшениях газона, если вы чувствуете желание пропустить этот шаг.)

    У вас есть специальная чаша или вы все еще не можете решить, какой размер сиденья заказать? Без проблем! Нажмите здесь, чтобы просмотреть наше видео об определении сиденья правильного размера для вашей чаши, или позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону 888.722.6488.

    Не стесняйтесь набирать номер быстро, если вы стрелок, или не торопитесь, если вы черепаха. В любом случае, мы здесь для вас.

    Посетите читальный зал, чтобы прочитать статьи о дизайнерских решениях, материалах сидений унитаза и о том, как ослабить и / или затянуть маленьких негодяев. Вот некоторые из наших фаворитов:

    Какой материал выбрать для сиденья унитаза?

    Как снять и заменить сиденье унитаза

    Как ослабить сиденье унитаза

    Как затянуть сиденье

    Кто знал, что чистить сиденье унитаза так легко!

    Как построить компостный туалет менее чем за 45 минут | Hipcamp Journal

    Стать хозяином Hipcamp — это уникальный способ для землевладельцев заработать дополнительные деньги на своей собственности, приветствуя платящих туристов и путешественников на автофургонах.

    Хотя вам нужно только ровное место для парковки, чтобы приветствовать дома на колесах, если вы хотите приветствовать отдыхающих в палатках, вы, вероятно, захотите предоставить им вариант с ванной. Во многих случаях самый простой и привлекательный вариант — это компостный туалет.

    Компостный туалет своими руками

    Необходимые материалы:

    • 2 деревянные доски ¾ ”x 10” x 18 ”(стороны коробки)
    • 2 деревянные доски ¾” x 10 ”x 19,5” (перед и задняя часть коробки)
    • 1 фанера ¾ ”x 16.5 «x 19,5» (верх коробки)
    • 1 фанера ¾ «x 3» x 19,5 «(шарнирно прикрепляется к верхней части коробки и позволяет снимать ведро)
    • 4 деревянных доски ¾» x 3 x 12 ”(Ножки ящика)
    • 2 петли
    • Стандартное сиденье и крышка унитаза
    • Ведро 5 галлонов

    Затраты на материалы: около 51 доллара США на складе

    Инструменты

    • Лобзик
    • Циркулярная пила
    • Отвертка , дрель или ударный шуруповерт
    • Около 15 винтов
    • Клей для дерева
    • Время сборки: 35-40 минут

    Шаг 1:

    При необходимости отрежьте доски до нужных размеров.

    Шаг 2:

    Соберите коробку, скрутив стороны коробки вместе. Мы использовали ударный шуруповерт, но подойдет любая дрель.

    Профессиональный совет: чтобы продлить срок службы коробки, используйте полоску клея для дерева везде, где дерево соединяется, прежде чем сверлить шурупы в древесину. Также используйте немного клея для дерева, чтобы покрыть вершины шурупов и удерживать любые деревянные осколки от шурупов.

    Шаг 3:

    Соедините две части верхней части коробки вместе с помощью петель.

    Шаг 4:

    Начиная на 1 ½ дюйма от переднего края верха, обведите контур ведра.

    Это будет основание сиденья унитаза.

    Шаг 5:

    Вкрутите задний конец верха в заднюю часть коробки.

    Профессиональный совет: после того, как коробка более или менее собрана, подумайте о шлифовании краев и углов для получения более гладких поверхностей и более профессионального вида.

    Шаг 6:

    Вкрутите ножки в коробку и убедитесь, что верхний край коробки находится примерно на ½ дюйма ниже верхнего края ведра — верх ведра должен выступать через коробку примерно на ½ дюйма .

    Отрегулируйте ножки соответствующим образом, чтобы учесть выступ ковша.

    Профессиональный совет: вы также можете пропустить 2×4 и использовать фанерные ножки, чтобы сэкономить около 6 долларов.

    Шаг 7:

    Лобзиком вырежьте по начерченному кругу и удалите внутреннюю часть круга.

    Профессиональный совет: дважды отмерь и один раз отрежь! Когда коробка собиралась, мы отрегулировали глубину сиденья. Обязательно создавайте то, на чем вам будет удобно сидеть.

    Шаг 8:

    Просверлите отверстия и прикрепите сиденье унитаза к верхней части коробки.

    Вот и все! Ваш собственный компостируемый туалет:

    Держите дополнительное ведро с опилками рядом с туалетом. Начните с небольшого слоя опилок на дне ведра, а затем засыпайте немного опилок в ведро после каждого использования. Это нейтрализует запах. В коробку можно положить туалетную бумагу, но остатки пищи будут привлекать плодовых мух, что будет неприятно при пользовании туалетом!

    Пищевые отходы и другие органические вещества следует хранить в отдельном контейнере, но их можно и нужно утилизировать в той же компостной куче, что и человеческие отходы.

    Чтобы создать собственную компостную кучу, вы можете начать с использования четырех палитр для создания большого контейнера для органических веществ. Дополнительные материалы для сарая или стропила также могут помочь.

    Продолжайте использовать опилки для компостирования, чтобы нейтрализовать запахи и ускорить процесс разложения. И убедитесь, что ваша компостная куча получает полный солнечный свет, чтобы еще больше помочь в разложении отходов.

    Как начать зарабатывать дополнительные деньги, принимая туристов на своей земле

    Хотите получить дополнительный доход, чтобы помочь оплачивать налоги на недвижимость, расходы на жилье и будущие проекты мечты? Узнайте больше о том, как стать организатором Hipcamp.(Используйте промо-код JOURNAL и получите дополнительно 100 долларов, когда разместите свой первый кемпер на своей земле.)

    Если вы ищете более креативные идеи для строительных конструкций и кемпингов, которые можно добавить на свою землю, чтобы наслаждаться и помогать Зарабатывайте больше, ознакомьтесь с заголовком «Семь лучших типов кемпингов, приносящих доход» на сайте Hipcamp .

    Сделай сам — Туалеты с отводом мочи TROBOLO®, способ «Сделай сам»

    Все больше и больше людей увлекаются самостоятельным рукоделием.Эта готовность действовать самостоятельно — не обязательно новая тенденция. Такие области, как DIY, всегда питались инициативой создавать что-то самому. В последние годы произошли решающие изменения, которые помогли культуре DIY — Do It Yourself — приобрести новую популярность и изменить имидж. В то время как не так давно «сделай сам» обладало чем-то вроде мачехи, во времена безудержного потребления движение «сделай сам» олицетворяет возвращение к основам и придает новое, подлинное значение «сделай сам».В частности, в последние годы значительно выросла популярность культуры DIY. Это можно увидеть, с одной стороны, в том факте, что все больше и больше людей получают предложения DIY в Instagram, Pinterest и Co, а затем публикуют результаты на своих собственных сайтах в социальных сетях. С другой стороны, экономические показатели тоже говорят на понятном языке. Например, стоимость мирового рынка DIY была оценена в 589 миллиардов евро на 2017 год. Достаточная причина, чтобы мы последовали этой тенденции и представили вам потенциал DIY наших компостных туалетов TROBOLO ® .

    Вкладыш для компостного туалета от TROBOLO

    ® — сердце каждого компостного туалета своими руками

    При создании собственного компостного туалета вы можете многое предоставить своему творчеству и наслаждаться большой свободой в выборе материалов. Благодаря безводной функции вы не зависите от каких-либо подключений и абсолютно неограниченны в выборе местоположения. Вы связаны только тогда, когда дело касается самого сердца компостного туалета — сепаратора.Так же, как обычный туалет не может обойтись без промывочного механизма, сепаратор или разделительная вставка, которая направляет жидкие и твердые отходы в разные контейнеры, важны для правильного функционирования компостного туалета.

    TROBOLO ® руководствуется бескомпромиссным стремлением к качеству при разработке продукции, и мы всегда стремимся улучшать и развивать нашу продукцию. Вот почему мы можем предложить обновленную разделительную вставку TROBOLO ® , которая выделяется во многих отношениях и идеально подходит для самостоятельного строительства компостного туалета.

    Благодаря разделителю TROBOLO ® вам не придется отказываться от комфорта при использовании унитаза с функцией отвода воды своими руками. Разделение твердых и жидких отходов и их перенос в отдельные контейнеры осуществляется без какого-либо вмешательства с вашей стороны и позволяет вам пользоваться компостным туалетом точно так же, как и обычным туалетом. Мочеиспускание только стоя не рекомендуется из-за отдельных емкостей для сбора.Разделительная вставка TROBOLO ® имеет поверхностное уплотнение, изготовлена ​​из высококачественного полипропилена и, следовательно, на 100% пригодна для вторичной переработки, что является важным фактором при выборе материалов. Уплотнение также гарантирует особенно долгий срок службы разделительной вставки, а также ее быструю и несложную очистку. Кроме того, наш сепаратор отличается, в частности, использованием инновационной системы адаптеров TROBOLO ® . Это позволяет в считанные секунды заменить адаптер сетчатого фильтра на альтернативное приспособление, к которому вы также можете присоединить шланг для слива.Затем его можно подключить к резервуарам для сточной воды вашего автодома. Благодаря системе адаптеров, разделительная вставка TROBOLO ® идеально подходит для любого проекта домашнего компостного туалета — независимо от того, планируете ли вы построить стационарный или мобильный компостный туалет. Поскольку наши размеры основаны на стандартных значениях, разделитель можно без проблем использовать со стандартным сиденьем унитаза, что значительно сокращает усилия по планированию вашего самостоятельного проекта «Унитаз с отводом мочи».

    Краеугольный камень вашего компостного туалета своими руками — сиденье для унитаза и разделительная вставка в комплекте из TROBOLO

    ®

    Для всех тех, кто также хочет полагаться на проверенное качество TROBOLO ® при выборе сиденья для унитаза, мы собрали комплект сиденья для унитаза и разделительной вставки, с помощью которого вы можете заложить фундамент для собственного компостного унитаза. Сиденье и крышка унитаза изготовлены из прочной многослойной пластины ольхи толщиной 12 мм и изготовлены вручную.Как и все используемые нами древесные материалы, он поступает от одного из наших поставщиков, который, как и мы, имеет сертификат FSC ® и, следовательно, обеспечивает устойчивое производство. Две петли из высококачественной нержавеющей стали служат соединительным элементом между сиденьем унитаза и крышкой, придавая ему особую устойчивость.

    Это делает набор сиденья и разделительной вставки TROBOLO ® идеальным выбором для всех тех фанатов DIY среди вас, которые решили построить автономный компостный унитаз, но не хотят упустить проверенный TROBOLO ® качество с точки зрения функциональности и исполнения.

    Пошаговые инструкции для проекта DIY компостного туалета

    Конструкция унитаза с отводом мочи сравнительно проста, если вы ограничитесь постройкой каркасной конструкции для разделяющего унитаза. В то время как сиденье и крышка унитаза также могут быть изготовлены (трудоемкой) самостоятельной работой, для разделительной вставки на самом деле необходимо использовать профессионально изготовленную модель, так как самостоятельное изготовление приведет к значительным потерям в области гигиены.Далее мы хотели бы дать вам пошаговые инструкции по созданию каркаса вашего компостного туалета своими руками.

    Материал и инструменты

    Для каркаса из деревянных балок:

    • 12 брусов прибл. 40×40 мм, например из ели или сосны

    Для покрытия каркаса:

    • 5-6 деревянных панелей, например из ели или сосны: по 2 с каждой стороны, по одной для задней и передней стороны или дверцы для демонтажа, по одной для нижней части (опция) и по одной для верхней панели

    Для сборки :

    • Петли и магнитные защелки для дверных конструкций
    Посуда для самостоятельного туалета

    • Вставка для компостных туалетов
    Препарат

    Прежде чем приступить к сборке каркаса, необходимо измерить бруски и деревянные доски и обрезать их точно по размеру.Здесь важны индивидуальные размеры вашего домашнего компостного туалета, поэтому на данном этапе мы не предоставляем никаких общих габаритных характеристик. Например, вы можете взять стандартную высоту сиденья обычного унитаза, которая составляет прибл. 40см — 50см. Если эти размеры вам не подходят, у вас есть большое преимущество в том, что вы можете определить индивидуальную высоту сиденья, подходящую для вас при постройке компостного туалета своими руками. Если распиловка по размеру для вас слишком сложна или вам нужны точные разрезы (например, для индивидуальной конструкции вашего автодома), вы также можете обрезать бруски и деревянные панели по размеру прямо в магазине DIY.

    В этом случае рекомендуется предварительно просверлить соответствующие места в брусках и деревянных досках. Таким образом, вам останется только соединить их на следующем шаге и сэкономить дополнительную работу. Наконец, вы должны точно измерить режущую пластину и отметить вырезанный участок на деревянной доске, предназначенной для этой цели. Если вы решите использовать компостные унитазы TROBOLO ® , нет необходимости измерять их, благодаря практичному шаблону, входящему в комплект поставки.Теперь можно начинать!

    Каркасная конструкция

    Для каркасной конструкции сделайте прямоугольный каркас из 12 брусов. Четыре бруса служат вертикальными углами вашего компостного туалета, остальные восемь служат горизонтальными соединительными элементами между ними. Теперь прикрутите два соединительных бруса к верхнему и нижнему концам угловых точек, служащих столбами, используя уголки. Для максимальной устойчивости вы также можете склеить точки контакта перед тем, как скрепить их.В принципе, однако, конструкция угла должна гарантировать достаточную степень устойчивости.

    Дверь для обшивки и демонтажа

    Для внешней облицовки каркасной конструкции прикрутите деревянные панели снаружи к вертикальным угловым балкам. Таким образом вы получите боковые стенки и заднюю стенку вашего компостного туалета. Крепление опорной плиты не является обязательным, так как конструкция компостного туалета своими руками очень прочная и без нее.Верхняя пластина прикручивается к остальной конструкции только на последнем этапе.

    o Установите съемную дверцу, сначала прикрепите петли к одной из угловых балок. Присоедините магнитные защелки механизма закрывания к противоположному угловому брусу. Затем прикрепите ответные части магнитных защелок на соответствующей высоте дверной панели. Наконец, прикрутите конец петель к дверной панели. Учтите, что при открывании петель требуется достаточный зазор.

    Сборка сиденья и вставки унитаза

    Теперь не хватает только установки разделительной вставки в крышку.Для этого сделайте вырез для разделительной вставки в ранее отмеченных точках с помощью лобзика. Затем вставьте разделительную вставку в этот момент и прикрутите ее к крышке. В качестве альтернативы вы также можете сначала приклеить разделительную вставку к крышке.

    Далее вам нужно прикрепить сиденье унитаза. Для этого прикрепите петли к накладке обычным способом и, наконец, подсоедините ее к сиденью унитаза. Если вы решите использовать отводящую мочу вставку для унитаза и сиденье для унитаза из TROBOLO ® , вам пригодятся прилагаемые инструкции по сборке и шаблон.Последний может быть размещен прямо на накладке и служит практичным шаблоном для выреза. Благодаря инструкциям по сборке установка компостирующей вставки для унитаза и сиденья для унитаза, наконец, завершена в кратчайшие сроки.

    Наконец, поместите накладку, включая вставку перегородки и сиденье для унитаза, на каркасную конструкцию и плотно прикрутите ее к вертикальным угловым балкам. Ваш персональный компостный туалет своими руками готов!

    Установка

    До первого использования осталось всего несколько шагов.Поместите контейнер для твердых веществ с вкладышем в задней части вашего компостного туалета под разделительной вставкой. Поместите емкость с жидкостью прямо перед ней под выходным отверстием для мочи вкладыша сепаратора. Чтобы предотвратить возможные ошибки, вы можете легко следовать нашим инструкциям по использованию TROBOLO ® при размещении контейнеров. Ваш компостный туалет своими руками готов к работе!

    Для особо гладкой конструкции «сделай сам» мы рекомендуем наш новый улучшенный TROBOLO ® TeraBlœm, который поставляется в комплекте.В комплект входят все отдельные детали, необходимые для сборки компостного туалета без инструментов, поэтому утомительные задачи, такие как измерение, резка по размеру и поиск нужных деталей в магазине DIY, больше не нужны. Кроме того, этот TROBOLO ® особенно доступен по цене, так как вы в конечном итоге сами позаботитесь о сборке.

    Как и все модели TROBOLO®, TROBOLO® TeraBlœm также позволяет пользоваться туалетом без запаха и самостоятельно. Особенности нового, улучшенного TROBOLO® TeraBlœm включают высококачественное сиденье для унитаза, изготовленное из многослойной доски ольхи, сертифицированной FSC®, которая обеспечивает стильный внешний вид и максимальный комфорт для сидения.Еще один плюс — совместимость с нашей системой защиты от разлива, которая предотвращает проливание контейнера с жидкостью при использовании в транспортных средствах во время вождения.

    Самодельные бомбы для чистки туалетов — Our Oily House

    Ваш день уборки стал еще проще с этими самодельными бомбочками для чистки туалетов с ароматом лимона. Эти чистящие средства, изготовленные из полностью натуральных ингредиентов, придадут вашему унитазу сверкающий вид без особых усилий.

    Уборка туалетов — не самая приятная работа, хотя, если бы вы были здесь, когда я достаю ершик, вы бы думали иначе.Все мои дети ОБОЖАЮТ мыть туалеты. Да они какие-то странные! Но я знаю, что это отчасти потому, что они маленькие, кисти выглядят захватывающе, и кажется, что мы играем в воде. Через несколько лет мне придется упрашивать кого-нибудь помыть унитаз. 😉

    Если у вас нет 4 маленьких помощников, как у меня, у меня есть простое решение! Черт возьми, даже со всей моей помощью, я предпочитаю использовать эти самодельные бомбы для чистки туалета, чем вытаскивать щетку для чистки. Меньше беспорядка, и никто не должен бороться за то, чья очередь.

    Этот рецепт бомбы для унитаза прост в приготовлении, и они так хорошо работают!

    Ищете более естественные чистящие средства? Пройдите мой 3-дневный курс электронной почты БЕСПЛАТНО, чтобы получить больше рецептов и советов!

    PIN ЭТО ПОЗЖЕ

    БЕЗОПАСНОЕ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТОВ

    Большинство обычных, если не все, чистящие средства для унитазов содержат токсины и химические вещества. Я стараюсь выносить эти ингредиенты из дома на случай, если ребенок заберется в них. И поэтому они могут помочь мне очистить, не беспокоя меня.Кроме того, дети любят все трогать и класть все в рот. Я не хочу обрызгивать все поверхности в моем доме опасными ингредиентами.

    Перед тем, как делать свои собственные продукты, я помню, что мне приходилось надевать маску на лицо, когда я чистил. Я терпеть не мог вдыхать все ядовитые пары, и у меня часто начинала болеть голова. Теперь, когда я использую натуральные ингредиенты, мне не о чем беспокоиться, и мой дом все еще убирается.

    Хорошие новости! Чтобы поддерживать чистоту туалета, вам не нужны опасные химикаты.Этот очиститель для унитаза своими руками изготовлен из всех безопасных ингредиентов, и они так хорошо работают! Кроме того, они невмешаны!

    КАК ДЕЙСТВУЮТ СВОБОДНЫЕ БОМБЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТУАЛЕТА?

    Подобно бомбочкам для ванн, когда они попадают в воду, пищевая сода и лимонная кислота вступают в реакцию, вызывая «шипение», если хотите. Вот почему при их приготовлении важно использовать как можно меньше воды.

    По мере того, как ингредиенты шипят, он естественным образом очищает ваш туалет и удаляет грязь и грязь.При их использовании вам не понадобится ершик для унитаза; однако я бы не избавился от кисти навсегда. Время от времени я использую средство для чистки унитаза и вытираю его, когда это необходимо.

    О КОМПОНЕНТАХ

    Лимонная кислота

    Лимонная кислота является обязательным компонентом бомб для чистящих средств для унитазов. Его можно найти в лимонах и лаймах, что придает им терпкий вкус. Однако лимонная кислота содержится во многих чистящих средствах в промышленной форме.

    Он используется как дезинфицирующее средство и может убить несколько бактерий и вирусов.Рабочая группа по окружающей среде (EWG) поставила ему оценку A!

    Пищевая сода

    Пищевая сода отлично впитывает запах

    и удаляет пятна, что делает ее идеальным средством для естественной очистки. Это слабая щелочь, которая может легко растворять грязь и жир в воде.

    Пищевая сода — отличный дезодорант. Использование пищевой соды в унитазе — отличный способ поддерживать в чистоте трубы и стоки. Это также может помочь их прочистить!

    Жидкое мыло для посуды

    Рецепт требует небольшого количества жидкого мыла для посуды.Я предпочитаю использовать свое домашнее мыло для посуды, но вы действительно можете использовать любое средство, которое у вас есть под рукой.

    Мое домашнее мыло состоит из воды, кастильского мыла и эфирных масел.

    При добавлении жидкого мыла я предпочитаю распылять его из пульверизатора. Если ингредиенты будут слишком влажными, бомбы не будут держаться вместе.

    ЛУЧШИЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ОЧИСТКИ

    Это всегда лучшая часть при создании собственных чистящих средств или любых других продуктов в этом отношении; вы сами выбираете аромат.Я лично предпочитаю цитрусовые масла для очистки; лимон мой любимый!

    Также можно использовать чайное дерево, лайм, дикий апельсин, розмарин или лаванду. Все эти эфирные масла обладают очищающими и очищающими свойствами, что делает их отличным вариантом для очистки туалетов.

    КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ ДОМАШНИЕ БОМБЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТУАЛЕТА?

    Когда туалет нуждается в небольшом освежении или когда он начинает выглядеть грязным, просто бросьте одну таблетку в унитаз. Смотрите, как это шипит; ну, эта часть не обязательна! 😉

    Если унитаз очень грязный, дайте ему постоять в унитазе на несколько минут, прежде чем смывать.Если вашему унитазу нужна дополнительная любовь, вы можете достать ершик и протереть его.

    Я не сантехник, но считаю, что лучше дать ему полностью раствориться, прежде чем смывать.

    Вы можете использовать их по мере необходимости. Я лично добавляю по одной в туалет примерно два раза в неделю. Когда он шипит, вы почувствуете запах эфирных масел, которые помогут освежить ванную комнату.

    Если у вас есть гости, просто бросьте одного в туалет до того, как все придут, и тогда у вас будет чистый туалет и свежая ванная с чистым запахом.

    ДОМАШНИЕ БОМБЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТУАЛЕТА

    Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я беру небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Получите мое полное раскрытие ЗДЕСЬ.

    ИНГРЕДИЕНТЫ

    1 стакан пищевой соды

    1/4 стакана лимонной кислоты

    Жидкое мыло на 1 столовую ложку (Вы можете использовать моё домашнее мыло или любое имеющееся у вас под рукой)

    30 капель эфирных масел (мои любимые — лимон и дикий апельсин).

    Формы для бомб для ванн или силиконовые формы

    Бутыль с распылителем

    ИНСТРУКЦИЯ

    Смешайте в миске пищевую соду и лимонную кислоту и хорошо перемешайте.

    Добавьте эфирные масла в миску и хорошо перемешайте.

    Налейте жидкое мыло в распылитель и опрыскайте им порошковую смесь. Вам нужно, чтобы смесь была достаточно влажной, чтобы она держалась, когда вы сжимаете ее, но не пропитывалась.

    Выдавите смесь в маленькую бомбу для ванны или силиконовую форму.

    Дайте смеси полностью высохнуть в течение ночи или пока она не затвердеет.

    Выньте бомбу для очистки туалета из формы и храните в герметичном контейнере или пакете.

    БОЛЬШЕ РЕЦЕПТОВ ОЧИСТКИ

    Самодельные бомбы для чистки туалетов

    Бомбы для чистки туалетов идеально подходят для быстрой уборки туалета без помощи рук.

    Время подготовки 15 минут

    Дополнительное время 12 часов

    Общее время 12 часов 15 минут

    Состав

    • 1 стакан пищевой соды
    • 1/4 стакана лимонной кислоты
    • 1 столовая ложка жидкого мыла (вы можете использовать мое домашнее мыло или любое другое, имеющееся у вас под рукой.)
    • 30 капель эфирных масел (мои любимые — лимон и дикий апельсин).
    • Формы для бомб для ванн или силиконовые формы
    • Бутыль с распылителем

    Инструкции

    1. Смешайте пищевую соду и лимонную кислоту в миске и хорошо перемешайте.
    2. Добавьте эфирные масла в миску и хорошо перемешайте.
    3. Добавьте жидкое мыло в маленький распылитель. Распылите порошковую смесь, пока она не начнет скрепляться. (вы должны иметь возможность сжимать его в руке, и он оставляет отпечаток.)
    4. Выдавите смесь в небольшую бомбу для ванны или силиконовую форму.
    5. Дайте смеси высохнуть в течение ночи или до полного затвердевания.
    6. Выньте бомбу для очистки унитаза из формы и храните в герметичном контейнере или пакете.

    Еще больше рецептов натуральной очистки для вас!

    Создайте свой собственный компостный туалет — независимые проекты

    После многих лет использования кассетного унитаза с химическими веществами мы решили перейти на самодельный компостный туалет, в основном из-за того, что они невероятно низкие в обслуживании, и вы можете их опорожнять практически везде!

    Но разве они не пахнут ?!

    Компостируемые туалеты чувствуют запах .Однако то же самое происходит с обычными туалетами, химическими туалетами и почти с любым туалетом. Способ минимизировать запах в компостных туалетах сводится к следующему:

    1. Отделение мочи от фекалий

    2. Покрытие фекалий компостируемым материалом (существует большое разнообразие, чаще всего используются опилки)

    Создание собственного компостирования туалет тоже невероятно легкий. Мы ломали голову над тем, как построили его, потому что не можем поверить, что не сделали это раньше!

    Ниже приведены шаги по его созданию, а также необходимые материалы.

    Необходимые материалы:

    Шаг 1 — Создание ящика

    Ваше время в туалете должно быть комфортным, в конце концов, это пространство, куда вы будете ежедневно откладывать свои телесные отходы, и если это удобно, то это делает жизнь приятнее. Ключ к удобству в унитазе — это учитывать:

    • Высота унитаза. Вы не хотите, чтобы ваши ноги свисали, но вы также не хотите, чтобы колени поднимались за уши.

    • Сиденье для унитаза.Здесь можно разозлиться, купить самый безумный, какой хочешь. Просто сделай это поудобнее.

    Мы были слегка — читайте: невероятно — ограничены выбором высоты нашего туалета из-за площади, на которой мы будем его хранить. Наш туалет выскользнет из-под скамейки в нашем переоборудованном фургоне Mercedes Sprinter, который мы построили на невероятно идеальной для нас высоте. Что также читается как; невероятно низкая высота для нашего туалета. Так что да, я немного противоречу себе в Шаге 1, говоря вам, чтобы вы делали высоту комфортной, а затем устанавливали мою ниже, чем мне хотелось бы!

    В любом случае…

    Мы были ограничены высотой скамейки, и у нас было около 30 см для игры. Не очень высокий, но достаточно высокий. Поверьте мне.

    Построить каркас унитаза просто:

    1. Определитесь с желаемой высотой унитаза и правильной шириной.

    Техноплекс и пеноплекс сравнить: Страница не найдена —

    Техноплекс технические характеристики

    На чтение 3 мин Просмотров 1.1к. Опубликовано

    Предисловие. Экструзионный пенополистирол считается среди строительных компаний и частных застройщиков сегодня наиболее эффективным и перспективным материалом. Производители выпускают ЭППС в жестких плитах разной толщины. Среди марок XPS наиболее известны в России Техноплекс и Пеноплэкс. Рассмотрим технические характеристики техноплекса и ответим на вопрос: техноплекс или пеноплекс что лучше.

    Технология производства Техноплекса

    Плиты Техноплекс Технониколь

    Компания Технониколь разработала собственный метод, чтобы получить теплоизоляционный материал с равномерной ячеистой структурой под торговой маркой ТЕХНОПЛЕКС. Плиты утеплителя Техноплекс Технониколь производятся путем смешивания гранул полистирола с вспенивающим агентом при высоком давлении и температуре.

    Компания ТехноНИКОЛЬ с 2006 года выпускает в России плиты XPS под торговой маркой ТЕХНОПЛЕКС. Утеплитель используется при теплозащите частных домов, утеплении балконов, хозпостроек, в том числе и в качестве подложки под «теплый водяной пол».

    Преимущества XPS Технониколь в инертности к влаге и отсутствия усадки, в отличии от эковаты.

    Техноплекс Технониколь свойства утеплителя

    Экструзия Техноплекс не дает усадки со временем, обладает химической стойкостью (однако, боится растворителей и бензина), не подвержен разложению и гниению. Производитель предлагает материал с максимально низким коэффициентом теплопроводности в сравнении с кирпичом, высокой прочностью на сжатие и механическим повреждениям, с большим сроком службы и высокой стойкостью к влаге.

    Техноплекс технические характеристики 30 мм – 200 мм
    Монтаж Техноплекса производится на клей для пенополистирола или путем закрепления дюбелями с широкой шляпкой. Техноплекс более теплый в сравнении с кирпичом, 50 мм утеплителя заменяет стену в 600 мм пеноблока. Если сравнивать экструзию Технониколь с зарубежными аналогами, то стоимость Техноплекса ниже, при тех же характеристиках утеплителя. Область применения плит техноплекса достаточно широка.

    Благодаря высокой стойкости к механическим повреждениям и влажности, XPS Технониколь используют при заливке фундаментов и заканчивая утеплением мансарды на зиму. L-кромка плит утеплителя предотвращает появление «мостиков холода». Материал не теряет заявленных характеристик даже при 100% влажности, а отсутствие формальдегида в составе гарантирует безопасность для человека и нетоксичность.

    Технические характеристики Техноплекса

    плотность 26-35 кг/м3;
    теплопроводность 0,032 Вт/м*К;
    прочность на сжатие от 150 до 250 кПа;
    водопоглощение не более 0,2%;
    паропроницаемость 0,01 мг/м ч Па;
    прочность при изгибе на менее 0,3 МПа;
    группа огнеупорности Г4;
    температура эксплуатации от -75 до +75С.

    Техноплекс или пеноплекс, что лучше?

    Ответить на данный вопрос поможет таблица, представленная далее. Хотя техноплекс технические характеристики в сравнении с кирпичом имеет более лучшие, но уступает пеноплэксу в прочности, поэтому больше подходит для внутренних работ по утеплению помещений.

    Сравнение характеристик пеноплекса и техноплекса, что лучше

    отзывы о монтаже и использовании


    Техноплекс или Пеноплекс — что лучше? Чем отличается?

    Содержание   

    После постройки здания хозяева всегда задаются вопросом о том, какой утеплитель лучше применять для, собственно говоря, теплоизоляции жилища.

    И вопрос этот вполне резонный, так как строительный рынок имеет колоссальное количество различных утеплителей, сравнить которые по эффективности, как кажется многим, могут лишь специалисты.

    Утепление помещения Пеноплексом

    К счастью это заблуждение, и разобраться в том, какой утеплитель лучше, может каждый. Необходимо лишь владеть информацией и техническими параметрами анализируемых теплоизоляционных материалов.

    А учитывая то, что сейчас наиболее популярен в роли утеплителя Пеноплекс и Техноплекс, данная статья будет посвящена тому, какой из этих утеплителей лучше, и какова разница между ними.

    Мы кстати рекомендуем купить теплоизоляцию в Воронеже.

    1 Сравнение материалов

    Экструзионный пенополистирол (он же утеплитель из Пеноплекса) относится к так называемым «плиточным теплоизоляторам». Изготавливается Пеноплекс путем технологии «экструзии» из материала полистирола.

    Благодаря этому способу можно добиться равномерного распределения структуры теплоизоляционного материала, который состоит из огромного количества мельчайших ячеек наполненных воздухом.

    Во время изготовления гранулы Полистирола, будущего Пеноплекса, смешиваются при огромных температурах и сильном давлении. Во время этого процесса в смесь добавляют вспенивающий агент, который, по сути, является легким фреоном с двуокисью углерода. Далее производят выдавливание экструдера.

    На выходе мы и имеем тот самый Пеноплекс, который обладает достаточно серьезными теплоизоляционными свойствами.

    Техноплекс производится несколько иначе и напоминает самоклеющююся фольгированную уплотнительную теплоизоляцию. Он так же, как и Пеноплекс, представляет собой плиточный теплоизоляционный материал. При его создании в экструзионный Пенополистирол добавляют специальные графитные наночастицы.

    Благодаря им производимый теплоизоляционный материал еще сильнее снижается в теплопроводности, при этом, к слову, повышается и его прочность.

    По сути оба теплоизоляционных материала, что Техноплекс, что Пеноплекс, экологически гарантировано безопасные. Кроме того и Техноплекс, и Пеноплекс относятся к безопасным не горючим материалам. Они практически не растворяются ни в воде, ни в грунте (почве).

    Теплоизоляционный материал Пеноплекс

    Они оба применяются для частного строительства и последующей теплоизоляции различных элементов (в том числе балконов и так называемых «теплых полов»).к меню ↑

    1.1 Прочность материалов

    По прочности описываемые материалы легко сравнить, используя специализированное оборудование.

    Так по параметру механической прочности на банальное сжатие при десяти процентной деформации теплоизоляционный материал с Пеноплексом, 35 типа, показывает точно такие же итоговые результаты, что и наиболее популярный Техноплекс марки «XPS30-200 Стандарт».

    Итоговое значение для Техноплекса и Пеноплекса всегда одно — 250 кПа, что лучше, чем у фольгированного утеплителя. К слову, этот показатель полностью зависит от плотности теплоизоляционных плит.

    Предел прочности при сильном статическом изгибе у материала «Пеноплекс» составляет в среднем 0,4 – 0,7 МПа. Точно такой же параметр у изоляции «Техноплекс» равняется показателю 0,3 МПа.

    И здесь уже сразу можно сделать итоговый вывод, что Пеноплекс несколько более устойчив к сильному статическому изгибу, так как, что очевидно, выдерживает куда более серьезную нагрузку нежели Техноплекс.

    К сожалению, сравнить все имеющиеся типы и того и того утеплителя не выйдет, но сравнивая наиболее популярные типы результат один и тот же — по показателю прочности выигрывает Пеноплекс.к меню ↑

    1.2 Рабочие температуры

    Рабочая оптимальная температура Пеноплекса находится в диапазоне между -50 и +75 градусами по Цельсию, тогда как оптимальная температура для работы у Техноплекса находится в диапазоне между -70 и +75 градусов по Цельсию.

    Вполне очевидно, что Техноплекс по параметру рабочей температуры немного лучше, нежели Пеноплекс. Однако температура в -70 градусов по Цельсию предельно редко можно встретить в странах СНГ. Поэтому этот плюс формальный, бутафорный.к меню ↑

    1.3 Теплопроводность и водопоглощение

    Параметр теплопроводности Пеноплекса ориентируется на тип и условия его эксплуатации, но в среднем показатель не превышает 0,028 – 0,031 Вт/мК. Этот же показатель у теплоизоляционного материала «Техноплекс» при таких же условиях эксплуатации приблизительно равен 0,031 Вт/мК.

    По существу, оба этих теплоизоляционных материала одинаково эффективны по данному параметру.

    Водопоглощение материала «Техноплекс» не превышает показатель в 0,2% по собственному объему за двадцать четыре часа. Тогда как водопоглощение материала «Пеноплекс» при том же условии значительно меньше, и равен всего 0,1% (как у теплоизоляции пробковым утеплителем).

    Утеплительные плиты Техноплекс

    Кроме того, Пеноплекс, если его погрузить в жидкость на 28 дней, спустя этот промежуток времени в объеме увеличится всего лишь на 0,2%. А это говорит о том, что у Пеноплекса предельно низкий параметр водопоглощения.

    Более того, данный теплоизоляционный материал может сохранять свои эксплуатационные свойства даже после огромного количества циклов вида «разморозка – заморозка».

    Если сказать проще, то через одну тысячу таких циклов материал пеноплекс и пенопласт изменяет параметр термического сопротивления не более чем на 5%. И этот показатель, стоит признать, впечатляет.к меню ↑

    1.4 Ценовой вопрос

    Если судить о том, какой лучше материал, Пеноплекс или же Техноплекс, строго по их ценовым показателям, тогда, что очевидно, побеждает теплоизоляционный материал Пеноплекс. И это при том, что разница в цене между ними не превышает 10%.

    Однако как бы мало это не казалось, в итоге при приобретении Пеноплекса можно сэкономить достаточно большую сумму денег.

    Естественно, что в зависимости от региона и страны цены на данные теплоизоляционные материалы будут несколько отличаться, но в целом тенденция ценового показателя вполне очевидна.

    Подытожив можно с уверенностью утверждать, что различий между двумя проверяемыми теплоизоляционными материалами практически не наблюдается.

    Наибольшее их различие в цене, что на самом деле играет не особо большую роль. Однако, несмотря на это, факт остается фактом: Пеноплекс (как и блоки из пеностекла) немного, но лучше.к меню ↑

    2 Отзывы покупателей

    Наиболее примечательные отзывы людей, что приобрели Техноплекс, представлены следующим образом:

    Виктор, 33 года, Воронеж:

    Необходим был утеплитель, но как-то не особо в них разбираюсь, поэтому выбор был затруднителен. Но решил приобрести Техноплекс, чему очень рад. Показал себя этот теплоизоляционный материал более чем хорошо, хотя некоторые знакомые и твердили, будто его не стоит покупать.

    Рекомендуем где можно купить пеноплекс Воронеж.

    Михаил, 45 лет, Калининград:

    Я далеко не новичок в строительном ремесле и в утеплительных материалах разбираюсь достаточно неплохо. Уже на протяжении пяти лет для разных построек применяю Техноплекс. Показывает себя это изделие отлично. Дополнительного теплоизолятора Техноплекс не требует, в отличие от таких аналогов как пенопласт.

    Теплоизоляционный материал Техноплекс

    Наиболее примечательные отзывы покупателей о «Пеноплекс» представлены так:

    Александр, 40 лет, Николаев:

    Несмотря на то, что Пеноплекс минусов имеет достаточно много, но преимуществ у него больше. По сравнению с пенопластом он просто идеален. Если когда-то цена на Пеноплекс станет на порядок меньше, то пенопласт и прочие аналоги попросту исчезнут из продажи за ненадобностью.

    Илья, 35 лет, Киев:

    Думал что приобрести: Техноплекс или Пеноплекс? В общем, по совету знакомого выбрал Пеноплекс, хотя сначала думал брать теплоизоляцию Baswool. Не знаю его отличий от Техноплекса на практике, так как вторым не пользовался, но Пеноплекс свои обязанности выполняет на миллион процентов!

    к меню ↑

    2.1 Сравнение Техноплекса и Пеноплекса (видео)

    uteplimvse.ru

    Экструзионный пенополистирол Техноплекс – Отзывы

    На даче с отцом строим небольшую хозяйственную пристройку. Возникла необходимость в утеплителе. Выбор пал на модель ТЕХНОПЛЕКС, которую советовали знакомые. Искали в нескольких маг…

    2 недели, 5 дней назад НиколайВласов

    Этот утеплитель брали, чтобы закрыть и утеплить цоколь фундамента каркасного одноэтажного дома. Представляет собой экструзионные пенополистирольные плиты размером 120 см *60…

    2 года, 10 месяцев назад Peneatious

    Добрый день! Сталкивался с этим утеплителем из пенополистирола, когда утеплял балкон. В целом доволен. Во-первых он не пахнет всякими посторонними запахами. Во-вторых он удоб…

    2 года, 10 месяцев назад Hesineationset

    Я проживаю в «Хрущевке» и как многие владельцы такой квартиры, столкнулся с очень распространенной проблемой. А именно проблема таких квартир в том, что между ними очень тонкие пер…

    2 года, 11 месяцев назад Narvicest

    Всем привет работал на таком производстве в городе Владивостоке на заводе «ОАО ВАРЯГ», могу сказать, что это реально экологичная плита во всех смыслах, на выставках занимает 1 мест…

    3 года, 3 месяца назад Somedingle

    В малогабаритных квартирах даже 1м² полезной жилой площади лишним не бывает, поэтому чтобы получить эти драгоценные квадратные метры я решила из балкона сделать полноценную жилую к…

    3 года, 3 месяца назад Secogniff

    После того как утеплил дом пенополистиролом, значительно снизились затраты на отопление, в среднем на 30%. Важной причиной покупки этого утеплителя было то что я с экономил деньги,…

    3 года, 6 месяцев назад Forwarge

    Хочу поделиться информацией о сравнительно новом виде утеплителя — эктрузионном пенополистироле Техноплекс, выпускаемом компанией ТехноНиколь. Вообще любой пенополистирол, это пр…

    3 года, 6 месяцев назад Cannhindalf

    У нас частный дом, который остался после бабушки. Мы уже который год стараемся его потихоньку восстановить, приходится каждый год делать по одной комнате, так как средств не хватае…

    3 года, 7 месяцев назад Delice

    В один прекрасный день, я решил объединить балкон с залом, сделав из подоконника между залом и балконом — барную стойку. Вопрос встал в том, что балкон не утеплен практически ни к…

    3 года, 8 месяцев назад Refrautions

    Когда решили с мужем завести цихлид, супругу пришла в голову мысль создать заднюю стенку аквариума в виде каменного грота. Для этой цели был куплен нами впервые экструзионный пен…

    3 года, 8 месяцев назад Acroneycom

    Всего 11 отзывов в разделе.

    otzyv.expert

    Техноплекс или пеноплекс делаем выбор

    Точка над «i» поставлена. Расчёты сделаны, инструменты готовы, технологии изучены, руки «чешутся». Осталось дело за малым. Утеплитель какого производителя покупать? Что лучше техноплекс или пеноплекс? Сделать обоснованный выбор поможет сравнение характеристик пеноплекса и техноплекса. Итоги подведём в конце статьи.

    Основа, технология, компоненты

    Существует мнение, что техноплекс – это аналог пеноплекс. Ведь основой обоих утеплителей служит пенополистирол. Но это не совсем так. Да, сами материалы производится с применением одинаковой технологии. Но, существуют небольшие отличия в производстве техноплекса: в расплавленную массу добавляют нано-частицы графита при активном перемешивании расплава.

    Сохраняем тепло

    Рассматриваемые материалы являются утеплителями, поэтому основной характеристикой подвергаемой оценке следует считать удельный коэффициент теплопередачи. Меньшая цифра означает, что через единицу толщины материала происходит меньшая утечка тепла. Этот показатель у пеноплекса равен 0,03, у техноплекса – 0,029.

    Чем плотнее, тем лучше

    Плотность имеет немаловажное значение для теплоизоляционных материалов. От него зависит его устойчивость к механическим нагрузкам, способность переносить сжатие, степень сохранение тепла. Оба «кандидата» выпускаются плитами различного назначения с разными плотностями. Рассмотрим их диапазоны в представленных для исследования марках. Листы пеноплекса имеют плотности от 28 до 47 кг/м3, в то время как техноплекс – 25 — 45. При этом диапазон плотностей у них одинаково хороший – 20 единиц.

    От плотности к прочности

    Прочностные показатели важны для теплоизоляторов при применении их в качестве утеплителя под стяжки разного способа изготовления и при утеплении изогнутых элементов. Поэтому рассматривается сразу два параметра: прочность на сжатие и при изгибе. Кто же здесь в лидерах, плиты пеноплекса или техноплекса? Как одинаковые характеристики по плотности скажутся на прочности? У пеноплекса – 0,2 – 0,5 МПа и 0,25 – 0,7 Мпа, а техноплекса — 0,2 – 0,5 МПа и 0,3 – 0,35 МПа соответственно.

    Вода-то нам и не нужна

    Способность поглощать воду, в общем и целом, отрицательно сказывается на теплосохраняющей способности. Поэтому чем меньше цифра, тем в более водонасыщенных условиях может эксплуатироваться материал без ущерба для свойств изоляции. Опять останавливаемся на распутье: материалы техноплекса или пеноплекса что лучше? Водопоглощение образцов замерено по отношению к объёму погруженного материала и выражено в %. Это значение у пеноплекса равно 0,4%, а у техноплекса – 0,2%.

    Экономим на пароизоляции

    Коэффициент паропроницаемости подскажет потребителю, возможно ли применение изолятора тепла без укладки пароизоляционной мембраны. Это цифра показывает, сколько водяных паров пропускает через себя единица толщины материала в час. Чем больше цифра, тем хуже. Пеноплекс имеет паропроницаемость 0,007 – 0,008 мг/мчПа, а техноплекс, отличающийся по составу, – 0,005-0,011.

    Безопасен для меня, безопасен для тебя

    Нельзя не сравнить оба материала по их влиянию на окружающую среду и взаимодействию с ней. Кому отдать предпочтение: пеноплэксу или техноплексу?

    Пожарная опасность материалов одинакова. Они относятся к категории веществ, поддерживающих и распространяющих горение. При их горении в атмосферу выделяется газ непригодный для дыхания. Из-за этого они не рекомендуются к использованию по утеплению без проведения дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, например, обработать составом термит.

    Химическая и биологическая активность данных утеплителей одинакова из-за применения одного исходного материала: не боятся контакта с большинством строительных материалов и растворов, не подвергаются атакам со стороны насекомых и грызунов, не гниют и не распространяют грибок.

    Экологическая безопасность обеспечена крайне стабильным положением составляющих компонентов. При всём сроке эксплуатации не происходит выделение вредных для человека веществ и соединений в окружающую среду.

    Оба материала разрушаются под воздействием ультрафиолета, поэтому использование их без укрытия не рекомендовано.

    Большому куску и стена, и пол радуется

    Помимо скрытых характеристик важную роль играют и внешне оцениваемые параметры. К таким относятся, например, линейные размеры. Ввиду наличия в данной категории нескольких квалификаций, будем их рассматривать по отдельности.

    Ширина обоих утеплителей не радует многообразием и зафиксирована на отметках 580 и 600 мм для техноплекс и пеноплекс соответственно.

    Немного радует другой показатель, длина, особенно у техноплекса. Если пеноплекс имеет длину плиты в 1200 мм (2400 мм только у плиты максимальной плотности), то у его противника 1180, 2380, 3000, 4000 и даже 4500 мм. Вот это размах!

    Диапазон толщин плит позволяет сэкономить при комбинировании теплоизоляционного слоя, не прибегая к укладке большого количества излишнего материала. По этому параметру пеноплекс показывает результат от 20 до 150 мм при более скромных 20-120 мм у техноплекса.

    Простота, да не та

    И тот, и другой материал отлично режется строительным ножом. Утеплители имеют специальные пазы для плотного сочленения соседних листов. В чём разница? У пеноплекса 2-а типа пазов: прямой и Г-образный; у техноплекса 3-и: прямой, Г-образный, S-образный. Последний тип полезен при стыковке одновременно в двух плоскостях.

    Удобно применять, удобно покупать

    Пеноплекс производиться на заводах под одноимённым названием в Перми, Ленинградской области (Кириши), Новосибирске, Таганроге и Иркутске. Данный производитель имеет 10 официальных представительств во всех федеральных округах России.

    Техноплекс производиться на предприятиях группы компаний Технониколь в Минеральных Водах, Новоульяновске, Учалы (Башкортостан), Рязани, Юрге (Ханты-мансийский автономный округ). И также имеет 10 представителей по всей России.

    Оба производителя имеют своих дилеров в каждом областном (краевом) центре, а также в крупных городах регионов.

    Отзывы

    Необходим был утеплитель, но как-то не особо в них разбираюсь, поэтому выбор был затруднителен. Но решил приобрести Техноплекс, чему очень рад. Показал себя этот теплоизоляционный материал более чем хорошо, хотя некоторые знакомые и твердили, будто его не стоит покупать.

    Алексей. Астрахань

    Я далеко не новичок в строительном ремесле и в утеплительных материалах разбираюсь достаточно неплохо. Уже на протяжении пяти лет для разных построек применяю Техноплекс. Показывает себя это изделие отлично. Дополнительного теплоизолятора Техноплекс не требует, в отличие от таких аналогов как пенопласт.

    Олег. Краснодар

    Несмотря на то, что Пеноплекс минусов имеет достаточно много, но преимуществ у него больше. По сравнению с пенопластом он просто идеален. Если когда-то цена на Пеноплекс станет на порядок меньше, то пенопласт и прочие аналоги попросту исчезнут из продажи за ненадобностью.

    Руслан. Воронеж

    Подводим итоги

    Результаты сравнения сведены в таблицу, где преимущество материала по позиции оценено в 1 балл, равенство – в 0,5 балла, проигрыш равен 0. Интересно, насколько будут отличаться итоговые результаты по каждому производителю.

    Показатель

    Пеноплекс

    Техноплекс

    ЗначениеБаллЗначениеБалл
    Удельный коэффициент теплопередачи, (Вт/мК)0,0300,0291
    Диапазон плотности, кг/м3200,5200,5
    Диапазон прочности на сжатие, МПа0,30,50,30,5
    Диапазон прочности на изгиб, МПа0,4510,050
    Водопоглощение, % к объёму0,400,21
    Диапазон паропроницаемости, мг/мчПа0,00110,0060
    Пожарная безопасностьнизкая0,5низкая0,5
    Химическая активностьнизкая0,5низкая0,5
    Биологическая активностьнизкая0,5низкая0,5
    Экологическая безопасностьвысокая0,5высокая0,5
    Ширина, мм6000,55800,5
    Длина (диапазон), мм1200 (2400)01180-45001
    Толщина (диапазон), мм20-150120-1200
    Количество видов пазов2031
    Доступность (заводы/представительства)5/100,55/100,5
    ИТОГО

    7

    8

    Умышленно не рассматривался вопрос цены, имеющей слишком много составляющих. Тем более что оценка по стоимости является самой лёгкой из оценочных показателей материала.

    Существующие аналоги пеноплекс и техноплекс, к примеру, стирекс, не участвовали в данном анализе. Полученный результат небольшого исследования довольно условный. Сравнение всей линейки выпускаемой продукции не может дать полный ответ на вопрос: «Какой утеплитель лучше?» В каждом конкретном случае необходимо выбирать тот материал, который в полной мере обеспечит необходимую теплоизоляцию здания.

    uteplix.com

    Отзыв о Экструзионный пенополистирол Техноплекс

    Отзыв: Экструзионный пенополистирол Техноплекс — Как Емеля на печи

    Достоинства:

    Очень теплый; легкий; плотный; простота монтажа

    Недостатки:

    нет

    В малогабаритных квартирах даже 1м? полезной жилой площади лишним не бывает, поэтому чтобы получить эти драгоценные квадратные метры я решила из балкона сделать полноценную жилую комнату, а значит, в первую очередь, балкон надо хорошенько утеплить. Провести точку от системы отопления, короче – повесить радиатор или сделать «теплый пол». Опять же, ради экономии, я выбрала последний вариант. Но тепло вряд ли удастся сохранить, если не позаботиться об утеплении стен и потолка.

    Вникнув в состав и свойства различных утеплителей, выбрала плиты Техноплекс XPS.

    Пусть этот вид утеплителя и дороже, зато гораздо эффективнее. Кроме того, плиты экономят пространство комнаты. Допустим, если в качестве утеплителя использовать минеральную вату, значит надо сооружать конструкцию из гипсокартона или дополнительную стенку из кирпича. И что от балкона останется?

    Плиты Техноплекс XPS изготовлены из экструзионного пенополистирола. Материал легкий, плотный по своей структуре и поэтому очень теплый. Когда монтировала плиты на пол, своей пятой точкой отдачу тепла я прочувствовала сполна. Комфортное состояние, однако. Так бы и сидела, как Емеля на печи.

    Размеры плиты XPS — 59?119 см, толщина 5 см. Конструктивно плита как бы склеена из двух плит со сдвигом, образуя выступы по периметру. Выступы и облегчают монтаж, и влияют на прочность стыковки плит между собой.

    То есть, преимуществ плит Техноплекс XPS предостаточно, чтобы выбрать именно их:

    1. Теплоизоляционные плиты Техноплекс XPS на 100% сохраняют и удерживают тепло, чем, допустим, пенопласт или минвата.

    2. Плиты XPS экономят жилое пространство.

    3. Плотность плит такова, что по ним можно свободно ходить, не боясь их повредить. Например, во время установки системы «теплый пол».

    4. С помощью использования плит Техноплекс XPS можно также сэкономят на материале, и избавиться от лишней грязи во время монтажа. Толщина плит – 5 см, а это уже готовая стяжка, а значит, от сухих цементных смесей можно отказаться.

    5. И, наконец, плиты монтируются быстро и элементарно просто.

    Для крепления плит к основанию можно использовать жидкие гвозди, но я выбрала полимерные смеси по двум причинам. Первая – экономия. Вторая причина – монтаж плит к основанию без пустот. А вторая причина для меня гораздо важнее первой, так как по моей задумке утепленные стены и потолок будут окрашиваться, а поэтому основание должно быть идеально ровным и без пустот.

    Полимерная смесь может быть специальной приклеивания утеплителей, я использовала то, что осталось после ремонта: сухой клей для ячеистых бетонов и плиточный клей.

    Как я уже писала выше, монтаж плит происходит легко и быстро. Полимерная масса с помощью гребня сплошным слоем наносится на основание, сверху укладывается плита. Последующие плиты устанавливаются на выступы.

    Если основание слишком кривое, его можно заранее оштукатурить, либо клеевую массу наносить не только на основание, но и на утеплитель. В этом случае, как и при укладке керамической плитки, желательно использовать уровень. А далее, на утепленное основание наносится сетка, финишная шпатлевка и краска, либо обои.

    Обрезать утеплитель по необходимым размерам достаточно просто. Как подручный инструмент для этих целей подходят ножовка по металлу, строительный нож с вставными лезвиями для резки гипсокартона и даже обычный кухонный нож.

    Хочу написать и о том, что утеплитель Техноплекс XPS выпускают не только толщиной 5 см. Для экономии пространства, на потолок и примыкающую к жилой комнате стену, я использовала утеплитель толщиной 2 см.

    Техноплекс XPS – это 100% сохранение тепла в помещении, прочность, надежность, простота монтажа, скорость черновых ремонтных работ, экономия пространства и материала. Свойства очень даже достойные. То есть, исходя из вышеизложенного, утеплитель по всем показателям стоит того, чтобы его без всяких сомнений и применять, и рекомендовать.

    Время использования: часто

    По материалам сайта: http://otzovik.com

    fix-builder.ru

    XPS Техноплекс — надежный и долговечный утеплитель

    Утепление дома – шаг ответственный и важный, поэтому утеплитель должен быть надежный и долговечный. В идеальных условиях теплоизоляция должна проявлять свои свойства в течение всего срока эксплуатации дома, а это ни много ни мало 50 лет и больше.  В нашем строительстве был задействован пенополистирол Техноплекс. Отзывы о нем, понятное дело, не могли иметь 50-летнюю выдержку, поэтому выбор происходил следующим образом.

    Цель утепления

    При устройстве пирога стен нашего каркасного дома использовалась минеральная (базальтовая) вата. Выбор её производителя был более-менее ясен. Когда же встал вопрос об утеплении пола по грунту, пришла пора «пораскинуть мозгами». Главные требования в таком случае помимо теплопроводности предъявлялись и к гарантированному сроку эксплуатации. Ведь достать и переложить утеплитель из-под бетонного пола в процессе эксплуатации дома будет задачей шокирующей, нервной, и практически не выполнимой. Зачем допускать подобное?

    Выбор, естественно, пал на сторону утепления экструдированным пенополистиролом. Он, во-первых, обладает отличным сопротивлением теплопередаче, а, во-вторых, имеет самый высокий срок эксплуатации. Вопрос лишь в производителе, которых на строительном рынке много, и продукты они предоставляют слегка разные по свойствам и качеству.

    Что такое экструдированный пенополистирол

    Сам материал, как следует из названия, получается из гранул полистирола, которые под давлением нагреваются, перемешиваются со вспенивающим агентом (а в случае с Техноплексом также с графитом). Их полученной массы методом экструзии формируются плиты утеплителя.

    Пенополистирол XPS техноплекс: отзывы покупателей

    Как уже говорилось, на рынке экструдированный пенополистирол представлен несколькими производителями, от именитых вроде Технониколя или Урсы до мало раскрученных местных поставщиков типа Централ Комплект с их истплексом и Мейншип с пеноплекс-комфорт.

    По заявленным техническим характеристикам и срокам эксплуатации среди большинства производителей паритет, поэтому чуть ли не единственным критерием для выбора остается цена.

    Пенополистирол Техноплекс отзывы

    Предпочтений какой-то отдельной марки у нас не было. После непродолжительных изыскательных работ (пролистывание каталогов, чтение форумов и отзывов) пенополистирол техноплекс стал одним из двух претендентов на приобретение. Первес в его сторону состоялся случайно. Техноплекс подкупил-таки ценой. Производитель Технониколь смог предложить действительно выгодные условия, сформированные политикой компании и скидочной системой.  Эти условия субъективны и для многих будут неприменимы. Поэтому нельзя сказать, что по данному пункту названный утеплитель выигрывает. Зато стоит рассмотреть положительные и отрицательные стороны Техноплекса, сравнив его по возможности с конкурентами.

    • По техническим характеристикам экструдированный пенополистирол значительно опережает по качеству обычный пенопласт той же плотности:
    • Теплопроводность при (25±5)0С, Вт/(м*К) – 0.032
    • Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа – 150-250
    • Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) – 0.01
    • Группа горючести – Г4.
    Xps техноплекс: отзывы и технические характеристики

    Данный утеплитель обладает высокой прочностью на сжатие, то есть со временем не даст усадки, имеет хорошее сопротивление теплопередаче и очень низкий коэффициент паропроницаемости, т.е. может служить пароизолятором строительной конструкции.

    Плита утеплителя имет L-образный профиль, такая форма в теории должна бороться с мостиками холода. Однако при использовании плит для подпола в три слоя с разбежкой швов оказалось, что далеко не во всех случаях такой изогнутый профиль может быть полезен. Нам это качество, скорее, мешало, особенно в местах стыка утеплитель-фундамент, где данную кромку приходилось отпиливать.

    Пенополистирол XPS Техноплекс отзывы

    Единственным реальным минусом любого пенополистирола (техноплекс не исключение) является его четвертая, т.е. самая высокая группа горючести. Как и любой другой пенопласт, экструдированный пенополистирол хорошо горит и при этом выделяет крайне опасные продукты горения. Это нужно учитывать при использовании утеплителя.

    Удобство работы

    Так как Техноплекс в своем составе имеет графит, то про нанесение разметки с помощью строительного карандаша можно забыть. Для работы можно использовать маркеры или фломастеры. Однако для нас рабочим вариантом стала разметка обратной стороной ножовки. Так мы процарапывали неглубокие линии на гладкой поверхности плиты.

    Общее впечатление после работы

    Пенополистирол XPS Техноплекс отзывы по результатам работы получает хорошие. Пилится легко, не пылит, монтируется просто, L-образная кромка в некоторых случаях необходима. Но, как и у любого другого плитного утеплителя, после работы с Техноплекс остается очень много обрезков. В нашем случае все эти обрезки были задействованы при утеплении отмостки. Имеющие дачные участки могут как-то приспособить излишки в качестве локального утеплителя парников, сараев. Но если утеплять придется квартиру, то стоит позаботиться о грамотной утилизации отходов, так как в природе экструдированный пенополистирол разрушается очень долго. Поэтому тем, кто старается жить в гармонии с природой, надо постараться и либо сделать раскрой плит с минимальными отходами, предварительно все просчитав, либо пустить в ход и обрезки, к примеру, запенив швы между ними.

    domodelie.ru

    Экструдированный пенополистирол (XPS) Технониколь Техноплекс, 1200 х 600 х 20 мм

    Толщина, мм: 30

    Сами плиты быстро на пол уложили, дольше делали сборную стяжку. Неплохо атк пол поднялся, когда вся эта конструкция была собрана и уложено финишное покрытие. Но зато пол теперь теплый, не сел кстати даже в местах, где стоит тяжелая мебель и техника. Отличный результат для такой тонкий плиты.

    Достоинства

    пол не сел, просто укладываются

    Недостатки

    надо делать сборную стяжку

    Толщина, мм: 50

    Для фасада тонковат,а вот балкон в городе утеплял — всё ок. Клеится на стены нормально, и потом на него можно просто пластиком зашить. Я думал больше буду возится, но за 3 дня с оттелкой финишной балкон закончил, сам. Плиты лёгкие, легко режутся, на стыках замки для герметичности утеплителя. Материал что надо, особенно когда хочется быстро всё сделать

    Достоинства

    замки, можно клеить на стены

    Толщина, мм: 20

    Для укладки тёплого пола рекомендуют теплоизоляцию ложить. На форуме порекомендовали именно техноплекс, он не даёт усадки, хорошо тепло держит, влагу не тянет. По толщине в магазине рекомендовали 20 мм, его и взял. Тонкий, но тепло хорошо держит. Усадки нет, пол ровный.

    Достоинства

    качественный и безопасный утеплитель

    Толщина, мм: 20

    Квартира на первом этаже, прораб сразу предложил перед началом ремонта хоть немного утеплить пол. Техноплекс взяли 20 мм толщиной, этого хватило. А соседи не утепляли, у них пол прохладный.

    Достоинства

    безопасный, тепло держит

    Недостатки

    нет

    Толщина, мм: 30

    В декабре нанимал людей утеплить балкон, они и посоветовали взять техноплекс. Плиты на стены просто клеили, наружку зашивали гипсой тонкой. Балкон преобразился, после того как покрасили. Температуру держит отлично, как в капсуле. С обогревателем на балконе зимой можно находится часами, даже столик со стулом поставил, иногда сижу с ноутбуком.

    Достоинства

    держит тепло и не впитывает влагу

    Недостатки

    нет

    Толщина, мм: 50

    Утеплял полностью 2 этажа фасад в прошлом году. Делал под штукатурку, управляются быстро, втроем. Хорошо тепло держит, не сыреет, штукатурка не трескается. Норм материал,удобно с таким работать. Понравились замки на стыках, прям без щелей укладка получается,как цельный кон.

    Достоинства

    легко крепить, легкие

    Недостатки

    нет

    Толщина, мм: 50

    Хороший, ровный, без сколов и царапин.

    Достоинства

    Хорошая теплоизоляция, гладкая непромокаемая поверхность.

    Недостатки

    Нет

    Толщина, мм: 20

    Отличный экструдированый пенополистирол, как и остальные товары бренда «Технониколь». Геометрия ровная, материал плотный, режется легко. Коэффициент теплопроводности действительно низкий. Утеплил гараж 100 мм ПСБ-С, сверху обшил 20 мм Техноплекс теплопотери отсутствуют. Плюс ко всему не обшивал Техноплекс ничем сверху. Плотная фактура и красивый серый цвет позволили оставить в таком виде. Но резать надо аккуратно, чтобы швы были ровными и красивыми. Резал обычным ножом со сменными лезвиями 18 мм. Если XPS больше толщиной, лучше взять специальный резак. Клеил на полиуретановый клей, держит намертво.

    Достоинства

    Прочный, ровный, лёгкий

    Недостатки

    Нет

    Толщина, мм: 30

    Покупал для утепления балкона. Сразу посоветовали и клей брать в виде пены, на него и клеил. Держатся хорошо, больше времени потратил чтобы балкон расчистить. Режутся легко, на срезе получается ровная грань, стыкуется всё плотно и без зазоров между плитами. Утеплял сам, пол года назад, зимой порадовала теплоизоляция, на балконе теперь не так холодно. Да и сейчас не так жарко. В общем желаемого результат тдобился, техноплекс норм!

    Достоинства

    легко клеится на стены, хорошо задерживает тепло

    Недостатки

    нет

    Толщина, мм: 50

    Обратился в магазин за советом, чем лучше утеплить пол на даче. Посвоетвоали техноплекс в плитах. Заказал, привезли на следующий день, в магазине помогли и посчитать сколько материала нужно будет. Укладывал сам, там никаких крепления не нужно, на стыках есть замки, получается вообще без щелей. Зимой этой было намного лучше, чем прошлой, уже пол и прогревался нормально, и не остывал за ночь,если убавлял котёл.

    Достоинства

    быстрая укладка на пол, безопасный

    Недостатки

    Показать больше отзывов

    Технология утепления Техноплексом: пола, фасада, отзывы

    Технология производства Техноплекса


    Экструзионный пенополистирол производится из гранул пенопласта

    Синтетический утеплитель производится из гранул полистирола. Сырье загружается в бункер. К нему добавляются модификаторы, улучшающие свойства конечного продукта. Среди них антипирены для снижения горючести, стабилизаторы, антиоксиданты. Уникальной добавкой Технониколь являются мельчайшие углеродные частицы. Они повышают прочность и теплоизоляционные свойства конечного продукта. Вспенивание гранул происходит с использованием углекислого газа. На всех 7 заводах компании внедрена экологичная бесфреоновая технология производства.

    Под действием высокой температуры и подаваемого под давлением газа сырье расплавляется и вспенивается. Масса выдавливается из экструдера в виде ленты. После застывания она режется на листы стандартных размеров и формы. Плиты упаковываются в полиэтиленовую термоусадочную пленку.

    Плюсы и минусы материала


    Срок службы пенополистирола более 50 лет, поэтому он используется для внешних работ

    При выборе утеплителя учитываются его достоинства и недостатки. Полимерные материалы с закрытыми газонаполненными ячейками обеспечивают тепло и звукоизоляцию конструкции. В отличие от пенопласта экструдированные плиты обладают механической прочностью, что значительно расширяет сферу их применения и увеличивает срок службы. Продукция компании Технониколь популярна благодаря многочисленным достоинствам:

    • Низкое водопоглощение позволяет использовать плиты на любых участках строительства. Характеристики утеплителя не изменяются в условиях высокой влажности.
    • Техноплекс – утеплитель, который эффективен при небольшой толщине. При внутреннем монтаже он экономит полезную площадь помещения.
    • Низкий коэффициент теплопроводности обеспечивает комфортную температуру в доме. Ячеистая структура материала препятствует распространению холода и шума.
    • Продукция Технониколь обладает наименьшим среди утеплителей коэффициентом паропроницаемости.
    • Листы экструдированного пенополистирола имеют долгий срок службы, около 50 лет. Во время эксплуатации они не деформируются.
    • Синтетический утеплитель не покрывается плесенью или грибком. Прочная структура делает его непривлекательным для грызунов.
    • Пенополистирол экологически безопасен, не выделяет вредных веществ. В составе синтетического продукта нет формальдегидов и других компонентов, опасных для здоровья людей.

    С плитами Техноплекс теплоизоляция зданий становится проще и быстрее. Они легко режутся подручным инструментом, не крошатся, имеют удобную форму и размер.

    Недостатки материала:

    • высокий класс горючести Г4, легко воспламеняется и выделяет едкий дым;
    • разрушается органическими растворителями;
    • необходима защита от ультрафиолета.

    Стоимость листов XPS выше, чем популярного пенопласта или минеральной ваты. При больших объемах утепления материал обойдется дорого.

    Форма выпуска и сфера применения


    Утеплитель используется для подземных работ, так как не покрывается плесенью

    Утеплитель выпускается в виде прямоугольных плит с гладкой поверхностью. Изделия имеют стандартные линейные размеры, габариты экструдированного пенополистирола Техноплекс составляют 50x580x1180 мм. Показатель толщины колеблется от 20 до 100 мм. Длина и ширина могут быть 1200 и 600 мм соответственно. Край листа имеет характерную кромку, упрощающую стыковку плит и сокращающую теплопотери за счет плотного прилегания изолятора.

    Производитель рекомендует утеплитель Техноплекс к применению в частном домостроении. Прочные влагостойкие плиты XPS используются при изоляции:

    • фундамента и подвала, обустройстве несъемной опалубки;
    • наружных и внутренних стен;
    • межкомнатных перегородок;
    • балконов и лоджий;
    • полов, в том числе в системе «теплого пола»;
    • кровли и мансарды.

    Экструзионный пенополистирол используется при возведении хозяйственных построек, устройстве теплиц, он монтируется на трубы наружных коммуникаций, под дорожное покрытие. Для утепления фасадов и стен предлагает модификация XPS Техноплекс FAS. Поверхность плит обработана фрезой, на нее нанесены канавки. Шершавые листы обеспечивают высокую адгезию с основанием. Материал подготовлен для нанесения штукатурных и клеевых растворов, применяемых при теплоизоляции фасадов, цоколей и других ограждающих конструкций.

    Что такое термоплекс

    Превосходная тепловая изоляция дома — это хорошо выбранный теплоизолятор и его правильный монтаж. Лучший теплоизолятор сегодня — это пенополистирол экструдированный XPS.

    Термоплекс — это тепловая изоляция нового поколения на основе пенополистирола экструдированного XPS. Сегодня пенополистирол экструдированный занимает первые позиции по всему миру вместо необыкновенной тепловой изоляции для стенового утепления, подвальных помещений, фундаментов, перекрытий, полов, разных видов кровли, для строительных работ автомобильных и железных дорог, открытых и закрытых автомобильных стоянок, изоляции холодильных и морозилок, ледовых арен, рефрижераторов и изотермических фургонов и т.Д.

    Тепловая изоляция «ТЕРМОПЛЭКС» незаменимая там, где теплоизолятор должен трудится в условиях очень высоких нагрузок ( плоские и инверсионные эксплуатируемые кровли, фундаменты, полы промышленные), или очень высокой влажности ( нижние этажи строений, подвалы, холодильные камеры).

    Теплофизические свойства тепловой изоляции «ТЕРМОПЛЭКС» действительно уникальны. Посудите сами — плиты «ТЕРМОПЛЭКС»:

    ам необходимо сделать утеплительные работы дома? Стеновое утепление? Утепление кровли? Утепление полов? Утепление фундаментов? Для этого есть одно решение — ТЕРМОПЛЭКС !!

    Мы делаем для ас этот очень качественный теплоизолятор на основе пенополистирола экструдированного.

    ТЕРМОПЛЭКС — сделан для того , чтобы сохранять тепло !!

    Плиты ТЕРМОПЛЭКС:

    • могут выдержать нагрузку до 35 тонн на м.Кв. !!
    • не меняют собственных теплозащитных параметров даже в условиях 100% влаги
    • считаются в то же время действенным тепло-звуко-гидро-пароизолятором
    • владеют высокой стойкостью к химии
    • не поражены грибком и плесенью
    • имеют время службы больше ста лет !!
    • имеют самый невысокий показатель теплопроводимости
    почему ам выгодно приобрести конкретно «ТЕРМОПЛЭКС»?

    Изоляция фундамента

    Утепление фундамента рекомендуется выполнять с наружной стороны. Предварительно поверхность покрывается слоем гидроизоляции. На плиты пенополистирола наносят клеевую смесь по периметру и в центре. Прижав к фундаменту, удерживают 1 минуту. Листы укладывают плотно друг к другу, в последующие ряды выполняются со смещением швов. Для высыхания клея дается 2 дня, затем утеплитель фиксируют пластиковыми дюбелями. Окончательная отделка происходит штукатурным раствором по армирующей сетке.

    Термоплекс и кровля

    Кровля — это одна из очень сложных и главных конструкций каждого дома. Потекла кровля — ищи ветра в поле ! Через плохо утеплённую кровлю уходит до 40 % тепла. Экономить не нужно при подборе материала для утепления для кровли собственного дома !

    Главные задачи любой конструкции кровли — обезопасить здание от осадков и теплопотерь. Если со временем перестает производиться хотя бы одна из них, то кровля потребует срочного ремонта.

    Чтобы уменьшить действие вредных факторов внешней среды и увеличить рабочий срок кровли, предлагается устраивать инверсионные кровли и оптимальным теплоизолятором, в данном варианте, будут минеральные плиты «ТЕРМОПЛЭКС»

    Термоплекс и стены

    Утепление внешних стен считается одним из ключевых мероприятий по утеплению строения, так как в зависимости от конструкции стен через них пропадает до 45% тепла.
    Тепловая изоляция пустотелых стен. Одним из наиболее экономичных способов энергосбережения считается тепловая изоляция пустотелых стен. С целью достижения продолжительного эффекта необходимо применение устойчивого к деформированиям, устойчивого к влаге материала для изоляции, потому как в этом случае ремонтно-восстановительные работы нереальны.

    Минеральные плиты ТЕРМОПЛЭКС владеют невысокой паропроницаемостью, отсутствием поглощения воды, стойкостью против гниения и старения на протяжении долгого времени. се эти качества дали возможность плитам ТЕРМОПЛЭКС себя зарекомендовать как более приемлемый теплоизоляционный теплоизоляционный материал пустотелых стен.

    Ступенчатая форма кромки обеспечивает плотный замок при соединении. Плиты фиксируются заподлицо к стене несущего типа.

    Тепловая изоляция стен внутри. Тепловая изоляция стен внутри очень рекомендован в том случае, когда потребуется быстрый обогрев помещения и здание собой представляет историческую или архитектурную ценность, нельзя скорректировать фасад, а еще когда тепловая изоляция с наружной стороны не представляется возможной, к примеру, в подвалах. Пенополистирол экструдированный широко применяется для этих целей, т.К. В себе совмещает идеальные долговечные свойства теплоизоляции очень легко в отделке и монтаже.

    Плиты ТЕРМОПЛЭКС имеют грубую поверхность для хорошего сцепления с материалами отделкой внутри: сухой или влажной штукатуркой, отделочной плиткой.
    ажным нюансом стеновой теплоизоляции внутри считается размещение материала для утепления за приборами отопления, т.К. В этих местах стены в большинстве случаев тоньше. Очень легко и хорошо установить плиты ТЕРМОПЛЭКС конкретно за обогревательными компонентами и сделать привычную облицовку.
    Холодные мосты. Холодные мосты не только вызывают потери тепла, но и ведут к появлению пятен на потолках или стенах в результате внутренней конденсации. некоторых случаях это ведет к появлению плесени.

    Плиты ТЕРМОПЛЭКС наиболее прекрасный способ защиты от холодных мостиков — это утепление поверхности находящейся снаружи строений материалом для теплоизоляции. Данный вариант легче, быстрее, чем внутренняя тепловая изоляция, и обеспечивает защиту от конденсата. Для подобного использования предлагается ТЕРМОПЛЭКС с поверхностью на которой есть шероховатость, потому как он предоставляет допустимый эффект сцепки с материалами для отделки.

    Очистка сточных вод

    — обычное средство против холодных мостиков. Перед бетонной заливкой для перекрытия вдоль поверхности находящейся снаружи плиты из бетона нужно выложить ряд из плит ТЕРМОПЛЭКС. Плиты с поверхностью на которой есть шероховатость обеспечивают хорошее сцепку бетона со штукатуркой, а также используют в отвесных конструкциях (проемах окон, парапетах, балконах), где обеспечивают нужную склеивание с материалами и клеями.

    В большинстве случаев плиты закрепляют к поверхности находящейся снаружи стен нестандартными креплениями, а потом закрывают железной или полимерной сеткой и раствором из цемента (штукатуркой).

    Термоплекс и сип-панели

    Долговечность и качество сэндвич — панелей, а еще стабильность их теплозащитных параметров, в большинстве случаев определяеться качеством, используемого при их изготовлении материала для утепления.

    Сип-панели собой представляют многослойную (трех, реже двухслойную) конструкцию, имеющую вместо усреднённого слоя теплоизолятор, а по краешкам высокопрочную отделку. различных вариантах сип-панели дают возможность достигать благоприятного соотношения подобных составляющих как теплотехнические свойства, стоимость и качество изделий. В сравнении с кирпичом, цементным раствором, монолитно бетонными панелями, применение данных панелей дает возможность в общем сделать меньше размеры вложений в строительство и реставрацию объектов (благодаря существенному уменьшению материалоемкости и трудозатрат).

    Строительство разных быстромонтируемых строений, с использованием сип панелей всегда становится больше (склады, помещения производственного типа, торговые и центры развлечений, сооружения для спорта и т.П.) необходимость в качественных сэндвич-панелях, с очень высокими теплозащитными характеристиками, в наши дни резко возросла. Покупателей уже не всегда устраивают панели, сделанные с внутренним слоем для изоляции из мин. Ваты , впитывающей влажность или пенополистирола, плохо работающего в условиях очень высоких нагрузок и циклической смены температур. от здесь и находит собственное использование теплоизолятор на основе пенополистирола экструдированного «ТЕРМОПЛЭКС».

    Для изготовления сип панелей, как правило, используются плиты «ТЕРМОПЛЭКС» толщиной 100 мм, а вот длина плит бывает разнообразной, в зависимости от направления плит и технического задания клиента.

    Важные достоинства применения сип панелей:

    Маленький вес
    легкость сборки-разборки
    озможность круглогодичного монтажного процесса в любой климатической территории
    крепость
    ысокие свойства теплоизоляции
    уменьшение затрат на перевозку строительных материалов
    понижение нагрузок на сам фундамент
    ысокая скорость возведения
    нет потребности облицовки
    долговечность
    невысокое поглощение воды
    ысокие гигиенические качества
    важные достоинства cэндвич-панелей с использованием «ТЕРМОПЛЭКС» :
    малая теплопроводимость
    ысокая крепость
    фактически нулевое влагопоглощение
    невысокая проходимость пара
    биологическая стойкость
    долговечность

    Помимо описанных возможностей использования «ТЕРМОПЛЭКС», он может еще применяться как несущий материал для нанесения слоев прочих материалов (постформинг). Утеплительные плиты можно покрывать деревом, искусственными материалами, металлом и др. данном случае плиты «ТЕРМОПЛЭКС» служат, в то же время, тепло-звукоизолирующим и облицовочным компонентом строительной конструкции.

    Утепление стен снаружи и внутри – что лучше?

    Есть несколько вариантов утепления стен частного дома:

    • Внутренняя отделка утеплителем;
    • внешний монтаж пеноплекса.

    Если смотреть с практической стороны, то внешнее утепление стен гораздо удобнее и эффективнее. К тому же появляется возможность дополнительно отделать фасад дома необычным материалом, вроде мозаики или декоративной штукатурки.

    За счет пеноплекса стены дома дополнительно выравниваются, экономя отделочный материал. Единственным препятствием для внешнего утепления стен, может стать запрет на фасадный ремонт в многоквартирных домах.

    Сравнение способов утепления

    Но не стоит отчаиваться, ведь всегда есть возможность утеплить стены изнутри. Внутренняя отделка стен пеноплексом может производиться в любой сезон.

    ВАЖНО!Утепляя дверные или оконные проемы, используйте только цельные куски пеноплекса, это обеспечит более качественную теплоизоляцию.

    При использовании пеноплекса упрощаются монтажные работы и их можно провести самостоятельно. Какой бы способ отделки вы не выбрали, необходимо провести очистительные работы стен, где будут располагаться листы пеноплекса. Затем поверхность обрабатывается специальными средствами от влажности и антигрибковыми растворами.

    Ремонтируются образовавшиеся в стенах сколы, трещины и другие повреждения. Пеноплекс устанавливается только на хорошо просохнувшую поверхность при помощи специального клеевого состава, а после дополнительно прикрепляются к стене дюбелями-грибками.

    Листы необходимо крепить с небольшим смещением, а промежутки между ними заделываются монтажной пеной или строительным скотчем. После установки пеноплекса можно приступать к оформительным работам над фасадом.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!Кстати, если вы ищите подрядчика для утепления фасадов, то рекомендую компанию «Кронотэк». На сайте есть калькулятор работ большое портфолио и другая информация. Переходите kronotech.ru!

    Пеноплекс – достоинства и недостатки, техническая характеристика

    За последние годы в строительстве все чаще стал использоваться
    пеноплекс. Все благодаря особым свойствам и уникальной технологии изготовления.

    Это недорогой, синтетический теплоизоляционный материал, который значительно легче поддается монтажу, чем например, стекловата.

    Стандартные размеры листа пеноплекса – длина 1,2 м, ширина 60 см. Различной может быть только его толщина, от 2-10 см.

    С технической точки зрения пеноплекс обладает следующими характеристиками:

    • Теплопроводимость согласно гост. стандарту должна составлять 0,03Вт/м*С;
    • Паропроницаемость не должна превышать 0,008 мг/м*час/*Па;
    • Звукоизоляция на уровне 41дБ;
    • Влагоустойчивость не более 0,6%;
    • Плотность материала варьируется между 28-45 кг/м3;
    • Максимальное давление при сжатии листа между плитами должно быть не более 0,18 Мпа;
    • Диапазон перепада температуры от –100 до +55 С0.

    Технические характеристики

    Подбирая материал для лучшей теплоизоляции, ориентируйтесь на эти характеристики. Это гарантирует вам качественное утепление фасада кирпичного дома с низким показателем впитывания жидкости.

    Как и любой строительный материал пеноплекс имеет ряд преимуществ и недостатков.

    Достоинства:

    • Лучшие показатели теплоизоляции в сравнении с другими утеплительными материалами;
    • Высокая защита от парообразования, благодаря необычной структуре материла;
    • Хорошая влагозащита, поэтому материал может применять для утепления бань и саун;
    • Материал прочный, выдерживает большие нагрузки и при сжатии, и при разрыве;
    • Отличные характеристики звуконепроницаемости;
    • Материал обработан специальными растворами еще на стадии производства, поэтому стоек к возгоранию;
    • Защищен от развития грибковых паразитических организмов;
    • Легко осуществлять монтажные работы без дополнительной помощи;
    • Обработка пеноплекса может проводиться подручными средствами без дополнительной покупки специальных приборов, например для резки листа;
    • Материал очень легкий;
    • Большой срок эксплуатации — до 50 лет с сохранением основных свойств материала.

    Недостатки:

    • Хотя материал не возгорается, но при пожаре он плавится, выделяя токсический и опасный дым, даже после затухания продолжает дымиться долгое время;
    • Материал боится прямых солнечных лучей, и теряет свои свойства при длительном нахождении на солнце.
    • Восприимчив к применению растворителей, разрушается;
    • Цена зависит от свойств и качеств пеноплекса;
    • Практические нулевая паропроницаемость, потому не рекомендуется при утеплении деревянных и каркасных домов

    Сравнение пеноплекса с другими утеплителями

    Какой пеноплекс выбрать для утепления стен? Какой лучше подходит для внешнего утепления?

    Пеноплекс делится на нескольких основных видов. Они отличаются друг от друга составом и характеристиками. Чем лучше свойства материала, тем выше его цена. Название каждой марки говорит само за себя, поэтому строителю легче выбрать подходящий для себя вариант:

    • Кровельный – применяется для теплоизоляции любых видов крыш;
    • Стеновой– используется для теплоизоляции стен и внутренней части дома;
    • Фундаментный – применяется при утеплении фундамента здания или подвального помещения. Главное достоинство этого вида в его водонепроницаемости, специально разработанной для подобных работ;
    • Пеноплекс комфорт – пользуется большей популярностью при отделке балконов, квартирных комнат. Имеет довольно хорошие характеристики, но высокую цену на материал;
    • Пеноплекс 45 – самая высокая плотность листа. Его применяют при постройке автомобильных дорог, взлетных полос в аэропорту. Этот вид пеноплекса устойчив даже к самым критичным температурам.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!Для наружных монтажных работ по утеплению здания лучше применять стеновой пеноплекс. Он экономичен в плане цены и имеет отличные характеристики.

