Альтернативные системы отопления: Альтернативные отопление загородного дома: обзор и сравнение вариантов

Отопление без газа — 7 альтернативных источников отопления частного дома. Альтернативные источники тепла, альтернатива газовому котлу

Традиционно частный дом отапливают газовым котлом. Но что делать, если участок не подключен к газовой магистрали? Или с подачей газа бывают перебои и вы хотите иметь страховку на этот случай? Либо же вы просто хотите уменьшить зависимость от газа и государства.

В таком случае необходимо рассмотреть вариант альтернативного отопления дома. И далее мы разберем, что можно использовать. Какие приборы послужат полноценной заменой газовому котлу и обеспечат отопление без газа, а какие можно использовать только в качестве дополнения.

Что такое альтернативный источник тепла

Так как традиционно дом отапливают газовым котлом, то под альтернативным отоплением дома будем подразумевать любой отопительный прибор, который работает не на газу.

Когда это актуально

1. У вас нет возможности подключиться к газовой сети или это стоит слишком дорого;
2. Вы хотите уменьшить зависимость от газа и иметь страховку в случае сильных морозов или перебоев с его подачей;
3. Для экономии на отоплении. Комбинирование и правильное управление источниками тепла сократит ваши расходы на отопление.

Типы альтернативных источников энергии

Условно, альтернативные источники тепла делятся на два вида:

1. Которые работают в дополнение к котлу. В силу разных причин они не способны полноценно обеспечить здание теплом. Основную отопительную мощность покрывает газовый котел, а другие источники поддерживают его работу в пиковые нагрузки или межсезонье.
2. Которые заменяют газовый котел. Это те источники тепла, которые способны вырабатывать достаточную отопительную мощность, чтобы обогреть здание.

Рассмотрим, какие приборы можно использовать в каждом случае.

Тепловой насос

Тепловой насос — один из самых экономичных способов отопления. Он работает от электросети и преобразовывает природную энергию в тепло для обогрева дома. В зависимости от типа, насос может быть единственным источником тепла в доме и полноценно обеспечить отопление без газа, либо же работать в дополнение к котлу.

• Грунтовые тепловые насосы — полноценная альтернатива газовому котлу. Они работают одинаково эффективно независимо от уличной температуры и полностью обеспечивают здание теплом. Их недостатки: высокая начальная стоимость, окупаемость более 10 лет и необходимое наличие большого участка земли, чтобы закопать грунтовый коллектор.
• Воздушные тепловые насосы дешевле и проще в установке. Они также могут заменить газовое отопление, но при нуле градусов и минусовой температуре их КПД сильно падает. Отопление становится экономически невыгодным. Поэтому, «воздушники» оптимально использовать в паре с котлом: весной и осенью, когда на улице тепло, в основном работает насос, а зимой и при морозах в работу подключается газовый котел.

См. также принцип действия теплового насоса.

В дополнение к тепловому насосу вы можете подключить двухтарифный счетчик электроэнергии, который позволит еще на 30-50% сократить затраты на отопление.

Котлы на твердом топливе

Твердотопливные и пеллетные котлы — один из самых доступных способов отопления частного дома без газа. Они дешевле теплового насоса и способны полностью обеспечить здание теплом независимо от времени суток и уличной температуры.

Но при выборе и установке котлов на твердом топливе нужно учитывать:

• Нужно постоянно контролировать горение и 1-2 раза в сутки добавлять дрова. Конечно это не так сложно, но в сравнении с газовым котлов доставляет неудобства. В пеллетных котлах с этим проще, так как в них предусмотрена автоматическая подача пеллет в топку из бункера.
• Не во всех регионах развита деревообработка и возможно, хорошие дрова придется везти издалека. Поэтому убедитесь, что у вас есть доступ минимум к 2-3 продавцам дров.
• Покупать дрова нужно за один год до начала отопительного сезона. Год — необходимый срок, чтобы дрова просохли и набрали энергетическую ценность. Начальная низкая влажность только у топливных брикетов.
• Вы становитесь зависимы от дров, вместо газа.
• При определенных объемах потребления, отопление дровами не дешевле газового.
• Нужно место для складирования. Если дрова хранить неправильно, они намокнут и потеряют энергетический потенциал. См. статью как хранить дрова.
• Время от времени вам придется чистить дымоход и внутренности котла от сажи.

Солнечные коллекторы

Солнечные коллекторы — хороший способ уменьшить расход газа и дополнить работу газового котла.

Полноценно отапливать дом за счет коллекторов не получится. К ним в пару обязательно нужен второй (основной) источник тепла, потому что зимой световой день короче и солнечная интенсивность намного слабее, чем летом. Подробнее про интенсивность солнца на примерах читайте в статье про солнечную электростанцию для дома.

Коллектора идеально подойдут для нагрева воды для ГВС летом, весной и осенью. А зимой их можно использовать только для поддержки отопления.

Камин с водяным контуром

Такой камин это совмещение традиционного камина и твердотопливного котла: его устанавливают в помещении и подключают в общую систему отопления. Внутри камина установлена емкость с водой, которая нагревается во время горения дров. За счет этого вы не только греете воздух в помещении, но и подогреваете воду в системе отопления, которая потом поступает в радиаторы, теплый пол или бак-накопитель.

Теоретически, камин с водяным контуром может стать альтернативой газовому отоплению. Но так как у него нет автоматической подачи топлива и новые дрова нужно подкидывать каждые 2-4 часа, сильно на него рассчитывать не стоит. Если вовремя не подкинуть дрова, огонь погаснет и дом остынет.

А потому, такой камин стоит рассматривать как дополнение к основному источнику тепла.

Обычные воздушные камины

Обычные камины дешевле и проще в установке.  Для него не нужно заранее подводить трубу, устанавливать бак-накопитель и предусматривать термозащиту. Достаточно только выделить место и построить дымоход.

Камин греет воздух только вокруг себя. И чтобы увеличить его эффективность, можно провести  от камина воздушные каналы в каждую комнату. За счет этого камин будет обогревать не только помещение в котором установлен, но и другие комнаты, куда проведены воздушные каналы.

Сложности с обычным камином те же: он не заменит газовый котел, дрова так же придется регулярно подбрасывать и следить за горением. Это отличный дополнительный и альтернативный источник тепла, но не более.

Пеллетный камин

Пеллетный камин также греет воздух только вокруг себя. Но у него есть два важных преимущества:

• Необязательно заранее иметь дымоход. Для такого камина нужен небольшой диаметр трубы, которую выводят в стену, а не через все этажи здания.
• Есть автоматическая подача топлива. То есть вам не нужно постоянно контролировать горение. Достаточно лишь поддерживать запас топливных гранул в бункере. А потому, пеллетный камин вполне сойдет как альтернативное отопление без газа. Но с практической точки зрения это неудобно: камин эффективен локально и греет только помещение, в котором установлен. Использовать тепло в масштабах всего дома — невозможно.

Из недостатков:

• Нужен доступ к качественным пеллетам, которые не будут сильно забивать горелку сажей и хорошо гореть.

Кондиционеры

Кондиционер — самый доступный и простой альтернативный источник отопления дома. Можно установить один мощный на весь этаж или по одному в каждой комнате.

Самый оптимальный вариант использования кондиционера – поздней весной или ранней осенью, когда на улице еще не слишком холодно и газовый котел можно пока не запускать. Это позволит сократить расход газа за счет электричества и не превысить месячную норму потребления газа.

Важные моменты:

• Котел и кондиционер должны быть увязаны между собой для работы в паре. То есть, котел должен видеть, что работает кондиционер и не включаться в работу пока в помещении тепло. Здесь не обойтись без настенного термостата.
• Отопление электричеством не дешевле газа. Поэтому не стоит полностью переключаться на обогрев кондиционерами.
• Не все кондиционеры можно использовать при нуле и морозах.

Скрытые утечки тепла частного дома

Чтобы меньше зависеть от газа, нужно работать над энергоэффективностью здания. Почитайте о возможных скрытых утечках тепла в частном доме.

1. 15 примеров скрытых «утечек тепла» в вашем частном доме, о которых вы можете не догадываться.
2. 7 ошибок монтажа окон, которые делают ваш дом холоднее.
3. Как здание охлаждается через вентиляционные каналы

Личный опыт

Я использую для обогрева дома четыре источника тепла: газовый котел (основной), камин с водяным контуром, шесть плоских солнечных коллекторов и инверторный кондиционер.

Зачем это нужно

1. Иметь второй (резервный) источник тепла, если газовый котел выйдет из строя или его мощности станет недостаточно (сильные морозы).
2. Экономить на отоплении. За счет разных источников тепла можно контролировать месячную и годовую норму потребления газа, чтобы не переходить в более дорогой тариф.

Немного статистики

Средний расход газа в январе 2016 года – 12 кубометров в сутки. При отапливаемой площади 200м² и дополнительно подвала.

Колебания расхода по дням в течение месяца связан с разной уличной температурой и наличием солнца: в солнечные дни работают коллектора, и расход газа снижается.

Выводы

Отопление без газа возможно. Одни источники тепла служат полноценной заменой газовому котлу, другие можно использовать лишь в дополнение. Для удобства, объединим все в таблицу:

Есть и другие альтернативные способы обогрева здания, которые не вошли в список: печи, булерьяны, электрические котлы и другие отопительные приборы.

И, конечно же, важно помнить, что установка других источников тепла – не единственный способ экономить газ и сократить зависимость от него. Нужно работать над повышением общей энергоэффективности здания: выявить и устранить все утечки тепла, более рационально использовать тепло и минимизировать теплопотери здания.

6 источников альтернативного отопления частного дома

Экологичная усадьба:Не каждый дом, расположенный в пригородной зоне или в сельской местности, можно подключить к системе газоснабжения или наладить отопление при помощи источника энергоснабжения.

Не каждый дом, расположенный в пригородной зоне или в сельской местности, можно подключить к системе газоснабжения или наладить отопление при помощи источника энергоснабжения. Для этого могут существовать многие причины, среди которых одна из основных – постоянно растущие расходы на подключение, обустройство и содержание отопительной системы с использованием природного газа. В таких ситуациях наиболее рациональный выход – альтернативные источники тепла для дома, которые можно выбрать, исходя из конкретных условий и местонахождения объекта.

В качестве альтернативных источников тепла предлагаются многочисленные технологии отопления с использованием различных видов энергии, включая такие, которые дарит людям сама природа – энергия, ветра, земли, солнечная электроэнергия, биологические виды топлива, а также ставшая привычной энергия сгорания твердого и жидкого топлива.

Выбирая альтернативные системы отопления частного дома, следует учитывать специфику местных условий, отталкиваясь при расчетах от критериев:

Рассмотрим альтернативные способы обогрева помещений и системы отопления частных домов, применяемые как альтернатива газу.

КОТЛЫ НА БИОТОПЛИВЕ — АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ОТОПЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА И КВАРТИРЫ

Котлы на биотопливе – распространенные альтернативные источники энергии для частного дома, которые отличает высокое качество исполнения. Биотопливо в виде брикетов и пеллет из сырья растительного происхождения (опилки, стружка, отходы пиломатериалов, лузга подсолнечника) – альтернативное отопление, которое может служить идеальной заменой газовому отоплению в частном доме благодаря высокой теплоотдаче, которая может достигать 6-8 тыс. кКал/кг. Котел для биотоплива – универсальное отопительное устройство с высоким КПД, оснащенное автоматической системой управления, и может с успехом применяться и для отопления другими видами твердого топлива, в том числе углем, дровами, угольными брикетами.

Котлы на биотопливе, как альтернативные источники отопления частного дома, могут использоваться не только для отопления (одноконтурные котлы), но и обеспечивать горячее водоснабжение помещений – для этого можно приобрести двухконтурный котел или добавить к существующему устройству второй контур с бойлером соответствующего типа (проточный или накопительный). Несложное устройство котлов для биотоплива дает возможность обустроить альтернативное отопление дома своими руками, сэкономив, таким образом, часть средств семейного бюджета.

СИСТЕМА ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ — ХОРОШИЙ ВАРИАНТ

Рассматривая альтернативные виды отопления частного дома, стоит обязательно остановиться на тепловых насосах, использующих энергию природных источников тепла, в том числе, подземных и наземных вод, грунта, воздуха. В зависимости от того, какие альтернативные источники тепла используются, различаются тепловые насосы:

Конструктивно тепловой насос состоит из следующих компонентов:

Фреон, попадая в испаритель через капиллярное отверстие, испаряется в результате резкого падения давления. Стенки испарителя, нагретые за счет геотермальных вод, отдают тепло хладагенту. Компрессор, всасывая и сжимая хладагент, способствует его нагреву до температуры до 85-125о С, после чего выталкивает его в конденсатор, отдавая тепло через конденсатор в отопительный контур. Остывший хладагент вновь превращается в жидкость. Процесс повторяется до тех пор, пока помещение не прогреется до установленной температуры. Получив сигнал, терморегулятор останавливает работу теплонасоса и вновь включает его, когда температура в доме опускается до соответствующей отметки.

Если вам удалось обеспечить электричество в частном доме своими руками (или с привлечением мастера) – установка теплового насоса поможет сократить расходы на теплоснабжение в сравнении газовым отоплением.

К достоинствам тепловых насосов относятся:

Схема подогрева воды с помощью теплового насоса

СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ — ОТЛИЧНЫЙ ВИД АЛЬТЕРНАТИВЫ

Современное отопление частного дома может быть обеспечено за счет многочисленных альтернативных способов обогрева, среди которых солнечный коллектор является одним из наиболее эффективных. В отличие от солнечных батарей, где вырабатывается солнечная электроэнергия, устройство солнечных коллекторов позволяет концентрировать тепловую энергию Солнца и направлять ее на нагревание теплоносителя (воды, масла, воздуха, антифриза и пр.). Циркулирующий в коллекторе теплоноситель нагревается, после чего накопленное тепло передается в резервуар-накопитель для последующего расходования в системе отопления и горячего водоснабжения.

ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ СВОИМИ РУКАМИ

Источники тепла — инфракрасные излучатели, именуемые как эко обогреватели, — еще один вариант обогрева помещений в частном доме, в офисе или на производстве. Принцип действия инфракрасного излучателя основан на передаче тепловой энергии в виде инфракрасного излучения предметам, которые, нагреваясь, отдают направленное тепло в воздух помещения, в окружающее пространство на открытых площадках и т.д.

Наиболее эффективно ИК излучатели, как альтернативные системы отопления, способны обогревать конкретные предметы или части помещений. Таким образом, ИК излучателемможно обогреть людей, работающих на открытом воздухе или в конкретной части помещения. Использование ИК обогревателей создает экономию на отоплении, позволяя обогревать только полезную часть пространства. По способу установки и крепления различаются обогреватели настенные, потолочные, напольные, с направленным действием инфракрасного излучения.

ВОДОРОДНЫЕ КОТЛЫ — НАНОСПОСОБ

Водородные котлы как эффективные системы альтернативного отопления появились сравнительно недавно. Водородный котел, как источник тепла, использует тепловую энергию, образующуюся при реакции между водородом и кислородом, в результате которой образуются молекулы Н2О с одновременным выделением значительного количества теплоты (до 40о С). Полученное тепло передается на обогрев помещений.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ЛУЧШЕ ЧЕМ ГАЗ

Электрические котлы как альтернативное отопление частного дома – наиболее простой выход в поисках недорогих способов отопления помещений. Подобрать электрический котел, несложно, достаточно заглянуть в соответствующие каталоги, с помощью специалистов выполнить расчеты необходимой мощности оборудования, соответствующей объемам помещений.

Важно: перед установкой электрического котла проверьте сопротивление изоляции электропроводки и ее соответствие мощности нового оборудования. Во избежание скачков напряжения понадобится стабилизатор напряжения.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека. Любовь к окружающим и к себе, как чувство высоких вибраций — важный фактор оздоровления — econet.ru.

Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos 

Для установки электрических котлов не требуется отдельное помещение – даже самые мощные из них имеют небольшие габариты. Нет необходимости и в мощных вытяжках и дымоходах – такое альтернативное отопление дома полностью соответствует экологическим требованиям. Альтернативное отопление — это современный подход к энергии. опубликовано econet.ru 

источники энергии и тепла для частного дома

Качество отопительной системы напрямую влияет на комфортность частного дома. Системе отопления необходимо уделить должное внимание, поскольку находиться в помещении, особенно в зимний период, придется долго. На сегодня все больше потребителей выбирают альтернативные источники тепла для своего дома.

Альтернативные источники отопления представляют собой системы, работающие с теплогенераторами на возобновляемых источниках энергии. Это солнечная, геотермальная и биологическая энергия. Используются котлы, тепловые насосы и солнечные батареи, которые аккумулируют тепло и вырабатывают электричество.

Так выглядит котел на биотопливе.

Альтернативные системы отопления каждого типа имеют свои сложности и особенности. Меньше проблем возникает при использовании газовых и электрических котлов. Основной плюс – постоянная подача топлива. Достаточно один раз подключить котел, настроить его своими руками, и не переживать что посреди ночи топливо закончится. Конечно, нет страховки в случае перебоев, аварийных ситуаций, но такое редко случается.

Отопление дома тепловыми насосами по типу вода-вода

Данные способы обогрева предусматривают необходимость иметь скважину для забора грунтовой воды и для обратного слива отработанной воды в грунт. Потребителю для небольшого частного дома придется пробурить таких скважин 2-3 штуки для водозабора и 1-2 для отработанного слива. Глубина бурения должна составлять 50 м. Также необходимо получить разрешение государственных служб контроля.

Внешний вид насоса вода-вода.

Обогрев тепловыми насосами по типу рассол-вода

Для осуществления проекта необходимо пробурить скважину до 200 м в глубину. В ней должны располагаться трубы по U-образной форме вместе с раствором. Можно устроить теплообменник, который будет размещаться на глубине не меньше 5 м. Это необходимо для снижения разницы получаемого тепла в различные месяцы в году.

Схема отопления на основе насоса рассол-вода.

Глубину и количество скважин определяют на основе возможности получить необходимые 50 Вт тепловой энергии. Она получается с каждого погонного метра пробуренной скважины. В итоге альтернативное отопление частного дома при помощи тепловых насосов по схеме вода-вода или рассол-вода характеризуется минимальными затратами на отопления по сравнению с показателями, характеризующими другие виды отопительных систем.

Отопление дома солнечными теплоаккумулирующими коллекторами

Альтернативное отопление при помощи солнечных теплоаккумулирующих панелей будет напрямую зависеть от интенсивности солнечных лучей, которая является разной в различное время года. В ночное время и в пасмурную погоду солнечного излучения не хватает для работы коллекторов.

Для чего используют

Солнечные панели зачастую используются для подогрева воды или для бытовых и хозяйственных нужд. Горячая вода принимает участие в теплообмене в моновалентных накопительных баках. Солнечные панели могут выступать в роли дополнительного источника выработки тепловой энергии для систем подогрева воды и отопления в биовалентных баках накопления.

Типы солнечных коллекторов

Солнечные коллекторы разделяют на два типа:

• плоские;
• имеющие вакуумную трубу.

Отопление солнечными батареями.

Если оборудование применять в летнюю пору, то коэффициент производительности обоих видов будет одинаковым. Для зимы рекомендуется использовать вакуумные коллекторы. Они могут работать при температуре до -35 градусов.

Плоские коллекторы способны нагревать воздух до +60 градусов. Вакуумные коллекторы рассчитаны на нагрев до +90. В остальных параметрах приборы схожи.

Коллекторы с вакуумными трубами отлично применяются в виде альтернативного отопления загородного дома. Одновременно приборы могут нагревать воду.

ТЕК

Гидродинамическая водонагревательная установка – еще одна неплохая альтернатива газовому отоплению. Большой известности у нее еще нет, но простота, выгодность использования при отоплении дома делает ее заметной. Кроме воды, установки позволяют подогревать нефть, соленую, грязную воду.

Конструкция

Установка состоит из расширительного бака нагрева воды, помпы, электрического насоса. Нагрев происходит, когда потоки воды, подающиеся в бак, соударяются между собой – выделяется тепловая энергия. При отоплении помещения водонагревательная установка подключается к отопительной системе частного дома, дополнительной установки циркуляционного насоса не требуется, для нагрева воды подключают бойлер.

Принцип работы.

Вентиляция

Использование вентиляции, как источника отопления, по крайне мере, звучит интересно, ведь назначение вентиляции — удалять из помещений воздух, в котором содержится пыль, ощущается дефицит кислорода и наличие неприятных запахов. Но ведь с воздухом удаляется и часть теплоты. Как это может быть использовано? Также в систему вентиляции (в ее приточную часть) можно своими руками установить ТЭН для подачи в дом подогретого воздуха.

Наибольшая эффективность у системы приточно-вытяжной вентиляции, при принудительной циркуляции и утилизации тепла.

Системы используют теплый отходящий воздух для подогрева холодного, приточного воздуха. Лучшая экономичность, показатели использования оборудования достигаются при регулировании расхода воздуха согласно его действительной потребности.

Биотопливо

Из биомассы, которая включает в себя органические отходы, навоз, растения, сточные воды, получается биогаз в результате разложения при помощи бактерий. Малоэтажные дома целесообразно отапливать щепой из древесных гранул, поленьями, прессованными отходами деревообрабатывающей промышленности. В котлы топливо поступает, используя различные способы автоматизированной подачи. Что касается котлов, работающих на поленьях, то в них топливо загружается вручную.

Альтернатива газовому отоплению также включает в себя котлы, работающие на паллетах. Они могут быть как с ручной, так и с автоматической подачей топлива. Это способствует тому, что возле котла не нужно постоянно находиться человеку. Система автоматического контроля поддерживает температуру на определенном параметре.

Так выглядит биотопливо.

Отопление дома котлами, которые работают на отработанных маслах

Отработанные масла не имеют отношения к возобновляемым источникам энергии, однако, они принимают участие в формировании материалов, которые необходимо утилизировать.

Система «теплый пол»

Для отопления загородного дома отлично подойдет известная схема отопления – «теплый пол». Во время монтажа не потребуется проведение дополнительных перепланировок. Можно экономить значительные суммы денег на отоплении. Система укладывается под напольное покрытие. При наличии необходимых знаний и навыков монтаж теплого пола можно выполнить своими руками.

Процесс монтажа теплого пола.

Потолочные обогреватели

Еще один альтернативного отопления загородного дома – это установка потолочных специальных пленочных нагревателей. Например, фольга, которая монтируется просто на потолке. Под действием электрического тока происходит равномерное распределение тепла по помещению.

Альтернативные системы отопления: методы и способы обогрева

Сегодня во многих регионах значительная часть бюджета российских граждан уходит на оплату коммунальных услуг, в том числе, на обогрев дома в холодное время года. Между тем, современные альтернативные источники отопления могут существенно снизить такие затраты. Но что представляет собой альтернативное отопление, как оно используется и сложно ли его обустроить? О наиболее распространённых вариантах такого обогрева мы и расскажем в этой статье.

Можно ли отказаться от традиционных источников тепла

На самом деле, в большинстве регионов нашей страны это вполне реально. Хотя многие противники «зеленой» энергии и говорят об обратном. Так, альтернативное отопление можно обеспечить при помощи солнца; кроме того, есть возможность использовать энергию недр земли, ветра, воды или сжигать биологическое топливо. Но окупится ли достаточно дорогая установка недешевого оборудования для того, чтобы использовать возобновляемые природные источники энергии? По мнению специалистов, такие эко проекты окупаются в среднем через 4-7 лет; после чего остаются лишь расходы на текущее обслуживание, но они незначительны.

Альтернативное отопление – это реальный и эффективный способ обогрева для дома. Однако решаются на такой шаг далеко немногие потому, что психологически трудно сменить привычное топливо, вроде газа, используемое для обогрева. Между тем, цены него растут чуть ли не каждый день.

Но так ли все радужно на самом деле? Не приведет ли альтернативное отопление к неприятным неожиданностям? Главная проблема, с которой сталкиваются все желающие обустроить альтернативное отопление в своем доме – это необходимость серьёзных первоначальных капиталовложений в проект. И дело тут не только в стоимости уникального оборудования, и затрат на его монтаж. Прежде всего, надо грамотно составить сам проект – рассчитать, сколько энергии понадобиться для обогрева конкретного дома в данной местности, выбрать наиболее оптимальный альтернативный источник энергии, составить план расположения оборудования и сделать многое-многое другое.

Понятно, что всеми этим вопросами заниматься могут только специалисты, иначе эффективности от проекта ожидать не стоит. Однако есть альтернативные системы отопления, которые можно обустроить даже своими руками. При помощи них можно частично или даже полностью перейти на альтернативное топливо, и стать энергонезависимыми. Конечно, эффективность таких систем будет полностью зависеть от грамотности монтажа.

Альтернативные способы обогрева: энергия ветра

Энергия ветра может стать неплохим источником для отопления частного дома; более того, этот ресурс точно исчерпать невозможно. Но чтобы использовать эту энергию вам потребуется специальное устройство – ветряк. А принцип применения энергии ветра заключается в следующем. Сила ветра сначала преобразовывается в электроэнергию при помощи ветряков или, как их еще называют, ветрогенераторов. Данные устройства – в зависимости от оси вращения – могут быть вертикальными либо горизонтальными. Кстати, простейший ветрогенератор можно собрать и своими руками. Но для этого нужно, как минимум, знать, что такое устройство состоит из:

• мачты;
• лопастей;
• флюгера;
• контроллера;
• генератора;
• инвертора;
• аккумуляторных батарей.

Ветер вращает лопасти ветряка, которые находятся высоко над землей на мачте.

Чем выше мачта, тем обычно выше и производительность устройства. Как правило, для полноценного снабжения электроэнергией одного дома требуется мачта высотой от 25 метров.

Вращающиеся лопасти, в свою очередь, приводят в движение генератор электроэнергии, который и вырабатывает трехфазный переменный ток. Для того чтобы преобразовать последний, используется специальный контролер; после чего этой электроэнергией заряжаются аккумуляторные батареи. Но на этом преобразования не заканчиваются. Пройдя через батареи, ток превращается уже в однофазный переменный ток с частотой в пятьдесят герц и напряжением в двести двадцать вольт. Именно такой ток можно использовать как для бытовых нужд, так и для обогрева жилища.

Альтернатива традиционным источникам – энергия земли

В последнее время все чаще в отопительных системах используют геотермальную энергию. В данном случае тепло получают при помощи особых тепловых насосов из подземных вод, земли или окружающего воздуха. При этом важно, чтобы температура среды, в которой работает тепловой насос, все же была на несколько градусов выше «нуля». Однако для работы обычной геотермальной установки все же нужна электроэнергия, ее потребляет тепловой насос. Но эффективность такой системы довольно высока, ведь на 1 кВт используемой энергии на выходе получается до 6 кВт.

А принцип работы теплового насоса (ТП) заключается в следующем. Как правило, такое устройство состоит из трех частей – контуров. Внешний контур забирает тепло у источников; по нему циркулирует соляной раствор либо антифриз. Внутренний контур чаще всего заполняется фреоном. А вот по отопительному контуру циркулирует уже теплоноситель, например, вода. Фреон получает тепло из внешнего контура. А так как температура кипения у него очень низкая, то он сразу же превращается в газ в специальном испарителе.

В таком состоянии он дальше поступает в компрессор, где сжимается, выделяя при этом большое количество тепла. Таким образом, температура этого газа резко повышается – даже до 65 градусов. В следующем теплообменнике газ отдает свою энергию, охлаждается и снова направляется в испаритель. А тепло, оставленное фреоном в конденсаторе, нагревает жидкость, которая циркулирует по системе отопления дома. Самая оптимальная схема такого обогрева – это использование тепловых водяных плов.

Геотермальное отопление дома

Можно ли сделать тепловой насос своими руками? Простейшее устройство, при наличии соответствующего оборудования, да. Так, например, ТН можно заглубить в доломит. А вообще существует несколько схем тепловых насосов, которые отличаются средой, у которой тепло отбирается. Это может:

• вода-воздух;
• воздух-воздух;
• грунт-вода;
• вода-вода.

Причем наилучший вариант – это, конечно, схема «вода-вода», когда внешний контур помещается на дно не промерзающего полностью водоема. Однако такие удобные источники бесплатной энергии находятся неподалеку от загородного дома не всегда. С одного метра трубопровода получается в среднем 30 Вт тепла, от этого и стоит отталкиваться при расчете размеров внешнего контура.

Отопительные системы с использованием энергии солнца

Однако наиболее естественный источник природного тепла – это, конечно же, солнце. Ведь эта энергия излучается круглый год, и запасы ее поистине неисчерпаемы. А потому люди давно ее используют, и хотели бы делать это как можно эффективнее. И методы для этого есть разные.

В настоящее время для сбора и преобразования солнечной энергии применяются солнечные батареи на специальных фотоэлектрических преобразователях, а также различные солнечные коллекторы, представляющие собой системы трубок, по которым циркулирует теплоноситель.

Отопительные системы с использованием энергии солнца

Отличаются две эти популярные схемы тем, что в солнечных батареях солнечный свет сначала преобразуется в электрический ток, который в дальнейшем используется для электрического отопления частного дома. В солнечном коллекторе же применяется непосредственно тепловая энергия солнца. Теплоноситель нагревается от солнечных лучей и сразу же направляется в систему отопления. Естественно, что до высоких температур так воду не нагреешь, а потому наибольшего эффекта можно достичь, если подключить такую систему к теплым полам. А вот если использовать радиаторы отопления, то их количество придется увеличить примерно вдвое.

Некоторые специалисты сомневаются, что гелиоустановки способны обеспечить полноценный обогрев дома круглый год. Конечно, функционировать такая система в условиях Крайнего Севера точно не сможет. Однако в большинстве регионов нашей страны при грамотном выборе устройства, правильном расположении и присоединении к системе отопления, эффективный обогрев жилища вполне возможен. Но все равно лучше не демонтировать уже действующее отопление, а интегрировать в него солнечный коллектор.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.

Альтернативные системы отопления частного дома: виды, особенности

Содержание статьи:

Альтернативное отопление частного жилища дает возможность получения тепла из природных источников с минимизацией экологической нагрузки на окружающую среду. Массовое использование восполняемых естественных источников энергии способствует более экономному расходованию природных ресурсов. Удорожание ценовых тарифов за газ и электричество также побуждает жильцов искать альтернативы, с которыми бы не пришлось оплачивать счета.

Определение альтернативного отопления

Солнечные панели – один из видов альтернативного недорогого отопления

Альтернативные источники отопления частного дома включают в себя виды систем теплоснабжения, где задействуются природные источники энергии. При этом затраты на монтаж таких установок должны быть доступными и несравнимыми со стоимостью обслуживаемого жилища. Используются такие схемы, как правило, в загородных домах. Для обитателей многоквартирных комплексов вопрос об этом не поднимается, так как каждая квартира подключена к централизованному отоплению.

Интерес к альтернативным источникам отопления связан с неуклонным повышением цен на большинство распространенных энергоносителей. Это относится и к самому дешевому варианту – магистральному теплоснабжению. Из-за ограниченности природных ресурсов эта тенденция будет наблюдаться и в будущем, что вынуждает искать новые источники энергии. Помимо экономической выгоды, такие способы обогреть дом хороши тем, что атмосфера не загрязняется твердыми и газообразными выбросами, получаемыми при сжигании разных типов топлива. Это способствует улучшению экологической обстановки.

Разновидности альтернативного обогрева

Возможные способы применения растительного сырья для отопления дома

Способы обогреть дом без подключения к магистральным энергоносителям можно классифицировать на основании того, какой источник применяется для генерации теплоты. Они отличаются между собой по конструкции установки и налагаемым ограничениям.

Энергия биомассы

Этот метод наиболее привычен для большинства потребителей. Сюда относятся такие формы твердого топлива, как опилки (и пеллеты из них), древесные отходы, соломка, сено, другие побочные растительные продукты сельского хозяйства.

Чтобы получать тепло от сжигания подобного сырья, в ряде случаев не придется даже фундаментально перестраивать отопительную систему. При использовании твердотопливного или комбинированного котла или печи, способной усваивать подобное топливо, ничего делать не нужно. Если отопительный агрегат не может работать с биомассой, его демонтируют и устанавливают на его место подходящий. Компактный и простой в монтаже вариант – металлическая печь. Также подойдут специальные теплогенераторы с автоматикой, работающие на гранулах и пеллетах биомассы.

Существуют также установки для переработки отходов сельского хозяйства и жизнедеятельности животных в газовое топливо. Подвергнув его очистке, можно применять его для обслуживания обычного газового котла. Оставшиеся после процесса отходы используют на полях для удобрения.

Гелиосистемы

Гелиосистема, преобразующая энергию солнца в электрическую

Существуют разные схемы обогрева жилища солнечной энергией. Одни основываются на превращении ее в электрическую, служащую для работы отопительных приборов. В других нагреваемая солнцем жидкость-теплоноситель циркулирует через конвекторные или радиаторные элементы. Самая простая система базируется на применении коллекторного устройства и насоса, обеспечивающего движение воды.

Возможны следующие вариации исполнения установки:

• Коллектор работает параллельно с электрическим нагревателем. Температура воды регулируется датчиком. При ее падении ниже заданного значения в нагреве задействуются ТЭНы.
• В солнечную батарею устанавливают инверторное устройство и аккумулятор. В светлое время суток в нем накапливается энергия. Если использовать емкие аккумуляторы и крупные батареи с большой рабочей площадью, получится автономная отопительная установка. Проблема в том, что срок службы аккумуляторных элементов не превышает пяти лет, а их цена сопоставима с тратящимся в те же сроки электричеством.
• Батарея с инвертором и контроллером, подключающимися параллельно розетке. Задействуется также механический счетчик. В солнечное время года, когда батареи производят еще больше электроэнергии, чем нужно для отопления, прибор отсчитывает киловатты в обратную сторону. Это очень помогает экономить ресурсы. Электронный прибор для этой установки не подойдет – он не имеет обратного хода.

Способ хорош полным отсутствием нагрузки на экологию и нужды платить за солнечную энергию, а также экономией места в помещении (коллекторы устанавливаются на крыше или во дворе).

В России круглогодично применять гелиосистемы в качестве единственного метода отопления выйдет только в южных районах. На большей части территории страны приходится в зимнее время сочетать использование коллекторов с другими типами обогрева – например, электрическим.

Энергия ветра

Генераторы электричества, работающие с помощью ветра

Здесь принцип действия основан на преобразовании механической энергии ветрогенератора в электричество, которое затем используется для отопления жилплощади. Крыльчатые устройства бывают с малым числом лопастей (1-2 пары) и с большим (до 24). Механизмы первого типа требуют более интенсивного ветра для инициации работы (минимум 5-8 м/с), обладают высоким КПД. У многолопастных генераторов высокая материалоемкость, они функционируют бесшумно и запускаются при минимальном дуновении, но КПД у них ниже. Крыльчатки имеют крупные размеры: устройство на 4 квт может иметь таковую с протяженностью 10 м.

Есть генераторы карусельного исполнения с перемещающимися по круговой траектории лопастями. Они запускаются от минимального ветра, бесшумны, но имеют невысокий КПД. Как и в случае с гелиосистемами, для полноценного обслуживания жилплощади нужно постоянное присутствие энергетического фактора (ветра), поэтому лучше всего они подойдут для регионов с соответствующей погодой.

Тепловые насосы

Тепловой насос, передающий энергию земли воде для отопления дома

Такие устройства переносят в жилище тепло от источника с малым потенциалом. Основные компоненты схожи с таковыми у холодильных камер – компрессор, теплообменник и блок испарения. Наиболее экономный по цене вариант – сплит-система типа «воздух-воздух», установленная на режим отопления. Есть и насосы с ребристым теплообменником, обдуваемым тихоходным вентилятором. Они используют уличные воздушные массы. Стоимость установки невелика, но в холодную погоду ее эффективность снижается. Объясняется это тем, что у охлажденного воздуха тяжелее отобрать тепло.

Насосы вида «грунт-вода» снабжены горизонтальным коллекторным элементом. Их погружают в почву ниже точки замерзания. Взятое у нее тепло тратится на нагрев воды либо передается обогревателям. Если по соседству с жилищем имеются проточные грунтовые воды, можно смонтировать насос типа «вода-вода».

Достоинства и недостатки

Неоспоримый плюс альтернативного отопления частного дома – экологичность. Энергоустановки помогают сберечь природные ресурсы, исключают или минимизируют выбросы продуктов сжигания топлива в атмосферу. Благодаря отсутствию открытого огня и дымовых газов обеспечивается максимальная безопасность для жилища и его обитателей. Такие формы отопления обеспечивают автономность (или, как минимум, снижают зависимость от магистральных сетей). Еще один плюс – жильцам не потребуется обращаться в инстанции для получения требуемых документов.

Минусы связаны с тем, что для забора энергии из природных источников, достаточной для полного обслуживания дома, в ряде случаев требуются определенные климатические параметры.

Основы и принципы работы альтернативного отопления

Функционирование большинства таких отопительных систем базируется на заборе энергетического ресурса из того или иного природного источника (ветер, почва, вода, солнечный свет) с последующей трансформацией ее в электричество, используемое для работы отопительных приборов. Есть и варианты, не использующие электричество, когда тепло передается жидкому теплоносителю, текущему по радиаторам (некоторые гелиосистемы и тепловые насосы). Сжигание биотоплива в печи или котле позволяет обогревать помещение без привязки к магистральным сетям.

Альтернативные источники отопления привлекательны экологичностью и возможностью автономного обслуживания дома. Для качественного обогрева в зимнее время их приходится дополнять другими устройствами.

самые альтернативные и экономичные виды для частного дома, варианты для построек без электричества

На сегодняшний день отопление помещений является одной из наиболее дорогостоящих статей счетов за коммунальные услуги. В этом нет ничего удивительного по причине постоянного повышения цены на газ. И именно поэтому многие сегодня отказываются от централизованных отопительных систем и предпочитают искать какое-то альтернативное автономное отопление.

Особенности

Конечно, осуществить установку альтернативной отопительной системы могут в основном только жители частных домов. Как альтернатива газу чаще всего используется водяная отопительная система. А также существуют и другие решения, которые будут рассмотрены ниже. В любом случае следует отметить, что любая альтернативная система обойдется владельцу все равно выгодней, чем централизованный вариант. Конечно, сначала будут затрачены серьезные ресурсы на установку и монтаж, но со временем данная система точно себя окупит.

Отопительные механизмы в зависимости от того, как в них присоединяются приборы, делятся на две категории.

• Двухтрубные. Особенность заключается в том, что идет подключение отдельно к подающей и отдельно к обратной магистрали, а все радиаторы подключаются к трубам по последовательной схеме, что позволяет поставлять тепловой носитель через одну трубу, а осуществлять его вывод, после того, как он отдал тепло – через другую.
• Однотрубные. Этот вариант предполагает подключение приборов последовательного характера, благодаря чему подача и вывод теплового носителя осуществляется из одной трубы.

Следует отметить, что перечисленные виды отопительных механизмов могут быть как с верхним, так и с нижним вариантом разводки. Во втором случае прокладка трубы, по которой будет идти подача, будет располагаться с верхней стороны приборов приема, а в первом – снизу.

Виды источников

Самым часто встречающимся альтернативным механизмом отопления является система на основе воды. Но это совершенно не значит, что можно выбрать для частного деревянного дома или каркасного коттеджа только такой вариант. Существует большое количество альтернатив воде и газу.

Топливо для загородного дома и дачи может быть следующим:

• древесина и уголь для печей;
• жидкое топливо;
• энергия солнца;
• ветровая энергия;
• различного рода геотермальные решения;
• электричество.

Стоит более подробно остановиться на различных системах альтернативного отопления.

Печь

Если говорить об обогреве помещений и построек с помощью печи, то этот вариант крайне интересен и в наше время. Ведь работа печи осуществляет без электричества, жидкого топлива, газа. Приобрести сегодня дрова, особенно в селах, это не проблема, ведь они стоят недорого. Отвести пространство для их хранения – это тоже несложно. Если речь идет об использовании печи, то делается это для двух вещей – чтобы обогревать дом в любое время года и готовить пищу. Чтобы делать последнее, печь обычно немного переоснащают.

Если говорить о преимуществах данного типа обогрева, то следует отметить следующие:

• печь в своей эксплуатации очень проста, ухаживать за ней легко – достаточно просто чистить зольник и дымоход;
• при желании можно использовать не только дрова, но и уголь;
• топливо для печи не слишком дорогое и довольно доступное.

Но есть у такого способа и минусы. Например, постоянно необходимо загружать дрова. То же самое касается и угля, хотя его загрузка должна осуществлять реже. Постоянно нужно убирать пространство вокруг печи, так как зола и мусор – это обязательные атрибуты работы такого элемента. Еще одним недостатком будет высокая пожароопасность, а также риск отравления продуктами горения и угарным газом. Такая печь может занимать немало места.

Кроме того, следует понимать, что прогрев помещений в этом случае будет крайне неравномерным.

Котлы

Уголь и дрова применяются как топливо, чтобы обогреть зимой дом не только в печах, но и в специальных котлах, которые работают на твердотопливных решениях. Можно приобрести модели котлов, работающих на соломе, паллетах, щепе, опилках и других. Есть даже котлы, работающие на дизтопливе, но высокая эффективность котла зависит от дороговизны этого типа топлива. Принцип довольно простой – после сгорания топлива нагревается вода, которая уже есть в отопительной системе, что позволяет передавать тепло уже непосредственно в сами помещения. Данная система довольно эффективна и является отличным решением с точки зрения безопасности. Правда, ее эксплуатация бывает затруднительна.

Кроме того, из недостатков следует назвать следующие:

• постоянная необходимость в загрузке топлива;
• проведение перманентной очистки камеры сгорания.

В то же время данный сегмент отопительных приборов серьезно развивается. Сейчас уже можно найти модели, в которых подача топлива осуществляется автоматически. То есть достаточно загрузить топливо один раз в несколько дней, и устройство само будет добавлять его в огонь по мере необходимости. Сейчас активно развивается направление пиролизных котлов.

Их отличительной чертой является наличие очень высокого коэффициента полезного действия.

Энергия солнца и ветра

Но есть варианты, которые позволяют оптимально отапливать помещение без дров, например, речь идет об энергии солнца, а также ветра. Солнечные батареи или ветряки будут аккумулировать энергию, а коллекторы будут осуществлять теплоснабжение внутрь постройки. Тогда не нужен ни газ, ни древесина, ни жидкое топливо. Достаточно только иметь безоблачную погоду, солнце и ветер. Электрическую энергию и тепловой носитель можно применить, чтобы обогревать собственный дом, если сделать в нем отопительную систему с различными электрическими нагревателями и радиаторами.

Сюда можно отнести и гелиоустановки. Они представляют собой устройства, которые генерируют электрическую и тепловую энергию. А обогрев комнат будет все равно осуществляться с помощью различного рода отопительных приборов, которые необходимо подключить к таким тепловым устройствам. А если говорить о ветрогенераторах, то суть будет та же – просто в электрическую энергию будет трансформироваться уже энергия ветра. После этого к электрическому питанию подключаются обогреватели.

Несмотря на все явные преимущества, альтернативная энергетика имеет и недостатки. Главным из них является необходимость одномоментных серьезных затрат на приобретение оборудования. А также серьезным недостатком будет полная зависимость от внешних факторов. Отсутствие ветра и наличие пасмурной погоды делают такие системы полностью неэффективными. Их можно использовать как дополнительный вариант теплового снабжения дома без использования газа, но создавать полностью систему, построенную на подобном типе обогрева, не следует.

Геотермальные варианты

Еще одним интересным альтернативным решением для обогрева собственного дома является геотермальный вариант. В его основу положено использование тепловых насосов, которые берут тепло от земли. Если говорить совсем простым языком, то данный вариант будет работать по принципу кондиционера, только наоборот. Вся необходимая энергия для нагрева, как правило, берется из земли – это так называемое незамерзающее отопление. Следует отметить, что такое отопление будет очень экономным. К сожалению, в наших климатических условиях такой вариант может быть лишь вспомогательным, но никак не основным.

Недостаток такого типа отопительной системы будет в том, что насосы полностью зависимы от наличия электричества в розетке. При слишком сильных морозах их эффективность серьезно падает. В сравнительно теплых регионах они будут отличным решением. А если говорить о той же Сибири, то там от них толку будет мало. А вообще, такие насосы могут осуществлять сбор тепла из воздуха или же трубных систем, которые расположены в грунте, а также воды, если рядом есть водоем.

Кроме того, еще одним недостатком такого оборудования будет то, что его стоимость является довольно высокой.

Современные электрические способы

Электричество – это довольно хорошая альтернатива газу. Использовать котлы на электричестве можно не только в качестве резервного источника тепла, но и основного. Правда, электричество – это довольно дорогой ресурс. При определенном стечении обстоятельств может произойти так, что этот вариант по стоимости перегонит даже газ.

Если говорить о достоинствах таких котлов, то следует назвать следующие:

• экологичность и безопасность;
• можно установить прямо в жилом помещении;
• небольшие габариты и масса;
• простота в установке и обслуживании.

Использовать такой вариант можно лишь в случаях, если электрическая сеть в доме хорошая и надежная, а также есть хороший запас выделенной электрической мощности в доме. Например, чтобы обогреть дом площадью 100 квадратных метров, нужен агрегат с мощностью 10 киловатт. Кроме того, для установки мощной модели потребуется разрешение от органов Энергонадзора. Современные модели такого типа дают возможность сделать действительно эффективные отопительные системы для деревянных домов и полностью отказаться от использования газа. Если же дом из кирпича, то следует найти что-то лучше.

Кстати, в качестве разновидностей такого типа обогрева следует назвать электрический теплый пол, а также электрический конвектор.

Чем дешевле отопить?

Если рассматривать затраты на топливные материалы, то самым лучшим экономичным решением после обычного газа стоит назвать варианты, работающие на древесине. Более дешевого решения для печей и каминов просто не найти. На следующей позиции находится уголь, после него электричество и самым менее эффективным будет дизель. Если говорить об альтернативной энергетике, то расходы по этой статье будут минимальными, если, вообще, не нулевыми. Но цена оборудования в этом случае будет существенно больше, чем у остальных отопительных систем.

Если брать по критерию начальных затрат, то самое экономичное – это оборудование для электрического отопления. Если взять совокупность всех трат, то отапливать дом, где нет газоснабжения, лучше всего именно при помощи электричества. Разница будет составлять примерно в 3 раза между наиболее экономичным и самым дорогим вариантом. Но необходимо уточнить, что данный вариант будет отличным решением лишь для домов, где есть качественное утепление, а также для варианта, когда мощности существующей электрической сети позволяют подключить подобное электрическое оборудование.

В других же случаях будет лучше выбрать либо котел, либо обычную твердотопливную печь.

Как сделать своими руками?

В целом для каждой отопительной системы должны быть свои схемы устройства, а также список элементов. Стоит рассмотреть, как сделать подобный механизм собственноручно на примере нескольких вариантов.

Система обогрева с помощью солнечных лучей

В ее основе находится обычный коллектор, легко собираемый из подручных материалов. Обычно для такой цели берутся змеевики, которые есть сзади на холодильниках. Именно поэтому сначала необходимо найти змеевик. Кроме того, следует иметь под рукой несколько реек из дерева. Они будут использоваться для сборки каркаса. Следует приготовить резиновый коврик, а также стекло.

Пошаговая инструкция создания системы обогрева с помощью солнечных лучей включает следующие этапы:

• сначала необходимо осуществить демонтаж змеевика из старого холодильника, после чего тщательно его вымыть. Со змеевика необходимо полностью удалить старый фреон;
• необходимо собрать каркас из деревянных реек. Его габариты следует подбирать исходя из габаритов змеевика. Он должен без проблем помещаться между реечками;
• нужно нанести разметки. Для этого необходимо приставить реечный каркас к змеевику и нанести метки в местах, где будет осуществляться выход труб;
• теперь необходимо между ковриком и готовым каркасом положить листочек фольги;

• следующий этап – это увеличение жесткости системы. Следует набить рейки на заднюю часть конструкции, проклеить с помощью клейкой ленты части между нижней частью установки и фольгой, которая была уложена ранее, что не даст возможности холодным воздушным массам извне попадать в систему;
• теперь необходимо смонтировать подводящие трубы. Можно использовать самые обычные трубы для воды из пластика. Нужно загерметизировать стыки змеевика и труб из пластика с помощью скотча;
• необходимо прикрепить змеевик к основанию при помощи хомутов и винтов. И получится небольшой солнечный коллектор;
• стоит закрепить опоры и поставить коллектор так, чтобы солнечные лучи падали на определенную область коллектора под углом 90 градусов;
• снизу каркаса нужно прикрутить несколько шурупов. Они не дадут возможности стеклу при нагреве перемещаться;
• необходимо подключить данную конструкцию к водяной емкости, которая будет соединена с трубами отопления или водопроводом.

А также можно доукомплектовать подобный механизм с помощью насоса.

Ветровой генератор

Если говорить о популярности альтернативных источников энергии, то вторую позицию в этом списке будет однозначно заниматься ветер. Небольшие самодельные ветровые генераторы дают возможность обеспечить теплом небольшой дом с минимальными затратами на энергию и материалы. На первом этапе следует выбрать подходящую мощность конструкции и ее тип. Лучше всего делать обычные вертикальные ветровые генераторы. Мощность следует подбирать индивидуально. Чтобы ее повысить, необходимо увеличить размеры рабочего колеса и добавить большее количество лопастей. Следует помнить – чем большую мощность будет иметь устройство, тем сложнее будет его сбалансировать.

Наилучшим решением является вариант, где рабочее количество имеет диаметр два метра и от четырех до шести лопастей.

На следующем этапе необходимо подготовить фундамент для ветрового генератора. Можно сделать простое основание трехточечного типа. Площадь конструкции и ее глубину можно определять индивидуально, учитывая особенности климата в месте, где будет осуществляться строительство, а также характеристики почвы. Монтаж мачты следует выполнять лишь после того, как основание полностью застынет (через 1,5–2 недели). При желании вместо фундамента можно использовать растяжки – это более простой вариант для установки мачты. Следует сделать небольшой котлован глубиной около 50–60 см, поставить в него мачту ветрового генератора и хорошо закрепить всю эту конструкцию при помощи растяжек.

Теперь следует сделать лопасти. Если делать их дома, то для этого можно использовать бочку из металла. Необходимо разделить емкость на несколько равных частей. Если говорить о количестве, то их должно быть столько, сколько и лопастей. Предварительно следует нанести отметки. Кстати, все лопасти должны быть одинакового размера. Остается лишь вырезать лопасти при помощи обычной болгарки. Если ее нет, можно взять ножницы для металла.

Теперь производится фиксация заготовки на ветровом генераторе при помощи болтов, после чего нужно отогнуть лопасти. От того, насколько сильно их отогнуть будет зависеть много характеристик работы ветрового генератора. Подходящий угол можно определить исключительно опытным путем. На следующем этапе необходимо подключить проводки к мачте и сдать генератор и аккумулятор частями цепи. Дается нагрузка, используя провода. Чтобы сделать теплоснабжение, можно подключить его к механизму водяного отопления при помощи накопительных баков. При необходимости можно осуществить сборку и установку нескольких ветровых генераторов, если одного устройства будет мало, чтобы обеспечить дом теплом.

Использование альтернативной энергии в наши дни – это отличное решение для отопления частных домов и коттеджей. Оно является неплохим решением для квартир, где есть техническая возможность монтажа для такой системы отопления. Можно найти и довольно экономичные решения для дома, которые позволят платить существенно меньше, и в то же время получить действительно высокую эффективность от альтернативной системы отопления для частного дома.

Подробнее смотрите в следующем видео.

Альтернативное отопление частного, загородного дома и коттеджа

Так как с каждым годом наблюдается неумолимый рост цен на различные теплоносители, то альтернативное отопление дома становится все более актуальным. Владельцы частных домов или дачных построек ищут самые разнообразные методы организации отопительной системы. Любой вариант отопительной системы, которая не входит в категорию стандартных систем, имеет как свои достоинства, так и недостатки.

Альтернативное отопление дома — какое выбрать?

Типы альтернативного отопления

Для многих владельцев частных или загородных домов отказ от такой системы, которая работает на газе, уже является альтернативным решением. Многие стремятся к тому, чтобы организовать полностью автономную отопительную систему, которая может аккумулировать тепло солнечных лучей.

Те, кто заботятся о природе и окружающей среде, останавливают свой выбор на экологически чистых отопительных системах. Для многих также важен такой показатель, как влажность воздуха в доме при работе той или иной системы.

Природные источники энергии сейчас доступны для организации различных отопительных систем, но они стоят довольно дорого.

Конечно, они окупятся через 8-10 лет, но не каждого устроит ждать столько времени. Если судить в общем, то все современные альтернативные системы отопления частного дома выделяются большим разнообразием. Среди альтернативных устройств, необходимых для организации отопительной системы, можно выделить такие, как:

• Котлы, работающие на топливе жидкого или твердого типа, а также на топливе биологического происхождения.
• Тепловые насосы, которые функционируют благодаря энергии геотермального характера.
• Солнечные коллекторы, которые способны собирать тепло от солнечных лучей.
• Различные обогреватели инфракрасного типа.

Еще не так давно к альтернативному отоплению дома можно было отнести такое приспособление, как «теплый пол». Он появился на рынке относительно недавно, но уже многие относят теплый пол к обычным системам.

Некоторые все еще предпочитают традиционные отопительные системы, так как думают, что такие системы не могут доставить проблем. Кто-то ошибочно полагает, что газовые отопительные системы характеризуются исключительно своими преимуществами. На сегодняшний день посредством таких отопительных систем обогреваются тысячи домов, но, в то же время, растут и требования к качеству подобных систем.

Подключение газового котла к магистрали не является простым процессом. Кроме того, что это достаточно трудный технологический процесс, перед подключением отопительной системы к магистрали необходимо собрать некоторые документы. Еще одним минусом газового отопления является постоянный рост тарифов на газ.

Качество такой отопительной системы тоже не всегда радует и соответствует требованиям владельцев частных домов. Котел не позволяет обогреть помещение максимально равномерным образом. Температура в той части помещения, где находятся радиаторы, всегда будет выше, чем температура в центральной части комнаты.

Температура в комнате с радиаторным отоплением

Котлы, работающие на биотопливе

Если вы намерены сменить газовую систему отопления на альтернативное отопление частного дома, то нет необходимости производить ее организацию с нуля. Очень часто требуется лишь замена котла. Наиболее популярными считаются такие котлы, которые работают на топливе твердого типа или электрические котлы. Не всегда такие котлы выгодны с точки зрения затрат на теплоноситель. Особое внимание нужно уделить таким котлам, которые работают на топливе биологического происхождения. Для работы системы отопления, в центре которой находится биотопливный котел, требуются специальные пеллеты или брикеты. Однако можно использовать и другие материалы, такие как:

• торф гранулированного типа;
• щепа и древесные гранулы;
• гранулы из соломы.

Брикеты – это такое топливо, благодаря которому можно организовать автоматическую подачу топлива в котел.

Главным недостатком является тот факт, что такое альтернативное отопление загородного дома может стоить намного дороже, чем газовый котел и, к тому же, достаточно дорогим материалом являются брикеты.

Брикеты из древесины для отопления

Камин может быть отличным альтернативным решением для организации такой системы, как альтернативное отопление дома своими руками. Посредством камина можно обогреть дом с небольшой площадью, но качество отопления будет во многом зависеть от того, насколько правильно был устроен камин.

Посредством насосов геоматермального типа можно нагреть даже большой дом. Для функционирования такие альтернативные способы отопления частного дома используют энергию воды или земли. Такая система может выполнять не только обогревательную функцию, но и работать как кондиционер. Это будет наиболее актуальным в жаркие месяца, когда дом нужно не обогреть, а охладить. Такой тип отопительной системы является экологически чистым и не вредит окружающей среде.

Геотермальное отопление частного дома

Солнечные альтернативные источники отопления загородного дома – коллекторы, представляют собой пластины, устанавливаемые на крыше здания. Они собирают солнечное тепло и посредством теплоносителя передают аккумулированную энергию в котельную. В баке-аккумуляторе установлен теплообменник, в который поступает тепло. После этого процесса происходит нагрев воды, которая может быть использована не только для обогрева дома, но и для различных нужд бытового характера. Современные технологии сделали возможным, чтоб такие альтернативные виды отопления частного дома собирали тепло даже в сырую или пасмурную погоду.

Солнечные коллекторы

Тем не менее, наиболее хороший эффект таких отопительных систем можно получить только в более теплых и южных районах. В северных регионах такие альтернативные системы отопления загородного дома подойдут для организации дополнительной отопительной системы, но никак не основной.

Если не так давно солнечные батареи считались дорогим удовольствием, то на сегодняшний день они входят в категорию более доступных методов обогреть загородный коттедж или частный дом.

Конечно, это не самый доступный  метод, но с каждым годом его популярность только растет. Альтернативное отопление коттеджа таким способом является наиболее простым с точки зрения такой науки, как физика. Солнечные панели выделяются дорогой ценовой категорией, потому что дорогими являются процессы изготовления фотоэлементов.

Инфракрасное отопление и система «теплый пол»

Все большей популярностью в последнее время пользуется такой тип отопления, который работает благодаря инфракрасным отопительным приборам. Такие устройства достаточно просты в установке, а также входят в доступную ценовую категорию. Помимо вышеперечисленных преимуществ, они выделяются своими компактными габаритами и способны украсить интерьер любого помещения.

Инфракрасная пленка, используемая при установке такой системы, как «теплый пол», тоже пользуется в последнее время широкой популярностью.

Ее монтаж не выделяется особой сложностью, так как укладывается она под таким слоем напольного покрытия как декоративный слой. В сущности, теплый пол – это уже не альтернативное отопление домов, а порой – и основное.

Еще одна система, которая набирает популярность, носит название «теплый плинтус». Устанавливается такая система вдоль стен. Стены нагреваются в первую очередь и раздают тепло в помещение. Также стены не дают теплу выйти наружу. Такая система обладает таким свойством, как равномерное нагревание воздуха во всех частях помещения. Такие альтернативные источники отопления дома выделяются простотой в монтаже и не требуют больших затрат на приобретение.

Каковы альтернативы системе масляного отопления?

Для объектов, не подключенных к газовой сети, наиболее популярным решением является масляный котел. Однако существует множество альтернатив масляным отопительным системам, которые являются более эффективными, компактными по размеру и менее вредными для окружающей среды.

Почему масло — популярный выбор?

Около 4 миллионов домов в Великобритании не подключены к газовой сети, а это означает, что домовладельцам необходимо найти альтернативный способ обогрева своих домов. Поскольку масляные котлы работают так же эффективно, как и природный газ, а также доступны по аналогичной цене, предпочтительной альтернативой является нефть.

Почему рассматривать альтернативу маслу?

Прежде всего, нефть — это ископаемое топливо, которое выделяет углерод в атмосферу, даже больше, чем сжигание природного газа.

• Уменьшите углеродный след вашей собственности
• Запасы нефти на исходе, а это значит, что ее цена постоянно растет
• С практической точки зрения требуется дополнительное место для хранения масла
• Любая утечка из резервуара или трубопровода вредна для окружающей среды
• Чаще всего для приготовления пищи требуется топливо, альтернативное маслу
• Монтажники масляных котлов не должны быть зарегистрированы в OFTEC, что означает отсутствие органа управления для защиты собственников.

Великобритания стремится к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов углерода, и для достижения этой цели необходимо найти альтернативу системам подогрева нефти (а также природному газу).

К счастью, есть много альтернатив от возобновляемых источников энергии до систем электрического отопления, которые намного более эффективны, но при этом способны удовлетворить спрос на центральное отопление и горячее водоснабжение.

Какие альтернативы системам масляного отопления?

Альтернативой нефти является природный газ, однако проблема заключается в том, что не все объекты недвижимости подключены к газовой сети — это частая причина, по которой недвижимость в первую очередь превращается в нефть.

К счастью, количество альтернативных систем отопления на выбор постоянно растет:

• сжиженный газ
• Воздушные тепловые насосы
• Наземные тепловые насосы
• Гелиотермический
• Биомасса
• Системы электрического отопления
• Гибридная система отопления

СУГ

Сжиженный углеводородный газ (LPG) Хотя природный газ недоступен для объектов, находящихся за пределами газовой сети, LPG является возможной альтернативой нефти, поскольку он хранится на месте.Котлы, работающие на сжиженном нефтяном газе, сжигают топливо для производства горячей воды для центрального отопления и бытового водоснабжения так же, как и масляный котел. Однако есть несколько преимуществ в пользу котла, работающего на сжиженном нефтяном газе:

• Часто дешевле масляных котлов
• Более экологически чистый, чем масло, производит на 15-20% меньше углерода
• Единицы обычно меньше по размеру
• Может также использоваться в качестве топлива для духовок и варочных панелей, а также в бойлере
• Для установки, ремонта и обслуживания котла, работающего на сжиженном нефтяном газе, потребуется зарегистрированный инженер Gas Safe, и их гораздо проще найти, чем техников OFTEC.

Однако преимущество масла перед сжиженным нефтяным газом — это эксплуатационные расходы.Масло доступно по несколько более низкой цене — 55 пенсов за литр, по сравнению с 65 пенями за литр для СНГ.

Узнайте, что оказалось лучшим в нашем сравнении: нефть или сжиженный газ.

Возобновляемые системы отопления

Возобновляемые системы отопления — это экологически чистый способ обогрева дома с использованием возобновляемой энергии, которая может быть получена от солнца, воздуха или земли. Это контрастирует с нефтью, которая является ископаемым топливом, которое при сжигании выделяет углерод в атмосферу.В отличие от возобновляемых источников энергии, которые теоретически никогда не закончатся, запасы нефти истощаются.

Воздушный тепловой насос

способны извлекать тепло из наружного воздуха даже в самых холодных условиях — некоторые модели по-прежнему работают при температурах до -25 ° C.

Вентилятор нагнетает воздух и затем проходит над змеевиком теплообменника, содержащим хладагент, который кипит и испаряется, превращаясь в пар. Затем этот пар сжимается при высокой температуре для производства тепла для центрального отопления и горячего водоснабжения.

Есть два типа теплового насоса с воздушным источником:

• Тепловые насосы «воздух-воздух»: обогревают помещение с помощью ряда вентиляторов, которые также можно использовать для охлаждения в летние месяцы.
• Тепловые насосы «воздух-вода»: нагревают воду, которая затем направляется во влажную систему центрального отопления, водонагреватель или теплый пол.

Земляной тепловой насос

Температура под землей составляет 10-15 ° C круглый год, и тепловые насосы, использующие грунтовые источники, способны извлекать эту возобновляемую энергию для центрального отопления и горячего водоснабжения.

Земляные тепловые насосы состоят из 3 частей:

• Контур заземления: закопанный под землей в горизонтальной траншее или вертикальной скважине — доступное пространство в вашем саду определит, какое из них наиболее подходит для вашего дома. Вокруг этих труб циркулирует смесь антифриза и воды, которая поглощает тепло.
• Тепловой насос: когда жидкость достигает теплового насоса, температура дополнительно повышается, поскольку тепловой насос сжимает газы перед передачей тепла теплообменнику.
• Система распределения тепла: После нагрева нагретая вода направляется в систему центрального отопления или в накопитель горячей воды.

Земляные тепловые насосы являются одной из более дорогих альтернатив масляной системе центрального отопления и подходят только для домов с довольно большим объемом открытого пространства. Им также требуется электричество для работы, что может быть дорогостоящим, однако хорошо изолированная система очень эффективна, вырабатывая 3-4 киловатта энергии на каждый киловатт потребляемой электроэнергии, то есть эффективность около 300%.

Гелиотермический

Солнечная тепловая энергия использует солнечную энергию для нагрева воды, хранящейся в накопителе горячей воды. Это означает, что вашей системе отопления не придется работать так усердно, чтобы вода оставалась теплой.

Подобно солнечной фотоэлектрической системе, которая вырабатывает электричество с использованием энергии солнца, солнечные тепловые системы улавливают энергию с помощью панелей, обычно устанавливаемых на крыше здания. Количество необходимых панелей будет зависеть от потребности дома в горячей воде.

Каким бы эффективным ни было солнечное тепло, оно вряд ли сможет удовлетворить спрос на горячую воду самостоятельно, тем более что они вырабатывают энергию только в светлое время суток. Среднестатистический владелец солнечной энергии считает, что система способна обеспечить 40-70% горячей воды в доме, остальная часть может быть обеспечена за счет соединения солнечного отопления с бойлером.

Биомасса

были привычной особенностью домов в Великобритании в течение ряда лет, поэтому, когда дело доходит до поиска альтернативной системы отопления, бойлеры на биомассе имеют преимущество.Большинство возобновляемых систем представляют собой незнакомые технологии, к которым владельцу необходимо будет адаптироваться, поэтому бойлер на биомассе может облегчить настройку.

Вместо сжигания ископаемого топлива, такого как нефть или газ, котлы на биомассе сжигают древесные гранулы, бревна и щепу, а также другие биологические материалы из организмов растительного происхождения.

Гибридные системы отопления

Установка теплового насоса не обязательно означает полное отключение текущего бойлера, если он еще находится в рабочем состоянии.Гибридная система отопления сочетает в себе возобновляемую систему отопления, такую ​​как тепловой насос, с масляным или газовым котлом.

Таким образом, вы по-прежнему будете знакомы с вашим бойлером, а также получите высокоэффективную систему возобновляемой энергии. Система будет автоматически переключаться между двумя вариантами в зависимости от того, какой из них будет наиболее эффективным в соответствии с потребностями. Так, например, если потребность в тепле низкая, тепловой насос будет задействован, но для увеличения потребности потребуется бойлер.

Системы электрического отопления

В то время как многие из вышеперечисленных систем отопления нуждаются в электроэнергии для выработки электроэнергии, системы электрического отопления способны преобразовывать электроэнергию в тепло, которое можно использовать для центрального отопления и / или горячего водоснабжения.Некоторые системы электрического отопления включают:

• Электрический котел: работают аналогично масляным котлам, но вместо сжигания топлива и образования отходящих газов около 100% электроэнергии преобразуется в тепло.
• Инфракрасные панели: похожи на радиаторы, но вместо нагрева воздуха в комнате, инфракрасное тепло напрямую нагревает предметы и людей в комнате.
• Ночные накопительные обогреватели: более низкие тарифы на электроэнергию доступны в ночное время, когда ночные накопительные обогреватели вырабатывают тепло.Это накопленное тепло затем выделяется в течение дня для обогрева помещения. Несмотря на то, что они пользуются более дешевыми тарифами, в накопительных обогревателях может закончиться тепло, чтобы к вечеру отвести его в дом, когда оно больше всего необходимо.

Из-за того, что большая часть электроэнергии в Великобритании вырабатывается за счет сжигания ископаемого топлива, считается, что это углеродоемкое топливо, поэтому оно довольно дорогое, особенно по сравнению с нефтью.

Хотя это может быть дорого, электричество имеет преимущество перед маслом в его эффективности.Современные масляные котлы, как правило, достигают максимальной эффективности 93%, а это означает, что на каждый фунт стерлингов, потраченный на отопление вашего дома, теряется 7 пенсов. С другой стороны, электрические котлы имеют КПД 99-100% и намного быстрее реагируют на запросы на центральное отопление и горячую воду.

Сколько стоят альтернативные системы отопления?

Когда дело доходит до установки нового масляного котла, необходимо учитывать несколько факторов, которые повлияют на окончательную цену:

• Масляный котел
• Резервуар для хранения масла
• Установка

С учетом всего вышесказанного, стоимость типичной установки масляного котла может составить от 2500 до 4500 фунтов стерлингов.По сравнению с некоторыми альтернативными системами отопления, это может показаться очень разумным, поскольку, в частности, возобновляемые системы отопления, как правило, намного дороже.

Хотя первоначальные инвестиции могут быть относительно высокими, вы потенциально можете увидеть окупаемость своих инвестиций за счет более низких счетов за электроэнергию и государственных платежей через программу поощрения за возобновляемое тепло (RHI).

Возобновляемые системы отопления: сбережения и платежи

Установив возобновляемую альтернативу масляной системе центрального отопления, такую ​​как тепловой насос, вы могли бы значительно сэкономить на своих годовых счетах за электроэнергию.

Помимо потенциальной экономии, возобновляемые системы отопления также имеют право получать платежи через RHI, которые вы не получите за установку масляного котла.

• Частный 3-х спальный дом в Англии
• Лофт с неизвестным количеством утеплителя
• Стены пустот с изоляцией

Чтобы определить потенциальные платежи RHI, когда речь идет о солнечных тепловых панелях, необходимо учитывать гораздо больше. Это критерии, которые мы использовали:

• 3-х комнатный дом
• Панели, выходящие на юг
• Устанавливается на крыше под углом 30 градусов
• 20% затемнение днем ​​

На основе дома, расположенного в Англии или Уэльсе, построенного в период с 1976 по 1982 год, неизвестного количества изоляции чердака и пустотелых стен с изоляцией.Расчеты предназначены только для ознакомления.

Когда требуется замена масляного котла?

Современный масляный котел в хорошем состоянии может прослужить до 15 лет. Хотя с возрастом котлы могут проявлять признаки износа, из-за чего вам придется чаще обращаться к теплотехнику.

8 лет после установки — ключевое время, чтобы задуматься о замене масляного котла. Если вы заметили что-либо из следующего, вам следует подумать о новой системе отопления:

• Счета за электроэнергию растут
• Регулярные поломки
• Шумная работа
• Просто не отапливает дом так, как раньше

Чтобы ваш масляный котел работал как можно дольше, вам следует организовать ежегодное обслуживание масляного котла инженером OFTEC.

Ищете новую систему отопления?

Если пришло время заменить масляный котел или вам просто нужно получить экспертное заключение о наиболее подходящей альтернативе масляной системе отопления, мы можем связать вас с инженерами-теплотехниками, находящимися в вашем районе.

Заполнение нашей онлайн-формы займет всего несколько минут, и мы предоставим нам всю необходимую информацию, чтобы найти для вас местных инженеров-теплотехников. Вы услышите до трех инженеров, каждый из которых бесплатно расскажет о стоимости работы и свое мнение экспертов.Наличие нескольких предложений означает, что вы сможете сравнить их, чтобы убедиться, что вы получаете наиболее конкурентоспособную цену от наиболее подходящего инженера.

Системы отопления

Системы домашнего отопления состоят из нагревательного элемента (печь или котел), распределительной системы (воздуховоды и регистры или трубы и радиаторы) и термостатов, управляющих системой. В некоторых случаях обогреватели используются в качестве основного источника или для дополнительного отопления и не имеют систем распределения, таких как обогреватели плинтуса.

Если вы думаете о модернизации или замене системы отопления дома, ваш выбор системы отопления может быть ограничен типом системы, которая у вас есть в настоящее время, а также вашими вариантами энергии (независимо от того, есть ли у вас доступ к природному газу в вашем районе. ).

Некоторые системы отопления могут быть более дорогостоящими, но могут быстро окупить вложения при более низких эксплуатационных расходах. Например, электрическая система отопления помещения может стоить дешевле, но система отопления на природном газе окупится и сэкономит в среднем 12000 долларов за 25-летний срок службы.

