Гномон своими руками фото: Солнечные часы своими руками: мастер-класс
Гномон — самый древний астрономический инструмент, позволяющий определить истинный меридиан, то есть направление на север или юг, а также высоту Солнца над горизонтом в полдень.
Типичный гномон в оригинальном виде
Также гномоном принято называть часть солнечных часов, отбрасывающую тень на циферблат.
Гномоника — наука, изучающая солнечные часы. На сегодняшний день гномоника является не более, чем научным хобби, поскольку для определения истинного меридиана и времени созданы более точные и удобные в обращении приборы.
Далее рассмотрим оба варианта, но в начале разберемся с теорией, на основе которой работает гномон и солнечные часы.
Теоретические сведения
Перечислим некоторые факты, основанные на знаниях астрономии, которые помогут разобраться в принципе работы гномона.
Факт №1. Солнце всегда движется с востока на запад, а значит тень от гномона движется в противоположном направлении, то есть с запада на восток.
Факт №2. Во время восхода и захода Солнца, когда оно находится непосредственно над горизонтом, тень от гномона имеет самую большую длину, а в солнечный полдень — самую короткую.
Факт №3. Самая короткая тень от гномона получается, когда Солнце находится в зените, то есть наивысшей точке траектории своего движения по небосводу. В этот момент Солнце пересекает истинный меридиан, то есть линию, соединяющую север с югом.
Факт №4. Самое быстрое изменение длины тени наблюдается в часы восхода и захода Солнца за горизонт. В середине же дня скорость изменения длины тени минимальна.
Факт №5. Из-за наклона оси вращения Земли по отношению к плоскости земной орбиты на угол примерно равный 23,5 градуса, а также из-за вращения Земли вокруг Солнца наблюдаемое движение Солнца по небосводу происходит то ниже небесного экватора (в северном полушарии с сентября по март), то выше него (в северном полушарии с марта по сентябрь). И только в дни весеннего и осеннего равноденствий движение Солнца совпадает с плоскостью небесного экватора. При этом дальше всего от небесного экватора траектория движения Солнца лежит в дни зимнего и летнего солнцестояний.
К слову, небесный экватор — это большой круг небесной сферы, расположенный перпендикулярно оси вращения Земли, плоскость которого совпадает с плоскостью земного экватора.
Факт №6. Солнце движется по небосводу с угловой скоростью примерно равной 15 градусам в час.
Факт №7. Усредненное «земное» время не всегда совпадает с астрономическим временем по ряду причин.
Факт №8. Видимый с Земли диаметр Солнца равен приблизительно тридцати угловым минутам. Это делает тени от предметов размытыми.
Факт №9. Если стать таким образом, чтобы перед лицом оказался север, то позади окажется юг, справа — восток, а слева — запад.
Понимание процессов, лежащих в основе работы гномона и солнечных часов, необходимо не только для того, чтобы самостоятельно сделать эти приборы, но и для того, чтобы корректно ими пользоваться. Один раз довелось наблюдать забавную картину: человек, имея купленные солнечные часы, так и не смог понять, почему время на них и на часах в телефоне отличается. В видео показан этот пример:
Как с помощью гномона определить истинный меридиан
Гномон в этом случае представляет собой столб, колонну или другой прямой вертикальный объект, расположенный на ровной горизонтальной открытой для Солнца площадке. Считается, что увеличение длины гномона будет способствовать увеличению точности измерений, поскольку в этом случае становятся более заметны изменения длины тени. Тем не менее, не стоит забывать, что с увеличением длины будет снижаться четкость отбрасываемой тени, что может негативно сказаться на точности измерений. Также на точность результатов влияет толщина верхней части гномона, именно поэтому ее зачастую делают заостренной.
В ясный солнечный день самая короткая тень от гномона свидетельствует о наступлении астрономического полдня и указывает на север (в средних и высоких широтах северного полушария) и на юг (в средних и высоких широтах южного полушария). В тропиках и на экваторе ситуация может меняться в течение года, о чем мы подробно рассказывали здесь.
Таким образом, по самой короткой тени удается определить, как истинный полдень, так и направление истинного меридиана. Кроме прочего зная высоту гномона (В) и длину тени (L), нетяжело рассчитать угловую высоту (Н) Солнца над горизонтом. Для этого пользуются формулой tgH=B/L.
Однако из-за слабовыраженного изменения в длине тени от гномона в обеденные часы определить самую короткую тень не всегда получается точно. При необходимости получения более точных результатов можно воспользоваться другим способом. Для этого определяют биссектрису между двумя одинаковыми тенями гномона, отмеренными в утреннее и вечернее время, когда скорость изменения длины тени более существенна. Именно этот метод лежит в основе одного из способов ориентирования по тени от Солнца.
Зная истинный меридиан, можно легко сориентироваться на местности, определив направление на север или юг, а затем — и все остальные стороны света.
Как с помощью гномона определить широту местности
Кроме определения истинного меридиана, с помощью гномона можно приблизительно рассчитать широту местности, в которой проводятся измерения. Далее рассмотрим несколько способов, которые вытекают из знаний по астрономии.
Способ №1. В день осеннего или весеннего равноденствия в истинный полдень по рассмотренной ранее формуле определяется угловая высота Солнца. От 90 градусов отнимается полученное значение. Результатом вычислений станет широта местности.
Способ №2. В день зимнего солнцестояния в истинный полдень определяется угловая высота Солнца. Поскольку в этот момент Солнце находится ниже небесного экватора на угол, равный углу наклона земной оси, то есть на 23,5 градуса, то прибавляя этот угол к полученной из формулы угловой высоте Солнца, мы можем получить угловую высоту небесного экватора. При вычитании из 90 градусов высоты небесного экватора получается величина, соответствующая широте местности.
Движение Солнца по небосводу в летнее время в высоких широтах.
Этот способ может быть применен и в день летнего солнцестояния. Для этого из угловой высоты Солнца нужно отнять 23,5 градусов, чтобы получить угол наклона небесного экватора, а зная угол наклона, — и значения широты местности.
Движение Солнца в высоких широтах летом, когда оно не заходит за горизонт.
Способ №3. В истинный полдень ежедневно проводятся измерения длины тени. В результате этих измерений нужно получить самую длинную или самую короткую тень, что будет соответствовать зимнему или летнему солнцестоянию соответственно, а затем действовать по второму способу. Либо же, определив самую длинную и короткую тень, найти среднее значение длины, рассчитать по формуле угловую высоту Солнца, ориентируясь на полученное среднее значение, и действовать в соответствии с алгоритмом первого способа.
При получении результатов одним из приведенных методов следует помнить, что на видимую высоту Солнца над горизонтом в некоторой степени влияет эффект преломления света — рефракция, о которой мы рассказывали здесь. Из-за этого эффекта все небесные светила могут казаться выше того места, где они расположены в действительности. И тем больше будет выражен этот эффект, чем ближе к горизонту будет расположен наблюдаемый объект.
Из этого следует, что вблизи полюсов в дни весеннего и осеннего равноденствий, когда Солнце проходит низко над горизонтом, результаты измерений могут несколько отличаться от реальных в сторону понижения широты.
А теперь рассмотрим, как с помощью гномона определять время и дату.
Гномон и солнечные часы
Солнечные часы — древний инструмент, позволяющий определять время по тени от Солнца в светлое время суток.
Одни из самых первых солнечных часов появились в Египте. Они представляли собой каменный брусок длиной примерно 30 см. Брусок этот располагался вдоль направления восток-запад. С одной стороны этих часов находился «Т»-образный брусок, тень от которого, уменьшаясь, «ползла» по бруску с утра до полдня, после чего солнечные часы поворачивали на 180 градусов и тень «ползла» в обратном направлении. По насечкам, сделанным на бруске определялось время.
Эскиз «египетских» солнечных часов.
Самые первые заметки о солнечных часах встречаются в египетских рукописях и датируются 1306—1290 годами до нашей эры. Найденные египетские солнечные часы, по мнению ученых, были сделаны задолго до найденных рукописей, их описывающих, — еще в 1479—1425 годах до нашей эры.
Одни из первых солнечных часов.
В Египте также были обнаружены и другие модели древних солнечных часов, отличающихся от описанной модели, но их возраст, если верить показаниям ученых, более молодой, поэтому рассматривать их, как самые древние солнечные часы, не приходится.
Реконструкция древних солнечных часов в Египте, экспонат каирского музея.
Независимо от Египта, солнечные часы появлялись и в других уголках мира, например, древнем Китае и в Древней Греции, откуда их идея перекочевала в Древний Рим.
На Руси в качестве солнечных часов стали использовать башни соборов, отбрасывающих тень. Но это все практиковалось уже аж в XI веке нашей эры.
Однако такие часы не могли показывать точное время, поскольку насечки делались путем равномерного деления шкалы на фиксированное число частей.
И только много веков спустя человечество придумало солнечные часы, которые показывали более точное время. Они были больше похожи на современные аналоговые часы за тем только исключением, что шкала у них была рассчитана лишь на промежуток времени с утра до вечера и выглядела более сжато.
Такие солнечные часы можно встретить и сегодня: ими стало модно украшать площади в скверах. Иногда солнечные часы можно встретить и на садовых и дачных участках, где они могут неплохо смотреться на пересечении дорожек.
Солнечные часы, как декоративный элемент.
Вот об этих солнечных часах и поговорим далее.
Гномон является неотъемлемой частью солнечных часов. Именно он отбрасывает на циферблат тень, образующую «стрелку».
Нужно понимать, что солнечные часы могут показывать, как астрономическое, так и усредненное «земное» время: тут все зависит от разметки при их конструировании. Поэтому при создании самодельных часов нужно заранее определиться с тем, какое именно время мы хотим видеть на таких часах.
Кроме времени солнечные часы также могут показывать дату и месяц. Для этого на них наносятся дополнительные разметки.
Важно понимать, что корректно указывать дату и месяц такие часы могут только в случае, если они «откалиброваны» строго для конкретного места установки.
Но не нужно возлагать большие надежды на самодельные солнечные часы: из-за ряда неточностей, связанных с конструированием часов, неровностью поверхности для установки, ориентированием часов в пространстве, угловым диаметром Солнца, уравнением времени и другими факторами особо точных показаний от таких часов ждать не приходится.
Рассмотрим несколько основных моделей солнечных часов, которые можно сконструировать своими руками из дерева, пластика или картона.
Экваториальные солнечные часы
Свое название такие солнечные часы получили из-за того, что плоскость их циферблата параллельна плоскости небесного экватора.
Наклон шкалы у этих часов требуется для того, чтобы даже стоящее в полном зените Солнце отбрасывало тень.
Такие часы желательно сделать в виде плоского круга, в центр которого воткнут гномон, причем таким образом, чтобы одна его часть возвышалась с одной стороны циферблата, а другая — торчала с другой. Если этого не сделать, то в период с сентября по март (в средних и высоких широтах северномго полушария) такими часами пользоваться не получится, ведь Солнце опустится ниже небесного экватора, а значит верхняя часть часов перестанет освещаться его лучами.
Экваториальные часы устанавливают так, чтобы гномон по отношению к горизонту оказался приподнят на угол, соответствующий широте местности, и указывал на географический север. В этом случае плоскость циферблата окажется параллельной плоскости небесного экватора.
Часто встречается рекомендация устанавливать солнечные часы, используя компас. Однако, зачастую это создает дополнительную погрешность, поскольку географический север далеко не всегда совпадает с магнитным, на который указывает стрелка магнитного компаса, о чем было подробно рассказано в этой статье. Кроме того, дополнительная ошибка в этом случае может возникать из-за различных магнитных девиаций.
От точки крепления гномона к циферблату в северном направлении (для средних и высоких широт северного полушария) по циферблату проводится ровная линия. Эту линию тень от гномона будет пересекать в истинный (астрономический) полдень.
С помощью транспортира или любым другим доступным способом на циферблат наносятся и другие деления в виде лучей с центром в месте крепления гномона. Угол между соседними «лучами» должен соответствовать 15 градусам — именно это угловое расстояние, как помним, Солнце, а соответственно и тень, проходят за один час.
Над центральной разметкой, соответствующей полдню, ставится цифра «12». Лучи, расположенные западнее нумеруются в обратном порядке, то есть «11», «10», «9» и так далее, а лучи, расположенные восточнее, нумеруются по возрастанию, то есть «13», «14, «15»» и так далее. В результате получается циферблат.
Аналогичная шкала делается и на нижней части часов.
Такие часы можно быстро изготовить из транспортира, однако в этом случае вместо цифр, соответствующих часам, нужно будет пользоваться отметками углов. Так, отметка в 90 градусов будет соответствовать 12 часам дня, а за каждый час тень гномона будет смещаться либо в одну, либо в другую сторону на 15 градусов, из чего делается вывод, сколько времени прошло либо должно пройти, чтобы «стрелка» оказалась на 90 градусах, то есть дала понять, что наступил полдень. Это не очень удобно, однако же и времени на сооружение таких солнечных часов уйдет минимум.
Кстати, в районе экватора такие часы будут стоять вертикально, подобно колесу. А на полюсах — горизонтально, подобно волчку во время его вращения.
В видео показано, как такие часы изготавливаются своими руками:
Несмотря на простоту конструкции, такие часы обладают недостатком: ими сложно пользоваться в дни близкие к моменту весеннего и осеннего равноденствий, поскольку плоскость движения Солнца по небосводу в этом случае располагается параллельно плоскости циферблата экваториальных солнечных часов.
При обращении к многочисленным Интернет-источникам, мне доводилось встречать информацию о том, что экваториальные солнечные часы не могут работать в указанные дни, и ни разу не попадалась информация, как определять время в этих случаях. Поэтому поделюсь своими соображениями. На самом деле все просто: нужно на стороне циферблата, противоположной направлению Солнца, сделать небольшой бортик, выступающий над поверхностью. На этом бортике тень от гномона будет видна даже в дни равноденствия.
Экваториальные солнечные часы удобны своей универсальностью, поскольку будут работать в любой точке Земли в ясный солнечный день. Однако определить с их помощью дату и месяц будет сложно из-за слишком длинной тени и ограниченных размеров циферблата. Зато с функцией календаря с легкостью справляются горизонтальные солнечные часы, о которых и поговорим далее.
Горизонтальные солнечные часы
В горизонтальных солнечных часах циферблат располагается горизонтально. Гномон в этом случае по аналогии с экваториальными часами расположен в северном (для средних и высоких широт северного полушария) направлении под углом к горизонту, равном широте местности.
Старинные солнечные часы из меди на стене крепости в крепости на горе Святого Михаила, Корнуолл, Великобритания.
Такие солнечные часы также располагаются строго по географическим сторонам света.
Пометка на циферблате, соответствующая 12 часам дня, делается по аналогии с предыдущим вариантом солнечных часов. В момент пересечения тени гномона этой отметки фиксируется время на обычных часах. После этого ровно через час делается следующая пометка. И так до тех пор, пока Солнце не скроется за горизонт. Все пометки соединяются прямыми с местом установки гномона — получаются своего рода лучи.
Лучи, соответствующие утренним часам, рисуются на циферблате зеркально вечерним. Далее каждый луч нумеруется по аналогии с предыдущим вариантом солнечных часов.
На таком циферблате также можно сделать пометки для определения даты. Для этого:
- В день летнего солнцестояния в течение дня через каждый час на циферблат наносятся пометки, соответствующие концу тени гномона.
- Отметки соединяются плавной кривой.
- Возле полученной кривой подписывается дата и месяц, в день которой были сделаны пометки.
- Аналогичные действия повторяются ровно через месяц и так до тех пор, пока не настанет день зимнего солнцестояния.
- С противоположной стороны кривых наносятся даты и месяца, соответствующие периоду с декабря по июнь. Так, июль будет соответствовать маю, август — апрелю, сентябрь — марту, октябрь — февралю, а ноябрь — январю.
Для того, чтобы приблизительно определить дату по таким часам, нужно посмотреть, на какой кривой находится конец тени гномона или между какими кривыми, а затем методом интерполяции определить приблизительную дату и месяц. Для этого конечно необходимо знать хотя бы, в какой период проводится измерение, ведь, например, 21 ноября тень будет примерно той же длины, что и 21 января.
Вертикальные солнечные часы
Вертикальные солнечные часы, как уже понятно из названия, имеют вертикально расположенный циферблат. Такой циферблат зачастую крепят к столбу или стене здания. Однако следует заметить, что для удобства такой циферблат нужно располагать строго на юг (для средних и высоких широт северного полушария) или строго на север (для средних и высоких широт южного полушария).
Подмосковье, фасад храма Серафима Саровского, вертикальные солнечные часы, выполненные из инкерманского известняка. Размер плиты — 100х50 см.
Гномон в этом случае, как и в предыдущем, должен быть наклонен под углом по отношению к горизонту равным широте местности, где устанавливаются солнечные часы.
Разметка циферблата и календаря в этих часах осуществляется аналогично горизонтальным солнечным часам.
Главный недостаток вертикальных солнечных часов — невозможность использования их в тропической и экваториальной зоне, когда расположение Солнца в полдень смещается с севера на юг или наоборот. В этом случае можно поступить по аналогии с экваториальными солнечными часами, сделав их циферблат двусторонним. Тем не менее, пользоваться календарем в таких часах не получится из-за слишком длинной тени от гномона.
По сути, на экваторе вертикальные солнечные часы являются частным случаем экваториальных солнечных часов, поскольку здесь плоскость их циферблата параллельна небесному экватору, а гномон расположен перпендикулярно этой плоскости.
Перевод астрономического времени в местное время
Для того, чтобы узнать «земное» время, зная астрономическое, определенное по солнечным часам, нужно учесть два основных момента: долготу местности, где проводится измерение времени, и уравнение времени. О том, почему это важно, и как это влияет на разницу в показаниях времени на обычных и солнечных часах, мы рассказывали здесь.
Для того, чтобы сделать поправку на первый момент, связанный с долготой, нужно вспомнить, что Земля вращается вокруг своей оси с угловой скоростью приблизительно равной 15 градусам в час. Таким образом, можно определить разницу между астрономическим временем в этой местности и астрономическим временем в нулевом меридиане, то есть в Гринвиче.
Чтобы учесть поправку, связанную с уравнением времени, нужно иметь таблицу либо график уравнения времени. Его удобно нанести прямо на солнечные часы в том месте, где он не будет мешать другим измерениям.
Этот график показывает, насколько раньше или позже 12-ти «земных» часов в заданный день Солнце окажется в зените, то есть показывает разницу в астрономическом и «земном» времени в заданный день на «средней» долготе, по которой определяется часовой пояс.
Сделав поправку на долготу и уравнение времени, можно получить гринвичское «земное» время. А зная гринвичское время и свой часовой пояс — легко посчитать местное «земное» время.
Конечно, можно пойти и другим путем, не пытаясь вычислять время по Гринвичу, но тогда придется ориентироваться на часовые пояса, которые не всегда четко соответствуют астрономическим показаниям ввиду политической составляющей, а значит и объяснение получится более путанным.
В связи с этим рассмотрим на примере указанный ранее алгоритм.
Измерения проводятся на местности с долготой 32 градусов 30 минут восточной долготы. Дата на календаре — 20 февраля. Показания на солнечных часах — 16 часов. Нужно определить усредненное «земное» время.
Решение выглядит так:
- Рассчитывается разница с временем по Гринвичу: 32°30′ / 15 = 2 часа 9 минут. Поскольку долгота восточная, это означает, что в нулевом меридиане часы по сравнению с часами в данной местности будут отставать на 2 часа 9 минут.
- Делается поправка на уравнение времени. По таблице уравнения времени для 20 февраля находится показатель — он соответствует +13,9. То есть астрономическое время в этот день отстает от «земного» на 13,9 минут, что соответствует 13 минутам 54 секунды. Значит «земное» время (но не усредненное по часовому поясу) в данный момент будет соответствовать 16 часов + 13 минут 54 секунды = 16 часов 13 минут 54 секунды. Округляем до минут — получается 16 часов 14 минут.
- Зная «земное» (не усредненное) время в данной местности и разницу в часах с нулевым меридианом, определяется время по Гринвичу: 16 часов 14 минут – 2 часа 9 минут = 14 часов 5 минут.
- Зная часовой пояс местности (+2), в которой проводятся измерения, определяется усредненное «земное» время в этой местности: 14 часов 5 минут + 2 часа = 16 часов 5 минут.
Если солнечные часы не планируется переносить в местность с другой долготой, поправку на долготу можно написать на самих часах, чтобы всякий раз ее не пересчитывать.
Также важно при переводе астрономического времени в «земное» не забывать, что в некоторых регионах часы переводят на летнее время. Если этого не сделать, ошибка может составить 1 час.
Можно ли купить солнечные часы?
На сегодняшний день в продаже можно увидеть множество различных моделей солнечных часов. К сожалению, многие из них выполняют чисто декоративную функцию и для точных измерений времени не пригодны. Лично мне посчастливилось лишь раз лицезреть такую модель, с помощью которой действительно можно определять время.
При покупке «рабочих» солнечных часов в первую очередь следует обратить внимание на то, к какому типу они относятся. Экваториальный тип солнечных часов, как было сказано ранее, универсален, а значит есть вероятность того, что они смогут быть нормально установлены в любой местности и обеспечат корректную работу.
Такие часы должны быть оснащены механизмом, позволяющим регулировать наклон циферблата, и по возможности — вращающейся шкалой, позволяющими использовать в любой местности.
Существуют также фирмы, занимающиеся изготовлением солнечных часов под заказ, но их услуги, насколько мне известно, весьма дорогостоящие.
Исходя из этого, как мне кажется, проще самому изготовить солнечные часы из картона или фанеры. В этом случае человек не только обзаведется реально работающим инструментом, но и лучше усвоит принципы, на которых эти часы работают. А принципы эти — основополагающая вещь всех методов ориентирования по Солнцу, звездам и Луне, так необходимых путешественникам, рассматривающих риски чрезвычайных ситуаций и изучающие способы выхода из них.
Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить несколько моментов.
Для человека, оказавшегося в дикой природе, солнечные часы и гномон в частности позволят сориентироваться на местности. Переносные солнечные часы в этом плане — более универсальный инструмент, так как дают возможность найти приблизительное расположение сторон света в любой момент дня, если известно время, координаты местности, а Солнце не скрыто облаками. Со стационарными солнечными часами все еще проще: они дают возможность сориентироваться в пасмурную погоду и даже ночью, поскольку, как правило, ориентированы строго по сторонам света.
Такие функции солнечных часов, как время и дата, не столь необходимы в условиях туризма и аварийного выживания. По крайней мере, мне ни разу не доводилось слышать про то, что кто-то сильно пострадал, не узнав день календаря или местное время. Если же все-таки необходимость сориентироваться во времени по Солнцу, как по мне, проще это сделать, зная стороны света и направление на Солнце в данный момент. Да, результат будет не очень точным, и в низких широтах такой метод мало чем сможет помочь, однако и носить с собой громоздкие солнечные часы либо тратить время на сооружение их на местности из подручных материалов тоже не придется.
Если все-таки появится острая необходимость в солнечных часах, то ориентировать их стоит не по компасу, а по Полярной звезде либо по сторонам света, определенным с помощью гномона. Как было сказано ранее, магнитные полюса не совпадают с географическими, а местность, где устанавливаются солнечные часы, может находиться в зоне магнитной аномалии. Все это не даст возможности корректно установить солнечные часы, используя магнитный компас.
Автор: Максим Чечетов
Узнайте также:
Сделанные своими руками солнечные часы представляют собой устройство, с помощью которого можно определить время и украсить дачный участок. Изготовление этого прибора занимает довольно много времени, а также требует наличия определённых знаний и навыков работы. Несмотря на это, справиться с поставленной задачей сможет каждый желающий. Для этого нужно будет изучить нюансы процесса и точно следовать указаниям профессионалов.
Разновидности изделий и их устройство
Прежде чем приступать к изготовлению солнечных часов, необходимо подробно изучить конструктивные особенности этого изделия, а также выбрать одну из разновидностей. Всё это поможет лучше подготовиться к работе и получить необходимые знания.
Любой вид солнечных часов имеет примерно одинаковые составные части. Среди них:
- Гномон — прикреплённый к ровной поверхности стержень. Он выполняет функцию стрелки, а отбрасываемая им тень помогает точно определить время.
- Кадран — плоская поверхность, на которую нанесена специальная разметка. Эта деталь конструкции используется в качестве циферблата.
Первые солнечные часы стали изготавливать ещё до нашей эры. За несколько тысячелетий конструкция устройства практически не изменилась и не стала более сложной. Благодаря этому каждый дачник сможет легко смастерить такое изделие у себя на участке.
За всю историю развития солнечных часов было придумано только 3 их разновидности:
- Горизонтальные. Главной особенностью этих часов является способность показывать время не только в летом, но и осенью или зимой. Подобной функцией не обладает ни один другой вид устройства, что делает горизонтальные часы самыми универсальными и популярными. Гномон такой конструкции располагают относительно горизонтали под углом, который равен географической широте того или иного региона. В большинстве случаев устройства этого типа устанавливают на цветочной клумбе, газоне или искусственном водоёме. При изготовлении горизонтальных часов можно использовать любые подручные материалы, что значительно снижает финансовые затраты.
- Вертикальные. Отличительной чертой этой конструкции является то, что все её детали устанавливают на стенах строений, заборах и столбах. Кадран такого устройства обязательно должен быть направлен на юг. При этом угол между ним и полуденной линией не может превышать 90 градусов. Сделанный своими руками гномон лучше расположить не в центре циферблата, а немного выше него. Кроме этого, вторую главную деталь конструкции нужно также направлять на юг.
- Экваториальные. Такая разновидность солнечных часов популярна в северных регионах. Это обусловлено тем, что они могут правильно показывать время лишь с 22 марта по 22 сентября. Именно в этот период и проводят все дачные работы. В южных регионах точные данные будут доступны только поздней осенью и зимой. При самостоятельном изготовлении таких часов следует помнить, что кадран должен быть расположен параллельно небесному экватору.
Подготовительные мероприятия
Перед началом работы обязательно нужно провести несколько подготовительных мероприятий. Они помогут тщательно продумать конструкцию изделия и снизить вероятность допущения каких-либо ошибок.
Выбор материалов
Самая трудная часть подготовки заключается в выборе материала, из которого будут изготовлены самодельные часы. Во время выполнения этой работы нужно учитывать различные факторы, которые будут влиять на привлекательность изделия и его характеристики (прочность, устойчивость к атмосферным осадкам, морозостойкость и другие).
Для кадрана рекомендуется выбирать следующие материалы:
- камень;
- металл;
- пластик;
- цемент;
- обработанная древесина;
- гравий.
При этом важно, чтобы эта деталь конструкции была светлой. В противном случае на ней трудно будет увидеть отбрасываемую тень.
В качестве другого главного элемента часов (гномона) можно использовать:
- пластиковые штыри;
- спицы для вязания;
- длинные гвозди;
- металлические прутья.
Определение места
Наиболее интересным подготовительным этапом является выбор места, где будет располагаться самодельное устройство. В этой работе нужно учитывать стандартные рекомендации, которые подойдут для каждого вида солнечных часов.
Основные правила:
- Располагать самодельное устройство нужно на открытых участках, куда всегда будут попадать солнечные лучи.
- Свободного место должно быть столько, чтобы можно было расположить циферблат диаметром не менее 4 м.
- Вокруг изделия не должно быть высоких деревьев, кустарников или трав, которые будут отбрасывать свою тень на циферблат.
- При выборе места для часов следует убедиться в отсутствии нависающих проводов. В противном случае они будут отбрасывать тень и затруднять процесс определения времени.
- Вертикальные часы нужно располагать на южной стене здания.
Процесс изготовления
Самостоятельно сделать горизонтальные, вертикальные или экваториальные часы сможет каждый. Для этого нужно заранее подготовить требуемые материалы и изучить все тонкости работы.
Горизонтальная конструкция
Это самые простые часы, сделать которые можно за минимальное количество времени. В дачный сезон (период с марта по сентябрь) они будут точно показывать время. Однако уже в октябре их нужно корректировать.
Процесс изготовления состоит из следующих этапов:
- Первым делом берут лист фанеры или пластика и наносят на него очертания треугольного гномона. При этом один из углов должен быть прямым, а другой — соответствовать широте региона.
- Ручным или электрическим лобзиком выпиливают главную деталь конструкции.
- С помощью компаса или специального мобильного приложения устанавливают изготовленный гномон. Его располагают так, чтобы острый угол был направлен на север.
- На следующем этапе начинают изготовление кадрана. Эту деталь лучше вырезать из металла или дерева.
- Основу конструкции покрывают влагоотталкивающими составами, которые защитят материал от негативного воздействия дождя и снега.
- Нанесение разметки начинают с линии, соответствующей 6 и 18 часам. Её располагают горизонтально и перпендикулярно гномону.
- Затем берут будильник и каждый час делают пометки на циферблате в тех местах, где находится тень от гномона.
- В самом конце готовое изделие декорируют, стараясь гармонично вписать его в окружающую среду.
Вертикальное приспособление
Изготовление этого прибора своими руками занимает довольно много времени. При этом мастеру нужно будет учитывать множество нюансов, которые помогут правильно расположить и разметить часы.
Пошаговая инструкция:
- Работу начинают с вырезания кадрана. Для вертикальных часов лучше использовать более лёгкие материалы, при закреплении которых на стене не нужно будет создавать дополнительные конструкции.
- С помощью различных измерительных приборов определяют расположение центра циферблата.
- От него отступают несколько сантиметров вверх и отмечают место установки гномона.
- От этой точки опускают отвес (какой-либо груз на длинной верёвке или леске), по которому чертят линию, соответствующую полудню.
- В заранее намеченном месте просверливают отверстие для крепления гномона.
- Часть этой детали, которая будет располагаться в стене, расплющивают при помощи молотка. Это позволит избежать случайных проворачиваний.
- После этого крепят гномон, стараясь повернуть его так, чтобы он располагался перпендикулярно стене.
- С помощью хронометра каждый час отмечают местоположение тени.
- Готовые вертикальные часы украшают и покрывают прозрачным защитным составом.
Экваториальные часы
Такое устройство отличается хорошей точностью и простотой изготовления. Смастерить его своими руками сможет даже подросток. Для этого нужно будет выполнить такие действия:
- Из пластика или фанеры вырезают квадратное основание.
- С помощью транспортира на него наносят деления через каждые 15 градусов.
- В середине циферблата крепят металлический стержень. Его размер выбирается в зависимости от величины часов.
- После этого кадран устанавливают на специальную подставку, которая позволяет выбрать правильный наклон.
- Затем выполняют корректировку расположения циферблата, добиваясь того, чтобы гномон был направлен на север.
- Каждый час следят за перемещением тени и делают необходимые отметки на циферблате.
Полезные советы
Для того чтобы готовое изделие получилось максимально точным и красивым, необходимо учитывать советы опытных дачников. Они укажут новичкам на некоторые важные моменты, которые можно упустить из виду.
Рекомендации профессионалов:
- Изначально любая конструкция размечается из расчёта, что полдень наступает в 12 часов. Однако в каждом регионе отсутствие тени можно наблюдать в разное время. Из-за этого нужно будет вносить корректировку в разметку.
- Перед тем как начинать изготовление устройства из камня или металла, необходимо потренироваться на более дешёвом материале (например, на фанере).
- Если нужно, чтобы часы показывали точное время на протяжении всего года, необходимо делать 2 циферблата. Первый будет полезен в период с ноября по февраль, а второй — с марта по октябрь.
- Лучше всего делать круглый или квадратный циферблат. Это значительно упростит работу и поможет точнее определять время.
- Устройство работает только от рассвета до заката. Из-за этого на циферблат можно не наносить разметку, соответствующую ночному времени суток.
Самостоятельно сделать солнечные часы сможет даже подросток. Но для этого нужно будет тщательно подготовиться к работе и следовать указаниям инструкции или знающих людей. Если получится правильно выполнить все действия, то на участке появится оригинальное и полезное украшение.
Солнечные часы своими руками: фото на даче
Сделать солнечные часы своими руками совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Такие часы достаточно надежны, поскольку ускоряют свой бег и отстают незначительно. Поэтому-то так охотно их сооружали 3,5 тысячи лет назад и египтяне, и китайцы, и греки, и индусы, и инки.
Создание солнечного хронометра — прекрасный досуг для родителей с детьми. Это полезное занятие расширит астрономические познания школьника. Простые часы можно изготовить из вполне доступных исходных материалов. Если поместить такой хронометр на лоджии или даче, он станет оригинальным украшением.
Солнечные часы работают только в дневное
Экваториальные часы
Почему экваториальные? Потому что их кадран (циферблат) расположен параллельно плоскости экватора Земли, а гномон (стрелка), отбрасывающий солнечную тень, параллельно оси нашей планеты. Такой хронометр — самый легкий вариант даже для начинающего умельца. Правда, есть у него недостаток: время он показывает лишь полгода, а на зиму будет «уходить в отпуск», поскольку оказывается в тени.
Устройство солнечных часов
Вам потребуются материалы, которым непогода нипочем:
- для кадрана: светлый металлический либо пластиковый лист или мраморная плита, декоративный валун;
- транспортир;
- для гномона: штырь, толстый гвоздь или большая вязальная спица любой длины;
- для обустройства часов на приусадебном участке, даче: цемент, гравий.
Фото 1: Устанавливаем часы на постоянное место
Разметка секторов (часов) на кадране делается через каждые 15° с помощью транспортира.
Важно установить часы точно. Необходимый угол наклона кадрану придает подставка. То есть ее высота и будет углом наклона. У каждой местности он свой. Так, для Петербурга: 90° — 60° = 30° северной широты. А для Сочи: 90° — 44° = 46°. Широту вашей местности можно быстро узнать в интернете.
Найдя угол наклона кадрана, нужно вставить в его центр перпендикулярно гномон. Водружаем часы на постоянное место, направляя острие на север (см. фото 1).
Горизонтальные часы
Как сделать солнечные часы этого типа? Тоже весьма несложно. Их кадран должен быть параллельным по отношению к горизонту. Гномон изготавливаем в форме треугольника. Его сторона наклонена к плоскости кадрана под углом, который соответствует географической широте вашей местности. Преимущество таких часов в том, что время они показывают круглый год. Правда, поздней осенью и зимой показания их требуют определенной поправки на погрешность.
Сначала выпиливаем из листа пластика или фанеры треугольный гномон. Один из его углов должен быть прямым, а второй — соответствовать географической широте вашего района. То есть для петербуржцев это треугольник с углами 90° и 30°, а для сочинцев — 90° и 46°.
Фото 2: При установки учитываем географическую широту своего района
Устанавливаем треугольник на месте, где будут находиться часы, ориентируясь по компасу, острием на север (см. рис. 2). При этом важно соблюсти такие условия:
- линия кадрана от 6 до 18 часов должна располагаться абсолютно горизонтально;
- линия от 12 до 24 часов «смотрит» в направлении север — юг;
- плоскость кадрана наклонена на север, чтобы угол между гномоном и плоскостью горизонта соответствовал географической широте вашего района.
Потом заводим будильник и каждый час отмечаем на кадране течение времени дня, то есть чертим круг, делим его на 24 одинаковых сектора по 15° (360° : 24 часа = 15°) и наносим обозначения часов. Гномон укрепляем на кадране перпендикулярно его поверхности.
После этого солнечный хронометр можно раскрасить, покрыть лаком, красиво декорировать цветами, игрушками, статуэтками — тут для фантазии нет предела. Горизонтальные часы отлично смотрятся на газоне, клумбе, в садовом водоеме. В интернете очень много фото оригинальных решений.
Вертикальные часы
Их обычно размещают на любой вертикальной стене. Кадран в данном случае направлен точно на юг: либо под перпендикуляром к полуденной линии, либо под острым углом к ней.
Гномон нужно закрепить повыше центра кадрана. Он должен отклоняться на угол, равный 90° минус градус северной широты вашего места жительства. Часовые отметки на кадране тоже определяются через равные промежутки в 15°.
Нередко домашние умельцы отдают предпочтение смешанному типу солнечных хронометров. То есть на 1/2 угла наклоняют и кадран, и гномон. Хронометры такого устройства смотрятся более эффектно.
Солнечные часы любого типа работают, разумеется, только в дневное время и лишь тогда, когда на небе сияет небесное светило, поэтому нет смысла наносить на кадран «ночные» часы. Также следует иметь в виду, что не нужно укреплять часы слишком жестко, иначе нельзя будет корректировать их работу. Ведь из-за колеблющейся длительности светового дня весной часы будут немного спешить, а осенью отставать.
Оцените статью:
Загрузка…Сохраните ссылку чтобы не потерять, она Вам понадобиться:
Солнечные часы для дачи. Очень просто.
С самого детства у меня было какое-то благоговейное отношение к солнечным часам. Я все никак не могла понять, как же они могут точно показывать время, если солнце то появится, то скроется, садится зимой в одной стороне, а летом совсем в другой.
Теперь я выросла, немножко поумнела, опять же Яндекс любимый мне в помощь
.
Поделюсь, если кому интересно своими «открытиями».
Солнечные часы могут быть горизонтальными (на земле или специальном постаменте), вертикальными (на стене дома), экваториальными (не пугайтесь, просто они устанавливаются на земле или постаменте под углом). Угол рассчитывается очень просто от 90 градусов отнимается широта того места, где вы хотите установить часы.
Я решила делать экваториальные часы.
Для кадрана (циферблата) в качестве основы взяла керамогранит 50 на 50 см. Разметка очень простая. Нам нужно разместить 24 цифры, т.е. через каждые 15 градусов.
Чтобы не перегружать циферблат, все 24 цифры наносить не нужно, ночью ведь все равно ничего не видно.
В центре циферблата нужно предусмотреть место и механизм крепления гномона (нашей палочки, которая будет отбрасывать тень, т.е. показывать время).
Гномон в экваториальных часах устанавливается строго перпендикулярно циферблату. Кстати, экваториальные часы так называются потому что кадран устанавливается параллельно экватору, а гномон параллельно земной оси.Во, как научно-заумно, на самом деле все очень просто.
Для Подмосковья географическая широта 56 градусов. Значит угол установки нашего циферблата (кадрана) 90-56=34 градуса. Теперь осталось только сориентировать часы строго на север. Есть несколько способов:
1. По компасу.
2. Спросить у соседей.
3. Ровно в 12 часов поставить циферблат на землю (или подставку) под углом 34 градуса и таким образом, чтобы наша часовая стрелка (гномон) отбрасывал тень на цифру 12 (она располагается в самом низу).
Мои солнечные часы переносные, пользоваться ими я буду только в период весна-лето-осень, и если вдруг захочется — мои стрекозки легко смогут перелететь в любой уголок участка.
Всем теплого лета и хорошего урожая))).
Карманные солнечные часы своими руками » Я Устал
Предлагаю вашему вниманию занимательную поделку, сделанную своими собственными руками из подручных материалов. С одной стороны это просто игрушка, сувенир, а с другой- серьёзная вещь, для пользования которой требуются некоторые знания и навыки в таких областях науки как астрономия, география, математика и физика. Речь пойдёт о древнем приборе для определения времени- солнечных часах, о которых наверняка все слышали, некоторые даже видели, кто-то возможно даже делал. Подробно расписывать принцип работы и конструкции стационарных часов думаю нужды нет, в интернете очень подробно всё описано, остановлюсь лишь на нескольких деталях и особенностях.
Для построения данной конструкции нам понадобятся:
1. Фанера 3-х слойная 4 мм
2. Компас с сухой стрелкой
3. Латунь листовая толщиной 1мм.
4. Провод медный ø 0,8-1мм.
Инструментальный набор таков:
1. Ножовка по дереву
2. Очень острый нож
3. Лобзик обычный (не электро)
4. Чертёжный инструмент (циркуль, транспортир, линейка и тд)
5. Ножницы по металлу
6. Паяльник
7. Набор надфилей
8. Строительный фен
9. Наждачная бумага различной зернистости
10. При желании аппарат для выжигания
Из названия статьи уже становится понятно, что данный прибор является мобильным, то есть переносным, которому для определения времени необходима ориентация относительно земных координат, а именно: полуденная линия часов должна совпадать с направлением меридиана. Для этого в конструкции был установлен компас. Кстати, эти часы будут корректно показывать время только в той местности, координаты которой использовались в расчётах. Долгота места определяет угол наклона гномона (стрелки часов) и часовые деления кадрана (циферблата ), а широта имеет значение для поправки местного времени к часовому поясу (гражданскому времени).
Наши часы будут состоять из следующих элементов:
1 Компас . Для более точной ориентировки направления на север в часах применён немного доработанный обычный стрелочный компас. Доработка заключается в том, что картушка компаса наклеена непосредственно на стрелку, и не просто наклеена, а с корректировкой магнитного склонения ( для нашей местности это составляет 11°, что может дать ошибку около часа)
Для начала разобрал компас на составные части:
Понравившийся рисунок картушки просто скачал из интернета, распечатал в нужном размере на фотобумаге и наклеил на стрелку с учётом магнитного склонения, благо градуировка на картушке уже имелась
С балансировкой пришлось повозиться подшкуривая обратную сторону.
И ещё одна функция такого компаса- картушка, помимо указания направления на север, работает как уровень для установки плоскости часов в горизонтальном положении. Конечно лучше было бы дополнительно установить пузырьковый уровень, но за неимением оного решил, что установка горизонтальности по картушке будет достаточно для игрушки-сувенира, сверять по ним куранты никто не будет.
2 Кадран (циферблат) у горизонтальных часов отличается от экваториального тем, что углы между часовыми метками расположены неравномерно. Для горизонтальных солнечных часов разметку кадрана можно сделать тремя способами :
— Первый способ самый лёгкий, но не точный, просто нужно установить часы, строго сориентировав их, и затем каждый час делать отметку на кадране и таким образом разметить весь циферблат. Делать это лучше в дни, когда поправка уравнения времени близка к нулю (см. «Аналемма»). И показывать такие часы будут уже приведённое гражданское время, учитывающее поправку по долготе.
— Второй способ — разметка при помощи геометрических построений, для него нужны карандаш, транспортир и циркуль.
Чертим две взаимно перпендикулярные линии и отмечаем точку А.
Из которой проводим линию АС, чтобы угол САВ был равен широте нашей местности.
Из точки В проводим перпендикуляр на линию АС и обозначаем точкой D
Далее из точки В проводим окружность радиусом ВD до пересечения с прямой АВ, и отмечаем точку О. Теперь используя эту точку в качестве центра чертим окружность радиусом ОВ, и делим её на секторы по 15°, продлевая каждый луч до линии ВС. Точки пересечения лучей с линией определят часовую разметку наших часов.
Соединяя эти точки с точкой А получаем половину циферблата, вернее его четверть так как часовые линии с 6 до 12 симметричны линиям с 12 до 18 относительно оси АВ, а отметки с 18 до 6 часов ( назовём их ночными) симметричны дневным.
— Ну и наконец третий способ- тригонометрический или расчётный. Определяем углы часовых линий по формуле: tg α = sin φ x tg t
Где α- часовой угол на кадране
φ- широта места
t- временной отрезок, выраженный в градусной мере (из расчёта 1ч- 15°)
Например для моего случая угол между линиями 11 и 12 часов составит sin57°x tg15°= 0,8386х0,2679 = 0,2247, что соответствует 12,6°, вот почему, повторюсь ещё раз, картушка компаса скорректирована на величину магнитного склонения ( 11°).
Получасовые и четвертьчасовые линии достаточно просто разметить делением часового участка.
Итак, одним из последних двух способов, кадран был нами размечен. Получившаяся разметка будет показывать нам местное среднее время, которое отличается от поясного (гражданского) времени на величину, зависящую от долготы места наблюдения.
Как известно, отсчёт времени идёт от гринвичского меридиана (GMT), и далее через 15° меняются часовые пояса. Для Московского времени (МСК) часовой пояс GMT +3, но и это условно относительно истинного солнечного времени, например разница истинного и поясного времени в Москве составляет 29 минут 40 секунд . Это означает, что когда куранты на Красной площади отбивают полночь, истинная полночь по солнечному времени наступит только через полчаса. В моей местности разница составляет 31 минуту, поэтому и деления смещены на полчаса. Вот как это выглядит на готовом изделии:
3 Гномон (стрелка) по определению должен быть складным. Задача состояла в том, чтобы выдерживать угол широты и вертикальность плоскости установки. Можно конечно просто укладывать его набок, но в таком случае размеры получались небольшими и гномон как бы терялся на плоскости часов, посему решено было сделать эту деталь подъёмной. В этом случае и длину можно увеличить до нужных пропорций, и вертикальность выдерживается в приемлемых пределах ( люфт гномона в пределах 1°), и угол широты места устанавливается подтачиванием пятки гномона, который в последующем не меняется.
Детали выполнены из латуни толщиной 1мм. Выбор материала обусловлен тем, что он должен быть немагнитным, чтобы не обманывать компас, и хорошо поддавался пайке мягкими припоями.
4 Анале́мма (греч. ανάλημμα, «основа, фундамент») — кривая, соединяющая ряд последовательных положений центральной звезды планетарной системы (в нашем случае — Солнца) на небосводе одной из планет этой системы в одно и то же время суток в течение года (Википедия).
Иными словами эта кривая показывает на сколько спешат или отстают наши часы относительно среднего времени. Так например в октябре Солнце оказывается в зените на 16 минут раньше, а в феврале на 14 минут позже полудня по среднегодовому времени. Связано это явление с эллиптичностью орбиты и наклоном оси Земли. Не будем вдаваться в подробности, нам важно знать сколько минут в какой день нужно прибавить или отнять от показания наших солнечных часов чтобы относительно точно определить время. Для этого мы эту красивую загогулину расположим на внутренней поверхности крышки.
Теперь собираем всё вышеуказанное воедино.
Условно разделим наш прибор на две части- собственно солнечные часы и крышку (у нас же они карманные, значит будут иметь вид портсигара). Из листа фанеры нарезаем пять прямоугольников размером 100х120 мм.
У заготовок срезаем углы по 15мм. с каждой стороны, как видно на деталях крышки:
Для установки гномона и компаса прорезаем отверстия в заготовках кадрана с обратной стороны и следующей за ним подложкой. Гномон заглубляем так, чтобы ось его поворота лежала в плоскости кадрана срезая один слой фанеры (он чуть больше 1мм.).
Склеиваем детали, затем, как в анекдоте, тщательно обрабатываем напильником, а если быть точнее торцевые части оклеиваем шпоном из той же фанеры и обрабатываем наждачкой . Петли, соединяющие крышку с корпусом сделаны из медной проволоки и вклеены с помощью эпоксидной смолы.
Ну а далее занимаемся украшательством, чтобы наша поделка не выглядела как простая фанерная коробка, на крышку налепим стилизованный рисунок Солнца
А чтобы придать старинный вид обработаем изделие феном. В результате получаем вот такую игрушку для взрослых.
Заключение. Мне кажется такой подарок для подростка гораздо интереснее и полезнее любого новомодного гаджета, купленного в магазине (тем более уже ни чем не удивишь). По меньшей мере эта вещь заставляет работать мозги, ну а если ещё и разбудит любопытство узнать подробности в науках- это будет просто замечательно.
Как сделать солнечные часы своими руками?
Солнечные часы — весьма полезный инструмент. И чрезвычайно занимательный для детей. Кроме того, если к делу подойти масштабно и творчески, можно смастерить не только картонную модельку, но и целую композицию, которая будет украшать ваш садовый или дачный участок. Так давайте разберем, как сделать солнечные часы своими руками. И первым делом рассмотрим модели устройств.
Какими могут быть солнечные часы?
За все время своей истории человечество изобрело четыре вида таких часов:
- горизонтальные;
- вертикальные;
- полярные;
- экваториальные.
Что можно сделать самостоятельно?
Из перечисленных солнечных часов своими руками проще всего соорудить следующие:
- Экваториальные. Поверхность с циферблатом будет наклонена относительно земли на градус, соотносящийся с широтой местности. Также она должна быть повернута «лицом» к Полярной звезде, то есть по направлению к северу. Стрелка тут перпендикулярна циферблату — она может быть обычным штырьком, стержнем. Разметка со временем наносится через каждые 15 градусов.
- Горизонтальные. Циферблат кладется на какую-либо поверхность так, чтобы он был параллелен земле. Или лежал на ней самой. Со стрелкой здесь сложнее — она представляет собой треугольник с углом, равным широте конкретной местности. Направлена стрелка на север. Циферблат разделяется на отметки времени по специальной формуле.
Мы уже приблизительно знаем, как сделать солнечные часы своими руками. Но давайте обратимся к подробным инструкциям?
Самодельные экваториальные часы
Макет солнечных часов своими руками мы будем делать по такой схеме:
- Вырезаем подходящий круг из фанеры, пластика или плотного картона.
- Берем старый добрый транспортир и через каждые 15 градусов делаем разметку. В середине у нас 12. В правую сторону от цифры отходит 11, 10, 9, 8, 7. В левую сторону от двенадцати идет 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Таким образом, перед нами будет некий полукруг, который будет «лежать» на наиболее выпуклой точке.
- Можно просто нанести фломастером или ручкой эти цифры, а можно подойти к делу с энтузиазмом и все это красиво оформить.
- В середину полукруга, прямо над отметкой «12», мы вставляем ровную палочку, стержень, штырь или что-то подобное.
- Как делать солнечные часы своими руками дальше? Теперь самое важное — расположить конструкцию под правильным углом. Как мы говорили, он должен соотноситься с широтой того пункта, где вы находитесь. Это можно выяснить как по географической карте, так и обратившись к поисковикам, интернет-энциклопедиям.
- Как мы определяем правильный градус наклона? От 90 отнимаем широту вашего местоположения. К примеру, вы в Москве. Это 55° северной широты. Значит, 90 — 55 = 35°. На 35 градусов мы и наклоним наш циферблат.
- С этим разобрались. Теперь определяем, где север. Именно туда должна смотреть стрелка и «лицо» наших часов.
Экваториальные солнечные часы своими руками можно сделать так. Минус их в том, что зимой устройство верно показывать время не будет.
Картонные экваториальные часы
Возможно сделать солнечные часы своими руками из картона. Действуем по инструкции:
- Чертим на картоне квадрат-циферблат.
- Из его середины будут расходиться отрезки для часовой разметки. Откладываем их строго из середины квадрата через каждые 15°.
- Теперь по разметкам наносим время. Верхний ряд (слева направо) — 21, 24, 3. Левая сторона — 18. Правая сторона — 6. Нижний ряд (слева направо) — 15, 12, 9. Как мы видим, перед нами 24-часовые часы.
- Разбираем далее, как сделать солнечные часы своими руками. Высчитываем градус их наклона: 90 — широта местоположения вашего населенного пункта. В случае с Москвой будет так: 90 — 55 = 35°.
- Для чего нам нужен этот показатель? С двух сторон квадратного циферблата нам надо дочертить треугольники-подпорки для него, которые помогут разместить табло под высчитанным углом.
- Отсюда угол подпорки, прилегающей к нижней части циферблата (с разметкой 15, 12, 9), должен быть равен найденному. В случае с Москвой это 35°.
- Дело за малым — осталось установить стрелку. Ею может стать стержень (например, от ручки), палочка или иной длинный узкий и гладкий предмет.
- Острую стрелку мы просто втыкаем в середину квадратного циферблата.
- Для более широких стрелок шилом или острием циркуля в табло проделывается подходящее отверстие. Закрепляется деталь с обратной стороны с помощью скотча.
Горизонтальные солнечные часы
Проще всего сделать своими руками для детей солнечные часы такого вот типа. Начинаем:
- Вырезаем из плотного материала гномом — стрелку для нашего устройства. Здесь нужен тоже транспортир — один угол делаем прямым, а тот, что будет ложиться на циферблат, надо определять — он будет равен широте вашего города. Возьмем Москву — для этого населенного пункта данный угол гномона будет равен 55°.
- Стрелка устанавливается на высчитанный угол на крепкую основу — пластик, фанеру и проч. Наносить деления пока не нужно.
- Устанавливаем солнечные часы на местности так, что острие высчитанного угла будет смотреть на юг, а исходящие из него стороны треугольника должны устремляться на север.
- Важно, чтобы наша конструкция была статичной.
- А теперь дело за наблюдениями в солнечный день. Каждый час наносим соответствующее деление по тени от гномона.
Солнечные часы на даче
Неплохо сделать своими руками солнечные часы на даче — горизонтальные или экваториальные. Это не только полезная поделка, но и любопытная штука для детей, элемент, украшающий ландшафт. Так как часы будут находиться на открытом пространстве, не защищенные от стихий, эти факты надо продумать при их изготовлении:
- Первым делом выберите самую солнечную площадку, которую не затеняют постройки и деревья, разровняйте ее.
- В качестве циферблата можно использовать керамическую плитку, камень с ровной поверхностью, спил бревна, большую декоративную тарелку, металлическую крышку от бака. Превосходно смотрятся на фото солнечные часы, своими руками обустроенные на цветочной клумбе.
- Можно и просто разровнять площадку, засыпать ее песком, после чего выложить деления и цифры камушками. Можно использовать акриловую, эмалевую или другую устойчивую краску.
- Гномон делается также из прочных материалов — пластик, дерево. В случае с экваториальными часами можно использовать металлический стержень, штырек.
Об иных видах солнечных часов
Мы с вами разобрали, как сделать солнечные часы своими руками, — горизонтальные и экваториальные. Если вам этого показалось мало, то можете попробовать создать экспериментальные модели других разновидностей.
Полярные солнечные часы характерны тем, что линия циферблата у них горизонтальная, вытянутая в направлении «восток-запад». Гномон — это прямоугольник, лежащий в середине циферблата на своей широкой стороне. В правую сторону наносятся цифровые деления (от гномона) с 1 до 6, в левую сторону (от гномона) с 12 до 7. Разметка кладется каждый час по тени, ложащейся от прямоугольника. Здесь также важно, как и в случае с экваториальными часами, наклонить циферблат согласно широте вашего местоположения.
Вертикальные солнечные часы сложны тем, что мастерить их надо уже на перпендикулярной земли поверхности, обязательно на южной стороне (для северного полушария). Если это стена, то следует позаботиться о том, как вы будете монтировать на ней стрелку. Циферблат параллелен горизонту. После того, как вы установили стрелку (чуть выше основания циферблата), от нее вниз спускается отвес — он устанавливает время полудня. Другие цифровые обозначения наносятся по тени от гномона.
Мастеру на заметку
Вот мы и разобрали все практические инструкции. Также хотим вам в заключение представить практические рекомендации:
- Солнечные часы «работают», пока на небе видно наше главное светило. Поэтому не стоит наносить на циферблат время после захода солнца или до рассвета — это лишняя работа.
- К нашему изобретению не совсем относится выражение «работает как часы». Из-за особенностей колеблющегося светового дня время на них будет спешить весной и отставать осенью. Поэтому не нужно делать конструкцию монументальной, чтобы иметь возможность корректировать деления часов в соответствии с сезоном.
Сделать собственные солнечные часы — интересно, несложно и познавательно. Это не только развивающая игрушка для детей, но и отличное украшение дачного участка!
Карманные солнечные часы своими руками
Предлагаю вашему вниманию занимательную поделку, сделанную своими собственными руками из подручных материалов. С одной стороны это просто игрушка, сувенир, а с другой- серьёзная вещь, для пользования которой требуются некоторые знания и навыки в таких областях науки как астрономия, география, математика и физика. Речь пойдёт о древнем приборе для определения времени- солнечных часах, о которых наверняка все слышали, некоторые даже видели, кто-то возможно даже делал. Подробно расписывать принцип работы и конструкции стационарных часов думаю нужды нет, в интернете очень подробно всё описано, остановлюсь лишь на нескольких деталях и особенностях.
Для построения данной конструкции нам понадобятся:
1. Фанера 3-х слойная 4 мм
2. Компас с сухой стрелкой
3. Латунь листовая толщиной 1мм.
4. Провод медный ø 0,8-1мм.
Инструментальный набор таков:
1. Ножовка по дереву
2. Очень острый нож
3. Лобзик обычный (не электро)
4. Чертёжный инструмент (циркуль, транспортир, линейка и тд)
5. Ножницы по металлу
6. Паяльник
7. Набор надфилей
8. Строительный фен
9. Наждачная бумага различной зернистости
10. При желании аппарат для выжигания
Из названия статьи уже становится понятно, что данный прибор является мобильным, то есть переносным, которому для определения времени необходима ориентация относительно земных координат, а именно: полуденная линия часов должна совпадать с направлением меридиана. Для этого в конструкции был установлен компас. Кстати, эти часы будут корректно показывать время только в той местности, координаты которой использовались в расчётах. Долгота места определяет угол наклона гномона (стрелки часов) и часовые деления кадрана (циферблата ), а широта имеет значение для поправки местного времени к часовому поясу (гражданскому времени).
Наши часы будут состоять из следующих элементов:
1 Компас . Для более точной ориентировки направления на север в часах применён немного доработанный обычный стрелочный компас. Доработка заключается в том, что картушка компаса наклеена непосредственно на стрелку, и не просто наклеена, а с корректировкой магнитного склонения ( для нашей местности это составляет 11°, что может дать ошибку около часа)
Для начала разобрал компас на составные части:
Понравившийся рисунок картушки просто скачал из интернета, распечатал в нужном размере на фотобумаге и наклеил на стрелку с учётом магнитного склонения, благо градуировка на картушке уже имелась
С балансировкой пришлось повозиться подшкуривая обратную сторону.
И ещё одна функция такого компаса- картушка, помимо указания направления на север, работает как уровень для установки плоскости часов в горизонтальном положении. Конечно лучше было бы дополнительно установить пузырьковый уровень, но за неимением оного решил, что установка горизонтальности по картушке будет достаточно для игрушки-сувенира, сверять по ним куранты никто не будет.
2 Кадран (циферблат) у горизонтальных часов отличается от экваториального тем, что углы между часовыми метками расположены неравномерно. Для горизонтальных солнечных часов разметку кадрана можно сделать тремя способами :
— Первый способ самый лёгкий, но не точный, просто нужно установить часы, строго сориентировав их, и затем каждый час делать отметку на кадране и таким образом разметить весь циферблат. Делать это лучше в дни, когда поправка уравнения времени близка к нулю (см. «Аналемма»). И показывать такие часы будут уже приведённое гражданское время, учитывающее поправку по долготе.
— Второй способ — разметка при помощи геометрических построений, для него нужны карандаш, транспортир и циркуль.
Чертим две взаимно перпендикулярные линии и отмечаем точку А.
Из которой проводим линию АС, чтобы угол САВ был равен широте нашей местности.
Из точки В проводим перпендикуляр на линию АС и обозначаем точкой D
Далее из точки В проводим окружность радиусом ВD до пересечения с прямой АВ, и отмечаем точку О. Теперь используя эту точку в качестве центра чертим окружность радиусом ОВ, и делим её на секторы по 15°, продлевая каждый луч до линии ВС. Точки пересечения лучей с линией определят часовую разметку наших часов.
Соединяя эти точки с точкой А получаем половину циферблата, вернее его четверть так как часовые линии с 6 до 12 симметричны линиям с 12 до 18 относительно оси АВ, а отметки с 18 до 6 часов ( назовём их ночными) симметричны дневным.
— Ну и наконец третий способ- тригонометрический или расчётный. Определяем углы часовых линий по формуле: tg α = sin φ x tg t
Где α- часовой угол на кадране
φ- широта места
t- временной отрезок, выраженный в градусной мере (из расчёта 1ч- 15°)
Например для моего случая угол между линиями 11 и 12 часов составит sin57°x tg15°= 0,8386х0,2679 = 0,2247, что соответствует 12,6°, вот почему, повторюсь ещё раз, картушка компаса скорректирована на величину магнитного склонения ( 11°).
Получасовые и четвертьчасовые линии достаточно просто разметить делением часового участка.
Итак, одним из последних двух способов, кадран был нами размечен. Получившаяся разметка будет показывать нам местное среднее время, которое отличается от поясного (гражданского) времени на величину, зависящую от долготы места наблюдения.
Как известно, отсчёт времени идёт от гринвичского меридиана (GMT), и далее через 15° меняются часовые пояса. Для Московского времени (МСК) часовой пояс GMT +3, но и это условно относительно истинного солнечного времени, например разница истинного и поясного времени в Москве составляет 29 минут 40 секунд . Это означает, что когда куранты на Красной площади отбивают полночь, истинная полночь по солнечному времени наступит только через полчаса. В моей местности разница составляет 31 минуту, поэтому и деления смещены на полчаса. Вот как это выглядит на готовом изделии:
3 Гномон (стрелка) по определению должен быть складным. Задача состояла в том, чтобы выдерживать угол широты и вертикальность плоскости установки. Можно конечно просто укладывать его набок, но в таком случае размеры получались небольшими и гномон как бы терялся на плоскости часов, посему решено было сделать эту деталь подъёмной. В этом случае и длину можно увеличить до нужных пропорций, и вертикальность выдерживается в приемлемых пределах ( люфт гномона в пределах 1°), и угол широты места устанавливается подтачиванием пятки гномона, который в последующем не меняется.
Детали выполнены из латуни толщиной 1мм. Выбор материала обусловлен тем, что он должен быть немагнитным, чтобы не обманывать компас, и хорошо поддавался пайке мягкими припоями.
4 Анале́мма (греч. ανάλημμα, «основа, фундамент») — кривая, соединяющая ряд последовательных положений центральной звезды планетарной системы (в нашем случае — Солнца) на небосводе одной из планет этой системы в одно и то же время суток в течение года (Википедия).
Иными словами эта кривая показывает на сколько спешат или отстают наши часы относительно среднего времени. Так например в октябре Солнце оказывается в зените на 16 минут раньше, а в феврале на 14 минут позже полудня по среднегодовому времени. Связано это явление с эллиптичностью орбиты и наклоном оси Земли. Не будем вдаваться в подробности, нам важно знать сколько минут в какой день нужно прибавить или отнять от показания наших солнечных часов чтобы относительно точно определить время. Для этого мы эту красивую загогулину расположим на внутренней поверхности крышки.
Теперь собираем всё вышеуказанное воедино.
Условно разделим наш прибор на две части- собственно солнечные часы и крышку (у нас же они карманные, значит будут иметь вид портсигара). Из листа фанеры нарезаем пять прямоугольников размером 100х120 мм.
У заготовок срезаем углы по 15мм. с каждой стороны, как видно на деталях крышки:
Для установки гномона и компаса прорезаем отверстия в заготовках кадрана с обратной стороны и следующей за ним подложкой. Гномон заглубляем так, чтобы ось его поворота лежала в плоскости кадрана срезая один слой фанеры (он чуть больше 1мм.).
Склеиваем детали, затем, как в анекдоте, тщательно обрабатываем напильником, а если быть точнее торцевые части оклеиваем шпоном из той же фанеры и обрабатываем наждачкой . Петли, соединяющие крышку с корпусом сделаны из медной проволоки и вклеены с помощью эпоксидной смолы.
Ну а далее занимаемся украшательством, чтобы наша поделка не выглядела как простая фанерная коробка, на крышку налепим стилизованный рисунок Солнца
А чтобы придать старинный вид обработаем изделие феном. В результате получаем вот такую игрушку для взрослых.
Заключение. Мне кажется такой подарок для подростка гораздо интереснее и полезнее любого новомодного гаджета, купленного в магазине (тем более уже ни чем не удивишь). По меньшей мере эта вещь заставляет работать мозги, ну а если ещё и разбудит любопытство узнать подробности в науках- это будет просто замечательно.
Источник
Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано
Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме
и как обычно в инстаграме. Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.
Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!
Ленточный фундамент и свайный фундамент: Свайно-ленточный фундамент – плюсы и минусы, пошаговая инструкция ленточного фундамента на сваях своими руками
Фундамент свайный или ленточный, что лучше
Многие строители, начиная возводить основание, сталкиваются с большой проблемой. Их не устраивает тип грунта? Может, недостаток средств на постройку? Все дело в выборе основания для дома. На данный момент существует множество разных вариаций того, как можно обустроить фундамент. Все они отличаются несущей способностью, внешним видом, конструкцией и технологией устройства.
Кроме того, каждый фундамент имеет свои достоинства и недостатки. Наиболее популярными вариантами принято считать ленточный и столбчатый фундамент. За многие годы они завоевали множество застройщиков. При этом есть приверженцы как первого варианта, так и второго. Одни отстаивают своего представителя, другие – своего. Как же разобраться в том, какой фундамент лучше свайный или ленточный?
Чтобы выяснить ответ на этот вопрос, давайте рационально сравним эти фундаменты, выясним их положительные и отрицательные моменты, а также узнаем отзывы потребителей. Так, вы сможете определиться с выбором.
Основание на сваях
Для начала обратим внимание на свайный фундамент. Он весомо отличается от ленточного своей конструкцией. В качестве опор используются сваи, которые и характеризуют тип данного фундамента. Их забивают, ввинчивают или вставляют в землю по периметру здания. Основной упор идет на углы постройки и места, где нагрузка наибольшая. Для небольших построек, фундамент из свай может повторять контур здания, а вот для массивных конструкций делают сплошное основание, как это видно на фото.
Так как именно сваи характеризуют основание, давайте детальней поговорим о них. Мы упоминали то, что устройство может быть разных видов (забивное, винтовое, буронабивное). Все сводится к виду свай. Различают несколько видов изделий, которые отличаются по материалу:
- Сваи из дерева.
- Из металла.
- Из бетона.
- Из железобетона.
Способ возведения фундамента
Если говорить о винтовом типе, то делаются металлические сваи, конец которых имеет лопасти (насечку). Благодаря им изделие можно легко вкрутить в нужное вам место. При этом работы выполняются как своими руками, так с помощью специального инструмента. Достаточно вырыть небольшую ямку и начинать вкручивать сваю в землю строго перпендикулярно.
Забивной вариант говорит сам за себя. Используются сваи с острым наконечником и тупым концом. При помощи специальной техники, изделия забивают в грунт на нужную глубину.
Буронабивной фундамент устраивается иначе. Для него скважины делаются заранее, в них устанавливается пустотелая свая, все армируется и заливается бетоном.
После того как все сваи установлены на свои места, они выравниваются по горизонту, и выполняется обвязка. Этот фундамент стал популярным из-за того, что обладает повышенной несущей способностью. Кроме того, такое основание можно использовать на любом типе грунта, независимо от его сложности.
Обратите внимание! Заводы, которые специализируются на производстве свай, начали выпускать опоры, которые имеют повышенную прочность.
К примеру, стандартные винтовые сваи имеют толщину стенок 4 мм. Для проблемного грунта этого показателя более чем достаточно. Но, сейчас вы можете купить опоры, которые имеют толщину металлической стенки равную 6,5 мм. Это расширило спектр применения данного вида фундамента, сделав его незаменимым в промышленности.
Основной фактор, который говорит в пользу этого типа основания – возможность возводить фундамент на проблемном грунте. Какие они? Глинистая почва, суглинистая, торфяная и болотистая. С таким грунтом устраивать железобетонный фундамент не рекомендуется. А если и делать это, то надежная конструкция обойдется вам во много дороже. Получается, что за меньшую цену свайного фундамента, вы получаете качественное основание.
Плюсы и минусы свайного фундамента
Итак, чтобы иметь полную картину, давайте подытожим все и узнаем, в чем же преимущества такого типа фундамента.
- Низкая себестоимость. На устройство свайного фундамента вы потратите на 30% меньше средств, чем на сооружение железобетонной конструкции (если говорить о рыхлом и неустойчивом грунте).
- Небольшие сроки возведения готовой конструкции. Работа выполняется быстро и без особых трудозатрат. Кроме того, использовать специальную технику не требуется (только для забивного типа). Если вам нужно построить свой небольшой дом или сарай, то все можно сделать быстро и своими руками.
- Идеальный вариант для сооружения здания на проблемном грунте. Речь идет о болоте, глине и т. п.
- Безопасность и долговечность основания. При соблюдении технологии устройства, способен прослужить до 200 лет.
- Если сравнивать с ленточным основанием, то никаких работ по копке траншей не требуется. Да и с бетоном возиться не придется. Благодаря этому работа несложная и быстрая.
- Начинать работы можно в любой период, даже зимой. Достаточно очистить участок от снега и приступать к процессу.
- Если на участке большие перепады высоты, для свайного фундамента это не проблема.
- Высокая прочность и способность выдерживать большие нагрузки.
Как видите, преимуществ действительно много и все они довольно весомые. А есть ли у него минусы? Конечно, ни одна вещь не может обойтись без них. То же касается свайного фундамента. Они небольшие, но есть, поэтому обратите на них внимание.
- Если не иметь достаточных знаний, можно купить сваи низкого качества. А это приведет к тому, что о долговечности возведенного фундамента говорить не стоит. Ведь металл может поржаветь, железобетон раскрошиться. Это может привести к трагическим последствиям.
- Использовать свайный фундамент на каменистом грунте нельзя. Лопасти могут поломаться, а достичь нужной глубины будет достаточно сложно. Как результат, мелкозаглубленное неустойчивое основание, непригодное для строительства.
- Соорудить подвальное помещение под зданием невозможно. То же касается и гаража.
- Высокие трудозатраты, чтобы утеплить свободное пространство под полом и декорировать его.
Если верить отзывам, то большинство людей довольны качеством данного типа фундамента.
Ленточный тип фундамента
Это массивная конструкция из железобетона. Она имеет внушающий вес, а на устройство потребуется немало усилий. Что представляет собой этот вид фундамента? На фото видно, как он выглядит.
Эта сплошная лента повторяет контур всего здания, включая несущие стены и стены внутри. Это замкнутая конструкция, которая изготавливается из бетонного раствора, укрепленного арматурными прутьями. Но, ленточный фундамент может возводиться из нескольких видов материала:
Вся нагрузка передается на ленту и распределяется по грунту. Особенностью фундамента является его высокая несущая способность. Он подходит как для небольших домов, так и для внушительных конструкций.
Способ возведения фундамента
Чтобы соорудить такой фундамент, нужно попотеть с земельными работами. Дело в том, что для заливки ленты нужно вырыть подходящий котлован, повторяющий контур дома. При этом он может иметь ширину, начиная от 40 см, а глубину от 50 см и выше. Для сложных грунтов делается траншея, глубиной 1,5 м.
Следующий этап – устройство песчаной подушки для предотвращения размывания грунта водой. Песок и гравий трамбуются (каждый слой минимум 10 см), сверху делается обрешетка, устанавливается арматурная сетка и все заливается бетоном. Характерным является то, что средств, усилий и времени на возведение конструкции необходимо значительно больше. Кроме того, использовать его для болотного или глинистого грунта не рекомендуется.
Плюсы и минусы ленточного фундамента
Теперь приступим к рассмотрению достоинств и недостатков данного типа основания.
- Одно из главных преимуществ фундамента – возможность постройки подвального помещения и гаража. Мало того что в этом помещении можно скрыть коммуникации, так еще и потери тепла самого дома уменьшаются. Да и освобождается помещение для хранения автомобиля.
- Несмотря на высокие трудозатраты, всю работу вы можете выполнить самостоятельно. За весь процесс, единственный механический инструмент который вам понадобиться – это бетономешалка и вибрационный агрегат. Все остальное делается вручную, без специализированной техники.
- Высокая прочность, характеристики, и, соответственно, длительный срок эксплуатации. При правильной установке, основание прослужит минимум 150 лет.
- Хороший показатель стойкости перед негативным воздействием подземных вод.
Несмотря на востребованность такого типа фундамента, он имеет свои явные недостатки:
- высокие трудозатраты на земляные работы;
- длительный срок всего процесса. Мало того что траншею выкопать долго, так еще и сооружать опалубку и ждать месяц, ока высохнет бетон;
- заливать фундамент нужно сразу, чтобы не образовывалось стыковочных швов. Если допустить их возникновение, то прочность основания значительно снижается. Важно добиться монолитной конструкции;
- большая себестоимость, это касается и материалов, средств и усилий;
- ленточный фундамент подходит не для всех типов грунта.
Если брать во внимание отзывы застройщиков, то многие отмечают его надежность и длительный срок службы. Однако не всех радует то, что приходится тратить много времени на весь процесс, начиная от копки траншеи, заканчивая гидроизоляцией.
Подведем итоги
Что же вы узнали сегодня? Мы рассмотрели два типа фундамента, которые чаще всего используют при строительстве. Кроме того, мы увидели разницу в их устройстве, а также определились с достоинствами и недостатками каждого вида. Остается только сопоставить все данные и решить, какой фундамент лучше для вас. Ведь сказать однозначно, какой лучше вообще, нельзя. Для каждой ситуации лучше подойдет определенный вид. Поэтому, чтобы выбрать, определитесь со своими обстоятельствами и целями и сопоставьте эти фундаменты. Так, вы сможете выбрать идеальный вариант.
бетонный ленточный фундамент или винтовые сваи?
И самое «основательное» возражение – надежность бетона. Одно дело даже с виду солидная монолитная бетонная лента. Совсем другое – сваи, которые выглядят довольно «изящно» и, кажется, «нырнут» в грунт под весом массивной постройки.
Сразу же стоит вернуться к аргументам, которые мы приводили, когда рассматривали «низкую цену» бетона. О надежности можно говорить только если конструкция выполнена без нарушений.
Есть и еще одна особенность работы с бетоном – процесс полного набора прочности, занимающий 28 суток при температуре 20 ºС. Продолжить строительство можно и при наборе прочности не менее 70% при нормальных условиях, но это займет не менее 21 суток. При снижении температуры окружающей среды этот срок увеличивается. А в период отрицательных температур требуется прогрев бетона. Если такой прогрев будет выполнен некачественно и какие-либо участки промерзнут, то их придется демонтировать и выполнять заново.
Нормальные условия подразумевают под собой не только теплую погоду, но и правильный уход за бетоном. Когда бригада залила бетон и уехала, Вам придется еще три недели внимательно следить за тем, чтобы он находился во влажном состоянии и не потрескался от жары. Можно представить, какие траты Вас ожидают, если меры предосторожности не будут соблюдены, а фундамент окажется не просто не надежным, а вовсе непригодным для строительства дома. Так как найти бригаду или компанию, которая предоставляла бы гарантию на выполненные работы сложно, в подобной ситуации рабочие виноваты не будут, а все расходы лягут на Вас.
Во время строительства фундамента на винтовых сваях такие ситуации исключены, так как после установки Вы сразу получаете готовую конструкцию (все этапы СМР описаны в разделе «Установка винтовых свай»). Более того, приобретая сваи, Вы можете при помощи недорогих приборов (микрометр и др.) оценить их качество: толщину стенки ствола и толщину лопасти, качество сварных соединений (подтверждением качества может служить УЗК отчет о сплошности сварного шва).
Качество металла – отдельная тема, но стоит помнить о том, что покупка винтовых свай, как и любых строительных материалов, у специализированных организаций значительно уменьшает риск стать жертвой недобросовестных производителей.
Таким образом, детально
рассмотрев наиболее популярные мифы, можно с уверенностью говорить о том, что
преимущества бетонного фундамента серьезно преувеличены, а, следовательно,
относиться к ним нужно с долей скептицизма.
Автор Сергей Федоров На чтение 10 мин. Просмотров 3k. Опубликовано
Ленточный фундамент на винтовых сваях — комбинированный тип основания, состоящий из вкрученных в землю свай и монолитной ленты по периметру и вдоль несущих стен будущего дома. Обе части фундамента монолитно крепятся друг с другом, вместе образуя единую несущую конструкцию. Особенность ленточно-винтового фундамента заключается в том, что стены дома опираются на монолитную ленту, а прочное сцепление с несущими грунтами обеспечивают винтовые опоры.
Ленточный фундамент на сваях: плюсы и минусы
Ленточно-винтовой фундамент встречается достаточно редко, хоть и подходит для большинства неустойчивых грунтов. Конструкция обладает повышенной несущей способностью, сочетая в себе преимущества свайного и ленточного фундаментов. Такой тип основания может использоваться во всех климатических зонах России, кроме болот, для возведения малоэтажных коттеджей, дачных домиков, гаражей, бань и хозпостроек.
Устройство ленточного фундамента на винтовых опорах регламентируется СП 50-102-2003 и СНиП 2.02.03-85. Конструкция имеет множество достоинств:
- отлично подходит для участков с перепадом высот;
- подходит для пучинистых, вязких грунтов при условии, что винтовые сваи будут опираться на сильные грунты;
- быстрый монтаж — можно выполнить за 3-7 дней;
- фундаментные работы можно выполнять в любое время года при температуре от -5 до +35 С;
- монтаж выполняется своими руками, без аренды строительной техники;
- минимальный объем земляных работ на участке;
- длительный эксплуатационный ресурс от 20 до 50 лет.
Ленточное основание на винтовых сваях на 30% дешевле монолитного фундамента за счет экономии стройматериалов и трудовых затрат. Основная статья расходов при возведении такого типа фундамента приходиться на покупку винтовых опор и бетонный раствор для заливки монолитной ленты.
Дом из газобетона
48.39%
Дом из бруса
15.79%
Дом по канадской технологии
10.09%
Кирпичный дом
11.26%
Дом из бревна
8.33%
Дом из сип панелей
6.14%
Проголосовало: 684
Ленточный мелкозаглубленный фундамент на винтовых опорах
К недостаткам конструкции относят:
- невозможность обустройства цокольного этажа;
- не подходит для местности, где глубина промерзания или уровень залегания плотных грунтов ниже 3 м от уровня земли.
Ленточно-винтовой фундамент не может применяться на почвах с высоким уровнем защелоченности. В таких грунтах свайные опоры быстро разрушатся от коррозии, и основание не сможет воспринимать нагрузку. Перед началом строительства необходимо обязательно ознакомится с данными геологических изысканий, проведенных на участке, для определения характеристик грунтов.
Разновидности ленточного фундамента
По типу заглубленности ленточный фундамент на свах может быть:
- Незаглубленный. Основание монолитной ленты совпадает с нулевой отметкой, а ниже — расположены сваи. Такой тип основания отлично подходит для сооружения легких конструкций: беседок, террас, хозпостроек, дачных домиков. Для возведения дома, даже из легких газо- и пеноблоков, такой фундамент использовать не рекомендуется по причине риска неравномерной усадки.
- Мелкозаглубленный. Основание ленточной ленты заглублено в грунт на 10-20 см, а остальная часть возвышается выше нулевого уровня. Этот тип основания подходит для дома из различных материалов. Применение фундамента возможно на грунтах, дающих неравномерную усадку. Мелкозаглубленная ленточная конструкция не используется на болотистых почвах и на участках с высоким уровнем грунтовых вод и возможностью подтопления.
- Висячий. Монолитная лента располагается над уровнем земли, опираясь на сваи. Устройство такого фундамента требует сложного расчета. Самостоятельно сделать висячий ленточный фундамент на сваях крайне проблематично. Однако на пучинистых, болотистых грунтах и при высоком залегании подземных вод этот тип основания незаменим. Если ваш участок имеет такие сложные гидрогеологические условия, то строительство основания лучше доверить профессионалам.
Висячий фундамент на винтовых сваях
В 90% случаев в сфере частного домостроения возводится мелкозаглубленный ленточный фундамент с заглублением ленты на 20 см. Расчет и технологию устройства такого основания рассмотрим ниже.
Расчет ленточно-винтового фундамента
Расчет винтовых свай
В ходе расчета свай определяются следующие параметры:
- Диаметр винтовых свай. Возведение 1-2 этажного дома рекомендуется с использованием свай диаметром 108 мм СВС-108 или 133 мм СВС-133. По типу лопастей лучше всего подойдут широколопастные изделия с размером лопастей 300 и 350 мм соответственно. Узколопастные опоры применяются только на плотных и скальных грунтах.
- Длина винтовых свай. Длина свай зависит от глубины промерзания почвы в регионе и уровня залегания плотных грунтов, на которые будет опираться свая. За длину сваи принимают наибольшее значение плюс 30-50 см. Для средней полосы России длина винтовых изделий будет составлять 2-2,6 м, для северных районов и на участках со сложными грунтами — 3-3,5 м.
- Количество винтовых свай. Рассчитывается по формуле:
К = P*k/S
где:
Р — сумма всех нагрузок;
k — коэффициент надежности = 1,75;
S — допустимая нагрузка на сваю, определяется по техническим характеристикам конкретного типа опор.
- Расстояние между сваями. Для легких построек расстояние составляет 3,5 м. Для деревянных строений — 2,5-3 м, а для коттеджей из штучных стройматериалов и каркасно-щитовых домов — 1,5-2 м. Чем меньше диаметр свайно-винтовых опор, тем меньше расстояние между ними. При составлении схемы расположения свай следует придерживаться правил СНиП и располагать опоры по углам, вдоль несущих стен с выбранным шагом, под входной группой. Добавить сваи также необходимо при сооружении тяжелых элементов, например, каминов, бассейнов и пр.
Результатом расчета свайной части фундамента станет схема, на которой отображается глубина заглубления и места расположения опор
Расчет монолитной фундаментной ленты
Цель расчета ленточной части фундамента — определение параметров ленты:
- Глубина заглубления. Для мелкозаглубленного фундамента заглубление составляет — 10-20 см.
- Высота ленты. Для частного дома, как правило, высота составляет 50-60 см. С учетом заглубления, над поверхностью земли будет возвышаться ленточная часть высотой 30-50 см.
- Длина ленты. Этот параметр является суммой всех стен, под которыми будет закладываться основание: периметр дома + несущие стены.
- Ширина монолитной ленты. Ширину рассчитывают в зависимости от массы дома, типа грунта и технологии строительства. Чтобы не выполнять сложных расчетов, можно использовать готовую таблицу для определения оптимальной ширины фундаментной ленты:
Зная все параметры можно рассчитать необходимое количество бетона и арматуры, а также досок для опалубки, которые потребуются при выполнении конструкции.
Ленточно-винтовой фундамент: пошаговая инструкция
Технология обустройства ленточного мелкозаглубленного фундамента на винтовых сваях мало чем отличается от строительства обычной монолитной несущей ленты. Единственное отличие – необходимость создания надежного соединения между сваями и лентами. Связка должна быть жесткой и единой, именно поэтому невозможно устройство сборного ленточного фундамента — надежно связать винтовые опоры с ФБС-блоками при помощи одной только арматуры невозможно.
Алгоритм возведения комбинированного фундамента следующий:
Подготовка участка
Участок необходимо расчистить от мусора, по возможности выровнять, снять верхний слой почвы с растительностью. Далее производится разметка при помощи рулетки и строительного уровня, определяются места ввинчивания опор и расположения фундаментной ленты. Подготавливаются лунки для свай глубиной 20-30 см. Выкапывается траншея такой же глубины для заглубления будущего фундамента. Дно траншеи рекомендуется присыпать крупнофракционным песком для снижения пучения.
Устройство свайного поля
Погружение свай производится вручную путем ввинчивания. Выкапывать скважину для винтовых опор не нужно! Перед погружением изделия, если они не оцинкованы, необходимо обработать антикоррозийным составом. Монтаж винтовых опор производится по стандартной технологии: свая устанавливается строго вертикально и ввинчивается в землю путем вращения вокруг своей при помощи рычагов или ломов. Изделие погружается до нужной отметки, при этом один человек должен постоянно контролировать вертикальное положение сваи строительным уровнем.
После монтажа всех свай производится их выравнивание: концы изделий приводятся к единому размеру, чтобы ленточная часть основания легла на них идеально ровно. Концы опор обрезаются болгаркой. Фундаментную железобетонную ленту невозможно совместить со сваями без установки на них специальных оголовков. В этом случае отлично подойдут квадратные оголовки-площадки, которые можно купить или изготовить своими руками из обрезков труб и листовой стали. Оголовки навариваются на концы винтовых свай.
Монтаж опалубки
Опалубка выполняется из досок толщиной 40-50 см или низкосортной фанеры. Не стоит экономить и делать опалубку лишь над уровнем земли, исключая заглубленную часть основания. По СНиП опалубка должна быть на всю высоту конструкции. Перед установкой опалубки необходимо устроить в траншее подушку из гравийно-песчаной смеси и поверх нее уложить гидроизоляцию. Это убережет ленту от проникновения влаги. Для улучшения адгезии и усиления гидроизоляционных характеристик поверх подушки можно залить пяти сантиметровый слой подбетонки из тощего бетона. В качестве гидроизоляции лучше всего применять рулонные материалы: бикрост, гидроизол, рубероид.
Создание армирующего каркаса
Армирующий каркас выполняется из горячекатаной арматуры сечением 6-12 мм, выпущенной по ГОСТ-5781-82. Армокаркас создается из 4-6 прутков, которые связываются между собой при помощи отожженной проволоки ВРП с сечением 0,15-10 мм. Для равномерного распределения напряжения в продольной плоскости каждые 15-30 см устанавливаются вертикальные прутки, длиной на 10 см меньше высоты мелкозаглубленной ленты.
Сергей Федоров
Задать вопрос
Вязка армирующего каркаса производится специальными крючками или вязальным пистолетом. Готовый арматурный каркас укладывается в траншею и жестко соединяется со свайной частью основания.
Связка свайного и ленточного фундамента
Единой технологии связки свайно-винтового фундамента с монолитной лентой не существует. Учитывая, что данный тип комбинированного основания используется преимущественно в частном строительстве, можно выделить три основных способа связки:
- Стыковочными муфтами посредством установки на сваю 4 прутков закладной арматуры. Такая конструкция проста в исполнении, но не обеспечивает достаточной жесткости и сопряжения двух частей фундамента. Использовать этот способ можно для самых легких сооружений.
- Сварка винтовых свай с арматурным каркасом. Способ имеет те же недостатки, что и при использовании муфт.
- Обвязка металлоизделиями с последующей связкой. Для обвязки и укрепления используются швеллеры и уголки размером 20 или 30. Металлоизделия привариваются к квадратным площадкам-оголовкам. Такое усиление поможет не только надежно связать наземную и подземную части фундамента, но и обеспечит равномерно распределение нагрузки от свайных опор на ленту. Полученная металлическая конструкция, по сути, будет являться ростверком, который связывается арматурой с армокаркасом внутри монолитной ленты.
Заливка монолитной ленты
Бетонную смесь марки не ниже В17,5 можно заказать на ближайшем РБУ или приготовить самостоятельно. Монолитная лента высотой 40-50 см заливается в два этапа. Сначала происходит заливка первого слоя 20-25 см с последующей виброутрамбовкой в течение 10 минут. Затем происходит заливка второго слоя также с утрамбовкой.
Подача бетона в опалубку должна производиться при помощи рукава бетононасоса или желоба. Бетон следует заливать аккуратно, чтобы не сдвинуть армокаркас. Время затвердевания бетона — 5-7 суток. В этот период за лентой необходимо осуществлять стандартный уход. После набора бетоном прочности опалубку можно демонтировать и приступать к гидро- и теплоизоляционным работам.
Гидроизоляция и утепление свайно-ленточного фундамента
Винтовые сваи, находящиеся в земле утеплять никак не нужно. Теплоизоляции подвергается ленточная часть основания, в т.ч расположенная ниже нулевого уровня. В качестве теплоизоляции можно использовать любые материалы с высоким показателем влагостойкости: пенопласт, экструдированный пенополистирол, напыляемый пенополиуретан. При наличии финансовой возможности лучше выбрать пенополиуретановую напыляемую теплоизоляцию, которая создает единый слой утеплителя без стыков и швов. Теплоизоляцию монолитной ленты рекомендуется производить внутри и снаружи.
