Маркизы для террасы: Маркиза для террасы и веранды в Москве, купить маркизы и навесы в Москве

Маркизы для террасы: выбираем конструкцию

Представьте себе летний полдень. Загородный дом с открытой террасой, свежий воздух, удобный шезлонг — что еще нужно счастья? Пожалуй, не хватает только навеса от солнца и уютной тени, в которой можно укрыться от яркого солнца. В компании «Терравуд» вы можете заказать маркизы, которые не только подарят прохладу, но и придадут террасе особый средиземноморский шарм.

Тканевые маркизы могут устанавливаться на террасы, веранды, фасады зданий, на окна и даже на небольшие городские балконы.

Зачем дополнять террасу маркизами:

• Затенение открытых участков для комфортного отдыха;
• Защита окон и фасада здания от палящих солнечных лучей;
• Защита дверных проемов и балконов от осадков;
• Зонирование пространства в рамках ландшафтного дизайна;
• Гармоничный образ загородного дома.

Для летних террас ресторанов и кафе маркизы просто незаменимы. Их конструкции достаточно мобильны для сезонного использования и имеют достаточно выразительный дизайн, чтобы привлечь посетителей.

Особенности конструкции

В отличие от обычных навесов-козырьков, маркизы оснащаются складным механизмом, который позволяет выдвигать и убирать конструкцию по мере необходимости, регулировать наклон полотна и затенять либо всю террасу, либо только ее часть. Кроме того, каркасные маркизы не создают нагрузки на несущие стены, легко монтируются и легко убираются на зиму в короб на стене.

Достоинства маркиз

• Защита фасада дома от УФ лучей, перегрева и выцветания.
• Современные маркизы складываются и раскладываются как вручную, так и автоматически, а также с пульта дистанционного управления.
• В ненастную погоду и ранней осенью маркиза защитит террасу от умеренных осадков, удержит на себе часть опавших листьев.
• Минимум эксплуатационных расходов. Достаточно раз в год проводить техобслуживание узлов механизма и периодически чистить полотно сухой щеткой.
• Дистанционное управление позволяет в любой момент разворачивать и сворачивать тент, не выходя из дома.
• Простор для дизайнерских решений. Маркизы хорошо вписываются и в городской пейзаж, и в природный ландшафт. Владельцы кафе и ресторанов могут нанести на маркизу свой логотип, чтобы привлечь внимание клиентов.

Слабая сторона маркиз — неспособность выдерживать высокие ветровые нагрузки, продолжительные ливни и сильные снегопады. Однако эти проблемы успешно решаются при помощи специальных датчиков. Если, к примеру, поднимется сильный ветер, маркиза свернется в автоматическом режиме. Если же вы собираетесь в отпуск или будете отсутствовать длительное время, то маркизу лучше убрать в короб.

Выбор материала

Кассетная маркиза для террасы состоит из короба, амортизаторов, вала, натяжных ремней, алюминиевого каркаса, механизма управления и натяжного полотна (тента). Каркас и элементы механизма обычно изготавливаются из алюминия, реже — из нержавеющей стали с защитным покрытием. Алюминиевый профиль намного легче по весу и абсолютно не подвержен коррозии. Полимерное напыление позволяет придать каркасу любой цвет.

Для тентов используются ткани, устойчивые к влаге и выцветанию

• Акриловое полотно. Материал обладает высокой прочностью, стойкостью к выгоранию и водоотталкивающими свойствами, хорошо пропускает воздух. Акриловый навес долговечен и очень красив: может быть однотонным, в полоску или с набивным рисунком, иметь гладкую или фактурную поверхность.
• ПВХ полотно отличается глянцевой ровной поверхностью, практичностью и невысокой ценой. Материал достаточно крепкий, спокойно переносит и полуденный зной, и заморозки. Даже после сильного ливня или мокрого снега тент не промокает, не провисает и не дает усадки.
• Полиэстер часто применяется для устройства козырьков над входными группами, для сезонной защиты крыльца, террасы или открытой веранды.

Для усиления защитных свойств маркизной ткани на полотно наносятся антисептическое покрытие, ультрафиолетовый фильтр и грязеотталкивающая пропитка. Тефлоновые покрытия работают одновременно в нескольких направлениях: отталкивают пыль и грязь, рассеивают солнечные лучи, препятствуют образованию заломов и складок.

Виды маркиз

Прямые маркизы — самый простой в монтаже вариант. Как правило, это навесы классической 4-угольной формы, предназначенные исключительно для защиты от палящих солнечных лучей и осадков. Устанавливаются в горизонтальном положении.

Вертикальные маркизы для террас внешне похожи на римские шторы для окон. Они могут использоваться автономно или в комплекте с горизонтальными навесами. Вертикальные модели размещаются в проемах между опорами, при ухудшении погоды полотно опускается почти до пола, защищая террасу от насекомых, солнца, дождя и ветра. Длину навеса можно менять в зависимости от погоды и уровня освещенности.

Локтевые маркизы крепятся непосредственно к фасаду и поддерживается подвижными элементами конструкции, напоминающими локтевой сустав. Такие маркизы могут сгибаться и разгибаться под разными углами, «сворачивая» тент и открывая террасу или веранду солнечным лучам.

Боковые маркизы — оптимальный выбор для зонирования пространства и создания легких перегородок. Они защищают не только от солнца и дождя, но и от посторонних глаз.

Кассетные маркизы для террасы напоминают локтевые модели. Они тоже раскрываются горизонтально, но конструкция отличается наличием алюминиевой кассеты, в которую маркиза убирается на зиму или в случае непогоды. В закрытом состоянии вал и полотно надежно защищены от грязи и атмосферных осадков.

Маркизы «корзинного» типа выпускаются в 4-угольном формате и в виде купола. Они отлично смотрятся над дверями и окнами арочной формы, служат стильным украшением фасада.

Перголы могут закрывать от солнца большие площади и при этом не выглядят громоздко. Это красивое решение не только для загородного дома, но и для эксплуатируемой кровли в городской резиденции.

Управление в зависимости от типа маркизы

Положение навеса может регулироваться механически (вручную), автоматически или дистанционно. Механическое управление подходит для самых простых маркиз прямоугольной или квадратной формы.

В наших климатических условиях оптимально использовать раздвижные маркизы для террас с электроприводом.

Наличие встроенной электроники делает управление более комфортным, снижает износ механизма, исключат риск повреждения каркаса и неправильного раскрытия-закрытия, продлевает срок службы конструкции. При сильных осадках, порывистом ветре или при перегреве автоматика сама свернет тент и уберет его в короб.

Дистанционное управление маркизой может быть интегрировано в систему «Умный дом». С помощью пульта вы сможете открыть маркизу, подъезжая к дому, или свернуть тент, не выходя на улицу.

Как выбрать маркизы для террас

1. В первую очередь подумайте об условиях использования конструкции. Будет ли маркиза убираться на зиму, нужна ли вам хорошая защита от дождя или маркиза будет использоваться только летом для создания тени.
2. Оцените материал, его полезные функции и эстетику. Для загородного дома лучше выбрать качественное полотно из акриловых нитей, которое прослужит несколько лет, не требуя замены и ремонта. Для сезонного использования на даче вполне подойдет ПВХ или полиэфир.
3. Еще один важный момент — механизм управления. Собираетесь ли вы установить маркизу на постоянное место, как часто панируете складывать и демонтировать конструкцию? Если нужно убирать маркизу на ночь или при перемене погоды, выбирайте системы с автоматическим управлением.

Все остальное — дело вкуса. По цвету и форме подобрать маркизу нетрудно: в нашем каталоге есть множество интересных вариантов.

Как установить маркизы?

В комплект к маркизам и навесам обычно входит весь необходимый крепеж и инструкция по монтажу. Простые маркизы крепятся на 2-4 кронштейна. Человек с минимальными строительными навыками легко справится сам. Однако ряд моделей требует точной регулировки, сложного крепления к фасаду, а при установке на уровне хотя бы второго этажа — еще и навыков высотных монтажных работ. В таких случаях обращайтесь в компанию «Терравуд».

Вы всегда можете рассчитывать на консультацию и профессиональную помощь наших специалистов в подборе и монтаже маркиз. Мы выполняем широкий спектр работ от проектирования террасы до установки маркиз любого типа и размера.

Маркизы для террасы выбор конструкции

Самая полная информация по теме: «маркизы для террасы выбор конструкции» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Как хорошо летом за городом! Многие мечтают посидеть воскресным утром с книжкой или ноутбуком на уютной веранде, встретиться всей семьей или в узком кругу друзей за ужином, просто отдохнуть на открытом воздухе, наслаждаясь природой.
Жаркое солнце или летний дождь бывают совсем некстати, когда вы собираетесь пообедать на террасе загородного коттеджа. Неудивительно, почему многие дачники решают установить специальные маркизы для веранд и террас, которые быстро и легко выдвигаются, защищая от солнца и непогоды.
При этом не каждый знает, как правильно выбрать маркизу выдвижного типа, чтобы она отвечала всем пожеланиям и долгое время радовала безотказной работой и привлекательным внешним видом. В данном обзоре мы рассмотрим, какие типы выдвижных маркиз существуют, остановимся на их достоинствах и характеристиках.

При выборе маркизы для установки на террасе в первую очередь нужно понять, какой тип будет для вас предпочтительнее. Существуют следующие разновидности: открытые (рис. 1) и кассетные (рис. 2).

• Открытые локтевые маркизы являются наиболее востребованными. Название «локтевые» указывает на важнейшую часть механизма – особые рычаги-локти, которые двигаются для складывания и раскладывания. Конструкция обеспечивает открывание маркизы. Текстильное полотно прикрепляется к барабану и профилю, расположенному спереди. При сложении маркизы ткань накручивается на барабан.
• По принципу действия кассетные модели локтевых маркиз схожи с открытыми, они отличаются наличием кассеты, которая защищает механизм и тканевое полотно от негативного внешнего воздействия. Кассетные маркизы дольше сохраняют эксплуатационные параметры и привлекательный вид. При этом их стоимость выше, чем открытых аналогов. Различные формы защитных кассет позволяют выбрать изделие в соответствии с вашим вкусом, с учетом дизайна экстерьера.

Нет тематического видео для этой статьи.

Определив необходимый тип конструкции, приступают к выбору модели. Локтевые открытые маркизы выпускаются в двух моделях:

• Ventura Premium – изделие премиум-класса;
• ECO – экономичный вариант.

Кассетные выдвижные маркизы представлены линейкой из четырех моделей (Como, Riva, T-Line, S-Line), различающихся по техническим характеристикам и дизайну.

При взгляде на маркизу первое, на что обращают внимание, – это фактура и цветовое решение текстильного полотна. Выбор зависит исключительно от предпочтений заказчика. Цвет не оказывает влияния на формирование стоимости, все представленные в каталоге ткани имеют похожие свойства.
Предлагается выбрать не только цвет полотна, но и отделку фурнитуры. В стандартном исполнении конструктивные элементы белые, однако их можно красить методом порошковой окраски в любой цвет по гамме RAL. Красить можно консоли, профиль, крепежные кронштейны, при заказе кассетного варианта – защитные короба. Следует учитывать, что рычаги-локти не красятся, поскольку это подвижные элементы. В некоторых моделях открытого локтевого типа можно выбрать локти коричневого цвета.

Итак, вы выбрали модель, определились с цветом текстильного полотна. Теперь нужно подумать об удобстве пользования. В стандартной комплектации кассетные и открытые модели управляются с помощью специального элемента – воротка (рис. 9). Он находится в так называемом «ушке» маркизы. Посредством его вращения приводится в движение редуктор, обеспечивающий манипуляции складывания и раскладывания локтей системы. В результате выдвигается передний профиль, на котором прочно закреплена ткань. Преимуществом конструктивного решения является возможность ручного управления маркизой больших размеров без всяких сложностей.
Производители предлагают укомплектовать мобильные маркизы электродвигателем (рис. 10). Мотор приводится в действие посредством пульта либо предусмотренного кнопочного переключателя, который монтируется на стену в удобном месте. Наибольшей популярностью пользуются пульты ДУ. При этом нужно учитывать, что установка кнопки позволит в любое время выдвинуть навес, а пульт нередко теряется.

Силовое устройство встраивают в вал. Среди преимуществ современных агрегатов: отсутствие шума и высокая надежность. При оснащении двигателем можно предусмотреть дополнительную установку датчиков солнца (рис. 11), ветра (рис. 13) и дождя (рис. 12). Их программируют под заданные параметры, обеспечивая управление маркизой в автоматическом режиме, в зависимости от погоды.
Помимо удобства в управлении, оборудование мотором с датчиками способствует увеличению срока эксплуатации маркизы. Даже если вы забудете закрыть навес и уедете в город, маркиза сама закроется при сильном ветре, и конструкции не будет нанесен ущерб при порывах. В сложенном положении парусность меньше, на механизмы не оказывается сильного воздействия.

Если планируется к дому пристроить террасу, то в любом случае намного практичней будет и обустроить навес для нее. Но не всегда есть возможность установить полноценный навес, который будет защищать от осадков. На этот случай придуманы маркизы, с помощью которых в кратчайшие сроки можно соорудить качественный навес.

Благодаря простоте установки и своей высокой функциональности, маркизы получили широкое распространение среди владельцев частных домов. Обычно считается, что маркиза – это тот же самый навес. Но это совершенно не так. У этих конструкций есть несколько отличий, о которых нужно знать перед выбором:

• Навес закрывает полностью террасу, а маркизу можно регулировать в зависимости от желания.
• Для регулировки открытия не требуется демонтаж конструкции.
  
• Все функции полностью автоматизированы.
• Крепление осуществляется одной стороной к стене, в то время как навес крепится более основательно на жесткий каркас.

Ранее данные конструкции использовались как защита от палящего солнца в уличных кафе, а также для создания павильонов. Но сейчас они прочно вошли в загородную жизнь и максимально используются теми, кто устанавливает их около своего дома.

В зависимости от цели использования, маркизы подразделяются на несколько видов. Это:

1. Открытые конструкции, которые считаются наиболее легкими по конфигурации и самыми распространенными. Но установка такого варианта требует наличия ниши в стене, или же, небольшого козырька, в котором можно поместить механизм для защиты от внешних воздействий.
   
2. Кассетная и полукассетная. В таких конструкциях механизм, отвечающий за движение маркизы, спрятан, поэтому при установке ее, не нужно переживать, что в процессе эксплуатации его может заклинить. К таким маркизам относятся несколько типов.
   

Например, модели выдвижного типа очень удобны для размещения на террасах, летних кафе или других зонах отдыха. В сложенном виде такая конструкция совершенно не видна, что позволяет просто убирать ее на зимний сезон и открывать летом. В открытом состоянии маркиза способна покрыть значительную площадь.

Маркизы купольного типа могут придать зданию неповторимый шарм из-за своей формы, которая без особых усилий складывается.

Витринные маркизы, вопреки названию, устанавливаются не только в магазинах. Широкое распространение они получили, как элемент балкона загородного дома, так как их наличие позволяет предметам интерьера не выцветать.

Вертикальный тип маркиз для террас отличается тем, что представляет собой, по сути, тканевые шторки, которые укрывают сидящих на террасе от осадков, солнца и взглядов извне. Возможность закрытия их регулируется хозяином, что очень удобно, если вдруг начался дождь или вышло солнце.

Горизонтальные же маркизы – полная противоположность вертикальным. Они представляют собой навес для террасы. Для устойчивости, если навес располагается над большой по площади террасой, спереди конструкции устанавливаются опоры.

Для террас часто используют пергольные маркизы, которые состоят из нескольких секций и идеально защищают от ветра. Они не станут укрытием от осадков, а только смягчат поступление ветра внутрь перголы.

На данный момент выпускается большое количество и других видов, которые отличаются своим применением и формой. Они почти всегда автоматизированы, а на большинство монтируются разнообразные датчики, благодаря которым маркиза открывается или закрывается в зависимости от ситуации.

Так как разновидностей маркиз огромное количество, необходимо правильно выбрать ту конструкцию, которая подойдет к террасе. Выбор осуществляется на основе нескольких показателей, о которых мы поговорим ниже.

Заранее необходимо верно выбрать материал, из которого будет выполнена маркиза. От его верного выбора, зависит долговечность конструкции.

Наиболее распространенным материалом для маркиз является полотно акрилового типа. И это неслучайно — данный материал отличается высокими водоустойчивыми и ветроустойчивыми характеристиками, сочетающимися с привлекательным внешним видом.

Хорошие характеристики имеются и у полиэстрового полотна. Так как ткань обычно пропитывается полиуретаном, то она отличается высокой прочностью.

ПВХ – полотно также часто используется для оформления террас. Высокие декоративные качества этому материалу придает его гладкая поверхность с глянцем. Этот материал не пропустит снег и воду на террасу и, что немаловажно, будет стоить дешевле представленных ранее вариантов.

Поливинилхлорид для маркиз обрабатывается специальными пропитками, которые повышают качественные характеристики полотна. Например, тефлоновая пропитка станет барьером для влаги и грязи, а также предотвратит залом материала со временем. Антисептические вещества сохранят долговечность маркизы и не позволят образовываться на покрытии гнили и плесени.

Маркизы различаются и в зависимости от того механизма, с помощью которого они управляются:

Маркиза, установленная на террасу, не только спасет от непредвиденных осадков или палящего солнца, но и украсит внешний вид дома и участка в целом. Установить маркизу можно той ценовой категории, которая подходит под условия владельца дома, причем стоить это будет дешевле, чем монтировать полноценный навес, а многофункциональность конструкции всех приятно удивит.

Как выбрать и самостоятельно установить маркизы для террасы

Маркизой называют навес, собранный из легкой прочной каркасной основы и обшитый плотной водонепроницаемой тканью. Свое название конструкция получила от итальянской знати эпохи Возрождения, которые первыми стали использовать их у себя в особняках.

Сегодня существует множество видов маркиз. Благодаря повышенной прочности и устойчивости к различным погодным условиям они получили широкое распространение. Их используют как:

• складные козырьки над летней верандой в кафе или ресторанах;
• навесы на палубах яхт и больших лодок для создания комфортного места отдыха в тени;
• тентовую защиту от солнца для торговых точек и павильонов;
• и классический вариант – обустройство на балконах, террасах или верандах домов для создания тенистой прохлады и защиты придомовой зоны отдыха от осадков.

Главной особенностью маркиз является то, что такой козырек позволяет регулировать степень своего открытия и угла наклона после установки. Конструкция оснащена специальной автоматической задвижной системой, что выгодно ее отличает от обычного тентового навеса. Благодаря этой функции можно менять размеры закрываемой площади по своему желанию.

Из этого видео вы узнаете, как своими руками установить маркизу.

Маркиза заслужила большую популярность благодаря множеству преимуществ:

1. Простота монтажа. Каркас крепится в течение нескольких часов.
2. Автоматическая регулировка степени открытия. Некоторые модели даже снабжены специальными датчиками и все происходит в автоматическом режиме.
3. Компактность. В собранном состоянии они занимают мало места, их можно легко убирать на зиму.
4. Качественная тканевая основа. Современная обшивка маркиз обработана специальными химическими составами, которые препятствуют формированию грибков или плесени в условиях повышенной влажности. В свою очередь другие пропитки делают ткань устойчивой к длительному натяжению и не дают грязи задерживаться на поверхности тента.
5. Хорошая защита от жары. Маркизы дают необходимую тень и свободно пропускают воздух.
6. Сегодня можно выбрать маркизу любого цвета, что поможет придать интерьеру веранды или террасы единое стилистическое оформление.

Главным недостатком таких конструкций считают их повышенную чувствительность к сильным порывам ветра, обильным, продолжительным осадкам и большим морозам. Однако этих негативных последствий можно избежать, если вовремя убирать козырек и правильно за ним ухаживать. Тем более что эти минусы касаются только некоторых материалов.

Террасные навесные конструкции могут быть сделаны из разных материалов. Наиболее часто для обшивки используют следующие виды тканей:

1. Акриловый текстиль. Долговечный, водонепроницаемый материал, его поверхность не образовывает солнечных бликов.
2. Обшивка из полиэстера. Материал отличается повышенной прочностью за счет дополнительной полиуретановой пропитки, что обеспечивает ее длительный срок службы. Также полиэстер обрабатывается ультрафиолетовыми фильтрами и водоотталкивающими составами.
3. ПВХ-полотно. Бюджетный вариант обшивки, но от этого не самый плохой. Основным преимуществом является повышенная стойкость к перепадам температуры. При правильной установке и уходе он может выдерживать от -30 до +50 °С. Обшивка обрабатывается антибликовыми и бактерицидными составами. Кроме того, она покрывается слоем тефлоновой основы, которая добавляет материалу прочности, усиливает его гидрофобные свойства и не позволяет грязи задерживаться на поверхности.

Как правило, материал выбирается сообразно назначению и виду конструкции маркизы.

По виду конструкции существует несколько типов и разновидностей маркизных навесов.

Все сегодняшние варианты можно поделить на две больше группы:

1. Открытые конструкции. Они более легкие, упрощенной конфигурации. В связи с этим являются самыми популярными. Классический вариант.
2. Полузакрытые конструкции. Это более современные конфигурации, которые обычно оснащены скрытым задвижным механизмом.

Полузакрытые конструкции еще называют полукассетными. Они подразделяются на несколько типов:

1. Витринные маркизы. Сегодня очень часто используются в качестве навеса для балконов и лоджий. Они не только дают тень, но и добавляют зоне отдыха большей приватности за счет боковых отворотов, в которые при желании даже монтируются стекла.
2. Купольные конструкции. Характерная особенность – это форма, которая походит на зонт или круглый шатер. Оснащены простым и удобным складным механизмом.
3. Широкие выдвижные системы. За счет большой покрываемой площади зачастую используются для летних площадок кафе и ресторанов.

Кроме того, по типу геометрии ориентации все маркизы подразделяются на:

1. Горизонтальные. Это классический вариант, который используется чаще всего. Конструкция располагается параллельно земле или под небольшим углом уклона для образования ската, как у крыши.
2. Вертикальные. Модерный вариант навеса. Он устроен по типу штор-задвижек, которые огораживают террасу, давая тень и отделяя площадку от посторонних взглядов.

Как видим, вариантов маркиз существует много. Главное, знать, как правильно выбирать, чтобы не ошибиться в своей покупке.

К выбору маркизы нужно подходить взвешенно. Не стоить сразу бросаться на первую попавшуюся модель. Лучше детальнее изучить характеристики нескольких изделий, соотнести цель использования и возможности свободного бюджета для покупки.

Первое, на что обращают внимание, – материал обшивки. От него будет напрямую завесить цена всего изделия. Самым дорогим полотном будет акриловое, а самым бюджетным – ПВХ. Также предпочтение нужно отдавать отделкам с тефлоновым покрытием и ультрафиолетовым фильтром. Такая обшивка отличается гораздо большей долговечностью, она не будет мяться, трескаться или перегибаться. А с фильтром она не будет бликовать на солнце.

Цвет материала тоже важен. Лучше выбирать светлые оттенки, так обшивка будет меньше нагреваться на солнце, в отличие от темных навесов. Также нужно обращать внимание на качество текстиля: чем его структура плотнее, тем лучше. Материал должен быть однородным по всей поверхности, без бугорков или узлов.

Дальше определитесь с необходимой вам конструкцией. Например, если вы хотите укрытия не только сверху, но и сбоку, тогда покупайте складывающиеся модели с локтевой конструкцией для бокового отвеса. А вот для балконной маркизы подойдет вертикальная конструкция или горизонтальная система с падающим наклонным отвесом. В последнем случае особенное внимание уделяйте устойчивости продольной балки, отвечающей за наклон.

Если вам нужна широкая локтевая конструкция для покрытия большой площади, смотрите, чтобы в комплекте шли дополнительные подшипники, которые должны снижать нагрузку на изгиб. С ними ваша покупка прослужит дольше.

Определившись с моделью, переходите к изучению механизма устройства. Конструкция должна открываться и закрываться плавно, без заеданий и лишних усилий. На деталях каркаса не должно быть видно никаких дефектов: сколов, вмятин и т. д. Это верный признак брака.

И последнее важное правило: покупайте только у проверенных дистрибьюторов, которые предоставляют гарантию на свои маркизы.

Как правило, установку маркизы заказывают там же, где ее и покупали. Но систему можно установить и самостоятельно.

Основные этапы монтажа своими руками:

1. Распаковываем изделие и замеряем расстояние между его точками креплений.
2. Размещаем маркизу в месте, где она будет установлена, и отмечаем точки крепления кронштейнов.
3. Фиксируем кронштейны на стене при помощи анкеров или других креплений, которые идут в комплекте.
4. Все крепления должны выставляться четко по уровню, чтобы ткань маркизы раскладывалась ровно, а не смещалась в сторону.
5. Подвешиваем все устройство на кронштейны и фиксируем болтами.

После этого остается выставить угол наклона навеса и отладить механизм сворачивания-разворачивания козырька.

Если есть такое желание, то маркизу можно собрать и своими руками. При должной сноровке весь процесс может занять около 8–12 часов.

Чтобы сделать маркизу, нужно:

1. Создать чертеж будущей конструкции, чтобы определиться с ее размерами, шириной навеса и задать высоту от козырька до пола.
2. Приобрести текстиль для обшивки и материал для самого каркаса. В последнем случае идеальный вариант – алюминиевые трубы. Они легкие, прочные и не ржавеют.
3. Приобрести специальный механизм сворачивания для маркизы.
4. Раскроить ткань и прострочить обрезанные концы.
5. Согласно сделанному чертежу собрать каркас нужной формы и обтянуть его подготовленным полотном.
6. Механизм сворачивания прикрепить на стену, а к нему подсоединить готовый каркас.

На этом сборка маркизы закончена.

Такие террасные конструкции очень удобны и практичны в обращении. Если покупать качественные модели, то они прослужат вам многие годы. За навесом остается только правильно ухаживать: сматывать обязательно сверху вниз, периодически очищать от пыли и следить за целостностью конструкции.

Какие выбрать навесы и маркизы для террасы и веранды: разновидности конструкций и монтаж

Время на прочтение: 9 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Навесы и маркизы для террасы и веранды обустраиваются с фасадных сторон зданий. Это специальные приспособления, которые защищают помещение от солнечных лучей. Подобная конструкция в жаркие периоды позволяет снизить температуру в основном помещении на несколько градусов. Разнообразные маркизы создаются в основном из мягких материалов, которые монтируются к каркасной основе. Их можно складывать. Навесы чаще всего имеют стационарное устройство и выполняются из таких материалов как поликарбонат или металлочерепица.

Маркизы помогают создать уютную атмосферу в доме

Использование навесов и маркиз для террасы и веранды отличается обширным спектром применения. Они необходимы в следующих случаях:

• в качестве укрывного материала для баров, различных площадок и танцполов;
• как навесы для транспортных средств;
• применяются тенты для разных павильонов;
• для балконов и террас загородных жилищ.

Оригинальные навесные устройства применяются в жилых строениях и в общественных учреждениях

Подобные модели бывают открытые или закрытые. Открытые модели состоят из вала, по которому распределяется тканевое полотно. Закрытые изделия обладают корпусом, который защищает от плохих погодных условий.

Тканевые маркизы обладают следующими достоинствами:

• солнечные лучи не проникают в помещение, а также не нагревают стеклопакет.
• обеспечивают защиту мебели от выгораний под воздействием ультрафиолета.
• создание дополнительной затененной территории.
• защита от ветра и дождя.

Укрытие из ткани помогает создать превосходную зону отдыха и способствует понижению температуры в прилегающих помещениях

Изделия отличаются легкостью и красотой. Элементы каркаса производятся из легких трубок.

Полезная информация! Для продления срока службы изделия рекомендуется убирать его при очень плохих погодных условиях.

Статья по теме:

Для изготовления маркизы для террасы требуется подобрать качественный материал. Чаще всего применяются акриловые ткани. Подобная материя обладает следующими свойствами:

• прочность структуры;
• отличные водоотталкивающие свойства;
• стойкость к солнечным лучам.

Материал для ограждающих конструкций отличается большой прочностью и стойкостью к внешним факторам

Для загородных строений применяются однотонные и светлые оттенки. Также можно выбрать материи в полоску или с набивными рисунками. Значение имеет фактура ткани. Прочность навеса зависит от материала каркасной системы. Лучше использовать полые трубы из алюминия. Подобные материалы помогут предотвратить появление коррозии. При изготовлении маркизы понадобятся трубки, механизмы складывания и тент из невыгорающего материала.

Для своего дома можно выбрать подходящий вариант из множества нестандартных решений

Размеры маркиз зависят от габаритов оконных проемов, веранд или террас. Такие модели отличаются от навесов следующими параметрами:

• маркиза одной стороной крепится к стене дома;
• конструкция складывается без общего демонтажа;
• может оснащаться автоматическим механизмом складывания.

Некоторые навесы могут создавать максимальное теневое пространство

Маркизы и навесы для террас могут оснащаться кнопочными выключателями или устройствами с радиосигналами. Механизм складывания может быть ручным или автоматическим. Выделяются следующие разновидности изделий:

• выдвижные могут закрыть большую часть площади. Подобная система может складываться в зимнее время. Это универсальное устройство, которое защищает от солнечных лучей и осадков;

Выдвижная модель отличается удобством

• купольная форма навеса смотрится необычно. Такие модели комплектуются пластиковыми направляющими;

Купольные варианты позволяют создать оригинальные решения

• витринные изделия часто применяются для балконов. Отличаются разнообразной цветовой палитрой. Отличается простотой монтажа;

Модели витринного типа часто применяются в общественных заведениях

• вертикальные изделия производятся из крепкого материала. Они отличаются практичностью. Длину полотна можно регулировать;

Максимально оградиться от солнца поможет вертикальная система

• горизонтальные модели используются для масштабных площадей;

Изделия горизонтальной разновидности помогают накрыть большие пространства

• секционные модели подходят для местностей с большими порывами ветра. Подобная система опирается на устойчивые колонны;

Вспомогательные опоры придают всей системе дополнительной прочности

• пергольные модели представляют собой сразу две установки, соединенные в одной: выдвижные и вертикальные. При создании используется пристенный каркас и тентовая ткань. Подходят для обустройства лоджий и веранд.

Необычные конструкционные решения позволяют создать стильный и функциональный дизайн

Все навесные конструкции монтируются на раскладном каркасе. При этом механизм монтируется к стенам рядом с балконами, окнами или террасами. Каркас делается с откидным или раздвижным механизмом, что позволяет создавать нужные параметры затененности. Маркизы также классифицируются по способу сложения. Вертикальные изделия раскладываются двумя способами по принципу веера и гармошкой. В первом применяются специальные прутья, которые поворачиваются в одной точке. При собирании в гармошку прутики нанизываются на планки с разным направлением.

К сведению! Конструкции с ручным механизмом сматываются сверху вниз.

Модель веерного типа отличается простотой ухода и легко собирается

Статья по теме:

Маркизы обладают различными конструкционными особенностями. Самым простым вариантом считается прямая маркиза. Она используется как стандартный плоский козырек, а также защищает помещение от солнечных лучей. Подобную маркизу размещают над дверью или окном. Навес легко складывается и в сложенном состоянии выглядит как ролета. Интересным вариантом считается рулонно-рычажная модель. Ее ширина может быть больше 10 м. С помощью подобной системы можно быстро оформить обеденную зону. Конструкция оборудуется специальным механизмом, которые напоминают два сгибающихся локтя. Ткань выпрямляется под воздействием специальных пружин. Также в конструкции присутствует вал, на который наматывается материя. Раскрытие производится за счет вращения вала.

Эргономичностью характеризуется рулонно-рычажная модель

Отличную тень создает пергольная конструкции. Она оснащена стойками, которые позволяют монтировать вертикальное ограждение. Жесткость подобной конструкции не позволяет возникать деформации при ветровой нагрузке.

Некоторые механизмы упрощают пользование системой

В маркизах ковшевой формы используются специальные системы соединений и профилей. Используемые дуги могут иметь разную форму.

Полезная информация! Стоит обратиться к специалистам при необходимости проведения ремонтных работ на стене, где располагается устройство. Также при сбое в механизме, стоит прекратить пользование навесом и обратиться к мастеру.

Различными механизмами управления обладают маркизы и навесы для террас, фото которых представлены в данном обзоре. Стоит рассмотреть следующие устройства управления:

• рычажно – рулонные механизмы комплектуются кронштейнами. Чтобы раскрыть навес требуется крутить специальный барабан. При этом кронштейны натягивают материал. Это устройство называется червяковым;

Рычажно-рулонное устройство помогает быстро убирать тент

• функциональность маркиз обеспечивает автоматический ленточный привод. Конструкция складывается при работе электродвигателя;
• корзиночный механизм складывания выполняется из нескольких дуг, сквозь которые пропускается специальный шнур. При ослаблении шнура конструкция раскрывается;

Удобством характеризуется корзиночный механизм

• к рулонно-рычажным вариантам раскладывания относится маркизолет. Его используют для длинных конструкций.

Уникальность в экстерьер помогут внести конструкции с механизмом маркизолет

Основной уход требуется за тканью конструкции. Не стоит использовать для данного материала химические препараты, которые предназначены для мытья полов и посуды. Агрессивные средства могут повредить поверхность изделия. Для чистки конструкции применяются следующие вещества:

• мягкая ткань или специальная губка, намоченные в теплой воде помогут убрать водяные пятна;
• жирные пятна можно устранить при помощи мыльного раствора;
• с помощью пылесоса убираются крупные частицы мусора;
• от въевшихся загрязнений поможет мягкая щетка и небольшой напор воды.

Правильная чистка материала продлит срок службы конструкции

Статья по теме:

Маркиза часто делается своими руками, чтобы пошагово выполнить монтаж потребуются рекомендации от специалистов. Простым вариантом считается монтаж деревянной рамы из досок, которая закрепляется вокруг окна. К верхней части рамы крепится конструкция в виде буквы П. Затем на нее крепится ткань.

Есть другое интересное решение. В верхней части оконного проема вбиваются два крюка, а два других крюка вбиваются в землю. Между элементами протягиваются веревки, на которые вешается ткань.

Монтаж маркизы требует тщательного крепежа

Монтаж готовой конструкции делается следующим образом:

• выполняется разметка мест крепежа кронштейнов и рамы;
• собирается рама с помощью уголков и болтов;
• к железной обрешетке крепится рама;
• выполняется монтаж кронштейнов и навешивание маркизы.

Важно! Чем шире конструкция, тем больше его вылет. Изделия выбираются с учетом розы ветров.

Большие конструкции сложно монтировать в одиночку

Монтаж выполняется с максимальным натяжением ткани. При сильном дожде это предотвратит обвисание конструкции. За маркизами требуется регулярный уход. Для продления срока службы над маркизой рекомендуется установить специальную крышку или кассету. Конструкции лучше приобретать у проверенных производителей, которые могут гарантировать качество изделия. Выбор качественных навесов и маркиз способствует созданию комфортного и функционального места отдыха.

Автор статьи: Борис Купинов

Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

вертикальная, выдвижная конструкция, плюсы и минусы

На чтение 7 мин Просмотров 518 Опубликовано 09.07.2020 Обновлено 13.06.2020

Словом «маркиза», начиная с XV века стали называть складные металлические навесы и матерчатые тенты, конструкцию которых разработал маркиз Францеско Борджиа. Таким образом он защитил свою возлюбленную от лучей палящего солнца. Маркизы с тех пор стали признаком респектабельности, комфорта и уюта. Их практичность и удобство пользования высоко оценили владельцы частных домов и коттеджей.

Классификация и назначение

В общем случае маркиза для террасы представляет собой навес-тент, рабочая поверхность которой может выдвигаться, опускаться, наклонятся. Конструкция во многом похожа на комнатные рулонные шторы, только маркизы предназначены для использования на улице. Тканевая основа пропитана специальным составом, поэтому они не выцветают на солнце, не мокнут под дождем, отражают порядка 90% солнечных лучей. Конструкции рассчитаны на длительную эксплуатацию.

Разновидности маркиз:

• горизонтальные;
• вертикальные;
• радиусные;
• балконные;
• пергольные.

Маркиза горизонтального типа – тканевый раздвижной навес, который, как правило, используют в пригородных домах, ресторанных террасах, уличных кафе и др. Крепят их к фасадам различных строений, устанавливая при этом в горизонтальном положении.

Вертикальные сдвижные навесы конструктивно напоминают горизонтальные маркизы, но располагаются на фасадах зданий вертикально.

При помощи радиусных тентов можно обустраивать сложные многогранные конструкции, например, палатки, шатры и пр.

Маркизы балконного типа располагаются на стенах или потолках балконов. С их помощью можно хорошо укрыть балкон от палящих лучей солнца.

Пергольные маркизы отличаются от других видов наличием вертикальных опор, которые позволяют выдвинуть навес на большое расстояние.

Существует еще один тип маркиз с оригинальным названием «маркизолетта». Предназначен исключительно для затенения окон и часто используется в частных коттеджах, домах отдыха, офисах и пр. Жесткое крепление каркаса маркизолетты вдоль оконного проема делает ее практически неуязвимой для сильных порывов ветра, поэтому ее устанавливают с наветренной стороны здания.

Рулонные маркизы могут быть:

• кассетными;
• полузакрытыми;
• открытыми.

В открытых типах вал с полотном крепится к стене здания и ничем не защищен от атмосферных осадков.

Полузакрытый тип маркиз представляет собой С-образный футляр, в который помещен вал с тканью. Однако при этом все кронштейны находятся снаружи и также подвержены воздействию атмосферных осадков.

Маркизы кассетного типа оснащены специальным герметичным чехлом-кассетой, в котором спрятаны все составные части механизма. Изготовлен чехол из прочного пластика, невосприимчивого к изменению погодных условий.

Принцип действия рулонно-рычажных конструкций

Самыми распространенными моделями считаются террасные выдвижные (иначе — локтевые) маркизы. Конструкция таких моделей, собранная из складывающихся кронштейнов (локтей), обеспечивает выдвижение тента на необходимое расстояние. При этом выдвижные конструкции горизонтального типа оснащаются двумя или больше рычагами и валом с тканью. Рычаги открывания управляют раскладывающими кронштейнами, которые тянут за собой навес из ткани. В обратном направлении рычаги двигаются под действием вращающегося вала и тянут за собой ткань, сматывая ее в рулон.

Когда рычажно-рулонная система оснащена вертикально закрепляемыми элементами, размер выдвигаемого полотнища определяется длиной раскрытых кронштейнов. Дополнительное боковое крепление таких систем делает их устойчивыми против ветровых нагрузок.

Чаще всего рычажно-рулонные системы террасного типа не имеют бокового крепления, что отрицательно сказывается на их ветроустойчивости. Кроме того, линейное крепление маркизы при большой ширине тента требует дополнительной фиксации вдоль стены. В качестве такого крепления можно использовать анкерное крепление шурупами на каждый метр конструкции или вертикальные металлические стойки, которые для придания конструкции большей жесткости крепятся к полу через опорные пластины.

