Котлы для бани с баком для воды: ТОП-7 лучших моделей рейтинг 2019-2020 года, технические характеристики, плюсы и минусы

ТОП-7 лучших моделей рейтинг 2019-2020 года, технические характеристики, плюсы и минусы

Печь с баком — оптимальный вариант для бани.

Производители предлагают разнообразные модели, отличающие по мощности, объему емкости для воды и другим параметрам.

При выборе подходящего прибора стоит ознакомиться с особенностями конструкции и принципом ее работы.

А также рассмотреть различные виды и модели.

На смартфонах таблицу можно листать вправо/влево ↔

Содержание статьи

Принцип работы и отличительные особенности

Печь состоит из нескольких элементов:

1. Каменка. Часть агрегата, в где накапливается тепло от раскаленных камней. Отапливается дровами, электричеством или газом.
2. Топливник. Емкость, где выделяется тепло от сгораемого топлива. Оснащен решеткой, расположение которой зависит от типа топлива.
3. Решетка. Чаще всего изготавливается из чугуна, так как этот материал обладает устойчивостью к высоким температурам и долговечностью при частой и длительной эксплуатации.
4. Зольник. Емкость, размещенная под топливником. Предназначена для оседания золы.
5. Проходной тоннель с дверцей. Устанавливается в предбаннике, чтобы можно было топить парную в смежном помещении.
6. Теплообменник. Элемент, предназначенный для передачи тепла воде от топки.
7. Бак. Емкость с водой, монтируемая к печи, находящаяся сверху или сбоку прибора. Отличается по объему и типу материала.
8. Дымоход. Труба, выходящая из топливника и направляющая дым на улицу.

Печи с баком работают по следующему принципу. В топливник закладывают дрова, выделяющие тепло. Нагревшийся воздух поднимается через вверх и раскаляет камни. Они нагреваются и поддерживают необходимую температуру в помещении. Кроме этого нагревается бак.

Скорость разогрева воды зависит от расположения бака. Он может находится возле печки или в смежном помещении. Для поддержания температуры воды нужно периодически подкидывать дрова.

Существуют печи с длительным горением. Они работают без подкидывания дров до 20 часов, что исключает постоянный контроль при работе прибора. Процесс горения у таких печений происходит в обратном направлении — сверху вниз.

Виды и типы размещения бака

По виду материалов печи с баком бывают двух видов:

1. Металлические. Изготавливаются из чугуна или нержавеющей стали. Производители предлагают квадратные, прямоугольные, цилиндрические и другие агрегаты. Приборы недорого стоят и не нуждаются в фундаменте. Из минусов плохая устойчивость к перепадам температур.
2. Кирпичные. Практичный вариант. Долго удерживают тепло и отличаются продолжительным сроком службы. Для их установки необходимо соорудить надежное основание.

Баки для банной печи бывают следующих видов:

1. Выносные. Одно из самых оптимальных расположений. Это позволяет быстро разогреть воду и поддерживать нужную температуру в парилке. Влага не распространяется до тех пор, пока она не прогрелась. Большинство людей ставят бак в смежном помщении и подключают регистр, чтобы вода нагревалась от печки.
2. Встроенные. Резервуар устанавливают над топливником или сбоку от печки. Форма емкости чаще всего прямоугольная. При этом толщина стенок составляет 0,8-1,5 см. Резервуар наполняют водой через специальное отверстие. В баки приходится регулярно вливать горячую воду и подливать холодную, так как они плохо воспринимают перепады температур.
3. Навесной. Воздухонепроницаемый резервуар с крышкой и краном, необходимым для слива воды. Устанавливается на одной из стен печки. Обычно изготовливается из нержавейки, так как этот материал выдерживает большие нагрузки. Емкость крепится к стене печи с помощью крючка или петель. Ее удобно устанавливать и снимать. Вариант отлично подходит для небольших бань.
4. Приставной. Оригинальный вид банка. Трубу приваривают под наклоном от печки к нижней части резервуара. Емкость размещают выше печки. Нагрев происходит следующим образом: жидкость со дна переходит в наклонную трубу и закипает. Образуются пузырьки, которые поднимаются по трубе и лопаются, когда оказываются в холодной воде. Таким образом переносится тепло и образуется конвекция.
5. Дымоходный (самоварный). Один из самых распространенных, но не самых практичных баков. Горячий воздух проходит через трубу в центре корпуса и нагревает воду. Резервуары бывают разнообразных форм. Главным недостатком является расположение. Неудобно заливать воду, так как заливное отверстие расположено высоко.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

• возможность одновременного прогрева помещения и воды;
• установка бака в удобном положении;
• резервуар можно расположить в парной или в смежной комнате;
• можно сделать душ или подключить батарею для отопления предбанника зимой.

Недостатки:

• печки с баком стоят гораздо дороже простых конструкций;
• нужно следить за баком, так как в нем всегда должна быть вода при работе печки;
• некоторые материалы плохо реагируют на перепады температуры.

ТОП-7 лучших печей для бани с баком для воды

Производители предлагают массу печей, поэтому покупателю сложно подобрать наиболее подходящий. Распространены изделия российских и зарубежных брендов. Они отличаются по мощности, габаритам, размеру бака и другим параметрам. В рейтинге представлено 7 лучших моделей.

Harvia M3 SL

Прибор выполнен в классическом корпусе и отличается высокой производительностью. Быстро прогревает парилку и воду до нужной температуры. Подходит для небольшого помещения. В топку можно загрузить до 30 кг камней. Агрегат компактный, поэтому его легко устанавливать.

Характеристики:

• габариты — 39x71x65 см;
• вес — 50 кг;
• отапливаемый объем — 13 м³;
• мощность — 16,5 кВт;
• тип — напольный;
• диаметр дымохода — 11.5 см;
• количество камней — 30 кг.

Достоинства:

• вместительный бак;
• высокое качество материалов и сборки;
• хорошая подгонка узлов;
• привлекательный дизайн.

Недостатки:

• печь для небольшого помещения;
• долгий разогрев.

Harvia 20 SL

Компактная, но функциональная дровяная печка. Оснащена вынесенной топкой, позволяющей отапливать парную из предбанника. Для удобства можно перевесить дверцу на другую сторону.

Прибор имеет регулируемые ножки, за счет чего можно расположить агрегат на неровной поверхности.

Печь обладает высокой мощностью и безопасна в эксплуатации.

Характеристики:

• габариты — 43x76x73 см;
• отапливаемый объем — 20 м³;
• мощность — 24.1 кВт;
• диаметр дымохода — 11.5 см;
• толщина стенок топки — 1 см;
• вес — 70 кг;
• масса камней — 40 кг.

Достоинства:

• оптимальный размер;
• качественный материал;
• безопасное расположение;
• быстрый разогрев помещения и воды;
• высокая мощность;
• стильный дизайн.

Недостатки:

• небольшая вместительность камней;
• подключение к дымоходу;
• высокая цена.

Harvia Club Combi K15GS

Комбинированная печка, подходящая для бани и сауны. Выполнена из нержавеющей стали, устойчивой к высоким температурам.

Отапливает помещение до 24 кубических метров, поэтому отлично подходит для бань средних размеров.

Комплектуется удобным пультом для регулирования температуры.

Характеристики:

• габариты — 50.50x70x49 см;
• отапливаемый объем — 24 м³;
• мощность — 15 кВт;
• вес — 30 кг;
• масса камней — 60 кг.

Достоинства:

• парообразователь;
• удобные режимы на пульте;
• качественный материал;
• плотные стенки корпуса;
• удобное расположение бака.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• нужно много камней.

Конвектика 12Б

Традиционная дровяная печь со съемным резервуаром для воды емкостью 22 литра. Предназначена для парилки площадью до 12 кубических метров. Оснащена выносным топливным каналом, поэтому ее можно разместить в соседнем помещении.

Вода в баке быстро нагревается, поскольку находится в прямом контакте со стенками печки.

Характеристики:

• габариты — 40×70.20×83 см;
• отапливаемый объем — 12 м³;
• мощность — 15 кВт;
• вес — 38,6 кг;
• объем бака — 22 л;
• подключение к дымоходу — верхнее.

Достоинство:

• качество материалов;
• съемный банк;
• оптимальная площадь прогрева;
• удобный и простой монтаж;
• удобное подключение к дымоходу.

Недостатки:

• маленький бак;
• высокая цена.

TMF Бирюса 2013

Классическая конструкция закрытого типа со встроенной топкой. Быстро прогревается, выпуская легкий пар. Занимает мало места.

Встроенный бак изготовлен из нержавеющей стали. Оптимальная схема прохождения конвекции предотвращает преждевременное закипание воды.

Характеристики:

• габариты — 41x131x73 см;
• отапливаемый объем — 18 м³;
• мощность — 15 кВт;
• вес — 62 кг;
• объем бака — 36.5 л;
• толщина стенок топки — 0.4 см;
• диаметр дымохода — 11.5 см
• масса камней — 30 кг;
• подключение к дымоходу — верхнее.

Достоинства:

• стильный дизайн;
• стеклянная дверца;
• простое использование;
• корпус из нержавейки;
• быстрый разогрев парной.

Недостатки:

• со временем прогибается металл в топке;
• большой вес.

Harvia Virta Combi HL90S

Комбинация электропечки и испарителя. Это позволяет устанавливать агрегат в классической бане и в финской сауне. Оборудована баком на 5 литров воды, который наполняется вручную.

Корпус и решетка выполнены из нержавеющей стали.

Каменка оснащена чашей для установки ароматизаторов. Управление пультом делает использование печки простым и комфортным.

Характеристики:

• габариты — 41.50x81x41 см;
• отапливаемый объем — 14 м³;
• мощность — 9 кВт;
• вес — 27 кг;
• объем бака — 5 л;
• масса камней — 50 кг;
• подключение к дымоходу — верхнее.

Достоинства:

• управление пультом;
• качественный корпус;
• быстрый разогрев;
• мягкий пар;
• долгое сохранение тепла в парной.

Недостатки:

• маленький бак;
• нужно много камней.

Harvia 20 ES Pro

Практичный вариант для домашней сауны и бани. Печь оснащена вместительным баком для воды, с которым легко обращаться. Агрегат оборудован регулируемыми ножками, поэтому его можно устанавливать на неровный пол.

Корпус окрашен выполнен из нержавеющей стали и окрашен в черный цвет.

Характеристики:

• габариты — 43x76x65 см;
• отапливаемый объем — 20 м³;
• мощность — 24.1 кВт кВт;
• вес — 75 кг;
• объем бака — 20 л;
• масса камней — 40 кг;
• толщина стенок топки — 1 см;
• подключение к дымоходу — верхнее и заднее.

Достоинства:

• необычный дизайн;
• высокая производительность;
• вместительный бак для воды;
• удобное подключение к дымоходу;
• оптимальный размер;
• высокая мощность.

Недостатки:

• сложный монтаж;
• неудобный залив воды.

Полезное видео

Из видео вы узнаете как работает печь с баком для воды в бане:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Печи для бани с баком для воды от компании «Теплодар». Обновлено 12.04.2020

Баки для воды на печах «Теплодар»

Компания Теплодар предлагает уже готовое решение, в нашем каталоге вы можете найти печи для бани с баком для воды. Если же емкость нужно подбирать отдельно, примите к сведению, что на все модели, производимые нашей компанией, можно установить бак для воды.

Бак самоварного типа

Его можно установить на любую печь от компании «Теплодар». Никаких трудностей не составит монтаж бака в сложных или стесненных условиях, например, при его установке на печь со смещенной к передней стенке осью дымохода. В таком случае мы рекомендуем выбрать из широкого ассортимента нашего интернет-магазина резервуар для воды емкостью в 70 литров.

Экономичный вариант — расположить бак для воды самоварного типа над открытой каменкой (например, в печах «Новая Русь», «Каскад», «Тамань»). Так вода будет нагреваться в два раза быстрее, поскольку будут задействованы сразу два источника тепла.

Выносной бак

Перед монтажом выносного бака обратите внимание на наличие у печи теплообменника. Его может не быть в готовом изделии, однако тогда должна иметься возможность его установки. Если в аббревиатуре названия печи производства компании «Теплодар» есть буква «Р», то теплообменник уже встроен (модели «Сибирь» и «Сибирь-Панорама»). Если нет, вам необходимо будет установить универсальный регистр, который подходит для всех моделей печей (например, «Русь-Панорама» и «Сахара»).

Встроенный бак

Этот бак для воды доставляет меньше всего хлопот своему владельцу при монтаже — достаточно лишь установить полностью укомплектованную печь. Емкость может соприкасаться с верхней или боковой стенкой топки (в зависимости от конструкции печи). В нашем интернет-магазине представлены такие печи для бани на дровах с баком на боковой стенке, как «Сахара 10 ЛБ» и «Сахара 10 ЛБУ», а также модификация печи «Тамань 10 ТБ».

Как выбрать оптимальный бак для воды?

Чтобы обеспечить себе приятный отдых, во время которого не придется думать о технических особенностях процесса нагрева воды, мы рекомендуем вам обратить на них внимание еще на этапе проектирования бани. На выбор бака для воды оптимального объема и конфигурации оказывают влияние сразу несколько факторов:

• Тип парилки. Для русской бани подойдет классический самоварный бак, а финская сауна потребует выноса емкости для воды в отдельное помещение.
• Площадь всей бани и парилки. Больше всего места сэкономит встроенный бак для воды небольшого объема. Удобен также и выносной бак.
• Продолжительность пребывания посетителей в бане. Любители попариться и помыться за пару часов устанавливают в своих банях самоварные баки, в то время как поклонникам продолжительных сеансов парения (более 4 часов) больше подойдут выносные емкости. Это связано с их способностью удерживать постоянную температуру воды.
• Расположение моечного отделения. Бак самоварного типа устанавливается в бане, когда моечная и парилка — это одно и то же помещение. Если же гости бани моются не в парилке, лучшим решением будет выбрать выносной бак.
• Особенности помещения. Парилка может быть настолько тесной, что доступ к крышке самоварного бака будет затруднен.
• Материал, из которого изготовлен бак. Многие производители предлагают чугунные и эмалированные изделия. Первые долго держат тепло, но также долго нагреваются, а их большой вес создает трудности при перевозке и монтаже. Вторые демократичны и просты, но недолговечны, а постоянный контакт с водой приводит к коррозии даже на защищенном эмалью покрытии. Компания «Теплодар» предлагает баки для воды из нержавеющей стали — наиболее практичного и популярного материала для этой области применения.

Полезный совет: перед покупкой обязательно просчитайте, какой объем бака для воды вам потребуется. Для этого возьмите количество членов своей семьи и умножьте это число на 8-10 литров — гигиеническую норму для взрослого человека (если вы любите париться с веником, то дополнительно вам потребуется примерно 10 литров для его запаривания).

Специалисты советуют выбирать объем бака для воды с небольшим запасом, чтобы ваши гости тоже смогли насладиться настоящей жаркой бани. Оптимальные параметры емкости — 55-80 литров, хотя компания «Теплодар» может предложить и миниатюрные котлы на 40 литров для небольшой семьи. Если объем бака будет определен верно, то нагрева воды до 70-75 градусов вы дождетесь через 30-50 минут. В это время температура в парилке достигнет 90 градусов, и можно будет начинать париться.

Именно внимание к техническим характеристикам и скрупулезное их изучение гарантируют вам выбор подходящего для вашей бани бака для воды.

Компания «Теплодар» бережно хранит традиции русской бани, успешно совмещая их с новейшими технологическими разработками. Мы предлагаем вам функциональные, простые в монтаже и использовании, качественные и эффективные банные печи с баком для воды. Обратитесь за консультацией к нашим менеджерам и получите исчерпывающую информацию о продукции.

с баком для воды, как установить?

Мы много и неоднократно рассказывали о банных печах. Теперь наступил черед «тяжелой артиллерии» в сфере теплотехники. Тема сегодняшнего разговора — котел для бани. Чем он отличается от своей младшей сестры, и в какую сторону.

Отличие котла от печи

Банная печь работает по следующему принципу. В топке печи сгорает топливо, при этом происходит образование несгораемых остатков — золы, летучих веществ — дымовых газов и выделение тепловой энергии, которая нагревает ее тело. Тело печи, в свою очередь, греет контактные поверхности и предметы, например каменную засыпку, которые, уже, за счет конвекции воздушных потоков повышают температуру в помещении. Другое дело котел в бане. В его камере сгорания то же происходит окисление топлива и выделение тепловой энергии, однако распределение ее в объеме помещения происходит не в процессе суховоздушной конвекции, а за счет циркуляции теплоносителя в замкнутом контуре. Рассмотрим, какие преимущества имеет банный котел перед печью:

1. Котлы для бани, в процессе обогрева помещения ликвидируют практически все «мертвые зоны» помещения. То есть процесс обогрева становится полностью прогнозируемым и управляемым. К примеру, комната отдыха имеет большую площадь, нежели тамбур, значит, для ее обогрева необходимо разместить несколько радиаторов с достаточным количеством секций, а в тамбуре можно обойтись одним, но обустроить его так, что бы он создавал «тепловую завесу» в районе входной двери. То же самое можно предпринимать в районе оконных проемов. Рационально размещенный контур отопления, сможет нивелировать теплотехнические недостатки помещения, которые были заложены в него изначально, еще на этапе строительства.
2. Котел в баню может быть как одноконтурным, так и многоконтурным. Один тепловой контур решает задачу обогрева помещения. Дополнительные — обеспечивают баню горячей водой, отвечают за работу «теплого пола» и прочее.
3. Котлы в баню могут поставляться и в варианте автоматизированного управления. То есть большинство типичных задач истопника можно существенно облегчить.
4. Банные котлы отличаются более продуманной конструкцией, значительно более высоким функционалом и, как правило, повышенным коэффициентом полезного действия и топливной экономичностью.
5. Как это парадоксально не звучит, но вопрос, как установить котел в баню своими руками решается значительно проще, нежели, кажется на первый взгляд. Очевидно, что вне конкуренции по простоте установки выступают малогабаритные облегченные банные печи из нержавейки. Но вот сооружение полноценной кирпичной банной печи становится целой эпопеей. Мало того, что очень мало вменяемых специалистов — печников, которые могут сделать полноценный теплотехнический расчет и воплотить его на практике, так еще и постройка печи такого типа возможна лишь на стадии возведения самой бани. По крайней мере, в большинстве случаев.
6. При общей площади помещения бани более 75 кв. м. отопление ее исключительно банной печкой видится малореальным.

А что же банная печь? Когда ее использовать целесообразнее и рациональней? Пойдем по порядку:

1. Когда площадь внутренних помещений бани и их компоновка позволяют отопить все разделенные функциональные зоны посредством печи, в том числе, и с применением выносной топки.
2. Когда количество одновременно принимающих процедуры человек не превышает 4, и вопрос горячего водоснабжения вполне решается применением навесных или насадных баков из нержавейки, которые монтируются непосредственно на печь.
3. Когда для владельца бани принципиально качество получаемого пара, определенные виды которого можно сгенерировать исключительно на каменных печах сложной конструкции.
4. Когда баня используется периодически, а использовать в качестве теплоносителя антифриз, для заполнения контура котла, в силу каких либо причин, невозможно.
5. Котлы банные в виде многотопливных систем, гораздо сложнее конструктивно и на порядок дороже, нежели комбинированные печи.
6. Котел для сауны или бани, в большинстве случаев потребует организации отдельного технического помещения или, как минимум, выделенной зоны — котельной. Печь не так требовательно в этом плане.

Важно! Стоит отметить, что банная печь с водяным контуром, во многом схожа с котлом, однако, коренное отличие состоит в том, что котел более производителен, более функционален и легче подвергается модернизации и автоматизации.

Виды котлов и их функциональное назначение

Основным критерием , который подразделяет котлы для бань на различные виды, выступает использование конкретного вида топлива. Самыми распространенными, в практическом применении выступают: твердотопливные котлы, газовые котлы для бани, электрические, комбинированные системы и инновационные высокоэкономичные системы пиролизного горения. Рассмотрим их детальнее:

• Котлы для бани на дровах относятся к самому распространенному типу — твердотопливным. В ряде регионов страны древесное топливо является самым доступным и дешевым, а в ряде случаев выступает безальтернативным вариантом для обогрева бани. Золу от сгорания древесного топлива легко утилизировать и при наличии приусадебного участка можно с успехом использовать в качестве экологически чистого и дармового калийного удобрения. Для обогрева среднестатистической бани площадью 35 кв.м. в условиях типичной зимы европейской части страны необходимо порядка 5 — 6 кг кондиционной древесины в час. Естественно, что указанное количество является усредненным и не учитывает ряд конкретных особенностей, в частности качество теплоизоляции строения. Котлы для бани на дровах с баком для воды, с успехом могут обеспечить горячей водой даже обширную компанию парящихся, причем, ввиду особенностей длиннопламенного горения древесины — обеспечить быстро. Стоит заметить, что котел для бани на дровах является, едва ли не самым дешевым вариантом на рынке, в сегменте своих конкурентов;
• Угольные котлы в баню с подогревом воды, скорее занимают сектор коммерческих общественных бань. Их отличает высокая тепловая мощность, производительность и длительность горения, особенно на углях антрацитах и полуантрацитах. Загружать их топливом нужно так же значительно реже, нежели дровяные. Но, в то же время, проблемой выступает утилизация золы. Для частного использования они хороши в безлесных районах, в которых котлы на дровах для бани получили ограниченное распространение ввиду дороговизны древесного топлива. Стоит отметить, что установка котла в бане должна предусматривать возможность загрузки топливом с улицы, во избежание загрязнения внутреннего объема бани частицами угля и топочного шлака;
• Близки к котлам первых двух типов, системы работающие на древесном, торфяном и угольном брикете. Конструктивно они отличаются мало, а выгодной стороной стоит рассматривать возможность работы на более дешевом и кондиционном виде топлива;
• Газовый котел в баню отличается высокой степенью автоматизации, низкой стоимостью эксплуатации и тепловой эффективностью. Сжигание природного газа сопровождается выделением исключительно газообразных продуктов горения, обладающих крайне низкой способностью к образованию сажевых отложений в дымовых каналах. Следовательно, с проблемой очистки дымоходов владельцу придется сталкиваться достаточно редко. К недостаткам, причем, существенным, стоит отнести: слабую степень газификации периферии, включая дачные участки, сельские районы и садовые товарищества. Помимо этого, подведение коммуникаций, является сложным технологическим процессом, который в праве осуществлять, исключительно лицензированные организации. Смесь природного газа и воздуха крайне взрывоопасна, беспристрастная статистика несчастных случаев, только подтверждает этот печальный факт;

Кстати! Практика показывает, что при прочих равных условиях газовый котел для сауны является едва ли не самым выгодным, в свете его практической эксплуатации.

• Котлы на жидком топливе. Выступают достаточно экзотическим вариантом. Причин несколько: это и дороговизна дизельного и котельного топлива и мазута, необходимость организации мер по его хранению, резкий специфический и стойкий запах самого топлива и его контактных следов, что предопределяет необходимость обустройства хорошо изолированного котельного помещения. С другой стороны, процессы горения такого типа хорошо управляются и они эффективны с теплотехнической точки зрения, продукты горения в виде шлаков отсутствуют, склонность к образованию сажевых отложений при соблюдении режимов горения — умеренная;
• Электрический котел для бани пришел в наш быт из Скандинавии и Финляндии и его отличают абсолютная экологическая чистота. Процесс горения, как таковой, отсутствует вовсе, следовательно, отпадает необходимость в загрузке топлива, удалении продуктов горения, обустройстве дымохода и интенсивной приточной вентиляции. Полностью исключена возможность отравления угарным газом. В то же время, процессы управлением такой системой можно автоматизировать практически на 100 %. С другой стороны, возникает вероятность поражения электрическим током большой силы. Электрическая проводка потребует закладки проводника увеличенного сечения, что сопряжено с получением технических условий и дополнительными бюрократическими препонами. Электрокотел для бани достаточно долго выходит на пиковую мощность, а при наличии многоконтурной гидравлической обвязки процесс этот еще более усугубляется;

Помни! Электрокотел в баню, мощностью более 7,5 кВт, как правило, потребует трехфазного питания, и его эксплуатация является самой дорогостоящей среди всех систем. Альтернативой видится использование электричества не в чистом виде, а в образе комбинированных систем.

• Котлы комбинированные. Включают в себя возможность использовать несколько видов топлива, как с минимальным изменением первоначальной конструкции, так и без таковой. Например, дровяной котел для бани может иметь в своей конструкции узел, который превращает его в котел для бани электрический. Это качество очень удобно, когда быстрый разогрев бани и выход парной на номинальную температуру осуществляется на дровах, а поддержание ее в широких пределах в автоматическом режиме обеспечивается электрической частью и исключает на этом этапе периодическое подбрасывание дров. Подобное решение можно применить, когда котел на дровах для бани превращается в котел газовый для бани, примерно с тем же алгоритмом работы, что и в предыдущем примере. Так же котлы для сауны на дровах и угле удобно использовать при перебоях с обеспечением основным топливом, тем более, что общая компоновка камеры сгорания таких изделий принципиально не отличается. Очевидно, что долговременная эксплуатация системы на длиннопламенных углях потребует более тщательной очистки дымовых каналов от сажевых отложений, да и проводить такую операцию придется чаще;
• Пиролизные системы. По сути, как и котел для сауны на дровах, он использует в качестве топлива древесину, однако, процесс горения отличается от традиционного в корне. Древесное топливо подвергается термическому разложению, при котором образуется высококалорийный топочный газ, который, впоследствии и сгорает, причем, в топочном пространстве, которое разделено на несколько обособленных зон, применяется рециркуляция газов, что позволяет очень эффективно использовать топливо и получать очень высокие показатели топливной экономичности. Стоит отметить, что такие котлы могут использовать в качестве топлива не только поленья, как традиционные котлы дровяные для бани. Для удобства и эффективности эксплуатации, в качестве топливного сырья может использоваться пеллеты и брикеты. Некоторые производители отмечают возможность пиролизного сгорания отходов деревообрабатывающей промышленности и побочных продуктов растениеводства, как например, стебли и лузга подсолнечника, кукурузы, соломы зерновых культур. Самым серьезным недостатком при эксплуатации таких котлов следует считать повышенные требования к влажности сырья. Повышенное содержание влаги сильно усложняет протекание процессов и их качество. Другим недостатком следует признать высокую цену на такие изделия.

Словечко от Бывалого! Справедливости ради, стоит признать, что пиролизные котлы рассчитаны, все таки, на поддержание установившейся температуры, нежели на ее быстрый набор. Для обогревания загородного дома это качество полезно, а для разогрева парной, в которой необходимо быстро и эффективно поднять температуру до максимальных значений все преимущества котлов длительного горения, к которым, без сомнения относятся и пиролизные, выглядят весьма сомнительными.

Критерии выбора котла

Современный рынок предоставляет большой выбор изделий промышленного изготовления, поэтому вопрос, как выбрать котел для бани, не теряет своей актуальности.

Во первых, для начала стоит определиться, какой лучше для бани котел, исходя из ваших конкретных условий:

1. Площадь обогреваемых помещений. Исходя из нее, рассчитывается тепловая мощность котла. Как правило, для бань коэффициент расчета составляет 1,27. То есть, площадь помещения бани составляет условных 30 кв.м. при высоте потолков не более 2250 мм. Следовательно, для обогрева внутреннего объема необходимо каждый час 3,81 кВт тепловой энергии, без учета ее потерь вследствие недостатков теплоизоляции. Естественно, что котлы банные с баком для воды требуют дополнительное количество энергии, прямо пропорциональное объему воды.
2. Возможности обеспечения топливом. Очевидно, что котлы для бань на дровах уместны там, где заготовка кондиционных дров не составляет проблемы. Если баня используется часто и в напряженном тепловом режиме, затраты на топливо будут составлять немалую, если не основную часть, общего расходного бюджета.
3. Немаловажен материал из которого изготовлено изделие. В подавляющем большинстве случаев котлы для бани с баком для воды или без такового изготавливаются из конструкционной низкоуглеродистой стали. Водогрейные баки рационально приобретать из нержавеющей стали для их более длительной эксплуатации емкости, без признаков проявления коррозии. Толщина стенок котла имеет принципиальное значение в местах испытывающих наиболее тяжелую тепловую нагрузку. Чем толще тело в таких узлах, тем меньшая вероятность проявлений термического окисления металла, деформаций, прогораний топки, свода, колосниковой решетки. Однако, массивные конструкции имеют большой вес, что предопределяет применение ряда дополнительных мер при обустройстве фундаментного основания, да и в целом, отражается на удобстве монтажа. Модное нынче направление по отделке металлического котла натуральным камнем, безусловно, заслуживает внимания, однако не следует забывать, что время нагрева конструкции и выхода ее на номинальный температурный режим значительно увеличивается, как и стоимость такого изделия.
4. Общая конструкция котла. Здесь следует рассматривать комплекс факторов. Например, наличие выносной топки. Если, котлы для бани дровяные можно закладывать поленьями непосредственно внутри банного помещения, то загрузочное отверстие угольного, рациональнее вынести в грязную зону или вообще на улицу. Стоит внимательно осмотреть устройство зольника и колосниковой решетки. Наличие возможности регулировки тяги и поступающего в топочное пространство количества воздуха позволяют управлять процессом горения и его интенсивностью в достаточно широких пределах.
5. Возможность рационального размещения каменной засыпки. Если уж имеется котел на дровах для сауны, то очевидным развитием конструкции является размещение на нем корзины с каменной укладкой для генерации пара. Принципиальных моментов в этом пункте несколько. Первое — объем каменной укладки. Чем он больше, тем более инерционной будет работа котла, он дольше будет разогреваться, но и дольше будет сохранять тепло, более равномерно отдавать его в окружающее пространство. Второе — расположение корзины в обвязке котла. Наиболее оптимальным следует считать такое положение, при котором камни будут получать максимальную температуру и прогреваться в полном объеме. Обычно такие показатели позволяет получать засыпка, установленная на своде котла в верхней его части. Хорошо прогретые камни до максимальной температуры — залог получения качественного, легкого мелкодисперсного сухого пара.

Еще несколько важных параметров отразим в виде сравнительной информационной таблицы:

Правила монтажа отопительного котла в бане

После решения вопроса, какой котел лучше для бани естественным образом возникает проблема, как правильно установить котел в бане. Для ее решения существует ряд основополагающих правил и принципов:

1. Если снаряженный вес котла превышает 400 кг, то под него необходимо организовать полноценное фундаментное основание. Локальный фундамент под котел должен быть отвязан от основного фундамента под строением бани. Кроме этого, об усилении основания под котел стоит задуматься, если при обустройстве пола применялись лаги сечением менее 150×50 мм и доска пола толщиной менее 40 мм.
2. Даже при наличии ножек, обеспечивающих тепловой зазор между нижней частью котла и поверхностью пола, последний необходимо оснастить огнестойкой плоскостью. В ее роли может выступить металлический лист, уложенный на слой прессованной минеральной ваты или керамическая плитка с достаточными показателями механической прочности.
3. Установка котла в бане своими руками сопряжена с проведением сварочных работ, особенно, когда линия дымового канала требует существенной корректировки. Проведение таковых должно сопровождаться соблюдением норм противопожарной безопасности, как при стандартных огневых работах. Хорошей альтернативой сварке можно считать применение наборных дымоотводящих труб соединяющихся механическим путем.
4. Не стоит пренебрегать требованиями СНиП относительно расстояния от поверхности котла до плоскости деревянного потолка. Не стоит оставлять свободное расстояние менее 1250 мм. Для мощных, высокопроизводительных котлов это особенно актуально. Если котел установлен на подиум и расстояние до потолка недостаточно, то рациональнее отказаться от использования подиума, нежели провоцировать возможность возгорания.
5. Все дымоотводящие элементы в местах контакта с конструкцией кровли должны одеваться в термоизолирующие гильзы.

В принципе, вопрос, как установить котел в бане, вполне решается силами двух квалифицированных человек, и единственный момент, который потребует привлечения дополнительных рук — это доставка котла на место монтажа и его непосредственная установка на точке.

Заключение

Понятия, котел, баня, пар становятся все более обыденными и привычными. Вопрос, как установить котел в баню достаточно оперативно решается либо силами квалифицированных специалистов со стороны, либо самостоятельно, но, возможно, не так быстро. Широкая номенклатура современного котельного оборудования позволяет выбрать изделие, максимально отвечающее насущным потребностям пользователя. Самое главное, выбрать качественный и достойный экземпляр, ведь обустройство котельного хозяйства бани крайне серьезный шаг, требующий объективного и взвешенного подхода.

на дровах, с баком для воды, электрические, самодельные

В существующем многообразии видов и типов котлов для бани выбрать подходящую модель и не запутаться в рекламе не так просто. Одних только котельно-печных установок на дровах существует полтора десятка схем и типов. Можно, конечно, построить котел для бани своими руками, возможно, греть парилку такая самоделка будет не хуже заводской печи. Но стоит помнить, что конструкции кустарного изготовления обычно уступают фирменным банным котлам не только в дизайне, но и в главном параметре – эффективности и эргономике.

Как правильно разобраться в устройстве котлов

Основной признак, по которому классифицируют котельные установки для бани, связан с видом используемого топлива или энергии. Все без исключения конструкции можно разделить на четыре основные группы:

• Котлы для бань на дровах. Одна из наиболее популярных в народе схем для копирования и кустарного изготовления. К достоинствам конструкции относят простое устройство дровяного котла для бани, его надежность и безопасность в эксплуатации;
• Электрические каменки, наиболее компактные и удобные в обращении. Несмотря на повышающуюся цену электроэнергии, достаточно большое количество владельцев дачных, квартирных внутридомовых парилок выбирают для бани электрические котлы;
• Газовые котлы получили меньшее распространение из-за высоких требований к безопасности аппаратуры управления. Используются преимущественно для внутридомовых парилок и саун.

К сведению! Газовые котлы также часто применяются в саунах и небольших банях, оборудованных под одной крышей с летней кухней или в гостевом домике.

Помимо подогрева каменки в парилке, такой котел дает возможность отапливать помещение и обеспечивать кухонное хозяйство горячей водой.

Городские и межрайонные управления газового хозяйства крайне неохотно выдают разрешения на оборудование бани котлом. Из-за бюрократии установка котельной установки нередко затягивается и «обрастает» массой дополнительных расходов, хотя, по отзывам владельцев, греть помещение бани газовым котлом намного проще, удобнее и безопаснее, чем даже электроэнергией и, тем более дровами. Нет ни копоти, ни запаха гари, а нагревает парилку в бане газовая горелка в 2-3 раза быстрее.

Существует еще огромный задел или группа из самодельных котлов для бани, самых разных конструкций и форм. Большинство из них работает на дровяном топливе, как и обычные котлы для бани на дровах, имеет сходное устройство, размеры и принцип работы.

Но и среди кустарных конструкций встречаются уникальные котлы, способные сжигать любое топливо, в том числе отходы лесопильного производства, пеллеты и даже торфяные брикеты. Некоторые самодельщики умудряются переоборудовать даже кирпичные печи с каменкой на газовое топливо, встраивать дополнительные контуры и использовать их для обогрева помещения.

Электрические котлы для бани

При составлении планировки помещения будущим владельцам бани приходится подыскивать способ обеспечивать теплом все строение. В этом смысле электрический котел для бани можно считать «находкой» для банщика, так как при относительно простом устройстве котельной системы она способна эффективно работать и обогревать помещение в течение десятков лет. Большинство хозяев отдают предпочтение именно котлам с водяным контуром, а не электрическим конвекторам или инфракрасным нагревателям.

Обычно они объясняют свой выбор двумя условиями:

• Высокая электрическая и пожарная безопасность конструкции закрытого водяного котла в сравнении с другими типами нагревателей, что немаловажно, учитывая высокую влажность и наличие конденсата в бане;
• Возможность установить регистры, радиаторы или трубы теплого пола практически в любом помещении бани, например, в том же моечном отделении.

Кроме того, электрические конвекторы и инфракрасные радиаторы нагревают локально небольшой участок внутри бани, появляются холодные места и сквозняки. В результате возникает перепад температур и, как следствие, низкий уровень комфорта.

Устройство электрокотлов для бани

Для обогрева банного помещения используют два типа котлов:

• Автоматические отопители с подогревом воды в контуре с помощью ТЭНа;
• Электродные котлы, в которых тепло выделяется в межэлектродном пространстве, заполненном водой.

К сведению! Считается, что последний вариант более экономичен, чем нагрев спиралью, но для его работы, как и для редко используемого в бане индукционного котла, требуется специально очищенная и подготовленная вода.

Колба с нагревательным элементом и автоматикой монтируется внутри защищенного и заземленного корпуса. В наиболее современных моделях работой котла с ТЭНами можно управлять, программировать нагрев помещений с точностью до одного градуса. Электродные котлы в этом отношении чуть сложнее, обычно в бане температура воздуха слегка «плавает» в пределах диапазона 2-3^оС. Поэтому такой отопитель всегда должен устанавливаться с бойлером или накопительным баком для горячей воды.

Электрические каменки в роли котлов

Понятно, что самый лучший электрический котел не в состоянии нагреть помещение парилки до 95-120^оС, поэтому без каменки не обойтись. Существует достаточно большое количество вариантов и схем электрокаменки, которые отлично греют парилку до нужной температуры, а некоторые благодаря встроенному теплообменнику вполне могут даже заменить котел отопления.

Кроме того, существует немало чертежей и предложений по переделке электрической каменки в самодельный котел для бани, который способен работать и в парилке, и отапливать помещение комнаты отдыха. Правда, в этом случае придется дооборудовать котел баком для воды в баню с автоматом защиты по температуре водяного контура.

Одновременное использование в бане электрического котла и электрокаменки обычно ограничивается возможностями электросети. Каждый из электроприборов потребляет не менее 2,5 кВт электроэнергии, поэтому либо котельное оборудование придется переводить на трехфазную сеть, либо ставить в парилке бани обычную дровяную печку-каменку.

Дровяные котлы для бани

На сегодня котельное оборудование на дровах считается наиболее выгодным и доступным в применении из-за относительно невысоких цен на топливную древесину. Производители отопительного оборудования для бани выпускают достаточно много водяных котлов различных типов и конструкций.

Варианты компоновки дровяных котлов

Наиболее удобные и одновременно дорогие дровяные котлы с вмонтированным водяным контуром могут устанавливаться в перегородке, разделяющей предбанник и парилку, или быть полностью вынесенными за пределы парной. В последнем случае котел на дровах для бани оборудуется вентилятором и греющим тоннелем, с помощью которых пар и раскаленный воздух подается внутрь сауны.

Стоит такой котел 1500-1600 EUR, поэтому широкого распространения подобные схемы не получили. Используются преимущественно в парилках и саунах большой площади, где нет возможности обеспечить надежный подогрев воздуха традиционными каменками.

Более дешевый и доступный вариант котла на дровах изготавливается без встроенного теплообменника, вместо змеевика или регистров вода нагревается в наружном баке, охватывающем полукольцом корпус топки.

В самых простых моделях котельного оборудования емкость для нагрева воды может выполняться съемной и устанавливаться на задней стенке или на дымоходе. Такие конструкции обладают значительно более низким коэффициентом полезного действия и для обогрева бани практически не используются.

Наиболее удачные дровяные котлы для бани

Большинство специалистов сходятся во мнении, что лучше всего выбирать чугунный котел для бани со встроенным водяным контуром. Использование чугуна позволяет получить нечто среднее между медленно разогревающейся кирпичной печкой и ураганно-горячей стальной каменкой.

В использовании для бани чугунного котла есть свои преимущества и недостатки:

• Топка из чугуна набирает тепло медленнее, чем у стального котла, но после розжига и прогрева в чугунной печи можно сжигать даже полусырые дрова;
• Чугун практически не подвержен газовой эрозии от раскаленных продуктов сгорания, как в случае стальных или кирпичных конструкций.

Удачно установленный чугунный котел на дровах способен служить без ремонта в течение десятков лет. Особенно, если это не китайский и не отечественный паровозный чугун, а финский или, еще лучше, шведское чугунное литье для печей.

К сведению! Большинство знатоков и ценителей бани разыскивают и покупают для парилки старые шведские чугунные котлы в хорошем состоянии.

Спрос на них в несколько раз выше, чем на современное котельное оборудование из нержавеющей стали, не говоря уже об обычных моделях.

У чугунного котла для бани есть два очень серьезных недостатка. Во-первых, чугун плохо переносит термические и механические удары, поэтому обращаться с ним приходится крайне осторожно, особенно при закладке корзины каменки.

Во-вторых, ремонтировать трещины и сколы на чугунных стенках достаточно сложно, обычной сваркой не заваришь, даже если использовать специальные электроды по чугуну. В брендовых моделях топку можно разобрать на отдельные панели и заменить поврежденную деталь. В остальных случаях трещины на стенках запаивать специальными припоями.

Самодельное котельное оборудование

Достаточно большое количество владельцев парилок предпочитают делать котлы для бани своими руками, используя чертежи и фото наиболее удачных моделей отопительного оборудования. Наиболее простой вариант заключается в том, чтобы сварить корпус из листовой стали и трубных заготовок. Разумеется, дизайн и внешний вид сделанного своими руками котла для бани далек от брендовых моделей, но работают они достаточно устойчиво, а главное, стоимость изделия получается на порядок ниже.

Котел для бани из трубы

Наиболее слабым местом любого самодельного котельного или отопительного оборудования являются сварные швы. Тем более, если делать его планируется из обычной конструкционной стали. Черный металл на стыках, даже при работе топки в более-менее щадящем режиме, быстро покрывается трещинами, ржавеет и корродирует до дыр. Поэтому лучше всего изготовить своими руками котел в баню из трубы, желательно бесшовной, если таковая найдется в запасниках.

Например, для парилки площадью в 5-7 м² можно использовать водопроводную трубу диаметром 530 мм, с толщиной стенки 10 мм. Вес заготовки высотой в 120 см больше 150 кг, поэтому котел получится достаточно массивным. Характеристики самодельного отопителя из трубы получаются очень близкими к чугунным, поэтому конструкция после гашения топки будет еще долго выдавать тепло в парилку и моечное отделение бани.

Собирать его придется в специализированной сварочной мастерской, так как сварить столь толстые стены обычным бытовым инвертором будет крайне затруднительно.

В срединной части котла вваривается перегородка с печной трубой, которая одновременно будет служить верхней стенкой топки. В нижней части приваривается тоннель для загрузки дров в топливную камеру. В целом считается, что конструкции из трубной заготовки получаются достаточно экономичными и неприхотливыми в эксплуатации.

Самодельный котел-печь для бани

Для отопления помещения по разным причинам не всегда можно использовать водяной контур. Например, для бани на загородном участке зимой воду приходится сливать после каждой парной сессии. Отапливать помещение в бане можно и теплым воздухом с помощью каменки, изображенной на схеме ниже.

Конструкция каменки представляет собой вертикальную колонну из красного кирпича. Внутренняя поверхность облицована базальтовым картоном и листовым металлом. В нижней части отопительного сооружения выполнена топка с чугунными колосниками и погружным металлическим зольником. Центральная часть шахты оборудована горизонтальными каналами для нагрева воздуха, направляемого в парилку.

Греется печка-котел в бане не менее 2 часов, но качество такого отопления заметно выше, чем при использовании обычного водяного или электрического устройства.

Заключение

Производители постоянно совершенствуют устройство котлов для бани, устраняются мелкие дефекты и недостатки конструкции, все чаще используются стекло и нержавеющая сталь. Для тех, кому важен внешний вид отопительного аппарата, имеет смысл заказать индивидуальное изготовление прибора с элементами ковки и накладного декора.

рекомендации по выбору, устройство, установка

Устройство традиционной русской бани требует особого подхода и применения специальных источников тепла, способных относительно быстро прогреть пространство помещения парной до высокой температуры. Для этого служат котлы для бани на дровах, имеющие особую конструкцию, позволяющие отдавать максимум тепла в помещение.

Котел для бани в разрезе

Конструкция и виды котлов для помещения парной

Главная задача источника тепла, стоящего в бане – эффективно сжигать твердое топливо и за счет этого нагреть воздух в помещении до 100 ⁰С, а в некоторых случаях и больше. Поэтому устройство котла для бани должно предусматривать интенсивный теплообмен между нагретыми поверхностями и воздухом. По этой причине котлы для парной не имеют водяной рубашки, они только могут быть оснащены отдельным баком для подогрева воды. В обогреве помещения присутствует лучистая составляющая от нагретых наружных стенок топки. Вторая составляющая теплового потока, конвективная, присутствует за счет выполненных снаружи корпуса топки ребер. Они омываются воздухом помещения, который от нагрева циркулирует снизу вверх.

Котел для бани на дровах

Для устройства каменки в установке предусматривается специальная емкость, которая, как правило, закреплена сверху корпуса. Некоторые дровяные печи и котлы для бани оборудованы сеткой, которая ограждает топку со всех сторон и служит для засыпки камней.

Отопительный котел для бани

Третий, и самый дорогой вариант отопительной установки – это печь, отделанная шлифованным природным камнем.

Электрический отопительный котел для бани – это вариант для домовладельцев, имеющих необходимые лимиты на электроэнергию и ставящих превыше всего комфорт при эксплуатации. Установки этого типа полностью автоматизированы, не требуют растопки и могут применяться даже в городских квартирах при наличии соответствующей вытяжной вентиляции. Но каждый любитель традиционной русской бани скажет, что тепло от них «неживое» и пользоваться такой парной не доставляет особого удовольствия. На самом деле раскаленные поверхности ТЭНов лишают воздух природной ионизации, придают ему некую «искусственность», отсюда и польза для здоровья от такой парилки невысокая.

Отделка камнем

Наилучший эффект во всех отношениях даст установка котла в баню, выполненного из специального кирпича или природного камня. Они долговечны, отлично отдают и долго сохраняют тепло после затухания. Котлы из камня имеют отличный эстетический вид и хорошо вписываются в интерьер помещения. В продаже имеются готовые комплекты таких бань, но стоимость материалов и монтажа очень высока, по этим причинам каменные печи доступны далеко не всем.

Достоинства и недостатки

Традиционно высокую популярность имеют. Их преимущества очевидны:

• В качественных изделиях применяется специальный высоколегированный хромом чугун, который противостоит перепадам температур и не растрескивается.
• Материал долговечен, срок его службы может достигать 25 лет.
• Чугун не подвержен деформациям от воздействия высокой температуры.
• Поверхностный слой материала не подвержен образованию окалины и со временем не разрушается.

Недостаток, достойный внимания, можно выделить один: высокая стоимость. Более доступны в этом отношении дровяные котлы из жаропрочной стали. Но они не столь долговечны, а специфика растопки бани и самого рабочего процесса такова, что сварные швы топки испытывают повышенные нагрузки. В традиционных агрегатах для отопления дома стенки камеры сгорания охлаждаются водяной рубашкой, а дымовые газы уходят с максимальной температурой 200 ⁰С. Металлический дровяной котел для бани охлаждается только воздухом, из-за чего стенки камеры и сварные швы сильно разогреваются. Результат – прогорание мест соединений с течением времени.

Финский котел для бани

Второй фактор, разрушающий стальную камеру сгорания – высокая температура, при сжигании дров она достигает 600 ⁰С. Со временем на внутренних поверхностях топки образуется окалина, которая отпадает, тем самым уменьшая толщину металла. Через несколько лет дело может кончиться появлением «решета», когда вся стенка дровяного котла покрыта мелкими отверстиями. Промежуток времени, которое пройдет до появления такого эффекта, целиком зависит от качества применяемой стали и ее толщины, может находиться в пределах от 5 до 15 лет работы.

В связи с немалой стоимостью отопительного оборудования многие домовладельцы практикуют установку самодельных котлов для бани. Их преимущество в том, что можно самостоятельно подобрать толщину и марку стали для изготовления, всячески усилить конструкцию в местах соединений и приварить достаточное количество ребер для эффективной теплоотдачи. Также есть возможность сделать каменку любого типа и организовать хороший ее обогрев. По этим причинам самодельные котлы в баню на дровах приобретают все большую популярность.

Рекомендации по выбору котла для парной

Если вы определили для себя традиционный вид топлива — дрова, то выбор котла для бани в вашем случае будет делаться между двумя вариантами: стальным или чугунным корпусом агрегата. Чугун – хрупкий материал, поэтому при выборе котла из этого материала нужно убедиться, что в конструкции отсутствуют тонкие детали. В процессе длительной эксплуатации тонкие чугунные элементы могут попросту сломаться. Надо проследить, чтобы дровяной котел для русской бани из чугуна имел массивные петли дверец, рукоятки для их открывания и прочие детали. Стоит осмотреть рабочую поверхность камеры сгорания и остальное литье корпуса на предмет заводского брака в виде трещин или сколов.

Чугунный котел для бани

Дровяные печи для помещения парной представлены на рынке несколькими отечественными и зарубежными производителями. Среди них закономерно присутствие финских брендов, таких как NARVI или KASTOR. Как правило, финские котлы для бани сделаны качественно и нареканий при эксплуатации не вызывают. Единственное требование, которое необходимо выполнить вне зависимости от типа приобретенного агрегата – обеспечить хорошую тягу дымоходной трубы. Без этого печь никогда не выйдет на расчетную мощность и не сможет прогреть ваше помещение до высокой температуры. Если тяга слишком велика, проблему можно решить прикрыванием заслонки, а ее недостаток исправить гораздо труднее.

При выборе котла следует обратить внимание на дымоходный тракт внутри агрегата. Желательно, чтобы он имел как можно меньше изгибов и поворотов на пути наружу. Особенно это касается стальных агрегатов, поскольку температура дымовых газов в них велика и в местах наибольшего сопротивления металл будет прогорать интенсивнее.

Заключение

Для устройства в своем загородном доме традиционной русской бани наилучшим вариантом выглядит котел, работающий на дровах. Дальнейший выбор заключается в доступности отопителя по цене. Не следует забывать и о пожарной безопасности своей будущей бани, поэтому на такой серьезной покупке не стоит слишком экономить, лучше приобрести качественное надежное изделие.

Цифровой термостат Водяная баня 4 отверстия Ванна горшок Цифровой резервуар с постоянной температурой Электрический бойлер с водяной баней HH 4 | цена котла | насос котла бойлер яйцо

Цифровой термостат для водяной бани в основном используется для лабораторной сушки, дистилляции, концентрирования и замачивания химических или биологических продуктов, его также можно использовать для нагрева и других температурных испытаний, это необходимый инструмент биологического, генетического, вирусного, аквакультура, охрана окружающей среды, медицина, здоровье, лаборатория, аналитический кабинет, образование и научные исследования.

Характеристики:

1. Бак для воды Studio изготовлен из нержавеющей стали, с отличной коррозионной стойкостью.
2. Контроль температуры высокой точности, цифровой дисплей, автоматический контроль температуры.

Модель и основные технические параметры

Структура

Этот продукт представляет собой резервуар, резервуар из нержавеющей стали, шасси из холоднокатаной стали с высококачественным и хорошо сделанным. Температурная секция со специальным электронным контролем температуры.Горшок с цифровым дисплеем фактической температуры, продукт с красивой формой и устойчивостью к коррозии, стабильной температурой, энергосберегающим и практичным, простым обслуживанием, длительным сроком службы и другими характеристиками.

Использование методов и мер предосторожности

Цифровой термостат Водяная баня Одиночные отверстия Котел для ванны Цифровой бак с постоянной температурой Электрический водяной бойлер HH 1 | электрический котел | кожух котла

Цифровой термостат для водяной бани в основном используется для лабораторной сушки, дистилляции, концентрирования и замачивания химических или биологических продуктов, его также можно использовать для нагрева и других температурных испытаний, это необходимый инструмент биологического, генетического, вирусного, аквакультура, охрана окружающей среды, медицина, здоровье, лаборатория, аналитический кабинет, образование и научные исследования.

Характеристики:

1. Бак для воды Studio изготовлен из нержавеющей стали, с отличной коррозионной стойкостью.
2. Контроль температуры высокой точности, цифровой дисплей, автоматический контроль температуры.

Модель и основные технические параметры

Структура

Этот продукт представляет собой резервуар, резервуар из нержавеющей стали, шасси из холоднокатаной стали с высококачественным и хорошо сделанным. Температурная секция со специальным электронным контролем температуры.Горшок с цифровым дисплеем фактической температуры, продукт с красивой формой и устойчивостью к коррозии, стабильной температурой, энергосберегающим и практичным, простым обслуживанием, длительным сроком службы и другими характеристиками.

Использование методов и мер предосторожности

1. Безопасность электричества: продукт использует розетку с тремя отверстиями для розетки переменного тока 220 В переменного тока, пожалуйста, правильно заземлите, пожалуйста, не заземляйте на газовую трубу.
2. Залейте воду в кастрюлю над переборкой, прежде чем включать питание.При использовании тепловой трубки убедитесь, что не попадаете в воду, в противном случае это может вызвать ожог нагревательных труб, утечку расплава припоя или поражение электрическим током и т. Д.
3. Установка мощности и температуры: нажмите кнопку SET, чтобы проверить точку температура. Нажмите кнопку цифрового управления SET, затем символ начнет мигать, указывая на то, что прибор перешел в настройку, нажмите кнопку, чтобы установить значение, увеличивается или уменьшается. Нажмите кнопку, чтобы установить значение, быстро нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуть прибор к нормальной рабочей температуре после завершения настройки.(Если терморегулятор умный, приложите инструкцию к термостату).
4. Машина имеет нагревательный и термостатический два световых индикатора, указывающих рабочее состояние, головка термометра показывает значение фактической температуры кастрюли.
5. Пожалуйста, не вводите слишком много воды при кипячении 100 градусов Цельсия, чтобы избежать переполнения при кипячении.

,

Цифровой термостат Водяная баня 8 отверстий Горшок для ванны Цифровой бак с постоянной температурой Электрический бойлер с водяной баней HH 8 | термостат котла | регулятор котла цена котла

Цифровой термостат для водяной бани в основном используется для лабораторной сушки, дистилляции, концентрирования и замачивания химических или биологических продуктов, его также можно использовать для нагрева и других температурных испытаний, это необходимый инструмент биологического, генетического, вирусного, аквакультура, охрана окружающей среды, медицина, здоровье, лаборатория, аналитический кабинет, образование и научные исследования.

Характеристики:

1. Бак для воды Studio изготовлен из нержавеющей стали, с отличной коррозионной стойкостью.
2. Контроль температуры высокой точности, цифровой дисплей, автоматический контроль температуры.

Модель и основные технические параметры

Структура

Этот продукт представляет собой резервуар, резервуар из нержавеющей стали, шасси из холоднокатаной стали с высококачественным и хорошо сделанным. Температурная секция со специальным электронным контролем температуры.Горшок с цифровым дисплеем фактической температуры, продукт с красивой формой и устойчивостью к коррозии, стабильной температурой, энергосберегающим и практичным, простым обслуживанием, длительным сроком службы и другими характеристиками.

Использование методов и мер предосторожности

Цифровой термостат Водяная баня 2 отверстия горшок для ванны Цифровой резервуар с постоянной температурой Электрический бойлер для водяной бани HH 2 | перелив для ванны | мягкая толстовка с капюшоном

Цифровой термостат для водяной бани в основном используется для лабораторной сушки, дистилляции, концентрирования и замачивания химических или биологических продуктов, его также можно использовать для нагрева и других температурных испытаний, это необходимый инструмент биологического, генетического, вирусного, аквакультура, охрана окружающей среды, медицина, здоровье, лаборатория, аналитический кабинет, образование и научные исследования.

Характеристики:

1. Бак для воды Studio изготовлен из нержавеющей стали, с отличной коррозионной стойкостью.
2. Контроль температуры высокой точности, цифровой дисплей, автоматический контроль температуры.

Модель и основные технические параметры

Структура

Этот продукт представляет собой резервуар, резервуар из нержавеющей стали, шасси из холоднокатаной стали с высококачественным и хорошо сделанным. Температурная секция со специальным электронным контролем температуры.Горшок с цифровым дисплеем фактической температуры, продукт с красивой формой и устойчивостью к коррозии, стабильной температурой, энергосберегающим и практичным, простым обслуживанием, длительным сроком службы и другими характеристиками.

Использование методов и мер предосторожности

Теплодар печи для бани отзывы: мнения экспертов и обычных банщиков

мнения экспертов и обычных банщиков

Выбор печи в баню – дело ответственное. Стоит ли доверять в этом плане отечественному производителю? Конечно, стоит! Новые технологии, активное изучение зарубежного опыта, острая конкуренция на рынке – и вот, родные буржуйки и «вулканы» уже ничем не хуже их заокеанских аналогов. Главное только – правильно выбрать компанию-производитель. Такую компанию, как «Теплодар», выпускающая качественные и относительно недорогие печи для бань, известна в России еще с 1997 года. На рынке он пока занимает одно из лидирующих мест, и отзывы на печи Теплодар – одни из лучших на сегодняшний день.

Кроме того, «Теплодар» — это единственный завод, который делает печи из нержавеющей стали толщиной в 4 мм! Поэтому однозначно – к таким печам присмотреться стоит.

В чем секрет успеха печей «Теплодар»?

Многих банщиков в плане покупки печей Теплодар для собственной бани подкупают выставки: по отзывам, именно у представителей этой компании всегда можно получить исчерпывающий ответ, почему так, а не так, и почему эта модель дороже аналогичной. Ведь обычно более-менее внятного ответа добиться от продавцов других компаний достаточно трудно, и хорошая осведомленность и аргументированность продающих «Теплодар» в какой-то мере располагает к доверию.

Еще печи для бани Теплодар настолько популярны среди банщиков потому, что рекордно быстро прогревают помещение – а это для бань, которые используются посезонно и наскоками, самое то.

Шикарный модельный ряд «Теплодар» — все для души и тела

Всего в модельном ряде печей для бани производства Теплодар — восемь базовых моделей более чем в пятидесяти модификациях по конструкции, мощности и стилю.

«Русь» — любимица банщиков

Особенной популярностью среди теплодаровских печей пользуется «Русь» — эта каменка получила такое гордое название благодаря тому, что отлично поддерживает баланс температуры и влажности воздуха – именно так, как это любит истинно русский человек. Да и конструкция «Руси» тоже радует: топка из хромистой стали, комбинированный кожух-конвектор из зеркальной стали, встроенный скоростной парообразователь и бак для воды на 33 литров. Причем парообразователь не простой – он сам по себе придает дополнительную жесткость конструкции и имеет дозатор подачи воды и позволяет экспериментировать с микроклиматом. Сама же печь стильная, прочная и долговечная.

Чем еще хороша «Русь», так это огромной каменкой с конвекционной вентиляцией, минимально нагруженным коллектором дымохода и дверцей с самоохлаждением. Еще более усовершенствована «Русь-Панорама» — в ней весь КПД сконцентрирован на нагрев камней и воздуха, что дает возможность создавать климат мягкой и целебной русской бани.

«Вертикаль» — компактно и аккуратно

По отзывам, печь Теплодар «Вертикаль» смотрится очень и очень достойно: превосходное качество металла, нет сварных швов, все сделано аккуратно и на совесть. Линии ровные и четкие, а сама сборка радует профессионализмом. И, что интересно, в этой печи еще можно и плитки менять.

Хорошо ощутимое тепло «Вертикаль» дает через полчаса, а на тлении может гореть и до 8 часов. Единственные недостатки – это легкий дым при открывании дверцы, окошко, которое быстро коптится и то, что дрова обычно прогорают не полностью. Не дожигаются и дымовые газы. Но зато такую печь можно смело называть «эконом-вариантом», да и места в парилке она занимает совсем не много.

А установка печи «Вертикаль» от компании Теплодар очень даже проста и легка – для нее даже не нужен фундамент. Не смотря на мощность, сильного инфракрасного жара от нее не будет идти. Да и дров «Вертикаль» потребляет совсем мало, что не может не радовать.

«Сахара» — с парогенератором!

Уникальны и банные печи Теплодар «Сахара» — их разработчики умудрились на практике реализовать так называемую систему «Золотого сечения». Так что если вы давно мечтали сделать все в бане по Фен-Шуй – начать можно как раз с этой печки! У корпуса нет острых углов, а сама конструкция выполнена по принципу «Живой Природы». А для тех, кого интересует исключительно техническая сторона, будет приятно узнать, что только у «Сахары» есть двухкамерная каменка, в который камни греются сразу с пяти сторон. В этой печи тоже предусмотрена возможность установки многосекционного парообразователя, который создает хорошо прогретый «легкий» пар уже через 20 минут после растопки печи. Причем «влажный» и «сухой» пар можно сочетать.

Для справки: парообразователь дает несколько иной пар, чем вода на раскаленных камнях: он совершенно иного качества, ведь в парообразователе его температура достигает 500˚С, и жидкость, попав в него, мгновенно преобразовывается в мелкодисперсионный и очень легкий пар. К слову, встроенный парогенератор для печи сегодня – все-таки редкость даже для рынка России.

«Сибирский утес» и «Сибирь-панорама»: необычный дизайн

Привлекательна своим дизайном и печь «Сибирский Утес», с сеткой, высоким КПД и отличной динамикой нагрева. За час она разогревает парилку до достаточно высокой температуры – а все благодаря тому, что площади конвекции у нее увеличены по сравнению с другими аналогами. Но рассчитаны они больше не на создание хорошего микроклимата в русской бане, а на классическую финскую сауну – с ее температурой воздуха 100-140˚С и влажностью до 30%. Хотя сегодня и продаются некоторые модификации «Сибирского Утеса», в которых встроен теплообменник для нагрева воды.

Главное достоинство «Сибирского Утеса» в том, что ввиду конструкции верхняя часть камней у нее прогревается намного лучше, чем у других печей. Славится эта печь и отличной конвекцией: между камнями и стенкой топки у нее находится пустое пространство, которого ограждено мелкоячеистой сеткой – вот она и перегоняет особым образом воздух.

А вот «Сибирь-панорама» дополнительно еще оборудована специальным топливным каналом с большим экраном-дверцей и термостойким магнитом, которые создают эффект настоящего камина. К слову, у этой печи рекордная динамика нагрева воздуха: за 40 минут она способны разогреть парилку до 100˚С!

И, напоследок, камины у «Теплодар» — пристенные и угловые, с особо высокими эстетическими качествами и отличной теплоотдачей. Для комнаты отдыха они самое то, если парилка, к примеру, инфракрасная.

Каверзный вопрос про ножки под печным экраном

Многие банщики, которые приобрели термодаровскую печь, бывают в недоумении: нужно или не нужно спиливать ножки под печью? На самом деле – нет. Они специально созданы для воздушного зазора под экраном, чтобы деревянный пол комнаты для гостей не грелся об железку экрана. И только, если под печью есть бетонный фундамент или заботливо сделана кирпичная развязка на металлическом листе, можно эти же «ножки» и отрезать.

ТОП-7 лучших моделей рейтинг 2019-2020 года, технические характеристики, плюсы и минусы, отзывы покупателей

Так уж повелось, что с давних времен в России банные процедуры являются, чуть ли не визитной карточкой страны.

Традиция париться в бане сохранилась и до сих пор: многие владельцы загородных домов изначально рассматривают возможность постановки бани на участке, как нечто саморазумеющееся.

Но совершить покупку, не оценив предложения – то есть рынок, и ориентироваться на дешевизну печей неизвестного производства – не лучшая идея.

Достаточно опытным производителем можно посчитать компанию «Теплодар».

Наличие розничных магазинов, как и магазинов онлайн, предоставляет удобный выбор изделий, с выполненной сборкой в нашей же стране и контролируемым качеством.

Содержание статьи

Отличительные особенности

Думаю необходимо поподробнее остановиться на рассмотрении продуктов данной организации.

Компания «Теплодар» появилась на рынке 1997 году, через несколько лет печные изделия обзавелись собственным отличительным знаком качества. Естественно, такого уровня удалось достигнуть благодаря слаженной работе всей команды, и сейчас в наличии уже более двух десятков печей, доступных к заказу.

К отличительным особенностям можно отнести:

• Во-первых, абсолютно законную и сертифицированную деятельность отечественного производства.
• Во-вторых, обратимся уже не только к качеству, но и к количеству: магазины располагаются почти в каждом региональном центре и разрастаются далее, даже не в крупных округах.
• Кроме того, организация не зацикливается на уже произведенных моделях, но и постоянно совершенствуется, применяя как уже проверенные технологии, так и запатентованные инновации. Именно такой подход, как минимум, делает производство на уровень выше.
• Благодаря материалам у отобранных по качеству поставщиков – стало возможно еще больше увеличить срок эксплуатации продукции клиентами.
• Также из-за большого количества точек продаж по России ценовая политика сохраняется гибкой, и проводятся постоянные акции.
• Ну и касаясь эстетики, печи и камины являются украшением интерьера, благодаря актуальному дизайну на любой вкус и цвет.

Виды печей

Поговорим о видах печей, так как необходимо в каждом отдельном случае оценивать площадку и цели использования.

Проектирование должно занимать первоочередное место при строительстве и перед установкой печных изделий. Поэтому идеального варианта печи, подходящей каждому не существует.

Касаемо критериев выбора, стоит учесть несколько моментов:

• Самые важные моменты – тип топлива и конструкция самой печи.
• Техническое совпадение заданных параметров печи с площадкой, где будет установлен агрегат.
• В зависимости от предпочтений: можно выбрать закрытый вид каменного отсека для влажного пара и открытый – для сухого пара.
• В последнее время стала популярна печная продукция длительного горения – здесь обращение упрощено и не требует постоянного внимания – печь спокойно функционирует примерно пять или шесть часов. Но можно выбрать и более классический вариант.

Теперь про типы топлива.

На дровах

Данный вид является наиболее классическим, так как подходит практически для любой бани: если отсутствует доступ к газу или электричеству, дровяное отопление в данном случае подходящий вариант. Кроме того, если хочется прочувствовать настоящую дровяную баню с характерным древесным запахом, то выбор очевиден.

Достоинства:

• Уютная атмосфера настоящей русской бани.
• Наиболее доступное топливо.
• Несложное обращение.

Недостатки:

• Повышенная опасность возгорания при не очищенном дымоходе или при отсутствии контроля за топкой печи.
• Могут возникнуть трудности при транспортировке дров к печи и оборудования под них места.
• Достаточно долгий розжиг печи, в отличие от аналогов.