Энергоэффективные системы отопления потребляют меньше энергии и поэтому менее вредны для окружающей среды. Помимо выбора энергоэффективной системы для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, жители Манитоба могут сократить потребление электроэнергии, что позволяет Manitoba Hydro экспортировать излишки гидроэлектроэнергии в провинции и штаты, которые в противном случае сжигали бы ископаемое топливо (например, уголь).Это помогает снизить глобальные выбросы парниковых газов.

Мы предлагаем финансирование, чтобы помочь со стоимостью замены вашей системы отопления.

Виды систем отопления дома

На отопление дома приходится более 60% ваших счетов за электроэнергию, и это самая большая часть. Осознайте связанные с этим затраты и примите обоснованное решение при замене старого отопительного оборудования.

Существует много типов систем отопления дома. Основными источниками в Манитобе являются:

Тип энергии, используемой вашей системой отопления, влияет на то, сколько стоит отапливать ваш дом.За подачу природного газа в дом взимается базовая ежемесячная плата, которая включена в стоимость отопления дома природным газом. Исходя из сегодняшних тарифов на электроэнергию, отопление среднего дома в Манитобе с использованием природного газа обходится примерно на 550 долларов меньше, чем электричество.

Природный газ

Системы отопления, работающие на природном газе, классифицируются по годовому коэффициенту использования топлива (AFUE), который описывает, насколько эффективна система отопления в течение всего отопительного сезона. Например, высокоэффективная печь с AFUE 92% будет обеспечивать 92% энергии природного газа для дома в течение отопительного сезона.

• Высокоэффективные печи
  Высокоэффективные печи на природном газе используют вторичный теплообменник для извлечения энергии из водяного пара, который является побочным продуктом сжигания природного газа. Высокоэффективные печи на природном газе имеют рейтинг AFUE от 92% и выше. Подсчитано, что вы можете сократить годовой счет за отопление своего дома до 35% по сравнению с использованием обычной печи.

  В высокоэффективных газовых печах нельзя использовать обычный металлический дымоход для отвода дымовых газов из дома.Вместо этого они используют одобренную пластиковую вентиляционную систему для вывода низкотемпературных дымовых газов наружу через боковую стену или крышу.

  Если вы переключитесь на высокоэффективную печь на природном газе, вы можете оставить существующий водонагреватель на природном газе на металлическом дымоходе, если он имеет надлежащую вентиляцию и дымоход соответствует местным требованиям. Ваш подрядчик несет ответственность за то, чтобы проинформировать вас, соответствует ли дымоход требованиям. Если этого не произошло, возможно, вам придется изменить систему вентиляции.Другой вариант — установить водонагреватель на природном газе, выходящий через боковую стенку, или электрический водонагреватель. Поговорите со своим подрядчиком по отоплению обо всех возможных вариантах.

• Печи со средней эффективностью
  В печах на природном газе со средней эффективностью используется электронная система зажигания, которая устраняет необходимость в постоянном запальнике, и вытяжной вентилятор, который заменяет обычную систему вентиляции с естественной тягой. Печи со средней эффективностью имеют рейтинг AFUE от 78 до 84% и не поступали в продажу с 2009 года.

• Обычные печи
  Обычная газовая печь имеет постоянную запальную лампу, которая работает непрерывно, и систему вентиляции с естественной тягой, которая позволяет нагретому воздуху выходить из дымохода, даже когда печь выключена. По оценкам, эти печи имеют рейтинг AFUE 60% и не поступают в продажу с 1995 года.

• Котлы с высоким КПД
  Котлы на природном газе с высоким КПД используют вторичный теплообменник для извлечения энергии из водяного пара, который является побочным продуктом сжигания природного газа.В высокоэффективных котлах, работающих на природном газе, нельзя использовать обычный металлический дымоход для отвода дымовых газов из дома. Вместо этого они используют одобренную пластиковую вентиляционную систему для вывода низкотемпературных дымовых газов наружу через боковую стену или крышу. Рейтинг AFUE для котла с высоким КПД составляет примерно 90%. Подсчитано, что вы можете снизить годовой счет за отопление своего дома до 35%, используя высокоэффективный котел, а не обычную модель.

• Котлы средней эффективности
  Котлы средней эффективности имеют электронное зажигание и используют вытяжной вентилятор или вентиляционную заслонку для предотвращения выхода нагретого воздуха вверх и из дымохода, когда котел выключен.Эти типы котлов имеют оценочный рейтинг AFUE от 80 до 85%.

• Обычные котлы
  Обычные котлы имеют постоянную запальную лампу, которая всегда включена, и систему вентиляции с естественной тягой, которая позволяет нагретому домашнему воздуху выходить вверх и наружу через дымоход. Расчетный рейтинг AFUE для этих типов котлов составляет 60%. Эти агрегаты не поступали в продажу с 1999 года.

К началу

Электрический

В электрических печах или обогревателях для плинтусов используются электрические резистивные нагревательные элементы для выработки тепла.Пока электрическая система отопления находится внутри дома, почти 100% электроэнергии, потребляемой системой отопления, используется для отопления дома.

Если вы подумываете об установке электрической печи или обогревателя плинтуса, возможно, вам потребуется модернизировать свои электрические сети. В зависимости от мощности электроприборов и оборудования, установленных в настоящее время в вашем доме, и размера вашего дома, Электротехнический кодекс Манитобы допускает максимальную нагрузку электрического отопления от 8 до 10 киловатт при стандартной сети 100 ампер.Большинству домов потребуется больше, поэтому вам придется увеличить объем услуг электроснабжения. Это может включать в себя замену вашей электрической панели или установку новой службы на 200 А. Лицензированный электрик скажет вам, нужны ли какие-либо из этих изменений.

К началу

Геотермальная энергия

Геотермальные системы — это энергоэффективная альтернатива электропечам. Они используют возобновляемую энергию Земли для обогрева или охлаждения вашего дома. Геотермальные технологии могут снизить годовые затраты на отопление до 70%.

К началу

Пропан или масло

Пропановые и масляные системы исторически были более дорогими для обогрева, чем природные газовые и электрические системы. Мазут и пропан необходимо доставить к вам домой и хранить во внешнем резервуаре. Обычно они используются в районах, где нет природного газа.

К началу

Дерево

Сезонная эффективность отопления дровами может составлять от 45 до 80%, однако фактическая эффективность системы может варьироваться в зависимости от потребляемого древесного топлива.Содержание влаги в древесине будет иметь наибольшее влияние на эффективность дровяной системы отопления. Система отопления на дровах, сжигающая древесину с низким содержанием влаги, будет работать более эффективно, чем та же система отопления, сжигающая древесину с высоким содержанием влаги.

Источники энергии для систем отопления на дровах обычно бывают двух видов: куски твердой древесины, такие как бревна и древесные гранулы. Древесные пеллеты производятся из древесных отходов с использованием тепла и давления. Древесные гранулы обычно имеют более низкое содержание влаги, чем твердая древесина.Как цельная древесина, так и древесные гранулы имеют свои преимущества и недостатки, и решение использовать одну форму древесного топлива по сравнению с другой действительно зависит от потребностей и обстоятельств конкретного домовладельца.

Существует 2 основных типа систем отопления на дровах.

• Центральные системы (печи и котлы)
  Система центрального отопления использует сеть каналов и водопроводных труб для распределения тепла по всему дому.
• Обогреватели (печи и камины)
  Обогреватель определяется как прибор, предназначенный для обогрева общей площади, и чаще всего продается как дополнительная система отопления.

К началу

Некоторые ремонтные работы могут изменить способ попадания воздуха в дом и из него, а также могут повлиять на уровень влажности в доме. Узнайте больше об управлении влажностью.

Системы подогрева полов Напольное электрическое инфракрасное альтернативное отопление

Описание продукта

Применение углеродной нагревательной пленки в системах напольного отопления

Инфракрасную углеродную нагревательную пленку можно настроить в соответствии с вашими потребностями независимо от размера, формы или расположение вашего жилого помещения, например, наша система отопления может использоваться в следующих помещениях:

1 . Гостиницы, школы и общежития: — Наши обогреватели идеально подходят для этих помещений, так как всеми комнатами можно управлять с помощью одного центрального термостата
2 .Офисы и здания: — Улучшение качества воздуха благодаря нашей системе подогрева полов означает более счастливые и продуктивные сотрудники. Он также позволяет разместить другое жизненно важное офисное оборудование и оборудование.
3. Рестораны. Доказано, что системы напольного отопления улучшают качество воздуха, снижают уровень влажности и ограничивают распространение бактерий, помогая вашему ресторану соответствовать требованиям здоровья и безопасности
4 Бунгало — для жилья, где нет подключения к газовой линии, электрическая углеродная нагревательная пленка представляет собой жизнеспособную альтернативу
5. Детские сады — Создайте для своих детей здоровую и безопасную среду для игр! Наша система подогрева пола предотвращает такие риски, как тепловые ожоги и несчастные случаи из-за спотыкания. Это также экономит место, давая им больше места для работы.
6. Больницы — Наши пленочные теплые полы обеспечивают лучшее качество воздуха, чем обычные системы. Научно доказано, что она помогает уменьшить количество пылевых клещей и развитие вирусов и бактерий.
7. Стальные контейнеры — при наличии электроснабжения нашу нагревательную пленку можно установить в любых стальных или транспортных контейнерах.
8 , Балконы — Так как наша углеродная нагревательная пленка легкая и занимает очень мало места, ее можно легко адаптировать к вашему балконному пространству без риска нарушения его структурной целостности.

Вот технические параметры нагревательной пленки, пожалуйста Пожалуйста, проверьте, соответствует ли он вашим требованиям, или свяжитесь со мной, чтобы порекомендовать вам продукты.

Серия GPTC-GAL-A

GPTC-GAL-B Series

Преимущества

Преимущество нашей углеродной нагревательной пленки PTC:

1.) Быстрый нагрев, всего за несколько секунд

2.) Более 200000 часов Срок службы

3.) Двойная защита —- Водонепроницаемость и подавление электромагнитных помех

4). Интеллектуальное точное управление

5.) Преобразование тепла выше 99%.

6.) Энергосбережение более 50%

7.) ЭКО, без пыли и тихо

8.) Сверхвысокая изоляция 3750 В

9.) Гибкое многогранное нагревание

10.) Здравоохранение в дальнем инфракрасном диапазоне

Нагревательная пленка PTC Подробности Показать:

5 9000

Приложение

Рабочая температура нагревательной пленки составляет 28 ℃ ~ 65 ℃, поэтому ее можно использовать практически в любой области, а с нашим решением нагревательная пленка доступна практически для любого пола.

Также применяется к:

Нагревание цементного тротуара, обогрев ванных комнат, электрическое отопление Канг, бассейн с постоянной температурой, паровая система, система растапливания снега, земледелие Нагревание, продукты для физиотерапии в дальнем инфракрасном диапазоне, Другие серии теплоизоляции …

Упаковка и доставка

Упаковка, нагревательная пленка и аксессуары
Размер L: 250 Вт: 250 H530 мм
Вес 22 кг в коробке ( 100 метров)
Подробности упаковки Обычная упаковка — картонная коробка (размер: Д * Ш * В).Если container.We будет использовать полиэтиленовую пленку для упаковки или упаковать ее по специальному запросу клиентов.

Наша компания

О нас

Xi’an Riseife Industrial Co., Ltd. — высокотехнологичное предприятие, которое производит изделия для обогрева в дальнем инфракрасном диапазоне из графена. Он объединяет исследования и разработки,

производства, продажи и технические услуги. Он имеет независимый отдел исследований и разработок.

Мы являемся компанией Rise General Technology в Китае, предлагая лучшее решение и гарантируя каждому клиенту удовлетворение нашим качеством, ценой и доставкой.

Наша служба

FAQ

Вопрос 1. Можете ли вы работать с ODM и OEM?

Ответ: Да, конечно! Мы можем сделать. Поскольку мы являемся фабрикой, стремящейся к расширению глобального рынка, поэтому мы

ценим каждого клиента и любую возможность с вашей стороны.

Вопрос 2. Предоставляете ли вы бесплатные образцы?

Ответ: Да, я могу предоставить бесплатные образцы, но вы должны заплатить, и мы вернем вам деньги, когда вы разместите заказ

.

Вопрос 3. Вы фабрика или торговая компания?

Ответ: Мы на заводе, недалеко от порта и аэропорта Шэньчжэнь.

XI’an Galaxy Rising Industrial Co. Ltd — компания, специализирующаяся на производстве электронагревательной пленки, электрического кабеля

и коврика для теплого пола. 10 лет опыта

в международной торговле и отличные характеристики наших продуктов помогают нам наслаждаться

a высокая репутация среди стран ЕС, Австралии и Северной Америки.

Защита от протечек воды в квартире аквасторож: Официальный сайт АКВАСТОРОЖ. Самая быстрая защита при потопе! |

Защита от протечек воды «Аквасторож»: обзор, отзывы, как установить

Прорвало трубу и затопило квартиру – это кошмарный сон любого собственника городского и загородного жилья. А если оно расположено выше первого этажа, тревога усугубляется жуткой возможностью залить квартиру соседей снизу, возможно, и не одну. Что же делать? Современный ответ на этот вопрос звучит так: использовать защитную систему.

В представленной нами статье детально описано, как работает Аквасторож – защита от протечек воды. Мы расскажем, для чего нужно ставить это чувствительное интеллектуальное устройство. В помощь самостоятельным мастерам приведена пошаговая инструкция, соблюдение которой обеспечит качественный монтаж.

Содержание статьи:

Принцип работы защиты от протечек

“Аквасторож” – это комплекс устройств, способных выявлять наличие протечек воды в доме и устранять их буквально в считанные секунды.

Работают такие системы следующим образом: на полу в местах вероятных протечек устанавливают специальные датчики, которые реагируют на значительное повышение влажности, т.е. на протечку.

Галерея изображений

Фото из

Распространенная аврийная ситуация

Система защиты от потопов

Потоп в загородном коттедже

Зачем нужен Аквасторож в квартире

Отсутсвие защиты в офисном помещении

Устройство реагирования

Места расположения устройств фиксации

Проводной и беспроводной вариант

Сигнал с датчиков поступает на контроллер, который диагностирует опасную ситуацию и полностью перекрывает подачу воды на часть водопроводной системы, расположенную в квартире.

Вода в системе иссякает, и протечка прекращается. Управление потоком водопроводной воды осуществляется с помощью особых шаровых кранов, установленных на входе водопровода в квартиру.

Система защиты от крупных аварийных ситуаций и мельчайших протечек избавит от необходимости проводить ремонт себе и живущим ниже соседям

Система более чем актуальна там, где большую часть времени жильцы отсутствуют, что не позволяет своевременно отреагировать на аварийную ситуацию. Такие автоматизированные комплексы стоят не дешево, но следует понимать, что ремонт собственного жилья и компенсация соседям за затопленную квартиру обойдется значительно дороже.

Некоторые предпочитают решение из серии “дешево и сердито”. Они просто перекрывают воду на стояке каждый раз, когда покидают квартиру.

Не самый разумный вариант, поскольку ресурс запорного крана на такое обращение не рассчитан. Вскоре его придется заменить. Если верить отзывам тех, кто уже использует защиту от протечек воды аквасторож – это надежная и удобная система.

На этой схеме наглядно продемонстрирован принцип работы системы защиты от протечек “Аквасторож” от момента получения сигнала о протечки до срабатывания запорных механизмов проходит менее трех секунд (+)

Что входит в комплект?

Чтобы обеспечить своему дому надежную защиту от протечек, достаточно приобрести комплект из следующих элементов:

• контроллер;
• шаровые электрокраны;
• .

Производитель предлагает покупателю два варианта комплектации системы: КЛАССИК и ПРЕМИУМ. КЛАССИК – это один из первых вариантов комплектации системы “Аквасторож”.

Он включает:

• контроллер КЛАССИКА PRO – 1 шт;
• шаровый запорный кран на полдюйма – 2 шт.;
• датчик протечки проводной – 4 шт.;
• блок питания – 1 шт.;
• батарейка R14 – 3 шт.;
• набор проводов для подключения датчиков.

Набор “Аквасторож” ПРЕМИУМ состоит из такого же набора комплектующих, но часть из них классом выше. В комплект входит контроллер ПРЕМИУМ и улучшенные проводные датчики протечки ПРЕМИУМ – 4 шт. Стоимость набора “Аквасторож” ПРЕМИУМ заметно больше, поэтому классический вариант остается лидером продаж в этой линейке защитных систем.

Стандартный комплект системы защиты от протечек “Аквасторож” включает все элементы, необходимые для его успешного монтажа. Все нужные настройки уже установлены “по умолчанию”

Приятная и полезная особенность “Аквасторожа” – возможность дополнить готовый комплект практически любыми необходимыми модулями и даже собрать из отдельных элементов собственный комплект. Например, производитель поставляет помимо проводных и беспроводные датчики.

Для их установки и подключения понадобится радиобаза. Кроме того, покупатель может собрать подходящую ему систему из четырех разных версий контроллеров, трех вариантов запорных электрокранов, трех видов датчиков и т.п.

Самый дешевый вариант контроллера от “Аквасторожа” – КЛАССИКА. К нему можно подключить практически любое количество проводных датчиков КЛАССИКА и до шести электрокранов. Есть возможность подключения внешних устройств через слаботочное реле. Контроллер КЛАССИКА PRO дополнен силовым бистабильным реле.

Галерея изображений

Фото из

Модульный принцип сборки контроллера

Защелки на корпусе устройства

Канал для идущих от блоков проводов

Радиобаза и беспроводные датчики

Подготовка дополнительных блоков к подключению

Подключение проводов батарейных блоков

Сборка в обычном порядке

Контроллер с подключенными модулями

Оно позволяет подключать к контроллеру нагрузку в 220V, например, чтобы получить возможность в автоматическом режиме отключить насос. Эта опция полезна при автономном водоснабжении частного дома. Контроллер типа ПРЕМИУМ отличается от версий КЛАССИКА повышенной до 40 W мощностью, а также возможностью контролировать обрыв цепи датчиков.

Устройство рассчитано на подключение до пяти линий последовательно подключенных датчиков, каждая линия может состоять из сотни таких сигнализаторов. Кроме того, имеется возможность подключить еще одну линию, на которой контроль обрыва цепи отсутствует.

Такой контроллер с разветвленной цепью может быть очень удобным в большом доме или квартире, где много сантехники.

Информация о конкретном месте протечки позволит быстро выявить и устранить поломку. Как и в случае с контроллером КЛАССИКА PRO, модификация ПРЕМИУМ PRO снабжена бистабильным силовым реле для управления дополнительными устройствами. В остальном конструкция этого контроллера ничем не отличается от версии ПРЕМИУМ.

Корпус контроллера состоит из основной части, в которой находится электронная плата и блок с батарейками. Он обеспечивает резервное питание устройства на случай, если подача электроэнергии по какой-то причине будет отключена.

Размеры корпуса невелики: длина 199 мм, ширина – 120 мм и толщина – всего 30 мм, поэтому найти подходящее место для его монтажа будет не сложно.

Корпус контроллера системы защиты от протечек “Аквасторож” очень компактный, его не сложно установить в доступном для наблюдения и управления месте

На электронной плате имеется ряд разъемов для подключения к контроллеру основных и дополнительных модулей. Чтобы присоединить к устройству проводные датчики и запорные краны, предусмотрено по шесть разъемов. Подключение внешнего батарейного блока выполняется через отдельный разъем на шесть контактов.

Помимо этого имеются еще два разъема: micro USB и RJ-45. Первый позволяет подключить еще один источник электропитания, второй – универсальный вариант для соединения контроллера с другими системами.

Текущее состояние системы защиты отображается на лицевой панели управления. Рядом с кнопками “Закрыть” и “Открыть” имеется индикация, которая позволяет сразу же получить информацию о положении запорных кранов. На панели контроллеров типа ПРЕМИУМ (+PRO) расположены еще пять дополнительных светодиодных индикаторов, отображающих состояние линий подключения датчиков.

На плате контроллера имеется также два ионистора по 20 фарад, которые исполняют роль внутренних элементов дополнительного питания. Эти суперконденсаторы обеспечивают систему электроэнергией в течение одного часа, что позволяет вполне оперативно отреагировать на возникновение аварийной ситуации даже при отсутствии внешнего электропитания.

Два ионистора, установленных на плате контроллера системы защиты от протечек “Аквасторож”, обеспечивают устройству дополнительный источник электропитания в течение одного часа

Запорные электрокраны системы “Аквасторож” выглядят очень компактными. При этом для их срабатывания необходимо всего 5 V, а время, необходимое для изменения положения механизма, составляет 2,5 сек. Небольшие размеры и минимальная мощность достигнуты благодаря использованию технологии TEFLOSIL.

Она состоит в сочетании пружинящей прокладки из силикона и двух прокладок из тефлона, которое позволяет радикально уменьшить трение между подвижными и неподвижными элементами крана.

Эта схема дает возможность сравнить особенности устройства обычного запорного крана и устройства “Аквасторож”. Минимальное трение позволяет использовать электродвигатель небольшого размера, чем и объясняются компактные размеры кранов (+)

Разумеется, большую часть времени электрокраны находятся в спокойном положении. Это, как известно, может привести к закисанию механизма. Для того чтобы сдвинуть закисший кран, мощности в 5 V определенно недостаточно.

Чтобы предотвратить это опасное явление, в систему встроена функция самоочистки. Работает она очень просто: раз в месяц контроллер закрывает и сразу же открывает краны. Этого вполне достаточно, чтобы поддерживать механизмы в рабочем состоянии.

Устройство датчиков протечки “Аквасторож” простое и надежное. Внутри находится плата с контактами. Когда вода попадает внутрь сенсора, контакты замыкаются и подают сигнал на контроллер.

Корпус датчика состоит из пластикового основания и хромированной крышечки. Основание можно зафиксировать таким образом, чтобы между полом и датчиком оставался зазор в один миллиметр.

Проводной датчик системы защиты от протечек “Аквасторож” устроен очень просто. Он состоит из пластикового основания, платы с позолоченными контактами и хромированного колпачка

Это защитит систему от ложного срабатывания из-за случайно попавших на датчик капель воды. Такую же защитную функцию выполняет и крышечка. Датчики протечки “Аквасторож” отличаются высокой чувствительностью. Всего 10 мл воды вызовут немедленное срабатывание системы защиты и отключение подачи воды.

Проводные датчики протечек “Аквасторож” подключают последовательно. Датчики типа КЛАССИКА имеют по три разъема. Один из них предназначен для подключения к контроллеру или предыдущему в цепи датчику. К остальным разъемам можно подключить еще два датчика, что облегчает установку этих устройств в подходящих местах.

Конденсатор, установленный на плате датчика ПРЕМИУМ системы защиты от протечек “Аквасторож”, позволяет контроллеру определять его состояние как нормальное, аварийное и обрыв провода

Датчики типа ПРЕМИУМ снабжены функцией обратной связи. Их наличие позволяет контроллеру определить линию, на которой произошел обрыв связи.

Такие датчики устанавливают в конце каждой линии, а в середине можно использовать более простые датчики типа КЛАССИКА. Для последовательного соединения проводных датчиков используют специальные провода. Они очень тонкие, их можно даже спрятать в шов между плитками, например, в ванной комнате.

Преимущества и недостатки системы

В целом отзывы о работе систем “Аквасторож” поступают положительные. Конечно, это не слишком дешевый вариант защиты от протечек, зато он один из самых надежных и удобных среди аналогов.

К преимуществам “Аквасторожа” относят следующие моменты:

• низкое управляющее напряжение – всего 5 V;
• наличие резервного питания;
• надежные запорные электрокраны;
• система интеллектуальной очистки кранов;
• отсутствие необходимости в постоянном электропитании при статичном положении запорной арматуры;
• возможность регулировать чувствительность датчиков протечки;
• количество датчиков практически неограниченно;
• наличие звукового сигнала о протечке, а также возможность его отключить;
• световая индикация на панели контроллера;
• простой монтаж;
• стильный дизайн;
• возможность подключения контроллера к другим системам;
• высокое качество, подтвержденное сертификатами;
• гарантийный срок 2 года.

Низкое управляющее напряжение гарантирует, что в случае замыкания никому из домашних не грозит серьезный удар током, и что под опасным напряжением не окажутся металлические коммуникации: , и т.п.

Наличие резервного источника электропитания от батарейного блока и ионисторов внутри контроллера обеспечивает срабатывание системы даже при полном отключении электроэнергии.

Контроллер системы защиты от протечек “Аквасторож” можно установить даже под мойкой, хотя здесь управлять работой устройства будет не слишком удобно

Контроллер следит за состоянием батареек и сообщает о том, что эти элементы питания необходимо заменить. Кроме того, система может работать только на резервном питании, если нет возможности или желания подключать ее к общей электросети. Латунные шаровые вентили исключительно надежны и обеспечивают достаточную пропускную способность, несмотря на компактные размеры.

Они отлично переносят повышенные нагрузки при аварийных ситуациях, потребляя при этом минимум энергии. В закрытом или открытом положении они вообще не нуждаются в электрической энергии.

Питание нужно лишь в момент изменения положения кранов. Система регулярной интеллектуальной очистки этих устройств уже была описана выше. Наличие переходников позволяет использовать их с трубами разного диаметра.

Электрокраны, которыми комплектуется система защиты от протечек “Аквасторож”, можно подключать к трубам на пол дюйма. Для монтажа с коммуникациями другого размера понадобится переходник

Во время длительного отсутствия владельцев квартиры или дома случиться может всякое: отключение водоснабжения, включение и отключение электроэнергии. Но если при возникновении протечки “Аквасторож” отключил воду, случайное переключение кранов на положение “Открыто” невозможно ни при каких обстоятельствах.

Чувствительность датчиков можно регулировать, приподнимая их над полом. Случайные капли не вызовут срабатывание системы, хотя не стоит проливать напитки или другие жидкости непосредственно в местах установки сигнализаторов. Количество датчиков, которые можно подключить к контроллеру, считается неограниченным. Длина проводов позволяет охватить практически любую площадь.

Срабатывание системы при аварийной ситуации сопровождается характерным звуком. Чтобы шум не отвлекал и не раздражал, этот сигнал можно отключить, при этом вентили останутся в закрытом положении. Для этого предусмотрена специальная кнопка. Разумеется, после устранения протечки, звук следует снова включить.

Контроллер можно интегрировать в систему безопасности, сделать частью умного дома или подключить к другим внешним устройствам через два специальных выхода. Установка системы “Аквасторож” также выполняется очень просто. Контроллер можно повесить на стену, а датчики просто положить на пол. Дополнительные ремонтные работы не обязательны.

Галерея изображений

Фото из

Недостатки проводной системы

Вариант прокладки провода по стене

Установка площадки датчика

Защитно-декоративная крышка датчика

Разные элементы системы подключаются с помощью различных штекеров, поэтому перепутать места подключения просто невозможно. Не нужно ничего паять и прикручивать. Можно купить готовую систему или собрать собственную из отдельных комплектующих для конкретной ситуации.

Кроме того, “Аквасторож” можно всегда модифицировать или улучшить с помощью дополнительных модулей. И датчики, и контроллер выглядят стильно и современно. Если нет возможности спрятать блок управления в какой-нибудь шкаф, не беда. Он и на стене будет смотреться прекрасно.

К недостаткам системы “Аквасторож” относят не самый удобный способ определения положения запорных кранов, так называемый “упор в микрик”. В аналогичных системах защиты Gidrolock и Neptun использован оптический и электромеханический метод соответственно. Но практика показывает, что для рядового пользователя этот вариант вполне приемлем, особенно когда присутствует световая индикация.

Для монтажа беспроводных датчиков придется покупать не слишком дешевую радиобазу. В системе Gidrolock достаточно просто антенну установить. Однако в большинстве случаев можно без проблем использовать сигнализаторы с проводами.

Количество срабатываний запорного механизма у “Аквасторожа” сравнительно невелико: 10 тыс. движений против 100 тыс. у системы Neptun. Но практика показывает, что этого ресурса вполне достаточно на несколько лет работы.

Галерея изображений

Фото из

Беспроводные датчики системы защиты

Тыльная сторона беспроводных датчиков

Различия в конструкции беспроводных видов

Датчик возле стиральной машинки

Особенности установки и монтажа

Конструкция системы относительно простая и процесс монтажа немного напоминает сборку детского конструктора. Самый сложный этап – установка запорных кранов в начале водопроводной системы квартиры.

Эти элементы имеют очень компактные размеры, поэтому с выбором подходящего места для монтажа кранов проблем обычно не возникает. После этого нужно собрать и повесить на стену в подходящем месте контроллер с присоединенным к нему батарейным блоком. Внутри блока, конечно же, уже должны стоять батарейки.

Эта схема отображает порядок монтажа отдельных элементов системы защиты от протечек “Аквасторож”. Никакие ремонтные работы для этого не обязательны (+)

Теперь следует установить проводные датчики в местах вероятных протечек: под ванной, кухонной мойкой, возле унитаза и т.п. Там, где нет возможности проложить провода, ставят беспроводные сигнализаторы. Затем проводные датчики последовательно соединяют проводами, вставляя их в соответствующие гнезда. Провода подключают к контроллеру.

Галерея изображений

Фото из

К стене в удобном для обслуживания контроллера месте устанавливаем монтажную пластинку

К монтажной пластине прикрепляем сам контроллер, к которому заранее присоединили запланированное количество модулей

Для удобства проведения монтажных работ краны разбираем, резьбы обматываем фум лентой

Выбрав удобное место, чаще всего оно находится после счетчиков, устанавливаем в водопровод краны с электромотором

Подсоединяем к трубопроводу второй кран, устанавливаем на оба шаровых устройства моторы и собираем трубопровод

Провода от электромоторов, установленных на шаровые краны, нужно уложить так, чтобы риск повреждения их был сведен к нулю

Зеленая стрелка показывает разъемы датчиков, синяя — на гнезда для кранов, сиреневая — подключение к внешнему питанию, желтая к блоку с батарейками, голубая на подключение блоков расширений

Собранную систему нужно протестировать на предмет работоспособности. Если функционирует нормально, можно пользоваться

Шаг 1: Крепление монтажной панели

Шаг 2: Фиксация котроллера на стене

Шаг 3: Подготовка кранов к установке

Шаг 4: Установка проточной части кранов

Шаг 5: Сборка кранов и соединение труб

Шаг 6: Укладка проводов шаровых кранов

Шаг 7: Подключение проводов в гнездах контроллера

Шаг 8: Контроль работы собранной системы

После этого систему с проводными датчиками можно считать готовой к работе.

Для подключения беспроводных датчиков понадобится установить радиобазу и затем выполнить следующие манипуляции:

• коротко нажать на кнопку “+1”;
• дождаться мигания световой индикации, указывающей на ячейку, предназначенную для этого датчика;
• замкнуть контакты на беспроводном сигнализаторе;
• дождаться короткого звукового сигнала, который свидетельствует об успешной настройке.

Кстати, если был приобретен готовый комплект с беспроводными датчиками, их настраивать не нужно, все уже сделано.

Если аварийная ситуация не возникает, о существовании “Аквасторожа” в доме можно забыть, но он напомнит о себе в следующих случаях:

• если батарейки резервного питания или беспроводного датчика разрядились и нуждаются в замене;
• если потеряна связь с одним из беспроводных датчиков;
• если выявлен обрыв провода.

На эти сигналы следует соответствующим образом реагировать, иначе система расценит ситуацию как аварийную и отключит воду даже при отсутствии явной протечки.

Если авария все же случилась, контроллер запищит. Звук тревоги также будут издавать все беспроводные датчики. Звук можно отключить, но открывать краны не стоит до тех пор, пока все датчики не будут осушены, иначе система снова перейдет в аварийное состояние. К счастью, есть две функции, позволяющие отключить датчики на один час или на 48 часов.

Первый вариант удобен, если на просушку датчиков нет времени или в доме выполняется влажная уборка. Режим отключения на двое суток используют для ситуаций, когда контакт с водой может оказаться более длительным. В любом случае система автоматически включит датчики по истечении установленного времени.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор особенностей системы “Аквасторож” можно посмотреть здесь:

Подробный обзор комплекта “Аквасторож Эксперт” представлен на этом видео:

В этом ролике можно посмотреть подробные рекомендации по монтажу системы “Аквасторож”:

Безусловно, “Аквасторож” – это удобная и надежная система защиты от протечек. Она четко выполняет свои функции и требует минимального внимания для обслуживания. Даже если в доме никогда не случится протечки, “Аквасторож” избавит его владельцев от ненужного беспокойства.

Хотите рассказать о том, как работает система защиты от протечек в вашем доме/квартире? Желаете поделиться технологическими нюансами, известными только вам? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, выражайте мнение, размещайте фото по теме статьи.

Официальный сайт АКВАСТОРОЖ. Самая быстрая защита при потопе!

Официальный сайт АКВАСТОРОЖ. Самая быстрая защита при потопе!

что это, для чего служит, как работает

Повреждение водопровода во время отсутствия хозяев — страшный сон каждого. Чтобы избежать потопа в квартире или доме, можно смонтировать оборудование защиты от протечек. Ранее мы сравнили три самые популярные системы защиты от протечек: «Аквасторож», «Нептун» и «Гидролок». В данной статье подробно разберем «Аквасторож». Оборудование может монтироваться на стадии создания/ремонта, может устанавливаться в уже эксплуатируемую систему.

«Аквастрож» — надежная система защиты от протечек

Состав системы «Аквасторож» и ее назначение

Содержание статьи

Аквасторож — система контроля протечек воды и локализации аварий водопровода в квартирах и частных домах. Производится в России московской кампанией «Суперсистема». На данный момент есть два варианта: обновленная «Классика» — с базовыми функциями и «Эксперт» — с дополнительными возможностями. Состоят они из стандартного набора компонентов:

• Кранов с электроприводом.
• Датчиков наличия воды (проводные и беспроводные).
• Контроллеров, которые обрабатывают данные от датчиков и передают команды на краны.

Отличия двух выпускаемых на сегодня систем защиты от потопа Аквасторож

Новое поколение оборудования — «Аквасторож Эксперт» — отличается наличием в приводах электрокранов металлических шестеренок (раньше были пластиковые). Корпус редуктора при этом остался пластиковым, однако пластик высокого качества.

Привод крана «Аквасторож-20 Эксперт» в разобранном состоянии

Еще отличие — постоянный контроль за состояния датчиков и кранов. Текущая ситуация в системе отображается на табло контроллера. Обе версии («Классика» и «Эксперт») могут быть в модификации «PRO». В этом случае в контролере есть дополнительное силовое реле, через которое можно включить нагрузку питающуюся от 220 В. Чаще всего это водяной насос.

Ключевое отличие от аналогичного оборудования конкурентов в том, что система защиты от протечек Аквасторож закрывает кран за 2,5 секунды — быстрее всех аналогичных систем, представленных на нашем рынке.

Особенности и отличия

Система защиты от протечек Аквасторож имеет некоторые особенности в алгоритме работы, есть и особые конструктивные решения. Насколько они  нужны, хороши или нет — решайте сами. У каждого свои критерии оценки и видение ситуации.

Установка не слишком сложна, если вы имеете хоть небольшие навыки работы с сантехническим оборудованием

Алгоритм работы

Собственно, сам принцип работы остается тем же. При появлении сигнала от датчика о наличии воды, контроллер посылает сигнал на закрытие кранов. Параллельно формируется звуковой и световой сигнал. Если коротко, это весь алгоритм работы. Но есть особенности, присущие именно Аквасторожу:

• Опрос датчиков происходит постоянно. При «потере» система перекрывает краны.
• Если обнаружено аварийное состояние крана — закисание, другие поломки, формируется аварийный сигнал (загорается светодиод) и подача воды перекрывается.
• При пропадании сети 220 В, напряжение подается от источника автономного питания — 3 батареи R14 (тип «С»). После разряда батарей, питание происходит от встроенного источника бесперебойного питания. ИБП используется в качестве резервного источника питания при кратковременном (до 1 часа) отключении электричества в сети, даже если батареи отсутствуют. При этом в течение часа сохраняется работоспособность Системы с возможностью управления всеми подключенными кранами. Полный заряд ИБП достигается в течение 15 минут работы от батарей или блока питания.
  Длительность работы от полностью заряженного ИБП составляет 1 час, после чего Система запускает программу автозакрытия и уходит в режим «Сон».

  Система защиты от протечек Аквасторож: принцип работы

• Регулируемая чувствительность датчиков (высокая и низкая). Иногда датчики формируют сигнал из-за того, что в помещении повышается влажность и на контактах выпадает конденсат. Подстройка чувствительности позволяет подобрать порог срабатывания для каждого конкретного прибора.
• При случайном заливе датчиков (принимая душ, или моя пол, например) можно принудительно включить воду на 60 минут.  После этого времени вода будет перекрыта.
• В версии «Эксперт» используются умные краны, которые самостоятельно контролируют положение заслонки и передают сигнал на контроллер. Провода от контроллера до кранов редко обрываются, но такие случаи бывают. В случае обрыва цепи питания, формируется специальный сигнал на блоке управления (загорается светодиод), вода перекрывается.
• Для профилактики «закипания» кранов, раз в две недели контроллер их закрывает/открывает в принудительном режиме.

Легкое подключение устройств

Система защиты от протечек Аквасторож быстрее остальных закрывает краны. Но эта скорость негативно сказывается на усилии проворачивания кранов  — крутящий момент самый низкий. Для того чтобы небольшой крутящий момент позволял двигать заслонку, разработана система дополнительных прокладок (две тефлоновых и одна пружинящая силиконовая), которые минимизируют трение — шарик проворачивается легче, чем в обычных кранах. Это и способствует тому, что они открываются/закрываются при малом прилагаемом усилии.

Безопасность и надежность

Еще одна область, в которой производители соревнуются — обеспечение безопасности и надежности системы. Безопасность — это понятно. Там, где встречаются вода и электричество надо быть особенно аккуратными. Для обеспечения безопасности система защиты от протечек Аквасторож питается только от напряжения 5 В. Такое питание подается на краны и блок контроля. На проводные датчики идет еще более низкое напряжение — 2,5 В. Это делает систему безопасной. Есть и другие особенности:

• Три источника питания: блок питания с преобразователем 220/5 В; аккумуляторная батарея, три батарейки в контроллере. Есть возможность установить два дополнительных батарейных блока. Все батарейки в трех блоках могут поддерживать работоспособность системы на протяжении 9 лет (по заявкам производителей).
• Как опция, может быть установлена кнопка дистанционного управления кранами (проводная и беспроводная). Ее располагают возле входной двери. Покидая квартиру или дом, можно перекрыть воду. Есть в двух вариантах — проводном и беспроводном.
• Блоки с установленными батарейками проверяют уровень заряда. При его низком уровне включается световая сигнализация. Происходит это весьма заблаговременно — за 2-4 месяца до полного разряда, так что есть время для замены.
• В случае если батарейки не поменяли, перед окончательным разрядом подается команда на закрытие кранов и система погружается в сон.

По степени автономии система защиты от протечек Аквасторож считается самой лучшей. Трехкратное резервирование питания поможет пережить очень длительный период отсутствия напряжения. Даже при полностью разряженных батарейках (всех) краны закроются за счет разряда мощных конденсаторов.

Датчики

Система защиты от протечек Аквасторож может комплектоваться проводными и беспроводными датчиками. Они могут применяться как вместе, так и отдельно. Любой из датчиков периодически проверяется системой на предмет его «присутствия». В случае обнаружения обрыва провода у проводных моделей или попадания со связи беспроводных, контроллер перекрывает краны.

В датчике любого типа установлены два контакта при попадании на них воды формируется сигнал аварии. Причем в варианте Аквасторож Эксперт и при установке расширения Звезда на Классике, залитый датчик отображается на панели индикации. То есть, вы знаете, где произошла утечка воды.

Характеристики датчиков потопа Аквасторож

В нижней части датчика закреплена металлическая пластина. Чтобы она не окислялась, поверхность пластины покрыта позолотой. От попадания капель воды, сверху датчики защищены декоративными крышками. Пластиковое дно в виде крестовины фиксирует металлическую пластину датчика. В центре его есть отверстие, через которое можно датчик закрепить при помощи самореза в определенном положении.

Проводные

Проводные датчики считаются более надежными, так как они связаны с контроллером физической цепью. Чтобы разорвать ее, необходимо приложить определенные усилия. Неудобство — в их монтаже и в необходимости прятать провода. Если ремонт окончен, сделать это не так просто. Как вариант — можно использовать плинтуса с кабельканалом, заменив ими обычные плинтуса.

На основе проводных датчиков утечки воды Аквасторож Классика можно построить разветвленную систему контроля. К каждому их них можно подключать следующий датчик или несколько, создавая своеобразное «дерево». С одной стороны это делает монтаж проще, требуется меньше проводов чем если тянуть линию от каждого. Но с другой, обрыв в начале цепочки выключит сразу целую «ветку». И найти, где именно произошел обрыв, получится далеко не сразу.

Внешний вид проводных датчиков Аквасторож

Питание проводных датчиков — 2,5 В. Это напряжение не может быть опасным для человека. Выполнены в виде «таблетки» диаметром 53 мм и высотой 12 мм.

Есть проводные датчики Аквасторож в следующих вариантах:

• Классика. Пассивный датчик контроля протечки воды.  В режиме ожидания потребление электричества нулевое. Его состояние проверяется контроллером с определенной периодичностью. Длина провода 2 м и 4 м, максимальное удаление — 500 метров. Температурный режим — от 0°C до +60°С.
• Эксперт. При том же внешнем виде и размерах, дополнительно встроена плата, которая тестирует состояние контактов и целостность линии до контроллера. По результатам теста в контроллер посылается сигнал нормального рабочего состояния или обрыва. Длина кабеля 2 м, 4 м, 6 м, 10 м, максимальное удаление — 500 м. Эксплуатироваться могут при температуре от -40°C до +60°С.

На проводные датчики Аквасторожа предприятие дает бессрочную гарантию. В случае выхода его из строя (физическое разрушение не считается) его отремонтируют или заменят новым.

Беспроводные

Беспроводные датчики утечки воды Аквасторож спрятаны в белом квадратном пластиковом корпусе. Сторона квадрата 59 мм, высота датчика 18 мм. Кроме контактных пластин в корпусе установлены три батарейки типа ААА и приемопередатчик для связи с контроллером, работающий на частоте 2,4 ГГц. Кроме основной задачи — контроля отсутствия воды, датчик выполняет следующие функции:

• Обменивается сигналами с контроллером.
• Контролирует уровень заряда элементов питания. При снижении его ниже критического значения, формирует аварийный сигнал и передает его на блок управления.
• Имеет встроенную сигнализацию, которая включается при появлении на контактах воды. Так что определить место протечки несложно.

Так выглядят беспроводные датчики протечки воды

Максимальное удаление датчика от контроллера с радиобазой — 1000 м, но это при условии открытого пространства. При наличии препятствий (стен в том числе) дальность уверенного приема намного меньше. Чтобы определить «видит» ли контроллер беспроводной датчик в выбранном месте или нет, можно провести испытания (залить контакты кнопки водой и отследить выключение и включение воды), а можно воспользоваться радиокнопкой.

Кнопки дистанционного включения/выключения системы

Возможность включать и отключать не только с контроллера, но и с других точек, реализуется при помощи специальных кнопок. Они есть двух типов — проводная и беспроводная. Располагают их обычно возле входной двери. Особенно удобно это для владельцев частных домов, у которых система защиты от потопа Аквасторож установлена в подвальном помещении.

Для дистанционного включения и выключения

Проводная кнопка очень похожа на обычный двухклавишный выключатель. Каждая клавиша подписана — «закрыть» или «открыть». При нажатии выполняется соответствующее действие. Если длительное время удерживать любую из кнопок, система перейдет в «спящее» состояние, перестанет отслеживать сигналы. Поставляется проводная кнопка дистанционного выключения Аквасторожа в комплекте с кабелем длиной 10 метров.

Беспроводная кнопка имеет одну клавишу. При нажатии в верхней ее части система открывается, в нижней — закрывается. При нажатии слышится звуковой сигнал. Аналогичный сигнал подтверждает выполнение команды. Эту кнопку можно использовать в качестве тестовой. Кладете ее на место, где планируете установить беспроводный датчик, проверяете насколько хорошо выполняются команды. Если осечек нет, можно в этом месте укладывать датчик.

Краны

Шаровые краны Аквасторож сделаны из латуни и покрыты слоем никеля. Закрываются и открываются при помощи электрических моторов. В них установлены пластиковые редукторы. В версии «Эксперт» используются металлические шестеренки, в «Классик» — пластиковые. Кроме этого, краны отличаются тем, что в версии «Эксперт» они контролируют положение запорного элемента и передают сигнал в контроллер. Для того чтобы можно было их отличить, провод «Эксперта» имеет ярко-красную полосу, краны версии «Классик» — черную. Работать они могут только с контроллерами своего типа.

Электрокран «Классика»

Питание на электромоторы подается 5 В, которое усиливается при разряде конденсаторов до 40 В. Причем это напряжение выдается независимо от состояния электропитания. В результате краны закрываются за 2,5 секунды.

Краны с электроприводами и их характеристики

Чтобы небольшого усилия, создаваемого электроприводами, хватало для поворота заслонки, в конструкцию крана добавлены дополнительные прокладки, которые снижают трение. Это и позволяет при малом усилии быстро поворачивать заслонки. Редукторы закрыты пластиковыми крышками, защищающими от попадания брызг.

Выпускаются краны с электроприводом для перекрытия воды Аквастоп в трех размерах — диаметром 15, 20 и 25 мм. Устанавливаться могут как в стояки холодной, так и горячей воды.

Контроллеры

Контрольные блоки системы защиты от протечек Аквасторож имеют модульное строение. Для расширения функциональности или увеличения количества обслуживаемых устройств, к основному блоку контроля добавляются опционные. В зависимости от варианта выпуска к одному блоку может быть подключено 5 (Эксперт) или 6 кранов (Классик) и неограниченное количество проводных датчиков. Для подключения беспроводных надо приобрести дополнительно блок «Радиобаза» и подключить его к основному модуля.

На лицевой панели расположены светодиодные индикаторы, которые отображают состояние подключенных беспроводных датчиков. Еще на блоке управления имеется возможность подключения внешних устройств типа «Умный дом». В  корпус встроен ИБП, что обеспечивает длительную работу от трех различных источников питания. Кроме того, сам ИБП без посторонних источников питания обеспечивает работоспособность системы на протяжении часа. Если и за это время не появились новые источники, формируется сигнал на перекрытие кранов и система уходит в режим «сон».

Контроллеры имеют вид небольших пластиковых блоков

Кроме описанных выше отличий, контроллер версии Эксперт предоставляет следующую информацию:

• Контроль обрыва цепи проводных датчиков и закрытие кранов при «потере». При этом на панели зажжется светодиод, который «привязан» к конкретному датчику.
• Контроль обрыва провода шаровых кранов и индикация повреждения.

Как уже было сказано выше, оба варианта — Классик и Эксперт — имеют вариацию PRO. В этом случае есть еще бистабильное силовое реле (220 в, 16 А), которое при аварии отключит питание стороннего устройства. Этот вариант хорош для частного дома. Через контакты этого реле обычно пускают питание на насос. Так что система не только перекрывает воду, но и останавливает насос.

Функция контроля положения заслонки кранов есть в любой версии. Состояние запорного шарика проверяется после каждого цикла работы (в том числе и после самоочистки). Если положение отличается от стандартного, включается звуковая сигнализация и все светодиоды на панели моргают.

Радиобаза

Это небольшой блок, который подключается к основному контролеру или любому другому периферийному устройству. Предназначен он для обслуживания беспроводных датчиков утечки воды. К одной радиобазе можно подключить до 8 датчиков. Они сканируются в постоянном режиме с малым интервалом. При невыходе датчика на связь в течение 10 минут, подается команда на закрытие кранов.

Дополнительный блок «Радиобаза» позволяет использовать беспроводные датчики

При установке беспроводных датчиков, их надо сначала прописать в базе. Для этого подносим датчик к базе, нажимаем на корпусе кнопку +1. Устройство записывает информацию о датчике в свободную ячейку энергонезависимой памяти. Так поочередно заносим в память все датчики. Чтобы при срабатывании не было проблем с идентификацией, лучше на корпусе ставить номера, а напротив соответствующего светодиода написать место установки датчика.

Характеристики радиобазы — модуля для обслуживания беспроводных датчиков затопления

В штатном режиме при питании через адаптер (есть сеть 220 В) сканирование беспроводных датчиков происходит практически непрерывно. При питании от батарей или аккумулятора, есть два варианта работы: активный и энергосберегающем. Выбор режима — за пользователем. Для перехода на энергосберегающий режим надо на радиобазе снять соответствующую перемычку. В этом случае тестирование будет происходить примерно раз в минуту, так что в случае аварии будет присутствовать некоторая задержка. Зато заряда трех батареек будет хватать примерно на 3 года. При активном режиме работы и непрерывном тестировании датчиков, батареи разряжаются гораздо быстрее.

Периферия

Одно из главных достоинств системы защиты от протечек Аквасторож — модульное строение. Вы можете расширить функциональность и количество датчиков в любое время. Достаточно докупить соответствующее оборудование и подключить его к уже имеющемуся.

Про радиобазу и кнопки дистанционного открытия/закрытия мы уже рассказали, остались еще три блока:

• Дополнительный батарейный блок. К одному контроллеру можно подключить до трех батарейных блоков. В полном комплекте на батарейках система может работать до 9 лет. Но это — в ждущем режиме. При каждом срабатывании заряд значительно понижается, время сокращается.

  Модульное строение — это удобно

• К контроллеру «Классика» можно подключить силовой расширитель (не более 2 шт на один контроллер). Это панель, через которую можно включить/выключать или открывать/закрывать сторонние устройства, питающиеся напряжением не более 220 В. В этом блоке установлено силовое реле. К нему можно подключить нагрузку не более 2 кВт.
• Панель «Звезда». Этот блок позволяет для версии Классика добавить функцию идентификации сработавшего проводного датчика. К одному блоку можно подключить до 12 устройств контроля протечки воды.

Дополнительные блоки позволяют расширить возможности системы и увеличить ее надежность.

Недостатки системы защиты от протечек «Аквасторож»

К сожалению, нет идеальных систем. У всех есть недостатки, и защита от потопа Аквасторож не исключение. Практически все из минусов уже озвучены, но повторим их еще раз. Это даст возможность оценить их более четко.

• Пластиковый редуктор электропривода в обоих версиях и шестеренки в версии Классика.
• Малое усилие, прилагаемое для поворота задвижки электрокрана.
• Дополнительные прокладки в шаровых кранах уменьшают трение, но снижают надежность системы — больше точек возможных протечек.

  Особое строение кранов

• Небольшое количество проводных датчиков которые можно подключить к одному блоку. Разветвленные «ветки» — не самый лучший выход.
• Необходимость установки дополнительного блока для использования беспроводных датчиков протечки воды.

Закрытие кранов при потере датчика не всем кажется целесообразным. Но тут можно спорить и каждый определяет для себя сам, хорошо это или плохо.

Установка

Принцип установки системы «Аквасторож» продемонстрирован в официальном видео.

Несмотря на простоту установки,  у владельцев возникает два основных вопроса:

• Аквасторож устанавливает до или после счетчика?
• Нужен ли фильтр грубой очистки перед электрическим краном?

Чтобы дать достоверную и актуальную информацию, мы проконсультировались с представителями компании ООО «Суперсистема» по бесплатному телефону 8 800 555-35-71.

Согласно рекомендациям службы поддержки, фильтры грубой очистки и счетчики, следует устанавливать после электрокранов системы Аквасторож. Это связано с тем, что и фильтры и счетчики, могут стать причиной протечки.

Поскольку управляющая компания (УК) может отказаться опломбировать счетчик если перед ним будет установлен электрокран, перед монтажом системы следует уточнить этот вопрос.

Ниже приведен пример того, как не следует монтировать элементы водопроводной системы.

Первое, что сразу бросается в глаза, это неправильная установка косых фильтров грубой очистки

Зачастую сантехники исходят из того, как им удобней сделать, а не из того, как правильно/лучше.

Косой фильтр должен быть установлен согласно общепринятым рекомендациям, иначе его эффективность резко снижается

В конкретном случае, с УК была согласована возможность установки электрокранов до счетчиков и перепаяна разводка.

Очередность элементов с учетом рекомендаций производителя системы защиты от протечек: электрокран, косой фильтр, водяной счетчик. К минусам следует отнести большое количество соединительных пенопропиленовых муфт — результат использования «огрызков» от первого варианта разводки

Перед монтажом следует учитывать качество воды. Если она содержит большое количество механических частиц, то перед краном следует установить фильтр грубой очистки, иначе в процессе эксплуатации кран может быстро выйти из строя.

В видео ниже продемонстрирован монтаж системы Аквасторож опытным сантехником.

Совет! Используйте «американки» перед счетчиком только в случае необходимости. «Американка» — это быстроразъемное соединение, которое может стать причиной отказа опломбировать счетчик.

Система защиты от протечек Аквасторож: подробный обзор + отзывы

Как работает защита от протечек Аквасторож

Набор оборудования, который призван определить прорыв воды и в течение минимального отрезка времени его устранить — называют система «Аквасторож»(Аkvastorozh) .

Что такое «Аквасторож» и в чем принцип его работы. В работе используется следующий метод: в тех местах, где возможен прорыв воды, монтируют датчики, срабатывающие на резкое повышение уровня влажности.

Датчики формируют и транслируют сигналы на управляющий контроллер. Он после проведения анализа сложившейся ситуации принимает решение о блокировке подачи воды в квартиру или частный дом, в результате поступление воды прекращается, и прорыв ликвидируется. Для выполнения команд контроллера в трубопроводную систему, точнее на ее входе, устанавливают шаровые краны с электрическим приводом.

«Аквасторож» как защиту от протечек целесообразно применять там, где проживающие в квартире люди отсутствуют большую часть времени.

Надо понимать, что такой комплекс нельзя отнести к дешевым товарам, просто надо четко понимать, что ремонт своей и соседской квартиры обойдётся дороже. Да еще и соседи могут затребовать компенсацию. Ниже приведён обзор системы «Автосторож».

Бесспорно, существуют   экономичные варианты, то есть перекрытие кранов при каждом покидании жилья. Но, это не лучший вариант. Дело в том, что у каждого крана существует определенный ресурс, и при таком обращении он быстро иссякает, и рано или поздно его придётся заменять.

Что входит в комплект Аквасторож

Для надежной защиты от прорывов достаточно купить набор, в который входят:

1. Контроллер.
2. Шаровые краны с электрическим приводом.
3. Датчики протечки.

На рынке представлено два варианта оборудования Аквасторож — КЛАССИК и ПРЕМИУМ и их модификации.

В комплект КЛАССИК входят:

Контроллер типа Аквасторож КЛАССИКА ПРО, два шаровых крана с электроприводом, четыре датчика протечки, блок питания, батарейки и комплект проводов для соединения перечисленных устройств.

В состав набора типа (PREMIUM) ПРЕМИУМ входят те же устройства, но класс их исполнения выше. Это привело к тому, что стоимость набора ПРЕМИУМ заметно выше.

Изюминка набора «Аквасторож» заключается в том, что у пользователя существует возможность дополнения готового комплекта необходимыми устройствами. Более того, всегда можно собрать набор собственной комплектации. К примеру, кроме проводных датчиков производитель может выполнить поставку устройств, работающих на определенной частоте. Для их работы, в состав набора должна входить радиобаза.

Самый простой и недорогой комплект «Аквасторожа» — КЛАССИКА. Кроме штатной комплектации допускается возможность подключения или отключения дополнительных датчиков. В такой комплектации он может быть установлен сразу на шесть подающих кранов. Данный комплект, а также его комплектующие можно купить в нашем интернет магазине.

Контроллеры «Аквасторож»

Производитель предлагает четыре варианта контроллера.

КЛАССИКА

Этот контроллер позволяет подключить до шести шаровых кранов с электрическим приводом. Мощность на выходе составляет 30W. Кроме того, у этого устройства нет ограничений на количество подключаемых датчиков. Единственное, что накладывает ограничения — это допустимая длина провода 500 м. Установленное реле 24V/1А позволяет выполнить подключение к выносному GSM модему.

КЛАССИКА PRO

В его состав входит так называемое бистабильное реле, которое обеспечивает подключение нагрузки в 220В и током до 16 А. Наличие этого реле позволяет управлять установленным в системе водоснабжения насосом.

ПРЕМИУМ

Эта модель имеет возможность подключения до 500 датчиков одномоментно (5 линий по 100 датчиков на каждую). К контроллеру ПРЕМИУМ подключают 6 кранов одновременно. Выходная мощность этого устройства составляет 40 Вт. Такая модель будет оптимальным решением для квартир и домов, в которых смонтирован не один санитарный узел.

ПРЕМИУМ PRO

Это устройство, как младшая модель Аквасторож КЛАССИКА PRO имеет в своём составе так же бистабильное реле, которое допускает подключение дополнительного оборудования. Такое оборудование целесообразно применять в больших домах.

Система Аквасторож выгодно отличается от аналогов своим дизайном. Корпуса контроллеров разрабатывали профессионалы в промышленном дизайне. И результат их работы можно спокойно разместить на видном месте. Это действительно удобно, контроллер всегда на виду и в любую секунду домовладелец может узнать состояние дел в водопроводе.

Конструкция контроллера

Конструкция этого устройства состоит из следующих частей:

1. Собственно корпус.
2. Управляющая плата.
3. Блок бесперебойного питания, в нем располагают батарейки. Они обеспечивают энергией работу системы.

Для изготовления корпуса применяют высококлассные материалы. Корпус имеет довольно небольшие размеры:

199х120х30 мм.

Такие габариты позволяют разметить его практически в любом месте.

На плате управления смонтировано несколько разъёмов, через которые происходит подключение базовых и дополнительных устройств. Для подключения датчиков и шаровых кранов установлено по шесть разъемов.

Подключение блока резервного питания выполняют через дополнительный разъем. В корпусе вмонтированы два разъема — micro USB и RJ-45. Через первый можно включить дополнительный источник питания, второй для сопряжения контроллера с другими системами.

На внешней панели управления размещено несколько кнопок и индикаторов. Они позволяют выполнять ручное управление системой и наблюдать за ее состоянием. Как отключить «Аквасторож» — надо просто нажать соответствующую кнопку на панеле контроллера.

Для обеспечения подачи энергии на плате вмонтированы два конденсатора емкостью по 20 Ф каждый. В случае сбоя питания эти емкости могут обеспечить работу системы в течение одного часа. Этого времени вполне достаточно для оперативного исправления ситуации.

Запорная арматура

Шаровые краны с электроприводом имеют достаточно компактные габариты. Кроме того они обладают всеми необходимыми характеристиками для аварийного отключения. Так для обеспечения питания электрического привода достаточно напряжения в 5 В. А время от поступления команды на закрытие крана, до ее исполнения проходит до 1 секунды. Такие характеристики стали возможны вследствие использования технологии TEFLOSIL. Суть ее заключается в следующем — за счет использования прокладок из тефлона (фторопласт) и силикона трение между корпусом и затвором в шаровом кране сведено до минимума. Такое инженерное решение позволило использовать электрический привод с небольшими размерами. Конечно, большую часть времени шаровые краны находятся в состоянии покоя. Это, со временем, приводит к закисанию механизма, и провернуть затвор с помощью установленного двигателя будет сложно. Чтобы избежать этой ситуации, в систему управления Аквасторожем вмонтирована система самоочистки. Работает она просто — раз в месяц управляющий контроллер включает и выключает механизм управления кранами. Этого достаточно для срабатывания кранов в нужный момент времени.

Датчики системы

Датчики, устанавливаемые в системе «Аквасторож», отличаются простотой конструкции и надежностью исполнения. Внутри корпуса установлена плата, на которой смонтированы контакты, замыкающиеся между собой тогда, когда внутрь сенсора попадает вода. В этот момент и происходит формирование сигнала тревоги и его трансляция на контроллер. Корпус датчика включает в свой состав полимерное основание и крышку, на которую тонким слоем нанесён хром. Эти датчики отличаются высокой чувствительностью, в частности, для срабатывания достаточно попадания на него 10 миллилитров воды.

Датчики, поставляемые с комплектом КЛАССИКА, имеют три разъема, один предназначен для соединения с контроллером, а оставшиеся два предназначены для подключения других датчиков. Такой поход позволяет размещать датчики во всех сложных местах.

В датчиках, поставляемых в комплекте ПРЕМИУМ, на плате установлен дополнительный конденсатор. Его задача — определение состояния датчиков, то есть — рабочее, нештатное и обрыв. Кроме этой опции, в этих устройствах предусмотрена система обратной связи.

Для соединения датчиков между собой применяют последовательное соединение специальными монтажными проводами. Они имеют малый диаметр, и это позволяет маскировать их между плитками, уложенными в ванной комнате.

Особенности монтажа комплекта

В идеальном варианте система Аквасторож закладывается в проект дома или квартиры. Но даже, если это не было сделано, то не страшно. Аквасторож действительно прост в установке. Сам контрольный блок целесообразно устанавливать в пределах досягаемости и видимости.

Датчики устанавливают в местах вероятной протечки, например, на стыках труб или под сантехническими приборами, под кухонной раковиной. Если решено использовать проводные датчики, то это вызывает небольшие сложности. Их надо проложить так, что исключить повреждения. С беспроводными датчиками проблем вообще быть не должно.

Сравнение систем Аквасторож и Гидролок (Gidrolock)

На рынке представлено несколько комплексов, аналогичных комплекту Аквасторож. Кстати, они российского производства. Не менее популярен набор Gidrolock. Конечно, каждая из представленных систем защиты имеет свои достоинства. Но, принципы работы у них одинаковые. Датчик срабатывает на протечку и посылает сигнал тревоги на контроллер. Последний в свою очередь формирует команду на перекрытие подачи воды в жилье.

Чем отличаются названные системы.

1. Напряжение питания — Gidrolock 12 V, Аквасторож — 5 V.
2. Длительность автономной работы — 4 и 36 месяцев соответственно.
3. Время срабатывания с момента получения сигнала тревоги — 2 и 0,5 с.
4. Контроль повреждения цепей — нет, да.
5. Число разъёмов для датчиков 3 и без ограничений.

Отзывы

Большая часть отзывов, которые размещены на специализированных ресурсах носят положительный характер. Система защиты от протечек воды Аквасторож не дешевый способ защиты от прорыва воды. Но, зато он надежен.

Выводы

Использование «Аквасторожа» может стать полезным приобретением для того, кто приобрел квартиру в многоэтажном доме и в силу ряда часто вынужден оставлять свое жилье. Он может быть уверен в том, что в его отсутствие никаких нештатных ситуаций не произойдёт, а с соседями сохранятся добрые отношения. Аквасторож может быть интегрирован в технологию «Умный дом». Заказать данный прибор можно тут.

Защита от протечек воды Аквасторож: обзор, отзывы, как установить

Повреждение водопровода во время отсутствия хозяев — страшный сон каждого. Чтобы избежать потопа в квартире или доме, можно смонтировать оборудование защиты от протечек. Ранее мы сравнили три самые популярные системы защиты от протечек: «Аквасторож», «Нептун» и «Гидролок». В данной статье подробно разберем «Аквасторож». Оборудование может монтироваться на стадии создания/ремонта, может устанавливаться в уже эксплуатируемую систему.

Состав системы «Аквасторож» и ее назначение

Аквасторож — система контроля протечек воды и локализации аварий водопровода в квартирах и частных домах. Производится в России московской кампанией «Суперсистема». На данный момент есть два варианта: обновленная «Классика» — с базовыми функциями и «Эксперт» — с дополнительными возможностями. Состоят они из стандартного набора компонентов:

• Кранов с электроприводом.
• Датчиков наличия воды (проводные и беспроводные).
• Контроллеров, которые обрабатывают данные от датчиков и передают команды на краны.

Новое поколение оборудования — «Аквасторож Эксперт» — отличается наличием в приводах электрокранов металлических шестеренок (раньше были пластиковые). Корпус редуктора при этом остался пластиковым, однако пластик высокого качества.

Еще отличие — постоянный контроль за состояния датчиков и кранов. Текущая ситуация в системе отображается на табло контроллера. Обе версии («Классика» и «Эксперт») могут быть в модификации «PRO». В этом случае в контролере есть дополнительное силовое реле, через которое можно включить нагрузку питающуюся от 220 В. Чаще всего это водяной насос.

Ключевое отличие от аналогичного оборудования конкурентов в том, что система защиты от протечек Аквасторож закрывает кран за 2,5 секунды — быстрее всех аналогичных систем, представленных на нашем рынке.

Особенности и отличия

Система защиты от протечек Аквасторож имеет некоторые особенности в алгоритме работы, есть и особые конструктивные решения. Насколько они нужны, хороши или нет — решайте сами. У каждого свои критерии оценки и видение ситуации.

Установка не слишком сложна, если вы имеете хоть
небольшие навыки работы с сантехническим оборудованием

Алгоритм работы

Собственно, сам принцип работы остается тем же. При появлении сигнала от датчика о наличии воды, контроллер посылает сигнал на закрытие кранов. Параллельно формируется звуковой и световой сигнал. Если коротко, это весь алгоритм работы. Но есть особенности, присущие именно Аквасторожу:

• Опрос датчиков происходит постоянно. При «потере» система перекрывает краны.
• Если обнаружено аварийное состояние крана — закисание, другие поломки, формируется аварийный сигнал (загорается светодиод) и подача воды перекрывается.
• При пропадании сети 220 В, напряжение подается от источника автономного питания — 3 батареи R14 (тип «С»). После разряда батарей, питание происходит от встроенного источника бесперебойного питания. ИБП используется в качестве резервного источника питания при кратковременном (до 1 часа) отключении электричества в сети, даже если батареи отсутствуют. При этом в течение часа сохраняется работоспособность Системы с возможностью управления всеми подключенными кранами. Полный заряд ИБП достигается в течение 15 минут работы от батарей или блока питания. Длительность работы от полностью заряженного ИБП составляет 1 час, после чего Система запускает программу автозакрытия и уходит в режим «Сон».
  Система защиты от протечек Аквасторож: принцип работы
  
• Регулируемая чувствительность датчиков (высокая и низкая). Иногда датчики формируют сигнал из-за того, что в помещении повышается влажность и на контактах выпадает конденсат. Подстройка чувствительности позволяет подобрать порог срабатывания для каждого конкретного прибора.
• При случайном заливе датчиков (принимая душ, или моя пол, например) можно принудительно включить воду на 60 минут. После этого времени вода будет перекрыта.
• В версии «Эксперт» используются умные краны, которые самостоятельно контролируют положение заслонки и передают сигнал на контроллер. Провода от контроллера до кранов редко обрываются, но такие случаи бывают. В случае обрыва цепи питания, формируется специальный сигнал на блоке управления (загорается светодиод), вода перекрывается.
• Для профилактики «закипания» кранов, раз в две недели контроллер их закрывает/открывает в принудительном режиме.

Система защиты от протечек Аквасторож быстрее остальных закрывает краны. Но эта скорость негативно сказывается на усилии проворачивания кранов — крутящий момент самый низкий. Для того чтобы небольшой крутящий момент позволял двигать заслонку, разработана система дополнительных прокладок (две тефлоновых и одна пружинящая силиконовая), которые минимизируют трение — шарик проворачивается легче, чем в обычных кранах. Это и способствует тому, что они открываются/закрываются при малом прилагаемом усилии.

Безопасность и надежность

Еще одна область, в которой производители соревнуются — обеспечение безопасности и надежности системы. Безопасность — это понятно. Там, где встречаются вода и электричество надо быть особенно аккуратными. Для обеспечения безопасности система защиты от протечек Аквасторож питается только от напряжения 5 В. Такое питание подается на краны и блок контроля. На проводные датчики идет еще более низкое напряжение — 2,5 В. Это делает систему безопасной. Есть и другие особенности:

• Три источника питания: блок питания с преобразователем 220/5 В; аккумуляторная батарея, три батарейки в контроллере. Есть возможность установить два дополнительных батарейных блока. Все батарейки в трех блоках могут поддерживать работоспособность системы на протяжении 9 лет (по заявкам производителей).
• Как опция, может быть установлена кнопка дистанционного управления кранами (проводная и беспроводная). Ее располагают возле входной двери. Покидая квартиру или дом, можно перекрыть воду. Есть в двух вариантах — проводном и беспроводном.
• Блоки с установленными батарейками проверяют уровень заряда. При его низком уровне включается световая сигнализация. Происходит это весьма заблаговременно — за 2-4 месяца до полного разряда, так что есть время для замены.
• В случае если батарейки не поменяли, перед окончательным разрядом подается команда на закрытие кранов и система погружается в сон.

По степени автономии система защиты от протечек Аквасторож считается самой лучшей. Трехкратное резервирование питания поможет пережить очень длительный период отсутствия напряжения. Даже при полностью разряженных батарейках (всех) краны закроются за счет разряда мощных конденсаторов.

Датчики

Система защиты от протечек Аквасторож может комплектоваться проводными и беспроводными датчиками. Они могут применяться как вместе, так и отдельно. Любой из датчиков периодически проверяется системой на предмет его «присутствия». В случае обнаружения обрыва провода у проводных моделей или попадания со связи беспроводных, контроллер перекрывает краны.

В датчике любого типа установлены два контакта при попадании на них воды формируется сигнал аварии. Причем в варианте Аквасторож Эксперт и при установке расширения Звезда на Классике, залитый датчик отображается на панели индикации. То есть, вы знаете, где произошла утечка воды.

В нижней части датчика закреплена металлическая пластина. Чтобы она не окислялась, поверхность пластины покрыта позолотой. От попадания капель воды, сверху датчики защищены декоративными крышками. Пластиковое дно в виде крестовины фиксирует металлическую пластину датчика. В центре его есть отверстие, через которое можно датчик закрепить при помощи самореза в определенном положении.

Проводные

Проводные датчики считаются более надежными, так как они связаны с контроллером физической цепью. Чтобы разорвать ее, необходимо приложить определенные усилия. Неудобство — в их монтаже и в необходимости прятать провода. Если ремонт окончен, сделать это не так просто. Как вариант — можно использовать плинтуса с кабельканалом, заменив ими обычные плинтуса.

На основе проводных датчиков утечки воды Аквасторож Классика можно построить разветвленную систему контроля. К каждому их них можно подключать следующий датчик или несколько, создавая своеобразное «дерево». С одной стороны это делает монтаж проще, требуется меньше проводов чем если тянуть линию от каждого. Но с другой, обрыв в начале цепочки выключит сразу целую «ветку». И найти, где именно произошел обрыв, получится далеко не сразу.

Питание проводных датчиков — 2,5 В. Это напряжение не может быть опасным для человека. Выполнены в виде «таблетки» диаметром 53 мм и высотой 12 мм.

Есть проводные датчики Аквасторож в следующих вариантах:

• Классика. Пассивный датчик контроля протечки воды. В режиме ожидания потребление электричества нулевое. Его состояние проверяется контроллером с определенной периодичностью. Длина провода 2 м и 4 м, максимальное удаление — 500 метров. Температурный режим — от 0°C до +60°С.
• Эксперт. При том же внешнем виде и размерах, дополнительно встроена плата, которая тестирует состояние контактов и целостность линии до контроллера. По результатам теста в контроллер посылается сигнал нормального рабочего состояния или обрыва. Длина кабеля 2 м, 4 м, 6 м, 10 м, максимальное удаление — 500 м. Эксплуатироваться могут при температуре от -40°C до +60°С.