    Сравниваем техноплекс и пеноплекс

    На самом деле состав техноплекса и пеноплекса значительно сложнее, в него входят стабилизаторы, антипирены, антиокислители и вещества, замедляющие вторичную полимеризацию. Отличие может быть в температуре, давлении и использовании газообразующего агента.

    Чем отличаются вспененные полистиролы

    В чем разница? Порошковый или жидкостный газообразующий агент можно лучше перемешать и распределить по объему гранул полистирола, поэтому такие материалы для утепления обладают более стабильными теплоизоляционными характеристиками.

    Но это не единственная причина, по которой в современном производстве техноплекса и пеноплекса отказываются от использования фреона:

    • В запечатанных ячейках нового, еще не использованного материала какое-то время остается газ фреон, который формально считается безопасным, но на практике лучше от него избавляться, так как нередко он приводит к проблемам с легкими, особенно у детей;
    • С течением времени газ вытесняется воздухом и водяными парами. Если для производства пенополистирола использовалось не самое чистое сырье с остатками стирола, то постепенно часть содержимого ячеек техноплекса будет выдавливаться в окружающую среду.

    Для «технических» марок ЭППС, например, пенофола, подобные процессы не имеют особого значения. По заявлениям производителя, пенофол лучше использовать для утепления фундаментов, цокольных частей здания, для использования при строительстве автострад, поэтому для его производства используют смесь фреона и углекислого газа. Контактная прочность на сжатие пенофола примерно равна прочностной характеристике техноплекса.

    Зачастую фирмы подрядчики рекомендуют застройщикам использовать утепление из пенопласта, мотивируя свое предложение низкой ценой. Чтобы понять, что лучше, пеноплекс или пенополистирол, стоит вспомнить технологию производства.

    Использование процесса экструзии позволяет получить линейно-ориентированную структуру и очень плотные вытянутые поры. В результате экструдированный пенополистирол значительно лучше сопротивляется воде и водяным парам, обладает более высокой прочностью на изгиб и сжатие. Поэтому все экструдированные пенополимеры, используемые для утепления – пенофол, техноплекс, пеноплекс, обладают наилучшими прочностными характеристиками, чем отличаются от пенополистирола, или по-другому — пенопласта.

    Основные характеристики техноплекса и пеноплекса

    Наиболее надежный способ определить, какой из утеплителей лучше, – сравнить их основные характеристики. Наиболее важный параметр – теплопроводность, для пеноплекса коэффициент равен 0,029-0,030 Вт/м∙К, для техноплекса – 0,030 Вт/м∙К. Разница мизерная, поэтому оба материала одинаково хорошо сохраняют тепло.

    Вторая характеристика касается прочности. По отзывам, пеноплекс лучше режется и меньше деформируется при укладке. Прочность техноплекса на изгиб почти в два раза ниже, чем у пеноплекса, но его производитель изначально заявляет, что его продукцию лучше использовать для внутренней теплоизоляции, а пеноплекс лучше выдерживает давление от пучения грунта и массы бетонного фундамента.

    Третья характеристика касается водопоглощения. В этой части пеноплекс лучше противостоит воде, чем продукция компании Технониколь, почти в два раза – 0.1% против 0.2%. Но оба показателя значительно лучше, чем у пенопласта -0,5% и минеральной ваты — почти 10%. Кроме того, экструдированные пенополистиролы практически не меняют характеристик даже после тысячи циклов замораживания-размораживания.

    Последним фактором является цена на утеплитель, в этом случае лучше выглядит техноплекс, у которого стоимость за квадрат на 10-15% ниже конкурента.

    Сравнение пенополистирола с другими видами утепления

    Главным конкурентом вспененных пенополистиролов являются минеральные войлоки и волоконные маты. На вопрос, что лучше, пеноплекс или минвата, можно утверждать, что для частных одно-двухэтажных зданий лучше использовать пеноплэкс, как наиболее эффективный теплоизолятор. Для наружной отделки высотных зданий лучше использовать минвату, по одной причине – абсолютной пожарной безопасности. Пенополистирол, даже с добавками антипирена, при высокотемпературном нагреве может выделять большое количество токсичных газов, поэтому для высоток лучше избегать неоправданного риска.

    С другой стороны, минвату лучше не использовать для сырых цокольных и полуподвальных помещений, так как волокно мгновенно поглощает воду. Кроме того, при производстве отдельных марок минеральной или базальтовой ваты используется фенолформальдегидная смола, которая обладает высокой токсичностью и канцерогенностью. Такие марки лучше, вообще, для утепления жилых помещений не применять.

    Одним из конкурентов для техноплекса является изолон — материал на основе вспененного и модифицированного полиэтилена. Изолон, из всех перечисленных материалов, лучше всего подойдет для утепления стен и перекрытий внутри жилых помещений. Коэффициент теплопроводности и водопоглощения у пенополиэтилена марки ППЭ практически равен аналогичным характеристикам техноплекса. Слой ППЭ выдерживает длительный нагрев до 80оС в течение 24 часов. Изолон ППЭ имеет хорошие звуко и шумоизоляцию, и главное преимущество — экологичность и безопасность такой теплоизоляции лучше, чем у самых дорогих марок ЭППС.

    Пенополиэтилен даже при сильном нагреве не выделяет токсичных продуктов разложения. Главный недостаток материала заключается в его чрезмерной гибкости и мягкости. Уложенный на стену изолон требует дополнительной отделки жесткими плитами, например, гипсокартоном или МДФ. По изолону нельзя положить слой штукатурки или наклеить обои, поэтому его лучше использовать в паре с наружной изоляцией из ЭППС.



    Сфера применения

    В каких же работах можно использовать «Техноплекс» 50 мм? Характеристики и размеры материала практически не ограничивают сферу его применения, поэтому он очень популярен во многих работах.

    Так, активное использование «Техноплекс» получил в утеплении фасадов. С этой целью он монтируется на специальный клей (по типу монтажной пены). Поскольку экструзионные плиты не теряют своих свойств даже под землей, их применяют и при создании теплоизоляционного слоя на фундаментах, и в качестве утеплителя подземных инженерных коммуникаций.

    Не менее активно материал используется в процессе внутренней отделки помещений. Его монтируют как на вертикальные поверхности, так и в стяжку пола.

    Технология утепления фасадных стен пеноплэксом

    Для правильного утепления фасада пеноплексом, требуется соблюдение технологии монтажа. Предварительно подбирается необходимый инструмент, подготавливается основание.

    Подготовительный этап

    По технологии утепления пеноплексом этап подготовки является первым, причем эта процедура касается не только поверхности стены, но и самого изолятора.

    Подготовка материалов

    Для утепления дома пеноплексом материал нужно подготовить. Поверхность плит должна быть слегка шероховатой. Для этого пенополистирол обрабатывается игольчатым валиком. При его отсутствии подойдет канцелярский нож, которым делаются небольшие насечки.

    Подготовка стен

    Перед тем как утеплить стену пеноплексом ее тоже нужно подготовить. Она очищается от пыли, старой отделки, пятен жира, слабых участков штукатурки. Если на поверхности присутствует грибок или плесень, их нужно удалить, а основание обработать фунгицидами и антибактериальными средствами. Выступы на стене или остатки кладочного материала сбиваются до общего уровня.

    Трещины любых размеров зачищаются, обрабатываются грунтовочной жидкостью, после чего замазываются ремонтным составом. Что касается деревянных стен, то тут нужно полностью устранить поврежденные места, которые обрабатываются антисептиками. Щели между бревнами нужно законопатить.

    После очистки проверяется вертикальный и горизонтальный уровень основания. Если перепады существенные, проблему нужно исправить. Для этого используется раствор на основе цемента и песка. Все металлические конструкции обрабатываются специальным антикоррозионным составом. К креплению теплоизоляции можно приступать через месяц после подготовительных процедур.

    Разметка нулевой линии и установка стартового профиля

    Перед утеплением стен пеноплексом, нужно разметить расположение самого нижнего ряда листов. Для этого применяется лазерный или водяной уровень. Прикрепить материал нужно так, чтобы он находился на 30 см ниже уровня пола первого этажа. Так можно избежать появления сырости в помещении. Разметку осуществляются так, чтобы не было даже минимальных погрешностях, которые могут привести к существенному перекосу плит в верхней части стены.

    Стартовый профиль крепится по периметру здания (ниже высшей точки фундамента здания). Фиксаторы монтируются через каждые 30-50 см. В точках соприкосновения с основанием элементы должны плотно прилегать к нему. Если есть даже небольшие зазоры, то устранить их можно при помощи прокладочных шайб. Для соединения соседних элементов профиля на прямой стене применяются специальные крепежи. Кроме того, между ними должен присутствовать зазор в 3 мм.

    Подготовка и раскрой плит пеноплэкса

    Утепление стены осуществляется после подгонки плит пенопласта. На углах листы монтируются зубчатым замком. Для этого фрагменты через ряд смещаются наружу на расстояние, немного большее толщины материала. Все куски, которые граничат с профилем, не должны быть уже 20 см.

    В области проемов окон и дверей нужно использовать элементы, вырезанные в форме буквы “Г”. При этом важно оставлять припуск внутрь для правильной стыковки с изоляцией откосов. Для раскроя плит применяется нагретая проволока (нихромовая), ножовка с мелкими зубцами, канцелярский нож.

    Подготовка клеевого состава и монтаж утеплительных плит

    Для утепления стен пеноплексом снаружи применяется специальный клей, который готовится непосредственно перед началом работ. Приготовление смеси и крепление материала осуществляется по такой инструкции:

    1. Замешивать клей нужно в соответствии с пропорциями и в той последовательности, которые указаны на упаковке. Первый этап длится 5 мин., после чего состав должен постоять 10 мин. Далее, он еще раз замешивается на протяжении 5 мин. Использовать средство требуется в течение 2-х часов. Использовать клей нужно при температуре не менее +5 градусов.
    2. Наносится клей по периметру плит полосой в 10 см. Максимальная толщина слоя 2,5 см. Лист должен быть заполнен на 40% всей площади.
    3. Укладка первого ряда осуществляется на стартовый профиль так, чтобы край материала плотно упирался в ограничительный бортик и не выходил за его пределы.
    4. После нанесения клея каждый фрагмент плотно прижимается к основанию. Излишки смеси удаляются сразу. При этом нужно постоянно контролировать горизонтальный и вертикальный уровень. Скорректировать положение плит можно постукиванием теркой.
    5. Через 3 суток после укладки панелей они дополнительно закрепляются дюбелями-”грибками”.

    Так как при использовании пеноплекса для утепления стен между плитами могут оставаться щели, которые заполняются монтажной пеной на основе пенополиуретана.

    Создания армированного защитного штукатурного слоя

    После монтажа утеплителя он закрывается штукатуркой, усиленной армирующей сеткой из стекловолокна. Ее удельная плотность составляет 140-160 г/м.кв. Утепленный фасад оштукатуривается тем же составом, на который крепились плиты, но его консистенция должна быть более жидкой.

    Полосы сетки, шириной 30 см и длиной 1 м нужно крепить, начиная с углов и откосов. Далее, на нее наносится клеевой состав. Толщина слоя — 0,2 см. После этого монтируется металлический уголок. Сетка должна быть полностью спрятана в штукатурке. Не нужно делать полосы слишком длинными. Соседние элементы нужно укладывать внахлест до 10 см.

    После застывания раствора осуществляется его затирка. Далее, накладывается выравнивающий слой клеевой штукатурки. Его толщина составляет 4-5 мм. После застывания поверхность тщательно затирается.

    Декоративная отделка

    При утеплении стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом придется делать деревянную или металлическую обрешетку. Крепится она непосредственно на утеплитель при помощи дюбелей или длинных саморезов. Обрешетку нужно зафиксировать прочно, но не допустить сминания изоляции. Иногда используется другой способ формирования каркаса: закрепление кронштейнов на основании еще до укладки утеплителя. Именно на них будет фиксироваться обрешетка.

    Между сайдингом и пеноплексом должен присутствовать вентиляционный зазор шириной 2 см. При этом нет необходимости использовать пароизоляцию. Еще один способ отделки — декоративная штукатурка.

    Навесной фасад

    Довольно популярно и утепление деревянного дома снаружи пеноплексом. Такая технология предполагает создание навесного фасада. Он отличается несколькими важными нюансами:

    • При монтаже не понадобится проводить «мокрые» работы, поэтому утеплять строение можно в любую погоду.
    • При выборе этого метода отделки можно выбирать разные способы отделки.
    • Такая отделка служит дольше.

    «Мокрый» фасад для утепления экструдированным пенополистиролом, для домов из дерева не годится. В связи с этим многие интересуются, а можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом? Такая отделка возможна, однако она учитывает ряд тонкостей.

    Навесной фасад обустраивается в несколько этапов. Такая работа должна проводиться в определенной последовательности. Сначала нужно подобрать материалы, затем поверхность стен, потом установить каркас и приступить к утеплению. Чтобы разобраться, как правильно утеплять деревянный дом пеноплексом, стоит разобраться с каждым этапом работ подробно.

    Подготовка материалов

    Этот способ утепления предполагает подготовку таких материалов:

    • Кронштейны с металлическими профилями. Можно использовать и деревянные рейки.
    • Пленка пароизоляции.
    • Материал отделки.
    • Клей-пена.
    • Защитная пропитка, используемая для дерева.

    Когда материалы будут готовы, можно начинать подготовку стен.

    Подготовка поверхности стен

    Если дом построен из кирпича или бетонных блоков, подготовительные работы включают следующие действия:

    • Со стен удаляется грязь и пыль, после чего их обрабатывают специальной пропиткой.
    • Затем утепляются межвенцовые щели. Их заполняют подходящим материалом теплоизоляции. Теперь стены можно утеплять.

    После этого монтируется каркас, на котором будет держаться пеноплекс.

    Создание каркаса

    Каркас можно соорудить несколькими способами. Для примера стоит рассмотреть конструкцию, выполненную на кронштейнах:

    • Сперва выполняется разметка положения стоек. Между ними должно быть расстояние в полметра.
    • После на полученные линии крепят кронштейны. Чтобы их зафиксировать, используют саморезы.
    • Затем фасад следует обшить пеноплексом, нанизывая его на кронштейны.

      ​Важно! В этом случае обязательно используется клей. Каждая плита должна быть зафиксирована минимум 1 дюбелем.
    • Если выполняется утепление дома из дерева, запенивать щели между плитами не рекомендуется.
    • Сверху на утеплитель монтируют пароизоляцию. Благодаря этому влага не будет попадать на стены через щели.
    • Затем в кронштейнах необходимо зафиксировать стойки.

    Теперь процесс утепления можно считать завершенным. Видео утепления дома снаружи пеноплексом своими руками поможет разобраться в тонкостях выбранной технологии работ.

    Внутреннее утепление стен техноплексом


    Подобные работы выполняются при реконструкции жилища. Также утеплять стены изнутри можно в том случае, когда отделка фасада была завершена недавно. Следует отдать предпочтение листам техноплекса толщиной максимум в 40 мм. Поскольку в данном случае используется внутреннее крепление, плиты не нужно фиксировать дюбелями.

    Специалисты рекомендуют оставлять небольшой зазор между стеной и самим утеплителем. Это поможет снизить теплопотери, но приведет к уменьшению площади жилья. Лучше все-таки оставить расстояние, ведь это обеспечит естественную вентиляцию. Соответственно, конденсат не проникнет внутрь, а значит, уровень влажности в помещении останется оптимальным. Это поможет избежать гниения, а стены дома после дождя будут высыхать очень быстро.

    Когда утеплительные работы с использованием техноплекса завершатся, поверхность стены необходимо отделать. Для этих целей часто применяется деревянная обрешетка. Также допускается использование листов гипсокартона, которые впоследствии покрывают краской или оклеивают обоями.

    Среди всего разнообразия современных утеплителей особое внимание стоит уделить техноплексу. Этот материал имеет отличные теплоизоляционные свойства, благодаря которым вы сможете утеплить жилье как внутри, так и снаружи. При этом помощь профессионалов не понадобится.

    Положительные особенности материала

    Технические характеристики «Техноплекса» (50 мм толщины) говорят о том, что данный материал позволяет существенно сэкономить бюджет, так как он обладает улучшенными теплоизолирующими качествами. В сравнении с обычным пенопластом, способности данного продукта выше в два раза, а если взглянуть на показатели теплоизоляции стекловолоконных плит, то становится ясно, что их возможности в 1,5 раза меньше.

    Помимо этого, следует отметить еще ряд положительных свойств материала:

    1. Повышенная прочность. Экструзионный материал более чем в 5 раз прочнее пенопласта.
    2. Высокие показатели плотности. «Техноплекс» способен выдерживать большие нагрузки, что позволяет применять его при обустройстве пола.
    3. Стойкость к воздействию влаги. Плотная и цельная структура материала не пропускает сквозь себя влагу, в то время как пенопласт способен впитывать жидкость, пусть и в небольших количествах.

    Не смотря на то, что материал «Техноплекс» (50 мм) характеристики имеет достаточно высокие, у него все же есть один недостаток – плохая паропроницаемость. Этот факт нужно обязательно учитывать при покупке экструзионных плит для тех или иных работ.

    Что лучше техноплекс или пеноплекс

    При строительстве любого дома на территории России хозяева задаются вопросом его утепления. Сегодня рынок утеплителей располагает большим количеством наименований, особым спросом пользуются плиточные теплоизоляционные материалы. Среди них зарекомендовали себя техноплекс и пеноплекс. Чтобы лучше разобраться в их свойствах, нужно провести небольшое сравнение основных характеристик.

    Состав материалов и способ их производства

    Экструзионный пенополистирол или пеноплекс относится к плиточным теплоизоляторам. Он производится методом экструзии из полистирола.

    Данный способ позволяет добиться равномерной структуры материала, состоящего из мельчайших ячеек с воздухом.

    Во время производства гранулы полистирола смешиваются при высоких температуре и давлении, при этом в смесь вводится вспенивающий агент (легкие фреоны с двуокисью углерода). Следующим этапом производства является выдавливание экструдера. Получившийся материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

    Техноплекс представляет собой также плиточный материал для теплоизоляции. При его производстве в экструзионный пенополистирол добавляются наночастицы графита, они еще больше снижают теплопроводность материала, при этом повышая его прочность.

    Оба материала являются экологически безопасными, не поддерживают горение, не растворяются в воде и почве. Они подходят для частного строительства, теплоизоляции балконов и оборудования «теплых полов».

    Прочность материалов

    По показателю механической прочности на сжатие при 10% деформации пеноплекс (тип 35) и техноплекс XPS30-200 Стандарт имеют одинаковые показатели в 250 кПа. Это значение зависит от плотности плит.

    Предел прочности при статическом изгибе у пеноплекса составляет, в зависимости от типа, 0,4-0,7 МПа. Этот же показатель у технопекса равен 0,3 МПа. Можно сдеать вывод, что пеноплекс более устойчив к статическому изгибу, так как выдерживает большую нагрузку.

    Рабочие температуры материалов

    Рабочими температурами пеноплекса является диапазон от -50 до +75ºС. Диапазон температур эксплуатации для техноплекса находится между -70ºС и +75ºС. Очевидно, что диапазон температур у техноплекса больше, это его преимущество, но -70ºС редко встречается даже в нашей стране.

    Теплопроводность и водопоглощение пеноплекса и техноплекса

    Теплопроводность пеноплекса в зависимости от типа и условий эксплуатации (А или Б) составляет не более 0,028-0,031 Вт/мК. Этот показатель у техноплекса при различных условиях эксплуатации равен 0,031 Вт/мК. Таким образом, оба материала относятся к эффективным теплоизоляторам.

    Водопоглощение техноплекса составляет не более 0,2% по своему объему за 24 часа. Водопоглощение пеноплекса (тип 35) равняется всего 0,1%. Пеноплекс, погруженный в воду на 28 дней, увеличивается лишь на 0,2% от своего объема. Это свидетельствует о ничтожно низком водопоглощении пеноплекса.

    Кроме того, этот материал способен сохранять свои свойства после большого количества циклов разморозки — заморозки. Например, после 1000 таких циклов пеноплекс изменяет термическое сопротивление всего на 5%.

    Цена на пеноплекс и техноплекс

    Если выбирать материла для теплоизоляции по цене, то немного дешевле оказывается пеноплекс. Разница в цене на материалы составляет не более 10%. В зависимости от региона цены на материалы могут отличаться, но тенденция в разнице цен будет сохраняться.

    Таким образом, пеноплекс и техноплекс можно назвать аналогичными материалами, имеющими небольшие отличия в некоторых показателях. Основное их отличие заключается в цене.

    Техноплекс или пеноплекс что лучше

    Что лучше: техноплекс или пеноплекс. Чтобы лучше разобраться в их свойствах, нужно провести небольшое сравнение основных характеристик.

    Источник:

    В чём разница между материалами

    Пеноплекс и Техноплекс – аналогичные теплоизоляционные материалы. Основное отличие между ними – цена продажи

    • Некоторые различия в эксплуатационных свойствах Пеноплекса и Техноплекса обусловлены несколько отличающейся технологией производства, разными способами охлаждения экструдированного материала. По заявлению производителя Технониколь, Техноплекс производится без применения фреоновых смесей.
    • Добавление разных присадок, усиливающих свойства изоляционных плит. Техноплекс отличается наличием в его составе наночастиц графита, повышающих общую прочность материала.
    • Механическая прочность на изгиб у Пеноплекса может достигать 0,7 Па против среднего значения в 0,3 Па у Техноплекса. Нужно учитывать, что это серьезные величины, нормальную нагрузку прекрасно выдерживают оба материала.
    • Заявленная рабочая температура Пеноплекса начинается от -70°С, Технониколь гарантирует сохранение свойств своего продукта при температуре -50°С. Разница, конечно, существенная, но для средней полосы России неактуальная.
    • Существует небольшая разница в цене на эти продукты, но она не абсолютна и зависит в основном от региона и завода-производителя.

    Технико-физические характеристики материала

    Эксплуатационные и прочие свойства утеплителя производитель указывает на упаковке. Внимательно изучив инструкцию, можно понять, что технические характеристики «Техноплекс» (50 мм) выглядят так:

    • толщина листа – 50 мм;
    • средняя плотность материала – 26-30 кг/м³;
    • устойчивость к сжатию – до 25 тонн/м²;
    • показатель водопоглощения материала (за сутки) – 0,2% от общего объема;
    • использование в температурном диапазоне – от -70 до +75°С;
    • класс горючести – Г4;
    • показатель теплоемкости – 1,45 кДж;
    • коэффициент паропроницаемости – 0,01 м/ч/Па;
    • прочность на изгиб – не менее 0,3 МПа.

    Как видно, при незначительном весе и минимальной толщине материал обладает способностью выдерживать большие нагрузки, что значительно расширяет сферу его применения. Важно и то, что утеплитель данного типа не склонен к гниению, заселению грызунами и грибком. В процессе эксплуатации он не выделяет в воздух вредных веществ и остается устойчивым к большинству химических составов (кроме бензина и органических растворителей).



    Пенополистирол и грызуны

    Одной из важнейших проблем является возможное повреждение теплоизоляционных материалов грызунами.

    Повреждения несъедобных предметов грызунами носят обычно случайный характер и вызваны необходимостью преодоления преград на пути к пище, воде, убежищу и являются результатом грызущей и роющей деятельности грызунов. Иногда повреждения материалов обусловлены исследовательским поведением грызунов.

    Характер и размеры повреждений зависят от вида грызунов, их биологических особенностей. В тоже время вероятность повреждения материалов грызунами зависит от характера поверхности (гладкая или шероховатая), его твердости и структуры (пористая, вязкая, плотная и т.п.).

    Повреждаемость теплоизоляционных материалов грызунами до сих пор остается актуальной проблемой и имеет большое практическое значение, так как в результате деятельности грызунов теплоизоляция зданий или технических устройств нарушается. Выступы, отверстия и щели на поверхности жестких материалов способствуют повреждающей деятельности грызунов. Для устройства гнезд на прилежащей к строениям территории грызуны используют различные материалы. Это может быть бумага, мешковина, проволока, резиновая оплетка электропроводов, теплоизоляционные материалы, дерево и т.п.

    Зашита теплоизоляционных материалов от повреждений грызунами предполагает проведение профилактических, конструктивных и технологических мероприятий. Уменьшение повреждаемости теплоизоляции может быть достигнуто нанесением на их поверхность лакокрасочных средств, чтобы сделать поверхность гладкой, созданием архитектурно-строительных систем или с помощью репеллентов, пропитывая материал веществом, которое отпугивает грызунов.

    Существующие методы зашиты часто направлены на общее снижение численности грызунов и их воздействия на материалы, что уменьшает возможность повреждения, но не исключает его .

    С целью зашиты пенополистирола, позволяющей максимально уменьшить его повреждаемость можно использовать различные архитектурно-строительные системы. Применение данной системы предусматривает внутреннюю и наружную облицовку пенополистирольных плит в виде цементно-песчаной или тонкослойной фасадной штукатурки по стальной сетке, облицовочного кирпича, отделка натуральным или искусственным камнем, что позволяет максимально уменьшить повреждаемость плит.

    В качестве дополнительных мер по снижению воздействия на пенополистирольные блоки может применяться технология лакокрасочного покрытия пенополистирольных блоков, а также листов ГВЛ (ГКЛ ) при внутренней отделке.

    Уменьшение повреждаемости пенополистирольных блоков может быть достигнуто также с помощью репеллентов, которые оказывают отпугивающее воздействие на грызунов. Их применение возможно в виде порошков, растворов, суспензий, которые наносятся на поверхность плит с помощью кисти, валика или распылителя, а также добавлением репеллентов в пенополистирол в процессе формования блоков.

    На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:

    1. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОПЛЕКС, как материал, состоящий из углеводородов, не является питательной средой для грызунов.
    2. В принудительных условиях грызуны воздействуют на экструзионный и гранулированный пенополистирол равно, как и на всякий другой материал, в тех случаях, когда он является преградой (препятствием) для доступа к пище и воде или для удовлетворения других физиологических потребностей животного. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОПЛЕКС в сравнении с гранулированным пенополистиролом повреждается грызунами в гораздо меньшей степени.
    3. В условиях свободного выбора грызуны воздействуют на пенополистирол в меньшей степени, чем в условиях принуждения, и только в том случае, если им необходим подстилочный материал или существует потребность в стачивании резцов.
    4. При наличии выбора гнездового материала (мешковина, бумага, пенополистирол), экструзионный пенополистирол ТЕХНОПЛЕКС привлекает грызунов в последнюю очередь.

    Учитывая результаты проведенных биологических испытаний, считаем, что экструзионный пенополистирол ТЕХНОПЛЕКС может подвергаться воздействию грызунов, но в гораздо меньшей степени, чем обыкновенный, гранулированный пенополистирол, если он является преградой на пути к возможным пище и воде.

    Снижение численности грызунов, а также проведение профилактических, конструктивных и технологических мероприятий предусмотренных архитектурно-строительной системой, могут значительно уменьшить воздействие грызунов на пенополистирол. Уменьшение повреждаемости пенополистирола так же может быть достигнуто нанесением на его поверхность лакокрасочных средств или с помощью репеллентов добавляемых в определенных пропорциях и консистенциях в/или на пенополистирол, что требует дополнительного изучения для получения наиболее полных выводов и заключений.

    Гидроизоляционная система

    Тонкости и советы профессионалов

    Чтобы утепление снаружи или изнутри своими руками получилось правильно, нужно учитывать некоторые нюансы осуществления работ:

    • вместо полиэтиленовой пленки для гидроизоляции лучше использовать многослойную мембрану;
    • для утепления деревянного дома изнутри лучше выбирать паропроницаемые виды материалов;
    • пенополистирол нужно укладывать плотно к стене;
    • в помещении должна быть хорошая вентиляция.

    Утепление пеноплексом имеет свои особенности, но если соблюсти все правила монтажа, то материал обеспечит качественную защиту от теплопотерь и прослужит длительное время.

    Заккючение

    Сразу отметим, что оба материала широко применяются в современном строительстве, устойчивы к влажной среде, не дают усадки и деформации при длительной эксплуатации. Чтобы ответить на вопросы: «Что лучше?» и «Чем отличается?», необходимо рассмотреть некоторые технические характеристики.

    1. Прочность. Устойчивость к изгибу у техноплекса составляет 0.3 МПа (см. таблицу с характеристиками ниже). Для пеноплекса этот показатель варьируется в пределах 0.4-0.7 МПа, что определяет его, как более прочный материал.
    2. Рабочие температуры. Здесь характеристики техноплекса и пеноплекса идентичны: -70/+75 градусов Цельсия.
    3. Теплопроводность и влагоустойчивость. Оба материала обладают одинаковыми показателями теплопроводности – 0.031 Вт/м*к. В плане влагопоглощения немного выгоднее смотрится пеноплекс, который увеличивается на 0.1% объёма при нахождении во влажной среде.
    4. Стоимость. В плане цены выигрывает пеноплекс – цена материала примерно на 10-15% ниже, чем у конкурента.

    Источники

    • https://StrojDvor.ru/otoplenie/osobennosti-i-preimushhestva-uteplitelya-texnopleks/
    • http://masterdom35.ru/poleznye-sovety/termopleks.html
    • https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/uteplenie-st/penopleksom-snaruzhi.html
    • https://101studio.ru/uteplenie/penopleks-ili-tehnonikol-chto-luchshe.html
    • https://strir.ru/uteplenie/snaruzhi-penopleksom
    • https://bouw.ru/article/uteplenie-doma-snaruzhi-penopleksom-svoimi-rukami
    • https://kotel.guru/uteplenie/utepliteli/tehnopleks-tehnicheskie-harakteristiki-i-primenenie.html
    • https://www.tproekt.com/cem-lucse-uteplat-tehnopleksom-ili-penopleksom/
    • http://fundaizol.ru/ekstruzionnyy_penopolistirol_tehnopleks.html

    Техноплекс производства Технониколь или Пеноплекс?

    [REQ_ERR: SSL] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

    Покупателю часто сложно разобраться, чем же отличаются утеплители. Ведь оба — ЭППС, габариты и свойства почти идентичны: прочные, легкие в монтаже, не требующие специальных навыков, знаний и инструментов.

    Плюс — меньший уровень водопоглощения и паропроницаемости. Самое главное различие — области использования. Если первый применяется только в частном строительстве, то второй освоил почти все ниши, вплоть до дорожного строительства. Что выбрать: Техноплекс производства Технониколь или Пеноплекс?

    Серии: Фундамент — для заглубленных нагружаемых конструкций, включая септики, дорожки; Стена — с содержанием антипиреновых добавок; Кровля — с Г-образным профилем края, для крыш любой формы; Комфорт — для внутренних работ; 45 — дорожное утепление.

    Любое капитальное строительство на определенном этапе нуждается в утеплении. Современный ассортимент изобилует материалами разной степени термопроводности и диапазоном стоимости.

    Автор: Роман Медведев. Утеплитель для фундамента фирмы Пеноплекс Фундамент является одной из основных конструкций здания, которая принимает Какое оборудование необходимо для производства пенопласта? Больше 30 лет назад мало кто мог представить себе, Утеплитель из пенополистирола Penoplex Когда речь заходит про универсальные продукты, которые можно использовать Вопросы и ответы Видео руководства Отзывы к котлам Калькуляторы Каталог инструкций к котлам Схемы отопления Госты и снипы.

    Ваше имя Контактный телефон Email.

    Отзывы об экструдированном пенополистироле

    Подпишитесь, чтобы не пропустить новинки. Обзор электрических обогревателей Монтаж батарей отопления Чем утеплить стены каркасного дома?

    Строительный рынок наполнен массой видов утеплительных материалов. Они бывают рулонные, плитные, засыпные и напыляемые. Так как ассортимент очень большой, то сделать правильный и осознанный выбор бывает сложно. Что говорить, если одних только пеноматериалов есть более 6 видов.

    Теплоизоляция потолка в деревянном доме. Что лучше техноплекс или пеноплекс, весьма популярные в народе и современные материалы для утепления? Попытаемся произвести некоторое сравнение в нашей сегодняшней статье, используя их основные параметры. Надеемся, что наши рекомендации и советы помогут вам в осуществлении грамотного выбора, хотя в данном случае это довольно трудно.

    Начнем с анализа: из чего сделан сам утеплитель? Пеноплекс является плиточным теплоизолятором. Он делается из полистирола путем применения специальной технологии — экструзии. Основа его — гранулы полистирола, которые вымешиваются и вспениваются под сильнейшим давлением и очень высокой температурой. В результате чего получается концентрат, состоящий из множества ячеек, заполненных пузырьками. Да, и еще: при проведении процесса туда добавляются вспенивающие агенты.

    1 Сравнение материалов

    В финале изготовления происходит выдавливание экструдера в специально приготовленные формы. Следующий материал делают по несколько отличающимся от предыдущих технологиям, но, в общем-то, схожим. Это также плиточный утеплитель, и производят его также из пенополистирола.

    Но при доведении до кондиции в его экструзию вводят наночастицы графита. В результате данных воздействий материал приобретает еще более низкую теплопроводность, а прочность его, в сравнении с тем же пеноплексом, немного возрастает. Если использовать специальное оборудование, то этот параметр обоих материалов легко поддается сравнению. На сжатие они показывают практически одни и те же результаты примерно кПа. А вот при статическом изгибании пеноплекс показывает 0,,7 МПа, а его ближайший конкурент — 0,3.

    Таким образом, можно сделать вывод, что техноплекс менее устойчив к сильному изгибу плиты, а пеноплекс может нести более высокие нагрузки на сжатие при необходимости.

    Состав и метод производства

    Однако, если учесть, что в странах бывшего Союза до таких минусов температуры довольно редко могут опускаться, то материалы практически сравниваются в своих показателях, а преимущество последнего из сравниваемых материалов выглядит несколько бутафорно. Тестировщики провели эксперимент с куском пеноплекса, предварительно замеренным и взвешенным, погрузив его в жидкостную среду на 28 суток.

    А этот показатель, согласитесь, впечатляет. В силу своей структуры, оба представленных конкурента имеют способность очень хорошо удерживать тепло, являясь прекрасными материалами для утепления. Также можно констатировать, что и тот и другой материалы имеют прекрасные водоотталкивающие свойства.

    Пеноплекс дешевле, но незначительно. Следовательно, тем, кто решил сэкономить на утеплителе, при в общем-то равных показателях можно снизить бюджет на энное количество денег, приобретя его. Впрочем, это имеет смысл при глобальных работах по утеплению: если вы собрались обшить обычный одноэтажный домик, то выигрыш становится невелик. Экструзионный техноплекс по прошествии длительного времени практически не подвержен усадке и обладает стойкостью ко многим химикатам.

    Однако следует подчеркнуть, что данный материал боится бензина и его производных — растворителей. Так что в этом плане при обращении с техноплексом да и пеноплексом также следует быть осторожными.

    Что лучше выбрать — утеплитель Техноплекс или Пеноплекс?

    Оба материала выпускаются в плитах, достаточно легких по весу, что значительно облегчает монтаж. Утеплители садятся на клей, подходящий для пенополистирола или закрепляются на поверхностях, выбранных для утепления, дюбелями строительными, с широкими шляпками. Кстати, всего 50 мм утеплителя техноплекса заменяют по параметрам сохранения тепла мм стенку из, к примеру, пеноблока.

    Сравнивая оба материала, специалисты и потенциальные потребители пришли к следующему выводу в вопросе: что лучше техноплекс или пеноплекс? Особой, кардинальной разницы между обоими материалами не наблюдается.

    Традиционно техноплекс считается более высокотехнологичным материалом и применяется в основном для утепления жилых помещений изнутри, так как соответствует повышенным экологическим требованиям. Пеноплекс также применяется для термоизоляции, но и с наружи, и внутри помещений, а также для дорожного и кровельного утепления и гидроизоляции.

    По плотности, горючести, водопоглощению материалы имеют практически схожие характеристики.

    Немного превосходит техноплекс своего конкурента при сжатии на изгиб. Оба родственных материала, практически — близнецы-братья. Они хорошо поддаются резке и монтажу, буквально один человек с внутренними работами по утеплению может справиться самостоятельно. А вот если сравнивать их, к примеру с пенопластом, то вы сразу же найдете массу отличий и не в пользу последнего, это уж точно! Так что при некотором снижении цен на данные утеплители, думается, обычный пенопласт вообще может кануть в строительное небытие, как материал, о котором забудут в пользу пеноплекса или техноплекса.

    После постройки здания хозяева всегда задаются вопросом о том, какой утеплитель лучше применять для, собственно говоря, теплоизоляции жилища. И вопрос этот вполне резонный, так как строительный рынок имеет колоссальное количество различных утеплителей, сравнить которые по эффективности, как кажется многим, могут лишь специалисты.

    К счастью это заблуждение, и разобраться в том, какой утеплитель лучше, может каждый.

    Теплоизоляционные свойства

    Необходимо лишь владеть информацией и техническими параметрами анализируемых теплоизоляционных материалов. А учитывая то, что сейчас наиболее популярен в роли утеплителя Пеноплекс и Техноплекс, данная статья будет посвящена тому, какой из этих утеплителей лучше, и какова разница между ними. Благодаря этому способу можно добиться равномерного распределения структуры теплоизоляционного материала, который состоит из огромного количества мельчайших ячеек наполненных воздухом. Во время изготовления гранулы Полистирола, будущего Пеноплекса, смешиваются при огромных температурах и сильном давлении.

    Во время этого процесса в смесь добавляют вспенивающий агент, который, по сути, является легким фреоном с двуокисью углерода. Далее производят выдавливание экструдера. На выходе мы и имеем тот самый Пеноплекс, который обладает достаточно серьезными теплоизоляционными свойствами. Техноплекс производится несколько иначе и напоминает. Он так же, как и Пеноплекс, представляет собой плиточный теплоизоляционный материал.

    При его создании в экструзионный Пенополистирол добавляют специальные графитные наночастицы. Благодаря им производимый теплоизоляционный материал еще сильнее снижается в теплопроводности, при этом, к слову, повышается и его прочность. По сути оба теплоизоляционных материала, что Техноплекс, что Пеноплекс, экологически гарантировано безопасные.

    Кроме того и Техноплекс, и Пеноплекс относятся к безопасным не горючим материалам. Они практически не растворяются ни в воде, ни в грунте почве. Итоговое значение для Техноплекса и Пеноплекса всегда одно — кПа, что лучше, чем у. К слову, этот показатель полностью зависит от плотности теплоизоляционных плит. И здесь уже сразу можно сделать итоговый вывод, что Пеноплекс несколько более устойчив к сильному статическому изгибу, так как, что очевидно, выдерживает куда более серьезную нагрузку нежели Техноплекс.

    К сожалению, сравнить все имеющиеся типы и того и того утеплителя не выйдет, но сравнивая наиболее популярные типы результат один и тот же — по показателю прочности выигрывает Пеноплекс. Вполне очевидно, что Техноплекс по параметру рабочей температуры немного лучше, нежели Пеноплекс. Однако температура в градусов по Цельсию предельно редко можно встретить в странах СНГ. Поэтому этот плюс формальный, бутафорный. А это говорит о том, что у Пеноплекса предельно низкий параметр водопоглощения.

    И этот показатель, стоит признать, впечатляет. Если судить о том, какой лучше материал, Пеноплекс или же Техноплекс, строго по их ценовым показателям, тогда, что очевидно, побеждает теплоизоляционный материал Пеноплекс.

    Что лучше техноплекс или пеноплекс

    Однако как бы мало это не казалось, в итоге при приобретении Пеноплекса можно сэкономить достаточно большую сумму денег. Естественно, что в зависимости от региона и страны цены на данные теплоизоляционные материалы будут несколько отличаться, но в целом тенденция ценового показателя вполне очевидна.

    Подытожив можно с уверенностью утверждать, что различий между двумя проверяемыми теплоизоляционными материалами практически не наблюдается. Наибольшее их различие в цене, что на самом деле играет не особо большую роль. Однако, несмотря на это, факт остается фактом: Пеноплекс как и немного, но лучше.

    В условиях избытка предложений всевозможных видов теплоизоляции выбрать подходящий вариант материала для утепления достаточно сложно. Раватерм, полиспен, стирекс, пенофол, пеноплекс и техноплекс — это лишь часть пеноматериалов, используемых для утепления наружных и внутренних помещений. Правдивой информации о том, что собой представляет современный утеплитель на основе стирольных полимеров, не так много, поэтому многие специалисты предпочитают собирать практические отзывы, что лучше, техноплекс или пеноплекс.

    Когда на рынке строительных материалов такой большой ассортимент различных товаров, сложно разобраться и выбрать нужный. Теплоизоляционные материалы не являются исключением, ведь каждый вид утеплителя имеет свои особенные свойства и характеристики. Сложность заключается в том, что выбрать необходимо тот вид, который будет удовлетворять все требования наиболее точно в утеплении определенных объектов.

    Большой спрос наблюдается на плиточные утеплители и среди большого ряда изделий часто покупают техноплекс и пеноплекс, поскольку они зарекомендовали себя своими положительными качествами. Чтобы разобраться какому из них отдать предпочтение, стоит сравнить основные характеристики этих двух популярных утеплителей. Пеноплексы производятся на основе полистирола методом экструзии и такая технология позволяет получить готовую продукцию с мелкими ячейками, заполненными воздухом.

    Мельчайшие ячейки делают структуру материала равномерной и плотной. Гранулы полистирола смешиваются под воздействием высоких температур и давления, в это же время добавляются легкие фреоны с двуокисью углерода , после чего выдавливается готовая масса.

    Такой метод и дает пеноплексу высокую прочность и отличные теплоизоляционные качества. Техноплекс производится на основе экструзионного пенополистирола и к нему добавляются наночастицы графита. Такой компонент делает утеплитель еще прочней, а также помогает снизить теплопроводность материала.

    Оба плиточных утеплителя объединяет то, что они являются экологически чистыми и безопасными для здоровья, не поддерживают процессов горения, не боятся воды и не растворяются в почве. Как видно, по анализу технических показателей оба материала мало чем отличаются друг от друга. Незначительные отличия есть в поглощении воды, например, у техноплекса этот показатель ниже.

    Пеноплекс выигрывает на показателях прочности на изгиб , поэтому ему под силу выдерживать самые сильные нагрузки. Небольшая разница в температурном режиме вряд ли может играть существенную роль, поскольку на территории стран СНГ температура о С бывает крайне редко.

    Судя по техническим показателям техноплекса, он предназначен для термозащитного слоя в частных домах, для выполнения ремонтных работ в производственных, складских и жилых помещениях. За счет того, что материал отлично сохраняет свои геометрические параметры , его часто используют в изоляции фасадов под штукатурное покрытие. Продукция выпускается в упаковках из плит с буквенными обозначениями, по которым легко определить о цели ее назначения.

    Ф — фундамент, С — стена, К — кровля, К-комфорт для внутренних работ, утепление дорог. Серийное производство пеноплекса гораздо шире, поэтому материал этой марки стал просто незаменим в ходе строительных работ. Он часто используется в дополнительном утеплении зданий, а также при проведении реконструкций. Теплоизоляций материал обеспечивает комфортным микроклиматом жилые дома, невзирая на сильные морозы или жаркие летние дни.

    Стоит заметить, что цена двух материалов будет зависеть от толщины и серии, плотности, а также размеров утеплителя. Оба популярных бренда стали конкурентами, компании активно проводят рекламную работу, поэтому потребителям бывает сложно разобраться, какой из них выбрать, ведь они имеют много похожих положительных и важных характеристик.

    Пеноплексы и техноплексы легки и удобны в монтаже, с ними могут работать даже новички в строительных работах, материал не нуждается в специальных инструментах.

    Однако у того и другого материала есть свои отличия, например, у техноплекса плиты немного темней за счет графита, но он лучше в плане экологии и безопасности.

    Перед тем как выбрать любой из материалов, нужно определиться с основными требованиями и целевым назначением утеплителя.

    Как приклеить плинтус к навесному потолку?


    Характеристики техноплекса

    Плиты изготовлены по аналогичной технологии и с 2006 года производятся в России. Они не дают усадки, устойчивы к химическим воздействиям, но боятся бензина и растворителей, а также используются внутри зданий. Сравним несколько параметров:

    ПеноплэксТехноплекс
    Использование зданийкровли, фасады, дорогивнутренняя часть
    Плотность, кг/м325-4726-35
    Группа горючестиГ4Г4
    Водопоглощение,%0,2-0,40.2
    Паропроницаемость0,0120.01
    Цена, руб/м290-250100-290

    Монтаж экструдированного пенополистирола

    Плиты XPS имеют ступенчатую кромку, позволяющую соединять плиты между собой без зазоров. Это идеальный вариант при теплоизоляции поверхности в один слой. Данная марка экструдированного пенополистирола имеет большую популярность среди застройщиков, несмотря, на более дешевые российские аналоги экструзии, например, Техноплекс от российской корпорации ТехноНИКОЛЬ.

    Для крепления плит на горизонтальную поверхность используется мастика, клей для пенополистирола или монтажная пена. При отделке вертикальных конструкций (при теплоизоляции фасадов домов, цоколей, стен подвалов и т.д.) для дополнительного крепления используются дюбель-грибки. После укладки плит, их следует защитить от возможных механических повреждений штукатуркой или сайдингом.

    Достоинства и недостатки утеплителя Пеноплекс

    «Пеноплекс», в отличие от предшественника, производится из экструдированного полистирола. Поэтому он также имеет превосходные теплоизоляционные качества, характеризуется лёгкостью и простотой в монтаже. Однако использование экструдированного полистирола несколько изменяет сферу использования данного теплоизолятора.

    Сейчас на рынке представлено четыре линейки этого покрытия:

    1. «Стена» («31» с антипиреном). Используется для изоляции стен (как внешних, так и внутренних) и цоколя;
    2. «Фундамент» («35»). Устанавливается на цоколь и фундамент здания;
    3. «Кровля» («35»). Устанавливается на крышах – плоских, покатых и даже инверсионных;
    4. «Комфорт» («31С»). Универсальное решение, которое подойдёт для утепления любой части здания.
    5. Антипирен – специальное вещество, которое предотвращает возгорание теплоизолятора. Поэтому стеновые варианты «Пеноплекса» дополняются им в составе, что повышает пожаробезопасность, однако негативно сказывается на цене.

    Маститый соперник

    Утеплители, по сути, являются экструдированным пенополистиролом. Это новое поколение теплоизоляторов, которые способны эффективно сохранять тепло. Сегодня в ассортименте крупных магазинов можно встретить ряд таких стройматериалов, которые применяются для аналогичных целей, но все же отличаются по своим характеристикам. Давайте рассмотрим и сравним наиболее популярные из них.

    Конкуренты пеноплекс

    Пеноплекс – один из наиболее востребованных материалов из пенопласта, свойства которого были улучшены в результате дополнительной обработки – экструзии. Использование пеноплекса: чердаки, фасады, крыши и фундаменты зданий. Для каждого из этих объектов есть отдельный, наиболее подходящий вид плит.

    Широкое использование изделия возможно благодаря ряду свойств:

    • Минимально впитывает воду, что важно для теплоизоляторов. Проводили ряд экспериментов, в ходе которых изделие на несколько дней оставляли в воде – влага проникает лишь во внешние слои, а внутренние закрытые ячейки остаются сухими.
    • Имеет низкий коэффициент теплопроводности (0,03 Вт*м*°С), причем значение не меняется существенно даже во влажной среде. Это расширяет сферу применения и позволяет использовать изделие в условиях повышенной сырости.
    • Низкая паропроницаемость – хорошо защищает поверхность от испарений влаги. По этому свойству 2-сантиметровый слой материала способен заменить слой рубероида.
    • Длительный срок службы. В ходе экспериментов установлено, что свойства изделия не меняются даже после значительного изменения внешних условий – его замораживали и оттаивали, а также проверяли водой. Производитель указал, что плиты служат порядка 50 лет, но тесты говорят о более длительном периоде использования.
    • Стойкость при сжатии. Благодаря технологии производства плита имеет однородную структуру с равномерно распределенными маленькими ячейками, что улучшает прочность и устойчивость к механическим воздействиям.
    • Легкий монтаж. Материал можно разрезать даже обычным ножиком. Возможно самостоятельная укладка без подключения мастеров.
    • Высокий уровень экологичности. Производитель использовал тип фреонов, которые не горят, не являются ядовитыми и не вредят окружающей среде.
    • Минимальная химическая активность. Не реагирует с большинством химических веществ, часто применяемых при строительстве: кетонами (ацетон, метилэтилкетон), формальдегидом, керосинами, бензинами, масляными красками и пр.
    • Высокая биостойкость – плиты не подвержены гниению и разложению.

    Утеплители УРСА — технические характеристики различных видов + Видео

    Теплоизоляционные материалы с названием URSA является достаточно популярными. Ими не только проводят традиционное утепление крыш и стен, но также изолируют вентиляционные трубы и другие коммуникации. А еще с их помощью можно существенно снизить уровень шума. Итак, знакомьтесь, УРСА (URSA) — утеплитель, технические характеристики которого держатся на достаточно высоком уровне, а срок службы – весьма продолжительный. Благодаря отличному удерживанию тепла и великолепному поглощению шума он будет хорош в любых строительных конструкциях.

    Утепление балкона. Чем лучше — пенопластом или Ursa Isover

    Причина в том, что обычный пенопласт не только не задерживает шумы, но и усиливает их. Именно поэтому для лоджий, где на счету каждый сантиметр площади, лучше выбрать экструдированный пенополистирол. Даже стандартные 50 мм слишком хлипкие, и крепить их на вертикаль порой боязно. У себя на даче клеил теплоизоляцию Пеноплекс только по цоколю, чтобы от подвижек почвы и постоянной сырости никаких проблем не возникло.

    А остальной фасад просто закрыл пенопластом. От безысходности пришлось доутепляться изнутри. Почитав отзывы, остановился на Пеноплексе, чтобы хоть как-то сохранить полезную площадь. Третий год все отлично — никакой сырости или проблем со стенами. То есть разница будет уже не такой значительной. А сколько баллончиков пены нужно вылить, чтобы собрать слой из вечно крошащегося ПСБ?

    Его хорошо использовать по назначению: под стяжку бетонную или плавающую , под землю или куда-нибудь поближе к фундаменту. Все делали с ним вдвоем: стены газобетон, сверху ПСБ-Сф. Пеноплэкс и пенопласт на самом деле незначительно отличаются друг от друга, хотя некоторые особенности ЭППС заставляют выбрать именно его для проведения отдельных видов работ: утепления конструкций, испытывающих механические нагрузки, в грунте либо в условиях высокой влажности. Во всех остальных случаях все решает только цена — даже нужную теплопроводность можно подобрать, оперируя плотностью и толщиной листов.

    Так что если никаких особых требований к утеплению поверхностей нет, разумнее всего остановиться на обычном пенопласте, а Пеноплекс лучше приобрести для серьезных работ.

    Утепление стен стало очень актуальным для большинства людей, в это защита дома от холода, а летом — от жары. Качество утепления будет зависеть от теплоизоляционного материала, чем он эффективней, тем лучше сможет сохранить тепло в помещении. В настоящее время большой выбор материалов для утепления стен дома снаружи, их все больше появляется на строительном рынке с каждым годом.

    Специалисты советуют утеплять стены дома определенными материалами, такими как пенопласт и пенополистирол. Обычным потребителям трудно разобраться, в чем разница между этими двумя названиями и какой из них лучше, ведь на первый взгляд они очень похожи. Гранулы полистирола обрабатываются сухим паром и в момент теплового расширения они сцепляются друг с другом, в результате получаются микропоры в готовом материале. Уже давно люди стали применять его для теплоизоляции дома, используют материал для утепления стен, пола, крыш.

    Такая защита спасает не только от холода зимой, но и служит своеобразной защитой для стен здания. Благодаря основным характеристикам пенопласта , многие считают, что он лучше всего подходит в качестве утеплителя. К его основным качествам можно отнести следующие свойства. У пенопласта есть и недостатки, он очень хрупкий материал , что в плохую погоду усложняет работу с ним, а также перевозку утеплителя.

    Несмотря на то, что пенопласт появился уже давно и сейчас есть много новых и , он не потерял своей актуальности.

    что лучше пеноплекс или урса

    Привлекательна для многих и его невысокая цена, что дает возможность использовать пенопласт во многих видах строительных работ. Кроме вышеперечисленного, в состав материалов входят антиокеслители, стабилизаторы и антиперены, характеризующие материал.

    Пеноплекс и Техноплекс в чем разница? Давайте сравним технические характеристики материалов, чтобы ответить на этот вопрос:. Но это не все, что можно сказать о материалах. Давайте сравним некоторые технические характеристики. Сравнивая оба утеплителя, можно сказать, что они очень схожи между собой.

    Внимательно изучив их основные характеристики можно точно сказать, что пеноплексы имеют более высокую степень прочности, влагостойкости и воздухопроницаемости.

    За счет свой плотности утеплитель имеет лучшие теплоизоляционные качества, но без специальной обработки более горюч, чем пенопласт. По сравнению с пеноплексом пенопласт проигрывает в плотности, менее изолирует от шума. Пенопласт лучше сохраняет тепло из-за своей рыхлости, но это свойство хуже защищает от влаги.

    Пенопласт всегда нужно покрывать другими материалами, чтобы он служил длительный срок. Если сравнивать цену одного и другого утеплителя, то пеноплекс обойдется дороже пенопласта, а значит, на все строительные работы придется больше потратить средств. Выбирая пенопласт нужно знать какую марку необходимо приобрести, они имеют отличия по своим характеристикам.

    Перед покупкой нужно сравнить все основные свойства двух материалов, заранее знать, где они будут применяться для утепления и сделать свой выбор правильно. В используется огромное количество утеплительных материалов особая популярность у. Производят их как из искусственных веществ, так и из природных составляющих. По части создания утеплителей из искусственных веществ отдельно отличились ученые из Германии. Именно они изобрели современный пенопласт, а также его разновидность — пеноплекс.

    Вот только многих людей интересует вопрос, какая же разница между этими материалами, и какой из них лучше. Методом экструзии производится экструдированный пенополистирол, метод заставляет полимер сначала плавиться, после этого образуется вязкая масса.

    Из твердого состояния гранулы переходят в вязко-тягучее , в результате чего получается единое жидкофазное вещество с цельной и прочной микроструктурой.

    Тема в разделе » Утепление домов и коттеджей. Теплоизоляция стен «, создана пользователем Александр , Войти или зарегистрироваться. Строительный форум ВашДом. А кто это у нас тут прячется и стесняется?

    Экструдированный пенополистирол выглядит в виде массы закрытых ячеек, внутри которых находится газ, он гораздо прочнее пенопласта. Ячейки пенополистирола непроницаемы, они не имеют микропор, как у пенопласта, поэтому вода или газ не могут проникнуть внутрь ячеек. Сплошной массой выглядят ячейки пенополистирола, воздух или вода могут проникать только со стороны среза боковых поверхностей.

    Несмотря на схожую сферу применения, они довольно сильно различаются с точки зрения состава и некоторых эксплуатационных особенностей. Его основой выступает стеклянное волокно.

    В целом состоянии материал не может поглощать влагу, пар и многое другое извне. У нас часто называют пенополистирол пеноплексом , поскольку отечественная марка экструдированного пенополистирола выпускается с таким названием, по сути, они являются одинаковым теплоизоляционным материалом.

    Производство теплоизоляционных плит из экструдированного полистирола XPS — одно из основных направлений деятельности корпорации. Постоянно наращивая свои производственные мощности, непрерывно совершенствуя свои технологии и процессы, нам удалось значительно снизить издержки, уменьшить плотность продукции основной показатель, влияющий на себестоимость при одновременном улучшении ключевых характеристик экструзионного пенополистирола. В последнее время некоторые производители XPS, в том числе известных на рынке марок в погоне за прибылью, резко снизили свои требования к характеристикам выпускаемой продукции, что негативно сказывается на общем восприятии экструзионного пенополистирола и дискредитирует XPS как класс современных утеплителей. У недобросовестных производителей, декларируемые в технических условиях и паспортах качества параметры, зачастую значительно отличаются от фактических значений. Для того, чтобы определить качество приобретаемой продукции специалисты Корпорации рекомендуют следующее:.

    Также распространена марка полиспен, она находит применение в разных отраслях: сельском хозяйстве, в строительстве взлетно-посадочных полос, при закладке нефте- и газопроводов, с ним делают теплоизляционную прослойку в строительных конструкциях гражданского и промышленного типа.

    С момента массового производства пеноплекс стал широко использоваться в строительстве как теплоизоляционный материал высокой прочности. Его всегда применяют для работ снаружи, поскольку для он не подходит, пенополистирол при высокой температуре может выделять стирол.

    Главными характеристиками материала являются:. Для достижения экономичного энергосбережения требуется теплоизоляция фасада. Материал имеет высокий уровень влагостойкости, устойчив к деформации. При эксплуатации он не подвергается длительный период разложению и гниению. Без внутренней теплоизоляции не обойтись, если фасад постройки изменить невозможно, но потерю теплоизоляции требуется устранить.

    Плотное соединение плит обеспечивает невысокий уровень паропроницаемости, а также отличную водостойкость. Он подойдет для внешней отделки здания или загородного дома.

    Его монтаж не требует особых знаний и усилий. Обработке он поддается при помощи обычной ножовки. Экструдированный пенополистирол совершенно не подвержен бактериологическому влиянию. В нем отсутствует формальдегид, что говорит о его абсолютной нетоксичности. Он экологически чистый, опасности для здоровья людей не представляет. При монтаже панелей надо помнить, что материал неустойчив к бензину.

    Плиты не вступают в реакцию с мылом и содой, минеральными удобрениями. Не реагирует он на цемент, битум и гипс. Ему не страшна грунтовая вода, известь и асфальтовая эмульсия. Не выдерживает он органические растворители и битумный клей.

    Для тех, кто хочет понять, каков на практике пенополистирол, отзывы потребителей будут полезны. Ниже будут приведены некоторые из них. Хочу сказать, что пенопласт — один из лучших материалов. А пенопласт достаточно дешёвый, удобный в обработке, с его помощью можно очень быстро утеплить помещение.

    При соблюдении технологии материал обеспечит хорошую теплоизоляцию, это очень долговечный утеплитель. Но, конечно, нельзя не отметить в качестве недостатка его горючесть. Прошлым летом не успел достроить второй этаж дома, нужно было до наступления холодов быстро утеплить то, что готово.

    Приобрёл плиты толщиной 50 мм.

    Проложил пенопласт, покрыл всё сайдингом снаружи, зазоры заделал монтажной пеной. Всю зиму проблем с теплом в доме не испытывал, чем я очень доволен. Со всеми работами я справился в одиночку и быстро, для обрезки лишнего использовал обыкновенный резак.

    Но, по моему мнению, этот материал больше подходит для квартир. В частных домах, где могут быть мыши, его применять нецелесообразно. При утеплении гаража я столкнулась с проблемой повреждения грызунами, в скором времени мыши проделали ходы в материале, поэтому для дома на даче применять его не планирую.

    Зимой в спальне было холодно. Друг посоветовал утеплить стены пенопластом, поскольку это быстро, недорого и легко. Прошло уже 4 года, я не жалею до сих пор. Всегда следует учитывать особенности конкретного помещения, важность отдельных характеристик, финансовые затраты. Вместе с тем, пенопласт во многих случаях может служить прекрасным вариантом.

    Поскольку, о якобы вредном воздействии пеноплекса на человека нет объективных данных, разбираться будем сами. Слов нет, разговоров о вредном воздействии пеноплекса — много, но давайте попробуем разобраться.

    Выбираемый утеплитель для сооружений либо конструкций должен соответствовать следующим требованиям:. Пенополистирол экструдированный имеет достаточно широкую область применения. Применяют его на всех этапах строительства зданий, начиная от сооружения фундаментного основания и до обустройства крыши:. Не всегда существует необходимость наличия специализированного оборудования, но постоянно должны соблюдаться установленные нормы и оптимальная технология решения задачи.

    На основе отзывов по утеплению пенопластом наружной части дома можно сделать простой вывод, что нужно следовать конкретному поэтапному плану действий. Профессионалы считают это достаточно трудоемким делом, поэтому к нему нужно отнестись очень ответственно. Последовательность утепления стен снаружи пенопластом по пунктам:.

    Мнение профессионалов всегда считалось актуальным во многих сферах деятельности человека, поэтому всегда лучше учитывать его. Конечно же, бывают случаи, когда отношение к определенной теме разделяется, поэтому необходимо взвешенно и адекватно анализировать все высказывания.

    Полноценная организация тепла в доме нуждается в правильном подходе, поэтому выбор строительных материалов считается важным моментом. Предварительные консультации и достоверная информация могут стать залогом качественного выполнения сложного проекта. Чтобы не путаться, следует запомнить, что это всего лишь марка подвид экструдированного пенополистирола.

    Существует масса негативных отзывов о том, что пеноплекс не пропускает влагу — это не так. Теперь, когда есть общее представление о материале надо разобраться, где и как он применяется. Отзывы о пеноплексе сходятся в одном — люди довольны легкостью монтажа материала и долговечностью. Ведь пенополистирол может служить до 50 лет. Учитывая все вышеперечисленные свойства материала, становится понятно, в чем его достоинства.

    Потому пенопласт, как и пенополистирол, в основном, применяется как утеплитель. При этом пенопласт зачастую используют внутри помещений, а пенополистирол — снаружи. Произвести утепление подобным образом достаточно легко и просто, даже нанимать рабочих не придется. Многие люди сделали утепление стен самостоятельно. Жег сам, потому что сомневался — утеплять или не утеплять. В результате утеплил фасад дома, получилось хорошо, тепло. Даже если принимается решение об утеплении стен, не всегда под рукой найдутся специальные инструменты.

    bwino пеноплекс капена TECHNOPLEX Kodi

    Pomanga nyumba zokhalamo m’gawo la Russia, eni ambiri amadabwa kutchinjiriza. Современные zomangira msika ali ndi ассортимент zikuluzikulu, zimene ukufanizidwa ndi kutchinjiriza bolodi. Пакати wotchuka kwambiri ndi penoplex ndi TECHNOPLEX. Нгати ину симунгахозе кусанха: ТЕХНОПЛЕКС капена пеноплекс — умэ ули бвино, Нди бвино куганизира читхунзи ндипо лимафотокоза поерекеза. zipangizo onse ali Eco-wochezeka, Osati kuyaka nndipo musati kupasuka mu dothi kapena madzi.Iwo kwambiri kwa zomangamanga payekha, kutchinjiriza wa masitepe ndi underfloor dongosolo.

    mphamvu zizindikiro

    Ngati simungathe kudziwa bwino — kapena penoplex TECHNOPLEX, mukhoza kulabadira mphamvu mawotchi. Zipangizo anafotokoza ndi ntchito pafupifupi zofanana mphamvu psinjika pa 10% mapindikidwe, chithunzi ndi 250 кПа. Понена за кулимба квамакокедве атадзина купинда мало амодзи, ндие пеноплекс читхунзи ичи, малингана нди мтунду, адзакхала осиянасияна монга 0.4 кути 0,7 МПа. Чизиндикиро му ТЕХНОПЛЕКС зочепа нди 0,3 йеха. Kuchokera pamenepa tinganene kuti kukana penoplex zinaonetsedwa pa chionetserocho enieni kwa kupinda ndi kuzilepheretsa katundu lalikulu.

    кутента опалешони

    Ngati mukuganizira funso limene bwino — kapena penoplex TECHNOPLEX, m’pofunika kulabadira kutentha osiyanasiyana, wochokera woyamba wa zinthuzi ndi ku madigiri -50 кути +75. Nkhani yachiwiri akhoza opareshoni pa osiyanasiyana chinanso lomwe lili ndi malire a madigiri -70 кути +75.Изи zikhoza kuganiziridwa mwayi, koma osati -70 ndi kutentha amenewa amapezeka pafupipafupi.

    майамвидве мадзи нди матентедве мадуцидве

    Ngati muli ndi funso limene bwino — kapena penoplex TECHNOPLEX, m’pofunika kusamalira kwambiri luso mayamwidwe madzi ndi matenthedwe madutsidwe. Нкхани йоямба нди куцогоза кутентха, малинга зосиянасияна нди мменэ чилингедве умэ опалешони чикучитика. индекс Изи диапазонов кухокера 0,028 кути 0,031 Вт / мк.

    Mdani ali madutsidwe matenthedwe mu osiyanasiyana 0.031 W / MK. Zimenezi zikusonyeza kuti zipangizo onse ogwira изоляторы. N’kofunika TECHNOPLEX madzi mayamwidwe, зилибе упамбана 0,2% нди буку масана. Pamene, ngati tikambirana 35 Penoplex mtundu madzi mayamwidwe ndi 0,1%. Ngati nkhaniyi ndi kumizidwa m’madzi kwa masiku 28, ndiye izo kuonjezera ndi% 0,2 оха ndi buku. Мвазина, изолятор izi akuzisunga katundu wapachiyambi pambuyo chidwi chiwerengero cha m’zinthu amaundana-m’firiji pamtunda. Pambuyo 1000 m’zinthu penoplex kusintha kukana matenthedwe wa% 5 okha.

    Нагреватели Yerekezerani mtengo wa

    Ngati inu simungakhoze kusankha bwino — kapena penoplex TECHNOPLEX, muyenera kulabadira kwa mtengo, chifukwa nthawi zambiri chinthu kusankha pamaso kugula kutchinjiriza, komanso zinthu zina. Пеноплекс пенапаке мтенго. Комабэ, мтенго кусияна си упамбана 10%. Нгати мваганиза пеноплекс TECHNOPLEX капена кусияна нди, нди бвино куганизира кути, малингана нди Мленги нди м’мадера мтенго зосиянасияна, кома масику кусияна аканали йемвейо. Pomaliza, izo Tingaone kuti zipangizo awiri ofanana ndi kwambiri osati amasiyana.Chachikulu kusiyana kokha mu mtengo zipangizo.

    General poyerekezera

    Ngati inu simungakhoze kusankha kapena TECHNOPLEX penoplex — chimene bwino ndemanga zinthuzi kudziwa kumasulira kuwerenga ngakhale pamaso kupeza. Komabe, ofunika kuphunzira технические характеристики zofunika. Mwachitsanzo, akatswiri amalangiza kulabadira dera ntchito.

    Penoplex cholinga cha mkati, kunja ndi denga kutchinjiriza, nkhaniyi ndi oyenera ntchito msewu. ТЕХНОПЛЕКС, найенсо, нтчито кутчинджириза ва данга мкати мва копита зогона.Монга зина мопитирира му мачитидве чойамба кутчулидва графит чума, памене чотентэцера чачивири кучита аво удиндо лоуи вамтунду уливонсе зина, монга чифуква ча нкхани зонсе, нтчито матентедве матчинджиринджири. kachulukidwe zakuthupi pafupifupi chimodzimodzi, kotero, Penoplex chithunzi ichi zimasiyanasiyana makilogalamu 25 47 pa mita kiyubiki, pamene mdani kuchokera makilogalamu 26 ndi 35 pa mita kiyubiki.

    Ngati muli chochita, kapena TECHNOPLEX penoplex — umene uli bwino, Ndi bwino kuwerenga ndemanga kale, iwo ingathandize makhalidwe zasonyezedwa m’nkhani.ogula ambiri samalingalira zinthu zingati легковоспламеняющиеся. zipangizo onsewo ali mu kalasi G4, zimene zikusonyeza kupanda nzeru ya moto mwachindunji.

    Lo que es mejor: Technoplex o PenPlex. Espuma o penplex

    Con la ayuda de los materiales modernos aislantes de calor utilizados en la construcción de varias casas, edificios y estructuras, no solo esposible reducir el costo de calentar las instalaciones, sino que también protege su espacio interior de influencias externas.Los calentadores ayudarán a mantener la temperatura dentro de los edificios en el nivel óptimo, excluyendo completetamente cualquier pérdida de calor.

    Actualmente, puede Satisfacer una gran variedad de materiales de aislamiento térmico hechos por empresas extranjeras y nacionales. Dichos productos se pueden comprar en cualquier tienda de construcción, pero para esto necesitas conocer sus variedades y características. Solo se puede comprar exactamente lo que se necesita para resolver la tarea.

    El progenitor del material de aislamiento térmico moderno es una espuma conocida por todos.

    Sus propiedades Principales: altos aislamiento térmico y espuma de poliestireno de gravedad específica, es una vista mejorada de este viejo amigo. ¿Qué propiedades se excluen por el Penoplex de la espuma?

    En este articulo

    Propiedades de la espuma de poliestireno.

    Dicho material de aislamiento térmico se conoce en Europa durante más de 50 anños.Su popularidad se explica por la presencia de poros cerrados, donde no se espera el uso de Freon, así como la producción barata. Puede comprar espuma de poliestireno expandido extruido en cualquier tienda de materiales de construcción. A pesar del bajo costo, tiene alta eficiencia de aislamiento térmico.

    Пенопласт es de burbujas de aire de espuma congelada. De ahí el nombre de la espuma de poliestireno.

    Las diferencias están en un un método de producción completetamente nuevo y está en el corazón más moderno.

    En la espuma al 85% del volumen lleva aire, de ahí las propiedades de aislamiento térmico. El aislamiento térmico es el material más bajo que el denso. . Bolas con fund de poliestireno (espuma de poliestireno congelada) combina con éxito dos propiedades: baja conductividad térmica y alta densidad.

    La poliFoam inicial no es permeable para una pareja, pero la humedad puede Absorber hasta un 4%. El Poliestireno prácticamente no es Absorpente de Agua debido a su densidad.Pero las propiedades mejoradas de la impermeabilización no interfieren con este material para respirar. Esto se debe al método de formación, formule el corte de polyplex de espuma de poliestireno de extrusión. La fuerza de este aislamiento es mucho mayor gracias al método de producción en extrusoras. Los enlaces molculares en este material son varias veces más altas que en el tiempo de inactividad de la espuma.

    Polímpicos a prueba de fuego se debe a la adición de llamas en ella. Estas son sustancias especiales que no le dan al material a iluminar.Como cualquier polímero, la espuma se encenderá si es posible establecer incendios. Это несколько препятствий на пути к альта-сопротивлению аль-кема. También alta y su createdilidad biológica. Los hongos del molde en los polímeros no pueden vivir.

    Se puede hacer una breve заключение de que todas las propiedades mejoradas de la espuma de poliestireno se deben a su estructura más densa y uniforme, así como el uso de materias primas con propiedades mejoradas.

    Es necesario tener en cuenta una serie de propiedades que no pueden proporcionar espuma de poliestireno:

    • Нижняя емкость для поглотителя воздуха .Las células duras de aire aisladas son más bien resoladoras que las emisiones de sonido.
    • Espuma de poliestireno inestable a ambientes agresivos. . Tiene miedo de acetona, barnices, aceites y turpentars. Pero no reacciona con betún, jabón y Ferizantes Minerales.
    • En el calor, la espuma se oxida. . Mientras que en la producción es imposible Complete la polimerización de los components, se destacarán sustancias dañinas cuando se exponen a altas temperaturas.

    Producción tecnológica de espuma de poliestireno de extrusión.

    Para comprender las propiedades de este material, es necesario comprender su tecnología de producción. El poliestireno expandido de extrusión está hecho de poliestireno granulado puro. El processso tecnológico de mezclar el polímero fundido con una masa de espuma, y ​​\ u200bluego apretar a través del «archivador» de la cabeza formadora, se llama extrusión.

    La masa de espuma está formada por la inyección del «POROPHOR»: líquidos o gas de ebullición ligera (por ejemplo, isopentano o freón).En el processso de fusión del polímero, la masa de espuma se ingresa directamente en la extrusora y se mezcla en ella. Por lo tanto, se forma una masa homogénea de veteo densa, en la que, posteriormente, cuando se enfría la molécula de espuma (agent espumante) para el aire atmosférico.

    Estotermina las propiedades beneficiosas de la espuma de poliestireno:

    • densidad,
    • facilidad,
    • coeficiente de conductividad térmica baja
    • fuerza compresiva,
    • actividad química baja
    • seguridad contra incendios,
    • ecología.

    Su elección de un buen aislamiento

    Cuando Surge la pregunta sobre la elección del aislamiento de la casa, la persona injusta cuando busca opciones se tropieza en muchas dispancias. Las ofertas comerciales en Internet están repletas con diferentes términos. Пенопласт, como el nombre general de muchos materiales de aislamiento, se usa extendida en la publicidad de muchos proofedores. Считаете una espuma Leer más — Penoplex o Polystirene?

    La tecnología para combinar los components de mezcla del polímero fundido con la inyección de un agent de steam, llamado extrusión con gas directo, se desarrolló en los Estados Unidos hace medio siglo.El desarrollo de las tecnologías, el desarrollo de nuevas extrusoras nuevas y más modernas, el uso de materiales y components mejorados llevó al hecho de que la espuma de poliestireno de extrusión se productions en varios países. Пеноплекс является продуктом в России, в котором используется полиэфирная пропитка общего пользования, и используется поррофор базадо и тонус лигеров с уна мезкла де диоксидо де карбоно. Estos freones son seguros de ozono, без горючих материалов и без токсикоза.

    Penoplex La variedad más popular de poliestireno extruido.Penoplex se производит en forma de esteras especiales. Tiene muchas ventajas, de las cuales vale la pena resaltar la resistencia a la humedad y la Capacidad de mantener sus propiedades iniciales incluso con influencias externas adversas. Este material se usa ampiamente como un buen aislante térmico para fundaciones y techos, así como para acabar con las superficies de la superficie.

    Las marcas de polyplex Manufacturadas son Diferentes en su propósito previsto. La característica de cada marca соответствует ciertas normas de producción y cumple con un propósito específico de uso.A Continuación se muestra la compareción de las propiedades de los dos sujetadores más populares.

    Brevemente, estas marcas se pueden caracterizar por su propósito previsto.

    Пеноплекс 35.

    Penoplex 35 является доступным для проживания в течение всего срока строительства, включая жизнь. El Objetivo Principal es el aislamiento térmico de edificios y estructuras. Al producirlo представляет лам для придания стойкости иллюминаторам.

    La singularidad de estos aditivos es que durante la quema de Penoplex 35 asigna el CO2 y los gas de CO, аналогично a la madera en llamas, que muestra su alta seguridad ecológica.El tamaño de las placas Manufacturadas también está dictado por facilidad de uso en la construcción. Анчо 600 мм, продольное 1200 мм. Размер высоты 23 мм и 100 мм с градиентом 20 мм. Para el aislamiento de los foundation, esta marca se puede hacer sin aditivos de antipirín para reducirlo.

    Пеноплекс 50.

    Penoplex 50 se caracteriza por aumentar la resistencia a la compresión y la flexión. Esta marca se utiliza para aislamiento térmico de superficies de carreteras, фисташи, феррокаррилы.Se puede utilizar para aislar los foundation de los edificios y los pisos del sótano, así como los techos operados. Es en esta marca que tales cualidades como sostenibilidad para la humectación y la durabilidad operativa son las más en requirea. Requisitos ambientales a continación, как настоящие лос-реквизиты для плотности и материала. Esta marca se anuncia más a menu por su nombre de producción Plenemplex Polystyrex 45, que soporta la carga a 50 toneladas por 1 m2.

    Tipos de espumas en su uso en la construcción de viviendas.

    El mayor interés en el uso de Polystirenex Penplex 35 muestra los constructores de viviendas. La construcción de poca altura con el uso de tecnologías modernas está interesada en materiales de construcción económicos y eficientes.

    En este sentido, hay una clasificación de espumas en su aplicación:


    Cualquier marca FOX соответствует GTOSTAS y respetuosos con el medio ambiente.

    En el mercado moderno para la construcción, se ofrece un montón de aislamiento, de modo que el Technoplex o PENPLEX es mejor: no puede Definirlo de inmediato.Además, las diferencias especiales (puramente visualmente) son Difíciles de encontrar. E inmediatamente para la distribución main de cualquier Habitación viene un momento importante: ¿Cómo calentar?
    Y entonces el проблема está ganando la máxima related. En los parámetros y las sutilezas, a menudo solo los especialistas pueden entender, y las ofertas, no siempre publicitan concienzudamente las mercancías, y siempre existe la oportunidad de venir, elija no del todo (o nada), lo que sea que se se sempre publicitan concienzudamente las mercancías, y siempre existe la oportunidad de venir, elija no del todo (o nada), lo que sea que se se se..

    ¿Qué es mejor para Tekoplex o PENPLEX, personas muy populares y materiales modernos de aislamiento? Intentaremos hacer alguna compareción en nuestro artículo actual utilizando sus parámetros básicos. Esperamos que nuestras recomendaciones y consjos le ayuden a implementationar una decisión comptente, aunque en este caso Es bastante difícil.

    Que es painopolo

    Comencemos con el análisis: ¿De qué se hace el aislamiento? Penoplex es un aislante de calor en azulejos.Está hecho de poliestireno aplicando tecnología especial: extrusión. La base de ello son los gránulos de poliestireno, que se mezclan y espuma con la presión más fuerte y las temperaturas muy altas. Como resultado, se obtiene uncentrado que consiste en una pluralidad de células llenas de burbujas. Sí, y más: al realizar el processso, seaggentes espumantes allí. En la final de la fabricación, la extrusora se extruye en formas especialmente preparadas.

    Technoplex y su producción.

    El siguiente material está hecho por algo diferente de las tecnologías anteriores, pero, en general, similar. También es un aislamiento enamejado, y también lo production desde la espuma de poliestireno expandido. Pero cuando traen a la condición de su extrusión, введите графические наночастицы. Como resultado de estos impactos, el material adquiere incluso una conductividad térmica aún menor, y su fuerza, en compareción con el mismo penplex, está aumentando ligeramente.

    Unas pocas palabras sobre fuerza

    Si utiliza equipos especiales, este parámetro de ambos materiales se compare fácilmente.En la compresión, muestran casi los mismos resultados (приблизительно 250 кПа). Pero con la flexión estática, el PENPLEX muestra 0.4-0.7 MPa, y su Compettidor más cercano es 0.3. Por lo tanto, se puedeclusionir que el Technoplex es menos resistente a la fuerte flexión de la placa, y el PENPLEX puede transportar una carga más alta sobre la compresión si es necesario.

    Derechos de la temperatura de los trabajadores:

    Пеноплекс — от -50 до + 75 ° C.
    Техноплекс — от -75 до + 75 ° C.

    Sin embargo, si consideramos que en los países de la Antigua Unión a tales minas, la temperatura puede ser más bien Descentida, entonces los materiales son casi compareos en sus indicadores, y la ventaja de lo último de los materiales Compardos se ve como bodifúes.

    Absorción de agua y resistencia al calor.

    En el PENPLEX, el primer indicador es un aumento del 0,1% del total (por día). El Technoplex en una situación similar es ligeramente peor: 0.2%, que, en Principio, también es un buen resultado. Los probadores realizaron un Experimento con una pieza de poliplex, preinstitucional y suspendida al sumergirlo en un medio líquido durante 28 días. Durante este período de tiempo, aumentó en su volumen por solo el 0,2%, es decir, dado un parámetro muy bajo de la Absorción de Agua.

    Cuando se descongelan la congelación (1000 ciclos), el penplex cambia sus parámetros de resistencia térmica a solo 5%. Y este indicador, ves, impresionante.

    En virtud de sustructura, ambos Presentaron el Compettidor tienen la Capacidad de mantener muy bien muy bien, siendo hermosos materiales para el aislamiento. También se puede afirmar que ambos materiales tienen excelentes propiedades Repelentes al Agua.

    Diferencias de Precios

    Polyurex más barato, pero ligeramente. En promedio, зависит от производства и модификации, cuesta menos Technoplex en aproximadamente un 10%. En Concecuencia, aquellos que decidieron ahorrar en el aislamiento, con en general indicadores iguales, puede reducir el presupuesto para una cantidad de dinero enno comprando.Sin embargo, tiene sentido con el trabajo de calentamiento global: si se ha reunido para enfundar la casa normal de una Historia, las ganancias se vuelven pequeñas.

    Algunas otras características

    Technoplex de extrusión Después de un largo tiempo, prácticamente no está sujeto a la contracción y tiene una resistencia a muchos productos químicos. Sin embargo, se debe enfatizar que este material tiene miedo a la gasolina y sus производные: solventes. Así que en este sentido, al manejar el Technoplex (y el penplex también), debe tener cuidado.

    Ambos materiales se producn en placas, fáciles de luz en peso, lo que coefica enormemente la instalación. Los calentadores están sentados en el pegamento adecuado para espuma de poliestireno o fijados en superficies seleccionadas para aislamiento, clavijas de construcción, con sombreros ampios.

    Por cierto, solo el aislamiento de 50 mm Technoplex se reemplaza por los parámetros de la conservación de la conservación de la calor de 600 мм, la pared, por ejemplo, el bloque de espuma.

    ¡Los materiales no pierden las características declaradas incluso 100% de humedad!

    No son tóxicos y bastante seguros para los humanos (ya que no hay formalehído en su composición).

    Grupo de materiales Impermeables — G4.

    Заключения Дибухамоса

    Comparando tanto el material, los especialistas y los consumidores Potenciales llegaron a la siguiente implión en la pregunta: ¿Qué es mejor para Techoplex o Penoplex? No se observa especial, la diferencia cardinal entre ambos materiales. Tradicionalmente, el Technoplex se considera un material de alta tecnología y se usa Principalmente para el aislamiento de locales residence desde el interior, ya que consiste en un aumento de los Requisitos ambientales.Penoplex también se usa para el aislamiento térmico, pero también desde el external, y en el interior, así como para el aislamiento de la carretera y el techo y la impermeabilización. Por densidad, pneumabilidad, los materiales de Absorción de agua tienen características prácticamente similares.

    Supera ligeramente el Technoplex de su Compettidor en la compresión en la curva. Pero los Peseroplex juegan en Precio de aproximadamente el 10%. Ambos materiales relacionados, practicamente — Hermanos de gemelos.Están bien cortados y montados, literalmente, una persona con trabajos de trabajo internos de aislamiento pueden hacer frente por su cuenta. Pero si los compares, por ejemplo, con espuma, entonces encontrará muchas diferencias de inmediato (¡y no a Favor de este último, sin duda)! Entonces, con cierta disminución de los Precios para este aislamiento, parece que la espuma normal se puede elegir en general, como un material que se olvidará a Favor del sujetador o Technoplex.