Газовые

Такого типа печи являются наиболее массивными, прежде всего из-за дополнительных регуляторов. Здесь при установке следует запастись терпением и профессионалами в своем деле. В данном случае важно выбрать проверенного производителя, в «Теплодар» имеется достаточно обширный ассортимент такого типа, а грамотные специалисты подберут подходящий вариант.

Достоинства:

• Не нужно постоянное внимание за процессом топки печи.
• Есть возможность регуляции уровня температуры в помещении.
• Достаточно быстрый отопительный период при затопке.
• Более чистое обслуживание печи — без золы.

Недостатки:

• Чтобы печь работала корректно, необходимо обязательное сопровождение специалиста при установке.
• Требуется аккуратное использование газа, во избежание утечек.

Электрические

Наверное, самая популярная модель на данный момент. Она достаточно компактна, у нее отсутствует дымоход – что исключает возможность «угореть» в бане.

Достоинства:

• Равномерно разогревает помещение.
• Также отсутствует грязь и зола при топке, как и в предыдущем варианте.
• Техника сделает все за вас сама, не нужно затрачивать много усилий при использовании.
• Нет проблем с подключением к газовому оборудованию.

Недостатки:

• Установка считается не самой бюджетной, но всё познается в сравнении.
• Если существует непостоянная подача электричества – могут возникнуть проблемы с использованием.

Печи «Теплодар»

Если обратить внимание на отзывы о продукции организации, то можно заметить несколько общих положительных критерий, в которых покупатели находят отличия от других производителей и приходят к единому мнению о:

• Надежности, при достаточно удобной простоте конструкции.
• Большое разнообразие товаров на любые вкус и условия.
• Благодаря патентным разработкам удалось достичь быстрого нагрева помещений.
• Также разработан удобный дымоход по центру без необходимости доработки дополнительными деталями, тогда как у других производителей нередко в ассортименте стандартные модели, не адаптированные на конкретного покупателя.
• По сравнению с зарубежными производителями, «Теплодар» выигрывает в органичном соотношении качества и цены продукции.
• Лаконичный внешний дизайн печей.

ОСТОРОЖНО!

К числу недоработок относят обычно асимметрию в некоторых деталей печей, из-за этого снижается удобство использования, также некритичные замечания по поводу изменения направления пара из-за конвекции.

Как можно заметить, при правильной оценке помещения, удастся выбрать максимально подходящее изделие из предложенных.

Обзор нескольких популярных серий

Есть несколько базовых моделей печей, а также множество их модификаций, которые позволят скорректировать характеристики под конкретного покупателя.

«Русь»

Каменный отсек открыт, дымоход по центру стандартного типа. Объем парилен до восемнадцати кубометров, а в каменку можно погрузить до ста пяти килограмм камней.

Присутствует дозатор воды. Как видно из названия серии, она является идеальным примером для воссоздания атмосферы настоящей русской парильни.

«Бугринка»

Для любителей «мягкого» пара в бане. Здесь присутствует сетка в отсеке для камней, что проводит тепло намного быстрее. Также является моделью для «русской бани».

«Каскад»

Особенностью этой модели является наклонный каменный отсек, который и создает некий каскад из камней – пар так проходит легче.

«Сибирский Утес»

Повышенная загрузка камней в отсек – до двухсот килограмм. Выдает среднюю температуру, так и влажность.

«Сиеста»

Это изделие позволяет воспроизводить тепло в доме без дополнительных приспособлений. Каменный отсек здесь закрытый, доступно красивое каминное окно, также в данной серии используется новая технология «Антидым».

«Кузбасс»

Эта серия предлагает возможность отапливать помещение с помощью угля. Благодаря этому можно будет достичь эффекта финской сауны.

«Сибирь»

Эта серия является рекордсменом в достижении максимальной температуры за короткий срок, также обладает деталями из нержавеющей стали.

«Домна»

Печь рассчитана на большое помещение и легкого пара. Здесь присутствует красивая дверца с видом на пламя, вода подается равномерно благодаря распределителю.

«КомПАР»

Серия создана с учетом использования в коммерческих банных заведениях. Используется большой объем загружаемых камней для легкого равномерного пара по всей площади.

«Тамань»

Дровяная серия печей с достаточно быстрым нагревом и подачей легкого пара, а также негабаритной конструкцией печи.

«Лагуна»

Данная серия обладает преимуществом – пар выходит вверх из-за расположения каменного отсека вертикально.

«Сахара»

Еще одна скоростная серия печей – нагрев до ста десяти градусов происходит до пятидесяти минут. Помимо этого, температура нагрева камней может достигать пятисот градусов.

«Кубань»

Является новой серией «Теплодара», дающей легкий пар в помещение, который не виден. Благодаря закрытому отсеку для камней в печи и возможностью обхватить ее огнем — этого удалось достичь.

Доступны также электро серии: «SteamCity», «SteamGross», «SteamSib», «SteamFit», которые позволяют достигнуть эффекта бани всего за несколько минут, кроме того, могут использоваться как дополнение к уже имеющейся печи.

Теперь поговорим о конкретных моделях, которые проявили себя на рынке.

ТОП-7 лучших печей для бани «Теплодар»

Русь 18 Л

Данная модель заслужила «народную любовь» за максимальную универсальность. Печь не создает сухую атмосферу, нагревая при этом в стандартном режиме.

Характеристики:

• Отапливаемый объем — 18 м³
• Тип – закрытый
• Топливо – дрова
• Вес — 41.7 кг
• Размеры (ШxВxГ) — 33.80×80.30×82.50 см

Достоинства:

• Камни прогреваются равномерно
• Дымоход расположен по центру для удобства
• Качественный нагрев помещения до девяносто градусов

Недостатки:

• Если сама топка печи создана из высококачественной стали, то конвектор не такой массивный – используется термостойкая эмаль

Русь 18 ЛНЗП Профи

В данном случае эта модель из предыдущей серии создана для помещений размером больше среднего. Здесь конвектор выполнен уже из нержавеющей стали.

Характеристики:

• Отапливаемый объем — 18 м³
• Тип – закрытый
• Топливо – дрова
• Размеры (ШxВxГ) — 33.80×80.30×82.50 см
• Вес — 61 кг

Достоинства:

• Есть дверца с панорамным жаростойким стеклом
• Печь топится из смежного помещения

Недостатки:

• Из-за хорошей вентиляции каменки, камни могут нагреваться не достаточно быстро

Сиеста

Преимуществом данной модели можно считать режим барбекю, а также весьма красивый эстетичный вид. Может отапливать большое пространство без дополнительных источников тепла.

Характеристики:

• Отапливаемый объем — 401 м³
• Тип — закрытый
• Топливо – дрова
• Размеры (ШxВxГ) — 66.20×101.40×55.20 см
• Вес — 100 кг

Достоинства:

• Возможность обогревать также жилые помещения
• Можно выбрать сухой или мягкий пар, открывая каменный отсек

Недостатки:

• Когда печь разогреется сильно, рычаги могут двигаться с нажимом

Сибирский утес Панорама 20 ЛП ПРОФИ

Представитель печки-сетки, это означает, что печь не только является стильным решением, но и дает много мягкого тепла. В связи с наличием промежутка между камнями – воздух проходит лучше, и печь топится быстрее.

Характеристики:

• Отапливаемый объем — 20 м³
• Тип — закрытый
• Топливо – дрова
• Размеры (ШxВxГ) — 56.50×83.50×86 см
• Вес — 107 кг

Достоинства:

• Топка печки большой мощности
• Дымоход располагается удобным способом для нагревания веника
• Уникальный конвектор

Недостатки:

• Возможен большой расход дров
• Некоторые камни могут не быстро нагреться из-за промежутка между ними

Русь 9 ЛУ

Одна из самых бюджетных моделей линейки «Русь», которая отапливает небольшие помещения, однако не уступает в мощности и может выдать много пара.

Характеристики:

• Отапливаемый объем — 9 м³
• Тип — закрытый
• Топливо — Дрова
• Размеры (ШxВxГ) — 67x55x30.50 см
• Вес — 30 кг

Достоинства:

• Небольшая печь по габаритам
• Экономичная работа
• Лаконичный дизайн для бюджетной модели

Недостатки:

• Зольник может показаться не совсем удобным

Каскад-18 ЛП Панорама

Расположение камней под наклоном дает необычный пар в помещении. Также можно любоваться пламенем огня через окно.

Характеристики:

• Отапливаемый объем — 18 м³
• Тип — закрытый
• Топливо — дрова
• Размеры (ШxВxГ) -38x92x77 см
• Вес — 73 кг

Достоинства:

• Скоростной парообразователь
• Экономичный расход дров
• Выбор типа пара: сухой или влажный

Недостатки:

• Выносной бак может быть неудобен

Сахара 24 ЛК/ЛКУ

Эта модель дает простор для экспериментов с температурой, вы можете прогреть до ста десяти градусов, или создать мягкий климат менее девяносто с мягким паром.

Характеристики:

• Отапливаемый объем — 24 м³
• Тип — закрытый
• Топливо — Дрова
• Размеры (ШxВxГ) — 40x80x90 см
• Вес — 56 кг

Достоинства:

• При указании «ЛК» — печь топится из смежного помещения
• При указании «ЛКУ» — печь топится из парной
• Можно подогреть с пяти сторон

Недостатки:

• При не умелом обращении с режимами, можно перетопить помещение

Отзывы покупателей

Если просмотреть отзывы людей, то можно подчерпнуть несколько полезных деталей. Например, о модели «Теплодар Русь 18 Л» покупатель указал, что доволен приобретенным изделием. Выделяет, что центровая расположенность дымохода делает его безопаснее и позволяет проводить монтаж. Приятной особенностью считает создание атмосферы «настоящей русской бани». Также отмечают, что нержавеющая сталь является непременно плюсом. Недостатки не обнаружены.

О модели «Теплодар Сиеста» утверждают, что она является наиболее универсальной для использования: можно выбирать любой вид обогрева как сухим паром, так и более влажным. Кроме того, отапливать можно и жилые помещения. Но из-за возможности нагрева деталей, могут возникнуть трудности в их использовании.

Про «Теплодар Каскад-18 ЛП Панорама» отмечают, что по прошествии 25 минут уже можно начинать париться при температуре не менее шестидесяти градусов. Также легко высушить веники при сухом паре. Доступна возможность управлением климатом. Из минусов отметили свою расторопность, при которой установили печь не по всем правилам.

Заключение и выводы

В заключение нужно сказать, что о каких бы новинках или самых ходовых товаров вам не было бы известно – важно выбирать изделие, подходящее именно в вашей ситуации, после изучения вопроса всесторонне, не забывая о том, что это необязательно должна быть самая дорогая печь.

Полезное видео

Из видео вы узнаете как выбрать печь для бани Теплодар:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Банные печи теплодар отзывы

Печи для бани «Теплодар»: обзор и отзывы

Печи «Теплодар» на рынке с 1997 года. Предприятие сначала специализировалось исключительно на банных печах, но со временем стало производить и печи для отопления. Изделия «Теплодара» имеют стабильный спрос, который со временем не падает, а растет. И хотя на вопрос «какая печь лучше»  очень сложно дать однозначный ответ, печи для бани «Теплодар» — достойный выбор.

Особенности печей для бани «Теплодар»

Для многих одним из решающих факторов, влияющих на выбор, является материал, из которого изготовлена топка. Так вот, «Теплодаровские» топки делают из нержавейки с приличным содержанием хрома: основная часть сделана из нержавейки с 13% содержанием, а наиболее «изнашиваемые» части содержат 17% хрома. Причем и толщина листа немалая – 4 мм. Это единственный в России производитель, который ставит настолько толстостенные топки из нержавейки.

Вообще, в печах «Теплодар» достаточно инновационных решений, многие из которых запатентованы. В последнее время особенно на слуху изобретение местных конструкторов  — встроенные парообразователи.

Схематичное изображение печи для бани «Теплодар»

Всем хороши металлические печи – несложно устанавливаются, быстро разогреваются сами и протапливают парилку (если это нормальные печи), но чтобы получился «легкий» пар, а температура в парилке была при этом невысокая (условия русской бани) нужен очень большой опыт и целый комплекс мероприятий.

Проанализировав все эти «танцы с бубнами», конструкторы «Теплодара» и создали свой парообразователь. Это пластины из нержавеющей стали с отверстиями, наваренные по периметру топки и в определенных местах топки с очень высокой температурой. Вода, попадая на эти пластины и растекаясь, превращается в мелкодисперсионный сухой пар – температура этих пластин более 500оС, так что пар действительно «легкий». В видео проводится тестирование печки с парообразователем.

Для того чтобы можно было регулировать влажность в парилке, в баке для воды предусмотрены два крана-дозатора. Они позволяют отрегулировать подачу воды от «струйки», до капельного режима. Таким способом можно добиться той влажности в помещении, которую вы хотели.

Схематичное изображение печи для бани «Теплодар Сахара 10»

Практически любая из линеек дровяных печей «Теплод

Печи и котлы Теплодар для бани: отзывы владельцев

Баня – одна из русских традиций. Она не только очищает и оздоровляет тело, но и дарит праздник душе. Очень важно, чтобы банное оборудование работало на «отлично». Печи для бани «Теплодар» отвечают всем необходимым требованиям настоящего времени. Фирма «Теплодар» более двадцать лет занимается производством банного оборудования.

На настоящий момент этот производитель предлагает более десяти видов печей, а каждый вид имеет ещё различные варианты. Ассортимент представляется широкий: от моделей для домашних бань до специального оборудования общественных саун с банями. Вся продукция характеризуется высочайшим качеством и надежностью, модели разделяются между собой по мощности, назначению и цене.

Особенности конструкции

Основное отличие печей в том, что оборудование работает при высоких температурах и испытывает большие нагрузки. Соответственно для долгой эксплуатации агрегата важным является материал, из которого он изготовлен. Инженеры «Теплодара» произвели особую конструкцию топки из нержавейки и хрома:

• главная часть изготовлена из нержавеющей стали с 13% содержанием хрома;
• в места с наибольшими перегрузками в сплав к нержавеющей стали добавлен хром до 18%.

Важно! Инновационным моментом является толщина металлического листа 4-5 мм, такие показатели в настоящее время существуют только у одного производителя в России – у «Теплодара».

Технические характеристики печей Теплодар

Одновременно обеспечивать микроклимат в бане (среднюю температуру и легкий пар) и быстро разогреть парилку до нужных высоких температур не всегда представляется возможным. Но конструкторы-теплодаровцы решили эту проблему, создав инновационный встроенный парообразователь. Данное изобретение является запатентованным.

Парообразователь состоит из пластин с отверстиями из нержавейки. Он проходит по всей длине топки, захватывая места с наибольшим накалом. Температура нагревания парообразователя доходит до 500 градусов, и вода, попадающая на него, моментально превращается в пар.

С помощью установленных на баке кранов-дозаторов есть возможность регулирования уровня влажности в парилке бани. Сила подачи может настраиваться от струи до капельного режима.

Производителем предусмотрено дополнительное оснащение:

• газовые горелки;
• предлагаются модели с вмонтированными баками под воду, а есть возможность доукомплектации баками навесными или выносными.

В банях «Теплодар», как правило, диаметр у дымохода 115 мм, самый распространенный. А выходы дымоходов, в зависимости от моделей, располагаютя по-разному. Они могут быть как смещенные, так и центральные.

Отопительные котлы Теплодар

Устройство печи от «Теплодара» выглядит следующим образом.

1. Масса печи – от 80 до 110 кг, довольно компактная для помещения 10-20 кв. м.
2. Масса камней – до 180 кг.
3. Диаметр дымохода – до 115 мм.
4. Размеры печи: 835х567х870 мм.
5. Регулятор горения – в виде ящика для золы.
6. Самоохлаждающаяся дверца, в зависимости от модели возможен жаропрочный экран.
7. Выносной канал для топлива.
8. Топка из жаропрочного сплава.
9. Система газовых каналов и дымосборник.
10. Залив воды в парообразователь и перфорированный нержавеющий и мощный кожух-конвектор.
11. Сетка для камней – вентилируемая.
12. Водяной бак.

Отопительные котлы превосходно показывают себя в работе. Период подготовки бани довольно короткий – около 50 минут. Перфорированный конвектор из стали помогает ускоренному прогреву воздуха с камнями. При этом расходуется минимальное количество топлива. Парообразователь способен давать пар через 30 минут после начала растопки.

Важно! Возможна регулировка контроля влажности в бане, а этим может похвастаться далеко не каждый производитель.

Модельный ряд Теплодар

«Теплодар» предлагает выбор агрегатов для бань из десятка моделей различных модификаций. Они направлены на создание влажного или сухого режима (для бани и сауны). Есть и совмещенные варианты печей, они универсальны.

Поклонникам традиционной русской бани следует рассмотреть модели «Русь», а любителям сауны – «Сибирь».

Банная печь «Сибирь»

Для финской сауны отлично подойдет печь «Сибирь». Ее внешний вид выполнен в современном дизайне. Агрегат способен всего за короткий промежуток времени в 30 минут:

• разогреть сауну до 100 градусов и выше;
• при большой температуре удерживать минимальную влажность, что является основным показателем финской бани.

«Сибирь» предлагается в разных моделях:

• для бани до 20 кв. м и для коммерческих саун с размерами 20-30 кв. м;
• для домашних саун печи довольно компактные – от 40 до 59 кг, с вместимостью камней на 55 кг;
• с простой дверцей самоохлаждения и с каминной;
• с теплообменником для навесного и для выносного бака с водой.

В конфигурации печи «Теплодар» «Сибирь» изготовитель предлагает специальную сетку на камни для запарки веника. Сетку располагают на каменку сверху и укладывают влажный веник. После этого необходимо несколько раз полить разогретые камни водой. Пар от камней мгновенно запарит веник.

Печь для бани «Русь»

Банная печь «Теплодар» «Русь» выполнена в ярком дизайнерском стиле сочетания красного и черного цветов. Форма модели вытянутая, углы закругленные, приятного эстетического вида. Каменка открытая и расположена сверху, вокруг дымохода. «Русь» рекомендуется для парилок стандартных размеров до 18 кв. м. Модификации моделей предлагают:

• вместимость камней до 100 кг;
• преобразователь пара и кожух-конвектор для регулировки влажности и температуры;
• вариации длинных и укороченных каналов для топки;
• дверцы для топливной камеры двух видов: обычная самоохлаждающаяся и панорамная;
• возможны установки газовых устройств;
• предусмотрена дополнительная комплектация навесным баком;
• предлагается сетка на каменку для веника, как у модели «Сибирь».

Модели печей постоянно модернизируются, добавляются инновации, улучшается внешний вид и технические характеристики.

Важно! Обновление и улучшение конструкций позволяет снижать тепловые нагрузки на дымоход, увеличивать теплоотдачу.

Установка и подключение печей «Теплодар»

Чтобы печь правильно работала, важно совершить качественную и точную установку и подключение, соблюдая при этом все рекомендации в инструкциях. Для каждой печи существуют свои нюансы в установке. Обязательны следующие условия.

1. Расчищают и выравнивают место в бане для установки.
2. Укладывают лаги и чистовой пол.
3. Проводят отделку зоны вокруг печи прочным огнеупорным материалом.
4. Учитывают расстояние от печи до стен от 0,5 м и 1,5 м свободного места перед дверцей топки и сверху оборудования.
5. Перед дверцей топки выкладывают защитный пол из листа железа.
6. Проводят укладку глиняной стяжки и кирпичной площадки.
7. Устанавливают печь в бане строго по инструкции данной модели.

Для работы понадобятся дополнительные материалы:

• керамзит;
• асбестовый картон;
• базальтовая вата;
• кирпич;
• сталь.

Как топить печи «Теплодар»

Изготовитель рекомендует новую печь топить в течение одного часа, при этом двери и окна в бане нужно держать открытыми. Загрузить топку необходимо полностью, водяной бак должен быть заполнен, а каменка – пустая. Это делается потому, что во время первой протопки прогорают технические смазки и средства, использованные в производстве. После остывания печи вода сливается, баня проветривается, далее засыпаются камни. Печь готова к эксплуатации.

При дальнейшей эксплуатации нужно выполнять ряд следующих правил и рекомендаций:

• растопка производится небольшими, высушенными щепами на 2/3 от объема;
• дрова закладываются на решетку;
• запрещается использовать в виде топлива лакокрасочные материалы, шины;
• после того как половина дров прогорит и в печи образуется хорошая тяга, следует в топку доложить 2/3 дров и открыть зольник;
• когда баня прогреется, зольник закрывают, время от времени подкидывая полена в топку для поддержания тепла;
• в конце банных процедур печь снова протапливается для высушивания помещения бани.

Комплектующие к печам «Теплодар»

Покупая печи фирмы «Теплодар», можно не переживать о поломке какой-либо детали агрегата. Все комплектующие для бани всегда есть в наличии как минимум на складах.

Производитель дает гарантию на продукцию, и при гарантийном сроке замена при поломке комплектующих и запчастей производится бесплатно. В остальных случаях всегда можно найти и подобрать к любой из моделей печи запчасти как на сайте фирмы, так и в специализированных магазинах.

Заключение

Печи «Теплодар» за длительный период на рынке продаж зарекомендовали себя с отличной стороны, покорили сердца любителей бани. Превосходные технические характеристики, яркий и красивый дизайн, постоянная модернизация – все это способствует тому, что при выборе и покупке печей для бани покупатель отдаёт предпочтение товару фирмы «Теплодар».

Отзывы

Игнатьев Алексей, 48 лет, г. Москва

Увидел конструкцию «Теплодар» у родственников. Мне понравилось все: внешний вид, размеры, работа. Также убедили отзывы родственников о фирме «Теплодар». Решил купить себе в баню печь «Русь», так как люблю именно русскую парилку. Установил легко, проблем не было. Вся моя семья очень довольна, я тоже. Спасибо за хорошую работу. Баню стали посещать чаще.

Белозеров Иван, 34 года, г. Иваново

Люблю финскую сауну, именно поэтому выбрал модель «Сибирь» фирмы «Теплодар». Узнал о ней из рекламы, посмотрел отзывы владельцев, у которых в банях стоят печи «Теплодар». Видно, что производитель выпускает действительно высококачественный товар. Купил, установил, печь работает отлично!

Светлана Смирнова 51 год, г. Петергоф

Мы с мужем выстроили баню и присматривали оборудование. Знакомые рассказали про котлы «Теплодар», мы посмотрели отзывы владельцев на форумах – только положительные. Решили купить печь именно у этого производителя для своей бани. Вот уже больше года пользуемся и не можем нарадоваться. Рекомендуем всем! Качество у «Теплодар» на высшем уровне.

Отправить комментарий

Банные печи Теплодар – выбор и обзор банных печей. Обновлено 01.03.2020

Содержание:

1. Как выбрать банные печи
2. Преимущества банных печей «Теплодар»
3. Все модели банных печей «Теплодар»

Как выбрать банные печи

Отдых в бане будет приятным и полезным, если к выбору печи подойти с умом: нужно понять специфику своего помещения, узнать его технические возможности и параметры, уточнить, какие технические характеристики банной печи будут оптимальными для нагрева воздуха и создания комфортного микроклимата.

Мощность

Это главный параметр, с которого стоит начать выбирать банную печь, так как мощность напрямую связана с объемом парилки, а это определяющий фактор для подбора печи. Стандартный объем парилки в частной бане или сауне от 4 куб.м. и в среднем колеблется в пределах 8-18 куб.м. – для таких помещений подойдет большинство моделей банных печей «Теплодар». При подборе мощности печи также нужно обратить внимание на теплопотери парильного помещения, самые распространенные из них — поверхности с высокой теплоемкостью (например, стекло, кафель), недостаточное утепление стен, эксплуатация в зимний период и т. д. Поэтому при выборе мощности банной печи рекомендуется обращаться к специалистам.

Для коммерческих бань нужны печи с повышенным ресурсом, в ассортименте «Теплодар» такие печи отмечены специальным значком ПРОФИ. Самая мощная банная печь, созданная специально для коммерческого применения для парных объемом до 70 куб.м – модель «КомПар»

Каменка

Камни в печи аккумулируют тепло и постепенно отдают его окружающему воздуху, а кроме этого оказывают целебный эффект и выполняют роль парогенератора. Конструкцией банной печи может быть предусмотрена открытая, закрытая и комбинированная емкость для камней (каменка).

Открытая каменка – это в первую очередь быстрый теплообмен. Благодаря тому, что раскаленные камни напрямую контактируют с окружающей средой, помещение прогревается намного быстрее – всего 1 час и парилка будет готова. Печи с каменкой открытого типа могут быть двух видов:

• классическая — например, «Сахара», «Тамань», «Русь», где камни распределены наверху печи;
• печь-сетка — например, «Сибирский утес», «Каскад», где камни заполняют всю высоту каменки.

Особенность всех открытых каменок – необходимо следить за бесперебойной подачей топлива, так как быстрый теплообмен предполагает не только быстрый разогрев печи, но и ее быстрое остывание. Открытые каменки чаще всего выбирают для финских саун – воздух в парилке будет более сухим и горячим по сравнению с банями с закрытой каменкой. Также открытая каменка выполняет декоративную функцию. Специально подобранные камни, сложенные особым образом, завершают лаконичный дизайн печи. Особой разновидностью открытой каменки является открытая вентилируемая каменка (модели «Русь» и «Новая Русь»). Печи с такой конструкцией дают микроклимат русской бани.

Закрытая каменка – традиционный вид каменки для русской бани (модели «Лагуна», «Сиеста»). Жар от нее держится очень долго, даже после полного прогорания топлива. Благодаря внутренней системе подачи воды закрытые каменки понравятся любителям мягкого влажного пара – это идеальные условия для парения вениками и комфортного продолжительного отдыха в бане.

Особенность печей с закрытой каменкой – конструкция ее более надежна и безопасна. Обжечься горячим паром от такой печи практически невозможно.

Комбинированная каменка – конструкция, в которой камни располагаются в двух каменках: как в закрытой, так и в открытой (модели «Домна», «Кубань»). Такой способ закладки камней позволяет самостоятельно выбирать режим подачи пара и влажности воздуха, так что при желании можно устроить себе и финскую сауну, и русскую баню.

Дверца топки

Заводом «Теплодар» используются три вида дверок для банных печей:

• стандартная глухая стальная дверца представляет собой перегородку, отделяющую камеру сгорания от помещения. Это традиционный вариант дверцы, который представлен в большинстве современных моделей банных печей (например, модели «Каскад 18 ЛП», «Тамань»). Закладка дров может производиться как из парной, так и из предбанника. Последний вариант более распространенный, так как он более прост в эксплуатации, а также помещение парной остается чистым.
• стандартная стальная дверца с небольшим обзорным стеклом применяется в некоторых модификациях печей «Русь» и «Сахара». Такой дверцей укомплектованы печи только с удлиненным топливным каналом для закладки дров из смежного помещения.
• панорамная дверца топки никак не влияет на технологию и качество закладки дров и имеет, скорее, декоративную функцию камина. Через жаропрочное стекло такой дверцы можно наблюдать за живым огнем и следить за уровнем топлива. Ряд банных печей от компании «Теплодар» имеют модификации с панорамными дверцами (например, модели «Новая Русь Панорама», «Сибирь Панорама», «Сибирский утес Панорама Профи»).

Тип топлива

Как правило, банные печи традиционно топят дровами. Запах горящих дров и красивый вид живого огня располагают к отдыху и нравятся многим. Но существуют и другие современные модели печей, в которых газ может использоваться как альтернативный источник топлива.

Дрова – классический вид топлива для банной печи, экономичный, простой и несущий с собой традиционную романтику банного отдыха. Но в то же время это более сложный способ растопки печи – дрова нужно сушить, колоть, где-то хранить, постоянно подкидывать в топку и убирать золу после сжигания. Все банные печи «Теплодар» дровяные, кроме печи «КомПАР».

Газ – экономичный природный вид топлива, который также применяется для растопки банных печей. При необходимости специальная газовая горелка и особый дымоход устанавливаются на печи, где предусмотрена такая возможность (все банные печи «Теплодар», кроме моделей с панорамной дверцей, а также «Русь 9»). Затем печь подключается к газопроводу или баллону со сжиженным газом. Это удобно – не нужно следить за уровнем топлива, так как оно подается автоматически, к тому же не нужно вычищать зольник и отмывать баню от сажи и пепла. Установку газовой печи для бани можно проводить только с разрешения газовой службы и при помощи квалифицированных специалистов.

Компания «Теплодар» производит банные печи на любой вкус. Кроме того, наши печи имеют ряд особенностей, на которые необходимо обратить внимание при выборе печи в баню.

Преимущества банных печей «Теплодар»

Сердце любой бани – ее печь. Наши проектировщики и конструкторы на протяжении многих лет работают над тем, чтобы ассортимент печей «Теплодар» отвечал всем требованиям любителей русской бани или финской сауны и отличался надежностью, эффективностью и эстетичностью. Вот лишь некоторые преимущества банных печей «Теплодар», выгодно отличающих их от аналогов других производителей.

• Запатентованные технологии производства уникальных конструкций для отдельных моделей банных печей, позволяющих улучшать теплоотдачу и систему циркуляции горячего воздуха, подачи воды и пара, а также расширяющих возможности отдыха.
• Широкий модельный ряд, в общем виде насчитывающий 12 различных моделей более чем в 60 модификациях.
• Корпусы печей разработаны с учетом всех требований безопасности и предохраняют от случайных травм.
• Печи самой различной мощности подходят для обогрева саун и бань объемом от 4 до 70 куб.м.
• Возможность переоборудовать практически каждую модель банной печи под газ.
• Выгодная цена позволяет сделать максимально правильный выбор и значительно сэкономить.

Предлагаем подробнее ознакомиться с особенностями основных моделей печей «Теплодар».

Все модели банных печей «Теплодар»

«Кубань». Конвекционная дровяная печь с комбинированной каменкой, дверцей регулирования нагрева и системой подачи воды. Подходит как для мягкого влажного парения в стиле русской бани, так и для создания микроклимата сухой финской сауны. Подходит для нагрева воздуха в парной объемом от 10 до 20 куб.м. Имеет 2 модификации — с глухой и панорамной дверцей топки.

«Русь». Первая банная печь для микроклимата русской бани, созданная компанией «Теплодар». Это модель конвекционной дровяной печи с возможностью установки газовой горелки. Имеет открытую вентилируемую каменку . Всего имеется 20 модификаций данной печи с различной мощностью (объем парной от 4 до 27 куб.м.) и конструктивными особенностями.

«Новая Русь». Новая печь для русской бани с открытой вентилируемой каменкой. Отличается подачей более мягкого пара, более эффективной конструкцией дымосборника и сниженной тепловой нагрузкой на дымоход. Базовая комплектация топится дровами, но возможна установка газовой горелки. В модельном ряду различные модификации данной печи, в том числе с панорамной дверцей. Для прогрева помещения объемом от 6 до 25 куб.м.

«Домна». Дровяная печь-сетка с комбинированной каменкой и панорамной дверцей, предназначена для прогрева помещения от 20 до 30 куб.м. За счет особой конструкции каменки позволяет нагревать воздух равномерно по всей высоте и поддерживать оптимальный микроклимат. Комплектуется встроенным регистром-теплообменником для дистанционного нагрева воды.

«Сибирский утес». Оригинальная мощная печь-сетка с открытой каменкой вместимостью 200 кг камней и смещенной трубой для любителей запаривать веник над камнями. Отличается высокой скоростью нагрева помещения в сравнении с аналогичными печами-сетками других производителей – всего за 50 минут парная будет разогрета до оптимальной температуры. При этом микроклимат в бане остается мягким и умеренным. В продаже 4 модификации данной печи с глухой дверцей с возможностью установки газовой горелки или панорамной . Объем нагреваемого помещения — от 10 до 20 куб.м.

«Каскад». Компактная печь, боковые стенки которой выполнены из толстостенной конструкционной стали. Особая конструкция каменки, которая и дала название этой модели печи, позволяет нагревать помещение быстро и равномерно. Встроенный парообразователь начинает подавать горячий пар практически с самого момента растопки печи. В модельном ряду 2 модификации – с панорамной дверцей на дровах и с глухой дверцей с возможностью установки газовой горелки. Площадь обогрева — от 10 до 18 куб.м.

«Лагуна». Компактная печь с закрытой каменкой и крышкой для регулирования степени нагрева камней. Конструкция предусматривает систему подачи воды на камни и небольшое жаропрочное смотровое стекло, расположенное со стороны парилки, через него можно наблюдать за пламенем в топке. В продаже модификации печи для парильного помещения от 6 до 22 куб.м.

«Сибирь». Мощная печь для частных бань и саун с открытой каменкой, подходит в первую очередь для любителей классической сауны с сухим горячим воздухом. Особенная конструкция топки позволяет нагреть не только парную и мойку, но и комнату отдыха . В ассортименте есть модификации со встроенным регистром-теплообменником для подключения к выносному баку для воды, также можно выбрать модификацию с панорамной дверцей, что бы любоваться пламенем через каминное стекло. Печь со встроенным парообразователем выдает горячий пар уже через 15-20 минут после растопки. Работает на дровах или газе, разные модификации могут прогреть помещение объемом от 10 до 30 куб.м.

«Сахара». Название говорит само за себя: это печь с открытой каменкой. Для любителей экспериментировать с различными режимами в парной специально разработаны модификации со встроенным парообразователем, с помощью которых можно добиться как микроклимат русской бани, так и финской сауны. Конструкция спроектирована по принципу «золотого сечения» – не имеет острых углов и отлично вписывается в любой интерьер. Модификация печи «Сахара 10 ЛБ» имеет встроенный бак для воды на 33 литра. На печи Сахара есть возможность установить газовую горелку.. Печь рассчитана для саун и бань объемом парильного помещения от 4 до 24 куб.м.

«КомПАР». Самая мощная печь в модельном ряду «Теплодар», которая идеально подходит для коммерческих саун, так как предназначена для обогрева парных объемом от 30 до 70 куб.м. . Топка печи изготовлена из жаростойкой нержавеющей стали с повышенным содержанием хрома (не менее 18%) и титана. Толщина металла топки составляет 4 мм. В конструкции печи самые термонагруженные элементы имеют дополнительное усиление. Печь предназначена для установки газовой горелки мощностью до 100 кВт, которая приобретается отдельно.

«Сиеста». Особенная модель дровяной печи с закрытой каменкой, которая выполняет функции банной и отопительной печи , камина и барбекю. . Конструкция данной печи запатентована (патент РФ №141332). Это выгодное решение для бань с большой комнатой отдыха. Печь рассчитана на объем парильного помещения от 15 до 25 куб.м. Большая каминная дверца позволяет любоваться пламенем в топке, придавая комнате особый уют, дополнительно обогревая ее за счет инфракрасного излучения.

«Тамань». Модель банной печи с открытой каменкой с возможностью создавать как сухой жаркий (до 120 °С), так и влажный мягкий микроклимат в парной. Печь выполнена из толстостенной конструкционной стали. Хороший экономичный вариант для маленьких и средних бань с парной объемом от 4 до 20 куб.м. (в зависимости от модификации).

«Алтай» – печь для мобильной бани. Компания «Теплодар» предлагает готовое решение мобильной бани, в которую входят печь Алтай, палатка Алтай и полок Алтай. Все эти составляющие можно приобрести отдельно. Отличный вариант для полноценного отдыха на природе,такую баню, например, можно взять с собой в поход или на рыбалку. . Для образования пара не нужны камни – встроенный парообразователь создаст нужный микроклимат. Производится по запатентованной технологии.

Вы можете купить любую банную печь от компании «Теплодар» в нашем интернет-магазине.

отзывов, цены. Печи для бани «Теплодар» стоит покупать?

Если перед вами стоит задача обустройства парилки или сауны, то на рынке соответствующих материалов можно найти для этого разнообразное оборудование.

Описание

Печи «Теплодар» сегодня довольно распространены. У них много преимуществ, а также особенности, которые будут описаны ниже. Этот производитель выпускает 10 линейок устройств этого типа. Посетив магазин, вы сможете сделать выбор из 50 модификаций.Долговечность таких печей зависит от материала печи.

Печи «Теплодар», отзывы о которых достаточно часто положительные, характеризуются применением в производственном процессе нержавеющей стали. Толщина материала может варьироваться от 4 до 6 миллиметров. Помимо прочего, конструкция имеет высокое содержание хрома, объем которого ограничен 13 процентами для основной части, при этом 17 процентов этого вещества добавляются для создания элементов, которые будут подвергаться максимальной тепловой нагрузке в процессе эксплуатации.

Печи «Теплодар», отзывы о которых могут быть положительными только при неправильном использовании, имеют повышенные прочностные характеристики, характерные для камер сгорания некоторых моделей. Таким образом, модель «Профи» распространяется среди заядлых банщиков. А если вы хотите наблюдать за огнем, то вам стоит отдать предпочтение модификации «Панорама», которая оснащена габаритным стеклом, расположенным в дверце топки.

Отзывы о модели «Сибирский утёс»

Если вы рассматриваете печь «Теплодар», то можете предпочесть данную модель, которая представлена ​​печью с сеткой.Он, по мнению потребителей, вмещает более 200 килограммов камней. В процессе эксплуатации заказчики характеризуют данную конструкцию как достаточно мягкое оборудование, способное быстро прогреть парилку.

«Сибирская скала» может быть использована не только в практических целях, но и как эстетическая составляющая парилки. Потребителям нравится то, что с помощью этой установки можно создать неповторимый микроклимат русской бани, для которой характерны повышенная влажность и достаточно умеренная температура.

Отопительные печи «Теплодар», в отличие от конструкций других производителей, обеспечивают достаточно быстрый прогрев. Специалисты связывают эту особенность с тем, что между стенками топки и решеткой нет места для конвекции нагретого воздуха. Печи «Теплодар» лишены этого недостатка, так как в производстве используется уникальный перфорированный конвектор. Обеспечивает прогрев парилки на период, не доходящий до часа.

Положительные черты «Сибирской скалы»

Описанная выше модель обладает достаточной впечатляющей мощностью.Выход дымохода смещен к стене, которая находится впереди. Это обеспечивает удобный и легкий доступ к обогревателю. Это оценят те банщики, которые предпочитают парить веник над плитой. В этой конструкции встроен многосекционный преобразователь, позволяющий получать довольно внушительное количество пара, которое начинает возникать еще до того, как камень прогреется.

Отсутствие «Сибирского камня»

Печи «Теплодар» описанной выше модификации имеют одну отрицательную особенность, которая выражается в отсутствии дымохода, а также камней в комплекте конструкций.Эти элементы и комплектующие придется покупать отдельно, что подразумевает дополнительные расходы.

Цена печи

Если Вас заинтересовала вышеуказанная конструкционная печь, то, посетив магазин, Вы можете выбрать один из представленных вариантов. Например, «Сибирский рок» предполагает наличие трех модификаций, стоимость каждой из которых может начинаться от 25 290 рублей. Тех, кого интересовала модель Panorama, должна интересовать стоимость данной модификации.Он начинается от 40 000 руб.

Отзывы о духовке «Русь»

Если вас интересуют печи «Теплодар», обязательно нужно учитывать топовые модели, которые наиболее часто приобретаются потребителями. Среди них можно выделить вышеупомянутую модификацию, носящую название «Народная топка». Причины популярности этой модели кроются в конструкции, которая позволяет обогревать комнату, не способствуя пересушиванию. При этом из-за наличия камней создается большое количество пара, как говорят потребители, которые уже много лет пользуются данным оборудованием.

Те домашние мастера, которые не имеют достаточно впечатляющего опыта проведения монтажных работ, выбирают модификацию «Русь». Подчеркивают, что установка дымохода значительно упрощается по той причине, что выход дымохода удален с края и смещен в центральную часть.

Если вас интересует производитель печей «Теплодар» этой марки, обязательно обратите внимание. Ряд покупателей сравнивают эту модель с другими конвекционными приборами.Описанная конструкция отличается более емким нагревателем. Обеспечивает достаточно умеренный обогрев помещения и отличный прогрев камней. В этом случае можно рассчитывать на температуру внутри парилки, которая не превышает 90 градусов. Печи для бани «Теплодар» модели «Русь» также имеют модификации, которые укомплектованы термостойким стеклом. Диагональ последнего составляет 17 дюймов.

Цены на модель «Русь»

Если вас привлекла модель, описанная выше, то выбрать из представленных вариантов можно оборудование, цена которого варьируется от 9000 до 31 000 руб.На стоимость влияет несколько факторов. Например, самую низкую цену придется заплатить за конструкцию, которая рассчитана на парилку объемом от 4 до 9 кубометров. Если у вас более внушительная парилка, например, такого объема, которая составляет от 6 до 12 кубометров, то вам следует выбрать модель «Русь-12». Его стоимость 11 000 рублей.

Некоторые печи для бани «Теплодар» способны обогревать помещение до более внушительных температур. Речь идет о модификации «Сибирь».За полчаса с его помощью можно достичь предела в 100-120 градусов.

Отзывы о модели «Сибирь»

Это оборудование предназначено для фансауны в классическом понимании. Конструкция, как утверждают покупатели, достаточно быстро нагревает не только помещение парилки, но и комнату отдыха, а также раковину. Как положительный момент, который привлекает владельцев приватных бань, — быстрый прогрев помещения до внушительных температур. При этом образуется чрезвычайно сухой пар.Влажность воздуха с использованием такого оборудования варьируется от 5 до 30%.

Печи «Теплодар», отзывы о которых помогут определиться с выбором, выполняются таким образом, чтобы их эксплуатация была максимально удобной. Что касается марки «Сибирь», то у этой модели выход дымохода смещен на переднюю стенку, что обеспечивает удобный доступ к камням. Покупатели выбирают каминные печи «Теплодар» по той причине, что они изготовлены из нержавеющей стали, что снижает риск деформации конструкции.Это качество усиливается наличием в системе несущих элементов. Все это позволяет утверждать, что описанные печи претендуют на звание лучших при

отзывов, цены. Печи для бани «Теплодар» стоит покупать?

Если перед вами стоит задача обустройства парилки или сауны, то на рынке соответствующих материалов можно найти для этого разнообразное оборудование.

Описание

Печи «Теплодар» сегодня довольно распространены. У них много преимуществ, а также особенности, которые будут описаны ниже. Этот производитель выпускает 10 линейок устройств этого типа. Посетив магазин, вы сможете сделать выбор из 50 модификаций.Долговечность таких печей зависит от материала печи.

Печи «Теплодар», отзывы о которых достаточно часто положительные, характеризуются применением в производственном процессе нержавеющей стали. Толщина материала может варьироваться от 4 до 6 миллиметров. Помимо прочего, конструкция имеет высокое содержание хрома, объем которого ограничен 13 процентами для основной части, при этом 17 процентов этого вещества добавляются для создания элементов, которые будут подвергаться максимальной тепловой нагрузке в процессе эксплуатации.

Печи «Теплодар», отзывы о которых могут быть положительными только при неправильном использовании, имеют повышенные прочностные характеристики, характерные для камер сгорания некоторых моделей. Таким образом, модель «Профи» распространяется среди заядлых банщиков. А если вы хотите наблюдать за огнем, то вам стоит отдать предпочтение модификации «Панорама», которая оснащена габаритным стеклом, расположенным в дверце топки.

Отзывы о модели «Сибирский утёс»

Если вы рассматриваете печь «Теплодар», то можете предпочесть данную модель, которая представлена ​​печью с сеткой.Он, по мнению потребителей, вмещает более 200 килограммов камней. В процессе эксплуатации заказчики характеризуют данную конструкцию как достаточно мягкое оборудование, способное быстро прогреть парилку.

«Сибирская скала» может быть использована не только в практических целях, но и как эстетическая составляющая парилки. Потребителям нравится то, что с помощью этой установки можно создать неповторимый микроклимат русской бани, для которой характерны повышенная влажность и достаточно умеренная температура.

Отопительные печи «Теплодар», в отличие от конструкций других производителей, обеспечивают достаточно быстрый прогрев. Специалисты связывают эту особенность с тем, что между стенками топки и решеткой нет места для конвекции нагретого воздуха. Печи «Теплодар» лишены этого недостатка, так как в производстве используется уникальный перфорированный конвектор. Обеспечивает прогрев парилки на период, не доходящий до часа.

Положительные черты «Сибирской скалы»

Описанная выше модель обладает достаточной впечатляющей мощностью.Выход дымохода смещен к стене, которая находится впереди. Это обеспечивает удобный и легкий доступ к обогревателю. Это оценят те банщики, которые предпочитают парить веник над плитой. В этой конструкции встроен многосекционный преобразователь, позволяющий получать довольно внушительное количество пара, которое начинает возникать еще до того, как камень прогреется.

Отсутствие «Сибирского камня»

Печи «Теплодар» описанной выше модификации имеют одну отрицательную особенность, которая выражается в отсутствии дымохода, а также камней в комплекте конструкций.Эти элементы и комплектующие придется покупать отдельно, что подразумевает дополнительные расходы.

Цена печи

Если Вас заинтересовала вышеуказанная конструкционная печь, то, посетив магазин, Вы можете выбрать один из представленных вариантов. Например, «Сибирский рок» предполагает наличие трех модификаций, стоимость каждой из которых может начинаться от 25 290 рублей. Тех, кого интересовала модель Panorama, должна интересовать стоимость данной модификации.Он начинается от 40 000 руб.

Отзывы о духовке «Русь»

Если вас интересуют печи «Теплодар», обязательно нужно учитывать топовые модели, которые наиболее часто приобретаются потребителями. Среди них можно выделить вышеупомянутую модификацию, носящую название «Народная топка». Причины популярности этой модели кроются в конструкции, которая позволяет обогревать комнату, не способствуя пересушиванию. При этом из-за наличия камней создается большое количество пара, как говорят потребители, которые уже много лет пользуются данным оборудованием.

Те домашние мастера, которые не имеют достаточно впечатляющего опыта проведения монтажных работ, выбирают модификацию «Русь». Подчеркивают, что установка дымохода значительно упрощается по той причине, что выход дымохода удален с края и смещен в центральную часть.

Если вас интересует производство

отзывов, цены. Печи для бани «Теплодар» стоит покупать?

Если перед вами стоит задача обустройства парилки или сауны, то на рынке соответствующих материалов можно найти для этого разнообразное оборудование.

Описание

Печи «Теплодар» сегодня довольно распространены. У них много преимуществ, а также особенности, которые будут описаны ниже. Этот производитель выпускает 10 линейок устройств этого типа. Посетив магазин, вы сможете сделать выбор из 50 модификаций.Долговечность таких печей зависит от материала печи.

Печи «Теплодар», отзывы о которых достаточно часто положительные, характеризуются применением в производственном процессе нержавеющей стали. Толщина материала может варьироваться от 4 до 6 миллиметров. Помимо прочего, конструкция имеет высокое содержание хрома, объем которого ограничен 13 процентами для основной части, при этом 17 процентов этого вещества добавляются для создания элементов, которые будут подвергаться максимальной тепловой нагрузке в процессе эксплуатации.

Печи «Теплодар», отзывы о которых могут быть положительными только при неправильном использовании, имеют повышенные прочностные характеристики, характерные для камер сгорания некоторых моделей. Таким образом, модель «Профи» распространяется среди заядлых банщиков. А если вы хотите наблюдать за огнем, то вам стоит отдать предпочтение модификации «Панорама», которая оснащена габаритным стеклом, расположенным в дверце топки.

Отзывы о модели «Сибирский утёс»

Если вы рассматриваете печь «Теплодар», то можете предпочесть данную модель, которая представлена ​​печью с сеткой.Он, по мнению потребителей, вмещает более 200 килограммов камней. В процессе эксплуатации заказчики характеризуют данную конструкцию как достаточно мягкое оборудование, способное быстро прогреть парилку.

«Сибирская скала» может быть использована не только в практических целях, но и как эстетическая составляющая парилки. Потребителям нравится то, что с помощью этой установки можно создать неповторимый микроклимат русской бани, для которой характерны повышенная влажность и достаточно умеренная температура.

Отопительные печи «Теплодар», в отличие от конструкций других производителей, обеспечивают достаточно быстрый прогрев. Специалисты связывают эту особенность с тем, что между стенками топки и решеткой нет места для конвекции нагретого воздуха. Печи «Теплодар» лишены этого недостатка, так как в производстве используется уникальный перфорированный конвектор. Обеспечивает прогрев парилки на период, не доходящий до часа.

Положительные черты «Сибирской скалы»

Описанная выше модель обладает достаточной впечатляющей мощностью.Выход дымохода смещен к стене, которая находится впереди. Это обеспечивает удобный и легкий доступ к обогревателю. Это оценят те банщики, которые предпочитают парить веник над плитой. В этой конструкции встроен многосекционный преобразователь, позволяющий получать довольно внушительное количество пара, которое начинает возникать еще до того, как камень прогреется.

Отсутствие «Сибирского камня»

Печи «Теплодар» описанной выше модификации имеют одну отрицательную особенность, которая выражается в отсутствии дымохода, а также камней в комплекте конструкций.Эти элементы и комплектующие придется покупать отдельно, что подразумевает дополнительные расходы.

Цена печи

Если Вас заинтересовала вышеуказанная конструкционная печь, то, посетив магазин, Вы можете выбрать один из представленных вариантов. Например, «Сибирский рок» предполагает наличие трех модификаций, стоимость каждой из которых может начинаться от 25 290 рублей. Тех, кого интересовала модель Panorama, должна интересовать стоимость данной модификации.Он начинается от 40 000 руб.

Отзывы о духовке «Русь»

Если вас интересуют печи «Теплодар», обязательно нужно учитывать топовые модели, которые наиболее часто приобретаются потребителями. Среди них можно выделить вышеупомянутую модификацию, носящую название «Народная топка». Причины популярности этой модели кроются в конструкции, которая позволяет обогревать комнату, не способствуя пересушиванию. При этом из-за наличия камней создается большое количество пара, как говорят потребители, которые уже много лет пользуются данным оборудованием.

Те домашние мастера, которые не имеют достаточно впечатляющего опыта проведения монтажных работ, выбирают модификацию «Русь». Подчеркивают, что установка дымохода значительно упрощается по той причине, что выход дымохода удален с края и смещен в центральную часть.

Если вас интересует производитель печей «Теплодар» этой марки, обязательно обратите внимание. Ряд покупателей сравнивают эту модель с другими конвекционными приборами.Описанная конструкция отличается более емким нагревателем. Обеспечивает достаточно умеренный обогрев помещения и отличный прогрев камней. В этом случае можно рассчитывать на температуру внутри парилки, которая не превышает 90 градусов. Печи для бани «Теплодар» модели «Русь» также имеют модификации, которые укомплектованы термостойким стеклом. Диагональ последнего составляет 17 дюймов.

Цены на модель «Русь»

Если вас привлекла модель, описанная выше, то выбрать из представленных вариантов можно оборудование, цена которого варьируется от 9000 до 31 000 руб.На стоимость влияет несколько факторов. Например, самую низкую цену придется заплатить за конструкцию, которая рассчитана на парилку объемом от 4 до 9 кубометров. Если у вас более внушительная парилка, например, такого объема, которая составляет от 6 до 12 кубометров, то вам следует выбрать модель «Русь-12». Его стоимость 11 000 рублей.

Некоторые печи для бани «Теплодар» способны обогревать помещение до более внушительных температур. Речь идет о модификации «Сибирь».За полчаса с его помощью можно достичь предела в 100-120 градусов.

Отзывы о модели «Сибирь»

Это оборудование предназначено для фансауны в классическом понимании. Конструкция, как утверждают покупатели, достаточно быстро нагревает не только помещение парилки, но и комнату отдыха, а также раковину. Как положительный момент, который привлекает владельцев приватных бань, — быстрый прогрев помещения до внушительных температур. При этом образуется чрезвычайно сухой пар.Влажность воздуха с использованием такого оборудования варьируется от 5 до 30%.

Печи «Теплодар», отзывы о которых помогут определиться с выбором, выполняются таким образом, чтобы их эксплуатация была максимально удобной. Что касается марки «Сибирь», то у этой модели выход дымохода смещен на переднюю стенку, что обеспечивает удобный доступ к камням. Покупатели выбирают каминные печи «Теплодар» по той причине, что они изготовлены из нержавеющей стали, что снижает риск деформации конструкции.Это качество усиливается наличием в системе несущих элементов. Все это позволяет утверждать, что описанные печи претендуют на звание лучших при выборе оборудования для своей парилки в бане или дома, ведь производитель предлагает и камины.

Как правильно запарить веник для бани: Как запарить веник для бани

Как запарить веник для бани

Массаж веником в бане – приятная и очень полезная процедура, позволяющая эффективно бороться с различными проблемами со здоровьем и быстрее восстанавливаться после перенесенных повреждений. Чтобы перечисленные положения сохраняли свою актуальность, нужно разбираться не только в правилах использования банных веников, но и знать об особенностях их предварительной подготовки.

Как запарить веник для бани

Свежие изделия в этом не нуждаются, а вот сухие банные веники перед применением обязательно запариваются. Именно об особенностях запарки банных веников вам предлагается узнать далее.

Сухие веники запариваются обязательно

Содержание материала

Общие рекомендации по запариванию банных веников

Каждый парильщик, по мере набора опыта, находит свой идеальный метод запаривания веника. Не исключено, что вы тоже станете маститым банщиком. Как бы там ни было, начинать этот интересный путь рекомендуется с изучения фундаментальных основ, ключевых правил запаривания веников, требующих обязательного соблюдения.

Схема запаривания веника

1. Во-первых, прежде чем замачивать веник в воде, листву нужно ополоснуть от пыли.
2. Во-вторых, в процессе запаривания нужно следить, чтобы листва не становилась дряблой и раскисшей.
3. В-третьих, свежие банные веники распаривать не надо – просто смойте с них грязь под душем.
4. В-четвертых, воду, использованную для замачивания веников, лучше не выливать – она отлично подойдет для мытья волос и тела. Вобрав в себя полезные свойства растений, использованных для изготовления веника, эта вода устранит перхоть, укрепит волосы, вернет им природный блеск и придаст неповторимый аромат.

Свежие веники запаривать не нужно

Сухие веники необходимо ополаскивать от пыли и правильно замачивать

Цены на банный веник

банный веник

Краткий экскурс в мир банных веников

Краткий экскурс в мир банных веников

Для изготовления банных веников могут использоваться ветви различных деревьев и травы. Каждый материал, при этом, имеет свои особенности заготовки, запарки и использования. С информацией в отношении этих моментов вам предлагается ознакомиться в следующей таблице.

Таблица. Особенности банных веников

Материал изготовления	Описание
Береза	Заслуженный лидер. Березовые ветви характеризуются отличными показателями гибкости и прочности, они удобны в использовании и долговечны. Листы березы имеют шероховатую пористую поверхность, что обеспечивает хорошее прилегание к телу, не оставляя, при условии правильного обращения, ожогов. В листьях березы содержится множество витаминов и полезных эфирных масел. С давних времен всевозможные отвары на основе этого растения использовались для борьбы с кожными проблемами, облысением, ранами и т.д. Каких-либо исключительных особенностей технология запарки березового банного веника не имеет – подойдет любой из способов, приведенных в соответствующем разделе руководства.
Дуб	При условии грамотного запаривания и использования, дубовый банный веник ни в чем не будет уступать своему березовому «собрату». Дубовые листья широкие, довольно плотные и крепкие. Они хорошо подходят для нагнетания пара в парильном помещении бани. Заготовкой дубовых веников лучше заниматься в августе-сентябре, используя ветви «зимнего» дуба (читай – дерева, не сбрасывающего листву на холодный период года). Полезное примечание! Самые лучшие банные веники собирают из дуба, под которым растут большие лопухи. Способы запаривания дубовых веников будут рассмотрены в соответствующем разделе руководства, исключительные особенности отсутствуют.
Эвкалипт	Удивительное растение с выраженными целебными свойствами. Эвкалипт широко применяется для разнообразных ингаляций. В условиях парилки же достаточно попросту обрызгать стены помещения настойкой из этого растения, чтобы надолго забыть о проблемах дыхательной системы, кашле, ангинах и прочих недугах. Для заготовки банных веников лучше подходит прутьевидный эвкалипт, собранный в последние осенние месяцы – именно на этот период припадает пик лечебных действий растения. Единственный нюанс – из-за тонких ветвей веником из эвкалипта очень сложно работать, поэтому лучше использовать не чистый эвкалипт, а комбинированное изделие из дубовых либо березовых ветвей с добавлением нескольких веточек эвкалипта. Полезные свойства от этого не ухудшатся, зато работать таким веником станет намного проще. Комбинированное изделие запаривается с соблюдением правил, актуальных для березовых и дубовых банных веников. Воду, оставшуюся после запаривания веника, можно поддавать на каменку и стены.
Хвоя	Лидером этой категории является пихта. Если в месте вашего проживания с пихтой проблемы, используйте ель – целебные свойства этих растений почти одинаковы. В составе хвойных присутствует клейкая живица, характеризующаяся выраженными противовоспалительными свойствами. В дополнение к этому, клейкая живица помогает эффективно бороться с заболеваниями кожи, головной болью и прочими подобными моментами. Важно! Людям с чувствительной кожей лучше отказаться от использования хвойного веника. Даже при условии соблюдения всех правил запаривания, хвоя остается очень жесткой и может нанести ощутимые повреждения нежному кожному покрову. Для изготовления веника можно использовать хвою, собранную в любое время года. Еще одним ярким представителем данной категории является можжевельник. Растение характеризуется выраженными антибактериальными свойствами, помогает в борьбе с кожными заболеваниями, параличами и радикулитом. Такой веник подойдет лишь тем, кто не боится «остроты». Можжевельник буквально «впивается» в кожу своими игольчатыми листами. Попробуйте и, если почувствуете, что нормально переносите подобные воздействия на кожу, смело, но очень осторожно, пользуйтесь. В отношении запаривания пихтовых (еловых) и можжевеловых банных веников есть несколько индивидуальных рекомендаций. Такие изделия используются только в свежем состоянии. Сначала они 15-20 минут парятся в тазу с горячей водой. Емкость, при этом, нужно накрыть сверху миской или крышкой. Воду, оставшуюся после запаривания, можно поддавать на камни и использовать для мытья.
Крапива	Отличный вариант для любителей экстремальных острых ощущений. При условии правильного изготовления и применения, крапивный веник помогает облегчить состояние пациентов с подагрой, болями в спине и пояснице, ревматизмом и т.д. Существуют техники, позволяющие как сделать крапиву еще более жгучей, так и полностью избавить ее от этого свойства. Для заготовки используется крапива, собранная в мае-июне. Веники сушатся в тенистом помещении. Важное примечание! В отличие от большинства других разновидностей веников, крапивное изделие подходит исключительно для единоразового использования. В отношении запаривания есть индивидуальные рекомендации. Чтобы избавить растение от жгучести, веник помещается на 4-5 минут в миску с горячей водой, затем на такой же временной промежуток в емкость с холодной водой. Повторить несколько раз. Если хочется, чтобы крапива обжигала кожу, процедуру запаривания следует ограничить простым ополаскиванием теплой водой. Важно! Не стоит начинать банные процедуры с массажа крапивным веником. Для начала как следует прогрейтесь, подготовив свой организм к предстоящему испытанию.
Полынь	Очень полезный, хоть и не самый популярный вариант. Растение благотворно воздействует на кожу и прочие человеческие органы и системы. Для заготовки таких веников используется полынь после цветения. Проверьте, чтобы стебли были довольно крепкими, но не высохшими. Сушка веников осуществляется в тени. Хранить такие банные веники следует в прохладном помещении. Рекомендации по распариванию аналогичны инструкции к крапивному изделию. Использовать изделие из полыни более чем 1 раз не получится.
Клен	Банные веники из клена помогают бороться с болезненными ощущениями, оказывая, при этом, тонизирующее и всецело благотворное воздействие на организм. В составе клена содержатся дубильные вещества, витамины и полезные кислоты. Материал характеризуется прекрасными показателями гибкости и хлесткости. Рекомендации по запариванию такие же, как и для березовых и дубовых веников.

Можете выбирать любой из рассмотренных веников или использовать каждый из них по очереди, чтобы определить оптимальный вариант. В целом дубовые и березовые веники пользуются наибольшей популярностью, органично сочетая в себе полезные свойства, эксплуатационные характеристики и высокую долговечность.

Свежий веник сполосните водой и не запаривайте. А с сухого не забудьте смыть пыль

Важно! Запаривая березовый веник, помните: подготавливать свежее изделие к использованию, заливая его для этого горячей водой, нельзя – испортится. Достаточно просто обрызгать веник теплой водой.

Способы запаривания банных веников

Веник перед запариванием

Листочки веника должны быть упругими, не отлетать и не ломаться

Повествование о способах подготовки веников к использованию разумно начать с одного из важнейших советов: не запаривайте свежие банные веники. Под воздействием кипятка, свежая листва «скрутится», станет тяжелой и начнет липнуть, ее запах, равно как и полезные свойства, существенно ухудшится. Да и париться «вареным» веником у вас не получится. В таком состоянии изделие моментально накапливает жар и прилипает к телу, сильно обжигая. Пар, при этом, будет сырым, неприятным и тяжелым. Перенеся банные процедуры с таким веником, вы будете чувствовать себя не взбодрившимся и отдохнувшим, а усталым, вымотанным и разочарованным.

Как приготовить веник

Свежие березовые веники

Сухие же веники подлежат обязательному запариванию. Как отмечалось, со временем каждый банщик приходит к своему идеальному способу проведения этого мероприятия. Сейчас же на ваш выбор предлагается 4 наиболее популярных и удачных метода.

Дубовый веник в кадке

Заливка холодной воды в кадку

Банный веник в воде

Первый способ. Запариваем правильно высушенные банные веники

Оставьте веник в миске с прохладной водой примерно на полчаса. Вылейте холодную воду и наполните емкость горячей (но не кипятком). Оставьте веник в миске с горячей водой на 5 минут.

Второй способ. Превращаем сухие банные веники в свежие

Если время терпит, оставьте веники в миске с прохладной водой на 15-20 часов. По своим характеристикам изделие, перенесшее подобную подготовку, практически не будет отличаться от свежего банного веника. Обработка горячей водой не нужна.

Третий способ. Для внезапных походов в парилку

Если времени в обрез, используйте этот способ. Поставьте чайник с водой кипятиться. Залейте веник закипевшей водой. Накройте миску с веником крышкой или другим тазиком (так пар будет оставаться внутри) и оставьте на 7-10 минут.

Веник в тазу

Накрытый тазом банный веник

Четвертый способ. Для очень сухих веников

Если времени нет совсем и вы уже в бане, а веник очень сухой, используйте этот способ. Суть метода сводится к поочередной обработке изделия кипятком и паром от камней. Порядок действий следующий:

• миска наполняется горячей водой;

  Миска наполняется горячей водой миска наполняется горячей водой

• веник опускается в миску и выдерживается там максимум 1,5 минуты;
• веник вынимается и, не отряхиваясь, переносится в пространство над печной каменкой;

  Веник над каменкой

• капли, попадая на раскаленные камни, вырабатывают пар. Чтобы распаривание было равномерным, веник вращается и переворачивается. Длительность процедуры – до 1-1,5 минут. При необходимости цикл повторяется.

Не спешите выливать воду, в которой парился веник. Процедите ее и используйте для ополаскивания волос

Отдав предпочтение этому методу, будьте предельно аккуратны – одно неаккуратное движение, и вы ошпарите кожу. Контролируйте, чтобы на каменку не осыпалась листва с банного веника. Это не смертельно, но и удовольствие от времяпрепровождения в парилке будет не самым полным. Проблема в том, что при контакте с каменкой листья загорятся со всеми вытекающими в виде гари, копоти, неприятного запаха и т.п. В результате вместо того, чтобы наслаждаться баней, придется чистить каменку, проветривать парилку и выполнять прочие лишние действия.

Русская баня

Правильно запаренные веники принесут вам здоровье и свежесть

Веник в бане – господин

Веники – истинный атрибут русской бани

Легкого вам пара!

Видео – Как запарить веник для бани

Видео – Парение в русской бане веником из крапивы

Видео – Баня по-царски. Подготовка веников и технология парения

Статья как запарить веник для бани правильно. Блог о бане

Искусство русской бани. Какой веник выбрать и как правильно его запарить?

Веник для бани – зачем он нужен?

        Веник – обязательный атрибут в русской бане. Традиция его использования уходит в далекую тысячелетнюю историю славянского народа. Сегодня многие правила и ритуалы забыты, поэтому часто возникает вопрос об истинном назначении банного веника.

        Первое и, пожалуй, самое ошибочное мнение насчет роли веника – это использование его как инструмента для разгона крови в кожных покровах путем сильных ударов и похлестываний, до полного изнеможения парящегося. Такой взгляд, в первую очередь, и отталкивает многих начинающих от полного погружения в оздоровительный мир бани.

        Веник для бани – это проводник и концентратор горячего пара (воздуха). Во многих банных техниках он даже не касается тела. Второе не менее значимое назначение – это выделение эфирных масел. Третье – инструмент расслабления и массажа.          

         Что может быть сложного в правильной запарке веника для бани? Бросил в кипяток на пять минут, потом вытащил – обдал об камни и главное затем посильнее обхлестать им «жертву». Примерно также у нас каждый мужчина якобы знает, как правильно жарить шашлык. Но с кулинарией сегодня разбираться не будем, а вот некоторые рекомендации о том, как из просто жаркого и влажного помещения превратить русскую баню в настоящую лечебницу, дадим.

Какие бывают банные веники?

Испокон веков на Руси в качестве этого неотъемлемого атрибута бани использовались разные деревья и кустарники – береза, дуб, сосна, ель, пихта, крапива и можжевельник, в южных районах – эвкалипт.

         Веники можно разделить на 2 группы:

•   свежие, который собраны за 2-3 часа до банных процедур;
•   сушеные, как правило, заготавливаются в конце лета или осенью. Ими можно париться всю зиму и весну, пока свежих веников не собрать.