На проводные датчики Аквасторожа предприятие дает бессрочную гарантию. В случае выхода его из строя (физическое разрушение не считается) его отремонтируют или заменят новым.

Беспроводные

Беспроводные датчики утечки воды Аквасторож спрятаны в белом квадратном пластиковом корпусе. Сторона квадрата 59 мм, высота датчика 18 мм. Кроме контактных пластин в корпусе установлены три батарейки типа ААА и приемопередатчик для связи с контроллером, работающий на частоте 2,4 ГГц. Кроме основной задачи — контроля отсутствия воды, датчик выполняет следующие функции:

• Обменивается сигналами с контроллером.
• Контролирует уровень заряда элементов питания. При снижении его ниже критического значения, формирует аварийный сигнал и передает его на блок управления.
• Имеет встроенную сигнализацию, которая включается при появлении на контактах воды. Так что определить место протечки несложно.

Максимальное удаление датчика от контроллера с радиобазой — 1000 м, но это при условии открытого пространства. При наличии препятствий (стен в том числе) дальность уверенного приема намного меньше. Чтобы определить «видит» ли контроллер беспроводной датчик в выбранном месте или нет, можно провести испытания (залить контакты кнопки водой и отследить выключение и включение воды), а можно воспользоваться радиокнопкой.

Кнопки дистанционного включения/выключения системы

Возможность включать и отключать не только с контроллера, но и с других точек, реализуется при помощи специальных кнопок. Они есть двух типов — проводная и беспроводная. Располагают их обычно возле входной двери. Особенно удобно это для владельцев частных домов, у которых система защиты от потопа Аквасторож установлена в подвальном помещении.

Для дистанционного включения и выключения

Проводная кнопка очень похожа на обычный двухклавишный выключатель. Каждая клавиша подписана — «закрыть» или «открыть». При нажатии выполняется соответствующее действие. Если длительное время удерживать любую из кнопок, система перейдет в «спящее» состояние, перестанет отслеживать сигналы. Поставляется проводная кнопка дистанционного выключения Аквасторожа в комплекте с кабелем длиной 10 метров.

Беспроводная кнопка имеет одну клавишу. При нажатии в верхней ее части система открывается, в нижней — закрывается. При нажатии слышится звуковой сигнал. Аналогичный сигнал подтверждает выполнение команды. Эту кнопку можно использовать в качестве тестовой. Кладете ее на место, где планируете установить беспроводный датчик, проверяете насколько хорошо выполняются команды. Если осечек нет, можно в этом месте укладывать датчик.

Краны

Шаровые краны Аквасторож сделаны из латуни и покрыты слоем никеля. Закрываются и открываются при помощи электрических моторов. В них установлены пластиковые редукторы. В версии «Эксперт» используются металлические шестеренки, в «Классик» — пластиковые. Кроме этого, краны отличаются тем, что в версии «Эксперт» они контролируют положение запорного элемента и передают сигнал в контроллер. Для того чтобы можно было их отличить, провод «Эксперта» имеет ярко-красную полосу, краны версии «Классик» — черную. Работать они могут только с контроллерами своего типа.

Питание на электромоторы подается 5 В, которое усиливается при разряде конденсаторов до 40 В. Причем это напряжение выдается независимо от состояния электропитания. В результате краны закрываются за 2,5 секунды.

Чтобы небольшого усилия, создаваемого электроприводами, хватало для поворота заслонки, в конструкцию крана добавлены дополнительные прокладки, которые снижают трение. Это и позволяет при малом усилии быстро поворачивать заслонки. Редукторы закрыты пластиковыми крышками, защищающими от попадания брызг.

Выпускаются краны с электроприводом для перекрытия воды Аквастоп в трех размерах — диаметром 15, 20 и 25 мм. Устанавливаться могут как в стояки холодной, так и горячей воды.

Контроллеры

Контрольные блоки системы защиты от протечек Аквасторож имеют модульное строение. Для расширения функциональности или увеличения количества обслуживаемых устройств, к основному блоку контроля добавляются опционные. В зависимости от варианта выпуска к одному блоку может быть подключено 5 (Эксперт) или 6 кранов (Классик) и неограниченное количество проводных датчиков. Для подключения беспроводных надо приобрести дополнительно блок «Радиобаза» и подключить его к основному модуля.

На лицевой панели расположены светодиодные индикаторы, которые отображают состояние подключенных беспроводных датчиков. Еще на блоке управления имеется возможность подключения внешних устройств типа «Умный дом». В корпус встроен ИБП, что обеспечивает длительную работу от трех различных источников питания. Кроме того, сам ИБП без посторонних источников питания обеспечивает работоспособность системы на протяжении часа. Если и за это время не появились новые источники, формируется сигнал на перекрытие кранов и система уходит в режим «сон».

Кроме описанных выше отличий, контроллер версии Эксперт предоставляет следующую информацию:

• Контроль обрыва цепи проводных датчиков и закрытие кранов при «потере». При этом на панели зажжется светодиод, который «привязан» к конкретному датчику.
• Контроль обрыва провода шаровых кранов и индикация повреждения.

Как уже было сказано выше, оба варианта — Классик и Эксперт — имеют вариацию PRO. В этом случае есть еще бистабильное силовое реле (220 в, 16 А), которое при аварии отключит питание стороннего устройства. Этот вариант хорош для частного дома. Через контакты этого реле обычно пускают питание на насос. Так что система не только перекрывает воду, но и останавливает насос.

Функция контроля положения заслонки кранов есть в любой версии. Состояние запорного шарика проверяется после каждого цикла работы (в том числе и после самоочистки). Если положение отличается от стандартного, включается звуковая сигнализация и все светодиоды на панели моргают.

Радиобаза

Это небольшой блок, который подключается к основному контролеру или любому другому периферийному устройству. Предназначен он для обслуживания беспроводных датчиков утечки воды. К одной радиобазе можно подключить до 8 датчиков. Они сканируются в постоянном режиме с малым интервалом. При невыходе датчика на связь в течение 10 минут, подается команда на закрытие кранов.

При установке беспроводных датчиков, их надо сначала прописать в базе. Для этого подносим датчик к базе, нажимаем на корпусе кнопку +1. Устройство записывает информацию о датчике в свободную ячейку энергонезависимой памяти. Так поочередно заносим в память все датчики. Чтобы при срабатывании не было проблем с идентификацией, лучше на корпусе ставить номера, а напротив соответствующего светодиода написать место установки датчика.

В штатном режиме при питании через адаптер (есть сеть 220 В) сканирование беспроводных датчиков происходит практически непрерывно. При питании от батарей или аккумулятора, есть два варианта работы: активный и энергосберегающем. Выбор режима — за пользователем. Для перехода на энергосберегающий режим надо на радиобазе снять соответствующую перемычку. В этом случае тестирование будет происходить примерно раз в минуту, так что в случае аварии будет присутствовать некоторая задержка. Зато заряда трех батареек будет хватать примерно на 3 года. При активном режиме работы и непрерывном тестировании датчиков, батареи разряжаются гораздо быстрее.

Периферия

Одно из главных достоинств системы защиты от протечек Аквасторож — модульное строение. Вы можете расширить функциональность и количество датчиков в любое время. Достаточно докупить соответствующее оборудование и подключить его к уже имеющемуся.

Про радиобазу и кнопки дистанционного открытия/закрытия мы уже рассказали, остались еще три блока:

• Дополнительный батарейный блок. К одному контроллеру можно подключить до трех батарейных блоков. В полном комплекте на батарейках система может работать до 9 лет. Но это — в ждущем режиме. При каждом срабатывании заряд значительно понижается, время сокращается.
  Модульное строение — это удобно
  
• К контроллеру «Классика» можно подключить силовой расширитель (не более 2 шт на один контроллер). Это панель, через которую можно включить/выключать или открывать/закрывать сторонние устройства, питающиеся напряжением не более 220 В. В этом блоке установлено силовое реле. К нему можно подключить нагрузку не более 2 кВт.
• Панель «Звезда». Этот блок позволяет для версии Классика добавить функцию идентификации сработавшего проводного датчика. К одному блоку можно подключить до 12 устройств контроля протечки воды.

Дополнительные блоки позволяют расширить возможности системы и увеличить ее надежность.

Недостатки системы защиты от протечек «Аквасторож»

К сожалению, нет идеальных систем. У всех есть недостатки, и защита от потопа Аквасторож не исключение. Практически все из минусов уже озвучены, но повторим их еще раз. Это даст возможность оценить их более четко.

• Пластиковый редуктор электропривода в обоих версиях и шестеренки в версии Классика.
• Малое усилие, прилагаемое для поворота задвижки электрокрана.
• Дополнительные прокладки в шаровых кранах уменьшают трение, но снижают надежность системы — больше точек возможных протечек.
  Особое строение кранов
  
• Небольшое количество проводных датчиков которые можно подключить к одному блоку. Разветвленные «ветки» — не самый лучший выход.
• Необходимость установки дополнительного блока для использования беспроводных датчиков протечки воды.

Закрытие кранов при потере датчика не всем кажется целесообразным. Но тут можно спорить и каждый определяет для себя сам, хорошо это или плохо.

Установка

Принцип установки системы «Аквасторож» продемонстрирован в официальном видео.

Несмотря на простоту установки, у владельцев возникает два основных вопроса:

• Аквасторож устанавливает до или после счетчика?
• Нужен ли фильтр грубой очистки перед электрическим краном?

Чтобы дать достоверную и актуальную информацию, мы проконсультировались с представителями компании ООО «Суперсистема» по бесплатному телефону 8 800 555-35-71.

Согласно рекомендациям службы поддержки, фильтры грубой очистки и счетчики, следует устанавливать после электрокранов системы Аквасторож. Это связано с тем, что и фильтры и счетчики, могут стать причиной протечки.

Поскольку управляющая компания (УК) может отказаться опломбировать счетчик если перед ним будет установлен электрокран, перед монтажом системы следует уточнить этот вопрос.

Ниже приведен пример того, как не следует монтировать элементы водопроводной системы.

Зачастую сантехники исходят из того, как им удобней сделать, а не из того, как правильно/лучше.

В конкретном случае, с УК была согласована возможность установки
электрокранов до счетчиков и перепаяна разводка.

Очередность элементов с учетом рекомендаций производителя системы защиты от протечек: электрокран, косой фильтр, водяной счетчик. К минусам следует отнести большое количество соединительных пенопропиленовых муфт — результат использования «огрызков» от первого варианта разводки

Перед монтажом следует учитывать качество воды. Если она содержит большое количество механических частиц, то перед краном следует установить фильтр грубой очистки, иначе в процессе эксплуатации кран может быстро выйти из строя.

В видео ниже продемонстрирован монтаж системы Аквасторож опытным сантехником.

Совет! Используйте «американки» перед счетчиком только в случае необходимости. «Американка» — это быстроразъемное соединение, которое может стать причиной отказа опломбировать счетчик.

принципы и особенности работы системы

Аквасторож — система защиты от протечек, которая способна сэкономить семейный бюджет, а также позволит не волноваться из-за возможного ЧП в санузле. Повреждение водопровода и затопление соседей снизу вряд ли у кого-то вызывает положительные эмоции. Гораздо страшнее, когда протечка происходит в ваше отсутствие или вовсе при отъезде из города. Что же делать в таких случаях? Ведь затопить соседа снизу можно за считанные минуты, а на возмещение ущерба и проведение ремонта потом потребуется немало денег, сил и времени.

«Аквасторож» — отличный выход из ситуации, который сможет защитить вас и вашу квартиру от таких неожиданных поломок. Ниже мы подробно расскажем о том, зачем нужна эта система, и как установить ее самому.

Аквасторож

Содержание статьи

Работа «Аквасторожа»: принципы и особенности

Комплект «Аквасторож» включает в себя несколько устройств, которые моментально определяют протечку и избавляет вас от проблемы за несколько секунд. Как же работает такая система? Все довольно просто: на полу по квартире или дому устанавливаются некие датчики, реагирующие на уровень влажности.

Важно. Сами датчики нужно устанавливать не просто по дому, а именно у таких объектов, недалеко от которых протечка может произойти в любой момент (ванная комната, кухня). О том, как починить кран на кухне, можно прочитать в нашей специальной статье.

При засеченном повышенном уровне влажности на контроллер посылается сигнал, выявляющий проблему, и устройство моментально отключает водоснабжение в конкретном помещении (данной ветке водопровода, квартире, доме).

В этом случае водой управляют шаровые краны, которые устанавливаются возле пересечения водопровода с квартирой. Так, вода перестает поступать, и поток воды останавливается, не успев нанести существенного вреда.

Комплектация защитной системы

Такие защитные системы актуальны, когда хозяева часто уезжают в путешествия или много времени проводят на работе, из-за чего не могут сразу отреагировать на происшедшую аварию. Подобные комплексы, защищающие от протечек, имеют высокую ценовую категорию. Однако, не желая потратить деньги, нужно понимать, что при протечке вам придется заплатить намного больше для ремонта собственного жилья и возмещая ущерб соседским квартирам.

Иногда люди, чтобы не переплачивать, поступают иначе: они отключают воду всякий раз, когда выходят из дома. Но это не выход из ситуации – кран не предназначен для постоянной эксплуатации, и придется его часто менять. Пользователи защитного комплекса «Аквасторож» утверждают, что это очень надежно и удобно. К тому же, не придется думать, выключили ли вы воду перед выходом.

Из чего состоит комплекс?

 «Аквасторож» полностью укомплектован. Он включает в себя несколько элементов, которых достаточно для обеспечения защиты:

• контроллер, отключающий подачу водоснабжения при необходимости;
• шаровые электрокраны, управляющие водным потоком;
• датчики, фиксирующие факт потопа.

Пользователю предлагается две комплектации: «Классик» и «Премиум».

Комплекс премиум-класса

Комплектация классическая – это самый первый набор элементов системы. Она состоит из:

• контроллера – 1 шт;
• запорных кранов – 2 шт;
• датчиков для определения воды – 4 шт;
• блока для подключения к сети – 1 шт;
• батареи – 3 шт;
• проводов, которыми подсоединяются все элементы к главному аппарату.

Второй набор – «Премиум» – включает те же элементы, но некоторые из них поставляются в большем количестве. Так, если первый вариант системы включает в себя только один контроллер, то набор класса «Премиум» оснащен датчиками для фиксации протечек, которые предлагаются в количестве уже четырех штук. Второй вариант комплектации подходит для больших квартир или домов с несколькими санузлами, поэтому классический набор все же является лидером продаж среди всех комплексов защиты от потопа.

Для помещений с большим количеством сантехники комплекс необходим

Преимуществом этого комплекса считается то, что купить дополнительные механизмы (например, датчики или контроллеры) можно позже, дополнив ими установленный аппарат. Так, например, производитель «Аквасторож» поставляет не только проводные, но и беспроводные датчики, которые можно купить и установить себе домой.

Для подсоединения беспроводных датчиков достаточно будет обзавестись радиобазой. Помимо этого, пользователь может собрать нужную систему, выбрав один контроллер среди четырех предложенных типов. Также производитель предлагает выбор из нескольких электрокранов, датчиков и так далее.

Видео – Обзор системы «Аквасторож»

Классическая комплектация, к тому же, имеет и самую низкую стоимость. Можно присоединить в систему почти бесконечное количество датчиков и не больше 6-ти электрокранов. Также можете дополнить внешними устройствами, используя слаботочное реле. У продвинутого класса системы реле силовое бистабильное — с его помощью можно присоединять к контроллеру мощность 220 Вольт. Такое требуется, к примеру, для того автоматического выключения работы насоса. Такая способность необходима для водоснабжения частного дома.

Независимо от класса системы, которой вы отдадите предпочтение, каждая из них будет обеспечиваться защиту от потопа, сможет гарантировать моментальное устранение воды.

Видео – «Аквасторож» в действии

Цены на система защиты от протечек Аквасторож

Аквасторож

Подробное описание работы элементов системы «Аквасторож»

Этот комплекс способен подключать к себе не больше пяти линий датчиков, установленных последовательной связью, каждая из которых может включать около ста сигнализаторов. Помимо этого можно подключать еще одну, шестую линию, но на ней контроль обрыва должен отсутствовать.

Из-за протечки воды может пострадать все помещение

Этот контроллер с возможностью сочетать внутри себя несколько линий – нужное приобретение для больших помещений, в которые размещают много сантехники. Например, это подойдет для дома с несколькими ванными комнатами и санузлами.

Внешне корпус контроллера имеет главную часть, которая содержит плату с множеством разъемов и блок питания с батарейками. Таким образом, защита будет работать даже тогда, когда электропитание будет отключено или на время пропадет.

Контроллер по размерам маленький: 20 сантиметров в длине, 12 – в ширину, 3 – в толщину. Благодаря этому с размещением не будет никаких проблем: он поместится в любом уголке дома.

Контроллер имеет маленький корпус

Электронная плата складывается из нескольких разъемов для присоединения к устройству главных и второстепенных элементов. В общем, на корпусе размещено шесть гнезд контактов для запорных кранов, и еще шесть – для датчиков. Батарея подсоединяется через еще один дополнительный разъем.

Имеется два дополнительных разъема – микро USB для подключения дополнительного питания и RJ-45 для соединения устройства с некоторыми другими системами.

Чтобы убедиться в работе защиты на какой-то конкретный момент, можно увидеть на панели с определенное обозначение. Вблизи с кнопками «открыть» и «закрыть» располагается индикация, дающая представление о состоянии кранов. На комплектации класса «Премиум» есть еще пять подсвеченных индикаторов, которые указывают на контакт линий с дополнительно подключенными датчиками.

У платы дополнительно есть пара ионисторов, каждый из которых по 20 фарад. Они располагаются внутри и играют роль дополнительных источников питания. Такая функция дает способность продлить работу защиты на 60 минут после отключения подачи электрического питания. Таким образом, квартира будет защищена даже при отключенной от электричества системе на время одного часа.

Схема работы технологии TWFLOSIL

Запорные электрические краны этого комплекса внешне маленькие и аккуратные. Для деятельности одного крана требуется не более пяти вольт, а для элемента – 0,03 минуты. Такие маленькие данные относительно длины и мощности выработаны с технологией TEFLOSIL. К тому же, такая мощность дает уверенность в том, что никто из обитателей дома не получит удар током при возникшем напряжении.

Благодаря этой технологии (совмещение одной пружинящей силиконовой прокладки и двух тефлоновых), трение у кранов становится меньше. Следовательно, повышается их износостойкость.

Конечно, практически все свое время электрические краны находятся в состоянии покоя. Но такое положение при длительном отсутствии действий приведут к закисанию элементов. И тогда для сдвига механизма мощность в 5 Вольт будет слишком мало.

Электрокраны для «Аквасторожа»

Цены на различные виды электрокранов

Электрокран

Для того, чтобы подобных проблем не происходило, в «Аквасторож» включена функция самоочистки элементов. Работает это следующим образом: один раз в месяц защитный комплекс «Аквасторож» закрывает и сразу открывает электрокраны. Такого движения раз в 30 дней хватает для поддержания работоспособности механизмов.

Работа датчиков также не представляет собой сложного явления. Когда вода попадает на датчики, внутри них происходит замыкание контактов, и они сигнализируют об этом на главный аппарат – контроллер.

Сам корпус этого элемента состоит из пластмассового основания, закрывается он хромированной крышкой. Нижнюю половину датчика нужно фиксировать на поверхности пола так, чтобы оставался зазор в 1 мм. Такое положение убережет срабатывание датчика, если на этом месте разольется вода. Для срабатывания защиты потребуется 10 миллилитров воды, и сразу после этого подача водоснабжения будет отключена.

Преимущества и недостатки защитной системы

Подавляющая часть отзывов – положительная. Данная система относится к высокой ценовой категории, однако, является одной из самых надежных средств против протечек воды.

Таблица №1. Плюсы и минусы комплекса «Аквасторож».

Устанавливаем защитную систему самостоятельно

Если не уверены в силах, рекомендуется обратиться к людям, которые быстро установят аппарат-антипотоп. Однако если решили сделать самостоятельно, можете воспользоваться нашей пошаговой инструкцией.

Как установить защиту «Аквасторож»: пошаговая инструкция

Шаг 1: разместите датчики в местах, в которых протечка наиболее вероятна. Можно закрепить их скотчем.

Датчики размещаются на поверхности пола

Шаг 2: подключите краны. Установите в соответственные разъемы с подписями «Кран 1», «Кран 2», «Кран 3» и т.п.

Разъемы располагаются под основной частью

Шаг 3: подсоедините проводные датчики непосредственно к контроллеру. Датчики также устанавливаются в соответственные разъемы, размещенные слева и отмеченные цифрами. Беспроводные в установке не нуждаются.

Схема подключения датчиков

Шаг 4: подключите блок в специальный для него разъем на закрытой панели контроллера: проденьте шнуры в отверстия.

Адаптер на 5 вольт подключается непосредственно к контроллеру

Шаг 5: установите главную часть комплекса – контроллер – в наиболее подходящем углу.

Контролер маленький по размерам и легко помещается в небольшом пространстве

«Аквасторож» — гарантия защиты от протечки в любом помещении. Жидкость моментально позволяет отключать подачу потока воды при попадании его на датчики. Так получается защитить собственный дом и дома соседей от льющейся воды, а себя – от непредвиденных затрат на ремонт. За качество этого аппарата можно не беспокоиться – главное проверять работоспособность и сертификаты качества. Устанавливать защиту не трудно, поэтому можете сделать это сами без усилий. И даже если не придется воспользоваться этой защитой, все равно получите главную привилегию – спокойствие в момент отсутствия дома.

Другие системы защиты от протечек

Умный дом Детектор защиты от утечки воды Датчик воды Беспроводное SMS-уведомление Телефонное оповещение Защита от утечки воды | |

KOOCHUWAH умный дом датчик утечки воды датчик воды беспроводной SMS уведомление телефон оповещение защита от утечки датчик Aqua для дома

Введение в продукт:

-Аккумулятор с низким потреблением воды, в режиме ожидания до 365 дней.

-GSM-программирование & Уведомление о звонках и SMS.

-Обнаружение состояния уровня воды: наводнение, утечка или отсутствие воды.

-Поддержка 8 номеров службы экстренной помощи.

— Настройка названия зоны бедствия с помощью SMS.

— Вы можете отрегулировать громкость сирены, время задержки, продолжительность тревоги, отредактировав смс-пульт дистанционного управления.

— Расстояние приема до 100 метров.

— Предупреждение о низком уровне заряда батареи.

— Принятие беспроводной технологии самокодирования с низким энергопотреблением позволяет избежать внешних помех.

— Сделай сам и расширяемый до 32 датчиков Koochuwah, обнаруживающих открытие, вторжение, воду, огонь и так далее.

—Различное применение: резервуар для воды, ванна, аквариум, бассейн, кухня, туалет, подвал, склад и т. Д.

Упаковочный лист:

КО-300Д = датчик утечки воды * 2 (необходимо работать с хостом сигнализации)

KOE-2001G = Хост сигнализации * 1 + Датчик утечки воды * 2

Замечание:

В комплект входит аккумулятор.

Датчик утечки воды не может работать в одиночку, необходимо работать с хостом сигнализации.

Alarm Host может соответствовать другим аксессуарам в нашем магазине, но не может работать с другими марками.

Сигнализация поддерживает сеть 2g, не может поддерживать 3G / 4G.

Вы можете отрегулировать громкость сирены, время задержки, продолжительность сигнала тревоги, редактируя удаленное управление sms.

Защита от утечки воды в России Датчик датчика наводнения с 2 клапанами DN15 Система сигнализации для безопасности умного дома | |

Защита от утечки воды в России, датчик датчика наводнения с 2 клапанами DN15, система сигнализации для безопасности умного дома

Введение :

Это оригинальная сигнализация обнаружения утечки, встроенная в импортный чип.Он отличается стабильной работой, высокой точностью и длительным сроком службы. Он имеет звуковую сигнализацию, 2 светодиодные лампы для индикации состояния включения / выключения клапана, 8 светодиодных сигнальных ламп для индикации состояния датчиков, 8 интерфейсов датчиков и электрический шаровой клапан в стандартной конфигурации.

Датчик воды можно разместить прямо в месте, где может протекать вода. Как только датчик обнаруживает утечку воды, он включает зуммер, чтобы подать звуковой сигнал, и клапан быстро закрывается.

Клапан может использоваться на логистических складах, фабриках, больницах, школах, в жилых помещениях и в других случаях. Он в основном используется для обнаружения утечек в водопроводных трубах, трубах отопления, трубах центрального кондиционирования и т. Д.

Параметр:

Размер клапана: DN15 (1/2 дюйма)

Рабочее напряжение: DC5V

Выходная мощность: <5 Вт

Время открытия / закрытия: <5 с

Рабочее давление: <1.0MPa

Срок службы:> 50000 раз

Средняя температура: 0-90 ° C

Рейтинг IP: IP65

Время запуска будильника: 1 с

Время запуска при закрытии клапана: 1 с

Содержимое упаковки:

Детектор утечки воды 1 шт.

2шт DN15 латунные моторизованные клапаны

4шт 6 метров кабель датчика воды

1 шт. 1 шт. Разветвитель от одного до двух

1 шт. Руководство на английском языке

Адаптер питания 1 шт.

Использование продукта:

Эта система сигнализации утечки воды может помочь предотвратить серьезное повреждение водой в результате:

Выход из строя дренажного насоса; Туалеты переполнены; Негерметичные шланги и трубы; Протекают посудомоечные машины;

Протекают кондиционеры или охладители болот; Водонагреватели лопаются или протекают; Стиральные машины переполнены или протекают

Русский Датчик утечки воды Защита умного дома от утечки воды с 1 шт. Клапаном DN15 DN20 DN25 Система сигнализации обнаружения воды | |

Введение:

Наша система обнаружения утечек воды может избежать экономических потерь и увеличения ущерба, вызванного утечкой воды. Это

подаст сигнал тревоги и отключит электрический клапан, как только датчик воды обнаружит утечку воды.Клапан может остановить

тогда водопроводная вода. Обычно подходит для подземных резервуаров высотных СПА зданий и т. Д. Вы также можете разместить

рядом с туалетами, подвалами, стиральными машинами, кондиционерами, холодильниками, посудомоечными машинами, раковинами,

аквариумы, отстойники, водонагреватели и все, что может повредить воду. Это защищает ваш дом

сохраняя предупреждение об утечке в любом месте, где утечка воды представляет собой потенциальную опасность.

Характеристика:

1.Чувствительный водяной кабель с двухсторонним металлическим контактом, 6 метров, достаточно длинный для домашнего использования;

2. Качественный латунный клапан, можно закрыть клапан за 3 секунды, чтобы перекрыть трубу

3. Детектор утечки воды будет звучать громко и мигать, когда произойдет утечка.

Технические характеристики:

Рабочее напряжение: 12 В макс.

Рабочий ток: 80 мА

Ток в режиме ожидания: 5 мА

Время запуска будильника: 1 секунда

Время будильника: продолжить

Выходной электрический потенциал: 85 дБн

Время запуска при закрытии клапана: 1 секунда

Открытое время запуска: 1 секунда

Содержание пакета:

Детектор утечки воды 1 шт.

Выходной провод 1pc

1 шт. Латунный моторный клапан (DN15, DN20, DN25 на выбор)

2шт 6 метров белый водяной провод

1 шт. Руководство на английском языке

Адаптер питания 1 шт.

Использование продукта:

Эта система сигнализации утечки воды может помочь предотвратить серьезное повреждение водой в результате:

Выход из строя дренажного насоса; Туалеты переполнены; Негерметичные шланги и трубы; Протекают посудомоечные машины;

Протекают кондиционеры или охладители болот; Водонагреватели лопаются или протекают; Стиральные машины переполнены или протекают

Датчик утечки воды Защита умного дома от утечки воды с 1 шт. Клапаном DN15 DN20 DN25 Детектор утечки воды Система сигнализации | |

Введение:

Наша система обнаружения утечек воды может избежать экономических потерь и увеличения ущерба, вызванного утечкой воды. Это

подаст сигнал тревоги и отключит электрический клапан, как только датчик воды обнаружит утечку воды.Клапан может остановить

тогда водопроводная вода. Обычно подходит для подземных резервуаров высотных СПА зданий и т. Д. Вы также можете разместить

рядом с туалетами, подвалами, стиральными машинами, кондиционерами, холодильниками, посудомоечными машинами, раковинами,

аквариумы, отстойники, водонагреватели и все, что может повредить воду. Это защищает ваш дом

сохраняя предупреждение об утечке в любом месте, где утечка воды представляет собой потенциальную опасность.

Характеристика:

1.Чувствительный водяной кабель с двухсторонним металлическим контактом, 6 метров, достаточно длинный для домашнего использования;

2. Качественный латунный клапан, можно закрыть клапан за 3 секунды, чтобы перекрыть трубу

3. Детектор утечки воды будет звучать громко и мигать, когда произойдет утечка.

Технические характеристики:

Рабочее напряжение: 12 В макс.

Рабочий ток: 80 мА

Ток в режиме ожидания: 5 мА

Время запуска будильника: 1 секунда

Время будильника: продолжить

Выходной электрический потенциал: 85 дБн

Время запуска при закрытии клапана: 1 секунда

Открытое время запуска: 1 секунда

Содержание пакета:

Детектор утечки воды 1 шт.

Выходной провод 1pc

1 шт. Латунный моторный клапан (DN15, DN20, DN25 на выбор)

2шт 6 метров белый водяной провод

1 шт. Руководство на английском языке

Адаптер питания 1 шт.

Использование продукта:

Эта система сигнализации утечки воды может помочь предотвратить серьезное повреждение водой в результате:

Выход из строя дренажного насоса; Туалеты переполнены; Негерметичные шланги и трубы; Протекают посудомоечные машины;

Протекают кондиционеры или охладители болот; Водонагреватели лопаются или протекают; Стиральные машины переполнены или протекают

Схемы подключения электросчетчиков трехфазных: Схемы подключения трёхфазного электросчётчика

прямого и полукосвенного подсоединения, устройство и назначение

Содержание статьи:

Контроллеры прямого включения на три фазы применяются с целью учета затраченной электроэнергии. Трехфазный счетчик допускается устанавливать на участках с совместной мощностью оборудования больше 12 кВт или 60 А, в том числе в жилых помещениях.

Необходимость трехфазного учета

Трехфазный счетчик в электрощитке

Действующие нормативы устанавливают требование использовать при мощности потребителей от 15 до 20 кВт многофазные приборы учета. При данном показателе величина тока в цепи достигает 70 А, что недопустимо для квартир.

ПУЭ также указывают, что современная система электроснабжения рассчитана на 380 В, и только прибор на 3 фазы сможет правильно ее учесть. Всю мощность потребления можно распределить на 3 жилы, так, что на каждую придется около 2,5 А нагрузки.

Трехфазная система является универсальной, поскольку обеспечивает безопасность эксплуатации бытовой техники, снижает температурную нагрузку на провод и предотвращает травматизм человека.

Контроллер трехфазного типа в частном доме требует значительных материальных вложений.

Особенности конструкции и работы

Стандартная схема счетчика на три фазы

Для понимания принципов работы 3-х фазного счетчика в сети с номинальной мощностью от 15 кВт стоит разобраться в его конструкции. Стандартный аппарат состоит из таких частей:

• разборный корпус;
• две обмотки – напряжения и токовой;
• алюминиевый диск;
• магнитный стопор диска;
• червячная передача;
• счетное устройство.

Принцип действия устройства зависит от его типа.

Аналоговые модели

Трехфазный электросчетчик трансформаторного включения

Электрическая энергия проходит через токовую катушку, создавая электромагнитное поле. Далее образуется вихревой ток, который обеспечивает вращение алюминиевого диска. Сила кручения передается через червячную передачу за счетный механизм, фиксирующий расход электричества.

Чем выше нагрузка на катушку, тем быстрее отсчитываются киловатты.

Электронные модели

В конструкции счетчика имеется аналого-цифровой преобразователь. От него на микросхему по частотному графику поступают импульсы. Микросхема трехфазного электронного счетчика запоминает информацию и выводит ее на экран.

Электронные приборы часто выходят из строя при колебаниях напряжения.

Преимущества подключения на 3 фазы

Три фазы в частном доме

Устанавливая многотарифный счетчик, владельцы дома или квартиры получают множество выгод:

• экономия – у некоторых моделей есть режимы дневной и ночной тарификации, что позволяет использовать меньше энергии ночью, чем днем;
• универсальность – устройства можно подсоединить со стандартной сети 220 В или новой сети 380 В прямым способом или через трансформатор;
• постоянный контроль – счетчик уравновешивает сетевое напряжение;
• точность – учет затраченной электроэнергии производится с погрешностью от 0,2 до 2,5 %;
• дополнительные функции – счетчики оснащаются журналом событий, электросиловым модемом, фиксацией пользователей, монитором для вывода данных.

Однофазный вариант дает погрешность показаний до 5 %.

Специфика современного трехфазного счетчика

Класс точности электросчетчика

Многофазный аппарат должен быть надежным, долговечным, точно передавать показания. Поэтому модели современных производителей наделяются функциями:

• отслеживание активного и реактивного электричества;
• наличие самодиагностики;
• снятие показаний по нескольким тарифам;
• оформление происшествий на линии в журнал нотирования.

Некоторые устройства совместимы со смартфонами, что позволяет отследить показание дистанционно.

Виды электросчетчиков

Производители выпускают три вида 3-фазных электросчетчиков:

• Прямого включения – аналогично однофазным подсоединяются к сети 380 или 220 В. Пропускная мощность аппаратов – до 60 кВт, максимальный ток не превышает 100 А. Для подсоединения подходят провода сечением 1,5-2, мм2.
• Полукосвенного включения – подкидываются через трансформатор, поэтому подходят для сети с большой нагрузкой. Показания подсчитываются путем умножения разницы предыдущих и последующих данных на коэффициент трансформации.
• Косвенного включения – подсоединение осуществляется через трансформаторы напряжения и тока. Применяются для учета электроэнергии при высоковольтной интеграции.

Схема подключения прибора будет зависеть от его типа.

Разновидности схем подключения

Трехфазный счетчик прямого подключения

Устройство предназначено для монтажа в электролиниях с силой тока до 100 А. Так можно снизить нагрузку техники, совместимой с приборами учета до 60 кВт. Особенность прямых счетчиков – невозможность присоединения контактов к проводникам большого сечения. Подключаться следует так:

1. С кабеля снимается изоляционный слой на 5 мм. Окисления удаляются при помощи растворителя.
2. Проводники подсоединяются на трехполюсный автомат, установленный для счетчика. Это выполняется с целью его защиты от замыкания на линии питания.
3. В клеммном отделе прибора находятся контакты.
4. На нечетные подкидываются 3 провода фазы от автовыключателя питания.
5. Вводные и выходные нейтрали соединяются с клеммами № 7 и № 8.
6. После установки учетного модуля ставится автомат, аналогичный вводному изделию.
7. Выключатель подсоединяется на четные клеммы.
8. Проводится разбивка техники на группы и на каждую фазу ставятся автоматы (для сетей с напряжением 220 В).

Особенности схемы подключения можно посмотреть на крышке клеммника.

Подсоединение прибора учета полукосвенным способом

Полукосвенный электросчетчик подкидывается на трансформаторы учета. Считать количество использованной энергии нужно, ориентируясь на преобразовательный индекс. Для этого используется одна из схем:

• Десятипроводная. Понадобится 11 проводов, которые подключаются справа влево. На первые 3 подсоединяется фаза А, на вторые 3 – фаза В. На кабели № 7-9 подкидывается фаза С, на десятый – нейтраль. Подключать трехфазник нужно испытательными колодками.
• Звезда. Применение схемы позволяет сократить количество проводников. Вначале в одной общей точке собираются первые однополярные выходы вторичной обмотки. Следующие 3 точки от выходов направляются на счетчик. Токовые обмотки соединяются.

Звезда

Десятипроводная

Полукосвенные модели также допускается подкидывать при помощи сцепки цепи тока с цепью напряжения.

Косвенный метод подключения счетчика

Схема включения трехэлементного счетчика к трехпроводной линии — два трансформатора тока, три трансформатора напряжения

При минимальных энергозатратах актуально косвенное соединение. Поскольку через учетные изделия проходит повышенный ток, требуется раздельный трансформатор. Преобразователь разрывает токовую обмотку при подключении. Схема реализуется последовательно:

1. Подбор материалов для первичного и вторичного контуров. Для первички понадобится толстый проводник, пропущенный через центр трансформатора. Вторичка навивается из тонкой проволоки.
2. Трансформаторы подкидываются на каждую из фаз и крепятся к задней стенке распредшкафа.
3. Концы проводов первички подключаются к автомату на вводе.
4. Вторая часть контактов первичного контура отдельными проводниками сечением 1,5 мм2 подсоединяется на клеммы № 2, 5 и 8.
5. Вторичную катушку подсоединяют аналогичными кабелями на выводы учетного прибора – 1 к 3, 4, а 6 и 7 к 9.
6. На клеммники № 10 и 11 подкидывают нейтральный провод.

При несоблюдении последовательности подключения счетчик будет передавать неверные показания.

Нюансы выбора счетчика на 3 фазы

Счетчик с креплением на din-рейку

Качественный счетчик электроэнергии трехфазный обеспечит точность контроля энергозатрат и экономию финансов. При покупке прибора следует учитывать:

• Параметры напряжения, с которыми совместим аппарат, указываются на корпусе или в паспорте.
• Если установка производится на улице, требуется ознакомиться с допустимым разбегом температур.
• На учетном устройстве должны быть черные или красные пломбы на винтовых соединениях. На электронном приборе она одна, на индуктивном – две.
• Минимальный срок проверки прибора – раз в 8-16 лет. Меньшее время обозначает счетчик низкого качества.
• Наличие сертификата соответствия отечественному ГОСТу и разрешение на установку на территории РФ.
• Тип монтажа. 3-х фазный счетчик для фиксации затрат электроэнергии крепится на болты или дин-рейку.
• Срок пломб – должны находиться на счетчике не более 1 года.
• Класс точности качественного учетного аппарата – не менее 2.
• Показатели мощности. Если все приборы квартиры в сумме используют не больше 10 кВт, подойдет модификация на 60 А. Показатель от 10 кВт предусматривает установку устройства на 100 А.
• Автоматизированный контроль расхода нужен, чтобы правильно показать сведения представителям энергокомпании.
• Наличие тарифных планов. Двухтарифные модели предусматривают график с 7 утра до 11 вечера и с 11 вечера до 7 утра. Ночной тариф предусматривает расходование на 50 меньше электричества.

Подключить новый счетчик можно только после опломбировки уполномоченной инстанцией.

Использование трехфазного счетчика в качестве однофазного

Согласно техуказаниям для сети от 15 кВт можно устанавливать 3-х фазные счетчики. Сетевые организации и Энергосбыт не имеют полномочий для указания количества подключенных фаз. Но это касается только временного использования на период строительных работ.

Пользователям, решившимся на включение трехфазника как однофазника, нужно знать следующее:

• после прибора можно ставить 3 раздельных автомата и подкидывать 3-х фазный кабель;
• к счетчику делается ввод, от которого идет 1 фаза;
• официальное разрешение на такую линию получить невозможно, поскольку счетчик 3-фазный используется только на трехфазной четырехпроводной сети;
• на аналоговых моделях нельзя объединять фазы;
• при установке электронного проверяется по очереди каждая фаза;
• нагрузка на сеть будет несимметричной, что приведет к поломкам оборудования, авариям, травматизму.

Счетчик электроэнергии трехфазный на одной фазе будет неверно считать показания.

Сети с питанием на 3 фазы обеспечивают качественное подключение большого количества мощной техники – кондиционеров, электроплит, обогревателей. Трехфазный электрический счетчик позволяет с высокой точностью проконтролировать энергозатраты, отличается несколькими тарифами и возможностью монтажа на улице.

Схема подключения трехфазного электросчетчика к сети

Способы и схемы подключения различных типов трёхфазных электросчётчиков.

Предварительный этап

Подключение электрического счетчика (ЭС) является заключительным этапом электромонтажных работ. Перед установкой трехфазного ЭС необходимо прежде всего иметь монтажную схему. Прибор необходимо проверить на наличие пломб на винтах кожуха. На этих пломбах должен быть указан год и квартал последней проверки и печать поверителя.

При подсоединении проводов к зажимам лучше сделать запас 70-80 мм. В дальнейшем подобная мера позволит произвести замер потребляемой мощности/тока и перемонтаж, в случае если схема была собрана неверно.

Каждый провод необходимо зажимать в клеммной коробке двумя винтами (на фото ниже их хорошо видно). Верхний винт затягивается первым. Перед затягиванием нижнего нужно убедиться, что верхний провод зажат, предварительно подергав его. Если при подключении счетчика используется многожильный провод, то его наконечники необходимо предварительно опрессовать.

Далее будут рассмотрены типовые схемы подключения трехфазного счетчика в электросеть.

Прямое (непосредственное) включение

Это наиболее простая схема монтажа. При непосредственном включении ТС включается в сеть без измерительных трансформаторов (рисунок 2). Чаще всего такой метод монтажа используется в бытовых сетях для учета электроэнергии, где присутствуют мощные установки с номинальным током от 5 до 50 А, в зависимости от типа проводки (от 4 до 100 мм2). Рабочее напряжение здесь, как правило, 380 В. При подключении провода к трехфазному счетчику необходимо соблюдать цветовой порядок: 1-я фаза А должна быть на проводе желтого цвета, фаза В – на зеленом, С – на красном. Нулевой провод N должен быть синего цвета, а заземляющий РЕ – желто-зеленого. Для защиты от перегрузок на входе устанавливаются автоматы.

Включение в однофазную цепь

Прежде чем описывать эту схему подключения счетчика к сети 380 Вольт необходимо дать краткое описание отличий трехфазного напряжения от однофазного. В обоих видах используется один нулевой проводник N. Разность потенциалов между каждым фазовым проводом и нулем равна 220 В, а по отношению этих фаз друг к другу – 380 В. Такая разность получается из-за того, что колебания на каждом проводе сдвинуты на 120 градусов (рисунки 3 и 4).

Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв., т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.

В случае если потребляемая мощность в сети превышает 15 кВт, то использование 3-х фазовых проводов обязательно даже, если отсутствуют трехфазные потребители, в частности, электродвигатели. В этом случае происходит распределение нагрузки по фазам, что позволяет снизить нагрузку, если бы такая же мощность забиралась от одной фазы. Поэтому в офисных зданиях и магазинах, как правило, применяют именно трехфазное питание.

Принципиальная схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть (ОС) встречается не так часто, поскольку в таких случаях используются однофазные измерители. В большинстве случаев схема аналогична электросхеме прямого включения, но фазы 2 и 3 не подключаются (подсоединение происходит на одну фазу). Кроме того, после монтажа могут возникнуть проблемы с поверяющими организациями.

Подключение через трансформаторы тока

Максимальный ток счетчика электроэнергии, как правило, ограничен значением 100 А, поэтому применить их в мощных электроустановках невозможно. В этом случае подключение к трехфазной сети идет не напрямую, а через трансформаторы. Это также позволяет расширить диапазон измерения приборов учета по току и напряжению. Однако, основная задача входных трансформаторов – уменьшить первичные токи и напряжения до безопасных значений для ЭС и защитных реле.

Полукосвенное

При подключении счетчика через трансформатор необходимо следить за полярностью начала и конца обмоток трансформатора тока, как первичной (Л1, Л2), так и вторичной (И1, И2). Аналогично нужно следить за полярностью при использовании трансформатора напряжения. Общую точку вторичных обмоток трансформаторов необходимо заземлять.

Назначение контактов трансформатора тока:

• Л1 — вход фазной (силовой) линии.
• Л2 — выход фазной линии (нагрузка).
• И1 — вход измерительной обмотки.
• И2 — выход измерительной обмотки.

Такой тип включения электросчетчика в сеть 380 Вольт позволяет разделить цепи тока и напряжения, что повышает электробезопасность. Минусом данной электрической схемы трехфазного подсоединения счетчика является большое количество проводов, необходимых для подключения ЭС.

Звезда

Такой тип подключения счетчика электроэнергии с заземлением к сети 380 В требует меньшего количества проводов. Включение по схеме звезда достигается объединением вывода И2 всех обмоток ТТ в одну общую точку и подсоединением к нулевому проводу

Недостатком этого способа подключения электросчетчика в сеть 380 Вольт является ненаглядность схемы соединений, что может усложнить проверку включения для представителей энергоснабжающих компаний.

Косвенное

Такая схема подключения трехфазного счетчика используется на высоковольтных присоединениях. Такой тип непрямого присоединения используется в большинстве случае лишь на крупных предприятиях и приведен лишь для ознакомления

В этом случае используются не только высоковольтные трансформаторы тока, но и трансформаторы напряжения. Для трехфазного подключения необходимо заземлять общую точку трансформаторов тока и напряжения. Для минимизации погрешности измерений если присутствует несимметрия фазовых напряжений необходимо, чтобы нулевой проводник сети был связан с нулевым зажимом счетчика.

Все действия описанные в данной статье, можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности  

Подключение трехфазного счетчика прямого включения

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Для учета потребляемой электрической энергии в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока применяют трехфазные электрические счетчики, разделяющиеся по типу подключения на счетчики непосредственного включения, полукосвенного и косвенного включения.

Счетчики полукосвенного и косвенного включения предназначены для работы в мощных электрических сетях и применяются для учета энергии на крупных строительных объектах, промышленных предприятиях, заводах и т.п.

Счетчик измеряет потребляемую энергию с помощью разделительных трансформаторов тока, которые устанавливают на каждую фазу. Трансформаторы преобразуют входной сигнал тока до определенной величины, который затем поступает в измерительную часть счетчика.

Отсюда и происходит название способа включения, потому что в процессе измерения ток сначала проходит через трансформаторы и понижается до рабочего диапазона счетчика, и только потом попадает в его измерительную часть. Поэтому за счет применения трансформаторов счетчики косвенного и полукосвенного включения могут работать с нагрузкой в несколько раз превышающей их рабочий ток.

Счетчики непосредственного включения применяются для учета потребляемой энергии в электрической сети маломощного потребителя. Измерение электроэнергии осуществляется внутренней схемой самого счетчика, которая подключается непосредственно к трехфазной четырехпроводной сети переменного тока. И хотя такое включение ограничено максимальным током, который способен пропустить счетчик и ограничено величиной 100 Ампер, однако этого тока вполне достаточно для домашней электрической сети.

На примере трехфазного счетчика непосредственного включения «Энергомера» я расскажу Вам, как его включить в трехфазную сеть. В принципе, схема подключения дается в руководстве по эксплуатации и дополнительно изображена на корпусе счетчика, поэтому проблем с подключением возникнуть не должно. Однако эти схемы имеют один минус – на них не показано включение коммутационной аппаратуры.

Сейчас мы этот минус устраним.
Итак. Для подключения нам понадобится счетчик, два автоматических выключателя и нулевая шинка. Автомат, который будет стоять на вводе (перед счетчиком), желательно установить четырехполюсный, чтобы при необходимости или возникновении аварийной ситуации можно было полностью отключить себя от линии.

Чтобы добраться до клеммной колодки необходимо открутить винт и снять нижнюю крышку. На рисунке винт обозначен кружком.

Сначала подключим вводной автомат.
С выходных клемм автомата фазы А, В, С (белый провод) подключают на входные клеммы счетчика 1-3-5, а ноль N (синий провод) на клемму 7.

В процессе монтажа провод от изоляции очищают следующим образом: конец провода, подключаемый к выходной клемме автоматического выключателя, очищают от изоляции на длину 8 – 10 мм, а конец, подключаемый к клемме счетчика, очищают на длину 27 – 30 мм.

При подключении провода к счетчику откручивают оба винта контактного зажима. Провод вставляют до упора и первым закручивают верхний винт. Легким подергиванием провода убеждаются, что он плотно зажат и если зажат, то затягивают нижний винт.

Совет. Если счетчик предполагается использовать в частном доме или квартире, то монтаж внутренних соединений выполняется медным проводом сечением 4мм². Использовать провод сечением свыше 4мм² нет смысла, так как для домашнего потребителя Россеть более 15 кВт не дает и по техническим условиям вводной автомат разрешает устанавливать на нагрузку не более 25 Ампер. А рабочий ток медной жилы сечением 4мм² составляет приблизительно 32 Ампера, чего вполне достаточно.

Продолжаем.
С выходных клемм счетчика 2-4-6 провода фаз А, В, С подключаются на входные клеммы автоматического выключателя, с выхода которого трехфазное напряжение поступает в домашнюю электрическую сеть. С клеммы 8 нулевой провод N подключается к нулевой шинке.

А вот как выглядит полная монтажная схема включения трехфазного счетчика.

Теперь если подать напряжение на счетчик, то на его лицевой панели должен зажечься световой индикатор «Сеть». А при подключении нагрузки световой индикатор «600 imp/kW•h» (или «400 imp/kW•h» — в зависимости от исполнения) должен мигать.

Также рекомендую посмотреть ролик о включении трехфазного счетчика прямого включения в трехфазную электрическую сеть.

Удачи!

Подключение трехфазного электросчетчика — схема

Прежде чем рассмотрим вопрос, как подключить трехфазный электросчетчик своими руками, оговоримся, что с трехфазными счетчиками дело обстоит сложнее, чем с однофазными, где схема подключения, в принципе, однозначна.

Схема подключения трехфазного счетчика зависит от его типа. В любом случае, трехфазные счетчики поддерживают однофазное измерение.

Существует 4 типа трехфазных счетчиков

Виды 3-х фазных счетчиков

Это приборы:

• Прямого включения (называют так же непосредственного включения)
• Косвенного включения
• Полукосвенного включения
• Учета реактивной энергии

Соответственно и способы подключения у них разные, рассмотрим их по порядку.

Трехфазный счетчик прямого включения

Приборы такого типа подключаются в сеть напрямую, так как рассчитаны на сравнительно небольшую пропускную мощность, до 60кВт (соответственно ток до 100 А). Подключить счетчик электроэнергии прямого включения на мощность, превышающую указанную в паспорте просто не удастся, так как их входные и выходные колодки рассчитаны на сечение подключаемых проводов 16 или 25 мм.

Подключение трехфазного счетчика прямого включения

Схема подключения cчетчика прямого включения, также, как и у однофазных счетчиков, кроме паспорта, указана на обратной стороне крышки.

Схема подключения cчетчика прямого включения

Провода, слева-направо:

• Первый – фаза А вход
• Второй – фаза А нагрузка
• Третий – фаза В вход
• Четвертый – фаза В нагрузка
• Пятый – фаза С вход
• Шестой – фаза С нагрузка
• Седьмой – ноль вход
• Восьмой – ноль нагрузка

Как видим, сложности никакой здесь нет.

Счетчик полукосвенного включения

Это приборы учета электроэнергии, которые ориентированы на измерение потребляемой мощности, превышающей 60 кВт. Использование возможно только в связке с трансформатором тока, а подключение осуществляется по четырем схемам.

Оцифровка прибора учета здесь отличается от прибора прямого (непосредственного) включения.

Схема подключения — провода, слева направо:

1. вход токовой обмотки фазы А
2. вход обмотки измерения напряжения фазы А
3. выход токовой обмотки фазы А
4. вход токовой обмотки фазы В
5. вход обмотки измерения напряжения фазы В
6. выход токовой обмотки фазы В
7. вход токовой обмотки фазы С
8. вход обмотки измерения напряжения фазы С
9. выход токовой обмотки фазы С
10. нейтраль
11. нейтраль

Рассмотрим контакты трансформаторов тока. Их четыре:

• Л1 – вход силовой линии
• Л2 – нагрузка силовой линии
• И1 – вход измерительной обмотки счетчика
• И2 – выход измерительной обмотки счетчика

Контакты Л1 и Л2 всегда подключаются к силовой сети.

При использовании токовых трансформаторов показания счетчика умножаются на коэффициент трансформации. Межповерочный срок трансформатора тока составляет 4-5 лет.

Схемы подключения счетчиков полукосвенного включения

Выделяют несколько способов подключения:

Десятипроводная схема подключения счетчика

Эта схема хороша тем, что здесь не связаны между собой цепи измерения тока и напряжения, что повышает ее электробезопасность. Однако, она требует большего количества проводов, чем другие схемы.

Десятипроводная схема подключения счетчика

Последовательность:

• Контакт 2 подключается на Л1 фазы А
• Контакт 3 подключается на И2 фазы А
• Контакт 4 подключается на И1 фазы В
• Контакт 5 подключается на Л1 фазы В
• Контакт 6 подключается на И2 фазы В
• Контакт 7 подключается на И1 фазы С
• Контакт 8 подключается на Л1 фазы С
• Контакт 9 подключается на И2 фазы С
• Контакт 10 подключается на нулевой провод

Схема с подключением трансформаторов тока в звезду

Позволяет сэкономить на монтаже вторичных проводов.

Схема с подключением трансформаторов тока в звезду

Последовательность выполнения:

• Контакты 3, 6, 9 и 10 замыкаются между собой и подключаются на нулевой провод
• Все контакты И2 замыкаются между собой и на контакт 11
• Контакт 1 подключается на И1 фазы А
• Контакт 4 подключается на И1 фазы В
• Контакт 7 подключается на И1 фазы С
• Контакт 2 подключается на Л1 фазы А
• Контакт 5 подключается на Л1 фазы В
• Контакт 8 подключается на Л1 фазы С

Подключение счетчика с совмещенными цепями тока и напряжения

Эта схема устарела, так как является электронебезопасной, и сегодня не применяется.

Подключение счетчика через испытательную клеммную коробку

По сути дела, повторяет десятипроводную схему подключения, только в разрыве между электросчетчиком и остальными элементами устанавливается переходная коробка, позволяющая безболезненно снимать и устанавливать учетный прибор.

Счетчики косвенного включения

Такие счетчики используются для учета расхода электроэнергии при напряжениях выше 6кВ, поэтому рассматривать их мы здесь не будем.

Счетчики реактивной энергии

По способу подключения не отличаются от приборов учета активной энергии. Хотя еще существуют индукционные счетчики, учитывающие отдельно реактивную составляющую, но в настоящее время их уже не устанавливают.

В следующих статьях мы рассмотрим приборы различных фирм, постараемся разобраться с их достоинствами и недостатками, по возможности выявить лучшие марки электросчетчиков.

Схема подключения электросчетчика | Заметки электрика

Приветствую Вас на сайте «Заметки электрика».

В предыдущих статьях я Вам рассказал как правильно выбрать и купить электросчетчик.

И сейчас перед нами стоит задача в его подключении.

После прочтения этой статьи у Вас не возникнет затруднений по установке и подключению счетчика электрической энергии.

Схема подключения однофазного электросчетчика

Красным цветом обозначены токовая катушка (обмотка) и фазный провод, синим цветом — катушка (обмотка) напряжения и нулевой провод.

Данная схема предназначена для подключения любого однофазного счетчика электрической энергии.

Однофазные счетчики чаще всего подключают по схеме прямого включения в сеть и только в очень редких случаях через трансформаторы тока.

В клеммной колодке однофазного счетчика электроэнергии имеется 4 контакта:

• 1 клемма — ввод фазы
• 2 клемма — выход фазы на нагрузку (в квартиру)
• 3 клемма — ввод нуля
• 4 клемма — выход нуля на нагрузку (в квартиру)
• винт напряжения — для отключения катушки напряжения в индукционных счетчиках при проведении государственной поверки

Вот внешний вид, распространенного в последнее время, однофазного электронного счетчика СОЭ-55/50Ш-Т-112.

А вот внешний вид однофазного электронного счетчика СЕ-102 от Энергомеры.

Кстати, читайте мою статью о том, как правильно снимать показания со счетчиков Энергомера (положение запятой или точки на счетном механизме).

Пример схемы подключения однофазного электросчетчика в квартире или на даче.

В данной схеме перед счетчиком электроэнергии установлен вводной автоматический выключатель. Эту схему можно использовать для электроснабжения своей квартиры, дачи или коттеджа. Более подробно о выполнении монтажа электропроводки Вы можете познакомиться в следующих статьях:

Дополнительно: наглядное представление о схеме подключения однофазного счетчика можете узнать из статьи про этажный щит на 3 квартиры. В ней я подробно рассказываю про замену счетчика на лестничной площадке в этажном щите.

Схема подключения трехфазного электросчетчика

Данная схема предназначена для подключения трехфазного счетчика электрической энергии прямого включения.

Существует несколько способов подключения трехфазных счетчиков электроэнергии, в зависимости от электроустановки:

• прямого включения
• через трансформаторы тока
• через трансформаторы тока и измерительные трансформаторы напряжения

Все вышеперечисленные схемы отличаются только наличием в них трансформаторов тока и напряжения. Более подробно об этом Вы можете прочитать в моей статье подключение счетчика через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения.

Для бытовых нужд (квартиры, дачи, коттеджи) чаще всего используется прямой способ включения трехфазного электросчетчика. Эти счетчики ограничены по току до 100 (А).

Если необходимо расширить пределы по напряжению или току, то применяют измерительные трансформаторы тока (ТОП-0,66, ТШП-0,66, ТК-20, ТПЛ-10, ТПОЛ-10, ТОЛ-10, ТПФМ-10 и др.) и трансформаторы напряжения (НОС-0,5, НТСИ-0,5, НТМИ-10, НАМИ-10, ЗНОЛ.06-10, НОМ-10 и др.), которые уменьшают первичные величины тока и напряжения до безопасного уровня.

В клеммной колодке трехфазного счетчика прямого включения имеется 8 контактов. Все аналогично однофазному электросчетчику, только различается количеством фаз.

В данной статье я покажу Вам наглядно только один, самый распространенный способ — подключение трехфазного трехэлементного счетчика прямого включения в 4-проводную сеть напряжением 380/220 (В).

Внимание!!! При подключении важно соблюдать фазировку и цветовую маркировку проводов.

В данной схеме перед счетчиком электроэнергии установлен вводной четырехполюсный автоматический выключатель. После счетчика питание электроприемников производится через групповые однополюсные автоматические выключатели с равномерным распределением нагрузки по фазам. Эту схему можно использовать для электроснабжения своей дачи или коттеджа.

P.S. Чтобы грамотно и профессионально выполнить вышеперечисленные работы, необходимо хорошо знать схемы подключения электросчетчиков. Думаю, что после изучения этой статьи Вы своими руками сможете подключить электросчетчик. А также Вы можете пригласить специалистов электролаборатории, которые качественно и быстро выполнят все электромонтажные работы.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Схема Подключения Счетчика В Частном Доме

В ней не сложно разобраться.

Устройство и принцип действия электросчетчика

Во время подключения линия обесточивается заранее это делается через поставляющую электричество организацию. Схема подключения трехфазного счетчика Трехфазные счетчики применяются для учета электроэнергии, как правило, на объектах с присоединенной мощностью более 12 кВт более 60 Ампер , а так же при наличии трехфазного электрооборудования вне зависимости от мощности. Лучше всего для частного дома подойдет электросчетчик с обычной механической индикацией.

Статья по теме: Периодичность проверки заземления электрооборудования

Комплектация однофазного электросчетчика

О прохождении соответствующей проверки свидетельствует наличие пломбы. Итак, где же лучше повесить счётчик: Это должно быть место, к которому не сложно подойти и проверить целостность пломбы, снять показания.

Основные требования Основные правила монтажа и подключения приборов учета определяются п. Расскажите о нюансах подключения которые известны вам.

Как подключить счётчик

Причем не только на фазе, но и на нейтрали. Схема подключения трехфазного счетчика Трехфазные счетчики применяются для учета электроэнергии, как правило, на объектах с присоединенной мощностью более 12 кВт более 60 Ампер , а так же при наличии трехфазного электрооборудования вне зависимости от мощности. При этом будут сэкономлены средства, которые пришлось бы заплатить за работу электромонтера по установке прибора учета электроэнергии. Оплату их приобретения и подключения производит собственник помещения.

Третий фактор — цена и репутация. Монтаж всех устройств производят также на DIN-рейку. Стоит ли соглашаться?

Третий фактор — цена и репутация. Протяжка контактов Наверняка, если человек производил монтаж электропроводки в квартире самостоятельно, он уже знает, что контакты соединений должны быть достаточно плотными для предотвращения нагрева и выхода из строя проводов. Сняв первый слой изоляции, согласно необходимой длине отмеряют участок кабеля. Оплату их приобретения и подключения производит собственник помещения. Затем в рейку до щелчка вставляются подключаемые зачищенные контакты.
Подключение дома к электросети — Щитки и провода — Все по уму

Как правильно установить электросчетчик

Переходить ли на многотарифный план?

Поэтому вполне возможно потребуется трехфазное питание и соответствующий трехфазный счетчик. При подключении проводом нужно быть внимательным и не перепутать фазу и ноль. Какой счетчик выбрать для установки?

Коммутационные аппараты В целях безопасности применяют различные коммутационные аппараты. Поэтому при наружной установке, согласно ПУЭ 1.

Перед началом монтажных работ необходимо обесточить провода: отключить входящий автомат или рубильник, а также обязательно проверить отсутствие напряжение мультиметром или индикационной отверткой. Там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, просто вкапывают металлический штырь, чтобы он доставал до водоносного слоя.

Еще по теме: Снип кабель под землей

По современным стандартам, класс точности прибора должен быть не меньше 2,0, а рабочий ток от 30 А. Вводной электрический кабель, заходящий в квартиру или дом, в однофазной сети состоит из двух фаза и ноль или трех фаза, ноль, заземление проводов. Также дополнительно потребуется трёхжильный кабель диаметром сечения от 3 мм.

Некоторые советы и меры безопасности Подводя итог всему изложенному, имеет смысл обобщить основные меры безопасности при монтаже силовых шкафов и подключении электросчетчиков: Все работы производятся при снятом напряжении; Разводку следует начинать от квартиры или помещения, а питающий ввод подключать в последнюю очередь; Схема монтажа автоматики силового щита Соблюдать расцветку кабелей при монтаже; Производить подключение только одножильными проводами; Соблюдать схему подключения прибора учета электроэнергии, которая имеется на внутренней стороне защитной крышки; Проверять и контролировать плотность затяжки контактных винтов; Производить работы только проверенным и специальным инструментом; Сечение провода в промежутке от вводного автомата до распределительных должно быть большим, нежели диаметр проводки на квартиру и внутри нее. Но напомнить об этом не помешает. Это облегчает контроль за целостностью пломб и снятие показаний. К сведению! Но нужна ли эта повышенная точность?

Правила подключения счетчика электроэнергии:

Строительные организации решают эти проблемы с поставщиками электроэнергии, исходя из реальных условий расположения строительной площадки. Для трехфазной сети это будет трехконтактный выключатель, для однофазной — двухконтактный; Приборы УЗО и ДФ, используемые для защиты от короткого замыкания и тока утечки; Дополнительные одноконтактные пакетники на каждую ветку проводки.

Приходящая нейтраль. Задняя стенка у них разборная. Внутри коробки располагаются крепления, облегчающие монтаж и установку основных приборов — входного пакетника, электросчетчика и пакетников на распределении проводки. Что выбрать: помещение или улицу?
Установка однофазного электросчетчика на даче своими руками — соединение автоматов в щитке

как подключить счётчик электроэнергии прямого включения

Грамотно подобранный электросчётчик поможет домовладельцу экономить на оплате коммунальных услуг. Чтобы не ошибиться с выбором, первым делом нужно выяснить, какое устройство подходит в зависимости от подведённой к дому электросети – трёхфазное или однофазное, а также в чём отличие таких приборов, как выполняется их монтаж и какие у них достоинства и недостатки?

Если рассматривать однофазный прибор учёта электричества, то он используется в сетях, напряжение которых соответствует 220В. В свою очередь, трёхфазный аналог подключается в электросети с напряжением 380В. При этом первый тип счётчиков знаком каждому владельцу собственного жилья, так как используется в квартирах, офисных учреждениях, гаражных боксах и других подобных строениях.

Трёхфазные контролирующие устройства не так давно использовались только на предприятиях, но всё чаще их можно повстречать и в частных домостроениях. Этому поспособствовало появление множества бытовых приборов требующих дополнительных мощностей. С этой целью дома и квартиры стали подключать к трёхфазной электрической сети контроль энергии, подающейся по которой, должен производиться специальными аппаратами учёта потребляемой электроэнергии.

Принцип функционирования трёхфазных счётчиков

Трёхфазный прибор учёта электроэнергии отличается от однофазного аналога возможностью функционировать в достаточно мощных сетях. Если стандартные электросчётчики на 220В устанавливаются в электрическую цепь, мощность которой не более 10 кВт, то, приборы трёхфазного типа работают при мощностных нагрузках от 15 кВт и намного больше. Такие многофункциональные аппараты одинаково хорошо работают как в стандартной бытовой сети, так и контролируют потребление энергии трёхфазными электродвигателями. При этом стандартные контролирующие приборы данного типа состоят из следующих конструктивных частей:

• токопроводящей обмотки;
• обмотки напряжения;
• червячного механизма, приводящего в движение циферблат;
• алюминиевого диска и магнита.

Стандартные индукционные приборы учёта энергии, используемые в сети 380В, такие как «Меркурий», оборудованы пластиковыми корпусами, которые защищают все механизмы от попадания влаги или различного рода загрязнений. Внутри корпуса размещены 2 сердечника вокруг одного из которых наматывается токовая обмотка, подключаемая параллельным способ в сеть. В свою очередь, вокруг другого элемента намотана обмотка напряжения, витки которой имеют увеличенный диаметр по сравнению с токовым налогом. Посредине между катушками в образованном пространстве, расположен диск из алюминия, вращение которого происходит посредством полей создаваемых обмотками.

Для обеспечения демонстрации показаний в счётчике расположен механизм червячного типа, через который подключается механическая стрелка либо электронное табло для вывода данных. В свою очередь, магнит предназначен для регулировки функционирования контролирующего прибора. Все обмоточные выводы подключаются к клеммным контактам учётного устройства и выводятся к фазе. Чтобы предотвратить вмешательство в работу электросчётчика со стороны потребителя, выходы пломбируются представителями компании-поставщика электроэнергии.

Важным правилом покупки любого типа устройства контроля потребления электрической энергии является обязательная проверка наличия на приборе всех необходимых пломб, установленных на заводе производителе. Если таких защитных элементов не обнаружено, то счётчик непригоден для использования по прямому назначению и его установка не имеет никакого практического значения.

Разновидности схем подключения

В первую очередь, выбор подходящей схемы подключения электросчётчика на 380В зависит от типа контролирующего прибора. Хочется отметить, что трёхфазные счётчики способны работать в стандартных электрических сетях 220В. При этом все бытовые приборы учёта потребления электроэнергии различаются по следующим схемам подсоединения:

• приборы учёта с непосредственным включением;
• электросчётчики с полукосвенным типом подключения;
• контролирующие приборы с косвенным типом включения.

Устройство прямоточного типа учёта потребления энергоресурсов рассчитано на пропускание токов не выше 100 А. Из-за этого происходит ограничение использования такого аппарата по мощности, которая составляет не более 60 кВт. Клеммные контакты таких электросчётчиков и отверстия под проводку рассчитаны на подключение проводов небольшого сечения. В большинстве случаев это проводка, сечение которой варьируется в пределах от 16 до 25 мм квадратных. Приборы прямого включения имеют стандартную схему подключения, указанную на задней части крышки электрического счётчика, которая не вызывает особых затруднений.

Трёхфазные счётчики с полукосвенным подключением

Электросчётчики «Меркурий» с полукосвенным принципом подключения включаются в сеть переменного тока 380В через трансформатор. Благодаря этому появляется возможность осуществления учёта электричества с высокой мощностью сети. При этом в процессе подсчёта использованных ресурсов в обязательном порядке учитывают коэффициент трансформации. На сегодняшний день существует достаточно много схем с полукосвенным включением, наиболее востребованными из которых считаются следующие варианты:

• схема включения трансформатора по принципу «звезды»;
• подключение по десяти проводной схеме;
• схема включения с использованием испытательных клеммных коробок;
• посредством совмещения цепей тока и напряжения.

Рассматривая недостатки схемы с полукосвенным подключением, хочется отметить сложность проведения плановых проверок контролирующими органами энергосбыта.

Прямое включение трёхфазного прибора

Наиболее простым способом подключения, который напоминает стандартную схему установки счётчика однофазного типа является прямое включение прибора контроля потребления электроэнергии. Основной отличительной чертой таких устройств является наличие большего количества клеммных контактов, чем в однофазных аналогах. В свою очередь, сам монтажный процесс трёхфазного прибора «Меркурий» заключается в определённой последовательности действий.

1. Подводящие проводники зачищаются от изоляции и подключаются к защитному автоматическому выключателю трёхфазного типа.
2. Сразу за автоматом выполняется подключение фазных жил в количестве 3 шт. к парным клеммным контактам начиная с правой стороны прибора. Соответственно вывод фазной проводки выполняется с нечётных зажимов.
3. Подключение нулевого проводника выполняется соответственно к двум оставшимся контактам 7 и 8.
4. Сразу за электрическим счётчиком монтируются трёхполюсные защитные автоматы.
5. К счётчику «Меркурий» можно подключать и стандартное бытовое оборудование. С этой целью необходимо выполнить отводку однополюсного автомата от любого фазного провода и, естественно, от нулевой клеммы.

Если запланирована установка нескольких потребителей однофазного типа, то они должны равномерно распределяться, для чего подключаются через автоматы с разных фазных проводников, взятых сразу после электросчётчика.

Косвенный способ подключения счётчиков

Если параметры потребляемых нагрузок всех приборов превышают номинальные показатели тока проходящего через электрический счётчик, то дополнительно выполняется установка разделительного токового трансформатора. Установка такого прибора осуществляется в разрыв силового токонесущего провода.

На токовом трансформаторе присутствуют две основных обмотки. Первичный контур выполняется из мощной токопроводящей шины, которая продевается сквозь центр устройства и подсоединяется в разрыв проводников питания потребителей электрической энергии. В свою очередь, на вторичной обмотке намотано намного больше витков проводов, но меньшего сечения. Подключение данной обмотки выполняется непосредственно к прибору учёта потребляемого электричества.

Такой способ намного сложнее от прямого варианта и требует от человека определённых навыков. Поэтому если у человека нет уверенности в собственных талантах электрика при подключении трёхфазного электросчётчика через трансформатор, то целесообразно задуматься о вызове специалиста. В остальных ситуациях данная проблема вполне решаемая.

1. Выполняется подключение трёх трансформаторов для каждого отдельно взятого провода. Их крепление осуществляется на задней части вводного шкафчика. Подключение первичных обмоток выполняется сразу за вводным рубильником в разрыве фазных силовых проводников. Монтаж трёхфазного счётчика также выполняется в шкафчике.
2. К фазной жиле до трансформатора выполняется подключение проводника диаметром 1.5 мм², свободный конец заводится на второй клеммный контакт электросчётчика.
3. По аналогии выполняется подключение 2 оставшихся трансформаторов к соответствующим фазным жилам на электросчётчике «Меркурий» на клеммных контактах 5 и 8.
4. От вторичной обмотки трансформаторного устройства проводниками, сечением 1.5 мм² выполняется подключение к клеммным контактам 1 и 3 на счётчике. Очень важно соблюсти правильную фазировку включения обмоток. В противном случае показания прибора контроля потребления электричества будут неправильными.
5. По аналогии выполняется подсоединение оставшихся обмоток трансформаторов к соответствующим контактам на счётчике.
6. Оставшийся 10-й клеммный контакт предназначен для подключения нейтральной шины зануления.