    El aislamiento más famoso seguía de espuma ayer, pero hoy en día también hay un material de nueva generación en el mercado, que tiene varias otras propiedades, aunque ambas están hechas de una materia prima.

    Penoplex y espuma: ¿Cuál es la diferencia?

    Producción

    Ambos materiales hacen de poliestireno Pero el processso tecnológico en la producción es Complete Diferente:

    Polyurex es mucho más densa de espuma, respectivamente, pesa más, por lo que puegas pueesadasportar.

    Conductividad térmica

    Dado que los gránulos de poliFoam espumados en el processso de producción no están demasiado apretados entre sí adyacentes, sus propiedades, como el aislante de calor, mucho más bajo que infierno voló.

    Los últimos poros son mucho más pequeños, ya que el material es mucho más fuerte que pinchado.

    Para el grado igual de protección contra el frío, se includes a FOAMSAST, un 25 por ciento más que el sujetador.

    Permeabilidad de humedad y permeabilidad al пар

    Playing más humedad contemporánea. El grado de su Absorción de Agua es de aproximadamente el 0,35 por ciento, contra el dos por ciento de la espuma. Aunque los gránulos de poliFoam no Absorben el agua, pero en los intervalos entre ellos es bastante capaz de Pentenrar.Como resultado, la espuma puede beber ligeramente con una pequeña cantidad de humedad.

    Пенопласт — это постоянный пар, который не пропускает воздух из пеноплекса, и, таким образом, показывает, что он снижает давление. En Principio, tanto el material posee. grado extremadamente bajo de permeabilidad al steam.

    Fuerza

    Пенопласт es más frágil, porque consiste en pequeñas partículas, que están interconectadas, se derrumbará fácilmente, gracias a un ligero esfuerzo.

    Penoplex casi seis veces más , es extremadamente difícil romperlo. Además, la espuma tiene miedo de los mendigos, se rompe, su análogo es mucho mejor. Si comparemos los indicadores de materiales de acuerdo con el grado de resistencia a la compresión, entonces la poliFoam es Несравненный más alta.

    Términos de servicio y la Capcidad de процес.

    Ambos de estos aisladores térmicos son duraderos, sin embargo, el PENPLEX tiene vida útil más larga .Con el tiempo, la espuma comienza a desmoronarse. Pero para que tanto el otro material se sirva durante mucho tiempo, deben protegerse de la luz solar directa, así como de otras influencias atmosféricas.

    Y el penplex y las espumas se cortan en un cuchillo Conventionional, sin embargo, la espuma debe cortarse mucho más cuidadosa, puede romperse, como frágil. Esto es specialmente cierto para tres hojas de oxantímetro.

    Precio

    Polyfoam es mucho más barato polymplex, es necesario tener en cuenta si la parte del costo de su proyecto es de gran importancia.

    Por ejemplo, un medidor cúbico de plástico de espuma más de una y media más barata que su Compettidor, por esta razón, la primera opción a menudo se selecciona durante la construcción de edificios: el costo de la vivienda sete reduce.

    Calentamiento de diversas instalaciones.

    En Principio, ambos aislamiento tienen una ampia gama de aplicaciones, pero cuando las paredes exteriores están aisladas, veces es recomendable comprar una espuma barata y transpirable, y cuando se organa la logia.

    El último material se distingue por la fuerza que le permite usarlo para el aislamiento térmico, cuando las tuberías son aislantes (debido a la buena plasticidad), e incluso durante el aislamiento de la base o la base de la casa. Pero, como se mencionó anteriormente, penoplex es mucho más caro , En algunos casos, los costos adicionales son simplemente poco prácticos.

    Paredes al aire libre en casa

    Пенопласт, который применяется к наружным поверхностям, не требует индивидуальной защиты от ультрафиолетовых лучей, не пропускает пар.De lo contrario, la parte aislada será el lugar para la воспроизводство различных бактерий.

    Por lo tanto, la espuma no debe manejar las casas del árbol.

    También debe tenerse en cuenta que este material. fácil горючий , Puede medicar la горючее и инкрементное независимое возгорание, устранение токсинов пелигроза для человеческого здоровья. Es decir, si hay una simple espuma en la construcción del edificio afuera ,, al menos, debe estar aislado con especial cuidado.

    Cuando se usa para aislar las paredes externas del zorro, es posible aplicarla no solo como el aislamiento, sino también como material de construcción para algunos elementos estructurales auxiliares.

    Además, el Penoplex no tiene tanto miedo a la humedad, es más que su Compettidor, bológicamente estable, no les gusta vivir roedores en ella. Cierto, tampoco se distingue por una alta seguridad contra incendios, aunque, a diferencia de la espuma, simplemente está ardiendo sin soportar y no extienda el fuego más lejos.

    В общем, полиэстер с лас паредес айсладас аль айр свободе, что реемплаза активна пор ла эспума када вез мас меню. En Europa, la espuma para los edificios externos no usa en absoluto, en otros países, включая nosotros, también es cada vez más reemplazado por el PENPLEX.

    Paredes interiores de la casa.

    Conpecto a las cuestiones de ahorro de energía activa, los especialistas en esta área se Recomiendan cada vez más para reducir las pérdidas de calor para llevar a cabo un aislamiento complete de las paredes, utilizando el aislamiento moderno.Tales son la espuma, y ​​».

    Пенопласт es barata y muy fácil de instalar, puede pasar el trabajo en el aislamiento de su hogar por su cuenta, no atraer a especialistas. Se utiliza para aislar los almacenes donde se almacenan materiales без горючих материалов, edificios técnicos, otros edificios.

    Polyurex más bastidores a daños mecánicos, las placas no se derrumbarán, pero el aislamiento los costará, como ya se menciona, más caro.

    A veces, en interiores se Requieren para Crear un aislamiento de sonido adicional, para esta toma trecantímetro painopolo , Пенопласт, применяемый в различных продуктах. Por cierto, reducirá el espacio general de la Habitación, lo cual es importante, especialmente en un apartamento pequeño, que no es muy alto.

    Этот материал для разделения на квартиры и дома.

    Para el aislamiento térmico del balcón, puede usar cualquiera de los dos materiales.La logia debe estar aislada con un polyfoam simple de cinco por metros, usted no necesita comprar materiales caros para estas obras.

    Si el invierno está muy frío, la espuma se puede tomar más gruesa, hasta diez centímetros. Pero si se puede comprar un pequeño balcón para este propósito Penoplex.

    Suelo

    Aislamiento de paul solo penplex, como espuma demasiado frágil, tiene una densidad baja, por lo que es imposible poner una regla. El PENPLEX, por el contrario, resistirá las altas cargas, y el piso no solo será cálido, sino también duradero.

    Este material se usa al crear un sistema llamado «piso caliente», donde el aislamiento térmico desempeña un papel clave, ya que reduce la transferencia de calor inmediatamente en dos direcciones (parte superior e inferior). El aislamiento del piso es efectivamente incluso con alta humedad, cargas mecánicas permanentes.

    Áticos y techos

    Al aislar el techo dentro. ambos materiales son adecuados Pero si necesita un piso más cálido en el ático, vale la pena elegir el PENPLEX.Por cierto, en la sala del ático puede en la parte superior y no para poner otros materiales, caminar directamente por Polyplex.

    Para el aislamiento, los techos también usan placas Transparentes que se utilizan cuidadosamente. cubierto con capa impermeabilizante. . Si el techo está frío, se aísla por espuma, ваш PENPLEX externo, al tiempo que dejan suficiente espacio para la disición de вентиляции.

    Por lo tanto, para el aislamiento térmico, se pueden usar ambos materiales descritos anteriormente, independentiendo de lo que se debe aislar.Polyurex es adecuado para decoración al aire libre, para pisos y techos, pero es mucho más caro, y a veces hay suficiente esplamas de espuma.

    Процедура аисламьенто-де-лас-паредес, находящаяся вне очереди, проверенная на видео:

    El mercado de la construcción está lleno de una masa de tipos de materiales de aislamiento. Son rodados, losa, cayendo y rociados. Dado que el rango es muy grande, entonces es diffícil hacer que la elección правильная и добросовестная морская разница.Qué decir, si solo una espuma tienen más de 6 especies. Estamos hablando de Ravaterme, Polyspen, Styrex, Penopole, Pleeplex y Technoplex. Los materiales se utilizan para aislamiento interno y экстерьер. ¿Y qué material de ellos es mejor? Para hacer esto, es necesario comprender las características de cada material, sus ventajas y desventajas. La Mayoría de los Expertos Recomiendan usar Penoplex o Technoplex.

    ¿Qué son tan buenos? Technoplex o Penoplex ¿Qué es mejor? ¿Y si los compares con otros materiales? Eso es lo que haremos.

    Pololiestireno espumado — ¿Qué es?


    Penoplex es fabricado por la compañía del mismo nombre. Crea material aislante en tecnología especial: espumas de poliestireno extruidas a alta presión. Lo mismo se aplica a la tecnología de Crear un Technoplex si cree fuentes abiertas. Es producido por Technonikol. En cuanto a los detalles restantes del procso de creación de aislamiento Doloroplex y Technonikol, entonces no se informa nada. Los datos verdaderos y fragmentarios nos sugieren por los siguientes pensamientos:

    1. Los gránulos de poliestireno que sobresalen las Principalales materias primas se mezclan con el gasificador.La mezcla se calienta a una temperatura alta y se empuja a través de agujeros finos. Al mismo tiempo, los granulos de poliestireno deben ser de alta limpieza.
    2. Cuando la mezcla pasa a través de la boquilla con microcens, la corriente comienza a romperse en hilos microscópicos. En este caso, se dibujan las moléculas de polímero, que forman una conexión entre sí. Y gracias a la presión, comienzan a fortalecerse.
    3. Cuando el polipropileno sale de la boquilla, comienza a espuma y forma un material poroso con miles de burbujas de tamaño pequeño.

    ¡Importante! En el futuro, denotaremos el PENPLEX, el primero, y el Tekoplex, el segundo.

    Resulta que, de acuerdo con la tecnología de la creación, es imposible decir que es mejor para el Painoplex o TEHTONIKOL. Son casi lo mismo, la diferencia radica en la composición y la fuerza. Si cree que la empresa Tekhnonikol, entonces la composición de sus productos, a saber, la Technoplex, se enriquece con acciones de carbono anforante o grafito. En este caso, los rodillos rodantes pueden formar mejor el material de la forma final y el grosor.

    Por lo tanto, el penplex es fabricado por extrusión. Un Technoplex, debido a la inclusión de nanopartículas de grafito, aumenta la resistencia del material, y su coeficiente de conductividad térmica disminuye aún más. Tanto el primero como el segundo material son seguros en un plan ambiental. Сын сегурос и никаких горючих материалов. Los materiales no se disolverán en agua o en el suelo.

    ¡Nota! Hay una gran diferencia entre fabricantes famosos y baratos.

    La tecnología normal de la creación proporciona el uso de freones ligeros en una mezcla con dióxido de carbono como gas formador de steam.En cuanto a los nuevos métodos de creación, que son mucho mejores. Для реализации, se utilizanagentes generadores de gas líquidos y en polvo.

    Comparación de Technoplex y Sujetadores.


    Además de lo anterior, los materiales, including antiocéfilas, installizantes y antipers que caracterizan el material. Penoplex y Tehnoplex ¿En qué diferencia? Comparemos las características técnicas de los materiales для ответа на запрос до:

    1. Usa el área.Penoplex se utiliza para aislamiento térmico externo, interno, de techos y carreteras. Pero el Technoplex se utiliza para el aislamiento interno de los edificios резидент.
    2. Densidad de material. Ella tiene 25-47 кг / м 3. Un Technoplex tiene una densidad de 26-35 кг / м 3.
    3. Группа горючего газа на FOX и Technoplex es el mismo — G4.
    4. Хумедад. Penoplex tiene un coeficiente de vagones de 0,2-0,4%, y un Technoplex 0,2%.
    5. El coeficiente de permeabilidad de Parry es casi el mismo, en el cierre, es de 0.012 мг / (ICPA), эн Техоплекс — 0,010 мг / (Emergencia).
    6. Стоимость: примерная цена за 90–250 руб. / М 2, за год за 100–290 руб. За м2.

    Pero esto no es todo lo que se puede decir sobre los materiales. Vamos a compare algunas especificaciones.

    La fuerza del aislamiento.


    Сравните продукты, которые продаются на фабриках в США, как оборудование. Resistencia a la compresión mecánica durante la deformación al 10% en el tipo 35 de tipo 35, el mismo que el Technoplex «XPS30-200 estándar».Como resultado, el indicador tanto for un material como para el os de 250 kPa.

    En cuanto a la consistencia a la flexión, el Peseroplex tiene indicadores en promedio от 0,4 до 0,7 МПа. Con una flexión fuerte, el Technoplex tiene una fuerza de resistencia de 0,3 МПа. Resulta que el primer material tiene mejor resistencia en la flexión, lo que resulta ser en él, por lo tanto, es capaz de soportar cargas pesadas. Todo se reduce al hecho de que la fuerza del aislamiento зависимый directamente de su densidad.Y el infierno está arriba.

    Temperatura de trabajo


    Aquí el segundo aislamiento se clasifica primero. ¿Por qué puedo decirlo? El rango de operación de temperatura óptima en la primera es de -50 до + 75 ° C. Pero la gama de operación de temperatura óptima en el segundo es de -70 a + 75 ° C.

    Y si cree teorías, la elección cae en el segundo aislamiento. Pero es obvio que incluso en la región más fría, la temperatura del aire no alcanza -70 градусов.Por lo tanto, es imposible llamar a esta ventaja.

    Conductividad de calor y Absorción de humedad.


    El coeficiente de conductividad térmica es uno de los parámetros Principales para el aislamiento. Параметр теплопроводности и грунтовка на уровне промедления на уровне 0,028 и 0,031 Вт / МК, в зависимости от условий эксплуатации. Следующим шагом является параметр теплопроводности идеальной температуры, составляющий 0,031 Вт / мкл. Resulta que la efectividad de los materiales en esta área es la misma.

    Lo mismo se aplica al suministro de agua de materiales. El primero tiene un indicador al 0,2% del volumen por día, así como el segundo. Realmente sorprende y muestra que cada uno de los materiales se enfría perfectamente con la humedad y se opone. Por lo tanto, si alguien pregunta, Pleeplex o Minvata es mejor, entonces es seguro decir que la primera opción. Con la humectación de Minvat pierde sus propiedades.

    ¡Nota! Lo mismo se aplica al material resistente a las heladas.Sus propiedades no se pierden con el procso de libertad y descongelación.

    Costo de los productos


    En esta confrontación, Wineway gana. Él es más barato que el 10% conmemorado. Para grandes volúmenes, esta menor diferencia se vuelve bastante pesada. Por lo tanto, para ahorrar objetos, es mejor elegir la primera opción. El Precio en cada región de Rusia puede ser diferente, debe considerarse.

    Con todos, podemos terminir: cada uno de los aislamiento es una excelente opción.Se parecen a sus características, pero aún así, el penplex es un poco mejor. Resulta que sobre un Precio más pequeño, obtiene un material de aislamiento de alta calidad. Es universal y se puede utilizar para diferentes propósitos. Technoplex o Penoplex ¿Qué es mejor? Las revisiones dicen que cada uno de los materiales es bueno.

    La diferencia de poliestiretores espumados.


    Como se mencionó anteriormente, el uso de agent formadores de gas líquidos y en polvo es mejor, por lo tanto, los productos obtenidos con dicha tecnología tienen características de aislamiento térmico estables.Aunque, es imposible llamar a esto, la única razón para la cual Freon no está includeida en Technoplex y Fox. Hay dos más:

    1. Células selladas de un nuevo material que aún no se ha utilizado, tienen Остаток де фреон. Formalmente, se llama seguro, pero en realidad es mejor no tener negocios con él. En los niños, puede causar problemas con los легкие.
    2. Con el tiempo, el gas se suministrará a partir de las células de la aeronave y la humedad. Y si en la fabricación de material usaba materias primas sucias con estireno, los contenidos Pencilrarán en el entorno externo.

    Y si las marcas técnicas de EPPS, como la espuma, se utilizan para processing la base, la autopista, la base, luego la presencia de Freon no afecta al material. Pero para el aislamiento en casa, es mejor usar productos seguros. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta: Penoplex o Penophol, que es mejor, puede ser responseida, la primera opción.

    ¿Y cómo saber qué es mejor que la espuma Penoplex o Polystirene? Después de todo, se Recomienda a muchos que realicen el calentamiento Precisamente por la espuma, ya que tiene un Precio bajo y excelentes características.Para Responder a esta pregunta, debe saber qué difieren los poliestireno de Polystirenex. Vamos a empezar con la tecnología de producción.

    Technoplex, Penoplex e incluso que Penofol se crean en el процессе экструзии. Esto le permite obtener una estructura lineal muy densa, que afecta la resistencia del material al agua y la humedad, así como en la fuerza. Por lo tanto, la espuma es algo peor que los materiales creados por los métodos de extrusión.

    Compara espuma espumada de poliestireno con otro aislamiento.


    Главный конкурент по материалам, сыгранным с использованием фибры. Algunos prefieren usar Minvatu, otros, un Technoplex o Penplex. ¿Y qué es mejor, Painoplex o Minvat para el aislamiento? Cada uno de los materiales tiene sus propias propiedades positivas y negativas. En la foto de abajo puedes ver qué presenta espumas de poliestireno espumadas.

    Al igual que la lana Mineral, son duraderos, seguros y respetuosos con el medio ambiente.Cualidades verdaderas, aislantes térmicas y Absorción de humedad de Minvati peor.

    Las instalaciones Privadas Individual y de dos pisos son mejores para processing a Penplex. Es mucho más eficiente. Minvat se utiliza para el acabado de altura. El hecho es que no está absolutamente iluminado. Los aditivos Alpire no podrán proteger al 100% de EPPS, Minvata a estepecto es mejor. Sin embargo, no se Recomienda usarlo para las instalaciones húmedas y crudas.

    Другой участник по EPPS-изолятору.Este es un calentador hecho de polietileno de espuma y modificado. Algunos preguntan, изолон или пенплекс, qué es mejor? Isolon es adecuado para el aislamiento de las paredes internas y pisos del edificio. Sí, y los coeficientes de conductividad térmica en los materiales son casi los mismos. La celular puede soportar calentar hasta 80 градусов Centígrados durante todo el día. El material tiene un excelente aislamiento de sonido y ruido. Es seguro y ambientalmente amigo. Calefacción, no resaltará sustancias dañinas.La Principal desventaja es suave y flexibilidad de isolon. Poniéndolo en la pared, se necesita fijación de hojas de placas de yeso o placas MDF. Es imposible pegar el fondo de pantalla en la plantilla y yeso. Es por eso que se Recomienda usarlo junto con un aislamiento de EPPS.

    En la red, puede encontrar dichas заботы: RAVATERM o PLEEPLEX, lo que es mejor, Polysman o Penplex, lo que es mejor o Styrex o Penplex, lo que es mejor. Respuesta La pregunta es exclusiva. Todos ellos pertenecen a EPP y tienen características casi idénticas.La differencia es el Precio y algunos matices adicionales.

    Заключение


    El calentamiento es una parte importante de la creación de una casa cómoda en la que vivir es un placer. Los materiales hechos de espuma de poliestireno extruidos, Poseen excelentes características. Son seguros, duraderos, efectivos, de ninguna manera interactúan con la humedad y se mantienen caliente en la casa. En cuanto a las compareciones de especies, entonces se puede observar un mejor material aquí.Todos ellos son buenos por su cuenta, tienen las mismas características y se utilizan para una situación specific. Puedes considerar comentarios sobre materiales. Complementarán la imagen general.

    En el mercado moderno para la construcción, se ofrece un montón de aislamiento, de modo que el Technoplex o PENPLEX es mejor: no puede Definirlo de inmediato. Además, las diferencias especiales (puramente visualmente) son Difíciles de encontrar. E inmediatamente para la distribución main de cualquier Habitación viene un momento importante: ¿qué estaremos aislados? Y entonces el проблема está ganando la máxima релевантная.En los parámetros y las sutilezas, a menudo solo los especialistas pueden entender, y las ofertas, no siempre publicitan concienzudamente las mercancías, y siempre existe la oportunidad de venir, elija no del todo (o nada), lo que sea que se se sempre publicitan concienzudamente las mercancías, y siempre existe la oportunidad de venir, elija no del todo (o nada), lo que sea que se se se. .

    ¿Qué es mejor para Techoplex o Penplex? , популярные люди и современные материалы для мусульман. Intentaremos hacer alguna compareción en nuestro artículo actual utilizando sus parámetros básicos. Esperamos que nuestras recomendaciones y asesoramiento le ayuden a implementationar una elección comptente, aunque en este caso es bastante Difícil.

    Qué es Penoplex: Comencemos con el análisis: ¿De qué se hace el aislamiento? Penoplex es un aislante de calor en azulejos. Está hecho de poliestireno aplicando tecnología especial: extrusión. La base de ello son los gránulos de poliestireno, que se mezclan y espuma con la presión más fuerte y las temperaturas muy altas. Como resultado, se obtiene uncentrado que consiste en una pluralidad de células llenas de burbujas. Sí, y más: al realizar el processso, seaggentes espumantes allí.En la final de la fabricación, la extrusora se extruye en formas especialmente preparadas.


    Technoplex y su producción: El siguiente material está hecho por algo diferente de las tecnologías anteriores, pero, en general, similar. También es un aislamiento enamejado, y también lo production desde la espuma de poliestireno expandido. Pero cuando traen a la condición de su extrusión, введите графические наночастицы. Como resultado de estos impactos, el material adquiere incluso una conductividad térmica aún menor, y su fuerza, en compareción con el mismo penplex, está aumentando ligeramente.

    Unas pocas palabras sobre la fuerza: Si utiliza equipos especiales, este parámetro de ambos materiales se compare fácilmente. En la compresión, muestran casi los mismos resultados (приблизительно 250 кПа). Pero con la flexión estática, el PENPLEX muestra 0.4-0.7 MPa, y su Compettidor más cercano es 0.3. Por lo tanto, se puedeclusionir que el Technoplex es menos resistente a la fuerte flexión de la placa, y el PENPLEX puede transportar una carga más alta sobre la compresión si es necesario.

    Derechos de la temperatura de los trabajadores:

    • Penoplex — от -50 до + 75 ° C.
    • Technoplex — от -75 a la misma + 75 ° C.
    Sin embargo, si consideramos que en los países de la Antigua Unión a tales minas, la temperatura puede ser más bien Descendida, Entonces los materiales son casi compareos en sus indicadores, y la ventaja de lo último de los materiales compareos se ve como varios bodifúes.


    Absorción de agua y resistencia al calor.


    En el PENPLEX, el primer indicador es un aumento del 0,1% del total (por día). El Technoplex en una situación, подобный es ligeramente peor: 0,2%, que, en Principio, también es un buen resultado. Los probadores realizaron un Experimento con una pieza de poliplex, preinstitucional y suspendida al sumergirlo en un medio líquido durante 28 días. Durante este período de tiempo, aumentó en su volumen por solo el 0,2%, es decir, dado un parámetro muy bajo de la Absorción de Agua.

    Cuando se descongelan la congelación (1000 ciclos), el penplex cambia sus parámetros de resistencia térmica a solo 5%.Y este indicador, ves, impresionante.

    En virtud de su estructura, ambos presentaron el Compettidor tienen la Capacidad de mantener muy bien muy bien, siendo hermosos materiales para el aislamiento. También se puede afirmar que ambos materiales tienen excelentes propiedades Repelentes al Agua.

    Diferencias de Precios: Polyurex más barato, pero ligeramente. En promedio, зависит от производства и модификации, cuesta menos Technoplex en aproximadamente un 10%.En Concecuencia, aquellos que decidieron ahorrar en el aislamiento, con en general indicadores iguales, puede reducir el presupuesto para una cantidad de dinero enno comprando. Sin embargo, tiene sentido con el trabajo de calentamiento global: si se ha reunido para enfundar la casa normal de una Historia, las ganancias se vuelven pequeñas.


    Algunas otras características


    Technoplex de extrusión Después de un largo tiempo, prácticamente no está sujeto a la contracción y tiene una resistencia a muchos productos químicos.Sin embargo, se debe enfatizar que este material tiene miedo a la gasolina y sus производные: solventes. Así que en este sentido, al manejar el Technoplex (y el penplex también), debe tener cuidado.
    • Ambos materiales se producn en placas, fáciles de luz en peso, lo que coefica enormemente la instalación. Los calentadores están sentados en el pegamento adecuado para espuma de poliestireno o fijados en superficies seleccionadas para aislamiento, clavijas de construcción, con sombreros ampios.
    • Por cierto, solo el aislamiento de 50 mm Technoplex se reemplaza por los parámetros de la conservación de la conservación de la calor de 600 мм, la pared, por ejemplo, el bloque de espuma.
    • ¡Los materiales no pierden las características declaradas incluso 100% de humedad!
    • No son tóxicos y bastante seguros para los humanos (ya que no hay Formaldehído en su composición).
    • Grupo de materiales refractarios — G4 .


    Заключение Дибухамоса


    Comparando tanto el material, los especialistas y los consumidores Potenciales llegaron a la siguiente implión en la pregunta: ¿Qué es mejor para Techoplex o Penoplex? No se observa especial, la diferencia cardinal entre ambos materiales.Tradicionalmente, el Technoplex se considera un material de alta tecnología y se usa Principalmente para el aislamiento de locales residence desde el interior, ya que consiste en un aumento de los Requisitos ambientales. Penoplex también se usa para el aislamiento térmico, pero también desde el external, y en el interior, así como para el aislamiento de la carretera y el techo y la impermeabilización. Por densidad, pneumabilidad, los materiales de Absorción de agua tienen características prácticamente similares.

    Supera ligeramente el Technoplex de su Compettidor en la compresión en la curva. Pero los Peseroplex juegan en Precio de aproximadamente el 10%. Ambos materiales relacionados, practicamente — Hermanos de gemelos. Están bien cortados y montados, literalmente, una persona con trabajos de trabajo internos de aislamiento pueden hacer frente por su cuenta. Pero si los compares, por ejemplo, con espuma, entonces encontrará muchas diferencias de inmediato (¡y no a Favor de este último, sin duda)! Entonces, con cierta disminución de los Precios para este aislamiento, parece que la espuma normal se puede elegir en general, como un material que se olvidará a Favor del sujetador o Technoplex.

    Koja je razlika između TECHNOPLEX Penoplex 2021

    Разлика размера ТЕХНОПЛЕКС и Пеноплекс

    i TECHNOPLEX penoplex — slčni ustrukturi i namjeni materijala. Али сваки од нжих има конкретность. Što je to?

    Sadržaj članka

    • Što je penoplex?
    • Što je technoplex?
    • Usporedba
    • Таблица

    Što je penopolx?

    Penoplex представляет экструдиран полистиренских пенистанице, может быть изображен високи ступанй топлинске изоляция зграда у случайная материяла као ди граевинских объектов.

    Značajno svojstvo dotičnog materijala je njegova otpornost na vodu. Penoplex gotovo ne upija vlagu — i njegovo korištenje će biti na snazi ​​kada je u pitanju dizajna u podrumima kuća koje bi mogle biti pogođene vode proizvedene kao rezultat topljenja snijega ili zbog cura.

    Penoplex se koristi za izgradnju balkonskih konstrukcija, za nadopunu temelja kuća, postavljanje izmeu stropova i potkrovlja.

    Ближайшие предместья пенополикса:

    • едность и учетность элемента шлаганя од прикладног материала;
    • lakoća;
    • возможность учинковита апсорпция звука;
    • Stabilnost i dug životni vijek.

    Структура пеноплекса представляет собой изузетно мали у величини станица — то есть ньегова супротность, на праймэр, од пьене, у коджой одговаричи элементы су много веча.Поступать на производственную площадку с открытыми окнами. Додан Je dodatni dodatak grijanoj masi sirovine, dajući smjesi pjenasti učinak. Nakon ekstrudiranja.

    на садржай ↑

    Što je tehnološka ploča?

    Baza proizvodnje TECHNOPLEX — isto polistiren, preko postupka ekstruzije.Međutim, oslobaanje od odgovarajućeg materijala se nadopunjuje izvanrednu proizvodni pogon — dodajući da grafitne čestice sirovine najmanji. Као результат тога, vrlo izolacijski materijal ispušta, karakterizira svestranost, relativno niske cijene i jednostavnost instalacije.

    Technoplex općenito ima iste prednosti kao i penoplex. Vodootporan je, sposoban učinkovito apsorbirati zvuk, ima dug životni vijek.

    на садржай ↑

    Usporedba

    Главная разных материалов TECHNOPLEX Penoplex leži u činjenici da je structure other materijala je prisutna grafit.Njegova prisutnost predodređuje nižu toplinsku vodljivost i smanjenu apsorpciju vode tehnološkog sustava.

    Oba se materijala temelje na polistirenu, koji je ekstrudiran. Stoga su structura, veličina stanica, penoplex i telex vrlo sločni. Oba materijala imaju opću primjenu u cjelini — uglavnom oni se koriste za pružanje izolaciju i zvučnu izolaciju prostora.

    Razlike измeню navedenih materijala mogu se pratiti u različitim aspektima.

    Na primjer — uspoređujući njihovu snagu.Тесты проведения испытаний, показываю, что у статистической пеноплекса, у издржаты сохраняются в диапазоне 0, 4 МПа. Međutim, mnogo se, kako kažu Stručnjaci, ovisi o betonskom konstrukcijskom dizajnu, specificičnostima konfiguracije, положительная площадь.

    Пеноплекс и телекс для определения температуры. Za prvi materijal, uvjeti od минус 50 до 75 stupnjeva su optimni. Technoplex je u stanju održavati svojstva pri temperaturi od minus 70 do 75 stupnjeva.Istina, rijetko zabilježena prednost tehnološke prakse može se promatrati u praksi. Нет, ako se kuću stvarno gradi na sjeveru — sasvim je moguće da će relatedni materijal biti nezamjenjiv.

    to se tiče toplinske podljivosti, indikator poklopca, kako je prikazano testovima, nalazi se između 0, 029 и 0,03 Вт / (м * К). S druge strane, toplinska vodljivost tehnološkog sustava je nešto bliža nižoj granici označenog intervala. Нет, у пракси се разлика измею ти показателя обычно не осьеча.Prema tome, u smislu toplinske vodljivosti, ti se materijali mogu smatrati praktički identitynima — iako nominalno različiti, ako pratimo rezultate mjerenja.

    stupanj apsorpcije vode u penoplex je oko 0, 4%. На техно-пикселу, одговараючи показатели е знатно нижи — то е око 0,2%. U ovom slučaju oba materijala u praksi vrlo malo povećavaju veličinu kada se stave u vodu. Imajte na umu da ne utječe značajno na veličinu ploča napravljenih od odgovarajućih materijala, veća učestalost ciklusa smrzavanja i odmrzavanja.

    to se tiče troškova, technoplex smatra se nešto skupljim materijalom. Нет, обычно не нужно платить за пенокекс выше 10%.

    Утврдивши разлику измею технических и пеноклекса, заключаем у столов.

    до садржая ↑

    Таблица

    Penoplex Tehnoplex
    Što je zajedničko među njima?
    Oba materijala себе proizvode спосо polistirena — primjenom metode ekstruzije
    Oba materijala Кодзи себе koriste у istom području: Jedan proizveden ploča ZA toplinsku izolaciju, zvučnu izolaciju, ponekad — гидроизоляции
    materijali slični strukture prikazane Малых stanica
    ima nešto veći toplinske brzinu vodljivosti — oko 0, 03 W / (m * K)
    ima blago niži termički indikator mvodljivosti, * 029 Wiže радити на температуру от минус 50 до 75 ступеней
    больше на температуру от минус 75 до 75 ступеней ima stupanj apsorpcije vode reda od 0, 4%
    ima ступенька 0 % может быть издржати оптеречение у статистической завои на 0, 4 МПа
    Може издржати оптереченное статистика ičkim savijanjem reda veličine 0, 35 МПа
    • ← Како кухати шмоклян?
    • Разлика изменю палачинки и палочинки →
    Препоручено

    Препоручено

    Najbolji maskara, ocjena 2015

    Primjena dobre maskare ne zahtijeva posbne vještine, ali daje iznenađujuće rezultate, što je žena oči velike i izražajne.

    Свет для сауны и бани: Освещение для сауны и бани — светильники, светотерапия, светодиодные ленты — купить в Москве | Выгодные цены

    виды светильников, варианты интерьерного дизайна

    Правила освещения

    Освещение сауны может быть скрытым или направленным, иметь насыщенные и яркие цвета. При этом цветопередача и яркость регулируются. Светильники для саун и бань экологически безопасны и долговечны.

    Светильники являются значимым элементом декора парной. Привлекательный вариант оформления интерьера бани или сауны получают, например, комбинируя светящееся настенное панно и нижнюю подсветку полков

    Заливающий голубой свет подчеркивает чистоту линий сауны Effegibi SKYGLASS36. Точечная подсветка привлекает внимание к декору потолка и стенам саун компании Klafs

    Обшивка стен панелями RoHol из сероватых спилов древесины дополнена эффектным световым обрамлением розового оттенка

    Дизайн от Sauna und mehr: контурная подсветка акцентирует внимание на фактуре стен

    Свет в парной Alpha Wellness Sensations Eclipse — формообразующий элемент

    Парная — место отдыха и отрешения от забот. Правильное и безопасное освещение настраивает на релаксацию и приносит максимум удовольствия. Источниками света в саунах служат лампы разных типов, но отвечающие ряду требований. Это термостойкость, защищенность от пыли, брызг и капель, способность работать при безопасном для человека напряжении (не более 12 В).

    С помощью электронных технологий в банном помещении создается имитация панорамного остекления. Так, экран в сауне компании Klafs одновременно служит источником освещения и широким «окном» с видом на природу. При этом картинка меняется

    Еще один вариант декора от Klafs — скрытая подсветка колец многоуровневого потолка сауны Aurora

    Источником мягкого свечения стала стена из блоков гималайской соли — еще одна находка Klafs

    Галогенные светильники

    Перечисленным условиям соответствует ряд современных галогенных ламп. Их достоинства — яркий и регулируемый свет (интенсивность излучения можно плавно менять) и хорошая цветопередача. Галогенные лампы низкого напряжения миниатюрны, что практично в небольших помещениях.

    Светильник в бане или сауне — и функциональный предмет, и инструмент дизайна, и способ создания атмосферы релаксации. Поэтому наряду с техническими параметрами осветительных приборов обращают внимание и на эстетику, и на силу светового потока. Ведь чрезмерно яркое освещение не позволит расслабиться, а слишком тусклое не гарантирует безопасность.

    Выбор освещения в сочетании с оформлением интерьера усиливают оздоровительный эффект банных процедур

    Настенные прожекторы «прорисовывают» детали фактуры каменной облицовки, а рассеянный свет ламп, скрытых под сиденьями, придает невесомость конструкции парной Kung Sauna

    Светодиоды

    Другой тип источников освещения — светодиоды. Они экономичны и долговечны и тоже работают от источника 3 В. Чаще их выбирают для локальной подсветки элементов банного интерьера. Ассортимент LED-ламп, создаваемых специально для саун, велик.

    Теплое желтоватое освещение парной, отделанной натуральными материалами компании RoHol, и в компактной сауне от Kung Sauna больше других оттенков спектра способствует расслаблению

    Для оформления просторной сауны отеля Lanerhof (Италия) выбрана скрытая фоновая подсветка, деликатно подчеркивающая фактуру натурального дерева, природного камня и полированного металла

    Оптоволоконные источники

    Богато техническими и декоративными возможностями оптоволоконное освещение. Оно абсолютно безопасно. Излучение подобно течению воды по трубам. Источник энергии устанавливается за пределами сауны, а в парной находится оптоволокно, излучающее свет. Оно не проводит ток, не боится влаги и высоких температур.

    Подписывайтесь на наш канал

    Как сделать освещение для бани, сауны, парной или хамама | Led Factor

    В Финляндии – сауна, на Востоке – хамам, у нас – баня. Парная – не просто место, где можно помыться, это особое явление в культурах разных народов. Еще древние римляне собирались в термах попариться и заодно обсудить последние новости империи.

    Сегодня ванная комната есть в каждом доме, однако классические бани не стали пережитком прошлого.

    Наоборот, наряду с общественными саунами домашние парные обустраивают даже в квартирах высоток.

    При создании такого помещения особое внимание уделяется вопросу: как сделать освещение для бани, сауны, парной или хамама.

    Светильник для сауны: какой свет «уживется» с паром и влагой

    Светильники в сауну и парную: 5 критериев выбора

    Светильник для бани: почему выбирают светодиоды

    Высокая температура и влага – две составляющие, ради которых приходят в баню «попарить косточки». Однако это не лучшая компания для электроприборов, а без подсветки – в парной никак, ведь в этом помещении, как правило, нет окон.

    Светильник для бани обеспечивает комфортный свет, вписывается в интерьер, но главное, он надежный и безопасный в работе. Выбирая подсветку для парилки, следует исключить риск возгораний и коротких замыканий, ведь классическая баня – это большое количество пара и обшивка из дерева.

    Светильники в сауну и парную: 5 критериев выбора

    1. Коэффициент защиты: IP 65 и выше. Первая цифра показывает степень защиты от пыли, вторая – от влаги и пара. IP 65 означает, что прибор непроницаем даже под напором воды. Светильник для сауны должен быть герметичным, с закрытым плафоном.
    2. Уровень освещенности: умеренный. Баня – место, где расслабляются и отдыхают, поэтому яркий свет не нужен. Для парилки оптимальный уровень – 75 Лк, в зоне отдыха – 150 Лк, возле бассейна – 100 Лк. Лайфхак: установив противотуманный светильник в парилку, вы обеспечите лучшую видимость, поэтому даже в клубах пара никто не наткнется на стену.
    3. Вольтаж: в условиях повышенной влажности используются низковольтные светильники на 12 V.
    4. Термостойкость: жара – обязательное условие для сауны и критерий, который требует использовать специальные жаростойкие светильники для бани. Эти приборы рассчитаны на работу при температуре до 120°С.
    5. Источник света: для освещения парных сегодня применяются оптоволоконные и светодиодные светильники, реже – лампы накаливания.
    >

    В плане безопасности и эстетики лидерами банного освещения на сегодня являются LED-светильники.

    Светодиодное освещение для сауны: выгоды использования

    • безопасность: диодные лампочки не взрываются, не перегреются, не выделяют токсичные вещества; корпус ЛЕД-светильника с защитой IP 65 герметичен, не пропускает воду и пар;
    • экономичность: по расходу электроэнергии светодиоды в 5–10 раз выгоднее ламп накаливания;
    • долговечность: светодиодный светильник в баню рассчитан на 40–70 тысяч часов работы, это рекордный показатель среди осветительных приборов;
    • декоративность: разнообразие LED-приборов позволяет подобрать подходящие по дизайну и форме светильники для хамама и финской сауны.

    С помощью светодиодных приборов подобрать световое оформление для бани несложно. Для освещения применяются накладные и встраиваемые светильники, гибкие ленты, световые панели, точечные приборы. Если нужен светильник в сауну, который отвечает всем требованиям безопасности и эстетики, – выбирайте приборы в нашем магазине LED Factor.

    Освещение сауны, бани. Банные светильники.

    Для того чтобы в парной бани и сауны комфортно париться, в ней обязательно должно быть электрическое освещение. Там, куда электричество не проведено (например, в лесных банях), и отопление осуществляется традиционным (печами на дровах) способом: для освещения парилки служит обычное окно, но желательно с несколькими слоями стекла.
    Банные светильники для освещения укрепляют на стене сауны, на расстоянии не менее 1 м от печи и на такой высоте, чтобы люди, сидящие на полках, не задевали их головой. Из соображений безопасности и по той причине, что яркий свет тут ни к чему, рекомендуется использовать 25-ваттные, максимум 40-ваттные лампочки.
    Плафон должен быть из термостойкого стекла, а патрон опять-таки из соображений безопасности фарфоровым. Для защиты от брызг и дополнительного рассеивания света светильник закрывают деревянным абажуром.


    Провода для подключения используют специальные, термостойкие. Обычную изоляцию внутри сауны использовать запрещается! Где и как проводить электропроводку в сауне, зависит от возможностей подсоединения к электросети, а также от расположения печи, панели управления и светильников. Как правило, электрический провод протягивают в стене сауны, в защитной трубке. Эти трубки размещают внутри стены при сборке, пропуская их под наружной обшивкой и фиксируя зажимами.
    Запрещается ставить в парной сауны бани выключатели, штепсельные розетки, пользоваться электрической аппаратурой (например, переносным вентилятором или радиоприемником).
    Поскольку банный светильник также излучает тепло, то при неправильном выборе места для него деревянная обшивка рядом с лампой может нагреваться до критической температуры. Следовательно, светильник можно устанавливать лишь в тех местах парилки, где выдержаны безопасные расстояния:
    – расстояние от потолка – не менее 20 см;
    – боковое расстояние от банной печи – не менее 100 см.
    Если в интересах пожаробезопасности надо будет установить сигнал тревоги, его кнопку помещают в зоне с более низкой температурой на высоте максимум 60 см от пола. Напряжение в проводах, ведущих к кнопке, не должно превышать 12 В; сами провода прокладываются только снаружи сауны.

    Текст из книги «Сауны. Бани. Инфракабины» Йожефа Косо — в редакции компании ИТС.

    Назад в раздел

    Освещение в бане – основные особенности организации и требования к светильникам



    Многие люди любят проводить свое свободное время в бане. Такой отдых является очень приятной процедурой и нравится практически каждому жителю страны. В результате немалое количество людей хочет построить свою баню.

    Само строительство бани предусматривает много этапов и одним из них заключается в проведении электрической проводки и создании системы освещения.

    Стоит отметить, что для этого типа здания наличие система подачи света является очень актуальным, поскольку сама конструкция предусматривает малое количество небольших окон.

    Условия работы светильников

    Создание системы освещения бане с помощью своих рук сопровождается своими особенностями и, в первую очередь, зависят от условий, которые наблюдаются в помещении. Как известно, главными условиями функционирования сауны являются:

    • высокая температура воздуха, особенно в парилке;
    • высокий уровень влажности.

    Собственно последний фактор играет очень большую роль при создании освещения в большинстве комнат сауны или бани.

    Влага — это тот фактор, который повышает уровень опасности для жизни посетителей сауны. Кроме этого она может приводить к замыканию в осветительных приборах и в результате к возможности возникновения пожара.

    Учитывая эти два условия, освещение бани должно обладать защитами от влаги и тепла. Вся осветительная система состоит из распределительного щитка, проводки, выключателей и самих светильников. Сначала обратим внимание на особенностях самих светильников.

    Требования к светильникам



    Светильник для парилки сауны

    Главное требование к любому осветительному устройству, которое будет использоваться в сауне для создания системы освещения, называется герметичностью.

    Он не должен пропускать любую влагу внутрь себя. Его конструкция должна предусматривать наличие водонепроницаемых корпуса и плафона. При этом между плафоном и корпусом должна находиться уплотняющая прокладка.

    Желательно, чтобы лампочки были низковольтными. Обязательно при создании освещения в помещении сауны или дачной бани надо использовать УЗО и автоматические выключатели.

    Отметим, что баня предполагает наличие таких помещений как:

    • Предбанника.
    • Бассейна.
    • Моечной.
    • Парилки.
    • Душевой комнаты.

    Далее мы остановимся на особенностях освещения каждой из этих комнат.

    Освещение парилки

    Наиболее главной комнатой в бане можно назвать парилку и требования к ее освещению являются наиболее жесткими. Причиной этого кроется в том, что здесь создаются очень высокая температура и высокая влажность.

    В результате прибор для подачи света должен быть жаростойким и водонепроницаемым.

    Так, если создается освещение в бане турецкого типа, то жаростойкость прибора должна достигать 150 градусов Цельсия. Светильник для парилки русской бани или сауны имеет выдерживать температуру в 120 градусов.

    В том случае, если будет осуществляться монтаж на потолок, то жаростойкость должна достигать 200 градусов Цельсия. Максимальная мощность ламп должна равняться 60-ти ваттам.

    Что касается типа лампы, которая будет создавать освещение в бане, то желательно использовать только лампу накаливания. Люминесцентные и светодиодные лампы использовать не следует.

    Во-первых, они не предназначены для таких условий. Во-вторых, при высокой температуре люминесцентные лампы могут взорваться, чего нельзя допускать.

    Полезный совет: наиболее лучший вариантом для подачи света заключается в использовании оптоволоконного светильника. Оптоволокно может выдержать до 200 градусов Цельсия.

    Любое устройство освещения, которое находится в парной бани, должно быть защищенным деревянной декоративной решеткой. Это позволит устранить возможность прямого контакта с плафоном, а также смягчить свет.

    Кстати свет должен быть мягким и рассеянным. Он не должно характеризоваться яркостью.

    Обычно, в парилке устанавливают два источника света. При этом пытаются разместить их как можно ниже. Выключатель должен находиться вне парилки.

    Освещение моечной, бассейна и предбанника

    Создание системы подачи света в бассейне, моечной и душевой является одинаковым. Требования также одинаковы. Здесь нет высокой температуры, и в вашем распоряжении уже могут находиться люминесцентные и светодиодные лампы, а также светодиодные ленты.

    При этом последние можно установить на стенках бассейна. Конечно, эти ленты должны быть герметичными, то есть должны иметь защиту от воды. Освещение, которое создается своими руками в этих комнатах бани, должно быть достаточно ярким.

    Все светильники, которые будут монтироваться в этих помещениях должны обладать защитой как минимум IP44. Они должны обладать влагозащищенными плафонами.

    Полезный совет: включатель надо выносить в предбанник. Это повышает уровень безопасности.

    Настенные осветительные приборы должны монтироваться так, чтобы их невозможно было затронуть и повредить.

    Что касается того, как сделать освещение в таком помещении бани, как предбанник, то данная процедура предусматривает наименьшее количество требований. Здесь можно установить любой тип светильника. В этой комнате желательно размещать все выключатели и розетки. Свет должен быть ярким.

    Таковыми являются особенности организации освещения в помещении сауны или бани и их нужно знать при установке системы освещения своими руками.

    Расчет количества и мощности светильников

    В дальнейшем мы остановимся на самых этапах проведения света в баню. С самого начала разрабатывают проект и делают расчет необходимого количества устройств для подачи света. Этот расчет зависит от вида помещения.

    Отметим, что каждое из них нуждается в определенном уровне освещения. Так, средняя горизонтальная освещенность предбанника должна равняться 150 люксам или 150 люменам на квадратный метр. Вам нужно определить площадь предбанника и умножить количество квадратных метров на 150 люмен.

    В конечном результате вы будете знать, сколько люмен должны создать все светильники.

    Далее нужно определить общую мощность всех ламп, которые будут находиться в предбаннике. Здесь все зависит от типа лампы. Как известно, каждый тип лампы может выдать определенное количество люмен на ватт.

    Соответственно, следующая задача заключается в определении того, сколько люмен создает один ватт лампы, которую планируется использовать.

    После этого общее количество люмен делят на количество люмен, которое создает один ватт лампы. В результате мы будем знать общую мощность освещения предбанника в ваттах. Далее уже подбирается необходимое количество лампочек, учитывая их мощность.

    Аналогично осуществляется процедура расчета мощности системы подачи света для других комнат бани, в которых создается освещения и фото которых можно увидеть ниже.

    Отметим, что уровень освещенности моечной, душевой, парильной и раздевалки равняется 75 люксам, или 75 люменам на квадратный метр. Для бассейна эта величина составляет 100 люмен на квадратный метр.

    После расчета общей мощности осветительной системы приступают к установке УЗО и автоматов, к прокладке проводки, а также к установке выключателей самих светильников.

    Требования к проводке

    Хочется еще рассказать о требованиях к проводке. Каждый провод должен иметь двойной изоляционный слой. Специалисты отмечают, что наиболее предпочтительным вариантом является использование гибких, вмонтированных в поливинилхлоридную оболочку и специальную резиновую изоляцию ВРГ и АВРГ.

    Они должны быть двух- или трехжильными. Провода, которые имеют металлическую оболочку, использовать нельзя.

    В саунах, которые имеют внутреннюю деревянную обшивку, проводка должна быть открытой. Прокладка проводов должно происходить только по прямой линии как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.



    Подсветка окон к Новому году: варианты и особенности установки 5 интересных способов освещения участка на Новый год Освещение в ванной комнате — делаем красивым безопасным и надежным. Видео. Светящийся потолок как основное освещение любой комнаты: все нюансы и последовательность монтажа

    Выбираем освещение Cariitti для сауны и бани

    У финской компании Cariitti большой и необычный ассортимент осветительного оборудования. Эта статья поможет подобрать комплект освещения финских саун и русских бань.

    Выбираем тип освещения

    Условно их можно разделить на два: один тип строится на светодиодных кабелях, а второй на стеклянных оптических волокнах. Важно, чтобы волокна были именно стеклянные, пластиковые в сауне расплавятся.

    Освещение с помощью светодиодных кабелей

    Принцип его прост. От силового блока идут кабели со светодиодами.

    Преимущество перед оптоволоконным — экономичность. Недостатки: не подходит, если температура превышает 90 ºC, а также если установлена дровяная печь. У силового блока относительно невысокий показатель защиты — IP 20. Его нужно устанавливать за пределами парилки.

    Светодиоды нельзя размещать в потолке. Чтобы использовать светодиодный кабель для подсветки печи, необходим опциональный комплект, состоящий из стекловолокна, линзы и адаптера.

    Светодиоды могут давать свет сами по себе, например можно встроить их в полки, но на практике это неудобно. Гораздо эффективней подключить их к аксессуарам Cariitti.

    Основа светодиодной системы — комплект Sauna Led 2700 K. Он состоит из блока питания, 6 светодиодов, проводов и комплектующих к ним. Возможно подключение дополнительных светодиодов. Максимально возможное общее количество — 15 шт. 

    Резюмируем. Силовый блок устанавливается за пределами парилки. От него протягиваются светодиодные кабели к аксессуарам. Подсветка печки возможна с опциональным комплектом из стекловолокна и линзы. Комбинация подойдет для небольшой сухой сауны с электрокаменкой и температурой парилки не выше 90 ºC.

    Освещение с помощью стеклянных оптоволокон

    Оптоволоконный комплект состоит из проектора и набора волокон разной длины. Внутри проектора создается свет, который по стекловолокнам подается в нужное место. Проектор может создавать обычный белый свет, эффект мерцания для имитации звездного неба, а также цветной, с предустановленной программой смены цвета.

    Стекловолокнам нипочем температуры до 180 °C. Их можно встроить в полки, спинку и потолок, подключить к аксессуарам и светильникам Cariitti. Во многие комплекты оптоволоконного освещения входит линза для подсветки печки и специальное волокно под неё. Степень защиты проекторов гораздо выше чем у силовых блоков. К примеру, проектор VPAC-1527 имеет IP 65, что позволяет разместить его внутри сауны под полками.

    Комплекты оптоволоконного освещения

    Начальный вариант — комплект VPL10. Проектор VPL10 имеет мощность 1 Вт и не допускает диммирования. В комплект VPL10 входят волокна S-Flex диаметром 1,5 мм2. Они не подходят для подсветки аксессуаров. Комплект можно рекомендовать для компактной квартирной сауны площадью 2 м2.

    За VPL10 следует VPL25 с более мощным проектором на 2,1 Вт. По характеристикам подходит для сауны площадью 2-5 м2. В комплект также входят волокна S-Flex.

    Комплекты серии VPAC-1527 — универсальный вариант для больших и средних саун. Есть комплекты для полков и потолка. Отличия: количество и длина волокон. В комплектах для потолка они длиннее. Кроме того, комплекты для потолка имеют наконечник с резьбой М5, а для полков наконечник В2.

    Если дизайн предусматривает цветное освещение — подойдет комплект с проектором VPL30С.  Управлять проектором можно через Bluetooth с помощью приложений из App Store и Google Play. Приложение позволяет управлять цветами, яркостью, создавать свои программы освещения или выбирать готовые.

    Что в итоге. Оптоволоконное освещение встраивается в полки, потолок, подключается к аксессуарам. Идеально для сауны больших и средних размеров. Для небольшой парилки нужно решить, что вам важнее. Если достаточно подсветки полков и печи — тогда хватит VPL10 или VPL25. Если нужны аксессуары — тогда дополнительно нужен комплект Sauna Led 2700 K.

    Аксессуары

    Аксессуары Cariitti уникальны тем, что одновременно выполняют несколько функций, в том числе источников освещения. Это не только эстетично, но ещё и экономично.

    Шайка с подсветкой

    Шайка IB320 — один из самых известных товаров Cariitti. Сочетание резервуара для воды и светильника. Возможны варианты с ручками, водосливным отверстием или клапаном. Требует подключения к оптическому волокну диаметром 4 мм или светодиодному кабелю. Волокон может быть и больше, в зависимости от того, насколько ярко вы хотите осветить шайку.

    При подключении оптического волокна с RGB проектором, способна менять цвета.

    Измерительные приборы

    Термометры доступны круглой и квадратной формы. Аналогично, круглые и квадратные гигрометры. Варианты расцветки: белый, черный и нержавеющая сталь. Для подсветки потребуется одно оптоволокно диаметром 2-4 мм или светодиодный кабель. Приборы устанавливаются при обшивке сауны.

    Термометр-гигрометр

    Термометр и гигрометр для сауны в одном корпусе. По форме напоминает камни на берегу моря. Изготовлен из стекла и стали. Варианты расцветки: черный, белый, нержавеющая сталь. Подсвечивается двумя оптическими волокнами диаметром 2-4 мм или светодиодами.

    Светильники SCA и Факел

    SCA — круглый светильник. Изготовлен из матового стекла, алюминиевого отражателя и деревянной оправы. При желании, оправу можно обработать маслом для получения более темного тона. Для яркого света подключите волокно диаметром 4-6 мм. Для ненавязчивого освещения достаточно волокна 2-3 мм.

    Светильник TL-100 Факел изготовлен из полированной нержавеющей стали, матового стекла и дерева. Подсвечивается оптоволокном диаметром 2-4 мм или одним светодиодом.

    Итоги

    Для компактной сауны с электрокаменкой и температурой не выше 90 ºC подойдет комплект Sauna Led 2700 K с добавлением аксессуаров.

    Если аксессуары не нужны, зато требуется точечная подсветка полков и у вас небольшая сауна до 5 м2 — обратите внимание на комплекты VPL10 и VPL25.

    Для большой и средней сауны оптимальный выбор комплекты: VPAC-1527 для полков и потолка если нужен белый свет и VPL30С если требуется цветное освещение.

    Определитесь с количеством световых точек и их расположением. В зависимости от этого подберите комплект (или несколько комплектов) с нужным количеством и длиной волокон. Обращайте внимание на диаметр волокна. Для подсветки аксессуара оно должно быть минимум 2 мм2, а для шайки 4 мм2.

    Заранее продумайте, где будут аксессуары, требующие подведение волокна или кабеля.

    Читайте также:

    Как сделать влажную сауну

    5 медицинских причин посещать сауну чаще

    Баня, сауна, хамам, терма. Сходства и различия.

    Сауна в жизни финнов

    Этапы строительства сауны

    Управление сауной

    Выбираем освещение Cariitti для хамама и паровой бани

    Как часто можно посещать сауну

    Сауна-кабина в квартире

    Печь для общественной бани

    В чем ходят в сауну, баню и хамам

    Освещение в сауне и хамаме

    Как выбрать камни для бани и сауны

    Электрическая или дровяная печь, что выбрать?

    Как выбрать электрическую печь для сауны

    Как правильно использовать сауну

    Система вентиляции в сауне

    Покупать печь с парогенератором или без?

    Электропроводка в сауне

    Породы древесины для сауны

    Сауна для похудения

    Светильники для бани и сауны в Новосибирске

    ОПТОВОЛОКОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ТУРЕЦКОЙ БАНЕ, ВИДЕО:

    К светильникам для бани предъявляются особые требования по безопасности, надежности, влагозащищенности, эстетичности. Они должны не только соответствовать заданным техническим характеристикам, но и гармонировать с дизайном парной, создавать приятную, расслабляющую обстановку.

    Компания ООО «Хамам» предлагает большой выбор жаростойких светильников для парилки. Вся продукция имеет сертификаты и отвечает требованиям действующей нормативной документации.

    Как выбрать освещение для бани

    Наличие сильного тепла и влажности усиливает требования к настенным осветительным приборам, особенно в парилке, где льют воду на камни. Влагозащищенные и термостойкие светильники – гарантия безопасного и долговечного функционирования.

    Стандартная маркировка защиты состоит из двух букв (IP) и цифр. Первая (1-6) указывает на степень защищенности от пыли, а вторая (1-8) – от влаги. Для помещений с повышенным уровнем влажности, вроде парной, рекомендуется приобретать изделия классом не ниже IP-55. Для термозащиты используются керамические материалы.

    Кроме того, осветительные приборы, устанавливаемые в сауне и парилке, должны обладать:

    • электробезопасностью. Для надежной работы устройств требуется напряжение в 12 Вольт и дополнительная внешняя защита;
    • хорошим качеством освещенности (мягкий, рассеянный свет, имитация заката и т. п.)

    Светильники для бани подбираются исходя из площади помещения, интерьера. В нашем каталоге представлены разные типы освещения:

    • Диодные светильники отличаются экономичностью, безопасностью и разнообразием цветов свечения. Чаще всего они размещаются на стене или полу для создания декоративной подсветки. Некоторые модели оснащены пультом управления, позволяющим регулировать мощность светового потока.
    • Оптоволоконное освещение. Представляет собой систему пучков нитей из стекла или пластика, посредством которых передается генерируемый проектором свет. Оптоволокно не проводит электричество, выдерживает высокую температуру, обладает повышенной светопроводимостью и позволяет создавать различные визуальные эффекты (например, «звездное небо»). Оно может монтироваться на потолок в готовых объектах и полностью безопасно для посетителей бани.

    Дополнительно у нас Вы сможете купить влагозащищенные комплектующие для монтажа и управления осветительными приборами.

    Оптоволоконное освещение в бане: особенности, преимущества

    Освещение в бане должно быть качественным и безопасным. При строительстве современных парных специалисты должны учитывать правила техники безопасности, а также общепринятые меры комфорта: свет не должен напрягать, а обязан стать частью спокойной атмосферы, настраивающей на релакс.

    В данном случае очень часто используется оптоволоконное освещение, которое одинаково хорошо подходит для финской сауны и русской баньки. Мы поинтересовались у экспертов на предмет того, в чем особенности и преимущества оптоволоконного освещения для парных?

    Оптоволокно в банном освещении

    Оптоволокно отличается целым рядом конструктивных особенностей. В данном случае единственным прибором, который потребляет электричество, является проектор. Он устанавливается в предбаннике или каком-либо другом помещении, но только не внутри парилки. Подобные решения широко применяются в финских саунах, русских, турецких банях, бассейнах, СПА, ванных комнатах и др.

    Оптические волокна или световоды являются составляющей частью систем освещения, проводящей электрический ток. Свет же является оптическим излучением. Это значит, что при оборудовании бани оптоволоконными системами исключены короткие замыкания и случайные возгорания, что, разумеется, влияет на безопасность банного заведения.

    Оптоволоконные светильники — недешевое, но абсолютно безопасное освещение для бань и саун. Оно считается эффективным, долговечным и надежным.

    Оптоволоконное освещение — как это работает?

    Главная составляющая системы — оптоволоконный кабель, который выполнен из стеклянных и акриловых элементов. Основная задача этой части — передача света к объекту, который освещается.

    Энергопотребляющий элемент в данном случае — проектор. Свет от лампы проектора проходит сквозь оптический фильтр, обходя соединительную головку, затем попадает в оптоволоконный кабель, отражается от него и освещает объект с выбранным световым эффектом.

    Проектор, в свою очередь, состоит из лампы (галогенной или светодиодной), электрического двигателя, датчика температуры, отражателя, системы охлаждения. Хрустальные рассеиватели света, помимо своих основных функций, являются эффектным декоративным элементом.

    Конкурентные преимущества оптоволоконного освещения

    Системы оптоволоконного освещения — пожаробезопасны, что на практике подтверждено многочисленными владельцами таких решений. К примеру, оптоволокно не боится высоких и низких температур, а также высокой и низкой влажности. Они смело применяются при температурах +300 С°.

    Оптоволоконное освещение — экономично. Для сравнения, галогенная лампочка (проектор) потребляет около 50 Вт, чего вполне достаточно, чтобы обеспечить светом среднюю по размерам парилку. Также галогенные лампочки служат на протяжении долгих лет, не требуя замены.

    Большое разнообразие световых эффектов. Оптоволокно любят за то, что с его помощью можно поиграть светом. Например, создать неповторимые световые эффекты, придавая комнате особую ауру релакса. В конце волокон монтируются специальные светильники, насадки для бани, которые могут создать эффект северного сияния. А свет, имитирующий языки пламени, смотрится эффектно и незабываемо!

    Также с помощью таких решений можно воплотить в жизнь мечту о звездном небе в сауне. Благодаря разнообразию комплектов оптоволоконного освещения, можно воссоздать практически любую атмосферу в парной, которая будет соответствовать вкусовым предпочтениям владельца и общей концепции заведения;

    Изменение цветов. Благодаря использованию специальных световых дисков, можно добиться смены 4–6 оттенков. По мнению экспертов, приемы цветотерапии во время банных процедур хорошо сказываются на эмоциональном и физическом состоянии человека.

    Цветовые волны обеспечивают расслабляющий эффект, заметно улучшается сон, поднимается настроение, нормализуется состояние нервной системы. С помощью волокон в парной можно создать мягкое и равномерное освещение. Эффектный внешний вид имеют такие светильники, вмонтированные вместе с кристаллами или линзами, способные имитировать горящее пламя, переливающуюся при дневном и вечернем свете воду и др.

    Выносливость. Оптическое волокно в состоянии выдержать температуру воздуха до 200 С°, что, безусловно, актуально для русской бани и суховоздушной сауны.

    Компактность. Оптоволокно удобно и незаметно прячется в потолке парной.

    Такое освещение считается наиболее комфортным. Оно не слепит глаза, а потому данные решения не требуют размещения внутри деревянных решеток.

    Простота монтажа. При наличии опыта установки светильников такие решения можно монтировать самостоятельно. Однако оптимальный вариант — доверить такую работу.

    Отсутствие ультрафиолетового излучения. Светящиеся элементы не нагреваются, а значит, их возгорание исключено.

    Абсолютная безопасность. Проектор может быть установлен вне освещаемого объекта, что гарантирует техническое обслуживание объекта на расстоянии.

    Экологичность решения. Оптоволоконное освещение считается одним из наиболее дорогостоящих, но на практике оно определенно окупается стабильной и надежной работой.

    Оптоволоконное освещение для хаммама

    Освещение для хаммама также выбирается с учетом принципов безопасности и интересных декоративных идей. В этом смысле волокно считается наиболее перспективным. С помощью таких решений удается организовать не только основное освещение, но и подсветку воды в бассейне, курнах. Оптоволоконные технологии актуальны для хаммама, прежде всего, из-за выносливости техники. Она с достоинством выдерживает даже 100%-ную влажность, что, к примеру, невозможно при обычных лампах накаливания или люминесцентных. Такие технологии позволяют создать в хаммаме равномерное, а также направленное освещение.

    Таким образом, оптоволоконные решения в сауне заполнят все неосвещенное пространство, создадут приятную атмосферу уюта и комфорта. А, чтобы лично убедиться в преимуществах таких осветительных технологий, выберите банное заведение с таким освещением. Посетите каталог саун Москвы или Санкт-Петербурга, где можно забронировать хорошее место для семейного или романтического релакса. Желаем приятного отдыха!

    Лучшие предложения Освещение для сауны рядом со мной и бесплатная доставка

    Elmhurst Home Runs On Geothermal Heating — Элмхерст, штат Иллинойс, Патч Элмхерст, штат Иллинойс и зима — Атланта Журнал Конституция Атланта Журнал Конституция Дом с 6 спальнями в Уинстон-Салеме — 939 900 долларов — Уинстон-Салем Журнал Уинстон-Салем Журнал США «Sunlighten» объединяет усилия с Hologenix для внедрения инновационных технологий сауны — Fibre2fashio__ Fibre2fashio__Дорогие дома на рынке в Сиуксленде | Местные новости | siouxcityjourna__ — Sioux City Journal Sioux City JournalИсторические дома, которыми вы можете владеть в районе Шарлоттсвилля для больших семей | Местные новости | siouxcityjourna__ — Журнал Су-Сити Журнал Су-Сити 7 самых красивых курортов в Канаде — Elle Canada Elle CanadaAire Ancient Baths — это эксклюзивная новая концепция оздоровления в Лондоне — Globetrender GlobetrenderMooresville дома для больших семей | Местные новости | mooresvilletribun__ — Mooresville Tribune Mooresville Tribune Списки домов в долине Напа для людей, которым нужно много жилого пространства — Реестр долины Напа Реестр долины Напа Загляните внутрь этого особняка в штате Мичиган прямо на берегу озера — wjima__ wjima__Исторические дома, которыми вы можете владеть в районе Гринсборо — Запись новостей Гринсборо Greensboro News Record Ваннесса Кауфман представила отличную квартиру на ул.Башня Джеймса — hauteresidenc__ hauteresidenc__Исторические дома, которыми вы можете владеть в районе Фредериксбурга — Fredericksbur__ Fredericksbur__Flagstaff дома для больших семей | Местный | azdailysu__ — Аризона Дейли Сан Аризона Дэйли Сан Не можете бегать лицом? Примите горячую ванну или сауну — исследования показывают, что они предлагают схожие преимущества — The Conversation UK The Conversation UKBaglioni Hotel Luna Venice возобновляет работу после ремонта — Luxury Travel Advisor Luxury Travel Advisor Объявления Waco для людей, которым нужно много жилого пространства — Waco Tribune- Herald Waco Tribune-HeraldFlagstaff списки домов для людей, которым нужно много жилого пространства — Arizona Daily Sun Arizona Daily SunFremont списки домов для людей, которым нужно много жилого пространства — Fremont Tribune Fremont TribuneProperty Watch: дом на берегу озера для продажи в Federal Way — сиэтлм__ Seattleme__Лучшие роскошные отели в Сомерсете — Times Travel — Times 7 мм — Scarsdale1058__ Scarsdale1058__A Scientist Exp lains Как горячая ванна дает некоторые из тех же эффектов, что и упражнения — ScienceAlert ScienceAlertПервый взгляд: Adytum Sanctum — HerCanberra HerCanberra2 Bedroom Home в Тусоне — 475000 долларов — Arizona Daily Star Arizona Daily Star10 Победители конкурса iF design awards освещают оазисы оздоровления ванных комнат — Designboom Designboom : Я пережила ледяной ад контрастной терапии — New Zealand Herald New Zealand Herald Маршрут для развлечения: Руководство по образу жизни и стилю редактора Хелен Чик по идеальному дню в Сиднее — The Guardian Часы GuardianFitness: Не любите упражнения? Горячая ванна или сауна могут принести аналогичные преимущества для здоровья — Scrol__ Scrol__an’t Face работает? Горячая ванна или сауна имеют те же преимущества — Hindustan Times Hindustan TimesПотренируйтесь в Slow House, новой сауне и спа в Бонди — Time Out Sydney Time Out SydneyJust Back: COMO Parrot Cay, Теркс и Кайкос — Luxury Travel Advisor Luxury Travel AdvisorПодробнее более чем в 100 городах штата Нью-Джерси есть какая-то легальная травка — Нью-Джерси 101.5 FM Нью-Джерси 101,5 Лидеры отрасли FMInfrared объединились в инновационные технологии для саун — PRNewswire PRNewswire7 лучших люксов в круизах на больших лайнерах | Cruis__g — Круизный блог Cruise BlogteamLab теперь имеет баню и сауну с цифровым искусством в Роппонги — Time Out Time Out Галерея каталога: Klafs — CLAD Global CLAD GlobalЭтот отель с плавучей сауной предлагает удивительные виды на северное сияние — путешествия + отдых, путешествия + отдыхViking объявляет о новейшем океане Корабль и три новых маршрута — Турагент Турагент Переносные палатки для сауны существуют, членство в модном тренажерном зале не требуется — Страшная мамочка Страшная мамочка Инфракрасная сауна Опасности: когда риски перегревают преимущества — Healthline HealthlineNJ жаждет развлечений? Проведите ночь с альпаками — Нью-Джерси 101.5 FM Нью-Джерси 101,5 FM Улучшение впечатлений от сауны — инновации в текстиле Новинки в текстиле твое сердце? — Harvard Health Harvard HealthNew York публикует шокирующее исследование эффективности вакцины против COVID — Hudson Valley Post Hudson Valley Post Этот 85-летний сенто в Накано теперь выглядит роскошно после капитального ремонта — Time Out Time Out Персонализированный велнес — Новости дизайна кухни и ванной Кухня и ванна Домой Охота в Португалии: наполненное светом убежище недалеко от Атлантического побережья — The New York Times The New York TimesPort Everglades открывает эстакадный мост Heron Garage к Терминалу 2 — Турагент ТурагентCES 2021 представляет баню, похожую на сауну, робота, который выполняет кухонные обязанности и другие футуристические приспособления — The Hankyoreh The Hankyoreh8 Успокаивающих спа в США, которые вы можете иметь для себя — Robb Report Robb Report Чтобы принять самую расслабляющую ванну, добавьте несколько полезных советов — Popular Science Popular Science Я думал, что одеяло для сауны станет кошмаром , но это заставило меня похудеть и лучше спать — T3 T3Мы попробовали новый пивной спа в Денвере, где можно пить пиво и купаться в нем — The Denver Post The Denver PostИнтервью с Альберто Алиберти, президентом Atlas Ocean Voyages — Турагент Турагент Теперь вы можете посетить инфракрасную сауну дома… через одеяло — Британский GQ Британский GQWellbeing, Рэйчел Грунвелл: Ледяные ванны , Инфракрасные сауны и терапия красным светом — New Zealand Herald New Zealand HeraldSweden’s Floating Arctic Sauna Hotel откроет для себя удивительные виды на северное сияние — и он, наконец, принимает заказы — Путешествия + отдых Путешествие + досуг Джо Роган знакомит последователей с новой формой фитнес-пыток — DMARGE DMARGEGated Особняк с сауной, костровой ямой, винной комнатой в Даунерс-Гроув — Patc__ Patc__Bedtime Beauty Stories: Тата Харпер о своей программе ухода за кожей PM, инфракрасных саунах, периодическом голодании и силе поляризованного света — Body and Soul Body and SoulThe Smartest Home Saunas and Spa Around — Mansion Global Mansion Global Не любите упражнения? Горячая ванна может быть не менее полезной для вашего тела — Исследования показывают, что результаты исследований 20 шотландских дыр, которые доказывают, что « приличия » — это новый уют — The Telegraph The Telegraph Великолепная и самая большая квартира с одной спальней с видами на реку Нью-Йорка на продажу, Crystal Point, DTJC — Джерси Ригс Джерси РигсЧто похоже на посещение корейского спа? Навигация по L.Открытие A. с Шерри Колой из Good Trouble — Yahoo News Yahoo News 7 преимуществ пота, о которых вы не знали $ 50 000 — Новости дизайна кухонь и ванн Новости дизайна кухонь и ваннHome Wellness — Новости дизайна кухонь и ванн Новости дизайна кухонь и ванн Безмятежный особняк Саутгемптона стоимостью 6,8 миллиона долларов имеет индивидуальную комнату для медитации и открытую площадку для йоги — 6 кв. Футов 6 кв. Футов5 миллионов домов мечты, которые она выставляет на продажу — Утренние новости Далласа Утренние новости Далласа «Мы называем это средиземноморским брутализмом»: ваш первый взгляд на чувство собственного тела — позитивное отношение к телу Баня Коллингвуда — широкая простыня Широкая простыня «Это одеяло для сауны помогает восстановить мышцы. — и это так расслабляет »- Журнал стилистов Журнал стилистов Когда жара идет, нужно проявлять осторожность, автор: Чак Норрис — Creators Syndicate Creators SyndicateSmartvoll завершает строительство монолитного здания спа из каменных плит — Дезин ДезинКак превратить вашу ванную комнату в домашнюю сауну — Lifehacker LifehackerOn Рынок: просторный дом на одну семью в Южном Бостоне — журнал Бостон Бостонский журнал Новая плавучая сауна в Норвегии с видом на северное сияние — Тайм-аут Тайм-аут Инфракрасная сауна не лучше для вашего здоровья, чем традиционная сауна: развенчание распространенного мифа о благополучии — Разговор AU The Conversation AU От очистителей воздуха до душевых саун: 4 способа, которыми новая технология умного дома сделает вас Healthier — Robb Report Robb ReportLeesburg Estate: сауна, театр и зелень — Patc__ Patc__Bathhouse Brooklyn: честный обзор спа-салона Oasis-Like — W Magazine W Magazine Вот лучшие сауны в Японии на 2020 год по оценке Saunachelin — Time Out Time Лучшие отели Исландии с горячими источниками, северным сиянием в Рейкьявике — Business Insider Business Insider Кухни и бани: St.Советы дизайнеров Луи, переделывать идеи и выглядеть, чтобы украсть — Журнал Сент-Луис Журнал Сент-Луис На рынке за 2,6 миллиона долларов, светлый дом в Северо-Западном Портленде — Портлендский ежемесячный купальный комплекс Portland MonthlyFLYT / Rintala Eggertsson Architects — ArchDaily ArchDailyJack Dorsey Свой выходной день начинает с медитации, ледяных ванн и сауны — Daily Mail Daily Mail Сообщается, что транс-женщина разделась в спа-салоне. Клиенты заявили, что они «травмированы», и последовал протест. — The Washington Post Обзор инфракрасного одеяла для сауны Washington PostGizmo Supply: почему я им клянусь — Business Insider Business Insider


    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ПЕРСОНАЛ

    Код

    ПЕРСОНАЛ

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ПЕРСОНАЛ

    Код

    ПЕРСОНАЛ

    PICK

    Код

    STAFF PICK

    Code

    STAFF PICK

    Code

    STAFF PICK

    Code

    STAFF PICK

    Code

    000 STAFF PICK

    000

    000 STAFF PICK

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА 90 005

    Код

    ПЕРСОНАЛ

    Код

    ПЕРСОНАЛ

    Код

    ПЕРСОНАЛ

    Код

    ПЕРСОНАЛ

    Код

    ПЕРСОНАЛ

    000

    Код

    ПЕРСОНАЛ

    000

    Код

    Код

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код e

    НАБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    НАБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    НАБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    НАБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ПЕРСОНАЛ

    000 Код PICK

    000

    000 PICK

    9000 PICK

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    90 007 ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    НАБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    Код ПЕРСОНАЛА

    000

    000

    000

    000 PICK

    000

    000 PICK

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    ПЕРСОНАЛ

    Код

    0_ Это не единственная особенность: здесь также есть лифт, сауна, спа, стена для скалолазания, летняя кухня и многое другое.

    1_ Этот викторианский дом имеет все характеры старинного дома с современными удобствами, включая двойную печь, холодильник для вина и.

    2_ Непревзойденное расположение, внушительный внешний вид и уникальный внутренний шарм делают 4/2 Bellevue Terrace жемчужиной в короне.

    3_ Столовая с золотым мраморным полом Calacutta, обилием естественного света и захватывающим видом на Уильямс. После всей этой работы и развлечений расслабьтесь в собственной сауне и.

    4_ Когда подойдет только самое лучшее, Nan and Company Properties с гордостью объявляют об этом новом объекте размещения с потрясающим видом на город — этот пентхаус с 6 спальнями и 6 ванными комнатами оставляет желать лучшего! Установить наверху.


    Светильник для сауны

    Светильник для сауны, Аксессуары для сауны — Пароходы Индия, Пуна


    О компании

    Год основания 2004

    Характер бизнеса Производитель

    Количество сотрудников от 11 до 25 человек

    Годовой оборот Rs.2-5 крор

    Участник IndiaMART с июля 2011 г.

    GST27AAUPL5466D1ZA

    Код импорта и экспорта (IEC) 31120 *****

    Экспорт в Бахрейн

    Мы, Steamers India, , основанная в 2004 году, получили признание как ISO 9001: 2008 производителя, поставщика, экспортера, дистрибьюторов, оптовиков и импортеров разнообразного ассортимента оборудования для паровых бань.Предлагаемый комплект включает нагревателей для сауны, панели управления сауной и сборную парилку. Кроме того, мы предоставляем клиентам услуги по качественному строительству и послепродажной поддержке предлагаемых нами предложений. Наши продукты и услуги стандартизированы с точки зрения качества и позволили нам зарекомендовать себя в качестве одного из выдающихся игроков отрасли. мы экспортируем нашу продукцию в Дубай, Южную Африку, Ближний Восток, Бутан, Мальдивы и т. д.
    Нас поддерживает великолепная инфраструктура, оснащенная многочисленными машинами и инструментами, основанными на новейших технологиях. Эти машины помогают нам в беспроблемном производстве и хранении предлагаемого ассортимента. Кроме того, мы наняли команду профессионалов, которые хорошо обучены и имеют опыт, чтобы понять и удовлетворить точные требования наших уважаемых клиентов в течение обещанного периода времени. Мы очень популярны на рынке благодаря своевременной доставке, стандартизированной упаковке и надежным услугам.
    Мы занимаем непревзойденное положение под умелым руководством г-на Юсуфа Лимдивалы . Его последовательное руководство, регулярная мотивация и обширный опыт работы в отрасли мотивировали нас на достижение наших организационных целей. Наша компания заняла непревзойденное положение в отрасли, и мы хотим сохранить наследие в предстоящие годы.

    Видео компании

    Светильник для сауны Delux, Аксессуары для сауны, купить

    {{priceStartProd.priceUnit}} {{priceStartProd.priceDecimal}} {{priceStartProd.pricePromoUnit}} {{priceStartProd.pricePromoDecimal}}

    {{priceStartProd.priceUnit}} {{priceStartProd.priceDecimal}}

    {{priceVariant.otherPromoPriceUnit}} {{priceVariant.otherPromoPriceDecimal}} {{priceVariant.otherPriceUnit}} {{priceVariant.otherPriceDecimal}}

    {{priceVariant.otherPriceUnit}} {{priceVariant.otherPriceDecimal}}

    {{priceVariant.pricePromoUnit}} {{priceVariant.pricePromoDecimal}} {{priceVariant.priceUnit}} {{priceVariant.priceDecimal}}

    {{priceVariant.priceUnit}} {{priceVariant.priceDecimal}}

    {{priceVariant.otherPromoPriceUnit}} {{priceVariant.otherPromoPriceDecimal}}

    {{priceVariant.otherPriceUnit}} {{priceVariant.otherPriceDecimal}}

    Как (и почему) я хожу в сауну каждую неделю

    Один из моих любимых способов «принять ванну» (помните, я живу в лесу) — это посетить сауну! Каждую неделю я пытаюсь разжечь дровяную печь в своей старой сауне и отдыхать от 30 минут до часа.

    «Почему? Разве это не много работы? »

    Это не так просто, как повернуть ручку душа, но это гораздо более расслабляющая процедура, чем принятие душа или ванны!

    Если у вас дома нет сауны (а у большинства людей ее нет), спросите в городе, в каких спортзалах есть сауна. Вы можете поспорить, что именно так я выбираю тренажерный зал!

    Итак, если вы хотите знать, на что похож мой распорядок в сауне и почему я считаю это важным, продолжайте читать! (Pssst! К концу вашего следующего посещения сауны тоже может быть плейлист!)

    Режим моей сауны:

    1.Зажгите дровяную печь.

    Если у вас есть электрическая сауна или вы посещаете тренажерный зал / спа, это не будет частью вашего распорядка.

    Однако моя сауна — это старая школьная дровяная печь, и она на удивление проста в эксплуатации.

    Пока у меня есть сухие дрова и хорошая растопка, мне нужно всего пять минут, чтобы они заработали.

    Совет от профессионалов: не ходите топить сауну в купальном костюме. Ему нужно время, чтобы нагреться.


    2.Паковать сумку

    После того, как я зажгу сауну, я иду обратно в свою хижину, чтобы переодеться и собрать все необходимое для сауны:

    • Свечи
    • Эфирное масло
    • Книгу, которую я сейчас читаю
    • Вода
    • Полотенце

    Я складываю все эти вещи в небольшую сумку, а затем поверх купальника натягиваю брюки и свитер, которые не боюсь промокнуть, так что у меня будет что надеть на обратную прогулку. По прошествии 30-40 минут я отправляюсь в сауну.

    Совет от профессионала: я не финн и не следую традиционным финским традициям, НО я бы не воздал вам должное, если бы не сказал вам, что по-фински — это сауна в костюме для дня рождения.


    3. Настройте настроение

    Я делаю три вещи, сбрасывая зимнее белье:

    • Зажгите свечи! В моей сауне нет освещения, кроме окна в двери. Я нашел, что лучший способ исправить ситуацию с освещением — это зажечь несколько свечей.Очень расслабляет!
    • В зависимости от того, как я себя чувствую, я нанесу на камни эфирное масло. На данный момент моим фаворитом является масло эвкалипта. Он действует как Vaborub Вика.
    • Если у меня нет подкаста, который я хочу послушать, я обычно включаю несколько мелодий. Почему-то мне очень нравится слушать старинные песни, пока я сауна. Вот плейлист из моих старых песен:

    4. Включите нагреватель

    Когда я все устроился и готов по-настоящему избавиться от токсинов, я делаю две вещи:

    • Добавьте дров, пока печь не станет полностью заполненной
    • Налейте немного воды на камни, чтобы образовался пар

    6.Примите снежную ванну

    Когда я превращаюсь в лужу пота, я набираюсь смелости, делаю глубокий вдох и прыгаю в снегу! Я буду откровенен, он щиплет в тот момент, когда ты выбираешься из снега, но вскоре после этого он кажется таким освежающим!


    7. Повторить

    Иногда мне хочется немного полежать в сауне после снежной ванны, но иногда я просто закутываюсь в полотенце, кладу все обратно в сумку и иду домой.

    Как долго вы будете париться в сауне и снеге — решать вам.Однако я хочу, чтобы вы сделали 2 вещи для собственной безопасности:

    • Пейте много воды до, во время и после сауны.
    • Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете! Сауны имеют температуру выше 100 градусов по Фаренгейту и очень сухие. Вы сразу начнете потеть, но вы можете этого не заметить, потому что пот быстро испаряется. Вы большой ребенок, поэтому, когда дело доходит до того, как долго вы посещаете сауну, руководствуйтесь здравым смыслом!