Надежность работы террасных конструкций во многом зависит от нагрузки на рычажно-рулонный механизм. Например, навес шириной от 6 до 12 м потребует четыре «руки».

Принцип действия рулонно-рычажного механизма маркизолетты несколько отличается от других тентовых конструкций. Вызвано это тем, что с его помощью тканевый тент должен опускаться или подниматься только в вертикальном направлении. Конструктивно он состоит из верхней части, которая устанавливается над проемом окна и обеспечивает движение тканевого полотна вдоль него. Кроме того, по бокам оконного проема закреплены специальные кронштейны, позволяющие нижней части тента отклоняться от вертикального положения на угол порядка 120-150°. При этом образуется козырек, благодаря которому дневной свет беспрепятственно проникает в помещение, одновременно защищая его от попадания солнечных лучей.

Одним из достоинств маркизолетты является возможность регулирования длины составных частей. Максимальный вынос козырька может достигать 2,75 м.

Материалы, применяемые при изготовлении террасных маркиз

Террасные маркизы представляют собой комбинированное устройство, при изготовлении которых могут использоваться самые разные материалы:

• сталь;
• алюминий;
• металлокерамика;
• техническая (тентовая) ткань;
• пластмасса и пр.

Также в процессе производства частей, входящих в состав террасных маркиз, используют разнообразную химическую продукцию: антикоррозионные и декоративные покрытия, пропитывающие составы, эмали, краски и пр.

Детали рулонно-рычажных механизмов

Детали механизмов, обеспечивающих работу складной крыши для террасы, изготавливают из стали и алюминиевых сплавов. Когда нужна особая жесткость (карданный вал, кронштейны и пр.) для изготовления применяют нержавеющую или оцинкованную сталь, в других (направляющие, фронтальная балка и пр.) – сплавы алюминия.

Для удешевления продукции часто используют детали, изготовленные из металлокерамических материалов на основе меди. Но такие конструкции, как правило, служат недолго, гарантийный срок изделий в целом редко превышает 12 месяцев.

Металлические детали маркиз открытого и полуоткрытого типов должны быть изготовлены из материалов, не подвергающихся коррозии, или иметь антикоррозионное покрытие.

Ткани для маркиз

За небольшим исключением маркизы и навесы для террас представляют собой тканевые тенты, защищающие находящихся под ними людей от палящего солнца. При этом для использования в качестве тентовых покрытий используются специальные технические ткани, которые сами по себе являются высокотехнологичным материалом. К ним предъявляются высокие требования, касающиеся водонепроницаемости, прочности, водо- и грязеотталкивания. Они должны выдерживать максимальные нагрузки на разрыв, обладать высокой цветоустойчивостью.

Поверхность ткани Sunsilk SNC (swela nano clean) покрыта мельчайшими кристаллами, благодаря которым частицы грязи притягиваются к ее поверхности слабее, чем вода. В результате водный поток, текущий по поверхности тента, самостоятельно смывает грязь.

Использование электропривода для управления механизмами маркиз привело к тому, что ткань стала находиться в состоянии постоянного натяжения. В свою очередь это способствовало ухудшению свойств тканевой поверхности тента. Чтобы продлить срок службы тентового покрытия, многие изготовители взамен традиционного сшивания полотнищ ткани перешли на инновационную технологию их склеивания. Это позволило:

• повысить плотность шва полотен при их соединении;
• устранить преждевременное старение шва из-за воздействия температуры;
• равномерно распределить разрывающие усилия по всей плоскости соединения;
• исключить истирание нитей о металлические части маркиз.

Не менее важным свойством современных тентовых покрытий является их разнообразная цветовая палитра. При попадании на поверхность ткани прямых солнечных лучей проявляется эффект люминесценции, что делает нахождение людей под тентом более комфортным.

Проектирование и строительство маркизы для террасы

Конструктивно выдвижная крыша для террасы достаточно проста в изготовлении, ее нетрудно сделать своими руками. Понадобится приобрести необходимые материалы и иметь под руками набор инструментов.

Начинают обустройство маркизы с разработки схематического чертежа всей конструкции. Необходимо учитывать:

• ширину тента;
• расстояние от стены до самой дальней точки выдвижения тента;
• расстояние от пола до верхней и нижней точек подвеса;
• предполагаемые размеры маркизы.

Разработав схему предполагаемой конструкции, нужно приобрести все необходимые материалы: ткань, материал для каркаса, механизм сворачивания, крепежные элементы.

Для изготовления каркаса рулонного навеса лучше всего подходят алюминиевые трубы. Они способны выдержать необходимую нагрузку и при этом не подвержены коррозии. При необходимости можно использовать и дерево, однако в этом случае срок службы конструкций будет недолгим.

После приобретения всех необходимых узлов и деталей, приступают к сборке каркаса. Затем выкраивают тканевое полотно тента. Механизм сворачивания крепят на стену и синхронизируют его работу с каркасом и тканью.

Маркизы и навесы для террас своими руками: виды, фото

Одним из элементов террасы жилого дома является крыша, предназначенная для защиты отдыхающих домочадцев и гостей от зноя и дождей. Технология изготовления конструкции достаточно сложна и требует навыков владения целым рядом инструментов, а также знаний в области строительства.

Гораздо проще реализовать верхнее перекрытие над верандой, изготавливая маркизы и навесы для террас. Об их видах и особенностях пойдет речь в статье.

Виды

Для дальнейшего повествования определимся с основными понятиями, которые будем использовать. Навесом в основном принято называть стационарную конструкцию, состоящую из нескольких опор, верхней обвязки с обрешеткой для монтажа кровельного материала того или иного вида. В их роли могут выступать стекло, сотовый или листовой поликарбонат, металлочерепица или профлист.

Более современным и эстетичным вариантом защиты террасы от солнца и дождя является маркиза – временный навес из натуральной или искусственной ткани, обладающий способностью раскрываться по мере необходимости и закрываться обратно. Существуют и стационарные варианты, натягиваемые на жесткий каркас. В зависимости от назначения различают следующие виды тканевых навесов:

• террасные маркизы призваны накрывать достаточно большие площади придомовых открытых веранд;
• оконные маркизы, выполняющие роль наружных штор;
• временные перегородки, разделяющие внутреннее пространство помещений по мере необходимости, а также выполняющие функции временной стены, отделяющей террасу от посторонних глаз.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого вида отдельно.

Маркизы для террас

Маркизы для веранды или террасы имеют большую длину и изготавливаются из тканей, не пропускающих влагу. Можно использовать искусственные полотна, или натуральные предварительно пропитанные водоотталкивающими составами. Среди наиболее распространенных тканей для террасных маркиз выделяют следующие:

1. акриловая;
2. поливинилхлоридная;
3. полиэстер;

Каждый из перечисленных видов обладает хорошей влагоизоляцией. Основное отличие между различными тканями заключается в стоимостном выражении. Некоторые материалы располагаются в более бюджетном диапазоне и хорошо подходят для изготовления маркизы своими руками, другие более дороги и используются в промышленном производстве навесов.

По способам раскрытия маркизы изготавливают с двумя основными типами механизмов – локтевым (рычажным) и рулонным. Первый представляет собой электрифицированный вариант, имеющий в своей конструкции подпружиненную кассету и один или два шарнира локтевого типа, напоминающих руку человека. Регулировка раскрытия маркизы с локтевым механизмом может выполняться как со стационарного настенного пульта, так и дистанционно.

Для установки такого навеса над террасой требуется прочное капитальное основание в виде стены дома. Она должна быть изготовлена из прочных строительных материалов, так как основная нагрузка от массы тента и раскрывающего механизма прилагается именно к стене. Дополнительное воздействие может оказываться ветровой нагрузкой на маркизу, обладающей большой парусностью, скопившимися осадками в виде дождя или снега.

Рулонные механизмы для маркизы более просты в своем устройстве. Они состоят из кассеты и дополнительного, как правило, алюминиевого каркаса. Раскрытие тента может осуществляться вручную или также с помощью электропривода. Специальные ограничители механического или электрического действия позволяют ограничивать длину выдвинутого полотна и площадь покрытия маркизы для террасы.

Маркизы для окон

Оконные маркизы корзинного вида редко встречаются в частном домостроении. Увидеть их можно как дополнительный элемент оформления окон кафе, ресторанов и других зданий. Они представляют собой полукорзины на трубчатом дуговом каркасе в верхней половине оконного или дверного проема, и как правило, не имеют возможности складываться.

Более актуальны для комнат, располагающихся на солнечной стороне, маркизы рулонного типа, опирающиеся на трубчатый наружный каркас, располагающийся на небольшом отдалении от стены. Использование такой шторы с внешней стороны здания позволяет избежать перегрева воздуха в комнатах и перекрыть доступ внутрь помещений прямым солнечным лучам.

Временные окна и стены

Правильно используя вертикальные маркизы, можно своими руками создавать временные заграждения на террасе, а так же разграничивать внутреннее пространство веранды для отдыха и уединения. Их удобно использовать при наличии больших незастекленных проемов на случай внезапного дождя или усилившегося ветра. Достаточно лишь опустить вертикальную маркизу на террасе и можно продолжить приятное пребывание на свежем воздухе.

В качестве вертикальных чаще всего выступают тенты рулонного типа. Для раскрытия полотна на подвижной части кассеты имеется рукоятка, а в нижней части – роликовое колесо. Фиксируется вертикальная маркиза на стене или дополнительно устанавливаемой прочной опоре в любом месте веранды.

Изготовление маркизы

Широкое распространение таких удобных для потребителя приспособлений, которыми являются маркизы для террас, ограничивается их сравнительно высокой стоимостью. Значительно снизить расходы, украсить свой дом и получить необходимый аксессуар можно, изготовив навес собственноручно. Для работы нам потребуется следующий инструмент:

1. ножницы портняжные;
2. швейная машинка;
3. дрель с перфоратором;
4. шуруповерт.

Из материалов необходимо приобрести достаточное количество подходящей для уличного навеса ткани и готовый механизм кассетно-локтевой маркизы для террасы. Изготовить механизм самостоятельно не просто, поэтому лучше приобрести.

Раскрой и подшивка тента

Подобрав ткань с высокой влагонепроницаемостью и стойкостью красок к выгоранию, выкраиваем необходимое полотно маркизы. Размеры должны соответствовать ширине механизма, а длина превышать покрытие на 40-50 см. Предотвратить крошение кромки поможет дополнительная подгибка ткани. Искусственные полотна для маркизы желательно обработать по краю несильно нагретым паяльником или использовать для резания специальные плавящие ножницы.

Лучше приобретать полотно полной ширины, чтобы навес над террасой не имел стыковочных швов. Если не удалось подобрать необходимые параметры, придется сшивать тент. В этом случае основная задача – качественная стыковка рисунка.

Сборка и установка

Подготовленное полотно необходимо закрепить на рабочий вал механизма для маркизы. Для этого вал извлекают из кассеты, тщательно смазывают универсальным клеем и аккуратно фиксируют один края тента, плотно обернув на 1-2 оборота. Некоторые варианты механизмов маркизы имеют более простой способ крепления. Предварительно изучите инструкцию по сборке приспособления.

Следующий этап – крепление маркизы на выбранной стене дома. Для этого используются специальные карнизы, прилагающиеся к механизму. Крепятся они строго по одной горизонтальной линии. Для этого предварительно с помощью строительного или лазерного уровня выполняют разметку. Шаг установки карнизов террасной маркизы не должен превышать 1,5 метра.

В местах установки опор маркизы сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 10 мм. В них устанавливаются пластиковые дюбели. Крепление карнизов выполняют усиленными саморезами с шестигранными головками достаточной длины. На закрепленные опоры монтируется маркиза. С помощью специальной системы регулируется угол наклона полотна маркизы. Для качественного стока атмосферной влаги он не должен быть менее 20^о.

Далее остается лишь подключить маркизу к источнику электричества и опробовать навес в работе. Теперь можно расставлять на террасе мебель и насладиться отдыхом в тени.

Маркизы и навесы для террас — как выбрать и установить

Терраса отлично подходит для отдыха и приятного времяпрепровождения, однако погода может в любой момент испортиться.

Именно поэтому каждая терраса возле дачи или загородного дома должна быть оснащена навесом, который защитит от капризов погоды.

Навес над террасой может иметь самую разную конструкцию: односкатный, двускатный, плоский, арочный, консольный.

1. Односкатные навесы по своему исполнению достаточно просты. Монтаж такого навеса осуществляется под высокий свес кровли либо непосредственно в крышу здания, поверх водостока. При этом опорными элементами выступают ветрозащитные стенки и стойки.
2. Двускатные навесы, чтобы придать привлекательный вид всей террасе, обычно полностью стыкуют с крышей загородного дома, которая также имеет двускатную конструкцию. Опоры такого навеса должны быть расположены под каждым скатом. Кроме того, зачастую опоры делают под коньковым элементом крыши. Размещение двускатного навеса допускается с любой стороны загородного дома.
3. Плоский навес не так прост в исполнении, как это может показаться на первый взгляд. При его устройстве необходимо учесть множество нюансов. Плоский навес может быть сделан из самых разных материалов: тенты, черепица, толстая фанера, ДСП, деревянная обрешетка и т. д. Зачастую плоские крыши террас используются для посадки растений, что на фоне природы смотрится просто замечательно. Также крыша может быть сделана из прозрачного пластика, чтобы улучшить освещение внутренней части террасы.
4. Арочные навесы чаще всего делаются из древесины. Их сборка может быть выполнена своими руками. Для устройства арочного навеса следует выбирать древесину, которая полностью устойчива к воздействию влаги и паразитов. Лучше всего пропитать дерево антисептическими составами.
5. Консольные навесы очень похожи на арочные варианты. Главное различие состоит в том, что в случае с консольным навесом используются две дополнительные пары балок, поддерживающие консоль.

Типичный механизм маркизы.

Что представляет собой маркиза?

Маркизы для террасы – это навесы, которые представлены в виде сплошного полотна. Их нельзя отнести к категории легких тканевых тентов, но и стационарной конструкцией они не являются. Это что-то среднее. Маркиза используется для закрытия некоторой зоны от солнца, осадков и других атмосферных воздействий. Все работы по ее устройству могут быть выполнены своими руками, без привлечения специалистов.

Если возникнет необходимость, маркиза для террасы может быть быстро демонтирована и установлена в другом месте или оставлена на хранение.

Оригинальная маркиза для террасы.

Навес такого типа имеет несомненное преимущество – доступная цена, если сравнивать с другими материалами для навесных конструкций. Конечно, для устройства маркизы потребуется монтаж каркаса, на котором будет держаться полотно. Каркас, как правило, делают из древесины или алюминиевых труб, что обеспечивает легкость всей конструкции. Среди основных видов тканей, используемых для устройства навеса, можно выделить следующие разновидности:

• Уплотненное акриловое полотно. Такое полотно тканым материалом не является и имеет искусственное происхождение, но хорошо его имитирует. Внешне акриловое полотно смотрится достаточно привлекательно. Продается полотно рулонами разной ширины. На современном рынке представлены модели широкой цветовой гаммы. Акриловое полотно не подвержено температурным перепадам и высокой влажности, оно полностью инертно к воздействию влаги, поэтому материал является хорошим решением для устройства навеса-маркизы в любых климатических условиях.
• Полиэстер. Полиэстеровая ткань также является полностью синтетической. Кроме того, в процессе производства она дополнительно пропитывается специальными составами. Чаще всего из нее делают не маркизу для террасы, а тенты для автомобилей. С ее помощью можно обеспечить качественную защиту любого типа покрытия. Материал не подвержен воздействию ультрафиолета, влаги, химических загрязнений, в течение многих лет не утрачивает своего изначального внешнего вида;
• ПВХ-ткань. Полотно из поливинилхлорида является наиболее востребованным на отечественном рынке для создания навеса. Материал устойчив к высоким температурам, может выдержать серьезные механические нагрузки, поэтому полотно можно не снимать даже зимой.

Простейший навес над террасой.

При этом в магазинах можно найти и другие тканые и нетканые полотна для создания навеса над террасой, однако перечисленные разновидности являются наиболее востребованными и экологически безопасными.

Виды конструкций маркизы

Конструкционно маркиза для террасы может иметь самое разное исполнение.

Здесь всё будет зависеть от варианта устройства несущих элементов и каркаса. В принципе, вариантов исполнения много, но наиболее простыми и часто используемыми являются следующие:

1. Горизонтальная маркиза. Понятно, что в этом случае тенты будут размещаться параллельно относительно поверхности земли. Подобная конструкция может быть монтирована не только над террасой, но и над крыльцом или верандой. При использовании каркаса, который состоит из двух плечей и шарнира, маркизу и вовсе можно сделать выдвижной.
2. Вертикальная маркиза. Такой навес для террасы во многом аналогичен рулонным шторам, используемым в домах. Навес размещается вдоль окна, закрывая просвет от проникновения солнца. Движение полотна маркизы выполняется по направляющим. Крайне удобная в эксплуатации конструкция и хорошо подходит для загородных домов.
3. Маркизолетта. В этой конструкции можно найти достоинства двух предыдущих видов маркиз. Верхняя часть навеса в этом случае будет закрывать плоскость окна, в то время как нижняя часть может быть опущена или поднята, что позволит регулировать объем проникновения солнца вовнутрь помещения. Установка такой конструкции осуществляется, как правило, на большие окна. Навес террасы из маркизолетты встречается очень редко.
4. Арочные и шатровые маркизы. Маркизы такой конструкции хорошо подходят для террас и веранд больших размеров, поэтому их часто можно видеть на площадках у летних кафе. Конструкционно устройство подобной маркизы довольно-таки простое, поэтому особых усилий и финансовых затрат такие работы не потребуют.

Установка горизонтальной маркизы

Чаще всего предпочтение отдается горизонтальным маркизам для террасы. При этом материал под тенты может быть выбран любой. Вариантов установки всего два. В первом случае на опорные колонны и стену. Подобный подход позволяет при необходимости полностью смотать полотно тента, чтобы позволит проникать свету.

Во втором случае крепление осуществляется только на стену. В этом случае крепление тканевого полотна осуществляется на надежную металлическую раму. Лучше всего в этом случае использовать выдвижную конструкцию маркизы, при использовании которой тенты при определенном усилии будут быстро раскрываться.

Крепление конструкции к стене выполняется максимально жестко, потому что креплениям необходимо будет выдержать вес полотна и каркасной системы.

Работы по монтажу выполняются в следующей последовательности:

1. Первым делом разрабатывается проект, в котором должны быть отображены все расчеты и нюансы. Составленные чертежи позволят наглядно увидеть и оценить принцип функционирования выдвижной системы и расположение главных элементов конструкции маркиз для террасы: каркасная система, выдвижные кронштейны, тенты, механизм для сворачивания полотна.
2. Далее выполняется выкройка ткани. Необходимо точно определить габариты полотна и вырезать его из рулонного материала. Как правило, общая длина маркизы не превышает двух метров (при этом ширина будет зависеть от ширины террасы).
3. Затем на стену происходит монтаж прямоугольной рамы, для чего обычно используются металлическую трубу и уголки. Не стоит осуществлять соединение отдельных элементов каркасной системы с помощью сварки, т.к. предполагается, что каркас будет разборным. Крепление элементов должно осуществляться шурупами и гайками.
4. Во время крепления всех необходимых элементов каркасной системы к стене, нужно убедиться в том, что стройматериал дома сможет выдержать дополнительную нагрузку. На этом этапе выполняется монтаж кронштейнов и сворачивающего механизма. В завершение натягивают полотно и производят его крепление к механизму. Естественно, нужно покупать готовый механизм, потому как сделать его самостоятельно весьма проблематично.

Производство маркиз для террасы и веранды

Компания «Дом маркиз» занимается изготовлением и установкой незаменимых в условиях города навесов от солнца. У нас минимальные сроки производства маркиз – до 12 рабочих дней. А монтаж конструкций занимает всего 1 день.

Маркизы и навесы для террас обладают высочайшим качеством и надежностью. Конструкции могут эксплуатироваться в любых погодных условиях. Элементы различаются конструктивными особенностями, формой и областью использования.

В нашей компании можно купить маркизы и навесы любой формы и размеров на максимально выгодных условиях. Занимаемся согласованием!

Каталог маркиз, пергол, навесов

Аксессуары и услуги

Маркизы – это навесы, позволяющие защитить территорию от осадков и солнечных лучей. В отличие от обычных навесных тентов, данные конструкции складываются и раскладываются по желанию владельца. Эксплуатация максимально проста и не требует постоянного ухода. Чтобы раскрыть маркизу, достаточно просто нажать на кнопку или повернуть рукоятку.

Навесы от солнца обладают целым рядом преимуществ:

• пригодны для использования на площади любой величины
• обладают изящным и привлекательным дизайном
• ассортимент тканей широк, цвет навеса подбирается по желанию заказчика
• надежно защищают от солнца и осадков
• применяются в качестве наружной рекламы кафе, магазинов и иных заведений

Компания «Дом маркиз» предлагает клиентам уникальные условия сотрудничества. Мы производим навесы от солнца по стандартным и индивидуальным проектам. Дизайн-макет — визуализация объекта с виртуально смоделированной конструкцией, выполняется бесплатно! Клиент получает фотографию и может оценить, как будет выглядеть маркиза для террасы или веранды.

Мы открыты сотрудничеству с дизайнерами и архитекторами. Для удобства проектирования солнцезащитных систем в CAD-среде в разделе «документация» выложена библиотека элементов. Вместе мы меняем облик города и делаем его комфортным.

Маркизы и навесы от солнца производства нашей компании преобразят любое заведение, будь то кафе или ресторан, терраса загородного дома или витрина салона красоты. Цвет подбирается из широчайшего ассортимента, представленного на сайте. На все ткани действует гарантия в течение 5 лет. Материал не выцветает, ему не страшны низкие и высокие температуры, он не деформируется со временем и обладает устойчивостью к агрессивной среде.

Наша компания работает индивидуально с каждым заказчиком. Варианты оплаты обсуждаются в момент заключения договора, наши маркизы можно купить с отсрочкой платежа. Мы аккредитованы и участвуем в тендерах и аукционах на основных площадках закупок. Замеры и монтаж производятся в удобное для заказчика время. Квалифицированные монтажники обладают опытом и компетенциями, позволяющим инсталлировать системы в комплексе — от механических маркиз до подключения электрики и автоматики. Мы работаем быстро и убираем за собой мусор.

Звоните нашим консультантам, и мы с удовольствием поможем подобрать и купить оптимальную модель маркиз, изготовим и быстро смонтируем!

Маркиза для террасы, что это такое, виды маркиз

Слово «маркиза» появилось ещё в XV веке и обозначает лёгкий складывающийся навес из ткани. Его придумал маркиз Францеско Борджиа, чтобы затенять окна.

Классификация навесов

Тент маркизы сделан из прочной, пропитанной особым составом ткани, поэтому они устойчивы к солнечным лучам и влаге. Тент может вытягиваться, опускаться или наклоняться, чтобы занять рабочее положение.

Виды маркиз:

• Горизонтальные маркизы — раздвижной навес из ткани. Их можно встретить в загородных коттеджах, на террасах кафе и ресторанов. Они закрепляются на фасадах и раскладываются в горизонтальном (с небольшим уклоном для стока воды при дожде) положении.
• Вертикальные маркизы — они крепятся к фасадам, но раскладываются в вертикальном положении, перекрывая оконные проёмы, затеняя беседки и т.д.
• Радиусные тенты — они раскладываются в круглый или секторный навес, образуя шатёр.
• Балконные («корзиночные») маркизы — часто устанавливают на открытых балконах с солнечной стороны. Они крепятся на стенах или потолке балкона, легко раскладываются.
• Пергольными маркизы — те у которых на вертикальных опорах (перголах) есть горизонтальные направляющие, по которым тент можно выдвигать довольно далеко – до 7 м.
• Маркизолетта — особый вид маркиз, ставящихся только на окна. Ткань опускается сверху вначале вертикально, а потом может отходить от окна и образовывать наклонный навес, затеняя окно и оставляя обзор и доступ воздуха

Чаще всего тент убирается, наматываясь на вал (рулонные маркизы). Они бывают следующих видов:

• открытые — когда рулон с тканью на стене ничем не защищен;
• полузакрытые — когда вал защищен особым футляром, а кронштейны открыты;
• кассетные — у которых всё прячется в пластиковый чехол-кассету и защищены от непогоды.

Принцип действия механизма

Выдвижные, или локтевые, маркизы – самые распространенные и обычно устанавливаются на террасах. Тент выдвигается на складывающихся кронштейнах («локтях»). Два или больше (в зависимости от ширины тента) кронштейна раскрываются при вращении специального карданного вала и сматывают ткань с рулона.

Размер навеса с таким рулонно-рычажным механизмом определяется раскрытием кронштейнов, обычно от 1.5 до 5 м. Эти навесы не очень устойчивы к порывам ветра, так как их наружные углы не закреплены. Гораздо прочнее и надёжнее в этом плане пергольная маркиза.

Важно! Маркиза – тяжелая конструкция и требует надежного крепления.

Материалы, из которых делают тенты

Это сталь, алюминий, тентовая ткань и пластмасса. Используются также различные пропитки и покрытия.

Особо нагруженные детали (кардан, кронштейны) делают из оцинкованной или нержавеющей стали, для направляющих и балки используют алюминиевые сплавы. Важно, чтобы они не были подвержены коррозии.

Для тента берутся специальные ткани – высокопрочные, водонепроницаемые, не выцветающие на солнечном свете.

Тент может обладать особым эффектом «грязеотталкивания» – продуктом высоких технологий. Ткань Sunsilk SNC (swela nano clean) покрыта микрокристаллами, «притягивающими» к себе воду и «отталкивающими» грязь, которая легко смывается дождём.

Для повышения прочности тента полотнища ткани в нём не сшиваются, а склеиваются.

Проектирование и строительство террасной маркизы

Конструкция навеса достаточно проста, его можно собрать и установить самостоятельно.

Вначале делают замеры и рисуют схему конструкции. В специализированных магазинах приобретаются ткань, вал для сворачивания, кронштейны, балка нужного размера, крепёж. Механизм сворачивания крепят на стену, собирают каркас. Ткань наматывается на вал, положение вала совмещается с выдвижением кронштейнов для нормальной работы тента.

типов выдвижных коммерческих продуктов

Навесы | Выдвижные навесы | Коммерческие и жилые навесы

Если вам нужны маркизы, которые создают ощущение высокого мастерства, качества и сочетаются со стилем вашего дома или экстерьера здания, вы обратились по адресу.

Мы предлагаем большой выбор отмеченных наградами навесов, готовых украсить вашу собственность всеми возможными способами:

• Благоустройство — для большей привлекательности

• Повышение энергоэффективности

• Защита от непогоды

• Создание дополнительного полезного пространства

Индивидуальные выдвижные навесы — отличная идея для тех, кто хочет воспользоваться всеми преимуществами навесов, но при этом имеет возможность пролить немного света на затененное пространство, получить лучший вид снаружи или впустить немного света через окна.

Для защиты от солнца, ультрафиолета, тепла и бликов мы также предлагаем выдвижные экраны, которые вы можете посмотреть здесь.

Самый популярный выбор сегодня, особенно для людей, которые привыкли к дистанционно управляемым строительным и домашним гаджетам. Они также могут питаться от вашей солнечной панели, просто убедитесь, что номинальная мощность достаточна.

Одним нажатием кнопки вы можете убрать навес или навес и дождаться подходящей возможности для развертывания.В сложенном состоянии навесы защищены от суровых погодных условий, и, если плохая погода уже началась, хорошая новость заключается в том, что вам не нужно подвергать себя опасности, чтобы защитить свои вложения. Теперь вы можете убрать свой драгоценный навес из безопасного и удобного жилого или коммерческого здания — именно так, как это было задумано.

Хотя моторизованные маркизы составляют большую часть нашего выбора, мы действительно предлагаем маркизы с ручным управлением, такие как сверхпопулярная модель Torino.Он спроектирован, спроектирован и запатентован в Италии и оснащен ручным кривошипным рычагом с гидравлическим поршнем. Мы также можем включить опциональное поворотное основание или набор перекладин, если этого требует случай использования.

с ручным управлением и моторизованными навесами чрезвычайно просты в обслуживании, просты в эксплуатации и идеально выглядят в самых разных условиях, просто обязательно проконсультируйтесь с нами при выборе цвета, соответствующего цели.

Для вашего дома или даже дома на колесах у нас есть большой выбор складных боковых рычагов, боковых рычагов, отдельно стоящих навесов и навесов для беседок.Большинство жилых домов можно значительно улучшить, установив защитные навесы на палубах, патио и на заднем дворе.

Вы можете установить их практически на любую подложку, включая виниловый сайдинг, алюминиевый сайдинг, кирпич, деревянную раму, бетонный блок CMU, мраморные материалы и многое другое.

Большинство домовладельцев, у которых есть время и инструменты для установки навесов, делают это сами, но если вы не желаете (или не можете) выполнять установку самостоятельно, мы свяжем вас с нужными людьми.Команда опытных подрядчиков установит для вас навесы и обеспечит их надлежащее выполнение в соответствии с местными, государственными стандартами и стандартами IBC.

Владельцы отелей, ресторанов и предприятий, как правило, имеют несколько дополнительных забот: безопасность и комфорт своих клиентов и посетителей, а также репутация и внешняя привлекательность их региона. Мы полностью понимаем, что, когда эти опасения входят в уравнение, инвестиции в навесы внезапно становятся гораздо более трудным решением.

Вот почему наш выбор коммерческих навесов учитывает факторы, которые могут быть решающими для вашего бизнеса:

• Стиль

• Размер, включая неограниченную ширину x выступы

• Тип и цвет ткани (в зависимости от производителя)

• Встроенное дополнительное освещение

• Динамики

• Вентиляторы

• Обогреватели

Выберите функции, соответствующие вашему региону и типам клиентов, которых вы хотите привлечь и удержать.Улучшайте и рекламируйте свой бизнес одновременно, мы здесь, чтобы помочь вам выбрать подходящий навес для ваших нужд.

Обладая 33-летним опытом работы в этой области, мы лучший выбор — мы всегда открыты для вопросов и консультаций, поэтому позвоните нам, прежде чем выбрать продукт и место его размещения.

Выбор и установка навеса может показаться легким выбором, но, по нашему опыту, лучше всего выложить все на «бумаге», используя 2D-чертежи и 3D-рендеринг.

Легко упустить такие вещи, как положение солнца в конце дня, и неверно оценить требуемый размер и положение маркизы.Если вы купили навес для защиты от палящего солнца в 17:00, и он не выполняет свою работу 30% времени, значит, ваши инвестиции неоптимальны. Вот почему мы здесь, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам, как только у вас появится приблизительное представление о том, что вам нужно или чего вы хотите.

Отзывы и характеристики клиентов

Модели навесов для патио | Навесы Sunair | Выдвижной навес для террасы и террасы

Какая модель лучше всего подходит для ВАС?

Прокрутите, чтобы увидеть полную сравнительную таблицу.

Выдвижные навесы и навесы для беседок

Запросить каталог и
Образцы Ткани

Присылайте специальные предложения

Перед установкой выдвижного навеса

ПАЛУБЫ и патио — популярные места для собраний, конечно, до тех пор, пока палящее солнце или раздражающая морось не загонят людей внутрь.

Однако можно получить больше пользы от террасы или патио, установив выдвижной навес.

«Есть два основных варианта для домовладельцев, которым нужен навес для террасы или террасы, — сказал Идо Эйлам, исполнительный директор SunSetter Awnings в Малдене, Массачусетс, — ручной или автоматический». Навесы с ручным управлением должны открываться или закрываться вручную; автоматические маркизы используют двигатель для работы, но они более дорогие.

Г-н Эйлам сказал, что около 70 процентов навесов SunSetter были проданы напрямую потребителям и что домовладелец с минимальными навыками сможет установить навес за пару часов.DVD с инструкциями прилагается.

Базовая маркиза SunSetter шириной 16 футов и глубиной 10 футов стоит около 1330 долларов с рукояткой или около 1650 долларов для моторизованной версии. Комплекты двигателей для модернизации стоят около 300 долларов.

Говард Фалькоу, владелец Better Living Sunrooms в Болдуин-Плейс в округе Вестчестер, сказал, что он рекомендует навесы, у которых есть как двигатель — для удобства — так и ручная рукоятка, которая позволяет открываться и закрываться при отключении электроэнергии. Он сказал, что хороший выдвижной навес не должен нуждаться в наземных опорах, чтобы удерживать его, и что покупатели должны искать модели, сделанные из экструдированной стали, а не из легкого алюминия.

Маркиза из экструдированной стали размером 16 на 10 футов от компании г-на Фалькоу стоит около 3500 долларов, включая установку.

Дана Шоу, владелец Breslow Home Design в Ливингстоне, штат Нью-Джерси, сказала, что выдвижные навесы могут быть установлены на стене дома, на выступе под потолком или на самой крыше. «Вам потребуется не менее шести дюймов свободного пространства для установки навеса», — сказал он, отметив, что, поскольку большинство выдвижных навесов необходимо наклонять вниз, они должны быть установлены на высоте не менее семи с половиной футов.

«Если у вас есть препятствие, например, осветительная арматура, или вы просто не нуждаетесь в высоте, вы можете установить навес на крыше с помощью специальных кронштейнов», — сказал он.

В большинстве выдвижных навесов, сказал г-н Шоу, двигатель заключен в трубу, которая наматывает материал маркизы при его втягивании. Опоры, которые удерживают маркизу вверх и вниз, когда она выдвинута, складываются сами по себе и заправляются под трубку, когда маркиза закрыта.

Филип Тайсон, исполнительный директор Awningtime.com из Сарасоты, штат Флорида, сказал, что ширина навесов его компании может достигать 35 футов; самая популярная глубина — или выступ — от 10 до 14 футов.

Г-н Тайсон сказал, что автоматические выдвижные навесы могут быть оснащены датчиками, которые открывают или закрывают навес в зависимости от погоды. Например, по его словам, маркизы могут иметь датчик освещенности, который автоматически разворачивает маркизу, когда выходит солнце, и закрывает ее ночью или в пасмурные дни.

Датчики дождя и ветра могут закрыть навес, когда идет сильный дождь или когда ветер достигает уровня, который может повредить маркизу.

Добавление датчиков солнца, дождя и ветра может увеличить стоимость выдвижной маркизы на 500 долларов.

Еще один момент, который следует учитывать, — это тентовый материал. В зависимости от производителя навесы могут быть из винила, брезента или другой водостойкой ткани.

Г-н Эйлам говорит, что SunSetter использует водостойкий винил, который обеспечивает почти полную защиту от ультрафиолетовых лучей.

Г-н Шоу из Breslow Home Design говорит, что он предпочитает маркизы из акриловой пряжи, потому что она воздухопроницаема и не задерживает тепло под навесом.

Доступны чехлы для защиты выдвижных навесов в холодное время года. Варианты варьируются от простых виниловых защелкивающихся крышек, которые стоят менее 100 долларов, до алюминиевых корпусов, изготовленных на заказ, которые могут стоить 300 долларов и более.

Grand Terrace, CA Крышки для патио и соляриев — выдвижные навесы 92313 92324

Вы ищете навесы или навесы для террасы в Гранд-Террас, Калифорния? Позвоните в опытную компанию по производству навесов и навесов Grand Terrace, California Construction Consultant, которая предлагает самый большой выбор навесов, навесов и ограждений для террас, доступных в Grand Terrace, CA 92882 и за ее пределами.В California Construction Consultant мы на протяжении десятилетий обеспечиваем и устанавливаем навесы, навесы для загара и террасы Grand Terrace. Наша продукция отличается высоким качеством и долговечностью. Более того, вы обязательно найдете именно то, что ищете, с нашими навесами и навесами для террасы в Grand Terrace, Калифорния, потому что мы предлагаем такой широкий и разнообразный выбор стилей, цветов и настраиваемых опций.

Маркизы Grand Terrace

Grand Terrace — отличный способ защитить мебель вашего дома и вашу семью от вредных ультрафиолетовых лучей, а также добавить эстетики внешнему виду вашего дома.В California Construction Consultant наши навесы Grand Terrace представлены в сотнях различных цветов и стилей, и доступны как выдвижные навесы, так и навесы с фиксированными окнами. Позвоните сегодня, чтобы поговорить со специалистом по навесам Grand Terrace в California Construction Consultant о своих потребностях.

Покрытия для патио Гранд-террас

Если вы ищете покрытия для террасы Grand Terrace, вы попали в нужное место. Калифорнийский консультант по строительству предлагает огромный выбор различных типов покрытий для террас, включая инновационную систему открывающейся крыши Apollo.Вы также можете комбинировать и сочетать наши различные покрытия для патио, чтобы получить максимальную отдачу от ваших инвестиций и по-настоящему персонализировать свое жилое пространство на открытом воздухе.

Помимо покрытий для террас Grand Terrace, решетчатых покрытий, прочных алюминиевых твердых покрытий для террас и системы открывания Apollo, California Construction Consultant также устанавливает синтетические газоны и лужайки для гольфа, солярии, ширмы, комнаты для патио и многое другое. Позвольте нам помочь вам максимально использовать ваше открытое пространство с помощью наших красивых продуктов.

Солярии Гранд Терраса

Когда дело доходит до соляриев Grand Terrace, California Construction Consultant — это компания, которая строит их лучше всех. У нас есть многолетний опыт установки соляриев Grand Terrace, и вы можете быть уверены, что на все наши солярии, патио, перегородки и навесы для патио предоставляется пожизненная гарантия.

Ремонт шарового крана смесителя: Страница не найдена — Kuhnier

Ремонт однорычажного смесителя для ванной, кухни

Однорычажные смесители привлекают своим лаконичным дизайном и простотой управления потоком воды. Включение воды, изменение ее температуры и напора — все это одним поворотом ручки. Устройства эти надежные, имеют солидный срок службы — на некоторые фирменные дают гарантию 5 лет. Тем не менее ремонт однорычажного смесителя периодически необходим.

Содержание статьи

Виды однорычажных смесителей и их устройство

Несмотря на внешнее сходство поворотные или однорычажные смесители есть двух типов — с картриджем (картриджные) и шаровые — с шариком внутри. Отремонтировать можно любой из них, на для этого надо их сначала разобрать. А чтобы можно было не только разобрать, но и собрать, желательно ознакомиться с внутренним строением каждого.

Картриджный смеситель: строение

Картриджные смесители названы так потому что запорный и регулирующий механизм их упрятан в специальную колбу-картридж. В более дорогих моделях смесителей корпус картриджа сделан из керамики, в более дешевых — из пластика. Чем хороши эти модели — простотой ремонта, но с ними не всегда просто добиться требуемого напора — нужен более жесткий контроль рукоятки. Зато изменять температуру воды очень легко — легким движением руки.