Однако, рассматривая счётчики с косвенным включением, хочется отметить, что они чаще используются для учёта потребления электрического тока в мощных высоковольтных сетях, а не в бытовых целях.

Правильный выбор трёхфазного счётчика

При выборе электросчётчика трёхфазного типа важно основываться на надёжности точности и долговечности прибора – основных критериях качественного аппарата учёта потребления электричества. В данном плане отлично зарекомендовали себя счётчики «Меркурий», которые выпускаются как с включением через трансформатор, так и напрямую.

Производителем представлена линейка как бюджетных аппаратов с системой электромеханического контроля электричества, так и функциональные счётчики с внутренним тарификатором способным вести учёт разных тарифов одновременно. Современные счётчики «Меркурий» оснащаются самодиагностикой и возможностью подключения к персональному компьютеру. Все приборы имеют электронные пломбы и обладают длительным сроком службы до 16 лет. Также современные аппараты контроля «Меркурий» имеют следующие возможности:

• измерение активного типа энергии;
• учёт реактивного типа энергии;
• возможность контроля до 4 разных тарифов;
• наличие функции, ведения журнала событий;
• контроль качества электрической энергии;
• дополнительные интерфейсы.

Важность экономии электроэнергии понятна абсолютно всем, и счётчики трёхфазного типа вполне справляются с поставленными перед ними задачами. В новых приборах имеется функция задания программ, определённых режимов работы. Если в дневное время суток тарификация идёт по одной цене, а в ночное по другой стоимости, то современный прибор контроля электроэнергии ведёт учёт в автоматическом режиме.

Естественно, просто выбрать качественный трёхфазный счётчик, далеко не достаточно. Каждый добросовестный хозяин должен разбираться в различных схемах подключения таких приборов. Ведь каждый человек знает, что неправильно подключённый электросчётчик в трёхфазную сеть переменного тока будет показывать неправильные данные и ни о какой экономии речь идти не может.

Объяснение трехфазной электрической мощности> ENGINEERING.com

Имея это в виду, в данной статье рассматривается основная концепция электротехники: трехфазная электроэнергия.Мы начнем с основ и будем двигаться дальше, чтобы к концу этой статьи волшебный дым не казался таким волшебным.

Электромагнитная индукция

Иллюстрация закона Фарадея. (Изображение любезно предоставлено автором.)

Переменный ток и электромагнитная индукция

Переменный ток (AC) имеет синусоидальную форму и попеременно меняет свое направление и амплитуду. Переменный ток генерируется электрическим генератором переменного тока, работающим по принципу электромагнитной индукции (EMI). Следовательно, электрический генератор преобразует механическую энергию в электрическую.Его основные части — статор и ротор. Последний представляет собой источник магнитного поля, а первый содержит проводник, в котором индуцируется ЭДС (обычно проводник имеет форму спиральной проволоки).

Генератор состоит из источника переменного магнитного поля (магнита или электромагнита) и проводника, пересекаемого силовыми линиями магнитного поля. Электромагнит представляет собой ферромагнетик (железо), намотанный катушкой (проводником). Утюг становится магнитом (создает магнитное поле), когда через катушку протекает электрический ток.Электромагниты являются наиболее часто используемым источником магнитного поля из-за их особых преимуществ в этом применении (например, контроль магнитной силы, большая мощность магнита и т. Д.).

Величина наведенного напряжения на концах проводников статора зависит от напряженности магнитного поля (которая пропорциональна количеству силовых линий на единицу площади), скорости изменения магнитного поля (скорости вращения магнита или проводника) и угол, под которым силовые линии магнитного поля проходят через проводник.

На практике, катушка (проводник с большим количеством витков) используется вместо основного проводника для достижения более высокого значения ЭДС. Величина ЭДС прямо пропорциональна количеству витков катушки N . Например, в случае катушки со 100 витками наведенная ЭДС будет в 100 раз выше, чем в единичном проводе.

Почему переменный ток имеет синусоидальную форму?

Ротор (магнит) вращается в магнитном поле, делая полные 360 ° за период времени ( t ).Период t обратно пропорционален частоте, то есть t = 1 / f. В США используется система переменного тока с частотой 60 Гц ( t = 1 / f = 16,67 мс), в то время как в Европе используется система с частотой 50 Гц ( t = 1 / f = 20 мс). Это означает, что ротор генератора с частотой 60 Гц совершает полный оборот на 360 ° за 16,67 мс.

Генерация переменного тока. (Изображение любезно предоставлено автором.)

Магнит ротора имеет два полюса, северный (N) и южный (S). Когда ротор (магнит) вращается, противоположные полюса магнита проходят через катушку в каждом полупериоде (180 °), вызывая ЭДС с изменением полярности. Изменение полярности напряжения вызывает изменение направления тока (т.е.е., переменный ток).

Генераторы многофазного переменного тока

Генератор может быть изготовлен с другим количеством катушек, размещенных в статоре. Одна катушка в статоре образует однофазный генератор, а несколько катушек составляют многофазный генератор. В каждой катушке наводится ЭДС одинаковой амплитуды.

Общие преимущества многофазного генератора над однофазным генератором равной мощности заключаются в том, что первый меньше, легче и дешевле.По сути, единственная физическая разница между одиночным генератором и многофазным генератором — это дополнительные катушки с соответствующими деталями в статоре. Каждая фаза генерирует примерно равное количество энергии. Вырабатываемая энергия умножается на количество фаз (то есть установленных катушек в генераторе).

По сравнению с однофазной системой, двухфазная система требует большего количества проводов и более толстых проводов, но без каких-либо дополнительных преимуществ, поэтому на практике она не пользуется популярностью.

Трехфазные генераторы

Трехфазный генератор. (Изображение любезно предоставлено автором.)

Магнитное поле вращается вместе с магнитом ротора. ЭДС, наведенная в каждой обмотке статора, имеет одинаковую амплитуду и частоту (сдвинута по фазе на 120 °).

Эти три наведенные ЭДС представляют три фазы, а временной сдвиг между ними (2π / 3) представляет собой сдвиг фазы или сдвиг фазы. Причиной сдвига фаз является пространственное смещение катушек в статоре: катушки физически смещены на 120 ° друг от друга. В основном конструкция генератора и принцип его работы определяют форму и величину наведенного напряжения. Общий ротор вращается с одинаковой скоростью, поэтому значения частоты всех наведенных напряжений также равны.

Необходимо, чтобы все три наведенные ЭДС были одинаковыми, с одинаковым сдвигом фаз между ними. Это представляет собой симметричную трехфазную систему.

Сумма мгновенных значений напряжения в симметричной трехфазной системе равна нулю.

Трехфазное переменное напряжение. (Изображение любезно предоставлено автором.)

• Нагрузка каждой фазы имеет одинаковое значение импеданса;
• Импеданс нагрузки каждой фазы имеет одинаковый фазовый угол;
• Значения напряжения и тока равны для каждой фазы и;
• Сдвиг фаз составляет 120 ° между каждой фазой.

В случае симметричных трехфазных систем ток не проходит через общую нейтральную линию.

Трехфазная система переменного тока

В настоящее время трехфазная система служит основой большинства электрических систем, которые включают производство, передачу и потребление энергии. Это одно из самых важных нововведений, внесенных Николой Тесла (1856-1943), поскольку оно позволило более эффективно и упростить производство и передачу энергии.

Повышение ценности мощности системы передачи электроэнергии требует увеличения количества линий передачи (проводов), что увеличивает общую стоимость.

Предположим, мы хотим, чтобы в системе передавалось в 3 раза больше мощности. На схеме ниже показаны три однофазные системы (три генератора изолированы друг от друга). Эта система требует шести линий между электрическим генератором и потребителем, каждый проводник несет значение полного тока.

Три однофазные системы.(Изображение любезно предоставлено автором.)

В то время как на диаграмме выше показан случай трех однофазных систем, в которых для передачи энергии требуется шесть линий, на приведенной ниже диаграмме показана трехфазная система, в которой только три линии необходимы для одинаковой общей мощности.

Одиночная трехфазная система. (Изображение любезно предоставлено автором.)

Подключение трехфазной системы

Соединения обмоток генератора. (Изображение любезно предоставлено автором.)

Соединение звездой образуется, когда концы всех трех обмоток статора соединяются в одной точке (точке звезды), которая обычно заземлена. Нейтральная линия может быть связана с звездой, но это не обязательно. Линии, подключенные к другим концам катушек статора, являются фазовыми линиями (известными как фазы). На изображении ниже показаны клеммы обмоток статора, где выполнено соединение звездой.

Клеммы обмоток статора.(Изображение любезно предоставлено автором.)

В трехфазной системе YN потребителям доступны два напряжения: линейное и фазное. Потребитель получает питание от сети (U12, U23, U13), когда он включен между любыми двумя фазами, как показано ниже. В противном случае, если потребитель питается от фазного напряжения (U1, U2, U3), он включается между любой фазой и нейтралью.Напряжение сети всегда в 90–114 раз выше значения фазного напряжения.

Обеспечивает доступное напряжение в соединении YN. (Изображение любезно предоставлено автором.)

Трехфазные нагрузки

Электрическая система состоит из трех основных частей: выработка энергии, передача энергии и потребители энергии. Потребители — это нагрузки, подключенные к электрической системе. Одним из преимуществ трехфазной системы является то, что она может питать как однофазные, так и трехфазные нагрузки.Последние могут быть подключены по схеме звезды (YN) или треугольника (D). На приведенной ниже схеме показаны различные варианты нагрузки, подключенной к трехфазной системе.

Различные вариации нагрузки, подключенные к трехфазной системе. (Изображение любезно предоставлено автором.)

Электродвигатели переменного тока

В принципе, любой электрический генератор может работать как электродвигатель, поскольку его конструкция и принцип работы одинаковы. Принцип работы основан на взаимной индукции между обмотками статора и ротора.Основное отличие состоит в том, что генератор преобразует механическую энергию в электрическую, а двигатель — обратно.

Существует два основных типа двигателей переменного тока: асинхронные и синхронные двигатели.

Двигатели асинхронные

Асинхронный двигатель, также известный как асинхронный двигатель, является наиболее часто используемым двигателем на практике.

Асинхронный двигатель. (Изображение любезно предоставлено автором.)

ЭДС индуцируется в обмотках ротора по закону Фарадея. Обмотки ротора закорочены, что позволяет протекать току. Ток через обмотки ротора создает силу (крутящий момент), вызывающую движение ротора (вращение).Это вращение и RMF имеют одинаковый курс.

Однако ротор ускоряется до скорости, которая всегда ниже, чем синхронная скорость RMF. Если ротор достигает синхронной скорости, магнитные линии (поток) не будут пересекать обмотки ротора, и ЭДС не будет индуцироваться. Таким образом, ток не будет протекать через обмотки ротора, и сила, вращающая ротор, не будет создаваться.

Ротор замедляется, но не останавливается.

Когда скорость ротора ниже, чем синхронная скорость, магнитные линии пересекают обмотку ротора, что означает, что ЭДС индуцируется, и ротор вращается с соответствующей скоростью.Скорость ротора примерно близка к синхронной скорости, но никогда не бывает одинаковой. Вот почему его называют асинхронным двигателем.

Разница между синхронной скоростью ( n _s ) и скоростью ротора ( n ) является относительной скоростью или скольжением:

Полезно отметить, что для генерации RMF статора необходимы как минимум два сдвинутых по фазе тока.Трехфазный ток (сдвинутые по фазе на 120 ° между собой) генерирует более однородную RMF, чем двухфазные токи.

Это наиболее распространенный тип двигателя из-за его низкой стоимости, простоты обслуживания, надежности, устойчивости к перегрузкам и широкого диапазона скорости вращения.

Однако его недостатками являются: сложное регулирование скорости вращения, нелинейная зависимость крутящего момента вала от скорости вращения и проблемы при запуске.

Синхронные двигатели

Синхронный двигатель по конструкции аналогичен асинхронному.Токи статора создают среднеквадратичное значение, которое вращается с синхронной скоростью ( n _s ). Ротор вращается вместе со среднеквадратичным значением с одинаковой скоростью ( n = n _s ), а двигатель синхронизирован. Синхронный двигатель обеспечивает постоянную скорость, которая всегда равна синхронной скорости.

В этом случае RMS вращается с высокой скоростью, а ротор имеет большую массу и инерцию. Полюса магнитного поля статора и ротора нелегко синхронизировать («кэшировать»).Следовательно, ротор должен запускаться и увеличиваться до синхронной скорости с помощью внешней силы, после чего он может вращаться с собственным крутящим моментом. Ротор синхронного двигателя можно запустить следующими способами:

• Подключение другого вспомогательного двигателя к валу ротора
• Асинхронный запуск с помощью встроенных короткозамкнутых проводов (применение в крупных промышленных двигателях)
• Синхронный запуск с использованием переменной частоты (увеличение частоты от нуля до конечной рабочей частоты)

В больших промышленных двигателях они более эффективны, чем асинхронные двигатели.Синхронные двигатели малой мощности используются в робототехнике и сервосистемах, где требуется высокая точность и точное управление.

Синхронный двигатель большой мощности (несколько сотен кВт). (Изображение любезно предоставлено автором.)

Эквивалентные схемы двигателя (Steinmetz)

Как упоминалось выше, когда обмотки статора подключены к источнику переменного тока, в обмотках ротора индуцируется напряжение. В основном принцип работы такой же, как у трансформатора, т.е.е., индукционный двигатель — это трансформатор, в котором вращается вторичная сторона. Таким образом, эквивалентная схема в обоих случаях одинакова.

Как правило, эквивалентные схемы дают информацию об основных параметрах устройства, таких как потери в меди и магнитные потери. Медные обмотки двигателя характеризуются как сопротивлением ( R ), так и реактивным сопротивлением ( jX ). Общий термин для обоих параметров — импеданс ( Z = R + jX ).

Импеданс измеряется в омах в сложной форме или может быть обозначен как значение в омах и фазовый угол импеданса.Поскольку двигатель представляет собой индуктивную нагрузку, между напряжением двигателя и током имеется фазовый сдвиг. Фазовый угол представляет собой фазовый сдвиг между напряжением обмотки и током, протекающим через нее.

Эквивалентная схема показана на рисунке ниже:

Эквивалентная схема асинхронного двигателя. (Изображение любезно предоставлено автором.)

• R ₁ — сопротивление обмотки статора
• X ₁ — реактивное сопротивление утечки статора (вызванное магнитным потоком, который не связан с воздушным зазором и ротором)
• X _м — реактивное сопротивление намагничивания, необходимое для преодоления воздушного зазора.
• R _c — потери в сердечнике (гистерезис и вихревые токи)
• R ₂ — сопротивление обмотки ротора
• X ₂ — реактивное сопротивление обмотки ротора

Упрощенные эквивалентные схемы

Эквивалентную схему можно упростить, отказавшись от идеального трансформатора и пересчитав сопротивление ротора и реактивное сопротивление со стороны статора (первичной обмотки). Значения умножаются на k (где k — отношение витков обмотки статора и ротора).

Асинхронный двигатель, упрощенная схема замещения. (Изображение любезно предоставлено автором.)

• Входная мощность статора ( P _в )
• Потери в обмотке статора
• Потери в сердечнике в железе
• Потери в обмотке ротора
• Мощность к нагрузке ( P _м )
• Потери на ветер и трение
• Выходная мощность двигателя / мощность на валу ( P _out )

Эти параметры также могут быть получены путем проведения испытаний двигателя, в частности испытаний сопротивления обмотки постоянного тока (информация о сопротивлении обмотки и потерь), испытаний без нагрузки и испытаний при заторможенном роторе (индуктивность и потери в сердечнике).

Согласно приведенной выше электрической схеме эквивалентное сопротивление ( Z _eq ) может быть представлено как:

Обратите внимание, что потери в сердечнике не учитываются: (l _s = l ‘ _s )

Потери мощности в медных обмотках определяются по формуле:

В реальной системе, за исключением потерь в меди, выходная мощность также зависит от вращательных потерь, включая потери на трение, потери на ветер и потери в сердечнике.

Мощность ( P _в ), передаваемая на подключенную нагрузку, представляет собой разницу между входной мощностью и потерями в обмотках:

Трехфазное питание

Эта статья была предназначена для того, чтобы дать инженерам-неэлектрикам базовое представление о трехфазном питании и его применении в двигателях переменного тока.Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять их в комментариях ниже.

Как подключить трехфазную электрическую

Что такое 3-х фазное электричество:

Покрасить ванну эмалью: Чем покрасить ванную комнату внутри в домашних условиях выбор краски Фото и Видео

Покраска ванны эмалью — пошаговая инструкция

Ремонт в ванной комнате – это дело не только хлопотное, но еще и затратное. Довольно часто, после проведения самого дорогостоящего ремонта в ванной все же остаются некоторые недостатки, связанные с заменой сантехники. В большинстве случаев, в замене нуждается ванна, ведь во время ее использования, со временем, на ее поверхности начинают появляться потеки и разного рода дефекты, связанные с естественным старением ее покрытия.

Однако замена ванны – это такое же дорогостоящее дело, сравнимое разве что с проведением ремонтных работ в помещении. Поэтому далеко не у каждого человека есть возможность заменить ванну в своей ванной комнате. В этом случае можно ее самостоятельно отреставрировать.

Сразу же нужно отметить, что реставрация является простым и в то же время занимательным процессом, который позволит вернуть первозданный вид любому изделию. Для проведения реставрации потребуется эмаль для ванной, а также минимальное количество инструментов.

Сравнительная характеристика эмалей для ванны

Во время реставрации ванны, некоторые люди предпочитают вместо обновления покрытия использовать так называемую оболочку, сделанную из акрила. Однако нужно отметить, что именно замена или обновление эмалевого покрытия является более дешевым способом реставрации ванны.

Во время изготовления ванны, покрытие на ее поверхность наносится при воздействии очень высокой температуры. Естественно, обновить таким способом покрытие ванны, собственноручно не получиться. Однако благодаря использованию разнообразных эмалей, ванне можно придать первоначальный внешний вид.

Перед проведением реставрационных работ, прежде всего, нужно определиться с выбором средства для окрашивания. На современном рынке существует множество видов эмалей, которые подходят для проведения реставрационных работ. Вся суть проведения таких работ заключается в окрашивании особым составом, заранее подготовленной поверхности ванны. Существует несколько разных видов эмалей, которые справляются с обновлением старого покрытия ванны:

1. Эпоксин – 51С.
2. Стакрил.
3. Эпоксин – 51.
4. Реафлекс.

Все эти виды отличаются друг от друга, как своими свойствами, так и характеристиками. Составы, выпускаемые под названиями Эпоксин, представляют собой двухкомпонентные эмали, в составе которых содержится отвердитель. После использования эпоксина, отреставрированную ванну можно очищать с использованием моющих или дезинфицирующих средств.

При соблюдении всех технологий нанесения и проведения реставрационных работ, обновленная Эпоксином ванна, может прослужить более 7 лет. В составе этого средства содержаться специальные ингредиенты, которые пресекают возникновение на ванне желтых потеков и пятен.

Важно! Во время проведения реставрационных работ, ванне можно придать любой цвет. Для этого в используемую эмаль для реставрации, которая обладает белым цветом, нужно всего лишь добавить колеровочую пасту.

Время полного высыхания и затвердевания эмали Эпоксин – 51 составляет не менее 2 дней, а вот период полного высыхания Эпоксина – 51С составляет 24 часа. Кроме того, Эпоксин – 51С, перед его нанесением на ванну, не рекомендуется разбавлять какими бы то ни было ингредиентами. Средство под названием Эпоксин – 51, перед нанесением, можно разводить комбинированным раствором, состоящим из этилового спирт и ацетона. Пропорция раствора для разведения должна составлять 1 к 1.

Рефлекс – 50 является самым дорогостоящим средством, которое используется во время реставрации ванн. Оно представляет собой двух компонентный продукт, в составе которого содержится отвердитель. Стоит отметить, что Рефлекс – 50, является одной из лучших красок для ванны, которая позволит провести на высоком уровне даже самые сложные реставрационные работы. Однако возникает вопрос, сколько же сохнет такая эмаль для ванны? Сразу же нужно отметить, что ее недостатком является то, что период ее окончательного высыхания может достигать до 7 дней.

Стакрил представляет собой материал, для изготовления которого используется жидкий акрил. В отличие от того же Эпоксила, который благодаря своим свойствам, способен заполнить и устранить даже мельчайшие дефекты на поверхности ванны, Стакрил сам справиться с устранением вмятин, царапин и сколов не способен. Поэтому перед его использованием, проблемную поверхность ванны необходимо заранее зашпатлевать. Стакрил быстро затвердевает, поэтому, во время работы с этим материалом, нужно проявлять сноровку.

Внимание! Наливные эмали для ванной, находящиеся в жидком состоянии очень токсичны. Поэтому во время работы с ними и при заливке ванны эмалью, необходимо использовать средства индивидуальной защиты и проявлять осторожность.

Расход на 1 м?

Показатели расхода эмали при покраске ванны в первую очередь зависят от способа нанесения этого материала на рабочую поверхность. Например, при использовании пневматического пистолета показатели расхода на 1 м2 поверхности ванны составляют 150 грамм. В случае использования кисти, при нанесении эмали на ванну, ее расход на 1 м2 окрашиваемой поверхности, будет составлять около 166 грамм.

Для полного реставрирования одной ванны, рекомендуемый объем использованной эмали составляет не менее 700 грамм. Она во время проведения реставрационных работ, наноситься на рабочую поверхность в несколько слоев. Количество рекомендуемых слоев, при проведении реставрационных работ, составляет не менее 2.

Обзор популярных эмалей для восстановления ванны

Для качественной реставрации и восстановления ванны, в первую очередь, нужно грамотно подобрать правильное красящее средство. Ведь в данном случае использование обыкновенных красок не принесет длительного и устойчивого результата. Используемая для покраски поверхности ванны эмаль должна обладать повышенными показателями устойчивости к резкому перепаду температур. Кроме того, используемые для восстановления ванны материалы, должны быть устойчивы к воздействию воды и агрессивных веществ, например, таких как моющие средства. Во время реставрации ванн используются эпоксидные эмали или так называемый жидкий акрил.

Внимание! Осуществлять покраску ванны лучше всего при помощи валика или кисточки. Водостойкие эмали для ванны, которые выпускаются в виде аэрозоли, несмотря на простоту в их использовании и высокую стоимость, не обладают хорошими показателями долговечности и устойчивости.

Аэрозольная эмаль преимущества и недостатки

Эмали, продающиеся в аэрозольных баллончиках, являются быстросохнущими красками, которые обладают хорошими показателями адгезии к любым эмалевым покрытиям. Они часто используются во время проведения реставрационных работ при восстановлении покрытий ванн, котлов, холодильником, моек или раковин.

Аэрозольную эмаль легко наносить на поврежденные и поцарапанные участки любой поверхности. Для этого необходимо всего лишь немного встряхнуть баллончик перед его использованием. Однако у таких средств есть как свои преимущества, так и определенные недостатки. К преимуществам аэрозольных средств следует отнести:

• простота во время использования;
• легко наноситься на неровные и шершавые поверхности;
• не требует использования других инструментов во время покраски;
• превосходно справляется с обновлением старых ванн, сделанных из чугуна или стали;
• обеспечивает равномерный и в то же время прочный слой покрытия окрашиваемой поверхности.

К недостаткам аэрозольных эмалей следует отнести низкие показатели долговечности. Ведь в их составе содержится определенное количество растворителей, благодаря наличию которых краску можно распылять как аэрозоль. В случае неправильного нанесения, после использования аэрозольного средства, на окрашиваемой поверхности могут остаться такие дефекты как потеки или неоднородные полосы. Кроме того, одним из существенных недостатков аэрозольных эмалей является высокий расход во время окрашивания поверхности.

Виды аэрозольных эмалей

Аэрозольные эмали продаются в специальных баллончиках. Объем баллончика может колебаться от 140 до 520 миллилитров. В таком баллончике находится краска, газ, наполнители и растворители. Аэрозольные средства обладают широким спектром применения и используются для окрашивания поверхностей, сделанных из разных материалов (металл, пластик и так далее). Всего существует несколько видов аэрозольных эмалей, которые отличаются между собой по составу, сфере применения, а также функциональным характеристикам:

1. Декоративные составы.
2. Составы для окрашивания металлических изделий.
3. Краски для окрашивания пластиковых изделий.
4. Термоустойчивые средства.
5. Аэрозольные эмали для ванн.
6. Универсальные составы.
7. Защитные составы.
8. Специальные краски.

В случае окрашивания большой, по площади, поверхности, как правило, используется несколько баллонов такой краски. Рассчитать показатели расхода аэрозольной эмали на 1 м2 окрашиваемой поверхности весьма сложно. Дело в том, что показатели расхода во многом зависят от типа окрашиваемой поверхности. В среднем показатель расхода аэрозольной краски на 1 м2 составляет около 300 миллилитров.

В случае покупки нескольких баллончиков с краской, например во время покраски поверхности большой площади, рекомендуется покупать продукцию одного производителя. Это обусловлено тем, что оттенки красок одного цвета, но разных производителей, могут несущественно отличаться друг от друга.

Акрил

Для проведения реставрационных работ для восстановления старых ванн, такой материал как эмаль для ванной акрил жидкий, начал использоваться относительно недавно (около 10 лет). По показателям стойкости он ни в чем не уступает эпоксидным эмалям. Кроме того, работать с этим средством намного проще. Однако подготовить его к использованию немного сложнее, чем например эпоксидку. Это обусловлено тем, что слой акрила представляет собой очень вязкое вещество, а отвердитель, который смешивается с ним – наоборот жидкое. Поэтому перед использованием акрила, его нужно перемешивать долго и максимально тщательно, пока он не станет однородным.

Стоимость акрила немного выше, чем например цена той же эпоксидки. Однако преимуществом этого материала являются хорошие показатели устойчивости и долговечности.

Эпоксидная эмаль

Эпоксидная эмаль для ванной представляет собой красящее вещество, которое состоит из нескольких компонентов – отвердителя, а также основы. Перед использованием эмали, эти компоненты соединяются друг с другом до тех пор, пока не получится однородная, густая масса.

Стоимость жидких эпоксидных эмалей, по сравнению с теми же акриловыми красками, невысокая. Однако их из-за того, что они обладают вязкой консистенцией, весьма проблематично наносить на поверхность равномерным, однородным слоем. Период окончательного затвердевания и высыхания эпоксидок может составлять от 48 часов до 3 суток.

Варианты реставрации чугунной ванны

Если приобрести новую ванну нет возможности, то в этом случае можно отреставрировать старую чугунную ванну. Существует несколько вариантов, позволяющих провести реставрацию старой чугунной ванны и придать ей первоначальный облик:

• Заменить эмалевое покрытие.
• Установить вкладыш, сделанный из акрила.
• Использовать эмалированную заливку ванны.

Для замены покрытия необходимо использовать эпоксидную эмаль для ванн или акрил. У многих людей сразу же возникнет вполне естественный вопрос: можно ли покрасить ванну обычной эмалью? Обычные краски для реставрации ванны использовать не следует, так как они не справляются с резким перепадом температур и постепенно отстают от ее поверхности.

Использование так называемого акрилового вкладыша также позволяет отреставрировать старую чугунную ванну. Однако при этом она немного потеряет в своем объеме. Ведь толщина стенок такого вкладыша равна 6 мм, поэтому если жизненно необходимо сохранить объем реставрируемой ванны, то в этом случае необходимо использовать только эмалировку ванн. Кроме того, работы по замене эмали обойдутся дешевле, чем использование акрилового вкладыша.

Пошаговая инструкция по нанесению эмали

Перед нанесением эмали, поверхность ванны нужно очистить от грязи при помощи активных моющих веществ и воды. Затем ее необходимо обработать абразивом и устранить старый слой краски. Это необходимо для создания необходимого микрорельефа на уже очищенной поверхности.

Потом необходимо сделать обеспыливание, а также обезжиривание поверхности, на которую будет наноситься краска. Обеспыливание производится при помощи пылесоса или влажной губки. Для обезжиривания можно обработать ванну жидким веществом Санокс. Его необходимо вылить в ванну и при помощи хозяйственной губки растереть по ее поверхности. Этот этап подготовительной работы непосредственно влияет на показатели сцепления влагостойкой эмали с поверхностью ванны.

После того, как поверхность ванны прошла первичную подготовку перед проведением реставрационной работы, на нее можно наносить эпоксидную эмаль, а потом уже, в случае необходимости, можно использовать лак. Для этого предварительно подготавливается компаунд с соблюдением всех инструкций, которые описаны на упаковке красящего средства.

Осуществлять покраску лучше всего при помощи флейцевой кисти. Для этого ее нужно смочить, а затем провести вертикальную полосу, начиная от днища ванны и следуя до ее краев. Потом нанесенную эмаль нужно, как можно тщательнее, растирать по сторонам.

Затем наносится следующая полоса таким же образом. Однако при нанесении каждой новой полосы, необходимо перекрывать уже сделанную растирку приблизительно на 50% от ее площади. Щетина, которая во время покраски вылезает из кисти, удаляется при помощи пинцета или малярного ножа. Во время процесса окрашивания прикасаться к уже покрашенной поверхности нельзя.

При покраске, сначала на поверхность ванны наноситься первый слой эмали, он называется грунтовочным. Потом, через 15 минут наносится второй слой, в том же направлении и с того же самого места, где наносился грунтовочный слой. После окрашивания, ванную нужно запереть в помещение минимум на 3 дня.

Инструменты

Для нанесения покрытия и проведения работ по реставрации чугунной ванны понадобится небольшое количество инструментов. Прежде всего, перед выполнением работ необходимо позаботиться о собственной защите. Ведь, как известно эмали являются токсическими веществами. Поэтому нужно заранее запастись респиратором и резиновыми перчатками. Также желательно приобрести специальный прорезиненный фартук. Ведь в случае попадания на поверхность кожи, эмаль может спровоцировать возникновение дерматита.

Из инструментов, для нанесения краски, понадобиться флейц – кисть минимум на 70 мм. Кисть должна быть изготовлена из натуральных компонентов. Лучше всего приобрести две кисти, на тот случай, если одна во время окрашивания, придет в негодность. Также из инструментов, для первичной обработки ванны, понадобиться дюрексовый круг, круг для шлифовки и специальная шлифовальная насадка.

Во время окрашивания ванной комнаты может понадобиться малярный нож или пинцет. Они нужны для того чтобы доставать из кисти отставшие частицы щетины. В качестве расходного материала используется ацетон или растворитель №646, при этом Уайт спирит использовать нельзя.

Способы покраски ванны

Покрасить комнату можно эпоксидной или акриловой эмалью. При этом нужно отметить, что проведение покрасочных работ, с использованием акрила, существенно проще. Однако эпоксидка стоит на порядок дешевле, по сравнению с акрилом. Осуществлять окрашивание можно простой кистью или даже валиком. Лучше всего, окрашивание начинать на суживающихся, вытянутых спиралях ванны, от их краев по направлению к стоку.

Также для окрашивания можно использовать так называемые быстросохнущие аэрозольные средства. Однако они, по сравнению с эпоксидкой или тем же акрилом, не обладают большим запасом прочности и надежности. При окрашивании ванны можно использовать пневмоинструмент, благодаря которому происходит равномерное распределение краски на ее поверхности.

Советы и рекомендации по покраске

Во время покраски ванны, на ее поверхности могут появиться потеки или наплывы, которые периодически нужно во время окрашивания убирать. Потеки убираются при помощи мазка кисти по направлению вверх, до их полного размазывания на поверхности. Наплывы, образующиеся на краю сливного отверстия можно срезать при помощи малярного ножа уже после затвердевания эмали.

В случае самостоятельного окрашивания стальной ванны с трехслойной эмалью, или полимеров, лучше всего применить наливной жидкий акрил. Это обусловлено тем, что этот материал легче всего наносить на окрашиваемую поверхность, и он не так быстро высыхает, благодаря чему можно вовремя удалять потеки и наплывы. Эмаль для ванны быстросохнущую рекомендуется наносить максимально аккуратно, чтобы после окрашивания не было подтеков, так как она очень быстро схватывается.

Видео реставрации ванны эмалью

Процесс реставрации ванны не занимает большого количества времени и усилий. Все что необходимо для проведения реставрационных работ – это наличие всех необходимых инструментов и материалов, а также соблюдение всех инструкций по использованию и нанесению эмали. Более подробно ознакомиться с процессом реставрации, узнать о том, как покрасить ванну в домашних условиях эмалью, можно посмотрев соответствующее видео. Также ознакомившись с обучающими видео, можно более подробно ознакомиться с этапами покраски ванны эмалью своими руками. Также, благодаря просмотру обучающих видео, можно ознакомиться с отзывами людей о разных эмалях для ванн.

Обзор популярных производителей

Существует не так уж и много проверенных и надежных средств, которые можно использовать во время реставрирования ванн. Все дело в том, что большинство компаний, во время производства, используют составы, которые не подходят для проведения реставрационных работ по восстановлению ванны. Кроме того, большинство средств, разных производителей отличаются между собой по составу. Именно состав средства для восстановления эмали, влияет на способ его нанесения и на количество времени, необходимого для его высыхания.

Для восстановления эмалевого покрытия превосходно подойдет Эпоксин 51 или Эпоксин 51С. Также отлично себя, при восстановлении поврежденной эмали и реставрировании ванн, показала себя продукция компании Рэндом Хаус. Стоит отметить, что Рэндом Хаус является отечественным производителем, который представлен на рынке такими лучшими эмалями для ванной как Фантазия, Светлана.

как и чем покрасить ванну, особенности процесса в домашних условиях

Любая ванна после нескольких лет эксплуатации становится менее привлекательной, появляется ржавчина и желтые пятна. Может начать откалываться эмалированное покрытие. И многие люди в такой ситуации решают или заменить ванну на новую, или же установить на старую поверхность специальный вкладыш из акрила. Но эти процедуры к дешевым не отнести, поэтому возникает вопрос, как покрасить ванну в домашних условиях.

Эпоксидная эмаль или акрил

Покрасить ванну эмалью своими руками достаточно просто, справиться с задачей можно без соответствующих навыков. Успех данного мероприятия будет напрямую зависеть от красящего вещества. Не каждая краска подойдет для применения в ванной комнате, тем более для окрашивания самой ванны. И проблема кроется не в контакте с водой, а в уровне влажности, который в этом помещении всегда высокий. Поэтому краска должна обладать повышенной влагостойкостью и хорошей адгезией.

В строительном магазине на выбор могут предложить два вида составов, которыми обычно окрашивают ванну изнутри: эпоксидные и акриловые эмали. Другие краски должного эффекта не дадут, они начнут через несколько недель после нанесения шелушиться и отслаиваться. Вся работа будет проведена зря. Эмаль выпускают в разных цветах, поэтому не возникнет проблем с подбором необходимого оттенка. Но покупать лучше продукцию проверенных производителей, которые уже хорошо зарекомендовали себя на строительных рынках, чтобы не возникало вопроса, чем покрасить ванну внутри в домашних условиях. К таковым можно отнести:

1. Dulux. Очень востребованный состав, который пользуется спросом не только у обычных потребителей, но даже у профессиональных мастеров. Хорошо подойдет для обновления старой ванны и прочих аналогичных поверхностей.
2. Tikkurila. Компания располагается в Финляндии, производит качественную продукцию для разных типов поверхностей. Производитель радует своих клиентов вариантами, в составе которых присутствуют влагоизоляционные грунтующие материалы и покрывные красители.
3. Jobi. Выпускается немецким производителем. Относится к моющим краскам. Повышенная стойкость к влаге и высокое качество делает ее очень популярной. При этом она обладает сопротивлением к разным механическим повреждениям. После окрашивания ванну без опасений можно чистить щетками — это никак не скажется на новом слое.

Если планируется окрашивать чугунную ванну, то нужно несколько слоев, лучше всего три. Но обшарпанные и старые изделия и три слоя эмали никак не спасут. Везде требуется индивидуальный подход. Стоит помнить, что каждый состав готовится непосредственно перед началом работ. Если замесить краску с запасом, то она может прийти в негодность через пару часов, состав уже не будет таким эластичным, он станет тугим, и ровные слои не получатся. Для высыхания нанесенного слоя эмали требуется время, которое указано на упаковке к продукции. Только после высыхания можно наносить второй слой.

При работе дверь в комнату нужно закрыть, как и окна по всей квартире. Так удастся избежать многих проблем. Например, циркуляция воздушных масс предоставляет не только свежий воздух, но и пыль в большом количестве. Очень важно, чтобы при покраске ванны на нее не попадали мелкие загрязнения. Изменение температуры и уровня влажности тоже плохо может сказаться на окрашенной поверхности.

Красить нужно аккуратно, размазывая состав с помощью плоской кисти. У нее должен быть натуральный ворс. Именно с таким инструментом можно избежать появление разводов на поверхности. Грамотная технология нанесения красящего состава подразумевает окрашивание от начала бортиков до дна.

Подготовительные меры

Чтобы покрасить ванну, нужно сначала выполнить ряд подготовительных мероприятий. Первым делом очищают внутреннюю поверхность самой ванны от известкового налета и жира. Для этого нужно воспользоваться щелочным средством, подойдет обычный «Пемолюкс» или «Санокс». Но нельзя применять вещества, в составе которых присутствует хлор. Обезжиривание выполнить просто: вещество нужно нанести на поверхность смоченной губкой и смыть спустя 20 минут.

Дальше поверхность нужно очистить от грязи, ржавчины, старого слоя краски, если таковой имеется. Тут потребуется наличие шлифовальной машинки или электрической дрели. Нужно обезопасить лицо респиратором, надеть защитные очки и перчатки. От шлифовальной машинки в воздухе будет витать много пыли и мусора. Зато с помощью электрического инструмента легко удалить старый слой. А в местах слива и во внутренних углах нужно работать металлической щеткой или среднезернистой наждачной бумагой.

После этого поверхность будет матовая и шершавая, без коррозии и признаков старого загрязнения. Если имеются существенные механические дефекты (сколы, трещины, вмятины), то нужно их зашпаклевать, а то в будущем они станут разрастаться в большие трещины. И тогда уже останется только заменять ванну на новый резервуар для мытья.

На этом можно считать оконченной подготовку поверхности. Остается только ее пропылесосить, промыть снова кислотным раствором, чтобы повторить процедуру обезжиривания. В воздухе не должно остаться пыли от предыдущих работ. Неважно, какая краска выбрана, подготовка поверхности всегда остается неизменной:

• мытье и обезжиривание;
• обработка электрическим инструментом;
• повторное обезжиривание и мытье.

Тогда получится нужный уровень сцепления краски, благодаря чему срок службы нового эмалированного слоя увеличится в разы. Помещение желательно освободить от оборудования из никеля, убрать оттуда на время все фаянсовые предметы. В процессе окрашивания эмаль будет выделять разные летучие вещества, которые негативно скажутся на никелевых изделиях. Стиральную машинку обычно прикрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы тоже обезопасить ее поверхность от выделений эмали.

Техника окрашивания

После всех подготовительных этапов можно переходить к самому главному — окрашиванию поверхности. Некоторые краски сначала прогревают для увеличения эффективности. Если требуется это сделать, то нужно просто создать эффект водяной бани: открытую банку с краской отправляют в емкость с теплой водой на полчаса. Потом теплый состав размешивают. Все, он готов к дальнейшему использованию. Чтобы узнать, нужно ли прогревать определенный вид краски, достаточно внимательно изучить инструкцию от производителя, там обычно указываются все эти нюансы.

1. Сначала готовится состав для окрашивания в строгом соответствии с инструкцией производителя. Вещества для замешивания нужно добавлять в строгом порядке, а не так, как больше нравится. Например, сначала смешивают часть краски с ацетоном, потом добавляют к этой массе отвердитель — и далее по инструкции. Если разом добавить все компоненты для упрощения задачи, то это вызовет затвердение состава. И только правильно приготовленная масса отвечает необходимым показателям и критериям качества.
2. По основным параметрам акриловые и эпоксидные эмали имеют мало существенных различий. Но технология нанесения у них отличается. Эпоксидный состав обычно наносят от бортиков ко дну, новая полоса должна перекрывать старую в среднем на 50%. Акриловый раствор зачастую наносят малярным валиком по спирали.
3. После высыхания первого слоя наносится второй. И начинать надо там, откуда начинался первый слой. Тогда эмаль ляжет ровным, однородным и красивым слоем. Это правило касается обоих составов.

После окрашивания обязательно нужно проверить, подходят ли манжетки и прокладки. Несколько слоев эмали могут изменить диаметр сливного отверстия и увеличить толщину стенок резервуара. Поэтому стоит обратить на это особое внимание.

Обновление акрилом

Конечно, не каждому захочется красить ванну эмалью. Поэтому можно прибегнуть к методу реставрации при помощи наливного акрила. В этой процедуре тоже нет ничего сложного, и справиться с ней очень просто.

Сначала нужно провести вышеописанные подготовительные работы, потом вылить акрил по бортам резервуара: жидкость начнет стекать по поверхности вниз, заполняя все старые изъяны. У этого метода имеются существенные недостатки. К примеру, акрил имеет плохое сцепление со старой эмалью, поэтому ее требуется тщательно счищать. Кроме того, если сильно оцарапать акриловую поверхность, то она начнет разрушаться, со временем вода просто смоет новый слой, отрывая высохший акрил целыми кусками. Но можно минимизировать эти риски, покрыв изделие двумя слоями. Чем толще нанесенный акриловый слой, тем сложнее повредить его.

В общем, восстановить старую ванну достаточно просто. Для этого не потребуется много материалов и инструментов. Нужно подойти ответственно к выбору красящего состава и подготовке поверхности, тогда результат будет радовать неизменным внешним видом в течение длительного срока эксплуатации.

чем можно покрасить внутри, эмаль или акрил, реставрация, видео

Ванна, как правило, приобретается на долгие годы. Но сохранить привлекательный внешний вид спустя десятилетия получается не у всех. При активной эксплуатации на поверхности изделия появляются сколы, трещины, следы ржавчины. Все это внешне выглядит непривлекательно. Но это и не безопасно. Ведь в сколах скапливаются микробы. Поэтому, существует процедура по реставрации, которую можно провести собственными руками. Следует выяснить, из каких этапов состоит покраска ванны, как выбрать краску и что следует учесть в процессе.

К сожалению, срок службы эмалированного покрытия гораздо меньше, чем самой ванны в целом.

Особенности покраски ванны

При производстве ванных используются различные материалы. Но лидирующие позиции остаются у чугунных и металлических изделий. Они покрываются сверху специальным составом, позволяющим создать гладкую поверхность выбранного цвета. Со временем слой стирается, трескается, и образуются дефекты.

Замена такого монолитного оборудования связана с множеством проблем, поэтому часто владельцы принимают решение обновить чугунную ванну.

Приобретать чугунную модель заново довольно дорого и проблематично, ведь оно весьма тяжелое. Легче провести реставрацию.

Этот процесс позволяет восстановить поврежденное эмалевое покрытие и вернуть ванне ее прежний привлекательный внешний вид.

Важно лишь грамотно подобрать покрасочный состав, чтобы он лег ровно и сохранился на долгое время. Также обязательно применять средства для защиты лица, рук. Составы краски могут быть ядовитыми и пагубно отразиться на здоровье.

Реставрация чугунных ванн методом нанесения нового эмалевого покрытия позволяет выполнить работы своими руками.

Для чего нужно красить ванну

При длительном использовании на поверхности начинают появляться желтые следы, ржавчина. Можно обнаружить трещины и сколы на эмали. С подобными дефектами не справляются даже лучшие чистящие средства.

После реставрации внешняя поверхность не только восстановится, но и по многим показателям будет превышать характеристики эмали.

Поэтому у владельца появляется несколько вариантов, как справиться с проблемой:

1. Приобретение новой модели. Но это может оказаться невыгодно, дорого и потребуется дополнительная трата времени, чтобы доставить изделие и провести его монтаж;
2. Установка вкладыша по методу «ванна в ванну». Технология заключается в использовании специального акрилового изделия, которое помещают внутрь старой ванны. Так получается, что вкладыш с ровной поверхностью скрывает дефекты. Затратный метод, по стоимости может сравниться с приобретением новой модели;
3. Покраска изделия. Требуется выбрать подходящий состав и провести обработку, следуя правилам. Самый бюджетный метод решить данную проблему.

К недостаткам этого метода относят токсичность составов: работать рекомендуется в респираторе.

Окраска также позволяет экспериментировать с дизайном, меняя и обновляя цвет изделия. Такой метод вполне справиться с дефектами, вроде трещин, сколов, следов въевшейся грязи, ржавчины. Естественно, если изделие так сильно заржавело, что на поверхности образовались дыры, то тут окрашивание не поможет.

Во время ее использования, со временем, на ее поверхности начинают появляться потеки и разного рода дефекты, связанные с естественным старением ее покрытия.

Разновидности красок для покраски

Разбираясь, чем покрасить ванны внутри в домашних условиях, стоит упомянуть обо всех составах, которые могут помочь решить проблему. Чаще используются акриловая или эпоксидная краски. Именно между ними выбирают многие покупатели. Но некоторые задумываются, можно ли воспользоваться автомобильной краской? Прибегать в ней, когда на полках магазинов есть более подходящие составы, нет смысла. Но даже если использовать состав для автомобилей, то успехом процесс не увенчается. Подобное покрытие продержится не больше двух лет, при условии тщательного ухода и бережной эксплуатации.

Эмали для ванн выпускаются двух видов. Состав для профессионального применения имеет жидкую консистенцию и наносится в 3–5 слоев.

Обратите внимание! Именно поэтому, стоит использовать только качественные продукты, предназначенные для поверхности ванны. Это позволит получить ровные слои акрила или эмали, которые прослужат долгое время.

Для проведения реставрационных работ для восстановления старых ванн, такой материал как эмаль для ванной акрил жидкий, начал использоваться относительно недавно (около 10 лет).

Эпоксидная эмаль

Эмаль создает покрытие высокой прочности, но отличается токсичностью. Поэтому при работе с ней обязательно использовать защитные средства. Рекомендуется также регулярно и тщательно проветривать помещение. Новичку будет сложно наносить эпоксидный состав. Требуется некоторый опыт работы с этой краской. К плюсам варианта относится его экономичность. Дешевле отреставрировать ванну просто нельзя. Но такая эмаль не переносит физических воздействий, из-за удара могут сразу появиться сколы.

Эпоксидная эмаль для ванной представляет собой красящее вещество, которое состоит из нескольких компонентов – отвердителя, а также основы.

Рекомендуется наносить минимум 4 слоя, при помощи валика или кисточки. Для удобства можно использовать распылитель.

Период окончательного затвердевания и высыхания может составлять от 48 часов до 3 суток.

Существуют следующие виды эпоксидной эмали:

1. Однокомпонентные. Имеют пастообразную консистенцию. Позволяют избавиться от дефектов поверхности и сделать ее более гладкой, ровной;
2. Двухкомпонентные. В составе основа и специальный отвердитель. Перед работой компоненты смешиваются. Для полного застывания требуется неделя;
3. Трехкомпонентные. К основе и отвердителю добавляется катализатор. Для использования состава требуется тщательно подготовить поверхность. После нанесения краски в течение 5 часов ничего не должно прикасаться к изделию, включая пыль, влагу. Сохнуть состав будет около 5 дней. В первый день нельзя допускать сквозняков.

Обычные краски для реставрации ванны использовать не следует, так как они не справляются с резким перепадом температур и постепенно отстают от ее поверхности.

Акриловая краска

Краска имеет жидкую консистенцию. Окрашивание происходит при помощи растекания состава по всей поверхности. Справится с процессом даже новичок. Необходимо нанести жидкий акрил и распределить его при помощи кисточки. Слой получается ровный, без дефектов. Такая поверхность не будет желтеть. От механических повреждений не образуется сколов.

Перед использованием акрила, его нужно перемешивать долго и максимально тщательно, пока он не станет однородным.

Рекомендуется при использовании жидкого акрила проводить предварительный демонтаж сливных конструкций. Краска продается комплектом, в состав которого входит отвердитель и эмаль. Их необходимо держать сутки в условиях комнатной температуры. Только после этого составы можно смешать и использовать. Полностью слои высохнут через несколько дней. Чем дольше указанное время сушки, тем более качественной и долговечной получится поверхность.

Преимуществом этого материала являются хорошие показатели устойчивости и долговечности.

Что лучше, акрил или эмаль

Акрил и эмаль являются основными составами для реставрации ванны. Поэтому многие теряются и не знают, что лучше выбрать. Однозначно понять, какой состав предпочтительнее сложно. Необходимо опираться на собственные навыки покраски, состояние изделия и прочее. Следует отметить преимущества и недостатки каждого вида краски, чтобы было понятнее, когда и что лучше использовать.

Стоимость жидких эпоксидных эмалей, по сравнению с теми же акриловыми красками, невысокая.

Плюсы эмали:

1. Надежность;
2. Длительный срок службы;
3. Экономичный расход средства;
4. Быстрый способ нанесения;
5. Устойчивость к влиянию химических моющих средств.

Минусы эмали:

1. Едкий запах;
2. Долгий процесс высыхания. Занимает в среднем неделю;
3. Плохая теплопроводность. Набранная вода будет быстро остывать.

Эмали для бытового применения более густые и наносятся в два слоя, именно они подходят для самостоятельного нанесения в домашних условиях.

К преимуществам акрила стоит отнести:

1. Простое нанесение. Не требуется использовать валик;
2. Хорошо сохраняет тепло. Поэтому вода долго остается горячей;
3. Долгий срок службы;
4. создается идеально гладкая поверхность;
5. Широкий выбор оттенков;
6. Меньше подвергается расслоению.

Среди недостатков состава:

1. Высокая стоимость средства;
2. Поверхность впитывает краску для волос;
3. Со временем цвет может выцвести.

Обновить ванну своими силами можно при сравнительно небольших финансовых вложениях.

Выбирать один из составов стоит, исходя из личных предпочтений и особенностей ванны, а также эффекта, который хочется получить. Есть варианты, которые быстро сохнут, а есть средства, создающие неповторимый дизайн ванны.

Рекомендуется новичкам, решившим покрасить ванну в первый раз, делать свой выбор в пользу акрила. Для покраски эмалью понадобится опыт.

Как покрасить ванну в домашних условиях своими руками

Выясняя, как покрасить ванну в домашних условиях чугунную или из другого материала, стоит отметить, что процесс состоит из нескольких основных этапов:

1. Подготовительные работы;
2. Процесс окрашивания изделия;
3. Просушивание поверхности.

Выбирать тип покрытия нужно, исходя из собственных пожеланий и финансовых возможностей.

Необходимые инструменты

Сначала стоит подготовить необходимые инструменты, чтобы не отвлекаться в процессе реставрации. Для окраски потребуется:

1. Электрическая дрель, дополненная насадкой в виде круга для шлифовки поверхности;
2. Наждачная бумага с крупными и мелкими зернами. Это отличная замена металлических щеток, которые сильнее травмируют поверхность;
3. Ацетон или растворитель, чтобы обезжирить всю площадь;
4. Моющее средство;
5. Валик и кисточки, лучше плоские;
6. Малярный скотч;
7. Ткань. Подойдет из микрофибры или хлопчатобумажная.

Нужно подготовить инструменты. Они понадобятся для очистки ванны и защиты прилегающих поверхностей от попадания краски.

Также дополнительно использую средства для защиты здоровья, вроде перчаток и респиратора и инструменты для удобного перемешивания состава.

Подготовительные мероприятия

Начинают с тщательной очистки поверхности от различных загрязнений. Обрабатывают изделие моющим средством без хлора. Затем используя дрель, снимается верхний старый слой ванны. Так же убирается налет и ржавые участки. Дополнительно можно обработать некоторые участки наждачкой. Обязательно образовавшаяся пыль убирается мягкой тряпкой. В заключении поверхность обезжиривают ацетоном или растворителем.

Необходимо сделать обеспыливание, а также обезжиривание поверхности, на которую будет наноситься краска.

При использовании некоторых видов краски требуется провести демонтаж сливной системы. Тогда начинать стоит с этого, а затем снимать верхний старый слой изделия.

Процесс окраски

При использовании однокомпонентного состава наносят несколько тонких слоев, не больше трех. Если окрашивают двухкомпонентным вариантом, тогда достаточно одного слоя.

Можно воспользоваться баллончиком и покрыть поверхность аэрозольной эмалью. Состав взбалтывают и на расстоянии в 25 см от изделия приступают к распылению. Важно двигаться легко и быстро, уверенно, чтобы краска легла ровно. Начинают с бортиков, постепенно продвигаясь ко дну изделия. Через полчаса следует нанести второй слой.

При покраске, сначала на поверхность ванны наноситься первый слой эмали, он называется грунтовочным.

Для покрытия поверхности эмалью или акрилом пойдет кисть. Существенной разницы в нанесении составов нет.

При необходимости компоненты покрасочного комплекта смешивают. Небольшое количество полученной смеси выливается на боковые части изделия. Когда жидкость стечет, можно кистью начинать распределять ее по бокам и бортикам, постепенно продвигаясь ко дну. Вертикальные поверхности окрашиваются сначала сверху, затем снизу, кисть нужно держать в горизонтальном направлении, попутно убирая подтеки.

Потом, через 15 минут наносится второй слой, в том же направлении и с того же самого места, где наносился грунтовочный слой.

Нюансы реставрации старых ванн

Старые ванны реставрировать сложнее из-за повреждений, которые сложно исправить и загрязнений, которые слишком сильно въелись. Поэтому окраска может стать спасением на какое-то время. Но получить долговечное и качественное изделие уже не удастся. Либо придется регулярно проводить окраску поверхности. Для старых ванн требуется более длительный и тщательный процесс подготовки поверхностей, а использовать для них лучше высокопрочные, долговечные составы.

После окрашивания, ванную нужно запереть в помещении минимум на 3 дня.

Простые рекомендации по покраске ванной

После подготовки красочного состава необходимо брать только то количество смеси, которое потребуется в ближайший час. Иначе состав застынет и испортится.

Поверхность ванны не впитывает краску, состав ее лишь обволакивает. Поэтому на кисть наносят только небольшое количество смеси, чтобы выровнять слой.

Посмотрев обучающие видео, можно более подробно ознакомиться с этапами покраски ванны эмалью своими руками.

После обработки поверхности важно обращаться с ванной бережно. Не допускать серьезных повреждений, регулярно чистить и следить, чтобы не появлялось въевшегося налета, ржавчины. Процесс реставрации несложный. И при соблюдении всех рекомендаций и правил можно получить ровное, красивое покрытие ванны.

ВИДЕО: Реставрация чугунной ванны своими руками.

Чем и как покрасить чугунную ванну: средства и методы

Каждое изделие имеет свой срок службы, который рано или поздно заканчивается. Любая вещь когда-то приходит в негодность, и чугунные ванны не исключение. Время и вода оказывают на нее негативное влияние и приводят к разрушению эмалевого покрытия.

Согласитесь, менять ванну дорого и трудоемко. Более практичное решение – отреставрировать  сантехнику собственноручно.

Мы подскажем вам, как и чем можно покрасить чугунную ванну, дадим рекомендации по выбору способа, а также приведем пошаговые инструкции по обновлению изделия.

Содержание статьи:

Преимущества реставрации чугунной ванны

Эмалевое покрытие ванны с течением времени истончается, под воздействием воды на нем появляется ржавчина, и если вовремя не принять меры, процесс может стать необратимым. Дно может просто проржаветь до дыр, и тогда ванну уже не удастся спасти.

Ванна, покрытая ржавчиной и известковым налетом, смотрится, мягко говоря, не эстетично. Несомненно, поставить новую ванну будет единственно верным решением в том случае, если планируется делать капитальный ремонт, менять плитку и сантехнику. Однако если до ремонта еще далеко, то покупка новой ванны принесет больше проблем, чем радости.

Современные чугунные ванны стоят недешево, за доставку тоже придется выложить немаленькую сумму. Из-за большого веса изделия, самостоятельно демонтировать старую и вряд ли получится. Нужно или просить друзей и соседей, или нанимать людей, что опять расходы.

Скорее всего, придется делать ремонт, даже если он не планировался.

Галерея изображений

Фото из

Окрашивание ванны с декоративной целью

Изменение цвета для сочетания с интерьером

Реставрация покрытия чаши

Ванна с оригинальным рисунком внутри чаши

В то же время чугунная ванна, утратив внешний вид, не лишилась весьма достойных эксплуатационных характеристик, и может еще послужить верой и правдой своим хозяевам. Если нет значительных сколов и трещин, отреставрировать изделие можно своими руками, причем достаточно быстро, без грязи и больших расходов.

Еще один существенный аргумент в пользу реставрации: классические чугунные ванны старого образца по своему качеству превосходят современные аналоги, срок службы которых не превышает пятнадцати лет.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Независимо от типа красящего состава, процесс включает ряд обязательных этапов. Сначала периметр оклеиваем малярным скотчем

Шаг 2: С поверхности чаши снимаем известковые отложения жесткой губкой, при необходимости применяем щетку. Дефекты покрытия заполняем шпаклевкой

Шаг 3: Чашу тщательно пылесосим, затем обезжириваем смоченной в бензиновом растворе уайт-спирита ветошью

Шаг 4: На высохшую после обработки поверхность наносим грунтовку, равномерно распределяя состав мягкой кистью. Спустя 6 часов, дождавшись высыхания первого слоя грунта, наносим второй

Шаг 5: Нанесения всех видов химических составов следует проводить в респираторе или хотя бы в плотно сидящей повязке из нетканки

Шаг 6: Красящий состав, загодя подготовленный согласно инструкции производителя, наносим плавно кистью. Через 12 часов, дождавшись высыхания, повторяем процедуру

Шаг 7: Спустя очередные 12 часов, снимаем наклеенный ранее скотч. Действия по обновлению ванны мы завершили

Шаг 8: Ванной не пользуемся еще несколько дней, количество которых указано изготовителем. Этот перерыв необходим, чтобы краска полностью полимеризовалась

Оклека чаши ванны по периметру перед окрашиванием

Удаление известкового налета производится жесткой губкой

Подготовка поверхности перед грунтованием

Нанесение грунта на подготовленную поверхность

Техника безопасности при окрашивании ванны

Нанесение крясящего состава на подготовленную чашу

Удаление наклеенного по периметру малярного скотча

Когда сожно пользоваться окрашенной ванной

Основные способы обновления покрытия

Сегодня существует три способа обновить чугунную ванну:

1. Покрасить поверхность специальной эмалью.
2. Нанести покрытие жидким акрилом.
3. Вставить в ванну акриловый вкладыш.

Каждый вариант реставрации старой ванны имеет как преимущества, так и недостатки, которые мы подробно рассмотрим ниже. Чтобы покрыть чугунную ванну эмалью или акрилом, необязательно быть специалистом, с этой работой вполне можно справиться самостоятельно. Главное – правильный выбор состава и точное соблюдение технологии нанесения.

Реставрация ванны одним из способов, приведенных выше, позволяет добиться потрясающих результатов и превратить старую ржавую ванну в практически новое изделие

Установить вкладыш из акрила тоже можно своими руками, но эта работа более тонкая и требует определенных навыков, поэтому в данном случае лучше прибегнуть к услугам специалистов.

Подготовка поверхности перед окрашиванием

Независимо от того, каким способом будет производиться покраска чугунной ванны, поверхность необходимо тщательно подготовить. Это очень важный этап, который никак нельзя пропустить. Правильная подготовка поверхности – это 99% успеха.

Процесс подготовки ванны состоит из нескольких этапов. Чтобы добиться хорошего и стойкого окрашивания, необходимо их проводить в определенной последовательности

Прежде всего, чугунную ванну нужно хорошо отмыть и обезжирить. Грязь и жир препятствуют адгезии, не позволят раствору хорошо впитаться в поверхность и сведут на нет все реставрационные работы. Новая эмаль может в недалеком будущем потрескаться и облупиться на участках, где останутся жировые отложения.

Для очищения и обезжиривания подойдут кислотные химические средства бытовой химии. Очень эффективно очищает ванну щавелевая кислота -раствором обрабатывают ванну и оставляют для воздействия на 10-15 минут.

Но она очень агрессивна, и при работе нужно обязательно использовать средства защиты рук и органов дыхания. Необходимо надеть резиновые перчатки и респиратор.

После обработки хорошо промойте ванну, а еще лучше наполните ее водой и подержите минут 20, после чего дайте ей высохнуть. Теперь предстоит не менее важная работа – обработка поверхности абразивом, при помощи которого снимается старая эмаль, а поверхность ванны становится шершавой, тем самым обеспечивается лучшее сцепление материалов.

Механическая обработка поверхности производится при помощи дрели со специальной насадкой в виде шлифовальной щетки, которая прокручиваясь, удаляет с поверхности старую эмаль и краску

Участки ванны, покрытые ржавчиной, необходимо счистить вплоть до металла, чтобы в будущем она не проступила через новое эмалевое покрытие. После проведения зачистки и шлифовки поверхности, пропылесосьте ванну, чтобы убрать с ее поверхности пыль и мелкие частички, а затем еще раз обработайте ее жидким моющим средством на основе кислоты.

Вылейте его в ванну и хорошо разотрите по всей поверхности, оставив для воздействия примерно на полтора часа. После этого наполните ванну до краев водой и дайте ей постоять около часа.

Рекомендуется процедуру промывания повторить не менее 2-3 раз, а затем высушить поверхность при помощи фена. Во избежание засорения сифона красителями, отсоедините ванну от канализации.

Перед нанесением состава чашу надо внимательно осмотреть. Выявленные дефекты необходимо устранить, подробнее – в .

Если на поверхности имеются сколы и трещины, их необходимо зашпаклевать, а затем обработать наждачной бумагой, после чего нужно опять удалить образовавшуюся пыль. На этом процесс подготовки закончен, можно приступать к окрашиванию.

Реставрация ванны при помощи эмали

Эмалировка чугунной ванны – это старый проверенный временем способ, применяемый очень давно. Но следует отличать профессиональное эмалирование, которому подвергается ванна в процессе производства, и домашняя покраска эмалью.

Покраска эмалью – самый простой и доступный способ обновить старую чугунную ванну без проведения трудоемких демонтажных работ

В первом случае используются профессиональные составы, требующие предварительного нагревания чугуна до определенной температуры. Таким способом покрасить чугунную ванну в домашних условиях невозможно, да и не нужно, поскольку сегодня существуют простые в использовании и недорогие эмалевые красители для самостоятельного нанесения.

Достоинства и недостатки метода

Среди преимуществ этого способа покраски можно выделить:

• недорогая стоимость;
• отсутствие монтажных работ;
• можно использовать как для чугунных, так и для стальных поверхностей.

Однако и недостатки у этого метода тоже имеются:

• покрытие получается достаточно тонким и хрупким, эмаль очень чувствительна к бытовым чистящим средствам и ударам. Поэтому с ванной придется обращаться очень осторожно, чтобы ненароком ее не повредить;
• покрытие не позволяет устранить сильные дефекты: сколы, вмятины, трещины;
• с течением времени на поверхности образуется желтизна;
• эмаль долго сохнет, ванной нельзя пользоваться примерно неделю.

Срок службы покрытия составляет от 5 до 9 лет. Хотя для тех, кто собрался в будущем делать ремонт и менять чугунную ванну на новую, такой срок эксплуатации наверняка устроит.

Обзор эмалей для покраски ванны

Вопрос, старую чугунную ванну, отнюдь не праздный, поскольку обычные эмали в этом случае не подходят. Необходимо использовать специальные составы, предназначенные для ванн.

Перед нанесением любого из них, нужно изучить инструкцию и в точности соблюдать технологию, иначе покрытие недолго будет радовать своей новизной и быстро облезет.

Работать с этой эмалью нужно очень быстро, поскольку через 60 минут она отвердевает и становится непригодной к использованию

Среди эмалей российского производства можно выделить Эпоксин 51 и 51С. Эмаль состоит из двух компонентов: эпоксидной смолы и аминных отвердителей, производимых на химических заводах Германии и Америки.

Перед использованием ингредиенты смешивают друг с другом и наносят на поверхность ванны. При желании можно покрасить поверхность в любой цвет, добавив в краску колер.

Состав отличается стойкостью и при правильном нанесении может прослужить до 9 лет. Эмаль имеет густую консистенцию, что представляет определенную сложность в работе.

Кроме того, нужно учесть, что время использования приготовленного раствора – не больше часа, после этого смесь начинает твердеть и нанести ее на поверхность становится практически невозможно.

Время высыхания эмалевого раствора составляет около недели, в течение которой нужно избегать прикасаться к окрашенной поверхности

Хорошо зарекомендовала себя эмаль финского производства Реафлекс 50. Она также состоит из двух компонентов, смешиваемых между собой перед нанесением. Цена краски несколько дороже отечественного аналога, но высокая стоимость вполне компенсируется ее отличным качеством.

Эмаль образует на поверхности ванны прочное и стойкое глянцевое покрытие белого или голубого цвета.

Есть еще составы российского производства, которые хоть и не пользуются такой популярностью, как перечисленные выше, но обладают вполне достойными характеристиками. Это эмали Светлана и Фантазия, которые представляют собой уже готовые наборы, включающие помимо самой эмали и отвердителя, инструменты для обработки ванны.

Набор включает в себя все необходимые средства для покраски чугунной ванны. Поверхность высыхает через семь дней после окрашивания

Процесс покрытия ванны эмалью

Если для окрашивания используется двухкомпонентный состав, то перед применением его нужно смешать в пропорции, рекомендованной производителем. Но не смешивайте сразу все количество.

Ванну красят в два слоя Поэтому эмаль надо разделить на две части и сначала развести одну порцию, а после нанесения первого слоя – вторую. Время действия раствора ограничено, и если вы разведете сразу всю краску, вы можете не успеть ее воспользоваться.

Окрашивание чугунной ванны нужно производить при помощи специальной плоской кисти – флейцевой. Она имеет широкую натуральную щетину, которая позволяет аккуратно наносить красящий состав на поверхность без образования разводов

Эмали, предназначенные для домашнего применения, имеют достаточно густую консистенцию, поэтому рекомендуется добавить в смесь растворитель 646 в пропорции 10:1. Первый раз стенки ванной окрашиваются одним, а дно – двумя слоями.

Если на поверхности образовались подтеки, их необходимо сразу же удалить одним движением кисти вверх. Если дать им подсохнуть, то исправить уже ничего невозможно. Второй слой наносится через 15-20 минут после первого. За это время краска подсохнет, а вы успеете развести вторую порцию эмали.

Новый слой наносится так же, как и предыдущий. Пользоваться ванной можно не ранее чем через 4-7 дней, точный срок указан в инструкции.

Окрашивание производится сверху вниз, сначала закрашиваются края ванной, а затем боковые поверхности и ее дно

Как ухаживать за обновленной поверхностью

Чугунная ванна стала как новенькая, но не забываем, что эмалировка ванны в домашних условиях не может обеспечить такого качественного и стойкого покрытия, как изначально нанесенное в процессе производства. Поэтому к новой поверхности нужно относиться очень аккуратно, поскольку ее твердость значительно ниже оригинальной.

Ванну нужно беречь от ударов и предотвратить падение тяжелых предметов, для ее чистки нельзя использовать абразивы. Поверхность только жидкими составами. Также не рекомендуется наливать в нее слишком горячую воду.

Восстановление ванны жидким акрилом

Этот метод появился сравнительно недавно, около десяти лет назад. Сегодня он очень популярен и используется как профессиональными компаниями, так и домашними мастерами. И это неслучайно, он считается самым эффективным способом  восстановления чугунной ванны.

Наливной акрил состоит из двух компонентов: самого акрила и отвердителя, которые смешиваются перед нанесением. Для стандартной ванны длиной 170 см достаточно 3-4 кг раствора

Преимущества и недостатки метода

Наливной акрил является поистине революционным средством, способным буквально за несколько часов до неузнаваемости преобразить старую чугунную ванну.

У этого способа есть и другие достоинства:

• высокая скорость обработки с минимальными трудозатратами – с этой работой легко может справиться человек, не обладающий специальными навыками;
• покрытие получается идеально ровным с красивым глянцевым блеском;
• при правильном нанесении акриловое покрытие сохраняет свои эксплуатационные качества и внешние характеристики на протяжении 15 лет;
• акрил безвреден, не выделяет никаких неприятных запахов и не требует применения специальных средств защиты;
• через трое суток ванна полностью готова к использованию.

Среди недостатков можно выделить лишь один: достаточно высокая стоимость по сравнению с эмалью. Хотя качество и долговечность покрытия вполне компенсируют этот небольшой минус.

Нанесение акрила на ванну

Покраска чугунной ванны акрилом происходит значительно быстрее и проще, чем эмалью. Для этого не понадобятся ни валики, ни кисточки, ни другие подручные средства. Акрил просто наливается на ванну, а затем под своей тяжестью постепенно стекает по стенкам, образуя ровное и гладкое покрытие.

Возьмите лейку и, начав от внутреннего угла, двигайтесь по всему периметру ванны, постепенно заливая весь верхний край

Перед началом проложите на пол газеты или целлофан, чтобы не запачкать напольное покрытие раствором, который будет стекать с бортов. Смешайте отвердитель с акриловой эмалью. Емкость, в которой находился отвердитель, можно превратить в удобную лейку для нанесения акрила, отрезав под углом ее носовую часть.

Нанесение акрила начинается с внутренних бортов ванны, тех, что находятся возле стены. Акрил имеет жидкую консистенцию и быстро стекает вниз. После того, как верхний край ванны полностью залит раствором, начните новый круг, но уже не с бортов, а с середины боковых стенок.

После того, как акрил стек с бортов ванны, нужно второй раз пройтись по кругу, заливая составом не прокрашенные участки

Весь акрил стекает вниз, но некоторые места на дне и стенках ванны все равно остаются без покрытия. Чтобы их закрыть, акрил нужно аккуратно разровнять шпателем по всем не залитым фрагментам.

Масса, стекая, как правило, устремляется в сторону слива, чтобы не произошло его засорение, необходимо отвести ее в другую сторону шпателем. В это время акрил уже приобретает вязкость и застывает.

Акрил наносится в один слой, и на этом работа по покраске ванны завершается. Теперь ваша задача – предохранить поверхность от попадания на нее частичек пыли, мусора или капель воды. Все это может испортить покрытие. Полное затвердевание акрилового состава происходит в течение 1,5-2 суток.

Реставрация с помощью вкладыша

Суть метода заключается в установке вкладыша из акрила в старую ванну. Изделие производится из листового акрила, который нагревается до нужной температуры и выдавливается при помощи пресс-формы. Толщина вкладыша, как правило, составляет 5 мм.

Внешне вкладыши напоминают обычную акриловую ванну, но они не являются полноценной ванной и не могут устанавливаться отдельно

Вкладыш из акрила имеет много достоинств, главным из которых является долгий срок службы. При правильной эксплуатации он может прослужить до 20 лет. Он очень прочен, не боится механических повреждений и ударов, не ржавеет и не покрывается желтым налетом.

Вставка из акрила легко моется обычными бытовыми средствами и не требует применения агрессивных составов.