    Преимущества:

    Есть много преимуществ, когда дело доходит до регулярной сауны! Women’s Health Magazine, Finnleo и Bustle рекламируют такие преимущества, как снижение артериального давления, снижение заболеваемости болезнью Альцгеймера, более глубокий сон и облегчение хронической боли.

    Хотя я не сомневаюсь в этих преимуществах, я могу поделиться с вами только теми преимуществами, которые испытываю лично. Я все время возвращаюсь в сауну, потому что они делают за меня следующие три вещи:

    • Глубокое потоотделение очищает мою кожу, делая ее мягкой и циркулирующей. Если у вас есть изъян, клянусь, сауна поможет избавиться от него как можно скорее!
    • После йоги посещение сауны — самое расслабляющее, что я могу сделать, если чувствую стресс. Когда я выхожу из сауны, мне кажется, что я плыву на облаке, не беспокоясь о мире.
    • Я смываю токсины, просто ложась! Мне это особенно нужно зимой, когда я не так сильно потею и, следовательно, не выхожу из организма, как летом.

    Вот и все — мой еженедельный режим сауны и почему это так важно!

    Хотя у меня есть свой распорядок дня, я, конечно, не знаю всех советов и приемов создания идеальной сауны. Если у вас есть несколько хороших советов, я хотел бы прочитать их в разделе комментариев!

    Наслаждайтесь,

    Превращение душа в инфракрасную сауну

    Все сауны производят тепло, которое затем вызывает потоотделение.Тепло важно для всей жизни. В сауне используется тепло, чтобы нагреть воздух, который согревает ваше тело.

    Хотя любое пребывание в сауне может дать некоторую сумму преимуществ, следование некоторым рекомендациям может безопасно повысить их. Каждый тип сауны отличается своей полезностью для здоровья и теплом. Многие люди сообщают, что обезболивание можно облегчить, посетив инфракрасную сауну.

    В отличие от солнечных ванн термотерапия полностью безопасна и полезна для здоровья. Сауны используют безопасное и мощное лучистое тепло, просто наслаждайтесь успокаивающим теплом солнца.Инфракрасная сауна есть.

    Они есть. На самом деле, ваша сауна — выберите сауну, которую вы сможете использовать, она прослужит всю жизнь, в ней будет комфортно, и вам будет приятно смотреть на нее всю оставшуюся жизнь. Сауны могут стать вашим домом.

    Что на самом деле происходит с превращением душа в инфракрасную сауну?

    Электрические сауны идеально подходят для владельцев квартир, так как они просты в использовании и не занимают много места. Плюсы Минусы Это одна из самых эффективных переносных саун, предлагаемых на рынке.

    Тогда можно будет присоединиться к сауне, когда она достигнет 110 или 115. Можно выбрать одну сауну, когда у вас есть место в вашем доме. Если у вас дома есть сауна, не нужно ехать далеко.

    Инфракрасная сауна — заговор

    Инфракрасные сауны обладают следующими преимуществами. В целом, это отличный способ расслабиться и поправиться. Они не хуже обычных саун вызывают потоотделение, необходимое для вывода токсинов.

    Нижний риск близкой инфракрасной сауны

    Кроме того, пар в обычных саунах может помочь облегчить респираторные проблемы, такие как заложенность носа и бронхит. Сауны существуют в течение многих лет из-за различных преимуществ для нашего здоровья. Инфракрасная сауна — это новейшая технология в мире саун, которая набирает популярность.

    Обычная сауна может занять немного больше времени. Возможность установки где угодно. В отличие от обычной паровой сауны, инфракрасную сауну можно легко установить где угодно.Инфракрасные сауны намного проще в установке и значительно дешевле.

    Проникает глубже в кожу Инфракрасное излучение — это разновидность света. Фактически, как только вы попадаете в инфракрасную сауну, она сжигает точное количество калорий, как если бы вы бежали на беговой дорожке. Примечательная часть сауны для здоровья сердца заключается в том, что она улучшает работу сердца и легких.

    Осуществляя эффективную программу обслуживания, вы можете поддерживать свою сауну в хорошем состоянии.Сауны существуют веками, но только в последние годы оздоровительные преимущества сауны стали легко доступны, не выходя из дома. Сауна для 2 человек пользуется большой популярностью на рынке из-за своей компактности.

    Трюк за 30 секунд для сауны, близкой к инфракрасной

    Инфракрасные сауны Сауна развивалась годами. Инфракрасная сауна имеет множество преимуществ и применений. Фактически, они более эффективны по сравнению с паровой сауной, поскольку инфракрасные лучи проникают глубже в кожу и выводят токсины из организма гораздо глубже, чем в традиционной паровой сауне.

    Кроме того, надежные онлайн-поставщики, работающие с известными брендами саун, обычно рекламируют свои товары по разумным ценам. Если вы планируете купить портативную инфракрасную сауну, вам нужно будет выбрать, какая марка вам подойдет лучше всего. Даже в самой лучшей сауне время от времени будут возникать проблемы, поэтому обслуживание клиентов очень важно.

    Подробная информация о инфракрасной сауне Diy

    SaleWoods Зажимная лампа 166SW с 10-дюймовым отражателем и защитой от лампы 300-ваттная лампа, изолированное фарфоровое гнездо, универсальный зажим для лампы, совместимость с более мощными лампами, портативный источник света, шнур длиной 6 футов
    • УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ЛАМПЫ с прочными пружинными зажимами, двухшаровый универсальный шарнир и регулируемый отражатель позволяет направить свет туда, где это необходимо. Не оставляет следов на поверхностях, идеально подходящих для временных рабочих мест или сельского хозяйства.Оснащен устойчивыми к царапинам зажимными захватами и встроенным крючком для удобного подвешивания
    • ЗАЖИМНАЯ ЛАМПА ДЛЯ РОСТА может использоваться в качестве лампы для выращивания в холодные месяцы для комнатных растений или садов
    • ПОРТАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА ПО ТРЕБОВАНИЮ легко переносить около; для кладовых или подвалов без встроенного источника света эта металлическая лампа с зажимом представляет собой простой в установке альтернативный светильник
    • ОСОБЕННОСТИ ЗАЖИМНОЙ СВЕТИЛЬНИКА: прикрепленный шнур длиной 6 футов 18 AWG SPT-2; прочная формованная заглушка; карданный шарнир двойной шаровой; пружинные зажимы, не повреждающие поверхности; Круглый рефлектор 10 дюймов; до лампы e26 со средней базой 300 Вт (E26)

    Последнее обновление 2021-10-03 / Партнерские ссылки / Изображения из API рекламы продуктов Amazon

    Вот что я знаю об инфракрасной сауне Diy

    Комплект для сауны изготовлен для быстрая и простая сборка.Покупка самой первой сауны — захватывающее дополнение к вашему дому, поэтому ясно, что многие покупатели сауны хотят начать искать сауну своей мечты всякий раз, когда они сделали возможность улучшить свой дом и свое здоровье с помощью сауны в дальнем инфракрасном диапазоне. .

    Что нужно сделать, чтобы узнать об инфракрасной сауне своими руками, прежде чем вас бросят

    Управление сауной — это. Сауна может быть подключена к более или менее любому устройству, чтобы гарантировать потоковую передачу музыки. Вы решили взять с собой инфракрасную сауну, это разумный выбор!

    Тепло помогает снять напряжение в теле, расслабить мышцы и снять стресс.Они являются идеальным способом помочь вашему организму избавиться от токсинов, включая металлы, такие как ртуть и свинец, а также другие химические вещества. Вы не хотите иметь никаких шансов, когда речь идет о вашем здоровье и безопасности, хотя их безопасность доказана.

    Вам также понадобится что-нибудь для вашей сауны, от которого будет пар. В саунах есть таймер, поэтому обязательно установите его. Благодаря использованию генераторов паровые сауны предназначены для воздействия на пользователей чрезвычайно большого количества пара.

    Что вам нужно делать с инфракрасной сауной своими руками. Начало в ближайшие 6 минут

    Вам никогда не придется платить, чтобы ваша сауна продолжала работать.Если вы собираетесь построить сауну, вы попали в подходящее место. Выбор сауны может быть очень веселым.

    Есть несколько видов саун, которые можно купить для домашнего использования. Также несложно построить сауны на 2 человека. Это не обязательно, хотя в большинстве жилых саун есть канализация.

    Вы можете создать сауну с дровяной печью или другим вариантом тепла. Вам не нужно строить сауну из-за конструкции или здания.Тщательно выбирайте форму древесины, которую хотите использовать, если решите завести собственную сауну.

    Какие основные вещи вам нужно купить для ближней инфракрасной сауны своими руками?

    Это будет безопаснее и лучше и не потребует никаких догадок при покупке набора для сборки инфракрасной сауны. Процесс строительства может быть легким и легким. Все самоделки собираются заранее и поставляются со всеми материалами для быстрой сборки.

    Просто закрепите его на стене, и готово к первому сеансу!

    Сауна DIY состоит в основном из кедра, сосны и стеклянного окна.

    Инфракрасные сауны используют лучистое тепло для обогрева помещений. Инфракрасная сауна требует меньше энергии и дает больше преимуществ по сравнению с традиционной сауной.

    Что вам понадобится для постройки сауны в ближнем инфракрасном диапазоне.

    • Инфракрасное излучение: Вы должны выбрать инфракрасную лампу, которая может обеспечить максимальную длину волны 850 нм.При создании сауны своими руками следует учитывать несколько ламп: Therabulb, Therma Bulb SaunaSpace, лампы Philips NIR или лампы RubyLux.

    Вы можете смешивать и сочетать лампы того типа, которые вы хотите использовать, например: 2 лампы RubyLux и 2 лампы Philips. Или просто возьмите 4 лампы Philips

    • Стенд: 4 лампы ближнего ИК-диапазона должны быть надежно закреплены на прочном предмете, например на стойке для обуви. Передвижная мебель IKEA с колесами для перемещения. Вы должны решить, на какой стойке закрепить 4 лампы ближнего ИК-диапазона.Закрепить его будут струбцинами или прочными стяжками. Обычная конфигурация 4 ламп ближнего ИК-диапазона представляет собой ромбовидную и квадратную форму, которые надежно прикреплены к деревянной панели.

    • Зажимы для ламп: Они доступны повсюду в хозяйственных магазинах, и вы можете купить их на Amazon, если у вас нет времени. Убедитесь, что эти зажимы могут выдерживать высокие токи от ламп мощностью 250 Вт, а керамические розетки рекомендуются для приложений с высокой мощностью.
    • Удлинитель для защиты от перенапряжения: Убедитесь, что у вас большая допустимая токовая нагрузка. Рекомендуется использовать шнур длиной 12 футов, чтобы облегчить перемещение.
    • Защита глаз: В ближнем инфракрасном диапазоне не вызывает повреждения глаз. Но, конечно, это обычная практика — не смотреть в глаза сильному свету. Требуются очки для загара.

    Мой список покупок для инфракрасной сауны своими руками

    Вот краткое изложение компонентов, необходимых для изготовления вашей инфракрасной сауны своими руками по цене менее 150 долларов! Если вы выберете простую простую установку Philips NIR Bulbs, то ваша цена может упасть до 100 долларов!

    В случае, если вы обнаружите, что Philips не на должном уровне, у вас есть будущие варианты выбора более дорогих ламп NIR.

    Лампы:

    В моей установке используются четыре лампы? Я предоставил несколько приличных вариантов в зависимости от вашего бюджета:

    • Philips 415836 Тепловая лампа 250-ваттная лампа заливающего света R40 (достаточно для новичков)
    • Инфракрасная лампа RubyLux NIR-A Отдельная лампа ближнего инфракрасного диапазона (популярный выбор для опытных производители саун)
    • 250-ваттные лампы TheraBulb NIR-A для ближнего инфракрасного диапазона (еще один хороший выбор)
    • Инфракрасные лампы накаливания SaunaSpace ThermaLight (высококачественные лампы, которые появятся в будущем)

    Материалы:

    • Лампы : (4) Woods 0166 18/2 SJTW Brooder Clamp Lamp с защитой лампы и 10-дюймовым отражателем, 300 Вт, шнур длиной 6 футов (по одному на лампу)
    • Защита глаз: (1) Очки для загара
    • Power Strip : (1) Сетевой фильтр Belkin для дома и офиса на 8 розеток с 12-футовым шнуром питания и защитой телефона / коаксиального кабеля, 3390 Дж
    • Подставка: (1) Полка для обуви AmazonBasics на 50 пар или любая аналогичная мебель для дома

    Истории для сауны в ближнем инфракрасном диапазоне

    Есть два стиля саун.Они могут помочь ускорить метаболизм. Они могут быть относительно легким дополнением к вашему дому.

    Опасности сауны непросто избежать, когда вы пьете. Форма сауны важна для эффективной детоксикации. Сауны являются абсолютным средством от потоотделения и, безусловно, очень популярны.

    Это не совсем означает, что вы выделяете токсины. У вас может быть потребность в детоксикации, но вы также более уязвимы к воздействию каждого из токсинов и веществ, которые могут выделяться во время процедур в сауне.Сауны также являются довольно дешевым, простым и приятным средством для детоксикации.

    Подробная информация о душе для сауны в ближнем инфракрасном диапазоне

    Обильное питье жидкости имеет решающее значение для достижения желаемого эффекта и максимальной пользы для здоровья. Инфракрасная сауна — это метод детоксикации с замечательными результатами для здоровья. Вы не хотите рисковать, хотя доказано, что инфракрасные сауны безопасны.

    Одна из фантастических вещей, связанных с паровыми душами (также известными как паровые бани), заключается в том, что они могут быть:

    • Смонтированы в существующую душевую кабину без необходимости создания другой конструкции.
    • Полотенца, которые вы приносите из сауны, — это ваше решение.

    Сауна в ближнем инфракрасном диапазоне часто известна как световая сауна, поскольку она создана с использованием красных ламп.

    Рождение инфракрасного душа для сауны

    Идеально подходит для использования перед посещением сауны. Их традиционно использовали для расслабления.

    Если вы решите представить нашу инфракрасную сауну, важно знать, что они не приходят с универсальными инструкциями. Сауна — это чистый способ справиться с морщинами. Вы также можете поискать кремы для глаз, которые используются для ограничения линий и складок вокруг глаз.

    Вот что я знаю об инфракрасной палатке для сауны

    Если у вас нет времени на самостоятельную NIR сауну, вы можете вместо этого купить переносную паровую сауну к себе домой. Поскольку это наиболее естественный метод осушения, сауна полезна. На рынке так много вариантов, что может быть трудно найти инфракрасную сауну для вашего дома.

    Сауна должна генерировать большое количество тепла за короткий промежуток времени и распределять его по всей сауне.Оставляйте полотенца и одежду вне сауны, в идеале — возле холодного душа, который вам нужно принять после выхода из сауны. Убедитесь, что вы не используете инфракрасную сауну вместо сушилки для белья.

    Просто убедитесь, что вы пьете много жидкости и восполняете запасы солей, как после любого сеанса в сауне. Превосходная сауна имеет сравнительно компактный температурный градиент между многими уровнями сидения. Использование сухой сауны FIR выгодно, так как дальние инфракрасные лучи имеют тенденцию нагревать предметы, а не воздух между ними.

    Портативные сауны — это идеальное решение для мужчин и женщин, которые в пути, но все же хотят насладиться преимуществами расслабляющей сауны. В режиме бронирования ваша сауна для одного человека будет подготовлена ​​для вас, когда вам это потребуется. Подавляющее большинство людей предпочитают портативные инфракрасные сауны по многим причинам.

    Представляем Saunaspace near Infrared 4 Light Panel

    Световая обработка с использованием красного или инфракрасного света оказалась чрезвычайно эффективной против целого ряда рецидивирующих инфекций по всему телу, будь то грибковое или бактериальное происхождение.Например, кедр известен своими антимикробными свойствами, а болиголов — своими вяжущими свойствами. Красный свет на самом деле помогает организму справиться с метаболическими причинами воспаления5, позволяя клеткам вырабатывать больше АТФ и СО2 через нашу обычную реакцию дыхания.

    Нет смысла тратить деньги, если сауна не дает вам медицинских преимуществ. Если вернуть деньги сложно, не стоит сразу покупать сауну.

    Инфракрасная терапия SaunaSpace определенно кажется способной решить ряд проблем. В целом, существуют смешанные клинические доказательства этих преимуществ (и множества других), хотя кажется, что НИЛИ может обеспечить точное обезболивание, как и любая другая процедура доставки тепла. В зависимости от того, кого вы спросите, вы заметите преимущества обоих.

    Типичное руководство по преобразованию душа в сухую сауну

    Использование сауны должно быть важной частью любой программы детоксикации.Пара человек может так поймать кого-то, кто вам нравится, выбрать сауну всего за пару часов и получить удовольствие от строительства вашей новой сауны. Паровая сауна успокаивает ваше тело.

    Как и в сауне, даже использование сухой сауны вызывает потоотделение, что позволяет использовать многочисленные преимущества сауны. Перед тем, как приступить к строительству сауны, важно понять, какого размера должна быть сауна. Это не обязательно, хотя в жилых саунах есть канализация.

    Все каменки для сауны включают в себя шаблон и инструкции, описывающие, насколько высоко над полом ваша каменка должна быть от земли. Это своего рода купание, при котором парогенератор, который увлажняет, производит водяной пар, который рассеивается вокруг тела человека. Когда вы решите построить сауну, внимательно выберите сорт древесины.

    Что нужно знать о преобразовании душа в сухую сауну

    Вы также не хотите, чтобы вам было тесно во время посещения туалета, поскольку вы можете расширить свой новый душ на несколько дюймов.Душ будет залит естественным светом и будет выглядеть почти божественно. Ваша ванна может быть меньше двери, если у вас есть для этого много места.

    Среди важнейших элементов может быть душевая кабина. Существует набор для сауны «сделай сам», позволяющий вырастить стоимость вашего дома, не тратя при этом значительных денежных средств. Что касается дизайна, душевая кабина дополнительно обеспечивает гибкость.

    Идеальная стратегия для близких к инфракрасным размерам сауны

    Любой, кто чувствителен к запаху, может захотеть использовать бамбуковый ковер, а не циновку.Помните, что органический бамбук после нагревания будет иметь слабый запах. Эта древесина идеально подходит для коммерческого использования.

    Это устройство также включает. Доказано, что он обеспечивает требуемый инфракрасный выход. Инфракрасная сауна есть.

    Хорошо, я думаю, что понимаю размеры сауны в ближнем инфракрасном диапазоне, теперь расскажите мне о размерах сауны в ближнем инфракрасном диапазоне!

    Один из способов собрать информацию, которая поможет вам выбрать правильный бренд, — это заглянуть в сеть обзоров мобильной инфракрасной сауны.Несмотря на то, что у них есть высококачественные решения, спросите об истории создания этой компании, поскольку многие компании не могут контролировать свои финансовые проблемы. Таким образом, способ выбора на дереве — это демонстрация.

    Новая суета о преобразовании душа в сауну

    Благодаря этим дополнительным преимуществам вы не должны оставаться в паровой сауне слишком долго, 1 предостережение. Это закрытые помещения, которые позволяют вам пользоваться преимуществами пара.Создайте свою собственную атмосферу комфорта.

    Знакомство с преобразованием душа в сауну

    Ко всем каменкам для сауны прилагается шаблон и инструкции. Итак, вы подумываете о покупке сауны. Инфракрасные сауны могут стать домом.

    Скорее всего создаст такой выбор. Перед тем, как приступить к строительству паровой бани, наши специалисты имеют возможность изучить ваши особые требования и предпочтения к купанию, что поможет нам разработать индивидуальный паровой душ. Выбор правильного продукта для нужд ваших клиентов.

    Превратите душ в сауну Insight

    Абсолютно наиболее эффективное расположение — снаружи стены, где находится душевая лейка. Если хотите, не уменьшайте высоту потолка. Двигайтесь по потолку, пока не покроете его.

    Затем следующий слой над ним будет перекрывать самый первый слой на 6 и так далее. Дайте каменке поработать час, открыв дверь сауны, перед первым использованием .

    Вы можете выбрать расположение парогенератора, которое должно быть как можно ближе к душевой кабине.

    Паровой душ — это вид купания, при котором увлажняющий парогенератор производит водяной пар, который рассеивается вокруг чьего-либо тела. Пар усиливает потоотделение и обезвоживает все ваше тело.

    Вы успешно подписались!

    Что такое инфракрасная сауна?

    Узнайте, что это такое, откуда они пришли и как они работают!

    Окунитесь в глубокий бассейн теплых, питательных и исцеляющих излучений невидимого светового спектра инфракрасного излучения и наблюдайте, как капли пота растекаются по поверхности кожи, чтобы облегчить бремя и беспокойство, даже если все тело в целом обновлены здоровьем и бодростью.

    Инфракрасная сауна — это инновационная конструкция, работающая в гармонии со световым спектром инфракрасного лучистого тепла, оказывая преобразующее воздействие на тело и разум. Вы, наверное, слышали об инфракрасной сауне и можете задаться вопросом, что это такое и откуда она взялась?

    Узнайте, что такое инфракрасная сауна, как она появилась и почему эта, казалось бы, простая конструкция может положительно повлиять на ваше здоровье и самочувствие.

    Независимо от того, предназначена ли инфракрасная сауна для вашего дома или для клинической практики, вы можете ожидать, что она может принести каскад преимуществ для здоровья, которые расцветают благодаря взаимосвязи между физиологией человека и невидимыми световыми волнами мощной инфракрасной частоты.

    Инфракрасная сауна: этимология

    Sauna — единственное слово в словаре английского языка, корни которого уходят корнями в финский язык. Сауна (произносится как «са-на») обычно относится к сооружениям с сухим теплом, рожденным в древней финской традиции. В просторечии термин «сауна» используется для обозначения любой структуры для термотерапии, созданной с целью исцеления тела с помощью термотерапии. Однако использование слова сауна в инфракрасном контексте не относится конкретно к традиционным единицам, используемым в Финляндии (1).

    Что означает инфракрасный порт?

    Инфракрасный свет естественным образом присутствует в солнечном спектре излучаемого света. Инфракрасный (произносится как «темно-красный») относится к дальнему концу светового спектра, перемещающемуся из видимого красного цвета в область невидимого света, состоящего из длин волн электромагнитного излучения. Инфракрасный свет представляет собой лучистое тепло и является частью семейства широкого диапазона, известного как электромагнитный спектр.

    Существует три основных длины волны инфракрасного излучения: ближний, средний и дальний инфракрасный свет, каждый из которых вибрирует на разных частотах с очень уникальными качествами.Инфракрасное излучение невидимо для человеческого глаза, но воспринимается тактильными чувствами как тепло. Инфракрасный диапазон световых частот был впервые обнаружен в письменной истории между 1825 и 1835 годами (2).

    Свет измеряется в нанометровой системе. Видимый для человеческого глаза свет измеряется в диапазоне от 380 нм (фиолетовый) до 740 нм (красный). Весь другой видимый свет находится между этими двумя. НАСА, взятое с их веб-сайта Mission Science, описывает видимый свет следующим образом:

    «Наши глаза содержат специализированные клетки, называемые колбочками, которые действуют как приемники, настроенные на длины волн этой узкой полосы электромагнитного спектра.Свет в нижнем конце видимого спектра, имеющий более длинную волну, около 740 нм, виден как красный; свет в середине спектра видится зеленым; и свет в верхнем конце спектра с длиной волны около 380 нм виден как фиолетовый. Все остальные цвета, которые мы воспринимаем, являются смесью этих цветов ». (3)

    Инфракрасный свет, таким образом, представляет собой полосу пропускания света, невидимую человеческому глазу, только что прошедшую видимый красный цвет.

    Действительно ли инфракрасная сауна — это сауна?

    Да и нет.Обычно в саунах используются нагретые камни или костры, а иногда и пар для нагрева воздуха внутри закрытой конструкции, похожей на кабину. Инфракрасная сауна отличается тем, что она нагревает тело напрямую, используя лучистое тепло света, а не тепло окружающей среды. Спектр невидимого инфракрасного света проникает через кожную мембрану и нагревает тело изнутри, используя лучистое тепло.

    Более точное описание этих инновационных лечебных структур можно было бы назвать ваннами с инфракрасным излучением.Закрытая конструкция заполнена световыми волнами, колеблющимися на частоте ближнего, среднего и дальнего инфракрасного света из электромагнитного спектра. Уникальное качество мембраны кожи человека очень восприимчиво к частоте инфракрасных волн и позволяет глубоко проникать за пределы первоначальной мембраны эпидермиса, чтобы зажечь двигатель каждой клетки тела.

    В инфракрасной сауне используется технология, сильно отличающаяся от других форм тепловой терапии, и она значительно отличается от финской сауны.Инфракрасная сауна изготовлена ​​с особой целью максимизировать мощность тепловой терапии, а также воздействие определенных частот света на здоровье тела.

    Говоря простым языком, инфракрасная сауна представляет собой легкую «баню» в том смысле, что она предназначена для оптимизации тепловой терапии с использованием световых волн для обогрева тела изнутри. Технически и практически инфракрасная сауна отличается от других термотерапевтических структур своим происхождением и функцией. Инфракрасная сауна иногда считается самой развитой из доступных сегодня из-за ее способности вызывать массивные биохимические изменения на клеточном уровне в ответ на световые волны (4).

    Краткая история эволюции сауны

    История предполагает, что люди обращались к тепловой терапии с незапамятных времен. От местных потовых домиков коренных цивилизаций по всему миру, которые, как считается, возникли еще 40 000 лет назад, до турецкого хаммама в Османской империи, греческих и римских бань и финской традиционной сауны. немного. Терапия сауной в различных формах была опорой каждой великой цивилизации на всей земле и во все времена (5).

    Уникальное качество самого большого органа человеческого тела: практически голая и «лишенная шерсти» кожная мембрана в сочетании с потовыми железами человека сделали сауну мощным лечебным средством.

    С момента зарождения цивилизации человечество стремилось улучшить здоровье, общение и общение с божественным через сауну. Инфракрасная сауна, отточенная на протяжении тысячелетий, является результатом великих человеческих традиций термальной терапии.

    Это стремление к тепловой терапии естественным образом развивалось и прогрессировало с течением времени.По мере того, как стало доступным все большее технологическое развитие, различные цивилизации со всего мира и на протяжении веков стремились создать наиболее эффективный способ вызвать обильное потоотделение для очищения. Инфракрасная сауна в том виде, в котором мы ее знаем сегодня, является последним дополнением к этой богато оформленной и новаторской традиции.

    Истоки инфракрасной сауны

    Рождение первой световой сауны датируется 1891 годом, когда доктор Джон Харви Келлогг создал «ванну с лампами накаливания».Изобретение электрической лампочки было захватывающим временем для эволюции сауны. Келлог посвятил свою жизнь холистической медицине, рекомендуя своим пациентам питание, упражнения, колонии, свежий воздух и тепловую терапию. Зная о больших целебных свойствах тепловой терапии, продемонстрированной в парной (происходящей из турецкого хаммама) и сухой сауне (из финской традиции), Келлогг также пришел к пониманию глубоких лечебных эффектов поглощения света через кожная мембрана (6).

    В то время, без ведома Келлогга, «Ванна с лампами накаливания» излучала инфракрасный свет с длинами волн, а также с другой световой частотой, и лишь намного позже не было понято или признано, что лечебные свойства этой технологии в значительной степени были результатом использования этого спектра.

    Ванна с лампами накаливания оказалась успешной в лечении пациентов, находящихся под наблюдением Келлогга в санатории Батл-Крик в Мичигане. В 1893 году его ванна с лампами накаливания была представлена ​​на всемирной выставке в Чикаго, открыв первую на мировой арене световую сауну.Легкие ванны Kellogg были распространены за границу, чтобы служить европейским монархам. Важно отметить популярность первой световой сауны, поскольку она ознаменовала начало новой эры сауны.

    В 1910 году доктор Келлог опубликовал свою книгу «Световая терапия», в которой он разъяснил использование света как мощного лечебного средства для человеческого тела. Келлог пишет в своей книге:

    «Ни одно немедикаментозное средство никогда не снискало себе всеобщего признания так быстро, как устройства, использующие физические свойства света для борьбы с нашествием болезней.”(6)

    Хотя электрическая лампочка была только что изобретена, Келлог по сути понимал многогранность воздействия световых волн на кожную оболочку человека и общее состояние здоровья человека. Понимание разнообразия световых волн и их влияния на здоровье человека навсегда изменило курс саунотерапии.

    Ванны с лампами накаливания были настолько эффективны, потому что они могли использовать инфракрасные волны для глубокого исцеления на клеточном уровне. Хотя мало кто помнит доктора Х.Kellogg — это больше, чем историческая икона, ответственная за создание популярного бренда зерновых. Изобретение самой первой инфракрасной сауны следует приписать доктору Келлогу.

    Немногое продвинулось в области терапии инфракрасной сауны от световых ванн Келлогга до середины 1960-х годов, когда НАСА заинтересовалось воздействием длин волн света как лечебным методом.

    Основанное на физике паломничество к изучению световых волн привело к появлению инфракрасной световой терапии как глубоко исцеляющего терапевтического метода.

    Японские врачи были первыми, кто применил инфракрасную световую терапию к пациентам в конце 1960-х годов, однако инфракрасная сауна не будет доступна для государственных закупок до 1979 года. Инфракрасные сауны для домашнего использования стали доступны в США для покупок в США. в конце 1970-х — начале 1980-х годов и продолжают быть доступными по сей день (7).

    Световые волны: начало новой эры для саун

    Инфракрасные сауны выделяются среди саун своей способностью использовать целебные свойства тепловых лучей инфракрасного спектра.В отличие от традиционных саун, в которых используется сухой жар или пар, инфракрасная сауна нагревает тело изнутри, а не воздух вокруг тела (8).

    Итак, что такое тепловые волны?

    Тепловые волны или тепловой резонанс — это один из четырех основных способов передачи тепла. Инфракрасные сауны используют тепловой резонанс как средство передачи тепла; этот метод считается наиболее эффективным для обогрева человеческого тела и не зависит от высоких температур внешней среды (8).

    Инфракрасная сауна отличается использованием длин волн света, а именно силой проникающей силы волн ближнего, среднего и дальнего инфракрасного диапазона.

    Световые волны, как и волны океана, значительно отличаются друг от друга в зависимости от происхождения их источника. Они различаются по форме, глубине, высоте, образцу движения и воспринимаемому цвету. Кожная мембрана принимает световые волны различной мощности и температуры. Например, синий свет, ближайший к ультрафиолетовому свету, будет лишь незначительно проникать в эпидермис (около 2.3 мм) в дальнем конце светового спектра, световые волны ближнего, среднего и дальнего инфракрасного диапазона проникают в кожу на гораздо более глубоком уровне (в диапазоне от 20 до 100 мм). Переход за пределы эпидермиса, дермы в подкожный слой и, следовательно, в мягкие ткани тела. Эта способность проникать глубоко в тело чудесным образом влияет на молекулярную структуру человеческого тела (9).

    Глубина и мощность проникновения широкополосных инфракрасных волн за пределы первоначальной мембраны эпидермиса создают каскад положительных эффектов для здоровья тела во время сеанса инфракрасной сауны.

    Невидимый спектр света легко танцует с клеточным составом человеческого тела, чтобы преодолеть болезнь и создать оптимальное здоровье в теле.

    Инфракрасная сауна: мясо и кости материи

    Легкое проникновение невидимого светового спектра внутрь и за пределы барьера из плоти человека придает инфракрасной сауне заметное присутствие в области биомедицины.

    Деревянную структуру можно рассматривать как основу сауны, потому что без нее световые волны не использовались бы в таком изобилии для терапевтических целей, как в «платформе сауны».

    Инфракрасные сауны, такие как Neosauna, содержат световые волны с использованием новейшего мастерства с использованием экологически чистой древесины для создания конструкции, напоминающей хижину. Деревянный контейнер позволяет инфракрасным волнам собираться в конденсированной зоне, чтобы залить ваше тело светом. Без каркаса искусственной конструкции было бы невозможно поглощать обильный свет в тело таким мощным образом, как это демонстрируется в инфракрасной сауне.

    Красиво оформленные и удобные конструкции включают кресла ручной работы, которые заманят вас в пещеру оздоровления, где происходит глубокое преобразование.

    Внутри стены конструкции кабины расположены под углом 360 градусов, обшивка которых питает излучаемые инфракрасные лучи. Обогреватели спроектированы так, чтобы излучать инфракрасные волны с максимальной длиной волны, и их стратегическое расположение позволяет извлекать выгоду из целебных преимуществ по отношению к человеческому телу.

    The Bells And Whistles

    Вы можете рассчитывать на полное сенсорное восприятие при использовании инфракрасной сауны:

    • Eco-Friendly Wood
    • Medical Grade Light Therap y
    • Стратегически размещенные тепловые панели для оптимизации воздействия

    Хромотерапия, использование светодиодных ламп медицинского класса для извлечения выгоды из воздействия полного цветового спектра света, также используется во многих инфракрасных саунах для домашнего использования.Хромотерапия (терапия видимым светом) питает и тело, и мозг. Каждый цвет несет в себе потенциал для лечения различных состояний, а также играет фундаментальную роль в усвоении нейромедиаторов.

    Bluetooth-динамики также встроены в конструкцию, так что слуховые ощущения могут быть исполнены исцеляющим звуком. Выберите свою музыку, медитацию с гидом или даже послушайте игру!

    Сочетание звуковой, световой и гималайской солевой терапии в сочетании с мощным воздействием инфракрасных световых волн внутри привлекательной деревянной структуры — идеальный рецепт для оазиса глубокого исцеления.

    Смелый новый мир: брак древней мудрости с новейшими технологиями

    Первоначальное стремление к созданию первой инфракрасной сауны в 19 веке было рождено желанием предложить священное пространство исцеления, которое максимально увеличивало возможности открытие лампочки.

    Вплоть до этого момента инфракрасная сауна стала актуальной благодаря последним научным открытиям о преимуществах выделения определенных частот света.

    Инфракрасная сауна сочетает в себе глубокий источник исследований, проведенных физиками и другими профессионалами в области биомедицины, с древними традициями саунотерапии.

    Этот союз древней мудрости наших предков с новейшими технологиями является высшим выражением человеческого обволакивания в его высшей форме. От здоровья сердечно-сосудистой системы, улучшения кровообращения, долголетия, детоксикации, здоровья внутренних органов и улучшения красоты инфракрасные сауны могут стать ключом к изменению здравоохранения в том виде, в каком мы его знаем.

    Считается, что ежедневное использование инфракрасной сауны улучшает здоровье, подавляет болезни, увеличивает продолжительность жизни и повышает ее качество.

    Что такое инфракрасная сауна? Это волна будущего!

    Источники:

    1. https://www.merriam-webster.com/dictionary/sauna
    2. https://www.livescience.com/50260-infrared-radiation.html
    3. https: // www .livescience.com / 50678-visible-light.html
    4. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/expert-answers/infrared-sauna/faq-20057954
    5. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/expert-answers/infrared-sauna/faq-20057954
    6. https: // www .researchgate.net / публикация / 312196959_Sauna_Studies_as_an_Academic_Field_A_New_Agenda_for_International_Research
    7. Харви Келлогг, доктор медицины, светотерапия, 1910, Мичиган, США
    8. https: // drlwilson.com / Dr.% 20Wilson.htm
    9. https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/heat-transfer
    10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc / article / PMC5505738 / https://austineloignon.wordpress.com/2017/11/30/the-healing-light-kelloggs-german-lichtbad-and-infrared-saunas/

    Другие соответствующие источники:

    Светильник для сауны Dundalk Leisure Craft

    Безопасное освещение вашей сауны

    Разработанный Dundalk LeisureCraft, этот простой в установке светильник для сауны обеспечит необходимое освещение.Поскольку этот светильник был разработан специально для использования в сауне, его можно безопасно разместить внутри или снаружи сауны — без ущерба для от влажности, дождя или чрезмерной жары. Итак, хотите ли вы улучшить видимость внутри сауны, создать расслабляющую атмосферу или убедиться, что дверь сауны и дорожка снаружи хорошо освещены, этот светильник для сауны идеально подходит для вас.

    Характеристики светильника для сауны Dundalk:
  • Размер света : 4.8 дюймов x 4,5 дюйма x 8,5 дюйма (12,1 x 11,4 x 21,6 см)
  • Напряжение : 110 Вольт
  • Хорошо сочетается с: Cedar Light Shade.
  • Входит в комплект: Elite Accessories Package включает все необходимое для полноценного посещения сауны, включая этот светильник для сауны, а также кедровое ведро и половник (для приготовления пара) и термометр / гигрометр (для измерения температуры и влажности).
  • Рекомендации по размещению светильника для сауны:
    • Попробуйте разместить светильник для сауны на потолке, чтобы обеспечить полное освещение.
    • Создайте расслабляющую мягкую атмосферу в сауне, поместив свет под одну из скамеек.

    Плиткорез зубр электрический с водяным охлаждением: цены от 4 152 рублей, отзывы, поиск и каталог моделей – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

    Плиткорез электрический Зубр Мастер ЭП-250-1200С, цена

    Плиткорез электрический Зубр Мастер ЭП-250-1200С   Электроплиткорез Зубр Мастер ЭП-250-1200С — высокоточный инструмент для резки всех видов плитки. Подвижная головка диска имеет профессиональную конструкцию подшипникого узла, что обеспечивает высокую точность линии реза и мягкий ход каретки. Влажный рез с принудительной подачей воды к месту реза способствует эффективному охлаждению и предохраняет от образования пыли. Ролики, установленные на ножках, облегчают передвижение станка. Электро…

    Читать далее
    Водяное охлаждение
    Да
    Высота рабочего стола
    700 мм
    Глубина реза
    52 мм
    Диаметр диска
    250 мм
    Длина рабочего стола
    1060 мм
    Серия ?

    Группа товаров, объединенные одним или несколькими характерными параметрами.

    Мастер
    Ширина рабочего стола
    468 мм

    Плиткорез электрический с водяным охлаждением: последние отзывы

    Если вы решили приобрести плиткорез электрический с водяным охлаждением, то, посетив магазин, сможете ознакомиться с широким ассортиментом подобных изделий.

    Необходимость использования

    Электрические модели рекомендуется приобретать только в том случае, если предполагается осуществлять работы в больших объемах. С помощью такого станка будет легче резать плитку, мастер сможет повысить точность работы и уменьшить количество брака. Агрегат должен быть оборудован водяной системой охлаждения, чтобы срок эксплуатации прибора был более длительным. Помимо прочего, если инструмент не будет снабжён подобной системой, то высока вероятность того, что изделие лопнет под воздействием высокой температуры, которая возникает в процессе трения режущего элемента.

    В качестве самого лучшего варианта выступает именно водяное охлаждение, так как плитка почти не нагревается, а линия реза получается идеально ровной и без сколов. Для жидкости в агрегате предусмотрен специальный бак, из которого вода подается в область реза по команде мастера. Помимо прочего, можно найти стационарные варианты, а также мобильные, которые напоминают торцовочные пилы. Последние представляют собой электрический ручной инструмент, отличающийся мобильностью. Но по удобству станки стационарного типа занимают первые позиции.

    Отзывы об основных критериях

    Если вы решили приобрести плиткорез электрический с водяным охлаждением, то, как утверждают пользователи, необходимо обратить внимание на ряд следующих критериев. Среди первых можно выделить сборку и мощность двигателя. Перед приобретением необходимо детально рассмотреть станок на отсутствие брака и других дефектов. Лучше всего запустить оборудование на месте, что позволит проверить, насколько хорошо работает двигатель. Важно проанализировать состояние рабочей площадки. Чем меньше посторонних вибраций вы почувствуете при работе, тем меньше брака допустите при резке.

    Когда потребители выбирают плиткорез электрический с водяным охлаждением, они наиболее часто обращают внимание на мощность мотора. Как и в любом другом электрическом инструменте, который работает от механического привода, двигатель определяет производительность, сроки эксплуатации, твердость и толщину материала. В качестве лучших аппаратов выступают те, которые обладают мощностью от 800 Вт и больше, при этом количество оборотов должно быть в пределах 11 000 за одну минуту.

    Отзывы о расположении двигателя и наличии запасных частей

    Плиткорез электрический с водяным охлаждением может характеризоваться разным расположением мотора. Как утверждают пользователи, у тех приборов, где мотор располагается снизу, менее внушительные габариты, а вот у агрегатов с верхним двигателем больше возможностей по осуществлению точных разрезов. Важно учесть еще и возможности раскроя материала под углом. Опытные мастера указывают на то, что чем легче можно будет выполнить подстройку угла, тем профессиональнее считается инструмент. Данная функция указывает еще на меньшее количество погрешностей при раскрое плитки. Каким бы качественным ни был инструмент, в процессе эксплуатации вы можете столкнуться с необходимостью его ремонта. Поэтому перед приобретением агрегата необходимо поинтересоваться у опытных строителей, легко ли приобрести запчасти на ту или иную марку оборудования.

    Отзывы о характеристиках раскроя

    Если вы хотите приобрести плиткорез электрический с водяным охлаждением, отзывы о котором самые положительные, то необходимо поинтересоваться, какова возможная длина и глубина реза. Если речь идет об электрических инструментах, то глубина раскроя, как правило, достаточно внушительная, в некоторых случаях она достигает 40 миллиметров. Если вы хотите выбрать хороший станок, то следует руководствоваться нормальными показателями длины, которые варьируются в пределах 0,5 метра. Важно обратить внимание еще и на характеристики абразивного диска. Опытные специалисты, как правило, используют диаметр элемента от 18 сантиметров и больше.

    Для справки

    Среди дополнительных плюсов электрических плиткорезов можно выделить их функции, которыми не отличаются ручные модели. Сюда можно отнести раскрой под углом 45 градусов. Этот функционал особенно важен при работе с углами стен. Раскрой получается с ровными краями и максимально точный. Еще одним преимуществом является скорость работы, именно ради этого мастера-плиточники приобретают электрическое оборудование, ведь для разреза одной плитки понадобится времени меньше 1 минуты.

    Особенности электронной системы некоторых моделей электрических плиткорезов

    Если вы желаете приобрести плиткорез электрический с водяным охлаждением «Зубр», то должны помнить, что в таком оборудовании нет системы, которая бы отвечала за поддержку определенной частоты. Помимо прочего, здесь нет и системы плавного пуска. Однако вы можете рассчитывать на защиту от перегрузок и перегрева, что обеспечивается наличием термореле.

    В продаже можно встретить некоторые модели, которые обладают индикатором перегрузки, который указывает на потребность замедлить подачу аппарата. Среди агрегатов, которые обладают таким функционалом, можно выделить Eibenstock EDS 181. Для более комфортной работы можно выбрать плиткорезы, которые обеспечивают защиту от случайного запуска. Подобные электронные алмазные устройства снабжены дублирующей кнопкой, которая фиксирует пусковую клавишу во включенном состоянии.

    Плиткорез электрический с водяным охлаждением Sturm представлен в продаже более простыми моделями, в которых есть отдельные кнопки, каждая из них работает на выключение и включение аппарата. В подобных приборах имеется усиленная защита от проникновения влаги во внутреннее пространство машины, что позволяет защитить мастера от электрических травм. По этой причине во всех плиткорезах есть защитные детали, а именно: встроенные УЗО, контуры изоляции обмоток, а также системы кожухов. Они не пропускают воду. Несмотря на то что столь мощная защита имеется во множестве агрегатов, устройства 1 класса безопасности предполагают необходимость заземления.

    Отзывы о механике

    Плиткорез электрический с водяным охлаждением «Макита» может обладать столом разных размеров. От габаритов станины будет зависеть размер плитки, которую вы будете резать. Чем крупнее стол, тем длиннее окажется ход шпинделя и тем более внушительные детали можно будет расположить под алмазным диском. Если вы выберете плиткорез электрический с водяным охлаждением «Зубр», отзывы о котором представлены в статье, то сможете расширять пространство стола посредством поддерживающих опор или активных «ушей». По мнению пользователей, это помогает увеличить комфорт и функциональность инструмента. У мастера появляется возможность кроить материалы разных размеров.

    Заключение

    Если вы решите выбрать оборудование, двигатель которого располагается под станиной, то у данных приборов будет достаточно вместительный резервуар для воды, чтобы не возникала необходимость достаточно часто пополнять бак.

    Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н в Алматы

    Плиткорез электрический ЗУБР ЭП-200-1000Н, предназначен для любых видов (прямой, косой, под углом, комбинированной) резки плитки. Идеально подходит для работ с напольной, настенной, тротуарной и облицовочной плитками. Имеет большой рабочий стол с удлинителем. Функция влажной резки повышает срок службы расходного инструмента, а также уменьшает количество вредной пыли при работе. Безопасность оператора обеспечивается защитным кожухом и электромагнитным выключателем.

    Принудительное водяное охлаждение предотвращает порчу распиливаемого материала и исключает образование вредной пыли при работе. Для безопасной работы предусмотрены защитный кожух и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения после пропадания. Размеры рабочего стола достаточны для пиления плитки практически любого размера. Предусмотрен удлинитель стола для пиления плитки больших размеров.

    Бесконечная длина реза благодаря отсутствию бортов. Наклон стола и угловой упор обеспечивают пиление под углом до 45°, косое под 45° и комбинированное. Не требующий обслуживания асинхронный двигатель прост в эксплуатации. Продольный регулируемый упор для пиления в размер. Оцинкованный стол, не подверженный коррозии. Купить плиткорез в нашей компании вы сможете оптом и в розницу. 

    Применение электрического плиткореза ЗУБР ЭП-200-1000Н:

    Для влажной резки всех видов натуральной и искусственной плитки (облицовочной, напольной, тротуарной и др.), кроме асбестосодержащей.

    На электроинструмент «ЗУБР» действует расширенная 5-летняя гарантия. Служба качества контролирует процесс производства на каждом этапе.

    Преимущества плиткореза ЭП-200-1000Н:

    • Мощный компактный настольный плиткорез для пиления любых видов плитки.
    • Принудительное водяное охлаждение предотвращает порчу распиливаемого материала и исключает образование вредной пыли при работе
    • Для безопасной работы предусмотрены защитный кожух и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения
    • Размеры рабочего стола достаточны для пиления плитки практически любого размера
    • Предусмотрен удлинитель стола для пиления плитки больших размеров
    • Бесконечная длина реза благодаря отсутствию бортов
    • Наклон диска и угловой упор обеспечивают пиление под углом до 45°, косое под 45° и комбинированное
    • Не требующий обслуживания асинхронный двигатель прост в эксплуатации
    • Продольный регулируемый упор для пиления в размер
    • Оцинкованный стол, не подверженный коррозии

    Техническая информация

    Артикул ЭП-200-1000Н
    Тип плиткореза На­столь­ный
    Мощность , Вт 1000
    Частота вращения , об/мин 2950
    Глубина прямого реза под углом 90°с , мм 40
    Глубина косого реза под углом 45°с , мм 25
    Максимальная глубина реза , мм 40
    Длина реза , мм не­огр
    Диаметр диска , мм 200
    Диаметр посадочного отверстия , мм 25.4
    Размер стола , мм 500х400
    Водяное охлаждение Под­дон для воды
    Напряжение питания , В/Гц 220±10% /50
    Масса изделия , кг 15
    Масса в упаковке , кг 16
    Габариты , см 52х42х20
    Комплектация
    Плиткорез 1
    Диск 1
    Продольный упор 1
    Угловой упор 1
    Поддон 1
    Верхний защитный кожух 1
    Ключ гаечный 2
    Набор крепежа 1
    Руководство по эксплуатации 1

    Плиткорез электрический с водяным охлаждением профессиональный

    Компания RUBI является мировым лидером по производству инструментов для резки плитки и камня.

    Электрические плиткорезы представлены в полупрофессиональной (модели ND и DU) и профессиональной (модели DV, DC, DR и DX) серии.

    Электроплиткорезы предназначены для точных ровных распилов по кафелю, керамике, облицовочной плитке, керамограниту. Более мощные модели режут не только облицовочный материал, но и подходят для всех типов строительных материалов (кирпич, облицовочный кирпич, силикаты, мрамор, гранит).

    Данные аппараты повышают качество труда, производительность и являются незаменимыми для профессионалов в своем деле.

    Основными критериями при выборе электрического плиткореза являются:

    • мощность;
    • диаметр диска;
    • длина реза;
    • глубина реза;
    • скорость вращения круга.

    При выборе важно учитывать размер обрабатываемой заготовки. От ее величины зависят габариты стола выбираемого инструмента.

    Электрические плиткорезы с водяным охлаждением

    Все электроплиткорезы с подачей воды с помощью насоса оборудованы направляющим упором для серийного распила материала, двигателем с нижним расположением. Благодаря системе постоянной подачи воды в рабочую зону охлаждается обрабатываемый материал и удаляется отходная пыль.

    В линейке присутствуют модели плиткорезов, которые дополнительно оснащены лазерными указками и направляющими. Дополнительным преимуществом для машины является возможность фиксации ее головы на платформе в заданном месте.

    Плиткорез Battipav Profi 100 ALU

    Электрический плиткорез MESSER TS300

    Плиткорез рельсовый МТХ «Professional», 600 м.

    Плиткорез электрический DENZEL TCD 180 C

    Плиткорез электрический Энкор Корвет 469 (94690)

    Зубр Плиткорез «эксперт», профессиональный, н.

    Плиткорез Elitech ПЭ 600

    Плиткорез электрический Ryobi LTS180M

    Плиткорез электрический Hammer Flex PLR450 450Вт 5400об.

    Электрический плиткорез Калибр ПЛЭ-115

    Электроплиткорез ЗУБР Мастер ЭП-180-600Н

    Плиткорез электрический FAVOURITE TC-200/1100

    Плиткорез электрический FAVOURITE TC-200/1100

    Плиткорез RUBI Speed-62 N

    Плиткорез электрический FAVOURITE TC-180/900

    Плиткорез КАЛИБР ПЛЭ-180/600A

    Плиткорез электрический PATRIOT TC 600

    Fubag Эл.станок для резки плитки и камня Masterline 6 S.

    Плиткорез Archimedes 90500

    Электрический плиткорез Diam SP-200

    Электрический плиткорез MESSER TS300

    Плиткорез matrix 87689

    Плиткорез ЗУБР ЭП-250-1200С

    Электрический плиткорез MESSER TS250

    Плиткорез ЗУБР «эксперт» профессиональный, на.

    Плиткорез Makita CC301DZ

    Плиткорез электрический TSD-180В, 600 Вт, диск 180х2.2х.

    Плиткорез СТАВР ПЭС-180/600

    Плиткорез КАЛИБР ПЛЭ-115

    Плиткорез электрический Энкор Корвет 461М (94611)

    Плиткорез электрический ЗУБР ЭП-180-600Н

    Электрический плиткорез Diam SP-200

    Плиткорез электрический спец СПЭ-600 600Вт 180х22,2мм

    Patriot TC 600 Плиткорез электрический 160300600

    Электрический плиткорез Diam SM-1200

    Плиткорез электрический Корвет 463 (энкор 94630)

    Электрический плиткорез Diam ML-180/700

    Плиткорез с водяным охлаждением Raimondi BOLT 120

    Электрический плиткорез Энкор Корвет 464М

    Плиткорез MONTOLIT Masterpiuma 93P3

    Плиткорез Энкор корвет-460

    Плиткорез Elitech ПЭ 1000/92Р

    Электрический плиткорез Калибр ПЛЭ-180/600А

    Электрический плиткорез RUBI DIAMANT DR-350

    Электрический плиткорез Энкор Корвет 469

    Плиткорез электрический Elitech ПЭ 800/62Р

    Плиткорез Makita 4101RH

    Электрический плиткорез Калибр ПЛЭ-180/600

    Плиткорез электрический Энкор Корвет 469 (94690)

    Электрический плиткорез Diam ML-180/700

    Плиткорез электрический Messer Ts200

    Плиткорез ELITECH ПЭ 600

    Зубр Плиткорез «эксперт» профессиональный, на.

    Плиткорез с водяным охлаждением Raimondi ZOE 130 ADVANC.

    плиткорез электрический tsd-180в, 600 вт, диск 180х2.2х.

    Электрический плиткорез Диолд ПЭ-850/200/СП-0.85-200, 3.

    Плиткорез электрический DIAM ML-180/500

    Плиткорез ELITECH ПЭ 800/62Р

    Плиткорез ЗУБР «эксперт» профессиональный, на.

    Плиткорез с водяным охлаждением Raimondi ZOE 130 ADVANC.

    Плиткорез Elitech ПЭ 1000/92Р

    Плиткорез RedVerg RD-184103

    Плиткорез электрический ЗУБР мастер ЭП-200-1000С длина.

    Электрический плиткорез Diam SPmax-250

    Плиткорез электрический FAVOURITE TC-180/900

    Плиткорез электрический Корвет 463 (энкор 94630)

    Плиткорез с водяным охлаждением Raimondi MISTRAL 120

    Плиткорез Elitech ПЭ 1000/92Р

    Плиткорез ELITECH ПЭ 1000/92Р

    Плиткорез Зубр эп-200-1000с

    Плиткорез Sturm tc9822u

    Электрический плиткорез NEXTTOOL PLE-200/920TW

    Если вы задались вопросом: «Где купить электрический плиткорез (камнерез)», то в результате вы скорее всего нашли наш интернет-магазин – tvoi – instrument . com . Здесь мы проконсультируем, поможем выбрать нужный плиткорезный станок, расходные материалы и принадлежности к нему. Помимо того, что мы являемся официальным интернет-представителем компании Helmut , плиткорезы которой стали столь популярны в последняя время из-за наилучшего соотношения цена/качество, мы реализуем продукцию таких зарекомендовавших себя брендов как Fubag , Калибр, Elitech , DeWalt , Rubi , Diam .

    Виды и особенности плиткорезов

    Плиткорезы различаются по разным критериям, таким как: назначение, размеры режущего инструмента, расположение и степень подвижности режущего инструмента, мощность, наличие системы охлаждения плиткорезов, максимальная длина реза и т.д. Зачастую все плиткорезы комбинированные и совмещают в себе различные свойства.

    Плиткорезы настольные (бытовые)

    Бытовые плиткорезы – это, как правило, настольные плиткорезы с нижним расположением режущего диска. Они имеют направляющие для точного позиционирования заготовки. Система охлаждения плиткорезов, в этом случае, представляет из себя емкость с водой размещенную под рабочим столом плиткореза. В результате вращения, диск постоянно смачивается водой и охлаждается. Ванночка легко вынимается для смены жидкости.

    Плиткорезы с верхним расположением направляющей (станки плиткорезные)

    Плиткорезы с рабочим столом бывают различных конструкций и конфигураций, они как правило дороже и установлены на собственные опоры. Различают плиткорезы с верхним расположением направляющей, и маятниковые камнерезы / плиткорезы с подвижным рабочим столом.

    Такие плиткорезы имеют возможность плавного и точного резания закрепленной на рабочем столе заготовки, посредством перемещения каретки с режущим диском по прецизионной направляющей. Расположение направляющей, относительно вертикальной плоскости резания очень часто можно изменять, производя распил заготовки под углом (как правило от 0 до 45 градусов). Система охлаждения для таких плиткорезов, более эффективная, так как подача охлаждающей жидкости производится непосредственно в место соприкосновения диска и заготовки.

    Самые простые станки этого типа – это плиткорезы небольшой мощности (до 1000Вт) с системой охлаждения как у бытовых плиткорезов, благодаря независимой установке и небольшому весу их легко перемещать и предполагается использовать для резки настенной плитки, кафеля для ванной и кухонь. Они имеют длину реза от 50 до 75см.

    Профессиональные электрические плиткорезы имеют большую мощность, длину реза, жесткую и надежную раму, так как производится резание материалов имеющих большую толщину, габариты. Для распиловки природного камня рекомендуются плиткорезы с диском от 300мм и мощностью от 1500Вт. Для резки керамической, керамо-гранитной, мраморной плитки подойдет плиткорез с мощностью от 800Вт.

    Существую комбинированные плиткорезы с вертикальным перемещением режущего инструмента, у которым диск может перемещаться вверх/вниз, подобно тому как это устроено на маятниковых камнерезах. Это существенно расширяет функционал станка.

    Маятниковые плиткорезы / камнерезы

    Маятниковые камнерезы с подвижным рабочим столом – мощные станки с режущим диском диаметра от 300мм. Это очень точные станки для распиловки каменных заготовок высокого профиля. Рабочий стол с закрепленной на нем заготовкой имеет большую инертность и перемещается по направляющим рельсам (или с помощью линейных подшипников).

    Выбор плиткорезов с водяным охлаждением. Как выбрать плиткорез ручной

    На нашем сайте много интересной и полезной информации о таком элементе декора, как керамическая плитка. О способах его укладки сказано много слов. Когда и как правильно его отрезать. В этой статье пойдет речь о том, как его резать — плиткорезом. Какие бывают разновидности, что у них общего и чем они отличаются. Как выбрать ручной плиткорез, на что в первую очередь обращать внимание при покупке, каковы характеристики инструментов от ведущих производителей.

    Плиткорез

    Плиткорез — устройство определенного типа для резки, а точнее колки керамической плитки толщиной до 15 миллиметров. Забегая вперед, стоит отметить, что профессиональные плиткорезы позволяют работать с плиткой, камнем и керамогранитом (в том числе экструдированным), толщина которого может достигать 21-25 мм.

    Ручные плиткорезы делятся на два класса:

    • Ручной плиткорез. Это специальное ручное устройство в виде металлического стержня, с одной стороны которого припаяно стамеска для резки глазури, а с другой — рукоятка в виде вилки для скалывания плитки.Более эффективный инструмент — специальные плоскогубцы и стеклорез. Стеклорезом надрезают глазурованный слой по предварительной разметке, после чего лишний край плитки скалывают плоскогубцами по линии реза.
    • Механический. Это более сложное устройство, состоящее из станины, направляющих штанг, каретки с ручкой. Внизу каретки есть резак и ножка для колки.

    На станине направляющие устанавливаются с помощью специальных регулируемых опорных ножек.Обычно их делают из полых трубок круглого сечения. Каретка перемещается по направляющим с ручкой. В зависимости от класса инструмента по типу скольжения по направляющим стержням можно выделить 3 типа кареток:

    • Непосредственно сама каретка перемещается по смазываемым направляющим. Трение металлов вызывает износ деталей и разрушение их поверхностей. Между деталями появляются зазоры, вызывающие люфт. Следствием этого является ухудшение качества скола плитки и непригодность плиткореза для дальнейшего использования.
    • Нейлоновые вкладыши значительно улучшают ситуацию, уменьшая износ деталей плиткорезов и значительно улучшая точность резки и плавность хода каретки.
    • Подшипниковые каретки, используемые в основном в профессиональных устройствах. Они рассчитаны на длительное использование в условиях повышенных нагрузок, обладают значительно большей мощностью. Подшипники обеспечивают максимально легкое и плавное скольжение каретки по рельсам.

    Тележка оснащена двумя приспособлениями: режущим роликом, который надрезает глазурованное покрытие, и ножкой, обеспечивающей давление на плитку для раскалывания.

    • Режущий диск изготовлен из некоторых видов быстрорежущих сталей или их сплавов и имеет высокую твердость и устойчивость к истиранию. Конструкция ролика такова, что его нельзя затачивать. Если резак изношен, затупился или выйдет из строя, его заменяют новым. Некоторые производители плиткорезов используют вместо валика заостренный стержень.
    • Лапка стоит на плитке и при нажатии ручкой каретки давит на плитку по линии реза, «помогая» ей треснуть.

    Для того, чтобы плитку можно было разрезать по разметке, станина оснащена линейкой — для правильного и точного размещения образца на рабочей поверхности. На линейке есть маркер, определяющий начало линии разреза.

    Основание плиткореза покрыто слоем мягкой резины или резины, чтобы плитка не двигалась по станине при наложении ножа. Под слоем резины по линии предполагаемого раскола имеется металлический выступ — ребро, которое выступает, когда опора каретки давит на плитку и резина сжимается.Форма основания стопы и этот выступ обеспечивают ровный скол керамической или керамогранитной плиты в данном месте.

    Направляющие каретки могут быть разного дизайна:

    • Из двух трубок. Некоторые производители для определенных моделей делают направляющие не полыми, а цельнометаллическими.
    • Рельс. Направляющая выполнена в виде «рельса» из двутавра или прочной металлической пластины. Чаще всего такую ​​конструкцию имеет профессиональный ручной плиткорез для керамогранита, поскольку такое решение позволяет выдерживать большую нагрузку, необходимую для резки более прочного материала, несколько толще (до 25 мм), чем обычная керамическая плитка.

    Каждый, кто делал плиточные работы самостоятельно, знает, что не всегда необходимо резать плитку по прямой или под прямым углом. В процессе работы возникает необходимость сделать вырезы под коммуникации или вырезать плитку для укладки на нестандартную поверхность. Для упрощения решения подобных задач некоторые модели комплектуются дополнительными устройствами, а именно:

    • Боковые упоры или упоры, установленные на основании, помогают зафиксировать элемент декора так, чтобы его можно было разрезать под углом 45 градусов.
    • Транспортир. Это своего рода транспортир с поворотной стопорной планкой, позволяющий размещать плитку на станине для раскола под любым желаемым углом.
    • «Балерина». Устройство для сверления отверстий диаметром от 30 до 80 миллиметров. На оси ручки, которой управляют вручную, расположено устройство, похожее на циркуль для рисования или застывшую в «па» балерину — отсюда и название. Перпендикулярно центральному стержню закрепляется держатель, на котором крепится фреза с регулируемым вылетом.В соответствии с диаметром необходимого отверстия устанавливается положение фрезы. При плавном вращении ручки механизм срабатывает и просверливает отверстие.

    Сразу стоит отметить, что балерина в бюджетных плиткорезах вряд ли оправдает ваши надежды и ожидания. Как правило, эти устройства не самого лучшего качества. На инструментах более высокого класса балерина выполнена качественнее и отлично справляется с поставленными перед ней задачами.

    Среди профессионалов часто возникают споры о целесообразности комплектации плиткореза устройством для сверления отверстий.Но, как говорится, сколько людей — столько и мнений. Поэтому, выбирая наиболее подходящий для вас инструмент, руководствуйтесь своими потребностями и возможностями.

    Все ручные плиткорезы имеют один существенный недостаток: они не позволяют отрезать от края плитки полосу, ширина которой меньше 10 миллиметров. В таких случаях для обрезки используются плоскогубцы или электрический плиткорез.

    Принцип работы ручного плиткореза и его преимущества

    Разобравшись с устройством, рассмотрим, как пользоваться ручным плиткорезом.С простейшими моделями — резаком или обычным стеклорезом — работать очень просто. На поверхности плитки производится разметка, проводится линия скола, по которой с помощью линейки срезается глазурованное покрытие резцом. После этого ненужные детали отламывают вилкой для стружки или щипцами.

    Технология работы плиточника с кареткой несколько иная, хотя принцип тот же. На поверхности проводится линия скола, после чего плитка укладывается на станину по специальным отметкам на линейке, закрепленной на основании.Закрепляем плитку, не давая ей двигаться. Ручкой каретки прижимаем резак к глазури и прорезаем ее, плавно перемещая каретку. Затем, не двигая плитку, ставим на ее поверхность ногу и, нажимая на ручку, раскалываем плитку.

    Имея эту информацию, мы можем сделать выводы о преимуществах инструмента:

    • Экономичный — не требует дополнительных затрат на электроэнергию;
    • Small-size — небольшие по размеру, удобные в использовании и хранении;
    • Safe — при соблюдении минимальных мер безопасности не представляет угрозы для здоровья и жизни сотрудника;
    • Сравнительно невысокая цена.

    Имея представление о том, как резать плитку ручным плиткорезом, подумайте, на какие характеристики нужно обращать внимание при выборе инструмента.

    Основные критерии выбора плиткореза

    Выбирая плиткорез, стоит обратить внимание на следующие характеристики:

    • Размер кровати. Инструмент предназначен для работы как с настенной, так и с напольной плиткой. Сегодня на рынке строительных материалов представлено большое количество декоративных элементов самых разных размеров и форм: начиная от квадратов со стороной 10х10 см и заканчивая декоративными панно.Для домашнего использования оптимальная длина базы будет от 40 сантиметров и более (помните, что некоторые элементы придется обрезать по диагонали или наискось).
    • Надежность станины и опоры направляющих. Качество его работы во многом зависит от прочности инструментальной базы. Он не должен люфтить и гнуться, когда ступня прижимается к плитке. В противном случае средство будет просто непригодным для дальнейшего использования. Опоры должны быть хорошо отрегулированы и плотно закреплены на направляющих стержнях без люфта — каретка должна двигаться плавно, чтобы резак мог резать глазурь точно по линии спайности.
    • Движение каретки. Каретка по направляющим должна скользить по направляющим плавно, без толчков. Это обеспечит правильную и эффективную работу фрезы. Тип каретки (скользящая, втулки или подшипники) должен соответствовать нагрузке и объему работ, для которых вы планируете использовать устройство. Ручной резак для керамогранита должен иметь прочную ручку, обеспечивающую достаточное усилие, чтобы сломать плитку.
      Регулируемость. Плитка имеет разные параметры и характеристики, поэтому для получения качественного результата инструмент должен уметь настраиваться под любой тип материала.

    Для того, чтобы иметь точку отсчета при выборе, предлагаем рассмотреть рейтинг лучших ручных плиткорезов.

    Рейтинг плиткорезов разных производителей

    СИГМА

    Одними из лучших являются плиткорезы итальянской фирмы Sigma. Каретка, оснащенная подшипниками, плавно перемещается по двум направляющим стержням. Характерной особенностью моделей этой компании является амортизирующая станина, оснащенная пружинной системой. Эта особенность позволяет качественно резать тонкую плитку — менее 8 миллиметров.Другой выгодной характеристикой является то, что минимальная ширина отрезанной полосы составляет 8 мм от края плитки.

    Еще одна изюминка производителя — возможность работы каретки в двух направлениях: от себя и навстречу себе. Для некоторых людей с определенными привычками или физиологическими особенностями это свойство инструмента очень важно. Высокая точность резки обеспечивается наличием линейки, которую можно установить под любым необходимым углом. Позволяет резать керамику и керамогранит толщиной до 20 мм, грузоподъемностью 1050-1200 кг.У него есть отрезной диск диаметром 12, 16 или 19 мм в зависимости от модели.

    Самый большой недостаток — цена. Инструменты довольно дорогие. Это связано с высоким качеством, которое позволяет использовать плиткорезы Sigma как в любительской, так и в профессиональной деятельности. Цена на ручные плиткорезы от этого производителя начинается от 6000 рублей и достигает 65000 рублей.

    руб.

    История еще одного итальянского производителя оборудования для резки плитки восходит к середине прошлого века.В 1951 году братья Боада организовали производство любительских и профессиональных плиткорезов, отличающихся высоким качеством и надежностью в использовании, со следующими характеристиками:

    • Литая армированная станина оснащена откидными амортизирующими опорами;
    • Каретка, установленная на хромированных направляющих (в некоторых профессиональных моделях они цельностальные), работает в режимах «тянуть» и «толкать»;
    • Установлены съемные фрезы диаметром от 6,8 до 22 мм;
    • Передвижной сепаратор грузоподъемностью от 600 до 1500 кг;
    • Наличие боковых упоров для диагональной резки;
    • Точные линейки и транспортиры позволяют выполнять стружку под любым желаемым углом;
    • Некоторые профессиональные серии монорельсовые;
    • Можно регулировать глубину реза от 3 до 21 мм и высоту опускания прижимной лапки;
    • Длина нарезанной плитки может варьироваться от 30 до 155 см, максимальная толщина — 20 мм.

    Матрица

    Плиткорезы Matrix имеют шарикоподшипниковую каретку с плавным и легким ходом. Отличительная особенность этого инструмента — мягкий ход ручки. Рельсорезки оснащены кареткой с регулировочными болтами для максимально плавного хода без люфта. Прочная алюминиевая рама делает его надежным, легким и мобильным.

    Различные модели предназначены для работы с разными облицовочными материалами длиной от 400 до 1200 мм и толщиной до 16 мм.

    Монолит

    Самый полезный инструмент для плиточника — плиткорез. Если бы вы могли просто купить плитку и уложить ее ровно и без подгонки, жизнь плиточника была бы намного проще. Но, увы, стандартная плитка подходит не всегда и не везде, а значит, ее придется обрезать до нужного размера. И для этого не стоит возиться с «подручными средствами»: специализированный инструмент, ручной или электрический, будет намного удобнее и точнее. И, если ручной плиткорез можно купить для отдельно задуманного ремонта, то электрический плиткорез при постоянном использовании и больших объемах работы обязательно окупится и будет удобнее.Представляем вам рейтинг лучших плиткорезов, краткий обзор их достоинств, недостатков и оценку профессионалов по 10-балльной шкале.

    Как выбрать плиткорез?

    Перед тем, как приступить к облицовке поверхности, необходимо определиться с типом плиткореза. Плиткорезы бывают:

    • электрические;
    • ручной (механический) настольный;
    • портативный компактный.

    Ручные настольные плиткорезы

    Механические плиткорезы просты по конструкции и удобны в использовании.Механизм состоит из следующих элементов:

    • Основание (станина)
    • Каретка с ручкой
    • Направляющие
    • Ножки
    • Режущий ролик

    Иногда для плавного хода каретки оснащается подшипниками. Главный недостаток ручного плиткореза — ограничение на размер плитки. Вы не сможете отрезать кусок длиннее кровати, он просто не поместится на нем. Также есть ограничения по толщине плитки — резать более 20 мм будет очень проблематично.Что касается достоинств, то их много:

    • Компактность.
    • Легкий вес.
    • Электричество не требуется.
    • Безопасность труда для мастера.

    Компактные ручные плиткорезы

    Есть 2 типа ручных компактных плиткорезов: кусачки и роликовые резаки. С помощью плоскогубцев можно сформировать фигурные отверстия в плитке. Конечно, они не могут сделать ровный срез. Что касается роликового резака, то он идеален для домашнего использования: занимает не больше места, чем фломастер, безопасен в использовании, стоит «3 копейки».

    Плиткорезы электрические

    Плиткорезы электрические предназначены, как правило, для профессиональной работы с плиткой и керамогранитом. С их помощью можно вырезать полосу любой ширины, чего нельзя сказать о механических инструментах (их возможности обычно ограничиваются 30-40 мм). Любая конфигурация (кроме криволинейных) вырезается на электрическом станке, поэтому точность в работе будет максимальной.

    Принцип работы инструмента аналогичен болгарке. Но есть ряд преимуществ:

    • Идеальная линия раскроя.
    • Практически неограниченная глубина пропила (но, конечно, не больше размера самого диска).

    Конструкции плиткорезов сильно различаются, каждый со своими характеристиками и областью применения. В одном случае подойдут ручные кусачки, а в другом вам понадобится мощный электрический плиткорез на кровати. Механический рабочий стол будет интересен при отсутствии доступа к розетке — но и здесь не стоит забывать о аккумуляторных моделях, лишь бы в заранее накопленных аккумуляторах достаточно энергии.И в любом случае не все модели удачны и стоят своих денег — поэтому традиционно начинаем отделять пшеницу от плевел.

    При облицовке стен плиткой, в случае укладки их на пол или тротуар в труднодоступных местах и ​​при создании красивого декора без хорошего плиткореза не обойтись. Он поможет вам точно, четко и быстро резать плитку для пола, стен или тротуаров. Чтобы вы не запутались в огромном разнообразии подобных инструментов, мы подготовили рейтинг, в который вошли лучшие электрические машины и их механические модели.Вам просто нужно ознакомиться с их преимуществами и недостатками, чтобы принять правильное решение.

    На рынке много достойных кандидатов для включения в данный рейтинг, но по всем параметрам (качество, ценообразование, надежность) в ТОП вошли инструменты следующих компаний:

    • Практика Является поставщиком отечественных инструментов для резки плитки, предлагая как консольные, так и настольные плиткорезы. Все они имеют нескользящее покрытие и острые режущие элементы, предназначенные для пиления как плитки, так и керамогранита.
    • Helmut Известный европейский поставщик качественных строительных инструментов. Он специализируется на производстве электрических профессиональных плиткорезов с длиной пилы около 30 см. У него также есть ряд универсальных камнерезных станков.
    • Matrix — этот бренд производит ручной электроинструмент для строительства. В ассортименте компании не так много станков для резки плитки, но то, что есть в наличии, отличается высоким качеством сборки, точностью распила и безопасностью использования.У него есть как модели рельсов, так и подшипниковые изделия.
    • Калибр — компания создает инструменты для достижения высокого качества и эстетики плитки. Это гарантирует ему точность, аккуратность, отличную геометрию. Его оборудование незаменимо при работе в труднодоступных местах.
    • DeWalt — производитель электроинструментов для резки плитки дома или на стройке. Его изделия относятся к разряду профессиональных и бытовых, обладают хорошими характеристиками — большая мощность, высокая скорость, приличная глубина пропила (от 3 см).
    • Bison Является лидером на рынке, предлагая более пяти типов электрических и ручных плиткорезов. Среди первых двух есть модели как стационарные на ножках, так и настольные, требующие установки на твердую поверхность.
    • Anchor — компания, предлагающая огромный выбор типов приспособлений для резки плитки. К ним относятся роликовые, армированные, ручные, стеклорезы. Он устанавливает одни из самых низких цен на свою продукцию на рынке.
    • Brevetti Montolit Spa Является одним из ведущих производителей электрических и ручных станков для обработки камня и других строительных материалов.У него есть как механические, так и электрические модели; последние, конечно, дороже.
    • Leopard — инструменты под этой торговой маркой произведены в Германии и адаптированы для использования в российских условиях. Они выполнены из качественных материалов и имеют высокий класс. Их отличает безопасность использования и точность резки плитки.
    • Rubi — под этим брендом продаются товары для укладки плитки на пол и облицовки стен. Они подходят как для профессионального использования, так и для домашнего использования.
    • Elitech — торговая марка представляет широкий спектр электрооборудования, производимого с учетом всех требований к его надежности, безопасности и эффективности. Предлагается по конкурентоспособной цене.
    • MTX — под этой маркой продаются ручной ремонтно-строительный инструмент и расходные материалы по оптимальным ценам. В основном речь идет о станках для резки плитки на рельсовой основе, которые просты в использовании.

    Рейтинг лучших плиткорезов

    При выборе подходящих кандидатов мы акцентировали внимание на следующих нюансах:

    • Тип инструмента — электрический или ручной;
    • Удобство использования;
    • Качество резки;
    • Безопасность использования;
    • Масса и габариты;
    • Какая плитка «берет»;
    • Наличие водяного охлаждения;
    • Прочность рамы;
    • Глубина и длина пилы;
    • Острота лезвий;
    • Материалы корпуса и комплектующих;
    • Удобство управления.

    Отдельным критерием выбора хороших плиткорезов была их цена, универсальность, возможность использования как профессионалами, так и начинающими операторами.

    Лучшие электрические плиткорезы

    Такие модели наиболее удобны в использовании, так как практически полностью исключают участие человека в резке. Оператор может только следить за его ходом и вовремя вмешиваться, если это необходимо. За такую ​​автономность придется доплачивать, а изделия ручной работы дешевле.

    Полноценный станок для резки плитки, который занял место в нашем ТОПе благодаря точному ходу, хорошей мощности 600 Вт и высокой скорости вращения (2580 в минуту), что обеспечивает глубину пропила до 1.6 см. Строительный материал не крошится и не ломается. Он имеет большую длину реза 36 см, что ускоряет работу. Срок службы увеличен за счет усиленной конструкции кузова.

    Инструмент прост в эксплуатации за счет небольшого количества кнопок — «Пуск» и «Стоп», поэтому работать с ним удобно даже непрофессионалу. Имеет шкалу фиксации, которая позволяет с высокой точностью фиксировать упор. Для ускорения распиловки одинаковых заготовок предусмотрен параллельный упор. Он устойчив на поверхности и оснащен большим прочным хромированным столом, на котором можно свободно размещать плитку.

    Преимущества:

    • Хорошо режет плитку разной толщины;
    • Работает с керамогранитом с помощью специального диска;
    • Простота использования;
    • Люфта нет;
    • Запасные диски легко найти на рынке;
    • Не сильно шумит.

    Недостатки:

    • Отсутствие чемодана в комплекте;
    • Отсек для проводов отсутствует;
    • Пильный инструмент для резки под углом в комплект не входит;
    • Корпус должен быть установлен на нескользкой поверхности.

    В отзывах на плиткорез Praktika Profi 1860 пишут, что плитка немного скользит по поверхности стола и может поцарапать его покрытие.

    средняя цена : 4300 руб.

    Электрический станок Helmut FS200 — лучший профессиональный плиткорез. Он универсален, так как одинаково хорошо режет как облицовочную, так и тротуарную плитку. Большой размер рабочего стола позволяет резать плитку длиной до 72 см. Максимальная глубина — 3 см, что намного больше толщины стандартного материала.Этого можно добиться с помощью верхней направляющей. В комплект входит острый диск диаметром 20 см.

    Будучи хорошим плиткорезом, Helmut FS200 превосходит Praktika Profi 1860 по частоте вращения двигателя 2950 об / мин и мощности 800 Вт. Во время работы устройство охлаждается водой, автоматически подаваемой в зону резания, это исключает перегрев и выход из строя, увеличивая срок его службы. Пользователи отмечают удобство наличия дополнительной полки для расширения рабочей поверхности.

    Преимущества:

    • Гарантия 12 месяцев;
    • Экономное энергопотребление;
    • занимает мало места;
    • Практически бесшумная работа;
    • Может резать камень.

    Недостатки:

    • Масса 32 кг;
    • Цена не низкая.

    Стол Helmut FS200 имеет среднюю высоту, поэтому он удобен для людей как низкого, так и высокого роста.

    средняя цена : 14 500 руб.

    Это лучший плиткорезный станок по мнению профессионалов, и в этом звании точность и скорость резки плитки позволили ему укрепиться. Свою работу выполняет точно и качественно, так как оснащена моноблочной зубчатой ​​пилой.Устройство отлично справляется как с настенной, так и с напольной плиткой. Оборудование много весит, почти 50 кг, но за счет имеющихся колес на ножках стола проблем с его перемещением по комнате не возникает.

    Модель «Матрица TS250D» сводит к минимуму риск травмирования оператора, так как имеет защитный кожух на пиле. Также хорошо продумана защита от перегрева, за которую отвечает система водяного охлаждения. Это увеличивает срок его службы. Машина дорогая, но при необходимости есть возможность взять ее в аренду на необходимый срок.

    Преимущества:

    • Высокая мощность 1500 Вт;
    • Качественный результат работы;
    • Режет ровно;
    • Работает почти бесшумно;
    • Прочность.

    Недостатки:

    • Значительный расход воды — 10-12 л / мин;
    • Высокая цена.

    Плиткорез «Matrix TS250D, 1500 Вт 87188» хорошо работает с плиткой разной толщины и длины.

    средняя цена : 40000 руб.

    Калибр PLE-180 / 600A

    Хороший плиткорез для отечественных моделей, успешно конкурирующий с зарубежными инструментами благодаря надежному асинхронному двигателю, работающему на 600 Вт. Это позволяет устройству резать плитку с первых попыток, не повреждая ее. Он оборудован кружком качества, который за это отвечает. Для предотвращения выхода изделия из строя предусмотрено водяное охлаждение.

    Достоинства:

    • Небольшой вес при 14 кг;
    • Высота среза до 3.5 см;
    • Скорость вращения 2850 об / мин;
    • Пилы под углом 45 градусов;
    • Большая рабочая поверхность;
    • Долговечные материалы;
    • Низкая цена;
    • Магнитный пускатель, не допускающий самопроизвольного включения.

    Недостатки:

    • Диаметр диска не самый большой — 18 см.

    средняя цена : 4000 руб.

    Лучшим в этом электрическом плиткорезе является его «всеядность», он отлично режет не только любую плитку — облицовочную, тротуарную, напольную, но и отлично работает с камнем.Им удобно резать материал любого размера, эту задачу облегчает умение работать под углом. Ни одна другая модель в нашем рейтинге не может обеспечить глубину резания под углом 90 ° более 9 см и на такой высокой скорости — частота вращения шпинделя 4200 об / мин, а мощность 1600 Вт.

    Преимущества:

    • Качественный защитный чехол для оператора;
    • Быстрая подача охлаждающей жидкости;
    • Диск отрезной острый;
    • Высокая точность резки за счет системы направляющих, встроенной в раму;
    • Подача воды без брызг благодаря двум резервуарам;
    • Наличие упора для косых пропилов;
    • Два положения для работы под углом — 45 и 90 градусов.

    Недостатки:

    • Высокая стоимость;
    • Не везде продается;
    • Могут возникнуть проблемы с поиском сервисного центра.

    Плиткорез «DeWalt D24000» имеет удобную ручку, поэтому при резке материала рука не устает и не возникает дискомфорта.

    средняя цена : 65000 руб.

    Лучшие плиткорезы ручные

    Идеально для тех, кто хочет сэкономить на покупке такого инструмента и не собирается использовать его часто и в коммерческих целях.Эти продукты доступны, и есть их широкий выбор по довольно низким ценам. Здесь можно подробнее остановиться на 5 моделях.

    Покупатели проявляют большой интерес к данной модели плиткорезов из-за простоты использования и дешевизны. Инструмент имеет оптимальное соотношение цены и качества, не требует больших усилий при резке. Его параметры говорят о том, что он предназначен для нечастого и кратковременного использования непрофессионалами. У него нет стола, что может доставлять некоторые неудобства, но есть довольно большой шаг в 8 см, который ускоряет процесс.

    Плиткорез предназначен для резки керамогранита и керамической плитки квадратной и прямоугольной формы. Он может обрабатывать материалы толщиной от 0,5 до 1,6 см под любым углом. Так как это портативная модель, не зря в комплекте идет качественный транспортный кейс. Устройство весит 10,4 кг, что для мужчин немного.

    Преимущества:

    • Укреплен монорельсовой дорогой;
    • Прочный металлический корпус, не ржавеющий под воздействием воды;
    • Предоставляем гарантию 3 года;
    • Режет точно и без сколов;
    • После использования не «звенит» в ушах;
    • Малый размер;
    • Адекватная стоимость;
    • Высокое качество сборки.

    Недостатки:

    • Не «берет» камень;
    • Требуется дополнительная рабочая поверхность.

    средняя цена : 5600 руб.

    Это лучший плиткорез для тех, кто ищет легкий, быстрый и точный инструмент для небольшого ремонта. Безоговорочно лидирует в этом рейтинге по невысокой цене, привлекает весом 2 кг, небольшими габаритами и качественным роликом. Он был оснащен прочной ручкой, надежной опорой и ровной устойчивой поверхностью.Так как электропривода нет, ломать просто нечего, что увеличивает срок службы. Пользователи отмечают безопасность его использования за счет оснащения ручки резиновым покрытием.