Что касается самих материалов, то здесь используются ветви деревьев, кустарников и даже травы. Наибольшей популярностью пользуются:

• дубовый: превосходно очищает, подходит для жирной кожи, так как убирает излишки сала и сужает поры;
• березовый: самый распространенный веник. Листья и хорошо нагнетают пар, и великолепно впитывают пот, очищают и тонизирую кожу;
• липовый: для людей страдающих мигренью. Очищает сосуды, снимает стресс.
• эвкалиптовый: прекрасный аромат и польза для дыхательных путей.
• можжевеловый — для аккуратного использования. Можжевельник занесен в Красную книгу, поэтому мы не рекомендуем его применение. Если вы хотите наслаждаться хвойным ароматом в парной — приобретайте хвойные запарки в мешочках или эфирное масло.

Советы от знатного банщика – как правильно запарить веник.

У каждого из веников существует свой букет полезных свойств и следует индивидуально подобрать его под себя, а мы расскажем, как запаривать разные виды веников. Начнем с двух вариантов запаривания березового веника – одного из самых доступных и популярных.

 Здесь сразу стоит отметить, что свежие веники не запаривают. Достаточно положить его в теплую воду на 10-15 минут и можно начинать париться. Более длительное время сделает из свежего веника кисель.

Вариант первый, быстрый.

Опытные банщики рекомендуют подготовить два тазика – с холодной и теплой водой. Веник сначала нужно немного ополоснуть, а после на пару минут поместить в холодную воду. Затем его следует отправить теплую воду на пять минут, а потом залить ковшом с кипятком и накрыть полотенцем минут на 10. В результате этой процедуры и без того нежные березовые листья и ветки расправятся, станут намного мягче, эластичнее и ароматнее.

Всегда следите, чтобы ручка веника оставалась сухой, над водой.

Вариант второй, заблаговременный, но очень эффективный.

Редко, когда в баню идут со свежим березовым веником. Зачастую их сушат и долго-долго хранят. В этом случае рекомендуется замочить веник часов на 20 в прохладной воде, потом уже в бане положить его на нижнюю полку, предварительно обернув во влажное полотенце.

Или же пересушенный веник можно заранее погрузить в холодную воду (на несколько часов), а затем на ночь обернуть в мокрое полотенце.  Развернув вы удивитесь, но веник будет почти свежим. Его можно просто обдать кипятком и уже приступать к «работе».

Дубовый веник запаривается немного по-другому. Дело в том, что листья дуба намного жестче и плотнее, чем березовые. Поэтому здесь сначала нужно положить веник на 15-20 минут в кипяток, а затем ненадолго в холодную воду. Затем снова в кипяток минуты на три – к этому времени веник достигнет максимально комфортного и ароматного состояния – можно париться.

Если же времени жалко, то можно воспользоваться экстренным, но таким же эффективным методом подготовки веника – его нужно обдать кипятком и положить на раскаленные камни. Пар очень быстро оживит листья и сделает мягкими ветки – минуты через две можно смело отправляться на полок и париться.

Еще один хитрый метод запаривания дубового веника – его нужно поставить в ведро с кипятком как бы «букетом» — ветками вниз. Листья получат больше свободы – веник станет пушистым и очень эластичным.

Эвкалиптовый веник ценится у любителей ароматной бани. Это растение не слишком требовательно к своему запариванию – веник можно положить в тазик с горячей водой минут на 20 – он сохранит все свои полезные свойства, а если на камни сбрызнуть «маринадом» — водой из тазика – запах в бане будет просто божественным. Прочем сам по себе эвкалиптовый веник не слишком долговечный – растение очень нежное и быстро рассыпается, как не запаривай.

Но запах и целебные свойства этого растения не использовать грех, поэтому следует комбинировать – добавлять в березовый или дубовый веник пару-тройку веточек эвкалипта. Попробуйте – результат вас точно не разочарует.

Что касается хвойных веников, то тут очень важно использовать веники максимально свежие – когда иголочки упругие и не столь колючие (для любителей острых ощущений, конечно, тут преград нет). Хвойные веники грубее лиственных, поэтому без предварительного замачивания опускаем в кипяток на 20-30 минут. Обязательно накрываем крышкой, чтобы сохранить эфирные масла. Недостатком хвойных веников может являться содержание смолы, которая может оставаться на коже и трудно смываться. Поэтому даже не обязательно париться таким веником – достаточно просто замочить его в кипятке, чтобы наполнить баню чудесным хвойным ароматом. Одна такая баня и на пару недель о любой простуде можно забыть.

Травяной веник. Если используете его в чистом виде, то достаточно ополоснуть в холодной и погрузить в кипяток на 3-5 минут. Париться можно с любой интенсивностью. Используется только 1 раз.

Совет: используйте хвойные и травяные запарки в мешочках  в сочетании с лиственными вениками и получите максимум пользы и удовольствия!

Что такое банные травяные запарки?

 Но не только веники могут подарить бане лечебные свойства и приниматься организмом через распаренную кожу. Большой популярностью у профессиональных банщиков пользуются  специальные запарки в полотняных мешочках. В такие мешочки в зависимости от времени года добавляют зверобой — эфирные масла оказывают хорошее влияние при подагре или кожных заболеваниях, полевую мяту — помогает расширению дыхательных путей, особенно при простуде, ромашку — также отлично борется с простудными заболеваниями, хрен и черную смородину (укрепляют иммунитет). Зимой очень полезно в мешочках запаривать ель, можжевельник и и пихту. При проблемах с пищеварительной системой запарить следует мешочек с полынью, воспалительные процессы успокаивает таволга, чабрец – работает на пользу нервной системы, шалфей же ослабляет кровотечение и заживляет раны.

Запарку для бани многие называют сестрой веника – чтобы заставить работать травы на полную катушку, нужно мешочек окунуть в горячую (но не кипяточную воду) минут на 30, а затем получившийся настой поддавать на горячие камни. Камень не должен быть слишком раскаленным – сначала сдайте на него просто кипяток, а следом настойку от распарки – таким образом вы избежите стойкого жженого аромата, травы раскроются во всей красе.

С пользой для здоровья – Знатный Банщик о секретах распарки веником.

        Знатные банщики, кто парится не один десяток лет, поделились своими секретами и, как это модно сейчас говорить, лайфхаками:

1. Воду, в которой заваривался веник, особенно травяной, используем для мытья и ополаскивания головы. Это тонизирует кожу, избавляет от перхоти, придает блеск и шелковистость волосам;
2. В последний заход в парилку положите веник под поясницу на 5-7 минут. Боль, усталость как рукой снимет;
3. Используя лиственные веники, поддавайте на камни эфирные масла (5-10 капель на 200 мл. кипятка) хвойных пород или эвкалипта. Используйте максимум целебных свойств;
4. Между заходами в парилку освежайте тело прохладным душем. Восстанавливайте воду в организме с помощью воды, кваса, сока, сбитня. Ни в коем случае не употребляйте алкоголь, в том числе пиво.

Любите баню, используйте веники с умом. Чистота духа, мыслей, поступков начинается с чистоты тела!

Ваш Знатный Банщик.

Как запарить веник для бани — 5 способов замачивания

С давних времен на Руси строились бани. На нашей земле эта процедура приравнивалось к особому ритуалу, которому приписывалось волшебно очищение не только тела, но и души. Но с какой целью бы не отправлялись в баню, всегда главным и обязательным атрибутом являлся веник. Он может быть любой, как сухой, так и свежий, с различных пород древесины.

Основы запаривания

На веник, который используется в парилке, возлагаются большие функции. Ведь эфирные масла, что выделяются из листьев после воздействия температуры и влаги, благоприятно влияют на весь организм человека. Такие веники выполняют прекрасную массажную функцию. Благодаря их использованию в парилке можно вывести максимальное количество токсинов и вредных веществ из организма, а также поспособствовать снижению веса.

Поэтому прежде, чем отправляться в парилку следует правильно подготовить главный банный аксессуар. Стоит отметить, что веники, которые еще не высохли или сняты с просушки перед посещением, вообще не стоит предварительно запаривать. Их можно перед самым посещением парилки просто обмокнуть в воду.

При проведении запаривания следует также знать и меру. Сильно распаренный веник станет тяжелым, раскиснет, будет очень быстро нагреваться и оставлять неприятные ощущения.

Рисунок 1 — Каждый аксессуар для бани следует качественно подготовить

Если быть справедливым, то слово «запаривание» не слишком подходит к подготовке веника перед использованием. Здесь более уместно будет замачивание.

Заниматься этим следует заранее, еще дома.

Способов проведения такой процедуры много, но при выполнении любой из них следует придерживаться основных правил.

• Перед тем, как начать проводить процедуру распаривания, следует веник вымыть и ополоснуть, чтобы избавиться от пыли, которая могла попасть на него при хранении.
• В процессе распаривания очень важно контролировать состояние листьев. Они не должны получиться слишком мягкими и раскисшими.
• Веник, выполненный из свежих веток, не стоит распаривать. Его нужно просто ополоснуть под душем.
• Полученный раствор можно не выливать. Лучше всего им помыть волосы, что поможет избавиться от перхоти и укрепить корни.

Способы замачивания веника

Как уже отмечалось, способов заваривания веников несколько. Можно рассмотреть наиболее популярные и часто используемые.

Способ 1

Этим вариантом пользуются многие, так как для его проведения не требуется много времени. Достаточно начать процедуру за несколько часов до предстоящего посещения бани.

Потребуется подготовить таз с достаточно тепло водой, в него помещается будущий аксессуар парилки на 10-15 минут. Затем добавляется горячая, почти кипящая вода и накрывается другим таким же тазом или крышкой соответствующего размера. Банному атрибуту дают время отстояться, при этом следует периодически его переворачивать и следить за состоянием листьев. После того, как листья будут достаточно распаренными, можно отправляться в баню.

Способ 2

Такой вариант запаривания наиболее быстрый и подходит тем, кто не успел подготовить веник предварительно или приобрел его по дороге в баню. Первоначально стоит окунуть его в чан с горячей водой прямо в бане или поместить в таз на небольшое время.

Затем он вынимается из воды и с ним, не отряхивая, нужно отправиться в парную. Там мокрый веник держится над раскаленными камнями пару минут, пока листва под действием горячего пара не распарится.

Способ 3

Такой вариант ценится больше всего у опытных и заядлых банщиков. Но он требует более длительную подготовку. С самого утра, в день, когда запланирована вечерняя баня, следует ополоснуть веник в теплой воде, а затем сразу в горячей. Затем с банного аксессуара стряхивается влага, и он помещается в обычный целлофановый пакет. Так веник приносится в баню, где ополаскивается, а затем пропаривается над камнями.

Способ 4

Такой вариант запаривания считается наиболее основательным. Ведь этот процесс следует начинать вечером или за 10-12 часов до предстоящей бани. В запарник или ведро с холодной водой помещается банный аксессуар и оставляется до посещения бани. Стоит заметить, что при запаривании именно таким вариантом получаются более крепкие и долговечные веники, но они существенно теряют свои природные полезные характеристики. Естественно, такого эффекта для организма не будет. Но этот вариант многие выбирают, чтобы сохранить веник на несколько процедур, особенно, если нет достаточного запаса аксессуаров до следующего сезона.

Способ 5

Бывалые банщики ценят такой способ больше всего и стараются им пользоваться при возможности. Для этого веник помещается в теплую воду приблизительно на полчаса, причем стоит проводить периодическое переворачивание.

Затем веник вынимается и ставится в этот таз снова, но уже ручкой вниз. В какой-то степени он очень напоминает букет с цветами. В основу этого способа положено свойство живительного потока деревьев: от корней к листве. Поэтому разместив так веник, все ветки и листья максимально питаются влагой. При таком варианте запаривания каждая ветка и листочек становятся гибкими и эластичными.

Рисунок 2 — Один из вариантов запаривания веника

Теперь остается только завернуть свой подготовленный веник в целлофановый пакет и отправляться наслаждаться банными процедурами. Придя в парилку, не помешает немного распарить веник над уже горячими камнями.

Хорошо запаренный веник можно применять не только для массажных процедур, но и для растирания и намыливания, как в парилке, так и в мыльном отделении. Для намыливания лучше всего выбирать березовые модели. Дубовые атрибуты не обладают настолько хорошими свойствами в этом плане.

Рисунок 3 — Правильно запаренный веник можно использовать для растирания

Как правильно запаривать веник для бани?

Банные процедуры с использованием веника придают силы человеку, благотворно влияют на иммунную систему, способствуют оздоровлению организма. Чтобы получить максимальный эффект, нужно правильно запарить эту парную принадлежность. Процесс несложен, однако процедура имеет некоторые нюансы. При допущении оплошностей при запаривании веник утратит большую часть целебных свойств.

Общие правила

Веники для бани бывают разными – их делают из веточек березы, можжевельника, дуба, липы, хвойных пород деревьев. Есть смешанные изделия, в которых сочетаются 2 и более видов веток. Эти банные принадлежности бывают свежими и высушенными. Для запаривания каждого вида изделия есть несколько общих правил, которые важно соблюсти для проведения эффективного и полезного массажа.

Процесс подготовки включает несколько этапов.

1. Внешний осмотр, удаление голых прутьев и поврежденных листьев. При необходимости выполняется повторная перевязка, чтобы в работе слабый веник не развалился в руке.
2. Промывка под проточной водой. Ополаскивание необходимо для смывания пыли и удаления остатков загрязнений. Это лучший способ подготовить листву и стебли к дальнейшей распарке.
3. При запаривании важно следить за процессом. Если передержать веник в кипятке, его листья могут обмякнуть, а стебли раскиснуть.

К тому же в этом случае большая часть эфирных масел и других целебных компонентов уйдет в горячую воду.

Не следует выливать воду из запарника – ей всегда можно найти применение. Такая жидкость является целебным натуральным настоем, который можно использовать для ополаскивания волос или тела. Она напитает волосяные стержни и кожные покровы питательными веществами.

В какой воде замачивать?

Банные веники замачивают в горячей, теплой или холодной жидкости. Температура воды зависит от типа используемой банной принадлежности. Например, березовые или дубовые изделия перед походом в баню требуется предварительно замочить дома в холодной воде на 30 минут. По прошествии этого времени их нужно перевернуть на другую сторону и выждать полчаса. Этого времени хватит, чтобы жесткие ветки приобрели дополнительную гибкость и эластичность.

Если у аксессуара для парилки ломкие листья, его рекомендуется запарить в теплой воде, после чего прогреть над раскаленными камнями.

Пересушенные принадлежности целесообразно замочить в холодной жидкости, после чего подержать их над горячим паром, слегка потряхивая при этом листвой во избежание ее слипания.

Для запаривания хвойного веника действуют иные правила. Такие изделия нужно применять только в свежем виде – высушенные не подойдут, поскольку они будут сильно колоться и при сушке утратят часть целебных свойств.

Главное отличие изделий из хвои от лиственных – необходимость их запаривания в горячей воде. Для этого нужно взять новый веник и заварить его в кипятке. Высокая температура жидкости будет способствовать размягчению иголок и испарению ароматных эфирных масел. Чтобы эти вещества не улетучились, после погружения изделия в жидкость запарник нужно прикрыть крышкой.

Для распарки парной принадлежности потребуется не менее получаса.

Способы запаривания веника

Есть несколько методов для приготовления веника к парным процедурам. Следует отметить, что запаривание свежей и высушенной банной принадлежности отличается.

Свежего

Свежие лиственные ветки не нуждаются в предварительной подготовке. Для приготовления веника следует ополоснуть его под струей холодной воды, после чего подержать в теплой воде на протяжении 5 минут. Распространенная ошибка – увеличение времени выдержки свежих веток. В этом случае листва будет частично лишена полезных свойств и аромата.

Высушенного

Сухие веники подлежат обязательной распарке. При воздействии горячей воды их листья станут мягкими, а ветки – эластичными. Приготовить высушенную банную принадлежность к применению можно несколькими способами.

1. Нужно оставить изделие в прохладной воде примерно на 20-30 минут. Затем холодная вода из запарника меняется на горячую (использовать кипяток не рекомендуется) с температурой 50-60 градусов. Выдержанный в течение 5 минут веник можно применять по назначению.
2. Этот способ способствует «преобразованию» сухих веников в свежие. Для его осуществления понадобится не менее 15-20 часов – на это время нужно замочить изделие в прохладной воде. При этом следует несколько раз перевернуть его с одного бока на другой. Готовая принадлежность практически не будет отличаться от свежего, только что собранного веника. При этом способе приготовления не потребуется дополнительная выдержка в горячей воде.
3. Способ, актуальный при внезапных походах в парную. К нему нередко прибегают в случаях, когда времени в обрез. Для приготовления лиственного сухого веника нужно залить его кипятком, накрыть крышкой или тазиком, оставить на 5-10 минут для распаривания.
4. Этот метод актуален для приготовления пересушенных изделий. Для распаривания нужно поочередно обрабатывать принадлежность кипятком и паром, исходящим от раскаленных камней.
5. Способ, при котором веник запаривается в пакете. Чтобы приготовить банную принадлежность, нужно примерно за 5 часов до похода в парную ополоснуть ее теплой, а затем горячей водой. С листвы резкими движениями стряхиваются остатки жидкости, после чего ветки помещаются в полиэтиленовый пакет примерно на час. После этого изделие вынимается и держится над раскаленной каменкой. Завершающий этап – помещение веника на пару часов в запарник с теплой водой. Готовый веник можно сразу же использовать или оставить в холодной воде ручкой вниз.

При выборе способа нужно учитывать свободное время на подготовку, тип веника и его состояние.

Сколько раз можно запаривать?

Многих интересует вопрос о том, можно ли использовать один и тот же веник для бани многократно. Изделие способно сохранять аромат, лечебные терапевтические свойства и внешний вид при соблюдении правил запаривания и хранения. При этом неважно, какие ветки использовались – березовые, хвойные, дубовые, липовые или другие.

Правила подготовки к хранению и просушка:

• после парных манипуляций веник нужно ополоснуть под струей теплой воды и стряхнуть излишнюю жидкость;
• каждую ветку веника следует расправить;
• подготовленный таким образом веник подвешивается ручкой вверх в сухом и теплом помещении (например, в предбаннике), при этом нужно избегать попадания на него прямых солнечных лучей.

После просыхания изделие нужно поместить в отрез натуральной хлопковой или льняной ткани и убрать в полиэтиленовый пакет. Веники нельзя сушить при высоких температурах, а также в помещениях с высокой влажностью. Допускается убрать веник в морозильную камеру или вытащить его на чердак.

Рекомендации

Чтобы эффект от посещения бани с применением веника был максимальным, следует прислушаться к некоторым советам по сушке изделия, его запариванию и последующему использованию.

1. Сушить собранный веник следует в естественных условиях при температуре 15-25 градусов, избегая сквозняков, прямых солнечных лучей и повышенной влажности воздуха. Лучше всего сушить изделие в подвешенном положении.
2. При соблюдении правил хранения срок годности банной принадлежности составляет не менее 1 года. Потемнение изделия будет говорить о его отсыревании. Веники с потемневшими листьями, наличием плесени или с осыпающимися иголками у хвойных веток лучше всего не использовать.
3. Банные веники можно применять неоднократно, однако при каждом последующем использовании они будут утрачивать часть полезных свойств. Лиственные изделия можно использовать до 3-х раз, хвойные – не более 5.

Правильно приготовленный и запаренный веник – пушистый и гибкий. Он способен отдавать максимальный объем эфирных масел и полезных компонентов.

О том, как правильно и быстро запарить веник для бани, смотрите в следующем видео.

Как правильно запарить или замочить веник для бани: полезные советы

Содержание статьи

1. Польза веника и его роль
2. Особенности производства продукции
3. Виды изделий
4. Как правильно замачивать веники для бани
5. Общие рекомендации по запариванию банных веников
6. Способы запаривания банных веников

В современной бурлящей жизни, наполненной постоянными заботами, расслабляющий отдых, несущий эффект оздоровления, кажется недостижимой роскошью. Однако наши предки создали великолепное средство, надолго устраняющее усталость. Это русская парная, прекрасно снимающая напряжение. Но расслабляющее мероприятие, несущее в себе множество полезных свойств, не стало бы столь популярным, если не изобрели подходящие аксессуары. В нашей статье мы расскажем как быстро и правильно приготовить, запарить и заварить веник для бани.

Польза веника и его роль

Традиция пользоваться привычными приспособлениями в парной, передается нам от предыдущих поколений. Регулярно добавляются новые рецепты, а порой всплывают забытые бабушкины советы.

Завод VÖHRINGER обладает массой знаний о правилах создания полезных атрибутов и расскажет как правильно их создавать. Важные задачи внешности и здоровья легко решает парная с применением аксессуаров из природных компонентов:

1. Оздоровление и омоложение. Природа наделила деревья разными лечебными свойствами, действующими на человека омолаживающе. Поры на коже раскрываются, благоприятно действуя на обменные процессы.
2. Массаж. Это направление можно выносить в особую часть культуры. Воздействие на тело различными движениями, способно провести в организм множество микроэлементов, витаминов и других полезных веществ. Применяют разнообразные шлепки: мягкие поглаживания, более серьезные похлестывания, нагнетания жаркого пара. Обработанные и распаренные листья с корой, выделяют эфирные масла, повышающие общее состояние и благотворно воздействующие на защитные функции организма.
3. Горячо прогретый воздух в комплексе с высокими показателями влажности, действует на все органы человека. Это сочетание помогает достигать отличного эффекта. Процедура является профилактикой многих заболеваний.

Благодаря банной процедуре, полезные вещества различных растений, используемых для изделий, подпитывают организм. Хорошо действуют на сосуды, препятствуют простудным заболеваниям, заживляют раны и облегчают проблемы с суставами. Это далеко не все лечебные свойства использования аксессуаров.

Нужно учитывать, что каждое растение имеет свои особые свойства. Даже в современном мире основная часть медицинских препаратов создана на основе вытяжки из лечебных трав, деревьев, кустарников. При производстве лекарств теряется значительный процент полезных свойств. Зато при массаже продуктом из веток, в короткие сроки, доставляются организму полезные вещества, созданные природой. 

Особенности производства продукции

Для создания оздоравливающей атмосферы с ароматным легким паром, важно приобретать качественное сырье. Необходимо знать, как правильно запаривать веник для бани дома. Казалось бы, самый естественный предмет, получаемый из природы, должен быть грамотно изготовлен. Веточки для сбора, собираются в хорошую погоду, в конце весны и первый месяц лета. Лучшее время для заготовок — утро. Срезав ветки, их сушат по особым правилам.

Готовый и высушенный материал, постоянно перекладывают во время хранения, препятствуя загнеению. Только правильно проведенные действия, могут гарантировать получение сборов, способных производить хороший эффект. Признак отличного варианта – зеленые листья матового цвета с ярким ароматом. Поэтому приобретая банные принадлежности, необходимо обращаться к знающим специалистам, которые придерживаются всех правил при производстве.

Завод VÖHRINGER гарантирует отличное качество не только аксессуаров, но и печей. В каталоге представлен широкий выбор товаров, а опытные консультанты всегда готовы подобрать наиболее оптимальную продукцию.

Виды изделий

Мы расскажем о применяемых растениях, их лечебных свойствах и как правильно заваривать веник для бани, чтобы ощутить максимальную пользу и удовольствие от процедуры. Основной составляющей, являются ветки следующих растений:

• Береза. Ее ветки чаще всего применяют для массажа в парилке. Она глубоко и мягко очищает кожные покровы и выводит шлаки.
• Дуб. Листья этого дерева плотной структуры, широкие, благодаря чему быстро нагнетают пар. Подсушенная структура, облегчает подстегивания. Отвар, оставшийся после замачивания, отлично помогает справиться с кожными заболеваниями и потливостью рук и ног.
• Эвкалипт. Приоритет Кавказского народа. Однако, пришелся по вкусу и в русских парных. О массе достоинств этого растения известно давно, а настой из листочков, разбрызгивают на раскаленные камни и стены. Помещение превращается в ингалятор для всего тела, принося особые ощущения. За приобретенные знания, как правильно замочить веник из эвкалипта, российский народ должен благодарить своих соседей, многие из которых являются долгожителями.
• Комбинированные – состоят из части эвкалиптовых веток, смешанных с березой и дубом. Такой вариант используют опытные банщики. Ветки эвкалипта очень тонкие и, проводя процедуру, придется довольно серьезно потрудиться, размахивая руками.
• Крапива в парилке, приобрела в последние годы особую популярность. Трава, приносит обжигающую пользу и отлично лечит болезни. Для проявления лечебного результата, хлещут свежими ветками, лишь на мгновение опуская их в кипяток. Подагра, боли в спине, ревматизм хорошо поддаются лечению крапивой.
• Можжевельник. С применением этого куста, процедура превращается в сеансы с иглоукалыванием. Тщательный массаж активизирует все защитные функции организма. Конечно, слишком чувствительные люди, должны отказаться от применения можжевельника в пользу других более щадящих вариантов. Иначе рискуют приобрести цвет леопардовой кожи, неприятный зуд и жжение.

Как правильно замачивать веники для бани

Эффект от растений может быть различным. Можно добиться бодрости, или наоборот, успокоения. Все зависит от того, какие дары природы использованы в качестве сырья. Хороший целебный эффект приносит добавление в продукт лечебных трав. Используют как свежие, так и сухие аксессуары. Поэтому каждый тип подготавливается к использованию в парилке по-своему. Обратите внимание на то, что изделия бывают различного состава и требуют разной степени внимания.

Подготовка свежего варианта

Чаще всего свежие ветки не требуют особой подготовки, кроме смывания пыли. Иногда их запаривают способом, который в корне отличается от подготовки сухих продуктов. Хватит всего нескольких минут подержать срезы в теплой воде. Ошибкой будет увеличивать время, ведь долгое запаривание, лишает листья полезных компонентов и аромата. На этом подготовка закончена и можно смело приступать к банному массажу.  
Исключения составляет лишь хвоя. Такой разновидности понадобится около 20 минут в кипятке. Это размягчает жесткие иголочки и хвоя становится мягкой. Применять изделие можно несколько раз.

Сухие атрибуты

• Сначала изделие осматривают и удаляют голые веточки. Тогда же можно добавлять и травы для аромата.
• Далее, обмывают листья обычной водой, удаляя грязь.
• Так как замачивать необходимо в чуть теплой жидкости и выждать 15 минут, то планируйте это заранее. От влаги, листья и древесные волокна насыщаются.

Проводя процедуру нужно быть внимательным и не передержать прутья. Иначе листочки разбухают и становятся утяжеленными, из-за чего быстро осыпятся. То же самое может случиться при передержке в кипятке.

Общие рекомендации по запариванию банных веников

Иногда может попасться сильно пересушенный готовый товар. Такой продукт возможно оживить. Понадобится таз и горячая вода. Туда нужно окунуть аксессуар буквально на пол минутки и подсушить на горячих камнях. Пар производит эффект распаривания и быстро вернет листьям утерянные качества.

Если с первого раза возродить изделие не получилось, то есть смысл повторить попытку. Еще один приятный момент этого метода – возникновение целебного пара. Производя действия, необходимо внимательно следить и убирать с камней остатки листьев, чтобы отдых не омрачился неприятным запахом гари.

Как правильно замочить веник заранее, чтобы насладиться русской парной

Еще один способ используют, когда до мероприятия остается еще несколько часов. Положите в холодную воду сухой аксессуар и подождите полчаса. После этого заверните его во влажную ткань, и держите так до использования по прямому назначению. Метод имеет свои плюсы – листики приобретают душистый аромат и крепко держатся, а прутья становятся эластичными и гибкими.

Контрастный

Такой способ ценят многие банщики. Сбору устраивают контрастный душ. Обливают поочередно сначала холодной, потом горячей водой несколько раз. После нужно стряхнуть лишнюю влагу и упаковать изделие в целлофановый пакет. Такая система хорошо подойдет для атрибутов из лиственных деревьев: березы, ольхи, вишни, ясеня, смородины и др. Лиственные изделия пригодны всего пару раз. Они быстро растрачивают лечебные свойства и лесной аромат.

Способы запаривания банных веников

Каждый вид дерева имеет особые рекомендации.

• Подготовка березового сбора, включает несколько действий. Следуя им, добьетесь наилучшего результата. Ополосните аксессуар в теплой воде и подержите в холодной две минуты. После, уделяют внимание листьям, окунув их в прогретую до 40 градусов жидкость на несколько минут. Следующий шаг, подливание кипятка и пятнадцатиминутная выдержка под крышкой. Изделие приобретет роскошный аромат, если его немного посушить над пышущими жаром камнями. Постарайтесь не переусердствовать, предотвратит слипание листвы.
• Дубовый, обрабатывают предыдущим методом. От того как правильно и в какой воде запаривать веник для бани, будет зависеть раскрытие его лечебных свойств. Момент парки раскрывает особенности полностью. Подготовить нужный продукт из дубовых веток, довольно легко. В результате ощутите успокоительное действие на организм, а особенно на нервную систему. Укрепление сосудов, стабилизация артериального давления и налаживание сердечной роботы. Листья дуба знамениты дубильными свойствами, придающими упругости и матовости кожным покровам. Они регулируют функции сальных желез.
• Липовый дает отличный результат. Благодаря ферментам, является профилактическим средством вегетососудистой дистонии и хорошо помогает в лечении. Это заболевание провоцирует обострение мигрени и бессонницы. Липовый пар, быстро снимает неприятные симптомы. Когда-то дерево называли царским, из-за легкости древесины и нежных листьев. Это растение с древности символизирует равновесие и спокойствие. Цветочный сбор является народным лекарством, снимающим головную боль. Благотворный аромат работает как антисептическое средство и хорошо помогает при наличии простудных заболеваниях.
• Хвойный аксессуар, несмотря на роскошный аромат, принесет удовлетворение не каждому. Такой продукт выдерживают в кипятке около получаса, с плотно закрытой крышкой. Это необходимо, чтобы не испарились эфирные масла, а также размягчилась хвоя. Даже после тщательной подготовки, люди с чувствительной кожей, не испытают удовольствия от хлестания жесткими прутьями. Лучше выбрать более щадящий вариант.

Для тех, кто хочет более доступно изучить, как правильно запаривать веник, данное видео покажет наглядно каждое действие:

Каждый человек, пробуя эффект от разных растений, сможет найти подходящий для себя метод подготовки. Парильщик подберет идеальный вариант путем приобретения опыта. Попробуйте использовать разное природное сырье и выберите лучшее для себя. А начинающим банщикам, можно получить совет у сотрудников завод VÖHRINGER.

Подготавливая процедуру, не выливайте жидкость после замачивания. В ней сохраняется множество полезных веществ, которые лучше магазинных косметических средств придадут жизни волосам. Такой водичке под силу убрать перхоть, укрепить волосяные луковицы и придать здоровый блеск.

Теперь, собираясь попариться с семьей или друзьями, вы знаете зачем запаривать веник для бани, как это сделать быстро, и принести организму наибольшую пользу.

Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как запарить веник для бани

Как правильно запаривать веник в бане.

Испокон веков баня на Руси не только мыла, она еще и лечила. Но про эти лечебные свойства бани современный человек либо попросту не знает, либо забывает. А ведь если знать, как правильно запаривать веник и как правильно париться, то можно не только приятно провести время, но и получить большую пользу. Ведь именно в умении париться и заключается целебная сила бани. А наши люди часто ходят в баню просто ради удовольствия, или обдадут веник кипятком и ну себя стегать.

Правда среди поклонников банной процедуры все же встречаются настоящие знатоки, которые ведут нескончаемые споры о том, как правильно париться и как правильно запаривать веник. Споры эти были всегда и наверное будут продолжаться вечно, и что интересно, правы бывают и те и другие — просто существует не один способ запаривания веника, а несколько, да и веники бывают разные.

Веник венику рознь. Они бывают березовые, липовые, дубовые. В них можно добавлять можжевеловые или лиственничные ветки. Оздоровительный эффект усиливают вплетенные в веники различные травы, например, ароматные, успокаивающие или наоборот — бодрящие. Не рекомендуется только добавлять ядовитые травы. Можно использовать хвойные иголки.

Способ запаривания зависит и от того, какой у вас веник — свежий или высушенный.
Свежий веник достаточно просто подержать несколько минут в теплой воде. Если веник передержать, то наиболее полезные вещества из листьев окажутся в воде, а веник станет не таким ароматным. Хвойные веники используются только в свежем виде. Чтобы хвоя стала мягкой, веник на 20 минут опускают в кипяток и прикрывают сверху крышкой или вторым тазом. Использовать хвойные веники можно раза три-четыре.

А теперь как правильно запаривать веник высушенный. Сухой березовый веник сначала просто ополаскивают в прохладной воде, а затем минут на 15 кладут в теплую воду, накрыв сверху другим тазиком. Если веник пролежит в воде более получаса, то листья сильно разбухнут, станут тяжелыми и быстро осыпятся. То же самое будет, если высушенный веник заварить кипятком.

Не все знают, как правильно запаривать веник если он сильно пересушен. Чтобы оживить такой веник, для начала его нужно опустить на полминуты в горячую воду, а затем немного подержать на горячих камнях. Образующийся при этом пар и распарит веник. Если веник стал недостаточно мягким, то процедуру повторяют еще раз. Этот способ хорош еще и тем, что при нем образуется целебный пар. Нужно только смотреть, чтобы листья с веника не остались на камнях, иначе парилка наполнится неприятным запахом.

Если до бани есть еще полдня, можно опустить сухой веник на полчаса в холодную воду а затем до самой бани держать в мокрой тряпке. Этот способ заваривания веника хорош тем, что веточки становятся более гибкими, а листья душистыми и держатся крепче.

Есть еще один способ запаривания веника — контрастный. Для этого веник сначала обдают холодной водой, а затем — горячей. После этого теплой и снова горячей. Встряхнув, веник на несколько часов упаковывают в полиэтиленовый пакет. Так можно запаривать не только березовые, но и другие лиственные веники, например, рябиновые, ольховые, ясеневые, вишневые, смородиновые и другие. Лиственные веники нужно использовать не более двух раз, так как биологически активные вещества из листьев уходят и веник теряет аромат и свою полезность.

Сегодня не каждый знает, как правильно париться веником. Вот несколько совсем не сложных, но достаточно важных и действенных правил, соблюдать которые желательно: веник нужно регулярно смачивать водой в которой он запаривался, то есть он должен быть всегда влажным. Парить нужно легкими движениями, а не стегать со всей силы, иначе можно получить ожо,г или на коже от веника останутся следы.

Париться лучше вдвоем, поочередно обрабатывая друг друга вениками. В этом случае напарник тоже должен знать, как правильно парить веником, в какой последовательности и с какой силой, а не манипулировать им куда и как попало. Лучше парить двумя вениками.

Банная процедура — не только полезна для здоровья. Многие ее поклонники утверждают, что удовольствие, получаемое от посещения настоящей русской бани, ни с чем не сравнимо.

Как правильно запарить березовый веник для бани – проверенные способы

Банный веник смело можно назвать неизменным атрибутом и символом русской парной. О том, как заготовить и как правильно запарить березовый веник для бани, подробно расскажем далее.

Подготовку банного веника можно сравнить с искусством. На протяжении многих лет к этой процедуре истинные ценители русских парных подходили очень ответственно. Ведь банный массаж веником самым благотворным образом влияет на здоровье, улучшая кровообращение, обмен веществ, открывая поры кожи. И это далеко не весь перечень его полезных свойств. Но, для того, чтобы получить максимальную пользу от массажа березовым веником, важно правильно его заготовить.

Заготовка веников из березы: основные правила

Для того чтобы еще до посещения парной веник не осыпался и не потерял своих уникальных свойств, очень важно знать следующее:

1. Наилучшим временем для заготовки березовых веников считаются первые две декады июня. Желательно производить сбор веток в сухую погоду, потому что от избытка влаги при просушивании листья могут потемнеть и начать осыпаться. Опытные мастера советуют дождаться выпадения росы и не затягивать заготовку березовых веток до начала второй половины дня.
2. Березу следует выбирать с гибкими, ниспадающими ветвями, листья на которых имеют бархатистую поверхность.
3. Нарезанные ветки нужно собрать и легко связать, но так, чтобы они не рассыпались. Затем развесить их в хорошо проветриваемом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
4. Через 7 – 8 суток уже подсохшие ветки снять, сформировать веники, плотно их связать. Положить на хранение в хорошо проветриваемое сухое помещение.
5. Разложенные на чистой поверхности березовые веники необходимо ежедневно переворачивать, чтобы в итоге они приняли желаемую форму веера.
6. После этого, хорошо просушенные веники сложить друг на друга, не забывая регулярно их перекладывать.

Правильно заготовленный веник имеет матовые зеленые листья и отчетливый березовый запах, который усиливается при запаривании. Специалисты рекомендуют хранить березовые веники, поместив их в сено. Это позволит листьям не осыпаться и дольше сохранять свой вид.

Теперь хорошо высушенный веник нужно правильно собрать и подготовить к использованию.

Для этого необходимо:

1. Очистив концы веток от сучков и листьев, сформировать сам веник: ветки потолще положить внутрь, таким образом, создавая прочную основу. Далее, изгибом к ним, укладывать более тонкие ветки. Это позволит получившемуся венику быть более плотным.
2. Крепко взяв одной рукой веник, второй необходимо прочно обмотать его шпагатом, оставив примерно 15 см для ручки. Так держать веник будет более удобно.
3. Перед посещением бани веник необходимо поместить на 2 – 3 часа в холодную воду. Этот способ сделает его более мягким и душистым. А, отправляясь в парную, веник нужно обернуть сырой тканью и на 5 – 7 минут оставить на нижней полке.

Как правильно запарить банный веник: подробная инструкция

Массаж веником в бане, пожалуй, одна из популярных и востребованных процедур. Поэтому, отправляясь в парную, очень важно знать, не только, как заготовить, но и как запарить березовый веник для бани. Приведенные ниже подробные рекомендации с фото наглядно показывают каждый этап подготовки.

Итак, нужно знать, что:

1. Если веник свежий или был высушен относительно недавно, достаточно будет его сполоснуть под струей воды, либо окунуть в ведро, и, слегка встряхнув, идти с ним в парную.
2. Очень долго замачивать веник в бане как правило нельзя, также как и слишком быстро – это не самым лучшим образом влияет на него. В первом случае ветки, вобрав излишнюю влагу, станут тяжелыми и раскиснут, а во втором – будут очень ломкими и начнут терять листья.

Опытные любители парной рекомендуют для сохранения и укрепления свежего веника при первых посещениях парилки, не хлестаться и не обмахиваться им. Нужно аккуратными, поглаживающими движениями собирать появляющиеся на коже тела конденсат и пот. Постепенно вбирая влагу, ветви березового веника укрепятся, и им можно будет пользоваться еще несколько раз.

Если же углубиться в терминологию, то употребление слова «запаривание» будет не совсем верным в данном случае. Более полно отражает процедуру подготовки веника такой термин, как «замачивание».

Перед тем как замочить веники в баню, нужно учесть следующее:

1. Подготовку следует начать еще дома, замочив веник за несколько часов до посещения парной, в холодной воде. Важно периодически его переворачивать и следить за тем, чтобы листья были погружены в воду полностью.
2. Затем веник, не отряхивая, перевернуть, поставив ручкой в воду. Данный прием позволит волокнам древесины лучше впитать влагу. Что, в свою очередь, придаст веткам эластичности и прочности, а также предотвратит быстрое осыпание листьев.
3. После такого замачивания, веник необходимо достать, слегка встряхнуть, уложить в большой пакет или сумку. Он полностью готов для банных процедур.

Еще один важный момент касается того случая, когда до бани пришлось идти пешком, к тому же и по зимнему холоду. В этой ситуации листья вполне могут оказаться «прихваченными» морозом. Поэтому веник следует аккуратно достать и дать время на согревание в теплом воздухе парилки. Это позволит избежать быстрой потери листвы.

Приготовленному таким образом, дополнительное запаривание венику для бани не требуется. Вполне достаточно будет в течение нескольких первых заходов в парилку, собирать им образующийся конденсат и выделяющийся пот с тела.

Однако вышеприведенные рекомендации будут уместны для русской бани и парных, в которых уже есть влажный пар. При посещении сауны, где воздух очень горячий и сухой, веник просто необходимо регулярно смачивать в заранее подготовленной емкости с водой или ароматическим составом.

Альтернативный вариант

Бывает так, что времени на предварительную подготовку березового веника нет. В этом случае указанный способ, помогающий правильно заварить веник в баню как раз кстати. Сначала необходимо погрузить веник в емкость с кипятком на 15 минут, а затем, перевернув ручкой вниз, оставить еще на 20 минут. За это время можно совершить насколько заходов в парилку. А после, с уже подготовленным веником, приступить к банному массажу.

Настой, получившийся от запаривания березового веника, можно использовать для мытья головы. При регулярном использовании это укрепит корни волос и избавит от перхоти.

Когда нет времени: экстренный способ запарить березовый веник

Иногда возникают ситуации, когда необходимо очень быстро подготовить березовый веник к работе.

Тогда можно воспользоваться следующим способом:

• окунуть веник в емкость с водой;
• положить его на разогретую каменку: поднимающийся пар будет способствовать быстрому размягчению березовых веток;
• повторить процедуру несколько раз в течение 2 – 3 минут.

Данные действия необходимо проводить, только надев рукавицы, во избежание ожога кожи поднимающимся паром. Также сразу необходимо удалять с камней осыпавшиеся листья.

Когда березовый веник хорошо подготовлен, им можно «намыливаться», совершая растирающие движения по телу. Сначала в парилке, а затем и в моечном отделении.

Теперь, зная как правильно заваривать веник для бани, от банного массажа можно получить только максимум пользы и эффективности. Также, способами, предложенными выше, можно аналогично запарить эвкалиптовый веник для бани как и березовый. А оставшуюся воду с высоким содержанием эфирных масел использовать для ароматерапии. С легким паром!

Оставляйте отзывы:

Как замачивать веник для бани: пошаговая инструкция

Отдых, совмещающий в себе оздоровительный эффект и мягкую расслабляющую процедуру – это невероятная роскошь. Русская баня признана самым лучшим средством для снятия усталости и стресса, но она не существовала бы без простого и гениального изобретения древних славян – веника.

Роль атрибута

Это элементарное приспособление, традиция применения которого переходит из поколения в поколение с постоянным добавлением новых, а иногда и забытых рецептов вязки и заготовки.

При использовании банного атрибута можно одновременно решить несколько поставленных задач.

1. Оздоровление. Лечебные свойства деревьев разных пород имеют омолаживающее действие, активизируют обменные процессы и помогают раскрыться порам кожного покрова. Всего этого можно добиться, если знать, как правильно замачивать веник для бани.
2. Массажные процедуры. Необходимо вынести в особое культурное направление русской парной. К ним относят различного рода удары, от небольших поглаживаний до твердых и жестких похлестываний и нагнетаний жарким паром. Благодаря этому можно добиться проведения горячим воздухом в организм полезных веществ, а также микроэлементов и витаминов. Выделяемые из распаренных листьев и коры эфирные масла помогают повысить тонус и иммунитет.
3. Интенсификация. Воздействие высокой влажности и горячего воздуха на тело в целом и на отдельные органы. Такие сочетания помогают достичь самого лучшего эффекта и служат для профилактики большого количества заболеваний.

Перед тем как наслаждаться банными процедурами, необходимо правильно подготовить веник.

• Запастись веточками для производства следует до 20 июня. Для этого требуется выбирать только сухую погоду, в противном случае сырые листья понемногу начнут темнеть в момент сушки, а после скрутятся и опадут. Как утверждают специалисты, лучшим временем для вырезания сырья для веника является утро, в момент, когда роса уже выпала. Вечером выполнять процедуру не рекомендуется.
• После срезания ветки складываются и неплотно связываются, затем развешиваются для сушки. Для этого необходимо подобрать место со сквозняком и без проникновения солнечных лучей. Приблизительно через неделю прутья плотно собирают и укладывают в прохладное невлажное место. Выбранное помещение обязательно должно хорошо проветриваться и быть сухим.
• Заготовки требуется разложить на полу и каждый день их переворачивать на другую сторону. В результате таких манипуляций веник приобретет форму веера.
• Далее связки складывают одна на другую. В таком виде их и нужно хранить, периодически перекладывая, чтобы не слеживались. Постепенно они сплющатся и приобретут необходимую форму. Важно следить за тем, чтобы заготовки сильно не пересохли.
• После сушки на ветках должны оставаться зеленые и матовые листья с сильным ароматом, который в момент запаривания становится еще ярче. Поэтому важно знать, как замачивать веник для бани правильно. Связки рекомендуется хранить в стоге сена, чтобы уберечь их от влаги.

На сегодняшний день для проведения банных процедур можно приобрести веники из различного сырья. Полезно знать, какими качествами обладают растения, из которых сформирован веник.

• Дубовые листья дерева довольно плотные, широкие, легко нагнетают пар и имеют немного подсушенную структуру, что помогает облегчить постегивание. Отвар, который остается, можно использовать для терапии кожных заболеваний или при потливости рук и ног.
• Эвкалиптовые. Зачастую вениками на основе такого сырья парились на Кавказе, а сегодня используют и в русских парилках. О том, как замачивать веник для бани из этого растения, россияне узнали от своих соседей и переняли довольно успешно этот опыт. Настой из листьев в дальнейшем разбрызгивается по раскаленным камням и стенам бани, чем превращает комнату в огромный ингалятор. От такой процедуры лечебный эффект ощущается во всем теле.
• Есть и недостатки: у эвкалипта очень тоненькие веточки, и поэтому приходится тратить лишние силы на размахивание руками. Так как в парилке нежелательно перетруждаться, опытные банщики выбирают комбинированные варианты, к нескольким эвкалиптовым добавляют дубовые и березовые ветки.
• Хвойные. Изготавливают из ели, сосны и пихты. Их относят к категории жестких, так как удары получаются очень болезненными. Если кожа чувствительная, то от процедуры с таким веником рекомендуется отказаться.
• Крапивный. В последнее время считается очень популярным. Оказывается, листья растения способны не только обжигать, но и лечить большое количество заболеваний, если специалист знает, как замачивать веник для бани. Когда все сделано правильно, то можно подготавливать «закостеневшие» суставы вместе с поясницей к новым ощущениям. Крапива прекрасно помогает при радикулите, подагре и ревматизме.
• Можжевельниковый. Отлично массирует кожу, в то же время превращает сеанс в процедуру иглоукалывания. Подобная забава для людей с чувствительной кожей может закончиться печально, так как она станет похожей на шкуру леопарда, появится зуд и жжение.

Также существуют специфические виды веников для бани. К ним относятся полынный, липовый, рябиновый, орешника и из пижмы. Выбор огромный, и каждый сам для себя подбирает лучшие варианты. И очень полезно знать, как замачивать веник для бани правильно, чтобы получить лечебный эффект в полной мере.

Алгоритм запаривания

1. Первоначально следует осмотреть, как перевязан инструмент, и в случае необходимости удалить голые ветки и добавить ароматические травы.
2. Перед запариванием обязательно требуется омыть листву холодной водой. Это делается для того, чтобы удалить пыль.
3. Замачивание происходит в жидкости при комнатной температуре, чтобы листва получила необходимое количество влаги. 4. Насыщение древесных волокон жидкостью производится так же, как и в предыдущем случае, а именно, погружением связки в ведро с водой по типу букета, кончиками вниз.
5. Далее осуществляется запаривание путем приготовления лиственно-древесного настоя.

Большинство любителей бани используют не только оставшийся отвар, но в обязательном порядке и холодную воду, после чего комбинируют жидкости для температурного влияния.

Замачивание берёзового веника

Для этой процедуры существует алгоритм действий, которому необходимо следовать:

• сухой атрибут споласкивается в теплой воде;
• опускается в прохладную жидкость на несколько минут;
• в настой, подогретый до 40 градусов, опускаются листья на 5 минут;
• туда же добавляется кипяток, и все накрывается крышкой на 10–15 минут.

Для придания венику более насыщенного аромата нужно немного подержать ветки над раскаленными камнями, периодически разворачивая их, но не перепаривая, так как листва может слипнуться.

Необходимо знать, как замочить березовый веник для бани, так как это непременный атрибут для качественного массажа. Побеги дерева отличаются гибкостью, а листья — хорошей клейкостью; они прекрасно прилипают к коже и выводят токсины из организма. Если имеются раны или гнойнички, после березового сеанса они исчезнут.

Запаривание дубового веника

Алгоритм действий с веником из дубовых веток такой же, как и с предыдущим. От правильности выполнения процедуры запаривания зависят целебные свойства банного атрибута, которые в полной мере будут раскрыты в момент парки.

Замочить дубовый веник для бани очень просто, а результат, который будет получен, оценит каждый. Это успокоительный эффект для нервной системы, стабилизация артериального давления, укрепление сосудов, улучшение работы сердца. В листьях содержатся дубильные вещества, которые помогают регуляции сальных желез. Благодаря этому кожа становится более упругой и матовой.

Запаривание хвойного веника

Использование хвойного атрибута — удовольствие не для всех, так как ветки колючие и твердые. Важно знать, в какой воде замачивать веник для бани, так как при несоблюдении определенных правил может быть получен вред. Его необходимо опускать непосредственно в кипяток на 20–30 минут под плотно закрывающуюся крышку, чтобы не допустить улетучивания эфирных масел. После того как ветки и хвоя станут мягче, атрибут можно применять по назначению.

Как правильно замочить дубовый веник для бани — уже известно, но вот болезни, которые он может помочь излечить, описаны далее:

— боли в суставах, мышцах и спине;
— проблемы с работой вегетативной системы;
— кашель, симптомы простуды;
— почечная недостаточность;
— мигрень, головные боли;
— улучшает эмоциональный фон.

Противопоказания

Даже если человек знает, как правильно замочить березовый веник для бани, он просто им может не воспользоваться из-за ряда болезней, при которых этого нельзя делать:

— проблемы с сердцем;
— после инсультов и инфарктов;
— нарушение кровообращения;
— тяжелые болезни легких;
— эпилепсия;
— беременность и кормление грудью;
— онкология;
— диабет;
— небольшой возраст.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

Чарли Гард умер за неделю до своего первого дня рождения Чарли Гард, неизлечимо больной младенец, о котором говорит весь мир, умер 28 июля, за неделю до своего первого дня рождения.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

Источники: http://dachniki.xyz/kak-pravilno-zaparivat-venik-v-bane, http://banyaspec.com/poleznoe-o-bane/kak-pravilno-zaparit-berezovyy-venik-dlya-bani-proverennye-sposoby.html, http://fb.ru/article/319877/kak-zamachivat-venik-dlya-bani-poshagovaya-instruktsiya

запаривание, как замачивать банный веник, как заварить, фото и видео

Содержание:

Банный веник смело можно назвать неизменным атрибутом и символом русской парной. О том, как заготовить и как правильно запарить березовый веник для бани, подробно расскажем далее.

Подготовку банного веника можно сравнить с искусством. На протяжении многих лет к этой процедуре истинные ценители русских парных подходили очень ответственно. Ведь банный массаж веником самым благотворным образом влияет на здоровье, улучшая кровообращение, обмен веществ, открывая поры кожи. И это далеко не весь перечень его полезных свойств. Но, для того, чтобы получить максимальную пользу от массажа березовым веником, важно правильно его заготовить.

Заготовка веников из березы: основные правила

Для того чтобы еще до посещения парной веник не осыпался и не потерял своих уникальных свойств, очень важно знать следующее:

1. Наилучшим временем для заготовки березовых веников считаются первые две декады июня. Желательно производить сбор веток в сухую погоду, потому что от избытка влаги при просушивании листья могут потемнеть и начать осыпаться. Опытные мастера советуют дождаться выпадения росы и не затягивать заготовку березовых веток до начала второй половины дня.
2. Березу следует выбирать с гибкими, ниспадающими ветвями, листья на которых имеют бархатистую поверхность.
3. Нарезанные ветки нужно собрать и легко связать, но так, чтобы они не рассыпались. Затем развесить их в хорошо проветриваемом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
4. Через 7 – 8 суток уже подсохшие ветки снять, сформировать веники, плотно их связать. Положить на хранение в хорошо проветриваемое сухое помещение.
5. Разложенные на чистой поверхности березовые веники необходимо ежедневно переворачивать, чтобы в итоге они приняли желаемую форму веера.
6. После этого, хорошо просушенные веники сложить друг на друга, не забывая регулярно их перекладывать.

Правильно заготовленный веник имеет матовые зеленые листья и отчетливый березовый запах, который усиливается при запаривании. Специалисты рекомендуют хранить березовые веники, поместив их в сено. Это позволит листьям не осыпаться и дольше сохранять свой вид.

Теперь хорошо высушенный веник нужно правильно собрать и подготовить к использованию.

Для этого необходимо:

1. Очистив концы веток от сучков и листьев, сформировать сам веник: ветки потолще положить внутрь, таким образом, создавая прочную основу. Далее, изгибом к ним, укладывать более тонкие ветки. Это позволит получившемуся венику быть более плотным.
2. Крепко взяв одной рукой веник, второй необходимо прочно обмотать его шпагатом, оставив примерно 15 см для ручки. Так держать веник будет более удобно.
3. Перед посещением бани веник необходимо поместить на 2 – 3 часа в холодную воду. Этот способ сделает его более мягким и душистым. А, отправляясь в парную, веник нужно обернуть сырой тканью и на 5 – 7 минут оставить на нижней полке.

Как правильно запарить банный веник: подробная инструкция

Массаж веником в бане, пожалуй, одна из популярных и востребованных процедур. Поэтому, отправляясь в парную, очень важно знать, не только, как заготовить, но и как запарить березовый веник для бани. Приведенные ниже подробные рекомендации с фото наглядно показывают каждый этап подготовки.

Итак, нужно знать, что:

1. Если банный веник свежий или был высушен относительно недавно, достаточно будет его сполоснуть под струей воды, либо окунуть в ведро, и, слегка встряхнув, идти с ним в парную.
2. Очень долго замачивать веник в бане как правило нельзя, также как и слишком быстро – это не самым лучшим образом влияет на него. В первом случае ветки, вобрав излишнюю влагу, станут тяжелыми и раскиснут, а во втором – будут очень ломкими и начнут терять листья.

Опытные любители парной рекомендуют для сохранения и укрепления свежего веника при первых посещениях парилки, не хлестаться и не обмахиваться им. Нужно аккуратными, поглаживающими движениями собирать появляющиеся на коже тела конденсат и пот. Постепенно вбирая влагу, ветви березового веника укрепятся, и им можно будет пользоваться еще несколько раз.

Если же углубиться в терминологию, то употребление слова «запаривание» будет не совсем верным в данном случае. Более полно отражает процедуру подготовки веника такой термин, как «замачивание». Полезно будет узнать, как запарить веник для бани из дуба правильно.

Перед тем как замочить веники в баню, нужно учесть следующее:

1. Подготовку следует начать еще дома, замочив веник за несколько часов до посещения парной, в холодной воде. Важно периодически его переворачивать и следить за тем, чтобы листья были погружены в воду полностью.
2. Затем веник, не отряхивая, перевернуть, поставив ручкой в воду. Данный прием позволит волокнам древесины лучше впитать влагу. Что, в свою очередь, придаст веткам эластичности и прочности, а также предотвратит быстрое осыпание листьев.
3. После такого замачивания, веник необходимо достать, слегка встряхнуть, уложить в большой пакет или сумку. Он полностью готов для банных процедур.

Еще один важный момент касается того случая, когда до бани пришлось идти пешком, к тому же и по зимнему холоду. В этой ситуации листья вполне могут оказаться «прихваченными» морозом. Поэтому веник следует аккуратно достать и дать время на согревание в теплом воздухе парилки. Это позволит избежать быстрой потери листвы.

Приготовленному таким образом, дополнительное запаривание венику для бани не требуется. Вполне достаточно будет в течение нескольких первых заходов в парилку, собирать им образующийся конденсат и выделяющийся пот с тела.

Однако вышеприведенные рекомендации будут уместны для русской бани и парных, в которых уже есть влажный пар. При посещении сауны, где воздух очень горячий и сухой, веник просто необходимо регулярно смачивать в заранее подготовленной емкости с водой или ароматическим составом.

Альтернативный вариант

Бывает так, что времени на предварительную подготовку березового веника нет. В этом случае указанный способ, помогающий правильно заварить веник в баню как раз кстати. Сначала необходимо погрузить веник в емкость с кипятком на 15 минут, а затем, перевернув ручкой вниз, оставить еще на 20 минут. За это время можно совершить насколько заходов в парилку. А после, с уже подготовленным веником, приступить к банному массажу.

Настой, получившийся от запаривания березового веника, можно использовать для мытья головы. При регулярном использовании это укрепит корни волос и избавит от перхоти.

Когда нет времени: экстренный способ запарить березовый веник

Иногда возникают ситуации, когда необходимо очень быстро подготовить березовый веник к работе.

Тогда можно воспользоваться следующим способом:

• окунуть веник в емкость с водой;
• положить его на разогретую каменку: поднимающийся пар будет способствовать быстрому размягчению березовых веток;
• повторить процедуру несколько раз в течение 2 – 3 минут.

Данные действия необходимо проводить, только надев рукавицы, во избежание ожога кожи поднимающимся паром. Также сразу необходимо удалять с камней осыпавшиеся листья.

Когда березовый веник хорошо подготовлен, им можно «намыливаться», совершая растирающие движения по телу. Сначала в парилке, а затем и в моечном отделении.

Теперь, зная как правильно заваривать веник для бани, от банного массажа можно получить только максимум пользы и эффективности. Также, способами, предложенными выше, можно аналогично запарить эвкалиптовый веник для бани как и березовый. А оставшуюся воду с высоким содержанием эфирных масел использовать для ароматерапии. С легким паром!

Как запарить веник?

Как в прошлом, так и по сей день неотъемлемым атрибутом настоящей русской бани был и остается веник — дуб, крапива, береза, можжевельник. Каждый вид метлы имеет свой дух, аромат и несет свою целебную силу. В России знахари и знахари знали, какой вид метлы потребуется для лечения каждой конкретной болезни и как отпарить метлу при таком диагнозе. Именно для таких целей заготавливают все виды веников: полынь, ель, дуб, эвкалипт, крапиву, чеснок и другие.

Зачем печь веник

В банном деле существует несколько приемов войлока веника. Например, свежесобранные веники не подлежат пропариванию, потому что при этом листья становятся очень липкими и тяжелыми, и ванна распространит неприятный запах, присущий парному неводу. Да и парить с такими вениками неприятно и больно. Пар от них идет «тяжелый». Вот почему свежий веник нужно просто пару раз промыть в негорячей воде.

Если вы собираетесь добыть еще и целебную воду, которая будет впитываться в камни, то нужно немного подержать веник в воде (несколько минут).Главное ненадолго, так как полезные вещества могут полностью перейти в воду, и веник потеряет естественный аромат.

Как правильно парить веник

Очень важно знать, как правильно парить веник. Итак, хорошо просушенный веник сначала нужно несколько раз промыть в теплой или прохладной воде. Затем положить в таз с теплой водой и не вынимать 10-15 минут. Чаще всего такой таз накрывают еще одним тазом для лучшего пропаривания.

Если веник парился в горячей воде (а не в теплой), то он быстро заснет.Такого же результата можно ожидать и от того веника, который держали в воде более получаса — он быстро размягчается, и после пары посещений парилки листья станут тяжелыми и разлетятся.

Как украсть дубовый веник

Запарить дубовый веник можно разными способами.

• Свежие, зеленые дубовые веники, чтобы они не теряли своих свойств, предварительно ополоснутые в теплой воде. Затем сразу переходите к зависанию.
• Сухой дубовый веник сначала опустить в тёплую воду, затем выдержать несколько минут в прохладной воде, затем снова погрузить таз в тёплую воду и не трогать около пяти минут.Далее вливаем в таз еще горячей воды и закрываем крышкой. Подождите 5-10 минут и сразу переходите к зависанию. Если подержать веник буквально десять секунд над горячими камнями, то по ванне разнесется ароматный аромат.
• Существуют более долговечные способы пропаривания дубового веника. Например, его можно положить в холодную воду и постоять несколько часов (примерно 5-10). Далее до самого пара оберните его влажной тонкой тканью и оставьте в парилке на несколько минут на нижней полке.После такой обработки веник прослужит дольше и станет мягким и ароматным.
• Обеспечьте долгую службу дубовой метлы. Вы также можете применить этот метод. Вечером веник ополаскивают теплой, а затем сразу горячей водой, обнажают и кладут в полиэтиленовый пакет подходящего размера. К утру дубовый веник будет готов к использованию, а в бане его нужно будет приготовить, пропарив, как свежий веник (быстрым способом).

Как запарить березовый веник

При пропаривании березового веника для сауны сухим веткам возвращается прежняя эластичность и гибкость.Есть несколько способов украсть веник березовый, которые необходимо применять с учетом назначения и необходимости бани. Ниже представлены четыре способа, как запарить веник для бани.

• Березовый веник ополаскивают под проточной водой, затем опускают на пару минут в таз с холодной водой и сразу же переносят в таз с теплой водой на пять минут. Туда же залить кипятком и накрыть крышкой, настаивать 7-10 минут.
• Перед зависанием веник замачивают в достаточно холодной воде на 10-15 часов.А перед употреблением завернуть во влажную ткань и поставить на несколько минут в парилку на нижнюю полку.
• За день до похода в бане сухой веник обернуть влажной тканью и положить отмокать. Непосредственно перед парилкой разверните ткань и ошпарьте березовый веник кипятком.
• Самый распространенный и самый быстрый вариант запаривания березового веника выглядит так: его ставят в таз с кипятком максимум на 10 минут, затем вынимают, идут в парилку и несколько секунд сушат над плитой. ,

Все, теперь можно париться! Используйте разные веники, которые душе угодно. Удачи!

Full STEAM: преимущества паровой бани

Вы когда-нибудь чувствовали, что у вас нет возможности расслабиться? Тем из вас, у кого есть абонемент в тренажерный зал, возможно, вам просто повезло. В вашем тренажерном зале может быть парная, доступная для участников. В этом случае вы можете воспользоваться преимуществами паровой бани.

Преимущества использования парилки:

• Увеличивает кровоток и кровообращение
• Расслабляет жесткие суставы и мышцы
• Помогает снизить стресс
• Улучшает цвет лица

Чем вам может помочь парная?

Во многих парных есть разные масла, которые создают запахи, наполняющие комнату, которые помогают расслабиться, изменить настроение, снять мышечное напряжение, излечить и предотвратить симптомы простуды и гриппа, бороться со стрессом и очистить носовые пазухи.

Самое приятное в парных комнатах состоит в том, что независимо от того, чего вы хотите добиться, парная может помочь вам в этом. Паровая баня поможет вам снизить стресс, ускорить обмен веществ, улучшить цвет лица, облегчить боль, вызванную спортивными травмами, предотвратить травмы, а также облегчить симптомы простуды.

Пар помогает расслабить жесткие суставы и мышцы после тренировки и может помочь в процессе восстановления. Пар также помогает очищать кожу, укреплять иммунную систему и выводить токсины.

Сердечно-сосудистые заболевания и парные

Во время паровой бани увеличивается кровоток и кровообращение. Частично это происходит из-за тепла, вызывающего расширение кровеносных сосудов кожи. Артериальное давление не меняется во время паровой бани, хотя частота сердечных сокращений может почти удвоиться.

Лихорадка? Это сделает меня больным?

Нет, в парилке не заболеешь. Однако парная заставит ваше тело прийти в состояние, при котором оно будет думать, что вы больны.Естественная защита организма во время болезни — это повышение температуры тела выше нормы (отсюда лихорадка), чтобы попытаться уничтожить вторгшиеся организмы и вывести загрязнения с потом. Повышение температуры тела называется гипертермией.

Как работает гипертермия?

Нормальная температура тела — 98,6 градусов по Фаренгейту. Когда тело поднимает температуру выше нормы, оно переходит в состояние гипертермии. Многие инвазивные организмы, попадающие в организм, не могут жить в нем, когда его температура повышается, поэтому, когда тело переходит в режим гипертермии, эти организмы умирают.

Хотя гипертермия не убивает все организмы, она снижает их количество до уровня, при котором у иммунной системы больше шансов отбиться от них и убить их.

Преимущества использования парилки (с расширением)

• Успокаивает разум и тело, снимает стресс и расслабляет мышцы
• Повышает обмен веществ в организме
• Глубоко очищает кожу
• Помогает выводить токсины
• Повышает вашу иммунную систему
• Снимает дискомфорт при астме, аллергии и артрите
• Защищает слизистые оболочки от чрезмерного высыхания
• Снимает раздражение горла, увлажняя воздух
• Расслабляет мышцы
• Снимает кашель
• Снимает воспаление и отек слизистых оболочек верхних дыхательных путей
• Ослабляет секрецию и стимулирует отхождение слизи из горла и легких

Преимущества использования парной для красоты

• Интенсивное и комплексное очищающее действие на кожу
• Улучшает кровообращение и приток крови к коже
• Насыщает кожу питательными веществами
• Превосходство обертываний при лечении целлюлита
• Повышенный обмен веществ в организме
• Эмульгирует жир сальных желез
• Усиливает выработку коллагена
• Увлажняет сухую кожу

Гидратация

Когда вы находитесь в парилке, ваша кожа становится влажной не только потому, что вы потеете, но и из-за пара.Когда комната наполняется паром, ваши волосы / кожа нередко становятся белыми — это нормально из-за частиц воды на волосах.

При посещении парной очень важно избегать обезвоживания. Это обеспечит должное увлажнение и обеспечит правильную работу функций организма. Обезвоживание может произойти быстро, и этого следует избегать любой ценой.

Убедитесь, что перед использованием парной вы выпили достаточное количество воды. Затем после выхода из парной обязательно выпейте еще немного воды, чтобы уровень жидкости вернулся в норму.

Бритье

Большинство тренажерных залов и клубов здоровья не позволяют вам этого делать (за некоторыми исключениями), но если у вас есть возможность побриться в парилке (как для мужчин, так и для женщин), вы обнаружите, что это не составит труда. Паровая баня позволяет вам бриться более гладко, а пар помогает открывать поры, а лезвие гладко проходит по коже, обеспечивая такое бритье, которого вы никогда раньше не испытывали.

Бритье в парной сделает бритье более терпимым для тех, кого раздражает лезвие бритвы.Если у вас будет возможность, вы обязательно захотите попробовать это. Убедитесь, что вы оставили канистру с кремом для бритья вне парной, хотя она находится под давлением.