После реставрации чугунная ванна приобретает вид абсолютно нового изделия с ровной и идеально гладкой глянцевой поверхностью. За вкладышем можно скрыть любые повреждения и дефекты старой чугунной конструкции.

Однако и недостатков у этого метода немало. Вкладыши изготавливают на стандартные чугунные ванны длиной 1.5 и 1.7 м, поэтому если она имеет другие размеры, то этот способ реставрации не подойдет.

Вставка накладывается на ванну и должна облегать ее полностью. Чтобы достичь этого, требуется демонтировать нижний ряд плитки, а также снять сифонное оборудование.

Вкладыш из акрила по форме и размерам должен полностью соответствовать ванне, в которую будет установлен, не допускается даже небольшое несовпадение по габаритам

Перед ванну нужно подготовить, но такая тщательная подготовка как перед покраской не требуется. Достаточно с помощью шлифовальной щетки удалить эмалевое покрытие, а затем обезжирить поверхность чистящим средством.

Вкладыш нужно примерить, если имеются выступающие части, то их придется обрезать электрическим лобзиком. Далее отмечают и вырезают дрелью отверстия для перелива и слива. На края ванны наносится герметик. Установка вкладыша производится на специальную пену, которой равномерно покрывается вся поверхность ванны.

Вкладыш вставляется в предварительно запененную ванну и плотно прижимается к ее дну и стенкам

Акриловая вставка аккуратно опускается в емкость и устанавливается таким образом, чтобы не было перекосов. Затем подключается сифон, и ванна практически до краев заполняется водой. В таком состоянии ее необходимо оставить на сутки, чтобы полностью высохла пена и герметик.

Данным способом можно отреставрировать ванну самостоятельно, но лучше всего обратиться к услугам компаний, которые выполнят работы на профессиональном уровне.

Если вы сомневаетесь, какому методу реставрации отдать предпочтение, то прочтите статью –

Выводы и полезное видео по теме

Восстановление чугунной ванны при помощи специальных эмалей:

Покрытие ванны жидким акрилом:

Реставрация ванны с применением акрилового вкладыша:

Реставрация является оптимальным способом обновления внешнего вида ванны, поскольку позволяет быстро, просто и недорого придать новую жизнь старой чугунной ванне. Каждый метод имеет свои плюсы и минусы, поэтому решать вам, какой из них взять на вооружение.

Имеете опыт восстановления чугунной ванны? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, предложите свой способ решения проблемы. Оставлять комментарии можно в форме, расположенной ниже.

Эмаль для ванны в баллончиках: для восстановления эмали своими руками — в банке и балончиках Kudo: цена +Фото

Со временем от постоянного контакта с водой и чистящими средствами покрытие ванной начинает разрушаться. Образуется ржавчина, оседает водный камень, истончается эмаль, появляются сколы и трещины. Нарушение защитного покрытия приведет к быстрому старению самой ванной. Металл не любит частого контакта с водой.

Произвести замену ванной дело трудоемкое и дорогостоящее, позволить может не каждый. Восстановить покрытие, используя эмаль для ванны в баллончиках, процесс посильный и менее затратный.

Рассмотрим основные виды эмалей представленных на рынке.

Содержание статьи:

Коротко об эмалях

Виды

Эпоксидная эмаль – смесь из эпоксидной смолы, наполнителей и пигментов. Необходимо разбавление с отвердителем. Принадлежит к двухкомпонентным эмалям.

Акриловая (латексная) краска – основной компонент акрил. Также относится к двухкомпонентным покрытиям.

В большинстве случаев, для восстановления покрытия ванны акрилом, применяют наливной метод.

Алкидная эмаль – содержит в себе такие компоненты, как алкидная смола, органический растворитель, растительные масла и вспомогательные ингредиенты.

Достоинства и недостатки эмалевых покрытий

Все виды красок выпускаются в аэрозолях. Главное их достоинство легкое, быстрое, равномерное нанесение не требующие особых навыков. Лояльная цена.

Минусы

Основной минус аэрозольной эмали – тонкий слой и ограниченная цветовая гамма.

Подходить к выбору эмали в баллончиках для ванной стоит внимательно.

Как выбрать и использовать эмаль для ванны

Основные критерии выбора

• Обратите внимание на состав. Избегайте красок, в которых содержатся примеси влияющие на здоровье.
• Теплопроводность, также является важным показателем. Чем ниже уровень, тем дольше сохраняется температура воды.
• Срок службы.
• Степень повреждения покрытия.
• Материал изготовления ванной.

Аэрозольные краски, лидирующие на рынке

NOW TON – эпоксидная основа

Производитель Украина. Не требует грунтовки перед нанесением.

KUDO – акриловая эмаль

Производитель Россия. Выпускается только в белом цвете. Хорошее сцепление с поверхностью.

CHAMPION COLOR – эпоксидная эмаль

Производитель Польша. Суперглянцевое покрытие. Долгий срок службы.

Внимание!

• Краску для аэрозольного нанесения можно приготовить самостоятельно.
• Потребуется пульверизатор, лучше электрический краскопульт. Краска в банке. И растворитель (тип растворителя указан на упаковке).
• Алкидные краски разбавляются уайт – спиртом.

Как покрасить ванну эмалью из баллончика

1. Перед началом работ закрыть пленкой сантехнику и стены. Иначе после окончания работ, придется отчищать брызги краски. Процесс длительный и трудоемкий.
2. Ванну очистить от грязи. Остатки ржавчины недопустимы. В противном случае она проступит и образуется пятно.
3. Затем с помощью средней наждачной бумаги или шлифовальной машинки, удаляется глянец. Машинка значительно сократит время работ, но сильно увеличит загрязнение помещения.
4. После завершения наждачных работ, покрытие тщательно промывается водой. Удаляются все остатки пыли.
5. Ванна сушится и обрабатывается растворителем.
6. Все готово к покраске.
   Перед нанесением эмали, баллончик необходимо хорошо встряхнуть в течение 2 -3 минут.
7. Баллончик всегда держать в вертикальном положении.
8. Распылять на расстоянии 30 см от изделия. Стараться покрывать равномерно, тонким слоем.
9. Последующие слои наносятся с интервалом в 5-10 минут.
10. Если образовались наплывы, удалите их резиновым шпателем.
11. Полное высыхание краски займет от 2 до 5 суток. Зависит от вида краски и толщины слоя.

Важно! Для качественного выполнения реставрации ванны эмалью в баллончике, необходимо четко следовать инструкции.

Техника безопасности

• Проводите работы в респираторе и перчатках
• Краска огнеопасна. Избегайте распыления рядом с огнем.
• Температура хранения эмали не более 24 градусов.
• Помещение должно хорошо проветриваться.

Если краска для покрытия изготавливалась самостоятельно, важно подобрать правильную консистенцию. Слишком густая будет забиваться и тяжело наноситься. Слой должен быть тонким и не давать подтеков.

В остальном инструкции по реставрации идентичны.

Самостоятельное приготовление краски для распыления, в отличие от аэрозолей, дает возможность выбрать любой цвет. Достаточно подобрать нужный колер или несколько. Все зависит от фантазии и желания.

Соблюдайте правила, и ванна вернет былую свежесть и красоту.

покрытие чаши эмалью и акрилом

Испорченная ванна – явление вполне рядовое. Время идет, на поверхности эмали появляются сколы, загрязнения, даже потеки ржавчины. Полная замена такой сантехники – задача хлопотная и дорогостоящая. Значительно дешевле обойдется покраска ванны своими руками, с особенностями выполнения которой стоит ознакомиться. Согласны?

Мы расскажем, как выполнить эту работу с использованием эпоксидной эмали или жидкого акрила. В представленной нами статье детально описан процесс подготовки сантехники и технология нанесения нового покрытия на ее поверхность. С учетом наших советов вы сможете с успехом обновить ванну самостоятельно.

Содержание статьи:

Общий порядок работ

Восстановление покрытия ванны – задача не простая. На выполнение всего комплекса работ понадобится несколько дней, а возможно, и несколько недель.

Помимо инструментов и материалов нужно подготовить комплект спецодежды и защитные средства. Ремонтный состав имеет неприятный запах и в процессе высыхания выделяет опасные для здоровья летучие вещества.

Необходимо защитить дыхательные органы респиратором с высоким классом защиты. В качестве альтернативы можно использовать любую модель противогаза. Тем, у кого чувствительные глаза, не помещают еще и хорошие защитные очки.

Во время подготовки основания, а также при нанесении эпоксидной эмали или жидкого акрила рекомендуется использовать специальные защитные средства, например, респиратор

Чтобы восстановить покрытие ванны, необходимо проделать ряд операций:

1. Освободить ванную комнату от всех вещей, которые можно вынести.
2. Закрыть всю стационарную сантехнику защитной пленкой и тщательно зафиксировать покрытие скотчем или малярной лентой.
3. Зачистить поверхность старой эмали, чтобы удалить загрязнения и придать основанию равномерную шероховатость.
4. При необходимости отреставрировать глубокие повреждения на поверхности.
5. Обеспылить зачищенную поверхность, а также обезжирить ее.
6. Нанести слой эмали или акрила.
7. Дождаться высыхания восстановленной поверхности.

В процессе работ необходимо демонтировать обвязку стока и перелива. Но ванну придется наполнять водой, поэтому подключать ванну к канализации, а затем снова отключать ее придется несколько раз. Пользоваться ванной комнатой во время ремонта нельзя, чтобы на поверхность случайно не попали загрязнения. Это правило актуально практически на всех этапах ремонта.

Из-за резкого запаха во время высыхания отремонтированной поверхности рекомендуется интенсивно проветривать помещение. Речь идет не только о ванной комнате, но и обо всей квартире или доме. Поэтому членов семьи на время ремонта лучше отселить: на дачу, к друзьям, в отпуск и т.п.

Галерея изображений

Фото из

Ремонт небольших дефектов ванны

Ремонтный набор от компании Cramer

Нанесение ремонтного состава на скол

Удаление излишков состава наждачкой

Непростой выбор: эмаль или акрил?

Эти материалы различаются и по составу, и по способу приготовления, и по технологии нанесения. Эмаль на основе эпоксидной смолы известна дольше: ее используют около двух десятилетий, соответственно, в работе с этим составом меньше “подводных камней”. Жидкий акрил – новинка на строительном рынке, но у него уже имеются горячие поклонники.

Акриловый состав сложнее подготовить для нанесения, а вот сам процесс ремонта относительно несложен. Во-первых, нужно точно соблюсти соотношение акриловой основы и жидкого отвердителя. По консистенции эти составляющие очень различаются, поэтому и процесс смешивания может оказаться непростым.

С эпоксидной эмалью все наоборот. Она не столь требовательна к точному соблюдению пропорций, допускается присутствие специальных веществ, способных улучшить качество покрытия. А вот процесс обработки поверхности требует более внимательного подхода.

Стоит учесть, что акриловые составы обычно дороже, чем эпоксидные эмали. Опытные мастера рекомендуют новичкам в деле реставрации ванн остановить свой выбор на акриле. С эпоксидным составом лучше работать тем, кто уже имеет опыт использования эмалей.

Тонкости выбора эмали для восстановления декоративных и эксплуатационных качеств ванны , с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

В любом случае при приготовлении ремонтного состава следует четко выполнять инструкции производителя, поскольку это важный момент, который обязательно скажется на конечном результате ремонтных работ. Если технология ремонта соблюдена на каждом этапе, то новое покрытие, как эмалевое, так и акриловое, прослужит около двух десятилетий.

Процессы нанесения акриловой и эпоксидной эмали имеют схожие и различающиеся этапы. Рассмотрим на примере заливку акрилового состава, чтобы понять суть действий.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Демонтаж системы слива перелива ванны

Шаг 2: Зачистка эмалевого покрытия

Шаг 3: Приготовление эмалирующей смеси

Шаг 4: Очищение и обезжиривание

После выполнения полного диапазона подготовительных работ приступаем к нанесению акриловой эмали на поверхность сантехники.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 5: Деление акрила на порции для заливки

Шаг 6: Заливка акриловой эмали на бортик

Шаг 7: Нанесение равномерного слоя

Шаг 8: Распределение акрила шпателем

Шаг 9: Заполнение жидким акрилом пятен

Шаг 10: Добавление жидкого акрила на бортики

Шаг 11: Распределение жидкого акрила по дну

Шаг 12: Технологический перерыв

Подготовка основания к ремонту

Правильная подготовка поверхности ванны к реставрации – один из самых важных моментов этого процесса. Даже небольшие, незаметные огрехи на этом этапе могут негативно отразиться на конечном результате.

В ходе подготовки необходимо решить следующие задачи:

• удалить с ванны загрязнения, потеки ржавчины и т.п.;
• придать поверхности равномерную мелкую шероховатость;
• очистить основание от появившейся пыли;
• полностью обезжирить поверхность.

Тепловая деформация – основная причина нарушения целостности готового покрытия. Эти процессы возникают во время высыхания покрытия из-за разницы в размерах микронеровностей, созданных на поверхности основания в ходе предварительной обработки.

Галерея изображений

Фото из

Плюсы покраски поврежденной ванны своими руками

Отказ от сложных и грязных ремонтных процессов

Оперативное изменение тональности интерьера

Преимущества собственноручного окрашивания

Удаление загрязнений с поверхности ванны выполняют с помощью активных моющих веществ. Подойдет “Пемолюкс”, порошкообразная щавелевая кислота или другое подобное средство. Порошок насыпают на дно ванны и добавляют к нему небольшое количество воды, чтобы получить пастообразный состав.

С десяткой лучших чистящих средств для удаления загрязнений с поверхности ванны , полностью посвященная этому вопросу.

С помощью губки или щетки эту кашицу размазывают по поверхности ванны и оставляют примерно на 10-15 минут. Лучше всего использовать новую губку, поскольку на старой могут остаться незначительные жировые загрязнения, которые усложнят подготовку поверхности.

После этого чистящий состав нужно смыть со стенок ванны, и заполнить ее до краев горячей водой. Воду оставляют еще на 15-20 минут, а затем спускают ее в канализацию. Во время работы с чистящим веществом ванную комнату следует проветривать, а кожу и дыхательные пути нужно защитить индивидуальными средствами.

Новое покрытие надежно заполнит сколы и замаскирует места с измененным цветом, но все же основание следует тщательно ошкурить, а затем очистить и высушить

Этот совет особенно актуален, если в качестве очистителя используют щавелевую кислоту или другое такое же опасное средство. После этого можно начать зачистку поверхности абразивными средствами. Традиционно ржавчину и пятна удаляют крупную наждачную бумагу, а затем применяют обработку более мелкими абразивами.

Так зачистка поверхности выполняется быстрее и эффективнее, но это неверный путь при работе с эмалями для ванны. При этом способе обработки на поверхности образуются микронеровности разного размера, хотя эту разницу невозможно определить визуально или тактильно.

Для первичной очистки поверхности ванны можно использовать порошок “Пемолюкс” или другой похожий состав. Его насыпают на дно ванны, смачивают водой и затем размазывают по всей поверхности

При нанесении покрытия на созданную подобным образом неровную поверхность ремонтный состав заполнит не все углубления. Во время высыхания эти микропустоты создадут избыточное напряжение, которое впоследствии вызовет деформацию покрытия.

Чтобы ошкурить поверхность ванны под эмаль правильно, рекомендуется вооружиться наждачной бумагой №1 и большим количеством терпения. Работа пойдет значительно медленнее, но неровности будут практически одинакового размера. Это положительно скажется на процессе высыхания покрытия и существенно повысит его качество.

Перед началом ремонтных работ необходимо очистить поверхность ванны и обработать ее мелкой наждачной бумагой, чтобы придать поверхности равномерную шероховатость

Все места, где имеются потеки ржавчины, должны быть ошкурены особенно тщательно. Конечно, некрасивые пятна под слоем плотной эмали или акрила будут надежно скрыты. Но наличие на поверхности остатков оксида железа нарушит микрорельеф, созданный во время обработки абразивами.

В результате появятся места, где вероятность растрескивания покрытия очень высока. При наличии сильных загрязнений допускается полное удаление старой эмали в таких местах вплоть до обнажения металлической основы.

По окончании зачистки поверхности нужно выполнить еще одну операцию: демонтировать слив и перелив. Поверхность, которая в результате обнажится, также необходимо очистить. Здесь подойдет дрель с дюрексом. Обработку выполняют до тех пор, пока загрязнения не исчезнут, а поверхность не приобретет необходимую матовость.

Проверить качество обработки просто: провести по поверхности ногтем, он не должен скользить. Особо дотошные мастера осматривают поверхность с помощью светодиодного фонарика и заново зачищают места, которые дают блеск.

Для окончательной очистки ванны перед покраской используют чистящее средство “Санокс” или другой состав на основании кислотных компонентов

Теперь нужно удалить из ванны скопившуюся внутри пыль, а также обезжирить рабочую поверхность. На этом этапе придется восстанавливать обвязку слива и снова демонтировать ее.

Обязательна для соблюдения следующая рекомендация: нельзя прикасаться к рабочей поверхности руками. Монтаж\демонтаж слива выполняют с помощью инструментов (пинцет, пассатижи и т.п.), их лучше подготовить заранее.

Сначала основную массу пыли из ванны удаляют пылесосом. После этого поверхность протирают чистой ветошью, смоченной растворителем до тех пор, пока на ветоши не останется загрязнений. По завершению всего цикла работ по нанесению покрытия придется восстановить.

Теперь нужно закрыть сливное отверстие и налить в ванну примерно 500-1000 мл активного моющего средства на кислотной основе, например, “Санокс”. Щелочные очистители на этом этапе неприемлемы. Состав тщательно растирают по поверхности ванны, используя еще одну новую губку. Натертую кислотным очистителем ванну оставляют примерно на полтора часа.

В ходе подготовки поверхности ванны к ремонту ее обрабатывают чистящими составами, используя при этом чистую ветошь или новые губки

После этого ванну наполняют водой до края и выдерживают в таком виде еще полтора часа. Если все сделано правильно, сама ванна заметно нагреется. Если ее поверхность ощущается как еле теплая, значит, количество кислотного очистителя недостаточно, нужно влить в воду еще примерно один литр этого средства.

Сливать воду можно лишь после того, как рабочая поверхность остынет. После этого нужно выполнить промывку ванной водой еще раза два-три: набрать воду, подождать полтора часа, слить и т.д. Если ситуация позволяет, не помешает и пятикратная промывка.

Качество обезжиривания проверяют так: протирают поверхность ветошью, смоченной в растворителе, она должна остаться чистой. Затем к крану присоединяют шланг с душевой лейкой и поливают стенки ванны. Если вода стекает слоем, а не каплями, значит, все в порядке.

Теперь поверхность нужно быстро и тщательно просушить строительным феном. Быстро, потому что сверху в сухую ванну могут попасть загрязнения, а это недопустимо. На этом подготовку ванны к нанесению покрытия можно считать оконченной.

Нанесение эпоксидной эмали

Сначала необходимо приготовить состав, т.е. смешать основу и отвердитель. В тонком деле прежде всего следует руководствоваться инструкцией, приложенной к товару изготовителем. Но есть и пара общих нюансов, которые опытные мастера считают важными.

Перед началом работ по восстановлению эмалевого покрытия ванны следует внимательно изучить инструкцию, которая прилагается к ремонтному составу

Например, не стоит сразу же приготавливать весь объем эпоксидной эмали, который содержится в упаковке, поскольку с течением времени свойства состава ухудшаются, а срок его “жизни” в готовом виде невелик. Неопытный мастер может и не успеть использовать весь объем за отведенное время.

Качество покрытия будет значительно выше, если готовить и наносить эпоксидную эмаль отдельными порциями объемом примерно по 250 мл. И основу, и отвердитель нужно предварительно разделить на отдельные порции, чтобы смешивать их по мере необходимости.

Во время приготовления эпоксидной эмали к готовой смеси рекомендуется добавить дибутилфталат. Это пластификатор, который улучшит пластичные свойства эпоксидной эмали. В быту дибутилфталат используют для отпугивания комаров, а также при работе с составами из стеклопластика.

Количество добавки не должно превышать 5% от общего объема эпоксидной эмали. Нередко перед смешиванием состава основу рекомендуется подогреть. Специалисты рекомендуют использовать для этого водяную баню.

Во время окрашивания прикасаться к поверхности или к эмали руками категорически не рекомендуется. Поэтому следует заранее приготовить пинцет. Из кисти, которой выполняются работы, могут вылезти волоски и остаться на поверхности эмали. Удалять их следует сразу же и только пинцетом.

Галерея изображений

Фото из

Для того чтобы эмалью не окрасились смежные поверхности, борта чаши по периметру, смеситель и слив-перелив оклеиваем малярным скотчем

Внутреннюю поверхность ванны тщательно обрабатываем жесткой щеткой, при необходимости шлифовальным диском, чтобы повысить адгезию

После обработки поверхности с усердием моем чашу. После того как ванна высохнет, обрабатываем ее любым органическим растворителем

Дождавшись полного улетучивания компонентов растворителя, наносим на ванну грунтовку, чтобы обеспечить плотное сцепление эмали с поверхностью

Эмалировочный состав готовим, скрупулезно соблюдая приложенное к продукции руководство

Равномерными мазками наносим красящую эмаль сначала на стенки ванны по периметру, постепенно переходя к днищу

Процедуру окрашивания повторяем через 6 часов. Если производителем указан другой технологический перерыв, то следуем его указаниям. Дождавшись высыхания, снимаем скотч

Период, который указан производителем для полимеризации нанесенной эмали, надо строго выдержать. В это время поверхность надо защищать от пыли и сквозняков

Этап 1: Оклеивание бортиков ванны по периметру

Шаг 2: Очищение поверхности жесткой щеткой

Этап 3: Удаление пыли и жира с поверхности

Этап 4: Нанесение грунтовки на поверхность чаши

Этап 5: Приготовление красящего состава

Этап 6: Нанесение красящей эмали на поверхность

Этап 7: Удаление малярного скотча с бортов

Этап 8: Результат окрашивания цветной эмалью

Технология выглядит следующим образом: на кисть щедро набирают побольше эмали и наносят ее сплошным мазком от дна вверх. Затем этой же кистью эмаль распределяют в стороны от первого мазка. Следующий мазок делают так же: от дна к верхнему краю.

Расстояние между вертикальными полосами должно быть таким, чтобы при распределении эмали в стороны отдельные участки перекрывались примерно на половину. После того, как первый грунтовочный слой эмали нанесен, нужно дождаться его высыхания, обычно это примерно 15-20 минут.

После этого можно наносить второй слой. Технология его нанесения такая же: от дна вверх и растереть в стороны. Опытные мастера рекомендуют также соблюдать и порядок обработки отдельных участков, т.е. начинать нанесение второго слоя там же, где и первого, и далее двигаться в том же направлении.

Это обеспечит нужную скорость высыхания и оптимальную внутреннюю структуру покрытия. Примерно через четверть часа после нанесения эпоксидной эмали необходимо проверить поверхность на наличие потеков и наплывов. Их устраняют аккуратным движением кисти по направлению вверх.

Наплывы в области слива-перелива можно оставить до полного высыхания. Их удобнее будет срезать ножом позднее. При этом нужно учитывать, что общая толщина покрытия ванны станет немного больше. Поэтому может возникнуть необходимость в замене старых прокладок новыми или в другой подгонке обвязки.

Полное высыхание поверхности обычно длится от трех суток до недели, после этого ванной можно пользоваться в обычном режиме. Конечно, приведенные выше сведения, например, о времени высыхания покрытия, нужно обязательно сверять с инструкциями, подготовленными для конкретной эпоксидной эмали.

Обработка ванны жидким акрилом

В отличие от эпоксидной эмали жидкий акрил не делят на порции, а замешивают весь и сразу. Срок жизни готового вещества составляет около полутора часов, но этого вполне достаточно для покраски всей поверхности ванны акрилом. Очень важно правильно смешать компоненты, торопиться не стоит.

Очень важно правильно приготовить жидкий акрил для нанесения на поверхность ванны. Нужно долго смешивать его компоненты, а затем дать составу некоторое время настояться в соответствии с инструкцией

Пластификатор добавлять в жидкий акрил не следует ни в каком виде. Допустимо введение специального красителя в количестве 3-5% от общего объема готового состава. Красящий компонент придает составу цветовой оттенок. При правильной дозировке он не ухудшает прочность акрилового покрытия.

При смешивании жидкого акрила допускается введение небольшого количества красящего пигмента, который позволит придать покрытию ванны желаемый оттенок

Некоторые специалисты рекомендуют использовать для нанесения состава кисть или валик, но чаще всего состав просто наливают на подготовленную поверхность. Кистью или мастерком состав можно лишь немного подтолкнуть, если нужно, например, полностью залить округлый верх бортика, а без вспомогательных инструментов это не получается.

Перед арматура слива-перелива должна быть демонтирована. Часть состава может вылиться через сливное отверстие, это совершенно нормально. Для сбора излишков акрила под слив ставят ненужную емкость, например, обрезанную пластиковую бутылку или пол-литровую стеклянную банку.

Жидкий акрил аккуратно наливают на бортик таким образом, чтобы струя равномерно покрывала поверхность ванны. Не стоит перемещать емкость с составом слишком быстро, но и забывать о времени жизни состава не стоит

Начинают наливать акрил с верхней части бортика. Когда струя достигнет примерно середины высоты ванны, емкость с жидким акрилом начинают плавно перемещать в сторону до тех пор, пока не будет обработана вся верхняя часть бортика. Заливку следует продолжать, но теперь состав нужно лить от середины бортика ко дну, сделав таким образом еще один круг по периметру ванны.

После этого ванну просто оставляют до полного высыхания. Акрил равномерно распределится по ее поверхности и застынет, образуя прочную поверхность. Теперь из-под сливного отверстия нужно удалить емкость с излишками акрила и восстановить обвязку слива-перелива. Наплывы аккуратно срезают ножом.

С методами устранения типичных проблем чугунной ванны ознакомит , в которой подробно изложены все характерные повреждения и варианты борьбы с ними.

Выводы и полезное видео по теме

Практичные рекомендации по восстановлении покрытия ванны с помощью эпоксидной эмали представлены на следующем видео:

Полезные сведения по использованию жидкого акрила PlastAll содержатся в этом ролике:

Восстановление покрытия ванны при помощи эпоксидной эмали или жидкого акрила нельзя назвать простым или легким делом. Чтобы получить действительно надежный результат, следует тщательно подготовить поверхность, а затем точно соблюсти технологию работ и условия их выполнения.

Расскажите о том, как вы восстанавливали эмаль собственной ванны. Не исключено, что вам известен эффективный способ ремонта сантехники, не приведенный в статье. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, делитесь полезными сведениями и фото по теме.

разновидности средств и их свойства- Обзор +Видео

Какой краской покрасить ванну в домашних условиях. Со временем эмалевое покрытие чугунной ванны разрушается, на поверхности появляются следы ржавчины, сколы. Вместо того, чтобы производить замену ванны, практичным решением станет реставрация старого изделия.

Следует определить, какой краской покрасить ванну в домашних условиях, чтобы выбрать оптимальный вариант для обновления сантехники.

Содержание статьи:

Почему выгодно сделать реставрацию изделия

Покрытие ванны постепенно становится тонким, ржавчина с известковым налетом придают изделию неэстетичный вид. Важно вовремя провести реставрационные работы, пока сантехнику можно спасти, не заменяя ее.

Если в планы не входит ремонт всего помещения, с заменой плитки, пола, то выгоднее обновить только ванну.

Купить чугунную ванну дорого, ее транспортировка, доставка и установка потребует дополнительных затрат, потому что в одиночку это сделать невозможно из-за веса.

При этом ее замена испортит внешний вид отделки, придется менять всю плитку.

Если чаша ванны не имеет больших трещин со сколами, то можно провести реставрацию своими руками легко и быстро.

Внимание! Реставрационные работы старой сантехники не требуют больших расходов, с работой легко справиться даже новичку.

Ванны старого образца, выполненные из чугуна, гораздо качественнее своих современных аналогов, поэтому лучше отреставрировать изделие, чем поставить новое. У современной сантехники срок эксплуатации всего лишь пятнадцать лет.

Методы обновления поверхности чаши

Наиболее популярными считаются следующие методы обновления:

1.покраска при помощи эмали.

2.нанесение жидкого акрила.

3.вставка вкладыша, из акрилового материала.

Все виды покрытия имеют положительные и отрицательные свойства. Покраска, применяя эмаль или акрил считается нетрудоемкой работой, можно выполнить своими руками. Самое важное определить правильный состав, действовать строго инструкции.

Установка вкладыша требует мастерства, из-за этого стоит пригласить специалистов.

Подготовительные работы перед нанесением краски

Перед тем, как нанести любой вид покрытия на чугунную чашу, следует провести подготовительные работы. Если тщательно очистить поверхность, то результат окрашивания будет почти на сто процентов успешным.

Внимание! Подготовка чаши к покраске содержит несколько этапов, которые следует соблюдать.

Ванну обезжиривают, предварительно отмывая от грязи. Жиры на поверхности, остатки грязи уменьшают адгезию, что препятствует впитыванию раствора, поэтому результат может быть отрицательным. Через короткое время эмаль даст трещины, отслоится в местах с жировыми остатками.

Чтобы обезжирить ванну, потребуется применение кислотных составов моющих средств. Ванну легко очистить щавелевой кислотой. Нанесенный раствор следует оставить примерно на пятнадцать минут.

Во время работы надо соблюдать меры безопасности, так как средство опасно для дыхательных путей, кожи. Для защиты надевают перчатки с респираторной маской.

Затем ванну хорошо споласкивают.

Следующим этапом обрабатывают поверхность абразивным средством, чтобы снять старую эмаль. Шершавая поверхность ванны обеспечивает хорошее впитывание средств для покраски.

Внимание! Механическую чистку проводят дрелью при помощи насадки из щетки для шлифовки, при прокручивании щетки удаляется старая эмаль с краской.

Ржавчину счищают до металлического покрытия.

Далее ванну пылесосят, чтобы очистить от мелких частиц, и вновь моют с помощью кислотного средства.

Для этого средство выливают в чашу ванны, наполняют ее водой, оставляют на полтора часа.

Промывку ванны от средства производят до трех раз, затем сушат поверхность феном. Чтобы не засорить сифон, предварительно ванну отсоединяют от трубы в канализацию.

При наличии сколов их шпаклюют, затирают с помощью наждачной бумаги, удаляют пыль.

Можно начинать красить.

Покраска эмалью

Применение эмали считается старым проверенным методом.

Внимание! Нанесение эмали является доступным способом для обновления ванны, не требующая демонтажа.

В продаже существуют красители на основе эмали, которыми просто провести реставрацию изделия.

Плюсами считаются:

1.низкая цена краски.

2.не требует какого-либо монтажа.

3.применяют для ванн из чугуна и стали.

Минусами считают:

1.эмалевое покрытие тонкое, не прочное, не выдерживает чистку грубыми моющими средствами, может повредиться от ударов.

2.эмаль не устраняет наличие сколов, трещин, вмятин.

3.краска имеет длительный срок сушки, около недели.

Ванну можно эксплуатировать в течение пяти – девяти лет.

Данный метод подойдет для временного применения, если в дальнейшем планируется ремонт с заменой сантехники.

Эмалированная краска, ее особенности

Простая эмаль для нанесения на ванну не подойдет, надо покупать специальное средство для ванны.

Чтобы покрыть ванну, следует прочитать инструкцию, чтобы соблюсти технологию разведения состава и его нанесение.

Внимание! Покрывать ванну с помощью эмали следует быстро, ее рабочее состояние составляет примерно час, потом она отвердеет и станет непригодной.

Из российских марок выделяют Эпоксин 51С либо Эпоксин 51.

Средство включает эпоксидную смолу с аминными отвердителями, которые выпускают немецкие либо американские заводы.

До начала работ, смеси перемешивают до однородной массы, затем наносят на чашу. При желании можно добавить колеры, изменяя цвет.

Средство очень устойчивое, имеет долгий срок службы примерно девять лет.

Внимание! Эмаль после разведения густая, поэтому наносить ее непросто, через час она полностью отвердеет.

Ванна будет сохнуть неделю, в течение этого времени к ванне нельзя прикасаться.

Эмаль финской марки Реафлекс 50 отличается высоким качеством, имеет положительные отзывы специалистов.

Средство содержит два компонента, которые смешивают перед тем, как нанести. Цена эмали выше российских средств, но высокое качество нивелирует этот недостаток. После высыхания образуется покрытие, которое отличается прочностью, стойкостью, глянцевым белым либо голубым оттенком.

Российские эмали Фантазия, Светлана не имеют высоких технических характеристик. Средства состоят из отвердителя с эмалью, в комплект входят инструменты для работы.

Покраска с помощью жидкого акрила

Метод реставрации существует около десятка лет. Уже стал популярным среди всех способов обновления, считается самым надежным для восстановления сантехники.

Справка! Жидкий акрил содержит два компонента: акрил и отвердитель, которые надо смешать для покраски. Для ванны в сто семьдесят сантиметров понадобится около четырех килограмм акрила.

Плюсами средства считают:

1.проведение работ в течение короткого времени с малыми затратами сил.

2.покрытие ванны отличается ровностью, имеющее глянцевый блеск.

3.срок эксплуатации ванны с новым покрытием составляет до пятнадцати лет.

4.при нанесении акрила не нужно применять средства защиты, оно безвредно, не имеет резких запахов.

5.акрил засыхает максимум через три дня.

К минусам относят высокую стоимость средства, если сравнивать с эмалью.

Но долговечное покрытие получается более качественным, чем эмалированное.

Применение вкладыша из акрила

Метод состоит из установки в ванну специального вкладыша, который состоит из акрила. Вкладыш нагревают, выдавливают посредством пресс – формы, толщина вкладыша равна пяти миллиметрам.

Внимание! Вкладыш напоминает ванну из акрила, но его нельзя устанавливать самостоятельно.

Главное преимущество вкладыша в длительном эксплуатационном сроке, до двадцати лет. Материал прочный, выдерживает любые удары, устойчив к образованию ржавчины, покрытие не имеет желтизны на протяжении всего срока применения.

Вставку можно мыть любым чистящим средством.

Ванна похожа на новую с глянцевым покрытием, которое идеально ровное, скрывающее под собой дефекты любого размера в виде трещин и сколов.

Данный способ имеет свои недостатки. Вкладыши производят стандартного размера: 1.7 метра либо 1.5 метра. Если у ванны иные параметры, то метод не подходит.

Вставку вкладывают в чашу, она должна полностью совпадать с формами ванны. Для установки демонтируют плитку с нижнего ряда, демонтируют сифон.

Перед тем, как установить вкладыш, шлифовальной щеткой удаляют эмаль с ванны, поверхность обезжиривают.

Вкладыш примеряют, все выступающие элементы обрезают с помощью лобзика. Дрелью необходимо вырезать переливное и сливное отверстие. Края чаши смазывают герметиком, всю ванну смазывают специальной пеной, затем устанавливают вкладыш, плотно прижимая его к стенкам и дну.

Подключают сифонное устройство, ванну заполняют до краев водой, оставляя так на 24 часа. За это время пена с герметиком хорошо просыхают.

Работа требует максимальной точности, поэтому лучше пригласить специалистов для установки вкладыша.

Как покрасить ванну эмалевой краской | Руководства по дому

Крисси Ховард Обновлено 5 августа 2019 г.

Фокус ванной комнаты будет зависеть от дома, в котором она находится, и от приспособления, которое домовладелец хочет продемонстрировать. Для некоторых раковина и туалетный столик — это то, что вы замечаете, входя в комнату, в то время как другие могут обратиться к ванне как к предмету, привлекающему внимание.

Часто, однако, ванны начинают выглядеть немного хуже из-за износа, особенно старые ванны, такие как разновидности когтей, которые можно найти в старых квартирах или домах в исторических кварталах.Потратив немного времени, несколько инструментов и ведро с краской, вы можете сделать свою старую ванну похожей на новую, не заменяя ее.

Подготовка рабочего места

Чтобы покрасить ванну, вам нужно подготовить ванну и комнату так же, как это сделали бы профессионалы. По сути, это выполняется в три этапа: создает гладкую поверхность, , с которой можно работать, удаляя старую поверхность, ремонтирует любые отверстия и , грунтует и окрашивает ванну.

Однако, прежде чем приступить к этим шагам, вам нужно будет немного подготовиться, чтобы качественная покраска выдержала испытание временем. Вы также должны убедиться, что ваша комната хорошо проветривается, чтобы резкие пары не попадали вам прямо в голову.

Для начала используйте шпатель, чтобы удалить герметик, соединяющий ванну с любыми поверхностями, такими как стена или пол, а затем снимите приспособления и дайте им стечь. Закройте любые поверхности, которые вы не хотите красить, малярным скотчем и / или пластиковым покрытием.Чтобы проветрить ванную, откройте все двери и окна и включите вытяжку или другой вентилятор.

Подготовка ванны

Чтобы поверхность вашей ванны была красивой и гладкой, вам нужно стереть имеющуюся зернистость и эмаль, , что можно сделать несколькими способами. С фарфоровой, керамической или стекловолоконной краски для ванны вы можете удалить грязь с помощью бритвы или агрессивного химического чистящего средства для ванной, такого как Comet или моющее средство на основе лимонной кислоты. После этого промойте поверхность ацетоном или денатурированным спиртом перед заполнением сколов или отверстий эпоксидной или стекловолоконной шпатлевкой , , которая создаст гладкую поверхность для работы.После высыхания замазки используйте влажную / сухую наждачную бумагу, чтобы отшлифовать все до тех пор, пока все не станет одним ровным слоем.

На этом этапе ваша ванна должна быть очень хорошо подготовлена, но, как и при любой другой покраске, перед нанесением краски необходимо сделать еще один шаг: грунтование. Однако вместо того, чтобы использовать тот же грунт, который вы использовали бы для стен вашего дома, ванны можно обработать связующим агентом , который поможет краске прилипнуть к поверхности.

Если вы используете акриловую полимерную краску для ванны, нанесение связующего вещества, например Miracle’s Method, может подготовить ее.Если вы наносите краску из набора эпоксидной смолы, такого как набор для повторной окраски Rust-Oleum, вы можете пропустить этап приклеивания. Просто убедитесь, что ваша ванна полностью высохла, прежде чем начинать наносить слой краски.

Нанесение краски для эмали для ванны

Чтобы нанести краску на ванну кистью , нанесите тонкий слой, начиная с одного угла ванны и равномерно продвигаясь по ней. Затем вернитесь назад и повторяйте, пока ванна не будет накрыта, стараясь при этом чистить или раскатывать все капли или разливы.

Если вы покрываете ванну спреем для краски , обязательно защитите себя маской перед тем, как распылять краску медленными, равными слоями. Как только все будет окрашено, дайте ванне высохнуть и подождите около трех дней, прежде чем наполнить ее водой.

Блок с пультом управления освещением: Управление светом с пульта в квартире

Управление светом с пульта в квартире

Допустим, вам потребовалось установить где-то новый светильник, в месте, где для него нет специальной проводки, а такое бывает достаточно часто. В таких случаях достаточно подключить этот светильник в ближайшую розетку и установить компактный блок дистанционного управления, связанный с пультом. После чего вы сможете пользоваться светильником, управляя его работой этим самым пультом.

Кроме того, с помощью системы дистанционного управления светом, вы сможете разделять имеющиеся группы освещения на несколько, изменять режимы работы осветительных приборов и многое другое.

Для большей наглядности и подтверждения моих слов, давайте рассмотрим процесс установки системы дистанционного управления светом с пульта в обычной квартире.

Постараюсь описать установку управления светом с пульта максимально подробно, по пунктам, с приведением схем подключения, чтобы вы могли использовать эту инструкцию как пошаговое руководство по монтажу.

Монтаж управления светом с пульта своими руками

ДАНО: в стандартной, типовой трехкомнатной квартире, сделана перепланировка – снесена перегородка между залом и кухней. При этом уже выполнен ремонт и чистовая отделка, остался лишь монтаж натяжного потолка. В последний момент заказчик попросил сделать светодиодную подсветку ниши для штор в зале, которая тянется вдоль всей внешней стены.

Вся электропроводка была заменена, и кабельные магистрали проходят по потолку, а распределительные коробки спрятаны в стенах.

Важным требованием к этой подсветке являлось возможность отдельного включения её от остальных групп освещения. Другими словами, в обычных условиях эта подсветка должна включаться своей клавишей выключателя.

Так как вся проводка до выключателей была сделана, а все стены уже обклеены обоями, прокинуть еще одну линию до выключателя без серьезных разрушений не представлялось возможным.

Вот тут на помощь пришла система дистанционного управления освещением с пульта, идея реализации которой привела заказчика в восторг, это было как раз тем, что он хотел. Тем более, что рядом с местом монтажа проходит кабель на розеточную группу, от него и было решено запитаться.

Итак, нами была куплен вот такой набор – Пульт дистанционного управления световыми приборами Uniel UCH-P001.

В комплект поставки системы входят:

1. Контроллер – приемник радиосигнала со встроенным реле

2. Пульт дистанционного управления (ПДУ)

3. Держатель ПДУ, с двумя видами крепежа- двухсторонним скотчем и шурупами

4. Элемент питания для ПДУ типа A23

5. Инструкция

Основные характеристики системы управления светом с пульта:

Тип : Дистанционный выключатель с пультом

Количество подключаемых приборов (групп) : 2

Максимальная нагрузка на канал, Вт : 1000

Максимальная суммарная нагрузка, Вт : 2000

Радиус действия, м : 30

Размер приемника, мм : 90*45*22

Если говорить простым языком получается, что пульт дистанционного управления Uniel UCH-P001, может одновременно управлять двумя различными группами освещения или другими электроприборами, максимальная потребляемая мощность каждой группы не более 1000Вт или 1кВТ.

При этом режима работы три, столько же кнопок управления, «1» и «2» выключение и выключение соответствующих групп, а кнопка «3» — включение и выключение всех групп одновременно. Радиус уверенного приема сигнала, на открытой местности, не более 30 метров.

Этот комплект дистанционного управления освещением был куплен в одном из электротехнических магазинов Екатеринбурга за 859р. Вообще, мониторинг цен показал, что в зависимости от региона и конкретного города, цена на аналогичный пульт управления варьируется в районе 750-1000р.

Кроме системы управления светом с пульта, так же были куплены – светодиодная лента и блок питания для неё, согласно поставленной задаче. А вообще, как вы уже догадались, пультом можно управлять любым светильником и даже электроприбором мощностью до 1000Вт.
Блок питания от светодиодной подсветки и приемник дистанционного управления было решено разместить на потолке, рядом с питающим кабелем, идущим на группу розеток.

Приемник достаточно компактный, что очень полезно при различных способах монтажа. Его можно спрятать за подвесным потолком из ГКЛ или даже в корпусе люстры.

Итак, когда все приготовления закончены, можно приступать к самому ответственному шагу – подключению управления светом с пульта к блоку питания светодиодной ленты.

Общая схема подключения системы дистанционного управления освещением

выглядит следующим образом

На схеме, цвета проводников соответствуют цветовой маркировке проводов приемника UNIEL.

В нашем случае, для реализации дистанционного управления светодиодной лентой с пульта схема подключения выглядит так:

Приступаем к подключению проводов по этой схеме.

В первую очередь подключаем все необходимые провода к блоку питания светодиодной ленты.

От приемника дистанционного пульта, берем черный крайний провод с маркировкой– «общая линия» и подключаем к клемме «N» — нулю на блоке питания, а белый провод с маркировкой – «Группа А», подключаем к клемме фазы — «L».

Подробнее о значении этих маркировок написано в моей статье – «Обозначение L и N в электрике»

Теперь переходим к подключению питающего кабеля. Как вы помните, мы решили подключится к кабелю, который идёт к группе розеток. Выключаем напряжение в электрощите и приступаем к монтажу.

Снимаем защитную внешнюю изоляцию с кабеля ровно на столько, чтобы удобно было выполнить подключение. Для большей надежности, было решено не разрывать кабель, а снять изоляцию и подготовить жилы следующим образом:

Напомню, питающий кабель состоит из трех жил:

Белая — Фаза

Бело-синяя – Ноль

Желто-зеленая – Заземление

Если вы не уверены в соответствии цветовой маркировки проводов у кабеля, вы сможете самостоятельно выявить фазу, ноль и заземление по следующей инструкции — здесь.

Белую жилу – фазу, мы соединяем с красным проводом с маркировкой «выкл» приемника дистанционного управления освещением, а бело-синюю жилу — ноль с оставшимся черным проводом.

Для надежности соединения, на эту пару проводов были надеты кабельные наконечники. После чего, соединения обжаты прессом.

Кроме этого соединения были затянуты контрольными винтовыми клеммами.

Затем все надежно заизолировано.

Осталось подсоединить желто-зеленый провод заземления к соответствующей клемме блока питания светодиодной ленты. Делаем это тоже без разрыва.

Благо винтовой зажим на блоке питания это позволяет.

Теперь можно проверить как работает управление светом с пульта. Если бы вместо блока питания светодиодной ленты мы подключили светильник – люстру или бра, они бы уже полноценно работали. А пока, включив подачу электричества, мы можем лишь наблюдать за работой блока питания по зеленому светодиодному индикатору.

Подробную инструкцию по установке светодиодной подсветки в нишу для штор, вы найдете здесь. Сейчас же я достаточно кратко опишу общий порядок действий подключения и установки светодиодной ленты.

Для подключения светодиодной ленты к блоку питания, прокладываем двухжильный кабель до места установки ленты. Одну из жил подключаем к клемме «V+» блока питания, а другую к клемме «V-». В нашем случае для подключения использован кабель ШВВП 2х0.5, синяя жила которого подключена к минусу «V-», а коричневая к плюсу «V+». Затем, в таком же порядке с другого конца подключается led лента.

Все оборудование после подключения выглядит примерно так:

Вот теперь установка полностью завершена и можно проверить как работает управление светом с пульта. Кнопка «А» на пульте это наша подсветка, нажав один раз освещение загорается, нажав еще — оно гаснет.

Держатель для пульта заказчик принципиально отказался куда-то устанавливать, решил, что ему будет удобнее если пульт управления будет просто лежать на журнальном столе.

На этом подключение завершено, теперь можно управлять светодиодной подсветкой ниши для штор с пульта, включая или выключая её, когда это требуется. При этом режимы работы других групп освещения, как и остальной электросети квартиры никак не изменились. И это всего за 859 рулей (стоимость комплекта дистанционного управления светом с пульта).

Согласитесь, очень удачное решение и это далеко не единственный возможный способ применения систем управления светом с ПДУ. При желании, можно сделать управление с пульта всем светом в квартире, а кроме того вы сможете закрывать шторы или жалюзи, включать музыку или вентиляцию и многое другое, благо моделей систем дистанционного управления масса, с различными возможностями и характеристиками.

А вообще, тема управления освещением в квартире с пульта достаточно интересная и большая, поэтому не стесняйтесь, пишите ваши вопросы, предложения или опыт использования дистанционного управления светом в комментариях к статье, считаю, что это будет полезно многим.

Беспроводное управление освещением 3 канала

Вес, кг

0.15

Страна производства

Китай

Цвет

Серый, Черный

Гарантия (лет)

5

Цветовая палитра

Серый / Серебристый

Основной материал

Пластик

Интернет вещей (IoT): возможность интеграции в сеть умного дома

Нет

Тип упаковки

Коробка

Тип продукта

Пульт дистанционного управления

Оборудование в комплекте

Пульт и контроллер

Длина (см)

19.0

Ширина (мм)

3.0

Толщина (мм)

14.0

Применение продукта

Беспроводное управление освещением

Экран с подсветкой

Нет

Количество управляемых устройств

3

Батарейки в комплекте

Да

Тип пульта дистанционного управления

Радиочастотный

Беспроводное управление освещением 3 канала

Вес, кг

0.15

Страна производства

Китай

Цвет

Серый, Черный

Гарантия (лет)

5

Цветовая палитра

Серый / Серебристый

Основной материал

Пластик

Интернет вещей (IoT): возможность интеграции в сеть умного дома

Нет

Тип упаковки

Коробка

Тип продукта

Пульт дистанционного управления

Оборудование в комплекте

Пульт и контроллер

Длина (см)

19.0

Ширина (мм)

3.0

Толщина (мм)

14.0

Применение продукта

Беспроводное управление освещением

Экран с подсветкой

Нет

Количество управляемых устройств

3

Батарейки в комплекте

Да

Тип пульта дистанционного управления

Радиочастотный

Беспроводное управление освещением 1 канал

Вес, кг

0.12

Страна производства

Китай

Цвет

Серый, Черный

Гарантия (лет)

5

Интернет вещей (IoT): возможность интеграции в сеть умного дома

Да

Тип упаковки

Коробка

Тип продукта

Пульт дистанционного управления

Оборудование в комплекте

Пульт и контроллер

Длина (см)

9.5

Ширина (мм)

40

Толщина (мм)

17

Применение продукта

Дистанционное управление освещением

Количество управляемых устройств

1

Батарейки в комплекте

Да

Тип пульта дистанционного управления

Радиочастотный

Беспроводное управление освещением 3 канала

Вес, кг

0.15

Страна производства

Китай

Цвет

Серый, Черный

Гарантия (лет)

5

Цветовая палитра

Серый / Серебристый

Основной материал

Пластик

Интернет вещей (IoT): возможность интеграции в сеть умного дома

Нет

Тип упаковки

Коробка

Тип продукта

Пульт дистанционного управления

Оборудование в комплекте

Пульт и контроллер

Длина (см)

19.0

Ширина (мм)

3.0

Толщина (мм)

14.0

Применение продукта

Беспроводное управление освещением

Экран с подсветкой

Нет

Количество управляемых устройств

3

Батарейки в комплекте

Да

Тип пульта дистанционного управления

Радиочастотный

Дистанционное управление светом

Дата публикации: 22 февраля 2015.
Категория: Освещение.

Данный вид освещения активно применяется в жилых, офисных и даже производственных помещениях. Наибольшую популярность сегодня получили системы контроля реализованные с помощью радиовыключателей, датчиков движения, контроллеров с пультами управления, смартфонов и компьютеров. Современные технологии позволяют управлять освещением в квартире или на придомовом участке, будучи, находясь за сотни километров от них. Некоторые из них будут рассмотрены в статье.

Преимущество дистанционного управления

Использование устройств дистанционного управления позволяет решить ряд задач:

• Экономно расходовать электроэнергию;
• Сделать процесс включения/отключения светильников максимально комфортным;
• Обезопасить свой дом или квартиру от посягательств злоумышленников (эффект присутствия).

Виды дистанционного управления

Дистанционное включение света бывает проводным и беспроводным, ручным и автоматическим, с возможностью манипулирования светом с устройств, работающих по принципу излучения и приема волн определенных частот: инфракрасным, микроволновым, радиочастотным, звуковым, ультразвуковым, голосовым (управление конкретными командами). В этой статье подробно остановимся на управлении освещением с помощью различного типа излучений, голосовых и звуковых команд.

Инфракрасное и радиоволновое управление светом с пульта

Инфракрасное управление освещением с использованием пульта применяется крайне редко. В основном подобные системы работают по принципу передачи сигнала по радиоканалу. Для возможности манипулирования световыми приборами с помощью ИК-луча в разрыв цепи подключается блок дистанционного управления освещением, например BM8049M. Он позволяет включать и выключатель лампу обычным пультом от телевизора. Для этого на блок наводят пульт, жмут любую клавишу (которая не используется для переключения каналов), после чего команда записывается в памяти и теперь контролировать включение света можно, не вставая с дивана.

Главные недостатки использования ИК-пультов дистанционного управления светом – необходимость в их точном наведении на приемник сигнала, так как они работают только в пределах прямой видимости, и малая дальность действия луча, но в этом случае можно использовать ретрансляторы.

Гораздо большее распространение получили системы управления светом с помощью пульта, в которых сигнал передается с устройства управления на контроллер, регулирующий процесс включения/выключения света на определенной радиочастоте.

Управление светом по радиоканалу более востребовано по нескольким причинам:

• Возможность управления светом не только пульта, но также компьютера, смартфона и прочих устройств;
• Радиус действия сигнала – около 100 метров при отсутствии препятствий, 15-25 метров при наличии заграждений;
• Возможность установки усилителей сигнала и ретрансляторов для лучшей передачи команд с устройства управления.

Система дистанционного управления освещением по радиоканалу с помощью пульта состоит из:

• Пульта;
• Аккумулятора;
• Контроллера дистанционного управления, подключаемого к сети и нагрузке.

Устанавливают контроллер в стену или стакан люстры (смотрите фото). Им можно управлять лампами накаливания, компактными и обычными люминесцентными, галогенными, светодиодными лампами, причем не только единичными светильниками, но и их группой.

Дистанционное управление светом с помощью инфракрасных и радиовыключателей

Инфракрасные выключатели – редкость на рынке светотехники, так как разумнее управлять светом с использованием радиоустройств. Один из самых популярных выключателей – «Сапфир» компании Ноотехника (Беларусь). Эта же компания выпускает множество устройств управления освещением по радиоканалу, в том числе упомянутые ниже. Управляется выключатель любым пультом, например, телевизионным или вручную. Принимает сигналы приемник, расположенный внутри устройства на сенсорной панели. Выключатель света с пультом дистанционного управления представлен на фото.

Радиовыключатели позволяют управлять освещением вручную и с пульта управления (надо делать его привязку), и внешне мало чем отличаются от стандартных «прерывателей цепи». Их взаимодействие со светильником происходит посредством силовых блоков, подключаемых к сети 220 вольт и нагрузке (смотрите схему подключения). К силовым блокам можно подключать лампы накаливания и галогенные лампы на 220 вольт, галогенки через электронный или ферромагнитный трансформатор, а также люминесцентные и компактные люминесцентные лампы.

Выключатель света с дистанционным управлением располагают в любом удобном для себя месте, силовые блоки – в распределительной коробке или стакане люстры.

Использование датчиков для управления освещением

На рынке светотехники широко представлены различные датчики движения, для дистанционного управления освещением. Наиболее распространенные из них – инфракрасные. Они представляют собой устройства, замыкающие или размыкающие цепь освещения при увеличении уровня инфракрасного излучения в зоне их «видимости». Как только в поле действия датчика попадает человек или животное, температура тела которых выше температуры фона – свет включается. Как только человек покидает зону действия датчика или несколько секунд находится в неподвижном положении – свет отключается. Монтируются датчики движения чаще всего в подъездах, над входной дверью, реже – внутри квартиры.

Недостатки и преимущества инфракрасных датчиков

К недостаткам использования датчиков движения относят возможность ложных срабатываний (реакция на теплый воздух, солнечные лучи), ухудшение работы на улице из-за атмосферных осадков, отсутствие срабатывания прибора в случае, когда одежда человека не пропускает инфракрасное излучение, постоянное выключение света через 10-15 секунд, как только двигательная активность снижается.

К преимуществам датчиков относят возможность контроля потребления электрической энергии и как следствие снижения денежных затрат, безопасность для здоровья человека, удобство использования.

Подключение инфракрасного датчика движения

Подключение датчиков движения не вызывает трудностей, очень часто встречается схема монтажа, представленная ниже. Для ее реализации необходим трехжильный провод, которым устройство управления освещением запитывается от сети и соединяется с нагрузкой. Фазный провод сети подключается к фазному проводу датчика. Нулевые проводники светильника, сети питания и датчика соединяются вместе. Светильник фазным проводом соединяется с оставшимся проводом датчика.

Выбор инфракрасных датчиков движения

При выборе ИК-датчиков обращают внимание на следующие параметры:

• Место применения. Датчики выпускаются со степенями защиты от IP20 до IP 55 и бывают выстраиваемыми и навесными. Для использования в квартире выгоднее смотрится встраиваемый датчик, а степень защиты практически не играет роли. Для установки устройства на улице или в подъезде лучше выбрать модель с защитой от пыли и воды, устанавливаемую на кронштейне;
• Максимальная дальность действия. ИК-датчики улавливают изменение температуры фона на расстоянии 10-20 метров. Те из них, которые планируется установить на улице должны иметь больший радиус «охвата». В помещении этот параметр ни к чему;
• Угол обнаружения. В вертикальной плоскости угол обзора датчиков – 15-20 градусов, в горизонтальной – от 60 до 360 градусов;
• Мощность нагрузки. Перед покупкой датчика надо знать мощность подключаемой к нему нагрузки и выбирать устройство по этим показателям с запасом.

Использование других датчиков движения для управления светом

Кроме инфракрасных регуляторов для управления освещением иногда применяются микроволновые, звуковые и ультразвуковые, а также комбинированные датчики.

Микроволновые датчики

Микроволновые датчики работают по принципу излучения и приема электромагнитных волн. В обычном режиме частота и длина излучаемых и отраженных от объектов волн одинакова. Когда в зону действия датчика попадает человек, эти параметры изменяются, после чего активируется механизм коммутации световой цепи. Преимущества микроволновых датчиков в том, что они являются высокоточными устройствами, отлично работают даже при плохой погоде, а недостатки – возможность ложных срабатываний, высокая цена, вредное излучение у датчиков с большим радиусом охвата.

Ультразвуковые датчики

Ультразвуковые датчики по принципу работы схожи с микроволновыми датчиками. Внутри этих устройств установлен генератор звуковых волн, частотой от 20 до 60 килогерц, которые излучаются и отражаются от объектов, расположенных в поле действия датчика. При попадании человека или животного в радиус охвата, частота приходящих на датчик звуковых волн меняется, что прибор сразу же регистрирует. Недостатки ультразвуковых датчиков: могут не среагировать на плавное перемещение, вызывают дискомфорт у животных. Преимущества датчиков: невысокая стоимость, работают в условиях повышенной влажности, изменения температуры, реагируют на движение независимо от того, одежда из какого материала на человеке.

Комбинированные датчики

Комбинированные датчики совмещают в себе несколько технологий обнаружения движения. Они могут использовать микроволновое и ультразвуковое излучение или инфракрасное и микроволновое. Такие устройства наиболее качественно выполняют поставленные перед ними задачи.

Звуковые датчики

Звуковые датчики реагируют на резкое изменение звука, уровень которого устанавливается путем изменения чувствительности датчика. Чаще всего включают и отключают свет хлопком в ладоши. Разновидностью звуковых датчиков можно считать и голосовые выключатели.

Голосовое управление светом

Голосовое управление световыми приборами в квартире реализуется с помощью голосовых датчиков-выключателей, часто используемых в системах «Умный дом», а также компьютеров или смартфонов на которых установлена специальная программа.

Выключатели света с дистанционным управлением (голосовые) делятся на два типа: с необходимостью настройки и без нее. В первом случае нужно обучить устройство командам активации, включения и выключения света, во втором случае все команды уже прописаны в памяти и указаны в инструкции, надо только использовать их для управления. Часто подобными выключателями можно управлять не только голосом, но и любым пультом. К таковым относятся «Жако» и «Серви». Ознакомиться с особенностями их работы можно на сайтах производителей.

Беспроводное управление освещением 3 канала

Вес, кг

0.15

Страна производства

Китай

Цвет

Серый, Черный

Гарантия (лет)

5

Цветовая палитра

Серый / Серебристый

Основной материал

Пластик

Интернет вещей (IoT): возможность интеграции в сеть умного дома

Нет

Тип упаковки

Коробка

Тип продукта

Пульт дистанционного управления

Оборудование в комплекте

Пульт и контроллер

Длина (см)

19.0

Ширина (мм)

3.0

Толщина (мм)

14.0

Применение продукта

Беспроводное управление освещением

Экран с подсветкой

Нет

Количество управляемых устройств

3

Батарейки в комплекте

Да

Тип пульта дистанционного управления

Радиочастотный

CX Системы управления коммерческим освещением

text.skipToContent text.skipToNavigation Компания Hubbell Наши бренды Карьера

• Авторизоваться

  Адрес электронной почты

  пароль

  АВТОРИЗОВАТЬСЯ Забыли пароль Завести аккаунт Авторизоваться
• Мои списки
• 0

• Товары Органы управления освещением и датчики
  • Элементы управления освещением NX Distributed Intelligence
  • Управление освещением wiSCAPE
  • Управление освещением SiteSync
  • PowerHUBB PoE Освещение и управление
  • Датчики присутствия
  • Блоки питания и управляемые реле
  • Панели управления освещением CX
  • Устройства Wallbox
  • Органы управления аварийным освещением
  • Управление уборкой при дневном свете
  • Органы управления приспособлениями OEM
  Просмотреть все категории освещения и управления
• Товары

  • Продукты

  • Элементы управления освещением NX Distributed Intelligence
  • Управление освещением wiSCAPE
  • Управление освещением SiteSync
  • PowerHUBB PoE Освещение и управление
  • Датчики присутствия
  • Блоки питания и управляемые реле
  • Панели управления освещением CX
  • Устройства Wallbox
  • Органы управления аварийным освещением
  • Управление уборкой при дневном свете
  • Органы управления приспособлениями OEM
• Ресурсы

  Поддержка

  Ресурсный центр агента Ресурсный центр для инженера по техническому обслуживанию (FSE) Световое образование инструменты Гарантия / Положения и условия Техническое обслуживание и поддержка

  Технические характеристики

  Инструкции Таблицы спецификаций Схемы подключения Файлы информационного моделирования зданий (BIM) Чертежи, используемые клиентом

  Компания

  Около Пресс-релизы Поиск агента по продажам — США Поиск агента по продажам — Канада Поиск агента по продажам — международный Где купить

  Маркетинг

  Видео библиотека Литературная библиотека Expressline
• Ресурсы

  • Ресурсы

  • Служба поддержки

    • Поддержка

    • Ресурсный центр агента
    • Ресурсный центр для инженера по техническому обслуживанию (FSE)
    • Световое образование
    • инструменты
    • Гарантия / Положения и условия
    • Техническое обслуживание и поддержка
  • Технические данные

    • Технические характеристики

    • Инструкции
    • Таблицы спецификаций
    • Схемы подключения
    • Файлы информационного моделирования зданий (BIM)
    • Чертежи, используемые клиентом
  • Компания

    • Компания

    • Около
    • Пресс-релизы
    • Поиск агента по продажам — США
    • Поиск агента по продажам — Канада
    • Поиск агента по продажам — международный
    • Где купить
  • маркетинг

    • Маркетинг

    • Видео библиотека
    • Литературная библиотека
    • Expressline

.

2004–2006 Схема предохранителей Smart Forfour W454 »Схема предохранителей

№	Функция предохранителя	А
1	Освещение салона Блок управления верхней панели Блок управления SAM слева Датчик дождя / света датчик Комбинация приборов Комбинированный переключатель Центральный блок управления шлюзом	10
2	Левый блок управления SAM	10
3	Фонарь левый и задний фонарь	7.5
4	Правый габаритный свет и задний фонарь	7,5
5	Стеклоочиститель передний	20
6	Свободно	–
7	Наружное зеркало с подогревом	7,5
8	Правый дальний свет	10
9	Левый дальний свет	10
10	Звуковой сигнал	10
11	Топливный насос	15
12	ДВИГАТЕЛЬ 122.9, 134.9, 135.9: Блок управления электроникой двигателя Реле двигателя Реле дроссельной заслонки	20
13	Гнездо сцепного устройства (13-контактное), цепь 30	15
14	Стеклянная сдвижная крыша	20
15	Электродвигатель очистителя заднего стекла	15
16	Прикуриватель	15
17	Фонарь задний противотуманный	7.5
18	Регулировка наружного зеркала	7,5
19	ДВИГАТЕЛЬ 639.9: Блок управления EDG	15
20	ДВИГАТЕЛЬ 639.9: Блок управления EDG Реле топливного насоса 2 Реле двигателя	7,5
21	Ближний свет правый	10
22	Левый ближний свет, регулировка угла наклона фар	10
23	Фара противотуманная передняя (до 04 модельного года)	15
	Фара противотуманная передняя (с модельного года 05)	10
24	Диагностический разъем, центральный замок (до 04 модельного года)	15
25	Гнездо сцепного устройства (13-контактное), цепь 15	15
26	Указатели поворота	10
27	Радио	15
28	Противоугонная сигнализация	10
29	МКПП	20
30	Диагностический разъем, центральный замок (с 05 модельного года)	15
31	Стоп-сигналы Выключатель стоп-сигналов (4-контактный)	15
32	Блок управления и управления AAC [KLA]	7.5
33

.

Проект бани 6х6 из пеноблоков с мансардой: Проекты бань из пеноблоков 6х6: подборка фото

Проекты бань из пеноблоков 6х6: подборка фото

Собираетесь строить баню из пеноблоков? Мы собрали самые лучшие варианты планировки такого здания размером 6х6.

Кстати, именно пеноблок считается оптимально подходящим материалом для строительства парилки. Долговечный, прочный и недорогой он однозначно удовлетворит все ваши потребности.

Вариант проекта бани из пеноблоков 6х6 с просторной комнатой отдыха. В этом случае мансарда расположена на дополнительной территории.

Вот как выглядит наше следующее предложение.

Кстати, баня может быть даже двухэтажной.

как построить своими руками дом-баню площадью 6х4 с бассейном

В настоящее время многие владельцы загородных домов мечтают о собственной бане. Но при этом не все знают, какой материал лучше выбрать для ее строительства. Сегодня мы поговорим о банных помещениях из пеноблоков.

Особенности

Сегодня специалисты могут предложить множество различных проектов бань из пеноблоков. Данный материал представляет собой пенобетон или легкий и ячеистый бетон. Он бывает разных видов.

Пенобетон

Изготавливают такой материал путем добавления в цементный раствор специального пенообразователя. Затем получившуюся массу следует распределить по формам и подождать, пока она затвердеет. Пенобетон можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Его чаще всего используют при строительстве бань.

Газобетон

Этот материал изготавливают путем смешения цементного раствора с особой алюминиевой пудрой. После этого нужно подождать, пока масса полностью затвердеет. Делать газобетон в домашних условиях не следует. Его производят с помощью специального технического оборудования. Выпускается такая продукция с точной геометрией, поэтому она достаточна удобна для оформления бань.

Силикатобетон

Такой тип строительного материала создают с помощью извести. Силикатобетон отличается белым цветом. Он обладает высокой гигроскопичностью. Несмотря на это, данный вид основы также нередко используют при строительстве банных помещений.

По мнению многих людей, пенобетон является наиболее надежным материалом для бани. Поэтому многие выбирают именно его при строительстве. И хотя данный материал обладает высокой гигроскопичностью, его можно применять в оформлении подобных построек. Однако при изготовлении его обязательно обрабатывают гидрозащитными веществами.

Пеноблок является искусственным материалом, но обладает такими же характеристиками, как у натуральных основ. При этом он отличается более низкой, доступной каждому ценой. Поэтому в настоящее время большинство людей и выбирают для внешней отделки бань такие изделия.

Плюсы и минусы материала

Пеноблоки могут похвастаться немалым списком положительных качеств. Отметим основные.

• Высокий уровень теплозащиты. Даже при высоких температурных колебаниях пеноблоки не разрушаются, они остаются в первозданном виде.
• Экологичность. Данный материал изготавливается с использованием безопасных компонентов, он совсем безвреден для здоровья человека.
• Стойкость к гниению и ржавчине. При создании таких изделий их предварительно обрабатывают специальными строительными растворами, которые противодействуют образованию грибка и плесени. Кроме того, подобные составы защищают конструкцию от грызунов и коррозии.

• Небольшая масса. Данное свойство значительно упрощает проведение монтажных работ.
• Легкая укладка. Произвести установку пеноблока сможет практически любой человек. На некоторых видах такого материала имеется специальный замок, который еще больше упрощает процесс укладки.
• Доступная цена. В отличие от натуральных основ пеноблоки могут похвастаться низкой стоимостью. Купить его сможет любой человек.
• Пожаростойкость. Дом-баня из пеноблока является достаточно устойчивым к воздействию огня. Он может противодействовать ему в течение двух часов.

Несмотря на большой список преимуществ, пеноблоки имеют определенные недостатки. Их обязательно нужно подвергать дополнительным обработкам.

Можно использовать при строительстве бань только после пропитки особыми составами, которые противодействуют влаге. В противном случае материал быстро потеряет внешний вид и может разрушиться.

Хотя сами пеноблоки не отличаются высокой стоимостью, их укладка обойдется недешево. Между собой их можно соединить с помощью специального строительного клея, который стоит дорого. При строительстве банных конструкций из пеноблоков нужно обязательно провести изоляцию. Это необходимо для того, чтобы еще раз защитить материал от вредного воздействия влаги и температурных колебаний. В противном случае блоки могут полностью разрушиться.

Тонкости проектирования

При разработке чертежа будущей бани обязательно надо учитывать ее размер. Только зная точный масштаб конструкции, можно правильно составить проект такого помещения. Кроме того, следует брать во внимание расположенные рядом или под одной крышей дополнительные постройки. В настоящее время можно встретить множество проектов бань размером 3х4, 4х4, 5х4, 4х6 м.

Такой масштаб является маленьким, поэтому при проектировании данных помещений нужно быть аккуратным. Конструкция должна одновременно вмещать в себе парилку, моечную, часто и душевую с раздевалкой. Как правило, в данных случаях большую часть места отделяют для парилки. Нередко в таких банях имеется окно.

Проемов может быть даже два (в моечной и парилке). Они выступают в роли необходимой вентиляции. Часто проекты таких маленьких помещений совмещают с другими жилыми постройками (гаражами, гостевыми домиками), чтобы конструкции выглядели более красивыми и солидными.

Тамбур при строительстве небольшой банной постройки (например, 6х4 м) лучше не использовать, потому что он займет много места. Если вы решили включить его в проект, придется ставить перегородку и переносить двери.

Многие специалисты в таком случае настоятельно рекомендуют делать подобные зоны снаружи помещения. Сегодня также предложено немалое количество проектов по оформлению более масштабных бань. Их размер составляет 6х6 м, некоторые конструкции могут быть и больше (+ 2-3 кв. м). В помещениях такой площади без труда смогут вместиться все необходимые комнаты (душевая, раздевалка, моечная, тамбур, парилка). Кроме этого в подобных постройках нередко размещают небольшие зоны отдыха для хозяев.

В данных типах бань стоит устанавливать оконные проемы. Их размер должен соответствовать габаритам самого помещения, так как крупные конструкции требуют хорошей вентиляции. Размещать окна лучше сразу в нескольких комнатах. Нередко такие масштабные бани делают двухэтажными. Причем, второй ярус делают также немаленького размера. Чаще всего его отводят для бассейна или крупной комнаты отдыха.

На втором этаже нужно разместить хотя бы один оконный проем в качестве вентиляции.

Второй этаж таких помещений совсем необязательно дополнительно утеплять. Теплый пар с первого яруса будет проникать в помещение, прогревая его. За счет равномерного распределения тепла температура верхней зоны не будет чересчур высокой, она останется оптимальной. Специалисты и дизайнеры не рекомендуют при строительстве двухэтажных банных помещений совмещать их снаружи с другими постройками. Ведь они смогут полностью испортить красивый внешний вид бани, сделать конструкцию слишком перегруженной. Поэтому все остальные дополнительные сооружения лучше размещать отдельно.

С бассейном

Часто при строительстве бань из пеноблоков в них размещают бассейны. Но следует помнить, что устанавливать их стоит лишь в сооружениях с большой площадью. Иначе конструкция окажется громоздкой и будет приносить значительные неудобства. Если вы строите двухэтажную постройку, такой элемент лучше располагать на втором ярусе.