    Преимущества:

    • Не требует сетевого питания;
    • Не требует обслуживания;
    • Пластиковая ручка для более удобной резки плитки;
    • Прямолинейность движения за счет двух цилиндрических направляющих;
    • Отрубы без сколов;
    • Длина реза до 40 см.

    Недостатки:

    • Требуются определенные усилия;
    • Подходит только для резки керамической плитки;
    • Глубина пропила — до 6 мм.

    В комплекте плиткореза Enkor 3660 нет крышки и кейса для хранения и транспортировки инструмента, при необходимости придется покупать отдельно.

    средняя цена : 660 руб.

    Эта модель свидетельствует о том, что недорогая может быть качественной, она создана как для профессионалов, так и для любителей.Это незаменимый инструмент для резки керамогранита, керамической настенной и напольной плитки. Инструмент считается достойным вариантом благодаря удобной плавающей рукоятке, которая делает рез легким, точным, безосколочным на любой глубине.

    Ручной плиткорез MONTOLIT обеспечивает аккуратный разрез, что гарантирует эстетичный вид ремонта. У него много «сколов» — линейка, роторный гониометр, устройство для смазки ролика, которое не дает ему поскрипывать и раньше времени терять режущие свойства.

    Достоинства:

    • Есть упор ручки;
    • Легкий корпус;
    • Нескользящая ручка;
    • Есть поддержка плитки большого формата;
    • Наличие контейнера для дополнительных катков;
    • Порезы и по диагонали;
    • Длина реза — до 63 см;
    • Весит чуть более 7 кг.

    Недостатки:

    • Не всегда можно точно подогнать пропил под толщину материала;
    • Не низкая цена.

    Плиткорез Montolit Masterpiuma 63P3 позволяет резать плитку для стен и полов за несколько проходов за счет небольшого шага роликов.

    средняя цена : 22000 руб.

    Rubi Star-61

    Эту модель, отличающуюся особым функционалом, просто невозможно не включить в рейтинг плиткорезов. Инструмент отлично справляется с любой керамической плиткой, в том числе керамогранитом и мозаикой. Он имеет усиленное основание для повышения устойчивости поверхности и качества резки, высотой 12 мм и длиной 63 мм.Его особенность в том, что есть дополнительное ложе для правильного позиционирования материала.

    Инструмент получил мощный подвижный закрытый сепаратор, устойчивый к изгибу. Заказчики хорошо отзываются о качестве реза еще и потому, что есть отличные стальные направляющие с антикоррозийной обработкой. Самым главным ее преимуществом является возможность замены вальцорезок различного диаметра — от 6 до 10 мм, что позволяет маневрировать при резке плитки с учетом ее размера.

    Преимущества:

    • Амортизирующая основа;
    • Режет ровно;
    • Не оставляет сколов;
    • Имеет удобный захват;
    • Устойчивость конструкции;
    • Масса 6,5 кг.

    Недостатки:

    Rubi Star-61 настолько удобен, что может разрезать даже большое количество плитки.

    средняя цена : 6600 руб.

    Хороший ручной монорельсовый плиткорез «Барс 87590» предназначен для резки качественной керамической плитки.Это возможно благодаря каретке с двумя подшипниками и линейке для точных размерных и угловых пропилов. Изделие изготовлено из прочного алюминия, что гарантирует долгий срок службы. Режет материал на глубину 1,4 см, что больше средней толщины. Инструмент перемещается на 60 см в длину за один раз, что ускоряет работу.

    Особенностью плиткореза является возможность переключения из режима резки в режим ломки плитки, что может быть очень важно при ремонте. Он имеет усиленную рукоятку, чтобы свести к минимуму вероятность появления сколов.Его вес составляет 10,5 кг, что для механической модели немного. Легкая рама делает пиление более комфортным.

    Преимущества:

    • Низкая цена;
    • Наличие в магазинах;
    • Удобство использования;
    • Плавное скольжение режущего модуля;
    • Подходит для резки как керамической плитки, так и керамогранита;
    • Маленький размер.

    Недостатки:

    • Не самая большая глубина пропила.

    средняя цена : 4400 руб.

    Лучшие недорогие плиткорезы

    Среди бюджетных плиткорезов в основном ручные, механические модели, электрические очень редко. Мы выбрали оба вида продукции и включили их в рейтинг лучших благодаря хорошему качеству резки плитки.

    Elitech PE 600

    Плиткорез Elitech PE 600 имеет лучшую цену среди электрических моделей в нашем рейтинге. Его могут использовать как профессиональные строители, так и любители.Устройство мобильно за счет компактности и небольшого веса — 11 кг. Водяное охлаждение улучшает производительность и срок службы продукта. Функция безопасного отключения и специальный кожух над ножом делают резку безопасной для оператора. Надежный зажим станины улучшает ее качество.

    Плиткорез имеет продуманную систему управления, все клавиши в одном месте. Возможности устройства были расширены за счет наклона стола до 45 °. Мощность станка 600 Вт, острый алмазный диск и скорость 2950 об / мин ускоряют работу.

    Преимущества:

    • В небольших объемах керамогранит тоже мастерит;
    • Глубина пропила до 3,4 см;
    • Длина реза — 45 см;
    • Гарантия один год;
    • Нет пыли при резке;
    • Автоматическое отключение при низком напряжении.

    Недостатки:

    • Нет верхней направляющей;
    • Не самая глубокая емкость для воды;
    • Не очень удобная направляющая на кровати.

    В данной модели плиткореза есть большой стол, на котором удобно резать даже плитку большого размера.

    средняя цена : 4700 руб.

    Инструмент предназначен для резки плитки толщиной до 1,4 см и длиной от 30 до 60 см. Режущий элемент представлен твердосплавным роликом, который режет точно и четко, без сколов. Этому способствует возможность дополнительной фиксации материала и регулировки размеров за счет наличия в комплекте металлического угольника с антикоррозийным покрытием. Это ручная модель, которая требует непосредственного участия оператора в процессе, но не требует больших усилий.

    Преимущества:

    • Вес 3,75 кг;
    • Малый размер;
    • Стабильность поверхности;
    • Плавная резка;
    • Отсутствие пыли и сколов;
    • Качественное строительство;
    • Сделано в Германии.

    Недостатки:

    • Принимает не все виды керамической плитки.

    средняя цена : 1200 руб.

    Это самая дешевая модель в нашем рейтинге плиткорезов, так как это обычный резак.Несмотря на внешнюю простоту и небольшие размеры, инструментом можно резать как плитку, так и стекло. Естественно, это займет немного больше времени, чем в случае с электрическим устройством. Длина захвата здесь составляет 20 см, что соответствует стандартной длине прямоугольной плитки. Изделие имеет удобную ручку, которая не провоцирует образование мозолей, и без особых усилий «откусывает» материал, тем самым исключая разрывы.

    Преимущества:

    • Малый размер;
    • Легкость;
    • Удобство использования;
    • Не требует обслуживания;
    • Подходит даже для новичков;
    • Дешевизна.

    Недостатки:

    • Не подходит для резки большого количества плитки, после этого могут пораниться пальцы.

    средняя цена : 250 руб.

    Какой плиткорез лучше купить

    Для облицовки плиткой больших площадей лучше всего выбрать электрический плиткорез, который в будущем может понадобиться несколько раз. При ремонте в небольших помещениях будет достаточно механической, ручной модели. Чтобы каменная пыль не поднималась в воздух, важно оснастить инструмент функцией смачивания водой.Для высокой точности резки должна присутствовать четкая линейка. Если вам нужно проделать в плитке круглое отверстие, то вам понадобится модель с фрезой.

    В зависимости от ситуации идеально подходят следующие модели:

    • Профессиональным строителям лучше всего выбирать мощную электротехническую продукцию — Practice Profi 1860, Helmut FS200, Matrix TS250D, 1500 Вт 87188 или Calibre PLE-180 / 600A.
    • DeWalt D24000 идеально подходит для работы с тротуарной плиткой.
    • Для резки крупногабаритной напольной и настенной плитки можно выбрать Зубр 33193-80 или Энкор 3660.
    • Bars 87590, Elitech PE 600 и Rubi Star-61 справятся с керамогранитом.
    • Если нужно красиво разрезать плитку по диагонали, то можно порекомендовать Montolit Masterpiuma 63P
    • Для работы с тонкой плиткой достаточно MTX 87622 и Matrix 87830.

    Только хороший плиткорез может обеспечить плавный и качественный разрез плитки, а предложенные в рейтинге варианты не должны вас подвести.

    При покупке керамогранита возникает вопрос: какой плиткорез для керамогранита выбрать?

    На рынке представлено несколько видов керамической плитки: матовая, полированная, вощеная для сантехники или глазурованная.

    Технические характеристики — высокая прочность, низкое водопоглощение и стабильная, не подверженная истиранию, узорчатая керамогранитная продукция гораздо популярнее своего аналога — плитки.

    Если разницы в процессе укладки и резки плитки и керамической плитки практически нет, то резка керамогранита существенно отличается.

    Плитка — легкий и хрупкий материал — его вполне можно разрезать стеклорезом. Керамогранит — это плотный и прочный материал, поэтому для него используется специальный инструмент — плиткорез.

    Чтобы вам было проще определиться, какой выбрать, рассмотрим порядок работы с ручным плиткорезом и с электрическим вариантом, расскажем, как резать керамогранит каждым из них.

    Самыми важными преимуществами ручного плиткореза являются его невысокая стоимость и возможность резать в помещениях, где отсутствует или нестабильно электроснабжение.

    Чаще всего его применяют для подготовки плитки под кладку небольших объемов, например, в санитарных помещениях частного дома.

    Внешне ручной плиткорез для резки керамогранита выглядит как обычный стеклорез — жесткая основа, на ней две направляющие, между которыми перемещается держатель с закрепленным твердосплавным колесом.

    Работа с ручным плиткорезом следующая — карандашом наносится линия будущего реза, керамогранит фиксируется на основе плиткореза так, чтобы валик проходил точно по нанесенной линии, ручка устройство поднимается и начинает резку, нажимая на ручку и перемещая валик от одного края к другому.

    Чтобы край обрезанной плитки оставался ровным, старайтесь резать одним движением. Шероховатость кромки в результате многократных резов может быть исправлена ​​позже.

    На керамограните получается надрез, по которому будет образовываться скол. Поднимите ручку плиткореза, зафиксируйте ножки посередине пропила и осторожно, с равномерным усилием нажмите на ручку.

    Излом керамогранита будет отчетливо выполнен на нанесенном холсте. Если все действия провести правильно и с необходимым усилием, то срез будет ровным.

    При обнаружении изъянов поверхность среза можно отшлифовать диском по камню, установленному на шлифовальной машине.

    Перед первым использованием ручного плиткореза и после продолжительной работы убедитесь, что держатель плавно перемещается по направляющим, ручку можно легко поднимать и опускать.

    Перед началом работы убедитесь, что ролик надежно закреплен. В противном случае затяните его, затянув крепежные болты.

    Если трудно двигать валик или перемещать держатель, на них можно капнуть масло.Ролик со значительным износом необходимо заменить, иначе недостаточно глубокое полотно не даст точного излома.

    Сделайте пробные разрезы. Если они окажутся ровными, то можно приступать к резке керамогранита.

    Есть много моделей ручных плиткорезов, большинство из них имеют схожие функции.

    Чаще всего плитку режут по прямой, но в некоторых моделях реализована возможность резать под углом или вырезать отверстия.

    Ручной плиткорез подойдет, если у вас небольшой объем керамогранита (например, только в ванной).В этом случае не нужно переплачивать или приобретать электрическую.

    Если вы планируете укладывать керамогранит на пол и стены частного дома или в офисном помещении, то покупка электрокосмореза оправдана.

    Электрический плиткорез

    Электрический плиткорез имеет простое устройство — процесс резки в нем осуществляется с помощью электропривода.

    Плоские электрические резаки можно разделить на три группы — сухие резаки, мокрые резаки и промышленные инструменты для гидроабразивной резки керамогранита.

    Третья группа из-за большого веса, габаритов и дороговизны не используется в частном строительстве. Качество резки таких плиткорезов не отличается от заводского.

    Кроме того, в них реализованы функции программной резки по любому контуру.

    Если вы хотите вообще обойтись без плиткореза или, наоборот, вырезать формы на керамограните, то вы можете оформить заказ на предприятии, оказывающем услуги по промышленной резке.

    Какой инструмент выбрать? Электроплиткорез типа «сухой резак» представляет собой обычный болгарский станок с установленным на нем алмазным диском.Диск прочный, без прорезей.

    При резке электрическим плиткорезом этого типа важно переместить линию на 1-2 мм вверх. Сделайте пропил, направляя болгарку на себя. При таком способе резки неизбежны сколы и неровности.

    Их легко шлифовать той же болгаркой, но с установленным точильным камнем.

    Попробуйте разрезать плиту одним движением. Режьте медленно с одинаковым давлением на инструмент. Это даст меньше фишек.

    Работа с сухорезом имеет ряд существенных недостатков. Самое главное — технологическая сложность процесса и высокие риски членовредительства.

    Чрезмерное давление на диск при наличии в нем дефектов может привести к поломке диска в момент резки и разлету осколков. Важно соблюдать технику безопасности.

    Поскольку в процессе работы разлетится большое количество пыли разных фракций, необходимо работать со стеклами, имеющими защитное покрытие, предохраняющее от раскалывания.

    Важный нюанс при работе сухорезом — начало и окончание резки на малых оборотах. Резкое увеличение числа оборотов может расколоть керамогранит.

    В процессе резки плотно прижмите доску к основанию плиткореза. Это поможет гасить неизбежную вибрацию, вызванную движением фрезы.

    Этот доступный по цене электрический плиткорез имеет существенный технологический недостаток — необходимость дополнительного рабочего цикла для шлифования сечений.

    В жилищном строительстве это увеличивает время отделки, а в случае наемной бригады приводит к удорожанию услуг.

    Электрический плиткорез, реализующий функцию минимизации стружки, называется мокрым резаком.

    Как и ручной рубанок, электрический состоит из основания, на котором собственно и режется материал, и электропривода, от которого приводится в действие отрезной круг.

    Керамогранит прижимается к основанию, а направляющие фиксируют отрезной круг.

    Устройство можно использовать в течение длительного рабочего цикла, при котором рабочие поверхности неизбежно перегреваются.

    Чтобы минимизировать ненужный нагрев деталей и керамогранита, электрический плиткорез оснащен функцией водяного охлаждения.

    В некоторых моделях вода поступает прямо на диск, в то время как в других резка происходит, когда материал и режущее устройство частично погружены в воду.

    Резание, полученное таким способом, намного более гладкое и гладкое и не требует дополнительной шлифовки.

    Такое устройство подходит для резки всех видов плитки, но для каждого вида необходимо подбирать свой круг для мокрой резки.

    Более дорогие модели плиткорезов могут быть оснащены дополнительными приспособлениями для выполнения углового пропила.

    Используются, если планируется дизайнерский ремонт, и линии кладки керамогранита не будут параллельны линии пола и потолка.

    Выбирая плиткорез электрический, обращайте внимание не только на набор функций, но и на производителя.

    Инструмент, который значительно дешевле аналогов, почти наверняка будет иметь некоторые недостатки.

    В электрическом плиткорезе нет сложных деталей, но есть технологические требования к жесткости.

    Материал деталей, отвечающих за жесткость крепления режущего механизма, может не подходить к нагрузкам и испытывать растяжение.

    Поэтому, прежде чем покупать электрический плиткорез, посмотрите, можно ли затянуть крепежные болты или заменить подвижную головку.

    Если есть сомнения, выберите более дорогой аналогичный прибор.

    Как видите, выбрать плиткорез и использовать его для керамогранита нет ничего сложного. Теперь резать материалы можно как ручными, так и электрическими приспособлениями.

    Плитка сегодня — один из самых распространенных отделочных материалов. Для ее правильной укладки используется ряд инструментов, одним из которых является плиткорез, без которого укладка плитки просто невозможна. В этой статье будут рассмотрены основные характеристики, которыми обладает ручной плиткорез: цена, конструктивные отличия, а также правила обращения с инструментом.

    Ручные плиткорезы используются не только для резки плитки, но и для работы с другими материалами (например, стеклом или камнем). Выбор того или иного типа такого устройства в первую очередь зависит от назначения.

    Нюансы подготовки различных типов поверхностей. Как затирка плитки. Критерии выбора напольного покрытия из плитки.

    Электрические плиткорезы для керамогранита работают по принципу мокрой резки. В свою очередь, «сухой» срез не подходит для работы с этим износостойким материалом.Конечно, можно использовать и механические ручные инструменты, но это сопряжено с некоторыми сложностями. Например, такие модели не могут отрезать кусок этого материала, если его ширина меньше 3 см. Из-за этого края плиточного материала придется отшлифовать.

    Есть и другие проблемы ручного устройства, возникающие при работе с керамогранитом:

    • Проблемный характер разлома четко по линии разреза;
    • Невозможность выполнения диагонального распила;
    • невозможность использования при преодолении препятствий.

    Резка керамогранита осуществляется «мокрым» методом

    Модели

    Electric намного лучше справляются с работой с керамогранитом. Они не только устраняют пыль в помещении, но и способствуют более точному распилу этого материала.

    Ручной плиткорез: цена и обзор популярных моделей

    На сегодняшний день существует несколько самых популярных устройств, которые отличаются высокой производительностью, удобством и надежностью.Среди них есть как ручные механические, так и ручные электронные модели.

    Лучшие ручные плиткорезы с механическим управлением:

    • STAYER 3310-48;
    • ЗУБР ЭКСПЕРТ 33195-60;
    • РУБИ ЗВЕЗДА-60-Н.

    К наиболее популярным портативным моделям, работающим от электроэнергии, относятся:

    • СТЭНЛИ СТСП125-Б9;
    • STURM TC-9811.

    Примечание! Механические ручные приспособления отлично подходят для работы с плиткой в ​​нормальных условиях (при ремонте квартиры).Электронные, в свою очередь, встречаются реже и даже редко используются опытными профессионалами. Однако в некоторых ситуациях их использование — единственно возможный вариант.

    Плиткорез каждой марки имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому для выбора необходимого продукта рекомендуется внимательно изучить характеристики каждого устройства для резки плитки. Цены на ручные профессиональные плиткорезы довольно высоки, но такие устройства намного надежнее и имеют длительный срок службы.

    Характеристики ручного плиткореза STAYER

    Ручные плиткорезы

    STAYER 3310-48 производятся немецкой компанией в Китае. Особенность такой модели в том, что она отлично подходит для выполнения фигурного кроя. Размер такого устройства 42 см, что ограничивает его возможности. Однако плиткорезы этой марки отличаются лучшими показателями функциональности и невысокой стоимостью. STAYER имеет глубину пропила 16 мм, чего более чем достаточно для обычных отделочных работ.

    В данной модели есть дополнительный элемент, позволяющий проделывать круглые отверстия в плитке — «балерина». Диаметр отверстия составляет от 30 до 80 мм. Также STAYER 3310-48 оснащен направляющими элементами, необходимыми для выполнения диагонального распила.

    Часто в продаже есть устройства от этой компании, не соответствующие заявленному качеству. Поэтому при покупке модели STAYER 3310-48 нужно обращать внимание на то, чтобы не приобретать бракованный прибор.

    Выгода от покупки этой модели очевидна, если узнать, сколько стоит плиткорез STAYER 3310-48.Средняя цена таких устройств составляет около 1750 рублей, что очень выгодно с финансовой точки зрения.

    Плиткорез механический ручного типа BISON EXPERT

    Плиткорезы отечественного производителя пользуются большой популярностью, так как имеют оптимальное соотношение цены и качества. По сравнению с более именитыми брендами, производящими эту продукцию, устройство ЗУБР ЭКСПЕРТ 33195-60 значительно дешевле.

    BISON EXPERT имеет длину 60 см, что позволяет использовать его для резки длинной плитки.Также в его конструкции учтено использование встроенной линейки, что избавляет от необходимости организации предварительной разметки.

    Глубина пропила такого устройства достигает 30 мм, что является очень высоким показателем. ЗУБР ЭКСПЕРТ 33195-60 оснащен кареткой на подшипниках и имеет удобную ручку. А еще благодаря такому механическому плиткорезу можно разрезать плиточный материал под углом.

    Из недостатков данной модели можно отметить только один, а именно наличие люфта (зазора) в ролике.Такой минус может сказаться на точности реза. Стоимость бытового прибора ЗУБР ЭКСПЕРТ составляет примерно 3350 рублей.

    Ручной плиткорез

    RUBI STAR: особенности модели

    Плиткорезы

    RUBI производятся известной испанской компанией и отличаются лучшим качеством. Модель RUBI STAR-60-N — один из лучших образцов этого производителя. В большинстве случаев такие плиткорезы используют профессиональные плиточники.

    Полезная информация! Основание ручного плиткореза RUBI имеет хорошие прочностные характеристики и высокую жесткость.А хорошо закрепленные направляющие препятствуют свободному перемещению резака при резке. Благодаря этому срез почти всегда идеально ровный.

    Модель RUBI STAR-60-N имеет набор сменных фрез для разных типов плитки. Их толщина варьируется от 6 до 10 мм. Также стоит отметить, что данная модель оснащена специальными пластиковыми крыльями для дополнительной фиксации плитки.

    Из недостатков можно отметить только один — довольно небольшая глубина пропила, которая составляет максимум 12 мм.Средняя стоимость плиткореза RUBI — 7500 рублей.

    Ручной плиткорез STANLEY

    Производством этих устройств занимается компания из США. Основное отличие плиткореза STANLEY STSP125-B9 — небольшой вес. Двигатель у этого устройства чуть мощнее конкурентов, что является небольшим плюсом.

    Отдельно стоит сказать, что электронная модель STANLEY STSP125-B9 имеет большую глубину реза (41 мм).Благодаря этому появляется возможность работать не только с обычными облицовочными материалами, но и с довольно массивными плитами.

    STANLEY STSP125-B9 может использоваться как в режиме «сухой» резки, так и в режиме «мокрой». Средняя цена на такие профессиональные электронные устройства — 3500 рублей.

    Ручной электронный плиткорез STURM

    Модели

    STURM производятся китайской компанией и обладают большей функциональностью по сравнению с конкурентами. Модель STURM TC-9811 — очень компактное устройство, что значительно увеличивает его универсальность и область применения.

    Главной особенностью инструмента является то, что он оснащен системой охлаждения диска посредством подачи воды. Это исключает возможность перегрева и порчи плитки. Рез, сделанный этим плиткорезом, практически идеален.

    Среди других преимуществ TC-9811 можно отметить его устройство, позволяющее делать пропилы под углом 45 °. А также может найти нестандартное применение (в качестве чеканки). Дополнительные аксессуары для этого электронного плиткореза включают второй алмазный диск и запасные щетки.Средняя стоимость устройства составляет примерно 2600 рублей.

    Устройство для резки плитки можно приобрести в специализированном магазине, строительном гипермаркете или заказать в Интернете. В последнем случае есть вероятность покупки бракованной продукции, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность и не заказывать плиткорезы на сомнительных сайтах.

    Как выбрать плиткорез ручной? При выборе фрезы для облицовки следует учитывать ряд важных факторов. Рассмотрим каждую из них подробнее.

    Внешний вид … Визуальная составляющая важна при выборе плиткореза. Особое внимание нужно уделить основанию, которое должно быть качественным и прочным. Его толщины должно хватить для удобства работы с устройством.

    Полезная информация! Выбирая плиткорез, стоит изучить рычаг и направляющие элементы. Например, при резке керамогранита требуется много усилий, поэтому плиткорез в этом случае должен иметь длинную ручку.

    Длина рабочей зоны плиткореза … Выбирая плиткорез, необходимо учитывать длину диагонали плитки, с которой вы собираетесь работать. Желательно, чтобы длина рабочей зоны была не меньше диагонали облицовочного блока.

    Ход каретки по направляющим элементам … Во время работы каретки ход должен быть плавным. Ни в коем случае он не должен застревать при движении или раскачиваться из-за люфта.В его конструкцию могут входить подшипники, что является несомненным плюсом.

    Режущий ролик … Ролик не должен иметь люфта, а его движения должны быть плавными. В случае выхода из строя замена этого элемента не должна сопровождаться трудностями.

    Как выбрать плиткорез в зависимости от назначения? Если вам нужен для работы многоразовый прибор, то стоит задуматься о приобретении ручного профессионального плиткореза. Приобрести такое устройство несложно, и прослужить он может не один год.Для разового использования подойдет менее дорогая модель китайского производства. А для резки 1-2 плитки можно взять любительскую модель в виде карандаша или кусачков.

    В Интернете есть множество материалов, которые помогут ответить на вопрос, какой ручной плиткорез лучше купить. Обзоры на соответствующих сайтах также помогут подобрать средство.

    Как пользоваться ручным плиткорезом

    Чтобы ответить на вопрос, как работать с ручным плиткорезом, необходимо подробно изучить алгоритм действий.Рассмотрим процесс резки плитки поэтапно:

    1. Первым делом нужно определиться с обрезным размером. Очень важно учитывать зазоры и швы стен.
    2. Руководствуясь заранее определенными размерами, нужно положить керамическую плитку на станину режущего устройства.
    3. Далее необходимо подогнать и выровнять плитку по специальным линиям.
    4. Удерживая плитку, необходимо провести отрезным элементом по линии реза.
    5. По окончании необходимо опустить ножки сепаратора на ручку и нажать (с силой) на рычаг.

    Зная, как резать плитку ручным плиткорезом и выполняя все вышеперечисленные действия в правильной последовательности, резка материала будет происходить без труда. Таким же образом можно обрезать до 1 см шириной.

    Плиткорез — это функциональный строительный инструмент, способный значительно упростить работу по укладке керамической плитки. Для более эффективной работы устройства рекомендуем ознакомиться с различными инструкциями по работе с ручными плиткорезами.Видео по этой теме также можно легко найти в Интернете.

    Как резать плитку ручным плиткорезом: видео

    Ручной плиткорез, какой лучше выбрать

    Для чего нужен плиткорез?

    Этот вид техники используется в основном профессионалами, занимающимися отделочными работами, а точнее плиточниками. Эта профессия несколько отличается от многих других, поскольку имеет очень узкую специализацию и требует особой точности при выполнении работы.Они работают с плиткой разных типов, от простой тротуарной плитки до плитки, и всегда внимательно следят за своей работой, чтобы качество работы всегда было на высшем уровне, и часто им нужно разрезать плитку, чтобы она вписалась. а для максимальной точности в этом непростом деле применяется плиткорез.

    Плиткорез был разработан, чтобы полностью исключить необходимость использования других инструментов, которые можно использовать для резки плитки или камня. Например, рассмотрим угловую шлифовальную машину. Если на угловую шлифовальную машину установить алмазный круг, то, несомненно, можно резать и камень, и плитку, и любую, но у такого инструмента будет много недочетов в работе, что пагубно отразится на многих факторах в самом конце. .Основным недостатком угловой шлифовальной машины является то, что ее нельзя держать в работе строго под прямым углом, из-за чего рез будет волнистым, как бы вы ни старались, а если вы настоящий ювелир, вы можете сделать более-менее ровная полоска, но не идеальная. Также при работе с угловой шлифовальной машиной будет образовываться много пыли, поэтому это вредно для здоровья, приводит к чрезмерному загрязнению помещения и может ухудшить адгезию. Если вы хотите работать ручными плиткорезами, то у них есть ограничение по толщине плитки, она подходит только для плитки, и тогда на работу с ней уйдет много времени.Он не предназначен для резки узких полос, полосы менее 30 мм могут сломаться даже на этапе резки. Также стоит отметить, что плитку с некоторыми типами поверхностей также сложно резать вручную. Для того чтобы избавиться от всех этих недостатков рекомендуется использовать электрический плиткорез.

    В принципе, можно четко определить основные преимущества электрического плиткореза перед другими типами инструментов, способных выполнять аналогичную работу (угловая шлифовальная машина, ручные плиткорезы, стеклорезы):

    Исключительная точность резки

    Великолепная чистота среза (минимум сколов)

    Возможность быстро сделать сложный пропил (под углом, по диагонали, врезать в него, сделать бороздки)

    Минимальное содержание пыли и максимальное качество резки благодаря водопроводу

    Возможная глубина реза ограничена установленным на нем кругом

    Но стоит помнить, что, как и любой другой инструмент, у этого есть и недостатки, которые выражаются в невозможности резать по изогнутой линии кошения, а также в относительно высокой стоимости самого инструмента, но если рассматривать их против На фоне преимуществ они кажутся весьма незначительными.

    Алмазная пила. ручной плиткорез

    Этот тип имеет все сходство с обычной циркулярной пилой, но имеет более надежный корпус с точки зрения защиты от попадания в него пыли и каменной крошки, а алмазный круг действует как режущая часть. Такой плиткорез очень удобен для небольших работ, где нужно быстро разрезать плитку, и он может выполнять как мокрый, так и сухой рез. Есть возможность регулировать глубину пропила, а также угол наклона пилы.

    Ручные плиткорезы модели легкие, удобные в обращении и обладают отличной маневренностью.Большинство из них оснащено пильными полотнами не более 150 мм, что позволит вам пилить на максимальную глубину 30 мм в зависимости от модели, но этого достаточно для большинства видов работ. Чтобы он мог выдерживать большие нагрузки при резке камня, их двигатели часто имеют увеличенный запас хода.

    Что касается самой работы, то в случае сухого реза к нему рекомендуется прикрепить пылесос, чтобы убрать пыль и не допустить попадания пыли в комнату или рабочую зону. Для мокрой стрижки к телу прикрепляется специальная бутылка с водой, откуда она самотеком течет прямо к месту стрижки, и это, конечно, не самая идеальная система.

    Диск мощность / диаметр

    Для такой техники основным параметром является мощность и диаметр диска, к этим параметрам следует относиться очень внимательно. Если вы покупаете модель станка, стоит брать ту, которая имеет достаточно большой запас мощности, так как при его отсутствии вы можете потерять в качестве работы и производительности, поэтому следите за тем, чтобы мощность была не ниже 2000 Вт. Такая большая мощность понадобится для профессиональной работы, также попробуйте взять модель с диском 255 мм; для более простых работ можно выбрать модель попроще, мощностью до 1500 Вт и меньшим диском, она сможет резать плитку, тротуарную плитку, плитку, камень.Станок мощностью до 1500 Вт способен работать с кругом до 250 мм.

    Особенности водоснабжения

    В нижней модели двигателя вода находится в резервуаре под станиной, и пила всегда погружена в него. Его заливают либо простой водой, либо специальной охлаждающей жидкостью или эмульсией. Емкость необходимо периодически снимать для замены содержимого, а это не всегда удобно, все зависит от модели и расположения станка в мастерской.

    У потолочной машины все немного иначе, здесь охлаждающая жидкость подается помпой и перед ней установлен специальный фильтр во избежание засорения.Стоит отметить, что модели, в которых форсунку подачи жидкости можно регулировать, направлять в нужное место, они очень практичны и удобны, так что такая машина будет полезна как профессионалам, так и новичкам. Производитель часто указывает объем подачи жидкости и лучше брать модель, у которой она больше, иначе емкость для воды будет большей емкости.

    Механические особенности плиткорезов

    Также стоит понимать как механические, так и конструктивные особенности такой техники, чтобы иметь лучшее представление о том, как с ней работать и как выбрать правильную модель.

    Размер стола плиткореза напрямую определяет, насколько большими могут быть ваши заготовки, поэтому, если вы работаете с плиткой большого размера или другими материалами, вам следует купить модель с большим столом. Есть модели, которые могут поддерживать установку удлинителей стола, что позволяет увеличить размер обрабатываемой детали. В основном производитель указывает максимальную длину пропила под углом, и если конструкция модели допускает резку под углом, также указывается максимальная длина пропила под углом 45 градусов.Размер стола на подвесном консольном станке также определяет длину хода резки.

    Не стоит упускать из виду и материал стола, ведь если материал некачественный, то работать с массивными заготовками не получится, стол должен иметь высокую устойчивость к деформации и механическим повреждениям. Желательно выбирать модель со столом из алюминиевого сплава или нержавеющей стали. Консольный плиткорез будет иметь нескользящий стол.

    Как выбрать плиткорез электрический.Профессиональные рекомендации

    Сегодня мы поговорим о таком виде строительной техники, как плиткорез, рассмотрим, в чем его предназначение, почему он выгоднее и практичнее других инструментов, которые могут выполнять аналогичные функции, а также затронут многие другие вопросы, касающиеся этой техники. нами сегодня. Цель данной статьи — максимально подробно ознакомить вас с представленным инструментом и сделать выбор модели осознанным, чтобы вы могли свободно самостоятельно разобраться, насколько вам подходит тот или иной плиткорез.

    Электронные системы

    Комплект электроники для такого оборудования довольно скудный. Как уже было сказано ранее, для плиткорезов не выставлен регулятор скорости, на них крайне редко устанавливается система поддержания скорости под нагрузкой, а также плавным пуском конструктор пренебрегает. Если говорить об электронике на электрическом плиткорезе, то там просто устанавливают защиту от перегрузки и, в редких случаях, индикацию перегрузки мотора, чтобы было видно, что станок «задыхается» и тормозит подача заготовки.Модели с ручным управлением могут иметь защиту от непреднамеренного запуска.

    Biber os 800

    Электрорезчик подмоторный, 800 Вт.

    Рабочая поверхность 340 × 380 мм с регулируемыми углами наклона позволяет выполнять резку под углом. Водяное охлаждение и удаление пыли из рабочей зоны.

    Ориентировочная стоимость. 9000 руб.

    Удобный настольный плиткорез с хорошей мощностью и хорошей глубиной резания. Подходит для дома и небольших строительных площадок.

    Husqvarna TS 66 R

    Электрический резак профессиональный, который можно использовать как на стройке, так и на производстве, а также для личного пользования.

    Установленный сверху двигатель мощностью 800 Вт, длина реза 660 мм, максимальная глубина реза 40 мм и возможность резания под углом делают его незаменимым помощником при работе с керамической плиткой или камнем.

    В комплект входит погружной насос для подачи воды в рабочую зону. Для удобства предусмотрены откидные упоры, позволяющие работать без стола.

    Ориентировочная стоимость. 35000 руб.

    Качественная модель от известного шведского бренда. Погружной насос и упоры делают работу с этим оборудованием более удобной, а расположение и мощность двигателя обеспечивают высокое качество.Используется как дома, так и на стройплощадках.

    Разновидности ручных плиткорезов: профессиональные и любительские

    Разделение на такие подвиды не случайно. Любительские плиткорезы зачастую представляют собой недорогие модели, не выдерживающие длительных интенсивных нагрузок. В них нет дополнительного функционала, либо он некачественный. Подходит для разового ремонта.

    Профессиональные опции обычно стоят значительно дороже. Но эта разница в цене включает более качественные компоненты и сборку, а также более точно рассчитанную конструкцию.Это увеличивает стойкость инструмента и качество резки.

    Дополнительные линейки, угольники, упоры и другие атрибуты добавляют удобства в обращении.

    Обзор и советы лучших плиткорезов 2021 года. Мокрый, Ручной, Ручной

    Лучшие ручные плиткорезы

    Подборка различных по цене и характеристикам ручных механических плиткорезов, предпочитаемых профессионалами и любителями, занимающимися ремонтом дома своими руками.

    Лучший ручной плиткорез в 2021 году. 5 лучших ручных плиткорезов. Обзор

    МТХ 87622

    Механический плиткорез с двойным рельсом и угловым упором.Круг отрезной диаметром 13,5 мм с отверстием 6 мм предназначен для резки плитки толщиной до 14 мм. Максимальная длина реза 500 мм.

    Ориентировочная стоимость. 1300 руб.

    Лучшие электрорезы

    Есть два способа оценить качество инструмента. Первый — прямое использование. Я работал и высказал собственное мнение. Но этот метод довольно дорогостоящий как с точки зрения времени, необходимого для поиска плиткореза, с которым будет приятно работать, так и с точки зрения финансов, поскольку большинство моделей стоят недешево.

    Руби звезды 61

    Механический плиткорез с двойным рельсом и боковыми опорами. Предназначен для плитки. Наличие сменных роликов от 6 до 10 мм, а также выигрышного ролика 6 мм позволяет добиться качественного результата. Максимальная длина реза. 630 мм.

    Ориентировочная стоимость. 7000 руб.

    Бары 87590

    Большим спросом пользуется ручной инструмент. Особенно востребован домашними мастерами, самостоятельно выполняющими ремонт. Длина реза за один проход 600 мм.Работает с плиткой толщиной до 14 мм. Инструмент весит 10 кг. Во время работы он надежно стоит на столе. При необходимости легко перенести в другое место.

    Смело можно резать дорогую плитку и керамогранит

    Рейтинг лучших недорогих плиткорезов

    Бюджетный ручной инструмент некачественный. Однако при желании можно найти подходящую модель на небольшой объем работ. Перед покупкой важно проверить ее на работоспособность, убедиться, что кровать не вибрирует.

    Battipav Super Pro 900

    Расширенная платформа позволяет отрезать за один раз до 900 мм. Кровать имеет диагональный упор. Плитку 630 × 630 мм можно разрезать по диагонали.

    За счет мощной станины вес увеличен до 22 кг

    Плавное движение каретки

    Ручные модели поставляются с подшипниками и без них. Первый инструмент обеспечивает плавный ход каретки. Крой гладкий, без пробелов и двойных линий. Отсутствие подшипников ухудшает плавность хода.Однако многие владельцы покупают такие плиткорезы из-за бюджетной стоимости. Проверить можно только на работе. Для этого отрежьте пару плиток. Каретка должна хорошо скользить по направляющим, а заготовка ломаться точно по линии скашивания среза.

    NUOVA BATTIPAV SUPER PRO 600

    Еще один представитель итальянской марки с 9 подшипниками в каретке. Благодаря уменьшенной длине платформы максимальная длина реза составляет 600 мм. В качестве резака использовался валик диаметром 22 мм.Плиткорез справится с заготовками толщиной от 5 до 19 мм.

    Недостатком модели является неудобная ручка на рычаге

    Дополнительные элементы

    Производители оснащают разные модели поворотными линейками, регулировочными элементами для регулировки толщины разрезаемого материала. Все эти особенности улучшают качество реза, но эти фрезы дорогие.

    На видео пример обзора ручного плиткореза:

    ЗУБР ЭКСПЕРТ 33193-50 _Z01

    Открывает модель ручных плиткорезов TOP с шариковыми подшипниками.Рычаг снабжен удобной рукояткой под мышкой. Монорельс работает без сбоев. На кровати — изразцовая линейка. По производительности он относится к ручным инструментам среднего класса. Срез гладкий, без сколов.

    Новинка от популярного производителя сумела завоевать уважение мастеров

    Top 5 лучших ручных плиткорезов для керамогранита

    Когда стоит цель приобрести лучший инструмент, здесь нужно смотреть не на цену, а на его параметры.Некоторые качественные ручные плиткорезы могут быть такими же дорогими, как электрорезы.

    Устройство и принцип работы плазменного резака

    В состав оборудования плазменной резки входят:

    • блок питания;
    • Горелки
    • ;
    • заземляющий кабель;
    • компрессор или баллон со сжатым воздухом.

    Источником питания является инвертор постоянного тока, предварительно несколько раз преобразованный с увеличением частоты. Для подключения нужно 220 или 380 В в зависимости от характеристик устройства.На выходе устройство выдает напряжение до 400 В и силу тока от 25 до 125 А. Горелка в таком оборудовании называется плазмотроном. Имеет насадку и кнопку для включения питания. Плазмотрон может быть ручного или автоматического типа на кронштейне с направляющими.

    Компоненты плазменного резака.

    Плазмотрон.

    Принцип действия плазменного резака заключается в возбуждении электрической дуги, в которую подается сжатый воздух. При нагревании он переходит в плазму, которая используется для резки всех типов металлов и даже керамики.Температура плазмы составляет около 20000 градусов, что в 6 раз выше, чем при кислородной резке.

    Плазма также имеет высокую скорость резки 1500 м / с, чего нет в газо-кислородном пламени, которое режет за счет давления 10 атм из баллона. Эти характеристики дуги обеспечивают чистый срез, узкую кромку и минимум шлака на тыльной стороне детали.

    Для резки плазменным резаком на оборудовании выполняются следующие процессы:

    Источник тока подает напряжение на катод и анод, расположенные в сопле плазмотрона.Между ними возникает электрическая дуга. При этом сжатый воздух подается от компрессора, пропускается через фильтр-осушитель. Воздух, проходящий через дугу, ионизируется и превращается в плазму. Эта дуга называется дежурной и горит только на плазмотроне.

    Работа плазмотрона.

    Затем сварщик подносит горелку к заготовке. Благодаря подключенному к изделию положительно заряженному заземляющему кабелю дуга замыкается на материале. Пилотная дуга становится режущей.Сварщик управляет горелкой и выполняет резку по намеченному контуру. Длину и ширину плазмы можно регулировать силой тока и диаметрами установленных сопел.

    Когда резка завершена, сварщик снимает горелку с заготовки, и вспомогательная дуга зажигается снова. При отпускании кнопки он гаснет и на некоторое время подается воздух для охлаждения сопла.

    Схема работы плазмотрона

    .

    Плазменный резак

    : принцип работы, как выбрать, лучшие модели

    Не все металлы можно резать газовым / кислородным пламенем.Если вам нужно работать с нержавеющей сталью, медью или алюминием, вам понадобится плазменный резак. Даже при резке черных металлов этот агрегат оставляет меньше капель шлака, а сам срез намного тоньше, что сокращает последующую обработку и экономит материалы. Подробное описание устройства устройства и рейтинг лучших моделей помогут разобраться, как выбрать плазменный резак для разных областей применения.

    Область применения, плюсы и минусы плазменной резки

    Оборудование для плазменной резки используется на заводах и в частных мастерских.Применяется для резки листового железа толщиной от 1 до 100 мм (в зависимости от мощности устройства). Плазмой можно вырезать сложные узоры, прожигать дыры, обрезать края. Последующие заготовки используются для приваривания к другим конструкциям или проходят токарную обработку, штамповку. В отличие от кислородного пламени, плазма режет все виды металлов и керамики, поэтому ее функциональность и область применения шире.

    Чтобы определить, нужен ли вам плазменный резак, рассмотрите преимущества и недостатки такого оборудования.

    К основным преимуществам этого метода резки можно отнести:

    Высокая скорость резания

    Благодаря температуре 20 000 градусов, аппарат плазменной резки может резать детали намного быстрее, чем другие методы.Например, лист сечением 25 мм будет резаться со скоростью 1000 мм / мин.

    Быстрое прожигание

    Если вы хотите начать резку не с края листа, а по центру, то плазма прожигает толщину 15 мм за 2 с, а резаку потребуется около 30 с.

    Минимальный обогрев прилегающих территорий

    Плазма точечно воздействует на металл, не нагревая поверхность вокруг. Это снижает количество деформаций и позволяет удерживать большие заготовки руками в перчатках, поворачивая их по мере необходимости.

    Высокое качество резки

    После плазмы на обратной стороне заготовки почти нет капающих капель шлака. Края содержат минимум рельефа, поэтому в обработке не нуждаются. можно сразу проводить последующую сварку конструкций. Если вы хотите вырезать тонкие листы 1-2 мм, то их можно сгруппировать друг на друга и делать все за один присест. заготовки не будут прилипать друг к другу по краям.

    Пример резки металла плазменным резаком.

    Безопасность

    В этом оборудовании не используются горючие газы. Использование сжатого воздуха или инертных газов делает процесс более безопасным. взрыва точно не будет, как в случае обратного удара пламени в кислородной горелке.

    Простота использования

    В отличие от газовой резки, нет необходимости отдельно регулировать подачу горючего газа и кислорода, а затем также регулировать струю кислорода для резки. Все включается одной кнопкой и доступно для быстрой разработки даже новичку.

    Возможности автоматизации

    Плазменный резак можно легко дополнить кронштейном (портального или консольного типа), чтобы он автоматически перемещался по изделию. Управление осуществляется с помощью ЧПУ. В нем оператор задает конфигурацию и скорость резки, при этом один человек может контролировать процессы на пяти установках.

    Минимальная подготовка перед процессом

    Плазма

    способна резать любой металл без предварительной очистки от грязи и ржавчины.При работе нет разбрызгивания металла и всплесков воздуха.

    Но у этого способа резки есть и недостатки, которые нужно знать, чтобы правильно выбрать плазменный резак и не разочароваться.

    Вот основные недостатки аппарата и самого метода:

    • Наилучшее качество резки достигается при удерживании резака под углом 90 градусов к поверхности. Только дорогие модели могут вырезать фаску под косым углом.
    • На этом оборудовании сложно нагреть металл для выполнения гибки или ковки.
    • Максимальная толщина резки составляет 100 мм, в то время как газовая резка позволяет резать 200-300 мм.
    • Само оборудование дороже. Вам понадобится еще один компрессор. Аргон дороже пропана или кислорода.
    • Устройства зависят от сети. Для работы в поле нужен газогенератор. Его мощность должна быть достаточно высокой, чтобы покрыть потребности установки плазменной резки и компрессора.

    Посмотрите, на что способен плазменный резак:

    Мокрая настольная пила F1 Brooklyn

    F1 Brooklyn — это новая линейка настольных пил для мокрого производства от Montolit.Эта мостовая пила для мокрой плитки представляет собой выгодное соотношение между мощным двигателем (2,2 кВт) и алмазным диском малого диаметра (250 мм / 9,84 дюйма), что гарантирует высокую производительность.

    Развитие плитки (все более крупной, тонкой и хрупкой) привело к полной переосмыслению первоначального бруклинского проекта. Поэтому команда дизайнеров и инженеров Montolit направила свои усилия на создание новой линейки настольных пил для мокрой резки, которая может дать плиточникам возможность достичь высочайшей точности с помощью легкого и надежного инструмента.Эта настольная пила для влажной резки была разработана специально для керамической плитки и керамогранита.

    F1 Бруклинская пила для мокрого стола характеристики

    Все продукты этой линейки обладают общими характеристиками, такими как мощный двигатель, прямая трансмиссия и легкая, но устойчивая к коррозии алюминиевая рама. Все металлические части мостовидной пилы для мокрой плитки предварительно оцинковываются, а затем окрашиваются.

    Чтобы подчеркнуть, что лучше всего подходит для профессиональных плиточников, все настольные пилы Montolit F1 Brooklyn для мокрого стола оснащены алмазным диском DNA (SCX250), который является одной из лучших алмазных пил для точной резки керамики и керамогранита и плит.

    Опорная система мостовидной пилы для плитки имеет две выдвижные ножки

    Еще одной революционной деталью является поддерживающая система, специально разработанная для этой мостовой пилы для мокрой плитки: ножки пилы не только складываются, но и имеют два выдвижных конца, которые позволяют плиточнику устанавливать машину на любом основании, и это становится очень полезным в случае, если поверхность не совсем плоская. Это также позволяет избежать повреждения плиткорезы для мокрого стола и, как следствие, помогает достичь наилучших разрезов плитки в любом контексте (особенно когда речь идет о специальных операциях, таких как разрезы под углом).

    Каждая настольная пила для влажной резки этой линии оснащена запатентованным угольником Montolit classic, который позволяет сохранять правильные размеры для разных углов.

    В этой линии настольных пил для влажной резки представлены следующие модели: F1-101, F1-131, F1-151 и F1-181, все они в двух версиях: 230 В и 115 В.

    Страница не найдена «Какой ортопедический имплант

    Очевидные особенности:

    Общая форма: любой…бумерангривнутаяизогнутая, в форме банана, плоская, клиновидная, плавно изогнутая, полусферическая, прямая, прямая, коническая

    Фиксация: любой … ЦементЦементная остеоинтеграция проксимальный HA

    Конструкция (цементированная): любая … бесцементная композитная балка, конус, конус, скользящая фиксация, без цемента

    Уровень фиксации (без цемента): любой … проксимальный весь стержень

    Слот для вставки: любой… да

    Винты: любой … 0 или 5 нет

    Номер отверстия: любой … 1245 нет

    Средний воротник: любой … нос

    Боковой воротник: любой … нет

    Зоны Груена:

    Шея / Z7 Граница: любой …

    Z7 Форма: любой… вогнутая

    Контур Z7: любые … мягкие бордюры гладкие

    Граница Z7 / Z6: любые … средние вогнутые соединения стержней малые вогнутые

    Z6 Форма: любая … медленная вогнутая прямая

    Z6 Контур: любой … гладкий

    Граница Z6 / Z5: любой … медленный конвективный переход к цилиндрическому дистальному стержню

    Форма Z5: любой…вогнутая прямая

    Контур Z5: любой … гладкий

    Граница Z5 / Z4: любой …

    Форма Z4: любой … изогнутый острие скругленный наклонный сбоку конус

    Контур Z4: любой … тупой, по сравнению с ABG 2, который имеет форму пули, остроконечный, гладкий

    Граница Z4 / Z3: любой …

    Z3 Форма: любой…выпуклыйпрямой

    Контур Z3: любой … гладкий

    Граница Z3 / Z2: любой …

    Z2 Форма: любая … угловая выпуклая прямая

    Контур Z2: любой … гладкий

    Граница Z2 / Z1: любой … переход от цилиндрической зоны 2 к широкой зоне 1, боковой плавник и дорсальный плавник на спинке крыла и рукава крыла любой …

    Z1 Форма: любой…углово-выпуклыйбоковой плавникмалый выпуклыйпрямый

    Z1 Контур: любой … гладкий

    Z1 / граница плеча: любой … большой боковой плавник острый

    Форма плеча: любой … острый угол, угловой, тупиковый, правый угол, закругленный

    Контур плеча: любой … вставной паз вставной паз гладкий

    Рейтинг лучших плиткорезов для строительства: как выбрать?

    При выборе инструмента необходимо определиться с оптимальным типом устройства.Для этого вам необходимо ответить себе на следующие вопросы:

    1. Будет ли инструмент использоваться дома или на промышленном объекте?
    2. Будет ли процесс одноразовым или многоразовым? Например, укладка плитки в ванной и кухне вашей квартиры — это разовая работа, не требующая профессионального инструмента.
    3. Сколько плиток вам нужно будет разрезать? Толщина и длина?

    Для одноразовых бытовых нужд целесообразнее использовать механический инструмент.Для многоразового промышленного использования или работы с объемным материалом — электроинструментом.

    Электрические версии с водяным охлаждением отличаются высокой эффективностью и длительным сроком службы.

    Стационарные электрические плиткорезы — это высокоэффективное оборудование для резки керамических и твердых каменных материалов. Они легко справляются с плитами, толщина которых достигает 40 сантиметров. Их используют на предприятиях, которые занимаются обработкой камня, а также при серьезных ремонтных и отделочных работах.

      На что обращать внимание при выборе:
    • Максимальная длина реза в первую очередь актуальна для ручных инструментов и электрических стационарных агрегатов с верхней подачей диска;
    • Максимальная глубина пропила — стоит учитывать толщину материала и некоторый запас;
    • Диагональ;
    • Высота среза;
    • Масса;
    • Диаметр диска (для электропил) — глубина пропила в первую очередь зависит от диаметра диска;
    • Мощность двигателя (для электропил) — чем мощнее двигатель, тем большее усилие он может передать на режущий инструмент, может быть больше скорость вращения и диаметр диска;
    • Угол наклона (для мотопил) — все электрические плиткорезы могут резать плитку под углом до 45 градусов.

    СОДЕРЖАНИЕ

    • 1 Какой фирме лучше выбрать плиткорез?
    • 2 12 лучших плиткорезов для строительства
    • 3 Лучшие ручные электрические плиткорезы с водяным охлаждением
    • 4 Лучшие стационарные электрические плиткорезы
    • 5 FAQ

    Какую компанию лучше выбрать плиткорез?

    Марки, на которые стоит обратить внимание:

    • Bosch. Крупнейший в мире производитель, занявший свою нишу на самых разных рынках, как в широких сегментах, так и в более узких специализациях.
    • РУБ. Компания была основана в середине прошлого века, когда братья Боада изготовили ручной плиткорез для гидравлической мозаичной плитки.
    • Якорь. Инструментальная компания, основанная в 1992 году, владеет несколькими популярными брендами.
    • Макита. Компания из Японии, производящая профессиональные электроинструменты и газовые инструменты.
    • DeWALT. Всемирно признанный производитель ручных инструментов для профессионального использования.
    • ЗУБР. Производитель и поставщик инструментов, материалов и оборудования из России.
    • ДИАМ. Компания из Южной Кореи, последние 15 лет продукция поставляется в Российскую Федерацию.
    • РЁБИ. Один из крупнейших и самых инновационных производителей электроинструментов в мире.
    • ЭЛИТЕХ. Производитель бензина и электроприборов для бытового и профессионального использования.
    • КАЛИБР. Компания основана в 2001 году и производит инструменты и оборудование различного назначения.

    12 лучших плиткорезов для строительства

    Теперь перейдем непосредственно к моим лучшим плиткорезам для строительства.

    Best механические плиткорезы

    BOSCH PTC 470

    BOSCH PTC 470 гарантирует потребителю простоту использования и высокую точность результатов — для обработки керамической плитки размером до 470 миллиметров. Для оптимальной резки плитки эта практичная модель оснащена отрезным диском с титановым покрытием для резки с гладкими краями и отличается особой прочностью. Благодаря шкале на линейке и упору вы можете работать с точностью до миллиметра. Кроме того, в комплект входит упор для резки под углом до угла 45 градусов.Кроме того, он прочный и компактный.

    Цена: 8 600 ₽

    BOSCH PTC 470

    Плиткорез RUBI Star-42

    Модель оснащена роликом отличного качества, предназначенным для чистой и точной резки. Хромирование защищает стальные рельсы от коррозии на протяжении всего времени эксплуатации. Прочное амортизирующее основание и складывающиеся боковые упоры обеспечивают качественную поддержку даже для больших заготовок. Рукоятка со специальной подушечкой удобной формы гарантирует надежный захват, не выскользнув из рук.Достоинства — небольшие габариты и вес, простота использования, возможность делать диагональный срез, качественная сборка, длительный срок службы.

    Цена: 4 600 ₽

    RUBI Star 42

    Плиткорез Энкор 3667

    Предназначен для резки керамической плитки. Режущим элементом является ролик, после прокатки материал ломается прямо по линии ролика. Очень прочная конструкция с усиленным каркасом из высококачественных материалов. Большая рабочая длина пропила позволяет резать плитку большого размера по диагонали.Для исключения проскальзывания плитки в процессе резки предусмотрено резиновое покрытие. Это легкий и удобный инструмент, не требующий дополнительного ухода и незаменимый при отделочных работах.

    Цена: 2 800 ₽

    Лучшие ручные электрические плиткорезы

    Энкор 3667

    Makita 5057KB

    Применяется для быстрой резки фиброцементных плит. Можно разрезать 5 сайдинговых досок за раз. Благодаря контейнеру, собирающему пыль, рабочее место остается чистым.Угол наклона можно регулировать от 0 до 45 градусов.

    Цена: 18 600 ₽

    Makita 5057KB

    DeWALT DWC410

    Эффективный и небольшой профессиональный инструмент для резки плитки, керамогранита и камня. Идеально подходит для отделочных работ на территории. Он отличается большой мощностью, простотой в эксплуатации и компактными размерами. Такой инструмент понравится профессионалам, которым нужен инструмент для работы на объекте. Инструмент подходит для резки плитки, натурального и искусственного камня, бетона.Мощность двигателя — 1300 Вт. Глубину и угол реза можно регулировать, наклоняя опорную плиту без использования гаечного ключа.

    Цена: 13 000 ₽

    Плиткорез DeWALT DWC

    Плиткорез электрический стационарный

    ЗУБР ЭП-200-1000Н

    Высокопроизводительный настольный плиткорез для всех видов резки плитки. Идеально подходит для напольной, настенной, тротуарной и настенной плитки.

    • Принудительное охлаждение водой предотвращает повреждение разрезаемого материала и предотвращает появление вредной пыли во время резки.
    • Для безопасной эксплуатации имеется защитная крышка и электромагнитный переключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения после его исчезновения.
    • Рабочий стол достаточно большой, чтобы разрезать плитку практически любого размера.

    Цена: 7 800 ₽

    ЗУБР EP 200 1000N

    DIAM ML-180/500

    Используется для быстрого разделения плитки на части без раскалывания и поломки. Отличная производительность достигается за счет использования дисков диаметром 180 миллиметров на рабочем столе без ограничений.Водяное охлаждение значительно упрощает обращение с плиткой. Скорость вращения позволяет работать быстро и эффективно. Мотор работает без вибрации, что удобно для домашнего использования. Класс защиты устройства: IP54. Длина реза не ограничена. Корпус выполнен из высокопрочного пластика, поэтому при работе с водой он не подвержен коррозии.

    Цена: 4 400 ₽

    DIAM ML 180

    Лучшие ручные электрические плиткорезы с водяным охлаждением

    Makita CC301DWAE

    Аккумуляторный плиткорез — это профессиональный инструмент для резки твердых материалов, в частности, для мокрой резки бетона. .При таком способе резки на алмазный диск через специализированную систему подается струя воды. Вода нужна не только для ограничения количества пыли во время использования, но и для охлаждения алмазного диска при нагревании. Емкость для воды или охлаждающей жидкости поставляется в комплекте с инструментом. Безопасная работа для человека обеспечивается системой защиты от непреднамеренного пуска: специальный переключатель на корпусе блокирует случайное нажатие кнопки «пуск».

    Цена: 14 200 ₽

    Makita CC301DWAE

    RYOBI LTS180M

    Оснащен аккумуляторным приводом, поэтому вы можете перемещать устройство по рабочей зоне, нет зависимости от розетки.Мощность двигателя позволяет резать камень, керамику, гранит и мрамор толщиной до 22 миллиметров, а под углом 45 градусов — до 16 миллиметров. Емкость вмещает 0,5 литра воды для охлаждения пильного диска во время резки. Большое количество оборотов гарантирует чистый и точный срез. Органы управления расположены на главном джойстике, что обеспечивает простоту и удобство работы.

    Цена: 5 000 ₽

    Лучшие стационарные электрические плиткорезы

    RYOBI LTS180M

    DIAM ML-720/1.1

    Новая недорогая модификация серии MasterLine. Предназначен для точной резки натурального камня, керамогранита, керамической плитки, плитки и других отделочных материалов при выполнении небольшого объема работ.

    Обеспечивает быстрый и точный раскрой отделочных материалов. На дополнительном столе можно разместить большие заготовки, что способствует удобству пользователя. Благодаря наклонной конструкции кровати плитку можно резать под заданным углом. Электрозащита инструмента соответствует стандарту IP54.Высокая скорость вращения полотна гарантирует надежный рез в твердых материалах. Пильный агрегат можно опустить на 4-5 сантиметров.

    Цена: 22 000 ₽

    DIAM ML 720

    ELITECH PE 1000 / 92P

    Применяется для профессиональной работы значительного объема по резке различных материалов. Его можно установить на полу и на столе, есть откидные опоры, кроме того, есть транспортные колеса, что делает агрегат мобильным. При изменении напряжения или при низком напряжении переключатель автоматически отключит устройство.Для удобства и расширения возможностей возможна работа с материалами при наклоне рабочего стола под углом до 45 градусов с его быстрой фиксацией. Имеется поддон для воды, благодаря которому можно резать без пыли.

    Цена: 18 600 ₽

    ELITECH PE 1000

    КАЛИБР EPL-200 / 720SK

    SK — означает складную конструкцию. Рабочий стол с двойной перфорацией для простоты использования и обслуживания. Резка происходит быстро и чисто благодаря мощному асинхронному двигателю, встроенный насос отвечает за принудительную подачу воды к ножу.

    Отличительные особенности :

    • прочная устойчивая станина и поддон с колесами;
    • удобная направляющая с возможностью пропила под углом 45 градусов и легким продольным ходом;
    • вода автоматически подается на диск для охлаждения благодаря встроенному насосу;
    • есть маркировка для удобства регулировки и получения точных результатов.

    Цена: 14 000 ₽

    CALIBER EPL 200

    FAQ

    Что лучше: ручной или электрический плиткорез?

    Зависит, прежде всего, от потребностей человека, который с ним работает.Когда речь идет о небольших объемах облицовки плиткой, покупать камнерезный станок нет смысла. При этом механический вариант будет недостаточно эффективным при облицовке больших площадей. Купить ручной плиткорез для периодического использования в частном хозяйстве или квартире может практически каждый. Невысокая стоимость вполне способна оправдать такую ​​покупку. Электрический вариант стоит дороже, поэтому его покупка может быть оправдана только интенсивным профессиональным использованием.

    Меры предосторожности при использовании электрорезчика плитки

    Запрещается :

    • погружать электроинструмент или его отдельные части в воду или другие жидкости, использовать рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или газами;
    • возить во включенном состоянии;
    • оставить включенный инструмент без присмотра;
    • использовать инструмент после падения или если на нем видны следы повреждений;
    • используйте чистящие средства, которые могут вывести инструмент из строя.

    Какой плиткорез может резать плитку и керамогранит?

    Плитку можно резать ручным плиткорезом, керамогранит — с электроприводом.

    Как часто следует менять алмазный диск?

    Замените алмазный диск при появлении алмазного напыления режущей части, при наличии сколов и трещин, биения диска, деформации.

    Почему плиткорез ломает плитку?

    Самые простые, дешевые и «подозрительные» модели лучше не покупать, так как они часто ломаются из-за плохой балансировки деталей.

    ShareTweetEmailPin

    Как убрать пятна с деревянной террасной плитки

    Q: У нас есть терраса 8 на 10 футов на шестом этаже многоквартирного дома. Около трех лет назад мы установили настилы Bison ipe на пьедесталы кровли. В прошлом году мы заметили на дереве несколько пятен. Они размножаются, но непоследовательно. Есть и на тиковой мебели. Терраса выходит на юг и запад, и солнце падает прямо над головой, потому что здесь нет крыши.Что вызывает эти пятна и как лучше от них избавиться?

    Вашингтон

    A: Вы имеете дело с могущественными загадочными местами. Они не похожи на те вещи, от которых обычно остаются пятна на деревянной палубе.

    Джон Бозман, территориальный менеджер компании Bison Innovative Products в Денвере (800-333-4234; bisonip.com), исключил появление плесени, потому что пятна не похожи на плесень и потому что ипэ настолько плотный, что трудно переносить плесень. грибки, которые вызывают появление плесени в древесине.«Похоже, что-то пролилось», — сказал он. «Приправа или что-то в этом роде». Но то, как пятна ограничены отдельными досками, противоречит этой теории, признал он. Разливы по своей природе имеют тенденцию приземляться там, где они захотят.

    Не менее озадачен был Майк Виманн, один из двух ученых, работающих в Центре исследований анатомии древесины Лесной службы США в Мэдисоне, штат Висконсин.

    Центр изучает свойства различных пород древесины, в том числе тропических видов, таких как ипе. Wiemann также исключил появление плесени.Он заметил, что доски более светлого цвета кажутся более пятнистыми, чем более темные, что может указывать на то, что на этих досках есть заболонь — внешние слои дерева, которые даже в ипе более мягкие, чем более темные твердые породы по направлению к центру дерева. «Но почему заболонь должна быть только местами?» — спросил он, отвергая эту теорию. Затем он придумал, что может быть лучшим объяснением: «Мог ли кто-то капать на эти доски до того, как они их установили?» Возможно, верхние доски в каждой стопке были поражены чем-то, что со временем привело к потемнению мест, куда падали капли.«Пятна не похожи на то, что выходит из самого дерева», — сказал он. «Похоже, кто-то брызнул на него маслом или чем-то еще».

    Вы можете избавиться от пятен, очистив плитку настила. Bison предлагает рекомендации по очистке в разделе «Ресурсы» на своем веб-сайте. Щелкните «Технические характеристики и детали», затем «Лист деревянной плитки» и перейдите к последней странице.

    Рекомендует чистящие средства от нескольких компаний. Бозман сказал, что его клиенты высоко оценили средство для чистки древесины и осветлитель Messmer, произведенное одной из рекомендованных компаний.Очиститель древесины является едким, а отбеливатель — кислотным, поэтому использование одного, а затем другого нейтрализует древесину после ее очистки. Важно следовать всем советам по безопасности.

    Поскольку ваша терраса находится на шестом этаже, у вас есть дополнительные проблемы. Поговорите с обслуживающей бригадой, прежде чем выполнять какие-либо работы, чтобы убедиться, что сток после уборки не повредит мембрану на полу террасы (если она есть), не вызовет проблем в дренажной системе террасы или не попадет на квартиры ниже. Возможно, вам удастся провести точечную уборку таким образом, чтобы смыв мало, или вы можете перетащить плитку палубы в другое место для очистки.Если вы не можете придумать способ избежать повреждений, лучше просто жить с пятнами. Какой бы ни была их причина, они не портят древесину; они всего лишь косметическая проблема.

    Q: Пластиковый диффузор в нашей солнечной трубке выпал много лет назад. Он находится в подъезде, куда нельзя попасть без лестницы. Зимой вода или лед конденсируется в трубке ночью, а затем капает, когда днем ​​становится теплее. Теперь, помимо замены диффузора, нам нужно очистить трубку, потому что на ней есть темные полосы плесени или грибка.Для нас это слишком много. Как и кто выполняет такую ​​работу?

    Falls Church

    A: Начните с компании, которая устанавливает этот тип светового люка, который направляет свет, падающий на крышу, через отражающую трубку и доставляет его через линзу (рассеиватель) на потолок.

    Если вы знаете производителя, позвоните в компанию, которая устанавливает эту марку, которую вы можете найти с помощью поиска в Интернете. Или, если вы не знаете бренд, установщик может выяснить эту деталь за вас.

    Amazing Skylights в Манассасе (703-738-4674; amazingskylights.com) устанавливает оборудование Solatube. Компания взимает 75 долларов за сервисный звонок, который включает осмотр крыши, труб на чердаке и деталей, видимых изнутри вашего дома. Вы получите рекомендацию, и плата за обращение в службу поддержки будет применяться к стоимости любого ремонта, который может выполнить компания. Если осмотр показывает, что утечка в крыше является частью проблемы, вам нужно вызвать кровельщика, чтобы это исправить. «Но уборку мы, очевидно, можем сделать», — сказала пресс-секретарь Amazing Skylights.

    Solatube производит 10- и 14-дюймовые трубки и продает сменные диффузоры через дилеров, которые устанавливают цены. (Amazing Skylights является дилером в районе Фоллс-Черч.) Для более старых моделей часто необходимо установить комплект модернизации, чтобы приспособить текущую конструкцию компании для удержания диффузора. В комплект входит новое потолочное кольцо и ножка трубки, которая вставляется в существующий трубопровод.

    Marshall Roofing, Siding & Windows (703-550-0055; marshallroofing.com), имеющий выставочный зал в Манассасе, но расположенный в Лортоне, занимается оборудованием Sun Tunnel производства Velux (veluxusa.ru / products / sun-tunnels). Крис Батлер, вице-президент Маршалла, сказал, что его компания предлагает бесплатный осмотр и оценку. Но если есть работа, и если ваша солнечная трубка была установлена ​​другой компанией, минимальная плата за ремонт составляет 325 долларов. По его словам, если труба слишком длинная и узкая, чтобы ее можно было очистить на месте, ее, возможно, придется разобрать, очистить и установить заново.

    Трубки Sun Tunnel выпускаются в 10-, 14- и 21-дюймовых моделях, а ранее — в 22-дюймовом исполнении. В зависимости от размера Velux (800-888-3589; veluxusa.com) продает сменные диффузоры по цене от 20 до 40 долларов, но для заказа вам потребуется серийный номер.

    Батлер сказал, что, скорее всего, именно отсутствие диффузора является причиной конденсации. Теплый воздух несет больше влаги, чем холодный, поэтому без линз, препятствующих движению воздуха вверх по туннелю, горячий воздух заполняет трубы на чердаке.

    Строим будку для собаки: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс

    Строим будку для собаки своими руками

     Собака — самый преданный друг человека. В первую очередь, чтобы позаботиться о своём четвероногом питомце, нужно сделать ему собственную будку.

     Но каким же образом сделать будку собаке? Как вариант – покупка уже готовой, но порой такой дом может стоить очень дорого. Таким образом оригинальную конуру для собаки можно возвести своими руками. Кроме того, такая будка может дополнительно украсить ваш участок, если использовать оригинальный дизайн при создании.  

     Перед строительством будки для вашего питомца следует учитывать следующие факты:

    1. Размер будки (с учётом размера ваших питомцев).
    2. Выбор места — размещение недалеко от входа в дом, пес должен видеть калитку и двор. Лучше всего располагать в сухом месте и на небольшой возвышенности.
    3. Выбор материала.
      При выборе материала нужно учесть, будет ли будка использоваться в зимнее время. Основные материалы при строительстве – это фанера и брус. Но могут потребоваться и такие материалы, как песок, полиэтилен, брезент и антисептики, утеплитель.
    4. Форма будки.
      Будку можно сделать с плоской крышей так, чтобы собака могла лежать на ней, или с двухъярусной крышей, в стиле других построек на вашем участке. Конструкция пола должна быть прочной, чтобы с учётом веса собаки, не было приседаний пола. 
    5. Утеплитель.
      В качестве материала для утеплителя можно использовать как пенопласт, так и минеральную вату. Подойдёт любое не токсичное средство. Если делать стены будки из толстого бруса, то утеплять стены будки нет необходимости. Пол и крышу нужно утеплять в любом случае.

     После постройки будке не забывайте делать в ней уборку. Очистку будки следует производить раз в месяц. Дезинфекцию следует проводить раз за сезон, но летом желательно делать каждый месяц.

     Для дополнительного утепления конуры в холодное время года желательно прикрепить на входе «шторку» из брезента. Чтобы брезент не поднимался на ветру, когда собака в будке, возьмите небольшие полиэтиленовые пакеты, насыпьте в них сухой песок и пришейте получившиеся «грузики» в виде карманов внизу шторки. Полиэтилен необходим для того, чтобы песок не намокал и не замерзал зимой.

    Инструкция, как сделать будку для собаки

    При проектировке домика для собаки нужно учитывать два нюанса – будка должна быть удобной и подходящих габаритов. Затем уже стоит задуматься об оформлении, форме крыши и других вопросах.

    Также стоит подобрать материал. Хоть и встречаются кирпичные, металлические будки, однако многие отдают предпочтение дереву. Именно такой дом получится наиболее комфортабельным для вашего четвероногого друга.

    Краткое содержимое статьи:

    Что нужно знать?

    Перед строительством примите тот факт, что вы создаете не просто конуру для собаки, а полноценную жилплощадь, где животное будет находиться всю жизнь – там можно укрыться от дождя, снега, ветра. Подбирая материал и конструкцию, учитывайте несколько основных правил.

    Теплоизоляционный материал поможет поддержать комфортную температуру в любое время года. Если вы не собираетесь его использовать, сделайте будку с максимальным отсутствием щелей. Чтобы дно постройки не промокало, устанавливайте её на небольшой возвышенности.

    Если ваш пес активный, он непременно захочет оказаться на крыше – сделайте её прочной. Конечно же, не должно быть торчащего гвоздя, самореза, щепки. И напоследок, старайтесь использовать материалы без резкого химического запаха.


    В общем говоря, готовая собачья будка, сделанная своими руками, должна быть простой, комфортабельной, недорогой, эстетичной и не выделяться визуально.

    Местоположение

    Самый оптимальный вариант – переносной домик. Возможно, через несколько лет вы решите поменять ландшафтный дизайн двора, и конура с легкостью переместится. Чтобы правильно выбрать местоположение, нужно исходить из климатических условий, положения остальных строений во дворе. Нельзя забывать о породе собаки – этот факт тоже играет немаловажную роль.

    Оптимально, когда хотя бы с двух сторон будет ограждение, в виде забора, стены дома или других сооружений – тогда конура будет меньше продуваться. Также, позаботьтесь о тени, не обязательно, чтобы она была постоянной. Но в знойный день, псу захочется спрятаться в прохладу.

    Как уже ранее упоминалось, не стоит устанавливать будку в низине – от дождей и снега, постройку будет затапливать, а постоянная сырость не принесет ничего хорошего. Вокруг собачьего дома также не должно быть грязи и влаги – позаботьтесь о твердом покрытии.

    Помимо всего этого, старайтесь расположить домик для собаки так, чтобы из него было видно вход во двор. Учитывая инстинкты животного, таким образом, оно будет чувствовать себя комфортнее и не беспокоится по поводу каждого лишнего звука.

    Размеры конуры

    После решения всех предложенных нюансов, осталось решить главный – какой будет размер будки. Этот показатель должен быть точный и без ошибок. Габариты постройки должны подходить под оные у четвероногого друга.

    Псу должно хватать пространства для комфортного сна, разворота и нахождения в полный рост. Здесь важно подобрать все размеры таким образом, чтобы не оставался запас, иначе будет сложнее удерживать тепло.

    Для точных габаритов будущей будки, проведите замеры собаки в высоту в холке. Далее добавьте сантиметров двадцать и получите нужную высоту постройки.

    Глубина и ширина будущего дома определяются одинаково –  лежачего пса замерьте от хвоста до передних лап, прибавьте небольшой запас. Как вы уже поняли, оптимальная будка – квадратная будка.


    Изготовление своими руками

    Чтобы создать каркас, отлично подойдут бруски 50 на 50 миллиметровым сечением. Для поверхностей используйте доски, по толщине не превышающие 35 миллиметров.

    Здесь категорически не рекомендуется ДСП, т.к. от погодных условий оно портится и выделяет неприятные запахи.

    С наружной стороны, обшейте постройку при помощи оцинкованного железа или профнастила – другие материалы будут неприемлемы, т.к. собака испортит их за считанные минуты. Для утепления, необходимо «удвоить»  все части будки, в пространство между элементами уложить пенопласт.

    Кстати, двускатная крыша подойдет для небольших построек – переместить такую будку не составит труда. Предложенные фото будки для собаки покажут всевозможные варианты исполнения этого незамысловатого домика.

    Фото будки для собаки


    Также рекомендуем просмотреть:

    виды, размеры, расположение, материалы для строительства, технология сооружения

    На дачах или в загородных домах собак редко держат в доме. Это и правильно, поскольку у животного на воле есть свобода действий. Но, как и у человека, собака имеет право на свое личное помещение — будку. Зимой в конуре собака будет прятаться от холода, летом от жары, а также в любое время года от атмосферных осадков. Очень важно, чтобы будка имела правильное расположение и собака могла обозревать как можно больше пространства. Будку можно приобрести и в зоомагазинах. Но дешевле будет сделать домик для любимого питомца самостоятельно.

    Правильное расположение собачьей будки

    Место расположения будки должно быть защищено от частых ветров, чтобы собаку не продувало. Также будка не должна находиться на открытом солнце, чтобы пес не перегревался летом. Идеальным решением будет светлое место рядом с тенечком. Для предотвращения образования луж под будкой и возле нее, конуру ставят на возвышенности. В дождливый сезон постоянная влажность приведет к образованию сырости в будке, что плохо отразится на здоровье животного.

    Собакам очень важно видеть и контролировать все вокруг, поэтому их жилье устанавливают так, чтобы угол обзора двора и дома был максимально широким. Обязательно должны быть видны входные ворота в участок. В противном случае питомец будет постоянно беспокойным или найдет себе другое, менее уютное место отдыха. Больших собак лучше держать в вольере с будкой. Вольер позволит изолировать собаку от двора, но при этом она будет видеть все, что происходит вокруг. Независимо от того, сплошной забор или с зазорами, будку лучше не устанавливать там, где часто ходят другие люди или животные. Раздражителей должно быть как можно меньше, чтобы не провоцировать собаку на лай. Постоянно гавкающая собака причиняет неудобства окружающим людям и хозяевам.

    Размеры будки

    Размеры будки зависят от размеров животного. Будка не должна быть слишком большая, потому что зимой ее сложно прогреть и собака будет мерзнуть. В маленькой будке животному будет тесно и неуютно. Собака должна свободно входить в конуру, разворачиваться в ней и лежать вытянувшись.

    Для строительства будки надо знать такие размеры собаки:

    1. Высота в холке.
    2. Расстояние от холки до кончика передних лап.
    3. Ширина в груди.
    4. Длина от носа до хвоста.

    Высота будки (H) должна позволять собаке спокойно сидеть внутри и не касаться головой потолка. Поэтому высота рассчитывается так: высота собаки в холке плюс 10−15 см. Второй параметр важен для определения глубины конуры (L): собака должна помещаться внутри так, чтобы свободно лежать на боку, вытянув лапы вперед. К этому расстоянию надо прибавить еще 10−15 см. Обычно будка состоит из двух частей: тамбура и спального места. Тамбур выполняет важную функцию:
    1. собака попадает из улицы в свое спальное место не сразу, то есть грязь остается в основном в тамбуре;
    2. летом собака в тамбуре прячется от солнца;
    3. зимой тамбур защищает спальное место от холодов.

    Исходя из этого ширина будки (W) состоит из ширины тамбура и спального места. Ширину тамбура можно сделать любой, главное, чтобы собаке удобно было входить и выходить из него. А вот ширина спального места должна быть больше длины собаки от носа до хвоста на 10−15 см.

    Большое значение имеет вход в конуру (лаз). Он не должен быть слишком большим, чтобы зимой не выпускать тепло и не пропускать холод, или чересчур маленьким, чтобы собаке неудобно было попадать внутрь или выходить наружу. Высоту лаза (h) делают на 5−10 см меньше роста собаки в холке. Ширина лаза (w) больше ширины собаки в груди на 5−10 см.

    Если крыша односкатная, то передняя стена должна быть выше задней, поскольку вода должна стекать за будку.

    После определения размеров будки надо нарисовать эскиз для определения с дизайном и чертеж для удобства строительства конуры. Следует учитывать, что лаз обычно делают на длинной стене ближе к углу. Это касается и внутреннего входа при наличии тамбура. Такое размещение позволяет оставлять больше полезного пространства.

    Виды будок

    По конструкции:

    • Только спальное место.
    • Спальное место и тамбур.

    По размеру:

    • Маленькая будка для мелких пород (60*70*55 см).
    • Средняя (75*120*80 см).
    • Большая (110*140*100 см).

    По типу строительного материала:

    • Деревянные (самые распространенные).
    • Металлические.

    По типу крыши:
    • С плоской крышей. Имеет практическое преимущество — собаки любят лежать на крышах своих жилищ и греться на солнце, или после дождя, когда округ еще сыро и грязно.
    • С двускатной крышей. Кроме эстетического преимущества, обладает еще и практическим — можно оборудовать чердак для содержания собачьих принадлежностей (игрушки или что-то еще).

    По дизайну:

    • Обычная прямоугольная форма.
    • В виде домика.
    • Необычные дизайнерские решения.

    Материалы для строительства будки

    Чаще всего конуру делают из дерева. Предпочтение надо отдать хвойным породам, поскольку они боле надежные и своим запахом отпугивают насекомых. Использовать можно простые обрезные доски. Обязательно их надо обстругать, отшлифовать, чтобы животное не получало заноз. Также доски надо обработать антисептическим, антипаразитным, огнеупорными и влагостойким средствами.

    Снаружи конуру можно покрасить, но внутри нельзя использовать лакокрасочные материалы, поскольку они выделяют вещества, и собака может отравиться. Вместо досок иногда используют цементно-стружечные плиты (ЦСП). При выборе материала следует ориентироваться на его структуру, чтобы она не расслаивалась, и на влагостойкость. ДСП совсем не годится для строительства конуры. Этот материал выделяет токсические вещества и обладает низкой влагостойкостью. Фанера или ДВП невлагостойкие, поэтому их лучше не выбирать. Пеноблоки и кирпич исключаются, потому что через некоторое время они начнут крошиться.

    Крышу покрывают любой кровлей, обычно это шифер или кровельное железо. Для утепления используют минеральную вату, опилки или пенопласт.

    Обшивку внутри конуры делают из вагонки толщиной 12,5 мм.

    Строительство будки

    1. Пол не должен касаться земли, поэтому будку надо поставить на ножки из кирпичей или сделать завышенный фундамент. Пол делают двойным и утепленным. Каркас для пола будки делают из брусков сечением 10*10 см. В брусках заранее сверлят отверстия под саморезы, которые соединяют конструкцию на углах. Поперек рамы прибиваются дополнительные доски 4*4 см для надежности пола, чтобы он не провисал под весом собаки. Затем к раме плотно прибиваются половые доски. Пол должен быть без щелей. Это может привести к травме собаки и к теплопотерям.
    2. По углам этой конструкции вертикально прибиваются 4 бруска сечением 10*10 см. На месте будущего лаза прибиваются два бруска 4*4см. Такие же бруски прибиваются между угловыми брусьями для дополнительной опоры крыши и прочности стен. Все эти вертикальные стойки необходимо соединить вверху брусьями, расположенными параллельно днищу.
    3. Снаружи конструкция обшивается досками.
    4. Конструкцию обрабатывают защитными средствами. Потом ее переворачивают кверху дном, на которое крепят рубероид для гидроизоляции. Потом прибивают два закрепляющих бруска сечением 10*5 см. Их тоже надо обработать защитными средствами. Далее утепляют пол (конструкция перевернута в нормальное положение). Для этого сначала степлером ко дну прикрепляют пергамин, сверху укладывают утеплитель и снова пергамин, он необходим, чтобы утеплитель не попал внутрь будки. На этом этапе можно укладывать чистовой пол.
    5. Стены утепляются так же, как и пол. После прокладки утепления стены внутри обшиваются вагонкой.
    6. Крыша может быть пологой или двускатной. В любом случае крыша должна быть съемной. Так будет удобнее убираться в конуре или оказывать экстренную медицинскую помощь питомцу. Для плоской крыши используют бруски 4*4 см. Из них делают каркас, поверх которого укрепляют вагонку. Утепление аналогичное стенам и полу. Сверху укладывают второй слой вагонки и устанавливают кровлю. Для двускатной крыши делаются треугольные элементы — это два бруска, соединенных под углом 40 градусов. Эти элементы прибиваются к продольным рейкам стены будки и сверху закрепляются коньком. Далее те же действия, как при возведении плоской крыши.
    7. Лаз укрепляют рамкой и могут закрыть шторой. Зимой она не будет выпускать теплый воздух из будки, а летом пропускать внутрь горячий воздух.
    8. Последний этап состоит в покраске лаком наружной стены конуры. Минимум должно быть два слоя лака.