Перед креплением плит утеплителя поверхность необходимо очистить и покрыть гидроизоляционной мастикой. Утеплитель крепится с применением дюбель-гвоздей. Сверху устанавливается армирующая мелкая сетка и наносится слой штукатурки или другой облицовочный материал.
Для защиты свайно-ленточного основания обязательно обустройство отмостки. Она выполняется сразу после утепления пред засыпкой заглубленной части грунтом. При необходимости под отмосткой можно сделать дренаж, отводящий излишки влаги от строения.
Вы можете задать свой вопрос нашему автору:Какой фундамент лучше ленточный или свайный
Прочное основание — гарантия безопасности сооружения. Поэтому понять, какой фундамент лучше — ленточный или свайный, нужно на этапе разработки проекта.
Свайное или ленточное основание.
Основание на сваях
Эта конструкция напоминает установленную на столбы решетку. Столбы размещают под всеми основными точками постройки и соединяют ростверком. Главное внимание уделяют местам с высокой нагрузкой и углам. Фундамент небольших построек воспроизводит рисунок здания, для крупных сооружений выбирают сплошное основание.
Опоры могут быть деревянными, металлическими, бетонными или железобетонными. Стальной элемент изготавливают в виде литой трубы. К винтовой ее разновидности крепят лопасти, с помощью которых элемент вкручивается в почву.
При покупке столбов необходимо обследовать места сварки. Стык должен быть покрыт битумной мастикой либо другими антикоррозийными средствами.
В качестве ростверка используют железобетонную плиту или ленту либо металлическую балку. При установке сруба ростверком является нижний венец. Его укладывают на приваренные к сваям монтажные площадки.
Способ возведения фундамента
В зависимости от типа материала сваи ввинчивают, вставляют или забивают в землю. В последнем случае используют элементы с тупым концом и острым наконечником. Для забивания столбов используют специальную технику.
Для буронабивного фундамента обустраивают скважины, в которые устанавливают пустотелые столбы. После армирования основание заливают бетоном. Для винтовых опор готовят небольшие ямки, куда их перпендикулярно вкручивают дрелью либо специальным инструментом. После установки их выравнивают по горизонту и выполняют обвязку.
Плюсы и минусы свайного фундамента
Главной ценностью подобного типа оснований — высокая прочность. Толщина стенок составляет 4-6,5 мм.
К достоинствам можно отнести:
Свайный фундамент.
- Экономичность. Обустройство свайного поля обойдется на 30% дешевле фундаментной ленты.
- Устойчивость к изменению климата. Это означает, что установку опор можно производить в любой сезон. Зимой для бурения лунки прогревают верхний слой грунта.
- Продолжительный срок эксплуатации — до 200 лет.
- Возможность возведения конструкции на склонах и неровных участках. На сложном ландшафте с уклоном больше 15° дополнительно используют укосины, распоры, стяжки.
- Пригодность фундамента для возведения построек на болоте либо на суглинистых, глинистых и торфяных видах грунта.
- Небольшой объем земляных работ.
- Высокая скорость монтажа.
Недостатком свайного основания является подверженность коррозии. При установке продукции низкого качества рассчитывать на прочность конструкции будет сложно. Также из-за особенностей свай нельзя ее использовать на каменистых почвах.
Технология возведения такого фундамента ограничивает возможность обустройства подвала или цокольного этажа. Потребуется больше средств на утепление свободной площади под полом. В то же время существуют проекты свайных полей для возведения подземных гаражей.
Ленточный тип фундамента
Ленточный фундамент выглядит как цельная железобетонная конструкция, уложенная по всему периметру будущей постройки. Из-за высокой прочности его используют при строительстве как деревянных, так и монолитных конструкций. Основание состоит из застывшей массы армированного бетона либо скрепленных между собой строительных блоков. При строительстве бани или сарая на сухих почвах возможно возведение ленты из керамического кирпича.
Способ возведения фундамента-ленты
Укладке фундамента предшествует большой объем земляных работ. Вначале по контуру здания роют траншею шириной от 0,4 м. На выбор величины котлована влияет характер грунта и расчет предполагаемой нагрузки.
Существует несколько вариантов такой конструкции, среди которых самыми распространенными считаются:
- Заглубленный ленточный фундамент. Его устанавливают ниже уровня промерзания почвы и используют на пучинистых грунтах, а также при возведении бетонной и кирпичной кладки.
- Незаглубленное основание. Конструкция используется для СИП-панелей и щитовых построек.
- Мелкозаглубленная лента, предназначенная для срубов и каркасных домов. Этот фундамент размещают на глубине 0,4 -0,7 м. Для защиты от грунтовых вод в траншею укладывают дренажный геотекстиль и засыпают песчано-щебеночную «подушку». Плотность каждого слоя составляет не менее 20 см. При необходимости устанавливают выравнивающую стяжку.
Возведения фундамента-ленты.
Затем настилают гидроизоляционные материалы и утеплитель. Внешняя гидроизоляция с нахлестом на стены применяется в зависимости от условий строительства. Для компенсации сил пучения под ленту закладывают экструдированный пенополистирол.
На завершающем этапе монтируют опалубку, устанавливают армирующий пояс и заливают бетонный раствор. Последнюю процедуру необходимо выполнить за 1 раз. В противном случае на поверхности образуются стыковочные швы, которые снижают прочность основания.
Плюсы и минусы ленточного фундамента
В числе его преимуществ:
- устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод;
- универсальность;
- надежность;
- доступность самостоятельного монтажа;
- продолжительный срок эксплуатации;
- возможность обустройства цокольного этажа или подвала.
Из минусов нужно назвать:
- Большие финансовые расходы. Помещения под общей крышей имеют разную усадку, что может привести к разрушению перекрытий и кровли. Предупредить появление трещин позволяет строительство дополнительных стен с температурными швами. Этот тип фундамента экономически выгоден лишь на скальных грунтах и при необходимости обустройства подземного этажа.
- Трудоемкость работ.
- Необходимость демонтажа при ремонте.
- Ограниченное использование на слабых и неровных почвах. Монолитный вариант подходит ко всем типам грунтов кроме торфяников. Сборную ленту нельзя использовать для монтажа на склонах или на влажных и склонных к пучению участках.
Ленточный фундамент.
Подведем итоги — какой лучше
Если сравнить характеристики обоих фундаментов, можно сделать вывод, что они одинаково приемлемы при возведении строений. Выбор той или иной конструкции зависит от условий земельного участка и типа постройки.
Ленточное основание используют на каменистых грунтах, свайный аналог — на болотных почвах. На неровном рельефе монтируют свайное поле. Если требуется обустроить подвал, заливают бетонную ленту. Монолитное основание требуется для кирпичных и блочных домов, чтобы кладка не рассыпалась от неравномерной усадки фундамента.
При возможности выбрать любой тип основания целесообразно сравнить эксплуатационные характеристики этих конструкций и предстоящие финансовые затраты. Удешевить ленточный вариант получится лишь путем экономии на материалах (марке бетона или толщине арматуры), что приведет к снижению прочности постройки.
Железобетонное основание будет готово в течение 20 суток после заливки, что объясняется необходимостью набора прочности. При нарушении режима поверхность фундамента потрескается, и его придется устанавливать заново. Поле на сваях можно вводить в эксплуатацию после завершения монтажа опор.
Срок службы бетонных конструкций — не менее 50 лет. Такой же период эксплуатации характерен для винтовых свай с толщиной стенок 6 мм при условии, что элементы выполнены из качественного металла с надежными сварными соединениями.
На выбор влияют и такие факторы, как:
- Промерзание пола. В бетонном основании трудно обустроить вентиляционные отверстия. Об этом следует побеспокоиться при монтаже опалубки. У конструкции на сваях промежуток между ней и почвой облицовывают сайдингом или профлистом. Здесь же проектируются проемы для вентиляции. Кроме того, в отличие от основания-ленты, такой фундамент не приводит к появлению конденсата.
- Промерзание цокольного помещения и технических коммуникаций. При прокладке труб и устройстве цоколя теплоизоляцию используют вне зависимости от типа сооружения.
Ускорить монтажные работы и снизить расходы на строительство позволит ленточно-винтовой фундамент. При его установке столбы соединяют с помощью монолитного железобетонного ростверка. Такую конструкцию выбирают для возведения домов на участках со сложным видом грунта и рельефом.
Долговечность и надежность строения зависит изначально от верного выбора технологии строительства фундаментального основания. Часто выбор останавливается на двух более подходящих типах конструкций: свайном и ленточном. Тогда остается решить, какой подходит больше, свайный или ленточный фундамент. Выбор конструкции и основных материалов, с использованием которых будет она построена, зависит от особенностей строения и природных условий.
Свайный фундамент
Свайный фундамент дома
Использование свайного фундамента известно давно. 1838 г стал годом изобретения винтовых свай, а позже стали выпускать набивные бетонные. Их чаще всего использовали при строительстве сооружений на воде, но такой вид основания зданий получил популярность при строительстве в регионах вечной мерзлоты. Сваи выпускаются в заводских условиях из различных материалов, чаще всего это толстолистовая сталь. В настоящее время такое основание применимо для жилищного и дачного строительства. Прежде чем выбрать данный вид основания, нужно до конца разобраться, что такое свайный фундамент.
В основе конструкции лежит применение свай, которые объединяются между собой ростверком. Сваи забиваются в грунт наклонным или вертикальным образом, отличаются большой длиной и для их производства применяют самые различные материалы. Один из концов свай является заостренным, что способствует более легкому ввинчиванию или забиванию в землю. Сваи размещаются в том месте, где предполагается наибольшая нагрузка, поэтому обязательно будут приходиться на места стыков несущих стен.
Они могут располагать кустовым (несколько свай) и одиночным способом. Ростверк – не что иное, как плита из бетона, которую грузят наверх свай. Его основная задача – передача нагрузки строения на сваи. Востребованность такого основания объясняется отличными характеристиками конструкции. Применение свайного фундамента возможно для строительства щитовых, каркасных, деревянных строений. Также его могут выбирать для возведения заборов и небольших построек, например веранд.
Необходимость применения данного фундамента обусловлена не очень подходящим грунтом для строительства здания. Чаще всего данный тип основания выбирается из-за слабых грунтов, находящихся в верхней зоне, на которой было решено возвести сооружение. Благодаря сваям нагрузка от возведенного сооружения будет приходиться на плотные слои, которые находятся на глубине.
Достоинства и недостатки свайного типа фундамента
Основные преимущества свайного фундамента:
- возможность применения при нестабильном грунте;
- надежность строения, возведенного на склоне;
- проведение монтажа в любые условия погоды;
- осадка строения сведена к минимуму;
- относительно низкая цена возведения;
- большая надежность при правильном расчете и возведении.
Основные недостатки свайного фундамента:
- Для возведения данной конструкции понадобиться специальная техника;
- такую конструкцию не рекомендуют применять при горизонтально-подвижном грунте;
- осложнения при возведении цокольного этажа или гаража под землей;
- невозможность вычисления повреждения сваи;
- необходимость применения тяжелой техники.
Сваи при строительстве
Технология свайного фундамента
Существует множество технологий возведения свайного основания. На выбор влияет материал выполнения сваи. Он влияет на основную нагрузку, которую будет способна выдержать свая. Монтаж свай производится различными способами: путем ввинчивания, вдавливания, забивания, вибропогружения.
После установки скважин производится опалубка, при этом применяются рубероид, который фиксируют проволокой и укладывают в несколько слоев. Для усиления свай может быть установлен каркас из арматуры. После заливки бетона производится уплотнение с использованием вибротехники.
Чаще всего для малоэтажных строений используются трубобетонные сваи: сначала производится монтаж стальной трубы, в которую потом заливают бетон. Для забивки свай используется пневмоударная техника. Метод применим также для усиления существующих конструкций.
Ленточный фундамент
Такая конструкция очень распространена в строительстве частного сектора, поскольку не требует больших знаний, главное правильно разобраться с тем, что такое ленточный фундамент и в чем его особенности.
В основе сооружения лежит железобетонная полоса по всему периметру будущего строения. Она должна проходить под всеми стенами строения для плавного распределения нагрузки, защищая здание от вспучивания почвы или перекоса стен. Стоит остановиться на возведении конструкции данного вида, если:
Разрез дома при ленточном фундаменте
- участок состоит из неравномерного грунта;
- есть вероятность, что грунт будет оседать в некоторых участках;
- в конструкции сооружения будут применены тяжелые перекрытия;
- стены строения имеют плотность в диапазоне 1000 – 1300 кг/куб. м;
- планируется использовать стены конструкции в качестве подвального помещения.
Ленточный тип конструкции может быть двух разновидностей;
- Монолитный (строится по всей площадке, представляет собой каркас, который заливается бетоном).
- Сборный (все основные элементы заливаются изначально, после чего монтируются). Надежность данного основания ниже, чем монолитного на 30%.
Применение ленточного фундамента возможно для строений с различными нагрузками, поэтому различается глубина монтирования основания. Если планируется построить небольшие кирпичные строения, каркасные или деревянные здания, при этом почва является слабопучинистой, то решается применить мелкозаглубленный фундамент. При пучинистом грунте и для домов, которые имеют тяжелые элементы, применяется глубоко-заглубленный фундамент, тогда он становится и стенами для подвального помещения. Рассчитывается глубина возведения основания с учетом границы промерзания грунта, его располагают на 0,2-0,3 м ниже данной отметки. Работы по возведению проходят в теплые поры года.
Схема ленточного фундамента
При выборе особенностей сечения основания важна нагрузка строения, толщина стен будущего здания, наличие грунтовых вод, особенность грунта и граница, где начинается промерзание почвы. Для увеличения нагрузки, которую сможет выдержать основание, может применяться армирование. Верхняя часть может применяться как цоколь, тогда производится отмостка. Основание не подойдет для водонасыщенного или пучинистого грунта, также он не походит для органического грунта.
Достоинства и недостатки ленточного фундамента
Такое основание многими причисляется к одним из самых надежных типов конструкции. Известны следующие преимущества ленточного фундамента:
- возможность постройки дома, имеющего утяжеленные перекрытия и стены;
- простота возведения и отсутствие необходимости применения тяжелой техники;
- надежность;
- возможность возведения при неравномерной плотности грунта;
- возможно использование стен конструкции в качестве стен подвала.
Недостатки ленточного фундамента:
- необходимость использования большого количества материалов;
- необходимость проведения работ по гидроизоляции.
Многие затрудняются с ответом на вопрос, какой фундамент выбрать. Технология возведения основания ленточного типа является более простой, чем свайной, при этом средств на строительство будет потрачено значительно меньше, однако используется больше расходных материалов. Для ленточного основания важно, чтобы все работы проводились в теплых условиях. Часто ленточный тип основания выступает альтернативой других видов конструкций.
Фундамент на сваях часто привлекает своей ценой и простотой монтажа. Также основание позволяет возводить сооружение на слабом грунте или на склонах, а от ленточного типа основания лучше отказаться при подобных условиях. Перед тем как выбрать ленточный или свайный тип конструкции необходимо взвесить всю информацию, касающуюся особенностей строения, особенностей грунта, средств, которые могут быть потрачены на материалы и строительство конструкции. Без разницы, были ли выбран свайный или ленточный фундамент, рекомендуется не экономить на материалах и качестве работ, поскольку от этого зависят особенности эксплуатации строения.
Иногда строители решают создавать комбинированный тип основания, когда ленточный тип фундамента применяется вместе с железобетонными сваями. Его рекомендуют строить при сложном рельефе, а также на наклонной местности
Многие застройщики знают основные достоинства фундаментных оснований ленточного и свайного типов. К примеру, ленточный вариант считается долговечным и крепким, может переносить большие нагрузочные воздействия. Зато свайное основание отличается простотой возведения, для него не требуется большого количества стройматериалов, времени и трудозатрат. Многие до сих пор не могут определиться, какая из конструкций лучше. Но есть уже универсальное решение – свайно-ленточный фундамент.
Когда нужно применять свайно-ленточный фундамент
Расходы на возведение таких фундаментов существенно больше по сравнению с ленточными или свайными основами, но некоторые особенности заливки позволили достичь высоких характеристик по качеству для основания строящегося объекта:
- устройство ленточного фундамента с применением свай создает возможность минимизировать чувствительность ленты, устанавливаемой на пучинистых грунтах, к деформированиям. Если земля сильно увлажнена, фундаментное основание поможет перераспределить основную массу здания на плотные грунтовые слои, находящиеся на глубине полутора – двух метров;
- ростверок свайной фундаментной основы в разы увеличит показатель жесткости основы, по этой причине конструкции используют под строящиеся из легких материалов объекты;
- строительство свайно-ленточного фундамента обходится не очень дорого. Возводить такие основания лучше всего под каркасные и бревенчатые срубы, высота которых не превышает двух этажей.
Если почвенные составы песчаного или суглинистого типа, отличаются слабыми несущими возможностями, имеют уклон и высокий уровень грунтовых вод, устройство свайно-ленточного фундамента для жилого дома считается более правильным решением по показателю прочности и финансовым расходам.
Сфера применения
Устраивают такие фундаментные основания при частном малоэтажном строительстве сооружений. Устанавливать их лучше всего на пучинистых землях или участках, имеющих большие перепады по высотам.
Такие основания могут эксплуатироваться продолжительный период, не имея повреждений.
Устройство свайно-ленточного фундамента
Нагрузочные усилия от построенного объекта передаются на землю двумя фундаментными конструктивными элементами – лентой, залитой по периметру сооружения, несущим перегородкам и сваями, придающими фундаментной основе прочность в период сезонных смещений почвенного состава.
Свайные опоры и монолитная лента усиливаются арматурными каркасами. Сваи выполняются буронабивным методом или при помощи асбестоцементных труб, в которые заливается раствор.
Сегодня технология устройства ленточно-свайного фундамента позволяет использовать винтовые сваи из металлического материала, на нижних концах имеющие буровые лопатки.
Сама фундаментная лента выполняется из бетонного раствора, заливаемого по арматурной основе.
Достоинства и недостатки
Свайно-ленточный фундамент имеет свои плюсы и минусы. Естественно, что в первую очередь обращается внимание на положительные моменты, потому что именно они характеризуют фундаментную основу. К ним следует отнести следующие факты:
- для строительства ленточных фундаментов требуется не менее половины средств, выделенных на строительство. Свайный вариант значительно дешевле, так как в землю опускаются только столбы, а не вся монолитная лента. Единую конструкцию будет иметь лишь ростверок;
- времени и трудозатрат на устройство фундаментной основы потребуется много. А здесь большой котлован готовить не придется;
- работа вполне выполняется собственными силами, привлечение специальной техники не требуется;
- мелкозаглубленный свайно-ленточный фундамент можно возводить на сложных грунтах и наклонных участках;
- основа отлично переносит подвижки почвы и пучение;
- если все технологии соблюдены, то фундамент гарантирует надежность и длительный эксплуатационный период.
Теперь рассмотрим недостатки свайно-ленточного фундамента:
- под домом не будет возможности устроить подвальное помещение или погреб;
- свайно-ленточная фундаментная основа для строительства массивных объектов не подходит;
- во время зимнего сезона такой тип основания зачастую становится причиной сквозняков в доме. Приходится дополнительно утеплять полы и устраивать вентиляцию, чтобы не скапливался конденсат;
- для строительства стен придется использовать только легкие группы материалов.
Строительство свайно-ленточного фундамента
На сегодняшний день строительные работы обходятся достаточно дорого. По этой причине многие застройщики стараются самостоятельно возводить различные виды свайно-ленточных фундаментов, используя для этого подручные средства.
Разберемся, какие особенности имеет такая работа.
Подготовительные работы
Все начинается с очистки площадки, отведенной под выполнение строительных работ. С не вывозится мусор, вырубаются кусты и деревья. Очень важно при подготовке места под свайно-винтовой ленточный фундамент удалить сорняки, чтобы в дальнейшем было меньше сложностей с оформлением ландшафта.
Разбивка осей
Строительная площадка выравнивается, потом можно приступать к разбивке. Процесс представляет собой перенос плана с бумажного носителя на поверхность почвы. С помощью колышков и шнура размечаются фундаментные оси, ширина ленточного основания, определяются расстояния между сваями в свайно-ленточном фундаменте, отмечаются точки под установку опорных элементов. Эти сведения берутся из расчетов, прилагаемых к чертежам свайно-ленточного фундамента.
Угловые участки должны получиться идеально ровными. Это даст возможность правильно выполнить разбивку будущего фундаментного основания.
В первую очередь выносят габаритные оси, определяющие основные размеры фундамента. Для этого на земле отмечаются две точки, которые удалены друг от друга на расстояние максимальной оси, отмечают расстояния по направляющим, выполняют привязку.
Вся процедура разметки представляет собой несколько этапов:
- определяются главные оси;
- выполняется их нанесение на площадку;
- делается обноска (разметка всего объекта).
Специалисты советуют в такой работе соблюдать два основных правила:
- углы, если здание квадратное или прямоугольное, должны быть прямыми;
- при выполнении бетонных перекрытий из панелей с крупными пустотами, необходимо учесть, чтобы габариты фундаментной основы им полностью соответствовали.
Земляные работы
Если на участке грунт устойчивый, то ширина фундаментной траншеи определяется по соответствующему размеру ленты. В этом случае установка опалубочных щитов не требуется. Если почва мягкая, траншею готовят шире, с учетом толщины опалубки.
По намеченным точкам бурятся скважины, глубина заложения которых должна превышать уровень промерзания почвы на пятьдесят сантиметров.
Для бурения скважин выбирают ручной или механический способ, шаг установки опор должен составлять около двух метров. Диаметр лунки должен быть на треть больше ширины ленточной основы.
В каждое отверстие устраивается песчаная подушка, толщина которой составляет двадцать сантиметров. Утрамбованная плотно, она отлично защищает фундаментную ленту от влаги. После этого, укрыв стенки скважин рубероидным материалом, устанавливают сваи.
Подготовка опалубки
В подготовленную под монолитную ленту траншею засыпают песок, разравнивают его пятнадцатисантиметровым слоем по всему периметру. Увлажнив его, тщательно утрамбовывают. Для дополнительной прочности при устройстве подушки можно использовать щебенку.
Для опалубочных щитов используют плиты ДСП, доски, панели. Если планируется повторное применение конструкции, стенки следует застилать полиэтиленовой пленкой.
Подготовленные щиты прибивают к колышкам, вбитым в грунт с внешней стороны. Верхние и нижние края дополнительно фиксируются планками, удерживающими стенки.
Армирование
Разберемся, как сделать армированное основание для свайно-ленточного фундамента. Для этого в опалубочную конструкцию закладывают стальные арматурные прутья. Укладка ведется в трех направлениях, чтобы сформировать трехмерные стенки. Точки пересечений прутьев фиксируются с помощью вязальной проволоки.
Обязательное условие – каркасы ленты и свай между собой связываются, чтобы фундамент получился прочным.
Свайный каркас делается из трех прутов, смонтированных треугольником. Концы каркаса должны выступать над поверхностью земли сантиметров на двадцать.
Заливка бетоном
Как правильно залить свайно-ленточный фундамент?
Бетон должен иметь среднюю плотность, но не быть слишком жидким. Заливку необходимо выполнять одновременно, без перерывов, предварительно соединив все арматурные каркасы.
В первую очередь заливаются свайные опоры, через пару дней можно приступать к бетонированию ленты. Работы рекомендуется выполнять с нескольких точек, чтобы бетонная масса укладывалась слоями. Чтобы ускорить процесс, следует использовать бетономешалки или приобрести готовый раствор с доставкой на площадку.
Во время бетонирования необходимом уплотнять раствор, чтобы удалить из него воздушные пузырьки.
Заключительный этап – проверка горизонтальной плоскости ростверка. Если что-то не так, ее следует выровнять.
В мокрую погоду фундаментное основание не бетонируется, так как показатель прочности может понизиться от избытка влаги.
Гидроизоляция
Возводя такой фундамент, необходимо решить вопрос с его гидроизоляцией и проветриванием. Если сваи из асбестоцемента или металла, в гидроизоляционном слое нет необходимости. А для бетонных опор устраивают защитный слой, как и для самой фундаментной ленты. Лучше сего для этого подходит рубероид.
Цель данного мероприятия – сохранение ленточного фундамента от негативных воздействий влаги. Как известно из отзывов застройщиков, защищенный фундамент эксплуатируется значительно дольше, не подвергаясь разрушениям.
Кстати не следует забывать про утеплительный слой.
Заключение
Фундамент действительно пользуется популярностью при обустройстве небольших сооружений. Многие его устраивают для установки бани, потому что приподнятый над землей пол отлично проветривается сквозняками.
Стоимость всех работ зависит от расходов, связанных с бурением свай, приобретением всех необходимых материалов, временем, необходимым для выполнения работ.
Если вы неверно сделали выбор в обустройстве фундаментного основания, то на этапе земляных работ ошибку моно исправить. Опытные строители всегда подскажут, как свайный фундамент переделать в ленточный.
Свайно-ленточный фундамент: плюсы и минусы
Это комбинированный вариант свайной и ленточной конструкции, который имеет свои плюсы и минусы. Вернее, сюда включены как преимущества ленточной и свайной конструкций, так и их недостатки. Состоит такой фундамент из железобетонных или винтовых металлических свай и железобетонной ленты ростверка, ввиду чего его можно строить даже на сложной в плане рельефа местности.
Ростверк принимает на себя нагрузку от конструкции здания и равномерно передает ее на сваи.
Виды ленточного фундамента на сваях
- Винтовые сваи. Чаще всего здесь применяются полые металлические сваи с лопастями фиксированной длины и толщины. Они вкручиваются в грунт с помощью специальной техники или вручную, в случае небольшого углубления в землю. Для продления службы металлических свайных конструкций, нужно использовать специальную грунтовку и защитную краску.
- Буронабивные сваи. Производятся на месте, а поэтому и стоят существенно дешевле. Первым делом готовится скважина фиксированной глубины, до уровня промерзания почвы или же пока не упрется в прочный грунт. Затем дно скважины засыпается песчано-гравийной подушкой и трамбуется. Суть буронабивных свай в том, что саму скважину армируют и заливают готовым бетонным раствором, а в роли опалубки используется поверхность грунта внутри и полая асбестовая труба над скважиной.
В рамках фундамента из набивных свай готовится монолитная железобетонная лента различной толщины и ширины (согласно расчетов нагрузок), на которую уже монтируются несущие конструкции здания.
Ленточное основание над сваями делают мелкозаглубленным, т.е. железобетонная лента должна быть заглублена на глубину до 40 см и установлена на песчано-гравийную подушку. Под подушкой же, в тоже время, и установлены забивные железобетонные сваи. Сваи и ростверк соединяются арматурой. За счет этого обеспечивается достаточная прочность конструкции и устойчивость к подвижкам грунта.
Как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками
- Сначала выравнивается площадка на месте будущего строительства и проводится разбивка основания. Учитывается ширина, длина и глубина будущей траншеи под железобетонную ленту.
- Выбирается тип свай. Они могут быть деревянными, металлическими, железобетонными и чисто бетонными, полнотелыми или пустотелыми. Пустотелые стоят дешевле, они легче, но и сложнее в монтаже, ведь без внутреннего армирования не обойтись. Желательно их покупать круглой формы, т.к. скважина также имеет круглую форму, отчего легче будет осуществлять монтаж.
- По периметру здания выкапывается траншея глубиной до 40 см. Затем в траншее бурятся скважины расчетной глубины, на дно засыпается песок и щебень, утрамбовывается и слегка проливается водой.
- В качестве опалубки для будущих свай, можно использовать асбестоцементную трубу, которую погружают в скважину, фиксируют извне направляющими и колышками, а внутрь устанавливают вертикальные пруты арматуры с горизонтальными поясами армирования. Арматуру нужно связать, но не варить. Арматура используется при производстве буронабивных свай.
- Для железобетонной ленты нужно всегда строить опалубку из дерева или фанеры, ее устанавливают по периметру траншеи для ленты и дополнительно укрепляют. В опалубку устанавливают горизонтальные пояса армирования, которые нужно соединить с арматурой свай.
- Заливку свайно-ленточного фундамента нужно осуществлять максимально быстро, начинать нужно со свай и плавно переходить на ленту. Только тогда получится единый монолитный свайный фундамент ленточного типа, стойкий к внешнему воздействию и готовый принять на себя большие нагрузки.
Конструкция свайно-ленточного фундамента.
Плюсы ленточного фундамента на сваях
- Один из немногих типов фундаментов, который можно возводить на участках со сложным рельефом;
- Сваи забиваются до уровня твердого и плотного грунта, а сама лента может лежать на сыпучем слабом грунте;
- Используется минимум строительных материалов и техники, максимально – это устройства для ввинчивания свай или мощная бетономешалка;
- Сваи выдерживают небольшие подвижки почвы, слабые толчки им не страшны;
- Набивные сваи можно сделать самостоятельно, используя подручные материалы;
- Для буронабивных свай можно применять различные виды опалубки, делать несущие конструкции круглой или квадратной формы;
- Рассчитан на эксплуатацию в условиях повышенного расположения грунтовых вод;
- Возвести основание можно самостоятельно за считанные дни, а уже через неделю после того как высохнет бетон ленточного ростверка, можно будет возводить стены.
Минусы свайно-ленточного фундамента
- Необходимость проведения подробных геодезических расчетов: брать пробы грунта, делать вертикальные разрезы. Также нужно рассчитать длину, толщину и глубину погружения каждой сваи индивидуально. Сделать всю проектную работу вместе с подробным чертежом такого фундамента под силу только профессионалам.
- Создать цокольный этаж или подвал технически невозможно;
- Под полом первого этажа расположен открытый грунт, поэтому нужно обязательно делать утепление подполья, а это дополнительные финансовые расходы;
- Построить на таком основании высотный дом нельзя, максимум два-три этажа;
- Если использовать металлические или деревянные сваи, нужно предусмотреть дополнительную защиту от воздействия грунтовых вод. Делать это нужно уже на этапе монтажа, иначе потом придется разрывать конструкцию и стабилизировать опору дополнительными строительными материалами.
Утепление и гидроизоляция
Ленточный фундамент. Утепление и гидроизоляция.Как уже отмечалось, такой фундамент имеет прямой контакт с открытой почвой, а поэтому подвержен воздействию грунтовых вод и промерзанию.
Из-за постоянных температурные процессов в грунте, на подполье действуют силы, которые выдавливают пол зимой и вдавливают летом. Со временем пол разрушается, а за ним и ленточное основание. Но проблема в том, что сезонные подвижки воздействуют также и на сваи.
Поэтому без их защиты также не обойтись. Соответственно, нужно сделать теплоизоляцию и гидроизоляцию всех без исключения конструкций основания. Это дополнительные финансовые расходы, но без них фундамент не простоит и десятка лет.
Для многих людей это существенный минус, но при правильной технологии утепления можно обеспечить долговечность основания на десятилетия.
Если принимать во внимание плюсы и минусы ленточного фундамента на сваях, то для некоторых сооружений это единственно правильный вариант. Особенно когда нужно построить здание на неровных поверхностях с большими угловыми наклонами, а земляные работы по обустройству котлована слишком дорогие.
90000 Foundations 90001 Foundations 90002 Foundations 90003 90004 Types of foundation 90005 90006 90007 Shallow foundations (sometimes called ‘spread footings’) include pads ( ‘isolated footings’), strip footings and rafts. 90008 90009 Deep foundations 90010 include piles, pile walls, diaphragm walls and caissons. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of foundation 90003 90004 Shallow foundations 90005 90007 Shallow foundations are those founded near to the finished ground surface; generally where the founding depth (D 90020 f 90021) is less than the width of the footing and less than 3m.These are not strict rules, but merely guidelines: basically, if surface loading or other surface conditions will affect the bearing capacity of a foundation it is ‘shallow’. Shallow foundations (sometimes called ‘spread footings’) include pads ( ‘isolated footings’), strip footings and rafts. 90009 Shallows foundations are used when surface soils are sufficiently strong and stiff to support the imposed loads; they are generally unsuitable in weak or highly compressible soils, such as poorly-compacted fill, peat, recent lacustrine and alluvial deposits, etc.90003 90007 90003 90014 90002 Shallow foundations 90003 90004 Pad foundations 90005 90007 Pad foundations are used to support an individual point load such as that due to a structural column. They may be circular, square or reactangular. They usually consist of a block or slab of uniform thickness, but they may be stepped or haunched if they are required to spread the load from a heavy column. Pad foundations are usually shallow, but deep pad foundations can also be used.90003 90007 90003 90014 90002 Shallow foundations 90003 90004 Strip foundations 90005 90007 Strip foundations are used to support a line of loads, either due to a load-bearing wall, or if a line of columns need supporting where column positions are so close that individual pad foundations would be inappropriate. 90003 90007 90003 90014 90002 Shallow foundations 90003 90004 Raft foundations 90005 90007 Raft foundations are used to spread the load from a structure over a large area, normally the entire area of the structure.They are used when column loads or other structural loads are close together and individual pad foundations would interact. 90003 90007 A raft foundation normally consists of a concrete slab which extends over the entire loaded area. It may be stiffened by ribs or beams incorporated into the foundation. 90003 90007 Raft foundations have the advantage of reducing differential settlements as the concrete slab resists differential movements between loading positions. They are often needed on soft or loose soils with low bearing capacity as they can spread the loads over a larger area.90003 90007 90003 90014 90002 Types of foundation 90003 90004 Deep foundations 90005 90006 90007 Deep foundations are those founding too deeply below the finished ground surface for their base bearing capacity to be affected by surface conditions, this is usually at depths> 3 m below finished ground level. They include piles, piers and caissons or compensated foundations using deep basements and also deep pad or strip foundations. Deep foundations can be used to transfer the loading to a deeper, more competent strata at depth if unsuitable soils are present near the surface.90003 90007 90008 Piles 90010 are relatively long, slender members that transmit foundation loads through soil strata of low bearing capacity to deeper soil or rock strata having a high bearing capacity. They are used when for economic, constructional or soil condition considerations it is desirable to transmit loads to strata beyond the practical reach of shallow foundations. In addition to supporting structures, piles are also used to anchor structures against uplift forces and to assist structures in resisting lateral and overturning forces.90003 90007 90008 Piers 90010 are foundations for carrying a heavy structural load which is constructed insitu in a deep excavation. 90003 90007 90008 Caissons 90010 are a form of deep foundation which are constructed above ground level, then sunk to the required level by excavating or dredging material from within the caisson. 90003 90007 90008 Compensated foundations 90010 are deep foundations in which the relief of stress due to excavation is approximately balanced by the applied stress due to the foundation.The net stress applied is therefore very small. A compensated foundation normally comprises a deep basement. 90003 90007 90003 90014 90002 Deep foundations 90003 90004 Piles 90005 90007 Piled foundations can be classified according to 90009 90008 the type of pile 90010 90009 (different structures to be supported, and different ground conditions, require different types of resistance) and 90009 90008 the type of construction 90010 90009 (different materials, structures and processes can be used).90003 90007 90003 90014 90002 Piles 90003 90004 Types of pile 90005 90007 Piles are often used because adequate bearing capacity can not be found at shallow enough depths to support the structural loads. It is important to understand that piles get support from both 90008 end bearing 90010 and 90008 skin friction 90010. The proportion of carrying capacity generated by either end bearing or skin friction depends on the soil conditions.Piles can be used to support various different types of structural loads. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile 90003 90004 End bearing piles 90005 90007 90003 90007 End bearing piles are those which terminate in hard, relatively impenetrable material such as rock or very dense sand and gravel. They derive most of their carrying capacity from the resistance of the stratum at the toe of the pile. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile 90003 90004 Friction piles 90005 90007 90003 90007 Friction piles obtain a greater part of their carrying capacity by skin friction or adhesion.This tends to occur when piles do not reach an impenetrable stratum but are driven for some distance into a penetrable soil. Their carrying capacity is derived partly from end bearing and partly from skin friction between the embedded surface of the soil and the surrounding soil. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile 90003 90004 Settlement reducing piles 90005 90007 90003 90007 Settlement reducing piles are usually incorporated beneath the central part of a raft foundation in order to reduce differential settlement to an acceptable level.Such piles act to reinforce the soil beneath the raft and help to prevent dishing of the raft in the centre. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile 90003 90004 Tension piles 90005 90007 Structures such as tall chimneys, transmission towers and jetties can be subject to large overturning moments and so piles are often used to resist the resulting uplift forces at the foundations. In such cases the resulting forces are transmitted to the soil along the embedded length of the pile.The resisting force can be increased in the case of bored piles by under-reaming. In the design of tension piles the effect of radial contraction of the pile must be taken into account as this can cause about a 10% — 20% reduction in shaft resistance. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile 90003 90004 Laterally loaded piles 90005 90007 Almost all piled foundations are subjected to at least some degree of horizontal loading. The magnitude of the loads in relation to the applied vertical axial loading will generally be small and no additional design calculations will normally be necessary.However, in the case of wharves and jetties carrying the impact forces of berthing ships, piled foundations to bridge piers, trestles to overhead cranes, tall chimneys and retaining walls, the horizontal component is relatively large and may prove critical in design. Traditionally piles have been installed at an angle to the vertical in such cases, providing sufficient horizontal resistance by virtue of the component of axial capacity of the pile which acts horizontally. However the capacity of a vertical pile to resist loads applied normally to the axis, although significantly smaller than the axial capacity of that pile, may be sufficient to avoid the need for such ‘raking’ or ‘battered’ piles which are more expensive to install .When designing piles to take lateral forces it is therefore important to take this into account. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile 90003 90004 Piles in fill 90005 90007 90003 90007 Piles that pass through layers of moderately- to poorly-compacted fill will be affected by 90008 negative skin friction 90010, which produces a downward drag along the pile shaft and therefore an additional load on the pile. This occurs as the fill consolidates under its own weight.90003 90007 90003 90014 90002 Piles 90003 90004 Types of pile construction 90005 90007 Displacement piles cause the soil to be displaced radially as well as vertically as the pile shaft is driven or jacked into the ground. With non-displacement piles (or replacement piles), soil is removed and the resulting hole filled with concrete or a precast concrete pile is dropped into the hole and grouted in. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile construction 90003 90004 Displacement piles 90005 90007 Sands and granular soils tend to be compacted by the displacement process, whereas clays will tend to heave.Displacement piles themselves can be classified into different types, depending on how they are constructed and how they are inserted. 90003 90007 90003 90014 90002 Displacement piles 90003 90004 Totally preformed displacement piles 90005 90007 These can either be of precast concrete; 90009 full length reinforced (prestressed) 90009 jointed (reinforced) 90009 hollow (tubular) section 90009 or they can be of steel of various section.90003 90007 90003 90014 90002 Displacement piles 90003 90004 Driven and cast-in-place displacement piles 90005 90007 This type of pile can be of two forms. The first involves driving a temporary steel tube with a closed end into the ground to form a void in the soil which is then filled with concrete as the tube is withdrawn. The second type is the same except the steel tube is left in place to form a permanent casing. 90003 90007 90003 90014 90002 Displacement piles 90003 90004 Helical (screw) cast-in-place displacement piles 90005 90007 This type of construction is performed using a special type of auger.The soil is however compacted, not removed as the auger is screwed into the ground. The auger is carried on a hollow stem which can be filled with concrete, so when the required depth has been reached concrete can be pumped down the stem and the auger slowly unscrewed leaving the pile cast in place. 90003 90007 90003 90014 90002 Displacement piles 90003 90004 Methods of installation 90005 90007 Displacements piles are either driven or jacked into the gound.A number of different methods can be used. 90003 90007 90003 90014 90002 Methods of installation 90003 90004 Dropping weight 90005 90007 The 90008 dropping weight or drop hammer 90010 is the most commonly used method of insertion of displacement piles. A weight approximately half that of the pile is raised a suitable distance in a guide and released to strike the pile head. When driving a hollow pile tube the weight usually acts on a plug at the bottom of the pile thus reducing any excess stresses along the length of the tube during insertion.90003 90007 Variants of the simple drop hammer are the 90008 single acting and double acting hammers 90010. These are mechanically driven by steam, by compressed air or hydraulically. In the single acting hammer the weight is raised by compressed air (or other means) which is then released and the weight allowed to drop. This can happen up to 60 times a minute. The double acting hammer is the same except compressed air is also used on the down stroke of the hammer. This type of hammer is not always suitable for driving concrete piles however.Although the concrete can take the compressive stresses exerted by the hammer the shock wave set up by each blow of the hammer can set up high tensile stresses in the concrete when returning. This can cause the concrete to fail. This is why concrete piles are often prestressed. 90003 90007 90003 90014 90002 Methods of installation 90003 90004 Diesel hammer 90005 90007 Rapid controlled explosions can be produced by the diesel hammer. The explosions raise a ram which is used to drive the pile into the ground.Although the ram is smaller than the weight used in the drop hammer the increased frequency of the blows can make up for this inefficiency. This type of hammer is most suitable for driving piles through non-cohesive granular soils where the majority of the resistance is from end bearing. 90003 90007 90003 90014 90002 Methods of installation 90003 90004 Vibratory methods of pile driving 90005 90007 Vibratory methods can prove to be very effective in driving piles through non cohesive granular soils.The vibration of the pile excites the soil grains adjacent to the pile making the soil almost free flowing thus significantly reducing friction along the pile shaft. The vibration can be produced by electrically (or hydraulically) powered contra-rotating eccentric masses attached to the pile head usually acting at a frequency of about 20-40 Hz. If this frequency is increased to around 100 Hz it can set up a longitudinal resonance in the pile and penetration rates can approach up to 20 m / min in moderately dense granular soils.However the large energy resulting from the vibrations can damage equipment, noise and vibration propagation can also result in the settlement of nearby buildings. 90003 90007 90003 90014 90002 Methods of installation 90003 90004 Jacking methods of insertion 90005 90007 Jacked piles are most commonly used in underpinning existing structures. By excavating underneath a structure short lengths of pile can be inserted and jacked into the ground using the underside of the existing structure as a reaction.90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile construction 90003 90004 Non-displacement piles 90005 90007 With non-displacement piles soil is removed and the resulting hole filled with concrete or sometimes a precast concrete pile is dropped into the hole and grouted in. Clays are especially suitable for this type of pile formation as in clays the bore hole walls only require support close to the ground surface. When boring through more unstable ground, such as gravels, some form of casing or support, such as a bentonite slurry, may be required.Alternatively, grout or concrete can be intruded from an auger rotated into a granular soil. There are then essentially four types of non displacement piles. 90003 90007 This method of construction produces an irregular interface between the pile shaft and surrounding soil which affords good skin frictional resistance under subsequent loading. 90003 90007 90003 90014 90002 Non-displacement piles 90003 90004 Small diameter bored cast-in-place piles 90005 90007 90003 90007 These tend to be 600mm or less in diameter and are usually constructed by using a tripod rig.The equipment consists of a tripod, a winch and a cable operating a variety of tools. The basic tools are shown in this diagram. 90003 90007 In granular soils, the basic tool consists of a heavy cylindrical shell with a cutting edge and a flap valve at the bottom. Water is necessary to assist in this type of excavation. By working the shell up and down at the bottom of the bore hole liquefaction of the soil takes place (as low pressure is produced under the shell as the liquified soil is rapidly moved up) and it flows into the shell and can be winched to the surface and tipped out.There is a danger when boring through granular soil of over loosening the material at the sides of the bore. To prevent this a temporary casing should be advanced by driving it into the ground. 90003 90007 In cohesive soils, the borehole is advanced by repeatedly dropping a cruciform-section tool with a cylindrical cutting edge into the soil and then winching it to the surface with its burden of soil. Once at the surface the clay which adheres to the cruciform blades is paired away.90003 90007 90003 90014 90002 Non-displacement piles 90003 90004 Large diameter bored cast-in-place piles 90005 90007 90003 90007 Large boreholes from 750mm up to 3m diameter (with 7m under-reams) are possible by using rotary drilling machinery. The augering plant is usually crane or lorry mounted. 90003 90007 A spiral or bucket auger as shown in this diagram is attached to a shaft known as a Kelly bar (a square section telescopic member driven by a horizontal spinner).Depths of up to 70m are possible using this technique. The use of a bentonite slurry in conjunction with bucket auger drilling can eliminate some of the difficulties involved in drilling in soft silts and clays, and loose granular soils, without continuous support by casing tubes. One advantage of this technique is the potential for under rea 90003.90000 Detail Post: Foundation Details — First In Architecture 90001 90002 Notes from the Building Regulations on Foundations 90003 90004 90005 90006 General Requirements — Foundations 90007 90004 90005 90004 The building shall be constructed so that: 90005 90004 90005 90004 the combined dead, imposed and wind loads are sustained and transmitted by it to the ground, safely and without causing any building deflection / deformation or ground movement that will affect the stability of any part of the building.90005 90004 ground movement caused by swelling, shrinkage or freezing of the sub-soil, land slip or subsidence will not affect the stability of any part of the building. 90005 90004 90005 90004 (Approved Doc A) 90005 90004 90005 90004 The walls and floors of the building shall adequately protect the building and people who use the building from harmful effects caused by ground moisture, precipitation wind wind-driven spray, interstitial and surface condensation, and spillage of water from or associated with sanitary fittings or fixed appliances.All floors next to the ground, walls and roof shall not be damaged by moisture from the ground, rain or snow and shall not carry that moisture to any part of the building that it would damage. 90005 90004 90005 90004 (Approved Doc C2) 90005 90004 90005 90004 Site preparation and resistance to contaminants and water 90005 90004 The ground to be covered by the building shall be reasonably free from any material that might damage the building or affect its stability, including vegetable matter, topsoil and pre- existing foundations.90005 90004 Reasonable precautions shall be taken to avoid danger to health and safety caused by contaminants on or in the ground covered, or to be covered, by the building and any land associated with the building. 90005 90004 Adequate subsoil drainage shall be provided if it is needed to avoid: passage of ground moisture to the interior of the building; damage to the building, including damage through the transport of water-borne contaminants to the foundations of the building 90005 90004 90005 90004 (Approved Doc C1) 90005 90004 90005 90004 Rainwater drainage 90005 90004 Rainwater drainage systems shall ensure that rainwater soaking into the ground is distributed sufficiently so that it does not damage foundations of the proposed building or any adjacent structure.90005 90004 (Approved Doc h4) 90005.90000 Foundation Systems and Soil Types 90001 90002 Foundation systems and soil types go hand-in-hand as the type of soil you encounter on your plot will inform the best foundation system for you to use for your project. 90003 90002 Neglecting to investigate the ground conditions on your site is one of the earliest and costly mistakes a self builder can make. 90003 90002 If you have not yet purchased your plot, take a look at this building plot checklist to make sure you exercise due diligence regarding various factors (including soil type) as best you can before committing to a purchase.90003 90002 You can either check with your local authority or building inspector, or undertake a soil investigation. A soil investigation could cost as little as £ 500, but would flag any major issues before you start, which could save you £ 1,000s. 90003 90002 It is always a good idea to allocate at least 10% of your budget for a contingency fund should you encounter any unforeseen issues with your soil type. 90003 90002 Here, we explain the soil types you might encounter and the foundation system you should choose.90003 90002 Ready to start laying out? Check out this step-by-step guide to building foundations. 90003 90016 What Soil Types Might I Find on my Plot? 90017 90002 If you do not already know the soil type of your plot, a good starting point is to call your local authority Building Control department. They can give you an idea of the typical soil type in the area you are building, and the sort of foundation that is appropriate. 90003 90002 Most local authorities produce a fact sheet on typical foundation solutions for different soil types commonly found in the area.90003 90002 Another useful source of information is the 90023 Building Regulations Approved Document A: 2004 90024 which lists seven types of soil plus subsoil conditions and practical field tests to help you identify soil type. 90003 90002 90027 Rock 90028 90003 90002 Includes: 90003 90032 90033 limestone 90034 90033 granite 90034 90033 sandstone 90034 90033 shale 90034 90033 hard solid chalk 90034 90043 90002 These rocks have a high bearing capacity. The rock may simply need to be stripped back and levelled off to build from.90003 90002 Rock can be impervious, so topsoil is likely to require drainage as it is not possible to build soakaways to dispose of rainwater or surface water. Off-mains drainage options will also be very limited. 90003 90002 90027 Chalk 90028 90003 90002 Providing the chalk is not too soft, widths of 450mm for low-rise buildings are generally acceptable. The depth of the foundation must be below any frost action (700mm). If the chalk is soft it will need to be excavated until firm chalk is reached.90003 90002 Chalk soils can be prone to erosion so be wary of hollows or caves. 90003 90002 90027 Gravel and sand 90028 90003 90002 Dry compact gravel, or gravel and sand subsoils are usually adequate for strip foundations. Generally a depth of 700mm is acceptable, as long as the ground has adequate bearing capacity. 90003 90002 If the water table is high (i.e. the gravel is submerged), the bearing capacity is halved, so it’s important to keep the foundations as high as possible. A shallow, reinforced, wide strip foundation may be suitable.90003 90002 Sand holds together reasonably well when damp, compacted and uniform, but trenches may collapse and so sheet piling is often used to retain the ground in trenches until the concrete is poured. 90003 90002 90027 Clay 90028 90003 90002 The first 900-1,200mm layer of clay is subject to movement due to expansion and shrinkage depending on moisture content, so it is generally necessary to excavate foundations to a depth where the moisture content of the clay remains stable . British Standard 8004 recommends a minimum depth of 1m for foundations But if there are, or were, trees nearby, depths of up to 3m may be necessary.90003 90002 In clay, prior to concreting the foundations, the trench is often protected from heave by lining it with a compressible layer (e.g. Clayboard). 90003 90002 90027 Firm clay over soft clay 90028 90003 90002 A traditional strip foundation is sometimes acceptable but it is important not to overdig as this may increase the stress on the softer clay beneath. A common solution is to dig wide strip foundations with steel reinforcement — however an engineered foundation may be necessary.90003 90002 90027 Peat 90028 90003 90002 Peat and loose waterlogged sand are very poor subsoils. If the peat can be stripped back to find suitable load-bearing ground of at least 1.5m depth, strip foundations may be suitable. A reinforced raft foundation will likely be required. 90003 90002 90027 Filled ground 90028 90003 90002 Where ground has previously been excavated and filled, it is generally necessary to dig down to a level beneath the area of the fill. 90003 90002 90027 Sloping sites 90028 90003 90002 Sloping sites require stepped foundations.Guidelines are given in the Building Regulations. 90003 90016 Do I Need a Soil Survey? 90017 90002 Soil investigations can prove very useful but are not a prerequisite. Most sites start without a formal soil investigation, relying instead on either the knowledge of the designer, or the local expertise of the building inspector. 90003 90002 The process involves holes being dug at various points on the site and extrapolating the findings in each hole to assume the subsoil conditions throughout the site.90003 90016 Types of Foundation Systems 90017 90002 The standard routine is to place as little solid concrete as possible into trenches and then to build up from this in blockwork until ground level, where the walls switch to brick or stone or whatever the chosen external cladding should be. This is known as a 90027 strip foundation 90028. 90003 90002 For a single storey building strip foundations will typically be 450mm wide and at least 200mm deep, and for two storeys 600mm wide and 200mm deep.90003 90002 90027 Deep Strip Foundations: 90028 Where strip foundations need to be at a lower level to reach soil with suitable bearing capacity, a wider, deeper trench can be dug to work in, and the strip foundations dug and poured at a lower level. Walls are then built up to ground level in masonry. 90003 90002 90027 Wide Strip Foundations: 90028 Where the soil is soft or of a low load-bearing capacity, wide strip foundations can be used to spread the load over a larger area, reinforced with steel so that the loading per m² is reduced.90003 90002 90003 90023 Diagrams of strip foundations (left) and trenchfill foundations 90024 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 A widely used alternative is the trenchfill foundation, where the trenches are filled with ready-mixed concrete to just below ground level. Steel reinforcement may be added in areas close to trees. While this method saves on labour, it will add to the overall cost of your foundations. Just above ground level, the footings are topped with a damp-proof course and then the ground floor is fixed.90003 90002 Compared to deep strip foundations, trench fill minimises the width of the dig and the labour and materials required for building masonry below ground level, offsetting the cost of the additional concrete. 90003 90002 (90027 MORE: 90028 How much will my foundations cost?) 90003 90002 If you have a plot where the ground is deemed to be difficult, then standard strip or trenchfill foundations are unlikely to suit. There are alternative options, but they are considerably more expensive.90003 90002 Digging deeper trenches and filling with more concrete, and potentially adding sheets of polystyrene beside the trenches to act as a slip membrane can be a simple solution. 90003 90002 But if you are having to dig beyond 2.5m in depth, then this solution becomes impractical. Not only will the amount of concrete needed to fill the trench become prohibitively expensive, but working at that depth can prove dangerous. 90003 90002 If the site requires deep foundations in more than a couple of spots, then it is now usual to use a different approach, most often piling, occasionally using concrete rafts.90003 90002 (90027 MORE: 90028 Foundations for difficult sites) 90003 90002 90027 What are Raft Foundations? 90028 90003 90002 As the name suggests, a concrete raft is designed to ‘float’ on the ground beneath. The structure is made up of an extra-thick floor slab, strengthened by masses on steel reinforcing. Rafts have the advantage of providing the base of a ground floor solution, not just wall trenching, but they are reckoned to be rather more complex to construct. 90003 90002 A raft is used where the soil requires such a large bearing area that wide strip foundations are spread too far, making it more economical to pour one large reinforced concrete slab.90003 90002 90003 90023 A raft is an alternative to piled foundations and it can be less expensive 90024 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 90027 What are Piled Foundations? 90028 90003 90002 Some housebuilders now use piled foundations on every site because the costs are predictable. Piles are driven into the ground and then filled with concrete, and the whole foundation gets topped with a ground beam to build off. 90003 90002 90027 Short bore pile and beam: 90028 Short bore piles are typically 2-3m long and can be reinforced with steel.Each pile is then connected at the top by a precast horizontal beam of reinforced concrete. A suspended reinforced concrete ground floor can then be built using precast components, or cast in situ. 90003 90002 90027 Friction Piles: 90028 A similar concept to short bore pile and beam used in situations where there is no suitable bearing stratum at an acceptable depth. Friction piles rely on skin resistance against the soil. 90003 90002 90003 90023 Short bore piles are typically 2-3m long and can be reinforced with steel 90024 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 90027 What are Pad Foundations? 90028 90003 90002 Used when isolated loads need to be supported, for instance to support the columns of a steel or post and beam frame house.The load is concentrated on a small area. 90003 90002 (90027 MORE 90028: How much does it cost to build a house?) 90003 90002 90003 90023 Pad foundations diagram 90024 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90016 What Might Affect my Choice of Foundation System? 90017 90002 Where the foundations are affected by tree roots (or their previous removal), you may be required to employ a fairly deep trench filled with concrete but with a compressible material to one or both sides of the external trenches to counteract any heave or expansion in the ground.90003 90002 Water pipes must enter the building at a depth of at least 750mm but no more than 1.35m below ground. If that means that they pass through a concrete foundation then they must either be laid prior to pouring or, better still, a duct installed for them to be pushed through later. 90003 90002 If sewage pipes leaving the building have to be deeper than the top of the foundation concrete then they should also be ducted; they can not be trapped within the concrete and must be able to move freely.90003 90002 Electricity and gas do not usually need to be ducted or installed at this point as they are normally surface mounted. Finally, the building and warranty inspectors will have to approve the excavated foundations prior to any concrete being poured. 90003 90002 (90027 MORE 90028: How to bring electricity to site) 90003 .90000 Understand foundation design and construction 90001 90002 Presentation on theme: «Understand foundation design and construction» — Presentation transcript: 90003 90004 1 90005 Understand foundation design and construction 90006 90007 Topic Understand foundation design and construction Today’s Objective Identify the principles affecting the choice of foundations Be able to explain the advantages and disadvantages affecting the choice of different foundations 90008 90007 90010 90004 2 90005 Foundation Design Why do we need foundations? 90006 90007 To transfer the load of a building safely to the ground below and avoid any settlement.Safe loading will be determined by calculation and by assessing the capability of the soil to carry load. Key term: Safe Loading The solution calculated from the soil’s ability to carry a load plus a safety factor. 90015 90007 90010 90004 3 Foundation Design The function of any foundation is to safely sustain and transmit to the ground on which it rests the combined dead, imposed and wind loads in such a manner as not to cause any settlement or movement which would impair the stability or cause damage to any part of a building.The subsoil beneath the foundation is compressed and reacts by exerting an upward pressure to resist foundation loading. If the foundation load exceeds the maximum passive pressure of the ground, (the bearing capacity), then a downward movement of the foundation could occur. There are two alternative remedies: • Increase the plan size of the foundation so as to reduce the load per unit area • Reduce the loadings being carried by the foundations upward pressure to resist foundation loading 90019 90007 90010 90004 4 Foundation Design What could you do if the foundation load exceeds the bearing capacity of the ground? Increase the plan size of the foundation so as to reduce the load per unit area Reduce the loadings being carried by the foundations The function of any foundation is to safely sustain and transmit to the ground on which it rests the combined dead, imposed and wind loads in such a manner as not to cause any settlement or movement which would impair the stability or cause damage to any part of a building.The subsoil beneath the foundation is compressed and reacts by exerting an upward pressure to resist foundation loading. If the foundation load exceeds the maximum passive pressure of the ground, (the bearing capacity), then a downward movement of the foundation could occur. There are two alternative remedies: • Increase the plan size of the foundation so as to reduce the load per unit area • Reduce the loadings being carried by the foundations 90023 90007 90010 90004 5 Foundation Design In groups of 2/3 discuss the principles of design and factors that need to be considered in order to select the correct foundation.Bearing capacity of the soil Type of building structure Contamination Cost Type of Foundations available Water table Loading Site Constraints external or site constraints — the physical size and shape of the site and whether it is possible or practicable to use mechanical digging equipment type of foundati the type of building structure — how heavy the loads are that the building will carry or exert on the ground the soil conditions — including whether the site is located in an area that has known problems such as radon gas, minerals or evidence of mineral extraction in the area ons available — whether the foundations are suitable for the type of building that is being designed 90027 90007 90010 90004 6 Foundation Design In groups of 2/3, how many different types of foundation can you list? Strip foundation Trenchfill foundation Piled foundation Raft foundation Pad foundation 90007 90010 90004 7 90005 Foundation Design Traditional Strip Foundations 90006 90007 This is a well established and proven method; most builders are familiar with traditional strip foundations Building services and pipes such as drains etc.will mostly cross the wall above the concrete which will help in the construction works Cheaper to create than trenchfill for wider foundations that use more concrete 90037 90007 90010 90004 9 90005 Foundation Design Trenchfill foundations 90006 90007 Foundations are completed fairly quickly in the programme which means greater ground stability since earth is not left exposed Reduced need for planking and strutting to form earthwork support, therefore considerable cost savings for the contractor No need for operatives to work at the base of the trench and therefore is much safer, especially in poor ground conditions Concrete usually stabilises the earth with no risk of trenches collapsing and damaging blockwork Concrete is strong enough to bridge minor soft spots in base of the trench or in poor bearing ground 90044 90007 90010 90004 10 90005 Foundation Design Raft Foundation 90006 90007 Used where the soil has low load bearing capacity including loose sand, soft clays, filled material.Usually used where pad or strip foundations would cover more than 50% of the ground area below the building and hence becomes more economic to produce. Where differential movements are expected or where subsidence is likely due to mining or mineral extraction. Either flat slab of concrete or with edge beam thickening sections. Key term: Raft foundation A slab that supports the building over a large area 90051 90007 90010 90004 11 90005 Foundation Design Raft Foundation Advantages over strip foundation 90006 90007 No trenching required Simple and quick to build Less interference with subsoil water movement No H & S risks regarding trenches However Careful detailing to the edges to prevent cold bridging and frost attack Designed on a one off basis as no ‘deemed to satisfy’ in the Building Regs Key term: Pad foundation A mini raft similar in function to a raft but not connected to other pads that support structural members 90058 90007 90010.Холодная ковка фото: ворота, заборы, калитки, лавочки, лестницы, козырьки, ограждения, накладки, волюты; картинки
Традиционным методом обработки металла является горячая ковка. Но данная технология подразумевает продолжительную и кропотливую работу. Альтернативой является холодная ковка – метод, позволяющий в короткие сроки производить обработку большого количества материала. С помощью данной технологии выпускаются самые разнообразные изделия и элементы, перечень и иллюстрации которых представлены в статье.
Картинки
Отметим также, что холодная ковка в той или иной мере может присутствовать во всех других разделах нашей галереи, поэтому рекомендуем перейти на ее главную страницу и выбрать раздел интересующих изделий для просмотра.Изделия: калитки, лавочки и прочие
Технология холодной ковки как нельзя лучше подходит для производства масштабных изделий, т.е. отличающихся средними и большими размерами. Обусловлено это тем, что для подготовки и ручной обработки такого огромного количества металла у кузнеца уходит много времени, что в итоге отрицательно влияет на итоговую стоимость предмета.
Для работы с металлом по холодной технологии используется оборудование, позволяющее снижать трудозатраты и экономить время, что гарантирует доступные по цене решения. Таким образом, по методу холодной ковки чаще всего производятся:
Прозрачный забор, холодная ковка. Фото Интеграл
Кованое газонное ограждение. Компания Фаворит
Элементы
Посредством холодной ковки выпускаются также и элементы различных форм и размеров. Нередко для изготовления или декорирования предмета из металла требуется большое количество одинаковых деталей. В таких случаях холодный метод является лучшим решением.
Накладка, штамповка. Фото АртМеталл
Заготовкам посредством гибки и опрессовывания придается нужная форма. Подобные декоративные элементы, называемые штампованными, отличаются низкой стоимостью и типовым дизайном. Однако с их помощью возможно собирать (сваривать) интересные композиции, прекрасно дополняющие разные изделия.
Оборудование
Для обработки металлических заготовок используется различное по техническим характеристикам оборудование, а также инструменты и приспособления.
Наибольшей популярностью у мастеров пользуются ручные станки для холодной ковки: улитка, твистер, волна, глобус, гнутик. Каждый из данных механизмов предназначен для изготовления определенных элементов и гибки заготовок с сечением конкретных форм. Например, у исполнителей особенно востребовано устройство для ковки профильных труб, так как из данного материала изготавливается каркас многих изделий и конструкций.
Станок типа улитка PROMA, Фото ВсеИнструменты.ру
Станки не отличаются сложным строением, поэтому нередко подобные устройства собирают самостоятельно. В зависимости от потребностей исполнитель производит своими руками улитку для завитков, торсион для скручивания полос и прутков, глобус для гибки объемных деталей и т.д.
Станки с электроприводом характеризуются большей производительностью, что позволяет выпускать достаточно значительное количество элементов. Поэтому подобные устройства эксплуатируются на производстве в небольших компаниях. Электрические станки также нередко собираются своими руками.
Станок глобус (объемник) для холодной ковки. Фото КовкаПРО
Однако, не все мастера обладают свободным временем, необходимым для самостоятельного производства станков. Некоторые исполнители не имеют достаточно знаний для сборки устройств своими руками. В таких случаях лучше приобрести механизм заводского изготовления: с ручным или автоматическим управлением, улитку или другие станки.
Еще большей степенью автоматизации обладает универсальное оборудование – агрегаты с ручным (рычажным) управлением или установки, дополненные пультом управления.
Универсальный станок для ковки Blacksmith UNV2. Фото ВсеИнструменты.ру
Инструменты и приспособления, среди которых особенно востребованы кондукторы, представляют собой ручные предметы и механизмы соответственно, которые в большинстве случаев производятся самостоятельно.
Наличие оборудования, инструментов и приспособлений позволяет производить изделия холодной ковки своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.
Где купить, заказать
Изделия холодной ковки, изготовленные профессионалами, отличаются более высоким качеством и надежностью. Приобрести готовый предмет можно у сотрудников компаний, присутствующих в разделе «Где купить или заказать кованые изделия». Специалисты предлагают различные по дизайну решения для интерьера, архитектуры здания и ландшафта.
У покупателей компаний, которые представлены в разделе «Где купить кованые элементы», наиболее востребованы штампованные листья, волюты, завитки, накладки и другие детали.
Фото ковки
На страницах фотогалереи сайта kovka-svarka.net вы можете увидеть различные картинки, на которых есть художественная ковка.
Снимки кузниц, кузнечного оборудования и инструмента для ковки металла и тому подобного смотрите в этом разделе.
Также вы можете сами прислать снимки работ, своих или своей фирмы, и они будут размещены с указанием вашего авторства. (См. здесь: Опубликовать свои работы или стать автором)
Кованые изделия – фото
Арки
Балконы
Банкетки
Беседки
Вешалки
Виноградная лоза
Ворота-калитки
Двери
Заборы
Камины, печные и каминные наборы
Козырьки, навесы
Кровати
Крыльца
Крючки
Мангалы
Ограждения
Перила, лестницы
Подсвечники
Подставки для обуви
Подставки для цветов
Прихожие
Решетки
Светильники, люстры
Скамейки, лавочки
Столы
Стулья
Табуреты-банкетки
Фонари
Цветы
Элементы
Инструмент и оборудование
Горны кузнечные
Разное, не подходящее в другие категории
особенности метода, преимущества и недостатки
Кованые изделия с давних пор пользуются большой популярностью во всем мире, отдельное место занимает ковка художественная. Ее красота завораживает своими изящными и плавными линиями, оригинальной красотой. Многие богатые люди стремились украсить свой дом ажурными металлическими завитками различных изделий, украшавших внутренний и внешний дизайн особняков.
Многие из нас понимают, что такое ковка, поэтому сразу представляют перед собой кузню, в которой молотом орудует кузнец, превращая кусок раскаленного металла в красивое кованое изделие. Так, происходит, когда речь идет о горячей ковке, в холодной все иначе, она не нуждается в раскаленной заготовке, металл можно обработать ручным способом в домашних условиях. Как это происходит, что это за процесс, какими бывают кованые изделия, выполненные таким способом можно увидеть на фото образцов изделий и прочитав статью.
Изделия холодной ковки
Особенности холодной ковки
Метод художественной обработки металла является наиболее популярным — это быстрый и высокотехнологичный процесс. Красоту готовых изделий можно оценить по каталогам, где представлены фото лучших работ. Таким методом можно создавать изделия намного прочней, чем те, которые выполняют с помощью штамповки или отливки. Это объясняется тем, что металл, проходя через оснастку может гнуться и прессоваться одновременно.
Во время ковки на металл воздействует давление и оно его укрепляет, в результате получается деталь, которая впоследствии почти не подвергается разрушению. Метод холодной ковки под силу опытным мастерам, поскольку при ошибочной обработке снова повторить действия с заготовкой будет очень сложно. Свойства холодной ковки дают возможность создавать различные изделия, применяемые в домах и квартирах, во дворах и улицах, поскольку кованые изделия пользуются большой популярностью:
- заборы и перила;
- оконные решетки;
- ограждения и лестницы;
- беседки, фонари и мангалы;
- элементы для декорирования каминов;
- мебель и предметы интерьера.
И это еще неполный список предметов, которые можно выполнить методом холодной ковки. Предметы, полученные таким способом, как это видно на фото могут собой украсить любой интерьер своими формами и стилем.
Необходимое оборудование для создания изделий дома
Со временем новые технологии позволили сначала изобрести и затем создать набор специализированных инструментов для расширения возможностей мастеров кузнечного дела. С такими инструментами смогут работать и неопытные мастера, в работе с которыми нет большой сложности.
Один из главных предметов в работе — гнутик, он всегда есть в любой мастерской по работе с металлом. С его помощью можно согнуть заготовку под нужным углом или дугу необходимого радиуса.
Улитка создает спирали из подобранных заготовок, спирали часто встречаются в мастерских у кузнецов. Улитку можно купить или сделать самостоятельно, а также выполнить спираль с любым радиусом, который задумает мастер.
Фонарик — наиболее сложный инструмент, имея такое приспособление можно работать не с отдельной деталью, а сразу создавать целый комплекс из одиночных прутьев. Инструмент помогает создавать виды корзинок из металлических прутьев различного диаметра и сечения.
Изогнутые металлические предметы можно сделать с волной, мастеру остается подобрать прутья разных размеров и профиля и создать плавные элементы для декорирования.
Твистер также сложный инструмент, чем-то схожий на фонарик, с его помощью можно сплести прутья вокруг продольной оси. Чтобы создать оплетку или объемные детали для декорирования пользуются этим инструментом.
Достоинства кованых изделий
Несмотря на то, что появилось много новых и современных видов материалов, подходящих для декорирования загородных домов, большинство людей отдают предпочтение кованым изделиям. Хотя металл может подвергаться коррозии в отличие от новых материалов, ковка остается востребованной по многим причинам:
- долговечность и красота;
- хорошие защитные функции;
- возможность заказать изделие по индивидуальным размерам, эскизам и в любом стиле;
- ручная работа, изделия всегда сочетаются с другими материалами.
Перечень достоинств художественной ковки можно еще продолжить, поскольку такие изделия прекрасно сочетают в себе много положительных качеств. Представленные на сайтах фото ярко характеризуют всю красоту, функциональность и долговечность изделий.
К недостаткам можно отнести только высокую стоимость ковки и чувствительность металла к коррозии. Если изделия слишком сложные по конструкции, то их будет тяжело обработать и покрасить.
Покраска для кованого металла
Специалисты рекомендуют перед покраской использовать грунтовку, чтобы в дальнейшем даже самая лучшая и дорогостоящая краска не так быстро потеряла свои свойства. Качественные грунтовки имеют хорошую адгезию, а это дает возможность краскам лучше проникнуть в поверхность предмета.
Хорошие краски содержат в своем составе преобразователи ржавчины, наносить их лучше в два слоя. Самый оптимальный выбор — это промышленные виды красок, стоят они дорого, но обеспечивают надежное и стойкое покрытие. Они быстро сохнут, по желанию можно легко нанести другой понравившийся цвет.
Стоимость изделий
На многих сайтах представлены каталоги с фото и ценами кованых изделий. Решетки, козырьки, навесы, предметы домашнего и ландшафтного интерьера выглядят очень эффектно и красиво. Есть мастера, работающие над необычными предметами, например, скульптуры рыцарей, изготовленные также из кованого металла.
Чтобы лучше рассмотреть фото можно увеличить картинку, а также прочитать описание представленного изделия с его размерами, узнать цену за погонный метр или за весь предмет.
Многие компании предлагают выполнить индивидуальный заказ, чтобы получить эксклюзивное изделие методом холодной ковки. Для этого понадобится эскиз или рисунок, фото и готовое кованое изделие в руках мастеров получится практически идентичным тем наброскам, которые принесет заказчик.
Холодная ковка своими руками может стать для многих интересным и полезным занятием. Для этого потребуются финансовые затраты на покупку необходимых инструментов, материалов, оборудования, а также помещения, если нет подходящего. Кроме финансовых затрат важно иметь свободное время и желание, чтобы создавать свои композиции методом холодной ковки, а необходимый опыт придет со временем.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Холодная ковка своими руками: выбор инструментов и материалов для работы. Советы для начинающих художников по металлу. Описание процесса ковки, особенности и предостережения.
Холодная ковка своими руками как отдельный вид искусства в фотографиях.
Холодная ковка своими руками – метод формирования изделий из металла под давлением. Данный способ заключается в том, что металл не нагревается перед деформацией, а изгибается с помощью специальных станков. Кованые узоры украсят ограждения сада, перила лестниц, окна или входные двери. Простота и дешевизна позволят любому человеку быстро освоить процесс и самостоятельно воплотить в жизнь свои идеи.
Методом холодной ковки можно создавать невероятно красивые изделия
Минусом является ограниченность рабочих поверхностей и материалов: прутьев, листов и пластин.
Холодная ковка — один из древних методов обработки металла
Ручная холодная ковка исторически старше, чем горячая. Первые изделия обнаружены в Египте и Месопотамии и датируются 4-3 тысячелетием до нашей эры. Изначально использовалась руда, которая поддавалась деформации после удара камнем. Холодная ковка применялась для изготовления украшений из золота. Мягкий металл было удобно обрабатывать каменными молотками. Самое древнее изделие найдено в Египте, оно изготовлено 8 тысяч лет назад.
Спустя несколько столетий, наблюдая за вулканами, люди узнали, что благодаря высокой температуре придавать металлам форму намного легче. Начали строить доменные печи – появилась профессия кузнеца. Каменный век сменился железным, в быт людей вошли не только украшения, но и посуда, оружие, садовые инструменты. Принцип работы кузни сохранился до сих пор, но оборудование для холодной ковки было модернизировано.
Используя современное оборудование можно создавать изделия с большим количеством кованых элементов
Создание уникального изделия всегда начинается с расчетов материала и разработки подробного плана работы. Легче всего продумать ходы, создавая эскизы кованых изделий в масштабе, записывая размеры и подбирая нужные инструменты. Особого внимания заслуживает выбор материала. Металл должен быть прочным, но легко изгибаться.
Существует два вида ковки металла своими руками – вальцовка (работа с прутьями) и штамповка (выдавливание листов под прессом). В домашних условиях чаще используется первый вариант. Для прессования листов нужно сделать специальную заготовку для деформации. Распространенные инструменты для вальцовки: гнутик, улитка, твистер, волна и фонарик.
Элементы холодной ковки можно использовать для украшения лестницы
Гнутик – базовый инструмент, применяется для изгибания прутьев под разными углами. Спиральные элементы холодной ковки закручиваются с помощью улитки. Для формирования лучше всего выбрать прутья диаметром 10-12 мм. Выбор слишком толстого материала может существенно усложнить работу мастера.
Станок твистер используют для скручивания прутьев по продольной оси. Волна, соответственно, предназначена для создания волнообразных элементов. Инструмент фонарик применяется для работы сразу с несколькими прутьями. Они устанавливаются на оснастку и сгибаются путем вращения рычага.
Приспособления для холодной ковки своими руками можно купить или сделать самостоятельно из подручных средств. Изначально нужно создать 2-3 базовых верстака для обработки одного прута. Конструкция и сложность изготовления зависят от типа выполняемой работы. Тщательное изучение процесса позволит сделать оборудование самостоятельно.
Для создания сложных кованых изделий понадобится не один верстак
Чертежи гнутика для холодной ковки своими руками создавать необязательно. Достаточно один раз посмотреть на принцип работы, чтобы самостоятельно сделать инструмент. Станок представляет собой стальную оснастку, которая разделена на три части. Средний элемент (поводок) подвижный, на нем закреплен центральный валик (клин), который сгибает прут. На боковых пластинках валики делаются сменными и вставляются в паз. Выбирая разный диаметр, можно варьировать угол изгиба прута или пластины. Сверху на поводке закрепляют рычаг, который приводит конструкцию в движение.
Валики должны свободно вращаться в отверстиях, что уменьшит силу, которую нужно приложить для изгиба пластины. Пазы для валиков можно просверлить в нескольких местах симметрично друг другу. Это позволит быстро перемещать детали, варьируя нужный угол сгибания.
Гнутик помогает сгибать металлические прутья под любыми углами
Механизм изгибания металла гнутиком:
Для удобства под центральный валик ставят лимб (ленту с делениями, показывающую высоту угла). Он используется для изготовления с высокой точностью деталей, которые должны идеально соответствовать друг другу.
Инструмент вальцовки гнутик довольно прост в использовании
Второе название – кондуктор для холодной ковки своими руками. Для изготовления необходимо ознакомиться с процессом сгибания, например, посмотреть видео ковки. Тогда сама конструкция не вызовет вопросов и окажется легкой для повторения. Верстак представляет собой станину, на которой стоит главная матрица или спиральный модуль. В улитку загоняется прут и обходится металлическим роликом, прижимаясь к дуге. Каркас должен быть сделан из металла, так как дерево после длительного напряжения быстро разрушается. Для этой цели подойдут металлический уголок, толстостенная труба или швеллер.
Станок рассчитан на две столешницы. Одна выполняет функцию опоры и принимает на себя большую часть давления, а на второй размещается форма улитки. Вырезаются два круга толщиной не менее 5 мм. Первая часть устанавливается на каркас. Сверху намечается центр круга, приваривается трех- или четырехстворчатая ножка для распределения нагрузки.
Верхняя часть улитки, на которой сгибается металл, называется модуль. Он может быть статичным или наборным.
Инструмент улитка позваляет создавать из кованого металла завитки
Статичный модуль – это приспособление для холодной ковки, предназначенное для выгибания однотипных деталей узора. Изменять радиус или угол изгиба нельзя. Перед началом формирования модуля на столешнице рисуется разметка. Из металлических пластин (толщиной не меньше 0,6 мм) набирается улитка и приваривается.
Наборной модуль состоит из нескольких частей. Его использование является самым распространенным для художественной ковки своими руками, так как позволяет создавать элементы разного радиуса. Изначально на столешнице рисуется разметка деталей и рассчитываются пазы. Из толстого металла вырезаются съемные части улитки. Отверстия для закрепления на столешнице нужно прорезать только посередине. В противном случае напряжение распределяется неравномерно и паз быстрее ломается.
Модуль для ковки своими руками можно сделать сменным. На металлический круг приваривается конструкция необходимого радиуса. Пазами или болтами она прикрепляется к столешнице. Для изготовления элементов разного диаметра делают несколько модулей, которые можно использовать на одном станке.
Наборной модуль позволит создать из кованого метала завитки различного радиуса
Между столешницами нужно закрепить вращающийся вал и рычаг. Необходимо, чтобы расстояние между роликом и модулем было не меньше 2 см, а ход вала должен выходить за пределы столешницы. На ручке рычага устанавливают подвижный элемент для регулировки радиуса хода ролика.
Волна – инструмент для ковки линий по типу синусоиды. Вытачивается два валика по заданным размерам. Первый ролик – статичный (вокруг него будет выгибаться прут), он фиксируется на опоре. Второй – ведущий, он закреплен на рычаге и вращается при соприкосновении с поверхностью. Между валами образуется давление, которое действует на металл и заставляет его изгибаться.
Статичный валик можно выточить в форме ступенчатой пирамиды. Таким образом радиус волны можно будет изменять, перемещая рычаг и прут выше на деление. При использовании такого станка одну сторону всегда нужно удерживать, чтобы не повредить изгиб. Для более точного повторения формы волны вытачиваются два статичных валика, один из которых удерживает прут в нужном положении, не допуская дальнейшего деформирования, а на втором проводится сгибание.
Сделать прут волнообразным поможет инструмент «Волна»
Фонарик – это оборудование холодной ковки для работы с несколькими прутьями и создания объемных корзинок. Чтобы не конструировать станину, для закрепления инструмента можно использовать обычные тиски. Инструмент состоит из трех частей: двух матриц и валика. Матрицу можно сделать из крепкого, желательно закаленного металла шириной 4-5 см.
В каждой матрице вытачивается центральное отверстие, в которое монтируется валик. По бокам делают пазы для установки прутьев. Вторая матрица должна свободно перемещаться вдоль рычага, так как при деформации расстояние между рабочими поверхностями уменьшается. При вращении рычага прутья сгибаются по спирали, образуя конструкцию, похожую на фонарик. Изделия из металла своими руками, которые состоят из нескольких прутьев, закрепляют сваркой.
Подобную конструкцию имеет станок твистер. Однако вместо вала в матрицу вставляется прут, который прижимают пластиной или болтами. Между ними нужно установить подвижный элемент, при вращении вала подающийся вперед. Прут скручивается по продольной оси, образуя симметричную спираль.
Создавать кованые элементы можно используя инструменты фонарик и твистер
На кованых ограждениях и заборах часто можно заметить не только геометрические узоры, но и цветы, бабочек, листья и прочие элементы декора. Они также выполнены путем применения техники холодной ковки, но методом вальцовки, а не штамповки.
Объемные кованые изделия своими руками делаются из листовой заготовки. Работа с прессом в домашних условиях менее распространенная, чем вальцовка. Выдавливание листов под прессом может быть как ручное (выбивное и вдавливаемое), так и автоматическое. В домашних условиях дешевле использовать ручную штамповку. Для этого мастеру необходимо сделать несколько заготовок, которые под давлением будут отпечатываться на металлическом листе.
Чертеж будущего кованого изделия существенно облегчит труд мастера
Оборудование для ковки металла:
Перед началом работы необходимо создать рисунок будущего изделия. Эскизы художественной ковки переносятся на заготовку, она обрезается и стачивается по краям. В качестве верстака для прессования можно использовать обычные тиски. Удобнее всего разместить их в вертикальном положении, чтобы пластина лежала горизонтально плоскости. Таким образом, пластина будет располагаться точно между матрицами и не выскользнет во время вращения рычага.
Различные типы верстаков позволяют создавать уникальные кованые элементы
Простую ковку металла в домашних условиях можно выполнить зубилом и молотком. В таком случае зубило выступает как пуансон, наковальня – матрицей, а молоток – рычагом. Для лучшего пропечатывания рисунка под лист можно положить пластину с насечками. Так рельеф будет более четким и красивым.
Чтобы сделать элемент «лист», из металлической пластины толщиной 20-30 мм вырезают заготовку нужной формы. На ней карандашом по центру рисуется продольная линия. Боек зубила ставится под углом к этой прямой. После удара по ручке на пластинке отпечатывается линия, похожая на жилки у листочков.
Методом холодной ковки можно создавать объемные элементы
Сформировать необходимый объем изделия холодной ковки можно плоскогубцами. Деталь зажимается между тисками и выгибается в нужной форме. Такая работа хорошо подходит для выполнения небольшого количества элементов в целях личного использования. Процесс отбивания рисунка вручную занимает много времени, он довольно монотонный и требует большой точности.
Штампы для постоянной работы (в виде листьев, лепестков, цветов и т.д.) выгоднее приобрести, так как точное обтачивание двух одинаковых элементов – очень сложный процесс. Основные части вытачивают из болванки или отливают методом горячей ковки. Такая работа требует большого опыта и высокой точности. Пуансон и матрица должны совпадать. При сильном давлении неровности будут отпечатываться на изделии. Если несоответствие очень большое, то пресс раздавит заготовки – и придется начинать работу с нуля.
Создание красивого узора начинается с эскиза ковки. Мастер должен четко представлять картину, которую он хочет сделать. Изначально рисуется чертеж, рассчитываются материалы, количество необходимых элементов, выбираются станки и оснастки. Для того чтобы изделие смотрелось красиво, лучше сразу выбрать стиль, в котором оно будет выполнено. Пересматривая фото изделий холодной ковки, можно легко заметить, к какому направлению относится узор.
Красивые кованые изделия могут быть выполнены в различных стилях
Существует несколько стилей формирования кованого узора.
Романский стиль характеризуется строгостью и симметричностью. На ограждениях можно увидеть плотное расположение спиралей в одинаковом порядке, детали часто повторяются и однотипны. Это монументальный узор с использованием элемента волюта (С-образно закрученные односторонние завитки).
Готический орнамент. Мало кто знает, что современные ограждения и заборы чаще всего выполняются именно в этом стиле. Характерная черта – стремление вверх. Прутья заостренные, заканчиваются навершиями в виде стрел, копий или острых шипов. Спиральные элементы, применяемые в этом стиле, называются просечками, и выглядят они как разветвленный в разные стороны стебель. Для разнообразия между прямыми прутьями добавляются фонарики или объемные спирали.
Изделия в стиле барокко являются наиболее распространенными
Ренессанс встречается очень редко. В этом стиле заостренные угольчатые элементы практически не используют. Основа – круглые дуги, спирали и волны. Разветвление металлических прутьев украшают листьями или цветами, изящные изгибы приобретают форму восьмерки. Характерные элементы – просечка, спираль, волюта и восьмерка. Стиль очень гармоничен, детали устанавливаются симметрично в виде переплетенных линий.
Барокко – полная противоположность ренессансу. Стиль ажурный и очень пышный. Используются С-образные спирали, волюты, завитки, изогнутые линии и замысловатые узоры. К плетениям добавляют объемные листья и цветы, создается динамичность формы.
Рококо. Для этого направления характерно использование тонких прутьев и двусторонних завитков. Рокайльный орнамент создает постоянное движение, отличается филигранностью и объемными узорами. На фото холодной ковки заметны ассиметричность и дробный орнамент. Неприемлемо применение прямых прутьев и плоских решеток.
Классический стиль позволяет сочитать в себе различные кованые элементы
Классицизм. Красивый, хотя и простой стиль, который вернул в моду симметрию. Для создания орнамента применяют завитки, просечки, спирали и прямые прутья. В использование вводят еще один элемент – меандр (ломаные линии или изогнутые под прямым углом прутья). В ограждениях всегда строго выдерживается вертикальная архитектоника.
Ампир характеризуется наличием геометрического орнамента, длинных гладких прутьев. Основной элемент (волюта) видоизменен: удлиненная прямая линия с односторонними завитками на концах. Главное для данного стиля – это строгая простота, симметричная геометрия в сочетании со спиральными элементами.
Ар-нуво, или модерн, добавил в художественную ковку своими руками биологические мотивы. В стиле не используются прямые линии, только разнообразные изгибы, меандры, завитки и спирали. Симметричность уходит на задний план. Орнамент повторяет силуэт человека или животного, добавляются листья и цветы. Узор построен таким образом, что завитки равномерно перетекают друг в друга по всему орнаменту.
Красивый кованый узор сложно создать без чертежа
Если человек начнет работу без предварительного чертежа, он быстро запутается в создании изделия холодной ковки. Каждый узор должен быть максимально продуман, а правки, которые вносятся во время работы, лучше сразу переносить на эскиз, чтобы четко представлять, каким должен быть результат.
После того как все необходимые элементы орнамента созданы, начинается его формирование. Внешний вид узора может немного отличаться от эскиза. Чтобы определить возможные ошибки, нужно провести предварительный просмотр. Изначально узор можно выложить на плоской поверхности, не скрепляя его части. Таким образом можно оценить, насколько удалось воплотить задумку в жизнь, а также исправить недочеты в своей работе. Начинать формирование узора без предварительного просмотра результата не стоит.
Изделия смотрятся более целостно, если элементы соединены с помощью сварки
Основных видов соединений два:
Сварочный аппарат полезно использовать в тех местах, где шов соединения можно легко зачистить или он будет незаметен. Для сохранения эстетичности орнамента изделия из холодной ковки можно поставить фигурные заклепки. Они надежно скрепят составные части и дополнят декор.
Орнамент соединяют постепенно, в зависимости от количества деталей. Изначально скрепляют мелкие элементы, формируют просечки, витые линии и вензеля. Применяют сварку. Шов выравнивают болгаркой, используя зачистной круг толщиной 0,6 см. Он легко обходит изгибы и неровности. Крупные детали соединяют фигурными хомутами. Заклепки ставят симметрично друг другу, чтобы дополнить узор. В завершение работы орнамент обходят зачистным или полировочным кругом.
Холодная ковка позволяет создавать своими руками красивые и оригинальные изделия
Художественная ковка не только является бизнесом или работой, но и может быть занимательным хобби. Оборудование холодной ковки своими руками может сделать даже начинающий мастер из подручных материалов. Специалистов по холодной ковке можно смело назвать художниками, так как они создают красивые орнаменты из неотесанных прутьев, труб и листов. Подобные увлечения требуют полной отдачи и немалых затрат. Однако все вложенные средства и старания принесут свои плоды, если они подкреплены желанием создавать прекрасное.
- Мебель для ванной комнаты — 30 фото современных интерьеров — фотоидеи
- Фонтан для дачи: райский уголок на собственном участке подробно, с фото
В металлообработке, в основном в заготовительном производстве, используется технологическая операция ковка. Формообразование заготовки при выполнении этой операции производится обработкой давлением. Деформация металла становится возможной при нагреве его до определенной температуры.