Строение однорычажного крана с картриджем несложно. Если идти сверху-вниз:

• Переключатель с фиксирующим винтом.
• Стопорная (прижимная) гайка.
• Картридж. В нем происходит смешивание потоков воды, это же устройство перекрывает воду.
• Корпус смесителя, в котором имеется «посадочное» место под картридж.
• Крепления, шпильки и прокладки для обеспечения герметичности.
• Излив (гусак). Может быть отдельной частью — в поворотных моделях для кухни или частью корпуса — для моек в ванной.
• Если излив отдельный, снизу еще устанавливаются прокладки и есть еще часть корпуса.

Сам картридж содержит несколько (обычно 4) керамических или металлических дисков особой формы. К верхнему диску приварен шток. Изменяя положение штока, изменяем положение пластин друг относительно друга, изменяя количество проходящей через отверстия в пластинах воды.

Чтобы работал кран/смеситель нормально, пластины притерты очень плотно. По этой причине картриджные однорычажные смесители очень требовательны к качеству воды. Попадание между пластинами посторонних фрагментов приводит к тому, что кран течет или вообще перестает работать. Чтобы избежать подобного некоторые производители ставят на входящих патрубках фильтры. Но, лучше поставить фильтры на водопроводе и получить чистую воду, которую можно смело подавать на бытовую технику.

Однорычажный шаровый смеситель

Получил свое название из-за элемента, в котором смешивается вода — шарика с полостями. Шар обычно металлический, полый внутри. Наружная его часть отполирована до блеска. В шарике есть три отверстия — два для входа холодной и горячей воды, один — для выхода уже смешанной. К шарику прикреплен шток, который заходит в полость на рукоятке. Этим штоком с жестко прикрепленным шариком и происходит изменение температуры воды, ее напора.

Регулировать параметры таким устройством проще — детали хорошо притерты, двигается рукоятка легко. Смесители с шаровым механизмом менее критичны к наличию механических примесей, но не очень хорошо реагируют на присутствие солей жесткости и излишков железа. Так что для нормальной работы и тут требуется предварительная фильтрация.

Как разобрать и отремонтировать смеситель с картриджем

Ремонт однорычажного смесителя с картриджем часто состоит в переборке и очищении уплотнительных колец. На них откладываются соли, скапливается мусор и грязь из-за чего кран начинает подтекать. Чтобы устранить эту неприятность, смеситель разбирают, все детали протирают от загрязнений (мыльной теплой водой), ополаскивают, просушивают, ставят на место.

Давайте разбираться в том, как разобрать смеситель с картриджем. Сначала перекройте воду, а далее порядок действий такой:

Собственно все. Однорычажный смеситель с картриджем разобрали. Как видите, деталей не очень много. Основная рабочая часть — картридж. В нем, внутри, и происходит смешение.

Замена картриджа

Сам картридж имеет уплотнительную прокладку — резиновое седло в нижней части, которое обеспечивает плотное прилегание к корпусу. Со временем резина теряет эластичность, начинает сочиться вода. Если проблема такая, сначала можно попробовать это кольцо очистить от солей и отложений, которые на нем образовались. Очищенную деталь ставите на место, проверяете работу. Если течь не прекратилась, придется картридж менять.

Картриджи для смесителей имеют разный диаметр, по-разному расположены входы и выходы в нижней его части. Потому, если вам надо его заменить, сначала разбираете смеситель, добываете заветную деталь и с ней идете в магазин или на рынок. Выбрать надо точно такую же модель без каких-либо отклонений. Дома устанавливаете картридж в корпус, слегка его проворачиваете, до тех пор, пока не ощутите, что он «сел» на место. Далее — сборка, идет она в обратном порядке.

Сначала устанавливаете прижимную гайку. Собственно, на этом этапе можно проверить как работает новый картридж. Включаете воду, штоком регулируете температуру и напор. Чтобы было удобнее, на шток можно надеть ручку. Если все нормально, продолжаете сборку.

Разбираем и ремонтируем однорычажный шаровый смеситель

Однорычажный шаровый смеситель придумали чуть более 40 лет назад. Конструкция его проста и надежна — ломаться собственно нечему. Если возникают проблемы, то только из-за некачественной воды — частички грязи оседают на резиновых седлах, на которые опирается шарик. Контакт ухудшается, вода просачивается и кран начинает подтекать.

Некоторые краны с шаровым механизмом реализованы тоже с картриджем. Только внутри картриджа находятся не пластины, в шарик. Разборка этого типа ничем не отличается от описанного выше. Вся разница скрыта внутри колбы. Есть и краны другого типа. В них запорный шар установлен непосредственно в резиновое гнездо. Тут есть некоторые незначительные отличия.

Рычаг крана снимается точно также — сначала снимаете заглушку, потом выкручиваете шестигранником винт. Тянете рычаг вверх, снимаете его. После действия очень простые и похожие на те, что описаны выше:

• Откручиваем колпачок, желательно руками, так как он обычно из тонкого металла, его легко погнуть.
• Откручиваем прижимную гайку, под ней находится шайба, ее снимаем тоже.
• Открылся доступ к шарику. Тянем за шток, вынимаем шар.
• Под шариком есть два седла, с пружинками чтобы резинки плотнее прижимались к шарику.

Все, разобрали. Далее уже ремонт однорычажного смесителя. По идее, проблема с том, что месте контакта шара и седла накопились отложения. Их надо удалить — аккуратно счищаете, протираете.  Могут быть проблемы с пружинками. На них тоже иногда накапливается грязь, но чаще они просто теряют свою упругость.

Третий источник проблем — сам шарик. Вообще то он должен быть сделан из нержавеющей стали, соответственно, его надо только очистить от отложений. В действительности это не всегда так — появились дешевые краны даже с пластиковыми шариками или из дешевого металла. В этом случае может наблюдаться шелушение поверхности или другие подобные неприятности. Такой запорный элемент нормально работать уже не будет. Его надо заменить. С шариком тоже идете в магазин, подбираете замену подходящего размера. Сборка смесителя в обратной последовательности: пружинки с седла, седла не место, на них шарик и т.д. Собирая всю конструкцию, все тщательно центруйте — перекос приведет к быстрому износу и кран снова потечет.

Ремонт однорычажного смесителя с поворотным изливом

На мойки в кухне или на ванную ставят смесители с поворотным краном-изливом. Периодически течь начинает из-под него. Запорный механизм в данном случае не виноват, просто прокладки потеряли эластичность или высохла смазка.

В таком случае разбираете смеситель как описано выше, затем снимаете, потянув вверх излив. Убираете все старые прокладки. Если они прикипели, можно использовать плоскую отвертку или даже лезвие ножа. Вам надо их снять, но они все равно подлежат замене. По снятым прокладкам подбираете новые. Желательно чтобы они были из силикона, не из резины. Силикон более эластичный, дольше сохраняет свои свойства, лучше переносит контакт с водой.

Новые прокладки смазываете сантехнической силиконовой смазкой, устанавливаете на место. Устанавливаете излив на место. Его надо хорошо придавить, чтобы он уперся в накидную гайку на корпусе смесителя. Далее — сборка всего остального механизма.

Ремонт шарового крана своими руками- что внутри? Инструкция +Видео

Ремонт шарового крана можно осуществить своими руками. Стоит заметить, что люди привыкли называть все механизмы регулировки подачи воды кранами. Это ошибочно.

Запорный шаровой кран предназначен для установки непосредственно на трубы подачи воды или ее перекрытия.

А шаровой однорычажный смеситель – это устройство устанавливающееся на раковину, мойку и ванну для подачи и смешивания воды при помощи шара с полостью.

Не путайте со смесителем с катриджем, где при помощи дисков специальной формы подается и смешивается вода, потому что внешне их трудно отличить непрофессиональным взглядом.

Содержание статьи:

Общие сведения

Виды

Кран запорный с шаровым механизмом бывает двух типов:

1. Цельносварный.
2. Разборный.

Ремонтабельность изделия

Цельносварный корпус, как не трудно догадаться, ремонту не подлежит и в случае неисправности меняется полностью.

А вот кран, состоящий из нескольких частей с шаровым механизмом отремонтировать не сложно.

Достаточно знать:

• устройство корпуса
• особенности конструкции
• последовательность разбора крана

Перед тем, как приступить к поиску неисправности и разбору конструкции, первым дело необходимо перекрыть воду. Слить оставшуюся жидкость.

Исправляем поломку крана

Виды поломок

ПЕРЕЧИСЛИМ РАЗНОВИДНОСТИ ПОЛОМОК И ИХ УСТРАНЕНИЕ.

Протечка крана

Это происходит при нарушении герметичности уплотнителей шара при долговременном пользовании. Так же при попадании мелких частиц в поворотный механизм шар, в результате чего уплотнительная резинка недостаточно плотно прилегает или быстрее изнашивается. Так же сам шар может иметь повреждения, если изготовлен из некачественных материалов или при попадании мелких частиц.

При нарушении герметичности конструкции, поможет усиленная докрутка соединения конструкции по резьбе заводным ключом, создав более плотное прилегание к шару.

При засоре, следует разобрать конструкцию и промыть, почистить внутренние детали. Почистить фильтр, возможно он засорился. Так же ставят дополнительную сетку на трубы, для удержания мелких песчинок и кусочков ржавчины, чтобы исключить очередную поломку.

Заменить шар, если он имеет повреждения. Заменить уплотнители при их износе.

Трещина на корпусе крана

В этом случае, ремонт конечно же невозможен и приходится менять весь корпус.

Хотя, можно использовать холодную сварку для временного устранения течи, предварительно очистив и обезжирив трещину ацетоном. Таким образом можно устранить поломку, до покупки нового крана и смены конструкции.

Вентиль подачи воды с трудом закрывается

…или открывается, а то и вовсе перестает поворачиваться.

Значит сломался или засорился поворотный механизм затвора. Необходимо разобрать, снять ручку затвора, открутить все прилегающие детали и заменить на новые.

Протечка воды непосредственно в месте соединения штока и корпуса крана

Значит износились уплотнители и шайбы. Ремонтировать тут нечего, их только заменить, тем более, это пустяковое дело, по сравнению с остальным ремонтом.

Снижение напора воды

Не спешите разбирать кран. В первую очередь включить воду в остальных устройствах подачи воды. Уточнить у соседей, не уменьшился ли у них тоже напор, чтобы исключить снижение напора коммунальщиками.  Так же может быть причина в засорении очистительной сетки.

На рынке популярностью пользуются фланцевые шаровые краны. Они отличаются надежностью конструкции и применяются в установке на трубах от малого до крупного диаметра. Они зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

Для качественного и оперативного ремонта понадобятся:

• Плоскогубцы
• Разводной ключ
• Молоток
• Торцевой шестигранный ключ
• Запасные детали (при уверенности в причине неисправности)
• Тряпочки для протирки и минимизации грязи
• Жидкое специальное средство для удаления ржавчины
• Силиконовая смазка для сантехнических целей
• Отвертка

Предварительное ознакомление с правильной и безопасной инструкцией демонтажа – залог успешного начала ремонта.

Ремонт однорычажного смесителя с шаровым механизмом

Устройство смесителя

Виды поломок и их устранение:

1. Кран закрыт, вода течет. Засорилось пространство между шаром и седлами. Сломался или треснул шаровой картридж (он не подлежит ремонту, только замене).
2. Напор хороший, а вода из смесителя еле течет. Дело может быть в аэраторе. Из-за жесткой воды он забился.
3. Нарушена регулировка температуры.

Для того, чтобы устранить неисправность и произвести замену прокладок или основного механизма потребуется демонтировать смеситель:

1. Снять декоративную заглушку, через отверстие открутить регулировочный рычаг.
2. Снять рычаг.
3. Далее демонтируются эксцентрики и купол смесителя.
4. Водный камень, ржавчину и грязь аккуратно удалить.
5. Достать шаровой механизм. При нарушении целостности деталь заменить.
6. Произвести замену всех уплотнителей, сделать это необходимо в независимости от состояния прокладок, в целях профилактики.
7. Собрать смеситель в обратном порядке.

Если точно следовать инструкции, смеситель начнет работать исправно.

Не подлежат ремонту корпус и шар, если они имеют механические повреждения. Все остальное можно исправить.

Рекомендация!

В целях профилактики следует регулярно чистить аэратор.

Следить за чистотой смесителя. Постараться минимизировать прохождение через смеситель ржавой воды.

Ремонт однорычажного смесителя для кухни своими руками

В последнее время на полках магазинов можно встретить только однорычажные смесители. И дело здесь не только в простоте его использования и надежности конструкции. Многие потребители отмечают огромное разнообразие предлагаемой модельной линейки. Это позволяет выбрать тот образец, который точно впишется в дизайн кухонного гарнитура и свей комнаты в целом. К тому же необходимо отметить, что однорычажный смеситель обладает достаточно длительным сроком эксплуатации. Конечно, претензии к качеству воды здесь присутствуют, но если в ней находятся примеси в небольшом количестве, то сантехнический прибор прослужит не один десяток лет. Но даже если он начнет где-то подтекать или появятся другие изъяны, то провести ремонт однорычажного смесителя своими руками – не проблема.

В чем же преимущество данного вида кранов перед другими конструкциями? Все дело в устройстве прибора и используемых в его составе деталей. Чаще всего они изготавливаются не из металла, а из пластика, который, как известно, не поддается коррозии. А вот песочек его разъедает быстро. Поэтому совет от профессионалов – установите перед смесителем на кухне обычный фильтр, который позволит избавиться от проблемы наличия примесей в воде. И это резко увеличит срок эксплуатации прибора.

Но, как бы вы старались, а вода и время сделают свое дело. Кран начнет подтекать, шумно работать, сложно становится устанавливать необходимую температуру воды и ее напор. То есть, пришло время ремонта однорычажного смесителя. Но перед тем как разобраться в ремонтном процессе, необходимо разобраться в устройстве самого крана.

Особенности конструкции однорычажного смесителя

В принципе, ничего сложного в конструкции смесителя данного типа нет. Правда, необходимо отметить, что есть две его разновидности, которые отличаются друг от друга использованием рабочего органа. В нем происходит смешивание холодной и горячей воды. Так вот есть смесители шаровые и картриджные. В первых смесительный элемент выполнен в виде шара, во втором в виде цилиндрического тела. В обоих сделаны каналы (их три): один для холодной воды, второй для горячей, третий – выпускной, по которой движется на выход теплая вода.

Оба элемента устанавливаются в корпус крана, где для герметизации каналов используются резиновые манжеты в виде небольших по длине трубок. Они устанавливаются в седле, это небольшое углубление в каналах, которые при установке шара или картриджа закрывают собой стык между корпусом и основным рабочим органом. Кстати, порванные манжеты – это достаточно серьезный дефект однорычажного смесителя.

Очень важный элемент – регулировочный шток, установленный в корпусе крана под рычагом на шарнирный или картриджный элемент. И соответственно сам рычаг.

Основные причины неисправности

Устройство однорычажного смесителя понятно, теперь можно разобраться с основными причинами, которые могут привести кран к неправильной работе.

• Если на кухне установлен смеситель шарнирного типа, то чаще всего выходит из строя сам шар. Изготовлен он из металла, так что будет обязательно коррозировать. А это приведет к износу.
• Причина выхода из строя картриджа – мусор, песок и так далее, которые с собой несет вода. Правда, необходимо отметить, что данный вид смесителей является самым прочным и надежным.
• Резиновые манжеты, установленные в седле, выходят из строя по той же причине, что и картридж. Да и время на резину действует неумолимо. Поэтому специалисты советуют в процессе проводимого ремонта, в независимости от состояния манжет, поменять их на новые прокладки в любом случае.
• В картриджных моделях сверху картриджа устанавливается прижимная гайка. Она резьбовая, так что неплотный ее прижим может стать причиной неправильной работы кухонного смесителя. Во всяком случае, подтекание воды обеспечено.
• Встречаются случаи, когда сам корпус прибора имеет сколы или трещины. Их можно, конечно, заделать герметиком, но это временный ремонт.

Замена картриджа в однорычажном смесителе

Порядок проведения ремонтных операций

Понятно, что в первую очередь надо перекрыть подачу воды. Затем открывается сам кран, чтобы остатки жидкости слились из него. Самый удобный вариант проведения ремонта – это демонтировать кухонный смеситель с мойки. Но если вы не хотите откручивать снизу прижимную гайку или откручивать шпильки, то сам ремонтный процесс можно провести и по месту установки прибора. Рекомендуется только закрыть саму раковину тряпкой или клеенкой.

• Итак, надо сначала открутить винт, который расположен под рычагом. Он прикрыт пластиковой заглушкой, которая легко снимается кончиком ножа. Головка винта может быть шестигранной или обычной со шлицом под отвертку.
• Снимается рычаг. Обратите внимание, он должен сняться от руки, никаких усилий при этом прилагать не надо. Если появились проблемы, то рекомендуется полить его сверху горячей водой, и через 5 минут попытаться снять его снова. Обычно это удается.
• Далее располагается декоративный купол, который также снимается от руки.
• Под ним находится та самая прижимная гайка, о которой был разговор выше. Ее надо будет открутить разводным ключом. Не спешите и не прилагайте больших усилий, она должна открутиться легко.
• Теперь можно вытаскивать или шар, или картридж. Запомните, что картридж ремонту не подлежит, его можно только поменять на новый. В магазинах они есть, стоят копейки, но обратите внимание, что, приобретая новую деталь, необходимо сравнить ее со старой. Поэтому в магазин несете старый картридж и по его размерам и форме подбираете аналогичный.
• Что касается металлического шара, то его надо просто исследовать на предмет изъянов. Если видимых дефектов нет, то его можно использовать и дальше.
• Под ними (шаром и картриджем) располагаются резиновые манжеты или фасонная прокладка. В независимости от ее состояния, как уже говорилось, лучше их поменять. В магазинах они тоже продаются, так что это не проблема.
• Обязательно снимите часть корпуса, на котором установлен излив. Под и над ней располагаются резиновые прокладки круглого сечения. Выходят они из строя редко, но если уж открыли кран, то лучше произвести и их замену.
• Обязательно посадочное место шара и картриджа надо очистить тряпкой от грязевого наслоения.

Ремонт однорычажного смесителя

Если все операции вами были проведены правильно, то смеситель должен работать, как новый. Правда, не всегда такое случается. Но после замены всех деталей необходимо провести сборку прибора. Все делается в обратной последовательности. Обратите внимание, чтобы шар и картридж встали в седло правильно. Каналы в седле должны совпасть с каналами в шаре, что касается картриджа, то в нижней его части располагаются два выступа, а в седле две выемки. Так вот выступы должны попасть в выемки.

Далее накручивается сверху прижимная гайка. Используйте все тот же разводной ключ, но без усилия. Сверху надевается декоративный купол и устанавливается рычаг, который закрепляется стопорным винтом. Последнее – надо установить на винт заглушку.

Другие причины

К сожалению, не всегда проведенный ремонт приносит ожидаемый результат. То есть, вроде бы все изношенные детали заменены новыми, но кран работает плохо. Давайте рассмотрим и другие причины, и как их справить.

• Не очень хороший напор воды. Причина лишь в том, что где-то образовался засор. Если смеситель был отремонтирован, то дело значит, не в его внутренностях. Обычно засоряется аэратор, который располагается на конце излива (гусака). Его надо просто открутить и прочистить. Если сетка вся проржавела, то лучше ее заменить новой.
• Напор может стать меньше и из-за гибких подводящих шлангов. Они просто засорились. Если уж делаете ремонт однорычажному смесителю, поменяйте и их.
• Сильно шумит прибор. Причина здесь одна – размеры прокладок внутри крана однорычажного не совпадают со стандартными. Чаще всего они больше, обычно это происходит тогда, когда прокладки вырезаются из резины своими руками. Справиться с этой незадачей можно лишь одним путем – снова открыть смеситель и поменять прокладки на стандартные или подрезать установленные.

Прочистка гибких шлангов

Полезные советы

Итак, ремонт шарового смесителя для кухни и картриджного прост. Но, чтобы сам процесс прошел гладко, надо знать некоторые нюансы.

• Самый большой дефект шара – трещина. Если она присутствует, надо шаровой элемент менять на новый.
• Картридж изготавливается из тонких керамических пластин. Зазор между ними – несколько долей микрон. Но если вода сильно загрязнена, то даже в них попадает грязь, которая приводит к излому пластинок. В этом случае картридж придется менять.
• Уплотнители продаются или по отдельности, или в комплекте. Второй вариант удобнее тем, что вам нет необходимости искать все прокладки по отдельности. Тем более, открыли уж смеситель, то поменяйте все манжеты.
• В шаровом кране под шаром установлены пружины, они поддерживают его в определенном положении. Их тоже в независимости от состояния лучше поменять.

В общем, как показывает практика, ремонт однорычажного крана в основном сводится к замене некоторых деталей, и чаще прокладок и манжет. Редко, когда выходит из строя картридж или шарик. Но даже если это стало причиной некорректной работы прибора, то стоят они недорого, так что затраты минимальные.

Но необходимо предупредить, что в конструкцию кухонных смесителей входят детали, изготовленные из не самых прочных сплавов. Поэтому разборку необходимо производить аккуратно. Особенно это относится к резьбовым соединениям, которые подвергаются негативному воздействию воды. Небольшое усилие, и резьба может не выдержать его, а это очередные траты на приобретение.

Ремонт однорычажного смесителя для ванной своими руками

Произвести ремонт однорычажного смесителя для ванной своими руками возможно. Это дешевле, чем покупать новый кран. Для устранения поломки потребуется стандартный набор инструментов, подробная инструкция, запасные детали. Нелишним будет знать, как устроен однорычажный смеситель. Давайте вместе выясним, как починить рычажную модель самостоятельно.

Какой требуется ремонт

Однорукояточные смесители для ванной комнаты состоят из нескольких частей, и почти каждая из них может требовать того или иного ремонта:

1. Корпус. Редко выходит из строя. В дешевых моделях слой хрома со временем истирается, теряется внешний вид. Или в процессе эксплуатации появляется трещина. В таком случае покупают новый смеситель для ванной.
2. Рычаг или джойстик. Сломать эту деталь можно, если уронить на нее тяжелый предмет. Регулировочную ручку можно также подобрать новую из деталей ремкомплекта в магазине сантехники и довольно просто заменить. Как открутить ручку однорычажного смесителя узнайте ниже, перейдя по ссылке на статью про замену картриджа.
3. Излив. Если он крепится с помощью гайки, то может подтекать или просто отвалиться при длительном или неправильном использовании. В этом случае ремонт возможен путем замены стертых деталей, крепежей или гаек. Однако поломка излива однорукого смесителя исправляется таким же образом, как и для вентильного. Это общий случай, который будет рассмотрен отдельно.
4. Картридж. Изнашивается со временем, особенно если сделан из пластика. Эту деталь легко можно заменить, купив новую. Картридж отремонтировать нельзя. Проблему решает только покупка нового картриджа для смесителя той же фирмы, что и старый. Производитель должен быть одинаков, в противном случае есть риск купить неподходящую модель и выкинуть деньги на ветер. Вы можете подробно ознакомиться с тем, как производится замена картриджа в смесителе своими руками.
5. Уплотнительные элементы. Их изготавливают из резины и силикона. В статье по ссылке узнайте, как разобрать смеситель в ванной для дальнейшего ремонта и замены прокладок и уплотнителей.
6. Аэратор. Крайне редко требует внимания, если перед смесителем установлен фильтр.
7. Переключатель ванна-душ. Механизм перевода воды с душа на излив и обратно для однорычажных смесителей для ванной ломается довольно часто. Например, узнайте в статье про ремонт кнопочного переключателя душа в смесителе.

В стандартных моделях поворотом джойстика регулируют температуру, а подъемом увеличивают напор воды.

Картридж – основной элемент конструкции. Деталь меняют со временем. В разных моделях используется либо шаровый, либо дисковый сменный элемент. Первый вариант дороже в изготовлении, встречается редко.

Как работает смеситель с дисковым картриджем

Основой картриджа являются две дисковые пластины. Детали прилегают плотно друг к другу, обеспечивая герметичность конструкции. Если в воде есть абразивные частицы, со временем поверхность пластин царапается и появляются протечки. В дешевых картриджах трущиеся части сделаны из пластика, отсутствует фильтр. Менять элемент придется через 6–12 месяцев. В картриджах, изготовленных в России, используют диски из металлокерамики, встраивают в кран фильтр грубой очистки. Благодаря этому, смеситель работает от 3 лет и более без ремонта.

Когда отверстия верхней и нижней дисков совпадают, вода проходит без препятствий. Джойстик поворачивает пластины, частично перекрывая отверстия горячей или холодной воды. За счет этого температура струи меняется. Центральное отверстие перекрывается движением рычага в вертикальной плоскости.

Причины выхода из строя однорычажного смесителя для ванной и методы устранения проблемы

Ремонтировать однорычажный смеситель для ванной комнаты своими руками легче, когда известны причины поломки:

1. Жесткость воды в системе превышает 2°Ж. Когда вода жесткая, вокруг уплотнений образуются отложения солей. В результате силикон перестает выполнять свои функции. Восстановить работу крана можно простой очисткой уплотнений.
2. Резиновые прокладки с течением времени становятся менее эластичными. Появляется течь в месте соединения подводящих труб с корпусом смесителя. Проблему устраняют, просто поджимая резьбовое соединение. Так можно делать один или два раза. Затем резиновые колечки меняют на новые.
3. Износ картриджа. Чем больше твердых частичек в воде, тем скорее появятся микроцарапины на поверхности дисков. Герметичность детали нарушится, и ее нужно заменить на новую. Вот почему перед кранами ставят фильтр. С ним картридж работает дольше. Все картриджи для смесителей производства Профсан оснащены фильтрами, защищающими механизм от попадания твердых частиц, а следовательно от поломки. Как заменить деталь мы рассмотрим ниже.
4. Трещина в корпусе. Поломка характерна для моделей из силумина. Ремонту треснувший смеситель не подлежит. Его лучше заменить на изделие из сплава меди с цинком марки ЛС57 (латунь).

Если купить запчасти заранее, изучить устройство однорычажного смесителя и разобраться по пунктам, как исправить неполадку, устранить течь можно в течение 5—30 минут. Дольше всего менять картридж и чистить уплотнения из силикона. Если вы не знаете точно номер картриджа, возьмите в магазин тот, что сломался. Рассмотрим подробно что делать, если течет кран, и картридж не работает, как нужно.

Замена картриджа смесителя поэтапно

Рассмотрим этапы ремонта однорукояточного смесителя для ванны. В самом начале нужно отключить подачу воды.

Далее:

1. Для того чтобы снять джойстик и получить доступ к картриджу, вынимаем декоративную заглушку. Вставка отличается цветом, ее легко обнаружить.
2. Под заглушкой спрятан винт. Брызгаем на него WD-40, и уходим на 10—15 минут. Выкручиваем винт отверткой.
3. Ключом откручиваем стопорное кольцо. Будьте внимательны, газовый ключ может сломать корпус, если у вас модель из силумина. Лучше берите накидной или разводной ключ.
4. Достаем картридж, силиконовые уплотнения. Вставки чистим от солевых отложений, картридж меняем на новый.
5. Собираем кран в обратном порядке. Уплотнения перед вставкой смазываем силиконовой смазкой. Поджимайте соединения умеренно, не перетягивайте.
6. Теперь нужно включить подачу воды. Убедитесь, что смеситель работает идеально.

Теперь вы знаете, как выполнить ремонт однорычажного смесителя для ванной, если нет, еще раз прочитайте нашу статью. Отремонтировать однорукий смеситель можно своими руками, не вызывая домой сантехника. Нелишними окажутся знания по устройству сантехники перед покупкой новых моделей. Зная конструкцию крана, вам легко будет не только починить изделие с одним рычагом у себя дома, но и у родственников. Или объяснить друзьям, как отремонтировать однорычажный смеситель.

Напомним, что Вы находитесь на официальном сайте производителя сантехники Профсан. Покупайте наши российские смесители в магазинах, мы гарантируем качество нашей продукции. Для дилеров всегда открыто предложение покупки оптом.

Ремонт шарового крана смесителя своими руками

При появлении необходимости самостоятельного ремонта крана шаровой конструкции, абсолютно любой человек способен запутаться. Причем сложности могут возникнуть не, только у любителей, но и у профессионалов своего дела, ведь внутреннее устройство шарового крана имеет ряд отличий от стандартного варианта.

Ремонт обычного крана достаточно прост в осуществлении, в то время как шаровой кран предполагает обязательное наличие у мастера знаний об особенностях его функционирования.

Ситуации, при которых требуется срочный собственноручный ремонт шарового смесителя, достаточно распространены. Это объясняется, в основном, тем, что непосредственно конструкция шарового смесителя, хоть и обладает эксплуатационным удобством (обеспечивается точное регулирование напора и температурного режима), все же не лишена минусов: порой такие краны начинают течь, плохо подавать воду или некачественно регулировать её температуру.

Шаровой кран: конструктивные особенности

Несмотря на то, что выпуском шаровых кранов занимаются сотни сантехнических производителей, их сборка осуществляется в соответствии с уже успевшей стать классикой схемой:

• Сердцевина смесителя предусматривает наличие полого шара, который изготовлен из нержавеющей стали. Внутри шара происходит смешивание вод: из каждого входного отверстия поступает теплая и холодная вода, а из отверстия вывода затем поступает вода необходимой температуры.
• Сам шар монтируют в особой гильзе, или, иначе говоря, картридже. Фиксация шарика осуществляется специальными резиновыми седлами. Именно они крепко удерживают шарик даже в случае сильного напора воды.

Шаровой смеситель: проблемы

Если абстрагироваться от общих случаев технической неисправности подобных шаровых кранов, а также – от проблем, связанных с подачей воды в целом, при работе со смесителями подобной конструкции могут возникнуть следующие неполадки:

1. Подтекания воды непосредственно из смесителя.
2. Недостаточный показатель напора (в случаях, когда общий напор в системе подачи воды остался прежним).
3. Невозможность получить воду нужной температуры (отсутствие реакции смесительного прибора на увеличение или уменьшение подачи одного из двух водных потоков).

Главной причиной протечки в таких кранах выступает, главным образом, образование засора в пространстве между резиновыми седлами в гильзе и шарике. Даже самая мелкая частица, оказавшаяся в этом зазоре, может нарушить герметичность всего соединения. Нарушенная герметичность, в свою очередь, станет причиной деформации или полного разрушения седла.

Регулировка уровня напора осуществляется путем изменения положения специального штока, чья функция заключается в соединении шара с рычагом. В процессе перемещения штока можно подобрать положение выводящих труб к отверстиям в шаре таким образом, что будет обеспечиваться необходимый уровень напора воды в смесителе.

Также нарушения показателя напора могут обуславливаться частичным или полным засором затворной системы. Проблема в таком случае решается отсоединением аэратора и последующей очисткой. После этого аэратор возвращают в его первоначальное положение. Профилактика подобных засоров может выполняться путем установки фильтрационных элементов для воды в выводящих трубах. Так будет обеспечен процесс фильтрации тех или иных твердых частиц, создающих предпосылки к возникновению засоров.

Ремонт смесителя: последовательность действий

Починка шарового смесителя производится в соответствии со схемой, гарантирующей надежность и качественность полученного результата. Поэтому лучше всего тщательно следовать данной последовательности, стараясь не привносить свои дополнения в процесс отладки.

Для самостоятельного ремонта шарового крана необходимо:

1. Закрыть все имеющиеся запорные клапаны (как для холодной, так и для горячей воды). Это поможет предотвратить утечку воды. Далее нужно слить остатки жидкости из крана.

2. Ослабить винт, который удерживает на месте рычаг смесителя. Сделать это возможно, если открутить его посредством ключа-шестигранника. Далее нужно снять часть смесительного элемента путем подтягивания её вверх и одновременного несильного расшатывания.

Для старых кранов, возможно, потребуются дополнительные усилия, но повышать силу воздействия нужно поэтапно (особенно в случаях, когда происходит ремонт дешевого смесителя: в них подобные элементы часто бывают хлипкими).

3. Резьбовое соединение, доступ к которому предоставляется после снятия рычажной системы, необходимо посредством отвертки провернуть по часовой стрелке, попутно аккуратно нажимая на выемки. Очень важно в процессе проворачивания не повредить водопроводные шланги.

4. Используя плоскогубцы, удалить купольную часть крана, затем снять деталь из пластика, находящуюся под куполом.

5. В случаях, когда кран течет, проблема связана, главным образом, с износом или перекрытием известняком (это происходит, когда в водоснабжении присутствует слишком жесткая вода) уплотнительного элемента в пластиковой части. В таких случаях происходит либо замена уплотнителя, либо удаление известняковых отложением посредством чистящих средств, в состав которых не включены абразивы.

6. Извлечь шарик из места его закрепления. Если мастер наблюдает деформацию или вовсе разрушение элемента – происходит замена шара.

7. Далее необходимо провести демонтаж уплотнений, которые служат фиксаторами шарика. Уплотнения нового поколения легко снимаются отверткой с тонким жалом из-за наличия в них особых пружин, а вот уплотнители старых вариаций извлекаются сложнее. Разумеется, старый уплотнитель замещается новым.

8. Смазать установленные в корпусную часть крана новые уплотнительные элементы. Это поможет многократно увеличить срок их службы.

Следуют помнить, что смазка должна быть только та, которая была изготовлена специально для ремонтируемого смесителя. Состав уплотнительных материалов у ряда производителей может иметь существенные отличия, что, в случае применения неподходящего вида, обязательно приведет к деформации колец уплотнителя и к нарушению общей герметичности.

После процедуры замены уплотнителя, происходит сборка смесителя: вначале устанавливается в исходное положение шарик, после – монтаж кожуха и маховика. Далее идет проверка герметичности всех соединений путем подачи воды в смеситель. Если соединения не протекают, присутствует требуемый напор и температура воды поддается регулировке – это означает, что процедура самостоятельного ремонта шарового смесителя прошла успешно!

как отремонтировать смеситель своими руками

Краны различной конструкции используются людьми с античных времен. Более 200 лет назад был изобретен винтовой кран, в конце 20 века ему на смену пришел шаровой смеситель. Удобный и надежный, он все же иногда ломается. Многие типовые поломки можно отремонтировать самому, не дожидаясь сантехника.

Назначение

Шаровые краны предназначены для регулирования напора воды в кухонных и ванных смесителях, используются они также и для перекрытия потока в трубопроводах отопления и водоснабжения. Широко применяются эти устройства в уличных водопроводах и системах полива.

Еще одно широкое поле применения – это технологические установки. Там используются шаровые вентили как с ручным приводом, так и моторизованные.

Устройство и принцип действия

Корпус устройств состоит из камеры, входного и выходного патрубка. Чаще всего один из патрубков отливается заодно с камерой. В камере оборудовано седло клапана- это резиновая или фторопластовая прокладка. В центре камеры размещен шар, имеющий сквозное отверстие и закрепленный на вертикальной оси- штоке, вокруг которой он может поворачиваться.

При вращении шара отверстие частично или полностью совмещается с просветами патрубков, и вода может протекать через клапан.

В запорной арматуре шар имеет одно отверстие, в регулирующей, смесительной и перенаправляющей- несколько.

Принцип действия таков: в закрытом состоянии шар перекрывает седло клапана, и потока нет. По мере поворота шара на оси сквозное окно начинает совмещаться с просветом патрубка, и вода (или газ) проходит через клапан. При повороте на 90^о наступает полное совмещение, и поток становится максимальным.

В запорном вентиле шток представляет собой вертикальную ось, жестко закрепленную в опорах выше и ниже шара. Шар при этом вращается только в одной плоскости. При прохождении через корпус на штоке предусмотрено уплотнительное кольцо.

Конструкция смесителя намного сложнее. Шар имеет три отверстия:

• Два входных: для холодной и для горячей воды.
• Выходное для направления потока у излив.

Шар может поворачиваться в двух плоскостях. При смещении его в правую или левую сторону больше открывается окно соответственно холодной или горячей воды, меняя температуру смешанного потока. При движении рукоятки вверх-вниз увеличивается или уменьшается напор воды. Таким образом, и температуру, и необходимую силу струи можно легко отрегулировать движением одной руки.

Шар и прокладки размещены в герметичном корпусе, который называют картридж. В нем собраны все детали, требующие высокоточной обработки. Корпус же смесителя- это просто недорогая в производстве металлическая (реже – пластмассовая) отливка обычной точности. Таким образом, снижается цена изделия и повышается его ремонтопригодность. Ремонт заключается в извлечении картриджа и замене его на новый. Иногда удается обойтись заменой прокладок на новые из ремонтного комплекта.

Виды шаровых кранов, их отличия

*

Шаровые краны делятся на несколько разновидностей:

По назначению

• Запорные. Устанавливаются в разрыв трубопровода, служат для его перекрытия или регулировки напора.
• Смесители. Устанавливаются на кухнях и в ванных комнатах, служат для получения потока воды требуемой температуры и напора.
• Трехходовые. Применяются в отопительных системах, служат для перенаправления потока воды в разные контуры системы с целью поддержания заданной температуры теплоносителя и экономии тепловых ресурсов. Используются также в установка водоподготовки и фильтрации для обеспечения сервисного режима.

По величине просвета окна

Кроме того, по величине просвета окна шара по отношению к сечению трубопровода различают:

• Полнопроходные. Сечение окна равно сечению трубопровода, клапан не оказывает дополнительного гидравлического сопротивления потоку.
• Редуцированные. Сечение выходного окна меньше сечения трубы на один- два типоразмера. Такие устройства могут быстро перекрыть поток без риска возникновения гидроудара.

По способу подключения

Различают шаровые краны и по способу подключения магистральной трубе:

• Резьбовые. Входной и выходной патрубок имеют внутреннюю или наружную резьбу. Самый популярный тип присоединения для бытовых систем, дает возможность быстрого и удобного монтажа и замены деталей.

• Ниппельные. Предназначены для подключения к гибким шлангам. Используются в садовых водопроводах и временных схемах.
• Сварные. Оба патрубка- просто отрезки труб, металлических или пластиковых. Сварное соединение с трубопроводом обеспечивает высокую прочность, герметичность и долговечность, но создает трудности при ремонте и замене узлов и деталей.
• Фланцевые. Оба патрубка заканчиваются фланцами, которые на болтах крепятся к соответствующим фланцам на трубах.

По конструкции корпуса

• Цельные, корпус – это одна сварная или литая деталь. Долговечные и герметичные, но неремонтопригодные.
• Разборные. Детали соединены резьбой, либо болтами, их разбирают для обслуживания и починки.

Смесители

Эти устройства применяются на кухнях, в ванных и служат оконечными устройствами водоразбора.