    Как видно, не так сложно построить будку для своей собаки. Главное, сделать правильные замеры, нарисовать чертеж, по которому будет собираться конура и не забыть о специальных пропитках и средствах, которые поспособствуют продлению срока эксплуатации личного домика собаки. Использовать надо только натуральные материалы, так как синтетические выделяют химические вещества и могут сбить нюх у собаки.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    чертежи и размеры собачьей конуры. Как сделать домик из дерева и подручных материалов?


    Собственный домик нужен любой собаке, особенно той, которая живёт на свежем воздухе. Так домашний сторож будет чувствовать себя максимально комфортно вне зависимости от погоды и времени года. Изготовить его можно всего за пару часов из вполне доступных для каждого владельца материалов. Важно правильно соорудить конструкцию, соответствующую росту питомца. Сегодня редакция Homius подготовила рассказ о том, как сделать будку для собаки своими руками. Реальные фотопримеры помогут выбрать лучший вариант.

    Домик для любимого питомца станет изюминкой приусадебного участка ФОТО: igroved.ru

    Габариты собаки и рекомендованные размеры конуры

    Все породы собак условно делятся на три основных группы:

    ГруппыРазмерыПороды
    I группаКрупные— догообразные (доги, мастиффы, сенбернары, боксёры, доберманы, ротвейлеры…)
    — овчарки (немецкая, кавказская, шотландская и т.д.)

    — шпицеобразные (лайки, хаски, акиты)

    -крупные охотничьи собаки (гончие, борзые и легавые)

    II группаСредние— средние доги (бульдоги, бультерьеры)
    — терьеры (питбуль, эрдельтерьер и т.д.)

    — спаниели,

    — некоторые породы лаек.

    III группаМелкие— норные породы (таксы и фокстерьеры)
    — мопсы, пудели, пекинесы.

    Соответствие габаритов жилья размерам обитателя имеет очень большое значение для ощущения комфорта животного. Примерное соотношение габаритов будки и размеров собаки:

    I группаII группаIII группа
    Высота, ширина, глубина (см.)135 х 100 х 95115 х 75 х 8070 х 55 х 60
    Ширина, высота лаза (см.)40 х 6035 х 5030 х 40

    Не все с ходу могут определить к какой группе относится та или иная порода собаки. Кроме того стоит учитывать два фактора:

    1. Собаки растут всю жизнь, активный рост крупных пород продолжается до 3-х лет. Поэтому не стоит сразу бросаться измерять своего питомца, а лучше сделать будку «на вырост», с небольшим люфтом.
    2. При этом стоит учесть, что для небольшой собаки огромных размеров конура ни к чему – ей там будет неуютно и холодно. Площадь поверхности тела пса должна позволить ей обогреть тот объём воздуха, что содержится в помещении.

    Правила допусков габаритов сооружения по отношению к величине животного:

    Высота конурыВысота собаки в холке + 5 см.
    Глубина конурыДлина собаки от кончика хвоста до вытянутых вперёд передних лап в положении лёжа + 5 см.
    Ширина лазаШирина грудной клетки собаки + 5 см.
    Высота лазаВысота собаки в холке – 5 см.

    Схематично соотношение размеров будки и величины питомца показано на рисунке:

    Порода, как параметр для строительства


    Если в качестве сторожа на участке используется обученная собака с хорошей родословной, ей необходимо создать условия покомфортнее. А вот приблудившейся дворняге достаточно самой простой конуры круглый год, чтобы не ленилась. И тут речи нет о какой-то жестокости. Во-первых, для псов человеческий уют — пустой звук. А во-вторых, если собака не проходила обучение и не натаскивалась на охрану, ее комфорт окончательно разбалует. И тут уж нужно решать — то ли просто дать приют, то ли сделать из нее охранника.

    К тому же ширина лаза для беспородных дворняг считается по ширине крестца животного (S), тогда как для породистых собак ключевым в этом вопросе считается ширина груди (Wd). Это объясняется тем, что самые умные дворняжки, как правило — существа субтильные, у них не бывает грудины боксера или мастифа.

    И длина конуры в случае с беспородным сторожем рассчитывается по длине собаки не «до корня хвоста» (L), как принято, а только до его середины.

    Важно: Несмотря на все вышеперечисленные условия, следует помнить, что дворняга дворняге — рознь. Многие вопросы нужно решать индивидуально. К тому же некоторые животные содержатся в таких климатических условиях, что без утепленной будки не обойтись даже для беспородных сторожей.



    Выбор конструкции будки

    Принципиальных вариантов всего два:

    • Каркасное строение
    • Бескаркасное строение.

    В случае выбора каркасного создания домика сначала собирается деревянный или металлический каркас, который затем обшивается строительным материалом. Бескаркасное строительство жилого помещения для собаки подразумевает сначала монтаж основания будки, а потом последовательное наращивание стен и возведение верхнего перекрытия.

    Преимущество каркаса в том. Что она позволяет созидать долговечное устойчивое сооружение с настеленным полом, который связан непосредственно со всей будкой.

    Крыша. Предлагается выбрать из двух вариантов: двухскатная шалашиком и односкатная наклонная. Свои плюсы и минусы есть в каждом их вариантов. Двухскатная крыша увеличивает объём воздуха в будке. Односкатная позволяет животному лежать на ней и греться на солнце. Кроме того слой снег зимой на односкатной крыше играет роль утеплителя, но весной его надо будет убирать, в то время как двухскатная крыша очищается самостоятельно.

    Лаз. Для лаза подойдёт форма любой конфигурации: круглая, овальная, квадратная, прямоугольная. Главное условие – обеспечение свободного доступа животного в своё жилище.

    Построение чертежа

    Будку для собаки строят по схеме с размерами. Конструкцию с множеством деталей не делают. Разные перегородки, лесенки, проемы и выступы делают домик интереснее, но они мешают питомцу и не несут никакой практической ценности. Выбирают простую форму прямоугольника с односкатной крышей, чтобы питомец мог забираться на нее. Если места мало, проектируют вариант с двумя скатами. Сбоку предусматривают вход. Кровлю или одну из стен делают съемной для удобства чистки и обеззараживания. Пример простого чертежа показан на фотографии ниже.

    Чертёж

    Без чертежа с проставленными размерами двигаться дальше не стоит. Малейшая оплошность и дальше всё идёт наперекосяк. И тут не стоит обращаться в проектную организации. Несложную схему каждый в состоянии нарисовать сам.

    Есть несколько житейских советов, выработанных опытным путём:

    1. Лучше если конура будет квадратной, чтобы ваш любимчик смог расположиться не только вдоль, но поперёк будки.
    2. Размер лаза нужно планировать с таким расчётом. Чтобы вы могли там убираться, доставая до внутренних углов задней стенки.
    3. Чертите лаз не посередине будки, а ближе к одному из краёв, таким образом, у собачки появится ещё один рабочий угол, где она сможет расположиться, свернувшись калачиком.

    4. Подъемная или съемная односкатная крыша, по аналогии с клеткой для кроликов, облегчит доступ и даст возможность уборки повешения.

    5. Особенно это актуально. Если вы решили сделать конуру с предбанником (сенями), которые создают для собаки дополнительную защиту от холода.

    6. Модные в настоящее время будки открытого типа для наших климатических условий не рекомендуются. Всё-таки такая разновидность больше подходит для стран с более тёплым климатом или южных районов страны.

    7. Если вы решили делать будку с двухскатной крышей, то можно запланировать в ней ещё и потолок с чердаком. Таким образом ваш четвероногий друг получит дом с дополнительной воздушной подушкой для утепления, а вы – чердак, место где можно хранить разные собачьи принадлежности.

    Что, где и как строить?

    Первое, что нужно запомнить — собачью будку следует возводить в тени. Трудно отыскать домашнее животное, которое больше не любило бы прямые солнечные лучи, чем собака. Если же тени не наблюдается в принципе, придется сооружать дополнительно навес, чтобы псу не жечь лап о раскаленную землю и не дышать постоянно, высунув язык (собаки мало потеют и такое дыхание для них — практически единственная возможность хоть как-то охладиться). Если будка возводится для суки, необходимо будет предусмотреть там отнорок для возможного выводка, а рядом кормушку и поилку.

    Если будка для густопсовых собак возводится в климате с обильными осадками, навес и порог ее должны образовывать некую веранду, защищающую от дождя и снега, поскольку такие псы плохо переносят намокание шерсти.

    Кстати, будка для сторожевой собаки может стать сезонным жильем, а на лето животное переводится на содержание в специальный вольер. Или из этих сооружений составляется оригинальный комплекс.

    Выбор материалов

    Выбор материалов зависит от того, какого типа собачий дом вы решили создать. А ещё оттого, сколько средств вы решили потратить на строительство жилища для своего четвероногого друга. Рассмотрим несколько вариантов.

    1. Традиционный. Из дерева. Это когда обшивка стен, пола и крыши делается из деревянных досок, либо других пиломатериалов. Для каркасного сооружения лучше всего подойдёт вагонка, укрепляемая на несущие конструкции (брус, металлический уголок или профиль) саморезами. Если доска обрезная, то для изготовления будки подойдёт сосна, береза, ель, липа… Во избежание травм собаки доски следует тщательно обстругать и зашкурить.

    2. Экономичный. Из поддонов. Конура, сделанная из поддонов, а то и из деревянных ящиков – самый экономичный и быстрый вариант.

    3. Экзотический. Ныне в тренде будки из совсем уж экзотических материалов, стилизованные под старину. Вот, например, голландский домик:

    Или плетёная, крытая соломой украинская хата:

    Крыши можно тоже сделать из дерева и перекрыть шифером, рубероидом, гофрированным железом или металлочерепицей.

    Не менее актуален и вопрос выбора утеплителя. Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Главный принцип здесь – не навредить своему домашнему любимцу. Рассмотрим некоторые варианты утеплителей:

    1. Минвата. Главные его достоинства – способность хорошо удерживать тепло, а также экологичность. Но, она впитывает влагу, а также способна раздражающе воздействовать на слизистую оболочку носа животного.
    2. Пенопласт или пенополистирол. Не впитывает влагу и не деформируется со временем. Однако имеет неприятный запах и может выделять ядовитое вещество стирол. Более того, пенопласт – любимое место для устройства гнёзд мышами.
    3. Войлок – натуральный, здоровый и экологически чистый материал. Обладает высокой способностью удерживать тепло.
    4. Электрический или газовый подогреватель. Многие собачники, страдая излишним чадолюбием, монтируют в будке настоящее отопление. Нет, конечно собака такое же теплокровное млекопитающее, что и человек. Но не стоит забывать,. Что у нас разные температурные режимы и различная скорость обмена веществ. И, в отличие от покрытых шерстью четвероногих друзей, люди – голые. Собака всем своим образом жизни приспособлена переносить достаточно крепкие морозы. Излишнее тепло ей только во вред, оно неблагоприятно сказывается на общем самочувствии пса, на обмене веществ, на состоянии шерсти и подшёрстка. Это, конечно, не касается тех короткошерстных и бесшерстных пород, которые являются жертвами человеческой селекции.

    Инструменты. Прежде, чем взяться за работу, следует обзавестись хорошим набором столярных инструментов. Это прежде всего молоток, ножовка, уголок или бруски, пистолет для скоб, монтажный нож, пассатижи, шуруповёрт или дрель, рубанок, стамеска, напильник или абразивная шкурка. Если каркас делается из металлического профиля, то добавьте сюда угловую шлифмашину (болгарку), ножницы по металлу и напильник по металлу.

    Чертежи есть, с размерами определились, материалы готовы. Теперь, когда вопрос, как построить будку для собаки остались позади, приступаем к непосредственно к созданию собачьего дома.

    Конура из металлического профиля, обшитая вагонкой или ДСП

    1. Нарезаем необходимое количество отрезков профиля. Стоит обратить внимание на тщательное соблюдения всех размеров, следуя золотому правилу: «семь раз отмерь – один раз отрежь».
    2. Собираем каркас, скрепляя отрезки саморезами. Не следует забывать при этом о установке поперечных брусков, для укрепления жесткости. Каждое крепление проверяем уголком. Металлические заусенцы удаляем и зачищаем ножницами и напильником.
    3. Обшиваем каркас с внутренней стороны фанерой, вагонкой или ДСП.
    4. В ниши, образованные профилем и внутренней обшивкой, вставляем утеплитель и закрепляем его скобами.
    5. Переходим к заключительной стадии – внешней обшивки корпуса будки и изготовлению настила для крыши.

    Всё! Домик для друга готов!

    Будка из дерева или ДСП

    1. Сколачивается рама основания будки. Расстояние между лагами пола не должно превышать 80 см.
    2. Изготовляется настил для пола из выструганных досок или ДСП.
    3. Собираются рамки для боковин, передней и задней панелей. В рамке для передней стенки конуры из дополнительных брусков сбивается место для лаза пса.
    4. Рамки прикрепляются в полу будки и скрепляются между собой. Для этого могут использоваться как простые гвозди, так и саморезы. При этом выверяется каждый угол конструкции. Для надёжности конструкции углы укрепляются металлическим уголком.
    5. Внутренняя обшивка конуры обрезной доской, фанерой, ДСП или вагонкой.
    6. Монтаж утеплителя.
    7. Наружная обшивка будки.
    8. Установка стропил над будкой и их перекрытие

    Всё! Вашего питомца можно заселять в новый дом!

    Дом для собаки из поддонов

    1. Приготовить целый крепкий поддон для основания будки.
    2. Верх поддона обшить приготовленным материалом для настилания полов (доски лилии ДСП плита). Предварительно можно под половой настил положить утеплитель..
    3. Обвязать каркас вокруг основания брусом, оставшимся от разобранных поддонов.
    4. Обшить брус изнутри и снаружи досками, положив между ними утеплитель.
    5. Для крыши раму из бруса обшить доской и перекрыть рубероидом.
    1. Квадрат – оптимальная форма для жилья четвероногого друга. Важно, чтобы он мог разместиться в будке не только вдоль, но и поперёк.
    2. Какое бы ни было напольное покрытие, подстилка для собаки обязательна.
    3. Слишком теплая конура – враг для здоровья пса.
    4. Привязь для собаки разрушает будку.
    5. Стёганые одеяла и ватники – самый надёжный утеплитель.
    6. Любая, даже самая крепкая доска, будет в конце концов изгрызена и исцарапана собакой.

    Изготовление будки для собаки своими руками – полезный процесс, позволяющий попробовать свои силы, а с привлечением ребёнка он становится элементом воспитания, прививая ему любовь к животным вместе с чувством ответственности за них.

    Как сделать своими руками будку для собаки с утеплением

    Для утепления будки можно использовать любые материалы, но не все они практичны. Утепление ватой, тряпками, минеральной ватой и другим рыхлым материалом – не лучшая идея.


    Если ваш пёс живёт на улице, его главной проблемой будут блохи

    Как бы вы ни старались, покупая дорогие ошейники и обрабатывая вольер, блохи всё равно будут, такие уж это живучие твари. И если в будке будет рыхлая тёплая среда, в которой они могут размножаться – так и получится. Вытравить их будет безумно сложно. По этой причине используйте для конуры утеплитель, в котором не смогут жить паразиты. Подойдет пенопласт и пенополистирол. Это гарантированно тёплая будка для собаки и нормальные санитарные условия для вашего питомца. Утеплять конуру, как и человеческое жильё, лучше снаружи, а не изнутри.

    чертеж будки для собаки, схема, размеры, материалы, проект будки


    Приступая к строительству будки для собаки, прежде всего, определитесь с ее расположением. Будка должна находиться в светлом и обязательно сухом месте,  однако желательно, чтобы рядом с ней была тень. Лучше всего поставить будку в такой точке, откуда для собаки открывается максимально полный обзор дома и участка: лишенный возможности визуально «контролировать территорию», ваш питомец будет беспокоиться и чувствовать себя  неуютно. Также важно, чтобы конура располагалась на некотором возвышении во избежание скопления влаги и других осадков под ней. Но лучше всего ставить будку не на землю, а на фундамент из деревянных брусьев, покрытый рубероидом – так вы обеспечите дополнительную вентиляцию  и защиту от влаги.  Будку лучше всего строить универсальную, рассчитанную как на теплую, так и на холодную погоду.  Для того, чтобы сделать конуру теплее, ее обычно разделяют на две части – «тамбур» с отверстием для выхода и «спальное место», где собака может укрыться от холода.

    Строим будку для собаки: определяем размеры

     После того, как место определено, необходимо высчитать размеры будущего домика для вашего питомца. Для этого необходимо снять мерки с животного по следующей схеме: Высота будки=рост собаки в холке+10-15 см+ учесть высоту коврика или подстилки в будке. Оптимальной считается высота, при которой собака может сидеть в будке, не касаясь головой потолка и передвигаться в ней, наклонив голову. Глубина будки должна позволять собаке лечь на бок, свободно вытянув лапы. Соответственно, этот показатель рассчитываем так: расстояние от холки до кончиков передних лап у собаки, лежащей на боку + 10-15 см. Ширина будки – это суммарная ширина тамбура и спального места. Ширину спального места определяем, измерив расстояние от копчика собаки до ее носа+ 10 см. Ширина тамбура делается исходя из комплекции собаки, так чтобы она могла свободно выходить и входить в будку. Высота лаза=высота в холке минус 5-9 см Ширина лаза=ширина груди собаки плюс 5-8 см

    Важно! Не стоит делать будку слишком просторной, так как чем больше помещение, тем труднее прогреть его в холодное время года.

    В ряде случаев целесообразно сделать тамбур большим, рассчитанным на то, что собака будет лежат там на боку в жаркую погоду, тогда как спальное место делается меньше, и в нем собака лежит зимой, свернувшись калачиком. В этом случае общие размеры будки для собаки не изменятся, но по-другому рассчитывается длина и ширина тамбура и спального места. После того, как вы определились с размерами и расположением, нарисуйте примерный эскиз  и на его основании чертеж будки для собаки. Это необходимо для того, чтобы правильно рассчитать виды и количество стройматериалов. Оптимальный материал для изготовления будок своими руками  – древесина хвойных пород. Вам потребуются: бруски 100х100 и 40х40, 100х50, вагонка, половая доска, фанера, декоративные рейки, оцинкованные гвозди, рубероид, битумная черепица, пергамин, минеральная вата, пинотекст, пропитка-антисептик (сенеж и др.), брезент, песок, полиэтилен.

    Строим будку для собак: изготовление каркаса и днища

    Начинать изготовление собачьей конуры лучше всего с днища. Важно, чтобы пол был теплым и не имел щелей, которые не только способствуют сквознякам, но и могут стать причиной травмы, если вдруг у собаки застрянет в них коготь. Основой (Карском) для днища послужат бруски  40х40, а в качестве настила обычно используют половую доску. После того, как сделано дно будки, к нему вертикально в каждом углу прикрепляются 4 бруска 100х100, которые станут основой для стен. Между ними необходимо установить промежуточные бруски 40×40, равные по длине внутренней высоте будки, для поддержки крыши. Можно также добавить два дополнительных бруска 40х40, которые обозначат вход.

    Делаем будку для собаки: обшивка стен и изготовление потолка

    Внутреннюю часть будки для собак лучше обшить деревянной вагонкой. Фанеру использовать нежелательно, так как она имеет обыкновение расслаиваться со временем. Для обшивки внешних стен необходимо выбирать материал, который будет устойчив к влаге и осадкам, лучший вариант  – та же вагонка либо блок-хаус.  Не рекомендуется обшивать конуру снаружи металлическими листами –  в крайнем случае можно использовать пластиковую евровагонку. Для закрепления обшивки используются оцинкованные гвозди с маленькими шляпками.

    Изготовление крыши собачьей будки

    Самое важное – сделать конструкцию крыши такой, чтобы она полностью снималась или откидывалась при необходимости. Это может пригодиться для уборки в будке, а также для оказания срочной ветеринарной помощи собаке. По типу крыш все будки можно разделить на два типа: те, в которых крыша является также и потолком, и те, где отдельно изготовлен потолок и кровля, т.е. между потолком и самой крышей есть своеобразный «чердак». Первый вид крыши приемлем, если будка размещена в вольере или под внешним навесом. Для собачьего домика, стоящего отдельно под открытым небом имеет смысл выбирать второй вариант конструкции крыши, когда потолок и кровля изготавливаются отдельно, либо делать крышку будки под наклоном для того, чтобы на ней не скапливалась влага. Для изготовления потолка можно использовать те же бруски 40×40 и фанеру в размер. Для большой будки, кстати, и к днищу и к потолку врезаются дополнительные бруски посередине, для того, чтобы фанера не провисала под весом собаки. Потолок можно утеплить пергамином, пенопластом либо минеральной ватой для утепления. После того, как первый лист фанеры проложен утеплителем, сверху пришивается второй лист, и мы получаем двойной утепленный потолок.  Для удобства можно сделать на поверхности потолка ручку. Если вы не планируете делать кровлю и будка стоит под открытым небом без навеса, то верх крыши покрывают рубероидом и битумной черепицей для защиты будки от влаги.

    Важно! Если вы собираетесь делать кровлю для будки, ни в коем случае не прикрепляйте ее сразу после установки потолка.

    Как сделать будку для собаки теплой: гидроизоляция  и утепление

    Для того, чтобы сделать дно будки влагоустойчивым, переверните конструкцию на бок и  обработайте дно антиспетической пропиткой  «Сенеж». Затем закрепите на дне будки рубероид и прибейте еще два дополнительных укрепляющих бруса 100×50, также обработав их антисептиком. Прежде чем выложить пол в будке, дно изнутри простелите пергамином, закрепляя его степлером. Далее кладем утеплитель, а поверх него – еще один слой пергамина (он необходим для того, чтобы частички стекловаты из утеплителя не попали во внутреннее пространство будки). Если дно утеплено, можно настелить чистовой пол. Стены будки утепляются аналогично.  После того, как пол и стены будут обшиты, изготавливается порог и рама входного лаза.

    Изготовление кровли и дополнительное утепление входа

    Работа по сборке крыши начинается с изготовления фронтонов. Из брусков 40×40 собираются «периметры», которые можно обшить вагонкой, а изнутри приклепать пергамин. Также на этом этапе в переднем фронтоне прорезается отверстия для «чердака» – там можно хранить различные собачьи принадлежности и игрушки. Для того, чтобы кровлю при необходимости можно было легко снять, в торах  угловых брусьев будки просверливаются отверстия под гвозди 7-10 мм, после чего на часть своей длины вставляются сами гвозди и ножовкой спиливаются шляпки. В результате получаются металлические штыри, под которые во фронтонах высверливаются отверстия, после чего они устанавливаются на место.  После того, как фронтоны установлены строго вертикально, можно изготовить и установить обрешетку. Оптимальный материал – вагонка либо обрезная доска.  Крыша устилается рубероидом, после чего выкладывается битумная черепица.

    Важно! После того, как будка готова, снаружи ее можно обработать «пинотексом». А вот изнутри красить, лакировать или как-то еще обрабатывать стены и пол ни в коем случае нельзя во избежание отравления собаки!

    Для дополнительного утепления конуры в холодное время года желательно прикрепить на входе «шторку» из брезента. Чтобы брезент не поднимался на ветру, когда собака в будке, возьмите  небольшие полиэтиленовые пакеты, насыпьте в них сухой песок и пришейте получившиеся «грузики» в виде карманов внизу шторки. Полиэтилен необходим для того, чтобы песок не намокал и не замерзал зимой.

    Читайте также:

    Вольер для собаки своими руками: чертеж, размеры, материалы

    строим дом для четвероногого друга

    У многих в детские годы была мечта завести четвероногого друга — собаку. Однако, городские квартиры не предусмотрены на таких жильцов – они маломестные, если даже и трехкомнатные. Но, приобретая загородное владение, вы можете воплотить в жизнь мечту своего детства. На загородном участке довольно много места даже для заведения крупной собаки, которая будет не только проживать загородом, но и сторожить дом и охранять участок. Собаку все считают другом человека, имеющим много достоинств, главное из которых – любовь к своему хозяину, какой бы он не был, не требующая награды за привязанность. Однако, дружба – это обоюдное внимание и забота. У хорошего хозяина преданный ему пес будет обитать в удобном и теплом жилище. Постройте самостоятельно будку для собаки – это будет верным способом проявления заботы о преданном своем друге.

    Выбор места для собачьей будки

    Собака является охранником вашего загородного жилища, поэтому место для ее будки необходимо подбирать тщательно, как для охранного поста:

    1. Конуру не должны продувать ветра, поэтому при выборе места расположения обязательно учитывайте наиболее частые направления ветров.
    2. Место расположения конуры должно быть светлым, однако, недалеко от него должно быть уютное затененное местечко, чтобы собака могла там спрятаться от палящего солнца в сильный зной.
    3. Будка должна находиться в сухом месте, желательно, возвышенном, чтобы под ней не скапливалась жидкость.
    4. Конура располагается недалеко от входной двери в дом, желательно на южной стороне.
    5. С поста наблюдения псу должно быть хорошо видно. Он должен иметь обзор основной части участка и входной калитки и ворот.

    Конура для четвероногого друга.

    Последнему принципу необходимо дать особое пояснение. Хозяева городских квартир, проживающие там с собаками, знают о том, что собаке всегда хочется найти позицию с максимальным обзором. Порой такой принцип четвероногого друга не нравится его хозяину, который считает, что пес путается под его ногами. Однако, благодаря многовековому безусловному инстинкту охранника, собака способна выбрать лучшее место для того, чтобы защитить своего хозяина.

    Поэтапное строительство собачьей будки

    Не всегда необходимо строить собаке зимнюю теплую будку, даже в том случае, если пес будет обитать на улице в зимнее время года. Лучшим вариантом является изготовление универсальной конуры, которая подойдет для эксплуатации в теплое и холодное времена года. Подобная будка имеет две части:

    1. Тамбур для входа;
    2. Спальное место, в котором собаке будет тепло в любые холода.

    Изготовление будки для собаки своими руками.

    Подготавливаем необходимые материалы

    При решении о постройке будки своей собаке, старайтесь не усложнить жизнь: свою и собачью. Исходите не из своего понятия о комфорте и своих материальных возможностей, а постарайтесь понять, как комфортнее будет вашему другу. Собаки прекрасно обходятся без каменных дворцов, искусственного освещения и винилового сайдинга.

    Лучшим материалом для постройки собачьей конуры считается обычная древесина хвойных пород деревьев. Только, благодаря дышащей древесине можно обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в помещении для собаки, которая оценит по достоинству создание нужного ей микроклимата. Дерево, из которого строится будка, вначале обязательно подготавливают: зачищают, чтобы пес не поранился и в его лапы не попали занозы.

    Оригинальный вариант будки для собаки.

    Хвойная древесина имеет средний срок службы до 8 лет. После этого срока нужно обязательно проверить конструкцию на сохранение прочности, чтобы своевременно заметить элементы, которые вышли из строя.

    Для изготовления собачьей конуры используют следующие материалы:

    1. Бруски, имеющие следующие размеры: 100х100 мм, 40х40 мм, 100х50 мм;
    2. Вагонку;
    3. Фанеру;
    4. Половую доску;
    5. Декоративные рейки;
    6. Рубероид;
    7. Минеральную вату либо пенопласт;
    8. Битумную черепицу;
    9. Пергамин;
    10. Полиэтилен;
    11. Брезент;
    12. Оцинкованные гвозди;
    13. Пинотекс;
    14. Антисептическую пропитку;
    15. Песок.

    Не рекомендуется обработка внутреннего помещения будки с использованием антисептиков и прочих пахучих веществ. Не забывайте о том, что у собак нюх гораздо тоньше человеческого. Мы может и не заметить посторонние запахи, но для собак они мучительны и действуют на них раздражительно.

    Определяем параметры будки

    Размеры жилища очень много значат для собаки. Слишком просторная конура неудобна для использования в зимние месяцы – в ней будет довольно холодно. Однако, не удоен и тесный домик – в нем собаке нельзя развернуться или удобно улечься. Это означает, что строить будку необходимо учитывая индивидуальные параметры собаки.

    Каждая собака будет чувствовать себя «дома» если конуру ее «выкроить» индивидуально. Для этого производится расчет оптимальных размеров.

    Вначале необходимо точно и тщательно снять мерки, а затем производить следующие расчеты:

    Высоту будки определяют, взяв в расчет рост собаки в холке и прибавив толщину подстилки, на которой животное будет отдыхать. К этой цифре необходимо добавить 10-15 см. Собаке должно быть свободно двигаться в будке со склоненной головой, и во время сидения не касаться потолка.

    Удобная и просторная будка для собаки.

    Глубину будка должна иметь такую, чтобы животное могло лежать на боку с вытянутыми лапами. Чтобы определить данный параметр, необходимо положить и измерить у животного расстояние от его холки до кончиков передних лап. Дополнительно к этой цифре добавьте 10-15 см.

    Ширину будки, которая складывается из ширины тамбура и ширины спального места собаки. Спальное место может быть в ширину иметь размеры, которые на 10-15 см больше, чем расстояние от носа пса до основания его хвоста.

    Ширину тамбура определяют по комплекции пса. Ему должно быть удобно заходить в будку и покидать ее. Иногда размеры тамбура превышают размеры спального места, так как в летнее время года собаке нравиться лежать на боку в тамбуре, а в зимние холода она предпочитает занять спальное место, на котором сворачивается калачиком, чтобы сохранить тепло.

    Высоту лаза. Отверстие для входа в собачью будку должно быть меньших размеров, чем рост собаки в холке, на 5-9 см. Ширину лаза, размеры которой должны превышать размер груди собаки на 5-8 см.

    После того, как хозяин собаки окончательно определит параметры будущей будки, он должен нарисовать ее схему. Чертеж постройки поможет рассчитывать требуемое для ее строительства количество необходимых материалов, чтобы не тратить деньги на покупки лишних.

    Оказывается, нет ничего сложного в сколачивании собачьей конуры, особенно, если вы располагаете необходимым инструментом и нужными материалами.

    Производим сборку будки для собаки

    Сборка собачьей будки производится в следующей последовательности:

    Выполняется сборка днища и каркаса

    Рама для изготовления днища собирается из брусков 40х40 мм. Затем прибиваются половые доски. При этом необходимо следить, чтобы не оставались щели – так конура будет теплее. Если собака крупная и много весит, целесообразно дополнительное укрепление пола брусками 40х40 мм, чтобы он не провисал.

    В углах подготовленного днища закрепляются в вертикальном положении брусья размерами 100х100 мм, которые составляют основу для стен строения. Так конструкция выглядит, как перевернутый вверх ножками стол. Между основными брусьями перпендикулярно дну устанавливаются бруски размером 40х40 мм, которые поддерживают крышу, укрепляют стены и обозначают вход в конуру.

    Возведение и укрепление стен будки

    Внешнюю часть будки обшивают вагонкой, которая отличается от фанеры тем, что не расслаивается в течение времени. Закрепляют обшивку, используя для этого оцинкованные гвозди, имеющие небольшие шляпки.

    Обустройство потолка

    Если будка будет расположена в вольере, либо под навесом, можно сделать обычный потолок, который плавно переходит в крышу. Если не ожидается никакая дополнительная защита от непогоды, то у конуры должен быть отдельный потолок и крыша, а между ними остается пространство в виде чердака. Потолок изготавливают из фанеры нужного размера и брусков 40х40 мм.

    Утеплить его можно, используя для этой цели минеральную вату или пенопласт, проложить пергамином. Сверху нужно укрепить еще один фанерный лист. Лучше, если потолок сделан съемным – так будет легче убирать в будке и оказывать ветеринарную помощь своего охраннику. Если дополнительная крыша не предусмотрена, потолок необходимо закрыть рубероидом и уложить битумную черепицу.

    Рекомендации по сборке и обустройству будки для собаки.

    Гидроизоляция и утепление будки для собаки

    Для этого необходимо перевернуть конструкцию вверх дном. Обработать днище с помощью антисептической пропитки, закрыть рубероидом и прибить на него дополнительно бруски 100х50 мм, которые также пропитать средством типа «Сенежа».

    Затем конструкция снова переворачивается, дно будки застилается пергамином, укладывается утеплитель, а поверх него – пергамин. После проделанных работ остается уложить чистовой пол. Аналогичным образом утепляются стены и обшиваются изнутри ванонкой. Изготавливается рама для лаза и порог для будки.

    Изготавливаем крышу

    Вначале делаем для нее фронтоны. Для изготовления периметра необходимо использовать бруски 40х40 мм. Внутри прикрепляется пергамин, а верх конструкции обшивается вагонкой.

    Обустраиваем лаз

    Лучше всего закрывать входной лаз брезентовой шторкой. Чтобы ее не открывал и не рвал ветер, нашейте на нее снизу с внутренней стороны небольшие полиэтиленовые кармашки и наполните их песком.

    Сверху конструкцию будки покройте пинотексом, чтобы продлить ее срок эксплуатации и придаст ей эстетичность и красоту.

    Необходимо использование антисептических и гидроизоляционных пропиток, поскольку они защищают будку от природных условий, которые способны сделать ее негодной уже через год.

    Нередко пергамин используется, как утеплитель, но возможно использование в этих целях и другого материала, который вам больше понравится.

    Обрешетка, выполненная из вагонки, покрывается рубероидом и битумной черепицей – это считается самым простым и дешевым вариантом.

    Как ухаживать за собачьей будкой

    После того, как вы построили собачью будку, должны знать о том, какой ей нужно организовать уход:

    1. Съемный потолок позволит облегчить уборку помещения и оказание помощи приболевшей собаке.
    2. Конуру необходимо регулярно и тщательно убирать не реже, чем один раз в месяц.
    3. Дезинфекцию домика в летнее время года необходимо проводить каждый месяц, а в зимнее и весеннее время – по одному разу в сезон.

    Правильно ухаживанием за домом для четвероногого друга.

    Уборка включает в себя удаление объедков, костей и других аналогичных предметов, проведение обработки помещения от паразитов. Для этого используют лизолол, формалин или трехпроцентный креолин. Пока растворы, которыми обработали будку, не высохнут, собаку нельзя пускать в нее.

    Будка для собаки

    Содержание статьи:

    Прежде, чем завести собаку, хозяину необходимо решить, где будет жить его будущий любимец. В городе большая часть питомцев содержатся в квартирах, но в загородных домах, а также в частных владениях животному отводится отдельный угол во дворе, особенно это касается крупных пород собак. Для этого строят будку из подручных материалов или приобретают готовую конуру. В данной статье мы разберем как по шагам построить будку для собаки своими руками.

     

    Так или иначе будка должна соответствовать габаритам питомца, которому она предназначена. Внутри пес должен иметь возможность свободно развернуться, лечь и вытянуть лапы. Но слишком большую конуру делать нельзя — во время холодов внутри будет слишком холодно.

    Для оптимально подбора размера с животного снимают несколько мерок:

    — расстояние от кончика носа до основания хвоста — такой будет глубина конуры;

    — высоту в холке — к получившейся цифре прибавляют 5 см, это оптимальная высота помещения. Лаз делают высотой на 5 см меньше, собака должна свободно в него проходить, слегка пригнув голову;

    -ширина груди спереди — прибавив к этому значению 5 см, получают ширину лаза.

     

    Ориентировочные размеры собачьей будки для крупных пород (алабай, кавказская овчарка):

    -высота — 90 см;

    -глубина — 130 см;

    -ширина — 100 см;

    -размеры лаза — 60х40 см.

    Для немецкой овчарки или лабрадора делают помещение несколько меньших размеров.

     

    Примерные габариты собачьей будки для пород средних размеров (боксер, шарпей, лайки):

    -высота — 80 см;

    -глубина — 110 см;

    -ширина — 75 см;

    -размеры лаза — 50х35 см.

     

    Для самых мелких пород собак, как правило, сооружают небольшие будки. К маленьким породам относятся таксы, йоркширские терьеры, мопсы, карликовые пудели, китайские хохлатые собаки, пекинесы.

    Размеры конуры для небольшой собаки:

    -высота  — 60 см;

    -глубина — 70 см;

    -ширина — 55 см;

    -размеры лаза — 40х30 см.

     

    Важно! Указаны размеры для внутренней поверхности домика.

     

    Будка для собаки может быть в одно помещение или с предбанником. Второй вариант поможет удержать тепло в холодное время года. Но большинство питомцев любят осматривать вверенную им территорию, что приводит к ситуации, когда собака большую часть времени проводит в предбаннике, а «спальня» остается невостребованной. По этой же причине жилище для пса необходимо расположить в месте, откуда ему будет максимально видно всю территорию. Наиболее оптимальный вариант в одно помещение со смещенным лазом к углу домика. Так у Вашего любимца будет укромный угол, где он сможет укрыться от ветра.

     

     

    Сооружать домик для питомца стоит из дерева. Этот материал безвреден для собак и имеет подходящую теплопроводность. Вообще можно использовать любой подручный материал, но кирпич и бетон сильно нагреваются в жаркую погоду и быстро остывают в холода, а фанера и пластик не долговечны. Соорудить каркас можно из бруса 40х40мм или более. Тоньше не рекомендуется, так как внутри стен будет утеплитель. В качестве утеплителя подходят такие материалы, как:

    — войлок

    — поролон

    — керамзит

    — пеноплекс (пенопласт)

    — минеральная вата

    В случае использования последнего варианта следует простелить пароизоляцию, чтобы полностью исключить возможность попадания частичек волокна в будку — они вызывают у собак аллергию.

    В морозы на пол необходимо класть солому. Собака сама сделает в ней «гнездо», а лишнее выкинет. Опилки быстро отсыревают и слеживаются, а сено пылит — потому эти материалы не подходят.

     

     

    1. После определения размеров будущего жилища для питомца определяемся с материалом и рассчитываем его количество. В нашем случае это брус 50х50мм, доска для облицовки 20 х 100мм, пенопласт для утепления 50мм толщиной. Раскладываем и подгоняем материалы основания.
    2. Скручиваем каркас основания при помощи саморезов, но можно использовать и гвозди.
    3. Покрываем каркас основания антисептиком для дерева, который защитит каркас от плесени, грибков и насекомых.
    4. После впитывания антисептика наносим краску. Мы использовали акриловую краску на водной основе для защиты и декорирования дерева.
    5. Повторяем эти процедуры и для облицовочных досок. Можно пропустить этапы окрашивания, но мы хотели, чтоб конура прослужила подольше и нашего пса не беспокоили всякие жуки-короеды, которые могут завестись в древесине.
    6. Собираем основание, вырезаем пенопласт и вставляем в полости каркаса.
    7. Обшиваем конструкцию досками.
    8. Собираем каркас боковых стенок.
    9. Устанавливаем каркас и подготавливаем доски для облицовки.
    10. Решили вынести конструкцию на место, которое мы определили для готовой будки, пока она не стала слишком тяжелой. Покрыли антисептиком и краской, как и основание.

    Важно! Устанавливать конуру необходимо на упоры, чтоб основание не касалось земли. Это убережет ее от влаги и гниения. У нас это кирпичи, но можно использовать обрезки бруса или любой подручный материал.

     

    1. Обшиваем стенки изнутри.
    2. Закладываем в полости пенопласт для утепления.
    3. Чтоб защитить наш домик для питомца от дождя и прочих осадков, закрываем его гидроизоляцией, которую крепим строительным степлером.
    4. Обшиваем наружную часть будки досками.
    5. Слева сделали выступ, куда прикрутили лесенку из остатков бруса и досок. Наш любимец очень любит лежать на крыше своей будки.
    6. Закрашиваем все оставшиеся элементы и вешаем шторку на вход, которая будет служить дополнительной защитой от ветра в холода.

     

    Вот такая будка у нас получилась. Крышу не делали, потому что позже появится большой навес над всей будкой.

    Рассмотрим варианты крыши. Она может быть с одним скатом или с двумя. В первом случае собака сможет лежать наверху своего домика. Но, иногда, делают двускатные крыши ради эстетического вида. Стоит иметь в виду, что этот вариант добавит веса всей конструкции и внутреннего объема, что негативно повлияет на температуру в холодное время года. Поэтому под двускатной крышей часто делают потолок.

    Важно! Крыша должна иметь наклон, чтоб вода не скапливалась на ней.

    Также хорошим выбором будет съемная крыша, которую можно закрепить, например, на дверные петли. Это решение позволит без труда делать уборку внутри будки, обеззараживать стенки и пол от блох и прочих насекомых.

     

    Собаки очень любят проводить время на улице, поэтому хорош вариант с выступающей крышей в виде навеса, которая поможет Вашему любимцу укрыться от солнца или дождя.

     

    Для кровли подойдет любой материал: рубероид, профнастил, битумная черепица.

     

    Сейчас модно делать разные конструкции из поддонов, например, мебель или полки. Плюс этого варианта — дешевизна. Будка для собаки тоже может быть сделана из паллет.

    Понадобится около пяти поддонов. Один целый ляжет в основание конуры, а вот остальные придется разобрать: бруски из каркасов паллет пойдут на каркас будки, а доски — на обшивку.

    Но этот трудоемкий процесс можно облегчить если взять плиту ДСП или OSB. Тогда в основании следует оставить целый поддон, а стенки сделать из бруса и обшить его фанерой, ДСП или OSB. Потом всю конуру рекомендуется еще покрасить снаружи, чтоб минимизировать воздействие осадков на материал.

     

    Фото красивых будок для собак

     

     

    С этой статьей еще читают:

    Планы строительства собачьего питомника и собачьи бега своими руками

    Планы питомников

    Наши планы на собачьи будки и участки

    разработаны, чтобы помочь вам создать комфортное жизненное пространство для ваших питомцев. В нашем руководстве «Как построить сарай» вы найдете информацию о том, как укладывать полы, стены и крышу. Ограждения обычно изображаются в виде панелей из звеньев цепи на боковых стенах и воротах. Все ограждения приобретаются в магазине ограждений или на складе пиломатериалов в домашнем магазине и построены для

    Планы для собачьих бегов своими руками

    Использование планов бега для собак «сделай сам» для создания собственного собачьего бега позволяет настроить пространство для собаки в соответствии с вашими потребностями и потребностями вашей собаки.ДВЕРЬ ДЛЯ СОБАКИ: Вы можете установить дверцу для собаки по вашему выбору и размеру, купив дверцы для домашних животных до начала строительства и используя размеры от производителя, чтобы обрамить дверной проем до нужного размера. ОГРАЖДЕНИЕ: другие настройки включают возможность использования выбранного вами ограждения. Вы можете использовать цепную перемычку или ограждение из сварной проволочной сетки. Проволочную сетку можно прикрепить скобами к деревянным поручням или стенам конуры. ВОРОТА ПИТОМНИКА: Ворота могут быть изготовлены из бруса 2х4 для каркаса и прикрепления к нему проволочной сетки.В наших планах показано ограждение, но не показано, как его установить.

    Планы питомников для двойных собак, сделанных своими руками

    Некоторые из наших питомников предназначены для размещения двух собак. Конура может быть отделена посередине изнутри стеной или забором, а также может быть отделена на внешней игровой площадке забором.

    Определение размеров вашего питомника для собак на открытом воздухе

    Размер вашего питомника зависит от того, сколько времени ваша собака будет проводить каждый день в питомнике, размера вашей собаки и того, сколько места у вас есть для постройки будки.Если ваша собака будет проводить весь день на улице, ей понадобится конура большего размера, чтобы у нее было много места для бега, тренировок и игр. Если у него достаточно места только для того, чтобы сидеть и лаять, он даст вам понять, что он недоволен, сидя и лая, пока вы не подойдете и не заберете его. Хорошая идея — построить самую большую собачью будку, подходящую для размера вашей собаки.

    Чертежи собачьего питомника


    Building A Dog Run

    Собачий бег — один из важнейших элементов вашего питомника.Это позволяет вашим питомцам бегать и тренироваться, сохраняя при этом их в безопасном месте, чтобы уберечь вашего питомца и вас от неприятностей.

    Подробная информация о планах строительства собачьего питомника

    В ПЛАНАХ СТРОИТЕЛЬСТВА СОБАЧЬИХ ПИТОМНИКОВ

    используются стандартные строительные материалы, в том числе:

    Фундамент: Чертежи собачьей будки обычно включают два варианта фундамента. Он имеет традиционный каркасный пол сарая по перилам из обработанных пиломатериалов 4×6. Также включены планы для бетонного пола.

    Напольное покрытие: В наших планах показано, как построить пол из дерева, композитного настила или бетона.Также есть возможность покинуть зону бега в виде травы, гравия или камней.

    Сайдинг: Самый экономичный способ установить сайдинг на вольере для собак — это использовать листовой сайдинг 4×8, такой как T1-11 или LP Smartside. Другие подъездные пути, устанавливаемые поверх O.S.B. и могут использоваться штукатурка, сайдинг из цементных плит и виниловый сайдинг.

    Кровля: В наших планах — асфальтовая черепица. Большинство производителей продают кровельную черепицу со сроком службы 25 лет и выше.Вы также можете установить кровлю, чтобы она соответствовала вашему дому или прилегающим постройкам. Многие домовладельцы используют металлическую кровлю, которую можно установить на кровельную кровлю так же, как битумную черепицу.

    Windows: Окно, показанное на большинстве планов питомника, является дополнительной функцией. Вы также можете установить окна на других стенах в закрытом помещении конуры.

    Проектирование собачьих будок с учетом их поведения и благополучия

    Автор: Dr.Кэндис Крони, доктор философии, и Трейси Шрейер, магистр медицины

    Окружающая среда, в которой выращивают собаку или щенка, окажет значительное влияние практически на все аспекты его или ее жизни. Качество окружающей среды в питомнике может повлиять на физическое здоровье, комфорт и безопасность собаки.

    Питомник, который эстетически приятен людям, но не отвечает должным образом потребностям собак, — это плохое вложение ресурсов, которое может создать или усугубить ненужный стресс для собак и их опекунов.Например, красивая будка, построенная в основном из материалов, усиливающих шум, может привести к созданию среды, вредной для слуха собаки и человека, и в которой люди хотят проводить как можно меньше времени. Сокращение времени, проведенного смотрителем в питомнике, — это упущенная возможность понаблюдать за собаками, вовремя выявить проблемы и провести время, положительно взаимодействуя с ними.

    Влияние дизайна питомника

    Неправильно спроектированный питомник также может быть дорогостоящим, создавая условия, способствующие возникновению заболеваний или травм у собак и людей, а также условия, с которыми ухаживающим трудно справиться или работать неэффективно.Плохо вентилируемый питомник, например, может затруднить поддержание низкого уровня аммиака, способствуя проблемам верхних дыхательных путей у собак и щенков (а также людей) и может привести к увеличению передачи болезней между животными.

    Как устроен питомник и какие функции он предлагает, также может существенно повлиять на обучение и поведение собак и щенков. Это, в свою очередь, влияет на то, насколько хорошо они справляются с текущим и будущим окружением. Чтобы питомник был спроектирован так, чтобы собаки и щенки добивались успеха как в этой среде, так и за ее пределами, необходимо понимать, что хорошее благополучие животных включает в себя не только базовую пищу, воду и укрытие, необходимые для их биологического функционирования.Очень важно найти способы удовлетворить поведенческие и психологические потребности собаки.

    Все питомники должны быть построены в соответствии с применимыми государственными и федеральными требованиями. Тем не менее, при планировании нового питомника или размышлениях о том, как изменить существующее, следует учитывать несколько дополнительных факторов:

    1. Породы и размеры собак, которых необходимо содержать и содержать
    2. Тип строящегося питомника — закрытый, открытый или закрытый / открытый
    3. Особые потребности и использование (e.г., смотровые комнаты, карантинные зоны, зоны деторождения)
    4. Конструктивный дизайн и материалы, обеспечивающие физическую безопасность собак, соответствие соответствующим государственным и федеральным требованиям, а также оптимизацию использования пространства как людьми, так и животными
    5. Приспособления для поведения собак, которые помогают настроить собак и щенков на успех, пока они живут в питомнике и в своих будущих домах

    Подробное обсуждение всех этих факторов здесь невозможно. Концепция создания условий для содержания животных, учитывающих поведение, является новой проблемой для всех, кто содержит животных и управляет ими, и особенно важна для собак, которые предназначены для воспроизводства или сами служат в качестве компаньонов на всю жизнь и «хороших граждан» в своих домах и общинах.По этим причинам мы сосредотачиваемся на ключевых областях, в которых поведенческие потребности и благополучие собак могут быть включены в дизайн питомника.

    Уровни шума

    Национальный институт охраны труда и здоровья сообщил, что уровни звука во многих питомниках опасны для человека и могут вызвать потерю слуха у рабочих питомников, а также у собак и щенков. Поскольку собаки более чувствительны к звукам, чем люди, уровни шума в питомниках представляют серьезную проблему для здоровья и благополучия как собак, так и лиц, ухаживающих за ними.Постоянно шумная среда в питомнике обычна и неприятна для собак. Это может привести к чрезмерной стимуляции и стрессу у собак, что может привести к нежелательному и непродуктивному поведению, например, к повторяющемуся лаю. К сожалению, больше всего шума в питомниках создают сами собаки. Снижение шума, создаваемого проживающими собаками, может стать серьезной проблемой. Для снижения уровня шума и создания более здоровой жилой среды:

    • Включение материалов, таких как звукопоглощающие панели, в дизайн питомника
    • Приглушить шум ворот и дверной фурнитуры, осторожно открывать и закрывать их
    • Используйте блокаторы зрения (например,g., односторонние панели) по бокам загонов для улицы и нижних половинах дверей внутренних загонов, чтобы свести к минимуму испугание и отвлечение собак
    • Уменьшите материнский стресс, создав отдельные пространства с низким трафиком, помимо шумной основной зоны вольера; отдельные помещения или помещения для щенков, которые могут быть чистыми, сухими и достаточно теплыми, чтобы обеспечить комфорт как суке, так и ее щенкам, идеально подходят
      • Они минимизируют стресс, помогая сучкам чувствовать себя в безопасности и уменьшая неудобства для них и их щенков; такие помещения должны легко контролироваться и обслуживаться
    • Учитывайте схемы движения смотрителей — избегайте схем, создающих основные проезды перед питомниками.
    • Создавайте места, позволяющие безопасно и удобно заниматься такими видами деятельности, как упражнения, социальное взаимодействие с опекунами и другими собаками, а также обогащение окружающей среды, которые способствуют поведенческому благополучию и уменьшают повышенное возбуждение, разочарование и страх, которые подпитывают лай

    Космос и упражнения

    Количество и качество пространства, предоставляемого питомником, являются основными соображениями при проектировании питомника.Оптимальный дизайн питомника учитывает, что собаки и щенки должны уметь делать и насколько хорошо предоставленное пространство позволяет это делать. Требования Министерства сельского хозяйства США к размеру собак в будке основаны на предполагаемом пространстве, которое требуется собаке, чтобы «удобно сидеть, стоять и лежать обычным образом и свободно поворачиваться».

    Несмотря на то, что это здравый подход к оценке требований к размеру питомника, пока недостаточно научных данных, чтобы четко количественно определить лучший размер питомника для собак на основе их потребностей и предпочтений.Также недостаточно научных данных, чтобы определить, как они могут отличаться в зависимости от возраста, породы, размера, пола или физического состояния собаки.

    Одного размера питомника недостаточно для надлежащего удовлетворения потребностей собак и щенков. В дополнение к количеству предоставленного пространства, количество собак в помещении, а также размер собак могут повлиять на то, как используется пространство. Качество пространства имеет такое же, если не большее, значение, чем объем пространства, выделяемого при соблюдении минимальных требований к пространству.Собаки предпочитают избегать мест, где они едят, пьют и спят, и они реже повторяют поведение, такое как вращение, шаг или подпрыгивание от стен, когда они находятся в социальных группах, а не в одиночестве. Обогащение окружающей среды (например, игрушками) может побудить собак к более разнообразному естественному поведению, когда они содержатся в больших вольерах. Кроме того, у собак должна быть возможность получить доступ к пространствам для упражнений, которые достаточно велики, чтобы позволить им выйти на полный шаг во время бега и игры, поскольку такое поведение важно для их эмоционального и физического благополучия.

    Количество и качество времени, которое собака проводит вне питомника, также имеет значение. По возможности вольеры должны быть спроектированы так, чтобы собаки имели возможность безопасно выходить на улицу. Независимо от того, достигается ли это за счет организации пробега на открытом воздухе, соединенной с внутренним первичным вольером, или путем предоставления собакам специальной зоны для упражнений, доступа к свежему воздуху, различным поверхностям пола и возможности перемещаться между помещениями, это полезно для физического и поведенческого поведения собак. здоровье.

    Для собак, которые постоянно живут в вольерах, доступ к различным типам поверхностей, включая твердый пол, может помочь защитить их ступни и ноги. Для собак и щенков, которые собираются выйти в дома за пределами питомника, обучение перемещению между разными напольными покрытиями и на них, вероятно, поможет им адаптироваться к тем, с кем они столкнутся в своих новых домах. Фактически, простое предоставление собакам возможности перемещаться между их внутренним и наружным вольерами может помочь им избежать стресса или справиться с ним.Доступ может быть ограничен для защиты от хищников, неблагоприятных погодных условий или во время щенков и в другие периоды, когда необходимо ограничение передвижения. Варианты доступа на открытом воздухе, такие как дверцы для собак, могут помочь улучшить воздушный поток и улучшить качество воздуха во внутренней части вольера для собак и дать лицам, обеспечивающим уход, возможность ограничивать доступ на улицу по мере необходимости, чтобы облегчить уборку и способствовать здоровью и безопасности собак.

    Эффективное использование пространства

    Вот несколько советов по эффективному использованию пространства и доступу на улицу:

    • Обозначьте отдельные участки для гнездования и уничтожения, чтобы щенки могли практиковаться в чистоте и подготовить их к успешному приучению к дому
    • Обеспечьте в дизайне достаточно места для ручки для размещения социального жилья
    • Обдумайте расположение сливов и дизайн макета, чтобы упростить внесение обогащения и предотвратить проблемы при добавлении в ручку таких предметов, как игрушки и жевательные изделия.
    • Создавать места для физических упражнений и безопасных социальных контактов / игр в дружелюбных группах собак; учитывать размер, поведение конкретной породы и индивидуальные предпочтения собаки
    • Конструкции, включающие внутренние и внешние варианты, допускают вариации и возможности даже в ненастную погоду
    • Используйте калитки и переулки для повышения эффективности и удобства для дрессировщиков при перемещении собак между загоном и этими зонами
    • Избегайте создания сильного возбуждения и разочарования, располагая площадки для упражнений непосредственно рядом с собаками, заключенными в домашние загоны

    Здание в обогащении

    Обогащение окружающей среды — это предоставление помещения или улучшение питомника, которое различными способами улучшает качество ухода за животными.Эффективное обогащение может помочь увеличить количество и типы нормального поведения собак, уменьшить ненормальное поведение, увеличить использование предоставленного им пространства и помочь им справиться со стрессом. Фактически, основной способ, которым обогащение помогает собакам справляться с ситуацией, — это дать им возможность иметь некоторый контроль над аспектами своего окружения. Внесение усовершенствования в дизайн питомника обычно предполагает изменение как качества, так и сложности жизненного пространства собаки. Многие заводчики знакомы с предоставлением игрушек одним из наиболее распространенных способов обогащения собак и щенков.

    Подходящие, ухоженные кровати также могут быть полезными, поскольку они не только помогают собакам и щенкам чувствовать себя комфортно и сухо, но и дают возможность спрятаться или приподняться, а также взглянуть на окружающую среду с другой точки зрения. Переносные загоны для упражнений или дополнительные постоянные манежи / дворы для щенков, встроенные в безопасные зоны питомника, способствуют социализации щенков, подвергая их воздействию предметов и поверхностей за пределами их домашнего загона.Помните — мягкое воздействие во многих местах имеет решающее значение для успеха.

    Помимо добавления предметов в существующие конструкции, сама будка может быть спроектирована так, чтобы приносить собакам больше пользы. Этот тип обогащения обеспечивает дополнительное преимущество улучшенной социализации в отношении общих предметов, поверхностей и опыта, встречающихся в домашних условиях. Эти предметы не только лучше подготовят щенков к их новому дому, но также могут быть полезны при подготовке выходящих на пенсию племенных собак к успешному переходу в новые дома.Кроме того, встроенная «обстановка» создает сценарий, в котором собаки могут испытывать эти предметы «автоматически» без необходимости прямого взаимодействия с заводчиком для получения преимуществ.

    Полезные улучшения дизайна питомника

    Любое из следующего может быть полезным усовершенствованием конструкции:

    • Приподнятые платформы, на которых собаки могут отдыхать и подниматься; они могут быть более безопасной альтернативой для собак, склонных жевать мягкую подстилку
    • Ступеньки и пандусы, встроенные в загон для дополнительных упражнений, а также для подготовки собак к навигации по этим обычным поверхностям
    • Несколько поверхностей (например,грамм. трава, гравий, циновки, цемент, плитка), которые можно добавлять как в домашнюю ручку, так и в места для упражнений / игр, чтобы создать сложную среду; они могут быть особенно полезны для содействия успешному вторжению в дом, поскольку щенки узнают, какие поверхности использовать для туалета в ранние периоды развития, которые происходят до семинедельного возраста, и часто на протяжении всей жизни предпочитают избавляться от этих
    • Открытые дворы или внутренние игровые площадки, оборудованные безопасными сооружениями (например, горками, туннелями, сооружениями для лазанья для детей), которые улучшают обучение и упражнения
    • Безопасные варианты для выражения естественного поведения на открытом воздухе, такие как песочницы для копания, мелкие бассейны для плавания и регулирования температуры, а также возможности для исследования путем нюхания
    • Кожух для щенков, который позволяет легко вводить предметы и новые поверхности
    • Пространство и инструменты, которые способствуют облегчению обслуживающему персоналу управления предметами обогащения, такими как зоны хранения / подготовки и раковины / посудомоечные машины / стиральные машины для помощи в уборке
    • Возможности для собак видеть или прятаться от людей / собак / предметов за пределами загона: уменьшить разочарование и страх за счет включения как твердых барьеров, так и барьеров, обеспечивающих визуальный доступ, и предоставления дополнительных приспособлений для загона, позволяющих сидеть или укрываться
    • Передняя конструкция загона, обеспечивающая легкий комфортный контакт между смотрителем и собакой.Избегайте систем, которые заставляют дрессировщиков наклоняться над собаками, чтобы визуализировать, взаимодействовать или выполнять повседневную хозяйственную деятельность. Такое положение ограничивает возможности смотрителя по наблюдению за собаками, может представлять опасность для чувствительных собак и со временем может нанести травму самим смотрителям

    Соображения по дизайну питомника на открытом воздухе

    Решение о содержании собак в питомниках, которые в основном находятся на открытом воздухе, должно учитывать множество факторов. К ним относятся пригодность породы к условиям окружающей среды, с которыми они могут столкнуться, а также способность безопасно содержать собак и защищать их от ненастной погоды и хищников.Такие вольеры должны обеспечивать собакам укрытые или крытые территории, достаточно большие и хорошо распределенные, чтобы собакам не приходилось соревноваться за доступ к ним. Такие места должны быть хорошо осушены, чтобы собак не заставляли лежать во влажных местах, чтобы получить доступ в тень или укрытие от непогоды. Особое внимание следует также уделять тому, чтобы у собак было достаточно других ресурсов, необходимых, чтобы сохранять себе прохладу или тепло по мере необходимости. Это могут быть уличные дома, ветрозащитные ограждения, созданные искусственными сооружениями или ландшафтным дизайном, господа, тепловые лампы и нагревательные / охлаждающие элементы или устройства, которые безопасны для собак и просты в обслуживании.

    Забрать домой сообщения

    Лучший дизайн питомника для заводчика — это тот, который лучше всего подходит для его или ее собак и щенков. Питомник должен не только обеспечивать животных безопасным, прочным и чистым укрытием, отвечающим их физическим потребностям, проектирование питомников для лучшего удовлетворения поведенческих потребностей собак, которых они содержат, гарантирует, что они в конечном итоге обеспечат наилучшую окупаемость инвестиций в уход за собаками и благополучие. -существование.

    Д-р Кэндис Крони, Ph.D. является директором Центра науки о благополучии животных Университета Пердью и профессором поведения и благополучия животных.Traci Shreyer, M.A. Purdue University B reeding D og W elfare iate

    Планирование крутого собачьего питомника на лето

    СКАЧАТЬ PDF

    Строительство собачьей будки включает в себя больше, чем просто проверку ваших предпочтений в отношении гипсокартона или бетонных блоков, тенистых деревьев или теневых панелей, деревянных кровельных или ножничных ферм, внутренних или наружных водостоков, кондиционирования воздуха с вытяжными вентиляторами или без них.При таком большом количестве решений не стоит экономить на системе охлаждения, которая обеспечит комфорт собакам, когда летнее солнце опускается на ваш питомник.

    Когда профессиональный хендлер Фрэнк Мерфи и его жена Деб построили в 2006 году свой питомник площадью 3668 квадратных футов, дизайн, созданный Мерфи, по сути, был комбинацией того, что им больше всего нравилось, и того, что работало наиболее эффективно в трех питомниках, которые они построили ранее. Два из трех питомников были расположены в жаркой и жаркой Флориде, что давало им преимущество в борьбе с жарой.

    «Когда мы строили этот питомник, я боролся за каждое дерево, окружающее здание», — говорит Мерфи. «Вокруг нашего последнего питомника во Флориде не было деревьев. Здесь, в северной части штата Южная Каролина, где питомник окружен лесом, даже в августе собаки могут входить и выходить ».

    По словам Мерфи, важным фактором, помогающим собакам сохранять прохладу, является создание комфортных условий в питомнике. «Очень важно избегать переполненности и большого шума», — говорит он. «Вы хотите убедиться, что у вас достаточно помощников на количество собак в вашем питомнике.Очень помогает содержание питомника в чистоте и ухоженном состоянии. Когда собаки испытывают стресс или тревогу из-за окружающей среды в питомнике, им может быть трудно сохранять спокойствие, что может привести к перегрузке их системы охлаждения ».

    Хендлер собак, выигравших более 300 Лучших на выставках, Мерфи также показал победителей первой группы на выставке собак Вестминстерского клуба собаководства и Национальном чемпионате AKC. Он выиграл свой первый Best in Show в 1990 году с выведенной родезийским риджбеком, Multi-BIS CH Crescents All Fired Up, которая удерживала рекорд в течение 20 лет как сука-победитель.Родезийский кобель, которого он показал следующим, Multi-BIS / Multi-BISS CH Filmakers Never Surrender, утроил рекорд породы на Bests in Show, выиграв 28.

    Всепородный хендлер, специализирующийся на короткошерстных породах, Мерфи путешествует по Восточному побережью с такими породами, как борзая, корги, немецкие жесткошерстные пойнтеры, пойнтеры и ротвейлеры. Он управлял лучшим пемброком вельш-корги всех времен, CH Hum’n Bird Keepin Up Appearances, рекорд, установленный в 2003 году. Немецкий жесткошерстный, Multi-BIS / Multi-BISS GCH Ripsnorter’s Mt.View Look Out, взявший 48 лучших результатов на выставке и 209 первых спортивных групп, а также занявший первое место в категории жесткошерстных волос в 2010 году, также управлялся Мерфи.

    Будучи заводчиками родезийских риджбеков, Фрэнк и Деб Мерфи также используют свой питомник для своих собак. Здоровое состояние и расслабленный, покладистый характер собак в этом выставочном питомнике-победителе являются хорошим признаком того, что Мерфи достигли своей цели по созданию комфортных условий в питомнике.

    Холод имеет значение, когда на улице жарко

    В Южной Каролине лето жаркое и влажное, средняя дневная температура составляет около 90 градусов по Фаренгейту.Принимая это во внимание, Мерфи спроектировал питомник с учетом субтропического климата. Отмечая эффективность охлаждения в питомнике, он говорит: «Мы включаем кондиционер в доме до того, как он нам понадобится в питомнике».

    Вот некоторые из особенностей, которые Мерфи выбрал для питомника с 30 птичниками, чтобы поддерживать прохладу в жаркую погоду.

    • Shade Trees: Когда Мерфи расчищал землю для постройки конуры, он намеренно оставил вокруг здания как можно больше деревьев.Результатом стала экономия энергии, снижение потребности в кондиционировании воздуха на несколько недель и устранение необходимости в затененных панелях на прогонах питомника.
    • Конструкция из бетонных блоков: Бетонные блоки устойчивы к перепадам температур, обеспечивая изоляцию от холода и тепла. По этой причине Мерфи предпочел бетон деревянной конструкции. Кроме того, бетонные блоки отличаются прочностью, прочностью и звукоизоляцией.
    • Ножничная ферма: Сводчатый потолок высотой 13 футов в комнате собачьей будки стал возможен благодаря тому, что Мерфи использовал ножничную ферму, в отличие от традиционной фермы, обрамляющей крышу.Высота важна для обеспечения поперечной вентиляции, исходящей от вытяжного вентилятора, а также помогает снизить уровень шума в конуре.
    • Вытяжной вентилятор и окна: Большой вытяжной вентилятор в помещении собачьей будки пропускает воздух, помогая поддерживать в вольере прохладу и свежий воздух. Три окна над конурой проходят по обе стороны комнаты, также способствуют прохождению воздуха. Большие окна в прачечной, кухне и в ванной комнате обеспечивают перекрестную вентиляцию.
    • Кондиционер: Когда начинается жара и влажность, кондиционер поддерживает комфорт в конуре. Мерфи обычно включает кондиционер с июня по сентябрь. Кондиционер представляет собой 5-тонную сплит-систему с устройством обработки воздуха на чердаке и компрессором и конденсатором снаружи.
    • Ведра для воды из нержавеющей стали: Для системы водоснабжения вольера Мерфи выбрала отдельные ведра для воды из нержавеющей стали, которые крепятся к будке каждой собаки с помощью защелки.Это позволяет отслеживать, сколько воды пьет каждая собака, чтобы убедиться, что она хорошо гидратирована. Ведра чистятся ежедневно, чтобы собаки получали чистую воду.

    Практикующий добросовестный уход за питомником

    Вернемся к важности поддержания чистоты и комфорта в питомнике. «Одна из самых важных вещей для меня была возможность быстро убирать эту конуру каждое утро», — говорит Мерфи. «Это то, что мы делаем 365 дней в году. Не бывает дней, когда мы пропускаем шаг.Мы стараемся сохранить его безупречным ».

    Уход за питомником проще всего, когда он является частью повседневной жизни. Некоторые работы необходимо выполнять ежедневно, а другие — это «генеральная уборка», которая выполняется сезонно или даже ежегодно. Вот некоторые из работ по уходу, которые помогают Мерфи поддерживать питомник в отличной форме.

    • Утренняя уборка питомника: Вывести собак на прогулочную площадку для проветривания является приоритетом каждое утро. Это позволяет чистить вольеры без собак.Сначала собирают кал. Поскольку собачий стул не разлагается быстро, его не сливают в септическую систему. Затем производятся опрыскивание участков питомника и чистка поверхностей с помощью Simple Green®, универсального, нетоксичного, биоразлагаемого очистителя и дезодоранта. Затем стоки сливаются из шланга, а сточные воды попадают в дренажную систему через 6-дюймовый желоб в полу, который идет за пределами конуры, и проходит по обеим сторонам центрального прохода.
    • Питомники и дверцы для собак: Стремясь к практически необслуживаемым бегам в помещении и на открытом воздухе, Мерфи выбрал цепочку Мэйсона для обоих.Оцинкованное звено цепи устойчиво к повседневному износу в конуре. Собачьи двери в собачьей конуре в стиле гильотины высотой 24 и 28 дюймов изготовлены из оргстекла, материала, который легко чистить и который хорошо подходит для интенсивного использования. Simple Green используется для дезинфекции дверок для собак и звена цепи.
    • Стены, пол и двери: Конструкция питомника из окрашенных бетонных блоков оказалась простой в уходе. Экстерьер был перекрашен два года назад, а интерьер по прошествии 12 лет по-прежнему выглядит свежим.Построенный как школьное здание, питомник имеет стальные двери со стальными рамами. Бетонный пол внутри помещения и бетонные дорожки конуры снаружи никогда не трескались из-за экстремальных погодных условий или циклов замораживания-оттаивания. Имея опыт работы в области электротехники, Мерфи использовал технику распиловки, при которой через каждые 20 футов в бетоне делали надрезы, создавая стык, чтобы контролировать растрескивание.
    • Механическая мойка для глубокой очистки: Не повседневная работа, механическая мойка проводится сезонно или по мере необходимости.Стены из бетонных блоков внутри и снаружи вольера промываются с помощью механической мойки, чтобы удалить трудноразличимый мусор. Мощная мойка бетонных дорожек в питомнике удаляет зеленые водоросли, которые растут из-за затенения и дождливой зимней погоды. Мерфи объясняет, что выбор тени по периметру конуры ослабляет дезинфицирующий эффект солнца, который естественным образом снижает рост водорослей.
    • Весенняя чистка: Хорошая генеральная уборка включает в себя чистку окон и подоконников и перемещение приборов для чистки позади них.Мерфи говорит, что, хотя вы используете и обслуживаете питомник каждый день, все же существует более тщательная уборка, которую необходимо проводить в сезон. Simple Green используется для очистки и дезинфекции всех поверхностей.
    • Замена батарей и фильтров: Регулярная замена фильтров в системах кондиционирования и отопления, а также батарей в детекторах дыма и часах помогает поддерживать бесперебойную и эффективную работу.

    Когда его спросили, что бы он изменил, если бы он перестроил свой питомник, Мерфи ответил: «Я думал об этом.Я не знаю, что сделал бы иначе ».

    Без сомнения, формула успеха FM Kennels — это комфорт собак. Этим летом, когда на улице в Южной Каролине будет 100 градусов тепла, выставочные собаки в этом питомнике будут комфортно отдыхать внутри на своих собачьих лежаках.


    Здравые советы на лето Хендлер

    Pro Фрэнк Мерфи руководствуется здравым смыслом, помогая своим выставочным собакам сохранять спокойствие, хладнокровие и собранность в летнее время.Вот несколько советов от Мерфи:

    • Мы избегаем поездок на шоу в фургоне летом, если собакам не разрешается находиться в кондиционируемом здании на ночь. Мы также стараемся не заходить в дом на колесах, если в нем нет надежных электрических подключений. Не стоит полагаться на генератор для контроля температуры.
    • Дома собаки любят лежать на бетонных дорожках конуры, потому что они классные, но это может вызвать мозоли на локтях. Как только собаки перестают играть или тренироваться на улице, мы переводим их в конуру с кондиционером, где они могут отдыхать на кроватях Куранда.
    • В очень жаркие и влажные дни, если собаки не получают достаточно физических упражнений на открытом воздухе ранним утром или поздним вечером, в самое прохладное время дня, мы работаем с ними на беговой дорожке в вольере с кондиционером.

    Double Large Dog Kennel — бесплатные планы «сделай сам»

    Если вы хотите узнать больше о питомник для больших собак , вам следует внимательно ознакомиться с бесплатными тарифами в статье. Для этого проекта требуются обычные пиломатериалы, которые можно найти в любом магазине DIY, и арматура.Этот питомник легко построить, он также станет центральным элементом вашей гостиной. Вы можете использовать этот деревянный ящик, например, как подставку под телевизор. Конура предназначена для крупной собаки, так как имеет следующие общие внутренние размеры: 26 ″ x80 ″ x29 ″ (lxLxh). Смотрите больше проектов собак ЗДЕСЬ .

    Кроме того, вам нужно знать, что я подготовил для вас полный и полный список стрижек / покупок, так что вы, не теряя времени, приступите к постройке питомника. Трехмерные диаграммы проведут вас через все этапы, так что вы создадите хороший проект, даже если вы новичок в деревообработке.

    Если вы хотите выполнить работу профессионально, мы рекомендуем вам все тщательно спланировать, чтобы не допустить дорогостоящих ошибок и создать профессиональный садовый проект. Инвестируйте в высококачественные материалы, такие как кедр, сосна или красное дерево, поскольку скамейка будет подвержена воздействию любых погодных условий. Нанесите несколько слоев краски на детали, чтобы улучшить их внешний вид и защитить от непогоды.

    Double Large Dog Kennel — бесплатные планы для дома

    Собачий питомник

    Материалы

    • 1 — 10 кусков пиломатериалов 2 × 6 длиной 81 1/2 ″ ПОЛ И ВЕРХ
    • 2 — 5 кусков пиломатериалов 1 × 3 длиной 24 ″, 2 шт. — длиной 81 1/2 ″ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА
    • 3 — 2 шт. Пиломатериалов 1 × 3 — длиной 24 ″, 2 шт. — длиной 26 ″ 2x БОКОВАЯ СТЕНА
    • 4 — 4 куска пиломатериалов 1 × 8 — длина 81 1/2 ″ ЗАДНЯЯ СТЕНКА
    • 5 — 4 шт. Пиломатериалов 1 × 3 длиной 29 ″, 4 шт. — длиной 83 ″ ОТДЕЛКА
    • 6 — 4 шт. Пиломатериалов 1 × 3 длиной 17 ″, 4 шт. — длиной 18 3/4 ″ ДВЕРЬ

    Инструменты

    Время

    Схема разреза

    ШАГ 1: Построение каркаса собачьей будки

    Верх — сборка

    Первым шагом проекта является строительство пола и верха для двойной будки для собак.Вырежьте компоненты из бруса 2 × 6 на 81 1/2 ″. Используйте ровную поверхность и просверлите отверстия в карманах, как показано на схеме. Выровняйте края заподлицо и нанесите клей на стыки. Скрепите их вместе, не оставляя зазоров между досками, и вставьте винты 2 1/2 дюйма в отверстия кармана.

    Использование 2×6 делает конструкцию тяжелой, но при этом очень прочной и долговечной. Также можно соединить доски деревянным печеньем.

    Монтаж боковых панелей

    Далее мы построим боковые панели для собачьей будки.Следовательно, нам нужны кадры размером 1x3s. Вырежьте компоненты, как показано на схеме, и просверлите отверстия в карманах на обоих концах вертикальных компонентов.

    Боковые панели — монтаж

    Нам также нужны арматурные стержни 3/8 ″, разрезанные на 26 ″, которые входят в рамы. Используйте сверло 3/8 дюйма и сделайте отверстия глубиной 1 дюйм каждые 3 1/2 дюйма вдоль нижней и верхней планок. ПОМНИТЕ, что вы должны установить верхнюю планку на раму ПОСЛЕ установки арматуры.

    Кроме того, выровняйте края заподлицо и вставьте винты 1 1/4 ″ в отверстия карманов, чтобы плотно собрать рамы вместе.Убедитесь, что углы квадратные.

    Сборка задней панели

    Нам нужны доски 1 × 8, разрезанные на 81 1/2 ″ для задней стены. Просверлите карманные отверстия вдоль досок, как показано на схеме. Выровняйте края заподлицо, добавьте клей в стыки и вставьте винты 1 1/4 дюйма, чтобы все плотно собрать.

    ШАГ 2: Сборка собачьей будки

    Собачий питомник

    Также прикрепите боковые стороны к задней панели. Убедитесь, что края ровные, и убедитесь, что углы ровные.Просверлите направляющие отверстия в задней панели и вставьте винты 1 5/8 ″ в боковые рамы (вставьте по одному винту в каждую плату с обоих концов).

    Напольная

    Как видно на схеме, необходимо просверлить отверстия в основании и верхних планках боковых рам. Нам нужны отверстия для карманов, чтобы мы могли прикрепить боковые рамки к полу и столешнице. После сверления пилотных отверстий установите каркас будки на дно, совместите края и вставьте винты 1 1/4 ″, чтобы плотно зафиксировать их.

    Монтажно-передняя рама

    Далее нам нужно вырезать детали для передней стенки. Вырежьте компоненты из пиломатериалов 1×3, как показано на схеме, и просверлите отверстия в карманах на обоих концах вертикальных планок. Не устанавливайте верхнюю планку на место, пока не установите арматуру.

    Отверстия

    Монтаж панели передней стенки

    В основном вырежьте 4 куска арматурных стержней 3/8 ″ на расстоянии 26 ″. Используйте сверло и сверло 3/8 ″, чтобы сделать надрезы глубиной 1 ″ в нижней и верхней планке через каждые 3 1/2 ″, как показано на схеме.Установите арматуру на место, а затем прикрепите верхнюю планку. Соберите все с помощью винтов 1 1/4 ″.

    Монтаж рамы передней стенки

    Также прикрепите раму передней стенки к конуре, как показано на схеме. Выровняйте края заподлицо, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″ в боковые рамы. Используйте по 4 винта с каждой стороны.

    Приставка-столешница

    Далее мы прикрепим столешницу к большой будке для собак. Выровняйте края заподлицо и вставьте винты 1 1/4 ″, чтобы зафиксировать его на месте.

    ШАГ 3: Строим дверь

    Коробка дверная

    Строительство двери — простой процесс. Просто вырежьте детали из бруса 1 × 3, как показано на схеме.

    Сборка-дверь

    Просверлите отверстия глубиной 1 дюйм сверлом 3/8 дюйма через каждые 3 дюйма вдоль нижней и верхней планок. Перед окончательной сборкой убедитесь, что вы вставили арматуру внутри дверной рамы, пропустив винты 1 1/4 ″ через отверстия кармана.

    Монтаж дверей

    Кроме того, установите дверь в проем, убедившись, что с обеих сторон есть равные зазоры (1/8 дюйма).Используйте петли, чтобы прикрепить дверь к передней стене, и защелку, чтобы вы могли держать конуру запертой.

    ШАГ 4: Последние штрихи

    Установка верхней планки

    Для того, чтобы деревянная будка выглядела лучше, рекомендую прикрепить декоративные планки размером 1 × 3 сверху и снизу. С помощью торцовочной пилы сделайте надрезы под углом 45 градусов на обоих концах конуры.

    Выровняйте края заподлицо и используйте гвозди толщиной 2 дюйма, чтобы закрепить планки на месте. Повторите процесс для нижней части конуры.

    Как построить питомник для двух больших собак

    Теперь, когда собачья клетка собрана, вам нужно дважды проверить все соединения. Убедитесь, что между компонентами нет зазоров, и заполните все отверстия в кармашках заглушками или шпатлевкой для дерева. Ради вашего питомца сгладьте острые края и не оставляйте выступающих шурупов.

    Большой питомник для двух собак

    Помните, что вы можете поиграть с размерами этого проекта ящика и следовать тем же методам, которые показаны выше.Вы также должны взглянуть на план питомника для одной собаки , если вам нужно что-то только для одной собаки.

    Построй-дубль-питомник из дерева

    И последнее, но не менее важное: вы должны позаботиться о последних штрихах. Выровняйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 120-220. Нанесите несколько слоев морилки / краски, чтобы улучшить внешний вид конуры и защитить древесину.

    Планы питомников для больших собак

    Кроме того, если вам нужно больше вдохновения для строительства, посмотрите список со всеми моими планами своими руками ЗДЕСЬ .


    Получить планы в формате PDF

    Этот проект своими руками был о двойных больших планах питомников . Если вам понравился бесплатный проект, я рекомендую вам поделиться им с друзьями с помощью виджетов социальных сетей. Вы всегда можете сохранить планы в формате PDF или распечатать их с помощью плавающего виджета в левой части экрана (работает только на ПК или ноутбуке).

    Строительство собачьих будок и собачьих бегов своими руками

    Строительство собачьих будок для семьи или коммерческого предприятия Операция может быть сложным, но полезным проектом своими руками!

    Некоторые люди называют собачьи будки или собачьи ящики «вольерами».”

    Тем не менее, тип собачьего питомника, о котором мы говорим, похож на те, которые вы видите в приютах для животных, где у собак есть выгул на открытом воздухе с защищенным пространством, куда они могут пойти, если им нужна тень или защита от погоды.

    Семейный питомник собак

    Вы можете построить свой собственный собачий питомник на заднем дворе или на своей территории, используя либо одиночный вольер , либо многократный загон , в зависимости от того, сколько собак вам нужно содержать.

    Как показано на видео ниже, вы можете творческий и сэкономить деньги в процессе.

    Самодельная собачья будка (24 x 24 фута) и пристроенная приподнятая собачья будка (4 x 8 футов), сделанная из детского игрового домика.

    Строитель сказал, что забор обошелся ему в , 200 долларов и — это столько, сколько вы заплатили бы за намного меньшую производственную версию .

    Коммерческие питомники или питомники для нескольких собак

    Для нескольких собак существует четыре области , которые необходимо учитывать при строительстве собачьих будок:

    1. Внутреннее пространство (например, собачья будка), где каждая собака может выбрать, чтобы не было погоды или, если нужно, отдохнуть от других собак.
    2. Индивидуальная площадка на открытом воздухе или собачья пробежка, где каждая собака может подышать свежим воздухом, сходить в туалет и пообщаться с другими собаками вокруг нее.
    3. Дополнительные помещения для офисов и ожидающих клиентов, а также помещения для хранения припасов, изоляция кормящих сук или собак, находящихся на карантине, или для собак, выздоравливающих после болезни или хирургического вмешательства.
    4. Площадка для прогулок , где собаки могут бегать на высокой скорости.

    Рекомендации по размещению

    Важные факторы , о которых следует помнить при выборе собачьей будки на вашем участке, включают следующее:

    • Местные строительные нормы и разрешения
    • Доступ к инженерным сетям, таким как вода, электричество и канализация
    • Как вы минимизируете шум от лая?
    • Что предлагает максимальное пребывание на солнце зимой и минимальное нахождение на солнце днем ​​летом?
    • Есть ли у вас деревья, которые могут создавать тень или вызывать проблемы с ветвями, ломающимися на ветру?
    • Есть ли место для необходимого вам количества питомников, беговых дорожек и дополнительных комнат?
    • Есть ли место для прогулок?
    • Земля ровная или наклонная?
    • Потребуется ли вам дренаж для предотвращения наводнения?
    • Можете ли вы столкнуться с бегунами и дверными проемами конуры вдали от ветра в холодном климате?
    • Удобно ли расположение для людей, которые будут содержать собак и вольеры?
    • Будут ли питомники находиться достаточно далеко или с подветренной стороны от вашего дома, чтобы уменьшить запахи?

    Правильное планирование окупается

    Конечно, в некоторых областях вам, вероятно, придется пойти на компромисс.Внимательно изучите указанные выше вопросы и следующие идеи.

    Как мы можем подтвердить на собственном опыте, если вы тщательно спланируете, прежде чем начнете покупать материалы или построить собачью конуру, вы сэкономите деньги и сэкономите время…

    Проведите инвентаризацию материалов, которые у вас есть под рукой или которые вы можете найти в местных источниках и в Интернете (например, Craigslist или freecycle).

    Например, когда мы жили в южном Орегоне, мы закупили сотни футов бесплатной проволоки и столбов для забора просто потому, что были готовы убрать их из чужой собственности!