Однако некоторые технологические операции, например гибка заготовок, возможно выполнить без нагрева. Материалом для таких работ являются пластичные малоуглеродистые стали, медь, латунь, дюралюминий и другие сплавы, обладающие свойством легко деформироваться. Такой вид обработки объединили под названием холодная ковка, хотя в чистом виде она ковкой не является. Применение эта технология нашла в изготовлении художественных изделий своими руками. Особенности холодной ковки разбирем в этой статье.
Ограды, перила для лестниц и балконов — тоже можно сделать своими руками
Козырек над крыльцом методом холодной ковки
Перила для крыльца — украшение, а не исключительно утилитарное приспособление
Можно сделать беседку и кованную мебель
Ворота как в сказке
Какие вообще устройства используются
Для холодной ковки характерны различные завитки, изгибы, витые прутки и т.п. Почти под каждый вид делают на отдельном приспособлении — определенном станке. Привод у них может быть ручной, а может — электрический. Для небольших объемов «для себя» применяют ручные станки для холодной ковки. Они хоть и не особо производительны, но намного проще в изготовлении. Если необходимо ставить изготовление «на поток» делают аналогичные устройства, но уже с электромоторами. В этом случае работать физически почти не нужно, но сложность изготовления приспособления возрастает в разы. В нашем материале поговорим о ручных станках для холодной ковки.
Какие же устройства используют:
Для начинающего мастера наиболее актуальный станок для холодной ковки — улитка. Только с его помощью можно сделать множество интересных вещей — начиная от забора и калитки и заканчивая скамейкой и другими подобными изделиями. На втором месте по степени необходимости торсионный станок. Он добавляет разнообразия в детали. Все остальные можно приобретать или делать по мере совершенствования и набора мастерства.
Самодельные «Улитки»
По сути это модернизированный гибочный станок (трубогиб), но эти усовершенствования позволяют легко делать завитки из довольно толстых прутков (сечением до 10-12 мм) и повторять их с высокой степенью точности.
Один из самодельных станков для холодной ковки
Конструкций эти станки для холодной ковки имеют несколько, но проще всего в реализации вариант с круглым столом, имеющем центральную ножку. К ножке подвижно закреплен рычаг с роликами на подшипниках на конце. Они облегчают процесс гибки.
Поверхность стола можно сделать из стального листа толщиной от 10 мм и больше. Для ножки можно использовать любую толстостенную круглую трубу. Важно сделать конструкцию устойчивой, так как будут прилагаться боковые усилия, потому нужны боковые стойки, распорки, а также устойчивое основание.
Чертеж станка для холодной ковки «Улитка»
Рычаг проще делать из квадратной трубы с толстой стенкой — не меньше 2-3 мм. Сечение трубы 25*40 мм или около того. Крепление рычага к ножке можно сделать на подшипнике, а можно просто взять небольшой кусок толстостенной трубы большего диаметра, надеть ее на ножку, а снизу приварить полосу-упор — чтобы рычаг вниз не падал. Вариант с подшипником дает более легкое движение, но при наличии смазки и второй вариант рабочий.
Вариант крепления рычага
Важна еще форма рычага. Рычаг двойной, верхняя часть — рабочая, нижняя — опорная. Везде где есть соединения желательно доварить усиление, так как усилия значительные.
Рычаг должен быть надежным, с усилением
На столе закрепляется оправка или кондуктор — форма, по которой сгибаются завитки. Делают их разного диаметра — чтобы можно было делать разные по диаметру завитки. Такие оправки могут быть сборными — для формирования большего количества изгибов. В каждом таком образце должны быть стержни, которые устанавливаются в отверстия в столе. Так этот шаблон фиксируется. Также его форма должна быть разработана с таким учетом, чтобы конец прутка в ней хорошо фиксировался.
Вариант кондукторов для улитки
Часто оправки вытачивают из металлического круга подходящего диаметра при помощи болгарки, но есть варианты из металла с наваренными на него стальными пластинами, изогнутыми соответствующим образом.
Как сделать подобный станок для холодной ковки — в следующем видео. Там же неплохо описан способ доведения концов заготовки до приличного состояния — обычные необработанные края смотрятся очень грубо. Для их обработки есть специальное оборудование, но, как оказалось, можно справится и без него.
Торсионный станок
Как уже говорили эти станки для холодной ковки позволяют сделать на прутке продольные изгибы. Это относительно несложная конструкция. Основная задача — закрепить неподвижно один конец прутка, ко второму приделать рычаг, при помощи которого можно будет скручивать заготовку.
В качестве основы подойдет обрезок профилированной трубы с толстой стенкой (не менее 3 мм). Фиксатор можно сварить из тех же прутков, оставив квадратный просвет нужного диаметра. Можно использовать зажим для троса подходящего размера (можно найти в магазине такелажа). Любой из этих упоров приваривается к основанию.
Держатель для троса — отличный фиксатор для прутка
Далее надо каким-то образом обеспечить захват и кручение второй части заготовки. Можно это сделать при помощи двух подшипниковых узлов. Внутрь вставляется труба подходящего диаметра, с одной стороны к ней приваривается ручка — конструкция напоминает букву «Т». С другой стороны в трубе делают фиксатор: сверлят четыре отверстия, в них вваривают гайки под 12 или 14 болты. В результате получается неплохой фиксатор — болты закручивают после того, как вставили пруток.
Подшипниковый узел
Фиксатор для заготовки
Так выглядит конструкция в целом
Дальше — дело техники — рычагом наворачиваем нужное количество витков. Нельзя сказать, что эта работа для слабаков, но при большом рычаге все не так уж и сложно.
Еще более простой станок для изготовления торсионов методом холодной ковки ссотрите в видео:
Видео про самодельные приспособления и станки для холодной ковки
На данной странице вы найдете сведения по теме “Заборы из холодной ковки”, а также ссылки на другие страницы нашего сайта, которые связаны с данной темой. Читайте подробную информацию ниже, чтобы узнать больше, переходите, пожалуйста, по интересующим вас ссылкам, в конце страницы дан список страниц с этой меткой.
Изготовление кованых изделий является художественной работой, требующей от исполнителя внимания, аккуратности, мастерства и фантазии. Особое усердие нужно кузнецу при создании масштабных и объемных конструкций. Заборы должны отвечать многим требованиям и выполнять различные функции. Изготовление изделий может осуществляться двумя способами: горячая и холодная ковка. Различия в данных технологий представлены далее. Данная статья будет посвящена заборам холодной ковки. Заборы с ковкой всех видов представлены в отдельном разделе.
К сведению!
- Оформить заказ на изготовление конструкции или приобрести готовое изделие можно в любой кузнице, представленной в нашем каталоге.
- Фотогалерея заборов из разных материалов, а также комбинированных конструкций представлена на соответствующей странице.
- Кроме этого, наш сайт предлагает профессиональным кузнецам и коммерческим компаниям сотрудничество. Вы имеете возможность прислать фотографии своих работ к нам на почту. Администратор сайта разместит их и укажет автора, при предоставлении вами всей информации.
Что такое холодная ковка
Любые кованые изделия, в том числе, и заборы могут производиться с предварительным нагревом металла или без него, горячая или холодная технология обработки. Первая категория изделий создается вручную с помощью горна и наковальни. Трудоемкость процесса определяет высокую стоимость готовых проектов. Альтернативой является холодная ковка, выполняющаяся на ручном и автоматизированном оборудовании. Другая интересная и полезная информация представлена на отдельной странице.
Преимущества и недостатки
По сравнению с ручной горячей ковкой
Холодная ковка для заборов в сравнении с технологией горячей обработки металла обладает следующими достоинствами:
- доступная стоимость;
- оперативность создания большого количества деталей.
Недостатки:
- массовое производство обеспечивает стандартный дизайн, т.е. эксклюзивность отсутствует;
- для изготовления изделий в домашних условиях понадобится широкий спектр оборудования;
- возможность наличия брака в широком производстве.
По сравнению со сварными конструкциями
Достоинства конструкций, созданных методом холодной ковки, в сравнении со сварными заборами:
- изящество форм и линий;
- автоматизация процесса изготовления элементов для забора обеспечивает оперативность работ.
Эскиз сварного забора простой конфигурации от компании “Мир кузни”
Недостатки:
- самостоятельное изготовление требует наличия определенного перечня оборудования;
- более высокая стоимость.
Как они создаются
Заборы изготавливаются (собираются) из кованых элементов, крепление деталей друг к другу осуществляется посредством сварки. Декоративные детали могут производиться вручную или на специальном оборудовании. Домашние мастера обычно создают небольшие детали с помощью самодельных механизмов или специальных форм.
Предприятия, специализирующиеся на массовом производстве элементов, имеют в распоряжении широкий спектр современного и автоматизированного оборудования. Использование специальных инструментов, станков и машин гарантирует разнообразие форм и размеров готовых деталей. Штампованные предметы имеют стандартный дизайн, но забор с элементами холодной ковки может обладать оригинальным дизайном. Для этого исполнителю из деталей необходимо составить и сваривать эксклюзивную композицию.
Варианты изготовления
Кованые изделия отличаются высокой функциональностью, надежностью и привлекательным внешним видом. Широкий спектр достоинств вкупе со способностью ковки гармонично сочетаться с многими материалами делают ее популярной у клиентов. Далее мы рассмотрим различные комбинации ковки с другими материями, а также классический вариант забора.
Прозрачные, только ковка
Классический вариант кованого забора выполнена полностью из штампованных элементов. Прозрачная, функциональная, изящная и долговечная конструкция выполняет защитную и декоративную функции. Легкость в эксплуатации, интересный дизайн и прочность также являются важными достоинствами.
Фото “Интеграл-Т”
С чем комбинируются
Комбинированные модели заборов также пользуются высоким спросом. Сочетание двух материалов, различных по характеристикам и форме привлекает внимание и вызывает восхищение. Подобные конструкции обладают привлекательным внешним видом и дизайном. Кроме этого, дополнительные детали из другого материала могут добавить забору плюсов, например, профнастил делает конструкцию “глухой”.
С кирпичом и камнем
Кирпич является одним из основных материалов при возведении заборов. Обусловлено это целым перечнем его достоинств: прочность, надежность, широкий выбор цветов, различные способы кладки. Существует несколько типов заборов из кирпича и ковки, которые отличаются друг от друга количественным соотношением двух материалов:
- кованый забор с кирпичными столбами и цоколем, распространены конструкции и без цоколя;
- кирпичный забор с элементами ковки, использующимися в качестве украшения;
- кирпичный забор с элементами ковки, расположенными в верхней части “глухой” конструкции.
Независимо от типа конструкции данное сочетание является оптимальным по надежности и долговечности. Заборы из ковки и кирпича гармонично выглядят в загородном ландшафте и городе.
Камень обладает схожими с кирпичом преимуществами. Для строительства заборов подходит широкий спектр камня натурального происхождения: доломит, гравий, валуны, известняк, песчаник. Кроме этого, современное производство предлагает искусственный камень, обладающий более доступной стоимостью. Забор из камня и ковки будет выгодно выделять ваш дом из общей массы строений. Разнообразие цветов, фактур и форм позволяет органично вписать конструкцию в любой экстерьер.
С бетонной лентой
Лучшей основой для кованого забора является монолитный ленточный фундамент. Подобная опора гарантирует устойчивость и надежность конструкциям, которые отличаются значительной массой.
Ленточный фундамент представляет собой сплошную бетонную ленту, внутри которой расположена арматура. Глубина залегания основания зависит от тяжести пролетов и глубины промерзания грунта (фундамент должен располагаться ниже), который зависит от региона. Небольшая часть фундамента (порядка 30 см.) возвышается над уровнем земли. Таким образом, основание является частью дизайна забора. Монолитная опора придает конструкции не только визуальную, но и фактическую надежность.
Кованый забор на ленточном фундаменте дополнен кирпичными столбами и цоколем
С профнастилом или листовым металлом
Популярным сочетанием является комбинация ковки и листового крашеного металла. Наиболее популярной формой является стеновой профнастил. Специальное покрытие полотна обладает устойчивостью к погодным факторам. Разнообразие цветов обеспечивает широкий выбор для заказчиков. Комплектация ковки и металлического листа позволяет получить надежную “глухую” конструкцию, обладающую красивым дизайном. Особенно выгодно штампованные элементы выглядят на фоне светлого профлиста. Важным достоинством являются доступные цены на листовой металл. Подробнее про этот вид здесь.
С поликарбонатом
Поликарбонат обладает хорошими ударопрочными, термо- и шумоизоляционными характеристиками. Полимер реализуется по сравнительно приемлемым ценам, что является немаловажным преимуществом поликарбоната перед кирпичом или камнем. Заборы из ковки и поликарбоната набирают особую популярность. Обусловлено это не только преимуществами самих материалов, но простотой сборки, монтажа и эксплуатации конструкции.
Кованые элементы обеспечивают прочную и долговечную основу. Поликарбонат играет роль легкого заграждения, так как обладает полупрозрачной структурой. Кроме этого, полимер обладает гибкостью и податливостью, поэтому кованые узоры могут быть “обшиты” поликарбонатом.
Фото “Техинков”
С деревом
Ковка и дерево одно из самых популярных и гармоничных сочетаний. Неоднородность древесины эффектно смотрится с кованым обрамлением. Кроме этого, металл усиливает деревянные пролеты, что продлевает срок службы изделия. Оригинальные линии и орнаменты штампованных элементов гармонично дополняют древесину. Существует два типа ковано-деревянных конструкций:
- металлическая рама с редко расположенными поперечными линиями и элементами заполнена деревянными досками;
- секции кованого забора с внутренней стороны перекрыты досками.
В первом случае древесина является основным материалов, во втором – ковка.
На фото справа представлен кованый забор с деревянными вставками и кирпичными столбами от компании “Русская ковка”.
С габионами
Габион представляет собой короб из оцинкованной сетки, заполненный камнем. Габионы подходят для установки на сложном рельефе, не требуют наличия фундамента, обладают высокой прочностью, возможно создание конструкции любой формы. В заборы, изготовленные в соответствии с данной технологией, отлично интегрируется ковка. Кроме этого, в габионных коробах легко создаются ниши для кованой садовой мебели.
С сеткой-рабицей
Сетка-рабица отличается невысокой стоимостью и легкостью установки, устойчива к коррозии, обеспечивает доступ солнечных лучей. Забор из рабицы, обладающий стандартным и ничем не выделяющимся дизайном можно эффектно дополнить коваными элементами. Такая комбинация материалов будет привлекать внимание.
Элементы
Предприятия предлагают покупателям широчайший спектр кованых элементов. Штампованные детали выполняют декоративную и защитную функции. Клиенты имеют возможность приобрести готовые элементы по доступным ценам. Разнообразие форм, размеров и стилей удовлетворит потребности любого заказчика.
Любители мастерить что-либо своими руками могут изготовить небольшие детали самостоятельно, в домашних условиях. Для этого понадобится оборудование для обработки заготовок: гнутик; улитка; фонарик; волна; твистер. Операции, выполняемые данным оборудованием, будут представлены далее совместно с другими механизмами.
Домашние мастера достаточно часто собирают инструменты из подручных средств, получаются самодельные аналоги. Самостоятельное производство элементов займет некоторое время и потребует от исполнителя приложения значительных сил. Однако, результатом работ станут именно те изделия, которые вы задумали.
Столбы
В качестве опор для заборов холодной ковки могут выступать столбы из различных материалов:
Металлические
Наиболее распространены профильные трубы, которые выдерживают значительный вес, обладают доступной стоимостью, легко транспортируются и монтируются, не требуют дополнительной обработки, гармонично выглядят в единой композиции с ковкой. В качестве столбов применяется профиль квадратного и круглого сечения.
Витые трубы прочны, долговечны, просты в монтаже, доступны по цене, поэтому станут отличным вариантом опоры.
Кованые столбы могут обладать классическим дизайном, а также иметь причудливые формы. Клиентам предоставляется широкий выбор конфигураций.
Популярны у клиентов составные столбы из металлических прутьев, которые обладают высокой прочностью и устойчивостью, продолжительным сроком эксплуатации, легко монтируются.
Винтовые сваи имеют в нижней части режущие лопасти, что значительно облегчает их монтаж. Конструкция имеет прочное основание и надежное основание.
Кирпичные опоры прекрасно подойдут для высоких и тяжелых конструкций. Внутри столбов из кирпича должна присутствовать металлическая основа круглой или квадратной формы. К данной опоре приваривается арматура, которая служит для крепления секций забора и увеличения надежности всей конструкции в целом. Затем осуществляется кладка кирпича.
Натуральный камень является самым оптимальным вариантом при возведении опор для заборов. Для строительства подойдет крупная галька, песчаник, доломит, бутовый камень.
Важно! Камни должны иметь гладкую поверхность и примерный размер 100-200 мм. Это поможет сформировать качественную и надежную кладку.
Для создания каменной опоры исполнителю понадобится деревянная опалубка 30х30. Первый слой камней выкладывается плотно к опалубке и заливается бетонным раствором. Подобная процедура выполняется со всеми столбами. После застывания и высыхания раствора можно приступать к кладке второго слоя и так далее.
Бетонные столбы отличаются прочностью, надежностью, устойчивостью к природным воздействиям, отлично сочетаются с коваными элементами. Единственным недостатком подобных опор является ограничение в высоте секций. Высота забора не должна превышать полутора метров, иначе с течением времени бетонные основания будут разрушаться под тяжестью пролетов.
Выбор материала, из которого будут выполнены столбы, зависит от нескольких факторов:
- финансовые возможности и пожелания заказчика;
- ландшафт;
- размеры будущей конструкции, наиболее важна высота.
Секции
Секции для кованого забора также можно приобрести у производителя в готовом виде или сделать самостоятельно. Компании предлагают широкий выбор пролетов различной высоты и ширины, многообразие цветов и оттенков. Клиентам предоставляются секции разного ценового сегмента. Кроме этого, приобретение готового изделия позволит сэкономить значительное количество времени и сил. Именно поэтому данный вариант наиболее распространен у ценителей кованых изделий.
Мелкие элементы
Небольшие по размеру элементы способны придать конструкции оригинальный и интересный вид. Далее представлены наиболее востребованные узоры холодной ковки на забор, фото присутствует для наглядности.
- наконечники представляют собой полнотелые детали, служащие для декорирования столбов и пролетов заборов;
- полосы применяются для украшения защитных конструкций и придания им жесткости;
- хомуты выполняют декоративную функцию, служат для крепежа деталей в единую конструкцию;
- балясины применяются в качестве поддержки и ограждения заборов, ворот, балконов и перил;
- завитки предназначены для художественного декорирования различных металлических конструкций.
Полный спектр элементов представлен на страницах нашего каталога элементов.
Используемое оборудование
Ручной вальцовочный станок.
Для изготовления элементов в соответствии с технологией холодной ковки потребуется следующее оборудование:
- гнутик предназначен для гибки заготовок под различными углами;
- улитка создает спиралевидные конфигурации, позволяет производить завитки и волюты разнообразной конфигурации;
- фонарик обеспечивает переплетение прута в сложные фигуры, используется для создания корзинок и шишек;
- волна позволяет изготавливать узоры волнообразной формы;
- твистер (закручиватель) используется для торсировки;
- вальцы применяются для изготовления узора “гусиная лапка”;
- глобус представляет собой инструмент, напоминающий транспортир, с его помощью можно получить объемные изделия с большим радиусом изгиба.
Кроме этого, исполнителю понадобятся инструменты для сборки деталей и обработки готовой конструкции:
Набор технологических приспособлений будет также необходим:
- шаблон используется для получения деталей определенной формы;
- объемник нужен для создания конкретного узора.
Самодельное
По-настоящему качественное и надежное оборудование для холодной ковки можно получить в заводских условиях. Однако, для любителей мастерить инструменты самостоятельно, а также для желающих сэкономить денежные средства далее будет представлена полезная информация.
Изготовление станка осуществляется в соответствии с чертежом, который можно взять из интернета или при понимании работы механизма разработать самостоятельно.
Далее представлены видео, где домашние мастера своими руками изготавливают и собирают некоторые виды оборудования для холодной ковки.
Видео, где мастер самостоятельно изготавливает и собирает станок “улитка”.
Видео, содержащее пошаговую инструкцию по изготовлению станка для торсировки.
Наглядная демонстрация для самостоятельного изготовления станка “гнутик”
Поэтапная инструкция производства и сборки всех видов станков будет представлена в разделе “Своими руками“.
Промышленное
Для экономии времени и сил рекомендуется приобрести станок заводского производства. Далее мы рассмотрим наиболее популярные модели.
PROMA Гнутик 0005
- Родина бренда PRPMA – Чехия.
- Страна производства – Россия или Китай.
- Ручной инструмент используется при создании различных заготовок и элементов.
- Специальное обслуживание станка не требует, необходимо только соблюдать чистоту и промазывать трущиеся детали.
- Компактные габариты позволяют устанавливать станок практически в любом месте.
- Максимальное сечение полосы – 40х5 мм.
- Максимально сечение прутка – 12 мм.
- Размер квадратного прутка – 12х12 мм.
- Вес – 19 кг.
- Габариты: 370х120х230 мм.
Улитка Stalex SBG-30
- Родина бренда – Россия.
- Страна производства – Китай.
- Профессиональный станок для гибки завитков.
- Оборудование предназначено для обработки заготовок из низкоуглеродистой стали и цветных металлов.
- Максимальное сечение полосы – 30х10 мм.
- Максимальное сечение прутка – 10 мм.
- Размер квадратного прутка – 10х10 мм.
- Вес – 27 кг.
- Габариты: 550х300х220 мм.
Твистер Blacksmith M3-TR
- Инструмент предназначен для продольного скручивания прутков.
- Станок является превосходным выбором для создания кованых элементов в бытовых условиях или в небольших мастерских.
- Механические узлы выполнены из высокопрочных и качественных материалов.
- Максимальное сечение полосы – 30х5 мм.
- Размер квадратного прутка – 14х14 мм.
- Вес – 17 кг.
Инструмент предназначен для продольного скручивания прутков.Как делают
Изготовление кованого забора проводится профессионалами нескольких специальностей и включает следующие этапы:
- Мастер создает проект и эскиз с необходимыми числовыми данными.
- С помощью оборудования осуществляется производство нужного количества деталей необходимого размеров и формы.
- Затем выполняется сварка рамы, ее помещают на ровную поверхность и делают на ней разметку расположения элементов.
- Мастер сваривает все детали с помощью прихваток, проверяет правильность расположения деталей, делает конечное сваривание, соединения зачищаются металлической щеткой, поверхность обезжиривается, наносится грунтовка.
- Затем следует вырыть траншею для ленточного фундамента или пробурить лунки для столбчатого основания. Или можно произвести оба действия и получить ленточно-столбчатую основу.
- Поставить столбы, залить яму цементом, подождать пока раствор высохнет.
- Приварить секции забора к столбам и покрасить.
Конструкция готова к эксплуатации.
Сложности и подводные камни
Самостоятельное изготовление и сборка кованого забора может привести к возникновению некоторых трудностей. Чтобы этого избежать следует учитывать важные нюансы:
- Производство кованых деталей для забора должно проводиться после тщательных замеров, чтобы не пришлось вносить коррективы.
- При сваривании всех деталей в единую композицию может появиться деформация и перекос. Чтобы избежать подобных проблем стоит сделать сварочные прихватки. Затем следует проверить геометрию изделия и произвести конечное соединение.
- Сварочные соединения необходимо тщательно зачистить. Невыполнение данного требования приведет к появлению ржавчины, лакокрасочное покрытие испортится, изделие потеряет презентабельный вид.
- Обработка конструкции должна проводится тщательно и внимательно. Следует использовать качественные покрытия. В противном случае со временем появится коррозия.
Вывод! Для получения надежного и прочного изделия рекомендуется обращаться к специалистам.
Профессионалы своего дела реализуют проект качественно. Кованый забор будет радовать хозяина долгие годы.
Уход за ковкой
Особого ухода кованые изделия не требуют. Периодически забор следует осматривать на присутствие признаков ржавчины. Удалять коррозию следует с помощью уксуса или лимонной кислоты. Еще один действенный способ – нагрев места, где начинает появляться ржавчина. Воздействие температуры приведет к осыпанию окислов при малейшем прикосновении. Затем металл следует покрыть грунтовкой и краской.
Загрязнения необходимо убирать с помощью мыльного раствора. НЕЛЬЗЯ использовать жесткие щетки или абразивные средства, это приведет к повреждению покрытия.
Подвижные элементы конструкции необходимо периодически смазывать.
Из чего формируется цена
Итоговая стоимость кованого забора зависит от следующих факторов:
- Дизайн конструкции.
- Вид, толщина, качество используемого металла.
- Виды и количество применяемых кованых элементов.
- Стоимость работ специалиста зависит от сложности проекта и продолжительности его реализации.
- Вид лакокрасочного покрытия.
Точную цену на определенное изделие всегда подскажет клиенту сотрудник компании.
Как сделать своими руками
Производство элементов для забора и их комплектация является достаточно сложным процессом, требующим наличия определенного спектра оборудования и навыков.
- Выполнение работ следует начинать с разработки проекта и эскиза. Исполнитель имеет возможность взять уже готовый чертеж и в соответствии с ним создавать изделие. Наличие определенных навыков и пожеланий позволят внести в имеющийся рисунок изменения.
- Оформление траншеи или лунок для фундамента, расположение столбов, заливка ямы цементным раствором.
- Сварка каркаса, расположение его на ровной поверхности, разметка.
- Комплектация всех элементов, создание сварочных прихваток, тщательная и внимательная проверка геометрии конструкции, выполнение конечного сваривания.
- Готовые секции привариваются к столбам.
- Выполняется обработка конструкции грунтовкой, лаком или краской.
Подробная информация с пошаговой инструкцией будет представлена в отдельной статье.
Наш сайт предоставляет широкий спектр информационных статей, позволяющих освоить технику ковки самостоятельно.
Многие учебные заведения предлагают получить профессиональное обучение в сфере художественной обработки металлов.
Мастер-классы у опытных практиков ковки позволят всем желающим насладиться процессом создания неповторимых шедевров.
Где купить, заказать
В нашем каталоге присутствует раздел, в котором размещен широкий перечень компаний, предлагающих готовые кованые элементы и секции для заборов. Специалисты готовы разработать и воплотить в жизнь оригинальную конструкцию из штампованных элементов.
Подсвечник, ковка холодная, сварка на три свечи, Андрей Бегун
Холодная ковка – технология, позволяющая обрабатывать металлопрокат разных видов: полосы, круглые и квадратные прутки, профильные трубы – без предварительного нагрева. Данный способ отличается большей производительностью и меньшими трудозатратами, чем традиционный метод горячей ковки. В данном разделе представлена полная информация о холодной технологии обработки металла, применяемом оборудовании, производимых изделиях и элементах. Для получения подробных сведений об отдельных аспектах рекомендуется посетить другие статьи нашего сайта, ссылки на которые присутствуют в тексте.
Холодная ковка представляет собой гибку и прессование металлических заготовок, выполняемое посредством давления на детали, которое осуществляется вручную или механически. Предварительный нагрев элементов выполняется в редких случаях. Кроме этого, способ имеет следующие преимущества:
- обработка деталей отличается высокой точностью;
- готовым элементам не требуется проведение дополнительных операций по обработке: отпуск, отжиг и закалка;
- отсутствие окалины и других следов нагрева металла.
Гибка полосы на гнутике. Фото Фирма Ютика
Недостатками технологии являются
- ограниченность производимых элементов, их типовая форма и дизайн;
- сложность, иногда и невозможность осуществить корректировку в конфигурацию детали,
- наличие специального, нередко мощного оборудования.
Своими руками
Для самостоятельного выполнения проектов по технологии холодной ковки не требуется наличия каких-либо особых навыков, в отличие от горячего метода обработки металлов.
Исполнителю потребуется свободное время, место для размещения оборудования и обработки заготовок, расходные материалы для изготовления элементов, их сборки и покраски.
Гибка квадрата на гнутике. Фото Фирма Ютика
Процесс производства изделий холодной ковки своими руками включает несколько этапов:
- разработка эскиза или заимствование готового рисунка;
- прорисовка эскиза в натуральную величину с целью расчета параметров всех элементов и необходимого количества материалов;
- нарезка металла на отдельные заготовки выполняется болгаркой;
- гибка и опрессовывание заготовок с целью получения нужного количества элементов необходимой формы;
- сборка деталей в единую композицию выполняется посредством сварки или в редких случаях с помощью хомутов;
- зачистка сварочных соединений;
- покраска изделия.
Подробные инструкции по изготовлению некоторых изделий и элементов холодной ковки своими руками представлены в отдельной статье.
Бизнес на ковке
Нередко хобби по производству изделий холодной ковки становится основным занятием, которое к тому же приносит неплохой доход. Для тех, кто еще только размышляет над открытием собственного бизнеса, необходимо перечислить все необходимое для изготовления элементов по технологии холодной ковки:
- крытое помещение с навесом для размещения оборудования и хранения расходных материалов, многие мастера оборудуют для этих целей гараж;
Универсальный станок для ковки, гибки BlackSmith MB21-30. Фото КовкаПРО
- оборудование: универсальные механизмы для производства нескольких типов элементов или набор станков для холодной ковки, применяющихся для создания деталей определенных конфигураций; начинающим исполнителям иногда достаточно ручных инструментов и приспособлений;
- дополнительное оснащение для сборки и покраски готовой продукции: рабочий стол, сварочный аппарат, угольники, краскопульт.
Справка. Цены на оснащение не представлены, так как стоимость варьируется и изменяется.
В зависимости от количества выполняемых за месяц проектов инвестиции в бизнес окупаются в разные сроки. Большое значение имеет спрос и наличие заказов.
Оборудование, станки, ручные инструменты, приспособления для кузнечного ремесла
Для выпуска элементов применяется ручное и механизированное оборудование. Для изготовления отдельных деталей исполнителю потребуются простейшие приспособления, но эффективнее использовать производительное оборудование.
Универсальный станок для ковки Blacksmith UNV2. Фото ВсеИнструменты.ру
Весь спектр оснащения для холодной ковки возможно разделить на четыре группы, критериями для классификации служат технические характеристики, в частности способ управления и производительность:
- универсальные станки отличаются высокой производительностью, имеют автоматический режим управления, используются сотрудниками крупных компаний;
- станки для холодной ковки с ручным (рычажным) управлением: улитка, гнутик, волна, твистер, фонарик, глобус, для гибки профильных труб, вальцы для нанесения фактуры гусиная лапка; набор данных устройств используется как индивидуальными исполнителями, так и сотрудниками небольших мастерских;
Станок типа улитка PROMA. Фото ВсеИнструменты.ру
- инструменты: молоток, вилки, а также болгарка и сварочный аппарат;
- приспособления: кондукторы, оправки, шаблоны, трафареты, также к данной категории возможно отнести станки для холодной ковки, изготовленные своими руками.
Своими руками
Универсальное оснащение практическим невозможно изготовить самостоятельно, так как подобные машины обладают сложной конструкцией. Станки для холодной ковки, а также инструменты и приспособления обладают простым строением, что позволяет собирать их своими руками.
Самодельный гнутик
Среди самодельных ручных и электрических устройств наиболее востребованы фонарик, улитка, гнутик, глобус. Кондукторы для изготовления завитков разных размеров пользуется особой популярностью среди приспособлений.
Купить
В ситуациях, когда оборудование исполнителю необходимо срочно, так как нужно приступать к работе, следует купить станки заводской сборки. Ручные устройства типа улитка и гнутик наиболее востребованы.
Станок глобус (объемник) для холодной ковки. Фото КовкаПРО
Изделия, узоры и элементы, образцы, где купить
Покупка или самостоятельное изготовление станков позволит приступить к работе, производству различных элементов и изделий. С помощью технологии холодной ковки исполнители выпускают разнообразные декоративные детали, из которых возможно собрать предметы для интерьера, фасада зданий и ландшафтного дизайна. Фотографии изделий демонстрируют многообразие решений.
Холодная ковка и сварка
Сотрудники многих компаний реализуют проекты в сфере холодной ковки. Клиенты имеют возможность купить готовые элементы, чтобы изготовить практически любое изделие. Образцы предметов возможно увидеть на сайтах предприятий, которые представлены в разделе «Где купить изделия холодной ковки».
90000 cold forging image, photos & pictures on Alibaba 90001 90002 Notice: Some items are disallowed to be displayed / offered for sale on our website under Product Listing Policy. For instance, medicine such as aspirin. 90003 90002 US $ 0.35-0.35 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 10000 Pieces 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 1.5-1.8 / 90005 Kilogram 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1500 Kilograms 90005 (Min . Order) 90006 90003 90002 US $ 0.88-0.88 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1000 Pieces 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 0.9-0.9 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 200 Pieces 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 0.1-0.1 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1 Piece 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 0.49-0.49 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 50 Pieces 90005 ( Min.Order) 90006 90003 90002 US $ 2.5-10.0 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 100 Pieces 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 0.8-0.86 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 5000 Pieces 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 16.0-16.0 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 500 Pieces 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 1.6-3.6 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 500 Pieces 90005 (Min.Order) 90006 90003 90002 US $ 0.1-5.0 / 90005 Set 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 100 Sets 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 180.0-2000.0 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1 Piece 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 0.01-0.01 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1 Piece 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 0.24-0.3 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 10000 Pieces 90005 (Min.Order) 90006 90003 90002 US $ 0.1-0.1 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1 Piece 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 2.23-2.23 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 50 Pieces 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 1.3-1.8 / 90005 Kilogram 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1500 Kilograms 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 2.5-10.0 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 100 Pieces 90005 (Min.Order) 90006 90003 90002 US $ 0.88-0.88 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1000 Pieces 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 180.0-2000.0 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1 Piece 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 0.9-0.9 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 200 Pieces 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 0.01-0.01 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1 Piece 90005 (Min.Order) 90006 90003 90002 US $ 0.35-0.35 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 10000 Pieces 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 1.12-1.12 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 50 Pieces 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 1.5-1.8 / 90005 Kilogram 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1000 Kilograms 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 2.75-2.8 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1000 Pieces 90005 (Min.Order) 90006 90003 90002 US $ 0.99-0.99 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1000 Pieces 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 180.0-2000.0 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1 Piece 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 0.9-0.9 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 200 Pieces 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 0.01-0.01 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1 Piece 90005 (Min.Order) 90006 90003 90002 US $ 2.45-3.25 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1 Piece 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 1.0-2.5 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 500 Pieces 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 6999.0-6999.0 / 90005 Ton 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1 Ton 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 0.4-2.0 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 100 Pieces 90005 (Min.Order) 90006 90003 90002 US $ 1800.0-2000.0 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1 Piece 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 0.8-2.0 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 500 Pieces 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 5.0-10.0 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 500 Pieces 90005 (Min. Order) 90006 90003 90002 US $ 2.45-3.25 / 90005 Piece 90006 90005 (FOB Price) 90006 90003 90002 1 Piece 90005 (Min.Order) 90006 90003 {{#If priceFrom}} 90002 {{PriceCurrencyType}} {{priceFrom}} {{#If priceTo}} — {{priceTo}} {{/ If}} {{#If priceUnit}} / {{PriceUnit}} {{/ If}} 90003 {{/ If}} {{#If minOrderQuantity}} 90002 {{MinOrderQuantity}} {{#If minOrderType}} {{MinOrderType}} {{/ If}} 90003 {{/ If}} .Кирпичные печи для дома на дровах фото: инструкция по установке своими руками, чертежи печей
Виды печей из кирпича для дома
Здесь вы узнаете:
История дровяной печи насчитывает века, если не тысячелетия. В разных странах самые лучшие модели получили заслуженное распространение.
Такие конструкции используются и сегодня, как в классическом виде, так и с некоторыми дополнениями.
Голландка
Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция — не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.
Русская печь
Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие — свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.
Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.
Шведка
Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.
Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.
Камины и комбинированные печи-камины
Схема устройства печи
Если говорить о печах-каминах, то сразу представляется некая постройка из кирпича, служащая украшением квартиры. Однако декоративный камин и печь-камин — это не одно и то же. Рассматривая устройства, связанные со словом «камин», можно выделить следующие разновидности: декоративный (искусственный) камин, действующий камин и печка-камин. Искусственный очаг — это элемент дизайна, а не оборудование для обогрева жилого помещения. Настоящий камин состоит из портала, топки и дымохода. Сложить его не составит большого труда. В зависимости от способа монтажа, выделят 3 основных типа:
- Угловой камин. Его устанавливают в углу помещения. Такое расположение позволяет обогревать сразу несколько комнат.
- Закрытый камин. Он занимает очень мало места, так как располагается в стене дома. Монтаж печи производят в процессе строительства здания.
- Открытый камин. Обычно его устраивают посередине комнаты в помещении большой площади. При этом дымоход подвешивают, используя специальные цепные крепления.
Кирпичные печи-камины могут иметь различные формы согласно выбранному стилю. Классический вариант — это П-образная конструкция с элементами декора. Д-образная постройка характерна для стиля кантри. Очаг прямоугольной или полукруглой формы отражает стиль модерн.
Печка-камин — это своеобразный гибрид бытовой печи и камина. Прибор быстро нагревает помещение и пригоден для приготовления любых блюд, подогрева воды и пищи, засушивания грибов и фруктов. Мастера печного искусства предлагают целый ряд разнообразных конструкций, которые удобно размещаются в доме любой планировки (рис. 6). В ненастную погоду печь-камин из кирпича формирует особый комфорт в доме.
Финская печка
Финские кирпичные печи получили свое наименование из-за достаточно широкого применения в скандинавских странах. Их популярность в России объясняется схожестью климата и требований к отопительным изделиям. Они относятся к колпаковым типам, нагрев помещения осуществляется за счет отдачи тепла от массивного корпуса печки.
Достоинствами данного вида можно назвать:
- Легкость устройства такой конструкции;
- Небольшой вес;
- Стоимость такой модели вполне бюджетная;
- Обладает хорошей теплоотдачей, тягой и имеет высокий КПД;
- За счет наличия большой топки она быстро нагревается;
- Правильно сложенная конструкция очень эстетична.
Кирпичная печь «финка»
Чертеж финской печки
Финская печка имеет очень большое топочное отделение
Обычно такие изделия устанавливают в центре помещения.
Классификация печей из кирпича
Из самого названия отопительные печи, становится ясно, что эти печи предназначены для отопления помещений, как жилых, так и не жилых (гараж, ангар, теплица и т.д.).
– Как устроены кирпичные печи?
– Какие виды кирпичных печей бывают?
– Что такое прямоточные или колпаковые печи? Чем они отличаются?
В данной статье рассмотрим варианты отопительных печей сложенных из кирпича. Разнообразие таких печей велико и отличаются они в первую очередь внутренним устройством дымовых каналов.
Печь с горизонтальными каналами
Печь с горизонтальными каналами
В такой системе на каждый горизонтальный канал нужно ставить прочистную дверцу, для удаления пепла и сажи, которые оседает на горизонтальной поверхности каналов. В такой печи горячие газы не задерживаются в самой печи, а отдают тепло только по ходу движения к дымоходу.
Печь с горизонтальными каналами и тепловыми карманами
В данной конструкции печи в каналах присутствуют тепловые карманы ,в которых аккамулируется тепло. Среднее сечение канала по всей длине стало больше, что привело к снижению скорости движения газов. При более низкой скорости движения газов, увеличивается теплоотдача от горячих газов к телу самой печи. Такая конструкция печи является более теплоемкой, соответственно с более высоким КПД .
Печь с вертикальными каналами
Печь с вертикальными каналами
Такая система каналов создает большее сопротивление для движения газов, что является, как плюсом, так и минусом этой системы. Минус – нужен более высокий дымоход для протягивания газов по каналам печи. Плюс – такая печь менее выдувается из-за большего сопротивления в каналах. Соответственно эта система более теплоемкая, чем первый вариант. Второй недостаток – это перегрев первого канала, и как следствие возникновение серьезных внутренних напряжений. ( читай-растрескивание кладки тела печи).
Противоточная печь
Противоточная печь
Эта система отличается от системы с вертикальными каналами (вар.2) тем, что опускной канал в ней более широкий. Это приводит к тому, что скорость движения газов в нем падает и возрастает теплообмен между горячими газами и стенками самой печи. Такой вариант более предпочтительнее, чем вариант 2.
Колпаковая печь
Колпаковая печь
Эта система устроена по принципу свободного движения газов. В ней нет тепловых каналов, по которым идет движения газов, а есть колпак. Горячие газы, поднявшись к верху, колпака остывают (отдавая свое тепло печи) опускаются вниз и выходят в дымоход. После того как все дрова в печи сгорают, в колпаке остаются горячие газы, продолжающие отдавать свое тепло. Для такой печи не нужен высокий дымоход. Такая печь практически не выдувается. Колпак или колпаки могут быть разной формы и размера, что позволяет сделать печь любой формы и размера. В колпаковых печах можно использовать любое топливо –даже газ и электротены. В колпаковых печах выше КПД и они экономичнее. Эта система более выигрышная, чем варианты 1 2 3.
Допускается применение комбинированных систем дымооборотов в печах. Комбинации бывают разные и их большое множество. При проектировании возможно совмещать вертикальные, горизонтальные обороты и колпаки в разных вариантах.
Печь с комбинированной системой дымообаротов
Как пример, комбинация горизонтальных каналов с противоточной системой. Также есть система прямотока.
Дымооборот печи с системой прямотока
Дымообарот печи с системой прямотока и рассечками
Такая система для отопительной печи не подходит, но подходит для каминов, мангалов, русских печей и в некоторых случаях для банных печей. Можно конечно улучшить эту схему, добавив в нее тепловую нагрузку с рассечками, но все равно, для отопления помещения такая система мало подходит. Отопительные печи допускают использования дополнительных функций. Распространенные варианты таких печей:
- Отопительная печь с варочной плитой. Такая печь не только отапливает помещение, но и позволяет готовить или греть что-либо на плите. Недостаток этой печи: низкий топливник, меньшая теплоемкость самой печи, относительно быстрое остывание печи через плиту.
- Отопительная печь с хлебной камерой (духовкой). Такая печь более теплоемкая и значительно выигрывает у печи сварочной плитой. Есть два варианта такой печи:
– постоянного действия. Горячие газы не проходят через саму духовку, а греют ее только снизу или со всех сторон. Так называемая чистая хлебная камера.
– периодического действия. Горячие газы проходят через духовку, нагревая ее изнутри. Готовить в такой печи можно только после полного сгорания дров в топливнике. - Отопительная печь с водяным регистром. Эта печь позволяет греть водяные радиаторы (батареи) и распределять тепло по всему помещению. Но лучше для этой цели использовать специализированную печь-котел.
Отопительные печи можно комбинировать. Можно одновременно ставить плиту и духовку, регистр и духовку и т.д. Можно делать печь с двумя топливниками. Каждый топливник работает на свою нагрузку (что более правильно). Такие отопительные печи можно объединять с камином (открытым или закрытым). Также такие печи можно делать с лежанкой и или с отопительным щитком на втором этаже.
Вариантов отопительных печей великое множество. Всегда можно подобрать для себя ту печь, которая наиболее полно отвечает Вашим требованиям.
Формы печей из кирпича для дома
Кроме специфики функций, для классификации кирпичных печей могут использоваться и другие параметры.
По форме встречаются следующие варианты печей для дома из кирпича:
- Прямоугольные. Соорудить такие конструкции проще всего.
- Квадратные. Обладают наиболее компактными размерами.
- Угловые. Отличный вариант для небольших помещений и комнат со сложной конфигурацией.
- Круглые. Очень экзотичный и красивый вариант.
- Т-образные. Наиболее традиционная разновидность печей из кирпича для дома.
Форма печи обычно выбирается, исходя из специфики места установки и предпочтений хозяев дома.
Также существует разновидности печей для дома по модели топки, где главным параметром выступает толщина стенок:
- Толстостенные. Отличаются самой высокой эффективностью.
- Тонкостенные. Ими комплектуются только варочные разновидности печей из кирпича.
- Комбинированные. Обычно применяются в отопительно-варочных типах печей для дома.
Как правило, готовую кирпичную конструкцию печи дополнительно отделывают тем или иным способом.
Для этих целей может использоваться:
- Штукатурка.
- Декоративный кирпич.
- Плитка или печной кафель.
- Специальный металлический футляр.
Выбор варианта отделки в основном зависит от общего интерьера жилища и типа печи из кирпича. Первые три варианта потребуют применения специального жаропрочного раствора на основе качественной глины. В принципе, для этого можно использовать ту же смесь, на которой проводилась кладка. Особенно хороши в этом отношении сухие порошки заводской фасовки: для приготовления готового раствора их необходимо развести в воде, в указанных на упаковке пропорциях. В случае со штукатуркой обычно применяется дополнительная армирующая сетка из стали, которую фиксируют на кирпичные стенки. Штукатурные работы разрешается проводить только после полного высыхания кладки.
Что касается облицовки с помощью декоративного кирпича или кафеля, то для этих целей можно применять только специальные термостойкие образцы, хорошо переносящие значительные температурные колебания. В некоторых случаях кирпичные стенки оставляются без всякой отделки, однако для этого кладку необходимо выполнить максимально качественно. Также это допускается в тех случаях, когда ко внешнему оформлению печи не предъявляются особенные требования. Это бывает, к примеру, если отопительная конструкция сооружается где-то в гараже, сарае или теплице.
Виды дымоходов
Дополнительным параметром при выборе печной конструкции является форма дымохода.
Она может быть:
- Прямоточной.
- Противоточной с вертикальными или горизонтальными каналами.
- Однооборотной или многооборотной.
- Без каналов.
- С нижним прогревом.
Конструктивные элементы печей
| Иллюстрации | Описание элементов |
| Фундамент. Этот конструктивный элемент принимает на себя нагрузку от всего сооружения. То есть, фундамент — это основание, на которое передаётся вес топки, дымохода и прочих массивных и тяжёлых деталей. Фундамент устраивается непосредственно на грунте и повторяет конструкцию фундамента, на котором строится дом. Печной фундамент строится отдельно от несущих стен, от основания дома и т.п. Если стена располагается вблизи, при постройке фундамента выдерживается зазор в 3-5 мм. Зазор нужен для того, чтобы основание под тяжёлым кирпичным сооружением было независимо подвижно относительно элементов в конструкции дома. | |
| Шанцы. Это несколько первых рядов в конструкции печи, начиная от фундамента. Применение шанцев позволяет увеличить отдачу тепла в помещение. Оптимальный вариант — это 2-3 ряда кирпичной кладки, начиная от фундамента. | |
Поддувало (зольниковая камера). Этот конструктивный элемент выполняет две функции:
Для того, чтобы поддувало выполняло перечисленные задачи, в нем устанавливается дверца. Открывая дверцу на нужную ширину, можно контролировать тягу. Опять же, через эту дверцу можно извлечь скопившуюся золу. Инструкция применения поддувала проста — после того, как топливо выгорело, дверцу нужно полностью закрыть. В результате, тёплый воздух останется в топке и не уйдет в дымоход . | |
| Топка (топливник). Топка — это камера, предназначенная для сжигания угля, дров или других видов твердого топлива. При постройке топки применяется огнеупорный шамотный кирпич. Чтобы обезопасить помещение от искр и раскаленных углей, на входе в топку устанавливается топочная дверца. Традиционная русская печь выполняется с открытой топкой, то есть, в ней не предусмотрена дверца. В нижней части топки располагается колосниковая решетка. В наиболее отдалённой от дверцы части топки, вверху располагается отверстие (хайло), предназначенное для отведения дыма. Чтобы при эксплуатации печи, через открытую дверцу топки, не вываливалась зола и раскаленные угли, в нижней части топки, до установки дверцы, уровень немного поднимается, чтобы получилось подобие ступеньки . | |
| Дымовые каналы (дымообороты). Эти элементы одновременно отводят дым от топки к дымоходу и отбирают тепло. Для того, чтобы дым отдал свое тепло, дымовые каналы делаются максимально протяженными. В итоге, температура на входе в канал и на выходе может различаться в разы. Но устройство дымооборотов планируется таким образом, чтобы эти каналы, время от времени можно было прочистить от скопившейся сажи. Неправильно спроектированные дымовые каналы — это причина быстрого остывания печи, так как большая часть тепла уходит в дымоход. В ином случае, неправильная конструкция дымовых каналов затрудняет тягу, что также снижает эффективность отопления . | |
Дымоход (дымовая труба). Этот элемент непосредственно связан с дымовыми каналами и предназначен для создания тяги.
|
Как подобрать печь для дома из кирпича
Выбирая кирпичную печь в дом следует определиться с функциями, которые она должна выполнять. Помимо присутствия панели для варки стоит отметить следующие критерии:
- Если предполагается использование печи в качестве отопительного устройства, она должна быть экономичной;
- Решили выкладывать печь самостоятельно – убедитесь, что конструкция имеет простой вид, это позволит без труда справиться с последующим монтажом;
- Печь должна иметь водяной контур;
Многие собственники загородных коттеджей предпочитают устанавливать декоративные печи для придания особого дизайна помещению. В этом случае оптимальным вариантом станет классическая русская печка;простота в использовании.
Важно! Выбирать печь для дома из кирпича следует с профессиональным печником. Он поможет выбрать оптимальный вариант, подскажет какой материал использовать и как осуществлять кладку.
Как выбрать место для печи
Печь может быть установлена в разных местах комнаты, но самым оптимальным ее расположением будет встраивание в стены между смежными помещениями. В этом случае, при небольшой площади дома можно обойтись одним отопительным сооружением, если теплоотдающая поверхность будет пропорциональна размерам помещений, в которые они выходят.
Очень важно правильно определиться с местом возведения кирпичной печи
Не рекомендовано устанавливать печь около внешней стены дома, так как она будет намного быстрее выстывать, и, по сути, бесполезно «обогревать улицу».
Выбранное для постройки место нужно хорошо промерить и учесть при этом некоторые моменты:
- Важное значение имеет высота потолка комнаты, так как кирпичная печь должна хорошо вписаться в пространство по своей высоте.
- Фундамент для печи должен быть больше ее основания на 110÷120 мм, и для него нужно тоже предусмотреть подходящей по размерам участок.
- Дымоходная труба при ее выкладке вверх не должна наткнуться на балки перекрытия и на стропильные ноги кровельной конструкции.
Особенности кладки печи из кирпича своими руками
Какие нюансы нужно знать, прежде чем приступать к кладке печи?
- Фундамент под печь должен быть мощным и основательным. Но при этом, он ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом под дом. Дело в том, что дом со временем дает усадку, что отражается и на фундаменте, поэтому очень важно отделить эти два элемента. При сезонных сдвигах грунта и общей усадке дома, может пострадать конструкция печи.
- Фундамент должен превышать габариты печи на 15-20 см с каждой стороны. Он может быть выполнен из обычного бетона, цементного раствора или сложен из бетонных блоков.
- Для кладки печи необходимо закупить 2 вида кирпича: обычный полнотелый из керамики и шамотный (огнеупорный), из которого будет сложена топка, дымовые каналы и все нагреваемые элементы. Стоимость такого материала гораздо выше, чем цена обычного красного кирпича, поэтому обычно из него кладут только те поверхности, которые будут иметь непосредственный контакт с огнем.
- Все остальные элементы кладут из красного полнотелого кирпича, при этом используют раствор на основе красной печной глины. В состав такого раствора обязательно должен входить жаропрочный цемент. А вот между керамической кладкой и шамотным кирпичом обязательно необходимо выдерживать зазор в 5 мм. Нагреваясь, шамотный кирпич будет расширяться. Поэтому чтобы в процессе эксплуатации конструкция печи не подверглась деформации, необходимо учитывать это зазор.
- Все покупные элементы для печи (колосниковая решетка, дверца, варочная поверхность, духовой шкаф и т.д.) ставят в соответствии с общей схемой и назначением печи.
Колосниковая решетка
- Вставляя дверцу топочной камеры или зольника, необходимо обвязать ее стальной отожжённой проволокой. При этом один конец проволоки вставляется в специально предназначенное отверстие, а второй скручивается в жгут и прокладывается между кирпичами, плотно зажимаясь раствором.
- При монтаже чугунной топки или чугунной плиты, необходимо обязательно между кирпичом и металлическим элементом прокладывать асбестовый шнур, для компенсации разного температурного расширения материалов.
- Дымоход для печи можно выполнить из красного керамического кирпича, а можно использовать керамический блочный дымоход, который приобретается в готовом виде.
- Облицовка является финишным этапом строительства печи из кирпича. Для придания красивого эстетичного вида, печь можно облицевать красным керамическим кирпичом, клинкерным (под дикий камень), декоративной плиткой. Такое покрытие придает неповторимый аутентичный вид печи, а также защищает ее от негативного воздействия окружающей среды.
Материалы, которые понадобятся для кладки печи.
- Красный полнотелый керамический кирпич (М-150.)
М 150
- Шамотный (огнеупорный) кирпич.
- Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
- Материал для фундамента (цемент, графий, песок).
- Рубероид.
- Асбестовый шнур, оцинкованная проволока.
- Доски для создания опалубки.
- Армирующая сетка.
- Колосниковая решетка.
- Варочная поверхность (плита).
- Зольник и дверца зольника (поддувала).
- Топочная дверца.
- Дымоходная вьюшка.
- Задвижка дымоходного канала.
Инструменты, которые понадобятся для кладки печи:
- Строительный уровень.
- Совковая лопата.
- Строительный маркер.
- Измерительная лента (рулетка).
- Строительный отвес.
- Угломер.
Важно! Очень многое при кладке печи зависит от качества глины. Она должна быть в меру густой и иметь среднюю жирность. Идеальной для возведения печи считается красная речная глина, которая пролежала на открытом воздухе не менее двух лет. Глина, под воздействием осадков и природных факторов, становится пластичной, однородной и крепко будет удерживать кладку.
Дровяная печь на даче или в загородном коттедже может стать более чем полезным приобретением. Она полностью автономна от внешних сетей. Там, где часто отключают электроэнергию, а централизованная подача газа все еще не реализована, на дровах и готовят, и дом ими отапливают.
Если принято решение обеспечить жилье таким полезным устройством, не помешает изучить виды печей из кирпича для дома, чтобы подобрать самый удобный, эффективный и практичный вариант.
Предлагаем разобраться с традиционным устройством печи, конструкционными и эксплуатационными особенностями различных отопительно-варочных агрегатов, а также узнать способы и специфику обустройства дымооборотной системы.
Содержание статьи:
Конструктивные составляющие печей
Любая кирпичная печь состоит из основных элементов:
- фундамента – основания, на которое опирается кирпичный агрегат, весящий несколько тонн;
- массива – части печки, включающей варочные и топочные камеры, систему дымовых каналов – дымооборотов, поддувало с колосником;
- дымохода – дымоотводной трубы, возвышающейся над массивом печки.
Фундамент для такого громоздкого и тяжелого сооружения устраивают отдельно от основного фундамента дома.
Если под строением находится ленточное или столбчатое основание, нужно проследить, чтобы оно никак не соприкасалось с фундаментом печки. Это позволит избежать появления деформаций от неравномерно распределенной нагрузки, т.к. под кирпичным агрегатом она будет значительно выше.
Конструкция любой отопительно-варочной печи состоит из основных элементов, обеспечивающих достаточную тягу: поддувала, колосниковой решетки, топки и дымооборотных каналов
Монолитный фундамент в частных домах, особенно небольших, встречается редко. Если же таковой имеется, печь можно установить прямо на нем. Лучше всего заранее включить возведение такого объекта в общий проект. Когда дом уже готов, следует согласовать появление такой дополнительной нагрузки с опытным инженером.
Основание печи отделяет топочную или газовую камеру от фундамента. Это несколько рядов сплошной кирпичной кладки, которые нагреваются и отдают часть тепла помещению, а также защищают основание от перегрева.
Над основанием делают то, что называется топливником. Внизу, под топочной камерой, устраивается небольшая полость – поддувало. Над ней располагается собственно топка, в которой сгорает топливо. Поддувало и топку разделяет колосниковая решетка, выполненная из прочного чугуна.
Дрова кладут прямо на эту решетку. Через поддувало и решетку к топливу поступает воздух, необходимый для горения. Одновременно создается необходимая тяга для отведения дымных газов по дымоотводной системе. А вот ее конструкция зависит от того, какого типа кирпичная печь для дома была выбрана.
Устройство может быть также дополнено такими элементами, как варочная поверхность и духовой шкаф. Существуют варианты печей с сушильными камерами и даже с теплыми лежанками. Понимание принципов устройства и работы такого сооружения поможет правильно подобрать вид печки, а также решить вопросы, связанные с ее строительством.
Различное функциональное назначение
Сначала следует определиться с функциями, которые будет выполнять прибор.
Это может быть печь:
- только для приготовления пищи;
- исключительно для отопления дома;
- для выполнения обеих этих функций, т.е. комбинированный вариант.
Варочную печь чаще всего ставят в небольших отдельностоящих кухнях. Тепла сгорающих дров с избытком хватает не только для готовки, но и для обогрева такого помещения.
Небольшая варочная печь подойдет для неотапливаемой кухни, она обеспечит достаточно энергии для готовки и согреет окружающее пространство
Поэтому устройство ставят рядом с двумя наружными стенами, чтобы избыток тепловой энергии перемещался на улицу. Дымоход в этом случае устраивают строго вертикальный, небольшого размера.
Отопительная печь. Конструкция предусматривает максимальное удержание тепловой энергии в пределах дома. У такого устройства нет ни плиты, ни духовки, но массив печи оснащают разветвленной системой дымооборотов.
Отопительные кирпичные печи обязательно снабжены массивным дымоходом, чтобы удерживать в пределах дома как можно больше тепловой энергии
Громоздкий дымоход необходим, чтобы продукты сгорания не слишком быстро покидали дом и успевали нагревать кирпичную кладку, которая затем отдает тепло воздуху внутри помещений. Такую печь ставят как можно ближе к центру дома, чтобы прогрев отдельных комнат был равномерным.
Подробная информация об устройстве печного отопления в частном доме представлена в .
Кирпичная варочная плита с металлическим духовым шкафом может стать отличной альтернативой привычному газовому оборудованию, если отсутствует газ или электроэнергия
Комбинированная печь. Для ее устройства используют и варочную поверхность, и разветвленный дымоход. Ставят ее в помещении кухни, но не возле наружных стен, а рядом с внутренними. Дымоход также по возможности смещают в сторону жилых комнат, чтобы обеспечить их достаточным количеством тепла.
Виды отопительно-варочных печек
История насчитывает века, если не тысячелетия. В разных странах самые лучшие модели получили заслуженное распространение.
Такие конструкции используются и сегодня, как в классическом виде, так и с некоторыми дополнениями.
Русская печь: сложная и эффективная
Традиционная русская печь – это большое универсальное устройство. Хотя чугунная варочная поверхность здесь отсутствует, в ней можно готовить еду. Массивный корпус прекрасно согревает помещение, а в верхней части имеются полати – теплая лежанка.
Традиционная русская печь устроена сложно, но после короткого периода активной топки она теплится в течение суток, обогревая комнату, лежанку и предоставляя возможность готовить еду
Длинная топка разделена на две зоны: пекарню, расположенное в передней части, и топливник, где происходит сгорание дров. Работает такая печь в двух режимах. Сначала ее протапливают некоторое время. В этот период устройство накапливает тепло. После этого примерно сутки протопленная печь теплится, медленно отдавая тепловую энергию.
В этот период в пекарне можно готовить различные блюда с тем самым уникальным вкусом, который не способен им придать никакой другой варочный агрегат. Характеристики русской печи обусловлены особым характером движения потоков воздуха внутри устройства.
Конструкция русской печи способствует максимальному сохранению тепловой энергии за счет того, что потоки дыма и свежего воздуха движутся рядом, обмениваясь теплом, но не перемешиваясь (+)
Перед топливной камерой расположен так называемый загнеток, область над ним называют перетрубьем, еще выше находится сужающееся навершие – хайло.
Благодаря такому устройству в загнетке образуется зона рекуперации, где выходящий из топки дым подогревает встречный поток свежего воздуха. При этом потоки не смешиваются, кислород поступает в топку в полном объеме.
Необычно и устройство топливной камеры. Дно топливника неровное, его выкладывают с подъемом относительно варочной камеры. Верхний свод тоже не горизонтальный, он выше в задней части, понижается ближе к устью и заканчивается порожком.
Между основанием и ее топливной камерой делают длинную полость, называемую опечьем. Здесь всегда тепло, ее часто используют для хранения дров. В таких условиях топливо хорошо высыхает, оно быстрее разгорается и лучше отдает тепло.
На нашем сайте есть блок статей, посвященных самостоятельному возведению разных моделей русской печи, советуем ознакомиться:
“Голландка” – простой отопительный агрегат
Голландская печка была изначально создана для отопления. От традиционной русской она отличается более простой и легко модернизирующейся конструкцией. Устройство и размеры можно варьировать в зависимости от ситуации, например, от размеров дома.
Интересная особенность голландской печи – отделка изразцами. Именно из Нидерландов этот вариант перекочевал в Россию и теперь широко используется для украшения интерьера
Внизу расположена топочная камера, сверху – разветвленная сеть дымооборотов, включающая несколько вертикальных каналов, соединенных между собой горизонтальными перемычками. В результате удлиняется путь, по которому перемещается дым, и тепло остается в доме.
Вертикальные каналы дымоотводной системы голландской печки можно сделать настолько высокими, насколько это необходимо. Их наращивают на всю высоту второго этажа, а иногда и на третий-четвертый этаж, чтобы хорошо протопить весь дом
В современных версиях “голландку” дополняют также варочной поверхностью, но изначально очаг для этих целей ставили отдельно.
Неопытным печникам рекомендуют начать практиковаться на печке этого типа, поскольку испортить ее довольно сложно.
Шведская печь: интересный комбинированный вариант
Еще один интересный вариант для начинающего мастера – это печь-”шведка”. Ее конструкция была разработана шведскими учеными не так давно, в середине XVIII века. За основу взяли голландку и сильно ее улучшили.
Шведская печь – результат тщательных расчетов. При вполне компактных размерах она быстро прогревается, позволяет готовить пищу, отапливать дом и т.д.
Нижняя часть у такой печки шире, внизу помимо топочной камеры имеется духовка, установленная сбоку. В результате первый жар от сгорания топлива не уходит по дымоходному каналу, а работает на прогрев духового шкафа. Если его открыть, тепло согреет пол и поднимется вверх.
Собственно топка представляет собой вариант упрощенного колпака, здесь происходит и первичное сгорание топлива, и химический вторичный дожиг. В верхней части конструкции делают нишу, которую традиционно использовали для просушивания намокшей за день одежды.
Характерная особенность “шведки” – три ниши, расположенные на разных уровнях. Пояснения к схеме: 1 – духовой шкаф, 2 – варочная панель, 3 – ниша над плитой
Духовка, установленная сбоку от топки, быстро аккумулирует первичное тепло. Шкаф над плитой использовали для хранения приготовленной с вечера еды, к утру она оставалась теплой и быстро разогревалась в духовке.
Вертикальная система дымооборотных каналов хорошо прогревает дом, но при открытой вьюшке тепло быстро улетучивается, нужно просто не забывать прикрывать ее после топки.
Топят такую печь дважды в день. КПД у “шведки” почти такой же высокий, как и у русской печи, при этом сложить ее проще, дешевле, а места она занимает меньше. Но высокая эффективность достигается благодаря точному расчету, поэтому во время кладки придется строго соблюдать размеры и пропорции.
Дымооборотные варианты кирпичных печей
КПД дровяной печи во многом зависит от типа ее дымохода. Правильно организованное движение дымных газов позволяет сохранить тепло и эффективно удалить продукты сгорания топлива без опасности для здоровья жильцов дома.
Такая конструкция может быть:
- с горизонтальными каналами;
- с вертикальными каналами;
- комбинированная.
По направлению движения дымовых газов печки с дымооборотами делятся на прямоточные и противоточные. Во втором варианте, дым, прежде чем вылететь в дымоход, совершает несколько оборотов внутри одной из дымовых камер. Двигается он в это время в двух разных направлениях.
Система с горизонтальными каналами используется нечасто. Она равномерней прогревает печь, но для каждого горизонтального уровня придется сделать прочистную дверцу. Модификацией такого дымохода может стать вариант с карманами. Эти полости задержат дым на какое-то время и повысят КПД печки.
Горизонтальный дымоход прост в исполнении и менее подвержен выдуванию, чем вертикальный аналог. Дополнение в виде карманов сделает печь более эффективной
Вертикальный канал. Принцип работы такого дымохода был описан выше как характерная особенность печки-”голландки”. В такой системе меньше скапливается сажа, его проще чистить.
Но здесь возрастает сопротивление движению дымового потока, поэтому необходимо делать такой дымоход достаточно длинным чтобы обеспечить нормальную тягу. В вертикальном варианте первый канал прогревается сильнее, чем остальные.
Чтобы вертикальная дымооборотная конструкция прогревалась более равномерно, ее центральный канал желательно расширить, здесь образуется противоток, в результате помещение получает больше тепла
Такой перепад температур может вызвать повреждение кладки. Чтобы улучшить ситуацию, можно устроить переточный вариант, в котором средний канал делают значительно шире, чем крайние. Сечение здесь будет больше, это замедлит скорость потока и сделает прогрев более равномерным.
Колпаковая печь – альтернатива конструкции с вертикальными и горизонтальными дымооборотами. Вместо каналов здесь имеется просторная полость, в которой дым аккумулируется, а после остывания перемещается вниз и уходит через дымоход. Даже после полного сгорания топлива газы в колпаке продолжают отдавать тепло.
Колпаковая система дымохода позволяет сохранять больше тепла в течение длительного времени. Подобного эффекта можно добиться и создавая комбинированные конструкции с использованием различных элементов
В отличие от вертикальной дымооборотной системы здесь нет опасности быстрого выдувания газов и остывания печи. Размеры и конфигурация колпака могут варьироваться.
При проектировании печи можно совмещать колпаки с элементами вертикального дымохода, чтобы получить эффективную конструкцию и повысить КПД.
Выводы и полезное видео по теме
Традиционная русская печь:
Отопительная печь-“шведка”:
Небольшая “голландка”:
Кирпичные печи очень разнообразны, всегда можно подобрать или спроектировать вариант, который подойдет для конкретных условий. Общим требованием для всех моделей является точный расчет, использование качественных материалов и грамотная эксплуатация.
Есть, что дополнить, или возникли вопросы по выбору кирпичной печи для дома? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом пользования печного отопления. Форма для связи находится в нижнем блоке.
чертежи и порядовки, подробная схема
Принятие решения о строительстве кирпичной печи обеспечит дом функциональным и уютным элементом. Даже начинающий мастер способен соорудить печь своими руками из кирпича, воспользовавшись подробной инструкцией. Русская кирпичная печь обладает рядом преимуществ: большая теплоотдача, сохранение оптимальной влажности воздуха, дышащий материал, универсальность.
Содержание статьи:
Особенности создания печей из кирпича своими руками
Все конструкции независимо от модификации имеют в своей конструкции следующие элементы:
- фундамент;
- топку;
- колосники;
- зольник или поддувало;
- стояки удаления дыма.
При строительстве нужно учитывать, что фундамент служит теплоизолирующим слоем — он бывает кирпичным или железобетонным.
Существует три основных разновидности кирпичной печной кладки:
- Голландская.
- Шведская.
- Русская.
Используются в быту для обогрева и для приготовления пищи. У русской печи не только самый удобный КПД, но и у единственной имеется лежанка. Голландка наиболее удобна для изготовления вручную, именно поэтому на ее основе появилась так называемая «столбянка», завоевавшая популярность у владельцев частных особняков.
Важно! В русской печи хозяйки готовят подовый хлеб — национальное славянское блюдо.
Преимущества:
- Коэффициент полезного действия выше чем у аналогов — 71%.
- Высокая теплоемкость корпуса и более медленное остывание по сравнению с чугунной или металлической.
- Экономичность и меньший вред природе — топливо сгорает практически полностью с наибольшей теплоотдачей.
- Нагреваясь до высокой температуры, кирпичная печка никогда не будет такой обжигающе горячей как металлическая.
- При нагревании не так сильно сушит воздух. Кирпичная печь дышит, оставляя влажность нагреваемого воздуха на комфортном уровне — 40-60%.
- Влажность поддерживает за счет того, что выделяется пар, а при остывании его впитывает. Таким образом поддерживается температурный баланс. При нагревании «буржуйки» происходит сгорание пылинок содержащихся в воздухе, что в целом не очень положительно сказывается на здоровье.
- Кирпичная печь избыток тепла равномерно распределяет в своем корпусе, поэтому перегрева никогда не происходит и не нужно регулировать подачу топлива маленькими порциями.
Недостатки кирпичных печей:
- Плохо подходят для помещений, которые отапливаются раз от раза, то есть нагреть полностью остывшую комнату кирпичной печью значительно труднее;
- Кирпичная печка, как правило массивная, и строится при строительстве дома;
- Печь может быть и небольшой, но тогда она лучше подходит для готовки или обогрева одного маленького помещения;
- Печь не подходит для отапливания помещений с гнилостными испарениями: животноводческие фермы, оранжереи, теплицы и тому подобное;
- Функционал кирпичных печей довольно обширен: копчение мяса и рыбы, переплавка металлолома, закалка и цементирование металлических изделий, обжиг керамики, нагрев заготовок в кузнице, поддержка температурно-влажностного режима в бане.
Обратите внимание! Разновидность кладки печи по голландскому принципу называется столбянка.
Вариант этой печи появился, когда были распространены голландские типы кирпичных печей. Мастерам заказывали похожие печи и им пришлось придумывать свою вариацию только на основе внешнего сходства.
Принцип возведения такой печи мало чем отличается от распространенных повсеместно «голландки», «шведки», «каминопечи». Подойдет и для отопления вашего домика и для дачи. Технология печи такова, что каналы могут располагаться горизонтально и вертикально, и иметь 1, 3, 5, 7 оборотов.
Печь для бани
Сложенная из кирпича печь дышит, долго отдает и сохраняет тепло в помещении, печь более экологична по сравнению с чугунными или аналогами из металла. Наиболее достойным вариантом такой печи является так называемая конструкция «по белому» — после горения дров в помещении не остается сажи, все удаляется. Еще один удачный вариант конструкции — с плитой, предусматривающей наличие водяного бака или котла.
С трех сторон бак закрыт кирпичной стеной, за счет чего долго сохраняется высокая температура воды.
Подготовительные работы перед началом создания печи из кирпича
Необходимо выбрать схему порядовки. Чтобы определиться с точным количеством кирпича, лучше сперва осуществить процесс кладки на сухую. Это важно особенно для тех, кто делает такую работу впервые.
Процесс кладки на сухую — это предварительная работа для оценки правильности порядовки и количества подобранных материалов. Когда кладется печь кирпичная отопительная дровяная своими руками, порядовка, позаимствованная в справочной литературе, позволит оценить масштаб работы и трудозатраты, а также определить количество потраченного материала и стоимость.
Необходимые материалы и инструменты
В идеале для строительства используется печной или шамотный кирпич, но подойдет керамический или более простой. Кладка может осуществляться на сухую или на раствор. В таком случае используется цементно-песчаный раствор или более демократичный глиняный. Для экономии средств самый качественный кирпич используется для облицовки и наиболее уязвимых элементов, а для строительства печи внутри — подойдет кирпич попроще.
Инструментарий, который необходим, чтобы построить голландку или другую модель:
- мастерки различного вида — 3-4 штуки;
- кирка;
- веревка;
- киянка;
- отвес;
- строительный уровень;
- правило;
- угольник;
- швабровка;
- метр;
- рулетка;
- расшивка;
- растворная лопата.
Подробная схема кладки — чертежи и порядовки
Процесс строительства печки своими руками из кирпича не будет длительным, если воспользоваться пошаговым описанием. Прежде чем приступить к закладке конструкции необходимо найти проект кирпичной печи для дома и чертежи с порядовками.
Обратите внимание! Правильно подобранные порядовки сведут на нет головную боль при дальнейшей эксплуатации печи.
Ниже представлен проект типовой порядовки печной коробки, который обеспечит эффективную работу печки.
Для кладки кухонной печи с трехканальным отопительным щитом (длина печи 3,5 кирпича 760×880 мм, высота 22-23 ряда) потребуется 250 целых кирпичей, шесть ¾, 43 половинки, 20 четвертинок, три задвижки, поддувальная дверца, чугунная решетка. Допускается использовать марку кирпича более низкого качества М-100 для внутренней кладки и более качественный для облицовки М-175.
Сложить кирпичную печь своими руками для обогрева дома возможно по нижеприведенной схеме. При создании схемы был расчет на то, что закладка печи должна быть простой и доступной для любого, в том числе начинающего мастера, и состоять из дешевых материалов.
Кладка осуществляется по типу голландской печи, которая подходит для обогрева жилых домов. Толщина стены у такой печи равна половине кирпича.
Обратите внимание! При устройстве «голландки» важно не давать помещению остывать в течение нескольких дней. Топить нужно регулярно, хотя бы один раз в два дня.
Существует несколько типов кладки печей голландского типа. Варианты:
- вподрезку
- с пустыми швами.
В первом случае швы заполняются раствором наглухо, поэтому штукатурка не требуется. Важно использовать для кладки именно печной кирпич, который еще называют «красный» или «полнотелый». Нельзя использовать ранее бывший в употреблении материал, полученный при разборе старых зданий.
Обратите внимание! Для облицовки необходимо использовать кирпич высокой категории, а внутри — более низкой.
- Первый ряд укладывается на сухую, без раствора. Здесь же происходит определение места для расположения дверцы поддувала, зольника и топочной.
- Далее происходит укладка углов, затем — контура. Для соблюдения ровности создается система контуров — с помощью отвесов, от потолка к углам печи натягивается бечевка. Технологически в печи предусмотрены три отверстия: поддувало, топочная камера и зольник. На схеме представлено расположение этих зон.
- Дверцу под поддувало устанавливают после того, как выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.
- Обустройство топки. Дверца крепится обожженной проволокой. На выкладке свода необходимо производить подпил кирпичей. Свод начинают выкладывать после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверцы топки.
- Облицовку камеры сгорания производят специальным огнеупорным кирпичом.
- В ходе монтажа трубы дымохода необходимо предусмотреть обустройство специальной задвижки.
- В 6 ряду устанавливается колосняковая решетка 18×25. Заранее спиливается ниша в кирпиче. Недопустима установка колосняка на раствор. Пустоты засыпаются песком. Колосняковая решетка должна свободно сниматься.
- В 7 ряду два кирпича спиливают под углом.
- Установка дымовой задвижки. Крепится на любой проволоке. Установка дымовой задвижки необходима для работы летом. Установка задвижки — это простая процедура.
- Установка топочной дверцы 25×18 см. Начинается с седьмого ряда. Недорогие дверцы являются проблемным местом. Топочная дверца является проблемным элементом печи. В 8 ряде соединяются 1 и 2 отопительные каналы.
- 8 ряд, появляется соединение 1 и 2 отопительного каналов. Воздух из обоих каналов будет выходить в трубу. Для перевязки швов используется пиленый кирпич.
- Далее идет последовательная кладка, следующий важный шаг — установка чугунной плиты.
- Завершается кладка уличными работами по кладке дымовыводящей трубы.
Как сделать кирпичную печь самостоятельно — пошаговая инструкция
Изготовление печи необходимо осуществить по технологии, выполнить по порядку все шаги, и результат не заставит себя ждать. Мастеру в работе необходима порядовка печей из кирпича для дома.
- Изготовление фундамента.
Фундамент находится на высоте «чернового пола». Горизонтальная поверхность должна быть выверено ровной. Сверху на фундамент выкладывают два слоя рубероида, пергамина — это гидроизоляция. Далее укладывается стальной лист и слой теплоизолятора.
- Кирпичная кладка оснований.
Обратите внимание! Кирпичная кладка осуществляется по заранее выбранной и желательно опробованной на сухую схеме.
Кирпичи кладутся на песчано-цементный раствор. Кладочная смесь может быть приобретена в строительном магазине.
- Изготовление топливника.
Топливник — важный элемент конструкции. Именно туда кладется топливо, которое сгорая, обеспечивает теплом всех, кто находится рядом.
В представленной схеме топливник начинается на пятом ряду.
- Кладка верха и боковых стенок.
Первый ряд полностью кладется по периметру фундамента. Второй ряд является основой для поддувала. Третий ряд выкладывают из шамотного кирпича, закрепленной в кладке. В четвертом ряду кирпичи укладываются на ребро.
Важно! Топочная дверка устанавливается на пятом ряду, который выкладывается плашмя. С седьмого по девятый ряд кладка также производится плашмя.
Советы и рекомендации по созданию кирпичных печей
Сложить печку из кирпича на века сможет даже начинающий мастер. Для этого необходимо изучить технологию, подобрать соответствующий материал, запастись терпением и соблюсти несколько полезных рекомендаций. Задумываясь о строительстве кирпичной печи в своем доме, следует учесть следующее:
- Закладывать место под печку необходимо в центре комнаты или возле внутренней стены. Размещение возле внешней стены дома чревато повышенной теплоотдачей и быстрым остыванием печки.
- При размещении печурки с варочной плитой в центре комнаты можно использовать это как разделение комнаты на кухню и гостиную. Варочная плита будет находиться в зоне для приготовления пищи, а в гостиную будет обращена ровная часть конструкции, которая благодаря красивой кладке станет изюминкой помещения.
- При возведении печки между двумя комнатами, между стеной предусматривается конструкция из жаростойкого материала.
- Подбирая размеры для будущей конструкции, следует учитывать, что фундамент выходит за края печи на 100 мм с каждой стороны.
Печка своими руками из кирпича, построенная по любой технологии, является украшением дома. Печка — это и хранительница дома, и очаг, она дает уют и тепло. Чтобы она всегда радовала, ее строительство с самого начала должно проводиться с соблюдением простых правил. Она является универсальным обогревательным элементом дома, бани или сауны. Печь обычно размещают в хозяйственной части дома, таким образом, чтобы тепло доходило во все комнаты — в спальню, детскую, гостиную, прихожую.
Еще на этапе создания проекта будущего дома следует тщательно продумать отопительную систему. Распространенным выбором, как в прошлом, так и в настоящем служат печи из кирпича для дома, фото которых вы можете посмотреть в этой статье.
Выложить кирпичную печь самостоятельно сложно. Изучив ценовую категорию работы печника, многие собственники загородных домов предпочитают сделать все собственными силами.
От того сколько времени вы находитесь в своем доме зависит вид подбираемой конструкции. Кирпичные печи выгодно ставить при постоянном нахождении в доме или на даче.
Разнообразие печей для дома из кирпича
Печи из этого материала делятся на три вида:
- Печь для отопления – применяется в качестве обогревательного устройства для одного помещения. При небольших габаритах дома печка способна обогреть все комнаты. Недостатком такой печи является невозможность подогрева воды или приготовления пищи;
- Варочная печь используется для приготовления еды и сушки грибов и ягод. В связи с тем, что данные устройства имеют низкую отдачу тепла их применяют в летний период на даче. Минусом этой печи является большая энерго затрата с маленьким КПД;
- Комбинированная печь сочетает в себе функции двух вышеуказанных видов;
- Специфические – печи отличаются особенным устройством, к ним относятся каменки или тандыр (печь для приготовления блюд восточной кухни).
Дачники в основном выбирают варочную и комбинированные печи, а если вы предпочитаете наблюдать за горением пламени, то советуем задуматься о кладке камина.
Важно! Камин отдает тепло посредством излучения. Мы ощущаем тепло сразу после растопки. Удержать постоянную температуру в проточном камине сложно.
В зависимости от используемой конструкции печи делятся на классическую русскую, голландку и шведку. Также печи из кирпичных блоков для коттеджей можно разделить по форме:
- В виде прямоугольника;
- В Виде квадрата;
- В углу стен;
- В виде круга;
- Т – образные.
То, сколько тепла будет выдавать ваша будущая печка, зависит от ширины ее стен, бывают:
- С тонкой стенкой;
- С толстой стеной;
- Комбинированные.
После того, как печь выложена она подвергается внешней отделки, это придает ей роскошности и привлекательности. Отделка бывает четырех типов:
- Кирпич «под расшивку»;
- Оштукатуривание;
- Обкладка специальной печной плиткой или кафелем;
- Обшитая металлом.
Одним из ответственных мероприятий считается выбор и кладка дымохода. Различают следующие виды:
- Прямоточные или противоточные;
- С различными каналами;
- С одним или несколькими оборотами;
- Отсутствие канала;
- С прогревом внизу.
Современные кирпичные печи должны соответствовать следующим требованиям – качественно прогревать помещение, не дымить, отличаться максимальной пожаробезопасностью и создавать уютную атмосферу в коттедже.
Как подобрать печь для дома из кирпича
Выбирая кирпичную печь в дом следует определиться с функциями, которые она должна выполнять. Помимо присутствия панели для варки стоит отметить следующие критерии:
- Если предполагается использование печи в качестве отопительного устройства, она должна быть экономичной;
- Решили выкладывать печь самостоятельно – убедитесь, что конструкция имеет простой вид, это позволит без труда справиться с последующим монтажом;
- Печь должна иметь водяной контур;
Многие собственники загородных коттеджей предпочитают устанавливать декоративные печи для придания особого дизайна помещению. В этом случае оптимальным вариантом станет классическая русская печка;простота в использовании.
Важно! Выбирать печь для дома из кирпича следует с профессиональным печником. Он поможет выбрать оптимальный вариант, подскажет какой материал использовать и как осуществлять кладку.
Строим кирпичную печь для коттеджа
Для осуществления выкладки печной конструкции применяют несколько видов материала: шамотный и керамический полнотелый, марки от М-150 до М-250. Чтобы печка в итоге получилась качественной и прослужила долгое время нужно ответственно подойти к выбору кирпича. Обратите внимание на целостность материала, кирпичный блок не должен иметь сколов. Прочность и качество кирпича можно проверить, ударив по нему молотком – отзвук должен быть звонкий.
Конструкция печи выполнена из:
- Основания. Строится на расстоянии от опоры здания. Перед укладкой первого ряда следует сделать изоляцию из пары листов рубероида, с использованием мастики из битума;
- Топливника. Выкладывается из шамотного кирпича, он имеет высокую прочность и выдерживает высокие температуры;
- Дымооборотов. Выполняются из керамического кирпича;
- Дымохода.
Важно! Так как металл увеличивать размеры при высокой температуре – предметы из металла в печи монтируются с зазором.
Где расположить печь в доме.
Одним из немаловажных моментов является установка печи в помещениях, чтобы сделать правильный выбор нужно исходить из следующих критериев:
Какова площадь строения;Сколько помещений предполагается отапливать;Какой вид и функциональность печи;Какой вариант отведения газа предполагается;Уровень пожаробезопасности.
Нагретая печь в доме осуществляет равномерный обогрев комнат.
Технология строительства
Главным моментом является правильность закладки начального ряда, именно от него зависит качество, прочность и долговечность будущей постройки. Во время выкладки второго ряда должно быть предусмотрено создание двери для поддувала. Следующий ряд выполняется из материала, имеющего размер в ¾ от остальных и предусматривает изготовление зольника.
Создание зольника заканчивается на четвертом ряду, а с пятогого по пятнадцатый в кладке используйте специальный раствор для огнеупорного кирпича. Также на пятом ряду выполняется пандус для решетки.
Кирпичная дверка для печи выкладывается с 6-го по 8-й ряды, для этого тщательно промажьте стенки специальной смесью.
Стенки топливника формируются с девятого по двенадцатый ряды, на их выкладку следует обратить особое внимание.
На тринадцатом и 15-ом рядах выполняется формирование топливника. 18-й ряд предусмотрен для вмонтирования конвектора. Стенки до 20-го ряда должны быть абсолютно гладкими.
По предложенным фото вы сможете самостоятельно выложить печь из кирпича или найти другую порядовку.
Труба для дыма выкладывается из керамического кирпича или металлических листов. При строительстве кирпичной печи вам понадобятся разные печные аксессуары, их приобретают в специализированных магазинах.
Чтобы возведение печи выполнялась ровно, используйте рейки из дерева или уголки из металла. Помните, что материал должен быть ровным, гладким, без трещин и сколов. Если вы кладете печь впервые, то не следует выкладывать больше 25 кирпичных блоков в день.
Печь для дома из кирпича, на дровах или угле, предполагает топление в течение пары часов, после этого отдает тепло на протяжении 20 часов.
Что использовать в качестве топлива
Существуют специальные правила по растапливанию кирпичной печи и использованию различного вида топлива:
Категорически запрещается утилизировать в домашней печи бытовые отходы и мусор, это может привести к уменьшению КПД;Печи из кирпича для дома бывают дровяные и работающие от угля. Современные специалисты и профессионалы печного дела кладут исключительно комбинированные устройства для обогрева, а истинные ценители топят печь дровами.
Какое топливо выбрать для своего дома выбор каждого собственника, но стоит отметить, что топление деревянными чурками обеспечит в ваших помещениях особую атмосферу расслабления и уюта.
Преимущества кирпичной печи
Главным положительным качеством, которым обладает кирпичная печь для дома, является ее теплоемкость. При правильном расположении одна конструкция может с легкостью обогреть до 4-х комнат. Не менее важным достоинством является абсолютная экологичность отопительного устройства, что особенно ценится в настоящее время.
Кирпичные печи не требуют тщательного ухода, и не прихотливы в эксплуатации. С их помощью создается уникальный микроклимат в помещениях и добавляется декоративность в дизайн.
В современных коттеджах принято устанавливать печи в гостиные комнаты или на кухню, ниже вы ознакомитесь с многочисленными фото печи из кирпича для дома.
КПД кирпичной печи
Коэффициент КПД у печи из кирпича может достигать до 75 %. При помощи некоторых методов поднимают эффективность своей печи:
- В канал дымохода поставить теплообменник;
- Установить специальный водяной контур;
- Размер камеры для топлива должен быть небольшим.
Вышеперечисленные способы позволят вам увеличить КПД своей печи и она будет согревать вас теплом на протяжении длительного времени.
Советы от профессионалов
Если вы решились выкладывать кирпичную печь самостоятельно, то обязательно изучите как можно больше литературы по этому вопросу. Большое количество порядовок можно найти на специализированных сайтах в интернете. Прочтите статьи об отделке готовой печи, это позволит вам выбрать подходящий вариант для интерьера. Ниже мы привели рекомендации и советы профессионалов печного дела:
Во время возведения кирпичной печи следует тщательно соблюдать перевязку швов;Следить за толщиной шва;Перед началом работ блоки мочат в воде;Резать кирпич нужно при помощи болгарки с кругом из алмаза;Из каналов, находящихся внутри следует удалять лишний раствор.
Правильно выложенная печь из кирпича для дома, фото ее в различном дизайне и ракурсах вы видите в конце текста, станет настоящим украшением жилища. Если вы не уверены в своих силах, оптимальным вариантом будет обратиться в специализированную фирму.
//youtu.be/YiJRfgw9s90
40 фото печи из кирпича:
Печь своими руками из кирпича
Идеально построенная печь – это качественное устройство для обогрева, служащее еще и для приготовления еды.
Как сложить печь из кирпича своими руками не вызовет затруднений у опытного мастера. Однако человеку, который сталкивается впервые с этим делом, могут понадобиться четкие инструкции.