В комнате с бассейном обязательно должно быть хотя бы одно окно для вентиляции.

Сегодня на рынке строительных материалов любой человек сможет увидеть различные варианты бассейнов для бань. Они могут быть самой разной формы (круглые, прямоугольные, квадратные, полукруглые). Выбор подходящего варианта зависит от внутренней планировки постройки. При этом нельзя забывать, что оформление таких помещений с бассейном обойдется хозяевам недешево.

С террасой

Нередко можно встретить проекты бань с верандой. Ее можно включать в проекты маленьких сооружений. По мнению некоторых специалистов и дизайнеров, терраса прекрасно сможет вписаться в любой тип оформления вне зависимости от размера. Если вы строите свою баню из пеноблоков, веранду можно сделать из этого материала. Но возможны варианты, в которых террасы делают из другой основы (дерева, металла, пластика, декоративного камня).

Многие отмечают, что особенно эффектно смотрятся конструкции, выполненные из древесины.

Некоторые дизайнеры советуют размещать на террасах небольшие элементы мебели (столики, диваны, стулья). При этом стоит помнить, что перегружать веранду нельзя. Иначе она будет смотреться нелепой. Если вы обустраиваете двухэтажную баню, тогда размещать такие конструкции следует на верхнем ярусе.

Небольших строений

Сегодня специалисты могут предложить проекты бань из пеноблоков с размерами меньше стандартных. В такие помещения часто включают только моечную и парилку. Другие зоны в подобных конструкциях могут оказаться чересчур малого размера или вообще не смогут там разместиться. Нередко хозяева, чтобы увеличить площадь маленькой бани, строят второй этаж такого же масштаба.

На верхнем ярусе можно расположить душевую, комнату отдыха, небольшой бассейн. Если вы не хотите строить еще один этаж, помните, что такие конструкции лучше не нагружать верандами и другими дополнительными элементами. Даже в маленьких банных помещениях нужно размещать оконные проемы. Для этих конструкций хватит два небольших окна. В банях малого масштаба этого будет достаточно для вентиляции.

Как построить?

Баню из пеноблоков можно сделать и своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Перед строительством самого строения нужно возвести фундамент. При этом большинство строителей рекомендуют сразу утеплять его. Затем надо установить стены будущей бани. Для этого на фундамент нужно укладывать пеноблоки определенного размера.

Соединять их можно только с помощью специального строительного клея. При укладке данных частей стоит уделять особое внимание швам. Они должны быть достаточно тонкими. После установки стен нужно сделать черновой потолок из досок.

Необходимо изготовить стропила, которые нужны для монтажа потолочного покрытия.

Как правило, сверху кровлю покрывают другим материалом. Чаще всего им служит профнастил. При строительстве в крыше следует сделать отверстия для вентиляции. Затем обязательно надо покрыть материал с внутренней стороны специальной изолирующей пленкой или гидрозащитным составом. После этого можно прокладывать электропроводку. При этом она не требует особой изоляции в пенобетоне.

Готовые примеры

Сегодня любой человек может встретить множество различных вариантов оформления бань из пеноблоков. Так как сам пенобетон не является красивым финишным покрытием, его лучше покрывать декоративными элементами. Многие дизайнеры предлагают оформлять внешнюю поверхность камнем.

В строительных магазинах любой покупатель сможет увидеть немаленький выбор различных декоративных камней.

• Многие люди выбирают для своих бань подобные элементы небольшого размера с шероховатой поверхностью. Цветовая гамма такого материала может быть самой разной. Ее выбор зависит от личных предпочтений хозяев. Часто такими элементами отделывают все построение полностью.

• Крышу для бани можно сделать из обычного профнастила. Допустимо и наличие террасы. Ее также можно отделать декоративным камнем. По мнению большинства людей, такой тип оформления является красивым и интересным.

• Нередко можно увидеть и проекты, в которых бани из пенобетона отделаны снаружи сайдингом. При этом цветовая палитра материала разнообразна. Крышу и все проемы выгоднее и практичнее оформлять в темных оттенках.
• Если в проект включена веранда, ее можно сделать из сайдинга в такой же цветовой гамме, как и само помещение. Нередко при таком типе оформления делают небольшую лестницу. Ее можно покрыть декоративным покрытием из древесины.

Допустимо использование небольшого количества камня при строительстве.

О том, как построить баню из пеноблоков своими руками, вы можете узнать далее.

Баня с мансардой из пеноблоков

Проект двухэтажной бани из пеноблоков

Загородная жизнь подразумевает наличие на участке русской бани, которую можно использовать в любое время года. Для русского человека баня – это национальный вид отдыха, а не просто способ помыться и оздоровиться. На данный момент возведение бани из такого материала, как брус или бревна, пусть и своими руками, — очень дорогое удовольствие, которое могут позволить себе не все. Но найден выход из такой ситуации – это баня из пеноблоков.

Основные нюансы проекта бани из пеноблоков и преимущества сооружения

Для того чтобы правильно возвести своими руками баню из пеноблоков, нужно обязательно следовать технологии и алгоритму процесса. В первую очередь разрабатывается и утверждается проект бани, далее возводится фундамент, стены и крыша, на последнем этапе производится внешняя и внутренняя отделка помещения.

Пенобетон – это материал современного типа, который отвечает всем стандартам качества и прекрасно подходит для строительства бань, благодаря своим техническим характеристикам. Помимо этого, экологичность пенобетона доказана, и уступает только дереву. В вопросах отделки материал лучше поддается внутреннему или внешнему оформлению своими руками, чем, например, кирпич или бетон.

Основными преимуществами бань из пенобетона являются:

• Высокая теплоизоляция помещения
• Простота установки своими руками
• Легкий вес материала
• Пожароустойчивость
• Доступность материала
• Стандартные размеры блоков
• Отсутствие трансформации под воздействием высоких температур
• Экологичность и безопасность
• Отсутствие выделения вредных веществ в банных условиях

Двухэтажная, как и одноэтажная конструкция бани имеет ряд требований, которые обязательно нужно соблюдать при проектировании и дальнейшем строительстве:

1. В проекте в обязательном порядке должны учитываться отверстия под вентиляцию.
2. Отдельный дымоход из парной и от камина, если его установка планируется на втором этаже
3. Схема инженерных коммуникаций. Особенное внимание нужно уделить электропроводке.
4. Наличие отдельного источник

видео-инструкция по монтажу своими руками, примеры домов с мансардой, фото

Чаще всего люди задумываются над тем, как возвести баню из бруса или кирпича, все-таки это некий стереотип, который сложился за многие столетия. И если такому человеку сказать, что можно построить баню и из пенобетонных блоков, то он только усмехнется.

Хотя, на самом деле, это вполне реально, и современные проекты бань из пеноблоков с мансардой позволяют воплотить в реальность мечту и при этом сэкономить денежные средства.

Чтобы облегчить конструкцию, для перекрытий можно использовать брус

Пенобетонный продукт — как основа для бани

Прежде чем начаться изучать проекты бань из пеноблока, необходимо ознакомиться с самим строительным материалом, понять, насколько он пригоден для помещений с повышенной влажностью.

• Во-первых, важен процесс изготовления, в частности, какой вид пенообразователя был использован в основе: химический или белковый. Надо понимать, что химический продукт непригоден для жилых помещений.Особенно для таких, как баня, где высокая температура совмещается с повышенной влажностью.
• Во-вторых, следует отложить проекты двухэтажных бань из пеноблоков, так как помимо температурных перепадов на него оказывается еще и физическое воздействие. Материал попросту может не выдержать всех нагрузок и начать крошиться.
• В-третьих, для возведения бани не требуется мощный фундамент, если за основу используются классические блоки. Габариты изделия 200х200х400 мм способны удержать большую часть тепла, а если к ним добавить теплоизоляционный материал, то потери будут сведены к минимуму.
• В-четвертых, укладывая стены своими руками, необходимо позаботиться:
  • о хорошей пароизоляции;
  • правильно рассчитать размеры оконных проемов.

Совет: Правильно выполненные вентиляционные отверстия позволяют продлить эксплуатационный период строительного материала.

• В-пятых, использование гидрофобных материалов – обязательная процедура, без которой баня из пенобетонных блоков будет пригодна лишь для спокойного отдыха, ни больше. А так как возможно повышение температуры до 120 градусов и увеличенное присутствие влажности в воздухе – следует позаботиться о защите стен.

Покрывая пеноблок гидрофобной замазкой, вы увеличиваете его прочность в 2-3 раза

К сведению!
Инструкция того, как правильно использовать защитные средства, имеется у каждого предложенного варианта, однако многие люди не слушают советы специалистов, слепо веря в свои силы.
Уверенность в себе – штука хорошая, но когда вы беретесь за неизвестное дело и решаете, что вы – специалист, то следует подготовиться к неблагоприятному результату и дополнительным расходам.

Печь в любом случае обкладывается кирпичом – наиболее огнеупорным материалом

Статьи по теме:

Преимущественные характеристики

Если проект бань из пеноблоков выполнен с соблюдением всех вышеуказанных рекомендаций и с соблюдением стандартов строительного процесса, то в итоге вы получаете:

• Пожароустойчивое помещение, способное удерживать высокую температуру длительное время, даже если печь уже не будет выделять тепло.
• Легкий материал прекрасно подходит для пучинистых грунтов, где кирпичное сооружение не простоит и пяти лет.
• Долговечность пеноблока относительна, но можно с уверенностью сказать, что цена строительства бани из такого материала наиболее демократична.
• При этом вы можете создать строение практически любой формы, так как изделия из вспученного пенобетона легко обрабатываются.

Пеноблок можно распилить как угодно, используя любой угол

Примечание!
Вы даже сможете сделать баню с бассейном , так как пеноблок, при правильной эксплуатации и использовании дополнительной гидроизоляции, устойчив к воздействию влажности.

Более подробно о проектах

Чаще всего люди выбирают типовые проекты одноэтажных бань из пеноблоков с мансардой, где можно разместить небольшое жилое помещение, к примеру, комнату отдыха.

В данном разделе мы предложим вам несколько вариантов сооружений, которые пользуются спросом:

На первом этаже должны располагаться: парная, мойка и прихожая с лестницей на мансарду

• Возведение бани с дополнительным чердачным помещением позволяет экономить место на участке. Достаточно спроектировать строение 6х6 или 6х4метров, где мансардная жилая площадь будет около 8-10 м2, что, согласитесь, приемлемо для отдыха после посещения парной.

На фото приведен пример бани с габаритами 6 м2, где мансардное помещение имеет размеры 6х4 метра

• Такие бани часто проектируют с террасой крытой, чтобы после помывки можно было подышать на свежем воздухе, при этом не бояться дождя и ветра.
• Плюс мансарды в бане – печная труба, которая проходят сквозь помещение, будет его нагревать, вам не придется тратиться на дополнительное отопление. Лучше отдать предпочтение более качественным теплоизоляционным материалам.
• Если вы задумали какой-то определенный проект, то не стоит тратиться, нанимая дорогостоящих специалистов. Безусловно, с данной работой они справятся быстрее вас, но это нельзя назвать дешевой услугой, если бюджет строго ограничен, то лучше использовать готовые проекты домов и бань из пеноблоков.

Их можно скачать бесплатно и найти в интернете, подставить свои данные, немного изменить форму по-своему желанию и в результате вы отделаетесь «малой кровью».

Обратите внимание!
Что касается необычных и непривычных строений, к примеру, если рассмотреть проекты угловых бань из пеноблоков, то они еще не сильно пользуются спросом на отечественном рынке.

Конечно, в скором времени такие дома появятся на российских участках, но пока западная мода только набирает обороты в нашей стране. В первую очередь это связано с расположением постройки на участке.

Вывод

Мы предлагаем вам всерьез задуматься над проектированием бани с мансардой, поскольку у такого строения есть только плюсы. Хотя вы можете посчитать чуть завышенную стоимость недостатком, но разве сама идея экономии возведения бани из пеноблоков не позволяют немного расширить бюджет строительства?

Ведь, как мы уже говорили, проекты можно использовать бесплатные, главное – уделить внимание качеству материалов.В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

дом с террасой, планировка с туалетом, каркасный терем из бруса, бревна и сруба

Баня с мансардой – оригинальное и практичное решение. Такая баня сама по себе служит местом для отдыха, если ее обустроить дополнительной комнатой (или даже несколькими), уровень комфорта только повысится. В таком случае после водных процедур вовсе не обязательно будет идти в дом. Можно будет продолжить отдых на верхнем этаже. Рассмотрим особенности, материалы изготовления и проекты бани с мансардой размером 6х6 м.

Особенности

Если дом не имеет мансарды или террасы, это можно исправить при обустройстве бани. Небольшая терраса с выходом из мансарды также может стать зоной веселого времяпровождения (особенно в летнее время), сможет добавить помещению массу солнечных лучей. Мансарда позволяет уменьшить количество соток, использованных под строительство бани. Баня с мансардой 6х6 м – замечательный вариант в тех случаях, когда недостаточно места для строительства бани либо при нежелании использовать свободные площади.

Такая баня способна вместить в свою конструкцию помещения, которые предназначены непосредственно для водных процедур, а также обеспечить достаточное пространство в них. Мансарду можно использовать в качестве комнаты отдыха, а также как спальню для гостей. Площадь мансарды позволяет расположить жилую комнату и своего рода гостиную. Благодаря тому, что появляется дополнительная площадь для вспомогательных помещений, для основных помещений (например, парной, душевой) остается больше места.

За счет того, что баня имеет небольшую площадь и вес, фундамент изготавливают не настолько прочным, как при возведении дома. Также происходит значительная экономия на цементе или бетоне. Еще на этапе проектирования бани необходимо предусмотреть возможность проведения канализации и электрической проводки. Из-за того, что баня является объектом повышенной влажности, необходимо предусмотреть качественную гидроизоляцию пола и стен для того, чтобы не возникала сырость в помещениях. Большое значение имеет хорошая вентиляция.

Баню небольшой площади строят за короткий промежуток времени, она требует больших усилий при уходе. Делать усиленную систему отопления не стоит – это хороший способ сэкономить. Конечно, большую роль играет материал, из которого будут сооружать баню. Например, кирпичная баня будет нуждаться в хорошем отоплении, сооружения по каркасной технологии – наоборот.

Рекомендуется располагать баню на достаточном расстоянии от дома: она имеет слабую пожароустойчивость. Если возникнет пожар, то пламя не должно затронуть дом. Для уменьшения возможности возникновения пожара необходимо обработать поверхности антипиренами.

Материалы

Традиционным материалом для строительства бани является древесина. Ей присуща экологичность за счет натуральности. Чтобы построить деревянную баню, используют такие виды дерева:

• массивный брус;
• профилированный брус;
• клееный брус;
• оцилиндрованное бревно.

Из данных видов материала только массивный брус не подвержен специальной обработке для хорошего закрепления сруба. Из-за этого он имеет более низкую цену, но и качество его не самое лучшее. Наиболее качественным материалом древесного массива является оцилиндрованное бревно. Этот материал имеет долгий срок эксплуатации, он прост в строительстве, исключает необходимость дополнительной отделки. В этом случае отмечается высокий уровень теплоизоляции из-за хорошей плотности соединения элементов материала.

Чаще всего при сооружении бани с мансардой используют сосновую древесину. За невысокую цену данного сырья можно получить хорошую термоустойчивость и беспроблемное возведение конструкции. Лиственница также обладает хорошими свойствами, но при этом она имеет достаточно большой вес в сравнении с сосной. Кедр характеризуется длительным сроком эксплуатации, хорошей теплопроводностью, но его цена на порядок выше других аналогов.

Несмотря на различные виды дерева, массив обладает прекрасной способностью пропускать воздух, что обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении. Однако в любом случае придется дополнительно утеплять не только мансарду, но и первый этаж. В настоящее время большую популярность набирает строительство по каркасной технологии. В отличие от древесины использование каркаса имеет ряд преимуществ.

Главным из них является легкость строительных работ (можно справиться самостоятельно без привлечения специалистов), а также отсутствие усадки, немалый срок эксплуатации при относительно невысокой цене. Каркас может быть не только деревянным, но и металлическим.

Из других строительных материалов выделяются пенобетон и газобетон. Данные материалы схожи в своих характеристиках и имеют пористую структуру. Строительство здания из этих материалов происходит за короткий промежуток времени. За счет небольшого веса пеноблоков не происходит большой нагрузки на фундамент, можно провести строительные работы самостоятельно.

Блоки этих материалов отличаются такими преимуществами, как экологичность, долгий срок службы, устойчивость к возгоранию. Из недостатков стоит отметить необходимость в хорошей теплоизоляции и гидроизоляции.

Несмотря на множество достоинств кирпича, его не желательно использовать для строительства бани. Кирпич создает высокую нагрузку на фундамент, он требует дополнительной качественной теплоизоляции. Возвести баню с его использованием – довольно трудоемкая задача. Выполнять кладку должен опытный мастер. Основными типами фундамента для строительства бани 6х6 м с мансардой являются:

• столбчатый;
• свайный;
• ленточный.

Проекты

Внешний вид бани с мансардой напоминает терем, особенно если для строительства использовать древесину. План проекта бани можно составить самостоятельно, тщательным образом обдумывая расположение окон и дверей. Важно при этом учесть все нюансы, включая проведение:

• коммуникаций;
• проводки;
• гидроизоляции;
• пароизоляции.

Данные изоляции необходимы для того, чтобы не допустить появления плесени или грибка, которые способны разрушить конструкцию. Так как баню с мансардой используют не только по прямому назначению, можно достроить террасу или балкон, красиво обустроить крыльцо. Помимо этого террасу можно использовать вместо беседки, если дополнить навесом или маркизой. Для строительства террасы применяют бетонные блоки или сваи.

Так терраса не нуждается в дополнительном изготовлении фундамента. Имеет смысл выделить место для кухни, туалета, дополнительной спальной комнаты.

Самым распространенным проектом бани 6х6 м с мансардой является такая планировка:

• первый этаж включает в себя небольшой холл, проходную комнату (в ней желательно расположить санузел и лестницу на второй этаж, можно оборудовать небольшую кухню), предбанник, душевую и парилку;
• мансарда состоит из небольшого холла и гостевой комнаты.

Из мансарды можно сделать и две комнаты, площадь это позволяет. Если планируется приглашать большое количество людей, целесообразнее сделать спальню и развлекательную комнату. Если баню строят больше для хозяев, то во второй комнате можно расположить библиотеку, бильярдную (в зависимости от предпочтений). Можно обустроить ее под место для отдыха.

Чаще всего при таких постройках выполняют кровлю двускатного типа, для бани хорошо подходит шатровая и ломаная крыша. Ломаная крыша может удачно подчеркнуть интересную архитектуру строения. Редко используется односкатная кровля.

Стоит обратить внимание на тот факт, что минимальная высота потолка мансарды должна составлять не менее 2 м (лучше 2,5 м). Так будет больше полезного пространства.

Красивые примеры

Обратимся к оригинальным и гармоничным решениям. На данном фото изображена баня с мансардой из клееного бруса. Мансарда имеет выход на террасу с небольшим крыльцом.·

Пример простого дизайна бани, возведенной при помощи каркасной технологии.

Для строительства данной бани с мансардой использовался клееный брус, вместо террасы построили небольшой балкон.

На данном примере видна ломаная крыша бани, присутствует незастекленный балкон.

Еще один реализованный проект бани 6х6 можно посмотреть в следующем видео.

Проект бани 6х6 с мансардой

Планировку бани выбирают, как правило, не только в зависимости от размеров участка, но и от размещения на нем разных построек, клумб и грядок. Отлично, если размер участка позволит размещение на нем бани 6х6 м – такие строения наиболее комфортны, причем они могут быть не только одноэтажными, но и с мансардным этажом.

Проект бани 6х6 из бруса

Эта баня наиболее популярна за счет высоких эксплуатационных характеристик древесины, возможности изготовления этого материала промышленным методом, однотипности его элементов, а также меньшей трудоемкости, чем в возведении такой бани из бревен. Привлекательный внешний вид бане можно придать за счет различных типов облицовки.

• Данный проект бани 6х6 с мансардой предусматривает попадание с террасы в небольшой коридор, а оттуда — в комнату отдыха либо предбанник. Из этого же коридора можно, также, подняться на мансардный этаж по лестнице.
• Площадь предбанника допускает, кроме снятия одежды перед походом в парилку, еще и размещение небольшого запаса дров для печки.
• Из предбанника виден вход в моечную, а, затем, — и в парную. В моечной размещаются душ, снабженный душевым поддоном, а также бак с горячей водой.
• Парная оборудована печью-каменкой, топящейся из комнаты отдыха. Причем вход в комнату отдыха, как видим, устроен прямо из предбанника, а не из моечной, чтобы в ней не было повышенной влажности.
• Окна в парилке и моечной небольшие – 50х50 см, зато большое окно комнаты отдыха (120х100 см) способствует проникновению в нее лучей естественного освещения и позволяет наслаждаться прекрасными видами за окном. Лучше всего будет вставить пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом.
• Двери же можно установить любые, какие вам нравятся. Необходимо лишь, чтобы материал двери был долговечным, хорошо удерживая тепло и противостоя воздействиям влаги. Дверь для бани, основная функция которой – максимальное сохранение тепла, делается, как правило, меньшего размера, чем обычная дверная конструкция. Оптимальные размеры банной двери: ширина – 60-70 см, а высота – 150-180 см.

На вы можете увидеть, насколько хорошо смотрится баня, возведенная по этому проекту, напоминая настоящий загородный дом.

Баня с мансардой, балконом и верандой

Чаще всего к продаже предлагаются бани из сруба, выполненного из бруса либо бревна. Проекты каркасных бань с мансардой встречаются намного реже. Рассматриваемая здесь двухэтажная баня имеет на первом этаже террасу, а на втором – довольно просторный балкон.

• Данная каркасная баня имеет следующие конструктивные решения:
• Устанавливается предлагаемая постройка на столбчатое основание.
• Высота потолков на 1-м этаже – 2,25 м, а на втором – 2,20 м.
• Поскольку общий метраж парилки и моечной довольно невелик, санузел лучше всего разместить в комнате отдыха.
• На мансардный этаж можно будет подняться по лестнице из комнаты отдыха, расположенной на первом этаже.
• Помещение мансарды оборудуют под двускатной крышей. Потери в площади составят, при этом, приблизительно 6 м2. Стропильная система монтируется из бруса с сечением 5х10 см.
• Крышу планируется покрывать еврошифером, для чего по стропилам обустраивают обрешетку из не обрезных досок 20 мм толщиной. Роль утеплителя поручено сыграть стекловате URSA.
• Балконную дверь в помещении мансарды лучше сделать не глухой, а стеклянной, впускающей в помещение дополнительные лучи солнца. На 19 квадратов площади второго этажа одного небольшого окна, планируемого над лестницей, может быть маловато. Дополнительного естественного освещения можно добиться, также, смонтировав мансардные окна на скатах крыши.

Баня из оцилиндрованного бревна

Такая баня имеет массу преимуществ:

• Идеальная подгонка бревен друг к другу сокращает долю ручного труда до минимума, впрочем, как и время производства строительных работ.
• За счет идеальной формы бревен-заготовок достигается максимальная плотность соединений между элементами сруба, а, значит, повышаются его прочность и теплоизоляционные свойства.
• Значительно понижается деформация материала.
• Баня имеет прекрасный внешний вид, позволяющий обойтись вообще без наружной и внутренней отделки.
• Срок службы такого строения намного выше, чем у бани из бруса.

Проект бани 6х6 с мансардой из бревна является наиболее экономичным вариантом деревянной конструкции. Расположение помещений на первом этаже может быть разным, но, как правило, здесь обязательно оборудуются:

• Предбанник или тамбур, где можно раздеться.
• Комната отдыха.
• Душевая.
• Парилка.
• Санузел.

Двухэтажная баня становится все более популярной за счет дополнительных помещений второго этажа, которые используются уже не только для принятия банных процедур. Здесь можно обустроить гостевую, детскую или бильярдную комнату. При участке небольших размеров данный вариант строения из оцилиндрованного бревна в целях экономии пространства более предпочтителен, чем одноэтажная баня.

Баня из пеноблоков

Возведение пеноблочной бани выйдет гораздо дешевле, быстрее и проще, чем бани из древесины. И, хотя по своему внешнему виду они не такие привлекательные, как деревянные строения, зато имеют целый спектр неоспоримых достоинств:

• Высокую пожаробезопасность.
• Низкую теплопроводимость.
• Отличную звукоизоляцию.
• Сжатые сроки строительства.
• Экологичность.
• Влагоустойчивость.
• Долговечность и надежность.
• Больший размер и меньший вес пеноблоков делают такую кладку намного более простой, чем кирпичная.
• Пеноблоки, как облегченный материал, не требуют мощного фундамента.

Правда, пенобетон – это отнюдь не декоративный материал, поэтому такие строения нуждаются в наружной облицовке. Наиболее популярными вариантами наружной отделки являются облицовка сайдингом либо лицевая кладка из кирпича.

Для бань из пеноблоков разработаны самые разнообразные проекты, которые легко можно найти в интернете. Среди них есть и бани с мансардой, и даже бани с бассейнами разных размеров.

Выбирая необходимый для себя проект из множества вариантов, представленных на фото в сети, учитывайте размеры участка, который сможете отвести под возведение бани, а также индивидуальные потребности своей семьи. А, определившись с проектом, нетрудно будет построить такую баню на своем участке самостоятельно.

Если грунт на вашем участке не является ни зыбким, ни подвижным, ни сложным, чаще всего применяют под баню ленточное основание с подложкой из песка под ним, на которое в качестве гидроизоляции укладывают любой гидроизолирующий материал (как правило, рубероид) для защиты строения от проникающей из грунта влаги.

В первом ряду применяют пеноблоки максимальной плотности, соединяя их при помощи цементной смеси. А последующие ряды закрепляются специальной клеевой смесью. При этом обязательно периодически проверяется вертикальность и горизонтальность уровней кладки.

Пенобетон – довольно теплый материал, поэтому дополнительное утепление такой бани может быть минимальным.
Выполняя скрытую электропроводку в пенобетонной стене, вам не потребуется прилагать такие же усилия, как в бетоне либо кирпиче, да и вспомогательной изоляции, как в деревянных стенах, здесь не понадобится.

Читайте также: Проект бани 6х6, Проект бани 6х4 с мансардой, Баня с мансардой 6х6, Проекты бань 6х8 с мансардой, Проект бани из газобетона

Строительство бани 6х6 из газобетона Москва цены под ключ фото проекты

Наряду с разработкой проектов и строительством жилых зданий, одним из направлений нашей компании является проектирование и строительство подсобных сооружений. Мы предлагаем Вашему вниманию проекты строительства бани из газобетона 6 х 6 метров.

В отличие от строительства из бруса, использование газобетонных блоков расширяет вариативность планировки и способов отделки внутренних помещений. Кроме того, применение данного материала существенно снижает себестоимость 1 м2 площади здания.

Обратившись к специалистам нашей компании можно подобрать и приобрести проект строительства бани или оформить заказ на строительство объекта под ключ .

Преимущества работы с нашей компанией
	Делаем в срок или бесплатно. Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.
	«Под ключ». Все работы делает одна компания.
	Возможность приема платежей с рассрочкой или в кредит.
	Нет скрытых платежей. Цена окончательная на этапе договора.
	Контроль качества производится на каждом этапе возведения дома нашими компетентными службами.
	Качественные строительные работы благодаря. На нашем счету более 300 успешно завершенных проектов.
	Доставка материалов в пределах 200 км от КАД бесплатно
Получить бесплатный расчет сметы

Варианты планировки

Данный размер и площадь здания позволяют полноценно и качественно зонировать внутреннее пространство. Планировка внутренних помещений всех типовых проектов предполагает наличие таких помещений как:

• предбанник;
• моечное или душевое отделение;
• парилка;
• комната отдыха.

В некоторых разработках предусмотрен санузел и комната с купелью.

В зависимости от объемно-планировочных решений среди типовых разработок есть варианты:

• с открытой террасой и закрытой верандой;
• одноэтажного и полутораэтажного исполнения;
• с двускатной кровлей и крышей с ломаными (криволинейными) скатами.

Цены на строительные услуги

Особенности этапов строительства

При строительстве бань из газобетонных блоков используется традиционная технологическая последовательность производства работ. Однако устройство некоторых конструктивных элементов требует особого внимания.

При проектировании фундамента применяют, два варианта конструкции:

• Ленточный железобетонный фундамент — в данном случае лента фундамента должна проходить под всеми наружными и внутренними стенами здания и под местом установки печи.
• Плитное основание — данный тип фундамента предполагает заливку сплошной ЖБ плиты повторяющей наружные контуры здания. Применение такого фундамента позволяет оперативно менять планировку и место расположения оборудования в процессе строительства.

При устройстве перекрытия над влажными помещениями все доски, используемые в качестве балок и нижней подшивки, рекомендуется обработать водоотталкивающими составами.

 

Преимущества применения газобетона

Реализация проекта строительства бани 6 х 6 из газобетона на своем участке предполагает следующие преимущества:

• хорошие теплоизоляционные свойства газобетонных блоков;
• полная экологичность и огнестойкость материала;
• возможность проведения отделочных работ сразу после готовности коробки здания;
• возможность внутренней отделки парной традиционными для данных помещений материалами: вагонкой из осины или липы;
• применение облицовочных материалов для сырых помещений без дополнительных конструкций.

Частые вопросы по строительству из газобетонных блоков

Основные рекомендации при строительстве крыши для дома из газобетона следующие:

• -она должна быть скатная;
• -края должны быть максимально удлинены, чтобы меньше влаги попадало на фасад;
• -лучше отказаться от тяжелых материалов (натуральной черепицы), чтобы снизить нагрузку на несущие стены;
• -должна быть соблюдена герметичность, чтобы влага не просачивалась внутрь.

При выборе материалов, лучше обратится к классическим листовым. Самый бюджетный, но в тоже время надежный и долговечный — шифер (асбоцементный лист). Однако такой лист невозможно смонтировать самостоятельно из-за веса и хрупкости, периодически требует обработки от грибка. Очень практичным материалом является битумный шифер (ондулин). Он прост в монтаже и доступен в цене. В отличие от металлочерепицы обладает бесшумностью.

6 простых способов звукоизоляции мансардного этажа

Несмотря на то, что это звучит сложно и сложно, вы можете сделать звукоизоляцию мансардного этажа за несколько простых шагов.

Чердак может стать отличным местом для тихой работы дома или учебы.

Однако мансардный этаж иногда бывает не так хорошо построен. Он излучает много шума и мешает вам выполнять свою работу.

Звукоизоляция мансардного этажа может показаться работой дьявола, но на самом деле это не так. Она похожа на звукоизоляцию любого другого пола.

Кроме того, это зависит от того, какой шум вы собираетесь предотвратить.

Если дело в воздушном шуме, то вы можете решить вашу проблему, увеличив плотность пола.

В противном случае, если ударный шум является проблемой, потребуются дополнительные усилия, чтобы заблокировать эти вибрации.

Независимо от того, в чем заключается ваша проблема, вы сможете найти решение в этой короткой статье. Итак, давай предложим.

Как сделать звукоизоляцию мансардного этажа

1.Установить напольные поплавки

Что ж, из-за особой конструкции этот не может быть использован ни в каком другом звукоизолированном полу.

Когда дело доходит до звукоизоляции мансардного этажа, она отлично справляется.

Напольные поплавки — это эффективный способ снизить уровень шума на чердаке.

Секрет прост. Эти изоляторы для балок изготовлены из прочной резины.

После установки между балками он обеспечит дополнительную поддержку и предотвратит вибрацию или нежелательные движения балок.

С учетом сказанного, напольные поплавки эффективно справятся с раздражающими вибрациями, громкими басами или ударными, которые могут нарушить ваш покой.

Напольные поплавки — одно из лучших решений для снижения ударного шума.

Они удивительно просты в установке. Вы можете сделать это самостоятельно в течение нескольких часов.

Просто убедитесь, что правильно разместили их под каждой балкой.

Если вы сделаете расстояние от 16 до 24 дюймов между каждым поплавком, вы, вероятно, получите наилучшие результаты.

Учитывая количество, которое вы получаете, и цену, это очень ценные продукты.

В целом, это хорошее конструктивное решение для мансардного этажа.

>>> Подробнее о напольных поплавках здесь <<<

2. Звукоизоляция пространства между балками

Излишне говорить, что пространство между балками пола имеет огромное значение, когда дело касается проходящего шума.

Пустое пространство между балками действует как резонирующий ящик на гитаре.

Желательно, чтобы вы чем-нибудь заполнили это пространство. Но что помогает его звукоизолировать?

Ну конечно есть вата минеральная. Он продемонстрирует большую способность справляться как с воздушным, так и с ударным шумом.

Как не следует, когда его плотность достигает 2,5 фунтов на кубический фут.

С помощью 2 дюймов чистого звукоизоляционного материала вы легко заблокируете даже самые громкие звуки.

Для правильной установки и полного заполнения зазоров между балками вы можете использовать нож, чтобы обрезать эти войлоки по размеру и помещать их между ними, пока не останется свободного места.

Чем больше вы накроете, тем эффективнее будет ваша звукоизоляция.

Для тех, кто в этом нуждается, следующее видео может помочь вам понять, как работает ватина из минеральной ваты и как ее правильно установить.

Как видите, это может быть очень дешевое решение ваших проблем.

Конечно, все зависит от размеров вашего пола.

Если принять во внимание комнату нормального размера 10х10, вам понадобится не более 200-300 долларов, чтобы справиться с проблемой шума.

3. Используйте звукоизолирующую ленту.

Перед установкой черного пола вам, вероятно, следует простучить верх балок с помощью звукоизоляционной зеленой клейкой ленты.

Это очень доступный способ предотвращения шума.

Он эффективно снижает шум, возникающий между черным полом и балками во время ходьбы.

Да, иногда главным источником шума можете быть только вы.

Ходьба по полу, когда между ним и черным полом есть зазор, может сильно раздражать ваши уши.

Однако вот решение, и как только вы его закончите; у вас не будет таких проблем.

Для лучшего объяснения и того, как это сделать, посмотрите это видео на YouTube:

4. Черновой пол — отличное решение — попробуйте!

То есть каждый слой улучшает изоляцию.

С учетом сказанного, есть решение построить черный пол. Как следует из названия, этот проходит под видимым полом.

Требуется надежное крепление к балкам.

Для этого следует использовать шурупы или гвозди. Для чернового пола используется несколько доминирующих материалов.

Например, вы можете использовать фанеру, OSB и MDF.

Они значительно улучшат изоляцию; они уменьшают как ударный, так и воздушный шум.

Если вы ищете более дешевое решение, вам следует выбрать OSB и фанеру. Фанера — самая доступная по цене.

В противном случае, если вы стремитесь к качеству и еще более гарантированной изоляции, вам следует выбрать панели МДФ.

Добавьте немного зеленого клея, и эти материалы будут отлично работать.

Этот способ звукоизоляции, честно говоря, самый безопасный и наиболее надежный для достижения определенных результатов.

Конечно, это требует немного больших вложений и усилий, но в целом это очень ценное решение.

Вам также могут понравиться: Что нужно знать об акустических покрытиях

5. Используйте зеленый клей

Вам может быть интересно, как клей может повлиять на звукоизоляцию, снизить уровень шума и т. Д.Что ж, определенно может.

Особенно это работает, если вы используете его по назначению. Это лучший блокатор ударного шума.

Он вдвое уменьшит вибрации и низкие частоты. Например, если вы нанесете на черновой пол зеленый клей, вы предотвратите вибрацию.

Обладая удивительной силой, зеленый клей с огромной прочностью скрепит все детали и исключит возможность вибрации из-за неустойчивых креплений.

Большая часть вибрирующего шума возникает из-за того, что под вами есть некоторые неустойчивые детали.

Поэтому нанесите зеленый клей на черный пол.

После этого вы можете использовать несколько панелей, чтобы закрыть область. Прикрутите их и обеспечьте устойчивость.

После того, как все сделано, вы можете спокойно наслаждаться отдыхом на чердаке, работать или спать.

>>> Получите здесь зеленый клей <<<

6. Положите мягкий материал на пол

После того, как вы звукоизолировали чердачный пол и сделали все возможное, остается только одно: чтобы предотвратить каждый шум.

Вам необходимо предотвратить эхо-шум, исходящий от вас самих, и шум шагов.

Это легко сделать — две птицы одним камнем. Просто возьмите мягкий коврик или переплетенную плитку для пола.

Оба являются отличными глушителями эха, и только от ваших предпочтений, какой из них вы выберете.

Мягкие коврики хорошо известны, но не многие знают, что такое переплетенная напольная плитка.

Эти плитки на самом деле представляют собой деревянные маты большой толщины и высокой плотности, которые не только блокируют шум, но и поддерживают температуру немного выше, чем обычно.

Установить их предельно просто, они похожи на пазлы. Самые простые головоломки, которые когда-либо видели.

Желательно, чтобы вы покрыли как можно большую площадь. Чем больше вы покрываете, тем меньше будет эха и шума шагов.

Коврики — более популярный вариант, но когда дело доходит до звукоизоляции, оба решения заслуживают доверия.

Тем не менее, они являются отличными термоизоляторами и позволяют сэкономить много энергии.

7. Мыслите нестандартно, звукоизолируйте свой пол от комнаты выше

Если вы находите эти решения радикальными и трудными, возможно, вас заинтересует какое-нибудь интересное решение.

Звукоизоляция мансардного этажа возможна только с другой стороны.

Если у вас есть комната внизу, вы можете сделать звукоизоляцию потолка.

Например, установка акустических панелей сверху может уменьшить исходящий шум, и вы можете решить проблему изоляции пола чердака, решив проблему потолка из комнаты ниже.

Вы можете использовать некоторые панели из акустической пены.

Они обычно используются в музыкальной индустрии для блокирования исходящего и входящего шума.

Панели из пенопласта имеют большую толщину и могут предотвратить любой шум.

Кроме того, они довольно дешевые, и вы можете найти их на Amazon по доступной цене.

В общем, вам не стоит тратить больше 200-300 долларов на звукоизоляцию этого потолка, и это может решить проблему вашего мансардного этажа.

Конечно, было бы неплохо положить ковер, коврик или какой-нибудь толстый материал на чердак, просто чтобы предотвратить эхо или шаги.

Цель состоит в том, чтобы использовать как можно больше уровней защиты.Чем больше, тем лучше.

О звукоизоляции чердачных полов

Проще говоря, это методы звукоизоляции мансардного этажа.

Некоторые из них могут вам не понравиться, поскольку они немного резкие, но если вы хотите увидеть какие-то результаты (как и в любом другом), вам потребуются некоторые усилия.

Однако это некоторые методы, которые вы можете изучить сейчас и использовать позже при строительстве мансардного этажа.

Большинство решений — это защита от шума.

Итак, после того, как вы правильно выполнили строительство, вам не стоит беспокоиться о шуме позже.

Надеюсь, эта статья дала вам некоторое представление о том, как работает звукоизоляция мансардного этажа.

время активности 1 час

Общее время 1 час

Инструкции

1. Установите напольные поплавки
2. Звукоизоляция пространства между балками
3. Используйте звукоизоляционную ленту
4. Создайте черновой пол
5. Используйте зеленый клей
6. Положите мягкий материал на пол

,

3 «X 6» X 9 «блоков и кирпичей из пены Eva высокой плотности для йоги оптом

Количество:

0 штук выбрано, всего $ США

Посмотреть детали

Стоимость доставки:

Зависит от количества заказа.

Время выполнения:

5 день (дней) после получения оплаты

Настройка:

Индивидуальный логотип (Мин.Заказ: 1000 Лотов)

Индивидуальная упаковка (Мин. Заказ: 1000 шт.)

Подробнее

Настройка графики (Мин.Заказ: 1000 Лотов) Меньше

,

листов чердака изоляции пенополиуретана для домов

пенополиуритановые изоляционные листы для чердаков для домов

Материал для термического разрыва пены XPE с фольгой

Наш материал для термического разрыва из пенополиуритана с фольгой XPE для строительства — это совершенно новый теплоизоляционный продукт, изготовленный из

полиэтилена Пена XPE, покрытая алюминиевой фольгой на с двух сторон. отражает 90 процентов излучаемого тепла , а

снижает затраты на электроэнергию , используемую для отопления зимой и летом.Теплоизоляция из светоотражающей фольги имеет толщину 7 микрон ,

Две стороны алюминиевой фольги отражают более 90 процентов поступающей на нее тепловой энергии. Летом , почти

весь солнечный свет и тепло отражаются обратно в воздух, не позволяя теплу проникать в здание с кондиционером. Зимой ,

почти все тепло, производимое внутри здания, сохраняется.Кроме того, пузырь между алюминиевой фольгой предлагает тысячу

тысяч пустых ячеек для воздуха, что затрудняет прохождение тепла.

Стандартные спецификации

Al / тканый холст / XPE пена / алюминиевая фольга с покрытием
XPE Foam	30KGS / M3		30KGS / M3	2 слоя / 3 слоя алюминиевая фольга
пена и цвет покрытия	белый, зеленый, оранжевый, синий и т. Д.
Толщина	4-10 мм
Размер	1,35 (Ш) * 22,25 (Д) М или индивидуально

Функции:

Может быть установлен на крыше, стене или полу Он может выдерживать более 90% тепла снаружи здания и защищать здание

от ударов и резких изменений температуры.

Спецификация настраивается. Обладает хорошей функцией звукопоглощения.

Характеристики:

1. Без запаха и токсичности, экологически чистый

2. Легкий, мягкий, без пыли, огнестойкий и простой в установке

3. Отражение тепла, теплоизоляция, звукоизоляция, противодействие излучению, противодействие вибрации и экранирование

4. Летом: влагозащитный барьер, защита от солнца, водонепроницаемость, энергосбережение, потребляемое холодным кондиционером

5. Зимой: тепловая защита, значительная экономия энергии, потребляемая теплым кондиционером

Использование:

1.Крыша, стена, пол

2. Кожухи кондиционера и водонагревателя

3. Защитные покрытия водопровода и вентиляционной трубы

4. Пляжные подушки, влагонепроницаемые подушки, подушки для палаток, автомобильные коврики и т. Д.

Описание продукта
Название продукта	Алюминиевая фольга Теплоизоляция XPE, строительный материал из пенопласта, светоотражающая пленка из пенопласта
Структура материала XPE	/	Алюминиевая фольга
Спецификация	Star Packaging Supplies 2-х слойная алюминиевая фольга (AL + CPE) и 3-х слойная алюминиевая фольга (AL + PET + CPE) на ваш выбор.3 слоя намного прочнее 2 слоев
XPE	Обычная толщина: 4/5/6 / 6,5 / 8 мм
	Обычная плотность: 30 кг / м³
	XPE Цвет: синий, зеленый, оранжевый или индивидуальный
Размер рулона (M)	Ширина * длина: 1,2 * 40
	Размер рулона можно настроить с максимальной шириной 1 ,5М
Пакет	Полиэтиленовый пакет. также можно распечатать упаковочный пакет по вашему запросу
Акция	Продукт может быть изготовлен с огнестойкой функцией или без нее. Мы всегда рады получить вашу креативную идею, чтобы сделать наш продукт лучше и универсальнее

Изоляция из алюминиевой фольги XPE Технические параметры:

Коэффициент излучения

Структура материала: пена AL / XPE / AL
Ширина рулона: 1.2 м (длина может быть изменена)
Свойства	Данные испытаний	Устройство
Вес	246	G / кв.м46
0,03 -. 0,04	Коэффициент
Теплопроводность	0,035	Вт / М °
Видимая плотность		кг / м3
Отражательная способность	96—97	%
Водяной пар	0.012	G / M2 KPA
Коррозия	Не вызывает
Прочность на растяжение (MD) 65		0,77 000 0
Прочность на разрыв (TD)	1,43	МПа

1.Какой размер вы предлагаете?

Стандартный размер 1,35 м * 22,25 м. Размер может быть изменен с максимальной шириной 1,5 м.

2. Какую толщину пенопласта вы предлагаете?

Толщина пены может быть изменена. Обычно мы делаем их от 3 до 10 мм.

Толщина 6 мм — самая популярная.

3. Какая разница температур при использовании изоляционного материала?

Зависит от окружающих условий. Обычно бывает 6-12 градусов по Цельсию с изоляционным материалом и без него.

4. Могли бы вы сделать OEM?

Да, пузырчатая изоляция может быть индивидуализирована. Стандартная спецификация — алюминиевая фольга / пузырьковая пленка / алюминиевая фольга.

5. Можно ли напечатать логотип на изоляционном материале ?

Да, мы можем печатать как на материалах, так и на упаковочных пакетах.

,

Ведро обливное для бани своими руками: Обливное ведро для бани своими руками

Обливное ведро для бани своими руками

Как сделать функциональное обливное устройство для бани: народные секреты и технологии

Охлаждение разгоряченного тела погружением в прохладное озеро, сугроб, бассейн или купель с бодрящей водой – стандартный пункт из перечня банных удовольствий. Процедура приносит сплошные плюсы: тонизирует кожу, сообщает энергетический импульс, укрепляет здоровье, невероятно повышает настроение. Нет проблем, если объекты для погружения имеются в полном или частичном наличии. В противоположных ситуациях спасет обливное устройство для бани, которое можно приобрести в готовом формате или сделать самостоятельно.

Домашним мастерам, стремящимся оборудовать любимую баньку собственноручным бондарным изделием, помогут представленные нами чертежи, описания и инструкции.

Принцип работы обливного устройства

Приспособление, называемое обливным устройством, представляет собой модернизированный вариант деревянного ведра. Изобретено оно было еще древними русскими банщиками. В старину его делали из бересты или из цельной колоды путем долбления полости. Позже банные и прочие емкости изготавливались бочарами из аккуратно обструганных и отшлифованных деревянных плашек, плотно перехваченных двумя оборотами каната или металлической полосы.

В противоположных стенках деревянного обливного ведра проделывали два отверстия, в которые вставлялся деревянный штырь. Из брусков или тонких бревен мастерили подобие кронштейнов. Они служили опорой для штыря вместе с вращающейся вокруг него обливной емкостью. Для управления подачей воды ведро оснащали веревкой или нетолстой цепью. Для того чтобы вызвать на себя охлаждающий водопад, нужно было банально «дернуть за веревочку». Если дергали посильнее, все ледяное содержимое низвергалось на распаренное тело ледяным потоком. Если ослабляли прилагаемую силу, освежались слегка – так и регулировали «параметры» подачи воды.

Обливное приспособление подвешивалось под потолком бани так, чтобы под ним помещался стоящий в полный рост человек. Особых правил по его расположению не было: ориентировались на удобство.

Обливное устройство (ведро) для бани

Ведро-перевертыш, самодельный водопад, ручной душ – как только не называют в обиходе обливное устройство для бани. Специализированные центры уже давно наметили тенденцию повышения спроса и неплохо зарабатывают на продаже готовых систем. А что если сделать все самостоятельно?

Особенности функционирования

Никаких сложных конструкций и высокотехнологичных устройств нет. Это обычное ведро, не пластиковое конечно, а из дерева, в тон внутренней отделке, подвижно закрепленное на стене. По вместительности оно может быть больше стандартных 10 литров. Свободным движением руки, потянув за шнурок или хромированную цепь, кому как нравиться, оно опрокидывается на посетителя, обдавая его потоком прохладной воды. Отпустив веревку, ведро возвращается в исходное положение и наполняется от центрального водоснабжения бани.

Впервые примитивная версия обливного устройства была запатентованная нашими прадедами. И прототипом была емкость из бересты или цельной колоды с выдолбленной серединой. В какое-то время, изобретение было забыто. Широко развивающаяся банная отрасль, заставила вспомнить об этом устройстве и сегодня ведро-перевертыш можно видеть во многих саунах и частных банных постройках.

В конструкцию современного, функционального обливного устройства входят следующие элементы:

• кронштейны для крепления емкости на стене;
• системы контроля уровня жидкости;
• веревки или цепь для приведения механизма в действие;
• емкость.

Все гениально и просто. Сделать и установить механизм под силу даже школьнику, посещающему уроки труда. В конструктивном исполнении есть несколько вариантов, разработанных уже современными мастерами. Естественно прототипом для создания служит ведро и самым проблематичным в этом плане будет изготовление именно деревянной емкости.

В дубовых тазах хорошо замачивать веники для бани, а вот чтобы емкость из древесины выполняла свои функции в обливном устройстве, необходимо выдержать его в воде. Дерево разбухнет, и щели не будут пропускать воду. При этом постоянно держать ведро наполненным тоже нельзя. Оно покроется слизью (со временем), вода будет мутной, а неприятный запах просто вынудит вас сменить емкость.

Но банные умельцы нашли выход и из этой ситуации. Внутрь стали монтировать пластиковые вставки. Такой вкладыш позволяет уйти от ненужных хлопот и при этом оставить презентабельным внешний вид.

Технические требования и советы по монтажу

Нехитрое новшество заинтересует каждого владельца собственной бани и чтобы не быть белой вороной и знать что вам нужно, рассмотрим рекомендательные советы по обустройству механизма.

Размер обливного ведра может быть любым: большое, среднее или маленькое – здесь только ваши предпочтения. А вот расположение механизма нужно предварительно продумать, чтобы впоследствии не пришлось его переустанавливать.

В большинстве случаев «перевертыш» устанавливают в моечном отделении на стене или перегородке, так, чтобы выйдя из парилки можно было сразу встать под него и охладиться. Здесь и система отвода воды налажена и подача есть. Хотя для мини-водопада централизованная система необязательна. Можно на время принятия процедур пускать отдельный шланг из накопителя, или же наливать воду вручную. Последний вариант не совсем удобный, но за неимением лучшего и он подойдет. В небольших банях обливное устройство монтирую на улице. В таком случае можно пользоваться и дождевой водой, предварительно установив емкость для сбора и организовав отвод в самодельную конструкцию.

Самый ответственный момент в работе – определение высоты установки. Для человека со средним ростом рекомендованы показатели в — 2 или 2,2 метра. Высокорослым пользователям в самый раз уровень в 2,6–2,8 м. Определите средний рост членов вашей семьи. Если намечается сильный разброс – монтируйте систему на высоте, рекомендованной для рослого человека. Пользоваться самодельным водопадом смогут все, просто нужно будет сделать немного длиннее веревку приводящую механизм в действие. Еще одной рекомендацией будет совет не устанавливать ополаскиватель рядом с освещением бани.

Определившись с местом установки ополаскивателя, присмотритесь к выбору кронштейнов. Приобретайте только модели из нержавеющей стали. Самостоятельно изготавливая детали, тоже выбирайте металл устойчивый перед влагой. Кронштейны должны выдерживать общий вес емкости заполненной водой. Создавая подвижное соединение, опрокидывающее ведро приварите к держателю металлические скобы. А еще проще вмонтировать в держатель стержень, проходящий через емкость.

Практические рекомендации по самостоятельному изготовлению

Немного разобравшись с техническими моментами, перейдем к прямым действиям по изготовлению функционального обливного устройства. Весь недолгий процесс проходит в несколько этапов:

• подбираем пластиковое ведро белой или лазурной расцветки, в нем вода будет выглядеть более выигрышно;
• снимаем с него ручки;
• заготавливает 25–30 шлифованных дощечек по длине равные высоте ведра;
• влагостойким клеем фиксируем планки вокруг ведра, а стыки промазываем бесцветным герметиком.

Деревянное ведро с встроенным пластиковым вкладышем готово, осталось только закрепить его на кронштейне. Можно пойти другим путем и сделать «обертку» из вагонки используемой для внутренней обшивки стен. Наверняка у вас останутся обрезки. Но это более технологичный процесс, придется замачивать панели и стягивать их вокруг ведра. Для тех, кто не сталкивался с обработкой древесины, такой вариант будет сложен. Но все же, как небольшой ликбез, рассмотрим и способ индивидуальной сборки обливного устройства из деревянных планок без крепления шип-паз.

Работа с деревом

Этот процесс сложнее, но и в визуальном плане эффект будет иной. Вначале заготовьте шаблон для вырезки дна и боковых планок. По размерам вырезаем из ровной оструганной доски, несколько элементов, которых должно хватить на обводку ведра. Для этого вначале рулеткой измерьте окружность.

Затем отшлифуйте все детали и пометьте карандашом или маркером лицевую сторону. Теперь понадобится электролобзик, хотя если есть рубанок (электрический) – он позволит ровнее сделать срезы. Вам необходимо спилить на каждой планке боковые стенки, под углом в 3 градуса, так, чтобы при соединении они плотно прилегали друг к другу, образовывая круг.

Далее вам понадобится ровная плоскость. Если на полу кафельная плитка, работайте на нем. Обработав планки, выложите их в ряд, и от предполагаемо нижней части отступив 4 см, прочертите линию. По ней сделайте пропил ручной фрезой. Это будет выемка под установку дна. Затем переверните все планки лицевой стороной и пронумеруйте их, после чего произведите первую примерку.

Эту работу лучше делать вдвоем. Один собирает и держит панели, другой обвязывает их проволокой. Подогнав детали, измерьте радиус дна, по выпиленным внутри ведра пазам. Затем сделайте шаблон и выпилите нижнюю часть ведра.

Теперь, когда все детали готовы, осталось только собрать емкость. Но для этого вначале отрезаем две металлических полосы, для нижнего и верхнего обвода. Повторяясь нужно сказать, что материал должен быть влагостойкий. Толщина металла 1–1,5 мм. Молотком обстучите полосы, сделав их округлыми, и на обоих концах просверлите отверстия под зажимы. Если электропроводка в бане проведена, делайте это по месту, проверяя, как зажимы будут сходиться на ведре.

Далее работы по сборке проводим в следующем порядке:

• собираем из планок ведро, предварительно установив деталь дна;
• придерживая его, вначале обводим металлической скобой нижнюю часть и наживляем зажим;
• подровняв по необходимости планки, аккуратно устанавливаем верхнее кольцо и крепим его;
• затем проверяем ровность сборки и фиксируем крепления обводов окончательно.

Ведро готово, осталось только просверлить сквозное отверстие для установки его в кронштейн и закрепить веревку. Снаружи емкость можно обработать лаком, но предварительно наполните ведро водой, чтобы древесина немного разбухла и перекрыла все соединительные щели.

Как подвести воду

В этой ситуации можно поступить несколькими способами, и необязательно, чтобы был централизованный водопровод. Если в бане установлен объемный накопитель для холодной воды, можно организовать подвод из него. Вопрос стоит не столько в подаче, сколько в монтаже контролирующего устройства, ограничивающего наполнение. Фабричные модели продаются с уже встроенными датчиками. Принцип действия этих устройств, схож с работой системы сливного бачка. Можно приобрести отдельно механизм и установить его на подающий отрезок трубы. При наполнении, поплавок будет подниматься водой, и перекрывать подачу жидкости в обливное устройство.

В самодельном варианте, поступить можно проще. Водопроводная труба, выводится на уровне расположения емкости, а кран перекрывающий подачу устанавливается на удобной для вас высоте. Перед заходом в парилку можно наполнить ведро, открыв вентиль. Немного примитивно. Зато такой вариант проще, да и времени на ручное наполнение уйдет немного.

Обливное устройство для бани – уникальная возможность разнообразить принятие процедур. Для тех, у кого габариты не позволяют сделать бассейн, да и попросту из-за нехватки средств на введение его в строй, ведро-перевертыш будет отличным решением проблемы.

конструкция, принцип действия, изготовление своими руками

Безопасное охлаждение распаренного тела в искусственном или естественном водоеме – обязательная банная процедура. Она способствует тонизированию кожи, повышению иммунитета, улучшению настроения.

Если вблизи нет доступных водных источников для погружения, тогда лучшим вариантом станет ведро водопад для бани. Это небольшой резервуар, установленный на определенной высоте, который при незначительном механическом воздействии опрокидывается и выливает воду.

Содержание статьи

Конструктивные особенности обливного ведра

Обливное устройство для бани выполняется в единой конструкции, но с использованием различных материалов. Оно состоит из следующих конструктивных элементов:

• емкости для воды объемом от 8 до 22 литров;
• крепежных кронштейнов;
• встроенного устройства контроля над уровнем воды, которая подается с водопроводной трубы;
• бечевки или веревки для опрокидывания емкости.

По сути, ведро водопад представляет собой эргономичную конструкцию, внешне напоминающую ведро или бадью, которая используется в качестве простой душевой системы. Изготовить подобное устройство под силу даже начинающему банщику.

Стильно и оригинально выглядят емкости из древесины, но при этом требуют тщательного ухода и бережного хранения.

Перед использованием ведра для бани необходимо наполнить его водой, чтобы обеспечить разбухание древесины. Также не рекомендуется оставлять емкости надолго без воды – это приведет к рассыханию материала и появлению мелких щелей, через которые будет просачиваться вода. Если ведро долго будет заполнено водой, это может привести к цветению жидкости, потемнению и гниению древесины.

Подобная проблема решается достаточно просто – монтажом внутренней пластиковой вставки. Она обеспечит длительный срок эксплуатации ведра, сохранив привлекательный внешний вид.

Деревянное ведро для обливания может быть изготовлено из дуба, липы, ясеня, ольхи, лиственницы и кедра.

Принцип действия устройства

Обливное ведро для бани представляет собой деревянный резервуар определенного объема, укрепленный снаружи металлическими кольцами. Готовая конструкция устанавливается в настенном или потолочном варианте на специальную наклонную систему при помощи металлических кронштейнов.

Монтировать обливное устройство для бани нужно там, где предусмотрен постоянный доступ к воде и обустроена система слива.

Изделия оснащаются пропускными клапанами, принцип действия которых аналогичен сливной кнопке в унитазном бачке. После наполнения ведра водой, клапан всплывает в верхнюю часть конструкции, а после опрокидывания емкости – опускается вниз.

Для автоматической подачи воды емкость соединяется с водопроводными трубами шлангами гибкого типа.

Технически процедура обливания с использования обливного устройства происходит следующим образом: ведро душ для сауны наполняется водой и готово к эксплуатации. Банщик становится под ним, тянет за веревку, прикрепленную снаружи, после чего емкость опрокидывается и выливает воду. Чем сильнее воздействие на веревку, тем больший объем воды выливается на человека.

Процесс монтажа обливного устройства

Зачастую ведро для обливания в бане монтируется в моечном отделении, где предусмотрена система подвода и слива воды, к тому же настенное покрытие отличается высокими водоотталкивающими свойствами. Самый простой вариант реализации обливного душа – ручное наполнение ведра водой без необходимости дополнительного подвода воды.

Многие банщики выбирают уличный вариант установки ведра – на стене у входа в баню. Наполнение воды может быть автоматическим (требуется дополнительный подвод воды) либо ручным.

Для фиксации используются кронштейны, способные выдерживать вес изделия до 60 кг. Классический способ монтажа предусматривает использование крепежей из нержавеющей стали. Чтобы создать механизм опрокидывания, к бокам емкости привариваются ушки-держатели. Более простой вариант – установка металлического стержня, пронизывающего верхнюю часть емкости насквозь.

Определение оптимальной высоты монтажа

Самый ответственный момент при обустройстве изделия – расчет оптимальной высоты монтажа. На средний рост высота составляет от 200 до 220 см. На высокий рост высота определяется в индивидуальном порядке – в положении стоя, руки подняты вверх, замер высоты. К значению добавляется размер ведра (высота от основания до верхней точки).

Подведение воды к месту монтажа

Более сложный способ установки системы предусматривает предварительное подведение воды, когда водопроводная труба прокладывается на высоту фиксации ведра. На расстоянии 120–150 см устанавливается водяной кран.

Далее к трубе подсоединяется шланг в оплетке из нержавейки или резины. Свободный конец подводится к поплавковому клапану, который контролирует уровень воды в емкости.

На этом подготовительный этап завершается, после чего можно приступить к тестированию готовой системы.

Изготовление обливного ведра из древесины собственноручно

Изготовить простейшее обливное устройство для бани своими руками можно в домашних условиях. Весь процесс заключается в следующем: подготовка деревянной емкости, подсоединение к ней системы контроля над уровнем воды, подвод воды с использованием трубы и шланга, подготовка кронштейнов. Лучший материал для крепежа – нержавеющая сталь, устойчивая к коррозии и повышенной влаге.

Домашний водопад для бани можно изготовить из доски (1 сорта) толщиной в 10 мм, металлической полоски для колец шириной от 2,5 до 4 см. На выходе получится емкость объемом в 10 литров и высотой до 45 см.

Все работы по изготовлению обливной емкости из древесины выполняются в следующем порядке:

• Заготовка шаблона для изготовления основных боковых деталей (клепок) и дна изделия.
• Распил доски на нужные детали в соответствии с подготовленным шаблоном. Обработка элементов механическим рубанком.
• Зачистка каждой детали и придание им формы трапеции для удобства сборки конструкции.
• Разметка наружной и внутренней стороны на деталях. Под небольшим углом (3 градуса) спил торцов, чтобы при сборе клепок получилась круговая конструкция.
• Вырез углублений в каждом боковом элементе в 3,5 мм с отступом от низа конструкции в 3,5 см. Углубления предусматриваются для фиксации днища изделия.
• Первая сборка емкости. Все детали поочередно собираются вместе, скрепляются проволокой, нумеруются. Определяется диаметр донышка.
• Разрез дна согласно подготовленному шаблону. Верхняя и нижняя часть торцов спиливается для образования окружности. При этом диаметр дна должен быть на 10 мм меньше изначального.
• Замер металлической полоски для изготовления нижнего кольца. При помощи молотка изделию придается округлая форма. На концах проделываются отверстия и соединитель для них.
• Изготовление зажимов из металлической полоски.
• Монтаж к готовому кольцу боковых клепок, расположенных друг против друга, с дополнительной фиксацией зажимами. По такой схеме заполняется весь объем ведра по окружности.
• Установка дна конструкции с надежной фиксацией.
• Замер верхнего обхвата готовой емкости, изготовление второго кольца. Установка на расстоянии 12 см от верхней части ведра.
• Запил и шлифовка изделия для устранения неровностей и шероховатостей.

Заводское ведро для бани обливное продается с установленной системой контроля. Домашняя конструкция устройства требует самостоятельной фиксации подобной системы. Для этого можно приобрести обычный поплавковый клапан, идентичный тому, который используется в современных сливных бачках.

Обливное устройство для бани – это оптимальное решение для любителей оздоровительных банных процедур. Оно позволит укрепить здоровье, освежить тело и получить массу приятных эмоций.

К тому же деревянная емкость станет прекрасным декоративным элементом любого интерьера. После первого знакомства с подобным устройством, обливаться прохладной водой после посещения домашней парной станет доброй традицией.

Ведро для обливания в баню своими руками: как сделать и установить

Раньше люди прыгали в снег или прорубь, чтобы получить невероятный заряд эмоций после банных процедур. Но если такой возможности не было, ныряние заменялось обливанием из ведра. Именно для этих целей в бане делали обливное устройство, которое представляет собой простую конструкцию из ведра-перевертыша.

Самодельный водопад, ручной душ – как только не называют обливное ведро для бани. Огромная популярность такого устройства стала причиной начала производства и продажи готовых систем. Обливное ведро можно приобрести в специализированных магазинах. Но что если сделать его своими руками? Это не слишком сложно.

Обливное устройство: польза и правила выбора

Ныряние в прорубь, контрастный душ или обливание холодной водой после бани считается очень полезным занятием. Чередование высоких и низких температур благотворно влияет на организм человека, не только поддерживая тело в тонусе, но и улучшая общее самочувствие. У обливных устройств для бани масса достоинств, к которым можно отнести:

• профилактику простудных заболеваний;
• улучшение функционирования сердечно-сосудистой системы;
• нормализацию работы нервной системы;
• усиление обменных процессов.

После посещения бани организм человека очищается от шлаков и других вредных веществ. А обливание холодной водой способствует обновлению клеток кожи, что, в свою очередь, придает кожному покрову эластичность и упругость. Но делать это нужно правильно. Обливайтесь очень быстро: если медленно поливать кожу, это не только не принесет хороших ощущений, но и может навредить вашему организму. Установка несложной конструкции для быстрого окатывания тела водой помогает не только оздоровить ваш организм, но и улучшить общее состояние, зарядив энергией.

Конструктивное исполнение ведра для обливания в бане может иметь несколько вариантов. В первом случае это обычный резервуар, который нужно будет периодически наполнять вручную. Такая система состоит из емкости для воды, креплений и веревки, с помощью которой опрокидывается ведро. А вторым вариантом является усовершенствованное ведро-водопад с автоматическим наполнением емкости. К основным элементам обливной системы (емкость для воды, кронштейны и веревки) добавляется еще механизм контроля воды в виде поплавка, как в бачке унитаза.

Простая конструкция обливного устройства представляет собой обычное пластиковое ведро, отделанное шлифованными деревянными планками. По периметру надевается обруч, а стыки заделываются прозрачным герметиком. Ведро-водопад для бани изготавливается из древесины. При этом выбор материала обуславливается его основными характеристиками. Чаще всего для изготовления деревянного ведра используют такие виды древесины, как:

• мореный дуб;
• натуральный дуб;
• обычная лиственница;
• мореная лиственница;
• кедр.

Послужить материалом для создания обливного ведра также может древесина ольхи, березы, ясеня или липы, которые ничем не уступают дубовым ведрам. Размер конструкции и объем обливной емкости каждый выбирает самостоятельно, исходя из своих предпочтений. Это могут быть ведра от 8 до 30 литров. При выборе обливной системы, важно также учитывать, из какого материала выполнена отделка стен. Она должна выдерживать достаточно большую нагрузку, которую даст полный резервуар.

Выбирайте надежные и прочные крепления. Для этих целей подойдут кронштейны из оцинкованной стали, которые обладают высокой устойчивостью к механическим воздействиям.

Как сделать ведро-водопад своими руками

Чтобы самостоятельно соорудить обливную конструкцию, нужно определиться с основными материалами, а также сделать чертежи будущего изделия. Если все правильно рассчитать и подготовить необходимое, то процесс создания не вызовет никаких сложностей. Помимо столярных принадлежностей, понадобятся расходные материалы.

Примерный «набор мастера» для изготовления ведра в баню

Материалы	Размеры
дощечки;	для бортов можно взять их длиной 40 см и толщиной 1 см, а для донышка лучше брать доски толще – 2 см;
две полосы из оцинкованной стали;	толщиной 2 см и шириной 3–5 см;
пара болтов;	длиной 8–10 см и диаметром 8–12 мм.

Если вы хотите, чтобы ведро выступало лишь в качестве красивого банного аксессуара, то можно брать декоративный материал. Но если планируете использовать его для обливания, то стоит отнестись к процессу серьезно, делая все по правилам и согласно своим расчетам. При этом размер ведра каждый хозяин выбирает самостоятельно, а тут приведен один из вариантов.

Чертеж обливной конструкции

Сначала формируем деревянный щит, который послужит днищем. Для этого собираем заготовленные доски, соединяя их с помощью клея. Затем сжимаем струбцинами до полного высыхания и вырезаем круг необходимого диаметра электролобзиком.

Теперь сточите торец заготовки донышка на глубину 1 см по кругу. Затем сделайте углубления в подготовленных дощечках, которые послужат стенками ведра, на глубину 4 мм. В дальнейшем в эти углубления будет вставляться днище нашей емкости.

Далее нужно профилировать торцы заготовок под круглый паз. Отшлифуйте края досок, а продольные кромки заготовок обработайте рубанком для плотного совмещения между собой. После начинайте соединять заготовленные доски с днищем, вставляя их в местах сделанного углубления.

Отрежьте металлические ленты длиннее, чем окружность ведра. Их концы должны практически соприкасаться друг с другом. Затем загните края ленты по 2 см под углом 90° и сделайте в них отверстия для болтов.

Зафиксируйте стенки ведра с помощью заранее подготовленных металлических полос. Одна из них будет стягивать емкость внизу, а вторая – на расстоянии 10 см от верхнего края. При этом для заклепки ленты должны быть длиннее, чем окружность ведра. Насаживать нижний обруч нужно снизу вверх, а верхний сверху вниз, аккуратно сжимая дощечки.

Теперь надо стянуть обруч сначала с помощью разводного ключа, а затем гайками. Сделайте два небольших отверстия верхней части подготовленной емкости. Далее в эти отверстия протягивайте веревку или шпагат, который послужит ручкой ведра. Емкость уже почти готова.

Если вы сразу нальете воду, то она будет выливаться сквозь небольшие щели между досками. Это нормально, так как древесина должна впитать влагу и немного разбухнуть. После того как щели исчезнут, ведро можно использовать для обливания в бане.

Монтаж обливного устройства

Для начала нужно определиться с местом, где будет висеть ведро. Конструкцию можно установить как внутри бани, так и снаружи – на стене здания или во дворе. Но лучшим вариантом считается монтаж в моечном отделении бани. При этом одним из важных моментов является определение высоты установки ведра. Его монтируют, исходя из собственных расчетов. Нужно, чтобы конструкция была закреплена на высоте 2,2–2,5 м, тогда человек в положении стоя будет комфортно чувствовать себя во время обливания.

Ведро с водой достаточно тяжелое. Оно может весить все 15 кг. Поэтому стоит хорошо подумать, на какую стену лучше всего установить обливное устройство. Ненадежные стенки или декоративные дощечки для отделки совершенно не подойдут.

Если высота помещения составляет 2,8 м, то нужно оставить как минимум 20–30 см свободного расстояния от потолка, чтобы ведро легко перевертывалось. На стену монтируются специальные крепления, а в самой емкости делают два отверстия. С помощью шарнирного механизма подвешивается ведро.

Сейчас многие используют автоматическую систему для наполнения ведра водой. Осуществить подвод воды достаточно просто. Для этого нужно подвести к месту расположения обливной емкости водопроводную трубу. Вместе с этим на высоте 1,5 м от пола устанавливается кран для подачи воды. Затем к этой трубе нужно прикрепить гибкий шланг. К одному его концу осуществляется подключение системы контроля уровня воды. Когда ведро опрокидывается – всё выливается на пол, а при возвращении в исходное положение срабатывает специальный клапан, и вода снова начинает поступать в емкость.

Ведра в бане используются не только для обливания, но и запаривания веников. Но в любом случае, если такие аксессуары изготовлены из древесины, стоит уделить особое внимание уходу за ними. Ведро для обливания обязательно должно быть постоянно наполненным водой, так как если длительное время держать его пустым, в емкости появятся трещины и зазоры. Хотя некоторые специалисты считают, что возможен и обратный процесс – древесина излишне разбухнет и срок эксплуатации сократится. По крайней мере, за пару часов до банных процедур надо проверить, чтобы ведро было полным.

Окатывание тела холодной водой после нахождения в парилке – отличный способ закалить себя и оздоровить свой организм. Установка обливного ведра в сауне или бане поможет привнести в банный процесс новые свежие впечатления.

устройство для обливания своими руками

Валяние в сугробе, ныряние в прорубь и обливание ледяной водой — классическая и стародавняя забава настоящей русской бани. Однако, бань нынче, буквально на каждом шагу, и не всякая из них находится на берегу реки, лесного озера или, на худой конец, городского пруда. Да что там озеро. Не каждая баня имеет даже бассейн или купель. Оставаться без захватывающей дух процедуры? Как бы ни так! Ведро для бани и желание — вот залог того, что любую, самую невзрачную помывочную можно оснастить своим водопадом, пускай и не Ниагарским, по размерам, но очень близким ему по ощущениям.