Заключение

Надеюсь, эта статья пролила свет на тему, о которой мало кто знает (особенно о преимуществах). Многие парилки устаревают, поэтому найти их может быть непросто. Однако, если вы его найдете, вам повезло. Так что наслаждайтесь и выпустите пар … В кратчайшие сроки вы почувствуете себя более расслабленным и воспользуетесь преимуществами ванны с ручьем.

Лак тонировочный для дерева: Тонирующий лак: характеристики и цветовая гамма

Тонирующий лак: характеристики и цветовая гамма

Благодаря тонировке паркета можно легко изменить оттенок древесины, сделать цвет очень привлекательным, а также в корне изменить дизайн интерьера. В наше время тонировка – это довольно доступная и несложная процедура, которая дает возможность подчеркнуть хороший вкус хозяина, показать его индивидуальность, и сделать напольный материал стильным, эксклюзивным, оригинальным. Чтобы сделать пол красивым и неотразимым, используется тонированный лак, который позволяет очень эффективно и быстро преобразить комнату.

Основные достоинства тонированных лаков

Некоторые предпочитают использовать морилку или масло для обработки древесных изделий, однако, тонированный лак имеет намного больше преимуществ, по сравнению с этой продукцией. К примеру, тонирующий состав очень легко и быстро наносится, а спустя какое-то время можно наносить раствор другого оттенка, изменяя тем самым цвет дерева.

Чтобы окраска напольного покрытия или другого деревянного изделия стала более интенсивной, достаточно просто нанести не один, а несколько слоев лакокрасочного тонированного материала. Чем больше покрытий будет нанесено, тем более интенсивным будет оттенок поверхности. Кроме внешней привлекательности, тонирующий лак для дерева продлевает эксплуатационный срок материала, на который он наносится. Благодаря этому лаку можно очень просто и оперативно восстановить износившуюся, старую древесину.

Акриловые тонированные лаки

Тонированные продукты, основанные на акриле, очень распространены в наше время для обработки напольных материалов. Состоит эта лакокрасочная продукция из акриловой водной дисперсии, тонированных добавок и сиккативов. Наилучшим образом акриловый тонирующий лак для дерева подходит для обработки напольных покрытий, на которых раствор создает презентабельный и очень красивый защитный слой. Акриловые смеси могут обладать антисептическими свойствами, предоставляя защиту от появления грибков и плесени. Составы на основе акрила достаточно быстро высыхают, они используются для следующих целей:

•  для внутренних и внешних работ по обработки и декоративной отделке древесины. Акриловый тонированный лак можно наносить на деревянные плинтусы, вагонку, панели, наличники и двери;
•  чтобы делать тонированный паркет;
•  проводить внутреннюю отделку различных видов поверхностей, включая минеральные материалы, например, кирпич, камень, бетон, пеноблоки, и прочее.

Характеристики и свойства, которые имеет тонированный лак на основе акрила:

•  оттенок бесцветный, глянцевый, или сосна, дуб, орегон, и другие;
•  фасовка 1-10 литров;
•  расход лака: 1 литра хватает для обработки 8-14 квадратных метров паркета или другой деревянной поверхности;
•  срок высыхания 40-60 минут, но окончательно высыхает тонированный вид лака примерно через 48 часов.

Лакра

Выпускается тонированный лак лакра разных модификаций, применяется в качестве декоративной и защитной отделки древесных материалов, находящихся внутри помещений. Изготавливается лак тонированный лакра, обладающий антисептическими свойствами, может использоваться для покрытия плинтусов, потолочных и стеновых панелей, дверей, и других изделий.

Эта лаковая смесь декорирует, делает более привлекательными деревянные поверхности, подчеркивает и выделяет натуральную текстуру, рисунок древесины, позволяет тонировать изделия под какую-либо породу дерева. Изготавливается Лакра лак из экологически чистых и безопасных для человека веществ. Состав может наноситься различными методами – краскопультом, кистью или валиком.

Лак для тонирования Бор

Лак тонирующий Бор изготавливается из алкидной смеси с добавлением специальных пигментов, растворителей, сиккативов, и других компонентов. Предназначается этот продукт для защитной и декоративной отделки любых изделий, из какого-либо типа древесины. Обработанная лаком поверхность может эксплуатироваться как внутри, так и снаружи помещений. Лак тонирующий Бор имеет устойчивость к пагубным атмосферным условиям.

Этот состав можно применять для защиты дверей, деревянных окон, лестниц, любой мебели, плинтусов, заборов, садовых беседок, любых деревянных построек и фасадов домов. Бор обладает антисептическими характеристиками, глубоко пропитывает дерево и защищает его от синевы, гнили, грибков и плесени, а также препятствует поселению насекомых, поражающих дерево. Данный лаковый материал существенно продлевает эксплуатационный срок древесины. Выпускается как прозрачным, так и цветным, тонированным под ценные древесные породы. Когда слой высыхает, образуется эластичное блестящее покрытие, устойчивое к ультрафиолетовым лучам, воздействию влаги и атмосферных осадков.

Правила нанесения

Прежде чем наносить тонированный лаковый состав, его необходимо тщательно размешать. Лак можно наносить при помощи пульверизатора, кисточки или валика, но заранее нужно подготовить основание. С основы удаляются все загрязнители, включая пыль, грязь, старые лакокрасочные материалы, жирные пятна, и прочее. В итоге поверхность должна получиться чистая и сухая.

После очистки напольный материал нужно отциклевать или отшлифовать. Если тонированный вид лака будет наноситься на минеральный материал, то обязательно сначала нужно грунтовать такую поверхность при помощи лака, разведенного с водой, один к одному.

Наносится состав двумя или тремя слоями. Перед нанесением каждого следующего покрытия, обязательно должно полностью высохнуть предыдущее. Во время работы лаковый состав может загустевать, его можно разбавлять в соответствии с инструкцией, и регулярно помешивать, один раз в 20-30 минут.

Наносить тонированный раствор необходимо при температуре воздуха больше 12 градусов. Сразу же по окончании работ, все используемые инструменты нужно промыть проточной водой.

Выбор оттенка

От выбора оттенка будет зависеть стиль помещения, его оригинальность и дизайн. Многие отдавали предпочтение стандартному дубовому цвету, желто-коричневого оттенка. Этот цвет уже поднадоел, поэтому сейчас достаточно популярны такие оттенки, как моренный и дымчатый дуб. Для оригинальности и современности интерьера можно использовать черненый или выбеленный дубовый оттенок. В любом случае, подбирать цвет напольного покрытия нужно, исходя из того, какие оттенки преобладают в помещении, чтобы интерьер был гармоничным.

Благодаря тонировке напольного покрытия, текстура древесины сохраняется, а старый пол становится презентабельным и солидным. Можно придерживаться следующих рекомендаций относительно выбора оттенка:

•  насыщенный темный цвет делает напольное покрытие элегантным и дорогим. Темные цвета хорошо сочетаются с теплыми тонами, они в основном используются в интерьерах помещений стиля модерн. Пользуются популярностью такие темные виды цветов, как мореный дуб, темный каштан, шоколад, и другие;
•  светлые и белые цвета очень популярны и модны сегодня, они позволяют подчеркивать индивидуальность и хороший вкус хозяина дома. Белый паркет не требуют к себе тщательного ухода, потому что на нем почти незаметна пыль, чего нельзя сказать о темных тонах. Белый или светлый паркет сделает помещение невесомым, нарядным, более легким;
•  коричневый оттенок – это символ надежности и уюта. Он считается универсальным, потому что хорошо сочетается почти с любым дизайном интерьера, а также со всеми мебельными оттенками, включая желтый и очень темные цвета;
•  серые тона делают напольные покрытия солидными и элегантными. Серый цвет хорошо сочетается с черным и белым тоном, преобладающим в дизайне интерьера. Также серое покрытие отлично смотрится с осенними и холодными оттенками;
•  вишневый и темно-красный лак тонировки делает помещение очень теплым и уютным. Однако под эти оттенки тяжелее подобрать остальные элементы дизайна интерьера. Красные цвета полов гармонизируют с коричневым, желтым и зеленым оттенком, но не сочетаются с холодными тонами.

Итак, тонированные лаки дают возможность сделать напольное покрытие или другие деревянные изделия стильными, привлекательными и оригинальными. Кроме внешней красоты, материал становится защищенным от внешней среды, очень прочным и износостойким.

тонирующий, термостойкий, полуматовый, янтарный, для уличных работ, Шеллак, видео-инструкция как выбрать своими руками, совместимость, фото и цена

Все фото из статьи

Подбор лака для дерева может поставить в тупик не только новичка, но и опытного мастера. С одной стороны, обилие предложений на рынке вроде бы упрощает выбор. Но с другой – разобраться в ассортименте и приобрести материал, максимально соответствующий требованиям, иногда бывает очень сложно.

Чтобы найти ответы хотя бы на часть вопросов и в первом приближении понять, какой лак выбрать для дерева в той или иной ситуации, советуем вам внимательно изучить приведенную ниже информацию.

Защиту и декорирование можно обеспечить с использованием разных составов

Параметры лака

Перед тем как выбрать лак для дерева, нам необходимо понять, какие характеристики составов будут для нас наиболее важными. Чтобы облегчить вам анализ ключевых параметров, мы структурировали их в виде таблицы:

Для обработки посуды нужно использовать только нетоксичные материалы

Дорогие составы формируют более долговечные покрытия

Естественно, не стоит забывать и о таком параметре как цена. Качественный янтарный лак для дерева с глянцевой поверхностью и тонирующими пигментами по определению не может стоить дешево – но зато он, в отличие от более доступных по цене разновидностей, обеспечивает обработанной детали стойкий блеск и надежную защиту от влаги. Вот почему в ряде случаев экономить на декоративном покрытии не следует!

Основные разновидности

Внутренние и наружные лаки

Выбирая состав, нам, прежде всего, нужно определиться, где мы будем его использовать  -снаружи или внутри помещения.

Этот момент очень важен, поскольку материалы для интерьерной и фасадной обработки очень сильно отличаются по своим свойствам:

Для наружной обработки нужны стойкие составы с высокой эластичностью

• Лак по дереву для уличных работ характеризуется высокими показателями устойчивости к увлажнению и перепадам температуры. Его основными достоинствами являются хорошая адгезия и значительная эластичность.
• Поскольку древесина на свежем воздухе постоянно подвергается температурным и влажностным влияниям, ее геометриямногокартно изменяется в результате внутренних деформационных процессов. Неэластичное лаковое покрытие в таких условиях долго не продержится – на поверхности появятся трещины, через которые внутрь попадет вода, ускоряющая процесс отслоения.
• Еще одна важная характеристика наружных составов – наличие ультрафиолетового фильтра. Как правило, подобные лаки содержат защитные компоненты, предотвращающие потемнение древесины под воздействием солнечных лучей.
• В отличие от средств для наружной обработки, интерьерные покрытие должны отличаться большей жёсткостью и плотностью. При этом для них характерен значительный декоративный потенциал: все же красивый глянец нужнее в доме, чем на улице.

Тонирующий лак для дерева может придавать основанию самые разные оттенки

Обратите внимание! При необходимости можно найти и универсальной лак, но по своим характеристикам он, скорее всего, будет ступать специализированным средствам.

И наружные, и внутренние лаки наносим в несколько слоев, после каждого подхода выдерживая некоторое время для отвердения состава. Чем больше будет таких слоев и чем меньшей будет их толщина, тем надёжнее и долговечнее будет покрытие.

Состав материала

При выборе средства для декорирования и защиты деревянной поверхности важно обращать внимание и на его состав.

На сегодняшний день активно используются такие разновидности лаков:

Нанесение масляной пропитки на пол

• Масляные – представляют собой комплексные средства, включающие в себя растворитель, минеральное масло и эпоксидные смолы. Применяются в основном для пропитки полов, но иногда их используют и для защиты от влаги.

Обратите внимание! Для масляных лаков характерен относительно небольшой срок годности, потому желательно использовать свежие покрытия без признаков расслоения и загустения.

• Фенольные и алкидные составы применяются там, где на поверхности нужно создать прочную пленку, защищающую основание от влаги и механических повреждений. Эти лаки наносят в несколько слоев, часто с тонировкой нижнего слоя для придания декоративному покрытию большей глубины.
• Акрилатные составы отличаются высокой универсальностью, в качестве растворителя используют воду, потому практически не имеют неприятного запаха. Для них характерен относительно небольшой расход материала на единицу площади, потому их активно применяют для обработки обширных поверхностей (стены, изгороди и т.д.).

Фото ограды, обработанной акрилатным составом

• Уретан-алкидные (яхтенные) средства используются для обработки практически любых поверхностей. Легко наносятся, образуют ровное прозрачное или полупрозрачное покрытие, быстро сохнут. К недостаткам можно отнести неприятный запах, горючесть летучих компонентов и высокую стоимость.

Яхтенный лак придает древесине блеск и обеспечивает защиту от влаги

Шеллак для мебели

Отдельно стоит упомянуть натуральное сырье, которое применяется в мебельной промышленности – так называемый шеллак. Этот материал является продуктом, вырабатываемым тропическими насекомыми. При растворении шеллака в спирте мы получаем отличный состав для покрытия мебели и предметов интерьера.

Хлопья шеллака

Шеллак для дерева в домашних условиях делается довольно просто:

• Выбираем материал, который будет соответствовать нашей задачею. Для тонировки лучше всего купить янтарные хлопья, в то время как для защитного покрытия лучше подойдет светлый материал.
• 900 г сырья смешиваем с денатурированным спиртом (240 – 250 мл).
• Тщательно перемешиваем полученный раствор до приобретения им однородной консистенции.
• Наносим материал на поверхность кистью или тампоном, просушиваем, после чего шлифуем абразивом и полируем.

Нанесение шеллака тампоном

Заключение

Выбрать, что нам нужно – глянцевый, матовый или полуматовый лак для дерева, состав для наружной или внутренней обработки – можно только тогда, когда мы определимся с задачами, которые планируем решать. Универсального покрытия, которое бы подходило ко всем ситуациям, не существует, так что любому мастеру придется хотя бы в общих чертах знакомиться с ассортиментом защитных и декоративных лаков.

Видео в этой статье содержит дополнительную информацию по данному вопросу, потому стоит просмотреть его, прежде чем делать окончательный выбор.

Тонирующий лак и его технология использования

Тонированный лак – цветовая гамма и характеристики состава

Благодаря тонировке паркетной поверхности можно с легкостью поменять оттенок дерева, сделать цвет очень красивым, а еще в полной мере поменять дизайн интерьера.

В наши дни тонировка является достаточно несложной и доступной процедурой, которая даст возможность подчеркивать прекрасный вкус хозяина, показать его индивидуальность, а еще создавать напольный материал стильным, оригинальным и даже эксклюзивным.

Чтобы сделать поверхность пола красивой и неотразимой, применяется тонированный лак, который дает возможность крайне эффективно и в короткие сроки преображать комнаты.

Главные преимущества тонированных лаков

Некоторые люди отдают предпочтение применять морилку или масла для обработки изделий из древесины, но, лаки тонированного типа имеет куда больше достоинств, по сравнению с такой продукцией. Например, тонирующие составы крайне легко и быстро можно наносить, а спустя какое-то время можно наносить раствор иного оттенка, меняя тем самым цвет дерева.

Чтобы окраска напольных покрытий или остальных деревянных изделий стала намного интенсивнее, достаточно лишь наносить не один, а сразу несколько слоев лакокрасочного материала для тонировки. Чем больше будет нанесено покрытий, тем более интенсивным получится оттенок поверхности. Помимо внешней привлекательности, тонировочный лаковый состав для древесины продлевает срок эксплуатации материала, на который он будет нанесен. Благодаря такому лакового состава можно будет просто и оперативно восстанавливать старую и износившуюся древесину.

Подробный обзор

Акриловые тонированные средства

Тонированные лаковые составы, которые сделаны на азе акрила, весьма распространены в наше время для обработки материалов напольного типа. Состоит данная лакокрасочная продукция из водной акриловой дисперсии, тонированных добавок, а еще сиккативов. Самым лучшим образом тонирующий акриловый лак для древесины подойдет для обработки напольного покрытия, на которых раствор будет создавать красивый и презентабельный защитный слой. Акриловые составы могут обладать антисептическими свойствами, предоставления защиты от образования грибковых колоний и плесени.

Составы на базе акрила весьма быстро просыхают, а их используют для таких целей:

• Для внешних и внутренних по обработке и декоративном типе отделки древесины. Тонированный акриловый лак можно наносить на вагонку, деревянные плинтусы, наличники, панели и двери.
• Чтобы изготовить тонированный паркет.
• Проводить отделку внутри помещения разных видов поверхностей, включая минеральные виды материалов, к примеру, камень, бетон, кирпич, пеноблоки и прочее.

Свойства и характеристики, которые имеет лак тонированного типа на базе акрила:

• Фасовка от 1 до 10 литр.
• Оттенок глянцевый, бесцветный, или дуб, сосна, орегон и остальные.
• Расход лакового состава – 1 литра будет хватать на обработке от 8 до 14 квадратных метров паркета или иной деревянной поверхности.
• Длительность просыхания составляет от 40 до 60 минут, но окончательно просохнет лак для тонировки приблизительно спустя 2 суток.

Рассмотрим несколько видов тонированного лака.

Лакра

Лак для тонирования лакра выпускают в различных модификациях, и используется как декоративная и защитная отделка древесного материала, который находится внутри помещения. Делают тонированный лаковый состав лакра, обладающий антисептическими характеристиками, можно применять для покрытия плинтуса, стеновых и потолочных панелей, дверей и остальных изделий. Такая лаковая смесь помогает украшать, делать более красивыми древесные поверхности, подчеркивает и выделяют настоящую фактуру, древесный рисунок и позволяет тонировать изделия под какие-то породы дерева. Делают лакровый лаковый состав из экологически безопасных и чистых веществ для человека. Состав может быть нанесен разными способами – кисточкой, краскопультом или даже валиком.

Лак для тонировки «Бор»

Тонированный лак для мебели «Бор» делают из алкидной смеси с добавление особым растворителей, пигментов, сиккативов и остальных компонентов. Предназначается такой продукт для декоративной и защитной отделки любых видов изделий, из какого-то типа древесины. Обработанная поверхности посредством лака может быть использована и внутри, и снаружи помещения. Тонирующий лак обладает устойчивостью к негативным атмосферным условиям.

Данный состав можно использовать для защиты древесины, лестниц, деревянных кон, любых предметов мебели, заборов, плинтусов, садовых беседок, всех деревянных построек и домашних фасадов. Бор обладает антисептическими свойствами, глубоко пропитывает древесину и защищает его от гнили, синевы, грибковых колоний и плесени, а еще препятствует поселению насекомых, которые поражают древесину. Такой материал лакового типа существенно увеличивает срок эксплуатации дерева. Его выпускают и как прозрачный, и цветной состав для тонировки под ценные породы древесины. Когда слой просохнет, образуется блестящее эластичное покрытие, которое устойчиво к лучам ультрафиолета, воздействию влаги и осадков атмосферного типа.

Технология нанесения

Перед тем, как приступить к нанесению тонированного лакового состава, его следует тщательно размешивать. Лаковый состав можно наносить посредством пульверизатора, валика или кисточки, но потребуется заранее произвести подготовку основания. В основания следует удалить все загрязнители, в том числе и грязь, пыль, старые лакокрасочные материалы, пятна жира и прочее. В конечном итоге должна получиться сухая и чистая поверхность. после очищения напольный материал следует отциклевать или даже произвести шлифование. Если тонированный тип лакового состава будет наноситься на материал минерального типа, то обязательно для начала следует грунтовать такие поверхности посредством лакового состава, который разведен с водой, один к одному. Наносить средство следует в 2-3 слоя. До нанесения  каждого нового слоя следует обязательно дать просохнуть предыдущему покрытию. При работе лаковое средство можно загустевать, и его можно разбавить по инструкции, и регулярно перемешать, один раз в ½ часа.

Обратите внимание, что наносить тонированный состав следует при температуре воздуха +13 градусов. Сразу по окончанию работ все применяемые инструменты следует промывать проточной водой.

Выбор оттенка

От подбора оттенка будет зависеть стиль комнаты, его дизайн и оригинальность. Большинство людей отдают предпочтение простому дубовому цвету с желто-коричневым оттенком. Такой цвет сильно надоел, и потому сейчас достаточно популярны такие оттенки, как дымчатый и моренный дуб. Для современности и оригинальности интерьера можно применять выбеленный или дубовый оттенок. В любом случае, выбирать цвета напольного покрытия требуется исходя из того, какие оттенки будут преобладать в комнате, чтобы интерьер получится гармоничным. За счет тонирования напольного покрытия, текстура дерева будет сохраняться, а старый пол станет солидным и презентабельным.

Можно придерживаться рекомендаций относительно выбора оттенка:

• Темный насыщенный цвет помогает сделать напольные покрытия дорогими и элегантными. Темные цвета прекрасно сочетаются с теплыми тонами, и они в основном применяются в интерьере помещения в стиле модерн. Пользуются популярностью такие виды цветов (темные), как мореный дуб, шоколад, темный каштан и остальные.
• Белые и светлые цвета весьма популярны на сегодняшний день, и они позволяют подчеркнуть индивидуальность и прекрасный вкус владельца дома. Паркет белого цвета не требуют к себе тщательного ухода, потому что на нем практически не видна пыль, и этого нельзя сказать про темные тона. Светлый или белоснежный паркет сделает комнату невесомым, более легким и нарядным.
• Коричневы оттенок – символ уюта и надежности. Он является универсальным, потому что прекрасно сочетается практически со всеми видами дизайна интерьера, а еще со всеми оттенками мебели, включая желтый и крайне темные тона.
• Серые тона помогают сделать помещение элегантным. Серый цвет прекрасно сочетается с белым и черным тоном, который преобладает в интерьерном дизайне. Также серое покрытие прекрасно выглядит с холодными и осенними оттенками.
• Темно-красный и вишневый тонированный лак помогает сделать помещение уютным и теплым. Но под такие оттенки тяжелее выбирать остальные элементы дизайна в интерьере. Красный цвет пола гармонизирует с желтым, коричневым и зеленым оттенком, но не смогут сочетаться с холодными оттенками.

Итак, лаки для тонирования дают возможность сделать покрытия пола или остальные древесные поверхности стильными, оригинальными и красивыми. Помимо внешней красоты, материал станет защищен от внешней среды, очень устойчивым к износу и прочным.

Тонированный лак — характеристики и цветовая гамма

Тонировка паркета является отличной возможностью сделать цвета напольного покрытия более привлекательными и даже полностью изменить стиль интерьера. Кроме того, такая тонировка считается достаточно доступной процедурой, при помощи которой можно подчеркнуть свою индивидуальность, сделав напольное покрытие более оригинальным и стильным. Одним из наиболее эффективных средств для обработки пола является лак для тонировки.

Основные преимущества тонировки лаком

По сравнению с маслом и морилкой этот материал обладает целым рядом преимуществ. Например, тонировочный лакокрасочный материал достаточно легко наносится и при этом позволяет через время наносить состав другого цвета, изменяя при этом оттенок пола.

Чтобы просто изменить интенсивность окраски напольного покрытия, достаточно нанести на него дополнительные слои лакокрасочного материала. Соответственно, чем больше слоев, тем более интенсивным станет оттенок.

Кроме того, тонированный лакокрасочный материал способствует увеличению срока эксплуатации паркета. С помощью лака вы сможете быстро восстановить износившееся лаковое покрытие.

Особенности акрилового тонировочного лака

Тонированный лак на основе акрила является достаточно распространенным напольным покрытием. В основе этого лакокрасочного материала лежит акриловая водная дисперсия. Лучше всего подобный тонировочный состав подходит для дерева и напольного деревянного покрытия, придавая поверхности красивый и презентабельный внешний вид.

Отличительной особенность этого лака является быстрое высыхание.

Сфера применения:

• наружные и внутренние работы по декоративной и защитной отделке дерева, в частности вагонки, плинтусов, наличников и различных деревянных панелей;
• тонировка паркета;
• внутренние работы по отделке минеральных поверхностей, таких как бетон, натуральный и искусственный камень, кирпич.

Основные характеристики акрилового тонированного лака:

• варианты расцветки: прозрачный глянцевый, махагон, дуб, орех, сосна, рябина и орегон;
• варианты фасовки: от одного до десяти килограмм;
• параметры расхода: 1 кг лака хватает на покрытие от 8 до 14 м2 пола или другой поверхности из дерева;
• время высыхания составляет не менее одного часа, однако, полное затвердевание наступает только через двое суток.

Правила нанесения

Перед тем, как наносить тонизирующий лакокрасочный материал на поверхность пола, его нужно тщательно перемешать. Лак наносится валиком, кисточкой или распылителем на заранее подготовленную поверхность. Ее нужно сделать чистой и сухой.

Перед тем, как наносить лак, напольное покрытие лучше отшлифовать или отциклевать в зависимости от типа паркета. Если необходимо нанести тонирующий лакокрасочный состав на минеральную поверхность, то ее следует тщательно загрунтовать лаком, разведенным водой в пропорции 1:1.

Покраска осуществляется в два или три слоя. При этом наносить последующий слой можно только после высыхания предыдущего. Чтобы лак не становился густым, во время работы его следует перемешивать не реже, чем один раз в полчаса.

Нанесение тонирующего лакокрасочного покрытия рекомендуется проводить при температуре не менее 12 градусов. После окончания работ инструмент следует тщательно промыть водой, чтобы он не высох и не затвердел.

Выбор цвета

Выбор цветовой гаммы при тонировке паркета является важной процедурой, от которой будет зависеть стиль вашего интерьера и его оригинальность. Стандартный дубовый цвет, выполненный в желто-коричневых тонах, уже успел поднадоесть нашим соотечественникам. Поэтому, все большей популярностью пользуются более оригинальные оттенки, например, дымчатый или моренный дуб.

Кроме того, если вы хотите сделать свой интерьер более современным и интересным, то тогда можно выбрать лак в цвете выбеленного или черненого дуба.

При правильном выборе цветовой гаммы, тонированный лакокрасочный материал поможет сделать интерьер более гармоничным и стильным благодаря достижению наиболее удачного сочетания между цветом пола и другими элементами.

Кроме того, тонировка позволяет сделать старые полы более презентабельными. При этом рисунок и текстура дерева полностью сохраняется.

Оптимальные цвета тонированного лака:

1. Темные насыщенные оттенки придадут полу элегантный и солидный внешний вид. Такое покрытие лучше всего сочетается с теплыми уютными тонами. Чаще всего тонировку темного цвета используют в интерьерах, выполненных в стиле модерн. Наиболее красивые темные тона – темный каштан, мореный дуб, шоколадный оттенок и так далее.
2. Белый тонированный лакокрасочный материал позволит вам подчеркнуть свою индивидуальность. Подобное покрытие сегодня как раз находится на пике моды. Конечно, пол, тонированный в белом цвете, не потребует за собой особо тщательного ухода. На таком покрытии пыль будет практически незаметной, в отличие от черного пола. Белая тонировка паркета сделает ваш интерьер более легким и невесомым.

3. Коричневый тонированный пол символизирует уют и надежность. Это очень универсальный цвет, так как он подходит практически для любого стиля интерьера. Лак коричневого цвета удачно сочетается со всеми оттенками мебели, начиная от желтого и заканчивая темными тонами.
4. Серый тонированный лакокрасочный материал поможет сделать паркет более элегантным и солидным. Этот цвет сочетается с белыми и черными элементами интерьера. Кроме того, пол, покрытый серым лаком, будет хорошо смотреться с холодными и осенними тонами.
5. Темно-красная и вишневая тонировка придаст вашему интерьеру уюта и теплоты. В то же время, под такой цвет пола сложнее будет подобрать оптимальное сочетание с другими элементами интерьера. Например, подобный пол идеально сочетается с желтыми, коричневыми и зелеными элементами интерьера. В то же время, с холодными тонами красный тонированный лакокрасочный состав не сочетается.

Таким образом, тонировочный лакокрасочный материал позволит сделать паркет или любое другое покрытие из дерева более презентабельным и стильным. Кроме того, нанесение тонирующего лака сделает покрытие более износостойким и прочным.

Советы мастера

Предположим, что мы создали из дерева изделие и теперь стоит вопрос о придании изделию цвета и покрытия лаком. Но в зависимости от очередности нанесения тонирующего состава и лака, может получится разный результат, каждый из которых имеет свои декоративные особенности. Хочу отметить, что под тонирующим составом имеется в виду ЛКМ продукт с жидкой консистенцией, предназначенный именно для пропитывания древесины.

Важно! Также необходимо очень тщательно обрабатывать изделие, поскольку любой недочет будет проявлен и исправление будет очень трудоемким.

  Если нанести тонирующий состав на незащищенное дерево, мы получим ярко-выраженную текстуру дерева. Пигмент в большей концентрации войдет в мягкие волокна и сделает их более яркими, соответственно твердые волокна станут более светлыми.

После того, как состав высохнет, может подняться ворс и поверхность станет шершавой на ощупь. Необходимо продолжать насыщать дерево до нужного оттенка, затем покрыть изделие одним слоем лака, и только потом шкуркой с самым мелким размером зерна снимается шероховатость. Поверхность при этом покроется неравномерными затертостями, пугаться этого не нужно, после нанесения финишного слоя лака все следы зачистки скроются.
Резюме – тонирующий состав дает на свежем дереве яркий цвет и проявляет его естественный рисунок.

  Если покрыть дерево тонированным лаком, то насыщение мягких волокон будет происходить не так интенсивно, поэтому рисунок будет виден, но не так контрастно, как в первом случае. Контролировать контрастность рисунка можно процентным содержанием тонирующего состава а лаке. Можно воспользоваться уже готовым лаком либо смешать тонирующий состав с лаком.

Важно! Не все тонирующие составы совместимы с лаками, поэтому необходимо пробовать смешивать в отдельных емкостях.

После нанесения первого слоя также возможно поднимется ворс, поэтому избавиться от него необходимо перед нанесением финишного слоя, который можно осуществить уже не колерованным лаком. Добиться насыщенного цвета таким способом не получится, ибо наносить большое количество слоев лака не рекомендуется.
Резюме – тонированый лак дает более светлый цвет и гораздо меньше выделяет текстуру древесины.

  Для того, чтобы придать дереву однотонный цвет, с минимальным или вообще нулевым выделением волокон, так как поступают изготовители мебели, необходимо первым слоем нанести неколерованный грунтовочный лак. В нашем ассортименте это может быть либо лак мебельный быстросохнущий, либо паркетный или яхтный разведенные с уайт-спиритом в пропорции 1:1. В этом случае произойдет усреднение впитывающей способности мягких и твердых волокон древесины, т.е. грубо говоря, поверхность дерева перестает впитывать тонирующие составы, поэтому цвет будет ложиться равномерно. Но тут возникает некая трудность с нанесением тонирующего состава, поскольку поры закрыты, более жидкий состав не может впитаться и образует лужицы и подтеки. Поэтому нанесение кистями или валиками исключается, более менее приличный результат дает нанесение тампоном из безворсовой ткани, а идеальный результат получается при нанесении краскопультом.При этом способе поднявшийся ворс снимается после первого слоя грунтовочного лака.

Резюме – закрытие пор дерева грунтом, дает однотонное тонирование с любой степенью насыщенности, но требует применение дополнительного оборудования.
 

Лак для мебели тонированный Лакра бесцветный 0.9 л

Лак для мебели тонированный Лакра цвет дуб 0.9 л

Как покрыть лаком деревянный пол?

Дерево красивое, натуральное и нетоксичное. Неудивительно, что люди так любят деревянные полы, будь то высококачественные современные изделия из массива дерева или красивые старые деревянные полы.

Древесину легче содержать в чистоте, чем ковровое покрытие, она гораздо менее благоприятна для домашних клещей и пыли — отлично, если вы страдаете аллергией — и в наши дни доступно множество устойчивых, экологически чистых вариантов, с древесиной, вырубленной из гарантированно устойчивых лесов и сертифицированной Лесной попечительский совет.

Так как же сохранить в идеальном состоянии свой потрясающий, теплый и гостеприимный деревянный пол? Мы получаем много запросов о том, как покрыть деревянный пол лаком, поэтому вот несколько разумных рекомендаций для наших клиентов. Как обычно, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь звонить нам или загляните на нашу страницу с лаком для пола для получения дополнительной информации. У нас есть команда одержимых деревом экспертов, которые готовы помочь!

Лакировка деревянного пола — О полиуретановом лаке

Для начала нужно определиться с лаком.Вам нужен лак на масляной основе, на основе растворителей или на водной основе?

• Полиуретаны на масляной основе, хотя их легче наносить, в настоящее время используются редко, поскольку они, как правило, придают древесине много цвета, для полного отверждения может потребоваться время, возможно, недели, и короткий срок хранения. Два или три слоя обычно делают свое дело. Но имейте в виду, что он более пахнет, чем лаки на водной основе, склонен к появлению следов от кисти и требует намного больше времени для высыхания, чем альтернативные лаки на основе растворителей или воды.
• Полиуретаны на водной основе быстрее сохнут и меньше пахнут, но они могут слегка приподнять текстуру древесины некоторых хвойных пород.Это не проблема, так как процесс удаления пленки между слоями поможет сохранить гладкость финального покрытия. Полиуретаны на водной основе плохо сочетаются с морилками на масляной основе, но хорошо работают с морилками на основе растворителей и морилками на основе уайт-спирита. Большинство профессионалов используют лаки на водной основе, потому что они практически не имеют запаха.
• Полиуретаны на основе растворителей очень быстро сохнут, но они также имеют самый неприятный запах из-за высокого содержания летучих органических соединений (VOC). Лаки на основе растворителей обычно используются только там, где требуется очень прочное и быстрое отверждение, например, на барных стойках, в спортивных залах и ночных клубах.С полиуретановыми покрытиями на основе растворителя трудно использовать пятна на основе растворителя из-за скорости их высыхания. Лаки на основе растворителей могут доставлять неудобства новичкам, не имеющим опыта. Им, вероятно, лучше использовать лаки на водной основе, которые проще в использовании и дают сопоставимые результаты.

5 лучших советов по использованию полиуретанов

1. Всегда наносите лак на голое дерево. Теоретически у вас должна быть возможность покрыть лаком существующий лак, но всегда существует вероятность того, что два типа лака могут вступить в реакцию друг с другом.Если нужно попытаться это сделать, всегда проведите тестовую область, подождите 24 часа, затем проведите тест царапины на ногтях большого пальца, чтобы убедиться, что новый лак прилип или приклеился к старому слою.
2. Никогда и никогда не встряхивайте емкость с полиуретановым лаком, будь то масляный, растворитель или водный лак. Встряхивание наполнит его пузырьками воздуха, которые останутся при использовании продукта. Вместо этого аккуратно перемешивайте его между слоями.
3. Всегда работайте в чистом, непыльном, хорошо вентилируемом помещении.Если вы покрываете пол лаком, откройте окна и двери, но постарайтесь свести к минимуму сквозняки, чтобы они не засоряли вашу отделку пылью.
4. Полиуретаны на масляной основе можно разбавить уайт-спиритом, но обычно в этом нет необходимости. Его почти всегда можно использовать прямо из банки.
5. При нанесении лака на масляной, сольвентной или водной основе он помогает изучить покрытие под разными углами. Различное количество света и направление самого света позволяют легче определить места, где вы слишком сильно залили кистью, оставили следы кисти или вообще пропустили участки.

Как наносить полиуретановые лаки на масляной основе?

Используйте щетку с мелкой щетиной, чистую ткань или поролоновую щетку — остерегайтесь дешевых щеток, которые часто оставляют за собой неприглядные волоски, а также наносят очевидные мазки.

Нанесите лак кистью в том же направлении, что и волокна, и не наносите его слишком густо. Не чистите одну и ту же область снова и снова. И используйте длинные мазки кисти, которые помогут избавиться от пузырьков в продукте. Любые крошечные пузырьки, оставшиеся в конце процесса, должны быстро исчезнуть.Слегка отшлифуйте (дениб) между слоями.

Как наносить полиуретановые лаки на водной основе?

Нанесите очень тонкий слой тонкой кистью или губкой. Работайте в том же направлении, что и текстура древесины. Чтобы избежать роста зерна, не применяйте слишком много сразу — гораздо лучше перестраховаться, чем сожалеть, так что расслабьтесь. Первый слой должен высохнуть через пару часов, и, хотя вам не нужно слегка шлифовать (дениб) между слоями, обычно это делают профессионалы, поскольку это может помочь добиться более гладкого покрытия.При использовании грунтовки обычно достаточно 2 слоев лака на водной основе; если не использовать грунтовку, то для оптимальной защиты может потребоваться 3 слоя.

Как наносить полиуретановые лаки на основе растворителей?

Нанесите тонкий слой тонкой кистью или валиком из микрофибры. Работайте в том же направлении, что и текстура древесины. Всегда держите комнату хорошо проветриваемой, открывая двери и окна, и помните о быстром высыхании. Как и в случае с лаками на водной основе, при использовании грунтовки обычно достаточно 2 слоев лака на основе растворителя; если не использовать грунтовку, то для оптимальной защиты может потребоваться 3 слоя.

Подготовка деревянного пола за 8 этапов

1. Чем лучше вы очистите комнату перед запуском, тем лучше будет окончательная отделка. Пыль и грязь могут снизить эффективность наждачной бумаги, а также испортить лак, если вы не сделаете все возможное, чтобы все оставалось безупречным. Некоторые люди даже пылесосят стены и потолок, чтобы на 100% убедиться в минимальном скоплении пыли.
2. Возьмите напрокат специальную шлифовальную машинку для кромок пола, и вы легко сможете шлифовать прямо до краев пола, не вставая на четвереньки и не вставая на колени своими руками.
3. Заполните любые зазоры в половицах, если вам нужно или нужно.
4. В зависимости от состояния пола, возможно, потребуется начать шлифование более крупной наждачной бумагой. Начните с одного конца комнаты и отшлифуйте зерном. Используйте менее крупную наждачную бумагу, обычно абразив с зернистостью от 120 до 150, чтобы получить красивую гладкую поверхность.
5. Безопасность прежде всего… Всегда отключайте шлифовальную машину от сети, когда вам нужно сменить бумагу.
6. Дайте пыли осесть, затем тщательно пропылесосьте, чтобы избавиться от всех пятен.Затем протрите поверхность тканью и уайт-спиритом или влажной (НЕ мокрой!) Шваброй и дайте ей полностью высохнуть.
7. Независимо от того, используете ли вы кисть, ткань или подушку, нанесите два-три слоя лака с достаточным временем высыхания между ними — проверьте емкость на соответствие рекомендациям производителя. Если он не полностью высохнет, он будет липким. Убедитесь, что вы наносите продукт на небольшие участки площадью 4-5 квадратных футов за раз.
8. Не ходите по полу хотя бы день после завершения работы.

Полезные видеоролики о лакировании деревянных полов

Иногда видео — лучший способ понять, что именно нужно делать. Вот несколько отличных видеороликов о лакировании деревянных полов:

Plus — это отличный подкаст от Sadolin: пошаговое руководство по созданию великолепно выглядящих деревянных полов.

Рекомендуемые полиуретановые лаки для ухода за деревянными полами

У нас есть ассортимент высококачественных полиуретановых лаков для внутренних работ, каждый из которых идеально подходит для полов и имеет свои особенности.Не стесняйтесь просматривать их и не стесняйтесь обращаться к нам, если вы хотите помочь сделать правильный выбор для вашего проекта.

Тонированный лак для дерева без ЛОС для продажи

Рад видеть вас здесь! Пока у нас есть вы, давайте поговорим подробнее о наших красителях и лаках ECOS, не так ли?

ECOS Stains — Вы ищете идеальную экологически чистую морилку без запаха для своего дома? ECOS Paints предлагает большой выбор четко обозначенных нетоксичных красителей для древесины * (соответствует ASTMD-4236, в частности, в отношении оральной токсичности, раздражения кожи и респираторных эффектов) в 12 дизайнерских цветах.Наши первоклассные пятна с нулевым содержанием летучих органических соединений подчеркнут естественную красоту вашего пола, шкафа или мебели, как и традиционные пятна, но без сильных паров. Это потому, что каждое пятно разработано, чтобы избежать образования летучих органических соединений и не содержит полиуретана. Нежный состав наших экологически чистых красителей для древесины разработан, чтобы избежать головных болей, связанных с химическими веществами, респираторных заболеваний или тошноты, которые обычно возникают при использовании традиционных продуктов при их нанесении. Наши нетоксичные пятна не имеют запаха и содержат нетоксичные ингредиенты, которые позволяют окрашивать паркетный пол, обеденный стол или детскую кроватку, не помещая в карантин комнату или предмет мебели.Наши пятна без летучих органических соединений также обладают невероятной укрывистостью. Независимо от того, нужна ли вам экологически чистая и искусственная морилка или кондиционер для предварительной окраски, у ECOS Paints есть высококачественная морилка без запаха для вас.

Лаки ECOS — Если вы готовитесь к следующему проекту реконструкции интерьера, выбор экологически чистого прозрачного лака для дерева с нулевым содержанием летучих органических соединений ECOS Paints — это именно то, что вам нужно. Эти лаки более бережны для окружающей среды, вашего дома и вашей семьи и не содержат агрессивных химикатов, которые присутствуют в обычных продуктах.Если вы просто хотите избежать резкого запаха или хотите учитывать химическую чувствительность, эти прозрачные лаки для дерева с нулевым содержанием летучих органических соединений идеально подходят для самых разных проектов.
Если у вас есть какие-либо вопросы о наших продуктах, свяжитесь с нами, чтобы поговорить с членом нашей команды экспертов. Мы сможем оказать профессиональную поддержку на всех этапах процесса покупки.
* Соответствует CDPH 01350 (испытание на выбросы ЛОС, проведенное через 14 дней).

Ремонт лаком для деревянных полов — Прямая отделка древесины

Использование качественного лака для пола — отличный способ улучшить естественный характер и текстуру деревянных полов, одновременно защищая их от повседневного износа в загруженных помещениях. Очистка и уход за лакированными полами с помощью продуктов, специально разработанных для этой цели, поможет поддерживать их в идеальном состоянии на долгие годы.

С другой стороны, лаки для деревянных полов, будучи чрезвычайно прочными, не поддаются разрушению.К счастью, вы можете многое сделать для сохранения этой красивой отделки, будь то прозрачный матовый, атласный, глянцевый или, возможно, даже тонированный или цветной лак для пола.

Есть ли на вашем настоящем деревянном полу участки поврежденного лака, из-за которых он выглядит потрепанным, шершавым, местами или по всей поверхности? Вот несколько советов, как улучшить внешний вид этих проблемных участков…

Общие проблемы с лакированным полом

Мы видим все это, но самые распространенные проблемы с отделкой натуральным деревом и лаком, о которых мы слышим, — это локальные пятна износа, когда у стульев с колесами, роликами и жесткими ножками лак истерся до тонкости.Иногда износ настолько велик, что лак полностью снимается, вплоть до голого дерева, особенно вокруг столов и столов. Чрезмерный износ возле входных дверей — входной двери, задней двери, кухонной двери и дверей патио — также обычное явление.

Как это происходит? Мелкие частицы песка, грязи и других абразивных материалов, принесенные с улицы ветром, домашними животными и ногами людей, медленно стирают лак в этих местах с интенсивным движением, как наждачная бумага. Вы также можете обнаружить, что повреждение лака для деревянного пола происходит при падении чего-то тяжелого или острого, которое раскалывает или раскалывает пол.

Можно ли отремонтировать лак для деревянных полов?

Нет однозначного ответа «да» или «нет». Это зависит от степени повреждения, типа ремонтируемого лака для дерева и ожидаемого результата. Мы подумали, что было бы полезно изучить проблемы и ответить на самые частые вопросы, которые задают наши клиенты о ремонте деревянных полов с лаковым покрытием.

Реставрация полов из натурального дерева Q&A

В. В чем разница между лаком для пола и лаком для пола?

А. Нет разницы. Это одно и то же. В торговле мы обычно называем их лаков , в то время как широкая публика называет их лаков .

В. Как я могу определить, какой у меня лак для пола?

A. Трудно определить разницу между лаком на водной основе для деревянных полов, лаком на основе растворителей или лаком для пола на масляной основе, особенно по внешнему виду. Когда они высохли, они выглядят почти одинаково даже для эксперта.Большинство современных лаков последних 15-20 лет, вероятно, будут на водной основе. Если пол был покрыт лаком более 20 лет назад, можно предположить, что это лак на масляной основе. Лаки на водной основе, как правило, дают более четкую поверхность, в то время как некоторые из старых лаков на масляной основе имели более теплый цвет. Лаки на основе растворителей обычно используются для обработки мебели, их наносят с помощью краскопульта, потому что они очень быстро сохнут (обычно в течение 10-15 минут) и имеют очень сильный запах. Это затрудняет их использование на больших закрытых площадях, например на полах.

В. Если у меня есть поврежденный участок, который я хочу отремонтировать, будет ли он плавно сливаться с окружающим лаком?

A. Реставрация деревянного пола редко обеспечивает полностью незаметный ремонт, когда вы работаете с лаком. Новый лак, вероятно, будет иметь другую формулу, и такие вещи, как возраст и естественный цвет, со временем изменят внешний вид исходного лакового покрытия.

Ремонт деревянных полов — при частичном износе лака

Если лак изношен лишь частично, вам повезло.Это должно быть довольно просто, и ремонт будет менее очевиден, чем нанесение лака, который стерся прямо до голой древесины.

Вы можете использовать этот подход для всего пола, но всегда сначала делайте пробную заплату в углу, чтобы убедиться, что новый лак для пола совместим со старой отделкой. Оставьте на 24 часа, затем поскребите поверхность ногтем, чтобы проверить, насколько хорошо она держится.

Ремонт деревянного пола — когда лак стерся до голой древесины

Когда вам нужно обработать участки, изношенные до голой древесины, процесс немного сложнее.Также стоит иметь в виду, что окончательная реставрация деревянного пола, вероятно, не будет гармонировать с ремонтом частично изношенной поверхности.

Это помогает представить поврежденный участок как очень неглубокую чашу, где голый деревянный пол является основанием чаши, а неповрежденная поверхность пола, окружающая поврежденный участок, — это край. Внутренняя часть чаши шероховатая и ребристая, а неровный выступ делает ее похожей на кратер вулкана в миниатюре.

Поврежденный участок необходимо отшлифовать до гладкости, чтобы получить постепенный переход от голой древесины к неповрежденной поверхности.Нанося каждый слой лака в процессе ремонта, вы заполняете чашу примерно на треть. К третьему слою только что нанесенный лак заполнил поврежденный участок до того же уровня, что и существующий лак.

• Этап 1 — Первый этап состоит в том, чтобы аккуратно отшлифовать край лака с голой деревянной области «чаши», которую вы визуализировали, примерно на 150 мм за краем голого участка. Используйте мелкую наждачную бумагу с зернистостью 150, чтобы получить красивый плавный переход от голой древесины к краю зоны ремонта.Между поврежденными и неповрежденными участками не должно быть никаких следов выступа или края, и вы сможете почувствовать, когда все сделаете правильно. Проведите рукой по отшлифованной области, чтобы убедиться, что кромка отшлифована полностью гладко.
• Этап 2 — Очистите поверхность пылесосом или протрите поверхность, чтобы удалить все следы шлифовальной пыли и мусора.
• Этап 3 — Для начала нанесите тонкий слой лака, в идеале с помощью маленькой кисти, только на голое дерево, перекрывая самый тонкий отшлифованный участок оригинального лака примерно на 10 мм.
• Этап 4 — Дать лаку полностью высохнуть.
• Этап 5 — Осторожно протрите сухую отделку мелкой наждачной бумагой с зернистостью 320, чтобы избавиться от шероховатостей и частиц (процесс, называемый зачисткой), затем пропылесосьте или протрите поверхность чистой сухой тканью, чтобы удалить все следы шлифовальная пыль.
• Этап 6 — Нанесите второй тонкий слой лака от центра ремонта, но на этот раз пройдите до 100 мм от области голой древесины и примерно на 50 мм от неповрежденной поверхности пола.
• Этап 7 — Дайте поверхности полностью высохнуть, затем аккуратно очистите только что покрытую поверхность мелкой наждачной бумагой с зернистостью 320, затем очистите поверхность пылесосом или протрите поверхность, чтобы удалить беспорядочную шлифовальную пыль.
• Этап 8 — Нанесите последний слой тонким слоем на всю ремонтируемую область до точки, где начинается хороший лак, и перекрывая хорошую поверхность пола примерно на 10 мм.

А как насчет стремления к совершенству ремонта полов?

Ремонт и уход за лаком — неотъемлемая часть большинства реальных проектов восстановления деревянных полов.Хотя вы вряд ли достигнете совершенства, нынешняя тенденция к сохранению красивой, интересной патины означает, что безупречность уже не так желательна, как это было не так давно, когда мы все оформляли в безупречном минималистском стиле бутик-отелей.

Дерево натуральное и безупречное, каждая деталь уникальна, а износ, создаваемый вами и вашей семьей, придает полу красоту и индивидуальность. Забота о том, чтобы пол был покрыт лаком, и быстро обработать участки износа и повреждений, это означает, что вы предотвратите ухудшение состояния поврежденных участков, увеличивая удобство использования и удовольствие от использования деревянных полов на более длительный, если не на всю жизнь.

Если вы хотите обсудить следующий проект восстановления деревянного пола с одним из наших экспертов, мы всегда рады помочь. Они расскажут вам, как отремонтировать деревянные полы, будь то нанесение потрясающего воска, масла или лака. Просто позвоните нам.

Узнайте, как окрашивать дерево за 8 шагов

Зачем нужно красить дерево? Возможно, вам наскучит цвет. Поверхность может быть повреждена или нуждается в серьезной подтяжке лица. Возможно, вы меняете декор, и ваши деревянные полы и мебель нужно изменить, чтобы они соответствовали ему. Возможно, ваш настил нуждается в повторной отделке. Какой бы ни была ваша мотивация, использование морилки, богатой пигментами, на голой или обрезанной древесине изменяет цвет, а также подчеркивает красивую текстуру.

Перед окрашиванием древесины — узнайте, с какой породой древесины вы имеете дело…

Прежде чем подойти к салату или морилке для дерева или террасной доски, вы должны знать, с какой древесиной вы имеете дело.Это хвойная или твердая древесина? Они ведут себя по-разному, и процесс подачи заявки и конечные результаты отличаются.

Как их отличить? Хвойные породы включают сосны, ели и кедры. К твердым породам относятся дуб, орех и береза. Между тем у вас есть несколько странностей. Ящик, например, представляет собой удивительно мягкую древесину твердых пород, а ель — очень твердую древесину мягких пород.

• Древесина хвойных пород обычно имеет неровную текстуру, часто с узорами или пятнами, а в некоторых случаях может неравномерно окрашиваться.Возможно, вы захотите, чтобы волокна выделялись на фоне и окрашивались в более темный цвет, поскольку это отличный способ подчеркнуть красоту дерева. В противном случае вы можете попробовать специальный кондиционер для предварительной окраски, который впитывается в древесные волокна, создавая ровную основу. Кондиционеры для дерева больше в США и имеют смешанные отзывы. Manns Classic Pine Stain специально разработан для древесины сосны и других пород древесины с мягкими волокнами. Manns также производит ряд морилок для твердых пород дерева.
• Древесина лиственных пород обычно имеет аккуратную, ровную и мелкую текстуру.Вы можете использовать любую морилку для твердых пород древесины, но вам может потребоваться несколько слоев, чтобы добиться того же эффекта, что и для древесины мягких пород.

Советы по верхнему окрашиванию древесины

Каждый кусок дерева индивидуален. Каждое дерево уникально, даже в пределах одного вида. Итак, наш первый совет заключается в следующем: Всегда сначала проводите тестовую область, пробуя вашу морилку для интерьера или экстерьера на небольшой скрытой области, чтобы убедиться, что вещи не будут выглядеть грушевидными, и вы не получите цвет вы хотите.

Как окрасить дерево за 8 простых шагов

1. Сначала удалите пыль, липкость, полироль, воск, краску, жир или грязь путем шлифования, используя средство для удаления воска и лака или средство для удаления краски и лака. Уайт-спирит и метилированный спирт также являются отличными обезжиривающими средствами и очистителями древесины.
2. Затем отшлифуйте старую поверхность, чтобы получить чистую свежую краску для окрашивания древесины. Возможно, вам придется прибегнуть к грубой бумаге, а затем перейти к более мелкой наждачной бумаге (зернистость 120-150), чтобы закончить, или сразу погрузиться в тонкую бумагу, когда нужно меньше подготовки.Это важный этап, потому что морилка не даст равномерного результата, если поверхность грязная. Если вы оставите поверхность слишком шероховатой, она впитает больше пятен и даст более темную отделку, а чем более гладкая поверхность, тем светлее будет цвет. Сначала поэкспериментируйте с древесными отходами или небольшим участком на настоящем предмете
3. Протрите красиво отшлифованную поверхность влажной тканью, чтобы удалить мусор
4. Наденьте резиновые перчатки и тщательно перемешайте морилку. Цветные пигменты обычно тяжелее, чем растворитель или водный носитель, поэтому имеют тенденцию быть более концентрированными на дне банки или контейнера.Также рекомендуется периодически перемешивать морилку во время нанесения, особенно после перерывов, чтобы обеспечить более однородную отделку.
5. Точно следуйте инструкциям производителя на банке или контейнере, нанося пятно губкой, кистью или безворсовой тканью.
6. Используйте плавные, непрерывные движения, следуя волокнам, а не противодействуя им, и равномерно наносите цвет древесины
7. Дать высохнуть в соответствии с инструкциями. Как правило, чем дольше вы его оставляете, тем темнее тон.Вы всегда можете стереть небольшие участки и снова включить, чтобы проверить прогресс. Имейте в виду, что гораздо проще нанести больше пятен, чем пытаться удалить его, когда вы зашли слишком далеко.
8. Когда вы добьетесь нужной глубины цвета, дайте ему высохнуть, снова в соответствии с инструкциями.

Морилка для дерева снаружи и внутри — масло против воды

Продукты для окрашивания древесины проникают в древесину, а не остаются на ней.

Морилка на масляной основе держится на века, проникая глубоко в древесину, герметизируя и защищая ее, а также подчеркивая ее красоту.Они сохнут медленнее, поэтому у вас будет больше времени для работы с ними. Если вы окрашиваете большие площади, такие как пол, шкафы и двери, лучше всего подойдут пятна на масляной основе, потому что у вас меньше шансов получить высохшие пятна, когда одни участки высыхают быстрее, чем другие. Они также не приподнимают структуру древесины, поэтому вам не нужно дополнительно шлифовать. Лучше всего наносить их кистью с натуральной щетиной. Пастель также имеет масляную основу, что дает прекрасный пастельный цвет, подчеркивая текстуру.

Морилки на водной основе обеспечивают ровный цвет и не впитываются неравномерно, как морилки на масляной основе.Они меньше пахнут и быстрее сохнут, обычно в течение пары часов. Вы можете мыть обычным мылом и водой вместо растворителей, и вы получите гораздо более широкий выбор ярких цветов. Продукты на водной основе лучше всего наносить синтетической кистью.

Морилки для дерева на основе растворителей, , такие как Morrells Light Fast Wood Stains, обычно используются профессионалами, потому что они быстро сохнут, их легко наносить, а « Light Fast » означает, что они устойчивы к выцветанию, что делает их идеальными для областей, которые подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.

Что еще есть? Вы также можете купить морилку на основе лака, например, морилку Sadolin Extra Durable Wood Stain. Это пигментированные (цветные) лаки, которые идеально подходят для изделий из мягкой и твердой древесины, в том числе дверей и окон, для очень продолжительной защиты.

Морилка цветная

Красота цветной морилки — это огромное разнообразие оттенков и тонов. Все: от чистой белоснежной морилки для современных жилых и рабочих помещений до нежной серой морилки, драматической черной морилки и множества других красивых цветов морилки.

У нас в наличии широкий ассортимент цветных морилок для дерева, в том числе великолепный Osmo Country Color: непрозрачный, сатинированный и доступный во множестве красивых оттенков, включая синий, зеленый, серый, красный, оранжевый и другие. Также посмотрите наш ассортимент красителей для дерева Ronseal.

Морилка для дерева, что можно и нельзя

Как удалить цветные пятна с дерева? Это очень сильно зависит от типа окрашиваемой древесины и используемой морилки. Если это свежее пятно на водной основе, то средство для удаления пятен для дерева Woodleys станет вашим первым шагом.

Пятна для древесины на спиртовой основе обычно можно удалить с помощью растворителей целлюлозы, метилированного спирта или уайт-спирита, в зависимости от типа пятен. Полностью удалить пятно может быть сложно, и может потребоваться отшлифовать древесину, если процесс удаления не работает полностью. Многие покупные морилки для дерева содержат морилку и герметик (тип лака) в качестве универсального продукта. Единственный способ удалить их — отшлифовать древесину.

Заполнители для окрашивания древесины доступны, но многие готовые наполнители не принимают морилку.Наполнители, специально разработанные для окрашивания, часто могут быть покрыты маслом и лаком для дерева. Несмотря на то, что эти наполнители потускнеют, окончательный цвет может отличаться от цвета окружающей древесины, поэтому перед началом основного проекта важно провести тестовые исследования и сравнения.

• Всегда используйте продукты самого высокого качества, которые вы можете себе позволить.
• Никогда не оставляйте петли, ручки, ручки или ручки, так как изделия из дерева могут изменить цвет металла.
• Не позволяйте не впитавшейся морилке долго оставаться на дереве. Он только отслоится и не сделает поверхность более темной.
• Никогда не наносите финишное покрытие, пока пятно полностью не высохнет. Растворители повредят покрытие пятна.
• Всегда будьте осторожны при нанесении лака на водной основе на пятно на водной основе, отделки на основе растворителя на пятно на основе растворителя или отделки на масляной основе поверх пятна на масляной основе. Это связано с тем, что, если первый слой финишного покрытия не будет нанесен аккуратно, он может повторно активировать пятно и перетянуть цвет вместе с верхним слоем, что приведет к неравномерному цвету и пятнистой поверхности.При использовании, например, лака на основе растворителя над пятном на водной основе или лака на водной основе поверх пятна на основе растворителя, это не проблема.

Видео по окрашиванию дерева

Вот удобное видео на YouTube о том, как красить дерево:

Мы предлагаем широкий ассортимент красителей на водной, масляной и водной основе для окрашивания практически любой деревянной, пробковой или каменной поверхности — внутри и снаружи!

Есть вопросы?

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно окрашивания древесины и того, какие продукты использовать для вашего конкретного проекта, наши местные специалисты всегда готовы предложить помощь и совет — просто позвоните нам.

Гостевой пост Кейт Голдстоун

Пропитка от плесени для стен: Обзор самых эффективных антисептиков от плесени для защиты бетона.

17 лучших с описанием и правила обработки

Специальные средства от грибка

Большинство производителей строительных смесей и лакокрасочной продукции выпускают различные средства против грибка

Важно описать проблему специалисту, чтобы сотрудник помог подобрать подходящее против конкретного вида плесени средство. Растворы должны соответствовать тому материалу, на который будут нанесены, не портить его

Самые популярные растворы:

1. Atlas Mykos — реализуется в форме концентрата, может применяться для внутренних и наружных работ, в том числе на минеральных поверхностях.
2. Spectrum — используется по дереву, шпаклевке, окрашенным поверхностям, при повышенной влажности.
3. Тефлекс — экологически безопасный препарат, может наноситься на стены в детской комнате.

На стенах можно использовать Антисепт, Абедис, Ксиолат, Снежка Пропитка.

Антисептики в растворах

Обычно растворы используют, когда площадь поражения грибком довольно велика. Препараты реализуются в крупных емкостях — банках, канистрах, имеют готовую форму применения. Концентрация растворов безопасна для человека.

Их наносят губкой, стирая большую часть плесени. Обычно 1–2 обработок хватает для избавления от грибка, но затем для профилактики можно добавлять средство в воду для уборки помещения.

Перечень лучших растворов с фунгицидными добавками:

• Dali;
• Фонгифлюид Альпа;
• Олимп Стоп-плесень;
• Биотол;
• Мавикс-Био.

Грунтовки — антигрибок

Для проведения обработки еще на этапе стройки или ремонта можно применять грунтовки. Хорошие средства реализуются в любых специализированных магазинах, есть почти у каждой марки строительных материалов. Отличное качество отмечается у грунтов Milkill (МилКилл), Террагрунт, Кремен, Лакра, Оберн.

Большинство средств обладают способностью к глубокому проникновению в поры основания. Противоплесневые компоненты внедряются в самые мелкие щели бетона, а иные вещества заполняют поры снаружи. Чтобы долго не знать проблем с плесенью, лучше обрабатывать любые поверхности во время ремонта с подобными грунтами.

Медный купорос от плесени и грибка

Перед тем как обработать стены медным купоросом, следует их подготовить. Но прежде всего вынесите из комнаты все лишнее: мебель, белье, бытовую технику и другое.

Внимательно обследуйте все вынесенное на предмет наличия плесени. Она может спрятаться на ножках кровати и дивана, на задней стенке шкафа и его дне. Вещи нужно продезинфицировать. Иначе они могут быть новым источником, который заразит стены и другие поверхности повторно. И вам придется проводить все манипуляции обработки и дезинфекции еще раз. Для подготовки стен проделайте следующее:

• Для начала нужно найти основной очаг плесени. Он может быть в самых труднодоступных местах, например, под кафелем. Нужно простучать плитку, если под ней пустота, вполне вероятно, что там есть грибок. На таких участках кафель лучше снять. А также плесневый грибок может прятаться под обоями. Их придется тоже удалить.
• После того как плесень найдена и стены очищены от плитки, обоев и других покрытий, приступайте к зачистке. Возьмите металлический шпатель или жесткую щетку и счистите весь налет. Затем пройдите еще раз наждачной бумагой с низкой абразивностью.
• Далее, протрите все стены мыльным раствором и дождитесь, пока они полностью высохнут. Это сделает обработку медным купоросом более действенной.

Медный купорос выпускается в сухом виде, поэтому его разводят в воде. Нужно взять 100 гр синего порошка и высыпать его в металлическую емкость с 10 литрами воды. Вода должна быть теплой. Хорошо перемешайте гранулы в воде, так, чтобы они полностью растворились.

Разведенный медный купорос для обработки стен залейте в краскопульт или бутылку с пульверизатором. Густо обработайте все пораженные места. Если распылителя у вас нет, воспользуйтесь обычной кухонной губкой. Спустя 3–5 часов во всех обработанных местах следует еще раз распылить медный купорос от плесени.

Средство полностью просохнет только через 2–3 дня. Ограничьте пребывание в зараженной комнате до минимума.

• Наденьте плотные резиновые перчатки, респиратор или ватно-марлевую повязку, защитные очки и специальную одежду. Подойдет плотная, закрытая одежда с длинным рукавом.
• После проведения дезинфекции поверхностей и стен, хорошо проветрите помещение.
• Одежду, в которой проводилась обработка, следует постирать отдельно от другого белья и высушить на свежем воздухе.
• Если вы почувствовали легкое недомогание, головокружение, головную боль, тошноту и аллергические высыпания, немедленно обратитесь к врачу. Это могут быть признаки отравления.

Способы борьбы с грибком

Если плесень появилась, нужно принять меры для ее удаления. Сделать это можно как с помощью фирменных антисептиков, так и народными средствами.

Удаление грибка производится следующим образом:

1. Прежде всего, определяемся с источником грибка. Грибница может находиться в труднодоступном месте, к примеру, за кафельной плиткой или под сантехникой. При этом налет на кафеле может выступать лишь следствием невидимой, на первый взгляд, грибницы.
2. Когда очаг обнаружен, начинаем отскабливать плесень. Зачищаем соскобленное место щеткой с жестким ворсом. При поиске источника проблемы рекомендуется простучать плитку, чтобы обнаружить все пустоты. Там, где они имеются, нужно снять плитку и сделать зачистку.
3. Если в затирке между кафелем найден грибок, вся затирочная масса удаляется.
4. Очищенные места прогреваем строительным феном или мощным калорифером. Категорически не рекомендуется использовать горячую воду для прогрева пораженных областей. Прогрев должен быть только сухим.
5. Обрабатываем стены антисептиком и гидроизоляционными средствами.
6. Хорошо прогреваем воздух в санузле.

Народные способы

Одним из наиболее эффективных средств из народного арсенала считается креозот, производимый из дегтя. Этим материалом с давних пор обрабатывают конструкционные материалы от гниения. Креозот представляет собой маслянистую жидкость желтого цвета с сильным запахом. Материал труднорастворим, поэтому чтобы его разбавить, понадобится спирт.

Обратите внимание! Выделения креозота опасны для здоровья. Поэтому после использования следы вещества нужно удалить с помощью средств бытовой химии

Уксус также популярен в качестве средства для борьбы с грибком. Речь идет об обычном белом уксусе, который применяется в кулинарии. Уксус – продукт натурального происхождения и полностью безопасен для здоровья. Единственный недостаток этого средства – сильный запах, который, однако, вскоре исчезает.

Чтобы удалить плесень, нужно промокнуть в уксусе губку и растереть ею проблемные зоны. После высыхания поверхности ее нужно обработать щеткой с жесткой щетиной. Завершается очистка промыванием поверхности теплой чистой водой.

Еще одно эффективное средство – перекись водорода. Раствор обладает бактерицидным эффектом. Недостаток перекиси – она оставляет белесые следы на цветных покрытиях. Хотя перекись водорода нетоксична, высококонцентрированный раствор (более 3%) может причинить кожные ожоги.

Помимо указанных выше эффективность показали и некоторые другие средства, в том числе:

• отбеливатель для белья;
• пищевая сода;
• чистящие средства на базе хлорки;
• нашатырный спирт;
• медный купорос;
• борная кислота;
• железный купорос;
• масло чайного дерева.

К наиболее небезопасным средствам относятся хлорсодержащие растворы. Чтобы обеспечить безопасность кожных покровов и дыхательных путей, при использовании таких средств нужно пользоваться защитными перчатками и респиратором.