В данной статье пойдет речь о том, какие выбрать строительные материалы, раствор, как положить фундамент.
В современном мире можно легко найти подробные фото постройки печи из кирпича, сделанной своими руками. Поэтому разобраться в этом вопросе и воплотить идею в жизнь не составит труда даже каменщику, занимающемуся таким делом впервые.
Вам необходимо определиться с подходящим вариантом самой печи и с подробным описанием алгоритма работы. А дальше, соответственно, сделать кладку печи для дома из кирпича своими руками аккуратно и внимательно.
Рассмотрите досконально все этапы работы.
Содержимое обзора:
Фундамент печи
Даже небольшая печь, установленная в бане либо на даче тяжелая. Ее примерный вес около 1 тонны. Следовательно, ставить ее ни в коем случае нельзя на пол, нужен фундамент. Самое главное, срез фундамента сверху должен равняться уровню чернового пола.
Верхнюю плоскость необходимо поставить по уровню, она должна быть идеально ровной. Это способствует ровной кладки, без перекосов, что существенно упрощает работу мастера.
Содержание:
Как построить печь длительного горенияОбеспечить тепло в своем частном доме можно разными способами – современный рынок предлагает большой ассортимент отопительного оборудования. Однако печи из кирпича для дома на дровах до сих пор остаются востребованными, поскольку они позволяют быстро и качественно отопить помещение, а также дают приятное ощущение живого тепла. В настоящей статье мы поговорим о том, как сделать печь для дома из кирпича и какими они бывают.
Достоинства печного отопления
Главным преимуществом печного отопления для дома считается способность кирпичных конструкций сначала накапливать тепло, а затем постепенно отдавать его в помещение, сохраняя внутри помещения комфортную температуру. Кроме того, если часто топить кирпичную печь для дома в зимнее время, в доме всегда будет сухо и тепло, а печная тяга позволяет обеспечить естественную вентиляцию дома.
В то же время слишком жаркий летний воздух отводится из дома в землю, а воздух через фундамент и дымовую трубу, так что становится прохладно.
В зависимости от целей применения печки для дома из кирпича она может выполнять такие функции:
- готовка еды;
- просушивание одежды и обуви или заготовка сухофруктов;
- прогрев лежанок для последующего сна;
- служит источником открытого огня.
Если печь выполняет сразу несколько функций, ее называют комбинированной. К данной категории относят печи-камины, варочно-отопительные печи, некоторые традиционные разновидности, в частности русская печка.
Среди недостатков кирпичных печей для обогрева дома можно назвать их недостаточную эффективность, если речь идет о большом доме с большим количеством комнат. В данном случае либо нужно ставить еще один аналогичный экземпляр, либо комбинировать печную с иными разновидностями отопительных систем.
Если же дом небольшой и включает одну или несколько комнат, оптимальным расположением для большой печи из кирпича будет центральная часть здания. Таким образом, печка сможет выходить стенками сразу во все комнаты. При этом варочную плиту с духовкой располагают в кухне, открытую топку – в гостиной, лежанку – в детской или спальне.
Разновидности печей из кирпича
Существует несколько разновидностей печных конструкций, которые возводятся чаще всего и пользуются спросом из-за своей функциональности и удобства. Тем не менее, в каждом конкретном случае параметры печи подгоняют под желаемые заказчиком параметры. Рассмотрим основные виды печей.
Традиционная русская печь на дровах
Русская кухонная печь на дровах из кирпича – это самый большой вариант из всех возможных. Однако отличают ее не только большие размеры, но и многозадачность. В русской печи есть открытая топка, иногда перекрываемая заслонкой, а также целый лабиринт внутренних ходов, по которым движется горячий воздух, прогревая всю конструкцию (прочитайте: «Как топить русскую печь – особенности топки»). Как вариант, в русской печке может быть установлена дополнительная варочная плита.
Что касается эффективности русской печи из кирпича для дачи на дровах, то она составляет порядка 60 % (прочитайте: «Какой должна быть кирпичная печь для дачи – преимущества печи из кирпича, правила строительства»). Кроме того, к ее растопке еще нужно приноровиться и топить регулярно, не допуская остывания тела печи. В противном случае, из-за перепадов температур на стенках начнет образовываться конденсат, который кирпич впитает. В результате, при повторном замерзании он будет крошиться.
В теплое время года русскую печь можно использовать для приготовления еды, открывая летний ход, по которому дым будет выходить прямо в дымоход, минуя тело печи.
Русская печь отличается такими достоинствами:
- многозадачность – использование для отопления и приготовления пищи;
- создает комфортные условия в доме при условии регулярного протапливания;
- придает обстановке национальный колорит.
Есть у конструкции и недостатки:
- печь очень тяжелая, так что нужен массивный фундамент;
- затратное строительство из-за большого количества материалов и сложности работ;
- необходимость в регулярной чистке ходов;
- низкий КПД.
Таким образом, целесообразно устанавливать данный вариант печи в доме, если вы планируете проживать в нем постоянно и обладаете финансами и свободным местом.
Отопительная печка-голландка из кирпича
Довольно большим спросом у владельцев дачных участков пользуются голландские дровяные печи из кирпича для дома. В них каналы расположены вертикально, что позволяет прогревать стенки проходящим по ним горячим дымом. Иногда также делают кирпичные печи для дома с варочной плитой, что очень практично..
Печка-голландка, благодаря своему строению, занимает довольно мало места – это может быть кирпичная печь метр на метр. А вот высота ее может в значительной степени разниться. При необходимости такая печь может обогреть сразу два этажа, проходя сквозь потолочные перекрытия.
Преимущества голландской каменной печи для дома:
- малозатратное возведение – материала нужно не так много, как на русскую печь, а работы можно выполнить самостоятельно;
- быстрый прогрев помещения благодаря небольшой толщине стенок печи;
- возможны длительные перерывы между протапливанием без утраты мощности;
- небольшая голландская печь способна обогреть дом площадью около 70 м2.
Среди недостатков:
- низкий КПД – всего порядка 40 %;
- топливо в ней должно тлеть, а не гореть, за что ее называют печью длительного горения;
- необходимость регулярного обслуживания – очистка от сажи и золы;
- наличие навыков растопки – вьюшка должна быть закрыта, иначе печь быстро остынет.
Лучше всего использовать голландскую кирпичную печь для отопления дома небольших размеров, в том числе дачного. В нее можно встроить духовку, плиту или бак для нагрева воды.
Шведская дровяная кирпичная печь для дома
Если сравнивать шведскую печь с голландской, то главным ее отличием будет более высокий КПД. В составе «шведки» может быть варочная плита, ниши для просушки одежды или обуви, духовка, камин и даже лежанка.
Внутри шведская отопительная дровяная печь для дома из кирпича имеет систему каналов, однако она действует еще и как колпаковая, в которой дымовые газы догорают под сводом топки. Используется такая печь для обогрева двух смежных комнат, а вот на большую площадь она не рассчитана.
Среди достоинств конструкции можно выделить:
- более эффективное использования топлива;
- высокая скорость прогрева;
- дополнительный обогрев поверхности пола из-за особенностей конструкции;
- возможность приготовления пищи;
- наличие ниш для сушки одежды, заготовки сухофруктов;
- возможность встроить теплообменник для нагрева воды.
Приведем и несколько недостатков шведской печки:
- при строительстве некоторые элементы конструкции должны быть из огнеупорного кирпича, что увеличивает смету;
- во избежание теплопотерь через нижний участок печи она нуждается в теплоизоляции;
- желательно не допускать полного остывания печи зимой, иначе, кладка начнет постепенно разрушаться из-за конденсата и перепада температур при растопке.
Область применения шведской печи – небольшие домики для постоянного проживания, либо установка в виде вспомогательного источника тепла.
Печи колпакового типа на дровах
Данная конструкция кирпичных отопительных печей на дровах позволяет им прогреваться равномерно со всех сторон и оставаться теплыми довольно длительное время. Это самый современный тип дровяных печей из кирпича. Главное отличие такой печи состоит в отсутствии в ее конструкции длинных узких ходов, в которых может накапливаться сажа и зола, сужающая со временем просвет в дымовой трубе.
В колпаковых отопительных каменных печах из топливной камеры дым поднимается вверх и накапливается под куполом, где остается до остывания, после чего постепенно опускается вниз вдоль стен, передавая им тепло. Иногда в печи бывает несколько таких колпаков, чем и обусловлена ее высокая эффективность.
Преимущества конструкции таковы:
- малая стоимость возведения благодаря компактным размерам и небольшому количеству расходных материалов;
- разрешено полное остывание между протапливанием, что не влияет на высокую скорость прогрева печи и всех смежных комнат;
- конструкция препятствует образованию обратной тяги, так что не остынет даже с открытой вьюшкой;
- топить такую печку очень легко.
Печь практически не имеет недостатков, поэтому очень востребована среди владельцев небольших коттеджей. Она может с успехом обогревать дом в несколько комнат и даже этажей – все зависит от количества колпаков.
Как построить печь длительного горения
Довольно многим владельцам домов с печным отоплением было бы интересно переделать свою кирпичную печь так, чтобы она работала в режиме длительного горения. Тем не менее, сделать это в домашних условиях не получится.
Дело в том, что для работы в таком режиме должна быть обеспечена герметичность топки, в которой будет собираться дым с большой концентрацией угарных газов. Нельзя допустить попадание этих газов в комнату. Вместе с тем, для тления нужно минимизировать приток воздуха, что возможно сделать с помощью дверки поддувала, но это очень неудобно.
В некоторой степени тления топлива можно добиться в русской или голландской печи. Однако это небезопасно, поэтому лучше все-таки остановить свой выбор на печи, которая долго сохраняет тепло. Как вариант, можно купить фабричную металлическую печь длительного горения, что, кстати, обойдется дешевле, чем сооружать по чертежам кирпичную печь для дома своими руками. Да и КПД у них будет не ниже.
Если же вы все-таки решились сооружать кирпичную печь самостоятельно, взвесьте все аргументы и определитесь с конструкцией. Затем нужно будет найти порядовку с описанием кладки и закупить расходный материал. Обратите внимание, что печные работы требуют определенных навыков.
Перед началом кладки печи необходимо залить мощный фундамент, причем его размеры должны превосходить тело печи на 10-15 см с каждой стороны. Можно использовать бетонный раствор с армирующей сеткой, бутовый камень или бетонные блоки. Помните, что печной фундамент не должен быть связан с основным фундаментом дома, иначе при межсезонных сдвигах грунта печь или дымоход может лопнуть.
Тело печи выкладывают из двух видов кирпичей – полнотелого и шамотного. Огнеупорный шамотный кирпич используется для кладки особенно горячих мест – топочной камеры и дымовых каналов. Для сцепления огнеупорных кирпичей используется раствор на основе шамотной глины или с добавлением шамотного порошка.
Чтобы сэкономить на кладке, шамотный кирпич кладут только в тех местах, где нельзя применять обычный полнотелый. Все остальные элементы конструкции, в том числе дымоход, выполняют из керамических кирпичей. Для их кладки подойдет раствор на печной глине или специальный состав с жаропрочным цементом.
Обратите внимание, что для компенсации разницы в тепловом расширении между огнеупорным и керамическим кирпичом оставляют зазор в 5 мм.
Все фабричные детали – вьюшки, колосники, дверки, заслонки, варочную поверхность – нужно установить в предусмотренных схемой местах. Для прочности крепления дверцы в нее продевают прокаленную проволоку 30-40 см длины и замуровывают ее в кладке. Что касается колосников и чугунной плиты, то под них в кирпичах делают пазы с учетом зазоров до металла в 5 мм на температурное расширение и прокладку шнура или асбестовой ткани.
Последний элемент печи – это дымоход. Его можно сделать из керамического кирпича или приобрести готовый блочный дымоход. Фабричные изделия не только долговечны, но и устойчивы к конденсату с содержанием угольной кислоты, долго не засоряются и обеспечивают хорошую тягу.
Финишная отделка готовой печи производится по усмотрению хозяев. Можно использовать клинкер, керамическую плитку или отделочный камень. Это придаст печи законченный и привлекательный вид, а также защитит от влаги и пыли, что продлит срок ее службы.
От того, насколько ответственно и грамотно вы подойдете к выбору конструкции печи и ее изготовлению, будет зависеть не только ее долговечность, но и безопасность жильцов. Как бы то ни было, кирпичная печь на дровах всегда наполняет дом живым теплом и приносит уют и комфорт.
Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».
В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.
Рисунок 1. Простая кирпичная печьКак сделать простую, но эффективную печь?
Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.
Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.
Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.
На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.
Что потребуется для работы?
Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:
- кирпич:
- *шамотный – 37 шт.;
- *красный – 60 шт.;
- дверца поддувала;
- дверца топливника;
- решётка;
- задвижка;
- варочная панель из чугуна.
В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.
Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.
Подготовка
Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.
Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.
Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.
Схема кладки
Рисунок 2. Порядовка печной кладкиПечная порядовка следующая:
- Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
- После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
- В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
- До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
- Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
- Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
- Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
- Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
- Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
- На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
- Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.
После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.
Финальные работы
Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.
Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.
Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.
Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.
Рисунок 3. Функционирующая печьПечка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».
Это интересно: какую печь выбрать для дачи? Обзор 10 вариантов.
Ещё более простой вариант печки
Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.
Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпичаПринцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.
Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.
Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкцииЕсли уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.
Рисунок 6. Процесс кладки
Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпичаТем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.
Рисунок 8. Схема устройства простой печкиСогласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал.
Рисунок 9. Г-образная печкаНа создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.
Читайте также — обзор печей для обогрева гаража.
Преимущества простейших печных конструкций
Достоинства конструкций:
- очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
- не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
- в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
- топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
- самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
- почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
- температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.
Заключение
Рисунок 10. Ещё один г-образный вариантДаже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.
90000 Our Stove Models — Homewood Stoves 90001 90002 Please jump below for a helpful discussion on the major differences between each of our models, and for more detailed information use the following links to go directly to the page of the individual stove that interests you most: 90003 90004 90002 — The original, and still our most popular stove 90006 — Double oven, large firebox, large ashpan 90006 — Three top plates for cooking 90006 — 1025 mm wide by 879 mm high by 615 mm deep 90006 — AVAILABLE FOR ORDER, (NZD $ 12,600 + GST) 90006 90011 >>>>> … learn more about the Heritage 90012 90003 90014 90015 90002 — Our smaller, free-standing stove 90006 — Single oven 90006 — Two cooking plates 90006 — 875 mm wide by 855 mm high by 580 mm deep 90006 — AVAILABLE FOR ORDER, (NZD $ 9,300 + GST) 90006 90011 >>>>> … learn more about the Companion 90012 90003 90014 90026 90002 — Our very grand ‘prestige’ stove for serious cooking 90006 — Three ovens, plus a warming compartment 90006 — 1650 mm wide by 879 mm high by 615 mm deep 90006 — Four cooking plates 90006 — AVAILABLE FOR ORDER, (NZD $ 19,500 + GST ) 90006 90011 >>>>> … learn more about the Matriarch 90012 90003 90014 90002 All our stoves come with a 90011 water jacket 90012 included as standard to heat your hot water (optional — if the water jacket is not needed we replace this cavity with extra refractory brick lining instead), as well as all the 90011 stove tools 90012 , 90011 baking trays 90012 and 90011 oven racks 90012 you need to be getting the most out of your stove right away.90003 90002 Any above stove racks, upstands, splashbacks or drying shelves you may see in various photos 90011 are not something we [currently!] Do 90012, and have been done by the end users. 90003 90014 90052 Which Stove is Right for Me? 90053 90002 Without knowing anything at all about you or your situation, and until we discover a reason why one of the others will suit you better, I will always first default to recommending the Homewood Heritage. 90003 90056 90002 There is a reason the Homewood Heritage was the original model my father created — it’s everything 90058 he 90059 wanted in a stove! He created something both functional and beautiful that would suit his family, and continues to use it today.You can read a little about this journey here. 90003 90002 The Heritage is an impressive stove all around. It has a large firebox capable of burning big logs, and its glass window lets you both enjoy 90058 and 90059 monitor the flames. The two huge ovens run at separate temperatures, allowing you to be doing regular baking up top (bread, biscuits, roast vegetables; you name it!), While also having slow roasting, casseroling or any slower cooking at all ticking along in the oven below — all at the same time! The cooking surface is large and gives you immediate access to a full range of heat: hottest directly above the fire, right down to a quiet simmer over to the right.90003 90002 It is amazingly easy to light, and can be run through the night. It throws out plenty of heat, warming a large area and 90058 will 90059 become the heart of your home. The Heritage can be connected to your hot water, and can keep up with a family’s water usage. It can even be fitted with a higher output water jacket instead, for situations where you’re wanting to run anything more extensive than just domestic hot water (radiators, underfloor heating, or if you just have a lot of people using a lot of water !).90003 90002 For all these reasons, it remains our most popular model. Please see the Homewood Heritage page for full details. 90003 90002 If you’ve been reading this and thinking that while it all sounds great, you just do not have the room to fit the Heritage (in either your kitchen or budget!) Or that it sounds like a bit more stove than you really need (smaller household, or less enthusiastic cook!), then you’ll be wanting the Homewood Companion instead. 90003 90073 90002 The Homewood Companion keeps 90058 most 90059 of what is great about the Heritage, while scaling everything down to a smaller size.It’s still a cast iron cooker, so is still absorbing, holding and radiating heat in the same way we like it. It is a very cute stove, on elegantly-curved legs (optional) and keeps our signature timeless styling and the visible flames. It’s easy to light, is even more economical on fuel, and despite the firebox being smaller it can still happily run overnight. The reduced firebox means it will not be overheating your smaller area, nor should it be producing too much hot water if your household usage is lower.90003 90002 The single biggest functional difference is that you will miss out on the lower oven with the Companion. For those of us who have experienced the convenience and satisfaction of cooking and baking different things at differing temperatures, where all parts of a meal come out of the ovens at the same time in harmony, hot and ready to eat, this might be a big deal. But most people have 90058 not 90059 had that luxury, and are used to just cooking in a conventional oven that only allows for baking at one temperature at a time anyway, so will not miss it in the same way.90003 90002 The sole oven is still generous in size, able to fit large roasting dishes and baking trays, and by letting your fire run more quietly you can maintain a gentler oven for those times you want to be doing slower cooking. Similarly, your cooking surface does not quite give you that same full range of heat that the Heritage does (you get Hot and Moderate here), but by raising your pots or pans up on a trivet you can slow things down to still achieve a simmer. 90003 90002 The Homewood Companion best suits smaller homes, smaller families, smaller budgets and those people are who are not quite so madly passionate about their cooking.Please see the Homewood Companion page for full details. 90003 90086 90002 Now, if while reading about the Homewood Heritage you were instead thinking 90058 «This sounds great and all, but what I really want is something even 90011 bigger 90012 and 90011 more 90012 impressive. I’m after something to really make a statement! Something grander, peerless and more prestigious — I want the 90011 best 90012 of the best «90059 then buddy, do I have the stove for you: our Homewood Matriarch.90003 90002 Clocking in at nearly 90011 700 kg 90012 and well over 90058 one-and-a-half metres 90059 wide, running three ovens and a warming compartment, the aptly-named Matriarch is in a class of its own, anywhere you may look — worldwide. 90003 90002 It’s almost like someone took our (already-very-impressive!) Heritage model, decided to add an extra set of ovens in mirror image, figured out how to make the more-complicated circulation work while retaining just a single flue, and then significantly expanded the firebox in order to get it all to run.OK, it’s exactly like that! 90003 90002 You keep everything that is great about a Homewood Heritage still happening over on the right hand side, then add 90011 more 90012. On the top left you have an extra slow-to-moderate oven (at same great size as the top right main oven, complete with own window and thermometer) and a new warming compartment below; great for keeping food or plates warm, dehydrating fruit or baking meringue! These extra ovens and more complex configurations does mean that the Matriarch can not be fitted with the same higher output water jacket we are able to install in the Heritage for when people are doing more complicated things with their water — but that’s the only thing the Heritage has over it.90003 90002 All the extra iron makes for an incredible thermal mass. This powerhouse of a stove takes in enormous amounts of heat and holds it for a very long time. The sheer size and grandeur of the Matriarch will never fail to attract positive comments and attention as the focal point of your home. Please see the Homewood Matriarch page for full details. 90003 90002 90011 Still undecided about which stove is right for you and your home? 90012 Please take a look at our extensive customer feedback to see what other people think of their own, or get in touch if you’d like to view one in action nearby.Or just get the Heritage. 90003 90002 — Zak, July 2020 90003 90014 90002 90011 More information: 90012 90006 Ordering Information 90006 Customer Feedback 90006 Frequently Asked Questions 90006 Get in touch with Homewood Stoves 90003 .90000 How to Make Pads for Wood Stoves | Home Guides 90001 90002 There are few things more comforting than a cracking fire in a wood-burning stove on a chilly day. Wood stoves need a heat-resistant pad underneath to protect the house from excessive heat and flames. The pad should extend at least 18 inches past all sides of the stove, but check your model to learn whether it requires a larger pad. 90003 90004 Backer Board Foundation 90005 90002 Concrete backer board, which is a tile underlayment, provides a heat-resistant, rigid foundation.Most sheets are 3 feet wide and 5 feet long, which is not large enough to provide adequate protection for some stoves. Using two sheets side-by-side covers more space. For a thicker pad, use two sheets as a bottom layer and another two as a second layer. Cut the sheets in the shape and size you prefer. The seam between sheets should run in opposite directions on the bottom and top layer. Seams are sealed with cement-based mortar and heat-resistant fiberglass mesh seam tape. Fasten the bottom sheets to the subfloor with a skim-coat of mortar and screws and secure the top layer the same way.If carpeting is present, you’ll need to remove it from area where the pad will go. 90003 90004 Cinderblock 90005 90002 A layer of heat-resistant material over the backer board helps raise the stove and distribute heat, which protects the floor. Stoves with no legs and those shorter legs, such as 2 or 3 inches tall, are safer when installed over a thicker pad that allows air circulation underneath. Cinderblocks are taller than some heat-resistant materials. Installed on their sides over the backer board, the characteristic holes running through their centers lets air pass under the stove.Spread a layer of mortar over the backer board pad and set the cinderblocks into the mortar. If the utilitarian appearance of cinderblocks does not suit your home, disguise the blocks with heat-resistant tile, but leave a few open spaces on each side of the pad to keep the air flowing. 90003 90004 Firebrick 90005 90002 Firebrick is so heat-resistant that it is used as a lining inside many wood-burning stoves and fireplaces. When installed over backer board, it lends a more traditional hearth appearance combined with heat and spark protection.If the stove has short legs or none at all, firebrick is still an option. Cover a cinderblock base with mortar and set the bricks over the blocks, leaving spaces on each side of the pad for air flow. For stoves with longer legs, spread mortar directly on the pad and set the bricks into the mortar. Firebrick also acts as a heat sink. This means that heat absorbs into the brick and radiates back out into the room. Some firebrick has holes through the center. When using this style, install the bricks on their sides as you would with cinderblock.90003 90004 Stone or Tile 90005 90002 Some stoves have ample clearance between the bottom of the unit and the floor. Stone or tile set directly on the backer board makes a low-profile wood stove pad that’s safe for taller units. Setting tile or stone is the same as installing the materials on a floor or countertop, but do not use pre-mixed tile adhesive. Thinset mortar, which is cement-based, will not burn or melt. Thinset is spread over the backer board with a notched trowel, and the stones or tiles are pressed into the mortar.Use tile spacers for uniform joints between tiles, or arrange irregular-edged stones in a layout that you like. Grout tiles or pipe mortar between the stones with a grout bag. Stones and tiles may also be used over cinderblock. 90003.90000 Masonry Wood Stoves • Insteading 90001 90002 Masonry heaters are much more efficient than the metal stoves Americans typically buy. These examples either incorporate cook stoves, or are stoves that can act as a heater in a small space. 90003 90004 The World’s Best Masonry Cookstoves 90005 90002 90007 90003 90002 Masonry heater, oven and cookstove. This oven has it all. A Finnish Masonry Cookstove, another angle here: mainewoodheat.com 90003 90002 90012 90013 Brick masonry heater and cookstove in France by feudebois.com. Clay brick and ceramic tiles are best at taking thermal stress. 90003 90002 90016 90013 Masonry wood cookstoves are popular with pets as well. The cooktop itself is cast iron. feudebois.com 90003 90002 90020 90013 Masonry heater with cookstove. oxalis-asso.org 90003 90002 90024 90013 Masonry oven and cooktop. oxalis-asso.org 90003 90002 90028 90013 Masonry cookstoves can also be used to heat small homes or areas within a home. feudebois.com 90003 90002 90032 90013 Brick cookstove, bake oven and heater in Montreal.The cast iron cooktop becomes hot rapidly but soon loses its heat once the fire has gone out. The masonry and the oven, however, will remain warm for hours. www.pyromasse.ca 90003 90002 90036 90013 Masonry heater and cookstove by feudebois.com. Flue gasses heat the bench and warm the stairs before heading up the chimney. 90003 90002 90040 90013 Wood cookstove. Note the two rocket stove feeders. Via: permies.com 90003 90002 90044 90013 www.kamine.com 90003 90002 90048 90013 Masonry cookstove alongside a masonry heater with oven.Cookstove has a cast iron cooktop. Step by step how-to: www.pyromasse.ca 90003 90002 90052 90013 Brick cookstove by mainewoodheat.com 90003 90002 90056 90013 A timeless brick cookstove and oven by Albie Barten, mainewoodheat.com 90003 90002 90060 90013 Wood cookstove and oven faced in tile . hafnermeister-sulzer.at 90003 90002 90064 90013 Tile cookstove with iron cooktop. kochamwies.pl 90003 90002 90068 90013 Metal and masonry wood cookstove. The exhaust runs behind tile in the corner.decophotoblog.blogspot.com 90003 90002 90013 Tile cookstove with iron cooktop. vintageelements.com 90003 90002 90075 90013 Stucco cook stove and masonry heater. kochamwies.pl 90003 90002 90079 90013 Old tile cook stove with an iron top. kochamwies.pl 90003 90002 90083 90013 Gorgeous masonry oven and cooktop by Max, built for his mom in Bali. firespeaking.com 90003 90002 90087 90013 Brick heater, oven and cooktop in Canada. By foyersfeuvert.com 90003 90002 90091 90013 Brick cookstove and bake oven by Rodgaards Stenovne, stenovnsbyg.dk 90003 90002 90095 90013 Soapstone heater, bakeoven and cookstove. By solidrockmasonry.com 90003 90002 90003.90000 How to Blacken a Wood Burning Stove | Home Guides 90001 90002 After a season’s worth of heating, a wood stove begins to look worse for the wear. The old-fashioned method for wood stove restoration involves applying a coat of wood stove black in the spring or fall after cleaning. Some versions of stove black are made from a combination of black pigments and waxes. These products, after application, require a «burn-off» period before you can use the stove. While this method restores your wood stove, you can also use heat-tempered wood stove paint to do the same thing.90003 90002 90005 Blackening Method 90006 90003 90002 Lay a tarp or plastic around the base of the wood stove before you begin. This protects the hearth or floor area from stove black spills. 90003 90002 Empty the wood stove of ash and discard it in the compost pile or spread the ashes among landscaping that needs extra alkalinity. Wood ash contains minerals that help change acidic soil to an alkaline state. 90003 90002 Insert the vacuum hose into the wood stove and remove leftover debris.Vacuum between the seams and remove all ash from the wood stove. Repeat this on the outside as well. 90003 90002 Apply the metal polish, following the manufacturer’s directions, to any brass or shiny wood stove trim. Use a damp soft cloth to apply the polish. Let the polish dry, then buff until the trim shines. 90003 90002 Brush off any rust that appears on the cast-iron wood stove. Use the wire brush to remove rust spots or any buildup on the outside of the wood stove. Vacuum up the dust with the wet-dry vacuum.90003 90002 Fill a small container halfway with water. Dip a clean soft cloth or sponge into the container. Wring out excess water until the cloth or sponge is just damp. 90003 90002 Apply a thin coating of stove black onto the stove’s surface with the cloth or sponge. Work in one direction to apply the stove black, wiping in small circles as you go. 90003 90002 Let the stove black completely dry. This can take up to 15 minutes. 90003 90002 Take another clean, soft cloth or sponge and buff the stove black until the wood stove shines.90003 90002 Open all the windows in the room where the wood stove is. Close the room off from other areas of the house, to prevent bad-smelling fumes from getting into other rooms of the home. 90003 90002 Light a small kindling fire inside the wood stove. Keep the fire lit just until the stove stops smoking on its exterior to complete the «burn-off.» 90003 90002 90005 High-Temperature Paint Method 90006 90003 90002 Clean the wood stove using the same process as that mentioned in the previous section.90003 90002 Double-check the surface of the wood stove to ensure there are no dust particles or anything on the wood stove. 90003 90002 Hold the high-temperature paint approximately 10 inches from the surface of the wood stove. Apply the paint by spraying back and forth, taking care to avoid runs and paint buildup. Paint the entire exterior surface of the stove using the black high-temperature stove paint. 90003 90002 Let the stove dry thoroughly. 90003 90002 Start a small kindling fire to set the paint and get rid of the slight smell on the wood stove after painting.90003.Как правильно варить сваркой шов: Как класть сварочный шов, чтобы он был надежным и прочным: техника, этапы и нюансы
В частном доме, на даче, в гараже и даже в квартире — везде есть немало работ, требующих сварки металла. Особенно остро эта необходимость ощущается в процессе стройки. Тут особенно часто требуются что-то подварить или отрезать. И если отрезать еще можно болгаркой, то надежно соединить металлические детали кроме сварки нечем. А если стройка ведется своими руками, то и сварочные работы вполне можно сделать самостоятельно. Особенно в тех местах, где красота шва не требуется. О том, как правильно варить сваркой, расскажем в этой статье.
Азы электросварки
Содержание статьи
Сварное соединения металла на сегодня — самое надежное: куски или детали сплавляются в единое целое. Происходит это в результате воздействия высоких температур. Большинство современных сварочных аппаратов для расплавления металла используют электрическую дугу. Она разогревает металл в зоне воздействия до температуры плавления, причем происходит это на небольшой площади. Так как используется электрическая дуга, то и сварка называется электродуговой.
Это не совсем правильный способ сварки)) Как минимум, вам нужна маска
Виды электросварки
Электрическая дуга может образовываться как постоянным, так и переменным током. Переменным током варят сварочные трансформаторы, постоянным — инверторы.
Работа с трансформатором — более сложная: ток переменный, потому сварная дуга «скачет», сам аппарат — тяжелый и громоздкий. Еще немало напрягает шум, который издает при работе и дуга и сам трансформатор. Имеется еще одна неприятность: трансформатор сильно «садит» сеть. Причем наблюдаются значительные скачки напряжения. Этому обстоятельству очень не рады соседи, да и ваша бытовая техника может пострадать.
Инверторы в основном работают от сети 220 В. При этом они имеют небольшие габариты и вес (прядка 3-8 килограммов), работают тихо, почти не оказывают влияния на напряжение. Соседи и не узнают, что вы начали пользоваться сварочным аппаратом, если только не увидят. К тому же, так как дуга вызвана постоянным током, она не прыгает, ее проще перемешать и контролировать. Так что если вы решили научиться сваривать металл, начитайте со сварочного инвертора. О выборе инверторного сварочного аппарата читайте тут.
Технология сварочных работ
Для возникновения электрической дуги необходимы два токопроводящих элемента с противоположными зарядами. Один — это металлическая деталь, а второй — электрод.
Электроды, которые используются для ручной электродуговой сварки, представляет собой сердечник из металла, покрытый специальным защитным составом. Бывают еще графитовые и угольные неметаллические сварочные электроды, но они используются при специальных работах и начинающему сварщику вряд ли пригодятся.
При касании электрода и металла, имеющих разную полярность, возникает электрическая дуга. После ее появления, в том месте, куда она направлена, начинает плавиться металл детали. Одновременно плавится металл стержня электрода, переносясь с электрической дугой в зону плавления: сварную ванну.
Как образуется сварная ванна. Без понимания этого процесса вы не поймете, как варить металл правильно (Чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)
В процессе также горит защитное покрытие, частично плавясь, частично испаряясь и выделяя некоторое количество раскаленных газов. Газы окружают сварную ванну, защищая металл от взаимодействия с кислородом. Их состав зависит от типа защитного покрытия. Расплавленный шлак также покрывает металл, способствуя еще и поддержанию его температуры. Чтобы правильно варить сваркой, необходимо следить за тем, чтобы шлак покрывал сварную ванну.
Сварной шов получается при движении ванны. А двигается она при перемещении электрода. В этом и заключается весь секрет сварки: нужно с определенной скоростью передвигать электрод. Важно также в зависимости от требующегося типа соединения правильно подбирать его угол наклона и параметры тока.
По мере остывания металла на нем формуется корка шлака — результат горения защитных газов. Она также защищает металл от контакта с кислородом, содержащимся в воздухе. После остывания его оббивают молотком. При этом разлетаются горячие осколки, потому защита глаз обязательна (надевайте специальные очки).
О том, как сделать из баллона или бочки мангал можно прочесть тут. Как раз попрактикуетесь.
Как научиться варить сваркой
Начинается все с подготовки рабочего места. Безопасности при работе с электросваркой необходимо уделять повышенное внимание: тут есть возможность получить травму и от электричества, и от высоких температур. Потому к подготовке отнеситесь серьезно.
Учится варить электросваркой удобнее на толстом куске металла: на нем лучше практиковаться. Кроме него и сварочного аппарата, понадобятся краги (толстые перчатки) и маска сварщика. Также необходима плотная одежда, защищающая все тело, прочная обувь толстой кожи. Они должны выдерживать попадание искры и окалины. Нужна будут также молоток и металлическая щетка для того, чтобы сбивать шлак. Для защиты глаз при этом нужны будут очки.
Как подключать электрод
Сварочные работы для начинающих проще будет проводить, если взять универсальный электрод диаметром 3 мм (3,2 мм, если точно). Они стоят дороже, но работать с ними легче. После того как вы научитесь варить металл, можно будет попробовать использовать более дешевые, но начинать лучше с этих.
Электрод вставляется в держатель, закрепленный на одном из сварочных кабелей. Есть два типа фиксаторов — пружинный и винтовой. Если держатель электрода пружинный, нажимаете на клавишу на ручке и в появившееся гнездо вставляете электрод. При винтовом зажиме ручка вращается. Раскручиваете ее, вставляете электрод и зажимаете. В любом случае он не должен шататься. Установив электрод можно подключать кабели.
На сварочном аппарате постоянного тока есть два выхода: положительный и отрицательный. Также есть два сварочных кабеля:
- один заканчивается металлическим зажимом-фиксатором — подсоединяется к детали;
- другой — держателем для электрода.
Какую полярность подключать для сварки зависит от типа работы. Если говорить об инверторах, то чаще плюс подключают на деталь, а минус подают на электрод. Такой вариант включения называют прямой полярностью. Но есть перечень работ, при которых подают обратную полярность: минус — на деталь, плюс — на электрод (например, для сварки нержавейки).
Прямая и обратная полярность подключения на сварочном инверторе
Прямая полярность обеспечивает лучший прогрев металла, что и необходимо для большей части соединений. Это объясняется тем, что электроны движутся от отрицательно заряженного полюса — при прямой полярности это электрод — к положительному — детали. При этом они дополнительно передают металлу свою энергию, повышая его температуру.
Начало сварки: зажигаем дугу
Как подключить электрод к инвертору разобрались. Теперь о том, как зажечь дугу. Возникает она при непосредственном контакте электрода и детали. Есть два способа:
- чирканьем;
- постукиванием.
Из названия все ясно: в одном случае нужно провести электродом вдоль шва (чтобы не осталось следов), во втором — несколько раз стукнуть по детали кончиком электрода.
Когда электрод новый, его кончик оголен, розжиг происходит легко. Если он уже был в работе, вокруг стержня образовалась стенка в несколько миллиметров из защитного покрытия. Это покрытие нужно отбить, несколько раз стукнув кончиком по детали.
Оба способа розжига используются, тут выбирает каждый, кому как удобно. Этот навык — первый, который вам придется освоить, если вы хотите научиться пользоваться электросваркой.
Потому берете несколько электродов, толстый кусок металла, и пытаетесь зажечь дугу. Как только у вас стало, получаться, можно приступать к следующему этапу обучения.
Наклон электрода
Основное положение электрода — наклоненное чуть к себе — на угол от 30° до 60° (смотрите рисунок). Величину наклона подбирают в зависимости от необходимого сварного шва и от выставленного тока. Ориентируются на состояние сварной ванны.
Первое положение называется «углом назад». В этом случае ванна и расплавленный шлак движется за кончиком электрода. Его угол наклона и скорость движения должны быть такими, чтобы шлак успевал накрывать расплавленный металл. В таком положении получаем прогрев металла на большую глубину.
Техника ручной дуговой сварки: положение электрода углом вперед и углом назад
Бывают ситуации, когда металл сильно разогревать не нужно. Тогда угол наклона меняется на противоположный, шов и ванна «тянутся» за электродом. В этом случае глубина прогрева получается минимальной.
Движения электрода
Ответить на вопрос «как правильно варить электросваркой» просто: нужно контролировать сварную ванну. Для этого необходимо удерживать электрод на расстоянии 2-3 мм от поверхности металла и контролировать состояние и размер сварной ванны. Вот в этом и заключается мастерство сварщика.
Сложность заключается в том, что одновременно приходится контролировать несколько параметров:
- двигать электрод по одной из показанных на фото траекторий,
- по мере выжигания опускать его чуть ниже, сохраняя постоянное расстояние в 2-3 мм;
- следить за размерами и состоянием сварной ванны, ускоряя или замедляя движения электродом;
- следить за направлением шва.
Движения кончика электрода показаны на рисунке. Желающим научиться электросварке для домашнего применения все их осваивать не нужно, но два-три движения вам понадобятся: для разных ситуаций, швов и металлов.
Еще один элемент техники ручной дуговой сварки: кончик электрода должен двигаться по одной из этих траекторий (или по какой-то похожей)
Как научиться варить электросваркой? Отрабатывать движения на толстом куске металла. Получаются тогда не швы, а валики. Этот этап — начальный. На нем вы освоите элементарные навыки сварщика: научитесь контролировать расстояние от кончика электрода до детали, и при этом, двигать его по заданной траектории, следить за сварной ванной и шлаком в ней.
Для этого берете толстый металл, мелом прочерчиваете на нем линию: по ней нужно будет уложить валик. Разжигаете дугу и начинаете осваивать движения, учась одновременно контролировать ванну. У вас получится не с первого, и, даже, не с десятого раза. Электродов изведете, наверное, с десяток. Когда техника ручной дуговой сварки будет отработана: валик будет равномерным, ширина и высота его постоянными (или почти), можно пробовать соединять детали.
Похожие валики должны получаться у вас. Так вы сможете научиться правильно варить сваркой электродами
Как сделать беседку на металлическом каркасе читайте в этой статье, а тут описано строительство сарая на металлическом каркасе.
Как правильно сваривать металл
Научится правильно держать электрод и двигать ванну для хорошего результата недостаточно. Необходимо знать, некоторые тонкости поведения соединяемых металлов. А особенность заключается в том, что шов «тянет» детали, из-за чего их может перекосить. В результате форма изделия может сильно отличаться от задуманной.
Технология электросварки: перед началом наложения шва, детали соединяют прихватками — короткими швами, расположенными на расстоянии 80-250 мм друг от друга
Потому перед работой детали закрепляют струбцинами, стяжками и другими приспособлениями. Кроме того делают прихватки — короткие поперечные швы, проложенные через несколько десятков сантиметров. Они скрепляют детали, придавая изделию форму. При сварке стыков их накладывают с двух сторон: так возникающие напряжения компенсируются. Только после тих подготовительных мероприятий начинают сварку.
О типах сварных швов и соединений (горизонтальные, вертикальные, потолочные ) и о том, как их правильно варить читайте тут.
Как выбрать ток для сварки
Научиться варить электросваркой невозможно, если не знать, какой выставлять ток. Он зависит от толщины свариваемых деталей и используемых электродов. Их зависимость представлена в таблице.
Но при ручной электродуговой сварке все взаимосвязано. Например, в сети упало напряжение. Выдать необходимый ток инвертор просто не может. Но даже в этих условиях работать можно: можно медленнее двигать электрод, добиваясь хорошего прогрева. Если и это не помогло, меняете тип движения электрода — несколько раз проходя по одному месту. Еще один способ — поставить тоньше электрод. Комбинируя все эти методы можно добиться хорошего сварного шва даже в таких условиях.
Как правильно варить сваркой вы теперь знаете. Осталось отработать навыки. Выбирайте сварочный аппарат, покупайте электроды и сварочную маску и приступайте к практике.
Чтобы закрепить информацию и допускать меньше ошибок, посмотрите видео-урок по сварке.
Электрическая сварка предусматривает оказание воздействия электрической дуги на обрабатываемый металл. Она формируется между изделием и используемым электродом из токопроводящего материала. Слишком высокая температура становится причиной расплавки металла, за счет чего и происходит соединение отдельных деталей. Место соединения принято называть сварным швом. Для изменения его показателей меняются технические параметры сварки, к примеру, амплитуда и скорость движения. Следует рассматривать особенности вертикальной сварки подробнее.
Как варить вертикальный шовОсобенности вертикальной сварки
Проводимая сварка вертикальных швов характеризуется довольно большим количеством различных особенностей. К ним можно отнести следующие моменты:
- При тепловом воздействии на сплав образуются капли, которые стремятся скатится вниз. Этот естественный процесс создает довольно много трудностей, так как раскаленные капли не позволяют оказывать качественное воздействие на обрабатываемую зону.
- Рекомендуется делать вертикальные швы более короткой дугой, за счет чего действие сил поверхностного натяжения упрощает переход электрода в кратер шва.
- Для того чтобы дать капле затвердеть во время проведения сварки нужно отводить стержень в сторону. Отсутствие источника тепла приводит к тому, что металл быстро кристаллизуется.
- В верхней зоне, как правило, металл плавится быстрее. При этом процесс кристаллизации ускоряется в зоне стыков и соединения.
- Важно правильно выбирать показатель силы тока. Как правило, он выбирается из более низкого диапазона, нежели при проведении обычных сварочных работ.
- Есть возможность использовать точечную технологию, которая обеспечивает относительно низкое крепление двух элементов.
Положение сварных швов в пространстве
Вертикальная сварка довольно сложно дается неопытным мастерам, но она проводится крайне часто. Это связано с тем, что заваривают электродом самые различные дефекты и им создают ответственные, а также несущие конструкции.
Применяя подобный способ сварки важно соблюдать все правила и рекомендации, так как в противном случае вертикальный шов получиться некачественным
Как варить вертикальный шов?
Существует довольно много правил, соблюдение которых позволяет повысить качество получаемого шва. Исключить вероятность стекание капель раскаленного металла довольно сложно.
Основными рекомендациями можно назвать нижеприведенные моменты:
- Электрическая дуга должна быть исключительно короткой. Длинная может привести к расплыванию сплава, так как он стекает под воздействием силы притяжения.
- На момент поджога рабочая часть размещается исключительно перпендикулярно обрабатываемой поверхности. При этом важно, чтобы он располагался перпендикулярно обоим обрабатываемым поверхностям, за счет чего и обеспечивается высокое качество обработки.
- При работе рекомендуется наклонять электрод немного вниз. За счет выдерживания острого угла можно обеспечить задержку раскаленного металла, не давая ему стекать вниз.
- В некоторых случаях исключить вероятность стекания металла невозможно. Тогда рекомендуется увеличить показатель силы тока и ускорить перемещение рабочей части. Однако, при увеличении этого показателя нужно быть осторожным, так как это приводит к увеличению дуги. Кроме этого, рекомендуется увеличить ширину шва, перемещая инструмент со стороны в сторону.
Способы сварки в вертикальном положении
Приведенная выше технология намного проще в исполнении, если сравнивать вариант проведения электрода снизу вверх.
Вертикальный шов полуавтоматом
От качества сварочного шва зависит то, насколько прочной будет получаема конструкция и на какую нагрузку она будет рассчитана. Кроме этого, в некоторых случаях важно сохранить привлекательный эстетический вид. Больше всего проблем возникает с созданием вертикального сварочного шва, так как металл вытекает из ванны. Довольно распространенным вопросом можно назвать то, как варить вертикальный шов. Среди особенностей отметим нижеприведенные моменты:
- Проводится подготовка материала в зависимости от того, какие именно работы будут проводится. Учитывается толщина материала и степень обрабатываемости.
- Выбирается короткая дуга со средним показателем рабочего тока.
- Стержень со специальной обмазкой располагается под углом 80 градусов относительно обрабатываемой поверхности.
- Создавая вертикальный шов рекомендуется манипулировать стержнем по всей ширине формируемого валика.
Сварка полуавтоматом
Качественный вертикальный шов можно получить при сварке с отрывом дуги от поверхности. Для начинающих сварщиков подобный метод подходит в большей степени, так как проще в исполнении. Это связано с тем, что на момент отрыва дуги металл может остыть. Однако, есть и существенный недостаток – снижается показатель производительности.
Среди особенностей применения этого метода, связанного с отрывом стержня от поверхности, назовем нижеприведенные моменты:
- При сварке наконечник можно опирать на полочку сварного кратера.
- Схема движения рабочей части из сторону в сторону, за счет чего охватывается весь вертикальный шов. Кроме этого, можно применять схему петель или короткого валика при движении рабочей части сверху вниз.
- Устанавливаемая сила тока во многом определяет форму шва и его основные параметры. В общем случае рекомендуется снизить показатель на 5 А от обычного значения для конкретной толщины сплава
Стоит учитывать, что основные параметры проводимой работы практически во всех случаях выбираются экспериментально. Именно поэтому умения сварщика во многом определяют качество соединения и его надежность.
Создание шва электродом
Создаваемые швы электрическим инвертором имеют довольно обширную классификацию. При определении основных параметров учитывается тип соединяемых деталей. При рассмотрении того, как правильно варить вертикальный шов электросваркой, нужно учитывать их особенности. Наибольшее распространение получили следующие разновидности соединений:
- Стыковые.
- Тавровое.
- Внахлест.
- Угловое.
Создание шва электродом
Стоит учитывать, что для обеспечения стабильной дуги нужно провести очистку поверхности от самых различных загрязняющих веществ.
Именно поэтому сварка вертикального шва проводят при тщательной подготовке поверхности.Применяемые технологии позволяют получить качественный шов только при правильном выборе толщины электрода. Она должна быть несколько меньше, чем ширина шва, так как для исключения вероятности стекания сплава рекомендуется водить стержень из стороны в сторону.
Техника сверху вниз
Движением электрода сверху вниз можно варить только при применении электрода, который дает тонкий слой шлака. Среди особенностей этого процесса отметим следующие моменты:
- За счет применения подобного стержня в сварочной ванной материал затвердевает быстрее. При этом стекание расплавленного материала не происходит.
- Рекомендуется использовать электроды с пластмассовым и целлюлозным покрытием. Примером можно назвать марки ЛНО-9 и ВСЦ-2.
- Подобная технология характеризуется высокой производительностью. Именно поэтому если есть необходимость в увеличении производительности труда, то выбирается рассматриваемая технология.
Вертикальный шов сверху вниз
Эта техника не подходит для начинающих сварщиков, так как предотвратить стекание сплава достаточно сложно.
Техника снизу вверх
Подобная технология встречается крайне часто. Она характеризуется следующими особенностями:
- В начале работы стержень сварочного аппарата размещается перпендикулярно обрабатываемой поверхности.
- Как только произошло возбуждение дуги и образования первых капель, электрод рекомендуется немного наклонить.
- Концом стержня поддерживается короткая дуга и капли немного собираются, а при кратковременном его отведении дается время для остывания расплавленного материала и его кристаллизации.
- Можно сообщать поперечные колебательные движения. За счет этого исключается вероятность длительной задержки источника тепла в одной точке.
Вертикальный шов снизу вверх
Подобная техника позволяет получить качественный шов. Однако, она характеризуется низкой производительностью, так как приходится время от времени давать каплям остыть.
Принципы вертикальной сварки
Выделяют и несколько других распространенных технологий, которые могут применяться для получения шва. Среди них отметим:
- Технология треугольника подходит для случая, когда толщина металла составляет не более 2 мм. Она должна проводится только после затупления кромок, которые будут соединяться. По форме получаемая ванная напоминает треугольник. Для подобной технологии рекомендуется выбрать электрод, диаметр которого составляет 3 мм. Сила тока должна быть не более 100 Ампер.
- Елочка применяется крайне редко, так как она подходит для основания с толщиной 2-3 мм. Она предусматривает хаотичное и сложное перемещение дуги.
- Лесенка применяется в том случае, если нужно образовать максимально широкий шов, кромки минимально притуплены. Среди особенностей подобной технологии можно отметить то, что стержень должен быстро переходить от одной кромки к другой при минимальном вертикальном перемещении. Надолго задерживать инструмент на крае не нужно, после чего его быстр переводить на противоположную сторону. Применяется лесенка в случае, когда толщина сплава составляет 4 мм.
Вертикальная сварка проще проходит при применении современного сварочного инвертора, который позволяет регулировать основные параметры с высокой точностью.
Условия для качественного вертикального шва
Практически все начинающие специалисты не знакомы с основными условиями получения качественного вертикального шва. Кроме этого, он должен характеризоваться высокой прочностью, быть выполненным качественно и иметь эстетичный вид.
Можно выделить несколько основных ошибок, которые допускаются при проведении подобной работы:
- На момент поджога стержень должен находится в перпендикулярном состоянии. Если будет угол, то дуга может быть нестабильной.
- Чем меньше длина дуги, тем быстрее происходит кристаллизация материала. За счет этого снижается риск появления подтеков. Однако, многие не соблюдают эту рекомендацию, так как небольшая дуга снижает показатель производительности.
- Стержень накланяется для снижения вероятности появления подтеков, но выдерживать острый угол достаточно сложно.
- При появлении подтека рекомендуется увеличить силу тока и ширину шва. За счет этого можно существенно ускорить процесс кристаллизации вещества.
Для получения соединения с высоким показателем качества нужно уделить внимание подготовительному этапу. Примером можно назвать удаление пыли и грязи, остатков краски и масла, ржавчины. В некоторых случаях проводится точечная сварка, за счет чего риск появления потеков снижается в несколько раз.
Качественный вертикальный шов
В заключение отметим, что качество сварочного шва зависит от довольно большого количества параметров. Примером можно назвать мастерство сварщика или характеристики соединяемых материалов. В зависимости от некоторых из приведенных выше параметров проводится выбор наиболее подходящей технологии.
Сварочный шов – один из самых надежных способов соединения деталей. Он используется в промышленности и в обычной повседневной жизни. Каждый домашний мастер время от времени пользуется сваркой. Хорошо, если он умеет варить сам, однако зачастую приходится обращаться к специалистам. А ведь сварке вполне можно научиться. Начинать следует с самого простого: электросварка для начинающих это, прежде всего, обучение выполнению различных швов. Более сложные работы можно будет выполнять, только набравшись опыта. Давайте разберем основы технологии и некоторые хитрости сварочного процесса, а также используемое оборудование и материалы.
Типы сварочных аппаратов
Для правильного выбора сварочного аппарата необходимо учесть все плюсы и минусы различных типов и моделей сварочников.
Трансформаторы – самые простые и традиционные аппараты, довольно тяжелые по весу, сделанные на основе понижающего трансформатора, который доводит значение напряжения до необходимого для работы. Особенность трансформаторов состоит в работе на переменном токе, что создает нестабильную дугу. В сочетании с увеличенным количеством шлаков и газовых примесей такая дуга способствует разбрызгиванию металла и портит вид шва. Качественный шов таким аппаратом может сделать опытный сварщик с навыками работы на трансформаторе.
Простой аппарат, работающий на переменном токе
Выпрямители – сварочники, которые могут преобразовывать переменный ток в постоянный и понижать напряжение сети с помощью полупроводниковых диодов. Постоянный ток дает стабильную дугу и позволяет сделать сварочный шов однородным и герметичным, крепким и красивым. Выпрямитель универсален, к нему подходят все виды электродов, варить таким аппаратом можно все виды металлов: нержавеющую сталь, алюминий, медь, титан, разные сплавы.
Универсальный сварочный аппарат, к которому подходят все типы электродов
Инверторы – очень популярны, так как имеют небольшой вес, отличную функциональность, автоматизированные настройки. Такие технические характеристики позволяют работать на нем новичкам. В конструкцию аппарата входит ряд блоков, преобразующих переменный ток сети в постоянный ток высокой мощности. Достоинством этого вида сварочников является:
- возможность точных настроек;
- выполнение широкого спектра задач;
- стабильная дуга;
- устойчивость к скачкам напряжения;
- высокое качество сварки, ровный шов;
- работа всеми видами электродов;
- соединение всех видов металлов любой толщины и положения в пространстве.
- обладает дополнительными функциями, предотвращающими залипание электрода и капли отрыва;
- возможность поджигания электрода при максимальной подаче тока;
Из минусов можно отметить:
- необходимость частой очистки от пыли;
- ограниченная длина кабеля, равная 2,5 м;
- невозможность работы при температуре воздуха ниже – 15 градусов.
Инвертор подходит для работы сварщикам-новичкам
Полуавтоматы – бывают двух типов. Первые повышают производительность сварочных работ за счет непрерывной подачи проволоки. В этом случае не нужно постоянно менять электроды. Шов получается ровный, сплошной и без дефектов. Вторые работают в газовой среде, для этого используют кислород, азот и углекислый газ, а также аргон и гелий. У газовой сварки есть следующие преимущества:
- один аппарат сконструирован для работы и с газом и с проволокой;
- прекрасное качество и эстетичность шва;
- стабильная ровная дуга;
- высокая функциональность;
- возможность сварки сложных соединений.
С помощью этого аппарата можно сделать качественный сварной шов
Что потребуется для работы начинающему сварщику
Прежде всего нужно подготовить оборудование и спецодежду.
Инструменты и средства защиты
Обязательно понадобится сварочный аппарат, комплект электродов, молоток и зубило для сбивания шлака, металлическая щётка для очистки швов. Электродержатель служит для зажима, удержания электрода и подведения к нему тока. Нужен и набор шаблонов для проверки размеров шва. Диаметр электрода подбирается в зависимости от толщины листа металла. Не нужно забывать о защите. Готовим сварочную маску со специальным светофильтром, который не пропускает инфракрасные лучи и защищает глаза. Эту же функцию выполняют экраны и щитки. Брезентовый костюм, состоящий из куртки с длинным рукавом и гладких брюк без отворотов, кожаную или валяную обувь для защиты от брызг металла и перчатки или рукавицы, брезентовые или замшевые с напуском на рукава. Такая прямая закрытая одежда предохраняет сварщика от попадания расплавленного металла на тело.
Существуют средства специальной защиты, которые применяются для работы на высоте и внутри металлических объектов, при работе в положении лежа. В таких случаях понадобятся диэлектрические сапоги, шлем, перчатки, коврик, наколенники, подлокотники, а для высотной сварки нужен предохранительный пояс с лямками.
Какие электроды выбирать
Электроды бывают различных видов и марок. Это обусловлено необходимостью подбора металла соединяемых деталей и такого же металла электрода.
На каждом электроде размещена маркировка, которая дает сварщику всю необходимую информацию. Научиться читать маркировку несложно.
На электродах указана специальная маркировка
Часто сверху они покрыты различной обмазкой, придающей электродам свойства, необходимые для сварки разных металлов и условий работы. Вот таблица классификации электродов по видам покрытий и особенностям применения.
Специальная обмазка придаёт электродам особые свойства, необходимые для сварки разных металлов
Классификация электродов по типам и назначению отражается в маркировке изделий.
Электроды различаются по типам и назначению
Виды сварных швов
Соединительные сварные швы подразделяются по расположению, прочности, технологии, конструктивным особенностям. Виды расположения швов:
- Нижний. Самый простой и удобный, благодаря силе тяжести металл заполняет промежуток между деталями. Это самый прочный и экономичный шов.
- Горизонтальный. Заготовки расположены перпендикулярно электроду и шов идет по горизонтали. Часть металла уходит из сварочной зоны и электрод расходуется быстрее.
- Вертикальный. В этом случае заготовки расположены также перпендикулярно электроду, но формирование шва идет по вертикали. Расплавленный металл стремится вниз, расход электрода значителен.
- Наклонный. Движение руки сварщика происходит по наклонной. Применяется для угловых и тавровых соединений.
- Потолочный шов расположен над мастером.
Разделение по конструктивному признаку:
- Встык. Стыковое соединение довольно прочное и экономичное, оно не искажает поверхность соединения. Это универсальное соединение.
- Внахлест сваривают детали, когда не хватает пространства для стыкового шва. Толщина заготовок не должна быть более 8-10 мм.
- Угловой шов рекомендуется обваривать с обеих сторон, заготовки при этом располагаются под углом друг к другу. Этот шов непрост в исполнении из-за увеличения зоны термического влияния и большого расхода электрода.
- Тавровый шов представляет собой угловой шов, где плоскости деталей привариваются перпендикулярно. Шов формируется с двух сторон, он довольно сложен.
- Шов под электрозаклепки используется, когда нет необходимости в герметичном шве, он самый экономичный и незаметный.
Сварку можно вести как в один слой, так и в несколько слоев для толстых заготовок.
Как научиться варить сваркой — руководство для начинающих
Сварка – высокотемпературный процесс. Для его осуществления образуется и удерживается электрическая дуга от электрода к свариваемому изделию. Под ее воздействием происходит расплавление материала основы и металлического стержня электрода. Образуется, как говорят специалисты, сварочная ванна, в ней перемешивается основной и электродный металл. Величина образующейся ванны напрямую зависит от выбранного режима сварки, пространственного положения, скорости перемещения дуги, формы и размеров кромки и т. д. В среднем ее ширина составляет 8-15 мм, длина 10-30 мм и глубина – порядка 6 мм.
Покрытие электрода, так называемая обмазка, при расплавлении образует особую газовую зону в районе дуги и над ванной. Она вытесняет весь воздух из области сварки и препятствует взаимодействию расплавленного металла с кислородом. Кроме того в ней находятся пары как основного, так и электродного металлов. Поверх шва образуется шлак, который так же препятствует взаимодействию расплава с воздухом, что отрицательно сказывается на качестве сварки. После постепенного удаления электрической дуги металл начинает кристаллизоваться и образуется шов, объединяющий свариваемые детали. Поверх него расположен защитный слой шлака, который впоследствии убирается.
В процессе выполнения сварочного шва обмазка электрода расплавляется, образуя особую газовую зону. Внутри нее происходит смешивание металла основания и электрода
Начинающим сварщикам лучше всего получать первый опыт под руководством специалиста, который сможет исправить возможные ошибки и дать полезный совет. Приступать к работе следует, надежно закрепив деталь. В целях пожарной безопасности около себя нужно поставить ведро с водой. По этой же причине нельзя выполнять сварочные работы на деревянном основании и небрежно относиться даже к очень небольшим остаткам использованного электрода.
Подключение сварочного аппарата
Чтобы сварка работала безопасно, нужно подключить аппарат к сети, соблюдая следующие правила:
- Сначала необходимо проверить напряжение и частоту тока. Эти данные должны быть одинаковыми в сети и на корпусе аппарата.
- Выставляем на сварочном аппарате расчетное значение мощности тока, которое должно соответствовать выбранному диаметру электрода. Если блок настроек сварочника позволяет выбирать напряжение – нужно выставить его сразу. Подключение делается через специальную вилку и наконечник с заземлением.
- Надежно крепим зажим «заземление». Проверяем, чтобы кабель был изолирован и аккуратно заправлен в специальный держатель.
- Обязательно проверяем все соединения, кабели, штепсели.
- Можно использовать специальный удлинитель, который подключается без промежуточных соединений.
- В старых домах со слабой проводкой возможно падение напряжения. Оно останавливает процесс работы и может вывести из строя сварочное оборудование. В этом случае нужен электрогенератор, который обеспечит напряжение на рабочем уровне.
Сварочный аппарат устроен просто
Как выбрать нужный ток
Сварочный ток является важным показателем сварки и определяет вид и характер шва и производительность работы. Чем выше ток – тем стабильнее дуга и больше глубина проплава. Сила тока зависит от расположения заготовок в пространстве и от размера электрода. Наибольшее значение выставляется для сварки горизонтальных заготовок. Для вертикальных швов значение силы тока применяется меньше на 15%, а при потолочных – на 20%.
Сила тока зависит от расположения заготовок и от размера электрода
Как зажечь дугу
Первый способ — касание. Для этого устанавливаем электрод под углом порядка 60° относительно изделия. Медленно проводим им по поверхности. Должны появиться искры, теперь прикасаемся электродом к металлу и приподнимаем его на высоту не более 5 мм.
Если операция была выполнена верно, зажжется дуга. Пятимиллиметровый зазор необходимо удерживать на протяжении всей сварки. Нужно учитывать, что при правильном сваривании металла электросваркой электрод будет постепенно выгорать, поэтому его постоянно слегка приближаем к металлу. Перемещать электрод следует медленно, если он вдруг залипнет, придется слегка качнуть им в сторону. В случае если дуга не зажигается, возможно, нужно увеличить силу тока.
Второй способ – чирканье. Нужно поднести электрод к поверхности заготовки и чиркнуть им по детали, как будто зажигаешь спичку. Облегчить розжиг электрода можно, обстукав с его края обмазку.
Наклон и движение электрода
После того, как без проблем получается зажечь и поддержать дугу, пора переходить к наплавлению валика. Зажигаем дугу, медленно и плавно перемещаем по горизонтали электрод, выполняя им легкие колебательные движения. Расплавленный металл при этом как будто «подгребается» к самому центру дуги. В результате должен получиться крепкий шов с небольшими волнами, образованными наплавленным металлом.
Угол наклона электрода для начинающего сварщика лучше соблюсти около 70 градусов, то есть с небольшим отклонением от вертикали. Ниже показана схема дуговой сварки.
Угол наклона электрода около 70 градусов
Если в процессе сваривания деталей электрод выгорел практически полностью, а шов еще не завершен, работу временно прекращаем. Меняем использованный элемент на новый, удаляем шлак и продолжаем работу. На расстоянии порядка 12 мм от образовавшегося в конце шва углубления, которое еще называют кратером, зажигаем дугу. Электрод подносим к углублению так, чтобы образовывался сплав из металла старого и вновь установленного электрода, после чего сварка шва продолжается.
В процессе сварки электрод совершает определенные движения, в основном поступательные, продольные и поперечные. Из их комбинаций составляются различные виды швов, самые распространенные приведены на схеме
Траектория движения дуги в процессе сваривания деталей может производиться по трем направлениям:
- Поступательное. Предполагает перемещение дуги вдоль оси электрода. Таким образом достаточно легко поддерживать стабильную длину дуги.
- Продольное. Формирует ниточный сварочный ролик, высота которого зависит от скорости, с которой перемещается электрод, и его толщины. Это обычный шов, но очень тонкий. Чтобы его закрепить, в процессе движения электрода вдоль свариваемого шва выполняют еще и поперечные перемещения.
- Поперечные. Позволяют получать нужную ширину шва. Выполняется путем колебательных движений. Их ширина подбирается исходя из размеров и положения шва, формы его разделки и т. п.
На практике используются все три основных движения, которые накладываются один на другой и образуют определенную траекторию. Существуют классические варианты, однако у каждого мастера обычно «просматривается» собственный почерк. Главное, чтобы в ходе работы хорошо проплавлялись кромки соединяемых элементов, и получался шов заданной формы.
Как правило, применяются все три направления, они могут накладываться друг на друга и образовывать траекторию
Выполнение сварных швов
Потолочный сварочный шов
Этот шов считается самым сложным, так как ванна сварки перевернута вверх дном и расположена над сварщиком. Электрод выбирают не более 4 мм и отводят его немного в сторону, чтобы металл не растекался. Используют короткую дугу и полностью сухие электроды, шов при потолочной сварке должен быть тонким. Движение происходит на себя, так сварщику легче контролировать качество шва. Существует несколько способов его выполнения:
- лесенкой;
- полумесяцем;
- обратнопоступательно.
Потолочный шов считается самым сложным
Видео: выполнение потолочного шва
Вертикальный
При выполнении такого шва можно вести электрод сверху вниз или снизу вверх. Чтобы металл не стекал, электрод следует располагать под наклоном 45-50 градусов вниз от перпендикулярного положения. Опытные сварщики рекомендуют делать этот шов одним проходом.
При выполнении вертикального шва электрод располагается по углом 45-50 градусов
Видео: вертикальный шов
23.03
Выполнение горизонтального шва
При выполнении такого шва основная сложность заключается в стекании металла вниз. Чтобы решить эту проблему, сварщик должен подобрать угол наклона электрода и скорость прохода. Сварка ведется слева направо или справа налево.
При выполнении горизонтального шва нужно правильно подобрать угол наклона электрода и скорость прохода
Угловой
При формировании угловых или тавровых швов детали располагаются под разными углами лодочкой так, чтобы расплавленный металл стекал в угол. Затем прихватываются сваркой с обеих сторон, один край конструкции должен быть немного выше другого. Движение электрода начинается из нижней точки.
При угловой сварке движение электрода начинается из нижней точки
Особенности сваривания трубопровода
Дуговой электросваркой можно выполнить вертикальный шов, который располагается сбоку трубы, горизонтальный – по ее окружности. А так же потолочный и нижний, расположенные, соответственно сверху и снизу. Причем последний считается наиболее удобным в выполнении. Стальные трубы обычно свариваются встык с обязательным проваром всех кромок по высоте стенок. Чтобы уменьшить наплывы внутри трубы выбирается угол наклона электрода величиной не более 45°относительно горизонтали. Высота шва – 2-3 мм, ширина – 6-8 мм. При сварке внахлест высота шва составляет порядка 3 мм, а ширины – 6-8 мм.
Прежде, чем начать варить трубу электросваркой, выполняем подготовительные работы:
- тщательно очищаем деталь;
- если торцы трубы деформированы, обрезаем или выправляем их;
- очищаем кромки. Минимум 10 мм прилегающей к кромкам трубы наружной и внутренней плоскости зачищаем до металлического блеска.
Теперь можно приступать к сварке. Все стыки обрабатываются непрерывно, вплоть до полного приваривания. Поворотные, а так же неповоротные стыки труб с шириной стенок до 6 мм производятся минимум в 2 слоя. При ширине стенок 6-12 мм – выполняется три слоя, более 19 мм – четыре. Особенность сваривания труб в том, что каждый шов, который накладывается на стык, должен очищаться от шлака, после этого выполняется следующий. Первый шов – наиболее ответственный. Он должен полностью расплавить все кромки и притупления. Его особенно внимательно рассматривают на предмет обнаружения трещин. Если они присутствуют, их выплавляют или же вырубают и снова заваривают фрагмент.
Завершающий слой выполняется по возможности максимально ровным с плавным переходом на основной металл
Второй и все последующие слои выполняются при медленном проворачивании трубы. Конец и начало всех слоев обязательно смещают относительно предыдущего слоя на 15-30 мм. Завершающий слой выполняется с плавным переходом на основной металл и с ровной поверхностью. Чтобы улучшить качество заваривания труб электросваркой каждый последующий слой ведется в обратную сторону относительно предыдущего, а их замыкающие точки обязательно располагают вразбежку.
Самостоятельная сварка – достаточно сложное мероприятие. Однако при желании освоить его все-таки можно. Нужно усвоить основные правила процесса и постепенно научиться выполнять самые простые упражнения. Не нужно жалеть силы и время на освоение азов, которые станут основой мастерства. Впоследствии можно будет смело переходить к более сложным приемам, оттачивая свои умения.
Материал актуализирован 23.03.2018
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Сложные в эксплуатации и тяжелые сварочные аппараты полностью вытеснили с потребительского рынка инверторы. Они без проблем используются новичками, которые знают основные принципы выполнения сварочных работ. Помимо небольшого веса современные аппараты наделены дополнительным функционалом, позволяющим решать задачи по сварке любого уровня сложности. Они потребляют намного меньше энергии. Электричество используется исключительно на образование дуги, а не нагрев обмотки трансформатора.
Оборудование невосприимчиво к перепадам напряжения в сети, что позволяет применять его в местности с плохо развитой инфраструктурой. Некоторые модели отлично работают даже от сети, напряжение в которой не превышает 190В. Все без исключения специалисты трансформаторным сваркам предпочитают современные инверторы. Они лучше держат дугу и формируют шов более высокого качества.
Немного теории перед первыми шагами
Новичкам совсем не помешает освоить основные принципы работы инвертора перед тем, как включить его. Основную нагрузку будет нести сеть энергоснабжения. Если старые агрегаты при включении могли оставить без электричества весь микрорайон или поселок, то современные устройства лишены данного недостатка. Они имеют накопительные конденсаторы, которые облегчают старт. Мягкое разжигание сварочной дуги и бесперебойная работа системы энергоснабжения – очень важные, хотя и не самые основные достоинства оборудования.
Необходимо твердо усвоить, что увеличение диаметра используемого электрода ведет к большему энергопотреблению. Не все устройства могут работать с самыми крупными электродами. Дело в том, что для использования конкретного диаметра требуется определенная сила тока. В противном случае сварочный шов просто не получится. Более детальная информация содержится в техническом паспорте приобретаемой модели устройства.
Внешний осмотр сварочного инвертора
Вес агрегата напрямую зависит от мощности. В торговой сети представлен большой выбор вариантов от 3 до 7 кг. Для переноса предусмотрена ручка или наплечный ремень. Если предполагается разъездной характер работы, то не помешает транспортировочный кейс. Для охлаждения силового блока предусмотрен вентилятор и специальные отверстия в корпусе. На панели предусмотрены регуляторы, индикаторы и переключатели:
- тумблер для подачи питания;
- ручки для регулирования напряжения и силы тока;
- индикаторы, информирующие о подключении к сети и перегреве силового блока;
- выходы «+» и «-».
Азбука для начинающего сварщика
Разобраться в процессах, которые происходят внутри инвертора во время сварки поможет приведенная ниже схема.
Дуга образуется в момент соприкосновения электрода и свариваемого металла. Образуется высокая температура, которая плавит сердечник электрода и металлическую поверхность заготовки. Расплавленная среда – это так называемая «ванна», которая впоследствии станет швом. Чтобы он получился качественным, на первых порах необходима защита от активного кислорода, содержащегося в воздухе.
С этой задачей справляется обмазка электрода. Она образует пары и поверхностную корочку, препятствующих свободному перемещению молекул кислорода. После завершения сварочного процесса и снижения температуры шва на его поверхности образуется шлак – остатки защитного покрова, созданного обмазкой электрода. После полного остывания его необходимо отбить, используя специальный молоток.
Дуга, которая плавит металлы, должна поддерживаться сварщиком. Суть задачи сводится к тому, чтобы стабильно выдерживать определенное расстояние между свариваемой поверхность и электродом. При этом необходимо вести электродом строго по стыку между двумя заготовками.
Пошаговая инструкция для новичков
Для того, чтобы приступить к работе, необходимо обзавестись защитным комплектом. Он включает:
- Грубые тканевые перчатки. Резиновые использовать нельзя, поскольку под ними руки будут потеть.
- Сварочная маска для защиты роговицы глаз. Защитный фильтр подбирается под параметры силы тока. Поэтому желательно приобрести маску типа «хамелеон», где реализована технология автоматического выбора уровня затемнения стекла в зависимости от яркости сварочной дуги.
- Куртка и брюки (или специальный костюм) из грубой ткани. Материал не должен воспламеняться от искр. Длинные рукава и защита шеи – обязательные условия для такой одежды.
- Обувь на толстой подошве с полностью закрытым верхом.
Помимо защитного комплекта сварщика необходимо иметь и надлежащим образом подготовленное рабочее место:
-
Рабочий стол достаточно большой площади, чтобы свободно расположить свариваемые заготовки.
-
Хороший уровень освещения без образования затененных участков. В противном случае качество работы обеспечить будет сложно.
-
Деревянный настил под ногами сварщика, предотвращающий поражение электрическим током.
После подготовки можно приступить к настройке силы сварочного тока и подбору электрода для выполнения конкретной работы. Для сварки инвертором применяются электроды диаметром 3-5 мм. Если они длительное время хранились в гараже или ином месте, то могли отсыреть. Необходимо предварительно высушить их на солнце или в электрическом духовом шкафу. Далее клемму массы необходимо «законтачить» со свариваемой поверхностью.
Для получения качественного результата свариваемую поверхность необходимо предварительно подготовить:
- место сварки очистить от ржавчины;
- снимаются остатки краски или жиров;
- кромки обрабатываются растворителем.
Учиться лучше начинать с толстыми заготовками. Первый шов следует выполнить на горизонтальной поверхности. На листе металла чертится прямая линия, по которой следует вести электродом для получения сварочного шва в виде валика. Любой сварочный процесс начинается с получения дуги. Есть два способа: чирканье или постукивание электродом по металлу. Можно попытаться освоить оба приема. При этом желательно не оставлять следов вне области сварочного шва.
После розжига дуги ее следует удерживать, контролируя расстояние между электродом и заготовками. Изначально сделать это будет непросто, но после нескольких уроков рука, что называется, «набьется» и выдерживать заданное расстояние будет намного проще. Большинству новичкам достаточно будет просто унять дрожь в руках. И только единицы смогут выполнить все более-менее правильно с первого раза.
В любом случае будет получаться сварочный шов, неважно какого качества. Главное, последовательно выполнять упражнения до тех пор, пока он не станет сравнительно однородным и ровным по высоте. После его остывания нужно убрать шлак и окалину. Для этого в арсенале сварщика есть специальный небольшой молоточек. После удаления шлака станет виден, собственно, шов. Не исключено (а скорее, вероятнее всего), что будут обнажены и недостатки. Не стоит огорчаться. Изъяны можно исправить, если проварить неудачные участки еще раз.
Какие бывают дуговые промежутки?
В любом учебнике по сварочному делу акцентируется внимание на том, что важно поддерживать одинаковый зазор между электродом и рабочей поверхностью. От этого зависит качество будущего шва. Принято различать три вида сварочной дуги:
- короткая. Длина составляет примерно 1 мм. В этом случае металл разогревается на небольшое расстояние по ширине и получается выпуклый шов. Возможно образование дефекта «подрез», который снижает прочность соединения;
- длинная (более 3 мм). Очень трудно поддерживать стабильность. Плохо прогревается металл и качество работы оставляет желать лучшего;
- нормальная. Имеет длину 2-3 мм. Хорошее качество соединения и нормальный внешний вид.
Оптимальный результат будет только после того, когда новичок научится контролировать длину сварочной дуги.
Формирование сварочного шва
Быстрое перемещение электрода приводит к образованию дефектов. В некоторых случаях помимо поступательного требуется и поперечное движение для получения широкого шва и хорошего прогрева свариваемой поверхности. Поперечное движение не рекомендуется выполнять при ширине шва до 4 мм. Как и с какой интенсивностью выполнять перемещение электрода каждый сварщик решает сам, опираясь на практический опыт. Среди профессионалов это принято называть «почерком сварщика».
Изменяя направление во время работы стоит помнить, что сварочная ванна перемещается вслед за теплом. Если недостаточно расплавленного металла электрода (быстрое перемещение), образуется подрез. Чтобы избежать образования канавки, следует внимательно контролировать границы перемещения электрода и делать ванну тоньше. Управлять ее формированием можно при помощи наклона электрода. В этом случае шов будет приподыматься, а ванна становится меньше – так удается плоский шов. Прием формирования сварочного шва при помощи наклона электрода чаще всего используется при сварке тонких листов металла.
Прямая и обратная полярность
Плавится металл под воздействие сварочной дуги. Принято различать два варианта выполнения сварочных работ, которые отличаются способом подключения. Прямой подразумевает подсоединение электрода к минусу, а металла – к плюсу. Характерная особенность – глубокая и в то же время узкая зона плавления металла. При обратной полярности, когда заготовки подключены к минусу, а электроды – к плюсу, снижается количество передаваемого металлу тепла. Зона плавления получается шириной, но малой глубины.
Какой способ лучше применять при сварочных работах? Выбор варианта зависит от толщины соединяемого металла. Тонкие заготовки, как правило, подключаются к минусу, поскольку в этом случае им передается меньше тепла и шансы прожечь заготовку снижаются. Прямой способ подключения больше подходит для сваривания толстых заготовок.
Скорость подачи электрода
Перемещением электрода необходимо добиться образование достаточного количества расплавленного металла в зоне сварки. В противном случае образуется дефект «подрез». При слишком быстром перемещении металл прогревается плохо, свариваемые кромки не проплавляются, а шов ложится сверху и получается неглубоким. При слишком медленном перемещении металл перегревается и возможно прожигание или деформация его поверхности.
Выбор силы тока
Сила тока выставляется регулятором на инверторе в зависимости от толщины заготовки. В сочетании со скоростью перемещения электрода сила тока формирует сварной шов. Увеличение ампеража приводит к углублению зоны плавления металла. Это в свою очередь дает возможность быстрее вести электрод. При грамотном выборе двух данных параметров получается аккуратны и, главное, очень прочный шов.
| Диаметр электрода, мм | Толщина металла, мм | Сварочный ток, A |
|---|---|---|
| 1,6 | 1-2 | 25-50 |
| 2 | 2-3 | 40-80 |
| 2,5 | 2-3 | 60-100 |
| 3 | 3-4 | 80-160 |
| 4 | 4-6 | 120-200 |
| 5 | 6-8 | 180-250 |
| 5-6 | 10-24 | 220-320 |
| 6-8 | 30-60 | 300-400 |
Сваривание тонких листов металла
Прежде всего следует обратить внимание на полярность подключения, исходя из того, что положительный полю прогревается больше и, следовательно, будет лучше плавиться. То есть, если плюс подключить к тонкому листу, высока вероятность того, что он будет прожжен. Плюс к электроду заставляет его быстрее плавиться. Исходя из вышесказанного, лучше придерживаться обратной последовательности подключения. Минус – к листу, а электрод присоединить к положительному полюсу.
Любителям и начинающим сварщикам, которые планируют работать с тонким металлом, нужно усвоить несколько простых правил:
- Сваривать поверхность желательно на минимально рекомендуемой силе тока.
- Шов накладывают углом вперед.
- Сварку подключают в обратной полярности.
- Чтобы избежать деформации заготовок, их надо хорошо закрепить перед сваркой.
- Когда возникает потребность поставить прихватки (длина заготовки более 0,5 метра), начинать нужно с середины деталей и двигаться к краям.
Несколько советов от профессионалов
Любой начинающий сварщик делает много ошибок. Это нормально для процесса обучения. Но некоторых из них можно избежать, если следовать советам от опытных мастером:
- Во время процесса сварочный шов должен быть виден сварщику. В этом случае удастся избежать прожига металла и получить максимально качественное соединение.
- Первые шаги в освоении профессии следует делать на горизонтальных поверхностях. Расположив детали удобно на столе, новичок сможет быстрее освоить азы профессии. После можно приступать к круговым швам, и только потом можно начинать сваривать в вертикальном положении.
- Начинать следует с листами металла, положенными внахлест. Так легче получить первые навыки и при этом не приварить заготовки к рабочей поверхности стола.
- Угловые соединения непросто выполнить качественно. Возможен слив расплавленного металла на одну из сторон. Чтобы упростить решение задачи, следует расположить заготовки «лодочкой», когда сварной шов находится в самой нижней точке по отношению к поверхностям заготовок.
- Сложнее всего наносить вертикальные швы. Важно всегда операцию выполнять снизу-вверх и никогда в обратном порядке.
- Полученные дефекты несложно отремонтировать. Для этого накладывают шов еще раз целиком или же исправляют бракованную часть шва.
- Проварить толстый металл будет проще, если с обеих сторон снять фаску. Еще один прием – расположить поверхность на небольшом расстоянии одна от другой (примерно, 0,5 мм).
Самым надежным и прочным способом соединения деталей остается сварочный шов. Без сварки сегодня не может обойтись ни одно производство, применяется она и в быту. Практически каждый домашний умелец обязательно использует сварку.
Конечно, не все умеют правильно сваривать детали, им приходится пользоваться услугами профессиональных сварщиков. Но при большом желании, можно научиться сваривать детали своими руками.
Самой простой считается электросварка. Именно с нее начинается изучение сварочного процесса. Только после приобретения определенного опыта в получении хорошего шва, можно приступать к выполнению сложной работы. Давайте познакомимся с основами сварочного технологического процесса и его нюансами.
Подготовительные работы
Прежде чем начать сварку, детали сначала выправляют и затем хорошо чистят. Причем очищать детали необходимо до начала сборки узла. Появление дефектов сварочного шва обычно связано с различными видами загрязнений:
- Ржавчины;
- Масла;
- Окалины.
Очень важно хорошо зачистить металл там, где будут проводиться сварочные работы. Это касается кромок каждой детали. Любое загрязнение в щели между свариваемыми деталями, должно быть обязательно удалено. Можно выжечь грязь сильным пламенем горелки, продуть мощной струей сжатого воздуха.
Очищать поверхность можно самыми разными способами:
- Щеткой с металлическим ворсом;
- Иглофрезами;
- Гидропескострйными системами;
- Дробью;
- Горелкой;
- Шлифовальным кругом;
- Травлением;
- Растворителем.
После подготовки инструментов и материала, давайте разберемся по шагам как правильно варить электросваркой.
Возбуждение сварочной дуги
Чтобы возбудить дугу, существует несколько способов.
Вариант 1. Сварщик кончиком электрода должен прикоснуться к металлической поверхности, затем быстро отвести его назад на несколько миллиметров (2 – 4). Как результат появится дуга. Её длина поддерживается медленным опусканием электрода. Все зависит от величины расплавления. Перед тем как образуется дуга, лицо работника обязательно должно быть закрыто защитным щитком.
Вариант 2. Возбудить сварочную дугу можно и другим способом. Кончиком электрода сварщик быстро проводит по металлической поверхности, затем также быстро поднимает его на пару миллиметров. Между электродом и поверхностью металлом появится дуга. Во время сварки необходимо стремиться поддерживать очень короткую дугу. Возле шва будут образовываться небольшие капли металла. Плавление электрода будет плавным и спокойным. Шов получается глубоким и прочным.
Если размер дуги будет слишком длинным, основной металл недостаточно хорошо проплавится. Металл электрода при сварке начнет окисляться, появятся сильные брызги. Шов после такой сварки будет неровным, с многочисленными окисными вкраплениями.
Длину дуги можно легко определить по звуку её горения. Если длина имеет стандартные значения, звук будет однотонным и равномерным. Очень длинная дуга начнет издавать резкие звуки, которые будут постоянно сопровождаться сильными хлопками.
Если дуга оборвалась, ее возбуждают снова. Кратер, на котором оборвалась дуга, тщательно заваривают. Если необходимо сварить очень важный узел, который будет эксплуатироваться при знакопеременной нагрузке, а также возможно появление «усталости», категорически запрещается возбуждать дугу прямо на поверхности основного металла. Если возбуждение будет происходить не по шву, возможно появление «ожога» металла. В этом месте шов может просто разрушиться при эксплуатации детали.
Первые шаги
Чтобы научиться, хорошо сваривать детали, сначала практикуются на ненужных металлических валиках. Не требуется создавать соединительные швы, необходимо просто научиться правильно расплавлять материал. Поверхность металла не должна иметь следов ржавчины и быть хорошо очищенной.
Как делаются валики
Электрод вставляется в держатель. Чтобы вызвать появление тока в области плавления, достаточно чиркнуть по поверхности металла кончиком электрода, или просто постучать несколько раз по заготовке.
Когда появится электрическая дуга, электрод направляется на заготовку, с выдержкой постоянного зазора между поверхностью металла и электрической дугой. Зазор должен иметь постоянное значение, и лежать в диапазоне 3–5 миллиметров.
Важно! Чтобы получить качественный шов, необходимо все время поддерживать одинаковую длину дуги. Если изменить эту величину, дуга может прерваться, шов будет иметь много дефектов.
Направление электрода делается под определенным углом относительно плоскости заготовки. Самым оптимальным считается угол в 70 градусов, Наклон не имеет определенного значения, главное чтобы сварщику было удобно. В процессе работы сварщик сам находит для себя оптимальное положение, в зависимости от специфичности выполняемой работы.
Во время таких практических занятий нужно научиться правильно, подбирать силу тока, чтобы подача все время оставалась стабильной. Если тока будет недостаточно, дуга будет постоянно гаснуть. При очень мощном потоке, начнется проплавление металла. Только экспериментальным путем можно научиться, правильно устанавливать режим сварки.
Техника получения хорошего сварного соединения
Когда валики начнут получаться ровными, можно попытаться начать изготавливать соединительные швы. Такую операцию сможет выполнить достаточно опытный практикант, который умеет варить электросваркой.
Зажигание электрода выполняется согласно описанной выше технологии. Единственным отличием будет движение руки сварщика. Она будет выполнять колебательные движения. Расплав будет как бы переходить с одной поверхности детали на другую. Движение может происходить по нескольким траекториям:
- Зигзагообразная;
- Петлевидная;
- Елочкой;
- Серпом.
Для тренировки можно взять небольшую металлическую заготовку. По поверхности мелом провести линию, чтобы ее можно было увидеть через темное стекло маски. Именно по ней нужно двигаться электродом, чтобы получить своеобразный шов, в виде любой вышеуказанной траектории.
После того, как шов остыл нужно молотком отбить шлак и рассмотреть проделанную работу.
Когда появился небольшой опыт можно начинать изготавливать соединительные швы, которые имеют несколько видов:
- Тавровые;
- Стыковые;
- Угловые;
- Внахлест.
Кроме того, такие швы могут быть горизонтальными и вертикальными, могут свариваться в разных направлениях.
Только после многочисленных тренировок можно добиться равномерного движения руки. После этого можно получить красивые детали.
Как продолжить сварку после её остановки?
Так как варить электросваркой длинный шов без остановки невозможно, приходится менять электрод или были другие причины прерывания, то на месте остановки получается небольшое углубление, получившее название: кратер. Для возобновления работы, необходимо выполнить следующие действия:
1.Дуга должна зажигаться не на самом кратере. Необходимо отступить от него 12 мм. Затем ее медленно пододвигают к кратеру.
2.Колебательными движениями тщательно заваривается сам кратер.
3.После этого можно продолжать сварку, выдерживая установленный режим. Для получения надежного соединения, сварка должна иметь несколько слоев:
- Заготовка, толщиной 6 мм – 2 слоя;
- При толщине 6–12 мм – 3 слоя;
- Если толщина металла превышает 12 мм – 4 слоя.
Движение электрода в каждом слое должно быть одинаковым. Сварочный шов, после завершения операции обрабатывают, снимая все излишки.
Как получаются вертикальные швы
На рисунке 69а, показана вертикальная сварка. Так как варить вертикальный шов электросваркой достаточно проблемно из-за того, что капли расплава стремятся упасть, то нужно варить такие швы используют короткую дугу. Поверхностное натяжение не дает каплям сразу скатиться вниз. Они быстрее попадают в кратер.
Кончик электрода убирают от капли, чтобы она стала твердой. Вертикальную сварку нужно начинать снизу, постепенно двигаясь наверх. Нижележащий кратер не даст упасть каплям металла. Смотри рисунок 69в. При работе можно наклонять электрод. Когда его наклоняют вниз, сварщик видит, как распределяются капли в месте разделки шва.