Типичные неисправности

*

Смеситель в ванной и рычажный кран на кухне устроены практически одинаково. Все неисправности шаровых кранов делятся на следующие большие группы:

• Неисправности корпуса, штока, рукоятки. Трещины, сколы и т.п., нарушающие их герметичность или целостность. Их не ремонтируют, нужно менять все устройство.
• Неисправности шара. Потертости или царапины можно заполировать. Если шар треснул или часть его откололась- весь картридж подлежит замене.
• Неполадки картриджа. Меняется целиком.
• Износ прокладок. Нужно приобрести подходящую прокладку или ремонтный комплект и поменять ее.

Типовые неисправности смесителей:

Снизился напор

Прежде всего нужно проверить, не снизился ли напор в магистрали. Для этого достаточно открыть любой другой кран.

Если давление достаточное, нужно проверить состояние сеточки аэратора, расположенного на носике крана. Если аэратор забит частицами ржавчины или минеральными отложениями, его вставку следует заменить.

Ржавая вода

В этом случае причина не в кране, а в трубах. Устранение неисправности приведет к их замене.

Кран плохо слушается рукоятки

Причина в ослаблении винта, крепящего рукоятку. При этом движения рукоятки плохо передаются на шток и далее- на поворотный шар. Кран плохо регулирует напор и температуру, его сложно закрывать и открывать.

Необходимо проверить затяжку винта крепления рукоятки и при необходимости- подтянуть ее шестигранным ключом.

Протечки

Подтекание воды в закрытом положении- распространенная поломка. Причины того, что кран потек, обычно таковы:

• Разрушение корпуса.
• Износ прокладок.
• Попадание загрязнений между шаром и прокладками.

Для того, чтобы установить эти причины, смеситель придется разобрать и прочистить, а прокладки заменить.

Инструменты и материалы

*

Для ремонта пригодятся такие инструменты, как:

• Рожковые ключи.
• Шестигранный ключ.
• Пассатижи или переставные клещи.
• Набор отверток.
• Новые прокладки из ремонтного комплекта.
• Новый картридж.
• Сантехническая смазка.
• Лента ФУМ или сантехническая нить.

Основные этапы ремонта

Ремонт неисправного шарового крана разбивается на несколько этапов:

Подготовка

Во время подготовки следует:

• Перекрыть подачу воды на стояке.
• Открыть кран и дать оставшейся в трубах воде стечь в слив.
• Если ремонтируется смеситель в совмещенном санузле, расположенный между ванной и раковиной, под него нужно подставить широкую плоскую емкость для вытекающей воды.

Демонтаж

Разборка выполняется в следующей последовательности:

• Поддеть двухцветную пластиковую вставку, закрывающую винт крепления рукоятки и вытащить ее.
• Открутить шестигранный винт, удерживающий рукоятку. Снять ее, потянув верх.
• Гайка крепления картриджа бывает прикрыта декоративным колпачком. Его нужно отвинтить вручную.

• Рожковым ключом или переставными клещами отвинтить плоскую бронзовую гайку крепления картриджа.

*

• Извлечь картридж.

Ремонт

• Осмотреть три прокладки в нижней части картриджа.
• Если они изношены или загрязнены- очистить их или заменить.
• Если изношен сам картридж или поврежден полированный шарик внутри- заменить придется весь картридж.

Важно! Если вы решили ремонтировать картридж смесителя своими руками, следует соблюдать особую осторожность. Разбирать его надо над коробкой, чтобы собрать все пружинки и уплотнительные кольца, которые выпадут из механизма. Вероятность того, что вам удастся найти неисправность внутри картриджа, а тем более- устранить ее, невелика. Проще сразу заменить весь узел и не терять время на поиски деталей.

Сборка

Сборка устройства производится в обратном порядке.

При установке картриджа нужно следить за тем, чтобы выступы на его нижней части попали в соответствующие им углубления в корпусе смесителя. Перед установкой картридж нужно смазать сантехнической смазкой.

Не следует прикладывать чрезмерных усилий при затягивании гайки, чтобы не сорвать резьбу.

После окончания сборки проводят пробное включение и проверяют: смеситель пропускает воду или течь устранена.

Рекомендации по проведению ремонтных работ, возможные трудности,

Опытные мастера дают следующие рекомендации:

• Расстелить в раковине или в ванной лист картона или плотную ткань. Это предотвратит попадание мелких деталей в слив и защитит покрытие ванны от падения тяжелых инструментов.
• Если гайка крепления картриджа прикипела, а резьба покрылась слоем минеральных отложений- нужно смочить их теплым уксусом и оставить на некоторое время.
• Если рукоятка после сборки туго поворачивается- вы перетянули гайку. Следует ее немного, на четверть оборота, ослабить.

Начинать разборку лучше утром или днем, чтобы успеть в магазин до закрытия за запасными частями.

Советы по дальнейшей эксплуатации.

Не следует прикладывать чрезмерных усилий при перемещении рукоятки. Исправный картридж должен двигаться легко.

Для того, чтобы картридж прослужил полный срок, нужно установить перед ним фильтр механической очистки воды. Он задержит частички ржавчины, песка и минеральных отложений, которые могут быстро вывести из строя тонкий механизм.

Очищать такой фильтр нужно раз в несколько месяцев или при снижении напора воды.

Ремонт шарового крана

Ситуации, когда необходимо самостоятельно в домашних условиях устранить неисправности кранов шаровых, встречаются достаточно часто. По своему устройству шаровой кран отличается от других подобных устройств. Однако выполнить его ремонт может практически каждый мужчина, обладающий минимальными необходимыми для этого знаниями и навыками. А знать для этого нужно устройство крана и принцип подачи воды.

Схема устройства шарового крана.

Многие привыкли к тому, что в обычном кране нужно всего лишь заменить силиконовую или резиновую прокладку, после чего можно продолжать его использование. В шаровом кране могут возникнуть как подобные неисправности, так и многие другие поломки, приводящие к его плохой работе.

Устройство шаровых кранов

Шаровой кран состоит из следующих деталей: внутри крана или смесителя вмонтировано запорное устройство, имеющее вид металлического шара со специальными отверстиями для выхода воды. При повороте этого шара происходит уменьшение или увеличение напора воды либо полное закрытие крана. Смеситель имеет два отверстия, для горячей и холодной воды. На выходе же имеется единственное отверстие для выхода воды нужной температуры.

Поэтому, при возникновении затруднений, ремонт таких устройств следует доверить сантехнику, который сделает его качественно и быстро.

Однако можно немного сэкономить и устранить все неисправности своими руками.

Возможные проблемы при пользовании шаровым краном

Схема устройства шарового крана высокого давления.

Кран не подлежит ремонту в том случае, если он имеет видимые повреждения в виде трещин на его корпусе. Такой дефект часто встречается в дешевых кранах, сделанных из плохого материала. При уменьшении напора воды необходимо разобрать устройство и поискать проблемы внутри. Для начала следует проверить, не стал ли напор меньше из-за того, что в системе упало давление воды. Для этого нужно открыть другие краны в доме и посмотреть, какой в них напор. Другой причиной является засорение аэратора на выходном канале. Его нужно просто снять и почистить. Если из крана течет ржавая вода, причину стоит искать в системе водоснабжения, а не в самом устройстве.

Наиболее часто встречающимися поломками шаровых кранов являются: протечка воды из смесителя, слабый напор воды и неправильная регулировка температуры воды. Вода может протекать из-за засорения пространства между резиновыми прокладками в картридже и поворотным элементом. Даже маленькая песчинка способна привести к нарушению герметичности конструкции и протечке. Поэтому следует разобрать смеситель и прочистить его, в противном случае протечка увеличится вследствие деформации резиновой прокладки, что потребует замены последней.

Причиной слабого напора воды может быть засорение затвора. Для того чтобы избежать возникновения этой неисправности, необходимо устанавливать перед смесителем и на вводе в дом фильтр грубой очистки. Изменение температуры воды вызывает засорение одного из отверстий шара песчинками или кусочками резиновой прокладки.

Если причины неисправности обнаружить не удалось, необходима замена крана на стояке с водой. Причиной тому является стремление сэкономить на покупке качественных кранов и смесителей. Такие устройства обычно производятся из силумина — дешевого материала, имеющего низкую прочность и часто крошащегося при любом механическом воздействии. Поэтому лучше приобрести качественное устройство, чем потом ремонтировать дешевый смеситель.

Ремонт и обслуживание шаровых кранов

При разборке и ремонте крана вам могут потребоваться следующие материалы и инструменты:

• гаечные ключи;
• плоскогубцы;
• резиновые прокладки;
• отвертка;
• специальная смазка.

Схема ремонта шарового смесителя.

Перед тем как разобрать смеситель, необходимо перекрыть холодную и горячую воду перед ним. Винт, удерживающий поворотный рычаг смесителя, следует выкрутить. После этого рычаг снимают, прикладывая некоторое усилие и немного двигая его из стороны в сторону. После снятия рычага откроется резьбовая часть крана. Ее нужно открутить отверткой, слегка вращая по часовой стрелке. Не забывайте при этом о водопроводных шлангах, которые могут деформироваться при повороте устройства.

С помощью плоскогубцев нужно удалить купол смесителя и убрать пластиковый элемент. При протечке нужно осмотреть уплотнитель, который может износиться либо засориться песком и известковыми отложениями. Очистку нужно производить осторожно, иначе можно повредить уплотнитель. После этого шар вынимают из крепления и, при наличии повреждений, заменяют его. Следующим шагом будет демонтаж уплотнителей, фиксирующих поворотный элемент. Пружинки и уплотнители снимаются при помощи тонкой плоской отвертки.

При повреждении и деформации прокладок их нужно заменить на новые.

Пружинки необходимо внимательно осмотреть, если они стали менее упругими, и также необходимо обновить.

Таким образом, можно отремонтировать кран в ванной или на кухне. Сборку производят в обратном порядке. Все прокладки необходимо смазать специальной смазкой, подходящей для конкретного типа крана или смесителя.

Неисправный шаровой кран следует ремонтировать очень тщательно, внимательно осматривая все его детали и части. Особенно необходимо обращать внимание на наличие инородных частиц в шаровом элементе и на резиновых прокладках. После сборки нужно проверить герметичность соединений и провести испытания при подключенном водоснабжении.

: полезное руководство для самостоятельной сборки

Эта запись была опубликована 17 апреля 2018 г. Марком Лигоном.

Шаровые краны являются важной частью водопроводных и трубопроводных систем. Хотя они, как правило, очень прочные и устойчивы к утечкам, они не защищены от повреждений. К счастью, отремонтировать шаровой кран относительно просто, если вы понимаете правильные этапы процесса. В качестве бонуса навыки, которые вы приобретаете при замене шарового клапана, могут быть перенесены и помогут лучше понять множество различных проблем с водопроводом.

Шаги по ремонту шарового крана

Единственные инструменты, необходимые для первой части этого процесса, — это разводной гаечный ключ и тряпка. Позже вам может потребоваться отвертка, винты и смазочное масло, в зависимости от ваших обстоятельств. После того, как вы приобрели эти инструменты, выполните действия, перечисленные ниже, чтобы завершить замену шарового клапана!

1. Отключить водоснабжение

Этот первый шаг чрезвычайно важен, потому что, не убедившись, что вода отключена должным образом, замена может быть прервана.Поток воды, препятствующий этому процессу, может привести к потере не только времени, но и расходных материалов, что может поставить под угрозу успех замены. Отключение подачи воды гарантирует, что вы не потратите больше воды, чем уже было потрачено из-за сломанного шарового клапана.

После того, как вода будет отключена, слейте излишки воды и вытрите клапан тканью. Затем вы можете снять ручку и найти место, где шаровой кран удерживается винтами. Затем используйте разводной ключ, чтобы удалить его.Отсюда вы легко сможете снять и разобрать шаровой кран, выявив источник проблемы.

2. Снимите и разберите шаровой кран

Организация — ключ к завершению следующего шага процесса. Не забудьте, что при снятии и разборке шарового крана все детали должны быть вместе. Если детали потерялись или были неправильно размещены, будет сложнее правильно найти источник проблемы. Это приведет к путанице и, возможно, даже заставит вас потратить больше денег, чем необходимо.Удерживая части шарового крана вместе, вы гарантируете, что, если вы обнаружите, что какие-либо части шарового крана подлежат ремонту, процесс сборки будет простым и без напряжения.

Шаровые краны каждого типа изготавливаются по-своему. У них есть разные детали для удовлетворения различных потребностей, но, как правило, вы будете проверять четыре разные части, если вы работаете с компактным шаровым краном из ПВХ: ручка, двойное уплотнительное кольцо штока, дополнительные уплотнительные кольца на конце шарнира и шаровой кран. сфера.

3. Осмотрите детали шарового клапана

Проверка деталей шарового крана требует немного терпения, но затраченное утомительное время того стоит. Посмотрев на каждую деталь, вы сможете найти трещины или износ, которые могли привести к утечке или нефункционированию шарового клапана. Если вы обнаружите проблему в определенной детали, но заметите, что остальные детали шарового клапана кажутся нормальными и могут нормально функционировать, лучшим решением будет заказать запасную деталь.После замены поврежденной детали используйте смазочное масло и винты, чтобы собрать детали. В этом случае вам не нужно переходить к шагу 4. Однако, если вы заметили повреждение нескольких частей вашего шарового клапана или он кажется поврежденным и не подлежит ремонту, вам нужно будет купить совершенно новый шаровой кран.

4. Заменить шаровой кран

Если после выполнения шагов по ремонту шарового клапана, перечисленных выше, вы обнаружите, что вам нужна полная замена шарового клапана, ознакомьтесь с некоторыми вариантами, предлагаемыми на сайте PVC Fittings Online.У нас есть широкий выбор шаровых кранов, которые наверняка удовлетворят ваши конкретные потребности. Наш новый роскошный компактный шаровой кран чрезвычайно прочен и отполирован, а его простая в использовании ручка предотвращает поломку или необходимость использования плоскогубцев. Если вы ищете что-то более универсальное, обратите внимание на наш настоящий шаровой кран с соединением, который помимо прочной конструкции имеет съемные концы.

Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с заменой вашего собственного шарового крана, свяжитесь с нами по телефону (866) 585-1168 ! Осуществляем запасные части на огромное количество моделей шаровых кранов! Ознакомьтесь с нашей подборкой шаровых кранов ниже:

Как отремонтировать протекающий шаровой кран

Ремонт протекающего крана — очень распространенный ремонт домашней сантехники.Однако, поскольку в доме можно найти самые разные типы смесителей, даже этот простой ремонт может показаться немного сложным. Например, смеситель с одной ручкой может быть шаровой кран , смеситель с картриджем или дисковый смеситель , и ремонтные работы для каждого типа весьма различны, даже если они выглядят очень похожими на за пределами. И дизайн каждого смесителя может отличаться от производителя к производителю.

Смесители шаровые

В этом проекте обсуждается ремонт специального типа смесителя без мойки, известного как шаровой кран . Шаровой кран имеет одну ручку, которая управляет специальным пластиковым или металлическим шариком внутри корпуса крана. В этом шаре есть камеры или прорези, а также резиновые уплотнительные кольца и подпружиненные резиновые уплотнения. При перемещении рычага положение шара внутри корпуса крана контролирует поток и смесь горячей и холодной воды, выходящей из крана. При нажатии на ручку отчетливо ощущается плавное вращение шарика внутри корпуса смесителя. Это сильно отличается от «ощущения» при работе с смесителем с одной ручкой для картриджей, в котором вы обычно можете почувствовать подъем и вращение картриджа при нажатии на ручку.

Шариковый смеситель был представлен на рынке в 1954 году компанией Delta faucet и стал популярным как однорычажный смеситель для кухни от Delta Faucet® и его бренда DIY Peerless®, начиная с 1970-х годов. Этот тип также популярен в качестве смесителя для ванной.

У этих смесителей нет традиционных протекающих шайб, но есть подпружиненные резиновые уплотнения. Эти краны могут начать протекать, когда уплотнения высыхают, когда пружины ослабляются, или когда вращающийся шар треснет или приобретет минеральные отложения.Наконец, у самого носика есть резиновые уплотнительные кольца, которые могут высохнуть и вызвать утечку вокруг основания крана.

Ремонт шаровых кранов

Шаровой кран может протечь из-за изношенных внутренних деталей.

• Если кран протекает через основание вокруг дна излива, это обычно вызвано изношенным уплотнительным кольцом в нижней части корпуса крана.
• Если кран протекает через наконечник излива или аэратора, это означает, что вода не контролируется должным образом шариком рычага или подпружиненными резиновыми уплотнениями.В этом случае могут быть изношены резиновые уплотнения, изношены пружины или поврежден сам управляющий шар.

Чтобы определить причину утечки, вам нужно разобрать кран (очень простая работа) и визуально осмотреть детали. Для простоты вы можете просто заменить все детали, а не диагностировать конкретную причину утечки крана.

Наборы для ремонта смесителей широко доступны для многих различных шаровых кранов и включают в себя все необходимое для ремонта.Наборы предназначены для определенных моделей, поэтому убедитесь, что вы покупаете их именно для вашей марки и модели. Некоторые комплекты включают узел управляющего шара, в то время как другие включают только пружины, уплотнения и уплотнительные кольца. Мяч может быть в пластиковом или латунном исполнении; версии с латунными шариками немного дороже, но служат дольше.

В большинство ремонтных комплектов входят уплотнительное кольцо, кулачок, шайба кулачка, резиновые уплотнения и пружины, а также небольшой полезный инструмент, у которого есть шестигранный ключ на одном конце и гаечный ключ на другом конце для затягивания стопорного кольца крана.

Клапаны и картриджи для кранов

С точки зрения задействованной механики кран — это не что иное, как клапан, который контролирует и направляет поток воды через трубку. Основными компонентами являются сам клапан, корпус, в котором находится клапан, ручка для поворота клапана и выпускной патрубок, через который течет вода.

Единственная функция клапана — контролировать воду, проходящую через кран. Он включает и выключает воду и ограничивает поток воды, который может варьироваться от струйки до наводнения.

Абсолютно это звучит довольно просто, но потребовалась большая часть истории человечества, чтобы изобрести клапан, который эффективно контролирует воду, является достаточно надежным и долговечным для использования в бытовом смесителе. Фактически, кран-кран существует всего 150 лет.

Для сравнения: у моей бабушки в конце жизни был рабочий кран на кухне, но ее мать никогда его не видела и таскала воду на кухню ведрами. Если вам когда-либо приходилось таскать воду ведрами, то вы знаете, насколько легче кран крана сделал нашу жизнь.

Клапан — самая важная часть современного смесителя. Если отделка отслаивается или отслаивается, ваш кран, возможно, уже не выглядит красивым, но он все еще работает — это все еще кран.Но, если клапан выходит из строя, кран перестает быть краном. Он не может выполнять свою основную функцию: доставлять отмеренное количество воды. Следовательно, кран смесителя всегда должен быть лучшим клапаном, который вы можете себе позволить, а надежность клапана должна быть самым важным соображением при покупке смесителя .

Клапан состоит из двух частей. Подвижная часть или «шток», прикрепленная к ручке и неподвижная часть или «сиденье». Чтобы перекрыть поток воды, движущаяся часть прижимается к неподвижной части до тех пор, пока вода не остановится.

Шток клапана перемещался вверх и вниз внутри корпуса самого крана в ранних смесителях, как показано на иллюстрации выше. Однако современный клапан обычно встроен в съемный держатель, называемый картриджем, который вставляется в корпус смесителя. Любой износ клапана происходит внутри картриджа, а не внутри корпуса крана. Если клапан выходит из строя, картридж можно легко заменить, восстановив работу крана. До появления съемных картриджей корпус смесителя нужно было повторно обрабатывать или заменять весь кран.

Ранние смесители подавали горячую и холодную воду отдельно — один кран на горячую, другой на холодную. Температурное смешение происходило вне крана в раковине или ванне. Это может быть опасно (горячая вода может обжигать) и редко встречается сегодня в Северной Америке за пределами исторических реставраций. Современный смеситель — это смеситель , изобретенный канадцами, и запатентован в Англии в 1880 году.Он смешивает горячую и холодную воду в корпусе смесителя, чтобы избежать повреждений, прежде чем направить ее в раковину или ванну.

Клапаны «без мойки» от были гигантским шагом вперед в 1960-е годы. Эти клапаны по-прежнему должны были сжать резиновые уплотнения, чтобы перекрыть воду, но новая конструкция устранила скручивающие движения, которые так быстро изнашивали резиновые шайбы седла. Резиновые или силиконовые уплотнения в клапанах без мойки могут прослужить пять лет или даже дольше по мере совершенствования технологии.

Новейшие технологии — керамические дисковые клапаны — делают еще один шаг вперед, устраняя любое трение о резиновые или силиконовые уплотнения, которое со временем приводит к их износу. Поток воды контролируется почти неразрушаемыми керамическими дисками, а не силиконовыми или резиновыми уплотнениями.

Компрессионные клапаны и клапаны Фуллера

Самый ранний тип клапана представлял собой устройство, которое прижимало заглушку к седлу, чтобы остановить поток воды, и втягивало заглушку, чтобы она снова текла.На протяжении большей части первых 70 лет разработки смесителей существовало две конкурирующих технологии: компрессионный клапан, который использовал винтовой механизм для управления заглушкой, и клапан Фуллера, который управлял заглушкой с помощью рычага и кулачка.

Компрессионные клапаны

Первый практичный компрессионный клапан был изобретен в 1845 году сантехником Джоном Гестом и братьями Ричардом и Эдвардом Краймсом-младшими, владельцами литейного завода в Ротерхэме, Англия.Литейный завод, переименованный в Guest & Chrimes Brassworks, производил смесители (которые по-разному назывались шлюзовыми кранами, гидрантами и кранами) и другие устройства, которые включали клапаны, до его закрытия в 1999 году.

Самые ранние клапаны сжатия использовали набор кожаных шайб в качестве заглушки. Поворачивая ручку смесителя, вы поднимали и опускали шток. Плунжер, называемый шайбой седла, в основании штока был вдавлен в металлическое (обычно латунное) седло до тех пор, пока поток воды не прекратился.Чтобы вода снова начала стекать, заглушку втягивали, повернув винт в другую сторону.

Это было большим улучшением по сравнению с существующей тогда технологией контроля воды, которая состояла из некоторой версии вбивания пробки в конец трубы, чтобы остановить поток воды, часто с помощью молотка, и удаления ее, чтобы вода снова текла. Это сделало подачу воды в дом практичным, потому что ее можно было точно и надежно контролировать.

Винт, открывающий и закрывающий клапан, работал хорошо, но также довольно быстро изнашивал кожаные шайбы, многократно втирая их в седло.Даже после перехода с кожаных шайб на резиновые, проблема быстрого износа шайб сохранялась, и ее решение было несколько уменьшено только благодаря усовершенствованию технологии шайб.

Клапан Фуллера

Что было необходимо с технологией, которая давила, но не скручивала вилку на место, чтобы она прослужила дольше, и из Бруклина думал, что знает ответ.

В изобретении Фуллера, запатентованном в 1879 году, использовался эксцентриковый кулачок, прикрепленный к рукоятке, чтобы вдавить резиновый шарик размером с виноградину ^{Примечание 1} в седло.Кулачок использовал механический рычаг, чтобы толкнуть мяч на место, перекрывая воду.

В отличие от компрессионного крана, который работал против потока воды, клапан Фуллера работал с давлением воды для улучшения уплотнения. Поскольку кулачковый механизм не измельчал резиновый шарик, чтобы остановить поток воды, механизм прослужил намного дольше между ремонтами.

Кулачку требовалось всего около половины оборота, чтобы перевести поток воды из выключенного состояния в полное, но точное управление объемом потока было непросто и требовало ловкого прикосновения.Более того, согласно общепринятым сантехническим преданиям, может потребоваться большое усилие, чтобы зажать шар в седле с достаточной силой, чтобы остановить поток воды, особенно когда мяч изнашивается, поэтому большие ручки рычага были обычным явлением для обеспечения необходимого рычага.

Ремонт

Ежемесячный научно-популярный журнал
«Дом в форме корабля»
-o- январь 1925 -o-

Обычные водопроводные краны, встречающиеся в доме, могут быть одного из двух типов — компрессионные или фуллеровские.Первый тип использует резьбу винта или давление при закрытии, а второй зависит от усилия ручки и прикрепленных стержней.

Стиральные машины для обоих типов смесителей обычно можно купить в магазине по 10 центов и всегда в хозяйственном магазине. Расходы настолько малы, что можно позволить себе иметь в запасе одну или две шайбы для каждого типа смесителя, точно так же, как для блока предохранителей предусмотрены дополнительные предохранители.

Для ремонта компрессионного крана:

1. Перекройте подачу воды на кране на главном водопроводе, ведущем в дом.Обычно он находится рядом со счетчиком воды. Каждая домработница должна знать, где он находится и как им пользоваться в случае серьезной неисправности крана, поломки или замерзания труб.
2. Откройте кран и дайте воде стечь.
3. Ослабьте колпачок (уплотнительную гайку) гаечным ключом или большим автомобильным ключом. Чтобы не повредить поверхность, оберните гайку тряпкой перед тем, как затянуть ключ.
4. Отвинтите шток клапана, повернув ручку влево до тех пор, пока он не снимется полностью.Это вся необходимая разборка. Теперь ослабьте винт, удерживающий дисковую шайбу.
5. Если головка винта корродировала до такой степени, что сломалась, сначала вырежьте шайбу и поверните винт плоскогубцами. Закрепите новую шайбу в выемке, из которой была удалена старая, при необходимости обрезав ее. Можно использовать шайбу из резины, волокна или кожи. Жесткая стиральная машина предпочтительна для горячей воды, а мягкая — для холодной. Осмотрите седло для шайбы и убедитесь, что оно не стало шероховатым в месте износа шайбы.Если есть, его следует разгладить. Часто это можно сделать с помощью отвертки или квадратного конца узкого плоского напильника. У некоторых смесителей есть сиденья, которые можно заменить новыми.
6. Установите клапан на место и затяните уплотнительную нить. Если кран поворачивается слишком сильно, уплотнительная гайка затянута слишком сильно.

Чтобы отремонтировать негерметичный кран Фуллера:

1. Перекройте подачу воды в основном клапане и слейте воду из крана.
2. Отсоедините кран от среднего шарнира. Это необходимо, потому что шайба не расположена на штоке клапана и недоступна сверху крана. При отсутствии среднего стыка смеситель компрессионного типа; это наиболее очевидное различие между двумя видами.
3. Замените резиновый шарик или шайбу, сняв маленькую гайку. Вставьте новую резину и замените гайку. Соберите кран, проверив его на предмет других возможных неисправностей.

Брайан Марроне, чья компания Brians Plumbing Works в Гладстоне, штат Орегон, ремонтирует и восстанавливает оригинальные смесители с наполнителем, не согласен с этой традиционной точкой зрения.

По его словам, большие ручки были декоративными — предпочтение викторианского стиля — не функциональными. Когда викторианская эпоха уступила место в начале 20-го века движению декоративно-прикладного искусства во внутренней отделке, большие рычаги исчезли.Ручки на смесителях Fuller были не больше, чем на смесителях со сжатым воздухом.

По словам Брайана, чрезмерная сила, приложенная к рычагу, деформирует эксцентриковый стержень на конце основного стержня, что приведет к повреждению крана. Он написал:

На данный момент я работал со многими клапанами Fuller, и у большинства из них штоки не имеют ужасного износа. Все шарики повреждены, а седла необходимо отточить, но штоки чаще всего находятся в удовлетворительном состоянии.Из этого я делаю вывод, что они были созданы, чтобы их нельзя было принуждать.

Компрессионные клапаны сегодня

В итоге победу одержал винтовой компрессионный смеситель Guest & Chrimes. Улучшенная конструкция и улучшенная резина со временем сделали компрессионные смесители более надежными. К началу 20-го века компрессионные клапаны, которым требовалось несколько оборотов для достижения максимального расхода воды, были заменены более новыми моделями, которым требовалось не более четверти оборота.Благодаря этому на компрессионную шайбу оказывается гораздо меньше скручивающего усилия, что дополнительно снижает износ и продлевает срок службы шайбы.

Шаровые краны Fuller, несмотря на ряд усовершенствований в технологии за прошедшие годы, начали вымирать в 1920-х годах и больше не встречаются. Трудно найти даже запасные части ^{Note 2} .

Компрессионные клапаны по-прежнему широко используются, но только не на домашних кухнях или в банях.

Тип компрессионного клапана, называемый «нагнетательный» клапан, можно найти во внешних кранах (которые называются «задвижками», «патрубками», «настенными гидрантами», «шланговыми гидрантами», «садовыми клапанами» или «шланговыми заглушками» — в зависимости от о том, где вы живете в Северной Америке — просто мелочи по сантехнике, для прикола).

Компрессионные клапаны также являются предпочтительными клапанами на кухнях ресторанов и отелей, где простота замены компрессионной шайбы перевешивает неудобства, связанные с ее более частой заменой.

Кухня Arby не может отключиться в течение дня, ожидая, пока FedEx доставит сменный керамический картридж, она должна иметь возможность восстановить неисправный смеситель прямо сейчас и заменить компрессионную шайбу, что обычно занимает около 10 минут и требует использования деталей что каждый сантехник всегда спрятал в своем ящике с инструментами — обычно помогает.

Вот почему стандартный клапан, используемый такими компаниями, как которые специализируются на смесителях для тяжелых условий эксплуатации для ресторанов, отелей и медицинских учреждений, — это компрессионный клапан на четверть оборота. Четвертьоборотный клапан Chicago Quaturn® непрерывно используется уже более века и не собирается в ближайшее время исчезнуть.

Революция без мойки

Компрессионный клапан имел долгую и впечатляющую работу в бытовых смесителях.Это было королем до 1960-х годов, и каждый домовладелец научился заменять шайбу клапана (см. Врезку. Ремонт протекающих кранов) — задача, которая требовалась каждый год или чаще по мере износа седла клапана. Если вы откладываете замену шайбы, седло клапана может быть поцарапано или повреждено, а для доведения спинки сиденья до идеальной гладкости могут потребоваться услуги сантехника или, по крайней мере, мастера по ремонту с хонингованием и точным прикосновением.

Определение картриджа Moen

Модель 1200

Оригинальный картридж с гильзой Moen, используемый в старых смесителях Moen с одной ручкой.Конструкция из латуни и нержавеющей стали.

Модель 1224

Подходит ко всем смесителям для кухни и туалета с двумя ручками Moen, созданным до выпуска наших двухручных картриджей Duralast®. Картриджи 1224 и 1234 Duralast® не взаимозаменяемы.

Модель 1225

Используется в смесителях с одной ручкой для кухни Moen, выпущенных до 2009 года, и смесителях для унитазов с одной ручкой, выпущенных до 2011 года.

Модель 1234

Керамический картридж Duralast®, используемый в современных смесителях для кухни и ванны с двумя ручками.

Модель 1255

Керамический картридж Duralast®, используемый в одноручных смесителях для кухни и ванны.

Клапан без омывателя полностью изменил ситуацию с водопроводом, сделав возможным создание смесительного крана с одной ручкой.Сегодня 40% всех смесителей, продаваемых в Северной Америке, — это смесители с одной ручкой.

Картридж с гильзой Моэна

Клапан без омывателя Al Moen, изобретенный в 1937 году, полностью устранил резиновую компрессионную шайбу и положил начало эре смесителей с одной ручкой. Хотя в нем по-прежнему использовались резиновые (а позже и силиконовые) уплотнения и уплотнительные кольца, уплотнения не скручиваются и не истираются при работе крана, что продлевает срок их службы.

Клапан Моена представляет собой цилиндр внутри гильзы. Ручка крана перемещает цилиндр вверх и вниз в рукаве, чтобы контролировать объем воды, и вращает его из стороны в сторону, чтобы контролировать температуру воды. Это делается путем совмещения стратегически расположенных отверстий в цилиндре с соответствующими отверстиями во втулке. Когда отверстия выровнены, вода может течь, когда не выровнены, вода перестает течь.

Когда ручка поворачивается влево, вход горячей воды выровнен так, что горячая вода течет, при повороте вправо вход холодной воды совмещается, и холодная вода течет.В любом положении, кроме крайнего слева или справа, горячая и холодная вода смешивается с теплой водой разной степени.

Moen motion стал стандартом для всех выпускаемых с тех пор смесителей с одной ручкой. Независимо от стиля, источника, бренда или производителя смесителя с одной ручкой, перемещение ручки вверх или назад включает воду — чем дальше вверх или назад ручка, тем больше воды вы получаете. Вниз или вперед отключает его. Правый подает холодную воду, а левый — горячую.Как следствие, никто не должен заново учиться управлять своим краном каждый раз, когда он или она покупает новый — все они работают одинаково, Моэн, способом.

Аль Моен запатентовал новый клапан в 1942 году, но из-за раздражающей неприятности, Второй мировой войны, ему пришлось ждать пять лет, чтобы изготовить его. Во время войны латунь, необходимая для изготовления кранов, строго предназначалась для боеприпасов и другого военного использования.

Смесители Moen были «современной» особенностью многих послевоенных кухонь и бань.(См. Послевоенные жилищные стили для получения дополнительной информации о происхождении современной кухни.) Но не без боя. Сантехники, которые по своей природе консервативны (как и положено профессии, работа которой продлится десятилетия, если не столетия), не доверяли этому новомодному устройству и не спешили его принять.

Moen усовершенствовал свой маркетинговый механизм и с помощью скидок, поощрений и некоторой умной рекламы, ориентированной на домовладельцев, убедил сантехников попробовать его.Они сделали, и им это понравилось. По крайней мере, в нашем маленьком городке, если вы предоставите водопроводчику выбрать кран, вы, вероятно, получите моэн. это другой.)

Замена уплотнения и уплотнительного кольца упрощается, поскольку цилиндр можно снимать и обслуживать как единое целое.

Качество определяется материалами, из которых изготовлен картридж: пластик, латунь или нержавеющая сталь — хотя мы давно не видели нержавеющую сталь в картридже Moen.Судя по всему, латунь работает так же хорошо, и она намного дешевле. Оба металла дольше пластика.

Революция крана Моэна

В 1959 году журнал Fortune назвал смеситель Moen с одной ручкой одним из 100 лучших продуктов массового производства, наряду с моделью T Генри Форда и плитой Бенджамина Франклина.

• Санитарный туалетный бачок из стекловолокна, который заменил использовавшиеся тогда оловянные деревянные баки (1903 г.),
• Встроенная ванна в нише с фартуком (1911 г.) — наиболее распространенный тип ванн, используемый сегодня,
• Disposer In-Sink-Erator (1927) и
• Клапан сброса давления Watts, который сделал возможными безопасные водонагреватели (1930).

Moen Motion

Когда Аль Моен изобрел смеситель с одной ручкой без мойки, он также изобрел движение, используемое для управления смесителем.

Перемещение ручки вверх или назад включает воду. Увеличьте поток воды, перемещая ручку дальше вверх или назад. Уменьшите поток воды, перемещая ее вниз или вперед.Полностью вниз или вперед вода выключается.

Поверните ручку влево, чтобы увеличить поток горячей воды. Поверните вправо, чтобы увеличить поток холодной воды. В любом положении, кроме крайнего слева или справа, горячая и холодная вода смешивается с теплой водой разной степени.

Moen motion — универсальный стандарт для всех смесителей с одной ручкой. Независимо от стиля, источника, бренда или производителя смесителя с одной ручкой, он работает одинаково, по Моэну, а это означает, что вам не нужно заново учиться управлять краном каждый раз, когда вы меняете бренд.

Если в цилиндре действительно потеет, замена уплотнения — это 15-минутный ремонт с использованием набора, доступного практически в любом хозяйственном магазине. Или просто замените картридж целиком. Картридж с гильзой Moen подходит для любого смесителя Moen, для которого требуется картридж с гильзой, а с пожизненной гарантией Moen сменные картриджи бесплатно . Просто наберите 1-800-BUY-MOEN или посетите местный магазин бытовой техники или сантехники. Возможно, вам придется заполнить некоторые гарантийные документы, но в остальном это простой процесс.(Чтобы увидеть, насколько просто заменить картридж Моэна, посмотрите это видео).

Шаровой кран Delta

Шаровой кран был ответом Delta на гильзовый патрон Моэна. Это не было изобретением Delta, как иногда заявляет «Дельта». запатентовал его в 1952 году, и Алекс Манукян, основатель, а затем исполнительный директор Delta, купил патент.

Он работает так же, как клапан картриджа Моэна — на самом деле это просто картридж Моэна, замаскированный под шар, а не цилиндр.Но форма мяча была достаточно другой, чтобы позволить Дельте обойти патент Моэна — к большому раздражению Моэна.

При повороте ручки вперед и назад выстраиваются разные пазы для управления объемом воды от струйки к потоку, а при перемещении вправо и влево регулируется температура воды, как и у клапана Моэна.

Это было явное улучшение по сравнению с гильзовым патроном Моэна. В нем было меньше деталей. Он был намного меньше, что упростило конструкцию смесителя и было проще в обслуживании.Вместо четырех уплотнительных колец, необходимых для картриджей Моэна, использовались два резиновых уплотнения, которые изнашивались медленнее и их было легче заменить.

Ранние шаровые краны были из латуни, современные модели — из нержавеющей стали и почти не поддаются разрушению. Delta может похвастаться частотой отказов менее одного из 100 000 единиц. Но Delta также производит шаровой картридж «Thrifty» для своих бюджетных смесителей (также используется в смесители) из пластика. В этом случае экономия — это , а не .Мяч очень восприимчив к повреждениям из-за отложений минералов, которые могут фактически забить мяч, делая его бесполезным. Заменить легко, но зачем покупать проблему?

Еще до истечения срока действия патента Delta на шаровой кран его широко копировали. Delta пришлось подать в суд на несколько других производителей кранов за подделку их запатентованного клапана. Теперь, когда срок действия патента истек, он еще более широко копируется и широко доступен в качестве клапана во многих экономичных смесителях, включая некоторые из смесителей Delta. коммунальные краны.

Картридж Moen перекрывает поток воды с помощью нескольких уязвимых резиновых уплотнительных колец. Для конструкции шара Delta требовалось всего два уплотнения, но трение о вращающийся шар в конечном итоге изнашивало их, особенно когда шар покрывается минеральными отложениями, похожими на наждачную бумагу (что неизбежно в большинстве регионов страны). Заменить их очень легко и вполне по силам любому домовладельцу (см. «Как отремонтировать протекающий кран, чтобы увидеть видеоиллюстрацию»), но, очевидно, устранение всей резины в уплотнении было бы большим шагом вперед в технологии защиты от утечек.И это был прогресс, реализованный компанией American Standard в керамическом тарельчатом клапане.