Причины возникновения грибка

Не все граждане имеют представление о том, в каких местах появляется плесень, и почему это происходит. Глобальных причин несколько:

1. Отсутствие вентиляции в помещении, из-за чего в нем скапливается сырость.
2. Большое количество комнатных растений, сконцентрированных в одном месте.
3. Повышенная влажность.
4. Проблемы с системами отопления.

Повышенная влажность

Повышенная влажность считается одной из главных причин появления плесени в доме. Источниками повышенной влажности могут стать:

• протечки в системах отопления или водоснабжения;
• скопление конденсата на окнах и в ванной.

Если эти источники не устранить в короткий срок – появление плесени не заставит себя долго ждать.

Плохая вентиляция

Второй по распространенности причиной возникновения грибка считается отсутствие вентиляции помещения. Это провоцирует рост влажности, что приводит к взрывному росту спор грибка. Периодически проверяйте вентиляционные решетки и воздуховоды, очищая их от пыли и грязи.

Проблемы с отоплением

Проблемы с организацией отопления в помещении приводят к резким перепадам температуры, а, следовательно, образованию конденсата. На начальных этапах это не несет угрозы, но с течением времени его становится все больше. Если ничего не предпринять, по прошествии некоторого времени в этом месте начнет образовываться колония плесени.

Большое количество растений

Появление спор плесени в цветочных горшках – обыденное явление, обусловленное следующими причинами:

• частые поливы;
• низкая температура в помещении;
• отсутствие дренажа, что приводит к застою влаги в почве;
• высокая кислотность почвы.

Все эти факторы, в совокупности с большим количеством растений в одной комнате, приводят к появлению спор на стенах и потолке.

Алгоритм удаления плесени

Полностью удалить плесень можно только проведя комплексные мероприятия по уничтожению грибка и предприняв меры по защите жилья от повторного заражения. Основные из действий:

• проветривание помещения с целью просушки;
• обработка всех поверхностей специальными средствами;
• организация качественной гидроизоляции.

Поэтапное избавление помещения от плесени

При появлении плесени на стенах жильцы зачастую мечтают обойтись малыми затратами при её выведении. Но это, к сожалению, невозможно.

Последовательность действий при избавлении помещения от плесени.

1. В первую очередь следует сорвать все обои. Не стоит оставлять даже те участки обоев, которые кажутся незараженными, поскольку плесень обязательно проявится вновь и придётся её снова выводить. Обязательно по стенам во всех комнатах надо пройтись шпателем и жёсткой щёткой, чтобы убрать все поры плесени до единой, удалить краску, шпаклёвку и штукатурку.
2. Все поверхности обрабатываются средством от грибка на стенах. Можно использовать самый обыкновенный «Доместос», но наилучший результат дают специализированные средства: «Сенеж Эффо», «Фонгифлюид» (ALPA) или же «Хомеенпойсто» (TIKKURILA). Если влажность в квартире не превышает 60%, а стабильная температура не меньше 20°C, то до полного высыхания средств пройдёт порядка 5 часов.
3. После полного высыхания все поверхности вновь зачищают щёткой. Следует помнить, что щётка должна быть сухой.
4. Стены качественно промываются, чтобы окончательно избавиться от пор плесени.
5. Если плесень в помещении сильно разрослась, то процедуру обработки нужно будет повторить по прошествии нескольких дней. То же самое касается и обработки в случае, если в помещении очень пористые стенки.
6. После последней обработки помещения антисептиком должно пройти не меньше суток. Через этот промежуток времени можно начать обработку поверхностей грунтовкой. Лучше для этой цели приобрести такие виды: «Tiefgrund LF» (DUFA) или «Евро Праймер» (TIKKURILA). Грунтовка наносится в не разбавленном виде. Её нанесение необходимо для лучшей защиты от возвращения грибка, а также для увеличения воздухопроницаемости стен, их

Антисептик для стен от плесени и грибка, обзор различных видов

С течением времени, практически на любой поверхности образуется плесень и грибок. Этот налет является следствием воздействия атмосферных явлений, а также воды, которая содержится в воздухе. Если на покрытии образуется грибок, впоследствии происходит постепенное его разрушение. Чтобы избежать пагубного воздействия от влаги, используется специальный антисептик от плесени. Не все имеют представление, как правильно подбирать данный состав, именно поэтому, предстоит рассмотреть наиболее востребованные и действенные вещества.

Виды антисептиков для стен против плесени и грибка

В современной жизни, обработка стен, это неотъемлемый этап строительства, а также проведения ремонтных работ с наружными или внутренними поверхностями. Чтобы заметно увеличить срок службы поверхности кирпича и бетона, а также ряда других элементов, принято использовать следующие типы антисептиков:

1.  Водорастворимые. Эту разновидность составов можно разбавлять обычной водой. Отличительная особенность вещества в том, что для них не характерна высокая токсичность, что позволяет легко использовать антисептик внутри даже жилого помещения.
2.  Масляные. Данная разновидность веществ обладает достаточно высокой токсичностью, из-за чего их допускается использовать только снаружи зданий, где отсутствует риск получить серьезное отравление. Эти антисептики достаточно распространены, ввиду их сравнительно небольшой стоимости.
3.  Органические. Подобные растворы относятся к материалам с повышенной токсичностью. Именно поэтому, допускается их использовать, чтобы обработать поверхность конструктивного элемента исключительно в нежилых помещениях снаружи здания, где человек не сможет получить отравление.
4.  Комбинированные. Это, пожалуй, наиболее качественные составы, которые идеально очищают поверхность бетона от грибка и плесени. Для производства антисептика, применяются специальные химические компоненты, которые способствуют высокой вероятности отравления человека, поэтому применяются только с наружной части здания.

Если рассматривать, какой выбрать антисептик для стен от скопившейся плесени и грибка, предстоит оценить своим материальные возможности, а также отметить для себя, где именно будет проводиться зачистка. Если запланирована работа снаружи, то можно выбрать любой доступный вариант, но если требуется обработать стены внутри помещений, то следует отдать предпочтение только водорастворимым составам.

Важно! Независимо от того, с помощью какого состава проводится обработка поверхности, требуется использовать средства индивидуальной защиты, это позволит исключить вероятность, получить отравление.

По составу

Применяемые в современной практике растворы, имеют существенное различие не только по расходу антисептика, типу или методу применения, также существенные различия присутствуют в составе этих веществ. Здесь основное внимание уделяется главному компоненту, которым могут выступать следующие компоненты:

•  особой популярностью пользуется водорастворимый вариант, который в своей основе имеет медный купорос;
•  также, среди антисептиков, которые растворяются водой, следует выделить материалы, на основе фтористого натрия;
•  масляные вещества, в основы которых входят креозот, фенол или карболинеум, которые отличаются сильной токсичностью;
•  органические соединения, наиболее опасный вариант антисептика, который используется в основном в качестве присадки в момент изготовления раствора;
•  комбинированные вещества, в состав которых входят разнообразные сложные химические соединения, нередко эти растворы разбавляются водой.

Следует понимать, что от компонентов, входящих в состав антисептика, напрямую зависит цена производства продукции, а кроме того его последующая стоимость в процессе реализации. Средства против грибка и плесени, довольно часто добавляются при производстве несущих компонентов, однако со временем их свойства иссякают, из-за чего требуется повторная обработка поверхности.

В зависимости от поверхности

Не следует также забывать о том, что все производимые и используемые антисептики существенно различаются по целевому назначению. В зависимости от присутствующих основных компонентов, они могут наноситься на бетон, кирпич, дерево, металл или иной тип отделочного покрытия. Рассмотрим основные виды в зависимости от обрабатываемой поверхности:

•  что касается комбинированных растворов, то основная их масса используется для бетонных сооружений, так как составы, обладают свойством глубокого проникновения в структуру;
•  если речь идет про масляные антисептики, то их основное предназначение, это древесина, а кроме того железо, которое нередко используется при обустройстве современных фасадов;
•  водорастворимые типы покрытий, прекрасно подходят для внутреннего применения, при этом, в зависимости от основного компонента, могут использоваться для дерева, кирпича, бетона и даже гипсокартона;
•  органические антисептики могут использоваться повсеместно, независимо от материала наружной конструкции, однако, перед их применением, предстоит рассмотреть совместимость компонентов.

Не следует также забывать о том, что в продаже имеются, как полностью готовые смеси, так и те виды продукции, которые предстоит приготавливать непосредственно перед окончательным нанесением на поверхность. В основном, в предварительной подготовке нуждаются водорастворимые и комбинированные смеси, которые производятся в порошковом виде, что существенно увеличивает срок их хранения.

Рекомендации по нанесению антисептика против грибка и плесени на стенах

Непосредственно перед тем, как приступить к работе с подобным вариантом материала, рекомендуется изучить правила использования антисептика против плесени и грибка на поверхности. На сегодняшний день, в отношении такого процесса, специалисты предоставляют ряд следующих рекомендаций:

1.  Для проведения соответствующей работы, в обязательном порядке предстоит приготовить и использовать средства индивидуальной защиты.
2.  Перед применением состава, в обязательном порядке требуется правильно подготовить поверхность конструктивного элемента;
3.  Непосредственно перед нанесением вещества на стены, потребуется удалить весь присутствующий мусор, а также грязь.
4.  Конструктивные элементы покрываются только при соответствующей рекомендованной производителем температуре.
5.  Необходимо тщательно увлажнить поверхность перед распылением, чтобы поры плесени и грибка раскрылись полностью.
6.  Следует понимать, что очищение поверхности производится даже на участках, выступающих за границы пораженной области.
7.  Для качественного выполнения работы, необходимо нанести данное вещество на подготовленную поверхность в несколько слоев.
8.  Поверхность покрывается следующим слоем раствора исключительно после полноценного просыхания вещества.
9.  После того, как будет выполнена вся обработка, можно постепенно переходить к осуществлению чистовой отделки.
10.  Рекомендуется после использования данного вещества, сразу же тщательно проветрить помещение, если работы производились внутри.
11.  Одному человеку, не рекомендуется работать с токсичным веществом в течение нескольких часов подряд без перерыва.
12.  В процессе выполнения поставленной задачи, следует держать вещество подальше от открытых источников огня.

Для работы с подобными антисептиками, как правило, используется краскопульт или праймер. Это позволяет в достаточно короткие сроки выполнить полноценную обработку покрытия, без пропусков. Крайне важно соблюдать последовательность выполнения, и следить, чтобы состав попал на всю территорию стены, в ином случае, данная обработка конструктивного элемента не даст положительного результата на продолжительный период времени.

Важно! При работе следует подбирать только качественные материал, особенно это касается масляных и органических соединений, в противном случае, вероятность отравления существенно увеличивается.

В настоящее время, грибок и плесень распространяются повсеместно. Этому подвержен кирпич, бетон, дерево, обои, а также любая другая поверхность, которая длительное время контактирует с влагой. Вследствие этого, требуется правильное выполнение защитных мероприятий, в иной ситуации, образовавшийся грибок, постепенно уничтожит конструкцию, существенно сократив срок ее эксплуатации. Специально для такой работы, был создан антисептик. Эти вещества прекрасно борются с плесенью и грибком, однако имеют ряд существенных недостатков, включая пагубное воздействие на здоровье человека. Именно поэтому, перед покупкой и применением, крайне важно ознакомиться с доступными вариантами, а после выбрать наиболее безопасный для использования тип.

Как избавиться от плесени на стенах своими руками средства

Если стены вашего дома «украсили» пятна темного цвета с характерным затхлым и сырым запахом, значит, вы наверняка задались вопросом, что делать и как защитить свой дом и свое здоровье от плесени. Однако мало просто избавиться от нее, необходимо разобраться в причинах появления и устранить сначала их.

Условия, при которых появляется плесень

Важно знать, что споры плесени изначально уже содержатся в воздухе вашей квартиры, и стоит им найти поверхность с условиями, пригодными для своей жизнедеятельности, они начинают активно на ней размножаться, образовывая целые колонии. Итак, комфортные условия для развития грибка на ваших стенах – это влажность, тепло и плохая вентиляция в помещении.

Плесень может появиться на различных поверхностях и материалах, например, на штукатурке, дереве, гипсокартоне, обоях, ДВП. Она не только нарушает эстетику помещения черными разводами, вызывает неприятный запах, но и может нанести большой ущерб здоровью жильцов в доме.

Грибок очень токсичен, способен вызывать аллергические реакции и становиться причиной серьезных заболеваний, например таких, как астма. Поэтому необходимо вовремя обеспокоиться проблемой и делать все возможное, чтобы избавиться от плесени, обезопасив себя и своих близких.

Причины появления в доме или квартире

Только определив факторы, влияющие на распространение плесневых спор в конкретном случае, можно избавиться от напасти навсегда.

Основные условия для активного роста грибка на стенах дома — повышенная влажность в помещении, его плохая вентилируемость, а также ошибки в строительстве дома или при его ремонте.

Определите, сухой или влажный воздух в вашем доме или квартире. Если в целом ваш дом «сырой», если вы живете в непосредственной близости от подвала, на первом этаже, слишком увлекаетесь увлажнителями воздуха или разводите тропические растения в большом количестве, значит, вы вполне могли столкнуться с проблемой возникновения плесени на стенах. Также проверьте, как обстоят дела с вентиляцией: грибковые споры очень любят непроветриваемые помещения.

Большинство нынешних стройматериалов, в которых добавляют антисептик на производстве, все равно крайне чувствительны к плесени, которая часто их облюбовывает и активно на них размножается, провоцируя преждевременную порчу и гниение.

Когда вы обнаруживаете на стене или обоях группу темных пятен или одно темное пятно, это означает, что плесень уже не на начальном этапе развития, и необратимые процессы разрушения материала, на котором она появилась, начались. Поэтому важно вовремя обнаружить и избавиться от нее.

Первый признак, свидетельствующий о том, что споры грибка начали активно размножаться на стене или обоях – это запах сырости и затхлости.

И уже потом, если приглядеться, можно будет увидеть небольшие черные, серые или беловатые пятна. Эти признаки сигнализируют о том, что пора решать проблему, пока грибок не дошел до кирпичей или бетонных блоков, и для начала нужно обеспечить помещению хорошее вентилирование, а также нейтрализовать все источники излишней влажности.

Какие могут быть истоки чрезмерной влажности?

• Нынешняя популярность стеклопакетов объясняется тем, что они сверхгерметичны, а потому способствуют сохранению тепла в квартире. Однако вместе с этим есть и негативные последствия их использования: они не обеспечивают хорошую вентиляцию в помещении и способствуют повышению влажности.
• Стены дома с плохой теплоизоляцией или при строительстве которого были сделаны ошибки (например, плохое сцепление штукатурки и стены) иногда склонны промерзать, что тоже провоцирует излишнюю влажность в самом помещении. При такой проблеме обычно образуется черная плесень с очагами в углах и на стыках.
• Сырость грунта. Проблемы с горизонтальной изоляцией могут спровоцировать появление грибка в нижней части стены, например, на стыках с полом.
• Проблемы с протеканием труб, крыши. Наиболее серьезный и опасный знак, ведь в таких условиях появляется черная плесень, которая очень быстро разрастается.
• Плохое отопление. Характерно в основном для дачных домов, пустующих зимой, и поэтому неотапливаемых. Дом отсыревает, что благоприятствует появлению грибка.
• Просушивание белья в комнате.

Избавиться от плесени надолго – как?

Когда проблема, предшествующая появлению плесени на стенах или обоях в доме решена или хотя бы намечена, нужно приступить к уничтожению грибка. С чего начинается борьба с грибком? Что конкретно нужно делать, и из каких этапов состоит эта работа?

1. Механическая очистка стен от плесневого грибка с помощью жесткой щетки.
2. Обработка очищенных участков специализированным средством (антисептик).
3. Утилизация поврежденных грибком вещей.
4. Обеспечение достаточной вентиляции во избежание застаивания воздуха.
5. Решение проблемы повышенной влажности в квартире исходя из причин, по которым она образовалась.

Если вы обнаружили плесень на стенах или обоях в вашей квартире, необходимо делать обработку незамедлительно, потому что плесневый грибок может примерно за год проникнуть от обоев до основания стены – кирпича или бетонного блока.

На этом видео вы увидите, как можно эффективно и надолго очистить стену от плесневого грибка:

Очередность действий такова:

• стену очищают от обоев, покрытых плесенью;
• голые стены смачивают водой, чтобы споры плесени не разлетелись по комнате;
• соскребают штукатурку пораженного участка;
• производят удаление налета с помощью щетки;
• пылесосят пол;
• сушат стены;
• наносят на них средство от грибка (антисептик).

Средства (современные и народные), призванные удалить грибок со стен

• Один из лидеров средств, действие которых направлено против плесени на стенах – грунтовка-антисептик. Она не только избавляет дом от плесени, но и препятствует ее повторному появлению. Также преимуществом является простота в использовании, обычно ее не нужно разводить водой, и в инструкции подробно описано, как наносить грунтовку. Основное правило таково: сначала необходимо полностью очистить поверхность стены от грибка (хорошо для этих целей использовать скребок или шпатель), затем на высушенную поверхность кистью нанести грунтовку-антисептик. После ее высыхания можно завершать работу, покрывая стену обоями или краской.
• Отлично справляется с плесенью на стене обычный отбеливатель (гипохлорит натрия), способный уничтожить плесневый грибок вместе со спорами. Хорошо получается удалять им плесень на стенах в ванной и таких стенах в комнатах, которые не страшно случайно обесцветить. Однако препарат совсем небезопасен, поэтому при использовании стоит задуматься о защите кожи рук, тела, а также озаботиться проветриванием помещения. Обычно делают раствор (1:10).
• Уксусом обрабатывают поврежденные плесенью участки, используя для этого распылитель или влажную тряпочку, после чего, спустя час, смывают и проветривают комнату. Для закрепления результата повторяют процедуру каждую неделю, распыляя небольшое количество уксуса. Действие его против грибка обусловлено тем, что это кислота, а потому он способен устранять плесень, при этом не нанося вреда здоровью человека, т. к. совершенно нетоксичен.
• Перекись водорода – также отличное средство (антибактериальное и противогрибковое), помогающее избавиться от плесневого грибка: 3% раствор препарата не только уничтожает многие виды плесени, но и отбеливает поверхность стены (не используйте на стенах, покрытых краской).
• Если грибок поразил стены из непористых материалов (например, плитку), тогда вам может помочь избавиться от напасти Нашатырный спирт. Раствор нашатыря (соотношение с водой 1:1) наносят на пораженный участок с помощью распылителя и через несколько часов смывают. Главный недостаток метода – сильный запах, в некоторых случаях вызывающий головную боль или боль в горле. Используйте респиратор.
• Как средство против грибка популярна и обычная сода, имеющая репутацию совершенно безопасного очистителя в хозяйстве. Поэтому при использовании ее в качестве противогрибкового средства вы можете совершенно не волноваться о вреде здоровью. Раствор изготавливают так: 1 ч. л. соды на 1 ст. воды. Его наливают в пульверизатор и опрыскивают им участки стен, пораженные плесенью. Для достижения наилучшего результата смывать соду не надо.
• Фунгицидный раствор – зарекомендовавшее себя средство, эффективно борющееся с проблемой грибка на стенах. Им нужно обработать зачищенную от плесени поверхность, а затем, через 5-6 ч. повторить процедуру. Для получения наилучшего результата рекомендуют обрабатывать стены таким образом 4-5 раз, после чего следует нанести грунтовку-антисептик.
• Также способна справиться с грибком и совершенно безопасная для здоровья человека бура, являющаяся при этом токсином для плесени. Необходимо наносить раствор буры (1 ст. средства на 2,5 л воды) непосредственно на плесневый грибок с помощью грубой щетки, при этом механически счищая плесень со стены. Обрабатывают раствором стену неоднократно, при этом не смывая средство водой, с целью профилактики.
• Эфирное масло чайного дерева является популярным народным средством в деле избавления дома от грибка благодаря натуральному противогрибковому и антибактериальному эффекту. Несмотря на высокую цену, его потребуется совсем чуть-чуть (1 ч. л. на 1 ст. воды). В использовании средство является совершенно простым, нужно лишь нанести его на поврежденный плесенью участок стены с помощью губки или пульверизатора, при этом смывать ничего не нужно. Если раствор останется, его можно спокойно использовать спустя время, т. к. масло чайного дерева не теряет своих свойств.
• Также с грибком справится и экстракт грейпфрутовых косточек — природный антисептик. Его используют из расчета 10 капель на 1 ст. воды. Обрабатываем стену с плесенью таким же образом, как и при использовании масла чайного дерева, раствор не смываем для наилучшего эффекта. Преимуществом средства является то, что оно не имеет запаха, при этом отлично дезинфицирует и дезодорирует поверхность.
• Раствор марганцовки (1 ч. л. на 1 л воды) тоже способен помочь в борьбе с грибком на стенах. Пользоваться им так же легко, как и другими народными средствами: необходимо лишь нанести раствор на участок поврежденной стены с помощью губки или пульверизатора, не смывая.
• Раствор воды со смесью перекиси, уксуса и Борной кислоты (соотношение 4:2:2:1) способен дать отличный эффект, с легкостью очистив ваши стены от надоевшего грибка. Это простое, но вместе с тем очень эффективное средство, использовать которое очень легко: его можно либо распылить, либо нанести с помощью тряпки на стену, пораженную плесенью.

Как не допустить повторного появления грибка на стене?

Чтобы борьба с плесенью на стенах не прошла впустую, нужно грамотно устранить проблемы и делать все, чтобы препятствовать повторному ее появлению:

• хорошо утеплите ваш дом;
• наладьте его отопление, оно должно быть достаточным, чтобы хорошо прогревать дом;
• для того чтобы воздух был достаточно сухим, не используйте в квартире увлажнители и установите кондиционер;
• регулярно проветривайте комнаты. В помещениях, где нет окон, продумайте грамотную вентиляцию;
• не сушите стиранное белье в квартире;
• на кухне, когда готовите, пользуйтесь вытяжкой;
• если существует какая-либо протечка, незамедлительно ее устраните;
• постарайтесь меньше выращивать тропические растения, требующие повышенной влажности, и такие комнатные цветы, как фиалки и герань, т. к. они служат инкубатором для плесени;
• старайтесь регулярно обрабатывать стены, на которых был грибок, антисептическими препаратами.

Чтобы навсегда устранить плесень на стенах, нужен полный демонтаж поврежденных поверхностей:

Автор: Брянцев Виктор

Not found

Чем обработать стены от грибка и плесени перед поклейкой обоев

К сожалению, плесень и грибок на стенах – не такая уж большая редкость в наших домах и квартирах. Образуется плесень и грибок чаще всего в помещениях, где для их роста имеются все необходимые условия – сырость и тепло. Очень часто они развиваются на стенах, оклеенных обоями, портя своим появлением весь интерьер.

Их появление – всегда большая неприятность, потому что избавиться от этих нежелательных соседей очень трудно, поэтому вопрос, чем обработать стены от грибка и плесени перед оклейкой обоев, совсем непраздный.

Испорченная эстетика и не только

Проникая вглубь строительных материалов, они начинают свою разрушительную деятельность. Тёмные пятна на обоях, серо-зелёные разводы на стенах, неприятная склизкая или мохнатая поверхность поражённых мест вряд ли добавят эстетики вашему интерьеру.

Вместе с тем, соседство с такими представителями также не сулит ничего хорошего и здоровью обитателей квартиры – аллергия, астма и прочие болезни могут быть вызваны этими мельчайшими живыми организмами.

Отличительной особенностью их является размножение спорами. Распространяясь с пылью по всему дому, эти споры наполняют все его уголки. Попадая на кожные покровы, слизистую или в дыхательные пути, они становятся источником аллергенов и токсинов.

В итоге после появления в доме плесени и грибка все его обитатели рано или поздно могут стать пациентами аллерголога, дерматолога или ЛОРа.

Причины появления грибка

Плесень и грибок, часто поражающие наши жилища, являются близкими родственниками обычных лесных грибов, которые многие из нас так любят собирать.

Сама грибница находится в глубине питательного слоя, а то, что мы видим снаружи, лишь её плодовые тела, появляющиеся при созревании – для распространения спор.

Если для лесной грибницы питательным основанием является почва, то для «домашних грибов» в этой роли выступают конструкционные материалы.

Причём грибок на редкость неприхотлив и с одинаковым успехом может произрастать на древесине, кирпиче, бетоне, гипсокартоне и т.д.

Единственное условие, необходимое для произрастания грибницы – повышенная влажность и плюсовая температура.

И чем влажность с температурой в помещении выше, тем лучше условия для бурного произрастания микроскопических грибов.

Прежде чем приступить к борьбе с ними, следует выяснить и устранить причину появления излишней сырости. Без этого любые попытки избавиться от нежелательных соседей будут обречены на провал.

Создаться благоприятные условия для развития плесени на обоях могут по нескольким причинам:

Неэффективная работа вентиляционных систем

Чтобы проверить, функционируют ли они вообще, достаточно поднести к вентиляционной решётке зажженную спичку или свечу.

По колебанию пламени можно будет сразу же определить, есть ли в системе ток воздуха, а также его интенсивность. Если движение воздуха отсутствует, то, вероятнее всего, система где-то забилась или перекрыта.

Пластиковые окна низкого качества

Часто причиной скопления в помещении конденсата являются низкокачественные пластиковые окна. В погоне за экономией владельцы жилья приобретают окна эконом-класса, выполненные из дешёвого профиля, в котором не предусмотрены специальные клапана для газообмена в помещении.

В результате комната оказывается попросту загерметизирована: скапливающейся влаге некуда деваться, и она оседает на внутренних поверхностях в виде мельчайшего конденсата.

Положение усугубляется при недостаточно мощной системе вентиляции и стенах, выполненных из влагонепроницаемых материалов.

Проникновение влаги с крыши или подвала

Сырость может поступать в комнату также извне. Например, при протекающей крыше или недостаточной гидроизоляции перекрытий между жилой комнатой и подвалом.

Скапливаясь под обоями, сырость становится благоприятной средой для развития грибка.

Для устранения данной проблемы, прежде всего, следует починить крышу или улучшить гидроизоляцию пола. Существуют способы, как убрать плесень с обоев.

Несоблюдение технологий строительства

Вызвать отсыревание стен могут самые разные нарушения строительных нормативов. Это может быть применение для внутренней отделки стен материалов с гидроизолирующими свойствами, а также:

1. Оклейка стен водоотталкивающими материалами, такими как рубероид или полиэтиленовая плёнка.
2. Использование в качестве утеплителя паронепроницаемых материалов – пенопласта, пенофола, пеноплекса и т.д.
3. Оклейка стен обоями на флизелиновой основе.

После того, как все непосредственные причины появления плесени устранены, можно приступать к борьбе с грибком.

Средства для обработки стен

Для борьбы с грибковыми поражениями конструкционных поверхностей разработан целый ряд специальных препаратов. Кроме того, имеется целый ряд домашних рецептов, позволяющих очистить стену от плесени и грибка.

1. Известковый раствор. Берём хлорную известь и смешиваем её с водой в соотношении 1 к 5. Полученным раствором проводим антигрибковую обработку стен.
2. Дезинфицирующее хлорное средство «Белизна» также может быть использовано для уничтожения грибка и его спор.
3. Фунгицид, разбавленный в воде, поможет избавиться от плесени на стенах.
4. Перекись водорода может уничтожать мелкие споры, препятствуя распространению грибка.
5. Раствор медного купороса с водой в соотношении 1:100 является универсальным средством, уничтожающим как плесень с грибком, так и яйца клопов.

В строительных супермаркетах можно найти широчайший ассортимент фабричных антисептических и бактерицидных средств, предназначенных для борьбы с грибковыми поражениями строительных конструкций.

В таблице дан перечень наиболее распространённых препаратов отечественного и импортного производства.

Обработка стен антисептиками

Перечисленные выше препараты могут применяться как для борьбы с уже существующим очагом распространения плесени, так и в качестве профилактической меры. Вся противогрибковая обработка стен производится в несколько этапов.

Подготовка поверхности

Перед тем, как нанести антисептик на стену, её следует соответствующим образом подготовить. Прежде всего, необходимо удалить с поражённых мест всю отделку – старые обои, штукатурку, шпаклёвку вплоть до голой стены.

Старый отделочный материал, заражённый грибком, следует утилизировать в мусорный бак, тщательно собрав его. Дело в том, что споры грибка очень живучи и при ненадлежащей утилизации строительного мусора могут вновь послужить причиной его развития.

Для удаления старой отделки можно пользоваться любыми подручными инструментами: шпателем, молотком, стамеской, старым топориком и т.д. Чтобы старые обои легче отходили, их следует хорошенько смочить тёплой водой и оставить так полчаса.

Пронизанную грибницей штукатурку также полностью демонтируем и утилизируем. После того, как стена будет полностью освобождена от внутренней отделки, следует тщательно осмотреть её. Если она сырая на ощупь, нужно будет тщательно высушить её при помощи тепловой пушки или строительного фена.

Обработка стен антисептиками

После этого обрабатываем её антисептическими растворами. Наносить их можно обычной малярной кистью, губкой или валиком. Для большей эффективности следует произвести этот процесс дважды – второй слой наносится после полного высыхания первого.

После того, как несущее основание хорошенько обработано противогрибковым раствором, можно приступать к восстановлению декоративной отделки. Стена грунтуется и оштукатуривается, при этом особое внимание следует уделить местам стыков старой штукатурки с новой.

Они должны быть предварительно зачищены от пыли и слабо держащихся частиц. Также кромку старого штукатурного раствора нужно хорошенько пропитать грунтовкой для лучшего сцепления со свежим раствором. Инструкции по избавлению от грибка смотрите в этом видео:

После того, как свеженанесённая штукатурка достаточно высохнет, её поверхность снова следует дважды обработать антисептиками во избежание «рецидива». Затем можно приступать к наклеиванию новых обоев.

Оклейка обоев

Если вы удалили старое покрытие только в одном поражённом грибком месте, то для восстановления декоративного финишного покрытия вам придётся приобретать аналогичные обои и совмещать рисунок. Однако следует учитывать, что подобные реставрационные работы вовсе не гарантируют успех.

Свеженаклеенные обои всё равно будут выделяться на фоне старых своей более насыщенной и яркой расцветкой. Это не столь существенно, если ремонтируемый участок обычно спрятан за массивной мебелью – шкафом или «стенкой». Но и в этом случае диссонанс между старыми и новыми обоями несущественен только до тех пор, пока вы не решите произвести перестановку в комнате, поэтому при ремонте поражённых грибком участков стены рекомендуется полностью удалять старые обои и заменять их новыми.

Перед наклеиванием новых обоев всю очищенную стену, пользуясь случаем, нужно также обработать антигрибковыми препаратами. Так сказать, «во избежание» – в профилактических целях, так как споры плесени и грибка способны сохранять живучесть на протяжении многих лет.

Только после проведения многоэтапной и весьма трудоёмкой процедуры можно с большой, но не 100% долей уверенности избавиться от грибка, поэтому всегда следует помнить, что грибок намного легче предотвратить, чем уничтожить его.

При строительных и отделочных работах соблюдайте требования строительных нормативов. С особым вниманием относитесь к таким серьёзным явлениям, как текущая крыша, отсыревающие стены, неработающая вентиляция и вовремя устраняйте их.

17 лучших с описанием и правила обработки

Плесень – разновидность грибов, споры которых распространены повсеместно. Они образуют крупные колонии в местах с повышенной влажностью. Существует множество видов плесени, часть из которых приносит людям пользу. Однако большая их часть наносит вред здоровью живых организмов, выбрасывая в атмосферу токсичные соединения. Почему плесень появляется в квартирах, и какое средство для избавления от грибка и плесени на стенах стоит использовать, разберемся ниже.

Причины возникновения грибка

Не все граждане имеют представление о том, в каких местах появляется плесень, и почему это происходит. Глобальных причин несколько:

1. Отсутствие вентиляции в помещении, из-за чего в нем скапливается сырость.
2. Большое количество комнатных растений, сконцентрированных в одном месте.
3. Повышенная влажность.
4. Проблемы с системами отопления.

Повышенная влажность

Повышенная влажность считается одной из главных причин появления плесени в доме. Источниками повышенной влажности могут стать:

• протечки в системах отопления или водоснабжения;
• скопление конденсата на окнах и в ванной.

Если эти источники не устранить в короткий срок – появление плесени не заставит себя долго ждать.

Плохая вентиляция

Второй по распространенности причиной возникновения грибка считается отсутствие вентиляции помещения. Это провоцирует рост влажности, что приводит к взрывному росту спор грибка. Периодически проверяйте вентиляционные решетки и воздуховоды, очищая их от пыли и грязи.

Обратите внимание! Если вентиляция в помещении отсутствует – старайтесь проветривать его хотя бы несколько раз в неделю.

Проблемы с отоплением

Проблемы с организацией отопления в помещении приводят к резким перепадам температуры, а, следовательно, образованию конденсата. На начальных этапах это не несет угрозы, но с течением времени его становится все больше. Если ничего не предпринять, по прошествии некоторого времени в этом месте начнет образовываться колония плесени.

Большое количество растений

Появление спор плесени в цветочных горшках – обыденное явление, обусловленное следующими причинами:

• частые поливы;
• низкая температура в помещении;
• отсутствие дренажа, что приводит к застою влаги в почве;
• высокая кислотность почвы.

Все эти факторы, в совокупности с большим количеством растений в одной комнате, приводят к появлению спор на стенах и потолке.

Виды и вред

Существует большое количество разновидностей грибка, среди которых выделяют:

• черную плесень;
• белую;
• розовую;
• желтую;
• зеленую.

Каждый вид по-разному влияет на окружающую среду, обладая разной степенью опасности для живых организмов.

Белая

Белая плесень образовывается на:

• мучных изделиях;
• молочных продуктах;
• комнатных растениях;
• на деревьях;
• в почве.

Особой опасности для организма человека не представляет. Чтобы плесень попала во внутренние органы и начала наносить вред живому организму, его иммунная система должна быть крайне ослаблена.

Черная

Черная плесень состоит из множества разновидностей, каждая из которых по-разному влияет на организм человека:

1. Самый распространенный вид, появляющийся в старых домах и подвальных помещениях, опасен для человека. Вызывает расстройство органов дыхания и пищеварения. Грибницы на вид черные и скользкие.
2. Другой вид плесени, по внешним характеристикам не отличимый от первого, безвреден для людей, но распространяется угрожающими темпами, быстро захватывая новую территорию.

Желтая

Считается самой опасной для человека из-за токсичного яда, выделяемого спорами. Накапливается в организме и при достижении критической отметки вызывает серьезные осложнения, вплоть до онкологических. Появляется на:

• рыбе;
• молочных изделиях;
• орехах.

Зеленая

Представляет опасность для здоровья человека и при попадании в желудок способна вызвать сильное отравление. Отдаленно напоминает мох и образовывается на:

• сметане;
• йогурте;
• овощах;
• твороге;
• стенах.

Обратите внимание! Продукты, на которых образовалась зеленая форма плесени, не годятся для дальнейшего употребления. Споры глубоко проникают в структуру продукта, и просто удалить зараженный слой будет недостаточно.

Розовая

В большинстве случаев образуется на биологических продуктах, подверженных процессу гниения. Может образовываться на полу и стенах здания. Не представляет угрозы для здоровья человека, однако от приема ее в пищу стоит воздержаться.

Использование медного купороса

Одним из самых эффективных способов удаления грибка с пола, потолка и стен, считается их обработка медным купоросом. Для этого необходимо:

• правильно приготовить раствор;
• обработать дезинфицируемые поверхности;
• позаботиться о соблюдении правил техники безопасности.

Соблюдение этих пунктов поможет эффективно справиться со спорами грибка и предотвратить его повторное появление.

Приготовление раствора

Не каждый знает, как правильно разводить раствор из медного купороса, чтобы жидкость получилась действенной, но не токсичной для самого человека. Вам понадобится:

• 2 литра воды;
• 50 грамм медного купороса;
• 2 столовые ложки уксуса.

Уксус – не обязательный ингредиент, но его использование повысит эффективность лекарства.

Правильная обработка стен

Недостаточно просто приготовить раствор и распылить его на поврежденные участки. Действие препарата будет сильно ослаблено, и мы не получим необходимого результата. Необходимо подготовить помещение, выполнив следующие действия:

• очистить стены от обоев, побелки или краски;
• удалить излишки штукатурки;
• зачистить обрабатываемую поверхность наждачной бумагой;
• промыть стены мыльным раствором;
• просушить помещение.

Только после выполнения всех этих действий разрешается приступать к обработке медным купоросом.

Очистка от краски, обоев и побелки

Споры грибка глубоко проникают в структуру пораженного материала, и поверхностная обработка не является панацеей в борьбе с ним. Обои, краска и побелка являются слабой преградой для плесени.

Для 100 % устранения заразы требуется удалить весь облицовочный слой, покрывающий стены помещения.

Соскабливание штукатурки

Штукатурку, если зараза образовалась на ней, также придется удалить. Это необходимо для того, чтобы удалить корни проблемы, а не бороться с ее поверхностными последствиями.

Дополнительная зачистка наждачкой

Наждачная бумага удалит излишки поврежденных материалов, оставшихся в трещинах и порах. Это позволит избавиться от потенциальных очагов повторного возникновения заразы.

Обратите внимание! В течение всего цикла подготовительных и дезинфекционных мероприятий позаботьтесь о наличии средств индивидуальной защиты. В первую очередь, это касается дыхательных путей и глаз.

Промывание стен мыльным раствором и просушка

Промывка стен считается заключительным штрихом подготовки, с помощью которого удаляются самые микроскопические шансы на повторное появление плесени. Естественное, если не устранить главные источники возникновения грибка, он снова даст о себе знать через некоторое время. Имейте это в виду и не надейтесь, что обработка стен избавит от необходимости решать другие задачи, связанные с профилактикой возникновения новых очагов плесени.

Обработка купоросом

Процесс обработки помещения медным купоросом крайне прост и состоит всего из двух шагов:

• непосредственной обработки зараженных участков;
• проветривания комнаты в течение 2-3 дней.

Меры предосторожности

Перед обработкой помещения медным купоросом обязательно примите следующие меры предосторожности:

1. Откройте окна и двери в помещении, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Если окон нет – включите вытяжку.
2. Наденьте средства индивидуальной защиты. Минимальный набор состоит из резиновых перчаток, защитных очков и респиратора. Идеально, если кожа и голова будут также защищены специальной одеждой.

Побочные эффекты

Побочные эффекты, возникающие при отравлении купоросом:

• боль в желудке;
• учащенное сердцебиение;
• сыпь на коже;
• зуд;
• тошнота;
• слабость.

При возникновении этих симптомов требуется немедленно остановить процесс обработки и покинуть помещение.

Используем известь

При выборе штукатурки для отделки стен специалисты советуют приобретать смеси на основе извести. Их преимущества над цементными аналогами заключаются в следующем:

1. Состав обладает антисептическими свойствами, предотвращающими возникновение вредоносных организмов.
2. Обладают большей пропускающей способностью, позволяя влаге быстрее испаряться с поверхности.
3. Способствуют поддержанию оптимального уровня влажности в помещении.

СВЧ-метод

Суть метода – нагревание пораженных плесенью участков стены до температуры 70 о, на глубину до 35 сантиметров. Этого достаточно, чтобы излишки влаги испарились, и плесень погибла. Преимущества метода:

• не токсичен;
• высокая скорость избавления от грибка;
• универсальность в применении. Подходит для обработки широкого спектра материалов;
• позволяет уничтожать вредоносные организмы в труднодоступных местах.

Другие эффективные противогрибковые средства

Среди прочих действенных препаратов, справляющихся с уничтожением грибка, выделяют:

• Олимп Стоп-плесень;
• Абедис 06;
• Фонгифлюид Альпа;
• Биоцид С;
• Дали;
• Атлас Миокс;
• Спектрум Фунгицид;
• Ксиолат;
• Тефлекс;
• Снежка;
• Биотол-Спрей.

Олимп Стоп-плесень

С его помощью дезинфицируют:

• подвальные помещения;
• квартиры и дома.

Не вредит домашним животным. Подходит для обработки таких материалов, как: камень, кирпич, дерево, гипсокартон.

Абедис 06

Антигрибковый препарат, при помощи которого:

• удаляют вредоносных бактерий;
• предотвращают их повторное появление.

Жидкость бесцветная, не окрашивающая обрабатываемую поверхность.

Фонгифлюид Альпа

Обеззараживающее средство, применяемое для:

• уничтожения грибка и плесени;
• профилактических мероприятий.

На 5 метров квадратных площади расходуется 1 литр Фонгифлюида. С его помощью обрабатывают бетон, камень и дерево.

Биоцид С

Биоцид обладает способностью уничтожать вредоносные организмы, подавляя их жизнедеятельность. Препарат наносится на поврежденный участок, после чего начинает проникать вглубь его структуры, уничтожая грибок.

При работе с ним соблюдайте правила техники безопасности.

Дали

Универсальное, недорогое средство, способствующее удалению мха, плесени и грибка. Хорошо показывает себя, как профилактическое средство, препятствующее появлению вредоносных организмов. Принцип действия:

• наносим препарат на зараженный участок;
• через некоторое время счищаем мертвые остатки при помощи щетки.

Атлас Микос

Действенный препарат, применяемый для уничтожения:

• водорослей;
• мха;
• грибка;
• плесени.

Разрешается применять на всех строительных поверхностях. Достоинства:

• быстрый результат;
• легко наносить;
• не имеет собственного цвета.

Спектрум Фунгицид

Хорошо показывает себя при обработке:

• деревянных элементов конструкции;
• штукатурки;
• окрашенных поверхностей.

Одинаково эффективен против плесени как внутри помещения, так и за его пределами.

Ксиолат

Мощный антисептик, проникающий внутрь любого строительного материала, на котором образовываются грибок и плесень. Не самый дешевый вариант, но он стоит потраченных на него денег.

Тефлекс

Достоинства препарата:

• мощная формула;
• удобная тара;
• хороший срок хранения.

В остальном обладает аналогичными свойствами, не сильно отличаясь от своих конкурентов.

Снежка пропитка

Используется для борьбы со мхом, лишаем и плесенью, как в пределах жилых помещений, так и на улице. Совместима с широким спектром строительных материалов, быстро и глубоко проникая в их структуру.

Филасмуфи

Антигрибковый аэрозоль, выводящий лишай и плесень с:

• бетона;
• кирпича;
• бумажных обоев;
• штукатурки.

Пользуется спросом у покупателей, отличаясь положительными отзывами на тематических форумах.

Фурацилин

Противомикробный препарат, продающийся в любой аптеке. Используется для терапевтического лечения человека, но при определенной дозировке способен справляться с бактериями на полу и стенах здания.

Белизна

Еще одно не профильное средство, напрямую не предназначенное для борьбы с грибками и плесенью. Относится к народным средствам, что не отменяет его эффективность.

Нужно покупать обычную Белизну, без пометки «для одежды».

Биотол-спрей

Дорогое импортное средство, обладающее посредственной эффективностью, согласно отзывам потребителей. Продается в большинстве отделов, торгующих бытовой химией.

Профилактика

К профилактическим мерам, препятствующим появлению плесени и грибка, относят:

1. Организуйте постоянную вентиляцию помещения.
2. Почаще открывайте окна, проветривая их. Иначе в оконных рамах заведутся очаги плесени.
3. Устраните все утечки жидкости в квартире, починив протекающие краны, трубы и канализационные стыки.
4. Не придвигайте мебель близко к стене. Необходимо оставлять зазор до 2 сантиметров.
5. Можно обработать проблемные участки, с высокой вероятностью возникновения плесени, перекисью водорода.

Как избавиться от грибка на стенах: народные средства и химические препараты

Обработка озоном помещений от плесени: обзор популярных озонаторов

Как вывести короеда

Похожие записи

Грибок на стенах квартир и домов – явление нередкое. Наиболее часто грибок появляется на потолке и стенах жилого помещения.

Плесень глубоко въедается в поверхности, портя их внешний вид и со временем разрушая их. Однако от появления плесени страдает не только эстетика жилища.

Грибковая плесень под плинусом

Грибок так же очень вреден для здоровья человека. Чаще всего он вызывает аллергические реакции у жильцов квартиры. При обнаружении первых пятен плесени очень важно сразу взяться за ее устранение.

Причины появления грибка на стенах

Сам по себе грибок – это микроорганизмы, образующие собой достаточно обширные колонии.

Они могут располагаться практически на любых поверхностях – деревянных, кирпичных, бумажных и оштукатуренных.

Размножению и распространению грибка способствуют следующие причины:

1. слишком высокая влажность в жилом помещении.
2. некачественное или недостаточное отопление квартиры или дома, а то и вовсе его отсутствие.
3. протекания крыши, при которых образуются потеки на стенах или потолке — на них грибок размножается очень быстро.
4. протекание труб, особенно в труднодоступных местах, где трудно обнаружить утечку.
5. ненадлежащая вентиляция или проветривание квартиры. По этой причине грибок часто появляется в ванных комнатах – в многоквартирных домах очень часто встречаются проблемы с вентиляцией.
6. промерзание стен в этом случае плесень обнаруживается в углах и на стыках. При промерзании образуется конденсат и при взаимодействии с теплым воздухом он впитывается в обои и штукатурку, образуя потеки.
7. некачественные строительные работы при возведении дома, к примеру, плохая герметизация внешних швов между плит, трещины в стенах.
8. близость сырых подвальных помещений.
9. неполадки и неисправности в системе канализации.

Как эффективно избавиться от грибка на стенах

При обнаружении грибка на потолке и стенах нужно незамедлительно принимать меры по его устранению. Это очень важно, ведь плесневые микроорганизмы очень быстро разрушают любые поверхности.

Для того, что эффект каких бы то ни было средств был продолжительным, необходимо в первую очередь обнаружить и устранить саму причину возникновения грибка — обеспечить хорошее отопление, вентиляцию и проветривание помещения, проверить состояние труб и кранов.

И только после устранения основной причины плесени можно переходить непосредственно к ее уничтожению.

Появление плесени на стенах от сырости

Следует учитывать, что грибок поражает не только поверхностные слои штукатурки, но также и бетонные плиты.

Поэтому, перед обработкой поверхности нужно:

Химические препараты

В строительных магазинах присутствует огромный ассортимент противогрибковых средств, предназначенных специально для работы в жилых помещениях.

Эти препараты, несмотря на эффективность, имеют свои недостатки — достаточно высокая стоимость и наличие токсических веществ.

Работы должны проводиться в полном соответствии с инструкцией и соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Антисептическая грунтовка

Отлично подходит для обработки поверхностей, на которые впоследствии будет наноситься штукатурка, краска или клеиться обои.

Нанесение антисептического состава

Такая грунтовка хороша тем, что не только эффективно убивает плесневые микроорганизмы, но и препятствует их размножению в дальнейшем.

Перед ее нанесением очень важно провести качественную зачистку стен и потолка.

Грунтовка наносится с помощью кисти на просушенные площади и оставляется до полного высыхания. После этого можно будет приступать к нанесению декоративного покрытия.

Отбеливатель

Дешевое, эффективное и удобное в использовании средство для удаления плесени. Важно учитывать то, что это средство обесцвечивает места нанесения.

Кроме этого, оно имеет резкий неприятный запах с достаточно опасными парами, поэтому при его использовании нужно пользоваться респиратором.

Нанесение отбеливателя с помощью пульвелизатора

Перед нанесением отбеливатель смешивается с водой в пропорции 1:10. После покрытия стен и потолка средство остается до полнейшего высыхания.

Dali

Средство Dali для устранения грибка с любых поверхностей. Препарат эффективен от пятен сырости, грибка и даже мха.

Фонгифлюид Альпа

На основе активного фунгицида. Не слишком дешевое средство, содержащее противогрибковые и противоплесневые компоненты.

Средство Фонгифлюид Альпа

Подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Достаточно экономичное средство — одного литра хватит для обработки 4-5 м2 поверхности.

Перед его нанесением нужно тщательно зашкурить все неровности стен или потолка — это необходимо для наилучшего проникновения препарата в поверхности.

При сильных поражениях рекомендуется проводить обработку дважды. В холодных помещениях данное средство не используется.

Олимп Стоп-плесень

Применяется в местах с повышенной влажностью: ванных комнатах, подвалах, парниках.

Средство Стоп-плесень

Основным достоинством этого средства является отсутствие хлора и токсических соединений.

Это делает его безвредным для людей и домашних животных. Подходит для обработки бетона, кирпича, дерева, керамики.

Биотол-спрей

Биологически чистый антисептик, не содержащий хлора и ядовитых компонентов. Безопасен для организма человека. Рекомендуется применять его на балконах, кухнях квартир.

Противогрибковый спрей Biotol

Перед нанесением поверхность зачищается шпателем, но не металлической щеткой (от этого споры плесени могут разлетаться по другим местам). Наличие распылителя значительно облегчает процесс нанесения средств на поверхность.

Народные методы

1. Бура – широко и давно известное средство для избавления от грибка на стенах. Главный плюс – абсолютная безопасность для человека. Для нанесения на поврежденные поверхности буру разводят в воде из расчета 1:10.
2. Медный купорос – отлично уничтожает плесневые бактерии. При использовании данного средства нужно учитывать то, что характерный голубой цвет купороса может проступать даже через наклеенные обои. Для приготовления раствора берут 10л воды и 100г порошка купороса.
3. Мыльный раствор – дешевый, безопасный и давно известный способ борьбы с плесенью. Для этого необходимо только хозяйственное мыло. Однако, полностью уничтожить грибок и решить проблему раз и навсегда этот способ не поможет.
4. Перекись водорода отлично убивает грибок и, кроме этого, уничтожает вирусы и бактерии в помещении. Перед обработкой стены обязательно зачищаются и затем на них наносится 3%-ый раствор перекиси.

Профилактика появления грибка на стенах

После проведения удаления грибка из жилого помещения, немаловажно не допустить последующего появления.

Для этого необходимо:

Заключение

Грибка не должно быть в помещении, где живут люди. Это может нанести серьезный вред здоровью.

Поэтому очень важно сразу же реагировать даже на самые незначительные очаги плесени и своевременно бороться с ними.

Видео: Избавление от плесени на стенах

Источник

виды, список составов от плесени и грибка

Антигрибковая грунтовка имеет состав, который помогает в борьбе с плесенью. Поскольку грибковые споры быстро размножаются и распространяются, надо использовать противогрибковый грунт. Он предотвратит развитие очагов поражения и уничтожит их на корню.

Причины плесени и грибка

У человека, который постоянно находится в помещении c поражёнными плесенью стенами, часто снижается иммунитет, появляется общее ослабление. Грибные споры очень летучи, поэтому они переносятся по воздуху и попадают в дыхательные пути человека, провоцируя аллергическую реакцию и бронхолегочные патологии. Плесень может выделять токсины, оказывающие пагубное влияние. У людей, живущих в заплесневелых помещениях, часто развивается астма, кашель, диатез, головная боль, микотоксикоз, воспаление среднего уха и ринит. В тяжёлых формах поражения спорами плесневого гриба могут диагностироваться проблемы в работе сердечно-сосудистой системы, поражения других внутренних органов.

Плесень влияет на внешний вид материалов. Грибок разрыхляет штукатурку, расслаивает её, а деревянные поверхности превращает в труху.

От появления плесневых грибков не застраховано ни одно помещение. Сложность доставляет выявление проблемы на первых этапах её развития, поскольку споры сначала размножаются внутри материала.

Причины плесени:

• плохая гидроизоляция основания здания;
• плохое утепление стен и основания здания;
• плохо проведённая обработка стыков между панельными плитами;
• крыша в аварийном состоянии;
• промерзаемость чердака;
• оконные блоки низкого качества;
• плохая вентилируемость помещения;
• нерегулярное проветривание помещения;
• плохие характеристики влагостойкости пола. Чаще касается деревянных покрытий.

Перечисленные условия идеальны для развития плесени. Чтобы не допустить поражения грибком стен, их нужно обрабатывать антисептиком на черновом этапе, и во время завершающей отделки, при оштукатуривании или шпатлевании.

Классификация по назначению

Плесенью могут покрыться разные по структуре материалы, поэтому обрабатывать противогрибковыми средствами нужно не только дерево, но и кирпич, бетон, прочие поверхности. Грунт антисептик может наноситься на гипсокартонные и оштукатуренные стены. Для каждого из перечисленных материалов предусмотрен разный вид грунтовки.

В зависимости от назначения грунтовка может быть обычной и глубокопроникающей.

• Обычная. Для профилактики плесени.
• Грунтовка глубокого проникновения по бетону. Обрабатывают поверхности, которые уже поражены грибком. Средство уничтожает споры, проросшие вглубь материала.

Виды антисептических грунтовок по составу

• Акриловая. На основе акриловых смол. Улучшает адгезионные свойства обрабатываемых материалов. В ней нет вредных веществ, быстро сохнет. Её используют в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, санузлы, подвалы, погреба, бассейны, кухни). Можно использовать во время наружных работ.
• Минеральная. Грунтовка для обработки поверхностей из бетона, кирпича, силикатных поверхностей и оштукатуренных стен. Компоненты грунта – гипс или цемент. В основе натуральные ингредиенты, поэтому не представляет опасности.
• Алкидная. Состав для пропитки дерева. Он не просто предотвращает разрастание грибка, но и не допускает разбухания древесных волокон. Средством можно защищать кафель, стальные или стеклянные поверхности. Действие состава на гипсокартоне или штукатурке слабовыраженно.
• . Используется перед покраской и нанесением декоративной штукатурки. Одним из основных компонентов грунта является песок, повышающий адгезионные свойства. Полученный после высыхания средства слой имеет шероховатость.

Как выбрать грунтовку

При неверном подборе грунтовки от плесени и грибка обработка стен не принесёт необходимого результата.

Существуют грунты для поверхностей с минимальным поражением грибком, и применяемые в профилактических целях. Если у вас такая ситуация, при выборе грунта берите во внимание следующие нюансы.

• Область использования. Бывает грунтовка универсального назначения. Может продаваться средство под определённый вид поверхности. В строительстве и ремонте часто используются грунты по бетону, штукатурке, кирпичу, но иногда может понадобиться средство для деревянных и других поверхностей.
• Устойчивость к атмосферным осадкам. Свойством должны обладать грунтовки, которыми будут обрабатываться наружные стены.

• Адгезионные свойства. Грунтовка глубокого проникновения с антисептиком намного лучше борется с плесенью. Поверхностные составы можно использовать только с профилактической целью.
• Водоотталкиваемость. Важна при обработке стен, подверженных постоянному воздействию воды. Водостойкие грунты не только защищают поверхность от плесени, но и от воздействия влаги, конденсата.

Качественный грунт объёмом 10 л не может стоить меньше 1 тыс. р. Составы за 300-500 р. вряд ли будут обладать антисептическими характеристиками, даже если они указаны на этикетке.

При масштабном поражении стен грибком лучше использовать концентрированную грунтовку.

• Средством обрабатываются очаги плесени, лишайников и мхов. Поскольку в концентрате намного выше доля фунгицидной добавки, она эффективнее борется с плесневыми очагами.
• За 1 л концентрата можно в среднем заплатить порядка 350 р..
• Для наиболее глубокого проникновения обрабатывать поверхность нужно не менее 2-3 раз. Трёхслойное нанесение уничтожит проблему не только на поверхности, но и в глубоких слоях материала.
• Концентрат легко разбавляется водой и может использоваться для профилактики плесени. Соотношение воды и состава указаны на этикетке, будет зависеть от типа обрабатываемой поверхности.

Добавки

Кроме готовых составов и концентратов, в строительстве пользуются добавками. Они не являются самостоятельными грунтующими средствами, но также эффективны против плесени.

Добавки имеют свои особенности.

• Продаются в упаковках по 0,25 кг. Подмешиваются в 10 л обычной грунтовки. Добавление придаёт простому грунту антисептический эффект.
• Противогрибковая добавка может разводиться в краске в аналогичном соотношении (0,25 кг к 10 л), в штукатурке, при этом одной бутылки средства достаточно на 25 кг готового штукатурного раствора. Стойкость отделки к плесени при добавлении добавки увеличивается в несколько раз.
• Одна бутылка средства стоит 350 р. Это низкая цена, если учесть, что одной порции хватает на целое ведро грунта.

Если же грибок развивается на стенах не очагами, а занимает огромные площади, лучше всего выбирать для борьбы не грунтовки, а специальные антисептики, уничтожающие плесень.

Список грунтовок

Производители предлагают различные составы в зависимости от конечной цели использования. Рассмотрим наиболее ярких представителей каждого вида.

Для профилактики грибка и плесени

Профилактические грунтовки не допускают размножения вредоносной флоры.

• Milkill – грунтовка против плесени для обработки кирпича и бетона. Её состав попадает глубоко в материал. Допускается применение на уже поражённых бактериями участках.
• Acryl Grundierung – состав глубокого проникновения, имеющий акриловую основу. Обладает противобактериальными, противогрибковыми и адгезионными свойствами. Им можно обрабатывать бетонные, кирпичные основания, которые будут штукатуриться или окрашиваться.
• Schimmel Stop Dufa – добавка фунгицидного типа. Её дополнительно подмешивают в краску или штукатурку. Наносится во время покраски мест, где уже есть очаги плесени. Добавляется с профилактической целью.
• Mixonit GR 43 – подмешивается в сыпучие строительные смеси. Глубоко проникает, можно наносить на минеральные основания. Имеет высокую поглотительную способность.

Для борьбы

Грунты этой группы борются с имеющимися очагами плесени.

• Церезит СТ 99 – противогрибковая грунтовка. Это концентрированный состав, безопасный для человека. Подходит для работы внутри здания, обработки бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей.
• Абедис 06 – составом удаляется органический налёт. Обрабатывают кирпичные поверхности, плитку, штукатурку и бетонные дорожки. Может использоваться в качестве профилактической смеси.
• Dali – антисептик универсального действия. Это профилактическое средство, а также состав для борьбы с имеющимися очагами плесени. Можно обрабатывать бетон, кирпич, штукатурку.
• Fongifluid Alpa – удаляет плесень, предотвращает её развитие. После устранение очага препятствует повторному заражению. Можно обрабатывать дерево, кирпич, гипсокартон, керамику, черепицу или цементную штукатурку. Покрытые поверхности продолжают пропускать воздух, что нормализует микроклимат в помещении.

Для дерева

• Dufa-Holzlasur – лазурь для реставрации старых деревянных оснований и для сохранения новых. Наносится тонким слоем, хорошо защищает дерево от погодных явлений, уничтожает грибные споры, предупреждает их размножение.
• Altax Boramon C30 – пропитка, которая не вымывается из дерева. Это антисептик и инсектицид, уничтожает развивающиеся микроорганизмы.
• Pinotex Base – подходит для дерева для наружных работ. Имеет алкидную основу. Применяется для грунтования заборов, фасадов, окон и дверей перед покраской. Имеет небольшой расход.

Народные способы

Если есть только мелкие очаги поражения плесенью, для борьбы с ними можно использовать отбеливатели, перекись водорода, пищевую соду или уксус. Все эти средства есть дома. Они интенсивно борются с плесенью, а стоят в несколько раз дешевле промышленных аналогов.

Необходимые материалы и инструменты

Помимо грунтовки, для избавления от грибка и плесени надо приготовить такие средства.

• «Белизна». Необходима для подготовки основания. Это может быть любое средство, содержащее хлор. «Белизна» — наиболее эффективное из доступных.
• Кисть или валик со средним ворсом, макловица.
• Паяльная лампа. Используется для бетона, кирпича или штукатурки. Если убирать плесень нужно с деревянных оснований или других горючих материалов, желательно использовать строительный фен.

• Резиновые перчатки. Работают с едкими составами на основе хлора только в средствах индивидуальной защиты. Дополнительно можно использовать респиратор или маску, что предотвращает попадание ядовитых паров в органы дыхания.
• Жёсткая губка или щётка с жёстким ворсом. Щёткой намного эффективнее и быстрее удаляется грибок со стен.

Как правильно наносить грунт

Лучше грунтовочные работы проводить в тёплое и сухое время года.

Приведём пошаговую инструкцию нанесения противогрибковой грунтовки для стен.

1. Если поверхность, подлежащая обработке грунтовкой от грибка, оштукатурена, предварительно её нужно осмотреть, найти все отслаивающиеся участки и удалить их. Такие места нужно тщательно зачистить, удаляя все отслоения до того момента, пока не будет достигнут прочный слой. Вероятнее всего, в таких участках могут скрываться очаги плесени.
2. По инструкции на упаковке «Белизны», её нужно добавить в воду. После создания раствора надо надеть перчатки, респиратор и приступить к оттиранию поврежденных участков белизной. Это можно делать губной или щёткой, намоченной в растворе. Все действия нужно выполнять очень тщательно, чтобы хорошо оттереть грибок. Не нужно жалеть раствор.
3. Белизна оттирает грибок с поверхности, но обычно заражение имеет глубинный характер. Чтобы устранить проблему в корне, нужно прожечь стену паяльной лампой или строительным феном. Хлорсодержащие средства и воздействие высоких температур пагубно влияет на плесень в толще штукатурки. Без обработки паяльной лампой борьба против плесени будет бесполезной.
4. После температурной обработки нужно убрать лишнюю влагу из помещения. Особенно это актуально для ванной комнаты. Если грунтование предполагается летом, достаточно на несколько часов сделать интенсивное проветривание помещения. При влажных погодных условиях и низких температурах окружающей среды лучше использовать для просушки помещения тепловую пушку. Её можно арендовать. Поскольку в сухой среде плесень гибнет, необходимо снизить влажность помещения.
5. Как только стены просохли, надо сразу приступить к грунтованию стен. Чем меньше в них влажности, тем эффективнее действует грунтовка антисептик. Антигрибковый грунт нужно наносить на каждый см. кв., не пропуская ни единого участка, чтобы плесень не могла размножиться. После полного высыхания первого слоя таким же образом наносится грунт повторно. Когда стена полностью высохнет, можно приступать к отделочным работам. Если поверхность пористая или имеет мелкие углубления, наносить грунтовку эффективнее всего кистью-макловицей.

Для усиления антигрибкового эффекта надо добавить дополнительно фунгицид в краску и штукатурку, если она применяется в качестве отделочного материала. Если основание готовится под обои, грунт лучше наносить не в два, а в три слоя.

При правильном выборе грунта и соблюдении перечисленных рекомендаций навсегда можно избавиться от плесени на стенах, предотвратите её появление.

Обработка плесени внутри стен

Плесень — нежелательный посетитель каждого домовладельца. А иногда, несмотря на все ваши усилия по содержанию дома в чистоте и сухости, вы можете быть удивлены, увидев черную плесень на стенах, потолках и других поверхностях в вашем доме. Одного слова «черная плесень» достаточно, чтобы заставить вас съежиться. Что ж, вы должны, поскольку это один из самых опасных видов плесени внутри стен, который слишком распространен во многих домах.

Как удалить плесень со стен естественным путем — это обычная тема, которую изучает большинство домовладельцев.Что ж, далеко ходить не надо. Из этого руководства вы узнаете, как проверить наличие плесени в стенах и, что более важно, как остановить рост плесени изнутри стен.

Как обнаружить плесень в стенах

Очистить видимые поверхности от плесени может быть нелегко (особенно, если это серьезное заражение), но это очень возможно даже без помощи экспертов по устранению плесени. Конечно, при удалении плесени на стенах более целесообразно обратиться за профессиональной помощью, но если на ваших стенах, полах или потолке есть небольшие наросты, вы можете избавиться от них, используя обычные инструменты и чистящие средства, которые у вас, возможно, уже есть. дома.

Но что, если заражение находится внутри ваших стен? Откуда вы вообще знаете, что это происходит?

Прежде чем вы научитесь удалять плесень внутри стен, вы должны научиться ее обнаруживать. Обратите внимание, что споры плесени очень крошечные и не видны человеческому глазу, поэтому они могут незаметно распространиться по всему дому. И пока вы не узнаете признаки роста плесени, черная плесень уже может повредить вашу собственность, а вы все еще не в курсе.

Хорошо. Так как же определить, скрывается ли черная плесень внутри ваших стен?

Если вы похожи на большинство домовладельцев, стены которых сделаны из гипса, также называемого «гипсокартоном», вам может быть любопытно узнать, есть ли внутри плесень.Специалисты рекомендуют несколько способов:

Вырежьте в стене большое отверстие . Это, пожалуй, самый точный способ определить, есть ли плесень внутри ваших стен. Если есть, вы их куда угодно снесете. Однако у этого подхода есть недостатки. Во-первых, использование пилы для гипсокартона может повредить любые электрические или водопроводные системы, если вы неосознанно просверлите их. Не забудьте подготовить пластиковую оболочку, чтобы потом закрыть это отверстие.

Проведите тест на запах .Второй способ — обнюхать электрические розетки. Если плесень активно растет, она производит летучие микробные соединения, которые имеют затхлый землистый запах, выделяемый плесенью. Электрические розетки и другие отверстия обеспечивают более прямой доступ к запахам внутри стен. Если сквозь них чувствуется затхлый запах, скорее всего, это заражение плесенью. Недостатком этого подхода является то, что вы можете не найти никаких электрических розеток или отверстий в стенах, которые, как вы подозреваете, повреждены или заражены плесенью.Вы также можете столкнуться с трудностями при определении степени скопления плесени, например, рядом с выпускным отверстием или далеко от него.

Проверить наличие проблем с влажностью . Если есть проблема с влажностью, то, скорее всего, происходит образование плесени. Если вы видите пятна от воды на своих стенах или если какая-то часть стен была повреждена водой, и она оставалась там довольно долгое время, велика вероятность появления плесени.

Нанять профессионалов для тестирования формы . Это может иметь свою цену, но это самый безопасный и эффективный способ узнать, не скрывается ли плесень внутри ваших стен.

Теперь, когда вы знаете, как определять плесень, пора узнать, как избавиться от плесени на стенах.

Удаление плесени со стен

В зависимости от серьезности заражения очистка стен от плесени может потребовать, а может и не потребовать помощи профессионалов. По сути, удаление плесени за стенами — то же самое, что и удаление плесени на деревянных стойках. Если плесень образовалась на внешних поверхностях ваших стен, вы можете безопасно и удобно избавиться от нее, используя несколько растворов, таких как моющие средства, уксус-пищевая сода или коммерческие чистящие средства (дополнительную информацию можно найти здесь).А вот избавиться от плесени внутри стен — другое дело. Это включает в себя снос стены и ее замену. Лучше всего оставить это в руках профессиональных подрядчиков по ремонту плесени, поскольку выполнение этого самостоятельно может привести к просверливанию или шлифовке электрических или водопроводных систем.