Когда нужно выполнить вертикальную сварку, начинаются с верхней точки, электрод необходимо установить в положение I. Смотри рисунок 69г.
Когда капли начинают опускаться, электрод устанавливается в положение II. Капля не будет стекать, ей не позволит короткая дуга.
Наиболее подходящим диаметром электродов для вертикальной сварки, считаются 3 – 4 мм. Величина тока не должна быть очень высокой, примерно 160 ампер.
Чтобы добиться минимального стекания расплава, когда свариваются горизонтальные швы (смотри рисунок. 70, а), кромки скашиваются у одной верхней детали.
Возбуждение дуги должно происходить на нижнем торце (положение I). Затем дуга переводится на торец верхней детали (положение II). Стекающая капля начинает подниматься.
Как должен двигаться конец электрода, когда выполняется однослойная горизонтальная сварка, можно посмотреть на рисунке 70а, в правой стороне.
Горизонтальные швы разрешается варить в виде продольных валиков. Самый первый должен вариться 4 миллиметровым электродом, а все остальные, диаметром 5 миллиметров.
Это основные нюансы, которые позволят правильно варить вертикальный шов электросваркой.
Как электросваркой сварить потолочный шов
Частый вопрос: как варить потолочный шов электросваркой, ведь он стекает? Ответ прост: такие швы варятся короткой дугой. Сварочный электрод должен иметь тугоплавкое покрытие. Когда происходит сварочный процесс, на торце возникает чехольчик, который не позволяет каплям металла, скатиться вниз. (Смотри рисунок. 70, б). Во время работы конец электрода равномерно удаляют, а потом приближают к свариваемой детали. Когда удаляется, дуга сразу гаснет, шов начинает твердеть. Чтобы выполнить потолочную сварку, независимо от направления, пользуются только электродами малых диаметров. Сила тока уменьшается (10-12%), если сравнивать сварку металла аналогичной толщины, производимой внизу.
Когда свариваются потолочные швы, начинают всплывать пузырьки газа. Они оказываются в самом корне шва. От этого страдает прочность и качество сварного соединения.
Применение потолочной сварки имеет ограниченный характер. О ней вспоминают, когда невозможно получить шов из нижнего положения.
Как варятся угловые швы
Расплавленный металл при этой сварке, будет стекать вниз. Оптимальным способом сварки подобных швов из нижнего положения, считается «в лодочку». Деталь устанавливается таким образом, чтобы не происходила течь шлака прямо перед дугой. (Смотри рисунок. 68, а).
Когда сваривается угловой шов, при горизонтальном расположении нижней плоскости, иногда плохо провариваются вершины угла.
Причиной образования такого непровара может стать начало сварочного процесса с листа, стоящего вертикально. Расплавленный металл начинает стекать вниз, на лист, не успевший хорошо прогреться. Именно поэтому варить такие швы нужно с нижней плоскости. Причем дуга должна зажигаться в определенной точке (А). Движение должно осуществляться согласно схеме рисунка 68 б.
Электрод наклоняется под 45 градусов, по отношению к свариваемым деталям. Во время сварки нужно электрод немного наклонять в разные стороны. (Смотри рисунок 68 в).
Если угловые швы варятся не «в лодочку», сварка делается однослойной, с катетом шва менее 8 мм. Если величина катета превышает это значение, выполняют несколько слоев.
Для сварки нескольких слоев углового шва, нужно сначала создать узкий валик. Для этого пользуются 3-4 мм электродом. Такой диаметр позволяет полностью проварить корень.
Чтобы определить количество проходов, учитывают размер площади поперечного сечения, имеющегося шва. Обычно эта величина равна 30—40 кв. миллиметров. Рисунок 68 г наглядно показывает, как должны выглядеть угловые швы с разным количеством слоев, имеющие разделку кромок, полностью проваренные.
Как варятся стыковые швы
Если кромки не имеют скосов, накладываемый валик должен иметь небольшое расширение с каждой стороны стыка. Чтобы не допустить непровара, требуется создать равномерное распределение расплавленного металла.
Только правильная установка тока и грамотный подбор электродов, позволит хорошо проварить 6 миллиметровый металл, если детали не имеют скоса кромок. Величина тока подбирается опытным путем. Для чего сваривается несколько пробных планок.
Если детали имеют V-образные скосы, стыковая сварка может быть однослойной или иметь несколько слоев. Главную роль в этом вопросе играет толщина металла.
Когда варится один слой, возбуждение дуги должно происходить в пункте «А», на границе скоса, согласно рисунку 67а. После чего электрод опускают вниз. Полностью проваривается корень шва, затем дугу отправляют на следующую кромку.
Когда электрод движется по скосам, его движение специально замедляют, чтобы обеспечить хороший провар. На корне шва, наоборот ускоряют движение, чтобы не допустить сквозного прожога.
На обратной стороне сварочного соединения, профессионалы советуют накладывать дополнительный подварочный шов.
В некоторых случаях на противоположную сторону шва монтируют стальную 2-3 миллиметровую подкладку. Для этого повышают сварочный ток, примерно на 20–30% относительно стандартной величины. Сквозное проплавление в данном случае полностью исключается.
Когда создается валик шва, стальная подкладка также приваривается. Если она не мешает конструкции изделия, ее оставляют. При сварке очень важных конструкций, делается проварка противоположной стороны корня шва.
Если нужно сварить стыковой многослойный шов, вначале проваривается корень шва. С этой целью используют электроды, диаметром 4–5 миллиметров. Затем выполняется наплавка следующих слоев расширенными валиками, для чего используются электроды больших размеров (Смотри рисунки 67, б, в).
Подбор сварочных электродов
Чтобы правильно выбрать подходящий электрод, необходимо учесть несколько важных параметров:
- Толщину заготовки;
- Марку стали.
В зависимости от вида электрода подбирается значение силы тока. Сварка может выполняться в самых разных положениях. Нижняя подразделяется на группы:
- Горизонтальная;
- Тавровая.
Сварка вертикального типа может быть:
- Снизу вверх;
- Потолочная;
- Тавровая,
Каждый производитель в инструкции к электродам, обязательно сообщает значение сварочного тока, при котором они будут нормально работать. В таблице показаны классические параметры, применяемые опытными сварщиками.
На величину силы тока оказывает влияние пространственное положение, а также величина зазора. К примеру, чтобы работать с 3 миллиметровым электродом, сила тока должна достигать 70–80 ампер. Таким током можно пользоваться для выполнения потолочной сварки. Этого будет достаточно для сварки деталей, когда величина зазора намного превосходит диаметра электрода.
Чтобы варить снизу, при отсутствии зазора и соответствующей толщине металла, разрешается для обыкновенного электрода установить силу тока в 120 ампер.
Сварщики с большим опытом рекомендуют для расчета использовать определенную формулу.
Для определения силы тока берется 30–40 ампер, которые должны соответствовать одному миллиметру диаметра электрода. Другими словами, для 3 мм электрода нужно установить ток 90-120 ампер. Если диаметр равен 4 мм, сила тока будет равна 120–160 амперам. Если выполняется вертикальная сварка, сила тока уменьшается на 15 %.
Для 2 мм устанавливается примерно 40 – 80 ампер. Такую «двойку» всегда считают очень капризным.
Существует мнение, что если диаметр электрода имеет малые значения, значит с ним очень легко работать. Однако это мнение ошибочно. К примеру, чтобы работать с «двойкой» нужна определенная сноровка. Электрод быстро горит, он начинает сильно греться при установке большого тока. Такой «двойкой» можно варить тонкие металлы при малом токе, но необходим опыт и большое терпение.
Электрод 3 — 3.2 мм. Сила тока 70–80 Ампер. Сварка должна проводиться только на постоянном токе. Опытные сварщики считают, что выше 80 ампер, невозможно выполнить нормальную сварку. Это значение годится для резки металла.
Сварку нужно начинать с 70 Ампер. Если увидите, что невозможно проварить деталь, добавьте еще 5-10 Ампер. При непроваре в 80 ампер, можно установить 120 ампер.
Для сварки на переменном токе можно установить силу тока 110-130 ампер. В некоторых случаях устанавливают даже 150 Ампер. Такие значения характерны для трансформаторного аппарата. При сварке инвертором, эти значения намного ниже.
Электрод 4 мм. Сила тока 110-160 Ампер. В данном случае разброс, равный 50 амперам зависит от толщины металла, а также вашего опыта работы. «Четверка» также требует особого мастерства. Профессионалы советуют начинать со 110 ампер, постепенно увеличивая силу тока.
Электрод 5 миллиметров и больше. Такие изделия считаются профессиональными, их используют только профи. В основном их применяют для наплавки металла. В сварочном процессе они практически не участвуют.
Зачем прокаливают электроды
Это делается только с одной целью, удалить влагу. При сварке сырым электродом, возможно появление дефектов сварочного шва. Такой электрод будет все время липнуть к детали.
В каждой строительной компании обязательно установлено оборудование, которое прокалывает электроды. Такая операция недоступна сварщикам-любителям.
Если вы начали работать с новой пачкой, но не смогли израсходовать ее до конца, оставшееся количество электродов нужно спрятать в сухое и теплое место. Никогда не храните электроды в подвале и на чердаке. Они быстро отсыреют и придут в негодность.
Заключение
Правила сварки достаточно просты, стоит лишь несколько раз потренироваться на ненужном куске железа. Главное следуйте всем приведенным инструкциям и у вас точно все получится. Сможете варить дуговой сваркой и на потолке и на стене.
Похожие статьи:
Секреты сварки электродом или что нужно знать новичкуСварка электродом — достаточно сложный технологический процесс. Но если нужно научиться варить для себя, то, начинать обучение, лучше всего на практике. Взяли электрод, вставили его в электрододержатель, и, попробовали варить. Сначала толстый металл, затем тонкий, поменяли положение сварки. Так приходит опыт.
Что же касается знаний, то их можно получить из книг или интернета. Сегодня с этим проблем абсолютно никаких нет, было бы желание учиться и познавать что-то новое. В этой статье mmasvarka.ru я хочу поделиться с читателем секретами сварки электродом. Надеюсь, статья станет полезной для многих, кто хочет научиться варить инвертором.
Секреты сварки электродом
Получить качественный шов можно, если усвоить несколько главных правил. При верно сварочном токе, очень важно выдерживать нужную длину дуги и правильно её перемещать. Сварочная дуга считается длиной, если её длина составляет более 5 мм. Длинной дугой можно запросто прожечь тонкий металл, поэтому это очень важно учитывать при сварке.
Также, когда сварочная дуга слишком длинная, происходит активное окисление и азотирование расплавленного металла. Сварочный шов образуется с большим количеством пор, получается «рыхлым», «слабым» и непрочным. Если же сварочная дуга будет слишком короткой, то можно получить так называемый непровар сварного шва. Вот почему очень важно правильно выдерживать нужную длину дуги при сварке инвертором.
Способы сваривания электродом
Движение электродом должно осуществляться, таким образом, чтобы захватывать кромки свариваемых металлов. Существуют различные способы. С приходом небольшого опыта вы поймёте, что к чему, и у вас будет свой собственный, так сказать «любимый» вариант.
Но все же, помимо этого, мы рекомендуем придерживаться следующих методик, которые применяются в сварочном деле.
Нижнее стыковое соединение — сварка осуществляется электродами, толщина которых равна толщине свариваемого металла. Если толщина металла будет более 8 мм, то возникает необходимость в разделении кромок при сварке с углом разделки 30° за несколько проходов. Для этого, как правило, первый проход выполняется электродами, диаметром не более 4 мм.
Угловое соединение — такой способ сваривания электродом ещё часто называют «в лодочку», когда две заготовки размещаются под углом в 45°. Сварка в лодочку бывает симметричной и несимметричной. При сварке «несимметричной лодочкой», намного удобней варить в труднодоступных местах, когда угол наклона изделий составляет 30 и менее градусов.
Вертикальное соединение — один из самых сложных способов сваривания электродом. При сварке в вертикальном положении важно учитывать, что наплавленный металл, все время стремиться вниз, поэтому сварку осуществляют только короткой дугой.
Также, учитывая данный факт, важно подобрать правильное значение сварочного тока. Для сварки вертикальных швов сила тока должна быть уменьшена на 20%.
Сварка труб электродом
Отдельного внимания заслуживает сварка труб электродом. Считается, что если сварщик научился варить трубы, то он получил весь необходимый опыт и может называться «гуру».
Вот несколько секретов сварки труб, которые помогут вам быстрее освоить данный навык и стать успешным в сварочном деле:
- По возможности используйте сварку труб встык. Обязательно тщательно подготавливайте и выравнивайте кромки свариваемых изделий;
- Чтобы уменьшить наплыв металла внутри трубы, старайтесь варить трубы под небольшим углом, не более чем в 45°;
- Выдерживайте минимально возможную ширину и высоту сварочного шва. Высота должна быть в пределах 3 мм, а ширина 8 мм.
Ну и, конечно же, не отчаивайтесь, если что-то не получается с первого раза. Как говорится «терпение, и труд все перетрут», ну или переварят, на крайний случай!
Поделиться в соцсетях
Содержание статьи
- Сваривание вертикала
- Общие определения
- Виды соединений
- Положение в пространстве
- Как правильно варить вертикальный шов электросваркой
- Горизонтальное соединение
- Как правильно варить потолочный вертикал
- Управление положением проводника
- Параметры для вертикального сварочного шва
- Инструкция для начинающего сварщика
- Зачистка швов
- Дефекты
В статье расскажем о том, как правильно варить вертикальный сварочный шов электродом и электродуговой сваркой, какие проблемы встречаются в работе и как с ними справляться.
Сваривание вертикала
Сварщики часто сталкиваются с ситуацией, когда сварное соединение нужно проводить в разных плоскостях, это случается с потолочными конструкциями и боковыми. Иногда это детали, расположенные под углом, в остальных случаях они прямые, но имеют неудобный доступ – на потолке. Основная сложность в том, что на расплавленный металл действует сила притяжения, поэтому может получиться некрасивый, а главное, нефункциональный подтек.
Общие определения
Есть несколько типов шва в зависимости от того, где они располагаются. По направлению:
- вертикальный;
- горизонтальный.
По плоскости:
- нижний;
- верхний;.
- боковой.
Самый простой проходит по горизонту и находится внизу, на рабочем столе. Тогда очень просто следить за образуемой сварной ванной, а само наплавление ложиться аккуратно и последовательно, вне зависимости от того, как движется электрод.
Виды соединений
Сварщик может накладывать шов с одной стороны или с двух, в последнем случае это увеличивает надежность, но бывает иногда затруднительным. Тогда силы компенсируются, не происходит разломов или деформаций. Также есть 4 классических типа сваривания в зависимости от расположения двух частей изделия:
- встык – заготовки находятся двумя краями близко друг к другу, без зазоров;
- тавровое – перевернутая буква «Т», то есть на горизонтальную плоскость прикладывается вертикальная;
- внахлест – одна металлическая плашка накладывается на другую;
- угловое – наиболее трудное, потому что надо добиться правильного угла при соединении.
Расскажем подробнее. Или можно посмотреть этот видеоурок:
Встык
В основном применяется при работе с листами или трубами. Зазор должен составлять не более 1-2 мм (здесь будет находиться расплавленный металл). Сами элементы должны быть жестко зафиксированы. Иногда требуется предварительный задел кромок (их скос, чтобы получилось углубление для наплавления) – при толщине стали более 4 мм. Учтите, что чем глубже полость, чем лучше соединение, но сам процесс затрачивает больше электродов (присадочной проволоки на полуавтомате) и длиться дольше. При очень большой ширине заготовки понадобится сделать несколько последовательных проходов. Многослойный шов может заполняться пластами или точечными приварами, как на этом схематическом изображении:
Внахлест
Подходит для листов, имеющих не более 8 мм в толщину. Они накладываются один на второй и провариваются с двух сторон, в обратном случае образуется зазор, в котором может возникнуть очаг коррозии.
Здесь основная особенность – в угле наклона электрода. Он должен находиться под 15-45 градусов от верхней поверхности. Если меньше, то шов получится на нижней плашке, больше – на верхней. В любом случае не будет надежного контакта.
Как сваривать вертикальный шов при тавровом или угловом соединении
Технология в обоих случаях остается прежней, визуально изделия напоминают букву «Т» в первой ситуации, и «Г» – во второй. Иногда требуется обработка заранее, это зависит от того, насколько толстые заготовки. Рассмотрим в таблице:
Толщина металла | Количество проходов | Обработка кромок |
До 4 мм | 1, с одной стороны | Не требуется |
От 4 до 8 мм | 2, двусторонний | Не требуется |
От 8 до 12 мм | 1, со стороны разделки | Предварительный скос под 45 градусов |
От 12 мм | 2, двусторонний | Два скоса вертикальной плоскости |
При угловом соединении сваривание можно проводить изнутри или снаружи, от этого зависит то, с какой кромочной части будет сниматься излишек. Также можно делать двойной проход. Для наглядности посмотрим на схему:
Если угол проваривается внутри, то важно расположить электрод по направлению биссектрисы, то есть ровно посередине. Сварщики называют этот метод «в лодочку», потому что две заготовки образуют подобие плавсредства. Но если вы работаете с неоднозначными по толщине стальными листами, то более прямое воздействие должно оказываться на толстый металл, как на изображении:
Сварка угловых швов
При работе появляется несколько трудностей. Первая заключается в том, что с вертикально расположенной заготовки расплавленный металл стекает вниз. Вторая появляется в случаях, когда для работы взял неподходящий, слишком большой в диаметре электрод. Его кончик просто не помещается в углу.
Избежать этого просто. Изначально при розжиге электродуги и при заполнении всего пространства следует делать вращательные движения. Первое прикосновение – к вертикали и под большим наклоном, затем проводник следует постепенно выравнивать под 45 градусов и выше, а кончик – опускать на горизонталь, затем повторять по кругу. Техника отлично изображена на рисунке:
Положение в пространстве
Здесь все очень просто в теории, и нелегко – при исполнении. Проще всего представить это так: пройдитесь глазами по комнате, сколько там есть прямых линий, столько и возможностей для соединения у сварщика. Как на этой картинке:
Как правильно варить вертикальный шов электросваркой
Чтобы преодолеть силу притяжения, необходимо придерживаться двух основных принципов:
- Кристаллизация металла должна проходить быстрее, чем при обычной работе. Этого можно добиться, если количество расплавленного сплава будет меньше. То есть нужно поддерживать минимальную длину электродуги – перемещать электрод прерывистыми движениями, похожими на постукивание.
- Лучшее движение – снизу вверх. Так, внизу будет образовываться затвердевшая масса, которая не даст металлическому составу сливаться вниз.
Но не всегда второй принцип может быть реализован. Бывают ситуации, когда нужно изменить направление. Ниже расскажем, что для этого требуется сделать.
Как варить вертикальный шов дуговой сваркой по технике снизу вверх
Сперва следует по всей линии сделать короткие, до 2 см, прихваты. Они соединяют два листа и препятствуют дальнейшему смещению или деформации в связи с нагревом.
Угол наклона проводника не должен быть меньше 45 градусов, больше – допустимо вплоть до 90. Сам электрод должен быть направлен вверх. Начало работы происходит в самой нижней точке. Скорость передвижения – небольшая. Необходимо следить за ванной, чтобы она не была слишком большой.
Если сварщик производит соединение конструкции со стенками, превышающими 4 мм, то допустимо производить поперечные движения, например, елочкой. Они увеличивают прочность. Посмотрим варианты на изображении:
Как правильно сварить вертикальный шов электросваркой по технологии сверху вниз
Чтобы добиться хорошего контроля за движением расплава, следует изменять угол электрода. Сперва он должен располагаться под 90 градусов. Когда первый наплав произойдет, нужно подвинуть проводник ближе – на 70-75.
Остальные хитрости остаются прежними. Опытные сварщики считают, что хоть в таком направлении варить труднее, но результат – намного лучше по прочности и внешнему виду.
Горизонтальное соединение
Это более простая наука, но сила притяжения продолжает работать, если сами свариваемые поверхности располагаются вертикально. Справа налево или наоборот – зависит от техники специалиста и его удобства.
Считается нормой постоянное поддерживание дуги, но если не получается держать под контролем сварочную ванну, можно несколько раз гасить и зажигать электродугу.
Ширина провара зависит от выбранного рисунка (См. выше), а отсутствие подтеком – от силы тока. Она должна быть минимальной, но достаточной для работы. Выбирается опытным путем. Второй вариант – увеличить скорость передвижения проводника, чтобы снизить количество расплавленного металла.
Как правильно варить потолочный вертикал
Это наиболее трудная задача, выполнить ее помогут рекомендации:
- Положение электрода – 90 градусов к поверхности.
- Дуга – короткая.
- Скорость перемещения – постоянная, высокая.
- Рисунок – круговой, чтобы сделать шире свариваемую область.
Важно применять средства защиты.
Управление положением проводника
Есть три возможные расположения электрода:
Углом вперед | Горизонтальные, вертикальные, потолочные конструкции, трубы, тонкостенные заготовки, так как получается широкий расплав и небольшая глубина |
Назад | Угловые стыки и толстые образцы, которые нужно глубоко проваривать |
Прямой | Труднодоступные места |
Параметры для вертикального сварочного шва
Есть стандартные рекомендуемые значения, но мы советуем испытать опытным путем выставляемый режим.
| Диаметр электрода, мм | Сварочный ток при положении шва, А | ||
|---|---|---|---|
| нижнее | вертикальное | потолочное | |
| 3 | 70 — 100 | 70 — 80 | |
| 4 | 120 — 150 | 100 — 120 | 100 |
| 5 | 150 — 180 | 130 — 150 | — |
Инструкция для начинающего сварщика
Новичкам рекомендуем проверить рабочее место на соответствие техники безопасности:
- Прочная одежда с закрытыми руками и ногами. Обувь – из твердой кожи. Обязательно наличие специальных очков или маски.
- Аппарат должен быть исправным. Познакомьтесь с ним, проверьте различные режимы.
- Подготовьте пространство: уберите легковоспламеняющиеся предметы.
Зачистка швов
Сперва следует с помощью молотка и зубила сбить брызги – окалину. Если выпуклое соединение вам не подходит, и вы уверены в глубине и прочности провара, то можно воспользоваться специальной шлифовкой по металлу.
Посмотрим на видео, как это делают опытные сварщики:
Дефекты
Расскажем, с чем может столкнуться каждый при неправильном выполнении работ.
Непровар
В стыке остаются полости воздуха или несоединенной стали.
Результат – непрочное соединение. Причина – малая сила тока или слишком быстрое перемещение электрода.
Подрез
По сути, это канавка, которая образуется так – сварная ванна очень широкая, поэтому заготовка прогревается на большое расстояние. Капля расплава сходит вниз, а на месте образуется полость. Чтобы этого не допустить, следует уменьшить электродугу. Очень характерно для вертикалов или углов.
Прожог
С этим сталкивается каждый новичок, желающий усилить подачу электричества. Образуется полость. Здесь посоветовать можно одно – нужно плавно вести электрод, подолгу не оставлять его на одном месте. Подробнее о дефектах и причинах на видео:
Поры и наплывы
По сути это неровности – в одном месте кристаллизация прошла быстрее, а в другом – медленнее. Обычно виной этому неправильно подобранные электроды (просто некачественные) или сквозняк. Выглядит это так:
Трещины
Они означают, что соединение недостаточно прочное для оказанных нагрузок. Необходимо повторно провести процедуру.
В статье мы рассказали, как правильно варить вертикальный шов инвертором или электродуговой сваркой для начинающих. Для закрепления материала посмотрим видеоролик:
Сколько стоит выкопать яму под туалет: Сколько стоит выкопать вручную яму под канализацию и от чего зависит цена
Выкопать яму под туалет в г. Москва за 1100 рублей
Яма 1*1*3 копать нужно 2.06.2016. Более подробно детали задания обсудим с выбранным исполнителем. В предложениях указывайте время, когда сможете выполнить задание и сумму за работу. Жду Ваших предложений!
Когда: , 09:54
Адрес: 15а, Ельдигино, Московская область, 141255
Смотрите также:
Хотите найти лучшего мастера по ремонту?
Последние добавленные задания
-
700 руб
Заменить полотенцесушитель
Здравствуйте. Меня зовут Павел. Такая вот ситуация. Нужно что-то сделать с этим полотенцесушителем… Восхитительный ремонтник сначала сделал всё, а потом сказал, что надо менять сушилку. Я думаю по фото…
Павел В. Европейский проспект, Кудрово
-
1 500 000 руб
Обшивка стен печей профлистом в Перми
Необходимо выполнить Работы по обшивки печей топок Обшивка выполняется профильным листом по металлокаркасу (как Вент фасад) Без утепления, просто закрепляем кронштейны на сварку, сверху г-обр. профиль…
Максим А. Москва
-
25 000 руб
Установить донный слив (трап) и положить 8 квадратов…
Установить донный слив (трап) проложить слив для Стиралки и раковины подвести воду ( 2 смесителя и стиралка) сделать бортик что бы Вода не попадала на пол ванной
Олег С. посёлок завода Мосрентген
-
Цена договорная
Строительство строения из пеноблока
Трется построить строение строение 5,5 на 5. Сейчас имеется фундамент 4 на 5, необходимо сделать ленточный фундамент длиной 8 метров (выкопать, связать арматуру, установить опалубку и залить бетон), после…
Дмитрий деревня Покровское, городской округ Истра, Московская область, Россия
-
Цена договорная
Установка ревизионного люка
Демонтаж старого и установка нового ревизионного люка
Мария Полоцкая улица, 29к1, Москва, Россия
Яма для дачного туалета копаем по правилам
Туалет для дачи такой же необходимый атрибут, как и садовые принадлежности. И если последние можно заменить на что-то другое, то нужник ничем заменить невозможно. Если только бегать в соседний лесок, что совсем неудобно. Вот почему дачники стараются сразу же построить данное сооружение, когда только ещё начинают осваивать новые просторы. Но подходить к данному делу необходимо предельно осторожно и основательно, в том числе и при определении места, где должна быть яма для дачного туалета. В противном случае можно навлечь на себя огромное количество проблем и неприятностей. А раз так, то стоит придерживаться правил, которые позволят всё сделать надёжно и безопасно.
Какой туалет можно построить на даче
Как и несколько десятилетий назад, использование обычного «деревенского» туалета, где основную роль играет выгребная яма, продолжает быть актуальным. Но имеются и другие варианты этого деликатного сооружения. Дачники могут себе позволить:
- Пудр-клозет;
- Люфт-клозет;
- Торфяной туалет;
- Биотуалет.
Часть из перечисленных вариантов представляют собой небольшой сосуд, устанавливаемый в помещении дома. А остальные предполагают наличие такого элемента, как выгребная яма, куда и будут поступать фекалии и стоки. Компактные туалеты для дачи позволяют быстро решить проблему, но они не всегда удобны для пользователей. К тому же при большом количестве гостей, может потребоваться более габаритное сооружение, в основе которого находится выгребная яма.
Вот почему большинство владельцев дач предпочитают строить уличные туалеты, где основным элементом является выгребная яма. Данный привычный вариант сооружения можно легко сделать своими руками, что и привлекает основную массу дачников. К тому же выбрать нужно всего лишь один тип из двух:
- Обычная выгребная яма;
- Герметичная выгребная яма.
От выбора в значительной степени зависит место, где должна находиться яма будущего туалета для дачи.
В каком месте можно ставить дачный туалет
Выбор места, где будет построена яма, дело ответственное. Поэтому необходимо особое внимание уделить следующим моментам:
- Как далеко может быть размещена яма для дачного туалет от дома и других построек;
- В каком месте на территории участка должна быть выкопана яма;
- На каком расстоянии должны оставаться растения;
- Как повернуть туалет по отношению к соседям.
Но самое главное, решить вопрос насколько удалена яма от источника питьевой воды. От этого зависит здоровье всех проживающих на самой даче и на близлежащих участках. Как гласят нормы и санитарные стандарты, яма для туалета не может быть ближе, чем 25 метров от любого источника воды. При этом необходимо внимательно осмотреть свой участок земли. Если уклон, то яма должна быть в самой нижней точке.
Определяя место где будет находиться яма, следует думать не только о собственной земле. Уклон территории может продлиться к соседям и в этом случае нужно учитывать расположение источника питьевой воды у них. Без согласования данного вопроса строить отхожее место нельзя.
Где должна быть выкопана яма для туалета? Подальше от самого дома. Жилые здания и погреба должны остаться на расстоянии 12 метров от места, где выкопана яма. Ближе располагаются бани и летние души. До них яма может быть расположена на расстоянии 8 метров. А вот хозяйственные постройки и загоны для животных могут находиться в четырёх метрах от места, где находится отхожая яма.
Растения должны оставаться на расстоянии не ближе 4 метров от места где выкопана яма. Это необходимо для того, чтобы яма не разрушалась мощными корнями растений. Если это произойдёт, то всё содержимое отправится прямо в грунт. Также следует обратить внимание на место, где расположена яма для дачного туалета относительно забора. Он не должен быть ближе одного метра от территории, где выкопана яма.
В тоже время к яме должен иметься постоянный доступ. Необходимо предусмотреть возможность откачки нечистот ассенизационной машиной.
Определение типа ямы относительно грунтовых вод
Уровень грунтовых вод является важным показателем в характеристики любого участка. И тем более, когда стоит вопрос где должна быть выкопана яма для туалета. Здесь необходимо руководствоваться следующим правилом: при залегании грунтовых вод ниже отметки в 2,5 метра можно выбирать любой тип отстойника. Но если этот показатель выше, то единственно возможным вариантом остаётся герметичная яма.
Данный яма позволит избежать негативных последствий от смешивания грунтовых вод и фекальной массы. Заражение почвы сделает невозможным дальнейшее выращивание растений и забор воды без проведения дорогостоящих работ по обеззараживанию.
Какой объём должна иметь яма туалета для дачи
Когда место где будет находиться яма выбрано, следует определить её объём. От решения данного вопроса зависит как часто придётся заказывать ассенизационную машину. При проведении расчётов требуется учесть:
- Тип грунта на участке;
- Количество проживающих на даче человек одновременно;
- Желаемый период между откачиваниями собранных стоков.
От типа грунта зависит не только частота заказов ассенизационной машины, но и вариант, который будет иметь сама яма. На песчаных почвах можно строить отстойник без дна. Вместо него яма должна быть заполнена гравийной подушкой, которая одновременно будет служить механическим фильтром.
Такой вариант устройства отстойника сможет «отфильтровывать» до 40 % всей жидкости, поступающей в него. В этом случае яма может принять в себя канализационные трубы из дачного дома, чтобы внутри можно было свободно пользоваться водой.
От числа единовременно находящихся на даче человек зависит какой объём будет иметь яма туалета. Если людей собирается не больше 2 – 3, то можно ограничиться размерами 1х1х2,5 м. Этого вполне хватит не только для туалета, но и для принятия душа, если он имеется на даче. Для большего количества дачников, требуется увеличить габариты, которые будет иметь яма. В этом случае ассенизационную машину придётся заказывать чаще.
Учитывая, что при активном использовании воды, суточная норма одного человека не превышает 180 литров, объём, который должна иметь яма для туалета, может составить от 12 м2. И это из расчёта, что на даче одновременно будут пребывать не более 3 человек. Также следует прибавить запас, составляющий до 50 % от расчётного объёма, который имеет яма. Данные габариты отстойника и необходимо построить при строительстве дачного туалета.
Материалы для устройства ямы дачного туалета
Несколько десятилетий назад яма для дачного туалета имела земляные стены. Кабинку просто ставили над вырытым котлованом и постепенно заполняли его фекалиями. Но такая яма не только не долговечна, но и опасна. Поэтому требуется построить более прочные и герметичные стены отстойника.
В качестве строительного материала могут быть использованы:
- Кирпич;
- Бетон;
- Пластик.
Кирпичная кладка имеет большое количество незащищённых мест в швах, где может оказаться недостаточное количество раствора. Поэтому, используя данный строительный материал для обустройства ямы дачного туалета, требуется оштукатурить стены выложенного колодца. Форма ямы делается округлой, но можно выбрать и прямоугольный или квадратный формат.
Из бетона получается более герметичная дачная яма. Этот материал прекрасно подойдёт для создания колодцев, имеющих дно. В этом случае получается цельная конструкция, обладающая хорошей долговечностью. Но прочности такой яме можно придать только с помощью стальной или стекловолокнистой арматуры.
Максимальную герметичность яме способны придать пластиковые ёмкости. Единственным ограничением для использования этих конструкций может стать наличие рёбер жёсткости. При их отсутствии резервуар будет деформироваться из-за постоянного смещения грунта.
Как строится яма для дачного туалета своими руками
Земляные работы
Работы по устройству дачной ямы начинаются с выемки грунта. Для этого необходимо вооружиться лопатой. Котлован должен получиться больше, чем сооружаемая яма. К размеру отстойника необходимо добавить по 50 см в ширину и до 1,5 м в глубину. Большое заглубление понадобится при закладывании песчано-гравийного фильтра.
Когда котлован будет готов, необходимо выполнить песчаную подсыпку. При условии, что яма будет герметичной, требуется насыпать слой 50 см. Укладку песка производят частями по 10 – 15 см. Каждый слой требуется трамбовать. Если позволяет возможность, то песок можно как следует пролить водой. Так подсыпка получится максимально качественной.
Армирование дна ямы
На следующем этапе производится укладка гидроизолирующего материала. Им может служить рубероид или стеклоизол. Края полотен накладываются друг на друга с напуском 10 мм. Между собой материал должен быть спаян или приклеен битумной мастикой. Такое соединение позволит получить максимально эффективную гидроизоляцию, которая обязательно должна иметь яма.
Далее необходимо сделать дно будущей выгребной ямы для туалета. Это можно выполнить при помощи бетона или кирпича, уложенного на раствор в несколько слоёв. При использовании бетонной смеси, нужно выполнить армирование будущего дна. Для этого используется арматура диаметром 12 – 14 мм. Прутки кладут перпендикулярно друг другу, получая ячейки 10х10 см.
Опалубка и бетонировка ямы
Края арматуры нужно загнуть вверх. Данная мера позволит соединить стальной каркас дна с каркасом стен. Как только армирование будет готово, начинают устанавливать опалубку. Для этого используют фанеру или обрезную доску. Внутри ямы требуется поставить распорки, чтобы бетон не смог выдавить щиты и не изменить геометрию колодца.
Сверху яма дачного туалета должна быть накрыта плитой или щитом. Не следует использовать дерево для данной конструкции, так как оно будет подвержено постоянному контакту с водной средой. Лучшим вариантом станет заливка бетонной плиты. Для этого следует сделать опалубку, подперев её снизу. Стоек нужно ставить много, чтобы плита не получилась прогнутой.
Армируя верхнюю площадку важно оставить отверстия для смотрового люка и поступления фекальных стоков. После укладки бетона необходимо вмонтировать канализационный люк, чтобы яма дачного туалета регулярно очищалась. После того, как плита станет крепкой и просохнет, можно начинать строительство кабинки.
Засыпка стенок выгребной ямы
Когда колодец будет готов, необходимо засыпать пространство между стенками резервуара и краем котлована песком. Данная операция должна быть выполнена слоями с последующим трамбованием. По верхней части засыпки следует уложить дёрн. Это вернёт участку первозданный вид.
Яма для туалета на даче: глубина ширина и объем
В подавляющем большинстве случаев роль накопительной емкости для дачного туалета играет выгребная яма, ведь далеко не каждый готов возиться с устройством септика и поля фильтрации.
Обустроить подобный объект несложно, однако, крайне важно правильно выбрать его размер и месторасположение.
Ведь в случае ошибки накопившиеся нечистоты отравят не только грунт, но и жизнь незадачливому дачнику, а также его соседям.
Давайте же выясним, где размещается и какие параметры должна иметь яма для туалета на даче: глубина — ширина — длина.
Правила размещения выгребной ямы
Планируя строительство выгребной ямы, необходимо учитывать расположение различных объектов как на своем, так и на соседних участках. Перечень этих объектов выглядит так:
Источники водоснабжения
Самое страшное, что может случиться при неправильном размещении сборника нечистот, — отравление воды в колодце, скважине или поверхностном водоеме, откуда берется вода для питья и приготовления пищи. Чтобы этого не произошло, нужно:
- Располагать яму на достаточном удалении от подобных объектов. Санитарные нормы «достаточным удалением» считают колоссальное с точки зрения рядового дачника расстояние — 50 м. Очевидно, что лишь на некоторых участках имеется физическая возможность соблюсти данное требование. Поэтому в реальных условиях минимально допустимое расстояние сокращают до 25 – 30 м: как показала практика, при такой дистанции присутствие ямы на качестве воды не сказывается.
- Размещать яму ниже источника. Логика понятна: в случае переполнения отстойника нечистоты не должны стекать по грунту к колодцу. Вообще, наилучшим местом для выгребной ямы можно считать самую низкую точку участка, ведь появление нечистот у любого объекта является нежелательным.
- Учитывать течение подземных вод. Данный фактор имеет, пожалуй, большее значение, чем рельеф местности, особенно если яма не является герметичной. Направление течения подземных вод определяют специальным исследованием. Понятно, что проекция ямы на водоносный горизонт должна находиться ниже по течению относительно источника.
Еще раз обратим внимание читателя, что речь идет об источниках воды не только на собственном участке, но и на соседних.
Дом и другие постройки с фундаментом
Во избежание подмыва фундамента выгребную яму допускается строить не ближе 5-ти м к постройкам. В случае наличия под постройкой подвала лимит увеличивают до 12 м. Но если речь идет о домике, то нужно понимать, что и отдаляться от него слишком сильно не следует.
Дело в том, что канализационная труба, по которой стоки из кухни, умывальника и туалета сбрасываются в яму, должна иметь некоторый уклон. Соответственно, чем дальше мы будем относить яму от дома, тем более глубокой ее придется делать.
Готовая яма
Не допускается не только уменьшение уклона, но и его увеличение. В первом случае стоки будут двигаться по трубе неохотно, во втором — жидкость будет сбегать слишком быстро, в результате чего твердые фракции останутся в трубе.
Кроме того, весьма желательно разместить яму так, чтобы ведущая к ней канализационная труба была прямой. Каждый поворот станет местом возможного образования засора, ввиду чего здесь придется строить ревизионный колодец.
Прочие объекты
Вот какие минимальные расстояния рекомендуется выдерживать между выгребной ямой и:
- баней или душевой: 8 м;
- границей соседнего участка или забором: 1 м;
- деревьями: 4 м;
- кустарниками: 1 м.
Расположение элементов канализационной системы
Не последнюю роль в вопросе выбора места для выгреба играет преобладающее направление ветра. Данное сооружение независимо от конструкции будет в той или иной степени источать неприятный запах и хотелось бы, чтобы его не накидывало постоянно ветром в жилую зону.
Если грунтовые воды весной поднимаются выше глубины в 2,5 м, строительство выгреба не допускается.
Но можно вкопать в землю абсолютно герметичную емкость, например, пластиковую. Только нужно учитывать, что легкий полимерный резервуар будет из грунта выдавлен (процесс называется «всплытием»), если его не прикрепить к какому-нибудь якорю — уложенной снизу бетонной плите или вбитым в землю штырям.
Тем дачникам, кто из-за высокого уровня грунтовых вод или по иным причинам не может построить выгребную яму, можно порекомендовать установить одну из разновидностей биотуалета. Такое изделие имеет собственную герметичную накопительную емкость, в которой отходы тем или иным способом перерабатываются, так что их удаление производится относительно легко.
Расчет дачной выгребной ямы
Подобрав подходящее место для выгреба, следует определить его геометрические параметры. Пойдем по порядку:
Объем
Согласно требований санитарных норм, минимальный объем выгребной ямы должен составлять 2 куб. м. Если она строится только для уличного туалета, этой величины будет вполне достаточно.
Иное дело, если в яму предполагается собирать стоки не только из туалета, но и из кухни с ванной комнатой, причем туалет устроен в доме и отходы смываются водой.
В этом случае нужно произвести простенький расчет: считается, что суточный объем бытовых стоков составляет 0,2 куб. м на одного человека. Данная величина приведена в санитарных нормах, то есть при проживании в доме троих взрослых человек и одного ребенка за сутки в яму будет поступать 3х0,2 + 0,1 = 0,7 куб. м стоков (детская норма составляет половину от взрослой).
Далее нужно рассмотреть два варианта:
- Яма будет иметь дренирующее днище с фильтрующей засыпкой из щебня, то есть жидкая фракция частично будет уходить в грунт. В этом случае ее объем следует принимать равным тройному суточному объему стоков, то есть в нашем случае он составит V = 3х0,7 = 2,1 куб. м. При таком объеме жидкость успеет впитаться в землю и яма не будет переполняться. Отметим, что строить яму по такому принципу — не самое удачное решение, поскольку просачивающаяся в грунт грязная вода будет отравлять его. Правильнее будет построить септик, в котором вода перед сбросом в грунт проходит очистку методом отстаивания.
- Яма будет герметичной. В этом случае объем сооружения следует принимать с тем расчетом, чтобы откачку приходилось выполнять не чаще 1-го раза в месяц.
За 30 дней взятой для примера семьей будет произведено 0,7х30 = 21 куб. м стоков, следовательно, такой полезный объем (ниже врезки канализационной трубы) и должна иметь яма.
Глубина
Глубину выгреба следует принимать с учетом длины шланга ассенизаторской машины, которая обычно составляет 3 м. Таким образом, яму желательно делать не глубже 2,5 м, чтобы гарантированно откачивался весь осадок со дна.
Ширина
Ширину небольшой выгребной ямы, предназначенной исключительно для уличного туалета, принимают равной 1 – 1,5 м.При строительстве более крупных сооружений нужно учитывать то, какие материалы будут использоваться для устройства перекрытия, ведь яму перекрывают именно по ширине.
Если в этом качестве будут применяться толстые доски, ширину желательно делать не более 2-х м.
При наличии железобетонной плиты (ее можно отлить самостоятельно прямо на месте) ширину можно принять равной 3 м или более (в зависимости от марки плиты).
глубина и ширина, как сделать, укрепить и очистить
Выгребная яма считается оптимальным вариантом для содержания отходов на дачном участке, когда он находится вдали от централизованной канализации. Глубина и ширина ямы для туалета на даче, выбор места и материалов, соблюдение нормативов – основные параметры, которые должен учесть хозяин, приступая к обустройству отхожего места на участке.
Требования к яме для туалета на даче
Перед обустройством туалета стоит учесть, как часто им будут пользоваться и какое количество людей. Если дачу посещают только летом, и туалетом будут пользоваться 1-2 человека, то подойдет простой и небольшой резервуар для стока фекалий. Если посещение интенсивное и регулярное, то нужно позаботиться о большем объеме, герметичности и возможности очистки резервуара. Если весной грунтовые воды на даче поднимаются выше 2,5 м, то обустраивать выгребную яму нельзя.
Важно! На даче с крайне высоким уровнем сточных вод лучше установить биотуалет из-за вероятности вымывания фекалий.
Если на даче есть скважина или колодец, то туалет нужно располагать однозначно ниже воды. Если выгребная уличная яма переполнится, то отходы не засорят питьевой и технический источник.
Дно выгребной ямы может быть полностью герметичным или по принципу фильтра с использованием только дренажной подушки из песка и щебня. В случае с изолированным дном выгребной ямы фекалии нужно будет периодически удалять подходящим способом. При фильтрующем дне считается, что жидкая часть отходов, проходя некоторую очистку дренажом, станет впитываться в почву. При таком методе велика вероятность того, что низ выгребной ямы заилится, что помешает просачиванию жидкости в почву.
Выбор места для ямы под туалет на даче
Чтобы сделать выгребной туалет на даче, нужно выбрать оптимальное место расположения на приусадебном участке.
Основные санитарные нормы, которые регламентируют расположение выгребной ямы уличного туалета на даче:
- Яма должна быть минимум в 12 м от жилого дома.
- Туалетная яма должна быть отдалена от деревьев в 4 м, от кустарников в 2 м.
- Расстояние от ямы до забора не менее 1 м.
- Яма находится от любого источника воды далее 30 м. Строительство ямы без дна вблизи водоемов запрещено.
- До хозяйственных построек на участке расстояние должно быть не меньше 4 м.
Такие жесткие требования к размещению выгребной ямы на даче связаны с тем, что отходы напрямую контактируют с почвой, что может повлечь распространение тяжелых заболеваний.
Помимо соблюдения основных положений СНиП, учитывают требования к своему и соседскому участку.
Выбирая место для копания ямы под туалет на даче своими руками, учитывают направление ветра. Нужно понаблюдать, в каком направлении чаще дует сильный ветер, расположить резервуар так, чтобы запах от ямы не шел к жилым строениям и веранде.
Обязательно предусматривают доступ ассенизаторской машины к туалету, если яма предполагается такой, что для ее очистки требуется спецтехника. По габаритам к туалету должна пройти сама машина, а шланг для выкачки мог свободно развернуться.
Ширина и глубина ямы для туалета на даче
Как правило, выгребной уличный туалет на дачном угодье ставят на неглубокой яме. Ее оптимальная глубина 1,5-2 м. Ширина выгребной ямы для выкопки должна быть в пределах 1,5 м на 1,5 м. Для строительства обычного дачного туалета такого резервуара вполне достаточно, при увеличении ширины боковых стенок становится сложнее накрыть яму.
Когда яма рассчитана не только на отходы от туалета, а также под отходы жилого дома, то для вычисления ширины и глубины учитывают количество людей, проживающих на даче. В среднем 1 человек потребляет 180 л воды в сутки. Произведя несложные вычисления, становится понятно, что, например, 3 лица за месяц постоянного пользования заполнят яму с отходами на 12 м3. Яму делают с запасом, поэтому ее объем в этом случае должен быть не менее 18 м3.
В любом случае яму под уборную на даче не выкапывают глубже 3 м. Если этой глубины недостаточно, то лучше поставить септик или чаще выкачивать отходы.
Как сделать яму для туалета на даче своими руками
После выбора подходящего места для туалета и расчета объема ямы, можно приступать к выкапыванию котлована.
Чтобы выкопать яму под туалет на даче нужного размера и формы, нужно определиться, как будут укреплены стены. Выгребная яма без обустройства непригодна для использования из-за того, что земляные стены со временем будут осыпаться. Это приведет к существенному уменьшению объема выгребного рва и чревато деформацией всего туалета. Также прямой контакт фекалий с землей пагубно отразится на качестве грунте на участке. Укрепление стен выгребной ямы на даче можно сделать при помощи подручных материалов самостоятельно, не прибегая к помощи спецтехники и без дорогостоящих септиков.
Как укрепить яму для туалета на даче
Закрепить вырытую яму для туалета можно любым материалом, который не подвержен разложению в нечистотах. В зависимости от выбранного ресурса укрепление может быть абсолютно бесплатным либо вполне бюджетным для хозяина дачного участка.
Яма из покрышек
Старые ненужные покрышки – один из дешевых и функциональных вариантов обустройства выгребной туалетной ямы, когда на даче в теплый период живет 1-2 человека. Такая конструкция проста в монтаже и ее можно сделать за один день. Для обустройства ямы подойдут любые шины, чем шире их диаметр, тем больше будет объем выгребной ямы.
Монтаж сооружения выгребной ямы для отхожего места из покрышек прост. Нужно найти около 8-10 шин средней величины. Самый простой способ – поискать по СТО отработанные шины, которые уже не пригодятся для автомобилей. По очертаниям одной покрышки, прибавив 20 см к диаметру, роют яму.
Затем на дне котлована делают дренажный слой – насыпают 5 см песка и 20 см щебня. У покрышек отрезают боковые обода, чтобы они не крали объем и не мешали при чистке ямы. На ободе одного колеса вырезают отверстие под вытяжную трубу. Укладывают на дренажную подушку ямы шины друг на друга, завершая пирамиду колесом с отверстием для трубы. Вставляют трубу в отверстие.
Зазор между землей ямы и покрышками засыпают мелким камнем с песком или щебнем.
Накрывают яму с колесной конструкцией крышкой из металла толщиной не менее 4-5 мм или крепким деревянным щитом с дырой для люка.
Важно! Такая выгребная яма для уличного туалета на даче из покрышек прослужит не более 15-20 лет.
Яма из кирпича
Боковые стенки выгребной кирпичной ямы могут быть любые в пределах полутора метров. Оптимальная глубина кирпичного резервуара 2 м. Эти параметры выбирают в зависимости от количества людей, которые будут пользоваться туалетом на даче. Чем больше людей, тем шире и глубже делают яму.
Принцип действия следующий:
- Необходимо вырыть прямоугольную яму под туалет на даче согласно выбранным размерам. Дно ямы трамбуют, насыпают песок с гравием 10-15 см и формируют бетонную стяжку с добавлением щебня. Яму оставляют до полного застывания.
- Выкладывают стены из кирпича в перевязку, заканчивая выкладку на 10-15 см выше поверхности земли.
- Штукатурят кирпичные стены и обрабатывают битумной мастикой для дополнительной герметизации ямы. Засыпают грунтом зазор между стенами ямы и кирпичной кладкой, плотно утрамбовывают. Всю конструкцию накрывают металлической пластиной или толстыми досками, оставляя отверстие для туалета.
Важно! Для выкладки резервуара выгребной ямы на даче выбирают красный кирпич из-за его устойчивости к влаге.
Бетонные кольца
Выгребную яму для туалета на даче обустраивают бетонными кольцами подъемной техникой, но сам процесс быстрый по типу сборки конструктора.
- Выкапывают яму размером бетонного кольца с запасом 15-20 см. Дренажируют дно песком и щебнем на 20-25 см. Заливают низ ямы бетоном или ставят первым кольцо с литым дном. При заливке низа цементным раствором, оставляют выгребную яму для полной просушки.
- Краном опускают кольца в яму, предварительно смазывая стыки цементным раствором, если нет фиксирующих замков. Стягивают кольца между собой бандажом из болтов и стальных пластин, чтобы избежать их сдвига.
- Обрабатывают битумом бетонную поверхность для дополнительной изоляции. Засыпают промежутки между кольцами и стенами выгребной ямы грунтом. Накрывают конструкцию бетонной плитой или толстыми металлическими листами с отверстием для люка.
Есть один хитрый способ установки бетонных колец без использования крана. Накатом устанавливают первое кольцо на то место, где будет туалет на даче. Ведром и лопатой вынимают грунт внутри кольца. Тяжелое бетонное кольцо проседает под своим весом по мере выкопки земли. Когда верх кольца просядет на один уровень с поверхностью, накатывают второе кольцо. Так продолжают, пока все кольца не установят в выгребную яму.
Внимание! При таком способе нельзя использовать первым кольцо с литым дном. Это сделает принцип установки бетонного резервуара ямы без использования крана невозможным.
Пластиковый резервуар
Один из самых легких, но не самых бюджетных вариантов сооружения выгреба на даче под туалет – зарыть толстую пластмассовую емкость для накопления испражнений. Для этого используют еврокубы или большие пластмассовые бочки.
Таким образом, получается герметичный резервуар для отхожего места. После приобретения пластикового резервуара приступают к монтажу конструкции.
- Выкапывают яму на дачном участке размером чуть большим емкости. Достаточно 15-20 см зазора между земляными стенами и баком. Яму дренажируют посредством гальки и песка на 10-15 см. Формируют армирующую сетку с металлическими петлями. Заливают конструкцию цементным раствором так, чтобы кольца выступали по высоте из бетона. Дают просохнуть.
- Обвязав тросами пластмассовый контейнер, опускают его в выгребную яму. Крепят к выступающим петлям тросы для того, чтобы фиксация не позволяла грунтовым водам в будущем выталкивать легкий пластиковый резервуар наверх. Наполняют зафиксированный бак водой во избежание его смятия при обратной засыпке.
- Засыпают зазор между стенками земли и ПВХ резервуара. Для этого лучше взять сухую смесь, состоящую из 5 частей крупного песка и одной составляющей цемента. Тщательно утрамбовывают. Выкачивают воду из резервуара. Накрывают крышкой, которая предусмотрена комплекцией емкости. Заливают бетонную площадку над пластиковой выгребной ямой.
Монолитная яма
Сооружение армированной монолитной выгребной ямы для уличного туалета – дорогая и трудоемкая конструкция. Но бывают случаи, когда без нее не обойтись, например, если планируется совместить сток отхожих вод из туалета, бани и дома.
В таком случае выкапывают яму необходимого размера. Насыпают дренажную подушку из песка и гравия 20-25 см. На дренаж кладут стальную армированную сетку. От ее внешних краев пускают арматуру по стенам выгребной ямы. Заливают дно цементным раствором. Дают просохнуть. По периметру ямы возводят опалубок. Закрепляют листы рубероида, которые послужат ровной стеной опалубка. Делают заливку бетона слоями, периодически протыкая палкой для уплотнения смеси. С заливкой раствора в стены выгребной ямы необходимо уложиться в один день. При полном заполнении конструкции яму оставляют до качественного просыхания. Убирают опалубок и проверяют на возможные пустоты и дефекты бетонных стен. По необходимости выравнивают до достижения полной герметизации.
Накрывают цементную выгребную яму бетонными плитами или металлическим щитом с отверстием.
Как очистить яму туалета на даче
Выгребная яма для туалета, поставленная из любых материалов со временем нуждается в чистке. Существуют разные методы очищения:
- Яму на дачном участке чистят собственными силами посредством черпаков, насосов и других ручных средств. Этот вариант абсолютно бесплатный, но доставляет массу неудобств в связи с распространением резкого запаха и утилизацией испражнений.
- Вызов ассенизаторской машины. Это самый экологичный и простой метод очистки ямы туалета на даче, но он возможен только в случае хорошего подъезда машины со шлангом.
- Применение биопрепаратов, которые разлагают отходы жизнедеятельности прямо в выгребной яме. Использование таких средств для переработки фекалий на даче позволит использовать продукты разложения в качестве удобрений на участке.
- Если возникла необходимость в зимнее время почистить выгребную яму туалета на даче, то биопрепараты не справятся. При минусовой температуре бактерии не размножаются и препарат не сработает. Тогда применяют химические препараты, после чего утилизируют остаток отходов.
Заключение
Глубина и ширина ямы для туалета на даче зависит от интенсивности пользования и выбранного материала для постройки конструкции. При отсутствии центральной канализации выгребная яма – разумный выход обустройства отхожего места на дачном участке.
90000 How Much Does it Cost to Replace a Toilet Flange? 90001 90002 90003 90004 Written by: 90005 Howmuchisit.org Staff 90006 90003 90004 Last Updated: 90005 August 14, 2018 90006 90002 90003 A toilet flange, also referred to as a close flange, is the pipe fitting that mounts to the toilet and the floor , connecting the toilet to the drain and essentially the drain pipe. You will know if the toilet flange needs replacing if you see water around the base of the toilet. 90006 90014 How much does it cost to replace a toilet flange? 90015 90003 If you are looking to perform a basic do-it-yourself job, 90017 most toilet flange parts will cost anywhere from $ 5 to as much as $ 40.90018 For example, on Amazon.com, most of the highest rated toilet flange parts retail for $ 10 to $ 20. 90006 90003 With a professional job, however, 90017 be prepared to spend around $ 175 to as much as $ 550 for the entire job. 90018 The cost will depend on the plumber being hired, the type of subfloor, the type of pipe, the condition of the current pipe and your geographical location. For example, if the flange was corroded so bad that the plumber had to access the basement to break it free from there or break the concrete around the flange, then the costs could be more due to the labor rates; however, if he or she was able to simply turn it right off, then the costs could be much lower.90006 90003 If you want to get an exact quote in your area, based on your situation, consider using HomeAdvisor.com to get free quotes from local, licensed contractors. 90006 90003 On Angie’s List, a visitor asked if $ 535 was a fair charge to replace the flange, and according to the responses, that price tends to be high and should be in the $ 250 to $ 300 range, but it could be close to $ 500 if the flange was so corroded and the plumber had to chip away the concrete around the base. 90006 90002 90002 90014 90017 Replacing a toilet flange overview 90018 90015 90003 The typical toilet flange is going to be made from a ABS or PVC hub that will have a round steel mounting flange that can be connected to the top.Other styles may come in brass, stainless steel, plastic or copper. During a typical installation job, the toilet flange will be mounted on the top of the floor with the hub fused around the drain pipe in the floor. Once fused, a wax ring will be used to seal the gap between the flange and the toilet. The toilet will then be installed and bolted to the flange, not the floor. 90006 90003 A typical job, depending on the complexity, location and where the joint is, can take one to six hours. 90006 90014 90017 What are the extra costs? 90018 90015 90003 If the toilet flange is broken or the original piping needs to be replaced, the costs can increase.The same can be said if the toilet has to be replaced as well. 90006 90003 Inept plumbers could have installed the flange improperly in the first place. If this were the case, the flange could have let the concrete settle around this. If this were to happen, a good portion of the floor may have to be taken out in order to repair it. This, of course, could turn into a costly job. 90006 90003 If there is significant water damage done to the floor, you may need to replace the tile or laminate on the floor.This will be a much more expensive repair than the toilet flange. 90006 90003 In some cases, a hole in the basement’s ceiling may have to be cut out if the flange was corroded and it had to be removed, or if no basement is accessible, then the concrete around the flange may have to be removed. This is often the case if the flange was corroded and was not able to be simply twisted off at the base. To replace the drywall and repaint or the tile around, this could be an additional $ 50 to $ 150 charge.90006 90014 90017 Tips to know: 90018 90015 90003 When replacing a flange, pay close attention to the kind of pipe you have so that you can buy the right part to match it up. 90006 90014 Replacing the toilet flange process 90015 90003 Before starting the job, turn off the water supply to the toilet and disconnect the water supply hose. 90006 90003 Once the water has been turned off, flush the toilet. This will empty the bowl and the tank of water since the water supply will not refill it.90006 90003 When you loosen and remove the two bolts on the bottom of the toilet, make sure you put them in a safe place since you will need them when you are finished. 90006 90003 After you remove the toilet, clean off the wax from and remove the old flange. 90006 90003 Thoroughly clean the floor before putting on the new flange. 90006 90003 Mount the new flange on the floor with new bolts. These bolts will fit into the toilet floor. 90006 90003 After pushing the new wax ring in place at the bottom of the toilet, put the toilet back in place.Make sure that you line up the bolt holes carefully. 90006 90003 Press the toilet down to ensure that it fits snugly with the wax against the flange. 90006 90003 Reconnect the toilet to the floor using the bolts, and then turn on the water supply once again. Make sure that you do not over-tighten the bolts since this can cause the toilet to crack. 90006 90003 90077 90078 90006 90014 90017 How can I save money? 90018 90015 90003 If the flange needs to be replaced due to age, then there is a good chance that the other toilets in the home will have the same problem.If possible, ask the plumber about any discounts that you can take advantage of if you have all of your toilets fixed at once. 90006 90003 Many plumbers are more than happy to offer first-time customers a deal. Never be afraid to haggle with them on pricing. 90006 90003 With any contractor hiring, try your best to get at least three to five quotes before committing. 90006 90003 If you have any plumbing experience, consider replacing the flange yourself. As stated above, the average DIY job should not cost any more than $ 40.90006 90002.90000 How Much Does Excavation Cost? — 90001 90002 Contents 90003 90004 Excavation and earthmoving services cost 90005 $ 90 / hr 90006 on average. This can still change depending on things like the size of the area to be excavated and the difficulty of access. In general, excavation and earthmoving rates range from 90005 $ 80 / hr 90006 to 90005 $ 100 + / hr 90006. 90011 90004 For instance, set aside at least around 90005 $ 2,500 90006 for 90005 swimming pool excavation costs 90006 if you want to get one installed.90011 90005 Hear from an expert 90006 90020 Experts at Moores Outdoor Landscaping say that excavation for a 60m2 swimming pool costs roughly 90005 $ 6,000 90006. It usually takes them about a day and a half to complete this job. The final price changes depending on the size of the swimming pool and the soil type. 90005 Excavation and earthmoving jobs on ServiceSeeking.com.au 90006 90004 Barry, a resident of Queensland, hired professional excavators and paid them 90005 $ 1,400 90006 to clear a brick fence and a side fence in front of his home.The project also involved clearing trees and bushes in the area and taking away all the debris after the job was done. 90011 90020 90030 What Are the Excavation Costs per Hour in Australia? 90031 90004 In Australian states and territories, the lowest earthmoving and excavation costs per hour are in South Australia starting from 90005 $ 80 / hr 90006, whereas the highest hourly rates for excavation and earthmoving services are in Australian Capital Territory reaching over 90005 $ 100 / hr 90006 .90011 90038 90039 90040 90041 Excavation costs in Australia 90042 90043 90040 90045 90005 Australian State / Territory 90006 90048 90045 90005 Average excavation costs per hour 90006 90048 90043 90040 90045 South Australia 90048 90045 $ 80 / hr 90048 90043 90040 90045 Western Australia 90048 90045 $ 88 / hr 90048 90043 90040 90045 New South Wales 90048 90045 $ 90 / hr 90048 90043 90040 90045 Queensland 90048 90045 $ 90 / hr 90048 90043 90040 90045 Victoria 90048 90045 $ 90 / hr 90048 90043 90040 90045 Australian Capital Territory 90048 90045 $ 100 / hr 90048 90043 90090 90091 90092 90092 90004 Image from Grrrunt Earthworks 90011 90030 How Much Does It Cost to Rent an Excavator for a Day? 90031 90004 The 90005 cost to hire an excavator 90006 is 90005 $ 560 to $ 800 90006 a day on average, but daily rental costs can range anywhere from 90005 $ 160 90006 up to 90005 $ 2,000 90006 or more depending on the excavator: 90011 90108 90109 size, 90110 90109 type 90110 90109 specs, 90110 90109 model, 90110 90109 make, 90110 90109 your location, 90110 90109 how many additional attachments you need and 90110 90109 for how long you need it.90110 90125 90038 90039 90040 90129 How much does an excavator cost to rent? 90042 90043 90040 90045 90005 Excavator type and key specs 90006 90048 90045 90005 Daily rental cost 90006 90048 90045 90005 Daily cost of additional attachments 90006 90048 90043 90040 90045 1-2 tonne zero-tail swing tilt hitch excavator 90020 Digging depth: 2.1m 90020 Lifting capacity: 185kg 90048 90045 Buckets & Ripper — $ 160 — $ 760 / day 90048 90045 Grabs & Sifting Bucket + $ 60 / day 90020 Hammer & Augers + $ 64 — $ 180 / day 90020 Lifting Chains & Slings + $ 50 / day 90020 Rock Saw Diamond + $ 360 — $ 720 / day 90048 90043 90040 90045 3-4 tonne zero-tail swing tilt hitch excavator 90020 Digging depth: 3.4m 90020 Lifting capacity: 350kg 90048 90045 Buckets & Ripper — $ 200 — $ 800 / day 90048 90045 Grabs & Sifting Bucket + $ 60 / day 90020 Hammer & Augers + $ 80 — $ 200 / day 90020 Lifting Chains & Slings + $ 50 / day 90020 Rock Saw Diamond + $ 400 — $ 800 / day 90048 90043 90040 90045 5-6 tonne zero-tail swing tilt hitch excavator 90020 Digging depth: 4.1m 90020 Lifting capacity: 450kg 90048 90045 Buckets & Ripper — $ 224 — $ 840 / day 90048 90045 Grabs & Sifting Bucket + $ 80 / day 90020 Hammer & Augers + $ 96 — $ 220 / day 90020 Lifting Chains & Slings + $ 50 / day 90020 Rock Saw Diamond + $ 440 — $ 880 / day 90048 90043 90040 90045 8-9 tonne zero-tail swing tilt hitch excavator 90020 Digging depth : 4.6m 90020 Lifting capacity: 780kg 90048 90045 Buckets & Ripper — $ 280 — $ 920 / day 90048 90045 Grabs & Sifting Bucket + $ 100 / day 90020 Hammer & Augers + $ 112 — $ 240 / day 90020 Lifting Chains & Slings + $ 50 / day 90020 Rock Saw Diamond + $ 480 — $ 960 / day 90048 90043 90040 90045 13-15 tonne zero-tail swing tilt hitch excavator 90020 Digging depth: 5.2.m 90020 Lifting capacity: 1,300kg 90048 90045 Buckets & Ripper — $ 440 — $ 1,000 / day 90048 90045 Grabs & Sifting Bucket + $ 120 / day 90020 Hammer & Augers + $ 144 — $ 300 / day 90020 Lifting Chains & Slings + $ 50 / day 90020 Rock Saw Diamond + $ 500 — $ 1,000 / day 90048 90043 90040 90045 22-24 tonne zero-tail swing tilt hitch excavator 90020 Digging depth: 6.1m 90020 Lifting capacity: 2,600kg 90048 90045 Buckets & Ripper — $ 680 — $ 1,160 / day 90048 90045 Grabs & Sifting Bucket + $ 140 / day 90020 Hammer & Augers + $ 192 — $ 340 / day 90020 Lifting Chains & Slings + $ 50 / day 90020 Rock Saw Diamond + $ 560 — $ 1,120 / day 90048 90043 90090 90091 90004 Besides daily rental fees, excavator hire rates may also be calculated on the following bases: 90011 90108 90109 per hour 90110 90109 per cubic metre / m3, 90110 90109 per tonne, or 90110 90109 per project at a fixed price.90110 90125 90004 What’s more, many rental businesses offer discounts for weekly or monthly hire, but most of them also require a minimum hire of 4 — 8 hours per day especially if they charge hourly rates. 90011 90004 As you’ve probably noticed in the table above, you’ll usually have additional costs for every extra accessory, as well as if you need trucks and other machinery. 90011 90004 For example, you may rent: 90011 90108 90109 2-3 tonne truck for $ 65 / hr to $ 80, 90110 90109 8 tonne truck for $ 80 / hr to $ 95 / hr, 90110 90109 Bogie for $ 90 / hr to $ 100 / hr, or 90110 90109 Truck and dog for $ 120 / hr to $ 145 / hr.90110 90125 90004 Some hiring rates have an operator and fuel costs included. 90011 90256 90256 90004 Image from diggerexcavating.com 90011 90004 Also, many hiring companies will apply: 90011 90108 90109 90005 float charges 90006 (eg daily fees if the excavator can not be parked securely or legally on-site, which may range from $ 225 to $ 750 ), 90110 90109 90005 travel fees 90006 (time and expenses to deliver the machinery to your address and collect it back), 90110 90109 90005 penalty rates 90006 (e.g. for excessive wear and tear of particular excavator parts) and / or 90110 90109 90005 other surcharges 90006 (eg extra $ 30- $ 50 / hr if you do not cancel on time, want to use the excavator during weekends, public holidays, at night, after regular working hours on weekdays etc.) 90110 90125 90004 Because of these reasons and many other specifics, it’s wiser to find the right type of excavator for your needs and then to ask a particular rental company in your area for an exact quote than to rely on the prices above.Still, they may serve as a guide so that you know what to expect. 90011 90004 Now you might be wondering whether renting an excavator is worthwhile and how much a new one costs. 90011 90004 When you take into account that 90005 purchasing a new excavator 90006 that you’ll probably rarely use can cost anywhere from 90005 $ 100,000 to $ 700,000 + 90006 mostly depending on its size and weighing, it’s more affordable and sensible to rent one although the daily rental fees are also pretty high. 90011 90290 90290 90004 Image from wollamconstruction.com 90011 90030 What Do Excavation Companies Do? 90031 90004 Excavation contractors do different types of tasks in construction. Some of the most common tasks they perform include: 90011 90108 90109 excavating basements, 90110 90109 doing excavation work for a new house foundation, garage or shed, as well as various home renovations and extensions, 90110 90109 doing excavation work for building retaining walls, 90110 90109 doing excavation for building new driveways, as well as removing and replacing old driveways, 90110 90109 rock excavating in bulks, 90110 90109 digging swimming pools or ponds, 90110 90109 post hole digging, 90110 90109 excavating ditches for gas pipes and water lines, 90110 90109 doing excavation work for installing stormwater pits and drains, 90110 90109 creating terraced drainage on agricultural land, 90110 90109 demolition work, 90110 90109 site preparation, 90110 90109 land clearing (e.g. tree stumping and removing trees from your property), 90110 90109 land levelling, 90110 90109 grading, 90110 90109 trenching, 90110 90109 compacting, 90110 90109 skillfully operating heavy equipment, 90110 90109 hauling excess dirt away, and 90110 90109 various other soil-related responsibilities . 90110 90125 90004 In short, here’s what excavation jobs are: 90011 90004 90343 90344 90011 90004 Whatever excavation work is done, it should be carefully planned in advance so that it is carried out safely and in compliance with the health and safety standards and regulations described in the Excavation Work — Code of Practice, which provides practical guidance on managing risks associated with all types of excavation work.90011 90004 Moreover, it’s advisable that excavating companies refer to another closely related Code of Practice: Construction Work to ensure safety at the site. 90011 90004 90351 90344 90011 90004 Now that you know what an excavating company does and how to do the tasks right, it’s time to learn how much the most popular among these services typically cost, so let’s move on. 90011 90356 90356 90004 Image from wollamconstruction.com 90011 90030 How Much Does It Cost to Excavate a House Foundation? 90031 90004 The cost of excavation for a house foundation is between 90005 $ 700 90006 and 90005 $ 15,000 90006 including the cost of specialised machinery and professional workers.90011 90004 The final price depends on various factors discussed further in the article, but sits at around 90005 $ 2,000 to $ 5,000 90006 on 90005 average 90006 for a typical residential job and may drastically increase or decrease primarily based on the project size and complexity. 90011 90004 Excavating and building a strong house foundation is the crucial step in the process of building a house. 90011 90376 90376 90004 Image from activedemolition.com 90011 90004 Prior to undertaking any excavation work of this kind, make sure you’ve done your research properly and are aware of any possible risks such as ground that is unstable, too loose, prone to bushfire risks or too close to water.90011 90004 In such cases, here are a few helpful tips on how to avoid moisture, flooding and other related issues: 90011 90108 90109 Find out where the major utility lines are, especially gas ones because you do not want to hit them. 90110 90109 Get the soil professionally tested to figure out if it needs to be treated or you need to dig deeper to reach a sturdier layer (for example, if you have clay, stone or large rocks the excavation costs will inevitably increase). 90110 90109 Survey and measure the land precisely to find out if it’s safe to start building or when levelling the ground is necessary (for instance, building on a sloping land piece will cost more).90110 90109 Drill a pump line to drain the ground water (if any) from the excavation site. 90110 90109 Make sure everyone on the site is wearing protective clothes and has safety equipment. 90110 90109 Always hire licenced professionals for excavation and earthmoving work unless you’re one of them. 90110 90125 90398 90398 90004 Image from northernbeachesearthmoving.com 90011 90030 How Much Does It Cost to Excavate a Basement? 90031 90004 The cost to dig a basement hole ranges from $ 2,000 for smaller jobs to more than $ 200,000 for bigger and more complex excavation projects, but the average costs typically sit between $ 8,500 and 90005 $ 15,000 90006 depending on numerous factors discussed below.90011 90004 For instance, you can get a 6m X 4m X 1m basement dug with all the debris and dirt removed, and a new concrete floor poured for $ 30,000. 90011 90004 Similarly, you may expect to pay $ 15,000 to $ 25,000 on average only for excavation work for a 100m2 basement. 90011 90412 90412 90004 Image from grrruntearthworks.com 90011 90004 The cost perhaps can be lowered at around $ 1,000 / day if you just rent the necessary equipment and do it yourself, which is not recommendable unless you’re licensed and highly qualified for this serious job .90011 90004 It could be said that excavating a basement usually costs from $ 100 to $ 1,200 per square metre. 90011 90420 90030 How Much Does It Cost to Excavate a Driveway? 90031 90004 90005 Average 90006 rates for driveway excavation are estimated to be around 90005 $ 500 to $ 700 90006. 90011 90004 Still, excavation costs for a driveway range between 90005 $ 300 90006 and 90005 $ 1,500 90006 if it’s of standard dimensions 3mX6m (18m2) and built on a flat surface, mostly depending on your location and many other relevant factors.90011 90004 The cost increases by 90005 additional $ 250 + 90006 for the same type of driveway if it’s built on a sloping surface and 90005 if the slope is steeper 90006. 90011 90004 Besides excavation, the preparation work includes firming the crushed rock with sand, which costs $ 30 to $ 40 per square metre. 90011 90004 According to that, the total price for the mentioned prep work on a standard driveway (18m2) will be between $ 540 and $ 720 plus the cost of the crushed rock and sand. 90011 90004 Obviously, the costs go up if demolition and removal of the old driveway are needed, or if dumping, levelling or grading work is required.90011 90447 90447 90004 Image from northernbeachesearthmoving.com 90011 90030 How Much Does It Cost To Dig A Swimming Pool? 90031 90004 If you want to build a swimming pool in your backyard, it’s useful to know that 90005 pool excavation costs 90006 range from 90005 $ 1,350 to $ 12,000 90006 depending on: 90011 90108 90109 it’s type, 90110 90109 dimensions, 90110 90109 shape, 90110 90109 access, 90110 90109 soil type to be excavated (rock and clay increase costs), and 90110 90109 any other necessary additional work such as excavated material disposal.90110 90125 90004 It could be said that you can dig a hole for your pool for 90005 $ 600 90006 to $ 2,000 on the low end, as well as for $ 7,000 to 90005 $ 30,000 90006 on the high end for more challenging projects. 90011 90479 90479 90004 Image from northernbeachesearthmoving.com 90011 90004 For instance, according to an excavation cost calculator, we’ve found out that excavation costs for a pool are estimated at 90005 $ 4,725 90006. The pool and job characteristics are the following: 90011 90108 90109 shape: rectangular / square, 90110 90109 dimensions: 3m wide and 6m long, 90110 90109 depth: 1m at shallow end, 2m at deep end, 90110 90109 total volume: 27m3, 90110 90109 1.5-2m space available to access the pool area, 90110 90109 type of material to be excavated from the property — sand / soil, 90110 90109 disposing of the excavated material (soil) needed and included in the price. 90110 90125 90004 Similarly, the estimated excavation cost for the same type of work, but an oval / round pool (3m diameter, 19m3 volume) which is 2m deep is slightly below 90005 $ 3,300 90006. 90011 90004 Typically, installation and excavation costs for an inground pool are higher than for a pool above ground.90011 90509 90509 90004 Image from northernbeachesearthmoving.com 90011 90030 How Much Does It Cost to Level Land? 90031 90004 Land levelling may be necessary for a house foundation, backyard, driveway, shed and similar construction projects and the cost to level land ranges between 90005 $ 1,000 90006 and 90005 $ 6,000 90006 depending on the area size and job complexity, with an average price of around 90005 $ 2,500 90006. 90011 90523 90523 90004 Image from northernbeachesearthmoving.com 90011 90030 How Long Does It Take to Excavate a Site? 90031 90004 A typical site 90005 excavation process usually takes 1 to 2 days 90006 if the weather conditions are ideal. However, 90005 more complex 90006 excavation and accompanying prep work may take even longer, e.g. 90005 3 — 5 90006 days on average. 90011 90537 90537 90004 Image from northernbeachesearthmoving.com 90011 90030 What Factors Affect Excavation Costs? 90031 90004 If you need excavators for projects like home renovation, inground pool installation or some landscaping work, you need to know the factors that can affect the overall cost of your excavation job.90011 90004 Some of the major considerations that move the excavation prices up include the following determinants. 90011 90547 Size of the Area 90548 90004 This is the most important aspect of pricing when it comes to excavation costs. The bigger the area, the longer it will take for the job to be completed. Since many excavation businesses charge hourly rates, longer completion time naturally means you’ll have to spend more money. 90011 90551 90551 90004 Image from bcmconstruction.net 90011 90547 Ease of Access 90548 90004 Large and open areas are easier and quicker to access, so jobs involving properties like this are less costly.Heavy machinery is also used in excavation and earthmoving, but a specialised type of equipment may be needed to reach difficult areas. Of course, costs will increase because of this. 90011 90547 Type of Soil 90548 90004 Sandy soil is typically very soft, so excavating on areas with this soil type will not be too complicated. If there are trees or rocks and other hard materials, the job would definitely be more difficult and it will also cost you extra. 90011 90563 90563 90004 Image from northernbeachesearthmoving.com 90011 90547 Type of Equipment 90548 90004 No two excavation and earthmoving jobs are exactly the same because of the various circumstances in every location. And in each situation, a different approach or machinery may be needed. If you need bigger equipment, this can amp up the cost of your project. 90011 90004 Excavation equipment you’ll need depends on your project scope and may include: 90011 90108 90109 excavators (ranging from 2 tonne to 8 tonne ones), 90110 90109 bulldozers, 90110 90109 track mounted mini dumpers, 90110 90109 tip trucks, 90110 90109 compactors, 90110 90109 various attachments such as diamond drills, augurs and the like.90110 90125 90547 Labour Costs 90548 90004 Labour costs are affected by the complexity of the job and the type of machine to be used. A complicated project will also require more men to do the work and to operate the machinery. 90011 90591 90591 90004 Image from P & S Mini Excavations Pty Ltd 90011 90030 How High Are Excavation Costs in Australia? 90031 90004 Check out the excavating and earthmoving service rate disparities among Australian states. 90011 90004 In South Australia, excavation and earthmoving services cost around 90005 80 / hr 90006 — the lowest average rate across the country.90011 90004 Meanwhile, residents in Western Australia pay slightly higher fees. They shell out approximately 90005 $ 88 / hr 90006 for the same type of service. 90011 90607 90607 90004 90610 Click the infographic image to expand. 90611 90011 90004 Excavation and earthmoving jobs in New South Wales have an average price of $ 90 / hr, and the same rate is being charged by excavators in Queensland and Victoria. 90011 90004 At approximately 90005 $ 100 / hr 90006, the cost of hiring excavators and earthmovers in the Australian Capital Territory is the most expensive across the country.90011 90004 Are you in need of 90005 expert 90006 excavators and earthmovers? When it comes to excavation and earthmoving, it’s important to hire only 90005 reliable 90006 businesses. 90011 90004 ServiceSeeking.com.au has a list of the 90005 best excavation and earthmoving specialists in your area 90006. 90011 90004 Find trustworthy excavation and earthmoving companies which start charging at as low as $ 55 / hr and still get the job done competently. Avoid being ripped off and get the best deal now! 90011 90004 90632 Disclaimer: Our cost estimates are based on quotes for excavation and earthmoving services and are useful as a guide only.90633 90011 90004 90636 90636 90011 90004 Get Excavation Quote from $ 55 Per Hour 90011 90004 90005 Where’s the nearest reliable excavating and earthmoving specialist? 90006 90011 90004 90011 90004 90011 90004 90011.90000 If eight men can dig a hole in 4 hours, how long will take the five men to dig the same hole? 90001 90002 90003 90004 90005 Algebra 90006 Science 90007 90002 90003 Anatomy & Physiology 90004 90003 Astronomy 90004 90003 Astrophysics 90004 90003 Biology 90004 90003 Chemistry 90004 90003 Earth Science 90004 90003 Environmental Science 90004 90005.90000 How much does our electric blanket cost to run? 90001 90002 How much does our electric blanket cost to run? 90003 90002 We’ve started turning it on already because our house is quite cold but I’m worried it’s going to leave us with a big energy bill. 90003 90006 90006 90002 Should I be worried about how much my electric blanket is costing me to run in the winter? 90003 90002 Rebecca Rutt, of This is Money, replies: After an unseasonably warm October, the temperature has now dropped and households across the country will be looking for ways to stay warm.90003 90002 Along with turning the heating on, those with electric blankets may have already considered digging them out of the attic and turning them on. 90003 90002 They run off the electricity supply and can either be kept on throughout the night remaining on a constant low temperature, or turned on for a short period before you get into bed to warm it up. 90003 90002 But with energy bills rising across the board this year, just how much more can using one add to your electricity bills? 90003 90002 We checked with comparison website Energyhelpline, to find out exactly how much you can expect to have to pay.90003 90002 It gave us two examples, one for a blanket with a wattage of 60 and one with a wattage of 70 being kept on for seven hours a night for half of the year. 90003 90002 To work out the total cost, the wattage was multiplied with the number of hours used and the average cost of a unit of energy for a consumer with a Big Six energy provider’s standard variable tariff which is 18p. 90003 90002 For the blanket with the lower wattage, the cost per night was 8p so for 182.5 nights this would cost £ 14.60 annually. 90003 90002 For the blanket with the higher wattage this rose to 9p a night, or £ 16.42 for the year. 90003 90002 The exact price you pay will depend on your usage — you’re unlikely to use it during the summer months — the kind of blanket you have and the energy tariff you’re on but these figures should give you a rough idea. 90003 90002 Alternatively if you have a smart meter you can easily see how much energy it is using by looking at the difference between your usage when the blanket is on and then when it is switched off.90003 90002 By 2020 all homes that want them will have smart meters, so fears about unexpectedly high bills after using more energy than usual will be a thing of the past. 90003 90002 Another important point to consider if you’re using an electric blanket is safety. When buying one make sure it has the UK Safety Standard mark and always follow the safety instructions. 90003 90036 90036 90002 Rising costs: How much is my electric blanket adding to my annual energy bill? 90003 90002 The old safety mark is a round symbol so if yours has one this means it’s more than 10 years old as the new sign is white capital letters on a black background.90003 90002 If yours is more than 10 years old it may not be safe to use. Other warning signs to watch out for are if the fabric is worn or frayed, there are scotch marks or discoloration, wires are poking through the fabric or the blanket is making a buzzing smell or overheating, you can find out more on the Electricalsafetyfirst website. 90003 90044 HOW TO USE YOUR ELECTRIC BLANKET SAFELY 90045 90002 The Fire Service lists the following safety instructions for electric blankets: 90003 90002 — Always follow the instructions 90003 90002 — Never use an electric underblanket as an electric overblanket, and vice versa 90003 90002 — Keep all blankets flat 90003 90002 — Tie electric underblankets to the bed or mattress — this stops them slipping and creasing, which could damage them 90003 90002 — Only leave a blanket switched on all night if it has thermostatic controls for safe all-night use.90003 90002 — Do not get blankets wet, and if your blanket does get wet, do not use it. Never switch it on to dry it. 90003 90002 Victoria Arrington, spokesperson for Energyhelpline, commented: ‘With all of the energy price increases that happened across 2017, keeping your home warm this winter may mean a deep financial bite for consumers. However, there are ways to avoid the unpleasant surprise of receiving a big energy bill. 90003 90002 ‘At a running cost of only 8p to 9p a night, an electric blanket is a brilliant way to enjoy a warm and cosy bed for a low cost.90003 90002 ‘Matched with other inexpensive ways to keep toasty (for example layering up indoors), means you can stay warm for less. And if you are even more ambitious, investing in insulation (which you may be able to get a government grant for), or double / triple glazed window could bring down costs even further. 90003 90002 ‘While all of those are smart steps for consumers, it’s important to note that the thing that makes the greatest impact on energy is no doubt what tariff you are on. Millions in the UK are on overpriced tariffs, which means they spend more that they have to on energy.If not fixed, being on these high-priced tariffs can add up to hundreds of pounds lost per household. ‘ 90003 90002 If you’re worried about your energy bills and have not switched suppliers in a while, it’s worth checking if you can save money by switching as the savings can be around £ 250 a year. If you’re paying your supplier’s standard variable tariff you are probably also paying too much. 90003 90002 These are typically the most expensive tariffs around and cost more than a fixed-term tariff, where the amount you pay for unit of energy is fixed.90003 90002 To find out exactly how much you could save by switching, it’s always worth doing your own comparison based on your personal usage and your postcode, which you can do with our tool below. 90003 90044 QUICK MONEY SAVER: CAN YOU CUT YOUR BILLS? 90045 90002 Energy firms are constantly battling to pinch customers from each other. 90003 90002 Shrewd consumers can take advantage of this by reviewing deals every year to ensure they are on the cheapest deal. Even moving every other year will save you significant amounts.90003 90002 If you are one of the millions of people who have NEVER switched (i.e. stuck with your original supplier), then you should save a big chunk of cash. A tenth of switchers saved £ 616 in the first half of 2016, according to energyhelpline. 90003 90002 You only need to be interested in the tariff that is going to be cheapest where you live, so do your own postcode comparison in minutes using the tool above — or here — to find the best price. 90003 90002 Read more about other quick tricks to make sure you are getting the best deal on your household bills here 90003.Гофра для унитаза с отводом для стиральной машины: Рукав для унитаза с отводом для слива стиральной машины полипропиленовый Wirquin 110 мм
Выбранный магазин
Москва, Новорязанское ш.- Москва, Новорязанское ш. г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 Как добраться
- МО, г. Одинцово г. Одинцово, ул. Восточная, 19 Как добраться
- МО, г. Щелково г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 20 Как добраться
- МО, г. Электросталь Московская обл., Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 Как добраться
- Москва, г. Щербинка г. Щербинка, ул. Восточная, д. 8 Как добраться
- С.-Петербург, Дальневосточный пр. Дальневосточный проспект, д. 16, к. 2 Как добраться
- С.-Петербург, Пулковское ш. Пулковское ш., д. 17, стр. 1 Как добраться
- Казань Советский район, проспект Альберта Камалеева, д. 44 Как добраться
- Самара Московское ш., 18 км, д. 27a Как добраться
- Краснодар, ш. Нефтяников ул. Шоссе Нефтяников, д. 40 Как добраться
- Ростов-на-Дону ул.Малиновского, д.23 Д Как добраться
- Пермь Индустриальный район, ул. 2-я Казанцевская, д. 11 Как добраться
- Воронеж пр. Патриотов, д. 45г Как добраться
- Нижний Новгород ул. Бетанкура, д. 1 ТРЦ «Седьмое небо» Как добраться
- Челябинск ул. Труда, д. 203, ТРК Родник Как добраться
- Екатеринбург ул. Шефская, д. 107 Как добраться
- Саратов Вольский тракт, д.2, ТЦ «Happy Молл» Как добраться
- Оренбург Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада» Как добраться
Специальный гибкий канализационный соединитель, так называемая гофра для унитаза, позволяет решать порой, на первый взгляд тупиковые геометрические задачи по компоновке оборудования. Ведь, несмотря на то, что лучшими способами стыковки является прямая посадка выпускного патрубка сантехнического прибора в отвод канализации либо использование жестких фасонных переходников, гофрированные адаптеры для монтажников иногда остаются единственным выборным вариантом.
Когда не обойтись без гофры?
В комбинированных санузлах может возникнуть потребность в незначительном смещении унитаза, если рядом должна встать мебель или освобождается место для стиральной машины. При этом выполнить подключение сантехнического прибора на новом месте, с использованием жестких переходников для сложных пространственных угловых сопряжений, не представляется возможным. В таких условиях также выручает использование гибкого соединителя.
Гофра устанавливается в тех случаях, когда жесткое подключение унитаза невозможно
Случается и так, что на завершающем этапе ремонта санузла хозяин обнаруживает, что унитаз не получается поставить на его прежнее место. Причем подобное может происходить не только в том случае, если сантехника менялась на новую или осуществлялась реконструкция инженерных сетей. Может быть так, что и трубы не трогали, и оборудование осталось прежнее, а просто положили новую плитку на пол, выровняв предварительно сяжку, после чего сливной патрубок (даже подключенный через эксцентрик для унитаза) вдруг перестал совпадать с отводом канализации. В чем причина? Скорее всего, за счет реконструкции напольного покрытия, изменилась его высота, а как следствие, нарушилась геометрия сопряжения патрубков – сместилась их соосность.