Шаровой кран — очень простое устройство, поэтому большинство экземпляров работают хорошо. Однако имейте в виду, что если вы покупаете шаровой клапан для замены у любого другого поставщика, кроме Delta, нет никакой гарантии, что это настоящий шар Delta. А поскольку шаровые краны Delta имеют пожизненную гарантию, зачем вам покупать клапан, если Delta пришлет вам его бесплатно?

Керамический дисковый картриджный клапан

В Ответом на запатентованные клапаны Moen и Delta без промывки было пойти дальше своих конкурентов и изобрести современный керамический дисковый картридж.

Старый, до разрыва, ^{Note 3} был пионером еще в 1880-х годах в использовании керамики для изготовления сантехники, поэтому кажется совершенно естественным, что он нашел хорошее применение своему промышленному керамическому опыту, создав клапан, в котором использовалась почти неразрушимая керамика, а не резина для контроля потока воды. Но, видимо, все было не так однозначно.

Компания, которая в то время следовала за Moen и Delta в области клапанных технологий, сначала обратила внимание на металлические диски для управления потоком воды.Но инженеры компании с подозрением относились к металлу, опасаясь, что он не будет достаточно прочным для суровых условий эксплуатации кранов и подвергнется риску коррозии. Они решили заменить металлические диски технической керамикой из оксида алюминия, которая до сих пор является стандартом для керамических дисков. После долгих экспериментов и разработок компания получила патент № US 3810602 A на «керамический дисковый смеситель», датируемый 1972 годом. Это был большой прорыв.

Керамический дисковый клапан американского стандарта использует пару керамических дисков, которые опираются друг на друга для регулирования потока воды.Диски отполированы до почти идеальной плоскостности. Пространство между закрытыми дисками меньше, чем одна молекула воды, поэтому вода не может течь между ними, когда они закрыты. Эта технология устранила износ резиновых колец и уплотнений и значительно продлила срок службы клапана.

Керамические диски очень твердые — тверже, чем большинство минеральных отложений, что делает их идеальными для жесткой и песчаной среды клапана крана. Они лучше любого другого материала противостоят воздействию жесткой воды.Запущенные при температуре более 2000 ° F, эти диски также не подвержены влиянию самой горячей бытовой воды, в отличие от резиновых шайб в компрессионных смесителях, которые могут размягчаться.

Обычный керамический тарельчатый клапан с заводской технологией прослужит 5–10 лет, а срок службы некоторых суперклапанов с алмазоподобным углеродным покрытием оценивается примерно в 550 лет. Диски размещены в съемном картридже, что упрощает замену. Просто вытащите изношенный картридж и вставьте новый.

Но и с керамическими картриджами есть проблемы. Диски расположены так близко друг к другу, что они на самом деле липкие и иногда их трудно сдвинуть. Чтобы облегчить движение, большинство керамических дисков покрыты прочной нерастворимой в воде смазкой. Но со временем смазка может быть счищена за счет трения воды, проходящей между дисками, что делает кран более жестким в работе.

На протяжении многих лет производители керамических картриджей совершенствовали смазочные материалы, ища формулы, которые были бы более долговечными и долговечными.Но у этой технологии есть предел, и независимо от того, насколько хороша смазка, абразивное воздействие воды и минералов в воде в конечном итоге приведет к ее износу. Это может занять больше времени, но это произойдет. Итак, следующим шагом в постоянно развивающейся технологии керамических дисков является устранение необходимости в смазочных материалах, делая диски более гладкими, чтобы они не прилипали друг к другу.

Один из подходов состоит в том, чтобы покрыть керамические диски более гладким и даже более твердым материалом, чем сами диски.Алмазоподобный углерод (DLC) является одним из таких материалов. Тонкого покрытия, нанесенного на керамические диски, достаточно, чтобы не только повысить твердость диска, но и создать очень «скользкую» поверхность, которая свободно скользит без смазки.

Типы керамических картриджных клапанов

Керамические картриджные клапаны имитируют клапанные технологии, для замены которых они предназначены. Однофункциональные картриджи со штоком используются вместо компрессионных клапанов, а двухфункциональные картриджи смесителя заменяют втулку Моена и шаровые краны Delta в смесителях с одной ручкой.

Картридж однофункционального стержня (или головки)

Однофункциональный или стержневой картридж, иногда называемый головным устройством, используется с смесителями с двумя ручками. Он точно повторяет действие старого клапана сжатия.

К каждой рукоятке набора с двумя рукоятками прикреплен отдельный картридж, один для горячего и один для холодного. Каждый клапан контролирует только поток воды. Температурное смешение достигается за счет увеличения или уменьшения потока горячей и холодной воды внутри крана.Увеличение потока горячей воды или уменьшение потока холодной воды делает смесь более горячей. Уменьшение объема горячей воды или увеличение потока холодной воды делает смесь более прохладной.

Картридж двухфункционального смесителя

В смесителе с одной ручкой используется смесительный картридж двойного действия — «двойного назначения», потому что он регулирует температуру воды, а также объем потока воды.Температурное смешение происходит внутри самого картриджа до того, как вода поступит в носик — точно так же, как гильза Моэна или картридж Delta ball, которые он заменяет. Один диск, прикрепленный к ручке, перемещается вверх и вниз, чтобы перекрыть или открыть поток воды, и влево и вправо, чтобы выровнять прорези в керамических дисках, чтобы позволить горячей и холодной воде смешаться. Движение ручки вверх (или назад) и вниз (или вперед) для управления объемом воды и вправо и влево для изменения температуры воды — это знакомые движения Моэна.

Один простой способ отличить одну функцию от двухфункционального смесительного картриджа — это подсчитать количество портов в нижней части крана. Смесительный картридж имеет три штуцера: холодный вход, горячий вход и выход. Шток однофункционального картриджа имеет два входа: входное и выходное.

Материалы керамического картриджа

Керамический картридж состоит из трех основных частей: керамических дисков, стержня и корпуса или корпуса.Шток прикреплен к ручке крана одним концом, а к одному из керамических дисков — другим. Перемещение ручки для управления краном перемещает шток, который приводит в действие «подвижный» диск. Другой «неподвижный» диск прочно прикреплен к корпусу. Корпус или корпус скрепляет все части вместе.

Подвижные части картриджа — шток и диски — наиболее подвержены износу и повреждениям. Они должны быть сильными. Корпус не обязательно должен быть особо прочным.В лучших патронах шток латунный или нержавеющий. В картриджах эконом пластик. Пластик не так прочен, как металл, и его легче повредить повторяющимися скручивающими усилиями, прилагаемыми при работе крана (в технических кругах это называется «крутящий момент»). Достаточный крутящий момент, приложенный к заклинившему картриджу, может полностью открутить пластиковый стержень.

Корпус из латуни, алюминия или нержавеющей стали очень хорошо держится. Однако эти металлы относительно дороги, поэтому производителям картриджей не потребовалось много времени, чтобы начать эксперименты с менее дорогостоящими материалами: в первую очередь с пластиком.

Пластмассы, используемые в керамических клапанах, в первую очередь поливинилхлорид (ПВХ), полиоксиметилен (ПОМ) и нейлон, представляют собой сложные химические смеси, требующие очень точной обработки. Если что-то пойдет не так, скорее всего, в результате получится хрупкий или хрупкий пластик, который не удержится внутри крана.

В примере, показанном на боковой панели «Вскрытие неисправного пластикового картриджа», небольшой недостаток в химическом составе пластика позволил тонкому фланцу деформироваться в нижней части корпуса картриджа.Это позволяло горячей воде, поступающей в картридж, смешиваться с холодной водой независимо от положения ручки. В результате через картридж постоянно протекала теплая вода. Пластик, используемый в картриджах, должен выдерживать нагрев бытовой воды, не деформируясь. Этот не сделал.

Часть пластика, используемого в гильзах для гильз, действительно прочная. CeramTec из Luft, Германия, использует усовершенствованный пластик, разработанный EMS-Grivory для использования, помимо прочего, в космическом пространстве.Если он выживет в космосе, можно с уверенностью сказать, что он выживет на вашей кухне. Но большинство пластиков, используемых в керамических картриджах, не так долговечны.

Производство керамических картриджей

Многие компании, производящие смесители, используют патентованные картриджи, которые часто разрабатывают и конструируют сами. например, в 1970-х годах запатентовала свой первый картридж с керамическими дисками и с тех пор совершенствует его. Moen разрабатывает свои собственные картриджи с керамическими дисками, как и Masco для своих (также принадлежит LIXIL) до сих пор использует керамический картридж, изобретенный в 1972 году, и это все еще очень хороший картридж.

Но, хотя компании по производству смесителей могут собирать свои собственные картриджи, мы не знаем ни одного производителя смесителей, который действительно делал бы свои собственные керамические диски. Изготовление керамического диска требует технологий и дорогостоящего специализированного оборудования для производства керамики, которым производители смесителей по металлу обычно не владеют.

Керамика — это, конечно, материал «космической эры» 21-го века, используемый во всем, от пуленепробиваемых жилетов до тепловых плиток Space Shuttle.Мы не уверены, как материал, который существует уже 10 000 лет, внезапно стал ультрасовременным, но так оно и есть. Задолго до того, как появилась письменная история, производилась довольно хорошая керамика, и для тех, кто не знает, гончарные изделия являются формой керамики.

Многие компании, которые сейчас производят диски для смесителей, начинали в других областях технической керамики. CoorsTek, американский производитель керамики, основанный Адольфом Курсом (да, прославившийся Coors Beer), производит керамические диски, используемые в любом количестве патентованных картриджей для смесителей, но также производит баллистическую броню, керамические изоляторы, автомобильные компоненты и керамическую посуду для духовки.(Однако он не производит пиво — возможно, самый важный продукт Coors. Это компания Coor Brewing.)

Примерно по такой же технологии производится вся техническая керамика. Основное отличие — это состав материала, из которого изготовлено каждое изделие. Керамический диск для картриджа смесителя обычно содержит каолин, полевой шпат, кварц или кремнезем, но также содержит большое количество оксида алюминия (глинозема), чего обычно нет в обычной керамике. Смесь формуют в заготовку картриджа на прессе высокого давления.Затем черновые заготовки обжигаются в печи при очень высокой температуре в течение 18-24 часов для затвердевания керамики и сплавления частиц смеси вместе, а затем охлаждают в течение нескольких дней. Охлажденные диски обрабатываются путем шлифовки почти идеально плоских поверхностей встречи, а затем их полировки поэтапно: грубая полировка, за которой следует вторая, более тонкая, полировка и, для лучших дисков, третья, сверхтонкая, полировка.

(Для тех, кто не знаком с тем, как делают керамику, см. Porcelain vs.Керамическая плитка: в чем разница?)

Материалы

Разница между хорошими и не очень керамическими дисками заключается в качестве используемых материалов и тщательности изготовления дисков. Смеси с высоким содержанием оксида алюминия дают более твердые диски, а оксид алюминия с мелкокристаллической структурой полирует до более гладкой поверхности, чем оксид алюминия с более крупными кристаллами. Некоторые производители добавляют в смесь немного диоксида циркония для еще большей прочности.Цирконий очень твердый. На самом деле плавленый диоксид циркония почти такой же твердый, как алмазы (78 по шкале Роквелла, бриллианты — 100).

Лучшие диски также имеют тенденцию обжигаться в течение более длительного периода времени, что приводит к плавлению большего количества материала. Лучшие диски очень твердые, тестируется на уровне 62 по шкале D по шкале Роквелла, в то время как диски эконом-класса набирают около 48 баллов. Для сравнения, инструментальные стали, используемые для изготовления долот и закаленных сверл, обычно проходят испытания в диапазоне 55–66 по Роквеллу (по шкале A или Шкала D), поэтому керамические диски — вещь жесткая.

Стандартизация картриджей двойного назначения

В течение первых пятнадцати лет истории керамических картриджей размер и конфигурация картриджей двойного назначения смесительных картриджей не были стандартизованы, поэтому, если производитель смесителей использовал конкретный картридж в своих смесителях, он застрял с этим картриджем, если он не перепроектирован и модернизирован. в смесители принять картридж другого производителя — дорогое удовольствие.

Стандартизация началась примерно в 1980 году, когда итальянская компания по производству технической керамики Galatron Plast S.p.a. разработала две основные конструкции керамических картриджей, которые были простыми, недорогими в производстве и очень надежными. ^{Note 4} Дизайн Galatron широко копировался азиатскими производителями картриджей, такими как Sedal S.L.U. из Китая, Kuching International, Ltd., производитель широко используемых картриджей KCG, и Geann Industrial Co., Ltd., оба на Тайване.

За ним последовало большинство европейских производителей, в том числе Kerox, Kft. из Венгрии, которая производит наиболее широко используемые европейские картриджи, и CeramTec, которая производит популярные картриджи Triduon® в Германии.

Промышленность не только остановилась на стандартной конструкции картриджа де-факто, но также разработала более или менее стандартные размеры. Сегодня в смесителе, рассчитанном на патрон 35 мм, можно использовать патрон 35 мм любого из нескольких производителей.Кроме того, производители смесителей научились вставлять картриджи в держатели, а не непосредственно в корпус смесителя. Таким образом, смена картриджей может означать изменение конструкции держателя, но обычно не самого крана, что значительно снижает затраты на инструменты. В сборщиках премиум-класса вроде держатели обычно изготавливаются из латуни или нержавеющей стали, в менее дорогих смесителях — из пластика или цинкового сплава.

Стандартизация была особенно выгодна небольшим компаниям, производящим смесители, которые не владеют собственными патентованными конструкциями или технологиями картриджей.Смеситель может быть спроектирован для стандартного картриджа с некоторой гарантией того, что он может быть получен от любого количества поставщиков, обеспечивая продолжение производства в случае сбоя поставщика, снижения качества или повышения цен. Появление стандартизации, приведшее к усилению конкуренции, по сути, является одной из основных причин того, почему цена на керамические картриджные клапаны так резко упала за последние два десятилетия. Однако вы, как розничный покупатель картриджа для смесителя, можете не заметить этого снижения. Но это 55 долларов.00 сменный картридж, который вы только что купили для своего дизайнерского смесителя за 1000 долларов, вероятно, обошелся компании примерно в 7,50 долларов, по сравнению с 25 долларами десять лет назад.

Производители

Производителей керамических картриджей очень много. Один только Китай может похвастаться более чем 200 производителями керамических картриджей. Однако большинство из них производится для внутреннего рынка Китая. В Европе есть еще пятьдесят или около того. В США есть десятки производителей технической керамики, в том числе одни из лучших в мире, но очень немногие производят картриджи для смесителей.

В течение многих лет в индустрии смесителей считалось, что лучшие керамические дисковые клапаны производятся в Германии и Италии. Однако это может медленно меняться. Китайская керамическая промышленность, чему способствуют щедрые государственные субсидии и кредиты под низкие проценты, стремительно улучшилась за последние два десятилетия, и некоторые виды китайской керамики начинают конкурировать по качеству с той, что производится в Европе.

Flühs Drehtechnik, GmbH, немецкая фирма, расположенная в Люденшайде, Германия с 1926 года, всемирно известная своей прецизионной обработкой, обычно считается производителем лучшего в мире однофункционального картриджа со штоком.Клапаны Flühs (иногда их называют Fluehs для англоговорящих) — это изделия для тяжелых условий эксплуатации, имеющие репутацию безупречной надежности.

Близко к первенству Flühs идет Антон Тренкле, GmbH & Co. KG, также немецкий, который производит превосходные однофункциональные керамические картриджи из латуни для смесителей с двумя ручками.

Нет единого мнения о том, какая компания делает лучший смесительный картридж для одноручных смесителей.

Некоторые из лучших европейских картриджей производятся в Италии, где хорошо развита керамическая промышленность. Студия Tecnico Sviluppo e Ricerche (STSR) S.r.l. и Hydroplast, S.r.L. — отличные итальянские производители картриджей, которые поставляют керамические картриджи американским производителям смесителей.

Одной из компаний, которая, кажется, выдвигает себя на передний план и которая стала предпочтительным картриджем для многих высококлассных европейских смесителей, является Kerox Kft, венгерский производитель, который производит только картриджи для смешивания.В отличие от Flühs и Traenkle, которые начинали как механические цеха по производству прецизионных точеных латунных деталей, Kerox начинала как производитель стоматологической керамики (которую она производит до сих пор) и хорошо известна своими высококачественными керамическими дисками, которые она продает другим производителям картриджей, в том числе Delta для своих картриджей Diamond Seal Technology® (подробнее см. Ниже).

Sedal SA — еще один производитель картриджей, производящих картриджи для смешивания. Штаб-квартира находится в Барселоне, Испания, производство — в Китае.Седал считается несколько ниже качества Kerox, но все же является надежным картриджем. Он популярен среди китайских производителей смесителей, которые делают смесители для рынка Северной Америки.

Geann Industrial Co., Ltd., работающая более 30 лет, является хорошо зарекомендовавшим себя тайваньским производителем керамических дисковых картриджей от хорошего до превосходного качества. Десять лет назад компания имела репутацию производителя качественных и надежных картриджей, но ничем не примечательным и ничем, что выделяло бы картриджи среди полдюжины или около того других азиатских производителей картриджей хорошего качества.

Это изменилось. Geann получает признание как картридж наравне со многими из лучших европейских продуктов и становится предпочтительным картриджем для производителей смесителей, которые покупают свои смесители у азиатских производителей. Мы даже начинаем видеть картриджи Geann в некоторых моделях высококлассных смесителей. Производитель смесителей в США, например, недавно перешла с картриджей Flühs на картриджи Geann для всей линейки роскошных смесителей.

Картриджи от Weingbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., китайский производитель, начинают привлекать к себе внимание. Его картриджи часто входят в состав смесителей китайского производства, предназначенных для Европейского Союза, где компания продает под брендом Quore из офисов в Испании и Италии.

Kuching International Ltd., производитель керамики на Тайване с 1988 года, также добился своего успеха в отрасли благодаря своим картриджам KCG, популярным у канадских производителей смесителей. Картриджи считаются примерно эквивалентами Quore и Sedal.

Некоторые керамические коронки, используемые в смесители производит Maruwa Sdn. Bhd в Малайзии и китайской Zhuhai Mingshi Ceramics Valve Co., Ltd.

Супер картриджи

превзошла традиционных производителей керамических картриджей, выпустив новый супер-керамический картридж Diamond Seal Technology (DST). Один диск в наборе из двух дисков покрыт алмазом с помощью процесса, который создает на диске микроскопические ромбовидные пирамиды.

По словам Delta, алмазное покрытие помогает сохранять диски абсолютно гладкими, поскольку диск с покрытием непрерывно полирует другой диск, поэтому они всегда идеально сцепляются. Он также непрерывно удаляет любые минеральные отложения, которые могут просочиться между дисками. «Чем больше вы его используете, тем плавнее он становится», — утверждает Delta, утверждающая, что картридж прослужит до 5 миллионов оборотов (или около 700 лет для среднего кухонного смесителя, что в 20-30 раз превышает срок службы стандартного керамического картриджа).Но, если вам когда-либо понадобится заменить картридж, у Delta есть видео для этого, и замена бесплатна от Delta первоначальному владельцу в течение всей жизни владельца.

Технология DST доступна в большинстве лучших смесителей Delta и почти во всех смесителях Brizo. Delta планирует со временем оснастить весь свой модельный ряд смесителей новым картриджем.

Однако Delta — не единственная используемая супертехнология. Другой проверенный подход — покрытие обоих керамических дисков очень гладким и твердым материалом.Один из них — алмазоподобный углерод (DLC), один из самых твердых материалов, известных человеку (отсюда и «алмазоподобный» в его названии).

Например, нержавеющая сталь, покрытая DLC толщиной всего два микрона, устойчива к истиранию в лабораторных испытаниях в 4000 раз дольше, чем сталь без покрытия (1 неделя против 85 лет).

Очень тонкого (измеряется в микронах) покрытия, нанесенного на картриджи с использованием технологии (PVD), достаточно не только для повышения твердости диска, но и для создания исключительно «скользкой» поверхности, которая свободно скользит без смазки.

Смесители, которые, как известно, используют покрытие DLC на своих керамических дисках, включают: который включает в себя картридж суперсмесителя производства Kerox, Kft «во всех его смесителях с одной ручкой. В некоторых картриджах производства Flühs Drehtechnik, GmbH используется аналогичная технология.

По оценке In2aqua, ее фирменные диски с покрытием PVD + ™ DLC прослужат в 10 раз дольше, чем диски без покрытия. Эта оценка, основанная на независимых лабораторных исследованиях, может быть несколько консервативной.После того, как диски прошли 4 миллиона последовательных циклов включения / выключения, горячего / холодного в течение 90 дней, они не показали заметного износа. Четыре миллиона циклов эквивалентны примерно 550 годам использования на средней домашней кухне. Мы думаем, что очень велики шансы, что диски PVD + будут работать в течение всего срока службы смесителя без замены.

Какой клапан лучше?

Какой клапан лучше? Это вопрос, который может стать началом трехчасового спора между известными нам профессионалами и действительно сократить время Миллера.

Вы, вероятно, не сможете убедить большинство сантехников без аргументов установить традиционный смеситель компрессионного типа. Но это может зависеть от клапана. Большинство сантехников, особенно старожилы, любят четвертьоборотные компрессионные клапаны. Тем не менее, есть сантехники, которые не стали бы использовать компрессионный клапан, если бы Сам Всемогущий дал ему гарантию жизни во вселенной.

Но домовладельцы, влюбленные во все винтажное, больше ничего не используют.Хотя компрессионные смесители и смесители Fuller нуждаются в замене шайбы или шара каждые несколько лет, это не так сложно сделать. Если делать это регулярно (чтобы не повредить седло клапана), клапан крана прослужит почти вечно. И, даже если клапан поврежден, для его повторного заточки требуется совсем немного усилий (хотя потребуется специальный инструмент, который можно купить в любом магазине сантехники). Мы регулярно видим Смесители, изготовленные в конце 19 века, до сих пор используются и прекрасно функционируют спустя более 100 лет.

шаровые краны служат долго. Резиновые и пластиковые уплотнения со временем изнашиваются через 5-10 лет, но замена уплотнений — это работа, которая под силу любому домовладельцу, который может обращаться с отверткой без нанесения непоправимого вреда.

Керамические дисковые клапаны могут прослужить почти весь срок службы практически без обслуживания. Их можно заменить, если они наконец выйдут из строя. Ремонт прост. Старый картридж просто выбрасывают, а вставляют новый.Все это делается в верхней части смесителя, а не под столешницей, и обычно требуется только шестигранный ключ. Самое большое время, которое мы когда-либо затрачивали на замену одного из них, составляет около 10 минут. Керамические дисковые картриджи с пластиковыми стержнями, похоже, не служат так долго, как картриджи с металлическими стержнями — и, похоже, не имеет никакого значения, какой металл: нержавеющий, латунь или алюминий. Некоторые очень недорогие картриджи прослужат всего два года, но обычно 5-20 лет, а суперкартриджи, вероятно, прослужат всю жизнь.

В целом, за некоторым исключением, мы отдаем предпочтение технологии картриджей с керамическими дисками. Это новейшая и во многих отношениях лучшая технология, и она постоянно совершенствуется. Даже Дельта и Моэн переходят к нему так быстро, как только могут. Мы думаем, что керамические картриджи немного жестче и доставляют меньше хлопот. Но мы, конечно, не будем сбрасывать со счетов запатентованные клапаны Moen или Delta. У них нет равных по долговечности и надежности.

Выбор клапана может зависеть от стиля и конфигурации. В смесителях с одной ручкой нельзя использовать компрессионные клапаны. А доступность может повлиять на ваше решение. Компрессионные клапаны в смесителях для домашнего использования быстро исчезают с рынка. Насколько мы можем судить, только компании, все еще производящие коммерческие или коммунальные смесители, все еще используют картриджи компрессионного типа в своих смесителях.

Замена ручки шарового крана из ПВХ

Эта запись была опубликована 14 ноября 2017 г. автором Admin.

— это простой, но эффективный способ управления потоком в бесчисленном множестве применений, включая бассейны и ирригацию. Они чрезвычайно устойчивы к коррозии и могут работать в разумном диапазоне температур и давлений. Однако ПВХ не предназначен для использования с горячей водой и может стать хрупким с возрастом, поэтому иногда возникают утечки. Шаровые краны из ПВХ чаще всего выходят из строя в районе ручки. К счастью, заменить ручку шарового крана из ПВХ очень просто!

Эти типы шаровых кранов имеют штоки с уплотнительными кольцами, которые могут выйти из строя при превышении пределов давления или температуры.На некоторых из более старых, более распространенных стилей (показаны справа) сама ручка может довольно легко треснуть. Независимо от того, вызывает ли это утечку, это ужасно неудобно и может затруднить работу клапана, если не сделать ее невозможной. Продолжайте читать эту статью, чтобы узнать, как заменить ручку шарового крана.

Замена нажимной ручки

Два основных типа ручек, используемых в шаровых кранах из ПВХ, независимо от корпуса или типа конца, с винтом и без. В этом разделе мы сосредоточимся на тех, у кого нет винта.Эти ручки защелкиваются на верхней части штока клапана. Несмотря на то, что они не прикручены, они остаются на месте очень хорошо.

Перед снятием ручки убедитесь, что ваша система выключена. Чтобы снять его, вам просто нужно сильно дернуть за ручку, пока она не выскочит из клапана. Если вы знаете номер модели вашего шарового крана из ПВХ, вы часто можете найти сменные ручки в продаже сами по себе. Если вы не можете найти только ручку, вы можете просто купить целый клапан. Это даст вам корпус резервного клапана, если он вам когда-нибудь понадобится.

Замена ручки с саморезом

Некоторые из более прочных шаровых кранов из ПВХ имеют ручку, которая ввинчивается в шток. Это делает соединение более прочным, но также затрудняет снятие ручки. Исправить треснувшую ручку шарового клапана несложно, даже если она навинчена на шток клапана. Вам понадобится небольшая отвертка с плоской головкой и крестообразная отвертка.

Перед тем, как что-либо снимать, обязательно выключите систему, чтобы клапан не находился под давлением во время ремонта.Используя отвертку с плоской головкой, снимите небольшой колпачок в центре ручки, под которым будет винт с крестообразным шлицем. Используйте другую отвертку, чтобы вывернуть винт. Это должно ослабить ручку и позволить вам легко снять ее.

Как и в случае с ручками, навинчивающиеся ручки для шаровых кранов из ПВХ не очень сложно найти самостоятельно (по очень низким ценам), если вы знаете номер модели клапана. Это простое решение, которое сэкономит ваше время и деньги по сравнению с полной заменой клапана!

Прочтите эту ветку на Hometalk, чтобы узнать, что делать с протекающим клапаном!

Замена шарового клапана из ПВХ

Иногда замены ручки бывает недостаточно, а обычные шаровые краны из ПВХ позволяют заменять только определенные детали.Если вы используете настоящий шаровой кран с соединением, вы можете заменить шток, шар, ручку или концы по отдельности, но это не всегда так. Когда клапан не подлежит ремонту, единственный выход — заменить его.

Если это клапан с резьбой, вы можете отвинтить концы старого клапана и просто поставить новый на место. Если это раструбный клапан с цементированными соединениями, вам нужно будет вырезать клапан. Это может затруднить замену клапана. Иногда проще перенастроить целый раздел системы, но для каждого приложения это индивидуально.

Советы по замене отдельных деталей клапана можно найти в этой статье на сайте «Сделай сам»!

Лучшие варианты клапана

Изображения и примеры, которые мы использовали выше, относятся к наиболее распространенным типам шаровых кранов из ПВХ. Однако доступны и другие, более прочные версии. Ниже приведены несколько примеров высококачественных и прочных шаровых кранов из ПВХ, которые не так подвержены трещинам, как указанные выше клапаны.

1. Компактный шаровой кран из ПВХ Deluxe

Эти роскошные шаровые краны из ПВХ имеют более прочную конструкцию, форму корпуса и рукоятку, чем традиционные шаровые краны из ПВХ с плоской рукояткой.Для рукоятки этих клапанов не требуется винт, что упрощает снятие и замену рукоятки.

2. Шаровой кран True Union из ПВХ

Шаровые краны с прямым соединением имеют концы, которые действуют как штуцеры, позволяющие легко вывинтить кран из системы. Эти клапаны также имеют более толстые и прочные ручки, чем тип, показанный в верхней части этой статьи. Клапаны из ПВХ с истинным соединением могут прослужить вам долгое время благодаря простоте обслуживания.

Как отремонтировать душевой клапан Delta

Душевой клапан Delta — очень популярный клапан для домашнего использования. Это один из самых распространенных клапанов, практически не изменившийся на протяжении многих лет.

Внутреннее устройство клапана Delta представляет собой шар с отверстиями, которые совпадают с отверстиями в корпусе клапана. Изготавливаются шары как из пластика, так и из нержавеющей стали, я предпочитаю шарики из нержавеющей стали.

Со стороны корпуса клапана резиновые колпачки прижимаются к шару с помощью небольших пружин.В запасной комплект могут входить пружины различной формы. Используйте те, которые соответствуют тем, которые вы вынули.

1) Обозначение душевого клапана Delta: ищите логотип Delta. (если у вас Moen или Price Pfister, то это не Delta). Клапан Delta бывает разной отделки, но все они включаются при нажатии ручки клапана вверх. Поворот ручки влево и вправо контролирует температуру. Полный горячий составляет около 270 ° вращения от выключения. Если это установка для ванны и душа, у вас будет дополнительная кнопка для выбора режима ванны или душа.

2) Приобретите запасной комплект. Не выбирайте дешевый импорт. Я предпочитаю шаровые краны из нержавеющей стали. В комплект может входить больше деталей, чем вам нужно, чтобы вместить несколько моделей. В этом случае можно иметь запасные части после ремонта. .

3) Чтобы упростить задачу, приобретите инструмент Delta Cup Tool . Я покажу вам, как работать с этим удобным маленьким инструментом и без него, но с помощью этого удобного устройства определенно легче снимать и вставлять чашки и пружины.Если вы не хотите его покупать или не можете найти, я покажу вам, как использовать простую старую отвертку Phillips, чтобы выполнить эту работу.

Вам также понадобится гаечный ключ для дельта-клапана (он же ключ для дельта-клапана), чтобы отрегулировать затяжку рукоятки после ее сборки.

Поскольку у большинства душевых нет отдельного запорного устройства (например, для раковины или унитаза), обычно приходится перекрывать подачу воды на весь дом до завершения ремонта.Итак, на всякий случай приготовьте все, что вам нужно или может понадобиться.

Предупреждение: корпус клапана подвешен к стене на трех медных трубках. Если вы приложите чрезмерную силу, чтобы попытаться снять переднюю куполообразную крышку клапана, вы можете повредить 3 трубки и вырвать корпус клапана прямо из стены! Починить это будет очень дорого — и вы все время будете без воды в доме! В видео я покажу вам, как правильно снять купол клапана — не повредив корпус клапана — и как использовать силиконовую пасту, чтобы убедиться, что в следующий раз он легко снимется.Если в процессе вы поцарапаете купол, не волнуйтесь, вы можете купить еще один в магазине.

Теперь вы готовы продолжить собственно ремонт, который показан на видео в следующих шагах:

• Перекройте подачу воды в дом и откройте кран, чтобы сбросить давление
• Удалите кнопку посередине ручки (при необходимости используйте небольшой нож)
• Удалите винт, удерживающий ручку на
.
• ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО откручиваем купол.При необходимости используйте фиксаторы каналов — избегайте чрезмерного усилия! Если купол не откручивается, посмотрите видео о том, как его открутить.
• Снимите пластиковую крышку и резиновую шайбу, которые удерживались куполом.
• Снимите шаровой клапан
• Используйте инструмент для клапана Delta или отвертку Phillips, чтобы удалить чашку и пружину, установленную в двух верхних отверстиях (в нижнем центральном отверстии их нет).
• Выполните сборку в обратном порядке, используя пищевую силиконовую пасту на сменных чашках и пружинах.В комплект может входить несколько вариантов чашек и пружин. Используйте те, которые совпадают с теми, которые вы удалили.
• Вставьте шар с двумя отверстиями на верхней стороне
• Снова соберите шайбу и пластиковую крышку (выступ на крышке соответствует канавке в корпусе клапана
• Нанесите силиконовую пасту на резьбу купола и замените купол
• Используйте гаечный ключ для клапана Delta, чтобы затянуть хомут внутри отверстия в куполе, чтобы клапан работал плавно, но не падал в положение ВЫКЛ.
• Заменить ручку. Отверстие для винта смещено от центра ручки, поэтому проверьте правильность ориентации.
• Включите воду (аккуратно)
• Проверить работу клапана
• Заменить ручку кнопки

Поддержите этот веб-сайт, нажав на рекламное объявление.Мне платят, так что тебе не нужно!

Ремкомплект для шаровых кранов Banjo Poly 2 «и 3» с 6 болтами

Детали, входящие в ремонтный комплект: 4, 6, 7, 8, 9, 15

Детали

4 типа кранов и что о них следует знать

На первый взгляд кажется, что все смесители работают одинаково: поверните ручку или две, и вода потечет.Однако внутреннее устройство смесителей сильно различается от модели к модели. На самом деле существует четыре основных типа кранов кранов — области внутри смесителей, где смешивается горячая и холодная вода, а скорость потока регулируется.

Клапан смесителя каждого типа работает по-разному для достижения одной и той же цели — подачи воды с заданной скоростью и температурой. Ниже представлена ​​дополнительная информация об этих типах клапанов и о том, что вам следует знать об их эксплуатации и техническом обслуживании.

1.Клапан сжатия

Компрессионные клапаны — самый старый из используемых кранов, они просты и недороги. Компрессионный клапан состоит из винтового стержня, который поднимается и опускается при повороте, и резиновой компрессионной шайбы в нижней части стержня.

Когда ручка клапана поворачивается против часовой стрелки, шток поднимается, а резиновая шайба поднимается из впускного отверстия для воды. Это позволяет воде попадать в корпус смесителя. Аналогичным образом, когда шток опускается, шайба вдавливается в вогнутый вход, и поток воды блокируется.

Основным преимуществом компрессионных клапанов является их низкая стоимость, что делает приспособления, содержащие эти клапаны, менее дорогими, чем другие типы. Однако компрессионные клапаны более подвержены утечкам, чем другие типы клапанов. Резиновая шайба может деформироваться после многократного использования, а также треснуть и развалиться.

В результате возникнут утечки, когда шайба больше не сможет герметизировать впускное отверстие. Для восстановления водонепроницаемости клапана потребуется замена шайбы.К счастью, низкая стоимость деталей и относительная простота ремонта делают смесители с компрессионными клапанами жизнеспособным вариантом для большинства домовладельцев.

2. Шаровой кран

Другой распространенный тип клапана в смесителях — это шаровой кран. Шаровые краны используются в смесителях с одной ручкой и также относительно недороги. Основным компонентом шарового крана является стальной шар, содержащий сеть канавок и отверстий. Эти канавки и отверстия совпадают с впускными отверстиями для горячей и холодной воды.Затем, регулируя шар с помощью ручки крана, можно контролировать температуру и расход воды.

Обратной стороной шаровых кранов является их относительная сложность. Они содержат множество мелких деталей, включая пружины, уплотнительные кольца и шайбы. Утечки со временем будут развиваться по мере износа этих деталей. Кроме того, минеральные отложения и мелкий мусор в воде могут вызвать проблемы внутри крана, что может потребовать очистки или замены поврежденных компонентов.

3. Патронный клапан

Картриджные клапаны широко используются в смесителях и обеспечивают отличную производительность по разумной цене.Ключевым элементом смесителя для картриджей является небольшой цилиндр из пластика или латуни. Внутри цилиндра сеть каналов регулирует расход воды, а также контролирует температуру.

Уплотнительное кольцо закрывает нижнюю часть картриджа для предотвращения утечки по краям.

Смесители с картриджным клапаном обладают рядом преимуществ по сравнению с смесителями с шаровым клапаном. Например, картриджные клапаны могут использоваться в конфигурации с одной ручкой, как смесители с шаровыми кранами, или они могут быть спарены внутри смесителей с двумя ручками.

Кроме того, смесители с картриджными клапанами предназначены для простоты замены, так как они содержат мало деталей. Фактически, для устранения протекающего крана достаточно просто заменить изношенный картридж на новый.

4. Керамический дисковый клапан

Новейший тип смесительного клапана — керамический дисковый клапан.

Печки в баню своими руками из металла: Печь для бани из металла своими руками: чертежи, фото, видео

Печь для бани из металла своими руками: чертежи, фото, видео

Металлических печей для бани в продаже много, но  хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше. 

Содержание статьи

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут.  И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

• Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

  Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

• Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

  Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м³. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м³, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания  надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Печь для бани своими руками из металла: сборка

Очень много конструкций печи для бани своими руками из металла уже сделано и придумано, но тема до конца не раскрыта и актуальна до сих пор. Своими руками металлические банные печи можно изготовить из подручных металлических материалов, нужно только желание и немного времени.

Просмотрев эту статью и соблюдая технологию, а также добавив фантазии, можно придумать что-то самому. В результате вы не только отлично попаритесь в баньке, но и удивите соседей и друзей уникальными решениями. О некоторых расскажем более подробно. Разберемся, как может быть изготовлена металлическая печь, каковы должны быть ее размеры и устройство, а также расскажем, как подготовить основание (фундамент), чтобы установить собранную конструкцию.

Что нужно для работы?

Если будет строиться металлическая печь для бани своими руками, то сначала нужно составить проект, определив размеры агрегата, а также подготовить все необходимое.

Инструмент

• Сварочный аппарат.
• Электроды диаметром 3-4.
• Болгарка.

Материал металлический

Если изготавливается самодельная печь для бани из трубы, потребуется:

• Колёсные диски — 4 шт.
• Труба диаметром 100-150 мм.
• Листовое железо толщиной 2-3 мм.
• Арматура железная диаметром 8-10 мм или прут.

Материал строительный

• Кирпич — 300-350 шт.
• Цемент — 2-3 мешка по 50 кг.
• Щебень, песок — 0.1 куб.

Обратите внимание: тяга создаётся путём разряжения, т.е разряженный холодный воздух вытягивает тёплый. Тёплый воздух, в свою очередь, стремится вверх под действием Архимедовой силы. Тяга зависит от погоды: летом воздух тёплый и влажный — тяга, естественно, меньше, зимой всё наоборот. Тяга также зависит от диаметра трубы.

Если труба тонкая, то газы и тёплый воздух путём трения о стены трубы будут тормозиться и не успевать покинуть дымоход. В результате создаётся дымовая пробка и дым идёт путём наименьшего сопротивления, т.е. в помещение.

Поэтому при изготовлении металлической банной печи своими руками, всегда руководствуйтесь принципами давления, тяги, правильно выбирая размеры дымохода и топки. Если труба широкая — дым и газы будут медленно подниматься вверх, тяга будет плохая и очень большая засоренность трубы, её очень часто придётся чистить.  Так как всё будет оседать на стенах трубы, нормальная скорость при выходе из трубы 5-8 м/с.