Итак, как удалить плесень со стен?

• Приготовьте чистящий раствор.
• Сотрите плесень водой и очистителем.
• Просушите область.Откройте двери и окна, чтобы воздух мог циркулировать.
• Используйте осушитель для уменьшения проблем с влажностью и предотвращения повторного роста плесени.
• Если плесень находится внутри стен, вам нужно будет нанять профессионалов, поскольку необходимо снести стены и заменить их.

Как и почему плесень растет на стенах

Вы здесь, потому что хотите узнать, как избавиться от плесени на стенах. Но вам может быть любопытно узнать — почему плесень растет на стенах? Этому есть ряд причин:

Влажность — это основная причина проблем с плесенью внутри домов.Если вы живете во влажной зоне, рекомендуется приобрести осушитель и регулярно перемещать его в разные части дома, чтобы снизить содержание влаги в воздухе в помещении.

Конденсация — это происходит естественным образом в стенах периметра вашего дома, которые прохладнее, чем воздух внутри вашего дома. Когда температура воды в воздухе падает, когда она касается стен, происходит конденсация (влага превращается в жидкость).

Утечки воды — еще одна частая причина появления черной плесени на стенах — это утечки воды из различных источников, например, дыры в крыше или трещины в водопроводной системе.Важно регулярно проверять трубы и принимать меры по предотвращению утечки.

Другие виды плесени на стенах

Удаление черной плесени за гипсокартоном — серьезная задача. Но вы должны знать, что помимо черной плесени на стенах, есть и другие виды плесени, которые могут расти на поверхностях или даже внутри стен. К ним относятся Aspergillus (который может вызывать аллергические реакции и респираторные инфекции), aureobasidium (который может вызывать более серьезные реакции, чем черная плесень на стенах), Chaetomium, Penicillium и Serpula Lacrymans (которые также могут расти на деревянных поверхностях).

Заключение

Плесень и плесень внутри стен — настоящая неприятность. Но вы можете решить эту проблему. Как избавиться от плесени на стенах — это обычная проблема для многих домовладельцев, потому что проблемы с влажностью почти всегда возникают вне зависимости от того, живете ли вы во влажной местности или нет.

На этом этапе вы уже знаете признаки плесени за стенами и что нужно делать, чтобы от нее избавиться. Как видите, избавиться от плесени внутри стен не так просто по двум причинам: вы не можете определить степень заражения, не оторвав стены, и вам, вероятно, придется заменить гипсокартон, чтобы плесень не разрасталась. обратно.

Плесень внутри стен — большая проблема, если ее не решить. Поэтому убедитесь, что вы следуете советам и предложениям, изложенным в этом руководстве. Удачи!

Борьба с плесенью в вашем доме и ее предотвращение

Что такое формы?

Плесень — это микроорганизмы. Их можно найти везде. Они могут расти практически на чем угодно, если оно достаточно влажное. Внутри вашего дома плесень быстро растет на влажных поверхностях, таких как стены ванной комнаты, и на окнах. Плесень может иметь вид пушистого нароста, черных пятен или пятнышек черного, белого, оранжевого, зеленого или коричневого цвета.

Что делают с нашим телом плесень?

Когда появляется рост плесени, он может послать в воздух облака невидимых частиц плесени.Эти частицы плесени могут вызывать инфекции, аллергию, астму и другие проблемы с дыханием. Чтобы избежать этих проблем со здоровьем, старайтесь, чтобы в вашем доме не было плесени.

Как плесень попадает в наши дома?

Чем больше людей живет в доме, тем больше вероятность того, что внутри него разрастется плесень. Это потому, что при дыхании мы выделяем много влаги в воздух. Когда мы принимаем длительный горячий душ, готовим с открытыми кастрюлями, сушим одежду на бельевой веревке в помещении или пользуемся увлажнителями, мы также производим больше влаги для роста плесени.Хранение влажных дров, полив многих растений и хранение большого количества овощей, таких как картофель и кабачки, также могут повысить вероятность возникновения плесени.

Как узнать, есть ли у меня плесень?

Любая часть вашего дома, которая намокнет, может покрыться плесенью. Проверить:

• Утечки в крыше или в водопроводе . Если вода окажется внутри ваших стен или под ковром, там может вырасти плесень, хотя ее не всегда можно увидеть. Посмотрите, нет ли на ваших стенах или коврах легких пятен или сильного запаха плесени.
• Плесень в подвале, особенно если подвал затопил из-за дождя . Влага также может просочиться через бетонный фундамент вашего дома и заплесневеть дно ковров или внутреннюю часть готовой стены.
• Повреждения от воды вокруг окон или дверей снаружи дома . Зимой влажный воздух на этих более прохладных поверхностях может превратиться в воду и вызвать рост плесени.
• Плесень на стенах, потолке, полу, коврах, книгах или стопках газет. Также понюхайте эти области; Иногда затхлый запах является единственным признаком того, что у вас проблема с плесенью.

Как избавиться от плесени?

Использовать средства защиты

Используйте средства защиты при работе с плесенью. Следующее оборудование может помочь минимизировать воздействие плесени:

• Перчатки резиновые.
• Очки защитные.
• Верхняя одежда (с длинными рукавами и длинные брюки), которую можно легко снять на рабочем месте и постирать или выбросить.
• Используйте респиратор N-95. Их можно найти в хозяйственных магазинах или других крупных магазинах, продающих товары для ремонта дома.

Чистые поверхности

1. Очистите все заплесневелые поверхности жесткой щеткой, горячей водой и мылом или моющим средством, НЕ содержащим аммиак.
2. Соберите использованную жидкость пылесосом для влажной / сухой уборки, шваброй или губкой.
3. Промыть чистой водой и тщательно высушить.

Дезинфицировать поверхности

После очистки пораженного участка, как описано выше, снова протрите стену, потолок или пол смесью жидкого бытового хлорного отбеливателя и воды.

• Если вы убираете небольшую площадь, используйте 5 стаканов воды, смешанных с 1/2 стакана отбеливателя.
• Если вы убираете большую площадь, используйте 5-галлонное ведро воды и добавьте в него 1/2 галлона отбеливателя.
• Обязательно соблюдайте все указания и предупреждения на этикетке отбеливателя.
• Никогда не смешивайте отбеливатель с аммиаком; будут выделяться токсичные пары.
• Обязательно открывайте окна, когда используете отбеливатель, чтобы у вас был свежий воздух, чтобы дышать, и чтобы отбеливатель не раздражал ваши легкие.
• Всегда осторожно обращайтесь с отбеливателем.

Никогда не смешивайте отбеливатель с аммиаком; будут выделяться токсичные пары.

Дать поверхностям высохнуть на воздухе

В идеале поверхности должны высохнуть на воздухе, чтобы максимально увеличить время их контакта с отбеливателем.

Выбросьте то, что нельзя очистить

Когда формы попадают внутрь таких материалов, как ковры и матрасы, их невозможно очистить. Выкинь их.

Постирать или высушить тканевые изделия

От плесени на постельном белье, шторах, портьерах и одежде можно избавиться путем их стирки или химчистки.Некоторые непористые материалы можно чистить.

. Как предотвратить рост плесени в моем доме?

Держите дом как можно более сухим

Немедленно устраните утечки на крыше и в водопроводе. Убедитесь, что земля вокруг фундамента вашего дома имеет уклон от дома, так что вероятность затопления подвала меньше.

Используйте вентиляторы для вывода влаги наружу

Если в вашем доме есть кухня, ванная или оконные вентиляторы, которые выводят (выводят) влажный воздух наружу, используйте их, когда готовите или принимаете душ. Если у вас нет вентиляторов, открывайте окно, когда готовите или принимаете душ, накрывайте кастрюли, когда готовите, и старайтесь принимать прохладный короткий душ. Сушите одежду на бельевой веревке на улице или используйте сушилку для белья, которая выводит воздух на улицу.

Используйте осушитель воздуха

Если у вас в подвале сыро, возьмите осушитель (не увлажнитель, который добавляет влагу в воздух), чтобы удалить влагу из воздуха.Если летом у вас есть кондиционер, он удалит влагу, охлаждая воздух. Когда вы используете кондиционер или осушитель воздуха, не держите окна открытыми, если на улице сыро.

Не заканчивайте подвал, если он не очень сухой

Не покрывайте стены подвала изоляцией и стеновыми панелями, если подвал не очень сухой. Также не кладите ковер от стены до стены на цокольный этаж. Если ваш цокольный этаж бетонный, вы можете покрасить его и вместо этого использовать коврики.Затем вы можете вынести коврики на улицу, чтобы почистить и высушить их; коврики не заплесневеют.

Ванда Олсон; МакГрегор Пирс; и Дик Стоун

Толщина стенки при литье под давлением | Фиктив

Основная навигация

• Что такое фиктив?
• Руководство по оборудованию
• Подписывайся
• Получить цитату

Основная навигация

• Что такое фиктив?
• Руководство по оборудованию
• Подписывайся
• Получить цитату

Поиск

• Руководство по ускорительным программам
• Уроки Небии о НИОКР
• Как практиковать творчество: инструменты для начала работы
• Fictiv Руководство по стратегическим исследованиям и разработкам аппаратных средств
• Решение проблем для НИОКР

• Как создать документ с требованиями к продукту
• Как создать спецификацию
• Как правильно выбирать и использовать материалы
• Как создать MVP
• Как написать ERD
• Уроки ручной работы по краудсорсинговому дизайну
• Уроки Lockitron по простому дизайну продукта
• О дизайне, ориентированном на опыт, а не на разрушение
• Как сообщать о цвете, материале и отделке
• Ускоренный курс по сертификации бытовой электроники
• Максимизируйте эффективность ваших прототипов
• Дизайн для (экономичного) производства
• Путеводитель по патентам на аппаратное обеспечение
• Приложения дизайна, ориентированного на человека

Механизмы и особенности

• Как разработать компоненты с защелкой
• Как спроектировать живые петли
• Советы по проектированию защиты от натяжения
• Руководство по ребрам и вставкам для деталей, напечатанных на 3D-принтере
• Методы блокировки с резьбой
• Как спроектировать сборку для 3D-печати
• Все плюсы и минусы термоформования

ДФМ и ДФА

Пропитка под давлением при обработке древесины резины против плесени

Почему следует выбирать пропитку под давлением при обработке древесины резиной от плесени?

Технические характеристики и технологические данные:

Объем обработки древесины: 1-40 м3

Рабочее давление: 0,8-3,6 МПа

Степень вакуума: -0,098 МПа

Рабочая среда: растворимость в воде и клеевой химикат для защиты древесины или креозот

Метод работы: вакуумная пропитка, пропитка под высоким и частым давлением

Способность обработки: согласно по запросу клиента

Технологические данные:

0

03 6.0

0

03

02

007

002

29,3

02

0

02

0 55

Характеристика:

1. Устройство двойной безопасности: мы проектируем устройство двойной безопасности, ручную безопасность и автоматическую блокировку безопасности, только внутри резервуара давление, рабочий не может открыть дверь.

2. Автоматическая установка времени и световая сигнализация, экономия времени рабочего, вы можете установить в любое время в блоке управления, по окончании работы он остановит работу и подаст сигнал

3. Быстрая разрядка химические вещества: 10 минут для выпуска химикатов, сокращение времени обработки

4. Идеальная герметичность: мы используем стиль, заполненный воздухом, чтобы зашить дверь, и система соответствует автоматическому входному и выходному воздушному клапану , он может хорошо сбалансировать давление в резервуаре ,

5. Высокая эффективность, экономия энергии, как только оборудование завершит этап вакуумирования и давления, насос остановится, но весь резервуар по-прежнему будет поддерживать состояние вакуума

6. Расширенный метод открытой двери, только один молодой девушка может легче открыть дверь

Какие многолетние цветы посадить осенью на даче: Какие многолетники посадить осенью на даче, чтобы они цвели весной и летом: названия и фото цветов

Какие многолетники посадить осенью на даче, чтобы они цвели весной и летом: названия и фото цветов

Осень — прекрасное время для посадки различных овощных, ягодных и плодовых культур. Но с особым успехом в этот сезон можно сажать многолетние цветы, особенно луковичные.

Далее вы найдете информацию о том, какие именно многолетники можно посадить осенью на даче или приусадебном участке, чтобы получить красивую клумбу. Также вас ждут видео- и фотоматериалы.

Преимущества посадки цветов осенью

Опытные садоводы и дачники советуют без сомнений проводить в осенний период посадку многолетних цветов. И они совершенно правы, на это есть ряд причин:

• В зимний период посадочный материал сталкивается с естественной стратификацией, что позволяет сеянцам выдерживать влияния внезапно вернувшихся весенних холодов.
• Благодаря все той же естественной стратификации растения начинают цвести на несколько недель раньше, нежели те, что посеяли весной.
• Цветы, которые сажают осенью, имеют крепкий иммунитет, благодаря чему противостоят различным заболеваниям, вредителям.
• Если сажать под зиму, то в зимний период можно не тратить время на выращивание рассады.

Цветы, которые можно сажать осенью: названия и описания

Существует множество многолетников (и двулетников), которые вы можете успешно посадить осенью и в последующих сезонах наслаждаться их красотой. С их помощью вы сможете облагородить территорию сада, привнести яркость и праздничность.

Многолетники для посадки осенью

Многие многолетники высаживают семенами и методом деления куста. Ниже вы сможете изучить наиболее интересные и красивые экземпляры.

Примула

Существует более 500 видов прекрасной примулы. Цветение проходит в разные сроки в зависимости от вида, но, как правило, этот цветок считается весеннецветущим.

Оптимальное расположение клумбы с примулами — в полутени, которая исходит от деревьев, кустов. Почва должна быть плодородной и влажной. Рекомендуемый срок посадки цветка осенью в саду или на даче — конец сентября.

Совет! Всю подробную информацию о посадке примулы вы сможете найти на этом сайте.

Гейхера

Гейхера — удивительное растение, которое может изменять окрас листьев во время вегетационного периода. Интересные оттенки и их сочетание на листьях приковывают взгляд даже самых искушенных садоводов. Гейхеру зачастую используют при создании клумб рядом с домом, альпийских горок, каменных клумб.

Гейхерам подходят легкие питательные почвы с водопроницаемыми свойствами. Не стоит выбирать участки, на которых застаивается влага.

Что касается участка для выращивания, то здесь мнения опытных садоводов расходятся : одни утверждают, что лучше всего укоренять в солнечном месте, другие говорят, что больше подходит затененная грядка. Поэтому вы можете выбрать место с полутенью или же с хорошей освещенностью и защитой от ветров и холодов.

Оптимально пересаживать гейхеру в осенний период после цветения. Деленки следует замульчировать в целях защиты от холодов.

Травянистый пион

Очень многие садоводы любят прекрасный и неприхотливый травянистый пион, цветущий весной. Для укоренения стоит выбирать солнечные, хорошо освещенные участки. Но также важно, чтобы рядом располагались кустарники или небольшие деревья, которые смогут защищать пион от непогоды. Следует избегать участков в низинах, где застаивается влага.

Подходящие сроки мероприятия — конец августа-начало сентября (но если сезон выдался теплым, то можно осуществить процедуру до конца сентября).

Важно! Более подробную информацию о посадке пионов вы можете изучить в этой статье.

Рудбекия

Для рудбекии подойдут солнечные участки. Не рекомендуется выращивать ее на одной грядке больше пяти лет, поэтому по истечении этого срока ее лучше пересадить. Оптимально делать это во второй половине сентября после цветения. А вот посев семян лучше проводить весной.

Флоксы

Прекрасные летнецветущие многолетники. Место для их посадки следует выбирать солнечное, с влажной почвой, желательно, чтобы она также была рыхлой и плодородной.

Сажать и пересаживать флоксы можно в сентябре-октябре. Но если вы сделали это слишком поздно, то надо после мероприятия замульчировать грядку. Подробности о посеве семян флоксов вы найдете в этой статье.

Хосты

Хоста — тенелюбивое растение, которое называют «королевой тени», поэтому ее необходимо высаживать на тенистом участке.

Кстати! О других тенелюбивых и теневыносливых растениях вы можете прочесть в этом материале.

Также хоста любит влажность, но избыток влаги все-таки нужно исключить. Смотрится очень красиво как во время цветения, так и после (благодаря великолепным листьям).

Пересаживать хосты лучше в пасмурный день. Сделать это нужно не позже, чем за месяц до заморозков.

Дельфиниум

Окрас дельфиниума отличается большим разнообразием и может варьироваться от нежно-розового до ярко-голубого. В южных регионах страны он цветет в мае-июне и повторно зацветает осенью. Что касается средней полосы России, то цветение приходится на лето — середину июня и длится до конца июля. Оно может возобновиться при условии, что будут срезаны цветоносы после первого цветения.

1-я половина сентября — оптимальный период осенью, когда можно провести посадку или пересадку цветка в открытый грунт. Для посадки лучше выбирать солнечное, просторное место. Почва должна быть плодородной. Кстати, если она песчаная или глиняная, то рекомендуется хорошенько удобрить ее. Необходимо перед осенней посадкой или пересадкой вскопать грунт и внести органические удобрения.

Интересно! Также читайте как проводить посадку дельфиниума на рассаду в данном материале.

Эхинацея

Эхинацея радует цветением с июля по сентябрь. Но для успешного выращивания и пышного цвета, необходимо укоренять эхинацею на солнечном месте. Не стоит размещать эхинацею слишком близко с другими растениями.

Проводить посадку методом перевалки можно до поздней осени. А вот из семян следует сначала вырастить рассаду в зимний период.

Астильба

Прекрасный, неприхотливый многолетник. Одновременно нежные и яркие астильбы способны украсить любой участок. Цвет астильбы может быть розовым, белым, фиолетовым, красным. Сроки летнего цветения варьируются с июня по август.

Самое подходящее время для посадки цветка осенью — начало сентября. Если же посадить астильбу в более поздние сроки, необходимо в обязательном порядке замульчировать и укрыть под зиму.

Перед мероприятием проводится перекопка грунта, устранение сорняков, а также подкормка перепревшим навозом. А вот после посадки необходимо замульчировать астильбы, для этого можно использовать опилки, солому.

Важно! Подробная информация о посадке астильбы ждет вас в этом материале.

Чистец шерстистый

Чистец шерстистый также называют «овечьи ушки» из-за больших, мохнатых листьев. Именно из-за их красоты чистец стал популярен среди дачников и садоводов. Цветет он с июня до сентября, но цветение невзрачное, любят его именно за листву.

Посадку методом деления куста лучше осуществлять осенью, когда прошла жара. А вот посев семян чистеца шерстистого можно производить и осенью, и летом, и весной, в этом плане чистец неприхотлив.

Подходящее место для шерстистого чистеца — солнечный или полутенистый участок без застоя влаги с легким, рыхлым грунтом, который хорошо дренируется. При обилии солнечных лучей чистец шерстистый будет более серебристым и блестящим. Лучше предоставить «овечьим ушкам» немного свободного пространства и не сажать слишком близко к другим культурам.

Вербейник точечный

Необычный экземпляр с яркими, сочными цветками прекрасно будет смотреться как одиночно, так и рядом с другими растениями в клумбе. Вербейник точечный цветет с конца июня до середины августа. Пересаживать его стоит примерно раз в три года, потому что он быстро разрастается и может начать теснить других «обитателей» сада.

Лучше всего высаживать и пересаживать вербейник в сентябре или октябре. Грунт на момент углубления должен быть влажным. Также важно, чтобы на вербейнике точечном не было молодых листиков.

Наиболее подходящим участком для посадки вербейника точечного будет просторное место с повышенной влажностью, с плодородной почвой.

Дицентра 

Красочная и нежная дицентра, напоминающая сердце, станем ярким пятном даже на самом скучном участке. Период цветения дицентры варьируется с начала весны и до конца лета.

Растение является влаголюбивым, поэтому его рекомендуется сажать на влажной, плодородной почве с хорошим дренажем. Но важно, чтобы на этом участке не было застоя влаги, это может привести к загниванию корней.

Посадить цветок осенью можно в любом месте, потому что для выращивания подойдет любой участок в огороде. При обилии солнечного света цветение начнется раньше, но есть риск, что дицентра будет низкой.

Если планируется посадка цветка в открытый грунт методом деления куста, то рекомендуется перед тем, как выкопать дицентру, провести осенью обрезку.

Важно, чтобы дицентра успела укорениться до наступления холодов, поэтому необходимо осуществить посадку на даче или огороде в сентябре.

Тысячелистник садовый

Тысячелистник садовый способен радовать своим цветом практически все лето. А цветет он красиво!

Сажать и пересаживать тысячелистник садовый нужно на солнечное место. Тысячелистник садовый лучше сажать именно осенью, а не весной т. к. он любит холод. Посев семян проводится под зиму, сеять следует по поверхности, а сверху рекомендуется припорошить небольшим слоем земли.

Люпины

Многолетник подойдет тем садоводам, которые любят красивые, но неприхотливые культуры. Прекрасный люпин может иметь белый, фиолетовый, розовый, красный, голубой, желтый окрас.

Люпины являются светолюбивыми растениями, поэтому не стоит укоренять их в тенистых местах. Посев семян в открытый грунт можно проводить в конце октября-начале ноября. Проводить пересадку цветка в саду или на даче лучше всего в начале сентября.

Бруннера

Красивая, лаконичная и неприхотливая бруннера отлично будет смотреться в качестве украшения на клумбах, около дорожек и возле ограждений. Но обратите внимание, это растение является влаго- и тенелюбивым, поэтому и место для посадки на даче или в саду должно выбираться с учетом этих особенностей. Весеннее цветение бруннеры начинается с конца апреля-начале мая, продолжается около месяца. Если осенний сезон выдался теплым, то возможно повторное цветение.

Проводить осеннюю посадку и пересадку бруннеры на даче или в саду лучше всего в начале сентября. Если же мероприятие проведено слишком поздно, то нужно провести окучивание. Также лучше всего проводить процедуру вечером или в пасмурный день.

Бруннера — это именно тот цветок, который нужно сажать осенью. Весной крайне не рекомендуется проводить садовое мероприятие, допускается посадка и пересадка весной только бруннеры крупнолистной.

Мак

Мак — светолюбивое растение, поэтому сеять его нужно на хорошо освещаемом участке. Для красочного мака категоричен застой влаги в грунте, поэтому участок должен быть с глубоким залеганием грунтовых вод. Мак можно выращивать на любых почвах, но больше всего ему подходят рассыпчатые легкие почвы — суглинки, супесчаные.

На фото яркие и великолепные маки:

Посадка маков семенами возможна не только осенью, но и весной. Однако, если посеять в осенний период, можно насладиться цветением в более ранние сроки.

Многолетняя астра

Прекрасная многолетняя астра может иметь различный цвет — красный, белый, желтый, фиолетовый, розовый, сиреневый. Поэтому с помощью многолетних астр можно формировать нарядные, радужные и яркие клумбы.

В зависимости от вида, цветение приходится на разные периоды, у ранних астр — на май-июнь, у летних — на июль август, у осенних — на сентябрь-ноябрь.

Сажать многолетнюю астру семенами в открытый грунт следует в ноябре-начале декабря. Оптимально это делать при немного подмерзшей почве. А весной при обилии всходов их можно рассадить на постоянное место. Сажать или пересаживать растение в саду или на даче можно до глубокой осени до замерзания почвы.

Неблагоприятным местом для астры является сырой участок с застоем влаги, в таком месте возможно загнивание корней. Лучше всего высаживать астру на хорошо освещаемом, солнечном участке. Если такой возможности нет, то приемлемо выращивание и в полутени. А вот делать это в полной тени не следует.

Пиретрум

Пиретрум по форме напоминает ромашку, но отличается удивительной красочностью и насыщенностью. Цветение приходится на июнь-июль. Выращивание возможно на любой почве, но она должна быть рыхлой. Место должно хорошо освещаться солнцем. Посев семян рекомендовано проводить в середине сентября.

Нивяники

При первой встрече нивяник может производить впечатление простого и незамысловатого цветка. Но впечатление совершенно обманчиво, потому что в нивянике скрыта элегантность и необычная, чистая красота.

Сочетание ярко-желтого и ярко-белого цвета украсит любую клумбу. Нивяник является неприхотливым растением, за которым просто ухаживать.

При укоренении весной есть риск, что он не приживется, поэтому осень — самое оптимальное время для посадки нивяников в открытый грунт. Место для посадки на даче или на участке частного дома должно быть солнечным, с дренированным, рыхлым грунтом, участок не должен быть чрезмерно сырым.

Двулетники, подходящие для осенней посадки

Не только многолетники можно успешно высаживать осенью. Благополучно провести процедуру и получить замечательный результат можно и с двулетниками.

Незабудка

Нежный цветок приятного окраса может стать изюминкой вашего сада. Незабудка цветет с мая до середины июня. Успешно выращивать можно как на солнце, так и в тени, но именно в тени цветение по времени продолжается больше. Растению по нраву влажная почва. Семена незабудки сеют примерно в конце октября.

Аквилегия

Неприхотливое в плане ухода и очень интересное растение имеет несколько названий — орлик, водосбор. Сроки цветения могут отличаться в зависимости от сорта, но у многих начинается в начале июня.

Посадка аквилегии осенью осуществляется путем посева семян. Оптимально выращивать на увлажненной, рыхлой, легкой почве. Возможно выращивание и на солнце, и в полутени, но растению будет наиболее комфортно именно в полутени.

Шток-роза (Мальва)

Красочная мальва наиболее декоративно и гармонично выглядит рядом с ограждениями, постройками, подходит для роли живой изгороди. Высаженная вдоль, она добавляет уюта и живости участку.

Семена мальвы сеют в мае, а в начале сентября высаживают растение на постоянное место.

Турецкая гвоздика

Изысканная турецкая гвоздика может иметь разный окрас: розовый, белый, бордовый, красный. Она отличается не только великолепием внешнего вида, но и имеет очень приятный аромат.

Посев семян проводится в октябре. Почва и семена при засевании должны быть сухими. Сеять следует на глубину до одного сантиметра. После этого грядку следует замульчировать перегноем или торфом.

Луковичные многолетники, высаживаемые осенью

Осень является прекрасным временем для посадки луковичных многолетников. Если выполнить садовое мероприятие по всем правилам, то они долго будут радовать вас своей красотой. Для посадки необходимо выбирать здоровые луковицы, без увядания, без запаха плесени и каких-либо гнилых участков.

Крокусы

Прекрасные крокусы имеют и другое название — шафран. Эти луковичные растения имеют яркий, насыщенный цвет, благодаря чему их цветение выглядит просто сказочным. Весной оно может происходить в марте, апреле, мае.

Крокусы превосходно себя чувствуют на солнечных грядках, но также возможно и выращивание на участках с рассеянной тенью. Также стоит выбирать участки с водопроницаемыми и рыхлыми почвами. Оптимальное время посадки таких луковичных цветов осенью — сентябрь-октябрь. Но обратите внимание, что под зиму высаживают именно те крокусы, которые цветут весной, а осеннецветущие — летом.

Более подробная информация о посадке крокусов ждет вас в этом материале.

Тюльпаны

Тюльпаны отличаются огромным разнообразием окраса, размера, сортов. Благодаря этому, каждый дачник и огородник может найти идеальный тюльпан для своего сада. Цветение такого луковичного растения, как правило, приходится на апрель, май, июнь.

Рекомендуется высаживать эти луковичные цветы осенью, когда температура будет около +7-10 градусов (как правило, конец сентября-начало октября).

Сажать лучше всего на солнечных участках, которые защищены от ветра. Почва должна быть рыхлой, водопроницаемой с хорошими дренажными свойствами. Застой влаги на грядке недопустим.

Обратите внимание! Инструкции, советы и рекомендации касательно посадки тюльпанов осенью под зиму вы найдете в этой статье.

Лилии

Изящное луковичное растение может иметь различный окрас. Цветение может приходиться на июнь, июль, август. Опытные садоводы рекомендуют выращивать лилии на солнечной грядке, которая защищена от ветра. Грунт необходим плодородный, рыхлый с хорошими дренажными свойствами.

Посадку оптимально проводить в сентябре.

Кстати! О пересадке и посадке лилий в осенний период вы можете прочесть здесь(пересадка) и здесь (посадка).

Гиацинты

Гиацинты имеют и другое поэтичное название — «цветок дождей». Для них нужно выбирать грядки, которые защищены от ветра, хорошо освещаются солнцем и на которых не застаивается влага. Не следует высаживать гиацинты на плотных и кислых почвах. Не рекомендуется соседство гиацинтов с другими культурами.

Примерное время цветения — апрель-май. А оптимальное время для осенней посадки этих луковичных цветов — конец сентября-начало октября.

Важно! Детальная информация о посадке и выращивании гиацинтов содержится в этой статье.

Мускари

Мускари — не единственное название красивого растения голубого окраса. Также его называют «мышиный гиацинт» и «гадючий лук». Срок осенней посадки мускари — конец сентября, октябрь.

Мускари неприхотлив в выращивании, но тем не менее следует знать некоторые его особенности: укоренять можно и на солнце, и в полутени, застоя влаги следует избегать, грунт должен быть с хорошими водопроницаемыми свойствами. Время цветения варьируется с апреля по май.

Нарциссы

Нарциссы любят солнечные места, также важно, чтобы грядка была защищена от ветра. Прелестные нарциссы цветут в апреле-мае.

Обратите внимание! Подробнее о нюансах посадки нарциссов рассказано в этом материале.

Рябчик императорский

Еще один интересный и поразительно привлекательный экземпляр в мире луковичных цветов. Примерное время цветения приходится на май. Осенью лучше всего проводить мероприятие в сентябре-октябре. Правильно сажать рябчики императорские в солнечные места или в полутень без застоя влаги, грунт должен быть плодородным, легким.

Важно! Более подробную информацию о посадке рябчика императорского вы можете найти в этом материале.

Кстати! Помимо вышеперечисленных экземпляров, осенью также сажают рододендроны, клематисы и розы.

Мир многолетних растений прекрасен и очень разнообразен. Благодаря этому факту, каждый дачник и садовод сможет найти те цветы, которые преобразят его дачу или приусадебный участок, и будут радовать своим цветением долгие годы.

Обратите внимание! В осеннюю пору не забудьте посадить такие овощи и зелень как: лук, чеснок, щавель, укроп, петрушку. А некоторые огородники сеют даже морковь и свеклу.

Осень подходит и для посадки некоторых плодовых деревьев и кустарников, например, груши, сливы, яблони, крыжовника, малины, барбариса, смородины, винограда и многих других.

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Facebook

Twitter

Pinterest

Осенняя посадка и пересадка многолетних цветов

Цветы – главное украшение любого участка. Без их яркого цветение все вокруг выглядело бы однообразным и унылым. Высаживая цветущие растения на своих участках, садоводы отдают явное предпочтение самым разным многолетникам.

Это и понятно. Они могут долгое время расти на одном месте, не требуя ежегодных больших затрат времени и труда на покупку семян, посев и выращивание рассады, высадке ее на клумбы, как это происходит с однолетними культурами.

Все многолетние цветы делятся на две большие группы: зимующие (хорошо переносящие сильные морозы, господствующие на большей части территории нашей страны в зимний период) и не зимующие (теплолюбивые и поэтому нуждающиеся в ежегодной осенней выкопке и специальном хранении до следующей весны).

Во вторую группу входят такие цветы, как георгины, гладиолусы и большинство луковичных культур. О них мы поговорим в отдельной статье.

Сегодня речь пойдет о посадке, пересадке и делении многолетних зимующих корневищных цветов.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСАДКИ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

Посадив какой-то прекрасный пышно цветущий многолетний цветок, вы каждый год любуетесь его дивной красотой. Но через какое-то время замечаете, что его цветки становятся мельче, да и количество их резко уменьшается.

Кусты начинают разрастаться по краям, а в центре – редеть. Это говорит о том, что растение необходимо омолаживать и рассаживать, чтобы оно снова выглядело свежим и прекрасным.

Дело в том, что через несколько лет после посадки корневая система многолетника начинает быстро разрастаться во все стороны, в том числе и в вверх. Отдельные корни выходят на поверхность земли, концентрируясь в центре куста или куртины.

Нарушается питание всего растения. Отмершие части мешают развиваться молодым побегам, и они стремятся «уйти» в разные стороны. Это говорит о том, что необходимо срочно провести деление куста и пересадку его отдельных частей на другое место.

Однако здесь тоже нельзя переусердствовать, потому что пересадка нужна не всем многолетникам. Например – растениям со стержневыми корнями (аквилегия, молочай, люпин, колокольчик, мак и другие). Деление они переносят очень плохо. Их размножают семенами, отводками или черенками.

Также стараются не делить рудбекию и гвоздики. Они прекрасно размножаются черенками.

Определить, нуждается ли данное растение в омоложении, очень просто. Посмотрите на центр куста. Если он прилично облысел, значит старые корни уже не работают, и пришло время рассадить новые боковые побеги.

Обычно деление многолетних цветов проводят каждые пять лет. Но не следует сразу «разорять» всю цветущую клумбу. Достаточно каждый год проводить эту операцию для трех – четырех растений. Тогда это не нарушит декоративности вашего цветника.

Деление многолетних цветов проводят либо весной, до того, как у них нарастут зеленые листья, либо в августе-начале сентября, когда растения еще успеют хорошо прижиться и подготовиться к зиме.

Весной проводят деление растений, цветение которых заканчивается осенью, когда прижиться на новом месте они просто не успеют. В конце лета рассаживают те, которые рано отцветают.

Самые распространенные многолетние цветы, которые сажают и рассаживают с середины августа до середины сентября: астильба, бруннера, пион травянистый, флоксы, ирисы, дельфиниум, люпин, хоста, клематис.

Все эти растения очень хорошо переносят пересадку и не боятся сильных морозов. Кстати, растения, высаженные под зиму, обладают повышенным иммунитетам ко всем грибным и инфекционным заболеваниям!

Они как бы проходят естественную стратификацию и быстрее растут и начинают цвести весной.

Сроки деления и пересадки многолетних цветов, как правило, совпадают со сроками посадки новых сортов этого вида.

КАК ПРОВОДИТЬ ДЕЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

Лучше всего эту операцию проводить в пасмурную погоду. За день до пересадки кусты нужно хорошо полить, чтобы они испытали меньше стресса.

Посадочные лунки, заправленные удобрениями, уже должны быть подготовлены. Их можно сделать на новых клумбах, а можно расширить старый цветник, добавив в питательную почву калийно-фосфорные удобрения и золу (азотные удобрения в августе уже не вносят чтобы не спровоцировать активный рост зеленой массы).

Затем приступают к выкопке рассаживаемых растений. Главное – не повредить разросшиеся корни. Куст многолетника аккуратно подкапывают со всех сторон и бережно извлекают из земли.

Затем корни хорошо отряхивают, удаляют все мертвые и подгнившие и острым секатором или лопатой (большие кусты) делят куст на несколько частей (от 3 до 5 в зависимости от размеров корневой системы). Для получения сильных растений деленка должна быть мелкой. Но тогда зацветет оно только года через два.

Перед началом деления корни разберите руками, отмечая места, где вы будете резать. Запомните, что у каждого нового растения должно быть не меньше трех стеблей. Перед посадкой корни слегка подрежьте и обмакните в слабый раствор марганцовокислого калия, чтобы не занести инфекцию.

Затем приступайте к посадке на постоянное место. Посаженные растения хорошо полейте, а землю вокруг них замульчируйте соломой или свежескошенной травой.

Если погода стоит жаркая, молодые кустики притените бумагой, старой простыней или нетканым укрывным материалом.

Точно так же проводят и посадку новых растений. Важно выполнить эту операцию до 20 сентября, а в северных регионах – до 7 – 10 сентября. Позднее делать это уже рискованно, так как ранние холода могут погубить молодые растения.

ОСЕННЯЯ ПОСАДКА И ПЕРЕСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ ПО КУЛЬТУРАМ

Астильба. Подробно о том, как вырастить астильбу на своем участке и о ее лучших сортах мы уже писали в статье «Как вырастить астильбу.

Это растение может спокойно цвести на одном месте без пересадки не менее 5 лет. Лучшее время для его деления – конец сентября, сразу после окончания цветения. Растение очень влаголюбивое, поэтому его часто используют для осушения тенистых участков сада.

Пионы. Подробно о посадке и уходе за пионами читайте в нашей статье «Посадка пионов и уход за ними».

На одном месте пионы будут расти очень долго, но каждые пять лет их необходимо рассаживать. Эту операцию нужно проводить с 15 августа по 5 сентября. Позже растения могут не прижиться. То же касается и посадки.

Перед выкопкой стебли растений обрезают на треть, а затем аккуратно подкапывают со всех сторон и бережно вынимают из земли. Корневище хорошо промывают в воде, а затем острой лопатой делят на части таким образом, чтобы на каждой деленке оставалось по 4 – 5 почек.

При посадке очень важно не заглублять в землю верхнюю почку. Она должна быть ниже поверхности земли не более, чем на 1 см, иначе куст цвести не будет.

Ирисы. Подробнее о том, как выращивать эти многолетние цветы читайте в нашей статье «Ирисы: посадка и уход в открытом грунте».

Лучшее время для посадки и пересадки ирисов – конец августа – начало сентября. Делить и рассаживать эти растения нужно не реже, чем раз в четыре года. Иначе их мощные корни уйдут глубоко в землю, и образующиеся на них ростки просто не смогут зацвести.

Флоксы. Подробнее об этих цветах читайте в нашей статье «Как ухаживать за флоксами. Новые сорта».

Сажать, делить и пересаживать флоксы лучше всего в конце сентября, когда у них появятся сформированные почки возобновления. Растение очень легко переносит деление и пересадку.

Делить кусты флоксов нужно раз в пять лет, иначе они оголятся в центре и начнут разрастаться в разные стороны, теряя первоначальную
пышность цветения.

Стебли у флоксов достаточно нежные, а корни – легко разделяемые, поэтому операцию лучше производить вручную, без использования какого-то режущего инструмента. В каждой деленке должно быть не менее трех стеблей с листиками.

Хоста. О посадке и уходе за этим замечательным растением мы уже подробно рассказывали в своей статье «Как сажать хосту в цветник».

Вообще хоста очень не любит пересадки и довольно тяжело ее переносит. Поэтому операцию эту нужно выполнять только в крайнем случае, например, если растение старое и сильно загущенное.

Именно поэтому и первоначальную посадку нужно проводить уже на постоянное место.

Делить и пересаживать хосту лучше всего с 25 августа по 7 сентября. Позже эту операцию лучше не проводить, так как хосте нужен как минимум месяц для отрастания новых корешков. При выборе места для растений, помните, что она не переносит прямых солнечных лучей и предпочитает полутень или слабый рассеянный свет.

Клематис. О том, как посадить клематис и как ухаживать за ним читайте в нашей статье «Как вырастить клематис».

Этот прекрасный многолетник можно сажать и пересаживать с 30 августа по 25 сентября. Раньше делать этого не следует, так как при достаточно жаркой погоде, растение быстро приживется и начнет давать новые побеги, что недопустимо, учитывая приближающиеся холода.

Размножать клематис лучше не делением корней, а черенками и отводками.

Мы рассказали о посадке и пересадке самых популярных многолетних цветов. Осенью проводят посадку и пересадку и таких хорошо известных всем садоводам растений, как бруннера, лилейники, дельфиниум, горицвет (адонис), дицентра и многие другие.

Посадка и пересадка этих многолетних цветов производится раз в 4 – 5 лет с 15 августа по 20 сентября.

Лучшие сорта всех перечисленных выше многолетних цветов вы можете приобрести у нас. Как раз скоро наступает время их посадки!

какие лучше сажать + правила посадки

Цветы, являясь украшением любого участка, наполняют его яркими красками и не перестают изумлять окружающих своим великолепием. Желая наслаждаться красотой цветения растений в следующем году, многие садоводы уже в первых числах сентября начинают подготавливать многолетние цветы которые сажают осенью. Грамотно комбинируя многолетники, можно создавать цветочные композиции, которые будут радовать беспрерывным обильным цветением с первых дней весны и до начала зимы.

Посадка многолетних цветов осенью – возможность получить шикарный результат богатой цветущей клумбы при относительно малых материальных и трудозатратах. Причиной этому служит то, что растения, высаженные осенью, легче адаптируются и закаляются в холодные зимние месяцы. С наступлением весны, миновав процесс привыкания к новым условиям и окрепнув, многолетники уже готовы направить все свои усилия на интенсивный рост и обильное цветение.

Аконита, клематис и адонис – красивоцветущие многолетники, проявляющие себя во всей красе именно при осенней посадке: после зимовки в грунте они лучше укореняются, растут и радуют цветением

Другой, не менее весомой причиной посадки многолетних цветов именно осенью, является возможность для цветовода уделить этому процессу больше время: трезво оценить свои желания и возможности, более тщательно продумать выгодные сочетания цветов, а также подготовить почву и посадочный материал. Кроме того, прогретую после летних солнечных лучей почву легче вскапывать. Увлажненный сезонными дождями грунт не потребует проведения поливочных работ после высадки растений.

Для того, чтобы радоваться цветению многолетников уже на следующий год после посадки, необходимо выбирать для осенней высадки экспресс-сорта. Планируя озеленить участок красивыми цветами весной, в стремлении заполнить пустующие клумбы, садоводы лихорадочно покупают все подряд, не всегда задумываясь о целесообразности таких покупок. Поэтому заполнить цветники целесообразнее все же еще до наступления холодов с тем, чтоб с приходом весны уже любоваться их красотой.

Луковичные раннего цветения высаживаются, начиная с первой декады сентября и вплоть до второй половины октября. Период осенней высадки луковичных может варьироваться в зависимости от особенностей текущего сезона и климата района, но не позднее, чем за месяц до прихода заморозков на почве. В то время, как слишком ранняя посадка может послужить причиной прорастания луковиц, которое губительно может сказаться на растении при первых же заморозках.

Весна – это прежде всего парад луковичных и первоцветов, которые оживляя клумбу, создают весенний облик сада

Для открытых солнечных участков отлично подойдут: гиацинты и крокусы, нарциссы и тюльпаны, мускари, хионодоксы, пушкиния, сцилла. Среди первоцветов осенью можно смело рассаживать примулы и анемоны.

Ярким украшением весенних клумб становятся ирисы, названия которых в переводе с древнегреческого звучит как радуга. Разнообразие окрасок цветков этих растений выступают сравнением с красивейшим явлением природы

К делению корневищ ирисов можно приступать уже в первых числах сентября. В этот же период можно разделить корневища разросшихся многолетних кустов пиона, присыпав их перед пересадкой золой или древесным углем.

Весеннецветущие флоксы легко размножить осенью как делением корневища, так и путем высевания в грунт семян. Посеять непосредственно в открытую почву можно и семена: наперстянки, настурции, мака, лиатриса.

За 1-2 недели до наступления морозов можно приступать к высадке многолетников, которые порадуют цветением на следующий год в летние месяцы.

Это время является оптимальным для рассаживания лилий и лилейников: луковицы лилий пересаживают через каждые 2-3 года, лилейники же могут расти на одном месте до 5 лет

Во второй половине сентября приступают к делению и пересадке дельфиниума, флокса, рудбекии, аквилегии. Семенами в грунт можно высеять: ромашку, лен, лаванду, лаватеру, календулу, василек, гвоздику.

Независимо от того, на каком многолетнике остановлен выбор, почву под его посадку желательно подготовить заранее: перекопать и удобрить, внося витамины, микроэлементы и при необходимости антибиотики. Глубина посадки будет зависеть от вида растения и механического состава почвы.

Завершающими аккордами буйства красок выступают цветущие осенью многолетние цветы. Поскольку в этот период они обильно цветут, рассаживать их стоит с большой осторожностью с тем, чтоб минимально повредить корневую систему, обеспечив тем самым продолжительное цветение и отличное укоренение.

Ярким украшением цветника в этот период выступают: кореопсисы, гелениумы, очитки, астры. Но настоящими королевами композиций в этот период становятся хризантемы

Эффектным дополнением любой цветочной композиции могут выступить ярко-оранжевые «фонарики» растения физалис. Необычайно красивое растение с вкуснейшими плодами, широко применяемыми в кулинарии, размножается путем высевания семян в грунт

Особенности осенней посадки растений на видео:

Какие цветы сажают осенью, как многолетники посадить или пересадить

Какие цветы сажают осенью, чтобы с приходом нового сезона ваш участок снова расцвёл яркими красками? Конец лета и осень – не повод расслабляться для садоводов и дачников, ведь помимо ухода за оставшимися на участке растениями, надо успеть посадить или пересадить многолетние цветы до наступления холодов. В этой статье я хотела бы упомянуть наиболее привлекательные многолетние цветы, а также уточнить сроки посадки или пересаживания.

Весна – период цветения и пробуждения новой жизни растений, однако не все садовые представители хорошо себя проявляют при посадке в это время года. Некоторые многолетние цветы лучше высаживать в грунт именно осенью, и нижеперечисленные доводы являются тому подтверждением.

Плюсы осенней посадки цветов многолетников

• У высаженных под зиму растений значительно повышается иммунитет к болезням и атакам вредителей.
• Посаженные осенью растения дадут цветки уже в первый год.
• Естественную стратификацию никто не отменял, закалённые таким образом цветы будут отличаться активным ростом и ранним цветением (по сравнению со своими весенними собратьями).
• Многолетники, которые были посажены осенью, с приходом весны максимально поглощают влагу из грунта, что впоследствии позволяет им лучше развиваться и быть сильными.

Давайте разберёмся, какие многолетние цветы сажают осенью, уточним их характеристики и узнаем, почему одни растения нужно высаживать пораньше, а другие попозже. Многие из них можно высаживать в грунт и весной, но в этой статье мы рассмотрим именно осенние сроки посадки, пересадки и размножения.

Многолетние цветы для сада

Посадка нарциссов осенью, когда и как посадить

Этот очаровательный многолетник с незабываемым ароматом рекомендуется высаживать в грунт на Кубани в октябре, а в средней полосе — в первых числах сентября, чтобы у луковки было время на адаптацию и укоренение. Как и при посадке любых луковичных стоит соблюдать правило: глубина ямки равна размеру трех луковиц, поставленных друг на друга. В первую неделю после посадки, если нет дождей, кустики нужно поливать, но не слишком обильно. Осенью подкормки вносить не нужно, а вот с приходом весны фосфорно-калийное удобрение им не помешает. Повторно подкормить нарциссы можно во время их цветения.

Посадка астильбы осенью

Пышноцветущая астильба может неплохо себя чувствовать, проживая на одном месте в течение 10-ти лет. Если вы хотите оздоровить растение и добиться более активного цветения, процедуру пересадки следует осуществлять один раз в четыре года, как минимум. Лучшее время для данного процесса – осень. А именно – первые недели октября (в средней полосе — сентября), когда солнце уже не обжигает, но ещё достаточно тепло и не наступил сезон затяжных осенних дождей.

Для астильбы очень важно место посадки. Это достаточно влаголюбивое растение, любит полутень, поэтому неплохо будет чувствовать себя в местах вдоль стен домов, куда с крыши во время дождя стекает вода. Она вам в таких местах даже пользу принесет — будет осушать фундамент дома, благодаря своей влаголюбивости. Чем больше влаги в почве, тем лучше будет себя чувствовать ваша астильба.

Но вот, посаженная около деревьев, будет чувствовать себя угнетенно.

Лучшие сроки пересадки астильбы — время окончания цветения. Но не затягивайте со сроками. Помните, что растение должно укорениться и окрепнуть до наступления холодов.

Пересадка пионов осенью на другое место

Здесь та же история, что и с астильбой. На одном месте многолетние садовые цветы пионы могут расти долгие годы, но для обновления будет полезным периодическое пересаживание. Делать это нужно в конце августа или же в самых первых числах сентября, когда всасывающие корневища отмирают, а оставшийся основной корень без проблем делится на фрагменты и рассаживается по заранее выбранным местам.

Здесь я хотела бы внести уточнение относительно сроков пересадки. Если вы по какой-то причине не успели это сделать в начале сентября, то рассчитайте примерное время наступления заморозков в вашем регионе и отнимите месяц. За 30 дней до прихода холодов ещё можно успеть пересадить пионы, позже уже нельзя, так как корни должны адаптироваться на новом месте. Плюс к тому, скорее всего, в средней полосе их придётся укрыть на зиму лапником или лутрасилом.

Пересадка ирисов осенью на другое место

Оптимальное время для посадки ирисов – последняя неделя августа/начало сентября. Причина аналогична – эти многолетние цветы должны хорошенько укорениться на новом месте. Холода для них губительны, так что приступайте к процессу тогда, когда на улице ещё тепло, а до прихода заморозков ещё далеко. А вообще, ирисы можно пересаживать сразу же после окончания цветения.

Флоксы, пересадка и уход осенью

Высаживать или делить эти многолетние садовые цветы можно с первых недель сентября и до  начала октября, после того, как у них сформируются почки возобновления. Они легко переносят деление корневищ.

Есть одна особенность у многолетних флоксов: если их не пересаживать и не рассаживать несколько лет подряд, то в центре куста образуются отмершие части. Это ослабляет куст и он не будет цвести так пышно, как в первые годы. При пересадке отмершие части удаляются и куст после укоренения становится более сильным.

Старайтесь делить куст при пересадке руками, без режущих инструментов. Отделенные от материнского растения деленки должны иметь не менее 2-3-х толстых стеблей с листиками.

И еще один совет: не оставляйте выкопанные флоксы долго лежать на открытом воздухе. Сажайте их в тот же день, не допускайте пересыхания корней.

Если вы выбрали поздноцветущий сорт, то время его высаживания – вторая половина сентября/первые недели октября. Флоксы должны прижиться на новом месте посадки. Мульчирование торфом или древесной корой только приветствуется, также можно укрыть растения на зиму лутрасилом или иным укрывным материалом.

Гайлардия многолетняя, посадка и уход

Время высаживания рассады солнечной гайлардии – середина августа/первая половина сентября. Её рекомендуется пересаживать каждые 4-5 лет, этот процесс сопряжён с размножением цветка путём деления корней. Делать это лучше в сентябре, с первых чисел и до конца месяца.

Не зря гайлардию называют солнечным цветком. Она не только сама похожа на солнышко, но и любит его. Поэтому при посадке или пересадке выбирайте открытое, солнечное место.

На самом деле эти многолетние цветы отлично размножаются путём самосева, но если вы хотите поделиться ими (с сохранением его сортовых характеристик), например, с соседом по даче, то вариант с делением корневищ будет наиболее актуальным.

Пересадка хосты осенью на другое место

Следует знать, что хосты не любят пересадок, поэтому это делают только в случае крайней необходимости. Кроме того, знайте, что первые 1-2 года после пересадки ее декоративность будет оставлять желать лучшего.

Но если ваша старая хоста слишком загущена или вы решили поделиться ею с соседями, то придется потревожить растение.

Богатую на листья хосту можно высаживать и делить ранней осенью – начиная с последних дней августа и до второй половины сентября. До наступления холодов растение должно укрепиться в грунте и пустить новые корешки. Рассчитывая сроки пересадки, учтите, что при благоприятных условиях хосте потребуется не менее месяца для отрастания новых корешков.

При выборе места посадки или пересадки помните, что хоста не переносит палящих лучей солнца — сажайте ее в тени.

Хосту также можно высаживать или делить весной, но осенняя пересадка больше всего рекомендуется именно сортам Токудама и Зибольда.

Мускари — посадка и пересадка осенью

Нежные многолетние цветы мускари чем-то напоминают гиацинт. Их нередко и называют мушиным гиацинтом.

Если цветы росли на одном месте в течение 5-ти лет, то их рекомендуется пересадить до конца октября – это крайний срок для средней полосы. А на Кубани не страшно пересаживать мускари и в ноябре. Не бойтесь, маленькие луковички отлично переживут холодную зиму.

Найти место для посадки мускари легко — он ведь цветет тогда, когда на деревьях еще нет листьев и другие растения при всем желании не смогут закрыть его от солнца.

Пересадка или посадка лилейника осенью

Этот многолетник-долгожитель может расти и цвести на одном месте на протяжении 25-ти лет. Его можно сажать и пересаживать с весны и до конца сентября. Важно, чтобы растение успело укорениться на новом месте, для этого ему потребуется как минимум 30 дней.

Также его рекомендуется утеплять (защищать укрывным материалом) на зиму, если она обещает быть холодной.

Каждые 5 или 6 лет эти многолетние садовые цветы нужно пересаживать, чтобы растения обновились. Тогда же производится и деление корней лилейника. Делать это лучше ранней осенью, до 20-х чисел сентября в средней полосе и до конца октября  — на Кубани.

Посадка гиацинтов осенью

Ароматный кудрявый гиацинт рекомендуется высаживать именно осенью. В тёплых регионах нашей страны этот процесс можно осуществлять с последних недель сентября и до середины октября.

Важно не посадить гиацинты слишком рано, потому что эти многолетние цветы успеют не только укорениться, но и прорасти. Что касается конкретно Кубани, то при хорошей погоде период посадки можно продлить вплоть до второй половины ноября.

Дельфиниум многолетний — осенняя посадка

Многолетний дельфиниум предпочтительнее пересаживать в самом начале вегетационного периода, это примерно последние дни апреля/первая неделя мая месяца. Но у нас речь идёт об осенней пересадке, поэтому данное растение можно подвергнуть перемене места жительства, равно как и делению корней, в сентябре-октябре, в зависимости от вашего региона. Если всё сделать правильно, дельфиниум порадует вас ранним цветением.

Тюльпаны — посадка осенью, сроки

Эти изящные многолетние садовые цветы рекомендуется высаживать осенью, чтобы они зацвели намного раньше своих «родственников», посаженных весной. Чтобы запустить процесс активного развития цветка, луковицам тюльпанов требуется своеобразная встряска холодом. Именно поэтому тюльпаны следует высаживать со второй половины сентября и до конца октября – это относится к тёплым регионам России.

Где бы вы ни проживали, не забывайте о периоде охлаждения для луковиц и не высаживайте тюльпаны слишком рано.

Когда лучше пересаживать ландыши

Эти нежные и душистые многолетние цветы высаживают ранней осенью, в самом начале сентября. Верный показатель того, что растение можно пересаживать, это полностью пожелтевшая и местами засохшая листва. Для укоренения ландышам нужно примерно 30 дней.

Посадка клематиса осенью в открытый грунт

В течение всего сентября можно высаживать клематис. Если сделать это позже, у растения просто не хватит времени на адаптацию и укоренение, соответственно, с наступлением холодов оно попросту погибнет. Также не следует высаживать его слишком рано – при тёплой солнечной погоде клематис быстро обживётся на новом месте и пойдёт в рост, что также недопустимо для него.

На одном месте эти многолетние садовые цветы могут расти примерно 25-30 лет, однако если возникнет острая необходимость их пересаживания, то эту процедуру также рекомендуется провести ранней осенью. На Кубани  — в октябре. В это же время можно размножать клематис путём деления корней или отводками.

Конечно же, это не полный список всех многолетников, которые можно посадить с приходом осени.

Клубни ядовитого, но такого декоративного аконита высаживают в грунт с начала и до конца сентября.

Четырёхлетние кустики адониса (или горицвета) можно размножать делением корней в первой половине сентября, в это же время его следует пересаживать, если в том есть необходимость. На одном месте адонис может расти в течение 10-15 лет, а то и больше.

Нежные пушкинии, крокусы и хионодоксы зацветают в первую очередь, своим появлением они знаменуют приход весны. И хоть их цветение краткосрочно, они, несомненно, принесут вам лишь положительные эмоции. Эти многолетние садовые цветы высаживают в первые 10 дней сентября или октября (на Кубани).

Нежную аквилегию можно размножать путём деления кустиков, для этого в первой половине сентября выбирают трёхлетнее или пятилетнее растение и аккуратно разрезают корневище на две части.

Нельзя не упомянуть о королеве любого сада – розе, их высаживают на протяжении всего сентября и вплоть до первой половины октября, таким образом, они успевают укорениться, чтобы с приходом весны активно пойти в рост.

Теперь вы знаете, какие цветы сажают осенью, какие цветы можно садить осенью.

И ещё я хотела бы озвучить одно негласное правило: если у вас есть сомнения, приживётся ли то или иное растение до прихода холодов, знайте, что цветы, посаженные во время активного осеннего листопада, точно успеют адаптироваться и укорениться на новом месте.

55 названий цветов, которые лучше посадить осенью

Осень – такая же жаркая пора для дачников, как и весна. Это прекрасное время для различных посадок и пересадок. И одна из важных задач садовода – подготовка цветника к зиме. Нашим любимым цветам предстоит целую зиму провести в весьма некомфортных условиях, поэтому уже начиная с сентября стоит готовить садовые цветы к зиме – спокойно и без спешки.

Какие цветы сажают осенью на даче

Чтобы ваш сад выглядел красивым и цветущим весной, обязательно посадка луковичных цветов осенью. Конец лета и начало осени – это лучшее время посадки весеннецветущих луковичных цветов. Не стоит задерживаться, соблюдайте сроки посадки. Тогда луковицы цветов хорошо перенесут зиму и расцветут весной.

Есть мнение, что посадка луковичных цветов осенью происходит в сентябре и сажают разные луковичные цветы в одно и то же время. Однако это не так. У каждого луковичного цветка есть свое наилучшее время для посадки. Лучше всего ориентироваться, когда сажать луковичные цветы осенью по инструкции на упаковке с цветами. При выборе учитывайте районированные семена вы покупаете или нет.

Какие луковичные цветы сажают осенью на даче:

• Когда сажать мелклолуковичные цветы — крокусы, мускари — конец августа – начало сентября.
• Посадка нарциссов осенью с начала до второй декады сентября.
• Посадка тюльпанов — в конце сентября.

Рекомендуем присмотреться к мелколуковичным цветам. Эти цветы можно сажать осенью, а пересаживают их 1 раз в 6 лет, именно потому что они мелколуковичные. Они довольно неприхотливы, лучше всего растут на солнечном месте, но некоторые виды отлично себя чувствуют в тени или полутени. Посадка цветов осенью с мелкими луковицами происходят в августе — сентябре. Некоторые мелколуковичные прекрасно приживаются, если посадить их весной, даже цветущими. В таком случае их садят вместе с земляным комом.

Вот какие цветы садят осенью из мелколуковичных.

• Пролеска
• Подснежник или Галантус
• Пушкиния
• Хионодокса
• Кандык, или Эритрониум
• Иридодик
• Рябчик
• Фрезия
• Птицемлечник (Вифлиемская звезда)
• Белоцветник (родственник подснежника)

Какие многолетние цветы сажают осенью

Осенние посадки многолетних цветов в саду начинаются уже с середины августа. В это время цветы находятся в состоянии покоя и самое время позаботиться о их пересадке и делении. Многолетники, посаженные осенью, легко привыкают к новому месте, хорошо закаляются за холодные зимние месяцы и весной им уже не нужно привыкать к новым условиям выращивания. Крепкие, закаленные растения уже готовы к тому, чтобы интенсивно расти и цвести. Цветение, у многолетников, посаженных осенью более обильное и продолжительное. Поэтому, мы рекомендуем вам уже осенью создать схемы будущих клумб и подскажем, какие многолетние цветы сажают осенью.

Лилии — великолепный многолетний цветок, гордость многих цветоводов сажают и пересаживают во второй половине августа — сентябре, если ваш приусадебный участок находится в средней полосе России, если в более южных районах, то сажать лилии под зиму лучше в октябре.

Неприхотливые лилейники можно сажать как весной, так и осенью. Лилейники разрастаются очень быстро и пересаживать огромные кусты довольно сложно. Поэтому лучше всего совместить пересадку лилейников с их делением. Поскольку пересаживать разросшиеся большие кусты достаточно сложно, то лучше совместить пересадку лилейников в саду с их делением. Выкопайте куст и острой лопатой разделите его на части. Затем посадите на новое место.

Пионы обязательно нужно сажать осенью (со второй половины августа до начала октября), тогда цвести они начнут уже следующей весной. Большие кусты пионов при пересадке делят на более мелкие при помощи штыковой лопаты. Сажают пионы осенью в ямы шириной 85 см, глубиной не меньше 60-70 см. В такой посадочной яме многолетний цветок разовьет мощную корневую систему. Не забудьте внести подкормки при посадке.

В сентябре делят и пересаживают: неприхотливые тенелюбивые астильбы, колокольчики, молочай многоцветковый, адонис, клематис, акониту, дельфиниум, флокса, рудбекии, аквилегии.

Декоративнолистную хосту можно сажать с конца августа до конца сентября.

Традиционное правило посадки многолетних цветов — готовьте ямы заранее. Лучше всего, если для осенней посадки ямы будут приготовлены весной, а для весенней осенью, в октябре. Заправляйте ямы необходимым количеством минеральных и органических удобрений. Цветы которые сажают осенью нуждаются в питательных веществах. Оптимальнее всего положить в посадочную яму компост или перегной. Питательные вещества будут нужны, когда растения будут активно расти. Осенью, зимой и ранней весной, когда многолетние цветы находятся в состоянии покоя подкормки не нужны. А вот как только они тронутся в рост, то будут брать нужные элементы из почвы.

Посадка многолетних цветов осенью очень вдохновляющее занятие. Очень здорово заниматься создание нового когда, все вокруг желтеет.

Деление и пересаживание.

В начале осени самое время занятья «перестановкой» растений. Что-то пересадить, что-то поделить. Не стоит трогать сейчас только цветы, которые цветут осенью: многолетние астры, гелениумы, хризантемы. Лучше всего их делить весной.

При посадке не забудьте подрезать вполовину корни и надземную часть многолетников. Если вы не знаете нужно ли срезать многолетние цветы на зиму, то мы вам рекомендуем срезать надземную часть. Так и цветники в саду будут выглядеть аккуратнее, и растения лучше переживут зиму. Также время заняться двулетниками:

• Анютины глазки,
• Наперстянки,
• Незабудки,
• Шток – роза.

Их сажают в начале лета и сейчас самое время определить их постоянное место в цветниках и клумбах. Следующим летом они порадуют вас цветением.

Чуть позже, в конце сентября, займитесь декоративными кустарниками. При посадке важно, чтобы был соблюден баланс надземной и подземной частей. Их объем должен быть примерно равным. Если нужно, обрежьте либо корни, либо крону, чтобы добиться баланса.

Это правило важно только, для тех декоративных кустарников, которые вы покупаете с открытой корневой системой. Если куст был в контейнере, то сажайте его как есть, ничего не обрезая.

Важный момент. При осенней посадке поливать растения нужно обязательно, а вот подкармливать – ни в коем случае. Незабудки

Цветущие розы.

Если осень выдалась теплая, то розы вполне могут зацвести еще раз. Пусть еще немного по цветут! И не срезайте плоды, пусть они сформируются – это растению на пользу. Это своеобразный сигнал для роз, что наступает период покоя и пора розам готовиться к зиме.

В начале октября бутоны меньше горошин удаляют. В это же время нужно обратить внимание на все побеги. Их нужно будет обрезать. Но вот высота обрезки зависит от сорта розы.

• Розы чайногибридные, Флорибунда, Грандифлора режут на высоту 20 – 30 см.
• Шрабы можно обрезать по минимуму
• Плетистые розы почти не обрезают, только аккуратно снимают с опоры и аккуратно пригибают к земле.
• Также почти не трогают видовые розы и сорта от розы морщинистой.

После обрезки роз, их окучивают и укрывают на зиму. Это поможет им комфортнее пережить зимние морозы.

Когда выкапывать

В середине осени оптимальное время, когда выкапывать георгины, гладиолусы, крокосмии, бегонии, канны.

Убирать эти цветы слишком рано не стоит: подземная часть не вызреет. Очень удобно выкапывать растения с помощью узких копальных вил – меньше риск повредить их надземную часть. Но, если так сложится, что вы повредите растение, то не стоит огорчаться. Засыпьте место пореза толченым углем или обычной зеленкой.

Перед закладкой на хранение хорошенько просушите луковицы. Можно «искупать» луковицы, клубни, корнеклубни цветов в препарате «Максим». Обязательно удалите все лишнее – побеги, отмершие или больные части, пеньки. Теперь луковицы готовы к закладыванию на хранение.

Где хранить бегонии, георгины, гладиолусы.

Оптимальные условия для хранения цветочных клубней и луковиц – непромерзаемое помещение с постоянной температурой +3 … +6 градусов и влажностью воздуха 60 – 70%. Хотя есть и исключения. Гладиолусы, переносят и более высокую температуру, а канны и бегонии лучше хранятся при более высокой влажности. Их можно пересыпать землей. Торфом или опилками, слегка увлажняя их из пульверизатора. Не переусердствуйте. Излишнее увлажнение приводит к образованию плесени.

Осенняя обрезка цветов.

Обязательно обрезайте надземную часть многолетников: не стоит оставлять эту рутинную работу до весны, когда работ в саду будет итак много. Да и удалять весной будет сложнее: будут мешать отрастающие молодые побеги. Не трогают лишь вечнозеленые и зимнезеленые растения: гейхеры, барвинки, копытни и другие.

Но в общем и целом, если бываете в саду зимой и у вас есть растения, которые не теряют привлекательности и зимой, их можно не обрезать. Всевозможные злаки, покрытые инеем или со снежными шапками, выглядят невероятно привлекательно. Также можно не убирать ворсянку, зопник, мордовник, астильбу, монарду и любые другие культуры с прочными побегами и интересными плодами.

Какие цветы можно посадить осенью под зиму

Некоторые растения гораздо лучше всходят, если высевать их семена под зиму. Вот какие цветы сажать осенью на участке:

• Лаватера,
• Василек,
• Календула,
• Иберис,
• Годеция,
• Кларкия,
• Эшольция,
• Мак,
• Космея,
• Дельфиниум,
• Кохия,
• Аквиллегия,
• Флокс,
• Люпин.

Как только температура за окном будет постоянно отрицательной, верхний слой почвы промерзнет, но не будет устойчивого снежного покрова – можно сеять. Подготовиться к зимнему посеву стоит заранее.