На заметку. Для капитальных ремонтов, когда отхожее место оборудуется унитазом временного назначения не имеющим жесткого крепления, гибкий гофрированный адаптер окажется идеальным соединителем с канализацией. Он позволит, в случае необходимости, быстро демонтировать или поставить сантехнику на место либо сместить её в сторону без нарушения целостности слива.
Решая монтажные задачи, следует помнить, что гофра для унитаза, размеры которой получаются несколько больше, чем у жестких адаптеров, хотя и позволяет осуществлять стыковки под любыми углами, при этом несколько выдвигает оборудование вперед.
Разновидности гофр
Что же собой представляет гибкий переходник для выпуска сантехники? Понимание его конструктива кроется в самом названии.
Гофра для унитаза — это рукав, стенки которого изготовлены из термопластичного полимера с эластичными манжетами на концах, адаптированными для посадки в стандартную канализацию Ø 110 мм и фиксацию на выпуске прибора.
Подобные изделия предлагаются торговыми сетями в двух типовых вариантах, отличающихся своей надежностью – это гофра для унитаза армированная и обычная. Особенность армированной модификации состоит лишь в том, что она усиленна вставкой из проволочной стальной пружины, добавляющей ей устойчивость к механическим воздействиям и увеличивающей срок её службы по сравнению с неармированным аналогом. Типовые модели водосливной арматуры обеих разновидностей производятся длинами от 230 мм до 500 мм.
Также еще существуют вариации изделий для особенных монтажных ситуаций. Например, если сантехнический прибор имеет прямой выпуск, то достаточно часто угловая гофра для унитаза встаёт лучше, чем прямой рукав.
В малогабаритных совмещенных санузлах может пригодиться модель гибкого адаптера (прямого либо углового), в котором предусмотрен отвод для подключения сифона рукомойника или стиральной машины.
Что нужно знать при установке гофры?
Какой бы разновидности изделия вы не отдали предпочтение, будь то гофра для унитаза с отводом, пряма или угловая, её монтаж выполняется с учетом одинаковых рекомендаций.
Подготавливаем место
Проще, когда монтируется новая сантехника после замены коммуникаций. Задача подготовки сводится к разметке места под унитазом и приобретению гофрорукава соответствующей модели и длины. Современная полимерная канализация, допускающая свободное вращение угловых отводов или тройников на раструбных соединениях, позволяет придавать отводу фанового стояка удобное угловое положение. Это также облегчает под готовку к установке гибкого адаптера и расширяет выбор их разновидностей (углового или прямого типа).
Кроме того, если канализация старая, то еще важно тщательно удалить остатки от прежней водосливной арматуры (уплотнителя, герметика, прочих загрязнений). Раструб отвода фанового стояка, кроме механической очистки, еще желательно обезжирить для надежной адгезии герметика. Также обезжиривается и выпуск сантехнического прибора.
Важно! Если подключение слива осуществляется к чугунным трубам (Ø 123 мм), то потребуется резиновая манжета для унитаза, которая заблаговременно сажается на герметик в раструб канализации.
Без такой дополнительной вставки добиться герметичности последующих стыковок водосливной арматуры будет сложно, так как стандартный диаметр чугунных элементов больше пластиковых аналогов.Установка
Дальнейшие установочные операции выполняются достаточно просто и не требуют высокой квалификации от исполнителя. Любая гофра для унитаза армированная или обычная не усиленная монтируется проще, если сначала она надевается на выпуск сантехнического прибора, а затем другой своей частью вставляется в отвод фанового стояка. Такая посадка особенно удобна, когда оборудование еще не закреплено анкерными винтами к полу. Получается следующая последовательность действий:
- надеваем конец гофрированного адаптера с эластичной манжетой на выпуск керамической чаши, примерно на 5 см;
- сдвигаем всю конструкцию к месту установки;
- вставляем свободный конец адаптера в раструб канализации до упора;
- окончательно выравниваем унитаз и фиксируем его затяжкой анкерными креплениями;
- если гофра для унитаза с отводом, присоединяем к ней сифон рукомойника.
Несмотря на то, что концы гофрированного адаптера имеют эластичное оребрение, предназначенное для плотной посадки водосливной арматуры, иногда добиться абсолютной герметичности соединений не удаётся.
В процессе стыковки всех элементов рекомендуется сразу наносить консистентные герметики на места сопряжений.
Выбирать необходимо санитарные силиконовые составы, которые, согласно требованиям ГОСТ, которые после полимеризации сохраняют эластичность, устойчивы к воздействию сточных жидкостей, а также блокируют развитие микроорганизмов.
На что еще обратить внимание?
Если все монтажные операции проделаны аккуратно, то проблем с последующей эксплуатацией сантехники не возникнет. Однако стоит обратить внимание еще на ряд моментов.
- Гофрированный рукав прослужит долго, если его длина подобрана правильно. Нельзя устанавливать изделие в полностью растянутом или чрезмерно сжатом состоянии, а также допускать крутые перегибы на поворотах. В последнем случае, когда место для адаптера ограниченно, зачастую вместо него можно использовать эксцентрик для унитаза.
- Рукав не должен провисать, иначе образуется карман, в котором начнут копиться отложения. Это может привести засорам слива или быстрому разрыву его пластиковых стенок. Во избежание подобных последствий, нужно использовать вспомогательные поддерживающие хомуты, подставки и т.п.
- Гофрированный сантехнический адаптер – изделие, предназначенное только для наружного монтажа. Его замуровка в конструкции не допускается. Это следует помнить, как и то, что рано или поздно его придется менять, поэтому, важно предусмотреть возможность доступа к нему.
Гофрированный рукав прослужит долго, если его длина подобрана правильно. Нельзя устанавливать изделие в полностью растянутом или чрезмерно сжатом состоянии, а также допускать крутые перегибы на поворотах. В последнем случае, когда место для адаптера ограниченно, зачастую вместо него можно использовать эксцентрик для унитаза.
Рукав не должен провисать, иначе образуется карман, в котором начнут копиться отложения. Это может привести засорам слива или быстрому разрыву его пластиковых стенок. Во избежание подобных последствий, нужно использовать вспомогательные поддерживающие хомуты, подставки и т.п.Напоследок стоит еще раз напомнить, что решая, как выбрать гофрорукав для подключения унитаза, изначально следует рассмотреть возможность использования любых других жестких аналогов из уголков, шарнирных соединителей или эксцентриков. Прочность гибких адаптеров имеет достаточно ограниченные значения, поэтому изделие может повреждаться не только твердыми острыми предметами, но и постепенно разрушаться естественным путем износа от истончения стенок.
Самостоятельная установка или замена сантехники становится все популярнее. Кто-то таким образом пытается сократить свои расходы на ремонт, а кому-то хочется собственноручно обеспечить качество монтажа, чтобы не переделывать работу за неумелыми наемниками. Многие операции с сантехникой не требуют вмешательства профессионального сантехника.
С современными пластиковыми материалами работать проще, чем с металлическими изделиями. Например, если гофра для унитаза требует замены, решить проблему может даже начинающий мастер. Нужно лишь изучить особенности технологии работ этого типа и учесть ряд важных нюансов.
Содержание статьи:
Преимущества и недостатки
Гофра (манжет) – это переходный элемент сантехнической системы, предназначенный для соединения унитаза с канализационной системой. Она представляет собой довольно широкую трубу с гофрированными стенками, выполненную из современного термопластика.
Гофрированный соединитель для унитаза позволяет выполнить подключение сантехники к канализации быстро и качественно. Длительность его эксплуатации зависит от правильной установки
Край оформлен манжетой, которая облегчает процесс соединения с трубами и выпускным отверстием унитаза. Конструкция стенок, которая и дала название этому изделию, позволяет увеличивать размеры переходника до определенных пределов. Обычно длина рукава варьируется в пределах 23-50 см.
Диаметр манжеты, которую присоединяют к унитазу, составляет 13,4 см снаружи и 7,5 см внутри. Конец, который устанавливают на канализационную трубу, обычно имеет отверстие с диаметром 11 см.
Главные преимущества гофры, предназначенной для унитаза, это невысокая цена и простой монтаж. Этот элемент часто используют в тех случаях, когда диаметр выпускного отверстия унитаза и канализационной трубы не совпадает. Гофра очень удобна, если положение унитаза необходимо изменить, сместив его относительно места входа в канализацию.
Также ее часто используют как временный элемент, когда при ремонте унитаз еще не закреплен, но им необходимо пользоваться. Однако гофру нельзя назвать идеальным выбором, это не самый прочный элемент. Например, если в унитаз случайно упадет кусок керамической плитки или острый осколок стекла, гофрированное соединение может легко получить повреждения.
Если гофра расположена под слишком большим углом или неправильно изогнута, в ней часто возникают засоры, а слишком длинный элемент иногда провисает под воздействием своего содержимого. Никогда не следует размещать гофру внутри стены, она подходит только для открытого монтажа.
Когда стоит устанавливать гофрированный соединитель?
Гофру или манжету для унитаза используют при соединении с канализацией далеко не всегда. Пластиковая труба надежнее и прослужит значительно дольше. Но порой без гофрированного соединителя не обойтись.
Например, если нельзя установить унитаз прямо напротив выпускного отверстия канализации, или когда уровень пола после ремонта стал выше.
Гофру для унитаза можно довольно сильно растянуть, но следует помнить, что чрезмерное натяжение снижает прочность этого элемента
Так бывает, если новую напольную плитку укладывают без демонтажа старого покрытия. Иногда положение унитаза приходится изменять из-за перестановки, например, если в ванной комнате появляются дополнительные элементы: стиральная машина, душевая кабинка и т.п.
Гофра пригодится, если тип выпускного отверстия нового унитаза не соответствует существующей канализации. С этой проблемой сталкиваются владельцы новой сантехники, проживающие в квартирах еще советской постройки.
Старая канализация рассчитана на подключение к унитазу с косым выпускным отверстием, а в современной импортной сантехнике выпуск обычно делают прямым.
Как решить проблему выбора
Перед покупкой гофрированного соединителя следует уточнить размеры отверстий, которым он будет подключен. Вероятность ошибок будет меньше, если гофру покупать одновременно с унитазом. Второй важный показатель – длина трубы. Существуют модели разного типа и назначения.
Например, для небольшого совмещенного санузла очень удобным вариантом может стать гофра с отводом, позволяющая подключить к одному канализационному выходу сразу два объекта. Иногда удобнее использовать специальную резиновую манжету для унитаза.
Для соединения унитаза с канализационной системой можно использовать не только гофру (2), но также специальную резиновую манжету (1) и пластиковый отвод (3)
Не имеет смысла приобретать гофру подешевле, поскольку стоимость даже самого дорогого варианта невелика. Пусть соединитель будет немного дороже, но соответствует ожидаемому уровню качества. Хорошими характеристиками по прочности и долговечности отличается импортная продукция.
Западные производители дополнительно укрепляют свои изделия армирующей металлической проволокой. Такие модели более жесткие, они меньше провисают и лучше сопротивляются механическому воздействию.
Для установки гофры могут также понадобиться следующие элементы:
- муфта, прямая или эксцентриковая, для соединения с канализационной трубой унитаза, который расположен соврем рядом;
- патрубок с манжетой или пластиковый отвод, предназначенный для установки унитаза, положение которого смещено относительно входа в канализационную систему;
- гофра жесткая или мягкая, позволяющая обойти небольшие преграды, препятствующие прямому соединению унитаза с канализацией.
Выбирая подходящую гофру для унитаза, следует помнить, что проблемы могут возникнуть не только при использовании элемента, который слишком сильно растянут. Не рекомендуется также использовать чрезмерно короткую трубу.
Сильное сжатие или резкий изгиб вскоре приведут к поломкам.
При таком изгибе гофры, установленной на унитаз, внизу наверняка будет скапливаться жидкость. Необходимо изменить положение унитаза или выбрать другой способ подключения
Демонтаж старого соединителя
Если унитаз уже установлен, то перед монтажом новой гофры необходимо удалить старую. При этом необходимо учесть ряд важных моментов. Разумеется, перед началом демонтажа стоит спустить воду из бачка и перекрыть подачу воды в систему.
Прежде всего, следует помнить, что гофрированный соединитель повышенной жесткостью не отличается. Часть жидкости остается внутри.
Сначала обычно отсоединяют ту часть, которая закреплена на унитазе. Тогда жидкость, оставшаяся внутри гофры, можно будет слить в канализацию. Соблюдать эту последовательность особенно важно, если старый соединитель сильно растянут или унитаз установлен под углом к канализационной трубе.
Если наоборот, гофра находится в сжатом положении, для ее удаления может понадобиться предварительно демонтировать унитаз, т.е. снять его с креплений. Эти моменты необходимо учитывать и при подключении унитаза к канализации с помощью гофры, поскольку со временем ее все равно придется заменять.
Как выполнить монтаж гофры
После того, как старый соединительный элемент удален, следует внимательно осмотреть гофру. Нужно убедиться, что на стенках трубы в процессе транспортировки и хранения не появились трещины или другие повреждения. Также следует проверить соответствие длины соединителя расстоянию между унитазом и канализационной трубой.
А вот если гофру и новый унитаз устанавливают одновременно, имеет смысл сначала соединить трубу с выпускным отверстием унитаза, затем произвести установку унитаза, а затем подключить всю эту конструкцию к канализационной системе.
Такой порядок действий может оказаться менее сложным и трудоемким, чем порядок, при котором сначала ставят унитаз и потом присоединяют к нему гофрированный соединитель.
Если унитаз еще не установлен, возможно, стоит сначала присоединить к нему гофру, а потом выполнить установку изделия и его подключение к канализационной системе
Подготовительный этап также включает очистку выпускного отверстия унитаза от загрязнений после демонтажа старой гофры или трубы. Это могут быть как частички прежних коммуникаций, так и остатки цементного или герметизирующего состава.
Очищенную поверхность можно даже обезжирить, если это согласуется с инструкцией по применению нового герметика. Перед установкой гофры на выпускное отверстие нового унитаза следует надеть фановую трубу.
После этого можно приступать собственно к установке гофры. Сначала на край выпускного отверстия унитаза наносят нужное количество герметика. Для работы с сантехникой рекомендуется применять специальный санитарный герметик на основе акрила или силикона.
Такие составы хорошо расширяются и обеспечивают высокую герметичность соединения, они специально разработаны для условий повышенной влажности, предотвращают проникновение грибка и плесени на обработанных поверхностях.
Перед началом работы с герметиком следует внимательно изучить инструкции изготовителя и четко их выполнять.
Гофра крепится на отверстие унитаза вполне надежно, но использование санитарного герметика сведет вероятность протечек в местах соединения к минимуму
На край выпуска, обработанного герметизирующим составом, надевают гофрированную трубу. Ее следует повернуть к унитазу той стороной, на которой расположена внутренняя мембрана. Гофра должна перекрывать выход из унитаза примерно на пять-шесть сантиметров, такие размеры считаются оптимальными.
Очень важно, чтобы гофра была надета очень ровно, это обеспечит максимальную надежность соединения. Чтобы обеспечить надежное прилегание гофры в месте соединения, необходимо тщательно прижать отрезок трубы к поверхности выпуска унитаза.
После этого следует подождать, пока герметик полностью высохнет, сроки указаны в инструкции. В этот период не стоит смещать гофрированный соединитель, лучше всего оставить конструкцию в покое, чтобы предотвратить возможные протечки.
После этого новый унитаз можно установить на предназначенное для него место. Порядок соединения гофры с входом в канализацию примерно такой же. Часть трубы необходимо обработать герметиком и соединить в нужном месте. Следует отметить, что установку гофрированного соединителя можно выполнить и без использования герметика.
По краям трубы предусмотрены специальные внутренние мембраны, которые позволяют зафиксировать ее положение. Но на практике отсутствие герметизирующего состава часто приводит к протечкам и смещению гофры.
Это пример правильной установки гофры для унитаза: она не слишком растянута, не провисает и не изгибается, т.е. нет препятствий для свободного удаления нечистот
Основную работу по установке гофры на этом этапе можно считать оконченной, однако следует проверить надежность соединения, чтобы предотвратить возможные протечки. Сначала, конечно, следует дождаться высыхания герметика, который был нанесен на часть трубы, соединенной с канализацией.
После этого в систему подают воду, чтобы наполнить бачок, и производят смыв. Если по какой-то причине подключить воду не удается, достаточно просто вылить в унитаз несколько литров воды.
Теперь нужно понаблюдать за местами соединений. Если сквозь них просачивается или вытекает вода, значит, герметичность нарушена, требуется устранить недостатки. Для этого не нужно переделывать всю работу, достаточно нанести на проблемные участки один-два слоя герметика.
Если же протечек нет, повторно герметизировать соединения снаружи не обязательно. После ремонта протечек нужно дождаться высыхания состава и снова проверить соединения на протечки.
Важный нюанс при монтаже манжета, предназначенного для унитаза, это степень его растяжения по длине. Если расстояние от унитаза до канализационной системы слишком велико, со временем гофра начнет заметно провисать под воздействием содержимого.
Чем меньше это расстояние и провисание гофры, тем более долгий срок прослужит соединительный элемент. В натянутом состоянии гофра легко может сломаться, поэтому следует избегать любой дополнительной нагрузки на соединитель.
Подробные рекомендации по установке гофрированной трубы на унитаз представлены в следующем видеоматериале:
Несколько важных нюансов
Расстояние, которое разделяет унитаз и канализационную систему, следует сократить до разумных размеров, но это не всегда возможно. В таких случаях слишком длинную или растянутую гофру укрепляют с помощью специальных подпорок.
Не стоит ждать, когда на элементе появится заметное провисание, подпорки стоит установить еще на этапе монтажа гофры. Такие подпорки также помогают избежать засоров на этом отрезке канализационной системы.
Если при установке гофру нужно сильно изогнуть, лучше взять мягкий вариант. Изгиб не должен препятствовать удалению отходов
Вот еще несколько рекомендаций, которые помогут продлить срок службы этого изделия. Современная бытовая химия может быть довольно агрессивной. Не следует выливать в унитаз растворы химических веществ с таким составом, поскольку они могут вызвать повреждение стенок гофры.
Стенки истончаются постепенно, поэтому негативное влияние бытовой химии может обнаружиться только с течением времени.
Поскольку стенки гофры сами по себе тонкие, их следует беречь от случайного механического воздействия. Не следует ронять на трубу даже не слишком тяжелые предметы, поскольку разорвать трубу может даже слишком резкий толчок.
В процессе эксплуатации гофрированной трубы может выясниться, что она была установлена неправильно. Об этой проблеме свидетельствует вода, которая застаивается внутри трубы. В этом случае придется найти другой способ подключения унитаза к канализационной системе.
Если же гофрированная труба установлена правильно, она справляется со своими функциями, удаляя отходы и препятствуя проникновению неприятных запахов в жилые помещения.
Как использовать гофротрубу для унитаза
1
Общие сведения
- Пластиковые трубы с гофрированными стенками (гофротрубы) удобны для установки в систему бытовой канализации и относятся к классу сантехнической арматуры. Применяются, как правило, для соединения сантехнических приборов с сетью канализации. Гофротруба для подключения унитаза к системе канализации относится к водосливной арматуре и отличается от гладкой трубы гибкостью и регулируемой длиной.
3
Виды гофры
Гофра армированная
 | Гофра для унитаза армированна. Предназначена для прокладки систем внутренней канализации. Отличается от неармированной повышенными техническими качествами. Производится из высокотехнологичного термоустойчивого полимера полипропилена, что обеспечивает стойкость к химическим средам, в том числе и агрессивным. Стенки трубы армируются не очень толстой проволокой для придания им жесткости. |
4
Технологическая особенность
Армирование стекловолокном не требует дополнительной зачистки перед раструбной сваркой, что существенно сокращает время монтажных работ.
Один конец трубы имеет расширение в виде воронки с внутренними мембранами для «надевания» на унитаз. Противоположный конец оснащен уплотнительными кольцами, с помощью которых можно корректировать расстояние от унитаза до канализационного стояка (стока).
Гофра неармированная
 | По техническим характеристикам неармированная гофра относится к традиционным мягким трубам. Ее возможно изгибать под любым углом. Кроме того, она проста в монтаже. Гофра для унитаза различается по длине и диаметру. При выборе длины нужно учитывать расстояние от раструба канализации до унитаза и диаметр патрубка (лучше измерить их заранее). |
5
Установка гофры для унитаза
 |
|
6
Герметизирующие материалы
 | Для дополнительной герметизации гофротрубы можно использовать сантехнический лен или ленту ФУМ. |
Как использовать гофротрубу для унитаза
1
Общие сведения
- Пластиковые трубы с гофрированными стенками (гофротрубы) удобны для установки в систему бытовой канализации и относятся к классу сантехнической арматуры. Применяются, как правило, для соединения сантехнических приборов с сетью канализации. Гофротруба для подключения унитаза к системе канализации относится к водосливной арматуре и отличается от гладкой трубы гибкостью и регулируемой длиной.
3
Виды гофры
Гофра армированная
| | Гофра для унитаза армированна. Предназначена для прокладки систем внутренней канализации. Отличается от неармированной повышенными техническими качествами. Производится из высокотехнологичного термоустойчивого полимера полипропилена, что обеспечивает стойкость к химическим средам, в том числе и агрессивным. Стенки трубы армируются не очень толстой проволокой для придания им жесткости. |
4
Технологическая особенность
Армирование стекловолокном не требует дополнительной зачистки перед раструбной сваркой, что существенно сокращает время монтажных работ.
Один конец трубы имеет расширение в виде воронки с внутренними мембранами для «надевания» на унитаз. Противоположный конец оснащен уплотнительными кольцами, с помощью которых можно корректировать расстояние от унитаза до канализационного стояка (стока).
Гофра неармированная
| | По техническим характеристикам неармированная гофра относится к традиционным мягким трубам. Ее возможно изгибать под любым углом. Кроме того, она проста в монтаже. Гофра для унитаза различается по длине и диаметру. При выборе длины нужно учитывать расстояние от раструба канализации до унитаза и диаметр патрубка (лучше измерить их заранее). |
5
Установка гофры для унитаза
| |
|
6
Герметизирующие материалы
| | Для дополнительной герметизации гофротрубы можно использовать сантехнический лен или ленту ФУМ. |
Как своими руками построить мангал: 44 чертежа, 18 проектов + фото
44 чертежа, 18 проектов + фото
Проект мангала из кирпича своими рукамиВ этой статье мы разберем то, как сделать своими руками мангал из кирпича для дачи (будут модели как для улицы, так и для беседки). Модели с местом для жарки шашлыков и с печками под установку казана. Рассмотрим переносные и стационарные, простые (небольшие) и настоящие (большие) мангальные комплексы с барбекю, грилем, мойками и местами под разделку мяса. Ниже вы найдете более 18 проектов с пошаговыми фото, рекомендация, инструкциями и советами по строительству.
Меню статьи:
В этой статье 22 проекта с пошаговыми фото изготовления:
— с металлической оправой
(.) Мангал из кирпича + печь под казан своими руками
(.) Мангал из кирпича и металла — переносной
— Простые
— Мангальные комплексы
= Шашлычный комплекс в 300 кирпичей (мангал)
= Угловой мангал из кирпича в беседку + печь + плита под казан
= Проект деревянной беседки с мангалом из кирпича. + Фото
= 3 в 1: кирпичный гриль, барбекю, коптильня
— В беседку
☀ Беседка из дерева с мангалом
☀ Деревянная беседка с простым кирпичным мангалом внутри.
☀ Беседка из кирпича с мангалом
☀ Беседка с мангалом под одной крышей с домом (Пристрой) своими руками
— Мангалы из блоков
✨ 3 МОДЕЛИ мангалом и грилей из блоков
✨ Гриль коптильня из блоков
✨ Гриль барбекю из блоков фотогалерея
✨ ЧЕРТЕЖИ грилей и барбекю из блоков
44 Чертежа мангалов из кирпича с размерами и схемами
Здесь собрано более 44 чертежей, схем и макетов как мангалов, так и мангальных комплексов из кирпича, т.е. с печкой, коптильней, плитой под казан и со всякими другими наворотами.
Мангали из кирпича с металлической оправой
Мангал из кирпича и металла — переносной.
Этот простой мангал сделан своими руками автором из железа и кирпича. Рама сварена из металла, в внутрь в рабочую зону «шашлычницу» вложен огнеупорный кирпич.
Хоть он и из кирпича, но все же переносной (около 50 кг.) два человека смогут перенести в гараж на зиму.
Глубина — 20 см. Комментарий автора: (20 см это самое оптимальное глубже дырки нужны, меньше мясо горит)
Профиль — битая грань
Покрашен термокраской
Люди советуют, что если кирпич огнеупорный, то угли нельзя заливать водой, а то кирпич быстрее разрушиться от перепада температур
Совет: если у вас обычный высокий мангал из металла, то положите на дно огнеупорный кирпич, тогда высота уменьшиться до рекомендуемой и дно не будет выгорать, что увеличит срок службы
Автор фото: YuraMatov
Источник: drive2.ru/c/1804189/
Мангал из кирпича + печь под казан своими руками
Это мангал и печь, на которую поставить казан или сковороду, автор сделал сам своими руками. Печь отделена от мангала металлической перегородкой, когда угли в печи созревают, их выгребают в мангал (убрав перегородку). На печь можно поставить. К тому же автор утверждает, что это по совместительству ещё и тандыр лайт «, выгребя весь уголь вполне можно поставить на пару-тройку часиков маленький чугунок с картошечкой и мясом»
Автор хотел сделать весь мангал из металла, но делать их кирпича оказалось выгоднее.
Каркас из металла, нижняя обвязка и вертикальные балки из трубы 40х40. Сварен стол, на него уложена металлическая сетка (для лучшей сцепки глины), на стол уложены кирпичи. Для того чтобы высота стенок получилась 16 см (как рекомендуется для жарки шашлыков), автор решил положит профтрубу на первый ряд кирпичей, чтобы не резать кирпичи для второго ряда. Получилось 120 мм (кирпич) + 40 мм (труба) = 160 мм или 16 см.
На печи сверху чугунная конфорка для казана или сковороды.
Труба — оцинкованная труба для водостока
Печь — из огнеупорного кирпича
Мангальная зона — из обычного кирпича
Все клалось на шамотной глине с песком
Пол бетон
Размер по обвязке — 1200х1800
Пошаговые фото:
Автор фото: RazvalDik
Источник: drive2.ru/c/478154793127247935/
Простые модели мангалов из кирпича
Барбекю гриль из кирпича
Представленная здесь конструкция гриля барбекю из кирпича, построена с двойной внутренней стенкой, изготовленной из термостойкого огнеупорного кирпича, который окружает область приготовления пищи, и внешней стенки. Этот материал выбран в основном в целях экономии. Если вы хотите изменить дизайн, то можете использовать другой материал. Десятисантиметровое пространство между стенами помогает изолировать зону приготовления. Стены накрыты тонкими плитками резаного камня. Огнеупорный раствор рекомендуется использовать в местах прямого контакта с огнем. Он термостойкий, и соединения прослужит долгое время без трещин. Основа сочетает в себе опору 30 см, поддерживающую усиленную плиту. Эта структура, известная как плавающая основа, используется, когда изменения температуры заставляют структуру сдвигаться.
Площадка барбекю
Смотрите пошаговые фото:
Источник фото www.blackanddecker.com/en-US/ideas-and-inspiration/projects/diy-brick-barbeque
Мангал из кирпича со столиком
Вы не можете устоять перед вкусом жареного мяса, приготовленного на уличном гриле? Не спешите в магазин, чтобы купить дорогой барбекю – выделите всего один день, и у вас будет собственный стильный гриль из кирпича. Здесь представлен еще один пример, как сделать простой гриль-мангал из карпича.
Вот мастер класс:
Источник фото www.gardenersworld.com/how-to/diy/how-to-build-a-brick-barbecue/
Читайте отдельную статью, о том как сделать ГРИЛЬ из кирпича по ссылке: https://novamett.ru/barbekyu/gril-iz-kirpicha
Небольшой стационарный мангал из кирпича своими руками
со столиком для разделки мяса
Как видите на пошаговых фото процесс изготовления, залит фундамент, произведена кладка из кирпича. На дне мангала лежит металлический лист, под ним кирпич. Облицован природным камнем. Столик для разделки мяса из кафеля
Сверху ложиться решетка и можно гриль делать
Крыша из арматуры, покрыта краской с молотковым эффектом.
Рядом будет столик для гостей
Поддувала нет. Комментарий автора: «Оно ненужно. Высота не большая. Тяга отличная!»
Автор фото: Valerii876
Источник: drive2.ru/c/2827911/
Мангал из кирпича в беседку. Мастер класс
Объем кирпича = «три нивы»
Это простая модель мангал маленькой мангала для дачи. Автору надоело жарить мясо на кортах, и он решил поднять уровень мангала, что бы можно было жарить стоя. По сути получилась красивая подставка из кирпича под металлический мангал с шикарным дымоходом. Как видите мангал установлен на солидный фундамент и вся конструкция выполнена очень эстетично
Комментарий автора о используемом клее вместо цемента: «Специальный клей для печей и каминов, на упаковке указано какую температуру он выдерживает, 600-800. Для экономии денег, чуть выше от топки добавлял плиточный клей для тёплых полов.»
Тесты показали, что воздуха мангал получает достаточно, несмотря на закрытую конструкцию
Кирпич обычный, облицовочный.
Сечение дымохода для хорошей тяги должно быть 250мм х380мм, тогда дыма в глаза не будет.
Автор фото: demon563
Источник: drive2.ru/c/2564405/
Строительство садового мангала из кирпича
Здесь вы видите как сделал автор фото самостоятельно очаг с трубой для улицы, в который вставляется железный мангал. Железный мангал нужен, чтобы легче было выгребать золу, по утверждению автор, весит он всего 15 кг, хоть и толщина железа 6 мм.!
Снаружи обычный кирпич, внутри печи специальный огнеупорный кирпич ШАК-4 или 5.
Автор считает что над постройкой надо соорудить крышу, т.к. осадки могут испортить его творение
Труба умышленно сделана кривой, потому что автору так больше нравится, это художественная кривизна поверхностей кладки
Автор фото: sedoyzzz
Источник: drive2.ru/c/3114697
Мангал с арочной крышей в беседку своими руками
Пошаговая инструкция — мастер класс
Автор решил сделать мангал, составил проект беседки с мангалом (см. в галерее), посчитал материалы, поехал в магазин, там ему понравилась лавка из природного камня. Он попросил сделать ножки 75 см высотой и она у меня послужила основой всей конструкции. На которую он и клал все кирпичи. Как видите в первых фото с обратной стороны он сделал стенку из кирпича для поддержки плиты, что бы она точно выдержала вес кирпичей.
Кстати на фото в галерее вы увидите два варианта крыши у этой модели, это просто автору не понравился первый вариант и он его переделал.
Читайте описание этой конструкции по ссылке указанной ниже
Минус конструкции по словам автора в том, что часть дыма все же выходит обратно через камин. В комментариях ему посоветовали сделать трубу на 2 м выше, но автор собирается ставить специальный вентилятор в трубу, устойчивый к температуре (который у него уже есть).
По правилам постройки каминов сечение трубы должно быть не менее 1/4 портала камина, а здесь же явно меньше, поэтому и дымит/
Обратите внимание что труба обложена декоративным кирпичом, который сделан из спресованного песка, который почти не проводит тепло. Что уменьшает опасность возгорания.
Фундамент под печкой ленточный с арматурой под всю беседку.
Стол в беседку из массива каштана на заказ, стулья из бука
Бюджет:
130 огнеупорного кирпича по 60 р
250 декоративного по 27 р
200 плиточек по 22 р
стол каменный 12 тр
три мешка суффикса 1500 р
часы 3500р
Автор фото: aziat-offroad
Источник: drive2.ru/c/514283095948525943/
Уличный мангал из кирпича буквой Ш с крышей
Стильный мангал-жаровня из кирпича для дачи + бар))), причем автор даже не строитель. Крыша с вытяжкой, вытяжка заказывалась по размерам секции, пирамидкой и сверху труба 20 см.
В мангале две решетки: верхняя для жарки мяса, шашлыка. Нижняя – для копчения, т.е. спускаем мангал вниз, а на верхнюю решетку ставим коптильню.
Крыша крепится к кирпичам в глубину штифтами, или саморезами длинными, сзади уголками на три кирпича вниз. Кстати, не забывайте сразу смывать цемент, вот автор забыл, пришлось красить краской, чтобы было эстетично.
Подведено электричество, чтобы можно было жарить и вечером
Фундамент глубиной 80 см. (Но тут достаточно было бы залить армированную дорожной сеткой плиту толщиной 10см.)
Размеры: 1х2х2 (тут высота 2м.+крыша)
Высота столешницы 70 см.
Покрашено краской для камина
400 кирпичей
2 мешка цемента
3 куба песка
Автор фото: Norahan
Источник: drive2.ru/c/2018791/
Мангальные комплексы из кирпича
Шашлычный комплекс в 300 кирпичей (мангал)
с печкой и мойкой
А это настоящий шашлычный комплекс из кирпича — очень эпичный мангал получился у автора этих фото. Как видите из фото, справа находиться печь с плитой, на которую можно поставить казан, а слева располагается мойка.
Мойка съемная
300 кирпичей
В самом мангале кирпиче на глине
Плитка — керамогранит на клей 3000. Комментарий автора: «Два года без навеса, полёт ормальный.»
Автор фото: Porfirich
Источник: drive2.ru/c/3026683/
Угловой мангал из кирпича в беседку + печь + плита под казан
Бюджет: От 150 + материал = примерно 200
На этих фото вы видите пошаговый процесс строительства всего мангала-барбекю с варочной печью, хорошо видна порядовка, и в принципе понятен весь проект. Подробности можете почитать в статье автора по ссылке под фото, там он раскрывает много полезных секретов. Топка из шамотного кирпича с горизонтальным дымоходом. В большой трубе два дымохода Сегмент декоративной полки собран на уголках 25 мм, вставленных в запиленные в кирпичах пазы снизу, в кирпичной стене выбран паз, кирпичи полки входят в стену. Есть дровник. Плита над печью уложена на мокрый асбестовый шнур. Плита с большими кругами, чтобы можно было установить казан. Шов должен быть тонким не более 4 мм, тогда это правильная печная кладка.
Кирпич Витебский печной одинарный М-200
Кирпича ушло 650-800 шт.
Раствор: шамотная глина, сеяный песок, и иногда чуть цемента,
В нашем руководстве мы расскажем вам как сделать уличный комплекс мангал и печь-барбекю из кирпича самостоятельно. Пошаговая инструкция с фото процесса постройки поможет вам разобраться в деталях самостоятельной кладки этого сооружения.
В итоге у вас должен получится мангал-барбекюшница как представлен на фото ниже.
С чего начать постройку мангала барбекю
Итак, вы определились с видом мангала, его размерами и местом расположения. Теперь необходимо соорудить под него фундамент.
Обычно такие постройки делают на улице, в беседке или на террасе. Если фундамент беседки или террасы выдержит вес печи из кирпича, а это порядка 3 тонн, то можете приступать к стройке сразу. Если же вы собираетесь построить мангал с нуля, то первым делом залейте под него подходящий фундамент: ленточный или плиточный.
Инструкции к постройке таких фундаментов вы найдете в нашем разделе «Фундамент«.
Следующим шагом будет устройство гидроизоляции под кирпичный мангал. Делается она для предотвращения намокания нижних кирпичей капиллярным подсосом. Достаточно будет простелить рулон рубероида или гидроизола. По окончании стройки, лишнее срежете ножом.
Мангал барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция с фото.
Приступаем непосредственно к кладке мангала.
Рекомендуем сначала выложить первый ряд кирпичей без раствора и оценить, как вписывается ваше будущее сооружение на фундамент. Не забудьте оставлять между кирпичами зазоры в 1 см. А также проверьте диагонали, они должны совпадать.
После этого, можно начинать кладку барбекю. Лицевой кирпич кладется на цементно-песчаный раствор (соотношения цемент-песок 1:3). Для пластичности раствора добавляют известь или специальный кладочный пластификатор из ближайшего строительного магазина. Швы делают размерами 8-10 мм, для этого используют металлический прут, арматуру и т.п. В местах примыкания кирпичей без перевязки, кладка армируется перфорированной лентой, проволокой и т.д.
Делаем кладку со смещением каждого последующего ряда на полкирпича. Для распиливания кирпичей вам понадобится «болгарка» с диском по камню.
Продолжаем выкладывать мангал барбекю.
Не забывайте проверять вертикальность кладки по углам хотя бы каждые 3 ряда. А также, проверяйте совпадение длины диагоналей мангала.
Продолжаем кладку.
После того, как вы сделаете 8 рядов кладки, придет время делать перемычки для мангала и столешницы. Выглядеть они должны так, как представлены на фото ниже.
Сделать такие перемычки можно несколькими способами.
Во-первых, можно скрепить кирпичи металлической шпилькой и раствором.
Во-вторых, можно использовать металлические уголки.
В нашем случае, мы воспользовались вторым способом. Сложили уголки друг с другом в виде перевернутой буквы Т и отпилили половину полки. Вот что получилось.
Уголок берите размером не менее 45х45 мм. Уголок меньшего размера будет прогибаться. Но и не берите слишком большой, чтобы не выступал за края кирпича.
Прорезь в кирпиче делайте с хорошим запасом, чтобы металл при нагреве не разрывал кладку.
Такая полочка не заметна глазу, надежна и красива.
Идем дальше.
Начинаем выкладывать под (низ) мангала. Для топки используем огнеупорный шамотный кирпич. Кладку делаем на готовую огнеупорную смесь из строительного супермаркета из глины и песка. Можно использовать мертель. Швы делаем как можно тоньше, примерно 3-4 мм.
Для опоры низа мангала используем уголки. Не забывайте оставлять по крайней мере 1 см зазора между торцами уголков и кирпичом. Так вы убережете кладку от растрескивания при расширении уголка.
На первый ряд низа топки кладем второй ряд перекрывая все швы первого. Это исключит прогорание швов и попадания углей на дрова в дровнице снизу. Можно, конечно, залить бетонную плиту вместо уголков и первого ряда топки. Но в нашем случае дешевле и быстрее было сделать так.
Если же вы будете заливать бетонное перекрытие, то хватит и одного ряда огнеупорного кирпича для низа топки.
Продолжаем выкладывать стенки мангала.
Кладку лицевого кирпича и топки можно делать как параллельно, так и поочередно. Можно сначала сделать стенки топки, а затем обложить ее лицевым кирпичом.
Важно! Между облицовочным и огнеупорным кирпичом оставляем зазор в 1 см. Топка и облицовка не должны соприкасаться.
Кладем следующие ряды печи барбекюшницы.
Подходим к моменту сооружения топочной арки. Делаем кружало (дуговая конструкция из дерева) и устанавливаем в портал мангала. Затем, выполняем кладку арки, подрезая кирпичи до нужных размеров. В середину верхней точки ставим кирпичный замок. Арка готова.
Обратите внимание! Арка из лицевого кирпича прикрывается изнутри перемычкой из шамотного кирпича. Она кладется на металлический уголок немного выше верха арки, чтобы не была заметна. Выглядит это так.
Арка собрана, продолжаем выводить стенки мангала барбекю.
Не забывайте проверять вертикальность кладки.
Подходим к моменту сооружения дымосборника.
Выводим верх топки и облицовки в один уровень и начинаем выкладывать дымосборник. Кладку делаем из полнотелого кирпича марки не ниже М150. Кладем на цементно-песчаный раствор. Первый ряд кладем заподлицо с внутренней стенкой топки. Остальные ряды кладем со смещением примерно на треть кирпича.
Не смещайте кирпичи больше чем на половину, иначе они будут сваливаться внутрь топки.
Кладку дымосборника выполняем до момента, когда не останется отверстие под дымоход размером 27х27 см с учетом швов. Ваш размер дымохода может отличаться от нашего. В этом случае, делайте дымосборник под размеры вашего дымохода.
Некоторые печники срезают внутренние грани кирпичей, чтобы дымосборник изнутри был гладким. Мы же различий в эксплуатации между гладкой и ребристой внутренней поверхностью дымосборника не заметили. Конечно, это справедливо только, если вы соблюдали правильные пропорции между размерами портала — дымосборника — трубы (о пропорциях читайте ниже).
Так выглядит дымосборник без подрезанных кирпичей изнутри.
Продолжаем кладку трубы. Ее размеры зависят от размера вашего портала мангала барбекю.
После окончания кладки дымохода накрываем его колпаком для защиты топки от осадков.
Мангал он же печь барбекю из кирпича своими руками мы успешно построили! Подождите пока высохнет раствор и можно делать пробный запуск.
Вопросы и советы по кладке мангала барбекю самостоятельно
Здесь мы разберем наиболее часто встречающиеся вопросы по кладке кирпичного мангала (гриль) своими руками и ответы на них.
Какого размера должен быть дымосборник?
Размер дымосборника зависит от размера портала топки. Оптимальное соотношение должно быть не меньше 100-120%. Так в нашей пошаговой инструкции высота портала 6 рядов, а высота дымосборника 8 рядов.
Какой высоты делать трубу?
Высота трубы пропорциональна высоте дымосборника и составляет не меньше 100-120% от его высоты.
Какой диаметр дымохода должен быть?
Сечение трубы дымохода зависит от площади портала топки. Оптимальная площадь дымохода 1/8 — 1/10 площади портала. Крайние размеры от 1/6 до 1/13.
Чем заполнять щель между топкой и облицовкой?
Спереди, вокруг портала можно заполнить щель базальтовым картоном. Остальное пространство нет смысла заполнять. Поэтому его оставляют пустым.
Нужно ли красить металлический уголок в перемычках?
Мы советуем вам хорошо прогрунтовать и покрасить уголки термостойкой краской. Но даже если вы этого не сделаете, ничего страшного не произойдет. Срок службы не крашеного уголка будет достаточным.
Мангал (гриль) — барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая видео инструкция.
Переносные легкие мангалы хороши на природе, а возле дома или на даче хочется большего удобства, да и эстетики. Все это могут дать кирпичные мангалы. Из-за пластичности материала могут они быть небольшими — занимать порядка одного квадратного места площади, а могут стоять приличные угловые комплексы с очагом, варочной плитой и даже с раковиной и подведенной водой/канализацией. Самые простые мангалы из кирпича своими руками может выложить даже совсем неопытный каменщик. Один из таких проектов будет детально описан ниже. Его можно использовать в качестве тренировочного задания перед постройкой чего-то более серьезного.
Простой мангал из кирпича
Содержание статьи
Любое сооружение из кирпича требует фундамента. И даже такой небольшой мангал, как представлен ниже, очень нежелательно ставить прямо на почву. Фундамент заливать придется. Сделать его можно ленточным или плитным. Плита надежнее: зимой ее не поведет и кладка не развалится.
Этот простой мангал из кирпича своими руками сможет сложить даже новичок
Размеры фундамента под мангал из кирпича на 10-15 см больше его габаритов. Сначала снимается растительный слой, при необходимости котлован углубляется на 10-15 см. Дно его выравнивается и трамбуется. Насыпается слой щебня 10 см и снова трамбуется. Желательно использовать при этом виброплиту: ручной трамбовкой вы достаточно грунт не уплотните. Высота ленты — 20-30 см, толщина плитного фундамента — 10 см.
В зависимости от выбранного типа фундамента сооружается соответствующая опалубка. Для большей прочности делают армирование прутком 10-12 мм диаметра. Для ленты — по периметру укладывают две нитки, для плиты делают «клетку»: укладывают прутки вдоль и поперек с шагом 20 см. Заливается все бетоном марки не ниже М200.
Если температура во время строительства держится в районе +20°C, примерно через неделю можно продолжать работы: бетон набрал более половины прочности. На него укладывают два ряда гидроизоляции (рубероид, толь, современные рулонные гидроизоляции), промазывают битумной мастикой или другим жидким гидроизоляционным раствором. После этого можно начинать кладку.
Размеры и материалы
Это небольшой мангал из кирпича своими руками сложить можно даже не имея никакого опыта. Он представляет собой сооружение в виде буквы «П». Есть две части: собственно жаровня и рядом столик. Конструкция несложная и легко модифицируется. Можно добавить еще одну секцию рядом, сделать шире или уже, глубже или мельче. Можно сделать два выступа под решетки — это если готовиться будет большое количество шашлыков.
В базовом варианте размеры такие:
- ширина 180 см;
- глубина 90 см;
- высота мангала 100 см.
Для кладки этого садового мангала можно брать полнотелый керамический кирпич, можно использовать и шамотный ША-8. Для данной ниже порядовки использовано 202 кирпича.
Для нижней части — до 5-го ряда — раствор используют цементно-песчаный 1:3 или с добавлением к нему одной части извести. Далее, там где уже будет идти нагрев, используется глиняно-песчаный раствор. Его пропорции подбирают исходя из качеств глины (жирная, нормальная, тощая). По густоте — он не должен быть слишком жидким, но и не слишком густым. Примерно, как хорошая густая сметана.
Порядовка и порядок работ
Этот дачный мангал складывается из кирпичей, уложенных «на постель». Два выступающих ряда (кирпичи уложены поперек) служат опорой для листа жаровни и сетки мангала. Тут можно класть и на ложок (ставить на узкую часть), тогда лист поднимется чуть выше. В нижней части можно складывать дрова или использовать для других хозяйственных нужд.
Ряды кладутся в перевязку — со смещением, для этого нужны половинки кирпичей. Их можно нарезать болгаркой. Первые шесть рядов формируют жаровню и стол справа. Начиная с 7-го ряда кладка идет только в той части, где будет располагаться сам мангал.
Толщина шва 5-8 мм. Она должна быть одинаковой.
Порядовка небольшого дачного мангала из кирпича
Чтобы не нарушить геометрию при строительстве, можно натянуть шнуры и по ним ровнять все ряды. Но каждый кирпич и каждый ряд контролируете уровнем на горизонтальность. Постоянно нужно проверять вертикальность стенок и углов. Для этого используют строительный отвес (шнур с грузком на конце). Можно вертикальность проверять и уровнем, но он имеет погрешность, тем более, если это не профессиональный, а любительский инструмент. Так что при такой проверке есть солидная вероятность получить жаровню с косыми, заваленными стенками.
Порядовка этого кирпичного мангала проста, и дополнительных пояснений не требует. Могут возникнуть вопросы по поводу сушки. Если погода сухая, оставляйте мангал сушиться на три-четыре дня. Потом можно понемногу разводить огонь. Пару дней топите в щадящем режиме, используя тонкие дрова и понемногу. Потом можно зажарить первую партию шашлыков.
Один из вариантов простого мангала из кирпича. От базового вариант отличается тем, что есть два ряда выступающих кирпичей. Еще одно отличие — столик имеет меньшие размеры
Если предвидятся дожди, а над мангалом нет навеса, накройте его клеенкой. Примерно через неделю можно начинать медленную просушку: огонь разводите небольшой и ненадолго. Сушка будет идти тоже 2-3 дня. Затем мангал из кирпича, сложенный своими руками можно испытывать.
Возможно, вам будет интересно почитать «Как сделать мангал из металла своими руками»
Видео-порядовка мангала из кирпича с кухонной плитой
Для тех, кто лучше воспринимает визуальный ряд, чем слова, удобнее будет смотреть, чем читать описание. Для вас подробные пояснения как построить мангал из кирпича своими руками в видео формате.
Это сооружение более монументальное — и свод у топки круглый и плита рядом. Не имея совсем никакого опыта справится будет непросто.
Мангал из кирпича в беседке
Если устанавливать кирпичный барбекю собираетесь в беседке, предложенные выше варианты не подойдут — дым будет весь под крышей, что радости вам не добавит. Для беседок нужен мангал с вытяжной трубой. Это сооружение более сложное, но и такой вариант вполне можете сделать самостоятельно. Приведенную ниже порядовку мангала из кирпича для беседки своими руками сложить тоже не очень сложно. Она также, как и первая, имеет ровный свод, что намного проще делать при отсутствии опыта.
Размеры и материалы
Этот мангал/барбекю из кирпича имеет средние размеры:
- ширина 150 см;
- глубина 75 см;
- общая высота до начала дымоотводящей трубы 217,5 см.
Внешний вид и разрезы мангала из кирпича. Его можно сделать саомстоятельно в беседке
Для кладки можно использовать керамический полнотелый кирпич. Для зоны, где будет гореть огонь, можно (но не обязательно) использовать шамотный кирпич. На рисунке он обозначен светло-желтым цветом.
Кладку «холодного» пояса — до 11 ряда включительно — можно делать на цементно-песчаный раствор (1:3). Далее нужно использовать глиняно-песчаный. Толщина шва в любом случае 5-7 мм. Ее выдерживать точно.
Конструктивно этот мангал состоит из трех «холодных» отсеков, в которых можно хранить дрова и использовать для хозяйственных мелочей. «Горячая» зона начинается с 12-го ряда. Тут разводят огонь, устанавливают решетку под барбекю или стойки для шашлыков.
Пример строительства беседки из дерева описан тут, а один из возможных вариантов летней кухни — в этой статье.
Порядовка и пояснения
Порядовка этого мангала из кирпича чуть сложнее, потому пояснения нужны. Первый ряд выкладывается на одном уровне с полом беседки. Если фундамент у вас получился низким, поднимать его можно тоже кирпичами, уложенными на цементный раствор.
Порядовка мангала из кирпича для беседки
Следующие четыре ряда кладут с перевязкой. Это будет дровник — область, где удобно складывать дрова. На пятый ряд сверху укладывают три полосы металла толщиной 3 мм, шириной 50 мм. Они будут служить опорой кирпичам следующего ряда. Шестой и седьмой ряды укладываете по схеме.
В 8-ом ряду начинается формирование двух камер для хозяйственных мелочей. Внимательно смотрите на расположение швов. Это принципиально: ни один не должен совпадать со швом нижнего ряда. Только так кирпичная стенка будет достаточно прочной. Там, где это требуется по схеме, кирпичи обрезают: используют половинки и даже четвертушки.
В 11-м ряду среднюю стенку уже не ставят, зато поверх снова кладут полосы металла: на них будет опираться следующий ряд, перекрывающий хозяйственный отсек. 12-й ряд по размерам чуть больше всех расположенных ниже: по задней стенке все идет ровно, а впереди кирпичи выступают примерно на 3 см.
13-й ряд выкладывается тоже сплошным. На нем будет устанавливаться жаровня. По размерам он еще немного больше предыдущего.
Средняя часть порядовки: формируем зону очага
Следующими рядами формируется «горячая» зона — тут будет гореть огонь. По размеру эта зона меньше, чем все нижележащие ряды. Чтобы сделать ее более стойкой к воздействию огня, ее обкладывают шамотным кирпичом, поставленным на узкую сторону. По размерам он не совпадает с керамическим и высота рядов и швы будут разными. Не обращайте на это внимания, выкладывая его независимо от керамического. Просто соблюдайте чередование, как указано на схемах.
В 21-м ряду укладывается стальной уголок. Использовать можно из черной или нержавеющей стали толщиной 3-4 мм. Размеры уголка 40*40 мм или 50*50 мм. Длинна — от середины кирпича справа до середины того, что находится слева. На этот уголок будет опираться передняя стенка дымоотводящей трубы.
Формирование трубы для отвода дыма от мангала
В 22-м ряду присутствует еще шамотный кирпич, а также появляется передняя стенка дымовой трубы, опирающаяся на уголок. По размерам этот ряд больше предыдущих: впереди кирпичи нависают над уголком на 3 см. Следующий ряд становится еще шире, а дальше идет постепенное уменьшение. Ряд от ряда дымовой канал становится уже. К 30 ряду формируется труба. Она поднимается над крышей беседки не менее чем на 50 см. При ее строительстве чередуете попеременно 30-й и 31-й ряды. НА этом мангал из кирпича своими руками можно считать построенным. Теперь нужно его подсушить без огня дней 5-7, а потом несколько дней понемногу топить, выпаривая воду из кладки.
Проще всего сделать мангал из газового баллона. Как, читайте в статье «Как сделать мангал из газового баллона, бочки, трубы»
Кладка мангала из кирпича: еще один проект
Еще один вариант мангала-барбекю из кирпича в беседке представлен в видео. Пояснений нет, но все достаточно понятно и никаких сложностей в этом проекте нет. Возможно, стоит сказать, что начиная с 52 секунды укладываются 4 подпиленные кирпича. Передняя верхняя часть их срезана под углом 45°. На видео подпиленные части имеют более светлый оттенок.
Также на второй минуте (1:35) идет формирование свода. Сделать это проще, если вырезать и закрепить шаблон из гипсокартона, а на него укладывать кирпичи.
Мангал с казаном из кирпича
Еще один вариант мангала, но уже более сложный: под казан с плитой. Видео-инструкция подробная, пояснения в кадре от автора есть.
Строительство беседки из кирпича описано здесь.
Угловой мангал из кирпича
Иногда требуется вписать манга из кирпича в угол. Для этого есть специальной формы топки, хотя никто не мешает сделать один из предложенных ранее вариантов, а углом пристроить хозяйственную поверхность. Один из угловых мангалов из кирпича разложен на порядовке ниже. Это уже достаточно серьезная работа, с дверцами, задвижками и остальными атрибутами печного дела.
Угловой мангал из кирпича: первая часть порядовки
Вторая часть порядовки
Заключительные ряды кладки углового мангала из кирпича
Мясо приготовленное на углях — древнейшее блюдо. По всей видимости, сразу, как человек добыл огонь, он пожарил на нём мясо. В наше время, первобытное кострище трансформировалось в мангал. Идеи как сделать мангал своими руками и обустроить зону барбекю посещали всех владельцев приусадебных участков.
Краткое содержимое статьи:
Из чего сделать
Выбор материала из чего можно сделать хороший мангал сводится к металлу и камню. Металлический легче каменного, его легко сделать складным и взять с собой в загородное путешествие. Для изготовления мангала подойдёт чёрный металл или нержавейка.
С чёрным металлом проще, он недорого стоит и для сварки не нужны специальные электроды. Для красоты мангала из чёрного металла, его можно покрыть высокотемпературной краской, украсить ковкой.
Возле каменного или кирпичного мангала легче работать. Его стенки не пропускают жар от углей как металл и шансов обжечься меньше. К плюсам кирпича можно отнести и то, что он не ржавеет и долго держит тепло. Но, если делать мангал из кирпича, то нужно определиться с местом его расположения.
Реальные и проверенные чертежи для изготовления мангала можете взять здесь: https://podelki.expert/mangal-svoimi-rukami также посмотрите фото готовых решений. Все работы эксклюзивные!
Общие параметры
Какой-либо специальной инструкции для изготовления мангала своими руками нет. Нужно учесть лишь несколько факторов:
Высота. Оптимальной высотой стенки мангала считают 10 -14 см. Мясо расположенное сильно высоко будет сухим, а на низком мангале оно подгорит.
Ширина. Выбирать ширину нужно исходя из длины шампура. Замеряем шампур, вычитаем 15см, получаем ширину мангала. Сейчас часто используют решётки-гриль, замерив её легко определить ширину.
Длина. Этот критерий обусловлен расстоянием между шампурами с нанизанным мясом. На одну шпажку шашлыка нужно 6 — 7 см, умножаем на количество планируемых шампуров, получаем длину.
Многие производители и самодельщики делают отверстия для тяги в боковых стенках. Нужны ли они – вопрос спорный. Профессиональные шашлычники говорят, что нет.
Постоянный поддув заставляет угли гореть на максимуме, а возможности уменьшить тягу нет. В результате, получить засушенный или обгоревший кусок мяса, вместо сочного шашлыка повышается.
В мангале без боковых отверстий, если угли начали затухать, раздуть жар можно с помощью опахала. Также можно сделать двойное дно. Первое дно, на котором лежат угли, с перфорацией, второе – зольник. С торцов лучше установить открывающиеся шторки для регулировки тяги.
Чертежи и советы как сделать мангал из металла самостоятельно в большом количестве можно найти на форумах посвященных домашнему хозяйству. На них оговорены малейшие нюансы изготовления. Представлены различные виды подставок, столиков и беседок из металла.
Конструкция
В сети уйма фото конструкций мангалов сделанными своими руками. Многие пытаются сделать что-либо оригинальное. Умельцы приспосабливают под мангалы трубы, в качестве подставки используют станины от старинных швейных машинок. Есть простые конструкции, есть выполненные с юмором.
Оригинальная идея – как можно сделать мангал из баллона своими руками. Основной инструмент для работы – болгарка. Только надо быть осторожным. Даже в пустом баллоне остаётся газ.
Необходимо удалить вентиль, и заполнить баллон водой до самого верха. Для большей безопасности дать баллону выветриться, чем дольше, тем лучше
Для создания мангал понадобятся:
Обратите внимание!- Петли и ручка для крышки
- Полоса метала для притвора крышки
- Для изготовления ножек – металлический уголок либо профильная труба. Подойдут и обычные трубы.
Далее, размечаем линии реза. Начинаем резать вдоль оси баллона, от центра к краям. Прорезав одну продольную линию крышки устанавливаем петли. Это освободит от выравнивания крышки если выпилить её целиком. Дорезаем крышку. Крепим металлические полосы притвора и ручку.
Для укладки шампуров сверлим в стенке отверстия ниже петель. Отверстия для тяги можно просверлить дрелью или сделать прорези болгаркой. Изготавливаем подставку под мангал и красим для защиты от осадков.
Кирпичный мангал
Стационарный кирпичный мангал солидное сооружение. Он придаёт респектабельности владельцам усадьбы. Кирпичный мангал нередко строят под крышей просторной беседки, выводя из неё трубу. Инструкция как построить мангал из кирпича будет описана ниже.
Материалы
Для мангала понадобится два вида кирпича. Для стен можно подобрать кирпич на свой вкус. Для жаровни необходим шамотный (печной) кирпич. Он хорошо выдерживает резкие перепады температур. В отличие от шамотного, огнеупорный кирпич рассчитан на постепенный нагрев и остывание.
Создание фундаментной подушки требует материалов для опалубки, армирующих элементов, а также цемент, песок, щебень либо бутовый камень. Для кладки стен необходима цементно-песчаная смесь, для жаровни – глина с песком или клей для кладки печей.
Инструмент
Из инструментов понадобится:
- Лопата
- Емкость для замеса раствора или бетономешалка
- Мастерок
- Уровень
- Вёдра для замеса кладочного раствора
К необходимому инструменту понадобиться пила, молоток или шуруповёрт, болгарка для резки арматуры.
Начало
Прежде всего начать нужно с выбора места под мангал и проекта. Проект крайне необходим. Рассчитать всё самому не сложно, ещё проще скопировать из сети. Проект поможет избежать ошибок во время стройки и не потратить деньги на лишние материалы.
Фундамент
Кирпичному сооружению необходим фундамент. Для небольшого мангала подойдёт бетонная подушка толщиной 15 – 20 см. Опалубку фундамента необходимо сделать по уровню.
Это облегчит последующую кладку кирпичей.
В качестве арматуры отлично подходит кладочная сетка. После высыхания фундамента, поверхность можно декорировать, к примеру, приклеить тротуарную плитку.
Обратите внимание!
Кладка
Прежде чем укладывать кирпич на поверхности фундамента наносят разметку. Кладку кирпича начинают с углов, двигаясь к центру.
Каждые три ряда кирпичей армируют сеткой. Производят проверку кладки уровнем и отвесом. Строительство мангала ведётся в соответствии с порядовкой, расписанной в проекте.
Жаровню выкладывают шамотным кирпичом.
Отделка
Выложенный из кирпича мангал можно декорировать природным или искусственным камнем. Либо сделать расшивку швов и покрыть пропиткой для печей. Вариантов отделки кирпичных поверхностей очень много, начиная с банальной штукатурки и заканчивая изразцами.
В итоге
Мангал сделанный своими руками гордость хозяина дома. Продуманный до мелочей он будет приносить удовольствие в использовании.
Место, где установлен мангал постепенно становится уголком семейного отдыха и встреч с близкими людьми. А шашлык, приготовленный на мангале собственного производства, будет самым вкусным.
Фото мангалов своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉Оглавление:
Мангал, построенный своими руками – легко реализуемая идея для каждого мужчины. Но можно избавиться от хлопот и заказать у мастера или строительной фирмы. Последний вариант возможен если нет времени для постройки мангала, но больше радовать будет тот мангал который сделан своими руками, (да и шашлык на нем вкуснее будет 🙂
Если вы все же задумались как сделать мангал своими руками из кирпича, то стоит задуматься над вариантом строительства целого комплекса, на котором можно готовить и шашлык и жарить различные продукты на гриле, коптить мясо, и т. д.
Как сделать мангал своими руками из кирпича, и что для этого нужно
Сначала необходимо определить место, где будет стоять будущий мангал. Место обязательно должно располагать для отдыха. Для подобных целей безупречно подойдет беседка, которая будет защищать гостей от дождя снега и ветра.
Самой удачной и популярной конструкцией на данный момент считается кирпичная печь с габаритами 1,6 м (высота), 1,6 м (ширина), 0,8 м (глубина) с ленточным фундаментом.
К мангалу можно подвести коммуникации, а также дополнительные надстройки, которые отлично будут вписываться в интерьер комплекса, выполняющие практическую роль (можно хранить различные кухонные принадлежности).
Возле мангала можно расположить столик и скамейки. Выбор материала, из которого они будут изготовлены зависит от вас.
Для того чтобы построить мангал своими руками из кирпича необходимо:
- — гравий, песок и цемент;
- — специальный печной камень;
- — бетономешалка и строительный инструмент;
- — арматура и арматурная сетка;
- — обрешетка;
- — различного размера болты, шурупы и металлические уголки.
При строительстве мангала из кирпича нужно учесть их вес и заложить фундамент минимум на 50-60 сантиметров глубиной, шириной в один кирпич. Первым делом размечаем место под фундамент, копаем на глубину 50-60 сантиметров и укладываем арматуру.
После того, как мы выкопали яму под фундамент и заложили арматуру, заливаем бетоном, по прочности достаточно марки бетона 150-200, я делал бетон с расчета:
- 1 ведро цемента
- 3 ведра песка
- 5 ведер щебня
- 1-2 ведра воды в зависимости от влажности песка
Поверхность заливки выравниваем уровнем (это существенно облегчит укладку кирпича) и покрываем гидроизоляционным материалом, я использовал рубероид. В качестве гидроизолирующего материала можно использовать полиэтиленовую пленку, или просто обильно смазать строительной мастикой (это делается для того чтобы влага с фундамента не проникала в кирпич и не разрушала его).
После окончания работы с фундаментом нужно подождать несколько дней, чтобы фундамент окончательно застыл.
Кладка кирпича мангала
Печной кирпич – является идеальным вариантом для сооружения мангала. Этот строительный материал идеально выдерживает высокие температуры. Один недостаток – во время сильного мороза становится очень хрупким.
Важно: ни в коем случае нельзя сооружать мангал из силикатных полых кирпичей.
Первый ряд кирпичей стоит выложить насухо, без использования раствора. Это делается для того, чтобы в дальнейшем не приходилось использовать части кирпича и подгонять его по размеру.
Кладку необходимо разметить и соблюдать ее на протяжении всего строительства.
Кирпич впитывает воду как губка. По этой причине, за несколько дней до начала кладки необходимо намочить кирпичи из садового шланга. Эта процедура предотвратит впитывание кирпичом воды из раствора. Для кладки кирпича необходимо приготовить цементный раствор в соотношение приведенном ниже.
Состав раствора для кладки мангала:
- 1 часть цемента
- 1 часть гашеной извести
- 3 части песка
К составу добавляют воду в необходимом количестве и доводят до состояния густой массы.
После укладки первого ряда кирпичей, последующие ряды укладывают со смещением на полкирпича относительно друг друга (это смещение швов делают для лучшей перевязки).
Кладку каждого уровня начинают от углов. Необходимо периодически проверять уровень кладки по горизонтали и по вертикали. Размеры кирпичной кладки должны соответствовать разработанному чертежу мангала.
Самый главный элемент мангала – жаровня, укладывается на металлические уголки, которые закрепляют на кладке металлическими штырями. Топку необходимо изнутри обложить толстыми металлическими листами. Это предотвратит преждевременное разрушение кирпича от высоких температур.
Для хорошей тяги, достаточно оставлять небольшие щели, незаполненные цементным раствором. Для установки решетки гриля, необходимо несколько кирпичей внутри мангала выложить внутрь с одинаковым выступом.
При разработке чертежа мангала, можно заложить разнообразные конструкции, предназначенные для хранения дров, для навеса, установки декоративной вытяжной трубы. Весь комплекс можно превратить в летнюю кухню, где можно принимать гостей в любое время года.
Простой способ изготовление мангала своими руками из металла
Изготовление мангала своими руками из листового металла не очень сложно и по силам каждому. Мангал станет для вас символом отдыха и украшением вашего дома.
Историки считают, что мангал был изобретен на Ближнем Востоке. Еще в древние времена современный мангал выполненный из стали заменяла жаровня выкована из меди. Ее внешний вид напоминал огромную чашу, к которой снизу крепились ножки. Сверху жаровня накрывалась полусферической крышкой. С обеих сторон жаровни крепились ручки, которые служили для переноски.
Для всех поколений мангал символизирует отдых, возможность выехать на природу, отдохнуть, сжарить на мангале шашлык и приятно провести свободное время в обществе друзей, родственников и знакомых. Любой хороший праздник должен сопровождаться приготовлением шашлыка или других блюд на мангале.
Компактный металлический мангал можно использовать с ранней весны и до поздней осени. Небольшие размеры и малый вес – позволяет погрузить мангал в багажник любого автомобиля и отправится с компанией на природу.
В том случае, если вы располагаете небольшой территорией возле частного дома, то можно соорудить стационарный мангал из камня или кирпича. Но надо немного подумать, стационарный мангал занимает место на участке, к тому же он не так часть используется.
Мангал не должен быть большим по размеру и массе. Из металла мангал получается достаточно прочный и функциональный как показано на видео.
При проектировании чертежа мангала, необходимо учесть среднее количество ваших друзей, которые бывают с вами на отдыхе. Доказано, что средней компании из 8-10 человек вполне достаточно компактный мангал с десятью шампурами. Если потребуется можно сделать вторую порцию. Пока гости наслаждаются изысканным вкусом шашлыка, можно приготовить вторую порцию вкусного мяса. Все последующие действия подскажет вам ваша фантазия. Приятного аппетита.
Кирпичные мангалы фото, видео
Кирпичные мангалы идеально подходит для дачного участка или для территории частного дома. Это приспособление позволяет готовить различные вкусные блюда на свежем воздухе, наслаждаясь летом. Профессиональные мастера хорошо строят кирпичные мангалы но стоит это не дешево. Если у вас возникло желание создать мангал своими руками и при этом сэкономить существенную сумму денег, то эта статья поможет вам в этом.
Мангал, построенный из специального жаропрочного кирпича, довольно сложное сооружение. Правильно будет сразу соорудить такое приспособление, на котором можно готовить не только шашлык, но и готовить на гриле, коптить и жарить различные блюда. Все функции вы можете выбрать для себя самостоятельно, находясь еще на этапе проектирования конструкции будущего мангала.
Последним временем хорошо себя зарекомендовали садовые кирпичные мангалы и барбекю, которые комбинируют различные виды приготовления различной вкусной еды.
Садовый мангал из кирпича необходимо разместить на участке в самом удобном месте, процесс постройки подробно показан на видео. Для еще большего удобства, можно подвести к мангалу источник водоснабжения, соорудить дополнительные хозяйственные постройки, в которых хранить различные принадлежности и кухонную утварь.
Уже построенный кирпичный мангал можно декорировать декоративным камнем или плиткой. Пол у основания мангала нужно устелить тротуарной плиткой. Весь комплекс украсит большая столешница из керамогранита, расположенная в центра комплекса. Дверцы различных отсеков нужно выполнить из толстостенного чугуна.
Красный теплостойкий кирпич идеально смотрится вместе с разнообразными металлическими и коваными элементами. Такая постройка идеально впишется в общий ландшафтный дизайн приусадебного участка.
Одним из самых прекрасных способов проведения выходных или праздничных дней считается отдых на природе. Времяпрепровождение на свежем воздухе обязательно сопровождается активными играми, интересными беседами, и, конечно же, вкусной едой.
Неизменной частью пикника считается приготовление шашлыка, рёбрышек или рыбы, на выезде можно воспользоваться стандартными раскладными мангалами, но если вы владеете загородным домом или дачей, намного удобнее будет единожды установить на своем участке печь – барбекю, и она долгое время будет служить любимым местом для приготовления вкусной еды на отдыхе.
Если у вас возник вопрос: «Как сделать печь барбекю?», изучите изложенные ниже советы, инструкции и рекомендации, которые помогут вам просто и быстро соорудить на земельном участке эту конструкцию.
Краткое содержимое статьи:
Преимущества барбекю
Главным достоинством этой уличной печи является её многофункциональность, она позволит приготовить на свежем воздухе не только привычный шашлык, но и сочные стейки, бифштексы, запечь любую рыбу, различные овощи, высушить грибы, ягоды, травы, фрукты, сварить плов, суп т.д. Установка на даче барбекю с коптильней позволит вам полакомиться копченым мясом, морепродуктами или рыбой.
Конструкция барбекю это идеальное объединение основных достоинств мангала, решетки–гриля и коптильни, что делает эту печь максимально эффективной и результативной:
- она оборудована задней стенкой, это дает возможность горячему воздуху равномерно распределяться по всему внутреннему объему, обеспечивать поддержание внутри оптимальной температуры;
- предусмотренный дымоход отлично справляется с отводом ненужного дыма от места готовки;
- процесс горения осуществляется в специально оборудованной топке. Это преимущество делает пользование печью более безопасным, защищенным и долговечным;
- она более рационально расходует созданное тепло, даже по окончанию процесса приготовления конструкция будет теплой.
Если вы планируете установить барбекю в полузакрытых беседках или террасах, дополнительным преимуществом может стать то, что печь будет выполнять обогрев помещения, что позволит вам комфортно отдыхать на природе даже в холодное время года.
Разновидности
Вариантов исполнения барбекю масса, всё будет зависеть от наличия или отсутствия в конструкции каких-либо элементов. Определитесь заранее, какими базовыми деталями и особенными приборами будет оборудована строящаяся печь.
В основном, конструкция дополняется:
- встроенным вертелом;
- увеличенной открытой зоной топки, это позволит создать иллюзию садового камина;
- решеткой для жарки;
- нишей для установки казана, барбекю с казаном позволит вам приготовить массу вкусных и интересных блюд на свежем воздухе;
- отдельной площадкой под мангал;
- сооружением под готовку шашлыка;
- варочной поверхностью;
- коптильней и т.д.
Самым универсальным и многофункциональным вариантом станет конструкция, включающая в себя все перечисленные пункты. Посмотреть, как выглядят печи, укомплектованные тем или иным способом, можно изучив фото разнообразных барбекю, выполненных своими руками, включающими два-три или сразу все названые дополнения.
Подготовка к строительству
Первым важным этапом в обустройстве барбекю, станет выбор места, куда будет установлена печь. При выборе участка для её размещения, необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:
- Расстояние от конструкции до дома должно быть не слишком большим, так как приготовление блюда потребует неоднократных хождений на основную кухню за посудой, продуктами, специями и т.д.
- Вблизи очага не должны расти деревья и кустарники.
- Учитывайте превалирующее направление ветра на участке, дым от печи не должен уходить в сторону жилых помещений.
Далее, необходимо определиться, как будет выглядеть будущее строение, нарисовать, или подобрать на строительных сайтах, в специальных журналах примерный чертеж барбекю, определиться с её габаритами.
При построении схемы конструкции, обязательно учитывайте индивидуальные особенности ландшафта на участке, планируйте, чтобы решетка или любая другая основная варочная поверхность барбекю была на безопасной и удобной для готовящего человека высоте.
До начала процесса изготовления печи обязательно определитесь с дизайном будущей конструкции, лучше всего, чтобы она была выполнена в едином стиле с загородным домом, выгодно дополняла общее оформление земельного участка.
На большом свободном пространстве можно поместить большое барбекю, совмещающее в себе различные рабочие зоны, на небольшой территории отлично будет выглядеть компактная печь с оптимальным набором функций.
Конструирование
Перед началом работ обязательно нужно заготовить материалы и инструменты, которые понадобятся при строительстве. Ответ на вопрос: «Какой выбрать кирпич для строительно-монтажных работ?», прост: для выкладки барбекю, вам будут необходимы два их вида: шамотный и облицовочный.
Первый тип будет использоваться для обустройства топки и всех мест, которые напрямую контактируют с огнем, второй – для формирования корпуса. Для соединения кирпичей между собой нужно подготовить два вида раствора: для зон, которых будет касаться пламя — глиняный, для оставшихся мест и облицовки — песчано-цементный.
Кроме основного сырья, в процессе конструирования вам понадобятся:
- щебень либо гравий – они послужат сырьем для фундамента печи;
- армированная сетка;
- доски – используются для формирования опалубки;
- дверцы для топки и поддувала;
- варочная поверхность с конфорками;
- основная решетка;
- дверца для дымохода;
- уголки из стали для перекрытий;
- рубероид;
- болгарка;
- строительный уровень;
- молоток;
- киянка;
- тара для перемешивания раствора;
- совковая и штыковая лопаты;
- мастерок;
- ведра для воды.
Список необходимых для осуществления строительства вещей составлен приблизительно, он может дополняться, либо, наоборот, уменьшаться, в зависимости от индивидуальности проекта и функционала будущей печи.
После подготовки всех необходимых материалов и инструментов начинается непосредственное конструирование барбекю. Первый этап строительства характеризуется установкой фундамента. Он обязательно должен соответствовать габаритам печи, чем большего размера будет строение, тем сильнее будет подаваемая на него нагрузка.
Можно обратить внимание на вариант ленточного фундамента, но под печь-барбекю возможно устройство более простого, монолитного фундамента. Для этого необходимо вырыть траншею глубиной 30-35 см, полностью засыпать её смесью из песка и гравия, либо из песка и щебня, плотно утрамбовать и полить водой.
После оборудования фундамента сооружают опалубку из досок, укладывают армированную сетку. Затем нужно замесить бетонный раствор из следующих компонентов: цемента, пескогравия, щебня и воды. Бетон заливается в уже смонтированную опалубку, и накрывают полиэтиленом до полного затвердевания.
После того, как фундамент полностью высохнет и отвердеет, на него устанавливают гидроизоляцию, путем нанесения на него гудрона и укладки сверху рубероида.
Наконец, можно приступать к кирпичной кладке. Это нужно делать строго по спроектированной схеме. Необходимо помнить, что те зоны, которые будут напрямую контактировать с огнем, нужно выкладывать шамотным кирпичом, скрепляя его глиняно-песчаным раствором, остальные части печи формируются с помощью облицовочного кирпича.
Главное, четко следовать поставленной схеме, соблюдать количество укладываемых кирпичей в ряд, не забывать о том, что применяемый для строительства раствор дает некоторую усадку, поэтому через каждые 5-7 выложенных кирпичных рядов необходимо обязательно делать перерыв как минимум на сутки, и только по истечению этого времени приступать к укладке следующих рядов.
На самом деле, самостоятельно соорудить барбекю на своем участке не так уж сложно, как кажется на первый взгляд. Главное, составить четкий и подробный проект будущей конструкции, ясную, пошаговую схему строительства, выбрать качественные материалы и инструменты для монтажа, не жалеть времени и сил, отнестись к процессу работ с большим энтузиазмом.
Посвятив строительству несколько дней, вы долгие годы сможете наслаждаться вкусными блюдами, которые приготовите с помощью самостоятельно построенной печи – барбекю.
Фото барбекю своими руками
Пост опубликован: 04.11
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1Мангал из кирпича своими руками
Самые простые мангалы — камни, сложенные вокруг костра или металлический ящик. Удобны переносной или передвижной в походных условиях, но для дачи самодельный мангал с жаровней из кирпича — лучшая альтернатива. Такое несложное сооружение безопасно превратит дрова в угли, а дым выведет в трубу, не позволив ему заполнить помещение или стелиться по всему участку.
Рассмотрим стационарный вариант для беседки или навеса. В этой статье нет фото 101 мангала из кирпича, воды и советов не по теме. Есть четкие схемы и подробные рекомендации, по которым Вы сможете самостоятельно соорудить из печного кирпича не маленький временный мангал, а настоящий для загородных беседок, создав атмосферу отдыха на природе в соответствии со своими представлениями.
Данный проект был разработан для учащихся по профессии Печник, неоднократно реализовывался на практике и в работе. Только в 2018 и 2019 годах по этому и аналогичным проектам построено более 20 очагов. При его создании основная задача была — простота в строительстве, доступность и компактность. Минимальное количество резки кирпича делает работу доступной для любого домашнего мастера. А давайте сделаем мангал сами!
Как построить уличный кирпичный мангал своими руками — чертежи с размерами и пошаговая инструкция.
Что будем строить: мангал из кирпича с размерами 1020 х 765 х 2170 мм
Краткое описание: Печь барбекю мангал — приспособление для приготовления пищи на открытых углях. Чертежи кирпичного мангала помогут Вам своими руками сложить садовую печь для дачной беседки или под навесом. Все этапы строительства подробно разбираются, имеется пошаговая инструкция. Постройка занимает минимальное количества места и требует немного материала, готовая порядовка существенно сэкономит время работы.
Класс сложности: А (для начинающих мастеров)
Проекции, размеры
Вид спереди
Вид слева
Разрезы
Спецификация на материалы (без учета трубы)
№ |
Наименование |
Кол-во |
1 |
Кирпич красный печной Лучше Витебский (кроме трубы), цех 1. Также подойдет любой печной полнотелый кирпич выбранного цвета и конфигурации. Например печные кирпичи заводов ЛСР Победа, Кирово-Чепецкого, LODE. |
385 шт. Для расчета и сооружения дымохода воспользуйтесь следующим советом. Дымоход должен быть достаточно высоким: иметь длину выше конька на 50 см, и от пода камина мангала высоту не меньше трех метров. 1 ряд — 5 шт. кирпича, 7 см высота |
2 |
Кирпич шамотный. |
97 шт. |
3 |
Глина красная Песок просеянный или использовать готовую смесь для приготовления глиняно-песчаного кладочного раствора, это ускорит процесс выкладки: Смесь красной глины и песка (БЕЗ ПРИМЕСЕЙ) |
90 кг 180 кг 11 мешков по 25 кг |
4 |
Смесь шамотной глины и песка (БЕЗ ПРИМЕСЕЙ) |
2 мешка по 25 кг |
5 |
Уголок 35-40 длиной 85 см |
11 шт. для блока с мангалом: 6 на полочку, 5 – основание |
6 |
Сварной стальной колпак-дымосборник |
1 шт. |
7 |
Базальтовый картон 600х1200х5 мм |
6 листов |
8 |
Термостойкая мастика «Гарант» или аналог. |
1 банка |
9 |
Шпилька диам. 16 мм, с 2х сторон по гайке и большой шайбе. |
2 шт. |
10 |
Дымовой колпак |
1 шт. |
11 |
Цемент, песок или смесь для кладки надкровельной части трубы |
по необходимости |
Порядовка мангала из кирпича с описаниями
Закладывая 1 ряд, обратите внимание на толщину швов со всех сторон кирпича: для красного — 5мм, для шамотного, который появится в 11 ряду – 3мм.
Ряд 1
Ряд 2
Ряд 3
Ряд 4
В 5-м ряду устанавливаются уголки для навешивания полочки барбекюшницы (6 шт.). В передний уголок кирпичи след. ряда будут врезаться полностью, остальные частично.
Ряд 5
Уголки
Кирпичи, которые Вы будете ставить на уголки, необходимо подрезать:
Передние: один рез внутри (в 4-х см от фасада), другой снаружи на глубину уголка.
Внутренние: резы по краям. Ширина пазов 1см. Внутри пазы заполняются глиной. На уголки кирпичи укладываются без глины.
Ряд 6
Ряд 7
Ряд 8
Ряд 9
На 9 ряд ставятся уголки, они станут опорами для рабочей части топки.
Ряд 10
Ряд 11
В 11-м ряду шамотные кирпичи укладываются на торец.
Ряд 12
Редкий случай для печного дела — повторение кладочного рисунка. В четных рядах 12,14,16 и 18 Вы с удивлением обнаружите совершенно одинаковое расположение элементов.
Ряд 13
Шамотный кирпич ставится на бок (на тычок). Желтую на рисунках кладку будем изолировать от красной базальтовым картоном, приклеенным на термостойкую мастику. Он подклеивается к красным кирпичам, поэтому выкладываем сначала красные кирпичи порядовки, затем шамотные. Это связано с различными тепловыми свойствами данных материалов.
Ряд 14
Ряд 15
Ряд 16
Ряд 17
Ряд 18
Ряд 19
Верх портала по разработкам планируется арочный. Но можно продумать и прямой. В этом случае нужно изготовить балку из шамотного кирпича по аналогии с балкой «зуба», описанной в 22-м ряду.
Готовимся к установке арки: подрезаем шамотный кирпич, как показано на рисунке.
Делаем шаблон для арки, раскладываем кирпичи по лекалу на полу, подрезаем при необходимости. Устанавливаем шаблон и аккуратно, без завалов, выкладываем арку. Вблизи арки не работайте следующие 2 дня, не трогайте конструкцию с шаблоном до полного высыхания глины.
Красные и шамотные кирпичи 20 ряда подрезаем по форме арки.
Ряд 20
Ряд 21
Ряд 22
Мангальный зуб — это частичное перекрытие верхней части топки. Изготавливаем балку для перекрытия из шамотных кирпичей. Она должна лечь на шамотную кладку полностью.
Сделайте замер (например, 755 мм), разделите на 66 (65 мм размер кирпича + 1 мм шов на мастику). Получилось 11,44. Округляем в пределах разумного, берем, например 11,5 кирпичей, замачиваем, размечаем на всех кирпичах в 2-х одинаковых местах точки для отверстий, в которые будут введены шпильки.
Высушиваем, нанизываем на шпильки, одновременно склеивая мастикой. Затягиваем гайками с большими шайбами крепко, но не рвем.
Ряд 23
На 23-й ряд ставим заготовленный стальной колпак-дымосборник. Установленный на этот ряд колпак (на полоски изоляции толщиной 10 мм) сразу обкладываем базальтовым картоном, углы тщательно промазываем (ничего не забываем!) Следующий ряд, закрепляя колпак, образует декоративный выступ. В дальнейшем ряды будут сужаться по форме колпака.
Ряд 24
Ряд 25
Ряд 26
Ряд 27
Ряд 28
Ряд 29
Ряд 30
Ряд 31
Поздравляем! Это уже первый ряд трубы.
Уважаемые читатели данной статьи! Предлагаем Вашему вниманию готовые проекты мангалов и барбекю, которые представлены в нашем интернет-магазине. Все проекты содержат порядовки, вспомогательные 3D чертежи и текстовые комментарии. Чтобы ознакомиться с проектами переходите по ссылке. Перейти в каталог проектов.Дополнительные конструкции для мангала
Стальной колпак дымосборник
Размеры основания колпака зависят от Вашей кладки. Расчет таков: замеряете внутренние размеры кладки 23-го ряда, прибавляете по 1 см со всех сторон, получаете размеры основания колпака.
Например, 765+20=785, 515+20=535. Итог: 785х535. Размеры наверху: 120х250 мм. Высота 7 рядов: 490мм.
Важно, чтоб на месте установки колпака внутри не получилось ярко выраженной ступеньки. Она затруднит дымоудаление.
Колпак сваривается из листа стали толщиной от 3 мм, ставится в нужном месте. Затем по всей поверхности, в нескольких местах подклеивая мастикой, его обкладывают базальтовым картоном общей толщиной не менее 10 мм. Это делается для того, чтобы нагретое железо не разрушало кирпич в местах соприкосновения. Стыки картона промазываются термостойкой мастикой тщательно. После этого кирпич кладется согласно порядовке.
Лекало для выведения арки
Лекало для арки делается из чего угодно: из 2х рядов прочной фанеры, из досок, брусьев и т.д. Установив лекало и выложив по нему арку из кирпича, не работайте вблизи арки весь следующий день. Затем, не убирайте лекало и вообще не трогайте конструкцию до полного высыхания глины.
Варианты арок многообразны: по крутизне радиуса, варианту отделки, использованию прямого или клинового (для арок с небольшим радиусом) кирпича. Предлагаю удобную в изготовлении, проверенную временем арку небольшой крутизны. Высота подъема 1-2 ряда.
Если проанализировать проект и понять принцип, можно создать свой вариант. Безусловно, Вы сразу не поймете, как возводится комплекс, который состоит из множества блоков, каждый из которых является отдельным очагом, но изменить габариты, пристроив столешницу или мойку, отобразить зеркально, убрать нижнюю полочку и увеличить дровник вполне реально.
Внешний вид мангала
Тему внешнего вида стоит продумать и изучить заранее, выбирать материал осознанно, учитывая качество и наличие. Можно оставить бюджетный вариант, используя недорогой Витебский печной кирпич и огнеупорный по спецификации. А можно воспользоваться печным лицевым и изменить цвет, закруглить радиусными элементами углы. Иногда, задумав облицовку из натурального или искусственного камня, в процессе строительства приходит понимание, что люди переоценили свои материальные возможности. Тогда в первый год выполняют кладку прямым печным кирпичом, а на следующий облицовывают выбранным материалом. Также поступают с облицовкой жаропрочной плиткой или имитацией изразцов.
Данный вариант открытого барбекю мангала имеет преимущества в силу отсутствия на поверхности высоких температур: позволяет работать с натуральным камнем типа плитняк или кругляк, он клеится на плиточный клей с цементной основой. Сложные комплексы барбекю, в состав которых входят печи закрытого типа, — такие, как коптильня, плита для казана, хлебопечка,- и имеющие на поверхности высокие температуры, более требовательны к лицевым материалам и они оговариваются на этапе разработки проекта.
Вернемся к нашей стройке. Теперь, когда мы ознакомились с инструкцией по кладке, можно приступать к работам на местности. Встает вопрос о фундаменте.
Фундамент для мангала
Фундамент для этой печи мы рекомендуем бетонный. Заглубление 80см, размеры в плане близки к 1220х965 (по 10 см выступают со всех сторон). Песчаная подушка и щебень ложатся в основание, затем готовится сетка из арматуры № 14 или больше в 2 ряда с шагом 150 мм для железобетонной плиты толщиной порядка 70 см. Заливка осуществляется бетоном марки 500. Плита выше уровня земли, покрывается гидроизоляционным материалом.
Закупка строительных материалов
Пока застывает бетон, можно запастись расходными материалами, используя таблицу. Многочисленные фото видео помогут определиться с внешним видом и выбором кирпича. Количество основного кладочного невелико — составляет меньше двух поддонов, а если решите уголки закруглить, из общего количества придется еще вычесть угловые. Не спешите выкидывать половинки — они пригодятся, половиной кирпичика можно воспользоваться уже на первом этапе работ.
Кладка массива печи
Итак, фундамент готов, материалы закуплены, приступаем к возведению основного сооружения. Первый этап потребует особого внимания. Нужно разложить кирпичи по схеме, оставляя между ними равные промежутки в пол сантиметра для швов, затем проверить диагонали. Раскладывание на сухую следует выполнять и далее, чтобы равными долями сглаживать неточности, связанные с перевязкой кладки и особенностями материала.