    Мы обнаружили, что использованная фанера и пиломатериалы все еще часто доступны, несмотря на гораздо более высокие цены на новые изделия из дерева в наши дни… В прошлом году мы спросили компанию, которая занималась реконструкцией здания, можно ли вынести лом из их мусорных контейнеров.Разрешение было получено, и мы получили по крайней мере две дюжины восьмифутовых пригодных для использования 2х4 и несколько кусков фанеры.


    Что нужно знать о строительстве собачьих будок

    Определите следующее:

    • Размер каждой будки и участка
    • Материалы, используемые для двери, пола, стен и крыши собачьей будки
    • Материалы, используемые для ворот, пола, стен и крыши участка
    • Изоляционные материалы должны быть включены
    • Требуются дополнительные нагревательные или охлаждающие устройства
    • Вывоз мусора и дренаж
    • Ворота и ограждения вокруг тренировочных площадок
    • Необходимые дополнительные помещения:
      Для хранения продуктов питания и медикаментов; хранить материалы для уборки; для щенков; для собак, выздоравливающих после несчастного случая или болезни; для собак, которые больны заразной болезнью и нуждаются в карантине.

    Для получения более подробной информации о строительстве собачьих будок в отношении строительства и планирования, а также для ссылок на источники нашего исследования, пожалуйста, см. Инструкции для собачьих питомников и Идеи собачьих будок.

    17 Идеи собачьих ящиков и питомников своими руками, которые обязательно понравятся вашему щенку

    Вы без ума от своей виляющей хвостом собаки?

    Я. У меня черная лаборатория, и я ее обожаю! Когда она впервые приехали к нам, мы пробовали все под солнцем, чтобы разводить ее, когда у нас были быть вдали от дома.

    У нее тревога разлуки, что означало, что ее бросили. был не вариант. Тем не менее, большинство питомников не соответствовали ее силе.

    Со временем мы обнаружили, что предоставление ей возможности свободно властвовать в подвале — это то, что сохраняет ее спокойствие, а не означает, что мы возвращаемся домой к беспорядку и измученному щенком.

    Если вы ищете симпатичные варианты ящиков, которые чтобы ваша собака чувствовала себя в безопасности, пока вас нет, я принесу вам кое-что из лучшие варианты и идеи в Интернете.

    Вот варианты для вашего четвероногого члена семьи:

    1.Большой деревянный ящик для домашних животных

    Ана Уайт снова сделала это. Она создала большую деревянную собаку ящик, имеющий ровную поверхность. Это отличный вариант, если вам нужно место для ваш питомец, когда вы уезжаете или спите, но живете в меньшем дом.

    Ящик для собак можно использовать как концевой столик. Есть простые планы, которые помогут вам со сборкой, и, судя по виду ее щенков, это должно быть потрясающее место, чтобы уютно устроиться внутри и поспать.

    2. Модный комнатный питомник собак

    У вас есть собака крупной породы? Вы знаете, как это сложно быть их питомником.Это особенно сложно, если у них есть тревога разлуки.

    Этот питомник поможет вам. Смотрится отлично, но борта сделаны из арматуры. Питомник будет очень функциональным, но при этом станет прекрасным элементом домашнего декора.

    3. Великолепный ящик

    Хотели бы вы иметь ящик для собак, который служит своему назначению? не будучи огромной бельмом на глазу, куда бы вы его ни положили?

    Этот ящик для собак выглядит как что-то из журнала. Они дают вам краткие инструкции на сайте, но в нем говорится, что вы можете отправить им электронное письмо с планами в формате PDF.

    4. Крышка ящика для собак своими руками

    Допустим, у вас уже есть ящик для собак. Они не приходят дешево, и вы хотели бы использовать его, чтобы окупить свои деньги.

    Однако у вас есть особый дизайн для вашего дома, и типичный ящик не режет горчицу. Тебе повезло. Вы можете построить этот чехол для собачьей будки, который придаст ей шарма и сделает ее пригодной и для вашего дома.

    5. Обновление питомника для собак

    Вам повезло, что у вас есть место на улице, где ваша собака может оставаться и быть счастливой, когда вы находитесь вдали от дома?

    Если вы хотите придумать пространство, чтобы добавить немного очарования своей собственности, этот сайт предлагает фантастические способы взять типичную собачью будку и сделать ее уютной.

    6. От кроватки к ящику для собак

    Когда ребенок перерос свою кроватку, что с ней делать? Если у вас есть собака, вы можете использовать кроватку с пользой.

    Они дают вам пошаговые инструкции с большим количеством изображений, которые помогут вам превратить неиспользованную кроватку в великолепную собачью клетку, которую вы с удовольствием разместите у себя дома.

    7. IKEA Dog Kennel Hack

    Если вы пытались купить симпатичную собачью будку, то знаете, вы потратите несколько сотен долларов, не задавая вопросов.

    Что делать, если вы купили типичную собачью будку и отправились за покупками в ИКЕА? Это то, что сделала одна блогерша, и она превратила столик из ИКЕА в потрясающую обложку питомника.

    8. Взломанная клетка для собак своими руками

    Вы хотите сделать вашу собачью клетку красивее без требует много строительства? Вам понравится эта идея. Они построили основной стол с плоским Топ.

    Однако они еще больше замаскировали ящик, установив красивую занавеску на натяжном стержне. Это позволило ее собаке иметь безопасное место, в то же время придавая ей тот вид, к которому она стремилась.Если у вас есть стол, достаточно высокий, чтобы под ним поместилась ваша будка, вы потенциально можете пропустить все здание и добавить только занавеску.

    9. Встроенная будка для собак

    У вас есть место под лестницей, которое тратится зря? В настоящее время я этого не делаю, но я решил, что если я когда-нибудь построю дом, у меня будет выделенное место для нашей собаки.

    Этот человек построил целую собачью квартиру для своего щенка под лестницей. В нем есть камера, вентилятор и много места для щенка, чтобы отдохнуть и отдохнуть, пока его семья в отъезде.

    10. Ящик для собак на поддоне

    Если вам нужен ящик для собак, но у вас ограниченный бюджет, у меня есть отличная идея для вас. Планов нет, но если ты хитрый, ты сможешь скорее всего, посмотрите на картинку и воспользуйтесь ею как источником вдохновения.

    Создателям этого шедевра удалось переработать старый поддон. Если у вас есть собака более крупной породы, вы потенциально можете соединить два поддона вместе, чтобы создать более крупный ящик с небольшими затратами.

    11. Кухонный ящик для собак

    Нет руководства, которое помогло бы вам с этой идеей, но опять же, если вы достаточно хитрый человек, вы можете использовать эту идею, чтобы вдохновить ваше собственное творение.

    Мне нравится идея превратить собачью будку в кухонный остров. Это дает вашей собаке отдельное пространство, не занимая при этом функционального места в вашем доме.

    12. Десятиминутные ворота для домашних животных

    Как я уже говорил, наше решение для собачьей будки заключалось в избегайте питомника. Нашей собаке будет лучше, если мы дадим ей подвал, когда мы оставлять.

    Однако я все равно должен закрыть дверь, чтобы удержать ее в этом месте. Если ваша собака лучше справляется с воротами, чем с будкой, подумайте о том, чтобы построить эти простые ворота для домашних животных всего за 10 минут.

    13. Питомник для собак на колесах

    Если вы путешествуете в доме на колесах, это, вероятно, обычное дело. чтобы вы брали с собой собак в приключения.

    Но им нужно место в доме на колесах. Подумайте о том, чтобы превратить одну из нар в собачью будку. Это даст вашим собакам безопасное пространство для путешествий.

    14. Крытый питомник для двойных собак

    Наблюдаете ли вы за чужими собаками, когда они путешествовать? Вам может понадобиться настоящая площадка для питомника.

    Эта идея (хотя она и не поставляется с учебным пособием) — отличное место для нескольких собак.Это гостеприимно и дает собакам свободное пространство, находясь в безопасном месте.

    15. Маскировка ящика для собак под защитным чехлом

    Когда я жил в подмосковном доме в ранние дни брака, у нас была собака с тревогой разлуки, которую нужно было разводить, когда мы ушла, потому что в панике поранилась.

    У нас был собачий питомник, но он был некрасивым и не соответствовал внешнему виду нашего дома. Вам не обязательно решать одну и ту же проблему. Вы можете использовать чехол для конуры.Ваша собака может чувствовать себя в безопасности, а ваш дом по-прежнему может быть гламурным.

    16. Деревянные ворота для домашних животных

    Когда ваша собака маленькая или у вас есть собака меньшей породы, вам может не понадобиться питомник, чтобы держать их в безопасности.

    Вместо этого вы можете построить ворота для домашних животных своими руками, чтобы держать щенка в безопасном месте, когда вас нет. Это также может быть потенциальной экономией денег.

    17. Складной ящик для собак своими руками

    Когда вы путешествуете с собакой, у вас может не хватить места для принесите их обычную громоздкую клетку для собак.Благодаря этой идее вам не придется.

    В этом руководстве вы узнаете, как построить прочный, но складной ящик. Это может немного облегчить путешествие с домашними животными.

    Если у вас есть собака с тревогой разлуки, или вам нужно место для вашего щенка, когда у вас есть компания, ящик для собаки, сделанный своими руками, может помочь.

    Вы можете сэкономить деньги, построив свой собственный или купив простые ящики, но используя некоторые из этих идей, чтобы украсить их. Это обеспечит счастливые следы и хвосты для вас и вашей собаки.

    Была ли эта статья полезной?

    Да Нет ×

    Благодарим вас за полезный отзыв!

    Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

    Следуйте за нами в социальных сетях:
    Facebook Pinterest

    Как построить идеальный питомник для собаки на открытом воздухе

    Вот пошаговое руководство по созданию идеального загона для собаки на открытом воздухе для вашего щенка.

    1. Спланируйте размер вашей будки для собак на открытом воздухе.

    Первый шаг в планировании питомника — это определить, какого размера вы хотите, чтобы он был. Не существует идеальной калибровки или правильной формулы калибровки для будок для собак на открытом воздухе. Вместо этого вам нужно учитывать, насколько велика ваша собака, сколько места ей нужно, чтобы поиграть, и как долго она будет находиться на улице в загоне каждый день. В больших собачьих будках под открытым небом могут разместиться более крупные собаки или породы, которым требуется больше физических упражнений.

    При определении размера загона для собаки на открытом воздухе вам также следует подумать о том, какой формы будет вольер и нужна ли ему крыша.Форма будки будет зависеть от свободного пространства во дворе. Квадратные ручки могут занимать всего 6 футов на 6 футов, в то время как более длинные прямоугольные ручки будут иметь другие размеры. Если ваша собака крупная или имеет тенденцию прыгать и лазить, то идеальным вариантом будет установка крыши для загона. Кровля также может быть хорошей возможностью дать вашему питомцу тень.

    2. Выберите материалы ограждения.

    Планируя загон для собак на открытом воздухе, вам нужно заранее решить, какие материалы вы планируете использовать для создания боковых панелей ограждения.Ограждение из цепочки — доступный вариант, который легко собрать. Некоторые владельцы собак также предпочитают покупать сборные панели для собачьих будок, которые соединяются вместе для легкой сборки без инструментов. При выборе материалов для ограждения учтите, что вам может потребоваться закопать края забора, чтобы ваша собака не копала и не могла убежать под забор.

    3. Выберите тип покрытия.

    Существует множество различных вариантов напольного покрытия для вашей большой будки для собак на открытом воздухе.Хотя хорошая трава может показаться лучшей идеей, со временем они, как правило, изнашиваются и становятся грязными. По этой причине некоторые владельцы собак предпочитают оставлять только часть пола в питомнике натуральной травой. Для остальной части пола вы можете выбрать бетон, большие плоские камни или крупный мелкий гравий. Бетон может сильно повредить суставы и подушечки лап собаки, поэтому, если вы выберете этот вариант, вы можете оставить часть конуры с травянистым участком.

    Рассматривая варианты напольного покрытия, помните, что вам нужно будет иметь возможность очищать и осушать территорию.Бетон легко уклоняется для дренажа, в то время как гравий требует песчаного основания для дренажа. Бетон также легко чистить, в то время как гравий со временем потребует некоторой замены, так как вы собираете фекалии и другие материалы с пола. Что бы вы ни выбрали для напольного покрытия, убедитесь, что это удобно для вашей собаки, а не то, что ей захочется жевать.

    4. Составьте план тени.

    При строительстве собачьей будки на открытом воздухе важно предусмотреть несколько затененных участков, чтобы ваша собака могла отдыхать от солнца.В теплые месяцы вашей собаке понадобится место, чтобы спрятаться от жары, когда ее оставляют без присмотра на улице. Установка крыши на загон или собачья будка внутри вольера — отличный способ дать вашей собаке место для отдыха вдали от прямых солнечных лучей.

    5. Приступайте к работе!

    После того, как вы составили план того, как должна выглядеть ваша будка для собак на открытом воздухе, пора собрать материалы и инструменты и приступить к работе! Материалы, которые вам понадобятся, зависят от того, какой тип ограды и напольного покрытия вы выбрали.Вам могут понадобиться различные материалы, в том числе сетчатые ограждения, бетон, песок, планки для уединения и собачья будка. Если у вас нет времени на сборку панелей самостоятельно, вы можете купить сборные панели для будки, которые позволят вам легко собрать большую уличную будку для собак в соответствии с вашими требованиями.

    Что касается инструментов, вам может потребоваться ряд инструментов в зависимости от того, какие материалы вы решили использовать для своего загона для собак на открытом воздухе. Некоторые необходимые инструменты могут включать в себя циркулярную пилу или ножовку, уровень, лопату, рулетку, тачку, лопату, перчатки, разводной ключ и копатель почтовых ям.Если вы решите использовать комплект вольера для собак вместо того, чтобы строить панели самостоятельно, вы сможете собрать вольер без каких-либо инструментов.

    Ищете ли вы собачью будку на открытом воздухе, которая уже собрана, или нужные детали для постройки собственного питомника, Farm Ranch Store поможет вам. Просмотрите нашу продукцию для собачьих будок, чтобы найти подходящее оборудование, обеспечивающее безопасность и долговечность вашего питомника.

    Как делать дорожки на даче из тротуарной плитки: Как сделать дорожки на даче из тротуарной плитки своими руками

    Как сделать дорожки на даче из тротуарной плитки своими руками

    Разместите заявку

    [contact-form-7 title=»Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется»]

    [contact-form-7 title=»Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется»]

    Уложить тротуарную плитку на собственном загородном участке не составит никаких сложностей. При этом понадобятся инструменты, имеющиеся в каждом доме.

    Технология монтажа довольно простая, а, учитывая огромнейший выбор форм и размеров отделочного материала, его невысокую стоимость, можно провести данную работу результативно и быстро.

    Из этой статьи вы узнаете, как своими руками выложить садовые дорожки на даче или ином участке из тротуарной плитки, и увидите несколько красивых фото для понимания, как они выглядят.

    Особенности мощения

    Тротуарная плитка превосходно смотрится на загородном участке в качестве оформления пешеходных дорожек. Это отличный отделочный материал, отличающийся долговечностью эксплуатации, надежностью и экологической чистотой, который сегодня может использоваться для частных подворий.

    Единственное требование – наличие оптимальной площади, подлежащей оформлению. Дело в том, что на небольших участках дорожку выложить труднее, и при этом смотреться плитка будет не так эффектно.

    Желательно проводить укладочные материалы в сухую, безветренную и солнечную погоду. Дождь усложнит монтаж и приведет к низкому качеству итогового покрытия.

    Толщина материала

    Учитывая широкий размерный ряд тротуарной плитки, следует иметь в виду, что:

    • элементы, толщина которых меньше 40 миллиметров, могут использоваться только для монтажа пешеходных дорожек;
    • если предполагается езда на автотранспортном средстве, к примеру, будет оборудована площадка для стоянки автомобиля, то оптимальной является толщина плитки свыше 50 миллиметров включительно;
    • плитка с толщиной 60 миллиметров и выше выдерживает довольно высокие нагрузки, к примеру, вес грузовика.

    Если хочется выполнить работу быстро и не испытывать сложности с укладкой, то лучше всего выбрать плитку квадратной или прямоугольной формы.

    Лучше всего начать монтажные работы по укладке на небольшом пространстве, чтобы можно было оценить качество выполняемой работы, внешний вид плитки и выбранный рисунок.

    Подсчет количества стройматериала

    Перед тем как сделать дорожки из тротуарной плитки, правильно будет верно подсчитать объем материалов для строительства. При подсчете необходимого материала для укладки следует делать обязательную надбавку в 15-20% от изначального количества плитки. Учитывается возможный брак в плитке, а также вероятность того, что при укладке она может лопнуть или расколоться.

    Обязательным элементом являются бордюры, которые будут исполнять роль границы между выложенным тротуаром и зеленой зоной, грядами и т.д. При этом высота бордюра должна быть немного больше, чем выбранная для укладки плитка.

    Подготовка основы в саду

    От того, насколько качественно сделана основа, будет зависеть не только внешний вид кладки, но и долговечность отделочного материала. Каждый этап следует выполнять без спешки.

    Обязательно следует вбить колышки по границе будущего участка плитки. Между колышками следует натянуть веревку или шнур. Нужно пройтись по уже размеченному участку с целью исключения изменения его ширины (если она не предполагается изначально планировкой).

    Если дорожка будет проходить вблизи деревьев, то оптимально сделать разметку таким образом, чтобы она как бы обходила стороной насаждение – не исключена вероятность наличия мощной корневой системы, а вряд ли кому-то захочется выкорчевывать их во время монтажа тротуарной плитки. Разметка при желании может быть подкорректирована на этапе планировки.

    Делать дренаж или нет

    Если на участке, особенно в месте укладки плитки, преобладает глинистая почва, близко располагаются поверхностные подземные воды, то проводить дренаж обязательно. Проводятся дренажные работы сразу после того, как была прорыта траншея. Следует сделать уклон и уложить заранее подготовленные дренажные стоки.

    В регионе, где климат сухой, дренажную систему делать необязательно. При монтаже плитки можно сделать небольшой ее уклон (буквально на 2-3 градуса), чтобы вода после осадков естественным образом стекала к месту стока, к примеру, в канаву.

    Вообще, можно не волноваться по поводу скопления природной воды на плитке – она моментально будет уходить через межплиточные щели в почву. Поэтому даже при сильном дожде дорожка из плитки быстро высохнет.

    Что такое светодиодная тротуарная плитка и с какой целью она используется, вы сможете узнать на нашем сайте.

    На вашем дачном участке между тротуарной плиткой появилась трава и вы не знаете, как от нее избавиться? Полезные советы мы дадим вам в отдельной статье.

    А как сделать ступени для крыльца из тротуарной плитки и какие способы укладки при этом используются, вы узнаете здесь.

    Тротуарный «фундамент»

    Перед тем, как делать дорожки из тротуарной плитки, необходимо правильно подготовить фундамент. Нужно убрать верхний слой грунта или старое покрытие. Глубина выкопанной траншеи должна быть не менее двадцати сантиметров. Использовать для копания лучше всего штыковую лопату. А для забора грунта идеально подойдет совковая лопата. Итог работы – широкая и довольно глубокая канава с ровной поверхностью.

    Убираем абсолютно всю корневую систему и семена растений, если этого не сделать, то высока вероятность того, что через швы плитки в будущем начнет прорастать трава. Если пренебречь этой процедурой, то впоследствии придется затратить немало времени и сил, чтобы избавиться от неожиданно проросших кустов или корешков деревьев.

    На самое дно подготовленной траншеи следует установить один бордюр, уложить слой мелкого гравия (фракция 10 или 20). После того, как первый бордюр поставлен, нужно установить второй по идеально параллельной линии.

    Важно рассчитать установку бордюров таким образом, чтобы последующая укладка плитки проводилась именно целыми изделиями без необходимости подпиливания.

    На монтажный просвет следует выделить не более трех миллиметров по всей ширине. Далее, идет бетонирование границ. Насыпанный гравий, толщина которого будет около 10 сантиметров, следует разровнять. Гравийная подушка будет служить основанием для засыпки песка.

    Песок насыпается таким образом, чтобы от краев песчаной подушки до бордюров была ширина, равная полуторной ширине тротуарной плитки. Песчаное основание следует обильно смочить водой и хорошо утрамбовать ручной или автоматической трамбовочной машиной.

    Укладка плитки должна проводиться на следующий день после подготовки песчаного основания. Рассмотрим, как уложить дорожку из тротуарной плитки.

    Технология устройства тротуаров и укладки плитки

    Укладка тротуарной плитки для дорожек своими руками — несложный, но трудоемкий процесс, требующий немалых временных затрат. Если опыта мало, то лучше всего отдавать предпочтение прямоугольной или квадратной плитке.

    Самым важным является первый ряд кладки. Именно от него будет зависеть эстетичная привлекательность и прочность кладки. Проводить кладку широкой пешеходной дорожки следует по маякам, установленным идеально по уровню. С одной стороны, маяк должен быть установлен на 1 сантиметр выше остальных – это требуется для естественного стока воды с дорожки. В качестве маяков лучше всего использовать металлические трубки (идеально ровные) – они легко вынимаются из песчаной подушки.

    [contact-form-7 title=»Обратный звонок»]

    Как просто сделать садовую дорожку из плитки на даче или участке — 5 шагов с фото

    Красиво оформленные садовые дорожки на даче или дома несомненно радуют глаз и несут определённую функциональность. Вы можете выбрать материал и соответствующую технологию для создания именно вашей садовой дорожки. Тротуарная плитка во всём её разнообразии, дерево, также в различных вариантах бетон, гравий, пластик и так далее — всё определяет ваш выбор. Как сделать дорожку из плитки в саду, на даче или участке?

    Если же вы выбрали тротуарную плитку, то вы, несомненно, сможете самостоятельно уложить её следуя отработанной, но дорогой и затратной технологии укладки с использованием гравийной подушки, цементно-песчаного раствора, бордюров и так далее, то есть следуя всем суровым правилам строителей. Однако существует проверенный простой и дешевый способ укладки тротуарной плитки самостоятельно своими руками при создании садовых дорожек на даче или участке, который позволяет затратить минимум усилий и материалов.

    Содержание статьи

    1. Подготовка инструмента и планировка дорожки

    И так, вы определили место для своей новой садовой либо приусадебной дорожки приобрели необходимые материалы для её сооружения, подготовили все инструменты и приспособления и выбрали свободный день для работы. Вы готовы!

    Список необходимых инструментов:

    • лопата штыковая;
    • лопата совковая;
    • уровень;
    • резиновый молоток;
    • четыре колышка с бечевкой;
    • грабли,
    • бревно для трамбовки земли;
    • лейка;
    • щетка с жёсткой щетиной на длинной рукоятке.

    Прежде чем начать делать саму дорожку из плитки, определите её длину и ширину и распланируйте дорожку непосредственно на местности.

    Планируя ширину дорожки учитывайте размеры вашей тротуарной плитки. Её ширина должна соответствовать общей ширине ряда плиток. Быть не уже и не шире. Для планировки дорожки на участке используйте колышки и шпагат.

    Список необходимых материалов:

    • тротуарная плитка;
    • песок.

    Удалите с территории вашей будущей дорожки посторонние предметы, а траву скосите, вам будет легче продолжать дальнейшую работу. В данном случае мы рассматриваем сооружение прямой садовой дорожки, поэтому вбейте колья на углах дорожки и натяните между ними шпагат, который будет служить не только границей, но и уровнем.

    2. Подготовка ложа, выемка грунта, трамбовка

    После подготовки территории будущей дорожки можно приступать к выемке излишнего грунта. Грунт выбирается на глубину которая определяется толщиной плитки плюс 3-5 сантиметров песчаной подушки

    Если к примеру ваша плитка толщиной 10 см, то глубина выемки грунта составит 13-15 см

    В результате получается дорожка на одном уровне с окружающей поверхностью. Для выемки грунта сначала вертикально проткните грунт с помощью штыковой лопаты по всему периметру вашей дорожки, далее производите выемку грунта непосредственно с площади самой дорожки, контролируя глубину его выемки. По окончании выемки основной массы грунта произведите очистку ложа дорожки с помощью совковой лопаты. Далее произведите трамбовку грунта в ложе дорожки с помощью бревна.

    3. Укладка песчаной подушки и плитки

    После подготовки ложа садовой дорожки необходимо уложить песчаную подушку толщиной около 3-5 сантиметров. После того как вы рассыпали песок разровняйте его используя обрезок ровной доски чуть уже ширины дорожки и хорошо пролейте его водой, далее произведите повторное выравнивание. Засыпайте песком только ту площадь, которая позволяет вам укладывая плитку, находится на участке дорожки без песка.

    Теперь приступайте к укладки тротуарной плитки. Рисунок укладки вы без труда подберёте сами, он зависит в том числе и от формы и размеров плитки. В данном случае был использован случайный, хаотичный рисунок.

    При укладке плитки используйте резиновый молоток и обычный жидкостной уровень. Не старайтесь искать идеальность и сверхровность, немного неровная дорожка имеет свою красоту. Продолжайте укладку плитки пока не заполните всё ложе дорожки.

    4. Укрепление краёв дорожки

    Если вы немного просчитались в размерах ширины дорожки это совсем не страшно. Вы можете произвести укрепление краёв дорожки использую имеющуюся у вас в избытке землю и подходящих размеров брус, как на фотографии. Но этот этап совсем не обязателен.

    5. Заполнение межплиточных швов песком

    По окончании укладки плитки необходимо в обязательном порядке заполнить имеющиеся пустоты в швах между плиткой песком. Для этого, насыпав песок на дорожку, с помощью щётки втирайте песок между швами. Не торопитесь эта работа не тяжёлая, но довольно долгая.

    Окончив работы по затирке швов песком не удаляйте весь песок с плитки, он вам ещё пригодится, потому что как бы вы не старались забить швы полностью с первого раза довольно сложно.

    В принципе на этом сооружение садовой дорожки для дачи или приусадебного участка из тротуарной плитки закончено. Всё реально просто и понятно даже для тех кто будет делать это в первый раз.

    Возможно, некоторым такой простой подход к сооружению покажется чересчур примитивным, однако, время говорит о том, что дорожка абсолютно жизнеспособна. И если по ней не кататься на машине, всё будет в порядке.  А для адептов надёжности чуть выше есть совет и ссылка на  другую статью. Но сооружение дорожки по требованиям и рекомендациям производителя брусчатки — реально тяжелая работа…

    6. Сооружение цветника

    Если у вас осталась тротуарная плитка вы можете сделать для украшения участка небольшой, но приятный цветник. Делается он ещё проще и быстрее, чем сама дорожка.

    Можно просто положить плитку на плитку без использования цементного раствора или плиточного клея, засыпать его землёй и вот цветник готов.

    Если у вас появится время и желание можно сделать цветник скрепляя плитку цементно-песчаным раствором, при этом можно выбрать например белый цемент, тогда ваш новый цветник будет красив и вечен, но в таком случае рекомендуется подготовить основание посерьёзнее чем 5 см песка.

    Сооружение садовой или приусадебной дорожки именно таким способом действительно мало затратно как по времени, так и по материалам. Такую дорожку можно сделать легко самому собственными руками без привлечения специалистов и рабочих. Служить такая дорожка будет вам долго и надёжно, тем более сделанное своими руками всегда радует больше!

    Как сделать дорожку из плитки своими руками. Мастер-класс с фото на Supersadovnik.ru

    Шаг 1

    Начиная от скамейки и двигаясь в сторону основной дороги, разметьте границы будущей дорожки.

    Шаг 2

    Натянутая на колышки бечевка поможет сохранить прямой угол между сторонами дорожки.

    Шаг 3

    Определите точные границы мощения. В нашем случае дорожка будет длиной 4 м, шириной 50 см.

    Шаг 4

    Держа лопату строго вертикально, отбейте бортик будущей дорожки по линии разметки.

    Шаг 5

    Подрежьте и снимите пласты дерна на всей площади будущей дорожки.

    Шаг 6

    Выройте траншею необходимой глубины — сантиметров 15-20.

    Шаг 7

    Просейте песок через грохот, чтобы отделить камешки (они могут разрушить плитку).

    Шаг 8

    Засыпьте в траншею песок, чтобы подготовить подушку под тротуарную плитку.

    Шаг 9

    Концом лопаты разровняйте песчаную подушку, на которую потом ляжет плиточное покрытие.

    Шаг 10

    Ручной трамбовкой в несколько проходов как следует уплотните песок.

    Шаг 11

    Для облегчения работы песчаную подушку можно не трамбовать, а просто пролить водой из шланга.

    Шаг 12

    На утрамбованную поверхность уложите плитку и выровняйте ее резиновой киянкой.

    Шаг 13

    По мере необходимости подрубите лопатой дерн по краю будущей дорожки.

    Шаг 14

    Строительным уровнем замерьте уклон дорожки (примерно 1 см на каждый метр).

    Шаг 15

    Заранее просеянным песком засыпьте межплиточные швы по всей длине дорожки.

    Шаг 16

    Сметите лишний песок.

    Шаг 17

    Чтобы песок плотнее лег в швы, пролейте готовую дорожку водой из шланга

    Шаг 18

    Садовая дорожка готова и сделана она вашими руками!

    Дорожки в саду из тротуарной плитки: фото, разновидности, правила укладки (29 фото)

    Садовые дорожки из плитки – это не только способ сделать тропинки проходимыми даже осенью, в пору дождей, когда землю размывает до состояния мокрой грязи. Это также возможность подчеркнуть упорядоченность сада, придать ему вид ухоженный и симпатичный. То есть, назначение у них не только практическое, но и эстетическое.

    Засыпка дорожки из гравия

    Дизайн садовых дорожек

    Но, чтобы тротуарная дорожка хорошо смотрелась, недостаточно просто купить первую попавшуюся плитку и положить ее на землю, как получится. Нужно выбрать подходящий материал, ознакомившись с его достоинствами и недостатками, и выложить его сообразно основным правилам ландшафтного дизайна.

    Дорожка из гравия с камнями

    Тротуарная плитка

    Дорожки из тротуарной плитки долго служат и красиво выглядят, но их может повредить град или упавшая ветка

    Дорожка из цветного гравия

    Тротуарная плитка — один из самых популярных материалов для садовых дорожек. Связано это с тем, что у него есть целый ряд достоинств:

    • плитка хорошо переживает перепады температуры, не боится воды и может спокойно пролежать под снегом до зимы, ничуть не изменившись;
    • она не выцветает на солнце, даже если лежит на самом освещенном участке;
    • материал красиво выглядит, и у него есть множество вариантов окраски и узора;
    • плитка бывает разных размеров — большую легко укладывать, а из мелкой можно сделать красивую мозаичную дорожку, которая отлично будет смотреться на фото.

    Минусов меньше: цена, которая высока по сравнению с ценой других вариантов, неустойчивость перед механическими повреждениями, а также полное отсутствие отверстий.

    Дорожка из белого гравия

    Плитка не пропускает воду, следовательно, в дождливый период становится мокрой и скользкой. Это решается покупкой специальной плитки, которая оснащена шершавым покрытием, на котором не поскользнешься. Но стоит она дороже.

    Пластиковая плитка

    Плитка из пластика выглядит жизнерадостно, но очень дешево

    Дорожка из плит и гравия

    У такого решения есть ряд плюсов:

    • цена — пластиковая плитка стоит дешевле всех остальных вариантов;
    • шершавое покрытие — на ней нельзя поскользнуться;
    • отверстия — пластиковую плитку делают так, чтобы она пропускала воду и дорожку не размывало;
    • разнообразие цвета — они обычно яркие и жизнерадостные.

    Но, конечно, есть и минусы. Во-первых, внешний вид. Если в саду на даче пластик смотрится приемлемо, то рядом со стильным загородным домом будет выглядеть бедно и неуместно. Во-вторых, отсутствие устойчивости.

    Дорожка из мелкого гравия

    Альпийская горка из гравия

    Пластик страдает от перепадов температуры и выцветает на солнце, особенно, если его изготовили с нарушением технологий.
    Если дорожки в саду из тротуарной плитки могут продержаться несколько десятилетий, то пластик придется менять лет через пять. Впрочем, учитывая его цену, это не будет накладно.

    Дорожка из гравия на даче

    Дорожка из гравия вокруг дома

    Натуральный камень

    Натуральным камнем мостили дорожки еще в садах именитых римских патрициев

    Тропа из гравия

    Садовые дорожки из натурального камня делают еще с времен до нашей эры. Это связано, прежде всего, с тем, что раньше не умели делать плитку из пластика и подобных дешевых материалов. Также это обусловлено списком плюсов, которые есть у камня:

    • настоящий камень — это красивый материал, который хорошо смотрится рядом с любым домом, и в классическом, и в современном стиле;
    • камень не чувствителен ни к чему — он не страдает от перепадов температуры, не выцветает на солнце, ему не вредит вода и даже механические повреждения ему не страшны.

    Однако есть и минусы:

    • цена — если не использовать подручный материал, то обойдется камень дорого;
    • специфический внешний вид — да, камень красив, но красота это неброская и не радующая разнообразием, потому не везде к месту;
    • тяжесть — нужно суметь доставить материалы для тропинки, а потом еще сделать для них такое основание, чтобы они не уходили в землю.

    Дорожки из камня могут прослужить много десятилетий. Максимум, что может понадобиться — время от времени подновлять саму тропинку, чтобы камень не зарастал мхом и не погружался в землю.

    Дорожка из гравия с бордюром

    Дорожка из гравия около фонтана

    Резиновая

    Плитка из резины появилась недавно, но уже успела обрести некоторую популярность

    Дорожка из щебня

    Плитка из резины появилась в продаже относительно недавно, но, благодаря специфическим плюсам, уже нашла свою нишу. Плюсы эти следующие:

    • резина не боится передов температуры, влажности, холода и даже на солнце выцветает очень медленно, почти незаметно;
    • резина симпатично выглядит — ярко, жизнерадостно, особенно хорошо, если выбирать разноцветные элементы;
    • на резине нельзя поскользнуться — покрытие специально так сделано;
    • она относительно недорого стоит, а еще она мягкая, что делает ее совершенно безопасной.

    В основном резину применяют не для оформления дорожек, а для того, чтобы отделывать ею детские площадки — если ребенок на такой упадет, травма ему не грозит. С другой стороны, если в доме есть дети и пожилые люди, она может быть актуальна и для дачного участка.

    Минус ее — внешний вид. Она яркая и симпатичная, но далеко не везде это уместно.

    Дорожка из черно-белого гравия

    Дорожка из гальки

    Клинкерная плитка

    Клинкерная плитка изготавливается из глины путем обжига, который придает ей прочность

    Дорожка из гравия с кирпичом

    Таким материалом покрывали дома еще в девятнадцатом веке, в Голландии, а иногда применяли и для мощения тротуаров. С тех пор технология ее изготовления, как и список преимуществ, мало изменились. Плюсы следующие:

    • красота — клинкерная плитка яркая, красивая, и с ее помощью можно сделать дорожку мозаичной;
    • устойчивость — не боится перепадов температуры, частично пропускает воду, не страдает от истирания и солнечного света.

    Однако, такая плитка чувствительнее к механическим повреждениям, чем любой другой материал. Например, тротуарное покрытие может пережить град. А вот клинкерное, скорее всего, будет разбито вдребезги. Кроме того, оно дорого стоит.

    Дорожка из гравия в саду

    Бетонная плитка

    Не отличается яркими цветами и чуть прочнее других вариантов

    Дорожка из гравия с плиткой

    Бетонная плитка по свойствам похожа на остальные виды покрытия, но более устойчива к механическим повреждениям и менее красива. В остальном ей присущи и устойчивость ко всему, и стойкость перед влагой, и возможность совмещать элементы разного размера. Служит она долго, выглядит хорошо.

    Брусчатка

    Применяется с давних пор для мощения улиц

    Дорожка из гравия в японском саду

    Дорожка из крупного гравия

    Брусчатка по свойствам сродни настоящему камню — ее бруски невозможно повредить, но выглядят они несколько скучновато. Впрочем, если приложить усилия и выложить их мозаично, результат будет вполне симпатичным. Вместо брусчатки можно использовать кирпич.

    Дорожка с декором из гравия

    Садовая дорожка из гравия

    Укладка тротуарной плитки в саду

    Помимо тротуарной плитки для того, чтобы сделать дорожки на приусадебной территории, можно использовать и другие материалы. Все они, впрочем, так или иначе, ей уступают:

    • гравий просто насыпается на песчаное ложе, легко пропускает влагу и устойчив практически перед всем. Но его легко размывает дождями, а ходить по нему в тонкой обуви или босиком очень некомфортно;
    • дерево — доски или спилы смотрятся эффектно, но, как и любые деревянные элементы, страдают от влажности и перепадов температуры, быстро начинают либо рассыхаться, либо гнить, и требуют постоянного ухода;
    • бетон используют не только в виде плитки, но и для заливки дорожек. Выглядит это скучно, а со временем еще и размывается дождями;
    • трава — это оригинальное решение, но для дорожек придется закупать особенный сорт, который нельзя вытоптать, а потом периодически уничтожать сорняки (от лебеды до клевера и одуванчиков).

    Основное преимущество плитки в том, сколько фантазии можно вложить в процесс прокладки дорожек. Придумать узор, его причудливые изгибы, потратить время на то, чтобы их выложить. Процесс создания плана для дорожек обычно выглядит так:

    1. Нужно обойти участок и посмотреть, куда ведут тропинки, которые уже успели протоптать люди (скорее всего, они ведут ко всем важным объектам: к террасному крыльцу, к туалету, к теплицам, если они есть, к калитке).
    2. Нарисовать план участка, внеся в него каждую грядку и каждый кирпичик, и убедиться, что протоптанные варианты — самые логичные.
    3. Если нет, перечертить их заново — по дорожке к каждому важному элементу участка, так, чтобы нигде не приходилось нагибаться под деревом или перешагивать через клумбу.
    4. Убедиться, что ничего не упущено.
    5. Нарисовать эскиз дорожек, если они будут узорчатые или мозаичные, и прикинуть, сколько времени уйдет на то, чтобы их выложить.

    Дорожки обычно прокладывают так, чтобы они шли немного под уклоном — это поможет сливу влаги. Но если не получается, не беда: достаточно положить плитку так, чтобы воде было, куда с нее стекать.

    Когда план готов, можно браться за процесс укладки плитки:

    1. Сначала с земли снимают верхний слой травы и дерна.
    2. Потом утрамбовывают дерн, чтобы он не проседал.
    3. После ставят рейки, по которым будут измеряться края дорожки и высота, на которую она должна быть положена.
    4. В подготовленное ложе высыпают песок и трамбуют его, чтобы он лежал ровно.
    5. После на песок укладывают плитку, ряд за рядом, и плотно пригоняют ее друг к другу резиновым молоточком.
    6. По мере продвижения прокладывают бордюр из плитки, который удержит ее от того, чтобы она расползлась.

    Если же плитка укладывается не ровными рядами, а мозаикой, то класть ее нужно на еще не застывшую бетонную стяжку, которую заливают вместо песка. Процесс это небыстрый, требующий аккуратности и вдумчивости, зато и результат выглядит интереснее.

    Дорожка из серого гравия

    Патио из гравия

    Дорожки из плитки — это не только практичный способ справиться с грязью после дождей. Это еще и украшение сада, которое превращает его в почти настоящий парк.

    Дорожки из тротуарной плитки на даче. Как сделать своими руками

    Содержание статьи

    Как выложить дорожку из тротуарной плитки

    Лучшее покрытие для садовых дорожек — натуральный камень или пиленая гранитная брусчатка; правда, стоят они далеко не дешево. Асфальт в саду не очень уместен. Поэтому в основном используют тротуарную бетонную плитку. Сейчас продается плитка самой различной формы, цветов и размеров, с разной поверхностью, так что у вас есть возможность создать что-то свое, оригинальное.

    Тротуарная бетонная плитка — материал относительно недорогой, достаточно прочный и долговечный. При покупке обратите внимание на МРЗ — морозостойкость. Этот показатель не должен быть ниже 200. Также важна толщина плитки: в идеале — не менее 6-7 см.

    Лить плитку самостоятельно мы вам не рекомендуем — необходимые свойства бетону придадут только виброформовка и влажное прессование, а это возможно лишь в заводских условиях.

    Самый экономичный способ укладки пешеходной дорожки — на песчаную подушку. И самый простой.

    Что нужно

    материалы:

    • плитка тротуарная бетонная;
    • песок.

    инструменты:

    • колышки с веревкой;
    • лопата штыковая и совковая;
    • рулетка;
    • ручная трамбовка;
    • резиновая киянка;
    • вода;
    • строительный уровень;
    • садовая тачка;
    • «грохот».

    Порядок проведения работ

    1. Начиная от садовой скамейки и направляясь в сторону основной дороги, сделайте разметку границы будущей дорожки.

    2. Натянутая на колышки веревка сохранит прямой угол между сторонами дорожки.

    3. Определите точные границы мощения. В нашем варианте дорожка будет сделана по следующим параметрам — длина 4 м, ширина 50 см.

    4. По линии разметке  отбейте бортик будущей дорожки с помощь штыковой лопаты, при этом держать лопату необходимо строго вертикально.

    5. Подрежьте и снимите пласты дерна на всей площади будущей дорожки.

    6. Выройте траншею необходимой глубины — сантиметров 15-20.

    7. Просейте песок через грохот, чтобы отделить камешки (они могут разрушить плитку).

     

    8. Засыпьте в траншею песок — чтобы подготовить подушку под тротуарную плитку.

    9. Концом лопаты разровняйте песчаную подушку, на которую потом ляжет плиточное покрытие.

    10. Ручной трамбовкой в несколько приемов как следует утрамбуйте песок.

    11. Для облегчения работы песчаную подушку можно не трамбовать, а просто пролить водой из шланга.

    12. На утрамбованную поверхность уложите плитку и выровняйте ее резиновой киянкой.

    13. По мере необходимости подрубите лопатой дерн по краю будущей дорожки.

    14. Строительным уровнем замерьте уклон дорожки (он должен составлять примерно 1 см на каждый метр).

    15. Заранее просеянным песком, засыпьте межплиточные швы по всей длине дорожки.

    16. Щеткой сметите с дорожки лишний песок.

    17. Для плотного залегания песка в швах, пролейте готовую дорожку водой из шланга.

    Некоторые схемы укладки дорожек из тротуарной плитки

    Садовник 2005 №2

    Как уложить тротуарную плитку самостоятельно видео

    Как сделать дорожку на даче из бетона и старой плитки. Устройство дорожек на даче своими руками.

    Дорожки на даче — признак цивилизации. Правильно спланированная и устроенная дорожка гармонично вписывается во внешний облик дачи, придает ей законченный вид. Дорожка на даче не должна быть слишком извилистой и широкой. Наиболее логичным будет сделать ее в том месте, где уже протоптана тропинка. Эта статья поможет Вам сделать дорожку на даче своими руками.

    Дорожка на даче должна хорошо выглядеть, быть прочной и долговечной, сравнительно легко приводиться в порядок. Материал, из которого сделана дорожка, тоже играет важную роль. Существуют дорожки из кирпича, специальной тротуарной плитки, брусчатки, песка, гравия, гальки, дерева и измельченной коры, травяного покрытия.

    На даче своей знакомой я увидела вот такую интересную дорожку. А сделала она ее сама из старой плитки и цементного раствора. Сделать такую дорожку не так сложно и главное, создание дорожки не требует больших материальных затрат.

    Что понадобится для создания дорожки на даче:

    Как сделать дорожку на даче своими руками

    1. Делаем разметку длины и ширины дорожки.
    2. По сделанной разметке копаем траншею, глубиной приблизительно 10-15 см. Траншею нужно делать так, чтобы получился выпуклый профиль от центра к краям, для дорожки шириной менее одного метра уклон должен быть 1-1,5 см. По краям траншеи крепим опалубку из досок.
    3. Дно траншеи нужно утрамбовать и выровнять, сохранив уклон.
    4. Теперь траншею нужно засыпать песком на 5-10 см, затем щебенкой, а потом залить бетонным раствором и разровнять его. Дорожка должна быть на несколько сантиметров выше поверхности почвы.
    5. По мере высыхания вкрапляем в бетон разнообразные осколки керамической плитки.

    Вот и все, дорожка готова, приблизительно через пять дней по ней можно ходить.

    Времени на укладку такой дорожки на даче уходит довольно много, но это стоит того. Дорожка эстетична, чрезвычайно долговечна, ее относительно легко поддерживать в хорошем состоянии.

    Дорожки из тротуарной плитки на даче своими руками

    Обустройство территории дачного участка или территории возле дома предполагает продуманное разделение площади по функциональности: зона отдыха с беседкой и мангалом, небольшой сад с цветниками и альпийскими горками или грядки с душистой зеленью. Ко всем участкам нужно обеспечить удобный доступ. Решением этой задачи могут стать дорожки, выложенные из природного камня или тротуарной плитки.

    И если укладка тропинок натуральным камнем может существенно подорвать ваше финансовое положение, то дорожки из брусчатки станут идеальным вариантом благоустройства любой садовой территории. Ряд плюсов тротуарной плитки, а также простота в укладке и дальнейшем уходе вывели этот строительный материал в фавориты при обустройстве и мощении дорожек.

    О чем эта статья

    Чем хороша тротуарная плитка

    Чтобы развеять сомнения в том, что дорожки из тротуарной плитки достойны внимания, раскроем главные преимущества этого материала:

    • Богатый выбор геометрических форм, цветовых решений и фактур дает возможность перенести в реальность самую смелую творческую идею, гармонично вписав изгибы тропинок в любой ландшафтный дизайн.
    • Экологичность материала и комфорт использования. Дорожки из тротуарной плитки не выделяют вредных веществ, когда нагреваются летним палящим солнцем. Если правильно уложить тротуарную плитку на даче, то дождевая и талая вода не задержится на дорожке. Влага будет уходить в межплиточные щели или стекать по наклонной в водосток.
    • Простота укладки и обслуживания. Укладка тротуарной плитки на даче не требует особой специализации. Важно усвоить несколько ключевых моментов при работе с брусчаткой, и результат выкладывания плитки своими руками будет радовать домочадцев и вызывать зависть у соседей. Садовая дорожка, выложенная тротуарной плиткой, проста в уходе. Она требует лишь соблюдения грузоподъемных характеристик и исключают использование металлических предметов для удаления льда и других загрязнений. Поврежденные участки дорожки легко «реанимировать», изъяв испорченные элементы и заменив их новыми элементами.
    • Долговечность дорожек из плиток на даче является одним из основных их преимуществ. Это идеальное покрытие в условиях суровых российских зим. Выложенный по правилам материал обладает высокой стойкостью к перепадам температур и механическим повреждениям.

    Совет! Выбирая тротуарную плитку в магазине стройматериалов, обращайте внимание не только на физические характеристики материала, но и на звук, издаваемый брусками. Возьмите два элемента и ударьте их друг о друга. Глухой звук сообщает о некачественном сырье с использованием различных примесей. Если же удар был звонким, смело покупайте товар, он изготовлен правильно.

    Выбор схемы укладки

    Перед тем как уложить тротуарную плитку, нужно определиться с тем, каким способом вы будете выкладывать брусчатку. От этого решения будет зависеть ее размер, форма, цвет и количество материала.

    Самые популярные схемы выкладывания покрытия:

    1. Классическая. При этом варианте обычно используют квадратную или прямоугольную форму плитки. Выложить и состыковать элементы друг за другом сможет даже новичок, не державший в руках кафель. Чтобы оживить такую кладку, поиграйте не с формой, а с цветом. Садовая дорожка из разноцветных элементов будет смотреться не так скучно. Нехитрый способ придать уникальность простой схеме — выложить плитку двух цветов в шахматном порядке.
    2. Смещенная. Эта схема подразумевает нарочитое несовпадение стыков. Оригинальность укладке придает совмещение различных фактур и оттенков садовой плитки. Здесь важно следить за однородностью формы фрагментов.
    3. Елочка. Чтобы правильно положить плитку, ее разворачивают под углом 45 градусов. Такая кладка выглядит современно. Изюминку в данную схему внесут бруски двух разных оттенков.
    4. Укладка в форме геометрических рисунков требует временных и творческих вложений. Создать такой шедевр на даче своими руками поможет заранее нарисованная схема. И пусть воплощение идеи займет больше времени и сил, зато дачный участок будет отличаться оригинальностью, намекая на творческую одаренность хозяина.

    Подготовка инструментов

    После того как составлена планировка участка, прорисована схема укладки садовых дорожек из выбранной плитки и, собственно, сама брусчатка, нужно закупить рабочие инструменты и строительные смеси для подготовки основания.

    Для выполнения работ понадобятся:

    • Резиновая киянка.
    • Строительный уровень.
    • Мастерок.
    • Колышки.
    • Шпагат или бечевка.
    • Трамбовка.
    • Нож для плитки.
    • Лопата.
    • Геотекстиль.
    • Щетка или веник.
    • Мелкая щебенка.
    • Песок.
    • Цемент М500.

    Выбор основания для укладки

    Подготовка основания под выкладку плитки — самый важный и трудоемкий этап в работе. От того, как правильно и аккуратно вы подойдете к выполнению этой задачи, будет зависеть конечный результат: ляжет плиточный слой красиво и надолго, или дорожка разъедется, а бруски потрескаются.

    Первым делом обозначьте границы будущей дорожки. Для этого вбейте колышки и натяните на них бечевку. Затем лопатой удалите грунт в месте укладки на глубину от 15 до 20 см. Тщательно уберите с подготавливаемой площади весь мусор, корни растений и камни. Теперь решите, на какое основание вы будете класть плитку.

    На выбор два способа:

    1. Подушка из песка. Это основание идеально подойдет для пешеходной дорожки на даче. Тротуарная плитка в таком варианте не должна подвергаться большому грузовому воздействию. На очищенный грунт засыпьте до 10 см песка, утрамбуйте его и увлажните. Следующим слоем постелите геотекстиль как защиту от нежелательного прорастания находящихся в почве семян растений. Затем — слой щебня такой же высоты. Утрамбуйте. И снова добавьте песок (достаточно 5 см). Еще раз все утрамбуйте и увлажните.
    2. Основание из бетона. Подходит для более широких дорожек, а также под облицовку парковки для машины или для отделки пешеходной зоны вокруг дома.

    Сначала насыпьте песок и утрамбуйте положенный слой, как в первом варианте. Затем подготовьте бетонный раствор (пропорции: 1 часть цемента к 3 частям песка). Залейте составом примерно в 5 см толщиной и аккуратно выровняйте мастерком.

    Выкладывание дорожки

    Заключительный этап потребует аккуратности и терпения. Чтобы подготовленное основание не деформировалось, плитка выкладывается только от себя. Как укладывать бруски, зависит от способа подготовки основания.

    Если решение пало на бетонную базу, нужно выложить свой плиточный рисунок в соответствии с выбранной схемой. Дальше работать придется быстро. Убрать несколько элементов, нанести тонкий слой раствора и возвратить плитки на место. Колышками удобно выровнять швы между брусками. Но нужно удалить их до застывания раствора.

    При укладке дорожки на сухую смесь плитки вдавливаются в песчаное основание и трамбуются резиновой киянкой до нужного уровня. В процессе выкладки можно использовать плиточные крестики для выравнивания межплиточных стыков. Если один из элементов сильно просел или, наоборот, оказался выше общего уровня, надо вынуть его и с помощью мастерка убрать лишнюю смесь либо досыпать недостающее количество.

    При недостаточной состыковке бруска с элементами бордюра используйте плиточный нож или болгарку для подравнивания краев.

    Когда садовая дорожка полностью выложена, нужно засыпать ее чистым песком (без примеси семян или корешков растений) и плотно заполнить швы с помощью щетки. Затем увлажнить дорожку, чтобы дать песку осесть, и снова проделать работу. Щели должны быть хорошо утрамбованы в уровень с плитками. Веником нужно убрать излишки и дать дорожке отстояться один-два дня.

    Зазоры между плитками можно заполнить тем же сухим составом из цемента и песка. Впитывая влагу, такая смесь надежнее скрепит все элементы садовой дорожки, что повысит ее эксплуатационные качества.

    Технология укладки тротуарной плитки достаточно проста и в большинстве случаев не требует найма рабочих. Следуя вышеприведенным советам, вы без труда справитесь с задачей самостоятельно.

    Как построить каменную тропу

    При выборе стиля ступени учитывайте архитектуру вашего дома. Если на внешних стенах есть краеугольный камень, кирпич или искусственный камень, сделайте ступеньки той же текстуры и цвета. Показанный здесь путь был выбран в соответствии с коралловыми оттенками брусчатки. Соответствие цвета или текстуры соседнему элементу ландшафта придаст вашей дорожке профессиональный вид.

    Примечание: Выберите поверхность с достаточной текстурой, чтобы она не была скользкой во влажном состоянии, особенно если дорожка будет проходить возле бассейна.И избегайте очень темных ступенек, которые летом могут стать слишком горячими для босых ног.

    Определите границы вашего пути и удалите всю растительность с территории. Если вы используете гербицид, применяйте его как минимум дважды с трехдневным перерывом. Как только растительность исчезнет, ​​насыпьте 2 дюйма выравнивающего песка. Проведите 2х4 по поверхности песка, чтобы сделать его очень ровным.

    Установите ступеньки в песок на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга.Держите поверхность камней хорошо над песком и убедитесь, что каждый новый камень находится на одном уровне с предыдущим.

    Устанавливая камни на место, проверяйте каждую поверхность с помощью уровня. Когда уровень параллелен дому, пузырь должен находиться прямо посередине, указывая на то, что камень находится на ровном уровне. Когда уровень перпендикулярен вашему дому, вы хотите увидеть небольшой положительный уклон. Это позволит воде стекать с камней и удаляться от вашего дома.Это особенно важно, когда ступеньки устанавливаются близко к внешней стене.

    Барьер от сорняков гарантирует, что ваша каменная дорожка останется аккуратной и практически не требует обслуживания в течение многих лет. После того, как все камни будут на месте и должным образом выровнены, положите сверху барьер от сорняков. Используйте садовые ножницы, чтобы аккуратно вырезать отверстия для каждого камня. Во время работы утяжеляйте барьер камешками.

    Для аккуратного вида окружите ступеньки мелкой галькой дополнительного, но контрастного цвета.Галька должна быть достаточно глубокой, чтобы полностью покрыть барьер от сорняков, но их поверхность должна оставаться немного ниже поверхности камней.

    Чтобы галька не соскользнула в окружающий ландшафт, необходимо установить окантовку. Для чистого минималистичного вида хорошо подойдет узкая полоска черного металла. Для создания атмосферы загородного коттеджа используйте брусчатку в форме кирпича, которая сочетается с вашей ступенькой. Выкопайте траншею, которая позволит разместить кромочный материал достаточно глубоко, чтобы не споткнуться.Верх кромки должен быть всего на дюйм выше гальки.

    Как проложить садовую дорожку

    Садовая дорожка — это гораздо больше, чем просто красивое зрелище. Он ведет к сараям для инструментов, дает гостям экскурсию по садоводческим достижениям и продолжает блуждать ногами по мокрой траве.

    Проще говоря, дорожки являются отличительной чертой ухоженного открытого пространства, и весной вам обязательно понадобится одна в своем саду. Итак, что нужно, чтобы самостоятельно добавить стильную дорожку? Вы можете быть удивлены, узнав, что это не так уж и сложно, если вы знаете, как это сделать.

    Чтобы направить вас на правильный путь, мы перечислили три популярных метода создания собственной садовой дорожки.

    Продолжайте читать ниже, чтобы узнать, как профессионально проложить садовую дорожку.

    Использование тротуарной плитки для садовой дорожки

    Брусчатка — от керамогранита до натурального камня — является прочным и выносливым материалом, подходящим для участков с интенсивным движением. Если вам нужно изменить размер тротуарной плитки, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по резке тротуарной плитки.

    Что нужно для укладки садовой дорожки тротуарной плиткой:

    Как выложить садовую дорожку тротуарной плиткой:

    1. Используйте деревянные колья и веревку, чтобы обозначить контур пути.
    2. Измерьте толщину вашей тротуарной плитки и добавьте 150 мм. Выкопайте канал такой глубины.
    3. Заполните канал 50-миллиметровым основанием MOT типа 1, сгребите его так, чтобы он выровнялся, а затем уплотните тампером.
    4. Добавьте еще 50 мм подосновы MOT типа 1 и повторите процесс, чтобы получить 100-миллиметровый слой подосновы.
    5. Затем смешайте четыре части острого песка с одной частью цемента в соответствии с нашими инструкциями по смешиванию раствора.
    6. С помощью остроконечного шпателя уложите цементную смесь на глубину 50 мм. Используйте достаточно для одной плиты, чтобы она не высыхала.
    7. Поместите первую тротуарную плитку в канал, используя резиновые прокладки, чтобы убедиться, что они распределены равномерно.
    8. С помощью резинового молотка отрегулируйте плиты до идеального уровня — для уверенности проверьте спиртовым уровнем.
    9. После того, как все плиты будут на месте, пройдитесь по ним трамбовкой, чтобы надежно вдавить их в заполнитель.
    10. Зазоры между плитами заполните шпателем раствором или кистью в шпаклевке.
    11. Счистите щеткой излишки шпаклевки, и, привет, садовая дорожка готова.

    Верхний совет: плиты из натурального камня часто тоньше по сравнению с плитами промышленного производства, и они также обычно различаются по толщине. Учтите это при измерении ваших каналов.

    Верхний совет: если вы используете фарфоровые плиты, вам понадобится грунтовка на основе суспензии, чтобы создать адгезионный «мостик» между раствором и вашими плитами.Нанесите его на плиту в соответствии с инструкциями на упаковке, прежде чем укладывать плиты.

    Использование брусчатки для вашей садовой дорожки

    Благодаря калейдоскопу цветовых вариантов дорожка для брусчатки идеально подходит для тех, кто неравнодушен к художественному процветанию. Создаете ли вы замысловатую мозаику из красных и зеленых цветов или выбираете мощеный загородный коттедж, вы обязательно получите очки стиля с этим дизайном садовой дорожки.

    Что нужно для укладки дорожки брусчатки:

    • Брусчатка
    • Строка
    • Колья деревянные
    • лопата
    • Рулетка измерительная
    • MOT тип 1 основание
    • Грабли
    • Тампер
    • Острый песок
    • Шланг или лейка
    • Кусок бревна (он должен быть примерно такой же ширины, как ваша тропа)
    • Уровень
    • Цемент
    • Мастерок с острием
    • Резиновый молоток
    • Песок сушеный
    • Метла с жесткой щетиной

    Если вы используете ограничители по краям (например, бордюры проезжей части или бордюры), вам также понадобятся:

    • Цемент
    • Бетономешалка (большое пластиковое ведро и электродрель с лопастной мешалкой подойдут, если вы смешиваете меньшие количества.)
    • Мастерок

    Способ укладки дорожки для мощения из блоков:

    1. Используйте веревку и деревянные колья, чтобы обозначить границу, где вы хотите, чтобы ваша тротуарная плитка проходила. Примите во внимание любые ограничители кромок, которые вы используете.
    2. Выкопайте канал глубиной 150 мм, плюс глубина вашей брусчатки в деревянных кольях.
    3. Уложите 50-миллиметровый слой подосновы MOT типа 1, разгребите и утрамбуйте трамбовкой. Затем уложите, разгребите и утрамбуйте еще один 50-миллиметровый слой сверху.
    4. Острым песком создайте слой толщиной 50 мм и слегка смочите его из шланга или лейки.
    5. Используйте кусок дерева, чтобы утрамбовать его, убедившись, что он ровный, с помощью спиртового уровня.
    6. Если вы используете окантовку проезжей части или бордюры из блоков, установите их перед тем, как приступить к укладке блоков.
    7. Чтобы приготовить раствор, смешайте четыре части песка и одну часть цемента, затем с помощью шпателя уложите столько раствора, чтобы «заложить» краевые ограничители. Вы хотите, чтобы ваш раствор образовал борозду на полпути к краю блоков.
    8. Теперь вы можете сложить блоки и несколько раз постучать по ним резиновым молотком, чтобы вдавить их в песок, удерживая их на одном уровне друг с другом.
    9. Как только блоки встанут на место, накройте их слоем высушенного в печи песка. Расчесывайте щели между блоками песком, пока не будут заполнены все щели.
    10. Используйте трамбовку, чтобы уплотнить блоки и удерживать песок на месте.

    Использование гравия для вашей садовой дорожки

    Используете ли вы мелкий гравий или щебень, гравий — это простой и беспроблемный вариант для укладки садовых дорожек.В кратчайшие сроки вы сможете насладиться этим о-так удовлетворительным хрустом под ногами, прогуливаясь по извилистой дорожке.

    Что нужно для укладки гравийной дорожки:

    • Гравий
    • Колья деревянные
    • Строка
    • Лопата
    • Рулетка измерительная
    • Доска обрезная (достаточно, чтобы выровнять дорожку с обеих сторон)
    • Молоток
    • Колышки для пиломатериалов обработанные (по одному на метр доски)
    • Винты для наружного применения
    • Отвертка
    • Уровень
    • Пейзаж ткань
    • MOT тип 1 основание
    • Грабли
    • Тампер

    Способ укладки гравийной дорожки:

    1. Во-первых, вам нужно разметить контур пути и создать траншею.Вы можете сделать это, вставив в землю деревянные колья и связав их веревкой.
    2. Используйте лопату, чтобы выкопать канал глубиной 100 мм внутри линий веревки.
    3. Уложите обработанные деревянные доски по бокам траншеи. Затем, чтобы удерживать их на месте, вбейте по одному деревянному колышку на каждый метр доски.
    4. Скрутите доски и колышки винтами для наружного применения. Если они все еще болтаются, добавьте еще колышков. Используйте свой спиртовой уровень, чтобы держать доски на одном уровне.
    5. Положите на дно траншеи лист ландшафтной ткани.
    6. Добавьте 50-миллиметровый слой основания в траншею и разгребите его, пока он не выровняется.
    7. Используйте трамбовку, чтобы выровнять основание.
    8. Насыпьте в траншею 25-миллиметровый слой гравия и разгребите его до уровня. Работа сделана!

    Укладка садовой дорожки с использованием ковровых камней

    Умный способ укладки брусчатки, ковровые камни легко прикрепляются к гибкому коврику, поэтому все, что вам нужно сделать, это переместить камни и вырезать нужную форму. Вы захотите использовать этот метод, если вы работаете с неудобными или узкими контурами.

    Что понадобится для укладки дорожки ковровыми камнями:

    • Ковровые камни
    • Колья деревянные
    • Строка
    • лопата
    • Рулетка измерительная
    • Уровень духа
    • Грабли
    • Ролик или трамбовка
    • Основание (для прохода обычно достаточно балласта)
    • Мастерок
    • Тачка (для вашей песчаной смеси)
    • Острый песок
    • Бетономешалка
    • Цемент
    • Ножницы
    • Резиновый молоток
    • Метла с жесткой щетиной

    Как укладывать дорожку ковровыми камнями:

    1. Отметьте путь деревянными кольями и свяжите их веревкой.
    2. Копайте на глубину от 170 до 200 мм. Установите уровни для готового участка с помощью кольев. Используйте спиртовой уровень, чтобы отрегулировать угол наклона дорожки так, чтобы она была немного неровной на один или два градуса (это помогает дренажу), и убедитесь, что готовый уровень находится как минимум на 150 мм ниже любого влагонепроницаемого покрытия.
    3. Выровняйте выкопанный участок граблями.
    4. Упакуйте его садовым катком или трамбовкой.
    5. Уложите основание на глубину 100 мм и уплотните его.
    6. Затем смешайте шесть частей острого песка и одну часть цемента.
    7. Используйте мастерок, чтобы покрыть область первого коврового каменного мата, который вы собираетесь уложить, оставив достаточно места при уплотнении для ковровых камней.
    8. Положите ковровые камни на кровать, следя за тем, чтобы стыки были равномерно распределены, при необходимости обрезав коврики по размеру — это можно сделать с помощью хороших ножниц.
    9. Используйте резиновый молоток, чтобы обеспечить хорошее прилегание камней.
    10. Через 24 часа нанесите сухую смесь из 4 частей острого песка на 1 часть цемента в швы.

    Верхний совет: мы рекомендуем, чтобы смесь была как можно более сухой, чтобы на поверхности продукта не осталось пятен.

    Если у вас есть вопросы по прокладке садовой дорожки, позвоните нам по телефону 0800 032 6306 с 8 до 20 часов, семь дней в неделю, начните с нами чат.

    14 идей садовых дорожек — изогнутые и прямые дорожки из гравия, кирпича и камня на любой бюджет

  • Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

  • Будь то путь к входной двери, дорожка, извивающаяся вокруг вашего заднего сада, или конечная дорожка, ведущая к определенному месту, наши идеи садовых дорожек помогут улучшить ваш сад перед домом или позади него.

    Идеальное начало для вашего проекта с нашими идеями для сада

    Дорожки создают глубину и структурируют ваш сад, а также задают тон посадкам и стилю, поэтому вам нужно обращать внимание на материалы, которые вы выбираете.От кирпичей и ступеней до террас и гравия — ознакомьтесь с этими замечательными идеями, которые вдохновят вас…

    Идеи садовой дорожки

    1. Перейти к шифру

    Изображение предоставлено: Polly Eltes / Future PLC

    Сланец

    — это шикарный выбор материала для вашей садовой дорожки, который так же хорошо работает в городских, сельских или прибрежных районах. Его серебристые тона современны, но в то же время простоваты и отлично смотрятся с зеленью и серой или синей краской.

    Посмотрите наши идеи садовых заборов для более вдохновляющих сочетаний дорожек.

    2. Укладка плит в гравий для недорогого, современного вида.

    Изображение предоставлено: Колин Пул / Future PLC

    «Тротуарная плитка — отличный способ сделать ваш сад более роскошным», — говорит Джорджина Рид, директор Paving Superstore. Однако они могут быть дорогими, поэтому у нее есть хитрый трюк для людей с ограниченным бюджетом. «Чтобы сэкономить деньги на укладке дорожки из плит, периодически используйте плиты с дополнительным цветным мелким гравием для заполнения оставшихся участков».

    3. Имитация русла реки

    Изображение предоставлено: Марк Скотт

    Сады с уклоном могут создавать проблемы, когда дело касается дорожек, особенно когда речь идет о создании очень естественных дорожек.Так что обратитесь к природе за небольшой помощью. В этом саду владелец создал ощущение русла реки, используя камни разного размера. Используйте большие плоские плиты в качестве безопасных ступенек на одной стороне вашего «берега».

    Связано: Наслаждайтесь этим потрясающим покатым садом с бордюрами, усаженными растениями

    4. Постройте маршрут, обеспечивающий защиту

    Изображение предоставлено: Марк Болтон

    Планируя свой путь, думайте о погодных условиях в течение года, а не только в данный момент.Если ваш сад регулярно подвергается воздействию холодных ветров или жаркого солнца, прокладывайте дорожку в более защищенном месте.

    Например, рядом с хозяйственными постройками, а не посреди вашего садового участка. Таким образом, вы защищены от худших элементов.

    5. Прервите свой маршрут

    Изображение предоставлено: Джулиан Нейман

    Здесь красивая кирпичная дорожка ведет к очаровательному водному объекту, по которому можно преодолеть большие каменные плиты, прежде чем тропа снова возобновится.Это создает непрерывность и в то же время разбивает области на более мелкие области интереса. Это особенно эффективно для того, чтобы сделать большой сад более уютным и волшебным.

    6. Используйте вторичный красный кирпич

    Изображение предоставлено: Future PLC

    Восстановленные кирпичи для дома создают характерную садовую дорожку и являются хорошим способом обеспечить координацию дорожки с внешним видом вашего дома. Они также являются относительно доступным вариантом. Мы нашли их на eBay по цене 80 пенсов за кирпич, но вы можете купить их дешевле на таких сайтах, как Gumtree или Facebook Marketplace.

    7. Нарисуйте глаз дугой

    Изображение предоставлено: Пол Дадли / Future PLC

    Извилистая тропа может сделать небольшой одноуровневый сюжет намного более захватывающим. Используйте дополнительные функции, такие как эта плетеная арка, чтобы привлечь внимание во время путешествия по саду.

    8. Создайте ощущение загородного сада с помощью булыжника

    Изображение предоставлено: Annaick Guitteny / Future

    Традиционная бледная дорожка, имитирующая брусчатку, как эта, очаровательно смотрится в саду, оформленном в загородном стиле.Высокие дикие цветы, разливающиеся по тропинке, окружат вас ароматами и звуками природы и придадут вашему саду очаровательную атмосферу.

    9. Вернитесь к природе с деревянным печеньем

    Деревянная дорожка — это тонкий способ добавить деревенский стиль вашему саду. Эти ступеньки были окружены древесной стружкой, чтобы заполнить промежутки и добавить ощущение органичности.

    10. Проложите маршрут через

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Еще один способ благоустроить сад с ограниченным бюджетом — использовать смесь террасных досок и гравия или гальки, чтобы образовалась широкая дорожка.Этот метод очень универсален и может покрыть множество грехов, от неровной местности до уродливого бетонного основания.

    11. Нанесите узор на камень

    Изображение предоставлено: Любительское садоводство

    Красивая раскраска добавляет настоящего персонажа и веселья. Настройте его так, чтобы он гармонировал с темой вашего сада или, возможно, с какой-либо особенностью, например, с прудом!

    12. Кладите кирпичи, идущие к двери

    Изображение предоставлено: Future PLC

    Хотя к королевству Оз ведет не дорога из желтого кирпича, извилистая дорожка из красного кирпича не менее очаровательна.Это придает этому загородному палисаднику очаровательную причудливую атмосферу. Нежные оранжевые тона создают эффектный вид, гармонируя с кирпичной кладкой дома.

    13. Используйте более мягкий подход с гравием

    Яркая, смелая и красивая, эта яркая дорожка станет прекрасным дополнением любого сада. Использование гравия создает ощущение пребывания в загородном парке, любуясь видом по дороге! Гравий — также более дешевая альтернатива вашей дорожке, которая мгновенно выглядит деревенской.Кроме того, звук, который он издает под ногами, довольно приятен и дает вам безопасность, поскольку вы всегда будете слышать приближающихся посетителей, незваных или незваных…

    14. Проложить аккуратную дорожку

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    На этом многоуровневом участке зазубрины используются для создания дорожек и более широких сидячих мест, что придает современный, целостный вид. Это одна из многих идей внутреннего дворика , которая прекрасно сочетается с садовой дорожкой.

    «Известняк или песчаник — стильные, но доступные варианты дорожек для большинства садов, а фарфор снизился в цене и теперь также доступен по очень конкурентоспособным ценам», — говорит Джорджина из Paving Superstore.«Если в вашем бюджете есть немного больше места для маневра, почему бы не выбрать красивый пиленый песчаник или крупноформатную керамическую плитку, чтобы сделать ваш сад еще более элитным».

    15. Шаг по квадратным камням

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Если в вашем саду много ухоженных ландшафтов, но вы все еще хотите немного отдохнуть на лужайке, ступеньки — отличный вариант. Они обеспечивают четкий маршрут от одного конца сада до другого, но дерна еще достаточно, чтобы развлечься.

    Узнайте больше об этом пространстве: насладитесь изысканным многозонным садом, подходящим для всей семьи

    Как мне сделать дешевый путь?

    «Можно сэкономить на расходах на озеленение сада и построить садовую дорожку практически бесплатно, если вы немного дерзки», — говорит Эми Катмор из Ideal Home. «Мне удалось потратить менее 10 фунтов стерлингов, но теперь у меня в палисаднике есть красивая дорожка».

    «Моим первым шагом было опубликовать сообщение в моей группе в местной деревне в Facebook, где я спросил, есть ли у кого-нибудь старые кирпичи для дома, которые не нужны.Я был взволнован — и ошеломлен — положительным откликом, и собрал сотни бесплатных кирпичей у местных жителей, которые хотели их выбросить ».

    Изображение предоставлено: TI Media

    «Конечно, многие из них были покрыты грязью и краской, но после хорошей промывки с помощью мойки высокого давления они выглядели великолепно — не идеально, но в деревенском стиле, именно такой вид, к которому мы стремились. Затем я проложил путь для тропы, уложил немного почвопокровного покрытия, чтобы предотвратить рост любых сорняков (наши единственные основные затраты), и насыпал сверху острый песок.’

    «Даже песок был подарен местным строителем, у которого он остался после проекта. Он проезжал мимо, увидел, что мы делаем, и тут же бросил!

    «Я уложил кирпичи по схеме, заполнив промежутки между ними старым гравием, которым ранее был покрыт весь палисадник. Теперь у нас красивый газон и еще более красивая дорожка! »

    Как содержать в чистоте садовую дорожку?

    Используйте жесткую щетку, чтобы хорошо очистить мощеные дорожки. Если от этого грязь не исчезнет, ​​сделайте еще один шаг и используйте мойку высокого давления, чтобы удалить грязь, пятна и мох с ваших дорожек и патио, чтобы дать им новую жизнь.Продолжайте прополку, чтобы участок выглядел свежим и аккуратным.

    Как сделать красивую, полезную садовую дорожку

    При создании сада или участка земли с растениями многие часто забывают спланировать дорожку или дорожку. Или есть тропинка, но она не красивая и не простая в использовании.

    Хорошо спроектированная дорожка может не только оставить ноги сухими. Он может показать вам, куда идти, и направить ваши глаза и воображение по всему саду.

    Но что в конце пути?

    Путь в тропическом саду

    Куда ведет тропа?

    Планируя путь, спросите себя, является ли он одновременно привлекательным и простым в использовании. Широкие тропы и тропинки с изгибами предназначены для неспешных прогулок. Они хороши, если вы хотите, чтобы люди подольше смотрели на то, что в саду. Выберите прямой путь от черного хода до огорода или любого другого места, куда вы можете спешить.

    На этой недатированной фотографии изображена садовая дорожка в Южном Салеме, штат Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.

    Сколько людей пойдут вместе по тропе? Двум людям, даже двум близким друзьям нужна тропа шириной в полтора метра. В любом случае дорожка никогда не должна быть меньше 45 сантиметров в ширину.

    В вашем саду порядок? Если это так, вам нужна дорожка с упорядоченным дизайном материалов. Квадратные или прямоугольные камней хорошо смотрятся, например, близко друг к другу. Камни самых разных форм придают более естественный вид неформальному саду .

    Что у тебя под ногами?

    Один из самых простых и наименее дорогостоящих путей для создания — это простая трава, которую вы коротко подстригли.Другой выбор — небольшие кусочки дерева. Кирпичи или камни делают дорожки долговечными. Для каменных дорожек используйте камень, разрезанный на большие плоские части или «плиты». Они называются «каменными плитами». Или вы можете использовать бетон , который окрашен и выглядит как каменная плита.

    Долговечный путь

    Чтобы сделать путь из кирпича, камня или бетонных плит, вы должны дать твердому материалу хорошо осушенное основание .

    Сначала отметьте стороны пути, бросив на землю две полосы белого щебня.Для прямого пути руководствуйтесь палками. Вы можете получить красивые гладкие закругленные края, используя в качестве ориентира два садовых шланга .

    Затем копните примерно на 10 сантиметров в земле, где будет путь. Используйте дополнительную почву в другом месте сада.

    Одноколесная садовая тачка с щебнем, подготовленная для реконструкции садовой дорожки в осеннем саду

    Положите дренажный материал, например, песок или каменную пыль в зону прохода. Надавите на нее и разглаживайте во время работы.Этот материал обеспечивает прочную основу под поверхностью и предотвращает скапливание там воды, замерзание и выталкивание камней. Добавьте достаточно материала, чтобы верхние части камней или кирпичей находились немного выше уровня земли.

    Сделайте поверхность с уклоном в одну сторону, если путь узкий, или смещайте уклон в стороны от центра, если путь широкий.

    Положите каждый камень или кирпич на место, плотно прилегая друг к другу. Или, если вы хотите, чтобы между каждым камнем или кирпичом росли растения, оставьте между ними некоторое пространство.Чабрец или ромашка ползучие выглядят и пахнут приятно, как дорожные растения.

    Садовая дорожка

    После того, как мощение будет уложено, положите больше каменной пыли или песка поверх дорожки, затем подметите материала, чтобы заполнить пустые пространства. Добавьте немного воды для дальнейшего осаждения материала. Подместите и полейте через несколько дней, когда все уляжется.

    Время и погода придадут тропе более мягкий вид. Даже в этом случае камни, кирпичи или плиты будут прочно стоять на ногах на долгие годы.

    Я Джилл Роббинс.

    Ли Райх написал эту историю для Ассошиэйтед Пресс. Джилл Роббинс адаптировала его для изучения английского языка. Сьюзан Шанд была редактором.

    _______________________________________________________________

    слов в этой истории

    сад — н. Площадь земли, на которой выращиваются растения (например, цветы или овощи)

    прямоугольный прил., имеющий четырехстороннюю форму, которая состоит из двух пар параллельных линий и имеет четыре прямых угла; форма, в которой одна пара линий длиннее другой пары

    неформальный прил. не в порядке или не спланировано тщательно

    бетон н. твердый, прочный материал, который используется для строительства и изготавливается путем смешивания цемента, песка и битых пород с водой

    слив — v. для удаления (жидкости) с чего-либо путем слива или вытекания

    шланг — н. длинная, обычно резиновая трубка, через которую могут проходить жидкости или газы

    наклон против с наклоном вверх или вниз

    развертка в. по номеру удалить пыль, грязь и т. д. с (чего-либо) метлой или щеткой

    Вы проложили садовую дорожку или гуляли по ней? Ждем вашего ответа. Напишите нам в разделе комментариев.

    Как проложить садовую дорожку | Прокладка дорожки по земле или траве

    Прокладка садовой дорожки — разумный выбор для любого открытого пространства.Дорожка соединяет сад с домом, которому он принадлежит, обеспечивает практичный способ перемещения по пространству и добавляет привлекательный и стильный элемент дизайна.

    Существует несколько способов проложить садовую дорожку, поэтому ниже вы найдете пошаговые инструкции о том, как проложить дорожку в своем саду с использованием бетонной брусчатки, гравия или кирпича, а также о преимуществах каждого из них.

    Как проложить садовую дорожку бетонной брусчаткой?

    Если вы собираетесь много использовать свою дорожку, то прочное бетонное покрытие может быть хорошим вариантом.Это также даст вам возможность смешивать цвета и материалы для создания уникального дизайна. Вот как выложить садовую дорожку бетонной брусчаткой:

    1. Обозначить маршрут тропы колышками и линией
    2. Выкопайте 170 мм в почву по маршруту вашего пути
    3. Укладка уплотненного основания 100м.
    4. Засыпать 40 мм бетонной смеси
    5. Уложить бетонную брусчатку на 15 мм в бетон, оставив между ними зазор 10 мм.
    6. Оставить на 24 часа
    7. Заполните зазоры между бетонными плитами с помощью Weatherpoint 365

    Какие инструменты мне нужны?

    • Мастерок
    • лопата
    • Грабли
    • Тачка
    • Резиновый молоток
    • Уровень духа
    • Рулетка
    • Леска и колышки
    • Доска стяжка
    • Бетономешалка (опция)

    Какие материалы мне нужны?

    Пошаговая инструкция: Укладка садовой дорожки бетонной брусчаткой

    Подготовка участка

    После того, как вы определились с маршрутом своей садовой дорожки, отметьте выбранный участок колышками и веревкой, вбивая колышки в землю резиновым молотком.

    Копаем

    Выкопайте лопатой путь на глубину 170 мм, на которой будет находиться основание, цемент и бетон. Убедитесь, что почва утрамбована равномерно.

    Слой вверх

    Залейте основание, утрамбовывая его на глубину 100 мм. Затем начните складывать бетонную смесь, которая должна состоять из трех частей песка на одну часть цемента и иметь тестообразную консистенцию. Вам понадобится достаточно бетона, чтобы сформировать слой толщиной 40 мм поверх основания.

    Мощение дороги

    Пришло время добавить бетонную брусчатку. Укладывайте их по одному, вдавливая их на 15 мм в бетонную смесь. Осторожно постучите по ним резиновым молотком и постарайтесь оставить зазор 10 мм между ними. Оставьте их на 24 часа.

    Окончание

    После того, как они застынут, используйте шпатель, чтобы заполнить промежутки между брусчаткой с помощью Marshalls Weatherpoint 365.

    Как выложить садовую дорожку кирпичом?

    Выложить дорожку из кирпича — отличный способ добавить в сад привлекательный вид.Относительно несложно создать кирпичную дорожку, извивающуюся через ваш сад, но при этом они обеспечат прочную и долговечную поверхность. Вот как выложить садовую дорожку кирпичом:

    1. Отметьте линию вашего пути колышками и веревкой
    2. Выкопать грунт на 180 мм по пути следования
    3. Установить пластиковую горизонтальную окантовку по внутренней стороне
    4. Заполнить котлован влажным песком 80 мм, утрамбованным
    5. Вставьте кирпичи в песок резиновым молотком, оставив между ними 20 мм.
    6. Зачистить стыки песком, оставив сверху тонкий слой

    Какие инструменты мне нужны?

    • Уровень духа
    • Резиновый молоток
    • лопата
    • Тачка
    • Колышки и шнурки
    • Доска стяжка
    • Метла

    Какие материалы мне нужны?

    • Кирпич или брусчатка
    • Пластиковая кромка для ландшафта
    • Песок
    • Аэрозольная маркировочная краска

    Пошаговая: кладка садовой дорожки кирпичом

    Создайте свою планировку

    Продумайте маршрут своей садовой дорожки, а затем отметьте его колышками и веревкой, вбивая колышки в землю резиновым молотком.

    Выкопать путь

    Поднесите лопату к земле, копая ее на 180 мм по пути следования. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что почва ровная.

    Установить кромку

    Выровняйте внутреннюю часть котлована пластиковой окантовкой ландшафта, которая обеспечит плавные и чистые линии вашей садовой дорожки.

    Добавить песок

    Насыпьте 80 мм песка и прижмите стяжкой. Песок должен быть немного влажным, чтобы он лучше уплотнялся.

    Положите кирпичи в

    Уложите кирпичи по одному, начиная с ближней стороны, а затем двигайтесь наружу. Старайтесь оставлять около 20 мм между ними. Осторожно постучите ими по влажному песку резиновым молотком.

    Заполнить швы

    Швы засыпать песком, оставляя сверху тонкий слой. Затем дайте ему высохнуть и снова смести, вращая щеткой взад и вперед, пока стыки не заполнятся. Оставьте их на 24 часа.

    Как выложить садовую дорожку гравием?

    Укладка садовой дорожки из гравия — отличный способ придать вашему саду естественный вид, а также хороший вариант, если вы ищете что-то, что не требует особого ухода.. Вот как проложить садовую дорожку из гравия:

    1. Отметьте линии ваших путей колышками и веревкой
    2. Выкопайте 60 мм в почву по маршруту вашего пути
    3. Установить обрезные доски на колышки
    4. Выровняйте дорожку тканью с пейзажной отделкой по размеру
    5. Насыпьте гравий, чтобы заполнить путь, и разгребите его граблями
    6. уровня.