• Вскопайте грядку под посев,
• Внесите органические удобрения
• Сделайте бороздки,
• Подготовьте питательный субстрат, которым будете засыпать семена цветов.

Если вы проделали все это, то вам нужно будет только выбрать какие цветы сажают осенью на даче и дождаться заморозков, бороздки в которые вы будете сеять семена должны промерзнуть. Положите семена цветов, которые сажают под зиму с необходимым расстоянием между семенами и засыпьте их подготовленным сухими питательным грунтом. Сверху, можно укрыть грядку мульчой или укрывным материалом.

Кроме однолетних и многолетних цветов, под зиму можно высевать семена некоторых деревьев и кустарников, которые плохо всходят. Вот какие цветы посадить осенью можно и избавить себя от весенних хлопот. Кроме того, цветы, посаженные осенью лучше приживаются и быстрее начинают расти.

Хвойные без ожогов

Чтобы хвойные растения отлично перезимовали, не развалились, весной не обгорели, уделите им осенью немного внимания.

1. Проведите влагозарядковый полив – он поможет весной уберечь хвойники от ожогов
2. Обмотайте растения лутрасилом, плотной оберточной бумагой, или мешковиной, чтобы они не горели.
3. Обвяжите шпагатом кроны хвойных деревьев и кустарников, чтобы зимой под тяжестью снега, они не разваливались.

Источник

Цветы которые сажают осенью: фото и названия

Приветствую Вас, дорогие дачники, в этот теплый осенний денек. Урожай на огороде уже, в принципе, собран, в саду остались разве что поздние груши и зимние яблоки, участок убран, а руки по инерции тянутся к земле. Самое время позаботиться на будущий год о красоте, цветении и благоухании на своей даче.

Чтобы с первой оттепелью и до самых холодов на даче или в саду, помимо разнообразия плодов, царило буйство красок и ароматов, я расскажу Вам про те многолетние цветы которые сажают осенью: их названия, фото, как и когда это делать.

Плюсы осенней посадки

Почему именно осенью? Кто-то из Вас считает, что лучше весной? Сейчас я заставлю Вас сомневаться в этом!

Первый плюс. Именно осенью Вы можете более основательно подойти к наведению красоты. С самой ранней весны наступают заботы об урожае: перекопка, посадка, подкормка и многое, многое другое – не мне Вам рассказывать.

А осенью, как правило, уже к середине сентября, большинство важностей ведения огорода сделаны, и у Вас есть больше времени обдумать, какие цветы сажать, больше времени уделить посадке и уходу. Как следствие – продуманный, красивейший цветник. А с нашей помощью он вообще будет великолепный, цветущий без перерыва с середины марта и до первых снегопадов. Аргумент?

Второй плюс. Земля хорошо прогрета летним солнышком, а температура воздуха, относительно весны, значительно стабильнее. Да и сезонные осадки обеспечивают подходящую влажность как почвы, так и воздуха. В таких благоприятных условиях хоть луковицы, хоть семена, приживаются великолепно.

Третий плюс. Высаженные осенью, в зиму, многолетники, по сути, закаляются. Да и весной им надо привыкать к Вашей земле, а так, проснувшись сразу в новой почве, они уже готовы радовать Вас свои цветением.

Конечно, не каждый многолетник зацветет в первый же год. Но я подобрал именно те, которые в ближайший сезон, каждый в свое время, разукрасят красками окружающий Вас мир.

Разукрасим весну

Ну что ж, нам надо, чтобы первые краски на нашем участке появились еще пятнышками на сером, талом весеннем снегу. Для этого нам понадобятся, в основном, луковичные и первоцветы. Давайте вместе выберем те, что цветут ранней весной.

Нам подходят гиацинты, крокусы, нарциссы, тюльпаны, мускари, хионодоксы, пушкиния, сцилла, а меж них, кстати, отлично будут смотреться садовые примулы и анемоны.

Луковичные осенью высаживают в почву с самого сентября и до конца октября, в зависимости от климатических условий Вашего региона. То есть, само собой, в Сибири или на Урале это надо делать значительно раньше, чем, например, в том же Подмосковье. Оптимально подобрать такое время, чтобы до морозов оставалось 3-4 недели. Но слишком уж загодя тоже не стоит, ведь растения могут начать прорастать, и с наступлением морозов, собственно говоря, их история и закончится.

Так же с самого начала сентября можете приступать к делению корней ирисов. Сложности никакой: выкопайте, и Вам сама форма корневищ подскажет, что и где можно отделить. Совет: перед тем, как высадить отделенные корневища, обработайте их золой – так Вы и предупредите некоторые заболевания, и немного подкормите органикой. Кстати, точно так же, в это же время, можете заняться пионами и весеннецветущими флоксами.

Добавьте в клумбу семян, опять же, весеннецветущих флоксов, настурций, мака, лиатриса, наперстянки и, пожалуй, достаточно.

Добавим красок в лето

О весеннем цветении мы побеспокоились, займемся летним. Вторая половина сентября – самое время, чтобы делить и высаживать дельфиниумы, рудбекии, аквилегии. В этот же период добавим и семян ромашки, льна, лаванды, календулы, василька и гвоздики.

Примерно за 2-3 недели до наступления морозов высадим садовые лилии и лилейники. Кстати, луковицы первых, то есть лилий, обязательно пересаживайте на новое место не реже, чем раз в три года, можете даже раз в два года.

Лилейники же вполне растут и радуют глаз до пяти лет на одном месте, разрастаясь за это время до неимоверности. Так что следите за ними, а то это такие ребята, что задушат всю клумбу.

Унылая осень – не наш вариант

Вот и лето у нас уже все в цвету. Осталось разукрасить унылую осень, и дело сделано. Кстати, именно осенние цветы, как никакие другие, разукрасят цветник, без преувеличения, буйством красок, ведь осенние многолетники, напитавшись за лето солнцем, выбрасывают цветы самых ярких и пестрых расцветок.

Единственная сложность в том, что как раз сейчас, когда мы собрались формировать бесперебойно цветущую клумбу, осенние многолетники как раз в цвету, поэтому при их посадке или пересадки надо быть предельно аккуратными, чтобы ни на йоту не повредить их корни.

Давайте не будем сильно далеко ходить, и выберем, само собой, астры, очиток, кореопсисы и гелениумы. Но какая же осень без хризантем? Обязательно посадите и их!

А знаете, чем классно было бы дополнить наше разноцветье? Наверняка Вы видели и знаете – это фонарики. Зовутся они физалисом, но даже называя их по-народному, любой продавец цветов Вас поймет.

Выбранное нами время как раз отлично подходит, чтобы посадить семена фонарика, а уже в следующем сезоне умиляться необычайно красивым и необычным цветам и, кстати, съедобным и даже вкусным плодам.

Хотите разукрасить осень более разнообразно и нестандартно? Подписывайтесь на наш блог или ищите на сайте статью, где мы вместе с читателями выбираем самые интересны цветы, цветущие именно осенью.

Напоминание

Думаю, Вы итак в курсе, как высаживать выбранные нами и Вами многолетники. На всякий случай, напомню, что посадочную яму и почву в ней лучше подготовить заранее: взрыхлить, удобрить или подкормить, а может даже и обработать антибиотиками – смотря какая она у Вас. Но это Вы наверняка знаете лучше меня. Только обязательно помните, что ни в коем случае осенью не вносите удобрения, содержащие азот, иначе вместо сна растение пойдет в бурный рост. Вариант в зиму – фосфор и калий.

Выбранные нами вместе цветы будут с первым теплом и до самых морозов радовать Вам красками и ароматом. Надеюсь, мне удалось Вас убедить в том, то осенняя посадка в данном случае лучше – плюсы, по-моему, очевидны. Наслаждайтесь красотой сами и делитесь с друзьями, отправив в социальных сетях им ссылку на нас.

Всего доброго.

Максим Колесниченко

Многолетние цветы для дачи которые сажают осенью. Как подобрать многолетние цветы для осенней посадки

Чем отличаются однолетние и многолетние растения?

Вы когда-нибудь замечали, что одни цветы нужно сажать каждую весну, а другие появляются сами собой год за годом? Это потому, что некоторые из них — однолетние, а некоторые — многолетние.

Однолетние растения — это растения, жизненный цикл которых длится всего один год. Они вырастают из семян, цветут, дают семена и умирают за один вегетационный период. Затем их нужно пересаживать каждую весну.

Большинство однолетних растений цветут долго.Они дают красивые цвета с весны до осени и пользуются популярностью у цветоводов. Некоторые из любимых однолетних растений — петунии, бархатцы и циннии.

Многолетние растения живут более двух лет. Они возвращаются год за годом и продолжают расти, пока не достигнут зрелости, которая зависит от растения, но в среднем составляет от трех до пяти лет.

Термин «многолетние» относится к травянистым («зеленым») растениям, поскольку древесные растения, такие как деревья, по определению являются многолетними.

В отличие от однолетних, многолетние растения имеют тенденцию цвести в течение короткого времени — от одной до трех недель — каждое. год.Примеры популярных многолетних цветов включают тюльпаны, астры, черноглазые сьюзаны и лилии.

Многолетние растения обычно не нужно пересаживать каждый год. Однако некоторые садоводы предпочитают заменять определенные многолетние растения, такие как упомянутые выше многолетние цветы, каждые три-пять лет, если они начинают сокращаться.

Более выносливые многолетние растения могут возвращаться из года в год в течение 20 и более лет. Многолетние растения имеют такие структуры, как луковицы и корневища, которые позволяют им выжить в течение многих лет.

Многолетние растения можно разделить на две категории. Листопадные многолетники, такие как упомянутые выше многолетние цветы, растут часть года и остаются в покое в остальное время. Вечнозеленые многолетники, например сосны, растут круглый год.

Некоторым людям трудно вспомнить правильные термины для каждого вида растений. Поскольку «годовой» означает «годовой», некоторые люди думают, что однолетние растения возвращаются каждый год сами по себе.Однолетние растения фактически получили свое название, потому что у них всего один год жизни.

Многолетники же возвращаются год за годом. Поскольку их не нужно сажать каждый год, они более постоянные. Некоторые люди запоминают годовщины p , помня, что они более p постоянные!

Но если вы думаете, что понимаете разницу между однолетними и многолетними растениями, вы должны знать, что существует еще одна классификация! Двухлетние растения имеют двухлетний жизненный цикл.

Первый год они растут как зеленые растения, переживают зиму, а на следующий год цветут.После того, как они зацветут и дадут семена, двулетние растения погибнут. Примеры двулетних растений включают наперстянку и мальв.

Некоторые растения, являющиеся многолетними в своем регионе, могут считаться однолетними в других регионах. Например, львиный зев — это растение, которое может быть многолетним в теплом климате, где оно может пережить зиму, но может быть однолетним в более холодном климате, где оно погибает зимой.

Эти виды растений иногда называют «полужидкие однолетники» или «морозостойкие многолетники».«

21 простой многолетник для посадки в Канаде

Тенистые, солнечные, сухие или ветреные — в любых условиях выращивания найдется растение, которое будет процветать в вашей жизни.

Многолетники — лучший друг ленивого садовника. Посадите их в правильном месте, и вы сможете наслаждаться их цветом, текстурой и красотой долгие годы. Независимо от того, сколько солнца получает ваш задний двор или балкон, есть выносливое растение, которое будет хорошо расти на открытом воздухе.

Сухая

Если вы хотите сократить расходы на воду, эти многолетние растения требуют минимального увлажнения.Однако, когда вы их сажаете, обязательно поливайте их в течение нескольких недель, пока они не приживутся.

(Фото: iStock)

Coneflowers нарисует бабочек, пчел и щеглов. Эти местные цветы прерий выносливы и будут цвести в конце лета.

(Фото: iStock)

Очиток хорошо работает в альпинариях. Очиток накапливает воду в своих листьях, что помогает им пережить засуху.

(Фото: iStock)

Тысячелистник нужно поливать только в сильную засуху.

(Фото: iStock)

Gaillardia имеет ярко-красные и желтые ромашки. Поскольку он самосаживается, это хороший способ добавить полосы цвета к клумбе.

(Фото: iStock)

Декоративные травы (такие как Festuca, Miscanthus и Pennisetum glaucum) устойчивы к засухе и являются отличным выбором, если вы хотите сократить потребление воды.

Солнечный

Этим летом обратите внимание на эти многолетние растения.

(Фото: iStock)

Колосья ягненка с бархатистыми серебристыми листьями и очень выносливыми. Позднее летом на растениях появятся пурпурно-розовые цветы. Они хорошо себя чувствуют на ярком солнце и хорошо переносят тень.

(Фото: iStock)

Астры цветут поздно осенью. Поливайте только их основания, чтобы избежать роста плесени на листьях.

(Фото: iStock)

Русский шалфей хорошо себя чувствует в засушливую погоду, любит хорошо дренированную почву и полное солнечное воздействие (на частичном солнце он имеет тенденцию становиться немного неряшливым).Цветет с конца весны до начала осени.

(Фото: iStock)

Лилейники — фантастический выбор для неприхотливого в уходе растения, которое по-прежнему дает яркий цвет.

(Фото: iStock)

Ирис бородатый будет возвращаться из года в год. Они цветут в конце весны и могут делиться каждые несколько лет. (Разделите их осенью, чтобы подготовить к следующему сезону).

(Фото: iStock)

Пионы любят солнечные пятна (им нужно шесть и более часов солнечного света в день).Они не так хорошо цветут в тени. После укоренения пионы могут цвести десятилетиями.

Тенистый

Есть много растений, которые предпочитают тень — подумайте о растениях, которые могут хорошо расти в лесу.

(Фото: iStock)

Папоротники предпочитают прохладный влажный оттенок. Вы можете найти хороший выбор сортов в садовых центрах, например, японский окрашенный папоротник с сине-серыми листьями, а также осенний папоротник медного цвета.

(Фото: iStock)

Hostas отлично подходят для создания эффектной зелени в течение всего лета.Они бывают разных сортов, разных размеров и цветов, и смешивание нескольких вместе в саду может создать смелый и уникальный вид.

(фото, iStock)

Astilbe дает в июне яркие всплески цвета — яркие красные, розовые или цветочные перья, но они требуют хорошего увлажнения.

(Фото: iStock)

Ландыши практически нерушимы. Это лесной вид, он хорошо себя чувствует в тени и легко разрастается, поэтому из него получается хорошее почвопокровное растение.

(Фото: iStock)

Bugbane более чем компенсирует свое уродливое название (оно также известно как жучок, змейка и волшебные свечи) благодаря красивым цветочным шипам, которые могут вырасти до семи футов в высоту. Хорошо переносит частичную и полную тень.

Ветреный

Если у вас ветрено или у вас есть балконные ящики, то альпийские растения часто являются хорошим выбором — они хорошо себя чувствуют в открытых условиях.

(Фото: iStock)

Суккуленты бывают разных сортов.Они довольно выносливы — единственная хитрость — поливать их тщательно, но нечасто.

(Фото: iStock)

Декоративные травы созданы, чтобы дуть на ветру и хорошо себя зарекомендовать в высотных садах.

(Фото: iStock)

Лаванда хорошо себя чувствует на солнечных местах. После создания это розыгрыш пчел и бабочек.

(Фото: iStock)

Beardtongue — отличное почвопокровное растение. Сладкие трубчатые цветы цветут с конца весны до середины лета и привлекают опылителей.

(Фото: iStock)

Moss Phlox весной создает мат из ярких цветов.

10 лучших многолетних растений для посадки в Канаде

Plus, советы экспертов по уходу за ними.

Многолетние растения, такие как розы и пионы, являются важной частью растительного мира, но это не значит, что они не требуют тщательного ухода. Чтобы ваш сад год за годом цветел красиво, ознакомьтесь с этими важными советами по конкретным цветам от Сары Никсон из My Luscious Backyard — и вдохновитесь этими десятью великолепными сортами многолетних растений, которые вы можете посадить в своем собственном дворе этой весной.

Лучшие многолетние растения для посадки в Канаде

(Фото: iStock)

Роз

Розы хорошо цветут в большинстве климатических зон Канады, но некоторые сорта лучше растут в определенных местах.Обязательно спросите у специалиста в вашем местном питомнике, какой сорт лучше всего подойдет вам. Также не забывайте следить за ржавчиной (апельсиновый гриб) и черными пятнами (заболевание, вызывающее черные пятна на листьях), оба из которых любят розы.

От редакции

Надеюсь, вам понравилось читать эту статью от Chatelaine. Наша команда прилагает все усилия, чтобы создать качественный контент, который информирует и вдохновляет в это трудное время.

Но создание журнала — и рассказов, которые мы размещаем в Интернете — это не бесплатно. Chatelaine построен на упорный труд и самоотверженность наших писателей, редакторов и производственного персонала. Если вы можете себе это позволить, покупка годовой подписки на наш печатный журнал — отличный способ поддержать нашу работу, и наша команда будет признательна за это. Вы можете сделать это за 15 долларов (2,50 доллара за выпуск!).

Chatelaine остается культовым канадским брендом более 90 лет благодаря отмеченной наградами журналистике, рецептам, прошедшим тройную проверку, заслуживающим доверия советам по здоровью, а также вдохновляющему стилю и декору.Если можете, подпишитесь здесь, чтобы мы могли продолжать создавать журналистику, которая имеет значение для канадских женщин.

С уважением,

Морин Халушак, главный редактор, Chatelaine

Песок для стяжки: какой нужен, характеристики и правила выбора

какой нужен, характеристики и правила выбора

Строительный песок, всемирно известный и незаменимый, известен человечеству очень давно. До сегодняшних дней природа не дала взамен его ничего другого, бессильной оказалась и наука.

Рекомендуемые виды песка для стяжки

Мытый песок

Один из вариантов карьерного песка, после добычи его в карьере, он проходит технологический процесс очистки специальным оборудованием. Создается высокий напор воды, струей вымываются все вредные примеси, главная из которых — глина. Именно ее присутствие в массе, негативно сказывается на прочности бетонного раствора. Глина притягивает влагу, тем самым делая бетон менее прочным и долговечным. Метод очистки достаточно затратный, поэтому его стоимость несколько выше намывного. В процессе обработки, его можно разделить по фракциям, что в дальнейшем скажется на местах применения — они значительно шире, чем у исходного сырья.

Применение мытого песка

Данная разновидность используется в различных строительных проектах:

• изготовление бетона, изделий из него;
• производство кирпича;
• ландшафтные работы;
• штукатурные работы;
• производство сухих клеевых смесей.

Перед определением сферы применения, первым делом уделяют внимание классу радиоактивности. Такой показатель всегда присутствует в сертификатах на товар, который выдает продавец. Для жилых помещений и сельскохозяйственных построек применяется материал только первого класса радиоактивности. Второй и третий класс применяется только в дорожных и подобных работах.

Намывной песок

Основное место добычи — высушенные русла рек, озер, обводненные месторождения.
Процесс добычи имеет две разновидности:

Земснаряд — со дна рек на берег поднимает песок специальным насосом. В этом случае процесс очищения происходит естественным путем;
грейферный кран — посредством ковша извлекается со дна и перекладывается на берег, при этом идеально чище он не становится. Естественно, такая разновидность природно чище от глины и пыли от обычного карьерного песка. Допускаются в составе незначительные примеси минеральных отложений — останки умерших рыб и подобное. После подъема на поверхность, материал фильтруют по фракциям, отделяя более крупное зерно от мелкого.
Отдельно можно выделить морской намывной песок. Данная разновидность имеет самую чистую и плотную массу, особо ценится в строительной сфере. Форма зерна идеально природно гладкая, имеет высокую насыпную плотность. Стоимость такого материала выше остальных видов, наиболее востребован в производстве стекла.

Характеристики песка

Основными показателями, на которые следует обращать внимание при выборе песка, являются состав зерна, фракция, коэффициент фильтрации.
Минеральный состав:

• полевой шпат;
• диоксид кремния;
• слюда;
• кальций.

При особо деликатных работах, состав может влиять на качество конечной продукции.
Фракция играет ключевую роль, так как от размера зерна, зависит область применения.
Коэффициент фильтрации — иными словами — расстояние, которое прошла влага за сутки в средину материала, средний показатель – 6 – 7 метров.

Применение песка

Такая разновидность песка востребована в тех процессах, где наличие глины недопустимо.
Основные работы:

• производство кирпича;
• финишная штукатурка, отделка;
• фильтра;
• производство стекла;
• системы дренажа;
• сухие строительные смеси;
• бетон, изделия из него;
• дренирование почвы в саду;
• декоративные работы в ландшафтных проектах.

Мытый, намывной, речной — данные виды песка удобно хранить длительное время в мешках. Ведь отсутствие в составе глины, а значит влаги, значительно упрощает процесс хранения и транспортировки, главное — укрыть товар от осадков.
Данные виды песка не комкаются, отлично рассыпаются в руке, имеют высокую насыпную плотность.

Фракции песка

Крупное зерно — более 2,5 мм — используют при изготовлении плитки-брусчатки, изготовление колодезных крышек, бордюров, колодезных колец, тротуарная плитка.
Также часто его применяют при сооружении дренажных и очистных систем. Производство бетонных растворов также производится на основе крупнозернистой фракции. Также такой песок используется для посыпки в фундамент, дорожном строительстве.
Среднее зерно – 2 – 2,5 мм — наиболее универсальный вариант, часто используется для производства изделий из бетона. Использование такого вида позволяет изготовить продукцию высокой прочности, надежности и долговечности. Изготовление железобетонных конструкций изначально требует материалы высокого уровня. Бетонная масса для производства взлетно-посадочных площадок, напольные покрытия, где будут высокие нагрузки, скоростные автомобильные дороги…
Мелкое зерно – 1 – 2 мм, такой же популярный материал, имеет большую сферу применения. Детские песочницы, площадки, спортивные сооружения, ландшафтные работы…

Крупный песок для стяжки

Песок для стяжки является необходимым ингредиентом в связке с цементом. При выборе материала обязательно следует обратить внимание на класс радиоактивности. В составе не должно присутствовать никаких посторонних примесей, в виде органики или глины, иначе это скажется на прочности полов, на их долговечности. Строительными нормами допускается наличие посторонних примесей не больше 5% от объема. В реалиях — наличие в массе 1,5 % примесей уже не позволяет его применять. Такими показателями грешит промытый карьерный вариант песка.
Стяжка по сути является наиболее важной частью строительства дома или строения в целом. Качество напрямую зависит от качественных материалов и правильностью пропорций, которыми иногда пренебрегают, в целях экономии средств.
Песок, как наполнитель, составляет три четверти объема массы, цемент играет роль связующего вещества.

Чтобы получилась качественная стяжка, необходимо воспроизвести золотую середину между прочностью и гладкой поверхностью пола. От размера фракции песка напрямую зависит прочность пола — чем крупней зерно — тем прочней покрытие. Обычный карьерный вариант песка не применяется, глинистые добавки, пыль, камешки — играют негативную роль. Наилучшим вариантом признан карьерный мытый вид крупной фракции, цена самая доступная, минимальное количество примесей гарантировано его обработкой в процессе добычи. Гладкая ровная поверхность необходима для дальнейших работ — сверху кладут плитку, ламинат, линолеум, деревянные плиты. Также сразу может быть смонтирован теплый пол.

Немаловажен факт марки цемента — чем она выше, тем крепче будет бетон для стяжки, высокие нагрузки не страшны. Это особенно важно в автосалонах, производственных помещениях, в местах высоких физических нагрузок на половое покрытие.
Процесс производства монолитной основы предусматривает толщину слоя от 4 до 7 см. Более тонкий слой растрескается, более толстый — нецелесообразно материально.
Примерный вес 1 м2 – 22 – 25 кг.

Правильная смесь должна состоять из:

• чистого песка;
• цемента;
• фибра;
• пластификатор.

Последние компоненты повышают технические свойства раствора, повышая срок эксплуатации и надежность стяжки. Работу следует начинать с подготовки рабочей поверхности, ее следует очистить и обработать грунтовкой. Чтобы цементная смесь легла более равномерно, подготовленную поверхность обязательно смочить.

Какой песок нужен для стяжки пола?

Устройство цементно-песчаной стяжки – важный этап в строительстве. Однако на этом этапе работ большинство людей допускает серьёзные ошибки. Чаще всего встречается несоблюдение правильных пропорций цемента и песка, нужных при создании смеси для стяжки пола.

Следующая серьёзная ошибка заключается в неправильном выборе типа песка.  В этой статье расскажем, какой выбрать песок для стяжки пола, потому что не все его виды подходят для этой задачи. Для начала давайте узнаем, какие виды этого материала выделяют.

Виды

В строительстве применяют следующие виды:

• Карьерный. Получают из пород горного происхождения. В этом материале присутствуют примеси. Карьерный песок отличается невысоким качеством, но его часто применяют в строительстве из-за невысокой цены.

Материал из карьера

Намывной. Этот тип тоже добывается карьерным способом, но только качеств его выше. После добычи этот песок отправляют на промывку, такой шаг минимизирует количество примесей, что улучшает характеристики материала. Его ещё называют сеяным.

Намывной материал

• Строительный. Это обобщённое название, сюда относят и карьерный тип, и речной. Это неорганический стройматериал с зернами размером до 5 миллиметров.

Строительный материал средней фракции

• Морской. Его добывают, как понятно из названия, в море. Этот вид в сравнении с другими самый чистый.

Морской песок

Искусственный. Получают путём дробления горных пород: гранита, мрамора. Применяют для приготовления декоративных растворов.

Какой песок нужен для стяжки пола?

Думаю, понятно, что цементно-песчаный раствор состоит из песка и цемента. Однако вопрос, какой все-таки лучше для стяжки пола песок, вызывает разногласия. Одни утверждают, что нужно брать только промытый речной материал, потому что в нём нет примесей.

Действительно, так и есть. Но только в России есть немало регионов, в которых нет возможности добыть такой материал, а привозить его для строительства из других мест дорого. Так какой же тип можно применить для создания стяжки? Этот вопрос неоднозначен, но мы попытаемся дать ответ.

Какой в действительности лучше применить цемент и песок для стяжки, зависит от ситуации и предполагаемых условий эксплуатации.  Для тех помещений, в которых на первом месте стоят показатели прочности, рекомендуется использовать речной материал.

Он нужен там, где на пол воздействуют высокие нагрузки.  Но если речь идёт о промышленных помещениях, то здесь требуется не только использовать качественный цемент и песок, но и железнить стяжку, ведь в таких помещениях требуется пол, устойчивый к ударам и вибрациям от тяжёлой техники.

А вот какой песок и цемент можно использовать для обустройства цементно-песчаной стяжки в жилых помещениях, где нет высоких нагрузок на поверхность пола, это уже другой вопрос. Здесь допускается применять горный песок, неважно, присутствуют ли в нём примеси и органические вещества, потому что тут прочностные характеристики больше зависят от правильности выбора типа стяжки и марки цемента.

Характеристики песка большой роли не играют, ведь в жилых помещениях на бетон укладывается финишный слой в виде напольного покрытия (линолеум, ламинированные доски, паркет).

Такие покрытия дополнительно защищают бетонную основу. Так что многое зависит от правильности приготовления раствора и заливки стяжки пола, а не от типа применяемого песка.  А теперь давайте поговорим, какие компоненты потребуются для приготовления цементно-песчаного раствора.

Внимание! От правильного выбора компонентов и приготовления раствора зависит прочность стяжки и срок её эксплуатации.

Компоненты для приготовления раствора

Для приготовления раствора применяют цемент определённой марки, песок и наполнитель.  А теперь о каждом из этих материалов поговорим подробнее.

• Песок.  Чтобы получить нужные результат, лучше применять озёрный или речной материал. Подойдёт и карьерный, если он не слишком грязный. Сыпучий материал делится на фракции: мелкие, средние, крупные. Если требуется сделать качественный раствор, то в этом случае лучше предпочесть мелкозернистые фракции. Песок потребуется очистить. Сначала из него убирают крупный мусор, затем просеивают через сито 2-3 раза.
• Цемент.  Этот материал в цементно-песчаном растворе играет не последнюю роль. Для приготовления смеси марку цемента выбирают, исходя из требуемой прочности. Рекомендуется выбирать марки цемента М400 и М500. Последняя марка предпочтительна тем, что материала потребуется меньше, но заплатить за него придется больше. Помимо марки, стоит выбирать сухой и свежий цемент.
• Добавки. Ими служат пластификаторы, которые повышают качество цементно-песчаного раствора и сокращают время на его застывание. Помимо пластификаторов, в раствор добавляют фибру. Этот материал представляет собой полипропиленовое волокно.
• Вода.  При создании цементно-песчаного раствора вода тоже играет важную роль. Без неё нельзя замесить раствор из песка и цемента, однако наливают ее в точной пропорции, в ином случае можно всё испортить.  Для раствора используют только чистую воду без примесей.

При выборе наполнителя придерживаются такого принципа: если требуется сделать тяжёлый бетон, в этом случае используют крупный заполнитель: гравий и щебень. А для приготовления обычного бетона используют мелкий заполнитель.

Как правильно делать раствор для цементно-песчаной стяжки?

Прежде чем замешивать раствор, сначала подготавливают емкости, компоненты и инструменты.   Этапы приготовления раствора следующие:

• Берут цемент необходимой марки, фибру и песок. Все эти материалы помещают в одну емкость и тщательно перемешивают между собой. Соотношение компонентов должно составлять один к трем: 1 часть цемента марки М400 и 3 части песка. Значит, на 20 килограмм цемента потребуется приготовить 60 килограмм сыпучего материала.  Перемешивают их минут 5-8.
• Берут другую емкость, наливаем в нее воду и добавляют пластификатор.
• Далее смешивают жидкие компоненты с сухими. Делается это так: в жидкий раствор медленно засыпают сухие компоненты (цемент, фибра, песок) и тщательно перемешивают.
• На последнем этапе тщательно перемешивают раствор до образования однородной консистенции.

Смотрите также:

Интерьер кухни в стиле Прованс

Кухня в английском стиле

Кухонная мебель для маленькой кухни

Кухонные столы для маленьких кухонь

Интерьер кухни цвета лайм

Чем резать керамическую плитку?

какой нужен, характеристики и правила выбора

Цементно-песчаная стяжка является одним из важнейших этапов при строительстве частного дома или возведении строений иного назначения. Ее качество зависит от многих факторов, но многие допускают главную ошибку еще на стадии разведения раствора, выбрав неправильную пропорцию песка и цемента, или используя некачественное сырье. Вид песка играет ведущую роль в приготовлении рабочего раствора, его характеристиках и эксплуатационных свойствах стяжки. Поэтому необходимо знать о разновидностях этого материала и сферах его применения. Какой нужен песок для стяжки – на этот вопрос ответим в сегодняшнем материале.

Песок для стяжки: какой нужен

Содержание статьи

Характеристики физико-механических свойств материала

Существует несколько параметров, которые позволяют разделить песок категории, выявив его характеристики и свойства, а значит, и пригодность применения в стяжке.

Назначение стяжки и роль песка в ней

Объемный вес песка во влажном (естественном) состоянии с примесями варьируется в диапазоне от 1500 до 1800 кг/м³.

При оценке состава песка учитывают химические, минеральные и гранулометрические показатели. Последний говорит о процентном соотношении в составе смеси зерен разной фракции. Для определения этого параметра применяют калиброванные сита.

Материал для дорожного строительства

Характеристики минерального состава

По минеральному составу песок бывает:

1. Кварцевым (наиболее ценным в строительстве из-за своей прочности).
2. Доломитовым.
3. Полевошпатовым.
4. Известняковым.

В отличие от кварцевого песка остальные разновидности не отличаются высокой прочностью и химической стойкостью.

Разновидности строительного песка

Характеристики химического состава

Этот показатель определяет пригодность песка для той или иной области строительства. По цвету материала определяют наличие окисленных металлов в его составе. О наличии солей алюминия в составе сухой смеси говорит его синеватый или зеленоватый оттенок. Обычно такие цвета присутствует в окрасе речного песка.

Виды материала

Существует несколько разновидностей песка, который применяется в строительных целях.

Речной песок

В составе речного песка не встречаются глинистые частицы, и он содержит незначительное количество каменных включений. Это делает речной песок востребованным в бетонных работах.

Стоимость этой разновидности существенно выше, чем намывного карьерного в связи с тем, что его не надо подвергать дальнейшей обработки – он изначально имеет мелкую фракцию, радиоактивность и чистоту. Однако в строительстве его используют редко из-за повышения конечной стоимости объекта. За счет того, что эта разновидность песка обладает отличной способностью пропускать воду, его применяют для устройства качественного дренажа на участке.

Речной песок

Морской песок

Обладает в большинстве своем теми же свойствами, что и речной. Способ добычи аналогичен. Среди всех природных составов, этот песок наиболее чистый.

Морской песок

Добыча сырья карьерным способом

Невысокая стоимость, природное происхождение и приемлемые эксплуатационные характеристики сделали этот материал наиболее востребованным в строительстве. В составе натурального природного песка содержатся минеральные включения в виде полевого шпата, слюды, кварца и других.

Карьерный песок

В составе карьерного песка содержатся примеси, можно встретить камни и глину, поэтому качество материала позволяет применять его исключительно при планировке участка и как подсыпку под стяжку.

Чтобы улучшить качество карьерного материала непосредственно в процессе добычи обеспечивают промывку сырья водой и просеивание через калиброванное сито, освобождая его от слишком мелких (пылевидных) и глиняных частиц. Такой песок называется намывным. Его можно применять в штукатурных и кладочных растворах.

Добыча сырья в карьере

Важно! При покупке овражного песка важно иметь информацию о том, подвергался ли он промывке и просеиванию.

Мытый (просеянный) песок используют в составе цементных стяжек, штукатурных и бетонных растворов, при устройстве фундаментов, изготовлении кирпичей и в отделочных работах.

Как было отмечено выше, по способу обработки карьерный песок делится на мытый и сеяный. Рассмотрим их подробнее.

Очистка водой

При добыче этой разновидности применяется гидромеханическое оборудование. Результатом становится чистое сырье, не содержащее лишних компонентов и примесей в виде пылеватых частиц и глины. Этот материал наиболее востребован при производстве кирпичей и бетона, дорожном строительстве, для стяжки пола, ЖБ изделий, тротуарной плитки, когда очень важно чтобы материал не давал усадку.

Применение земснаряда

Дополнительная обработка происходит при помощи подачи напора воды под высоким давлением. С удалением лишних примесей объем песка увеличивается.

Очистка просеиванием

Сухой метод очистки карьерного песка происходит в результате просеивания состава и удаления в ходе процесса камней и крупных включений. Используют такое сырье в штукатурных и кладочных растворах, а также при изготовлении фундаментов.

Добыча и обработка происходит в открытом карьере. Разделение на фракции происходит при помощи специальных сит с различным размером ячеек, позволяющим выделить материал нужной фракции.

Грохот для песка в карьере

Отличие карьерного и речного песка

Эти два состава отличаются составом и стоимостью, который из материалов лучше не приходится, так как для каждого отдельного случая выбирается предпочтительный вариант. Речной песок гораздо чище, а потому и дороже, нежели карьерный, который содержит различные примеси и глину, которая иногда может быть даже вполне уместна.

Процесс работы в карьере

Прочность речного песка выше, чем карьерного, поэтому его приобретают в качестве заполнителя при изготовлении бетонного раствора для конструкций, которым предстоит испытывать в ходе эксплуатации несущие нагрузки.

Различие песка по фракциям

К преимуществам материала относят не только отсутствие примесей, но и особую форму частиц, которые позволяют равномерно распределяться вокруг них цементному молочку, предотвращая усадку готового бетона.

Добыча речного песка

К нюансам работы относят необходимость использования большего количества цемента и тщательное смешивание компонентов, а также высокую стоимость.

Модули крупности песка

И хотя качество карьерного песка, несомненно, на порядок ниже, нежели речного, его востребованность в строительной сфере всегда находится на высоком уровне благодаря следующему:

1. Широкой распространенности и доступности.
2. Низкой стоимости.
3. Меньшему расходу цемента.

К минусам относят наличие глины и примесей в составе, а также способность песка оседать в уплотняться при застывании бетона.

Мытый песок

Правила выбора песка для стяжки

При выборе строительного песка учитывают количество органических, глиняных и известковых примесей в его составе, а также частиц, превышающих размер в 5 мм. Допустимо наличие примесей 5% от всего объема материала, но как показывает практика, если количество примесей превышает 1,5% , то такой песок для стяжки уже не используют.

Приготовление раствора для стяжки

Поэтому при выборе карьерного песка, приобретают только материал, прошедший дополнительную обработку – промывку и просеивание ан специальном оборудовании. Возможно применение искусственного песка, так как его состав определяется производителем, но высокая стоимость не позволяет применять его повсеместно и при больших объемах.

На объект песок может поставляться в мешках – это исключает его загрязнение во время транспортировки и хранения

Обратите внимание! Чтобы купить качественный песок не обязательно относить его в лабораторию для выявления посторонних примесей. В прозрачную емкость на 1/3 засыпают песок и еще на 1/3 наливают воду, после чего хорошо перемешивают воду с песком. Если через 10 минут о воде нельзя сказать, что она условно прозрачная, то такой песок использовать для стяжки не рекомендуется.

Оттенки песка в зависимости от происхождения

Применение в зависимости от фракции

Таблица 1. Предназначение песка в зависимости от размера частиц

Изображение	Размер фракции	Применение
	До 1,5 мм	Не рекомендован для приготовления раствора мокрой стяжки, так как в силу малого размера частиц исключает надежность и прочность стяжки. В сухой стяжке использование такого материала возможно только в местах, не подвергающимся значительным нагрузкам. Стоит помнить, что при использовании такого песка существенно возрастает расход цемента.
	2 – 2,5 мм	С применением этого размера наполнителя изготавливается большее количество растворов с цементным вяжущим. Однако стяжка пола получается не достаточно прочной. Для увеличения прочности в раствор вводят фиброволокно и армируют стяжку металлической сеткой.
	2,5 – 3,5 мм	Для создания сухой стяжки такой размер песка наиболее подходит, так как создает прочный засыпной слой под укладку плитного материала.

Стяжка в промышленных помещениях

Стяжка пола в помещении промышленного назначения должна отвечать специфическим требованиям, связанным с условиями эксплуатации пола. Поэтому важно уделить особое внимание выбору песка.

Так как конструкция пола в промышленном помещении подвергается значительным нагрузкам, выбирают песок самого высокого качества – морской, прошедший обработку просеиванием.

Дополнительно стяжку пола армируют железными прутьями, что позволяет конструкции достойно переносить высокие нагрузки от ударов, вибрации, тяжелого оборудования и техники, и не разрушаться.

Устройство стяжки на промышленном объекте

Песок для стяжки пола в жилом помещении

Жилые помещения не подвергаются таким нагрузкам, как промышленные, поэтому песок используют не самого высшего сорта. Подойдет мытый карьерный материал средней фракции. Особое внимание следует уделить качеству цемента и способа устройства стяжки – мокрой, сухой или полусухой. К тому же получившееся покрытие в жилом доме дополнительно закрывается финишным декоративным покрытием.

Обратите внимание! Полусухую стяжку нельзя изготавливать с применением карьерного песка с примесями.

Устройство стяжки в жилом доме при монтаже системы теплого пола

Для повышения прочности стяжки в раствор вводят фиброволокно и армируют состав при заливке. Стоит помнить, что чем больше размер частиц песка, тем прочнее получится покрытие. При этом возрастет стоимость и трудоемкость работ.

В специальной статье найдете калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола.

Цены на песок строительный

песок строительный

Видео — Стяжка пола. Мастер-класс

Какой нужен песок для стяжки пола

Назначение цементно-песчаной стяжки простое – обеспечить прочность будущего пола в помещении. Традиционный состав стяжки – чистая техническая вода, очищенный песок и марочный цемент, разрешаются добавки. В цепочке технологических последовательных шагов устройство бетонной стяжки приобретает особое значение, как как слой затвердевшего рабочего состава делает основание пола горизонтальным и ровным, жестким и прочным, а при необходимости позволяет сформировать уклон. Кроме того, слой цементно-песчаной смеси толщиной 15-30 см позволяет повысить свойства шумоизоляции и улучшить теплоизоляционные характеристики основания пола. В толстом слое раствора удобно прокладывать постоянные инженерные коммуникации – канализацию, водопровод, кабель-каналы связи и электропитания. Последний слой стяжки – финишный, на него настилается декоративное напольное покрытие.

Какое сырье лучше применять для пола

Главная и наиболее часто встречающаяся ошибка при обустройстве цементной стяжки – неправильный выбор типа сыпучки и отступление от соблюдения точных пропорций портландцемента (вяжущее вещество), воды (определяет консистенцию жидкой смеси) и песка (наполнитель). Эти три компонента необходимы для заливки напольного основания, и их соотношение кардинально меняет качество состава. Какой тип будет оптимальным для заливки основания пола, рассмотрим ниже: не все разновидности материала подойдут по своим технико-эксплуатационным параметрам.

Кроме всем известных речного и карьерного сырья часто используют мраморный песок или сыпучку из измельченного гранита. Такой расходник имеет повышенную износостойкость и удовлетворительные декоративные характеристики.

Карьерное сырье

Песок, добытый в карьерах открытым способом, обогащен большим количеством ненужных примесей. Это глина, чернозем, обломки минералов. Поэтому его необходимо очищать – просеивать и промывать перед использованием в растворе. Читайте про отличия карьерного от речного.

Первичная промывка осуществляется в карьере, дальше сыпучий материал высушивается, и становится пригодным для применения в строительстве.

Мытый речной песок

Речная сыпучка – уже промытая, но при добыче со дна пресных водоемов в песке могут находиться обломки кварца большого размера, которые следует отсеивать через набор сит. Сам песок – мелкофракционный, поэтому при приготовлении смесей имеет свойство оседать на дно, из-за чего раствор необходимо постоянно перемешивать. Для улучшения прочностных и вяжущих показателей к речной сыпучке рекомендуется подмешивать очищенный карьерный сыпучий расходник.

Можно ли применять морской исходник

Морской сыпучий расходник практически неотличим от чистого речного сырья – те же природные условия, такая же фракция и минеральные примеси. Отличие только в одном – в стоимости, которая будет выше из-за сложной технологии добычи.

Оправдывается сложность добычи высокой чистотой материала, его однородностью и высокими технико-эксплуатационными показателями, в частности, крепостью раствора с использованием морской сыпучки.

Искусственный сыпучий расходник

Искусственное сыпучее сырье – это продукт переработки обычного кварцевого минерала, продукт получается в процессе механического измельчения кварцевых пород. Расходник становится идеально чистым, без примесей, по этому применение кварцевого песка дает повышенную прочность, что увеличивает износостойкость и долговечность стяжки.

Керамзитный материал для стяжки

Основное предназначение керамзита – не только для теплоизоляции и звукоизоляции, но и для выравнивающего подстилочного слоя в стяжке. Для этих целей используют мелкозернистый керамзит с размером глиняных гранул ≤ 1,0-2,0 мм. Про размеры стеновых бетонных блоков читайте тут.

Критерии и правила выбора

Подобранный согласно ГОСТ-ам зернистый расходник для цементно-песчаного раствора – основа для износостойкой и прочной стяжки под финишное покрытие. Выбор сырья обосновывается такими нормативами:

1. В составе сыпучего вещества не должно быть посторонних примесей –материалов растительного происхождения, известняка и глины, остатков почвы.
2. Размер зерен сыпучки – средний (1,5-2,0 мм), ГОСТ запрещает присутствие твердых пород размером ≥ 5 мм. Процентный объем мелкозернистых фракций – не более 10%.
3. Однородность состава и цвет сырья также влияют на применение песка. В нем не должны присутствовать ярко выраженные темные или светлые включения минералов. Цвет сырья обычно зависит от расположения месторождения. Морской исходник должен быть однотонного серого цвета.
4. Радиационный фон сырья не должен быть выше 370 Бк/кг для смесей, которые будут укладываться в жилых помещениях.

Степень прозрачности воды определяет возможность применения сыпучего сырья.

Для самостоятельного определения качества сыпучки любого происхождения нужно небольшой объем песка всыпать в стеклянную емкость и залить водой на 1/3, перемешать и подождать 5-7 минут. Из чего делают цемент в домашних условиях узнайте здесь.

Сыпучка для стяжки водяного пола

Два основных компонента – песок и портландцемент, пропорции смешивания- 2 : 3 с добавлением фиброволокна. На 10 кг смеси уйдет до 15 грамм присадки. На готовый объем смеси для водяного пола потребуется 4 л воды. Далее смесь отстаивается 20-30 мин, и после этого в готовый раствор добавляют еще порции песка, воды и фиброволокна в пропорциях 20 килограмм, 4 литра, 15 граммов.

Смесь идеальна для обустройства стяжки водяного теплого пола.

Материал для стяжки теплого основания

Смесь может быть мокрой или полусухой. Мокрая смесь – это цементно-песчаный или бетонный раствор, приготовленный по стандартным пропорциям, полусухая смесь состоит из портландцемента, песка, пластификаторов, а при необходимости – модификаторов характеристик компонентов. Для финишного слоя рекомендуется использовать самовыравнивающиеся смеси с мелкофракционными добавками. Такая рабочая жидкость легко растекается по основанию, образуя равномерный и ровный, абсолютно горизонтальный пол. Кроме того, в составе состава для такого основания должны быть полипропиленовые и фиброволокна, которые делают раствор эластичным и более прочным. Про сухую универсальную смесь М 150 расскажет этот материал.

Песок для сухой и полусухой стяжки

Классический состав – портландцемент, вода и песок, желательно карьерный промытый. Для полусухих смесей гидратация проходит при соотношении цемента и воды, как 5 : 1. Мокрая стяжка требует увеличить пропорции – 1 : 3 или 1 : 2. Мокрые смеси легче укладываются и разравниваются, но превышение объема воды может вызвать дефекты на поверхности стяжки, а также уменьшить прочность и износостойкость поверхности.

Для полусухой стяжки воду добавляют минимальных объемах, только для того, чтобы гидратация цемента не останавливалась.

Применение песка с различной фракцией

Для того, чтобы приготовить высококачественный состав для заливки основания в любом исполнении (теплый электрический, водяной, обычный пол), можно добавлять в смесь песок разных фракций. Важно понимать, как размер зерен влияет на качество и долговечность стяжки. Следует учитывать плотность строительного песка, так как в строительных и ремонтных работах применяют сыпучее сырье с мелкими, средними и крупными зернами. Но фракции и состав исходника необходимо уточнять.

Мелкофракционное сырье

Зерна диаметром не больше 1,5 миллиметра считаются мелкой фракцией, и для стяжки не рекомендуются из-за низкой прочности смеси и коэффициента сцепления частичек в растворе. К тому же, при использовании мелкофракционного сырья понадобится больше цемента, что сделает раствор не только дороже, но и склонным к растрескиванию. О производстве шлакоблока в домашних условиях читайте по этой ссылке.

Иногда мелкозернистый песок разрешено использовать для приготовления раствора, которым будут заливать стяжку на неответственном пространстве.

Среднефракционный расходник

Размер частиц – 2,0-2,5 миллиметра. Среднезернистый исходник применяется повсеместно из-за универсальности параметров, но для стяжки пола не рекомендуется по тем же причинам, что и мелкозернистое сырье. Улучшить качество расходного сырья средней фракции можно армированием смеси при заливке. Это химические добавки, которые упрочняют смесь, и делают ее невосприимчивой к механическим нагрузкам.

Также в роли армирующего стройматериала применяют мелкоячеистые сетки из стекловолокна или металла.

Материал с крупным размером зерен

Крупнофракционное сыпучее сырье – оптимальный вариант для стяжки. Размер крупнозернистой сыпучки – 2,5-3,5 миллиметра. Бетонное основание на таком песке будет прочным и износостойким. Себестоимость крупнофракционного песка выше, работы сложнее, но срок эксплуатации стяжки увеличивается во много раз, что оправдывает применение этого сырья. Про арболитовые блоки с облицовкой читайте в этой статье.

Состав раствора для стяжки и его пропорции

Качество покрытия зависит от соотношения составляющих, от верного замешивания смеси, и от точного подбора компонентов. Чтобы подготовить качественную смесь, потребуются:

1. Чистый и высушенный песок из перечисленных выше вариантов.
2. Сухое некомкованное вяжущее (цемент) с допустимым сроком хранения.
3. Фибра, вода и пластификатор.

Фибра и пластификатор повышают срок службы покрытия и прочность напольной стяжки. Чтобы получить качественную смесь для заливки основания пола, нужно соблюдать соотношения, указанные в таблице ниже:

Цемент, марка	Готовая смесь, марка	Пропорции Ц/П
600	200 -300	1 : 3 (1 : 4)
500	200 -300	1 : 2 (1 : 3)
400	150 -300	1 : 1 (1 : 3)
300	200	1 : 1

Более высокая марка портландцемента обеспечивает более высокую износостойкость и длительный срок службы стяжки. На параметры готового состава также влияет качество вяжущего, соблюдённые пропорции всех компонентов, и качество сыпучки.

Размер зерен песка также определяет качество покрытия.

Приготовление песчаной смеси

Первое и основное правило при приготовлении любой смеси – и сухие, и полужидкие составляющие необходимо смешивать отдельно. Если перемешивать все сразу – и жидкость, и сухие компоненты – то будет образовываться много комков. Для правильного приготовления состава нужно взять 260-380 гр. модификатора на 100 килограммов портландцемента, 30% воды (считая от объема вяжущего), 30-40 кг очищенного песка любого обозначенного выше происхождения.

Пластификаторы разбавляют водой в отдельном резервуаре, и добавляют в раствор после его приготовления.

Соблюдение очередности процессов – залог качественного результата: раствор не будет содержать комков и будет однородным, если перемешивать сырье строительным миксером или в бетономешалке. Перед созданием стяжки основание нужно полностью очистить от грязи, пыли и мусора, вскрыть поверхность грунтовочными жидкостями, предотвращающими переувлажнение бетона и образование конденсата в подполье.

Чтобы усилить сцепление смеси с основанием пола, поверхность увлажняется. Качество песка в этом процессе играет не последнюю роль – некачественное или неправильно подобранное сыпучее сырье может послужить причиной растрескивания бетонного основания.

Видео

Про виды писка и где они применяются смотрите в этом видео:

Выводы

1. Лучший выбор – мытый речной и карьерный сыпучий стройматериал. Крупная фракция и однородность состава обеспечивают высокую прочность поверхности.
2. Если раствор будет с армирующими фиброволоконами или другими присадками, разрешено добавлять мелкозернистую сыпучку.
3. Повышение фракции увеличивает прочность, но затраты на сырье и трудоемкость процесса тоже возрастают.
4. Любой сыпучий материал для стяжки должен быть чистым и однородным.

Какой песок для стяжки выбрать, особенности и пропорции

Песок является одним из основных компонентов, входящих в состав раствора для стяжки. От его качества зависит прочность и надежность всей половой конструкции. Поэтому довольно важно правильно выбрать зернистый материал. Какой песок используют для стяжки, и какие технические параметры учитываются при подборе?

Виды песка для стяжки

Цементная стяжка обеспечивает ровное покрытие пола. Для приготовления качественного раствора используют такие виды строительного песка:

1. Карьерный. Такой песок в изначальном виде имеет до десяти процентов различных примесей. Чаще всего в его составе содержится глина, которая совершенно не подходит для основы напольного покрытия. Поэтому для изготовления раствора применяют только очищенный песок. Он проходи специальную очистку водой прямо в карьерах. В результате получается чистый качественный материал без второстепенных добавок.
2. Речной. В песке, добываемом со дна водоема, не содержится глина, но могут присутствовать различные камни. При приготовлении раствора для стяжки из такого материала следует проводить регулярное его перемешивание. Это обусловлено тем, что песок речной обладает способностью оседания на дно. Часто чтобы улучшить характеристики к нему добавляют очищенный сыпучий материал, добытый из карьеров.
3. Морской. Такой природный материал мало чем отличается от речного песка. Стоимость его намного больше карьерного. Это объясняется высокими затратами на процесс добычи песка с морского дна. Материал получается совершенно чистым и практически однородным, с хорошими техническими характеристиками. Стяжки с добавлением песка морского обладают повышенной прочностью.
4. Искусственный. Раствор для заливки полов часто делают из кварцевого песка.  Материал получается совершенно чистым и обладает высокой прочностью, что позволяет значительно увеличить качество половой стяжки. Получают его за счет дробления кварцевых пород. В строительной сфере искусственный песок пользуется большим спросом.

Морской песок для стяжки

Нередко для строительных растворов применяют песок из мрамора и гранита. Такие камни наделены не только хорошей износостойкостью, а и высокими декоративными свойствами.

Критерии выбора

Технические характеристики строительного песка для стяжки должны соответствовать нормам, указанным в ГОСТ. Правильно подобранная зернистая порода для цементного раствора позволяет получить надежную, крепкую половую основу с хорошей износостойкостью. Поэтому при выборе песка для стяжки следует учитывать такие факторы, влияющие на качество материала:

1. В составе песка не должно присутствовать различных примесей в виде остатков растительных элементов, извести, глины и фрагментов почвенного состава.
2. Песок должен иметь средний размер фракций. Не допускается наличие в нем твердых пород, размер которых превышает 5 миллиметров.  Также в материале количество мелких зерен не должно превышать десяти процентов.
3. При выборе зернистого материала также учитывается его однородность и цвет. В песке не должно быть сильно выраженных темных или светлых вкраплений. Окрас зависит от места его добычи. Морской песок может иметь серый оттенок. Цвет сыпучих пород из карьеров зависит от его состава.
4. Приобретать для стяжки пола необходимо только экологически чистый материал. Песок, в котором радиационный фон превышает показатель 370 Бк/кг, не пригоден для растворов, применяемых в жилых зданиях.

Чтобы самостоятельно определить качество зернистого природного материала необходимо небольшую часть его всыпать в прозрачную посудину и залить на треть чистой водой. Затем эти два компонента перемешать и оставить на семь минут. Достаточно прозрачная жидкость в емкости означает, что песок пригоден для цементного раствора.

Применение песка с различной фракцией

Немаловажное значение имеет при изготовлении раствора для стяжки размер зерен песка. В строительстве используют материал с мелкой, средней и крупной фракцией. Но для стяжки подходит не все размеры составных частиц зернистой породы.

Песок с мелкой фракцией

Материал состоит из зерен, диаметр которых не превышает 1,5 миллиметров. Для стяжки полов такой песок практически не применяется. Это объясняется тем, что мелкие частицы не способны обеспечить необходимую прочность и надежность сцепления в цементном растворе. При этом стяжка получится не достаточно крепкая. Также при использовании мелкозернистого песка требуется много цемента. В редких случаях данный материал задействуют для стяжки на неответственных площадях.

Песок со средним размером зерен

В таком строительном материале допускаются частицы с диаметром от 2 до 2,5 миллиметров. Среднезернистый песок – это один из распространенных компонентов для приготовления многих растворов, включая цементные смеси. Но все же для стяжки такой вариант не является оптимальным, так как не позволяет добиться необходимой прочности покрытия.

Для улучшения качеств сыпучего материала со средним размером зерен при приготовлении растворов для стяжки используют различные армирующие материалы. Такие добавки делают раствор более прочным и устойчивым к механическим воздействиям.

Крупный песок

Данный класс материала обладает всеми положительными качествами, которые необходимы для полусухой стяжки. Состоит крупнозернистый песок из частиц размером от 2,5 до 3,5 миллиметров. Его применение для цементного раствора позволяет получить довольно прочное основание для полового покрытия.

Крупный песок для стяжки

Стоимость строительного песка с крупной фракцией несколько дороже и процесс заливки довольно трудоемкий. Но благодаря такому материалу намного увеличивается эксплуатационный срок стяжки.

Состав раствора и его пропорции

Качество стяжки зависит от правильного смешивания и подбора всех необходимых компонентов раствора. Для приготовления такой смеси необходимо:

• чистый высушенный песок;
• сухой цемент;
• фибра;
• пластификатор.

Последние два компонента улучшают технические характеристики раствора, обеспечивая длительность службы и прочность стяжки.

Для получения смеси для заливки пола, соответствующей стандартам СНиП необходимо использовать пропорции указанные в таблице.

Марка сухого цемента	Марка раствора на выходе	Соотношение цемента к песку
600	300 (200)	1:3 (1:4)
500	300 (200)	1:2 (1:3)
400	300 (150)	1:1 (1:3)
300	200	1:1

Чем выше марка сухого цемента, тем надежней будет стяжка. На физико-механические характеристики готового раствора влияет цемента и пропорциональное количество составляющих элементов, а и качество пека. Также не маловажное значение имеет размер его зерен.

Правила приготовления цементно-песчаной стяжки

Процесс приготовления раствора для заливки пола имеет свои особенности. Чтобы правильно сделать смесь для стяжки необходимо:

• цемент, фибру и песок смешать в подготовленной емкости;
• пластификатор (260-380 грамм на 100 килограмм цемента) развести с водой (1/3 от массы цемента) отдельно от остальной смеси;
• после этого в жидкую часть раствора можно внести сухие компоненты.

Приготовление цементно-песчаной стяжки

Такая очередность позволяет получить раствор без комков. Для получения однородной массы используется строительный миксер со специальной насадкой. Перед тем как делать стяжку следует полностью подготовить рабочую поверхность – очистить, обработать  грунтовкой. Для лучшего сцепления пол предварительно опрыскивается водой.

Песок является неотъемлемый частью раствора для стяжки. При его подборе всегда учитываются не только стоимость, а и качество материала. Неправильно выбранные компоненты для цементной смеси могут стать причиной образования трещин на новом покрытии. Поэтому лучше приобрести хороший материал, чем переделывать стяжку пола повторно.

Какой песок для стяжки лучше? Выбираем песок для стяжки.

В нашей статье «Сферы и области применения песка» мы подробно описали разные виды песка и сферы их применения. В этот раз речь будет идти о песке для стяжки пола. Эта тема особенно актуальна, так как многие люди, начиная ремонт, интересуются, какой песок стоит выбрать, чтобы сделать стяжку пола. Попытаемся разобраться и ответить на вопрос, какой песок для стяжки лучше.

Для чего нужна стяжка пола?

Ремонт всегда включает в себя множество взаимосвязанных и последовательных операций. Каждая такая операция выполняется с конкретной целью. Например, стяжка пола нужна, чтобы:

— выровнять неровности пола;

— сделать поверхность более жесткой и прочной;

— придать полу требуемый уклон;

— повысить тепло- и звукоизоляционные свойства;

— скрыть выступающие инженерные коммуникации.

Более того, стяжку пола выполняют как основу для финального покрытия пола – будь то плитка, ламинат или иной материал. В независимости от цели выполнения такой операции конечное покрытие должно быть прочным, надежным и качественным, чтобы исключить вероятность появления трещин, изгибов или других дефектов покрытия. Несомненно, надежность и долговечность пола зависит от качества выполнения стяжки пола, а также от качественных характеристик материала, который используется для подготовки раствора.

Роль песка в стяжке пола

Песок составляет три четверти от общей массы конечного раствора. Если цемент является связывающим веществом, то песок выступает в роли заполнителя, который и определяет конечные функциональные качества готовой стяжки. Такие качества определяются с помощью ряда показателей, одним из которых является марочная прочность.

Марочная прочность, как известно, — это показатель устойчивости конструкции внешним механическим воздействиям. Иными словами, это ее устойчивость. Именно поэтому нужно ответственно и со знанием подойти к выбору песка для стяжки и определить, какой же песок для стяжки лучше.

Выбираем песок для стяжки

Песок, используемый в строительных работах, делится на виды, и каждый из видов применяется в разных сферах с учетом качественных характеристик. Так и при выполнении стяжки не всякий песок может оказаться подходящим материалом.

Для получения качественной стяжки необходимо найти баланс между гладкой поверхностью покрытия и его прочностью. Прочность стяжки напрямую зависит от размера зерна заполнителя – чем крупнее зерно, тем выше прочность конструкции, а также от наличия инородных примесей. Очевидно, что при таких критериях речной песок является худшим вариантом, так как вмещает в себя множество примесей, ила и, что самое важное, органических веществ. В конечном результате, это негативно скажется на конечном качестве стяжки.

Использование искусственного крупнозернистого песка чревато шероховатостями поверхности стяжки, однако мелкозернистый песок в силу присутствия пылевидных частиц заметно снизит качество конструкции.

Как результат, лучшим вариантом является карьерный мытый песок. Данный вид характеризуется достаточно крупными зернами и отсутствием инородных масс, чтобы обеспечить хорошую прочность стяжки. Более того, сам процесс получения такого песка обуславливает его высокое качество – песок чистый и без примесей, а потому является отличным вариантом и позволяет получить ровную и гладкую поверхность.

Смотри так же статьи на темы:

— удельный вес цементной смеси

— удельный вес бетона

— вес стяжки

Песок для стяжки пола, типы строительного песка, вес песка в m3, выбор песка

Песок для стяжки пола

Песок незаменимая составляющая:

В прошлой статье мы рассматривали какой цемент используется для приготовления раствора качественной стяжки пола, а в этой статье рассмотрим такой ингредиент как песок для полусухой стяжки какой используется и почему, так же рассмотрим каким бывает песок для выполнения стяжки пола.

Каким бывает строительный песок:

В строительной сфере применяется несколько видов песка: природного происхождения (карьерный, речной, морской) в меньшей степени искусственный песок – это продукт переработки отходов металлургической и другой промышленности.

Так же тип песка отличается методом добычи его допустим карьерный песок может быть намывным или сеяным, намывной песок позволяет исключить в большей степени глинистые включения которые пагубно влияют на результат.

ГОСТы, которым нужно придерживаться при использовании песка:

• ГОСТ 26633-2012 «Бетон тяжёлый и мелкозернистый»;
• ГОСТ 8736-93. «Песок для строительных работ»;
• ГОСТ 5578-94. «Щебень и песок из шлаков чёрной и цветной металлургии для бетонов».

самыми вредными примесями в песке это глина, донный ил и грунт. Они обволакивают частички песка тем самым в значительной мере уменьшают их сцепление с цементом. Поэтому по возможности от глины, грунта и ила надо избавляться полностью.

Подробнее о типах песка применяемых в строительных работах:

Карьерный. Такой песок при добыче содержит в составе до десяти процентов различных примесей. Чаще всего содержится глина, которая плохо подходит для приготовления бетонных растворов. Поэтому для раствора используют только очищенный песок. Для этого существует специальный способ добычи карьерного песка именуемый намывным, при добыче таким способом как уже говорилось ранее песок значительно очищается от мелких примесей, а глина практически вся вымывается.

Речной. В песке, добываемом со дна водоёма, не содержится глина, но могут присутствовать различные камни. При приготовлении раствора для стяжки из такого материала следует проводить регулярное его перемешивание. Это обусловлено тем, что песок речной обладает способностью оседания на дно. Часто чтобы улучшить характеристики к нему добавляют очищенный сыпучий материал, добытый из карьеров.

Морской. Такой природный материал мало чем отличается от речного песка. Стоимость его намного больше карьерного. Это объясняется высокими затратами на процесс добычи песка с морского дна. Материал получается совершенно чистым и практически однородным, с хорошими техническими характеристиками. Стяжки с добавлением морского песка обладают повышенной прочностью.

Искусственный. Раствор для заливки полов часто делают из кварцевого песка. Материал получается совершенно чистым и обладает высокой прочностью, что позволяет значительно увеличить качество половой стяжки. Получают его за счёт дробления кварцевых пород. В строительной сфере искусственный песок пользуется большим спросом.

Для выполнения стяжки пола подходит песок намывной карьерный, речной, морской в числе и искусственный, но в силу экономических факторов и наличии в Московской области большого количества добывающих карьеров целесообразно использовать именно карьерный намывной песок, но с одной особенностью! Песок для полусухой стяжки должен быть крупной фракции от 1,8 до 3,5 мм поэтому для стяжки мы выбираем именно такой песок с проверенных карьеров.

Объёмный вес карьерного песка во влажном (естественном) состоянии с примесями варьируется в диапазоне от 1500 до 1800 кг/м³ такой песок используется в период, когда температура на улице не опускается ниже +5 градусов так как при низких температурах такой влажный песок превратится в огромную ледяную глыбу, весело, но работать с таким материалом очень затруднительно.

Для работы в зимнее время, когда температура понижается до 0 и ниже мы используем сеянный песок крупной фракции, да в таком песке немного больше примесей, но в итоговом результате прочность стяжки на сжатие немногим меньше чем при использовании намывного или речного песка.

Группы песка по модулю крупности:

Простой способ проверить качество песка:

Чтобы купить качественный песок не обязательно относить его в лабораторию для выявления посторонних примесей. В прозрачную ёмкость допустим в литровую стеклянную банку на четверть насыпается песок и на четверть наливается вода, после чего хорошо перемешивается с песком. Если через минуты 5 — 10 о воде нельзя сказать, что она условно прозрачная, то такой песок использовать для стяжки не рекомендуется.

Песок для раствора при устройстве в промышленных помещениях:

Для устройства полусухой стяжки в промышленных помещениях где основание будет подвержено значительным нагрузкам нужно использовать только чистый и качественный песок. Для такой стяжки отлично подойдёт просеянный морской песок крупной фракции от 2,5 Мк. Для улучшения характеристик возможно также добавления в состав раствора гранитного отсева.

При устройстве стяжки пола в таких помещениях рекомендуется выполнять её с дополнительным армированием стальным каркасом или усиливать стальной дорожной сеткой с толщиной прутка не менее 4 мм, или применять современный каркас из композитного материала.

Песок для стяжки в жилых помещениях, загородных домах, офисах:

Песок для полусухой стяжки в жилых помещениях где нет значительной нагрузки на основание отлично подходит намывной карьерный песок с модулем крупности от 2,0 до 3,0 Мк в таком песке присутствуют незначительные включения глины, но на прочность готовой стяжки они не повлияют.

Сколько весит 1М3 песка в зависимости от типа:

Цены на песок по Москве и Московской области 2019 год:

---

вопросы и комментарии:

---

Соотношение смеси песчано-цементной стяжки для полов

Соотношение смеси песка и цементной стяжки для пола варьируется в зависимости от предполагаемого использования стяжки. Кроме того, тип цемента, марка заполнителя и способ хранения материала стяжки в определенной степени влияют на соотношение смеси. Следовательно, необходимо выбрать подходящий тип цемента, а песок не должен содержать вредных материалов.