Для замеса глиняно-песчаного раствора нужна подготовка. Раствор состоит из примерно 1 части глины и 2-х частей песка. Сползая с мастерка, правильно приготовленный раствор оставляет на нем небольшой след. Сваливается без следа — много песка, мажется сильно — много глины.
Каждый керамический кирпич устанавливается на свое место со швом 5 мм со всех сторон, проверяется уровнем по всем осям. В соответствии с нормативами для огнеупорных кирпичей величина шва составляет 2-3 мм.
Обустройство топки мангала из кирпича своими руками
Определитесь заранее, как Вы будете пользоваться печкой. Вставлять железный ящик или гриль, делать ступеньки для шампуров или решеток из кирпича, варить рамки и переставлять их — Вам выбирать.
Рассмотрим вариант с рамками, так как для них нужно прорезать пазы в процессе кладки, сделать это на готовом изделии качественно будет практически невозможно. Нижний паз должен быть на высоте 12 сантиметров от пода, так советуют рестораторы, эта высота придется на начало 15 ряда, в нем же окажется второй паз, и третий — в 17-м. 15 мм вполне достаточно по высоте и глубине прорезания.
Труба
В таблице с расчетами мы говорили о размерах трубы. Стоит уточнить одну деталь. Надкровельную часть трубы выкладывают на цементный раствор, т.к. глиняный будет осадками вымываться. Витебский кирпич для этой части печи тоже не годится, т.к. под действием атмосферных влияний он через несколько лет начинает отслаиваться и крошиться. Используйте других указанных производителей.
Рекомендации по эксплуатации мангала
Вот мы и построили мангал своими руками. Теперь его можно использовать не только для жарки мяса и приготовления шашлыка, но и попробовать свои силы в приготовлении и других продуктов. Нужно установить задвижку дымохода в начале трубы, обычно между 2 и 3 рядами, а на фасадную стенку по размерам портала изготовить дверцу по типу заслонки русской печи, где найти мастера по подобным металлоизделиям подскажут продавцы печного литья и другой фурнитуры. Теперь эту печь можно использовать для приготовления пирогов и выпечки других хлебобулочных изделий.
Для выполнения этих целей потребуется в топливнике разжечь огонь, подождать прогорания древесины до углей, прикрыть задвижку трубы не до конца (оставив приблизительно 1-1,5 см), угли раздвинуть, освободив место для противеня или хлебных форм. Закрываем заслонку и ждем готовности еды. В такой духовке может быть температура от 100 до 250 градусов в зависимости от протопленности массива барбекю мангала и степени раскаленности углей. Продолжаем экспериментировать! Когда Вы приспособитесь к температурному режиму топки, можно пробовать томление каш и супов.
Успешной стройки! Приятного аппетита!
90000 10 Awesome DIY Barbecue Grills To Fill Your Backyard With Fun This Summer 90001 90002 90002 90004 Summer is nearly here and you know what that means — it’s time to think about grilling! I love cooking outdoors. Not only does it seem like a healthier option than frying foods indoors, it’s just so relaxing to cook outside. If you love outdoor grilling in the summer, then you must have a grill, right? If you do not, I have a great post for you. I have found 10 awesome DIY barbecue grills that you are definitely going to want to add to your backyard this summer.These are all super easy to build and will give you so much joy all summer long. 90005 90004 90007 90007 These DIY barbecue grills are not only easy, they’re all pretty cheap to build. You can even make one of them for just $ 2! Some are portable so they are perfect for taking along on your camping trips. And, if you love camping then you are definitely going to want to take a look at these 55 essential camping hacks. They will make you a pro at surviving in the great outdoors! Even if camping is not really your thing, you are going to want to take a look at these 10 DIY barbecue grills for your outdoor cooking this summer.90005 90004 I typically host quite a few gettogethers during the summer months and I always love to grill out whenever I have company over. Many of these DIY grills are big enough to cook for a crowd. Whether you want something temporary or portable or you want to add a permanent outdoor grill to your backyard, you are going to find the perfect DIY version here. I can not wait for you to start grilling this summer! And, you need to check out these 20 genius grilling hacks. They will make you the best griller in your neighborhood! 90005 90012 1.Easy $ 2 DIY Charcoal Grill 90013 90004 90015 90015 You can make a really cheap and easy disposable charcoal grill with a $ 2 baking pan from the Dollar Store and some cheap cooling racks. Buy a lasagna pan or something that has depth to it so that it holds your charcoal well, and you will need to place this DIY grill on a fireproof surface when you’re using it. Grab a couple of old cinderblocks to keep your little grill safe while in use. 90005 90004 Tutorial: instructables 90005 90012 2. DIY Concrete Block Barbecue Grill 90013 90004 90023 90023 A few old concrete blocks and a large piece of metal mesh are all you need to have an amazing barbecue grill in your backyard this summer.This is a really quick and easy grill to DIY. You can have it up in just an hour or so and it has a huge cooking surface, so you can entertain everyone that you want and have plenty of grilling space for your food. There are so many creative ways to use concrete blocks in your home and garden! 90005 90004 Tutorial: 90005 90004 90029 90030 90005 90012 3. DIY Brick Built In Barbecue 90013 90004 90035 90035 I love this DIY brick barbecue grill. It’s not at all difficult to build and it is perfect if you tend to entertain quite a bit outdoors during warmer weather.You will need several bricks, which you can repurpose if you have some on hand. Even if you have to purchase all of the materials for this one, you are going to be spending much less to do it yourself than to have it built. 90005 90004 Tutorial: thisoldhouse 90005 90012 4. DIY Terra Cotta Barbecue Smoker 90013 90004 90043 90043 If a smoker is more your style than a charcoal grill, this DIY terra cotta pot smoker is for you. This is a really easy smoker to build and it’s pretty cheap, depending on where you get your terra cotta pots.You can easily build this in an afternoon and it’s perfect for creating your own brisket and any number of other yummy summertime dishes. Plus, you can adjust the heat so it’s flexible for all types of foods. 90005 90004 Tutorial: instructables 90005 90012 5. DIY Granite Table Grill 90013 90004 90051 90051 This DIY grill is made from wood and granite, which you can buy at any home improvement store. If you are redoing your kitchen countertops, you could just use the leftover or old granite that you are replacing.This is a pretty easy project and it creates a table grill that is perfect for your deck or backyard. You end up with a grill, a granite tabletop for serving and a cutting board all in one. 90005 90004 Tutorial: dwell 90005 90012 6. DIY Rocket Stove 90013 90004 90059 90059 This DIY rocket stove is perfect for your outdoor cooking. It works like a convention oven but for grilling. You fuel it with wood and it perfectly cooks anything that you want to grill. There are quite a few materials for building this one, but many of them can be repurposed.You can use a paint can or metal coffee can for the base if you do not have an institutional sized steel can. 90005 90004 Tutorial: backdoorsurvival 90005 90012 7. Portable Terra Cotta Pot Grill 90013 90004 90067 90067 This little grill can be made with an inexpensive terra cotta pot and it’s perfect if you want something that fits right on the table. You can make it whatever size you want, depending of course on the size of your terra cotta pot. Aside from the pot, you just need a rack for holding your food and if you are using a rather large pot, you can add some old bricks to the bottom to help fill up the base and hold in heat.Add a non electrical refrigerator using terra cotta pots and you have your own little outdoor kitchen. 90005 90004 Tutorial: thekitchn 90005 90012 8. DIY Firepit Grill 90013 90004 90075 90075 If you want to build your own grill and you want the joys of having a firepit in your backyard, this DIY firepit grill is perfect. You build this with decorative concrete rings and then just your grill area to the center. This is a wonderful way to warm up on a chilly evening or to cook all of your favorite barbecue foods all summer long, and it’s a pretty cheap DIY grill to build.90005 90004 Tutorial: instructables 90005 90012 9. Repurposed Toolbox Grill 90013 90004 90083 90083 If you have an old metal toolbox that you are not using any longer, you can turn it into the perfect backyard grill for summer. You can do this with a toolbox of just about any size. If you have a larger one, you could create a huge grill that will have room for cooking all of your favorite barbecue foods at the same time. You just have to coat the toolbox with heat resistant paint and add a few essentials.90005 90004 Tutorial: instructables 90005 90012 10. DIY Yakitori Grill 90013 90004 90091 90091 Some metal sheeting and a few other minor supplies are all you need to create this great little Japanese themed grill. This is the perfect grill for making skewers and you can do several at a time, depending on how long you make the grill. Kebobs are such a healthy and delicious summertime meal and you will find making them so easy with your own yakitori grill. 90005 90004 Tutorial: makezine 90005.90000 Gazebo with their own hands for summer residence — photos, drawings and order of construction | With Your Hands 90001 90002
This wooden gazebo will serve you for a long time as a cozy resting place in the country house, in the garden. Due to its modular design, it can be installed anywhere in the garden. Latticed wooden panels provide privacy, because they both serve as a support or trellis for any climbing plants. You can build such a gazebo with your own hands in just a few hours, provided that all the wooden parts and modules have been prepared beforehand.Once again, we emphasize that this gazebo is entirely made of wood, so pay special attention to its protection from precipitation, for which you can use any improvised chemical compounds.
90003
90004
Modular design of a homemade wooden gazebo. 90005 90006
90002
The secret of quick assembly is that the grill wall panels and roof sections are made in the workshop in advance. Then the ready-made modules are transferred to the work platform and they are assembled from them by a gazebo in a chosen place (photo 1).90003
90002
In addition, other structures can be made from modules. Thus, by changing the shape of the grid panels and the dimensions of the racks, it is easy to build a canopy over the entrance to the house, a screen with rocking chair and even the whole architectural ensemble for summer recreation (Figure 1-3 ).
90003 90011
Nuances of building gazebos made of wood of this design. 90005 90013
90002
Regardless of the fact that it is decided to build, we will tell you what to pay special attention to, and also consider some technological methods that will help achieve the desired result.90003
90002
First of all, this is the exact marking of the position of the lower trim in place (Figure 5). But the roof of the arbor can seem very difficult to manufacture, but a self-made assembly device (Figure 11) will make this work a pleasure.
90003 90018
Design options for a homemade gazebo
90003
90011
90005 90013
90018
90024 Drawing 1. The original entrance to the house. Make a hospitable entrance. From two wall panels and a small lattice for a roof there will be a worthy porch at the entrance door.90025
90003
90018
90024 Drawing. 2. A magnificent garden ensemble. Option arbor to create a cozy patio, covered with lattice wall panels. The panels of the fence are covered with handrails, the ends of which are sealed with a mustache. 90025
90003
90018
90024 Drawing 3. Hammock in the gazebo. 90005 In the garden there are no large trees for hanging the hammock? Then from two wall blocks and a lattice for a roof it is possible to build a place for rest in a hammock. To ensure that the structure does not loosen, in the wall blocks, the lintels-lining is made not of planks, but of a bar section 10XX100 mm.The hammock is attached to screws with a ring-head screwed into lintels-lining. 90025
90003
90011
Layout of the foundation for a gazebo 90005 90013
90002
The arbor stands on eight concrete pillars. Digging holes for foundation and pouring the poles is not the most attractive part of the work. But all subsequent actions will be based on what will happen now.
90003
90002
Marking of supports.
90003
90002
The first step is marking the location of the supports. In this gazebo, the distances between the axes of the supports in the row are -915 and 1830 mm.It is these values that determine the size of the modular wall panels.
90003
90002
Typically, the marking of the supports is performed using a tape measure. But this requires multiple measurements and recheckings, and the accuracy of such markup can still be low.
90003
90011
Technological lower strapping. 90005 90013
90002
In order to set the center of each support with great accuracy, it is better to immediately make of the boards a rigid frame of the lower strapping with eight pockets (Figure 5), which will serve as a formwork for the upper parts of the concrete supports.Then you just need to place the frame on the construction site and mark the center of the pockets on the ground.
90003
90002
After removing the frame, dig holes and install cardboard tubes (200 mm) in them as a formwork for the lower part of the supports.
90003
90002
Filling of supports.
90003
90002
After that, put the technological frame of the lower strapping in place, mix concrete and cast the supports. Immediately after the pouring of the supports into the liquid, concrete is inserted into the anchor screw studs for fastening the racks.When the concrete grabs, the technological frame is removed.
90003
90058
90002
See also: Mini gazebo for the garden and dacha with their own hands — photo
90003
90058
90002
90063 MAIN MODULES — SOLID PANELS 90064
90003
90002
Most of the elements that decorate the gazebo are lattice panels. They not only give the gazebo an original look, but also provide the necessary rigidity of the structure. To ensure that the gazebo lasts a long time, it is best to take for it sawn timber from cedar or larch.90003
90002
The design of typical grid modules is shown in the photo 3 and Fig. 6. Each panel consists of a grid of thickness 20 mm, enclosed in a frame.
90003
90002
First of all, you need to determine the size, number and placement of grating panels in the structure.
90003
90002
For example, in addition to grating panels used as gazebo walls and fences of different heights, from the same panels in this case is assembled and decorative cornice along the perimeter of the roof under the upper strapping.90003
90002
The width of the panels is set so that they stand between the racks section 100 × 100 mm. For example, if the distance between axes is 915 mm, the panels make 815 mm wide. And if the distance between the axes of the racks is 1830 mm, panels with a width of 1730 mm are needed. Of course, you can leave the walls and free zones, without installing any lattice panels in them.
90003
90002
Details of the frames of the grating panels are connected end-to-end on the screws. Therefore, all you need to do is cut off the 64 mm frame parts (A and B in Figure 6) with the desired length.Then in each of them choose a longitudinal groove for the grate.
90003
90002
From the collected trellis blank cut out the inserts C and collect the panels. Of the grids of thickness 20 mm, you get strong panels, which also look great.
90003
90011
Wall blocks 90005 90013
90002
Having finished with the grating panels, you can proceed to assembly of modular wall blocks. First, you need to attach the jumpers (photo 4) to the panels, and then mount the finished nodes on racks of 100 × 100 mm section.90003
90002
Jumper pads D — cedar boards of 40 × 100 mm section, sawn in length, corresponding to the upper and lower frame parts. However, these pads are not placed on each grill plate. For example, they are not attached to the grid panels of the cornice and in some other cases.
90003
90002
Regardless of whether the grille is top or bottom, each trim is positioned so that its ends are flush with the sides of the frame, and the overhangs on the sides are the same (18 mm). A simple way to achieve this — when assembling put the grille on the pad thickness of 18 mm (Figure 9.1). To fasten it was invisible, the screws are screwed into the lower cover from the bottom, and the upper cover is fixed with screws screwed again from below through the upper frame part.
90003
90002
The workpieces for E racks 100 × 100 mm section are carefully chosen when buying. In the workshop they are allowed to acclimatize for several days and cull those that will lead during this time. For the gazebo, eight racks are needed (Figure 4). Having drunk them along the length (2300 mm), a hole is drilled in the lower end of each rack for the anchor bolt (Fig.5 and 9.2).
90003
90002
Now you can attach the trellis panels to the posts and form the wall blocks. The upper trellis panels are flush with the upper ends of the racks (figure 9). For uniformity, the lower panels of all blocks must be at the same level from the lower ends of the racks. To do this, use two identical technological inserts, which are temporarily pressed to the posts by clamps and used as stops when fastening the panel with the overlay-jumper (Fig. 9.2).
90003
90058
90002
See also: Garden oven-barbecue with own hands — photo
90003
90058
90004
Assembling a gazebo with your own hands 90005 90006
90002
When carrying out such construction works, in most cases, a stage occurs when all the finished components converge in one place.For our gazebo is the installation of wall blocks. First of all, you need to prepare the ends of the racks (photo 6.1) for installation on the anchor pins, and then consistently perform the five transitions shown in the photo 6.2-6.6.
90003
90011
Slatted roof 90005 90013
90002
The peculiarity of this arbor is an elegant lattice roof, from which there is enough shade. Like walls, it is assembled from separate modules. They can also be made in advance in the workshop. In this case, the roof consists of three large grids (photo 7).90003
90002
Top harness.
90003
90002
The lattice roof lies on the harness (made of boards with a section of 40 × 100 mm), which runs along the upper perimeter of the gazebo (Figure 10). It not only serves as a mounting base for the roof, but also is an additional interesting and decorative detail of the structure.
90003
90002
The upper harness consists of boards that are docked in corners at the mouth. Before beginning the assembly of the strapping, you must first check the fit of the boards on the ground.To the joints do not disperse, in each corner screwed on a pair of screws. Then, having invited the assistant, gently lift on the racks of the pergola fastened binding, move it so that it evenly protrudes from all sides, and fastened with screws to the posts and elements of the cornice.
90003
90058
90002
See also: Swing for the garden with your own hands
90003
90058
90004
Roof of the arbor 90005 90006
90002
Two of the three roof grilles (Figure 6) are identical, large. They are only deployed in different ways.A smaller grate covers the back corner of the arbor. Although the grids are assembled from a large number of parts, it is quite easy to make them, as many details are the same. In fact, it consists of two types of jumpers (I or J) of the same length, inserts K and endings L. All of them are cut from boards with a section 40 × 150 mm.
90003
90002
Jumper — the main structural elements of the grids. And jumpers I in the end gratings protrude into both sides of the roof. Beautiful profile on their protrusions gives the latter a graceful look.90003
90002
The jumpers J in the angular grille are slightly longer than the jumpers in the end gratings (at 62 mm, to be precise). In addition, beyond the arbor stands one end of these jumpers. Therefore, only on the one hand they need to mark out and cut out the fillet.
90003
90002
To form the lattice, you need a lot of inserts K and endings L, going perpendicular to the boards of the upper strapping.
90003
90002
Having drunk all the details for the grilles of the roof, collect them on the screws.The only subtlety here is to install the parts with the same pitch, and inserts and endings — also in a line. To do this, you need an assembly slug (Figure 11).
90003
90002
To install the finished roof grill, you will need an assistant again. The end grates move end to end to the corner. Check whether they act equally on both sides, and making sure that the ends with fillets are aligned, screw the gratings to each other and to the top bandage.
90003
90058
90002
See also: Construction of a holiday home with their own hands, from the foundation to the roof.A photo
90003
90058
90011
Make a corner table for installation in the gazebo 90005 90013
90002
The corner of the arbor is a great place for a small table. It is built into the opening formed by the lower grid panels.
90003
90002
The bars M, attached to the two transverse bars N, form a table top, which lies on two supporting bars O, connecting the posts.
90003
90002
The worktop is assembled on screws that are screwed from the side of the cross bars (Figure 12). Then, the bridge bars are fixed to the posts.They should be exposed flush with the bottom of the overlapping lintels on the lower grid panels. The collected table top is put in place.
90003
90002
In addition: Preparation of parts for a wooden gazebo
90003
90002
90063 Sawing panels for panels 90064
90003
90002
A disc with carbide tines quickly cuts the grilles. Nevertheless, to get good results, it is necessary to take into account some points.
90003
90002
The panels must be cut symmetrically. This means that they need to be marked on a trellis blank so that the apertures in the grate are of the same size on both sides, as well as from above and from below (Figure 8).It is advisable, even, that one of the diagonal stripes of the lattice goes along the bisector of each corner of the frame.
90003
90002
To make the cutting line smooth, use the guide (photo 5). It can be made from thick plywood and an exfoliated wooden bar. From the plywood saw a wide base and glued to it an even bar as an emphasis for the sole of the circular saw. Then, cut the base of the device to the final width with the first pass of the circular saw. Now it is enough to combine the edge of the base of the device with the marking line, fix it with clamps and perform the wash.90003
90058
90002
Reference by topic: Terrace in the garden with your hands- device and drawings
90003
90058
90002
90063 Staple for assembling the roof grilles 90064
90003
90002
The grids can be assembled quickly and with high accuracy with the help of a self-made pile (Fig. 11). The slipway consists of a plywood base, on which are mounted the lateral thrust bar and the holding blocks with dimensions 90x90x130 mm. Press the ends of the jumpers I or J to the stop bar, and to the blocks attract the clamps of the insert K or the end L.90003
90004
Arbor in wood for a private residence — photo 90005 90006
90002
Explanation of some photos
90003
90002
6.1. Before installing the wall blocks, the holes in the ends of each column are filled with a sealant.
90003
90002
6.2. Assembly of the gazebo begins with the installation of the rear corner block on the anchors in concrete bases. Before installing the pillars on concrete supports lay waterproofing liners from roofing material.
90003
90002
6.3. Then, two end blocks are placed on the anchors, they are checked for their verticality and temporarily supported by struts.90003
90002
6.4. The upper grating panel (cornice) covers the opening between the corner and end wall blocks. The cornice is leveled at the upper ends of the racks and mounted on screws.
90003
90002
6.5. Attach the second element of the cornice to the rack, after which, installing this knot on the support, screw the grill panel to the end wall block with screws.
90003
90002
6.6. After installing all the elements of the eaves, mount the other lower trellis panels. They form the base of the corner table.90003
90002
8. On the crosspieces and the endings mark out the fretwork on the template (photo 8), made from pruning the board. The contour can be quickly cut with a jig saw.
90003
90002
9. To assemble the lattice elements of the roof, press the end of the first crosspiece to the stop bar. Press the endings to the blocks, fix them with clamps and screws to the crossmember. When assembling, the upper edges of the parts face downwards.
90003
90002
10. Establish the first row of inserts.To do this, you must rearrange the crossbar to the other side of the blocks. Then, fixing the crossbar with clamps, press the inserts to the blocks and, screwing the screws at an angle, attach the inserts into place.
90003
90002
11. Add the next jumper, bring its end to the stop bar and screws attach to the inserts. To assemble the grid, these operations are consistently repeated.
90003
90004
90193 How to make a gazebo with your own hands — photo of construction and assembly 90194 90005 90006 90004
Arbor in wood with own hands — drawings 90005 90006
90002
Fig.4. The assembly of the arbor.
90003
90002
Fig. 5. The design of the technological frame of the lower strapping.
90003
90002
Fig. 6. The design of the trellis panel of a wooden pergola.
90003
90002
Fig. 7. The location of the lattice frames in the arbor is made of wood.
90003
90002
Fig. 8. Open the grids
90003
90002
Fig. 9. Assembling gazebo blocks
90003
90002
Fig. 10. Assembling the roof elements of a homemade gazebo
90003
90002
Fig. 11. Slat for assembly of roof grilles
90003
90002
Fig.12. Build the table.
90003
90004
90193 Drawings of a pergola for construction by own hands 90194 90005 90006 90223 90224 TOOLS FOR MASTERS AND MASTERS, AND HOME GOODS ARE VERY CHEAP. FREE SHIPPING. THERE ARE REVIEWS. 90225 90226 90011 Below other entries on the topic «How to make your own hands — a householder!» 90013 90229 Arbor with carved decoration do it yourself — PHOTOS CARVED WOODEN GARBAGE OWN HANDS Marked … 90230 90229 Pavilion in the form of a trapeze with your own hands (photo + drawing) Do-it-yourself trapezoidal gazebo For several years… 90230 90229 How I built a shelter for rest at the cottage with my own hands Shed for summer holidays with its … 90230 90229 Arbor from profile pipe and corrugated board with own hands
How to make a gazebo out of corrugated board … 90230 90229 Swing with a pergola with your own hands — photo Arbor and swing — good … 90230 90229 Night light of LEDs with their own hands How to make a night lamp your. .. 90230 90229 Small and cozy garden gazebo with their own hands + DETAILED DRAWING A LITTLE TALK IN THE GARDEN -… 90058
90243 Subscribe to updates in our groups and share. 90013
90243 Let’s be friends! 90013 90230.90000 Bricklaying of a garden oven-barbecue with a fireplace by one’s own hands — photo and description of masonry | With Your Hands 90001 90002 In front of you is one of the most beautiful projects of a garden-dacha barbecue oven, one of those that I saw one of those that the craftsmen call — «saw and run faster». The design of such a brick oven is certainly complicated for construction by beginners themselves, but a detailed description and a step-by-step photo of the masonry will help you in this.90003
90002 Conditions for the construction of the furnace were set initially: first, a gazebo with a blind wall and a base in the form of a reinforced slab about 30-40, appeared at the site. A big brick oven with a spacious work table, places for storing firewood and kitchen utensils was attached to it. 90003
90006 For the construction of a garden oven with a fireplace and barbecue you will need the following materials: 90007 90002 Brick row 90003
90002 The structures subjected to thermal loads and heating are usually laid out of fireclay bricks, or from full-bodied red markings from 125 and above, but you can combine both.Dimensions of the internal barbecue is better to choose a multiple of the size of the bricks — this simplifies the clutch yourself and inexperienced beginners. 90003
90002 Seam Thickness: 90003
90014
90015 on the meter: 4-5 millimeter 90016
90015 on the mixture — 5-7 millimeters 90016
90019
90002 For work it is better to use heat-resistant cement mixtures, the heat-resistant glue «Hercules» will do. The manufacturer recommended adhesive layer is 7-10 mm. 90003
90002 If the masonry is done on a clay solution, add a glass to the bucket cement M-400.The addition of salt in an amount of 300 grams per 10 liters of solution will help make it more heat resistant and resistant to temperature. 90003
90024
90002 Related link: Garden version of the barbecue with a fireplace for building by own hands 90003
90024
90002 To facilitate cutting, the brick is pre-soaked: chamotte 5-10 min., Red kiln — 20 and more. 90003
90002 For chamfering keep in the water about 5 seconds, and when laying — just rinse. Cut with a Bulgarian with a diamond disc d = 230 mm.With the clipped brick, the chamfer is removed, then the surfaces and edges of the impression are rubbed with a cut piece of bricks. It remains only to wash the processed brick a hard brush — and you’re done. 90003
90032 Making Circles 90033
90002 To lay out a beautiful jumper, it is necessary to make a wooden template, along which the arch will be laid out. We have openings of 715 mm. The length of the circle is 710 mm. On the central axis, mark 145, on the sides — 20 mm. At right angles to the central axis, we expose the rail.90003
90036
90015 We fix on pencil a pencil and a lace. Using the 3x points we have, we calculate the radius. 90016
90015 Draw an arc on the board. We cut it out along the contour with an electric jigsaw. I was about to spin. 90016
90041
90002 On the site on the layout lay out the preliminary row of walls of the wood dowel from the platform (fireclay bricks cut in half) — for simplicity, consider it the first row. 90003
90002 The second row is the «podium», the outer contour of which is lined with a clipped brick.90003
90002 The area on the left is limited to the third row — it is later planned to install a stove-burger. Starting with the 7 series, we leave room for arched jumpers. 90003
90032 We collect a jumper 90033
90002 There are two ways to lay out a brick in an arc. If the jumper is placed from ordinary rectangular bricks, the seams take a clinch shape, tapering from top to bottom. In order for the seams to have the same thickness, it is necessary to give the wedge-shaped shape to the brick itself.90003
90002 Applying the bricks to the crochet, calculate the amount of «bevel»: in our case it is 15 mm. 90003
90002 For convenience, we mark out the brick from two sides: on the tumbler, we draw a vertical line. 90003
90002 We trim the brick on the markings: nine bricks will go to each jumper. 90003
90002 We expose the circle, then we cut the heel bricks — they will be supported by a jumper. 90003
90002 We put the brick on a circle with a gap on the seam, the level we draw a line. We trim the bricks in height.We collect the arches simultaneously, from two sides — from the heels to the castle. The arches are ready! 90003
90024
90002 Read also in more detail: Masonry arch arches 90003
90024
90014
90015 1 -9 series: walls of the woodsplitter 90016
90015 4 series — left limited to 3 series 90016
90015 7 row with a notch under the jumper 90016
90015 9 series — the base of the barbecue oven is ready 90016
90019
90032 We put 10-12 series: table top 90033
90002 Span between the walls overlapping metal corners: we arrange them in pairs, «face» to each other at a distance equal to the length of the brick.90003
90002 We put brick on the corners — the floor is ready! 90003
90002 On the outer edge lay out the contour series of bricks. 90003
90002 11-th row we put with a small ledge, reminiscent of the cornice, using for this purpose a brick cut to the corner. 90003
90002 Form the top row countertops (12 series). We take off circling. The table top is ready and looks good! 90003
90032 Masonry 13-24 series: firewood 90033
90006 Masonry of firebox 90007
90002 We spread 13-th and 14-th rows with a dressing (1 and 2 rows of firebox).In the 15 16 series, we make cuts-guides to install a frame on which you can lay the grilles for cooking barbecues. Two more rows are laid out with a dressing. Starting from the 19 row on the sides of the opening, we leave the notches under the jumper: in the 21 row we set the circle and form the beam jumper in the described way. We tie up three more rows, after which we can lay out the smoke box. 90003
90014
90015 15-16 series — in the cuts put the frame 90016
90015 19 row with recesses under the jumper 90016
90015 21 series: lumbar jumper 90016
90015 22 row of bricks — additional jumper 90016
90015 24 ryazh: you can collect a smoke box 90016
90019
90002 For your reference: Beautiful masonry is made of bricks with a chamfer — removed perimeter at a right angle 4-5 mm.Chamfer will help to hide flaws, if you have to work with substandard brick. For work, a tile cutter is used (diamond disk d = 180 mm). 90003
90002 90109 Pipe and lining masonry 90110 90003
90002 38-50 series: pipe 90003
90002 The pipe section 470 x 470 mm is a simple ordinary «six» (six bricks in one row). Laying is carried out with strict observance of the straightness of the side faces, periodically verifying the verticals and horizontals by rule. In the 7 series we make a small ledge-carnizik ( «sandric»).Then lay out a few more usual rows, after which we begin to form a headline — a triangular «umbrella», mounted on brick «posts.» The head, protects the furnace from atmospheric precipitation, extinguishes sparks from the pipe, improves traction and, undoubtedly, serves as a decoration for the pipe. 90003
90032 25-37 series: masonry stacking 90033
90002 We begin to form a smoke box — a pyramidal part of the furnace, working as an extractor (collecting smoke from burning). The first row of the smoke box is laid out along the contour of the aperture, 26-th — we do with the «let-go» 35 mm.The remaining 10 rows will gradually narrow to the top: the 715 x 400 mm opening we need to smoothly «pull out» to the size of 240 millimeters on the sides and 160 mm on the facade. From the outside, the constriction is made smooth, for which the brick is preliminarily «mowed», the masonry inside the smoke box is a step. The chimney-collector brought a pipe from the old «burzhuyka» installed next to the stove. 90003
90032 How is the lumbar jumper 90033
90002 When laying stoves, it is often necessary to block the chambers and the combustion holes.90003
90002 Metal for this purpose is unsuitable, because, when heated, it expands and can damage the masonry, so they are usually laid out of bricks. 90003
90002 The shape of the lintels plays an important role in the architectural composition of the furnace. So, for example, beautifully arched arched and arched crosspieces look very beautiful. 90003
90002 The bridge is laid out with an odd number of bricks, the average odd stone is a castle stone. With high-quality performance, the jumper can become a real decoration for the oven.90003
90002 The author of photo and text A. Grigoriev — without exaggeration Golden hands! 90003
90006 90109 Step-by-step photo to the article visually showing the whole process of laying the stove with a fireplace in the garden with their own hands 90110 90007 90136 90137 TOOLS FOR MASTERS AND MASTERS, AND HOME GOODS ARE VERY CHEAP. FREE SHIPPING. THERE ARE REVIEWS. 90138 90139 90032 Below other entries on the topic «How to make your own hands — a householder!» 90033 90015 Barbecue-grill-smokehouse with your own hands
The Garden of 3 in 1:… 90016 90015 Garden fireplace-barbecue + smokehouse with own hands: photo and drawing scheme A fireplace in the garden with … 90016 90015 We make a brick grill with our own hands — a step-by-step master class BRICK GRILL MANAGAL OWN HANDS -… 90016 90015 Metal brazier — step by step Do-it-yourself brazier from metal of the Past … 90016 90015 Two-story oven with own hands (porjadovki and photo) How to fold a two-story oven A stove high … 90016 90015 Garden barbecue with their own hands — photo and description of the masonry.Drawings and diagrams
How to build a barbecue oven yourself … 90016 90015 Fireplace-stove with own hands — photo and scheme HOW TO FOLD THE FIREPLACE OVEN OWN HANDS IN … 90024
90156 Subscribe to updates in our groups and share. 90033
90156 Let’s be friends! 90033 90016.90000 A simple barbecue with your own hands — photos and blueprints | With Your Hands 90001 90002 The design of this 90003 homemade barbecue 90004 it’s simple that is called «to the disgrace» — in the photo it is seen that next to the niche for the barbecue there is a plane-table (for example, for cutting meat), and under the brazier there is another niche — for firewood, along the cutting plane there is also a niche — it can be adapted for kitchen utensils. 90005
90002 The choice of the size of the outbreak was dictated by the ground conditions on the site — there was once a marsh, and for a more serious structure, a good foundation would be needed.And, accordingly, the hearth would have cost much more. 90005
90002 For our own hearth foundation serves cast reinforced concrete slabs of thickness 150 mm and dimensions a little more than the dimensions of the hearth in plan. During its casting, a strong reinforcing mesh with a diameter of bars 10 mm and cells 100 × 100 mm was used. This grid, I knocked out of a large piece of gypsum partition, which someone threw into the dump. And wooden blocks from the partitions and doors went to the wood for my oven.In a sense, an ecological approach. 90005
90002 Crushed stone (the so-called «defective seed» — a mixture of crushed stone with dimensions of 10-15 mm with sand) for concrete bought in the store. Three parts of this mixture took one part of the cement while mixing the solution. 90005 90002 Brick used, which was the master, — not very neat and excessively tight. To make it easier to saw a Bulgarian, I had to soak for about a minute on 30. 90005 90002 Clay took local fat (red color). Stir it in the water with a perforator with a mixer nozzle to the consistency of liquid sour cream, filtered through a sieve and, adding sand, brought the solution to readiness.90005
90002 The owner insisted that above the niche for the barbecue as a smoke pipe and a pipe I installed a kitchen hood. I had no doubt that this was an erroneous decision: the outlet section was too small. At the first furnace it was confirmed, and instead of the box, I still had to lay down the pipe. 90005
90018 See also: Metal brazier with own hands — photos and drawings
90018 In Fig. shows the order of the hearth. To cover the niches under the furnace and under the table, steel corners were laid on the 8 and 11 rows.In the corners, the jumper opening for the brazier, necessary for the construction of a brick pipe, was subsequently installed.
90002 If desired, on the wall near the countertop, you can glue a beautiful panel of tile tiles — the oven will look rich with modest costs. For countertops, you can also pick up an inexpensive beautiful and durable finish, and the dowork and niche under the table — close the doors. 90005
90002 Since the masonry was kept on clay, it is planned to build a canopy from the rain above the hearth.90005
90002 The author of the homemade barbecue A.Burchik 90005
90026 Drawing-scheme of the laying of the order of the barbecue 90027
90002 90005 90030 90031 TOOLS FOR MASTERS AND MASTERS, AND HOME GOODS ARE VERY CHEAP. FREE SHIPPING. THERE ARE REVIEWS. 90032 90033 90034 Below other entries on the topic «How to make your own hands — a householder!» 90035 90036 Mangal with their own hands — simple and fast How to make the easiest brazier … 90037 90036 Homemade brazier — drawings DIY Brazier — Drawings This… 90037 90036 Brazier from the washing machine by own hands (photo) How to make your own grill … 90037 90036 Smokehouse — liner for mangal with own hands (photo + drawing-scheme) How to make a smokehouse in the form of … 90037 90036 Metal brazier — step by step Do-it-yourself brazier from metal of the Past … 90037 90036 Mangal with their own hands — how to do drawings and pluses of homemade barbecue How to make the most simple .. . 90037 90036 Homemade brazier from the washing machine by hand — drawings How to make a grill with your own hands… 90018
90050 Subscribe to updates in our groups and share. 90035
90050 Let’s be friends! 90035 90037.Отделка бани изнутри фото: Отделка бани внутри — 70 фото уютных решений для отдыха
Особенности отделки банных помещений
В классической русской бане обязательно присутствуют такие комнаты, как:
- парная;
- моечная;
- тамбур (раздевалка).
Если площадь позволяет, в современных строениях оборудуют отдельную комнату отдыха, бильярдную, бассейн, веранду, место для барбекю и даже полноценную кухню.
Несмотря на модные тенденции, основные требования к бане остаются неизменными:
- в парной необходим стойкий горячий пар,
- в моечной – нескользящие полы и возможность удобного проведения банных процедур,
- в целом в помещениях – комфортный микроклимат и эстетически приятная обстановка.
Функциональность банных комнат во многом зависит от правильно выполненной отделки. Даже если ваше сооружение построено из оцилиндрованного бревна, и стены изнутри выглядят красиво и эстетично, рекомендуется производить внутреннюю отделку бани, поскольку это значительно продлит срок ее службы.
Отделка парной как необходимость
Каждое помещение имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при выборе материалов и способов облицовки.
Выбор антисептика для дерева
Приобретенный состав для защиты древесины должен решать целую массу вопросов. Им надо обезопасить отделку от грибков, предупредить загнивание и появление вредоносных бактерий, возбудителей инфекций и насекомых. Не стоит покупать самый дешевый состав, нужно ориентироваться на качество. При покупке следует тщательно прочитать инструкцию и получить полную консультацию у продавца. Из отечественных средств защиты хорошо зарекомендовал себя «Неомид». В зависимости от разработанного производителем состава, им можно произвести огнезащитную пропитку и защиту пораженных участков дерева. «Неомид 200» разработан именно для парной и защищает древесину от гниения.
В качестве наиболее сильного природного антисептика применяют также и 100% натуральное льняное масло. Наверное, это и есть самый удачный экологический выбор.
Льняное масло можно наносить на все типы древесины. Оно глубоко впитывается в структуру и подчеркивает естественную фактуру. Благодаря высокой степени проникновения, данный продукт делает вагонку и брусья защищенными от воды и конденсата, предотвращает возникновение грибков, синевы, короедов и бактерий. Большой популярностью пользуется специальный воск для саун.
Материалы
Многие задаются вопросом, каким материалом лучше отделать помещения внутри бани. Наиболее широко применяется вагонка – это небольшие панели, используемые для облицовки вертикальных поверхностей. Она изготавливается из древесины разных пород. Основные достоинства вагонки заключаются в следующем:
- препятствует образованию конденсата;
- является «дышащим» материалом, который не препятствует циркуляции воздуха;
- имеет эстетичный декоративный внешний вид;
- простая в монтаже;
- отличается относительно низкой ценой.
Для отделки внутри помещений бани допускается отделка необрезной доской.
- Африканский дуб (абачи). Он отличается легкостью, но при этом крепостью и повышенной прочностью, имеет небольшой вес, не выделяет смолы и практически не содержит сучков. Отделочные материалы из абачи не обжигают кожи. Однако это очень дорогой материал, поэтому позволить себе подобную облицовку может далеко не каждый.
- Кедр. В отделке чаще всего используют уссурийские и алтайские породы. Они устойчивы к высоким температурам и избыточной влажности, а также являются средой, в которой не ра
100 лучших идей внутренней отделки бани
Примеры внутреннего оформления
Интерьер бани должен быть красивым и практичным. Отнюдь не все современные идеи удастся реализовать в дачной русской бане, однако всегда есть способы интересно оформить помещение внутри. Если к своему частному дому вы планируете построить баню, можно рассмотреть несколько актуальных решений для дизайна.
Очень интересно могут смотреться комнаты отдыха в стиле кантри. Деревянные балки на потолке, отделка стен брусом и простая мебель будет гармонично сочетаться с традиционным дизайном парилки. Чтобы сделать такой интерьер оригинальным, можно декорировать окна или двери витражным стеклом, а также сочетать темную и светлую древесину.
Дизайн парилки вполне может выглядеть современно. Например, можно оформить помещение в стиле минимализм. В этом вам поможет окрашенная в черный цвет древесина, которую можно сочетать со светлыми породами. Кроме того, можно внести изюминку в интерьер, сделав необычное освещение
Обратите внимание, что дизайн парилки должен сочетаться с оформлением раздевалки и других помещений
Душевую чаще всего отделывают кафелем. При этом можно сочетать плитку основного сдержанного цвета с более яркими элементами, которые позволят расставить акценты. Если вам хочется также использовать и натуральный камень в интерьере, можно отделать раковину гранитом или мрамором. Зеркала позволят визуально расширить пространство маленькой душевой.
Подробнее смотрите далее.
Особенности
Баня – здание, имеющее свои особенности
При оформлении особое внимание должно уделяться тому, чтобы в помещении было всем удобно и безопасно. Обычно следуют традиционному русскому стилю, используя для обшивки вагонку, выбирая для всех комнат и стен одинаковый оттенок
При размещении предметов нужно учитывать, чтобы не было никаких острых углов. Полы и стены не должны скользить
Это важное требование, которое нельзя упускать из виду. В противном случае можно получить травму
Обустройство бани требует использования только натуральных материалов. Это необходимо в целях безопасности. Неизвестно, как поведут себя искусственные материалы при высокой температуре, какие вещества начнут выделять. Например, когда на пластик воздействует высокая температура, он начинает плавиться и выделять токсичные вещества. Они представляют опасность для здоровья окружающих, неприятный запах не способствует отдыху и расслаблению.
В б
100 лучших идей на фото
Если на территории частного дома хочется создать какую-нибудь уютную зону отдыха, где можно провести время с друзьями, то большинство выбирает классический, проверенный временем вариант – строительство бани. Именно здесь человек может отдохнуть, почувствовать себя расслабленным, пообщаться с друзьями. Кроме того, баня – это место для проведения гигиенических процедур, возможность снять с себя психологическую и моральную нагрузку. Отдых в бане улучшит сон, нормализует давление и выведет шлаки, что сделать ванная или джакузи не способны.
Интерьер бани: выбор дизайна
При оформлении банного комплекса необходимо помнить о том, что он должен включать в себя несколько комнат. В целом их количество напрямую зависит от дизайна интерьера и финансовых возможностей домовладельца.
В классическом варианте баня включает в себя три комнаты, а именно: раздевалку (предбанник), душевую или моечную и парилку. В некоторых случаях, например, русская баня, парилка и моечная объединяются в единое пространство.
Для того чтобы повысить функциональность и уровень комфорта можно использовать другие помещения, среди которых: бассейн, комната отдыха, игровая комната (приставка или бильярд), туалет, кухня или курилка. Все они предназначены для удобства, имеют свою функциональную нагрузку, но использовать ли их решает только собственник территории и его кошелек.
Однако, не смотря на все варианты и изыски, наибольшей популярностью все также пользуется классическая русская баня, сочетающая в себе практичность, лаконичность и сдержанность. Для оформления интерьера необходимо использовать деревянные лавки и лежанки, большой дубовый стол и разные предметы декора под старину. Из современных предметов можно использовать только русский бильярд и плазменный телевизор.
При оформлении интерьера бани «под старину» в комнате отдыха желательно расположить предметы с элементами вышивки, кованые детали (подсвечники и т.д.), а также деревянные предметы с ручной резьбой. Для декора стен используют дубовые или березовые веники, связки ароматных трав.
При отделке бани внутри своими руками часто используют такой вариант, как баня-дом. В этом случае здание может использоваться как гостевой домик, при этом комнату отдыха оснащают кроватью и переоборудуют под спальную комнату. Благодаря этому гости будут чувствовать себя комфортно и свободно, а владельцу дома не помешают, создавая дискомфорт от своего присутствия. Лучше всего использовать не кровать, а раскладной диван, так как это увеличит функциональность пространства.
Выбор материалов для внутренней отделки бани
При выборе строительных материалов важно, чтобы они соответствовали таким требованиям:
- Устойчивость к большим температурам и их резким перепадам.
- Влагоустойчивость.
- Безопасность – у человека не должно быть аллергической реакции или ожогов при контакте с материалом.
- Экологическая безопасность – отсутствие токсических веществ.
- Гигиеничность – материал должен быть простым в обслуживании и уборке.
- Длительный срок службы.
- Высокая прочность и надежность.
- Привлекательный внешний вид.
Отделка парилки
Лучший материал, для облицовки парилки – это дерево, при этом лучше отдать предпочтение лиственным породам. Все дело в том, что эти сорта древесины не раскаляются, об них не обожжешься, выделение смол отсутствует, а при проветривании материал быстро высыхает, за счет чего образование грибка невозможно.
Виды древесины для отделки парилки:
- Осина – классический вариант для северных регионов России, так как материал имеет невысокую стоимость, из-за высокой прочности его сложно расколоть, помимо этого древесина имеет бактерицидные свойства.
- Липа – привлекательный внешне материал, имеющий устойчивый цвет и низкую теплоемкость. За счет этого дерево быстро набирает температуру и безопасно для касания. Также липа создает приятную атмосферу за счет особенного аромата и имеет небольшую цену.
- Абаш – материал, который только становится популярным, так как это древесина африканских тропиков и у нас о ней еще недостаточно знают. Лучше всего изготавливать из абаша полки, устойчивые к паре, высоким температурам, так как они почти не нагреваются.
- Ольха – привлекательный внешне и тактильно древесный материал, устойчивый к условиям парилки. Простой в обслуживании и уборке, имеет невысокую стоимость.
Нужно помнить о том, что дерево ни в коем случае нельзя красить или покрывать лаком, так как под воздействием высоких температур покрытие будет выделять вредные химические вещества и запахи. При отделке гвозди и саморезы нужно тщательно скрывать, так как они нагреваются и могут вызвать ожоги. Также специалисты рекомендуют набивать вагонку вертикально, ведь вода так гораздо быстрее стекает.
Защитить стык между стенами и полом помогут водонепроницаемые плинтуса. Для отделки пола лучше всего использовать лиственницу или кафель – последний вариант более предпочтителен, так как он устойчив к грибку и легко моется. В случае, если кафель показался холодным, на него укладывают деревянную решетку, которую легко убрать при необходимости.
Отделка предбанника и мойки
Для облицовки мойки дерево лучше не использовать, предпочтение отдают кафелю, так как в душевой постоянный контакт с водой. Кафельная плитка не гниет, за ней легко ухаживать, а для привлекательного внешнего вида можно выбрать специальные стильные плитки с имитацией натурального дерева.
Что касается предбанника, то это теплое и уютное место, но высоких температур здесь не бывает, поэтому позволено использовать хвойные породы дерева с приятным и полезным ароматом.
Среди популярных пород дерева для отделки предбанника выделяют:
- Сосна – привлекательный и прочный материал, имеющий длительный срок службы и наибольшую популярность. Во время эксплуатации древесина может изменить оттенок, став немного краснее. Также популярна скандинавская сосна, которая имеет розовый оттенок и годовые кольца, создающие декоративный рисунок на стенах.
- Ель – однородная структура, при сушке остается цельной и не трескается. Цветовая гамма – чуть светлее сосны.
- Пихта – дерево, которое по своим свойствам аналогично ели, но при этом практически не выделяет смолы.
Качество внутренней отделки в бане состоит не только в привлекательном дизайне и приятном аромате, но и в практичности самого строения. В русской бане температура влажного воздуха порой достигает +120 градусов, поэтому правильная облицовка парной сможет не только защитить стены от агрессивного воздействия пара, но и уберечь человека от ожогов и аллергических реакций.
Особенности
Многие домашние мастера уверены, что все работы по отделке парильни изнутри сводятся исключительно к стильному оформлению стен, пола и потолка. Это распространенное заблуждение, на практике требуется организация многих других процессов: гидро- и пароизоляции, утепление перекрытий, проведение инженерных коммуникаций, обработка покрытий антисептиками, фунгицидами, антипренами и многое другое.
Температура в традиционной русской бане, как правило, составляет от +80 до +120 градусов, а уровень влажности при этом свыше 30%. Такие условия эксплуатации считаются экстремальными для любых отделочных материалов. Именно поэтому при внутреннем обустройстве таких помещений используют только самые крепкие и экологически безопасные материалы, которые не выделяют токсических веществ и не распространяют никаких неприятных запахов.
Для отделки подходит только такое сырье, которое нагревается максимум до +50-60 градусов, этому требованию соответствует лишь керамика и древесина. Место возле топки, как и сама печь, а также места, которые могут соприкасаться с кожей человека, облицовываются только природными материалами с низким уровнем смолистости. Поэтому хвойные сорта дерева подходят только для отделки вспомогательных помещений. В противном случае велика вероятность ожога и развития спазма дыхательных путей, что ведет к резкому ухудшению самочувствия.
Древесина в обязательном порядке должна быть обработана фунгицидами, а также растворами, повышающими ее гигроскопичность – это необходимо для защиты покрытия от разрушающего воздействия влаги и предотвращения появления плесени и грибка.
Материалы
Многие задаются вопросом, каким материалом лучше отделать помещения внутри бани. Наиболее широко применяется вагонка – это небольшие панели, используемые для облицовки вертикальных поверхностей. Она изготавливается из древесины разных пород. Основные достоинства вагонки заключаются в следующем:
- препятствует образованию конденсата;
- является «дышащим» материалом, который не препятствует циркуляции воздуха;
- имеет эстетичный декоративный внешний вид;
- простая в монтаже;
- отличается относительно низкой ценой.
Для отделки внутри помещений бани допускается отделка необрезной доской.
- Африканский дуб (абачи). Он отличается легкостью, но при этом крепостью и повышенной прочностью, имеет небольшой вес, не выделяет смолы и практически не содержит сучков. Отделочные материалы из абачи не обжигают кожи. Однако это очень дорогой материал, поэтому позволить себе подобную облицовку может далеко не каждый.
- Кедр. В отделке чаще всего используют уссурийские и алтайские породы. Они устойчивы к высоким температурам и избыточной влажности, а также являются средой, в которой не размножаются грибки и не появляется плесень. При этом древесина имеет эстетичный внешний вид и источает приятный аромат.
Кедр широко используется в медицине, где славится своими лечебными свойствами благодаря успокаивающему и противовоспалительному воздействию на организм человека.
- Липа. Липовым горбылем часто облицовывают бани. К его достоинствам стоит отнести высокую прочность и крепость при относительно легком весе. Дерево этого сорта хорошо переносит колебания температур и частое воздействие влаги, имеет интересную текстуру и выделяет целебный аромат, который оказывает лечебное воздействие на людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.
- Ольха. Это оптимальный материал для внутренней отделки бани, он приятен для кожи, а кроме того, при нагревании немного меняет цвет, а после остывания – возвращается к исходному. Этот интересный эффект создает дополнительное эстетическое удовольствие и способствует повышению комфорта при принятии банных процедур. С практической точки зрения, стоит отметить, что ольха не выделяет смол и содержит очень мало сучков.
- Лиственница. Это дерево относится к сосновым, отличается крепостью и приятной текстурой. При нагревании оно выделяет приятный аромат, а также полезные для здоровья и микроклимата фитонциды. Лиственница может служить довольно продолжительное время.
- Осина. Этот материал имеет низкую стоимость, поэтому относится к самым бюджетным вариантам. К достоинствам относится нулевая смолистость и простота в обработке, однако, это покрытие склонно к разнообразным грибковым болезням.
- Береза. Она отличается однородной прочной структурой и привлекательным внешним видом, но в условиях повышенных температур может немного деформироваться. Для того чтобы подобного не произошло, при покупке стоит отдать предпочтение тщательно высушенным материалам.
- Ясень. Это очень красивый сорт древесины, с помощью которого можно добиться стильного декоративного эффекта.
Очень хороши для отделки бань такие породы, как меранти, седрелла и офрам – это дорогие сорта древесины. Их основное отличие состоит в том, что даже при воздействии высоких температур они сохраняют температуру, равную температуре человеческого тела. Поэтому они очень удобны в использовании. Однако их стоимость довольно высока.
Не всякая древесина хороша для внутренней облицовки бань. К примеру, сосну и ель можно использовать только для отделки душевой комнаты и зоны отдыха. Оформление ими в парной не допускается, поскольку материал в условиях повышенной температуры выделяет смолы, которые при контакте с кожей могут ее обжечь.
Не рекомендуется отделывать стены парилки продуктами переработки дуба и ореха, так как выделяемые ими пары могут вызвать трудности с дыханием.
Древесиной облицовывают не только стены, но и полы. Впрочем, для отделки последних можно использовать и керамическую плитку, а место, где обустраивают топку, облицовывают кирпичом. Непосредственно под покрытием пола применяют перлит – это песок, отличающийся хорошими теплоизоляционными свойствами. Этот материал очень легкий, поэтому он оптимален для использования в помещениях закрытого типа, где нет ветра, в противном случае его раздует.
Материалы, которые берутся для обшивки парной, не должны содержать никаких сучков, не следует монтировать выступающие металлические детали – все ручки и держатели выполняются только из древесины. Даже полки изготавливают без использования гвоздей, так как любой предмет из металла в условиях высокой температуры очень сильно нагревается и может вызвать ожоги. Некоторые потребители отделывают бани глиной, кирпичной кладкой, соляной плиткой, лыком и камнем.
Следует отдельно остановиться на материалах, которые нельзя использовать в отделке бани, особенно вокруг печки. ДВП и ДСП – это легковоспламеняющиеся изделия, которые к тому же хорошо впитывают влагу. Единственное место, где их применение допустимо – это раздевалка.
Вне зависимости от используемого материала нельзя покрывать их лаками и эмалями, а также морилкой и другими органическими составами. Под воздействием высоких температур они начинают выделять вредные вещества, которые могут привести к общей интоксикации организма.
Пошаговая инструкция отделки
Внутренняя отделка бани включает в себя несколько технологических процессов, каждый из них способствует защите строения от агрессивного воздействия горячего пара и формирует благоприятный микроклимат в сауне. При этом абсолютно все работы можно выполнить своими руками без привлечения специалистов.
Для начала помещения необходимо утеплить и установить в них пароизоляцию. Для этого повсеместно используют базальтовую вату, которая отличается хорошей теплоизоляцией, и фольгу, препятствующей накоплению конденсата. Последовательность действий и этапы работ являются стандартными.
Утепление потолка
Начать работы можно с отделки потолка. На первом этапе внутреннего обустройства бани проводят его теплоизоляцию. Для этого на него фиксируют фольгированную пленку отражающей стороной вниз, при этом покрытие накладывается внахлест, а места стыков изолируются при помощи алюминиевого скотча. Обрешетка монтируется из деревянных брусков, для фиксации которых используют шурупы. Она служит каркасом для финишной облицовки парной.
Кстати, не забудьте защитить перекрытия со стороны чердака. Прежде чем засыпать там слой утеплителя, стоит позаботиться об укладке полиэтиленовой пленки, которая не пропустит пыль и мусор внутрь банного помещения.
Теплоизоляция стен
Принцип утепления стен в бане такой же, как и у потолка. Единственное отличие – это перед утеплением стен необходимо тщательно замазать всевозможные щели и стыки, только после этого можно приступать непосредственно к укладке. Теплоизоляционный материал монтируется снизу вверх, перпендикулярно полу в три слоя.
Первый слой – это гидроизоляция, которая наносится для того, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй – это непосредственно утеплитель, способствующий поддержанию необходимого температурного режима. Пароизоляция нужна для эффективной защиты теплоизоляционного материала от влаги.
Утепление пола
Самым практичным и долговечным считается пол, выполненный из бетона. Однако подобное покрытие довольно холодное, что приводит к дискомфорту в парной. Именно поэтому для отделки пола в бане большинство потребителей отдают предпочтение древесине. Для начала обустраивается фундамент, на который укладывают балки и лаги. Образовавшиеся между ними пустоты заполняют утеплителем, как правило, для этого наносится слой песка или керамзита. Некоторые изолируют опилками, но этот материал в условиях повышенной влажности прослужит недолго.
Затем традиционно наносится пароизоляция и «первый пол», поверх укладывается утеплитель, слой гидроизоляции и только потом базовый «финишный» пол. Первый пол – это покрытие, изготовленное из бетона и щебня, его наносят слоем 10–15 см. Для обеспечения эффективной гидроизоляции используют рубероид, а в качестве утеплителя стоит отдать предпочтение минераловате или керамзиту. Финишный пол обустраивают из вагонки, чтобы она прослужила длительное время, ее обрабатывают специальными антисептическими растворами.
Руководство к финишной отделке бани имеет свои нюансы. Как уже упоминалось, оптимальным вариантом для облицовки парилки и моечных помещений считается вагонка, она стильно и эстетично смотрится в любом интерьере. Ее можно изготовить самостоятельно, однако, современный рынок предлагает широкий выбор изделия из любой древесины, поэтому каждый может выбрать уже готовое покрытие на свой вкус и кошелек. Главное достоинство вагонки – это простота в монтаже. Чтобы ее зафиксировать на стене, достаточно использовать простые гвозди без шляпок или кляймеры.
Пол, потолок и стены отделывают в едином стиле. Если стены облицованы вагонкой, то и потолок лучше смонтировать из этого же материала. Крепят ее с небольшим зазором, что позволяет избежать деформации в случае набухания покрытия.
Подобный зазор защищает от необходимости переделки всей площади покрытия. Он позволяет вагонке двигаться, если этого будет требовать ситуация.
Что касается пола, то его можно делать деревянным или использовать керамическую плитку. Полы из древесины могут быть протекающими и непротекающими. В первом случае доски монтируются на лаги с зазором, который, как правило, составляет 5–20 мм. Доски непротекающего покрытия укладываются плотно друг к другу, поэтому для них следует брать шпунтованный материал.
Если выбор остановился на глиняной плитке, то имейте в виду, что после парной наступать на подобное покрытие не очень комфортно. Кроме того, на ней можно легко поскользнуться. Именно поэтому поверх плитки специалисты рекомендуют укладывать настил из дерева, выполненный в виде узкой обрешетки либо же использовать пробковое покрытие. Плитку укладывают на предварительно выровненную поверхность на специальный клей, а все швы обрабатывают герметиком или затиркой подходящего цвета.
Отдельно хочется обратить внимание на обработку вагонки и других материалов, которые используют для внутренней отделки бань. Чтобы обшивка прослужила долгие годы, не потеряла своего эстетичного внешнего вида, не растрескалась и не покрылась грибком, ее обрабатывают специальными антисептическими составами. Дерево имеет рыхлую структуру, в которой любят «обустраиваться» микробы. Если пренебречь обработкой, то скорее грибки и плесень попросту заселят всю древесину и разрушат ее.
К пропиткам предъявляются определенные требования: они должны защищать сырье, однако, не должны мешать ему «дышать». Кроме того, материал должен выполняться из экологически безопасных компонентов, которые не выделяют токсических веществ в условиях повышенных температур. Кроме того, пропитки, которыми покрывают полки, скамьи и стол должны выдерживать регулярные влажные уборки.
Полки дополнительно обрабатывают растворами с глубоким впитыванием. Они выпускаются в виде гелей, растворов и спреев.
Варианты дизайна помещений
Дизайнерская концепция оформления интерьера бани может воплощать идеи самых разнообразных стилей. Самым распространенным является русский классический. Это идеальный вариант для оформления дровяной бани. Его основное достоинство заключается в том, что подобный декор не требует больших затрат и легко может быть обустроено своими руками.
Основными составляющими при этом являются деревянные стены, дощатый пол, лаконичные лавки и обязательно большой деревянный гостеприимный стол. Такой интерьер дополняет русская вышитая скатерть и всевозможные мелочи в русском народном стиле (деревянная посуда, веники на стенах и другие элементы). В такой баньке всегда будет уютно и комфортно.
Очень близок к русскому дизайну стиль кантри. Это тоже модель «деревенской» бани, но с национальными мотивами других стран. Светлая дровяная мебель, обычно искусно состаренная, посуда с изображением сельских пейзажей и яркий текстиль – это основные черты дизайна в стиле кантри, который под силу любому владельцу бани.
Любителям востока можно порекомендовать привнести в свою русскую парилку черты хамама. С точки зрения декора, главной особенностью турецкой бани считается мозаика, которая используется в этой стране для облицовки всех помещений или комнаты с бассейном, ведь именно там подобный дизайн будет как нельзя кстати. Кроме того, комнату отдыха можно переоборудовать в кальянную, разместить низкий столик и разбросать подушки ярких цветов.
Модный в наши дни скандинавский стиль добрался и до бань. Это и не удивительно, ведь основная черта этого направления – простота и естественный шик. Нарочитая грубость сочетается с классическим оформлением, а все элементы декора отличаются простотой и функциональностью. В скандинавском стиле можно отделать комнату отдыха. Для этого поверхность оштукатуривают светлыми оттенками и создают пару-тройку ярких акцентов, к примеру, светильник насыщенного цвета или необычные картины на стенах.
Элементы классики можно привнести в дизайн помывочной. Если соорудить несколько арок, украсить потолок лепниной или установить многоуровневый пол.
Менее распространен стиль модерн в интерьере банных помещений. Он предполагает обилие изогнутых линий, абстрактные изображения и яркие краски. Это решение для тех, кто не любит стереотипов и не боится экспериментировать. Чаще всего этот дизайн применяется в саунах, выполненных из пеноблоков.
Парилка
Парная считается основополагающим элементом любой бани, поэтому для ее отделки стоит использовать только самые качественные материалы. В то же время, как правило, она имеет небольшие габариты, поэтому внутренняя планировка должна быть тщательно продумана таким образом, чтобы на всех хватало места, а также для всех необходимых полок и лежаков.
Отдельно стоит заострить внимание на освещении. Обычно в потолок монтируют маленькие светильники, которые будут давать неяркий приглушенный свет. Хороший визуальный эффект достигается, если оборудовать полукруглые потолки и совместить их с лежаками и лавками овальной формы.
Кстати, дизайнеры рекомендуют сочетать в обустройстве парилки дерево и кирпич, ведь эти материалы вместе смотрятся стильно, но в то же время лаконично и натурально.
Душевая
Помывочное помещение отличается повышенной влажностью, что предъявляет свои требования к используемым для облицовки материалам. Хорошо использовать древесину хвойных пород. Любые разновидности синтетических покрытий категорически запрещены для отделки моечной. Это помещение постоянно убирают, поэтому практичнее использовать в оформлении кафель, ведь он легко чистится и позволяет изобразить любой орнамент на стенах. Кроме того, плитка эффектно смотрится с другими облицовочными материалами.
Комната отдыха
Зона отдыха используется для того, чтобы комфортно провести время после посещения парной, поэтому в ней должно быть тепло и красиво. Это помещение должно быть следующим:
- обеспечивать комфорт – можно украсить стены картинами и другими декоративными элементами;
- создавать уют – рекомендуется купить удобную мебель, оптимальную для отдыха;
- удерживать тепло – в декоре используются материалы, отличающиеся хорошей теплоизоляцией.
Особое внимание следует уделить выбору оптимального материала для покрытия пола. Он должен быть теплым и нескользким, кроме того, хорошо впитывать влагу. Если использовать керамогранит, то хождение по полу босыми ногами будет довольно неприятным, поскольку это покрытие является холодным. Чаще всего используют доски большой ширины, которые удерживают воду, сохраняют тепло и обеспечивают приятные тактильные ощущения. Кроме того, древесина – это всегда стильно и богато.
Потолок имеет смысл также обшить досками и вмонтировать хорошие светильники. В больших лампочках и точечных светильниках в комнатах, где отдыхают после парной, смысла нет. Стоит отдать предпочтение мягкому и приглушенному свету, который позволит расслабиться и спокойно отдохнуть.
Красивые примеры обустройства
Скорее всего, самые уютные бани – это те, что оформлены в классическом русском стиле.
Близок этому направлению по духу сауны стиль кантри. Такие помещения являются воплощением представления о «деревенском» доме.
Восточные мотивы могут внести яркость и колорит во внутренний дизайн.
Для любителей культуры Страны восходящего солнца можно использовать элементы декора в японском стиле.
Еще больше про особенности отделки бани смотрите в следующем видео.
Лучшие фото отделки бани внутри
Баня на дачном участке или в загородном доме остается любимым местом для отдыха и релаксации. Ее достоинство сложно недооценить. После банных процедур нормализуется сон, восстанавливается давление, выводятся шлаки. Никакие современные джакузи или бассейны нельзя сравнить с преимуществом парной. Современные направления пришли и в обустройство комплексов, поэтому владельцы стараются наполнить их максимальным комфортом, делая акцент на здоровье. Лучшие фото отделки бани внутри, выбор материала и последовательность работ помогут самостоятельно выполнить несложный процесс.
Внутренняя отделка деревом – залог здоровьяЧитайте в статье
Основные этапы работ по отделке бани внутри
Возвести коробку бани – это еще половина дела. Необходимо подобрать качественные материалы для отделки, установить печь и выполнить правильно все внутренние работы. Малейшая погрешность на любом этапе может обернуться большими проблемами в будущем, исправить которые будет довольно сложно.
Внутренние работы можно разделить на 5 этапов:
- Теплоизоляция –от качества выполнения работ зависит сохранение тепла в парилке. Последовательность работ следующая: гидроизоляция, утепление, пароизоляция и внутренняя обшивка бани.
- Установка печи. На данном этапе лучше обратиться за помощью к профессионалам. Они подскажут место, правильно выполнят отводы. Можно купить готовую конструкцию, которая ничуть не уступает классике. К тому же ее установить можно самостоятельно.
- Монтаж электропроводки необходимо выполнить с дополнительной изоляцией.
- Внутренняя отделка.
- Установка мебели, скамей, полатей.
Выбор материала и лучшие фото отделки бани внутри
После завершения работ можно приступать к внутренней отделке бани. К выбору нужно подготовиться основательно, изучить свойства всех предлагаемых материалов.Они должны соответствовать следующим условиям:
- устойчивость к повышенным температурами высокой влажности;
- материалы не должны выделять токсичные вещества;
- безопасность, при контакте с телом не должны вызывать ожоги;
- не требовать особого ухода, легко мыться;
- быть экологичными;
- внутренняя отделка должна визуально хорошо восприниматься.
Важно! При выборе обшивки из дерева следует отдавать предпочтение лиственным породам. Следует знать, что хвойные при повышенных температурах выделяют смолу, что довольно неприятно при контакте. Низкой смолистостью обладает кедр.
Вагонка
Вагонка подойдет для внутренней отделки русской бани, построенной из блоков, газобетона или бруса. Единственное, что не следует выбирать – хвойные породы ввиду их повышенной смолистости. Материал обладает рядом преимуществ:
- экологичность;
- простой монтаж на обрешетку;
- приемлемая стоимость;
- основание под вагонкой дышит, благодаря чему контролируется влажность. Это предотвращает развитие грибка и плесени.
Разные способы укладки вагонкиСовет! Если при работе с вагонкой недостаточно опыта, нужно выбирать материал с профилем гребень – паз. Она не будет сдвигаться при эксплуатации, тем самым сохранится плотность стыков.
Блокхаус
Такая отделка подойдет для бань, построенных из газобетона. Это строганая округлая доска с боковыми соединениями шип-паз. С внутренней стороны прорезаны специальные бороздки для вентиляции. Блокхаус благодаря своим характеристикам прекрасно подходит для отделки:
- дополнительное утепление благодаря толщине;
- экологичность;
- при обработке антисептиком высокая устойчивость к грибку и плесени;
- эстетические качества.
Однако, для бань подойдет не каждая доска. По своим характеристикам производители маркируют блокхаус. Классы B и Cдля отделки не используют. Можно применять только маркировку А или экстра-класс. Они хорошо отшлифованы, в них полное отсутствие сучков, трещин и повреждений.
Материал крепится на предварительно выполненную обрешетку, поверхность обязательно обрабатывать антисептиком, места примыкания к печи изолируются минватой.
Блокхаус аналогичен срубуИмитация бруса
Имитация бруса для внутренней отделки бань создает впечатление, что стены отделаны доской. Но она более практична и долговечна. Этот материал обладает большим преимуществом – низкой стоимостью. Кроме того, он выступает как дополнительная тепло- и звукоизоляция, что улучшает микроклимат парной.
Совет! Перед выполнением отделки материал нужно распаковать и оставить в помещении бани на несколько дней.
Материал укладывается на очищенные и прогрунтованные поверхности на предварительно выполненную обрешетку. Перед этим нужно положить утеплитель и гидроизоляционный слой. После монтажа обязательно покрыть защитным лаком.
Обшивка предбанника имитацией брусаКафельная плитка
Для помывочной лучше всего подойдет кафельная плитка. Она проста в уходе, долговечна, хотя на полу при тактильном контакте нравится не всем.Кроме того, это небезопасно, высокий риск поскользнуться на мокрой поверхности. Но здесь можно найти выход – уложить деревянные решетки.
Для парной подбирают специальную плитку. Профессионалы советуют укладывать материал с глазурованным покрытием, он устойчив к температурным скачкам. Для пола нужно выбирать шероховатые поверхности – это безопасно.С точки зрения практичности и эстетики, правильно подобранный кафель для бани – это второй после дерева отделочный материал.
Кафельная плитка в интерьере помывочнойПрочие материалы
При планировании внутренней отделки бани можно отойти от классических канонов и воплотить в жизнь неожиданные решения. К примеру, камень – это довольно необычный выбор. Как вариант, соляные камни, с помощью которых можно получить дополнительную пользу. Это дорогостоящее удовольствие, которое требует и тщательного продумывания интерьера.
Для предбанника можно использовать бамбук или лозу. У них есть определенные преимущества: долговечность, износостойкость, хотя стоимость нельзя назвать дешевой. Кроме того, они не подойдут для парных, построенных из газобетона. Интерьер комнаты отдыха и бани, оформленных лозой, можно посмотреть в фото галерее.
Отделка комнаты отдыха бамбукомОсновные правила отделки полов в бане
К настилу пола приступают сразу после возведения бани. Он является самым холодным местом, температура на нем не поднимается выше отметки 30°. Поэтому неважно, какими теплоизоляционными свойствами обладает будущее покрытие. Можно выбирать бетонное, деревянное основание или керамическую плитку.
Главное правило при выполнении укладки покрытия – обеспечить отток воды из бани. Современные строители отдают предпочтение дереву или кафелю. Работа сложности не вызывает, ее под силу выполнить самостоятельно. Можно воспользоваться несколькими советами профессионалов:
- дерево перед укладкой нужно обработать антисептиком, который защитит от образования плесени и грибка;
- при монтаже кафельной плитки выбирают затирку с влагостойкими свойствами;
- на пол можно уложить деревянные решетки, которые следует просушивать после банных процедур. Это предотвратит скольжение на влажных поверхностях.
Способы устройства теплого пола в бане
Современное строительство предполагает максимальный комфорт для человека, в том числе и при устройстве банных комплексов. Ведь это не только возможность попариться, но и отдохнуть. Необходимость устройства полов с подогревом возникла, когда стали их делать из бетона, в связи с тем, что срок эксплуатации в 3 раза выше, чем у деревянных.
Можно установить как водяные, так и электрические полы. Водяные требуют предварительной разводки труб и подключения их к отопительному оборудованию. Это не всегда возможно. Поэтому чаще выбор делают в пользу второй системы.
Электрические полы безопасны в банном комплексе. Систему монтируют в стяжку. Предварительно следует подготовить бетонное основание. Важно при установке не допустить ошибок, исправить которые впоследствии будет невозможно. Поэтому работы нужно передать специалистам.
Теплые полы можно сделать самостоятельно, уложив дополнительную теплоизоляцию из материалов:
- минеральной ваты;
- керамзита;
- войлока;
- пенопласта.
Для этого потребуется залить 2 слоя бетона, между которыми следует проложить теплоизоляцию.
Монтаж водяного пола в банеУтепление и гидроизоляция стен в бане
Утепление парилки выполнять нужно обязательно. Это поможет сохранить полезное тепло. Можно использовать минвату, которая укладывается на обрешетку. Но это не рекомендуется делать для каменных или бетонных стен, так как потребуется устройство дополнительной вентиляции. Утеплитель нужно нарезать с припуском около 5 мм. Стыки после укладки необходимо закрепить монтажной лентой. В качестве гидроизоляции используют алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку.
В видео ниже представлен процесс внутренней отделки бани.
Нюансы внутренней отделки своими руками бани вагонкой
Вагонка – это любимый и часто используемый материал для внутренней отделки бань.Многие любят хвойный запах в парной, но применять такие породы не рекомендуется. Максимум, что можно – это выполнить отделку предбанника сосной.
Для вагонки также подойдут следующие породы деревьев:
- кедр;
- лиственница;
- осина;
- липа.
Можно уложить доски вертикально, горизонтально или выполнить узоры из реек. Важно перед работой застелить фольгированный слой пароизоляции. При желании внутреннюю отделку бани вагонкой своими руками выполняют елочкой или по аналогии паркета при помощи кляймеров. Зазоры на стыках закрывают плинтусом.
Способы укладки вагонкиСовет! Для парной нельзя использовать материал с сучками. Их плотность выше, чем у массива. Под воздействием высоких температур они выпадут.
Интерьер и внутренняя отделка бани: фотогалерея
Современные бани – это целый комплекс, планировка которого включает в себя не только парную и предбанник с помывочной, но и купель, бассейн, комнату отдыха с бильярдной, спальные места. Все зависит от финансовых возможностей хозяев и личных предпочтений. К каждому из них предъявляются особенные условия при выборе отделки и наполнения мебелью:
- предбанник предназначен для переодевания, поэтому охранение тепла в нем особенно важно. Кроме того, условия должны быть комфортными, для этого следует продумать мебель и вешалки для одежды;
- парилка –место для релаксации и наслаждения. Основное требование к материалам – экологичность и безопасность;
- для отделки моечной выбирают практичные, устойчивые к повышенной влажности материалы.
Рассмотрим подробнее их выбор с фото подборкой внутренней отделки каждого помещения бани.
Интерьер комнаты отдыха оформлен в старорусском стилеДизайн парилки в бане
Парная — это основное помещение бани. Как правило, она небольшого размера, что вызывает определенные сложности при оформлении. Наполнение должно быть стильным, недорогим и простым, нужно оставить площадь для циркуляции пара.
Для стен и пола в качестве отделки оптимально применение дерева и вагонки. Это самые экологически чистые материалы, кроме того, обладают природной теплоизоляцией. Идеальный вариант – липа, она не подвержена воздействию высоких температур, долго сохраняет первозданную чистоту. Можно совместить с деревом отделку камнем или кирпичом. Для отделки печи идеальный вариант – натуральный или искусственный камень, кирпич.
Совет! Для парной хвойные породы не подойдут ввиду повышенной смолистости.Нельзя использовать ДСП, ДВП, линолеум так как они токсичности под воздействием высоких температур.
Мебель для парной нужно подбирать крепкую и хорошо отшлифованную. На потолке следует установить точечное освещение. Предлагаем посмотреть красивые фото отделки сауны внутри.
Интерьер помывочной в бане
Помывочная может быть обособленным помещением в доме или совмещенной с парной. В таком случае допустима отделка деревом. Высокие температуры убивают плесень.Если помывочная предусмотрена в отдельном помещении, следует продумать вытяжную систему. При хорошей циркуляции воздуха можно для отделки выбрать хвойные породы, устойчивые к повышенной влажности.
Совет! Для помывочной нельзя применять синтетические материалы, которые выделяют токсичные вещества.
Кафель –прекрасный материал для выполнения отделки в условиях повышенной влажности. Он долговечен, практичен, прост в уходе. Кроме того, большое разнообразие фактур и узоров позволяет подобрать интересные решения. В моечной обязательно нужно предусмотреть установку полок, лавок или лежаков. На пол можно положить деревянную решетку.
Душевая
Нечасто в дизайн-проектах бани для душевой выделяют отдельное помещение в следствие ограниченного бюджета. Для отделки глазурованный кафель – это лучшее решение. Прекрасный вариант – плитка, имитирующая дерево. На пол выбирать следует шероховатую поверхность, дополнительно для безопасности укладывают деревянные решетки.
Можно установить обливное устройство – бочку под потолком с прохладной водой. Это прекрасное средство для повышения тонуса кожи.
Дизайн интерьера комнаты отдыха в бане
При выборе материала для отделки предбанника или комнаты отдыха следует учитывать длительное воздействие повышенной влажности. Кроме этого, он должен сохранять тепло. Кафельную плитку использовать не желательно. Дерево – это лучший материал, оно экологично и успокаивающе действует на человека. К тому же натуральный запах очень полезен для дыхательной системы.Интересные дизайны предбанника с вагонкой представлены в фото галерее.
Можно выбрать вагонку, имитацию бруса, лозу или бамбук. Такой интерьер выглядит довольно привлекательно, к тому же они практичны в эксплуатации. Для сохранения тепла укладывают дополнительный слой утеплителя.
Комнату отдыха наполняют диванами, креслами и шезлонгами. Можно организовать чайный уголок с самоваром. И обязательно наличие большого стола. Дизайн бани с комнатой отдыха внутри можно посмотреть в фото подборке.
Раздевалка в бане
Как театр начинается с вешалки, так и первое впечатление от бани создается с посещения раздевалки. Основное для нее – сохранение тепла, поэтому нужно продумать дополнительное утепление помещения при выполнении отделочных работ. Кроме того, нужно обратить внимание на герметичность окон и утепление входной двери. Обязательно установка порожка, который защитит от ветра.
Мебель выбирают только из качественных материалов, желательно дерево или высокопрочный пластик. Обязательно наличие зеркала. Для одежды можно использовать крючки на стенах или установить шкафы, лавки или стулья. Идеи для наполнения бани представлены в различных каталогах.
Статья по теме:
Что такое мини-баня для дачи, достоинства и недостатки конструкции, как её построить и какие нужны материалы, обзор готовых моделей, представленных на рынке, полезные советы и рекомендации специалистов — читайте в нашем обзоре.Фото галерея красивых вариантов дизайна бани снаружи и внутри
От внешнего оформления банного комплекса зависит дизайн ландшафта. Поэтому при проектировании следует продумать отделку фасадов и крыльца. Можно дополнить украшение малыми архитектурными формами и растительностью.
Если позволяет площадь участка, желательно устроить небольшой бассейн или пруд. Фото галерея бани снаружи и внутри поможет принять правильное решение.
Статья по теме:
Баня своими руками. Проекты, фото, видео, конструкции, выбор места для размещения, пошаговая инструкция по строительству, как сделать внутреннее освещение, полезные советы и рекомендации – все это в данном материале.Заключение
Если вы решили построить баню, подходить к каждому этапу следует максимально подготовленными, нельзя пренебрегать мелочами. Внутренняя отделка – это не только финансовые вложения, но и дизайнерская фантазия, выбор стиля и мастерство. Аскетичная обстановка не способствует релаксации. Многие нюансы и детали добавят комфорт и оживят интерьер. Идеи для обустройства бани внутри своими руками можно найти в фото галереях.
Вы прочитали наш материал, значит, в планах строительство и обустройство бани. Поделитесь с нами своими находками и интересными решениями. Наша команда ждет ваши пожелания в комментариях.
Идеи интерьеров бань можно посмотреть в видео ниже:
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
фото, виды материалов и этапы монтажа
Ссылка на статью успешно отправлена!
Отправим материал вам на e-mail
После возведения бани наступает черед отделочных работ. Внутренняя облицовка выполняет эстетическую функцию, а также используется в качестве защиты поверхностей стен, потолка и пола. Использование мебели в данном помещении позволит придать интерьеру свой стиль и определенную завершенность. Отделка бани внутри, фото которой можно посмотреть на сайте, может выполняться своими руками. Для этого потребуется заготовить определенные материалы и ознакомиться с технологией проведения монтажных работ.
Качественная облицовка внутри банного помещения способна создать настроение
Содержание статьи
Выбор отделочных материалов для внутренней обстановки бани
Важно подобрать качественные материалы, прежде чем выполнять отделку бани внутри. Фото интерьеров позволяет выбрать подходящий вариант.
Качественный материал способен улучшить эксплуатационные характеристики помещения
Материалы должны обладать следующими преимуществами:
- стойкость к влажности и парам;
- гигиеничность и экологичность;
- долговечность и прочность;
- эстетические качества.
Одним из популярных отделочных материалов считается вагонка. Она характеризуется безопасностью и привлекательным внешним видом. Данный материал производится из лиственницы или кедра.
Вагонка считается оптимальным сырьем для обустройства помещения с высокой влажностью
Отделка бани внутри: фото и этапы работы
С помощью вагонки выполняется внешняя облицовка и отделка бани внутри. Фото лучших вариантов можно посмотреть на сайте. Обшивка стен вагонкой выглядит очень привлекательно. При этом доски позволяют выровнять поверхность.
Обшивка вагонкой может выполняться самостоятельно
Технология монтажных работ характеризуется простотой. Вагонка размещается в парилке для адаптации к внутреннему микроклимату. Затем неровные поверхности выравниваются с помощью реек.
Выполняя обшивку, стоит заранее запастись подходящим инструментом
Щели и стыки следует хорошо законопатить. Обрешетка выполняется из специальных планок. Они монтируются на расстоянии в полметра от поверхности. Если стены ровные, то обрешетку монтировать не нужно.
Особенности отделки полов
Чаще всего отделочные работы начинаются с напольного покрытия. Отделка пола бани внутри, фото которой можно рассмотреть на сайте, должна быть выполнена с защитой от ненужных сквозняков. В качестве покрытия может использоваться плитка или обрезная доска.
Отделка напольного покрытия может иметь интересные дизайнерские решения
Черновое напольное покрытие выполняется с помощью глины или бетонного раствора. При этом важно продумать систему вывода воды из помещения.
Черновое покрытие требует дополнительного времени на застывание материала
Напольное покрытие может выполняться из пробки, дощатого настила или волокнистой циновки.
Пробковое покрытие может разнообразить выбранный интерьер
Процесс укладки древесины отличается простотой. Монтируются лаги, а затем укладываются доски. Для покрытия применяется вариант шпунтованной доски. При этом толщина древесины должна быть около 30 см. Предварительно древесина обрабатывается антисептическими веществами и средствами от размножения грибка.
Доски из дерева монтируются на кирпичные основания
Другим популярным вариантом отделки считается плитка. Для этого производится стяжка пола. Плитка монтируется на специальный клей. Для обработки швов используется влагостойкая затирка. Чтобы предотвратить скольжение по мокрой поверхности нужно уложить деревянные решетки.
В парилке полы можно выполнить из нескользящей плитки, а в комнате отдыха использовать обычную половую доску
Важно правильно отделать полы в моечной. Они должны состоять из двух ярусов. Нижний выполняется из бетона, который будет выдерживать потоки воды. При этом производится специальный уклон поверхности и слив. Ярус сверху должен делаться с обрешеткой. Для ее создания берутся хвойные породы дерева. Между досками оставляются зазоры, через которые должна проходить вода.
Полезная информация! Чтобы обеспечить лучший слив воды, нужно сделать полы с небольшим уклоном.
Интересным решением считается монтаж теплого пола в банном помещении
Статья по теме:
Отделка бани внутри: видео крепления вагонки
Помогут контролировать процесс отделки бани внутри фото с очередностью этапов монтажных работ.
Выбор отделочных материалов зависит от размеров комнаты и запланированного варианта дизайна
Во внутренней облицовке не используются стандартные гвозди, которые подвергаются коррозии и подтекам ржавчины.
Плитка считается одним из лучших решений с точки зрения эргономики
Вагонка нарезается с учетом высоты бани, а затем монтируется к подготовленной решетке. Для отделки применяется специально обработанная древесина, которая устойчива к сильной влаге и температурным скачкам.
Комнату отдыха можно отделать различными материалами и при этом выбрать необычный дизайн
При монтажных работах стоит использовать уровень. Антисептиками обрабатывается каркасная система и вагонка. Монтаж материала производится с угла. Для фиксации используются скобы и специальные гвозди. Вагонку можно также использовать при оформлении потолка. При этом материал должен обладать небольшим количеством смол. Иначе горячие капли могут обжечь кожу. Область вокруг печи отделывается материалами, которые не склонны к горению. Это может быть плитка или кирпич.
Перед обшивкой стен выполняется обрешетка
Обшивку внутри нельзя покрывать лаком или краской, так как подобные покрытия не будут пропускать пар. Между облицовочным материалом и срубом должно оставаться пространство, равное 20-30 мм. В некоторых случаях можно использовать керамику. Подобный материал не впитывает влагу и не трескается. Так как подобное напольное покрытие холодное, то поверх можно уложить настил из древесины.
Полезный совет! Лучше использовать вагонку из липы. Не подходит для данного помещения сосна или ель.
Для отделки стен часто используются комбинированные материалы
Как утеплить и изолировать стены?
Позволит увидеть особенности отделки бани внутри фото. Парилка предварительно должна быть утеплена. В некоторых случаях применяется минеральная вата, которая укладывается на обрешетку. Если баня строится из камня или бетона, то можно обойтись без утеплителя. Важно выполнить правильную гидроизоляцию конструкции. Лучше всего для таких целей подойдет фольга из алюминия или даже пароизоляционная пленка.
Теплоизоляция выполняется с помощью минеральной ваты
Утепление стен производится с учетом определенных рекомендаций:
- при нарезке утеплителя нужно оставлять припуски по 5 мм. Это обеспечит качественную фиксацию материала;
- при монтаже пароизоляционного материала нужно сохранять целостность мембраны и монтировать ее внахлест. При этом стыки крепятся монтажной лентой;
- при работе в небольших помещениях можно применять теплоизоляционные плиты, которые удобно устанавливать даже одному человеку.
Использование утеплителя смещает точку росы на поверхность стены и позволяет избежать разрушения
Если баня выполнена из кирпича, то толщина утеплителя может быть около 10 см. Если стена из бруса более 20 см, то их можно не утеплять. После выполнения отделки, нужно оборудовать помещение мебелью и оригинальными предметами декора.
Внутренний декор бани зависит от предпочтений и вкусов хозяев
Полезные советы: нюансы отделочных работ для бани
Особого внимания заслуживает отделка комнаты отдыха бани внутри. Фото интересных решений можно найти в интернете.
Особенно ценится сочетание в интерьере камня и древесины
Качественно провести отделочные работы помогут знания некоторых тонкостей монтажа:
- в помещении парилки необходимо уровень пола приподнять на 16-25 см выше моечной комнаты. Это предотвратит попадание лишней влаги в парилку;
- стоит предпочесть обрезную доску или шпунтированную. Оба варианта должны быть влагостойкими;
- перед выполнением облицовки нужно провести все необходимые коммуникации;
- при монтаже лавок и полок, стоит позаботиться о том, чтобы их края были закруглены;
- между досками не оставляются зазоры.
Использование резных изделий добавит помещению индивидуальности
Для внутренней отделки применяется натуральная древесина. Стены можно обшить вагонкой, особенно из кедра. Оригинальный интерьер можно создать с помощью блок-хауса. Это обработанные доски, имитирующие настоящий брус.
Отделка стен блок-хаусом требует точных расчетов
Окна и двери должны быть небольшими, чтобы уменьшить теплопотери. Двери необходимо подобрать прочные и толстые. Для внутренней обшивки подбираются доски без сучков.
При должной сноровке стильный интерьер можно создать своими руками
Выполнить красивую отделку в бане можно своими руками. Если выбрать качественный материал и соблюдать все технологии монтажа, то можно создать функциональную и оригинальную облицовку.