    Какие инструменты мне нужны?

    • Уровень духа
    • Резиновый молоток
    • лопата
    • Тачка
    • Колышки и шнурки
    • Грабли
    • Доска стяжка

    Какие материалы мне нужны?

    Пошагово: укладка садовой дорожки щебнем

    Создайте свою планировку

    Отметьте маршрут своей садовой дорожки колышками и веревкой.Забейте колышки с интервалом 1 м на уровне земли.

    Экскаватор

    Выкопайте землю на 60 мм, используя спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она ровная.

    Установочная кромка

    Прикрепите обработанные обрезные доски к колышкам — это поможет удержать гравий в дорожке и предотвратить его просыпание в сад.

    Выровняйте его тканью ландшафта

    Обрежьте ландшафтную ткань по основанию дорожки и разложите ее.Если вам нужно использовать несколько листов, чтобы полностью закрыть область, дайте ткани нахлест не менее 100 мм.

    Насыпать гравий

    Насыпьте гравий и разровняйте граблями. Вы можете обнаружить, что вам нужно добавить больше, когда дорожка уляжется, так как поверхность, вероятно, немного утонет.

    Исследуйте весь ассортимент садовых дорожек сегодня
    Купить сейчас

    Вы бы предпочли, чтобы для вашей садовой дорожки был специалист? Свяжитесь с нами сегодня или нажмите здесь, чтобы найти ближайшего к вам установщика, аккредитованного Marshalls.

    Все, что вам нужно знать о заполнителях для дорожек

    При укладке дорожки брусчаткой у вас есть выбор заполнить промежутки раствором, почвопокровными растениями или камнями-заполнителями, такими как гравий или разложившийся гранит. Как дизайнер сада, я часто рекомендую наполнители, которые проницаемы (и предотвращают стекание дождевой воды), а также в качестве элемента дизайна для создания целостного внешнего вида дорожки.

    Подходит ли заполнитель для вашей дорожки или террасы? Читайте все, что вам нужно знать.

    Вверху: на острове Шелтер у восточной оконечности нью-йоркского Лонг-Айленда домовладелец Пит Дандридж заполнил промежутки между брусчаткой разложившимся гранитом. Фотография Мэтью Уильямса для Gardenista. Чтобы узнать больше об этом саду, см. Нашу книгу Gardenista.

    Каковы правила оформления заливных камней?

    Помните нашу недавнюю публикацию об использовании растений для заполнения промежутков между брусчаткой (см. Hardscaping 101: Наземные покрытия для укладки между брусчаткой)? Следуйте аналогичному процессу проектирования, чтобы выбрать лучший наполнитель:

    • Подумайте о масштабе. Оцените, насколько велики ваши асфальтоукладчики и насколько велики зазоры между ними. Практическое правило: чем больше масштаб мощения, тем больше может быть заполнитель.
    • Выберите дополнительный камень. Например, есть ли в вашем хардскейпе повторяющиеся серые тона? Если это так, подумайте о том, чтобы повторить эти цвета в вашем наполнителе.
    Вверху: На острове Шелтер Дэндридж создал эффект шахматной доски с помощью бетонной брусчатки и заполнителя. Фотография Мэтью Уильямса для Gardenista.
    • Думайте твердо. Ваш выбор наполнителя должен быть максимально стабильным. И когда я имею в виду стабильную, я имею в виду, что она не должна раскачиваться и разлетаться, как конфетти, когда вы ходите по ней. Нет ничего более грязного, чем тропинка, усыпанная галькой. Конечно, мелкий гравий, например, смещается при ходьбе — и это часть его характера, — но это не должно доставлять хлопот. Чтобы уменьшить беспорядок, положите камень-заполнитель между брусчаткой на высоте немного ниже (как минимум на полдюйма), чем поверхность брусчатки.
    Вверху: разложившийся гранит заполняет пробел в безводном саду ландшафтного архитектора Кристины Тен Эйк в Остине, штат Техас. Фотография Мэтью Уильямса. Чтобы узнать больше об этом саду, см. Нашу книгу Gardenista.

    Совет: Чтобы убедиться, что разложившийся гранит не заедает за подошвы обуви — а это печально известно, — подумайте об использовании стабилизатора переплетения. Чтобы узнать больше, посетите Hardscaping 101: Decomposed Granite.

    Какие заполнители для камня лучше всего выбрать?

    Есть несколько проверенных временем наполнителей, которые я люблю использовать в садовом дизайне:

    • Гороховый гравий: Доступный выбор, который производит приятный хруст при ходьбе, и удивительно сложный наполнитель, который сочетается с большинством ландшафтов. стили.Мелкий гравий бывает размером от одной восьмой дюйма до трех восьмых дюйма и имеет множество естественных оттенков, включая коричневый, ржавый, серый, белый и полупрозрачный.
    Вверху: Мелкий гравий хорошо сочетается с мульчей из черной коры и брусчаткой из синего камня. Фотография Мэтью Уильямса.

    Украсьте садовую дорожку или патио гравием или брусчаткой: стоит ли тратиться на голубой камень?

    Вы выбрали участок заднего двора, который идеально подошел бы в качестве площадки для отдыха на открытом воздухе. Но прежде чем раскладывать барбекю и шезлонги, спланируйте, как вы пойдете от дома к новообретенному убежищу под звездами.

    Хотите грести по гравию, прыгать по разнесенным ступенькам или скользить по брусчатке? Или традиционный стиль вашего бунгало требует кирпичной дорожки, или ваш современный стиль середины века требует гладкого бетона?

    Кевин Сайп (Kevin Sipe) — дизайнер, специализирующийся на экологически чистых жилых пространствах на территории Тихоокеанского Северо-Запада. Он работает с офисом Quality Paving and Design в Портленде.

    Sipe предлагает максимумы и минимумы различных материалов пути, чтобы помочь с вашим решением.

    4

    Gravel быстро укладывается и недорого, что делает его удобным для самостоятельной работы.Вы можете купить гравий и ландшафтную ткань в магазине товаров для дома или в центре ландшафтного или садового инвентаря. Положите ландшафтную ткань на грязь, а затем добавьте плоский начальный слой гравия. Затем наращивайте.

    Гравий нуждается в ограничителе края, таком как металлическая или пластиковая полоса, чтобы удерживать его на месте. Вы также можете обвести дорожку камнями или брусчаткой или запланировать пополнение гравия при необходимости.

    Дайте гравию уплотняться самостоятельно или возьмите в аренду пластинчатый уплотнитель для уплотнения рыхлых мелких камней.

    Позже вы можете улучшить внешний вид гравия, положив на него ступеньки или брусчатку.

    Борьба с сорняками, сгребая гравийную поверхность или вручную вытаскивая сорняки. Избегайте использования вредных химикатов.

    Будьте осторожны: гравий грязнее, чем брусчатка, и он не решит проблем с отслеживанием грязи. Маленькие камешки могут застрять в подошве обуви и поцарапать паркетный пол.

    Стулья Adirondack лежат в мелком гравии на открытом пространстве, спроектированном Кевином Сайпом, который работает с Quality Paving and Design (paverlayer.com, OR CCB 187527) paverlayer.com

    Мелкий гравий на дороже, чем гравий, но предлагает больше вариантов дизайна, стилей и цветов, таких как желто-коричневый, светлый и темно-серый. Однако по рыхлой поверхности круглых камней диаметром дюйма ходить тяжело.

    Мелкий гравий лучше всего использовать между брусчаткой или сборными плитами. Это может помочь предотвратить эрозию, поскольку вода может проникать в землю, а не стекать с нее.

    Речной камень очерчен постоянным бордюром из брусчатки от Quality Paving and Design (укладчик брусчатки.com) paverlayer.com

    River rock бывает разных размеров и продается от 1 до 2 дюймов и от 2 до 4 дюймов. При правильной подготовке камни останутся на месте. Речной камень легче установить, чем готовый хардскейп, и не требует специальных инструментов (только лопата и тачка).

    Используйте его для дорожек, чтобы связать твердую поверхность грядок, в качестве бордюра или в качестве долгосрочного средства защиты от сорняков, а не дерева или мульчи, которые необходимо пополнять с течением времени.

    Бетоноукладчики — популярный выбор в Орегоне, потому что они находятся в средней ценовой категории и имеют множество вариантов дизайна и стилей. Вы можете создать узор из натурального камня или создать чистый современный вид или использовать брусчатку в деревенском стиле для дорожки, похожей на булыжник Старого Света. Вы можете сочетать светло-серый, темно-серый, коричневый, коричневый и красный цвета.

    Брусчатка не требует особого ухода и может быть долгосрочным решением при правильной установке. Они также являются экологически безопасными, и местные продукты можно приобрести в Western Interlock недалеко от Салема и из других источников.

    Некоторые брусчатки пропускают воду и очищают ее, когда она уходит в землю, что снижает нагрузку на ливневые воды.

    Домашним мастерам удается укладывать брусчатку, но иногда требуется профессионал для раскопок и подготовки сложных больших площадей.

    Брусчатка в естественном стиле была выложена на ступеньках и патио, спроектированная Кевином Сайпом, который работает с отделом Quality Paving and Design (paverlayer.com) paverlayer.com

    Bluestone и шифер привлекательные, а их цвета дополняют окружающий пейзаж, особенно по сравнению с серым бетоном.Но материалы и установка дорогие.

    Все, кроме очень маленькой площади, требует профессионала, поскольку камни органической формы не могут соприкасаться друг с другом; скорее их нужно аккуратно разместить.

    После правильной установки голубой камень и сланец не требуют особого ухода. За исключением того, что даже при надлежащей подготовке со временем почва сместится, а края камней могут подняться и стать причиной потенциальной опасности споткнуться.

    На Северо-Западе достаточно камней, чтобы людям не приходилось прибегать к импорту.

    Монолитные бетонные прямоугольники с травой — это современный модный вариант , который создает универсальные пространства и сочетает ландшафт с архитектурной средой. Цена на материалы невысока, но стоимость труда повышается.

    Заливка небольших бетонных плит требует надлежащей подготовки и времени. Сборные железобетонные изделия прочнее и не требуют времени для затвердевания.

    Поддержание двухдюймового среза травы между бетоном требует много времени.Железо в удобрении для травы может оставить на бетоне пятна ржавчины.

    Бетонный пол с гладкой отделкой и линиями разреза предлагает множество красивых вариантов дизайна, таких как узоры, ромбовидные формы и линии под углом 45 градусов.

    Вариант со средней и высокой ценой не подходит для домашних мастеров. Бетон должен застыть на месте, и он может потребовать значительного ухода. Полы со временем медленно разрушаются, часто трескаясь и ломаясь из-за обширных почв Портленда.

    Если вам нужен бетон с линиями и швами, лучше подумайте о брусчатке.

    Брусчатка для брусчатки в три раза прочнее бетона, и можно отремонтировать отдельный камень, а не заменять все.

    Камни местные, устойчивые и проницаемые. Цвета и дизайн можно выбрать, чтобы украсить любой дом, от деревенского до современного. Изогнутые линии могут повторять контуры ландшафта. Поверхность может быть нескользящей и нескользкой.

    Небольшие проекты подходят для самостоятельной работы, но для площади более 100 квадратных футов требуется профессиональное оборудование и хорошая подготовка земли.

    При правильной установке брусчатка может прослужить столько же, сколько и дома. Средняя цена — это более высокая первоначальная инвестиция, которая со временем окупается за счет долгосрочных результатов.

    Часть серии по уличным развлекательным площадкам

    Уникальные семена доставлены новым садоводам

    Семена и растения бурпи, основанная в 1876 году, имеет экспертов по садоводству, чтобы ответить на вопросы.

    Siskiyou Seeds — это органические, семейные, не содержащие ГМО семена открытого опыления для садоводства и сельского хозяйства.

    Питомник Spring Hill, основанный в 1849 году, предлагает гарантию отсутствия риска и руководство по посадке с инструкциями и понятными схемами.

    True Leaf Market предлагает пакеты с семенами без ГМО и наборы для выращивания микрозелени, ростков пшеницы и комнатных трав для органических, веганских, вегетарианских и сыроедческих диет.

    Продукция Urban Leaf имеет зеленую гарантию.Девиз: «Мы больше всего на свете хотим сделать из вас успешного садовода». В стартовый набор для трав входят сладкий базилик, кинза, укроп, мята, петрушка, чеснок, орегано и тимьян, готовые к пересадке в горшки или на открытом воздухе.

    Вот еще несколько советов от дизайнеров, а также ресурсы, которые следует учитывать при планировании открытых пространств:

    • Выберите неиспользуемую ровную площадку во дворе. Выберите желаемый образ. > Cost Plus World Market имеет каталог забавных стилей под названием Coast casual , Riviera beach , Marrakech modern , Napa Valley chic , Pacific Coast , Pacific Coast пикник , Ojai ranch , Montauk summer , Savannah siesta , Sedona sunset и естественная элегантность .
    • Встроенные шкафы, скамейки и прилавки должны иметь вневременной вид, чтобы прослужить от 20 до 25 лет. > Выберите бытовую технику для уличной кухни стандартного размера , которую можно заменить, не меняя шкафы.
    • Сделайте заявление цвета и рисунка с помощью коврика и других элементов, которые не являются постоянными или дорогими > eSaleRugs предлагает скидку на коврики для улицы до 50%.
    • Чтобы обставить жилое пространство на открытом воздухе, начните с предметов, которые у вас уже есть во внутреннем дворике, или даже с мебели внутри вашего дома, которую вы можете развернуть.Добавьте наружные подушки, чтобы согреться холодными вечерами. > Lowe’s имеет запасные подушки и подушки для патио. См. , как измерить подушку для патио .
    • Для сидения некоторые люди покупают недорогие стулья и рассчитывают заменять их каждые пару лет. Портлендский дизайнер Мишель Роленс из Нила Келли рекомендует вкладывать средства в долговечные изделия, такие как подушки, наполненные пеной морского класса и покрытые тканью Sunbrella, которая прослужит несколько десятилетий.> Joss & Main предлагает скидку до 70% на водонепроницаемую, уличную мебель плюс бесплатную доставку при заказе от 35 долларов США.
    • Навесы или шторы могут служить защитой от атмосферных воздействий в закрытом помещении. Решетка может обеспечить защиту над головой. > Найдите размер зонта, который подходит к этой таблице Home Depot . Защитите мебель дождевиками .
    • Сохраняйте тепло на открытом воздухе круглый год с помощью сборного камина или обогревателя.> BBQGuys предлагает зимнюю распродажу электрокаминов, костров, грилей, уличной кухонной техники и освещения. Обогреватели для патио продаются по адресу Amazon , Frontgate , Home Depot и Wayfair .
    • Одеяла, пледы и водонепроницаемые одеяла для пикника продаются в Amazon, L.L. Bean и Walmart.
    • Подключите динамики к патио, чтобы послушать музыку или улучшить звук уличного телевизора. > Best Buy предлагает уличные телевизоры с гарантией соответствия цены и бесплатной доставкой.BBQGuys имеет телевизоров SunBrite были спроектированы так, чтобы выдерживать суровые воздействия дождя, грязи, насекомых, экстремальных температур и ультрафиолетовых лучей.
    • Найдите потолочные вентиляторы для дома и улицы в Home Depot или YLighting.
    • Home Depot предлагает наружное освещение со скидкой до 25% и сотни различных фонтанов. > Lumens специализируется на освещении с множеством вариантов наружного освещения. Также посетите 1-800Lighting.com , который предлагает 20% скидку на ваш первый заказ.
    • Kohl’s предлагает стулья Adirondack детских и взрослых размеров и различных цветов, а также уличный декор в таких стилях, как сельский, прибрежный, тропический и естественный.
    • 2 Modern предлагает современную уличную мебель, освещение и декор, в том числе современные стулья, столы, лампы и аксессуары.
    • Serena & Lily предлагает высококлассные столы и стулья для позднего завтрака в саду или гостиной на террасе. Доставка бесплатна.
    • Terrain предлагает игры на заднем дворе, такие как набор бочче.Dick’s Sporting Goods предлагает бесплатную доставку при заказе от 49 долларов США.

    Домик для колодца как сделать своими руками: Домик для колодца своими руками

    Домик для колодца своими руками чертежи и размеры. Особенности

    Домик для колодца своими руками чертежи и размеры. Особенности

    Колодец в собственном дворе или на даче зачастую является не предметом роскоши, а самой настоящей необходимостью в тех местах, где отсутствует централизованный водопровод. Однако простое торчащее из земли бетонное кольцо мало кому доставляет эстетическое удовольствие, да и удобство использования в этом случае ниже среднего. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо облагородить колодец, установив специальный ворот, которой существенно облегчает подъем воды. На сегодняшний день в крупных строительных магазинах можно приобрести уже готовые колодезные ограды, но, как правило, они либо имеют далеко не самый презентабельный вид, либо стоят очень дорого.

    Поэтому чаще всего домашние мастера возводят домики для колодца своими руками – в этом случае и фантазию можно проявить, и обустроить все именно так, как вам нужно.

    Разберемся, зачем, вообще, нужно это ограждение.

    • Колодезный домик защищает воду скважины от загрязнения вследствие попадания в нее пыли, листьев, камней и так далее. Для этого необходима плотно прилегающая крышка – открытые колодцы подходят только для технической воды (полив, стирка), поэтому если вы намерены как минимум мыть посуду, то крышка должна стать непременным атрибутом конструкции.
    • Домик предотвращает попадание в питьевую воду осадков любого типа. Дождевые и талые воды содержат большое количество кислотно-щелочных элементов, отходов жизнедеятельности человека, растворенных в них удобрений и другие примесей, их попадание в источник воды чревато опасными загрязнениями. Чтобы этого избежать, крышу домика, как правило, делают двускатной – так легче выводить осадки.
    • Домик препятствует проникновению в колодец химикатов, которые зачастую используются для опрыскивания зеленых насаждений.

    Это важные, но не единственные функции домиков – стенки колодезного домика в зимнее время не дают воде замерзнуть, а кроме того, и это очень важно, обеспечивают безопасность маленьких детей. На домики часто врезают щеколды и устанавливают замки, которые не дают любознательным малышам перегнуться и упасть в воду.

    Чтобы максимально облегчить подъем воды, монтируют ворот и стойки – обычно это обычное бревно с вращающейся ручкой, к которому крепится металлическая цепь.

    Конечно, идеальный колодезный домик должен требовать самого простого ухода и органично вписываться в ландшафтный дизайн.

    Как установить домик на колодец. Разновидности домиков для колодцев

     

    Чтобы домик для колодца полноценно выполнял свое предназначение, нужно правильную создать конструкцию. В первую очередь это касается плотности прилегания крышки. Также не лишним будет подумать над формой навеса, который защитит питьевую воду от погодных осадков.

     

    Чтобы решить все эти вопросы стоит просто ознакомиться с имеющимися формами домиков для колодцев. А они бывают такими:

    1. Закрытый домик. Такой домик занимает немного больше места, чем открытые модели. Его конструкция позволяет полностью закрыть скважину со всех сторон, то есть вода будет полноценно защищена от внешней среды. Тут получается воздушная прослойка, которая не допускает замерзания жидкости зимой. Конечно, потребуется больше материала, так как предполагается несколько сложнее конструкция. Зато этот домик станет достойным украшением любого участка.

     

     

    1. Открытый домик. В этом случае подразумевается наличие опор и самого простого навеса. Данный вариант более экономный, ведь тут нужно не так много материалов. Единственное о чем стоит сказать, это то, что такая конструкция не защитит воду от замерзания в морозы. Правда и эту проблему можно решить. Для этого покупается пенополистирол, который закрепляют вокруг скважины. Поверх него монтируют саму отделку. Также тут понадобиться сделать кольцо и крышку, для чего древесину укладывают в несколько слоев. При этом важно соблюдать разные направления, что позволит скрыть стыки. Таким образом, питьевая вода будет доступна даже зимой.

     

     

    Что касается оформления, то тут все ограничивается лишь фантазией владельцев и их финансами. Если участок ухоженный и колодец станет частью ландшафтного дизайна, то стоит выбирать материалы, которые будут гармонировать с домом. Но сначала нужно определиться с типом домика, а уже потом под него выбирать дизайн.

    Домик для колодца своими руками пошаговая инструкция.

    Колодец часто не вписывается в ландшафтный дизайн участка. А потому облагородить его вид – важное дело. При этом его всё еще должно быть удобно использовать. Следовательно, нужно обратить внимание на конструкцию ворота и прочность крышки над колодцем. Последнее особенно важно, если дачу часто посещают дети.

    Давайте подумаем, как можно гармонично вписать колодец в дизайн своей территории.

    Во-первых, он нужен, чтобы защитить воду от грязи. При отсутствии плотно прилегающей крышки в колодец попадает различный мусор. Воду из такого источника разрешено использовать только в технических целях, например, для полива. Навес обеспечит своевременный отвод осадков и талых вод, в составе которых имеются примеси.

    Кроме того, колодезный домик – способ обеспечения безопасность детей и домашних животных. Для этого конструкцию оснащают замками и щеколдами. Чтобы облегчить процесс набора воды, осуществляют монтаж ворот и стоек. Самым простым вариантом подобного приспособления становится вращающееся бревно с ручкой. Такой «дуэт» дополняют цепью.

    Внешний вид строения так же важен, как и его конструкция. Он должен соответствовать ландшафтному дизайну. Дополнительным бонусом колодезного домика является простота ухода.

    Разновидности домиков для колодцев, их плюсы и минусы

    Все декоративные строения можно разделить на две категории: открытые и закрытые. Первые считаются более простыми в изготовлении. Они могут быть с односкатной или двускатной крышей. К преимуществам таких сооружений относят минимальное количество стройматериалов, к недостаткам – невозможность использования в зимний период.

    Чтобы обеспечить регулярное поступление воды после наступления холодов, необходимо:

    • утеплить строение с помощью пенополистирола;
    • перекрыть крышку и кольца несколькими слоями древесины.

    Закрытый домик для колодца имеет более внушительные размеры, это настоящий дом с дверцей. Плюс такой конструкции – хорошая теплоизоляция. Минус – постройка более затратна по цене и по времени.

    Идеи домиков для колодца, материалы, чертежи, изготовление

    Есть различные формы домиков, рассмотрим самые популярные.

    Вариант 1: Открытый козырек

    Такой вариант состоит из простого металлического или деревянного козырька на двух столбах. К которым крепится ворот.

    Вариант 2: Двухскатный домик

    Сначала составляют чертеж на основе колодезного кольца. В схеме необходимо отобразить все элементы с учетом их габаритов. Чем точнее чертеж, тем ниже вероятность ошибки при создании сооружения.

    Закупают стройматериалы и подготавливают инструменты. В перечень последних включают:

    • электрорубанок;
    • рулетку;
    • электролобзик;
    • молоток;
    • дисковую пилу;
    • крестообразную отвертку;
    • ножовку;
    • гвоздодер;
    • строительный уровень.

    Чтобы создать колодезный домик с двускатной крышей, потребуются такие материалы:

    • деревянный брус (размеры 50х50, 50х100)
    • бревно для ворота;
    • доски и фурнитура для дверцы;
    • обрезные доски;
    • саморезы и гвозди;
    • рубероид или шифер.

    Не забудьте приобрести антисептическое средство. Оно необходимо для обработки деревянных деталей. Их перед этим обязательно ошкуривают.

    После того, как всё будет подготовлено, нужно следовать пошаговому алгоритму сборки.

    В него входит несколько этапов:

    • Расчистите место вокруг колодца, разровняйте, насыпьте и утрамбуйте щебень, сначала более крупный, затем мельче (толщина 15-20 см).
    • Строительство каркаса. Из бруса (сечение 50х100 мм) изготавливают основание. Периметр будущей конструкции должен быть больше диаметра колодезного кольца. Две опорные стойки с тем же сечением прикрепите к раме металлическими пластинами и соедините их бруском (50х50 мм). По бокам прикрепите, используя 4 стойки (50х50 мм), срежьте их под углом 45 градусов для лучшего прилегания.
    • Для обвязки используют обрезную доску (ширина 12 см, толщина 4 см). Следующий шаг –заполнение образовавшихся промежутков досками. Сторону, где будет находиться дверца, оставьте без изменений.
    • Изготовление ворота. Для этого круглый брус диаметром 20 см и шириной на 4-5 см меньше промежутка между вертикальными стойками, отшлифуйте. Сделайте в нем дырки с двух сторон диаметром 2 см и глубиной 5 см. Такие же, но сквозные, просверлите в стойках и вставьте туда металлические втулки. Подвесьте брус на стальные стержни с диаметром 24 мм. Левый согните под прямым углом, правый оставьте в том же виде. Таким образом воду будет удобно набирать. Чтобы предотвратить деформацию ворота, используйте металлическую проволоку. Прикрепите цепь, к которой будет подвешиваться емкость для воды.

    Видео домик для колодца своими руками. Часть 1

    Домик для колодца, строим домик для колодца своими руками, пошаговая инструкция.

    Настоящий Хозяин для загородного участка должен сделать три вещи: возвести дом, посадить пальму из пластиковых бутылок и построить домик для колодца. О! сколько домиков уже было построено своими руками и сколько еще предстоит построить. Неважно для кого или каких целей, главное правильно сделать это.

    Для чего необходим домик у колодца

    Стильным и привлекательным элементом участка загородного дома можно назвать домик для колодца, оформленный с учетом национальных традиций. Основной функцией такого сооружения является защита воды в колодце от засухи, пыли или попадания мусора вовнутрь сооружения.

    Возвышающуюся крышу домика украшают сказочными персонажами, декорируют флюгерами или узорами различной ширины. Крышу домика колодца устанавливают на колонны, которые Мастера оформляют с любовью и знанием дела. Если на участке частного дома оборудован колодец, не имеющий «крыши над головой», то наступило время установить своими руками колодезный домик. Для ответа на вопрос: «Как построить домик для колодца», необходимо изучить существующие конструкции.


    Конструкция домика

    Конструктивно домик для колодца состоит из следующих элементов:

    •  каркаса и оголовка

    •  двухскатной кровли  с дверцей или навеса

    •  ворот (веретено) или корба

    •  боковых стоек для ворота.

    Необходимо помнить, что устанавливать каркас необходимо с учетом стандартных диаметров (ГОСТ 8020-90)  бетонных колец колодца. Это размеры: 1,16 м для наружного диаметра и 1,00 м для внутреннего. Поэтому устройство оголовка должно быть привязано к размерам колец колодца, включая удобную высоту расположения – 1,20 м.

    Если изучить чертежи домика, можно сделать вывод, что наиболее распространенная форма оголовка колодца – квадратная.

    Основой крыши или навеса домика являются стропильные фермы, укосины и ригель.

    Существует несколько способов подъема воды из колодца: с помощью ручного ворота, конструкции «журавль» или используя корбу фабричного изготовления.

    Ворот или веретено представляют собой цилиндр, собранный из дубового бревна, оснащенного поводком и ручкой. Поводок и руку изготавливают из твердых пород древесины. Для сборки и установки используют шайбы, гайки М16, ось М8 и гайки М8.

    Для установки ворота необходимы боковые стойки.

    Материал для изготовления домика

    Традиционно домик для колодца и веретено изготавливают из дерева. Можно использовать готовую корбу из металла. Но что может заменить деревянный ворот, на «легком ходу» из подшипников с оригинальной ручкой, стилизованной под штурвал? Да ничего!

    Изготовить оголовок колодца и крышу домика можно из следующих материалов:

    •  оцилиндрованного бревна

    •  деревянного бруса 50 х 50

    •  фасадной вагонки, сайдинга, ДСП, OSB  для наружного оформления

    •  любого покрытия для крыши (металлочерепица, профнастил, битумная черепица, пластиковая вагонка, крашенная оцинкованная сталь).


    Чтобы построить домик, необходимо будет рассчитать его размеры и составить простой эскиз.

    Сооружаем домик для колодца своими руками

    Строительство домика будет состоять из следующих этапов:

    •  возведение каркаса и оголовка

    •  устройство кровли

    •  установка ворота (корбы)

    •  размещение и монтаж дверцы

    •  декоративная отделка крыши.

    Шаг 1. Возводим каркас и оголовок

    Каркас состоит из стропильной планки и сборного щита. Для возведения каркаса потребуются:

    •  две опорные стойки длинные

    •  две опорные стойки короткие

    •  две боковые стойки

    •  брусок крепежный

    •  коньковая планка.

    Каркас домика изготовим из деревянного бруса сечением 100 х 80 и доски обрезной толщиной 40 мм. Это будет квадрат верхней обвязки, который можно подогнать под размер наружного диаметра бетонного кольца колодца. Каркас готовят на земле. Затем подготавливаем две каркасные стойки.

    Стропила обрезаем под углом и соединяем в верхней части. Стропильные планки соединяем с длинными стойками и брусками каркаса. Производим крепление стропильных ферм к обвязке с помощью гвоздей L=120 мм. Для придания жесткости обвязки устанавливают ригель. Детали сборного щита крепим к брускам каркаса. Готовый каркас поднимают и закрепляют на бетонном кольце.

    Шаг 2. Устраиваем крышу

    Крыша домика похожа на двухскатную кровлю, поэтому процесс устройства похож на возведение настоящей кровли.

    Крышу можно установить непосредственно на оголовок колодца или на высокие до 1,50 м стойки.

    Основой крыши домика являются стропильные фермы, которые возводят из обрезных досок толщиной 40 мм и бруса продольным сечением 25 мм для установки ригеля и укосин.

    Верхнюю часть стропильной конструкции соединяют досками с функцией конька, а в одном из скатов оформляют открывающееся окно для забора воды.

    Крышу домика усиливают укосинами. Для работы потребуется 8 стропильных ног длиной до 180 см, 8 укосин длиной 40 см и 3 ригеля по 30 см для крепления. Стропила обрезают под углом и фиксируют в верхней части с помощью саморезов. После устройства каркаса крыши возводят обрешетку с шагом 15 см и производят гидроизоляцию. Теперь можно произвести наружную отделку.

    Шаг 3. Установка ворота

    Для ворота выбираем бревно размером на 4-5 см меньше расстояния между стойками для   обеспечения вороту свободного движения.

    Бревно подготавливают: шлифуют поверхность. Готовый ворот должен иметь гладкую и ровную поверхность без заусенцев и швов.

    Высоту установки ворота  выбираем так, чтобы можно было спокойно снять ведро с водой и опустить на землю или полку. Такое расстояние составляет в среднем 50 см от плоскости оголовка колодца. Для установки ручки в вороте с торцов высверливают отверстия  глубиной до 5 см. и вставляют вовнутрь  с обеих сторон два металлических прута, один из которых станет основанием для ручки. В стойках необходимо заранее предусмотреть  две посадочные втулки.

    Шаг 4. Размещение и монтаж дверцы

    Технологически дверцу располагают на боковом скате крыши домика не строго вертикально, а косо, в правом нижнем углу ската кровли.

    Дверцу изготавливают традиционным способом и устанавливают на калиточные петли. Дверцу подготавливают меньшим размером, чем подготовленное пространство.

    Шаг 5. Декоративная отделка

    Декоративную отделку можно сделать из любого кровельного материала. Эффектные домики-теремки, крытые лакированной деревянной вагонкой или крыши, изготовленные из остатков престижной битумной черепицы, будут выглядеть эффектно и выразительно.

    Впрочем, можно ловко собрать и готовый домик, как показано в этом видео.

    разновидности, материалы для создания, схема строительства, технология сооружения

    Каждый хозяин частного дома должен заботиться о чистоте воды, ведь от этого зависит здоровье всех жильцов. Если в многоквартирных домах для этого существуют разные фильтры и конструкции, то в частном доме в этом нет потребности, поскольку вода из колодца отличается чистотой и так, главное — содержать в чистоте источник этой воды. Для этого были придуманы различные приспособления для защиты. Домик для колодца — один из них. Эта конструкция дает возможность защитить источник воды от дождя и грязи.

    Разновидности домиков для колодца

    Домики для колодцев могут быть разными:

    • в виде крышки. Такой вариант отличается экономичностью, ведь состоит только из деревянной крышки, которая закрывает отверстие в колодце. Этот домик сможет надежно защитить источник от загрязнения. Минус в том, что нельзя забывать о закрытии крышки, иначе колодец сразу загрязнится;
    • беседка. Такой домик может быть изготовлен на заказ, если вы хотите, чтобы он был продолжением дизайна двора;
    • навес. Этот тип домиков самый популярный. Обычно навес применяют вместе с крышкой, чтобы защищать колодец от снега и дождя;
    • домик из дерева. Такое сооружение строится отдельно и помогает защитить колодец от мусора и осадков.

    Материалы для создания колодезного домика

    Нередко для самостоятельного создания домика для колодца применяется древесина, а облицовка производится различными природными камнями, деревом или простым кирпичом. Скат крыши может быть любым, а форма домика выбирается также по вашему вкусу.

    Кровля для колодца делается из любых подручных материалов:

    • жесть;
    • черепица;
    • шифер;
    • доска;
    • бревна.

    Для кровли материал подбирают, обращая внимание на то, какой является кровля на самом доме, чтобы колодезный домик не выбивался из общего стиля. Прежде чем начинать строительство нужно подготовить участок, залить его бетоном и уложить плитку.

    Красивое оформление домика для колодца поможет украсить и надежно защитить источник от разного рода мусора. Для самостоятельно постройки домика вам может понадобиться:

    • брус или бревна в форме цилиндров;
    • металлочерепица;
    • шифер;
    • ондулин;
    • доски;
    • гвозди и саморезы;
    • камень для облицовки;
    • плитка.

    Материал должен сочетаться по стилю с другими постройками: беседками, домом.

    Нередко для постройки колодезного домика используются остатки материалов с других построек. Также стоит отметить, что для обсыпки территории вокруг источника воды потребуется щебень.

    Для обработки дерева вам потребуется:

    • рубанок или дисковая пила, если у вас нет станка;
    • станок;
    • электролобзик;
    • ножовка;
    • молоток;
    • гвоздодер;
    • крестовая отвертка;
    • уровень;
    • карандаш;
    • лопата.

    Варианты схем домика для колодца

    Если вы решили сделать домик для вашего колодца с крышей, то можно опираться на такую схему для его создания:

    Если вам показалась эта схема слишком сложной, то более простая будет выглядеть так:

    Крыша для колодца создается по следующей схеме:

    Еще одним вариантом домика с воротом и крышей является такая схема:

    На самом деле, эта работа не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Наличие минимальных строительных навыков позволит вам сделать домик для колодца по вашему вкусу и из тех материалов, которые нравятся вам. Ниже вы найдете более подробное описание создания домика своими руками.

    Технология сооружения домика для колодца

    Сначала нужно создать каркас домика. Для этого необходимо измерить размер кольца снаружи, чтобы определить габариты посадки каркаса. Основание каркаса делается из бруса и собирается на ровной поверхности. Все его стороны ровняются по уровню, а затем крепятся к вертикально стоящим стойкам. Для закрепления каркаса, верхние его доски также крепятся к стойкам. Полученный каркас устанавливается в верхней части колодезного оголовка. Высота стоек должна соответствовать высоте домика, они крепятся к железобетонным кольцам колодца. Земля вокруг колодца должна быть посыпана гравием.

    Теперь нужно сделать кровлю и обшить каркас домика. Под углом 45 0 необходимо прикрепить стропила к раме. Сверху они должны быть установлены встык и закреплены, далее их подрезают по углу. Кроме того, они крепятся дополнительно укосинами.

    Для ведра полку монтируют там, где вы собираетесь повесить дверцу. Доска, которая отвечает за предотвращение проседания каркаса, вешается на стороне напротив дверцы.

    Обрешетку кровли для домика монтируют по всей площади стропил. После этого обрешетку кладем ондулин, а сверху — любой материал для кровли.

    Теперь вам нужно собрать ворот. Это нужно на тот случай, если вдруг насос выйдет из строя или электричество отключат, а ворот дает возможность набирать воду ведром непосредственно из колодца. Его можно создать на основе обычного бревна. Для этого выбирается бревно диаметром 20−26 см, нам потребуется отрезок, длина которого на 4 см меньше расстояния от стойки до стойки, во избежание трения торцов ворота.

    Перед началом работ бревно нужно почистить от коры, а после всю поверхность заполировать крупнозернистой наждачной бумагой. После этого, нужно установить кольца из металла на торцы полученного бревна, чтобы ворот держал форму. В центральной части торцов та нужно просверлить 2 отверстия толщиной, совпадающей с прутом для осей. В стойках проделывают 2 отверстия для установки ворота. Для поднятия ведра на ворот крепят трос или цепь.

    Далее нужно будет обшить каркас домика и произвести монтаж дверцы. Заранее подготовьте доски по размеру проема и соберите из них дверь. Посередине ската кровли крепятся стойки, а на них — дверца. Она ставится на перекрытие на 2 петли.

    Боковые и лицевые части домика обшивают по желанию: сайдингом, вагонкой и т. д. Важно произвести обработку антисептиком деревянных частей дома. После высыхания его нужно покрыть лаком.

    Как видите, создание домика для колодца не такая уж и сложная задача для человека с минимальными навыками. Кроме того, его можно украсить по желанию росписью или резьбой, что сделает его более красивым и эстетичным с виду. Тем более, что такой домик отлично украсит любой участок.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    пошаговая инструкция изготовления своими руками, виды конструкций

    Процесс возведения колодца закончен только тогда, когда завершено оформление его верхней части, без которой доставать воду сложно и опасно.

    Можно ограничиться минимальной конструкцией в виде крышки, подобно той, которая имеется у канализационных люков.

    Вид у оголовка в виде крышки некрасивый, степень риска от того, что покрытие может смещаться, очень велика, пользоваться колодцем с таким верхом крайне неудобно, поэтому зачастую делают домик.

    Не забудь поделиться с друзьями!

    Содержание статьи

    Назначение домиков

    Домик для колодца украшает конструкцию, выполняя обязательные полезные функции. Источник воды получает защиту от осадков, мусора, пыли, в надежно закрытом состоянии становится безопасным для детей, присутствующих на участке.

    Открытый колодец очень быстро станет ненужным, потому что вода с остатками листьев, пыли, особенно после проливных дождей и сильных ветров в непогоду, станет непригодной для питья. Поливать огород, использовать ее для технических целей будет можно, но строительство колодца затевается не только для этого.

    Если смастерить добротный домик над колодцем, источник будет приносить пользу, поставлять чистую воду долгое время, особенно в тех случаях, когда все сделано правильно.

    Закрытый и открытый тип

    За многовековую историю существования колодцев сформировались разные технологии строительства конструкций в целом, верхней части в частности.

    По существу, верхняя часть выполняет в одном из двух видов:

    • открытом;
    • полностью закрытом.

    Открытые строения часто делают на улицах, в местах общего пользования. Они состоят из наземной части сруба с дверцей, подъемника на стойке и крыши на опорах.

    Полностью закрытый верх изготавливается в виде домика, оформление которого зависит от традиций, сформировавшихся в данной местности, вкусовых пристрастий хозяев. Для того чтобы сделать такое строение, нужно мастерство и большое количество времени. В результате получается колодец, который надежно и полностью защищен от внешних факторов, абсолютно безопасен для окружающих.

    Из чего сделать домик

    Выбор материала определяется спецификой сооружения, в зависимости от которой можно применять:

    • кирпич;
    • натуральный камень;
    • блоки из бетона;
    • металлические конструкции;
    • дерево.

    Наземная часть из кирпича, камня, бетона может без ремонта использоваться долго, но имеет не очень эстетичный внешний вид, поэтому нуждается в дополнительной отделке. Материалов для оформления множество, начиная от штукатурных смесей, красок, заканчивая панелями сайдинга, однако любая отделка требует вложения дополнительных средств.

    Металл на улице, тем более рядом с источником воды, будет страдать от коррозии, поэтому его придется регулярно обрабатывать антиокислительными составами и красить, что не очень желательно из-за риска попадания красящих средств в колодец.

    Самый надежный, экологически чистый, долговечный материал – брус, конструкции из которого остаются в почти неизменном виде даже в давно заброшенных деревнях.

    Сделать колодезный домик своими руками можно как по готовым чертежам, пошаговым подробным инструкциям, так и по самодельным расчетам и рисункам.

    Для работы с деревом понадобятся стандартные инструменты:

    • набор стамесок;
    • рубанок;
    • ножовка.

    Гораздо быстрее работа спорится с электрическими механизмами: ручным фрезером, современным лобзиком, циркуляционной пилой, у которой угол наклона зубьев можно регулировать.

    Существуют разнообразные конструкции домиков, выстраиваемых как наземная часть колодцев, среди которых наибольшей популярностью пользуется несколько. Они имеют приятный внешний вид, надежно закрывают источник воды, изготавливаются относительно быстро и не требуют больших денежных затрат.

    Домик из бруса и досок

    Крыша на колодец своими руками может быть сделана в виде двускатного сооружения, для возведения которого понадобится самый доступный материал: бревна, доски, крепежные элементы. Временем проверены оптимальные размеры сырья, обеспечивающие необходимую прочность.

    Обратите внимание! Рекомендуемая толщина доски составляет 4 см, размеры бруса 10 × 10. Более тонкая древесина может легко повреждаться порывами ветра, а крупные материалы утяжелят конструкцию, сделают ее громоздкой.

    Из бруса делают основные стойки, а досками обвязывают наземный каркас, при этом оптимальная ширина досок составляет 150 мм. Вся конструкция крепится гвоздями с длиной не менее 10 см. Сначала каркас собирают на земле неподалеку от колодца, а затем переносят на постоянное место.

    После чего на будущем домике под углом крепят стропильные элементы из досок с толщиной 3 см, дополнительно фиксируют их ригелями, располагая ниже верхней части стропил на расстоянии 30 см. Конструкцию сбивают гвоздями с длиной не менее 12 см.

    Там, где стропила стыкуются с досками верхней наземной части, делают вырезы. Стропильные элементы дополнительно укрепляют укосинами, наверху водружают конек из двух досок. Все стены постройки должны быть защищены выступами с длиной, достигающей минимум 10 см. Места в углах прикрывают ветровыми досками, а сооружение в целом – рубероидом, поверх которого можно разложить декоративный материал.

    Проем в домике закрывают дверцами, имеющими вид щита, сколоченного из досок, скрепленных брусками. Дверцами придется пользоваться многократно каждый день, поэтому можно их дополнительно укрепить доской по диагонали, которая увеличит жесткость щита. Осталось сделать защелку и прибить на дверцы петли.

    Снаружи конструкцию домика можно аккуратно покрыть антисептиком, следя за тем, чтобы средство не попало в колодец. Сверху дерево покрывают лаком, что украсит колодец, повысит его долговечность.

    Домик из бревен

    На загородных участках органично смотрятся колодцы с наземной частью из бревен – материала доступного, очень прочного и во многих местностях недорогого. Бревна используются для монтажа стоек, самого сруба и воротцев, в результате чего домик смотрится как единое целое. В таком строении гармонично смотрится традиционный подъемный ворот, выполненный из бревна, на котором закреплена цепь для ведра.

    Сначала оцилиндрованные брусья, бревна распиливают по требуемым размерам, затем обрабатывают антисептиком, ждут полного высыхания. После этого сруб складывают на земле по форме колодца, при этом концы бревен либо подравнивают, либо оставляют выступающими за края, если так задумал мастер.

    Затем из оцилиндрованного бруса, бревен делают стойки для опоры, дополнительно укрепляя их подпорками. Кровля сверху собирается так, как это делается в двухскатном домике для колодцев. Края должны выступать за основную часть сруба, для красоты их можно красиво обрезать в соответствии с желанием мастера.

    Форма домика из оцилиндрованного бруса, бревен может быть квадратной или шестигранной, последняя особенно удобна в применении на небольших земельных участках. Грани экономят неиспользуемое место, занимают маленькое пространство, оригинальны и функциональны. При желании крышу можно оформить обрезной доской, что дополнительно придаст своеобразие конструкции.

    По аналогичному принципу можно собрать домик для колодца не только из бревен, оцилиндрованного бруса, но и обычных брусьев с ровной поверхностью сторон.

    Декорирование

    Сооружение над источником воды должно гармонировать с домом, другими строениями, расположенными вокруг. Хорошо, если участок будет устроен с участием ландшафтных дизайнеров или хозяев, имеющих опыт в оформлении зоны работы и отдыха.

    Покрытие колодца будет гармонично дополнять участок в том случае, если по тону и фактуре оно соответствует кровле основного дома.

    В окружении строений, сделанных в народном стиле, домик для колодца можно украсить резьбой, которая выполняется отдельно, а затем закрепляется в виде орнамента или фигурок на дереве. Некоторые мастера делают резьбу на выступающих частях сруба, придают им самобытность, создают особую атмосферу вокруг колодца.

    На верхних выступах коньков иногда закрепляют подвесные вазоны с цветами так, чтобы они не попадали в проем открытой дверцы и не послужили источником мусора.

    Добротно сделанный, красиво оформленный домик для колодца станет не только источником чистой воды, но сможет доставлять постоянное эстетическое удовольствие хозяевам.

    пошаговая инструкция, как сделать крышу и навес, сруб из бруса

    Колодец на даче и приусадебной территории частного дома — это отличный способ решить проблемы с чистой питьевой водой. Выполнив качественный и оригинальный домик для колодца, можно не только украсить приусадебный участок, но и существенно упростить эксплуатацию таких инженерных сооружений. Причем сделать его своими руками не составит труда.

    Назначение колодезных навесов

    Подобные защитные конструкции выполняют сразу несколько важных функций:

    • Предохраняют воду от попадания в неё осадков, листьев, различных насекомых.
    • Защищают от воздействия прямых солнечных лучей, которые могут ухудшить качество воды.
    • Предупреждают замерзание колодца в зимнее время года.
    • Являются эффективным ограждением, что в особенности важно для молодых родителей, детишки которых бегают по саду.
    • Качественный домик для колодца станет отличным украшением приусадебного участка.

    Виды конструкций

    На сегодняшний день принято разделять несколько разновидностей таких сооружений, которые отличаются материалом, из которого они изготовлены, а также открытой или закрытой конструкцией. Наибольшее распространение сегодня получили деревянные закрытые домики, которые выполнены в виде небольшой избушки с закрепленной на завесах дверцей. Благодаря простоте конструкции выполнить ее самостоятельно не составит труда.

    Выбор материала для строительства зависит от вкусовых предпочтений домовладельца. Также необходимо учитывать материал, из которого построен дом и другие функциональные строения. Так, если коттедж из кирпича, блок-хауса или бруса, то рекомендуется такой же материал использовать и для обустройства колодезного домика.

    Инструменты и материалы

    Самостоятельное изготовление домика позволит существенно сэкономить деньги. Вам потребуются следующие материалы и инструменты:

    • Шифер или любой кровельный материал.
    • Различный крепёж.
    • Обрезные доски.
    • Клееный или оцилиндрованный брус.
    • Металлические ручки.
    • Трехметровая рулетка.
    • Молоток.
    • Строительный уровень.
    • Ножовка или болгарка.
    • Гвоздодёр.
    • Отвертка.
    • Электролобзик.
    • Ручной или электрический рубанок.

    Навес с двускатной крышей

    Это самый популярный вариант, который сочетает привлекательный внешний вид, функциональность и простоту обустройства. При необходимости в интернете вы сможете найти различные варианты таких колодезных домиков, которые будут отличаться своим внешним видом, размерами и конструкцией. Подобрав подходящий вам проект или эскиз, можно приступать к строительным работам.

    Обустраиваем каркас

    Каркас выполняется из бруса и обрезной доски. Использовать массивные или слишком тонкие доски для данной работы не следует. На колодезный домик не приходятся существенные нагрузки, однако при использовании слишком тонкого материала он может начать подгнивать, а сама конструкция не будет отличаться должной жесткостью и прочностью. Для данной работы мы рекомендуем использовать брус сечением 8 на 10 сантиметров или обрезную доску с толщиной в 4 сантиметра.

    Для выполнения стоек потребуются четыре доски с шириной 8 сантиметров. Для обвязки стоек используются обрезные доски с шириной в 12−15 сантиметров. Доски прибиваются поочередно к стойкам, после чего проверяется с помощью уровня геометрия выполненной конструкции. Оптимальными габаритами для каркаса станет высота в 50 сантиметров и ширина с глубиной в 120 сантиметров. Это классический размер, который с легкостью может быть установлен на колодезные кольца. Впрочем, если вы использовали отличную по размерам скважину или уменьшенные в размерах кольца, то необходимо соответствующим образом выбирать габариты выполняемого каркаса.

    Каркас можно сразу же облицевать блок-хаусом, вагонкой или пиломатериалами. Также оригинальностью отличаются конструкции, которые отделаны декоративным кирпичом. В каждом конкретном случае выбор такой декоративной отделки будет зависеть исключительно от предпочтений домовладельца. В том случае, если вы используете пиломатериалы, то не лишним будет провести их дополнительную обработку пропитками от влаги, а в последующем покрыть лаком и покрасить.

    Сооружаем крышу

    Выполняется стропильная система, которую делают из прочного бруса. В последующем к стропильной системе крепится обрешетка, оголовок, а всю конструкцию останется лишь накрыть кровельными материалами. Стропила можно изготовить из досок длиной в 180 сантиметров и толщиной не менее 3 сантиметров. Ригели и укосины выполняются из досок толщиной в 2,5 сантиметра. В общей сложности нам потребуется 3 ригеля, 8 укосин и 6 стропил.

    Верхние стропила парами соединяются между собой, для чего доски под соответствующим углом подрезаются и закрепляются саморезами. Наличие ригеля, который крепится приблизительно на 30 сантиметров ниже вершины, позволит повысить жесткость и прочность выполненной крыши.

    Вместе с соединением обвязки и стропил выполняют небольшое углубление, в которое вставляют нагели и фиксируют их гвоздями или анкерами с длиной не менее 12 сантиметров. Не лишним будет дополнительно использовать конёк, что укрепит место стыка стропил, обеспечивая необходимую механическую прочность выполненной конструкции.

    На выполненную стропильную систему монтируется обрешетка, которая должна выступать приблизительно на 10 сантиметров над стенами домика. Промежутки между обрешеткой составляют приблизительно 15 сантиметров. На обрешётку сверху выстилается рубероид, после чего монтируется шифер или любой другой используемый кровельный материал.

    Установка двери

    Классические размеры двери-крышки составляют 85×20 см. Дверь выполняется из нарезанных досок, которые укладываются в ряд, плотно сбиваются друг к другу и скрепляются двумя брусками с сечением 2×3 сантиметра. Надколодезные двери к выполненному домику крепятся на внешних или внутренних завесах. Можем порекомендовать использовать два завеса, что позволит исключить провисание дверки и обеспечит долговечность и прочность выполненного сооружения.

    Домик в виде сруба

    Большой популярностью также пользуются бревенчатые защитные конструкции в виде сруба. Они отличаются привлекательным внешним видом и органично смотрятся на территории загородного коттеджа и дачного домика.

    Для возведения домика для колодца из оцилиндрованного бревна вам потребуется следующее:

    • Оцилиндрованное бревно.
    • Покрытие для кровли.
    • Обрезные доски.
    • Металлические стержни или трубы с диаметром 12 миллиметра.

    Бревна с диаметром 100 миллиметров следует сложить в сруб, а по выступающим краям колодца делают небольшие фигурные выступы.

    К срубу крепят массивные вертикальные стойки с подпорками, которые не только обеспечивают повышение прочности выполненной конструкции, но и являются украшением построенного домика для колодца.

    Монтируется система для поднятия воды, основой которой является оцилиндрованное бревно с диаметром в 20 сантиметров и с жестко закрепленной в центре металлической ручкой. Выполнить такую ручку можно из сваренного металла или выгнутой трубы. Такое бревно монтируется между опорными стойками, и благодаря вращению вручную с помощью выгнутой трубы будет наматывать на механизм металлическую цепь или прочную верёвку, к которой привязано ведро с водой.

    Смонтировав из труб и бревна подъемный механизм, можно приступать к установке крыши. Размеры крыши должны быть таковы, чтобы ее края выходили за имеющийся периметр сруба на 15 сантиметров. Это не позволит дождевой воде и осадкам попадать внутрь колодца. Останется лишь после завершения всех строительных работ обработать деревянные поверхности антисептическими средствами и покрыть их лаком.

    Конструкции с шестигранным срубом

    Этот вариант отличается от предыдущего оригинальным шестигранным срубом в основании и соответствующей по форме шестигранной крыше. Шестигранный сруб занимает меньшую площадь, что в особенности оценят владельцы дачных участков площадью в 6 соток и менее. Высота готового домика может составлять 2,2 метра, а диаметр основания 1,2 метра.

    Непосредственно сами строительные работы не представляют особой сложности. Выполняется шестигранный сруб, после чего монтируются опорные несущие балки, к которым в последующем крепится шестигранная крыша. Предварительно сруб можно сложить на земле без крепления, подогнать все доски, и лишь после этого можно приступать непосредственно к обкладыванию колодезного кольца с окончательной фиксации брёвен и креплению вертикального опорного бруса.

    Скаты крыши с шестигранной формой может выполняться с различной длиной и уклон ската, что позволяет придать возведенному колодезному домику асимметрию, что делает такое строение оригинальным и стильным. Небольшие ворота для колодца своими руками, чертежи которых можно найти в интернете, делают из пиломатериалов или уже готовых деревянных и пластиковых панелей. Возведенный домик для колодца с шестигранным срубом и правильно подобранным декорированием станет настоящим украшением приусадебного участка.

    Декорирование сооружения

    Существует масса способов превратить обычный деревянный колодезный домик в настоящее произведение искусства. Так, например, можно использовать традиционную резьбу по дереву, украсив сруб и сколоченный домик различными замысловатыми узорами, орнаментом, изображениями животных и другими элементами декора. Такой украшенный резными элементами красивый домик на колодец станет настоящим украшением дачного участка и приусадебной территории частного дома.

    Еще одним популярным вариантом декора является использование мозаичной плитки, кирпича и других плитных облицовочных материалов. Необходимо лишь подобрать общую стилистику оформления, которая будет сочетаться с ландшафтным дизайном приусадебной территории и архитектурой основного строения и сооружений в зоне отдыха.

    Также возможно тематическое оформление колодца, которые выполнено в стилистике сказочных персонажей или игрушечных теремков и домиков. Выбор того или иного варианта оформления и декорирования колодезного домика будет ограничено лишь вашей фантазией. Вы сможете подсмотреть интересные варианты такого оформления в сети интернет или придумать его самостоятельно с учетом ландшафтного дизайна вашей дачи или частного дома.

    Возвести домик над колодцем своими руками может каждый. Необходимо лишь определиться с материалом, из которого будет выполнен навес и качественно выполнить все строительные работы, полагаясь на имеющийся проект или сделанный своими руками макет.

    65 фото стильного дизайна для украшения колодца

    Колодец обустраивают и из-за практических, и из-за эстетических причин: легче использовать, лучше защитить и заодно гармонично вписать в существующий ландшафтный дизайн. Современный рынок предлагает немало универсальных вариантов колодезных конструкций, которые не всегда по душе хозяевам из-за высокой стоимости или неприглядного вида.

    Идеальный вариант – сделать домик для колодца своими руками, тем боле что на самом деле это дешевле, интереснее и выгоднее.

    Краткое содержимое статьи:

    Зачем это нужно?

    Главная функция крыши над колодцем – защита воды от попадания в нее дождевой и талой влаги, пыли, грязи, опадающей листвы, животных и даже негативно влияющих солнечных лучей.

    Помимо основной есть дополнительные и не менее важные задачи:

    • Обезопасить место от маленьких детей;
    • Закрыть источник воды от посторонних;
    • Оградить от домашних и бродячих животных;
    • Упростить систему набора воды путем постановки насоса, механического устройства;
    • Утеплить конструкцию от холода и морозов;
    • Украсить немаленькое по размерам и площади строение.

    Виды домиков

    Перед тем, как сделать домик для колодца, необходимо определить с основным видом конструкции: открытым или закрытым. Первый будет экономичнее и в разы проще: колодезное кольцо отделывается камнем, пластиком или деревом в зависимости от имеющихся материалов, а стойки, навез и крышка изготавливаются по желанию.

    Однако у такого строения есть немало «минусов», в числе которых загрязнение воды и ее промерзание в зимний период.

    Закрытый вариант напоминает мини-домик и отличается более сложной утепленной конструкцией с надежными замками и опорами. Крыша в таком случае обязательна.

    Различаются колодезные фасады и по используемым материалам. Чаще всего выбор мастера делают из металлических листов и древесины. Критерием отбора здесь выступает возможность и желание регулярно ухаживать за конструкцией, ведь красивые деревянные постройки необходимо не реже одного раза в год подкрашивать и устранять налеты перемены сезонов.


    Каркас и отделка из металла очень износоустойчива, но не имеет такого привлекательного внешнего вида.

    Ориентироваться также советуют на оформление основного дома и соседних построек.

    Необходимые материалы

    Нередко стартом в планировании является наличие подручных материалов, которых для благоустройства колодца требуется немало. Немаловажно и наличие комплекса инструментов, обеспечивающих качественную обработку, разрезку и замеры размеров будущего колодезного домика.

    В зависимости от выбранной отделки потребуется: клееный брус, обрезные доски, металлические профильные листы, профильные трубы, утеплитель, пенопласт, крепежные элементы, уголки, кровельный шифер, фурнитура.

    Список инструментов включает в себя рулетку, канцелярию, рубанок, лобзик, набор отверток, выдергу, ножовку, молоток и строительный уровень. На стадии декорирования могут потребоваться камни, галька, бетонный раствор, резные детали, украшения.

    Пошаговая инструкция

    Многообразие моделей колодезных домиков поражает обилиями идей и их воплощений. Однако существует универсальная инструкция, которая подойдет в качестве основы для любой постройки такого типа. Так, для строительства колодца, укрытого навесом и крышкой следует придерживаться следующего алгоритма:

    Подготавливаем все необходимые материалы. Продумываем на бумаге чертеж домика на колодец, где вносятся имеющиеся размеры, а также высота и толщина теплоизоляции, наружной отделки кольца, ворота и навеса.

    Первым делом собираем навес: делаем два треугольника на боковые стороны приблизительным размером 100х72х84 см с поперечной стойкой диаметром 20 см, соединяем элементы цельными балками требуемой длины, учитывая выступы на 20 см с каждого края.

    Если задумано крепление опор сразу к кольцу, то собираем соответствующую раму вокруг бетонного оголовка. В случае, когда стойки фиксируются за пределами рамы, то выполняем действие наоборот.


    Усиливаем места крепления накладками. Закрепляем брусья толщины, способной выдержать навес. Фиксируем на стойках собранную ранее крышу. Отделываем конструкцию: зашиваем доской, вагонкой и материалом для кровли.

    Полностью закрытый вариант предполагает наличия других действий.

    Строим каркас, устанавливаем его на колодезное кольцо и фиксируем болтами. Собираем поддон и настил. Обшиваем конструкцию качественным материалом (например, устойчивой к влаге фанерой). Ставим укосины для дверей. Навешиваем одну или две дверцы.

    Чтобы спрятать в домик и кольцо, увеличиваем размеры конструкцию на 20-30 см с каждого края. Оставляем воздушную прослойку или заполняем пространство пенопластом или тканью.


    Руководствуясь данным порядком, можно варьировать действия в зависимости от желаемого результата и имеющихся габаритов и материалов. Стоит помнить, что влажная сырая древесина имеет свойство усыхать, оставляя со временем пробелы в стыках в 5 см. Поэтому часто применяется техника накладывания досок крест-накрест.

    Последующий декор

    Когда конструкция собрана, надежно установлена и зашиты выбранным материалом, можно смело приступать к оформлению колодца. Здесь возможно воплощение любых идей и фантазий. Например, предлагаем следующие варианты:

    • Отделать нижний ряд постройки каменной кладкой, на ворот с одной стороны прицепить рулевое корабельное колесо, а крышу украсить резным деревянным орнаментом;
    • Пустить по стойкам и коробу декоративные змейки из металла контрастного цвета;
    • Сделать тематический декор: колодец в качестве домика для гнома с маленькой дверцей, окошками, палисадниками по бокам и фигуркой «хозяина»;
    • Всегда актуальны резные деревянные узоры, как отдельные, так и цельные.

    Внимательно посмотрев фотографии всевозможных домиков для колодца, можно выбрать уже опробованный вариант или, вдохновившись, продумать собственный дизайн.

    В любом случае фантазия необходима лишь на финальном этапе отделки и декора, а в остальном постройка (в зависимости от закрытого, полуоткрытого или открытого типа) производится по стандартной схеме.

    Главное, определиться с основной конструкцией, а в остальном руководствоваться приложенной инструкцией. И тогда колодец будет не только красивым, но и комфортным и практичным.

    Фото домика для колодца

    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 10.10

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    Домик для колодца своими руками: 100 фото вариантов оформления

    Собственный колодец – незаменимый элемент дачного ансамбля. Он обеспечивает постоянный и простой доступ к чистой вкусной ледяной воде, которая отлично утоляет жажду в летний зной. Сохранить чистоту этой воды непросто – в открытый колодец непременно будет попадать мусор, песок, дождевая вода. Поэтому необходимо защитить ваш «живой» источник с помощью специального сооружения. Можно купить готовый домик для колодца или сделать его своими руками в едином стиле с остальными сооружениями на вашем участке.

    Необходимость в домике для колодца

    Главная функция постройки – защита воды от всевозможных загрязнений – листвы, песка, пыли, пуха цветущего тополя и осадков. Она позволяет предотвратить попадание талой и дождевой воды, в которой могут содержаться удобрения, продукты жизнедеятельности скота, различные примеси. Вода из открытых колодцев сгодится лишь для полива. Использовать ее для питья и приготовления пищи нельзя.

    Другая, не менее важная задача домика – обеспечение безопасности детей и домашних животных, а также защита от посторонних людей. С этой целью дверцу сооружения снабжают щеколдами или замками.

    Виды

    Существует множество модификаций домиков для колодцев. Они различаются в зависимости от конструктивных особенностей и материалов изготовления. В сети представлено огромное количество примеров фото с самыми разными вариациями подобных сооружений.

    Выделяют следующие типы конструкций:

    • открытые – представляют собой навес в виде крыши, зафиксированной на опорах. Такие постройки применяют в том случае, если колодец оснащен вращающимся элементом для поднятия ведра с водой – воротом. Однако обеспечить качественную защиту такие сооружения неспособны – ведь колодец остается открытым. Поэтому навесы чаще всего комбинируют с плотно прилегающими крышками;
    • закрытые – строение выполняется в виде полноценного домика, снабженного дверцей в крыше. При необходимости сооружение можно утеплить пенополистиролом, что позволит предотвратить замерзание воды в колодце в зимнее время;
    • беседка – возводится вокруг колодца, обеспечивает комфортное использование в любую погоду. Это наиболее сложный в исполнении вариант, поскольку требует не только большого вложения физических сил, но и существенных финансовых затрат. Беседка в качестве домика для колодца – дорогое удовольствие, но выглядят эти сооружения просто восхитительно.

    Какому же типу домика отдать предпочтение? В первую очередь выбор зависит от финансовых возможностей владельца. Не менее важные факторы – предпочтения владельца и стиль готовых построек на участке.

    Разнообразие материалов для строительства

    Домик для колодца можно построить из самых разных материалов. Дерево, камень, кирпич или металл – любой из этих и множества других материалов отлично подойдет для данной задачи. Какому из них отдать предпочтение? Дерево выглядит очень привлекательно, но только пока оно новое. Такой домик будет требовать регулярного ухода – ежегодного удаления старой краски и нанесения новой. Если для вас такой вариант не подходит, выбирайте металлическую конструкцию. Из основного материала может быть выполнен только каркас или все строение. На самом деле выбрать оптимальный вариант проще простого. Зачем ломать голову, если можно оформить колодец в том же стиле, что и дом. Благодаря этому строения не будут выглядеть разрозненными, объединятся в единый ансамбль.

    Домик для колодца закрытого типа своими руками

    Имеется в виду вариант строения с дверкой. Такое сооружение гарантированно предотвратит попадание внутрь скважины паводковой и дождевой воды. Дополнительную защиту от пыли и мусора можно создать с помощью плотно прилегающей крышки.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для возведения домика для колодца необходимо запастись следующими материалами:

    • деревянные брусья с сечением 50х50 мм и длиной 84 см для сооружения стропил – 4 шт;
    • деревянный брус, который выступит в качестве коньковой доски – 50х50мм, длина – 100см;
    • брусья для основания – 100х100 мм, длина – 100 см – 4 шт;
    • брусья для закрепления стропил и основания – 100х50 мм, длина 100 см – 2 шт;
    • столбчатые опоры – 100х50 мм, длина 72-172 см – 2 шт;
    • бревно для изготовления ворота. Диаметр элемента – 20х25, длина – 90 см;
    • доска для установки ведра – сечение 30х300 мм, длина – 100 см;
    • доски, из которых будут произведены фронтоны и скаты крыши – сечение 20х100 мм;
    • металлические уголки – 4 шт;
    • металлические пруты с диаметром 20 мм. Длина одного из прутьев составляет от 20 до 30 см. Второй должен иметь Г-образную форму с размерами 40х35х25 см;
    • втулки металлические – подойдут обрезки трубы – 2 шт;
    • шайбы металлические с отверстием диаметром 26 мм – 5 шт;
    • дверные петли – 2 или 4 шт в зависимости от количества дверок;
    • ручка – 1 или 2;
    • задвижка или скобы для навесного замка;
    • крепежные элементы – гвозди, саморезы, винты;
    • материал для кровли;
    • ведро с цепочкой.

    Древесину предварительно следует хорошо высушить, выровнять и обработать противогрибковыми антисептическими средствами или защитным маслом.

    Для строительства домика необходимы следующие инструменты:

    • дисковая пила;
    • шерхебель – рубанок для первичной обработки деревянных элементов;
    • ножовка или электрический лобзик – идеальный инструмент для продольного распила досок;
    • дрель с перфоратором – для сверления отверстий в бетонном основании для закрепления стоек;
    • молоток среднего размера;
    • крестовая отвертка;
    • уровень;
    • рулетка;
    • карандаш.

    Чертежи и размеры

    Колодцы часто имеют нестандартные размеры. В связи с этим единственным решением становится домик, изготовленный своими руками. Соорудить подобное строение несложно, для этого не требуется специальных знаний и навыков. Самостоятельное строительство сэкономит кучу средств. Для отделки можно использовать материал, оставшийся после оформления фасадов дачного дома. Важно правильно произвести расчеты параметров будущего строения. Одним из наиболее значимых является высота домика. Ведь он должен быть не только эстетичным, но и удобным. Обработка некоторых сведений показала, что для подобных конструкций высота, равная 120 см, является оптимальной.

    Производители предлагают домики различных размеров, однако подогнать размер конструкции под габариты колодезных колец гораздо проще при изготовлении дома своими руками. К примеру, при диаметре в 117 см можно установить опоры нестандартным методом. В этом случае основание составляет 58,5 см, высота равна 120 см. Можно просчитать все остальные параметры, но лучше произвести измерения по месту монтажа. Для начала следует определиться с углом, под которым будет выстроена крыша. Можно высчитать этот показатель с помощью формул или просто сделать чертеж треугольника и наметить места отпила, приложив готовую схему к доске.

    Когда схемы выбранной конструкции будут готовы, можно начинать работу.

    Порядок сборки:

    1. Производим сборку каркаса – соединяем два бруса сверху и снизу с помощью досок. Повторяем ту же операцию со следующими двумя брусьями и скрепляем готовые элементы между собой. Получается каркас с четырьмя опорами.
    2. Располагаем каркас снаружи бетонного кольца.
    3. Обшиваем стойки доской, формируя стены.
    4. Монтируем на опоры стропильную систему, представленную двумя треугольниками.
    5. С одной стороны каркас крыши обшиваем досками, с другой монтируем коробку для закрепления двери.
    6. Прикручиваем петли на полотно и коробку, и навешиваем дверцу.
    7. Покрываем крышу кровельным материалом. Можно просто обработать доски антисептическим раствором и вскрыть лаком.

    Более подробно процесс изготовления домика закрытого типа показан на видео.

     

    Домик из кирпича

    При изготовлении домиков для колодцев часто нижнюю часть облицовывают кирпичом, камнем – булыжником или пластушкой. Можно полностью заменить бетонное кольцо кладкой из булыжника, кирпича или пеноблоков. Такие конструкции идеально сочетаются с внешним оформлением дома, забора и других элементов дачного ансамбля. Подобные строения выглядят весьма живописно и отлично сочетаются с резными или коваными крышами и навесами.

    Колодец, основание которого оформлено природным камнем, выглядит сказочно. Кажется, будто он появился из волшебного королевства, где обитают фантастические существа, эльфы и гномы. Сочетая камни разных оттенков, можно выложить живописные узоры, орнаменты и от вашего колодца будет глаз не оторвать. Дорожки, выложенные брусчаткой, морской галькой, газоны с сочной травой сделают всю композицию чрезвычайно привлекательной.

    Основание из бруса

    Можно оформить домик элементами из деревянного бруса. Как правило, этот материал используется в случае, если он остался от строительства дома. Чаще всего брусом оформляется нижняя часть постройки, для отделки верха материал используется гораздо реже. В этом случае получается цельная деревянная конструкция. Чаще всего брус используют для изготовления каркаса, но он отлично подойдет и для отделки. Из бруса выполняется кольцо, которое надевается поверх бетонного основания. Оно как бы оплетает колодезное кольцо. Брусья можно укладывать разными способами. Существуют оплетки типа «квадрат», «прямая» и «ежик». Последний вид отделки смотрится очень интересно и живописно. Материал отличается долговечностью, с ним очень удобно работать.

     

    Постройка из бревна

    Бревенчатый сруб выглядит весьма аутентично, напоминает старинную избушку. Бревна используются в этой конструкции также в качестве опор и ворота.

    Для изготовления бревенчатого домика необходимо запастись:

    • оцилиндрованными бревнами;
    • досками для изготовления кровли;
    • бревнами для создания опор;
    • кровельным материалом.

    Ход строительства:

    1. Складываем из бревен сруб по габаритам колодца. Вязка элементов между собой осуществляется любым известным способом.
    2. На боковины фиксируем две массивные опоры. Сделать конструкцию более устойчивой помогут подпорки.
    3. На стойки монтируем крышу стандартной конструкции. Козырек должен нависать над основанием колодца.

    Шестигранная конструкция выполняется по тому же принципу. Она подходит для колодца, снабженного электронасосом.

    Украсить бревенчатое строение можно резными элементами. Цвет дерева можно изменить с помощью различных морилок и лаков. Такие колодцы часто дополняют деревянными скульптурами.

    Если домик выполнен из дерева, для украшения можно использовать резные детали. При помощи пропиток и лаков разных оттенков дерево можно сделать солнечно-желтым или затемнить. Часто возле колодцев устанавливают различные деревянные скульптуры.

     

    Каркас основания из металла

    Металлический каркас формируется вокруг железобетонного кольца, поэтому его размеры должны быть больше диаметра основания. Высота постройки должна превышать параметры среднего роста человека, чтобы было удобно и не страшно наклоняться за ведром с водой. Следует исключить риск падения и сделать использование колодца максимально комфортным.

    Для создания каркаса лучше выбирать толстый профиль из металла с оцинкованной поверхностью. Стойки необходимо связать вверху и снизу с помощью направляющего профиля таким образом, чтобы в итоге получился куп. Он станет основой для каркаса. Для формирования ската нужно надрезать боковину и посредине прикрепить стойку. Высота стойки должна соответствовать высоте строения. Далее формируется стропильная система. После образования треугольников с двух сторон, связываем их верхушки с помощью поперечной планки. Сторона, на которой будет размещена дверца, оборудуется дополнительными стойками.

    Конструкция готова к отделке кровельным материалом – можно использовать фанеру, сайдинг, профнастил, поликарбонат или обрезную доску.

    Чем обшить металлический каркас

    Важно тщательно продумать этот момент. Необходимо выбрать материал, который не позволит конструкции развалиться под собственным весом или под напором внешних воздействий. Обшивка домика – заключительный этап. Для облицовки можно выбрать материал, которым отделан дом или любой другой, который не только впишется в окружающую обстановку, но и понравится владельцам участка.

    Можно имитировать бревенчатый сруб с помощью блок-хауса. Его лицевая сторона имеет округлую форму, благодаря чему напоминает бревно-кругляк. Кто-то отдаст предпочтение плоской вагонке. Можно облицевать домик обычной обрезной доской, предварительно отшлифовав ее поверхность.

    Если позволяет площадь скатов, можно соорудить деревянную обрешетку, устанавливая доски на расстоянии 15-20 см друг от друга. Она станет основанием для закрепления финишной облицовки. Если площадь скатов небольшая, отделочные материалы можно прикрепить прямо на металлический каркас.

    Края скатов должны выступать на расстояние 10 см. Это обеспечит надежную защиту строения от влаги.

    Для дополнительной защиты от ветров и дождей можно набить ветровые доски.

    Все деревянные поверхности и элементы необходимо пропитать антисептиком, который защитит древесину от гниения и вредителей. Финишный слой лака также не помешает.

    Конструкция крыши

    Крыша домиков для колодцев могут иметь самую разную форму. Они могут представлять собой плоский щит, укладывающийся поверх колодезного кольца или напоминать крышу сруба. Как правило, используются односкатные, двускатные конструкции или повторяющие форму зонта. Кровля может быть пологой или иметь острый угол наклона. Дверцы располагаются на крыше с одной или с каждой из сторон. Они могут иметь одну или две створки, представлять собой сплошные или раздвижные панели.

    Выбор кровельного материала

    Для образования кровли применяются как классические, так и современные материалы. Можете смело использовать остатки от отделки кровли дачного домика. Для этой цели подойдет:

    • профнастил;
    • поликарбонат;
    • мягкая черепица;
    • еврорубероид;
    • металлочерепица;
    • сайдинг;
    • вагонка.

    Фронтоны кровельным материалом оформлять не нужно. Достаточно произвести их обработку с помощью антисептических пропиток.

    Для облицовки кровли можно применять самые разные материалы. Главное, чтобы они обладали:

    • влагостойкостью;
    • устойчивостью к перепадам температур.

    Изделия наделены этими качествами в разной степени. Для некоторых необходимым условием является использование дополнительной защиты, для других она не обязательна.

    Вагонка

    Колодцы, отделанные вагонкой, отлично смотрятся. Монтаж ламелей осуществляется на каркас с помощью саморезов. Между собой доски соединяются с помощью замковой системы шип-паз.

    Вагонка должна быть подвергнута предварительной обработке средствами, защищающими от возникновения плесени, гнили, проникновения короедов. Сверху панели покрываются лаком. Эти процедуры необходимо производить перед монтажом, чтобы обработать замки, которые, в противном случае, могут испортиться очень быстро.

    Мягкая черепица

    Битумная черепица имеет структуру «пирога», включающего в себя основу из стеклоткани, залитую модифицированным битумным составом высокого качества. Верхний слой образуется из крошки – базальтовой, минеральной с добавлением пигментов, гранулята. Нижний – из липкой битумно-полимерной мастики, которая обеспечивает материалу морозостойкость. Материал монтируется путем наложения отдельных фрагментов друг на друга. Каждый фрагмент перед приклеиванием нужно освободить от нижнего слоя пленки. Наборная облицовка выглядит гораздо привлекательнее и эффектнее рулонного аналога. Порча отдельных участков не приведет к замене всего покрытия.

    Мягкая черепица обладает следующими преимуществами:

    • легкостью монтажа благодаря небольшим габаритам и малому весу фрагментов;
    • высоким уровнем шумоизоляционных свойств;
    • устойчивостью к гниению и коррозии;
    • низкой теплопроводностью;
    • способностью задерживать снег и не позволять ему съезжать лавиной во время оттепели;
    • хорошей сопротивляемостью разрыву;
    • отличной пластичностью;
    • длительным эксплуатационным сроком – от 30 до 50 лет;
    • богатой цветовой гаммой и разнообразием форм изделий.

    Покрытие из битумной черепицы необходимо укладывать на водостойкое основание – специальную фанеру или ОСБ плиту.

    Металлочерепица

    Металлочерепица – материал с фактурным тиснением, выполненный из оцинкованной стали. Листы снабжены защитным полимерным покрытием, самых разных расцветок с глянцевой или матовой текстурой. Внешне материал похож на керамического прародителя, однако имеет принципиальные отличия. В отличие от обычной черепицы, которая представлена отдельными элементами, металлическая версия представляет собой лист из стали с рельефной поверхностью. Материал крепится к обрешетке с помощью гвоздей или специальных саморезов. Поверхности, отделанные металлочерепицей, должны иметь уклон от 15 градусов. При меньшем уклоне необходимо произвести герметизацию стыков между фрагментами настила. Листы укладываются внахлест – поперек ската – на один выступ, вдоль ската не менее чем на 250 мм. Область применения данного материала весьма широка, поскольку он:

    • быстро монтируется;
    • устойчив к воздействиям механического характера;
    • обладает невысокой стоимостью;
    • отличается небольшим весом – всего от 3-5 кг на м2;
    • легко транспортируется – при перемещении не ломается и не растрескивается.

    Среди минусов металлочерепицы можно выделить:

    • недостаточный уровень шумоизоляции – что совершенно неважно при отделке домика для колодца;
    • масса отходов при монтаже.

    Ондулин

    Ондулин, пришедший к нам из Франции, считается экологически чистым материалом. При его производстве целлюлозные волокна нагреваются и подвергаются гофрированию. Следующий этап – окрашивание материала и наконец – пропитывание битумом.

    Материал обладает отличной водонепроницаемостью благодаря специальному составу, которым пропитывают листы.

    Ондулин – один из самых простых материалов в монтаже. Его листы можно нарезать на фрагменты нужной величины с помощью обычной ножовки. Изделие имеет минимальный вес, обладает отличной гибкостью, благодаря чему может принимать любые формы.

    Ворот

    Следующий этап – изготовление ворота – механизма, с помощью которого получается доставать ведро из глубоких колодезных шахт. Он представляет собой бревно со вставленными в него металлическими прутами прямой и изогнутой формы. Последний элемент станет впоследствии той самой ручкой, которая заставляет ворот вращаться и тем самым вытаскивать ведро.

    Диаметр бревна для изготовления ворота должен быть не менее 20 см. Однако, лучше отдать предпочтение более толстым бревнам. Чем больше их диаметр, тем проще будет вращать ворот. Понадобится сделать меньше оборотов, следовательно, достать ведро будет гораздо легче.

    Длина изделия должна быть такой, чтобы оно помещалось в промежутке между стойками. Должно остаться 4-5 см, иначе ручка будет задевать за стойку каркаса.

    Пошаговая инструкция для самостоятельной сборки ворота

    1. Очищаем и отшлифовываем бревно.
    2. Делаем на бревне разметку и распиливаем – для того, чтобы исключить возможность деформации, необходимо обмотать края бревна проволокой,
    3. Точно по центру торцов сверлим отверстия с глубиной 5 см и диаметром 2 см.
    4. Закрываем срезы металлом, в котором проделываем отверстия такого же размера.
    5. Вставляем металлические пруты в отверстия.
    6. Изгибаем один из прутов, чтобы сформировать ручку для вращения ворота.
    7. Соединяем прутья с трубками стоек.
    8. Крепим цепь и подвешиваем на нее ведро для воды.

    Ручку ворота можно заменить массивным барабаном с колесом типа штурвал. Такое устройство позволит упростить процесс доставания ведра из скважины колодца.

    Дверца

    Дверца может быть закреплена на каркасе или на раме.

    Пошаговая установка

    1. На каркас крепится рама, состоящая из 3 брусков сечением 50х50 мм.
    2. Собирается дверца из одинаковых досок. Ее размер должен быть немного меньше, чем внутренний периметр рамы. Благодаря этому дверь будет свободно закрываться и открываться.
    3. Прикрепляем петли к дверце и раме.
    4. Прикручиваем ручку.
    5. При необходимости прикрепляем к раме и двери навесы.
    6. Монтируем щеколду или дужки, на которых будет висеть навесной замок.
    7. Навешиваем дверь с помощью петель.

    Декорирование домика

    Благодаря декорированию эстетичность готовой постройки значительно возрастает, а домик приобретает индивидуальность.

    Наиболее доступный вариант декорирования – окрашивание древесины с помощью различных морилок и лаков. Таким образом можно полностью поменять облик строения. Можно использовать яркие краски или составы с эффектом кракелюр. Конструкцию из дерева отлично дополнят вырезанные из дерева фигурки и ажурная резьба. Отдельные элементы можно украсить патиной и сделать ее слегка состаренной.

    Рекомендации по уходу и эксплуатации сооружения

    После изготовления домика для колодца начинается его каждодневное эксплуатирование. Чтобы продлить жизнь своему творению, необходимо произвести тщательную обработку антисептическими составами и пропитками для защиты древесины от проникновения влаги в ее структуру и, следовательно, от гниения. На поверхность домика можно нанести лак или покрасить ее. Благодаря этому мы защитим участки, которые вынуждены противостоять воздействию дождей и снега. Такое оформление позволит придать домику эстетичный вид. С помощью ярких цветов и лака всегда получается создать уютную атмосферу на участке.

    Металлические элементы домика – ворот, задвижки, петли нужно смазывать солидолом. Это обеспечит им хорошее скольжение и продлит эксплуатационный срок.

    Даже такие крепкие материалы, как сосна или дуб, прослужат гораздо дольше, если обеспечить им соответствующий уход. Необходимо ежегодно производить осмотр домика на предмет образования сколов, мелких трещин, гнилых участков, смещений, прорех и готовить его к очередному дачному сезону. Если произошла поломка рабочих деталей, их нужно отремонтировать.

    Заключение

    Вы уже убедились, что для сооружения подобного строения своими руками достаточно владения минимальным набором строительных навыков. Предлагаем познакомиться с фото красивых домиков для колодцев и выбрать оптимальный вариант для себя.

    Строительство насосной станции, которая прослужит

    Насосная станция может защитить ваш водяной насос от повреждений и неблагоприятных погодных условий. Это прочное, прочное здание сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе, защищая ваш насос от потенциально дорогостоящего обслуживания.

    В зависимости от того, насколько тщательно вы хотите создать свой дом и каковы ваши текущие потребности, вы можете превратить свою насосную станцию ​​в сарай для хранения, ванную на открытом воздухе или даже в мастерскую. Эта простая насосная станция — несложная задача даже для начинающего мастера своими руками.

    Проверьте варианты крышки насоса на Amazon.

    Этап 1. Подготовка грунта и установка столбов