Впервые дымоходами стали пользоваться римляне (3-8 век до н.э.) — знаменитые римские термы.

Работы по возведению печи

Итак, приступим к постройке металлической банной печи своими руками. Прежде всего, нужно подготовить фундамент, то есть, основание, на которое планируется установить конструкцию. Несмотря на то, что железная печь для бани из трубы весит немного, фундамент под нее стоит подготовить обязательно. Очень важно, чтобы железная печь была установлена на ровный фундамент.

Возводим фундамент

• Для фундамента под печь сбиваем опалубку, ее размеры –  1х1 м, высота 20 см.
• Армируем будущий фундамент в один слой, укладывая арматуру вдоль и поперёк квадратами 20х20 см. Арматуру в местах соединения друг с другом связываем вязальной проволокой. Она не должна лежать на земле, для этого вбиваем в землю по краям решетки 4 куска арматуры и привязываем к ним решетку на весу. Прежде чем начать заливать фундамент, убедитесь, что решетка находится посередине.
• После заливки выдерживаем фундамент около 2-х недель, открываем все двери и окна в бане для лучшей вентиляции и укладываем мокрые тряпки на залитый фундамент. Это делается для того, чтобы при высыхании не образовывались трещины. В течение 2-х недель тряпки смачиваем.

Подготовка и сборка печи

Собирается железная печь так:

Здесь сделаем небольшое отступление. Если у вас уже есть предбанник, то прежде чем установить новую печь, придётся вырубить в стене квадратное отверстие, т.к печь будет начинаться оттуда — это двери поддувала и топки, всё остальное находится в бане.

Если у вас не было предбанника, то мы его будем строить вместе с печкой для бани. Угол, в котором стоит железная печь, должен быть обложен кирпичной стеной, это делается в целях пожарной безопасности, ведь внутри баня всегда отделана деревом.

Итак, начинаем делать печь, если нет опыта в печных делах или никогда не клали кирпич, то лучше позвать мастера, который сложит вам печь по всем правилам. Но если хотите попробовать сами, что неплохо, то самое время попробовать, а я расскажу, как это сделать.

После кладки печь должна просохнуть минимум 2 недели, если её затопить сразу, то появятся микротрещины, что нарушит целостность печи. Открываем все поддувала и входы-выходы, чтобы печь высыхала. Допускается протопить мелкими щепками на пару часов. Печь считается высохшей, если на дверце топки нет влаги и стены все просохли. Можно прогнать печь по полной для профилактики, и печь готова к использованию.

• Теперь посмотрим на трубу, на рисунке показан готовый вид трубы, который ставится на сложенную нами печь.
• У железной печи каменка находится прямо на самом корпусе, у нас она находится на трубе, и там же находится бак для горячей воды.

Замечу, что сама конструкция будет достаточно тяжелой, поэтому её можно разделить на детали и собирать внутри помещения. Металлическая банная печь своими руками оригинальной конструкции готова. Если отделка внутри уже есть —  прикрыть от сварки хоть рубероидом, хоть листами железа.

Внимание. Не забываем, при сварочных работах внутри помещений в целях пожарной безопасности нужно иметь ведро воды и брызгалку. Брызгалку можно сделать из обыкновенной полуторалитровой пластиковой бутылки, пробив в крышке отверстие. После сварки обрызгиваем шов и окалины.

• Верх дымохода (см. Металлические дымоходы) укрепляем двумя арматурами для жесткости, привариваем к трубе и крепим к одной стене и к другой. Для крепления к стене используем уголок или пластину, приваренную к арматуре и просверленную с двух сторон.
• Сверлим  кирпич перфоратором с буром диаметром 6 мм, 5-6 см  вглубь и крепим на анкера, таким образом, у нас получился угол жесткости и устойчивая конструкция.

Варианты сбора печи другой конструкции

Печи металлические для бани своими руками бывают разных форм. Рассмотрим печь, собранную из трубы, её составные части и схему сборки. На первый взгляд печь для бани из трубы имеет максимально простое устройство, но здесь есть свои хитрости и технология конструкции. В начале статьи я указал принцип работы печи, тяги и дымохода. Во всех случаях эти принципы должны использоваться, иначе печь не будет работать.

При самостоятельном воплощении конструкции и каких-то оригинальных решениях, чтобы у вас получилась своими руками металлическая печь для бани, руководствуйтесь ими, и у вас всё получится. Не забывайте, что для нас с вами нет ничего невозможного, поэтому будем дерзать, стремиться и удивлять окружающих, улучшая мастерство. Тогда построенная банная печь своими руками металлическая или просто печь не будет для вас непрочитанной книгой. Печь на фото выше — это простой вариант, так как основание почти готово — кусок трубы диаметром 525 мм, длиной 650 мм.

Снизу прорезаем отверстие в длину размером 335 мм, шириной 180 мм, это будет у нас колосник, навариваем прутья или железную полосу, друг от друга около 1 см. Отдельно изготавливаем короб из листового железа 2-3 мм, по размеру:

• 600х140 мм, 2 шт.
• 270х600 мм, 1 шт.
• 270х140 мм, 1шт.

Свариваем короб, зачищаем шлак.

Привариваем к нему дверку и пока отложим в сторонку деталь. Займёмся 525 трубой, нам надо вырезать заглушки, боковины с двух сторон.

• Диаметр трубы у нас 525, делим на 2, получаем 262,5 мм.
• С помощью циркуля вымерив 262,5, чертим 2 круга, хотя можно и проще. Приложите нашу заготовку (трубу 525) на лист и просто обведите его.

Если вам надо скопировать несколько деталей,то копировать всегда надо с оригинала, а не с их готовых копий, так как теряется точность размеров. Если вы разметили деталь и вырезали её, то лучше сделать замер ещё раз и изготовить другую, чем копировать с готовой.

Пока изготовим детали, но сборку будем проводить по порядку. Сначала сделаем внутренности печи и соберём их внутри самой печки, все остальные детали будем поочерёдно накладывать и проваривать.

Вверху прорезаем два отверстия. Одно — для дымохода, круглое, диаметром 110 мм, отступив от края 525 трубы до середины (дымохода 110 трубы) 100 мм. Другое — квадратное, для каменки, отступив от края 525 трубы 215 мм, срезаем размер вдоль 525 трубы 300 мм, поперёк 250 мм. Чтобы соблюсти симметричность конструкции, используем уровень (вертикаль, горизонталь) или отвес (вертикаль). Для вырезанного отверстия готовим нишу для камней, вырезаем детали из листа железа 5 мм.

• 270х300 мм, 2шт.
• 270х250 мм,2шт.
• 250х300 мм,1шт.

Все детали свариваем, делаем квадратный короб, как показано, зачищаем от шлака, промазываем швы обильно керосином и смотрим, нет ли подтёков. Отставляем готовую деталь печи в сторону.

Отвес можно изготовить из любого тяжелого груза (болт, гайка, камешек, гвоздь) и любая верёвки, лески, нити. Но вес груза должен держать верёвки, лески, нити натянутыми. Остальное всё сделает сила тяжести, нить с висящим на ней грузом всегда показывает вертикаль в идеальном виде, так же как и вода показывает линию горизонтали.

Следующий шаг: вырезаем из листа железа 4-5 мм перегородку для шахты печи (отгораживает топку от дымохода, тем самым препятствуя быстрой утечке тепла в дымоход).

Как показано на рисунке, отмеряем сверху 180 мм и по факту, т.е какой будет размер, узнаем только по ходу работы. Замер можно произвести при помощи рулетки и уровня. Ставим уровень, отмечаем от верха 180 мм до верха уровня. Для заметки расскажу, как обойтись подручными средствами, если нет уровня, и отметить горизонтальную линию. Берём прозрачный стеклянный сосуд, это может быть стакан, пластиковая бутылка или любой прозрачный, но достаточно твёрдый предмет, имеющий основание.

От дна отмечаем по бокам одинаковое расстояние и ставим маркером отметки. Наливаем воду по меткам — и вот уровень готов. Ставим на нужную нам поверхность: вода должна находится в уровень с метками, тогда у нас будет уровень горизонта.

• Выставляем сам уровень, не забывая о размере 180 мм, его надо соблюдать, прижимаем уровень к трубе так, чтобы он у вас не гулял, и ставим внутри метки по краям, маркером или мелом. Такую же процедуру производим и с другого края.
• Делаем замер от метки до метки.
• Чертим перегородку на куске металла и вырезаем.
• Берём нишу для камней, вставляем её в приготовленное отверстие, делаем сбоку пару прихваток и переворачиваем трубу (ниша для камней должна быть снизу).
• Вставляем перегородку по сделанным меткам, если всё сходится, то начинаем обваривать перегородку, если нет — делаем пометки, где именно не сходится или мешает, вытаскиваем перегородку, подравниваем болгаркой. Если есть зазоры — ничего страшного, это заваривается электросваркой.
• Также обвариваем нишу для камней.

Итак, банная металлическая печь своими руками — следующий этап сборки. У нас идут заглушки или боковины. На одной делаем разметку для дверцы топки, отступая от низа 50 мм, и вырезаем по размеру дверки, которая у нас приготовлена заранее с одним уточнением: отверстие делаем по всем краям меньше на 1 см. Если у нас размер дверцы 220х320 мм, то вырезаем отверстие 210х310 мм. И вырезаем ещё одно отверстие для чистки дымохода 70х130 мм.

Если изготовленная металлическая печь в баню своими руками имеет не прямой выход с топки в дымоход, а  с шахтами, то всегда надо делать отверстия для чистки дымоходов, если туда нельзя добраться. Если этого не сделать, то осадки золы и мелкие частицы пепла и нагар скоро уменьшат доступ в дымоход и печь начнёт дымить.  Придётся или прорезать окошко, или спиливать и заваривать  трубу постоянно.

• Сначала ставим боковину с будущей дверкой, обвариваем снаружи. Через окошко для топки свариваем перегородку с боковиной. Дверку для топки мы поставим в последний момент. Теперь свариваем другую боковину, которая у нас без отверстий, всё зачищаем шлифмашинкой.
• Ставим дымоход в прорезанное отверстие, прихватываем, берём уровень и мерим вертикаль с двух сторон не параллельно, а углом. Чтобы дымоход не был завален. Всё обвариваем, внизу ставим усилие для дымохода.
• Следующий этап: ставим зольник — поддувало снизу, закрывая колосник, и обвариваем его.
• И завершение сборки — привариваем дверки к топке и к отверстию для чистки дымохода, у зольника дверка есть. И привариваем ножки.

Осталось установить печь на предназначенное ей место. При этом установка проводится так, чтобы каменка расположена не в печи, а снаружи, что затрудняет нагрев камней. Камни будут нагреваться намного дольше обычного, но эффект всё же будет.  Камни для печи лучше использовать морские, они быстрее нагреваются, дольше держат тепло, при содержании в них соли и йода благоприятно влияют на организм. Очень важная деталь. Если у вас изготовлена своими руками железная печь для бани, то нужно установить ее так, чтобы пол под поддувалом был из жести или плитки, в общем из негорючего материала.

Как вам статья?

Алексей Петрович

Задать вопрос

Самодельные металлические печи для бани: схемы и чертежи

Строительство печи всегда требует аккуратности и соблюдения всех технологических требований. Особенно это касается конструкции для бани, так как печка считается ее самой главной деталью.

Основные задачи самодельной металлической печи это нагревать воду и воздух.
Каменка печи может быть:

• закрытой;
• открытой.

Безусловно, в закрытой конструкции тепло сохраняется намного дольше. Однако чтобы достичь нужной температуры в парилке, потребуется больше топлива и времени.
Для нечастого посещения, профессионалы советуют устанавливать в баню закрытую каменку.

Парилка намного быстрее нагревается в каменке открытого типа. Однако если плеснуть на камни воду, она начинает быстро охлаждаться.

В парилке всегда располагают цельные камни, с округленными боками.

Чем отличается металлическая печь для бани от печи в сауне

Главным отличием можно назвать температуру парения. В сауне она может достигать 85 градусов, а иногда намного больше. Такая температура не допускает большой влажности. Человек может получить сильный ожог.

Поэтому в сауне всегда поддерживается влажность не больше 5–15%.

В обычной русской парной, значение температуры находится в диапазоне 55–65 градусов. Очень редко она может достичь 70 градусов. Для этой температуры специально поднимают значение влажности. Она находится в пределах 50–60%.

Чтобы решить такие задачи, нужен соответствующий подход к строительству печи. Для установки в сауне необходимо, чтобы корпус печи, как можно больше соприкасался с окружающей атмосферой. Воздушные потоки должны двигаться с большой скоростью вдоль стенок.

Главной задачей считается создание быстрого нагрева парилки до нужной температуры. В самой сауне обычно устанавливается небольшая каменка открытого типа, монтируемая над топкой.

Прогрев камней в подобной печи достигает только 200–250 градусов. Окружающий воздух забирает очень много тепла. Такая каменка может создать только небольшое количество пара. Для сауны этого вполне достаточно. Один ковш воды даст 15% влажность. Человек не сможет вытерпеть ее большее значение.

Задача обычной русской парной совершенно другая. Главное чтобы было много пара. Очень важно добиться его определенного состояния. Он должен иметь вид мелких капель. Такой пар получил название «сухого». Он отличается высокой температурой, примерно 130–150 градусов. Человек, попав в подобные условия, чувствует мощный прилив сил. Чтобы получить такой пар нужно раскалить камни выше 500 градусов. Для этого их опускают глубоко внутрь топки, с установленной закрытой каменкой. Все описанные выше отличия, нужно обязательно учитывать при строительстве печи.

Габариты каменки

Если утепление бани было сделано в соответствии с технологическим процессом, то объем парной будет влиять на количество камней. Существует несколько источников, которые рекомендуют применение определенного количества камней. В среднем на 1 куб. метр положено 20–40 камней. Вообще-то, чем больше положено камней, тем быстрее можно получить нужный объем пара. Однако должно соблюдаться одно условие. Мощность печи должна быть достаточной, для их нагрева.

Основной проблемой, которую приходится решать, эта плотность камней. У каждой породы она своя. Поэтому одинаковая масса может отличаться разным объемом.
Средняя парилка, имеющая объем 12–14 куб метров, хорошо прогревается каменкой с габаритами 30х40х30 миллиметров. В зависимости от конструкции печи эти значения могут изменяться.

Чтобы сделать такой теплотехнический расчет, нужны специальные знания и опыт. Гораздо проще, пользоваться готовыми чертежами, в которых уже высчитаны определенные пропорции. В принципе, как минимум, объем топки, в которой не установлена каменка, не должен быть меньше. В идеале, должен быть даже больше на 30-50%.

Где нужно устанавливать контейнер для камней

Уже давно известно, что температура достигает своего максимума в верхнем отделе, около задней стенки. Именно здесь лучше всего установить такую емкость. Свод топки будет испытывать меньшие термические нагрузки, камни будут хорошо нагреваться.
Каменка требует постоянного обслуживания. Внутрь обязательно должна проникать вода. Люк, предназначенный для обслуживания, должен находиться в месте, откуда можно достать самый дальний его край.

Вода должна подаваться вглубь каменки, при этом человек не должен получить ожог.
В каменку вставляется одна или несколько трубок, которые полностью охватывают всю емкость. В каждую трубку, обложенную камнями, вставляют воронку. Когда в трубку подается вода, она начинает быстро покрывать поверхность камней, происходит ее стремительное испарение.

Технология изготовления

Таких конструкций очень много. Каждая из них имеет свои особенности и отличается принципом работы. Однако существуют в таких печах и одинаковые детали, работающие на одном и том же принципе.

Топка

Самой первой изготавливается топка. Габариты определяются индивидуально. Опытные мастера рекомендуют, если ширина достигает 50 см, создавать аналогичную высоту. Самодельная печь для бани должна предусматривать применение готовых металлических деталей таких как решетки и дверцы.

Надо сказать, что лучше использовать именно стальные детали, так как чугунные изделия отличаются своей фиксацией.

В стандартном проекте металлической печи, закладывается топка, имеющая две секции. Первая предназначена для сжигания топлива. Во второй будет собираться зола. Поэтому их отделяют решеткой, устанавливают отдельные дверки.

Очень часто, окно секции, в которой собирается зола, используется для увеличения тяги, требуемой для создания нормального горения.

Если в проекте металлической банной печи, показана установка каменки, верхний отдел топки также должен быть изготовлен из решетки.

Важно! Чтобы построить печь, лучше взять толстый листовой металл. Конструкция будет устойчивой, ее не поведет от сильного нагрева. Она будет выделять намного больше тепла.

Проект самодельной металлической банной печи

Эта конструкция разрабатывалась для парной, с габаритами 2х3х2,3 м. Для сварки применялся 3 мм листовой металл.

Чтобы улучшить горение, было специально спроектировано подключение еще одного воздуховода, идущего снаружи. Другим технологическим решением стали ребра жесткости. Эти уголки привариваются по бокам, к верхнему отделу топки. Когда будет происходить сильный нагрев, металл не начнет выгибаться.

Другая схема показывает металлическую печь, где подача воздуха осуществляется в верхний отдел топки. Эти конструкции получили название «дожигатели».

К задней стенке приварена металлическая пластина. Между приваренной пластиной и стеной образуется щель. В нее вставляются трубки, через которые происходит подача воздуха, находящегося под колосниками.

Такое простое устройство помогает справиться с двумя проблемами.
Прежде всего, происходит интенсивное охлаждение задней стенки и защита ее от прогорания.

Вторым положительным моментом, считается подача уже разогретого воздуха. В этой области находятся очень горячие дымовые газы. Примерно 80% из них считаются горючими. При соединении этих газов с горячим воздухом, происходит воспламенение горючих веществ.

Температура верхнего отдела топки намного увеличивается. Камни нагреваются до очень высокой температуры. Причем если для этого пользоваться сухими дровами, то их понадобится намного меньше.

Большинство печей длительного горения работают именно на таком принципе. Для банных печей этот способ стали применять несколько лет назад.

Точно такая же модель, не имеющая дожига, имеет несколько другой формат. На чертеже отсутствуют габариты, зато намного проще понять, какие нужны пропорции и как расположены различные детали.

Объем топки, достигает 130% от общего объема каменки. Такое соотношение гарантирует нормальную работу.

Труба дымохода немного смещена назад. Правда такая технология отличается своими недостатками. Возможно появление некоторых проблем, когда будет проводиться монтаж дымохода. Трубу может не пропустить потолочная балка. Придется его изгибать, а это уже нехорошо. Поэтому заранее нужно предусмотреть такую ситуацию, и найти оптимальный путь прокладки дымохода.

Любители бани часто спорят, хорошо или плохо устанавливать в парилке емкость, в которой будет нагреваться вода.

По мнению одних, влажность можно регулировать открыванием крышки бака.
Другие называют такой пар «тяжелым». Они устанавливают емкость в моечном отделе. Нагрев воды происходит при помощи теплообменника, который соединен с баком.

Металлическая печь, оборудованная водяным баком

Такая конструкция превосходно работает. «Искрогаситель» увеличивает путь движения дымовых газов. Они намного дольше находятся в топке, улучшается прогрев стенок. Вместо бака можно положить камни.

Достаточно интересно выглядит вариант, когда бак устанавливается в задней области печки.

Дымоход сдвигается назад. Он проходит прямо через бак. Так как высота бака достаточно большая, повышается эффективность тепло съема. Вызывает интерес и устройство каменки. Ее габариты не имеют больших значений, однако для небольшой парилки этого вполне достаточно.

Вызывает неудобство процесс закрывания крышкой. Его можно делать только с определенной стороны. Очень тяжело закрыть крышку, когда была подана вода в каменку. Плюсом можно назвать удобство обслуживания.

Изготавливаем печь в сауну

Основной задачей таких отопительных приборов считается скорость получения требуемой температуры, а также возможность постоянной её поддержки. Самым простым решением считается установка вентилятора. Благодаря обдуву стенок, будет повышаться температура.

Аналогичной функцией обладает кожух-конвектор. Другими словами, это корпус, завернутый в оболочку. Между топкой и кожухом возникает зазор, примерно 1,5–2 см. Снизу в щель засасывается воздух.

Он движется вдоль стенок, и начинает нагреваться, попутно охлаждая стенки. Затем он начинает подниматься. По всей площади парилки начинает разноситься мягкое тепло.
Если для корпуса печи был использован толстый металл, разрешается кожух изготавливать из более тонкого листа. Он не будет сильно нагреваться, поэтому прогорание стенок исключается. Если каменка будет располагаться вверху, прямо над топкой (смотри фото), в корпусе делается отверстие, чтобы происходило вентилирование каменки. Часть потока воздуха, поднимающегося вдоль стенок, начнет попадать прямо в каменку. Уложенные камни получат дополнительный обдув и нагреются еще больше. Данная каменка получила название «вентилируемая». Ею очень хорошо пользоваться в суховоздушных саунах.

Схемы и эскизы

Для сауны конструкция печей намного проще. Требуется наличие нормальной топки, чтобы можно было пользоваться большими поленьями. К топке, сверху привариваются стенки каменки с объемом 20–25 литров. Можно, конечно, изменять габаритные размеры, но никаких особых хитростей в этом нет.

Не стоит устанавливать в парной сауны, емкость для разогрева воды. Будет очень сложно контролировать влажность. Если температура поднимется очень высоко, можно получить ожог.

На фотографии показаны варианты такой установки бака.

Еще одной разновидностью каменки, считается ее установка внутри топки. Ее можно закрывать крышкой. Сухое парение достигается при открытой крышке. После закрытия каменки, можно получить много пара.

Похожие статьи:

Металлическая печь в баню своими руками

Печи для хорошей русской бани изготавливаются, как правило, из кирпича или металла. Металлические печи свободно продаются сегодня в большинстве специализированных магазинов, предлагающих клиентам большой выбор моделей. Вниманию людей, предпочитающих всё делать самостоятельно, мы предлагаем эту статью о том, как сделать металлическую печь в баню своими руками.

Изготовление топки и каменки

Особенностью классической русской бани является то, что она оборудуется не газовой и не электрической, а именно дровяной печью. При этом только грамотный подход к её конструированию позволит вам получить характерный для таких печей режим (влажность воздуха в парилке 60% при температуре 70-80 градусов). При самостоятельном изготовлении русской печи возможен выбор из следующих двух вариантов:

• вертикальная печь из трубы выбранного вами диаметра;
• горизонтальная конструкция на основе металлической бочки.

В данной статье нами будет рассмотрен вариант изготовления печи вертикального типа.

Основная задача, которую необходимо решить в этом случае, состоит в том, чтобы найти трубу подходящего диаметра (0,5-0,6 метра) с толщиной стенки от 5 до 10 мм и высотой 1,6 метра. Эта труба делится на три части, причём секция длиной 0,6 метра предназначается для водяного бака, а две секции по 0,8 метра пойдут на топку и каменку. Из оставшихся заготовок можно будет сделать дверцы для топки и поддувала. Все эти элементы печи и их размеры указаны на приводимом здесь чертеже.

В части трубы, предназначенной для топки, вам нужно будет проделать вырезы определённых размеров. Для поддувала делается отверстие размером 200х60 мм. Прямо над ним следует приварить перегородку с четырьмя проушинами, служащую для установки колосника. Сам колосник, подобранный по размеру печи, можно приобрести в магазине печного литья. Толщина пластины для навески решётки не должна быть менее 12 мм.

Чуть выше колосника делается отверстие под дверцу топки (вырез размером 250 х180 мм), а сверху к трубе приваривается вторая перегородка с вырезанным центром, на которой можно будет смонтировать поддон каменки. В качестве поддона можно использовать ещё одну колосниковую решетку, при этом по высоте каменка должна занимать не менее 0,8 метра. В этом отделении металлической печи также вырезается отверстие для дверцы размером 250х300 мм. Затем каменка заполняется на треть высоты небольшими по размеру камнями округлой формы, имеющими мелкокристаллическую структуру тёмного цвета (серого или чёрного).

Бачок для воды

В печах вертикального типа секция для горячей воды обустраивается прямо над каменкой. С этой целью устанавливается еще одна перегородка толщиной 8 мм с отверстием под трубу дымохода (120 мм в диаметре), являющаяся дном данной секции.

Обратите внимание! Отверстие под дымоходную трубу должно быть несколько смещено к задней стенке. Сверху приваривается пластина с отверстием под дымоход, закрывающая лишь половину верхней окружности бака. Оставшаяся незакрытой часть используется для заливки воды и закрывается во время её нагрева специальной крышкой с ручкой.

В том случае, если вы решили вывести трубу из кирпича на крышу бани – вам необходимо будет к дымовой трубе приварить небольшую площадку (300х300 мм) на расстоянии примерно 300 мм от крышки. К стенке бачка со стороны крышки и как можно ближе ко дну приваривается кусок трубы соответствующего диаметра, в который позднее устанавливается вентиль.

Установка печи

Обустройство металлической печи в баню своими руками начинается с подготовки фундамента под неё. Но ещё до начала его устройства вам нужно определиться с тем, будете ли вы обкладывать свою печь кирпичом или нет. В парилках небольшого размера, рассчитанных на один заход, обкладку печи кирпичом можно и не производить. Если же вы рассчитываете париться в несколько «заходов» и хотите, чтобы тепло как можно дольше держалось в парилке – без такой обкладки никак не обойтись.

Для обустройства фундамента вам потребуется огнеупорный кирпич, который выкладывается в два ряда и заливается сверху готовым бетонным раствором. Размеры такого фундамента составляют обычно величину около 700х700 мм; при этом он должен располагаться на следующих удалениях от стен парилки:

• не менее 20 см для печей с обкладкой кирпичом;
• не менее одного метра для «голых» металлических печей.

Обратите внимание! В целях безопасности стены парилки в районе размещения металлической печи закрываются специальной фольгой с утеплителем (из материала типа «Изовер»). Для печей, обкладываемых кирпичом, такая защита стен не требуется.

Кирпичная дымоходная труба выводится, как правило, через крышу бани на высоту чуть более полуметра. Она обязательно оштукатуривается, а расположенные в местах её прокладки деревянные конструкции изолируются листами асбеста.

Видео

В следующем видеоматериале вы увидите печь, изготовленную по описанной в статье технологии:

Еще один вариант металлической печи:

Фото

Банные печи из металла своими руками: паровоз, булерьян, буржуйка, ракетная

Печь – основной атрибут настоящей русской бани, да и в сауне без нее не обойтись. Она создает атмосферу и наполняет помещение теплотой. Существует множество моделей, разработанных под различные виды парных. Однако многие домовладельцы стараются сделать печь в баню из металла своими руками. Это сложный процесс, но, обладая навыками сварочных работ, можно сделать задачу выполнимой.

Устройство отопления для бани из металла с камнями

Достоинства и недостатки металлических банных печей

Агрегаты для бани из металла отличаются от кирпичных монолитных конструкций компактностью и мобильностью. Обычно помещение парной строят небольших размеров, поэтому такие изделия являются наиболее оптимальными. Достоинства устройства отопления из металла:

• компактные конструкции хорошо вписываются в небольшие парные;
• не требует усиления фундамента;
• можно выполнить сварку своими руками и сэкономить;
• доступность элементов.

Помимо достоинств, специалисты отмечают недостатки металлических печей:

• обогреватель не держит тепло и быстро остывает, поэтому необходимо постоянно поддерживать горение в топке;
• подходит только для маленьких помещений;
• возникает необходимость обустраивать двойные стенки с воздушным пространством во избежание получения теплового удара;
• высокая пожароопасность, поэтому изнутри усиливают обшивку корпуса.

Типы конструкции железной печи

Выделяют 2 типа устройств отопления из металла для бани:

1. Горячего. Такие конструкции быстро нагреваются. Специалисты рекомендуют устанавливать их в помещениях непостоянного использования, например, на даче. В других помещениях контролировать температуру нагрева будет невозможно, что приведет к перегреву воздуха.
2. Холодного. Агрегаты снабжают системой контроля температуры. Стенки таких устройств не нагреваются выше 50 ⁰С.

По типу конструкции устройства отопления делят на холодные и горячие

Выделяют 3 вида конструкции отопительных устройств:

1. Аппараты закрытого типа. Компактное оборудование устанавливают в небольших банях. Изнутри устройство обкладывают огнеупорным материалом для повышения теплостойкости. Также размещают решетку для камней.
2. Агрегаты открытого типа. Аппараты часто снабжают емкостью для воды и открытой каменкой.
3. Комбинированные аппараты.

Выделяют печи открытого, закрытого и комбинированного видов

По виду топлива выделяют печи для бани:

• на угле;
• дровяные;
• электрические;
• газовые печи.

3 вида топлива: дрова, электричество и газ

Чертежи печей для бани из металла

Существует ряд аппаратов, которые выделяются конструктивностью и принципом работы. Прежде чем приступить к сборке металлического устройства отопления для бани своими руками, составляют чертеж устройства. Принцип действия агрегатов практически одинаковый.

Первым делом обустраивают топку. Размеры конструкции определяют по площади помещения. Печники советуют делать одинаковыми высоту и ширину агрегата. Многие профессионалы, составляя чертеж, предполагают, что будут применять готовые элементы.

Устройство и принцип работы металлической печи для бани

Топку печи разделяют на 2 отделения. В 1 сжигается топливо, а во 2 собирается зола. Между секциями устанавливают колосниковую решетку и делают отдельные дверцы. Зольник может использоваться как поддувало для создания тяги.

Простейший чертеж обогрева для маленькой редко используемой бани

Верхнюю часть конструкции делают из решетки для обустройства каменки. Эту секцию также отделяют дверцей.

Внимание! Для создания печи специалисты рекомендуют использовать металл 5-8мм толщиной. Такая конструкция не деформируется при нагреве, и аппарат будет отдавать больше тепла.

Устройство отопления для бани из металла с указанием точных размеров элементов

Верхний отсек агрегата заполняют камнями для более продолжительного поддержания высокой температуры в парной. Наиболее распространенной считают печь для бани паровоз, чертеж которой представлен ниже.

Чертеж устройства паровоз для парилки

Верх каменки оборудуют дымоотводом. Вокруг него сооружают бак с водой. Когда дым будет проходить сквозь трубу, жидкость будет нагреваться.

Два варианта конструкции горизонтальных устройств из трубы и листового металла

Трубу в емкости для нагрева воды устанавливают строго по центру. Снизу бака монтируют кран для удобства набора. Контейнер для воды изготавливают из толстой трубы.

Чертеж устройства отопления для бани из металла с подробным описанием деталей

На стадии проектирования важно точно знать, в каком месте на крыше будет выходить дымоотвод, чтобы дополнительно обустроить проем теплоизолятором и предупредить возгорание. Чтобы создать тягу, трубу необходимо располагать на высоте не меньше 4 м.

Проект каменки с баком для подогрева воды

Мастера-печники советуют приобретать готовые элементы для обустройства дымохода. Так агрегат прослужит дольше, т. к. сегменты выполняют из прочного материала, стойкого к горению.

Правильная организация дымохода

Поверх дымохода устанавливают защитный экран, чтобы предотвратить действие горячего воздуха на стены и крышу бани.

Заводские изделия для дымохода имеют привлекательный внешний вид и справляются с поставленными задачами

Трубу и защитный экран изготавливают из светоотражающих материалов.

Печь на дровах для бани своими руками

Чтобы смастерить печь для бани из металла своими руками, необходимо нарисовать чертеж или подобрать уже готовый. На рисунке ниже представлен самый простой вариант отопительного агрегата для бани. Обозначения:

1. Выдвижной зольник с дверцей поддувала.
2. Корпус из металла.
3. Топка.
4. Решетка.
5. Каменка.
6. Труба.

Самый простой в изготовлении чертеж печи горячего типа

Сооружают печь для бани из нержавейки, листового металла или трубы.

Предварительная подготовка металла

Для изготовления понадобится лист стали Ст3 толщиной 5-6 мм. Ширина изделия 60 см, длина 90 см, высота 80 см. Она с легкостью поместится даже в самой маленькой бане.

Для патрубка потребуется труба сечением 11,5 см. Длина зависит от предпочтений хозяина. Если планируют устанавливать водонагревательный бак, то отрезок берут длиннее.

Швы специалисты рекомендуют сваривать на металлический профиль 30*30*3 мм. Он подойдет для укладки колосника и решетки под каменку.

Сваривание печи

Дверца под зольник имеет размеры в 2-2,5 раза меньшего, чем отверстие топки. Между зольником и топочным отсеком устанавливают колосники из чугуна.

Чугунные колосники устанавливают между зольником и топкой

Если нет готовых колосников, сварить их можно из арматуры сечением 10-12 мм по размеру отверстия зольника на расстоянии между прутами 10 мм

Сварной колосник из прута арматуры сечением 10 мм

Самый верхний сектор – каменка. К ней подходит патрубок, через который отводятся продукты сгорания из топки.

К корпусу крепят петли для дверей зольника и топки. Также приваривают щеколды-задвижки.

В каменке 1/3 задней части заваривают металлическим листом 30*60 см, в центре которого размещается отверстие для патрубка. Его приваривают к отсеку и опускают на 12 см.

Внимание! На чертеже не нарисована крышка для каменки. Ее необходимо изготовить для отвода продуктов горения в дымоотвод.

Из металла толщиной 1 мм изготавливают крышку, которой необходимо накрывать устройство обогрева во время топки. Крышка должна полностью перекрывать каменку и заходить на 0,5-1 см на края печи. Она не даст камням быстро остыть, и тепло в парилке будет оставаться дольше. Крышку снимают во время проведения банных процедур.

После того как все элементы сварены, швы тщательно зачищают от заусенцев. Снаружи металл покрывают жаростойкой краской или лаком для печей и каминов.

Подготовка места для установки печи

Под обогреватель из металла не требуется обустраивать основательный фундамент как под кирпичного собрата. Достаточно соорудить любое основание из жаропрочного материала:

• железобетонная плита;
• огнеупорный кирпич;
• лист металла.

В месте, отведенном под устройство для отопления, делают заглубление на 50 см. Засыпают на дно песок и щебень по 10 см высотой. Укладывают гидроизоляцию из рубероида. Заливают основание бетонным раствором или укладывают железобетонное перекрытие.

Обустройство основания для печи из металла для бани

Поверх бетонного основания укладывают второй слой рубероида и выполняют кладку из огнеупорного кирпича в 3 ряда. Подготовленное основание под печь должно сравняться с чистовым полом в бане.

Сборка и установка банной печи

Устанавливать агрегат на бетонное основание специалисты не рекомендуют, т. к. от перепада температур и постоянной влажности оно потрескается и потеряет прочность. От стен агрегат возводят на расстоянии 20 см. На стене крепят жаропрочный материал:

• щит из нержавеющей стали;
• фольгированный теплоизолятор на основе минваты;
• обкладывают жаропрочным кирпичом.

Готовую конструкцию устанавливают на подготовленное основание. Монтируют патрубок. Подводят дымоотвод.

Декоративная отделка банной печи

Для поддержания температуры в бане более длительное время металлическую конструкцию облицовывают кирпичом глиняным раствором. Также такой прием позволит меньше обжигаться о стенки печи.

Вариант обкладки печи из металла для бани кирпичом

Между обогревателем и кирпичной кладкой оставляют расстояние 10 см для циркуляции воздуха. Этот прием позволит создать конвекционный поток для быстрого обогрева парилки. В кирпичной кладке предусматривают окошки, чтобы металл не подвергался коррозии.

Схема обкладки металлической каменки кирпичом

Внимание! Кирпич укладывают на глиняно-песчаный раствор, т. к. цементные смеси не выносят влагу и температуру и быстро потеряют прочность.

На финальной стадии укладывают камни в каменку. Для средней печки потребуется 50-80 кг, фракцией 5-15 см. Природные булыжники округлой формы разного размера обеспечат лучшую теплопроводность.

Схема правильной укладки камней

Лучшими камнями для бани считают жадеит, базальт и талькохлорид.

Как правильно укладывать камни в банную печь:

Варианты банных печей

Форма печи для бани имеет большое значение. От этого зависят производительность и теплоотдача. Наиболее удобными специалисты считают печи прямоугольной формы. Угля не раскаляются до накала. Такая форма обеспечивает более равномерный теплообмен в парилке. В качестве устройства отопления можно соорудить газовый котел для бани своими руками.

Печь Паровоз для бани

Печь для бани паровоз своими руками удобнее делать из трубы диаметром 30-50 см – это уже готовый корпус, который дополняется некоторыми элементами. Стенки без швов прослужат гораздо дольше сварных конструкций. Для печи рекомендуют применять сталь марки Ст3. Каменка закрытого типа позволит использовать баню непрерывно.

Этапы монтажа:

1. Трубу из металла отрезают по размерам чертежа. На дне делают отверстие по размеру зольника.
   
2. Внутри приваривают уголки для размещения колосника.
   
3. Закрывают задние стенки каменки и зольника.
   
4. Для дымохода делают отверстие и приваривают трубу.
   
5. Внутри приваривают патрубок.
   
6. Патрубок приваривают к дымоходу.
   
7. Обшивают корпус листовым металлом по размеру печи. Приваривают дверцы, петли и задвижки. Устанавливают колосники над зольником и решетку под каменкой.
   

Печь Булерьян для бани

Агрегат Булерьян снабжен множеством трубок вокруг корпуса, за счет которых достигается обогрев помещения. Принцип работы печи для бани на газу своими руками заключается в постоянном движении тепла. Трубки, вваренные в топку, нагреваются, и под действием тяги происходит движение теплого воздуха. Корпус печи имеет невысокую температуру, поэтому безопасен.

Движение воздуха регулируется задвижкой, которую размещают на дверце топки или на патрубке.

Принцип работы печи Булерьян

Для изготовления печи потребуются:

• труба диаметром 70 см толщиной 5-8 мм;
• листовой металл 5-8 мм и 2 мм толщиной;
• трубы диаметром 7 см;
• электроды;
• сварочный аппарат.

Отрезают трубу по размеру будущей печи и ставят ее на ножки. В верхней части цилиндра приваривают две пластины в виде конуса. Труды сгибают под углом 45 ^о и приваривают к верхней части корпуса. В шахматном порядке закрепляют куски металла. Конструкцию помещают в корпус и заваривают. Выпиливают отверстия для дымохода и дверей печи. Монтируют петли, заглушки и двери.

КПД полученного агрегата 75-80%, но имеются недостатки:

• много элементов, которые увеличивают время изготовления;
• агрегат получается больших размеров;
• очень тяжелая конструкция.

Буржуйка для бани

Малогабаритная печь для бани буржуйка горячего типа.

Чертеж буржуйки для бани

Для монтажа печи потребуются:

• труба для дымохода и основы
• лист металла;
• пруты;
• колосники.