Видео: идеи для отделки парилки и сауны
Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
- Каталог домов
- Квартира
- Спальня
- Кухня
- Столовая
- Гостиная
- Ванная комната, санузел
- Прихожая
- Детская
- Мансарда
- Маленькие комнаты
- Рабочее место
- Гардеробная
- Библиотека
- Декорирование
- Мебель
- Аксессуары
- Загородный дом
- Ландшафт
- Системы хранения
- Коридор
- Уборка
- Фундамент
- Кровля
- Стены
- Окна
- Двери и перегородки
- Потолок
- Балконы и лоджии
- Внутренние конструкции
- Пол
- Водоснабжение и канализация
- Отопление
- Вентиляция и кондиционирование
- Газо- и энергоснабжение
- Освещение
- Сантехническое оборудование
- Безопасность и домашняя автоматика
- Бани, сауны, бассейны
- Строитель
Как сделать электропроводку в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция разработки схемы и рекомендации по подключению
Работы, связанные с электричеством, требуют внимания, соблюдения правил и аккуратности. А электропроводка в деревянном доме своими руками требует еще большего внимания: материал очень пожароопасен. Потому, при планировании и монтаже обращайте внимание на требования и рекомендации нормативных документов. Если опыта у вас недостаточно, очень желательно перед подключением, а еще лучше также и перед началом монтажа, пригласить на консультацию грамотного электрика. Он сможет указать вам на недоработки и просчеты.
Схема электропроводки в доме
Содержание статьи
По действующим нормам при подключении электричества без трансформатора потребляемая мощность для частного дома не должна превышать 15 кВт. Ее находят, сложив мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если найденная цифра меньше 15 кВт, вводный автомат ставят на 50 А. Если мощность больше, необходим еще трансформатор. Его параметры вам укажут в проекте, так как в этом случае, без него не обойтись.
Надо продумать проводку так чтобы было удобно пользоваться и чтобы одинаковые потребители были на одном автомате
Где ставить вводный щит, требования к корпусу
В последнее время представители организаций энергоснабжения требуют устанавливать счетчики (и вводные автоматы, соответственно) на улице. Это делается для того, чтобы была возможность проконтролировать потребление даже в том случае, если хозяев нет дома. Но это требование ничем не подкреплено, и, если вы желаете, можете все устанавливать внутри дома. Но чаще, чтобы не препираться с контролерами, требования выполняют, и устанавливают автомат и счетчик на улице.
Вариант построения схемы электроснабжения дома
Для установки на улице автомат защиты (АЗ) и счетчик должны быть в герметичном корпусе, защищенном от попадания пыли, грязи и влаги. Класс защиты для установки должен быть не ниже IP-55. Для удобства контроля показаний в дверце бокса для электросчетчика должно быть окошко. Для установки внутри деревянного дома требования несколько ниже: IP-44, но корпус обязательно должен быть металлический.
Организация ввода в дом
После вводного автомата устанавливается электрический счетчик, затем устанавливается еще УЗО — для аварийного отключения электропитания при наличии короткого замыкания, а потом кабель заводится на электрощит внутри дома. Номинал автомата внутри дома должен быть на одну ступень ниже, чем установленный снаружи. В этом случае при наличии проблем, первым сработает автомат в доме и вам не придется каждый раз карабкаться на стену к установленному там вводному автомату.
Схема электропроводки в деревянном доме при однофазном подключении (220 В)
В щитке установлены однополюсные автоматы, к которым подключены провода, расходящиеся по помещениям. Они крепятся на DIN-рейки, их количество набирается в зависимости от того, сколько потребуется отдельных «веток» электроснабжения. Чтобы узнать, сколько автоматов должно стоять в вашем щитке, считаете количество необходимых групп, добавляется «на развитие» два-три свободных автомата. Это и будут «ветки». По полученному количеству подбираете электрощит по размерам.
Разбиваем потребителей на группы
При планировании схемы электропроводки в деревянном доме, все точки подключения разбиваются на отдельные группы (их часто называют группами потребления). Например, все розетки на первом этаже запитываются от одного автомата, отдельное устройство ставят на осветительные приборы в доме, еще один — на освещение улицы. Если будет использоваться какое-то мощное электрооборудование — бойлер, электрокотел, электроплита и т.п. — для них желательно провести отдельные ветки электроснабжения и установить персональные автоматы. Отдельные устройства защиты устанавливаются и для электропитания хозяйственных построек (если не хотите тянуть к ним отдельные вводы и устанавливать отдельный счетчик, но только при условии, что мощность всех электроприборов не превышает 15 кВт).
Можно представить схему проводки в деревянном доме в таком виде. Так проще понять, какие устройства и кабели потребуются. Если дописать длину кабелей, можно будет высчитать и метраж кабелей/проводов
С точки зрения безопасности, лучше сделать как можно больше отдельных ветвей электропитания. Это увеличит количество автоматов и увеличит стоимость проекта, но уменьшит количество потенциально опасных мест соединения. Именно в местах отвода проводников чаще всего возникают проблемы: контакты окисляются, нагреваются, затем начинают искрить. Потому лучше количество соединений сделать как можно меньше.
Пример нарисованной на плане схема электропроводки в деревянном доме
И, на последнем этапе, желательно на плане дома нарисовать схему разводки электричества по помещениям. Группы потребителей при этом проще рисовать разными цветами. Так вы сможете более полно представить себе, как будет выглядеть схема электропроводки в деревянном доме, ее будет проще делать своими руками. Например, все может выглядеть так, как на фото ниже.
Виды электропроводки в деревянном доме
После установки щитка и монтажа всех необходимых автоматов можно приступать к разводке электрических кабелей в доме. В деревянном доме есть три способа проложить электрокабель:
- Открытая или наружная электропроводка — на специальных изоляторах. Этот способ был очень популярен в начале прошлого века, а сегодня снова входит в моду в помещениях, оформленных в стиле ретро.
Открытая проводка на изоляторах становится снова популярной в интерьерах в стиле ретро
- Проводка в кабель-каналах или специальных проводах. По сути, это тоже открытая проводка — она доступна в любой момент времени, только провода уложены с специальные лотки. Одна из разновидностей этого типа проводки — в плинтусах.
Проводка в кабель-каналах
- Закрытая (скрытая) проводка. В деревянном доме возможна, если предусматривается обшивка стен или потолка. В этом случае кабели укладываются в гофрированный металлический рукав (не пластиковый) или в металлические трубы и в таком виде разводятся по дому. Причем углы сгиба должны быть 90°,120° или 135°: так обеспечивается возможность перетяжки — замены поврежденных участков кабеля без разрушения отделки. Потом вся проводка прячется за отделочными материалами.
Скрытая проводка должна прокладываться в трубах или металлической гофре
Особенности закрытой проводки в деревянном доме
Как вы поняли, закрытую проводку можно делать на этапе строительства или капитального ремонта. Причем при ее прокладке есть особенности: все узлы соединений должны быть смонтированы в специальных металлических коробках, к которым должен быть свободный доступ. Их нельзя прятать под отделкой, потому их крышки подбирают в тон и/или стараются расположить в местах, не привлекающих внимания.
При устройстве скрытой проводки в деревянном доме обязательно все соединения делают в металлических монтажных коробках
Если скрытая проводка в деревянном доме ведется не кабелем, а изолированными проводами, толщина стенок металлических труб регламентирована:
- для медного провода сечением до 2,5 мм2 толщина стенок может быть любой;
- при сечении до 4 мм2 толщина металлической стенки должна быть не менее 2,8 мм;
- если жилы имеют сечение от 4,5 до 10 мм2 труба должна иметь стенку не менее 3,2 мм;
- при сечении от 10,2 до 16 мм2 стенка должна быть не тоньше, чем 3,5 мм.
При прокладке электрических кабелей требований к толщине стенок металлической трубы нет, потому допустимо кабели (они имеют двойную и тройную изоляцию) укладывать в металлическую гофру или, как еще говорят, в металлорукав. Это намного удобнее и быстрее.
Прокладка кабеля в гофрированном металлическом шланге (металлорукаве) намного удобнее и требует меньших затрат времени и денег
Но в любом случае, так как провода будут спрятаны, доступ к ним крайне ограничен. Вносить изменения в существующую сеть — хлопотно и дорого. Потому, перед тем как приступить к установке закрытой электропроводки в деревянном доме, внимательно проверьте схему и делайте все очень тщательно и скрупулезно.
Правила установки электропроводки кабель-каналах
При устройстве открытой электропроводки или прокладке ее в кабель-каналах тоже есть свои правила. Они касаются того, на каком расстоянии от пола, потолка, углов и других конструкция можно их располагать. Все эти нормы для большей наглядности отображены на фото.
Как можно устанавливать открытую проводку на изоляторах или кабель-каналах
Выбор сечения кабеля и его подключение
Сечение жил кабеля выбирают в зависимости от плановой нагрузки (в кВт) и материала жилы. Совсем необязательно делать всю разводку кабелем с одинаковой жилой. Можно сэкономить без ущерба для безопасности. Для этого на каждый участок подобирают сечение в зависимости от мощности приборов, которые будут сюда подключаться. Их потребляемая мощность суммируется, добавляется около 20% запаса и по этой величине в таблице подбирается сечение.
Таблица выбора сечения электрокабеля в зависимости от нагрузки
Для подключения электропитания в деревянном доме добавляются еще требования по пожарной безопасности. Основное — оболочка провода должна быть негорючей. В таких проводах в наименовании есть буквы «нг». Для обеспечения требуемой степени защиты также необходима двойная (ВВГ) или тройная (NYM) изоляция кабелей.
Чтобы электропроводка в деревянном доме своими руками была сделана правильно, лучше всего использовать кабели с разноцветными жилами. Тогда вы точно не перепутаете ноль с фазой или заземлением. Обычно цвета распределяются таким образом:
- «земля» — желто-зеленый;
- «ноль» — голубой;
- «фаза» — коричневый.
Один из вариантов электрического кабеля в тройной изоляции (NYM)
Если покупать будете кабель европейского производства, там цвета другие:
- «земля» — желто-зеленый;
- «ноль» — белый;
- «фаза» — красный.
Выбор розеток и выключателей
Для обеспечения пожарной безопасности в деревянном доме устанавливаться должны розетки и выключатели, имеющие металлическую монтажную пластину. Сначала на стену монтируется она, затем устанавливается внешняя панель. Допускается использование пластиковых пластин, но пластик должен быть негорючим и иметь соответствующий сертификат пожарного надзора.
Розетки и выключатели в деревянном доме должны иметь негорючие монтажные пластины
Причем, для безопасного подключения большинства современной аппаратуры требуется трехпроводные розетки с заземляющим проводом. Требуется заземление и при подключении освещения, но внутри помещения это часто не выполняется. А вот для освещения на улице наличие заземления необходимо: тут условия эксплуатации намного сложнее.
Электропроводка в деревянном доме своими руками: правила монтажа
В деревянном доме нужно постоянно помнить, что материал горюч и в данном случае лучше перестраховаться. Электропроводка в деревянном доме своими руками делается с соблюдением основных правил:
- Сначала собирается вся схема, проверяется работоспособность каждой ветки (тестером). Каждую из линий электропитания проверяем на отсутствие короткого замыкания, «на землю». Только потом провода подключаются к автомату. Рекомендуем сразу подписывать что подключено. Потом проще искать неисправности. Подключив одну линию, включаете электропитание, подключаете нагрузку. Если сработок нет, отлично — можно продолжать. Выключаете автоматы (который идет на проверенную уже линию и вводный), работаете со следующей линией. После того как все линии проверены и подключены (подписаны), врубается вводный автомат. Затем, постепенно, по одному, включаются линии.
- Монтаж электропроводки в деревянном доме ведется только целыми кусками кабеля без соединений и скруток.
- Прокладка проводки проходит поэтапно. Уложив кусок кабеля, обязательно проверяем целостность изоляции уложенного куска кабеля. Для этого жилы и изоляцию «прозванивают» относительно земли и жил.
- При разделке кабеля оставляют запас длинны — не менее 15-20 см. Если при неправильном соединении можно будет перезаделать не перетягивая кабели.
- Обязательно следят за цветами проводов.
С соблюдением этих правил электропроводка в деревянном доме, сделанная самостоятельно, будет безопасной и надежной.
Частные постройки из бруса и бревен отличаются внешней привлекательностью, комфортом проживания и экологичностью. Но их относят к категории зданий с повышенной пожароопасностью, что обусловлено горючестью древесины. Поэтому проводка в деревянном доме выполняется с учетом особых требований. Они изложены в рубрике Электротехническое оборудование Строительных норм (СНиП) и Правилах устройства электрических установок (ПУЭ).
1
Требования к монтажу и общий план выполнения работЕсли строго придерживаться положений ПУЭ и СНиП, обустроить надежную и безопасную в эксплуатации систему электроснабжения деревянного дома реально своими руками. Для начала необходимо ознакомиться с ключевыми требованиями указанных правил и норм:
- Обязателен грамотный скрупулезный расчет сечения кабелей. Для их изоляции применяют негорючий материал.
- Желательно укладывать открытую электропроводку.
- Скрытая разводка не рекомендована для сооружений из дерева. Если приходится использовать именно ее, следует работать с кабелями в металлической трубе либо в иной оболочке.
- В распределительном щитке монтируют и подключают устройство защиты (УЗО) и автоматический выключатель.
Электропроводку делят на внешнюю и внутреннюю. Первая прокладывается на улице и подводится к домашней сети по подземным колодцам и каналам или по воздуху (навесом).
Внешние кабели обычно изготавливаются из проводов с алюминиевыми жилами, а внутри жилища разрешается применять только изделия с медными. Их соединение выполняется в особом переходнике под названием гильза. Она идет от электросчетчика на наружной стене постройки к распредщиту.
Проводка в деревянном доме прокладывается поэтапно. Опытные электрики советуют придерживаться следующей последовательности работ:
- Рассчитывается общая мощность оборудования, которое планируется установить в жилище.
- Подготавливается проект электроснабжения.
- Производится подбор и закупка выключателей, розеток, проводов, технических устройств.
- Выполняется ввод питания в здание, подключение защитного автомата, электросчетчика и распределительного щитка (РЩ).
- Кабель разводится по дому.
- Монтируются осветительные приборы, розетки, выключатели.
В последнюю очередь подключают УЗО и обустраивают систему заземления. После этого сделанная своими руками проводка испытывается на работоспособность и безопасность эксплуатации.
2
Нюансы составления проекта энергоснабжения деревянного домаРаботы следует начать с получения технических условий в местном отделении поставщика электроэнергии. Затем приступают к расчету сводной мощности бытовой техники, осветительных и других приборов. Эту операцию несложно выполнить своими руками, используя таблицу ниже.
| Устройство | Потребляемая мощность (средняя), кВт |
| Электронагреватель | 1,4 |
| Духовой шкаф | 1,2 |
| Тостер | 1,2 |
| СВЧ-печь | 1,8 |
| Чайник | 1,2 |
| Фен | 1 |
| Утюг | 1 |
| Варочная плита | 2,5 |
| Лампочка | 0,12 |
| ПК | 0,55 |
| Стиральная машинка | 0,7 |
| Холодильник | 0,4 |
| Пылесос | 1 |
| Телевизор | 0,2 |
После расчетов создается схема прокладки электрики. Порядок действий простой:
- Составляется техплан дома. На нем отмечаются точки установки электроприборов, ламп, выключателей, розеток, прочего оборудования.
- Для подключения техники подбирается подходящий тип кабеля.
- На схеме разводки отмечаются места, где будут поставлены распределительные коробки. Одно такое приспособление обычно применяется для двух соседних (смежных) помещений в доме.
- На плане указывается мощность каждого электроприбора (с учетом пускового усилия для установок с собственным двигателем).
- Оборудование, потребляющее много энергии (печи, отопительные котлы, водонагреватели), объединяют в одну группу. Для их подключения применяется отдельный автомат.
- Менее мощные приборы (люстры, торшеры и так далее) собирают в другую группу.
На схеме отмечают дистанции от линии, по которой проложен кабель, до всех оконных и дверных проемов и удаление электрических точек от потолочной и напольной поверхностей. Это делается для того, чтобы впоследствии при необходимости проведения ремонта в доме вероятность повреждения проводки была минимальной.
В процессе проектирования следует придерживаться нескольких важных рекомендаций. Специалисты-электрики советуют работать по таким нормативам:
- Прокладка кабеля осуществляется вверху либо внизу стены с отступом 0,2 м от потолка или пола.
- Установка распределительного щита производится в прихожей дома на высоте 150–170 см, чтобы дети не могли добраться до него.
- Повороты внутренней проводки делаются под углом в 90°.
- Из соображений эстетики и удобства использования все выключатели монтируются на одной высоте (0,8–1,5 м). Их обычно закрепляют со стороны, где находится ручка дверей, ведущих в комнату.
Розетки устанавливаются на любой высоте (ПУЭ и СНиП не оговаривают этот момент). Но места их монтажа следует продумать максимально грамотно, учитывая схему расстановки крупной бытовой техники и мебели. Тогда после ремонта для подключения электрооборудования не придется использовать удлинители.
3
Подбор проводов, розеток, выключателей – поможет таблицаЭлектросеть в деревянном доме работает без аварий и сбоев при грамотном определении сечения кабелей, с помощью которых подключается освещение, специальное оборудование и бытовая техника. У многих домашних умельцев эта часть работ вызывает затруднения. Справиться с ними позволяет таблица подбора диаметра медных жил для устройств, функционирующих под определенными нагрузками.
| Сечение, мм | Напряжение, В | |||
| 380 | 220 | |||
| Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | |
| 120 | 171,6 | 260 | 66,0 | 300 |
| 95 | 145,2 | 220 | 57,2 | 260 |
| 70 | 118,8 | 180 | 47,3 | 215 |
| 50 | 95,7 | 145 | 38,5 | 175 |
| 35 | 75,9 | 115 | 29,7 | 135 |
| 25 | 59,4 | 90 | 25,3 | 115 |
| 16 | 49,5 | 75 | 18,7 | 85 |
| 10 | 33,0 | 50 | 15,4 | 70 |
| 6 | 26,4 | 40 | 10,1 | 46 |
| 4 | 19,8 | 30 | 8,3 | 38 |
| 2,5 | 16,5 | 25 | 5,9 | 27 |
| 1,5 | 10,5 | 16 | 4,1 | 19 |
Все электроприборы имеют техпаспорт либо инструкцию по применению. В них указываются нагрузки, которые они потребляют. Исходя из этой информации, несложно выбрать требуемые кабели.
Самая безопасная проводка в деревянном доме получается при использовании медных изделий NYM. Они удобны в монтаже и обработке, отличаются хорошей прочностью, оснащаются дополнительной изоляцией. Их единственный недостаток – высокая стоимость.
Более доступным по цене является кабель с маркировкой ВВГнг. Его изоляция выполняется с помощью ПВХ (поливинилхлоридного) пластиката, который не поддерживает горения.
Выключатели и розетки подбирают по типу электропроводки (открытая либо скрытая), величине (расчетной) тока, возможности их подключения на однорамочном блоке. К этим элементам сети подводят кабели с тремя жилами и обязательным заземлением. Последнее обеспечивает практически стопроцентную безопасность эксплуатации бытовой техники.
4
Вводный провод и автомат – как выбрать правильно?Для определения сечения кабеля, ведущего в дом, нужно рассчитать общую мощность (суммарную номинальную нагрузку) всех имеющихся электрических устройств и оборудования. Это особенно важно, если проводка в деревянном доме обновляется. То есть производится полная замена автовыключателей и внутренней разводки.
При необходимости установки нового вводного кабеля на брусовый дом либо жилое строение из бревен следует обратиться в энергоснабжающую организацию. Его замена осуществляется до монтажа и опломбирования счетчика учета потребленного электричества.
Если сеть здания рассчитана на 380 В, на вводе устанавливается однополюсный автомат. При однофазном питании (220 В) используются устройства с 1 либо двумя полюсами.
Специалисты советуют подбирать автомат с номиналом, который при максимальных нагрузках не отключает подачу тока в жилище, а разрывает электроцепь. Тем самым он исключает опасность возникновения короткого замыкания.
С типом, характеристикой и номиналом вводного автомата (ВА) несложно определиться самостоятельно. Сначала берется мощность всего электрического оборудования в доме. По формуле P / U * 0,8 высчитывается показатель максимального тока. Его величину умножают на специальный коэффициент 1,1 и получают значение, при котором срабатывает выключатель на вводе (в большинстве случаев применяют предохранитель на 25 А).
Подходящий тип ВА подбирается по току короткого замыкания (ТКЗ). Используется формула: I = 3260 * S (сечение провода в миллиметрах) / L (длина кабеля в метрах).
Характеристику автовыключателя определяют посредством деления ТКЗ на величину номинального тока. Для индивидуальных домостроений рекомендуется применять устройства категории С. Они прекрасно показали себя при работе в электросетях со смешанной нагрузкой.
ВА монтируется после счетчика. Эти два прибора крепят в электрическом щите на DIN-рейку вместе с УЗО и автоматами для отдельных групп оборудования, после чего приступают к прокладке кабелей по жилищу.
5
Скрытая и открытая разводки – особенностиСнаружи кабель, как было отмечено ранее, монтируется в металлические трубы, которые зарывают в землю, либо по воздуху. Первый способ более дорогой, но зато по-настоящему надежный.
Перед внутренней разводкой в доме намечают точки установки распределительного щита и коробок, выключателей, розеток, осветительных приборов. РЩ фиксируется на выбранном месте. Затем производятся такие действия:
- В корпус распредщитка монтируется счетчик электроэнергии.
- На DIN-рейку ставится ВА, к которому подключают нейтраль и фазу.
- Вход вводного автомата соединяется с клеммами прибора учета.
- На рейке устанавливаются выключатели и реле напряжения для УЗО и отдельных групп питания.
- Все зажимы электрооборудования соединяются проводом с одной жилой.
Приступают непосредственно к разводке – скрытой либо открытой. Первую обустраивают в случаях, когда отделку стен в жилище планируется сделать максимально привлекательной и эстетичной. Она идеальна для только что построенных или капитально отремонтированных домов из бруса, оцилиндрованных бревен.
Скрытая проводка предполагает размещение кабелей в специальных пластиковых негорючих либо металлических (алюминиевых, стальных, медных) коробах. Последние укладываются между облицовкой вертикальной поверхности и ее основанием.
Электропроводка открытого типа монтируется в давно эксплуатируемых домах и при создании ретроинтерьеров в новых зданиях. Она делается при помощи:
- Роликов из керамики, выполняющих функцию изоляторов. Этот способ оптимален для жилищ со стенами из деревянных бревен.
- Пластиковых каналов для кабеля, фиксируемых на вертикальных основаниях. Такие монтажные приспособления выпускаются в разных цветах, что дает возможность подобрать их под любой вариант обшивки.
- Скоб из ПВХ. Эта методика применяется в домах редко из-за своей непривлекательности. Она больше подходит для проводки в технических, хозяйственных и подсобных помещениях.
- Гофротруб, заполняемых кабелями максимум на 40%.
- Особых плинтусов, оснащенных желобом. В последнем имеются спецфиксаторы для провода.
Важно! Проходы сквозь стены из одного помещения в другое желательно обустраивать огнестойкими металлическими гильзами. И уже через них протягивать кабели. В этом случае вероятность возникновения пожара из-за неисправной проводки существенно снижается.
6
Популярные способы внутренней прокладки кабелейОткрытая разводка обычно осуществляется при помощи кабель-каналов. Пошаговая инструкция выполнения такой операции приведена далее:
- Производится разметка (по имеющемуся проекту) линии прокладки сети.
- С канала для кабеля снимают крышку.
- Прикрепляют короб к потолочной поверхности либо стене. Для этого применяются саморезы. Их установка производится с шагом 50 см. На поворотах трассы вкручивают добавочные метизы.
- В намеченных местах монтируются распределительные коробки.
- Электропроводку помещают в кабель-каналы, накрывают последние крышкой, защелкивают крепеж.
Важно! В точках монтажа выключателей и розеток следует оставить небольшой запас кабеля. Он необходим для подключения указанных элементов.
Провода в распредкоробках соединяются между собой и с клеммами розеток, автоматов, выключателей. Эта часть монтажных работ подробно описана в следующем разделе.
При скрытой разводке кабель часто «прячут» в металлические трубы. Алгоритм работ простой:
- Проделывают в стенах штробы.
- Устанавливают распредкоробки (так, чтобы доступ к ним после облицовки вертикальных оснований был свободным).
- Монтируют трубы. При необходимости они предварительно обрезаются. Концы изделий зачищаются, с них удаляются все заусеницы.
- Крепление труб производится хомутами.
Проводка протягивается через зафиксированные металлические каналы. В распредкоробках электрожилы скручиваются и изолируются.
7
Кратко о методах соединения проводов и тонкостях процедурыОперация производится своими руками одним из трех способов. Единая внутренняя проводка создается:
- Скруткой.
- Самозажимными Wago-клеммами.
- Специальными колпачками.
Первая методика – недорогая и доступная в реализации. С концов кабелей убирается изолятор (4–5 см). Провода скручивают между собой, пропаивают и обматывают защитной липкой лентой.
Технология Wago предполагает снятие с торцов проводов 1 см изоляции и их соединение посредством самозажимных клемм. Последние выбирают по сечениям используемых кабелей.
Третий способ требует приобретения спецколпачков, внутри которых установлена пружина конической формы. Порядок их использования:
- провода зачищают и скручивают;
- накрывают место соединения описываемым изделием.
Пружина при накручивании колпачка прочно зажимает электрокабель. А оболочка из пластика играет роль изолятора.
Нюанс. Нагрузочная способность прокладываемой внутренней трассы зависит от числа соединений проводов. Чем их больше, тем менее надежной в эксплуатации получается разводка.
8
Финальные стадии работ – остались мелочиПУЭ требуют, чтобы все бытовое электрооборудование с корпусом из металла (холодильники и морозильные шкафы, стиралки-автоматы, бойлеры, печи) заземлялось. Эту операцию легко выполнить самостоятельно:
- Нарезаются три арматурных прутка сечением 3 и длиной 300 см.
- Во дворе дома копается треугольный ров глубиной 0,3 м со сторонами 1 м.
- Стержни монтируются в грунт по углам траншеи, соединяются друг с другом сваркой и стальными заготовками.
- К одному из прутков прикрепляется проушина (петля). Ее делают из стали толщиной 10 мм.
Проушину соединяют в электрическом щите с заземляющей жилой. Она имеет желто-зеленый изоляционный слой.
Устройство защитного отключения ставится в щитке после счетчика. Оно исключает риск поражения человека электричеством при пробое последнего на корпусе бытовой техники. УЗО подбирается по двум показателям:
- Номинальный ток. Его величину берут на порядок выше характеристики установленного в цепи автовыключателя.
- Ток утечки. Для жилых помещений с нормальной влажностью приобретают устройства с порогом срабатывания 30 mA, для ванных, санузлов и кухонь – 10 mA.
После монтажа всех элементов проводка проверяется на безопасность использования и работоспособность специалистами электротехнических сертифицированных центров и лабораторий. Они проводят комплексные испытания:
- осматривают разводку на правильность установки;
- замеряют сопротивление «ноль – фаза», заземляющего контура и изоляции;
- проверяют срабатывание УЗО и автоматов.
Результаты испытаний заносятся в протокол. Его необходимо предъявить представителям энергосбыта, которые приедут пломбировать электросчетчик.
Электричество — важнейшая составная часть повседневной жизни. Установить электропроводку в деревянном доме собственноручно достаточно сложно. Необходимо обладать знаниями в области электричества и соблюдать все правила и нормативы. Следуя нижеприведенной инструкции, вы проведёте монтаж собственными руками, не прибегая к помощи профессиональных электриков.
Какая электропроводка подходит для деревянного дома?
Деревянное жилье — это одна из древнейших традиций мировой архитектуры. Даже сегодня, в условиях богатого выбора различных строительных материалов, многие собственники предпочитают возвести на своём загородном участке строение именно из дерева.
Современное жилье невозможно представить без электропитания. Проведение электропроводки в деревянном доме имеет ряд особенностей, в первую очередь связанных с повышенной опасностью возгораний и требованиями к прокладке кабелей.
Открытая или закрытая?
В деревянных строениях электропроводка делается открытым либо скрытым способом. Первый способ подразумевает внешнее расположение проводки, на стене или на потолке. Это можно сделать следующим образом:
- Воспользоваться кабель-каналом. Этот метод возможен, если дом имеет достаточно плоские стены, например, покрытые вагонкой. Среди достоинств такого способа прокладки — лёгкий доступ к кабелю, возможность быстрой замены или, в случае надобности, создание новой ветки. Проводка хорошо охлаждается, что снижает возможность перегревов и возгораний. Если вы решите воспользоваться данным методом, помните, что проводка должна заполнять кабель-канал примерно на 60 процентов.
Канал прокладывается ровно, в горизонтальной или вертикальной плоскости
- В строениях из оцилиндрованного бревна используется способ монтажа проводов на изоляторах. В первую очередь монтируются керамические изоляционные ролики, затем к ним крепится проводка. Такой способ считается устаревшим, однако, пользуется определённой популярностью и по сей день. Некоторые компании специализируются на такой проводке и производят витые пары разных цветов.
- Монтаж на скобах. Этот метод используют при невозможности проложить проводку в кабель-канале или на изоляторах.
Кроме открытого, существует также скрытый способ монтажа проводки. Им можно воспользоваться, если ещё не была проведена окончательная обшивка помещений. Проводка в этом случае укладывается в металлогофру либо металлические трубы, использование пластика запрещено. Способ достаточно затратный, но электропровода будут надёжно скрыты от посторонних глаз.
Однозначно ответить на вопрос, какой способ монтажа электропроводки подходит для деревянного дома, невозможно. В каждом случае это определяется индивидуально, учитывая уровень мастерства электрика, наличие или отсутствие приспособлений и инструментов для конкретной работы.
Составление схемы
Все работы по монтажу или изменению электропроводки начинаются с создания общей схемы. Грамотно составленный проект позволит выполнить установку проводки в соответствии с требованиями нормативов и ГОСТов. При составлении плана-схемы отдельное внимание обращается на следующие моменты:
- Все важные электроузлы (распределительные коробки, счётчик, розетки) должны располагаться в легкодоступном месте. В любой момент может потребоваться обслуживание либо ремонт, и электрик должен беспрепятственно попадать к месту работы.
- Выключатели располагаются таким образом, чтобы их не скрывала мебель. В идеале они размещаются в метре от пола, однако, по действующим нормативам требования к высоте не предъявляются.
Примерная схема электропроводки
- При планировании розеток следует предусмотреть, чтобы все бытовые электроприборы подключались к сети без удлинителей. По нормативам, электророзетки располагаются на уровне 25–40 сантиметров от уровня пола. Теоретически, на каждые 6 квадратных метров должно быть одно такое устройство, однако на практике это правило часто нарушается. К примеру, на кухне устанавливается и три розетки.
- Не допускается скруток и лишних изгибов. Все линии на электрической схеме — прямые, горизонтальные либо вертикальные. Разводка может быть нижняя или верхняя. В первом случае кабель проходит в 15 сантиметрах от пола, во втором — на таком же расстоянии от потолка.
- Все провода соединяются между собой в специальных распределительных коробках.
Необходимые комплектующие
Перед началом монтажа подбираются необходимые инструменты и комплектующие. Примерный набор для обустройства электропроводки в деревянном доме своими руками включает:
- Набор инструментов с изоляционными ручками. В комплект могут входить отвёртки, пассатижи, нож по работе с электропроводкой и т. д.
- Электрощиток. В продаже есть приборы, изготовленные из пластмассы либо металла. Для деревянных строений идеально подходит металлический. Размер электрического щитка зависит от количества кабелей, которые будут прокладываться в соответствии с разработанной схемой.
- Электрокабель.
- Переключатели и розетки. Число таких устройств зависит от количества электроприборов, подлежащих запитке.
- Если вы планируете сделать внешнюю проводку, нужно приобрести кабель-каналы. Для внутренней потребуется металлическая гофротруба.
- Счётчик.
- Распределительные коробки, саморезы, изолирующие зажимы, изолента.
Расчёт материалов и выбор подходящей аппаратуры
Для расчёта необходимого количества провода достаточно детально зарисовать схему и измерить все стены. В процессе работы очень важно не ошибиться и подобрать кабель подходящей толщины.
Напряжение стандартной электропроводки жилого дома составляет 220 или 380 В. При расчёте нагрузки за номинал следует принимать:
- Если в доме отсутствуют электрические плиты — 5,5 кВт.
- Если электроплиты есть — 8,8 кВт и больше.
Следует обращать внимание и на жилую площадь. За номинал принимается 60 кв. м. При превышении этого показателя расчётная нагрузка увеличивается на 1 процент за каждый дополнительный квадратный метр.
Исходя из плановой мощности, рассчитывается и сечение проводов. Основные данные приведены в таблице:
| Толщина провода, мм. | Провод из меди | Провод из алюминия | ||
| Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | |
| 0,75 | 8,0 | 1,8 | — | — |
| 1,0 | 9,0 | 2,0 | — | — |
| 1,2 | — | — | 8,0 | 1,8 |
| 1,5 | 12,0 | 2,6 | — | — |
| 2,0 | — | — | 12,0 | 2,6 |
| 2,5 | 20,0 | 4,4 | 16,0 | 3,5 |
| 4,0 | 25,0 | 5,5 | 20,0 | 4,4 |
| 6,0 | 32,0 | 7,0 | 25,0 | 5,5 |
| 10,0 | 50,0 | 11,0 | 40,0 | 8,8 |
| 16,0 | 65,0 | 14,3 | 50,0 | 11,0 |
| 25,0 | 95,0 | 21,0 | 70,0 | 15,4 |
Для деревянного дома подходит трехжильный медный кабель ВВГ. При его выборе необходимо обращать внимание на маркировку. К примеру, если на марке указано ВВГ3*2,5, цифра 3 здесь означает число жил, 2,5 — сечение.
Размер электрического щитка зависит от запланированного количества кабелей. В стандартную проводку могут входить осветительный кабель, розеточный, электроплита, счётчик (требуется три места) и УЗО (2 места). В данном случае можно установить 12-местный щиток.
На выбор розеток влияет эстетическая составляющая. Для деревянных строений подходят выключатели с керамической основой и контактными группами из латуни либо бронзы. Конкретные модели зависят от того, внутренней или внешней будет электрическая проводка.
Электросчётчик подбирается по классу точности и количеству тарифов. Современные приборы разделяются на однотарифные и двухтарифные, считающие энергию отдельно по дневному и ночному тарифу. Класс точности — не меньше второго.
Подготовительные работы
Перед тем, как проводить работы внутри помещения, необходимо обратить внимание на ввод линии. За пару десятилетий количество и мощность бытовых электроприборов выросли в разы, увеличив потребление энергии, и старая линия может не справляться. Вторая причина — в постоянном воздействии солнечных лучей и прочих внешних факторов на кабель вне дома. Металлические жилы постепенно оголяются, что делает использование электропроводки менее безопасным.
Одним из слабых мест является ввод кабеля в дом, который часто проводится через деревянную стенку чердака. Одно время считалось, что для обеспечения безопасности достаточно поместить провод в резиновый шланг. При этом не принималось во внимание, что резина является токопроводящим материалом, и по мере того, как она стареет, возможно появление участков искрения и локального нагрева.
Для заведения линии в деревянный дом можно воспользоваться одним из двух способов: подземным и воздушным.
Первый способ достаточно затратный. Он требует земляных работ, расположения кабеля на глубине около метра, оформления охранной зоны соответствующими табличками. В местах прохода сквозь фундамент и ввода в дом устанавливаются толстостенные металлические гильзы. Этот способ чаще используется при возведении нового дома.
Для воздушной линии потребуется электропровод с сечением от 16 миллиметров. Часто используется так называемый СИП (самонесущий изолированный провод), срок службы которого превышает 25 лет. Подключение внешней линии ко входной осуществляется исключительно вне здания. Установка кабель-каналов и монтаж проводки осуществляется после того, как пройдёт начальная усадка дома и просушка древесины стен. Иначе малейшие изменения «геометрии» повлекут деформацию и разрушение коробки.
Монтажные работы: пошаговая инструкция
Монтаж электрической проводки в деревянном доме происходит в несколько этапов:
- Укладка главного кабеля.
- Установка распределительных коробок.
- Установка розеток и выключателей.
- Монтаж осветительных приборов.
- Установка электрощитка.
- Монтирование контура заземления.
Рассмотрим каждый из перечисленных этапов подробнее.
Укладка кабеля
Проводка обычно укладывается в кабель-каналы или плинтуса. Это происходит в несколько этапов:
- Кабель нарезается на части. Их количество соответствует числу выключателей и розеток. Длина каждого провода равна промежутку между розеткой и выключателем, плюс необходим небольшой запас в 20–22 сантиметра.
- Устанавливаются кабель-каналы. Они крепятся строго вертикально либо горизонтально, для максимально точного выравнивания можно использовать уровень.
- В кабель-каналы укладывается готовый провод. Закрывать пока не нужно.
Деревянный цвет позволяет сохранить дизайн комнаты
Монтаж распределительных коробок
В каждом узле, где от главного кабеля отходят разветвления на розетки и выключатели, устанавливается распределительная коробка. В этом распределителе кабель разделяется и направляется в нужные места по комнатам.
Внутри распределительной коробки кабель можно присоединить несколькими способами:
- Использование колпачков СИЗ. Детали различаются размером и цветом. Для монтажа кабель зачищается на 3 сантиметра, скручивается, продевается в колпачок и закручивается. Концы скрученного таким образом провода укладываются в разделительной коробке таким образом, чтобы исключался контакт между ними.
Указана примерная разводка кабелей
- Соединение с помощью вагов. В каждом случае подбирается изделие с определённым количеством отверстий для проводки. Ваги различаются по сечению, подробности необходимо уточнять у продавца. Провода зачищаются на 1–1,5 см и вставляются в отверстия до щелчка. Концы проводки разводятся в разные стороны и укладываются так, чтобы не было касаний.
Проводки вставляются до щелчка
- Скрутки и изолента. Концы проводов зачищаются, скручиваются между собой. Поверх накладывается изолента и закрывает все оголённые поверхности. Соединённая и заизолированная проводка укладывается в распределительную коробку.
К коробке подходит проводка в гофротрубе
Установка выключателей и розеток
Крепление розеток и выключателей происходит непосредственно к стене. Предварительно укладывается слой изоляции. В этом качестве часто используют алюминий или асбест.
Проводка идет максимально ровно
Розетки прикручиваются достаточно крепко. Это исключает дальнейшее раскачивание и расшатывание. Если к розетке подходит кабель с тремя проводами, жёлтый и зелёный уходят в заземляющий контакт, последний — на питание. Схема подключения представлена на рисунке ниже (L — фаза, N — ноль, PE — заземление).
Установка осветительных приборов
В деревянных строениях обычно используется несколько групп осветительных приборов:
- Встроенные
- Накладные
- Уличные.
Все светильники, бра и другие подобные электроприборы должны оборудоваться специальной металлической площадкой для крепления изделия к потолку либо стене. Подобный монтаж электрооборудования считается оптимальным с точки зрения пожарной безопасности.
Для подключения светильников используется проводка жёлто-зелёной группы
Включение самих светильников в основную сеть выполняется очень просто: с помощью проводов жёлто-зелёной группы. В комплектацию каждого осветительного прибора входят контакты для подобного подключения.
Распределительный щиток
После входа в дом главный кабель без каких-либо ответвлений подходит к распределительному щиту. Этот прибор состоит из нескольких элементов:
- Пластиковый либо металлический бокс. Его размеры строго не регламентируются, потому многие домовладельцы предпочитают устанавливать устройство «с запасом», в расчёте на дальнейшие апгрейды, дооснащения и т. д.
- Опломбированный счётчик расхода электричества
- Вводной автомат защиты. Чаще ставится двухполюсный либо трехполюсный. Его также пломбирует электроснабжающая организация.
Простейший вариант для деревянного дома
- Дополнительные однополюсные автоматы, установленные на специальной DIN-рейке. Их количество строго не регламентируется. Зачастую внутренняя домашняя сеть разделена на отдельные зоны, каждой из которых будет соответствовать свой автомат. К примеру, отдельно можно выделить освещение двора, некоторых придомовых построек, отдельных комнат. Мощность АЗ рассчитывается индивидуально для каждой из отдельных зон. Основное требование — она должна срабатывать при перегрузке на слабом участке проводки. Если допустимый предел обычной электророзетки составляет 16А, автомат также не должен превышать этого значения.
- Устройство защитного отключения (УЗО). Этот прибор стоит достаточно дорого, и многие пренебрегают его установкой. Оно отключает электричество, если выявляется утечка. Это позволяет избежать поражения током при возможных проблемах в сети. Подбор номинала устройства и его монтаж осуществляются квалифицированным электриком с учётом таких параметров, как максимальный ток (предельная нагрузка участка) и ток утечки.
Установка ЗУ
Шина PE, выполняющая роль заземляющей шины, соединяется с заземляющим устройством.
Это устройство размещают в земле, рядом со стеной дома. Визуально это — несколько стальных прутьев, обычно три или больше. Диаметр — 1,6 см, длина — около трёх метров. Они соединены с помощью приваренной полосы 4*40 мм. Это устройство полностью размещается под землёй, для соединения с шиной на стену подводится полоса 4*40 мм.
Для соединения устройства с шиной используется одножильный провод, сечение которого больше или равно сечению вводного кабеля.
По завершении всех установочных работ измеряется сопротивление ЗУ. Для однофазной сети этот показатель должен составлять менее 8 Ом, для трехфазной — менее 4.
Особенности закрытой проводки
Закрытая проводка монтируется почти аналогично открытой. Для обоих типов подходят одинаковые кабели с маркировкой ВВГ.
Скрытая проводка производится до окончательной обшивки стен. Провода прячутся в металлическую трубу, использование пластика строго запрещается. Если необходимо сделать поворот, берётся изогнутая труба. Как вариант — обычная, и к ней приваривается ещё одна.
Перед окончательной обшивкой стен и труб необходимо организовать вывод наружу всех нужных кабелей. В заранее определённых местах подготавливаются отверстия для выключателей, розеток и распределительных коробок. Отдельное отверстие требуется под распределительный щит.
К проводке крепятся накладные выключатели и розетки
При сверлении отверстий для ответвительных коробок и розеток можно воспользоваться коронками по дереву. Основное требование — аккуратность, в противном случае вы можете повредить кабель.
Отверстие для распределительного щита зависит от его типа. Если он накладной, дыры имеют произвольную форму, кромки скрываются под защитным материалом. При установке встраиваемого щита отверстие в обшивке должно соответствовать его размерам и формам с учётом того, что борт скроет кромку.
После обшивки стен и подготовки требуемых отверстий устанавливаются все коробки и розетки. В большинстве случаев применяются устройства накладного исполнения: сверлить все дыры в сплошной древесной стене опасно с точки зрения пожарной безопасности.
Следование правилам технологии и технике безопасности позволит вам самостоятельно установить электропроводку в деревянном доме. В таких строениях особенно важно соблюдать правила противопожарной безопасности.
схема, разводка электрики, правила монтажа
Каждый этап возведения здания из дерева требует особого подхода. Это касается строительства, отделки, прокладки внутридомовых коммуникаций. Все в деревянном доме должно делаться качественно, добротно, небрежности в нем места нет.
Все коммуникации важны, но более всего – проводка в деревянном доме. Ее планировка и монтаж – сложная задача, которая потребует от электрика максимум мастерства и аккуратности.
Не забудь поделиться с друзьями!Содержание статьи
Общие требования к проводке
Технологии и методы создания электропроводки в домах из кирпича или бетона в случае деревянного здания не работают. Тут нужна особая стратегия, что вызвано характеристиками материала, в первую очередь его горючестью. Малейшее повреждение изоляции кабеля, плохой контакт, короткое замыкание могут стать причиной пожара.
Важно! Проектируя электропроводку, надо помнить, что кабель основной магистрали нельзя прокладывать внутри защитных конструкций из легковоспламеняющихся материалов. Провода, идущие к розеткам или выключателям, нельзя крепить непосредственно к брусу. Не допускается перегиб кабеля и чрезмерное его натяжение.
Существует несколько способов монтажа электропроводки в деревянных домах, которые полностью отвечают требованиям безопасности.
Открытая проводка
Достаточно распространенный способ, который в равной степени подходит для домов из любого материала. Отличительная черта – кабель укладывается в специальный накладной короб (кабель-канал).
Данный способ монтажа имеет ряд преимуществ:
- простота работы;
- в любой момент можно изменить конфигурацию проводки;
- дешевизна материала;
- хорошее охлаждение провода;
- обилие цветовых решений.
Единственным существенным недостатком данного метода является некоторая топорность результата, короб может испортить впечатление от мастерски собранной стены из бруса или бревна.
Проводка ретро
Такая проводка под старину это отличное дополнение к интерьеру. По заранее размеченной трассе через определенные промежутки крепят изоляторы, по которым впоследствии прокладывают провод.
Для проектов промышленность выпускает специальный витой кабель, который можно подобрать по цвету, сечению и типу оплетки. Кабель дополнят выключатели, розетки и светильники в том же стиле.
Скрытая проводка
Лучший способ укладки электропроводов в каркасных домах или сооружениях из бруса, в которых внутренняя отделка выполняется с помощью дополнительных объемных конструкций. Его можно использовать и в бревенчатом здании, но тогда кабель укладывают по ходу возведения дома. Особенность – провод помещают в металлические трубы или гофрированные рукава, проложенные внутри стен или под облицовкой.
Плюсы скрытой системы:
- эстетичность, наружу выведены только розетки и выключатели;
- долговечность благодаря использованию металлических рукавов;
- полная безопасность владельцев;
- защита кабеля от грызунов.
Подобное решение имеет свои недостатки. Скрытая проводка может быть проложена только на этапе строительства или в ходе капитального ремонта, к тому же работа требует навыков и высокого мастерства.
Составление схемы
Схема электропроводки деревянного дома должна соответствовать требованиям ГОСТа и нормативных документов, регламентирующих установку и эксплуатацию электроустановок, к ее созданию стоит привлечь профильного специалиста. Это актуально лишь для домашних мастеров, не имеющих опыта подобной работы.
Чтобы составить схему проводки в деревянном доме, потребуется план здания. На этом этапе надо иметь точное представление о назначении каждой комнаты, знать места установки основного электрооборудования. Особенно важно обозначить точки подключения потребителей большой мощности (электроплита, обогреватели, бойлер).
На плане помещений отмечают расположение основных узлов, таковыми являются:
- электросчетчик;
- выключатели;
- электрические розетки;
- стационарные осветительные приборы;
- распределительные коробки.
Как правило, место установки счетчика определяют работники компании, поставляющей электроэнергию, все остальное в руках мастера.
Начать лучше с выбора места для выключателей. Тут нет особых требований, единственное – удобство пользования. Как правило, выключатель устанавливают сразу у двери, высота подбирается индивидуально, оптимальное значение – 1 м от пола.
Далее выбирают количество и месторасположение розеток. В среднем на 4 м2 площади устанавливается 1 розетка, для кухни это количество подбирается отдельно. Распределение розеток по комнате – дело вкуса, все зависит от типа и количества электрооборудования. Высота установки может разниться, чаще всего это 25–40 см от пола.
После того как на плане отображены все основные элементы схемы, их связывают проводниками. Надо выбирать кратчайшие расстояния между точками подключения, не забывая о том, что провод можно укладывать параллельно полу или перпендикулярно ему. В местах ответвлений отмечают распределительные коробки.
Выбор провода и устройств
Тем, кто планирует сделать проводку в деревянном доме своими руками, начинать собственно монтаж надо именно с выбора и покупки кабеля, розеток и выключателей. Промышленность предлагает широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции, лучший выбор для деревянного дома – кабель NYM или ВВГ. Они имеют примерно одинаковые потребительские характеристики и сопоставимую стоимость.
Основной параметр, на который следует обращать внимание при выборе кабеля, – его сечение. Оно измеряется в квадратных миллиметрах и указывается в маркировке изделия. Пример – ВВГ 3х2,5. Это трехжильный кабель, сечение каждой жилы 2,5 мм2.
Важно определить, какое сечение оптимально для каждого конкретного участка схемы. В основном на розеточном участке используют медь 2,5–4 мм2 (точное значение зависит от предполагаемой мощности подключаемого оборудования). Для освещения подойдет алюминий сечением 1,5–2,5 мм2.
Особых требований к выключателям не предъявляется. Они должны соответствовать пожеланиям владельцев и иметь привлекательный вид. Не стоит покупать дешевую продукцию неизвестных фирм. Вряд ли кому-нибудь понравится менять выключатель раз в месяц.
Розетки выбирают исходя из места их установки, ориентируясь на планируемую мощность нагрузки. Для телевизора или пылесоса достаточно простой розетки на 6 А, а вот для подключения калорифера стоит подыскать розетку мощнее, она должна быть 16 А и обязательно с заземлением.
Совет! В местах, где планируется установка нескольких электроприборов, лучше ставить розеточные группы на 3–5 розеток, это надежнее, чем тройники и удлинители.
На каждой ветке схемы необходимо предусмотреть устройство автоматического отключения, это особенно актуально для деревянных зданий. Его характеристики также выбираются исходя из потребляемой мощности. В случае частного дома достаточно автоматических выключателей на 16 А.
Пошаговая инструкция монтажных работ
Разводка электрики в деревянном доме – это достаточно сложное мероприятие, требующее от монтажника усидчивости и ответственности. Выполнить эту работу своими руками можно, главное – помнить, что электричество в деревянном доме может стать причиной пожара.
Укладка кабеля
Работу начинают с нарезки и укладки кабеля. В случае открытого монтажа предварительно прикручивают короб. Особое внимание уделяют формированию углов. Пластик в местах поворота подрезают, крепеж вкручивают ближе к краю, что не позволит коробу прогибаться. В случае проводки в стиле ретро по всей трассе крепят изоляторы.
Кабель прокладывают в каналы или надевают на изоляторы, при этом оставляют запас с каждой стороны (примерно 200 мм на каждую точку). Это компенсирует возможную неточность в расчетах, при необходимости значительно облегчит ремонт.
Монтаж распределительных коробок
В местах ответвлений на розетки или осветительные приборы устанавливают распределительные коробки. Они позволяют менять направление провода, облегчают обслуживание проводки и проверку ее состояния.
Важно! Вне зависимости от типа проводки все соединения проводов выполняют только внутри распределительной коробки. В коробе или канале для скрытой укладки скруток быть не должно.
Внутри коробки провод может соединяться одним из следующих способов:
- скрутка плюс изолента;
- изоляционные колпачки;
- соединение на разъемах.
Первый вариант используется не одно десятилетие и при правильном исполнении обеспечивает высокую надежность и долговечность. Оба соединяемых провода зачищают на расстоянии около 3 см. Провода скручивают между собой, изолируют. В качестве изоляции можно использовать традиционную изоленту или термоусадочную трубку.
Использовать пластиковые колпачки довольно просто. По сути, это обычный колпачок, внутренняя поверхность которого отдаленно напоминает резьбу. Колпачок просто навинчивается на скрутку. В продажу поступает несколько разновидностей данной продукции, основной параметр для подбора – сечение провода.
Разъемные соединители с изоляцией (ваги) позволяют обойтись совсем без скруток. Для соединения кабель зачищают на 1–1,5 см. Соединяемые жилы вставляют в отверстия разъема до щелчка.
Какой бы способ ни использовался, завершающим этапом установки распределительной коробки будет укладка проводов. Необходимо расположить кабель так, чтобы соединения не касались друг друга. Проще и эффективнее уложить скрутки по кругу, по часовой стрелке.
Установка выключателей и розеток
В зависимости от выбранного варианта проводки используются накладные или врезные розетки и выключатели. Правила монтажа тех и других заметно отличаются, но в любом случае необходимо обеспечить полную защиту стены от возможных искр или нагрева контактов.
Розетки и выключатели устанавливают на металлические или асбестовые подложки. В случае скрытого монтажа обязательно используют подрозетники (стаканы) из негорючего материала.
Накладные розетки и выключатели привинчивают к дереву саморезами, внутренние расклинивают штатными фиксаторами. После крепления устройств к ним подсоединяют кабель.
Установка осветительных приборов
Выбирая источники света для деревянного дома, стоит отдавать предпочтение моделям с металлическим основанием, для установки которых не требуется сложный крепеж. Подобные люстры или плафоны просто прикручиваются к стенам или потолку.
Работу удобнее начинать сверху, с люстры. Как правило, люстра позволяет менять степень освещенности, следовательно, к ней подходит несколько проводов. Не надо спешить, стоит лишний раз проверить правильность подключения, чтобы после не переделывать весь участок.
Ввод силового кабеля и распределительный щиток
Силовой кабель в деревянный дом можно ввести двумя способами: под землей или кабелем от опоры. Более востребован второй вариант. В большинстве населенных пунктов нашей страны для передачи электроэнергии используется воздушная линия, состоящая из двух витых алюминиевых проводов.
Проводники воздушной линии в дом не заводят, для этого используют многожильный кабель, который подводят к распределительному щитку и счетчику. В зависимости от требований обслуживающей компании счетчик может устанавливаться с наружной стороны стены или внутри дома.
В первом случае электричество проходит через счетчик и автоматические выключатели, и лишь после этого его можно заводить в дом. Чтобы обезопасить вход, используется металлическая гильза, которая впрессовывается в отверстие в древесине.
Второй вариант подразумевает установку щитка внутри здания. Тогда кабель так же через металлическую гильзу заводится внутрь здания и уже там подключается к устройству учета электроэнергии. В любом случае контролируют правильность установки щитка, а после подключают электричество специалисты обслуживающей компании.
Установка ЗУ
Щиток используется не только для установки оборудования учета энергии, но и для размещения защитных устройств (ЗУ). Все щитки, которые поступают в продажу, имеют специальную рейку, предназначенную для крепления автоматов.
Количество и параметры устройств защиты определяют еще на этапе составления схемы. В любом случае надо стремиться к тому, чтобы группы электроприборов, особенно с большим потреблением, имели собственные автоматы (отдельные выключатели на кухню, приборы отопления и тому подобное).
Ошибки при монтаже
Основная причина пожаров в деревянных домах – нарушение правил установки или эксплуатации электроприборов и ошибки при выполнении операций по монтажу проводки.
Самые распространенные просчеты при монтаже:
- использован гибкий пластиковый рукав при скрытой укладке;
- проводка уложена в перекрытие без дополнительной изоляции;
- пластиковые подрозетники вместо стальных или асбестовых;
- мощный кабель в пластмассовом плинтусе;
- скрутки внутри короба.
Несложно заметить, что в большинстве своем это последствия экономии. Избежать плачевного исхода просто – надо покупать качественные комплектующие и правильно их устанавливать.
Испытание проводки
Чтобы убедиться в том, что работа выполнена качественно, а эксплуатировать проводку безопасно, проводят испытания. Перечень работ определяется ГОСТом и Правилами устройства электроустановок.
Требуется выполнить следующее:
- визуальный осмотр проводки;
- замер сопротивления изоляции кабеля;
- проверка контура заземления;
- тестирование устройств защиты и автоматики.
Выполнить данные работы самостоятельно не удастся, для этого нужны приборы и оборудование, которое имеется только в электротехнических лабораториях. Полный цикл испытаний стоит недешево, но только он даст уверенность в надежности и безопасности проводки.
Важно! В случае покупки старого деревянного дома первое, что надо сделать, – проверить, а лучше сразу заменить проводку. Старая система вряд ли справится с нагрузкой современных электроприборов.
Меры противопожарной защиты
Правильно выполненный монтаж проводки с использованием качественных материалов гарантирует ее долговечность и надежность, но не стоит расслабляться. Электропроводка в деревянном доме требует постоянного ухода и не терпит безответственности.
Чтобы не стать жертвой пожара, надо:
- постоянно следить за состоянием всех элементов проводки;
- не перегружать сеть, используя тройники и переноски;
- в случае нагрева розетки незамедлительно отключить прибор, выявить причину и исправить ее;
- следить за состоянием пластиковых деталей, в случае потемнения или коробления сразу принимать меры;
- регулярно проверять работоспособность систем защиты.
Электричество – важная составляющая комфорта. Без него невозможна жизнь современного человека. Оно несет пользу, но и таит в себе опасность, что особенно актуально в случае дома из дерева. Чтобы электричество из друга не превратилось во врага, надо качественно выполнять монтаж и не забывать о профилактике.
Проводка в деревянном доме своими руками
Согласитесь что частный загородный дом, полностью выполненный из дерева, это, конечно, круто и красиво. Деревянное строение обладает многочисленными достоинствами. Оно тёплое и прочное, с идеальным уровнем влажности, а что касается экологического баланса, то ни один строительный материал даже в сравнение не идёт с натуральным деревом. Но при всех преимуществах у такого дома есть один существенный недостаток, пожарные называют подобные строения «сгораемым материалом». А так как причиной возникновения пожаров зачастую становится электричество, самой актуальной проблемой была, есть и будет проводка в деревянном доме. По статистике пожарных организаций на её долю приходится половина всех возгораний в зданиях, выстроенных из деревянного бруса.
Главные требования, предъявляемые к проводке
Монтаж электропроводки в деревянном доме отличается особенными требованиями. Ввиду того, что строения из дерева относятся к категории пожароопасных, то и условия прокладки силовых кабелей и проводов совсем иные. Поэтому не стоит думать, раз вы умеете отличать «фазу» от «ноля» или меняете розетки с выключателями, то и вся электрика в деревянном доме своими руками вам будет по плечу.
Желательно, чтобы весь объём работ (от подведения электричества к дому и вплоть до установки последнего светильника) выполняли профессиональные электрики. Но так как среди людей этой профессии тоже встречается немало халтурщиков, каждому владельцу частного деревянного домостроения полезно будет знать основные принципы, требования и правила монтажа электропроводки, чтобы оценить потом качество выполненной работы.
- Проводка бытовой электрической сети в деревянном доме выполняется кабелем, имеющим негорючую оболочку и низкий уровень выделения дыма. Такой кабель вы легко сможете отличить по маркировке, в его аббревиатуре обязательно присутствуют буквы «нг» (не поддерживающий горение). Его внешняя оболочка сделана из негорючего поливинилхлорида, это качество достигается за счёт использования при изготовлении специальных пластикатов. У проводников такого типа снижен уровень выделения дыма, он при пожарах является особенно опасным фактором, ведь дымовая завеса ухудшает светопроницаемость и мешает проведению аварийно-спасательных работ.
- Разводка должна быть выполнена таким образом, чтобы полностью исключить возможность поражения электрическим током людей и домашних животных.
- Запрещается прокладка электрической проводки в деревянном доме вблизи нагреваемых поверхностей (дымоходы, печи, камины).
- Необходимо полностью исключить вероятность возгорания кабеля и перехода огня на деревянные поверхности в случае, если возникнет короткое замыкание.
- Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме выполняется только по несгораемым конструкциям.
- Проведенные кабели и провода, а также установленные коммутационные аппараты должны быть с такими эксплуатационными характеристиками, чтобы иметь достаточный запас для потребляемой суммарной мощности.
- Не допустим нагрев проводников и соединительных электрических узлов.
Важно помнить! Не стоит улучшать интерьерное оформление деревянного домостроения путём снижения уровня безопасности. Пытаясь решить эстетические проблемы, можно вызвать катастрофические последствия.
Основные этапы
Поэтапно весь процесс монтажа электропроводки в деревянном доме можно поделить на несколько основных шагов:
- Расчёт общей мощности, которая понадобится для всех потребителей электроэнергии (бытовые электрические приборы, электроинструмент, осветительная сеть).
- Перед тем, как сделать проводку в деревянном доме, обязательным является составление схематического проекта.
кликните для увеличения
- На основании схемы и расчётных данных по нагрузке производится подбор и покупка материалов (провода, кабели, коммутационные аппараты, элементы защиты).
- Выполнение ввода от магистральной линии электропередачи до дома.
- Установка и сборка распределительного щитка.
- Монтаж внутренней проводки (в деревянном доме применяют варианты скрытой и открытой прокладки проводников).
- Установка коммутационной аппаратуры и осветительных элементов (розеток, распределительных коробок, выключателей, люстр, светильников, бра).
- Монтаж защитного заземления и УЗО.
- Лабораторные испытания, проверка работы бытовой электрической сети и оформление соответствующей документации.
Проект
Электропроводка в деревянном доме своими руками начинается с составления проекта.
По сути это должен быть план дома, на котором указываются все элементы освещения, места установки розеток и выключателей, а также бытовых электроприборов, требующих индивидуальной линии (кондиционер, варочная панель, духовой шкаф, водонагреватель).
Желательно на чертеже обозначить максимальную мощность электроприборов.
Осветительная нагрузка подключается отдельной линией к индивидуальному автомату (если дом очень большой, их может быть несколько – на каждую комнату либо на каждый этаж). Необходимо предусмотреть отдельный автомат для дворового освещения.
кликните для увеличения
Также индивидуальными линиями запитываются розетки в разных комнатах. Если домик небольшой и комнат немного, все розетки можно подключать от одного автомата. Исключение составляет кухня, на ней столько мощных бытовых приборов, что обязательно необходима отдельная линия.
Таким образом, вы разбиваете всю бытовую электрическую сеть своего дома на группы, теперь по каждой из них посчитайте максимальную нагрузку. Для этого суммируется мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Исходя из полученных цифр выбирается мощность вводного и отходящих автоматов.
Ввод в дом
Вводной участок, от магистральной линии электропередачи до распределительного щитка, считается наиболее ответственным. Есть два способа, как правильно подвести электричество к дому.
Прокладка кабеля в земле
Это более надёжный способ, потому что проводник полностью скрыт и не подвергается никаким внешним воздействиям. Кроме этого в случае короткого замыкания и возгорания, исключена возможность того, что пострадают люди или имущество. Благодаря такой высокой пожарной безопасности, подземный ввод особенно рекомендован для деревянных домостроений. К тому же он совершенно не портит внешний вид участка.
В то же время потребуются немалые затраты. Нужно будет прокопать траншею глубиною не менее 0,8 м. Если проход в дом будет осуществляться через фундамент, потребуется установка толстостенной металлической гильзы. Да и сам кабель желательно защитить от химического воздействия грунта, микроорганизмов и грызунов, давления корней растительности. Для этого его не просто располагают в траншее, а предварительно протягивают в металлической трубе или гофре.
Подземный способ желательно использовать на этапе, когда новый дом только строится, так можно обдумать прохождение всех коммуникаций заранее.
Прокладка кабеля по воздуху
Если строение уже возведено, то более дешёвым, удобным и лёгким вариантом будет воздушная линия. Выполняется отпайка от ближайшей опоры магистральной линии электропередачи.
Запомните главное! Ни вы, ни ваши знакомые даже с самым высшим электротехническим образованием не имеют право подниматься на эту опору для выполнения подключений. Такую работу делают электрики из штата энергоснабжающей организации, обслуживающей данную ЛЭП (у них на это есть специальный допуск).
В качестве вводного рекомендуется использовать провод СИП (самонесущий изолированный провод).
Его изоляционный слой выполнен материалом, который выдерживает перепады температур, солнечные лучи и атмосферные осадки. Под слоем изоляции провод СИП имеет не только токопроводящие жилы, но и стальной трос, что обеспечит хорошую натяжку. В случае использования другого кабеля, его нужно будет зафиксировать с помощью хомутов на дополнительном несущем тросе, также натянутом между опорой и домом.
Ещё один важный нюанс. Если пролёт получается более 20 м, то нужно устанавливать дополнительную опору, иначе провис будет большим, что увеличивает механическую нагрузку на провод.
В дом воздушный ввод заводится через просверленное в стене отверстие, в которое монтируется кусок металлической трубы. Очень важно, чтобы на пути прохождения провода не было высоких кустарников и деревьев, хозяйственных построек.
Распределительный щиток
Сейчас Энергонадзор требует в частных загородных домах устанавливать два распределительных щитка. Один из них должен находиться за пределами дома, в нём монтируется счётчик электрической энергии. Это делается для того, чтобы контролёр мог в любое время прийти и проверить показания счётчика.
Второй щиток располагается внутри дома, он соединён с тем, что на улице, электрическим кабелем. В нём будут располагаться вводной и отходящие автоматы, устройства защитного отключения УЗО.
В деревянных строениях следует устанавливать навесные распределительные щиты, которым необходимо обеспечить защиту от попадания влаги и пыли. К щитку всегда должен быть свободный доступ.
Открытая внутренняя проводка
Открытая электропроводка в деревянном доме (её по-другому называют наружная) может выполняться тремя вариантами. Вкратце рассмотрим каждый из них.
Трубы гофрированные электротехнические
Сейчас не проблема купить гофрированные гибкие трубы. Материал их изготовления – специальный пластик, который не поддерживает горение. В них необходимо провести кабель, причём в одной трубе можно размещать два, а при необходимости и больше проводников.
Открытая проводка в деревянном доме быстро и легко выполняется своими руками, но у неё имеются существенные недостатки. Вряд ли несколько рядов гофрированных труб добавят эстетики вашему помещению. А с учётом того, какие сейчас бывают нагрузки, и сколько различных бытовых электроприборов имеется в доме, таких рядов может быть от пяти и более.
К тому же, когда в гофрированную трубу уже протяните кабель, её практически не получится ровно уложить, она не будет натянута как струнка, всё равно в нескольких местах появятся провисы. Такие изгибы тоже смотрятся не очень симпатично.
Ещё один недостаток – гофрированная труба отлично собирает на своей поверхности пыль, удалить которую можно только при помощи пылесоса, но не везде это удобно сделать.
Электротехнический короб
Такие электротехнические короба по-другому ещё называют кабель-каналами. Наибольшее распространение получили короба из пластика, который не поддерживает горение, а при плавлении не выделяют вредных веществ. Они доступны по цене, имеют различную цветовую гамму, бывают на одну и более секций (в таких можно прокладывать сразу несколько кабелей, которые идут в одном направлении).
Ещё одно преимущество коробов в том, что с помощью них электропроводка в деревянном доме своими руками выполняется без особых проблем и трудозатрат. Вам не понадобятся какие-то особенные инструменты, приспособления, опыт и навыки. Электротехнические короба можно приклеить к стенной поверхности (чаще всего для этого используют жидкие гвозди) либо просверлить отверстия и зафиксировать при помощи саморезов. После этого в кабель-каналы укладываются проводники и закрываются сверху защёлкивающейся крышкой.
Но и недостатков у электротехнических коробов тоже хватает. Самый главный связан с тем, что деревянный дом со временем неизбежно будет давать усадку. Это приведёт к сдавливанию коробов, в результате слетят крышки, а сами кабель-каналы потрескаются.
Чтобы аккуратно выполнить монтаж коробов потребуются всевозможные дополнительные детали – повороты, стыки, уголки, заглушки. И нельзя сказать, что эта прокладка украсит ваше помещение, вид всё равно получается каким-то скучным, похожим на офисный.
Открытый кабель
Открытая проводка в деревянном доме, выполненная незащищённым кабелем прямо по стенным поверхностям, считается наиболее оптимальным вариантом. Но такой внешний вид получается совсем унылым, потому что под кабель необходимо смонтировать металлическую или асбестовую прокладку.
Соблюсти все требования безопасности и при этом сделать помещение оригинальным можно с помощью ретро проводки, которая в последнее время набирает популярность. Специальный кабель прокладывается на фарфоровых изоляторах, получается красиво, особенно если и дизайн вашего интерьера соответствует ретро стилю.
Скрытая внутренняя проводка
Вообще-то скрытая электропроводка в деревянном доме не рекомендуется, но если соблюсти все требования и нормативы по пожарной безопасности, то такой способ вполне допустим. Сразу стоит отметить, что он обойдётся дороже в плане материальных затрат. Но если вы не испытываете финансовых затруднений, можете воспользоваться одним из двух вариантов скрытой проводки.
Металлические трубы
Самым главным преимуществом металлических труб является то, что в случае возгорания кабеля они надёжно защищают деревянные поверхности и конструкции от огня.
Их прокладывают в скрытых полостях и пустотах за облицовкой стен и потолков. Либо в стенных поверхностях просверливают углубления в виде каналов, в которые потом укладывают трубы. А уже внутри них протягивается кабель или провод.
Желательно использовать оцинкованные трубы, чтобы максимально защитить их от коррозии. А для того, чтобы об острые кромки металлической трубы не повредить изоляционный слой кабеля при его протягивании, надо использовать специальные заглушки, сделанные из пластика, либо хорошо зачищать и отшлифовывать места срезов.
Самыми технологичными считаются медные трубы, они хорошо гнутся без специального инструмента.
Это особенно актуально, если скрытая проводка в деревянном доме имеет сложную разветвлённую схему. Но тут, как говорится, палка о двух концах – монтаж упрощается, а цена увеличивается в несколько раз, медные трубы стоят далеко недёшево. Однако следует помнить, что лучше один раз потратиться на качественную электропроводку, чем потом подсчитывать убытки от пожара.
Под штукатурку
Есть ещё один способ скрытой проводки – под штукатурку. Сейчас он применяется всё реже и реже. Технология кропотливая – на брус необходимо крест-накрест набить дранку (это такие деревянные реечки толщиною 3-5 мм), а сверху накидать слой глиняной штукатурки толщиною не менее 10 см. Затем прокладываются кабели в гофрированных трубах и сверху ещё слой штукатурки, чтобы спрятать проводку. Лет 30-50 назад такой способ был популярен, вряд ли сейчас владельцы деревянных строений из красивого бруса захотят накидать на него толстые слои штукатурки, по крайней мере, это будет выглядеть странно.
Запомните главное! Монтаж скрытой проводки в деревянных домах по пустотам и перекрытиям в гофрированных трубах или пластиковых коробах запрещён.
На это есть две веские причины:
- Во время прокладки можно незначительно нарушить изоляционный слой проводников.
- Повредить гофрированную трубу вместе с изоляцией кабеля могут грызуны (поверьте, мышам перегрызть ПВХ материал не составит труда).
Оба эти случая в результате приведут к оголению токопроводящих жил. И когда вы начнёте на полную мощность эксплуатировать проводку, в местах повреждения изоляции кабель начнёт перегреваться, что приведёт к короткому замыканию и пожару.
Выбор коммутационных аппаратов
При выборе коммутационных аппаратов для деревянного строения первым критерием должна стать их пожарная безопасность. Быть может это получится дорого и не вполне впишется в ваш дизайн, но ещё раз подумайте о последствиях, какие бывают при малейшей искре в розетке, когда вокруг сплошь и рядом одно дерево.
Искрообразование в коммутационных аппаратах надо исключить, поэтому покупайте качественную продукцию хорошо зарекомендовавших себя фирм.
Нежелательно в деревянных домах ставить выключатели и розетки, рабочая часть которых закреплена на техническом фарфоре. Этот керамический диэлектрик дешёвый, не подвергается горению, но он очень хрупкий.
При включении и отключении коммутационного аппарата он периодически нагревается и остывает, то есть испытывает температурно-динамические нагрузки. При этом фарфор покрывается трещинами и в определённый момент может лопнуть. За счёт этого рабочая часть становится подвижной, что влечёт за собой ухудшение контакта, образование искр и даже дуги.
Поэтому покупайте розетки и выключатели, рабочая часть которых крепится на термостойком пластике, он устойчив к динамическим воздействиям и не деформируется со временем. Постарайтесь не приобрести подделку из дешёвого пластика, который в случае аварийного нагрева розетки начинает плавиться. Качественный термостойкий пластик спокойно выдерживает температуру до 130 градусов.
Защитное заземление
Электропроводка в деревянном доме должна иметь защитное заземление. Эту работу можно сделать своими руками. Ниже представлена пошаговая инструкция монтажа заземления:
- Выкопайте яму в виде треугольника с равными сторонами по 1 м, глубины 30-40 см будет достаточно.
- По углам треугольника вбейте в землю металлические штыри или уголки длиною не менее 3 м.
- Обрезками уголка длиною 1 м при помощи сварки соедините эти штыри между собой.
- В одном из уголков просверлите отверстие, и при помощи болтового соединения закрепите заземляющий проводник.
- Выведите этот проводник в распределительный щиток и подсоедините к заземляющей шине. К этой же шине будете потом подсоединять все заземляющие проводники.
По условиям эксплуатации такого заземления требуют большинство бытовых электроприборов, корпус которых выполнен из металла.
Испытательные работы
Выполненная электропроводка в доме своими руками обязательно требует проведения комплекса испытательных работ. Вам надо будет вызвать специалистов, а они произведут все необходимые замеры и испытания:
- выполнят измерение сопротивления изоляции;
- прогрузят автоматы;
- сделают измерение сопротивления заземляющего проводника;
- проверят петлю «фаза-ноль»;
- выполнят проверку УЗО.
После того, как все испытания будут окончены, они должны выдать протокол, в котором указываются величины всех замеров и вердикт о том, что электропроводка пригодна к дальнейшей эксплуатации. Этот протокол понадобится для представителей энергоснабжающей организации, когда они придут пломбировать счётчик электроэнергии.
Наглядно про нюансы электропроводки в деревянном доме на видео:
Как видите, электроснабжение деревянного дома имеет ряд особых требований и нюансов. Поэтому, даже если вы неплохо разбираетесь в электрике, не полагайтесь только на свои знания и силы. В некоторых моментах консультация профессионалов просто необходима.
Смог я — получится и у вас
Для восстановления авторитета пришлось освежить память, почитать справочную литературу и взяться за дело. В итоге я смог своими руками провести в дом электричество.
Если у вас есть элементарные навыки и знания, вы тоже можете взяться за электрификацию дома, но не будьте слишком самонадеянны. Положить кабель или установить розетку не так просто, как может показаться, а дерево горит лучше кирпича.
Если сомневаетесь, что сможете сделать все как надо, лучше позовите специалистов.
Пошаговая инструкция
В каркасном деревянном доме электропроводка должна быть идеальной — вы должны помнить об этом. Неаккуратность или неточность могут обернуться бедой. Действуйте по плану:
- Нарисуйте план дома и укажите на нем места расположения и мощность электроприборов.
- В соответствии с нагрузкой выберите по таблице вид кабеля и других элементов для монтажа.
- Проведите кабель в дом и подключите вводный автовыключатель, счетчик и распределительный щит.
- Проложите кабель и разведите его по точкам.
- Установите розетки, выключатели, освещение.
- Смонтируйте заземление и устройство защитного заземления.
- Проведите испытания электропроводки.
Составляем проект
Не полагайтесь на память и не пытайтесь действовать на авось — даже опытные электрики рисуют план помещения с указанием мощности электроприборов в каждой комнате.
- На плане дома отметьте места, где будут установлены розетки и подключены электроприборы. Укажите максимальную мощность приборов, например, электроплитки или бойлера.
- Осветительные приборы должны подключаться к отдельной группе электропитания. В небольшом доме достаточно одной группы.
- Если вы хотите, чтобы территория у дома освещалась в ваше отсутствие, подключите автоматический выключатель отдельно. Уезжая с дачи, вы сможете отключать электропитание, а двор будет освещен.
- К отдельной группе подключите водонагреватель, конвектор, электроплиту и т.п. Для мощных электроприборов требуется отдельный кабель.
- Подсчитайте максимальную мощность при одновременном включении всех электроприборов. С учетом общей мощности выберите автоматический выключатель.
Выбираем кабель
Воспользуйтесь таблицей, чтобы определить, какой кабель вам подходит:
Я рекомендую остановиться на медном кабеле NYM, так как он надежен, хорошо изолирован и его удобно разделять.
Кабель ВВГнг-LS дешевле, но изоляция на нем хуже. Кабель из алюминия ломкий, если вы остановитесь на нем, берите с сечением больше расчетного. Для розеток и освещения приусадебного участка нужен кабель из трех жил с заземлением.
У меня проводка внешняя, но если стены в вашем доме будут обшиты, можно сделать внутреннюю проводку в трубе — защита нужна, чтобы не возникло возгорание или случайное повреждение.
Проводим кабель в дом
Вводной кабель выбираем с учетом суммарной мощности электроприборов и оборудования, которые есть в доме. Если сечение кабеля будет недостаточным, от нагрузки он нагреется так, что может привести к воспламенению.
Как правило, подводкой кабеля занимается представитель энергоснабжающей организации, он же устанавливает и пломбирует счетчик.
Монтируем автоматический выключатель
Автоматический выключатель предназначен для обесточивания дома при коротком замыкании, но при максимальной нагрузке он не срабатывает. Если дом подключен к трехфазной сети, устанавливается трехполюсный выключатель-автомат. Если сеть однофазная — однополюсный, а если заведена фаза и ноль, то двухполюсный выключатель.
В большинстве случаев для дачного дома достаточно выключателя, рассчитанного на 25 ампер.
Если счетчик опломбирован, автоматический выключатель можно установить перед счетчиком или после него. Если счетчика нет, только после. Устройство защитного отключения, автоматический выключатель, вводной автомат и счетчик располагают в распределительном щитке с заземленным корпусом.
После этого провода можно протягивать по заранее составленной схеме. Ниже прикладываю схему электрики в деревянном доме своими руками, которой пользовался сам:
Устанавливаем электроточки
Все основания под розетками и выключателями должны быть из металлических пластин, которые нужно прикрепить к стене заранее.
Прокладываем электропроводку
При монтаже электропроводки в деревянном доме своими руками важно, чтобы все провода в стенах должны находиться внутри металлических гильз. Просверливаем отверстие и вставляем в него трубу так, чтобы края на 1 сантиметр выступали с каждой стороны стены (потолка). На края гильзы надеваем специальную втулку из пластика, чтобы защитить проводку от механического повреждения.
Открытую проводку советую уложить на фарфоровые изоляторы — получится интерьер в стиле «ретро»
Я так и сделал, получилось симпатично. Кабельные лотки, ПВХ-гофра и трубы показались ненадежными, а металлические трубы и рукава выглядели грубовато.
Подключаем проводку
Теперь осталось только развести кабель и подключить провода. Надеюсь, это вы умеете, иначе не советую браться за электрификацию дома своими руками.
Завершающий этап
Когда все будет подсоединено, пригласите специалистов из электролаборатории для испытаний и измерений сопротивления изоляции, прогрузки автоматов, проверки фаза-ноль и др. Вам выдадут протоколы с заключением о пригодности электросети к эксплуатации. Только после разрешения специалистов электросеть можно включать для постоянного пользования.
Электропроводка в деревянном доме своими руками
Автор Aluarius На чтение 6 мин. Просмотров 223 Опубликовано
Деревянный дом – мечта многих загородных застройщиков. Это красиво, это уютно, но проблем с ним больше, чем с домом каменным. И одна из них это электрическая проводка. В чем проблема? В том, что электрические сети являются пожароопасными, когда дело доходит до короткого замыкания или перегрузки. В соприкосновении с деревом в таких ситуациях пожара не избежать. Поэтому очень важно грамотно провести монтажный процесс. Но многих интересует и другой вопрос, касающийся возможности проведения электромонтажных работ своими руками. Насколько это скажется на безопасности. Поэтому в этой статье рассмотрим процесс проведения электропроводки в деревянном доме своими руками (как пошаговую инструкцию).
Выбираем вид проводки
Начнем с того, что в деревянном доме обычно производится проводка открытого типа. То есть, кабель укладывается по стенам, потолку, правда, монтаж чаще всего производится в специальные защитные приспособления. К примеру,
- В пластиковые короба.
- В гофротрубы.
- В металлические трубы.
В чисто открытом виде проводку можно провести по изоляционным роликам. Это старый метод, который сегодня практически не используется. Хотя его иногда применяют, как стилевое оформление в интерьере деревянного дома. Для этого скручивают два одножильных кабеля в виде косички и закрепляют его на ролики, предварительно установленных по трассе проводки. Сами ролики крепятся к деревянной поверхности саморезами или гвоздями.
Электропроводка в металлических трубахЭтапы монтажного процесса по видам проводки
Итак, все начинается с ввода кабеля в дом. Обычно для этого используют самонесущий изолированный кабель (СИП). Это алюминиевый кабель с тремя жилами. Для частного домостроения обычно применяется провод марки СИП 4. У него все жилы имеют одинаковое сечение – 16 мм². Это больше, чем достаточно.
Внимание! Провод СИП обладает повышенной жесткостью, поэтому его очень неудобно разделывать и подключать в распределительном щите. Поэтому рекомендуется на внешней стене дома установить специальный ящик, в который установлен автоматический выключатель с двумя полюсами. К этому автомату лучше и присоединить СИП к верхнему полюсу, а к нижнему, например, провод ВВГ, который протянется сквозь деревянную стену.
Электропроводка в коробах
На сегодняшний день это самый распространенный вид электрической проводки. Для этого используются пластиковые короба, которые при помощи саморезов закрепляются по схеме проведения электрического кабеля. Процесс проходит следующим образом:
Провод СИП-4- Производится монтаж короба.
- В него укладывается кабель.
- Закрывается крышка.
Обратите внимание на вот какой момент. Сам провод в коробе должен занимать не более 50% всего пространства. Это не жесткое требование, но забитый под завязку короб просто не закроется крышкой. Особенно при наличии угловых соединений.
Правда, на рынке сегодня можно найти короба, в которые можно укладывать кабеля друг на друга. Здесь придется учитывать порядок и последовательность укладки. Но именно этот вариант дает возможность упростить проведение монтажных работ. Рекомендуем короба от компании «Legrand».
Проводка в трубах
То же нечасто используемый вариант. Но он стал с недавних пор популярным, особенно когда совмещаются два стилевых направления в оформлении комнат деревянного дома. Так вот одним из стилей должен быть или хайтек, или урбанизм.
Сложностей с проводкой в металлических или пластиковых трубах не возникает. Но есть в этом процессе и свои нюансы.
- Во-первых, трубы необходимо прикрепить к деревянной поверхности. Для этого обычно используются хомуты.
- Во-вторых, протяжка провода производится по участкам. Сначала протягивается кабель на первом участке, устанавливается муфта, затем производится протяжка на втором и так далее. Для того чтобы обеспечить удобство в проведении этой работы, сначала протягивают сталистую проволоку, к ней привязывают кабель и затем, протягивая до конца проволоку, вытягивают и сам кабель.
Хомуты для крепления труб к стенеУстановка в гофротрубах
В принципе, схема проведения этого вида монтажа чем-то похожа на предыдущую. Но есть здесь и своя особенность. В первую очередь электрический кабель протягивают сквозь гофру, которую затем и крепят по контуру проводки. Если есть необходимость разрезать кабель по участкам, то он режется вместе с гофрированной трубой.
Удобство монтажа электрического провода в гофрах заключается в том, что сама труба очень гибкая. Нет необходимости разрезать ее и устанавливать между участками соединительные элементы в виде отводов или уголков. Правда, внешний вид такой проводки оставляет желать лучшего.
Внимание! Во всех вышеописанных операциях необходимо учесть один очень важный момент. Подготовленный к установке кабель необходимо пронумеровать по участкам. Электрики это делают специально для того, чтобы не запутаться. То есть, мастер должен точно знать, куда идет каждый отрезанный кусок, по какому участку его необходимо прокладывать.
Срытая проводка
Есть возможность в деревянном доме провести и скрытую проводку. Процесс этот сложный и связан с проведением обязательных защитных мероприятий. Сам монтаж начинается с высверливания на деревянных плоскостях, по которым будет производиться прокладка электрического кабеля, штроб (канавок). Их глубина должна быть больше, чем внешний диаметр металлических труб, в которые впоследствии провод должен быть уложен.
Штробить деревянные стены надо с помощью фрезерной пилы, которую устанавливают на болгарку. Трубы крепятся или хомутами, или пластинами, которые устанавливаются поперек штробы и закрепляются саморезами. В принципе, все это сделать даже своими руками несложно. Здесь присутствует другое требование. Внутреннее пространство труб надо обязательно заполнить огнеупорным материалом. К примеру, асбестом или специальной пеной. Можно воспользоваться и цементным раствором. Как показывает практика, сделать это непросто.
Если уж совсем строго подходить к требованиям правильного монтажа электрических сетей в металлическом корпусе, то саму трубу надо обязательно заземлить. Хотя по причине большого количества труб заземлением мастера проводят редко. Ведь придется заземлять каждый участок отдельно.
Устройство штробы в стене под электропроводкуКак видите, монтаж электропроводки в деревянном доме – это достаточно большое количество технологий. Какую из них выбрать, решать должен заказчик. Но если ставится вопрос именно открытого типа укладки проводов, то придется учитывать и мнение дизайнера. Вписать в дизайн интерьера комнат трубы или пластиковые короба иногда затруднительно. Поэтому без профессионала здесь не обойтись.
Полезные советы
- Необходимо точно рассчитать и установить необходимое количество автоматов в распределительном щитке. Специалисты рекомендуют на каждый контур (комнату) монтировать один автомат.
- Особое внимание электрическим контактам в распределительных коробках.
- Розетки и выключатели монтируются на деревянные поверхности только при наличии изоляционных прокладок, которые не распространяют огонь.
Уделить особое внимание стеновым проходкам (сквозь стены между комнатами). Сквозные отверстия делаются перфоратором с коронкой, куда закладывается металлическая труба. После протяжки кабеля внутренний диаметр трубы обязательно заполняется огнеупорным материалом.
90000 How to install electrical wiring in a wooden house 90001 90002 Wiring is an important part of theelectrification of any modern building. On how well it is properly designed and manufactured, the electrical and fire safety of the building depends. Installation of electrical wiring in a wooden house must be carried out taking into account a number of requirements and rules for fire safety. All of them will be considered below. 90003 90002 90005 Safe installation of electrical wiring in a wooden house 90006 90003 90002 Installation of wiring in wooden buildings is carried out according to special rules, which were developed taking into account the fact that houses made of wood must be 90003 more reliably protected from fire , as theyare more prone to this disaster.It follows that the open wiring in a wooden house is the best option for installation. The wires themselves should only consist of copper (aluminum is strictly forbidden), and the wiring should be «packaged» in metal tubes that are attached along the walls. 90002 Correct installation of electricians in a wooden houseIt assumes the use of cables (for example, NYM) only with non-flammable insulation. If the insulation is combustible, the cables should also be laid in the corrugated pipe — in special channels in the wall or in the skirting.If the house uses hidden wiring (that is, the cables will lie outside the walls), then the distance between it and the wall should be at least one centimeter. 90003 90002 If the installation of electrical wiring in a wooden house is performed behind a wall, it is very important to block access to the wiring to rodents. For this, the cables must be placed in metal tubes. 90003 90002 90005 Installation of electrical wiring in a wooden house: an example 90006 90003 Consider a typical example of concealed installationelectrical wiring.If the wires are placed in a plinth or some other facing element, all the cables must be enclosed in metal pipes. 90002 Next, you must schedule outlets of points withelectricity and switches. You need to know the exact number of them, because how to re-route all the wiring is very hard work. All wires must be grounded. Grounding is an indispensable process, it will help to avoid an electric shock in the breakdown of the casing of one of the cables. 90003 90002 Installation of electrical wiring in a wooden house is usuallyis carried out by laying cables in stainless steel tubes or in non-flammable corrugated hoses.For these purposes, simple polyvinylchloride pipes are also excellent. When using steel pipes, they must be painted. 90003 90002 During the laying of corrugated ormetal pipes are impractical to mount them in a precisely horizontal position. It is better to place at a small angle: so condensate (if it appears) will not accumulate on the wiring. 90003 90002 Installation of electrical wiring in a wooden house alsocan be carried out with the use of special plastic boxes, but this slightly worsens the aesthetics of the room.However, there are designs that mimic a tree, however, they can have a high price. 90003 90002 According to many experts, the internal cabling is safer than the external one, as the possibility of a person’s contact with the wiring is excluded. 90003 p >> .