Просто, как и все гениальное

Обливное устройство для бани, при всей своей простоте, а на чей-то искушенный взгляд, и откровенной примитивности — чрезвычайно эффективный банный инструмент. Если ныряя в прорубь человек погружается в нее ногами, то опрокидывая на себя ведро ледяной воды, моментальное охлаждение происходит в обратном направлении. Впрочем, в большинстве случаев ощущения оказываются близкими по накалу страстей и фонтану эмоций. Очень резкое изменение температуры окружающей среды и резкое охлаждение поверхности тела очень серьезная встряска для организма. Как там у классика? «Все то, что нас не убивает, делает нас сильнее». Такая процедура, по заверениям некоторых пламенных почитателей, имеет следующие положительные качества:

1. Прекрасно тренирует сердечно сосудистую систему. Для подобной процедуры, как и для любого брендового продукта придумали яркое и броское название- «гимнастика для сосудов».
2. Повышает тонус и тургор кожных покровов, делая их сильными и упругими. Безусловно, холод, как активный раздражитель, инициирует усиленную микроциркуляцию крови и снабжение кожи питательными веществами и кислородом.
3. Усиливается обмен веществ, кратковременно повышается давление в магистральных сосудах, растет пульс. Любая физиологическая активность вынуждает организм сбросить балласт, активировать скрытые резервы.
4. Как следствие, повышается общая сопротивляемость организма на иммунном уровне.
5. Наконец, такая процедура здорово бодрит, и в этом процессе, ей вряд ли можно подыскать серьезных конкурентов.

Есть, правда и минусы. И у противников этого действа, также полный рукав козырей, читай, аргументов:

1. Для организма это шоковое состояние, а любой шок, в том числе разнознаковый температурный — непростое испытание для сердца и сосудов. Если в этом плане не все в порядке — стоит поостеречься.
2. Голова человека, а особенно теменная часть черепа — одна из самых уязвимых локаций организма в целом. Поэтому, при обливаниях стоит об этом не забывать.
3. Обливное ведро для бани, при некорректном употреблении большого количества воды, может спровоцировать проявление синдрома шейного радикулита, обусловленного воспалительными процессами в корневой части нервных окончаний, из за резкого перепада температуры или ущемлениями чисто механической природы, от непроизвольного резкого движения головой.

В любом случае, жить — вредно, но умеренность и взвешенность в подходах к любым банным процедурам — признак высокой культуры.

Коротко об устройстве

Ведро для обливания в бане представляет собой деревянную емкость, собранную посредством металлических, желательно нержавеющих, обручей из отдельных элементов — клепок, плотно подогнанных друг к другу или соединенных посредством схемы «шип — паз», минимизирующее или вообще исключающее протекание воды.

Важно! В связи с утерей культуры бондарного производства, некоторые ведра для бани имеют полимерную вставку. Если просто, то мы имеем пластиковое ведро в деревянном футляре. Грубо? Но, зато, не протекает.

Вообще вопрос рассыхания у цельнодеревянных конструкций стоит очень остро. Емкость всегда должна быть наполнена водой. В современных условиях это решается подведением водопроводной воды или воды от насоса скважины в банное ведро и оснащение его системой автоматического наполнения, с отсечкой по уровню посредством поплавка, как в бачке унитаза. Надежно и практично. Главное условие, чтобы внутри банного помещения в холодное время года всегда была положительная температура, исключающая замерзание воды как в ведре, так и в питающей системе.

Если такой возможности нет, а порою, банально нет системы водоснабжения, тогда ведро обливное для бани наполняется вручную, по мере расходования из него воды. А проблема рассыхания решается предварительным замачиванием. За 3 — 4 часа до процедуры емкость доверху наполняется горячей водой, чтобы разбухшая древесина выбрала зазоры, и течи устранились.

Словечко от Бывалого! Проблему течи, которая преследует деревянное ведро для бани постоянно, можно устранить и более радикальным способом. Заключается он в вощении. Ведро для сауны обливное хорошенько высушивают, чтобы ясно обозначились дефекты. Предварительно, на водяной бане растапливают пчелиный воск, к 3 частям которого добавляют 1 часть льняного масла и хорошенько вымешивают в течении 5 — 7 мину, не снижая температуры. Подобные рецептуры мы описывали, когда говорили о пропитках для банных полков. Способ похожий, но и навеска составляющих и принцип применения, все же отличаются. Далее, ведро водопад для бани разогревается с помощью строительного фена и кисточкой из натуральной щетины все щели тщательно заделываются составом. После остывания поверхности и схватывания воска, стяжные обручи аккуратно носиком молотка осаживаются до тех пор пока из щелей не выдавит воск. В дальнейшем, ведро в баню, которое хранилось без воды, предварительно осаживают обручами, чтобы показался воск и наполняют водой. Вощина будет служить надежным гидрозамком.

Стоит отметить, что ведро для сауны, само по себе не самодостаточно. Чтобы система работала, она должна быть оснащена опрокидом и несущей рамой. Несущая рама, как жесткая конструкция, крепится к стене неподвижно, на высоте достаточной для нахождения под ней рослого человека, с другой, обеспечить свободный ход ведра, не допуская зацепов за потолок. Как правило, это расстояние составляет примерно 2150 — 2200 мм от уровня пола. Сам механизм качения может быть самым разнообразным, начиная от подшипников и заканчивая торсионами. Единственное условие — четкий ход во всех пространственных положениях, невозможность срыва и доступность быстрого демонтажа для планового обслуживания емкости. Ведро душ для бани, как правило, имеет емкость от 10 до 30 литров, поэтому система крепления и подвеса, должна быть спроектирована на 4-ех кратное превышение по запасу прочности.

Какую древесину выбрать

Особенно актуальным такой вопрос стоит тогда, когда вы собираетесь изготовить ведро для обливания в баню своими руками. Выбор стоит между очень хорошим материалом и удовлетворительным. По нашей доброй традиции, начнем, с хорошего:

• Дуб — обладает высокой прочностью, прекрасно раскалывается вдоль волокон, что очень удобно для выделки клепок. Высокое содержание дубильных веществ, придает воде легкое окрашивание и пряный аромат, особенно ярко это проявляется сразу после изготовления, со временем это свойство, естественно, затухает. Его древесина очень устойчива к воде и в меньшей степени подвержена деформациям и поражению грибками;
• Ясень — близок по своим свойствам дубу, в том числе, своеобразной фактурой и рисунком;
• Ольха — также стоит ее рассматривать, как достойный вариант, если изготавливать обливное устройство для бани своими руками. В некоторой степени она хуже раскалывается вдоль волокон и меньше сопротивляется скручиванию в цикле высыхания. Очевидно, что и цветом, и фактурой ольховая древесина уступает дубовой;
• Лиственница — среди лидеров по устойчивости к тлетворному влиянию воды. Недаром, на лиственничных корчах строили опоры мостов и конструкции свай. В меру смолиста, тяжело обрабатывается. Достаточно часто встречаются сквозные сучки — гвозди, которые очень нежелательны в производстве бондарных изделий.

Изделия из липы, березы, сосны, ели могут удовлетворить запросам построения таких изделий, как деревянные ведра для бани, в той или иной степени. Если такое сырье есть, то им можно воспользоваться.

Внимание! В пространных рассуждениях некоторых интернет «экспертов» можно обнаружить рекомендации относительно использования древесины мореного дуба и мореной лиственницы. Хочется подчеркнуть, что мореная древесина получается от многолетнего пребывания стволов деревьев в бескислородной среде, полностью погруженными в воду. При этом, такая древесина очень редка, очень дорога и чрезвычайно сложно обрабатывается даже современным инструментом. Об изделиях доступных на свободном рынке за вменяемые деньги из такой древесины говорить не приходится. Разве только о банальных имитациях — основная цель которых низкопробная маркетинговая шумиха и зарабатывание денег.

Материал для фурнитуры

Ответственные производители при комплектовании такого изделия, как опрокидывающееся ведро для бани широко используют нержавеющую сталь. Нержавейка для бани используется многими и не зря. Нахождение металлических элементов под воздействием не только влажной среды моечного отделения, но еще и прямого действия воды предъявляет особые требования к коррозионной стойкости. Обручи, цепи, оси, несущие рамы, выполненные из коррозионностойкого материала прослужат значительно дольше. И это очевидно.

Несколько слов о цепях и веревках. Ими, собственно, и приводиться в действие обливное ведро для сауны. Сила и степень натяжения позволяет регулировать не только скорость опрокидывания потока воды, но и его объем. В вопросе, что практичнее, цепь или веревка, мнения банного сообщества разделились. Одни с горячностью доказывают, что цепь это надежно, брутально и колоритно, другие убеждают, что веревка из льняных волокон во влажной среде работает не хуже, а еще она сама по себе мягче и легче. Пускай не так сурово и по мужски выглядит, зато стоит в несколько раз дешевле.

Если изготавливать самостоятельно

Изготовить обливное ведро для бани своими руками можно, но не просто. Естественно, что такая постановка вопроса касается классического деревянного ведра, выполненного в лучших традициях качества и надежности. И если с несущей рамой, системой подвешивания и опрокидывания проблем не возникает, здесь используются стандартные слесарные приемы сборки металлоконструкции, то с изготовлением, непосредственно деревянной емкости, может возникнуть заминка.

Устройство обливное для бани с деревянной емкостью может выполняться в форме простого цилиндра с прямой клепкой и равными диаметрами горловины и дна, либо в более практичной форме жбана, где клепка также прямая, однако диаметр горловины меньше, нежели диаметр дна.

Кстати! Такая конструкция позволяет более дозировано производить обливание, но в то же время требует приложения более значительных усилий на цепи или веревке. Хотите , чтобы усилия сократились. Делайте горловину шире дна.

Самое сложное это изготовление отдельных элементов — клепок, оформление утора и сборка конструкции, с подгонкой по месту. В условиях производства, ручной труд заменен фрезерной обработкой на основе числового программного управления. Это решает массу задач, от сложного радиусного раскроя до оформления системы «шип — паз» с заданным углом сопряжения. В условиях домашнего кустарного производства нужен:

• Электролобзик;
• Ручной фрезер с приспособлением для радиусного фрезерования и набором фрез, с хвостовиком крепления в цанговом патроне;
• Электродрель или шуруповерт;
• Сварочный инвертор для сваривания «в натяг» стяжных обручей.

Последовательность работ следующая:

1. В калиброванной доске 20×50×250 мм по центру боковой поверхности на всю длину цилиндрической фрезой оформляем паз 5×8 мм.
2. Изготовляем планки 5×15×250 мм. они будут играть роль двустороннего шипа, который будет входить в ответные пазы досок.
3. Собираем щит, хорошенько проклеивая места соединения поливинилацетатным клеем. Стягиваем щит струбцинами и оставляем в натяге до полной полимеризации клея и набора им необходимой связующей прочности.
4. На плоскости щита размечаем круг, согласно расчетной площади дна.
5. С помощью электролобзика вырезаем круг по контуру. На этой операции удобно использовать полотно для фигурного реза, которое отличается меньшим размером и шагом зуба, а также меньшей шириной относительно стандартного отрезного полотна.
6. Кромку круга обрабатывает профилирующей фрезой до толщины 10 — 12 мм.
7. Изготавливаем наборную планку стенок ведра. Ее размеры должны находиться в пределах 20×50 мм и длиной которая определяет высоту ведра. Боковая сторона каждой планки должна иметь подрезку с углом 10 градусов, направленной вовнутрь. Подрезку можно выполнить боковой кромкой цилиндрической фрезы, предварительно придав угол заготовке подложками необходимой толщины.
8. В нижней части планок фрезеруем канавку 5×11 мм на одинаковом расстоянии от края, примерно 25 мм
9. Набираем все дощечки вокруг дна, набивая их «внатяг» на его закраину. Временно раскрепить набор можно с помощью бечевы.
10. Из металлической полосы 30×2,5 мм делаем обвязку набора снизу, определяя длину. Отрезаем. На краях будущего обруча просверливаем два отверстия на каждом и прикручиваем два уголка с отверстием в плече посредине, в которое вставляется стяжной болт. Сводим края «встык» и свариваем. Повторяем операцию для среднего кольца и верхнего.
11. На верхнем кольце привариваем или прикручиваем металлические ушки.
12. Осаживаем обручи на ведре, равномерно простукивая носиком молотка, не допуская перекосов.\
13. Обрабатываем фаски на острых закраинах.
14. Проверяем ведро на протечки. При необходимости вощим или замачиваем.
15. Крепим ведро на подвесе, оснащая необходимой фурнитурой в размер по месту.

Учитывая цены на ведра промышленного изготовления, тем более, если у вас есть деревянные заготовки, необходимый инструмент и желание, то обязательно стоит попробовать.

Заключение

Ведро для обливания в баню, как необходимый аксессуар любой обустроенной бани обязательно нужно либо приобрести, либо изготовить. Во первых, его можно использовать как быстрый вариант для охлаждения или закаливания, даже при наличии бассейна или купели. Как говорил один видный деятель банного дела: «Если в инфракрасной сауне невозможно угореть, то используя ведро для обливания, в отличии от бассейна, а тем более проруби, с ним невозможно утонуть». Ну чем не аргумент?

Обливное ведро для бани, особенности, инструкция по созданию, монтаж

На чтение 6 мин. Просмотров 143

Традиционным завершением посещения парилки является погружение разгоряченного тела в прохладную воду. Использовать для этих целей обливное ведро для бани приходится, если поблизости нет подходящего водоема. Процедура укрепляет иммунитет, тонизирует, оздоравливает кожные покровы. Подобное приспособление можно не только приобрести, но и изготовить самостоятельно.

Особенности

Ведро-водопад – специальная конструкция, которая по внешнему виду напоминает деревянную бадью, выполняющую функцию простой душевой системы. Емкость снабжена системой автоматической подачи воды. Принцип действия приспособления точно такой же, как в сливном бачке унитаза.

Обливные системы производят из различных материалов, но чаще используют натуральное дерево. В состав системы входят следующие конструктивные элементы:

• ведро для налива воды объемом от 8 до 30 л;
• встроенное устройство для контроля уровня жидкости, которая поступает из водопроводной системы;
• крепежный кронштейн;
• веревка для удобного переворачивания емкости.

С технической точки зрения, обливание происходит по следующей схеме: как только ведро заполняется водой, его можно использовать. Необходимо потянуть за бечевку, прикрепленную к емкости, что вызовет ее опрокидывание и выливание жидкости. Напор регулируют при помощи силы воздействия на веревку.

В наши дни купание в водоеме после парилки – популярная процедура. Если рядом с баней нет реки, природного либо искусственно созданного озера, можно воспользоваться обливным ведром. Еще в старые времена наши предки часто приносили в баню бадьи, наполненные холодной водой. Эта традиция дошла до наших дней, но сам процесс был технически усовершенствован.

Деревянные ведра для бани следует наполнять водой каждый раз перед применением. Не рекомендуется долго хранить емкость сухой, иначе на ее поверхности появятся трещины, мелкие щели.

Материалы изготовления

Чтобы сделать ведро для бани обливное самостоятельно, стоит грамотно подходить к выбору материалов. Лучшим вариантом станет дерево следующих сортов:

1. Лиственница. Характеризуется высокой плотностью и прочностью, стойкостью к гниению, большим весом. Поверхность сырья имеет красивую текстуру. Цвет – от светло-желтого до красноватого.
2. Дуб. Прочная древесина, но при необходимости может гнуться. Материал устойчив к гниению, отталкивает пыль, долго служит, имеет привлекательный цвет, благородную текстуру. Цвет – от светлого до венге.
3. Кедр. Характеризуется прочностью и мягкостью, что упрощает процесс создания обливного ведра для бани. Текстура красивая, ровная, цвет – желтовато-охристый.
4. Осина. Прямослойная мягкая древесина, которая отличается легким весом. Хорошо раскалывается, умеренно усыхает и практически не трескается. Цвет – белый с незначительным зеленоватым либо голубоватым оттенком.
5. Липа. Материал хорошо поддается разным видам обработки, полировке, легко гнется, но имеет непродолжительный срок службы. Цвет – от беловатого до желтоватого, порой с коричневым или красноватым оттенком. Поверхность дерева имеет приятный матовый блеск.
6. Ольха. Характеризуется небольшой плотностью, относится к мягким породам. Материал не боится влаги, не гниет, обладает легким весом, однородной текстурой. Сразу после спила древесина имеет белый цвет, но при контакте с воздухом приобретает необычный оттенок – от оранжево-желтого до бурого, красноватого.

Самым прочным и долговечным станет ведро для бани, выполненное из мореной древесины. Такой материал на протяжении длительного времени находится в воде, поэтому приобретает особую стойкость. Единственный минус – высокая стоимость.

Лиственница Дуб Кедр Осина Липа Ольха

Самостоятельное изготовление

Хоть обливное ведро и представляет собой цельную конструкцию, для ее создания нужны разные материалы. Для самостоятельного изготовления потребуются:

• доски из натурального дерева одинакового размера;
• устройство для контроля уровня воды;
• кронштейн для монтажа конструкции;
• кусок веревки.

Оптимальны дощечки толщиной 10 мм, для их фиксации применяют металлические полоски, ширина которых составляет от 2,5 до 4 см. Специалисты рекомендуют использовать нержавеющую сталь, поскольку этот материал устойчив к влаге, не боится коррозии. Из инструментов потребуется ножовка, рубанок, рулетка, молоток. Работа выполняется поэтапно:

1. Необходимо начертить шаблон элементов дна и боковин.
2. В соответствии с готовой схемой доски распиливают, затем строгают рубанком для придания трапециевидной формы.
3. На заготовках ведра для обливания отмечают внутреннюю и внешнюю стороны. Торцы дощечек спиливают под углом в 3º.
4. На боковых элементам проделывают углубления на 3,5 мм с отступлением такого же расстояния от низа.
5. Детали соединяют, фиксируют проволокой.
6. Определяют диаметр дна, вырезают заготовку, спиливают верхние и нижние части у торцов.
7. Металлические полосы замеряют, придают округлую форму при помощи молотка. На концах заготовки проделывают отверстия.
8. Стальные кольца скрепляют зажимами, устанавливают дно.
9. Поверхность обливного ведра при необходимости полируют.

Для контроля уровня воды в ведре чаще всего используют поплавковый клапан, которым оснащают сливные бачки. В бане наиболее гармонично смотрятся деревянные бадьи, изготовленные из дубовых, кедровых или липовых дощечек. Красивая природная текстура материала играет роль декоративного элемента, привносит нотки уюта, душевного тепла.

Объем ведра-водопада для бани определяется на основе индивидуальных требований. Учитывают личные предпочтения, количество домочадцев.

Принципы размещения и монтажа

В большинстве случаев обливные ведра монтируют в моечном отделении, где есть система подачи и слива воды. Самый простой способ реализации охлаждающего душа – ручное наполнение емкости. В этом случае соединение с водопроводом не требуется, однако, пользоваться такой конструкцией не слишком удобно.

Многие любители попариться предпочитают устанавливать ведра-водопады у входа в баню. Бадью фиксируют на стене при помощи специальных крепежей. Наполнение может быть как ручным, так и автоматическим.

Для надежной фиксации устройства используют кронштейны, рассчитанные на вес до 60 кг. Рекомендовано отдавать предпочтение крепежам, изготовленным из нержавеющей стали. Для осуществления опрокидывания емкость с двух сторон дополняют держателями. Еще один вариант – установка металлического штыря, который насквозь пронизывает верх бадьи.

Важно установить ведро для обливания на оптимальной высоте. Для пользователей среднего роста этот показатель составляет 200–220 см. Чтобы вычислить индивидуальные параметры, необходимо встать прямо с поднятыми вверх руками, произвести замеры. После этого к полученной цифре прибавляют длину емкости.

Подведение воды к обливному ведру предполагает прокладывание водопроводной трубы на высоте фиксации емкости. Кран монтируют на расстоянии до 150 см. К бадье подводят шланг в оплетке, соединяют с поплавковым клапаном. После выполнения этих действий можно протестировать систему, исправить возможные неполадки.

Уютная баня станет еще более функциональной и комфортной, если установить в ней деревянное ведро для обливания. Емкость, выполненная из натурального материала, не только выглядит красиво, но и благотворно влияет на самочувствие, состояние здоровья. Простая конструкция, изготовленная своими руками, поможет сделать любимые водные процедуры более интересными и разнообразными.

Видео

https://youtu.be/55LCzlviGZs

Обливное ведро для бани, варианты форм и размеров, советы по выбору

Автор Plus На чтение 7 мин. Просмотров 689

Посещение бани – настоящий ритуал, частью которого является обязательное охлаждение распаренного тела в прохладном водоеме или купели. Процедура тонизирует и закаляет организм, укрепляет иммунитет, повышает настроение. В том случае, если рядом с баней нет озера или реки, используется обливное ведро для бани, являющееся частью специального устройства.

Что собой представляет обливное устройства

Поклонники настоящей баньки знают, как приятно после парной окунуться в прохладную водичку. Некоторые предпочитают зимой охлаждаться в проруби или снегу. Процесс охлаждения не только дарит бодрость и хорошее самочувствие, но и оказывает благотворное воздействие на организм человека: улучшается кровообращение, кожа становится более упругой, из организма выходят шлаки и другие токсичные загрязнения. Организм омолаживается, состояние здоровья улучшается.

Специалисты не рекомендуют обливаться ледяной водой, если раньше вы были не знакомы с этой процедурой. Советы, как правильно начать обливание после баньки:

1. Первые несколько раз обливайтесь чуть теплой водой. Избегайте шоковых контрастных температурных перепадов, если до этого не практиковали обливания;
2. Постепенно снижайте градус воды для обливания, чтобы организм успел привыкнуть.

Хорошо, если недалеко от бани располагается озеро или водоем. В том случае, если охладиться после парилки негде, используется обливная емкость. В целях экономии многие банщики делают ее своими руками. Как выглядит ведро для бани? Как правило, качественная обливная емкость изготавливается из натуральной древесины. Крепится емкость с помощью подвижного механизма в банной комнате для мытья. Человек после посещения парилки становится рядом с емкостью, тянет за шнур или веревку, и сверху на него опрокидывается определенное количество прохладной воды.

Обливную емкость также называют «перевертыш» или «ведро-водопад».

Материалы изготовления обливного ведра

Резервуар для обливания имеет достаточно простую конструкцию с использованием различных материалов. Гармонично в русской баньке смотрится емкость, сделанная из натурального дерева. Однако, здесь может возникнуть ряд сложностей. Перед тем, как установить емкость, ее полностью наполняют водой. Вода в емкости должна постоять 2-3 часа, чтобы дерево успело разбухнуть. Еще один нюанс деревянного изделия: оно не должно надолго оставаться без воды. Древесина имеет свойство рассыхаться, вследствие чего нарушается герметичность. Также следует помнить, что в деревянном изделии нельзя постоянно держать воду, иначе оно почернеет, станет скользким, может появиться плесень.

Чтобы избежать таких проблем, внутрь обливного деревянного ведра для бани устанавливается пластиковый вкладыш. У некоторых любителей русской парилки может возникнуть резонный вопрос: «Какой смысл платить за дорогую древесину, если вода будет наливаться из дешевого пластика?». Ответ очевиден: деревянное ведро смотрится стильно и подходит к интерьеру современной бани.

Какая древесина используется для изготовления обливной емкости:

• Сосна;
• Дуб;
• Лиственница;
• Осина;
• Кедр;
• Ольха;
• Липа.

Наиболее прочной считается мореная древесина, но большим минусом этого материала является слишком высокая цена. Если вы решили смастерить обливное ведро своими руками, предпочтение отдавайте сырому мягкому пиломатериалу.

Деревянное Металлическое Пластиковое

Внешний вид и объем

Конструкция обливной емкости, независимо от используемого материала, состоит из следующих элементов:

1. Специальный кронштейн, на котором емкость будет крепиться к стене или потолку;
2. Непосредственно само ведро (из дерева или другого материала) для воды;
3. Контроль уровня воды, подключенный к водопроводу;
4. Шнуры, прочные веревки, цепи, с помощью которых емкость будет опрокидываться.

Конструкция на самом деле элементарная, и с ней справится даже начинающий любитель. Ценители русской баньки используют исключительно деревянную обливную емкость. Несмотря на то, что уход за деревянным изделием требует дополнительных усилий, внешне деревянное изделие смотрится гармонично и подходит к интерьеру натуральной русской бани.

Объем обливного ведра, которое устанавливается в баню, может быть разным: от 7.5-8 литров до 20-22 литров.

Правила монтажа

Ведро для обливания крепится снаружи с помощью металлических колец. Для крепления используется специальная наклонная система из металлических кронштейнов.

Емкость следует монтировать там, где будет обеспечена постоянная подача воды и присутствует правильный слив. Ведро имеет пропускные клапаны, и его работа напоминает механизм сливного бачка в унитазах. После того, как емкость полностью наполняется водой, клапан всплывает на поверхность, а когда ведро становится пустым, клапан опускается на дно емкости.

Существует вариант автоматического наполнения резервуара. В этом случае емкость соединяют при помощи гибких резиновых шлангов с системой водоснабжения.

Как происходит процесс обливания при помощи ведра для бани:

1. Ведро-водопад наполняется холодной водой.
2. Человек после парилки становится прямо под емкостью и дергает за прикрепленную к ведру веревку или цепь.
3. Вода выливается из опрокинутой емкости.

Если дернуть за веревку со всей силы, на любителя баньки выльется большее количество воды. Тем самым можно регулировать объем выливаемой жидкости.

Часто устройство устанавливается в отдельной комнате бани, в которой функционирует слив воды. В такой комнате стены покрывают специальным водоотталкивающим средством. Если нет возможности механически наполнять резервуар, вода наливается вручную.

Некоторые банщики крепят ведро-перевертыш у внешнего входа в баню. Обычно «уличное» ведро наполняют водой самостоятельно, но можно провести дополнительное автоматическое водоснабжение.

Особое внимание следует уделить кронштейнам, с помощью которых будет крепиться емкость. Они должны выдерживать минимум 60 кг веса. В основном, используется крепление, сделанное из нержавеющей стали. Самый элементарный вариант крепления – механический стержень, который пронизывает насквозь верхнюю часть конструкции.

На какой высоте следует крепить ведро? Обычно руководствуются средним ростом банщиков, располагая конструкцию на высоте 220 см. Но можно рассчитать индивидуальную высоту, если в бане будут париться люди, ростом выше среднего.

Самый сложный момент в монтаже ведра-водопада, предназначенного для бани – установка механической подачи воды. На высоте фиксации емкости прокладывается водопроводная труба, устанавливается специальный кран. К трубе подсоединяется шланг из резины (он может быть сделан также с оплеткой из нержавеющей стали). Один конец шланга подводится к поплавку, который располагается внутри ведра. Поплавок будет контролировать уровень воды, которая находится в емкости. Готовая конструкция обязательно предварительно тестируется, и только после этого вводится в работу.

Что нужно делать для того, чтобы продлить срок службы ведра-перевертыша:

1. В новый деревянный резервуар перед началом применения необходимо налить прохладную воду и подержать 2-3 часа.
2. Вылейте воду, тщательно вымойте все стенки горячей водой.
3. Ни в коем случае не используйте средства для мытья посуды, полов и другую бытовую химию.
4. Емкость не должна располагаться вблизи горячей печки.
5. Не располагайте ведро на открытом участке, куда попадают прямые солнечные лучи.

Приверженцы натуральной экологии предпочитают устанавливать ведро на улице, где сможет набираться дождевая вода. Это будет самое полезное обливание при условии, что баня располагается в экологически чистой местности, и дождевая вода не будет содержать вредные химические вещества.

Стоимость

Если не хотите тратить время и силы, чтобы сделать обливное ведро для бани своими руками, готовую конструкцию можно найти в специализированных магазинах. Правда, цены на деревянные «перевертыши» немаленькие. Бюджетной покупкой станет ведро, сделанное из сосны, с пластиковой внутренностью объемом около 10 литров. Специалисты советуют переплатить небольшую сумму и приобрести ведро объемом 20 литров. Разница в цене будет незначительная, а емкость большей вместимости намного удобнее и практичнее.

Значительно дороже экземпляры, выполненные из древесины липы с вкладышем из нержавеющей стали. Существует несколько известных компаний, которые выпускают деревянные ведра самого высокого качества, предназначенные для бани. Выбирая мировой бренд, придется выложить немалые деньги, но вы будете уверены в том, что приобретаете изделие, которое прослужит долгие годы.

Изделия из дуба или лиственницы будут стоить на порядок дороже. В среднем, цена на дубовое ведро объемом 20 литров – 150-200 у.е.

Банные процедуры благотворно воздействуют на состояние организма человека. Неважно, какое устройство обливания вы выберете: заводское или сделанное своими руками. Оздоровительные банные процедуры помогут укрепить здоровье, поднять настроение и противостоять вирусам и микробам. Деревянная емкость для обливания не только полезна для здоровья. Она также станет приятным дополнением к эко-стилю бани. Попробовав один раз обливание после парилки, вы уже не сможете отказать себе в этом удовольствии.

Видео

Как принять ведро в ванне в Индии?

Вы когда-нибудь слышали о ведре для ванны? Если вы едете в Индию в качестве путешественника с ограниченным бюджетом, вам нужно привыкнуть к ним, потому что это на 1000%, какое мытье вы будете делать. В большинстве ванных комнат в индийских домах и отелях нет верхнего душа, а только кран внизу. Вы должны заполнить большое ведро и использовать для мытья ведро меньшего размера, погрузив его в большое ведро.

Не волнуйтесь — это буквально то, к чему вы привыкнете после одной ванны.Меня довольно часто спрашивают о том, как принимать ванну в Индии, так что я наконец нашел время, чтобы показать вам, как принимать ванну здесь (как это странно !?)

ПОДРОБНЕЕ:

Используйте оба ведра

В индийских ванных комнатах два ведра. Первое — это обычное большое ведро, вмещающее около 5 галлонов воды. Затем есть небольшое ведро с ручкой, которое обычно зацепляется за край большого ведра. Большой — это то, что вы заливаете водой.Маленький — это совок, которым вы выливаете воду на себя.

Получить горячую воду

В большинстве ванных комнат в Индии есть гейзер (небольшой водонагреватель), который вы включаете за 10 минут до душа, чтобы принять теплый душ. В элитных местах всегда будет горячая вода, поэтому вам не нужно этого делать. Во многих бюджетных гестхаусах вообще не будет горячей воды — даже когда в Аруначал-Прадеше было -5 градусов тепла. В случае, если нет горячей воды, вы можете использовать чайник в своей комнате, чтобы вскипятить воду и положить ее в ведро, и долить водопроводную воду, чтобы температура не кипела.Если у вас нет чайника, вы можете попросить на стойке регистрации разрешить вам его или вскипятить немного воды.

Ключ к использованию теплой воды, потому что она сделает вас чище, а принимать холодную ванну из ведра просто ужасно! Поскольку теплая вода не течет постоянно, как в душе, вы почувствуете озноб во время ванны с ведром.

Держите ведро с водой без мыла.

В основном, когда вы моете, большое ведро с водой не должно содержать мыла, потому что вы будете использовать его для ополаскивания в конце.

Процесс изготовления ванны ведра

Очень просто, ребята! Вам следует присесть на корточки, чтобы при наливании вода покрывала большую площадь поверхности. Просто возьмите маленькую насадку и несколько раз вылейте воду на голову, пока вы полностью не промокнете, затем промойте с мылом, не допуская попадания мыльной сточной воды в большое ведро. После того, как вы очиститесь, вы выливаете на голову еще воды, пока не избавитесь от мыла. Это (я думаю) в значительной степени именно то, что вы ожидаете, и его легко мыть одним ведром, даже если вы моете волосы.

Не мойте волосы, как обычно…

Ковшовые ванны больше всего раздражают людей с длинными волосами. Если вы обычно моете волосы, агрессивно растирая их, а затем нанося кондиционер и расчесывая их, находясь в душе, сейчас это невозможно. Я знаю, что не могу расчесывать волосы, если в них нет кондиционера, и я на самом деле нахожусь под душем. Я чищу, ополаскивая кондиционер. Таким образом, вы не можете сделать это, обливая голову водой.Вы должны нанести кондиционер и расчесать волосы позже, когда ванна закончится. Это вызывает у меня больше путаницы, и мне нужно использовать несмываемый кондиционер. Если вы такие же, я рекомендую вам осторожно мыть волосы, стараясь не слишком их спутать.

Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, — это то, что без давления насадки для душа, помогающей смыть, вы не сможете полностью удалить кондиционер с волос. Если он накапливается, вы получите жирные не очень красивые волосы. То же самое, если вы используете холодную воду вместо горячей, она может не подниматься и накапливаться.Путешествуя по Индии, я мою волосы реже, чтобы с ними не иметь дела.

Ковшовые ванны НАМНОГО быстрее и потребляют НАСТОЛЬКО меньше воды

Ковшовые ванны можно принимать так быстро и защитить окружающую среду. Вы привыкнете к нему после одной-двух ванн и, возможно, в конечном итоге предпочтете это. На самом деле многие индийцы используют оставшуюся чистую воду для стирки белья.

Ракель!

Большинство ванных комнат в Индии — это «влажные комнаты», поэтому вода течет повсюду. Не всегда есть отдельная душевая.Чтобы вода не попала повсюду, после можно использовать ракель. Во многих ванных комнатах уже есть маленькие.

После большего количества ванн из ведра, чем я могу сосчитать, я понял, что у меня нет изображений, поэтому взял их у друзей-блоггеров hoppingmiles.com и mytriphack.com. Спасибо, девочки!

Связанные

Присоединяйтесь к моему списку адресов электронной почты и получайте эксклюзивные обновления и новости прямо на свой почтовый ящик.

Я никогда не отдам, не обменяю или не продам ваш адрес электронной почты.Вы можете отписаться в любое время.

Вы успешно подписались!

.

Мусорные контейнеры, ведра, купание и поражение электрическим током

Чтобы загрузить последнюю сборку, щелкните здесь !

Вау! Это была самая долгая задержка! В последний раз я действительно вносил существенное обновление в игру 16 июля, когда добавил возможность утопить девочек.

Как всегда, лучший способ продемонстрировать, что нового в последней сборке, — это видео:

Если вы хотите увидеть список всех исправлений ошибок и дополнений к игре, прокрутите вниз:

Исправления ошибок

• Исправлена ​​ошибка, которая приводила к разного рода ужасной чепухе, если Яндере-чан убивал девушку с фиолетовыми волосами в тот самый момент, когда начиналось мероприятие на крыше в обеденное время в среду.
• Исправлена ​​ошибка, которая приводила к исключению Яндере-чана во время экрана школьного предмета, если игрок экипировал оружие одновременно с началом урока.
• Исправлена ​​ошибка, из-за которой Яндере-чан не могла пойти домой, если она соответствовала критерию «не может пойти в класс», поскольку время дня менялось с классного на клубное.
• Исправлена ​​ошибка, которая позволяла Яндере-чан слышать, как две девушки разговаривают на крыше, пока Яндере-чан находилась на 3-м этаже школы.
• Исправлен один из эксплойтов, который позволял NPC открывать дверь в складское помещение спортзала, когда Яндере-чан находился внутри него с NPC без сознания.
• Исправлена ​​ошибка, из-за которой трусики в комнате Яндере-чан оставались на экране черной точкой даже после того, как игрок закрыл меню трусов.
• Исправлена ​​ошибка, из-за которой Яндере-чан не могла разговаривать с неигровыми персонажами в здравом уме, если в прошлом ее здравомыслие упало ниже определенного порога.
• Исправлена ​​ошибка, из-за которой девушка с фиолетовыми волосами не могла открыть свой шкафчик во время анимации «Проверить шкафчик на наличие заметок».
• Исправлена ​​ошибка, из-за которой Яндере-чан медленно поднимался в воздух при использовании функции «Время прохождения».
• Исправлена ​​ошибка, из-за которой Яндере-чан могла держать предмет в руках, когда топила фиолетоволосую девушку.
• Исправлена ​​ошибка, из-за которой игрок мог утопить фиолетоволосую девушку после того, как зарезал ее до смерти.
• Исправлена ​​ошибка, из-за которой подсказки кнопок «Talk» и «Drown» отображались одновременно.
• Исправлена ​​ошибка, из-за которой объекты парили в воздухе возле мусоросжигателя.
• Исправлена ​​ошибка, из-за которой учителя снижали скорость бега при преследовании Яндере-чана.
• Попытка исправить ошибку, из-за которой студенты застревали в дверных проемах.
• Восстановлена ​​музыка, которая отсутствовала в пасхальном яйце Ненависти.

Дополнения и корректировки

• Если Яндере-чан направит камеру на юбку девушки, игра не пометит ее как «явно непристойную», если она не находится менее чем в 5 метрах от этой девушки.
• Изменена текстура лица Яндере-чан, чтобы на ее лице больше не было постоянной тени.
• Добавлено много новых опций в меню отладки, доступ к которому осуществляется нажатием клавиши «\».
• Параметр «SNAP» затемнен, чтобы было ясно, что он еще не доступен.
• Заменена музыкальная тема Мадока оригинальной музыкальной дорожкой.
• Добавлен новый аксессуар для очков, активируемый клавишей «P».
• Добавлено новое пасхальное яйцо.

Ковши

• Добавлена ​​возможность выливать ведро с жидкостью через перила на крыше школы.
• Если ведро с жидкостью попадает в девушку, она реагирует на это оживленно и голосом.
• Если ведро с водой попадает в девушку, она намокает водой. Если ведро крови попадает в девушку, она становится мокрой от крови.
• Если девушка промокла от жидкости, она бежит в раздевалку девушки, снимает с себя одежду, идет в душевую и принимает ванну.
• Если школьная форма девочки испорчена, она носит спортивную форму до конца дня.
• Добавлена ​​возможность включать и выключать свет в женской ванной.
• Добавлена ​​возможность откручивать выключатель света в женской ванной с помощью отвертки.
• Добавлена ​​возможность выливать ведро с жидкостью поверх кабинки в ванной.
• Если девушка промокнет от жидкости и попытается включить свет в ванной для девочек, она получит удар током и умрет.

Мусорные контейнеры

1. Добавлена ​​возможность толкать и тянуть мусорные контейнеры.
2. Добавлена ​​возможность открывать и закрывать крышки мусорных контейнеров.
3. Если игрок помещает мусорный контейнер под местом, куда можно столкнуть девушку, над головой Яндере-чан появится символ, означающий, что игрок должен оставить мусорный контейнер в этом месте и открыть крышку.
4. Если Яндере-чан столкнет девушку с крыши школы, когда под ней будет мусорный контейнер с открытой крышкой, девушка упадет прямо в мусорный контейнер.
5. Если девушка находится внутри мусорного контейнера, она считается спрятанным трупом, и Яндере-чан может без проблем пойти на занятия.
6. Яндере-чан может бросить мешок с мусором в мусорный бак, чтобы прикрыть труп, чтобы его не обнаружил кто-либо, заглянув в мусорный контейнер.
7. Если Яндере-чан не прикроет труп, его рано или поздно обнаружат, и в результате будет проведено полицейское расследование.

Разные дополнения

• Яндере-чан может сменить одежду, подойдя к своему шкафчику в раздевалке для девочек. Это стало возможным только благодаря помощи Сарацин !
• На телефон Яндере-чан добавлен значок «мощность сигнала Wi-Fi», который имеет секретные функции.
• Добавлено 10 коллекционных предметов в школу и способ их использования.
• Добавлена ​​возможность включать и выключать свет в женской ванной.
• Добавлены две новые прически.
• Добавлен новый NPC.

Я надеюсь, что люди по-прежнему будут интересоваться Yandere Simulator после того, как все это время прошло без значительных обновлений. Надеюсь, следующее обновление не заставит себя ждать.

Если вы хотите узнать, как вы лично можете остановить себя от задержки игры, прислушайтесь к этим словам .

Нравится:

Нравится Загрузка …

Добавьте в закладки постоянную ссылку. ,

Веселые научные эксперименты для детей

Плавающие яйца Яйца тонут в обычной воде. Что вы можете сделать, чтобы заставить их плавать? Добавление соли может дать удивительные результаты.		Сделайте парашют Спроектируйте и изготовьте парашют, в котором используются важные научные принципы для осторожного опускания объекта на землю.
Тающий шоколад В каких условиях тает шоколад? Чем отличается белый и темный шоколад? Экспериментируйте, чтобы узнать!		Пузырь сухого льда Используйте сухой лед и мыльную смесь, чтобы создать гигантский пузырь из сухого льда.Насколько большим будет ваш пузырь, прежде чем он лопнет?
Нефть и вода Что происходит, когда вы пытаетесь смешать масло и воду? Они хотят смешаться? Попробуйте и узнайте!		Приготовление лимонного газированного напитка Приготовьте лимонную газировку быстрым и легким способом. Вкусно, шипучее и приготовлено вами!
Быстрый песок Сделать быстрый песок легко, и вы отлично проведете время, демонстрируя этот интересный эксперимент другим людям.		Diet Coke & Mentos Geyser Eruption Создайте извергающийся гейзер с диетической колой и Mentos, этот удивительный эксперимент гарантированно произведет впечатление на ваших друзей!
Уксусный вулкан Уксус и пищевая сода — это веселый и легкий научный эксперимент. Попробуйте создать уксусный вулкан.		Надувные шары Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и позвольте углекислому газу от химической реакции взорвать ваши воздушные шары за вас.
Не можете сказать, вареное у вас яйцо или сырое? Найдите хитрый способ узнать наверняка с помощью этого простого эксперимента.		Сделать поддельные сопли Делать сопли, не ковыряя в носу. Соберите друзей и узнайте по пути интересные факты о химии.
Сделайте светящуюся воду с помощью черного света и узнайте, как именно она работает, в этом веселом научном эксперименте для детей.		Торнадо в бутылке Узнайте, как сделать торнадо в бутылке, используя всего несколько простых предметов, которые можно найти в доме.
Соль для ванн Вам нравится теплая расслабляющая ванна с успокаивающими ароматами? Попробуйте этот веселый эксперимент и узнайте, что такое соли для ванн.		Магия льда Хотя это не совсем волшебство, это все же впечатляющий эксперимент, в котором используется давление и немного времени, чтобы разрезать кубик льда пополам.
Разведение бактерий Возьмите образцы из разных мест и исследуйте рост бактерий путем собственного размножения.		Статическое электричество Сделайте ваши волосы дыбом, изучая статическое электричество и электроны с помощью этих интересных экспериментов.
		Апельсин плавает или тонет? Апельсины плавают или тонут в воде? Пришло время выяснить это с помощью этого забавного научного эксперимента, связанного с плотностью.
Растворяющийся сахар Если добавить сахар в воду, напиток не получится, но он поможет в этом простом эксперименте.		Свет, цвет и тепло Некоторые цвета солнце нагревает быстрее, чем другие. Узнайте, какие цвета поглощают, а какие отражают больше света.
Создание музыки Создавайте крутые звуковые волны с помощью этого простого музыкального инструмента.		Движущиеся молекулы Вот отличный способ узнать, действительно ли молекулы в горячей воде движутся быстрее, чем в холодной.
Громкоговорители с воздушными шарами Поэкспериментируйте с плотно упакованным сжатым воздухом внутри воздушного шара, чтобы превратить небольшие звуки в большие шумы.		Прорастание семян Посадите семена и узнайте о прорастании с помощью этого классного эксперимента.Наблюдайте за ростом саженцев, ухаживая за ними с нужным количеством света и воды.
		Вкус без запаха Проверьте свои чувства с помощью этого простого эксперимента, связанного с обонянием.
Сумасшедшая шпатлевка Клей плюс бура и несколько основных ингредиентов — это настоящий безумный эксперимент со шпатлевкой.		Утечка воды Не знаете, как работает капиллярное действие? Тогда узнайте больше с помощью воды, чашек и бумажных полотенец.
Гравитационная свободная вода Чтобы перевернуть стакан с водой вверх дном, не обязательно, чтобы кто-то промок.		Микроскопические существа Возьмите образцы воды из разных мест и с помощью микроскопа исследуйте, что живет внутри.
Объем легких Проверьте, насколько вы здоровы и здоровы, выполнив этот эксперимент, в котором измеряется, сколько воздуха могут удерживать ваши легкие.		Гибка соломы Соберите детей и полюбуйтесь удивительной гнутой соломкой. Это легкая оптическая иллюзия, для которой нужны только стакан, немного воды и соломинка.
Ковшовое прядение Узнайте о центростремительной силе, оставаясь при этом сухим, вращая ведро с водой над головой.		Яичные пузыри Действительно ли яичная скорлупа содержит тысячи крошечных дырок? Узнайте это с помощью этого веселого научного эксперимента для детей.
Сделайте снежинку Получите удовольствие, сделав свою собственную хрустальную снежинку с небольшой помощью буры и других предметов домашнего обихода, которые легко найти.		Сделай радугу Используйте солнечный свет и воду, чтобы создать свою собственную радугу, с помощью этого классного задания, которое помогает объяснить, как работают радуги.
Невидимые чернила Пишите секретные сообщения невидимыми чернилами, созданными из лимонного сока, прочтите их позже, если сможете понять, как это сделать.		Нагрев воздуха Посмотрите, что происходит с воздухом внутри воздушного шара, когда вы его нагреваете, действует ли он по-другому или остается прежним? Давайте разберемся!
Лавовая лампа «Сделай простую» Узнайте, как сделать легкую лавовую лампу с помощью прохладной химической реакции и этого забавного научного эксперимента для детей.		Гибочная вода Статическое электричество может творить удивительные вещи. Узнайте, как с его помощью можно согнуть поток воды, используя только волосы и расческу.
Перелив льда Узнайте о различиях между водой и льдом, попробовав этот простой эксперимент, который может вас удивить.		Стальная вата и уксус Поэкспериментируйте со стальной ватой и уксусом.Какая химическая реакция происходит, когда железо в стальной вате реагирует с кислородом?
Доминирующая сторона Есть ли у вашего тела доминирующая сторона? Испытайте себя с помощью множества задач, чтобы найти свой доминирующий глаз, руку и ногу.		Прыгающие шары Узнайте о передаче энергии с помощью баскетбольного и теннисного мяча.

.

Ведро для ванны для массажа ног с крышкой — Walmart.com

«,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получить

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!

«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElhibited «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » » «ndCookieExpirationTime»: «30»}, «машинописный»: { «debounceTime»: «100», «isHighlightTypeahead»: «истина», «shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding»: «истина», «isBackgroundGreyoutEnabled»: «ложь»},» locationApi «: {» locationUrl «:» https: // WWW.walmart.com/account/api/location»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2″:»true»,»heartingCacheDuration»:»60000″,»hearting»:»false «}, «обратная связь»: { «showFeedbackSuccessSnackbar»: «правда», «feedbackSnackbarDuration»: «3000»}, «WebWorker»: { «enableGetAll»: «ложь», «getAllTtl»: «

0″}, «поиск»: {» searchUrl «:» / search / «,» enabled «:» false «,» tooltipText «:»

Скажите нам, что вам нужно

«,» tooltipDuration «: 5000,» nudgeTimePeriod «: 10000}}},» uiConfig «: { «webappPrefix»: «», «артефакт»: «колонтитул-приложение», «ApplicationVersion»: «20.0,31» , «applicationSha»: «0a9c8d5375dd69738aba01705560f50bff0b3ef2», «ApplicationName»: «колонтитул», «узел»: «888373859», «облако»: «Prod-аз-southcentralus-15», «oneOpsEnv»: «продукты, приме- а», «профиль»: «ПРОД», «BasePath»: «/ GlobalNav», «происхождение»: «https://www.walmart.com», «apiPath»: «/ колонтитул / электрод / апите» , «loggerUrl»: «/ колонтитула / электрод / API / регистратор», «storeFinderApi»: { «storeFinderUrl»: «/ магазин / Ajax / предпочтительным-выпадающей»}, «searchTypeAheadApi»: { «searchTypeAheadUrl»: «/ поиск / автополная / v1 / » «enableUpdate» ложь «typeaheadApiUrl»: «/ машинописные / v2 / полные», «taSkipProxy» ложь}, «emailSignupApi»: { «emailSignupUrl»:» / счет / электрод / счета / API / подписаться «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / клиент-опрос / отправить «},» каротаж «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: правда,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: правда,» isLoggingFetchEnabled «: правда,» isLoggingCacheStatsEnabled «: истинно},» окр «:» производства «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» eca7c85bcf86d2be778c4c4e8858ed69d80778f9″ , «APP_VERSION»: «20.0.31-20200812_000751.0a9c8d537 «},» expoCookies «: {}}

Укажите местоположение

Введите почтовый индекс или город, штат. Ошибка: введите действительный почтовый индекс или город и штат

Обновите местоположение

Хорошие новости — вы все равно можете получить бесплатную двухдневную доставку, бесплатный самовывоз и многое другое.

Продолжить покупкиПопробуйте другой почтовый индекс ,

Как утеплить пол потолок в бане: Чем лучше утеплять потолок в бане и как правильно это сделать: утепление своими руками

Как утеплить потолок в бане своими руками

Хуже отсутствия бани может быть только баня холодная. Те, кто не хочет столкнуться с такой проблемой в будущем, заранее задумываются об утеплении. Это позволит значительно уменьшить расход дров. Перед тем как утеплить потолок в бане, нужно выбрать подходящий для этого материал и тщательно изучить технологию.

Когда потолок бани нуждается в утеплении

Законы физики утверждают, что тёплый воздух легче холодного, а значит, он стремится вверх. Потолок же ограничивает это движение, заставляя его скапливаться в верхней части помещения. Дальше многое зависит от теплопроводности самого потолка. Если он ничем не утеплён, то становится причиной потери 20% тепла. Вполне возможно, что для летней баньки с полной дровницей это и не проблема. Во всех остальных случаях стоит позаботиться о сокращении теплопотерь и утеплить потолок своими руками.

Для движения воздуха без теплопотери через потолок, его нужно утеплить

Пригодится утепление и тем, кто не хочет тратить целый день на топку, ведь ковш проще наполнить, если он не протекает. С теплом точно так же.

Какой способ выбрать для утепления изнутри и снаружи помещения

На выбор способа утепления влияет то, что находится над потолком — холодный чердак, жилая мансарда или плоская крыша с малым уклоном, которая оставляет минимальное чердачное пространство. Всего же имеется только три метода обустройства потолка:

• настильный;
• подшивной;
• панельный.

Настильный потолок с утеплением керамзитом, глиной и опилками

Тем, у кого есть чердак, но нет желания обустраивать его в тёплый склад или комнату отдыха, подходит конструкция настильного потолка. Она считается простейшей, поскольку по чердаку не предполагается ходить, а значит, нет нужды даже в балках перекрытия. Черновой потолок кладётся на обвязку здания, то есть прямо на стены.

Важно! С этим связаны ограничения. Доски выдержат слой утеплителя, если их длина будет не больше 2,5 м при толщине доски 4–5 см.

Материалы могут применяться различные, но структура «пирога» в любом случае одинакова. Она состоит из слоёв (сверху вниз):

• утеплителя;
• вощёной бумаги;
• досок;
• пароизоляции;
• чистового потолка.

Схема устройства настильного потолка с утеплением очень простая

Материал пароизоляции должен не только быть гидрофобным, но и выдерживать высокие температуры, поэтому его выбор ограничен. Чаще всего в качестве паробарьера используется фольга. Последний слой делается из керамзита (шлака) или глины с соломой.

В первом случае на слой вощёной бумаги (чтобы не просыпался сквозь щели) насыпается керамзит слоем от 20 до 30 см. Такой толщины достаточно, чтобы проявились теплоизоляционные свойства этого материала. Фракции керамзита следует брать разные, чтобы мелкие заполнили пустоты между крупными.

Часто перед заполнением на черновой потолок со стороны чердака набиваются доски-разделители.

Во втором случае глина размачивается, а потом в неё добавляется солома или опилки. Есть и другой способ. Сначала укладывается слой глины в 5 см, которому дают постоять 4 дня. Затем трещины замазываются свежим раствором, а поверх кладётся слой листьев дуба в 10 см. Потом снова глина, но уже сухая (5 см).

Вид настильного потолка, утепляемого глиной, ничем не хуже, чем при использовании современных материалов

Со стороны помещения бани к черновому потолку крепится пароизоляция, которая герметизируется металлическим скотчем. Далее делается обрешётка, оставляющая вентиляционный зазор, поверх которой монтируется чистовой потолок, например, из вагонки.

Лучшим утеплителем для бани является керамзит крупной фракции

У каждого из этих утеплителей есть один существенный недостаток: большой вес. Черновой потолок справится с ним только в том случае, если доски будут толстые, а пролёт — небольшой. Достоинством можно считать дешевизну материала. При желании тот же настильный потолок вполне можно утеплить и минватой, и пенополистиролом в сочетании с керамзитом, и эковатой, однако стоимость их гораздо выше.

Вам понадобятся:

• инструменты: степлер, пила, молоток;
• материалы: доски, фольга, вощёная бумага, металлический скотч, оцинкованные гвозди, керамзит.

Для бани размером 225 на 225 см, при толщине слоя керамзита 30 см, объём необходимого материала равен 1,5 м³.

Видео: как утеплить потолок керамзитом своими руками

Последовательность обустройства подшивного потолка с пароизоляцией

Это более сложная конструкция, подходящая тем, кто хочет в будущем выстроить второй этаж. Если по чердаку вы планируется ходить, ставить там мебель, то необходимо монтировать балки перекрытия. На них и делается подшивной потолок.

Вам понадобятся:

• инструменты: строительный степлер, молоток, пила, нож, рулетка, киянка;
• материалы: балки, фольга, металлический скотч, гвозди оцинкованные, рейки обрешётки, шпунтованная доска или вагонка, утеплитель, обрезные доски, мембрана или плёнка

Для расчёта материала нужно знать площадь потолка, которая делится на стандартные размеры плиты или рулона утеплителя. Если же он насыпной, то вычисляется его объем: высота насыпки, которая зависит от климатического пояса, умножается на площадь. Например:

• длина помещения — 380 см;
• ширина — 350 см;
• высота слоя насыпного утеплителя — 20 см.

Объем равен 380х350х20= 2,66 м^3.

Схема потолка следующая (сверху вниз):

• финишная отделка пола чердака;
• настил из обрезных досок;
• гидроизоляция;
• утеплитель между балок перекрытия;
• пароизоляция;
• рейки для вентиляционного зазора;
• финишная отделка потолка.

  Вместо деревянных балок можно брыть металлические двутавры

Однако работы ведутся в ином порядке. Последовательность действий такова:

1. Первым делом на обвязку стен кладутся балки перекрытия.

   Балки перекрытия кладутся в первую очередь

2. Затем они подшиваются слоем пароизоляции снизу. Обычно для этого используется фольга, строительный степлер и металлический скотч для герметизации.

   Подшивка пароизоляции требует герметизации металлическим скотчем

3. Паробарьер дополнительно прибивается рейками к балкам, чтобы образовался вентиляционный зазор в 2–3 см.
4. Для финишной отделки потолка берётся либо шпунтованная доска хорошего качества, либо вагонка.

   Финишная отделка может проводится любым отделочным материалом, подходящим для влажных помещений

5. После этого работы перемещаются на чердак, где между балками укладывается утеплитель на паробарьер. Чаще всего для этого используют базальтовую вату.

   Минеральная вата в бане может использоваться только для наружного утепления

6. Поверх утеплителя кладётся гидроизоляция. Для бани мембрана предпочтительнее полиэтилена, потому что предыдущий слой должен избавляться от конденсата.

   Для бани лучше использовать мембрану в качестве гидроизоляции

7. Все закрывается настилом из обрезных досок, который станет основой пола. Цемент лучше не использовать.

   Черновой пол делает из обрезных досок

8. Финишное покрытие пола чердака.

   После финишной отделки пола рекомендуется проверить качество выполнения работ

Видео: технология подшивной конструкции

Как можно утеплить панельный потолок

Самый сложный вариант устройства потолка, поэтому в банях применяется редко. Для него нужно изготовить поддоны, в которые будет укладываться утеплитель.

Вам понадобятся:

• инструменты: пила, молоток, строительный степлер, нож;
• материалы: гвозди оцинкованные, фольга, минвата, бруски, доски (парное количество).

Стандартный мат минваты для бань и саун имеет размеры 60х100 см при толщине 5 или 10 см. Материал легко режется ножом, а при укладке его можно немного сжать для того, чтобы он плотнее лежал в распоре. Длина «поддона» соответствует длине помещения, ширина внутренней части его 50 см.

Зная длину и ширину потолка, например, 360х360 см, можно сделать вывод, что придётся изготовить 6 поддонов длиной 360 см. В каждый из них уложится 3,6 стандартного мата (60х100 см). Если плотность минваты высокая, сильно сжать её не получится, поэтому обрезки пойдут в «карманы».

Для утепления панельного потолка размером 360х360 см понадобится 22 стандартных мата минваты.

Отдельного рассмотрения заслуживают теплоизоляционные материалы. Дело в том, что для бани подходят далеко не все. Это связано с повышенной температурой и влажностью в её помещениях. Особо требовательна к материалу утеплителя парилка. Он должен быть:

• негорючий, не выделяющий при пожаре много дыма;
• выдерживающий температуру более 100 градусов;
• поглощающий мало воды;
• не выделяющий ядовитых веществ в воздух в любом состоянии.

Идеального материала нет, у каждого есть и достоинства, и недостатки.

Вся работа проходит в несколько этапов:

1. Сначала на любой ровной поверхности (например, на фанере) делается конструкция из новых брусков и досок длиной 60 см.

   Начало создания щита — очень ответственный момент

2. Бруски располагаются на расстоянии 50 см друг от друга, доски прибиваются 4 гвоздями перпендикулярно. При этом нужно сделать отступ 5 см от края.

   Заранее рекомендуется нарисовать схему щита с размерами

3. В результате работ получается щит, в который укладывается пароизоляция. Её, в свою очередь, нужно зафиксировать степлером. Остаётся только укрепить щит временными укосинами, облегчающими переноску, и поднять его наверх.

   Укосины облегчают процесс переноски

4. Наверху щиты ставятся впритык выступающими досками. Благодаря этому образовываются дополнительные пустотки для утеплителя.

   Стыковка панелей с образованием «кармана» позволяет использовать больше утеплителя

5. Опорами для щитов являются стены бани, поэтому по длине они должны быть одинаковыми. Внутрь щитов с пароизоляцией кладётся утеплитель (минвата или стекловата). «Карманы» также утепляются. После этого поперёк щитов прибивают доски настила, поверх которых делается чистовой пол.

   Схема панельного потолка отличается от других

Панельный потолок является альтернативой подшивному, поскольку оба применяются в двухэтажных банях. Владелец волен выбирать между трудоёмкостью панельного и финансовой затратностью подшивного.

Для устройства панельного потолка в бане нежелательно использовать пластиковую вагонку, пенопласт и полиэтиленовую плёнку.

Назвать лучший утеплитель затруднительно. Чаще всего для обустройства бани используют базальтовую вату.

Таблица: достоинства и недостатки различных утеплителей

Название утеплителя	Область применения в бане	Достоинства	Недостатки
Опилки	Утепление настильного потолка.	Дешёвый.	Горючий и легковоспламеняемый.
Керамзит	Утепление горизонтальных поверхностей — пола и настильного потолка.	Дешёвый, простой в монтаже, долговечный.	Нуждается в повышенной устойчивости фундамента и стен бани. В некоторых местностях производят керамзит с повышенной радиацией. Нуждается в защите от влаги.
Пенопласт	Нигде.	Дешёвый, лёгкий, удобный в монтаже.	Горючий, выделяющий при много дыма с вредными веществами. Легко портится.
Пенополистирол	Один из слоёв теплоизоляции пола или потолка (можно класть поверх керамзита).	Есть разновидности, выдерживающие высокую температуру. Не мокнет, хорошо утепляет. Имеет малую толщину при низкой теплопроводности.	Нуждается в выравнивании поверхностей (к пенополистиролу в гранулах это не относится).
Минвата	Везде.	Не горит, выдерживает высокую температуру, прост в монтаже.	При монтаже и эксплуатации частично разрушается и превращается в пыль, которая вредна для человека, поэтому можно использовать для утепления снаружи помещений. Нуждается в гидро- и пароизоляции.
Эковата	Везде, но с условием надёжной гидро- и пароизоляции.	Не горит и горение не поддерживает. Грызуны этот материал не любят. Экологически чистая.	Теряет свойства теплоизолятора при увлажнении, слёживается при длительной эксплуатации.
Глина	Утепление потолка.	Дешёвая, доступная, надёжная. Негорючий и экологически чистый материал.	Те же требования к повышенной устойчивости конструкции, что и у керамзита.
Растущий газобетон	Нехарактерный материал для утепления.	Больше герметизирует, чем утепляет. 10–12 см газобетона соответствует слою керамзита в 30 см.	Затруднения будет вызывать реконструкция потолка. Нуждается в опалубке из листов стекломагния.

Утепление потолка нужно проводить ещё при строительстве бани. Причём сделать это можно самостоятельно, если тщательно изучить технологию монтажа разного теплоизоляционного материала.

Меня зовут Анна. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно утеплить потолок в бане изнутри и снаружи

Сохранить тепло в жарко натопленной бане сложнее, чем в обычном жилом помещении. Тут присутствуют экстремальные условия и особая специфика, поэтому выбор утепляющего материала и технология его установки особенно важны. Знание того, чем и как утеплить потолок в бане, поможет созданию комфорта и долговечности парилки. Особенно, если предполагается устанавливать теплоизоляцию собственными силами.

Особенности теплоизоляции потолка в бане

Утеплять потолок важно в любом помещении. По разным оценкам именно через верхние перекрытия уходит 25 – 35 % тепла. Но в банной парилке условия отличаются от обычных:

• Высокая температура.
• Сильная влажность.
• Резкие температурные перепады. Например, если нерегулярно пользоваться баней зимой, то диапазон температурных изменений может превышать 100 °С – от плюс 85 до минус 25.

На потолок в парилке воздействуют пар и высокая влажность

При таких условиях возрастает вероятность образования конденсата. Поэтому при выборе материала для утепления и способа его укладки надо учитывать эту особенность.

Основные принципы, которых следует придерживаться при утеплении банного потолка:

• Выбирая теплоизолирующий материал надо отдавать предпочтение не только его малой теплопроводности, но и низкой гигроскопичности.
• Температурная устойчивость должна быть рассчитана на пределы около 100 °С. Теплоизолятор не должен терять своих свойств, но и не выделять при таком нагреве никаких вредных веществ.
• Печная труба должна быть надежно отделена от утепляющего слоя каркасом из негорючих материалов
• Помимо чисто тепловой изоляции, особое внимание должно уделяться качественной гидро- и пароизоляции. Вообще утепление потолка в бане разделяется на две части: собственно утеплитель и отражающие пленки, которые «отсекают» влагу и пар.

Теплоизоляция потолка бани, построенная по принципу слоеного «пирога»

В зависимости от конструкции самой бани утепление потолка может проводиться как снаружи, так и изнутри. Наружное утепление возможно, если над парилкой имеется мансарда или чердак. В этом случае теплоизолятор закладывается поверх потолка со стороны верхнего помещения. Тогда возможно применение насыпных утепляющих материалов. Если свободного пространства над потолком нет, то утеплять приходится только изнутри, используя листовой материал.

Выбор материала

Рассматривая различные варианты утеплителя, следует понимать, что какого-то безусловно лучшего по всем параметрам материала не существует. Современные утеплители хороши, но дороги. «Дедовские» способы экономичны, но не всегда легки в монтаже. Кроме того, не следует гнаться за унификацией. Выбирая, чем утеплить баню внутри, можно стены и потолок изолировать различными материалами. То же самое относится и к пароизолирующим пленкам.

Утепляющие материалы

Это материалы, которые призваны нести основную нагрузку по удержанию тепла внутри банного строения. Но кроме утепляющего слоя требуются их изоляция от влаги и пара, что будет рассмотрено далее.

• Утеплять потолки можно природными насыпными материалами – песком или глиной. Они применялись для утепления верхних перекрытий издавна и используются до сих пор. Основное их преимущество – малая стоимость самого материала. Но утеплять ими потолок можно только снаружи, со стороны чердачного пространства.
  Засыпаются они сверху на черновой пол, в промежутки между балками перекрытия. Песок укладывается в чистом виде, глина же применяется в смеси с опилками или соломой. Толщина слоя 10 – 15 см.

Укладка глиновой смеси на черновой пол

Влагоизолирующие материалы

Правильный выбор того, чем лучше утеплить потолок в бане, это только полдела. В дополнение к этому решению нужно грамотно подобрать изолирующие слои, которые будут защищать утеплитель от проникновения влаги. Различаются гидроизолирующие и пароизолирующие пленки.

Гидроизолирующие материалы призваны защищать утепляющие слои от влаги, поступающей сверху – с крыши или из чердачного помещения. В бюджетных вариантах для этих целей можно применять:

• Полиэтиленовую пленку.
• Рубероид.
• Алюминиевую фольгу.
• Вощеную бумагу.
• Куски картона, вымоченные в олифе.

Но на рынке представлен также большой выбор гидроизолирующих пленок из полимерных материалов. Они отличаются устойчивостью к высоким температурам, обладают большой прочностью.

А вот недорого провести надежную изоляцию потолочного утеплителя от горячего пара – вряд ли получится. Стоит потратиться на современные пленки, специально выпускаемые для этой цели. При большом количестве пара он конденсируется на поверхности пленки, что негативно сказывается на режиме влажности в помещении.

Различные структуры пароизоляционной пленки

Современные полипропиленовые пароизоляторы выпускаются со специальным слоем, состоящим из вискозных ворсинок. Он впитывает влагу без образования капель воды на поверхности пленки. После прекращения работы парилки влага из этого слоя испаряется естественным образом. Мембраны с такими слоями должны крепиться так, чтобы эти ворсинки были направлены внутрь банного помещения. Есть также и двусторонние мембраны, которые укладываются любой стороной.

Монтаж утеплителя своими руками

Нет единых рекомендаций как правильно утеплить потолок в любой бане. В зависимости от типа строения и желаний владельца утепление может проводиться снаружи или изнутри парилки.

Наружный вариант обычно применяется для строений с верхним этажом над парилкой. Теплоизоляционный слой как правило укладывается между лагами поверх чернового пола:

• На черновой настил укладывается пленка пароизоляции и закрепляется к лагам степлером.
• С пароизолирующей пленкой следует обращаться осторожно. Даже небольшой разрыв или порез на ней отрицательно скажется на работе всей пароизоляции.
• Все пространство потолка заполняется выбранным утеплителем. Для минераловатных и пенопропиленовых утеплителей достаточно толщины слоя в 10 – 15 см. При утеплении насыпными материалами (керамзитом, песком или глиной) толщина засыпки должна быть не менее 25 см.
• Поверх утеплителя укладывается гидроизолирующая пленка. Если не планируется устройство чистового пола, то лучше прижимать пленку к утеплителю досками с интервалом в полметра.

Разрез утепляющей конструкции, расположенной снаружи банной комнаты

Утепление потолка бани изнутри парилки – более сложный вариант. Применение любых насыпных материалов практически исключено.

Внутренняя теплоизоляция в разрезе

• На потолке монтируется обрешетка из деревянных брусков. Толщина брусков должна быть немного больше предполагаемой толщины утеплителя, чтобы обеспечить зазор в 2 – 3 см для вентиляции.
• При использовании готовых теплоизоляционных плит нужно соразмерять шаг обрешетки с их размерами. Надо также учитывать то, что к обрешетке будет крепиться чистовой потолок.
• На потолок между ячейками обрешетки крепится гидроизоляционная пленка, предназначенная для защиты утеплителя от влаги со стороны крыши.
• Затем в те же ячейки укладывается выбранный утеплитель. Его закрепление в обрешетке зависит от вида теплоизолирующего материала. Листовой материал может быть вставлен в распорку с заполнением пустот монтажной пеной. Рулонный материал можно фиксировать степлером или специальной сетки, натянутой между брусками обрешетки.
• На следующем этапе укладывается пароизоляционная пленка. При монтаже односторонней пароизоляции важно не перепутать ее поверхность. Пароотражающий слой изоляции должен быть направлен внутрь помещения. Швы между пленкой можно закрывать фольгированным скотчем.

Укладка потолочного утеплителя изнутри

Завершающие работы

По окончании укладки элементов потолочного утепления вся конструкция закрывается декоративным покрытием. Для утепления изнутри декоративный потолок обычно делается из вагонки. При утеплении снаружи настилается чистовой пол.

• При креплении чистовых пола или потолка следует оставлять вентиляционный зазор между ними и слоем утеплителя.
• Для декоративного потолка нельзя применять листы ДСП или фанеры. При высокой температуре парилки содержащиеся в них клеи выделяют вредные вещества.
• Если чердачным помещением над парилкой не предполагается пользоваться, то можно вообще не закрывать теплоизоляцию, оставив ее укрытой только влагоизолирующей пленкой.

какой лучше утеплитель для бани на потолок, как утеплить своими руками, чем утеплять, минеральная и базальтовая вата, минвата, пароизоляция

Содержание:

В процессе постройки бани много внимания уделяется тонкостям возведения стен, укладке пола, сборке банной печи, внутренней отделке и декорированию помещения. Все усилия владельца направлены на то, чтобы в бане было комфортно находиться, и она функционировала правильно. Поэтому особое внимание стоит уделить такому вопросу, как утепление потолка в бане. Качественно утепленный потолок позволит не только существенно сократить уровень теплопотерь, но и обеспечит ускоренный прогрев бани, а также экономию топлива. Именно о том, как утеплить потолок в бане своими руками, мы и расскажем далее в материале.

Стоит отметить, что утепление потолочных перекрытий в бане должно быть выполнено таким образом, чтобы на деревянных элементах не скапливался конденсат, провоцируя тем самым развитие плесени.

Подходы к теплоизоляции потолка в бане

Бревенчатая баня может быть построена как с чердачным помещением, так и без него. В первом случае потолочное перекрытие будет значительно крепче, чем во втором. В результате теплый воздух, поднимающийся к потолку внутри бани, встретит на пути более серьезную преграду. Дело в том, что в таких сооружениях в процессе создания потолочных перекрытий укладывается слой теплоизоляции.

Кроме того, воздушная прослойка на чердаке также препятствует быстрой утечке тепла из помещения, а теплоизолированная крыша еще больше задерживает его.

Тем не менее, бывают случаи, когда даже при наличии чердака или мансардного помещения необходимо выполнить утепление потолочного перекрытия бани.

Необходимость пароизоляции

Какой бы конструкции ни было строение, укладка слоя пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии бани является обязательным элементом утепления. Ее укладывают перед монтажом слоя утеплителя. В качестве пароизоляции в банях без чердака применяют вощеную бумагу, алюминиевую фольгу или же плотный картон с пропиткой из олифы.

В сооружениях с чердачным помещением или мансардой разрешено применять аналогичные материалы. Тем не менее, на практике деревянные перекрытия чаще всего промазывают глиной, слоем в 2 см.

На рынке стройматериалов можно встретить несколько вариантов пароизоляции:

• Плотная полиэтиленовая пленка – применяется довольно редко, поскольку способствует парниковому эффекту. В связи с этим, при ее монтаже важно оставлять технологические зазоры для испарения конденсата.
• Особая полиэтиленовая пароизоляционная пленка с ворсом для задержки конденсата.
• Всевозможные пароизоляционные мембраны.