Трубу отрезают по размерам. Проделывают отверстия для дверей зольника и топки. Заваривают среднюю стенку с отверстием под колосники, верх с отверстием для трубы и низ печи. Приваривают дымоотвод, петли, щеколды и двери. Устанавливают колосники.

Этапы возведения буржуйки из трубы для бани

Внимание! Минимальная высота трубы дымохода, установленного над топливником, 4 м. Это обеспечит необходимую тягу.

Агрегат для бани своими руками:

Ракетная печь для бани

Для изготовления печи для бани потребуются материалы:

• 2 трубы разного диаметра квадратного сечения;
• уголки из металла;
• колосники.

Чертеж реактивной печи из металла

Трубы нарезают по размерам чертежа. В меньшей емкости на расстоянии 4 см снизу приваривают к боковым стенкам уголки для колосников. На верхней стенке проделывают отверстие для совмещения под углом 45 ^о с трубой большего размера.

Низ большей емкости отрезают под углом 45 ^о. Две детали конструкции приваривают друг к другу. Заваривают дно, петли, дверцы и ножки агрегата.

Реактивная печь из трубы квадратного сечения

В народе простейшую конструкцию печи называют «топи мойся».

Печь из газового баллона для бани

Пустые газовые баллоны идеально подходят для изготовления маленькой печи для бани объемом до 10 м³. Емкость тщательно освобождают от остатков газа и срезают кран.

В верхней части баллона делают отверстие для дверцы топки. Емкость поворачивают на бок и с одной стороны делают 5 рядов отверстий с шагом 2 см, диаметром 1 см.

Отверстия зольника получаются на дне печи

Над отверстием приваривают кусок швеллера. Это короб для выдвижного зольника.

На топку и зольник приваривают двери и щеколды. К задней стенке приварили трубу для дымоотвода.

Дверки приварили на зольник и топку

Далее производят пробную топку.

Устройство отопления для бани из газового баллона:

Колосник для печи своими руками

Изготовить колосник для печи своими руками можно из прута арматуры сечением 10 мм. По размеру отверстия для колосника вырезают детали: 2 продольные и 10-15 поперечных перекладин. С шагом 2 см поперечины приваривают к долевым прутам, чтобы получилась решетка.

Как сделать колосники:

Нужен ли шибер в банной печи

Шибер – это заслонка, которую устанавливают в дымоход для регулировки тяги в печи. Заслонка полностью перекрывает канал трубы. В теплую погоду обычно шибер открывают, увеличивая тягу, а зимой, напротив, закрывают.

Различают поворотные и выдвижные шиберы. Они отличаются не только внешне, но и конструктивно. Горизонтальная заглушка осуществляет регулировку проходного сечения, а вертикальная открывает и закрывает дымоход.

Выдвижной шибер для печи вставляется в пазы дымохода

Поворотный шибер выглядит как пластина, которая поворачивается по оси.

При повороте на 90 ° заглушка открывается, а при повторном повороте – закрывается

Заключение

Изготовить печь в баню из металла своими руками можно при соблюдении всех этапов и четком следовании чертежу. Каждая деталь должна точно соответствовать своим размерам. Качественно выполненные элементы обеспечат хорошую работу печи для бани.

Отправить комментарий

разновидности железных печей в баню, путеводитель по статьям, посвященным печам для бани из металла

Заинтересовавшись содержанием, вы всегда можете получить более полную информацию, пройдя по ссылке к развернутой статье.

Чугунные печи

Чугун выбирают не только любители русской бани. Этот металл славится своей долговечностью, хотя он и хрупок, и боится перепадов температур. Взять в баню металлическую печь из чугуна — это лет двадцать провести в ее обществе.

Производителей, конечно, не так много, но и среди них есть получше-похуже. Мы поможем вам разобраться в том, кто есть кто на рынке банного чугуна. Читайте статью про металлические печи из чугуна с говорящим названием «Чугунные».

Металлические банные печи: чугунные, как правило дровяные. Конечно, из чугуна можно сделать и газовую печку, но в продаже вы найдете исключительно дровяные чугунные банные печи. Кстати, есть не банные, но тоже из этого металла — у них вообще нет никакой каменки. Присмотритесь к имеющимся вариантам, описанным в статье «Чугунные дровяные печи для бани».

Чугунные с закрытой каменкой

Любители русской бани знают, что им нужна печка с закрытой каменкой. А если нет хорошего печника, чтобы поставить кирпичную печку, то лучшим вариантом будет чугунная. Потому и ищут производителей нужных печек.

Мы собрали всю доступную информацию в обзоре «Ограниченный выбор: чугунные печи с закрытой каменкой» — там все имеющиеся на рынке производители, модели и их особенности.

Лучшие чугунные

Печь для бани из металла чугуна ищет тот, кто понимает толк в долговечном металле. При бережном отношении чугун будет лучшим из печей для бани из металла, потому что простоит все двадцать, если не тридцать лет. Однако производителей таких агрегатов крайне мало. О них и о достоинствах выпускаемой ими продукции можно узнать из статьи «Лучшие чугунные печи для бани».

Стальные печи на дровах

Печь из железа: лучшие для русской бани

Все знают, что лучшие для русской бани — кирпичные, однако и печи из железа не все одинаковы, есть среди них и несомненные лидеры, и аутсайдеры. Познакомиться с первыми можно, если перейти по ссылке, ведущей к статье «Выбираем лучшие печи для русской бани: модели с закрытой каменкой и рейтинг лучших печей».

Лучшие дровяные железные печи в баню

Те, кто решился покупать железную печь в баню, разумеется, желает знать, какая из них лучше. А так как дрова — по-прежнему основной вид топлива в нашей стране, то мы решили прежде всего сориентировать читателя по дровяным печам — «Как выбрать лучшую дровяную печь для бани (для 3 категорий банщиков)».

Лучшая железная печь для бани

Выбор владельца бани невелик: либо у него будет железная, либо кирпичная печь. И если второй вариант точно не рассматривается по тем или иным причинам (а кирпич не лишен множества недостатков), то остается искать оптимальный вариант из железных. Мы же готовы поделиться с вами не только своими находками, но народным рейтингом, принять участие в котором могут все желающие. Его вы найдете в этой статье.

Дровяная Печь для бани «Харвия», из нержавейки

Финская «Харвия» очень популярна, и народу нравятся и ее электрокаменки, и дровяные печи. Причем у нее все модели печей для бани из нержавейки и/или конструкционной стали. Подробности модельных рядов в статье «Обзор дровяных печей для бани «Харвия»: особенности, значения маркировки и другие нюансы».

Разновидности

С баком для воды

Несколько слов про металлические печи для бани, дровяные, с баком для воды. Бак для воды — полезное приспособление, когда нет централизованного горячего водоснабжения, но нам не привыкать, да? Поэтому будем выбирать такие дровяные металлические печи для бани, которые приспособлены для установки баков. Описания годных печек в статье «Какая из печей для бани с баком для воды подойдет для вашей парилки».

С теплообменником

Может быть еще печка для бани железная с теплообменником. Если же хозяину больше по душе выносной бак, который и помещение заодно обогреет, то стоит задуматься о печке с теплообменником — именно в нем происходит нагрев воды, которая затем поступает в выносной бак. Разновидности конструкций вы найдете в статье «Выбираем печь для бани с теплообменником для воды и отопления».

Печь-камин

Печи для сауны

Финская баня — основное место применения железных печей-каменок. Они идеально подходят друг другу. И это открывает широчайшие возможности для выбора — качество пара не имеет значения (сауна — баня суховоздушная), нагрев допустим до высоких температур. В общем, все, что проще в изготовлении и применении — желанный гость в этой бане. Хотите узнать, на что же ориентироваться при выборе — читайте статью «Печь для сауны».

Дровяные

Несмотря на то, что сауна все больше ассоциируется с электрокаменками, дровяные печи для сауны все еще пользуются популярностью — как на родине сауны в Финляндии, так и за рубежом. Более того, все, что плохо подходит русской бане, можно смело ставить в финскую. А все дело — в кондициях. Подробности — в статье «Что представляют собой печи для сауны на дровах и на чем основывать выбор такой печи? Купить или сделать?».

Конструкция печи из металла для русской бани

У русской бани есть несколько требований к печам, одно из которых — чисто конструкционное. Скажем так: если этой детали в конструкции печи из металла не будет, то ее вообще нет смысла ставить в русскую парную. Что это за деталь и каким вообще должна соответствовать печка в русской бане — читайте в статье «Особенности печей для русской бани».

Печь для русской бани с закрытой каменкой

Ну, выше мы, наверное, зря так жестко интриговали по поводу секретов печи для русской бани. На самом деле все очень просто: в ней обязательно должна присутствовать закрытая каменка.  Популярностью пользуются чугунные и кирпичные печи с закрытой каменкой. Не все производители на рынке делают такие. Поэтому стоит познакомиться поближе с теми, кто делает и выяснить, какие модели лучше. Загляните в статью «Выбираем лучшие печи для русской бани: модели с закрытой каменкой и рейтинг лучших печей».

Конструкция банной печи из металла для парилки

Для дачной парилки годятся самые разные конструкции печей из металла. Главное — чтобы владелец точно знал свои предпочтения и они были учтены в этой самой конструкции.

Кому нравится русская парная — выбирают печи с закрытыми каменками, облицованные со всех сторон кирпичом. Остальные выбирают между верхним и нижним розжигом, вертикальной и горизонтальной конструкцией и другими нюансами.

Тому, какую печку вообще можно поставить в парилку мы посвятили статью «Виды печей для парилки: на дровах, на газу и электропечи».

Металлические печи для бани из трубы

Одно из крайне популярных решений при самодельном изготовлении металлической печи для бани — воспользоваться промышленной трубой большого диаметра — обычно полуметрового. Но не думайте, что подкупает исключительно простота изготовления. Тепло распространяется радиально, поэтому цилиндрическая форма — это максимальное приближение к идеалу. Вот почему металлические печи для бани из трубы- отличное решение.

Хотите узнать больше, познакомиться со схемами, примериться к созданию своей печки — читайте «Печь для бани из трубы».

Распространенные вопросы

Ниже — развернутые ответы на вопросы, которые часто возникают по металлическим банным печам.

Кирпичная или металлическая печь для бани

Старинный спор банщиков о достоинствах и недостатках разных видов печей не закончится никогда. И мы вовсе не претендуем на то, чтобы поставить в нем последнюю точку. Мы лишь хотим, чтобы вы были информированы как о плюсах, так и о минусах того и другого варианта.

Кратко и по существу вопроса: достоинство кирпичной печи прежде всего в том, что она дает равномерное мягкое тепло на протяжении длительного времени, при этом камни в закрытой каменке нагреваются как надо и дают легкий пар. Кирпичную можно рекомендовать любителям русской бани, но они же должны знать вот о чем: топится она долго, несколько часов. Топить надо умеючи, чтобы не треснул дымоход. При эксплуатации понадобится постоянный уход за кладкой — она может выкрашиваться от температур. Вообще, печка для умелого банщика, даже если правильно поставлена. К минусам можно отнести высокую стоимость и редкость хороших мастеров.

Достоинство металлической печи почти исключительно в скорости нагрева парной. Все остальное — недостатки, которые можно частично сгладить. Остывает она быстро. Это можно отрегулировать с помощью кирпичного или каменного кожуха. Он же погасит жесткое инфракрасное излучение. Стальные печи делаются из тонкой (2 мм в среднем) стали и имеют швы. Если сталь не хромированная, то все прогорает, ржавеет, швы лопаются. Не сразу, конечно. Чугунные в этом плане служат дольше — они литые и толще.

Как обложить кирпичом железные печи для бани

Прежде чем браться за кельму, разберитесь в том, какую функцию выполняет кирпичный кожух для железной печи в бане — это определит вас с формой и толщиной кладки. После этого нужно сделать расчет требуемого количества кирпичей. И если основание под печкой уже готово, то с этими данными можно приступать. Если только вы не захотите задержаться на четверть часа, чтобы прочесть статью «Как обложить железную печь в бане кирпичом».

Металлические печи для бани: фото вариантов обкладки кирпичом.

Печь для бани: чугунная или стальная

Выше уже сказано немного о том, чем чугунная печка лучше стальной. Но тут вопрос бюджета — тот, кто может позволить себе дорогую чугунную печурку, может и выбрать сталь легированную хромом, которая тоже вполне долговечна. А так — стальные дешевле, служат меньше чугунных, не боятся механических и термальных повреждений (ну, не в такой степени, как чугунные).

Чугунные берут те, кто хочет вложиться один раз и надолго. А еще их берут любители русской бани — обложат кирпичом и получилась почти кирпичная печка.

Почитайте что-нибудь из наших статей про чугунные печи, чтобы получить более полное представление об этом металле в бане (см. выше).

Печка для бани металлическая: установка в парной

О печи нужно задумываться еще до постройки бани, потому что есть целый ряд требований, связанных с ее местом в парилке. Печка для бани металлическая опасна — это понимает всякий, кто не хотел бы спалить собственную баню. Советуем ознакомиться с основными правилами установки печи в парной, которые минимизируют риск пожара, описанными в статье «Установка металлической печи в бане».

Как правильно топить баню с металлической печью

Среди металлических печей встречаются агрегаты с двумя типами розжига. Наиболее распространен нижний розжиг. Он применяется в печах с колосником и зольником.

Чтобы приступить к растопке, нужно подготовить некоторое количество мелко наколотых дров, буквально лучин, а также пригодится газета. Затем следует открыть шибер и заслонку поддувала — это делается для создания максимальной тяги внутри печи. Однако, в зависимости от погоды, тяга может возникнуть не сразу. Решением этой проблемы станет прогрев дымохода. Однако вам стоит подготовиться к тому, что при растопке часть дыма окажется внутри бани. (Заметим, что это происходит не со всеми печами, хотя зависит от устройства дымохода.)

СОВЕТ! Прогрейте дымоход, сжигая газету. Нескольких скомканных листов хватит, чтобы пошла тяга.

Поддувальная дверца или заслонка держится открытой вплоть до появления первых углей. Потом ее прикрывают, но внимательно следят за тем, как меняются цвета: чем темнее и краснее пламя, тем меньше в топке кислорода — дверцу надо все-таки снова приоткрыть, если же пламя светлое, белесое и слышно гудение печи, то тут тяга явно избыточная — отрегулируйте ее дверцей поддувала и шибером. Правильные цвет огня в топке — желтый, цвета соломы.

Вторая закладка делается только после того, как первая прогорает до углей. Количество закладок зависит от того, насколько прогрета баня. Когда температура в помещении достигнет желаемого уровня, можно переходить на режим медленного горения. Для этого тягу уменьшают, а в топку кладут всего 1-2 полена.

ВАЖНО! Ни в коем случае не закрывайте шибер полностью. Это сулит не только неприятность в виде попадания дыма в помещение, но и делает вероятным отравление угарным газом. Впрочем, есть шиберы с зазорами, которые физически невозможно закрыть полностью.

Породы древесины тоже имеют значение: хвойные быстро засорят ваш дымоход, так как выделяют много смол. Лучшими считаются березовые поленья, а также дубовые, ольховые, осиновые. Хороши дрова и из фруктовых деревьев. Допустимо использовать топливные брикеты.

ВНИМАНИЕ! Нельзя топить банную печку углем. Нельзя использовать жидкость для разжигания угля. И не стоит жечь в печи мусор.

Почему дымит железная печь в бане

Если вы не в первый замечаете, что дымит железная печь в бане, то в первую очередь стоит проверить конструкцию на наличие дефектов. Это относится прежде всего к печам-самоделкам, однако и заводские могут иметь брак. Либо же печь может просто прогореть от старости и интенсивного использования — если топка потеряла герметичность, дым неизбежно пойдет в помещение.

Вторая распространенная причина задымления — это недостаток тяги. Нужно проверить дымоход — не нуждается ли он в прочистке.

Выше говорилось о том, что дрова не должны заполнять топку более, чем на 2/3. В противном случае как раз и возможно появление дыма.

Не забывайте! Нельзя допускать горения вне пределов топки, то есть в топочном тоннеле. Это происходит, когда закладываются дрова большей длины, чем топка.

Стоит также обратить внимание на регулярность появления дыма и окружающие обстоятельства. В одних случаях только при ветре дым возвращается в баню, тогда решение простое: надо поставить защитный колпак (дефлектор) на вершине трубы.

В других случаях причиной может быть находящееся рядом высокое препятствие для ветра. Но оно должно быть действительно рядом с трубой, тогда дым появляется из-за него — поможет увеличение длины трубы и установка дефлектора. Аналогично решается и проблема с недостаточной высотой трубы над коньком крыши — минимальное расстоянии должно составлять полметра.

Чем покрасить железную печь в бане

Для покраски годится термостойкая краска, способная выдержать нагрев в несколько сотен градусов. Кроме того, подобные красители обычно еще и устойчивы к ржавчине.

Российская «Церта» способна пережить и 700 градусов с лишним. А если вы возьмете краску черного цвета, то ее жаростойкость еще выше — ей и 900 градусов нипочем.

«Тиккурила» выпускает «Термал» — долговечную алкидную эмаль, которой тоже можно покрасить железную печь в бане.

Но это краска в банках. А если хотите покрасить с баллончика, берите эмаль «Кудо».

Помимо этого есть специальные красители, которые рассчитаны на действие прямого огня. Такими можно покрыть изнутри топку. Но стоят они недешево.

***
Что ж, наш путеводитель по разделу металлических печей для бани завершен. Если у вас остались вопросы, на которые вы не нашли ответа — задайте их в на странице для связи.

Где купить

Оказать помощь в выборе металлической печи могут сотрудники компаний, которые предлагают широкий выбор оборудования.

Печь Казачка Классика. Фото Команда Белых

В комментариях к одному из наших роликов речь зашла о печи, о которой мы до сего момента ничего не знали. Полюбопытствовав, так как хорошие новинки в этой области всегда интересны, мы пришли к выводу, что эта печь достойна того, чтобы рассказать о ней на нашем сайте.Далее

Печь Гармония. Фото Ферингер

Один из наших зрителей высказал мнение, что мы вместо правильных печей для русской бани советуем металлические — просто потому, что они обходятся дешевле кирпичных.

Позвольте не согласиться с высказанным мнением. Нужно понимать кондиции выбранной бани и уметь их достигать имеющимися средствами. Это не всегда возможно, но есть и хорошие металлические печи, которые можно так упаковать в кирпич или камень, что они перестанут сильно уступать кирпичным, сохраняя при этом достоинства металлических, то есть возможность быстрого нагрева парной.

В этой статье мы рассмотрим и то, как это реализуется, и сделаем обзор банных печей с закрытой каменкой, дадим ссылку на наш рейтинг банных печей для русской бани с закрытой каменкой прежних лет, а самое главное — дадим возможность каждому из читателей принять личное участие в составлении рейтинга 2021 года.Далее

В этой статье мы намерены не просто познакомить вас с лучшими образчиками отечественного рынка банных печей из чугуна, но и дать внятное объяснение их преимуществ.

Тем же из вас, кто имеет сложившееся мнение о достоинствах этого вида печей, мы предлагаем принять участие в составлении рейтинга чугунных печей для бани от пользователей — независимого и никем не проплаченного в целях пиара.Далее

Однако вопрос о том, как обложить железную печь кирпичом может возникнуть и много позже завершения строительства бани. В таком случае дело может не ограничиться простым возведением небольших стенок, но потребует (возможно) даже демонтажа печи. В этой статье мы будем последовательно разбирать каждый вариант развития события при разных раскладах.Далее

Впрочем, мы решили не ограничивать нашу аудиторию умельцами, поэтому она пригодится и тем, кто желает приобрести за умеренную цену готовую печь, сделанную мастером, либо же готов договориться со знакомым сварщиком, который сделает ее такой, какой пожелает заказчик. В любом случае нужно знать существующие варианты.Далее

Давайте вместе разберемся в этом. Всякий ли чугун годится для банной печи и почему?

А в конце составим собственное мнение о том, действительно ли металлическая печь может конкурировать с кирпичной.Далее

Банная печь из металла своими руками: чертежи, размеры, фото

Громоздкие, прожорливые и сложные в изготовлении кирпичные банные печи понемногу отходят в прошлое. Все меньше становится квалифицированных печников. Да и квалифицированный зачастую перекладывает печку хотя бы один раз. На смену им идут легкие, компактные, несложные в изготовлении и экономичные металлические печи. Домашний мастер, владеющий навыками слесарных и сварочных работ, вполне сможет изготовить такую банную печку из металла своими руками.

Выбор конструкции банной печи

При выборе конструкции следует руководствоваться следующими требованиями:

• быстрый прогрев банных помещений;
• продолжительность горения;
• сохранение тепла;
• малая занимаемая площадь и объем;
• безопасность.

При проектировании печи нужно соблюдать баланс между этими требованиями.

Так, для обеспечения большой продолжительности горения потребуется увеличить объем камеры сгорания, а это приведет к росту габаритов и занимаемой площади.

По расположению корпуса печи, а вместе с ним и камеры сгорания, банные печи могут быть:

• Вертикальными. Занимают меньшую площадь, но и имеют худшие параметры теплоотдачи и продолжительности горения, чем горизонтальные.
• Горизонтальными.

По месту размещения топочной дверки банная печь из металла бывает:

• Загружаемые из парилки.
• Загружаемые из другого помещения. Топочная дверка выносится через стену. Это освобождает место в парилке, но для подкидывания дров или регулировки тяги придется выходить из парилки.

Конструкция печи с водонагревателем

Печи также могут иметь встроенный водонагреватель, размещаемый рядом с каменкой или на печной трубе.

По месту расположения каменки печи делятся на два подвида:

• С внутренней. Дольше сохраняют тепло, но при поддаче легче обжечься паром или об дверцу.
• С внешней. Менее экономичны, но удобнее в и безопаснее в обращении.

При выборе конструкции важно определить, какие из требований являются первостепенными, а в каких возможно пойти на компромисс

Подготовка материалов

Наилучшим вариантом заготовки для изготовления корпуса печи для бани из металла своими руками является отрезок стальной трубы диаметром 30-50 см или пришедший в негодность газовый баллон. Для зольника подойдет лист проката толщиной 1-2 мм, для дверцы нужна сталь в 3 мм.

Сталь лучше взять низкоуглеродистую, конструкционную — она обладает лучшей свариваемостью и меньше деформируется по швам.

Колосники можно сварить из арматуры 12 мм, однако проще и надежнее будет взять готовые, отлитые из чугуна. Самый простой вариант — толстый листовой металл (от 6 мм) с продольными прорезями.

Плюсы и минусы металлических печей для бани

Металлические печи для бани обладают рядом неоспоримых достоинств:

• Быстрый прогрев помещений до заданной температуры. Металл быстро отдает тепло топки.
• Полная вытяжка угарного газа из бани через дымоход.
• Нет задымления при растапливании печи.
• Компактность.
• Экономичность.
• Простота изготовления.
• Долгий срок работы без ремонта с минимальным обслуживанием.
• Нет необходимости в тяжелом фундаменте.

Есть у печей из металла и свои минусы:

• Быстрое остывание.
• Высокая температура стен может привести к ожогам.
• Не подходит для больших бань.

Поскольку средний размер семей сократился, и способ использования бани несколько изменился, то в долгом сохранении тепла нет большой необходимости.

Как улучшить характеристики металлической печки

Потребительские свойства печки поддаются улучшению двумя способами:

• термообработкой материала;
• усовершенствованием устройства топки.

Подготовка металла

По окончании раскроя материала его подвергают термообработке методом отпуска. Металл заготовок нагревают до темно-красного цвета. Далее их следует медленно охладить. Если в ходе отпуска произошло небольшое коробление заготовок, их рихтуют молотком. Необходимо также проверить размеры и срезать лишнее при необходимости. Такая обработка избавит от коробления готового изделия.

Конструктивные особенности топки

Некоторые эксперты для обеспечения продолжительного горения дров без перегрева печи предлагают исключить из конструкции колосники, а сжигать дрова прямо на металлическом дне топки.

Металлическая печь с колосниковой решеткой

Дополнительно предлагается уплотнить дверку топки асбестовым шнуром, чтобы замедлить приток кислорода.В самой дверке делают задвигающееся заслонкой отверстие (или ряд отверстий). Этой заслонкой и регулируется подача воздуха.

Конструкция самодельной банной печи

Банные печки, как заводские, так и изготовленные своими руками, различаются между собой деталями конструкции. Однако все чертежи печи для бани из металла содержат общие основные узлы:

• топка;
• каменка;
• емкость с водой;
• дымоход.

В топке проходит сгорание топлива, она снабжена дверцей, через которую загружают дрова. Дно топки образовано чугунной решеткой с прорезями — колосником. Под дверцей или непосредственно в ней находится поддувало, через которое в топку поступает воздух. Под топкой расположен зольник — металлический поддон для золы.

Продукты сгорания нагревают стенки печки и через них специальную емкость, заполненную камнями — каменку. Для поливания камней водой каменка снабжена отдельной дверцей.

Далее продукты сгорания нагревают емкость с водой. Заполняется она через крышку в верхней части, а нижнюю вварен патрубок с вентилем.

Чертеж небольшой печи для бани

Дорабатывая чертежи банной печи из металла, собираемой своими руками, следует учесть особенности устройства парилки, в которой она будет установлена.

Из чего делаются металлические печи для бани

Для металлической печи в баню, изготовленной своими руками, потребуется:

• 8-миллиметровый лист низкоуглеродистой конструкционной стали;
• отрезок трубы диаметром 30-50 см и толщиной стенок 5-10 мм и длиной 2 м;
• пруток или арматура диаметром 12-16 мм – 6 метров;
• колосник;
• дымоходная труба;
• вентиль ½ дюйма с длинной рукояткой.

Чтобы собрать своими руками железную печку для бани, потребуются следующие инструменты и расходники:

• угловая шлифмашина;
• набор ручного слесарного инструмента;
• сварочный аппарат;
• диски отрезные и шлифовочные.

Чертеж печи с водяным котлом

При сборке банной печи из металла собственной конструкции понадобится верстак с тисками и рабочий стол размером 1*2 м, либо такое же свободное пространство на чистом и ровном полу.

Изготовление топки

Изготовление печи своими руками начинают с того, что трубу делят на две части: 90 см для топки и каменки и 60 см для емкости с водой. Из остатков делается поддувало и топочные дверцы. В трубе следует прореза проем для монтажа поддувала размером 20×50 см. По периметру приваривают уголки или пластины, на которые будет опираться колосник. Топочная дверца выполняется размером 20×35 см.

Изготовление каменки

Над дверцей приваривают пруток или арматуру для поддержки каменки. В каменке прорезается дверца, чтобы поддавать воду на камни.

Самодельная печь из баллона

Камни укладываются в каменку с некоторым зазором, не вплотную.

Лучше всего брать диабазовые или талькохлоритовые. Гранит или содержащие слюду породы не используют.

Изготовление водогрейного бака

Водяной бак располагается над каменкой. В ней проделывают 15-сантиметровый проем для прохода дымоходной трубы, проходящей сквозь бак. Бак опирается на пластину из толстого листа металла. Все швы необходимо тщательно проварить и зачистить.

Часть крышки бака делают съемной, через нее он будет заполняться водой. К этой крышке нужно приварить ручку и защитить ее деревянными щечками.

Размещение печи в парилке

Чтобы пользование банной печкой стало  приятным и безопасным, рекомендуется соблюдать следующие правила:

• Печку монтируют на металлический лист (железо, медь или латунь). Спереди лист должен выступать как минимум на 0,7 метра.
• Примыкающие к печи стены и потолок следует обшить негорючими материалами на расстояние как минимум полметра от печи и дымохода.
• Если топка выносится в соседнее помещение — проем также следует укрепить негорючими теплоизоляционными материалами, такими, как базальтовая вата или вермикулит.
• Теплоизолированная труба дымохода должна отстоять от деревянных конструкций как минимум на 40 см.

Для дымохода рекомендуется выбрать нержавеющую сталь с термоизоляцией из базальтовой ваты. Для помещений, в которых находятся люди, не рекомендуется в качестве термоизоляции использовать материалы, содержащие асбест. Вдыхание асбестовой пыли может причинить серьезный вред здоровью.

После установки металлическую печку часто обкладывают кирпичной кладкой в 1/2 кирпича. Это позволяет дольше удерживать накопленное в кладке тепло и защищает от ожогов при случайном контакте.

Декоративная отделка красиво и практично

Для обеспечения подлинного комфорта изготовленную своими руками банную печку из металла следует дополнить соответствующей отделкой банных помещений. Для парилки традиционно используется осина или липа, они не выделяет капель смолы, могущих при попадании на кожу причинить серьезные ожоги. Пол также делают осиновым, однако лиственница прослужит гораздо дольше.

Простая самодельная печь

Хорошее решение — пол из керамической плитки или керамогранита, их обязательно нужно брать с шероховатой поверхностью, чтобы никто не поскользнулся.

Под вагонку разумно заложить слой фольги и базальтовой ваты для улучшения теплоизоляции.

В мойке не такая высокая температура, и выбор материалов для отделки шире. Здесь возможно применение экономичных хвойных пород, но надо отдавать себе отчет, что в условиях повышенной влажности сосна ил ель прослужат недолго. Пол из керамической плитки — также отличное решение. Плиткой можно отделать и стены. Угол, в котором установлена душевая кабина, подлежит особой гидроизоляции.

Комната отдыха, ставшая традиционной в современной бане, не испытывает воздействия экстремальных температур или высокой влажности. Здесь больше внимания можно уделить эстетическим качествам отделки, и обязательно — удобной мебели.

Все электрооборудование и электроарматура, применяемое в бане, должно иметь класс защиты не ниже IP44 и быть предназначенным для работы в условиях повышенной влажности.

Отдельное внимание нужно уделить производительной и качественной вентиляции банных помещений.

Легкого вам пара!

Как сделать печь для бани своими руками?

Печь в бане — это главный объект, от которого зависит, насколько быстро комната прогреется и остынет. Если кто-то решил построить печь для бани своими руками, то он должен знать, что берет на себя очень ответственную и кропотливую работу. Есть разные виды бань: турецкая, финская, японская. Но человек из средней полосы России всегда за версту, русский. Каждое посещение бани — праздник души и тела.Человек, попав в него березовым веником, чувствует себя не только чистым, легко дышит, а душа его пребывает в блаженной истоме, даже все заботы куда-то уходят, как будто он родился свыше.

Печи для русской бани всегда кладут из кирпича. Нагревают медленно, но тепло распределяется равномерно, пар от них сухой. Однако сделать печь для бани из кирпича своими руками — процесс довольно трудоемкий. Профессиональные печи выкладываются из специального кирпича. Требуется прочный фундамент, который выполняется еще до стен.Фундамент необходимо хорошо гидроизолировать. Сделайте это с помощью толя, которым покрывается последний ряд фундамента, затем укладывайте ряд кирпичей, на них — еще один слой рубероида, после чего приступайте к укладке. Далее неплохо найти в интернете схему кладки кирпичей и по этой схеме выполнить работы поэтапно.

Также используется как дровяная и газовая печь для бани. Однако существует множество возможностей, позволяющих сделать металлическую духовку для бани своими руками. Самодельная конструкция из большой металлической трубы.

Металлокирпичная каменка своими руками — конструкция от знаменитого Максимыча | Своими руками

КОНСТРУКЦИЯ ДАННОЙ ПЕЧИ-КАМИНКИ МНОГОЕ ПРИДЕТ ДУШЕЙ, ТАК ЖЕ БЫЛО ПРОВЕРЕНО ВРЕМЯ.

Однажды я опубликовал описание и рабочие чертежи печи-каменки из металлокирпича. Я взял за основу кухонную плиту, которая когда-то была построена в городе Братске в садовом домике, в которой вместо духовки я установил три стальные трубы 0 100 мм с небольшим уклоном в зоне прохождения самых горячих газов. . Нижние концы труб уходили в кухню, верхние — в комнату. Когда топка горела, из них выходил горячий воздух так быстро, что он тушил горящую спичку.

Я назвал эти трубы калорифером.

Они полностью оправдали мои ожидания. Даже при температуре ниже -NUMX ° C, а такие морозы в Восточной Сибири обычное дело, через полчаса после начала пожара в садовом домике стало так тепло, что можно было раздеться, а через час либо пришлось Чтобы заглушить топку или поставить трубы, «обогреватели» заглушки.

НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

На основе уже проверенной конструкции я сконструировал печку-каменку (рис. 1) для садовой бани, которую скромно назвал «Максимка».Он отличался от отопительного тем, что был дополнен камерой с каменным заполнением, расположенной в дымоходе над трубами «калорифера».

Эта печь имела ряд преимуществ по сравнению с другими банными печами. Простота конструкции позволила сделать это самими застройщиками, не приглашая высококлассных специалистов печников, которых сложно найти, а если найдешь, то потребуется немалые деньги на оплату.

Стоимость такой печи во много раз меньше металлической или кирпичной.Последний, кстати, имеет объем в 2,5-3,0 куба, что для садовой бани с парилкой в ​​10-12 м ³ не подходит. К тому же в этой духовке парную готовят достаточно быстро, за 2,5–3,0 часа.

Смотрите также: Банная печь — каменка своими руками — как сделать: фото и чертежи

РАЗРАБОТКА MAXIMIC

Все это привлекло внимание многих дачников. И за эти годы я получил большое количество писем от тех, кто проверял Максимку по делу.

В письмах содержались как благодарности, так и предложения по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации. Действительно, одно дело — печь с металлическими трубами — «обогреватели» для обогрева садового домика, температуру которых не нужно поднимать выше 20 ° С, и совсем другое — печь-каменка для садовой бани. Некоторые любители поднимают температуру в парилке до + 80 … 90 и даже до 100 ° C и топят плиту несколько часов.

С учетом этих замечаний и предложений, а также из собственного опыта я разработал улучшенную версию «Максимки» (рисунок 2).

Вместо четырех труб — «обогревателей» 0 100 мм, расположенных в зоне прохождения наиболее горячих газов, устанавливаются две трубы 0 150 … 160 мм, наполовину уложенные гранитными камнями для получения пара. Я назвал их трубок- «обогреватели».

НУЖНА ВОЛОСНА

Сложность заключается в том, что эти трубы обязательно должны быть из нержавеющей стали. Трубы из черной стали не подходят, потому что при нагревании такая сталь вступает в реакцию с водой (паром), окисляется и быстро разрушается, а частички ржавчины с паром могут попасть в воздух, превратив парилку в газовый чан.

Получить нержавеющие трубы необходимого диаметра — задача довольно сложная. Дело, однако, несколько облегчает то, что нержавеющая сталь не теряет своих свойств от высокой температуры, а толщина стенок труб может составлять всего 1,5 … 2,0 мм. Поэтому такие трубы можно изготавливать из листовой стали, накручивая их молотком и киянкой по стальным трубам 0 3,0 … 4,0 дюйма, а также по деревянным пруткам нужного диаметра. Неважно, помяты ли трубы и имеют ли они неправильную форму.Фланцы тоже можно изготовить своими руками с помощью болгарки и наждака. Их форма при желании может быть округлой.

Вы можете сделать такую, которая легче распиливается, например, восьмиугольной по внешнему и внутреннему краю (рис. 3) и лучше с боковинами для стопорных камней. Для нижнего конца трубы высота фланца составляет половину диаметра трубы, для верхнего — примерно 2 … 3 см. К концам труб следует приварить фланцы, которые для этого следует разрезать той же болгаркой заподлицо с кирпичной кладкой стен топки.

Смотрите также: Делаем печь-каменку для периодической бани

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ НА ПЕЧИ-КАМЕНКА

В дымоходе сечением 250 * 250 мм устанавливаются три калорифера 0-100 … 120 мм для отвода тепла от горячих газов, в том числе на месте бывшего калорифера. Снял утеплитель, начавший на 17 ряду кладки. Практика показала, что оставшееся тепло в горячих газах после труб «калорифера» не нагревает камни до температуры, необходимой для пара.Хуже того, при прохождении через камни скорость газов уменьшалась, что приводило к интенсивному отложению сажи на камнях.

Трубы в дымоходе из-за значительного снижения температуры горячих газов можно установить из черной стали, но толщина стенок труб «калорифер» должна быть не менее 4 мм, лучше — 5 мм. Трубы, кстати, тоже должны быть с фланцами.

Отрезки труб «утеплитель» и «утеплитель», проходящие через кладку, следует обернуть листовым или кордным асбестом толщиной 1,5… 2,0 см. Обмотка из асбеста послужит своеобразным амортизатором, когда металл труб расширяется при нагревании.

Эти обмотки и скрывают сварные швы, и позволяют фланцам плотно прилегать к кирпичной кладке печи. Кроме того, кладка печи Максимка обязательно должна быть из огнеупорного кирпича, а лучше, если при кладке будет использован глиняный (огнеупорный) глина.

Дверь для бывшей камеры засыпки камня я оставил, чтобы было удобно чистить дымоход и верхние трубы-калориферы от копоти.В том случае, если есть плохая тяга, то перед растапливанием духовки нужно открыть эту дверцу, положить в трубу зажженную бумагу, чтобы прогреть трубу и создать тягу, и уже после перехода на растопку печь сразу же запустится. гудеть от сквозняка.

И последнее. Я сделал чугунную пластину для легкой очистки топки, топки и начала дымохода. Вот, пожалуй, и все доработки Максимки.

© Автор: А. Андреев (Максимыч)

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать джакузи «для бедняков» | Руководства и статьи Eartheasy

Как построить джакузи для «бедняков»

1. Подготовьте чистое ровное место для кострища и кадки.

Вам понравится джакузи для бедняков, поэтому тщательно выбирайте место, так как вы будете проводить там много времени.В первую очередь следует обратить внимание на пожарную безопасность, поэтому убедитесь, что на вашем участке нет кустов, свисающих веток или любого другого легковоспламеняющегося материала. Земля вокруг ванны должна быть ровной, чтобы можно было развести огонь, а также попасть в ванну и выйти из нее на скользкой дороге.

2. Выкопайте низину для огня и выложите ее камнями.

После того, как земля расчищена для ванны и грязь удалена до минеральной, выкопайте яму для костра. Это должно быть примерно на 18 дюймов ниже дна ванны, чтобы уложить камни и создать достаточно места для огня.Яма для костра должна располагаться по центру под ванной, но не должна быть такой же ширины, как длина ванны. Ямы примерно круглой формы будет достаточно.

Пока вы находитесь в режиме копания, выкопайте яму, где будет стекать вода из ванны, и выкопайте небольшой канал, чтобы отводить стекающую воду от костровой ямы. Таким образом, сливная ванна не затопит костровую яму. Если кто-то еще захочет запустить еще одну ванну для нагрева воды, костровище будет готово к работе.

3. Установите кирпичи на ножки ванны.