Сообщается, что для традиционных стяжек пропорция смеси 1: 6 портландцемент: песок / заполнитель является нормальным диапазоном, который обычно используется; широко применяется смесь цемента к песку в пропорции 1: 4.

Выбор материала для песчано-цементной стяжки

1. Цемент

Британцы Стандарты устанавливают руководство в отношении наиболее подходящих типов цемента. для разных видов стяжек. Важно выбрать указанный цемент. тип для достижения наилучших результатов, так как различия в качестве цемента могут повлиять на прочность развитие стяжки и ее склонность к плохому отверждению.

Рис.1: Цемент для стяжки пола

2. Песок

Размер и форма песка могут существенно повлиять на характеристики и внешний вид стяжки.Следует гарантировать, что наличие материалов не превышает допустимого уровня.

Размер заполнителя определяется в зависимости от функции стяжки, например, для стяжки для обычных условий эксплуатации максимальный размер песка составляет 4 мм. Однако для стяжки для тяжелых условий эксплуатации максимальный размер заполнителя составляет от 6 мм до 10 мм. По возможности, песок следует предварительно протестировать в лаборатории.

Рис.2: Песок для стяжки пола

3. Вода

Количество воды, добавляемой в смесь, можно регулировать на месте.Чтобы убедиться, что в смесь добавлено подходящее количество воды, можно провести тест снежком.

Избыток воды следует избегать, поскольку это снижает прочность и увеличивает риск растрескивания. густая смесь с небольшим количеством воды не допускает полного уплотнения, а стяжка со временем может рассыпаться.

Испытание на снежный ком для цементно-песчаной стяжки

Тест снежком выполняется для обеспечения добавления достаточного количества воды. Тест включает выдавливание стяжки вручную.Последовательность правильная, если стяжка держится без капель воды.

Рис. 3: Испытание стяжки снежным комом

Соотношение смеси? Для цементно-песчаной стяжки

Пропорция смеси зависит от предполагаемого использования стяжки. В дополнение к типу цемента, марке заполнителя и способу хранения материала стяжки, которые также в определенной степени влияют на соотношение смеси.

Сообщается, что для традиционных стяжек пропорция смеси 1: 6 портландцемент: песок / заполнитель является нормальным диапазоном, который обычно используется.Однако широко применяется соотношение цемента к песку 1: 4, что соответствует Британскому стандарту (BS12). Пропорция смеси должна давать пластичный, легко обрабатываемый, связный раствор штукатурной консистенции.

,

Плюсы и минусы промышленного песка

Прежде чем мы перейдем к преимуществам и недостаткам искусственного песка, что именно такое промышленный песок? Промышленный песок — это песок, полученный путем дробления горных пород, карьерных камней или более крупных кусков заполнителя на частицы размером с песок. С другой стороны, природный песок — это песок естественной формы, добытый из русел рек.

Производственный процесс

Камни или камни из карьера подвергаются дробеструйной очистке и серии циклов дробления, чтобы уменьшить размер частиц до размера природного песка.

Произведенный песок затем просеивается и промывается для удаления мелких частиц и примесей, а затем проверяется на различные аспекты качества, прежде чем он будет признан пригодным в качестве строительного заполнителя. Спецификация размера искусственного песка такова, что он должен полностью проходить через сито 3/8 дюйма.

Почему промышленный песок?

Существуют различные факторы, которые в настоящее время влияют на производство искусственного песка:

• Глобальная нехватка природного песка : Неоправданная добыча песка и постоянное истощение природных источников заполнителя привели к введению в действие нового законодательства об охране окружающей среды / землепользования, что сделало добычу природного песка трудной и дорогой.Дноуглубительные работы в песках облагаются высокими налогами / запрещены во многих частях мира.

• Растущий спрос на мелкие заполнители в строительстве: Примерно 65-80% объема бетонных и стяжных смесей составляет песок / заполнители. Только рынок Великобритании требует около 200 миллионов тонн заполнителей ежегодно для различных строительных целей.

• Удаленное расположение песчаных карьеров : Лицензированные песчаные карьеры, производящие песок требуемого качества, часто расположены в удаленных местах, что приводит к высоким затратам на транспортировку.

• Присутствие ила и глины в природном песке: Природный песок по своей природе богат илом и глиной. Это может повредить стяжку и бетон, если песок недостаточно обработан для снижения содержания глины и других примесей до приемлемого уровня.

• Снижение потерь малоценных побочных продуктов в карьерах: Низкозатратные агрегаты, образующиеся как побочный продукт дробления горных пород, можно эффективно использовать для создания высокоценного продукта.

Преимущества промышленного песка

• Более рентабельно, чем природный песок : Промышленный песок может производиться в районах, близких к строительным площадкам, что снижает стоимость транспортировки и обеспечивает гарантию стабильных поставок.

• Соответствует новым европейским стандартам: Технический песок может использоваться в качестве заполнителя в стяжках и бетонных смесях согласно EN13139. Может использоваться как замена или как смесь с натуральным песком.

• Менее разрушительно для окружающей среды : Земля, используемая для добычи камня, может быть восстановлена ​​для коммерческих / жилых целей или использована для восстановления водно-болотных угодий. Это может помочь в сокращении добычи песка из русел рек.

• Меньшие примеси и хорошие рабочие свойства: Промышленный песок не содержит ила и глинистых частиц и имеет более плотную упаковку частиц, чем природный песок. Он также обеспечивает более высокую прочность на изгиб, лучшую стойкость к истиранию, более высокий удельный вес и более низкую проницаемость.

Недостатки

Проблемы технологичности: Промышленный песок может иметь более крупную и угловатую текстуру, чем натуральный песок, который является гладким и округлым из-за естественной градации. Это может привести к увеличению потребности в воде и цементе для достижения ожидаемой удобоукладываемости, что приведет к увеличению затрат.

Большая доля микрочастиц: Промышленный песок может содержать большее количество микрочастиц, чем природный песок, из-за процесса его производства.Это опять же может повлиять на прочность и удобоукладываемость стяжки или бетона.

Решение:

Для тонкого дробления и сепарации требуются специальные знания и технологии. Чтобы убедиться, что произведенный песок пригоден для использования по назначению, конечный продукт должен пройти ряд испытаний качества, таких как:

• Ситовой анализ
• Оптический микроскоп для проверки формы частиц
• Технологичность
• Куб испытание на прочность на сжатие
• Тест на фальсификацию

Промышленный песок может быть более экономичной и более экологичной альтернативой натуральному песку.Но главное — обеспечить, чтобы песок был получен из надежного источника, и чтобы он был надлежащим образом обработан и протестирован на соответствие требуемым характеристикам качества.

Эта запись была размещена в Screed Scientist® и помечена как Преимущества, бетон, Недостатки, производство экологически чистого песка, Мелкий заполнитель, Промышленный песок, Природный песок, Плюсы и минусы заполнителя, Плюсы и минусы искусственного песка, Дноуглубительные работы на песке, Песок стяжка, стяжка, стяжка.Добавьте в закладки постоянную ссылку. ,

Программа для проектирования отопления частного дома: Расчеты и программное обеспечение по инженерной сантехнике VALTEC

Программа для проектирования систем отопления Insolo C.O. 6.0 Basic – Эго Инжиниринг

Программа Insolo C.O. 6.0 Basic предназначена для проектирования новых систем отопления, регулирования существующих систем (напр., в зданиях после тепловой модернизации), а также для проектирования системы трубопроводов в системе холодоснабжения. Преимуществом программы является возможность использования многих источников тепла (холода) в одном проекте, что применимо при проектировании, например, четырехтрубных систем.

Новые функции программы

• Трехмерная визуализация системы во всем здании или на выбранном этаже;
• Возможность редактирования вертикального масштаба системы;
• Возможность быстрого отображения нужного плана;
• Возможность проверки корректности расположения этажей.

Характеристика программы

Программа позволяет выполнить полный гидравлический расчет системы, в рамках которого:

• Подбирает диаметры трубопроводов.
• Определяет гидравлические сопротивления отдельных участков с учетом гравитационного давления, являющегося следствием остывания теплоносителя в трубопроводах и потребителях тепла.
• Определяет общие потери давления в системе.
• Уменьшает избыток давления в участках посредством подбора предварительных настроек клапанов или подбора диаметра отверстия дроссельной шайбы. Учитывает необходимость обеспечения надлежащего гидравлического сопротивления участка.
• Подбирает настройки регуляторов перепада давления, установленных проектировщиком в выбранных им местах (основание стояка, ветвь системы, т.д.).
• Автоматически учитывает требования относительно авторитетов термостатических клапанов (соответствующий перепад давления на клапанах).
• Подбирает насосные группы.
• Подбирает насосы.
• Позволяет применять гидравлические стрелки.
• Позволяет применять спаренные коллекторы.

Программа позволяет выполнять тепловой расчет, в рамках которого:

• Определяет теплопоступления от трубопроводов, находящихся в помещениях.
• Определяет остывание теплоносителя в трубопроводах.
• Для указанной потребности в тепловой мощности определяет требуемые размеры отопительных приборов.
• Подбирает нужный расход теплоносителя, поступающего существующим потребителям тепла с учетом его остывания в трубопроводах, а также теплопоступления от трубопроводов (вариант регулирования существующей системы, напр., в утепленных зданиях).
• Учитывает воздействие остывания теплоносителя в трубопроводах на значение гравитационного давления в отдельных участках, а также на тепловоую мощность потребителей тепла.
• Определяет параметры проектируемых напольных отопительных приборов.

В программе возможно спроектировать следующие системы:

• Насосная система.
• Система трубопроводов: однотрубная, двухтрубная, смешанная.
• Тепло- или хладоноситель: вода, этиленгликоль, пропиленгликоль.
• Нижняя и верхняя разводка, системы с горизонтальной разводкой, коллекторные системы.
• Конвекционные, напольные или стеновые отопительные приборы.
• Автоматические воздухоотводчики (не должно быть воздуховыпускной системы).
• Ручные или термостатические радиаторные клапаны.
• Предварительная регулировка посредством использования клапанов с преднастройкой или дроссельных шайб.
• Стабилизация перепада давления путем использования дроссельных стабилизаторов.
• Возможность использования регуляторов расхода.
• База программы включает в себя данные по трубопроводам, арматуре и отопительным приборам.

В одном проекте можно одновременно использовать различные арматуру, трубопроводы и отопительные приборы.

Программа Insolo C.O. 6.0 Basic дает возможность проектировать большие системы (даже 140 стояков и 12000 отопительных приборов). Поставляемая вместе с программой библиотека типовых фрагметов рисунков (блоков) таких как этажестояки, элементы поквартирных и распределительных систем позволяет быстро создавать развернутую плоскую схему. Кроме того пользователь сможет создавать почти неограниченное количество собственных блоков, состоящих из любых фрагментов чертежа. Данные блоки могут быть затем использованы в других проектах. Благодаря функции размножения элементов чертежа можно, напр., ввести фрагмент развернутой плоской схемы системы для всего этажа (очередные стояки или поквартирные системы) и затем автоматически создать схему и данные для следующих этажей.

Ввод данных

Исходные данные для проектирования могут задаваться в графической форме на планах и на плоских развернутых схемах. Необходимая информация о начерченных элементах вносится в таблицы, связанные с планом или плоской схемой. Благодаря этому решению можно быстро редактировать как отдельные трубопроводы, отопительные приборы, арматуру, так и выделенные группы оборудования данного типа. С каждым введенным элементом связана система проверки правильности задаваемых данных, а также справочная система, позволяющая получить информацию о задаваемой величине или вызвать нужные данные из базы программы.

Для облегчения процесса ввода данных программа снабжена:

• Возможностью одновременного редактирования многих элементов системы.
• Возможностью использования готовых блоков.
• Умными функциями размножения любых фрагментов рисунка по горизонтали (поквартирные системы) и по вертикали (традиционные вертикальные системы) вместе с соответствующей нумерацией помещений и участков.
• Возможностью определения неограниченного количества собственных блоков, состоящих из любых фрагментов рисунка.
• Быстрым доступом к справочной информации по вводимым параметрам.
• Системой раскрывающихся кнопок, облегчающей доступ к наиболее используемым элементам системы.
• Функцией динамического связывания данных из рисунка с данными из таблицы.
• Системой, помогающей в соединении арматуры, отопительных приборов  
• и других элементов системы с помощью трубопроводов.
• Функцией автоматического создания системы стояков на основании плана.
• Функцией редактирования данных в таблицах, позволяющей индивидуально определять параметры многих одновременно выделенных элементов рисунка. Благодаря динамической связи рисунка с таблицей с данными, актуально редактируемый в таблице элемент выделяется на плоской схеме.

Проверка правильности заданных данных

• С каждым заданным элементом связана система проверки правильности данных, а также справочная система, позволяющая получить информацию об задаваемой величине или вызвать соответствующие данные из базы.
• Программа выдает сообщения о гидравлических неправильностях в спроектированной системе.

Графический редактор

Для создания проекта необходим рисунок с обозначенными зонами помещений. Они могут быть созданы вручную или подгружены вместе со строительными подосновами из программы OZC 6.1. Если в программе OZC 6.1 была создана трехмерная модель здания, то в программу С.О. будут загружены рисунки вместе с результатами расчета. Если же здание задавалось только в таблицу, то оно будет загружено как список помещений с результатами расчета.

Наиболее комфортный режим работы, позволяющий использовать возможность содействия программ Insolo OZC 6.9 Basic и Insolo C.O. 6.0 Basic

1. Загрузка строительных подоснов из файлов, напр., DWG, DXF, WMF.  
   в программу Insolo OZC 6.9 Basic.
2. Создание в программе Insolo OZC 6.9 Basic модели здания и выполнение теплового расчета.
3. Загрузка результатов расчета из программы Insolo OZC 6.9 Basic (значение тепловой нагрузки, а также планов этажей) в программу Insolo C.O. 6.0 Basic.
4. Создание системы отопления в программе Insolo C.O. 6.0 Basic и выполнение расчета.

Проектирование системы может происходить только на схеме, только на плане или частично на планах и частично на схеме. В случае черчения на планах, программа С.О. автоматически создает простую плоскую схему стояков, соединяющую отдельные планы.

Функции, помогающие в рисовании:

• Курсор мыши приобретает вид небольшой картинки, соответствующей актуально используемой функции.
• Отображающиеся вспомогательные линии подсказывают автоматические подключения к характерным точкам (напр., точки подключения отопительных приборов).
• Параллельное рисование подающих и обратных трубопроводов с заранее определенным шагом, который по мере необходимости приспосабливается к подключаемому оборудованию (напр., к расстоянию точек подсоединения отопительных приборов).
• Рисование трубопроводов сплошной ломаной линией уменьшает количество необходимых нажатий на мышь.
• Автоматическая вставка отопительных радиаторов у окон.
• Автоматическое подсоединение отопительных приборов с нижним подключением к подающим и обратным трубопроводам.
• Возможность размножения любых фрагментов рисунка в рамках одного этажа или на следующие этажи.
• Возможность использования зеркальных отображений рисунков.
• Возможность использования готовые блоков. Содержащаяся в программе библиотека типовых фрагментов рисунка (блоков), в т.ч. этажестояков, элементов поквартирных и распределительных систем, позволяет быстро создавать развернутые плоские схемы.
• Возможность создания неограниченного количества собственных блоков, состоящих их любых фрагментов рисунка. Создание ранее блоки могут использоваться в разных проектах.

Система наследования данных по умолчанию

Значительная часть параметров, вводимых на первых порах определения здания – это типовые данные для всего здания (т.н. данные по умолчанию). Эти данные используются системой наследования данных. Вводя общие данные, пользователь сможет для каждого типа оборудования определить, напр., каталожный символ по умолчанию. Этот символ автоматически присваивается каждому типу оборудования, находящемуся на чертеже. Ранее определенный каталожный символ по умолчанию можно в любой момент поменять, даже после вставки оборудования на чертёж. Изменение символа в общих данных приведет к изменению символа всего оборудования данного типа, кроме случаев, когда для данного элемента был задан символ без возможности его изменения.

Данные редактируются в таблице, что позволяет одновременно определять параметры многих элементов рисунка. Связь рисунка с таблицей приводит к тому, что редактируемый в таблице элемент выделяется на схеме. Система наследования данных позволяет:

• Значительно сэкономить время на этапе ввода данных (нет необходимости многократно задавать одни и те же данные),
• Быстро менять данные в случае изменения основных положений проекта или создания разных проектов. 

Проектирование напольных отопительных приборов

Программа имеет встроенный модуль проектирования напольных отопительных приборов. Он является неотъемлемой частью графической системы проектирования системы отопления. Первым шагом при проектировании теплого пола является определение конструкции перекрытия, в котором находится спираль. Каталоги программы снабжены наиболее употребительными системами напольного отопления, в состав которых входят: трубопроводы, системные плиты, системная тепло- и гидроизоляция, системы крепления трубопроводов. Существует возможность создания каталога наиболее употребительных конструкций, которые потом могут быть использованы в следующих проектах. Программа выполняет расчеты в соответствии с польской нормой PN-EN 1264. Система напольного отопления проектируется согласно выбранному способу монтажа – мокрому или сухому и определенной конструкции перекрытия. Параметры конструкции заданы как данные по умолчанию, характерные для выбранного производителя. Существует возможность индивидуального проектирования теплоизоляции перекрытия. Предварительный расчет эффективности напольного отопительного прибора можно выполнить непосредственно после ввода его конструкции. Это позволяет ориентировочно оценить тепловую эффективность отопительного прибора, температуру поверхности пола и другие параметры. Полученные результаты могут оказаться пригодными при проектировании теплого пола в конкретных помещениях. Вводя напольные отопительные приборы в плоскую развернутую схему, достаточно указать информацию о типе отопительного прибора, доли его теплоотдачи в тепловой нагрузке помещения, а также части пола, предназначенной под напольный отопительный прибор. Программа во время расчета сама примет нужный шаг трубопроводов в спирали, определит реальную площадь отопительного прибора, а также длину спирали.

Проверка данных и результатов расчета

Во время ввода данных программа проверяет правильность задаваемых данных. Это позволяет значительно ограничить количество ошибок. Во время расчетов программа выполняет полный анализ правильности данных. В итоге проверки данных и результатов расчета программа выдает список обнаруженных ошибок, в котором находится информация о типе ошибки и месте ее появления. Богатая диагностика ошибок позволяет проектировщику оценить качество выполненного проекта. Программа оснащена механизмом быстрого поиска места, в котором появилась ошибка (автоматический поиск таблицы, строки, столбца с ошибочными данными, а также выделение ошибки на развернутой плоской схеме).



Трехмерная визуализация системы 
Программа Insolo C.O. 6.0 Basic оснащена новым модулем трехмерной визуализации системы отопления. Данный модуль похож на модуль трехмерной визуализации здания, который реализован в программе Insolo OZC 6.9 Basic. Благодаря этому модулю очень быстро можно проверить корректность спроектированной системы, а также быстро передвигаться в проекте. ЗD-модуль позволяет перемещать элементы системы относительно вертикального масштаба. 

Аксонометрический чертеж системы трубопроводов

Программа Insolo C.O. 6.0 Basic выводит аксонометрический чертеж системы отопления на экран, что позволяет быстро посмотреть спроектированную систему и проверить её. Проектировщик сможет оценить корректность расположения трубопроводов и других элементов системы по отношению к конструкции здания. Для того, чтобы аксонометрия была более читаемая, имеется возможность определения видимости элементов разного типа, например, отопительных приборов или зон помещений, а также возможность просматривания каждого этажа в отдельности.

Результаты расчета

Результаты расчета представляются как в графической, так и в табличной формах. Формат выносок отдельных элементов системы можно модифицировать (выбор отображаемых значений, цвета, размера шрифта, и т.д.).

Содержимое таблиц можно менять (выбор отображаемых столбцов и строк, выбор размера шрифтов), а также можно его отсортировать по любому параметру. Таблицы содержат общие и детальные результаты расчета данного оборудования и участков, а также ведомость материалов и фитингов.

На итоговых чертежах отображаются выноски, содержащие характерные данные для обозначенного ими оборудования. Выноски вполне редактируемы. На них можно размещать все результаты, которые доступны для данного вида оборудования. Возможность сохранения форматов выносок позволяет быстро вернуться к выбранной Вами форме описания рисунка. Результаты расчета могут быть выведены на печать или плоттер. Пользователь может выбрать масштаб рисунка, а также воспользоваться предварительным просмотром, чтобы посмотреть развернутую схему перед печатью.  
В случае, когда чертёж не помещается на одном листе бумаги, программа печатает его несколькими фрагментами, которые потом можно склеить в одно целое. Благодаря этому, используя самый простой принтер формата А4, можно получить довольно большие чертежи. Программа оснащена также функцией сохранения чертежей в форматах DXF или DWG. Чертежи с такими форматами могут быть использованы, напр., в программе Auto CAD.

Таблицы с результатами расчета могут выводится на печать, а также переноситься в другие приложения, работающие в среде Windows (напр., в электронные таблицы, редактор текста, и т.д.).

Системные требования

Программа работает в системах MS Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10) 32 – и 64- разрядные.  

Минимальные системные требования: 
— Процессор 1200 Мгц, 
— Оперативная память 1 ГБ, 
— Цветной монитор с разрешением как минимум 1024х768, 
— 200 МБ свободной памяти на жестком диске, 
— Графическая карта с поддержкой OpenGL как минимум версия 2.0: 
      все современные видеокарты должны отвечать минимальным системным требованиям; видеокарты, интегрированные с материнской платой: как минимум GMA 500;

Внимание! Программу Insolo C.O. 6.0 Basic можно активировать в режиме пробной версии, которая будет действовать 30 дней. Эту версию можно будет активировать только один раз! 

О правилах выдачи лицензий (ключей) для активации полной версии программы вы можете узнать у сотрудника Эго Инжиниринг, ответственного за Вашу организацию.

 

Расчет водяного отопления частного дома онлайн | Планета Решений

	Экспликация оборудования
1	Краны
2	Котел
3	Фильтр умягчения воды
4	Открытый расширительный бак
5	Радиатор
6	Подземный аккумулятор тепла
7	Умывальник
8	Подающий трубопровод в изоляции
9	Циркуляционный насос
10	Солнечный коллектор
	Режимы работы системы отопления
1	Принудительная циркуляция
1.1	Быстрый нагрев радиаторов от котла без аккумулятора тепла
	открытые краны — 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9
	закрытые краны — 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.10
1.2	Медленный нагрев радиаторов и аккумулятора тепла от котла
	открытые краны — 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9
	закрытые краны — 1.3, 1.7, 1.10
1.3	Нагрев аккумулятора тепла от котла без радиаторов по малому контуру
	открытые краны — 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.9
	закрытые краны — 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.10
1.4	Нагрев радиаторов от аккумулятора тепла. Котел не топит
	открытые краны — 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9
	закрытые краны — 1.3, 1.7, 1.10
1.5	Нагрев от солнечного коллектора
	открытые краны — 1.11, 1.12
	закрытые краны — 1.13
1.6	Солнечный коллектор отключен
	открытые краны — 1.13
	закрытые краны — 1.11, 1.12
2	Естественная циркуляция
2.1	Нагрев радиаторов от аккумулятора тепла и котла
	открытые краны — 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.10
	закрытые краны — 1.3, 1.7, 1.8, 1.9
2.2	Нагрев радиаторов от котла без аккумулятора тепла
	открытые краны — 1.4, 1.6, 1.7, 1.10
	закрытые краны — 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9
	Укрупненный калькулятор системы отопления для частного дома
	Расчет общих теплопотерь
	Площадь 1 этажа, м2
	Периметр 1 этажа по внутренним стенам, м
	Высота этажа, м
	Укрупненные теплопотери на 1 м2, при максимальном морозе, Вт
	Количество этажей над землей, шт
	Укрупненные теплопотери дома, Вт	13600
	Коэффициент запаса
	Мощность котла, кВт	20
	Расчет количества секций радиаторов
	Температура подающего трубопровода, град
	Температура обратного трубопровода, град
	Температура воздуха в помещении, град
	Вид радиаторов	Алюминий h=500ммАлюминий h=350ммБиметалл h=500ммБиметалл h=350ммЧугун h=500ммЧугун h=300мм
	Теплоотдача от одной секции, Вт	0
	Общее количество секций на дом, шт	0
	Распределение секций радиаторов по помещениям
	Помещения с радиаторами	Площадь, м2	Секций, шт
	Помещение 1		0
	Помещение 2		0
	Помещение 3		0
	Помещение 4		0
	Помещение 5		0
	Помещение 6		0
	Помещение 7		0
	Помещение 8		0
	Помещение 9		0
	Помещение 10		0
	Помещение 11		0
	Помещение 12		0
	Помещение 13		0
	Помещение 14		0
	Помещение 15		0
	Помещение 16		0
	Помещение 17		0
	Помещение 18		0
	Помещение 19		0
	Помещение 20		0
	Общая площадь помещений, м2	116.89
	Расход циркуляции, л/с	0.24
	Расход циркуляции, м3/ч	0.864
	Внутренний диаметр горизонтальных магистралей, мм
	Скорость движения воды, м/с	0.49
	Материал труб	ПластикСталь
	Относительные потери в трубе, мм/м	0
	Примерная длина контура для 2-х трубной системы отопления, м	108
	Потери в контуре, м	0
	Для принудительной циркуляции:
	Диаметр магистралей	достаточный
	Характеристики циркуляционного насоса:
	Расход, м3/ч	0.864
	Напор, м	0
	Для естественной циркуляции:
	Естественный циркуляционный напор, м	VALUE!
	Диаметр магистралей	недостаточный
	Расчет объема воды в системе
	Объем воды в радиаторах, л	VALUE!
	Объем воды в магистралях, л	52.99
	Объем воды в котле по паспорту, л
	Итого воды в системе, л	0
	Расчет открытого расширительного бака
	Увеличение объема воды в системе, при нагреве от 4 до 99гр, л	0
	Рекомендуемый объем открытого расширительного бака, л	0
	Расчет водяного аккумулятора тепла
	Отопительный период от аккумулятора тепла, часов
	Объем аккумулятора тепла, л	13989

Виртуальный конструктор систем отопления для коттеджей появился на сайте фирмы Danfoss

На русскоязычной версии сайта компании Danfoss размещена программа – конфигуратор. С помощью этого инструмента любой человек может в режиме он-лайн подобрать оборудование необходимое для организации системы отопления в его коттедже. Для чего в конфигуратор необходимо ввести количество этажей и помещений в доме, после чего на трёхмерной картинке прорисовать необходимые отопительные приборы, особенности их подключения, автоматику и другие детали системы отопления. 

В результате конфигуратор формирует пакет документации по объекту, включая подробное описание системы отопления, выбранных проектных решений, структурную схему и список необходимого оборудования. В первую очередь данная программа рассчитана на фирмы, занимающиеся монтажом систем отопления в частных домах, но ею может воспользоваться и любой владелец коттеджа.

Как пояснили Ремонт.divandi в компании «Котел 96» (Екатеринбург), с помощью конфигуратора можно сделать проект отопления даже если владелец частного дома не собирается использовать оборудование именно от компании Danfoss. Он будет знать, какие узлы, и с какими характеристиками ему потребуются, и сможет приобрести подходящие устройства любой марки. Желательно, правда, согласовав это со специалистами в области систем отопления.

Также в ООО «Котел 96» пояснили, что хотя Danfoss традиционно специализируется на оборудовании для тепло- и водоснабжения больших зданий, недавно он вывел на рынок линейку изделий для коттеджей.

Конфигуратор Danfoss находится здесь – http://dom.danfoss.ru/configurator/index.htm

В статье упоминается:

Отправить сообщение Отправить сообщение

Ваше сообщение отправлено.

comments powered by HyperComments

Подбор этажных распределительных узлов для систем водяного отопления

Подключение к стоякам: Слева Справа

Dy: 3/4″ 1″ 1 1/4″

G_max = 1,13 м³/час        Q_max = 26,3 KВт

Вид балансировки узла: Без регулировки Балансировочный клапан Регулятор перепада давлений

Крепление: Рама Встроенный шкаф Пристроенный шкаф

Коллекторы

Тип коллекторного блока: Без перепускного клапана С перепускным клапаном

Число выходов: 3 4 5 6 7 8

Dy коллектора: 1″ 1 1/2″

Воздухоотводчики: Ручные Автоматические

Манометры: Нет Есть

Дренажные краны: Нет Есть

Теплосчетчики

Место установки: На прямой На обратной

Тип выхода: Нет M-Bus Импульсный + M-Bus

Выходы

Регулировка: Нет Балансировочный клапан Настроечный клапан Вентиль Стабилизатор расхода со скрытой настройкой Стабилизатор расхода с открытой настройкой

Выход

G_ном ТС м³/час:    G_расч ТС м³/час:    ΔP_расч КПа  

 

Бесплатные программы для проектирования домов на русском языке в 3D

Строительство и создание интерьера начинается с проекта. Программы проектирования домов на русском языке помогут спроектировать коттедж любой этажности, сделать необычную планировку, продумать, каким будет сад или двор.

Сегодня застройщику-любителю нет необходимости карандашом на бумаге самому чертить примитивные схемы будущего дома

В интернете можно скачать самые простые, не требующие опыта, специальных знаний программы для проектирования зданий и сооружений. Они, как правило, предлагаются пользователям бесплатно. Более сложное программное обеспечение для работы опытных профессионалов, дизайнеров и архитекторов стоит немалых денег, а новичку разобраться во всех тонкостях их использования довольно сложно.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Как выбрать программу для проектирования

Выбор софта для разработки дизайн-проекта зависит от цели, которую ставит перед собой пользователь.

Параметры выбора:

1. Во время проектирования бани, коттеджа нужно определить, достаточно ли создать его трехмерное изображение. Или нужно увидеть его в реальной местности, в окружении уже существующих объектов.
2. Нужна ли смета проекта.
3. Будет ли полезно использовать материалы реальных компаний.
4. Нужно ли наносить размеры, названия и другие пометки на макет.
5. Насколько точным должна быть передача размеров.
6. Нужно ли сохранять проект в облаке, чтобы обеспечить к нему доступ других людей в любое время.
7. Предполагаете ли  вы работать с готовыми библиотеками или будете сами создавать объекты. Нужны ли отдельные темы по ландшафтному дизайну.

Для разработки интерьера лучше подойдет один инструмент, для архитектурного строения – другой.

Дом-3Д

В бесплатной программе Дом-3D разберется любой человек, не занимающийся архитектурой и дизайном. Она русифицирована, удобна в использовании, имеет понятный интерфейс, не требует специальных знаний и опыта. Работает на последних версиях Windows и не нуждается в мощном компьютере. Большой выбор функций позволяет выполнять задачи любой сложности.

Скачать Дом-3Д версии 3.1 

Скачать Дом-3Д версии 3.2

Основная функция программы – проектирование домов и внутренней планировки комнат, а также трёхмерная визуализация спроектированных с её помощью объектов.

Интерфейс софта Дом-3D

Возможности этого редактора:

1. Всестороннее, подробное моделирование жилых построек. Графический редактор имеет встроенный архитектурный модуль для проектирования стен, крыши, оконных проёмов, дверных конструкций и других сложных элементов дома. Она позволяет их редактировать, изменять размер по желанию пользователя, а затем просматривать в формате 3Д, что очень удобно для предварительной оценки будущего жилища.
2. Разработка дизайна дома и внутренней обстановки помещений. С помощью программного редактора можно придумать планировку комнат, обставить их мебелью. При этом можно экспериментировать с цветовыми схемами, предметами меблировки, чтобы достичь наибольшего уюта и комфорта. Каждой домохозяйке предоставляется возможность пройтись по виртуальному дому, чтобы увидеть достоинства и недостатки проекта.
3. Конструирование самой разнообразной корпусной мебели. Просмотр её на плоском чертеже и в формате 3Д позволяет выявить недостатки проектирования с целью их своевременного устранения.
4. Просмотр разновидностей потолка, укладки напольной, настенной плитки.
   Это необходимо для оценки общего цветового колорита, текстуры оформления ванной, туалета, кухни, чтобы выбрать самый подходящий вариант.
5. Выбор изделий из имеющегося каталога. В проектируемый интерьер и дизайн квартиры можно добавлять готовые конструкции мягкой или корпусной мебели, а также различные дополнительные аксессуары, которые имеет программа. Выбранные объекты можно расставлять, вращать, перемещать в прямоугольной или перспективной проекции.
6. Проектирование вспомогательных конструкций: лестниц в доме, заборов, поручней, перил. Без них не обходится ни один особняк, особенно загородный коттедж или вилла.

Разработчики программного обеспечения постоянно трудятся над его усовершенствованием. Пользователям рекомендуется скачать новейшую версию, которая более функциональна в работе.

Смотрите в видео: урок дизайн в софте Дом 3Д.

Она дополнена удобным менеджером фасадов, новыми материалами для отделки полов и потолков, дополнительными источниками освещения.

Версии Дом-3D 3.1 и 3.2 подходят для проектирования лестниц, перил, заборов. Они включают новые материалы для полов и потолка, оригинальные источники освещения.

Основной недостаток – инструмент не работает на старых версиях Windows.

Дизайн Интерьера 3D

Программа на русском языке создана для работы на Windows и работает бесплатно. В ней можно человеку, не имеющему образования архитектора и дизайнера, создать проект дома, квартиры, офиса или спланировать ремонт.

Скачать программу Дизайн Интерьера 3D можете на нашем сайте по ссылке.

Для создания интерьера разработан каталог более чем 120 отделочных материалов

Свыше 50 вариантов мебели позволят придумать неповторимый дизайн кухни, гостиной, кабинета, ванной. Различные варианты декора и аксессуары дополнят дом мечты.

Для работы загружается план квартиры или коттеджа. Если плана нет, его можно создать с помощью встроенного редактора. После разработки можно начать выбирать двери, обои и половое покрытие.

Преимущества Дизайн Интерьера 3D:

• простота использования;
• большой выбор материалов;
• разнообразная мебель;
• выбор размера, цвета деталей;
• можно распечатать готовый проект для работы строителей или мебельщиков.

Среди недостатков отмечают:

• не совсем точную передачу размеров;
• ограничения в бесплатной версии;
• занимает много оперативной памяти.

Изменить обстановку, добавить дополнительные аксессуары можно просто выбрав мышкой нужную деталь.

Смотрите обзорный видеоурок Дизайн Интерьера 3D.

SketchUp

В программе для трехмерного моделирования SketchUp есть функции для создания интерьера, проектирования ландшафта. В ней можно сделать макет особняка, сауны, подсобных помещений, парилки. Она разрабатывалась как инструмент для быстрого эскизного моделирования.

Скачайте бесплатно SketchUpс нашего сайте.

Главная задача SketchUp – создание точных и правильных геометрических форм.

Новый проект, который создан в SkatchUp

Возможности программного обеспечения:

1. Контроль над параметрами проекта, для чего вместо множества окон имеется рамка внизу справа.
2. Масштабирование и деление созданных проектов на секции для удобной их корректировки.
3. Создание трёхмерных моделей домов на основе одной или нескольких фотографий.
4. Доступ к различным графическим эффектам, существенно повышающих качественный уровень презентации проектов: использование водяных знаков, объёмного текста, интеграция двухмерных фотографий, текстов с трёхмерными моделями.
5. Имитация ландшафта, поверхности земли, графически точных теней.
6. Предоставление библиотеки стилей, материалов, компонентов, которые можно пополнять самостоятельно, а потом загружать их в разрабатываемый проект.

Благодаря таким широким возможностям программа используется в различных сферах. Она удобна при разработке решений в архитектуре, моделировании зданий, оформлении ландшафтного дизайна и интерьера, проектировании зданий и инженерных сооружений. Печники используют её при конструировании печей и каминов, чтобы потом просмотреть свои модели в формате 3Д.

Советуем посмотреть обучающее видео по программе SketchUp.

VisiCon

Программа российских разработчиков эффективна для проектирования лестниц, других архитектурных элементов, создания интерьера офисных, торговых помещений, квартиры. Есть базовая и профессиональная версии, отличающиеся ценой и возможностями.

Скачать программу VisiCon можете бесплатно на нашем сайте.

Элементы дизайн-проекта можно создать или выбрать готовый из тематической библиотеки. Базовая комплектация включает более 100 тем, профессиональная – более 700.

Объекты, включенные в библиотеку, взяты из реально существующих каталогов российских компаний.

Это позволяет при разработке макета зафиксировать данные используемого элемента:

• артикул;
• название;
• размеры;
• количество в коробке;
• единицу измерения;
• цену.

Допускается изменение этой информации и экспорт в файлы формата HTML или DOC для подготовки смет и расчетов.

Основные темы:

1. Строительные конструкции. В раздел включены архитектурные элементы, например, балконы, лестницы, окна, колонны.
2. Офис. Содержит все для меблировки рабочих мест.
3. Кухня. Библиотека включает все необходимые элементы для проектирования кухни.
4. Жилые помещения. Предлагается большой выбор зеркал, стеллажей, кресел, кроватей.
5. Торговое оборудование. В библиотеке есть витрины, горки, прилавки, кассы. 
6. Текстуры. Позволяет изменять цвет, прозрачность и даже отражение света. Это удобно для создания, например, стекол. Меняя его свойства можно создать настоящие витражи.

Библиотеки пополняются самостоятельно созданными объектами.

Готовый проект можно увидеть на плоскости и в трехмерной модели с разных точек зрения, разного расстояния

Результат сохраняется в файл или печатается на принтере.

Основные недостатки:

1. Выделенный объект нельзя вставить в другой проект или помещение.
2. Нет функции нанесения размеров.

Sweet Home 3D

Это простая программа для проектирования дома, планировки интерьера комнат, расстановки мебели в созданном по своему усмотрению пространстве. Варианты конечного результата можно просмотреть в графическом варианте 3Д.

Скачать Sweet Home 3D можете по ссылке.

Каждый шаг моделирования сопровождается подсказками, поэтому в ней способен разобраться пользователь, не имеющий навыков компьютерного дизайна

Графический редактор удобно использовать также при обновлении интерьера всего дома и каждого его помещения. Применение его по максимуму – это виртуальное возведение нового жилища, разработка проекта которого становится простой, доступной, побуждающей к творчеству. По минимуму – меблировка отдельной комнаты с перестановкой мебели для достижения наилучшего варианта.

Программное обеспечение используется в такой последовательности:

1. Импорт, загрузка плана постройки, отсканированного и применяемого в качестве фонового рисунка. Для ускорения процесса можно по умолчанию использовать дом, который имеет программа.
2. Рисование стен на фоновом изображении. Они должны быть пока сплошными, без дверных и оконных проёмов, которые добавляются позже. При двойном клике мышкой по стене открываются параметры её настройки.
3. Добавление окон и дверей. Их размеры будут автоматически рассчитаны и расположены в соответствии с площадью каждой стены.
4. Создание комнаты. Изменение её размеров производится при помощи индикаторов, расположенных по углам. Не следует забывать о подборе текстуры пола и потолка.
5. Использование имеющегося каталога мебели. Там образцы расположены по категориям. Эти объекты можно добавлять в дизайн разрабатываемого жилища и корректировать, прибегнув к следующим индикаторам: вращения, приподнятости, высоты, размера.
6. Добавление подписей к объектам дома и печатание чертежа.

В процессе выполнения всех этих операций следует часто обращаться к 3Д, изменяя угол, точку просмотра. Обзор результатов проектирования в 2Д и в режиме трёхмерного панорамного вида необходим. Всё это поможет обнаружить недостатки проекта, чтобы своевременно их ликвидировать.

Смотрите в видео: инструкция проектирования в программе Sweet Home 3D.

Envisioneer Express

Эту простую программу проектирования домов скачать бесплатно можно на сайте веб-разработчика. Она не требует специального обучения или знаний в области трёхмерного моделирования. С её помощью легко разработать план одно или многоэтажного жилого здания, украсить его дизайн-проектом по своему вкусу, расставить мебель так, чтобы достичь наибольшего комфорта и уюта.

Скачать Envisioneer Express.

Софт позволяет спроектировать дом, стены, окна, двери, полы, потолки, крыши, изменять внутреннюю и внешнюю отделку по цвету и текстуре

Созданный двухмерный план постройки можно одним кликом преобразовать в трёхмерный образец, чтобы рассмотреть его с разных позиций и точек осмотра.

Дополнительные плюсы программы:

• предложение различных шаблонов под конкретную проектную задачу;
• наличие большой библиотеки элементов;
• возможность разработки и моделирования придомового участка;
• наличие инструмента быстрого создания крыш.

Она предлагает пользователям разработку проекта с использованием предварительных параметров уже созданного плана дома. Имеет шаблоны для возведения каркасных построек и из бруса, а также каталоги корректируемых параметров стен. Обладает богатым набором прямых, Г-образных, проектирование винтовых лестниц, которые можно корректировать по отделочным материалам. Программа позволяет быстро спроектировать крышу здания с различным углом наклона и толщиной конструкции.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Программы для проектирования домов позволяют создать оригинальные архитектурные решения и интерьеры. Во многих из них легко разберется даже неопытный пользователь. Функциональность, возможность печати, расчета стоимости материалов делают софт для моделирования удобным средством при выполнении строительных и ремонтных работ.

Скачать бесплатно программу Home Design. 3D план дома и ландшафтный дизайн. PC / Mac.

Программное обеспечение для домашнего дизайна для всех Домашний дизайн Создайте дом своей мечты Ландшафтный дизайн Идеи ландшафтного дизайна для экстерьера Дизайн террас и террас Простые инструменты для террасы Дизайн интерьера Мебель, приспособления и многое другое Режим трассировки Преобразование планов этажей в 3D-модели Дизайн бассейна Дизайн виртуального бассейна Визуализируйте и спланируйте дом своей мечты в реалистичном 3D домашняя модель. Создайте план этажа вашего дома, кондоминиума или квартиры Настроить индивидуальные цвета, текстуры, мебель, украшения и многое другое Спланируйте идеи внешнего ландшафтного дизайна и садовые пространства Перед тем, как вы начнете планировать новый дом или работать над Проект улучшения дома, усовершенствование плана этажа и просмотр любой идеи дизайна дома с помощью программы DreamPlan для домашнего дизайна . Получите это бесплатно. Бесплатная версия программы для проектирования домов DreamPlan доступна для некоммерческого использования.Если вы будете использовать DreamPlan дома, вы можете скачать бесплатную версию здесь. Другие скриншоты программного обеспечения для проектирования домов >>> Дизайн дома и плана этажа Переключение между режимами просмотра 3D, 2D-рендеринга и 2D-чертежа Простое проектирование поэтажных планов вашего нового дома Простой в использовании интерфейс для простого создания и настройки планировки дома Используйте режим трассировки для импорта существующих планов этажей Ландшафтный дизайн и дизайн сада Высаживайте деревья и сады Измените ландшафт открытых ландшафтных территорий Визуализируйте свой новый дизайн открытого бассейна Загрузите дополнительный контент, чтобы украсить свое жилое пространство на открытом воздухе Импортируйте 3D-модели для контента, уникального для вашего дизайна Дизайн палисадников и спланировать святилища на заднем дворе Дизайн интерьера и комнаты Включить каждая деталь в дизайне вашей кухни Изучите дизайн ванной комнаты зажечь идеи до строительства Спланируйте домашний декор с 3D-мебелью, приборами, техникой и другими украшениями Планируйте и спроектируйте свой недостроенный подвал Поэкспериментируйте с расстановкой мебели перед покупкой или перестановкой Реконструкция, дополнения и перепроектирование Создавайте стены, многоэтажные дома, настилы и крыши Попробуйте цвета и текстуры перед тем, как зафиксировать Преобразуйте существующие комнаты Импортируйте файлы изображений для создания пользовательских текстур для обоев, полов и прочего
Дизайн ванной комнаты Измените свою ванную комнату с помощью нашего программного обеспечения для дизайна дома, прежде чем начинать проект редизайна. Дизайн кухни Визуализируйте свой новый проект реконструкции кухни перед покупкой бытовой техники, шкафов, краски, прилавков и полов. Trace Mode Импортируйте файл изображения плана этажа вашего дома и превратите его в 3D-модель. Дизайн сада С помощью этого простого в использовании программного обеспечения для проектирования вы можете заранее планировать сажать . Дизайн колоды Легко создавайте, проектируйте и испытывайте свою новую колоду в 3D. Дизайн бассейна Начните проектировать бассейн своей мечты уже сегодня. Отзывы клиентов «Я планировал каждый ремонт в нашем доме с помощью этой программы. Было здорово. Вы могли бы обустроить свою комнату. Добавьте свою мебель, было здорово посмотреть, какая мебель действительно подойдет, так как вы можете получить размеры мебель, которую вы хотите купить «. — Пользователь DreamPlan
Системные требования Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 Работает на 64 бит Windows См. Win 98 и Win 2000, чтобы загрузить совместимое программное обеспечение с более ранними версиями Windows. Mac OS X 10.5 или выше Рекомендуется: драйвер OpenGL версии 2.0 или выше Видеокарта 64 МБ с поддержкой Pixel Shader 2.0 Загрузить программу Home Design

.

Домашняя страница — СЕРВЕР-СЕРВИС

Добро пожаловать на сайт Сервиса!

Компания Server Service существует на рынке инженерных и климатических систем с 2002 года. За время своей деятельности мы накопили большой опыт в области монтажа и обслуживания кондиционеров, чиллеров, фанкойлов, водонагреватели, системы вентиляции, холодильные камеры и другое промышленное оборудование. Мы занимаемся не только установкой, но и проектированием систем кондиционирования, отопления, вентиляции и холодоснабжения.В нашей компании также есть персональный проектный институт, который занимается разработкой проектной документации любой сложности.

Предлагаем:

• Монтаж и обслуживание промышленного холодильного, вентиляционного и климатического оборудования;
• Проектирование инженерных систем предприятий промышленного и бытового назначения;
• Поставка крышных и канальных кондиционеров, систем VRF, воздухонагревательных агрегатов, промышленных увлажнителей воздуха, теплых полов, контроллеров и другого оборудования из Китая и Европы.

Наши преимущества:

• Большой опыт работы. Мы давно занимаемся проектированием и обслуживанием промышленного климатического оборудования на профессиональном уровне;
• Высокое качество выполняемых услуг.
• Опыт работы сотрудников. Наши высококвалифицированные специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации.
• Доступные цены. Стоимость реализуемых услуг не превышает среднерыночную. Для постоянных клиентов действует система скидок.

Server Service — многофункциональный сервисный центр, специализирующийся на проектировании и обслуживании любого промышленного оборудования. Если вас интересуют услуги профессионального монтажа, ремонта, обслуживания или доставки промышленного оборудования по ценам производителя, просто позвоните нам! Наши телефоны: +998 (71) 207-33-32. Вы также можете заполнить анкету. Более подробную информацию читайте в разделе «О нас».

Вы также можете связаться с нами в Facebook.

.

Home Designer Pro | Домашний дизайнер

Виды в разрезе и с вырезом сзади

Создавайте соответствующие детали интерьера или экстерьера вашего дизайна для точного редактирования плана.

Расширенные инструменты САПР

Подробные виды в разрезе с изоляцией, поперечными коробками, блокирующими коробками и т. Д.

Расширенные инструменты расчета размеров

Включает инструменты для измерения углов и точек.Измените настройки, чтобы быстро подобрать размер к конкретным объектам и местам.

Сохранить списки материалов снимков

Сохраняйте снимки списка материалов на разных этапах проекта, чтобы оценить и сравнить разницу в стоимости. Добавьте детали к каждому отдельному компоненту, а затем сохраните его в своем основном списке для использования в будущих проектах.

Инструмент преобразования полилинии

Создавайте трехмерные объекты (такие как столешницы, плиты, элементы ландшафта и т. Д.) Из фигур 2D САПР.

Пользовательские водяные знаки

Создавайте водяные знаки и отображайте их на своей работе. Управляйте расположением, размером, углом и прозрачностью. Добавьте изображения к водяному знаку, например логотип вашей компании, для лучшего брендинга.

Северный указатель для солнечных углов

Создавайте солнечные углы с точной долготой, широтой, датой и временем; используйте указатель севера в качестве пеленга для солнечного угла.Используйте несколько углов для разных сохраненных камер.

План местности и участка

Создавайте планы участков, планы участков и планы местности, чтобы показать конкретное местоположение дома или реконструировать дополнения, включая границы участка, требования к отступлению и другую информацию для ваших местных требований к зданию.

,

сборных домов | Постройте дом за HUF HAUS

Постройте сборные дома

Когда-то сборные дома были базовой конструкцией — функциональной, но скучной с архитектурной точки зрения. Добро пожаловать в новую породу сборных домов!

Дома HUF HAUS, выполненные по индивидуальному заказу, смелые и элегантные, не говоря уже об энергоэффективности и индивидуальности. Эти изысканные дома сочетают в себе преимущества сборных конструкций для улучшения их характеристик. Заводская конструкция в идеальных контролируемых условиях обеспечивает высочайшие стандарты качества и гарантирует бесперебойную и быструю сборку на месте.

HUF HAUS объединил преимущества сборных конструкций и соединил их с инновационным дизайном и настоящим мастерством. В результате получился дом, который может похвастаться обширным внешним остеклением, несмотря на исключительную энергоэффективность. Он отличается очень быстрым временем сборки, но без потерь на месте. Он известен своей уникальной архитектурой, где каждый дом индивидуально разработан для конкретного клиента, но при этом это сборный дом, построенный на заводе.

Те времена, когда сборные дома означали единообразие и дешевое строительство, давно прошли.Напротив, все больше и больше строителей открывают для себя преимущества сборных домов.

Особо ценятся планируемость, скорость и качество: сборные дома, как следует из названия, полностью собираются на заводе и возводятся в течение нескольких недель на подготовленном подвале или фундаментной плите. Отдельные элементы образуют функциональные блоки. Это гарантирует минимальные допуски по размерам и отсутствие опасных мостов холода. Сборные дома всегда являются энергосберегающими домами.

Конечно, все это относится и к «сборным домам» HUF.
Просторное остекление с тонкими деревянными опорными элементами — первое существенное отличие от обычных сборных домов. Таким образом, теплоизоляционное остекление с тройной изоляцией должно иметь такие же тепловые характеристики, как и теплоизолированная стена. С одной стороны, в доме нужно сохранять тепло; Кроме того, в доме не будет слишком жарко на ярком солнце.

Каждый кусок стекла представляет собой высокотехнологичный продукт: паровое покрытие с отражающим слоем и наполнение благородным газом, предотвращающим теплопередачу, остекление обеспечивает сенсационные показатели теплоизоляции — и придает HUF Haus неповторимый прозрачный вид и яркий интерьер. пространства.

.

Инфракрасные обогреватели для гаража: Инфракрасные обогреватели для гаража — как выбрать, виды, лучшие модели, цены и отзывы, где купить

Использование инфракрасного обогревателя в гараже – плюсы и минусы

Монтаж системы отопления в гараже является насущной необходимостью. Если учесть расходы, связанные с обслуживанием автомобиля, стоящего в неотапливаемом боксе (приобретение антифриза, быстрый износ двигателя и ходовой части, увеличенный расход топлива, необходимого для прогрева салона и мотора) – становится очевидным, что единоразовые вложения, в создание системы отопления, полностью окупятся. Решить вопрос обогрева, можно установив инфракрасный обогреватель в гараж.

Можно ли ИК обогревателем отопить гараж

Обогрев гаража инфракрасным потолочным, настенным или мобильным обогревателем – это не только целесообразное, но и экономически выгодное решение.

Особенностью оборудования является использование ИК лучей для обогрева. В результате нагревается не воздух в помещении, а поверхность предметов, находящихся рядом с установкой. Человек чувствует тепло сразу после включения установки. С помощью ИК излучателей вполне можно отопить как небольшой, так и вместительный бокс.

Инфракрасный газовый обогреватель для постоянного обогрева гаража предназначен для помещений, используемых в качестве автомобильных мастерских. Производительности газовой установки вполне достаточно, чтобы создать и поддерживать комфортную температуру. Если установить программируемый терморегулятор, можно максимально автоматизировать процесс обогрева и снизить расходы приблизительно на 40-50%.

При условии, что необходимость в отоплении самого гаража отсутствует, выбирают установки для точечного, локального нагрева с мощностью приблизительно 1 кВт.

Виды гаражных ИК обогревателей

В гараж можно поставить ИК обогреватели, работающие на электричестве и газе, промышленного и бытового типа, используемые в качестве общего или локального отопления.

Промышленные ИК излучатели

Основным предназначением установок является отопление помещений с высотой потолков от 3 до 8 м. Оптимально подходят для отопления гаражных боксов, автосервисов, автомоек, пунктов шиномонтажа и частных автомастерских. Работают на электричестве, дизельном топливе и газе.

Различают установки нескольких типов:

• Светлые обогреватели – называются так за счет того, что колба, отвечающая за ИК излучение, в процессе нагрева раскаляется докрасна. Температура сжигания газа 800-1000°С.
• Темные нагреватели – работают при температуре 350-400°С. Имеют меньший радиус опасной зоны нагрева, что особенно удобно при ограниченном пространстве гаража. Минимально безопасное расстояние для источника излучения 2,5-3 м.

Помимо указанных особенностей, при выборе промышленной установки следует обращать внимание на характеристики излучения. Для гаража лучше выбирать настенные инфракрасные обогреватели с применением длинноволнового излучения.

Бытовые излучатели

Особой популярностью пользуется отопление гаража с помощью инфракрасного обогревателя бытового типа. Установка используется для локального нагрева. Часто излучатель устанавливают непосредственно над капотом автомобиля. Даже при сильном снижении температуры, двигатель не будет замерзать, поэтому завести автомобиль будет намного проще.

Можно использовать потолочные инфракрасные обогреватели для обогрева гаража, а также переносные модели на штативах, в качестве локальной или общей системы отопления. Некоторые модификации специально изготавливаются в виде потолочных панелей, встраиваемых в облицовку.

Какой марки ИК обогреватель лучше поставить в гараж

При выборе обогревателя следует обратить внимание на производителя отопительной техники. Качественные излучатели выпускают как европейские, так и отечественные компании. Китайские производители зачастую предлагают бюджетные, но не очень надёжные варианты.

Электрические инфракрасные обогреватели для гаража настенного крепления предлагают:

1. UFO.
2. Daewoo.
3. ПИОН.
4. ЭкоЛайн.
5. Мистер – Хит.
6. Infra.
7. ИкоЛайн.

Прогреть гараж зимой с помощью обогревателей этих марок достаточно просто. Простая конструкция позволяет выполнить монтаж своими руками. В комплектации предусмотрены кронштейны для монтажа к стене или потолку помещения. Бытовые устройства имеют небольшую мощность до 2 кВт.

Эффективность промышленного ИК обогревателя существенно выше. Одной установки достаточно, чтобы прогреть помещений от 80 до 100 м³. При необходимости несколько установок подключаются в единую сеть с одним или несколькими терморегуляторами.

Системы автоматизированного отопления изготавливают крупные производители климатического оборудования:

1. Heliosa.
2. Hyundai.
3. Zilon.
4. Starprogetti.

В небольшой железный гараж нет смысла устанавливать промышленные установки. Для создания комфортной температуры достаточно будет поставить два обогревателя с мощность 1 кВт.

Как правильно установить ИК обогрев в гараже

Для начала необходимо определить с какой целью будут использоваться излучатели.

• Для локального отопления – чтобы создать и поддерживать температуру + 5°С, в гараже площадью 20 м², достаточно будет установить излучатель с мощностью 1 кВт. Оптимальным будет расположить его непосредственно над капотом автомобиля. Расчет мощности выполняется по формуле 50 Вт = 1 м².
• Основное отопление – в этом случае вычисления выполняются по формуле 100 Вт = 1 м². Предварительно проводится точный расчет площади обогрева. После высчитывается необходимая мощность установки. К полученному результату добавляют около 10%, на возможные теплопотери. Для гаража 20 м², потребуется установить один излучатель на 2 кВт, либо два по 1 кВт каждый.

Производитель излучателей отдельно указывает необходимое расстояние от источника излучения до нагреваемых предметов. С помощью этой информации правильно разместить в гараже обогреватели будет несложно. Бытовые приборы устанавливают на расстоянии около 1,5-2 м от автомобиля.

Плюсы и минусы ИК гаражного обогрева

Устройство гаражного ИК обогревателя, технические характеристики и особенности эксплуатации имеют определенные преимущества и недостатки:

• Преимущества – для подключения устройства не нужны большие материальные затраты. В базовую комплектацию входит все необходимое для монтажа. Проще всего подключить электрический излучатель. Для установки газового оборудования может понадобиться оформить необходимое разрешение. Возможен локальный обогрев только части помещения, а не всего гаража.
• Недостатки – в основном встречались в ранних моделях. Современные модификации снабжены защитой от перегрева поверхности, возгорания в случае падения устройства. Мощность бытовых приборов значительно уменьшена, чтобы обеспечить комфортные условия нагрева.
  Главным существующим недостатком можно считать высокую стоимость оборудования, а также большое количество китайских подделок, которыми насыщен рынок климатической техники.

Системы ИК обогрева гаража не имеют аналогов. По сравнению с традиционным радиаторным отоплением, обеспечивают быстрый прогрев даже неотапливаемого здания. Высокий КПД и практически полное отсутствие недостатков и объясняет высокую популярность инфракрасных излучателей.

Использование инфракрасных обогревателей в гаражах

Инфракрасное длинноволновое излучение наиболее естественно воспроизводит воздействие солнечных лучей на поверхность и оказывается наиболее близким и полезным физиологии человека. Использование такого способа обогрева завоевало популярность в самые короткие сроки. Множество конструкций обогревателей заполонило рынок предложениями производителей.

В качестве источника излучения используются, ставшие уже классическими, галогенные, кварцевые и, появившиеся не более 15 лет назад, карбоновые лампы. А кроме того, всевозможные панели, ленты и т. п. Кстати, многие такие обогреватели имеют стильное дизайнерское решение и способны быть настоящим украшением помещения, выполняя, помимо чисто утилитарных, ещё и эстетические функции.

Инфракрасные обогреватели очень эффективны в любом помещении и на открытом воздухе, создавая локализованный участок передачи тепла в нужном месте. Такое свойство широко применяется для создания участков обогрева у окон, дверей. Это значительно повышает комфортность пребывания в таких помещениях.

Применение инфракрасных обогревателей

Совершенство инфракрасных излучателей общепризнано. Они применяются в качестве домашних приборов с размещением на стенах или потолке, что позволяет значительно экономить полезное пространство и одновременно нагреть все части помещения и обстановки в нём, находящиеся на пути инфракрасных лучей. Если излучатель расположить на потолке, он будет выполнять в помещении роль, аналогичную солнцу. В результате, поверхность пола будет нагреваться и постоянно отдавать тепло, такая повышенная эффективность теплоотдачи является характерной особенностью инфракрасных обогревателей.

И что очень важно, такое излучение в наибольшей мере соответствует естественному натуральному теплу. Высокая экономичность объясняется отсутствием потерь тепловой энергии, не идущей на обогревание окружающего воздушного пространства. Оно постепенно нагревается вторичным теплом, отдаваемым нагретыми поверхностями. Такой принцип передачи тепловой энергии делает инфракрасные обогреватели наиболее экономичными из существующих типов. Их использование приносит реальную экономию расходуемой энергии в размере от 40% по сравнению с приборами другого типа той же мощности.

Преимущества использования ИК обогревателей

Значительное разнообразие мощностных характеристик линеек инфракрасных излучателей позволяет сделать выбор для помещения любого объёма.

Устанавливая такой обогреватель в качестве потолочного, следует принимать во внимание:

1. Минимальное расстояние по высоте до головы стоящего не должно быть менее 0,7 метра, при минимальной мощности прибора около 800 Вт.
2. С её увеличением должно быть увеличено и расстояние, не менее 1,5 — 2 метра.

Решившись использовать инфракрасный обогреватель, можно примерно рассчитать требуемую мощность из соотношения обогреваемого объёма. На 1 кубический метр пространства потребуется от 25 до 100 Вт, в зависимости от типа помещения. В среднем принимается около 35 Вт на куб. Конечно, инфракрасные обогреватели нового поколения более совершенны, чем применявшиеся рефлекторные обогреватели с открытой спиралью. До сих пор где-то в кладовках, на антресолях и в гаражах хранятся эти раритеты прошлого. Их применение опасно, особенно в гаражах. Открытый раскалённый элемент и постоянно присутствующие пары бензина и масел создают пожароопасную обстановку.

Однако новое поколение инфракрасных тепловых приборов напрочь лишено таких недостатков. Специальная кварцевая или карбоновая лампа — излучатель, надежно защищена герметичной трубкой из прочного кварцевого стекла. Из её внутреннего пространства удалён воздух. Лампа полностью безопасна. Срок непрерывной работы самых простых излучателей в максимальном режиме не менее 1,5 лет. Ещё более соответствует природному уровню излучения тела человека карбоновая лампа, изготавливаемая по нанотехнологиям, работает в диапазоне от 5 до 20 микрон.

Обогреватели с излучателем такого типа совершенно уникальны, они не имеют магнитного поля, а при включении, как и все ИК обогреватели, сразу выходят в тепловой режим. Как и в жилых помещениях, в гараже применение лучистого обогрева имеет значительные преимущества. Как уже сказано, после включения рабочий режим достигается через 10−30 секунд. Работа всех приборов этого типа отличается бесшумностью.

Экономичность эксплуатации растёт от 30 до 60%, т. к. происходит прямой нагрев поверхностей, участки, не попадающие в зону лучистой энергии, не нагреваются. Так можно сильно сэкономить на обогреве только нужных участков: стеллаж с инструментами, боковая тележка и т. п. Если расположить обогреватель на потолке, пол в гараже, автомобиль и все предметы получат аналог солнечного освещения, что, помимо прочего, способствует устранению грибковых и плесени в гараже, где бывает достаточно сыро.

Излучатели на стойке

Если излучатель имеет стойку и крепление, его можно использовать и для создания условий для работы на открытом воздухе. Разновидность инфракрасного обогрева — специальные панели вообще позволяют обшить ими стены и потолок. Их низкое энергопотребление, абсолютная безопасность для лакокрасочного покрытия автомобиля, безвредность и экологичность, в сочетании со сроком службы от 25 лет, делают идеальным их применение в гаражном отоплении. Даже одна панель, размещённая под капотом из расчёта 50 Вт/1кв. м, обеспечит предварительное безопасное прогревание мотора, сэкономив драгоценное время своему владельцу.

Разновидности инфракрасных обогревателей

• электрические;
• газовые.

Помимо электрических инфракрасных излучателей есть газовые (работают от смеси пропан-бутана). Они достаточно безопасны, современные конструкции таких приборов снабжаются датчиками контроля вредных выбросов, наличия пламени и т. д. однако применение такого прибора в гаражных условиях априори вызывает глубокие сомнения. Тем более что есть инфракрасные обогреватели, панели и плёночные нагреватели. С их помощью можно полностью, очень экономно, обогревать весь гараж, оклеив такой инфракрасной плёнкой потолок, стены, яму и подвал. Плёнка реально даёт такую возможность. Даже более, её можно закрывать декоративным покрытием типа обоев.

Лучистое тепло будет поступать внутрь, нагревая поверхности гаража. Есть возможность автоматизации регулировок и контроля с использованием подключаемого блока термостата с таймером. Если инфракрасные обогреватели могут занимать место, иногда требовать смахнуть пыль с них, то панели и плёнки совершенно не требуют обслуживания, легко устанавливаются и подключаются силами хозяина гаража. Выгоды применения в гараже лучистых источников тепла нового поколения очевидны.

Повышается комфортность гаражного хранения автомобиля, возможность планирования проведения работ в тёплом гараже, экономный обогрев гаража плёнкой или панелями, возможность использования ИК излучателя в технологии сушки обработанных поверхностей. Под И. К. лучами шпатлёвка высыхает до 4 минут, грунтовка до 8 минут, а лакировка до 12 минут. Поверхность имеет идеальную гладкость.

Подводя итог целесообразности использования лучистых обогревателей в гаражном хозяйстве, нужно сказать и о недостатках их применения:

• достаточно высокая стоимость;
• необходимость следить за временем пребывания и соблюдения требований установки во избежание перегрева человека;
• новизна таких обогревателей требует подготовки при их выборе и покупке, обилие «пиратских копий» известных брендов.

ИК обогреватель своими руками

Для желающих самостоятельно изготовить аналог инфракрасного обогревателя можно привести несколько простейших вариантов изготовления их своими руками. На просторах Интернета выложено немало предложений, как практических, так и фантастических. Вот некоторые из них.

Вначале о том, как починить старый советский инфракрасный рефлектор. Если тарелка цела и её не использовали для импровизированной TV антенны, нужно проверить целостность шнура питания, вилки и соединения с клеммами подключения спирали. Для изготовления спирали, сначала измеряется длина навивки спирали на керамический конус рефлектора. Затем нихромовая нить навивается с шагом 2 мм на стальной стержень примерно такой же длины, как измеренная на конусе. После навивки нихром снимается и в свободном состоянии (без межвитковых замыканий) укладывается на огнеупорный диэлектрик. Подойдёт любая керамическая глазурованная тарелка. И к концам спирали подключается электроток из розетки. После разогрева, спираль отключается, укладывается в канавку керамического конуса рефлектора и подключается к клеммам питания.

Второй, известный вариант заполнения металлической коробочки из-под крема или гуталина смесью кварцевого песка и графитовой пыли в соотношении 50:50. Сначала коробочка изнутри чистится до блеска. В боковой стенке делаются два отверстия на 1,2 мм. По внутреннему диаметру вырезаются два кругляшка из лужёной (пищевой) жести. К ним припаивается по проводу сечением около 1,2 мм.

Первый слой смеси засыпается до половины глубины баночки, укладывается первая пластина, провод выводится в первое отверстие. Досыпается, немного не до верха, второй песчано-графитовый слой. Укладывается вторая пластина и выводится провод во второе отверстие. Досыпается с горкой остаток смеси. Крышка плотно одевается. Нужно обеспечить давление на содержимое.

Мощность нагревателя возрастает с увеличением давления. Он работает от сети 220 В и более низкого напряжения. При спекании содержимого, достаточно постучать по коробочке. Принцип одинаков для коробочек всех размеров.