Необходимость в пароизоляционной прослойке обусловлена тем, что она позволяет уберечь утеплитель для потолка бани от накопления влаги, содержащейся в теплом воздухе. Это важно, поскольку влага постепенно приведет к снижению теплоизоляционных качеств материала, сократить срок его службы и повысить нагрузку на стены в результате увеличения массы потолка.

Зачем нужно утепление

Принятие банных процедур в парилке будет тем приятнее, чем качественнее прогрето помещение. Добиться быстрого набора температуры в парилке можно только путем укладки надежного утеплителя для бани на потолок.

Теплоизоляция потолка выполняет сразу несколько задач:

• препятствует утечкам тепла сквозь мелкие щели в потолке;
• предотвращает образование мостиков холода, которые приводят к постепенному остыванию воздуха;
• создает многослойное препятствие на пути нагретого воздуха.

Таким образом, если в потолочном перекрытии уложить многослойный теплоизоляционный материал, можно избежать теплопотерь во всех трех случаях. При этом очень важно выполнить утепление потолка грамотно, чтобы избежать скопления конденсата, существенных затрат топлива и увеличения времени на прогрев бани.

Разновидности утепляющих материалов

Чтобы определиться, какой выбрать утеплитель для потолка бани, стоит разобраться в особенностях и разновидностях теплоизоляционных материалов.

Наиболее востребованным и распространенным материалом является минеральная, или базальтовая вата. Она сплетена из множества базальтовых волокон, в пустотах между которыми находится воздух. Именно он препятствует утечке тепла из помещения. Правда, данный утеплитель весьма чувствителен к влажности и при намокании теряет свои свойства.

Стоит отметить, что при утеплении потолка бани минеральной ватой поверх теплоизоляции нужно обязательно постелить слой гидроизоляционной пленки. Это позволит защитить утеплитель от намокания, если сквозь крышу может подтекать вода. Кроме того, между утепляющим материалом и гидроизоляцией должен остаться зазор.

Не менее часто выбор, чем утеплить потолок бани снаружи, падает на вспененный полипропилен, или пенотерм. Это легкий фольгированный материал, который был специально создан для утепления саун и бань. Пенотерм не только препятствует утечке теплого воздуха из помещения, но и отражает его обратно внутрь бани, то есть работает как зеркало. Благодаря использованию этого материала для потолка в бане, можно ускорить прогрев парной в два-три раза.

Если планируется постройка бани большого размера, в качестве утеплителя можно использовать керамзит. Чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию понадобится слой, толщиной 30 см. Керамзит является достаточно легким материалом, однако большое его количество утяжеляет потолочное перекрытие. Кроме того, поверх керамзита необходимо укладывать слой гидроизоляции, поскольку он чувствителен к влаге.

Некоторые потребители, выбирая, какой утеплитель лучше для бани на потолок, останавливаются на, так называемом, народном способе теплоизоляции. Он предполагает наличие нескольких слоев. Первым компонентом служит мятая глина – толщина слоя составляет 2 см. Если глины нет, можно использовать смесь торфа с черноземом, комбинацию опилок, песка и глины, либо древесную стружку, покрытую сверху раствором цемента. Далее укладывается прослойка из дубовых листьев или сухих опилок. Последний слой – 15 см сухой земли.

Как один из вариантов утепления потолка в бане с мансардой можно использовать растущий газобетон. Перед его заливкой необходимо устройство простой опалубки.

Сложно сказать определенно, какой утеплитель для потолка в бане лучше, равно как и точно указать толщину утепляющие го слоя. Все зависит от технических параметров конкретного помещения, его размеров, использованных материалов, климатической зоны и ряда других факторов. Поэтому если при использовании того или иного вида утеплителя на потолке скапливается конденсат, значит толщины слоя недостаточно для качественной теплоизоляции помещения. Выходом в данной ситуации будет увеличение слоя утепляющего материала.

Утепляем потолок в бане: последовательность работ

Вне зависимости от материала, из которого построена сама баня, верхнее перекрытие для нее сооружают одинаковым способом. Основой потолка будут несущие балки, которые укладывают на мауэрлат в случае кирпичных или панельных зданий, либо на верхние венцы бревенчатого сруба.

Обратите внимание, что все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическим составом. Если эта процедура не была выполнена до укладки древесины, ее необходимо обязательно провести перед тем, как утеплить потолок в бане минватой или любым другим выбранным теплоизолятором. Особенно тщательно следует обработать стыки между разнородными материалами – в комбинациях древесины с кирпичом, пенобетоном или металлом.

Изнутри потолок в бане необходимо подшить доской, прибив ее к несущим балкам снизу.

На следующем этапе переходят к сборке щитов наката, то есть досок 2 сорта, расположенных в два ряда перпендикулярно друг другу.

Обратите внимание, что при установке на черепные доски щитов наката, между ними и балками должен оставаться зазор в 5 см или чуть больше. От деревянных элементов до дымохода нужно ставить зазор не менее 25 см.

Чтобы упростить себе работу, можно предварительно начертить схему, по которой рассчитать величину и форму щитов наката. Затем их стоит пронумеровать, чтобы ничего не перепутать.

Готовые щиты желательно тоже обработать антибактериальным средством, чтобы избежать грибка и гнили.

На дно и внутренние стены щитов необходимо прикрепить слой пароизоляции, для чего используют строительный степлер.

Перед тем, как утеплить потолок бани изнутри, деревянные конструкции необходимо поднять на чердак. В первую очередь заносят защиту, которая будет укладываться в самом конце.

Когда все деревянные конструкции будут занесены наверх, их нужно уложить в соответствии со схемой таким образом, чтобы нижнее ребро балки по уровню совпадало с дном щитов.

После этого можно переходить к утеплению потолка бани базальтовой ватой или любым другим материалом. Выбранным утеплителем заполняют щиты наката и все зазоры между ними и балками.

Сверху все зашивают доской, укладывая ее перпендикулярно балкам.

Помимо досок для верхней обшивки утеплителя можно применять ДВП или даже плиты, самостоятельно созданные из опилок и раствора цемента. По завершению работ на поверхность, а также возле дымохода нашивают листы асбеста.

Особенности утепления парилки

Главное предназначение парной состоит не только в сохранении высокой температуры воздуха, но и в удерживании пара внутри помещения и его накапливании под потолком. В связи с этим над потолком парной рекомендуется использовать двойной слой пароизоляции, а также дополнительно прокладывать ее между отдельными прослойками утеплителя.

Утепление по методу Соснина-Бухаркина

Для потолка изнутри используются шпунтованные доски 25 мм толщины, ими обшивают балки. Доски покрывают двойным слоем олифы, чтобы защитить от повышенной влажности.

Поверх балок набивают настил из необрезной доски низкого сорта, оставляя между полотнами зазоры в 3 см. Затем на дощатый настил укладывают рубероид, полиэтиленовую пленку или фольгу с армированием.

Сверху насыпают шлак или песок с толщиной прослойки в 20 см.

Как еще можно утеплить парилку

Подшить потолок можно необрезной доской 50 мм. К ней с внешней стороны прикрепляют узкие доски для поддержки, которые фиксируют на глухарях. Для дальнейшей облицовки применяется шпунтованная осиновая доска. Ее с некоторыми зазорами прикрепляют к узким доскам поддержки.

На чердаке сначала укладывают пароизоляционную мембрану, поверх которой насыпают опилки вперемежку с глиной, слоем в 3 см. Далее укладывают 15 см слой базальтовой ваты, плотностью 125, а затем – полиэтиленовую пленку для защиты от ветра. После этого всю поверхность зашивают досками чернового пола.

Для бань с бревенчатыми перекрытиями применяется несколько другой подход. Для подшивки потолка с внутренней стороны бани набивается специальная обрешетка. Со стороны чердака сначала укладывают пергамин, насыпают 20 см песка. Дополнительные слои хозяева добавляют по своему желанию.

Подробное изучение особенностей утепления парилки и других помещений в бане поможет владельцам таких сооружений сделать все правильно. Тогда построенная своими руками баня будет радовать теплом, уютом и хорошим паром. Описанные нами варианты можно видоизменить, что-то добавить по своему усмотрению. Надеемся, у вас все получится наилучшим образом.

Утепление потолка в бане минеральной ватой, базальтовой, керамзитом, пароизоляция парной

Главная страница » Из чего лучше строить баню » Утепление бани » Утепление потолка в бане

Потолок вполне обоснованно можно назвать важнейшей, с точки зрения утепления, конструкцией. И всякий, кто знаком с законами физики, поймет, почему оно так. Ведь теплый воздух легче холодного, а значит, он устремляется вверх, когда холодный — вниз. Именно поэтому под потолком бани собирается наиболее нагретый воздух и пар.

Нетрудно догадаться, что будет, если он соприкоснется с неутепленным потолком, обладающим неплохой теплопроводностью. Кроме того, чем больше разница температур, тем быстрее остывание. (Не стоит делать из этого вывод, что пол не нуждается в утеплении — это вторая по важности зона, требующая его. Не нужно забывать и об утеплении стен, процесс теплоизоляции которых зависит от материала: древесина: брус или бревна или каркас, кирпич, блоки, особенно востребован пеноблок)

Вот поэтому мы рассмотрим тут подробно утепление потолка бани со всех сторон.

Утепление потолка в бане: чем?

Минвата (базальтовая вата)	Продукт переработки натурального камня, не горит, не плавится, но крошится в пыль.
Эковата	Негорючая целлюлоза, экологичная, с низкой теплопроводностью, сравнительно дешевая.
Фольга	Это не утеплитель, а отражатель инфракрасного излучения, делается из алюминия, часто промышленным способом комбинируется с утеплителями.
Керамзит	Продукт обжига глины, легкий и дешевый, но стоит проверять радиационный фон. Теплоизоляционные свойства проявляет в слое 20-30 см.
Вспученный вермикулит	Выдерживает до 1300 градусов! А теплопроводность лучше пенопласта. При эксплуатации не слеживается. Слой в 10 см снижает теплопотери на 92%
Глина + солома	Народный способ утепления, очень дешевый, но требующий повышенной прочности фундамента и стен.
Опилки + сухой цемент + гашеная известь + глина	Цемент и гашеная известь делают опилки менее горючими и отпугивают грызунов, глину или песок добавляют для утяжеления.

Как утеплять

Потолок бани обычно утепляется еще на фазе строительства. Поэтому выбор утеплителя обычно связан с типом потолка:

• настильным;
• подшивным;
• панельным.

Минеральная вата (=базальтовая вата для бань, потому что она наиболее экологичная) может быть использована в любом типе, но настильный считается самым бюджетным, поэтому для него чаще выбирают более дешевые материалы. Утепление потолка бани минеральной ватой является популярным решением.

В любом случае минеральная вата нуждается в изоляции от воды и пара, для чего ее с одной стороны изолируют пленкой или мембраной, а с другой — фольгой (как лучшим пароизолятором).

Следует только запомнить, что пароизоляция укладывается ближе к горячему помещению (парилке, моечной), а гидроизоляция кладется поверх утеплителя уже со стороны чердака. Для лучшего понимания приведем последовательность слоев двух «пирогов».

Подшивной состоит из:

1. потолочных балок;
2. черепных брусков;
3. досок;
4. пароизоляции;
5. утеплителя;
6. чистового потолка (напр. вагонки).

Видео

Посмотрите разъяснение данной выше картинки:

Настильный состоит из:

1. досок настила;
2. пароизоляции;
3. утеплителя;
4. по желанию гидроизоляции (вовсе не обязательно, кроме тех случаев, когда используются сухие опилки, в таком случае нужен слой глины или земли сверху для пожарной безопасности).

Видео

Посмотрите разъяснение данной выше картинки:

Чаще всего на месте утеплителя находится минвата или стекловата (последнюю не стоит использовать только над парилкой).

Керамзит — отличный способ утепления дешевого настильного потолка для бань с холодным чердаком. Нужно лишь позаботиться о том, чтобы фундамент и стены выдержали вес 30-тисантиметрового слоя этого материала.

Технология утепления им проста: когда на обвязку стен (!об утеплителях для стен здесь) положены доски (а балок перекрытия здесь нет в проекте), на них сверху кладется вощеная бумага, а поверх нее рассыпается керамзит разных фракций, выравнивается граблями.

Потом снизу степлером к доскам пришивается фольга, на нее рейки для вентзазора, после чего крепится чистовой потолок. Утепление потолка в бане керамзитом – проверенное временем решение.

Пенопласт — самый нежелательный материал для потолка бани, потому что не выдерживает высоких температур, горюч, а при горении еще и выделяет дым с токсичными веществами. Впрочем, вредные вещества он начинает выделять еще при нагреве. Тем не менее, многие игнорируют опасность и кладут его для теплоизоляции потолка, потому что он не слишком утяжеляет конструкцию и относится к числу недорогих и доступных материалов. Что ж, каждый сам кузнец своего счастья. Советуем хотя бы не ставить его над парилкой и рядом с печкой. И проверять сертификаты: санитарно-гигиенический и пожарный.

Листы пенопласта укладываются с внешней стороны потолка бани на предварительно уложенную парозащиту, например, на фольгированный изолон. Либо же вместо листов используется засыпка пенопластовой крошкой.

Повторимся, мы не рекомендуем утепление потолка бани пенопластом!

Утепление потолка парилки бани

Парилка — особое помещение в бане, потому что именно здесь любой материал подвергается наибольшим испытаниям из-за сочетания высокой температуры и влажности.

Одним из следствий воздействия этих факторов может стать выделение летучих соединений, например, фенолов или формальдегидов, содержащихся в некоторых видах утеплителей. Поэтому к утеплению парилки приходится подходить с большим тщанием, чем к другим помещениям.

Кроме того, рядом с дымоходом все буквально раскаляется, да и печка — это основной источник банных пожаров, так что огнеупорные материалы тут будут кстати.

С другой стороны, парилку надо утеплять, чтобы самое нагретое помещение остывало медленнее. С этой целью его обычно превращают в «термос» — обкладывают фольгой и утеплителем.

Итак, схема «пирога» остается прежней. При утеплении потолка парилки бани изнутри, в том числе и своими руками:

1. Черновой потолок обтягивается вощеной бумагой с широким нахлестом в стыках.
2. Поверх бумаги крепятся бруски 5х5 см, между которыми потом кладется утеплитель.
3. Монтируется утеплитель.
4. Закрывается слоем пароизоляции — фольгой — с тщательной герметизацией всех стыков и отверстий креплений металлическим скотчем.
5. Поверх фольги набиваются рейки, с помощью которых образуется необходимый вентзазор между фольгой и чистовой отделкой потолка.
6. Декоративная отделка — чистовой потолок.

Также следует ознакомиться с особенностями внешнего утепления стен бани, в частности как выбрать межвенцовые утеплители, применяющиеся для наружной теплоизоляции.

Правильное утепление потолка парной русской бани

Температура в русской бане не должна подниматься так высоко, как в финской. Ведь русские идут в баню ради пара, тогда как финнов устраивает сухой жар. Оптимальная верхняя граница температуры — 90 градусов. Из этого следует, что в русской парилке материалы подвергаются агрессии не столько жара, сколько пара.

Именно поэтому лучше отказаться от отделки потолка парилки вагонкой — она подходит для финской бани, а в русской лучше брать массивную осиновую или липовую доску. Толща дерева сначала набирает, потом мягко отдает тепло.

Вентзазор между доской и пароизолятором обязателен, здесь его тоже создают рейки, набитые на фольгу.

Фольга используется и в русской бане, тут никаких перемен. Ее и здесь класть лучше в два слоя и внахлест. Помимо фольги можно использовать фольгированную крафт-бумагу или Пенотерм, по поводу других материалов — смотрите их температурные пределы. Фольга напускается с потолка на стены — 10-20 см, а в месте соединения клеится силиконовым герметиком и закрывается рейками. Но это если стены без фольги, а если с фольгой, то потолочная скрепляется со стеновой металлическим скотчем.

Фольгу от утеплителя отделяет черновой потолок, толщиной от 25 мм. Утеплитель берется в три слоя по 50 мм (минвата) и кладется со сдвигом стыков, чтобы мостики холода не создавать. Никакой подложки ему не надо, сразу на доски.

Поверх утеплителя, по желанию, на чердаке расстилается мембрана, чтобы утеплитель дышал и не промокал сверху.

Дальше можно соорудить поверх утеплителя чистовой пол, если чердак будет использоваться как мансарда.

Утепление потолка бани зависит и от крыши

Выше уже говорилось о том, что существует три способа монтажа банного потолка. На самом деле их два — панельный применяется редко. А оставшиеся распределяются между банями с холодным чердаком, где обычно делают простой и дешевый настильный потолок, и банями с мансардой, где применяется подшивная технология.

Подробнее про мансардные крыши бань: Как сделать правильно утепление потолка в бане с холодной крышей или мансардой? В чем разница, как не допустить ошибок?

Разница между ними прежде всего в том, что настильный не предназначен для хождения по нему, поэтому его даже балками не укрепляют, просто кладут доски на стены, закрывают их бумагой и кладут слой термоизоляции, чаще самой дешевой, но об этом мы уже говорили.

Утеплению крыши бани посвящена отдельная статья.

Подшивной куда затратнее в финансовом плане. Предыдущая главка как раз расписывает его во всех деталях.

Пароизоляция

Можно ли обойтись в бане без пароизоляции? Конечно, нет, если дерево жалко. Если вам не свойственно тратить деньги на ветер и гниль и дорога ваша баня, утепление потолка, пароизоляция – это то, без чего не обойтись. Другое дело, что много споров о том, использовать ли в качестве пароизолятора фольгу. Но это уже вопрос веры. На деле же тем, кто сам справляется с подобными работами, можно найти собственный ответ — попарившись с фольгой и без фольги. Кстати, к ее достоинствам относится высокая термостойкость, а значит, если ставить что-то другое для парозащиты, то с температурным диапазоном, соответствующим конкретной бане — русской или финской.

 

Советы экспертов

Мы прошлись по популярным каналам ютуба, где рассказывается о банях авторитетно, со знанием дела, людьми, к мнению которых мы и сами прислушиваемся. Но вот только незадача – они много о чем рассказывают, но проблема утепления потолков, а также выбора материалов не привлекает всеобщего внимания почему-то.

Поэтому, не обессудьте, примером советов экспертов по утеплению потолка станет приведенный ниже ролик, сделанный компанией «Горячий мастер» – ничего более весомого найти просто не удалось.

Но что интересно, в нем вы не услышите стандартных описаний. Напротив, авторы ролика обращаются к опыту предыдущих поколений и предлагают самый бюджетный, самый простой вариант организации и самого потолка, и утепления к нему – это совершенно бесхитростный настильный потолок, утепленный… опилками и глиной. Проще некуда.

Не нужно даже заморачиваться с вагонкой – можно доски настила сделать чистовым потолком, если предварительно обстругать и зашлифовать.

Конечно, любое мнение будет спорным, и вы вправе подвергнуть его сомнению или не счесть экспертным.

***

Теперь, когда уже понятно, почему потолок без утеплителя — это тепло на ветер, остается только пожелать каждому владельцу, чтобы в любую погоду его банька исправно грелась и держала тепло для второго дня.

Где заказать или купить

Утепление потолка бани является важной составляющей строительства. Поэтому компании отдельно указывают в перечне  оказываемых услуг выполнение теплоизоляции потолка.

Некоторые мастера предпочитают выполнять работы по теплоизоляции самостоятельно. для них имеется раздел с компаниями, предлагающими утеплители.

Важные рекомендации по утеплению потолка в бане

Приветствую вас, уважаемые читатели, тема сегодняшней статьи – как утеплить потолок бани и чем это лучше сделать. В прошлой статье мы выбирали оптимальную высоту потолка, теперь перейдем непосредственно к устройству и утеплению потолка бани.

Основные понятия

Немного теории. Все мы прекрасно знаем, что теплый воздух легче холодного и поднимается наверх, к потолку. И представьте себе ситуацию – горячий пар поднялся наверх, а потолок холодный. Что произойдет? Правильно, выпадет конденсат. Паришься вениками в бане, а на тебя дождик капает :). Давайте посмотрим, чем может навредить неправильное утепление потолка и отсутствие пароизоляции:

• Постоянное намокание потолочных перекрытий и как следствие их преждевременное разрушение.
• Очень быстрое остывание бани, возможно в холодное время года парную не удастся как следует прогреть.
• Лишний расход дров или электроэнергии.
• Реальная опасность разрушения потолочных перекрытий.

Правильное утепление потолка

В этой мы вам расскажем, как избежать всех этих проблем и правильно утеплить потолок. Весь процесс можно условно разбить на три ключевых этапа:

1. Утепление потолка парной.
2. Влагоизоляция чердака.
3. Пароизоляция.

У нас, как у строителей, в это время есть серьезное преимущество перед нашими предками – современный строительный рынок предлагает широчайший ассортимент различных теплоизоляционных материалов на любой вкус и кошелек. Давайте рассмотрим самые популярные материалы теплоизоляции.

Содержание статьи

Чем утеплить потолок в бане – популярные материалы.

Далее будет приведен список самых основных утеплителей. Взвесьте все плюсы и минусы каждого утеплителя и сделайте оптимальный для вас выбор.

Минеральная вата — самый распространенный материал утеплителя у наших соотечественников. Его очень ценят за хорошие изоляционные качества, за простоту монтажа и самое главное — стоимость. Минеральная вата состоит из множества базальтовых нитей, переплетенных в хаотичном порядке, среди которых миллиарды крохотных пустот, заполненных воздухом. Такая смесь воздуха и базальта хорошо держит тепло и отлично подходит при утеплении потолка бани. Но у мин. ваты есть один большой минус — она боится влаги. При намокании минеральная вата сильно слеживается и в разы теряет свои теплоизоляционные характеристики. Недорого и практично.

Керамзит — данный материал часто используется при утеплении потолков. Керамзит представляется из себя множество небольших гранул, каждая из которых весит меньше грамма. Необходимый слой укладки керамзита 20-30 сантиметров. Хотя одна гранула практически ничего не весит, такая масса керамзита на небольшом участке потолка будет оказывать ощутимую нагрузку на потолочные перекрытия, что тоже нужно учитывать при проектировании.

Основные материалы теплоизоляции

Народный утеплитель — смесь глины, земли, опилок или соломы. Самый бюджетный вариант, но к сожалению не самый лучший. Слой земли (2-3 сантиметра) укладывается на потолочные перекрытия, поверх земли укладывают слой опилок или соломы.

Полипропилен  — современный теплоизоляционный материал, в последнее время приходит на смену минеральной вате. Это очень легкий и удобный материал вспененной структуры, который разработан специально для утепления саун и бань. Сам по себе материал отлично держит тепло, а фольгированная сторона полипропилена отражает тепловое излучение на манер зеркала. Использование пенотерма позволяет сократить прогрев сауны и бани в 2, а то и в 3 раза.

 

Как утеплить потолок в бане

Перейдем непосредственно к укладке теплоизоляции. Устройство потолка производится после того, как кровельный пирог уложен и стены возведены. Особенно важна крыша, иначе ваша теплоизоляция может пострадать под открытым небом.

Рассмотрим основные методы утепления потолка в бане:

• Настилом (для небольших бань).
• Подшив (для больших бань).
• Панельный (альтернатива первым двум).

Так же имеет смысл рассматриваться два типа строительства бани – с чердаком и без чердака. Лучше всего делать баню с чердачным помещением. Во-первых, вам будет где сушить веники :). Во-вторых, большая воздушная прослойка между потолком и крышей существенно уменьшит теплопотери потолка и позволит сэкономить на утеплении. Конечно при условии грамотного утепления кровли.

Самый популярный метод утепления бани

Данный метод подходит для бань как с чердачным помещением, так и без. Главное условие утепления — смонтированные потолочные перекрытия. Перед началом укладки теплоизоляции нужно как обработать деревянные балки антисептиком. Представляем вашему вниманию на мой взгляд самую правильную схему установки утеплителя:

• 1 этап. С внутренней стороны бани крепим к потолку слой пароизоляции. Подробно о пароизоляции потолков в бане мы рассказали в этой статье. Вкратце, для бани лучше всего подходит пароизоляция в состав которой входит слой алюминия. Алюминий хорошо защищает пароизоляцию и теплоизоляцию от влаги, а так же отражает тепловое излучение обратно в помещение, что позволяет сократить время прогрева в 2! раза. Пароизоляцию крепят к балкам с помощью строительного степлера, места креплений лучше всего обработать специальным термостойким герметиком. Швы пароизоляции проклеиваются скотчем, листы пароизоляции укладываются внахлест с заходом на 4-5 сантиметров.
  

  Укладка пароизоляции — схема в разрезе

• 2 этап. Монтаж обрешетки со стороны парной. Перпендикулярно балкам крепим обрешетку. Ее основная функция — поддержка пароизоляции и теплоизоляции. В дальнейшем к обрешетке будет крепиться облицовочный материал бани. Между облицовкой и пароизоляцией должен получиться небольшой зазор в пару сантиметров, который позволяет алюминиевому слою эффективнее отражать тепло.
  

  С другого ракурса, белый материал — пароизоляция

• 3 этап. Самый ответственный этап — укладка утеплителя. Лично я отдал предпочтение минеральной вате, укладку следует производить между потолочных перекрытий. Вату между балок следует укладывать очень плотно, не оставляя зазоров и щелей.
  

  Плотная укладка теплоизоляции

• 4 этап. Укладка гидроизоляции. Основная задача гидроизоляции — защитить элементы теплоизоляции и пароизоляции от воздействия влаги и пыли. Влага оказывает губительное воздействие на минеральную вату, приводит к слеживанию материала и к значительному уменьшению теплоизоляции. Крепится гидроизоляция так же с помощью строительного степлера. В качестве гидроизоляции используют специальные пленки или полиэтилен. Между теплоизоляцией и гидроизоляцией должен оставаться технический зазор шириной примерно 4-5 сантиметров.
  

  Укладка гидроизоляции

• 5 этап. Монтаж облицовки. Отделка бани выгонкой тема следующей статьи…)

Как вы можете видеть, сделать утепление потолка бани может даже новичок в строительном деле. На чердаке мы так же рекомендуем вам постелить специальные направляющие и уложить половую доску. И гидроизоляция в сохранности, и в чердак свободный доступ. Можно начинать заготавливать веники.

Народный метод утепления

Смотрите видео о том, как утеплить потолок глиной, опилками и соломой.

Голосование — ваш выбор утеплителя

Уважаемые банщики, мы всегда рады обратной связи от наших читателей. Оставляйте пожалуйста свои мнения о утеплении бани, ваши советы и предложения, полезные вещи мы с удовольствием добавим в статью. А теперь прошу вас поучаствовать в голосовании:

Какой утеплитель для бани по вашему мнению лучший?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

• Минеральная вата 42%, 58 голосов

  58 голосов 42%

  58 голосов — 42% из всех голосов

• Керамзит 26%, 36 голосов

  36 голосов 26%

  36 голосов — 26% из всех голосов

• Народный утеплитель ( глина, солома, земля) 23%, 32 голоса

  32 голоса 23%

  32 голоса — 23% из всех голосов

• Полипропилен 7%, 10 голосов

  10 голосов 7%

  10 голосов — 7% из всех голосов

• И без утеплителя сойдет 1%, 2 голоса

  2 голоса 1%

  2 голоса — 1% из всех голосов

• Другие материалы ( напишите в комментариях) 1%, 1 голос

  1 голос 1%

  1 голос — 1% из всех голосов

Всего голосов: 139

19.08.2016

×

Вы или с вашего IP уже голосовали.

Если вам понравилась статья, нажмите на одну из кнопочек социальных сетей ниже, спасибо 🙂

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как утеплить потолок в бане своими руками

Для создания специфического микроклимата в парных помещениях сегодня принято придерживаться принципа термоса, то есть, использовать отражающие свойства в комплексе с низкой теплопроводностью изоляционных материалов. С одной стороны, потолок бани подвергается воздействию тех же факторов, что и стены: инфракрасное излучение, конвекционная теплопередача, горячий пар. С другой — их количественное соотношение другое (теплый воздух движется вверх), да и конструкция перекрытий отличается от структуры стен. Поэтому, отвечая на вопрос «как правильно утеплить потолок бани?», следует учитывать не только теплообмен, но взаимосвязь прочностных, гидроизоляционных и других функций постройки.

Общая схема утепления потолков в банях и саунах

До трети тепла от раскаленных сводов печи дымохода передается посредством тепловых лучей. Поэтому, так же, как и стены, потолок парилки бани покрывается отражающим экраном. Лучший материал для этого — алюминиевая фольга и гибкие рулонные сэндвичи, содержащие ее в качестве основного слоя. Со стороны помещения отражатель закрывается декоративным щитом из деревянной вагонки. Для стен это имеет не только эстетическое, но и эргономическое значение: облокачиваться на фольгу не очень приятно, к тому же существует опасность ее разрыва при непосредственном механическом контакте. С технологической точки зрения фольгу на потолке можно не закрывать вагонкой.

Схема утепления потолка бани

Являясь «передним краем обороны», фольгированные материалы выполняют сразу несколько функций, кроме отражающей: они обеспечивают пароизоляцию утепленного потолка в бане и устраняют зазоры для конвекционных потерь тепла. С соблюдение воздушного зазора за отражающим экраном располагается основной утеплитель, который в отличие от оборудования стен необходим для потолка бани вне зависимости от конструктивного решения кровли и подкровельного пространства. В зависимости от материала, используемого в качестве этого утеплителя, сверху его необходимо защищать слоем гидроизоляции от воздушного конденсата и остаточных атмосферных осадков, проникающих сквозь кровлю.

В общем случае схема сэндвича для утепления потолка в бане выглядит следующим образом, если перечислять слои по направлению снизу вверх:

• фольгированный отражающий экран с собственным утепляющим слоем;
• воздушный зазор;
• основной утеплитель;
• слой гидроизоляции;

Между инфракрасным экраном и основным утеплением потолка парилки в зависимости от типа перекрытия может располагаться дощатый настил (1) или бетонная плита. В соответствии с этим термоизоляция считается наружной или внутренней. В частности, утепление потолка в бане с холодной крышей и бетонным перекрытием выполняется исключительно изнутри.

Оптимальное сочетание материалов

На практике специалисты, занимающиеся постройкой и реконструкцией бань, пришли к выводу, что лучшие материалы для создания утепляющего сэндвича на потолке — это фольгоизол (или другие отражающие материалы с тонким слоем вспененного полипропилена), минеральная (базальтовая) вата в качестве основной термоизоляции и гидроизолирующие мембраны, защищающие утепляющий комплекс сверху.

Утепление потолка бани пенополистиролом

Утепление потолка в бане своими руками легче провести, используя вместо каменной ваты экструдированный пенополистирол. Кроме того, что этот материал гораздо проще монтировать без помощников, его применение уменьшает количество слоев в сэндвиче за счет высокой гигроскопичности. Так как дополнительная пароизоляция потолка в такой бане не нужна, то гораздо проще и лучше утеплять потолок самостоятельно плитами ЭППС. Между фольгоизолом и пенополистиролом необходимо обеспечивать воздушный зазор (минимум 1,5 см).

Частные вопросы паро- и гидроизоляции потолков в парных

Грамотное пересечение с дымоходом

В соответствии с противопожарными нормами расстояние от плоскостей деревянных перекрытий и обрешеток до наружной поверхности дымохода не должно быть меньше 10 см. Пересечения паро- и гидроизоляционных мембран с дымоходом необходимо оформлять особым образом:

Устройство дымохода бани

1. Перед тем, как утеплить потолок в бане, следует загильзовать дымоход в собственную термоизоляцию, а гильзу обернуть пароизолирующим слоем (предпочтительно, армированной фольгой).
2. На стыке горизонтально расположенных мембран с термо- и пароизоляцией трубы пленка должна подворачиваться наружу от утепляющего потолок слоя: нижняя — вниз, а верхняя — вверх.
3. Между подворотами мембран пароизоляции и поверхностью дымохода прокладывается битумная лента.
4. Снаружи по периметру подворота весь стык обжимается деревянными планками, которые крепятся в тело дымохода.

Грамотная защита минеральной ваты от влаги

Схема пароизоляции потолка в сауне или бане должна не только предупреждать проникновение горячего пара снизу в толщу слоя теплоизоляции, но и создавать условия для испарения воды, попавшей в материал другим путем.

Вата не только хорошо впитывает жидкость, но еще и является капиллярно пассивным материалом. Что это означает? Отсутствие направленного движения воды через толщу слоя. Если влага скапливается внутри базальтового мата, то без специальных воздействий на поверхность она не проступит, и, соответственно, дольше сохранится, снижая тепловое сопротивление утеплителя.

По этой причине целесообразно конструктивно формировать дополнительные условия для испарения воды из минеральной ваты:

Защита минеральной ваты от влаги

1. Создавать зазоры между поверхностью термоизолятора и паро/гидроизоляции.
2. Обеспечивать естественную вентиляцию этих зазоров.
3. Если вентиляция обеспечивается холодным воздухом, то используем в сэндвиче ветрозащиту: утеплитель + ветрозащитная мембрана (прилегающая вплотную к минеральной вате) + воздушный зазор + гидроизоляция.

Вместо сложного вентилируемого сэндвича допустимо применять один прилегающий вплотную к утеплителю слой усиленной диффузионной мембраны, которая выполняет функции гидро- и ветроизоляции при условии хорошей вентиляции подкровельной зоны и использовании слоя гидроизоляции на самой кровле.

Влияние конструкции потолка в парной на его утепление

Потолки в парной конструктивно относятся к одному из трех типов:

• Настильный. Отсутствуют балки перекрытия, а дощатый настил, являющийся черновым потолком, служит для крепления к нему снизу гидроизоляции и обрешетки для утеплителя. В обрешетку укладывается термоизолятор плитного (ЭППС; минеральная вата) или рулонного типа (минеральная вата). Далее (по направлению вниз) монтируется фольгированный экран и облицовка из вагонки. Наружное (со стороны подкровельной зоны) утепление в данном случае провести невозможно, так как прочности настильного потолка для проведения работ недостаточно.
• Панельный. Бетонные плиты служат потолочными перекрытиями. Используется двухслойное внутреннее утепление по схеме «основной теплоизолятор + отражающий экран».
• 

  Утепление потолка бани керамзитом

  Подшивной. Перекрытие сделано из потолочных балок, снизу к которым подшивается дощатый черновой потолок. Можно утеплять как изнутри парной, так и со стороны подкровельного помещения. Кроме плитных и рулонных утеплителей можно использовать насыпные (эковата, керамзит), а также заливки из ячеистого бетона. Габариты парных связаны с применением насыпных термоизоляторов следующим образом: при больших пролетах балки имеют значительное вертикальное сечение, и этой высоты хватает для формирования ячеек под засыпку (минимальный эффективный слой керамзита, к примеру должен быть не менее 30 см).

[blockquote_gray»]Полезный материал по теме: чем именно утеплить потолок в бане.[/blockquote_gray]

Заключение

Так как комплекс утепления непосредственным образом связан с типом прочностной конструкции, целесообразно уже на этапе проектирования бани учитывать нюансы будущей термоизоляции. Исключением является обустройство парных в подвалах и на первых этажах двух- и многоэтажных зданий. В таких случаях выбора нет, и утепление потолков производится изнутри с деревянной обрешеткой при использовании минеральной ваты, либо без таковой — при использовании утепляющего слоя из плит ЭППС.

Видео: методика правильного утепления потолка в бане

Три разных материала и три способа утепления потолка бани

В строительстве бани следует учитывать одну очевидную вещь: горячий воздух (и пар) всегда поднимается вверх, поэтому нужна защита потолка от утечки пара.

Проще говоря – необходимо утеплять потолок бани, и делается это выполнением трех последовательных действий – утепление потолка, защита чердака бани от попадания влаги, накопление и удерживание пара под потолком.

Технология утепления потолка в бане

Ниже представлены три простых способа утепления потолка.

Вариант №1

Первый вариант состоит в следующем:

1. В деревянной бане потолок нужно обшить досками.
2. Сверху обшивки проложить пароизоляционный слой из алюминиевой фольги, картона, который пропитан олифой или бумаги, пропитанной воском.
3. По слою пароизоляции нужно уложить тонкий слой (2-4 см) глины.

Для утепления потолка можно использовать любой материал из перечисленных дальше:

• керамзит
• опилки с глиной
• минеральные утеплители:
  • минвата
  • эковата
  • стекловата
• обычная земля
• песок.

Толщина такого слоя не должна быть меньше 10-15 см. Дымоходную трубу необходимо особо тщательно изолировать от высокой температуры и пара.
Поверх утеплителя следует проложить цементно-песчаную стяжку.

Вариант №2

1. Потолок делается сплошным из доски толщиной 2,5-3 см, и пришивается к балкам сечением 20х20 см.
2. Весь дощатый потолок следует два-три раза проолифить.
3. На балки сверху укладываются доски, между которыми нужно оставить влажностный зазор. Этот зазор необходим для того, чтобы потолок не коробился при изменении влажностного режима и расширении-сужении досок.
4. Поверх досок укладывается пароизоляция:
   • полиэтиленовая пленка
   • рубероид
   • армированная фольга.
5. В последнюю очередь делается утепляющий слой из шлака или песка толщиной в 15-20 см.

Вариант №3

1. Потолочные балки снизу подшиваются необрезной доской толщиной до 5 см.
2. Изнутри парной вдоль балок необрезную доску удерживает доска также толщиной 2-5 см.
3. В парной потолок можно сделать из вагонки, но обязательно с влажностным зазором. Сверху вагонка должна закрываться пароизоляционным слоем.
4. Пароизоляция укрывается слоем глины с опилками толщиной 2-3 см, а на глиняную проложку укладывается базальтовый утеплитель:
   • минвата
   • эковата
5. Следующий слой – ветрозащитная пленка
6. последний слой – покрытие из досок.

Самый простой вариант “сделать жар в парной” – это установка электрической печи для сауны.

При наличии магистрального газа воспользуйтесь самым распространенным вариантом – газовая печь для бани. О особенностях эксплуатации узнаете из нашего обзора.

Разновидности потолков

Подшивной, панельный и настильный потолки наиболее распространены при строительстве бани и утеплении потолочных перекрытий.

Подшивной потолок

Подшивной потолок строится на каркасе из балок перекрытия потолка, к нему крепятся все остальные составляющие слои. Изнутри бани к опорам всплошную прибиваются доски, застилаются слоем пароизоляции и заполняются утеплителем, с последующим закрыванием его гидроизоляцией. Последнее – пришивание досок сверху балок с чердака бани.

Преимущества подшивного потолка

Такая конструкция – наилучшее решение для перекрытия при строительстве бани с чердачным помещением. Процесс монтажа прост, не требует большого строительного опыта, и сделать такой потолок может даже неопытный любитель.

Недостатки подшивного потолка

Подшивной потолок – самый дорогостоящий из всех видов перекрытий.

Панельный потолок

Панельный потолок делается из единичных щитов, укладывающихся плотно друг к другу. Между щитами прокладывается водостойкий утеплитель. Каждый щит изготавливается по отдельному шаблону. Это два бруска, на которые набиваются доски. Затем на углубление укладывается слой пароизоляции и слой утеплителя, эти слои укрываются гидроизоляционным материалом, сверху которого набивается деревянный настил.

Преимущества панельного потолка

Такой потолок очень дешев, так как для его строительства используется неликвидный пиломатериал.

Недостатки панельного потолка

Собранный щит имеет большой вес, поэтому один человек с монтажом такого потолка не справится.

Настильный потолок

Настильный потолок – это плотно уложенные встык толстые доски толщиной 5-8 см. Концы досок должны ложиться на последний венец бревенчатого сруба. Сверху досок настилается слой пароизоляции и утеплитель.

Преимущества настильного потолка

Это, конечно, дешевизна материала и работ, быстрый и простой монтаж, с которым справится и один человек.

Недостатки настильного потолка

Не получится делать широкие пролеты, утеплительный слой практически не защищен, поэтому такой потолок следует применять для бани без чердака.

Утепление керамзитом

Часто потолок в бане утепляют керамзитом, так как это быстро, дешево и надежно. Если коротко, то керамзит – это вспененная глина, причем глина для керамзита подойдет любая, поэтому он дешев в производстве.

Потолок в бане подшивается сверху и снизу досками (сверху можно горбылем), и сверху засыпается слоем керамзита, который может достигать 20-30 см. Балки потолка должны быть такой толщины, какой будет засыпаться слой керамзита.

Дальше керамзит слегка утрамбовывают и сверху потолок обшивают чистовой доской, которую следует проолифить несколько раз.

Не рекомендуется разбавлять керамзит песком, описками или другим сыпучим материалом, так как со временем пар все равно проникает сквозь потолок, и повышенная влажность может вызвать загнивание опилок или появление плесени в других стройматериалах. К тому же, влажный материал лучше проводит тепло.

В том месте, где через потолок проходит печная труба, засыпка из керамзита выполняется плотнее, можно также использовать и другой несгораемый материал.

Утепление глиной

Тем не менее, существует еще более дешевый и простой способ – глиной и соломой. Это натуральные материалы, и если их правильно использовать, то они прекрасно задерживают тепло и влагу в бане. Процесс утепления проходит следующим образом:

1. Подготавливается к утеплению поверхность – набиваются рейки между балками на расстоянии 25-30 см друг от друга. Для этого используются шурупы или гвозди.
2. Готовится смесь из соломы и глины для утепления. Три части соломы и две части глины перемешиваются с использованием небольшого количества воды.
3. Наносится теплоизолирующий слой. Готовую смесь необходимо равномерно распределить по пространству между балками и заполнить до верхнего уровня. Слой утеплителя тщательно утрамбовывается. Обязательно нужно дать слою глины схватиться. Для полного застывания соломенно-глиняной смеси может понадобиться до одного месяца.
4. Дальше укладываются дополнительные слои. После полного застывания первого, главного слоя можно приступать к заделыванию трещин, которые обязательно возникнут при высыхании толстого слоя. Для заделки нужно приготовить раствор из трех частей опилок, двух частей глины и одной части воды, перемешать, и можно замазывать все трещины и щели.
5. Последний слой укладывается из алюминиевой фольги. Гвоздями или шурупами-саморезами к балкам потолка крепится толстая фанера, ДВП или ДСП. Сверху этого покрытия монтируется фольга при помощи степлера.

А вы знаете как происходит утепление стен бани изнутри?

Если вы перейдете по адресу: https://obogreem.net/uteplenie/zdaniya/uteplenie-potolka-v-derevyannom-dome.html, то узнаете как можно утеплить потолок в деревянном доме.

Утепление пенопластом

Утепление потолка бани листовым пенопластом идеально подойдет для тепловой защиты деревянной, кирпичной или блочной бани.
Пенопластом обклеивается потолок бани, который предварительно обшивается досками толщиной 2-3 см.

Пенопласт можно клеить как изнутри парной, так и со стороны чердака. Если пенопласт клеится по чердаку, то потом его можно закрыть слоем цементно-песчаного раствора с последующей отделкой штукатуркой, досками, ДСП или другими материалами, чтобы по потолку можно было ходить.

Внутри помещения пенопласт используется только в том случае, если он будет закрываться толстым слоем раствора, пароизоляции и гидроизоляции, так как при высоких температурах пенопласт выделяет вредные для здоровья вещества.

Хотя сохранение пара в бане – условие обязательное, не следует забывать и об обустройстве вентиляции.

Как утеплить стены и потолки

Утеплить стены — это хорошо.

Утепление потолков — это хорошо.

Но когда можно сделать и то, и другое?

Вы должны сами дать пятерку…

… потому что в вашем доме будет СУПЕР комфортно.

Сегодня вы узнаете, как правильно утеплить стены и потолок.

Эти советы мгновенно сократят ваши счета за коммунальные услуги, и их несложно сделать.

Давайте погрузимся.

Сегодняшняя предыстория

Мой приятель Билл сделал пристройку к своему дому.

Скажем так, его семья расширяется.

Стены и потолки в пристройке Билла открытые.

Это дало нам прекрасную возможность показать вам, как утеплить дом.

Вот необходимые вам расходные материалы:

• R-21 для стен 2 x 6 (58 долларов за упаковку)
• R-38 для потолков (58 долларов за упаковку)
• Перчатки (10 долларов США)
• Очки (10 долларов США)
• Универсальный нож (5–10 долларов)
• Изоляционный нож (опционально)
• Пылезащитная маска (3–5 долларов)
• Carpenter’s Square (6 долларов)

Добавить изоляцию довольно просто.

Но можно и напортачить.

Это одна из причин, по которой мы создали этот учебник … чтобы показать вам правильный путь.

Как утеплить стены

Каков ваш первый шаг?

Измерить расстояние между шпильками.

В большинстве домов центральные стойки 16 дюймов.

У вас могут быть 24-дюймовые шпильки по центру, вы должны проверить.

Уверена, моя 11-летняя дочь справится с этим.

Изоляция должна плотно прилегать к шпилькам для предотвращения сквозняков.

Мы выбрали крафт-фейс R-21 для стен Билла, потому что это лучший вариант для 6-дюймовых стоек.

Крафт-изоляция также помогает предотвратить появление плесени и грибка.

Для холодного климата, такого как Питтсбург (GO STEELERS), бумага должна быть обращена внутрь дома.

Мне лично нравится Johns Manville, потому что он не содержит формальдегида.

Если вы цените свое здоровье, это правильный путь.

Кто-нибудь еще возмутился, сказав «формальдегид»… Напоминает мне мертвых лягушек, плавающих в банках.

Измерьте ширину и высоту ваших ниш для шипов.

Если вам нужно обрезать войлок изоляции, сделайте это канцелярским ножом и столярным угольником.

Все отверстия в шпильках должны быть заделаны огнестойким герметиком.

Это также касается отверстий для проводов.

Эй, это отличный повод использовать пистолет для конопатки!

.

Как утеплить пол сарая: существующее и новое строительство

Строите сарай и хотите, чтобы в нем летом было прохладно, а зимой тепло? Один мой друг превращал свой сарай в маленькую ночлежку для своих детей. Так как он живет в холодном климате, он хотел узнать , как утеплить пол сарая . Я рассказал ему о нескольких вариантах, и в итоге он поднял всю конструкцию, чтобы установить изоляцию.

Стоя в сарае в разгар зимы, невозможно не заметить холода, пробегающего сквозь ноги.Тонны тепла теряются, поскольку холод из земли всасывает все тепло, которое удалось удержать вашим стенам и потолку. Изоляция пола под навесом — вот ответ.

Утеплить пол сарая несложно. Не отвлекайтесь на все модные изоляционные материалы — оставьте их простыми, и вы сможете сделать работу днем. Вот как:

• Удалите пол в сарае
• Положите деревянные блоки под каждую полость балки
• В каждой полости балки должно быть не менее двух опорных блоков
• Установите настольную пилу или используйте ручной лобзик
• Разрежьте изоляцию из жесткого пенопласта XPS, чтобы она поместилась между балками пола
• Слой изоляции заподлицо с верхом балок
• Установите заново пол

Типы изоляции

При утеплении пола сарая трудно не быть ошеломленным количеством доступных вариантов.Экологически чистые продукты, такие как овечья шерсть и джинсовая ткань, набирают популярность, но из-за низкой цены они не пригодны для сарая.

Давайте взглянем на различные типы изоляции, доступные для использования в сарае, а также на плюсы и минусы, которые каждый предлагает при установке в сарае.

Стекловолокно

Изоляция из стекловолокна по-прежнему является самой популярной изоляцией на рынке, несмотря на некоторые недостатки, вызывающие зуд. Он предлагает высокое значение R и хорошо режет.Кроме того, стеклопластик не дорогой.

Изоляция стен и потолков сараев стекловолокном — неплохая идея, так как некоторые утеплители из стекловолокна идут вместе с облицовкой. Облицовка покрывает обе стороны утеплителя бумагой или пластиком, что значительно упрощает обращение с ним.

Если стекловолокно — хороший выбор для потолка и стен в вашем сарае, то почему не для пола? Пол вашего сарая — наиболее вероятное место, где вы можете столкнуться с влагой.

Вне зависимости от того, вызвана ли влажность вы, земля или внешние элементы, в какой-то момент пол намокнет.Стекловолокно не любит воду и из-за этого теряет R-ценность. Кроме того, известно, что грызуны вьют гнезда из стекловолокна, и я знаю енотов, которые его едят!

Если вы выберете для пола стекловолокно, то вам нужно будет плотно закрыть его с обеих сторон. Если вы это сделаете, вы все равно рискуете попасть внутрь маленьких тварей — это неизбежно. Как только они это сделают, от них будет трудно избавиться.

Плюсы

• Дешево
• Предлагает высокое значение R
• Поставляется с дополнительной облицовкой

Минусы

• Не любит влагу
• Грызуны прокапывают ее
• Трудно обрабатывать

Жесткий пенопласт

Жесткий пенопласт очень похож на пенополистирол — и некоторые из этих продуктов на самом деле являются пенополистиролом.Однако мы рассматриваем пенополистирол XPS, который расшифровывается как экструдированный полистирол.

Жесткая пена отлично подходит для полов, потому что со временем она не теряет своей толщины. Ватины обычно обладают некоторой эластичностью, которая со временем стирается, в отличие от XPS. Если вырезать так, чтобы он плотно прилегал к пространству, вы можете рассчитывать на то, что эта пена останется там навсегда.

Пена также является влагоотталкивающим средством — она ​​не впитывает воду. Если он намокнет, он не потеряет много (если вообще потеряет) R. Это делает его отличным выбором для полов.

Грызунам тоже сложно строить гнезда в XPS. Это может случиться, но вы не найдете разветвленной сети туннелей для мышей, как в стекловолокне или минеральной вате.

Плюсы

• Легко режется
• Устойчивый к влаге
• Жесткий на весь срок службы

Минусы

• Дороже, чем стекловолокно
• Требуется больше резки, чем войлок

Пена для распыления

Пенопластовая изоляция эффективное, но более дорогое решение для утепления пола в сарае.Одним из недостатков аэрозольной пены является то, что для ее прилипания к поверхности требуется подложка.

Если вы устанавливаете изоляцию на готовый навес, вы не можете просто просверлить отверстие в полу и накачать его пеной. Если вы не установили обшивку или фанеру на нижнюю часть балок, пенопласту не будет к чему прилипать.

Тем не менее, для новой конструкции распылительная пена — лучший выбор для R-value. Распылительная пена обеспечивает максимальную эффективность, так как по краям отсутствуют зазоры, через которые внутрь может проникать холодный воздух или влага.

Вы можете сделать пену для распыления самостоятельно, используя набор из большого магазина. Однако они дороги и, вероятно, не стоят своих затрат, если только вы не превращаете свой сарай в крошечный дом или сарай для сна.

Существует два типа распыляемой пены: с закрытыми порами и с открытыми порами. Более дорогой набор из двух баллончиков с пеной для распыления в вашем местном хозяйственном магазине обычно имеет закрытые ячейки.

Как следует из названия, они имеют герметичные воздушные карманы, которые препятствуют поглощению влаги и обеспечивают пароизоляцию вашего сарая.Используйте это для пола сарая, так как открытая ячейка недостаточно прочна, чтобы выдерживать воздействие.

Плюсы

• Наилучшее возможное значение R
• Влагобарьер
• Самостоятельная установка

Минусы

• Самый дорогой вариант
• Трудоемкий
• Не идеально для готовых навесов

Минеральная вата

Изоляция из минерального волокна похожа на стекловолокно в том, что она поставляется в войлочной упаковке и по форме напоминает стекловолокно.Преимущество минерального волокна в том, что с ним намного легче обращаться.

Минеральное волокно не вызывает зуда, как стекловолокно, и его легче разрезать. Простая ручная пила или пила для гипсокартона позволяет делать красивые прямые пропилы.

Минеральное волокно, как и стекловолокно, не пропускает влагу. Минеральное волокно состоит из щебня и других материалов, но влага может задерживаться в войлоках, вызывая их сжатие или провисание. Сжатие и провисание приводят к образованию воздушных зазоров вокруг войлоков и сжимают зазоры внутри войлоков, уменьшая коэффициент сопротивления R.

Плюсы

• Простота в обращении
• Экономичность
• Обеспечивает плотное прилегание между балками

Минусы

• Не отталкивает влагу
• Грызуны могут прокапывать войлок

Как изолировать пол сарая

Изоляция a Готовый сарай этаж

Скорее всего, у вас уже есть сарай без утепленного пола. Независимо от того, купили ли вы его в уже построенном Home Depot или сделали сами, изоляция пола сарая часто упускается из виду.Как утеплить строительный навес?

Есть несколько способов установить изоляцию в предварительно построенном сарае. Если можно снять пол, то утеплить сверху проще всего. Однако, если вы не можете убрать пол, потому что он прибит гвоздями или имеет готовый пол, вам придется пройти под ним. Ниже мы рассмотрим различные методы.

Как утеплить пол сверху

Изоляция пола сарая сверху — это, безусловно, самый простой способ утеплить пол.Я рекомендую для этой установки жесткий пенопласт XPS, так как это лучший вариант для использования на уклоне или около него. Вот как утеплить пол сарая сверху.

1. Удалите черный пол в сарае. Это требует перемещения всего из вашего сарая и будет самой трудоемкой частью вашей установки.
2. Перед установкой жесткого пенопласта вам понадобится несколько деревянных блоков под каждым пространством между зазорами, чтобы твердый пенопласт не выпал под навес. Хотя он плотно прилегает к балкам, движение сверху может расшатать его.

В качестве альтернативы вы можете прибить небольшие кусочки дерева к каждому углу полости балки внизу. Они будут служить полками для жесткого пенопласта.

3. Теперь пора измерить каждую полость балки. Точное измерение гарантирует, что ваша изоляция плотно прилегает к оптимальному значению R.
4. Разрежьте пенопласт. Для резки используйте настольную пилу или ручной лобзик. Аккумуляторный лобзик идеален, так как вы будете вырезать кусочки размером 4 × 8 футов. Помните, вы всегда можете разрезать меньше, но вы не сможете сделать кусок больше, если разрежете слишком много.
5. Установить пенопласт. XPS бывает толщиной 2, 1,5 и 1 дюйма. Полученная толщина зависит от ширины балок. Если у вас есть балки 2 × 6 или 2 × 8, то идеальным вариантом будет использование 2-дюймовых панелей и их наслоение. Каждая панель XPS 2 ”стоит 10 рандов, так что если у вас их три, то вы получите 30 рандов, что отлично.
6. Заново установите пол. Если у вас есть небольшой зазор между верхом пенопласта и верхом балок, ничего страшного. Закрытый воздушный зазор также служит изолятором.

Другие способы укладки сверху

Утепленная напольная плитка также является вариантом для изоляции сверху.Если вы не хотите поднимать пол и не можете попасть под навес, тогда напольная плитка обеспечит некоторую изоляцию.

Обычно они фиксируются на месте и с ними очень легко обращаться. Они не обеспечат столько R-ценности, как биты или XPS, но они предлагают прочную альтернативу.

Если вы не хотите прокладывать пену между балками, почему бы не положить ее поверх балок? Если у вас достаточно места в сарае, можно положить несколько листов XPS на балки. Вам нужно будет отрегулировать дверные проемы и прикрепить черновой пол через изоляцию к балкам.

Наконец, вы можете установить между балками вместо жесткого пенопласта войлок из стекловолокна или минерального волокна. Это не идеально, потому что войлок не такой влагостойкий, как XPS. Грызуны также больше любят летучие мыши, и держать их снаружи с одной стороны — не лучший вариант.

Как утеплить пол сарая снизу

Утеплить предварительно построенный сарай снизу не всегда легко, но это может спасти вас от снятия пола и выгрузки всего оборудования из сарая.Если ваш сарай не будет достаточно приподнят, чтобы вы могли попасть под него, вам нужно будет поднять всю конструкцию домкратом.

С помощью подходящего оборудования поднять сарай не так сложно, как кажется. Домкрат для фермы или автомобильный напольный домкрат легко поднимет сарай, чтобы вы могли поместиться под ним. Не используйте домкрат в одиночку — после того, как домкрат был установлен, не забудьте положить под навес блоки, чтобы поддержать домкрат в случае его поломки.

Для этой установки рекомендуется использовать биты. Идеально подходит жесткий пенопласт, но с войлоком гораздо проще работать под конструкцией.Давайте посмотрим, как лучше утеплить готовый сарай снизу.

1. Если вам нужно поднять сарай домкратом, чтобы попасть под него, сделайте это сейчас. Если у вас особенно большая ездовая косилка, подумайте о том, чтобы снять ее, чтобы облегчить конструкцию и упростить подъем.
2. Подняв домкрат, пройдите под навес и измерьте полости в балках.
3. Используйте войлок из стекловолокна или минерального волокна и отрежьте их по размеру, подходящему для каждой полости. Используйте войлок, размер которого соответствует ширине вашей балки. Если у вас есть балки 2 × 8, вы можете выбрать два слоя войлока 2 × 4.
4. Установите биты — убедитесь, что они плотно прилегают, но не сжаты. Сжатие устраняет внутренние воздушные зазоры и снижает R-значение.
5. После того, как войлок будет установлен, вы захотите оградить полость балки обшивкой OSB, обработанной фанерой или тканью для оборудования. Я рекомендую аппаратную ткань, так как для этого нужен только степлер, и вы можете перекрывать слои. Вытащить большой лист фанеры под стесненное пространство в лучшем случае сложно.
6. Пришиваем ткань для фурнитуры к основанию балок. Используйте много скоб.Перекрывайте аппаратную ткань как минимум на дюйм, чтобы гарантировать защиту всех полостей от грызунов.

Другие методы

Распылительная пена — это еще один метод изоляции снизу. Если у вас есть трактор или другая машина, которая может поднять сарай, то вы можете использовать аэрозольную пену.

Распыляемая пена, хотя и дорогая, на сегодняшний день является лучшим изоляционным вариантом для конструкции. Как только пена нанесена, установите аппаратную ткань или обработанную фанеру.

Жесткая пена — еще один вариант, гораздо более дешевый, чем пена для распыления.Если вы можете приподнять навес, тогда идеально подойдет пена XPS. Используйте дешевую металлическую ленту или протяните несколько полос обработанной ленты по дну, чтобы закрепить жесткий пенопласт.

Другой вариант — использование лучистого барьера. Сияющий барьер очень похож на пузырчатую пленку из фольги. Он обеспечивает достойную R-ценность при минимальном размере. Он устанавливается с помощью скоб и прост в обращении.

Он не обладает высокой изоляционной способностью, но при установке в полостях балок обеспечивает барьер между землей и навесом.

Изоляция пола сарая: новое строительство

Установка теплоизоляции в пол сарая проста, если это делается на начальном этапе строительства. Обрамляя пол, подумайте о том, чтобы добавить обшивку или обработанную фанеру под балки. Это позволит вам безопасно добавлять изоляцию любого типа, не беспокоясь о чрезмерном количестве влаги или попадании внутрь грызунов.

Если вы, как мой друг, хотите сделать свой сарай пригодным для проживания людей зимой, тогда вам понадобится пароизоляция между войлоком в полу и конструкцией.Когда вы нагреваете внутреннюю часть конструкции, вы должны убедиться, что влага из сарая не попадает в войлок, расположенный ниже.

Я рекомендую использовать аэрозольную пену с закрытыми порами для нового строительства. Пенопласт с закрытыми ячейками идеален, если у вас большой бюджет.

Вы можете приподнять одну сторону навеса и нанести на одну сторону пену, затем проделать то же самое с другой стороной. Если вы не можете позволить себе аэрозольную пену с закрытыми ячейками, хорошим вторым вариантом будут жесткие пенопласты или войлок из стекловолокна.

Для укладки распыляемой пены с закрытыми порами в холодном климате требуется минимум R-30 в полу сарая для обогрева помещения.Каждый дюйм спрея равен примерно R-6. Следовательно, для получения R-30 вам понадобится как минимум 5 слоев. Вот как нанести аэрозольную пену на пол конструкции сарая.

1. После обрамления пола сарая уложите настил.
2. Поднимите одну сторону конструкции навеса так, чтобы можно было получить доступ как минимум к половине конструкции для распыления. Начните распылять пену.
3. Когда закончите с одной стороной, медленно опустите и поднимите другую сторону. Распылите на другую сторону.
4. Обшить каждую сторону тканью для оборудования — хорошая идея.Как только пена застынет, снова поднимите каждую сторону и закрепите скобами аппаратную ткань по всей нижней стороне навеса. Убедитесь, что вы перекрываете каждый ряд на дюйм.

Другие методы для нового строительства

Жесткая пена между балками также возможна. Тем не менее, войлок предлагает более высокий коэффициент сопротивления R, и, поскольку полости закрыты, вам не нужно беспокоиться о влажности или грызунах, как если бы полости были открыты внизу. По этой причине жесткий пенопласт должен быть второстепенным вариантом в новом строительстве.

Использование войлока из стекловолокна и уплотнение дна обработанной фанерой или обшивкой OSB — отличный вариант для небольшого навеса. Так как каркас пола небольшого сарая можно перевернуть, вы можете легко прикрутить обшивку к дну после того, как установите войлок. Невысокая цена на стеклопластик сводит на нет затраты на использование обшивки дна вашего сарая.

Если ваш новый сарай стоит на бетонной плите, вы должны убедиться, что ваша плита перекрывает панели из жесткого пенопласта. В зависимости от того, как вы построите свой сарай на плите.

Если вы поднимаете сарай на балках, вы можете использовать описанные выше методы для изоляции полостей балок. Если сарай стоит прямо на плите, то поверх бетона можно положить утепленные панели пола.

Заключение

Однако вы решили утеплить свой сарай, помните, что влага — ваш главный враг. Влага сводит на нет R-ценность и вызывает такие проблемы, как плесень и гниль в вашей конструкции. Обеспечение надежной полости балки критически важно при установке любого типа изоляции.

Надеюсь, это руководство оказалось для вас полезным. Пожалуйста, поделитесь любыми комментариями или предложениями ниже и желаю удачи в утеплении пола вашего нового или старого сарая.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

.

Как изолировать пол с эркером / консольный пол

Тодд Фратцель по изоляции

Детали консольной изоляции эркера и настила пола

Я написал немало статей о том, как изолировать стены и полы подвала, и еще одну конкретная тема, связанная с этой темой, постоянно поднимается, а именно, как утеплить пол эркера или консольный каркас пола. В этой статье я расскажу о деталях нового строительства, а также деталях ремонта существующих полов эркеров и выступов палуб.

С настилом, нависающим над фундаментной стеной, эта зона подвергается воздействию экстремальных температур и вероятности значительного проникновения воздуха. Даже с балками пола 2 × 12 вам повезет, если вы получите уровень изоляции R30, когда пол будет полностью изолирован от воздуха с помощью стекловолокна. Это большой «IF», ​​и, честно говоря, даже при 30 рандах этого действительно недостаточно в холодных регионах страны. Даже при минимальном проникновении воздуха значение R резко падает до R15 или меньше!

Следующие детали касаются как инфильтрации воздуха, так и повышенных значений R, чтобы обеспечить более теплый пол вокруг выступов палубы.

Новое строительство — деталь изоляции эркера / свеса пола

На приведенном выше эскизе показан один метод изоляции свеса палубы у эркера или консоля, закрывающей выступ. Довольно часто с изоляцией в этой области занимаются спустя долгое время после завершения каркаса, что приводит к очень холодному сквозняку в доме. Чаще всего после постройки дома я вижу эту территорию, заполненную изоляцией из стекловолокна, и это просто неэффективный подход.

Важно отметить, что эту деталь необходимо учитывать в процессе формирования кадра.Следующие шаги помогут уменьшить проникновение воздуха и увеличить эффективное значение R.

1. Установите слой теплоизоляции из вспененных плит XPS или полиизо на нижнюю часть консольных балок перекрытия. Как минимум, я бы рекомендовал от 1-1 / 2 до 2 дюймов XPS (полиизо обеспечивает более высокие значения R).
2. Установите продукт наружной обшивки под ранее установленным пенопластом, чтобы защитить его от непогоды и грызунов.
3. Внутри подвального помещения установите кусок пенопласта XPS толщиной 1-1 / 2 дюйма на верхнюю часть стены фундамента, плотно прилегая к пластине подоконника (уплотняйте пластину порога с помощью аэрозольной пены из баллончика).
4. С верхней стороны перед обшивкой настила пола плотно установите пенопласт XPS или полиизо между балками и плотно прижмите к балке обода. Заделайте все края аэрозольной пеной. Также убедитесь, что нижняя часть этого куска пенопласта приклеена к нижней части, ранее установленной под балками.
5. Установите дополнительный кусок XPS или Polyiso между балками пола прямо над фундаментной стеной (как если бы это блокировка балок). Снова заклейте этот кусок по бокам и снизу.
6. Установите изоляцию из стекловолокна или целлюлозы в отсек балок.
7. Установите последний кусок XPS или Polyiso поверх стекловолокна или целлюлозы. Обязательно приклейте эту деталь ко всему обрамлению и пенке.
8. После всех этих шагов вы можете установить обшивку настила.

Настоящий ключ к этой детали — это тщательно запечатать все отверстия. Проникновение воздуха — это корень всех зол, когда дело доходит до того, насколько холодным / горячим ощущается пол в таком месте.

Существующая конструкция — модернизация изоляции свеса пола

На приведенной выше детали показан один из подходов к модернизации существующей консоли пола, которую можно найти в эркере или выступе камина.В этой ситуации вполне вероятно, что только немного стекловолокна было залито в отсек для балок после того, как было завершено обрамление. Есть несколько способов справиться с этим, например, распыление пены или выдувание целлюлозы. Однако, если вы ищете способ обойтись без специального оборудования, то показанный выше вариант подойдет вам очень хорошо.

Ключом к успеху этого подхода является наличие адекватного доступа к внутренним отсекам балок из подвала, а также к нижней стороне консоли снаружи.Оба места могут оказаться очень труднодоступными, это то, что вам необходимо оценить, прежде чем начать. Следующие шаги описывают подход, показанный выше.

1. Первым шагом будет прикрепление пенопласта XPS или Polyiso к нижней стороне консоли снаружи. Если вы можете легко удалить существующую обшивку, я бы порекомендовал это. В противном случае установите пенопласт поверх существующей оболочки, как показано выше. Убедитесь, что она плотно прилегает к фундаменту и периметру кантилевера.
2. Установите защитную внешнюю оболочку, чтобы закрыть пену. Это может потребовать некоторых креативных деталей отделки, чтобы скрыть их спереди, таких как декоративный водный стол или аналогичные детали.
3. Изнутри попробуйте установить кусок XPS или Polyiso вплотную к балке обода. Обязательно заклейте края аэрозольной пеной.
4. Упакуйте отсек с балками стекловолокном или целлюлозой (целлюлоза может оказаться сложной).
5. Установите кусок XPS или Polyiso между балками и над фундаментной стеной.Обязательно приклейте к балкам, фундаменту и настилу выше.

Такой подход значительно снизит проникновение воздуха и улучшит общее эффективное значение R.

Заключительные мысли — Изоляция консолей настила пола (свесов)

Они ключевые моменты, которые следует помнить при изоляции консолей настила (например, перекрытия эркеров, выступов 2-го этажа и желобов дымохода), если они обеспечивают достаточное значение R и предотвращают проникновение воздуха. Минимальное рекомендуемое значение R для Зоны 6 (DOE) составляет R30.Если вы используете стекловолокно, этого числа практически невозможно достичь с помощью только стекловолокна и без герметизации даже на полу с 2 × 12. Таким образом, ключевым моментом является увеличение значения R при одновременном прекращении как можно большей инфильтрации воздуха. Выполнение этих основных шагов поможет вам сделать свес пола более комфортным зимой и летом.

.

Функции для пола и потолка

Функции пола и потолка дают нам ближайшее целое число вверх или вниз.

Пример: Что такое пол и потолок 2,31?

Этаж 2,31 составляет 2
Потолок 2,31 составляет 3

Пол и потолок целых чисел

Что делать, если нам нужен пол или потолок числа, которое уже является целым числом?

Это просто: без изменений!

Пример: Что такое пол и потолок из 5?

Этаж 5 составляет 5
Потолок 5 составляет 5

Вот несколько примеров значений:

х	Этаж	потолок
-1.1	-2	-1
0	0	0
1.01	1	2
2,9	2	3
3	3	3

Символы

Обозначения пола и потолка аналогичны квадратным скобкам [] без верхней или нижней части:

Но я предпочитаю использовать словоформу: floor (x) и ceil (x)

Определения

Как дать этому формальное определение?

Пример: как определить этаж 2.31?

Ну, это должно быть целое число …

… и оно должно быть на меньше (или может быть равно) 2,31, верно?

• 2 меньше 2,31 …
• , но 1 также меньше 2,31,
• и так же 0 и -1, -2, -3 и т. Д.

О нет! Есть много целых чисел меньше 2,31.

Итак, какой из них выбрать?

Выберите наибольшее (которое в данном случае 2 )

Получаем:

наибольшее целое число , которое на меньше (или равно) 2.31 — 2

Что приводит к нашему определению:

Этаж Функция: наибольшее целое число, меньшее или равное x

Аналогично потолку:

Функция потолка: наименьшее целое число, которое больше или равно x

в виде графика

Функция этажа — это любопытная «ступенчатая» функция (например, бесконечная лестница):

Функция этажа

Сплошная точка означает «включая», а открытая точка означает «не включая».

Пример: при x = 2 мы встречаем:

• открытая точка при y = 1 (то есть не включает x = 2),
• и сплошная точка при y = 2 ( включает , включая x = 2)

, поэтому ответ: y = 2

А это функция потолка:

Функция потолка

Функция «Int»

Функция «Int» (сокращение от «integer») похожа на функцию «Floor», НО некоторые калькуляторы и компьютерные программы показывают разные результаты при задании отрицательных чисел:

• Некоторые говорят, что int (−3.65) = −4 (то же, что и функция Floor)
• Другие говорят, что int (−3,65) = −3 (соседнее целое число , ближайшее к нулю, или «просто выбросьте 0,65»)

Так что будьте осторожны с этой функцией!

Функция «ГРП»

Используя функцию Floor, мы «выбрасываем» дробную часть. Эта часть называется функцией «гидроразрыва» или «дробной части»:

гидроразрыв (x) = x — перекрытие (x)

Похоже на пилу:

Функция гидроразрыва

Пример: что такое frac (3.65)?

гидроразрыв (x) = x — перекрытие (x)

Итак: гидроразрыв (3,65) = 3,65 — пол (3,65) = 3,65 — 3 = 0,65

Пример: что такое frac (−3,65)?

гидроразрыв (x) = x — перекрытие (x)

Итак: гидроразрыв (−3,65) = (−3,65) — пол (−3,65) = (−3,65) — (−4) = −3,65 + 4 = 0,35

НО многие калькуляторы и компьютерные программы используют frac (x) = x — int (x) , и поэтому их результат зависит от того, как они вычисляют int (x) :

• Некоторые говорят, что frac (−3.65) = 0,35 , т.е. −3,65 — (−4)
• Другие говорят, что гидроразрыв (−3,65) = −0,65 , т.е. −3,65 — (−3)

Так что будьте осторожны при использовании этой функции с отрицательными значениями.

,