Измерьте расстояние между ножками ванны и установите кирпичи в землю, чтобы они служили основанием. Сложите один или два кирпича на каждую ножку ванны, чтобы получить ровное основание, затем засыпьте и плотно утрамбуйте землю вокруг кирпичей. Важно использовать плотницкий уровень, чтобы обеспечить ровное положение ванны как в продольном, так и поперечном направлениях. Если установить ванну на горизонтальный уровень, она станет более устойчивой, и вы сможете наполнить ее почти до верха для более приятного замачивания.

4. Закройте резьбовые отверстия на ванне.

Полная ванна на 2/3 не годится для несгибаемых джакузи. Нанесите кольцо наружного силиконового герметика вокруг трех отверстий для патрубков и прижмите к нему небольшой квадрат фанеры. Примените аналогичный квадрат на внешней стороне отверстий и закрепите сквозным болтом с помощью нескольких небольших болтов с гайками и шайбами. Это позволит вам наполнить ванну выше, поэтому, когда вы войдете в нее, уровень воды поднимется до самого верха.

5. Установите ванну на опоры и проверьте ее перед использованием.

Попросите друга помочь вам поставить ванну на опоры и проверить ее устойчивость. Вы можете попробовать сесть в нем, чтобы убедиться, что нет качания, или вы можете просто наполнить его водой и надавить на ванну с боков, чтобы убедиться, что она твердо стоит на основании. Теперь вы готовы добыть немного дров и приготовить ванну для девичьего замачивания! Возьмите с собой книгу или установите радио поблизости, потому что вы собираетесь здесь надолго.

Почему ручка кастрюли нагревается, когда она стоит на плите? — Улучшенный дом

Когда я нахожусь на кухне, мне часто приходится хвататься за ручку кастрюли, пока она разжигает пищу на плите.Это классическая часть кулинарии. Ручка кастрюли обязательно нагреется. Степень нагрева может быть разной, но, по крайней мере, она будет теплой на ощупь. Вы когда-нибудь задумывались, в чем дело?

Ручка кастрюль нагревается от ощущения тепла, исходящего от горелки плиты. Если у вашей плиты нет термозащитной ручки, тепло от ручки сможет более эффективно проходить через металл. Чем меньше ваша кастрюля, тем ближе к нагреву будет ручка, что усугубит этот эффект.

Домашние повара, любящие готовить горячие блюда, уже слишком хорошо знакомы с этим явлением. Однако это не означает, что вы знаете всю сделку. Вот еще немного информации о том, как избежать ожогов и почему ручка кастрюли становится такой горячей, когда вы готовите ужин на скорую руку.

Почему ручка кастрюли нагревается, когда она стоит на плите?

Самый простой ответ: во время готовки ручка кастрюли подвергается воздействию тепла. Когда вы зажигаете печь, тепло от огня также будет исходить из-под нее.Это приведет к тому, что ручка сковороды «поймает» часть тепла. Чем ближе ручка к теплу, тем больше тепла получит ваша ручка.

Кроме того, важно помнить, что металл — отличный проводник тепла. Это означает, что тепло от дна сковороды может подниматься вверх по ручке. Особенно это касается гладких ручек, текстуры которых позволяют легко отводить тепло из той или иной точки.

Почему у кастрюль металлические ручки, если они могут сильно нагреваться?

На первый взгляд, вам может быть интересно, зачем делать кастрюлю с металлической ручкой, зная, что она потенциально может обжечь повара.Однако в безумии есть свой метод. Металл тоже бывает термостойким. У кастрюли с металлической ручкой ручка не расплавится или не треснет из-за высокой температуры, которую она проводит.

Кроме того, металл тоже не очень долго сохраняет тепло — в отличие от глины или камня. Это означает, что большинство металлических кастрюль остывают быстрее, чем их другие кулинарные аналоги. Таким образом, хотя эти ручки могут нагреваться, они не будут оставаться горячими так долго, как обычно.

Как размер кастрюли влияет на нагрев ручки?

Кастрюли меньшего размера приблизят ручки к источнику пламени.Чем ближе ручка приближается к пламени, тем больше тепла они получают от этого пламени. Поскольку ручки кастрюль не будут очень длинными на крошечной кастрюле, время, необходимое для того, чтобы тепло поднялось по ручке, также уменьшится. Это в целом приводит к более горячей ручке кастрюли.

Как ударная горелка справляется с нагревом?

Газовые горелки на плите окружены завесой из горячего воздуха, просто из-за природы горения. Это может привести к тому, что ручки вашей сковороды станут более горячими, чем на электрической плите, у которой есть даже нагрев, который подводится непосредственно к поверхности сковороды без видимого источника возгорания.

Как узнать, пригодна ли моя сковорода для использования в духовке?

Основная причина, по которой у многих кастрюль есть металлические ручки, связана с возможностью использовать их в духовке. Хотя большинство сковородок можно ставить в духовку, не все. Чтобы проверить, пригодна ли ваша сковорода для запекания, посмотрите на дно сковороды. Там должен быть символ, говорящий, что это подходит для духовки, если это так.

Еще один хороший способ выяснить, предназначена ли ваша кастрюля для использования в духовке, — это проверить коробку, в которой она пришла, или найти модель, которую вы заказали в Интернете.На большей части упаковки вы найдете информацию об использовании продукта, и это касается и кастрюль.

Нагреваются ли ручки из нержавеющей стали?

В общем, нержавеющая сталь известна как плохой проводник тепла . По этой причине нержавеющая сталь является отличным выбором для изготовления прочных ручек посуды. Однако, в зависимости от конструкции кастрюли или сковороды, ручки из нержавеющей стали могут нагреваться. Есть несколько различных типов ручек из нержавеющей стали, в том числе:

• Ручки из литой нержавеющей стали с полым сердечником , как следует из названия, полые внутри.Они остаются холодными дольше, чем их твердые аналоги, и безопасны в духовке при температуре до 500 градусов по Фаренгейту.
• Ручки из цельной нержавеющей стали — это прочные ручки для посуды, которые бывают самых разных форм для эстетического вида и комфорта. Они также безопасны для использования в духовке.
• Трубчатые ручки из нержавеющей стали безопасны и долговечны в духовке. В конструкции нержавеющая сталь имеет трубчатую форму, которая создает внутренний поток воздуха вверх по стержню ручки.Это помогает замедлить передачу тепла от сковороды к ручке.

Независимо от типа ручки из нержавеющей стали, длина ручки и уровень нагрева определяют, как долго она будет оставаться холодной на ощупь. Как правило, более длинные ручки палки будут дольше оставаться холодными, чем более короткие боковые. Однако, если у вас есть ручка на небольшой сковороде, она будет нагреваться быстрее, поскольку ручка находится ближе к источнику тепла.

При этом, насколько быстро нагревается ручка из нержавеющей стали, напрямую зависит от того, насколько далеко она находится от источника тепла во время готовки.

Как предотвратить ожоги во время приготовления пищи?

Если вы боитесь обжечь руку, дотронувшись до ручки горячей кастрюли, я полностью понимаю это. Достаточно одного прикосновения к горячей сковороде, чтобы понять, насколько она может ужалить. К счастью, современные технологии позволили найти кастрюлю с ручкой, которая не обожжет вас и не вызовет неприятностей. Вот как обезопасить себя:

• Ищите ручку кастрюли с термостойкой крышкой. Например, высокотемпературный силиконовый захват на конце кастрюли защитит чувствительные руки от ожога. Некоторые компании даже делают свои собственные захваты для сковороды, которые можно надевать, прежде чем начинать готовить.
• Выбирайте посуду, соответствующую размеру вашей конфорки. Убедитесь, что дно вашей кастрюли относительно близко к размеру используемой горелки. Это позволит правильно распределить тепло и предотвратит слишком быстрый нагрев ручек.
• Используйте кастрюли с текстурированными ручками. По некоторым причинам текстурированные ручки менее эффективны в отводе тепла. Это может снизить вероятность получения ожога. Вы также можете искать более тонкую ручку, когда покупаете кастрюли, поскольку они могут быстрее «терять» тепло.
• Поднимая кастрюлю, используйте тряпку или перчатку. Лучший способ предотвратить ожоги — поставить барьер между кастрюлей и рукой. Здесь хорошо подойдут тряпка, перчатка или силиконовая прихватка.
• Выберите термостойкую кастрюлю, которая рекламируется как таковая. Если вам нужны термоустойчивые ручки, то они могут стать серьезным подспорьем для ваших рук.
• При использовании одной или двух кастрюль на плите поверните ручку внутрь и в сторону от передней части плиты. Это поможет предотвратить случайное падение ручки и попадание горячей жидкости на пол. Так как ручки горячие, это также поможет избежать ожога от ручки.
• Если ожоги случаются регулярно, переходите с газовой плиты на электрическую. Благодаря этому ваши ручки сковороды будут немного прохладнее, но это не всегда возможно. Кроме того, многие люди предпочитают газовую кухню просто потому, что ее можно использовать во время отключения электроэнергии.

Наш окончательный результат

Ощущение тепла от огня, танцующего на ручке кастрюли, — это часть процесса приготовления. По законам физики вы не сможете найти кастрюлю с ручкой, которая не нагревалась бы во время готовки. Поскольку тепло проходит через металл и тепло исходит от горелки, в ручке кастрюли обязательно будет какое-то тепло.

Хотя некоторый нагрев гарантирован, нет причин полагать, что вам придется обжигать руку каждый раз, когда вы готовите. Выбор правильной сковороды, в идеале той, которая рекламируется как холодная на ощупь на ручке, — хороший способ убедиться, что во время готовки у вас не будут горячие руки. Кроме того, может помочь правильное расположение кастрюли и приготовление пищи на электрической плите.

Не уверены, жаропрочная ли ручка вашей сковороды или у вас чувствительные руки? При работе со сковородой на сильном огне лучшее, что вы можете сделать, чтобы защитить руки, — это использовать захват для кастрюли.Силиконовые ручки или даже просто тряпка, которую вы используете на кухне, защитят ваши руки от ожогов.

Какую плиту использует Джоанна Гейнс в новом шоу Magnolia Table?

@BWAdams — Диапазоны Холлмана действительно сделаны в Италии Ильве. Калифорнийская компания Capital Cooking Appliances когда-то имела здесь фанатскую базу, которая конкурировала с Blue Star, но в нескольких недавних обсуждениях сообщалось, что службы поддержки компании были закрыты, и компания, возможно, прекратила свою деятельность. Все основные бренды бытовой техники предлагают плиты, кухонные плиты и духовые шкафы, произведенные на заводах в США, но я предполагаю, что вы хотели узнать о других брендах.

Упомянутые выше бренды Blue Star и Wolf производятся в США и в основном хорошо известны. Обратите внимание, что здесь давно ведутся дискуссии о дефектах и ​​ранних отказах печей Wolf с синей футеровкой.

Вот список других производителей печей в США, которые также приходят на ум. (Могут быть и другие, но это то, что я припоминаю с головы до ног.):

Prizer-Painter, Inc. — помимо кулинарных продуктов Blue Star, у нее также есть дочерний бренд под названием Big Chill, который в значительной степени ориентирован на рынок премиальных цен.Я вспоминаю только несколько тем о продуктах Big Chill, в отличие от десятков тем о продуктах Blue Star. Возможно, стоит поискать нитки, если их уровень цен и дизайн вас интересуют.

Завод коричневых печей. Эта независимая (семейная?) Компания производит премиальную пятизвездочную марку профессиональных плит, духовок и варочных панелей, а также занимается производством печей по контракту для других и производством очень простых плит старого стиля для жилищного строительства. , вне сеток и людей, которым нужно заменить старые диапазоны нестандартного размера.Продукты Five Star для приготовления пищи начинались как печи, созданные для VIking, до того, как эта компания смогла запустить собственные производственные линии. BSW производит свою профессиональную продукцию под своим брендом Five Star с 1990 года. Это были самые дешевые профессиональные бытовые кухонные плиты до появления таких импортных брендов, как NXR, Thor, Kucht, Zline, Ancona и т. Д. … десять лет назад. В моделях Five Star есть небольшие печи. Это может частично объяснить то небольшое количество подписчиков, которое у них было здесь за те десятилетия, которые я участвовал в этих форумах.Единственное, что я заметил на телевидении, — это кулинарное шоу Рика Бейлесса на PBS; Я сомневаюсь, что вы увидите их на шоу Джоанны Гейнс или других подобных шоу высокого стиля. Самая длинная ветка на Five Stars, которая была найдена в поиске, в основном положительная: https://www.houzz.com/discussions/4379186 / 5-звездочный-обзор-

Peerless Premier Appliance Company — еще один независимый производитель. Они производят множество домов старого образца, которые кажутся проданными государственным жилищным агентствам, нестандартным компаниям и некоторым противоположным типам.У Peerless-Premiere есть линейка продуктов с немного элитным сегментом рынка, которую они называют «Pro Series». Некоторые модели «Pro_Series» ненадолго продавались в Costco в течение нескольких месяцев, около десяти лет назад, и до сих пор их можно заказать в больших коробочных магазинах. Некоторым людям нравятся продукты, но другие сообщают о проблемах с дизайном и контролем качества, о которых говорится в этой теме: https://www.houzz.com/discussions/2252270/any-opinions-of-premier-ranges

Thermador. Принадлежит группе BSH, которая также владеет брендом Bosch и, вероятно, относит их к категории основных брендов.(Можно сказать то же самое о суббрендах GE Appliances Monogram и Cafe.) Кухонные изделия Bosch и Thermador производятся / собираются на заводах в Теннесси и Северной Каролине, AFAIK. Здесь в поиске будут обнаружены номера в основном положительных тем. Кроме того, AFAIK, плиты и варочные панели, продаваемые в Северной Америке под брендами GE Appliances, производятся на заводе «Appliance Park» в Кентукки. Когда я в последний раз проверял, серии Frigidaire и Electrolux собираются на заводах Frigidaire в Теннесси и Северной Каролине.(Frigidaire является дочерней компанией Electrolux.)

Dacor. По-прежнему производится в Городе Промышленности в Калифорнии. Согласно размещенным здесь плакатам, качество продукции и послепродажная поддержка долгие годы казались неравномерными и / или сомнительными. Судя по комментариям в недавних обсуждениях, ситуация, похоже, не сильно улучшилась с тех пор, как Samsung приобрела компанию несколько лет назад.

Хестанские хребты. недавний выход на рынок бытовой кухонной техники ультра-премиум-класса. Здесь есть одна длинная и в целом положительная текущая тема: https: // www.houzz.com/discussions/5991409/a-full-and-honest-review-of-my-48-hestan-range

American Range — в основном производит оборудование для ресторанов, но также выпускает линейку продуктов для домашнего приготовления «про-стиль». Некоторые здесь были довольны; другие сообщили о низком качестве продукции и ужасной послепродажной поддержке. Не видел недавних обсуждений товаров для дома.

Сжигание очищенной кукурузы в качестве топлива для отопления

Горящая кукуруза в скорлупе как Топливное топливо

Сетка для печки в доме: Выбираем сетку для банной печи-каменки — ВикиСтрой

назначение, виды. Особенности применения сетки, решетки и корзины из нержавеющей стали для камней в бане

Тот, кто вырос вдали от городской суеты, или хотя бы раз бывал у бабушки в деревне, знает, что такое иметь у себя в доме баню. Возможность после плодотворного дня в огороде истопить баню и попариться с веником дорогого стоит.

Но для того чтобы помыться в бане, необходимо правильно подготовить печь к эксплуатации. Многие знают, что банная печь состоит из нескольких элементов:

• блоков;
• корпуса;
• дымохода;
• топки;
• зольного ящика;
• каменки.

В этой статье мы уделим внимание каменке, точнее, пространству рядом с трубой, которая огибается специальной сеткой. Рассмотрим подробнее, для чего необходима данная сетка, безопасна ли она, и возможно ли самостоятельно соорудить ее.

Для чего нужна?

Наверняка вы замечали, что в сауне или на выставочных моделях печей в магазине на дымоходе устанавливают специальную дополнительную сетку, и ее заполняют камнями.

Данное приспособление называется экономайзер – специальная сетка с камнями, которая огибает дымоход и несет в себе дополнительные важные функции.

В чем заключается основная функция этого незатейливого агрегата, давайте разбираться. Пока топится баня, вся поверхность печи нагревается и распространяет тепло. Чем дольше топится печь, тем больше тепла, а это означает и то, что поверхность печи раскаляется. Сама труба, то есть дымоход, также раскаляется, и если вы когда-либо сами топили баню, то могли заметить, что через полтора часа интенсивной топки труба дымохода становится красной от жара. Особенно это актуально для зимы, когда баню приходиться топить дольше.

Функция экономайзера – минимизировать жар, исходящий от дымохода. Воздух в небольшом помещении прогревается, а влажность резко понижается. Если температура нагрева свыше 60 градусов, то это опасно для человека, который никогда до этого не ходил в баню, он может получить тепловой удар. Поэтому все чаще стали использовать экономайзеры, ведь камни вокруг печи забирают часть тепла, перераспределяя его.

Вторая и главная функция заключается в том, что камни попросту не дают трубе перегреться, значит, из строя дымоход выйдет гораздо позже.

Камни помогут сохранять тепло чуть дольше, даже если их спрыскивать водой для высвобождения дополнительно тепла, а это означает, что топить баню придется не так долго.

Разновидности

Каждая сетка подбирается индивидуально, учитывая предпочтения потребителя, а также форму и размерный ряд самой печки.

По форме сетка может быть округлой, квадратной, конусообразной, ромбовидной или овальной. Сетка может быть изготовлена в виде решетки или корзины.

Длина сетки также рассчитывается исходя из размеров дымохода. Экономайзер может быть в длину всей дымоходной трубы, а может – вполовину или даже четверть.

Сетка может иметь какой-то определенный дизайн или может быть выполнена в стиле минимализма. Часто производители изготавливают сетку из толстых или тонких прутьев, которые расположены в форме ромба или квадрата.

Из чего состоит?

На рынке представлено огромное количество сеток для камней в баню. В линейке товаров каждого бренда имеется как экономичный вариант сетки, так и самый дорогой вариант класса люкс. Здесь выбор остается за покупателем.

Но многие энтузиасты самостоятельно хотят создать экономайзер. И действительно, можно самостоятельно изготовить аналогичное изделие при небольших денежных затратах. Для самостоятельного изготовления экономайзера потребуются определенные материалы.

Лист нержавеющий стали

Если у вас имеются обрезки данного металла, то можно смело их использовать. Количество стали нужно рассчитывать исходя из соотношения диаметра и длины будущей сетки.

Стоит помнить о том, что не стоит использовать для изготовления сетки оцинкованное железо или просто лист железа. При слишком высокой температуре цинк будет выделять вредные или даже ядовитые вещества, а железо будет подвергаться коррозии и быстро осыпаться.

Алюминиевые заклепки

Благодаря таким заклепкам листы или полоски стали скрепляются между собой.

Сетка из нержавеющей стали

Ячейки сетки (отверстия между прутьями) не должны быть слишком большие, так как небольшие камушки могут попросту выпасть.

Способ крепления довольно прост: к самой трубе экономайзер прикрепляется с помощью специальных «ушек», которые огибают дымоход и скрепляются стягиваются болтами.

На эти «ушки» довольно легко можно надеть сетку. Чем больше труба будет прикрыта экономайзером, тем лучше.

Камни

Помимо того что необходимо использовать для экономайзера определенные материалы, также следует уделить внимание и камням, которыми вы будете заполнять нишу.

В любом магазине для вас представят широкий выбор камней любых размеров. Самые популярные породы камня, это:

• диабаз – камень на основе полнокристаллических мелкозернистых вулканических пород;
• талькохлорит – камень состоит из талька, хлорита и магнезита.

По большей степени талькохлорит – это декоративный камень, часто используется в строительстве.

Их преимущество заключается в том, что они отличаются от других камней особой прочностью и долговечностью. У них приятный внешний вид.

Размеры и диаметры камней разные, поэтому они подойдут для любой сетки без исключения.

Самые большие камни стоит класть на дно, чтобы не проваливалась конструкция. Укладывать камни нужно от большего к меньшему.

Со временем сетка будет постепенно деформироваться, а камни, если они слишком разные по форме, могут проседать или давить на слабое место в конструкции. Поэтому следует выбирать одинаковые по форме камни, предпочтительно, чтобы они все были круглыми.

Заводская или самодельная?

Каждый сам решает для себя, какую сетку лучше приобрести. Стоит подробнее рассмотреть преимущества и заводского, и самодельного изделия.

Преимущества заводской сетки заключаются в том, что:

• каркас имеет правильную форму;
• имеет эргономичный вид;
• практически не подвергается деформации;
• существуют разнообразные формы и виды.

Собственноручно изготовленное изделие отличается:

• ценой – покупка материалов и установка будут дешевле;
• необходимым размером экономайзера;
• идентичными характеристиками, что и у заводских моделей.

Правильно подобранная сетка не только продлит срок эксплуатации печи, но и сделает ваш отдых в бане более комфортным.

О том, как сделать решетку из нержавейки, смотрите ниже.

Печь банная чугунная «Сибирь-21». Чугунная дверца (сетка)

Чугунная банная печь «Сибирь-21» с облегченной топочной камерой — наиболее бюджетный вариант среди многообразия чугунных банных печей «Сибирь». Выход данной модификации в производственную линейку завода «НМК» обусловлен запросами покупателей в данном ценовом сегменте. 

Печь представляет собой традиционную сборную чугунную конструкцию, состоящую из 3-х сегментов: нижней и верхней частей топочной камеры, а также дополнительным элементом с дымоотводящим патрубком. Толщина чугунных элементов составляет 6 мм, что существенно влияет на вес печи, который составляет 72 кг. 

Данный вид печи выпускается в модификации с выносным топочным каналом с чугунной топочной дверкой «Сибирь» — фирменным стилем завода «НМК». 

По периметру печи расположена сетчатая стальная конструкция, которая заполняется большим количеством камней, выполняющих функцию мощного аккумулятора и обладающей высокими теплоемкими свойствами. Масса камней, способных разместится в данной модификации печи составляет 180 кг, что создает неповторимую эстетику внутри бани и гармонизирует внутреннее пространство.    

В нижней части стальной сетки находится опорная площадка, выполненная со специальными отверстиями, позволяющая удерживать камни над полом, а также способствующая беспрепятственно проводить влажную уборку после банных процедур. 

В настоящее время чугун представляет собой самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал, выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать банные печи «Сибирь-21» в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств. 

Печь «Сибирь-21» рассчитана на обогрев парильного и смежных помещений бани объемом от 12 до 21 м³. 

Важно помнить, что установку чугунной банной печи «Сибирь-21» согласно техническому паспорту, имеют право производить только лицензированные организации, специализирующиеся на проектировании, монтаже и установке отопительного оборудования. Будьте внимательны и основательно подходите к выбору подрядчиков, для монтажа отопления в вашем здании!

Как самостоятельно сделать сетку-каменку для трубы в баню

Сетка на трубу для камней решает несколько задач. Она уменьшает жесткое излучение от трубы в парилке, в результате, банный микроклимат становится мягче, а воздух более влажным. Защитная конструкция облагораживает черную печную трубу, которая в окружении каменной набивки выглядит намного привлекательнее. Из данной статьи вы узнаете, как сделать такое изделие своими руками.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 375
Источник: http://trubsovet.ru/nazn/primenenie/setka-kamenka.html

Что дает сетка для камней на банную печь

Конструктивно приспособление выглядит достаточно просто и незатейливо. Обычно сетка для камней на печь представляет собой сваренный из металла проволочный или арматурный каркас цилиндрической формы, одетый на дымовую трубу и заполненный каменистой насыпкой подходящего размера.

Установка сетки для камней на трубу в баню позволяет решить одновременно несколько проблем:

• Снизить интенсивность нагрева верхних слоев в парильном отделении бани. Все, кому приходилось париться с печкой, у которой дымоход оставался без чехла и без сетки для камней, знают, насколько обжигающим может быть раскаленный металл трубы;
• Перераспределить нагрев в бане. В классическом варианте решетка для камней в баню устанавливается на металлический корпус печи, что не всегда оправдано. Нижние слои воздуха в парилке остаются холодными, 40-45оС, тогда как притолок разогревается до 80оС;
• При правильном обустройстве сетка на трубу для камней отлично выполняет функции каменки, зачастую пара получается больше, чем в случае, когда засыпка укладывается на стены топки.

Единственным недостатком является высокое расположение сетчатой коробки на дымоходе. Для высоких людей проблем, как правило, не возникает, для остальных нужно проявлять максимум аккуратности, чтобы не обжечься раскаленным паром.

К сведению! Сетка на дымоходе в этом случае не защищает металл трубы от окисления или прогорания, поэтому нельзя заменять нержавеющую жаростойкую сталь более дешевой углеродистой, конструкционной.

Сетка каменка на трубе при регулярном ошпаривании засыпки кипятком снижает температуру стенок дымохода, поэтому металл прогорает меньше, чем в случае, когда сталь одета в термоизоляцию.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1687
Источник: https://bouw.ru/article/setka-dlya-kamney-na-trubu-v-banyu-svoimi-rukami

Назначение защитной конструкции

У сетки каменки на трубу имеется иное название – экономайзер.

Потребность в использовании такой конструкции возникает по ряду причин:  

• в процессе передвижения дыма по дымоотводу идущее от него тепло отдается трубе, в результате чего она начинает раскаляться, и воздух в помещении парилки  пересушивается;
• тепловое излучение может нанести вред коже посетителя бани, а поэтому его желательно уменьшить.

Чтобы обеспечить защиту от неблагоприятных факторов, нужно печной канал накрыть тонким слоем камней. В итоге перегрев трубы существенно уменьшится, тепловое излучение смягчится, а аккумуляция тепла повысится.   

Именно сетка для трубы в баню будет тем приспособлением, куда следует складывать камни. В процессе принятия процедур на них подливают воду и тем самым получают добавочное количество пара. Горячие камни, расположенные вокруг дымохода, остывают медленно и в результате помогают помещению парилки хорошенько просохнуть.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1009
Источник: https://trubaspec.com/dymokhodnye/kak-sdelat-setku-na-trubu-dlya-kamney-v-bane-teoriya-i-praktika.html

Что выбрать, популярные модели

При выборе конкретной модели сетки для камней на дымоход необходимо учитывать два условия:

• Расположение печки в парилке бани;
• Высоту свободной части дымохода;
• Среднюю и максимальную производительность топки.

Например, если печка стоит у стены или в углу помещения, то оптимальным вариантом решетки для камней на трубу будет полузакрытая конструкция с глухой тыльной частью и щелевыми стенками, фото.

В том случае, если дымоход в парилке выводится через стену, потребуется горизонтальный вариант сетчатого контейнера.

Чаще всего для дымоходных труб нестандартной формы сетка для печки в баню изготавливается индивидуально, под заказ или своими руками. Кроме того, нужно будет предусмотреть дополнительное крепление, так как прочности дымохода будет явно недостаточно, чтобы удержать контейнер с камнями весом в 20-40 кг.

Для узкой и высокой парилки сетка для камней на дымоход выполняется вытянутой, как свеча. Такая конструкция более безопасна в тесном пространстве бани.

Насадки для камня изготавливают с перфорированными стенками, в виде прямоугольных и круглых контейнеров.

Иногда емкость для камня оформляют в виде фигурной конструкции с коваными прутьями. Для чугунных печей допускается установка сеток объемом не более 35 л, для стальных конструкций – не более 25 л.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1293
Источник: https://bouw.ru/article/setka-dlya-kamney-na-trubu-v-banyu-svoimi-rukami

Изготовление конструкции

Приспособление выгодно сделать самостоятельно, поскольку заводские изделия стоят в 2-3 раза дороже, чем труба дымохода. Для работы понадобятся следующие материалы:

• Лист нержавеющей стали или его остатки после изготовления теплового экрана в парной и места перед печной топкой.
• Сетка из нержавеющей проволоки с не слишком большими ячейками, которые смогли бы удерживать находящиеся внутри камни.
• Полоски из нержавеющей стали. Они придадут конструкции жесткость и сделают более красивой на вид.
• Затяжные алюминиевые заклепки. Ими полоски нержавейки крепятся к сетке методом насквозь.

На заметку! Нельзя изготавливать элементы печи и использовать в парилке изделия из оцинкованной сетки и железа. Под воздействием высокой температуры цинк выделяет в воздух ядовитые вещества.

Чтобы закрепить сетку, на дымоходе делают специальные «ушки», которые потом стягивают болтами. Благодаря такой конструкции, сетку для трубы в баню надевают уже после завершения монтажа печки.

Чем большую часть дымопровода вы закроете, тем лучше. От раскаленных частей канала уменьшится вредное излучение, микроклимат в парной станет мягче и, благодаря аккумуляции тепла, парилка долго останется теплой. Такое «одеяние» не дает стенкам канала, по которому отводится дым, перегреваться и время его службы увеличивается.

Такое изделие можно сделать самостоятельно

Камни подбираются из пород диабаза, малинового кварцита и талькохлорита. Они отличаются красотой и долговечностью, хотя, некоторые используют речную гальку. В данном случае подходит материал определенного размера, ведь пространство между трубой и сеткой должно составлять 3 см.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1637
Источник: http://trubsovet.ru/nazn/primenenie/setka-kamenka.html

Ограничения в использовании металла для сетчатого каркаса

Для изготовления сетчатого контейнера нельзя использовать:

• Оцинкованную или окрашенную проволоку, покрытую ПВХ, полиэфирными смолами;
• Алюминиевые и бронзовые сетки из проволоки–путанки, используемые в промышленных дымоходах и выхлопных трубах в качестве сажеуловителей и искрогасителей;
• Нельзя изготавливать контейнеры из разнородных материалов, образующих гальванические пары, например, алюминий–сталь, медь-алюминий.

Такая сетка на трубу для камней из цветных металлов быстро корродирует во влажной атмосфере парилки и нередко рассыпается просто на глазах.

Для средней по размеру банной печи потребуется сетка, вмещающая до 20 л каменной засыпки. Так как камни, используемые в засыпке, достаточно крупного размера, после укладки материала в сеточную корзину обязательно возникнет дисбаланс, отклоняющий контейнер в сторону от дымохода.

Поэтому в конструкции должно быть, как минимум, два хомута, фиксирующих сетку на дымоходе. Если на засыпку идет мелкий камень, то и сетка должна быть с ячейкой не менее 10 мм. Более мелкий наполнитель использовать небезопасно, материал дает очень мощный выход пара, иногда образовавшиеся осколки и отсев высыпаются через сетку на пол парилки.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1231
Источник: https://bouw.ru/article/setka-dlya-kamney-na-trubu-v-banyu-svoimi-rukami

Видео: заводские сетки для камней

Сетка для камней на трубу, сделанная своими руками может получиться не настолько красивой, как заводская. Но выполнять свою функцию она сможет не хуже фабричных брэндовых экономайзеров. Желаем успехов!

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 236
Источник: http://trubsovet.ru/nazn/primenenie/setka-kamenka.html

Изготовление своими руками

Для того, сделать сетку для банной печи самостоятельно, необходимо владеть навыками сварных и слесарных работ на начальном уровне. Расстраиваемая конструкция предназначена для крепления на дымоходной трубе печки. Высота изделия- 80 см, сторона квадрата основания- 30 см. Объем камней в такой сетке недостаточен для полноценного обеспечения парилки теплом и паром, она используется как дополнительное место для камней.

Конструкция печи в разрезе

Инструменты и материалы

В ходе изготовления понадобятся инструменты и оборудование:

• сварочный инвертор;
• угловая шлифмашина с диском для зачистки и для отрезания металла;
• наждачная бумага;
• электроды;
• ручной слесарный инструмент.

Из материалов понадобится:

1. Уголок 40*40 длиной 80 см- 4 шт., длиной 28 см- 8 шт.;
2. Пруток или арматура 12-14 мм длиной 79см- 12 шт., длиной 28 см- 4 шт.;
3. Жаростойкая эмаль, растворитель, кисть, ветошь.

Для сварки потребуется негорючая одежда, маска сварщика, прочная обувь и спилковые краги. Для зачистки и покраски- респиратор и защитные перчатки.

Расчеты

Большая горка камней, лежащая в каменке- вовсе не лучший вариант для прогрева и создания хорошего пара. Чем дальше расположен камень от стенки топки или дымохода, тем меньше он прогревается. Пар от него получится холодный, слишком сырой и тяжелый. После одной- двух поддач камень верхнего слоя остывает и вместо пара создает лишь сырость. Для того, чтобы как следует прогреть такую каменку, придется долго топить печь, при этом повышается и время ожидания пара, и расход дров.

Примерные размеры печи

Наилучшая теплопередача осуществляется в слое 10-15 см от источника нагрева. Такие камни хорошо прогреваются и запасают большое количество тепла. Они способны отдавать его несколько раз- т.е. можно поддавать столько, сколько хочется.
Точный термодинамический расчет весьма сложен и требует инженерных знаний и навыков. Специалисты обычно применяют эмпирическое правило приблизительной оценки: на каждый квадратный метр площади парной потребуется объем сетки в 0,1 м3.

Инструкция по изготовлению

Качество конечного изделия будет напрямую зависеть от того, насколько тщательно будут проведены подготовительные работы. К ним относятся следующие операции:

• Раскрой заготовок. Из прутка и уголка нарезать заготовки в соответствии с заданными размерами.
• Зачистка от ржавчины и механических загрязнений зоны сварки.
• Обезжиривание зоны сварки.

Лучше будет зачистить все заготовки на подготовительном этапе – это позволит сэкономить время при подготовке к покраске.

Далее начинается сборка сетки:

• сварить короткие уголки в два квадрата; верхний собирается полками внутрь, а нижний – наружу;
• к углам нижнего квадрата прихватить вертикальные стойки (углом внутрь), их необходимо ориентировать строго вертикально, проверяя по угольнику;
  к верхним концам вертикальных стоек прихватить (в нескольких точках) верхний квадрат;
• разметить места крепления прутков по 4 с каждой стороны квадрата;
  прихватить прутки с внутренней стороны уголков;
• на половине высоты связать вертикальные стойки и прутки короткими заготовками, они будут играть роль ребер жесткости;
• убедиться в соответствии всех размеров и углов конструкции проектным значениям;
  проварить полностью все швы;
• зачистить шлак и окалину.

Для мест, к которым трудно подобраться угловой шлифмашиной, следует использовать напильники и наждачную бумагу.

После полной зачистки поверхностей изделия его необходимо обезжирить. Для этого подойдет уайт-спирит, бензин или другой органический растворитель. Теперь можно нанести слой жаростойкого грунта, а после его высыхания- слой ил два жаростойкой эмали.

Важно: Если дымоход уже установлен на печь и нет возможности его разобрать, сборку придется проводить прямо вокруг трубы дымохода.

Заготовки в этом случае потребуется полностью зачистить до начала установки- потом к внутренней стороне будет не подобраться. Трубу на время работы нужно защитить от брызг расплавленного металла.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 3926
Источник: https://pechiexpert.ru/pech-setka-dlya-bani-01/

Способ укладки камней

Сетка для печи каменки должна заполняться в определенной последовательности. Подготовив камни, их потребуется рассортировать по размеру. Аккуратно укладываем в нижний ряд крупные камни и постепенно заполняем сетку, уменьшая с каждый рядом размер камней. Такая укладка обеспечит равномерный нагрев камня, независимо от удаленности рядов от разогретых стенок печи.

Пример укладки камней

Теперь остается зажечь первую закладку дров в печи и открыть все двери, окна и шиберную заслонку. Камни при пробном запуске выгорая выделяют большое количество дыма, поэтому необходимо обеспечив достаточную вентиляцию, не находится самим в парной. После прожарки камней, можно протопив баню, отправляться в парную и наслаждаться ароматным паром, выплеснув на раскаленные камни в сетке несколько ковшиков с отваром луговых трав.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 843
Источник: https://pechnoy.guru/pechi/dlya-bani/db-svoimi-rukami/setka-dlya-kamnej-dlya-bannoj-pechi-svoimi-rukami.html

Какой вариант корзины для камней лучше

Одна из наиболее эффективных моделей каменки приведена на схеме. Высота сетчатого корпуса составляет 66 см, диаметр выбирается в зависимости от сечения дымохода.

Приведенная конструкция с коническим перфорированным днищем, по заявлению производителей, эффективно прогревает воздух, даже без обрызгивания камней кипятком. Горячий воздух, поднимающийся от печи, проникает через донные отверстия внутрь контейнера из сетки и прогревается до температуры более 100оС.

Специалисты рекомендуют приобретать сетки с минимальным количеством сварочных швов.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 582
Источник: https://bouw.ru/article/setka-dlya-kamney-na-trubu-v-banyu-svoimi-rukami

Сетка из облицовки

Не обязательно строить корзину из сеточного полотна, зачастую для изготовления контейнера используют любой, имеющийся под рукой материал. Главное, чтобы металл обладал стойкостью к раскаленному водяному пару и при этом был достаточно пластичным.

Например, идеальным материалом для изготовления контейнера на трубу можно считать металлическую сетку от радиатора или ограждение из перфорированного листа нержавейки. На печку мощностью 5-7 кВт потребуется небольшой лист перфорированной стали размером 60х100 см.

При желании перфорацию можно выполнить и самостоятельно, например, с помощью дрели сверлами разного диаметра. В этом случае сетка для камней смотрится более эффектно, чем сваренная из проволоки.

Заготовку плавно изгибают на деревянной оправке, таким образом, чтобы противоположные края листа ложились внахлест по линии шва.

Соединить стык можно углекислотной сваркой или заклепками, но перед этим потребуется выровнять и подрезать кромки шва. Внутри сетки для камня устанавливают монтажные хомуты, а донную часть закрывают перегородкой из цельного листа. Особенно важно заделывать нижнюю часть в том случае, если каменка предназначена для установки на печи из чугуна.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 1191
Источник: https://bouw.ru/article/setka-dlya-kamney-na-trubu-v-banyu-svoimi-rukami

Вывод

Использовать сетку-каменку можно для любой печи, но только не из кирпича, потому что она имеет меньшую инерционность. Благодаря сетке на трубу из аккуратно уложенных камней в бане создастся другая атмосфера, она защит печь и воздух в парилке, а также здоровье человека. Печь в бане приобретает оригинальный вид, и времяпровождение будет приятным и долгим, а окружающие смогут оценить ваш труд по достоинству.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 417
Источник: https://bane.guru/aksessuary/setka-dlya-kamney-svoimi-rukami-dlya-truby-v-bane.html

Заключение

Качественная сетка для камней на трубу в баню изготавливается с помощью ножниц по металлу и сварочного аппарата за два-три часа работы. При этом качество самодельной сетчатой корзинки получается ничуть не хуже заводского изделия, особенно, если для расшивки корпуса использована лента из 410-й стали.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 310
Источник: https://bouw.ru/article/setka-dlya-kamney-na-trubu-v-banyu-svoimi-rukami